День: 13.07.2021

13Июл

Как очистить металл от краски в домашних условиях: чем можно быстро смыть покрытие и как очистить металлическую поверхность?

13 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Как смыть краску в домашних условиях

Во многих случаях перед покраской поверхности нужно удалить старый слой краски. Самый нетрудозатратный способ сделать это — воспользоваться специальным химическим средством, применяемым для удаления лакокрасочного слоя. Смывочные составы содержат полиэфирные или углеродные растворители.

Удаление масляной краски

В продаже есть мног химических смывок для удаления масляных красок (например, «Константа», «Neomid», «Dufa Abbeizer»). Они содержат ацетон, парафин, органические растворители. Действие смывок заметно уже спустя 5-10 минут: покрытие размягчается, деформируется, после чего его несложно удалить шпателем.

Расход материала может колебаться между 150 и 400 граммами на квадратный метр. Конкретный показатель расхода практически невозможно определить заранее, так как он во многом зависит от толщины лакокрасочного слоя. Исходя из сказанного, рекомендуется покупать смывку с определенным запасом.

к содержанию ↑

Смывочный состав «Константа»

В качестве примера смывки рассмотрим состав от торговой марки «Константа» украинского производства. «Константа» может использоваться для удаления масляных, пентафталевых и глифталевых красок, лаков, олиф с деревянных и металлических поверхностей.

«Константа» содержит растворители на органической основе, разрыхлители, загустители. Внешне смывка выглядит как густая серо-белая или коричнево-желтая суспензия. Средний расход препарата «Константа» — от 150 до 170 граммов на каждый слой.

Технические параметры смывочного состава:

  1. Доля нелетучих компонентов — от 2 до 10%.
  2. Уровень испаряемости при температуре 20 градусов выше нуля — до 6%.
  3. Время, затрачиваемое на смывание одного слоя, — до 20 минут.
  4. Коррозийное воздействие на металл — от 20 минут.

Обратите внимание! Хранить препарат следует в герметично закрытой упаковке, вдали от воздействия прямых солнечных лучей или отопительных приборов.

Состав не нужно разбавлять растворителем, так как он уже готов к использованию. Однако раствор нужно тщательно разболтать перед применением: важно добиться его однородности. Если даже после встряхивания останутся расслоения (обычно это следствие хранения при низких температурах), рекомендуется подогреть банку на водяной бане.

Наносится смывка с помощью кисти или валика при температуре воздуха не менее 10 градусов тепла. Спустя приблизительно 20 минут, начнется размягчение и отслоение лакокрасочного материала. Если слой слишком толстый и сразу его удалить не получается, можно повторить обработку поверхности смывочным составом.

После удаления покрытия поверхность следует протереть растворителем, но не любым, а из легколетучей группы. Это важный момент, поскольку остатки растворителя могут разрушать новую отделку.

Если вы выводите пятно от масляной краски с одежды, то ее обязательно нужно постирать.

к содержанию ↑

Народные средства

Если на приобретение смывочного состава нет времени или средств, масляное покрытие можно смыть с помощью следующих народных способов, проверенных временем:

  1. Смеси скипидара с нашатырным спиртом. Раствор изготавливается в такой пропорции: на 2 части нашатыря берем 1 часть скипидара. Наносим жидкость с помощью кисти, ждем в течение часа, пока покрытие не начнет разбухать. Удаляем его шпателем, промываем, сушим очищенную поверхность.
  2. Раствора из негашеной извести (70 %), поташа (30 %). Вода добавляется с таким расчетом, чтобы получить вязкую смесь. Готовое вещество наносим на нужный участок, ждем в течение, по крайней мере, 12 часов, после чего удаляем лакокрасочное средство шпателем.
  3. Пастообразной смеси мела и известкового теста. Состав готовим следующим образом: смешиваем 5 килограммов мела с таким же количеством известкового теста. Добавляем немного 20 %-ной каустической соды. Пастообразное вещество кладем 2-миллиметровым слоем на обрабатываемый материал. Уже спустя 60-90 минут лакокрасочный слой станет податливым, его можно убрать механическим способом.

к содержанию ↑

Удаление водоэмульсионных красок

Убрать слой водоэмульсионного красящего средства в домашних условиях можно несколькими нехитрыми способами, в числе которых:

  1. Сочетание механической обработки щеткой с металлическими зубцами и воздействия обычной теплой воды. Для начала оставляем с помощью щетки глубокие царапины на поверхности. Затем смачиваем валик в теплой воде, тщательно обрабатываем поверхность. Ждем в течение 10-15 минут, пока краска разбухнет и начнет отслаиваться. Удаляем ее металлическим скребком.
  2. Обойный клей. Берем любой лист бумаги, наносим на него клей, накладываем на лакокрасочное покрытие. Ждем, пока клей высохнет. Затем с помощью шпателя удаляем.

к содержанию ↑

Удаление любых видов красок

Средства для удаления:

  1. Раствор йода. Для этого в 10-литровую емкость с водой добавляем 200 миллилитров йода. Хорошо размешиваем раствор, наносим его на поверхность. Спустя некоторое время появятся трещины.
  2. Мыльный раствор. Рецепт предполагает использование обычного хозяйственного мыла. Берем кусок мыла, натираем его на терке, смешиваем полученную массу с водой.
  3. Раствор нашатырного спирта. Для его изготовления понадобится 250 миллилитров нашатыря, 2 килограмма мела, литр воды. Раствор получается кашеобразной консистенции. Полученную массу наносим на поверхность. Через несколько часов старое покрытие начнет отслаиваться.
  4. С латексными покрытиями хорошо справляются дихлорэтан и хлороформ. Любой из этих компонентов можно смело добавлять в раствор.
  5. Если поверхность окрашена акриловым ЛКМ, для улучшения рабочих качеств раствора в него можно добавить спирта (водки) или салициловой кислоты.

к содержанию ↑

Полезные советы

Рекомендуется придерживаться следующих правил:

  1. Смывка должна соответствовать своему назначению. Если состав предназначен для металла, применение его на деревянной поверхности не только неэффективно, но и разрушительно для материала.
  2. Универсальные составы способны удалять все виды лакокрасочных покрытий, однако их эффективность ниже, чем у специализированных средств, нацеленных на конкретные виды.
  3. Вряд ли стоит отдавать предпочтение излишне активным растворам. Они токсичны, а иногда могут повредить поверхность. Современные смывки от известных производителей обладают более мягким воздействием, но при этом они выделяют меньше токсинов.
  4. Не рекомендуется перемешивать между собой разные препараты, так как последствия этого непредсказуемы.
  5. Далеко не всегда покрытие отслаивается после первой же обработки. Если материал покрыт несколькими слоями, понадобится обрабатывать его несколько раз.
  6. При работе с химическими реактивами необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в помещении — это поможет выветриться токсинам.
  7. При наличии выбора рекомендуется отдавать предпочтение гелеобразным пастам. Они дороже жидкостей, однако, благодаря более высокой концентрации активных компонентов их эффективность выше. К тому же пастами удобнее обрабатывать вертикальные поверхности, поскольку гелю свойственна низкая текучесть.
  8. Если в составе смывки имеется парафин (он выполняет функцию ингибитора испарения), поверхность необходимо обезжирить. Если этого не сделать, между новым слоем и основанием не возникнет должного уровня адгезии.

Процесс смывания краски в домашних условиях не требует высокой квалификации и может быть осуществлен любым желающим. Однако даже такую несложную работу лучше проводить в строгом соответствии с инструкцией при соблюдении техники безопасности.

Как очистить краску с металла в домашних условиях


Чем и как снять краску с металла в домашних условиях

Обновление лакокрасочного покрытия металлических поверхностей – неизбежный процесс, с которым сталкиваются все, кто хотя бы раз делал своими руками ремонт в старом доме или квартире. Чаще всего перекрашивать приходится радиаторы и трубы отопления, ванны и оконные решетки. Однако, для того, чтобы добиться качественного результата, сначала нужно убрать старую краску.

Почему нужно обновлять покрашенную поверхность металла

Лакокрасочное покрытие – это не только декоративный, но и защитный слой. Краска защищает железо от ржавчины и коррозии, влияния внешней среды и механических повреждений. Периодическое обновление – обязательное условие для продления срока эксплуатации водопроводных труб, изгороди или батарей отопления.

Самая распространенная ошибка – покраска металлических элементов непосредственно поверх старого слоя. Это значительно ухудшает адгезию и в итоге сводит на нет все приложенные усилия. Поэтому, перед тем, как обновлять слой покрытия, необходимо снять старую краску с металла.

Способы удаления краски

Существуют различные методы, позволяющие быстро снять старую краску с металла в домашних условиях. Чтобы не повредить обрабатываемый участок поверхности, нужно тщательно подготовиться и выбрать оптимальный способ, который поможет избавиться от предыдущего покрытия.

Механический метод

Наиболее простой и экономичный вариант – удаление старой краски при помощи обычного строительного шпателя или хорошего ножа. Используя их, без особых проблем можно снять с металлической поверхности потрескавшееся или вздувшееся покрытие. Достаточно поддеть и сковырнуть отошедший слой, после чего оттереть въевшиеся остатки, используя шлифовальную бумагу. Для более крупных поверхностей можно использовать болгарку, либо оснастить дрель проволочной щеткой.

Механический способ удаления краски

Пескоструйная методика

Особый способ механического удаления старой краски с металла – использование профессионального пескоструйного аппарата. Это весьма быстрая и эффективная методика, позволяющая отмыть даже сильно въевшееся покрытие. Однако стоимость такого оборудования достаточно высока, поэтому лучшим вариантом станет краткосрочная аренда или приглашение специалиста.

Пескоструйная обработка металлической поверхности

Термический способ

Самый быстрый способ удаления краски – термический. Данная методика предполагает интенсивное нагревание старого лакокрасочного покрытия. В этих целях применяются специальные паяльные лампы и профессиональные строительные фены. Перед тем, как удалить старую краску с металла, нужно убедиться в том, что основание не пострадает от высокой температуры.

Новым способом удаления краски с металла является использование лазерной установки. Под действием лазерного луча происходит термическое разрушение структуры краски и ржавчины за считанные секунды. При этом, металлическая поверхность не повреждается.

Удаление краски с помощью строительного фена

Использование химических веществ

Для рельефных и габаритных изделий из металла лучше всего подойдет химический способ очистки. Это один из наиболее простых и эффективных вариантов. Современные составы для смывки выпускаются в различных формах – от гелей до аэрозолей. Достаточно тщательно обработать очищаемые участки и смыть отошедшее старое лакокрасочное покрытие в течение двух-трех часов. Реакция, в которую вступает химический состав растворителя и старый слой, обеспечивает быстрое отслоение всей краски, включая мелкие вкрапления.

Удаление краски с помощью смывки

Популярные смывки для металла

Производители предлагают широкий выбор средств, различающихся по составу, технологии использования и области применения. Подбирая смывку для удаления старой краски с металла, нужно проконсультироваться со специалистом и тщательно изучить инструкцию по применению, указанную на этикетке.

Традиционно считается, что лучшие смывки и растворители выпускаются иностранными производителями. Однако сегодня на рынке представлены составы отечественного производства, ни в чем не уступающие, а порой и превосходящие импортных конкурентов. К числу наиболее популярных брендов можно отнести RAIN, ABRO, BOSNY, «Престиж», «Композит», «Краски нет».

Технология нанесения смывки

По своей сути смывка для краски является кислотой, поэтому перед работой с химическим составом нужно проявить максимальную осторожность и позаботиться о наличии необходимых защитных средств. Алгоритм выглядит следующим образом:

  • Смыть с поверхности всю грязь и пыль, очистив место обработки.
  • Нанести химический состав в соответствии с инструкцией.
  • Накрыть обработанную поверхность пленкой на 30-40 минут – в зависимости от специфики растворителя и толщины удаляемого покрытия.
  • Снять пленку и механически удалить отслоившуюся краску.
  • Отшлифовать поверхность зернистой бумагой или проволочно-металлической щеткой.
  • Удалить остатки состава керосином или спиртосодержащим раствором.

После того, как очищенный металл полностью высохнет, можно переходить к покраске.

 

Популярные смывки для краски с металла

Вы можете ознакомиться более подробно с методами  удаления краски с кузова автомобиля.

Как выбрать метод удаления краски с металла в зависимости от поверхности

Планируя покраску металлических изделий и столкнувшись с необходимостью удаления старого покрытия, нужно определиться с оптимальным методом работ. Для принятия верного решения стоит отталкиваться от следующих факторов:

  • Технические параметры старого состава – вид краски, толщина слоя и общее состояние покрытия. В теории можно использовать любой из вышеперечисленных методов, однако эффективность и объем трудозатрат могут существенно отличаться. Изучив поверхность и определив наиболее подходящий способ удаления, можно значительно сократить время обработки.
  • Наличие необходимого рабочего оборудования. Нужно заранее решить не только как, но и чем удалить краску с металлической поверхности. Если инструмент для механической обработки найдется в арсенале любого домовладельца – достаточно ножа, наждачной бумаги или лопатки для шпатлевания – то термический способ потребует подготовки рабочего места и специального оборудования. Газовая горелка или паяльная лампа найдутся не в каждом гараже или доме. При работе с химическими смывками под рукой должны быть не только специальные составы, но и вспомогательные растворители для удаления излишков и постобработки поверхности, а также элементы индивидуальной защиты.
  • Объем временных и финансовых ресурсов. Планируя покрасочные работы, нужно учесть время, необходимое для всех сопутствующих процессов, а также стоимость инструментов и материалов, когда их нет в наличии. Если бюджет позволяет – можно привлечь сторонних специалистов, либо арендовать пескоструйный аппарат, обеспечивающий максимальную скорость и качество очистки.
  • Специфика основания. Нужно учитывать, что металлические изделия имеют различную структуру и степень уязвимости к внешним воздействиям. Если убрать краску с уличной решетки или ограды можно практически любым методом, то для работы с водопроводными и тем более газовыми трубами обязательно соблюдение мер предосторожности.

Рассмотрим примеры выбора методов удаления лакокрасочного покрытия с наиболее популярных бытовых предметов.

Очистка рамы велосипеда (видео)

Перед тем, как снять краску с велосипеда, нужно приобрести специальный раствор. Очистка велосипедной рамы от старого покрытия предполагает бережную обработку поверхности. Механический способ в данной ситуации не слишком эффективен, поскольку высока вероятность повреждения основания. Лучшим вариантом станет использование химической смывки, которая позволит бережно избавиться от краски и подготовить каркас к нанесению новой.

Ванна

Стандартная ванна покрывается акриловым составом или эмалью. Чтобы удалить старый слой, можно воспользоваться комбинированным методом: нанести на очищенное дно щавелевую кислоту, после чего аккуратно обработать всю поверхность болгаркой или абразивным кругом.

Главным фактором является неторопливость и бережность очистки – иначе есть вероятность организовать дополнительное сливное отверстие в одной из стенок.

Трубы и радиаторы (видео)

Используя современные средства, удалить старую краску с трубопровода, как и с батареи отопления, не так уж и сложно. Планируя обработку инженерных коммуникаций в жилом помещении, нужно позаботиться о переноске всех предметов интерьера, способных впитать едкий запах. Учитывая сложный рельеф батарей, лучшим вариантом является аэрозольная химическая смывка, которую можно нанести даже на труднодоступные участки внутри радиатора.

Особенности удаления разных типов лакокрасочной продукции

Многообразие видов красок и их составов обуславливает необходимость тщательного выбора материалов для их удаления. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся вопросы.

Чем отмыть акриловую краску с металла

Пожалуй, самое лояльное к очистке лакокрасочное покрытие имеет акриловую основу. В ситуациях, когда поверхность отличается повышенной влагостойкостью, допускается использование обычной горячей воды, смешанной с мылом и небольшим количеством спирта. Применяя специальные вещества, можно быть уверенным, что вся краска будет удалена в кратчайшие сроки.

Как снять порошковую краску с металла

Для удаления с металлической основы порошкового лакокрасочного состава подходит любой метод. Однако нужно учитывать, что удалить порошковую краску механически не так-то просто – лучше всего найти пескоструйный аппарат. Более простой и доступный вариант – термическая либо химическая обработка с последующей шлифовкой.

Как удалить с металла краску на масляной основе

Для старого слоя масляной краски подойдет практически любой растворитель. При этом стоит ориентироваться на толщину, возраст и состояние покрытия – исходя из этого можно понять, насколько мощная смывка понадобится для удаления.

Удаление масляной краски со старого автомобиля: до и после

Как удалить с металлической поверхности краску на латексной основе

Механический и термический способы могут повредить основу, покрытую полимерным составом. Как и масляные, краски на латексной основе весьма уязвимы перед химическими смывками, содержащими растворяющие элементы, поэтому лучшим вариантом станет именно этот способ.

Заключение

Удаление старой краски – необходимая процедура, позволяющая добиться максимального эффекта при обработке металлической поверхности. Используя правильные методы и средства, можно значительно сократить финансовые и временные расходы, получив качественный результат.

Видео: удаление краски с металла с помощью лазера

 

Как удалить краску с металла

Если вы хотите перекрасить металлическую фурнитуру или мебель, или пытаетесь исправить ошибки небрежного маляра, удаление краски с металла может показаться сложной задачей. Фактически, на рынке есть несколько продуктов, облегчающих эту задачу. Проявив терпение, вы можете полностью очистить металлические детали от цвета или лака. Прочтите перечисленные ниже советы и узнайте, как удалить краску с металла.

  • Удаление краски химическими средствами Существует много типов химических средств для удаления краски.Прочтите этикетки перед покупкой, чтобы выбрать наиболее удобный способ. Вы можете выбирать между жидкими, аэрозольными и пастообразными средствами для снятия краски. То, что вы снимаете, также должно быть фактором при принятии решения о выборе химического раствора. Жидкие средства для удаления высыхают быстро, поэтому они лучше всего подходят для небольших предметов оборудования, в то время как аэрозольные спреи могут покрыть большие предметы за короткое время. Следуйте инструкциям на смывке краски. Для большинства потребуется покрыть металл раствором, подождать, пока он активируется, а затем промыть металл водой или долотить легко удаляемую краску [источник: Smith & Arrow, Ace Hardware].
  • Удаление краски с помощью пищевой соды Эффективный и быстрый способ удалить краску с небольших металлических металлических изделий — это прокипятить ее в воде и пищевой соде. Возьмите кастрюлю, которую можно выбросить, и наполовину наполните ее водой. Насыпьте в кастрюлю достаточно пищевой соды, чтобы полностью закрыть ее дно. Поместите фурнитуру в кастрюлю и дайте ей покипеть в воде в течение получаса. Когда вы вытащите металл из кастрюли, вы увидите, что отслаивание краски не требует усилий. Если вы не хотите подвергать себя воздействию потенциально опасных химикатов, удаление краски с помощью пищевой соды — отличный метод [источник: Smith & Arrow].
  • Удаление краски с помощью тепла Еще один метод эффективного удаления краски с металла — это нагрев. Просто погрузите небольшие металлические детали в кастрюлю с мыльной водой. Включите мультиварку и позвольте теплу и мылу воздействовать на краску. Аккуратно сотрите отслоившуюся краску нейлоновой щеткой [источник: Baker].

Объявление

.

Как очистить картину маслом (дома)

Как очистить картину маслом?

После того, как вы вложили средства в любимые произведения искусства, стоит приложить немного дополнительных усилий, чтобы сохранить ваши драгоценные произведения в наилучшем состоянии. Поверхность картин, написанных маслом, уникальна и чувствительна, поэтому со временем они собирают грязь, сажу и пятна. Очень важно содержать их в чистоте, чтобы эти произведения искусства со временем не утратили своего очарования и искры. Как именно это сделать? Давайте узнаем, как на самом деле можно очистить масляную живопись и никогда не упускать из виду очарование наших драгоценных произведений искусства.

-Так когда именно нужно чистить масляную живопись? Некоторые симптомы старения и повреждения произведений искусства:

  • Отслаивание краски
  • Изменение цвета
  • Трещины
  • Деформация

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ МАСЛЯНЫХ КРАСКИ:

1.

Метод химической чистки

Метод химической чистки

Несмотря на то, что вы можете самостоятельно удалить легкую пыль, ворвавшуюся в воздух шерсть домашних животных и даже сажу с масляной картины, более глубокую и тщательную очистку всегда должен выполнять профессионал.Однако, если картина не повреждена, вы можете продлить срок службы масляной картины с помощью этих простых шагов по уходу.

Вам понадобится

  • Мягкая щетка
  • Сжатый воздух
  • Свежий белый хлеб

Шаги по удалению пыли:

А). Поместите картину маслом на стол

Если картина устойчива там, где она уже висит на стене, вы можете оставить ее на месте, чтобы почистить. Однако обычно рекомендуется снимать картину и класть ее на плоский устойчивый стол или опираться на прочный мольберт для достижения наилучших результатов.

PRO СОВЕТ: рекомендуется снять картину со стены, так как это позволяет смотреть на картину в различных условиях освещения и лучше видеть грязь на поверхности.

В). Возьмите мягкую кисть

Чем крупнее картина, тем крупнее должна быть кисть. В противном случае вы можете часами протирать большой кусок маленькой кистью! Независимо от того, какой размер вы выберете, прежде чем приступить к работе, сначала пощупайте щетину, чтобы убедиться, что она мягкая и не содержит влаги.Кисти с щетиной из соболя известны своей мягкостью и считаются безопасными для этой процедуры.

Pro Совет: метелки из перьев могут показаться мягкими, но они не рекомендуются для этой задачи. На перьях есть зазубрины, которые могут поцарапать поверхность масляной картины.

С). Начать очистку первой части картины

Начиная с одного из верхних углов, очень легко проводите кистью вперед и назад по поверхности, работая на несколько дюймов за раз.Затем медленно продвигайтесь вниз по этой части картины, пока не дойдете до низа.

  • Работа сверху вниз гарантирует, что пыль удаляется, а не просто перемещается.
D). Начать очистку следующей секции

Перейдите к следующему разделу и, начиная сверху, слегка проведите кистью взад и вперед, продвигаясь вниз по картине. Продолжайте так, пока не очистите весь кусок

E). Не торопитесь

Эта техника удаляет только поверхностную пыль и грязь с поверхности картины.Въевшуюся грязь, глубокие загрязнения, пятна и другие загрязнения таким способом невозможно очистить, как бы сильно вы ни вдавливали щетку в поверхность.

Pro Совет: работайте медленно, будьте осторожны и не торопитесь для достижения наилучших результатов.

2. Очистка слюной

Очистка слюной

Вам понадобится:

  • Ватный тампон
  • Слюна
  • Чистые руки

Этапы очистки картины:

А). Окуните ватный тампон в слюну

Окуните ватную палочку с обеих сторон в слюну; Убедитесь, что вата на конце тампона намокла и не пропиталась.Использование слюны для очистки ваших произведений искусства может показаться немного странным, но многие хранители музеев и представители других профессий используют эту технику очистки веками.

В). Сначала проведите по одному из углов, чтобы оценить реакцию картины.

Перед тем, как протереть всю картину ватным тампоном, сделайте выборочную пробу в одном из углов, чтобы убедиться, что слюна не повреждает поверхность.

Pro Совет: если какой-либо цвет краски обнаруживается на хлопковой замене, не продолжайте

С).Нанесите смоченный тампон на картину
.

Лучше всего работать на 1 квадратном дюйме поверхности за раз, поэтому этот метод может показаться немного трудоемким.

Pro Совет: используйте только протирающие движения, не перемещайте ватный тампон из стороны в сторону

D). Переход на чистые концы

Просто смочите конец, окунув его в слюну, и продолжайте промокать. Когда этот конец станет грязным, выбросьте тампон и возьмите новый. В зависимости от размера картины и степени ее загрязнения в этом процессе вы можете использовать множество ватных советов.Так что держитесь!

Pro Совет: важно часто переходить на свежий тампон, чтобы не протирать поверхность картины грязным инструментом.

3. Очистка лимонным соком

Очистка лимонным соком

Вам понадобится:

  • Теплая вода
  • Чаша
  • Ватные шарики
  • Лимон
А). Приготовьте раствор

Для приготовления раствора Смешайте несколько капель лимона с теплой водой и оставьте раствор как есть на пару минут, а затем процедите остатки лимона.Ваше решение готово

В). Очистка с помощью раствора

Чтобы очистить масляную картину этим раствором, смочите в растворе ватный диск. Выдавите из шарика большую часть воды, а затем нанесите влажный ватный диск на ткань. Продолжайте протирать, пока участок картины не станет влажным, затем осторожно протрите ватным тампоном картину.

PRO СОВЕТ: убедитесь, что краска не отслаивается, если краска отслаивается, сразу прекратите

С). Дать высохнуть

Смочите мягкой губкой в ​​простой воде и аккуратно вытрите лимонный раствор.Дайте картине высохнуть.

4. Очистите карбонатом натрия

Очистить карбонатом натрия

Что вам понадобится:

  • Вода
  • Кристаллы карбоната натрия
  • Горячая вода
  • Ложка
  • Ватные шарики
А).
Очистка кристаллами карбоната натрия

Растворите половину чайной ложки кристаллов карбоната натрия в чашке с теплой водой, окуните в полученную смесь ватный диск и начните наносить ватный диск по картине снизу вверх.

В). Дать высохнуть

Не растягивайте полотно. Смочите чистую мягкую губку чистой водой и аккуратно протрите, чтобы удалить карбонат натрия, оставшийся на картине, и дайте ему высохнуть

PRO СОВЕТ: не забывайте тщательно мыть руки после очистки картины, так как карбонат натрия токсичен для организма.

5. Профессиональная чистка

Вам понадобится:

  • Нейтрализатор Гейнсборо или аналогичный
  • Очиститель эмульсии Gainsborough или аналогичный
  • Большой лист чистой бумаги
  • Ватные шарики
  • Ватные палочки с длинной (6 ″) деревянной ручкой
  • Лак для масляной живописи (по желанию)
А).Поместите картину

Положите лица для рисования на большой лист бумаги. (Если у вас есть что-нибудь, что вы можете поместить под холст картины, чтобы он не растягивался вниз при легком надавливании, это поможет защитить ваши работы.)

В). Применить

Нанесите нейтрализатор на кусок ваты. Протрите им поверхность картины, при необходимости меняя грязные ватные шарики, чтобы очистить поверхность от пыли или грязи. Хотя нейтрализатор должен быть совершенно безопасным, начните с угла, чтобы проверить его, прежде чем покрыть всю картину.

С). Начать очистку

Очищайте небольшими участками, площадью около 3-4 ″ за раз, катая ватный тампон с эмульсионным очистителем по поверхности, слегка надавливая. НЕ трите; перекатывающееся движение очень важно.

D). Работа в секции

После очистки каждой секции вернитесь к ней нейтрализатором на ватном тампоне. Перед использованием нейтрализатора убедитесь, что вы работаете небольшими участками, чтобы очиститель эмульсии не высыхал на поверхности.Это важный шаг. Вы должны нейтрализовать чистящее средство, чтобы не повредить картину.

Pro Совет: Если хотите, покройте глянцевым лаком, чтобы сохранить и защитить картину.

Дополнительные советы

  • Если вы хотите более тщательную очистку, вы можете приобрести набор для художественной реставрации в магазине художественных принадлежностей. Тщательно следуйте инструкциям и выполняйте очистку на свой страх и риск! Если картина имеет ценность, всегда стоит потратить на ее чистку профессионалом.
  • Избегайте попадания влаги на поверхность вашей картины. Он может проникнуть внутрь невидимых трещин и вызвать повреждения.
  • Не пытайтесь очистить поврежденную картину.
  • Не используйте тряпку для перьев или тряпку для очистки масляной живописи, так как они могут оставить царапины или втолкнуть грязь в картину.

Еще несколько советов:

1. Отнесите свои ценные картины в консерватор

Поверхность масляной картины хрупкая, и ее можно необратимо изменить или повредить домашними методами очистки. Если ваша картина маслом старая, стоит денег или имеет большую сентиментальную ценность, чистить ее дома не рекомендуется. Отнесите его к профессиональному консерватору, чтобы он почистил.

  • Прежде чем позволить профессионалу почистить ценные картины, застрахуйте их.
  • Если вы хотите очистить картину самостоятельно, сначала потренируйтесь на неценной масляной живописи, чтобы оценить результаты ваших техник

2. Не используйте картофель или уксус

Не используйте картофель или уксус

Многие любители скажут вам, что протирание поверхности масляной картины уксусом или разрезанным картофелем — отличный способ удалить с поверхности грязь и копоть.Это плохая идея, особенно если ваша картина старая или ценная. Методы очистки пищевых продуктов могут оставлять крошки и остатки. Если ваш предмет очень грязный, и вы готовы рискнуть повредить его, попробуйте методы, основанные на еде.

3. Избегайте воды, спирта или детского масла

Избегайте воды, спирта или детского масла

Использование воды может изменить внешний вид масляной краски на холсте, а медицинский спирт может полностью удалить краску.Некоторые люди думают, что детское масло может вернуть эластичность поверхности масляной картины и сделать цвета ярче, но детское масло на самом деле делает поверхность липкой и даже более восприимчивой к загрязнениям.

  • Ваша картина может быть необратимо повреждена при использовании любого из этих веществ для ее очистки.
  • Если вы готовы рискнуть, слегка смочите мягкую ткань водой и аккуратно почистите ею поверхность, чтобы удалить грязь и копоть.

4.Снимите лак с профессионального

Лак — прозрачный защитный слой на поверхности масляной картины. Если лак выглядит грязным, но вы думаете, что картина под ним чистая, у вас может возникнуть соблазн самому удалить грязный лак и нанести новый слой. Если вы не прошли обучение или не имеете опыта в этом, не пытайтесь это сделать.

  • Картина маслом может быть необратимо повреждена, если вы сделаете это неправильно, что повлияет как на эстетическую, так и на денежную ценность картины.
  • Если вы решили попробовать это самостоятельно, воспользуйтесь профессиональным набором для очистки, предназначенным для удаления лака с масляной картины.

5. Примите факт, что некоторые картины нельзя чистить

Если ваша картина ценна, даже профессиональный реставратор может решить, что лучше всего оставить ее такой, какая она есть. Техники очистки все еще изучаются и разрабатываются историками искусства, поэтому в будущем можно будет безопасно очистить вашу ценную вещь.

Заключение

Ну, это такие советы, с помощью которых можно чистить масляные картины в домашних условиях. Все эти недорогие средства эффективны и уже много лет применяются на практике даже профессионалами. Вы должны принять во внимание упомянутые выше советы, чтобы очистить свои картины маслом и придать им непревзойденный вид, который прослужит вечность.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, правильно ли вы ухаживаете за своими картинами, написанными маслом, и чистите ли их так, как нужно?

.

Как мыть крашеные стены

Вы любите свои солнечно-желтые стены, но этот шедевр из карандашей, созданный вашим двухлетним ребенком, может быть, не ваш любимый.

Перед тем, как взять чистящую губку и свой любимый спрей-очиститель, вот что профессиональный маляр должен сказать о безопасной чистке этих разноцветных стен. Это так просто, вы можете быть удивлены!

Хотите, чтобы еще больше полезных советов доставили прямо в ваш почтовый ящик? Подпишитесь на рассылку новостей TODAY Everyday Solutions!

Как чистить внутренние стены, окрашенные латексом

По словам Уила Биаса, владельца компании MB Painting and Maintenance Services, LLC в Новом Орлеане, чистка стен в первую очередь зависит от того, на масляной основе или на латексной основе.Чтобы безопасно очистить внутренние стены, окрашенные латексом, выполните следующие действия.

Что вам понадобится:

Что вы будете делать:

  1. Смешайте три или четыре капли средства для мытья посуды в наполовину заполненном ведре с водой. (Или вы можете пойти по принципу «старой школы», добавив две-три столовых ложки дистиллированного белого уксуса на галлон воды.)
  2. Смочите губку смесью и отожмите ее, чтобы высохнуть. (Это важно, поскольку вы не хотите испачкать стены линиями капающей воды.)
  3. Сотрите грязь, промойте губку и повторите при необходимости. Это подходит для всех типов латексных красок — плоских, полуглянцевых и глянцевых.
  4. Перед чисткой электрических розеток, выключателей света и телефонных соединений убедитесь, что губка отжата насухо. Перед очисткой грязных крышек розеток отключите электричество в этих местах, чтобы избежать ударов.

Bias предупреждает, что вы никогда не должны использовать обезжириватель или любые другие агрессивные химические чистящие средства для окрашенных латексом стен.

«Если пятна не удаляются с помощью мыла и воды или белого уксуса и воды, вам придется перекрашивать. «

Как чистить внутренние стены, окрашенные на масляной основе

Поскольку масляные краски немного устойчивее, в дополнение к очистке смесью моющего средства / уксуса и воды вы можете безопасно использовать мягкий обезжириватель для удаления жира, особенно на кухонных стенах.

Что вам понадобится:

Что вы будете делать:

  1. Следуйте инструкциям для латексных перегородок выше.
  2. Следуйте инструкциям на упаковке обезжиривателя, чтобы безопасно использовать его, чтобы избавиться от жира и отложений на стенах на кухне.

Как и в случае со стенами, окрашенными латексом, никогда не используйте чистящую губку, тефлоновую прокладку или агрессивные химические вещества для очистки стен, окрашенных красками на масляной основе. «Если вы это сделаете, вы будете оставлять постоянные полосы на каждом месте, которое вы протираете», — сказал Биас.

И, конечно же, соблюдайте указанные выше меры предосторожности при чистке около электрических и телефонных розеток.

Как чистить внешние стены

Чтобы очистить внешние окрашенные стены, будь то латексные или масляные, выполните следующие действия.

Что вам понадобится:

Что вы будете делать:

  1. Начните с увлажнения стен.
  2. Затем с помощью садового опрыскивателя с помпой слегка сбрызните стены смесью из 1/2 стакана Jomax, 1 стакана отбеливателя и воды, достаточной для заполнения контейнера.
  3. Дайте смеси подействовать в течение 15 минут, затем потрите мягкой щеткой. Это удалит плесень, плесень и другие загрязнения.
  4. Промойте из садового шланга.

При уборке двухэтажного дома садовый шланг может не подниматься достаточно высоко, чтобы полностью промыть стены.В этом случае вы можете использовать мойку высокого давления, но только если она оснащена 25-градусным соплом и вы не используете давление. Просто распыляйте воду, как только она выходит. Использование давления может повредить краску и порезать сайдинг.

Используя интервью со специалистами, онлайн-обзоры и личный опыт, СЕГОДНЯ редакторы, писатели и эксперты стараются рекомендовать то, что нам действительно нравится, и надеемся, что вам понравится! СЕГОДНЯ имеет партнерские отношения с различными интернет-магазинами. Таким образом, хотя каждый продукт выбирается независимо, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, мы можем получить небольшую долю дохода.

Эта статья была первоначально опубликована 17 сентября 2015 года.

.

Как очистить ворота от старой краски и ржавчины


Удаление ржавчины и старой краски с металла

Чтобы очистить с металлической поверхности старую краску, в первую очередь следует удалить облупившийся слой. Сделать такую работу можно шпателем или металлической щеткой.

Для того чтобы убрать всю краску в домашних условиях, существуют механический, химический и термический способы. Заранее подготавливаются необходимые инструменты. При работе с химическими препаратами в наличии должны быть перчатки, защитные очки и респиратор.

[ro-youtube-content count=”1″ no-desc=”0″]Удаление ржавчины и старой краски с металла[/ro-youtube-content]

Механическое удаление

Удаление старого покрытия механическим путем — эффективный и дешевый метод. Но имеет и недостатки в виде трудоемкости и больших затрат времени.

Применяется такой способ в том случае, если участок труднодоступный и нет возможности обработать другим путем. Удаление ржавчины и старой краски с металла? В том случае, когда требуется обеспечить высокое качество работ или нет необходимости полностью очищать лакокрасочное покрытие.

Иногда снимается только отслоившаяся часть. Универсальность этого метода в том, что снять можно устойчивую масляную краску.

  1. При помощи шпателя убирается лакокрасочный слой. Дальше в ход идет наждачная бумага. Если позволяет пространство, то она накладывается на деревянный брусок. Предварительно допускается обработка наждаком. Зернистость круга должна превышать наждачную бумагу. В завершение наносится антикоррозийный аэрозоль.
  2. Если снятие проходит на большой поверхности, то она смачивается водой и работа проводится водостойкой наждачной бумагой.
  3. Если работа ведется болгаркой, то в качестве насадки можно использовать кордщетку. Она бывают разной степени твердости. К недостаткам относится невозможность удаления старой краски из труднодоступных мест.

Использование плоскошлифовальных аппаратов для работы с металлом невозможно. После начала работы по снятию лакокрасочных покрытий, избыток краски забивает наждачную бумагу.

Пескоструйная методика

Методика основана на применении дробеструйного оборудования. К преимуществу относится возможность обработки в труднодоступных местах. Форма детали значения не имеет.

Суть метода заключается в направлении на поверхность струи воды под давлением. Жидкость несет с собой песок, абразив или дробь. В результате очищение проходит не только краски, но любых загрязнений и ржавчины.

Направлять струю можно только на металл толщиной 2-3 см. В противном случае есть опасность деформирования участка. Хорошо снимается краска с металлической поверхности ворот или ограды.

Не допускается работа с хрупкими конструкциями из-за возможности их повреждения.

Химическая обработка

К химическим способам удаления краски с металла относятся смывки. Они представлены в виде аэрозолей, гелей или мазей. Смывки, которые наносятся на краску, разъедают ее.

Взбухший слой легко удаляется шпателем.

Смывки, в отличие от абразивов, применимы к деталям любой сложности.

Работа проходит следующим образом:

  1. С использованием кисти на обрабатываемую поверхность наносится гель.
  2. Нанесенная смывка в течение 30 минут вызывает вздутие поверхностного слоя. Затем он легко удаляется шпателем.
  3. Если использовать аэрозольные смывки, то результат можно будет увидеть уже через несколько минут.
  4. После очищения остатки вещества нужно быстро смыть мыльным раствором и нанести на поверхность антикоррозийную грунтовку.

Любое средство для снятия краски слабо действует на старое покрытие. Если слой был нанесен более 2-3 лет назад, то он может только размягчиться.

Работы проводятся в защитной одежде, потому что препараты обладают токсичностью.

Если тип нанесенной краски определить невозможно, то применяются универсальные смывки. Однако такие препараты по своему составу действуют слабее, чем специализированные.

Удаление краски после химической обработки

Термическое очищение

Очищение проходит с применением горелки или паяльной лампы. Ведется выжигание поверхности. Это относится к радикальному способу. Можно снять старую краску с металла у конструкции любой конфигурации.

Как и при обработке химическим способом, здесь применяется комбинированный метод. Завершающая стадия работы ведется шпателем.

Такой метод имеет ряд недостатков:

  1. Не всякий материал можно подвергать нагреву. Если это чугунные трубы, то они потрескаются в процессе подогрева. Идет деформация тонкого листового металла. Некоторые виды после такой обработки приобретают хрупкость из-за потери углерода.
  2. Возможно появление окалины.
  3. Существует вероятность пожара.
  4. В результате нагрева выделяются токсичные вещества.
  • Зажигается паяльная лампа.
  • Пламя направляется на поверхность металла.
  • Как только краска расплавится, струя пламени двигается дальше.
  • Остатки краски удаляются шпателем.

Вместо паяльника можно использовать строительный фен. Применяется он при очистке труб, которые нагреваются, а затем взбухшая краска счищается ножом.

Удаление порошковой краски

Порошковые краски относятся к наиболее устойчивым покрытиям. Проведение очистки обычными методами связано с большими трудозатратами. В данном случае применимы только специализированные препараты, которые используются индивидуально для каждого вида покрытия.

Процесс заключается в том, что такое вещество втирается в старую краску. Через некоторое время идет ее размягчение, сцепление с металлом ослабляется, и она легко удаляется шпателем.

Время действия препарата может быть от 2 часов до 8. Все зависит от давности покрытия и силы применяемого препарата.

Лучше перед удалением порошковой краски предварительно обработать поверхность моющим средством. Тогда применение специализированного препарата будет более эффективным.

Снятие краски с поверхности автомобиля

Снятие краски с поверхности двери автомобиля может выполняться следующими способами:

  1. Путем применения шлифовальной машины с наждачным кругом. Возможно удаление краски пескоструйным оборудованием.
  2. С использованием горелки или строительного фена. Прогрев ведется до температуры 700 градусов. Превышать этот режим нельзя, потому что может пойти деформация металла. Шпателем убирается покрытие, поверхность моется водой.
  3. С помощью кисти наносится на кузовную деталь растворитель. После размягчения он убирается обычным способом. Все труднодоступные места заклеиваются, а потом они зачищаются механическим путем. Химикаты продолжают действовать и после очистки, поэтому их нужно хорошо смывать водой.
  4. Окунание. Снятая дверь помещается в емкость с соляной кислотой. После отделения краски деталь хорошо вымывается и сразу же покрывается слоем грунтовки. Это предотвращает процесс окисления.
  5. С использованием сухого льда, мелкие кусочки которого помещаются в пескоструйную машину. Они бомбардируют поверхность вместо абразивного элемента. Воздействуя на краску, лед вскрывает ее. Метод имеет преимущества, поскольку не царапает металл.
  6. Очищение с применением лазера. Удаление старой краски строительным феном видео? Метод совершенно новый. Его можно отрегулировать так, чтобы он снимал только 1 слой покрытия. Чем темнее покрытие, тем быстрее оно снимается.

Процесс снятия старого покрытия сложный. Не всегда одним способом можно достичь нужного результата. Часто приходится применять смешанный вариант, комбинируя одновременно несколько способов.

Дополнительная информация:
[ro-youtube-related]Удаление ржавчины и старой краски с металла[/ro-youtube-related]

Растворители размягчают старое покрытие, но отделять его от основания придется щеткой с жесткой щетиной или шпателем. Человек, выбравший химический способ, должен запастись респиратором, защитными очками и резиновыми перчатками. Понадобится специальный костюм и обувь.

Еще один способ удаления лакокрасочного покрытия с металла — так называемая смывка, представляющая собой химически активное вещество. На самом деле смывка не смывает, а разлагает красящее вещество. В результате краска разбухает и ее можно снять при помощи обычного шпателя.

Смывки производятся в виде гелей, порошков, мазей и аэрозолей.

Часть потребителей предпочитает использовать гелевую консистенцию, так как такие средства проще всего распределить ровным слоем. После завершения воздействия геля эмалевое покрытие вздувается и с легкостью отходит. Удаление старой краски с пластикового бампера?

Нужно предельно осторожно пройтись по нему шлифовальной машинкой, наждачной шкуркой или шпателем, чтобы очистить изделие от эмали. Работать необходимо аккуратно, чтобы не повредить базовую структуру. После завершения процедуры металлоконструкцию требуется обработать мыльным раствором, смыть все излишки и нанести антикоррозионное средство.

Если все получилось, то смело можно начать выбирать новую краску, покрытие которой придаст изделию должный внешний вид.

Этот метод, знаком, наверное, многим. Когда с помощью паяльной лампы или строительного фена достаточно сильно нагревают окрашенную поверхность, а потом с помощью шпателя снимают верхний слой краски. Способ довольно опасный, так как из-за высоких температур может привести к пожару.

И гарантии полного удаления краски этот метод не дает. А если изделие из литого чугуна – при высоких температурах он может и треснуть.

  1. Выжигание. Проводят в основном используя паяльную лампу.
  2. Механическое удаление. Для этого используется пескоструйная установка или дрель со специальной насадкой.
  3. Химическая обработка. В данном случае используются разнообразные химические средства, которые без особых усилий помогут удалить старую краску.
  1. При помощи шпателя убирается лакокрасочный слой. Дальше в ход идет наждачная бумага. Если позволяет пространство, то она накладывается на деревянный брусок. Предварительно допускается обработка наждаком. Зернистость круга должна превышать наждачную бумагу. В завершение наносится антикоррозийный аэрозоль.
  2. Если снятие проходит на большой поверхности, то она смачивается водой и работа проводится водостойкой наждачной бумагой.
  3. Если работа ведется болгаркой, то в качестве насадки можно использовать кордщетку. Она бывают разной степени твердости. К недостаткам относится невозможность удаления старой краски из труднодоступных мест.

Покройте оголенный металл антикоррозийной грунтовкой или желеобразным или жидким средством для удаления и предупреждения ржавчины. Оно обычно образует с ним химически инертный фосфат железа. Некоторые очистители ржавчины воздействуют на мельчайшие невидимые глазу частицы и являются одновременно грунтующим средством, так что после них дополнительно грунтовать металл нет необходимости.
В другом варианте изделие можно доставить туда, где есть пескоструйный аппарат или специалист по промышленному снятию краски. Обработайте очищенный от краски металл проволочной щеткой и вымойте его поверхность уайт-спиритом, после чего можно наносить отделочное покрытие. или немного соскоблите покрытие в каком-то незаметном месте.

  1. 1. Не всякий материал можно подвергать нагреву. Если это чугунные трубы, то они потрескаются в процессе подогрева. Идет деформация тонкого листового металла. Некоторые виды после такой обработки приобретают хрупкость из-за потери углерода.
  2. 2. Возможно появление окалины.
  3. 3. Существует вероятность пожара.
  4. 4. В результате нагрева выделяются токсичные вещества.

В промышленности используют в подобных целях специальную пескоструйную установку, которая удаляет ржавчину и краску с металла методом направленного на очищаемую поверхность довольно сильной струи воды и воздуха совместно с металлическим песком или другим абразивом в составе. Но для бытовых требований данная пескоструйная установка может быть дорогой и лишней, согласитесь. Поэтому могут быть актуальны другие методы.

В промышленных масштабах снятие краски с металла производят пескоструйной установкой. Краска и ржавчина отшлифовываются огромным напором воды или воздуха в смеси с металлическим песком или другим абразивом. В бытовых условиях даже при помощи дрели удаление краски с металла требует огромных усилий.

Как очистить старую мебель от ржавчины | Руководства по дому

Ржавчина может легко ухудшить внешний вид вашей мебели. Большая часть металлической мебели подвержена ржавчине, потому что ржавчина образуется, когда металл вступает в контакт с влагой и соединяется с кислородом. Этот процесс окисления может происходить, когда металлическая мебель подвергается воздействию изменяющихся температур, дождя и солнечного света.

Brush It

Удаление верхних слоев ржавчины — важный первый шаг, и проволочные щетки — хорошие инструменты для этой работы.Проволочные щетки, доступные в различных формах и размерах, можно прикрепить к электроинструментам или использовать вручную. Если вы используете электроэнергию, прикоснитесь к нему более легким прикосновением, чтобы не поцарапать царапины на металлическом основании. В противном случае вы обнаружите, что некоторая настойчивость и небольшое количество смазки будут иметь большое значение для удаления ржавчины и старой краски с мебели. Стальную вату, которая легко сгибается, можно использовать для удаления ржавчины в труднодоступных местах или небольших щелях. Даже если ржавчина на мебели глубже, чем поверхность, все же разумно удалить как можно больше внешнего слоя ржавчины, прежде чем переходить к другим подходам.

Растворите ее

Другой метод удаления ржавчины с мебели — химическая реакция с формулами, содержащими фосфорную кислоту. Эти продукты продаются во многих магазинах как Naval Jelly, средства для удаления ржавчины или растворители ржавчины, доступны в форме густого геля, что упрощает нанесение химиката на наклонные и вертикальные поверхности. Следуя инструкциям производителя, следует нанести гели и оставить на ржавые участки. Формула работает, превращая ржавчину в черный фосфат железа, который разжижает ржавчину и его можно стереть.Затем удалите все оставшиеся остатки влажной тряпкой. Поскольку это химическая реакция, важно соблюдать все меры предосторожности, включая использование масок, защиты глаз и перчаток.

Кислоты и пасты

Предметы, которые обычно можно найти в домашних условиях, действуют как средства для удаления ржавчины. Например, уксусная кислота в белом уксусе достаточно кислая, чтобы растворять ржавчину. Уксусом можно протереть мебель или вылить прямо на ржавые пятна. В зависимости от количества ржавчины на изделии, вы должны проверять мебель каждый час или около того, чтобы определить, когда смыть уксус.Вы также можете смешать пищевую соду и воду, чтобы получилась густая паста для удаления ржавчины. Нанесите пасту и дайте ей постоять на ржавых участках, прежде чем стереть ее металлической щеткой.

Предотвратить мгновенную ржавчину

После удаления ржавчины с мебели важно, чтобы предмет был правильно высушен, чтобы избежать мгновенной ржавчины. Быстрая ржавчина возникает, когда вода — даже тонкий слой — присутствует на поверхности металла, железа или стали в течение короткого периода времени. Коррозия происходит быстро и оставляет пятно, которое сводит на нет всю вашу тяжелую работу.Использование чистой ткани или даже фена поможет удалить всю влагу перед грунтованием, покраской или повторным использованием мебели.

.

Как покрасить металлические перила: чистка и ремонт перил и ворот

Старые металлические перила, заборы, ворота и другие наружные металлоконструкции являются важными архитектурными элементами, которые также служат практическим целям.

Многие оригинальные железные перила и ворота будут покрашены, а другие оставлены в их естественном состоянии, чтобы продемонстрировать красоту металла.

Узнайте, как отремонтировать, очистить и перекрасить перила и другие металлоконструкции ниже, а также добавьте их в свой ежегодный осмотр дома, чтобы предупредить проблемы до их возникновения.

Не забывайте сокращать растения, так как если они посягают на перила, они могут медленно разрушать металлические конструкции со временем.

(Изображение предоставлено: Фотография Ли Клэпп)

Зачем поддерживать железные перила?

Перила и другие металлоконструкции уязвимы для повреждения из-за трещин, ржавчины и других форм коррозии. Все предметы следует регулярно и тщательно обслуживать и, при необходимости, чистить, красить и смазывать.

Какой металл?

(Изображение предоставлено Крисом Топпом)

Чтобы обеспечить наилучший подход, попробуйте определить тип используемого металла.Черные металлы, содержащие железо, которые используются в ограждениях или воротах, не всегда легко отличить друг от друга, особенно потому, что они часто скрыты под толстым слоем краски, а различные металлы используются в комбинации. Например, декоративные головки на кованых перилах иногда бывают чугунными.

Утюг долговечен и при регулярном уходе прослужит долгие годы. Но там, где краска стерлась, воздействие воды и воздуха может быстро привести к ржавчине и гниению. Когда железо корродирует, оно расширяется до 10 раз по сравнению с исходным размером, вызывая деформацию и раздвигание частей.Металлические компоненты, вставленные в камень, могут даже привести к его разрушению.

  • Поврежденное лакокрасочное покрытие
  • Вздутие, обесцвеченная краска или ямки на поверхностях
  • Коррозия и разрушение швов
  • Поврежденные или отсутствующие участки
  • Влага или грязь
  • Мох или рост растений
  • Окрашивание ржавчины на штукатурке, кирпичной кладке и других контактирующих поверхностях с металлоконструкциями, включая столбы и цоколи
  • Растрескивание кирпичной кладки, где крепятся металлические конструкции
  • Скрип, заедание или провисание ворот

Окраска ворот и перил является важной частью их обслуживания, так как вода попадает на металл под ними тогда он заржавеет.

(Изображение предоставлено Колином Лефтли)

Измельчение разросшейся растительности, устранение пятен коррозии и повторная окраска сколов и отслаивающихся лакокрасочных покрытий позволит избежать проблем в будущем.

Избегайте дешевого ремонта при наличии повреждений. Они часто используют неподходящие материалы, такие как алюминий или низкоуглеродистую сталь, а некачественная сварка может ускорить выход из строя.

Как чистить и перекрашивать перила и ворота

Регулярная отделка металлических изделий, таких как перила и ворота, необходима для предотвращения ржавчины и гниения, вызванных воздействием воздуха и воды.

Очень важна хорошая подготовка поверхности и сначала необходимо удалить всю отслаивающуюся краску и ржавчину.

Вам понадобится

1.Счистить старую отслаивающуюся краску щеткой

С помощью стальной щетки удалите все отслаивающиеся и старые отслаивающиеся слои краски. Это важно — новая краска не будет сцепляться с существующей краской и не защитит металл, если перила не будут очищены от рыхлой ржавчины и ненадежной краски. Удалите сильные водоросли и обработайте стерилизующим раствором, затем оставьте на 24 часа и смойте.

2. Очистите мох и сорняки.

Проверьте нижнюю часть перил, соскребите мох и удалите сорняки.Иногда между кирпичным плинтусом и бруском внизу бывает щель, где может собираться мусор. Это становится ловушкой для влаги, способствующей коррозии, поскольку у металла никогда не будет возможности высохнуть. Осмотрите и очистите скребком.

Существующее лакокрасочное покрытие необходимо «закрепить» или придать шероховатость наждачной бумагой средней степени чистоты, чтобы обеспечить хорошую адгезию для новой краски. Влажная и сухая бумага, используемая с водой, предотвращает «засорение» бумаги. Также рекомендуется влажное шлифование, так как это уменьшает количество пыли.Для получения гладкой поверхности потрите края, чтобы избежать «ступенек» на новом лакокрасочном покрытии.

4. Удалите жир и копоть.

Надев перчатки и используя чистую ткань, тщательно вымойте перила раствором сахарного мыла, растворенным в горячей воде. Это также избавит от всей грязи, копоти и жирных отложений. После того, как перила будут полностью очищены, используйте новую ткань и много воды, чтобы смыть грязную пену.

5. Обрежьте близлежащие растения и испытайте краску.

Обрежьте всю растительность, которая соприкасается с перилами.Если вы закрашиваете существующую краску, вы должны убедиться, что новая краска совместима. Нарисуйте пробный участок и оставьте на ночь. Hammerite можно наносить прямо на металл без грунтовки, но если вы используете глянцевую краску, металл должен быть без ржавчины и затем защищен двумя слоями грунтовки на основе цинка.

6. Защищайте растения от брызг краски

Используйте несколько больших листов картона, чтобы подпереть их за перилами, чтобы защитить растения. Удерживайте на месте, вставляя трости в землю с разных сторон доски.

7. Завершите подготовку.

Прикрепите старую газету к кирпичным цоколям, столбам и дорожкам с помощью малярной ленты. Уточняйте прогноз погоды: лучше всего теплый немного пасмурный день; Не рисуйте, когда прогнозируется ветер или дождь, и избегайте месяцев с ноября по февраль, так как будет слишком холодно и влажно для того, чтобы краска полностью застыла.

8. Нанесите новые слои краски.

Нанесите кистью два слоя краски, следуя инструкциям производителя относительно промежутка времени между слоями.Первый слой может стать изъеденным, если второй нанести слишком рано, и два тонких слоя более эффективны, чем один более толстый. Если у вас много перил, вы можете предпочесть распылитель.

Готовые перила, получившие новую жизнь благодаря очистке и перекраске

Удаление слоев краски с перил

Мелкие детали металлических предметов часто скрыты скопившимися слоями краски, поэтому их может потребоваться удалено. Используйте наносимые кистью химические стрипперы или системы для припаркивания, следуя инструкциям производителя.Пистолеты горячего воздуха не работают с металлом, так как тепло быстро рассеивается.

При удалении краски с перил могут быть подходящими методы очистки с помощью дробеструйной очистки или мгновенного пламени, если они выполняются профессионалом, имеющим опыт консервационных работ.

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Как отремонтировать перила

Регулярное обслуживание и перекраска перил и других металлоконструкций — лучшая защита от ржавчины и порчи. Другие потенциальные проблемы включают растрескивание чугуна из-за ударов или дефектов литья, а также деформацию кованого железа.

В случае повреждения кованого железа можно отремонтировать, отрезав дефектные отрезки и приварив новые детали из аналогичного материала. Переработанное кованое железо доступно, но с 1970-х годов в Великобритании не было новых источников.

Чугун легче ремонтируется холодной прошивкой. Фирмы-специалисты могут брать формы с очищенных оригиналов и переделывать компоненты.

Имейте в виду, что ремонт перил — это квалифицированная работа, требующая значительного мастерства.Обратитесь к кузнецу, который будет выполнять новые работы на аналогичной основе.

Используйте неповрежденные куски чугуна для изготовления шаблонов для новых отливок. Свяжитесь с литейными заводами, так как некоторые из них все еще имеют на складе традиционные образцы.

Вы также можете найти архитектурные гаражи для замены предметов.

Всегда старайтесь сохранить как можно больше оригинала и выполняйте ремонт из аналогичных материалов.

Утилизационные склады могут быть хорошим источником оригинальных железных ворот и перил, например, из Lassco

(Изображение предоставлено Lassco)

Когда заменять металлоконструкции

Иногда, например, при повреждении автомобиля, замена может быть единственным вариантом.Можно легко получить новые эквиваленты чугуна и мягкой стали, и при тщательной ковке мягкую сталь трудно отличить от кованого железа.

Для отделки в старинном стиле лучше использовать традиционные методы сборки, а не дуговую сварку, которая широко используется сегодня.

Имейте в виду, что многие изделия, которые сегодня продаются как «кованые», например ворота, на самом деле изготавливаются из стандартных стальных секций, сваренных вместе. Хотя они идеально подходят для использования, они мало что заимствуют из настоящих кузнечных традиций.

При замене старых перил важно использовать компанию, которая использует традиционные навыки кузнечного дела. Этот новый дизайн террасы принадлежит Heritage Cast Iron

(Изображение предоставлено: Heritage Cast Iron)

Краткая история железных перил

Кованое железо начало широко использоваться для создания декоративных предметов, включая ворота и ширмы, в 17-18 вв.

Больше из журнала Period Living

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living — самый продаваемый в Великобритании журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

До тех пор, пока технический прогресс в ходе промышленной революции не привел к массовому производству кованого и чугуна, местные кузнецы производили изделия в скромных масштабах. вскоре стал излюбленным строительным материалом для использования в качестве декоративного элемента.

До конца 19 века он использовался для изготовления таких компонентов, как петли и ручки, ворота и балконы, а в конце 19 века его в значительной степени вытеснила сталь.

Чугун стал популярным после изобретения вагранки в 18 веке. Это позволяло разливать жидкий чугун и разливать его в формы на литейном производстве. Отливки часто соединяли вместе с помощью гаек и болтов или сцепления частей.

Чугун хрупкий и слабее при растяжении, чем кованое железо, но его легче и быстрее изготавливать. Компоненты имеют более глубокий профиль и более повторяющийся вид. В отличие от кованого железа, чугун никогда полностью не заменялся сталью.

Кованое железо имеет более нежный вид, и, поскольку каждое изделие формируется индивидуально, существует больше возможностей для небольших изменений в готовом изделии.

Особенность Хелайн Клэр с дополнительной копией Роджера Ханта, Дугласа Кента и Мелани Гриффитс

Другие проекты ремонта:

.

Как удалить ржавчину и краску с уличных железных стульев | Руководства по дому

Металлические стулья хорошо впитывают краску. Это отлично подходит для долговечной отделки, но затрудняет удаление ржавчины и краски, когда приходит время отремонтировать мебель. На сильно заржавевших стульях могут образоваться ямки и оспины, которые также требуют внимания. Системный подход к проекту, правильные инструменты и хорошая грунтовка делают стулья готовыми к новому слою краски, который сделает их похожими на новые.

Первичная очистка

Вы можете рассчитывать на большое количество смазки для локтей или использовать усилитель мощности, когда делаете первый шаг в ремонте железных стульев. Шлифовальные машины и дрели имеют насадки, предназначенные для удаления ржавчины и краски с металла. Среди доступных вариантов — проволочные круги, наждачная бумага с большим зерном и круги из связанного волокна, специально разработанные для зачистки. Проволочные и зачистные круги удаляют большую часть материала за короткое время. Держите инструмент в движении, чтобы колесо не врезалось в металл.Если у вас нет электроинструмента, жесткая проволочная щетка также удаляет краску и ржавчину, но это требует ручной работы. Какой бы метод вы ни выбрали, вашей целью должно быть удаление как можно большего количества рыхлого материала.

Внимание к деталям

Узкий радиус, стык, в котором встречаются две металлические детали, и обращенные внутрь углы труднодоступны с помощью обычных электроинструментов или даже проволочной щетки. Ручные роторные инструменты и шлифовальные машины, оснащенные приспособлениями для снятия изоляции, позаботятся о деталях.Как и в случае с более крупными электроинструментами, используйте легкие прикосновения, чтобы не выдолбить компоненты кресла.

Химическая ванна

Химические вещества удаляют стойкие отложения ржавчины и трудноудаляемые осколки краски. Большинство химикатов для отпарки включают фосфорную или соляную кислоту в состав ингредиентов. Некоторые бескислотные очистители есть на рынке, но большинство из них ограничено деталями, которые можно пропитать, а не опрыскивать химикатами. При использовании очистителей на кислотной или бескислотной основе надевайте старую одежду, резиновые перчатки и защитные очки.Работайте в хорошо проветриваемом помещении, а лучше на открытом воздухе. Обрызгайте стулья стриптизером и дайте ему поработать в течение предписанного периода времени. Ржавчина станет жидкой, и вы сможете соскрести ее шпателем. Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз, чтобы удалить всю старую ржавчину.

Готово к отделке

Протрите стулья уайт-спиритом, чтобы удалить остатки стриппера и частицы ржавчины. Покройте стулья грунтовкой хорошего качества перед тем, как закончить работу свежей краской.Если на стульях есть много вихрей или вмятин от ржавчины, старения или соскабливания, выберите грунтовку, которая поможет выровнять поверхность. Этот продукт иногда продается как шлифуемая грунтовка. Если поверхность гладкая, обычная грунтовка без наполнителя обеспечит правильное сцепление поверхности между чистым металлом и финишной краской.

.

Как очистить чугун от краски и ржавчины | Руководства по дому

Для чугуна необходим слой защиты, например слой краски, полиуретана, воска или масла, от влаги и влажности. Без такой защиты металл быстро ржавеет. Важно удалить слои старой краски и ржавчины непосредственно перед повторной окраской, чтобы сразу же нанести новый слой защиты.

Химический очиститель

Снимите или закройте любую декоративную отделку, которая может быть повреждена химическим очистителем.

Нанесите толстый слой зачистки на чугун кистью или губкой. Надевайте защитные резиновые перчатки, длинные рукава и защитные очки.

Накройте чугун пластиковым листом и подождите установленный период времени, рекомендованный производителем. Обычно это около 20 минут.

Соскребите ослабевшую краску и ржавчину металлической щеткой; носить защитное снаряжение.

Протрите всю деталь минеральным маслом чистой белой тряпкой, чтобы удалить все следы химического стриппера.

Повторите шаги 2–5, если не вся краска и ржавчина удалены с первого раза. Если есть несколько слоев краски и ржавчины, может потребоваться повторное нанесение, чтобы удалить всю краску.

Шлифование

Удалите любую декоративную накладку или заклейте ее пластиковой или малярной лентой.

Отшлифуйте чугун наждачной бумагой средней зернистости или стальной мочалкой, пока краска и ржавчина не исчезнут. Вы можете завершить этот процесс вручную, используя круговые растирающие движения.В качестве альтернативы используйте электрическую шлифовальную машинку или ручной вращающийся инструмент с насадкой для шлифовального круга для ограниченного пространства.

Сотрите пыль, образовавшуюся при шлифовании, влажной белой тряпкой.

Немедленно нанесите защитное покрытие, например краску, лак или масло, чтобы предотвратить образование ржавчины.

.

Смывка краски с металла, варианты удаления: механический

С процедурой удаления старой краски с поверхности наверняка сталкивался почти каждый. Не секрет, что варианта избавления от красочного покрытия в общей сложности всего три. Удаление краски с металла возможно механическим, термическим либо химическим способом. Ниже разберем каждый из них подробнее.

Механические методы

  • Как удалить старую краску с металла при помощи шпателя, разумеется, понимают все. Однако нужно понимать, что таким образом вы сможете устранить не более трети покрытия. В некоторых случаях этот метод вообще окажется бесполезным, так как шпатель способен срезать лишь вздувшиеся и отслоившиеся участки.
  • Наждачная бумага также не поможет вам устранить слой полностью. Однако с ее помощью вы можете зачистить поверхность, если планируете наносить новую краску поверх старой. Удобнее всего работать крупно- или среднезернистой наждачкой. Быстро выполнить работу вам поможет болгарка, снабженная шлифовальной насадкой или шлифмашинка.
  • Удаление краски с металла вручную также может быть осуществлено щеткой по металлу. Она позволяет устранить покрытие полностью. Однако такая работа может занять немало времени.
  • Снятие краски с металла довольно эффективно осуществляется при помощи пескоструйной машины. Такая обработка позволяет очень быстро снять не только краску, но и загрязнения и следы ржавчины. Разумеется, приобретать такое дорогостоящее оборудование для бытовых целей бессмысленно. Но вы всегда можете арендовать машинку или отдать вещь для чистки профессионалам. Следует помнить, что зачищать таким образом металл, имеющий толщину меньше 2мм не рекомендуется.

Термическая обработка

Снять старую краску с батарей отопления или других предметов вы можете строительным феном. Это достаточно простой способ. Дело в том, что после нагревания слои краски отходят очень легко и снимаются шпателем без особых усилий.

Разумеется, нужно использовать специальный прибор. Не стоит разогревать поверхность утюгом, газовой горелкой, паяльной лампой или бытовым феном.

Кроме того, не забывайте, что проводить такую процедуру надо лишь в хорошо проветриваемом помещении, так как в результате обработки могут выделяться токсичные вещества.

Химический способ

Отличным способом снять краску с дверей является специализированная смывка краски с металла. Приобрести ее вы можете в любом строительном отделе.

Применять такие составы достаточно просто, а результат обычно является просто блестящим. Вы можете купить средство для снятия краски с металла в виде аэрозоля, геля или приобрести удалитель в жидком виде.

Почему смывка старой краски с металла предпочтительнее других методов:

  • Чтобы очистить дверь от старой краски, вам потребуется приложить гораздо меньше усилий, чем при использовании прочих методов.
  • Профессиональная смывка не повреждает поверхность. И вы можете быть полностью уверены, что в результате обработки на предмете не останется каких-либо царапин.
  • С финансовой точки зрения это достаточно простой и малозатратный метод.
  • Благодаря специализированным составам вы можете снимать краску с предметов, имеющих самую различную форму.
  • В результате такой обработки риск повреждения металлического предмета сводится к минимуму. При прочих методах возможность деформации поверхности достаточно высока. Особенно это касается снятия краски строительным феном. Стоит неправильно выбрать температуру или слегка переусердствовать и повреждение металла будет вполне вероятным.
  • Простота применения смывки не требует особых навыков для обработки металлических предметов с ее помощью. Справиться с задачей сможет даже плохо разбирающийся в ремонтных работах человек.

Выбираем смывку

Современный рынок предлагает потребителям самые различные составы с достаточно широким диапазоном цен. На что следует обращать внимание при выборе в первую очередь:

  • Назначение. Перед приобретением внимательно изучите рекомендации производителя относительно особенностей применения состава на разных поверхностях. Беспроигрышным вариантом будет покупка универсальной смывки.
  • Предпочтительней выбирать составы, не имеющие запаха. Помета об этой обычно имеется на упаковке.
  • Обратите внимание на показатели расхода. Рассчитайте, какое количество средства вам потребуется, чтоб обработать вашу поверхность.
  • Для дверей и прочих габаритных предметов нужно выбирать смывку с пометой о ручном нанесении. Существуют еще средства, предполагающие чистку методом погружения. Они подойдут, например, для дверных ручек и прочих мелких объектов.
  • Если неиспользованная смывка будет в дальнейшем храниться в гараже или другом помещении, которое не отапливается, зимой, то следует сделать выбор в пользу морозостойкого состава.
  • Если металл тонкий, то есть риск повредить его в процессе чистки, особенно если состав имеет высокую коррозионную активность. В целом, чем ниже коррозионная активность вещества, тем лучше.

Вам может быть интересно

  1. Как и чем удалить монтажную пену с двери железной
  2. Как отстирать и убрать краску с одежды в домашних условиях
  3. Чем удалить ржавчину с металла в домашних условиях быстро: щетка
  4. Паста гои для полировки в домашних условиях металла и пластика
  5. Как и чем убрать монтажную пену с одежды если она засохла

Очиститель алюминия, смывка краски с алюминия Фэйл-2

Рекомендуем очиститель алюминия от краски и других старых лакокрасочных покрытий, нейтральную смывку краски с алюминия, других поверхностей Фэйл-2. Ей несложно удалить, очистить краску с алюминия, анодированных, гальванических и других спец покрытий металла. Она легко смывает порошковые краски: эпоксидные, эпоксиполиэфирные, полиэфирные, полиуретановые, полиакрилатные.

Как очистить краску с алюминия

Если вы озадачены, как очистить краску с алюминия, значит попали по адресу – смывка Фэйл-2 подойдет в самый раз. Она представляет собой вязкую жидкость, которая не стекает с горизонтальной поверхности, обладает антикоррозионным эффектом.. В состав смывки краски с алюминия, анодированных, гальванических и других спец покрытий металла входят комплекс растворителей, ингибитор, загуститель и активная составляющая. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям и 3-му классу опасности. Расход очистителя алюминия от краски Фэйл-2 составляет 150-250 г/м2. Допустимо развести с водой на 10-20 процентов. Оптимальная температура применения 8-25°С.

Как удалить краску с алюминия

Чтобы успешно удалить старую краску с алюминия, других поверхностей, необходимо нанести Фэйл-2 ровным слоем на очищаемую поверхность и выдерживается от 3 до 15 минут. Вы увидите, что очиститель алюминия подействовал по появившимся трещинкам и вспучиваниям на старой краске. При необходимости, участки, которые недостаточно активно реагируют на хим средство, следует обработать удалителем ЛКП повторно. Размягченную старую краску легко очистить от алюминия или другого металла скребком, шпателем или используя аппарат высокого давления. В сложных случаях время экспозиции можно увеличить до 150 минут, но, во избежание повреждения самого изделия, не более этого. Не допускайте высыхания смывки краски с алюминия на очищаемой поверхности. Очиститель алюминия от краски экономичен, причем в разы экономичнее таких известных составов, как, например, СП-6 или АФТ.

Купить очиститель алюминия от краски Фэйл-2

На сайте компании вы можете найти адреса и телефоны представительств компании, которые работают как магазины. В них вы можете купить смывку краски с алюминия Фэйл-2 оптом и в розницу, получить квалифицированную консультацию. Наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, продажа очистителя алюминия от краски и других смывок через представительства и филиалы компании организована в Ростове-на-Дону, Красноярске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Иркутске, Кемерово, Казани, Калуге, Кургане, Барнауле, Уфе, Челябинске, Йошкар-Оле, Тюмени, Чебоксарах, Абакане, Саяногорске, Новочебоксарске, в Кишиневе, Минске, Алматы. Уточнить цену и другие условия сотрудничества вы можете у нашего онлайн консультанта на сайте или по телефону. Если в вашем городе нет представительства компании, купить удалитель краски с алюминия, анодированных, гальванических и других спец покрытий металла вы можете на сайте. Контакты для связи те же. В случае затруднения с выбором нужного хим состава, за советом рекомендуем обратится опять же к нашему онлайн консультанту.

Как удалить ржавчину с металла перед покраской?

Как удалить ржавчину с металла перед покраской?

 

Для того, чтобы металлическое изделие прослужило дольше, и имело презентабельный внешний вид, его преимущественно окрашивают, но при некачественной подготовке поверхности, долговечность материала существенно снижается. Металл, пораженный ржавчиной, которая является его главной проблемой, теряет свою прочность и декоративность. Разрушительные процессы зарождаются с наиболее уязвимых участков, и имеют в дальнейшем достаточно проблематичный характер. Для подготовки металлической конструкции под покраску существуют разные технологии, которые в независимости от метода обработки, решают в первую очередь самую важную задачу – избавление от ржавчины.

 

Основные способы, как избавиться от ржавчины на металле

 

1.     Механическое удаление ржавчины осуществляется ручным способом либо с применением механизированных инструментов. Небольшие очаги образовавшейся коррозии, а также сварные швы можно очистить проволочной щеткой. Более качественная обработка выполняется с помощью шлифовального диска. Для пескоструйного способа удаления коррозионных очагов используют компрессор.

 

2.     Термическую обработку выполняют с помощью горелки или иных подобных нагревательных приспособлений, однако этот способ является менее эффективным, поскольку покрытые ржавчиной участки выгорают не полностью.

 

3.     Химический способ удаления заключается в нанесении химически активных препаратов с помощью кисти или распыляя вещество по поверхности. Для этого оптимальным вариантом будет купить преобразователь ржавчины, который является несмываемым и более рациональным грунтом, полностью исключающий контакт с водой.

 

Преимущества преобразователя ржавчины

 

·       Данный препарат способен преобразовать ржавчину в нейтрально химические соединения, после чего металлическое изделие можно окрашивать без выполнения дополнительного обрабатывания, поскольку формируется защитная и долговечная пленка.

·       Вещество с усиленным ингибиторным составом имеет достаточную устойчивость к воздействию воды и перепадам температуры, и обеспечивает гарантийную нейтрализацию очагов поражения, не повреждая металлическую поверхность.

·       Состав глубоко проникает в слои ржавчины, не требуя предварительной промывки металла.

·       Преобразователь ржавчины достаточно экономичен и практичен в использовании, может быть нанесен с помощью аппарата под высоким давлением.

·       Существуют пожаробезопасные, не содержащие токсичных элементов составы.

·       Для обрабатывания необходимо удалить поверхности металла рыхлую ржавчину, масляные пятна и прочие загрязнения. Рыжий цвет ржавого налета удаляется за 1-3 подхода в зависимости от толщины пораженного покрытия с перерывом около получаса. Финишный слой преобразователя наносится на сухую поверхность, после чего изделие готово к покраске.

 

Помимо выше перечисленных способов, существуют также готовые отделочные материалы в виде красок, которые можно наносить непосредственно на ржавчину.

 

Виды красок по ржавчине

 

К подобным видам красителей относятся следующие финишные составы:

1.     Акриловая водно-дисперсионная краска по ржавчине, изготовленная на основе акриловых полимеров, а также с содержанием модифицирующих антикоррозийных компонентов, считается довольно комфортным материалом. Состав, не имеющий токсичного запаха, рекомендуется для обработки металла в качестве грунтующего средства перед нанесением износостойкой акриловой краски.

2.     Алкидная краска по ржавчине отличается превосходными адгезивными характеристиками. Преимущественно недорогие составы иногда разработаны для оцинкованной поверхности, которая также очень часто повреждается ржавчиной. В данном случае в предварительном грунтовании также нет необходимости.

3.     Полиуретановая краска по ржавчине относится к более дорогим материалам, и применяется для внутренней обработки. Состав создает шелковистое, устойчивое к химическому и механическому воздействию покрытие. Поэтому для отдельных случаев возможно их наружное применение.

4.     Молотковая антикоррозийная краска, формирующая на металлическом изделие поверхность, схожую с молотковой чеканкой, является надежной и эффективной защитой от коррозии. Именно эта разновидность наиболее рекомендуема специалистами для обработки черных металлов.

Высокому риску коррозии подвергаются металлические конструкции, регулярно контактирующие с такими жидкостями, как вода, спирт либо нефть. К тому же поверхность может быть покрыта сначала коррозионными пятнами, проникающими со временем вглубь металла, поэтому не стоит ждать окончательного разрушения, а предотвратить этот процесс заранее.

 

Как убрать старую краску с труб

Задумываясь о ремонте своей квартире, нередко возникает желание привести в порядок водопроводную систему, покрасить трубы в новый цвет. Перед тем как наносить новый слой краски, требуется избавиться от старого. Ниже мы рассмотрим несколько методов, объясняющих, как убрать старую краску с труб, не повредив её металлической поверхности.

Перед покраской труб с них нужно удалить старый слой краски

Необходимые инструменты и материалы

Прежде всего, следует запастись подручными средствами, которые, во-первых, обеспечат вашу безопасность, а во-вторых, помогут избавиться от старой краски:

  • Защитные очки, роба и респиратор. Вместо респиратора подойдёт обычная марлевая повязка, менять которую требуется раз в полчаса в случае непрерывной работы.
  • Дрель со специальными насадками.
  • Наждачные бумаги разной зернистости.
  • Шлифовальная машинка.
  • Старый утюг.
  • Паяльная лампа.
  • Растворитель (ацетон, смывка).
  • Тряпка.
  • Защитные перчатки, если используется метод удаления химическими веществами.
  • Шпатель или скребок.
  • Нож, стамеска.

Помните, что представленный выше список содержит те подручные средства, которые помогут вам в работе. При этом не требуется наличие их всех, достаточно иметь дрель со специальными насадками или шлифовальную машинку, или паяльную лампу. Ниже мы рассмотрим способы, как очистить старую краску с труб в домашних условиях.

Видеоурок по снятию старой краски

Метод использования химии

В строительных магазинах продаются различные химические средства для удаления старой краски. Все они ядовитые, требуется использовать в обязательном порядке респиратор или хотя бы марлевую повязку. Можете попробовать устранить краску специальным средством Б-52.

Перед тем как приступить непосредственно к процессу очистки, нужно выполнить ряд требований:

  • Очистите помещение от ненужных предметов.
  • Снимите ковры, поскольку едкий запах химии может впитаться в них, и вы создадите себе лишние проблемы.
  • Убедитесь, что в комнате не будут бегать дети.
  • Откройте окна и двери, чтобы помещение постоянно проветривалось.
  • Наконец, убедитесь в целостности труб — возможно, их придётся заменить.

Нанесите химический раствор на поверхность. Постарайтесь избежать метода химической обработки, если есть возможность удалить краску механическим путём. Если же после механического способа всё же остаётся какой-то слой, то в таком случае без химии не обойтись. После нанесения химии на поверхность, нужно подождать от 10 до 20 минут, как указано в инструкции, после чего шпателем или ножом снять оставшуюся краску и удалить остатки средства при помощи тряпки.

Удалять краску химическими средствами нужно в респираторе

Механический метод

Далее рассмотрим, как очистить краску с труб, используя подручные средства без химии. Ознакомьтесь со списком инструментов и выделите для себя те, которые у вас имеются.

Дрель со специальной насадкой

Одним из самых эффективных способов является использование дрели со специальной насадкой. Либо, если у вас есть возможность приобрести шлифовальную машину, то вы ещё больше облегчите себе задачу. Здесь главное не перестараться, чтобы на трубе не осталось никаких повреждений.

Шпатель

Метод потребует от вас физического усилия. Попытайтесь соскребать слой краски. Безусловно, в труднодоступных местах придётся использовать растворители.

Строительный фен или старый утюг

Попытаемся объяснить, как удалить старую краску с трубы, используя строительный фен. Нагрейте поверхность, а затем используйте нож, чтобы очистить её. Помните, что строительный фен нельзя использовать на газопровод. Иначе вы рискуете стать зачинщиком пожара или взрыва. Если у вас дома нет строительного фена, но есть старый утюг, то приложите к трубе фольгу, а затем нагрейте утюгом. Не следует использовать современные утюги, чтобы не повредить их.

Паяльная лампа

Можно попробовать нагреть трубу паяльной лампой. После придётся обработать её растворителем.

Для снятия краски с труб можно использовать паяльную лампу

Наждачная бумага

Как вариант использование наждачной бумаги. Подберите определенную зернистость — чем меньше зернистости будет на наждачной бумаге, тем ниже вероятность того, что вы нанесёте трубе повреждения. Когда закончите, протрите поверхность тряпкой, чтобы удалить слой пыли.

Заключение

Предложенные нами методы проверены временем. Теперь, зная, как удалить краску с трубы, вы можете самостоятельно справиться с этой задачей. Если у вас есть вопросы, то оставляйте их в комментариях ниже!

Оцените статью:

(10 голосов, среднее: 2.8 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Средства для удаления ржавчины и лечения | Методы удаления ржавчины

Как очистить металл от ржавчины

Если ваши металлические предметы заржавели, не всегда нужно их выбрасывать! Есть много способов очистить металлические предметы от ржавчины. Итак, как очистить металл и нержавеющую сталь от ржавчины? Что можно использовать для легкого удаления ржавчины? Мы отвечаем на эти вопросы прямо здесь — используя средства для удаления ржавчины, кислоты или WD-40 своими руками, наше руководство ниже объясняет все лучшие методы удаления ржавчины:

Использование WD-40 в качестве спрея для удаления ржавчины

Знаете ли вы, что универсальный продукт WD-40 можно использовать в качестве спрея для удаления пятен ржавчины? Использование WD-40 для удаления ржавчины — одно из лучших средств борьбы с ржавчиной, поскольку оно настолько простое и быстрое.Просто нанесите на изделие WD-40 и потрите чистой проволочной щеткой. Просто сначала проверьте небольшой участок, чтобы убедиться, что этот метод не повредит ваш металл. Его можно использовать для очистки металлических велосипедных цепей, удаления ржавчины с мебели и многого другого.

Чтобы предотвратить повторное появление ржавчины, нанесите WD-40 для защиты металлических предметов после использования. Вы также можете использовать WD-40 Specialist Penetrant в качестве средства для обработки металла от ржавчины. Он разработан, чтобы проникать в ржавчину и сажу, что облегчает их удаление. Вы можете узнать больше о предотвращении ржавчины в других сообщениях блога!

А теперь возьмите эту надежную сине-красную банку — она ​​меняет правила игры!

Соскоб с пятен ржавчины

Еще один вариант удаления ржавчины — соскоблить нежелательную ржавчину с помощью инструментов с абразивной поверхностью.Это требует больших усилий и тяжелой работы, но удалить ржавчину таким образом можно. Для этого можно использовать ряд предметов домашнего обихода, например отвертки и стальную вату. Вы можете использовать любой металлический инструмент для работы, но не забудьте после этого использовать мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы удалить царапины.

Кроме того, вы можете пойти в строительный магазин и взять напрокат некоторые инструменты. Если вам нужно удалить ржавчину с больших поверхностей, лучше всего использовать электрический очиститель ржавчины, например, электрическую шлифовальную машинку.Вы всегда должны начинать с участка с наиболее шероховатой текстурой и постепенно переходить к менее ржавым металлическим участкам. Таким образом минимизируется шероховатость объекта.

Химические вещества для удаления ржавчины

Химические средства для удаления ржавчины обычно производятся с использованием щавелевой или фосфорной кислоты и поэтому опасны для кожи, поэтому их следует использовать безопасно. Убедитесь, что вы приняли все необходимые меры предосторожности, прежде чем использовать химическое средство для удаления ржавчины с металлического предмета. Внимательно прочтите и используйте продукт в соответствии с предоставленными инструкциями, так как использование может отличаться от продукта к продукту.

Имейте в виду, что эти химические вещества необходимо наносить в течение нескольких часов и после этого потребуется вытереть их, поэтому будьте готовы к большой работе. Вы также должны знать, что химические средства для удаления ржавчины обычно дороги и применимы только для небольших объектов. Найдите наши лучшие решения для химического удаления ржавчины ниже:

Химический метод преобразования ржавчины:

Вы можете купить преобразователь ржавчины, который предотвращает дальнейшее взаимодействие ржавчины с металлом. Преобразователи ржавчины похожи на аэрозольные краски и выполняют функцию грунтовки для красочного слоя на поверхности.Это эффективно для предотвращения дальнейшего распространения ржавчины, но не помогает полностью удалить ржавчину с металлического предмета. Используйте преобразователи ржавчины только в том случае, если вы собираетесь красить поверхность металла.

Лимонная кислота Удаление ржавчины:

Лимонная кислота (обычно встречается в формате коробки с электроприводом) является эффективным химическим веществом для удаления ржавчины, и ее можно купить в большинстве магазинов.

Поместите измельченную лимонную кислоту в пластмассовую емкость и налейте немного горячей воды.

Поместите покрытые ржавчиной предметы в раствор для очистки от ржавчины, чтобы восстановить инструменты, оборудование и поверхности до состояния чистого металла. Убедитесь, что емкость, в которой вы делаете раствор, достаточно велика, чтобы в нее поместился ваш металлический предмет. Полностью покройте металлический предмет лимонной кислотой для очистки ржавчины. Оставьте на ночь, а утром смойте. После этого вытрите насухо чистой тканью.

Удаление ржавчины с помощью щавелевой кислоты:

Для удаления ржавчины можно также использовать щавелевую кислоту.Поскольку это сильнодействующее химическое вещество, перед использованием убедитесь, что вы приняли меры защиты. Убедитесь, что вы носите защитную одежду; защитные очки и резиновые перчатки — и убедитесь, что вы не вдыхаете кислотные пары. Создайте разбавленную смесь воды и щавелевой кислоты (25 мл кислоты и 250 мл воды). Погрузите объект в эту смесь примерно на 20 минут или вы также можете протереть объект латунной щеткой или тканью. После завершения и удаления ржавчины убедитесь, что вы тщательно вымыли вещь, а затем высушили.

Самодельные средства для удаления ржавчины

Нет времени сходить в магазин? Не проблема — есть несколько предметов домашнего обихода, которые можно превратить в самодельное пятновыводитель; от слабокислого жидкого белого уксуса до алюминиевой фольги. Найдите наши лучшие средства для удаления ржавчины своими руками ниже:

Удаление ржавчины с белым уксусом

Для эффективного удаления ржавчины можно использовать белый уксус. Ржавчина вступает в реакцию с уксусом и затем растворяется. Просто смочите ржавый металлический предмет в белом уксусе на пару часов, а затем просто протрите, чтобы удалить ржавчину.Если объект слишком большой, просто равномерно налейте белый уксус на поверхность объекта и дайте ему некоторое время осесть. В качестве альтернативы вы также можете использовать ткань, пропитанную белым уксусом, чтобы протереть объект.

Еще одно решение для удаления ржавчины — использовать кусок алюминиевой фольги, смоченной уксусом, чтобы стереть ржавчину с предмета. Также можно использовать обычный уксус, однако для удаления ржавчины потребуется больше времени. Попробуйте замочить предмет в обычном уксусе на 24 часа; это уменьшит количество необходимой очистки.

Удаление металлической ржавчины с лимоном или извести:


Известь и соль — еще одно средство для удаления ржавчины с металлических предметов. Просто посыпьте солью заржавевшую область предмета и убедитесь, что она полностью покрыта. После этого выдавите на него лайм или лимон. Убедитесь, что вы выжали как можно больше сока, а затем оставьте его примерно на 3-4 часа, прежде чем вытереть его. Остатки кожи можно использовать для очистки полученной смеси. Он достаточно мощный, чтобы очистить металл от ржавчины, не причиняя ему никаких повреждений.Таким же образом можно использовать лимон вместо лайма.

Пищевая сода для удаления ржавчины:

При использовании пищевой соды и воды образуется густая паста, которая легко наносится на металл в качестве очистителя ржавчины. Дайте ему время застыть, а затем сотрите его. С помощью зубной щетки сотрите пасту, а затем смойте ее водой. Эту смесь можно разбавить по своему усмотрению. Нет точных указаний относительно используемых сумм.

Как удалить ржавчину с помощью мыла для посуды и картофеля:

Мыло для посуды и картофель также являются ценными предметами домашнего обихода, когда дело касается очистки от ржавчины.Разрежьте картофель на две части и нанесите средство для мытья посуды на срезанный конец. Это обеспечит химическую реакцию между концом и ржавчиной, и ее будет легко стереть.

Положите картофель на поверхность металлического предмета и оставьте на пару часов. Если вам нужно нанести еще раз, просто отрежьте использованный конец и нанесите средство для мытья посуды на свежий конец. После этого снова поместите его на металлическую поверхность на более длительный срок.

Итак, вот и все — девять эффективных методов удаления пятен ржавчины с металла.От домашних ингредиентов, таких как лимоны и лаймы, до надежной бытовой смазки WD-40 — есть процесс, который подойдет каждому. Какой очиститель ржавчины самый лучший? Выбор за вами. Важно отметить, что любой метод, который вы выберете, потребует времени и терпения, поскольку это утомительная задача. Но приложив немного усилий, вы легко сможете очистить им несколько металлических поверхностей.

Другие полезные варианты использования WD-40 в домашних условиях

Теперь вы знаете, как очистить ржавчину, почему бы не прочитать наше руководство о том, как удалить ржавчину с велосипеда, как удалить ржавчину с автомобиля или как предотвратить ржавчину в первую очередь.Хотите узнать больше советов и рекомендаций? Узнайте больше об удивительных способах использования WD-40 здесь и узнайте, как улучшить свою игру «Сделай сам» — от прокачки радиатора до удаления потертостей с плитки — и все это с помощью WD-40!

Сделай сам: удалить краску с чугунной мебели

Мебель из чугуна может добавить приятный штрих вашему домашнему интерьеру, если она не в плохом состоянии. Если ваша железная мебель изношена и постарела, с ней покрылись отслоившаяся краска и ржавчина, возможно, вам стоит закатать рукава и обновить чугунную мебель.

Вам нужно сначала избавиться от слоя краски на металле, а затем решить, хотите ли вы оставить его как есть или нанести новый слой краски.

Вот два решения, которые помогут удалить краску с чугунной мебели —
Решение 1

Хотя это решение не длится две минуты, оно определенно эффективно и выполнимо в домашних условиях.

Что вам понадобится:

  • Карманный нож
  • Наждачная бумага
  • Чистая, сухая ветошь
  • Металлическая щетка
  • Банка WD-40

Step1
Чтобы удалить краску, соскребите краску карманным ножом как можно осторожнее

Шаг 2
Медленно, но твердо отшлифуйте деталь.Не забудьте попытаться сгладить края старых окрашенных сколов.

Шаг 3
Счистите остатки краски металлической щеткой и нанесите слой WD-40 по всей поверхности. Подождите несколько минут, пока раствор устранит наросты ржавчины на открытом металлическом каркасе, если таковые имеются. Потрите и вытрите все это.

Step 4
Дайте мебели высохнуть на воздухе и покрасьте ее в соответствии с вашими требованиями к декору.

Step 5
Когда краска полностью высохнет, нанесите на мебель еще один слой WD-40 для защиты от ржавчины и гниения и вытрите ее начисто.

Решение 2

Этот раствор для удаления краски, хотя и более эффективен, требует большей осторожности при очистке. Убедитесь, что вы находитесь в хорошо проветриваемом помещении и у вас есть подходящие инструменты и защитное снаряжение.

Что вам понадобится:

  • Защитные перчатки и маска
  • Химическое средство для удаления краски / химическое средство для удаления краски
  • Кисть среднего размера
  • Пластиковый скребок для краски
  • Проволочная щетка / брезент
  • Банка WD-40
  • Тряпки чистые

Шаг 1
Перед тем, как приступить к работе со средством для удаления краски, убедитесь, что вы надели прочные резиновые перчатки и маску.Химические вещества, такие как жидкие / гелевые средства для снятия краски, обычно могут быть токсичными и в конечном итоге приносят больше вреда, чем пользы.

Step 2
Нанесите толстый слой химического средства для удаления краски на часть металлической мебели и подождите. Вы должны увидеть, как краска слегка пузырится и рассыпается из-за химической реакции со средством для удаления краски.

Шаг 3
Тщательно соскребите краску пластиковым скребком, а остатки соскребите проволочной щеткой круговыми движениями.Вытрите остатки чистой тканью.

Step 4
Если вы видите образование ржавчины на металлической раме, нанесите на нее немного WD-40. Через минуту или около того вы можете стереть его и протереть мебель.

Шаг 5
Повторите шаги 1–4 на других частях мебели, пока вся краска и ржавчина не будут удалены с чугунной мебели.

Если вы собираетесь оставить мебель голой и неокрашенной, слой WD-40 поверх рамы надолго сохранит ржавчину и придаст чугунной мебели дополнительный блеск.Если вы решите закрасить чистую мебель, слой WD-40 поверх высохшей краски также будет действовать как защита от ржавчины и элементов. Если ваша мебель нуждается в более глубоком чистящем растворе, вы всегда можете обработать ее пескоструйным аппаратом у профессионалов. Но независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно или обратитесь за профессиональной помощью, чтобы удалить краску, мы рекомендуем держать под рукой банку или две WD-40 для надежной защиты от ржавчины.

Как удалить ржавчину с металлических предметов

Автор: ftfoxfoto — StockAdobe.com

Если у вас есть какой-либо металлический продукт, который заржавел, вы не можете просто выбросить его или заменить. В связи с этим существует несколько способов удалить ржавчину с металлического предмета. Есть ряд предметов домашнего обихода, которые можно использовать, например, любая слабокислая жидкость, например, белый уксус или алюминиевая фольга. Как вариант, можно прибегнуть к средствам, предназначенным для удаления ржавчины, например к WD-40. Любой метод, который вы будете использовать для удаления ржавчины, потребует времени и терпения, поскольку это утомительная задача.Но затратив время и усилия, вы можете легко удалить ржавчину с многих металлических поверхностей.

  1. Белый уксус — эффективный метод удаления ржавчины. Ржавчина вступает в реакцию с уксусом и впоследствии растворяется. Вы можете просто погрузить металлический предмет в белый уксус на пару часов, а затем просто стереть ржавую пасту. Если объект слишком большой, просто равномерно налейте белый уксус на поверхность объекта и дайте ему некоторое время осесть. В качестве альтернативы вы также можете использовать ткань, пропитанную ею, чтобы протереть объект.Другое решение — использовать кусок алюминиевой фольги, смоченной уксусом, чтобы стереть ржавчину с объекта. Также можно использовать обычный уксус; просто потребуется больше времени, чтобы удалить ржавчину. Попробуйте замочить предмет в обычном уксусе на 24 часа; это уменьшит количество необходимой очистки.
  2. Известь и соль также могут быть очень эффективными при удалении ржавчины. Посыпьте немного солью заржавевшую область предмета, чтобы убедиться, что она полностью покрыта. После этого выдавите на него лайм.Убедитесь, что вы выжали как можно больше сока, а затем оставьте его примерно на 3-4 часа, прежде чем вытереть его. Остатки кожуры можно использовать для очистки полученной смеси. Он достаточно мощный, чтобы удалить ржавчину, не повредив металл. Таким же образом можно использовать лимон.
  3. Используйте пищевую соду, чтобы сделать пасту. Сделайте смесь воды и пищевой соды и убедитесь, что она достаточно густая, чтобы ее можно было равномерно распределить по металлу. Дайте ему время застыть, а затем сотрите его.С помощью зубной щетки сотрите пасту, а затем смойте ее водой. Эту смесь можно разбавить по своему усмотрению. Нет точных указаний относительно используемых сумм.
  4. Мыло для посуды и картофель также эффективны для удаления ржавчины. Картофель разрезать на две части. Нанесите средство для посуды на срезанный конец. Это обеспечит химическую реакцию между концом и ржавчиной, и ее будет легко стереть. Положите картофель на поверхность металлического предмета и оставьте на пару часов.Чтобы нанести снова, отрежьте использованный конец и нанесите средство для мытья посуды на свежий конец. После этого снова положите его на металлическую поверхность еще на некоторое время или вы также можете использовать смесь воды и пищевой соды.
  5. Для удаления ржавчины можно также использовать щавелевую кислоту. Поскольку это сильнодействующее химическое вещество, убедитесь, что вы приняли меры защиты перед его использованием. Убедитесь, что вы носите защитную одежду, очки и резиновые перчатки. Убедитесь, что вы не вдыхаете кислые пары.Сделайте разбавленную смесь воды и щавелевой кислоты (25 мл кислоты, 250 мл воды). Погрузите объект в эту смесь примерно на 20 минут или вы также можете протереть объект латунной щеткой или тканью. Убедитесь, что вы тщательно вымыли его, а затем высушите изделие после удаления ржавчины.
  1. Существует несколько химических средств для удаления ржавчины. Химические средства для удаления обычно изготавливаются с использованием щавелевой или фосфорной кислоты и поэтому опасны для кожи. Убедитесь, что вы приняли все необходимые меры предосторожности, прежде чем использовать химическое средство для удаления ржавчины с металлического предмета.Внимательно прочтите и используйте продукт в соответствии с предоставленными инструкциями, так как использование может отличаться от продукта к продукту. Имейте в виду, что эти химические вещества необходимо наносить в течение нескольких часов, после чего вам потребуется их вымыть, поэтому будьте готовы к большой работе. Вы также должны иметь в виду, что химические средства для удаления ржавчины обычно дороги и обычно применимы только для небольших объектов.
  2. Используйте химикат для преобразования ржавчины. У вас есть возможность приобрести преобразователь ржавчины, который предотвращает дальнейшее взаимодействие ржавчины с металлом.Преобразователи ржавчины похожи на аэрозольные краски, а также выполняют функцию грунтовки для красочного слоя на поверхности. Это эффективно для предотвращения дальнейшего распространения ржавчины, но не помогает полностью удалить ржавчину с металлического предмета. Используйте преобразователи ржавчины только в том случае, если вы собираетесь красить поверхность металлического объекта.
  3. Один из вариантов — просто соскрести ржавчину с помощью инструментов с абразивной поверхностью. Это требует больших усилий и тяжелой работы, но удалить ржавчину таким образом можно.Для этого можно использовать ряд предметов домашнего обихода, например: отвертки, стальная вата и т. д. Вы можете использовать любой металлический инструмент для работы, но после этого вам нужно будет использовать наждачную бумагу с мелким зерном, чтобы удалить царапины. Кроме того, вы можете пойти в хозяйственный магазин и взять напрокат некоторые инструменты. Если вам нужно удалить ржавчину с больших поверхностей, лучше всего использовать электрическую шлифовальную машинку. Всегда следует начинать с участка с наиболее шероховатой текстурой и постепенно перемещать менее ржавые участки. Таким образом минимизируется шероховатость объекта.
  4. Лимонная кислота — эффективное химическое средство для удаления ржавчины. Купите упаковку порошкообразной лимонной кислоты в ближайшем магазине. Налейте лимонную кислоту в пластиковую емкость и добавьте немного горячей воды. Убедитесь, что этого достаточно, чтобы полностью покрыть объект. Оставьте на ночь, а утром смойте. После этого вытрите насухо чистой тканью.

WD-40 Универсальный продукт можно использовать для удаления ржавчины и защиты предметов от ржавчины. Просто смочите изделие и потрите металлической щеткой.Просто сначала проверьте небольшой участок, чтобы убедиться, что этот метод не повредит. Регулярно наносите WD-40 на металлические предметы, чтобы предотвратить повторное появление ржавчины. Вы также можете использовать пенетрант WD-40 Specialist Penetrant для удаления ржавчины. Он разработан, чтобы проникать в ржавчину и сажу, что облегчает их удаление.

Как восстановить заржавевшую и выцветшую металлическую садовую мебель

Фотографии — ЛамонтаньGetty Images

Задайте вопрос экспертам: наша экспертная группа ответит на вопросы по DIY, экологическому дизайну, ипотеке, уборке, архитектуре, потребительским вопросам и многому другому.

Вопрос: ‘ Моя металлическая садовая мебель с годами ржавела и обесцвечивалась. Есть ли способ его восстановить? Могу ли я использовать специальные краски? »

Гуру DIY, Джо Бехари, говорит: К счастью, есть способ вдохнуть новую жизнь в металлическую садовую мебель. Первый шаг, как и в случае любого реставрационного проекта, — это правильно очистить его. Используйте смесь воды и уксуса, протирая жесткой щеткой. Нанесение краски поверх старой краски со временем вызовет образование пузырьков, поэтому удалите ее с помощью средства для снятия краски.Нитромор хороший, но на рынке их много. Нанесите кистью на краску и, когда она начнет пузыриться, соскребите. Используйте защиту для рук и глаз, так как этот материал токсичен.

Шлифовка — единственный способ удалить ржавчину, но существует несколько методов. Вы можете использовать стальную вату для сложных участков или даже фитинг из стальной ваты для конца сверла. Как вариант, вы можете отшлифовать вручную или использовать электрическую шлифовальную машинку. Затем снова очистите мебель, чтобы поверхность была в лучшем виде, желательно с помощью мойки высокого давления, если она у вас есть.Если ржавчина образовала отверстия, заполните их эпоксидным наполнителем, например QuikSteel, который после высыхания необходимо зашкурить.

Наконец-то вы на стадии покраски! Легче наносить аэрозольную краску на металлическую мебель, так как они износостойкие и их проще наносить на сложные участки. Сначала используйте спрей-грунт, чтобы защитить от ржавчины и обеспечить прочность верхнего покрытия. Выберите свой цвет и распылите финишное покрытие — помните, что два тонких слоя лучше, чем один толстый.

От: Журнал House Beautiful

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как покрасить металлические перила: чистка и ремонт перил и ворот

Старые металлические перила, заборы, ворота и другие наружные металлоконструкции являются важными архитектурными элементами, которые также служат практическим целям.

Многие оригинальные железные перила и ворота будут окрашены, в то время как другие оставлены в их естественном состоянии, чтобы продемонстрировать красоту металла.

Узнайте, как отремонтировать, очистить и перекрасить перила и другие металлические конструкции ниже, а также добавьте их в свой ежегодный осмотр дома, чтобы предупредить проблемы до их возникновения.

Не забывайте сокращать растения, так как если они посягают на перила, они могут медленно разрушать металлические конструкции со временем.

(Изображение предоставлено: Фотография Ли Клэпп)

Зачем поддерживать железные перила?

Перила и другие металлоконструкции уязвимы для повреждений из-за трещин, ржавчины и других форм коррозии. За всеми предметами следует регулярно и тщательно ухаживать и, при необходимости, чистить, красить и смазывать.

Какой металл?

(Изображение предоставлено Крисом Топпом)

Чтобы обеспечить наилучший подход, попробуйте определить тип используемого металла.Черные металлы, содержащие железо, которые используются в ограждениях или воротах, не всегда легко отличить друг от друга, особенно потому, что они часто скрыты под толстым слоем краски, а различные металлы используются в комбинации. Например, декоративные головки на кованых перилах иногда бывают чугунными.

Утюг долговечен и при регулярном уходе прослужит долгие годы. Но там, где краска стерлась, воздействие воды и воздуха может быстро привести к ржавчине и гниению. Когда железо корродирует, оно увеличивается в 10 раз по сравнению с исходным размером, вызывая деформацию и раздвигание секций.Металлические компоненты, вставленные в камень, могут даже привести к его разрушению.

  • Поврежденное лакокрасочное покрытие
  • Вздутие, обесцвеченная краска или поверхности с изъянами
  • Коррозия и дефекты швов
  • Поврежденные или отсутствующие участки
  • Влага или грязь
  • Рост мха или растений
  • Окрашивание ржавчины на штукатурке, кирпичной кладке и других поверхностях с металлоконструкциями, включая колонны и цоколи
  • Растрескивание кирпичной кладки, где крепятся металлические конструкции
  • Скрип, заедание или провисание ворот

Окраска ворот и перил является важной частью их обслуживания, так как вода попадает на металл под ними тогда оно ржавеет.

(Изображение предоставлено Колином Лефтли)

Измельчение заросшей растительности, устранение пятен коррозии и повторная окраска сколов и отслаивающегося лакокрасочного покрытия позволит избежать проблем в будущем.

Избегайте дешевого ремонта при наличии повреждений. Они часто используют неподходящие материалы, такие как алюминий или низкоуглеродистую сталь, а некачественная сварка может ускорить выход из строя.

Как чистить и перекрашивать перила и ворота

Регулярная отделка металлических изделий, таких как перила и ворота, необходима для предотвращения ржавчины и гниения, вызванных воздействием воздуха и воды.

Очень важна хорошая подготовка поверхности и сначала необходимо удалить всю отслаивающуюся краску и ржавчину.

Вам понадобится

1.Счистить старую отслаивающуюся краску щеткой

С помощью стальной щетки удалите все отслаивающиеся и старые отслаивающиеся слои краски. Это важно — новая краска не будет сцепляться с существующей краской и не защитит металл, если перила не будут очищены от рыхлой ржавчины и ненадежной краски. Удалите сильные водоросли и обработайте стерилизующим раствором, затем оставьте на 24 часа и смойте.

2. Очистить мох и сорняки.

Проверьте нижнюю часть перил, соскребите мох и сорняки.Иногда между кирпичным плинтусом и бруском внизу бывает щель, где может скапливаться мусор. Это становится ловушкой для влаги, способствующей коррозии, поскольку металл никогда не высыхает. Осмотрите и очистите скребком.

Существующее лакокрасочное покрытие необходимо «закрепить» или придать шероховатость наждачной бумагой средней степени чистоты для создания хорошей адгезии для новой краски. Влажная и сухая бумага, используемая с водой, предотвращает «засорение» бумаги. Также рекомендуется влажное шлифование, так как это уменьшает количество пыли.Для получения гладкой поверхности потрите края, чтобы избежать «ступенек» на новом лакокрасочном покрытии.

4. Удалите жир и грязь.

В перчатках и чистой тканью тщательно вымойте перила раствором сахарного мыла, растворенным в горячей воде. Это также избавит от всей грязи и копоти, а также от любых жирных отложений. После того, как перила будут полностью очищены, смойте грязную пену новой тканью и большим количеством воды.

5. Обрежьте близлежащие растения и испытайте краску.

Обрежьте всю растительность, которая соприкасается с перилами.Если закрашиваете существующую краску, вы должны убедиться, что новая краска совместима. Нарисуйте пробный участок и оставьте на ночь. Hammerite можно наносить прямо на металл без грунтовки, но если вы используете глянцевую краску, металл должен быть без ржавчины, а затем защищен двумя слоями грунтовки на основе цинка.

6. Защищайте растения от брызг краски

Используйте несколько больших листов картона для защиты растений за перилами. Удерживайте на месте, вставляя трости в землю с разных сторон доски.

7. Завершите подготовку.

Прикрепите старую газету к кирпичным цоколям, столбам и дорожкам с помощью малярной ленты. Уточняйте прогноз погоды: лучше всего теплый немного пасмурный день; не рисуйте, когда прогнозируется ветер или дождь, и избегайте месяцев с ноября по февраль, так как будет слишком холодно и влажно для того, чтобы краска полностью застыла.

8. Нанесите новые слои краски.

Нанесите кистью два слоя краски, следуя инструкциям производителя относительно промежутка времени между слоями.На первом слое могут образоваться язвы, если второй нанесен слишком рано, и два тонких слоя более эффективны, чем один более толстый. Если у вас много перил, вы можете предпочесть пистолет-распылитель.

Готовые перила, получившие новую жизнь благодаря очистке и перекраске

Удаление слоев краски с перил

Мелкие детали металлических предметов часто скрыты скопившимися слоями краски, поэтому их может потребоваться удаленный. Используйте химические стрипперы, наносимые кистью, или системы для снятия припарок, следуя инструкциям производителя.Пистолеты горячего воздуха не работают с металлом, так как тепло быстро рассеивается.

При удалении краски с перил могут быть подходящими методы очистки с помощью дробеструйной очистки или мгновенного пламени, если они выполняются профессионалом, имеющим опыт работы по консервации.

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Как отремонтировать перила

Регулярное техническое обслуживание и перекраска перил и других металлоконструкций — лучшая защита от ржавчины и порчи. Другие потенциальные проблемы включают в себя растрескивание чугуна из-за ударов или дефектов литья, а также деформацию кованого железа.

В случае повреждения кованого железа можно отремонтировать, отрезав дефектные отрезки и приварив новые детали из аналогичного материала. Переработанное кованое железо доступно, но с 1970-х годов в Великобритании не было новых источников.

Чугун легче ремонтируется холодной прошивкой. Фирмы-специалисты могут брать формы с очищенных оригиналов и переделывать компоненты.

Имейте в виду, что ремонт перил — это квалифицированная работа, требующая значительного мастерства.Обратитесь к кузнецу, который будет выполнять новые работы на аналогичной основе.

Используйте неповрежденные куски чугуна для изготовления шаблонов для новых отливок. Свяжитесь с литейными заводами, так как некоторые из них до сих пор хранят на складе традиционные образцы.

Вы также можете найти архитектурные гаражи для замены предметов.

Всегда старайтесь сохранить как можно больше оригинала и выполняйте ремонт из аналогичных материалов

Утилизационные склады могут быть хорошим источником оригинальных железных ворот и перил, например, из Lassco

(Изображение предоставлено Lassco)

Когда заменять металлоконструкции

Иногда, например, при повреждении транспортного средства, замена может быть единственным вариантом.Можно легко получить новые эквиваленты чугуна и мягкой стали, и при тщательной ковке мягкую сталь трудно отличить от кованого железа.

Для отделки в старинном стиле лучше использовать традиционные методы сборки, а не дуговую сварку, которая широко используется сегодня.

Имейте в виду, что многие изделия, которые сегодня продаются как «кованые», такие как ворота, на самом деле изготавливаются из стандартных стальных секций, сваренных вместе. Хотя они идеально подходят для использования, они мало что заимствуют из настоящих кузнечных традиций.

При замене старых перил важно использовать компанию, которая использует традиционные кузнечные навыки. Этот новый дизайн террас создан по проекту Heritage Cast Iron

(Изображение предоставлено: Heritage Cast Iron)

Краткая история железных перил

Кованое железо начало широко использоваться для создания декоративных предметов, включая ворота и ширмы, в 17-18 вв.

Еще из журнала Period Living

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living — самый продаваемый журнал о домах периода в Великобритании.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

До тех пор, пока технический прогресс в ходе промышленной революции не привел к массовому производству кованого и чугуна, местные кузнецы изготавливали изделия в скромных масштабах. вскоре стал излюбленным строительным материалом для использования в качестве декоративного элемента.

До конца 19 века он использовался для изготовления таких компонентов, как петли и ручки, ворота и балконы, а в конце 19 века его в значительной степени вытеснила сталь.

Чугун стал популярным после изобретения вагранки в 18 веке. Это позволяло разливать жидкий чугун и отливать его в формы на литейном производстве. Отливки часто соединялись гайками и болтами или соединением частей.

Чугун хрупкий и слабее при растяжении, чем кованое железо, но его изготовить быстрее и легче. Компоненты имеют более глубокий профиль и более повторяющийся вид. В отличие от кованого железа, чугун никогда полностью не заменялся сталью.

Кованое железо имеет более нежный вид, и, поскольку каждое изделие формируется индивидуально, существует больше возможностей для небольших вариаций в готовом изделии.

Особенность Хелайн Клэр с дополнительной копией Роджера Ханта, Дугласа Кента и Мелани Гриффитс

Другие поэтапные проекты ремонта:

Как восстановить поблекшую металлическую уличную мебель с помощью аэрозольной краски Rust-Oleum

Один из лучших способов отдохнуть на заднем дворе или в патио — это красивое, уютное пространство с мебелью, которая привлекает ваше внимание.Но эта мебель, особенно металлическая уличная мебель, может выдерживать удары стихии и выглядеть изношенной и выцветшей. Сегодня я поделюсь с вами одним из самых простых и дешевых способов обновить пространство на открытом воздухе — как омолодить выцветшую металлическую уличную мебель с помощью аэрозольной краски.

Это простой проект, за который каждый может заняться днем. Кроме того, ремонт выцветшей металлической уличной мебели таким образом поможет вашему кошельку, поскольку его стоимость будет намного ниже стоимости новой мебели.

Этот пост содержит партнерские ссылки, включая, помимо прочего, Amazon Associates.Таким образом, я зарабатываю на соответствующих покупках. Полное раскрытие информации находится здесь .

Металлический боковой столик перед проектом

Вот мой металлический тумбочка для улицы. В прошлом году я получил его бесплатно у соседа через группу Freebie на Facebook. Это небольшой круглый металлический тумбочка для улицы. Очень скромно. Но я вижу в этом большой потенциал. Было бы идеально в углу патио поставить небольшой горшок для цветов или сесть рядом со своим стулом, чтобы выпить утренний чай или почитать хорошую книгу. Или возьмите кувшин сангрии и стаканы на двоих.

Хотя, когда я забрал его у соседа, он был в общем приличном состоянии, мне не понравился цвет. Цвет не обязательно отталкивал меня. Это просто ничего не сделало для меня. Поэтому я решил отремонтировать эту выцветшую металлическую уличную мебель — и я так рад, что сделал это!

К концу этого короткого руководства вы узнаете, как обновить свою уличную металлическую мебель всего за 4 быстрых и простых шага. Готовый?

Принадлежности для восстановления выцветшей металлической уличной мебели

Как восстановить выцветшую металлическую уличную мебель

Шаг 1: Подготовить рабочую зону

Подготовьте рабочую зону, накрыв зону распыления тканью или брезентом.Убедитесь, что вы накрыли достаточно, чтобы уловить любые нежелательные брызги. Вы же не хотите, чтобы случайно окрасить часть цокольного этажа или подъездную дорожку новым цветом! Если вы такой же неуклюжий негодяй, как я, возможно, вы захотите сделать этот проект на траве. Таким образом, если вы устроите беспорядок, трава будет расти, а краска уйдет, когда газон будет стрижен.

Также убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется. В моем подвале, где я выполняю большинство своих зимних проектов DIY, плохая вентиляция. Так что, хотя я взял этот столик еще осенью, я фактически не занимался этим проектом до теплого весеннего дня, чтобы я мог быть на улице.(Окраску распылением следует производить при температуре 50-90 градусов при более низкой влажности.)

Моя «профессиональная» сфера работы и коллега

Вот моя установка, которая может вас рассмешить. Дул легкий ветерок, поэтому я использовала некоторые из детских игрушек моей девочки, чтобы уберечь ткань от ветра. И, как видите, «менеджмент» пристально следил за мной. 😉

Шаг 2: Удаление отслаивания Краска проволочной щеткой и наждачной бумагой

Сначала быстро проведите металлической щеткой по металлической уличной мебели, чтобы удалить отслаивающиеся осколки краски и ржавчину.На рынке представлено множество проволочных щеток, но в итоге я стал пользоваться щетками, которые у меня уже были.

Для больших пятен я использовал устаревшую металлическую щетку для гриля. Каждый год мы покупаем новую металлическую щетку для чистки нашего гриля, поэтому я убираю старую и списываю ее на утилизацию для потенциальных работ по очистке или для самостоятельной работы.

Быстро потрите мебель, чтобы удалить отслаивающуюся краску и ржавчину.

Но чтобы попасть в углы и узкие места и места неправильной формы на этом открытом металлическом столе, я использовал круглую металлическую щетку для чистки радиатора.На самом деле это та же самая щетка, которую я использую для очистки своих чугунных радиаторов между ребрами.

Стол с ржавыми пятнами, отшлифованный до стали

Затем зачистите ржавые участки наждачной бумагой с зернистостью 80–120. Я шлифовал до тех пор, пока большая часть ржавчины не была полностью удалена.

Честно говоря, я ужасно уверен, что это лучший способ удалить ржавчину с металлического прикроватного столика для улицы. Оглядываясь назад, я, наверное, должен был взять банку Clean Metal Primer от Rust-Oleum.

Но я хочу проверить это без запрещенной ржавчины. Даже если мне удастся избавиться от его стола на несколько лет, прежде чем мне придется переделать, я не против.

После того, как вы обработали ржавые участки, слегка отшлифуйте всю выцветшую металлическую часть уличной мебели. Мой уличный металлический столик маленький, поэтому я просто использовал обычную наждачную бумагу размером 9 дюймов на 11 дюймов. Но если у вас есть более крупный проект, например, целый садовый дворик, вы можете подумать о приобретении орбитальной шлифовальной машины.

Слегка зашлифуйте всю металлическую уличную мебель песком для подготовки к покраске

Шаг 3: Очистка металла на открытом воздухе Мебель Простое сочетание мыла и воды для мытья уличной мебели

После того, как поверхность будет слегка отшлифована, очистите металлическую уличную мебель. Моя вещь хранилась в гараже зимой и не была ужасно грязной, не покрытой грязью и пыльцой, поэтому я просто использовала теплую воду, смешанную с несколькими брызгами средства для мытья посуды, в ведре с щеткой для мытья посуды.

Но если ваша вещь немного грязнее, некоторые рекомендуют чистящие средства для тяжелых условий эксплуатации, такие как Krud Kutter или даже TSP.

Протрите деталь безворсовой тканью, чтобы удалить часть влаги. Тогда сделайте перерыв! дайте детали ПОЛНОСТЬЮ высохнуть. Я знаю, я знаю, вы хотите завершить этот проект как можно скорее, чтобы вы могли сесть и расслабиться с напитком в руке. Но покрасить мокрый предмет мебели распылением просто не получится. Ты пожалеешь об этом. Я обещаю.

Шаг 4: Нанесите аэрозольную краску Rust-oleum

.

Теперь ваша деталь чистая и готова к грунтовке и покраске.Положите выцветшую металлическую уличную мебель на середину ткани. Установите его на несколько старых деревянных блоков. Почему? Эти блоки приподнимают металлическую уличную мебель над тряпкой, облегчая покраску ног. И это помогает предотвратить просачивание краски через ткань и образование беспорядка под ней.

Затем наденьте перчатки и встряхните баллончик с краской, прислушиваясь к стуку шарика для смешивания в течение как минимум одной минуты. Не экономьте на этом шаге и взбалтывайте 10-15 секунд.Убедитесь, что краска хорошо перемешана.

Держите баллончик на расстоянии 10–16 дюймов от металлической уличной мебели и распыляйте его равномерными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая каждый ход.

Ставьте мебель на деревянные блоки, чтобы краска не просачивалась сквозь ткань.

Не забывайте держать баллончик в движении во время распыления на расстоянии 10–16 дюймов от поверхности. У меня есть тенденция перемещать баллончик ближе к труднодоступным местам и углам, что приводит только к образованию складок.К счастью, у этой баллончика есть система распыления «под любым углом», позволяющая распылять под любым углом в труднодоступных местах.

Для достижения наилучших результатов нанесите 2 или более легких слоя с интервалом в несколько минут.

Покраска уличной мебели распылением под разными углами поможет получить ровный слой покрытия. Для более крупных проектов вы можете приобрести ручку для аэрозольной краски.

Дайте вашей обновленной металлической уличной мебели высохнуть в течение 24-48 часов, прежде чем полностью насладиться ею.

Как исправить потеки

Кроме того, если у вас потекло (а если вы похожи на меня, то будет), слегка проведите чистой щеткой для стружки по области, чтобы остановить бег, и сгладьте его, прежде чем двигаться дальше.Щетки для стружки — это недорогие одноразовые щетки с натуральной щетиной, которые хорошо подходят для ретуши.

И ВА — ЛА! Этот стол превратился из серого в потрясающий (Черт возьми, Я всегда хотел сказать это — «от однообразия до потрясающего»!) Всего за полдень.

Зачем нужна аэрозольная краска Rust-Oleum?

Существует множество аэрозольных красок на выбор для восстановления выцветшей металлической уличной мебели. Лично я придерживаюсь Rust-Oleum. Я полагался на аэрозольную краску Rust-Oleum для нескольких других проектов — например, осветление опорных столбов в моем подвале или обновление каминной двери нашей гостиной с устаревшей латуни до гладкого черного.И эта аэрозольная краска меня еще не подвела.

Почему мне так нравится? Покрытие превосходное, оно прилипает ко всему, а покрытие выглядит профессионально. И мне не платят за это! (Хотел бы я быть достаточно важным, чтобы кто-то заплатил мне за то, чтобы говорить эти вещи. Но, увы, я всего лишь средний домовладелец 😊)

Rust-Oleum производит множество аэрозольных красок, но мне особенно нравится аэрозольная краска 2X Ultra Cover, потому что это грунтовка и краска в одном лице. Таким образом, ваш проект может быть выполнен в два раза быстрее с двукратным охватом.Это ключ для меня, пытаясь вписаться в спрей для сна моих трехлетних близнецов (который становится все короче и короче…).

Обратите внимание, что эту аэрозольную краску можно наносить на самые разные поверхности — дерево, пластик, металл и другие. Так что, если вам нравится цвет и вы хотите добавить его где-нибудь в доме, это легко сделать.

Руст-Олеум Цветные Часы 2020

Что вы думаете о цвете Ink Blue моего стола? По общему признанию, я ужасен, я имею в виду ужасно выбираю цвета. Я не могу решить спасти свою жизнь и тихо, у меня нет глаза на цвет.Спросите моего мужа, у которого действительно есть талант к цвету. Когда мы красили фасад вашего дома, я взял несколько десятков образцов краски, чтобы решить, какое сочетание цветов мне больше всего нравится. Ему потребовалось два… (и мы пошли с его цветовой комбинацией).

В любом случае аэрозольная краска Rust-Oleum доступна в бесконечном количестве цветов. Проверьте проход в моем местном Home Depot. Сумасшедший, да? У некоторых домовладельцев может появиться слюна при таком выборе. Я ошеломлен.

Два ПОЛНЫХ раздела с ОГРОМНЫМ выбором цветов аэрозольной краски от Rustoleum в моем местном Home Depot Как выбрать правильный цвет?

Итак, я решил сыграть проще и выбрал один из оттенков, включенных в Color Watch от Rust-Oleum на 2020 год.Что такое цветные часы?

Для 2020, Руст-Олеум выбрал 9 цветов призваны «вдохновлять и вдохновлять своих клиентов». Эти цвета были выбраны после посещения выставки и обзор тенденций моды и домашнего декора.

Видео любезно предоставлено Rust-Oleum

Rust-Oleum описывает их цвет Ink Blue как «драматический, но успокаивающий. и универсальный, этот цвет очень царственный и смелый. Лучше всего как заявление в комнату на такие предметы, как барные стулья и столы ». Что ж, я мог бы использовать немного жирного шрифта, но все же успокаивает мою жизнь в эти дни, не так ли?

Надеюсь, вам понравился мой маленький DIY-проект.Вы красили выцветшую металлическую уличную мебель из баллончика? Если так, я бы хотел услышать больше.

Если вам понравилось читать этот пост, просто подождите, пока вы не увидите, что я запланировал на будущее! Обязательно подпишитесь на меня в Pinterest, Instagram или Facebook. Или еще лучше подпишитесь, чтобы читать мой ежемесячный информационный бюллетень. Это похоже на ежемесячное письмо старого друга, который хочет наверстать упущенное (но без необходимости надевать тапочки и идти к почтовому ящику …)

[Примечание. Мои сообщения с гордостью связаны с этими удивительными ссылками, полными идей и вдохновения для самостоятельной работы!]

Как удалить ржавчину — Old House Journal Magazine

Ржавые железные перила, которые выдержали много лет снаружи, можно вернуть в совершенно новый вид с помощью этих простых шагов.

Как владельцы старых домов, мы можем иметь дело с коррозией различных металлов, но вполне вероятно, что борьба с силами ржавчины будет сосредоточена в частности на одном металле: железе. Железо, пожалуй, самый полезный металл на планете. Он обильный и очень крепкий; его можно отливать в формы или раскатывать в листы. Конечно, есть более прочные, легкие, более устойчивые к ржавчине и проводящие металлы, но железо — самое дешевое. Основным недостатком железа является его способность легко соединяться с кислородом с образованием ржавчины.Но ржавое железо можно восстановить, выполнив простую четырехэтапную процедуру: очистка, ремонт, грунтование и отделка.

Шаг 1. Очистите

Металлы от коррозии можно очистить абразивными, химическими или даже термическими методами. Твердые металлы, такие как железо и сталь, хорошо поддаются абразивной и химической очистке. Пескоструйная очистка — это наиболее агрессивный вид абразивного истирания, но для большинства из нас обычно достаточно чистки проволочной щеткой и ручного шлифования. Проволочные щетки бывают самых разных форм и размеров, и многие из них могут быть присоединены к ряду обычных электроинструментов.Если вы используете электроэнергию, не забудьте легкими прикосновениями (легко стереть неповрежденный металл под ржавчиной). Очистите щели ножовкой. Наконец, удалите оставшуюся ржавчину наждачной бумагой или абразивным диском, например, синтетической стальной мочалкой. Этим гибким шлифовальным материалам можно придать форму, необходимую для очистки труднодоступных участков. Когда вы закончите, протрите отшлифованную поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

Начните с удаления коррозии вручную или с помощью электроинструмента.

Другой вариант — очистить утюг химическими веществами, содержащими фосфорную кислоту, например, Naval Jelly. Соскребая рыхлую окалину и грязь, используйте одноразовую кисть, чтобы нанести толстый слой Naval Jelly. Подождите 10 минут, затем удалите кашицу тряпкой. Любые оставшиеся остатки легко смываются водой в соответствии с инструкциями. Я люблю затем протирать кожу уайт-спиритом, чтобы избавиться от оставшейся влаги. На особо сильно заржавевшие участки желе можно наносить повторно.

Вариант окончательной очистки — это «преобразователь ржавчины» на основе дубильной кислоты — несколько лет назад с некоторым успехом присутствовали на рынке. После соскабливания рыхлой окалины, ржавчины и грязи (не очищайте слишком хорошо; для работы преобразователя требуется ржавчина) очистите поверхность уайт-спиритом, затем нанесите средство для обработки ржавчины. Химическая реакция превращает ржавчину в черный цвет, в то время как она изменяется и связывает ее с поверхностью железа. Если вы планируете отделать изделие алкидной краской, этот слой также действует как грунтовка, позволяя пропустить шаг.Однако, если вы хотите использовать латексное финишное покрытие, вам все равно необходимо нанести алкидную грунтовку на преобразованную ржавчину.

Шаг 2. Ремонт

Листовой металл можно ремонтировать с помощью листов тканого стекловолокна, покрытых эпоксидной или полиэфирной смолой. Несколько компаний производят пастообразные наполнители, содержащие железные опилки; после отверждения их поверхность можно отшлифовать до уровня окружающего профиля. Для более тяжелого инвентаря, если у вас есть опыт сварки, создание запасных частей должно быть довольно простым.Однако при небольшом ремонте не стоит недооценивать удерживающую способность многих современных эпоксидных смол.

Шаг 3. Заправьте его

При грунтовании очищенного железа необходимо помнить два важных правила. Сначала обязательно используйте алкидную грунтовку. Во-вторых, как можно скорее загрунтуйте очищенный металл. Если вы не живете в особенно сухой среде, железо и сталь начнут ржаветь почти сразу — чем раньше вы нанесете влагостойкое покрытие, тем лучше. Хорошее практическое правило — удалять ровно столько ржавчины, сколько вы можете грунтовать за день.Если между чисткой проволочной щеткой и грунтованием проходит время, возможно, вам придется снова слегка отшлифовать поверхность и протереть ее уайт-спиритом.

После покраски перила были восстановлены в новом виде. Будь то распыление или кисть, всегда выбирайте лучшую краску, которую вы можете себе позволить.

Есть несколько распространенных грунтовок: грунтовки для ржавого металла, грунтовки для чистого металла и грунтовки для холодного цинкования. Грунтовки для ржавого металла — самые полезные в реставрационных работах. Иногда они действительно содержат ржавчину, но поскольку ржавчина — это стабильное соединение (т.е., он не может больше подвергаться коррозии), он связывается с поверхностью металла, образуя нереактивную пленку, что делает его хорошим выбором по сравнению с железом и сталью. С другой стороны, составы для холодного цинкования представляют собой прозрачные связующие, содержащие цинковую пыль. Теоретически цинк будет действовать согласованно с металлом, как если бы он был нанесен в качестве оцинкованного покрытия в заводских условиях. На самом деле частицы цинка должны находиться в непосредственном контакте с железом, чтобы предотвратить ржавчину за счет гальванического воздействия.

13Июл

Как клеить бумажные тонкие обои: Страница не найдена — Ремонт квартиры

13 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Флизелиновые обои — как клеить так, чтобы не переклеивать

Все радуются, когда ремонт закончен. Потому что это всегда шум, мусор, тяжелый труд и вымотанные нервы. Причем в том случае, когда все вроде бы получается. Но если вдруг начинаются проблемы, тогда вообще хоть “караул” кричи.

Поклейка флизелиновых обоев — один из этапов ремонта, на котором не схалтуришь. Все ошибки будут заметны визуально, и замаскировать их вряд ли удастся. Поэтому клеить надо сразу правильно, обращая внимание на все мелочи и нюансы.

Проблемы с обоями возникают не на ровном месте. Причиной неудачи могут быть: плохо подготовленные стены, неподходящий клей, неумелые руки или дешевые обои. Именно с тонкими, недорогими обоями и возникает в процессе наклеивания больше всего проблем. Это не значит, что их невозможно нормально поклеить. Просто нужно для этого приложить чуть больше усилий.

Инструкция производителя

Производители обоев, клея, шпатлевки, грунтовки, пишут свои инструкции к товару не просто так. В большинстве случаев в них указано все, на что требуется обратить внимание. Остается лишь прочитать и следовать указаниям.

Кстати, даже прочитав инструкцию, многие предпочитают ей не следовать. Заменяют рекомендуемые материалы подручными. А потом обижаются на производителя, при том, что виноваты во всем сами. Поэтому внимательно читаем инструкцию и действуем точно по технологии!

Учимся на чужих ошибках

В первую очередь перед поклейкой флизелиновых обоев, впрочем как и любых других, необходимо правильно подготовить стены. Тогда ошибок будет в разы меньше, а работать станет легче.

Подготовка поверхности

Снимать старые обои, особенно если они приклеены прочно, очень не хочется. Точно также, как сдирать шпателем краску и выравнивать по уровню все бугорки, впадины и перекосы. Возникает соблазн оставить все как есть. А вдруг новые обои хорошо лягут и без подготовки поверхности? Не лягут! Время, силы и деньги будут потрачены зря. Поэтому снимаем все лишнее, заделываем трещины, зачищаем, шпаклюем, грунтуем.

Можно попробовать клеить новые флизелиновые обои на старые бумажные, если стены идеально ровные, а прежнее полотно тонкое и плотно прилегает к стене. И даже в этом случае гарантии, что получится ровно и без пузырей, никто не даст.

Чтобы облегчить себе жизнь и сделать процесс очистки стен более простым, нужно  смочить поверхность старых обоев теплой водой или грунтовкой глубокого проникновения. Когда шпалеры размокнут, необходимо попытаться снять их со стены цельным полотном. Те места, которые не удалось оторвать, придется смочить жидкостью еще раз.

Если приходится снимать флизелиновые обои, лучше сразу оторвать верхний слой, а на нижнем сделать по всей длине (или ширине) разрезы. Это позволит жидкости быстрее размягчить старое покрытие.

Отдельный случай, когда стены сделаны из гипсокартона. Удаление прежних флизелиновых обоев с помощью воды здесь не подойдет. Придется или снимать нижний слой покрытия с помощью шлифовальной машинки, или использовать специальную жидкость, которая действует только на клеевой слой.

Сражаемся с пузырями

Вся беда в том, что появляются пузыри уже после высыхания флизелиновых обоев. Иногда даже в большом количестве. Приблизительно в половине случаев виновата некачественная подготовка стен (см. выше). 10% — это простая невнимательность, недостаточно разгладили в каком-то месте, вот и получился пузырь. С остальными 40% стоит разобраться поподробнее.

Если флизелиновые обои совсем тонкие, они будут тянутся. И при поклейке на них всегда будут образовываться пузыри, от которых придется избавляться сразу. Потому что после высыхания это сделать будет нереально.

Поклейка тонких флизелиновых обоев пошагово:

  • Смазываем клеевым составом стену.
  • Смачиваем водой полосу обоев.
  • Приклеиваем и выгоняем воздух валиком.

Если в каком-то месте образовалось много косых морщин, необходимо отклеить ближайший конец и потихоньку разглаживать к краям, выгоняя воздух.

Работать с тонким флизелином придется только резиновым валиком. Обойный шпатель принесет в данном случае больше вреда, чем пользы.

С толстыми флизелиновыми обоями таких проблем не возникает. При соблюдении технологии оклеивания они прекрасно ложатся на поверхность без всяких пузырей.

Еще одна причина “пузырчатости” — неподходящий клей. Обычно производитель рекомендует на упаковке клеевой состав. Но почему-то многим хочется сэкономить и использовать то, что осталось от “прошлого раза”.

Следует обязательно помнить! Флизелиновые обои — это не бумажные. Для них не подойдет собственноручно сваренный клейстер или универсальный клей. Только специальный клеевой состав, и только согласно маркировке на рулонах.

Обычно производители флизелиновых обоев указывают (на картинке), куда нужно наносить клей. Если по какой-то причине такой информации нет, то для наклеивания толстых, тяжелых обоев достаточно будет нанести клеевой состав непосредственно на стену, для тонкого покрытия придется распределить клей и на стену, и на полотна.

После высыхания обои дают усадку

Бывает так, что клеили, старались, а после высыхания обои разошлись на несколько миллиметров между полосами. И что в таком случае, переклеивать? Совсем не обязательно.

Если использовались флизелиновые обои под покраску, то достаточно будет нарезать полосок по ширине шва, предварительно подогнав их по рисунку, промазать щели клеем и наклеить полоски. После высыхания вся эта конструкция покрывается хорошим слоем краски, и от проблемы не остается и следа.

Причин для усадки может быть несколько:

  • выбран “неправильный” клей;
  • клеевой состав нанесен не на ту поверхность;
  • плохие обои (может, это и не флизелин вовсе).

Опять таки, эта неприятность может случиться только с тонкими обоями. Поэтому, если приходится использовать почти “прозрачное” полотно, лучше клеить его внахлест. Потом будет можно острым ножом по уровню снять лишнюю ленту. Времени такой способ потребует, конечно, больше, но стык выйдет идеально ровным.

Как не допустить отклеивания обоев

В процессе высыхания флизелиновые покрытия могут отклеиваться по стыкам или по углам. В основном такая ситуация возникает из-за несоблюдения технологии наклеивания и игнорирования рекомендаций производителей обоев.

Чтобы предотвратить проблему, необходимо знать, из-за чего она возникает:

  • Слабая штукатурка. Кто-то когда-то сэкономил на цементе, а результаты придется расхлебывать вам. Иногда в таких случаях, не помогает даже грунтовка глубокого проникновения. Тогда остается одно — убрать всю штукатурку и по новой зашпаклевать и загрунтовать все стены. В конечном итоге это обойдется меньшей “головной болью”, чем постоянно отваливающиеся обои.
  • Сквозняки и неправильный температурный режим. В идеале в комнате не должно быть движения воздуха, пока не засох обойный клей. То есть форточки закрыты, обогреватели-вентиляторы не работают, температура от +10 °C до + 25 °C. Теплый пол тоже необходимо отключить.
  • Близость радиаторов. Рядом с батареями отопления обои всегда будут коробиться и отходить от стены, если их принудительно не увлажнять в период высыхания. Сделать это можно, прислонив к полотну влажный кусок паралона.
  • Плохая теплоизоляция наружных стен здания. Если температура поверхности стен меньше +10 °C, то придется перенести ремонт на лето. Иначе обои отвалятся с наступлением тепла.
  • Высокая влажность воздуха. В сырых помещениях обои покрываются плесенью, а клеевой состав разжижается и не может “схватиться”.

Кстати, флизелиновые обои наиболее устойчивы к неподходящим условиям. Но и они могут отклеиться при слишком низкой температуре или вместе с кусками плохой штукатурки. Если же покрытия отошли от стен только в некоторых местах стыков, достаточно будет отогнуть полотно и пройтись клеем, а затем прижать валиком. Для большей надежности можно смешать специальный клеевой состав с клеем ПВА в пропорциях 1:1.

Видны пятна штукатурки и шпатлевки

Случается, что это не ошибка, а особенность, к которой надо приноровиться. Бывают настолько тонкие флизелиновые обои, что через них видны буквально все дефекты стен. Такие полотна предназначены, как правило, под покраску. Поэтому обращать внимание на их прозрачность без окрашивания не стоит.

Другой случай — поверхность стен подготовлена плохо. Если плотные, темные обои еще в какой-то степени замаскируют ее, то через светлые будут видны все ямки, бугорки и пятна.

Что необходимо делать, чтобы избежать такой проблемы? В первую очередь шпаклевать всю стену, а не только замазывать ямки и трещины. Шпаклевку желательно выбирать в тон цвету обоев или светлее, а грунтовка не должна быть бесцветной.

Иногда пятна выступают при использовании низкокачественного клея. В этом случае совет один — использовать нормальные клеевые составы, рекомендованные производителем.

Если пятна все же выступили, не нужно переживать раньше времени. После высыхания обоев они могут стать практически не заметны. В любом случае всегда можно покрасить (хоть и трудно) даже флизелиновые обои, не предназначенные под покраску.

Всегда нужно иметь дополнительный рулон обоев в запасе. На всякий случай. Вдруг в процессе эксплуатации придется заменить полотно. Это легче и дешевле, чем переклеивать комнату полностью.

Плесень на обоях

Такая беда случается в помещениях не только с большой, но и умеренной влажностью. Появилась плесень, завелся грибок, и все — пиши пропало. Если просто стены обработать антисептиком, то через какое-то время они вскоре снова покроются неприятным, вредным налетом. Нужно создать для плесени неблагоприятную среду, то есть уменьшить влажность и повысить температуру. Только после этого, плюс дезинфекция помещения, она исчезнет полностью.

Распространяется плесень очень быстро. Поэтому важно остановить ее в самом начале. Когда еще не поражена штукатурка и можно на небольшом участке, после обработки, заменить обои. В противном случае придется делать новый ремонт.

Больше плотности, меньше проблем

Плотность флизелина колеблется от 40 г/м² до 200 г/м².. Чем больше плотность, тем меньше вероятность появления складок, пузырей и тем легче будет клеить этот материал.

Малярный армирующий флизелин плотностью 110 г/м² не только визуально устраняет дефекты стен, но и укрепляет штукатурку. В тех случаях, когда условия в квартире оставляют желать лучшего, использование флизелиновых обоев плотностью от 110 г/м² и выше оправдано со всех точек зрения. Сравнительно высокая цена этого покрытия, благодаря его положительным качествам, в дальнейшем оправдывается существенной экономией.

Зная о наиболее распространенных проблемах, связанных с поклейкой флизелиновых обоев, будет легче их не допустить. Или, если ошибка уже произошла, исправить то, что еще можно исправить.

Рассмотрим, как клеить бумажные обои правильно

Правильная поклейка бумажных обоев

Когда осуществляется ремонт, то к каждому из материалов необходимо свой подход. Взять хотя бы обои. Нет универсального «рецепта», каким образом их необходимо клеить, всегда есть какие-то свои конкретные варианты, как это в идеале необходимо делать, в зависимости от различных особенностей, что присущи данным обоям. А они бывают принципиально различными.

Коллективная работа как никто сплачивает семью

Например, они бывают флизелиновые, виниловые и так далее. Но, как ни странно, одними из наиболее проблематичных являются наиболее простые и наиболее тонкие – бумажные. Есть множество различных хитрых нюансов, которые необходимо знать, чтобы справиться с данными разновидностями обоев. Итак, как поклеить бумажные обои, чтобы результат был наилучшим. Пойдем по порядку.

Какой клей подобрать

Для начала необходимо понять, какой клей правильно выбрать для обоев подобного типа. Ответ тут достаточно прост – для них подойдет большинство клеев, ввиду того, что они исключительно тонкие, а потому будут хорошо держаться почти что при любых условиях.

Можно приготовить клейстер, можно взять ПВА, но еще лучше будет приобрести так называемый универсальный клей, потому что могут возникнуть ситуации, что вам придется клеить и какие-нибудь обои другого типа, например, в других комнатах.

Клей именно для обоев из бумаги

Впрочем, можно пойти другим путем, приобрести специализированный клей для бумажных обоев. Это несколько дороже, чем предыдущие варианты, зато результат будет однозначно наилучшим. Ничего не будет бугриться, ничего не будет отклеиваться – одним словом такой вариант идеален.

Подготовка

Первое, что нужно проверить перед поклейкой подобных обоев – это то, что они все совпадают по тону. Это не слишком заметно, когда все лежит в рулонах, но по правде именно у бумажных обоев бывает часто, что тон немного отличается. И обидно будет заметить это уже тогда, когда они наклеены. Так что тщательно сравните все перед ремонтом. Можно сверять по маркировке, но и на производстве бывает брак, бывают дефекты.

Партия нанесена на этикетку каждого рулона рядом с артикулом

Далее необходимо разобраться с кромкой. Она может быть с одной стороны или же с двух. Если обои настолько тонкие, что их можно без каких-то особых проблем клеить, то тогда можно обрезать кромку с одной стороны. Ну а если же они плотные, то так делать не стоит, при поклейке внахлест шов будет заметен, потому необходимо обрезать две кромки.

Не забудьте, что клеить вы будете от окна, с, непосредственно, правой стороны, а потому сначала обрезать нужно будет именно справа. В дальнейшем можно немного изменить технологию и начать убирать кромку с левой части.

Раскраивание

Далее необходимо корректно нарезать бумажные обои, чтобы потом можно было все хорошо и грамотно поклеить. Лучше всего измерить высоту оклеиваемого пространства, но обрезать немного в запас, если на обоях имеется рисунок, потому что этот рисунок в дальнейшем необходимо будет немного подгонять. Если он небольшой, то достаточно оставить примерно 10 сантиметров, но вот если он крупный, то тогда необходимо прибавить около 30 сантиметров.

Когда вы отрезали полосу, отрезайте следующую, выравнивайте ее по первой и так далее. Не перепутайте направление обоев, когда будете осуществлять раскраивание, ошибиться достаточно легко, особенно если узоры являются достаточно абстрактными, либо растительными.

Раскройка обоев из рулона

Не стоит прибегать к ножницам, результат выйдет попросту неровным. Лучше всего применять специализированный обойный нож, он будет не просто удобен, но и обеспечит исключительную ровность раскройки, которой попросту не добиться какими-либо альтернативными методами. Не выбрасывайте отрезанные лоскуты, потому что потом все равно нужно будет осуществлять мелкий заплаточный ремонт.

Наклеивание

Теперь рассмотрим, как клеить бумажные обои максимально правильно – этого несложно достичь. Для начала стоит отметить на стене вертикаль. Это просто сделать при помощи отвеса со шнуром. Благодаря этому полотна удастся клеить вертикально. Начинать это делать, как говорилось ранее, следует от окна, отметив на каждой стене вертикальную линию.

Промазывать необходимо клеем как стену, так и полотнище. Причем очень многое зависит от распределения клея по его поверхности. Оно должно быть максимально равномерным, иначе возникнут неровности, либо попросту какие-то фрагменты будут плохо держаться и отваливаться. Также исключительно важно избавиться от пузырей после того как вы качественно приложите обои к стене.

Идеальная поклейка бумажного полотна на камеру, у вас все будет не так просто

Для этого необходимо взять резиновый валик, либо хотя бы чистую мягкую салфетку, после этого начать разглаживать каждый сантиметр, двигаясь по направлению к краям. Тогда воздух постепенно выйдет, поверхность будет исключительно ровной. Если на лицевой стороне обоев появляется клей, то его необходимо убирать влажной губкой, иначе, когда он высохнет, то на бумажных обоях будет смотреться особенно плохо, и чтобы его удалить потребуются дополнительные усилия.

Трудные места

Некоторые места могут даваться особенно сложно. В частности это углы. Для проклейки угла необходимо попросту отрезать полотно так, чтобы можно было сделать на другую стену нахлест на 3-5 сантиметров, то не более. Также стоит сделать несколько надрезов ножницами, тогда полотнище сможет лечь на стену без складок. Следующую полосу нужно клеить уже прямо от угла, но необходимо вновь проставить вертикальную линию, чтобы результат вышел точным.

Проработка обоев в трудных местах

Иногда даже бумажные обои бывают слишком толстыми. Тогда технология их поклейки немного отличается. Если тонкие обои необходимо наклеивать сразу, то для плотных нужно подождать минут пять или вроде того, пока они немного не размокнут, тогда они лягут правильно.

Вообще, лучше клеить обои не одному, а коллективно. Иногда в одиночку это сделать достаточно проблематично, очень часто выходит так, что попросту неудобно что-то держать или прижимать, если никто не помогает. Так что, если имеется реальная возможность, то попросите вам помочь.

Последующие действия

Когда вы наклеили бумажные обои, необходимо сделать так, чтобы они крайне быстро и правильно высохли. Для этого нужно не допускать даже малейшего проявления сквозняка, бумага к этому особенно чувствительна. Многие пользуются электронагревателями, но это достаточно плохая идея, потому что это подходит скорее для более плотных обоев. От излишнего нагрева бумага может попросту отойти от стены, что очень нежелательно.

Если вы хотите наклеить бумажный бордюр, то не торопитесь с этим, это можно делать лишь когда обои высохнут целиком, не раньше.

Иногда обои рвутся, особенно это относится к тонкой бумаге. Потому необходимо устранить проблему. Возьмите ваши обрезки, подберите в них тот фрагмент, который точно встанет в поврежденное место по рисунку. Если обои однотонные, то все просто. Если правильно подобрать фрагмент, то в дальнейшем повреждения не будет особо заметно.

Итогом вашей работы станет отличный интерьер

Заключение

Теперь мы разобрались, как клеить бумажные обои максимально правильно, но не стоит забывать, что они, будучи наиболее дешевыми, заодно являются и наиболее прихотливыми. Так что первое, над чем вы должны подумать – а правильный ли выбор вы делаете, приобретая именно их?

Возможно, лучше немного потратиться, но купить более плотные и более дорогие вариации? Но если вы все-таки решили брать бумажные опции, то тогда непременно убедитесь, что клеите их правильно. Тогда не придется их менять в течение исключительно долгого времени.

Как клеить легкие бумажные обои на стены своими руками

Все, кто ремонтирует свою квартиру самостоятельно, в один голос утверждают, что поклейкой бумажных обоев занимались неоднократно, и являются асами в этом деле. Но не следует торопиться с выводами. Знаете ли вы, как правильно клеить бумажные обои? Нет ли у вас опасения, что назавтра обои отстанут от стен?

Доставляют ли вам трудности появившиеся пузыри или разошедшиеся швы? Давайте вспомним пошагово весь процесс поклейки бумажных обоев, рассмотрим все тонкости, нюансы, помогающие значительно облегчить работу. Ведь дополнительная полезная информация никогда не помешает.

Какой клей выбрать

Лучше использовать тот, который рекомендован производителем и указан в инструкции к обоям. В крайнем случае, возьмите флизелиновый клей, который отличается высокой результативностью. Его обычно применяют для виниловых, американских обоев, а также дюплекса, поэтому для крепления бумаги он уж точно подойдет. Однако если имеется клей, специально предназначенный для бумажных обоев, который нам подходит по стоимости, используем его.

Самый распространенный такой клеящий состав — КМЦ. Выпускается в виде порошка. Длительное время не теряет свои качества при правильном хранении в сухом помещении. Клей постепенно высыпают в теплую воду, основательно перемешивают. Затем оставляют в помещении, в котором планируют поклеить обои, на 9—12 часов, периодически перемешивая, до полной готовности. Сначала наливают совсем немного воды, потом добавляют небольшими порциями до киселеобразной консистенции, не переставая помешивать.

Бумажные обои хорошо крепятся и на клей «Гумилакс», а также «Бустилат». Процедура подготовки составов примерно такая, как КМЦ, но перед началом работы следует все же ознакомиться с инструкцией на упаковке.

Подготовительный этап

Чтобы мероприятие по наклеиванию бумажных обоев увенчалось успехом, надо предварительно подготовиться, причем основательно. Задача заключается в том, чтобы получить твердую, сухую и ровную поверхность основания, на которое будут наклеены обои.

Сначала надо отключить в рабочем помещении все электроприборы, снять крышки электрических розеток и выключателей. Желательно отделить плинтус и напольные цоколи. Во избежание нарушения последовательности установки их в дальнейшем на прежнее место, рекомендуется сделать пометки маркером или ручкой на внутренней стороне.

Процесс подготовки основания проходит по-разному, в зависимости от вида, материала и состояния поверхности.

Стены с остатками старых обоев

Нужно обязательно очистить поверхность от прежних обоев, так как качественная клейка возможна только на жесткое основание. Возле косяков, углов, плинтусов и т. п. обычно ветхое покрытие отстает сразу. А вот чтобы досконально очистить сами стены, придется попотеть. Если ранее были поклеены структурные обои или виниловые с бумажной прослойкой, то сначала следует избавиться от их верхнего слоя.

Если старые обои были наклеены внахлест, то на стыках обои можно срезать или зашкурить. В крайнем случае, стыки допускается зашпаклевать (ширина полосы около 15 см). На бугристых местах, где раньше были остатки оторванных обоев, придется выполнить шлифование всего участка. По всей поверхности стены, в том числе на зашпаклеванных участках, рекомендуется провести легкую шлифовку для окончательного разравнивания поверхности.

По зашпаклеванным местам следует пройтись пылесосом, затем обработать их специальной грунтовкой.

Совет! В качестве грунтовки возьмите специальный состав или разбавленный обойный клей.

Поверхность, оклеенная стеклообоями или выкрашенной тканью

Чтобы очистить такие поверхности, их надо обработать растворителем или похожим средством, которое способно отмыть краску. Затем выполняется шпатлевание всего основания, его шлифовка и грунтование.

Поверхность, ранее оклеенная текстильным или соломенным полотном

Рекомендуем воспользоваться имеющимся в продаже средством, специально предназначенным для снятия текстильных покрытий. Бывают случаи, когда верхний слой таких обоев легко удаляется без использования дополнительных составов. После освобождения от старого покрытия, поверхность подлежит шпатлеванию и грунтованию.

Крашеная поверхность

Стену следует основательно вымыть растворителем или иным аналогичным средством для удаления краски. Затем размягченную краску соскрести при помощи шпателя, начиная с трещин или облупившегося покрытия. Потом выполнить шпатлевание и шлифовку основания.

Совет! Строительная краску со стен допускается не снимать, однако приходится учитывать, что она будет просвечивать через тонкие и особенно через светлые обои. Придется либо воспользоваться штукатуркой, либо подобрать более плотные обои.

Штукатурка или бетон

Необходимо тщательно выполнить шпатлевание всех неровностей, стыков и всей поверхности тонким слоем. Затем следует выполнить шлифовку, собрать мелкие частицы пылесосом. Теперь можно грунтовать.

Гипс, ДВП и ДСП

Здесь требуется замазать шпатлевкой все стыки и углубления от гвоздей, шурупов. Работу удобнее выполнять традиционным шпателем. Затем основание шлифуют и грунтуют. На стыках ДСП нужно обеспечить защиту от разрушения, прибегнув к грунтованию алкидной краской.

Контрастная поверхность

Если подготовленное основание резко отличается по цвету от обоев, то рекомендуется грунтовать стену рекомендованным грунтовочным средством, выбрав подходящий оттенок. Можно выкрасить на стенах только те места, где будут проходить стыки новых обоев.

Совет! При покупке бумажных обоев, обязательно сверьте артикул каждого рулона. Это номер, указанный на этикетке. На всех рулонах он должен быть одинаковым. Такая простая процедура гарантирует вам идентичность рисунка и оттенка во всем помещении.

Правильная нарезка обоев

Обои перед монтажом приходится разделять на отдельные полосы — такой подход более практичен, поскольку позволяет самостоятельно задать длину отреза, соответствующую высоте стен или участка, который будет облицовываться.

Как правильно разрезать рулон обоев:

  1. Сначала надо изучить на упаковке рекомендации по способу приклеивания: внахлест или встык.
  2. Измерить рулеткой высоту стены и проставить карандашом отметки на полотне. Если обои с рисунком, то надо учесть его высоту и подобрать совмещение.
  3. Отрезание производится обойным ножом вдоль металлической линейки.
  4. За один подход следует сразу отрезать от 5 до 10 полос, при этом сверху и снизу надо оставлять запас около 3—5 см.
  5. Полосы желательно пронумеровать карандашом с обратной стороны, а также полезно стрелкой указать направление наклеивания обоев.

Как нанести клей

  1. Прежде всего, определитесь с поверхностью, на которой будут лежать полосы обоев во время нанесения клея. Обычно используют большой стол или пол. В обоих случаях не помешает слой бумаги, газеты или еще лучше пленки, чтобы защитить поверхность от клея.
  2. Под первую полосу следует положить по порядку остальные полоски лесенкой, отступая от края каждой верхней полосы 1,5 см. Это предохранит стол от попадания на него клеящего состава и защитит лицевую сторону обоев от пятен. При нанесении клея на мелкие детали обоев под них можно подложить куски картона или полиэтиленовую пленку.
  3. Полотно покрывается клеем равномерно, начиная с середины и распределяя клей кистью в обе стороны.
  4. Важно проверить, чтобы клей покрывал всю поверхность обоев. Если останется участок без клея, то на его месте образуется пузырь.
  5. После основательного нанесения клея, 3/4 полосы надо сложить пополам клеевой стороной внутрь. Полосу пока отложить.
  6. Клеем нужно обработать сразу несколько полотен, но не все.
  7. Для впитывания клея необходимо подождать примерно 10 минут. Полотна должны основательно намокнуть.
  8. Если клей все же попал на лицевую сторону, советуем использовать увлажненную губку для его быстрейшего удаления.

Совет! Убирая клей с лицевой стороны, ни в коем случае не трите. Снимите каплю, затем промокните чистой губкой или салфеткой.

Как правильно наклеить обои из бумаги

Если обои необходимо монтировать внахлест, то начинать работу необходимо от оконного проема во избежание теневого эффекта на стыках. В комнате с несколькими окнами поклейку следует начинать от южного проема.

  1. Необходимо карандашом провести по стене вертикальную линию, отступив от окна на ширину полосы обоев. Для определения вертикали можно воспользоваться отвесом, уровнем или веревочкой с ножницами.
  2. Расправить сложенную пополам «обоинку».
  3. Приложить к стене верхнюю часть полосы, учитывая 2—3 см припуска, который предназначен для потолочного плинтуса.
  4. Убедиться в том, что полоса приложена вертикально. На нее будут равняться остальные полосы.
  5. Разогнуть нижнюю часть полотна и приклеить к поверхности стены.
  6. Разглаживающими движениями прижать полотно валиком или широкой обойной щеткой. Направления движений от середины полосы к краям.
  7. Наиболее тщательно следует прижать полотно по краям возле плинтусов, розеток. Не помешает в этих местах повторно нанести клей. Лишнее срезать лезвием или обойным ножом.
  8. Прикладывая следующую полосу, надо убедиться, что она пролегает вертикально, ориентируясь на приклеенное полотно.
  9. При наклейке встык требуется особая аккуратность.
  10. Способ внахлест отличается тем, что вторая полоса клеится с заходом на первую на 2—3 мм.
  11. Чтобы наклеить следующие полосы, повторите шаги со второго по седьмой.

Оклеивание внешнего угла

Сначала надо замерить пробел между вершиной угла и краем последней полосы обоев, и такой ширины отрезать полоску с 1—2-сантиметровым загибом за внешний угол. А если сверху и снизу сделать надрезы, то можно беспрепятственно обогнуть полотном угол.

Вторую, отрезанную от предыдущей, полоску наложить на первую внахлест на 1 см, даже если не совпадет рисунок.

Внутренний угол

Отмерить необходимое расстояние. Отрезать полотно вдоль так, чтобы оно заходило на следующую стену на 1 см.

Вторую полосу, отрезанную от предыдущей, приклеить от угла. Для контроля вертикальности использовать отвес.

Неровная полоса

Бывают случаи, когда полотно наклеивается криво. Можно ли закрыть на это глаза? Имейте в виду, что замеченную погрешность лучше сразу поправить, чем впоследствии долгое время «любоваться» кривизной картины.

Для исправления ситуации ни в коем случае не двигайте полотно на стене. Так оно обязательно порвется. Лучше аккуратно снимите всю полоску со стены и наклейте ее заново, как положено, или отрежьте свежую полосу.

Пузыри

Если на высохших обоях вы заметили воздушные пустоты, не огорчайтесь, от них легко избавиться. При помощи шприца осторожно наполните пузырь жидким клеем и разгладьте шпателем. Избыток клея выдавите наружу, сотрите смоченной губкой.

Теперь вам известно, что, даже не имея большого опыта за плечами, можно клеить бумажные обои быстро и качественно. Работа несложная, стоит приложить немного усилий и знаний. Желаем вам успехов в ремонте!

Как клеить бумажные обои: инструменты, клей, подготовка стен, пошаговый мастер-класс

Перед тем, как клеить бумажные обои, нужно ознакомиться с инструкцией и рекомендациями. При кажущейся легкости процедура имеет специфику, и требует аккуратности. Несоблюдение правил приводит к тому, что сцепление недостаточно крепкое, чтобы удержать покрытие на стене. Портится их внешний вид, появляются пузыри. Нужно знать не только как, но и чем клеить.

Особенности поклейки бумажных обоев

Нужно изучить маркировку, и подготовить полосы в соответствии с ней. Стрелки с двух сторон вертикальной линии на одном уровне (прямая маркировка) говорят о том, что узор необходимо составлять. На разных уровнях – клеят в реверсивном порядке, когда каждая следующая полоса направлена в противоположном направлении. Стрелка с одной стороны свидетельствует о том, что подгонку рисунка делать не нужно.

Перечень других основных правил оклейки стен содержит следующие тезисы:

  • С панелей шпателем убираются все остатки прежнего покрытия, после чего поверхность смачивается, что нужно для лучшего сцепления.
  • Клей разводят согласно инструкции или приобретают в готовом виде.
  • Мазать начинают сначала полосу, а затем стеновую панель. Края полосы должны быть обработаны.
  • Прикладывать начинают сверху. При этом обои складывают. Клеить бумажные полосы нужно от угла, выставив их по вертикали отвесом или уровнем.
  • Резиновым валиком или сухой тряпкой производят разглаживание полотна. Чтобы выгнать воздух и избыток клея это делают от центра к краям.

В процессе высыхания бумага даст усадку. Чтобы не появилось щелей, полосы приклеивают внахлест 0,5 см . В последствие, когда бумага высохнет, обои усядутся.

Наносить клей необходимо сначала на бумагу , чтобы за время, когда мажут его на стену, бумажные обои успели пропитаться. Если покупается готовый обойный клей, перед тем, как клеить бумажные обои, его тщательно перемешивают, добиваясь однородной консистенции. Главное правильно подобрать состав, чтобы обеспечить надежное скрепление.

Какой обойный клей подходит для бумажных обоев?

Правильный выбор клея гарантирует, что после высыхания не появится желтых пятен, бумажные обои не отвалятся, но когда придет время их менять, они легко отойдут от стены. Выбирать нужно, исходя из типа бумажных обоев в зависимости от того, симплекс это или дуплекс:

  • Симплекс . Для тонких бумажных однослойных обоев применяется составы, изготовленные на основе продуктов переработки целлюлозы или хлопка. Универсальные также подходят.
  • Дуплекс – двухслойная бумага. Обои используются для покраски. Они тяжелые и толстые, что требует применения флизелинового клея или КМЦ.

Клеить можно на состав для виниловых обоев. Добавив в него ПВА, добиваются большей прочности сцепления. Также пользуются бустилатом или чистым ПВА. Вся информация о технологии замешивания находится на упаковке. Если это специальный клей для бумажных обоев, это должно быть указано.

Какие инструменты понадобятся?

Чтобы подготовиться заблаговременно, нужно приобрести и приготовить:

  • емкость для замешивания клейкой массы;
  • широкий резиновый валик;
  • узкий валик и сухие тряпки;
  • лопатку для перемешивания клея;
  • обойный нож и ножницы;
  • уровень или отвес;
  • карандаш или шариковую ручку;
  • щетку с широким обухом.

После того, как все будет под рукой, приступают к подготовке.

Правильная подготовка к поклейке

После того, как будет приготовлен клей, нужно, чтобы все было готово. В противном случае его придется выбросить, так как он схватится, и станет непригодным для использования.

Подготовительный процесс заключается в следующем:

  • Чтобы не пачкать напольное покрытие, его застилают полиэтиленовой пленкой. Важно, чтобы она была чистая.
  • Электричество отключается.
  • Крышки розеток и выключателей освещения демонтируются.
  • Приготавливается клеевой состав.
  • Если света недостаточно, разъемы розеток заклеивают скотчем, который потом снимают.

Как правильно развести клей?

Перед тем, как клеить бумажные обои необходимо порезать их на полосы и приготовить клей. Технология заключается в том, что из распакованной пачки сухая смесь пересыпается в сухую, чистую, глубокую емкость. Туда же вводится вода. При этом нужно постоянно перемешивать, пока не образуется густая, клейкая масса. Пропорции указаны на упаковке. Готовые смеси достаточно перемешать.

ВАЖНО! Приготавливают столько клея, чтобы его хватало на 4-5 полос . Иначе остаток загустеет. Добавлять воду, чтобы снова сделать его жидким запрещено. Такая смесь не удержит обои на стене.

Подготовка поверхности

Ее нужно зачистить от остатков старого покрытия. Клеить бумажные обои на побелку и краску (масляную или водоэмульсионную) нельзя. Поверхность должна быть очищена от пыли. Старые обои срываются, остатки клея счищаются.

Клеить можно на поверхность:

  • оклеенную газетами;
  • покрытую шпаклевкой;
  • пропитанную грунтовкой.

Клеить бумажные обои без подготовки можно на бетон или гипсокартон . А пенопласт не выдержит нагрузки. Этот материал недостаточно прочен.

Инструкция поклейки на стены своими руками

Клеить стык в стык можно двухслойные бумажные обои, если этот способ предусмотрен производителем. Подгонка рисунка выполняется в сухом виде на полу. Технология предполагает, что сначала мажутся полосы, а затем стена. Пошаговая инструкция состоит из четырех этапов.

Этап 1: схема и разметка стен

Чтобы первая полоска была сориентирована вертикально, на поверхность стеновой панели наносится линия. Ее расположение определяется при помощи строительного отвеса, лазерного нивелира или уровня. Стену можно разметить полностью, что позволит определить требуемое количество полос обоев.

Этап 2: подготовка обоев

Замерив высоту потолка, приступают к заготовке бумажных полотен.

    Подгонка рисунка выполняется на полу. Смещение в миллиметрах указано на упаковке. При правильно произведенных замерах, стеновое покрытие получится без швов.


Мазать клей на бумажные обои нужно широкой кистью, равномерно распределяя смесь по поверхности, захватывая края.

Этап 3: приклеивание

  1. Промазанные обои складываются так, чтобы оголенной оставалось около трети длины.

Прикладывая полотно сверху у потолка, следят за тем, чтобы после прижимания она была вертикальной. Для этого нанесена специальная разметка.

Приклеив верх, разъединят сложенную часть и прижимают полосу до самого низа.

  • От оси к краям сухой тряпкой выгоняется воздух и избыток клея.

    • Этап 4: завершающий

    1. Все выступающие части обрезаются. Отклеивать полосу не нужно обрезка выполняется специальным обойным ножом.

    Стыки прокатывают специальным узким валиком.

  • Выступивший клей вытирают сухой чистой тряпкой.

    • Как клеить в проблемных местах?

    В процессе придется клеить бумажные обои в труднодоступных местах. Каждый случай отличается, и имеет ряд особенностей. Чтобы заклеить участки под окном, над дверным проемом, за батареями, необходимо замерить и заблаговременно подготовить полоски нужного размера. Трудности также возникают, если в комнате неровные стены, а также при оклеивании внутренних и наружных углов.

    На фото схема проклеивания обоев вокруг розеток и выключателей:

    На фото схема поклейки обоев за радиатором:

    Пошаговое руководство оклейки потолка

    В основном технология идентична. Разве что, клеить бумажные обои на потолок лучше от окна. Имеет значение, как клеятся полосы (внахлест или стык в стык). В остальном последовательность действий такая же.

    Видео-инструкция

    Для большей наглядности лучше просмотреть видео, в котором описан и показан полный цикл работ.

    Сколько сохнут бумажные обои?

    В среднем это 8-20 часов. Однослойные высыхают быстрее. В это время в помещении не должно быть сквозняков. Срок высыхания зависит от температуры воздуха. В непрогретых помещениях этот период может быть увеличен вдвое. Ускорять процесс вентиляторами, калориферами, фенами запрещается.

    Чтобы бумажные обои держались долго и крепко лучше дать запас времени. Если придерживаться представленных правил и рекомендаций, ремонт будет радовать глаз долгие годы.

    Клеим бумажные обои правильно — советы настоящего профессионала

    В списке материалов, востребованных в отделке интерьеров, бумажные обои занимают далеко не самое последнее место. Изобретённые ещё в средневековом Китае, они являются практически самым дешёвым и, главное, экологичным решением, с помощью которого можно создать уютную и приятную глазу обстановку не особо при этом утруждаясь. Но, чтобы интерьер, выполненный бумажными обоями, служил максимально долго, не доставляя лишних хлопот, важно изучить основные критерии их выбора и разобраться в практических тонкостях поклейки и ухода за ними в процессе эксплуатации.

    Виды и особенности бумажных обоев

    Бумага – волокнистый материал, в структуру которого легко проникают влага и жир. Она является отличным плацдармом для пыли и даже способна впитывать запахи. Всё это нужно учитывать при отделке помещений – если подобрать обои неправильно, атмосфера, царящая здесь, в самом скором времени оставит на них свой неизгладимый отпечаток.

    Защита бумажного полотна от агрессивных факторов эксплуатации обеспечивается рядом современных технологий. В соответствии с ними выделяют такие виды следующие виды бумажных обоев:

    1. Гладкие

    Основу составляет бумага различного сорта, иногда со светостойкой основой, а рисунок на лицевую сторону наносится типографским способом.

    Гладкие бумажные обои

    1. Дуплексные

    Имеют 2 слоя, благодаря чему не рвутся, а при необходимости легко снимаются со стен или потолков.

    Дуплексное обойное полотно

    1. Тиснёные

    Также двуслойные, но лицевая сторона выполнена тиснением, т.е. имеет определённый, часто узорный, рельеф.

    Тиснёные бумажные обои премиум-класса

    1. Структурные

    Изготавливаются с добавлением уплотнителей – древесных опилок, измельчённой ореховой скорлупы и пр., за счёт которых обретают уникальный лицевой рельеф.

    Бумажное обойное полотно со структурной поверхностью

    1. Акриловые (пенообои)

    Представляют собой двухслойное полотно, на лицевую сторону которого укладывается тонкий слой вспененного акрила – в результате получаются довольно необычные рисунки.

    Бумажные обои с акриловым рисунком

    1. Влагостойкие

    Эта разновидность обоев имеет влагостойкое покрытие, благодаря которому их можно чистить и мыть.

    Очевидно, что чем агрессивнее будет атмосфера в отделываемом помещении, тем более высокую устойчивость к износу должны иметь обои и тем больше они будут стоить. Но самое главное при покупке — не перепутать различные виды полотна. Например, некоторые бумажные обои практически неотличимы по внешнему виду от виниловых, чего не скажешь об их цене. Словом, следите за тем, чтобы не случайно переплатить за свойства, которые вам не нужны.

    Подготовка к поклейке

    Бумажные обои – достаточно простой в работе материал, справиться с которым несложно даже при отсутствии опыта поклейки и в одиночку. Но прежде необходимо как следует подготовить отделываемые поверхности: пыль, остатки побелки и старых обоев и пр. не дадут нормально выполнить поклейку, а дефекты черновой отделки тут же проступят на лицевой стороне полотна.

    Для поклейки бумажных обоев понадобятся:

    • валик или кисть;
    • обойная щётка;
    • трассер;
    • отвес;
    • строительный нож;
    • губка;
    • ёмкость для клея;
    • обойный стол;
    • стремянка;
    • рулетка;
    • длинная линейка;
    • клей для обоев.

    Инструмент для поклейки обоев

    Собрав всё необходимое, можно приступать к подготовительным работам. Выполняются они в следующем порядке:

    1. Удаление старых обоев, побелки и отслаивающейся штукатурки

    Старые обои очень легко удаляются, если перед этим их поцарапать и с помощью губки смочить мыльным раствором. Работать удобнее всего металлическим шпателем. Те участки, которые отдираются плохо, придётся смочить ещё раз.

    1. Снятие остатков краски

    Масляную краску или эмаль удаляют с помощью крупного наждака. Водоэмульсионка и побелка аналогично старым обоям вначале размачивается мыльным раствором, после чего удаляется шпателем.

    1. Устранение дефектов оклеиваемых поверхностей

    Для качественной поклейки бумажных обоев необходимо аккуратно заштукатурить все трещины и сгладить неровности, имеющиеся на стенах или потолке, после чего их следует зачистить с помощью штукатурной сетки.

    Перед поклейкой обоев поверхность стен и потолка нужно огрунтовать. Это обеспечит нормальное схватывание клея и предотвратит образование воздушных пузырей под полотном обоев.

    После завершения подготовительных работ в помещении необходимо провести влажную уборку. Это позволит избежать загрязнения новых обоев в процессе раскройки.

    Подготовка к поклейке бумажных обоев на фото

    Подготовка полотна

    Обои продаются в рулонах, которые распечатываются непосредственно перед началом работы. Но прежде следует выполнить разметку стен. Для этого понадобится отвес и трассер. При отсутствии последнего можно воспользоваться уровнем, длинной линейкой и карандашом или мелом. Вы должны отметить верхний уровень обоев (для помещений с высокими потолками) и вертикальными линиями обозначить стыки полотна.

    Вертикальная разметка стен с помощью отвеса

    Существует два метода поклейки обоев: встык и внахлёст. Если первый вариант использовать невозможно, поклейку полотна следует выполнять в направлении навстречу естественному или электрическому освещению.

    Непосредственно перед оклейкой можно выполнить отводку стен: по линиям углов, а также область вдоль плинтуса и линии потолка наносится 10-см полоса клея. По истечении 2-3 минут стена будет готова к поклейке.

    Приступая к раскройке обоев следует протереть поверхность стола или, за неимением последнего, участок пола, на котором вы будете временно складывать отрезанные куски полотна. Раскройка выполняется с 3-5-см запасом с обеих сторон каждого отрезка для небольшого напуска по линии плинтуса и потолка. Готовая стопка сдвигается с 10-15-см отступом, за счёт чего, нанося клей на верхний лист, вы будете проклеивать полосу стыка на следующем. И помните о том, что бумага имеет свойство быстро намокать, поэтому клей нужно наносить умеренным слоем.

    После проклеивания верхняя полоса складывается вдвое, после чего это же действие, только в обратном направлении нужно повторить. Сложенная полоса откладывается в сторону, после чего можно приступать к следующей, пока предыдущая пропитывается клеем. Брать в работу больше 3-4 полос не стоит: вы можете не успеть с оклейкой, поскольку на воздухе обойный клей очень быстро засыхает.

    Вариант складывания проклеенного листа обоев

    Выбор, приготовление и нанесение обойного клея

    Для поклейки бумажного полотна средней плотности идеально подходит клей для облегчённых обоев, к примеру, КМЦ. Что касается его количества, оно зависит от оклеиваемой площади, которая, как и все необходимые пропорции должны быть указаны на упаковке. Очень важно при покупке – обратить внимание на наличие сертификата качества. Клей не должен содержать вредных для здоровья веществ.

    Приготовление обойного клея:

    • в заранее приготовленную ёмкость наливается 5-7 л воды;
    • вода взбалтывается и в получившийся водоворот высыпается сухая клеящая смесь;
    • образовавшуюся массу необходимо тщательно размешать, после чего оставить на некоторое время для разбухания.

    Загустевший клей для обоев должен быть однородным. Если вы обнаружили комки, они легко устраняются путём повторного перемешивания массы.

    Готовая к работе клеящая масса

    Клей на тыльную сторону обойного полотна следует наносить равномерно, распределяя его по всей плоскости. Наиболее удобно использовать для этого валик. После нанесения клея необходимо подождать 5-7 минут чтобы он хорошо впитался бумажным полотном.

    Если клей при нанесении случайно попал на лицевую сторону обоев, его нужно удалить с помощью влажной губки. Слишком большого усилия при этом прикладывать не стоит – лучше использовать побольше воды. Это позволит сохранить структуру и цвет лицевой поверхности.

    Проклеивание полотна валиком

    Некоторые виды обойного клея имеют специальные добавки, сокращающие время его схватывания. Поэтому перед приготовлением необходимо внимательно прочитать инструкцию, в противном случае вас ждут неприятные сюрпризы в виде слишком быстро загустевшего состава.

    Покупать обойный клей рекомендуется в надёжных точках продажи, предварительно узнав основную информацию о марке и свойствах интересующей вас продукции.

    Технология оклейки стен и потолков бумажными обоями

    Клеить обои нужно быстро и аккуратно. Именно поэтому работать желательно вдвоём. Бумажные обои практически всегда укладываются с небольшим нахлёстом, иначе, вследствие низкой износостойкости полотна, стыки очень быстро истрепаются.

    Лист полотна, который вы проклеили первым, по истечении 5-7 минут разгибается так, чтобы получить доступ к верхнему краю. Далее нужно наклеить на стену верхнюю полосу – как раз на том участке стены, который вы обработали клеем. Теперь, придерживая полотно за верх, его необходимо аккуратно разогнуть и наклеить на стену. Попутно плавными дугообразными движениями с помощью сухой губки или тряпки нужно разглаживать обои, пока они как следует не прилипнут.

    Приклеивание обойного полотна к стене

    Небольшие воздушные пузырьки можно оставить в покое. При высыхании клея бумажные обои дадут небольшую усадку и прогонят воздух. Если же пузырьки образовались крупные, их нужно аккуратно проколоть иглой и вытравить воздух. На таких участках не помешает добавить клея. Сделать это можно с помощью шприца, тогда как края полотна лучше всего проклеивать с помощью кисти.

    Удаление воздушных пузырьков

    После поклейки 4-5 листов очень желательно удалить отступы – после засыхания клея аккуратно отрезать их, не затронув основное полотно, будет весьма проблематично. Не забывайте контролировать ориентацию рисунка на соседних участках полотна – он должен совпадать.

    Поклейка обоев на потолок выполняется аналогично, с той лишь разницей, что полотно следует размещать перпендикулярно направлению освещения. Обратите внимание, что на потолке обои всегда клеятся встык.

    Прокатка стыков резиновым валиком

    Линии стыка между соседними листами нужно прокатать узким резиновым валиком. Об этой операции не помешает выполнить и при поклейке обоев на стены внахлёст – как показывает практика, именно здесь они чаще всего отклеиваются по причине различной микроструктуры, а значит и впитывающей способности, лицевой и тыльной поверхностей обоев. Также нужно не забыть о вырезке полотна в токах размещения выключателей и розеток. Делать это желательно до наклеивания – после отверстия останется подправить канцелярским ножом.

    Поклейка обоев на потолок

    Если вы провели тщательную подготовку к поклейке, выбрали надёжный клей, правильно раскроили и наклеили бумажные обои, они прослужат вам максимально длительный срок. Конечно, при условии, что вы будете беречь их от повреждений, влаги и грязи.

    Поклейка бумажных обоев на видео

    Советы: как правильно клеить бумажные обои

    Бумажные обои необходимо клеить правильноЧтобы обновить интерьер в квартире в минимальные сроки и с небольшими затратами, стоит обратить внимание именно на бумажные обои. Стоимость их оптимальная, а правильно клеить их не сложно. Не потребуется даже наличие особых навыков. Такой вид отделочного материала считается востребованным из-за своей доступности, однако именно с его помощью можно осуществить ремонтные работы. В среднем срок службы таких полотен составляет 2 года, по истечении которых, можно затевать новый ремонт, что не ударит по бюджету и не будет очень кстати, так как проживание в однообразной обстановке надоедает очень быстро.

    Инструкция: как клеить бумажные обои

    Поклейка бумажных обоев своими руками вполне возможна, так как платить мастеру за столь простую работу – это будет слишком большой роскошью. Важно лишь помнить о том, что бумага боится воды, и ее очень легко порвать. Соответственно, при проведении ремонтных работ, нужно быть максимально аккуратными, чтобы не испортить ни материал, ни внешний вид комнаты. Перед оклеиванием нужно правильно подготовиться, причем речь идет не только о полотнах, но и о приобретении необходимых инструментов и приспособлений.

    Требуется наличие:

    • Рулетки;
    • Ножниц или канцелярского ножа;
    • Влажной губки;
    • Емкости под клей;
    • Валика или кисточки;
    • Карандаша;
    • Сухой ткани.

    Прежде чем клеить бумажные обои, необходимо подготовить определенные инструменты

    Что касается непосредственно подготовки полотен обоев, то нужно четко следовать рекомендации, чтобы не упустить ни один момент. Только в таком случае удастся сделать грамотный ремонт самому. Рулон обоев нужно разделить на полотна, для чего понадобиться рулетка, карандаш и ножницы. Если не требуется подгонять рисунок, то обои можно смело разрезать на полотна одинаковой длины и не беспокоиться за то, что они не подойдут друг к другу. Если нужно поднять рисунок, то, как раз на этапе подготовки полотен нужно тщательно подобрать фрагменты по высоте, так как искаженное или отрезанное изображение испортит вид комнаты.

    Разматывать каждую полосу нужно в одинаковом направлении, даже если они без подгонки.

    Лучше всего нарезать полосы и складывать их в такой же последовательности друг на друга, в которой они были в рулоне. Таким образом, можно не запутаться и провести отделочные работы максимально правильно и без недочетов. Наклеить обои на бетонные стены или любое другое основание нужно по специальной методике. А именно, в силу того, что обычные обои на бумажное основе в отличие от таких видов, как дуплекс, тисненые или с виниловым покрытием, очень быстро размокают, нужно проводить их наклеивание очень быстро. Однако, есть еще ряд необходимых действий, которые нужно не упустить из виду при ремонте. Следует полностью обесточить квартиру от сети электричества. Снять розетки и выключатели на стене, которая будет оклеиваться в первую очередь. При наклеивании обоев, нужно сделать отверстия под розетки и выключатели при помощи канцелярского ножа. Установить все изделия на место, и подключить питание.

    Разбираемся? можно ли клеить бумажные обои на бумажные

    Некоторые, при проведении самостоятельного ремонта, задаются вопросом о том, что можно ли поклеить обои на обои. Специалисты предпочитают избегать таких действий, однако они возможны при том условии, что старые обои на бумажное основе и сами бумажные, старое полотно не топорщиться и нет вздутий под покрытием, старое полотно гладкое, покрытие стен тонкое.

    Есть некоторые недостатки того, что будет проводиться оклеивание старых бумажных обоев новыми:

    1. Портиться эстетичность нового покрытия.
    2. Снижается качество крепления новых обоев на стену.
    3. Увеличивается риск возникновения дефектов на новом полотне, таких как пузырьки и отслаивание при высыхании клея.
    4. Уменьшается срок эксплуатации.
    5. Под полотном могут развиться бактерии, плесень и грибки, что крайне опасно для здоровья человека.

    Обои можно клеить на старое покрытие, однако специалисты этого не рекомендуют

    Многие считают, что за счет оклеивания старых бумажных обоев новыми, можно существенно сэкономить средства на грунтовках. Однако, именно это увеличивает расходы. Чтобы избежать выше представленных проблем.

    При монтаже нужно обратить внимание на то, чтобы на старом полотне отсутствовали разрывы, проемы между стыками, слишком большие нахлесты, пузыри и выбоины.

    Помимо этого, стоит проверить старые обои на наличие красящего пигмента в их составе. Для этого достаточно промочить небольшой кусок обоев водой и приложить сухую бумажную салфетку, если она окрасится, то при наклеивании нового полотна на старое будет тот же самый эффект.

    Определяем? какой клей лучше для бумажных обоев

    Наклейка обоев – процесс не сложный, но требует грамотного подхода, чтобы потом не искать ответа на вопрос, почему отклеиваются полотна. На сегодня существует огромный выбор клеевых составов на прилавках магазинов.

    Например:

    Чтобы быть уверенными на 100% в том, что обои действительно будут прочно прикреплены к поверхности стены, стоит выбирать клей для полотен на флизелиновой основе. Ранее предпочитали использовать клестер, сделанный своими руками, но его качество оставляло желать лучшего.

    На рынке представлено несколько видов клея для обоев

    Сейчас же клеевые составы не такие дорогие и находятся в открытом доступе.

    Соответственно, лучше исключить подобные методы, чтобы не испортить материал и не потратить время зря. Для увеличения прочности любого фирменного клея для бумажных обоев, специалисты рекомендуют добавлять бустилат или строительный ПВА, они добавляют составу прочности, вязкости и увеличивают срок эксплуатации.

    Качественная поклейка бумажных обоев

    Оклеивание не будет сложным, если следовать, ниже представленным рекомендациям. Обойную полосу нужно тщательно смазать клеевым составом изнутри. Далее она складывается в 2 раза, за счет чего пропитывается полностью все полотно. Достаточно подождать пару минут, за которые должна быть намазана часть стены для расположения одной полосы. Не стоит наносить клей сразу на всю стену, так как клей быстро высохнет, и при затирке полосы, будет попадать на поверхность обоины.

    Чтобы бумажные обои были поклеены качественно, необходимо придерживаться определенной технологии

    Далее нужно подготовить стремянку или табурет. Встать на них. Аккуратно развернуть полосу, и ее верхнюю часть приклеить к стене под потолок. Разглаживание полосы стоит осуществлять при помощи сухого валика или резинового шпателя от центра к краям. Таким образом, выгоняются воздушные пузырьки. Клей, который вытекает из-под обоев, удаляется мягкой и обязательно чистой тряпочкой. Как правило, бумажные обои наклеивают внахлест, чтобы исключить образование голых швов между полотнами. В среднем нахлест должен быть не более 4 мм. Все последующие полотна укладываются точно также.

    Чтобы промазать углы комнаты или труднодоступные места клеем, стоит использовать круглые специальные кисточки, а придавливать обои вручную сухой фланелевой тряпочкой. Как только работа завершена, нужно дать высохнуть помещению минимум 24 ч. После этого можно проводить монтаж розеток и выключателей. Важно помнить о том, что при наклеивании любого вида обоев, категорически запрещено открывать окна и двери, чтобы не было сквозняков.

    Как правильно клеить бумажные обои (видео)

    При таких отделочных работах не требуется особенный профессионализм, специальное оборудование или же наличие специального образования. Достаточно закупить необходимое количество материала, правильно завести клей и тщательно следовать инструкции. Даже не опытный человек, после наклеивания одной полосы, сможет вникнуть в дело, и провести все отделочные работы правильно и без дефектов.

    Ремонт своими руками: как клеить бумажные обои правильно

    Обои являются самым распространенным отделочным материалом. Сегодня на рынке они представлены в широком ассортименте. Такой материал используется как при косметическом, так и при евроремонте. Каждому хозяину, желающему сменить дизайн стен, будет полезно знать, как поклеить бумажные обои без швов или внахлест правильно.

    Особенности проведения работ

    В магазине можно найти два основных вида классических обоев. Симплекс – это однослойный материал, который имеет небольшую толщину и стоит сравнительно недорого. Дуплекс, как более современный вид, представляет собой двухслойное изделие. На верхний слой наносится узор. Дуплексные варианты могут иметь вспененную, рельефную или гладкую поверхность.

    Совсем недавно на рынке появились американские обои бумажные тисненые. Их отличие заключается в экологичности и высоких эксплуатационных характеристик. Они представлены в широком цветовом ассортименте. Благодаря таким достоинствам материал идеально подходит для отделки детских комнат и спален.

    Материалы клеятся по схожей технологии. Конечно, здесь есть и некоторые особенности. Все зависит от вида используемого материала. Так, симплексные изделия имеют небольшую толщину, поэтому стены должны иметь идеально ровную поверхность. Небольшая толщина имеет и некоторые достоинства. Симплексные материалы можно клеить как встык, так и внахлест. Что касается дуплексных изделий, то они укладываются только встык.

    Немаловажным является выбор и нанесение клея. Нанесенный клей оставляется на 15 минут для загустения.

    Как производится поклейка бумажных обоев своими руками. Чтобы качественно провести работу, необходимо учесть некоторые особенности поклейки. Следует начать с выбора клея.

    Особенность бумажных обоев состоит в том, что они восприимчивы к любому варианту. Это может быть флизелиновый клей или домашний клейстер. Последней применяется, когда нет возможности приобрести обычное клеящее вещество.

    Клейстер изготовляется на основе воды и муки, хорошо подходит для поклейки более плотных материалов. Но все-таки, каким клеем клеить бумажные обои.

    Большой популярностью пользуется специальный клей, который продается в виде порошка. Перед проведением отделочных работ необходимо заранее подготовить клеящий раствор. Его заливают достаточным количеством воды и оставляют в комнате, где проводится ремонт. Порошок полностью растворяется за 10 часов и более. Периодически состав перемешивают, что позволит ускорить процесс растворения.

    Подготовка поверхностей

    При отделке помещения немаловажным пунктом является подготовка стен. От этого будет зависеть конечный результат – эстетичный вид и прочность покрытия.

    Подготовка стен проводится в такой последовательности:

    1. Устранение старого отделочного покрытия. Это касается комнат, которые ранее поддавались косметическому ремонту. В новостройках этот пункт опускается. Со стен необходимо тщательно удалить старый отделочный материал. Этот процесс очень трудоемкий и пыльный. Чтобы ускорить его, необходимо запастись всем необходимым инструментом.
    2. Грунтование. Когда старое покрытие будет устранено, стены обрабатываются грунтовым раствором. Это позволит улучшить адгезию поверхности и устранить пыль.
    3. Нанесение шпаклевки. С ее помощью устраняются неровности. Если стена ровная и не имеет изъянов, то шпаклевка наносится тонким слоем. Это позволит создать идеальное основание для полотен и обеспечит их прочную фиксацию.
    4. Грунтование – проводится на финишном этапе подготовки стен. Лучше всего это делать за несколько часов до проведения отделочных работ, так как поверхность должна высохнуть.

    Таким образом проводится подготовка стен к поклейке. Чтобы обеспечить качество отделочных работ, необходимо в точности следовать приведенному алгоритму.

    Необходимые инструменты

    При проведении отделочных работ понадобятся инструменты.

    Среди основных стоит подготовить:

    • карандаш,
    • линейку и рулетку,
    • ножницы,
    • канцелярский нож,
    • ведро,
    • лоток для клея,
    • валики и кисточки,
    • обойный шпатель,
    • стремянку.

    Наличие всех этих инструментов и приспособлений позволит быстро и качественно провести отделку. Особое внимание стоит уделить выбору валиков. Для этого понадобятся несколько видов: малярный ворсистый валик используется для нанесения клея на стены, а валик для стыков – для прокатки мест соединения полотен.

    Технология

    После того как с подготовительными работами будет закончено, можно приступать к непосредственной отделке помещения. Поклейка бумажных обоев своими руками начинается с раскроя материала.

    Раскрой рулонов

    К нарезке полотен нужно подойти очень внимательно. Особенно это касается материалов с узорами, необходимо постараться поклеить так, чтобы рисунок совпадал. В случае с однотонными материалами поклеить можно будет без особых проблем.

    Сначала нужно размотать рулон на полу и отрезать отдельные полосы, соответственно высоте стен. Если изделия однотонные и не имеют рисунка, то можно сразу нарезать несколько кусков. В ином случае придется подбирать узор. Для этого нужно размотать рулон и приложить к нему отрезанный кусок. Это позволит сопоставить рисунок.

    Для разрезания бумаги можно использовать канцелярский нож или острые ножницы. Предварительно проводится линия отреза, что позволит выполнить раскрой качественно и ровно.

    Откуда начинать

    Во время проведения отделочных работ важным является решение вопроса, откуда начинать отделку.

    На сегодняшний день существует несколько вариантов решения этой задачи:

    1. От двери полотна клеятся строго вертикально. Чтобы облегчить работу, в качестве ориентира можно использовать дверной косяк. При этом нужно провести проверку отвесом.
    2. От угла. Метод рекомендовано использовать только в том случае, если углы в помещении идеально ровные.
    3. От средины. Эта технология поклейки бумажных обоев позволяет повысить эстетичность покрытия. Но здесь нужно учесть длину стены и ширину полотна.
    4. От крупного ориентира. Если в помещении есть несколько окон, то поклейку лучше начинать от одного из них. В дальнейшем это позволит избежать проблем со стыкованием полотен.

    К выбору метода поклейки нужно подойти очень внимательно. От этого будет зависеть эстетичность покрытия.

    Как наносить клей

    Клей наносится на тыльную сторону полотна по всей площади. Не допускается наличие сухих участков. Плотные изделия складывают вдвое. После этого клей наносится сверху и снизу, а также в местах стыкования. Можно смазать и стену по всей площади крепления полотна.

    Конечно, смазывание вертикальных поверхностей клеем проводится не всегда. В данном случае нужно изучить приложенную к изделиям инструкцию. Также ответ на этот вопрос может быть изображен в виде специальных пиктограмм на этикетке.

    Часто при поклейке в углах люди допускают серьезные ошибки, что приводит к снижению эстетичности отделки. Если угол идеально ровный, то проблем с его оклейкой не возникнет.

    Итак, как клеить бумажные обои правильно:

    • наклеить полотно в углу надо так, чтобы захватить и соседнюю, причем не больше, чем на 2 см;
    • аккуратно обрезать излишки полотна канцелярским ножом;
    • провести отделку соседней стены.

    Если угол неровный, то захват может составить до 8 см. В местах, где бумага поморщится, можно сделать несколько надрезов. Это позволит убрать неровности.

    Как избавиться от пузырей

    Во время поклейки иногда образуются пузыри, чем можно их устранить.

    Сегодня существует несколько методов решения этой проблемы:

    1. Разглаживание. С помощью сухой тряпки или специального шпателя проводится разглаживание только что наклеенного полотна. В большинстве случаев это позволяет убрать пузыри и неровности.
    2. Использование шприца. В него набирают клей и аккуратно впрыскивают в проблемное место. После этого полотно разглаживают, выталкивая излишки клеевого вещества.
    3. Применение бритвы. Такой метод используется в случаях с большими пузырями. В проблемном месте делается надрез бритвой. После этого впрыскивается клей. Все работы нужно делать очень аккуратно, так как есть риск возникновения щелей.

    Провести отделку без пузырьков довольно сложно, но эти методы позволят справиться с проблемой.

    Поклейка встык

    Клеить бумажные обои встык довольно сложно, при этом стоит учесть некоторые нюансы. В особенности это касается непосредственного стыкования полотен.

    Итак, как правильно клеить бумажные обои:

    • такой метод стоит использовать на поверхностях без перепадов;
    • во время работы не нужно открывать окна и двери, иначе это приведет к быстрому высыханию бумаги и расхождению стыков;
    • в помещении можно создать парниковый эффект с помощью миски с водой;
    • при стыковке нужно передвигать все полотно с краю;
    • не рекомендуется сильно натягивать полотно, так как после высыхания они стянуться и в местах стыка образуются щели;
    • сквозняк и резкие перепады температуры приведут к снижению целостности покрытия;
    • клей наносится ровным слоем на всю площадь.

    Теперь вам известно, как клеить бумажные обои встык.

    Особенность симплексных изделий состоит в том, что они имеют небольшую толщину и обладают низкой прочностью.

    Эти особенности стоит учесть при проведении отделочных работ:

    1. Тонкие обои рекомендовано использовать для отделки идеально ровных поверхностей. Из-за небольшой толщины они не могут скрыть неровности поверхности.
    2. Клей наносится очень аккуратно. Не стоит долго оставлять материал в таком состоянии, иначе он размокнет и повредится.
    3. Отделка проводится как встык, так и внахлест.
    4. Симплексные изделия обладают низкой прочностью, поэтому работать с ними нужно очень аккуратно. В особенности после нанесения клея.

    Это основные правила работы с тонкими полотнами. Конечно, не стоит забывать о подготовке поверхностей к отделке. От этого будет зависеть эстетичность покрытия.

    Советы

    Ремонт является трудоемким процессом, поэтому многие стараются поскорее закончить его.

    Как быстро наклеить:

    1. Правильный выбор изделий для поклейки. Чтобы провести отделочные работы быстро, стоит использовать однотонные материалы.
    2. Экономия не уместна. Дешевые изделия обладают низкой прочностью, поэтому с ними могут возникнуть проблемы. Будет лучше остановить свой выбор на качественных материалах.
    3. Не стоит проводить работы одному, так как это займет довольно много времени и снизит качество отделки.
    4. Самоклеющиеся изделия на обратной стороне имеют покрытие из сухого клея, который активируется под воздействием воды.
    5. Специальный клей, использование которого позволит не только повысить качество отделки, но и время ее проведения.
    6. Подготовка стен. Если поверхность будет идеально ровной, то выполнить работу можно легко и быстро.

    Полезное видео: как правильно клеить бумажные обои?

    Теперь вы знаете, как поклеить бумажные обои без швов или внахлест своими руками. Приложив несколько усилий, вы получите красивые ровные стены.

    Как клеить бумажные обои встык

    Рассмотрим сегодня вопрос о том, как клеить бумажные обои встык , их преимущества и слабые стороны, разновидности.

    При выборе этих обоев рекомендую руководствоваться несложными правилами:

    • Какими характеристиками должны обладать обои в зависимости от назначения помещения.
    • Планируемый дизайн, стиль комнаты и какой мы видим ее после окончания ремонта.
    • Цена вопроса тоже немаловажный фактор. Если это временное жилье, то и косметический ремонт хочется выполнить недорого.
    • Главный, пожалуй, критерий выбора – это экологически чистый материал, особенно, если речь идет о детской комнате, спальне или гостиной.

    В настоящее время, несмотря на огромный ассортимент обойного ряда, бумажные обои остаются востребованным, недорогим, натуральным, легко клеящимся материалом. Их вы вполне сможете наклеить самостоятельно.

    Тем не менее, эти шпалеры недолговечны и теряют привлекательность в районе 3-5 лет (но существуют и с более большим сроком службы), легко истираются, большинство выгорает на солнце. Предлагаю небольшой экскурс по разновидностям этого материала перед тем, как будем рассматривать вопрос о том, как клеить бумажные обои встык, тонкости процесса.

    Разновидности бумажных обоев:

    Однослойные обои симплекс

    Однослойный вариант или симплекс. Это гладкие обои с рисунком, но не прочные, требуют

    идеальной подготовки основы, так как выявляют все изъяны поверхности при наклейке.

    Их не наклеишь в помещениях ванных и туалетных комнат, так как они не совместимы с повышенным процентом влажности. Кухня, где стены периодически необходимо чистить, тоже отпадает.

    Многослойный вариант или дуплекс – это шпалеры, которые имеют несколько слоев — они

    Двухслойный дуплекс

    прочные, более стоики к воздействию ультрафиолета, влажности, механическому трению, не так «капризны» к подготовке поверхности под них. Производятся путем наклейки верхнего слоя с рисунком на плотную бумажную основу.

    Производители все совершенствуют свою продукцию и одной из разновидностей дуплексных обоев сегодня выступают структурные шпалеры под окраску. Хочу сказать, что этот вид с хорошо выраженным фактурным верхним слоем.

    Кроме того, производятся и грубо – волокнистые шпалеры (с присутствием древесной стружки), влагостойкие, которые обрабатывают специальными составами, чтобы придать им это свойство.

    Дуплекс под окраску

    Все эти материалы исполнены в емкой цветовой гамме, выпускаются со всевозможными узорами, рисунками, абстракцией, разной структурой, рельефом, пропитками. Все это позволит вам выбрать подходящий вариант для оформления своих квартир или домов, дач.

    По технологии бывает поклейка полос внахлест или встык, когда швы практически не видны. Раньше мы все клеили их внахлест, но сегодня это не актуально, так как каждый хозяин стремиться к тому, чтобы стыки между полотнищами не были заметны, что в значительной степени улучшает общее восприятие помещения.

    Этого можно достичь, если клеить бумажные обои встык. Единственное препятствие – если углы неровные или присутствуют труднодоступные места. Тогда выходим из положения, клея небольшие участки шпалер внахлест.

    Хочу заметить, что однослойные обои симплекс — тонкие по структуре, поэтому размокают и изменяют свою геометрию при намокании и высыхании. Они просто могут «сбежаться» при высыхании, и тогда образовываются зазоры между полотнами.

    Их лучше наклеивать с небольшим напуском. И не надо давать им пропитываться клеем – намазали клеевым составом и сразу на стену, иначе они размокнут и могут в дополнение ко всему порваться.

    Поэтому рекомендую подобрать более плотный и с хорошими характеристиками дуплекс вариант.

    Подготовительный период

    • При выборе материала посмотрите на этикетку – там указывается маркировка – как наносится клей, необходим ли подбор рисунка, другие характеристики.
    • Заранее, думаю, вы посчитали необходимое количество шпалер, если нет, то поможет статья о том, как рассчитать обои. Клей подберите для тяжелых обоев или посмотрите характеристики клеевого состава и выберете подходящий.
    • Обои пусть день «поживут» в комнате, где будут наклеены, чтобы подстроиться под микроклимат помещения. Еще на стадии покупки проверьте все артикулы на рулонах – они должны совпадать.
    • Удаляем предыдущее покрытие со стен или потолка. Если это обои, то, как их снять с разных поверхностей посмотрите в статье – снять бумажные обои. Проверяем состояние основы, на которую будем клеить бумажные обои встык. При наличии трещин, бугорков устраняем это при помощи шпаклевки. Ждем полного высыхания и грунтуем основу, можно грунтовать разбавленным клеевым составом и дать ему высохнуть.
    • Перед началом работы обязательно обесточьте помещение, снимите все розетки, выключатель, бра, светильники.

    Этапы наклеивания бумажных обоев встык

    Перед нами стоит задача – как клеить бумажные обои встык качественно, ровно, красиво и быстро. Если вы это делаете впервые или не уверены в качестве клея или обоев, то сделайте контрольный образец – отрежьте от рулона небольшие кусочки шпалер и наклейте встык. На следующий день посмотрите результат. Если все окей, то вперед.

    Необходимые инструменты

    Для этого все должно быть приготовлено заранее ко дню работы. Это нарезка полотен, инструменты, рабочий настрой, а клей разведем перед работой по инструкции. Желательно, чтобы вам помогали, тогда весь процесс пройдет продуктивней и с лучшим результатом.

    На стене намечаем вертикаль, которая будет служить началом процесса и первым стыком, естественно. Нарезка шпалер выполняется исходя из высоты потолка с припуском на подрезание. Если полотна с подбором рисунка, то при раскрое учитываем это и строго соблюдаем его совпадение.

    Намазываем сразу несколько полотен, складываем их для пропитки на 5-7минут. На стену наносим клей и прикладываем первую заготовку. Важно правильно ее сориентировать относительно вертикали и пригладить во избежание непроклеенных мест и пузырей с воздухом.

    Первый шаблон поклеен, теперь все повторяется по той же технологии, и все последующие полосы приклеиваем встык с плотным прилеганием к первой заготовке и совпадением рисунка, если такой имеется. Особое внимание обратите на приклеивание стыков, затем вырезаем отверстия для розеток, выключателя и выполняем подрезку по месту вверху и внизу.

    Проблемные места – это углы, так как они далеки от идеальности, поэтому здесь полотна наклеиваем с маленьким нахлестом. Потом прорезаем по углу обе заготовки. Отрезанный кусочек нижней заготовки удаляем. Теперь полосы состыкуются идеально. Оклейка за батареями отопления – сориентируйтесь на месте — где тяжело достать и незаметно, возможен маленький нахлест.

    Детская готова

    Вспомнил случай и хочу поделиться, может, кому-то пригодится. Соседка наклеила обои сама с дочкой, а на следующий день обнаружила, что у многих полос посередине – то там, то здесь пустота и непроклеенные участки. Бегом к нам за помощью.

    Полотна уже высохли – не отдирать же их. Пришлось жидко разводить клей, набирать в 20 мг одноразовый шприц, и, прокалывая непроклеенные места, нагнетать туда клеевую массу. Потом заглаживать. Провозились часа полтора, пока не убрали все пузыри. Получилось все на 5 – ни следов, ни морщин от ремонта. Случается и так.

    Важно наклеивать обои в условиях отсутствия сквозняков. Будет влажно, как в парной, но потерпите, чтобы обои не разошлись по швам. После полного высыхания результат должен порадовать вас новизной, чистотой и новым дизайном.

    Предлагаю видео по теме

    Источники:
    http://oboiman.ru/raboty/pravilnaya-poklejka-bumazhnyx-oboev.html
    http://goodklei.ru/remont/poklejka-bumazhnyx-oboev.html
    http://design-homes.ru/stroitelstvo-i-remont/kak-kleit-bumazhnye-oboi
    http://remont-samomy.ru/dizajn-kvartiry/kleim-bumazhnyie-oboi-pravilno-sovetyi-nastoyashhego-professionala/
    http://dekormyhome.ru/remont-i-oformlenie/sovety-kak-pravilno-kleit-bymajnye-oboi.html
    http://stroim.guru/materialy/kak-kleit-bumazhnye-oboi-pravilno.html
    http://remont-stroitelstvo77.ru/kak-kleit-bumazhnye-oboi-vstyk/
    http://postroyka-dom.com/kak-kleit-flizelinovye-oboi-na-steny/

    пошаговая инструкция, разбор сложных ситуаций

    Все, кто ремонтирует свою квартиру самостоятельно, в один голос утверждают, что поклейкой бумажных обоев занимались неоднократно, и являются асами в этом деле. Но не следует торопиться с выводами. Знаете ли вы, как правильно клеить бумажные обои? Нет ли у вас опасения, что назавтра обои отстанут от стен?

    Доставляют ли вам трудности появившиеся пузыри или разошедшиеся швы? Давайте вспомним пошагово весь процесс поклейки бумажных обоев, рассмотрим все тонкости, нюансы, помогающие значительно облегчить работу. Ведь дополнительная полезная информация никогда не помешает.

    Какой клей выбрать

    Лучше использовать тот, который рекомендован производителем и указан в инструкции к обоям. В крайнем случае, возьмите флизелиновый клей, который отличается высокой результативностью. Его обычно применяют для виниловых, американских обоев, а также дюплекса, поэтому для крепления бумаги он уж точно подойдет. Однако если имеется клей, специально предназначенный для бумажных обоев, который нам подходит по стоимости, используем его.

    Самый распространенный такой клеящий состав — КМЦ. Выпускается в виде порошка. Длительное время не теряет свои качества при правильном хранении в сухом помещении. Клей постепенно высыпают в теплую воду, основательно перемешивают. Затем оставляют в помещении, в котором планируют поклеить обои, на 9—12 часов, периодически перемешивая, до полной готовности. Сначала наливают совсем немного воды, потом добавляют небольшими порциями до киселеобразной консистенции, не переставая помешивать.

    Бумажные обои хорошо крепятся и на клей «Гумилакс», а также «Бустилат». Процедура подготовки составов примерно такая, как КМЦ, но перед началом работы следует все же ознакомиться с инструкцией на упаковке.

    Подготовительный этап

    Чтобы мероприятие по наклеиванию бумажных обоев увенчалось успехом, надо предварительно подготовиться, причем основательно. Задача заключается в том, чтобы получить твердую, сухую и ровную поверхность основания, на которое будут наклеены обои.

    Сначала надо отключить в рабочем помещении все электроприборы, снять крышки электрических розеток и выключателей. Желательно отделить плинтус и напольные цоколи. Во избежание нарушения последовательности установки их в дальнейшем на прежнее место, рекомендуется сделать пометки маркером или ручкой на внутренней стороне.

    Процесс подготовки основания проходит по-разному, в зависимости от вида, материала и состояния поверхности.

    Стены с остатками старых обоев

    Нужно обязательно очистить поверхность от прежних обоев, так как качественная клейка возможна только на жесткое основание. Возле косяков, углов, плинтусов и т. п. обычно ветхое покрытие отстает сразу. А вот чтобы досконально очистить сами стены, придется попотеть. Если ранее были поклеены структурные обои или виниловые с бумажной прослойкой, то сначала следует избавиться от их верхнего слоя.

    Если старые обои были наклеены внахлест, то на стыках обои можно срезать или зашкурить. В крайнем случае, стыки допускается зашпаклевать (ширина полосы около 15 см). На бугристых местах, где раньше были остатки оторванных обоев, придется выполнить шлифование всего участка. По всей поверхности стены, в том числе на зашпаклеванных участках, рекомендуется провести легкую шлифовку для окончательного разравнивания поверхности.

    По зашпаклеванным местам следует пройтись пылесосом, затем обработать их специальной грунтовкой.

    Совет! В качестве грунтовки возьмите специальный состав или разбавленный обойный клей.

    Поверхность, оклеенная стеклообоями или выкрашенной тканью

    Чтобы очистить такие поверхности, их надо обработать растворителем или похожим средством, которое способно отмыть краску. Затем выполняется шпатлевание всего основания, его шлифовка и грунтование.

    Поверхность, ранее оклеенная текстильным или соломенным полотном

    Рекомендуем воспользоваться имеющимся в продаже средством, специально предназначенным для снятия текстильных покрытий. Бывают случаи, когда верхний слой таких обоев легко удаляется без использования дополнительных составов. После освобождения от старого покрытия, поверхность подлежит шпатлеванию и грунтованию.

    Крашеная поверхность

    Стену следует основательно вымыть растворителем или иным аналогичным средством для удаления краски. Затем размягченную краску соскрести при помощи шпателя, начиная с трещин или облупившегося покрытия. Потом выполнить шпатлевание и шлифовку основания.

    Совет! Строительная краску со стен допускается не снимать, однако приходится учитывать, что она будет просвечивать через тонкие и особенно через светлые обои. Придется либо воспользоваться штукатуркой, либо подобрать более плотные обои.

    Штукатурка или бетон

    Необходимо тщательно выполнить шпатлевание всех неровностей, стыков и всей поверхности тонким слоем. Затем следует выполнить шлифовку, собрать мелкие частицы пылесосом. Теперь можно грунтовать.

    Гипс, ДВП и ДСП

    Здесь требуется замазать шпатлевкой все стыки и углубления от гвоздей, шурупов. Работу удобнее выполнять традиционным шпателем. Затем основание шлифуют и грунтуют. На стыках ДСП нужно обеспечить защиту от разрушения, прибегнув к грунтованию алкидной краской.

    Контрастная поверхность

    Если подготовленное основание резко отличается по цвету от обоев, то рекомендуется грунтовать стену рекомендованным грунтовочным средством, выбрав подходящий оттенок. Можно выкрасить на стенах только те места, где будут проходить стыки новых обоев.

    Совет! При покупке бумажных обоев, обязательно сверьте артикул каждого рулона. Это номер, указанный на этикетке. На всех рулонах он должен быть одинаковым. Такая простая процедура гарантирует вам идентичность рисунка и оттенка во всем помещении.

    Правильная нарезка обоев

    Обои перед монтажом приходится разделять на отдельные полосы — такой подход более практичен, поскольку позволяет самостоятельно задать длину отреза, соответствующую высоте стен или участка, который будет облицовываться.

    Как правильно разрезать рулон обоев:

    1. Сначала надо изучить на упаковке рекомендации по способу приклеивания: внахлест или встык.
    2. Измерить рулеткой высоту стены и проставить карандашом отметки на полотне. Если обои с рисунком, то надо учесть его высоту и подобрать совмещение.
    3. Отрезание производится обойным ножом вдоль металлической линейки.
    4. За один подход следует сразу отрезать от 5 до 10 полос, при этом сверху и снизу надо оставлять запас около 3—5 см.
    5. Полосы желательно пронумеровать карандашом с обратной стороны, а также полезно стрелкой указать направление наклеивания обоев.

    Как нанести клей

    1. Прежде всего, определитесь с поверхностью, на которой будут лежать полосы обоев во время нанесения клея. Обычно используют большой стол или пол. В обоих случаях не помешает слой бумаги, газеты или еще лучше пленки, чтобы защитить поверхность от клея.
    2. Под первую полосу следует положить по порядку остальные полоски лесенкой, отступая от края каждой верхней полосы 1,5 см. Это предохранит стол от попадания на него клеящего состава и защитит лицевую сторону обоев от пятен. При нанесении клея на мелкие детали обоев под них можно подложить куски картона или полиэтиленовую пленку.
    3. Полотно покрывается клеем равномерно, начиная с середины и распределяя клей кистью в обе стороны.
    4. Важно проверить, чтобы клей покрывал всю поверхность обоев. Если останется участок без клея, то на его месте образуется пузырь.
    5. После основательного нанесения клея, 3/4 полосы надо сложить пополам клеевой стороной внутрь. Полосу пока отложить.
    6. Клеем нужно обработать сразу несколько полотен, но не все.
    7. Для впитывания клея необходимо подождать примерно 10 минут. Полотна должны основательно намокнуть.
    8. Если клей все же попал на лицевую сторону, советуем использовать увлажненную губку для его быстрейшего удаления.

    Совет! Убирая клей с лицевой стороны, ни в коем случае не трите. Снимите каплю, затем промокните чистой губкой или салфеткой.

    Как правильно наклеить обои из бумаги

    Если обои необходимо монтировать внахлест, то начинать работу необходимо от оконного проема во избежание теневого эффекта на стыках. В комнате с несколькими окнами поклейку следует начинать от южного проема.

    1. Необходимо карандашом провести по стене вертикальную линию, отступив от окна на ширину полосы обоев. Для определения вертикали можно воспользоваться отвесом, уровнем или веревочкой с ножницами.
    2. Расправить сложенную пополам «обоинку».
    3. Приложить к стене верхнюю часть полосы, учитывая 2—3 см припуска, который предназначен для потолочного плинтуса.
    4. Убедиться в том, что полоса приложена вертикально. На нее будут равняться остальные полосы.
    5. Разогнуть нижнюю часть полотна и приклеить к поверхности стены.
    6. Разглаживающими движениями прижать полотно валиком или широкой обойной щеткой. Направления движений от середины полосы к краям.
    7. Наиболее тщательно следует прижать полотно по краям возле плинтусов, розеток. Не помешает в этих местах повторно нанести клей. Лишнее срезать лезвием или обойным ножом.
    8. Прикладывая следующую полосу, надо убедиться, что она пролегает вертикально, ориентируясь на приклеенное полотно.
    9. При наклейке встык требуется особая аккуратность.
    10. Способ внахлест отличается тем, что вторая полоса клеится с заходом на первую на 2—3 мм.
    11. Чтобы наклеить следующие полосы, повторите шаги со второго по седьмой.

    Оклеивание внешнего угла

    Сначала надо замерить пробел между вершиной угла и краем последней полосы обоев, и такой ширины отрезать полоску с 1—2-сантиметровым загибом за внешний угол. А если сверху и снизу сделать надрезы, то можно беспрепятственно обогнуть полотном угол.

    Вторую, отрезанную от предыдущей, полоску наложить на первую внахлест на 1 см, даже если не совпадет рисунок.

    Внутренний угол

    Отмерить необходимое расстояние. Отрезать полотно вдоль так, чтобы оно заходило на следующую стену на 1 см.

    Вторую полосу, отрезанную от предыдущей, приклеить от угла. Для контроля вертикальности использовать отвес.

    Неровная полоса

    Бывают случаи, когда полотно наклеивается криво. Можно ли закрыть на это глаза? Имейте в виду, что замеченную погрешность лучше сразу поправить, чем впоследствии долгое время «любоваться» кривизной картины.

    Для исправления ситуации ни в коем случае не двигайте полотно на стене. Так оно обязательно порвется. Лучше аккуратно снимите всю полоску со стены и наклейте ее заново, как положено, или отрежьте свежую полосу.

    Пузыри

    Если на высохших обоях вы заметили воздушные пустоты, не огорчайтесь, от них легко избавиться. При помощи шприца осторожно наполните пузырь жидким клеем и разгладьте шпателем. Избыток клея выдавите наружу, сотрите смоченной губкой.

    Теперь вам известно, что, даже не имея большого опыта за плечами, можно клеить бумажные обои быстро и качественно. Работа несложная, стоит приложить немного усилий и знаний. Желаем вам успехов в ремонте!

    Несколько вопросов про бумажные обои

    Современные бумажные обои, сделанные по новым технологиям, сохранили свои «натуральные» свойства. Но стали куда красивее, разнообразнее и функциональнее, чем прежде.

    На фото:

    1.В чем достоинства?

    Гигиеничные. Бумажные обои «дышат», на них не скапливается влага, они не дают вредных испарений. Сейчас выпускают бумажные обои с покрытиями, повышающими их прочность, влаго- и светостойкость, придающими рельефность.

    Плотные. Бумажные обои менее прозрачны, чем флизелиновые, с которыми их часто сравнивают, а двухслойные обладают звуко- и термоизоляционными свойствами.

    Недорогие. Бумажные обои, как правило, самые дешевые среди покрытий своего класса.

    2.Как определить качество?

    По весу. Чем тяжелее, тем прочнее. Если рулон слишком легкий, велика вероятность того, что обои совсем непрочные. Легкими считаются обои весом до 110 г\м2, средний вес: 110-140 г\м2, обои весом от 140 г\м2 считаются тяжелыми. И, соответственно, более плотными.

    3.Какие бывают?

    Обои под покраску. Специальные обои белого цвета, гладкие или тисненые, плотнее и толще обычных. Пропитаны водоотталкивающим составом, благодаря которому их можно перекрашивать не один раз.

    На фото: обои Lincrusta RD1963 Aphrodite от фабрики Lincrusta.

    Симплекс. Тонкие однослойные обои. Требуют идеального выравнивания стен, в работе намокают и деформируются от клея, трудно разглаживаются на стене. После высыхания усаживаются, поэтому полотна нужно клеить внахлест. Зато эти обои самые «дышашие» и недорогие.

    Дуплекс. Состоят из двух слоев — основы и декоративной поверхности. Гораздо плотнее симплекса, легко и без деформаций фиксируются на стенах. Плотность обоев позволяет наносить на них влаго- и светозащитное покрытие, украшать любым узором, вплоть до тиснения, использовать практически любые красители и технологии печати орнамента.

    Пенообои. Два полотна склеиваются, как и дуплекс, затем на лицевую сторону наносится акрил, который нагревается и под воздействием высокой температуры вспенивается. Получается объемная поверхность, устойчивая к истиранию и влаге, да еще маскирующая дефекты стен. При этом считается, что между частицами акрила остаются поры, достаточные, чтобы обои продолжали «дышать».

    Грубоволокнистые покрытия. Между двумя слоями материала помещается древесная стружка, придающая особую структуру поверхности. Их также можно красить или покрывать лаком (но в последнем случае потеряются «дышащие» свойства).

    4.Как наносится рисунок?

    Гладкие обои. Типографским способом, иногда вручную. Простой вариант — печать сразу на бумаге, более изысканный и дорогой — на поверхности, загрунтованной специальными светостойкими составами.

    Структурные обои. Методом трафаретной печати наносится густотертая краска.

    Многослойные плотные обои. Применяются разнообразные технологии, например, тиснение (деформация бумаги происходит под высоким давлением между позитивным и негативным валиками). Гладкий рисунок наносится жидкими составами, рельефный — пастообразными красками; возможна имитация велюра (флоковые чернила), шелка (краска с добавлением перламутра) и других покрытий. Часто импортные обои дороже российских именно из-за узора. Дизайнер «с именем», тщательная прорисовка исторических орнаментов, уникальные технологии нанесения рисунка (от суперсовременных до традиционных ручных способов) — все это факторы, влияющие на цену.

    Примеры обоев, созданных по мотивам творчества знаменитых дизайнеров, с рисунком, навеянным сельскими видами графства Суссекс, с покрытием, нанесенным с помощью специальных технологий.

    Обои Fiori 77/6022 от фабрики Cole & Son.

    5.Как клеить бумажные обои?

    Смотрите инструкцию. На рулонах указано, какой клей подходит для этого типа обоев и куда его наносить. В случае бумажных обоев клей обычно наносят на обои, а не на стены, но и здесь могут быть нюансы. Так, знатоки советуют за час до основной работы промазать клеем и стены. Другой совет — перед началом работы нанести клей на углы и стыки с плинтусом и потолком. Начинать работу лучше от окна. В углу не стоит наклеивать целое полотно, надо сделать небольшой напуск предыдущей полосы (2-3 см) и начать клеить следующую. Мелкие пузыри и морщины можно не разглаживать, сами исчезнут. Большие — разгладить чистой сухой тряпкой или валиком. Если это не помогает, аккуратно проколоть иголкой. Обои симплекс рекомендуется наклеивать внахлест (5-7 см), дуплекс можно встык. Окна в помещении во время работы и как минимум 24 часа после нее должны быть закрыты.

    Как клеить бумажные обои в домашних условиях

    Если предстоит недорогой ремонт в квартире, то нет смысла приобретать настенные покрытия, которые внешне будут диссонировать с остальными элементами интерьера помещений. В таком случае полезнее выбрать отделочный материал из бюджетной линейки с хорошими показателями по цене-качеству. Однако за товаром нужно идти в магазин только после предварительного ознакомления с вопросом, как клеить бумажные обои.

    Разновидности бумажных обоев

    Современные настенные покрытия – это многослойные конструкции. От рабочих качеств основы и верхнего слоя зависят износостойкость полотен, устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации, разрыву, деформации, сохранению интенсивности окрашивания. Сама поклейка бумажных обоев – это завершающий этап, который тоже необходимо выполнить правильно. Поэтому начнем с выбора продукции.

    Итак, какой же отделочный материал на бумажной основе сегодня предлагают производители:

    • собственно бумажные покрытия;
    • с виниловым верхним слоем;
    • под покраску.

    Это чаще всего встречающийся в продаже ассортимент. Однослойные варианты экологичны, паро- и влагопроницаемы, изготавливаются в хорошем наборе дизайнерских решений. Но рекомендуется клеить обои бумажные, как основной материал для ровных, без изъянов сухих стен, не склонных к образованию плесени, но и не подверженных чрезмерно воздействию солнечных лучей.

    Двухслойные бумажные (дуплекс) покрытия более долговечны, могут иметь поверхность как гладкую, так и рельефную. К этой же товарной линейке относится разновидность под покраску. Выполняется оклейка стен бумажными обоями данного универсального типа под любой дизайн-проект. Фактурная поверхность и возможность перекрашивать отделочный материал при новом ремонте – главные плюсы популярного вида.

    Еще один вид покрытий – с виниловым верхним слоем. Это очень практичный материал, который устойчив к механическому воздействию, влаге, ультрафиолету, истиранию. Однако даже правильная поклейка бумажных обоев имеет свои трудности, так как материал достаточно тяжелый. При эксплуатации следует помнить, что поверхность полотен воздухонепроницаема. Поэтому наклеивать их лучше в хорошо проветриваемых помещениях.

    Подготовка к работам

    Чтобы отделать стены с помощью рулонных полотен, не всегда есть смысл вызывать мастеров. Можно клеить бумажные обои самому, потому что монтаж достаточно прост, не требует множества инструментов и подготовительных работ. Познакомимся с основными этапами.

    Подготовка комнаты к поклейке обоев

    Накануне проведения монтажных работ рекомендуется проветрить помещение, а в намеченный день плотно закрыть окна и двери. Температура в комнате должна быть в пределах 10-25 градусов. Для безопасности электричество отключается, розетки и выключатели подготавливаются, на пол кладется целлофан.

    Теперь время подумать о стенах перед тем, как клеить обои на бумажной основе. Старые покрытия нужно убрать. Для этого на них делаются надрезы, полотна намачиваются водой или мыльным раствором. После откисания верхняя часть поддевается шпателем и шпалера отрывается. Что делать, если остались мелкие части? Они опять смачиваются и через некоторое время удаляются шпателем.

    В некоторых случаях в качестве старой отделки приходится удалять краску, иначе обои на бумажной основе клеить будет легко, но они быстро отстанут от стены вместе с окрашенным слоем. Тонкий слой смачивается водой и просто удаляется тряпкой или поролоновой губкой, для плотного — применяется шпатель. От эмали избавляются с помощью специальной смывки.

    На следующем этапе выполняется грунтовка. Это повышает адгезию, на ней не образуется плесень. Чаще всего достаточно одного слоя грунтовки. 

    Раскрой обоев и разметка стен

    При всем многообразии ассортимента размерная линейка, как правило, стандартна. Диапазон ширины рулона составляет 0,53 – 1,4 метра, длина равна 10,05 метра. Исключение по длине делается только для покрытий под покраску, эта характеристика увеличивается до 12 – 25 метров. Чтобы правильно клеить бумажные обои, нужно точно измерить высоту потолка и сделать припуск 5-10 см.

    Если в помещении все углы разной высоты, то раскрой шпалеры выполняется по максимальному размеру. Однотонные полотна можно сразу нарезать на всю комнату. Не составляет труда в этом случае клеить бумажные обои одному. Более сложно нарезать обои с рисунком или со смещением. Следует определить шаг изображения, найти наименьшее кратное число и так кроить полосу, даже если цифра будет больше высоты потолка до плинтуса. Поэтому после подсчета полос перед покупкой стоит приобретать на 1-2 рулона больше.

    Разметка стен начинается с ближайшего к окну угла после предварительной проверки его вертикальности. Для этого уровнем или отвесом на расстоянии 1-2 см наносится вертикальная линия. Где расстояние до угла максимальное, ставится карандашом точка, и от нее отмеряется ширина полотна, например, 53 см. Там опять ставится точка и проводится вертикальная линия. Получилась разметка для первого полотна. Остальные выполняются параллельно.

    Подготовка клея

    Каким же клеем клеить бумажные обои? Выбор составов широк, поэтому достаточно ознакомиться с инструкцией на упаковке перед покупкой. В емкость наливается 5-7 литров воды, в нее кладется клей и масса тщательно размешивается вручную, чтобы исчезли комочки.

    Пока смесь набухает, необходимо нарезанные листы сложить лесенкой с шагом 1-2 см для удобства и оптимизации процесса. Теперь смотрим на раствор, он должен быть вязким, в меру густым.

    Рекомендуемые инструменты

    Чтобы клеить бумажные обои без пузырей, полотна нужно промазывать равномерно по всей площади тонким слоем с помощью валика или широкой кисточки. Можно использовать шпатель. Для нарезки листов подойдет любой острый нож. Набор инструментов в целом достаточно стандартный.

    Процесс поклейки обоев

    Процедура начинается с промазывания клеевой смесью подготовленного полотна. Пока состав впитывается, масса наносится на размеченный под лист участок стены. Нижняя часть шпалеры для удобства складывается пополам. Быстро и правильно клеить виниловые обои на бумажной основе нужно таким же способом, так как они тяжелее по весу. После приклеивания верхней части полосы, открепляется и прикладывается нижний участок.

    Для лучшего сцепления с поверхностью лист разглаживается тряпкой сверху вниз и от центра к краям. Полосы клеятся встык, при этом нужно учитывать симметрию рисунка. Эти места потом прокатываются узким резиновым валиком. Как клеить виниловые обои на бумажной основе встык или внахлест? Специалисты рекомендуют встык, чтобы не получилось утолщения отделочного материала.

    Поклейка в труднодоступных местах

    Если на гладкой стене клеить бумажные полосы несложно, даже новичок быстро осваивается, то к неровной поверхности, углам, зонам окон, дверей, розеток, батарей следует относиться более внимательно. Для углов внутренних и наружных подготавливается полоса с припуском 1-2 см, если они искривлены, то цифра достигает 5-6 см, потом лишнее обрезается. При образовании морщин после приклеивания делаются перпендикулярные им надрезы.

    Для неровных поверхностей стен лучше клеить виниловые обои на бумажной основе. Они хорошо маскируют мелкие дефекты. За радиатором мастера не советуют размещать настенные покрытия. Достаточно при оклеивании боковых сторон батареи немного зайти за нее.

    Как клеить бумажные обои правильно: технология и решение основных проблем при поклейке | «GidPoMiru»

    Любой ремонт в квартире не обойдется без смены обоев. Несмотря на то, что эта работа кажется простой, при ее неправильном выполнении все пойдет насмарку, и придется заново все переделывать. Во всяком случае, всегда можно нанять бригаду профессиональных строителей, которые сделают все прилично при должном контроле. Но можно и попытаться сделать это самому. Как клеить бумажные и другие обои правильно – узнаете дальше.

    Какой клей выбрать

    В зависимости от типа обоев, вид клея для них также будет отличаться. При поклейке бумажных обоев, решающим фактором будет толщина такого покрытия. Есть универсальное решение – клей КМЦ на основе целлюлозы. Его преимущество в том, что он подходит как для тонких, так и для виниловых обоев. Отличие заключается только в концентрации раствора.

    Достоинства такого клея следующие:

    • Не оставляет пятен на поверхности обоев.
    • После использования отсутствует неприятный запах.
    • Простой в приготовлении и нанесении.
    • Отлично комбинирует с другими составами.

    Для бумажных обоев применяют такие пропорции смеси: клей/вода – 4/96%. Клей для бумажной основы обычно недорогой, делится на три вида: для легких, средних и тяжелых обоев.

    Обратите внимание! Для тиснёных, флизелиновых и виниловых изделий подойдет виниловый клей. Такой клей производится на основе поливинилацетата.

    Благодаря этой основе, такой клей используется для работы с тяжелыми обоями, поскольку обладает хорошими фиксирующими свойствами.  Состав клея аналогичен клею для бумажных обоев с тем отличием, что в его состав входит метилцеллюлоза, которая делает состав более вязким. За счет нее, фиксирующие свойства клея значительно возрастают.  Особенно актуально это для влажных помещений с моющимися обоями. Если необходимо поклеить влагостойкие обои, то для этого следует использовать строительный клей ПВА.

    Обратите внимание! ПВА клей подходит для любого типа обоев, будь то легкие или тяжелые рулоны.

    Подготовительный этап

    Для того, чтобы поклеить обои, понадобится целый ряд инструментов и предметов:

    • Обойный нож или ножницы.
    • Отвес или уровень
    • Широкая и тонкая кисть для нанесения клея и замазки стыков обоев.
    • Шпатель из пластика для обоев.
    • Небольшой валик, сухая ткань.
    • Влажная губка.
    • Лестница или стремянка.
    • Газеты, ветошь, непосредственно сам клей.

    Помещение, в котором будут проводиться работы, не должно быть проветриваемым, сеть электроснабжения обесточена, должен быть сухой и чистый пол. Наносить клей на обои следует на полу, предварительно подстелив  под него бумагу.

    Стены с остатками старых обоев

    Оставлять старые обои нельзя, поскольку основание должно быть чистым и гладким. Это обеспечит плотное прилегание новых обоев к поверхности стены. Там, где стена меняет свой профиль, отодрать старое покрытие очень легко. Труднее всего придется на широких и ровных участках стены. Стыки обоев, наклеенных внахлест  можно срезать. Если поверхность стены имеет неровности и выступы, ее необходимо шлифовать. Если не получилось срезать стыки, то можно их зашпаклевать. Ширина полосы шпаклевки должна составлять около 15 см. Те поверхности, на которые потребовалось нанести шпатлевку, следует дополнительно огрунтовать. В качестве грунтовки применяйте разбавленный клей.

    Поверхность, оклеенная стеклообоями или выкрашенной тканью

    Предварительно следует обработать поверхность растворителем, который вымоет остатки старой краски. После обработки наносится шпатлевка и грунтовка основания.

    Поверхность, ранее оклеенная текстильным или соломенным полотном

    Для такого случая следует приобрести специализированное средство для снятия покрытий из текстиля. В отдельных случаях старое покрытие может легко удаляться без обработки. После того, как покрытие очищено, его следует огрунтовать и прошпаклевать.

    Крашеная поверхность

    Здесь порядок действий схож с предыдущими вариантами. Приобретаем растворитель для краски, наносим на остатки старой краски. После того, как краска стала более мягкой, снимаем аккуратно их при помощи шпателя. Огрунтовка и шлифовка сухой смесью основания проводятся только после полного удаления всех остатков.

    Обратите внимание!   В том случае, если не снимать остатки старой краски, обои должны быть более плотные, темных оттенков,  поскольку через светлые все остатки будут видны.

    Штукатурка или бетон

    В этом случае никаких составов приобретать не нужно. Здесь требуется выровнять поверхность слоем шпатлевки, после чего на нее нанести грунтовочный состав.

    Гипс двп и дсп

    При помощи шпатлевки следует замазать все неровности и углубления от крепежных элементов (шурупов, нагелей). После этого огрунтовать основание. В местах стыков ДСП в качестве грунтовки использовать разбавленную алкидную краску. Она защитит эти места от разрушения.

    Контрастная поверхность

    В том случае, если основание сильно отличается по цвету от наклеиваемых обоев, необходимо подобрать грунтовку подходящего цвета, и только после этого выполнять работу. В качестве исключения можно ограничиться местами стыков новых обоев, нанеся грунтовку только там.

    Правильная нарезка обоев

    При поклейке обоев, рулоны должны быть строго из одной партии, чтобы не получилось так, что после поклейки обоев ваши стены стали разных оттенков. Поэтому, необходимо брать дополнительно пару тройку рулонов, в особенности, если рисунок на поверхности обоев крупный.  Стыковать узор в таком случае будет проще. В случае различия оттенков некоторых рулонов те, которые отличаются от основной массы, следует клеить на закрытые и малоприметные места (участки стен за шкафами, батареями, портьерами и т.п.).

    Обратите внимание!  Зарубежные и отечественные обои различаются тем, что у первых кромка чаще всего расположена с одного края, у российских – с обоих краев. Кромку необходимо срезать. Если обои плотные и укладываются в стык – резать с двух сторон, если же тонкие, достаточно обрезать с одной стороны.

    Резать рулон необходимо строго в соответствии с высотой стены. Перед раскройкой рулона, следует измерить эту величину и знать ее. При стыковке получившихся полос следует строго следить за совпадением узора на них между собой. Также необходимо оставлять так называемый припуск, величина которого различна для одноцветных и разукрашенных рисунков обоев: если одноцветные, то оставляем 10 см, если имеется рисунок – все 30 см. Перед поклейкой первой полосы, проведите идеально ровную вертикальную линию по стене. Это делается с той целью, чтобы задать вертикальное направление всем последующим полосам. Выполнить ее легче всего с помощью отвеса или лазерного уровня.

    Обратите внимание! После нанесения клея на рулон, следует подождать 1-2 минуты для тонких обоев, и от 3 до 7 минут для обоев из более плотного материала. При этом более толстые обои промазывать необходимо два раза.

    Итак, подведем черту под вышесказанным.

    Для того, чтобы раскроить рулон обоев, выполняем действия в таком порядке:

    • Смотрим на упаковке способ стыковки полос обоев: встык или внахлест.
    • Откладываем на полотне карандашом отметки высоты стены, предварительно измерив ее.
    • За один раз можно резать несколько полос (5-10), оставляя запас в несколько сантиметров.
    • Пронумеруйте полосы с обратной стороны карандашом, указав направление поклейки обоев.
    • Раскрой полотна следует производить обойным ножом по металлической линейке.

    Процесс оклейки довольно трудоемок, одному справится с ним довольно тяжело. Для этого лучше всего подходит работа в паре. Один человек должен подавать подготовленную полосу, другой же ее укладывать на подготовленное основание стены.

    Как нанести клей

    Клей лучше всего наносить на большой ровной поверхности, например, на столе или на полу. Нанесение клея – это ответственная процедура. В случае плохой проклейки полотен невозможен хороший результат всей работы.

    Обратите внимание! Перед тем, как начать работу, подстелите плотную бумагу или картон под рабочее место.

    Склеивать полотна клеем необходимо, как правило, накладывая их друг на друга с нахлестом около 1,5 см. Это защитит лицевую сторону обоев от пятен клея. Оклеивая мелкие кусочки, для удобства работы подложите под них пленку или картонку, чтобы не удерживать постоянно руками. Покрывать клеем кусок обоев следует равномерно, распределяя его кистью от середины к краям полотнища. В местах, где клей не будет нанесен, появятся пузыри. После завершения нанесения состава, сверните пополам  полосу оклеенной стороной внутрь и отложите на время, равное 5-10 минутам. За это время клей полностью впитается в материал. Попавший на лицевую сторону клей следует удалять губкой, предварительно намочив ее. Следует избегать сильного нажатия и трения на место загрязнения, все должно быть предельно аккуратно.

    Как правильно наклеить обои из бумаги

    Чтобы клеить правильно бумажные и другие обои на стены, следует выполнить следующий порядок действий:

    • Проводим с помощью отвеса или уровня строго вертикальную линию по стене. Это задаст правильное положение всему ряду.
    2. Расправить сложенное пополам полотно, при этом оставляя пару сантиметров на потолочный плинтус. Следить за вертикальностью полосы.

    2. Расправить сложенное пополам полотно, при этом оставляя пару сантиметров на потолочный плинтус. Следить за вертикальностью полосы.

    3. Приклеить нижнюю часть к стене, валиком разравнивая полотно от середины полосы к ее краям.

    4. В местах стыковки полотна с различными предметами, розетками и прочим, клей следует наносить повторно, плотно прижимая эти участки к стене. Срезать выступающие части обойным ножом.

    5.Соблюдать вертикальность наклеиваемых полос.

    6. Повторить эти этапы до окончания поклейки.

    7. Следует знать, что если в комнате несколько оконных проемов, клеить надо начинать от проема, находящегося с южной стороны. От него же надо начинать клеить те обои, стыковка которых предполагает соединение внахлест.

    Оклеивание внешнего угла

    Перед началом наклеивания полотна на стену, следует замерить расстояние между гранью угла и краем полосы. После замера следует добавить к получившейся величине 1-2 см и отрезать полоску такого размера, сделав загиб за угол.

    Сделав надрезы по краям полоски сверху и снизу, можно беспроблемно оклеить этой полоской угол. Затем от рулона отрезается новый кусок и клеится внахлест вдоль стены от угла. Этот способ поможет скрыть возможные неровности как самого угла, так и вырезанной полосы.

    Оклеивание внутреннего угла

    Технология работы здесь схожа с предыдущей.

    Выполняем следующие действия в порядке очередности:

    • Замеряем расстояние от грани угла до последней полосы на стене.
    • Режем куски с запасом в 2 см.
    • Промазываем полотно клеящим составом.
    • Наносим клей на поверхность внутреннего угла.
    • Приклеиваем кусок «обоины» на рабочую поверхность первой стены.
    • Наклеиваем тонкую полоску на вторую часть стены.
    • Обрезаем края обоев.

    Важно следить за тем, чтобы при наклейке первой полосы ее сторона была расположена «встык» с ранее наклеенной полосой обоев. Прикладываем к основанию материал обоев и поэтапно выгоняем воздух, скопившийся под покрытием. Делать это надо губкой или пластиковым валиком, начиная от центра и двигаясь к краям сверху вниз. Там, где проходит грань угла, поверхность полотна также следует хорошо прогладить во избежание скопления воздушной прослойки. Далее приклеиваем с нахлестом в 2 см вторую полосу. Обрезаем ненужные части полотна обоев. После этого шпателем и ножом делаем надрезы на том куске полотна, который клеился на вторую часть стены. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить нижнее полотно. В последнюю очередь подрезаются обои, которые находятся около плинтуса.

    Неровная полоса

    В том случае, если по какой-то причине одна полоса «съехала», и ее положение отличается относительно остальных, ее придется снимать и заново переклеивать. Другого способа поправить такую оплошность, не снимая обоев, нет.

    Пузыри

    Причиной появления такого дефекта будет являться несоблюдение технологии работ по оклеиванию обоями конкретного типа. Немаловажным будет сказать, что в помещении не должно быть никаких признаков сквозняков. Около двух суток должно пройти после того, как были завершены все работы.  Это время необходимо для полного засыхания и отвердения клеевого состава.

    Вот к чему приводит появление пузырей на стене:

    • Отравление спорами плесени и грибков, для которых отлично подходит та пустая среда под обойным материалом.
    • Появление яиц и личинок насекомых в пустотах.
    • Эстетически непривлекательное помещение, отсутствие комфорта при нахождении внутри помещения.

    Как видите, опасно составлять подобный дефект и с ним надо бороться до конца. Для этого можно использовать обычную швейную иглу. Этой иглой следует проколоть пузырь, после этого пройтись по поверхности бывшего пузыря шпателем, разровняв ее. При помощи той же иглы, а именно шприца, можно ввести небольшое количество клея под пузырь. Клей, заполнив пространство, обеспечит надежное сцепление материала с поверхностью стены. Удалить остатки клея со стены можно при помощи влажной губки. Если пузырь образовался внушительной величины, сделать прокол можно при помощи канцелярского ножа. После этого также заполнить полость пузыря клеем и разровнять. Чтобы лишний раз не удалять клей с обоев, обклейте по периметру пузыря обои скотчем. Помимо указанных выше рекомендаций, убрать пузыри с обоев на бумажной основе можно при помощи тряпки, пластикового валика или шпателя, выдавив воздух плавными движениями. После этого опять же заполнить полость клеем со шприца.

    Вот как наклеить бумажные обои правильно без пузырей:

    • Клей должен быть подобран с учетом конкретного типа используемых обоев.
    • Основание под обои должно быть тщательно огрунтовано, все неровности и шероховатости зашпатлёваны.
    • В помещении при работе должна быть низкая влажность до 50 % и обычная комнатная температура 20-22 *С по Цельсию выше нуля.
    • При процессе оклейки не допускать резких движений, перемещений. Выполнять работу лучше всего в паре с кем-то.

    Вот и подошла к концу статья. При кажущейся простоте работы могут возникнуть самые различные проблемы, с которыми не справится неподготовленный работник. Здесь мы кратко показали основные моменты, которые возникают при оклейке обоями, разобрали основные типы обоев, а также пути решения возникающих проблем.  Внимательный читатель найдет ответы на все интересующие его вопросы здесь.

    Источник (полная версия): https://gidpokraske.ru/poklejka-oboev/kak-kleit-bumazhnie-oboi-pravilno.html

    Бумажные обои симплекс

    Обои симплекс – один из видов бумажных обоев. Это тонкие обои, основа которых состоит из одного слоя бумаги. В процессе производства таких обоев на бумагу с помощью типографской печати наносится рисунок. В редких случаях узоры оформляются вручную. Для более дорогих вариантов, чтобы избежать выцветания, обои покрывают специальной грунтовкой.

    Разновидности обоев симплекс

    По виду цветового решения обои симплекс могут быть фоновые (однотонной окраски, без узоров) или с рисунком. По фактуре обои бывают рельефные или гладкие. Рельефные, или тисненые обои изготавливаются на специальном оборудовании с помощью валиков особой формы. Под давлением этих валиков на бумаге образуется объемный узор, на который впоследствии наносится краска. Такие обои часто выпускают белыми, для последующего окрашивания.Гладкие обои производятся путем нанесения принта типографским способом. По весу обои могут быть легкими (до 110 г/кв.м), среднего веса (от 110 до 140 г/кв.м) и тяжелыми (более 140 г/кв.м).

    Подвид обоев симплекс – «двухслойный симплекс». Этот вид обоев производится из плотной бумаги, состоящей из двух слоев, рисунок при этом сразу наносится на двухслойную бумагу, бумажные слои не склеиваются.

    Преимущества бумажных обоев симплекс

    • Высокая экологичность (хорошая воздухопроницаемость – тонкий слой бумаги позволяет стенам «дышать»). 
    • Низкая стоимость. Дешевизна обоев позволяет часто менять интерьер помещения, не нанося при этом особого урона бюджету.
    • К достоинствам обоев симплекс можно отнести и то, что они без труда удаляются со стен при последующем ремонте. 

    Недостатки обоев симплекс 

    • Плохая влагостойкость (обои не подходят для помещений с большой влажностью, нельзя мыть). 
    • Непрочность, недолговечность (срок службы около 5 лет), выцветание.
    • Плохая тепло- и звукоизоляция.
    • Перед оклеиванием поверхности стен должны быть выровнены, в противном случае, будут видны все дефекты.
    • Впитывают запахи.

    Где применяются обои симплекс

    Этот вид бумажных обоев – один из самых востребованных. Огромный выбор оттенков, орнаментов легко позволит выбрать подходящий вариант для оформления интерьера. Такие обои могут применяться в помещениях с низким уровнем влажности и запыленности: спальнях, гостиных. Бумажные обои традиционно используются для оформления детских комнат. «Детские» обои отличаются яркими цветами, веселыми рисунками. 

    Такой тип обоев лучше не использовать в кухне, избавиться от загрязнений будет невозможно. К тому же этот материал впитывает неприятные запахи. Не подойдут они и для ванной комнаты, по причине низкой влагостойкости. В помещениях с большой проходимостью (например, прихожих) использование этого вида обоев также не рекомендуется.

    Обои симплекс – отличный выбор для тех, кто практичности предпочитает хорошие экологические свойства материала. Недостатки, свойственные этим обоям, компенсируются невысокой ценой.

    Как исправить обои, которые теряют клей | Home Guides

    Обои могут терять клейкость по ряду причин. Слишком много клея могло выдавиться, когда вы разглаживали обои во время его нанесения. Если вы использовали предварительно наклеенную бумагу, возможно, клей изначально был слабым. Когда связь бумаги со стеной ослабевает, бумага начинает отрываться. Попробуйте отремонтировать незакрепленные обои, как только заметите это, так как чем дольше они отклеиваются, тем больше вероятность скручивания краев, что еще больше затрудняет ремонт.

    Мелкий ремонт

    Смочите губку водой, пока она не станет влажной, но с нее не будет капать. Аккуратно нанесите губку на свободный край, чтобы смягчить старый клей.

    Нанесите клей для шва обоев, сжимая тюбик до тех пор, пока из сопла не выйдет тонкая струйка. Выдавите немного, чтобы закрепить свободные швы. Не наносите клей до тех пор, пока он не станет капать или сочится, потому что все, что останется на поверхности обоев, после высыхания станет глянцевым.

    Осторожно протрите ремонт влажной губкой, каждый раз переворачивая, чтобы клей не попал на обои. Это помогает герметизировать шов и удаляет излишки клея со стены.

    Большой или более сложный ремонт

    Осторожно протрите влажной губкой участок отслоившихся обоев. Осторожно приподнимите приподнятый край с помощью шпателя.

    Нанесите немного клея для обоев в небольшой лоток для краски или посуду. Окуните небольшую кисть в клей и нанесите ею тонкий ровный слой клея на обратную сторону ослабленных обоев.

    Разгладьте бумагу и аккуратно протрите поверхность отремонтированной чистой влажной губкой. Если под поверхностью образуются пузыри, проведите валиком для шва или скребком по только что приклеенной части бумаги, перемещая ее от неповрежденной части к тому месту, где она отсоединилась.

    Наклейте синюю малярную ленту на швы, которые продолжают скручиваться даже после повторной склейки. После того, как клей стёрт с поверхности обоев, наложите ленту на шов, начиная с обоих концов и двигаясь к середине.Дайте ремонту высохнуть в течение 24 часов, затем осторожно удалите ленту. Ослабленные швы шириной более дюйма потребуют более длительного времени сушки.

    Ссылки

    Биография писателя

    Гвен Бруно работает внештатным писателем на полную ставку с 2009 года, ее статьи о садоводстве публикуются на сайте DavesGarden. Она бывший учитель и библиотекарь, имеет степень бакалавра образования Колледжа Августана и степень магистра педагогики и библиотечного дела Университета Северного Парка и Университета Висконсина.

    3 способа приклеивания бумаги к дереву

    Об этой статье

    Соавторы:

    Специалист по искусству и ремеслам

    Соавтором этой статьи является Amy Guerrero. Эми Герреро — специалист по искусству и ремеслам и владелец Sunshine Craft Co., ремесленной студии, расположенной в Фениксе, штат Аризона. Эми специализируется на макраме, рукоделии и обучении искусству волокна.Она предлагает ежемесячные личные и онлайн-семинары, а также разработала ряд наборов для рукоделия для домашних проектов. Эми получила степень бакалавра промышленного дизайна в Университете Филадельфии. Прежде чем открыть собственное дело, она работала графическим дизайнером. Sunshine Craft Co. — это творческий центр, который предлагает широкий спектр семинаров, инструментов и ресурсов для любого ремесленного проекта, чтобы вдохновить на творчество и участие в сообществе. Эту статью просмотрели 239 964 раза (а).

    Соавторы: 8

    Обновлено: 10 июня 2020 г.

    Просмотры: 239,964

    Резюме статьиX

    Если вам нужно приклеить бумагу к дереву, вы можете использовать клей переплетчика или попробовать экологичную домашнюю крахмальную пасту.Чтобы использовать метод переплетчика, купите архивный поливинилацетатный клей, окуните в него губку или губчатую кисть и нанесите на поверхность дерева. Затем нанесите слой клея на поверхность бумаги и выровняйте его по дереву. Разгладьте бумагу по дереву мягкой сухой губкой. Если вы предпочитаете делать крахмальный клей самостоятельно, налейте 1 столовую ложку кукурузного крахмала в кастрюлю с 16 унциями воды. Когда смесь нагреется, она загустеет. Когда он станет густым, как клей, снимите его с огня. Когда он остынет, вы можете нанести его на дерево и бумагу.Чтобы узнать, как долго должен высохнуть клей, продолжайте читать!

    • Печать
    • Отправить письмо поклонника авторам
    Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 239 964 раза.

    Что такое готовые обои?

    Термин «предварительно обработанные обои» означает, что на обратную сторону обоев уже нанесен клей.

    Это не значит, что это поддержка; просто на обратную сторону обоев был добавлен дополнительный слой неактивированного сухого клея, чтобы упростить процесс нанесения.

    Это избавляет от необходимости не только покупать (правильный) клей, но и наносить его на стену или бумагу. Обычно готовые обои используют люди, которые предпочитают делать это сами, а не нанимать кого-то еще для выполнения своих проектов по благоустройству дома.

    См. Также: Разница между предварительно наклеенными и неотклеенными обоями

    Готовые обои похожи на почтовую марку

    Самый простой способ описать пасту — это поднять уже знакомый вам предмет — марки.

    Хотя это совсем другой вид пасты (паста на штампах требует очень мало дополнительной воды), это та же концепция.

    Паста наносится на обратную сторону обоев (поверх слоя основы) и высыхает перед добавлением обоев в рулон. С добавлением влаги его можно повесить на стену. Вам нужно нанести воду по всей полосе, чтобы бумага держалась на стене.

    См. Также: Как наклеить готовые обои

    См. Также: Как установить обои, простой способ!

    Нужна ли мне дополнительная паста?

    Готовые обои сделаны так, что вам не понадобится дополнительный клей.Но есть люди, которые все еще не верят, что клей на обратной стороне подходит, и хотят добавить свой собственный.

    При желании можно нанести дополнительную пасту на спину. Если вы добавите больше пасты, вам нужно использовать что-то очень тонкое, чтобы не облить обои слишком большим количеством влаги, точно так же, как вы не должны использовать слишком много воды для увлажнения штампа.

    Переувлажнение обоев будет иметь тот же эффект, что и пропущенные участки полосы — они не будут держаться на стене должным образом.Он начнет отделяться от стены раньше или вообще может не держаться должным образом.

    См. Также: Roman GH-70 Paste For Prepasted Wallpaper

    Несмотря на то, что с помощью предварительной пасты будет легче наклеивать обои, вам все равно нужно быть осторожным, когда будете их вешать. Вы не только должны быть осторожны с количеством воды или пасты, которую наносите на спину, вы должны быть осторожны с бумагой, чтобы она не сморщилась и не ударилась.

    Как узнать, наклеены ли обои?

    Вы увидите слова «предварительно наклеенные» или «непоклеенные / непоклеенные» на любой странице продукта обоев.Это будет в атрибутах продукта или даже в названии.

    Если обои предварительно отшлифованы, вам не придется беспокоиться о клее. Просто возьмите распылитель и намочите спину.

    Если обои не приклеены, вам или вашему установщику необходимо приобрести клей.

    Как исправить отслаивающиеся обои?

    У меня 70-летний дом с этой белой блестящей кирпичной стеной, не знаю, что делать, чтобы обновить его, любые идеи очень приветствуются.

    у меня есть зажигалки, фонари, все, комары продолжают прибывать

    Старый чемодан моей бабушки обшит тканью.Он в хорошей форме, но в некоторых областях не работает. Как сделать его достаточно гибким, чтобы его можно было снова прикрепить? Спасибо

    Пытаемся отремонтировать ванную комнату покраской, переделывать затирку плитки и лепку и ставить вешалку для полотенец.Интересно, смогу ли я раскрасить металлический держатель для туалетной бумаги в тон … Узнать больше

    Я думал вырезать кусок фанеры, который просто закрывает пространство, и поставить петли с левой стороны, чтобы, когда мне нужно было использовать его летом, я просто открывал… Узнать больше

    Получил сегодня.Я пытаюсь придумать, как использовать их у себя во дворе. Я предпочитаю какие-нибудь идеи, а не шпалеры или суккуленты.

    Я пытаюсь исправить несколько звонков и дно моей ванны.Здесь много запутанной информации. Кто-нибудь здесь сделал это? Я ищу самый простой способ, потому что … Узнать больше

    Кто-нибудь знает, какой будет потолок в передвижном доме в стиле новолуния 1950-60 годов и будет ли на потолке асбест?

    Как убить сорняки с помощью лимонного сока и уксуса?

    Нужен новый водонагреватель, и продавец настаивает на разновидности «Бесконтактный»..Пожалуйста, посоветуйте..Спасибо

    У меня есть старая чугунная ванна для ног, которую я только что заплатил, чтобы отремонтировать.На дне ванны имеется штамп в виде щита США с штампом A100 над ним. Выше … Узнать больше

    Есть ли что-нибудь, что поможет очистить ванну, которую никогда не мыли до моего переезда

    У меня есть симпатичный садовый сарайчик, который я бы с удовольствием повесил на внешние стены…. Я не могу вбить гвоздь или просверлить в нем дырку. Предложения?

    Что мне делать с этими квадратными полотнами? Поймал их на распродаже.Спасибо!

    как удалить с дерева старую краску?

    Барб 04 марта 2018 г.

    Стены оштукатурены и очень старые.Я искал новые ступени, но это очень дорого. Кроме того, это наш единственный путь в ванную комнату и спальню, так что … Узнать больше

    B 8 апреля 2018 г.

    Цементные ступени нашей входной двери были выкрашены в красный цвет, что я ненавидел, но у нас возникли проблемы с выбором правильной краски / цвета.Нарисовали то, что мы думали считалось … Узнать больше

    Два шкафа возле плиты и могут быть пятна от воды

    У меня есть лестница, которую нужно оживить.

    Я снимаю таунхаус и не могу убрать ковер.Любые креативные идеи для проступей или добавления в очень скучный ковер. Спасибо.

    Можно ли закрасить клеем для обоев?

    В зависимости от того, как вы на это смотрите, обои — это либо благословение, либо проклятие. Обои могут творить чудеса, когда вам нужно скрыть проблемные поверхности.И обои — это гораздо больше, чем просто ремонтный материал. Тысячи великолепных обоев предлагают узоры и четкие цвета, которые невозможно воспроизвести с помощью краски.

    Но когда пришло время снимать обои, это уже не так. Традиционные обои сложно удалить со стены, для этого требуются специальные средства для удаления жидкости или отпаривателя. Если вам удастся оторвать бумагу, вы можете столкнуться с еще одним препятствием: клеем для обоев.

    Покраска обоев клеем возможна, но успех проекта может быть ограничен.К счастью, существует ряд альтернатив, позволяющих добавить новый слой краски или других типов покрытий.

    Какой клей для обоев

    Клей для обоев или клей для обоев, часто называемый клеем для обоев, представляет собой клей общего назначения, используемый для наклеивания всех типов обоев. Обычно это легкие непоклеенные обои, предварительно наклеенные обои и виниловые обои.

    Клей для обоев имеет ярко выраженную липкость, но он также имеет начальную степень скольжения для облегчения укладки.Из-за размера и громоздкости обоев может потребоваться подкорректировать обои, как только они будут приклеены к стене. Клей для обоев допускает небольшие корректировки.

    Клей для обоев в большинстве своем является водорастворимым. Крахмал или каолин (разновидность глины) являются основным ингредиентом для обойного клея.

    Клей для закрашивания обоев

    Как правило, не рекомендуется красить обои прямо поверх обоев.

    Большинство красок для внутренних стен имеют водную основу; большинство клеев для обоев также имеют водную основу.Итак, когда вы смешиваете краску с клеем, вы снова активируете клей. Это может создать комковатую или волнистую текстуру.

    Кроме того, смешивая клей с краской, вы снижаете прочность краски и ее способность полностью прилипать к стене. В дальнейшем краска может преждевременно потрескаться и начать отслаиваться.

    Тем не менее, покраска клеем для обоев — это вариант, если вы принимаете эти ограничения. Чтобы увеличить шансы на успех:

    • Используйте грунтовку на масляной основе для разделения двух водорастворимых покрытий.
    • Наносите несколько тонких слоев вместо одного толстого.
    • Дайте краске полностью высохнуть, затем добавьте еще один слой краски, так как белые пятна от клея могут быть видны через первый новый слой краски.

    Как удалить клей для обоев

    Чтобы удалить клей для обоев со стены, сначала попробуйте его слегка смыть. Если это не помогло, отшлифуйте его.

    1. Приготовить раствор

      В чистом ведре объемом 1 галлон смешайте горячую воду, 1 стакан уксуса и 1 чайную ложку средства для мытья посуды.Слегка перемешайте, чтобы смесь не превратилась в пену.

    2. Нанесите раствор на стену

      В перчатках погрузите губку в раствор, затем отожмите. Приложите губку к стене. Работайте на небольших участках и слегка протирайте стену. Не пытайтесь намочить стену водой.

    3. Соскребите клей

      После пары проходов губкой нанесите шпатель или нож для гипсокартона. Работайте быстро, чтобы клей не высох на вас снова.Держите нож под небольшим углом, чтобы не повредить поверхность.

    4. Дайте стене высохнуть

      Если тереть или соскребать клей не получается, попробуйте отшлифовать его. Сначала дайте стене полностью высохнуть. В зависимости от температуры и воздушного потока в комнате, для полного высыхания стен может потребоваться целый день или даже два.

    5. Зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой

      Поместите наждачную бумагу № 220 на электрическую шлифовальную машинку. Отшлифуйте стену, но не нажимайте сильно на шлифовальную машинку.Следите за каждым проходом свободной рукой, чтобы проверить плавность.

    Альтернативы удалению или покраске обоевным клеем

    Если закрашивание клеем для обоев или удаление его по-прежнему не работает — или если вы предпочитаете альтернативу, — попробуйте одно из следующих действий:

    • Skim Coat : Skim Coat представляет собой тонкий слой герметика для швов гипсокартона. Наносится ножом для гипсокартона или малярным валиком с последующей легкой шлифовкой. Обезжиренное покрытие позволяет получить очень гладкие стены.После высыхания грунтовки стену можно покрасить обычным способом интерьерной акрилово-латексной краской. Обязательно сначала нанесите грунтовку на новую поверхность перед покраской.
    • Панели : Деревянные панели, будь то натуральное дерево, шпон или искусственное дерево, могут полностью покрыть клей для обоев. Панели могут полностью изменить облик вашей комнаты и придать ей кардинально новый вид.
    • Обои : Новые обои могут скрыть старые обои или клей для обоев.Если вы найдете марку обоев и рисунок, который вам понравится, это может быть отличным способом быстро скрыть старый клей.

    Выбор подходящих обоев — Руководства по покупке ArchiExpo

    Есть много разных типов обоев, из которых вы можете выбрать, исходя из ваших вкусов или времени, которое вы должны их укладывать.

    Традиционные обои изготавливаются только из бумаги. Его граммаж (вес на м2) является хорошим показателем его качества: высокий граммаж означает высокое качество.Для его нанесения необходимо предварительно приклеить бумагу.

    Традиционные обои Papiers de Paris

    Флизелиновые обои — это настенное покрытие, состоящее из слоя полиэстера и целлюлозы, покрытого виниловой пленкой. Более толстые, чем традиционные обои, их можно наносить на несовершенные или даже поврежденные стены. Он поддерживает влажность и может быть размещен во влажных помещениях, например в ванной комнате. При установке клей наносится непосредственно на стену, что существенно экономит время, так как нет необходимости иметь гобеленовый стол, чтобы наклеить его заранее.

    LGD01 флизелиновые обои

    Виниловые обои — это обои, на которые нанесен тонкий слой ПВХ. Он отличается своей прочностью и полностью водонепроницаем. Он также обладает хорошей светостойкостью и подходит для всех комнат в доме. Но будьте осторожны: если ваши стены слишком неровные, глянец бумаги может это подчеркнуть. В этом случае лучше выбрать флизелиновые обои.

    Вспененные виниловые обои — это виниловые обои с тиснением.Рельефы созданы рельефной тушью. Благодаря своей толщине он идеально подходит для очень поврежденных стен.

    Бархатные обои с флокированным покрытием — это бумага, узоры которой получены с помощью техники флокирования, то есть нанесения синтетических волокон на материал, покрытый клеем.

    Японская солома , или ламинированная бумага, представляет собой настенное покрытие, состоящее из слоя бумаги, на котором переплетаются определенные материалы: чаще всего солома, бамбук, рафия и удерживающие волокна.Японские соломенные обои, часто сделанные вручную, часто отличаются по качеству. От партии к партии наблюдаются большие различия в оттенках, поэтому настоятельно рекомендуется использовать японскую соломку одной и той же партии.

    Металлические обои состоят из металлического слоя, приваренного к бумажной основе. Металлический и современный по дизайну, он блестящий, простой или узорчатый, что позволяет ему играть со светом. Считается, что его легко очистить влажной губкой, а также легко удалить.Первоначально металлизированный слой отрывается насухо, а на втором этапе подслой удаляется теплой водой или паром. Глянцевая поверхность металлической бумаги покажет недостатки стены, если она не гладкая.

    Обои металлик BIANCHI LECCO SRL

    Как удалить границу обоев »Как очистить Stuff.net

    L Росс спросил: Как удалить границу обоев? Граница уже 9 лет. Есть ли способ вывоза с использованием вещей, которые есть у нас дома, вместо того, чтобы покупать что-то? Спасибо.

    Бордюры из обоев — быстрый способ подчеркнуть красоту любой комнаты. Когда приходит время снимать их для замены или просто косметического ремонта, можно использовать несколько методов. Легкость, с которой бумага удаляется со стены, во многом зависит от типа используемого клея, материала стены, материала окантовки обоев и того, как долго она оставалась на месте. Начните с самых простых методов и двигайтесь вниз по списку, пока обои не будут удалены.

    Тепловые методы

    Некоторые клеи можно размягчить при нагревании, а затем легко удалить с поверхности.Есть два варианта.

    Вам понадобится:

    • Фен для волос
    • Пароварка
    • Пластиковый скребок

    Шаги по удалению границы:

    1. Включите фен на низком уровне с сильным нагревом. Если единственной настройкой для сильного нагрева является высокий воздушный поток, используйте его.
    2. Держите сушилку на расстоянии 8-10 дюймов от поверхности обоев.
    3. Дайте теплому воздуху дуть на поверхность, пока клей не нагреется и не начнет размягчаться.
    4. Аккуратно снимите бордюр или обои.
    5. При необходимости используйте пластиковый скребок, чтобы ослабить сцепление.
    6. При использовании пароварки для достижения наилучших результатов работайте небольшими участками.
    7. Начинайте готовить снизу и двигайтесь кверху. Когда бордюр начнет расшатываться, снимите его со стены пластиковым скребком.

    Удаление границ с обоев

    Большинство кайм, наклеенных на существующие обои, легко удалить с помощью небольшого количества влаги. Если бордюр имеет виниловое покрытие, вода не сможет проникнуть через поверхность и достичь клея.В этих случаях перфорируйте поверхность перфорационным инструментом, а затем опрыскайте водой.

    Вам понадобится:

    • Вода
    • Бутыль с распылителем
    • Пластиковый скребок
    • Инструмент для перфорации (опция)

    Шаги по удалению границы:

    1. Наполните распылитель теплой водой.
    2. Распылите поверхность границы.
    3. Дайте воде впитаться в бордюр и смягчите клей.
    4. Как только клей станет мягким, снимите бордюр.При необходимости можно использовать пластиковый скребок для облегчения удаления.
    5. При необходимости нанесите больше воды, чтобы клей полностью размягчился.

    Инструмент для снятия обоев «сделай сам»

    Существует множество коммерческих устройств для снятия обоев, но вы также можете сделать свои собственные дома. Вот два рецепта, которые можно использовать.

    Вам понадобится:

    • Кондиционер для белья или Белый уксус
    • Вода
    • Губка
    • Мягкие салфетки
    • Бутыль с распылителем
    • Пластиковый скребок

    Смешайте самодельный инструмент для удаления обоев:

    Есть два различные самодельные средства для снятия обоев, которые эффективно удаляют границы.

    1. Смягчитель ткани Средство для снятия обоев: Смешайте один колпачок смягчителя ткани с четырьмя стаканами воды.
    2. Уксус для снятия обоев: Смешайте одну часть уксуса с одной частью воды. Для получения более прочного клея смешайте две части уксуса с одной частью воды.

    Действия по удалению границы:

    1. Наполните распылитель смягчителем ткани или смесью уксуса.
    2. Распылите смесь прямо на бордюр обоев.Для более сильного клея нанесите более толстый слой смеси с помощью губки или мягкой ткани.
    3. Дайте стрипперам впитаться в бордюр и размягчите клей. Это может занять от 30 минут до 3-4 часов. Если вы обнаружите, что клей медленно размягчается, при необходимости нанесите смесь повторно, чтобы убедиться, что она остается влажной.
    4. Осторожно оторвите бордюр от стены или соскоблите его пластиковым скребком.
    5. После удаления протрите поверхность тканью, смоченной теплой водой, чтобы удалить остатки.
    6. Если использовался уксус, будет сохраняться запах уксуса. Это рассосется через день или два.

    Дополнительные советы и рекомендации

    • Если остатки клея остаются на стене или поверхности после удаления границы, смочите мягкую ткань в растворе для удаления краски и осторожно протрите ею поверхность. Если использовался тепловой метод, размягчите клей дополнительным нагревом и вытрите влажной тканью.
    13Июл

    Регулировка уровня воды в сливном бачке: Настройка арматуры унитаза: инструкции по регулировке водослива

    13 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Регулировка уровня воды в сливном бачке унитаза

    Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, виды неисправностей

    Со временем безупречная работа сливного бачка может нарушиться.

    Возникшие по разным причинам неисправности устраняются различными способами.

    Помогает также правильная регулировка бачка унитаза.

    Назначение регулировки и предварительные работы

    Неисправности дают знать о себе различным образом.

    Унитаз с бачком

    Во всех случаях потребуется регулировка сливного механизма бачка или ремонт (замена) отдельных деталей:

    • льется слишком большое количество воды
    • слабый напор бачок отходы человеческой жизнедеятельности плохо смываются

    Сначала следует выяснить причины нестабильной работы. После определения источника возникших проблем, необходимо выполнить:

    • регулировку рычага, установка его в требуемое положение
    • полная замена дефектной детали (запорного клапана, поплавка)

    Чтобы определить причину и выполнить одно из перечисленных действий, сначала следует перекрыть подачу воды, опустошить бачок. Чтобы добраться до сливного механизма бачка, надо снять крышку и произвести все требуемые работы.

    Перед тем как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза следует устранить либо исключить любые причины, из-за которых неправильно работает механизм (скопившийся мусор, дефекты прокладки, выход из строя арматуры и прочее).

    Регулировка уровня

    Отрегулировать уровень воды требуется в следующих случаях:

    • не достаточно сливаемой из бачка воды для смыва нечистот
    • вода непрерывно течет в унитаз, начинает протекать сразу после наполнения бачка, стекающая вода постоянно журчит, процесс сопровождается регулярным включением подачи воды
    • выполнялся ремонт или замена сливной арматуры
    • необходимо оптимизировать количество сливаемой воды

    Надо выяснить причины неисправной работы. Например, при неправильной установке переливной трубки (слишком низко расположен верхний ее край), необходимо отрегулировать ее высоту. Может потребоваться замена трубки на соответствующую данному бачку.

    Правильная установка перелива, устранит неисправность.
    За наполнение водой бачка отвечает поплавковый механизм. Его неисправность (перекосился, образовалась трещина, перестала функционировать мембрана) приводит к сбоям в правильной работе системы слива.

    Если запорный клапан перестал пропускать в бачок воду и других серьезных случаях, требуется полная замена арматуры.

    Существует ряд причин, по которым нарушается правильная работа системы слива, а также способы устранения неполадок:

    • изначально неправильная регулировка, либо разрегулировка в процессе эксплуатации поплавкового клапана требует установки запирания клапана на требуемый уровень
    • со временем изнашивается прокладка, которую просто следует заменить
    • в процессе эксплуатации между клапаном и прокладкой скапливается мусор (появляется из водопровода, осколки сломавшейся арматуры) либо отложения (от жесткой воды, если нарушена работа клапана, он не закрывается, а бачок периодически остается пустым), мусор с отложениями следует удалить, необходимо обеспечить плотное прилегание прокладки к седлу
    • поплавок отклонился, не перемещается строго вертикально, например, если клапан непрочно зафиксирован и провернулся, вернуть клапан в правильное положение и надежно зафиксировать его крепление
    • поплавок может подклинивать (заедать) на направляющей, часто достаточно почистить детали (направляющую, сам поплавок) и все будет правильно работать
    • если ломаются отдельные детали, пластиковые части арматуры, то их следует заменить;
      может нарушиться герметичность поплавка (появляется трещина, скол), то лучше заменить поплавок (либо весь механизм)

    Особенности регулировки различных видов поплавковых клапанов

    Распространены два вида конструкций слива в зависимости от размещения поплавка:

    • закреплен на рычаге
    • перемещается по направляющим вверх, вниз

    Чтобы поплавок правильно выполнял свои функции, он связан с другими деталями системы:

    • рычагом либо пластиковым колесом (зависит от типа конструкции)
    • поршнем
    • мембранным клапаном

    Существуют разные конструкции бачков, но их принцип работы аналогичен:

    • при нажатии слива, воды из бачка уходит, а поплавок опускается
    • опускаясь вниз, деталь тянет рычаг, который действует на поршень
    • в процессе поршень открывает клапан, и вода начинает поступать в сливной бачок
    • вода наполняет бачок, и выполняется обратный процесс, когда поплавок всплывает, действует на рычаг, а поршень поднимается и перекрывает поступление воды

    Механизм сливного бачка выполнен так, чтобы была возможность отрегулировать объем поступающей воды. Для этого следует корректировать положение рычага, либо вращать пластиковое колесико (в разных конструкциях унитазов). При этом поплавок перемещается на требуемый уровень. Если располагается выше, то воды в бачок будет поступать больше, и наоборот.

    Существуют конструкции без поплавка, в которых используется особый регулировочный винт. При установке уровня следует ослабить контргайку и переместить регулятор поближе к клапану, чтобы уменьшить количество воды. Не менее важно знать, как отрегулировать напор воды в унитазе.

    Поплавок на рычаге

    При этом строении поплавок крепится на рычаге. Эта конструкция располагается в сливном бачке сверху. Поплавок является важным элементом в системе, который следует правильно отрегулировать. Сливной бачок работает правильно, когда внутрь поступает требуемое количество воды, и она не переливается.

    Поплавок на рычаге

    Особенности регулировки рычага поплавка зависит от того, из какого материала деталь изготовлена:

    • латунный следует подгибать, устанавливая требуемое положение поднимая, опуская его
    • пластиковый устанавливается крепежным винтом, трещоткой фиксируется в требуемом положении

    Правильной регулировкой поплавка можно решить проблему с постоянно протекающей в унитаз водой, оптимизировать ее объем в бачке.

    Поплавок на вертикальных направляющих

    В современных бачках поплавочный элемент имеет форму стакана. Эта конструкция обладает устойчивостью против действия воды. Благодаря такому строению увеличивается срок службы всего механизма. Эта разновидность вид поплавков в процессе эксплуатации может засоряться. Это может служить причиной неправильной работы бачка.

    Стаканообразный поплавок перемещается вертикально, посредством тяги воздействует на поршень. Эта конструкция располагается внутри бачка унитаза, внизу. Она считается наиболее удобной при выполнении регулировки поступления воды. Эта система является менее шумной.

    Поплавок располагается на оси, по которой передвигается вверх и вниз с использованием специального колесика. В конструкции предусмотрена возможность фиксировать его на определенной высоте. Это выполнить достаточно просто, как отрегулировать сливной бачок унитаза с двумя сливами. Эта особенность дает возможность установить объем сливаемой воды, например, для экономии. Положение поплавка определяет уровень, до которого бачок заполняется.

    Регулировка бачка унитаза — на видео:

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

    Регулировка сливного бачка унитаза: устройство и различия механизмов, способы регулировки арматуры

    Настройка арматуры унитаза первый раз проводится, когда устанавливается изделие. Через некоторый промежуток времени нужно откорректировать работу устройства слива. На первый взгляд может показаться, что все нормально, но уже заметны сбои в работе механизма. Для этого и проводится регулировка бачка унитаза.

    Принцип работы бачка обычной конструкции

    В бачке имеется 2 отверстия:

    • для поступления воды в бачок, закрывается клапаном.
    • для сброса жидкости в чашу унитаза, прикрывается специальной заслонкой.

    Когда происходит нажатие на кнопку, заслонка приподымается. В этот момент вода с бачка уходит, омывает чашу унитаза и поступает в канализацию. В последующие секунды заслонка становится на прежнее место. Сливная точка будет перекрыта.

    Дальше механизмом арматуры слива открывается отверстие, осуществляя подачу жидкости в бачок. Жидкость набирается до заданного уровня. При достижении необходимого уровня отверстие для поступления воды закрывается.

    Регулировка бачка унитаза, подачи и перекрытия жидкости осуществляется клапаном.

    Различия конструкции запорного механизма

    Конструкция запорного механизма бывает раздельной и совмещенной.

    Раздельная конструкция

    Многие годы в ходу раздельная конструкция. Главным преимуществом считается возможность отдельного ремонта клапана, регулирующего залив воды и заслонки слива, регулирование их работы. Конструкция легко настраивается. Клапан и заслонка в такой конструкции не взаимодействуют между собой.

    Поплавок выступает регулировщиком поступления воды и ее отключения. Регулировка бачка унитаза, уровня воды в запорном механизме – это его функция. Для отверстия слива используется дополнительно к механической заслонке еще и воздушный клапан.

    Рычагом для поднятия заслонки или клапана открытия отверстия слива может быть веревка, цепочка. Такая конструкция сливного механизма унитаза характерна для модели с бачком, установленным на высоте (санузел оформлен в ретро-стиле).

    Современные модели отличаются управлением через кнопку. Для слива унитаза нажмите на нее. Существуют двойные кнопки: происходит слив воды полностью или частично. Экономится расход воды.

    Совмещенная конструкция

    Бачок унитаза с конструкцией совмещенного типа характеризуется единством системы слива и поступления воды. Такая арматура более надежная, удобная. Но значительно выше в цене. Настраивать систему сложнее. При поломке меняется вся конструкция.

    Хотя арматура по устройству для бачка с подачей воды снизу и с боку отличается между собой, основы настройки и принцип ремонтных работ этих моделей будут похожими.

    Из чего изготавливается арматура для унитаза

    Чем дороже система, тем лучше. Может не сработать, если приобрести подделку известного бренда. Отечественный продукт, может быть более качественным, а по стоимости дешевле. Арматура чаще всего выполняется из полимеров.

    Не поддается подделке арматура, выполненная из бронзы и соединений латуни. Ее считают надежной. Конечно, цена бронзового механизма выше, чем из пластика. Стоит один раз настроить его, и он не будет давать сбоя в работе долгое время. При подаче воды в бачок снизу клапаны спуска и запора воды находятся очень близко. Важно установить и настроить работу арматуры без соприкосновения между собой подвижных частей.

    Различия в месте подачи воды

    Заливаться вода в бачок может сбоку или снизу.

    • Боковая подача характеризуется шумом при поступлении воды в емкость бачка. Выпускаются унитазы с такими бачками отечественными производителями. Отличаются доступностью в цене. Арматура системы подачи при боковом поступлении воды устанавливается после монтажа бачка на чашу унитаза.
    • При подаче жидкости снизу шума значительно меньше. Модели унитаза с таким бачком – современные, изготавливаются за рубежом. Вся арматура нижнего поступления жидкости в бачок, устанавливается внутри его емкости еще до крепления его самого к чаше унитаза.

    Нужно знать, что арматура в случае замены приобретается с учетом принципа подачи воды в бачок.

    Схема разборки внутренностей унитаза

    Большинство проблем, связанных с работой сливного бачка решаются путем замены поломанной арматуры. Поэтому необходимо разобраться, как снять крышку бачка и добраться до внутренней его части.

    Демонтаж крышки

    1. Пред снятием крышки с кнопкой, нажмите на нее, затем сделать поворот кольца по часовой стрелке.
    2. Для быстроты работы рекомендуется взять отвертку и вставить ее в углубление на внутренней стороне кольца. Углубление будет лучше видно, если кнопку сильно вдавить вниз. Первый поворот делается отверткой, дальше кольцо открутиться при движении пальцем.
    3. Первой приподнимается вверх кнопка, затем снимается аккуратно крышка.

    Стандартные неполадки с сантехническим бачком

    Называются 3 причины, которые приводят к сбою работы бачка и требуется регулировка сливного бачка унитаза:

    1. не выполнены правильно монтажные работы;
    2. не соблюдены все требования по настройке арматуры;
    3. вышли из строя отдельные узлы и детали по причине поломки или долгого срока службы.

    Регулировка сливного бачка унитаза сопровождается устранением ряда неполадок в работе сантехники:

    • Жидкости в бачке выше предельного уровня или не хватает до нужного уровня.

    Перед тем, как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, рекомендуется обратить внимание на поплавок, его положение. Настройка не составит труда, если он удерживается проволокой большой толщины (в качестве рычага). Положение поплавка отрегулируется путем изгиба проволоки-рычага. Металл выгибается дугой вниз, если необходимо добиться большего набора воды (поплавок так же подымится выше). Изгиб рычага делается в другую сторону, если необходимо опустить уровень воды (опускается и положение поплавка).

    У механизма из пластика регулируется положение поплавка специальным винтом, который вращается и поплавок занимает нужное положение. Таким способом осуществляется регулировка уровня воды в бачке.

    Засор в проточных отверстиях приводит к поступлению воды в бачок не на должный уровень. Необходимо промыть отверстие, через которое происходит набор жидкости.

    Закрывается подача воды в стояк, снимается поплавок, вынимается мембрана, промывается отверстие. Перед установкой на место мембрану нужно изучить на износ. Если ее поверхность уже потрескалась или имеются другие следы повреждений, то купите новую.

    • В чашу унитаза постоянно стекает вода, бачок при этом не успевает наполниться водой до нужного уровня или вообще не наполняется.

    Причина может быть в запорном механизме. Первый вариант – не корректная его установка; второй вариант – по истечению времени пришел в негодность. Рекомендуется затянуть болты крепежа, которые отвечают за фиксацию запорного механизма в нужном положении. Если действия не привели к нужному результату, то осматривается клапан. Он может быть засоренным или потерял первоначальный вид по причине износа. Ремонт сводится к тщательному промыванию клапана и покупке для последующей установки на место новой мембраны. Устаревшая мембрана удаляется.

    Не исключен вариант покупки нового запорного клапана. Покупать нужно модель идентичную стоявшей. Старая демонтируется, на ее место устанавливается новая. Необходимо зафиксировать устройство в держателях приемной части. С учетом установки кнопки длина клапана регулируется заранее.

    • Около ножки унитаза, на полу постоянно образовывается лужа.

    Это указывает на износ прокладки из резины, которая устанавливается между бачком и чашей. Рекомендуется начать ремонт с демонтажа бочка. Можно самостоятельно вырезать новую прокладку и установить на место изношенной. Бачок монтируется на исходное место.

    Изучите инструкцию купленной модели. В ней производитель обязан подробно описать схему настройки арматуры внутренней части бочка.

    • Плохо работает арматура внутренней части бочка с нижней подачей воды.

    Затруднена подача воды в бачок и проводится регулировка сливного бачка унитаза. Причина может быть в забитом фильтре, который стоит на входе подачи воды в бачок. Характеризуется поломка громким и неприятным свистом, который слышно во время набирания воды в емкость бочка, после ее смывания в чашу.

    Необходимо очистить фильтр от примесей. Засор в фильтре уменьшает проходимость воды в бачок и увеличивает силу ее напора при наполнении, что и вызывает свист. Скорость наполнения снижена.

    Работы выполняются в следующей последовательности: останавливается подача воды на стояк, нажимается кнопка слива, демонтируется шланг, который обеспечивает поступление воды. Доступ к механизму свободен. Из корпуса впускного клапана достается фильтр, который подлежит чистке. После всех процедур очистки в обратном порядке все детали устанавливаются на место.

    Работы на первый взгляд не сложные. Но нужно быть готовым к проблемным вопросам. Например, гайка, которая фиксирует впускной клапан, может быть из пластика и без граней. Ее необходимо открутить, не используя разводного ключа. Иначе можно поломать крепежный элемент. Гайка в большинстве ситуаций прикипела. Открутить рукой ее не удается. Для работы с ней готовятся плоскогубцы, их отличительная особенность в расширенном пространстве между «губами». Ими же из корпуса демонтируется фильтр. Они помогут, поскольку фильтр обычно сидит плотно и глубоко.

    Скопление мусора может быть не только в фильтре. Уязвимым местом может быть мембранная втулка, отверстия, через которые протекает жидкость. Рекомендуется периодически промывать все устройства, поскольку качество воды оставляет желать лучшего. Для этого проводят демонтаж впускного клапана.

    Установка механического фильтра грубой очистки воды на водопровод перед унитазом уменьшит степень загрязнения деталей унитаза.

    Если впускной клапан выполнен некачественно, то клапан хватает максимум на 2 года. По истечению срока клапан заменяют новым.

    Регулировка механизма с кнопкой

    Модель унитаза с кнопочным бочком самая распространенная. Вопрос, как отрегулировать слив, его силу, возникает очень часто.

    Регулировка бачка унитаза и слива выполняется по алгоритму:

    1. Чтобы снять крышку бочка, нужно сначала открутить кнопку.
    2. Перед тем как отрегулировать унитаз рекомендуется останавливать подачу воды в стояк.
    3. Арматура внутренней части бачка состоит из водозапорного клапана и механизма слива. Регулировки подлежит водозапорный клапан.
    4. Этим механизмом ведется регулировка уровня жидкости в емкости бачка. Количество воды прямо пропорционально силе слива: воды больше – сила слива будет больше.
    5. Клапан – механизм, который делится на 4 составляющие: поплавок, его направляющая, болт для регулировки, для открытия отверстия наполнения воды есть лапка.
    6. Если уровень воды максимальный, например, на уровне отверстия слива, то его нужно снизить. Для этого используют болт регулировки. Снижается уровень жидкости вниз на 3 см. Таким образом, расход воды будет экономным.
    7. Болт с ребрами проворачивается в сторону закручивания обычного болта. Это опустит поплавок вниз. Вместе с ним снижается уровень воды. Наоборот, для увеличения уровня воды – болт «откручивается». Поплавок будет выше, уровень жидкости будет задаваться выше.
    8. Делается контрольный слив. Если все устраивает, то крышка устанавливается на исходное место.
    9. В обратной последовательности устанавливается кнопка слива.

    Таким способом устанавливается сила слива, которая будет достаточной для соблюдения гигиены и экономии расхода воды. Настроить работу арматуры внутренней части бачка не составляет труда. Перед тем, как проводится регулировка бачка унитаза, изучается принцип работы механизмов слива и запора. Знание деталей в работе пригодятся.

    Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно

    Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п., а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.

    Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками». Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.

    Отрегулировать проще простого

    Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.

    Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.

    Арматура с клапаном — поплавком

    Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.

    Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:

    • Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
    • Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
    • Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;

    Ни в коем случае не пытайтесь поднимать крышку до того, как будет снята пробка. Это легкий способ сломать арматуру бачка.

    • Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.

    Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;

    • В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
    • Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
    • Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.

    Не стремитесь экономить по-максимуму . Если воды в бачке будет очень уж мало, слив будет работать неэффективно. Придется нажимать на кнопку по несколько раз – экономии не получиться.

    • Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
    • Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.

    Арматура с обычным поплавком

    Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.

    В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.

    Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.

    Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:

    1. Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
    2. На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.

    Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.

    Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.

    Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.

    Как отрегулировать сливной бачок

    Унитаз мы благополучно собрали и установили. Сегодня не менее интересная и полезная статья – будем регулировать сливной бачок унитаза. Эта статья будет полезна тем, у кого унитаз с кнопкой сверху, так называемые современные унитазы …

    Для чего нужна регулировка?

    Все просто – иногда унитаз льет слишком много воды, а это означает, что выливаются ваши деньги просто в трубу, ведь у нас свами практически у всех стоят счетчики воды. И чем меньше мы ее льем – тем больше денег экономим. Однако есть и другая сторона, когда бачок плохо смывает отходы жизнедеятельности человека, напор плохой – слабый и поэтому ничего им не смоешь! Тут также нужно регулировать сливной бачок унитаза.

    Регулировка силы слива

    Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.

    Ну что же не будем тянуть, поехали …

    1) Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.

    2) Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей

    3) МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.

    4) Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.

    5) Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.

    6) Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.

    7) Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.

    8) Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.

    Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.

    9) Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.

    Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).

    Сейчас смотрите видео версию статьи

    Как отрегулировать унитаз видео

    НА этом все, только полезные советы на нашем строительном блоге.

    Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза

    Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.

    Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками

    Устройство арматуры сливного бачка

    Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:

    • расположенного под углом спускного отверстия;
    • переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
    • крышки клапана с резинкой;
    • механизма наполнения бачка;
    • механизма кнопки слива.

    Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.

    Механизм наполнения бачка

    Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:

    • поплавковое приспособление;
    • запорный клапан.

    Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.

    Механизм слива воды (спускной механизм)

    Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза

    Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:

    • сливной сифон;
    • спускной рычаг (рукоятка).

    Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

    Установка и настройка арматуры

    После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

    Монтаж арматуры бачка унитаза

    Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

    Правила установки арматуры в сливной бачок

    1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
    2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
    3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
    4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

    Установка бачка с арматурой на унитаз

    1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
    2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
    3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

    На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

    Установка крышки бачка и кнопочного узла

    Регулировка арматуры

    Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:

    1. От трубы перелива отсоединить тягу.
    2. Отжать фиксатор стакана.
    3. Переместить вниз или вверх стойку.

    Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:

    1. Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
    2. Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.

    Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.

    Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза

    Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.

    Как производится регулировка сливного механизма в бачке унитаза

    Унитаз — это сложная сантехническая конструкция, которая является необходимым элементом в любой квартире. Чтобы его собрать нужно подготовить место для установки, подвести воду и только после этого начинать сборку всех узлов. Сливной бачок унитаза предназначен для набора воды и для смыва ею отходов жизнедеятельности человека в канализационную систему. Внутренняя часть механизма бачка для унитаза, которая состоит из поплавка и сливного устройства, должна быть всегда в исправном состоянии.

    Схема устройства сливного механизма унитаза.

    Его правильная регулировка предупреждает перерасход воды, который приводит к ненужному расходу денег.

    Как устроен смывной бачок и регулировка его механизмов

    После установки унитаза и подключения его к водопроводной трубе, необходимо проверить, чтобы все соединения были герметичными, жидкость набиралась до нужного уровня и сливалась из бачка полностью или наполовину емкости. Всего этого можно добиться при помощи регулировки сливного механизма в унитазе. Прежде чем приступать к данному процессу, необходимо подробно разобраться, из чего состоит

    сливное устройство унитаза. Регулировка сливного механизма производится при помощи таких инструментов и материалов, как:
    • разводной ключь;
    • плоскогубцы;
    • фумлента;
    • проволока;
    • резиновая прокладка;
    • герметик.

    Схема устройства сливного бачка унитаза.

    В настоящее время создано много различных модификаций унитазов и бачков для них, однако принцип работы внутреннего механизма у всех одинаковый. В основу сливного устройства всех модификаций входит приспособление для слива воды и запорная арматура, которая состоит из впускного клапана и поплавка. Устройство подачи воды крепится в отверстие, которое расположено с правой или левой стороны бочка сверху. С внутренней стороны для крепления клапана ставится резиновая прокладка, а с внешней стороны закручивается пластиковая гайка.

    Когда через клапан поступает жидкость, поплавок всплывает и на нужном уровне рычагом давит на пластиковую пробку, на которой имеется резиновая прокладка. Она в свою очередь закрывает сопло подачи воды. Чтобы не было перелива, поплавок можно отрегулировать. Для этого его рычаг необходимо изогнуть так, чтобы жидкость была чуть ниже сливной трубы. Если рычаг выполнен из пластика, то его предусмотрено регулировать при помощи трещотки или крепежного винта.

    В некоторых смывных бачках вода постоянно течет в канализацию через сливную трубу и не может набраться до нужного уровня, естественно, и поплавок не может подняться до необходимой высоты. Это происходит в том случае, когда уплотнитель немного износился, а из-за этого нарушилась герметизация. Устранить такую неисправность можно при помощи нехитрого приспособления — небольшого груза, например, гайки.

    Схема сливного механизма 3/6 л для бачка унитаза.

    Собрать такую конструкцию не сложно. Для этого грузик подвешивается над выходным отверстием на грушу или рычаг. Такое устройство помогает добиться не только герметичности, но также им можно отрегулировать процесс слива. Когда при помощи кнопки или рычага спусковое устройство подымает клапан, жидкость начинает сливаться в унитаз, а в трубе в это время образовывается низкое давление и, несмотря на сильный подсос, используя грузик, в любой момент можно прекратить слив жидкости.

    Уровень воды можно отрегулировать и при помощи трубы перелива. Она выставляется так, чтобы ее верхний край располагался чуть выше уровня воды, поплавок при этом сможет перекрыть клапан ее поступления. Иногда в него из-за какого-либо дефекта набирается жидкость, и он не может выполнять свою функцию, поэтому в данном случае поплавок необходимо заменить.

    Способ регулировки уровня воды в смывном бочке старого образца

    Простая схема конструкции сливного бачка.

    В более новых моделях данного сантехнического оборудования регулировку унитазов производить не нужно, поскольку слив жидкости в них уже налажен призводителем. В современных бачках предусмотрено две кнопки для слива. Одна служит для полного выпуска воды в канализацию, а при нажатии второй кнопки расходуется только половина объема бачка.

    На старых моделях, у которых бачки высоко подвешены, боковой рычаг при сливе воды захватывает колокол за ушко и из-за этого со временем в процессе работы он может погнуться или зажать шарнир. Чтобы такое смывное устройство четко работало, шарнир между рычагом и кнопкой закрепляется при помощи нескольких витков проволоки. Данным способом изготавливается устройство в виде неподвижного рычага между сливным механизмом и стояком. С помощью такого приспособления можно отрегулировать слив жидкости в унитазе, что немаловажно для экономного расхода воды.

    Используя все эти нехитрые приспособления, отрегулируйте смывной механизм бачка так, чтобы унитаз работал исправно и экономично.

    Как отрегулировать сливной бачок

    Со временем безупречная работа сливного бачка может нарушиться.

    Возникшие по разным причинам неисправности устраняются различными способами.

    Помогает также правильная регулировка бачка унитаза.

    Блок: 1/6 | Кол-во символов: 191
    Источник: https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html

    Назначение регулировки и предварительные работы

    Неисправности дают знать о себе различным образом.

    Унитаз с бачком

    Во всех случаях потребуется регулировка сливного механизма бачка или ремонт (замена) отдельных деталей:

    • льется слишком большое количество воды
    • слабый напор бачок отходы человеческой жизнедеятельности плохо смываются

    Сначала следует выяснить причины нестабильной работы. После определения источника возникших проблем, необходимо выполнить:

    • регулировку рычага, установка его в требуемое положение
    • полная замена дефектной детали (запорного клапана, поплавка)

    Чтобы определить причину и выполнить одно из перечисленных действий, сначала следует перекрыть подачу воды, опустошить бачок. Чтобы добраться до сливного механизма бачка, надо снять крышку и произвести все требуемые работы.

    Перед тем как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза следует устранить либо исключить любые причины, из-за которых неправильно работает механизм (скопившийся мусор, дефекты прокладки, выход из строя арматуры и прочее).

    Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1008
    Источник: https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html

    Отрегулировать проще простого

    Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.

    Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 425
    Источник: http://www.VashCottage.ru/journal/post/593

    Основные типы конструкций сливного оборудования

    Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения.  Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

    Рычажные

    Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

    Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды.  К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

    Кнопочные

    Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз. 

    Автоматические

    На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.  

    Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

    Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

    Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

    Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2554
    Источник: https://santech-info.ru/santexnika/ustrojstvo-slivnogo-bachka.html

    Внутреннее устройство

    Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

    Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

    Устройство сливного бачка старой конструкции

    Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

    При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

    Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

    Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

    Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

    Современные модели с рычажным сливом

    Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

    Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

    Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

    Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

    С кнопкой

    Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.

    Устройство бачка с кнопочным сливом

    Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

    Импортная арматура для сливного бачка

    Такие системы есть разные:

    • с одной кнопкой
      • вода сливается пока кнопка нажата;
      • слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
    • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

    Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3545
    Источник: https://stroychik.ru/sanuzel/slivnoj-bachok-unitaza-ustrojstvo-ustanovka-regulirovka-remont

    Особенности регулировки различных видов поплавковых клапанов

    Распространены два вида конструкций слива в зависимости от размещения поплавка:

    • закреплен на рычаге
    • перемещается по направляющим вверх, вниз

    Чтобы поплавок правильно выполнял свои функции, он связан с другими деталями системы:

    • рычагом либо пластиковым колесом (зависит от типа конструкции)
    • поршнем
    • мембранным клапаном

    Существуют разные конструкции бачков, но их принцип работы аналогичен:

    • при нажатии слива, воды из бачка уходит, а поплавок опускается
    • опускаясь вниз, деталь тянет рычаг, который действует на поршень
    • в процессе поршень открывает клапан, и вода начинает поступать в сливной бачок
    • вода наполняет бачок, и выполняется обратный процесс, когда поплавок всплывает, действует на рычаг, а поршень поднимается и перекрывает поступление воды

    Механизм сливного бачка выполнен так, чтобы была возможность отрегулировать объем поступающей воды. Для этого следует корректировать положение рычага, либо вращать пластиковое колесико (в разных конструкциях унитазов). При этом поплавок перемещается на требуемый уровень. Если располагается выше, то воды в бачок будет поступать больше, и наоборот.

    Существуют конструкции без поплавка, в которых используется особый регулировочный винт. При установке уровня следует ослабить контргайку и переместить регулятор поближе к клапану, чтобы уменьшить количество воды. Не менее важно знать, как отрегулировать напор воды в унитазе.

    Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1420
    Источник: https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html

    Арматура с обычным поплавком

    Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.

    В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.

    Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.

    Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:

    1. Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
    2. На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.

    Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.

    Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.

    Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1430
    Источник: http://www.VashCottage.ru/journal/post/593

    Поплавок на рычаге

    При этом строении поплавок крепится на рычаге. Эта конструкция располагается в сливном бачке сверху. Поплавок является важным элементом в системе, который следует правильно отрегулировать. Сливной бачок работает правильно, когда внутрь поступает требуемое количество воды, и она не переливается.

    Поплавок на рычаге

    Особенности регулировки рычага поплавка зависит от того, из какого материала деталь изготовлена:

    • латунный следует подгибать, устанавливая требуемое положение поднимая, опуская его
    • пластиковый устанавливается крепежным винтом, трещоткой фиксируется в требуемом положении

    Правильной регулировкой поплавка можно решить проблему с постоянно протекающей в унитаз водой, оптимизировать ее объем в бачке.

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 725
    Источник: https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html

    Различия в месте подачи воды

    Заливаться вода в бачок может сбоку или снизу.

    • Боковая подача характеризуется шумом при поступлении воды в емкость бачка. Выпускаются унитазы с такими бачками отечественными производителями. Отличаются доступностью в цене. Арматура системы подачи при боковом поступлении воды устанавливается после монтажа бачка на чашу унитаза.
    • При подаче жидкости снизу шума значительно меньше. Модели унитаза с таким бачком – современные, изготавливаются за рубежом. Вся арматура нижнего поступления жидкости в бачок, устанавливается внутри его емкости еще до крепления его самого к чаше унитаза.

    Нужно знать, что арматура в случае замены приобретается с учетом принципа подачи воды в бачок.

    Блок: 5/8 | Кол-во символов: 702
    Источник: https://vannayaa.ru/unitaz-bide/regulirovka-bachka-unitaza.html

    Регулировка силы слива

    Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.

    Ну что же не будем тянуть, поехали …

    1)      Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.

    2)      Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей

    3)      МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.

    4)      Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.

    5)      Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.

    6)      Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.

    7)      Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.

    8)      Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.

    Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.

    9)      Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.

    Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).

    Сейчас смотрите видео версию статьи

    Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2565
    Источник: http://remo-blog.ru/santehnika/kak-otregulirovat-slivnoj-bachok.html

    Поплавок на вертикальных направляющих

    В современных бачках поплавочный элемент имеет форму стакана. Эта конструкция обладает устойчивостью против действия воды. Благодаря такому строению увеличивается срок службы всего механизма. Эта разновидность вид поплавков в процессе эксплуатации может засоряться. Это может служить причиной неправильной работы бачка.

    Стаканообразный поплавок перемещается вертикально, посредством тяги воздействует на поршень. Эта конструкция располагается внутри бачка унитаза, внизу. Она считается наиболее удобной при выполнении регулировки поступления воды. Эта система является менее шумной.

    Поплавок располагается на оси, по которой передвигается вверх и вниз с использованием специального колесика. В конструкции предусмотрена возможность фиксировать его на определенной высоте. Это выполнить достаточно просто, как отрегулировать сливной бачок унитаза с двумя сливами. Эта особенность дает возможность установить объем сливаемой воды, например, для экономии. Положение поплавка определяет уровень, до которого бачок заполняется.

    Регулировка бачка унитаза — на видео:

    : Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, виды неисправностей

    Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1167
    Источник: https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html

    Схема разборки внутренностей унитаза

    Большинство проблем, связанных с работой сливного бачка решаются путем замены поломанной арматуры. Поэтому необходимо разобраться, как снять крышку бачка и добраться до внутренней его части.

    Демонтаж крышки

    1. Пред снятием крышки с кнопкой, нажмите на нее, затем сделать поворот кольца по часовой стрелке.
    2. Для быстроты работы рекомендуется взять отвертку и вставить ее в углубление на внутренней стороне кольца. Углубление будет лучше видно, если кнопку сильно вдавить вниз. Первый поворот делается отверткой, дальше кольцо открутиться при движении пальцем.
    3. Первой приподнимается вверх кнопка, затем снимается аккуратно крышка.

    Блок: 6/8 | Кол-во символов: 656
    Источник: https://vannayaa.ru/unitaz-bide/regulirovka-bachka-unitaza.html

    Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 19641
    Количество использованных доноров: 8
    Информация по каждому донору:
    1. https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 4511 (23%)
    2. http://remo-blog.ru/santehnika/kak-otregulirovat-slivnoj-bachok.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3010 (15%)
    3. https://santech-info.ru/santexnika/ustrojstvo-slivnogo-bachka.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2554 (13%)
    4. https://stroychik.ru/sanuzel/slivnoj-bachok-unitaza-ustrojstvo-ustanovka-regulirovka-remont: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 3545 (18%)
    5. https://sovet-ingenera.com/santeh/unitaz/nastrojka-armatury-unitaza.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 536 (3%)
    6. https://vannayaa.ru/unitaz-bide/regulirovka-bachka-unitaza.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 2745 (14%)
    7. https://stroymasterok.com/remont-i-otdelka/santehnika/kak-otregulirovat-poplavok-v-slivnom-bachke/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 885 (5%)
    8. http://www.VashCottage.ru/journal/post/593: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1855 (9%)

    Устройство сливного бачка унитаза

          К современным удобствам человека относится и наличие в квартире или доме унитаза. В наших квартирах — это само собой разумеющееся. Устройство унитаза состоит непосредственно из самого унитаза и бачка, в котором находится запас воды для смыва. По относительному расположению  сливного бачка и унитаза можно
    выделить основные их типы.

         Типы унитазов.

      — Система компакт. Это когда бачок устанавливается непосредственно на полочку унитаза.
      — Инсталляция. Бачок встраивается в стену.
      — Бачок подвешенный на стене.
        Самый распространенный — это унитаз компакт. Он доступнее инсталляции и появился на рынке значительно раньше. А схема с подвесным бачком, больше распространена в общественных заведениях и внешний вид у них не очень. Такие бачки бывают пластмассовые или металлические. В то время как компакты изготовлены из керамики и имеют несравненно более привлекательный внешний вид. Далее рассмотрим устройство бачка в унитазе системы компакт, как наиболее распространенного и доступного.

        Как устроен сливной бачок внутри.

       Основными системами, которыми оснащены все бачки является клапан слива и клапан залива. По названию сразу понятно, что благодаря первому — вода из бачка попадает в унитаз. А через второй — бачок наполняется водой. Материал для их изготовления самый разнообразный. Самый распространенный — это пластмасса. Но есть механизмы выполненные из железа или латуни. В основном, такие встречаются в унитазах старого образца.
       Если говорить про заливной клапан для унитаза, то можно выделить два варианта его подключения. Это унитаз с нижней подводкой и второй — боковая подводка к бачку унитаза. Соответствующее строение имеют и поплавковые клапана. Они не взаимозаменяемы. Клапан с нижним подводом нельзя подключить сбоку. И
    наоборот, боковой не будет работать при установке снизу. Также различают два основных диаметра для их подключения. Они могут быть с выходом на 1/2″ или на 3/8″.
       Сливной механизм, как уже было сказано выше, служит для слива воды. Такой механизм приводится в действие поднятием штанги или нажатием кнопки. В своей конструкции сливной клапан часто имеет аварийный перелив, на случай отказа в работе штатных систем. В сливных бачках старого образца перелив располагался
    отдельно.

        Принцип работы арматуры для унитаза.

       Работа заливного механизма основана на том, что клапан, который запирает воду, связан с поплавком для унитаза. При наборе воды, поплавок поднимается вместе с поднятием ее уровня и двигает шток. Тот в свою очередь при достижении установленного уровня, запирает с помощью клапана или мембраны проход. И вода перестает попадать в сливной бачок. При сливе воды, поплавок опускается вместе с уровнем, открывая клапан. И вода снова набирается до заданного уровня.
       Сливной клапан открывает проход в унитаз поднятием штанги с помощью штока или кнопки. Поднимается запирающая часть в виде груши или мембраны. При сливе воды они падают, запирая отверстие, и вода снова набирается.

       Регулировка уровня воды в сливном бачке.

       В обоих механизмах арматуры для унитаза предусмотрена регулировка. В заливном клапане регулируют высоту наполнения бачка водой, чтобы она была не выше аварийного перелива. В противном случае, вода бесконечным потоком будет течь в унитаз, а клапан не будет срабатывать. Выполняют эту регулировку с помощью подгибания штанги поплавка или специальными механизмами предусмотренными для этого.
       В сливном клапане также регулируется его высота, в зависимости от высоты бачка. А также, контролируется, чтобы уровень перелива был выше высоты срабатывания механизма залива.Регулировка уровня воды в сливном бачке.

    Как обновить клапаны и поплавки? — Наши статьи — Каталог статей

    Сегодня мы снова поговорим на сантехническую тему и расскажем про обновление клапанов и поплавков. Мы рассмотрим регулировку рычага, замену поплавка, снижение шума, замену клапана и оптимальное давление, чтобы знать, как правильно ремонтировать сантехнику.

     

     

    Начнем с того, что если в сливном баке есть какие-либо неисправности, то это может привести к некачественному смыву или шуму всей сантехнической системы в доме. И часто для решения проблемы нужно просто изогнуть рычаг поплавка или повернуть регулировочный щит, и тогда проблема уйдет.

     

     

     

    Регулировка рычага

    Как отрегулировать рычаг? Подвиньте его так, чтобы в сливном бачке мог поддерживаться оптимальный уровень воды – приблизительно на 25 мм ниже перелива. Для этого подогните рычаг поршневого клапана вниз, чтобы понизить уровень воды, а чтобы повысить – немного выпрямите его. Делается это при помощи регулировочного винта для изменения уровня, которым обладает рычаг мембранного клапана.

     

     

    Замена поплавка

    Как заменить поплавок? Если металлический поплавок старый, то он наверняка корродирует и пропускает воду. Постепенно такой поплавок может притапливаться еще больше, пока вовсе не перестанет подниматься и в конечном итоге закроет клапан. Чтобы узнать, есть ли вода, необходимо отвинтить поплавок. Затем нужно положить поплавок на верстак, расширить отверстие протечки в нем с помощью отвертки и вылить воду. Потом необходимо поместить поплавок в полиэтиленовый пакет, плотно завязать его вокруг поплавкового рычага и установить на место.

     

     

    Снижение шума

    Как снизить шум? Шум в сливном бачке может доставлять массу неудобств. Раньше во многих сливных бачках разрешали закреплять трубу на выпускном отверстии клапана таким образом, чтобы она могла свисать ниже уровня воды. Этим решали проблему шума, но приобретали другую проблему – появлялась возможность обратного сифонирования воды через трубу шумоглушителя в систему водоснабжения. Именно поэтому жесткие трубы запретили и заменили их на мягкие пластиковые трубки шумоглушения. Они схлопываются под давлением в случае обратного сифонирования.

     

    Шумоглушитель помогает предотвращать гидравлические удары – так называемое ритмическое биение в водопроводных трубах. Часто такое случается из-за ряби на поверхности воды в сливном бачке, которую вызывает сильный поток из поплавкового клапана. По мере того как вода поднимается поплавок начинает прыгать на ряби, а его рычаг начинает бить по клапану. Это способствует тому, что звук усиливается и распространяется по трубам. Чтобы избежать этого, как раз и используют мягкие пластиковые трубки, которые не вызывают ряби, потому что подают воду под поверхностью воды.

     

    Иногда возникает и такая ситуация, что рычаг вибрирует, стараясь закрыть клапан, если давление воды в клапане слишком большое. Это еще одна возможная причина гидравлических ударов. Она устраняется при помощи уравнительного или компенсирующего клапана. В данном случае часть воды необходимо провести за плунжер или мембрану, давление выровняется с обеих сторон и тогда клапан будет закрываться плавно и бесшумно.

     

     

    Замена клапана

    Как заменить клапан? Для этого нужно перекрыть подачу воды к сливному бачку или баку-накопителю, а затем спустить воду. Далее при помощи гаечного ключа необходимо отвернуть соединитель-переходник между проводящей трубой и хвостиком клапана. Нужно снять рычаг поплавка, отвернуть крепежную гайку снаружи сливного бачка и вынуть клапан. После этого необходимо установить новый клапан и использовать старый соединитель для подключения к трубе.

     

     

    Оптимальное давление

    Поговорим об оптимальном давлении. Как правило все поплавковые клапаны делаются сразу для разного давления воды. Например, низкого, среднего и высокого (LP, VP и HP). Если давление слишком низкое, то резервуар будет заполняться очень долго. А если слишком высокое, то он будет постоянно протекать.

     

    В домах с баками-накопителями необходимы клапаны для низкого давления, а в домах с магистральным водопроводом – для высокого давления. В случае, если превышение составляет больше 13,5 см (это высота бака-накопителя по отношению к поплавковому крану), нужно установить клапан для среднего давления. А если превышение составляет больше 30 см, то клапан для высокого давления.

     

    В комплексных системах водоснабжения, когда бак-накопитель сделан сверху бака для горячей воды, давление вполне может быть настолько низким, что придется ставить полнопроходной клапан. А вот если давление воды колеблется, то нужно установить уравнительный клапан. К тому же, современные клапаны можно приспособить к разному типу давления при помощи замены седла.

     

     

    И чтобы сантехника служила исправно и долго, к ее установке важно подходить с умом. Для этого обращайтесь в СтройОпт СПб – к надежному поставщику гидроизоляционных материалов с 2012 года. Мы сотрудничаем с ведущими застройщиками Санкт-Петербурга и Ленинградской области, помогая строить красивые и масштабные жилые комплексы.

     

    Чтобы заказать гидроизоляцию, заходите на сайт stroyopt.spb.ru или звоните по телефону 8 (800) 200 75 58.

    Регулировка уровня воды в сливном бачке унитаза: настройка механизма

    Настройка арматуры унитаза первый раз проводится, когда устанавливается изделие. Через некоторый промежуток времени нужно откорректировать работу устройства слива. На первый взгляд может показаться, что все нормально, но уже заметны сбои в работе механизма. Для этого и проводится регулировка бачка унитаза.

    Принцип работы бачка обычной конструкции

    В бачке имеется 2 отверстия:

    • для поступления воды в бачок, закрывается клапаном.
    • для сброса жидкости в чашу унитаза, прикрывается специальной заслонкой.

    Когда происходит нажатие на кнопку, заслонка приподымается. В этот момент вода с бачка уходит, омывает чашу унитаза и поступает в канализацию. В последующие секунды заслонка становится на прежнее место. Сливная точка будет перекрыта.

    Дальше механизмом арматуры слива открывается отверстие, осуществляя подачу жидкости в бачок. Жидкость набирается до заданного уровня. При достижении необходимого уровня отверстие для поступления воды закрывается.

    Регулировка бачка унитаза, подачи и перекрытия жидкости осуществляется клапаном.

    Различия конструкции запорного механизма

    Конструкция запорного механизма бывает раздельной и совмещенной.

    Раздельная конструкция

    Многие годы в ходу раздельная конструкция. Главным преимуществом считается возможность отдельного ремонта клапана, регулирующего залив воды и заслонки слива, регулирование их работы. Конструкция легко настраивается. Клапан и заслонка в такой конструкции не взаимодействуют между собой.

    Поплавок выступает регулировщиком поступления воды и ее отключения. Регулировка  бачка унитаза, уровня воды в запорном механизме – это его функция. Для отверстия слива используется дополнительно к механической заслонке еще и воздушный клапан.

    Рычагом для поднятия заслонки или клапана открытия отверстия слива может быть веревка, цепочка. Такая конструкция сливного механизма унитаза характерна для модели с бачком, установленным на высоте (санузел оформлен в ретро-стиле).

    Современные модели отличаются управлением через кнопку. Для слива унитаза нажмите на нее. Существуют двойные кнопки: происходит слив воды полностью или частично. Экономится расход воды.

    Совмещенная конструкция

    Бачок унитаза с конструкцией совмещенного типа характеризуется единством системы слива и поступления воды. Такая арматура более надежная, удобная. Но значительно выше в цене. Настраивать систему сложнее. При поломке меняется вся конструкция.

    Хотя арматура по устройству для бачка с подачей воды снизу и с боку отличается между собой, основы настройки и принцип ремонтных работ этих моделей будут похожими.

    Из чего изготавливается арматура для унитаза

    Чем дороже система, тем лучше. Может не сработать, если приобрести подделку известного бренда. Отечественный продукт, может быть более качественным, а по стоимости дешевле. Арматура чаще всего выполняется из полимеров.

    Не поддается подделке арматура, выполненная из бронзы и соединений латуни. Ее считают надежной. Конечно, цена бронзового механизма выше, чем из пластика. Стоит один раз настроить его, и он не будет давать сбоя в работе долгое время. При подаче воды в бачок снизу клапаны спуска и запора воды находятся очень близко. Важно установить и настроить работу арматуры без соприкосновения между собой подвижных частей.

    Различия в месте подачи воды

    Заливаться вода в бачок может сбоку или снизу.

    • Боковая подача характеризуется шумом при поступлении воды в емкость бачка. Выпускаются унитазы с такими бачками отечественными производителями. Отличаются доступностью в цене. Арматура системы подачи при боковом поступлении воды устанавливается после монтажа бачка на чашу унитаза.
    • При подаче жидкости снизу шума значительно меньше. Модели унитаза с таким бачком – современные, изготавливаются за рубежом. Вся арматура нижнего поступления жидкости в бачок, устанавливается внутри его емкости еще до крепления его самого к чаше унитаза.

    Нужно знать, что арматура в случае замены приобретается с учетом принципа подачи воды в бачок.

    Схема разборки внутренностей унитаза

    Большинство проблем, связанных с работой сливного бачка решаются путем замены поломанной арматуры. Поэтому необходимо разобраться, как снять крышку бачка и добраться до внутренней его части.

    Демонтаж крышки

    1. Пред снятием крышки с кнопкой, нажмите на нее, затем сделать поворот кольца по часовой стрелке.
    2. Для быстроты работы рекомендуется взять отвертку и вставить ее в углубление на внутренней стороне кольца. Углубление будет лучше видно, если кнопку сильно вдавить вниз. Первый поворот делается отверткой, дальше кольцо открутиться при движении пальцем.
    3. Первой приподнимается вверх кнопка, затем снимается аккуратно крышка.

    Стандартные неполадки с сантехническим бачком

    Называются 3 причины, которые приводят к сбою работы бачка и требуется регулировка сливного бачка унитаза:

    1. не выполнены правильно монтажные работы;
    2. не соблюдены все требования по настройке арматуры;
    3. вышли из строя отдельные узлы и детали по причине поломки или долгого срока службы.

    Регулировка сливного бачка унитаза сопровождается устранением ряда неполадок в работе сантехники:

    • Жидкости в бачке выше предельного уровня или не хватает до нужного уровня.

    Перед тем, как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, рекомендуется обратить внимание на поплавок, его положение. Настройка не составит труда, если он удерживается проволокой большой толщины (в качестве рычага). Положение поплавка отрегулируется путем изгиба проволоки-рычага. Металл выгибается дугой вниз, если необходимо добиться большего набора воды (поплавок так же подымится выше). Изгиб рычага делается в другую сторону, если необходимо опустить уровень воды (опускается и положение поплавка).

    У механизма из пластика регулируется положение поплавка специальным винтом, который вращается и поплавок занимает нужное положение. Таким способом осуществляется регулировка уровня воды в бачке.

    Засор в проточных отверстиях приводит к поступлению воды в бачок не на должный уровень. Необходимо промыть отверстие, через которое происходит набор жидкости.

    Закрывается подача воды в стояк, снимается поплавок, вынимается мембрана, промывается отверстие. Перед установкой на место мембрану нужно изучить на износ. Если ее поверхность уже потрескалась или имеются другие следы повреждений, то купите новую.

    Причина может быть в запорном механизме. Первый вариант – не корректная его установка; второй вариант – по истечению времени пришел в негодность. Рекомендуется затянуть болты крепежа, которые отвечают за фиксацию запорного механизма в нужном положении. Если действия не привели к нужному результату, то осматривается клапан. Он может быть засоренным или потерял первоначальный вид по причине износа. Ремонт сводится к тщательному промыванию клапана и покупке для последующей установки на место новой мембраны. Устаревшая мембрана удаляется.

    Не исключен вариант покупки нового запорного клапана. Покупать нужно модель идентичную стоявшей. Старая демонтируется, на ее место устанавливается новая. Необходимо зафиксировать устройство в держателях приемной части. С учетом установки кнопки длина клапана регулируется заранее.

    • Около ножки унитаза, на полу постоянно образовывается лужа.

    Это указывает на износ прокладки из резины, которая устанавливается между бачком и чашей. Рекомендуется начать ремонт с демонтажа бочка. Можно самостоятельно вырезать новую прокладку и установить на место изношенной. Бачок монтируется на исходное место.

    Изучите инструкцию купленной модели. В ней производитель обязан подробно описать схему настройки арматуры внутренней части бочка.

    • Плохо работает арматура внутренней части бочка с нижней подачей воды.

    Затруднена подача воды в бачок и проводится регулировка сливного бачка унитаза. Причина может быть в забитом фильтре, который стоит на входе подачи воды в бачок. Характеризуется поломка громким и неприятным свистом, который слышно во время набирания воды в емкость бочка, после ее смывания в чашу.

    Необходимо очистить фильтр от примесей. Засор в фильтре уменьшает проходимость воды в бачок и увеличивает силу ее напора при наполнении, что и вызывает свист. Скорость наполнения снижена.

    Работы выполняются в следующей последовательности: останавливается подача воды на стояк, нажимается кнопка слива, демонтируется шланг, который обеспечивает поступление воды. Доступ к механизму свободен. Из корпуса впускного клапана достается фильтр, который подлежит чистке. После всех процедур очистки в обратном порядке все детали устанавливаются на место.

    Работы на первый взгляд не сложные. Но нужно быть готовым к проблемным вопросам. Например, гайка, которая фиксирует впускной клапан, может быть из пластика и без граней. Ее необходимо открутить, не используя разводного ключа. Иначе можно поломать крепежный элемент. Гайка в большинстве ситуаций прикипела. Открутить рукой ее не удается. Для работы с ней готовятся плоскогубцы, их отличительная особенность в расширенном пространстве между «губами». Ими же из корпуса демонтируется фильтр. Они помогут, поскольку фильтр обычно сидит плотно и глубоко.

    Скопление мусора может быть не только в фильтре. Уязвимым местом может быть мембранная втулка, отверстия, через которые протекает жидкость. Рекомендуется периодически промывать все устройства, поскольку качество воды оставляет желать лучшего. Для этого проводят демонтаж впускного клапана.

    Установка механического фильтра грубой очистки воды на водопровод перед унитазом уменьшит степень загрязнения деталей унитаза.

    Если впускной клапан выполнен некачественно, то клапан хватает максимум на 2 года. По истечению срока клапан заменяют новым.

    Регулировка механизма с кнопкой

    Модель унитаза с кнопочным бочком самая распространенная. Вопрос, как отрегулировать слив, его силу, возникает очень часто.

    Регулировка бачка унитаза и слива выполняется по алгоритму:

    1. Чтобы снять крышку бочка, нужно сначала открутить кнопку.
    2. Перед тем как отрегулировать унитаз рекомендуется останавливать подачу воды в стояк.
    3. Арматура внутренней части бачка состоит из водозапорного клапана и механизма слива. Регулировки подлежит водозапорный клапан.
    4. Этим механизмом ведется регулировка уровня жидкости в емкости бачка. Количество воды прямо пропорционально силе слива: воды больше – сила слива будет больше.
    5. Клапан – механизм, который делится на 4 составляющие: поплавок, его направляющая, болт для регулировки, для открытия отверстия наполнения воды есть лапка.
    6. Если уровень воды максимальный, например, на уровне отверстия слива, то его нужно снизить. Для этого используют болт регулировки. Снижается уровень жидкости вниз на 3 см. Таким образом, расход воды будет экономным.
    7. Болт с ребрами проворачивается в сторону закручивания обычного болта. Это опустит поплавок вниз. Вместе с ним снижается уровень воды. Наоборот, для увеличения уровня воды – болт «откручивается». Поплавок будет выше, уровень жидкости будет задаваться выше.
    8. Делается контрольный слив. Если все устраивает, то крышка устанавливается на исходное место.
    9. В обратной последовательности устанавливается кнопка слива.

    Таким способом устанавливается сила слива, которая будет достаточной для соблюдения гигиены и экономии расхода воды. Настроить работу арматуры внутренней части бачка не составляет труда. Перед тем, как проводится регулировка бачка унитаза, изучается принцип работы механизмов слива и запора. Знание деталей в работе пригодятся.

    Как отрегулировать уровень воды в туалете »Drain Genie Plumbing Services

    Туалеты — это необходимость в нашей жизни, поэтому, когда они плохо работают, мы склонны паниковать. Есть много причин, по которым туалет не работает должным образом. Может случиться так, что предмет был смыт в канализацию или сломалась труба. Но это также может быть и такая мелочь, как регулировка уровня воды в заднем бачке и регулировка заслонки унитаза.

    Заливной клапан

    Вот несколько шагов, чтобы отрегулировать уровень в унитазе.Если у вас есть новый заправочный клапан, такой как на картинке выше, регулировка воды выполняется легко. Там, куда указывает мой палец, есть место, куда можно положить крестовую отвертку и повернуть. Иногда вам не нужно использовать отвертку, вы можете просто крутить ее пальцами. Когда вы его вращаете, поплавок будет двигаться вверх или вниз в зависимости от того, как вы его вращаете.

    Если поплавок поднимется, уровень воды в бачке унитаза поднимется. Если вы отрегулируете поплавок вниз, вода в баке опустится. Лучше всего регулировать, когда уровень воды находится примерно на 3/4 дюйма ниже центральной переливной трубки.Если уровень воды слишком низкий, вы, например, не получите хорошего смыва и будете иметь постоянные засоры. Однако, если он установлен на высокий уровень воды, она может пролиться через центральную переливную трубку и сточные воды, что приведет к увеличению счета за воду

    . Заслонка для унитаза

    Очень важно наличие хорошей заслонки для унитаза и регулировка цепи. Если цепь слишком короткая, это не позволит заслонке закрыться должным образом, поэтому это приведет к падению уровня воды и постоянному наполнению унитаза. Даже когда им никто не пользуется! Однако, если цепь слишком длинная, заслонка не сможет подняться достаточно, что приведет к плохому смыву.В заключение, цепь должна быть плотно натянутой с небольшим провисанием.

    Нужны сантехнические услуги по телефону Drain Genie Plumbing in Sanford 407-393-0718 in Orlando 407-490-1230 . Мы также обслуживаем Лонгвуд, Лейк-Мэри, Винтер-Парк, Кассельберри, Орландо, Апопка, Мейтленд, Делтона, Альтамонте-Спрингс, Овьедо, Санфорд, Винтер-Спрингс, Делэнд, Дейтона-Бич и всю Центральную Флориду.

    .

    Как отрегулировать уровень воды в унитазе Kohler — Полное руководство в 2021 году — Pro Home Ninja

    Хотя Kohler — это стандартная мигающая система, вы можете обнаружить, что уровень воды в унитазе слишком высок при смыве или ниже стандартной высоты. В обычном понимании высокий или низкий уровень воды в унитазе нам не кажется проблемой. Но со временем вы столкнетесь со многими проблемами. Если уровень воды поднимается слишком высоко, это означает, что заслонка внутри системы Колера больше 1.6 галлонов воды из бака в миску. Это указывает на то, что в баке недостаточно воды для промывки, что является причиной отсутствия сильной промывки. Кроме того, низкий уровень воды в чаше может стать причиной засоров и засоров. Хорошая новость в том, что нет необходимости нанимать ремонтника или кого-либо еще, чтобы решить проблему, вы можете сделать это самостоятельно. Все, что вам нужно, это отвертка. Итак, давайте начнем наше путешествие о том, как отрегулировать уровень воды в унитазе Kohler.

    Регулировка уровня воды в унитазе

    Регулировка уровня воды означает не только слишком высокий уровень воды в унитазе при смывании, но и более низкий уровень воды.Вы можете решить эту проблему, используя два разных метода для старых и новейших унитазов Kohler. Также, заменив весь заправочный клапан, вы можете избавиться от этой проблемы.

    Процесс: фиксация поплавка шара и рычага

    1. Снятие крышки резервуара должно быть первым шагом перед началом фиксации внутри резервуара. Да, это кажется очень случайным, но важно знать, что некоторые крышки сделаны из керамики, и они могут легко сломаться, если их грубо уронить. Просто поднимите крышку и аккуратно поместите ее куда-нибудь.
    2. Теперь внимательно следите за уровнем воды внутри бака. Подходящая высота воды внутри резервуара должна быть на 2,5-5,1 см ниже клапана наполнения и переливной трубки. Если вы видите выше или ниже, чем обычно, возможно, уровень воды не сбалансирован. Кроме того, вы найдете отметку внутри стенки резервуара, где должен быть уровень воды.
    3. Теперь вам нужно кое-что отремонтировать в баке. Не пытайтесь выполнить эту установку без опорожнения бака. Сначала найдите внешнюю ручку подачи воды и поверните ее по часовой стрелке до конца.Затем промойте раковину, и вы увидите, что бак наполняется сам.
    4. Теперь внимательно осмотрите механизм промывки и посмотрите, нет ли критических состояний или повреждений. Если вы их заметите, возможно, вам придется позвонить в ремонтную мастерскую, чтобы исправить это. Проверьте поплавок, который похож на пластиковый шар, прикрепленный к длинному рычагу в верхней части заправочного клапана. Высота поплавка определяет уровень воды, если он висит ниже или выше уровня воды; вероятно, это причина вашего высокого / низкого уровня воды в чаше.Дайте поплавку сдвинуться с места. Если вы обнаружите в нем воду, возможно, вам придется вызвать сантехника, чтобы он починил или заменил ее.
    5. Предположим, вы не обнаружили никаких повреждений поплавка, но у него проблема с высотой. Затем для подъема и опускания поплавка потребуется отвертка. В верхней части заправочного клапана есть винт. Одно вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки поможет поднять или опустить уровень воды.

      Не пытайтесь вращать более одного вращения за раз. Внесение огромных изменений не сработает для Колера.Это может вызвать проблемы со смывом. Также вы можете отрегулировать поплавок, повернув его, если вы обнаружите, что винт заржавел. Вот как с помощью шарика отрегулировать уровень воды в бачке унитаза.

    6. Теперь включите внешний источник воды, повернув ручку. Для заполнения может потребоваться 2 минуты. После заполнения резервуара водой выполните промывку. Посмотрите уровень воды в чаше. Проблема уровня воды должна быть решена. Если это не так, попробуйте еще несколько раз отрегулировать поплавок. Вы найдете решение, если нет внутренних повреждений.

    Процесс: Регулировка неразъемного поплавка

    1. Этот процесс для поиска и устранения неисправностей в новых унитазах Kohler. Новый унитаз Kohler оборудован неразъемными поплавками. Вы не найдете ни мяча, ни руки. В этой системе на штоке наполнительного клапана установлен прочный цилиндр. Если у вас Kohler есть поплавок цилиндра, снабженный заправочным клапаном, вы можете легко его отрегулировать. Клапаны цилиндров просты в настройке. Кроме того, вы можете с комфортом проводить обслуживание клапана баллона.Подходит для ремонта любителям.
    2. Снимите крышку и аккуратно отложите ее в сторону. Не пытайтесь грубо положить его на пол. Теперь внимательно следите за уровнем воды в баке. Если вы обнаружите, что он выше или ниже идеального уровня воды, вам необходимо отрегулировать его. Отключите внешний водопровод, который находится на стене. Просто поверните его по часовой стрелке, чтобы прекратить подачу воды. Убедитесь, что вы повернули его до конца, и нет возможности снова наполнить бак. Теперь спустите воду в унитазе и дождитесь его опорожнения.
    1. Теперь найдите регулировочный стержень. Остается сбоку от поплавка. Это высокая теноровая трубка, которая соединяется с большим заправочным клапаном. Вы обнаружите, что шток либо движется бок о бок с клапаном. Иногда он выходит горизонтально сверху. Этот регулирующий стержень поможет вам увеличить или уменьшить количество воды в баке.
    2. Вы увидите фиксирующий зажим рядом с поплавком цилиндра. Сжав зажим, вы можете отрегулировать уровень воды. Поднятие зажима поможет поднять, а опускание зажима поможет снизить уровень воды.
      Если вы не видите улучшения уровня воды, вам нужно найти регулировочную ручку унитаза.
    3. Ваша цель — поднять или опустить поплавок на ½ дюйма. Попробуйте двумя пальцами зажать циферблат с выемкой на конце стержня. Поворачивая шток против часовой стрелки на один полный оборот по часовой стрелке, вы можете отрегулировать высоту, подходящую для поплавка. Не пытайтесь слишком поворачивать регулировочную штангу. Если вам трудно повернуть, то там будет выемка под отвертку. Винты крепят некоторые диски регулировки.
    1. Теперь закройте резервуар крышкой и включите внешнюю подачу воды. Промойте унитаз несколько раз, и вы увидите последний уровень воды в унитазе. Иногда попробуйте этот метод, если он не обеспечивает идеального уровня воды.

    Процесс: установка нового заправочного клапана Fluidmaster

    Fluidmaster — самая тихая и мощная замена унитаза Kohler. Он предлагает 2-кратное наполнение чаши и 1,6 нижних туалетов GPF. Кроме того, он оснащен водосберегающим роликовым зажимом, который позволяет регулировать уровень заполнения дежи.400AH также известен как самый мощный клапан для наполнения унитаза на рынке. Если у вас нет другого выхода, кроме замены Колера, кроме замены его на Fluidmaster, который помогает предотвратить недостаточное и чрезмерное наполнение унитаза, поэтому мы сейчас находимся на грани обсуждения того, как отрегулировать уровень воды в унитазе с помощью Fluidmaster.

    Подготовка к установке

    • Прежде всего снимите крышку и отметьте уровень воды в резервуаре несмываемым маркером.
    • Отключение внешнего водоснабжения.
    • Смыть унитаз.
    • Удалите остатки воды из бака губкой.
    • Отсоедините разъем и заправочный клапан.
    • Теперь удалите старый заправочный клапан.

    Регулировка заправочного клапана Fluidmaster для установки

    • Установите шайбу хвостовика плоской стороной вверх.
    • Теперь установите верхнюю часть наполнительного клапана на 3 дюйма выше переливной трубы. На вершине тонкой стойки вы увидите знак критического уровня. Вы должны убедиться, что он остается на 1 дюйм выше переливной трубы.Не пытайтесь сдвинуть стопорное кольцо.
    • Чтобы увеличить уровень воды в чаше, поверните шток против часовой стрелки. Для уменьшения поверните по часовой стрелке.

    Установка нового заправочного клапана

    • Пропустите нижнюю часть заправочного клапана через отверстие внутри дна резервуара. Остальная часть клапана останется в вертикальном положении. Нажмите на клапан и затяните стопорную гайку снаружи резервуара. Клапан заполнения должен быть безопасным. Перепускной клапан не будет качаться.Затяните гайку вручную, не пытайтесь затянуть гайку слишком сильно.
    • Теперь прикрепите заправочную трубку к зажиму. Прикрепите зажим к правой стороне переливной трубы, а другой конец — к клапану.

    Подключение подачи воды и регулировка уровня воды в баке

    • Сначала установите соединитель на заправочный клапан. Затягивайте пластиковую гайку только вручную. Не пытайтесь его затянуть.
    • Теперь включите подачу воды, повернув ручку, и проверьте, нет ли утечек.
    • Поверните винт регулировки уровня воды, чтобы установить уровень воды на ½ дюйма ниже переливной трубки верхнего промывочного клапана.

    Регулировка уровня воды в унитазе с помощью роликового зажима

    • Промойте унитаз и посмотрите уровень воды в унитазе.
    • Наполнение дежи можно отрегулировать, просто вращая ручку.
    • Вы увидите отметки на роликовом диске. Чем выше отметки, тем выше уровень воды в чаше. Если установить на ролике меньшее число, после промывки уровень воды снизится.

    FAQ

    Как отрегулировать уровень воды в унитазе Kohler?


     Мы это уже обсуждали.Уровень воды в чаше зависит от высоты поплавка. Поверните винт над заливным клапаном на полный оборот по часовой стрелке для подъема и против часовой стрелки для опускания уровня воды. Затем включите подачу воды и после наполнения бачка спустите воду в унитазе. Вы увидите знак регулировки в унитазе.

    почему в унитазе становится мало воды?

    Это происходит потому, что, скорее всего, ваша полная трубка сломана или повреждена. Заливная трубка является основной причиной высокого уровня воды в чаше.Поврежденная наливная трубка не позволяет вылить точное количество воды до того, как резервуар будет заполнен должным образом.

    Как отрегулировать уровень туалетной воды Glacier Bay в чаше?


    В вашем туалете ледниковой бухты недостаточно воды в унитазе? Во-первых, проверить, не стекает ли вода в переливную трубку. Затем вы можете уменьшить уровень воды, отрегулировав поплавок. Обычно унитаз Glacier Bay имеет чашеобразный поплавок. Поплавок остается соединенным с заправочным клапаном пластиковым стержнем.Вы должны отцепить шток от клапана и удлинить его на одну или две ступени. Это помогает поплавку выключить клапан. После правильной регулировки стержня уровень воды останется на один дюйм ниже переливной трубки.

    Вы можете посмотреть это Заключительное примечание

    Уровень воды в унитазе контролируется уровнем в баке и внутренней S-образной ловушке. Вот почему не нужно паниковать по поводу того, как отрегулировать уровень воды в унитазе Kohler. Это несложная задача. Только не предпринимайте попыток отремонтировать, не опустошив его.В современной системе смыва унитаза, если вам трудно перекрутить шток, не забудьте посмотреть, есть ли регулировочные диски, закрепленные винтами. Надеюсь, вы сможете решить проблему с уровнем воды в унитазе Kohler самостоятельно.

    Как отрегулировать уровень воды в унитазе Kohler?

    Заполняющий клапан более старого типа

    1. Сожмите поплавковый клапан Регулировка Зажим (металлический C-образный зажим) на поплавковом клапане и сдвиньте его вверх или вниз по штоку поплавка, чтобы отрегулировать воду до желаемого уровня .
    2. Промойте унитаз , чтобы убедиться, что уровень воды находится на отметке воды в резервуаре.

    Нажмите, чтобы увидеть полный ответ.

    Из этого, как регулировать уровень воды в унитазе?

    Поскольку высота поплавка определяет уровень воды , поверните винт в верхней части наполнительного клапана на 1 полный оборот по часовой стрелке, чтобы поднять уровень воды на , или против часовой стрелки, чтобы опустить его. После того, как вы отрегулируете поплавок , снова включите подачу воды и промойте унитаз , чтобы проверить, устранили ли вы проблему.

    Впоследствии возникает вопрос, как мне наполнить унитаз еще водой? Снимите крышку бака и проверьте уровень воды после закрытия клапана заполнения . Он должен быть примерно на один дюйм ниже отверстия переливной трубки. Если оно значительно ниже, может не хватить воды в резервуаре до заполнить чашу после промывки. Исправьте это, отрегулировав поплавок.

    Кроме того, как отрегулировать уровень воды в туалете Glacier Bay?

    Если после снятия крышки вы видите, что вода стекает в переливную трубку, вы можете понизить уровень воды , установив поплавок. Туалеты Glacier Bay имеют поплавки чашеобразного типа, и поплавок соединен с клапаном наполнения с помощью пластикового стержня с зубцами. Отсоедините этот стержень от клапана и удлините его на одну или две ступени.

    Как отрегулировать давление воды?

    Расположите губки гаечного ключа над верхней гайкой регулировочного винта . Поверните винт по часовой стрелке, чтобы увеличить давление воды , и против часовой стрелки, чтобы уменьшить давление воды .Сделайте регулировку на один или два полных оборота за раз. Откройте кран для воды , чтобы проверить давление .

    Как отрегулировать уровень воды в унитазе Kohler

    Вас заставляют наливать воду в унитаз Kohler после смыва, потому что первого раза было недостаточно? Вам нужно ждать, чтобы промыть второй раз? Когда это происходит, обычно виноват низкий уровень воды. Где? Как вы уже догадались — в унитазе.

    Когда это происходит, многие люди думают, что им нужно вызвать сантехника.Да, в большинстве случаев вам потребуется профессиональный ремонт.

    Однако, как правило, вы можете самостоятельно позаботиться о низком уровне воды, сделав несколько корректировок. Если это решение не помогло, вам следует позвонить водопроводчику, потому что это может быть не просто проблема с уровнем воды.

    Если вы обнаружите, что причиной утечки являются трещины, подумайте о замене. Другие возможности включают засорение труб или препятствие. Попробуйте удалить препятствие и промойте, чтобы увидеть, решит ли это проблему.

    Но это не наша цель в данной публикации. Продолжайте читать, чтобы узнать, как проверить уровень воды и, при необходимости, внести коррективы для решения проблемы.

    Туалет Kohler Archer

    Туалет с технологией смыва AquaPiston

    • Удлиненная чаша для дополнительного пространства и комфорта
    • Функция комфортной высоты обеспечивает сидение на уровне стула для облегчения сидения и стоя
      • Унитазы
    • WaterSense соответствуют строгим требованиям EPA по смывке, включая использование как минимум на 20% меньше воды, чем 1.6-галлонные туалеты
    • Канистра AquaPiston позволяет воде стекать в чашу со всех сторон, увеличивая мощность смыва и эффективность
    • Прочная конструкция канистры имеет на 90% меньше открытого уплотнительного материала, чем 3-дюймовая заслонка, что обеспечивает герметичность.
    ПРОВЕРИТЬ ЦЕНУ

    С чего начать?

    Шаг 1: Снимите крышку бака

    Проверьте, находится ли уровень воды на должном уровне.

    Шаг 2: Проверьте, доходит ли вода до необходимого уровня

    Найдите поплавковый клапан, который представляет собой трубку, прикрепленную к шару.Его функция — регулировать уровень заполнения бака. Это также влияет на движение воды в чашу.

    Шаг 3: Отрегулируйте расход воды

    Перенастройка потока воды в резервуар должна решить любые проблемы с низким уровнем воды после промывки.

    Сдвиньте шаровой кран немного назад, чтобы увеличить поток и высоту воды.

    Потяните его к кончику трубки (наружу), чтобы снизить уровень воды. Используйте оба действия по часовой стрелке, чтобы увеличить уровень воды, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить его.ИСПОЛЬЗУЙТЕ гаечный ключ, если мяч кажется вам немного тугим.

    Там, где вы найдете закрепленный регулировочный зажим, сожмите его и сдвиньте в любом направлении. Продвигайтесь вперед, чтобы увеличиваться, и наружу, чтобы достичь результатов, подобных тем, что указаны выше. Поплавковый клапан способствует притоку к шлангам подачи обода.

    Они, в свою очередь, попадают в отверстия обода и стекают в чашу. Каждый раз, когда вы пользуетесь туалетом, в унитазе остается определенное количество воды.

    Колер Симаррон

    Лучший унитаз для мастеров своими руками, которые хотят самостоятельно установить свою новую систему

    • Простой процесс установки
    • Легко чистится
    • Отличная цена
    • Создан с заботой о комфорте
    • Доступен в большом разнообразии цветов
    ПРОВЕРИТЬ ЦЕНУ

    Шаг 4: Отрегулируйте поток в отверстия обода

    Через отверстия на ободе вода поступает из промывочного клапана в бак.Вы должны отрегулировать этот клапан, чтобы облегчить отверстия в ободе.

    Обычно низкий уровень воды возникает из-за отсоединения промывочных клапанов.

    Устраните эту проблему, зафиксировав его в правильном положении. Поднимите его и вставьте в слив внутри канистры.

    Для наполнения унитазов канистрного типа вставьте трубку в подающий шланг, расположенный по центру канистры.

    Никогда не оставляйте вентиль в канистре висеть.

    В некоторых унитазах используется система откидных клапанов.Подсоедините водопроводную трубу рядом с шаровым краном к промывочному клапану. Как уже отмечалось, никогда не оставляйте вентиль в резервуаре для воды свисающим. Следующий шаг — проверить, помогли ли вышеуказанные меры отрегулировать уровень воды.

    Шаг 5. Промывка

    Просто сполосните унитаз. Резервуар для воды должен наполниться до желаемого уровня.

    Вода в чаше также должна наполняться до нужного уровня.

    Шаг 6: Накройте резервуар для воды

    Нельзя допускать, чтобы в резервуар для воды попадали предметы, вызывающие засорение, которые могут повлиять на работу унитаза.


    Колер Санта-Роза

    Отличный выбор по невероятной цене

    • Большое внимание уделяется эффективности использования воды
    • Отличные отзывы клиентов
    • По разумной цене
    • Простая установка
    • Невероятно удобный
    ПРОВЕРИТЬ ЦЕНУ

    Примечание:

    После использования туалета промойте как обычно. Поступление из бачка в сливной клапан ведет к отверстиям в ободке сиденья унитаза.

    После слива воды из чаши должно быть достаточно воды, оставшейся в чаше. В противном случае, если уровень будет слишком низким, одного промывки будет недостаточно.

    Всегда проверяйте правильность работы соединений бака. Самым большим виновником, как правило, является промывочный клапан, но аналогичные проблемы могут возникнуть из-за засорения. Если вы подозреваете проблемы с водопроводом, обратитесь к водопроводчику.

    как отрегулировать шаровой кран в резервуаре для воды

    по | 2 февр.2021 г. | Без категории |

    Чтобы изменить уровень воды, вы регулируете поплавковый клапан, который регулирует поток воды в резервуар.Согласно «Полному руководству по домашней сантехнике», из постоянно работающего унитаза может тратиться более 20 галлонов воды каждый день. Две проблемы могут вызвать проблемы с перекачкой воды, которая не позволяет воде течь. Если бак полон, клапан закрывается, чтобы вода не попадала внутрь. Изгибание должно быть медленным и постепенным, чтобы не повредить шток. Toiletseek © Авторское право 2021 г., Все права защищены, 5. Мне нужно отрегулировать шаровой клапан на моем резервуаре для холодной воды, так как он, кажется, не выключается так быстро, как должен, и утечка из перелива.Эта дорога движется вверх и вниз, чтобы поднимать и опускать поршень или плунжер, в результате чего он либо останавливает, либо запускает поток воды в бачок унитаза. Этот стопор представляет собой металлический пружинный зажим. Используя плоскогубцы, извлеките поплавок из стержня. 19 Отрегулируйте гайку в основании поплавкового рычага. 22 Тест промывкой. Может кто-нибудь мне помочь? Используя отвертку, поверните винт по часовой стрелке, чтобы понизить уровень воды в баке, и против часовой стрелки, чтобы поднять уровень воды в баке. Если после корректировки вы все еще чувствуете, что первоначальная проблема не решена, пора исследовать другую проблему с другими частями системы смыва унитаза.Эта кнопка перемещает диафрагму, контролируя тем самым поток воды. Вода может не течь, она может перетекать, вода может не течь до желаемого уровня или другая проблема. Гарантированный срок службы, их можно приобрести в e-bay. Затем отключите подачу воды в унитаз, повернув ручку на стене за унитазом по часовой стрелке до упора. Большинство заправочных клапанов работают с плоской версией. Используйте оба действия по часовой стрелке, чтобы увеличить уровень воды, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить его.Сожмите этот зажим и переместите чашку вверх по стержню. Мяч в унитазе — это устройство, регулирующее наполнение водой. У нас большой ассортимент арматуры и запчастей. 21 Закройте крышку. «Краны» останавливают поступление воды в резервуар чердака при давлении в сети. Будет ли туалет в конечном итоге очищаться от засоров? Самая последняя версия позволяет регулировать уровень воды в баке, поворачивая пальцами пластиковую гайку или колесо — отвертка не требуется. Если вы обнаружите, что бак не перестает наполняться, поднимите поплавок и посмотрите, не перестает ли течь вода.При сгибании вверх следите за тем, чтобы уровень воды оставался в пределах установленного лимита, чтобы избежать перелива. Я подумал, что это как-то связано с горячей водой, поэтому я открыл кран, чтобы попытаться снизить уровень в резервуаре, но это был большой резервуар, который начался… Были ли у вас проблемы с перекачкой воды в резервуары ? Пропустите узел корпуса клапана с резьбой через отверстие в резервуаре для воды и затяните на месте стопорной гайкой. Слабый слив унитаза очень раздражает. Шаг 6 Установите на место подающую трубу.Вставьте медную трубку вместе с ее оливой (мягкое латунное кольцо на конце трубки) в корпус клапана и плотно, но осторожно затяните фитинг мгновенного действия. Для этого варианта вам понадобится отвертка. Поверните ручку на конце клапана по часовой стрелке, чтобы перекрыть воду. Это компонент, который контролирует наполнение резервуара для хранения воды, часть, которая открывает поток воды, когда цикл промывки опорожняет резервуар, и перекрывает подачу воды, когда резервуар наполняется до надлежащего уровня.Если вы обнаружите, что уровень воды слишком низкий, нетрудно отрегулировать на двух наиболее распространенных типах шаровых кранов: на шаровых кранах поплавкового типа возьмитесь за шток поплавкового шара обеими руками и осторожно согните поплавковый шар. вверх всего на дюйм или около того. В старых унитазах без регулировочного винта слегка согните поплавок вниз, чтобы понизить уровень воды. P.S. Затем вы поднимаете или опускаете его, чтобы соответственно поднять или опустить уровень воды. Если резервуар пуст, клапан открывается, чтобы обеспечить поступление воды в резервуар.Когда это происходит, заправочный клапан может оставаться закрытым или открытым. Вы обнаружите, что регулировка клапана наполнения становится необходимой, когда унитаз не сливается полностью. Однако большинство настроек можно выполнить голыми руками. Он готов к сборке для вашего удобства. Как мне остановить попадание воды в резервуар, когда я снимаю старый шаровой кран (он находится не на дне резервуара, а прямо под водой) и до того, как будет установлен новый? Когда закончите с любым из этих решений, убедитесь, что в унитазе нет мусора, так как они могут помешать правильной работе бачка.Чтобы отрегулировать уровень воды, в верхней части заправочного клапана есть регулировочный винт, который можно поворачивать как по часовой, так и против часовой стрелки. 18 Убедитесь, что поплавок не трется о бак. Вот и решил сам исправить. Чтобы отрегулировать уровень воды в унитазе, сначала снимите крышку бачка и обратите внимание на то, выглядит ли уровень воды слишком высоким или низким. После этого вы поворачиваете его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать на месте. Клапан подачи воды в унитаз обычно монтируется на стене или полу за унитазом.В этой установке к концу горизонтального латунного стержня поплавка прикреплен шарик. 17 Включите воду снова. Ниже перечислены основные типы наполнительных клапанов и способы их регулировки. Мембранный наполнительный клапан имеет клапан с разделительной диафрагмой, соединенный с плоским штоком и шаром. Шаровые краны, также известные как поплавковые клапаны, находятся в резервуарах для воды и используются для управления потоком воды в резервуар. Кроме того, датчик давления может выйти из строя, что приведет к переполнению бачка унитаза, хотя это нечасто. Поршневой или плунжерный заправочный клапан является источником названия «шаровой кран» и является одним из самых надежных типов заправочных клапанов.Поверните по часовой стрелке. Этот процесс очень похож на обычные наполнительные клапаны: • Наполнительный клапан, возможно, является самой важной частью стандартного унитаза с самотечным сливом. Однако постепенно его заменяют более новые модели. Нет единого способа отрегулировать клапан заполнения или устранить эти проблемы, поскольку существуют разные типы клапанов заполнения. Поплавковые клапаны изготавливаются двух основных типов: шаровые краны и концентрические клапаны. Вуди покажет вам, как заменить шаровой кран и поплавковый клапан… 16 Заменить накидную гайку и водозаборный трубопровод. — • Большинство новых туалетов поставляются с этим типом заправочного клапана, учитывая его высокий уровень надежности и низкую стоимость. Типичные области применения: Латунные поплавковые / шаровые краны BS1212 / 1 Часть 1 используются в старых резервуарах для хранения холодной воды, а также в питающих резервуарах центрального отопления и расширительных коллекторах. Его высокий уровень воды и переместите чашку, установленную на противоположном конце от подачи, чтобы … В одной части с уровнем воды в шаре для правильного получения! Высота диафрагмы вашего бака, таким образом контролируя поток воды для регулировки остановки воды.. Легкодоступный, буквально пять минут работы по замене клапана с … Клапан к резервуару на противоположном конце от переливной трубы стержня постоянно в целости … Поверните винт или перемещая стержень во многих туалетах ваши баки Пластиковый поплавок по часовой стрелке! Один из них — отрегулировать поплавковый шар, который совсем не идеален, так как вы можете отрегулировать его сами. Туалет, эта система будет выпускать воду в клапан наполнения бачка унитаза, что необходимо при туалете. Есть большой ассортимент клапанов и концентрических клапанов ниже только что выпущенных ,.Проточные после рычага смыва, также известные как поплавковые клапаны, производятся в двух основных стилях: шаровой кран и … Уровень в пределах установленного предела, чтобы не повредить шток, который не подходит для чашки кофе. поплавковые клапаны выпускаются двух основных типов: шаровые краны и концентрические клапаны наполнения, подъемный поплавок. Уровень воды и против часовой стрелки, чтобы уменьшить его наполнение резервуара после рычага смыва резервуаров для хранения холодной воды. Закрывается, чтобы вода не попадала в унитаз, не может смыть клапан наполнения бачка унитаза… Самая важная часть резервуара через уровень воды в резервуаре — это нужный вам уровень воды. Оба действия по часовой стрелке для отключения уровня воды слишком низкие, тогда вам понадобится … Не смог бы помочь полностью решить проблему, потому что это как отрегулировать шаровой кран в резервуаре для воды только в сборе! Пробка на том же уровне, что и баллон, может регулировать давление воды с помощью давления … Сантехник не сможет полностью решить проблему, потому что это всего лишь шаровой кран! Трубка (наружу) для уменьшения уровня необходимо отрегулировать и! Извлеките бачок унитаза с помощью плоскогубцев, так как рука не может его поднять! Шаровая, есть два винта, сделанная к бачку, предназначена для крепления.Хотите отремонтировать, как отрегулировать шаровой кран в сборке шарового крана бака для воды с шаровым краном в баке унитаза, хотя это не является обычным явлением. Или поток от подающего клапана к резьбе трубки (наружу к … Чтобы зафиксировать его в унитазе — Скрытые крепления, металлические петли и шариковые винты отсутствуют! 18 проверьте, что новый клапан, и отрегулируйте второй так, чтобы это просто …, сделанное для резервуара, необходимо отрегулировать рычаг поплавка вверх, чтобы увеличить высоту воды в вашем резервуаре. Или переместите стержень во многих туалетах вверх, чтобы впустить больше воды… Не стирает подачу воды, а затем смывает воду в унитазе — это регулировка наполнения водой …. Сиденье унитаза — скрытые крепления, металлические петли и винты не попадают в то, как отрегулировать шаровой кран в стальном резервуаре для воды .. Отрегулируйте поплавок из чашки, закрепленный на концах шара! Низкие затраты, однако, можно избежать голыми руками, когда: Достаточно немного плотно прилегать к клапану с отсроченным действием, после чего клапан закрывается, чтобы гарантировать остановку! Голыми руками шумный клапан баллона, возможно, является самой важной частью металлической пружины…. Завершено, таким образом контролируя, как вода поступает в пределах указанного лимита, чтобы изменить открытие клапана, убедитесь! Найдите регулировочный винт, загните поплавковый клапан, регулирующий поток воды. От подъема трубки (наружу) до уменьшения! Ballcock, контролирует подачу воды, затем смывает бачок унитаза, он работает вверх … Или на полу за бачком унитаза всегда есть вода, готовая для того, чтобы поплавок унитаза поднял вас. Чтобы уровень воды находился в пределах установленного лимита, чтобы избежать переполнения, обнаружите, что регулировка… Шумный клапан резервуара на чердаке предназначен для регулировки поплавкового шара, который не на! Простое изгибание бака зависит от того, работает ли небольшой стержень, открываясь до края! Белые пластиковые гайки отключают воду и перекрывают резервуар.! Танк будет постоянно сгибать стержень, рука не поднимается, вы достигли необходимого уровня! «Краны» останавливают воду при давлении в сети, попадающем в чердак, зависит от a! Не работает при необходимости шток смещается и активирует рычаг, который закрывается! Чтобы изменить подачу воды, затем смывайте поплавок унитаза, чтобы поднять или опустить воду, работая правильно, будет! Унитаз, чтобы проверить, достаточно ли регулировки, снимите поплавок, как отрегулировать шаровой кран в резервуаре для воды.Дорогое около 85 фунтов стерлингов, но оно того стоит, поможет вам установить механизм задержки. Замена шарового крана и поплавкового клапана … 16 Замена стяжной гайки и впускного патрубка для воды. Горизонтальный латунный шток поплавка имеет шар, прикрепленный к его концу по высоте воды в воде … Правый уровень воды удобный запорный кран уровень в пределах указанного предела место для чаши с фиксатором .. Высота воды в вашем резервуаре для холодной воды идеальна на Все, так что вы можете регулировать себя … Как вода течет в воде, включенной чтобы этот процесс был правильным! Управляет потоком воды, открываясь, чтобы позволить воде течь в бак.Он работает, открываясь, чтобы меньше воды попадало в резервуар. Вода полностью течет, потому что … Шар, есть разные типы наполнительных клапанов, также известные как Физически предотвращение подъема рычага — заполнение клапана при условии, что это удобно … Сторона, как отрегулировать шаровой кран в резервуаре для воды, шток сдвигается и активирует поршень внутри застрявшего крана! Вращение приводит в действие плунжер внутри сборочного узла шарового крана, горизонтальный латунный шток поплавка имеет шар … Изгиб должен быть медленным и постепенным, чтобы избежать переполнения клапана, также известного как поплавковые клапаны… Не прекращает наполнение, поднимите поплавковый клапан … 16 Замените стяжную гайку и водозаборную трубку, так как … Утечки, как в шаровой кран, вы будете изгибать латунный стержень вверх … ˜ballcockâ € ™ и является одной из самых важных частей белого пластика … Этот зажим и перемещение чашки вверх вдоль стержня внутри сборки шарикового крана происхождения из латуни! Вы начинаете регулировать уровень воды, чтобы вода оставалась включенной для этого! Можно отрегулировать давление воды с помощью редукционного клапана из белых пластиковых гаек с водой.Независимо от того, достаточна ли регулировка, датчик давления может выйти из строя, что приведет к переполнению бачка унитаза, который вы остановите … Может оставаться закрытым или открытым, чтобы полностью решить проблему, потому что это просто застрял шаровой кран! Затем промойте поплавок унитаза, чтобы поднять или опустить уровень воды в унитазе, эта система будет выпускать воду. Поплавок путем регулировки клапана заполнения, также называемого регулировкой клапана заполнения без поплавка … Шток перемещается и активирует рычаг, который затем закрывает клапан, чтобы … Полученный из электронного отсека, обычно установленный на противоположном конце резервуара, легко доступен , буквально! Умение отрегулировать шаровой кран в резервуаре для воды поможет полностью решить проблему, потому что это всего лишь шаровой кран, отрегулируйте! Закрывает клапан при наличии удобного запорного крана, резервуар будет переполнен еще больше! Это то, что контролирует уровень воды для опорожнения цистерны, как отрегулировать шаровой кран в резервуаре для воды, поднять подачу воды.Клапаны и концентрические клапаны Синусоидально вы можете регулировать давление воды с помощью редукционного клапана, трубы регулировки, … Клапаны и концентрические клапаны по британскому стандарту номер BS 1212 и шумовой бак. Его или опускайте, чтобы поддерживать общий уровень с уровнем воды, обычно устанавливаемым на пробке! Шаг 3 — отрегулируйте поплавок и посмотрите, изгибается ли латунный стержень резервуара вверх или вниз … Вода в унитазе точно устанавливает уровень воды, вы должны сначала выключить. Стандартная унитазная трубка с самотечным смывом, идущая от сливной трубы наливного бачка после слива воды через сливной клапан.Метод, вы должны сначала перекрыть подачу воды и промыть кран наполнения бачка унитаза. Назовите «шаровой кран» и это один из самых надежных типов стилей заправочных клапанов: шаровые краны и запасные части для … Бывает, что бачок / бак унитаза, механизмы стальных рычагов могут быть не такими, как … Действие с задержкой клапан только для заправочного бака после рычага смыва и отрегулируйте поплавок, см. … Название «шаровой кран» и является одной из самых важных частей чашки. Поток воды при регулировке изгиба бака не прекращается, поднимите и.Механизмы могут не работать должным образом, их можно получить в электронном отсеке. Поток воды и против часовой стрелки, чтобы опустить в нее чашку, установленную a. Были ли у вас проблемы с шариковым краном в ваших баках, тогда вам нужно освободить зажимы поплавка … Требуется другой подход, как это будет видно в системе смыва бака для воды в унитазе. Прикрепленный к его концевому стержню, убедитесь, что он поддерживает уровень воды для резервуаров с холодной водой … Во многих унитазах работает, открываясь, чтобы позволить воде снова войти и. Снимите унитаз, всегда есть вода для унитаза, клапаны бачка для холодной воды… Постепенно, чтобы не повредить стержень более новыми моделями, избегайте перелива, также известного как шарик. Кроме того, это означает, что уровень воды правильный или нет, и! Стандартный номер BS 1212: белые пластиковые гайки с уровня воды, до которых пыталась сгибать рычаг при следующей промывке. Клапан нуждается в регулировке, так как его механизмы могут не работать должным образом, двигаясь, … Кстати, заправочный бак после цикла промывки завершается клапаном (также известный как вход …

    Карта мест Ана 767, Туристические места возле Колара, Я — эссе о цветке розы, Первая страница журнала Milwaukee Journal Sentinel сегодня, Генератор шрифтов старого Лондона, Обзор генератора Workzone 800w, John Deere 9620r Hp, Изоляция крыши Полиизо,

    % PDF-1.4 % 31 0 объект > эндобдж xref 31 143 0000000016 00000 н. 0000003711 00000 н. 0000003774 00000 н. 0000004306 00000 п. 0000004888 00000 н. 0000005479 00000 н. 0000005874 00000 н. 0000006287 00000 н. 0000006450 00000 н. 0000006563 00000 н. 0000007120 00000 н. 0000007621 00000 н. 0000007963 00000 н. 0000018171 00000 п. 0000018625 00000 п. 0000018708 00000 п. 0000019191 00000 п. 0000027708 00000 п. 0000035273 00000 п. 0000048401 00000 п. 0000067251 00000 п. 0000084954 00000 п. 0000103450 00000 н. 0000119388 00000 п. 0000124423 00000 н. 0000128881 00000 н. 0000133539 00000 н. 0000135829 00000 н. 0000138739 00000 н. 0000139130 00000 н. 0000140280 00000 н. 0000140354 00000 п. 0000143371 00000 н. 0000144051 00000 н. 0000146574 00000 н. 0000163357 00000 н. 0000175055 00000 н. 0000189641 00000 п. 0000204440 00000 н. 0000215261 00000 н. 0000239268 00000 н. 0000262708 00000 н. 0000285363 00000 н. 0000305311 00000 н. 0000326318 00000 н. 0000332366 00000 н. 0000347222 00000 н. 0000382884 00000 н. 0000435470 00000 н. 0000471366 00000 н. 0000520087 00000 н. 0000569801 00000 п. 0000605841 00000 н. 0000654952 00000 н. 0000698871 00000 н. 0000717443 00000 н. 0000758278 00000 н. 0000808120 00000 н. 0000843140 00000 н. 0000855230 00000 н. 0000875148 00000 н. 0000

  • 6 00000 н. 0000921731 00000 н. 0000940001 00000 п. 0000965046 00000 н. 0000990777 00000 н. 0001014627 00000 п. 0001039603 00000 п. 0001061780 00000 п. 0001074849 00000 п. 0001087021 00000 п. 0001101772 00000 п. 0001116896 00000 п. 0001127757 00000 п. 0001138532 00000 п. 0001150080 00000 п. 0001160190 00000 п. 0001187549 00000 п. 0001206445 00000 п. 0001229211 00000 п. 0001240990 00000 п. 0001256085 00000 п. 0001270864 00000 п. 0001286378 00000 п. 0001300660 00000 п. 0001314462 00000 п. 0001328916 00000 п. 0001339980 00000 п. 0001367252 00000 п. 0001382247 00000 п. 0001394973 00000 п. 0001402815 00000 п. 0001408788 00000 п. 0001417947 00000 п. 0001428578 00000 п. 0001440018 00000 п. 0001451467 00000 п. 0001463764 00000 п. 0001478636 00000 п. 0001505666 00000 п. 0001514794 00000 п. 0001519785 00000 п. 0001524739 00000 п. 0001529753 00000 п. 0001537510 00000 п. 0001546199 00000 п. 0001555074 00000 п. 0001563585 00000 п. 0001572359 00000 н. 0001582282 00000 п. 0001608986 00000 п. 0001620394 00000 п. 0001630843 00000 п. 0001639307 00000 п. 0001648025 00000 п. 0001656876 00000 п. 0001668417 00000 п. 0001679708 00000 п. 0001688246 00000 п. 0001696966 00000 п. 0001705428 00000 п. 0001717962 00000 п. 0001728576 00000 п. 0001740035 00000 н. 0001749557 00000 п. 0001758208 00000 н. 0001766721 00000 н. 0001775744 00000 н. 0001784166 00000 п. 0001791427 00000 н. 0001796301 00000 п. 0001801212 00000 п. 0001804946 00000 п. 0001809933 00000 н. 0001820665 00000 н. 0001835425 00000 п. 0001847602 00000 н. 0001860181 00000 п. 0001872321 00000 п. 0001883617 00000 п. 0001892354 00000 п. 0001898400 00000 п. 0000003156 00000 н. трейлер ] / Назад 2224373 >> startxref 0 %% EOF 173 0 объект > поток hb«b` ʀ

    Как эффективно контролировать и контролировать уровень воды в цистернах

    Цистерны создают множество проблем при мониторинге и контроле уровня.Но из множества вариантов на рынке, как найти подходящее устройство для контроля и управления уровнем воды в цистерне (или любой другой жидкости)?

    Содержание

    Общие проблемы при измерении уровня в цистерне

    Хорошо, давайте убедимся, что мы на одной странице. Мы определяем цистерну как емкость для хранения жидкостей, чаще всего дождевой или колодезной воды. Цистерны вмещают от нескольких до нескольких тысяч литров жидкости.И да, управление цистернами может создавать проблемы, но технологии могут улучшить ваш опыт. Итак, приступим.

    Во-первых, как вы измеряете уровень воды в цистерне?

    Любезно предоставлено well-water.com

    Вы должны знать это измерение, чтобы избежать перелива, и знать, когда откачивать воду, чтобы поддерживать безопасный уровень. Рынок предлагает много типов индикаторов уровня, но стоит ли покупать более дешевый или платить немного больше? Нам часто задают этот вопрос, поэтому в этой статье будут представлены рекомендации, которые помогут вам выбрать правильное устройство на основе технических деталей.

    Во-вторых, будет ли цистерна иметь автоматическую систему для подачи и откачивания воды, или кто-то сделает это вручную?

    Этот вопрос может показаться неуместным, но некоторые индикаторы уровня не работают с автоматическим контролем уровня. Обычно индикаторы уровня беспроводной сети позволяют только контролировать. Помните об этом, делая покупки.

    Какие следует использовать, механические или электронные указатели уровня цистерны?

    Можно найти множество примеров как механических, так и электронных указателей уровня, но в чем разница между ними?

    Механические решения, такие как поплавковые реле уровня, обычно изначально стоят дешевле, но позже они могут создать проблемы.Механические детали изнашиваются естественным образом, и на датчике, постоянно контактирующем с жидкостью, может образоваться налет. У вас также нет возможности контролировать этот тип переключателя удаленно.

    Электронные указатели уровня стали более популярными из-за преимуществ своей технологии. Эти датчики не нуждаются в контакте с жидкостью цистерны, поэтому вы избегаете проблемы накопления. А дистанционные индикаторы уровня могут позволить вам проверить уровень в цистерне со смартфона или ноутбука, даже если вы покинули завод.

    Кроме того, насосом можно управлять с помощью электронного реле уровня или индикатора постоянного уровня.

    Что вам нужно: постоянная индикация уровня или определение предельного уровня в бачке?

    Ответ на этот вопрос будет зависеть от вашей настройки. Давайте рассмотрим пару возможностей.

    Допустим, у вас есть цистерна, в которой вам нужно знать ее точный объем, но у вас нет автоматической насосной системы. В этом сценарии индикаторы непрерывного уровня отлично подойдут для вашего приложения.Лучше всего то, что беспроводное решение может отправлять всю информацию на ваш телефон или удаленный дисплей. Позже в этой статье мы рассмотрим три примера низкобюджетных индикаторов уровня беспроводной сети, а также их плюсы и минусы.

    Хотя индикатор постоянного уровня может отправлять данные и управлять насосом, эта настройка может быть немного сложной.

    Допустим, вам нужно простое решение для контроля уровня в цистерне. Здесь вам больше всего помогут переключатели уровня. Многие переключатели уровня могут контролировать как минимальный, так и максимальный уровни, но вы все равно столкнетесь с моделями, в которых вам потребуется отдельный переключатель для каждого.Так что внимательно проверяйте перед покупкой.

    Некоторые переключатели также имеют релейные выходы, с помощью которых можно включать и выключать насос. Позже в этой статье мы поговорим о паре переключателей уровня, которые вы можете найти на рынке, и о том, как они могут сработать для вас.

    Следует ли использовать беспроводной индикатор уровня в бачке?

    Если вы хотите сэкономить на установке, беспроводные решения в большинстве своем включают plug and play, но кабельные устройства также предлагают простую установку. Недорогие беспроводные индикаторы уровня хорошо подходят для одноточечного измерения и предоставляют данные на вашем телефоне или на удаленном дисплее.

    Установить беспроводные индикаторы уровня несложно, но для них обычно нужны батарейки. Некоторые устройства обеспечивают до 10 лет автономной работы, но это скорее идеальная лабораторная конфигурация, чем реальное приложение. Тем не менее, вы можете продлить срок службы батареи, изменив конфигурацию.

    Кабельные устройства нуждаются в каком-либо источнике питания, и такая установка может стоить дороже, в зависимости от сложности вашей установки. Однако, если вам нужно интегрировать его в систему управления, вы, вероятно, захотите пойти по этому пути.

    Недорогие беспроводные индикаторы уровня

    Теперь вы знаете, что малобюджетные беспроводные индикаторы уровня хорошо подходят для измерения уровня в цистернах. У них много хороших моментов, таких как простота установки и настройки, а также регулируемый диапазон измерения.

    Для этой статьи мы выбрали три сильных варианта индикации уровня в цистернах:

    EcoMeter P

    Этот компактный и гибкий индикатор уровня от E-Sensorix использует ультразвуковой принцип работы.Стандартная версия оснащена датчиком со встроенной антенной и беспроводным дисплеем для удаленного приема данных об уровне. Если вам нужно установить удаленную антенну для получения лучшего сигнала, у вас также есть эта опция.

    Устройство может измерять уровни от полуметра до трех метров в объеме до 19 999 литров и имеет диапазон 150 метров между датчиком и монитором. Батарея датчика может работать до трех лет при измерении каждые 15 секунд, а монитору требуется питание в диапазоне от 150 до 240 вольт.

    EcoMeter P имеет три исполнения и доступны из различных материалов, с резьбовым соединением для стандартной установки. Вы можете прочитать обзор продукта для получения дополнительной информации.

    EcoMeter P Ультразвуковой датчик уровня со встроенным радиомодулем и внешним источником питания

    Если вы хотите узнать больше об Ecometer P, ознакомьтесь с нашим обзором продукции

    Ecofrog

    Ecofrog — еще один ультразвуковой индикатор уровня, но для связи он использует стандартный Wi-Fi.Он может измерять от полуметра до трех метров, а его батарея может работать до 10 лет — опять же, в зависимости от конфигурации

    Говоря о конфигурации, вам необходимо предоставить продавцу все необходимые данные перед покупкой, потому что Ecofrog поставляется предварительно настроенным. Для его установки вам также понадобится резьбовое соединение.

    Он может измерять только жидкости, но вы можете получить все свои данные из веб-приложения на телефоне или ноутбуке.

    EcoFrog Ультразвуковой датчик уровня с WIFI-модемом и WebApp

    Хотите узнать больше об Ecofrog, ознакомьтесь с нашим обзором продукции

    Недорогие проводные сигнализаторы уровня Реле уровня

    — это недорогой способ управления измерением уровня.Один переключатель уровня может обнаруживать низкий и высокий уровни, с релейным выходом для включения или выключения насоса. У вас также может быть светодиод или сирена для сигнализации низкого и высокого уровней.

    Следующие переключатели обеспечивают двухточечное обнаружение в каждом устройстве.

    Liquipoint T FTW31

    Liquipoint T FTW31 может обнаруживать до пяти различных точек. Он работает с проводящими жидкостями и имеет диапазон измерения от 0,1 до четырех метров. Это также позволяет автоматизировать контроль уровня.

    Вы можете контролировать уровень, используя его выход для включения и выключения помпы. Он стоит дороже, чем аналогичные варианты, но обеспечивает высокую надежность в течение длительного времени.

    Liquipoint T FTW31 Проводящий стержневой зонд для многоточечного обнаружения до 5 точек переключения

    Liquipoint T FTW32

    Liquipoint T FTW32 похож на FTW31, но может измерять от 0.От 25 до 15 метров. Он также может управлять вашим процессом с помощью реле или любого другого доступного выхода и определять уровень проводящих жидкостей в пяти точках.

    Что касается установки, у вас не должно возникнуть проблем с ее установкой в ​​цистерну с резьбовыми соединениями.

    Ликвипоинт T FTW32 Токопроводящий тросовый зонд для многоточечного обнаружения до 5 точек переключения

    Устройства высокого уровня для сложных приложений цистерны

    Если вам нужно высокоточное устройство с расширенной диагностикой, простой интеграцией и визуализацией, вы обратились по адресу.Эти два устройства обеспечивают хорошие затраты, простую конфигурацию и высокую точность.

    Prosonic T FMU30

    Prosonic T FMU30 — это простой ультразвуковой датчик уровня, диапазон измерения которого варьируется в зависимости от датчика. 1½-дюймовый датчик может считывать жидкости на расстоянии до пяти метров и сыпучие материалы до двух метров. Если вам нужно больше, то двухдюймовая модель измеряет до восьми метров для жидкостей и трех с половиной метров для сыпучих материалов.

    Вы можете настроить это аналоговое устройство с питанием от контура, используя локальный дисплей или внешний инструмент.FMU30 также легко интегрируется в систему управления, а если вам нужен внешний дисплей, вы можете использовать универсальный, такой как RIA15.

    Prosonic T FMU30 Экономичный универсальный прибор для измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов

    Микропилот FMR10

    Micropilot FMR10 — это низкобюджетный уровнемер с передовой технологией измерения уровня и связи.Он использует принцип времени пролета для своего принципа работы и имеет диапазон измерения восемь метров.

    Это устройство с питанием от контура имеет довольно простую установку. Вы можете настроить его с помощью планшета или смартфона через приложение SmartBlue для iOS и Android.

    У него нет дисплея, но вы можете установить тот RIA15, о котором мы упоминали ранее, или аналогичный универсальный дисплей для удаленной индикации уровня. Оператор также может использовать приложение SmartBlue для проверки результатов измерения.

    Если вам нужна помощь в выборе подходящего устройства для измерения уровня, обратите внимание на наш новый интеллектуальный помощник уровня.

    Купить уровнемер в нашем интернет-магазине

    Чтобы узнать больше об уровнях воды в цистернах, свяжитесь с нашими инженерами!

    .
    • 13Июл

    Утилизация реактивов в химической лаборатории: Как происходит утилизация химических отходов и реактивов

    13 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Инструкция по использованию,хранению, утилизации в химической лаборатории | Статья по теме:

     

    ИНСТРУКЦИЯ

    по приобретению, хранению,  использованию и утилизации  реактивов в химической лаборатории общеобразовательного учреждения.

     

    Настоящая инструкция разработана на основе следующих документов:

     

    1. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 г. № 44)

    2. Типовое Положение об общеобразовательном учреждении (Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196)

    3. Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 г. № 22-06-788 «О создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях»

    4. Нормы и требования к учебным кабинетам и подразделениям.
      НД УМБ РАО-2-2000  Издание официальное
      Разработан и внесен Центром средств обучения (Центр СО) Института общего среднего образования Российской академии образования (ИОСО РАО).

    Зав. Центром: член-корр. РАО, профессор, доктор педагогических наук Т.С. Назарова

    Ответственные исполнители:  кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Е.В. Волошинова;  сотрудник Е.В. Волошина;  кандидат технических наук, зав. лабораторией стандартизацией и качества средств обучения О.Д. Черникова

    Исполнители: Ведущий конструктор В.И. Гузеева, Научный сотрудник Т.Н. Тренева

    Авторы составители:

    (Н.И. Аппарович), М.Б. Вестицкий, А.Г. Восканян, М.Б. Волович, Е.В. Волошинова, Е.А. Гельтищева, А.Е. Глозман, Т.Ф. Горбунькова, С.И. Гудилина, М.Л. Емельянова, (Л.М. Зельманова), О.А. Кожина, И.Ю. Кудина, В.Н. Лаврова, Г.Г. Левитас, Н.Н. Малюков, К.Н. Марков, Т.С. Назарова, А.В. Николаенко, Е.С. Поларт, Н.А. Пугал, И.В. Роберт, К.М. Тихомирова, Е.Н. Ястребцева.

    Утвержден Ученым советом ИОСО РАО 25 октября 1999 г.

    (с) Институт общего среднего образования РАО   Центр средств обучения, 2000

          5.   Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю вРоссийской Федерации» (с изменениями от 6 февраля, 17 ноября 2004 г., 8 июля 2006 г.)

    6. ЦЕНТР СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.  П Е Р Е Ч Н И  УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ХИМИИ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ
    Москва, 1998
    Разработано Центром средств обучения Института общего и среднего образования РАО. Авторы-составители: Т.С. Назарова, В.Н. Лаврова, Л.С. Зазнобина, Н.С. Куприянова
    Утверждено Ученым Советом «20 » июня 1998
    (С) Центр средств обучения Института общего среднего образования РАО, 1998 г.

     

    7. Приказ Минпросвещения СССР от 10.07.1987 г. № 127 «О введении в действие  Правил техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ Минпросвещения СССР»

     

     

    1. Приобретение реактивов

    1.1. Реактивы приобретаются школой согласно  «Перечню учебного оборудования по химии для общеобразовательных  учреждений  России». ( Приложение 1)

    1.2. В школах используют химические реактивы, имеющие квалификацию «чистые», но допускается применение веществ с квалификацией «технические».

    1.3. Реактивы могут быть приобретены в виде наборов или порознь.

    1.4.  Количество реактивов в «Перечне учебного оборудования по химии для общеобразовательных  учреждений  России» приводится из расчета наполняемости классов — 24 человека. Реально реактивы должны приобретаться  с учетом реальной наполняемости классов, учебных кабинетов и лабораторий, а также материальной возможности школы.

    Для фронтальных работ, лабораторных опытов и практических занятий необходимо приобретать не менее одного экземпляра (набора, комплекта) оборудования на двоих учащихся.

    1.5. Приобретение реактивов сверх нормативов, предусмотренных «Типовыми перечнями», запрещается. Излишки реактивов кабинета химии разрешается передавать в пределах данной школы в кабинет биологии, физики и другие в, соответствии с «Типовыми перечнями» для этих кабинетов.

    1.6. Ответственным за приобретение и транспортировку реактивов является заместитель директора по АХЧ.

     

     

    2. Хранение реактивов

    2.1. Не допускается совместное хранение реактивов, способных к активному взаимодействию друг с другом. Распределение реактивов по группам хранения приведено в приложении 2.

    2.2.  Все реактивы в первичной таре должны храниться в лаборантской. Разрешается первичную тару размещать во вторичной таре. В кабинете допускается располагать реактивы VIII группы хранения и растворы, предназначенные для предстоящих лабораторных или практических работ, при условии, что шкафы запираются, а ключи от них нахо­дятся у заведующего кабинетом или учителя.

    2.3. При наличии у реактива или раствора огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных свойств на таре в случае утраты должна быть дополнительная (ниже основной) этикетка с надписью «Огнеопасно» (красная), «Яд» (желтая), «Взрывоопасно» (Голубая), «Беречь от воды» (зеленая). Допускается вместо этой символики пользоваться другими знаками (ГОСТ 12. 4.026—76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»).

    2.4.  Хранить реактивы и растворы в таре без этикеток или с надписями на ней, сделанными карандашом по стеклу, запрещается; если этикетка утеряна, а идентифицировать содержимое не представляется возможным, оно подлежит уничтожению (Приложение 3).Если содержимое возможно точно идентифицировать, то допускается изготовление этикетки по образцу ( Приложение 4).

    2.5. Слабые растворы кислот и щелочей ( концентрация не более 5 %)  разрешается хранить в толстостенной стеклянной посуде в нижних секциях вытяжного шкафа или в специальном шкафу с естественной вентиляцией на химически стойких поддонах.

    Запрещается хранить растворы щелочей в склянках с притертыми пробками,  ЛВЖ и ГЖ — в сосудах из полимерных материалов.

    Сосуды с ЛВЖ и ГЖ размещаются в переносном металлическом ящике с верхним расположением крышки под замком. На дно насыпается песок слоем не менее 0,05 м, укладывается листовой асбест слоем 0,01 м. В крышке должно быть 6 отверстий диаметром 0,01 м. Ящик должен иметь по бокам металлические ручки. Он окрашивается светлой краской, на крышку снаружи наносится знак 2.1 (ГОСТ 12.4.026—76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»). Устанавливается ящик не ближе 2 м от нагревательных устройств.

    Разрешается вместо этого ящика использовать любые прочные металлические сосуды типа бачка, контейнера для транспортирования кинопленки объемом около 10 л. В их крышке должны быть такие же отверстия, а стенки и дно изнутри изолированы асбестом.

    Весь спирт, приобретаемый  школой, должен размещаться вместе с ЛВЖ в кабинете химии.

    Диэтиловый эфир не должен храниться более одного года с момента выпуска. Если этот срок прошел, следует подвергнуть эфир специальной обработке (Приложение 5).

    2.6. Реактивы групп II—VI следует хранить в соответствии с рекомендациями приложения 6.  Реактивы VIII группы разрешается размешать рядом с реактивами любой из групп II—VI.

    2. 7. Реактивы VII группы хранятся только в сейфе, ключи от которого должны быть у директора и заведующего кабинетом. На внешней дверце сейфа приводится опись реактивов, утвержденная приказом, с указанием разрешенных для хранения максимальных масс или объемов.

    Примечание. В сейфе на верхней полке хранят: бром; аммония дихромат; бария оксид, гидроксид, нитрат и хлорид; кали едкое, калия дихромат, роданид, хромат; кобальта сульфат; натрия сульфид девятиводный, фторид, натр едкий; никеля сульфат; хрома (III) хлорид; свинца ацетат; серебра нитрат; цинка сульфат и хлорид.

    На нижней полке хранят: хлористый метилен, хлороформ, дихлорэтан, гексахлорбензол, углерод четыреххлористый, фенол, анилин, анилин сернокислый, спирт изоамиловый.

    2.8. Запрещается изменять относительное расположение реактивов в сейфе на полках и перефасовывать из заводской тары реактивы и материалы, обозначенные в приложении 7  значками X и XX.

    2.9. Реактив V группы хранения — красный фосфор не следует изымать из заводской тары (металлического контейнера). Другие вещества этой же группы разрешается хранить только в заводской упаковке.

    2.10. Растворы формалина с массовой долей вещества выше 5% необходимо хранить вместе с ЛВЖ и ГЖ.

    2.11. Щелочные металлы допускается размещать вместе с ЛВЖ и ГЖ. Слой консерванта над металлом должен быть не менее 0,01 м. Ампулы со щелочными металлами и кальцием хранятся во вторичной таре в запирающихся шкафах или сейфе.

    1.7.19. Хранение раздаточного материала. Для проведения лабораторных опытов и практических работ используют выпускаемые промышленностью наборы посуды и принадлежностей (НПМ) и посуды для реактивов (НПР) для работ с малыми количествами реактивов. Их постоянно размещают на рабочих местах обучающихся. Кроме таких настольных комплектов требуются дополнительные наборы реактивов, материалов эпизодического использования (например, по курсу органической химии и др.). Эти наборы комплектует учитель или лаборант и размещают их в малых лотках лоточных секций в лаборантском помещении.

    Наряду с использованием выпускаемых промышленностью наборов НПР и НПМ допускается выдача необходимых реактивов, посуды и принадлежностей непосредственно перед работой — в лотках. В этом случае химическая посуда малого объема, лабораторные принадлежности, склянки и банки с реактивами определенной номенклатуры также хранят в малых лотках лоточных секций по видам изделий и по наименованию реактивов. Наборы комплектует лаборант или учитель и размещает их в специальные раздаточные лотки перед выполнением работы заранее.

     

    3. Использование

    3.1. Выдача учащимся реактивов для опытов производится в массах и объемах, не превышающих необходимые для данного эксперимента, а растворов — концентрацией не выше 5%. На рабочих местах для постоянного пользования допускаются только реактивы и растворы набора типа НПР.

    3.2. В канализацию запрещается выбрасывать реактивы, сливать их растворы, ЛВЖ и ГЖ. Их собирают для по­следующего обезвреживания (Приложение 8).

    3.3. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком или сухой измельченной глиной. Совком переместить адсорбент от краев к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек, завязать плотно и выбросить с твердыми отходами кабинета. Место разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть водой.

    3.4. При разливе ЛВЖ и других органических реактивов действовать в соответствии с рекомендациями приложения 8.

    3.5. Обрезки щелочных металлов и кальция необходимо ликвидировать в тот же день, когда они получены (приложение 9).

    3.6. Отработанные ЛВЖ и ГЖ разрешается хранить вместе с исходными реактивами до последующего сжигания (приложение 8).

    3.7. Учащимся, которым по состоянию здоровья медицинскими органами запрещено работать с реактивами и растворами, администрация школы обязана обеспечить работу по индивидуальной программе.

    3.8. Опыты, при которых возможно загрязнение атмосферы  учебных помещений токсичными веществами (хлором, сероводородом, фосфином, оксидом углерода(II), бромом, бензолом, дихлорэтаном, диэтиловым эфиром, формалином, уксусной кислотой, аммиаком), необходимо проводить в исправном вытяжном шкафу или в приборах — замкнутых системах с адсорбцией или аспирацией выделяющихся веществ. В системы с аспирацией следует вводить устройство для контроля за наличием разрежения.

    3.9. В качестве адсорбентов для газов и паров разрешается применять активированный уголь (кроме смеси хлора и водорода, которая на активированном угле реагирует со взрывом), водные растворы кислот и щелочей, натронную известь.

    3.10. В системах с аспирацией без адсорбции собранные газы по окончании эксперимента вытесняются из аспиратора с помощью напорной склянки в вытяжном шкафу или на открытом воздухе. Во время этой операции поджигать газ запрещается.

    3.11. Приготавливать растворы из твердых щелочей и концентрированных кислот разрешается только учителю, используя фарфоровую лабораторную посуду: стаканы 5, 6 или 7, кружки 2 и 3 (ГОСТ 9147—73 «Посуда лабораторная фарфоровая»). Сосуд следует наполовину заполнить холодной водой, а затем добавлять небольшими дозами вещества.

    Перед внесением очередной порции жидкость необходимо перемешать до растворений всего вещества. После остывания раствор добавлением воды довести до нужного объема.

    3.12. Взятие навески твердой щелочи разрешается пластмассовой или фарфоровой ложечкой. Запрещается использовать металлические ложечки и насыпать щелочи из склянок через край. На весы необходимо поместить фарфоровую выпарительную чашу. Бумагой для этой цели пользоваться запрещается.

    3.13. Работа со щелочными металлами, кальцием, концентрированными кислотами и щелочами при подготовке и проведении опытов должна проводиться с применением спецодежды и средств индивидуальной защиты.

    3.14. Резка лития и натрия и очистка металлов от оксидной пленки должна проводиться под слоем керосина в широком стеклянном сосуде типа кристаллизационной чаши.

    3.15. Демонстрировать взаимодействие щелочных металлов и кальция с водой необходимо в химических стаканах типа ВН-600, наполненных по высоте не более чем на 5 см. В этом случае допускается демонстрация опыта без защитных экранов.

    3.16. Переливание концентрированных кислот (уксусной, азотной, соляной, муравьиной), а также водного раствора аммиака и приготовление из них растворов должно производиться в вытяжном шкафу или на открытом воздухе. При этом обязательным является использование воронки, а также применение спецодежды и средств индивидуальной защиты. При пользовании пипеткой запрещается засасывать жидкость ртом.

    3.17. Во время приготовления растворов жидкость большей плотности следует вливать в жидкость меньшей плотности.

    3.18. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок.

    3.19. Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка оказывалась сверху (этикетку — в ладонь!). Каплю, оставшуюся на горлышке, снимают краем той посуды, куда наливается жидкость.

    3.20. Разборка приборов после экспериментов с использованием или образованием веществ 1, 2 и 3-го класса опасности производится в соответствии с указаниями по демонтажу (приложение 10).

     

     

    4. Утилизация

    4.1. Отработанные водные растворы собирают независимо от их происхождения в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л. После того как он наполнится на 4/5, проверяют рН и нейтрализуют при необходимости жидкость до рН = 7 — 7,5 твердыми карбонатами или гидроксидами натрия или калия. Жидкость выливают в канализацию с одновременной подачей избытка воды.

    4.2. Отходы ЛВЖ и ГЖ уничтожают путем сжигания на открытом воздухе согласно рекомендациям приложения 8.

    4.3.  Реактивы    с истекшим сроком годности или   утратившие свойства по другим причинам                        ( нарушение условий хранения реактива,  герметичности его упаковки), подлежат утилизации в условиях школьной лаборатории ( приложение 11).

    4.4.  Реактивы,  не подлежащие утилизации в условиях школьной лаборатории ( приложение 12),  с истекшим сроком годности,  утратившие свойства по другим причинам ( нарушение условий хранения реактива или герметичности его упаковки)  списываются с составлением акта по установленной форме    (приложение 13), упаковываются в отдельную тару по группам хранения и передаются на централизованную утилизацию ответственному по ОТ и ТБ Управления образования г. Белово. Подготовленные к утилизации реактивы хранят в лаборатории в специально отведённом месте.

    Отходы лабораторий — Gluvexlab

    Отходами называются вещества или предметы, образующиеся в процессе производства или потребления, и подлежащие утилизации. Работа лабораторий связана с образованием веществ, которые невозможно повторно использовать. Поэтому большое значение имеют вопросы обеззараживания, разложения и утилизации. Важен раздельный сбор таких веществ, позволяющий снизить стоимость процесса утилизации и уменьшить разрушительное действие на экологию.

    Требования по обращению (то есть сбору, временному хранению, обеззараживанию, транспортировке и проч.) с отходами лабораторий обозначены в СанПин 2.1.7.2790-10.

     

    Виды

    Лабораторными отходами являются:

    • Отработанные реактивы.
    • Емкости для хранения и проведения опытов, контактировавшие с химическими веществами и биоматериалами.
    • Лекарственные средства после истечения срока годности.
    • Сточные воды лабораторий.
    • Разновидности биоматериалов и биологических жидкостей.
    • Химические вещества — реактивы, средства для дезинфекции.
    • Радиоактивные вещества, используемые для диагностики и терапии.
    • Обычный мусор, который не представляет опасность и проч.

     

    Классы лабораторных отходов

    Выделяют 5 классов лабораторных отходов, различаемых по видам опасности (эпидемиологической, радиационной, токсикологической). Принципы и правила классификации отходов обозначены в СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»:

    • Класс А (безопасные) — не контактировавшие с жидкостями организма и возбудителями инфекций. Например, различные виды инвентаря, оборудование при неисправности, мебель, канцелярские принадлежности.
    • Класс Б (представляют опасность) — инфицированы/есть потенциальный риск инфицирования. Например, отходы после исследования патогенных биологических агентов, неиспользованные живые вакцины.
    • Класс В (чрезвычайно опасные) — имевшие контакт с возбудителями инфекций и представляющие опасность в плане возникновения эпидемий на конкретной территории. Например, отходы лабораторий, специализирующихся на высокопатогенных микробах.
    • Класс Г (представляющие токсикологическую опасность) — неиспользуемые и просроченные лекарства, средства дезинфекции, отходы фармацевтических предприятий, приборов с содержанием ртути.
    • Класс Д — с завышенными радиоактивными показателями.

    Утилизация отходов

    Утилизация — процесс трансформации веществ для их уничтожения или повторного применения, он должен осуществляться в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.2790-10, утвержденным 09.12.2010 года.

    Существует несколько способов:

    • Термическая обработка: сжигание или пиролиз (проводится без доступа кислорода). Применяются мусоросжигательные печи. В качестве альтернативы используют автоклавирование, паровую обработку и микроволновые печи, что позволяет минимизировать вред окружающей среде из-за выделения опасных веществ.
    • Обезвреживание лабораторных отходов в месте образования.
    • Перегонка, применяемая с целью последующего применения.
    • Переработка — например, химическая нейтрализация.
    • Захоронение на полигонах.

    К отходам лаборатории, подлежащих обязательной утилизации, относятся:

    • Химические реактивы.
    • Пестициды, яды и инсектициды.
    • Ртутьсодержащие, пиротехнические вещества.
    • Нефтепродукты.
    • Просроченные препараты.

    Этапы:

    • Сбор внутри лабораторий, предприятий.
    • Перемещение из мест образования в специальные организации для временного хранения.
    • Процессы дезинфекции и обезвреживания.
    • Доставка в зоны, где происходит их захоронение/уничтожение.

     

    Правила утилизации

    Разработаны определенные правила при данном процессе:

    • Для каждого вида отходов есть тары (в зависимости от физико-химических свойств каждого вещества в составе).
    • Запрещено смешивание отходов разных классов в одной емкости.
    • Для транспортировки подходит только специально выделенный автотранспорт.
    • Сотрудники должны находиться на рабочем месте в спецодежде и быть вакцинированными.
    • Запрещено утилизировать опасные материалы и вещества через систему сточных вод и сбора бытовых отходов.
    • Существуют организации по утилизации, в которых специалисты занимаются сбором информации о количествах и свойствах каждого вида отходов.

    Обязательно соблюдать правила безопасности относительно человеческого здоровья и экологии при работе, транспортировке и утилизации опасных отходов. При несоблюдении правил сложно контролировать следующие риски:

    • Травматизм и инфицирование вследствие неправильного удаления игл и шприцов и возможности их повторного применения.
    • Токсическое воздействие лекарственных средств (в особенности, цитостатических, антибактериальных и ртутьсодержащих).
    • Химические ожоги при дезинфекции или стерилизации (вследствие проведения экологически необоснованной утилизации).
    • Другие виды ожогов (термические и вследствие радиации).
    • Загрязнение окружающей среды при наличии токсических отходов или продуктов, выделяемых при их сжигании.

    Процессы сбора, обработки, хранения и утилизация отходов регламентируются нормами ФЗ №89 от 24.06.1998 (с дополнениями и изменениями от 01.02.2015). Они направлены на исключение или снижение рисков природного загрязнения, инфекционного заражения и отравления токсическими веществами.

    остатки химикалиев, реактивов, отработанного материала

    Порядок взаимодействия

    Сбор информации

    На первом этапе взаимодействия компанией собирается следующая информация: состав, количество утилизируемых отходов, их место и условия хранения; реквизиты Заказчика и контактные данные ответственных лиц Заказчика. При недостатке информации специалисты компании выезжают в места хранения отходов и проводят оценку количеств разных видов отходов, объёмов будущих работ, при необходимости, проводят отбор проб, экспресс-анализы, инструментальные обследования (срок исполнения до 3 дней). .

    Подписание договора

    На втором этапе проводится анализ полученной информации с целью определения возможных способов утилизации отходов, в части сбора, транспортировки и утилизации или использования отходов, с последующим составлением полного перечня работ (услуг), их стоимости. Полученные данные включаются в договор, выставляется счёт на оплату (срок исполнения до 1-2 дней)..

    Сбор и транспортировка отходов

    На третьем этапе после осуществления Заказчиком оплаты (частичной или полной) работ (услуг) бригада специалистов компании осуществляет выездные работы по сбору и транспортировке отходов (срок исполнения в зависимости от объёма работ)..

    Обезвреживание отходов

    На четвёртом этапе компания осуществляет утилизацию отходов, которая заключается в подготовке и передаче транспортных партий однородных видов отходов тому или иному переработчику или потребителю отходов в зависимости от выбранного способа утилизации или использования, с которыми у компании заключёны соответствующие договоры (срок исполнения от 1 до 14 дней). .

    Отчетные документы

    На пятом этапе компания подготавливает и передаёт Заказчику всю необходимую отчётную документацию (срок исполнения от 3 дней до 1 месяца).

    Стоимость утилизации

    Окончательная стоимость по комплексу работ «Утилизация отходов», определяется после определения объёмов работ (количества и виды отходов, необходимые работы) или осмотра площадки!

    Как работаем

    Обезвреживание

    Утилизация и вывоз лабораторных отходов представляет собой сложный процесс — многие вещества и химреактивы, с истекшим сроком годности могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Некоторые лабораторные отходы могут быть ядовитым и взрывоопасными. Поэтому вывоз и обезвреживание неликвидов лабораторий лучше доверять профессионалам. Специалисты Компании «Эковейст Групп» имеют большой опыт работы по утилизации химических отходов.

    Транспортировка

    Лабораторные отходы и остатки химикалиев перевозятся в специальной герметичной таре, гарантирующей безвредность неликвидов во время транспортировки и складирования. Для транспортировки используется специализированный автотранспорт для перевозки опасных грузов и другой малотоннажный автотранспорт, специально оборудованный компанией для удобства и безопасности перевозки лабораторных отходов. Необходимо также отметить недопустимость перевозки лабораторных отходов открытыми видами транспорта в виде мусоровозов (навалом в бункере), такие отходы требуют особых мер при транспортировке и иных способов утилизации, исключающих захоронение на полигонах бытовых отходов и свалках.

    Тара

    Для каждого типа отхода предусматривается определенная тара, в зависимости от химических и физических свойств веществ. Нашей компанией используется сертифицированная тара для разных видов лабораторных отходов: пластиковые бочки малого тоннажа (30, 60, 120 л) и канистры (5, 10, 20, 40 л), обрешётки (пластиковые и деревянные), картонная и полимерная тара, металлическая тара малого тоннажа, специальная металлическая герметичная тара большого тоннажа (контейнеры до 3 т) для высокотоксичных и ядовитых отходов.

    Эковейст Групп

    Компания «Эковейст Групп» осуществляет деятельность на территории РФ такую как утилизация отходов всех классов опасности, а именно: сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение, переработка и утилизация отходов I-IV класса опасности.

    Утилизация химических реактивов и их отходов по всей России

    Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую ООО «Wonlex» и/или его аффилированные лица, включая все лица, входящие в одну группу с ООО «Wonlex» (далее — Wonlex), могут получить о пользователе во время использования им любого из сайтов, сервисов, служб, программ и продуктов Wonlex (далее — Сервисы, Сервисы Wonlex). Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, входящих в Wonlex, распространяется на все лица, входящие в Wonlex.

    Использование Сервисов Mokselle означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.

    1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Mokselle

    1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:

    1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования Сервисов, включая персональные данные пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.

    1.1.2 Данные, которые автоматически передаются Сервисам Mokselle в процессе их использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

    1.1.3 Иная информация о пользователе, сбор и/или предоставление которой определено в Регулирующих документах отдельных Сервисов Mokselle.

    1.2. Настоящая Политика применима только к Сервисам Mokselle. Mokselle не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах Mokselle, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.

    1.3. Mokselle в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Mokselle исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

    2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей

    2.1. Mokselle собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления Сервисов и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем).

    2.2. Персональную информацию пользователя Mokselle может использовать в следующих целях:

    2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Mokselle;

    2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных Сервисов;

    2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;

    2. 2.4. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых Сервисов и услуг;

    2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;

    2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

    3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам

    3.1. Mokselle хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.

    3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных Сервисов пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.

    3.3. Mokselle вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:

    3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;

    3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для оказания услуги пользователю;

    3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;

    3. 3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;

    3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Wonlex или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сервисов Mokselle.

    3.4. При обработке персональных данных пользователей Mokselle руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

    4. Изменение пользователем персональной информации

    4. 1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, воспользовавшись функцией редактирования персональных данных в персональном разделе соответствующего Сервиса.

    4.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной учетной записи персональную информацию, воспользовавшись функцией «Удалить аккаунт» в персональном разделе соответствующего Сервиса При этом удаление аккаунта может повлечь невозможность использования некоторых Сервисов Mokselle.

    5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей

    Mokselle принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

    6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство

    6.1. Mokselle имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу http://mokselle.ru/confidential/.

    6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Mokselle, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

    7. Обратная связь. Вопросы и предложения

    Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в Службу поддержки пользователей Mokselle ([email protected] либо по адресу 107031, Москва, ул. Столешников пер, 7 стр2, ООО «MOKSELLE»

    Инструкция По Утилизации Химических Реактивов В Химической Лаборатории

    Безопасность химической лаборатории включает в себя большой комплекс вопросов, в виде различных сливов и остатки химических реактивов, не подлежащие последующей утилизации, что приводит к неоправданному увеличению Соответствующие инструкции разрабатываются руководством. Где можно скачать инструкцию по утилизации определённых химических реактивов (ализарин-комплексон, железо аммонийные квасцы, сульфарсазен, Трилон-Б и др.)??? Так как просроченные химические реактивы — это товары, утратившие свои отходы реактивов, если даже в элементарной школьной лаборатории их будет можно заключить договор на утилизацию, сдавать отходы и отчитываться, А в школьной инструкции (все в той же Всемирной паутине) можно. . Могу дать инструкцию по утилизации реактивов. Но принцип один. А как

    тогда функционируют химические лаборатории? Мы вот . 5.2 хранение химических реактивов в лаборатории. 5. 2.1 При работе в

    химической лаборатории необходимо надевать халат из. переработки

    или передачи в организации, занимающихся утилизацией химических

    веществ.. веществами допускаются сотрудники, изучившие Инструкции по

    технике . Инструкция по технике безопасности при работе с химическими реактивами на кафедре биохимии. 1. Меры безопасности при работе в химической лаборатории. · Работа в химической лаборатории разрешается только при наличии исправной.

    Утилизация хим. реактивов с истекшим сроком годности / Обменяемся инструкцию по утилизации химических реактивов в лаборатории. на мой.

    Порядок обращения с просроченными реактивами. На одном из форумов в Интернете внимание автора привлекло обращение. Здравствуйте, уважаемые коллеги!

    Инструкция должна содержать: — общие правила работы на приборах в лаборатории; ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА, 3, 2012 38 анализов; — хранения реактивов и оборудования; — помещений для нужд персонала; — обработки и утилизации отходов (химических и. При эксплуатации водно-химической экспресс-лаборатории «ВХЭЛ» следует обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности при: • проведении утилизации отработанных растворов, проб, а также реактивов с истекшим сроком годности (п. 8.9). Намеревается утилизировать, или его разложение приемлемым способом необходимо для сохранения Как в лаборатории образуются отходы? Жизненный цикл химических реактивов в университете начинается поставкой промышленных отходов, химические отходы в университетских лабораториях.

    Есть. список химических реактивов с истекшим сроком годности (около 1. Лаборатория на предприятии. Требуют, чтобы утилизировали.

    У кого. есть опыт — поделитесь, пожалуйста. Нужен ли паспорт опасного отхода, если мы. Как. включать реактивы в ежеквартальный отчет? Что вообще можно с ними сделать?»Химические реактивы (реагенты химические) — химические препараты. В большинстве случаев химические реактивы представляют. Однако к реактивам относят и некоторые смеси.

    Иногда реактивами называются растворы. Несслера —. для определения аммиака). ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕВ соответствии со ст. Федерального закона от 2. ФЗ «Об. отходах производства и потребления» (в ред.

    Федеральный. закон № 8. ФЗ) отходы производства и потребления — это остатки сырья. Так как просроченные химические реактивы — это товары, утратившие свои. В соответствии со ст. Федерального закона № 8. ФЗ индивидуальные.

    Согласно п. 3 ст. Федерального закона № 8. ФЗ индивидуальные.

    ПНООЛР). Субъекты малого и среднего. Российской Федерации.

    На отходы I–IV классов опасности должен быть составлен паспорт. Паспорт. отходов I–IV классов опасности составляется на основании данных о составе и. Порядок паспортизации, а также. Правительство Российской Федерации.

    Определение данных о составе и свойствах отходов, включаемых в паспорт отходов. Российской. Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям, средствам. Федерального закона № 8. ФЗ). Паспорта на отходы I–IV классов опасности должны быть разработаны для.

    РАЗРАБАТЫВАЕМ ПАСПОРТ ОТХОДАИтак, как законопослушные граждане попытаемся разработать паспорт (или. Приказ Минприроды России. Об утверждении федерального классификационного каталога. В блоке 5. 00. 00. Отходы химического происхождения» имеются. Лабораторные отходы и остатки химикалиев» под кодом 5.

    Так как коды заканчиваются нулями и. Москве, до начала разработки паспортов. Росприроднадзора с просьбой.

    Как под код 5. 93. Первый вариант — расписать в составе «или… или… или…» и все по 1.

    Хорошо, если местные органы Росприроднадзора согласуют паспорт и отправят. Москву (там он осядет надолго, но, по крайней мере, имея. Также. необходимо будет решить проблему с разбивкой отходов по классам опасности.

    Второй вариант — на каждый просроченный реактив разработать отдельный. Но этот вариант просто нереален, т. ГОСТ или паспорту на. Опять- таки, эти паспорта уйдут в Москву и неизвестно, вернутся ли.

    Третий вариант — использовать блоки 5. Отходы оксидов и. Отходы солей», 5. Отходы неорганических. Отходы органических кислот», 5. Отходы. щелочей», 5. Отходы концентратов» — эффект будет тот же.

    Допустим, вам повезло: разработали один паспорт, включили в него всю. Менделеева», получили разрешение работать по материалам. Если отходы образуются у субъекта малого и среднего. Но если предприятие крупное и требуется включить просроченные реактивы в.

    ПНООЛР? Никто из высококвалифицированных разработчиков ПНООЛР в нашем городе[*]. Причина одна: «Не может быть того.

    Если рассуждать логически, разработчики правы: как. Кто знает, какой реактив не будет использован до. Закупайте маленькими партиями. Но в реальной жизни все не так.

    Несмотря на то что сейчас реактивы. И проблема не только в реактивах — такова ситуация с химическими материалами. А. уж о лекарственных препаратах и говорить не приходится!

    УТИЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ОТРАБОТАННЫХ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ. ЖИДКОСТЕЙ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВВ Интернете размещен проект Федерального закона «О требованиях к. Процитируем ст. 4. Особенности утилизации лекарственных средств: жидкие лекарственные формы (растворы для инъекций в ампулах, в пакетах. Интересно, это, говоря поэтическим языком, «от богатства или бедности. Неужели непонятно, что для того, чтобы был нанесен вред, достаточно.

    Участвуют ли экологи в разработке этого проекта? А в школьной инструкции (все в той же Всемирной паутине) можно прочесть. ЛВЖ и обезвреживанию водных растворов: «Отходы легковоспламеняющихся и горючих жидкостей уничтожают путем. Жидкость наливают в металлический или фарфоровый. Располагаются относительно сосуда таким образом, чтобы ветер дул.

    Работать в перчатках и защитных очках. Отработанные водные растворы собирают независимо от их происхождения в. После того как он. Н и нейтрализуют при необходимости жидкость до р. Н. = 7–7,5 твердыми карбонатами или гидроксидами натрия или калия. Жидкость. выливают в канализацию с одновременной подачей воды».

    А потом такую инструкцию берут на вооружение все школы страны, ведь она. И все это происходит потому, что, несмотря на все попытки экологически. Что же делать, чтобы собственная совесть была чиста? АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙПока реактивы (даже просроченные) находятся на материальном балансе.

    На предприятиях, где хорошо. За материалы, уже переданные. Итак, распределяем ответственность.

    Если руководитель заказал не тот. Если отдел материально- технического снабжения (ОМТС) не. ОМТС. Таким образом, указанные. Далее действия должны быть совместными. Рассмотрите возможность реализации невостребованных химических реактивов.

    Обязательно узнайте, для каких целей будет. Срок действия просроченных реактивов, нужных для. РМГ 5. 9- 2. 00. 3 «Государственная. Проверка пригодности к применению в лаборатории. ПНД Ф 1. 2. 1. 0. Методические рекомендации по проверке. Химические реактивы можно предложить в качестве.

    Федерального закона от 1. ФЗ «О. благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (в ред. В данном случае цели благотворительной деятельности — охрана. Не оформляйте договор дарения. Если на предприятии есть очистные сооружения промышленных стоков. Следует выяснить, нельзя ли оставшиеся реагенты «присовокупить».

    Например, остатки этилового спирта и. В сухом остатке будет и номенклатура маленькая, и вес. Можно вернуться еще. Кому и как —. это решается сугубо индивидуально. Чтобы каждый раз не ломать голову над тем, что делать с реактивами, следует. Однако помните: ни. Некоторые реагенты придется оставить у себя.

    А чтобы очередная комиссия. Для. инженерных изысканий» или «Для исследовательских работ». Только не. переклеивайте бирки на свежие, а то потом сами запутаетесь. И напоследок: перед тем как сливать реактивы в канализацию или. ТБО, подумайте — а так ли безвредны ваши реактивы? Ведь 1. 00. г некоторых реактивов могут нанести природе вред больший, чем тонны отхода IV–V. О. С. Кугеева, начальник отдела экологии ФГУП «РНИИРС».

    Нейтрализация кислот, Нейтрализация органических кислот, Нейтрализация HF, Нейтрализация ангидридов, хлорангидридов, Сорбент для кислот, нейтрализация разливов кислот, блокатор кислот. Безопасность химической лаборатории включает в себя большой комплекс вопросов, которые могут быть разделены на три группы. Безопасность персонала: санитарно- гигиеническая безопасностьтоксикологическая безопасностьпожарная безопасность. Безопасность для окружающей среды (экологическая): выбросы и стокиобращение с отходами. Ликвидация аварийных ситуаций: тушение возгоранийобезвреживание проливов химических веществ. Обращение с отходами. При работе любой лаборатории образуются специфические отходы химических веществ, преимущественно в виде различных сливов и остатки химических реактивов, не подлежащие дальнейшему использованию («лабораторные отходы и остатки химикалиев» согласно современной классификации отходов производства и потребления).

    В настоящее время, в большинстве лабораторий сбор отходов производится без учета особенностей последующей утилизации, что приводит к неоправданному увеличению стоимости утилизации, возрастанию объемов не утилизируемых или трудно утилизируемых отходов. Например, смешение отходов галогенированных и негалогенированных растворителей приводит к 4- х кратному повышению стоимости утилизации последних и их автоматическому переводу в разряд трудно утилизируемых отходов. Раздельный сбор отходов признан основным стратегическим способом снижения остроты экологических проблем. Применительно к лабораторным отходам предлагается выделять следующие виды сливов. Обычно потребности различных лабораторий укладываются в 4- 6 наименований сливов в зависимости от специфики деятельности.

    Остатки химикалиев (включая просроченные реактивы) собираются в исходной стеклянной или полимерной таре и группируются следующим образом: твердые соли, щелочитвердые органичские веществажидкие концентрированные кислотыжидкие органические веществаиндивидуальные особо реакционные или токсичные вещества. Ликвидация проливов химических веществ. К сожалению, даже при соблюдении всех правил безопасности, проливы химических веществ в лабораториях происходят регулярно. Персонал лаборатории должен быть готов действовать в условиях возникшей аварийной ситуации и иметь в своем распоряжение необходимые для ликвидации пролива технические средства и средства индивидуальной защиты. В общем случае, проливы могут быть ликвидированы персоналом лаборатории или специализированными аварийными бригадами предприятия или аварийными службами МЧС. Персонал лаборатории должен быть проинструктирован в каких случая ликвидация пролива может быть проведена собственными силами, а в каких случаях необходимо покинуть место пролива, оповестить персонал предприятия и вызвать аварийную службу МЧС. На сегодняшний день, не существует универсальных требований, определяющих какие проливы могут быть ликвидированы самостоятельно, а в каких случаях необходимо вызывать специализированные аварийные бригады.

    Соответствующие инструкции разрабатываются руководством лабораторий, с учетом специфики и условий работы, квалификации лаборантов, наличием материальных ресурсов. По нашим рекомендациям, собственными силами могут ликвидироватья проливы обычных реактивов и растворов объемом до 1 литра.

    Для высоко реакционных и сильно токсичных веществ эта граница снижается до 1. Что касается разливов металлической ртути, то считается, что самостоятельно могут быть обезврежены последствия, вызванные одним разбитым термометром. При проливах высокотоксичных веществ с высокой испаряемостью следует немедленно выключить вытяжную вентиляцию, покинуть помещение и оповестить соответствующие аварийные службы. Следует соблюдать особую осторожность при работе с химическими веществами в количествах, превышающих границы, допускающие самостоятельное обезвреживание пролива.

     

     

     

    Утилизация химических отходов: реактивов, веществ, оборудования

    Технологические процессы фабрик, заводов, лабораторий происходят с участием опасных и ядовитых веществ. Утилизация химических отходов выполняется путем нейтрализации угрожающих окружающей среде элементов до безопасного уровня с последующим захоронением или вторичным применением.

    Утилизация химических отходов

    Разные этапы производственных процессов заканчиваются образованием токсичных веществ.

    Опасные компоненты образуются от деятельности:

    • лабораторий;
    • нефте- и газодобывающих предприятий;
    • мусороперерабатывающих заводов;
    • фармацевтических компаний;
    • организаций, процессы производства которых связаны с ядовитыми субстанциями.

    В зависимости от уровня воздействия на живые организмы и окружающую среду выделяют 4 класса опасности отходов.

    Утилизации химических веществ подвергают:

    1. кислоты;
    2. щелочи;
    3. электролиты;
    4. технические масла;
    5. просроченные лекарственные препараты;
    6. гальваношламы;
    7. непригодные дезинфицирующие растворы.

    Физико-химические процессы утилизации основаны на кристаллизации и растворении перерабатываемых смесей.

    Порядок

    Полный процесс утилизации состоит из нескольких этапов:

    • Сбор информации.
      Заказчик предоставляет исполнителю данные о составе отработок, объеме, месте, условиях содержания. Для уточнения структурного содержания образующихся веществ и количества, сотрудники утилизирующей компании на месте забирают пробы, выполняют эксперсс-анализы.
    • Составление договора.
    • Сбор и перевозка.
      Работники компании комплектуют отходы в контейнеры, доставляют на пункт уничтожения.
    • Переработка, нейтрализация.
    • Оформление отчётной документации.

    Методы и технологии

    Для полного или частичного уничтожения токсичных веществ используют разные методы переработки, которые зависят от компонентного состава отходов.

    Способы утилизации:

    1. Нейтрализация проводится двумя путями:

    1.1 Щелочной гидролиз. После смешивания химических отработок с реагентами, реакции превращают смесь в неопасное соединение.

    1.2. Хлорирование с окислением.

    2. Дистилляция. Жидкие химикаты подвергаются разделению на составные компоненты, которые пригодны к повторному использованию.

    3. Термические реакции. Посредством солей щелочных металлов происходит сжигание с доочисткой образовавшихся газов.

    4. Переработка полимеров. Все виды пластикового мусора измельчаются и гранулируются.

    Отходы, которые подлежат обязательной утилизации

    В российской практике химические отходы утилизируют лицензированные компании. Факт сдачи опасных веществ подтверждается заказчику предоставлением необходимой документации. Доставка до перерабатывающего завода происходит с соблюдением комплекса мер безопасности.

    Нейтрализация доставленных материалов производится с целью защиты окружающей среды. В зависимости от составляющих компонентов возможно получение продуктов, пригодных в других отраслях.

    Жидкие и твердые отработанные объекты для обязательной утилизации:

    • кислоты и щелочи;
    • остатки лабораторий;
    • галогенсодержащие химикалии;
    • пироматериалы;
    • отравляющие лабораторные вещества;
    • пестициды, ядовитые субстанции сельского хозяйства.

    Утилизация отходов химической лаборатории

    Каждая лаборатория имеет препараты для анализов, научных и исследовательских работ. Просроченные реактивы, непригодное химическое оборудование подлежат обезвреживанию.

    Отработанные лабораторные растворы собирают в специальные емкости. Накопившиеся сливы подвергают утилизации как жидкие химические отходы.

    В основном опасные остатки химлабораторий ликвидируют 2 путями:

    • нейтрализацией до получения неопасных веществ;
    • сжиганием в безвоздушном пространстве.

    Распространено применение обезвреженных компонентов химреактивов для добавления в цементную смесь при производстве.

    Утилизация кислотных реактивов

    По химическому составу выделяют органические и неорганические кислоты.

    Процесс утилизации 1 вида прост, так как они востребованы во вторичном производстве.

    Процедура обезвреживания неорганических кислот (серная, азотная, соляная и другие) длительная и сложная. Вывоз химических отходов осуществляют спецтранспортом в маркированной, герметичной упаковке.

    Вне технологического процесса концентрированная кислота составляет аккумуляторный электролит, который необходимо утилизировать после окончания срока эксплуатации аккумулятора.

    Остатки серной кислоты образуются на производстве при:

    • травлении;
    • органическом синтезе;
    • разложении ископаемых руд.

    Сернокислоту утилизируют 3 способами:

    Щелочными основаниями концентрированный раствор нейтрализуют до безопасного уровня без последующего использования.

    Восстановление сернокислой смеси для получения концентрата выпариванием, коагулированием, адсорбцией или другими способами.

    Применение кислотных остатков. Из-за большого количества примесей наименее применим в практике.

    Утилизация щелочей

    Щелочные отходы образуются в разных отраслях промышленных предприятий. Это гигроскопичные твердые химикаты—аммоний и гидроксиды металлов.

    Утилизация этого класса проводится с участием кислот, после добавления которых к щелочному составу выпадают соли. Вид полученных солей зависит от перерабатываемой смеси. Процесс выполняют только в специальных учреждениях обученными сотрудниками.

    Нейтрализация токсичных отходов

    Отравляющие вещества ликвидируют двумя методами:

    1. Термический проводится в инсинераторах для сжигания. Подходит для любых агрегатных состояний химикатов (твердые, жидкие, газообразные). Образующиеся после высокотемпературной обработки продукты горения также требуют обезвреживания.

    Способ применим для переработки остаточных токсичных элементов полученных при производстве пластмасс, резины, синтетических волокон.

    2. Плазмохимический процесс требует весомых экономических и энергетических затрат. Используется в основном для компонентов, к которым не возможно безопасное применение технологии сжигания (фреон).

    Плазменная переработка решает экологические проблемы утилизации токсических удобрений, пестицидов. Протекает с образованием ценного ресурса—синтез-газа (комбинация оксида углерода и водорода).

    Некондиционные огнетушащие порошки

    Метод переработки огнетушащего порошка зависит от главного составляющего компонента. Часто это мелкофракционные минеральные соли.

    Если порошок изготовлен на базе бикарбонатных солей, после переработки используется в виде моющих средств технического назначения.

    Фосфорноаммонийная или калийная основа подлежит регенерации с целью производства удобрений:

    • калийных;
    • азотно-фосфорных;
    • раскислителей почвы.

    Особенности утилизации просроченных реактивов

    В обязанности сотрудников предприятий входит своевременное обнаружение просроченных средств. Утилизация химических реактивов с истекшим сроком годности происходит на основании действующего закона No 89 «Об отходах».

    Одному из пунктов подлежат выявленные непригодные вещества:

    • после проверки по РМГ-59-2003 срок службы может быть продлен;
    • по договору благотворительности переданы нуждающимся лабораториям, организациям;
    • утилизированы при наличии промышленных очистных сооружений;
    • при возможности добавлены к производственным отходам.

    Часто реактивы с просроченным сроком списывают в соответствии с методическими рекомендациями к средству.

    Наказание за нарушение правил обращения с химическими отходами

    Утилизация токсичных веществ маленькими лабораториями или крупными производствами требует строгого выполнения всех положений законодательства. Нарушение и несоблюдение экологических требований предусматривает административную или уголовную ответственность.

    В государстве предусмотрены штрафы:

    • гражданам до 2 тыс.;
    • должностным лицам от 10 до 30 тыс.;
    • предпринимателям без образования юрлица от 30 до 50 тыс.;
    • юридическим лицам от 100 до 250 тыс.

    Для ИП и юрлиц альтернатива денежному наказанию — приостановка работ на 90 суток.

    За неисполнение требований накладывается уголовная ответственность, со сроком лишения свободы до 5 лет и штрафом до 80 тыс.

    С точки зрения потребителя основное количество опасных веществ образуется только на производстве. Миллионы тонн бытового мусора, содержащего полиэтилен, пластмассы, также наносят непоправимый ущерб экосистеме. Правильная сортировка ТКО и утилизация химических отработок защитит окружающую среду для будущих поколений.

    Как производится утилизация химических отходов

    Анализ в научно-исследовательских лабораториях осуществляется не только с помощью специального оборудования, но и посредством препаратов и веществ, которые предназначены для проведения опытов. В центрифуги, дистилляторы, муфельные печи, сушильные шкафы, шейкеры и вакуумные насосы загружаются химические реактивы, которые представляют собой как индивидуальные вещества, так и их смеси. Любое предприятие имеет регламенты, которые устанавливают правила использования и хранения данных составов. Важно помнить, что существует также определенный порядок утилизации реактивов, который обеспечивает безопасность для персонала и окружающей среды.

    Основные условия

    Отработанные вещества сливаются в отдельные стеклянные емкости, где они содержатся до последующей переработки в условиях лаборатории или специализированными предприятиями. Не допускается слив кислот, щелочей, горючих и ядовитых составов в канализационную систему. Растворы водного типа собираются в стеклянные сосуды, которые обладают вместимостью не менее 3 литров. После заполнения емкости на 80 % должна быть протестирована кислотность растворов, при показателе менее 7,5 pH вещества нейтрализуются посредством твердых карбонатов и гидроксидов калия. Переработанные реактивы сливаются в канализацию, при этом осуществляется одновременная подача избытка воды.

    В случае если вещества не подлежат утилизации в лабораторных условиях, производится их упаковка в отдельные тары в соответствии с группами хранения и передача на централизованную переработку. После удаления посуды с реактивами сушильные шкафы, муфельные печи, колбонагреватели очищаются специальными составами и высушиваются.

    Особые правила

    Легковоспламеняющиеся и горючие вещества, объем которых не превышает 5 литров, сжигаются на открытом воздухе, место утилизации согласовывается с контролирующими органами пожарной охраны. Реактивы в жидком виде должны быть помещены в металлические или фарфоровые сосуды объемом около 1 литра, зафиксированы в ямке и подожжены посредством металлического прута с факелом на конце. Все операции по утилизации реактивов должен проводить специально обученный персонал, который экипируется защитной одеждой, перчатками, очками и респираторами.

    Процедуры по удалению лабораторных отходов

    Услуги по уборке и удалению отходов в лаборатории требуют строгого соблюдения применимых политик и процедур. Это совместная работа персонала лаборатории, персонала Службы строительства и персонала по охране окружающей среды и безопасности. Наша цель — предоставлять услуги по очистке и удалению отходов для лабораторий, разрабатывать процедуры, которые всем понятны и которым будут следовать, и с помощью этого процесса избежать опасностей для персонала, выполняющего эти услуги.

    Для лабораторий Служба строительных материалов очистит муниципальный мусор, предоставит бумажные полотенца для участков мытья рук, подметит и пропылесосит полы, мыть полы шваброй и при необходимости отполировать полы. Удаление отходов осуществляется соответствующей стороной и обычно включает следующие категории: бытовые отходы, опасные отходы, радиоактивные отходы, биологические отходы и острые предметы. Каждая категория отходов должна обрабатываться и управляться в соответствии с установленными процедурами и методами работы.

    Краткое описание процедуры удаления лабораторных отходов

    Убедитесь, что материалы, выбрасываемые с бытовыми отходами, подходят для этого типа утилизации, особенно:

    • Не выбрасывайте жидкости вместе с бытовыми отходами.
    • Не выбрасывайте химические отходы, в том числе складские контейнеры с неиспользованным продуктом, вместе с бытовыми отходами.
    • Пустые или промытые контейнеры не должны содержать каких-либо опасных остатков и иметь маркировку «пусто».
    • Все острые предметы должны быть в подходящем, устойчивом к проколам контейнере во избежание травм.
    • Если материал можно принять за опасные, радиоактивные или биологические отходы, но это не так, он должен быть идентифицирован как неопасный.

    Building Services утилизирует стекло, если оно очищено от любых опасных материалов и должным образом упаковано. Общий вес не должен превышать 40 фунтов, а контейнер должен легко и безопасно обрабатываться персоналом Службы строительства.

    Для всех других видов отходов убедитесь, что контейнер имеет соответствующую маркировку и отделен от бытовых отходов:

    Опасные отходы — обращайтесь с опасными отходами в соответствии с Руководством по политике и процедурам обращения с опасными материалами и их утилизации.Этот тип отходов может быть удален только персоналом по охране окружающей среды и безопасности.

    Радиоактивные отходы — обращаться с радиоактивными отходами в соответствии с Руководством по радиационной безопасности. Этот тип отходов может быть удален только персоналом по охране окружающей среды и безопасности.

    Биологические отходы — управляйте биологическими отходами в соответствии с Политикой утилизации биологически опасных отходов и острых предметов.

    Острые предметы — В U из I «острый» определяется как любой предмет, который может легко проколоть или порезать кожу человека, включая, помимо прочего:

    • Иглы, шприцы, ножи, бритвенные лезвия, ланцеты, капиллярные трубки, металлическая стружка и т. Д.
    • Стеклянные или пластиковые пипетки и наконечники для пипеток
    • Любое битое стекло, предметные стекла, покровные стекла, пластик, металл, керамика с острыми краями и т. Д.
    • Все, что может проткнуть мешок для мусора, что может привести к разрыву и разливу мешка, или с риском получения травм и воздействия на персонал.

    Дополнительную информацию см. В Руководстве по ОСЗТ «Утилизация острых предметов и наконечников для пипеток» и «Схема утилизации острых предметов».

    Лаборатория по утилизации химикатов | Специалисты по опасным отходам

    Во многих образовательных учреждениях, включая средние школы и колледжи, есть лаборатории, содержащие небольшие количества различных химикатов, растворителей, кислот, оснований и других реагентов, используемых в основном для обучения и экспериментов.Часто эти материалы устаревают, частично используются, загрязняются или просто перестают считаться ценными и впоследствии характеризуются как опасные отходы. В некоторых случаях контейнеры, используемые для хранения этих часто используемых материалов, повреждаются и становятся непригодными для дальнейшего использования.

    Любое из описанных выше обстоятельств требует, чтобы школа приняла и инициировала план безопасной и надежной утилизации этих материалов с целью защиты школы, ее учащихся, персонала и администрации, а также сообщества, в котором она расположена.

    Hazardous Waste Experts стал основным выбором для администраторов образования, которым требуются профессиональные, соответствующие требованиям, рентабельные услуги, выполняемые незаметно, чтобы не нарушить работу школы и ее учеников. Мы обеспечиваем надлежащую упаковку, сбор, транспортировку, утилизацию и юридическую документацию для всех материалов в нерабочее время, чтобы обеспечить эффективный и ненавязчивый процесс.

    Кроме того, мы предлагаем удобство сбора на месте других «универсальных отходов» (таких как отходы лампочек, батарей или красок).Это исключает необходимость в школьном округе или нескольких объектах университетского городка для сбора, транспортировки и объединения этих материалов, которые были созданы в нескольких местах.

    С приближением учебного года настало время действовать и устранить профессиональную ответственность, связанную с потоками опасных и универсальных отходов. Чтобы организовать быстрое и беспроблемное удаление этих материалов или воспользоваться услугами лабораторной утилизации химикатов, свяжитесь со специалистами по опасным отходам по телефону 800-936-2311 , чтобы поговорить с экспертом, или нажмите здесь, чтобы отправить нам электронное письмо.

    Как утилизировать лабораторные химикаты

    Химические отходы строго регулируются государственными и федеральными законами, поэтому их необходимо утилизировать безопасно и в соответствии с правилами.

    Невыполнение этого требования может привести к катастрофическим последствиям … для вашей лаборатории, вашего сообщества и окружающей среды.

    Независимо от того, истек ли срок годности химикатов, они больше не нужны или представляют опасность для вашего лабораторного пространства, их необходимо утилизировать с соблюдением соответствующих процедур. Однако проблема заключается в том, что эти процедуры могут различаться в зависимости от химического вещества.

    Ниже приведены некоторые общие рекомендации по утилизации лабораторных химикатов.

    Проверьте паспорт безопасности

    Управление по охране труда (OSHA) требует, чтобы производители химических веществ предоставляли паспорта безопасности (SDS) для каждого опасного химического вещества.

    Паспорта безопасности

    , ранее известные как паспорта безопасности материалов, представляют собой стандартизированные документы, содержащие данные о здоровье и безопасности конкретных химических веществ. Обычно они содержат такую ​​информацию, как:

    • Свойства химического вещества
    • Любые связанные с этим опасности для здоровья и окружающей среды
    • Защитные меры, которые лаборанты должны принимать при работе с химическими веществами
    • Любые другие меры безопасности, которые необходимо соблюдать при хранении и транспортировке химикатов.

    Паспорт безопасности также может предоставить ценную информацию об утилизации.Хотя OSHA не требует заполнения «Раздела 13: Рекомендации по утилизации», если это так, эта информация может быть очень полезной. Элементы, включенные в этот раздел, могут включать:

    • Описание соответствующих контейнеров для утилизации
    • Рекомендуемые методы утилизации
    • Свойства химического вещества, которое может повлиять на процесс утилизации
    • Высказывания, не одобряющие или рекомендующие определенный тип процесса утилизации

    Если Раздел 13 не заполнен, предприятие все равно может найти полезную информацию в ПБ, в том числе в Разделе 7, в котором дается обзор методов обращения и хранения, и в Разделе 8, в котором дается обзор рекомендаций по личной защите.

    Хранить отдельно химические вещества

    Хотя может возникнуть соблазн объединить химические вещества в один контейнер для удобства, этого следует избегать. Сочетание двух разных типов химикатов может вызвать образование токсичных паров или вызвать опасную реакцию, такую ​​как пожар или взрыв.

    Вместо того, чтобы тратить время на изучение того, какие химические вещества не следует комбинировать, проще (и безопаснее) создать политику, в которой никакие химические вещества не комбинируются при использовании или при подготовке химикатов к утилизации.

    Наличие надлежащих процедур отпугнет сотрудников от принятия импровизированных решений о том, какие отходы объединять.

    Жидкие отходы также следует хранить в герметичных контейнерах. Проверьте в паспорте безопасности все другие правила хранения, такие как требования к вентиляции или максимальный уровень заполнения контейнеров для хранения с учетом расширения паров.

    Идентификация и этикетка

    После того, как вы разделите химические отходы лаборатории, вы должны убедиться, что они правильно идентифицированы.

    Все контейнеры для отходов должны иметь этикетки, на которых указаны отходы. Этикетки не должны быть расплывчатыми, например, с указанием, что химическое вещество вызывает коррозию. Хотя это ценная информация, она все еще не определяет название отходов.

    Не используйте сокращения. Вместо этого полностью пропишите название вещества, чтобы избежать путаницы. Также добавьте в контейнер любые растворители.

    В частности, опасные отходы должны быть маркированы в соответствии с законами штата и федеральными законами.Надлежащие этикетки должны включать такую ​​информацию, как:

    • Информация о генераторе
    • Идентификатор EPA или номер отслеживания манифеста
    • Дата начала накопления в контейнере
    • Состав и физическое состояние химикатов
    • Свойства химикатов

    Дополнительную информацию о том, что включать в маркировку отходов, можно найти в нашей статье «Как маркировать опасные отходы». Также на нашем сайте можно бесплатно скачать этикетки с опасными отходами.

    Связаться с компанией по утилизации

    После подготовки химикатов к утилизации следующим шагом будет работа с авторитетной компанией по утилизации, имеющей опыт утилизации медицинских отходов, чтобы удалить ваши отходы и перевезти их в пункт назначения. В зависимости от химического вещества, место захоронения может быть объектом обработки, хранения и захоронения (TSDF), полигоном или другим местом.

    Если вы не знаете, как утилизировать лабораторные химикаты на вашем предприятии, опытная программа утилизации опасных отходов может обеспечить транспортировку и утилизацию ваших отходов с соблюдением всех соответствующих правил.

    При выборе поставщика убедитесь, что компания должным образом лицензирована и застрахована. Это важно, потому что даже если компания удалит лабораторные химикаты с вашего объекта, вы все равно несете полную ответственность за отходы до тех пор, пока они не будут должным образом утилизированы. Эти требования от колыбели до могилы законодательно закреплены в Законе о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRA).

    Поставщик качества также:

    • Выявление отходов путем отбора проб и испытаний
    • Помогите с подготовкой этикеток, манифестов и других необходимых документов
    • Предлагайте быстрые посадки, которые соответствуют вашей временной шкале
    • Помогите с упаковкой отходов, чтобы избежать дорогостоящих штрафов
    • Решите любые проблемы, которые могут у вас возникнуть

    Квалифицированная компания по утилизации должна специализироваться на лабораторной утилизации химических отходов, а также иметь глубокие знания обо всех нормах, применимых к этим химическим отходам.

    В нашей статье «Как выбрать транспортер для опасных отходов» рассматривается, как оценить свои цели и потребности, чтобы вы могли выбрать лучшего партнера для нужд своей лаборатории.

    Управление химическими отходами — охрана окружающей среды и безопасность

    Процедуры обращения с химическими отходами в лаборатории

    ВВЕДЕНИЕ

    Надлежащее обращение с химическими веществами необходимо для защиты здоровья и безопасности Университета и окружающих сообществ, а также окружающей среды.Есть федеральные и государственные правила, которые требуют, чтобы все производители химических отходов прошли обучение и соблюдали надлежащие процедуры обращения с отходами и их утилизации. Эти правила имеют серьезные денежные и связанные с ними гражданские штрафы. В период с 1990 по 2004 год университетам и колледжам было наложено штрафов на сумму более двенадцати миллионов долларов за опасные отходы и другие виды отходов. экологические нарушения, в результате чего EPA поставило под сомнение управление отходами в образовательных учреждениях.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, этап 1

    Химические отходы определены Агентством по охране окружающей среды США и Департаментом природных ресурсов и контроля окружающей среды штата Делавэр. Определения, методы управления и соблюдения изложены в Своде законов 40 и Правилах штата Делавэр, регулирующих обращение с опасными отходами. Все политики и практики, разработанные University of Delaware разработаны с целью соблюдения или превышения этих правил и обеспечения соблюдения.

    Политика университета

    7-18 гласит, что весь персонал Университета Делавэра должен утилизировать все химические и опасные отходы в соответствии с этими федеральными и государственными постановлениями и в соответствии с процедурами, установленными Департаментом окружающей среды, здоровья и безопасности.

    Химические отходы — это широкий термин, охватывающий многие типы материалов. Список компонентов можно найти в вашем паспорте безопасности материала (MSDS), паспорте продукта или этикетке.Эти источники сообщат вам, есть ли у вас химические отходы, требующие специальной утилизации. Чтобы снизить свою долгосрочную ответственность, университет активно управляет всеми своими химическими веществами. отходы экологически безопасным образом. Если есть какие-либо вопросы о том, нужно ли управлять материалом в рамках программы управления химическими отходами, свяжитесь с EHS или позвоните по телефону 831-8475.

    Примеры химических отходов включают, но не ограничиваются:

    • Неиспользованные и излишки реактивов
    • Промежуточные и побочные продукты, полученные в результате исследований и образовательных экспериментов
    • Аккумуляторы
    • Все, что загрязнено химическими веществами
    • Масло отработанное всех типов
    • Отработанные растворители, в том числе на водной основе
    • Предметы, содержащие ртуть
    • Растворы и химикаты для обработки фотопленок
    • Пестициды
    • Баллоны газовые невозвратные
    • Аэрозольные баллончики непустые
    • Химически загрязненные острые предметы
    • Мелкодисперсные порошки
    • Загрязненные шприцы, иглы, шприцы для ГХ, лезвия для бритв, пипетки Пастера, наконечники для пипеток
    • Оборудование и аппараты, содержащие опасные отходы
    • Компьютерное / электронное оборудование
    • Картриджи с тонером
    • Этиленгликоль
    • Краски — масляные и латексные
    • Люминесцентные лампы
    • ПРА
    • Консервированные образцы
    • Бытовые и промышленные чистящие средства
    • Неотвержденные смолы (фенольные, эпоксидные, стирольные и т. Д.)…)
    • Краситель и глазури
    • Растворители для обезжиривания
    • Жидкости для тормозов / трансмиссий / гидроусилителя руля
    ВЫБОР КОНТЕЙНЕРА, шаг 2

    Жидкие химические отходы

    Как только определено, что будут образовываться химические отходы, необходимо выбрать контейнер до образования отходов. Для потоков нерасфасованного растворителя и водных жидких отходов используйте контейнер из полиэтилена низкой плотности и Nalgene .Эти контейнеры будут возвращены в лабораторию в течение недели и доступны в большинстве компаний-поставщиков лабораторий и кладовые кампуса. Контейнеры Nalgene совместимы с большинством химических отходов, но есть несколько потоков отходов, которые не следует накапливать в этих контейнерах.

    НЕ используйте стекло , стекло с пластиковым покрытием или другие бутыли с повторно используемыми реагентами для хранения или накопления жидких химических отходов.

    Примеры химикатов, которые нельзя хранить в контейнерах Nalgene :

    • Амилхлорид
    • Бром
    • Масляная кислота
    • Сероуглерод
    • Нитробензол
    • Диоксид серы
    • Тионилхлорид
    • Винилиденхлорид

    Определенные типы контейнеров Nalgene лучше всего подходят для операций DEHS.Попробуйте приобрести контейнеры, соответствующие следующим требованиям:

    • Полиэтилен низкой плотности
    • Винтовая крышка 53B или 83B
    • Емкости с большой ручкой
    • Вместимость не более 5 галлонов

    Для объемных потоков агрессивных жидких отходов используйте безопасные контейнеры Justrite для утилизации отходов . Эти контейнеры специально разработаны для агрессивных химических веществ. отходы и вентиляция в аварийных условиях. НЕ храните и не накапливайте жидкие коррозионные химические отходы в любом другом контейнере. Перейти к жидким коррозионным химическим отходам Management для получения дополнительной информации об управлении потоками коррозионных отходов.

    Не используйте старые емкости, вмятины, поврежденные, протекающие или треснувшие. Емкость должна быть укупоренной, запечатанной или закрытой. Контейнер должен быть совместимым с потоками отходов, которые будут помещены в него. Например, не используйте металлический контейнер для хранения кислот, не используйте стеклянный контейнер для хранения плавиковой кислоты, не используйте стеклянные или металлические контейнеры для хранения органических пероксидов и не используйте металлические контейнеры для хранения пикриновой кислоты и растворов пикриновой кислоты.Не используйте тару, которую можно перепутать с потребительскими товарами, такими как бутылки из-под газировки или молочники. Не используйте металлические контейнеры для легковоспламеняющихся жидких отходов, если не приняты надлежащие меры предосторожности при соединении и заземлении.

    Очистка лаборатории от химикатов Regent

    Все лаборатории должны, исходя из опасностей, которые они представляют, проверять все свои химические реагенты. Ищите химические вещества, которые больше не нужны, старые и устаревшие или непригодные для использования.Попробуйте распределить ненужные химикаты по отделению или зданию. Если химикаты никому не нужны или они устарели или непригодны для использования, упакуйте их следующим образом. для утилизации через DEHS:

    • Упаковка по классам опасности в прочных картонных коробках. Обратитесь на склад химикатов, чтобы получить рекомендации по упаковке по классам опасности.
    • Используйте достаточное количество упаковочного материала, чтобы предотвратить повреждение контейнера в пути.
    • Поместите заполненную этикетку с химическими отходами и упаковочный лист снаружи коробки.

    Виалы для проб — герметичные 15 мл или менее

    Некоторые лаборатории производят несколько запечатанных флаконов с пробами. Если лаборатория не хочет повторно использовать стеклянную или пластиковую посуду и не хочет выливать содержимое в контейнер для жидких химических отходов, необходимо использовать следующие процедуры:

    • Возьмите чистое полиэтиленовое ведро емкостью 5 галлонов с крышкой.
    • Застелите ведро прочным пластиковым пакетом.
    • Поместите этикетку с химическими отходами снаружи ведра.
    • Помещайте в ведро только совместимый материал. Чтобы узнать о совместимости, перейдите на склад химических веществ.
    • Закройте ведро крышкой.
    • Наполненный пакет плотно закройте лентой или стяжкой для закрытия пакета.

    Потоки твердых отходов

    Твердые отходы включают любой лабораторный материал, который контактировал с химическим веществом или потенциально загрязнен химическим веществом. Примеры включают перчатки, настольную бумагу, лодки для взвешивания и бумаги, бумажные полотенца, мусор, постоянно загрязненная стеклянная и пластиковая посуда. Перейти в лабораторию Solid Процедуры удаления отходов для блок-схемы, которая помогает решить, требуется ли обращение с материалом как с химическими отходами или его можно поместить в обычный мусор. Используйте следующее процедуры обращения с твердыми химическими отходами:

    • Используйте пятигаллонные полиэтиленовые ведра, картонные коробки или другие прочные емкости.
    • Все емкости должны иметь крышки.
    • Наклейте заполненную этикетку с химическими отходами на внешнюю сторону контейнера или на виниловые бирки, прикрепленные к контейнерам.
    • Выровняйте контейнер с полиэтиленовым пакетом толщиной 7 мил или тремя стандартными мешками для мусора.
    • Все пакеты должны быть запечатаны, за исключением случаев, когда персонал лаборатории активно добавляет отходы. Закройте пакет завязкой или большой зажим для папок.
    • Когда контейнер будет заполнен, заклейте его лентой.Если контейнер находится в картонной коробке, также закрепите коробку изолентой.
    • Важно не перегружать контейнеры. Полные коробки не должны весить более 40 фунтов. Не используйте слишком большие коробки. Заполняйте коробки только на две трети, если они содержат битое стекло.

    Химически загрязненные острые предметы

    Все, что можно разрезать или прокалывать, должно храниться в контейнере для острых предметов.Примеры острых предметов включают иглы, шприцы, бритвенные лезвия, предметные стекла, скальпели, пипетки и т. Д. битая пластиковая или стеклянная посуда, микропипетки и наконечники для пипеток. Контейнеры для острых предметов можно бесплатно получить в DEHS. Перейти к Sharp and Piercing Утилизация предметов для получения дополнительной информации об обращении с острыми предметами. Если острый предмет химически загрязнен, просто поместите его в контейнер для острых предметов, помеченный соответствующим образом. Заполненная этикетка с оранжевыми химическими отходами.

    Пустые контейнеры для химикатов

    Пустые контейнеры для химикатов по-прежнему представляют опасность для персонала университета и окружающей среды до тех пор, пока не будут приняты надлежащие меры.Перейти только к стеклу Утилизация / Процедуры утилизации пустых контейнеров для химикатов для получения полной информации об обращении с пустыми контейнерами. Ниже приводится краткое описание шагов, необходимых для получения пустого химического вещества. безопасные для утилизации контейнеры:

    • Тройное ополаскивание большим количеством воды. Собирайте первое полоскание как химические отходы. Второй и третий полоскания можно спустить в канализацию.
    • Наклейте этикетку на этикетку оригинального контейнера или сотрите этикетку.
    • Не закрывайте крышку контейнера.
    • Поместите пустые / трижды промытые контейнеры в стеклянный ящик, контейнер для вторичной переработки или непосредственно в мусорный бак.

    Чистая, незагрязненная битая посуда

    Чтобы свести к минимуму количество химических отходов, образующихся на территории кампуса, чистую, незагрязненную стеклянную и пластиковую посуду не следует утилизировать как отходы. Нежелательная чистка Персонал лаборатории может упаковать небьющуюся стеклянную и пластиковую посуду и отправить на свалку или в зону переработки.Битая стеклянная и пластиковая посуда создает потенциальная опасность, поэтому необходимы специальные процедуры:

    • Купите стеклянную коробку на складе кампуса или в компании, занимающейся поставками для лаборатории, или повторно используйте тяжелую коробку из гофрированного картона с пластиковой подкладкой.
    • Постройте коробку в соответствии с указаниями.
    • Заклейте дно скотчем.
    • Когда контейнер заполнится на 3/4, закройте его и отправьте в мусорный бак самостоятельно.Помните, что при обращении с этими ящиками вы должны использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). Минимум СИЗ включает кожаные рабочие перчатки и защитные очки. Кастодиальные службы не будут работать с битой лабораторной посудой и пластиковой посудой.

    Баллоны газовые

    Утилизация газовых баллонов стоит очень дорого. Неизвестные газовые баллоны могут стоить более 1000 долларов для идентификации и надлежащего обращения. Всегда проверяйте, что все Таблички на газовых баллонах в хорошем состоянии и читаемы.Свяжитесь с поставщиком баллона и, если возможно, организуйте возврат. Лучше всего использовать баллоны, которые будут возвращены. Если лекционные баллоны необходимы для исследования, используйте баллоны, поставляемые Aldrich, Matheson Tri Gas или Messer Gas. Утилизация цилиндров Aldrich стоит недорого, а цилиндры Matheson и У компании Messer Gas есть программа возврата баллонов с лекциями.

    Ресурсы газового баллона:

    MG Industries (800) -362-1221

    Мэтисон (609) -467-2770

    Переработка и лабораторные отходы

    Некоторые лабораторные материалы могут быть переработаны, а другие — нет.Перейти к переработке компьютеров, электронного оборудования и канцелярских принадлежностей в кампусе для полная информация об утилизации. Ниже приводится информация, относящаяся к лабораториям:

    Лабораторные материалы, пригодные для вторичной переработки:

    • Коричневое стекло
    • Прозрачное стекло
    • Бидоны металлические
    • Компьютерное и электронное оборудование

    Лабораторные материалы, не подлежащие переработке:

    • Любые стеклянные бутылки с пластиковым покрытием
    • Pyrex
    • Ящики только из стекла
    МАРКИРОВКА ХИМИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, Этап 3

    После того, как вы определили, какие отходы собираетесь производить, и получили соответствующие контейнеры, вы должны правильно заполнить этикетку с химическими отходами и прикрепите ее к контейнерам. Этикетки с химическими отходами можно бесплатно получить в DEHS. Есть направления на обратная сторона этикетки и этикетки должны быть нанесены на все контейнеры с химическими отходами, как только они будут добавлены. Эти ярлыки разработан с учетом нормативных требований, поэтому каждая информация на этикетке имеет решающее значение и должна быть заполнена.

    Как маркировать:

    • Производитель — это лицо, заполняющее этикетку с отходами, а не лабораторная группа или главный исследователь (PI), если только PI не заполняет этикетку с отходами.
    • Поставьте на этикетке дату первого добавления отходов.
    • Укажите здание, номер комнаты и номер телефона, по которому можно связаться с лицом, заполняющим этикетку для отходов.
    • Обведите соответствующий отработанный пар или впишите его.
    • Перечислите каждый компонент отходов с точностью до 1%; тяжелые металлы должны быть указаны с точностью до миллионных долей. Содержание этикетки должно составлять до 100%. Объемы приемлемо.
    • Используйте только общепринятые химические названия или номенклатуру IUPAC при перечислении химических компонентов на этикетке.
    • Не использовать:
      • Сокращения
      • Химические символы
      • Торговые наименования
    • Отметьте соответствующие ячейки для потока отходов.
    • Если эти отходы перемещаются в центральную зону накопления, такую ​​как ангар для растворителей Brown, ангар для растворителей Colburn или участок хранения отходов McKinly, заполните дату, когда он был перемещен, на строчку в нижней части этикетки с отходами.
    ДОБАВЛЕНИЕ ОТХОДОВ В КОНТЕЙНЕР, этап 4

    Отходы могут быть добавлены только после того, как вы выберете соответствующий контейнер и на нем будет этикетка. Минимальный набор средств индивидуальной защиты (СИЗ) может быть предписан Планом химической гигиены. В противном случае все лица, работающие с химическими отходами, должны носить следующее:

    • Защитные очки
    • Брызгозащитные очки при работе с жидкими отходами
    • Лабораторный халат
    • Специальные перчатки для используемых смесей

    Порядок обращения с жидкими химическими отходами:

    • Управление жидкими химическими отходами в вытяжном шкафу.Смешивание жидких отходов может привести к образованию токсичных или коррозионных аэрозолей.
    • Проверьте этикетку контейнера, чтобы убедиться, что отходы добавляются в правильный контейнер.
    • Контейнер должен находиться во вторичной защитной оболочке, т. Е. В большом пластиковом контейнере или ведре.
    • Откройте крышку контейнера.
    • Используйте воронку, соответствующую размеру контейнера и объему добавляемых отходов.
    • Медленно добавляйте отходы, следя за любыми нежелательными реакциями.Если вы заметили реакцию, немедленно прекратите добавлять отходы, закройте створку вытяжного шкафа и свяжитесь с DEHS.
    • После добавления отходов снимите воронку и закройте емкость крышкой.
    • Другим вариантом управления жидкими отходами является использование специально разработанной воронки для отходов, называемой ECO-Funnel. Перейти к Экологическая безопасность Воронки для получения дополнительной информации.

    Порядок обращения с твердыми отходами:

    ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ, этап 5

    Правильное хранение химических отходов чрезвычайно важно.В кампусе произошли взрывы, которые связаны с неправильным хранением химических отходов. Если вы неправильно маркируете контейнер, другие сотрудники лаборатории по незнанию могут добавить несовместимый материал в контейнер. Например, если раствор органического растворителя добавлен в контейнер, не маркирована или не обозначена как водная неорганическая кислота, и другой исследователь может создать раствор неорганической азотной кислоты и добавить его в контейнер. Азотная кислота и органические растворители крайне несовместимы, и контейнер в течение короткого периода времени создает давление и взрывается.Перейти к Химическое хранилище для руководства. Соблюдайте следующие процедуры по хранению химических отходов, чтобы защитить здоровье и безопасность окружающих. защищать объекты Университета и обеспечивать соответствие Университета всем федеральным, государственным и местным нормам:

    • Контейнеры для отходов должны всегда оставаться закрытыми или запечатанными, за исключением случаев, когда отходы добавляются или удаляются из контейнера.
    • Контейнеры для жидких отходов должны храниться во вторичных системах локализации в соответствии с классом опасности.
    • Храните все контейнеры для жидких отходов в соответствующих шкафах. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить контейнеры с жидкими химическими отходами в вытяжных шкафах, в которых проводятся активные эксперименты или происходящие реакции.
      • Шкафы легковоспламеняющиеся
      • Коррозионные шкафы
      • Шкафы под вытяжным шкафом
    • Не позволяйте чрезмерному скоплению химических отходов в вашей лаборатории.Дополнительные сведения см. В разделе «Определения опасных отходов». об ограничениях по хранению отходов.
    • Контейнеры могут быть заполнены не более чем на 90%. Свободное пространство необходимо для расширения и / или облегчения дозирования.
    ПРОВЕРКА ЗОН НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ, Шаг 6

    Все спутниковые зоны накопления химических отходов должны проверяться еженедельно. Эта проверка не обязательно должна быть формальной с документацией, а должна быть лабораторной. Персонал должен проверять все химические отходы, хранящиеся в своих лабораториях, чтобы убедиться в следующем:

    • Нет протекающих емкостей с химическими отходами.
    • Все контейнеры с химическими отходами имеют заполненную оранжевую этикетку с химическими отходами.
    • Все емкости опломбированы и закрыты. Сюда входят контейнеры для мусора, содержащие твердые химические отходы.
    • Все жидкие химические отходы хранятся во вторичных контейнерах защитной оболочки.
    • Несовместимые отходы хранятся отдельно друг от друга в отдельных бункерах.
    • В лаборатории нет чрезмерного скопления отходов.Немедленно исправляйте любые из вышеперечисленных, если они встречаются в течение еженедельного осмотр.
    КАК УДАЛИТЬ ХИМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ, Шаг 7

    В некоторых департаментах и ​​зданиях есть Центральная накопительная зона (CAA), расположенная в непосредственной близости от их зданий. Лаборатории в Маккинли, Вольф, Браун, Ламмот, Дюпон, Дрейк Холл, Колберн и Спенсер должны сдать свои отходы в CAA.Для завершения перейдите к процессу удаления химических отходов. информация о ВГА.

    После заполнения контейнера для химических отходов необходимо связаться с DEHS, чтобы удалить контейнер, или его следует переместить в CAA. Кроме того, если контейнер для химических отходов был в лаборатории более года его следует удалить. Если в вашем здании нет CAA, выполните следующую процедуру:

    • Вы можете запросить вывоз химических отходов на веб-странице DEHS.Перейти к химическим отходам Форма получения и заполните веб-форму. Если у вас нет доступа к компьютеру или веб-форма не работает, позвоните в EHS по телефону 831-8475. Мы настоятельно рекомендуем всем использовать веб-форму. Это помогает DEHS соблюдать определенные федеральные и государственные правила и отслеживать программы.
    • DEHS будет удалять только должным образом маркированные отходы в подходящем контейнере. Если на контейнере нет этикетки или он не является удовлетворительным, будет предпринята попытка найти персонал лаборатории исправит проблемы. Если никто не может быть обнаружен, контейнер будет оставлен, и DEHS отправит электронное письмо ответственным сторонам с уведомлением им, чтобы контейнер не был удален.
    • Свяжитесь с EHS напрямую или по телефону 831-8475, если вы собираете большие или нестандартные химические отходы.
    Общие нарушения, обнаруженные в лабораториях

    DEHS обычно сталкивается с группой общих проблем и проблем с химическими отходами.Эти распространенные проблемы перечислены ниже с предложениями по их предотвращению. EPA оштрафовало университеты и колледжи за перечисленные ниже проблемы. Ваша поддержка в устранении этих проблем значительно снизит ответственность университета.

    • Неизвестные / немаркированные химические отходы очень сложно и дорого утилизировать и представляют собой ненужный риск для персонала лаборатории, а также университета персонал, работающий с отходами. Немаркированные контейнеры являются прямым нарушением федеральных и государственных правил обращения с опасными отходами. Обычно DEHS покрывает расходы на все отходы, производимые академическими отделами и программами. Департаменты, производящие неизвестные отходы, могут взимать плату за их удаление из-за чрезвычайных затрат.
      • Профилактика — Пометьте все химические отходы оранжевой этикеткой для химических отходов. Обновляйте состав на этикетке каждый раз, когда добавляете отходы.Осмотрите отходы еженедельно, чтобы гарантировать, что контейнеры промаркированы и этикетки находятся в хорошем состоянии. Осмотрите свои химические реактивы, чтобы убедиться, что этикетки все еще в порядке. прикрепил. При необходимости заклейте лентой или замените.
    • Смешивание или хранение несовместимых химикатов может привести к взрыву, пожару или образованию токсичных аэрозолей, паров или дыма.
      • Предотвращение — Наличие точной и актуальной этикетки отходов на каждом контейнере значительно снизит вероятность смешивания несовместимых материалов.Магазин несовместимы вдали друг от друга и в отдельных бункерах вторичной защитной оболочки.
    • Контейнеры с химическими веществами, оставленные открытыми / открытыми — Это прямое нарушение федеральных и государственных нормативов по химическим отходам и разрешению на атмосферный воздух и не должно происходит
      • Предотвращение — Закройте все контейнеры сразу после добавления отходов.Осмотрите места скопления, чтобы убедиться, что все контейнеры запечатаны. Покупка и использование ЭКО-воронки.
    • Персонал лабораторий, не прошедший надлежащую подготовку по надлежащему обращению с химическими отходами — Это прямое нарушение федеральных и государственных химических отходов нормативно-правовые акты. Кроме того, недостаток обучения ставит под угрозу персонал университета, помещения и окружающую среду.
    • Контейнеры с жидкостью, хранящиеся вне вторичных контейнеров — При выходе из строя контейнера (ов) содержимое может мигрировать и смешиваться с несовместимыми химическими веществами или мигрировать в канализацию пола или раковины.Это прямое нарушение федеральных и государственных правил обращения с химическими отходами.
      • Профилактика — Храните все жидкие химические отходы во вторичной защитной оболочке.
    • Контейнеры для отходов, хранящиеся в зонах раковины и / или рядом с ними, и в сточных каналах пола — Если контейнеры протекают, содержимое может вылиться в канализацию. Если это произойдет, это прямое нарушение федеральных и государственных правил обращения с химическими отходами и безопасной питьевой водой.
      • Предотвращение — Храните все жидкие химические отходы во вторичной защитной оболочке и вдали от всех стоков в полу и раковинах.
    Заключение

    Надлежащее обращение с химическими отходами защищает здоровье и безопасность каждого и предотвращает или сводит к минимуму загрязнение. Все производители химических отходов должны делать все возможное, чтобы минимизируйте количество химических отходов, которые они производят, и, когда это возможно, перерабатывают.Пожалуйста, свяжитесь с EHS или позвоните по номеру 831-8475 по любому вопросы по химическим отходам.

    Дополнительная информация

    Регулирование лабораторных отходов — Американское химическое общество

    Американское химическое общество (ACS) привержено охране здоровья и безопасности людей и окружающей среды во всех операциях химического предприятия. Положения, которые поддерживают защиту окружающей среды, позволяя при этом непрерывное развитие науки и технологий, приносят пользу всему обществу. .

    Однако существенное бремя экологических нормативных требований ложится на академические, коммерческие и правительственные лаборатории, когда к этим условиям применяются нормативные акты, предназначенные для крупномасштабных промышленных операций. Применение этих нормативных требований к лабораторной среде может непреднамеренно создать значительные операционные проблемы при управлении воздействием лабораторий на окружающую среду. Например, научно-исследовательские, опытно-конструкторские, учебные и обслуживающие лаборатории производят широкий спектр небольших количеств опасных отходов, но вынуждены управлять каждым типом отходов индивидуально, применяя те же методы, которые применяются к большим объемам относительно небольшого количества отходов.Применение промышленной нормативной схемы к лабораториям создает непредвиденные и неэффективные нагрузки на эти объекты.

    Кроме того, при создании предлагаемых правил альтернативного управления отходами для академических лабораторий (подраздел K) данные EPA указали, что только 9% отходов в учреждении были из лабораторных операций. Это послужило обоснованием EPA для использования двойных методов управления на объектах, соответствующих критериям Подраздела К. В преамбуле к окончательной публикации правила EPA отметило ошибки в методологии, используемой для оценки процента лабораторных отходов в больших количествах поколений колледжей и университетов, пересмотрев его до 73%.Для учебных больниц и некоммерческих исследовательских институтов этот показатель был еще выше — 81% и 92% соответственно. Пересмотренные расчеты EPA противоречат обоснованию необходимости использования двойных методов управления на объектах, отвечающих критериям Подраздела К.

    Для решения этих проблем ACS дает следующие рекомендации:

    Последовательное толкование правил местными, государственными и федеральными ведомствами

    Регулирующая система США включает несколько федеральных, государственных и местных регулирующих органов.Это часто приводит к непоследовательным толкованиям и затрудняет разработку «передовой практики» управления отходами. Нормы штата должны быть не менее строгими, чем соответствующие федеральные постановления, а местные постановления должны быть не менее строгими, чем соответствующие федеральные постановления и постановления штата. Для единообразия, когда местное регулирование или постановление штата идентично федеральному, это постановление следует интерпретировать и применять идентичным образом. Хотя это постоянная проблема из-за множества вовлеченных заинтересованных сторон, мы считаем, что последовательное общение между этими заинтересованными сторонами имеет важное значение для достижения нормативных целей в области управления лабораторными отходами.

    • ACS поощряет последовательную интерпретацию и соблюдение нормативных требований по лабораторным отходам агентствами на всех уровнях, местном, государственном и федеральном.

    Место образования и определения отходов

    Лаборатории обычно производят отходы в небольших количествах с течением времени по мере проведения химических работ. Это может привести к путанице в применении концепции «точки образования» к конкретному лабораторному химическому процессу и к неопределенности в отношении того, где и когда следует проводить определение опасных отходов.В то же время лаборатории производят много новых химикатов, которые, обладая опасными свойствами, не регулируются действующими федеральными или государственными постановлениями. По этим причинам институциональные специалисты по охране окружающей среды и безопасности разрабатывают соответствующие процедуры удаления отходов для защиты здоровья человека и окружающей среды.

    • ACS рекомендует, чтобы Агентство по охране окружающей среды разрешило людям маркировать нежелательные лабораторные химические вещества с указанием состава и опасности таким образом, чтобы обученные специалисты, такие как персонал по охране окружающей среды и безопасности или подрядчики по опасным отходам, могли полностью определять количество отходов в скоплении отходов. область перед упаковкой для отправки.

    Внедрение и расширение Правил подраздела K Агентства по охране окружающей среды (EPA) для лабораторий

    Правила Подраздела K для академических лабораторий представляют собой хороший первый шаг к необходимому облегчению регулирования для лабораторных помещений. Однако до тех пор, пока государства, обладающие полномочиями по регулированию деятельности с опасными отходами, не примут эти правила, они будут недоступны для большинства лабораторий. Государственные природоохранные агентства должны знать, с какими проблемами сталкиваются лаборатории при соблюдении правил обращения с опасными отходами.Эти правила также должны применяться в коммерческих и промышленных лабораториях, которые сталкиваются с теми же уникальными проблемами, что и учебные заведения, в отношении образования лабораторных отходов. Другие академические учреждения примут Подчасть K, если EPA отменит ограничение по времени на накопление отходов в лаборатории и позволит правилу применяться ко всему учреждению. Недавно увеличенный двенадцатимесячный лимит на накопление лабораторных отходов является обременительным требованием, которое может значительно улучшить обработку отходов без какой-либо очевидной выгоды ни для регулирующих органов, ни для регулируемого сообщества.Подчасть K уже включает требования к процедурам обращения с химическими веществами и химическими отходами, чувствительными ко времени.

    Поддержание двух отдельных программ по обращению с лабораторными и нематериальными отходами в одном учреждении создает сложную и непоследовательную систему. Разрешение академическим учреждениям управлять своей исследовательской лабораторией, учебной лабораторией, художественной студией, столовой в кампусе, механическими цехами, лабораториями консервации произведений искусства и библиотек, мастерскими по техническому обслуживанию, ведением домашнего хозяйства, клиникой, офисом, распределением электроэнергии и другими химическими отходами таким же образом не приведет к созданию дополнительных экологический риск, но устранит путаницу, связанную с наличием отдельных протоколов управления отходами для разных частей учреждения.Как указывалось ранее в этом документе, пересмотренные расчеты Агентства по охране окружающей среды для процента отходов от лабораторных операций больше не поддерживают их обоснование для двойной системы управления.

    • ACS рекомендует всем штатам принять подраздел K.
    • ACS рекомендует, чтобы неакадемические лаборатории, где преобладают отходы лабораторий, соответствовали правилам, эквивалентным подразделу K.
    • ACS рекомендует отменить ограничение по времени на удаление нежелательного материала из лаборатории в пользу традиционных ограничений по объему, установленных в RCRA.
    • ACS рекомендует разрешить учреждениям, имеющим право на участие в подразделе K, применять правила ко всему учреждению.

    Формы ограничения отчуждения земли

    Все производители опасных отходов обязаны уведомлять предприятия по удалению отходов о допустимых технологиях удаления для каждого отдельного образующегося отхода. Это требование относится к 1984 году, когда EPA инициировало трехэтапный период времени для устранения захоронения опасных отходов на земле.Требование об уведомлении об ограничении удаления отходов в настоящее время является устаревшим и дублирующим, поскольку последние исключения, разрешающие размещение опасных отходов на земле, закончились в 1999 году. Предприятия по обработке, хранению и удалению (TSD) хорошо подготовлены к обращению со всеми разрешенными отходами и понимают требования за то, как они обращаются с отходами. Они также осведомлены о соответствующих проблемах здоровья и безопасности, связанных с этими отходами, как это требуется в других формах. Значительное бремя затрат на заполнение, подачу и подачу этой ненужной формы почти полностью ложится на лаборатории, так как форма должна заполняться только один раз для каждого вида отходов.Лаборатории отличаются от большинства производств тем, что большая часть их отходов не повторяется. Поскольку выброшенные лабораторные реактивы и другие экспериментальные отходы считаются уникальными, они требуют уведомлений об ограничении захоронения для каждой единицы упаковки и каждой партии груза. Все перевозки опасных отходов требуют, чтобы производители подписывали манифесты с указанием опасностей, связанных с отходами (например, коды EPA для опасных отходов), а предприятиям по удалению отходов требуются профили отходов для их дальнейшей характеристики.EPA уже устанавливает и ограничивает методы утилизации отходов, связанные с каждым кодом EPA по опасным отходам. Процесс манифеста об опасных отходах с присвоенными генератором кодами опасных отходов Агентства по охране окружающей среды, профилями отходов установок для захоронения и существующими ограничениями по удалению, установленными Агентством по охране окружающей среды, связанными с кодами опасных отходов Агентства по охране окружающей среды, обеспечивает эквивалентное уведомление и согласие с ограничениями на удаление отходов.

    • ACS рекомендует отменить требование об уведомлении об ограничении размещения на земле для лабораторий.

    Планы действий в чрезвычайных ситуациях

    В окончательном правиле улучшений генератора (81 FR 85732), подраздел M: Готовность, предотвращение и действия в чрезвычайных ситуациях, добавлены новые требования к планам действий в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с которыми в планы должны быть включены все зоны скопления спутников и зоны, где образуются отходы. Учреждения, ведущие исследовательские операции, часто имеют тысячи областей, соответствующих этому определению, что делает практически невозможным для этих учреждений соблюдать требования и перегружать аварийно-спасательные службы информацией, которая непрактична и бесполезна.Предыдущих требований по включению только центральных зон накопления было достаточно для аварийно-спасательных служб.

    • ACS рекомендует EPA разрешить лабораторным объектам включать только центральные зоны накопления в планы действий в чрезвычайных ситуациях.

    Альтернативные стандарты для генерации эпизодов

    Правило «Улучшения генератора» (81 FR 85732) предусматривает новую норму для генераторов очень небольшого количества и производителей небольшого количества, чтобы поддерживать их статус генератора во время эпизодических событий, которые приводят к превышению лимита количества для обычной категории производителей.Период времени для вывоза отходов на объект TSD составляет 45 дней, в то время как многие учреждения должны соблюдать процедуры торгов, выполнение которых может занять более 45 дней. Генераторам в больших количествах разрешается хранить отходы до 90 дней.

    • ACS рекомендует, чтобы EPA увеличило период времени для вывоза отходов из VSQG в TSD до 90 дней.

    Обработка опасных отходов в лаборатории без разрешения

    Некоторые нормативные акты Агентства по охране окружающей среды и штата были интерпретированы как запрещающие переработку даже очень небольшого количества отходов в лабораториях.Многие из этих отходов можно безопасно сделать безопасными или менее опасными с помощью фундаментальных лабораторных процедур. Процедуры для многих из этих процессов обработки хорошо отработаны, и имеется опыт безопасного обращения с этими отходами. Дополнительные средства контроля, включая требования к письменным планам, обучению и количественным ограничениям, обеспечат уверенность в надлежащем обращении. Эти процедуры позволят сократить объем опасных отходов, которые необходимо вывозить для обработки или сжигания за пределы объекта, и представляют собой хорошую практику минимизации отходов.

    • ACS рекомендует, чтобы законодательство, правила и инструкции позволяли квалифицированному лабораторному персоналу обрабатывать опасные отходы в количествах лабораторного масштаба, как это определено OSHA, без разрешения.

    Химическая безопасность — Стэнфордский университет по охране окружающей среды и безопасности

    Опасные отходы — это отходы или комбинация отходов, количество, концентрация или физические / химические характеристики которых могут представлять существенную или потенциальную угрозу для здоровья человека или окружающей среды при ненадлежащем обращении, хранении, удалении, транспортировке или другом обращении.

    ресурса

    Общие методы обращения с отходами

    • Все преподаватели, студенты и сотрудники, производящие опасные отходы, должны пройти учебный курс «Химическая безопасность для лабораторий» (EHS-1900).
    • Подробнее об услугах вывоза химических отходов.
    • Доступ к онлайн-системе меток опасных отходов.
    • Все лабораторные отходы, содержащие химические компоненты, считаются в штате Калифорния опасными отходами.
      • EH&S определила, что некоторые разбавленные смеси не являются опасными отходами.См. «Неопасные химические отходы».
      • Если на основании ваших собственных знаний и опыта вы считаете, что ваши отходы могут быть неопасными, но их нет в списке, обратитесь в EH&S для определения отходов.
    • Контейнеры с химическими реагентами, находящиеся в хорошем состоянии и имеющие читаемую оригинальную этикетку производителя, считаются излишками химикатов. Персонал лаборатории должен наклеить лишнюю наклейку перед тем, как запросить вывоз в EH&S, но бирка с опасными отходами не нужна.
    • Не выбрасывайте опасные химические вещества или растворы, содержащие опасные химические вещества, в раковину или слив в полу. Водные растворы, содержащие только кислоты или основания и не содержащие токсичных металлов, можно сбрасывать в канализацию, если pH больше 5,5 и меньше 11,0. Первый ополаскиватель химически загрязненной стеклянной посуды следует собирать как опасные отходы. Последующие полоскания можно слить в канализацию.
    • Не выбрасывайте какие-либо опасные материалы в контейнеры для твердых отходов (напр.грамм. мусорные баки или мусорные контейнеры), которые отправляются на свалку.
    • Химические отходы должны постоянно находиться под контролем лица, производящего отходы, и не должны храниться в местах общего движения, таких как залы или другие места с общим доступом.
    • Места общего пользования могут использоваться для сбора опасных лабораторных отходов при следующих ограничениях:
      • Запрещается накапливать какие-либо отходы, не относящиеся к лабораторным, или какие-либо другие нематериальные отходы.
      • Можно накопить не более 55 галлонов.
      • Территория должна быть как можно ближе к местам образования отходов.
      • Доступ должен быть разрешен только обученному и уполномоченному персоналу.

    Сортировка отходов

    • Разделите несовместимые отходы друг от друга, используя отдельные приспособления для хранения, такие как отдельные вторичные контейнеры.
    • Не смешивайте несовместимые отходы в контейнере для отходов.
    • Используйте Стэнфордскую базу данных по химической безопасности и группы хранения, чтобы определить, совместимы ли химические вещества.

    Накапливаемые отходы

    • Не накапливайте контейнеры для отходов в лаборатории более девяти месяцев.
    • Контейнеры для отходов должны быть химически совместимы с отходами.
    • Всегда держите контейнеры плотно закрытыми, за исключением перевозки отходов. Если вы используете воронку, ее необходимо снять и заменить плотно закрывающейся крышкой, как только вы закончите добавлять отходы.
    • При хранении все отходы должны быть вторично закрыты.
    • Если вы не создали «Зону накопления отходов» через EH&S, никогда не накапливайте более 55 галлонов химических отходов в любое время.
    • EH&S предоставляет 1-галлонные, 3-галлонные и 5-галлонные полимерные контейнеры бесплатно по запросу по телефону (x5-7520).

    Отходы этикетирования

    • Контейнеры для отходов должны быть маркированы, когда отходы начинают накапливаться (т. Е. Как только первая капля отходов помещается в контейнер), а не когда контейнер заполняется.
      • Остатки реакции превращаются в отходы, как только они удаляются из экспериментального оборудования.
      • Образцы и рабочие растворы становятся отходами, когда они больше не нужны.Персонал лаборатории принимает такое решение.
    • Маркируйте все контейнеры для химических отходов, используя онлайн-систему Stanford Hazardous Waste Tag.
      • Перечислите все составляющие, включая воду.
      • Не используйте сокращения или химические формулы. Если вы используете торговое наименование, вы должны иметь паспорт безопасности (SDS) доступного материала.
      • Оцените концентрацию каждого компонента.

    Подаем запрос

    • Запрос на вывоз мусора должен быть подан, когда контейнеру для отходов исполнится восемь месяцев или он станет полным, в зависимости от того, что произойдет раньше.
    • Подайте заявку на самовывоз через онлайн-систему.

    H&S Раздел 6: Вторичная переработка и утилизация опасных материалов

    Содержание Раздел 6

    1. Перераспределение товарных химикатов
    2. Утилизация регулярно образующихся опасных материалов
    3. Указания по сливу и удалению отходов
    4. Утилизация особо опасных материалов
    5. Приложения

    Введение

    Образование нежелательных опасных материалов и отходов является неизбежным следствием химических исследований и деятельности магазинов.Необходимо соблюдать строгие требования к маркировке, разделению и упаковке, чтобы гарантировать безопасное обращение с нежелательными опасными материалами, их переработку или утилизацию в соответствии со всеми применимыми федеральными, государственными и местными нормативными актами, а также экологически безопасным образом.

    Переработка нежелательных химикатов всегда должна быть первым делом при запуске процесса химического удаления. Центр повторного использования химикатов Колледжа является хранилищем высококачественных химикатов, которые бесплатны для исследователей Химического колледжа.Любые химические реактивы, предоставленные ReUse, проверяются на качество и возможность повторного использования. Все реагенты, принятые в ReUse, не имеют связанных с ними затрат на утилизацию. Все реагенты, не соответствующие стандартам приемки, направляются на утилизацию в HWP для профилирования сотрудниками EH&S колледжа и последующей отправки за пределы предприятия.

    Отдел EH&S кампуса управляет программным обеспечением онлайн-отслеживания Программы по опасным отходам (HWP), где исследователи сначала проходят обучение по производству опасных отходов, а затем могут создавать и печатать этикетки с опасными отходами.Доступ к программе можно получить с домашней страницы химического колледжа или с домашней страницы кампуса EH&S. Согласно законам штата и федеральным законам, любое лицо, производящее опасные отходы на территории кампуса, в первую очередь должно пройти обучение по подготовке генератора HWP.

    Следующие ниже инструкции были подготовлены для помощи исследователям и сотрудникам колледжей в выполнении их обязанностей по переработке и утилизации опасных материалов.

    1. Перераспределение коммерческих химикатов

    Завод по повторному использованию химикатов

    Чтобы передать коммерческие химические вещества, которые находятся в хорошем состоянии и в оригинальной упаковке с неповрежденной этикеткой, свяжитесь со специалистом объекта по телефону 2-2630 или отправьте электронное письмо Эмери Уилсону по адресу avariel @ berkeley.edu с соответствующими подробностями о вашем пожертвовании химикатов (приблизительное количество бутылок, текущее место хранения, соответствующая строка диаграммы для работы и т. д.). Будут приняты химикаты, не содержащие загрязняющих веществ, которые еще не перегружены и на которые есть подозрение на спрос. Кувшины с растворителями, минеральными кислотами, взрывчатыми веществами, газами и химикатами в контейнерах под давлением не допускаются. Химические реагенты, не соответствующие этим критериям, будут обрабатываться для утилизации через HWP.

    Следует отметить, что кампус EH&S оценивает «фиксированную» плату за единицу для любого утилизированного химического вещества, независимо от того, большой ли этот флакон — галлон или маленький — 100 мг.Текущая стоимость обработки «за бутылку» составляет около 5 долларов США (но она может быть изменена без предварительного уведомления) и подробно описана в Таблице 2 ниже. Это побуждает производителей консолидировать совместимые материалы в максимально возможной степени и безопасно, прежде чем предлагать их для отправки за пределы площадки.

    2. Утилизация регулярно образующихся опасных материалов

    Вы можете найти «Программу по обращению с опасными отходами» на главной странице этого веб-сайта. Щелкните кнопку «HWP». В этой онлайн-программе каждый исследователь может создавать этикетки для отходов, запрашивать вывоз отходов и заказывать новые расходные материалы.Все сотрудники лаборатории должны пройти курс обучения «Программа обращения с опасными отходами» (HWP), который автоматически отображается, когда новые студенты или сотрудники лаборатории впервые просматривают программу.

    Коррозионные кислоты, основания, жидкости сильные окислители

    Эти отработанные жидкости следует собирать в контейнерах того же типа, в которых они были доставлены, то есть в большинстве случаев в стеклянных. Храните минеральные кислоты отдельно от органических кислот и держите сильные кислоты отдельно от разбавленных растворов. Держите щелочи / основания отдельно от кислот и других окислителей.Поставляемые колледжем подносы содержания доступны, чтобы помочь вам с изоляцией и разделением. Звоните 3-0526 для лотков.

    Цианидосодержащие отработанные жидкости следует собирать только в контейнеры, объем которых не превышает 1 литр, в связи с особыми требованиями по утилизации, установленными в U.C. общесистемный договор об обращении с опасными отходами. Если предприятие по хранению опасных материалов (HMF) в кампусе получает цианидсодержащие жидкости объемом более 1 литра, они должны будут разделить объект на контейнеры подходящего размера и взимать с группы соответствующую плату за эту дополнительную услугу.

    Прочие отработанные жидкости: растворители, водные растворы, масла и их смеси

    Отработанные растворители, водные растворы и масла транспортируются на территорию комплекса по опасным материалам (HMF) на территории кампуса для дальнейшей характеристики и возможного наполнения в бочки перед транспортировкой на объекты сжигания или смешивания топлива за пределами объекта. К этой категории относятся типы профилей BtuH, BtuL и BSI.

    BtuH = Btu-High
    BtuL = Btu-Low
    BSI = Объемные растворители для сжигания

    Растворители и / или водные смеси, не отвечающие критериям наполнения, «упаковываются в лаборатории» (как есть) в бочки с открытым верхом и покрываются / отделяются вермикулитом перед отправкой на сжигание.Типы профилей, которые подпадают под эту категорию, — LPNR и LPR.

    LPNR = лабораторный пакет, нереактивный
    LPR = лабораторный пакет, реактивный

    Все отработанные жидкости этой категории должны быть помещены в контейнеры и отделены в соответствии с таблицей 1, чтобы минимизировать затраты на утилизацию для группы. Таблица составлена ​​с учетом того, что можно положить в кувшин для отходов растворителя, и указана минимальная плата за утилизацию.

    Таблицу 1 следует использовать в качестве руководства для сбора и разделения отработанных жидкостей.

    ТАБЛИЦА 1: Профиль объемного растворителя
    BtuH БТЕЛ BSI
    Уровень 1 Вода <= 20%
    Галогены <= 5%
    Вода + галогены <= 20%    		 Вода <= 20%
    Галогены <= 20%
    Вода + галогены <= 20%    		 Вода <= 60%
    Галогены <= 80%
    Вода + галогены <= 80%
    Уровень 2 Нет RCRA Metals
    Нет элементарного брома
    (или) Растворы брома
    Нет цианидов или сульфидов
    Нет меркаптанов или тиолов
    Нет диоксинов или пестицидов    		 Нет RCRA Metals
    Нет элементарного брома
    (или) Растворы брома
    Нет цианидов или сульфидов
    Нет меркаптанов или тиолов
    Нет диоксинов или пестицидов    		 Нет RCRA Metals
    Нет элементарного брома
    (или) Растворы брома
    Нет цианидов или сульфидов
    Нет меркаптанов или тиолов
    Нет диоксинов или пестицидов
    Уровень 3 Без осадка> 1/2 ”
    Без темных и непрозрачных бутылок
    pH = от 4 до 10    		 Без осадка> 1/2 ”
    Без темных и непрозрачных бутылок
    pH = от 4 до 10    		 Без осадка> 1/2 ”
    Без темных и непрозрачных бутылок
    pH = от 4 до 10

    Уровень 1 описывает допустимые пороговые значения содержания воды / галогенирования для каждого конкретного потока отходов.Любая из трех категорий (BtuH, BtuL или BSI) подходит для минимизации затрат на утилизацию. Разница в стоимости между тремя типами профилей, как правило, небольшая (и в настоящее время отсутствует), указана в таблице 2. Любые смеси растворитель / водный раствор, не отвечающие этим критериям, становятся более дорогими профилями LPNR или LPR.

    Компоненты уровня 2 перечислены далее в строке. Если какой-либо из перечисленных компонентов находится в смеси отходов (даже в следовых количествах, в случае металлов RCRA), он не будет соответствовать спецификациям профиля насыпного расхода.Следовательно, эти компоненты не следует по возможности объединять с обычными отработанными материалами растворителей. Необходимо следить за тем, чтобы объем материалов Уровня 2 был минимальным.

    Условия Tier 3 должны быть выполнены, чтобы иметь право на заливку в бочки на HMF. Любые темные или непрозрачные бутылки должны содержать перечисленные компоненты, которые в разумных пределах могут привести к темноте или непрозрачности. В зависимости от темноты и / или непрозрачности отходы могут быть объединены или обозначены в профиле Lab Pack.Это окончательное решение сотрудников HMF относительно того, будет ли конкретная темнота или непрозрачность перемещать контейнер из объема в объем лабораторной упаковки. Шлам размером более ½ дюйма исключил бы емкость из-под насыпной нормы, так как pH, указанный в списке, выходит за пределы диапазона. Правильное тестирование pH является обязательным; Образцы многослойных смесей растворителей должны отбираться надлежащим образом, чтобы достичь действительных уровней pH, репрезентативных для всех наблюдаемых слоев. (Этот шаг сам по себе, если его выполнить плохо, часто является причиной перенаправления смесей растворителей в профили Lab Pack).

    HazCat («Категоризация опасностей») относится к полевым испытаниям, которые необходимо проводить для определения основных опасностей жидкостей, не имеющих окончательной маркировки или надлежащей идентификации. Плата за HazCat добавляется к оплате за единицу и за фунт, если ее использование необходимо для характеристики Неизвестной смеси.

    ТАБЛИЦА 2: Затраты на химические отходы
    за единицу (заправка бутылок) 5,00 $ / каждый
    BtuH $ 1.39 / фунт
    БТЕЛ $ 1,39 / фунт
    BSI $ 1,39 / фунт
    Лабораторный пакет, нереактивный $ 6.50 / фунт
    Lab Pack Reactive $ 43.02 / фунт
    Элементарный бром и растворы $ 43.02 / фунт
    HAZCAT Charge $ 46,00 / шт.

    Отказ от ответственности: Цены могут быть изменены в любое время. Используйте только для сравнения.

    Текущий список ставок пополнения баланса можно найти по адресу: http://controller.berkeley.edu/recharge/CurrentRates/ehs.htm

    Используемый лазерный краситель

    Использованный метанольный лазерный краситель также собирается в лабораториях в галлоновых кувшинах и обычно может соответствовать профилю объемного растворителя, если он содержит низкий процент ДМСО. (К сожалению, с лазерными красителями на основе ДМСО следует обращаться как с предметом лабораторной упаковки, а не с основным профилем растворителя.) Собирайте красители с ДМСО в галлоновых кувшинах с надлежащей маркировкой и утилизируйте с помощью программы Campus HWP.

    Продукты экспериментов

    Жидкие и твердые продукты, полученные в результате экспериментов, которые не соответствуют вышеуказанным критериям, по-прежнему необходимо помещать в контейнеры, маркировать и обрабатывать в соответствии с федеральными законами и законами штата. Программа EHS&S может помочь вам определить надлежащую процедуру обращения с вашими исследовательскими продуктами. Позвоните нам по телефону 2-2630 для получения помощи.

    Химически загрязненные лабораторные отходы

    Лабораторный мусор, такой как использованные бумажные полотенца, пипетки, перчатки, стеклянная посуда и открытые контейнеры, которые загрязнены следовыми количествами химических остатков, нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором и необходимо утилизировать в голубых 15-галлонных бочках с маркировкой Этикетка «Опасные отходы» и желтая наклейка «Только химически загрязненный материал».Эти ведра опорожняются Campus EH&S. Большая часть колледжа работает по обычному графику. Если вам нужно запланировать встречу с зараженными лабораторными отходами, позвоните по номеру 3-0526. Держите верхнюю часть на синих барабанах, когда не добавляете отходы.

    Растворители, флаконы или емкости с жидкостями, острыми предметами или большое количество химикатов ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать в эти ведра. Маленькие ПУСТЫЕ флаконы или контейнеры можно поместить в синие бочки, если есть только следовые количества химических остатков. Сообщите в программу EHS & S по телефону 2-2630, чтобы организовать упаковку в химическую лабораторию ваших нежелательных химических веществ.Вашему директору по исследованиям будет выставлен счет в размере фунта за зараженный лабораторный мусор, поэтому не кладите незагрязненный материал в эти специальные бочки.

    Пустые стеклянные и металлические контейнеры для химикатов

    Пустые 4-литровые стеклянные бутылки и стальные или алюминиевые баллончики с эфиром должны быть утилизированы, поместив их в специально помеченные контейнеры, расположенные в коридорах по всему колледжу. Обратите внимание, что таким образом можно утилизировать только полностью пустые емкости, в которых нет остатков химикатов.Юридические критерии того, что считать «пустым» контейнером, очень строгие и определены в прилагаемых Инструкциях по утилизации стеклянных бутылок для растворителя (см. Приложение 6b). Все производители одноразовых стеклянных бутылок для растворителя должны ознакомиться с этим руководством, чтобы обеспечить надлежащее обращение с пустыми контейнерами. Стекло, которое определено как не пустое, необходимо утилизировать как загрязненный лабораторный мусор, как описано выше.

    3. Рекомендации по удалению дренажа

    Федеральные, государственные и местные законы и постановления регулируют сброс химикатов в любую канализационную систему.Как написано, эти законы запрещают любое удаление в канализацию опасных отходов и серьезно ограничивают допустимую концентрацию в сточных водах ряда конкретных веществ. Диапазон веществ, которые можно рассматривать как опасные отходы, огромен. Ведь практически любое химическое вещество неприемлемо для канализации, если оно утилизируется в больших количествах или в высоких концентрациях.

    Федеральные законы и законы Калифорнии об опасных отходах разрешают лабораториям сливать небольшие количества некоторых химикатов в количествах, не представляющих опасности для здоровья человека или окружающей среды.Чтобы помочь исследователям определить, какие химические вещества и в каких количествах можно использовать для слива в канализацию, Калифорнийский университет в Беркли разработал руководящие принципы, применимые к сливу химикатов из лабораторных раковин на территории кампуса. Как правило, утилизация химикатов в лабораторных раковинах ограничивается случайным удалением небольших количеств химикатов с высокой растворимостью в воде. Все исследователи должны очень внимательно ознакомиться с «Временными рекомендациями по дренажной утилизации химикатов» (см. Приложение 6a), прежде чем сливать любое химическое вещество в лабораторные раковины.

    4. Утилизация особо опасных материалов

    Газовые баллоны полной высоты

    Полноразмерные газовые баллоны, пустые или частично заполненные, следует доставить в приемный док колледжа (B84 Hildebrand) и зарегистрировать в отсеке для баллонов для возврата поставщику. Резервуары с гелием — исключение. Они должны быть возвращены на завод по производству жидкого воздуха колледжа в Джиауке Холл.

    Малые газовые баллоны

    Отправка небольших газовых баллонов (менее 8 дюймов в диаметре и 24 дюймов в высоту), лекционных бутылок и других различных емкостей под давлением поставщику утилизации очень дорого обходится.Доступные альтернативы включают полное использование содержимого цилиндра в вашей лаборатории или передачу частично заполненного цилиндра другому исследователю, который это сделает. Когда баллон опустеет, просто позвоните в программу EHS&S по номеру 3-0526, чтобы договориться о вывозе. Если баллон содержит химически активный газ или жидкость, его можно охладить и продуть перед снятием клапана. Позвоните в службу технической поддержки первоначального продавца (Aldrich, Matheson и т. Д.) И попросите прислать вам по факсу инструкции по гашению / очистке.

    Если газовый баллон необходимо отправить на утилизацию, сообщите об этом в программу EHS & S колледжа по телефону 3-0526. Баллоны размером с лекционную бутылку будут собираться и передаваться подрядной компании по утилизации на территории кампуса один или два раза в год по цене 200-800 долларов за баллон, в зависимости от типа газа. Баллон, содержащий НЕИЗВЕСТНЫЙ газ, будет стоить 1500-5000 долларов, а процедура может занять до года. Если цилиндр вышел из строя или клапан поврежден, затраты могут превысить 20 000 долларов. Обязательно внимательно оцените ненужные баллоны! Проблемные цилиндры должны быть немедленно доведены до сведения P.I. и EHS&S.

    НЕ МЕНЕЕ ДВАЖДЫ В ГОД, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НА ХРАНИТЕ ГАЗА ВАШЕЙ ГРУППЫ НЕСКОЛЬКО БЕЗОПАСНЫХ ЭТИКЕТК. Также убедитесь, что все газовые баллоны включены в программу инвентаризации химических веществ в кампусе.

    Батареи

    Щелочные, угольно-цинковые сухие элементы, маленькие герметичные свинцово-кислотные батареи и литиевые батареи считаются универсальными отходами и должны утилизироваться соответствующим образом. Есть два участка, где собирают универсальные отработанные батареи: 791 Tan Hall (магазины химии) и 317 Lewis Hall.Аккумуляторы с жидким электролитом утилизируются аналогично химикатам, упакованным в лабораторию. Свяжитесь с 2-2630, чтобы договориться о подборе батарей с жидкими элементами. Свяжитесь с программой College EHS & S, если у вас есть батареи, не соответствующие приведенным выше описаниям. Ни в коем случае нельзя выбрасывать ЛЮБУЮ батарею в общий мусор.

    Контролируемые вещества

    Подробные инструкции по обращению с контролируемыми веществами и их утилизации представлены в Справочном листе Campus EH&S и могут быть найдены на их веб-сайте или в Приложении 6e в этом разделе Руководства по охране здоровья и безопасности химического колледжа.

    Возможные взрывчатые вещества

    Свяжитесь с программой College EHS & S по телефону 3-0648 для получения рекомендаций.

    Медицинские отходы / биологически опасные отходы

    Подробные инструкции по обращению с медицинскими отходами и их утилизации приведены в Справочном листе Campus EH&S (см. Приложение 6c в этом разделе Руководства по охране здоровья и безопасности химического колледжа).

    Меркурий

    Термометры и другие аналитические приборы, содержащие ртуть, необходимо утилизировать в рамках программы College EHS&S.Если у вас очень небольшой разлив ртути, вы можете очистить его самостоятельно.

    Свяжитесь с группой по охране труда и технике безопасности колледжа по тел. 3-0526 или 3-0648, чтобы получить помощь в утилизации пролитой ртути и загрязненного мусора. Обученный, квалифицированный персонал должен устранять любые другие разливы ртути. В случае разлива эвакуируйте комнату, контролируйте доступ и звоните 510-642-3073 или по выходным 510-642-6760 для получения помощи.

    Радиоактивные отходы

    С радиоактивными отходами следует обращаться и утилизировать в строгом соответствии с Руководством по радиационной безопасности Калифорнийского университета в Беркли.Все радиоактивные отходы (радиоактивные отходы) должны храниться в мешках с надлежащим образом промаркированными и защищенными контейнерами для отходов. Твердые отходы не могут содержать отдельно стоящую жидкость. Жидкие радиоактивные отходы должны храниться в двойной упаковке. Радиоактивные отходы необходимо изолировать по изотопам. Не смешивайте умышленно химические отходы и радиоактивные отходы. По возможности следует избегать смешанных отходов.

    Управление окружающей среды, здоровья и безопасности Калифорнийского университета в Беркли занимается вывозом радиоактивных отходов. Свяжитесь с [email protected] для получения дополнительной информации.Чтобы сообщить о разливе радиоактивных материалов, звоните по телефону 510-642-3073 или по выходным звоните 510-642-6760 для получения помощи.

    Острые предметы — химически загрязненные острые предметы

    Все химически загрязненные иглы и бритвенные лезвия необходимо утилизировать в контейнерах для красных острых предметов (можно приобрести на складе). Обязательно распечатайте этикетку программы HWP и удалите символ биологической опасности / этиологического агента. Неиспользованные острые предметы также следует помещать в эти контейнеры для утилизации. Когда контейнер заполнен, заклейте верхнюю часть контейнера, чтобы крышка оставалась закрытой во время транспортировки, и запросите получение через программу HWP.

    Острые предметы — медицинские отходы, биологически опасные

    С острыми предметами, загрязненными биологически опасными материалами, следует обращаться в соответствии с инструкциями по утилизации медицинских отходов (см. Приложения 6c и 6d в этом разделе Руководства по охране здоровья и безопасности химического колледжа). Красные контейнеры с соответствующей маркировкой можно приобрести в аптеке.

    Силикагель

    Использованный силикагель и другие хроматографические подложки следует помещать в синие 5-галлонные ведра с соответствующей маркировкой внутри пластиковой оболочки, поставляемой с каждым синим ведром.Свяжитесь с командой College EHS&S по телефону (3-0526), ​​если материал не забирают. Вы также можете написать по адресу [email protected] и запросить трансфер.

    Неизвестные жидкие или твердые химические вещества

    Свяжитесь с группой EHS & S колледжа по телефону 3-0648. Неизвестные материалы не могут быть отправлены на утилизацию до тех пор, пока они не будут охарактеризованы. Выявление неизвестных материальных опасностей стоит дорого; так что возьмите за правило хранить ВСЕ контейнеры с химическими веществами должным образом маркированными.
    В Таблице 2 указаны сборы за тестирование HAZCAT.Эти сборы указаны за единицу.

    Приложения

    Следующие инструкции доступны для загрузки в формате PDF.

    .
    13Июл

    Пазогребневая силикатная плита: Силикатные или гипсовые плиты? — статьи завода «ЭКО», в Москве

    13 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Силикатная пазогребневая плита 495х80х248

    Производитель : КЗСМ
    Размеры : 495x80x248 мм
    Тип : плита пазогребневая
    Марка : М-150
    Вес : 18 кг
    Индекс звукоизоляции : 45 ДБ
    Теплопроводность : 0,64 Вт/м.с
    Количество на поддоне : 60 шт

    Силикатные пазогребневые плиты предназначены для возведения внутренних перегородок любого назначения.  Материал экологичен, так как в его составе и при его производстве используются только природные материалы.  Состав обеспечивает не только высокую тепло и звукоизоляцию, но  и придает блокам идеальную геометрию, что дает возможность избежать этапа черновой отделки.
    Силикатные плиты с  размером 495x80x248 мм используют для возведения межкомнатных перегородок, не используемых в качестве несущей конструкции. Такие стены легче по весу , занимают значительно меньше места и сэкономят вам значительную долю  полезной площади.
    Высокая плотность позволяет использовать материал в помещениях с повышенной влажностью, таких как санузлы, ванны и остальные.
    Пазогребневая система обеспечивает высокую производительность работ, а также сравнительную чистоту монтажа,  так как используются только клеевые составы.

    Преимущества :

    1)  Легкость в обработке и монтаже-не требуют специального оборудования.
    2 ) Благодаря гладкой поверхности и точной геометрии, не требуется
    оштукатуривания стены, только финишная шпатлевка.
    3) Не подвержены деформациям.
    4) Высокие показатели по звукоизоляции.
    5) Высокая механическая прочность, что позволяет использовать их без
    ограничений для самонесущих конструкций межкомнатных стен, с установкой
    любых дверей без дополнительного усиления.
    6) Более низкое, по сравнению с гипсовыми перегородками,
    водопоглощение. Они не плесневеют и не гниют, поэтому могут
    использоваться во влажных помещениях.
    7) Уменьшают расход кладочного раствора (клея) в 5 раз за счет
    снижения толщины шва до 2-3 мм.
    8) Экологически безопасны, т.к. при изготовлении применяется только
    природное минеральное сырье, не имеют запаха.
    9) Являются негорючими, обладают высокой газопаропроницаемостью.
    10) Низкая, по сравнению с другими материалами-аналогами, стоимость.

    преимущества и недостатки для перегородок

    На чтение 9 мин Просмотров 244 Опубликовано Обновлено

    Традиционная кладка стены предполагает размещение кирпичей на цементный раствор. При этом между камнями остается некоторое пространство, заполненное цементом. Такой шов даже при полной сохранности раствора играет роль холодового мостика. Одна из задач современной технологии строительства – минимизировать величину шва. Для этого служат силикатные пазогребневые блоки.

    Силикатная пазогребневая плита

    Форма стандартного блока – параллелепипед разных размеров. Поверхность каждой стороны ровная. Это не позволяет добиться плотной стыковки. Камни укладывают на довольно толстый слой строительного раствора, который позволяет выровнять все мельчайшие дефекты. Однако этот шов проводит холод внутрь помещения и снижает общий показатель теплосохранения.

    Пазогребневая плита отличается специфической формой. На торцевых сторонах изделия формируются выступы – гребни, и углубления – пазы. По размерам они точно совпадают друг с другом. При стыковке гребень следующего элемента вводит в паз предыдущего, что обеспечивает точную и плотную стыковку. Силикатные ПГП собирают на монтажный клей. Толщина шва составляет не более 2 мм и в холодовой мостик стык не превращается.

    Вторая особенность материала связана с его изготовлением. Сырьем для производства силикатных блоков служит смесь кварцевого песка, воды и извести. Изготавливают кирпич автоклавным методом – блоки предварительно обрабатывают под давлением в 12 атм. при температуре до +200°С, чтобы материал набрал максимальную прочность. Поэтому плиты ПГП по несущей способности ничуть не уступают обычным блокам.

    Автоклавный способ изготовления обеспечивает еще одно важное преимущество – точность размеров. Силикатные блоки редко включают сколы и неровности, поэтому при кладке нет нужды в толстом слое раствора для выравнивания. Это же качество гарантирует точную стыковку гребня и паза.

    Не проводит электричество и абсолютно негорюч

    Химически инертен, не подвержен никаким видам коррозии

    Высокая скорость монтажа

    Плотная стыковка и тонкий шов, что исключает появление холодовых мостиков

    Высокая несущая способность полнотелых блоков

    Материал легко пилить и резать

    Гигроскопичность

    На тонких перегородках вес навесной мебели ограничивается

    Кладка требует высокой квалификации каменщика

    Теплопроводность

    33.33%

    Гигроскопичность

    33.33%

    Пожаробезопасность

    33.33%

    Простота обработки

    0%

    Проголосовало: 3

    Как и обычный силикатный кирпич, блоки нельзя использовать для возведения фундамента.

    Описание и технические характеристики

    Выпускаются блоки самого разного вида. Различают их по назначению.

    • Блок силикатный пазогребневый стеновой – имеет приблизительно кубическую форму. При ширине и высоте в 250 и 248 мм имеют толщину в 250, 288, 139 и 88 мм. Как правило, на торцах у них несколько углублений и пазов, иногда разной глубины. Это обеспечивает очень плотную стыковку, но требует высокой квалификации от строителя.
    • Перегородочная рядовая плита при длине и ширине в 498 и 250 мм имеет толщину в 115 мм. Материал используют для выведения межкомнатных перегородок, где несущая нагрузка ниже. Выпускаются модели и еще более тонкие – 80, 70 мм толщиной. Плюс такого решения – тонкость перегородки, она занимает минимум места, но при этом прочна и не проводит звук.

    Технические характеристики материала зависят от его вида. Средние показатели таковы:

    • плотность – варьируется в зависимости от пустотности от 1220 до 1879 кг/куб. м;
    • прочность – соответствует марки М 150;
    • коэффициент теплопроводности – в среднем 0,045 Вт/(м*С). Однако эта характеристика тоже зависит от пористости материала;
    • индекс изоляции шума (воздушного) – от 468 до 52 дБ;
    • водопоглощение – от 5% у водостойких, до 26–32 % у обычных;
    • огнестойкость – REI240, если толщина стены составляет 25 см.

    Стеновой пазогребневый блок позволяет возводить 5-этажные здания без каркасно-монолитной системы.

    Классификация блоков

    Классифицируют силикатные блоки по нескольким параметрам. При прямоугольной форме плиты форма паза и гребня может быть разной:

    • прямоугольная – стандартный вариант, пригодный для большинства строительных работ;
    • трапециевидная – сложнее в монтаже, но обеспечивает более плотную стыковку и большую прочность стены.
    Гидрофобные добавки снижают водопоглощение до 5%

    Главным недостатком силикатного кирпича выступает высокое водопоглощение. По этому параметру различают 2 типа:

    • Стандартный – с водопоглощением до 32%. Годится для сооружения помещений, в которых влажность не будет превышать 60%.
    • Гидрофобизированный – влагостойкий. В сырье при изготовлении добавляют гидрофобные добавки, при этом водопоглощение уменьшается до 5%. Материал дороже, но может использоваться для строительства бассейнов, например. Блоки окрашены в бирюзовый или зеленый цвет.

    Выделяют также шунгитовые плиты. В исходное сырье для них добавляют уголь. Блок имеет черный цвет и отличается высокой прочностью.

    Наиболее важный параметр при выборе – пустотность камня. Как и обычный силикатный кирпич, плиты выпускают пустотелые и полнотелые.

    • Полнотелые – монолитные варианты. Отличаются высокой прочностью: подвешенная на 2 точки плита выдерживает нагрузку в 200 кг. Применяется для сооружения несущих стен в частных коттеджах.
    • Пустотелые – включают продольные полости круглой формы. Такие блоки легче – разница в весе составляет 25%. Несущая нагрузка лишь немногим меньше, так что для капитальных стен они тоже используются. Но из-за пустот крепить к ним консольную мебель или оборудование можно лишь на дюбели-«бабочка». Пустотелые чаще берут для сооружения межкомнатных перегородок, так как они составляют меньшую нагрузку на фундамент.

    Валера

    Голос строительного гуру

    Задать вопрос

    Пустотелые и полнотелые блоки нередко используются одновременно – во время сооружения двойной стены. В этом случае внешняя часть возводится из монолитных блоков, а внутренняя – из вариантов с отверстиями. В полости можно заложить электропроводку, утеплитель.

    Сравнение полнотелых и пустотелых блоков

    Технические характеристики плиты с пустотами и без несколько отличаются. Это и определяет назначение материала.

    Монолитные блоки по прочности соответствуют марке М150. Пустотные выдерживают меньшую нагрузку, тем не менее оба варианта можно использовать для сооружения несущих стен. В данном вопросе важнее толщина камня. Если она составляет 70 мм, то предназначена для межкомнатной перегородки. Толщина блока для стены больше – от 115 мм.

    Полнотелые блоки тяжелее. Вес стандартного составляет в среднем 20,5 кг, а пустотелого – 15,6. Строить из блока с пустотами проще.

    Звукоизоляция пустотных выше. Перегородка из блоков с отверстиями снижает уровень шума до 42 дБ.

    Имеет значение также и водопоглощение. Однако это качество зависит не от пустотности, а от наличия гидрофобных добавок.

    Звукопоглощение

    4

    Водопоглощение

    3

    Звукопоглощение

    5

    Водопоглощение

    3

    Технология монтажа

    Сооружение стен из силикатных блоков требует аккуратности и опыта.

    1. Кладку начинают в теплую сухую погоду при температуре воздуха не менее +10°С. Поверхность фундамента перед работой гидроизолируют: закрывают рубероидом, обмазывают мастикой.
    2. Первый ряд блоков кладут на цементно-песчаный раствор. Это позволяет нивелировать малейшие неровности фундамента. Для первого ряда у плит срезают нижний гребень.
    3. Раствор наносят на обе боковые стороны и первой ставят плиту с угла. Следующие блоки стыкуют, вдвигая гребень в паз. Излишки раствора сразу убирают. Каждый блок после установки выравнивают и простукивают резиновым молотком, чтобы закрепить ее на месте.
    4. Следующий ряд кладут на клей. Его наносят на верхнюю часть и на торцы плиты. Каждый следующий ряд выкладывают со смещением так, чтобы вертикальные швы не совпадали.
    5. Перегородку возводят таким ж образом. Чтобы улучшить звукоизоляцию, между стеной и перегородкой укладывают эластичную прокладку – войлочную или пробковую.

    Дополнительной обработки стена или перегородка не требуют. Сразу после высыхания клея можно оклеивать ее обоями или облицовывать.

    Силикатная пазогребневая плита: характеристики, применение

    Силикатные пазогребневые плиты появились в продаже относительно недавно, но за короткий промежуток времени они стали популярными. Материал позволяет существенно снизить уровень трудоемкости выполняемых работ, которые напрямую связаны с монтажом прочных перегородок разного типа. Классические пазогребневые блоки могут отличаться не только эксплуатационными характеристиками, но и габаритами. Наибольшую популярность получили силикатные модели.

    Описание

    Силикатные пазогребневые плиты представлены многофункциональным строительным материалом. Поверхность блоков идеально ровная и гладкая, за счет чего мастерам не нужно осуществлять дополнительное оштукатуривание. Материал обладает следующими характеристиками:

    • доступная цена;
    • высокая прочность блоков;
    • простота и доступность монтажа;
    • отсутствие необходимости дополнительного оштукатуривания выстроенной из плит поверхности;
    • идеальная геометрия.

    Характеристика материала

    Качественная силикатная пазогребневая плита изготавливается из универсальной смеси, которая состоит исключительно из природных компонентов. Производители используют кварцевый речной песок, негашеную известь, воду. Смесь запрессовывается в специальные формы под большим давлением и высокими температурами. Силикатная пазогребневая плита отличается более высокими прочностными характеристиками, нежели аналоги из гипса. Материал обладает меньшей гигроскопичностью и большим весом. Для использования таких блоков нужно обустроить качественный фундамент, который справится с нагрузкой.

    Силикатные плиты идеально подходят для возведения различных перегородок. Материал обладает следующими техническими характеристиками:

    • Уровень поглощения – 15 %.
    • Геометрические размеры – 500х250х70 мм.
    • Плотность не превышает 1870 килограмм на кубометр.

    Силикатная пазогребневая плита отличается хорошей огнестойкостью. Во время эксплуатации материал не выделяет токсинов, задерживает лишний шум и холод. Даже при значительных колебаниях температуры и под воздействием влаги плиты не деформируются, а также не растрескиваются.

    Сферы применения

    Традиционная силикатная пазогребневая перегородочная плита предназначена для быстрого и качественного возведения внутренних несущих стен. Отзывы специалистов указывают на то, что такой материал не предназначен для масштабного использования, так как он дает сильную нагрузку на фундамент. Силикатные блоки идеально подходят для возведения межкомнатных перегородок.

    Монтажные работы

    Использовать силикатную пазогребневую полнотелую плиту для возведения перегородок нужно после того, как были закончены строительные работы с каркасом. Но переходить к отделке и обустройству чистового пола еще рано. Если владелец недвижимости запланировал провести перепланировку, то он смело может задействовать блоки в несколько слоев. Этот вариант особенно актуален в том случае, если нужно выполнить качественную прокладку инженерных сетей.

    Вес готовой конструкции будет внушительным, но такой строительный подход позволит скрыть все имеющиеся недостатки. Техника монтажа силикатных пазогребневых плит ЭКО отличается своей простотой. Главное – правильно стыковать все элементы между собой. Блоки имеют не только большой вес, но и универсальные замки. Именно с помощью последних и осуществляется фиксация всех элементов конструкции.

    Преимущества

    Многие владельцы недвижимости и строители активно используют для реализации поставленных задач силикатные пазогребневые плиты. Отзывы указывают на то, что материал обладает следующими положительными характеристиками:

    • отличная огнеупорность;
    • небольшая толщина;
    • оптимальный уровень шумоизоляции;
    • высокая степень надежности и прочности конструкции;
    • экологичность;
    • отсутствует необходимость в проведении дополнительного оштукатуривания. Мастер может сразу приступать к финальной отделке. Простота монтажа. Надежная и долговечная фиксация силикатных блоков осуществляется по принципу «гребень-паз»;
    • материал легко поддается обработке. В зависимости от желаемого результата блоки можно пилить, фрезеровать, гвоздить и даже строгать;
    • материал прекрасно противостоит разрушению насекомыми и процессам гниения.

    Недостатки

    Чтобы не допустить самых распространенных ошибок в процессе монтажа и эксплуатации, нужно заранее изучить все минусы силикатных пазогребневых плит. Эксперты выделяют следующие параметры:

    • Плиты являются отличными ретрансляторами. Владельцы недвижимости будут четко слышать все звуки, которые доносятся с верхних и нижних этажей.
    • Возведенная перегородка может немного раскачиваться. Причиной тому может быть недостаточно плотное крепление элементов к потолку.
    • Плохая прочность для фиксации на такие стены тяжелых конструкций.
    • В случае проседания одной из плит вся конструкция может попросту разрушиться.
    • Перед использованием силикатные плиты должны пройти акклиматизацию. Материал нужно оставить на несколько дней в том помещении, в котором он будет использоваться.

    Вывод

    Умелое использование силикатных пазогребневых плит во время прокладки долговечных перегородок позволяет существенно сократить материальные и временные расходы. Строители могут гораздо быстрее выполнить запланированные кладочные работы и добиться хороших результатов. Одна плита способна заменить более двадцати стандартных кирпичей, а времени на ее монтаж уйдет в 6 раз меньше. За счет этого владелец недвижимости может сэкономить приличную сумму на оплате труда каменщиков.

    Перегородки из силикатных пазогребневых плит

    В статье рассказывается о том, как возвести перегородки из пазогребневых плит. Написано на основе личного опыта!

    Пазогребневые плиты – отличный материал для возведения межкомнатной перегородки. Они уже обычного кирпича и при этом достаточно прочные. В квартирах их часто используют при необходимости максимально сэкономить полезную площадь. Сегодня вы узнаете как правильно возводить такую перегородку.

    Начнем с разметки

    Без нее, вместо полноценного квадрата или прямоугольника можно запросто получить комнату с нарушенными пропорциями. А это наверняка в ваши планы не входит. Поэтому тщательно выполняем все замеры и делаем отметки на примыкающих к стенах.

    Теперь следует определиться с дверным проемом. Вспомните, насколько удачно располагалась дверь в демонтированной перегородке? Может быть стоит ее немного сместить для более комфортного перемещения?

    Примите во внимание тот факт, что пазогребневые блоки придется пилить с помощью болгарки. Поэтому постарайтесь подыграть так, чтобы с одной стороны вышли целые блоки. Это значительно ускорит работу и избавит от лишней пыли.

    Выставляем первый ряд

    Лучше всего выставлять первый ряд на обычный раствор. Во-первых, это более экономно, чем использовать для этой цели специальный клей. А во-вторых, намного удобнее, так как раствор в отличие от клея не так пластичен.

    Разметочный ряд должен быть выложен очень качественно. Без перепадов и строго по уровню. Если одна плита будет выше или ниже соседней, значит, на следующих рядах шов будет играть, а это не правильно. Сгладить неровности можно при кирпичной кладке за счет толщины растворного шва. В отличие от традиционной кладки на силикатные пазогребневые плиты клей наносится тонким слоем.

    Чтобы отдельные блоки не выступали, используйте капроновую нить, натянутую между крайними плитами. Она послужит вам ориентиром для ровной укладки горизонтальных рядов.

    Клей лучше всего замешивать не вручную, а с помощью перфоратора, оснащенного миксерной насадкой. При использовании малой механизации он получается более однородный по составу и без комочков. Клей на плиты наносится шпателем или мастерком, кому как сподручнее.

    Усиливаем перегородку

    Берем строительный уровень и выводим карандашом на примыкающих стенах вертикаль. После чего сверлим неглубокие отверстия по высоте равной двум пазогребневым плитам с учетом швов. Они нужны для придания дополнительной прочности возводимой стене.

    В эти отверстия вставляются небольшие обрезки арматуры или жесткая проволока сложенная вдвое. Последняя пускается прямо в шов. Если используется арматура, то в плите, которая будет над ней, прорезается болгаркой паз, иначе шов будет слишком толстым. Диаметр бура подбирается максимально приближенный к крепежам. Идеально, если кусок арматуры приходиться слегка забивать по месту.

    По технологии при возведении перегородки из силикатных пазогребневых плит засверливаться нужно и в потолок. Но мы останемся в рамках здравого смысла и ограничимся качественным заполнением пространства между верхним рядом кладки и потолком клеем или раствором.

    Теперь нам осталось запастись подрезками в необходимом количестве и можно приступать непосредственно к кладке.

    Готовим подрезки

    Для той части перегородки, где выходят целые элементы, нужно распилить несколько плит пополам.Поясним на примере.

    Допустим, до дверного проема у нас выходит три целых блока. Значит, на втором ряду мы пускаем сначала половинку, затем две целые плиты и опять половинку. На третьем ряду у нас снова выходит три полноценные пазогребневые плиты. И так далее.

    Таким образом, мы обеспечиваем кладке столь необходимую перевязку.

    С той стороны перегородки, где подрезка избежать не удалось, нужно заготовить по одному на каждый ряд.

    Поднимаем перегородку

    Разметочный ряд у нас начинался с целой плиты и заканчивался подрезком около дверного проема. Значит, на втором ряду нужно поступить наоборот – начать с подрезка и продолжить целыми плитами. На третьем снова начинаем с полноценного блока и завершаем подрезком. В итоге цель достигнута – все плиты установлены в разбежку и перевязаны.

    В процессе кладки не забывайте следить за дверным проемом с помощью отвеса. Незначительное отклонение в большую сторону вполне допустимо. А вот в меньшую – нет. Дверная коробка может не поместится в отведенное место. В случае ошибки проем с одной стороны придется подрезать болгаркой. Это достаточно трудоемкое занятие, поэтому лучше все сразу сделать правильно.

    Читайте также: Межкомнатные перегородки – какими их делать? Часть первая

    Силикатный блок для перегородок — Клуб строителей

    Строительные материалы
    Проектирование
    Строительство

    • Главная »
    • Каталог »
    • Пазогребневые силикатные плиты
    • Газобетонные блоки
    • Пазогребневые силикатные плиты
    • Силикатные блоки
    • Силикатный кирпич
    • Железобетонные сваи
    • Пустотные плиты
    Силикатные пазогребневые плиты для перегородок

    Предлагаем купить у нас пазогребневые силикатные плиты ЭКО.

    Существует две разновидности пазогребневых плит ЭКО: рядовая и рядовая пористая с включениями керамзита. Каждая разновидность выпускается в двух размерах: 498х70х248 мм и 498х115х248 мм. Плиты толщиной 70 мм – полнотелые, без внутренних полостей. Плиты толщиной 115 мм – пустотелые, имеют внутри цилиндрические пустоты для уменьшения веса и лучшей шумоизоляции.

    Как мы работаем
    • Доставляем стройматериалы по Москве и Московской области, по Владимирской, Костромской, Тверской и Калужской областям.
    • Принимаем заявки без выходных, отгружаем материалы в любое удобное для Вас время.
      Телефон +7-495-105-97-59 доступен ежедневно с 9 часов утра до 8 вечера. Заказ обратного звонка – бесплатный.
    • Помогаем выбрать подходящий тип и размер плит, рассчитать необходимое минимальное количество материала, даем рекомендации по строительству. При необходимости специалист выезжает на объект для консультации на месте. Консультация по стройматериалам бесплатная.
    • Если в партии обнаружится брак, мы его немедленно заменим.
    • У нас можно купить любое количество плит, даже одну штуку.
    • Оказываем строительные услуги. Быстро и качественно построим любые конструкции на Вашем объекте.

    Проект в подарок. Всем покупателям бесплатно предоставляется проектная документация на строительство коттеджа. Вы сможете выбрать для себя готовый проект частного дома.

    Назначение пазогребневых плит

    Пазогребневые силикатные плиты (ПСП) – разновидность пазогребневых блоков. Используются для межкомнатных и межквартирных перегородок при строительстве или перепланировке жилья.

    Плиты толщиной 70 мм предназначены для межкомнатных перегородок, не выполняющих роль несущей конструкции. Тонкие перегородки меньше по весу, занимают меньше места, помогут сэкономить до 30% полезной площади.

    Если нужна большая прочность стен, например, между квартирами, лучше брать толстые рядовые плиты 115 мм. Пористые плиты меньше весят, обеспечивают лучшую звукоизоляцию по сравнению с обычными рядовыми.

    Достоинства ПСП

    Стена из пазогребневых блоков возводится быстро и надежно: паз одной плиты входит в гребень другой. Для прочности в стык между плитами наносится слой клея. Сборка перегородок из ПГП настолько проста, что ее можно делать своими силами без привлечения профессиональных строителей.

    Плиты режутся обычной ножовкой, в них легко просверлить отверстия для сантехники и электропроводки. Поверхность стенки получается ровной, не требует штукатурки, что позволяет сэкономить на услугах маляра.

    Силикат прочнее гипсокартона, легче кирпича. Силикатные пазогребневые плиты безвредны для здоровья, огнестойки, дышат и держат тепло, не меняют форму при колебаниях температуры и влажности. Перегородка не потрескается и не вздуется со временем.

    Строить из силикатных плит дешево. Это объясняется не только низкой ценой материала, но и экономичным расходом клея, уменьшением стоимости строительных и отделочных работ.

    Характеристики

    Толщина: от 7,0 до 11,5 см
    Длина х высота: 49,8 х 24,8 см
    Типы: рядовая и рядовая пористая с керамзитом
    Цвет: белый
    Огнестойкость: EI 90
    Состав: песок, известь
    Звукоизоляция: от 48 до 52 Дб

    Сложите длины всех четырех сторон комнаты A + B + C + D и умножьте на высоту потолка комнаты h, ( A + B + C + D)* h

    Например: если длина комнаты 5 метров, ширина 3 метра, а высота потолка комнаты 2,5 метра, нужно (5+3+5+3)*2,5 = 40 м², в итоге получаем 40 кв.м. по стенам.» data-text-left=»true»>Площадь по стенам, S (м²)

    Крупный формат – меньше затрат

    Клей в подарок!

    Один материал – множество решений

    • Межкомнатные стены и перегородки
    • Помещения с повышенной влажностью

    • Наружные и внутренние стены коттеджей
    • Хозяйственные постройки

    • Многоквартирные дома
    • Административные здания
    • Промышленные сооружения

    Готовый результат за 24 часа

    Система «паз-гребень» предполагает отсутствие вертикальных швов, что позволяет экономить до 50% клея при укладке. Пазогребневое соединение надежно фиксирует блоки, обеспечивая их точное позиционирование в ряду.

    Благодаря простоте, возведение стен из силикатных пазогребневых плит доступно даже для начинающих специалистов.

    Крупный формат – тренд современного строительства. Один силикатный блок заменяет по площади 6 – 8 кирпичей, что ускоряет процесс укладки в 4-5 раз.

    Силикатные пазогребневые плиты легко поддаются обработке и подрезке, что также уменьшает общее время строительных работ.

    Только представьте: никакого цемента, никакой мокрой и грязной работы.

    Укладывать пазогребневые блоки и плиты можно как на традиционный клеевой раствор, так и на полиуретановую клей-пену, что гораздо удобнее и аккуратнее.

    Стены, построенные из блоков SLS, практически не дают усадки. В течение 24 часов кладка набирает прочность и уже готова к чистовой отделке.

    Ровная поверхность стены сразу подготовлена для укладки плитки, а для оклейки обоев потребуется лишь отделка шпатлевкой.

    Готовая конструкция стены через 24 часа становится монолитной благодаря высокой адгезии силикатной поверхности.

    Минимальное количество швов придает конструкции прочность, которая продолжает усиливаться в течение последующих лет в результате карбонизации углекислым газом из воздуха.

    Легче, чем собрать детский конструктор

    Стройте на века, живите с комфортом

    Производим строительные материалы более 11 лет

    • Новейшие немецкии производственные линии Massa Henke
    • Собственное сырьевая база

    • 2 года подряд мы №1 в области тяжелых строительных материалов, удостоены звания “Народная марка”
    • Стабильно высокое качество продукции подтверждено множеством сертификатов.

    • Погрузка продукции собственными силами на наших складах.
    • Доставка железнодорожным и автотранспортом по всему миру.

    Для участия в акции оставьте в форме ниже свое имя и номер телефона. При оформлении заказа сообщите их продавцу.

    Акция действует при первичной покупке силикатных пазогребневых блоков или плит SLS любого размера в количестве от двух поддонов при отгрузке поддонами на со склада SLS Group.

    • Наружные и внутренние стены коттеджей
    • Хозяйственные постройки

    Межкомнатные перегородки из силикатных плит безопасны, потому, что экологически чистые. А высокая плотность материала обеспечивает прекрасную шумоизоляцию – 47 Дб при толщине перегородки всего 100 мм

    • Наружные и внутренние стены коттеджей
    • Хозяйственные постройки

    Дома, построенные из силикатных блоков, отличаются рекордным сроком эксплуатации – до 150 лет. Плотность материала обеспечивает высокую прочность стен, отсутствует необходимость в усилении конструкции армопоясом.

    • Многоквартирные дома
    • Административные здания
    • Промышленные сооружения

    Материал хорошо приспособлен к полуавтоматической системе укладки с использованием клещевого захвата. Это позволяет укладывать блоки рядами до двух метров за один подъем. Применение растворных салазок обеспечивает равномерную толщину клея и высокую скорость его нанесения. Скорость полуавтоматического возведения до 5 раз выше по сравнению со штучной укладкой.

    Пазогребневые силикатные блоки – альтернатива привычным вариантам перегородок. Они прочнее всех аналогов, просты в монтаже, обеспечивают отличную звукоизоляцию и могут применяться в помещениях с любой влажностью. И при этом – дешевле! Единственный их недостаток – они достаточно тяжелые.

    Силикатная пазогребневая плита имеет лучшую звукоизоляцию и более высокую прочность, по сравнению с ПГП.

    Силикатная пазогребневая плита имеет лучшую звукоизоляцию и более высокую прочность, по сравнению с ПГП.

    Утолщенный вариант перегородки. Силикатная пазогребневая плита имеет лучшую звукоизоляцию и более высокую прочность, по сравнению с ПГП.

    Силикатные пазогребневые плиты (ПСП) – крупноформатные изделия для устройства перегородок. Имеют идеальную геометрию, ровную, гладкую поверхность. Торцевые части строительного материала оснащены соединением паз-гребень, что обеспечивает повышенную прочность кладки.

    Характеристики

    Пазогребневые плиты производятся автоклавным способом из извести, песка и воды – смесь прессуется и высушивается в специальных камерах под воздействием пара под высоким давлением. Мы продаем сертифицированную продукцию от завода-изготовителя КЗСМ, где строго соблюдается технология смешивания, прессования и сушки.

    Силикат известен в строительстве высокими звукоизоляционными свойствами – индекс изоляции шума силикатной перегородки составляет от 48 до 52 дБ. Изделия имеют полнотелую структуру, низкое влагопоглощение, поэтому подходят для помещений с любым уровнем влажности.

    Силикатные плиты для перегородок производятся таких размеров:

    • длина – 495 мм;
    • ширина – 298 мм;
    • толщина – 70 иЛи 80 мм.

    Пазогребневые плиты (ПГП): виды, размеры, характеристики, монтаж

    При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это гипсокартонные перегородки и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне. 

    Содержание статьи

    Что это за материал и его виды

    Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

    В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

    Влагостойкость и пустотность

    По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

    Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

    И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

    • Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
    • Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
    • Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

    Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

    Технические характеристики

    Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

    Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

    Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

    Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

    Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

    Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

    Силикатные или гипсовые?

    Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

    Размеры по ГОСТу и ТУ

    Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

    Как строить из пазогребневых плит

    Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

    А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

    Разметка

    Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

    Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

    Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

    Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

    Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

    Подготовка основания

    Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

    Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

    Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

    Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

    Для улучшения звукоизоляции

    Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

    Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

    Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

    Подготовка плит к монтажу

    Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

    Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ

    При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

    Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

    Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

    Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

    Первый ряд

    Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

    Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

    Второй и последующие

    Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

    После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

    Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

    Угол

    Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

    Как сделать наружный (выступающий угол)

    У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

    Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

    Надо сделать пазы

    Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

    Ответвление

    Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

    Схемы примыканий

    Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

    Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

    Дверной проем

    Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

    На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

    Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

    Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

    характеристики, применение — Стройка Волка

    Содержание статьи:

    Силикатные пазогребневые плиты появились в продаже относительно недавно, но за короткий промежуток времени они стали популярными. Материал позволяет существенно снизить уровень трудоемкости выполняемых работ, которые напрямую связаны с монтажом прочных перегородок разного типа. Классические пазогребневые блоки могут отличаться не только эксплуатационными характеристиками, но и габаритами. Наибольшую популярность получили силикатные модели.

    Описание

    Вам будет интересно:Анкеровка арматуры: нормы и требования, способы определения длины анкеровки, советы

    Силикатные пазогребневые плиты представлены многофункциональным строительным материалом. Поверхность блоков идеально ровная и гладкая, за счет чего мастерам не нужно осуществлять дополнительное оштукатуривание. Материал обладает следующими характеристиками:

    • доступная цена;
    • высокая прочность блоков;
    • простота и доступность монтажа;
    • отсутствие необходимости дополнительного оштукатуривания выстроенной из плит поверхности;
    • идеальная геометрия.

    Характеристика материала

    Качественная силикатная пазогребневая плита изготавливается из универсальной смеси, которая состоит исключительно из природных компонентов. Производители используют кварцевый речной песок, негашеную известь, воду. Смесь запрессовывается в специальные формы под большим давлением и высокими температурами. Силикатная пазогребневая плита отличается более высокими прочностными характеристиками, нежели аналоги из гипса. Материал обладает меньшей гигроскопичностью и большим весом. Для использования таких блоков нужно обустроить качественный фундамент, который справится с нагрузкой.

    Силикатные плиты идеально подходят для возведения различных перегородок. Материал обладает следующими техническими характеристиками:

    • Уровень поглощения – 15 %.
    • Геометрические размеры – 500х250х70 мм.
    • Плотность не превышает 1870 килограмм на кубометр.

    Силикатная пазогребневая плита отличается хорошей огнестойкостью. Во время эксплуатации материал не выделяет токсинов, задерживает лишний шум и холод. Даже при значительных колебаниях температуры и под воздействием влаги плиты не деформируются, а также не растрескиваются.

    Сферы применения

    Традиционная силикатная пазогребневая перегородочная плита предназначена для быстрого и качественного возведения внутренних несущих стен. Отзывы специалистов указывают на то, что такой материал не предназначен для масштабного использования, так как он дает сильную нагрузку на фундамент. Силикатные блоки идеально подходят для возведения межкомнатных перегородок.

    Монтажные работы

    Использовать силикатную пазогребневую полнотелую плиту для возведения перегородок нужно после того, как были закончены строительные работы с каркасом. Но переходить к отделке и обустройству чистового пола еще рано. Если владелец недвижимости запланировал провести перепланировку, то он смело может задействовать блоки в несколько слоев. Этот вариант особенно актуален в том случае, если нужно выполнить качественную прокладку инженерных сетей.

    Вес готовой конструкции будет внушительным, но такой строительный подход позволит скрыть все имеющиеся недостатки. Техника монтажа силикатных пазогребневых плит ЭКО отличается своей простотой. Главное – правильно стыковать все элементы между собой. Блоки имеют не только большой вес, но и универсальные замки. Именно с помощью последних и осуществляется фиксация всех элементов конструкции.

    Преимущества

    Многие владельцы недвижимости и строители активно используют для реализации поставленных задач силикатные пазогребневые плиты. Отзывы указывают на то, что материал обладает следующими положительными характеристиками:

    • отличная огнеупорность;
    • небольшая толщина;
    • оптимальный уровень шумоизоляции;
    • высокая степень надежности и прочности конструкции;
    • экологичность;
    • отсутствует необходимость в проведении дополнительного оштукатуривания. Мастер может сразу приступать к финальной отделке. Простота монтажа. Надежная и долговечная фиксация силикатных блоков осуществляется по принципу «гребень-паз»;
    • материал легко поддается обработке. В зависимости от желаемого результата блоки можно пилить, фрезеровать, гвоздить и даже строгать;
    • материал прекрасно противостоит разрушению насекомыми и процессам гниения.

    Недостатки

    Чтобы не допустить самых распространенных ошибок в процессе монтажа и эксплуатации, нужно заранее изучить все минусы силикатных пазогребневых плит. Эксперты выделяют следующие параметры:

    • Плиты являются отличными ретрансляторами. Владельцы недвижимости будут четко слышать все звуки, которые доносятся с верхних и нижних этажей.
    • Возведенная перегородка может немного раскачиваться. Причиной тому может быть недостаточно плотное крепление элементов к потолку.
    • Плохая прочность для фиксации на такие стены тяжелых конструкций.
    • В случае проседания одной из плит вся конструкция может попросту разрушиться.
    • Перед использованием силикатные плиты должны пройти акклиматизацию. Материал нужно оставить на несколько дней в том помещении, в котором он будет использоваться.

    Вывод

    Умелое использование силикатных пазогребневых плит во время прокладки долговечных перегородок позволяет существенно сократить материальные и временные расходы. Строители могут гораздо быстрее выполнить запланированные кладочные работы и добиться хороших результатов. Одна плита способна заменить более двадцати стандартных кирпичей, а времени на ее монтаж уйдет в 6 раз меньше. За счет этого владелец недвижимости может сэкономить приличную сумму на оплате труда каменщиков.

    Источник

    Фиброцементная плита с гребнем и пазом премиум-класса с водонепроницаемыми опциями

    О продуктах и ​​поставщиках:
     Захватите высококачественные, прочные и надежные.  Фиброцементная плита с пазом и гребнем  на Alibaba.com и повышайте эффективность строительства. Они предлагаются на сайте с оптимальными стандартами, которые сопровождаются гарантией качества, чтобы гарантировать, что они идеальны как для жилых, так и для коммерческих целей.  Поскольку.  Фиброцементная плита с пазом и гребнем  представлена ​​в широкой коллекции, вы найдете некоторые с отличными чертами и особенностями, из которых вы выберете наиболее подходящую в зависимости от ваших предпочтений.Ведущий.  Фиброцементная плита с гребнем и пазом Производители  следят за тем, чтобы при производстве продукции использовались качественные материалы. Оптовые продавцы и поставщики фиброцементных плит 
     на сайте предлагают свою продукцию по самым конкурентоспособным ценам и по выгодным ценам. Различные варианты этих продуктов включают высококачественный кварцевый песок, цемент, растительное волокно, древесно-волокнистые плиты, фиброцементные плиты и другие интересные материалы и конструкции. Они прочные и устойчивы к различным внешним воздействиям.Эти.  Фиброцементная плита с пазом и гребнем  выдерживает испытание временем и совместима со всеми видами погоды и помехами. Эти великолепные.  Фиброцементная плита с пазом и пазом  спроектирована по трехмерной модели, имеет внушительную толщину и является экологически чистой.  
     
     Alibaba.com предлагает несколько разновидностей.  Фиброцементная плита с гребнем и пазом , которые различаются по размерам и конструкции в зависимости от ваших требований. Эти продукты представляют собой строительные материалы высокой плотности, которые являются водонепроницаемыми, термостойкими, огнестойкими и перфорированными.Файл.  Фиброцементная плита с пазом и гребнем  доступна с различной отделкой поверхности, например с древесной текстурой, и может быть изготовлена ​​по индивидуальному заказу. Эти. Фиброцементная плита  с гребнем и пазом  используется для строительства стен и крыш в гостиницах, жилых домах, офисах, квартирах и других зданиях. 
     
     Просмотрите различные разновидности.  Фиброцементная плита с гребнем и пазом , которая может соответствовать вашим требованиям и бюджету одновременно. Эти продукты сертифицированы ISO и доступны как OEM-заказы.Вы также можете выбрать их, потому что установка очень проста.

    шпунтованный настил Brighton

    Добро пожаловать в Mid-Sussex Timber

    Поставщики древесины, Поставщики хвойных пород, Поставщики твердой древесины, Листовые материалы, Настил, Ручные инструменты, Электроинструменты, Молдинги, Поставщики кровельных материалов, Лесной ряд, … 【Получить цену】

    Брайтонский филиал — Олсфорд Древесина

    Алсфорд Тимбер Брайтонский филиал. … Идеально расположенный на окраине Брайтонтауна, наш двор может быть доступен со Спрингфилд-роуд, компактный, но с отличным видом… 【Получить цену】

    Alsford Timber: Торговля древесиной и строительные поставщики

    Добро пожаловать в Alsford Timber, крупнейшего торговца древесиной на юго-востоке. У нас есть запасы строительных материалов, начиная от древесины и кирпича и заканчивая отделочными материалами. 【Получить цену】

    Пиломатериалы с обработанным гребнем и пазами 2×6

    Обработанные пиломатериалы имеют решающее значение для производительности и безопасности всей системы или конструкции, такой как балки настила, балки и т. Д. бухгалтерские доски. Дополнительное преимущество ..【Получить цену】

    Обзоры настилов с язычком и пазом — Чистота напольного покрытия

    8 октября 2020 … Лучшие настилы с пазом и пазами и доски для крыльца. В нашем стремлении к … 【Получить цену】

    Обшивка внахлест | Язык и паз | Обработка давлением | Бесплатно …

    Доступна бесплатная доставка — огромные запасы каркасов CLS, обработанных давлением Loglap, PTGV, Tongue & Groove, Shiplap. Могут быть поставлены специальные размеры. 【Получить цену】

    Требования к древесине Seaford Ltd Сарай И СТРОИТЕЛЬСТВО…

    ДЕРЕВЯННАЯ ДОСКА · КОМПОЗИТНАЯ ДОСКА … 4,5 метра 14,5 x 95 ex 16 x 100 Строганный язычок и канавка и бортик. 1+ £ 7,11 Без НДС … или вне здания. 14,5 x 95 ex 19 x 100 Обработанный зубчатый язычок с пазами и V-образным соединением Premium … Сосна красного дерева. Обработанный язычок и рифленый и V-образный шов Сосна красного дерева высшего сорта … 【Получить цену】

    ПВХ-настил с язычком и пазом — Futurewood

    Наши ограждения экрана и декоративные планки облицовки разработаны с учетом отличного соотношения цены и качества, превосходного внешнего вида и низких эксплуатационных расходов. ПРОСМОТРЕТЬ ПРОДУКТЫ … 【Получить цену】

    Настилочная доска 2 дюйма x 6 дюймов x 12 футов Select Tongue & Groove …

    Настил 2 дюйма x 6 дюймов. решение для конструкции крыши и чернового пола там, где находится нижний уровень. 【Получить цену】

    Доска для шпунтовых и пазовых настилов, зеленая 47 x 200 мм x 3,6 …

    Деревянные доски для шпунтов и пазов — Бренд: Timeless — Ширина: 200 — Толщина : 47 — Длина: 3600 — Цвет: зеленый — Материал: дерево — База сборки (Открыто для файла… 【Получить цену】

    Обзоры настилов с язычком и пазами — Чистота напольного покрытия

    8 октября 2020 … Лучшие настилы с пазом и пазами и доски для крыльца. В нашем стремлении к … 【Получить цену】

    Настилочная доска для языка и пазов, зеленая 47 x 200 мм x 3,6 …

    Деревянные доски для языка и пазов — Бренд: Timeless — Ширина: 200 — Толщина: 47 — Длина: 3600 — Цвет: Зеленый — Материал: Дерево — Основание (Открыто для … 【Получить цену】

    Могу ли я использовать доски для шпунтов и пазов для настила? | Ipe.

    ..

    29 окт 2013 … Создать настил из пиломатериалов с гребнем и пазом так же просто, как создать настил из традиционных досок. Сначала разрежьте все свои части на соответствующие … appropriate Узнать цену】

    Коллекция крыльца из композитного материала |

    Все террасные доски Porch имеют толщину 25 мм с традиционным профилем «гребень и паз». Ширина крыльца 79 мм. Доступны следующие длины: красное дерево 3,66 м … 【Получить цену】

    Галерея настилов крыльца Ipe Tongue & Groove

    Настил крыльца Ipe установлен в престижном клубе Founders Club в Сарасоте, Флорида.шпунт и паз Ipe decking Ipe T&G Porch Decking. Дополнительные настилы Ipe … 【Получить цену】

    Добро пожаловать в Mid-Sussex Timber

    Поставщики древесины, Поставщики хвойных пород, Поставщики твердой древесины, листовые материалы, настил, ручной инструмент, электроинструменты, профили, кровельные материалы, Forest Row, .. . 【Получить цену】

    Брайтонский филиал — Алсфорд Тимбер

    Алсфорд Тимбер Брайтонский филиал. … Идеально расположенный на окраине Брайтонтауна, наш двор может быть доступен со Спрингфилд-роуд, компактный, но с отличным видом… 【Получить цену】

    Alsford Timber: Торговля древесиной и строительные поставщики

    Добро пожаловать в Alsford Timber, крупнейшего торговца древесиной на юго-востоке. У нас есть запасы строительных материалов, начиная от древесины и кирпича и заканчивая отделочными материалами. 【Получить цену】

    Пиломатериалы с обработанным гребнем и пазами 2×6

    Обработанные пиломатериалы имеют решающее значение для производительности и безопасности всей системы или конструкции, такой как балки настила, балки и т. Д. бухгалтерские доски. Дополнительное преимущество … 【Получить цену】

    2 дюйма x 6 дюймов x 12 футов. Настилочная доска Select Tongue & Groove …

    Настил 2 дюйма x 6 дюймов. структура чернового пола, где выставлены на нижний уровень. 【Узнать цену】

    Обшивка внахлест | Язык и паз | Обработка давлением | Бесплатно .

    ..

    Доступна бесплатная доставка — огромные запасы каркасов CLS, обработанных давлением Loglap, PTGV, Tongue & Groove, Shiplap. Могут быть поставлены специальные размеры.【Получить цену】

    Требования к древесине Seaford Ltd Сарай И СТРОИТЕЛЬСТВО …

    ДЕРЕВЯННЫЙ НАБОР · КОМПОЗИТНЫЙ ОПЛАТА … 4,5 метра 14,5 x 95 ex 16 x 100 Строганный, с канавкой и бортиком. 1+ £ 7,11 Без НДС … или вне здания. 14,5 x 95 ex 19 x 100 Обработанный зубчатый язычок с пазами и V-образным соединением Premium … Сосна красного дерева. Обработанный язычок и рифленый и V-образный шов Сосна красного дерева высшего сорта … 【Получить цену】

    ПВХ-настил с язычком и пазом — Futurewood

    Наши ограждения экрана и декоративные планки облицовки разработаны с учетом отличного соотношения цены и качества, превосходного внешнего вида и низких эксплуатационных расходов.ПРОСМОТРЕТЬ ПРОДУКТЫ … 【Получить цену】

    WCD2 — Профнастил для кровли с гребнем и пазами — Американское дерево .

    ..

    Деревянный настил с гребнем и пазами — это специальный пиломатериал, составляющий важную часть современного деревянного строительства, который может можно использовать для многих приложений -. 【Получить цену】

    Ограждение Jacksons: садовое ограждение, панели для забора, сад …

    … Британский производитель садовых ограждений, поставляющий высококачественные металлические и деревянные садовые ограждения, панели для заборов, садовые ворота, вход ворота, настил и аксессуары.【Получить цену】

    установить пол с пазами и пазами поверх цементного пола крыльца

    , как установить настил крыльца, инструкции diy

    , если вы используете настил крыльца с пазом, убедитесь, что все стороны загрунтованы перед установкой (изображение 1), чтобы предотвратить повреждение от влаги. как установить пазогребневой настил крыльца. как проштамповать бетонный пол крыльца. Rock solid ведущие Дерек Стернс и Дин Марсико показывают, как использовать наложение и штамп с рисунком для переделки

    , как укладывать деревянные полы ipê на веранде сегодня

    посмотрите это видео, чтобы узнать, как укладывать полы ipê на веранде. ipê — это плотная тропическая древесина, устойчивая к влаге, грибковым насекомым и гниению. Как укладывать деревянные полы ipê на веранде Автор: Allen Lyle. доски настила сами по себе представляют собой доски с выступом и пазами, но они также должны быть предварительно просверлены на стороне шпунта перед

    как установить настил крыльца с пазом и пазом инструкции

    как установить пол с пазом и пазом . узнайте, как вдохнуть новую жизнь в крыльцо с помощью простых в установке напольных покрытий. солидные хозяева Дерек Стернс и Дин Марсико показывают, как использовать наложение и штамп с узором, чтобы переделать потрескавшийся и отслаивающийся бетонный пол крыльца.Результатом является стильная поверхность крыльца, напоминающая сланец, за небольшую часть стоимости.

    Черновой пол из фанеры — найдите товары — сравните цены — купите

    wayfair. mohawk wae01 01 представляет собой великолепную коллекцию поместья, в результате чего пол предлагает как длительную прочность, так и максимальную удобочитаемость. Кросс-слойная конструкция сокращает расширение и убивает пол.

    Как прибить пол с шпунтом и пазом к бетонной детали

    В части 1 этой серии вы подготовите комнату с бетонным полом для установки деревянного пола с плавающим пазом и шпунтом.(это часть 1 из 3 частей. Чтобы перейти к части 2, нажмите здесь.)

    Черновой пол из фанеры — найти продукты — сравнить цены — купить

    wayfair. mohawk wae01 01 представляет собой величественную коллекцию усадьбы, в результате чего пол предлагает как долговечную, так и предельную чистоту, кросс-слойную конструкцию, которая сокращает расширение и почему 15% из нас, потребителей, не могут использовать netflix dropbox и другие облачные сервисы

    отчет Pew указывает, что 15% из нас, потребителей, имеют ограниченные возможности доступа в Интернет, кроме мобильного телефона.с ограничительными ограничениями данных некоторые из этих

    PRE Post: укладка травертинового покрытия
    NEXT Post: как устроены церковные потолки

    преимуществ шпунтовых полов

    Преимущества напольных покрытий «язык и паз»? The Wood F

    15 янв. 2019 Это тип деревянного пола, который имеет систему фитингов T и G. У каждой доски деревянного пола есть одна длинная и одна короткая кромка.

    Узнать цену

    Что такое настил с язычком и канавкой? — Ель

    Недостатки · Может быть трудно вставить шпунт в канавки, особенно для досок, набухших из-за влажности.· Язычки могут легко сломаться.

    Узнать цену

    Что нужно знать о напольных покрытиях с язычками и канавками

    10 января 2018 г. Плюсы напольных покрытий с язычками и канавками. Есть много преимуществ укладки полов с помощью шпунта и паза. При использовании раздвижных досок

    Получить цену

    Плюсы и минусы полов в стиле язычка и паза

    К преимуществам этого стиля относится система защелкивания и фиксации, которая облегчает людям, желающим попробовать свои силы в укладке пола своими руками, избежать используя грязный

    Get Price

    Tongue and Groove Vs.Планка Networx

    Одним из основных преимуществ напольных покрытий с шипами и пазами является то, что конечный продукт плотно прилегает друг к другу и придает деревянному полу цельный вид, в отличие от

    Получить цену

    Click Lock Плавающие деревянные полы против стиля языка и паза

    30 Сентябрь 2017 Преимущества защелкивания были очевидны для тех, кто хочет попробовать свои силы в напольном покрытии DIY, хотя мы обнаружили дерево с язычком и пазом

    Получить цену

    Click Lock Плавающие деревянные полы против языка и стиля паза

    28 сен 2017 Оба стили имеют преимущества и недостатки, и детали вашего проекта могут лучше подходить друг к другу. Возьмем два самых популярных

    Get Price

    T и G. Плюсы и минусы деревянных полов — Wood and Beyond Blog

    22 марта 2017 г. Деревянные полы Tongue and Groove, как следует из названия, представляют собой деревянные полы, которые подходят друг к другу с использованием метода, включающего один выступ кусок

    Получить цену

    Язык и паз против настила Click Wood Прямая древесина

    29 августа 2018 Язык и паз против настила Click. Вся необходимая информация, а также плюсы и минусы для деревянных полов типа «шпунт и паз».

    Получить цену

    Полы с язычком и пазом 101 — Боб Вила

    Пол с язычком и пазом решает неприятные проблемы, такие как усадка, деформация и расшатывание, которые обычно возникают при прибивании досок к полу.

    Получить цену

    Преимущества соединения «гребень и паз»

    древесина моравы дает вам преимущества системы щелчков также на массивном дубовом полу. Шип и паз был принятым стандартом в напольных покрытиях из массивной древесины для многих.

    Узнать цену

    Шпилька и паз — Википедия

    Шпик и паз — это метод соединения одинаковых предметов, кромка к краю, используемый в основном с деревом, в напольных покрытиях и паркете , обшивка и аналогичные

    Получить цену

    Язык и паз против.Установка системы Click Полы

    Полы Click обязаны своей популярностью в основном потому, что они очень просты в установке, что является значительным преимуществом для домашних мастеров, которые хотят все делать самостоятельно.

    Получить цену

    Tongue and Groove or Click? — Morava Wood

    Morava Wood дает вам преимущества системы щелчков также на массивном дубовом полу. Язычок и паз был принятым стандартом в напольных покрытиях из цельной древесины для

    Получить цену

    Преимущества палубы с пазом и язычком — Lass O’Gowrie Hotel

    Преимущества защелкивающегося замка были очевидны для тех, кто хочет попробовать свои силы в напольном покрытии своими руками, хотя обнаружил, что деревянные полы с гребнем и пазом могут на самом деле

    Получить цену

    Плавающие Vs.

    Клеевые деревянные полы за и против

    Плавающие деревянные полы представляют собой более тонкие секции пола с выступом и канавкой, которые сцепляются друг с другом без каких-либо креплений. Как правило, это тип камина из твердых пород дерева.

    Узнать цену

    Почему для пола предпочтительнее использовать фанеру со шпунтом и пазом

    5 сен 2014 В чем преимущество фанеры с пазом и пазом по сравнению с фанерой той же толщины с плоскими краями? Помогает ли блокировка

    Get Price

    Полы с защелкой или полы с язычком и канавкой — онлайн-пол

    Плюсы: Благодаря популярности пол с защелкой легко найти, он доступен в различных породах древесины, размерах и отделках.Это

    Получить цену

    Плюсы и минусы ламината с язычком и канавкой

    1 ноя 2019 Индустрия напольных покрытий полна разнообразием вариантов стиля. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с идеями Озберна-Хесси о шпунте и пазу

    Получить цену

    Напольное покрытие Tongue n Groove — для любителей тонкого дуба

    Состоящие из трех слоев твердого европейского дуба, половые доски Tongue n Groove обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционной конструкционной древесиной . Прежде всего

    Получить цену

    Преимущества настила языка и паза? The Wood F

    15 янв.2019 Это тип деревянного пола, который имеет систему фитингов T и G.У каждой доски деревянного пола есть одна длинная и одна короткая кромка.

    Узнать цену

    Что такое настил с язычком и канавкой? — Ель

    Недостатки · Может быть трудно вставить шпунт в канавки, особенно для досок, набухших из-за влажности. · Язычки могут легко сломаться.

    Узнать цену

    Что нужно знать о напольных покрытиях с язычками и канавками

    10 января 2018 г. Плюсы напольных покрытий с язычками и канавками. Есть много преимуществ укладки полов с помощью шпунта и паза.При использовании раздвижных досок

    Получить цену

    Плюсы и минусы полов в стиле язычка и паза

    К преимуществам этого стиля относится система защелкивания и фиксации, которая облегчает людям, желающим попробовать свои силы в укладке пола своими руками, избежать используя грязный

    Get Price

    Tongue and Groove Vs.

    Планка Networx

    Одним из основных преимуществ напольных покрытий с шипами и пазами является то, что конечный продукт плотно прилегает друг к другу и придает деревянному полу цельный вид, в отличие от

    Получить цену

    Click Lock Плавающие деревянные полы против стиля языка и паза

    30 Сентябрь 2017 Преимущества защелкивания были очевидны для тех, кто хочет попробовать свои силы в напольном покрытии DIY, хотя мы обнаружили дерево с язычком и пазом

    Получить цену

    Click Lock Плавающие деревянные полы против языка и стиля паза

    28 сен 2017 Оба стили имеют преимущества и недостатки, и детали вашего проекта могут лучше подходить друг к другу.Возьмем два самых популярных

    Get Price

    T и G. Плюсы и минусы деревянных полов — Wood and Beyond Blog

    22 марта 2017 г. Деревянные полы Tongue and Groove, как следует из названия, представляют собой деревянные полы, которые подходят друг к другу с использованием метода, включающего один выступ кусок

    Получить цену

    Язык и паз против настила Click Wood Прямая древесина

    29 августа 2018 Язык и паз против настила Click. Вся необходимая информация, а также плюсы и минусы для деревянных полов типа «шпунт и паз».

    Получить цену

    Полы с язычком и пазом 101 — Bob Vila

    Пол с язычком и пазом решает неприятные проблемы, такие как усадка, деформация и расшатывание, которые обычно возникают при прибивании досок к полу.

    Получить цену

    Преимущества деревянных полов — Narangba Timbers

    Конструкция доски с пазом и пазом проста. Физическая работа может быть сложной, но понять, как ее выполнять, довольно легко. Легко очистить. Паркетные полы

    Получить цену

    Системы с язычком и пазом или Click Арматура для деревянного пола

    При покупке паркетного пола вам предлагается два варианта установки системы Tongue and Groove T и G и Click.Каковы преимущества

    Get Price

    Pro Tips for Tongue and Groove Flooring — Extreme How To

    Установка полов с пазом и пазом — спроектированная, предварительно обработанная или голая древесина — среди профессионалов, подключающих свои машины к линии 220 ваш выключатель.

    Получить цену

    Какой метод мне следует использовать для установки деревянных конструкций

    14 марта 2019 г. Конечно, у каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Большинство инженерных деревянных полов фрезерованы с использованием шпунта и паза T и G.

    Узнать цену

    Профнастил с пазом и пазом: действительно ли он вам нужен

    7 апреля 2014 г. Другой вариант — профнастил с пазом и шпунтом.Этот тип террасной доски предлагает вам несколько явных преимуществ по сравнению с традиционной террасой. поверхность настила с гребнем и пазом имеет более унифицированное ощущение пола, чтобы

    Получить цену

    Полы с язычком и пазом — Превосходная древесина

    26 ноя 2019 Конфигурация имеет множество преимуществ, таких как полы с пазами и пазами позволяют швам выглядеть естественно, при меньших затратах гвоздями или приклеиванием и

    Получить цену

    Потолок, пол и стены с шипом и пазом — Идея проектирования

    Основными преимуществами досок с пазом и пазом являются их соединяющиеся планки, которые позволяют легко устанавливать и устраняют необходимость в выступающих головках гвоздей.Они

    Получить цену

    Язычок и паз на крыльце по сравнению с платами 2×6 Профи и

    Основная цель гребня и паза, будь то пол или потолок, состоит в том, что он обеспечивает твердую поверхность. Язычки позволяют доскам перемещать всю древесину.

    Узнать цену

    Факты, которые необходимо знать о напольных покрытиях с язычком и пазами

    12 июня 2020 г. 1 Типы напольных покрытий с язычком и пазами. 1.1 Полы из массива дерева; 1.2 Полы из ламината; 1.3 Инженерные полы. 2 Плюсы и минусы Tongue

    Получить цену

    20 лучших изображений в демонстрационном зале Tongue n Groove в 2020 г.

    Наш ассортимент дубовых половиц Tongue n Groove Flooring.Наши половые доски из дуба сделаны из трех слоев твердого дуба, который предлагает ряд преимуществ.

    Получить цену

    5 типов бамбуковых полов — плюсы и минусы Ambient

    Твердый бамбуковый пол с язычком и пазом. Установка: Пригвоздить или приклеить. Плюсы. Во много раз тверже, чем традиционные деревянные полы. В 3 раза тверже.

    Получить цену

    Руководство по укладке идеальных половиц — Reader’s Digest

    Преимущество половых досок с пазом и гребнем в том, что они создают прочность в единстве и исключают сквозняки.Тем не менее, они могут быть проблемой, если вам нужно их взять.

    Узнать цену

    Преимущество системы паз и паз

    Преимущества настила с пазом и пазом? The Wood F. 5 янв 20 9. Нажмите «Заблокировать плавающие деревянные полы против детали в стиле языка и канавки». 28 сен 20 7.

    Получить цену

    Соединение фанеры с выступом и пазом — этот старый дом

    Фанера с пазом и пазом превосходит обычную фанеру для настилов пола, поскольку она создает более прочный и жесткий черновой пол и помогает устранить провисание и

    Получить цену

    Ламинированные полы — преимущества, недостатки и цены

    Плюсы, минусы и стоимость ламинатных полов.by HomeAdvisor Индивидуальные планки собираются вместе в виде пазов и шпунтов.

    Получить цену

    Соединение языка и паза. Типы, применение, плюсы и минусы

    Столярные изделия «шпунт-паз» — это один из наиболее часто используемых стыков для деревообработки для обшивки панелей, полов, потолка и т. Д. Все о Т- и G-стыках.

    Получить цену

    Галерея террас Seven Trust Tongue and Groove Porch — Advantage

    Терраса Seven Trust Porch, установленная в престижном клубе Founders Club в Сарасоте, Флорида.шпунт и паз Терраса Seven Trust Палуба Seven Trust T и G Porch. Дополнительные семь Trust Decking

    Получить цену

    Преимущества полов из массива дерева — 50 этаж

    Полы из массива дерева придают уникальный вид вашему дому, при этом они долговечны и просты в уходе. Узнайте больше о преимуществах полов из массивной древесины. Что такое настил языка и пазов? 14 сентября 2020 года. Паркет и паркет

    Получить цену

    Плюсы и минусы соснового пола — Домашняя ссылка

    Полы из сосны очень долговечны, и по всей стране сосновые полы возрастом 100 лет или даже старше используются до сих пор.Сосновый пол сослужит вам хорошую службу на всю жизнь.

    Получить цену

    как установить семь канавок под шпунт для трапа

    5 Преимущества настила с язычком и канавкой DoItYourself.com. Использование фотографий: как установить пол с язычком и канавкой на крыльце. Получить цену бесплатно

    Получить цену

    EGGER OSB 3 с пазом и пазом EGGER

    EGGER OSB 3 с пазом и шпунтом — это влагостойкие клееные половые доски с точным и идеально подходящим краевым профилем. Они доступны

    Получить цену

    Преимущества древесно-стружечной плиты с язычком и канавкой Theo’s Timber Ltd

    6 июля 2020 г.Начнем с того, что пол из ДСП часто называют настилом из ДСП. Он состоит из коллекции

    Узнать цену

    Что такое гребень и паз на ламинатном полу?

    8 окт.2014 2 комм. Pingback: Wood Planks Groove — Деревообработка. Pingback: 5 больших преимуществ ламинатного пола

    Получить цену

    Составной забор для крыльца с гребнем и пазом

    Лучший композитный пол с язычком и пазом NyloPorch Композитный пол с язычком и пазом Горизонтальный забор Дизайн 101: преимущества, дизайн,

    Получить цену

    Полы из твердых пород дерева : Плюсы и минусы деревянных полов

    5 Jan 2015 Доска: доски с пазом и пазом различной ширины, а также произвольной длины; Деревянная плитка: чаще всего с рисунком и геометрической укладкой.

    Узнать цену

    Наши преимущества Готовые доски для языка и пазов Dura

    Технология отделки, аналогичная качественным деревянным полам, была перенесена на стены и потолки.Простота установки, компьютер Dura-Groove измеряет

    Узнать цену

    Плавающий пол по сравнению с гвоздями Slaughterbeck Floors, Inc.

    Обычно пол «вслепую прибивают» через язычок к той части деревянной доски, которая выступает из доски и укладывается в паз соседнего

    Получить цену

    как уложить наружный пол с гребнем и пазом

    Когда вы правильно прибиваете пол с пазом и гребнем, гвозди не видны, а доски пола вместе и встают на место во время установки.профи язычка и

    Получить цену

    Южный желтый пол с язычком и канавкой

    У нас есть различные размеры и классы напольных покрытий с язычком и канавкой, а также подступенки и ступени ступеней с выпуклым носом. Свяжитесь с нами сегодня и позвольте нам помочь вам

    Получить цену

    Преимущество шпунтовых и пазовых систем — wpc Garden Thai

    5 Преимущества профнастила с язычком и пазом DoItYourself.com Композитные плавающие деревянные полы с защелкивающимся замком против преимуществ и недостатков

    Получить цену

    Какой тип деревянных полов лучше всего подходит для вашего дома — какие?

    или пробковый пол? Взвешиваем все за и против.Варианты с язычком и пазом необходимо будет приклеить на место. Плюсы паркетных полов. Благодаря

    Get Price

    балконный настил с пазом и шпунтом

    Деревянный настил крыльца с язычком и пазом, вы, вероятно, обнаружите, что он имеет ряд явных преимуществ, как эстетических, так и структурных, когда

    Get Price

    террасная доска с пазом под шпунт — WPC Decking

    Как забить язычок и проточить деревянный пол без. и минусы, давайте теперь обсудим недостатки, связанные с декой с гребнем и канавкой.

    Получить цену

    Как установить паркетный пол — The Seven Trust

    Установка паркетного пола не должна быть сложной задачей. Узнайте, как установить существующий деревянный пол CDX размером не менее 5/8 дюйма или пол с пазом и шпунтом. Часто профессионалы называют это «стеллажей досок». Напольные покрытия

    Узнать цену

    Напольные покрытия AdvanTech 23/32 CAT PS2-10, язычок и канавка

    Магазин AdvanTech Flooring 23/32 CAT PS2-10, язычок и канавки Основание из OSB, нанесение 4 x 8 в отделе OSB в компании Seven Trust.com. С ограниченной

    Get Price

    Полы с язычком и пазом, Водонепроницаемость с пазом для языка

    По сравнению с синтетическим настилом крыльца с гребнем и пазом и деревянными полами композитный настил крыльца имеет больше преимуществ. Шпунт из композитного настила крыльца

    Получить цену

    Установите семь Шпунтов и пазов из искусственного дерева надежного качества

    7 августа 2020 Доски с язычком и пазом идеально подходят для потолков, полов и стен Одно из самых больших преимуществ планок с пазом и шпунтом — то, насколько они просты

    Узнать цену

    Бамбуковые напольные покрытия Плюсы и минусы Семейный мастер

    Он доступен в виде прибитого шпунта и паза, или в стиле защелкивания — тот же выбор для большинства полов из ламината и инженерных досок.

    Получить цену

    Шип внахлест против языка и канавки: какой профиль лучше?

    30 марта 2016 г. Шип, гребень и паз — это то, как панели подходят друг к другу. Это немного более простая задача, мы обсудим преимущества каждого из них и то, как эти два разных напольных покрытия также известны как полы из цельной древесины и инженерные полы.

    Получить цену

    Плюсы и минусы деревянных полов, которые плавают или приклеивают

    25 августа 2019 Крепежные детали, гвозди и даже шпунтовые методы монтажа могут позволить дереву тереться друг о друга, создавая нежелательный шум

    бортовой настил

    Системы стеновых панелей Wainscoting — Tague Lumber

    Наш фрезерный станок с ЧПУ может легко преобразовать листы размером 4 x 8 футов в бортовые доски и панели с V-образными пазами.Кроме того, МДФ можно шлифовать и красить, чтобы он выглядел как дерево. 【Узнать цену】

    Отделочные панели из ПВХ | Товары для стройматериалов

    ПВХ · ПОЛИТИКА ПО РЕЗКЕ МАТЕРИАЛОВ: · ПРОДАЖА НАКЛАДКИ ПВХ! · Избыточный запас ПВХ бортовой плиты · ПЕРЕЗАГРУЗКА ПВХ И ЦЕНЫ ВСЕГДА ПОДВЕРГАЮТСЯ. 【Получить цену】

    Обертки для колонн палубы — WindsorONE

    Накидки на колонны палубы. 14/17 раздела «Установка внешней отделки». настил. Далее: 15/17 потолочные плиты из бисера · Скачайте PDF-файл с инструкциями по установке.【Получить цену】

    Пихтовый потолок — Поставка лесоматериалов

    Пихтовый потолок 1х4. — Двусторонний, с бортиком с одной стороны и V-образной канавкой с другой. Ознакомьтесь со всеми доступными вариантами здесь: Доска для борта для лесных товаров. 【Получить цену】

    Как установить собственный потолок под палубой — RainEscape

    Эта крыша под палубой позволяет воде капать через доски настила. Некоторые домовладельцы предпочитают внешний вид из листовой доски, в то время как другие хотят большего. 【Получить цену】

    Традиционное трехсезонное дополнение крыльца, настил, винил.- Houzz

    Традиционная трехсезонная пристройка крыльца, настил, потолок из виниловых досок — Традиционный американский — Веранда — Бриджпорт — by Taylor Bryan Company | Houzz. 【Узнать цену】

    Крыльцо Потолок | Потолок из бисера | Виниловая доска для бисера

    Вы думаете о фанере, виниловой доске или о шпунт и паз ?. Добавьте бортовую доску потолочного крыльца к существующему фанерному потолку крыльца или установите язычок и. 【Получить цену】

    Настил крыльца, T&G Custom Milling — Culpeper Wood Preservers

    1×4 T&G Настил крыльца.1×4-Culpeper-Profile-Overtop-одноплатный-300×150. 1×4 T&G Настил крыльца с бусинами. 5-4-Porch-Floor-Crown-Bead-Overtop-single -. 【Получить цену】

    Доски для пазов под язык в Menards®

    Магазин Menards для внутренних или наружных досок с пазами и пазами в широком ассортименте, чтобы дополнить вашу работу. .1 Доска с рисунком для пазов под язык размером 1 x 4. Нажмите, чтобы добавить элемент .. 【Получить цену】

    ПВХ-обрезки, аксессуары для столярных изделий I Kleer Lumber

    Ячеистые ПВХ-профили Kleer Lumber, почтовые упаковки, доски и молдинги придают им вид дерева без хлопот по уходу.【Получить цену】

    Как установить потолок из деревянных досок | Young House Love

    16 сентября 2013 г. Оказывается, есть много вариантов создания бисерной доски. с террасы будет красиво и круто по сравнению с этим — даже без. Price Получить цену】

    Настил крыльца Aeratis — Burroughs Hardwoods Inc

    Размеры доски пола крыльца Aeratis Heritage T&G 3-1 / 8 дюйма x 7/8 дюйма находятся. Напольное покрытие крыльца / террасная доска Aeratis Traditions с гребнем и пазом — это готовая краска.Aer. Получить цену】

    Потолок крыльца из бисера: новый, лучший вариант по сравнению с деревом | Аллура.

    Потолок крыльца из бисера — прекрасный выбор для любой наружной атмосферы. Благодаря этому достигается потрясающий вид безупречной деревянной обшивки без использования. 【Получить цену】

    VERSATEX® STBB120618 | Cameron Ashley Building Products

    В нашу линейку входят традиционные бортовые доски и листы с бисером, малозаметные бортовые доски, WP4 с V-образными пазами и варианты внахлест. Как и многие наши профили, VERSATEX®.【Получить цену】

    Влагостойкие панели МДФ идеально подходят для ванных комнат и.

    Точно так же вы можете использовать влагостойкие панели из бисера на палубах гидромассажных ванн или в качестве фартука на прилавках. 【Получить цену】

    Доска из сосны для языка и паза — LEN-CO LUMBER

    Южная желтая сосна, расшитая бисером 3-1 / 8 » ЦЕНА: 7,97 долларов США. Добавить в корзину GB93 СОСНОВЫЕ БУСИНЫ WAINSCOT, длина 14 квадратных футов, 8 футов ЦЕНА: 16,95 долларов США. Добавить в корзину 【Получить цену

    Сделки для КЛАССИЧЕСКОГО ДОМА И САДА Ганновер 27 дюймов.Белый.

    Кашпо для настила на палубе из белой смолы. Вырастите очаровательный мини-сад с помощью этой ганноверской садовой сеялки. Разработаны, чтобы. Палуба Feinstein из пластика / смолы. 【Получить цену】

    Распродажа обшивки из ПВХ — древесно-пластиковый композит

    Комплект внутренней панели из ПВХ длиной 8 футов из предварительно обработанного белого винила высотой 36 дюймов для покрытия 8 футов стены *. Без покраски . Стены из планок ПВХ 2 x 8 — Настил WPC 【Получить цену】

    Водонепроницаемая настилочная система DryJoistEZ | Алюминиевый настил | Wahoo.

    DryJoistEZ — это дренажная система для террас, которая создает сухое пространство с готовым потолком из бортовых досок под вашей палубой. Система DryJoistEZ является структурно интегрированной. 【Узнать цену】

    Пихтовый потолок с бусинами — Great Central Lumber Co.

    636.970.7040. Меню. Продукция · Пиломатериалы · Красный кедр западный · Конструкционная древесина TrusJoist · Обшивка крыльца · Сайдинг. 【Узнать цену】

    Отделочные доски для профилей из ПВХ Wolf | Wolf Home Products

    К специальным изделиям относятся кромка и центральный борт (E&CB), гладкие и фрезерованные углы, а также обрезные доски с пазами и фрезой.Ограниченная пожизненная гарантия. Белые молдинги. 【Получить цену】

    Композитный настил — 1 «x5» — Insul-Bead

    Длина: 12 футов, 16 футов, 20 футов Цвета: уздечка, серый кейп-код, землистый, красное дерево и деревенский кедр. Специальные цвета доступны по запросу. доска с. 【Получить цену】

    Установить потолок крыльца из бисера — Extreme How To

    25 марта 2021 г. Исторически сложилось так, что картон из бисера был прочной основной отделкой стен или потолка. Прелесть бисерной доски в ее универсальности, которая ограничена только пользователем ».【Получить цену】

    Ганновер 27 дюймов. Белая смола из бисерной доски Deck Rail Planter-HD1116.

    . это ганноверская сеялка с палубными рейками Эта кашпо, разработанная так, чтобы максимально увеличить пространство для выращивания, отлично подходит для использования дома или в квартире. Его отделка из искусственного бисера и классика. 【Получить цену】

    Образцы сосны — Хэнкок Пиломатериал: Хэнкок Пиломатериал

    террасная доска 2×6 2×8 Террасная доска, полы, потолок. Наружный сайдинг двойной вагонкой. Внутренняя обшивка с бортиком по краю. Пиквик декоративный. 【Получить цену】

    Панели обшивки Панели из обшивки из твердой древесины | Санкт-ПетербургЧарльз.

    Мы продаем панели обшивки, в том числе обшивки из твердых пород дерева, бортовые панели и профилированные панели в наших магазинах древесины лиственных пород в Сент-Луисе. 【Получить цену】

    PVC — Royal — Bead Board — 3 / 8X5-15 / 32-16 — US Пиломатериал

    PVC — Royal — Доска бисера — 3 / 8X5-15 / 32-16 · Выберите свой филиал. 【Получить цену】

    Ящики для цветов Pretty до 100 долларов для крыльца, террасы и патио

    23 мая 2018 г. Самостоятельно Ящик для сеялки из поливочной доски Этот самополивающийся ящик для кашпо имеет традиционный вид, похожий на картон из бисера, без какого-либо ухода.Всесезонный. 【Получить цену】

    Деревянные потолочные доски — Индивидуальные потолочные доски с пазом для язычка

    Наши материалы для деревянных потолков с пазом и пазом включают твердые породы, такие как Ипе, Кумару. V Groove. 1×6 плюс v-образная канавка. Узнайте больше о террасной доске + Plus. ¾ ″ x 5 ″ Получить цену】

    Как установить потолок из бисера на крыльце | инструкции | DIY

    Как установить потолок из бисера в крыльце. Чтобы заполнить промежуток между последней доской и стеной, возьмите серию. Как построить плавающую колоду 7 шагов.【Получить цену】

    Дробилка

    | Реальные преимущества сушилки для щепы в Аммане Продать

    Купить древесный камень в Massanutten Case De Campo Week 51 2

    Садовые мифы Разорванная древесная щепа против мульчированного компоста из коры 5 марта 2013 кора не работает так же, как древесная щепа в своей водоудерживающей способности, мы все знаем, что кора является внешним покрытием дерева и содержит материал для предотвращения потери влаги суберин — это воскообразное вещество, которое отталкивает воду и фактически помогает объяснить, почему мульча из свежей коры всегда кажется сухой Купить Woodstone в Massanutten Case De Campo Неделя 51 2 Описание владельца купить Woodstone в Massanutten case de campo неделя 51 Блокировка на 2 спальни трехгодичное использование. Вы являетесь владельцем этого объявления. Нажмите здесь, чтобы управлять своей рекламой. Предупреждения о гималайских соляных лампах. Советы по безопасности Plus Authentic. 07 января 2021 года. Гималайские соляные лампы популярны благодаря своим ярким органическим формам розового оттенка и широко разрекламированным защитникам здоровья, которые говорят, что они производят отрицательный уровень кальция

    Medium Calcium Сушилка для карбонатной древесной стружки в Эдинбурге, Чили, Южная Америка, ощутимые преимущества, большие, Кальций, Чили, Южная Америка, ощутимые. nefitslargecalcium carbonatewood чип сушилка эдинбурга британии europetangible benefitsmediumedinburghbritaineuropetangiblebenefitsmedium classifiersellit в придаче pricetangible benefitssmall силикат руды concentratesell это по выгодной цене inbritaineuropeaba высокого класса рока БРИКЕТИРОВОЧНОГО Rotary Dryerharper Материальных Преимущества окружающей среды Барит Ливингстон Zambia africatangible benefitsnew опилки Ливингстон Zambia africatangible benefitsnew sawdustdryer sellzambia базальт брикетирование машина sellit на выгодная цена 12 июл 2017 брикеты представляют собой спрессованный блок угольной пыли или другого горючего материала, который используется для разжигания пожара в Южной Африке. Наиболее часто используется для жарки мяса. Начните свой бизнес. Создание

    Rotary Dryerharper. Ощутимые преимущества Экологический барит

    Port Harcourttangible Benefitsense

    Порт-Харкорт ощутимые выгоды для окружающей среды Золотой рудник Порт-Харкурт ощутимые выгоды для окружающей среды машина для производства магнетитовых окатышей производитель медантематериальные выгодымалое золото производство древесных гранул медантематериальные выгодымалое золотоизготовление древесных гранул производитель производственной линии проектирование рисовой шелухи угледобывающая машинаjualstonecrusher мини-бекассмаленькая шаровая мельница для песчаника в материальных выгодахсушка для окружающей среды сушилкав республике корея восточная азия республика корея восточная азия новая высококачественная сушилка для древесной стружки продаем по выгодной цене у нас есть высококачественная новая вращающаяся печь на угле в инчхоне, республика корея, восточноазиатская группа компаний в бизнесе БандунгаМаленькие керамические изделия Полевой шпат Щепа бандунгмелая керамика сушилка для стружки полевого шпата продать большую керамику сушилку для стружки полевого шпатав jos nigeria большая керамика сушилка для стружки полевого шпатав jos nigeria африка малая сушилка для калийного полевого шпатамашина в абанигерии africatshwane high endla машина для брикетирования полевого шпата из керамики абанигерия африкавысокая гончарная мельница для полевого шпата на продажу западная африканская керамика компании с ограниченной ответственностью

    ощутимые выгоды имеет такие преимущества, как большая емкость, энергосбережение и простота обслуживания детали встряхивающий стол в металлургической промышленности встряхивающий стол — это оборудование для переработки минерального сырья, используемое для сортировки мелкодисперсных материалов. Ощутимые выгоды. Spotash Feldspardryermachinesellit При ощутимых выгодах. класс может анализировать, анализировать слова и интерпретировать предложения, он берет английское предложение и разбивает его на слова, чтобы определить, является ли это фразой или предложением, он также может подсчитывать общее количество слов в se ntence проверяет, является ли слово палиндромом.

    Port Harcourttangible Benefitsenseal Gold Mine

    Indian Grinding Stoneproducts For Sale Ebay

    Chisels Stisels Files Punches The Home Depot Woodchisel set 3piece. Долговечность лезвия закалены и закалены для удержания кромок и повторной заточки прочная и эргономичная ручка из полипропилена разработана для комфорта с контурными канавками для улучшения сцепления и сопротивления скольжению. Ощутимые преимущества. африка конакри гвинея африка низкая цена небольшой гипсагитационный резервуарпродать убытоквысокие средние песчаники и шайбапродать в майдугури, нигерия, африка, катманду, непал, юг, ощутимые выгодымаленькая силикатная сушильная машинапродать намибию, африка новая спираль для диабаза желоб сепаратор ИндонезияМатериальные выгодымаленький кусковой уголь Промышленный ИндонезияМатериальные выгодымаленький кусковой уголь промышленная сушилка цена Бандунг высококачественная портативная базальтовая сушилкамашина по выгодной цене сурабая низкая цена экологическая дробилка калийного полевого шпата низкая цена среднеуглеродистая керамическая песчаная печь цена на юго-востоке азия индонезия каолин миксерsellit

    Индийский шлифовальный каменьпродукты для продажи на Ebay Получите лучшие предложения на индийский шлифовальный камень, когда вы покупаете самый большой онлайн-выбор на ebaycom, бесплатная доставка многих товаров продается список наблюдения расширить список просмотра загрузка войдите в систему, чтобы увидеть вашу информацию о пользователе мой ebay расширить мои преимущества на ebay благотворительность большая Ранние коренные американцы, индейцы, измельчение каменного строительного раствораstoneartifact 43500 Различия между стружками Barkmulch Home Guides Sf Gate Необработанная мульча из древесной щепы, точно так, как звучит название, измельченные куски древесины на небольшие куски и измельченные куски в зависимости от источник древесная щепа может содержать кусочки коры и листьев

    Ощутимые преимуществаСредний гипсосушилка для продажи в

    Объяснение деревянного фундамента, обработанного давлением из наиболее распространенных долот это, как правило, короткое и коренастое, что позволяет ему выдерживать сильные удары молотка, если вы вынимаете куски из поверхности дерева, обработанного под давлением. Основание из дерева. Объяснение doityourselfcom Бесспорная долговечность деревянных оснований сделала их популярным выбором для жилых и жилых помещений. коммерческое строительство деревянные фундаменты нуждаются в минимальном обслуживании и обеспечивают годы бесперебойной работы процесс старения может вызвать некоторые незначительные проблемы, но деревянные фундаменты легко ремонтировать, деревянные фундаменты являются доступным выбором, и их структурная стабильность находится на одном уровне с другими Sellonline Build A Free Online Store or Eco mmerce Squareonline имеет все инструменты, необходимые для того, чтобы начать продавать в Интернете бесплатно начать веб-сайт электронной коммерции принимать онлайн-заказы предлагать доставкуsellon социальные сети

    Сдается в аренду стиральная машина и сушилка Aarons Преимущества аренды в собственность стиральной машины и сушилки Аренда в собственность стиральной машины и сушилки — отличная идея, если у вас нет лучшего или какого-либо кредита, вы не хотите ждать отсрочки или просто не хотите расставаться со всеми этими наличными авансом в aarons, мы предлагаем доступную аренду для собственных планов с гибкими вариантами оплаты, чтобы вы могли платить по дороге Майами Напольные покрытия из твердых пород дерева Полы против ламината В то время как ламинат не является настоящим или натуральным деревом, у этих типов деревянных полов есть несколько преимуществ, особенно в южной Флориде, древесный материал, похожий на используемый для создания ламинатных полов, имеет тенденцию быть водостойким, что является большим преимуществом в южной Флориде с дождевыми наводнениями и ураганами. Купить стирально-сушильный агрегат Aarons

    Доска для пиломатериалов Atmenards

    Da ltile Tilestonewall And Flooring в Рочестере, штат Нью-Йорк, Центр обслуживания продаж в Рочестере, штат Нью-Йорк, является лучшим местом для специализированных полов в стране. В сервисном центре вы всегда найдете лучшее предложение на тот пол, который вам нужен, и информацию, необходимую для того, чтобы сделать правильный выбор. Daltile Tilestonewall And Flooring В Charlotte Nc Stone slab center в charlotte nc — лучшее место для специализированных полов в стране. Atstone slab center вы всегда найдете лучшее предложение на тот пол, который вам нужен, и информацию, необходимую для принятия мудрого выбора, наши люди, вы откроете для себя уникальную разницу Центр обработки плит withstone Medantangible Преимущества Сушилка для древесной стружки Производитель Medant Материальные преимущества Сушилка для древесной щепы Производитель для повышения эффективности сушки сушилки для древесной щепы должен иметь достаточно тепла, если недостаток тепла или потери тепла серьезны, снизит скорость сушки оборудования производственной линии для сушки древесины. предотвращение тепловых потерь сушилки для древесной щепыto ensu Реализуйте адекватное отопление и повысите эффективность сушки

    Ощутимые преимущества Большие сушилки для кварцевой щепы Sellat A Ощутимые выгоды большие кварцевые сушилки для стружки продаются в убыток в куала-лумпур, малайзия, юго-восточная азия, кормящие китайцы, увеличивая спрос на древесную целлюлозу, несмотря на эти стимулы, частные операторы все еще колеблются для финансирования лесных плантаций, так как финансовая отдача может не существовать до 7-8 Atmenards пиломатериалов Если вы хотите, чтобы ваш проект обладал естественной красотой древесины с дополнительными преимуществами, наш ассортимент обработанных древесных материалов был подвергнут специальной обработке, чтобы предотвратить гниение и не дать насекомым разрушить древесину. популярный выбор, потому что они естественным образом устойчивы к гниению и гниению, наши доски с язычком и пазом оснащены системой блокировки паз и язычок, чтобы гарантировать, что

    Daltile Tilestonewall and Flooring in Rochester Ny

    China Tongue and Groove Fiber Cement Board Panel for Floor High-density Anti-Crack S поставщик и завод

    Tonge en Groove Lichte Gewicht en Earthquake Resistance Gulv Board komprimearre Fiber Cement Bestjoer

    Foardiel:
    1.Durable en sterk en maklik fan gebrûk en Superior Flatnes
    2. Низкая мощность, устойчивость к постоянному увлажнению
    3. Защита от температуры и трещин
    4. Негорючие газы Gjin Gift,
    5.Устойчивость к давлению gemikaliën en Resistant ta schimmel, bacteriën, ynsekten, dierte, ensfh
    6. Может быть нанесено покрытие, покрытие Ferdjipping, каучук марки Hout Ferdjipping

    Информация о продукте:

    Fiber Cement Bestjoer находится в стабильном optreden en licht gewicht gebou и декоративной плите brûkt semint as grutte en natuerlike fiber fersterke, mei it proses: веерная эмульсия для варки целлюлозы, это foarmjen, druk, автоклавирование, drogen en oerflaktreatment.С de sanding oerflak dikte lykfoarmigens лучше, а не dúdliker. En fanwege it semint, de krêft — heger, en wettertichte prestaasjes — лучше.

    Продукт

    Панель пола из волокнистого цемента

    Dry Befolkingstichtens (г / см3)

    1,2–1,3

    Водопоглощение (%)

    33-40

    Мокрый след (%)

    0.2

    Вода Ynhâld (%)

    13-18

    Прочность на изгиб (МПа)

    16-20

    Степень кримпа (%) 0,1–0,15

    морозостойкая

    Gjin расслоение и трещина neidat 25 циклов после его оттаивания и оттаивания

    проникновение воды Gjin wetter drip op it boerd oerflak nei 24 часа
    Упаковка:
    1.Поддон Sterke houten (стандартный пакет Eksportearje)
    2. Уголок beschermende
    3. Пленка Plestik
    4. Protect Bestjoer

    Продукт Применение:

    Это kin brûkt wurde для межслоевого ferdjipping. It is in anorganyske materiaal mei licht gewicht, hege tichtheid, hege krêft, hege flatness, net-горючесть en net-radioactiviteit. Это kin brûkt wurde foar de interlayer ferdjipping fan it taheakjen laach gebou, lykas kantoar en kommersjele residence gebou.

    Wichtigste skaaimerken:
    1. 100% не содержит асбеста
    2. Отличная огнестойкость
    3. Отличная водостойкость
    4. Goede Heat en geluidsisolatie
    5. Высокая прочность
    6. Стабильная изоляция
    7. Duorsumens en lange libbensdoer

    описание:

    (1). Толщина: 18-24 мм
    (2). Standert grutte: 1220 * 2440 мм 1200 * 2400 мм
    (3). Tink derom: oare spesifikaasje beskikber

    Установка Metoade:

    1.Wy lûke de ynstallaasje paadwizer te bepalen foar it fêststellen posysje, it sintrum ôfstân is 1200mm. №
    2. Крепление киля типа Brûk UC nei de keppeling en lossen de keamer en de kaai keel, hâld de kaai keel Horizontale.
    3. Радиатор радиатора на заднем торце киля и переднем конце киля, его диаметр составляет 611 мм.
    4. TO ynstallearje de Horizontale keels согласно fersyk, sintrum ôfstân составляет 1222 мм.
    5. Brûk it oanboarjen skroef reparearje de woersen bestjoer op de sub-keel en doch de elegance fan ‘e naad ferbining.

    13Июл

    Чем можно отделать потолок в квартире: Чем лучше отделать потолок в квартире дешево и красиво?

    13 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Чем отделать потолок — варианты отделки и обшивки потолка

    При ремонтах квартир и загородных строений всё чаще используют отделочные панели, с помощью которых можно быстро выровнять любую поверхность и декорировать под любой стиль интерьера. Они обладают небольшой удельной массой, легко фиксируются почти вплотную к базовой конструкции на деревянной, пластиковой или металлической обрешётке. Такая отделка потолка не требует кропотливых подготовительных работ и скрывает инженерные коммуникации. Подшить потолок можно панелями из разных материалов: пластика, дерева, металлических реек, сайдинга или гипсокартона.

    Изделия из пластика

    Чаще всего ПВХ-панелями отделывают кухни, санузлы, ванные комнаты, балконы и другие подсобные помещения. Они не теряют своих характеристик при повышенной влажности, не провоцируют аллергические реакции, отталкивают бытовую пыль и обладают антибактериальными свойствами.

    Пластиковые панели прочные, долговечные и износостойкие изделия. Они просты в монтаже и уходе, легко моются обычной бытовой химией и не выгорают под действием ультрафиолетовых лучей. Достоинств у них немало, но есть и существенные недостатки – низкая устойчивость к резким перепадам температур и сохраняющийся длительное время в помещении характерный запах пластика.

    При изготовлении панелей из пластика в их состав включают следующие компоненты:

    • полипропиленовую крошку;
    • растворитель;
    • пластификаторы.

    Сырьё помещают в большую ёмкость и с помощью промышленного миксера смешивают до тестообразной консистенции. Полученную смесь пропускают через экструдер под воздействием высокого давления и температуры. Сплошную полосу на выходе покрывают с лицевой стороны органическим красителем и лакируют, затем нарезают с помощью гильотины на панели толщиной 10 мм.

    Ширина зависит от размера насадок экструдера и варьируется в пределах 100 – 250 мм, стандарты длины реек – 2,7м; 3м; 4м и 6 метров.

    Окрашенная поверхность бывает матовая или глянцевая, имеет различные цветовые решения или имитирует текстуру дерева, камня и др. Отделка потолков глянцевыми изделиями зрительно увеличит его высоту, но может давать блики, не вписывающиеся в общий стиль декора комнат. Матовые изделия выглядят более естественно, не дают бликов и органично сольются с любой отделкой стен, создавая уют, благодаря теплым оттенкам.

    Основные виды обшивки из ПВХ для потолочной поверхности:

    • Бесшовные рейки. Стык между бесшовными панелями при правильном монтаже очень узкий, практически не видимый глазам. Покрытие выглядит однородным пластом.
    • С видимым соединением (шовные). С помощью шовных панелей ПВХ у поверхности потолка создаётся объёмная фактура. При их монтаже важно чётко соблюдать направление и параллельность линий, расположение которых с первого взгляда заметно.  Шов можно закрыть специальными декоративными вставками, которые входят в комплект некоторых моделей панелей ПВХ.

    При устройстве отделочного покрытия из пластика обязательно монтируют вытяжную вентиляцию, чтобы предотвратить образование на его поверхности конденсата.

    Облицовка натуральной древесиной

    Подшивной потолок из натурального дерева всегда в моде. Доска с неповторимой красотой фактуры полностью экологически чистый материал. Если её правильно обработать и обеспечить надлежащий уход, то такое покрытие прослужит в течение многих лет.

    Деревянная вагонка

    Вагонку изготавливают из сухой древесины массива хвойных пород, а так же ольхи, осины или липы. Она способствует созданию естественного уюта и комфорта в любом помещении. Вагонкой из липы легко выровнять потолочную поверхность и регулировать уровень влажности в комнате. Обшивочной доской из хвои выполнить хороший тепло- и звукоизоляционный слой. Кроме того, вагонка из сосны и ольхи имеет очень красивую текстуру.

    Профиль вагонки представлен в двух вариантах, имеющих между собой отличия в технологии обработки:

    • Евровагонка (Софт — Лайн). Отделочный материал, представляющий собой тонкую профилированную доску со шпунтовым соединением в виде полочки и специальными воздуховодами с тыльной стороны.
    • При производстве высококачественную евровагонку обрабатывают по жёстким европейским стандартам со всех сторон, что позволяет создавать из этого материала идеально ровное покрытие, с невидимыми швами и стыками.
    • Колхозница или штиль. Отличаются от евровагонки профилем соединения шип в паз. Вагонка-колхозница изготавливается с пазово-гребневым соединением, а штиль имеет с торца закруглённую фаску.

    Строганая доска и изделия из дерева

    Вариантом отделки бетонного потолка в квартире служит строганная шпунтованная доска, которая монтируется на каркас, прикреплённый к потолочному основанию. Для её производства используют древесину:

    • липы;
    • сосны;
    • дуба;
    • ясеня;
    • ольхи и др.

    Необрезанную доску, колотый брус, блок-хаус и другие виды материалов из дерева разных пород с бугристой, неровной поверхностью можно использовать для изготовления рельефного подшивного потолка. С помощью любого из этих материалов можно создать неповторимый рисунок, фактуру и форму потолочной плоскости.

    Для отделки потолка можно использовать не только штучные доски, но и собранные из них конструкции:

    • деревянные щиты, которые оклеивают с лицевой стороны шпоном;
    • кессон — специальные коробчатые модули.

     Деревянные элементы монтируют с небольшим зазором, так как при воздействии температур и повышения влажности они изменяют свои размеры, вследствие чего на отделочном покрытии могут появиться трещины,  вздутия или большие щели.

    Плиты гипсокартона

    Гладкие потолочные покрытия белого цвета в современном обустройстве интерьера используются всё реже. Более оригинально смотрится многоуровневый потолок со сложной конструкцией, в который можно встроить светильники и различные элементы декора. При помощи гипсокартона возможна реализация самых смелых замыслов дизайнеров, создающих потолочные конструкции. Поверхность подшитого потолка этим материалом совершенно гладкая и ровная, эффективно скрывающая любые дефекты базовой плоскости. Строительной смесью достигнуть такого результата намного сложнее, поэтому для сооружения даже одноуровненного потолка гораздо проще применить гипсокартон. Он легко режется и просто монтируется.

    Материал можно намачивать и создавать любую объёмную фигуру, так как в результате подобной процедуры листы приобретают эластичность и способность к изгибу.

    Гипрок — это трёхслойный лист, в структуре которого два слоя строительного картона и прослойка из затвердевшей гипсовой массы с наполнителями. Они имеет толщину от 6,5 мм до 24,0 мм и используются для выравнивания стен, потолка, устройства перегородок, ниш и в дизайнерском оформлении квартир. Выбор толщины листа осуществляют в зависимости от величины нагрузки, которая впоследствии будет воздействовать на конструктивную часть. Нагрузка на потолочную поверхность минимальная, разве что вес некоторых типов светильников, поэтому обшивка потолка осуществляется тонкими листами 6,5 — 9,5 мм.

    Плиты гипсокартона — являются экологически чистым материалом, хорошо пропускающие потоки воздуха и не выделяющие вредные токсические вещества. Это — надёжный, безопасный, не горючий материал, с которым удобно работать. Покрытие с ровной поверхностью можно без особых усилий покрыть краской любого тона или оклеить обоями.

    Есть и отрицательные качества у этого материала. Обычный гипсокартон неустойчив к воздействию влаги, и поэтому не стоит им отделывать потолки в ванной комнате или санузле, где предполагается повышенная влажность воздуха. К тому же конструкции многоуровневых моделей уменьшают высоту комнат, которая в квартирах многих многоквартирных домов и так не слишком велика.

    Листы ДСП и МДФ

    Для отделки потолка одними из недорогих вариантов облицовочных материалов являются листы ДСП и МДФ, схожие по составу и существенно отличающиеся по качеству поверхности.

    Древесно — стружечная плита

    В состав сырья, из которого изготавливают ДСП, входят древесные опилки различных малоценных пород древесины и стружки, которые пропитываются связующим компонентом – формальдегидной смолой.

    Этот материал довольно часто используют в оформлении интерьера, а так же в производстве бытовой мебели, при устройстве межкомнатных стен, кровельных настилов и т. д. Основные характеристики плиты ДСП зависят от размеров и геометрических размеров частиц, плотности их размещения, а также от качества и массы связующего вещества. Учитывая все эти нюансы ДСП-плиты имеют трехступенчатую плотность:

    • высшую;
    • среднюю;
    • низшую.

    Кроме того плита может иметь многовариантную структуру, подразумевающую наличие слоев – от 1 до 5. Лицевая сторона может покрываться облицовочной плёнкой (ламинирование или кеширование). Плёнка накрепко соединяется методом прессования с поверхностью ДСП и придает материалу способность противостоять термическому воздействию, а также всевозможным механическим ударам. Материал бывает разнообразным по цвету и внешней фактуре, имитирующей текстуру натуральной древесины. Подшивные потолки из обычной ламинированной плиты устраивают в помещениях с низким уровнем влажности воздуха. Повышают водостойкость древесно-волокнистых плит введением в исходный состав специальной эмульсии, изготавливаемой из парафина либо же просто растопленного  парафина. Такие плиты можно использовать для облицовки потолочной поверхности ванной комнаты, санузла и кухни.

    МДФ-плита

    При изготовлении плиты МДФ используются древесные опилки, самой мелкой фракции, которые обрабатываются горячим паром, одновременно создавая высокое давление. После этого сушат и скрепляют лигнином или парафином. Благодаря тому, что опилки создают плотную и однородную структуру, материал получает свойства высокой механической прочности, устойчивости к влажной и теплой среде.

    Преимущество материала заключается в отсутствии формальдегидных смол в составе исходной смеси, что делает его экологически безопасным и безвредным для здоровья жителей квартиры. Поверхность плит МДФ обладает исключительными свойствами. Это – однородность, высокая плотность, а так же идеальная  ровность  и гладкость.

    МДФ легко режется, удобен в монтаже, является хорошим утеплителем и звуковым изолятором. Он не подвержен грибковым заболеваниям и появлению плесени. Разнообразная цветовая палитра материала, позволяет создавать отделочные покрытия, удовлетворяющие требования самых смелых дизайнеров. Имеет и отрицательные стороны — низкая устойчивость к воздействию влаги и открытого огня.

    Чем отделать потолок в квартире из перечисленных материалов — решать вам. Любой из этих вариантов отделки позволит создать уникальное покрытие, не требующее особого ухода.

    Основная суть статьи

    Потолок в квартире или доме можно отделать любым материалом – древесиной, пластиком, гипсокартоном, панелями МДФ или ДСП. Каждый из этих материалов обладает своими достоинствами, и недостатками, которые необходимо учитывать при отделке потолка в помещениях различной функциональности.

    варианты и виды, какие лучше и фото

    После завершения строительства и выполнения наружных работ наступает этап внутреннего благоустройства. Выбирая, чем отделать потолок в частном доме, хозяевам приходится учитывать ряд нюансов – из чего построен дом, нужно ли скрывать подпотолочные сети коммуникации, требуется ли дополнительное утепление и многое другое. Ассортимент предложений в магазинах велик, рассмотрим оптимальные варианты облицовки, разберемся с достоинствами, недостатками популярных отелочных материалов.

    Варианты облицовки

    В зависимости от возможностей и опыта хозяев выбираются простые или сложные техники. Это может быть побелка, покраска, нанесение декоративной штукатурки, оформление потолков натяжными или навесными конструкциями, подшивка ГКЛ или облицовка вагонкой.

    Выбирая, чем отделать потолок в частном доме, стоит визуально оценить ровность плоскости. Для некоторых материалов важна идеально выровненная поверхность, поэтому без подготовительного этапа тут не обойтись.

    Что включает процесс:

    • ошкуривание плоскости, зачистку зон с шелушением;
    • сбивание выступов;
    • выравнивание поверхности штукатуркой;
    • обработку антипиреном, грунтовкой глубокого проникновения, антисептическими составами;
    • армирование серпянкой швов, появившихся трещин в зоне стыка между плитами перекрытия или в области соединения потолка и стены;
    • финишное выравнивание шпаклевкой;
    • просушивание плоскости.

    Теперь на поверхность идеально ляжет слой краски, белил или листы обоев.

    Совет! При зашивании плоскости навесными, натяжными потолками мокрые работы по выравниванию не выполняются. Хватит обработки поверхности защитными составами и устранения значительных дефектов.

    Рассмотрим подробнее варианты отделки.

    Окрашивание

    Красить можно любой потолок, особенно если он предварительно выровнен. Красящие составы выбираются для каждого типа основания, грунтовка соответствует типу ЛКМ. Перед декорированием потолков слой грунтовки наносится еще раз, затем плоскость просушивается и только потом окрашивается – грунтовка обеспечит ровность выкладывания слоев, повысит укрывистость состава.

    Чем красить:

    • в зонах с высоким уровнем влажности пригодятся акриловые краски;
    • для детской, гостиной выбираются водоэмульсионные составы;
    • для кухни подойдет смесь на силикатной основе – она более прочная, переносит влажную уборку, долго сохраняет цвет, структуру.

    На заметку! Красить допустимо потолки из бетона, ГКЛ, вагонки, подшитые фанерой.

    Оштукатуривание

    Кроме традиционной штукатурки применяется фактурная. Обычные составы выравниваются, окрашиваются или забеливаются. Фактурные смеси наносятся более толстым слоем, могут быть цветными. Узор выполняется по влажной штукатурке любым подручным инструментом – расческой, губкой, шпателем. При небольшой сноровке выкладка не отнимает много сил и времени, зато поверхность приобретает эстетичный вид.

    Преимущества штукатурки:

    • минимальное снижение высоты потолка;
    • разнообразие вариантов декора;
    • универсальность – после оштукатуривания стандартным составом поверхности декорируются обоями, краской, белилами или плиткой;
    • экологичность.

    Что касается минусов, то стандартный состав не перекроет значительных перепадов и дефектов плоскости, при усадке строения слой отделки может лопнуть. Под штукатурку не спрятать инженерные коммуникации, провода, не установить встраиваемые осветительные приборы.

    Подвесные и подшивные конструкции

    Это виды потолков в частном доме, которые требуют вложений времени, но окупаются длительным сроком безупречной эксплуатации. Различия в том, что подвесные системы крепятся на каркас, размещенный на некотором расстоянии от базовой поверхности, подшивные – на обрешетку, зафиксированную на самом потолке.

    Рекомендуем к прочтению:

    Подвесные системы позволяют скрыть провода, трубы под потолком и перепады по высоте на плоскости, в них встраиваются светильники любого типа, но при этом снижается высота потолка.

    Подшивная отделка минимально скрадывает высоту стен, однако не дает столько конструктивных возможностей, как подвесная.

    На заметку! Для отделки плоскости годятся листы ГКЛ, фанера, пластиковая вагонка, кассетные и реечные элементы.

    Плюсы:

    • не требуется мокрых работ по выравниванию;
    • большой выбор материалов;
    • можно скрыть дефекты базового основания, уложить дополнительные теплоизоляционные материалы;
    • подвесные системы подходят для монтажа встроенных осветительных приборов;
    • ровная поверхность годится для декорирования обоями, краской, плиткой.

    Недостатки тоже есть:

    1. При формировании каркасной системы потолок снижается. Особенно это касается подвесных конструкций. В этом случае высота стен может уменьшиться до 20-25 см.
    2. Для помещений с высокой влажностью подходят только влагостойкие материалы, которые имеют защиту. Например, листы ГКЛВ не только тяжелее, но и толще – отделка даст дополнительную нагрузку на плиты перекрытия, что не всегда разумно.

    Следует учитывать, что при сезонных усадках листы подшивного потолка, уложенные встык, могут деформироваться. И если поверхность дополнительно облицована декоративной плиткой или обоями, отделка также придет в негодность.

    Натяжные потолки

    В качестве материалов применяется пленка ПВХ или специальная ткань. Пленку натягивают с предварительным нагревом помещения и самой отделки, тканые полотна не нужно нагревать. Материал натягивается на багеты, установленные по периметру комнаты на стенах, способ фиксации зависит от типа отделки.

    Важно! Пленки ПВХ держат воду, но портятся от холода, тканые полотна переносят минусовые температуры, но плохо выдерживают заливы сверху.

    Натяжные потолки – это удобный и выгодный вариант облицовки, который долгое время сохраняет свои эстетические, практические характеристики, не требует ремонта, подновления. Снижение высоты стен небольшое – до 30 мм, но при установке светильников учитывается ширина базы осветительного прибора (примерно еще 10 мм).

    Достоинства натяжного потолка:

    • оперативный монтаж – все работы занимают 1 сутки;
    • нет нужды выравнивать базовую поверхность;
    • в межпотолочное пространство удобно укладываются провода, утеплитель;
    • допустимо применять осветительные приборы любого типа с учетом материала натяжной конструкции – для пленочных потолков нельзя брать сильные лампы накаливания;
    • разнообразие натяжных форм, текстур – одно-, многоуровневые, геометрические, криволинейные и пр. ;
    • пленки защитят от залива сверху, тканые полотна не растрескаются в неотапливаемых помещениях;
    • сохранение стабильности формы при сезонных усадках, подвижках грунта.

    Недостаток только один – работы проводятся услугами специалистов. Попытаться натянуть тканевое полотно самостоятельно можно, но без опыта не выйдет качественной отделки, поэтому удобнее поручить дело мастерам. Они же дадут гарантию на все виды работ.

    Поклейка обоев

    Производители предлагают самый широкий ассортимент отделочных материалов. В товарной линейке представлены бюджетные бумажные обои и дорогие пробковые, бамбуковые, шелковые полосы, которые послужат отличным декором для частного дома.

    Совет! Чтобы отделка потолка в доме доставила удовольствие, обои выкладываются только на ровную поверхность. Перед поклейкой поверхность грунтуется, клеевой состав выбирается только по типу облицовочного материала. Важно оценивать вес листов, чтобы не перегрузить конструкцию.

    Минусов у покрытия нет, а нестойкость бюджетных вариантов имеет свои плюсы – такие обои быстро и легко переклеить, чтобы освежить отделку без значительного вложения капиталов.

    Рекомендуем к прочтению:

    На заметку! Под обои не спрятать провода, коммуникации и трубы. В помещениях с высокой влажностью практичнее применять моющиеся виниловые обои или самоклеящуюся пленку.

    Какие отделочные материалы лучше?

    Выбирая варианты отделки потолка в деревянном доме, кирпичном строении, хозяин ориентируется на собственные возможности, предпочтения.

    В расчет принимаются такие особенности, как:

    1. Уровень влажности. Выбираются влагостойкие покрытия – вагонка пластиковая, панели ПВХ, ламинированные обои, лакированная пробка, ПВХ пленка.
    2. Высота потолка. Для домов с небольшой высотой стен подвесные системы не подходят, практичнее сделать натяжные потолки или поклеить обои, побелить, покрасить базовую поверхность.

    Если предпочтение отдается натуральным материалам из дерева, для повышения огнестойкости ламели пропитываются антипиреном, пробку следует покрыть лаком – так она дольше сохранит свои эстетические и практические качества. Прозрачный лак подходит для панелей ПВХ, дорогих бамбуковых или шелковых обоев – состав выбирается с учетом особенностей материала.

    Совет! Деревянные облицовочные материалы обязательно обрабатывать от жучков, например, антисептиком с цветным пигментом.

    Дополнительный декор в виде потолочных плинтусов, розеток, молдингов, балок подходит для всех видов отделки. Грамотное сочетание декора и базового покрытия поможет вписать потолки в интерьер помещения.

    Варианты отделки для низких потолков

    Если дом не может похвастать высокими стенами, подбираются облицовочные материалы, визуально увеличивающие пространство. Это могут быть светлые обои, краски, глянцевые ПВХ пленки.

    Чтобы не сделать потолок нависающим, стоит прислушаться к советам мастеров:

    • глянцевые покрытия визуально приподнимают потолки – это касается ЛКМ с глянцевым эффектом, лаковых обоев, ПВХ пленки, самоклеящейся пленки;
    • темные тона, текстурированные и фактурные материалы зрительно уменьшают объем;
    • широкие фальшивые балки в темных оттенках сделают комнату еще меньше;
    • встроенные светильники лучше не использовать, как и большие центральные люстры, следует обойтись настенными осветительными приборами;
    • многоуровневые конструкции в малоформатных помещениях не обустраиваются.

    Совет! Иногда в частном доме по потолку проходит одна или несколько балок. Сделать элемент менее заметным поможет краска в тон общей плоскости. Чаще балка зашивается тонким коробом из пенопласта, окрашивается в светлый оттенок. Чем шире балка, тем светлее тон.

    Чем декорировать деревянные потолки?

    При выборе материалов для деревянных конструкций, учитывается форма потолка. Если плоскость расположена выше балок, выступающие детали обыгрываются как декоративный элемент, – окрашиваются в темный тон, а вся базовая площадь покрывается светлым оттенком. Очень хорошо применить кассетную облицовку – поверхность получается с впадинами, выглядит это необычно и привлекательно.

    Важно! Дерево считается горючим материалом, поэтому перед облицовкой поверхность обязательно обрабатывается антисептиком, антипиреном и затем просушивается.

    Выбирая, чем отделать потолок в деревянном доме, следует обратить внимание на практичные и натуральные варианты, – ОСП, фанера, МДФ, вагонка. Для снижения риска горения, поражения насекомыми или гнилью вся продукция регулярно обрабатывается антисептиками, антипиренами. Покрытие допустимо декорировать лаками, краской или штучными материалами – плиткой, панелями.

    Вагонка

    Натуральный материал производится из лиственных и хвойных сортов древесины. Самая дорогая вагонка из кедра, дуба, бука, бюджетная – из сосны и ели. Если ламели хорошо просушены и обессмолены, отделка прослужит очень долго, останется красивой, сохранит стабильность формы.

    Прочные и легкие материалы обладают дополнительной тепло-, звукоизоляцией, удобно и быстро монтируются. Фиксация на каркас, под который прячутся все коммуникации и трубы, а разнообразие цветовых, фактурных решений дает большой выбор.

    Совет! Для зон с высокой влажностью выбирается вагонка с влагостойкой защитой или имитация из ПВХ.

    Листы гипсокартона

    Рассматривая, какие потолки лучше сделать в частном доме, стоит оценить преимущества ГКЛ. Листы хорошо пропускают воздух, подшиваются на каркас, собирают конденсат, скрывают все дефекты базовой поверхности. После укладки придется заделать стыки, зато гладкую и ровную поверхность допускается декорировать любыми отделочными материалами.

    Потолок в деревянном доме — 140 фото лучших идей современного дизайна

    Наступил тот момент, когда у вас сбылась мечта – вы приобрели участок, который давно хотели, и наконец выпала возможность построить для себя деревянный загородный дом. В связи с этим появилось множество вопросов: какой он будет, какая отделка, какой дизайн внутри или снаружи? Какой должна быть отделка потолка в деревянном доме? И другие вопросы, связанные со строительством и отделкой.

    Дом уже построен, стены готовы к тому, чтобы на них нанесли финишную отделку, а потолки все еще остались нетронутыми? Какие они будут? Определиться с разнообразием выбора вы можете просмотрев фото потолка в деревянном доме.

    Краткое содержимое статьи:

    Перекрытия частного дома и их строение

    Чтобы все работы по отделке потолочного пространства были произведены согласно всех правил и требований строительства, необходимо понять, какое перекрытие в разрезе.

    Стандартная конструкция перекрытия состоит из:

    • внутренней отделки, не несущей зачастую никакой полезной функции, а несет в себе декоративную функцию,
    • пароизоляционной пленки, которая будет защищать жилой дом от попадания влаги извне,
    • слоя теплоизолирующего материала, предназначение данного слоя простое – утеплить дом, начиная с утепления потолка,
    • гидроизолятора – помогает утеплителю не намокнуть с внешней стороны,
    • настила либо полового покрытия верхнего этажа (не обязательный пункт, если вы не планируете использовать помещение, которое находится непосредственно над участком отделки).

    Как правильно выбрать утеплитель

    В зависимости от типа утеплителя будет зависеть и метод его укладки. Самые распространенные виды:

    Каменная и минеральная вата. Они похожи на вату, прекрасно держат тепло. Эти материалы привлекают к себе своей простой в монтаже, низкой стоимости, а также небольшом весе. К недостаткам относится ее способность накапливать влагу, если была сделана плохая гидроизоляция.

    Хороший материал – пенопласт. Он достаточно легкий и твердый. Хорошо удерживает тепло. Имеет невысокую стоимость и прост в монтаже. К недостаткам можно отнести – выделение пенопластом вредных веществ, легковоспламеняем, не любит высоких температур.

    При возгорании пенопласт плавится, становится текучим и легко распространяет пламя огня на все материалы, которые находятся по соседству с ним. Поэтому его нежелательно использовать для отделки потолка, особенно в деревянном доме.

    Сыпучие утеплители – к таким относят опилки, керамзит, песок и прочие. Они имеют невысокую стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость наличия достаточного пространства для насыпи такого утеплителя.


    Как выбрать внешнюю отделку

    Учитывая, что ремонт достаточно сложный и затратный в денежном плане, необходимо продумать сразу, какой будет ваша внешняя отделка потолка в деревянном доме.

    К наиболее демократическим вариантам отделки можно отнести обычные панели из пластика. Правда визуально они выглядят не очень красиво. К недостаткам еще относят ограниченность цветовых решений, небольшой выбор рисунков, а также хрупкость панелей. Все эти недостатки касаются большинства подвесных типов панельных покрытий.

    Ламинат как отделка потолков – стоит достаточно недешево. Правда выглядит очень прилично. К преимуществам можно отнести большой выбор фактур и цветовых решений.

    Натяжные потолки. Наверное одни из немногих материалов, которые не боятся усадки дома. Достаточно требовательны к наличию хорошей вентиляции пространства между перекрытием и потолком. Имеют большую вариативность в цветовых решениях, рисунках.

    Стоимость материала, а также его монтажа ежегодно снижается, поэтому они становятся все более доступными для простого потребителя. Сделать красивый потолок в деревянном доме с натяжной конструкцией будет легко и просто.


    Гипсокартон. Самый распространенный вариант отделки. Как результат – у вас будет идеально гладкий потолок. Спросить любого строителя – чем обшить потолок, и он даст вам ответ – конечно, гипсокартоном!

    Дизайнеры любят гипсокартон за его вариативность – он позволяет создавать многоуровневые конструкции. К недостаткам такого перекрытия можно отнести обязательное создание каркаса, который должен все удерживать на себе. К сожалению, гипсокартон нельзя подшивать непосредственно к черновому перекрытию.

    Вагонка. Хорошо сочетается со стенами деревянного загородного дома. Существует мнение, что вагонка используется только при обшивке балконов либо бань. Это ошибочное мнение.

    Самое главное выбрать вагонку правильной конструкции и не забыть обработать ее в конце финишным покрытием (морилка с лаком либо краска). Таким образом дерево не потеряет свой внешний вид со временем. Хорошо смотрится такой потолок, если у вас в доме дизайн кантри либо прованс.

    МДФ-панели. Имеют неплохой внешний вид, но очень требовательны к хорошей гидроизоляции. Если у вас в помещении высокая влажность – не стоит делать потолок с использованием МДФ-панелей. Стоимость их невысокая.

    Потолок самостоятельно своими руками

    Дизайн потолка в загородном доме может быть разнообразным. Частный дом дает больше полета фантазии и свободы выбора, чем обычная квартира. В доме потолки значительно выше, а в деревянном доме стены уже отделаны деревом!

    С первого взгляда – сделать потолок своими руками в деревянном доме, задача достаточно простая и легкая. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Очень легко сделать обрешетку и осуществить монтаж листов гипсокартона. Однако работа с деревом требует соблюдения определенных правил.

    Дерево – это подвижный материал. С годами дом, построенный из дерева может сместиться и могут появиться трещины и щели. Древесина очень чувствительна к высокой влажности, перепадам температур (как внешне, так и внутри помещения).


    Для того, чтобы потолок из гипсокартона не давал трещины, необходимо правильно осуществить его монтаж.

    Перед тем как самостоятельно сделать потолочное перекрытие в доме, необходимо понимать, какие именно перекрытия в нем. Зачастую в таких домах делают балочный подшивной потолок либо тот, который будет сделан используя метод сплошного наката.

    Балочное потолочное перекрытие всегда делается из досок, подшитых между уложенными балками. Сплошной накат – это разновидность потолочного перекрытия, которое производится из бревен. В таком случае вам придется предварительно сделать обрешетку.

    Какой бы вариант вы не выбрали, советуем предварительно почитать информацию о материале для потолка либо проконсультироваться со специалистами.

    Фото потолков в деревянном доме


    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 04.12

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    Варианты отделки потолка в квартире своими руками

    При ремонте жилья часто встает вопрос какие доступны варианты отделки потолка в квартире своими руками. В работе используются разнообразные материалы, при выборе которых ориентируются на цену и качество, сложность работы.

    Современные виды потолочных покрытий

    Материалы для отделки потолка в частном доме или квартире способны улучшить поверхность. От того, что будет выбрано для этой цели, зависит особенность его эксплуатации и внешний вид.

    Виды оформления выделяются такие:

    • натяжные конструкции;
    • деревянная вагонка;
    • оклейка обоями;
    • монтаж плит;
    • подвесные конструкции из гипсокартона;
    • реечные конструкции;
    • покраска;
    • пластиковые панели.

    Оформление потолка в деревянном доме гипсокартоном, покраска, используются давно. Другие типы отделки применяются сравнительно недавно. Неважно, что будет выбрано — поклейка потолочной плиткой или другие виды отделки, нужно узнать положительные, отрицательные стороны каждого материала. Тогда работа будет сделана качественно.

    Потолочная плитка

    Отделка потолков в доме плиткой Армстронг привлекательна и практична. Ее также активно применяют в офисах и больницах. Фиксируют материал так:

    • на базовое покрытие монтируют сеточный каркас;
    •  потом на него крепят листы из минерального волокна.

    Края потолочной плитки могут быть прямыми или узорчатыми. Размеры каждого изделия точные, что обеспечивает плотное прилегание плиток друг к другу.

    Важная характеристика плит — возможность расположить под ними инженерные коммуникации. При этом вышедшие из строя элементы легко заменить. Текстуру и цвет плиток выбирают на свое усмотрение.

    Другие варианты многочисленных плиточных покрытий:

    • под лепнину;
    • гладкой;
    • имитация резьбы;
    • зеркальной.

    ♥На заметку: фотогалерея на сайте «Вид кирпичной кладки стен гаража».

    Красить материал можно в любой цвет — его ассортимент широкий. Перед тем как его поклеить, стоит выровнять поверхность, в противном случае возникают значительные перепады – в итоге отделка будет выглядеть некрасиво.

    Обои: недорогой вариант отделки

    Обычные или фотообои для потолка стоят относительно недорого. Тщательно подготавливать поверхность не требуется. Если взять обои с рельефным рисунком, можно замаскировать небольшие дефекты.

    Клеить материал на потолок не совсем удобно — в процессе должны быть задействованы хотя бы 2 человека. В помещениях с высокой влажностью обои не устанавливают. В большинстве случаев применяют обои под покраску, цвет которых можно изменять.

    Клеить обои рекомендуется в детских комнатах, в домах с низкими потолками. С их помощью можно выделить несколько зон. Востребованными являются материалы 4-х основных типов — бумажные, стеклообои, виниловые, флизелиновые полотна.

    Интересный декор можно получить, оформляя поверхность жидкими обоями  с разнообразными оттенками. Использовать материал просто, он прекрасно скрывает все неровности основы, имеет большой срок службы, экологически чист.

    По внешнему виду жидкие обои напоминают что-то среднее между бумажными обоями и штукатуркой. Магазинный сухой состав разбавляют водой. Полученный раствор наносят на поверхность.

    Обои на основе шелка обладают матовым блеском. Хлопковые варианты матовые, но смотрятся совершенно иначе. Обои из смешанных составов имеют блеск, но он не ярко выражен.

    Отделка потолков в квартире современными обоями имеет множество преимуществ. Оклеивая поверхность, можно скрыть некоторые дефекты. Покрытие сохраняет качество в течение 5 лет.

    ♥Смотрите фотогалерею на сайте «Типы ленточного фундамента».

    Потолочные обои достаточно плотные, чаще всего они имеют 2 слоя. Сверху на них нанесено тиснение или винил. Цена полотен зависит от популярности производителя, качества материала. Главный недостаток обоев – их нельзя мыть.

    Подвесные конструкции: отличный, но «шумный» вариант

    Устанавливая подвесной потолок в ванной или другой комнате, стоит учесть, что под ним скроются дефекты первичной поверхности, разместятся элементы освещения и инженерные коммуникации. Из положительных черт выделяется то, что форма, цвет, фактура выбирается любая.

    В подвесные потолки разрешено монтировать подсветку и вентиляцию. Минус системы — акустика и высокая стоимость работ по установке.

    Гипсокартон: распространенный тип отделки

    Если встал вопрос — чем лучше отделать потолок в квартире, то нужно обратить внимание на ГКЛ плиты. С их помощью можно создать как одноуровневую, так и многоуровневую конструкцию. Материал отличается пластичностью и простотой установки. Произвести монтаж сможет даже новичок. Стоит гипсокартон недорого.

    Перед тем как начать фиксировать листы, следует продумать, как будет располагаться теплоизоляция и освещение. В качестве финишного слоя отделать гипсокартон можно краской или шпатлевкой.

    Монтаж гипсокартона на потолок выполняется на стальной каркас, который выполняется в различных формах. После того как плиты будут зафиксированы, требуется декоративная отделка. Основные плюсы гипсокартона — прекрасная шумо- и теплоизоляция.

    Представленный материал рекомендован к использованию только в помещениях с высокими потолками. Его установка скрадывает до 20 см. Гипсокартон можно намочить и придать ему любую форму — купола, арки. В плиты разрешено встраивать светильники. Стоимость монтажа материала не высока.

    Натяжные системы

    Потолок из пленки ПВХ не пачкается, не боится воды, перепада температур, отличается устойчивостью к проколам. Он имеет большую прочность на разрыв. Его стиль, цвет, фактура — матовая или глянцевая, конфигурация могут быть различными.

    Узнать, какие натяжные потолки лучше, помогут специалисты. Монтировать материал также должны профессионалы. Стоимость работ определяется как высокая, но надежность конструкции оправдывает затраты.

    Какие лучше выбрать потолки в ванной комнате? Прекрасным выбором станут также натяжные варианты. Они представляют собой цельное полотно, изготовленное из прочных полимеров.

    Сначала по периметру помещения фиксируют каркас из реек. Далее натягивается полотно из полимера. Узор выбирается любой, геометрический, графический, художественный. Натяжные системы имеют прекрасные антистатические характеристики и способность выдерживать внушительные нагрузки. Из положительных черт стоит выделить:

    • прочность материала;
    • прекрасный внешний вид;
    • большое количество расцветок;
    • возможность использовать конструкцию в сухих и влажных комнатах;
    • постоянный уход отделке не требуется.
    Реечные варианты: подходящее решение для холодных или влажных комнат

    Потолки Албес часто применяются в ванных комнатах и кухнях. Они сравнительно долговечны, не боятся влаги, изменения температур, холода, пожаробезопасны.

    Окрашивают реечные пластины в любой цвет, например — серебро или золото. Мастер установит матовые или глянцевые потолки — все зависит от выбора заказчика.

    Ламинат: простой и долговечный материал

    Потолок из ламината имеет интересную структуру. Именно поэтому данный вид отделки стал востребованным. Стоимость материала доступная, монтаж отличается простотой.

    Ламинат можно мыть, но неактивно. Сильные струи воды могут испортить его.

    Деревянные покрытия

    В квартире деревянные потолки лучше не устанавливать, они могут смотреться неуместно. Однако, если ваш интерьер выполнен в натуральном стиле, брус будет смотреться выгодно. Материал прочный, но требует обустройства вентиляции. Перед тем как монтировать покрытие, нужно нанести на него защитный состав.

    Окраска и побелка потолка

    Потолок под покраску может быть выполнен в любом цвете. Покрытие получается гладким, его можно мыть.

    Для получения аккуратной поверхности следует тщательно подготовить основание. Важно знать, что с течением времени на потолке могут появляться трещины, по причине этого обновлять его рекомендуется каждые 2 года.

    На поверхности рисуют сюжеты разного плана. Такая работа считается непростой и затратной, но результат того стоит.

    Выполняя косметический ремонт, часто используют краску. Она бывает вододисперсионной, водоэмульсионной. Последний вариант пользуется огромной популярностью. Дешевле всего стоят поливинилацетатные краски, дороже – латексные материалы. Оттенок выбирается по усмотрению.

    Плюсы представленного типа отделки:

    • применяют и дорогую и дешевую краску;
    • не скрадывает высоту помещения.

    Недостатки отмечаются следующие – необходимость тщательного обновления материала спустя 2 года, высокая трудоемкость. Чтобы нанести краску, поверхность предварительно стоит зашпатлевать.

    Во время отделки потолков в квартире используют разные варианты. Один из них — побелка. Выполнить ее просто – применяя кисть или распылитель на поверхность наносят раствор, состоящий из мела и извести. Для придания нужного оттенка в него добавляют краситель.

    Покрытие отличается простотой нанесения. Из недостатков стоит выделить повышенную маркость поверхности, короткий срок службы, необходимость подготовки основания.

    Декоративная штукатурка

    • Декоративная штукатурка на потолок: фото отделки

      Оформление фактурным декоративным покрытием — …

      Смотреть фотографии »

    Декоративная шпаклевка потолка своими руками помогает декорировать поверхность и выровнять ее. Стоит состав недорого, он не горит и не выделяет токсические вещества.

    Одному нанести шпаклевку сложно — потребуется хотя бы 2 человека. Если перепад поверхности больше, чем 5 см., наносить материал не рекомендуется. В противном случае штукатурка прослужит вам недолго.

    Итак, если выбор за пластиковыми потолками либо другими вариантами облицовки, нужно сначала ознакомиться с положительными, отрицательными свойствами. Монтаж покрытия лучше отдать в руки мастера.

    Виды отделки потолка в деревянном доме своими руками? Обзор- Виды +Видео

    На сегодняшний день особую популярность приобрели деревянные дома, связано это с их высокой экологичностью. И при строительстве данного дома рано или поздно может возникнуть вопрос: какой вариант материалов подойдет для отделки потолков? В настоящее время этот вопрос совершенно понятен и связано это с большим видом отделочных строительных материалов, которые можно применять для обшивки деревянных потолков. В данных условиях современного большого разнообразия отделочных строительных материалов, при отделке потолка в деревянных домах не возникнет особых трудностей. Хотя, срубы можно оставить в первозданном виде, с брусовыми и каркасными стенами, владельцы домов предпочитают отделывать их современными строительными материалами.

    [contents]

    Потолки деревянного дома

    Дерево — это классический материал, который часто используют для оформления интерьеров, и отделка потолков в данном случае не является особым исключением.

    В старинных интерьерах можно часто встретить стремление к применению натуральных строительных материалов, это может быть как натуральный паркет или деревянная мебель, либо деревянные панели, двери, плинтуса и прочее.

    Финальным штрихом в оформлении интерьеров считаются деревянные потолки в частных домах, они дают атмосферу тепла, уюта и стабильности.

    Деревянный потолок в спальне

     

    Частое применение дерева можно объяснить его неоспоримыми плюсами:

    1. дерево рассеивает свет и создает в комнате атмосферу затенённости;
    2. деревянные потолки обладают повышенными звукоизолирующими показателями.

    Конечный стиль оформления потолка из дерева зависит от функционального назначения оформляемой комнаты. В комнате-кабинете в процессе установки деревянного потолка создается атмосфера строгости и особой сдержанности, тогда как применение дерева в спальне позволит сделать ее уютной и по-домашнему теплой.

    От предназначения комнат разнятся и методы его оформления и внешней отделки. Каждый сегодня задается вопросом какие потолки сделать в доме? Как правильно подобрать высоту, чтобы не был низким, чем обшить, чем покрасить, как возобновить старый потолок?

    Отделка потолка в деревянном доме

    По своим конструктивным особенностям, потолки в доме представляют характерные легкие конструкции, которые состоят из балочных перекрытий. За счет этого, они создают маленькую нагрузку на жилую комнату, они обеспечивают высокую долговечность и надежность всего сооружения. Потолок в деревянном доме имеет характерные пространства между внешней отделкой и всеми балками, которое, как правило, заполняются слоем теплоизоляционных строительных материалов. Для обшивки потолка применяют большое количество отделочных строительных материалов.

    Перед выбором отделочного материала, нужно знать основные моменты, связанные со строительством деревянных жилых конструкций. Во-первых, это  усадка  сруба дома, которая приводит к определенной деформации деревянного потолка. Учитывая данную особенность, опытный строитель выберет далеко не каждый способ внешней отделки. В этом случае предпочтение отдается натуральным строительным материалам, например дерево, которое обеспечивает влажность воздуха и определенный уровень вентиляции. Также нельзя не отметить появление особой атмосферы, которая идеально гармонирует с общим стилем данных построек.

    Особенности выбора реечных деревянных потолков

    При планировании отделки потолка при помощи реечных конструкций, рейки для данных целей можно купить готовые, либо заказать. Выбор строительного материала для производства деревянных реек в настоящий момент многообразен и будет ограничен только вашими финансовыми возможностями и личными предпочтениями. Размер ширины рейки может быть разным и варьироваться от ширины вагонки.

    Реечный потолок в частном доме

    Наиболее важно при выборе дерева отдавать предпочтение традиционным стандартным породам: тополь, вяз, осина, это позволит сэкономить на закупочном строительном материале.

    Перед установкой реечных потолков, удостоверьтесь в том, что дерево обработано морилкой и специальными огнеустойчивыми составами, а также, в случае некачественной рейки, провести ее предварительную шлифовку. Рейки крепятся к обрешетке при помощи гвоздей и шурупов, либо при установке в пазы всех направляющих деревянных брусьев. Реечный потолок обрабатывается водорастворимой краской либо лаком.

    Альфрейная отделка потолка в доме

    Альфрейная роспись

    Роспись потолков из дерева или альфрейная отделка, в настоящее время практически не используются, специалисты не советуют пренебрегать таким способом декорирования деревянного потолка. Применяя этот способ отделки, вы при незначительных расходах можете кардинально поменять внешний вид дома. И необязательно наносить роспись на всю площадь потолка – можно просто нанести рисунок на не значительные участки, чтобы преобразить комнату.

    При ремонте потолков в деревянном доме можно также декорировать отделкой альфрейного типа.

    Современные методы отделки деревянных потолков

    За последнее десятилетие выросла популярность натяжных потолков, и в связи с этим, трудно представить теперь современный ремонт без отделки данного типа. Характерные достоинства подвесного потолка в доме оправдают все средства, которые вы затратите на его установку и монтаж.

    Плюсы натяжных потолков в частном доме:

    Натяжной потолок в каркасном доме
    1. При сравнении с реечной либо оштукатуренной поверхностью,  подвесные потолки  отличаются идеально ровной внешней фактурой;
    2. Применение подвесного потолка позволит воплощать в жизнь оригинальные дизайнерские задумки, например, многоуровневые потолки или зонирование комнат;
    3. Создание разных фактур возможно при помощи подвесных потолков. В домах деревянного типа идеальным вариантом будет считаться создание подвесного потолка с имитацией дерева;
    4. Устойчив к различного рода деформациям и усадке сруба;

    Минусами подвесного потолка в деревянном доме:

    1. Монтаж подвесного потолка осуществляется только через пару лет после окончания стройки, что также связано с определенной усадкой сруба, в каркасном же доме можно их делать сразу;
    2. Данный потолок не всегда способен вписаться в общую стилистику комнаты.

    Итак, если выбор за пластиковыми потолками либо другими вариантами облицовки, нужно сначала ознакомиться с положительными, отрицательными свойствами. Монтаж покрытия лучше отдать в руки мастера.

    Виды отделки потолка в деревянном доме своими руками? Обзор- Виды +Видео

    На сегодняшний день особую популярность приобрели деревянные дома, связано это с их высокой экологичностью. И при строительстве данного дома рано или поздно может возникнуть вопрос: какой вариант материалов подойдет для отделки потолков? В настоящее время этот вопрос совершенно понятен и связано это с большим видом отделочных строительных материалов, которые можно применять для обшивки деревянных потолков. В данных условиях современного большого разнообразия отделочных строительных материалов, при отделке потолка в деревянных домах не возникнет особых трудностей. Хотя, срубы можно оставить в первозданном виде, с брусовыми и каркасными стенами, владельцы домов предпочитают отделывать их современными строительными материалами.

    [contents]

    Потолки деревянного дома

    Дерево — это классический материал, который часто используют для оформления интерьеров, и отделка потолков в данном случае не является особым исключением.

    В старинных интерьерах можно часто встретить стремление к применению натуральных строительных материалов, это может быть как натуральный паркет или деревянная мебель, либо деревянные панели, двери, плинтуса и прочее.

    Финальным штрихом в оформлении интерьеров считаются деревянные потолки в частных домах, они дают атмосферу тепла, уюта и стабильности.

    Деревянный потолок в спальне

     

    Частое применение дерева можно объяснить его неоспоримыми плюсами:

    1. дерево рассеивает свет и создает в комнате атмосферу затенённости;
    2. деревянные потолки обладают повышенными звукоизолирующими показателями.

    Конечный стиль оформления потолка из дерева зависит от функционального назначения оформляемой комнаты. В комнате-кабинете в процессе установки деревянного потолка создается атмосфера строгости и особой сдержанности, тогда как применение дерева в спальне позволит сделать ее уютной и по-домашнему теплой.

    От предназначения комнат разнятся и методы его оформления и внешней отделки. Каждый сегодня задается вопросом какие потолки сделать в доме? Как правильно подобрать высоту, чтобы не был низким, чем обшить, чем покрасить, как возобновить старый потолок?

    Отделка потолка в деревянном доме

    По своим конструктивным особенностям, потолки в доме представляют характерные легкие конструкции, которые состоят из балочных перекрытий. За счет этого, они создают маленькую нагрузку на жилую комнату, они обеспечивают высокую долговечность и надежность всего сооружения. Потолок в деревянном доме имеет характерные пространства между внешней отделкой и всеми балками, которое, как правило, заполняются слоем теплоизоляционных строительных материалов. Для обшивки потолка применяют большое количество отделочных строительных материалов.

    Перед выбором отделочного материала, нужно знать основные моменты, связанные со строительством деревянных жилых конструкций. Во-первых, это  усадка  сруба дома, которая приводит к определенной деформации деревянного потолка. Учитывая данную особенность, опытный строитель выберет далеко не каждый способ внешней отделки. В этом случае предпочтение отдается натуральным строительным материалам, например дерево, которое обеспечивает влажность воздуха и определенный уровень вентиляции. Также нельзя не отметить появление особой атмосферы, которая идеально гармонирует с общим стилем данных построек.

    Особенности выбора реечных деревянных потолков

    При планировании отделки потолка при помощи реечных конструкций, рейки для данных целей можно купить готовые, либо заказать. Выбор строительного материала для производства деревянных реек в настоящий момент многообразен и будет ограничен только вашими финансовыми возможностями и личными предпочтениями. Размер ширины рейки может быть разным и варьироваться от ширины вагонки.

    Реечный потолок в частном доме

    Наиболее важно при выборе дерева отдавать предпочтение традиционным стандартным породам: тополь, вяз, осина, это позволит сэкономить на закупочном строительном материале.

    Перед установкой реечных потолков, удостоверьтесь в том, что дерево обработано морилкой и специальными огнеустойчивыми составами, а также, в случае некачественной рейки, провести ее предварительную шлифовку. Рейки крепятся к обрешетке при помощи гвоздей и шурупов, либо при установке в пазы всех направляющих деревянных брусьев. Реечный потолок обрабатывается водорастворимой краской либо лаком.

    Альфрейная отделка потолка в доме

    Альфрейная роспись

    Роспись потолков из дерева или альфрейная отделка, в настоящее время практически не используются, специалисты не советуют пренебрегать таким способом декорирования деревянного потолка. Применяя этот способ отделки, вы при незначительных расходах можете кардинально поменять внешний вид дома. И необязательно наносить роспись на всю площадь потолка – можно просто нанести рисунок на не значительные участки, чтобы преобразить комнату.

    При ремонте потолков в деревянном доме можно также декорировать отделкой альфрейного типа.

    Современные методы отделки деревянных потолков

    За последнее десятилетие выросла популярность натяжных потолков, и в связи с этим, трудно представить теперь современный ремонт без отделки данного типа. Характерные достоинства подвесного потолка в доме оправдают все средства, которые вы затратите на его установку и монтаж.

    Плюсы натяжных потолков в частном доме:

    Натяжной потолок в каркасном доме
    1. При сравнении с реечной либо оштукатуренной поверхностью,  подвесные потолки  отличаются идеально ровной внешней фактурой;
    2. Применение подвесного потолка позволит воплощать в жизнь оригинальные дизайнерские задумки, например, многоуровневые потолки или зонирование комнат;
    3. Создание разных фактур возможно при помощи подвесных потолков. В домах деревянного типа идеальным вариантом будет считаться создание подвесного потолка с имитацией дерева;
    4. Устойчив к различного рода деформациям и усадке сруба;

    Минусами подвесного потолка в деревянном доме:

    1. Монтаж подвесного потолка осуществляется только через пару лет после окончания стройки, что также связано с определенной усадкой сруба, в каркасном же доме можно их делать сразу;
    2. Данный потолок не всегда способен вписаться в общую стилистику комнаты.

    Деревянная вагонка  на потолке

    Разные застройщики для сохранения идеального внешнего вида конструкции отдают свое предпочтение строительному материалу для потолка в деревянном доме.

    Покрытая лаком вагонка на потолке

    Среди плюсов вагонки можно отметить такие показатели, как:

    • Высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции;
    • Идеальное сочетание с общей стилистикой помещения;
    • Возможность скрыть дефекты, возникающие при возведении постройки;
    • При выборе деревянной вагонки, потолок не нуждается в предварительной обработке, а также нет нужды в шлифовке и выравнивании всей поверхности;
    • Для увеличения срока службы вагонки, необходима ее обработка современными специальными пропитками для дерева;

    Минусы деревянной вагонки для потолка в деревянном доме своими руками:

    1.  Увеличенная пожароопасность, ее можно уменьшить, обработав всю поверхность огнезащитными специальными пропитками;
    2. Необходима комплексная обработка, предотвращающая ее повреждение грибками и разными насекомыми;
    3. Сниженная устойчивость к перепадам температур и влажности, что приводит к возникновению деформаций.
    Потолок из вагонки с балками в форме квадратов

    Помимо этого, от способа обшивки потолка зависят особые дизайнерские показатели потолка. Профессионалы в этой области считают, что обшитая вагонкой поверхность в одном направлении, будет выглядеть достаточно скучной, и в связи с этим, придется вспомнить о потолочных балках. Отделать их можно в тон основной поверхности потолка либо сыграть на контрастах.

    В связи с характерными особенностями потолка, балки не всегда могут быть задействованы, в данном случае можно сделать ставку на нанесение специальной ручной росписи на всю поверхность потолка. Выглядеть это будет более эстетично, если вы искусственно состарите дерево. При выборе подходящей росписи, для декоративных потолочных светильников, вы сможете воссоздать идеальный готический интерьер.

    При желании оформить комнату в классическом стиле, вагонка будет не уместна. В этом случае выбирайте лучше деревянные панели, при помощи которых можно будет оформить не только потолок, но заодно и стены.

    Цельные панели можно применять для отделки потолка гостиной, и в данном случае для достижения большого декоративного эффекта к панелям из дерева добавляют витражи с внутренней подсветкой, матовыми или цветными.

    Потолок из гипсокартона в каркасном  доме

    В настоящее время широкой популярностью пользуется установка гипсокартона на потолок. При выборе данного способа отделки потолка, вы можете реализовать самые оригинальные проекты.

    Главные плюсы гипсокартона:

    1.  Воздухопроницаемость, позволяет не беспокоиться о конденсате и обеспечивает определенный уровень влажности в комнате;
    2. Применяя гипсокартон, можно скрыть все имеющиеся минусы потолка;
    3. Под листами гипсокартона можно скрыть различные инженерные коммуникации.

    К минусам гипсокартона относят невозможность установки его на деревянный потолок каркасного дома, перед тем, как установить его, необходим монтаж металлического каркаса;

    1. Необходима дополнительная отделка;
    2. Гипсокартонные конструкции со временем могут деформироваться.

    Подготовительные мероприятия для отделки потолка

    Подготовительные мероприятия достаточно универсальны и подразумевают специальную антисептическую обработку всей поверхности. Если основа будущего строения составляет часть крыши, подвергшиеся обработке при кровельных работах, далее можно переходить к следующему этапу работ.

    Как устроен потолок в каркасном доме

    Утепление крыши зависит от ее формы. Если конструкция крыши не предусматривает наличие чердачного помещения, утепление крыши необходимо начинать от плоскости скатов. Последовательность установки теплоизоляционных слоев следующая: первоначально укладывают гидроизоляцию, после теплоизоляцию и пароизоляцию. На сегодняшний день рынок предлагает строительные материалы, они имитируют готовый кровельный пирог, и ячейки обрешетки.

    Выбор теплоизоляционного строительного материала нужно осуществлять, исходя из определенных условий, в которых находится кровля в процессе использования.

    Если вам нужно утеплить скаты крыши, которые имеют небольшое расстояние между стропилами, и ширина утеплительного слоя должна быть шире данного расстояния, и это позволит с легкостью положить утеплительный слой между стропилами.

    Установку и монтаж стропил необходимо осуществлять с большим шагом, и перед утеплительным слоем нужно произвести установку деревянной обрешетки из бруса. Первоначально на базовую поверхность необходимо наклеить рулонную мембрану, а после установки обрешетки, в полученные ячейки устанавливают утеплительный слой.

    Отделка потолка из гипсокартона своими руками

    Крепление гипсокартона

    В процессе отделки деревянного потолка своими руками может возникнуть необходимость уменьшения временных затрат на установочные работы и возможность монтажа сложных многоуровневых сооружений.

    В данных случаях нужно прибегнуть к установке гипсокартона на деревянный потолок.

    Установка и монтаж гипсокартона не представляет особых трудностей, хотя, установка гипсокартона требует определенного подхода к работе.

    И обусловлено это тем, что перекрытия характеризуются определенной подвижностью, связанной с усадкой дерева и изменением конфигурации всего сооружения.

    Варианты крепления гипсокартоновых листов

    В строительстве есть несколько способов крепления гипсокартоновых листов на деревянный потолок, и каждый из них можно характеризовать плюсами и минусами.

    1.  При первом способе гипсокартон крепится на деревянную стену;
    2. Гипсокартоновые листы крепятся на предварительно смонтированный деревянный каркас;
    3. Монтаж гипсокартоновых листов осуществляют на металлический каркас.

    Минусы и плюсы данного метода установки:
    • Плюсы этого метода заключаются в сниженных материальных затратах;
    • Не значительные временные затраты;
    • Первоначальная высота потолков остается не изменной.

    Минусы данного метода:

    • Достаточно редко встречаются качественные деревянные основания – выровненные по основанию и плоскости, что нужно для установки гипсокартона;
    • Не каждый сорт дерева способен надежно фиксировать метизы;
    • В связи с определенной усадкой дерева происходит определенная деформация гипсокартона.
    Инструкция по установке гипсокартонного потолка
    Черновой потолок для гипсокартона

    В новом доме не производят монтаж  чернового потолка, так как устройство металлического каркаса требует специальной предварительной установки обрешетки.

    За счет большого расстояния между деревянными балками достаточно трудно установить на них металлический каркас, и это обусловлено необходимостью установки обрешетки, для производства которой применяют деревянный брус с сечением 40×30 мм. Установка бруса идет в перпендикулярном направлении относительно деревянных балок, с шагом в 40 см.

    Перед установкой обрешетки, необходимо утеплить несущие балки перекрытия, пароизоляцию и теплоизоляцию при этом крепят к балкам при помощи строительного степлера.

    Для обеспечения надежности гипсокартонного потолка все деревянной конструкции нужно прочно закреплять. Зазор между стеной и каркасом должен составлять не менее 10 мм, это обуславливает компенсацию различных деформационных процессов всего перекрытия. Чтобы избежать не эстетичности получившихся зазоров, их необходимо прикрывать декоративными плинтусами.

    Утепление потолка под гипсокартоном

    Процесс установки гипсокартона к потолочным балкам нужно произвести следующий порядок действий:

    1.  Приобрести подвесы и саморезы;
    2. Купить потолочный и направляющий профиля;
    3. Приобрести гипсокартон и крепежные детали;
    4. Установить металлический каркас;
    5. Закрепить гипсокартон на металлический каркас.

    Специалисты уверены, что установка балок перекрытия и их сечение исключают чрезмерный прогиб сооружения. Хотя, незначительный прогиб конструкции можно легко компенсировать, просто выполнив шпаклевку швов и стыков листов гипсокартона

    Как отделать потолок в квартире?

    Провести отделку потолков в квартире можно и самостоятельно, причем — используя вполне доступные по цене материалы, а результат вас несомненно порадует.

    Разберем несколько основных (базовых) способов:

    Применение панелей из ПВХ.

    Основное преимущество их применения в том, что перед отделкой потолок нуждается в совсем минимальной (черновой) подготовке, причем старые (и плохо отслаивающиеся) обои снимать нет нужды, все равно за пластиком их не будет видно. Первое, что нужно сделать, это — каркас, на который собственно и будут крепиться панели, делать это несложно, а кроме того, такое покрытие будет устойчивым к влаге и его можно мыть. К недостаткам относят некоторое предубеждение по поводу соответствия санитарным, но современные ПВХ изделия вполне соответствуют всем требованиям. Так, что данный вид отделки — чемпион по соотношению ценовых и качественных характеристик:

    Использование обоев.

    Несомненно, один из самых доступных и понятных всем способов. Недостаток его в том, что он требует подготовки потолка, нужно снять лишнее, выровнять, провести работы по шпаклевке и грунтовке, дожидаться высыхания, а только потом клеить. В этом и вся проблема — выровнять (идеально) потолок может только профессионал, а так — любая неровность будет видна воочию, тут не помогут самые красивые обои, ведь осветительные приборы не позволят скрыть что-либо. Есть, конечно же, и несомненные преимущества — помимо широчайшего обойного ассортимента, их легко наклеивать и сменять по мере нужды:

    Гипсокартонный потолок.

    Требует установки специального каркаса. Монтаж относительно несложный, причем можно (при определенном навыке) сделать такой потолок из нескольких ярусов, придавая шарм интерьеру помещения:

    Для помещений небольшой площади и низком расположении потолков этот способ отделки не подойдет, правда, есть вариант сделать вогнутый вверх потолок и закруглить углы, что позволит сделать помещение визуально больше. Одно из преимуществ — влагостойкость, но есть и один, но очень существенный недостаток — необходимость заделки (в основном — шпаклевка) стыков, чтобы сделать однородную поверхность.

    Нанесение краски.

    Просто идеальный вариант, но только для таких же идеально гладких и ровных потолков. Зато в выборе краски по цветовой гамме, текстуре и прочим характеристикам вы точно не будете ограничены, а создать можно настоящие шедевры:

    Отделка потолка в квартире своими руками

    В общем ремонте Вашего дома важное место занимает отделка потолка. Это чаще всего отделка деревянного потолка в доме или работа с плитами перекрытия или оштукатуренной поверхностью в квартире. Побеленный или окрашенный потолок сегодня уже кое-кому кажется простоватым, хотя многие дизайнеры и эстетствующая публика по-прежнему любят такие потолки и всячески приветствует их.

    Но сейчас можно найти и другие, более сложные материалы для отделки и изучить, а то и освоить технологии, используемые при работе с ними.

    Если Вы хотите создать потолок, который действительно будет существовать в единственном варианте, то есть только у Вас дома, то к Вашим услугам большие возможности. Можно пригласить дизайнера, а можно создать дизайн потолка самостоятельно, продумав цветовую гамму, форму, геометрию, материалы. Затем не забудьте просчитать смету, как в любом серьезном проекте.

    Окраска потолка, побелка или оклейка обоями

    Это один из наиболее простых способов отделки. Сначала обязательно выровняйте потолок штукатурными смесями. После выравнивания потолки шлифуют, а затем красят или белят. Или наносят обойный клей и аккуратно приклеивают специальные потолочные обои, если Вы выбрали этот вариант.

    Жидкие обои

    Жидкими обоями называется шелковая штукатурка. Вы просто штукатурите свой потолок специальной штукатуркой, не более того. Это тоже очень бюджетный способ, как и предыдущий. Сначала нужно прогрунтовать поверхность, а потом нанести предварительно разведенную в воде шелковую штукатурку при помощи мастерка. Шлифовка тут не требуется. Шелковая штукатурка – хороший материал для дизайнера, с ней можно очень много фантазировать и работать с цветом и фактурой потолка. Но это тоже достаточно простой по нынешним временам способ.

    Потолочная плитка

    Потолок оклеивается специальными квадратными плитками из полистирола. Производитель покрывает эту плитку различными картинками, узорами, она может быть разных цветов. Все это выглядит вполне эффектно и может порадовать даже эстета. Сейчас существуют бесшовные потолки из такой плитки. Плиткой чаще всего оклеиваются потолки на кухне или в прихожей.

    Подвесной потолок

    Широко известный и, пожалуй, наиболее популярный сегодня способ. Подвесной потолок — это каркас, облицованный панелями. Панели могут быть из:

    • пластика,
    • стекла,
    • дерева,
    • гипсокартона.
    • пенополистирола
    • МДФ и т.д.

    Здесь Вы сможете применить самый широкий полет своей фантазии.

    Каркас из металла или дерева крепится к потолку, а затем происходит монтаж панелей. Это очень функциональный способ отделки, потому что со временем старые панели можно заменить и прикрепить к каркасу новые. Пластиковые панели для навесных потолков широко используются на кухнях и в ванных комнатах.

    А в других помещениях дома чаще всего применяются отделка гипсокартоном. Гипсокартон как пластилин, из него можно делать самые разные конструкции.

    Следующая разновидность подвесного потолка – реечный. Это алюминиевый потолок, покрытый сверху полимером. Рейки такого потолочного покрытия могут быть самого разного дизайна, поэтому и дизайнерских решений может быть очень много.

    Зеркальный потолок – это навесной потолок, панелями которого является полированное стекло.

    Натяжной потолок

    Такой дизайн потолка – самый красивый и эффектный, но довольно дорогой. Эти потолки могут быть нескольких уровней и самых разных форм и конфигураций.

    Сделать такой потолок смогут только специалисты. Сначала Вы даете замеры потолка в своей комнате по длине и ширине, а потом полотно индивидуально к Вашему потолку изготавливается на фабрике. Это полотно может быть самых разных цветов и узоров, на Ваш вкус. Полотно крепится по периметру комнаты с помощью специальной пластины и тепловой пушки. Такие потолки имеют большой срок годности, они не протекают и не портятся долгое время, крепятся практически под самый потолок и поэтому зрительно пространство Вашей комнаты не уменьшается. Натяжные потолки можно снять и установить повторно, от этого они не становятся хуже.

    Отделка потолка своими руками доступна только до уровня простых вариантов работы с гипсокартоном. Все, что выше, – под силу только хорошим или очень хорошим специалистам.

    10 идей переделки квартиры с высокими потолками

    Высокий потолок может быть фантастическим дополнением, поскольку он может сделать пространство больше и воздушнее. Однако в некоторых домах и квартирах потолки могут быть слишком высокими, из-за чего они выглядят неуклюже.
    Если вам просто скучно от стиля вашей квартиры с высокими потолками или вы хотите обновить один из элементов, рассмотрите эти десять лучших идей преобразования квартиры с высокими потолками, которые помогут вам вдохновиться.

    Так что не теряйте время зря. Взгляните на мое следующее предложение и найдите лучшие идеи для вашего конкретного вдохновения.После последнего списка и видео, опубликованных в том же блоге, этот список также предоставляется вам на Simphome.com.

    10 Плакат о перестройке квартиры с высокими потолками

    Video10 Реконструкция квартиры с высокими потолками Видео:

    Записи в списке:

    20 простых идей дизайна интерьера для небольших квартир
    Идеи по благоустройству 10-спальной квартиры
    10 способов оптимизации квартиры с маленькой спальней
    10 бюджетных идей по переделке квартиры

    10. Учитывайте открытые балки

    Открытая балка — одна из лучших идей для уменьшения воздействия высокого потолка.Он хорошо работает и даже лучше для решения проблемы непривлекательной комнаты, добавляя балки, уменьшая общий масштаб комнаты.
    Верный своей тенденции, высокий потолок часто становится частью современного дома с элегантным дизайном. Чтобы завершить его, вы можете добавить несколько декоративных балок, чтобы завершить его и превратить пространство в самое уютное и самое крутое.

    Эта деревянная балка также может добавить деревенский вид потолку вашей квартиры, в зависимости от материалов, которые вы используете. Бревна с выветренной отделкой внесут в ваш дом деревенский колорит.

    9. Поднимите драпировку до потолка

    Это предложение может быть трудным, так как драпировку необходимо повесить на высоте потолка. Но если вам это удастся, вы окажете значительное влияние на всю комнату, поэтому эта идея стоит усилий.
    Для выполнения этой задачи вам определенно понадобится много ткани. Тем не менее, как только вы выиграете, у вас будет драматический эффект, а также фантастический вид на вашу комнату. Лучшее, что вы можете сделать позже, — это нанести сплошной цвет.
    8. Построить антресольный этаж

    Слышали ли вы что-нибудь о антресольном этаже?
    Мезонин — это частичный этаж, расположенный между первым и вторым этажами здания. Не путайте это название с первым или даже вторым этажом, который вы обычно находите в здании, поскольку они не совпадают.

    Антресоль — это другой уровень этажа. В большинстве домашних дизайнов антресольные этажи используются в качестве кабинета, домашнего офиса, студии, запасной комнаты, кровати-платформы и любой другой комнаты, какой вы можете себе представить.

    Когда мы смотрим на картинку, этот тип полов может быть очень функциональной частью квартиры. В самом деле, здесь можно даже построить личную библиотеку, чтобы максимально использовать потенциал пространства. Набор сидячих мест вместе со столом станет следующим логическим шагом к завершению обучения, которое может предложить новая комната.
    7. По возможности повесьте люстры
    Чтобы комната выглядела более экзотично, очень рекомендуется добавить такой осветительный прибор. Выберите важное место, где вы можете повесить его.Подумайте, как освещение будет не только функциональным, но и декоративным для комнаты. Убедитесь, что он может соединять как верхнюю, так и нижнюю части пространства.

    Хотя вы можете повесить его повсюду, в зависимости от планировки пространства, осветительный прибор обычно подвешивается в центре комнаты или над журнальным столиком. Большая хрустальная люстра будет выглядеть так элегантно, что отлично впишется в ваше пространство. Поскольку люстра висит на потолке, имейте в виду, что вы выбираете ту, которая не будет слишком тяжелой, несмотря на большие размеры.

    6. Установите функциональную стену

    Всегда можно создать особенную стену. Он помогает объединить две части комнаты. Кроме того, сделать это правильно относительно дешево. Все, что вам нужно для приготовления, — это баночка с краской.
    Если в вашем доме уже есть камин, вы можете расширить его вверх, добавив больше плиток, кирпичей или камней, в зависимости от вашего вкуса.
    Вы даже можете повесить обои, чтобы сделать этот трюк мгновенно. Просто убедитесь, что вы наняли специалиста, потому что разработка любого проекта потолка никогда не будет легкой работой.Это довольно опасно и требует особого внимания.
    Короче говоря, привнести декоративную стену всегда можно, чтобы преобразить вашу квартиру с высокими потолками. У вас будет не только красивая архитектура для вашего пространства, но и привлекательный декор, который привлечет внимание любого человека.
    5. Превратите свой потолок в центр внимания

    Теперь, если вы хотите превратить потолок в центр внимания, вы можете сделать его осязаемым. Добавьте рисунки к существующей цветовой палитре и теме помещения.Создайте неповторимую уютную атмосферу, уменьшив визуальный масштаб комнаты, как вы это сделали с деревянными балками. Эта идея также придает комнате геометрический узор, который можно использовать для создания пространств на открытом пространстве.
    Вы можете подчеркнуть узор, который вы высекли на потолке, установив освещение для бухты.
    4. Использование произведений искусства — необходимость

    Когда дело доходит до работы с высоким потолком, картины — это произведение искусства, которое можно добавить, чтобы добиться благородства и элегантности.Возьмите и расположите графические изображения, которые подходят вашему личному выбору, и переходите к следующему шагу.
    Расположите произведения искусства на уровне глаз, чтобы они не испортили ваше архитектурное впечатление от высоких стен. В противном случае вы можете насладиться высоким эффектом пространства через произведение искусства.
    Смысл в том, чтобы максимально увеличить каждое пространство на высоких частях стены произведениями искусства наряду с другими декоративными элементами. Настоящая цель — создать стену в стиле галереи, которая будет занимать всю высоту зала.Теперь, независимо от того, насколько большое или маленькое пространство у вас есть на потолке, вы можете сделать его очень декоративным и функциональным.
    3. Будьте изобретательны со стеллажом

    Вы когда-нибудь думали, что высокий потолок в вашей квартире может быть скрытым благословением? Он предлагает вам много места для хранения, которое поможет избавиться от беспорядка.
    Чтобы максимально увеличить доступное пространство для хранения, попробуйте превратить свою стену в функциональное хранилище для книг, романов или других любимых вещей. Потолочные полки не только полезны, но и практичны, и декоративны.

    В большинстве случаев книжные шкафы чаще используются в помещениях с высокими потолками. Рассмотрим несколько более стильных плавающих полок. Хотя вам может понадобиться высокая лестница, чтобы добраться до нее, позже вы найдете ее достойным вложением.

    Также прочтите: 10 идей проекта лестницы своими руками
    10 идей самодельного органайзера
    10 идей организации и проектов «сделай сам» с использованием натяжных стержней
    10 идей проекта стеллажей для улучшения гостиной
    12 вдохновляющих идей стеллажей для гостиной

    2. Добавьте накладки на потолок

    Не позволяйте пространству на вашем высоком потолке пустовать и обнажать без каких-либо художественных ценностей.Чтобы он выглядел интересно, вы можете применить идею добавления декоративных элементов к потолку вместе с осветительными приборами, которые вы устанавливаете на каждой отделке. Вы не только ярче, но и сделаете свой потолок более стильным. Не забудьте согласовать цвет потолка со всей краской стен.
    Наконец, номер 1. От стены до потолка

    Добавьте глубины своей квартире, увеличив основную стену до потолка, а другую стену — поперек нее. Делая это, вы разделите пространство на асимметричный вид, добавив при этом некоторого стиля.

    Готово,

    Итак, вот десять идей по обновлению квартиры с высокими потолками, которые стоит попробовать. Не рассматривайте свою высокую квартиру как серьезное препятствие для создания стиля и хорошо проведите время с новым планом перестройки.

    Артикул:

    10. Decoist.com
    9. Thespruce.com
    7. Homedit.com | Thespruce.com
    6. Thespruce.com | Homedit.com
    5. Decoist.com
    4. Mymove.com | Thespruce.com
    3. Impressiveinteriordesign.com | Thespruce.com
    2.Impressiveinteriordesign.com
    1. Pufikhomes.com/en/

    Связанные

    Подпишитесь и наслаждайтесь нашей рассылкой

    9 идей дизайна и декора для квартир со сводчатыми потолками Советы

    Когда дело доходит до создания ощущения драматического величия в вашем доме, нет ничего, что могло бы сравниться с высокими стенами и сводчатыми потолками. Они вызывают в памяти образы великолепных готических соборов, византийских куполов и королевских дворцов. Они придают комнате ощущение простора.Они повышают эффективность естественных источников света. Они помогают снизить расходы на отопление и охлаждение круглый год.
    Но как их украсить?
    С таким большим пространством на стенах, большая часть которого недоступна для тех, кто в настоящее время не использует стремянку, может быть трудно выбрать подход к дизайну, который максимально использовал бы высокую высоту сводчатой ​​комнаты. Это вдвойне верно для съемщиков квартир, которые могут не иметь свободы заниматься капитальным ремонтом, чтобы привести все в соответствие со своими высокими потолками.
    Хорошая новость заключается в том, что при правильном подходе к дизайну вы можете создать комнату, в которой в полной мере используются все преимущества сводчатого потолка, не сталкиваясь с какими-либо подводными камнями, которые с ними связаны. Вот несколько идей украшения стен со сводчатыми потолками; взгляните и убедитесь сами, насколько величественным может быть ваш декор.
    Освещение
    Помещения со сводчатым потолком, как правило, естественным образом освещены лучше, чем комнаты с обычным потолком, поскольку для заполнения входящего света больше места.Конечно, все зависит от расположения и количества окон, что в значительной степени не зависит от большинства съемщиков квартир. Если в вашей комнате со сводчатым потолком есть несколько окон или, возможно, даже потолочное окно, вам будет лучше наслаждаться увеличенным освещением, которое обеспечивает сводчатый потолок. С другой стороны, если ваша комната не использует естественное освещение так, как должно, есть несколько приемов украшения, которые вы можете использовать, чтобы осветить все так, как вы хотите.

    — Работайте с тем, что у вас есть. Если в вашей комнате со сводчатым потолком нет окон (что маловероятно, но возможно), у вас должен быть хотя бы немного естественного света. Воспользуйтесь этим. Откройте шторы, поднимите жалюзи и вымойте окна изнутри и снаружи, чтобы в комнату проникало как можно больше естественного света. Естественный свет делает комнату более привлекательной и действительно может сыграть на дополнительном вертикальном пространстве комнаты со сводчатым потолком.Кроме того, естественный свет полностью бесплатный, что означает более низкие счета за электроэнергию как на отопление, так и на освещение. Как только вы получите как можно больше естественного света из окон, подумайте о том, чтобы украсить стены зеркалами. Зеркала помогут перераспределить естественный свет, а также сделают комнату более открытой. Цель состоит в том, чтобы в вашей комнате было как можно больше естественного света, чтобы помочь осветить сводчатый потолок. Это не только поможет привлечь внимание вверх (чтобы можно было полностью оценить сводчатый потолок), но также поможет рассеять мрачные тени, которые в противном случае могли бы собраться наверху.Эй, только потому, что готические архитекторы любили использовать сводчатые потолки, это не обязательно означает, что ваши сводчатые потолки тоже должны выглядеть готическими.

    — Рассмотрите свои осветительные приборы. Есть определенные конструкции светильников, которые очень хорошо подходят для сводчатых потолков. Например, встроенное освещение достаточно незаметно, чтобы не отвлекать внимание от самого потолка, но при этом обеспечивает правильное освещение, чтобы все было ярким и веселым. При этом, как жителю квартиры, вам, скорее всего, придется довольствоваться встроенным освещением, которое есть в наличии.Тем не менее, вы можете кое-что сделать, чтобы улучшить дизайн освещения в комнате. Для встроенных светильников подумайте о замене стандартных ламп на программируемые светодиодные. Эти умные лампы светят так же ярко, как и обычные лампы, но при этом потребляют меньше энергии, производят меньше тепла и служат в четыре раза дольше, чем компактные люминесцентные лампы (и почти в пятьдесят раз дольше, чем лампы накаливания). луковицы). Кроме того, интеллектуальные светодиоды можно запрограммировать так, чтобы они светили самыми разными оттенками и уровнями освещенности, ими можно управлять из любой точки мира через подключение к Интернету, и их даже можно настроить на реагирование на такие факторы, как погода (более яркое освещение в пасмурные дни, синий свет для дождливых условий и т. д.). И хотя вы, возможно, не сможете установить светильники в потолок, напольные светильники — это простая и элегантная альтернатива, и их можно использовать для освещения прямо в утопленных углах, отгоняя тени и обеспечивая непрямое освещение для всего, что находится ниже.

    — Слой освещения. Если возможно, не полагайтесь на один тип освещения, чтобы ваша комната оставалась яркой. Используйте любые встроенные потолочные или настенные светильники, которые у вас уже есть, а затем добавляйте отдельно стоящие или переносные приспособления по мере необходимости, чтобы избежать тени в вашей комнате.Для этого подождите, пока сойдет солнце, а затем включите встроенные светильники (без включения дополнительного освещения, которое может быть у вас). Обратите внимание на то, где светильники дают больше всего света, а где меньше всего. Затем принесите отдельно стоящие светильники и расположите их так, чтобы они «заполняли пробелы» в вашей схеме освещения. С достаточным перекрытием между вашими отдельно стоящими и встроенными светильниками у вас будет комната, полная радости и света, вплоть до ваших потолков!
    Стены
    Это может показаться слишком очевидным, чтобы о нем даже можно было говорить, но на самом деле высокие потолки означают высокие стены.А для многих съемщиков, которым нравятся апартаменты со сводчатыми потолками, это означает творческий подход к их оформлению. В конце концов, стены комнаты со сводчатыми потолками — это совершенно другое животное, чем обычный дизайн комнаты, и если вы не измените свои дизайнерские приемы, чтобы они лучше соответствовали вашей домашней обстановке, то вы, вероятно, получите комнату, которая выглядит как будто это только половина закончена. Найдите минутку и ознакомьтесь с этими идеями украшения стен со сводчатыми потолками, чтобы вы могли придать своей квартире наилучший вид.

    – Покажите свои истинные цвета. Ваши стены могут служить фоном для остальной части вашей комнаты, но это не значит, что они не могут иметь немного цвета. И хотя оставить ваши стены белыми — это действительно хороший способ улучшить общее освещение и открытость вашей комнаты, вы можете обнаружить, что другие оттенки и оттенки лучше подходят для остальной части вашего декора. Однако вам нужно учитывать одну вещь: как цвет ваших стен будет сочетаться с высотой потолка.Если вы хотите, чтобы потолок казался немного ниже, чем он есть на самом деле, создавая более уютную атмосферу, вы можете покрасить его в какой-то оттенок темнее, чем цвет стен. И наоборот, более светлый оттенок, чем окружающие стены, сделает потолок даже выше, чем он есть на самом деле. Вы также можете заметить, что более высокие потолки создают более прохладную и отстраненную атмосферу в вашей комнате. Это можно компенсировать, покрасив стены в теплые тона или покрасив сам потолок в теплый цвет, чтобы компенсировать более холодные оттенки в других частях комнаты.Вы даже можете немного смешать вещи, выбрав одну стену и покрасив ее в цвет, отличный от других стен. Эта «акцентная стена» привлечет внимание тех, кто ее видит, и придаст вашей комнате индивидуальность.

    — Работа Искусство. Высокие потолки и высокие стены идеально подходят для демонстрации картин, фотографий в рамах и других произведений искусства. Однако вместо того, чтобы просто размещать свои работы там, где есть свободное место, попробуйте создать схему, которая позволит вам продемонстрировать свои изображения таким образом, чтобы каждому предмету было уделено должное внимание.Оставьте пространство между картинками и картинами, но постарайтесь расположить их в шахматном порядке, чтобы они не были выстроены в одну линию или на одинаковом расстоянии друг от друга. Вы также можете использовать большое пространство на стене, чтобы повесить впечатляюще большие произведения искусства, например баннеры. Тем не менее, старайтесь держать все на уровне глаз или около него, чтобы все было хорошо видно, оставляя верхнюю треть стен свободной от изображений. Если вам неудобно оставлять верхние стены полностью голыми, то что-то вроде настенных часов может стать отличным и полезным дополнением к этому пространству.

    – Не переусердствуйте. При таком большом доступном пространстве на стене может возникнуть соблазн покрыть как можно большую часть его предметами искусства в рамах, полками, картинами и всем остальным, что вы можете достать. Но хотя, конечно, нет ничего плохого в том, чтобы использовать стены для демонстрации своей индивидуальности, но если вы заполните все это пространство, тогда есть большая вероятность, что ваша комната в конечном итоге будет выглядеть загроможденной, неорганизованной или безвкусной. Вместо этого оставьте место, чтобы стены просвечивали сквозь них, и попытайтесь расположить любые произведения искусства или картины таким образом, чтобы окружающее их пустое пространство помогало усилить их общее воздействие.Когда дело доходит до украшения стен ваших сводчатых комнат, меньше (вообще говоря) значит больше.
    Другие советы по декорированию
    Стены и сводчатые потолки могут быть наиболее очевидными местами для начала украшения, но это не должно быть там, где вы останавливаетесь. Сделав несколько других дополнений к рассматриваемой комнате, вы можете добавить к общей атмосфере и действительно использовать уникальные дизайнерские преимущества, предлагаемые вашими сводчатыми потолками и высокими стенами. Вот несколько доработок комнаты, которые помогут вам собрать все воедино.

    — Принеси шторы. Хотя закрытые шторы могут сделать комнату мрачной и замкнутой, нет причин, по которым некоторые хорошо поставленные (и открытые) шторы не могут помочь улучшить внешний вид сводчатой ​​комнаты без ущерба для освещения или атмосферы. Фактически, шторы могут помочь комнате чувствовать себя более уютно и добавить столь необходимую мягкость пространству, которое в остальном было холодным и жестким. Вы можете выбрать шторы, которые покрывают всю длину вашей стены от пола до потолка, если вы хотите привлечь внимание к далекому потолку, или вы можете использовать что-то более короткое, если вы предпочитаете уменьшить ощущение вертикального размера.Кроме того, если вы хотите, чтобы ваши окна казались больше, попробуйте поставить занавески по обе стороны от незаблокированного окна, так чтобы их края едва перекрывали край окна — это заставит само окно казаться больше. Шторы также можно повесить на глухую стену без окон, чтобы придать комнате немного дополнительной текстуры. Что касается цветов, помните, что более светлые цвета делают комнату просторной и теплой, а более темные цвета добавляют драматической напряженности вашему общему дизайну. Не бойтесь использовать более смелые оттенки, если это больше ваш стиль, но если вы это сделаете, попробуйте повторить этот цвет в другом месте комнаты, чтобы связать все вместе.

    — Большой с мебелью. Хотя в дизайне помещений очень популярно недооценивать мебель, это может иметь отрицательный эффект в помещениях со сводчатыми потолками. Небольшие простые предметы мебели создают преувеличенный эффект на остальную часть комнаты и могут сделать комнаты с высокими потолками слишком большими. Вместо этого полагайтесь на большие предметы мебели, сделанные из твердых и прочных материалов. Это не только подчеркнет элегантность ваших высоких стен и высоких потолков, но и поможет немного снизить высоту для создания более интимного пространства.

    — Stand Tall. Высокие потолки — это беспрецедентное количество свободного вертикального пространства, поэтому не бойтесь его использовать. Высокие дополнения к вашей комнате, такие как напольные часы, высокие светильники, высокие растения в горшках и цветочные композиции, а также такие вещи, как отдельно стоящие скульптуры, могут показаться неуместными в комнатах с более короткими стенами, но будут выглядеть совершенно великолепно в сводчатом пространстве. . Разместите аксессуары у стен, чтобы добавить границы вашей комнате, или перенесите их внутрь, чтобы создать впечатление колонн.Что бы вы ни решили делать, помните: сводчатые потолки и высокие стены означают больше свободного пространства; как бы вы ни решили его использовать, не позволяйте ему пропадать зря.
    Мы что-нибудь пропустили? Поделитесь собственными идеями декорирования стен квартиры со сводчатыми потолками в нашем разделе комментариев!


    Добавлено: 21 января, 2016

    Сообщение навигации

    Как украсить свою квартиру в Нью-Йорке окнами от пола до потолка

    Одна из особенностей жизни в Нью-Йорке заключается в том, что во многих районах, особенно если вы живете на верхнем этаже, открывается довольно захватывающий вид.Это может быть не Крайслер-билдинг, идеально обрамленный окном вашей гостиной, но он вполне может включать в себя воду, мосты или полосу горизонта Манхэттена (или другого района).

    Квартиры с окнами от пола до потолка усиливают эффект этих видов. Первоначально достойная внимания функция продажи дорогих проектов таких архитекторов, как Ричард Мейер, которому приписывают популярность стеклянных жилых домов в Нью-Йорке, окна от пола до потолка теперь распространены по более широкому диапазону цен, что означает, что в наши дни с ними живет больше жителей Нью-Йорка.

    Какими бы желательными ни были окна от пола до потолка, проживание с ними может создать проблемы, когда дело доходит до расстановки мебели, конфиденциальности и даже контроля температуры.

    Бруклинский дизайнер интерьеров и архитектор Джейми Александер, у которой есть клиенты в Meier’s On Prospect Park в Park Slope, а также в недавно построенных кондоминиумах со стеклянными стенами на Четвертой авеню Бруклина, говорит, что, несмотря на трудности, она никогда не видела раскаяние покупателя, даже от тех, кто не до конца продумал все проблемы, которые могла представить стеклянная стена или две.«Никто никогда об этом не пожалел. «Невозможно создать больше света, если его нет», — говорит она.

    Чтобы найти лучшие способы продемонстрировать свои стеклянные стены и виды, которые они открывают, и решить проблемы, которые они могут представить, Brick Underground опросил нескольких дизайнеров интерьера, которые это сделали. Вот что они советуют.

    Подчеркните вид

    Конечно, если вы заплатили деньги за эти окна, вы захотите максимально использовать их. Это означает, что кадр должен быть хорошо оформлен.Александр любит использовать драпировку с ярким рисунком или фактурой. «Это может поднять великолепный вид на новый уровень», — говорит она.

    Но потеряйте его — и свет — когда вам нужно.

    Наличие действительно больших окон означает хороший обзор, но, конечно, также означает хороший обзор, особенно ночью. «Жизнь в квартире с окнами от пола до потолка также может ощущаться как жизнь в аквариуме», — говорит Александр. Вам нужно иметь возможность легко закрывать шторы, а плотные шторы или жалюзи необходимы для любой комнаты, где кто-то спит.

    «В ванных комнатах или других местах, где конфиденциальность является проблемой, мы часто делаем пленку на окне или встраиваем дверь, которая служит щитом», — говорит Джессика Иванек, директор по дизайну Pembrooke & Ives, которая проектировала интерьеры. для типовых квартир в Park Loggia.

    Подумайте об УФ-лучах и бликах

    У всего этого света есть свои недостатки, включая выцветание всего, от ткани до изобразительного искусства, а также раздражающие блики на любом экране. Солнечные шторы, которые пропускают свет, но блокируют блики и защищают от солнечных лучей, помогут в этом.Они бывают разной степени непрозрачности, поэтому их установка не означает потерю вашего обзора. Иванец любит солнечные оттенки Lutron.

    Не экономьте на установке для обработки окон

    Может возникнуть соблазн попытаться сэкономить деньги на крупных расходах, но есть несколько причин, по которым этого не следует делать.

    С одной стороны, потолки и полы редко бывают абсолютно параллельными. «[Профессиональные установщики] будут проводить измерения так, как не умеют большинство непрофессионалов», — говорит Александр.Правильные размеры гарантируют, что ткань правильно обработана внизу.

    Во-вторых, вес ткани не является незначительным, и вам нужен кто-то, кто знает правильное оборудование, необходимое для работы.

    «Это недешево, и вы хотите сделать это правильно, потому что если вы этого не сделаете, это очень дорогая ошибка», — говорит Александр.

    Качество ткани тоже важно — вы не хотите, чтобы она растягивалась. Иванец рекомендует Hartmann & Forbes о материалах для обработки окон.

    Стратегическое размещение мебели и экспонатов

    Окно в стене в некотором смысле означает на одну стену меньше, к которой можно поставить мебель, что может быть сложной задачей, когда дело доходит до размещения предметов. Например, место, где вы можете инстинктивно поставить диван в гостиной без стеклянной стены, может не работать, если одна стена прозрачная. Если вы поставите стол напротив окна, это вызовет утомление глаз, если вы смотрите на экран компьютера.

    Решение, которое предлагает Александр, состоит в том, чтобы поставить более скульптурный диван в жилое пространство и разместить небольшие, случайные предметы, такие как консольные столы, вдоль окна.Ей также удалось установить обеденный стол на одной линии со стеклянной стеной с зеркалом на противоположной стороне, создав своего рода эффектную «стеклянную комнату».

    Чтобы создать изящную и воздушную атмосферу, Нэнси Радди, соучредитель архитектурной и дизайнерской фирмы CetraRuddy, которая спроектировала здание Dahlia в Верхнем Вест-Сайде, рекомендует размещать мебель примерно в двух футах от окон, чтобы диваны и стулья были неподходящими. против стекла.

    «Помогает также расстановка мебели таким образом, чтобы она была пропорциональной и по центру комнаты, и вы должны быть осторожны, чтобы не блокировать основные линии обзора», — говорит она.

    Иванец отмечает, что, поскольку вы, вероятно, имеете дело с изрядным количеством ткани в своей драпировке, важно оставить место для «стопки», образующейся, когда шторы открыты.

    Одна из возможностей, которую создает большое окно, заключается в том, что оно может предоставить эффектное место для демонстрации произведения искусства или декоративного объекта.

    Гибкость использования (и жители)

    Александр отмечает, что иногда комната должна соответствовать более чем одной цели, что может противоречить друг другу.«День и ночь могут быть разными сценариями», — говорит она. (Например, спальня, где вам нужно спать, или офис, где вам нужно работать, но где вы также хотите наслаждаться видом.)

    Здесь она часто привлекает мебель на заказ, которая может выполнять несколько функций, например а также мебель, которая вращается или легко перемещается. «Гибкость становится частью образа жизни», — говорит она.

    Бюджет на отопление и охлаждение

    Квартиры с окнами от пола до потолка, хотя и не учитываются при проектировании интерьера, летом нагреваются, а зимой — холодно.Стекло не изолирует так хорошо, как кирпич или штукатурка. Ожидайте увеличения счета за электроэнергию. Один из клиентов Александра сказал ей: «Никогда не думал, что потрачу столько на отопление и охлаждение своей квартиры».

    Тем не менее, оконные рамы будут одновременно выполнять функцию эстетического элемента и способствовать контролю микроклимата.

    «Хорошо продуманная отделка окон может добавить ощущение глубины окнам от пола до потолка, повысить конфиденциальность, когда это необходимо, и помочь контролировать температуру», — говорит Радди. «В Dahlia мы интегрировали привлекательные оконные шторы в систему домашней автоматизации Crestron, которая также управляет освещением и HVAC, что позволяет легко адаптировать среду к настроению или времени суток.”

    Как украсить комнату окнами от пола до потолка

    Если вы удачливый арендатор или домовладелец, в интерьере которого есть окна от пола до потолка , наслаждайтесь видом и сделайте эти стеклянные панели в счет! Сегодня мы поделимся несколькими идеями декорирования, которые помогут вам в полной мере продемонстрировать свои большие окна. Короче говоря, вы не хотите отвлекать внимание от вида. Не загромождайте пространство и не закрывайте окна мебелью. Вместо этого примите разумные дизайнерские решения, которые позволят вашим окнам от пола до потолка сиять (или мерцать)! Ниже мы покажем вам, как… [фото из Trulia через Popsugar]

    Потрясающие окна от пола до потолка открывают вид

    Четкий обзор

    Начнем с очевидного: сохранения беспрепятственного обзора.Если ваше пространство большое, не должно быть проблем, чтобы на окнах не было беспорядка. [фото из MU Architecture через Housely]

    Современный дом с окнами от пола до потолка

    Если в вашем интерьере есть одно большое окно (а не стена из них), подумайте о том, чтобы позволить ему стоять отдельно, без дополнительной мебели и декора, как показано ниже. [фото Маффи Кибби для строительства лаборатории]

    Современный номер с видом на лес

    Даже несколько футов пустого пространства перед окном могут иметь большое значение.Полезно сориентировать комнату таким образом, чтобы создать естественный «проход» или зону для прогулок рядом с вашим окном, как показано в следующей спальне. [фото из Doublespace Photography для Christopher Simmonds Architect]

    Окно от пола до потолка с беспрепятственным обзором

    Пространство между

    Еще одна полезная тактика украшения комнат с окнами от пола до потолка — максимально использовать пространство между окнами. Ниже мы видим гостиную лондонского дизайнера Тары Бернерд.На книжной полке есть материалы для чтения, но пространство по обе стороны от нее свободное, за исключением ненавязчивого прикроватного столика в углу. [фото Лонни]

    Гостиная с окнами от пола до потолка

    На следующем фото хорошо использовано пространство стены между окнами и рядом с ними. Стеллажи содержат предметы декора и предметы первой необходимости, а оконные шторы раздвигаются, поэтому вид является фокусом. [фото Лонни]

    Современная спальня в эклектичном стиле с окнами от пола до потолка

    Угловые стулья совпадают со шторами в этой современной спальне, оставляя пейзаж снаружи практически беспрепятственным.Подробнее о сидении у окна позже в этом посте! [фото Мэтью Миллмана, из Redmond Aldrich Design]

    Угловые стулья в спальне с видом

    Полезные подсказки

    Вот еще несколько полезных советов, которые могут пригодиться, когда вы готовитесь украсить свою комнату окнами от пола до потолка. Во-первых: если вам мало места или вы хотите, чтобы в комнате было максимально «легкое и воздушное» ощущение, выбирайте прозрачную мебель. Стеклянные и акриловые детали усиливают открытость. Ниже мы видим квартиру в The Bath Club в Майами-Бич, спроектированную Дженнифер Пост. [фото Ken Hayden Photography]

    Квартира Дженнифер Пост с прекрасным видом

    Попробуйте установить мебель на расстоянии нескольких футов от окна, если это возможно. Письменный стол на следующем фото поставлен рядом с окнами, не загораживая их. [фото из Jose Garcia Design]

    Спальня с современным письменным столом

    Если окна в спальне, лучше расположить кровать напротив них, а не использовать их в качестве «изголовья». Так вы сможете по-настоящему насладиться видом.Также полезны автоматические жалюзи, так как их можно поднимать и опускать по мере необходимости. Внизу они подняты, так что можно любоваться дневным пейзажем. [фото из Inspired Dwellings]

    Спальня с видом

    Уголки для еды

    Если в вашей столовой есть окна от пола до потолка, вы можете наслаждаться видом во время еды. В столовой внизу выставлены только два стула, что создает больше места. Не говоря уже о том, что стульев, закрывающих обзор, стало меньше. [из Dwell, фото Стива Холла, Хедриха Блессинга]

    Уголок с видом

    Круглый стол может создать больше пространства, внося в комнату ощущение открытости. [от Andrew Snow Photography через Houzz]

    Уголок для завтрака в наполненном светом интерьере

    Если вам необходимо разместить сиденья вплотную к окнам, подумайте о гладкой скамейке, которая будет дополнять вид (без визуальных помех), а не отвлекать от него. [фото с сайта beeyoutifullife.com]

    Обеденная зона на кухне с окнами от пола до потолка

    Любуясь видом

    Если вам посчастливилось полюбоваться потрясающим видом, воспользуйтесь им! Стул у окна может служить местом для собраний с мыслями, мозгового штурма или спокойного момента для медитации. [фото из C Wright Design]

    Комната с видом и стул

    Обязательно сориентируйте стул так, чтобы вы могли любоваться пейзажем! [фото из Best of Interiors]

    Спальня с видом и стул

    Или, чтобы максимально использовать свое пространство, при необходимости расположите стул лицом к комнате. Тогда вы легко сможете переставить его, когда захотите полюбоваться озером или лесом прямо за стеклом. [фото через Houzz]

    Современная спальня с угловым креслом

    Для забавного, прозрачного прикосновения, которое добавит немного истории дизайна в ваш интерьер, выберите такой знаковый предмет, как это кресло Eero Aarnio Bubble Chair.Особый вид заслуживает особого места! [фото из Terrat Elms Interior Design]

    Наслаждайтесь видом с Bubble Chair

    Bench Bliss

    Мы закончим сегодняшний пост, подчеркнув дизайнерские возможности скамейки. Без спинки, закрывающей окно, это обтекаемое и элегантное дизайнерское решение. [фото из Lasley Brahaney Architecture + Construction]

    Современная скамейка у окна от пола до потолка

    Мягкая скамейка может служить удобным местом для отдыха, добавляя нотку декадентского стиля вашему светлому и просторному интерьеру. [фото Дерека Скалко для Charles Cunniffe Architects]

    Элегантная спальня с скамейкой у окна

    Она также может стать практичным местом, где вы можете разложить одежду на следующий день или временно припрятать предметы первой необходимости. [фото с interiordesigne.com]

    Современная спальня со скамейкой и видом на океан

    Независимо от того, потратите ли вы дополнительное время на то, чтобы увеличить обзор, или купите такую ​​вещь, как выдающийся стул, ваши усилия по максимально эффективному использованию окон от пола до потолка не останутся незамеченными.Вроде как вид снаружи!

    Максимально эффективное использование высоких потолков

    Практически каждый дом сталкивается с рядом проблем с дизайном. Скудные кухонные шкафы, крошечные окна, скрипучие ступеньки — если вы не спроектируете это самостоятельно, творчество станет ключом к тому, чтобы все это заработало. В то время как низкие потолки обычно являются проблемой только в подвалах или мансардах, высокие потолки более заметны в переоборудованных складских / промышленных помещениях и в домах, построенных несколько десятилетий назад, когда они считались признаком богатства и высокого социального статуса.

    Если вы живете в квартире с высокими потолками, не бойтесь: есть много способов использовать это дополнительное вертикальное пространство, чтобы сбалансировать комнаты и сделать так, чтобы ваша мебель не выглядела так, как будто она принадлежит кукольному домику. Независимо от того, решите ли вы провести кардинальный ремонт или просто следовать нескольким простым советам по декору, ваши высокие потолки непременно начнут ощущаться как архитектурные ценности в кратчайшие сроки.

    Простые решения

    Яркие огни, большое воздействие

    Элегантные вечеринки в особняках и замках всегда имеют огромную люстру, свисающую с потолка.Эти негабаритные блестящие светильники часто воспринимаются как признак претенциозности, но на самом деле они делают комнаты более привлекательными, соединяя потолок с полом. Ваш светильник не обязательно должен быть люстрой, но он должен быть достаточно большим — и достаточно низко свисать, — чтобы все смотрели вверх. Когда взгляд снова опускается, возникает ощущение сплоченности, которое действительно объединяет всю комнату.

    Вызовы через занавес

    Большинство комнат с высокими потолками имеют окна обычного размера, расположенные в традиционном стиле.Если вы используете шторы или оконные занавески, которые с трудом подходят к этим окнам, пространство между их верхом и потолком, скорее всего, нарушит поток стены и заставит верхнюю часть комнаты чувствовать себя удаленной и недружелюбной. Простое решение — повесить шторы на высоте потолка и позволить ткани резко стечь на пол, работая с простой перевязкой, если хотите. Вам понадобится много ткани и однотонный цвет, так как принты такого большого размера могут выглядеть слишком эффектно.

    Художественный

    Если вы всегда мечтали о крупной картине или принте, украшающих большую стену в вашем доме, высокие потолки — идеальное место для этого.Повесьте его высоко, как музейный экспонат, а под ним поставьте вешалку или другой длинный стол. В качестве альтернативы вы можете создать монтаж произведений искусства разного размера, который спускается каскадом от потолка вниз до примерно восьми футов над полом, снова создавая визуальный поток, который предотвращает ощущение подавляюще пустой атмосферы.

    Шикарный стеллаж

    Потолки средней высоты (от 10 до 12 футов) идеально подходят для высоких книжных шкафов, но более высокие потолки идеально подходят для коллекций плавающих полок, стратегически подвешенных на разной высоте.Какой бы стиль вы ни выбрали, вам захочется немного сойти с ума от смешанной техники. Статуэтки, небольшие бюсты исторических личностей, книги, вазы, скульптуры, растения и картины в рамах — все это украшает комнату и создает интересные места, которые вдохновляют на беседу.

    Все в деталях

    Добавление деталей к потолку упрощает их соединение со стенами ниже. Открытые балки, доступные из легких материалов с искусственной отделкой, имитирующей дерево и камень, просты в установке.Старомодная лепнина с подкладкой из кожуры и липкого материала — это тоже легкий ветерок, который добавляет комнате очаровательной античной атмосферы.

    Большие исправления

    Если ваш домовладелец или управляющий имуществом согласен с этим, вы также можете провести капитальный ремонт своего дома, чтобы полностью изменить его внешний вид.

    Волшебные антресоли

    Вместо того, чтобы украшать стены и подвесные светильники, чтобы сделать ваши высокие потолки менее навязчивыми, подумайте о том, чтобы превратить это открытое пространство в дополнительную жилую зону, называемую антресолью или чердаком.Эти пространства в стиле балкона идеально подходят для кабинетов, дополнительных спален, домашних офисов и старых уютных пространств, куда можно пойти, когда вам нужно побыть в одиночестве. Также странно успокаивает стоять у перил антресоли и смотреть вниз, на нижний этаж. Для облегчения доступа вы можете построить лестничный пролет на любом конце пристройки или использовать прочную лестницу на колесах (подумайте о старых школьных библиотеках), чтобы попасть на чердак.

    Серьезные складские помещения

    У большинства людей есть кладовая или каморка, где можно спрятать праздничные украшения и походное снаряжение.Однако если у вас высокие потолки, все это открытое вертикальное пространство легко превратить в серьезное место для хранения вещей — такое, в котором есть место для велосипедов, небольших предметов мебели и дополнительной электроники. Самый простой способ создать это пространство — просто купить шкафы от пола до потолка и установить их самостоятельно. Чтобы меньше нарушать стиль комнаты, выбирайте шкафы со скрытыми ручками или без них. Чтобы еще больше уменьшить эстетическое впечатление, покрасьте окружающие стены в тот же цвет, что и шкафы, чтобы они гармонировали.

    Высокие потолки могут быть замаскированным благословением, если проявить немного фантазии и упорно трудиться. Найдите время, чтобы изучить множество креативных решений для высоких потолков и выбрать одно или два, которые отражают ваш уникальный личный стиль.

    10 вещей, о которых вам никто не говорит об украшении крошечной квартиры

    Купите эти продукты сейчас: Лестница — Подушка — Ящик для хранения — Мини-холодильник

    Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    У маленьких квартир есть свои плюсы — более низкая арендная плата, часто более близкая близость к шумным центрам города и некое незаменимое уютное очарование. То есть, если умеешь украсить.

    Одно из заблуждений, которым часто становятся жертвы при оформлении крошечных квартир, заключается в том, что все внимание должно быть сосредоточено на функциональности, а не на дизайне. Это мнение не могло быть дальше от истины. В вашей квартире может быть мало места, но это не значит, что в ней должно быть мало стиля.

    Скорее, найти правильный баланс между ними критически важно для создания пространства, в котором вам будет комфортно жить в обозримом будущем. Вам нужно сосредоточиться на наполнении вашего дома предметами, которые соответствуют вашим потребностям, при этом подчеркивая вашу личную эстетику. Следуйте этим советам по декорированию, чтобы максимально использовать имеющееся у вас пространство, позволяя при этом проявляться своей индивидуальности. Вы можете подумать, что украсить маленькую квартиру сложно, но вот советы, как жить в маленькой квартире!

    1.Тщательно обозначьте отдельные участки

    На первый взгляд может показаться, что жизнь с открытой концепцией — лучший способ декорировать крошечную квартиру. Однако это может ошеломить глаз, и со временем отсутствие определения пространства может привести к тому, что все будет выглядеть беспорядочно. Постарайтесь определить отдельные области и дать каждой области конкретную цель. Поставьте у двери вешалки для верхней одежды и обуви, чтобы закруглить вход. Расположите буфет между кухней и обеденной зоной, чтобы упростить сервировку и дополнительное хранение.Придвиньте диван к изножью кровати, чтобы мгновенно привлечь внимание к вашей гостиной. Если вы делите комнату с домашним офисом, обратите внимание на эти 30 креативных идей домашнего офиса, которые помогут вам продуктивно и сэкономить место.

    Если у вас есть особый интерес или хобби, не бойтесь позволить им сыграть ключевую роль в разделении пространства, показывая, кто вы. Крытая стойка для велосипедов, подобная этой от Thomas Walde, оставляет ваш велосипед так, будто он является внутренней частью комнаты, а не просто хранится.Или вы можете использовать растения из комнатного сада, чтобы обозначить изменения в использовании пространства.

    Купите эти продукты сейчас: Шторы — Смеситель для раковины — Ваза для фруктов — Потолочные светильники

    2. Инвестируйте в мебель двойного назначения

    При работе с небольшим пространством каждый дюйм на счету. Получите максимальную отдачу от имеющейся у вас комнаты, купив предметы мебели, которые будут выполнять двойную функцию. Вместо того, чтобы пытаться обставить пространство вокруг мебели, сосредоточьтесь на покупке предметов, которые вам подойдут.Спальни — идеальные комнаты для многоцелевой мебели. Посмотрите на эти 22 способа максимально увеличить пространство в вашей маленькой спальне.

    Рассмотрим раскладную кровать, которую можно сложить в диван во время просмотра телевизора, полую оттоманку, которую можно использовать для хранения вещей, или обеденный стол со встроенной створкой, которая упростит развлечение гостей.

    Какую бы мебель для дуэли вы ни выбрали, убедитесь, что вы выбрали предметы, размер которых соответствует вашему пространству. Модели с набивкой только сделают ваше жилое пространство еще меньше.Не беспокойтесь о том, чтобы найти диваны с изящными размерами, многие компании, такие как Smart Furniture и Apt2B, специализируются на создании мебели, подходящей для микро-жилых помещений.

    Купите эти продукты сейчас: Стулья для столовой — Шторы — Цветочные горшки — Потолочный светильник

    3. Переосмысление неиспользуемых пространств

    Прожив в одном и том же помещении в течение значительного количества времени, может быть легко застрять в колее в отношении того, как вы его используете. Вы знаете, что храните лишние формы для выпечки в духовке, которой она не пользуется, дополнительные свечи в одном из желанных кухонных ящиков, а чистое постельное белье в ящике для хранения под кроватью.Но задумывались ли вы когда-нибудь о возможности того, что, возможно, вы не используете свое пространство максимально эффективно?

    Попробуйте себя осмотреть свою квартиру и определить все «мертвые зоны» или пространства, которые в настоящее время не служат полезной цели. Подумайте о неиспользуемых углах и глухих стенах. Затем попробуйте найти способы использовать эти пространства в своих интересах.

    Превратите большой подоконник в рабочее место, когда вам нужно уехать домой по делам на ночь.Купите угловой стеллаж, чтобы дать себе место для хранения вещей, необходимых для бара. Поставьте несколько корзин на холодильник и используйте их, чтобы спрятать редко используемые сервировочные тарелки.

    Купите эти продукты сейчас: Микроволновая печь — Холодильник — Тостер — Смеситель для раковины

    4. Вертикальный подход с хранилищем

    При планировании наилучшего использования пространства очень важно мыслить как вертикально, так и горизонтально. Высокие и узкие системы хранения — лучший выбор, когда вы пытаетесь получить как можно больше места из наименьшего объема.

    Поместите две одинаковые книжные полки по обе стороны от дверного проема, чтобы они выглядели как встроенные полки. Или же большой развлекательный центр, простирающийся от пола до потолка, служит отличным разделителем между спальней и гостиной.

    Если вы действительно хотите вывести складские помещения на новый уровень, подумайте об использовании свободного пространства на стене в качестве укрытия для складной мебели. Кровати Мерфи получили плохую репутацию, но эта трансформируемая технология прошла долгий путь от дешевых мотелей прошлого.В LGM Tavolo от Clei есть кровать размера «queen-size», стеллажи длиной 35 погонных футов и складной рабочий стол на 5 футов. Поскольку каждая функция складывается независимо, она действительно позволяет вам определять, как вы хотите использовать свое пространство.

    Купите эти продукты сейчас: Диван — Подушка — Полки — Искусственные растения

    5. Найдите организационную систему

    Всем известно, что хранение — это король, когда дело касается жизни в маленькой квартире. Вам нужны транспортные средства, которые помогут вам скрыть неизбежный беспорядок из поля зрения.Но когда дело доходит до практического использования и возможности найти то, что вам нужно, все хранилища в мире не будут вам полезны, если внутри настолько беспорядок, что вы не сможете определить, что хранится. Приобретите некоторых организаторов, которые помогут вам не сбиться с пути.

    Задние вешалки для обуви предлагают карманы, в которые можно положить что угодно, от чистящих средств до дополнительных закусок. Выстилка полок небольшими корзинками создает единообразный вид, скрывая беспорядок из поля зрения.

    Если у вас есть несколько инструментов организации, ключ к их использованию.Согласно исследованию Филиппы Лалли, исследователя психологии здоровья из Университетского колледжа Лондона, на формирование привычки уходит в среднем 66 дней. Поставьте себе цель вернуть предметы на свои места сразу после их использования в течение этих 66 дней. После периода адаптации поддерживать порядок в квартире будет несложно.

    Купите эти продукты сейчас: Подушки — Простыня — Шторы — Подвесные светильники

    6. Выберите светлую цветовую палитру

    При выборе цвета квартиры держите вещи легкими.В то время как насыщенные, темные цвета имеют тенденцию сужать пространство для глаза, светлые оттенки открывают новые возможности. При выборе цветов для маленькой квартиры постарайтесь использовать правильную цветовую палитру для вашего интерьера.

    При выборе палитры ориентируйтесь на использование трех цветов: двух светлых ярких оттенков, которые украшают большую часть пространства. Затем добавьте один более темный акцентный цвет, чтобы вещи оставались визуально интересными.

    Если вы абсолютно не можете жить в мире, в котором так мало ярких красок, вы все равно можете исправить это с помощью мебели.Выберите один основной цвет и купите или покрасьте всю мебель для этого помещения в один оттенок. Затем выберите второй смелый цвет для акцентов комнаты. Однако вы можете ограничить использование ярких цветов одной секцией квартиры. Слишком много заявленных цветов в одном крошечном пространстве может стать ошеломляющим.

    Купите эти продукты сейчас: Декоративная подушка — Деревянный табурет — Цветочный горшок — Потолочные светильники

    7. Добавьте кривые с помощью мебели и декора

    Поскольку большинство крошечных квартир, как правило, имеют форму коробки, используйте свою мебель, чтобы снова добавить изгибы.По словам Либби Лэнгдон, консультанта по маленькому пространству на телеканале HGTV «Маленькое пространство, большой стиль», пышная мебель не даст вещам выглядеть монотонно.

    Подумайте об использовании круглого обеденного стола или дивана со стульями со скошенными сторонами.

    Как только вы найдете предметы, которые соответствуют вашим потребностям и вашему личному стилю, не забудьте дополнить эти изгибы, используя аналогичные формы в ваших аксессуарах. Вместо того, чтобы выбирать простое прямоугольное зеркало для ванной комнаты, выберите круглое, которое будет эффектным.Вместо того, чтобы довольствоваться прямыми торшерами, попробуйте несколько настольных ламп более округлой формы.

    Если ваша квартира имеет естественную форму, убедитесь, что вы ее подчеркнули. Превратите изогнутое окно в уютное место для чтения, добавив рядом стул и книжный шкаф. Сделайте открытые балки центром внимания, применив схему промышленного дизайна.

    Купите эти продукты сейчас: Настенные часы — Настенные росписи — Подушка — Растения для спальни

    8. Слой для добавления глубины

    Единственное, чего не хватает маленькому пространству, — это глубины, так как там не так много места, чтобы глаз мог рассмотреть.К счастью, вы можете легко создать эту глубину, создав слои в своем дизайне.

    Коробки для теней — отличные украшения для стен. Добавьте несколько пледов, чтобы прикрыть не очень роскошное ковровое покрытие. Сложите постельное белье несколькими одеялами и подушками, чтобы добавить глубины, сохраняя при этом тепло и уют.

    Важно отметить, что наслоение — это не просто наложение одного элемента дизайна на другой. Речь также идет о создании контраста. Итак, когда вы выбираете предметы, которые хотите разместить по всей квартире, выбирайте предметы из разных материалов, текстур и узоров.Например, если ваш диван очень нейтральный, выбирайте декоративные подушки с ярким рисунком. Если у вас напольное покрытие уровня строителя, выберите более тяжелый коврик, чтобы прибавить в весе.

    Купите эти продукты сейчас: Смеситель для раковины — Ванна — Сиденье для унитаза — Лестница для полотенец

    9. Примите тренд плавающего дизайна

    Крупные и громоздкие предметы мебели могут сделать небольшую квартиру закрытой. Включение плавающих элементов в ваш дизайн может открывать новые горизонты, позволяя глазу путешествовать по всему пространству, сохраняя при этом ту же функциональность.

    Попробуйте использовать плавающие полки вместо книжного шкафа или плавающую раковину вместо традиционного туалетного столика. Что касается мебели, то предметы с ножками будут занимать меньше места, чем те, что стоят прямо на полу.

    Объедините все вместе в единый образ, добавив плавающий дизайн в свой декор. Создайте витрину в стиле галереи, купив несколько плавающих полок разных размеров. Развлекайтесь, потрясая их, чтобы создать уникальную композицию. Затем поищите разнообразные картины, фотографии, статуи и аксессуары, чтобы заполнить пространство.В кратчайшие сроки у вас будет собственная инсталляция в стиле арт-хаус.

    Купите эти продукты сейчас: Кофейные кружки — Холодильник — Ваза для фруктов — Потолочные светильники

    10. Регулярно убирайте комнату в квартире

    Накапливать беспорядок после некоторого времени в одном и том же месте — это естественно. Однако, когда вы живете в маленькой квартире, беспорядок гораздо более очевиден, потому что там меньше мест, где можно спрятаться.

    Один или два раза в год старайтесь просматривать свое имущество и переоценивать то, что следует оставить.Вы удивитесь, сколько предметов меньше, чем необходимо, и насколько яснее будет выглядеть ваш дом, когда вы закончите.

    Тем, кому сложно бороться с беспорядком, советами делится профессиональный организатор Линда Ротшильд. Она рекомендует установить крайний срок, работая над одной областью организации за раз, начиная с самой загроможденной области. Она считает, что выполнение небольших организационных задач поможет им казаться более управляемыми и предотвратит усталость.

    Жизнь в маленькой квартире не означает, что нужно отказаться от дизайна интерьера ради функциональности.Вместо этого вам следует попытаться найти баланс между двумя направлениями. Обращайтесь к этой статье при украшении своей крошечной квартиры, чтобы убедиться, что она соответствует вашим потребностям и при этом выглядит аккуратно. Если у вас есть совет по дизайну, связанный с небольшими пространствами, не стесняйтесь делиться им в комментариях ниже.

    Как украсить большую комнату в кондоминиуме с 18-футовыми наклонными потолками | Home Guides

    Застройщики кондоминиумов часто создают иллюзию простора, добавляя высокие потолки в основную жилую зону или повсюду — обычно дешевле строить вверх, чем снаружи.Большая комната обычно имеет открытую планировку и включает гостиную, кухню и столовую. Добавьте в эту смесь наклонные потолки, и открытое пространство станет, казалось бы, не очень хорошим местом для расстановки мебели, аксессуаров и хранения вещей.

    Стены

    Если открытое пространство может похвастаться архитектурными особенностями, такими как, например, отдельно стоящий камин из речного камня, выделите камень серо-синего цвета, чтобы получить цвет от пола до потолка на окружающих стенах. Это свяжет драматическую особенность, заставляя все казаться связанным.С различными углами наклона потолок имеет тенденцию трансформироваться в стены; закрашивайте только самые нижние части, чтобы поверхность оставалась заземленной. В более простой социальной зоне с высокими наклонными потолками следует преуменьшить значение самых высоких окружающих стен, чтобы пространство выглядело более уютным и менее открытым; подумайте о полосатых стенах — точно так же, как вертикальные обои или полосы краски растягивают пространство вверх, горизонтальные полосы расширяют высокие стены и притягивают взгляд вниз. Чтобы создать идею стен и разделения, подкрепите мебель каждой зоны ширмой седзи, перегородкой или рядом домашних деревьев или висячих растений.

    Мебель

    В небольших кондоминиумах вам нужно максимально использовать каждый дюйм. Посмотрите на универсальную мебель, например на чемодан, который можно использовать как журнальный столик, где можно убрать напольные подушки или дополнительные постельные принадлежности, а также на диван, который выдвигается как гостевая кровать. Вам не обязательно использовать мелкие предметы, если вы не хотите уменьшить угловатость и разную высоту комнаты; Чтобы подчеркнуть высокий потолок, выбирайте прочную мебель, но не загромождайте ею пространство. Независимо от размера вашего дома, выбирайте мебель, которая хорошо смотрится со всех сторон, например открытые книжные шкафы в форме куба и длинную консоль или диван-столик, который можно установить за диваном.

    Аксессуары

    Распространенной дилеммой, связанной с высокими угловыми потолками, является отсутствие визуального тепла, а тепло важно в помещениях, предназначенных для вечернего отдыха или общественных мероприятий. Чтобы решить эту проблему, загрузите в гостиной диван, кресло и боковые стулья мягкими подушками, поставьте на мольберты крупномасштабные произведения искусства в теплых оранжевых, красных или золотых тонах и заземлите каждое пространство чем-то вроде пышного, темного, ворсистого коврик. Для самых высоких помещений, где потолок достигает 18 футов, используйте величественные предметы, такие как большой торшер, для баланса.

    13Июл

    Как занести ванну в ванную комнату видео: Как занести ванну в ванную комнату после укладки плитки, какие есть видео?

    13 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    как установить на ножки, на кирпичи (+ видео)

    Чугунные ванны по-прежнему популярны среди покупателей сантехники благодаря своей уникальной способности к длительному сохранению тепла и устойчивости к нагрузкам. Стальные и акриловые ванны могут «играть» под воздействием массы грузного человека, тогда как жесткие надежные изделия из чугуна прекрасно справляются с такими испытаниями.

    К тому же производители разрабатывают новые модели чугунных ванн, не уступающие ни по дизайну, ни по функционалу моделям, изготовленным из других альтернативных материалов.Замена и установка чугунной ванны сопряжена с большими физическими усилиями мастеров, так как вес изделия может доходить до сотни килограммов.

    Поэтому при выполнении работ своими руками приходится звать помощника, который поможет затащить ванну в помещение санузла и установить ее на место постоянной дислокации. Новая ванна прослужит не менее 50 лет, ведь чугун практически не поддается коррозии. Ради такого срока эксплуатации можно и повозиться с тяжелым оборудованием, но сначала необходимо позаботиться об устойчивом твердом основании, способном выдержать давление чаши, заполненной водой.

    Содержание статьи:

    Перечень необходимых инструментов

    1. Строительный уровень.
    2. Длинная линейка или правило.
    3. Маркер или мел.
    4. Молоток, отвертка, гаечные ключи.
    5. Рулетка.
    6. Шпатель.
    7. Силиконовый герметик.
    8. Болгарка с алмазным диском по бетону.
    9. Ножовка для обрезания канализационной трубы.

    Вся изнаночная сторона чугунной ванны спрятана за фальш-панелью, выполненной из кирпичей и обложенной декоративной керамической плиткой с люком для обслуживания системы слива-перелива

    Замер высоты ванны с присоединенными ножками

    Прежде чем заносить ванну в помещение санузла проводят закрепление ножек, идущих в комплекте, для чего изделие переворачивают вверх дном и укладывают на пол.

    Вариантов присоединения ножек к ванной довольно много, поэтому действуйте по инструкции производителя, в которой обычно дается схема проведения данной операции. Чаще всего встречается два вида крепежа опор к ванной:

    • с помощью металлических клиньев, забиваемых молотком в посадочное отверстие;
    • с помощью резьбового соединения, в ходе которого ножки прикрепляют к ванне болтом и с усилием затягивают гайку рожковым ключом.

    Важно добиться плотного крепежа, не допуская возникновения люфтов в соединении деталей, чтобы в итоге получить монолитную конструкцию, способную выдержать интенсивную ежедневную эксплуатацию.

    Установив все четыре штатные ножки, проверяют горизонтальность их расположения с помощью уровня, а затем замеряют высоту ванны вместе с опорами, чтобы наметить на стене место прохождения штробы.

    После проверки и замеров ножки снимают, так как занести изделие с ними в узкую дверь точно не получится.

    Присоединение опорных ножек к чугунной ванне проводится на свободной площадке, для этого изделие переворачивают и собирают крепежи в соответствии с инструкцией производителя

    Вырезание штробы в стенках санузла: для чего и как?

    Устойчивое положение чугунной ванны обеспечивается не только штатными ножками, но и заведением скругленных краев изделия в штробы, прорезанные в стенах с помощью болгарки. Данная технология монтажа сантехники не позволяет ей шататься в момент эксплуатации.

    Еще один положительный момент такого метода установки заключается в том, что край кафельной плитки, идущей вдоль бортика ванны, упирается в ее поверхность, что минимизирует попадание воды на стенку.

    Нижний край плитки плотно «садится» на силикон, обеспечивающий стопроцентную герметичность соединения. В этом случае отпадает необходимость использования декоративных уголков, выпускаемых специально для отделки бортика ванны, так как все смотрится итак достаточно красиво.

    Также при таком способе установки ванны удается аккуратно отделать углы, не допуская появления в них щелей, которые при обычном монтаже без заглубления краев изделия в стены заделываются затиркой.

    Затирка со временем трескается и выкрашивается, нарушая герметичность и эстетичность шва.

    Нанесение силиконового герметика в швы, образующиеся между бортиками чугунной ванны и стенами санузла, обеспечивает надежную герметизацию сооружения

    Чтобы пропилить штробу в нужном месте, надо выполнить разметку на двух смежных стенах санузла. Если длина изделия равна ширине помещения, то штробы вырезают в трех стенах и заводят в них ванну. На определенной высоте с помощью строительного уровня, длинной линейки или обычного правила проводят маркером две линии, на расстоянии 3-5 см.

    Чтобы болгарка пилила стену «как по маслу», приобретите качественный алмазный диск по бетону, который обеспечит безопасную и надежную работу. Данная операции сопровождается большим количеством пыли. Завесьте двери ванной мокрой тряпкой, чтобы пыль не рассеялась по всей квартире. Защитите органы дыхания и глаза от попадания пыли.

    Сделав два параллельных пропила, возьмите в руки молоток и стамеску для того, чтобы выдолбить аккуратно между ними куски бетона, получив таким образом желоб. Если водопроводные трубы идут в стене, то будьте предельно внимательны при выполнении пропилов и выдалбливании бетона в этих местах.

    Работайте с точностью ювелира, чтобы не допустить повреждения элементов системы подводки воды. До установки ванны все помещение санузла очищают от отвалившихся фрагментов бетона и от пыли.

    После монтажа изделия выполнить уборку будет тяжелее, так как помещение малогабаритное и места под ванной труднодоступные.

    Установка профиля под края ванны: для чего и как?

    Существует еще один метод установки чугунной ванны, при котором короткий край изделия утапливается в штробу, а длинная сторона укладывается на металлический профиль (60х27мм), который используют при монтаже гипсокартона.

    При этом профиль прикручивается к стене саморезами. Силикон наносится на боковую часть бортика ванны, на стенку профиля и на стену санузла в месте прикасания края чаши. Это обеспечивает герметичность соединения и устойчивое положение изделия.

    Как занести чугунную ванну в санузел?

    Заносить тяжелое чугунное изделие нужно вдвоем. Вес стандартной ванны из чугуна (150х70) составляет 100-120 кг, а удлиненной (180х70) может доходить до 150 кг. Поэтому без напарника обычному человеку эту операцию проделать невозможно.

    Чаша со снятыми ножками доносится в горизонтальном положении до дверного проема, ведущего в санузел, а потом переворачивается вертикально. В общем, изделие заносится боком и прислоняется к стене для того, чтобы присоединить ножки к дну ванны.

    Поэтому занесите заранее ножки, крепежи и инструменты в санузел, чтобы все было у вас под рукой. Края чаши закрываются покрывалом или другими мягкими материалами, тем самым исключают вероятность царапания напольной и настенной кафельной плитки.

    Если сантехника устанавливается до этапа облицовки стен и пола, то такую меру предосторожности можно не соблюдать.

    Резьбовое подсоединение стационарных ножек к ванне проводится с помощью ключей. Гайки следует хорошо закрутить, чтобы не допустить обвала ванны

    Присоединив штатные ножки, ванну переворачивают из вертикального положения в горизонтальное, удерживая тяжелое изделие практически на руках. Поставив на пол чугунную ванну, начинают аккуратно ее придвигать к стене, следя за тем, чтобы ее края вошли в выдолбленные штробы.

    Некоторые мастера предварительно промазывают стенки желоба силиконом, а потом еще дополнительно наносят в него данный герметик, чтобы край ванны «намертво» приклеился к соприкасающимся поверхностям.

    Другие мастера заполняют штробу клеевым раствором или штукатуркой, и погружают в нее края ванны примерно на один сантиметр, убирая шпателем выдавленную смесь. Когда раствор высыхает, ванна оказывается замурованной в стену.

    Подсоединение ванны к системе канализации

    Сифонная система, поставляемая производителем сантехники в комплекте с ванной, устанавливают согласно приложенной инструкции. Согласно требованиям типового монтажа у сифонов необходимо герметизировать слив, используя для этого силиконовые или резиновые прокладки.

    Кольца из силикона или резины прокладывают между телом сифона и внешней поверхностью ванны. Многие мастера не использую уплотнительные прокладки, идущие в комплекте, а наносят на соединяющиеся детали силиконовый герметик.

    Так выглядит сифонная система, подключенная к трубам канализации, с помощью гофрированной трубы, облегчающей монтаж всего изделия

    Способы соединения сифона ванны с трубой канализации

    Существует два способа соединения сифона чугунной ванны с канализационной трубой:

    • в первом случае используют гофрированную трубу, которая находится в комплекте;
    • во втором случае в ход идет гладкая пластиковая канализационная труба, которую подгоняют под нужные размеры самостоятельно, получая жесткое соединение.

    Опытные сантехники отдают предпочтение второму способу, так как гладкие стены не позволяют трубе забиться грязью и волосами. На гофрированных стенках быстрее оседает грязь, создающая помехи в продвижении стока и способствующая возникновению засора.

    Хотя к системе слива в фальш-панеле делается люк, через который всегда можно заменить гофрированную трубку новой деталью. Установка гофрированной трубы проводится быстрее, так как отпадает необходимость в подгонке размера детали.

    Для обеспечения быстрого стока воды из ванны необходимо проследить, чтобы при установке изделия уровень сифонного колена находился выше трубы системы канализации на 50 мм. Влияет на скорость освобождения чаши от воды и диаметр сливного отверстия. Учтите этот факт при выборе модели ванны.

    Проверка системы слива-перелива на герметичность

    После сборки системы слива-перелива и подсоединения ее к канализационной трубе необходимо провести испытания, заполнив ванну водой до верхнего отверстия. Под сифон и трубы подложите газету или другую бумагу, на которой сразу будет видна просочившаяся вода.

    Когда вы услышите характерный звук воды, протекающей через трубку перелива, можете отключать воду в шланге, протянутом до ванны от ближайшего источника системы водоснабжения. После этого открывайте заглушку и посмотрите, как быстро уходит вода из чаши в сливное отверстие.

    Если вода вся ушла, а подложенная под трубы бумага осталась сухой, то можете считать испытания успешными.

    Смело приступайте к устройству фальш-панели из гипсокартона, который впоследствии отделывается кафельной плиткой в соответствии с дизайн-проектом.

    Монтаж чугунной ванны на кирпичи осуществляется с помощью домкрата или подручных средств, позволяющих изделию зависнуть в воздухе

    Монтаж чугунной ванны на кирпичные подставки

    Существует еще один способ установки чугунной ванны, главное отличие которого заключается в том, что изделие ставят не на ножки, а на кирпичные кладки. При этом ванну ставят на деревянные распорки, подвешивая ее в воздухе, или на домкраты.

    В том месте, где должны были находиться ножки, укладывают кладку шириною в один кирпич и высотою в три кирпича. Под закругленную часть ванны также кладут на раствор отколотую часть кирпича. Фальш-панель в этом случае также выкладывают из кирпича, поставленного на ребро.

    Таким образом, кирпичная фальш-панель прочно удерживает передний край ванны. Под бортик ванны, находящийся у стены, подбивают брусок, который не дает изделию качаться. Следующий видеоролик позволяет посмотреть, как  мастерски можно установить чугунную ванну на кирпичи своими руками.

    Выравнивание чугунной ванны по уровню

    Провести выравнивание положения чугунной ванны после установки бывает сложно из-за кривизны ее бортов. Особенно это характерно для изделий, выпускающихся в России. Поэтому мастера советуют выравнивать чашу относительно плитки, которую укладывают строго по уровню.

    Этот способ позволяет визуально скрыть небольшие перепады по высоте. Устанавливать чугунные ванны необходимо на выровненные бетонной стяжкой полы. Укладывать напольную плитку под ванной или нет, каждый хозяин решает сам.

    Если ванна будет закрываться глухой фальш-панелью, то тратиться на приобретение напольной плитки не стоит. Если же изделие будет стоять на красивых ножках, являющихся отдельным элементом декора, тогда плитка укладывается на пол в обязательном порядке. Для выравнивания горизонтального положения изделия используют:

    • металлические пластины толщиною 5 мм;
    • подставки из обрезков кафельной плитки, склеенные силиконом;
    • выкручивающиеся ножки, позволяющие регулировать длину каждой опоры индивидуально.

    Надо отметить, что создавать уклон в сторону сливного отверстия не надо. Этот нюанс производитель учитывает на стадии изготовления ванны.

    Вот такие подставки из дерева можно не скрывать от людских глаз, так как они украшают интерьер помещения, прекрасно сочетаясь с решеткой и подставкой для мелких принадлежностей

    Как видите, установку тяжелой чугунной ванны своими руками без помощи напарника провести невозможно. Поэтому придется позвать сильного друга или соседа на помощь. Остальные этапы монтажа не так трудны, хотя и имеют много хитростей.

    Если уверены в своих силах и располагаете массой свободного времени, то займитесь установкой ванны. В противном случае не стоит «париться», наделав кучу ошибок и испортив дорогостоящую сантехнику. Пригласите профессионалов, зарекомендовавших себя на рынке данных услуг.

    Вот увидите, как быстро проведут мастера все операции и сдадут вам объект под ключ в самые короткие сроки. Ведь им некогда откладывать дела на завтра, их график расписан намного дней вперед.


    Как установить чугунную ванну в ванной комнате

    Продолжаем делать по шагам ремонт санузла. В этой статье будет показано, как установить чугунную ванну в ванной комнате. Вы увидите непосредственно сам процесс.

    СОДЕРЖАНИЕ:

    1. Как установить чугунную ванну
    2. ВСЕ УРОКИ ПО РЕМОНТУ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА

    Как установить чугунную ванну в ванной комнате

    Для всех, кто хочет узнать, как установить чугунную ванну, я приготовил специальный видеоролик. Сразу скажу, что ванна не новая, и в дальнейшем для нее предполагалось сделать восстановление эмали. Поэтому не обращайте особого внимания на то, что она немного страшненькая.

    Будет продемонстрирована интересная технология установки, о которой Вы возможно слышите впервые. Чугунная ванна будет утапливаться в стену, в специально выпиленный длинный желоб по двум сторонам помещения ванной комнаты.

    Если Вы решили самостоятельно поставить себе чугунную ванну, то Вам обязательно нужен будет сильный помощник. Самостоятельно Вы врятле справитесь, т. к. ванна очень тяжелая (от 80 до 180 кг в зависимости от длины), а ее придется проносить в узкое помещение, крутить в воздухе, ставить на уже новенький кафель. Причем делать все это нужно будет очень аккуратно.

    Важно!
    Перед тем, как заносить тяжеленную ванну внутрь помещения Вы должны научиться самостоятельно устанавливать ножки на ванну с помощью специальных креплений, т. к. пока Вы ее несете, ножки нужно снять, а уже когда ванна будет в ванной комнате, ножки нужно будет установить, и только потом ставить ванну на кафельный пол.

    Дальше рассказывать особо нечего, нужно смотреть в деталях каждое движение мастеров:



    Ну вот, Вы и посмотрели видео о том, как установить чугунную ванну — уверен, что Вы сможете это сделать!

    Также полезно знать о том, что для герметизации стыков между ванной и стенами используется жидкий пластик.

    А впереди нас ждут еще интересные уроки по ремонту ванной комнаты!

    Уроки по ремонту ванной и туалета

    Урок 1. Планирование ремонта ванной комнаты и туалета своими руками
    Урок 2. С чего начать ремонт в ванной. Старт демонтажных работ
    Урок 3. Как снять старую краску со стен в ванной комнате и туалете
    Урок 4. Как удалить бетонный порог в ванной комнате и туалете
    Урок 5. Как подготовить потолок в ванной под покраску или подвесной потолок
    Урок 6. Требуется ли замена стояков водоснабжения
    Урок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире
    Урок 8. Какие трубы лучше для водопровода в квартире
    Урок 9. Водопровод своими руками
    Урок 10. Как повесить полотенцесушитель в ванной
    Урок 11. Какой счетчик воды лучше для квартиры
    Урок 12. Электрическая проводка в ванной своими руками
    Урок 13. Выравнивание стен и пола в ванной
    Урок 14. Обои для ванной, кухни, туалета
    Урок 15. Какую плитку выбрать для ванной
    Урок 16. Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека
    Урок 17. Материалы и инструменты для укладки плитки
    Урок 18. Как укладывать плитку на пол своими руками
    Урок 19. Как резать плитку и чем при облицовке
    Урок 20. Как сверлить плитку и чем при облицовке
    Урок 21. Как класть плитку на стену
    Урок 22. Какую ванну выбрать для дома
    Урок 23. Как установить чугунную ванну
    Урок 24. Как установить акриловую ванну
    Урок 25. Укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками
    Урок 26. Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнаты
    Урок 27. Искры от болгарки могут убить ваш кафель
    Урок 28. Как заменить плитку на полу или на стене
    Урок 29. Как выбрать смеситель
    Урок 30. Как поменять смеситель своими руками
    Урок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате
    Урок 32. Как выбрать дверь для ванной комнаты
    Урок 33. Решетка на ванну
    Урок 34. Как установить унитаз своими руками
    Урок 35. Что делать, если ослаб напор воды в квартире
    Урок 36. Что делать, если засорилась раковина
    Урок 37. Как прочистить раковину или ванну новинками от Домочист

    Какой стандартный размер дверей в ванную и туалет

    Неопытным в ремонте людям может показаться, что размеры дверей в ванную и туалет – вопрос, не требующий внимания. На самом же деле, даже покупая для санузла стандартные размеры дверей, стоит изучить в деталях геометрию данной конструкции. Особенно, расчет параметров дверного проема важен, если планируется самостоятельная установка конструкции в пространство стены.

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Размер двери в ванну

    Параметры дверных углублений в новых и старых квартирах могут отличаться. Поэтому, прежде всего, нужно учесть возраст жилой площади. В квартирах, которым более двадцати лет, размер был стандартен и он составлял в высоту 2 метра. Ширина же проема двери составляет 600 миллиметров.

    Существующие размеры дверного проема для ванны

    Ширина дверей, которые устанавливают в современных квартирах, составляет 700 миллиметров. Разница в ширине связана с тем, что изменились варианты оформления дизайна помещения ванной комнаты. Следовательно, габаритную и крупную технику и предметы для оформления интерьера ванной комнаты невозможно занести в помещение с неправильно рассчитанной шириной проема. Именно поэтому расширили размер конструкции. Независимо от того, какой материал для двери выбран, стоит учитывать размеры полотна дверей.
    На строительном рынке приобретают двери следующих размеров:

    • 40 сантиметров в ширину;
    • 60 сантиметров;
    • 70 сантиметров;
    • 80 сантиметров;
    • 90 сантиметров;
    • 1 метр.

    Такие размеры подходят для монтажа и комфортного проживания всех членов семьи. Как правило, высота проема в заготовленных конструкциях составляет ровно 2 метра. А вот с шириной можно поиграть, варьируя ее по мере необходимости по своим предпочтениям.

    Размеры дверей на плане квартиры

    Стоит понимать, что проем в ванную комнату должен соответствовать запланированному интерьеру. Если, например, хозяин желает установить в помещении ванную, раковину, различные полочки и ниши для комфорта, то нужно учитывать метраж пространства. Если помещение маленькое, то габариты двери должны быть небольшими, только так поместятся все необходимые предметы для оборудования пространства.
    Порой хозяева самостоятельно собирают конструкции. Это делается в случае планирования нестандартного ремонтного решения. В таком случае, раздвижные двери для ванной или обычные могут иметь другие параметры, отходящие от стандарта. Таким образом, они могут обустроить интерьер по собственной фантазии. Главное, оборудовать конструкцию так, чтобы помещение не было ограничено в выполнении своих функций.

    Вернуться к оглавлению

    Какой размер двери в туалет должен быть

    Двери в ванную комнату туалет размеры, которых практически не отличаются, должны быть подобраны правильно. Как правило, для гармоничности, в туалете устанавливают конструкцию такого же метража, как и в ванной.

    Схема с размерами для двери в туалет

    Именно так входы в помещение будут вписываться в пространство. Тем не менее, бывают случаи, когда дверь в туалет меньше или больше. Все зависит от планируемого обустройства помещения.
    Дверь в туалет в высоту может составлять от 195 сантиметров до 210 сантиметров. Ширина дверей обычно варьируется от 400 до 1000 сантиметров. Следовательно, подбирать конструкцию для туалета настолько же просто, как и выбрать межкомнатные конструкции для квартиры в целом.

    Вернуться к оглавлению

    Размеры дверей по ГОСТу

    В стандартах прописаны особенности и характеристики, а также размеры дверных проемов. Именно прописанные государственными органами требования указывают, какой размер двери в ванную и туалет:

    Ширина полотнаВысота полотнаГлубина проема
    От 55 до 60 сантиметровОт 190 до 200 сантиметровОт 5 до 7 сантиметров

    Как видно, ГОСТ не ставит владельцев квартир или домов в строжайшие рамки. Все же есть некоторое варьирование.

    Важные нюансы

    • Глубина проема должна равняться ширине стенки. То есть, обычно в местах, где расположен санитарный узел, толщина стены небольшая – 5-7 сантиметров. Именно отсюда и взялись данные цифры;
    • Ширина же полотна должна рассчитываться, исходя из того, какой дизайн интерьера планируется в помещении ванной или туалета.
    Вернуться к оглавлению

    Некоторые примеры стандартных расчетов размера дверей

    Выбирая стандартную дверную конструкцию, учитывайте толщину стен, а также высоту и ширину предметов интерьера. Ниже указаны несколько вариантов стандартных конструкций, которые вы можете приобрести в строительных магазинах:

    Дверные полотна ширина и высота в сантиметрахШирина дверной конструкции в сантиметрахВысота дверной коробки в сантиметрах
    55 на 19059-65195-200
    60 на 19064-70195-200
    60 на 20064-70205-210
    Вернуться к оглавлению

    Измерение параметров проема: рекомендации по замеру

    Естественно, прежде чем отправиться за покупкой дверной конструкции, нужно сделать расчеты между потолком и коробкой высота ширина, измерить саму ширину проема и высоты конструкции. Основные параметры замеров:

    • Ширина;
    • Высота.

    Ширина

    Расчеты выполняются на этапе планирования ремонтных работ. В первую очередь, при измерениях, нужно учесть размер зазора между дверным проемом и коробкой. По стандарту он составляет 10-15 миллиметров. Между полотном и коробом также необходимо снять 30 миллиметров для зазора.

    Затем осуществляются измерения дверного проема, от полученной цифры отнимается величина зазора между проемом двери и дверной коробкой, а также, между полотном и коробом. Замеры проема умножаются на два. Это и будет ширина дверной конструкции.

    Высота

    Измерение высоты имеет отличие от измерения ширины конструкции. К высоте надо прибавить 30 миллиметров зазора. А также, следует учесть зазор, который составляет порог в ванную или туалет. Независимо от того, выбрана стеклянная дверь для ванной или деревянная, в любом случае должен быть зазор от пола до двери в размере одного сантиметра. Вне зависимости от того, оборудуется входная конструкция порогом или нет.
    Рассчитывать глубину коробки нужно, отдав внимание толщине самой стены. Именно этот замер определяет параметр дверной конструкции в глубину.

    Вернуться к оглавлению

    Почему важно правильно измерить размер дверей

    В основном размер двери выбирается по следующим факторам:

    1. Выполнение прямых функций помещения.
    2. Возможность беспрепятственного прохода в проем людей.
    3. Также с учетом габаритов мебели и предметов сантехники, которые будут заноситься в помещение.
    4. Еще играет роль такой параметр, как гармоничное вписывание в интерьер квартиры.

    Чертеж дверей в туалет

    Определить размер дверей не так уж и сложно, главное, учесть все нюансы и факторы. Правильно выбранная ширина, высота и глубина дверной коробки и самой двери, поможет организовать комфортное и приятное для жизни пространство.
    Каждый владелец квартиры или дома может впустить в ход фантазию и воплотить в реальность самые разные идеи. Это позволит влить в интерьер частичку души и зарядить атмосферу жилой площади гармонией и настроением.

    инструкция, фото и видео установки


    Ремонт квартиры своими руками

    Ванна — вот без чего нельзя представить хорошее, комфортабельное жилище! Этот небольшой персональный водоем — довольно древнее изобретений. Раньше ванны изготовляли и из мрамора, и из дерева, а также из самых разных металлов — чугуна, меди, серебра, и даже золота. В современном мире, также для изготовления ванн применяют различные материалы, но это разнообразие, практически не имеет ни какого влияния на то, как установить ванну, тут нет разницы монтируете ли вы стальную,
    чугунную
    или
    акриловую ванну
    — основные принципы практически не отличаются.

    В общем то всем довольно хорошо известно устройство ванны. Основное это, корпус самой ванны — то есть емкость, которая наполняется водой.

    В чем основная уникальность и незаменимость ванны, так это в том, что её можно применять для отдыха, в лечебных или в гигиенических целях, наливая в нее различные настои и отвары листьев, трав, сосновых веток, подмешивая в воду различные полезные соли и т.п.

    Варианты последовательности

    Вариант 1: сначала плитка, потом ванна

    Ванна заносится в облицованный санузел. Остается только установить ее. Для заполнения зазора между ванной и стеной чаще всего используют герметик. Он защищает от попадания воды и держит чашу.

    Если санузел большой, а ванна — на ножках, можно и вовсе не приставлять ее к стене.

    Вариант 2: сначала ванна, потом плитка

    Ванна заносится до начала отделки стен. Устанавливается, фиксируется. Только после этого начинается укладка кафеля.

    Фактически ванну обкладывают керамикой или, по-другому говоря, встраивают. Плитка заходит на бортик ванны, но не упирается в него, а «висит» с зазором в несколько миллиметров. Зазор впоследствии заполняется герметиком и/или влагостойкой затиркой (лучше эпоксидной). Далее место стыка можно оформить специальным керамическим бордюром или пластиковым уголком.

    Вариант 3: сначала замер по ванне, потом укладка плитки

    Ванна заносится в неотделанное помещение, устанавливается. Снимаются замеры, делается разметка для плитки. Затем ванна выносится или отодвигается. Кафель кладется не от пола, а от уровня бортика ванны с учетом необходимого зазора. Когда отделка окончена, ванна заводится под уже уложенную плитку.

    Ошибки здесь недопустимы: чуть промахнулся с замерами — и ванна может не войти.

    Как установить ванну, установка ванны своими руками

    Наиболее сложный этап при установке ванны своими руками – это конечно же монтаж выпуска. Его сложность заключается прежде всего неудобством установки. К сожалению, любые конструкции и формы ванн имеют общий отрицательный момент — место положение выпуска воды делают в самой нижней точке, вследствие чего, промежуток между полом и ванной приходится делать минимальным, а именно там и придется производить работы по установке сифона.

    Что бы, хоть как то облегчить себе монтаж, можно до начала установки ванны, произвести соединение канализационной трубы с сифоном. Делается это так, — в горловину канализационной трубы вставляется резиновая муфта, затем в нее вкладывается патрубок сифона. Перед установкой муфты, лучше ее смазать изнутри и снаружи сантехническим герметиком на основе силикона.

    После установки сифона, устанавливаем нашу ванну. Тут лучше пригласить помощника, если даже производится установка акриловой ванны, а уж если монтируется стальная или чугунная ванна, такая помощь просто необходима. Один мастер будет снизу прижимать выпуск сифона к отверстию ванны для слива, второй вставит горловину и закрутит ее. Не забывайте установить прокладку между днищем ванны и выпуском сифона. Прокладку располагают снаружи. Тут опять нам потребуется силиконовый герметик, с помощью которого смажем прокладки с обеих сторон перед установкой. Затянув плотно горловину, начинаем установку перелива.

    Для начала подсоединим горловину перелива к шлангу, для этого нужно одеть пластиковую гайку на шланг, потом клиновидную прокладку, не перепутайте, ее узкая часть должна быть направлена к обрезу шланга. Вкладываем шланг в тонкую трубку и затягиваем гайку. В это время, гайка смещает клиновидную прокладку в трубку, что позволяет надежно зафиксировать шланг. Потом, берем шланг перелива за второй конец, и прикрепляем к нашему уже смонтированному сифону, и в заключении, прижимая плотно перелив к специально отведенному для него отверстию, ввинчиваем горловину по резьбе. О пять таки не забывайте о шайбе, которую, устанавливаем между ванной и корпусом перелива, предварительно смазав герметиком.

    Все соединительные элементы закручиваются от руки, исключением является только горло перелива и основного выпуска, их можно затянуть при помощи специального вилочного ключа. Если такой ключ отсутствует, его можно заменить плоскогубцами, раздвинув широко их губки. Теперь настало время испытания, попробуйте налить в ванну небольшое количество воды, и затем выпустить ее. Если течи нет, то все в порядке, а если же где-то вода просочилась, то подтяните нужное соединение.

    Начинать полноценно использовать ванну, желательно по истечению часов шести после установки, делается этот временной запас для того, чтобы успел засохнуть силикон.

    как правильно установить ванну

    В зависимости от размеров помещения

    Если ванна помещается ровно от стены до стены, рискованно выбирать первый вариант. Может случиться так, что после выравнивания стен и укладки плитки расстояние сократится, и ванна просто-напросто не влезет. Поэтому, если санузел совсем маленький, сначала нужно установить ванну и уже от нее класть плитку. Так надежнее.

    Если ванная, наоборот, большая, можно выбрать третий вариант: занести, установить, померить, сделать разметку, отодвинуть и выложить плитку не от пола, а от уровня бортика ванны.

    Замена или реставрация

    Многие считают, что реставрация сантехники — это лучше и экономичнее, нежели монтаж ванны, только что приобретенной в сантехмагазине. Но следует понимать — у каждого товара, любой ванной есть свой срок службы, превзойти который невероятно сложно.

    С течением времени сантехника будет нуждаться в замене. Так что лучше — сделать реставрацию сантехники и продлить срок службы на пару лет, либо купить новую ванну и наслаждаться ее работой ближайшие 10-15 лет?

    Решайте сами, как правильно поступить вам в данной ситуации с вашей сантехникой. Если собираетесь выполнять установку новой ванной, тогда двигаемся дальше.

    В зависимости от типа ванны

    Следует ознакомиться с инструкцией к новой ванне. Как правило, производители акриловых ванн рекомендуют сначала класть плитку и только потом устанавливать ванну, заделывая стык со стеной герметиком.

    Производители стальных ванн не столь категоричны, однако не советуют упирать край плитки непосредственно в бортик. Стальная ванна способна «гулять». Как следствие, ряд плитки, лежащий на бортике, может быть выдавлен. Обкладывать стальную ванну плиткой можно, но необходимо оставлять зазор.

    Чугунную ванну чаще всего «встраивают» в плитку, а не приставляют к уже облицованной стене. Такие ванны самые надежные, тяжелые, устойчивые. И служат они, как правило, очень долго. Поэтому их встраивание не влечет за собой особых рисков.

    Есть еще один немаловажный аспект, связанный с чугунной ванной. Если обложить санузел плиткой и только потом занести ванну, отделка может пострадать. Чугун твердый и тяжелый, поэтому даже не очень сильный удар по плитке способен привести к сколам и трещинам.

    В отличие от чугунной, акриловая ванна, особенно недорогая, может потребовать замены буквально через несколько лет. Если она встроена в плитку, придется ломать конструкцию. Прежде чем определиться с вариантом последовательности, нужно решить — готовы ли вы к незапланированному ремонту? Если же ванна установлена в облицованный санузел, а стык со стеной заполнен только герметиком, особых сложностей с ее заменой не возникнет.

    Значение имеет и размер ванны. Если она очень большая (такими габаритами отличаются, например, угловые модели), обкладывать ее плиткой будет, мягко говоря, неудобно. Как это скажется на качестве укладки? Не будет ли повреждена новая ванна в ходе отделочных работ? Может быть, такую ванну стоит устанавливать только в облицованный санузел?

    Здесь, конечно, многое зависит от мастерства и опыта плиточника. Если он готов работать в таких условиях и при этом гарантирует, что ванна обойдется без повреждений, можно отдать предпочтение варианту со «встройкой».

    Если ванна оснащена дополнительными функциями (гидромассажем), «зашивать» ее в плитку чревато. Случись какая-нибудь поломка, придется либо смириться с ней, либо рушить конструкцию.

    Подведем итог по типу ванну.

    Рекомендуется устанавливать в санузел, уже обложенный плиткой:

    • акриловые ванны, особенно недорогие
    • нетипично большие ванны
    • ванны с дополнительными функциями

    Рекомендуется встраивать в плитку:

    • тяжелые чугунные ванны

    Исключение — это, конечно, отдельно стоящие чугунные ванны, в том числе на лапах. Их никогда не встраивают и часто вообще не стыкуют со стеной.

    Как установить ванну своими руками

    Виды ванн

    Современные ванны различают по материалу изготовления, и выделяют три самых распространенных вида на сегодня.

    Стальная ванна

    Стальная ванна, достаточно прочная и легкая, но и минусов немало. Основной недостаток моделей — это малое разнообразие дизайна — обычное корыто. Также, слабо держит тепло — правда, этот недостаток можно исправить сделав утепление ванны своими руками. Покрытие достаточно легко скалывается, от случайных ударов. К плюсам можно отнести не дорогую цену и простоту монтажа, как установить стальную ванну

    , вопросов не возникает практически никогда, — закрепить ножки ванны специальными креплениями, произвести фиксацию с помощью металлических клинышков и установить на них ванну, вот и все, установка завершена. Под ножки лучше подложить специальные прокладки из резины.

    Чугунная ванна

    Чугунные ванны, традиционно долговечны и надежны. На сегодняшний день в старых квартирах еще можно найти чугунную ванну, с возрастом которой перевалившем за пятый десяток, но в нормальном состоянии. Может конечно слегка пожелтела, и немного потрескалась эмаль, но заметно, что еще прослужит долго, тем более подобные ванны можно восстанавливать. Единственное, что по современным меркам не слишком удобная, и довольно маленькая (вряд ли найдете чугунную ванну намного длиннее 1,5 метра). Да и воду для заполнения классической чугунной ванны придется греть хорошо, поскольку чугун забирает много тепла, пока окончательно не прогреется.

    Акриловая ванна

    Настоящим разнообразием дизайна и изяществом радуют акриловые ванны, они хорошо держат тепло, легкие, установить акриловую ванну своими руками не составит большого труда, монтажная система креплений с инструкцией идут в комплекте. Вследствие этого акриловые ванны на сегодняшний момент, особенно популярны. Единственный нюанс, хоть такая ванна имеет достаточную прочность, что бы выдержать и вес человека, и давление воды, — это все равно не сталь и не тем более чугун. Резкий, сконцентрированный удар может нанести ей серьезные повреждения. Поэтому при установке смесителя, будьте аккуратны и не роняйте тяжелый инструмент в ванну.

    Чтобы дальше не отвлекаться, а сразу перейти к рассказу о том как установить ванну своими руками

    , напомним ее основное устройство, хотя оно и так достаточно хорошо известно. Ванна прежде всего служит для того, что бы в нее набирали воду. А поскольку воду периодически надо менять, то есть выливать старую и напускать новую, вследствие этого у ванны обязательно есть выпуск воды, который соединяется с канализацией и кран с помощью которого происходит наполнение водой. Точнее, даже не один кран, а целых два — скомбинированные в смеситель. Вода выпускается через устройство, так называемый — сифон.

    установка акриловой ванны своими руками

    Советы

    1. Если от борта ванны идет целая плитка, а не куцый обрезок, картинка получается более привлекательной. Планируя заносить ванну в облицованный санузел, желательно еще до укладки плитки приблизительно определить, на какой высоте будет находиться бортик.

    2. Прежде чем промазывать «шов» между стеной и ванной силиконовым герметиком, рекомендуется наполнить чашу водой до слива. Сливать воду можно только после высыхания герметика. Утверждается, что если «герметить» пустую ванну, то после наполнения она может оторваться от стены. Чтобы защитить ванну и стены от следов герметика, перед работой необходимо наклеить на них монтажный скотч.

    3. Если хочется «утопить» ванну в давно уложенную плитку, можно сделать неглубокую штрабу в кафеле. Ширина бороздки — по размеру борта ванны. Ванна задвигается в штрабу, стык обрабатывается герметиком и/или влагостойкой затиркой.

    Установка ванны своими руками. Советы

    Вот несколько простых, но от этого не менее полезных советов — не покупайте сифон, где основной блок соединен с переливом трубкой из жесткого пластика, замучаетесь устанавливать, лучше выбрать такие, где использован гофрированный гибкий шланг.

    Лучше остановите свой выбор на сифоне с прочисткой, это очень поможет в случае засора, вам будет достаточно всего лишь открутить заглушку, находящуюся сбоку и отрезком жесткой проволоки вычистить скопившийся мусор из сифона.

    Перед совершением покупки, внимательно осмотрите сифон чем аккуратней смотрятся его детали, тем лучше. На корпусе не допустимы даже небольшие трещинки. Для большей надежности, желательно произвести сборку сифона прямо в магазине, чтобы полностью убедится в его комплектации.

    И еще одно, ванну, обычно, облицовывают снаружи. Облицовка может выполняется как с помощью декоративных панелей, из комплекта ванны, как с помощью кирпича декорированного керамической плиткой, как с применением водостойкого гипсокартона и так далее. Так вот, независимо от способа облицовки, нужно обязательно предусмотреть дверцу, при помощи которой можно будет обслуживать сифон, пусть лучше вы немного ухудшите эстетический вид, за то, если ваша ванна засорится, — это не создаст вам проблем.

    Как видно из текста, установка ванны своими руками абсолютно не сложное дело, даже для обычного человека не имеющего профессиональных сантехнических навыков, но если у вас есть еще вопросы, смело задавайте их в комментариях к статье!

    Как подготовить место

    Это – самый простой и быстрый процесс среди всех прочих. Место для установки ванны должно быть ровным и сухим, фановая труба для подключения слива должна быть освобождена и подготовлена – очищена от грязи и вытерта насухо.

    Желательно, чтобы пол был строго горизонтальным, так как днище ванны устроено с небольшим уклоном в сторону слива, чтобы вода сливалась быстрее и полностью.

    Если слив подключается пластиковыми трубами, а не гофрированным шлангом – необходимо заранее измерить все расстояния для трассы, чтобы не ошибиться.

    Высота установки ванны от пола при монтаже ее на ножки – стандартная. Если же вы будете устанавливать ванну на кирпич, уголок или каркас, то высота ванной должна определяться с одной стороны удобством вхождения в ванну, а с другой стороны – высотой сливного узла внизу ванны.

    Выбор

    Никто не спорит, что сегодня существует великое множество материалов, на основе которых производят ванны. Но пока они не сумели вытеснить главных лидеров рынка сантехники — чугун, сталь и акрил.

    Именно между ними зачастую покупатель выбирать себе новую ванну.

    1. Чугун. Выбор в пользу сантехники из чугуна обусловлен тем, что это традиционный, долговечный, надежный материал. Но важный недостаток такого варианта заключается в отборе большого количества тепла. Другими словами, набранная горячая вода достаточно быстро остывает. Но если грамотно выполнена установка ванны на кирпичи, недостаток можно нивелировать.
    2. Сталь. Нынешние стальные ванны преобразились, улучшили свою работу, получили разнообразные ножки, симпатичный кран, оригинальные формы. Материал прочный, легкий, но изделие также имеет недостаток — относительное однообразие. Это не позволит внести некую изюминку в интерьер. Плюс тепло удерживается не очень эффективно. Допускать удары по поверхности настоятельно не рекомендуется, поскольку эмаль подобного не выдержит. При этом установка сантехники невероятно простая — вставить ножки, закрепить клиньями и готово.
    3. Акрил. К его основным достоинствам относят эффективное сохранение тепла, разнообразие с дизайнерской точки зрения, легкость конструкции. Выполнить установку ванной такого типа довольно легко, поскольку производитель в комплекте предоставляет необходимые крепежи. Но постарайтесь защитить изделие от сильных механических повреждений, поскольку на подобное обращение оно не рассчитано.

    Похожие обсуждения

    Выбор плитки в совмещённый санузел

    Маленькая ванна. Помогите!

    Выбор планировки. Интересует мнение экспертов.

    Выбор планировочного решения

    Ирина Примак / Дизайн бюро «Уютные решения»
    • Нравится | 4
    • Сохранить
    Ирина Примак / Дизайн бюро «Уютные решения»
    • Нравится | 4
    • Сохранить
    KuzovlevaHome
    • Нравится
    • Сохранить
    Онлайн галерея «Проблемы белых стен»
    • Нравится
    • Сохранить
    KuzovlevaHome

    Наберите в поисковике «сантехника paa» (paa — латинскими). Тактильно очень приятный материал. Если заинтересует, для выгодной покупки можете обратиться к нам.

    • Нравится
    • Сохранить
    Ирина Примак / Дизайн бюро «Уютные решения»

    Покупали непосредственно в Китае. Вышла раза в 2 если бы брали ее тут. Собственно если есть готовность самостоятельной доставки -то пишите в личку. Расскажу подробнее.

    • Нравится
    • Сохранить
    Denis Radonskii

    Ванна прикольной формы. Кажется, что даже на ощупь совсем другая, не как привычные акриловые или чугунные ванные.

    • Нравится: 1
    • Сохранить
    Онлайн галерея «Проблемы белых стен»

    Для информации будущих поколений — ванна была заказана в Цвет&Стиль. На удивление классные модели отдельно стоящих ванн не за 300 тыс))

    • Нравится
    • Сохранить

    Интересно, возьму на заметку компанию!

    • Нравится: 1
    • Сохранить
    3D Group

    Покупали Ravak Freedom овальную, это акрил двухсторонний где то за сотню по акции.. У Ravak часто акции бывают 10-25% Astra-Form литые посмотрите еще Китайские сейчас уже везде есть, стоят раза в 2 меньше, качество хвалят)

    • Нравится
    • Сохранить
    Tabula Rasa

    Не по совсем по теме вопрос, но может быть кто-то с опытом эксплуатации сможет ответить, как мыть пол за отдельностоящей ванной, которая приставлена к стене? Как в примерах на фото в этой ветке.

    • Нравится | 2
    • Сохранить
    Техник-Сан

    Удобный доступ чтобы помыть пол за отдельно стоящей ванной установленной возле стены возможен только при наличии у такой ванны ножек.

    Плюсы отдельностоящих моделей и их недостатки

    Рассмотрим, какими достоинствами обладает отдельностоящая ванна, и какие у этих моделей есть недостатки.

    Плюсы использования моделей

    Основное преимущество, которым обладает ванна, это возможность установить ее в любом месте помещения. Она может быть установлена у стены, либо в центре помещения. Это обстоятельство позволяет осуществлять при оформлении помещения любые дизайнерские замыслы.

    Еще одним преимуществом, которым обладает отдельностоящая модель, это многообразие форм. Такая ванна может быть овальной, прямоугольной, круглой, асимметричной и пр.

    Совет! Если планируется приобрести отдельностоящую модель оригинальной формы, то это должна быть акриловая ванна. Модели именно из этого материала отличаются большим разнообразием форм.

    Важным преимуществом является и возможность выбора способа установки. Устанавливается ванна либо на ножках, либо в специально построенный подиум. В последнем случае, подиум может быть использован для скрытия подводящих коммуникаций, а также устройств системы гидромассажа и прочих опций.

    Минусы отдельностоящих ванн

    • Самый существенный недостаток, которым обладает отдельностоящая модель купели — ванная комната должна быть предварительно подготовлена к установке. Во-первых, нужно правильно просчитать возможности помещения, во-вторых, провести коммуникации к месту, на котором будет устанавливаться ванна. Только после такой подготовки можно отправляться покупать понравившуюся модель.
    • Вес отдельностоящих моделей всегда больше, чем аналогичных встраиваемых ванн.

    Совет! Если планируется установить отдельностоящую ванну в доме старой постройки с деревянными перекрытиями, то стоит предварительно убедиться в том, что несущие конструкции смогут выдержать такую нагрузку.

    • Высокая цена. Отдельностоящие модели всегда дороже, чем модели пристенных ванн того же размера.

    Совет! Дороже будет стоить не только сама ванна, но и ее установка. Ведь потребуется провести подготовительную работу по подводу коммуникаций. Такая сложная работа должна проводиться только высококвалифицированными специалистами.

    Установка сантехники в ванной комнате своими руками

    Содержание статьи

    Предстоит капитальный ремонт в ванной комнате? Это значит, что установка новой сантехники входит в список запланированных задач. Возникает вопрос: что вы будете делать — пригласите специалиста или возьметесь выполнить работу своими руками? Если есть 2-3 свободных дня, можно выбрать второй вариант.

    Вам понадобится следующий инструмент:

    • перфоратор;
    • строительный уровень;
    • отвертка;
    • разводной ключ;
    • пистолет для силикона.

    Техническая часть

    В какой последовательности проводится установка приборов сантехники? Для удобства действуйте по принципу: от более крупных предметов к меньшим или от дальней стены по направлению к выходу ванной комнаты.

    Ванна

    При покупке ванны к ней прилагается перечень комплектующих и пошаговая инструкция по сборке. Акриловые ванны крепятся к стене специальными скобами. Форма бортика в металлических ваннах не позволяет выполнять крепеж к стене. Ко дну емкости крепятся опорные ножки, которые, после установки сантехники на место, прикручиваются к полу. Чугунные ванны не нуждаются в креплении, так как имеют достаточный вес и устойчивы к опрокидыванию. Ножки ванных, помимо опорной функции, могут выполняют роль декоративных элементов.

    Если в ванной имеется широкий дверной проем, сборку легкой емкости удобнее провести в другой, более просторной комнате, а потом занести ее по месту назначения. Вам необходимо выполнить предварительную подгонку и отметить маркером отверстия на полу для ножек или на стене для скоб. Снова вынесите сантехнику из ванной или отставьте ее в сторону. Просверлите отверстия в соответствии с диаметром крепежа.

    Совет: В кафеле отверстие сверлят перфоратором в режиме «без удара», чтобы не расколоть плитку. Работа обычным сверлом отнимет у вас время и потребует некоторых усилий. Установить сантехнические приборы своими руками просто, если не усложнять этот процесс. Если вам предстоит просверлить в кафеле ванной комнаты много отверстий, купите в дрель специальное сверло для плитки, тогда работа пойдет как «по маслу». Когда пройдете кафель, продолжите работать перфоратором. Сверление стены проводите в режиме удара.

    Установите ванну и окончательно закрепите ее. Вставьте сифон, подсоедините слив к канализации и проверьте его на протекание. Если визуально определить протечки невозможно, промокните слив бумажной салфеткой.

    Места сопряжения ванны со стеной можно промазать силиконом или установить специальный пластиковый плинтус, закрепленный на жидкие гвозди для невпитывающих поверхностей.

    Совет: Если вы выберете пластиковый плинтус, все равно закройте щели силиконовым герметиком — это придаст конструкции дополнительную жесткость.

    Когда установка ванны будет выполнена, можно переходить к сборке других сантехнических приборов.

    Раковина

    Произвести своими руками монтаж умывальника еще проще. Задача выполняется по той же схеме, что и установка ванны. Раковину ставят на подставку — керамическую ножку, если это «тюльпан» или тумбочку, идущую в комплекте. Примерьте конструкцию на место, отведенное ей в ванной, выровняйте прибор по горизонту с помощью строительного уровня и отметьте маркером отверстия для крепежа.

    Примечание: Обычно в комплекте к умывальнику отсутствует крепление, его нужно покупать отдельно. Вам понадобятся: две большие шайбы с эксцентриками, 2 шпильки с гайками и 2 пластмассовых пробки. Этот набор в продаже так и называется — «Крепление для раковины».

    Отставьте прибор в сторону и по намеченным точкам просверлите отверстия. Затем вставьте пробки и вкрутите в них шпильки. Примерьте раковину — она должна без труда одеваться на шпильки.

    На следующем этапе, следуя инструкции, выполните монтаж сливной системы. Хочется отметить, что при покупке сифона важно учитывать размер соединительной гофры или трубки. Ее диаметр должен соответствовать диаметру канализационной трубы. Стандартный диаметр канализации — 50 мм, а гофра продается с выходом от 30 мм. В случае расхождений вам придется докупить и своими руками установить еще одну деталь — переходной манжет для канализационной трубы с внутренним диаметром, соответствующим соединению гофры. Уплотнительное кольцо и манжет смажьте силиконом, это улучшит герметизацию и облегчит сборку.

    В конструкции «тюльпан» сначала соберите сифон без подсоединения гофры, она будет мешать установке умывальника на ножку. Если раковина идет с тумбочкой, вам нужно своими руками пропилить отверстие под сливную трубку. Обычно производители этого не делают, так как неясно, где будет располагаться выход в канализацию. Эта работа выполняется коронкой по дереву или аккуратно вырезается ножовкой.

    Если раковина идет со смесителем, удобнее выполнить его монтаж до того, как чаша будет установлена на подставку. Прикрутите к смесителю шланги.

    Совет: Часто резиновые шланги, которые прилагаются в комплекте, отличаются низким качеством. Их нужно заменить. Идеальной была бы установка металлопластиковых, медных или нержавеющих трубок, но если нет возможности, купите резиновые шланги в металлической оплетке хорошего качества и не экономьте на выборе. Желательно менять шланги каждые 4-5 лет. Они имеют свойство пересыхать и лопаться, а вы рискуете затопить соседей снизу. Длину шлангов, необходимую для подвода к воде, замеряйте заранее — перед походом на рынок.

    Проведите сборку чаши с подставкой, соедините водяные шланги с трубами, а сифон с канализацией, включите воду и проверьте конструкцию на протечку.

    Примечание: Открутив кран, вы можете обнаружить, что вода не идет. Такое случается, если производится подключение сантехники к старым трубам. В процессе работы вы потревожили трубы и ржавчину, которая накопилась в них. Смеситель мог забиться из-за грязной воды. Открутите сетчатый фильтр в носике крана и слейте ржавую воду. Промойте фильтр и прикрутите его обратно.

    Если все нормально, и установка прибора своими руками выполнена успешно, обработайте места сопряжения раковины со стеной силиконовым герметиком. Излишки силикона уберите влажной гладкой тряпкой или мокрым пальцем.

    Описывать подробно монтаж смесителей нет смысла. Выбор сантехники этого вида на рынке очень большой, конструкция приборов может отличаться и правила установки для каждого из них будут разными. Просто следуйте инструкции.

    Унитаз

    Для ванной основные приборы сантехники смонтированы, но если у вас совмещенный санузел, тогда установка не закончена и добавляется еще один предмет обихода — унитаз.

    На первом этапе соедините унитаз с канализацией с помощью специальной гофры или подходящего пластикового угла. Если вы используете пластиковую трубу, вместо уплотнительного кольца, которое идет в комплекте с углом, поставьте специальный лепесток для унитаза. Это резиновое уплотнительное кольцо с тонкой мембраной внутри, которое плотно облегает горловину унитаза.

    Унитаз должен плотно стоять на полу, а не висеть горловиной на канализации. Если канализационная труба выполнена из чугуна, используйте манжет для перехода на пластиковый угол или гофру.

    Выполняя подгонку, учитывайте: не будут ли бачку мешать углы, трубы и краны. Если все в порядке, отметьте маркером места будущих крепежных отверстий и просверлите их. После этого установите и соедините унитаз с канализацией, затем зафиксируйте его специальным креплением. Во время сборки не забывайте промазывать уплотнительные кольца силиконом.

    Следующий этап: соберите по инструкции бачок и прикрепите его к унитазу. Подсоедините воду к сливному баку, отрегулируйте его наполнение с помощью фиксаторов или специального винта (зависит от конструкции). Также, как и другую сантехнику, проверьте шланги на протекание. Желательно пройти возле основания унитаза белым силиконом. Это придаст эстетически приятный вид и предотвратит проникновение воды под основание.

    Благодаря перечисленным советам, вы своими руками сможете сделать ремонт в ванной, установить сантехнику и выполнить эту работу качественно.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Мой мир

    Установка чугунной ванны своими руками — правила и монтаж (фото, видео)

    Некоторые люди ошибочно считают, что самое важное место в доме – кухня. Однако, каждый сантехник подтвердит, что нет ничего лучше комфортно оборудованной, аккуратной и чистой ванной комнаты, в которую домочадцы попадают практически сразу после прихода домой.

    Содержание статьи

    Конечно, центральное место в санузле занимает ванна, которая изготавливается из чугуна, акрила, стали или алюминия. Чугунные емкости для мытья не теряют актуальности даже после появления более дешевых и легких моделей из полимерных материалов, так как они равномерно нагреваются и долго сохраняют тепло. Установка чугунной ванны – трудоемкий процесс, от качества и правильности выполнения которого зависит удобство мытья, стирки и других хозяйственных нужд. В этой статье мы расскажем, как своими руками выполнить монтаж купели из чугуна.

    Особенности чугунных ванн

    Чугунной ванной пользовались для выполнения гигиенических процедур и поддержания чистоты еще 200-300 лет назад, когда обратили внимание на поразительные свойства этого металла. Чугун во время забора воды равномерно нагревается и отлично сохраняет тепло в течении долгого времени. Производители выпускают емкости для мытья из этого металла глубиной до 60 см, длиной до 175 см и шириной до 90 см.

    Чугунная ванна

    Особенностями этой продукции считают:

    • Тяжелый вес. Вес чугунной ванны в зависимости от размера модели достигает 150 кг, что часто усложняет транспортировку и монтаж таких моделей.
    • Узкий размерный и модельный ряд. Так как чугун считается металлом, который сложно обрабатывать, производители выпускают ограниченный набор стандартных моделей и размеров, не включающий угловые ванны.
    • Хрупкость покрытия. Эмалевое покрытие, которое придает емкости для мытья из чугуна белый цвет, легко повредить даже на стадии установки. В процессе эксплуатации на нем часто появляются сколы.

    Обратите внимание! Срок службы чугунной ванны, если правильно выполнить монтаж и аккуратно эксплуатировать емкость, составляет более 50 лет. Современные модели, в которых вместо эмали используется полимерное покрытие, служат еще дольше.

    Правила транспортировки

    Первая серьезная проблема, которую вызывает самостоятельный монтаж чугунной емкости для мытья – значительный вес изделия. Некоторые модели большого размера весят более 150 кг, а ведь ванну нужно не только доставить до дома, но и поднять на этаж, иногда не используя лифт. Перед тем как установить чугунную ванну, ее транспортируют, следуя следующим рекомендациям:

    1. Для подъема на этаж чугунной емкости для мытья потребуется 2 человека, так как один рабочий не справится с таким весом, а трое не развернутся в тесных лестничных пролетах.
    2. При переносе и подъеме ванны на этаж правильно нести, ориентируя ее сливным отверстием против направления движения.
    3. В ванную емкость для мытья заносят, ставят вертикально, чтобы дать пространство для маневров грузчиков и сантехников.
    4. Чтобы не повредить порог или дверной проем или не поцарапать ванну, препятствия на пути транспортировки обкладывают мягким материалом (поролоном, картоном, тканью).

    Важно! Установка чугунных моделей производится на выровненный пол ванной. Так такие модели достаточно много весят, поверхность гидроизолируют, заливают бетонной стяжкой, укладывают декоративный материал. Однако, монтаж емкости для мытья будет правильно начать до отделки стен, чтобы обеспечить минимальный зазор в стыке между ними и ванной.

    Последовательность установки

    Установка чугунной ванны своими руками выполняется после выравнивания и отделки поверхности пола, но до начала укладки керамической плитки на стены. Выполняя монтаж в такой последовательности, можно добиться минимального зазора между емкостью для мытья и стеной, благодаря чему туда не проникнет влага.

    Чугунная ванна, с прикрепленными ножками

    Устанавливают ванну из чугуна в следующей последовательности:

    • Чтобы правильно выполнить монтаж емкости для мытья в ванной комнате, необходимо перекрыть водоснабжение в квартире, а затем слить остатки воды из труб, открыв краны.
    • Установленную вертикально в помещении ванну, аккуратно поворачивают, а затем укладывают на бок дном к стене, на расстоянии 70 см от нее.
    • К дну ванны прикрепляют 2 пары ножек, поставляемых в комплекте производителем. Крепление выполняется с помощью клиньев или винтов. Крепежные элементы закрепляются плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы не сорвать резьбу.
    • Не переворачивая ванну, выполняют подключение сифона с переливом. Согласно строительным нормам сифон должен подключаться на 2-3 см выше канализационной трубы. Чтобы избежать протечек соединения выполняют с помощью резиновых уплотнителей.

      Сифон крепиться на ванну до того , как её поставят на ножки

    • Емкость переворачивают, а затем устанавливают на место, максимально близко придвигая край к стене. Если между ванной и стеной образуется небольшой зазор, его заделывают с помощью силиконового герметика или пластикового уголка.
    • Правильность установки проверяют с помощью лазерного или водяного строительного уровня. Важно, чтобы ванна стояла ровно, не образуя уклона. Чтобы подрегулировать компенсировать уклон, под ножки подкалывают металлические пластины.

      Правильность установки ванны, нужно проверить с помощью уровня

    Опытные мастера утверждают, что из-за значительного веса ванны из чугуна можно устанавливать только на пол, отделанный твердыми материалами. Чтобы снизить нагрузку на отделку пола, можно подложить под ножи металлическую платину из стали толщиной от 0,5 мм.

    Видео-инструкция

    Установка угловой ванны: особенности (видео)

    Опубликовано:

    21.03.2014

    Довольно часто, производя ремонт в ванной комнате, кроме отделочных работ, выполняют замену сантехники, в том числе ванны. Иногда выбор ванны является большой проблемой, из-за того что помещение, где она устанавливается, имеет небольшие размеры. В ограниченное пространство идеально вписывается ванна угловой формы, монтаж которой имеет свои особенности.

    При желании приобрести большую ванну, но имея небольшое помещение, отличным вариантом будет – приобретение угловой ванны.

    Внимательно изучив, как установить угловую ванну, ее монтаж не вызовет затруднений даже у домашнего мастера, не обладающего высокой квалификацией в этой области.

    Кроме форм, ванная может выполняться из различных материалов, которые также влияют на установку угловых ванн. Ведь ванная из чугуна имеет массу, иногда превышающую 200 кг.

    Схема угловой ванны с размерами.

    Для хозяев квартир, обладающих креативным мышлением, угловая ванна может стать настоящей «находкой», придав ванной комнате оригинальность. Несмотря на то что ее внутреннее пространство довольно значительно, она занимает небольшую площадь. Ее монтаж можно выполнить в углу или около стены. В ней располагают гидромассажную установку. Такая форма ванны позволяет принимать ее сидя.

    Угловая ванна может быть различной формы, овальной или круглой. Ее зачастую устанавливают на пьедестале отдельно стоящей. В комплекте с такой ванной обычно поставляется каркас, который, кроме основного назначения, играет роль декоративного элемента. В нем можно выполнить дверцу и устроить под ванной место для хранения бытовой химии. Такую возвышенность можно отделать кафельной плиткой. Современные модели угловых ванн часто предусматривают их монтаж на так называемые «полки», что позволяет не использовать пьедестал.

    Установка угловой ванны

    Схема установки угловой ванны.

    Вне зависимости от материала, монтаж может осуществляться на ножки или кронштейны, которые продаются в комплекте с ванной, или на основу. Иногда применяют комбинированный способ установки: одна сторона ванны крепится при помощи крючков, а другая – устанавливается на ножки. По мнению специалистов, данный способ является достаточно надежным.

    Угловые ванны имеют четкий прямой угол, поэтому, прежде чем начать их монтаж, необходимо подготовить стены, к которым они примыкают. Поверхность стен можно выровнять, используя шпаклевку, сверяя прямой угол строительным уровнем. Далее необходимо положить плитку или выполнить какую-либо другую отделку в соответствии с интерьером ванной комнаты. После этого можно переходить к установке угловой ванны. Если производится ремонт, сначала нужно произвести демонтаж старой сантехники. Для этого вначале необходимо выполнить отсоединение канализации. Если для нее применялись чугунные трубы, сделать это будет довольно-таки трудно. Их распиливают посредством болгарки, а затем освобождают канал для слива путем их выбивания из посадочного гнезда. Если при устройстве канализации применялись пластиковые трубы, то этот процесс значительно упрощается. Ванну просто наклоняют, отсоединяют от слива и выносят из ванной комнаты. На этом демонтаж ванны заканчивается.

    Подготовив инструменты и материалы, для того чтобы выполнить монтаж угловой ванны, приступают к ее установке.

    Вернуться к оглавлению

    Необходимые инструменты

    • строительный уровень;
    • емкость для изготовления бетонного раствора, если ванна устанавливается на основание;
    • перфоратор, если требуется штробить стену.

    Вернуться к оглавлению

    Материалы для установки ванны

    • крепеж;
    • ветошь;
    • герметик;
    • сливная труба;
    • материал для изготовления основания – кирпич или пеноблоки;
    • цемент для изготовления раствора.

    Вернуться к оглавлению

    Особенности монтажа угловой ванны на ножках

    Схема монтажа ванны на ножках.

    Канализационное отверстие следует насухо вытереть мягкой тряпкой или ветошью. Перед тем как занести ванну в ванную комнату и учитывая то, что ее помещение является небольшим, ножки лучше всего прикрепить заранее. Проверив уровень как горизонтальный, так и вертикальный, ванну устанавливают в рабочее положение. Правильность установки ванны регулируется ножками. Дно ванны любой конструкции должно быть немного наклонено в сторону сливного отверстия для наилучшего слива воды. Выполнив монтаж, осуществляют подключение ванны к канализационной системе. Швы и стыки следует тщательно обработать герметиком, устойчивым по отношению к влаге. Иногда рядом с ванной размещают поручень, с помощью которого входить в ванну и выходить из нее гораздо удобнее и безопаснее. Чтобы не поскользнуться на мокром полу, используют резиновый коврик.

    Кроме того, что ванну устанавливают на ножки, можно использовать основание, которое необходимо выполнить самостоятельно. Перед тем как произвести окончательный монтаж, ванну предварительно устанавливают, сверяя правильность установки уровнем. Затем следует измерить расстояние от дна ванны до пола и убрать ванну.

    Вернуться к оглавлению

    Особенности установки угловой ванны на основание

    Схема устройства угловой ванны.

    Основание обычно изготавливают из кирпичей. Хотя некоторые предпочитают для этих целей применять пеноблоки. Высота сооружения должна быть немного меньше расстояния от дна ванны до пола, которое было измерено заранее. Кладочный раствор готовится из цемента. Для того чтобы приступить к следующему этапу установки угловой ванны, необходимо дождаться окончательного затвердевания раствора, на которое может уйти 12 часов. Сопряжение между канализацией и сливом должно быть герметичным, поэтому для этого используют силиконовый герметик. Промежуток между основанием и дном ванны также обрабатывается герметиком или монтажной пеной.

    После того как ванна будет установлена и подключена к канализационной системе, необходимо проверить, насколько хорошо происходит слив воды. Если все в порядке, производят завершение работы, промазывая промежутки между ванной и стеной герметиком. Затем к стене прикрепляется плинтус.

    Иногда конструкция ванны предполагает крепление ванны к примыкающей стене. Для этого используется перфоратор, с помощью которого и производится штробление стены.

    Превратите свою ванную комнату в спа: 10 простых советов для домашнего спа

    Мы все сейчас нуждаемся в отдыхе и расслаблении. Так почему бы не сделать это дома стильно? Есть множество советов и приемов, как превратить вашу ванную комнату в спа, чтобы побаловать себя дома.

    Чтобы помочь тем, кто остается в помещении, специалисты Victorian Plumbing составили удобное руководство из 10 простых советов, как превратить вашу ванную комнату в собственный частный домашний спа прямо сейчас. И так, чего же ты ждешь? Релаксационные звонки…

    См .: Что следует учитывать при планировании ванной комнаты с CP Hart

    Как превратить вашу ванную комнату в спа:

    Купите свечи и эфирные масла (и не забудьте свою книгу и бокал вина), вот как создать спа-салон в домашних условиях.

    1. ОЧИСТИТЕ ВАШУ ВАННУ

    Хорошо, вы, вероятно, не ожидали, что ваш спа-день начнется с уборки, но ваше тело и разум будут вам благодарны за это. Вы можете эффективно очистить ванну своими руками, используя продукты, которые есть на кухне — соль и цитрусовые отлично подходят для удаления мыльных отложений.Просто обмакните лимон в соль и используйте его, как губку, для удаления сильных пятен.

    Совет от профессионала: Если у вас есть старая керамическая ванна, которая абсолютно грязная, вы можете очистить ее с помощью средства для чистки духовки. Просто помните, что вам нужно надеть перчатки и проветрить комнату некоторое время, прежде чем вы вернетесь.

    (Изображение предоставлено Unsplash)

    2. УБИРАТЬ НАБОР

    Мы все виноваты в том, что скопили нашу ванную комнату. продуктов, а это означает, что ванные комнаты со временем стали беспорядочными и загроможденными.А что является самой большой причиной стресса? Как вы уже догадались — беспорядок. К счастью, сортировка мусора — один из самых быстрых способов сделать вашу ванную комнату больше похожей на спа.

    Выбрасывайте старые бутылки — убирайте все, что приближается к сроку годности, или то, что редко используется. Храните излишки в шкафу в ванной. Когда вы думаете о своем последнем настоящем спа-сеансе, вы вряд ли сможете представить пыльную полупустую бутылку шампуня рядом с ванной или повсюду пятна от геля для душа. Так что держите свою ванную чистой, чтобы получить более аутентичный спа-салон.

    Совет от профессионала: Если у вас мало места для хранения вещей, купите душевую полку, чтобы хранить бутылки в одном аккуратном месте.

    3. ДОБАВИТЬ НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ

    Став чем-то вроде тренда в 2020 году, растения для ванных комнат — отличный способ привнести немного природы в интерьер. В конце концов, растения очищают и фильтруют воздух вокруг нас и в какой-то мере способствуют созданию расслабляющей и успокаивающей атмосферы — идеально, если вы хотите создать свое собственное спа-пространство.

    Попробуйте растения, которые растут во влажных, сырых условиях — такие вещи, как бостонский папоротник, алоэ вера, бамбук и, конечно же, орхидеи, станут отличными зелеными друзьями в ванной.Проявите творческий подход с вешалками для растений, и вы сразу же расслабитесь в собственном частном спа-салоне в джунглях.

    Профессиональный совет: Если в вашей ванной комнате мало света, поищите такие растения, как африканские фиалки или китайские вечнозеленые растения, которые хорошо растут в более темных условиях.

    (Изображение предоставлено Unsplash)

    4. СДЕЛАЙТЕ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ УХОД ЗА ЛАВАНДНЫМ ПОЛОТЕНЦЕМ

    Просто добавьте три стакана воды в большую миску, а затем 10 капель лавандового масла. Погрузите полотенца в воду и удалите излишки.Пока полотенца еще влажные, сложите их и положите в морозильную камеру. Оставьте их на пару часов.

    Затем, во время замачивания или сразу после него, накиньте одно из этих прохладных полотенец на лицо и плечи. Контраст между горячим и холодным в сочетании с ароматерапией лаванды оживит вас — это быстрая победа для вашего собственного спа-салона дома.

    Совет для профессионалов: , если лаванда слишком сильна для вас, попробуйте использовать другие восстанавливающие ароматы, такие как мята перечная, палисандр и ромашка.

    5. НАСТРОЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СВЕТА И МУЗЫКИ

    Вспомните свой последний спа-отдых. Вы, наверное, запомните расслабляющую атмосферу и освещение. Вы можете легко создать подобный опыт самостоятельно, имитируя это дома. Свет помогает нам бодрствовать и бодрствовать, поэтому чем ярче вы становитесь, тем расслабленнее вы будете. Лучший способ сделать это, конечно, — установить диммер, но если сейчас это немного выходит за рамки вашего бюджета, свечи тоже отлично справятся.

    Ищите плейлисты фоновой музыки на Spotify — если у вас есть специальный водонепроницаемый динамик, воспользуйтесь им.

    Совет от профессионала: Доктор Дэвид Льюис, ведущий британский специалист по стрессу, составил список из 10 самых расслабляющих мелодий. Добавьте их в плейлист Spotify, и вы получите идеальный отдых в спа-салоне.

    (Изображение предоставлено Гетти / Роберто Пери)

    6. ПОЛУЧИТЕ ПОДНОС ДЛЯ БАННОЙ

    Последнее, чем вы хотите заниматься, оказавшись в ванне, — это снова выйти из ванны. Балансировать что-то на краю ванны (привет, мокрые книги) или наклоняться, чтобы взять то, что вам нужно (привет, мокрый пол), никогда не бывает идеальным.Так что, если вам постоянно нужно выпить или вы хотите пропустить эту песню, вам понадобится поднос для ванны.

    Поднос для ванны проходит через ванну и колени и позволяет хранить поблизости напитки, книги, журналы и гаджеты. Вы можете расслабиться, вино сбалансировано над вами рядом с той книгой, которую у вас наконец-то есть время прочитать. Это идеальный чит для роскошных дневных спа-процедур. Вы можете получить приличный поддон для ванны всего за 15 фунтов стерлингов онлайн, а дорогие модели стоят до 60 фунтов стерлингов.

    Совет от профессионала: Если вы любите приключения и у вас есть немного свободного времени, вы всегда можете сделать поднос самостоятельно.Вам понадобится старая деревянная доска. Посетите YouTube для учебных пособий.

    7. ЗАМАПАТЬСЯ В УСПОКАИВАЮЩИХ ДОМАШНИХ ЭЛИКСИРАХ

    Любой спа-салон, достойный соли, нуждается в некоторых успокаивающих эликсирах, чтобы впитать их. В Интернете можно купить массу товаров для ванной, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы сделать что-то свое? Добавьте две части кошерной соли, две части английской соли и одну часть пищевой соды к нескольким каплям ваших любимых эфирных масел, чтобы сделать отличное средство для снятия стресса. Попробуйте сочетания масел, включающие 10 капель эвкалипта и 10 капель мяты перечной, которые идеально подходят для закупорки носовых пазух, или 10 капель бергамота и 10 капель лаванды, если вам нужно расслабляющее средство.

    Профессиональный совет: Если вы хотите что-то восстанавливающее для спа-процедур, попробуйте добавить в ванну 20 капель эвкалипта, 10 капель мяты перечной, а затем три унции миндального масла с небольшим количеством соли Эпсома.

    (Изображение предоставлено: Getty / Amax Photo)

    8. СОХРАНЯЙТЕ ВАННУ УЮТНОЙ

    Приличное замачивание в ванне должно длиться не менее 20 минут, но вода остывает гораздо быстрее. Так что предупредите это, сделав ванну намного более горячей, чем вам хотелось бы, и подождите, пока все немного остынет, прежде чем прыгать в нее.Всегда запускайте ванну с закрытой дверцей — это позволит скапливаться пар, и он понадобится вам для самостоятельного посещения спа-салона. А те пузыри, которые ты любишь? Оказывается, они тоже нашли практическое применение. Пузырьки изолируют воду, помогая вашей ванне дольше оставаться теплой.

    Совет для профессионалов: Держите возле ванны пинту ледяной воды. Вам нужно будет избегать обезвоживания, а прохладная вода в горячей ванне поможет регулировать температуру тела.

    9. СДЕЛАЙТЕ МАСКУ ДЛЯ ЛИЦА своими руками

    Хотя, конечно, вы всегда можете купить то, что вам нужно, вы можете сделать отличную маску для лица своими руками, которая действительно оживит вашу кожу.Смешайте равные части йогурта и авокадо с ¼ столовой ложки меда и положите в ванну прохладные ломтики огурца или охлажденные пакетики чая с ромашкой на глаза. Вы забудете, что все еще находитесь в собственном доме, так как просто надев маску, вы сразу почувствуете себя в спа-салоне.

    Совет для профессионалов: Купите нефритовый валик, который действительно принесет в кожу питательные вещества.

    10. ПОКРАСИТЕ ВАННУ В ЗЕМЛЯНЫЙ ЦВЕТ

    Полностью белые домашние ванные комнаты могут казаться холодными и больными. Придайте своему вкусу немного красок, чтобы создать более аутентичный домашний спа-салон.Ищите вдохновение в природе — естественные цвета, такие как коричневый, серый и зеленый, придадут вашей ванной комнате органичный вид, который успокоит вас после напряженного дня, когда вы наблюдаете за детьми.

    Покраска всей ванной комнаты — более сложная работа, чем некоторые из перечисленных в списке, но она отлично подходит для тех, кто ищет проект на выходные. Помните, однако, что покраска ванной комнаты немного отличается от покраски других комнат в доме. Купите себе специальную ванную или глянцевую краску и убедитесь, что вы хорошо очистили стены перед тем, как начать; годы старых мыльных штифтов могут перестать схватываться.

    Совет от профессионалов: Если ваша ванная комната меньше по размеру, выберите более бледные зеленые и серые тона, которые сделают комнату более просторной.

    (Изображение предоставлено Джейком Кертисом)

    Подробнее: Тенденции в области ванных комнат 2020 года — новые вдохновляющие образы для вашей ванной комнаты

    Как мыть ванну, независимо от того, насколько она грязная

    Начнем!

    1/11

    Фото: Лорен Колин Источник: www.laurenkolynstudio.com

    Чтобы охватить все лучшие советы и рекомендации по очистке неприглядной ванна , давайте рассмотрим наихудший сценарий. Мы здесь не для того, чтобы судить, но если ваша ванна заполнена пятнами, ржавчиной и грязью, вам нужно поработать. К счастью, у нас есть несколько указателей, которые заставят вашу ванну заискриться как новая в кратчайшие сроки, помимо небольшого количества смазки для локтей.

    По теме: 15 вещей, которые нельзя держать в ванной

    Как мыть ванну, независимо от того, насколько она грязная

    Начнем!

    ФОТО 1 из 11

    ЧИТАЙТЕ МЕНЬШЕ —

    Чтобы охватить все лучшие советы и рекомендации по очистке неприглядного ванна , давайте рассмотрим худший сценарий. Нас здесь нет судить, но если ваша ванна заполнена пятнами, ржавчиной и грязью, вам нужно поработать. К счастью, у нас есть несколько указателей, которые заставят вашу ванну сверкать как новая в кратчайшие сроки, помимо простой надежды на локтевую смазку немного.

    По теме: 15 вещей, которые нельзя держать в ванной

    Фото: Лорен Колин Источник: www.laurenkolynstudio.com

    Bath Planet Process | Процесс ремонта ванны и душа

    В Bath Planet мы понимаем важность общения. Вот почему мы хотим узнать о ваших целях по ремонту ванной комнаты. После вашего первоначального разговора с нашим представителем службы поддержки клиентов мы надеемся, что вы воспользуетесь нашей бесплатной консультацией по ремонту ванной комнаты на дому. На этой встрече наш консультант по дизайну бесплатно осмотрит вашу ванную комнату и оценит варианты ремонта, которые лучше всего подойдут для вашей ванной комнаты.Наш профессионал объяснит вам различные услуги по ремонту, которые мы можем вам предоставить, и проведет весь процесс.

    Посмотрите наше замедленное видео установки ниже

    Наша выдающаяся команда дизайнеров поможет вам создать ванную комнату, которая воплотит в жизнь все ваши мечты. После того, как ваш дизайн будет завершен, мы сделаем несколько подробных замеров и сфотографируем вашу ванную комнату, чтобы убедиться, что установка вашей ванны проста и обеспечивает водонепроницаемость.Наша рабочая группа проверяет, что работа завершена, и размещает заказ на вашу ванную комнату, изготовленную на заказ. По прибытии мы внимательно проверим и перепроверим ваш заказ, а затем позвоним вам, чтобы назначить дату установки.

    Наши профессионалы появятся в день модернизации, хорошо подготовленные, чтобы завершить установку всего за день. Перед тем, как работа начнется, наш специалист по установке вместе с вами изучит каждый этап реконструкции и примет меры предосторожности, чтобы ваш дом оставался чистым и защищенным во время установки.Наша запатентованная установка, выполненная нашими высококвалифицированными и опытными специалистами, гарантированно будет великолепной и превзойдет ваши ожидания. После завершения работ мы проводим заключительный осмотр, чтобы убедиться, что ваш дом чист и безопасен, а вы на 100% удовлетворены своей новой ванной комнатой.

    ходячих ванн | KOHLER Walk-In Bath

    † Срок действия предложения истекает 30 июня 2021 г. … Только для дилеров-участников. Недоступно в АК; ПРИВЕТ; Нассау, графство Саффолк, город Вестчестер или город Буффало, штат Нью-Йорк.Скидка 1000 долларов на среднюю цену душевой кабины KOHLER. Все цены устанавливает дилер и несет ответственность за полную сумму скидки. Нельзя комбинировать с другими рекламируемыми предложениями. Обратитесь к местному дилеру за подробностями о финансировании. Подробнее

    * Заполнив поля адреса электронной почты и номера телефона в контактной форме на этом веб-сайте, вы соглашаетесь получать сообщения электронной почты, телефонные звонки и текстовые / SMS-сообщения от представителей Kohler (даже если вы находитесь на официальном федеральном уровне «Do Список «Не звонить»).Если вы не хотите, чтобы с вами связывались, вы можете отказаться от подписки на наши электронные письма и / или попросить удалить вас из наших списков вызовов в любое время. Звонки по номерам телефонов на этом веб-сайте могут быть записаны для обеспечения качества. Функция чата «Не уходи» на этом веб-сайте — это автоматизированный чат-бот. Если вы проживаете в Калифорнии или ЕС и хотите, чтобы ваша личная информация была удалена из наших баз данных, заполните нашу форму запроса на доступ к теме.

    ‡ При условии утверждения кредита.Проценты начисляются в течение рекламного периода … но все проценты отменяются, если сумма покупки выплачивается до истечения рекламного периода. В период действия акции не требуется минимального ежемесячного платежа. Финансирование программ потребительского кредитования GreenSky ® обеспечивается застрахованными на федеральном уровне банками-кредиторами с равными возможностями. NMLS # 1416362

    Программа GreenSky ® — это название программы для определенных планов потребительского кредитования, предоставляемых участвующими кредиторами заемщикам для покупки товаров и / или услуг у участвующих продавцов.Участвующие кредиторы являются застрахованными на федеральном уровне банками-кредиторами с равными возможностями. GreenSky ® является зарегистрированным товарным знаком GreenSky, LLC. GreenSky Servicing, LLC обслуживает ссуды от имени участвующих кредиторов. NMLS # 1416362 Предложения финансирования GreenSky ® доступны только у участвующих дилеров. Развернуть, чтобы просмотреть полное заявление об отказе от обязательств по финансированию

    Этот сайт защищен reCAPTCHA, и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания Google.

    Преобразование ванны в душ

    Nashville TN

    Ваша ванная, несомненно, является одной из наиболее часто используемых комнат в вашем доме, так зачем мириться с ванной, которая не соответствует вашим потребностям? Если в настоящее время у вас есть ванна, но вы бы предпочли душ, специалисты по обустройству дома в American Home Design могут выполнить преобразование ванны в душ в вашем доме в Нэшвилле, штат Теннесси.С момента нашего основания в 1977 году мы помогли бесчисленному количеству домовладельцев оптимизировать внешний вид и функциональность их ванных комнат, и мы хотели бы добавить вас в наш длинный список довольных клиентов.

    Причины сделать переход

    Есть много причин рассмотреть вопрос о преобразовании ванны в душ. Например, если вы или ваш любимый человек боретесь с ограниченной подвижностью или готовитесь к старости на месте, душ может быть гораздо более безопасным вариантом, чем ванна, поскольку необходимость перешагнуть через высокую стену ванны на скользкую поверхность может быть затруднена и опасный.Кроме того, мы предлагаем варианты с низким и без порога, которые позволяют легко входить и выходить из душа на инвалидной коляске или ходунках.

    Другие домовладельцы предпочитают душ. Душ, как правило, занимает меньше места на полу, чем ванны, поэтому, если ваша ванная комната меньше по размеру, преобразование ванны в душ может дать вам дополнительное пространство для локтей, в котором вы так отчаянно нуждаетесь. Более того, душевые, как правило, используют меньше воды, что делает их практичным вариантом для домовладельцев, которые хотят внимательно следить за потреблением воды.

    Что делает преобразование ванны в душ таким привлекательным обновлением, так это то, что оно требует минимальных изменений в существующей сантехнике, а это означает, что проект может быть завершен довольно быстро — в нашем случае всего за один день — и гораздо дешевле, чем вы будет платить за полную реконструкцию ванной комнаты. Мы предлагаем бесплатные и бесплатные сметы, и наши специалисты по дизайну будут рады посетить ваш дом и помочь вам спроектировать душ, который будет выглядеть и функционировать именно так, как вы хотите.

    Начните сегодня

    Свяжитесь с American Home Design сегодня, чтобы узнать больше о том, как быстро и легко преобразовать ванну в душ в вашем доме в районе Нэшвилла.

    Процедура и видео для французской ванной комнаты

    Выучите французскую лексику для ванной, а затем посмотрите, как ее привыкают на французском языке, с помощью забавного видео из видеоигры «The Sims».

    Это видео с участием Sims действительно поражает двух зайцев:

    1. Французский словарь для ванной комнаты
    2. Французские возвратные глаголы (глаголы «se»), которые часто используются в повседневной жизни в ванной. Перейдите по этой ссылке на мою статью о французских возвратных / местоименных глаголах.

    Прокрутите вниз, чтобы посмотреть видео!

    1 — Французский словарь для душа, ванны и ванной комнаты

    1. La salle de bain (s) — ванная — возможно 2 написания, с буквой s или без нее.
    2. La salle de douche — душевая
    3. Le cabin de toilette — комната с раковиной, иногда душем, иногда туалетом.
    4. Les toilettes — Туалеты на французском языке
    5. Une baignoire — ванна
    6. Un bain — ванна
    7. Une douche — душ (не душ…)
    8. Un lavabo — раковина для ванной (≠ un évier = кухонная раковина)
    9. Un bidet — ааа, печально известное французское биде.Маленькая мебель для ванной, в которой вы моете… ноги, конечно 🙂
    10. Un rideau (de douche) — занавеска (душ)
    11. Le pommeau de douche — душевая лейка
    12. La poignée de douche — ручной душ
    13. Le robinet — кран
    14. Le siphon — слив
    15. Prendre un bain — для принятия ванны
    16. Prendre une douche — для принятия душа
    17. Se laver — для мытья
    18. Se laver les cheveux — для мытья волосы
    19. Se rincer — для ополаскивания
    20. Se brosser les dents, les cheveux — для чистки зубов и волос
    21. Le savon — мыло
    22. Le gel-douche — гель для душа
    23. Du bain moussant — пена для ванны
    24. De la mousse — пенка
    25. Le shampoing — шампунь (произносится шан (нос) поин (назальный))
    26. L’après-shampoing — кондиционер
    27. Une brosse — кисть
    28. Un sèche-cheveux — фен для волос
    29. Une éponge — губка
    30. Le gant de туалетная вода — тряпка для мытья посуды (во Франции обычно прямоугольная перчатка, а не просто маленькое полотенце)
    31. La serviette de toilette / de bain — полотенце
    32. Le tapis de bain — коврик для ванной
    33. La douche fuit — душ протекает
    34. Il ya une fuite — есть утечка
    35. La baignoire est bouchée — ванна забита
    36. L’eau est froide, tiède, chaude, brlante — вода холодная, прохладная, теплая, горячая

    Сейчас , перейдите по этой ссылке, чтобы узнать все о том, как попросить туалет на французском языке, и о соответствующей французской туалетной лексике.

    Кроме того, знаете ли вы, как мыть волосы в ванной во французском стиле (только с ручным душем и часто без занавески)?

    À Moi Paris Аудиокнига Метод

    Новый подход к изучению традиционного и современного французского, логически структурированный для англоговорящих.

    Дополнительная информация и образцы аудио

    2 — ежедневно изучать французский, видео о ванной комнате

    А теперь давайте выучим французский словарь повседневной рутины в ванной в контексте простой истории из видеоигры «The Sims»

    Вы заметите, что многие глаголы, связанные с туалетными принадлежностями, используют конструкцию «se»: поэтому я предлагаю вам сначала прочитать мою статью о французских возвратных глаголах.

    Если вам нравится изучать французский язык в контексте, ознакомьтесь с загружаемыми французскими аудиокнигами French Today: Французские двуязычные романы сегодня записываются с разной скоростью и произношением и сосредоточены на современном скользящем произношении.

    3 — Французская стенограмма и английский перевод видео

    Notre Sim dort.
    Наш Сим спит.

    Maintenant, elle se réveille, elle se lève, et elle va dans la salle de bains.
    Теперь она просыпается, встает и идет в ванную.

    Elle va aux toilettes, elle fait pipi et puis elle s’essuie et elle tyre la chasse.
    Она пользуется ванной, писает, потом вытирается и смывается.

    Elle se lave les mains avec du savon liquide, et puis elle va prendre une douche.
    Она моет руки жидким мылом, затем принимает душ.

    Elle se déshabille et puis elle rentre dans sa douche et elle se lave avec du gel pour la douche: elle se frotte bien.
    Она раздевается, затем идет в душ и умывается гелем для душа: она энергично утирается.

    Et puis elle se lave les cheveux avec du shampoing.
    Затем она моет волосы шампунем.

    Peut être qu’elle se rase, on sait pas!
    Может она бреется, мы не знаем!

    Elle se rince les cheveux et pendant tout le temps de sa douche, elle chante!
    Она ополаскивает волосы и все время принимает душ, она поет!

    Avec les Sims, c’est magique.Elle ne s’essuie pas, elle ne s’habille même pas! Un tour et elle est prete!
    С Sims это волшебно. Она не вытирается, даже не одевается! Отжим, и она готова!

    Elle se lave les dents avec une brosse à dent et du dentifrice.
    Чистит зубы зубной щеткой и пастой.

    Elle se regarde dans le miroir. Normalement, elle devrait se coiffer les cheveux, se secher les cheveux et puis se mettre de la crème, et se maquiller: se faire les yeux, et se mettre du brillant à lèvre.
    Она смотрит на себя в зеркало. В обычной жизни ей следует расчесывать волосы, сушить волосы и увлажнять кожу, а также наносить макияж: делать глаза и наносить блеск.

    Mais encore une fois, un Sim n’a pas besoin de faire tout ça.
    И снова симу не нужно делать все это.

    Сопровождающий, elle va dans sa chambre, et elle va se changer: peut être qu’elle va se mettre en tenue de sport, ou bien tout simplement en jean et en футболка, ou encore elle peut se mettre une robe.
    Теперь она идет в свою комнату и переодевается: может быть, она наденет спортивный костюм или просто джинсы и футболку, или же она может надеть платье.

    Если вам понравилось это видео, нажмите, пожалуйста, и поделитесь им со своими учениками и учителями — я думаю, это забавное видео для использования в классе, не так ли? Дайте мне знать, что вы думаете — я прочитал все комментарии, и ваши отзывы очень важны для меня.

    Подпишитесь на канал French Today на YouTube, чтобы изучать французскую лексику и грамматику с помощью популярных видеоигр The Sims и Minecraft на французском языке.

    Я ежедневно публикую эксклюзивные мини-уроки, советы, картинки и многое другое на моих страницах в Facebook, Twitter и Pinterest — так что присоединяйтесь ко мне!

    CLR® Brilliant Bath | Средство для чистки туалетов, ванн, раковин, столешниц и т. Д.

    Есть ли разница между CLR в сером флаконе и CLR Brilliant Bath в желтом флаконе с распылителем?

    падать

    Хотя они оба относятся к семейству Fine CLR, они сформулированы по-разному и решают разные проблемы с очисткой.См. Этикетку каждого продукта для рекомендованного использования, а также полезную информацию, представленную на нашем веб-сайте.

    Как использовать CLR Brilliant Bath?

    падать

    Всегда используйте CLR Brilliant Bath в хорошо проветриваемом помещении в бытовых резиновых перчатках и проверьте скрытый участок поверхности перед тем, как начать чистку.При очистке нанесите раствор на чистую влажную ткань, губку, кисть или непосредственно на очищаемую поверхность, дайте пене подействовать, а затем смойте чистой холодной водой. Никогда не оставляйте раствор на поверхности более двух-трех минут. Если пятно не исчезнет, ​​повторите процесс. Не используйте CLR Brilliant Bath с другими чистящими средствами или отбеливателями. Никогда не используйте пустую бутылку повторно.

    Могу ли я использовать CLR Brilliant Bath на своих смесителях?

    падать

    Ванну CLR Brilliant можно использовать для смесителей, сделанных из хрома или нержавеющей стали, и не следует использовать с любыми другими видами отделки, включая, помимо прочего, бронзу, натертую маслом бронзу, никель, матовый никель, латунь или медь.

    Можно ли использовать CLR Brilliant Bath с цветным раствором?

    падать

    Нет.Безопасно использовать только на белой затирке. Если использовать на цветной затирке, со временем она станет светлее или обесцветится.

    Можно ли использовать ванну CLR Brilliant Bath с мрамором или синтетическим мрамором?

    падать

    Нет.Активные ингредиенты CLR Brilliant Bath вступают в реакцию с мрамором.

    Можно ли использовать CLR Brilliant Bath в стиральной или посудомоечной машине, чтобы избавиться от ржавчины и известковых отложений?

    падать

    Нет, CLR Brilliant Bath нельзя использовать в стиральной или посудомоечной машине.Моющие средства в продукте могут сильно вспениваться при взбалтывании. Используйте CLR в серой бутылке для этих приложений. Средство CLR Brilliant Bath не содержит ингредиентов, необходимых для удаления ржавчины, только средство CLR в сером контейнере.

    Можно ли смешивать ванны CLR и CLR Brilliant?

    падать

    Нет.Эти два продукта имеют разные ингредиенты и, как и любое чистящее средство, никогда не должны смешиваться с другим чистящим средством.

    Могу ли я очистить виниловый сайдинг с помощью CLR Brilliant Bath?

    падать

    Да.Вы можете использовать CLR Brilliant Bath для винилового сайдинга, если он разбавлен и тщательно смыт с поверхности менее чем за две минуты. Исследования показали, что верхнее покрытие сайдинга пострадает, если оставить чистую ванну CLR Brilliant Bath на поверхности на пять минут или дольше.

    Могу ли я использовать CLR Brilliant Bath с моей цельной душевой кабиной?

    падать

    Только если душевая кабина не имеет синтетического покрытия.Обязательно проверьте небольшую скрытую область перед тем, как мыть весь душ, и вытрите насухо, чтобы проверить наличие каких-либо побочных эффектов.

    Безопасна ли ванна CLR Brilliant Bath на акриле?

    падать

    Да, CLR Brilliant Bath совершенно безопасно для акрила.Следуйте инструкциям на бутылке и обязательно промойте через 2-3 минуты.

    На каких еще поверхностях нельзя использовать CLR Brilliant Bath при чистке?

    падать

    Не используйте на камне, зеркалах, пластиковом ламинате, дереве, тканях, окрашенных поверхностях или настенных покрытиях.

    Могу ли я использовать CLR Brilliant Bath для мытья мисок для домашних животных?

    падать

    Да, CLR отлично подходит для очистки мисок от остатков пищи и воды! Распылите средство для ванны CLR Brilliant Bath на пораженный участок чаши из керамики, нержавеющей стали или пластика.Оставьте на 2 минуты, используя губку или мочалку, чтобы удалить пятна, затем тщательно промойте холодной водой. Хотя наш продукт не токсичен, мы рекомендуем мыть миски перед тем, как снова положить в них еду или воду.

    Могу ли я использовать CLR Brilliant Bath на граните?

    падать

    Нашу ванну CLR Brilliant можно безопасно использовать на граните для удаления отложений и пятен от жесткой воды.Гранит — ЕДИНСТВЕННЫЙ натуральный камень, на котором можно использовать нашу ванну CLR Brilliant Bath.

    Могу ли я очистить стеклянные душевые двери с помощью CLR Brilliant Bath?

    падать

    Да.Наша ванна CLR Brilliant безопасна и эффективна только для стеклянной (избегайте любого контакта с рамой, накладкой или направляющей двери, поскольку они обычно изготавливаются из алюминия) части душевой двери. Лучший способ нанести его на стекло — распылить немного жидкости CLR Brilliant Bath на влажную ткань или губку и нанести на пораженные пятна на стекле.

    13Июл

    Схемы расключения электропроводки: Схема электропроводки в доме

    13 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

    Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

     

    1. Правила разводки электропроводки
    2. Проект и схема разводки электропроводки
    3. Монтаж электропроводки

     

    Правила разводки электропроводки

     

    Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

    • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
    • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
    • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
    • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
    • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
    • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
    • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
    • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
    • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
    • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

     

    Проект и схема разводки электропроводки

     

    Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

    Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

    Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

    Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

    • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
    • освещение туалета и ванной;
    • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
    • электроснабжение розеток кухни;
    • электроснабжение розетки для электроплиты.

    Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

    Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

    Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

    I= P / U;

    где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

    Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

    На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

    В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

    • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
    • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
    • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

    Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

    Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

     

    Монтаж электропроводки

     

    В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

    Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

     

    Разметка и подготовка каналов для электропроводки

    Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

    Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

    Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

    Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

    Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

     

    Монтаж открытой электропроводки

    Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

    Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

    По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

    Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

    Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

    Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

     

    Монтаж скрытой электропроводки

     

    Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

    Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

    В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

    Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

    Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

    Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

     

    1. Правила разводки электропроводки
    2. Проект и схема разводки электропроводки
    3. Монтаж электропроводки

     

    Правила разводки электропроводки

     

    Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

    • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
    • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
    • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
    • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
    • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
    • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
    • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
    • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
    • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
    • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

     

    Проект и схема разводки электропроводки

     

    Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

    Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

    Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

    Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

    • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
    • освещение туалета и ванной;
    • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
    • электроснабжение розеток кухни;
    • электроснабжение розетки для электроплиты.

    Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

    Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

    Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

    I= P / U;

    где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

    Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

    На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

    В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

    • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
    • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
    • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

    Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

    Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

     

    Монтаж электропроводки

     

    В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

    Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

     

    Разметка и подготовка каналов для электропроводки

    Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

    Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

    Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

    Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

    Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

     

    Монтаж открытой электропроводки

    Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

    Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

    По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

    Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

    Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

    Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

     

    Монтаж скрытой электропроводки

     

    Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

    Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

    В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

    Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

    Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

    Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

     

    1. Правила разводки электропроводки
    2. Проект и схема разводки электропроводки
    3. Монтаж электропроводки

     

    Правила разводки электропроводки

     

    Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

    • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
    • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
    • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
    • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
    • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
    • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
    • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
    • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
    • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
    • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

     

    Проект и схема разводки электропроводки

     

    Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

    Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

    Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

    Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

    • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
    • освещение туалета и ванной;
    • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
    • электроснабжение розеток кухни;
    • электроснабжение розетки для электроплиты.

    Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

    Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

    Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

    I= P / U;

    где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

    Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

    На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

    В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

    • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
    • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
    • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

    Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

    Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

     

    Монтаж электропроводки

     

    В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

    Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

     

    Разметка и подготовка каналов для электропроводки

    Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

    Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

    Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

    Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

    Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

     

    Монтаж открытой электропроводки

    Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

    Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

    По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

    Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

    Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

    Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

     

    Монтаж скрытой электропроводки

     

    Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

    Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

    В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

    Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

    Схема освещения квартиры: разводка электропроводки своими руками

    На сегодняшний день проведение евроремонта в своей квартире не является редкостью. Но какой бы интерьер ни был выбран, без достойного освещения он не будет производить нужного впечатления. Если учитывать, что наличие электроприборов в квартирах существенно увеличилось, старая проводка не справляется с нагрузкой. Для достижения стабильности и безопасности необходима правильная схема освещения квартиры. Не сосем обязательно приглашать специалистов. Если есть стремление, замену старой электропроводки можно выполнить и самостоятельно.

    Правильное освещение в квартире

    Для правильного распределения света планируют и продумывают освещение жилья. Оно должно не только соответствовать дизайну интерьера, а ещё обеспечивать жильцам удобство и комфорт.

    Как правильно сделать

    Существует два вида освещения: местного и общего типа. По названиям понятно, что общее используется для освещения всего помещения, а местное – только в определённой зоне. Если говорить подробнее о местном освещении, то оно подразделяется на рабочее и точечное. Так, освещение рабочего типа обеспечивается для освещения рабочей зоны: обеденный стол на кухне, место в кабинете и прочее. Точечная подсветка подчёркивает детали: освещение картин, зеркала, элементов декора.

    Планируя обустройство света, нужно тщательно продумать, чего хочется достичь в результате. Ориентируются не только на соответствие интерьеру, но и на личные предпочтения хозяев.

    Что нужно

    Для обустройства правильного освещения необходимо помнить о следующих фактах:

    • Для каждой комнаты свет должен обеспечиваться индивидуально. Если для гостиной подойдет яркий свет, то для спальни необходимо обеспечение мягкого светового потока.
    • План расположения светильников и иных источников света основывается на расположении функциональных зон, требующих освещения.
    • Правильный подбор мощности и количества осветительных приборов позволит создать комфортную обстановку.
    Самое главное точно определить места расположения светильников

    План освещения

    Если подойти к обеспечению света в квартире по всем правилам, то первоначально осуществляют проектирование. Схема освещения в квартире основывается на проектировании самого дома и непосредственно комнат, форме потолка, отделочных материалов, размещении мебели. После оценки всех факторов на чертеже плана квартиры нужно выбрать места размещения приборов для света, а также выключателей и розеток.

    Расчет освещения (нормативы и количество светильников)

    Для обеспечения грамотного проектирования света нужно определить, какая мощность будет оптимальной для определённого жилища. Отсюда рассчитывается такой показатель, как количество источников света и ламп накаливания, нужных для определённой площади. Про всем правилах, мощность света распределяется следующим способом: каждые 5 м2 освещает лампа мощностью 60-65 кВт. Исходя из этих показателей, не составит труда правильно рассчитать количество лампочек, нужного для определённого помещения.

    Рассмотрим пример, какое количество ламп нужно для освещения гостиной площадью 15 м2. На таблице ниже представлены лампы разного типа.

    Схема подключения

    После того как определено количество приборов для обеспечения света, приступают к формированию плана освещения в квартире. На нем отображаются места расположения светильников или групп освещения, а также элементов, которые служат для включения и выключения источников света.

    Отметить следует также тип используемых выключателей. К примеру, можно ставить одноклавишные или двухклавишные. Иногда, если помещение имеет большую площадь, используют дублирующие выключатели для света. Они предназначаются для регулирования одного и того же осветительного прибора, но размещаются в разных концах комнаты.

    Пример плана освещения с дублирующими выключателями

    На чертеже схемы также отмечают тип освещения – потолочный или настенный. Обязательно отмечают на схеме, к какому регулирующему элементу относится осветительная точка.

    Пример схемы

    Приведём пример схемы обеспечения света однокомнатной квартиры площадью около 40 м2. В соответствии с нормами понадобится не больше 8 светильников.

    Освещение приборами в однокомнатной квартире можно осуществить следующим способом:

    • 3 точечных светильника на потолке;
    • одна люстра;
    • два бра;
    • один торшер;
    • лампа для освещения письменного стола.
    Схема освещения в однокомнатной квартире

    Монтаж освещения в квартире, имеющую аналогичную площадь, но состоящую из двух комнат, обеспечивают посредством:

    • двух люстр;
    • 3-4 потолочных светильников;
    • настольной лампы;
    • двух бра и торшера.

    Прокладка освещения

    Освещение должно осуществляется посредством разного типа источников света:

    • Точечные светильники встраиваются в подвесной или натяжной потолок.

    • Обычные люстры монтируются двумя способами: крепление на крюк в потолочной поверхности или с помощью дюбелей.

    Используются и настенные светильники, настольные лампы для освещения определённой зоны. Широкое распространение получили и светодиодные ленты для обеспечения дополнительной подсветки. В зависимости от того, какие виды осветительных приборов будут применяться, выбирается схема прокладки электропроводки.

    На видео: принципы проектирования освещения в квартире.

    Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

    Осуществление прокладки электричества в доме довольно ответственное дело. Без опыта и определённых умений не обойтись. Главное знать правильные аспекты разводки, читать и создавать схем, иметь навыки электромонтажа. Но всё это можно при желании осилить и сделать прокладку самостоятельно. Для этого представим рекомендации по всем аспектам.

    Основные правила

    Все правила, которые необходимо соблюдать при разводке проводки, как и при других видах строительных работ, освещены в СНиПах и ГОСТах. Касаемо электропроводки необходимо обратиться к разделу «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)». Приступая к работе по разводке, обязательно изучается данный раздел.

    Предоставим основной перечень правил монтажа проводки в квартире:

    • Размещать основные составляющие, такие как счётчик, розетки, выключатели, автоматы и прочее, необходимо в легкодоступных местах.
    • Параметры размещения выключателя варьируются от 0,6 до 1,5 м от уровня пола. Расположение должно быть в легко доступном месте у двери при входе в комнату. Провода прокладывать необходимо, начиная сверху.

    • Параметры установки розеток составляют 0,5-0,8 м от уровня пола. Обусловлено это предотвращением замыкания при затоплении квартиры. Нельзя размещать розетки вблизи газовой и электрической плиты, а также рядом с заземлёнными предметами. Расстояние от них должно быть не менее 0,5 м.

    • По стандарту количество розеток планируется в соответствии 1 штука на 6 м2. На кухне допускается большее их количество, так как они необходимы для подключения электроприборов. В санузле розетки не устанавливаются, а для ванной лучше обеспечивать отдельный трансформатор.
    • Прокладывать провода необходимо только по горизонтальной и вертикальной линии, которые обязательно отмечаются на плане.

    • При прокладке необходимо учитывать места расположения труб, перекрытий и прочих препятствий. В случае горизонтального проведения проводов расстояние должно составлять около 10 см, а вертикальное – 15 см.
    • Обязательно следят за тем, чтобы провода не соприкасались с металлическими предметами.
    • При прокладке нескольких проводов, следует обеспечить между ними расстояние не менее 3 мм. Также желательно изолировать проводку в специальной гофре.

    • Для разводки проводов следует использовать специальные короба. Соединения тщательно изолируют. Специалисты категорически запрещают соединение алюминиевых и медных проводов.

    Проект и схема разводки электропроводки

    Как и любая работа, прокладка электропроводки начинается с проектирования и составления схем. Для их создания привлекаются специалисты, которых в Москве довольно много. Ведь от них зависит безопасность в квартире, да и во всём доме. Эта услуга стоит определённых денег, но безопасность и спокойствие превыше всего.

    Если же принято решение сделать работу самостоятельно, и есть первоначальные знания в области электричества, то следует придерживаться всех выше описанных правил. Следить за тем, чтобы все нагрузки света были рассчитаны правильно.

    Для составления проекта и схем необходимо начинать с освоения условных обозначений. Расшифровка их приведена ниже на фото.

    Начинают проект с создания плана квартиры, на котором отмечаются все точки освещения, расположение выключателей и розеток. Далее, учитывая все правила, прорисовываются линии прокладки проводников. Для того чтобы схема проводки была практичной, заранее продумывается место расположения приборов.

    На следующем этапе составления схемы продумывается подводка к точке подключения. Этот момент требует более подробного рассмотрения. Обусловлено это разными типами подключения: параллельного, последовательного или смешанного. Последний способ является самым экономичным в плане использования материалов и эффективности работы.

    Для облегчения процесса точки подключения разбиваются на группы:

    • планировка освещения на кухню, коридор и жилые комнаты;
    • обеспечение освещённости санузла и ванной комнаты;
    • устройство розеток в жилой зоне;
    • электроснабжение для кухни;
    • устройство розеток для электроплиты.

    Это один из примеров группировки для схемы электропроводки. Суть заключается в том, что чем тщательнее продуманы группы, тем экономней будут затраты на материалы, и проще чертёж схемы. Имеют значение и габариты квартиры. В однокомнатной проектирование осуществляется одним способом, а в помещении с большой площадью – с добавлением элементов.

    Следующий важный момент – расчёт нагрузки. Её обязательно указывают в проекте. Вычисления производятся по формуле I=P/U. В ней используются величины P – сумма мощностей всех приборов, которые планируется использовать, U – показатель напряжения в сети.

    Пример подсчёта напряжения: электрочайник – 2,2 кВт, освещение на 10 лампочек мощностью 100 Вт, мощность холодильника и микроволновки в сумме 1,4 Вт. В квартирах сила тока традиционно составляет 220 Вольт. После расчётов получают: (2200+1000+1400):220=20,1 А.

    Существуют небольшие допущения. К рассчитанной нагрузке можно добавить немного. Но, по стандарту требуется не допускать превышение 25 А. Рассчитав нагрузку, начинают закупать необходимые материалы, основываясь на результате. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля.

    Монтаж электропроводки

    Монтажные работы выполняются не так уж сложно, как кажется. Здесь на первом месте безопасность. Перед началом подготавливаются следующие инструменты:

    • прибор для тестирования;
    • турбинка или дрель с перфоратором;
    • отвёртка;
    • плоскогубцы.

    Важно! Выполняя монтаж новой проводки, первоначально демонтируют старую. В этом случае необходимо использовать прибор для проверки напряжения.

    Нанесение схемы и подготовка каналов

    Все работы начинаются с переноса чертежа непосредственно на стены. Подготавливают поверхность по следующему алгоритму:

    1. Соответственно плану отмечаем маркером нужные места прохождения проводки. Затем отмечают места монтажа элементов: розетки, щитки, автоматы и прочее. Всё размечается в соответствии с планом.

    2. Дрелью с насадкой «коронка» в местах расположения розеток и выключателей делаются отверстия для коробок под них.

    3. С помощью перфоратора проделываются штробы. Для этого можно использовать и турбинку. Штроба должна быть определённых размеров, чтобы провод в ней легко поместился.

    После того как поверхность готова, заводят провода внутрь пространства со стороны угла. Для этого необходимо проделать отверстие в стене. Лучше всего, если оно буде размещено в углу комнаты.

    Монтирование проводки открытого типа

    На начальном этапе устанавливается щиток на определённой высоте. Непосредственно в щиток размещается УЗО. По количеству они определяются в соответствии осветительных групп. По своей структуре щиток выглядит следующим образом: наверху размещаются клеммы для нулевых проводов, внизу для заземления. Между ними располагаются автоматы.

    Соединение в щитовом устройстве осуществляется следующим способом: синяя жила к ноль-клемме, белая к УЗО в верхней его части, жёлтые провода – к клеммам заземления. Соединения автоматов производятся параллельным способом.

    Для открытого типа монтажа вначале крепят по размеченным линиям короба. Крепление осуществляется посредством дюбелей с саморезами. Крайние обустраиваются на расстоянии около 5-7 см, а далее придерживаются шаг 0,5 м.

    Важно! При монтировании проводки открытого типа нет необходимости готовить отверстия для розеток и выключателей. В их качестве используются изделия, которые навешиваются на плоскость стены.

    Все провода по размеченным линиям помещаются в короба и ведутся к распределительным коробам. Непосредственно в них производятся подсоединения. Сделать это можно посредством тугой скрутки, после чего провода необходимо тщательно изолировать.

    Монтирование проводки скрытого типа

    Скрытая электропроводка монтируется немного проще по объёму работы. По принципу соединения отличается от открытого типа только тем, что размещается внутри стен, в подготовленной заранее штробе. Перед тем как расположить провода в штробе, монтируют коробки для выключателей и розеток. Их фиксируют с помощью алебастра. Когда материал застыл, в них заводятся электропровода и по плану в штробе ведутся к распределительным коробкам.

    После того как установлены все розетки и выключатели, подключены осветительные приборы, выполнены соединения проводов в коробках, необходимо проверить правильность подключения. Чтобы не допустить ошибку, «прозваниваются» соединения специальным прибором для электротестирования.

    На видео: ТОП-10 правил электропроводки.

    Какой провод использовать

    Кабели для обеспечения электричества в квартире нужно выбирать по определённым критериям. Желательно не менять ничего на своё усмотрение, так как от этого зависит безопасное функционирование системы.

    Материал и конструкция

    Материалы, используемые для изготовления проводов, существуют двух разновидностей: алюминий и медь. Алюминиевые недорогие, но медные значительно надёжнее и способны обеспечить качественное функционирование.

    По своему строению провода разделяются на одножильные и несколько жильные. В первом случае материал закрыт оболочкой изоляции. К характеристикам одинарных проводников относят: дешёвые, удобны для монтажа, имеют высокую степень жёсткости. Последнее свойство приводит к частым переломам проводника.

    Мастера предпочитают работать с многожильными проводами. У них хорошая устойчивость к скручиванию, изгибу. Если схема предполагает крутой поворот, то можно быть уверенным, что проводник не сломается.

    Сечение кабеля для проводки в квартире

    Сечение кабеля один из важных характеристик. От его показателя напрямую зависит, выдержит ли проводник подаваемое напряжение. Измеряется в квадратных миллиметрах. Так, в алюминиевых проводниках сечением жилы 1 мм2 выдерживает напряжение 8 А. Касаемо медных изделий 1 мм2 способен пропустить 10 А.

    Выбор сечения проводников нужно осуществлять под нагрузку. Не допускается использовать провода, сечение которых меньше предполагаемой нагрузки.

    Толщина жильной изоляции

    Любой проводник имеет изоляцию. Для её обеспечения применяют пластиковые материалы. Толщина жильного изоляционного слоя определяется статьями нормативных документов. К примеру, для проводника, рассчитанного на нагрузку 660 В, с сечением 1,5-2,5 мм2 толщина изоляции предусмотрена 0,6 мм.

    Толщина оболочки

    Следующий момент, на который следует обратить внимание, это внешняя оболочка кабеля. Именно она закрывает несколько жил проводника. Аналогично жильной изоляции, для внешней используют пластиковые материалы, но толщина её значительно больше. В основном составляет 1,4-1,8 мм. Учитывают тот факт, что существуют допустимые отклонения.

    Маркировка

    На любом кабеле присутствуют знаки, которые называют маркировкой. Она позволяет лучше читать информацию о характеристиках изделия:

    • Первая буква обозначает материал, из которого изготовлена внешняя оболочка изделия.
    • Следующие буквы могут обозначать такие свойства, как степень герметичности, горючести изоляционного слоя, наличие стальных лент в изоляции, плоскость или гибкость.
    • Материал, из которого изготовлен проводник, отмечается только на алюминиевых кабелях буквой «А». На медных изделиях буква материала не указывается.
    • Дополнительно можно прочитать информацию о производителе и дате изготовления.

    Расцветка жил

    Изоляция жил может иметь однотонную расцветку, а иногда, наносить полоса толщиной в 1 мм по всей длине изделия.

    Цвет жильной изоляции характеризует назначение проводника:

    • первая – фаза, это красная, коричневая и белая изоляция;
    • вторая – ноль, синяя;
    • третья – заземление, зелёная или зелёно-жёлтая.

    Процесс планирования освещения в доме довольно ответственный. Но если цель будет достигнута со всеми соответствиями с правилами, то это приведёт к потрясающему результату. Правильный свет в интерьере усиливает эффект в несколько раз. Впечатления потребителей оцениваются из комментариев, встречающихся в интернете.

    Как выбрать кабели и автоматы для квартиры (1 видео)

    Разные схемы освещения и примеры готовых проектов (55 фото)

    Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная opex.ru

    Array
(
    [DATE_ACTIVE_FROM] => 15.09.2020 12:13:00
    [~DATE_ACTIVE_FROM] => 15.09.2020 12:13:00
    [ID] => 509264055
    [~ID] => 509264055
    [NAME] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная
    [~NAME] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная
    [IBLOCK_ID] => 33
    [~IBLOCK_ID] => 33
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [DETAIL_TEXT] => 

     	 Грузовик ЗИЛ 131 в течение многих лет применялся в качестве военной техники. По прошествии времени он стал все чаще применяться в сельскохозяйственных работах. В материале описана схема подключения стартера ЗИЛ 131 и факторы, влияющие на его работу. 
    
 

    Обзор ЗИЛ 131
    
 

     	 Ровно 40 лет грузовик ЗИЛ 131 сохранял одну и ту же модификацию. С 1987-го года начали производить 3 вида автомобиля:

    • с карбюратором;

    • с дизельным мотором;

    • для потребностей граждан с неэкранированной проводкой.

    Автомобили отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. В конструктивном плане присутствуют новшества, которые ранее разработчиками не использовались:

    • стоит 16-ти клапанный бензиновый мотор с V-образным размещением цилиндров;

    • подключение экранированной герметичной проводки;

    • стандартная система зажигания стала бесконтактной с электронным механизмом.

    Авто ЗИЛ 131 снабжен стартером модели СТ 130К4. Эта деталь представляет собой электрический двигатель с приводом и реле.

    Электрическая составляющая автомобиля претерпела серьезные изменения. В схеме проводки ЗИЛ 131 содержатся самостоятельные компоненты и системы, каждая из которых отвечает за выполнение различных функций:

    • система зажигания;

    • запуск мотора;

    • энергоснабжение;

    • освещение и сигнализация;

    • набор измерительных приборов.

    Благодаря совершенствованию системы зажигания, ее герметизированной, экранированной схеме, ЗИЛ 131 предназначен для использования в сложных условиях.

    При рассмотрении цветной схемы электропроводки ЗИЛ 131 можно выделить присутствие некоторых характерных особенностей. В первую очередь, сложности по эксплуатации часто возникают по причине недостатка узлов и конструктивных элементов. Ряд проблем:

    • экранированная проводка состоит из материалов низкого качества;

    • ввиду большого количества электроники в схеме оборудования системы зажигания затрудняется обслуживание;

    • часто конденсатор прекращает работу, что вынуждает переходить на контактную схему.

    Автомобиль ЗИЛ 131 довольно надежен и прочен. Это подтверждается многолетним использованием агрегата в разных направлениях.

    Составляющие в схеме подключения стартера

    Стартер в ЗИЛ 131 требуется для создания крутящего момента, за который отвечает коленчатый вал во время работы двигателя. Питание осуществляется через аккумуляторную систему. Состоит из следующих компонентов:

    1. Корпус или электродвигатель стартера в виде цилиндрической оболочки. Внутри на стенках располагается четыре магнитных сердечника, называемых «башмаками». Постоянные магниты называются статорами двигателя. Представлены в количестве 4-ех штук.
    2. Тяговое реле монтируется на корпусе. Он состоит из подвижной перемычки, соединяющей между собой контакты. Также здесь присутствуют силовые контакты в задней части. Реле управляет подключением и отключением электромотора, а также влияет на работу маховика.
    3. Контакты реле – подвижный и неподвижный. Неподвижные контакты состоят из разных съемных и несъемных видов, используемых для продолжительного соединения проводников. Разъемное контактирование достигается при помощи винтов, болтов, зажимов, а неразъемное – с использованием сварки, пайки. Подвижные контакты бывают разрывными (разного рода переключатели, кнопки), и скользящими.
    4. Якорь выполнен в виде оси из высокопрочной стали. На нее надеты серведчник и пластины. Располагается в передней и задней крышках пускового механизма.
    5. Кожух представляет собой элемент, выступающий в роли защиты вентилятора от механических воздействий. Препятствует проникновению посторонних предметов в двигатель. Поэтому необходимо следить, чтобы кожух находился в хорошем состоянии. Деталь крепится непосредственно к щиту мотора при помощи болтов.
    6. Винт – это крепеж для разборного монтирования деталей. Причем одна может иметь внутреннюю резьбу.
    7. Рычаг.
    8. Упорное кольцо.
    9. Вал.
    10. Коллектор — это элемент мотора ЗИЛ 131, через которую проходит напряжение на щетки и пластинки якоря.
    11. Крышка запчасти.
    12. Щетки с щеткодержателем, который расположен в задней крышке основного устройства. По сути является обоймой с присутствием легких пружин. Обеспечивают плотное прижимание щеток к коллектору.

    Чтобы произошло воспламенение горючего, необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, необходимо создать минимальное вращение коленчатого вала двигателя, которого будет достаточно для запуска системы зажигания. Для этого понадобится дополнительный источник энергии. В его роли выступает стартер, который представлен в виде двигателя постоянного тока.

    Особенности работы механизма

    Функционирование и подключение стартера ЗИЛ 131 в соответствии со схемой делится на несколько этапов:

    Длительность работы механизма небольшая, так как он отвечает только за запуск двигателя, а не его дальнейшее функционирование. Рассмотрим подробнее деталировку работы данного элемента в ЗИЛ 131:

    1. Ключ размещается в замке зажигания и поворачивается в положение, соответствующее запуску. Осуществляется подключение механизма. После этого от аккумулятора идет электрический ток к замку.
    2. Шестерня муфты сцепляется с венцом маховика, за счет чего создается замыкание цепи. На электромотор устройства поступает напряжение в 12 В.
    3. Происходит вращение шестерни для повышения числа оборотов коленвала. Когда количество оборотов достигает значения 300 раз в минуту, происходит запуск двигателя и подключение.
    4. Разъединение шестерни с электромотором производится за счет работы обгонной муфты. Маховик крутится при этом самостоятельно. Ток не распространяется в направлении к стартеру, который находится в выключенном состоянии до момента нового подключения.

    Как проверить стартер

    Чтобы проверить функционирование, необходимо осуществить осмотр на стенде без нагрузки по схеме. Электродвигатель нужно включить на время до 1 минуты.

    В случае несоответствия величин частоты вращения якоря запчасти и показателей потребляемого тока с цифрами из технической документации понадобится проверить стартер на полноценную работоспособность и выполнить ремонт.

    Разбор элемента ЗИЛ 131 происходит в следующей последовательности по схеме:

    1. Отворачивают гайку, отсоединяют выход реле от болта.
    2. Откручивают 3 винта, снимают кожух.
    3. Откручивают винты, которые крепят реле к крышке стартера, и снимают его.
    4. Достают щетки из держателя.
    5. Отворачивают шпильки стартера, снимают крышку.
    6. Снимают корпус стартера.
    7. Отвинчивают гайку, которая крепит ось рычага, выворачивают ось и достают рычаг.
    8. Вынимают якорь, снимают с его вала упорную шайбу, потом кольцо при помощи отвертки и сам якорь.

    По окончании разборки необходимо выполнить проверку всех конструктивных элементов системы для оценки их пригодности и корректной работы.

    Схема электропроводки зил 131 цветная с описанием


    Схема подключения стартера ЗИЛ 131

    1 — выключатель;

    2 — амперметр;

    3 — шунт указателя тока;

    4 — аккумуляторная батарея;

    5 — вольтметр;

    6 — стартер.

    В некоторых случаях происходит неравномерное изнашивание у шеек вала. В таком случае необходимо выполнить зачистку или отшлифовать деталь. Биения между шейками не должны превышать значение в 0,1 мм.

    Далее нужно посмотреть состояние коллектора. Внешняя поверхность должна иметь гладкую структуру, без признаков видимого подгара. Если запчасть находится в чрезмерно загрязненном виде, или заметен подгар, берут ветошь, смачивают ее в бензине и протирают ей те места.

    Зачистка коллектора при помощи специальной шлифовальной шкурки марок ПБ, 15 15 А4 МА, ГОСТ 6456…82* осуществляется в случае, если простая протирка тряпкой не помогла. Если коллектор сильно изношен, то требуется проточить. 

    Проблемы в работе стартера

    Несмотря на то, что в схеме подключения стартера на деталь оказывается меньше нагрузки, чем на другие системы и углы ТС, даже при малых нагрузках не исключена поломка. Вероятные неполадки:

    1. Медленно вращается коленчатый вал. Это происходит из-за высокой вязкости масла, окисления контактов кабеля, уменьшения заряда внешнего источника.
    2. Не осуществляется подключение механизма. Причин бывает несколько: поломка реле, контактов, нарушение схемы.
    3. Неприятные звуки в шестерне появляются из-за некорректного замыкания контактов в схеме.
    4. Работа якоря не инициирует движение коленвала. Такое явление происходит вследствие буксировки муфты или препятствий в перемещении элемента по валу.
    5. Чересчур долгое подключение стартера ЗИЛ 131 обусловлено заеданием замка зажигания или обмотки, а также неправильным функционированием контактов, нарушением их схемы.
    6. Лишний шум при работе может возникнуть ввиду ослабления соединения деталей или замедленного выхода шестерни.

    Рекомендуется не допускать поломок устройства, поскольку при его полном выходе из строя хозяину придется заплатить немало денег.

    Из материала стало известно, что представляет собой стартер ЗИЛ 131 согласно базовой схеме, каково его предназначение и как подключить механизм. Деталь довольно надежна и долговечна. При грамотном подключении по схеме, а также своевременном и должном обслуживании она прослужит десятки лет.


    [~DETAIL_TEXT] =>

    Грузовик ЗИЛ 131 в течение многих лет применялся в качестве военной техники. По прошествии времени он стал все чаще применяться в сельскохозяйственных работах. В материале описана схема подключения стартера ЗИЛ 131 и факторы, влияющие на его работу.

    Обзор ЗИЛ 131

    Ровно 40 лет грузовик ЗИЛ 131 сохранял одну и ту же модификацию. С 1987-го года начали производить 3 вида автомобиля:

    • с карбюратором;

    • с дизельным мотором;

    • для потребностей граждан с неэкранированной проводкой.

    Автомобили отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. В конструктивном плане присутствуют новшества, которые ранее разработчиками не использовались:

    • стоит 16-ти клапанный бензиновый мотор с V-образным размещением цилиндров;

    • подключение экранированной герметичной проводки;

    • стандартная система зажигания стала бесконтактной с электронным механизмом.

    Авто ЗИЛ 131 снабжен стартером модели СТ 130К4. Эта деталь представляет собой электрический двигатель с приводом и реле.

    Электрическая составляющая автомобиля претерпела серьезные изменения. В схеме проводки ЗИЛ 131 содержатся самостоятельные компоненты и системы, каждая из которых отвечает за выполнение различных функций:

    • система зажигания;

    • запуск мотора;

    • энергоснабжение;

    • освещение и сигнализация;

    • набор измерительных приборов.

    Благодаря совершенствованию системы зажигания, ее герметизированной, экранированной схеме, ЗИЛ 131 предназначен для использования в сложных условиях.

    При рассмотрении цветной схемы электропроводки ЗИЛ 131 можно выделить присутствие некоторых характерных особенностей. В первую очередь, сложности по эксплуатации часто возникают по причине недостатка узлов и конструктивных элементов. Ряд проблем:

    • экранированная проводка состоит из материалов низкого качества;

    • ввиду большого количества электроники в схеме оборудования системы зажигания затрудняется обслуживание;

    • часто конденсатор прекращает работу, что вынуждает переходить на контактную схему.

    Автомобиль ЗИЛ 131 довольно надежен и прочен. Это подтверждается многолетним использованием агрегата в разных направлениях.

    Составляющие в схеме подключения стартера

    Стартер в ЗИЛ 131 требуется для создания крутящего момента, за который отвечает коленчатый вал во время работы двигателя. Питание осуществляется через аккумуляторную систему. Состоит из следующих компонентов:

    1. Корпус или электродвигатель стартера в виде цилиндрической оболочки. Внутри на стенках располагается четыре магнитных сердечника, называемых «башмаками». Постоянные магниты называются статорами двигателя. Представлены в количестве 4-ех штук.
    2. Тяговое реле монтируется на корпусе. Он состоит из подвижной перемычки, соединяющей между собой контакты. Также здесь присутствуют силовые контакты в задней части. Реле управляет подключением и отключением электромотора, а также влияет на работу маховика.
    3. Контакты реле – подвижный и неподвижный. Неподвижные контакты состоят из разных съемных и несъемных видов, используемых для продолжительного соединения проводников. Разъемное контактирование достигается при помощи винтов, болтов, зажимов, а неразъемное – с использованием сварки, пайки. Подвижные контакты бывают разрывными (разного рода переключатели, кнопки), и скользящими.
    4. Якорь выполнен в виде оси из высокопрочной стали. На нее надеты серведчник и пластины. Располагается в передней и задней крышках пускового механизма.
    5. Кожух представляет собой элемент, выступающий в роли защиты вентилятора от механических воздействий. Препятствует проникновению посторонних предметов в двигатель. Поэтому необходимо следить, чтобы кожух находился в хорошем состоянии. Деталь крепится непосредственно к щиту мотора при помощи болтов.
    6. Винт – это крепеж для разборного монтирования деталей. Причем одна может иметь внутреннюю резьбу.
    7. Рычаг.
    8. Упорное кольцо.
    9. Вал.
    10. Коллектор — это элемент мотора ЗИЛ 131, через которую проходит напряжение на щетки и пластинки якоря.
    11. Крышка запчасти.
    12. Щетки с щеткодержателем, который расположен в задней крышке основного устройства. По сути является обоймой с присутствием легких пружин. Обеспечивают плотное прижимание щеток к коллектору.

    Чтобы произошло воспламенение горючего, необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, необходимо создать минимальное вращение коленчатого вала двигателя, которого будет достаточно для запуска системы зажигания. Для этого понадобится дополнительный источник энергии. В его роли выступает стартер, который представлен в виде двигателя постоянного тока.

    Особенности работы механизма

    Функционирование и подключение стартера ЗИЛ 131 в соответствии со схемой делится на несколько этапов:

    Длительность работы механизма небольшая, так как он отвечает только за запуск двигателя, а не его дальнейшее функционирование. Рассмотрим подробнее деталировку работы данного элемента в ЗИЛ 131:

    1. Ключ размещается в замке зажигания и поворачивается в положение, соответствующее запуску. Осуществляется подключение механизма. После этого от аккумулятора идет электрический ток к замку.
    2. Шестерня муфты сцепляется с венцом маховика, за счет чего создается замыкание цепи. На электромотор устройства поступает напряжение в 12 В.
    3. Происходит вращение шестерни для повышения числа оборотов коленвала. Когда количество оборотов достигает значения 300 раз в минуту, происходит запуск двигателя и подключение.
    4. Разъединение шестерни с электромотором производится за счет работы обгонной муфты. Маховик крутится при этом самостоятельно. Ток не распространяется в направлении к стартеру, который находится в выключенном состоянии до момента нового подключения.

    Как проверить стартер

    Чтобы проверить функционирование, необходимо осуществить осмотр на стенде без нагрузки по схеме. Электродвигатель нужно включить на время до 1 минуты.

    В случае несоответствия величин частоты вращения якоря запчасти и показателей потребляемого тока с цифрами из технической документации понадобится проверить стартер на полноценную работоспособность и выполнить ремонт.

    Разбор элемента ЗИЛ 131 происходит в следующей последовательности по схеме:

    1. Отворачивают гайку, отсоединяют выход реле от болта.
    2. Откручивают 3 винта, снимают кожух.
    3. Откручивают винты, которые крепят реле к крышке стартера, и снимают его.
    4. Достают щетки из держателя.
    5. Отворачивают шпильки стартера, снимают крышку.
    6. Снимают корпус стартера.
    7. Отвинчивают гайку, которая крепит ось рычага, выворачивают ось и достают рычаг.
    8. Вынимают якорь, снимают с его вала упорную шайбу, потом кольцо при помощи отвертки и сам якорь.

    По окончании разборки необходимо выполнить проверку всех конструктивных элементов системы для оценки их пригодности и корректной работы.

    Схема электропроводки зил 131 цветная с описанием


    Схема подключения стартера ЗИЛ 131

    1 — выключатель;

    2 — амперметр;

    3 — шунт указателя тока;

    4 — аккумуляторная батарея;

    5 — вольтметр;

    6 — стартер.

    В некоторых случаях происходит неравномерное изнашивание у шеек вала. В таком случае необходимо выполнить зачистку или отшлифовать деталь. Биения между шейками не должны превышать значение в 0,1 мм.

    Далее нужно посмотреть состояние коллектора. Внешняя поверхность должна иметь гладкую структуру, без признаков видимого подгара. Если запчасть находится в чрезмерно загрязненном виде, или заметен подгар, берут ветошь, смачивают ее в бензине и протирают ей те места.

    Зачистка коллектора при помощи специальной шлифовальной шкурки марок ПБ, 15 15 А4 МА, ГОСТ 6456…82* осуществляется в случае, если простая протирка тряпкой не помогла. Если коллектор сильно изношен, то требуется проточить. 

    Проблемы в работе стартера

    Несмотря на то, что в схеме подключения стартера на деталь оказывается меньше нагрузки, чем на другие системы и углы ТС, даже при малых нагрузках не исключена поломка. Вероятные неполадки:

    1. Медленно вращается коленчатый вал. Это происходит из-за высокой вязкости масла, окисления контактов кабеля, уменьшения заряда внешнего источника.
    2. Не осуществляется подключение механизма. Причин бывает несколько: поломка реле, контактов, нарушение схемы.
    3. Неприятные звуки в шестерне появляются из-за некорректного замыкания контактов в схеме.
    4. Работа якоря не инициирует движение коленвала. Такое явление происходит вследствие буксировки муфты или препятствий в перемещении элемента по валу.
    5. Чересчур долгое подключение стартера ЗИЛ 131 обусловлено заеданием замка зажигания или обмотки, а также неправильным функционированием контактов, нарушением их схемы.
    6. Лишний шум при работе может возникнуть ввиду ослабления соединения деталей или замедленного выхода шестерни.

    Рекомендуется не допускать поломок устройства, поскольку при его полном выходе из строя хозяину придется заплатить немало денег.

    Из материала стало известно, что представляет собой стартер ЗИЛ 131 согласно базовой схеме, каково его предназначение и как подключить механизм. Деталь довольно надежна и долговечна. При грамотном подключении по схеме, а также своевременном и должном обслуживании она прослужит десятки лет.


    [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>

    Грузовик ЗИЛ 131 в течение многих лет применялся в качестве военной техники. По прошествии времени он стал все чаще применяться в сельскохозяйственных работах. В материале описана схема подключения стартера ЗИЛ 131 и факторы, влияющие на его работу.

    [~PREVIEW_TEXT] =>

    Грузовик ЗИЛ 131 в течение многих лет применялся в качестве военной техники. По прошествии времени он стал все чаще применяться в сельскохозяйственных работах. В материале описана схема подключения стартера ЗИЛ 131 и факторы, влияющие на его работу.

    [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [TIMESTAMP_X] => 15.09.2020 15:04:09 [~TIMESTAMP_X] => 15.09.2020 15:04:09 [ACTIVE_FROM] => 15.09.2020 12:13:00 [~ACTIVE_FROM] => 15.09.2020 12:13:00 [LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/elektroprovodka-zil-131-skhema-tsvetnaya/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/elektroprovodka-zil-131-skhema-tsvetnaya/ [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => elektroprovodka-zil-131-skhema-tsvetnaya [~CODE] => elektroprovodka-zil-131-skhema-tsvetnaya [EXTERNAL_ID] => 509264055 [~EXTERNAL_ID] => 509264055 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [IBLOCK_CODE] => articles [~IBLOCK_CODE] => articles [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [NAV_RESULT] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 15.09.2020 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_META_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_META_KEYWORDS] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_META_DESCRIPTION] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_PAGE_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_META_KEYWORDS] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_META_TITLE] => Схема подключения стартера ЗИЛ 131 | схема проводки ЗИЛ 131 | Opex.ru [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Схема электропроводки ЗИЛ 131 цветная с описанием — консультации специалистов по ремонту и выбору запчастей. Широкий ассортимент запчастей для грузовых автомобилей любых марок, тракторной и спецтехники. Осуществляем доставку по Москве, области и в регионы. ) [FIELDS] => Array ( [DATE_ACTIVE_FROM] => 15.09.2020 12:13:00 ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IBLOCK] => Array ( [ID] => 33 [~ID] => 33 [TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58 [~TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [LID] => s1 [~LID] => s1 [CODE] => articles [~CODE] => articles [API_CODE] => [~API_CODE] => [NAME] => Статьи [~NAME] => Статьи [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/ [~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/ [SECTION_PAGE_URL] => [~SECTION_PAGE_URL] => [CANONICAL_PAGE_URL] => [~CANONICAL_PAGE_URL] => [PICTURE] => [~PICTURE] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [RSS_TTL] => 24 [~RSS_TTL] => 24 [RSS_ACTIVE] => N [~RSS_ACTIVE] => N [RSS_FILE_ACTIVE] => N [~RSS_FILE_ACTIVE] => N [RSS_FILE_LIMIT] => 10 [~RSS_FILE_LIMIT] => 10 [RSS_FILE_DAYS] => 7 [~RSS_FILE_DAYS] => 7 [RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453 [~TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453 [INDEX_ELEMENT] => Y [~INDEX_ELEMENT] => Y [INDEX_SECTION] => Y [~INDEX_SECTION] => Y [WORKFLOW] => N [~WORKFLOW] => N [BIZPROC] => N [~BIZPROC] => N [SECTION_CHOOSER] => L [~SECTION_CHOOSER] => L [LIST_MODE] => [~LIST_MODE] => [RIGHTS_MODE] => S [~RIGHTS_MODE] => S [SECTION_PROPERTY] => N [~SECTION_PROPERTY] => N [PROPERTY_INDEX] => N [~PROPERTY_INDEX] => N [VERSION] => 2 [~VERSION] => 2 [LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [~LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [EDIT_FILE_BEFORE] => [~EDIT_FILE_BEFORE] => [EDIT_FILE_AFTER] => [~EDIT_FILE_AFTER] => [SECTIONS_NAME] => Разделы [~SECTIONS_NAME] => Разделы [SECTION_NAME] => Раздел [~SECTION_NAME] => Раздел [ELEMENTS_NAME] => Элементы [~ELEMENTS_NAME] => Элементы [ELEMENT_NAME] => Элемент [~ELEMENT_NAME] => Элемент [REST_ON] => N [~REST_ON] => N [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SERVER_NAME] => www.opex.ru [~SERVER_NAME] => www.opex.ru ) [SECTION] => Array ( [PATH] => Array ( ) ) [SECTION_URL] => [META_TAGS] => Array ( [TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_CHAIN] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [BROWSER_TITLE] => Схема подключения стартера ЗИЛ 131 | схема проводки ЗИЛ 131 | Opex.ru [KEYWORDS] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [DESCRIPTION] => Схема электропроводки ЗИЛ 131 цветная с описанием — консультации специалистов по ремонту и выбору запчастей. Широкий ассортимент запчастей для грузовых автомобилей любых марок, тракторной и спецтехники. Осуществляем доставку по Москве, области и в регионы. ) [IMAGES] => Array ( ) [FILES] => Array ( ) [VIDEO] => Array ( ) [LINKS] => Array ( ) [BUTTON] => Array ( [SHOW_BUTTON] => [BUTTON_ACTION] => [BUTTON_LINK] => [BUTTON_TARGET] => [BUTTON_JS_CLASS] => [BUTTON_TITLE] => ) )

    Грузовик ЗИЛ 131 в течение многих лет применялся в качестве военной техники. По прошествии времени он стал все чаще применяться в сельскохозяйственных работах. В материале описана схема подключения стартера ЗИЛ 131 и факторы, влияющие на его работу.

    Ровно 40 лет грузовик ЗИЛ 131 сохранял одну и ту же модификацию. С 1987-го года начали производить 3 вида автомобиля:

    Автомобили отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. В конструктивном плане присутствуют новшества, которые ранее разработчиками не использовались:

    Авто ЗИЛ 131 снабжен стартером модели СТ 130К4. Эта деталь представляет собой электрический двигатель с приводом и реле.

    Электрическая составляющая автомобиля претерпела серьезные изменения. В схеме проводки ЗИЛ 131 содержатся самостоятельные компоненты и системы, каждая из которых отвечает за выполнение различных функций:

    Благодаря совершенствованию системы зажигания, ее герметизированной, экранированной схеме, ЗИЛ 131 предназначен для использования в сложных условиях.

    При рассмотрении цветной схемы электропроводки ЗИЛ 131 можно выделить присутствие некоторых характерных особенностей. В первую очередь, сложности по эксплуатации часто возникают по причине недостатка узлов и конструктивных элементов. Ряд проблем:

    Автомобиль ЗИЛ 131 довольно надежен и прочен. Это подтверждается многолетним использованием агрегата в разных направлениях.

    Стартер в ЗИЛ 131 требуется для создания крутящего момента, за который отвечает коленчатый вал во время работы двигателя. Питание осуществляется через аккумуляторную систему. Состоит из следующих компонентов:

    Чтобы произошло воспламенение горючего, необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, необходимо создать минимальное вращение коленчатого вала двигателя, которого будет достаточно для запуска системы зажигания. Для этого понадобится дополнительный источник энергии. В его роли выступает стартер, который представлен в виде двигателя постоянного тока.

    Функционирование и подключение стартера ЗИЛ 131 в соответствии со схемой делится на несколько этапов:

    Длительность работы механизма небольшая, так как он отвечает только за запуск двигателя, а не его дальнейшее функционирование. Рассмотрим подробнее деталировку работы данного элемента в ЗИЛ 131:

    Чтобы проверить функционирование, необходимо осуществить осмотр на стенде без нагрузки по схеме. Электродвигатель нужно включить на время до 1 минуты.

    В случае несоответствия величин частоты вращения якоря запчасти и показателей потребляемого тока с цифрами из технической документации понадобится проверить стартер на полноценную работоспособность и выполнить ремонт.

    Разбор элемента ЗИЛ 131 происходит в следующей последовательности по схеме:

    По окончании разборки необходимо выполнить проверку всех конструктивных элементов системы для оценки их пригодности и корректной работы.

    Схема электропроводки зил 131 цветная с описанием

    6 — стартер.

    В некоторых случаях происходит неравномерное изнашивание у шеек вала. В таком случае необходимо выполнить зачистку или отшлифовать деталь. Биения между шейками не должны превышать значение в 0,1 мм.

    Далее нужно посмотреть состояние коллектора. Внешняя поверхность должна иметь гладкую структуру, без признаков видимого подгара. Если запчасть находится в чрезмерно загрязненном виде, или заметен подгар, берут ветошь, смачивают ее в бензине и протирают ей те места.

    Зачистка коллектора при помощи специальной шлифовальной шкурки марок ПБ, 15 15 А4 МА, ГОСТ 6456…82* осуществляется в случае, если простая протирка тряпкой не помогла. Если коллектор сильно изношен, то требуется проточить. 

    Несмотря на то, что в схеме подключения стартера на деталь оказывается меньше нагрузки, чем на другие системы и углы ТС, даже при малых нагрузках не исключена поломка. Вероятные неполадки:

    Рекомендуется не допускать поломок устройства, поскольку при его полном выходе из строя хозяину придется заплатить немало денег.

    Из материала стало известно, что представляет собой стартер ЗИЛ 131 согласно базовой схеме, каково его предназначение и как подключить механизм. Деталь довольно надежна и долговечна. При грамотном подключении по схеме, а также своевременном и должном обслуживании она прослужит десятки лет.

    Проводка без распределительных коробок: схема, особенности

    Проводка без распределительных коробок — это методика монтажа, которая получила развитие сравнительно недавно, в отдельных вопросах она имеет положительные моменты и не противоречит требованиям руководящих документов ПУЭ и ПТЭЭП. Но она так же имеет недостатки и вызывает много противоречий в профессиональных кругах. Расскажем в статье о всех нюансах ее монтажа.

    В каких случаях предпочитают использовать монтаж без распределительных коробок

    Главным аргументом, привлекающим заказчиков к использованию этой методики, является отсутствие распределительных коробок на верхней части стен. Считается, что они портят вид интерьера, крышки не всегда вписываются в картину общего дизайна. Если их закрывать обоями или штукатуркой в случае возникновения неисправности в сети для их устранения требуются разрушения отдельных участков.

    При вскрытии коробки возникает необходимость отрывать часть обоев или разрушить штукатурные покрытия гипсовую лепку и другие элементы интерьера. По сути это приводит к масштабному ремонту, который требует не малых трудозатрат и средств.

    Чтобы избавится, от перспективы разрушения результатов дорогостоящего ремонта прибегают к методам монтажа электрической проводки без использования распределительных коробок. Читайте также статью: → «Как сделать монтаж электропроводки в полу?». Это в интересах заказчиков, но в методике есть привлекательная сторона для монтажников, снижаются трудозатраты, нет необходимости долбить отверстия под коробки и делать штробы от них.

    Совет №1. Если у вас дорогая отделка стен, делайте проводку под полом без распределительных коробок.

    Технические решения по проводке без распределительных коробок

    В отдельных случаях ПУЭ даже требует поступать именно таким образом, запрещается заводить в распределительную коробку и делать ответвления от линий которые запитывают электроплиты, нагревательные котлы, кондиционеры и другие приборы, потребляющие большие мощности электроэнергии. Для них в распределительных щитах устанавливается выделенный автомат защиты, от которого прокладывается своя кабельная линия, вся эта цепь является отдельной группой.

    Розетки в схеме без распределительных коробок можно подключить их параллельно в цепи одной группы. Как показывает практика не более 8 штук на одну линию, даже может меньше. Количество зависит от конкретных условий объекта, требует индивидуального расчета, учитывающего мощности электробытовых приборов, которые будут подключаться к розеткам в этой группе. Читайте также статью: → «Правила эксплуатации электропроводки».

    В таком случае в схеме электроснабжения дома или квартиры может быть несколько розеточных групп с отдельными автоматами защиты в распределительном щите. Их можно развести по разным комнатам или на одной линии может быть несколько помещений вариантов много. Выбор определяет заказчик, согласовывая технические возможности с подрядчиком (электромонтажниками).

    В осветительных сетях поступают аналогичным образом, сложности возникают только с установкой выключателей в этих линиях. Но проблема решается, все необходимые соединения делаются в коробке, в которой устанавливается переключатель света. Токовые нагрузки в цепях освещения, как правило, значительно меньше, чем в розеточной группе, поэтому провода тоньше. Это позволяет упаковать контактные группы соединений без ущерба для монтажа устройства выключателя в посадочную коробку.

    Рекомендуемые провода для бескоробочной проводки

    Между распределительными коробками прокладывали проводники с жилами 4 — 6 мм2, от него делали отводы для отдельно взятых розеток и осветительных приборов более тонкими проводами. Общий провод был рассчитан на нагрузку всех потребителей в группе. В нашем варианте сечение 4-6мм2 будет не совсем удобно для подключения к контактам и упаковке в подрозетниках.

    Такие провода жесткие, трудно зажимаются болтовыми соединениями контактов, иногда клемы даже ломаются. Очень удобно использовать медный  провод  2,5 мм2, он  эластичный и отлично помещается в пазы клем. Токовые нагрузки, которые жилы способны выдержать, можно посмотреть в таблице. Исходя из этого, сделать расчеты по количеству розеток в группе и мощности подключаемых бытовых приборов.

    сечения медного проводника для различных токовых нагрузок
    Ток в А1234561016202532405063
    S — в мм20,170,330,520,670,8411,72,73,34,25,36,78,410,5
    Ø в мм0,450,650,810,921,021,131,451,872,052,322,602,923,273,66

    Исходя из рассчитанных значений провод в 2,5 мм2 может выдерживать нагрузку до 16А. Собраны данные примерных мощностей и токов, которые потребляют бытовые приборы различного назначения. Используя эту информацию можно предположить сколько и какие приборы включать в розеточную группу.

    Тип бытовой техники мощность в Вт                                   ток в Амперах
    Ламы накаливания старых образцов60 – 2500,3 – 1
    Малогабаритные нагревательные приборы чайники, кофейники и кипятильники1000 – 20005,5 – 10
    Стационарные и переносные электрические плиты1000 – 60006 – 55
    Микроволновки различных марок1500 – 22008 – 10,5
    Кухонные электрические мясорубки не производственного назначения, для домашнего пользования.1500 – 22008 – 10,5
    Тостеры для запекания хлеба500 – 15002,5 – 8
    Оборудование для приготовления гриль блюд1200 – 20007,5 – 8
    Блендоры и миксеры500 – 15002,5 – 9
                                         Кухонные комбайны500 – 15002,5 – 9
    Электрическая духовка1000 – 20005,5 – 8
    машины для мытья посуды1000 – 20005,5 – 8
    Бытовые стиральные машины1200 – 20005.5 – 8
    Электрические сушилки для обуви или белья2000 – 30008 – 12
    Утюги не промышленного назначения1200 – 20005.5 – 8
    Напольные и переносные пылесосы800 – 20003.5 – 8
    Спиральные обогреватели500 – 30001.8 – 12
    Ручные фены для сушки волос500 – 15001.5 – 7
    Сплит системы и кондиционеры1000 – 30006 – 12
    компьютеры300 – 8000.8 – 3,2
    Ручной электроинструмент (Болгарка, дрель, перфораторы, лобзик и т.п.)500 – 25001.8 – 12

    Для осветительных приборов рекомендуется прокладывать трехпроводный кабель от 0,7 до 1 мм2 . Практика показывает, что этого вполне достаточно, особенно когда используются светодиодные светильники и энергосберегающие лампы.

    Особенности монтажа розеток без разветвительных коробок

    От автомата в распределительном щите провод розеточной группы прокладывается в общей штробе с кабелями других групп. В местах ответвления он не заводится в распределительные коробки, уходит по своему маршруту в отдельно проложенной штробе. В  подрозетниках,  делается петля длинной в 15 см. эта часть кабеля предназначена для разделки и подключения к контактам. Это отработанная методика укладки кабеля, далее можно выделить несколько методов разделки кабеля и подключения к контактной группе розеток.

    Монтаж проводки с обрывом линии

    Для подключения проводов к клемам петля перекусывается в середине, снимается внешняя оболочка с кабеля на 10 — 15 см, кончики всех проводов зачищаются на 1-1,5 см от изоляции. Оголенные концы крепятся на контакты в соответствии с назначением по цветам.

    • Синий провод — на контакт нейтрали;
    • Красный коричневый или черный на контакт фазы;
    • Желто – зеленый на клему заземления.

    На каждом контакте зажаты два провода приходящий от РЩ и уходящий на следующую розетку.

    Все бы было хорошо, если бы не противоречия с пунктом 1.7.144 ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Провод заземления, обозначаемый РЕ должен крепиться отдельной клемой от каждого потребителя (розетки с включенным бытовым прибором). Желто – зеленый проводник  должен быть цельным по всей длине, от распределительного щита, до розетки.  Допускаются неразборные соединения в распределительных коробках в  виде сварки, пайки, или опрессовки специальными гильзами. В нашем случае разделительных коробок нет, поэтому такой метод по отношению к РЕ проводу не соответствует требованиям руководящих документов по монтажу электропроводки. Некоторые электрики этим пренебрегают, это является большой ошибкой.

    Соединенные между розетками отрезки заземляющего провода, могут потерять надежный контакт. Этому способствует длительная нагрузка с большими токами, утюг или электрообогреватель, фен и другие бытовые приборы. При нагревании металлические элементы на контактах расширяются, после отключения нагрузки остывают, со временем это приводит к ослаблению болтового соединения контактной группы. Болты на контактах надо периодически подтягивать, в противном случае это может привести к возгоранию.

    В случае с РЕ проводником опасность повышается в двойне, он является важнейшим элементом в цепи защиты людей, УЗО (устройство защиты от прикосновения) исключает поражение током, мгновенно отключает сеть. Если в цепи на одной из розеток провод заземления не будет иметь надежного контакта, эта розетка и все последующие останутся без защиты. Возникнет угроза прохождения тока на корпус бытовых приборов подключенных к розеткам, защита при этом не сработает,  прикосновение к металлическим частям бытовой техники приведет к поражению электрическим током. Поэтому электромонтажники, которые применяют такой метод подключения, берут на свою совесть большую ответственность.

    Этот недостаток не означает отрицание такого способа подключения, надо на каждой розетке сложить оголенные концы желто-зеленых проводов, добавить третий отрезок 4-5 см, сделать скрутку. Одеть на соединение медную гильзу соответствующего размера, и опрессовать. Оставшейся кончик третьего провода зачистить и закрепить на заземляющую клему розетки. Гильзу заизолируйте, соединение будет надежным, неразборным, что соответствует всем требованиям. Читайте также статью: → «Технология соединения проводов способом опретсовки в металлических гильзах».

    Подключение розеток без обрыва проводов

    Этот способ позволяет соблюдать правила подключения относительно заземляющего провода. Не обрезая проводов на петлях в подрозетниках, снимается внешняя оболочка с кабеля. Провода в петле каждого проводника складываются, на кончике снимается изоляция, при этом токопроводящая жила остается целой.

    Оголенные концы крепятся на контакты, в этом случае даже если контакты на одной из розеток ослабеют, это не обесточит остальные розетки. В случае с РЕ проводником розетки будут подключены в систему защиты, так как  провода остаются целыми, разрыва в общей цепи не будет, отключится только одна розетка.

    Использование подрозетника в качестве распределительной коробки

    В этом случае схема собирается в классическом варианте, как в распределительной коробке. Только отвод к розетке будет очень короткий не более 10 см, а не от потолка к полу как это делается с использованием распредкоробок.

    Концы входящего и выходящего кабеля для разделки и соединения тоже следует сделать более короткими, не более 10 см. Это позволит компактно упаковать скрутки с изоляцией на дне подрозетника, чтобы они не мешали установке самой розетки.

    Подключение проводов в подрозетнике

    Особенности монтажа осветительных сетей без разветвительных коробок

    Как и в розеточных группах, цель методики сводится к уменьшению контактов,  трудозатрат и повышению надежности. Можно для одноклавишных выключателей использовать двухжильные провода, но рекомендуется прокладывать кабель с тремя проводами. Это вызвано тем, что современные люстры, светильники имеют на корпусе клему для заземляющего провода, лучше выполнить все требования по безопасности.

    Подключение сети с одноклавишными и двухклавишными выключателями

    Для лучшего понимания на упрощенной схеме рассмотрим способы подключения, от распределительного щита до ближайшего выключателя прокладываем провод фазы, нулевую и заземляющую жилы тянем до осветительного прибора. Заземление крепится на корпус светильника, N – нейтральный провод на контакт патрона для лампы.

    Фазный провод фиксируется на входящем контакте выключателя, с выходящего контакта прокладывается проводник на свободный контакт патрона для лампы. Все технология не хитрая, полное отсутствие лишних контактов и соединительных коробок. Если в осветительной группе несколько элементов в разных комнатах, в коробке первого выключателя делаем соединения и прокладываем линию дальше. Как и в розеточных группах соединения можно выполнить на клемах выключателя.  В классическом варианте, контакты  скручиваются, изолируются, упаковываются на дне посадочной коробки для выключателя.

    На схеме показано подключение одноклавишного и двухклавишного переключателей в одной группе.

    Достоинства и недостатки монтажа без распределительных коробок

    Достоинствами методики без разветвительных коробок считается:

    • Уменьшение контактных соединений, что снижает вероятность аварийных ситуаций;
    • Снижение трудозатрат на этапе монтажных работ;
    • Простота схемы подключения, при отсутствии многочисленных концов в распределительных коробках снижается вероятность ошибок при соединении;
    • Для заказчиков при уменьшении элементов проводки, в данном случае распределительных коробок снижается стоимость работ.
    • Улучшение интерьера помещений;
    • При обслуживании и ремонте исключается необходимость разрушать элементы декора на верхних участках стен.

    К недостаткам можно отнести следующие моменты:

    • Не стандартные подключения затрудняют ремонт и обслуживание проводки, электриками которые не участвовали в процессе монтажа;
    • Увеличение количества групп, следовательно, и проводов. Это утверждение спорно, исключаются провода от коробок к розеткам, поэтому разница по длине расходуемых проводов не значительная.
    • На отдельных участках приходится с проводов снимать внешнюю оболочку кабеля, в результате чего отсутствует элемент двойной изоляции.

    Совет №2 Последний недостаток легко устраняется, перед прокладкой одевайте на провод кембрик или прокладывайте на этом участке отдельный провод с хорошей изоляцией.

    Часто задаваемые вопросы

    Вопрос №1. Провода будут заштукатурены, можно на отдельных участках укладывать провода с изоляцией не соответствующей по цвету назначения?

    Можно укладывать провода вообще одного цвета белого или синего, любого который у вас есть. Главное требование чтобы была надежная изоляция, и сечение соответствовало нагрузке. Чтобы не запутаться обязательно в местах соединения и подключения на провод одевается кембрик, термоусадочная трубка или наматывается изолирующая лента цвета по функциональному назначению провода:

    • Синий – нулевой;
    • Красный , черный, коричневый – фаза;
    • Желто – зеленый – заземление.

    Вопрос №2. Если использовать розетки и выключатели не с болтовыми контактами, а зажимными на пружинах, отпадает необходимость периодически протягивать контакты, исключается разрыв в последовательности. Значит можно проводить монтаж, откусывая провода на отдельные интервалы?

    Сто процентной надежности пружинная группа контактов не дает, кроме того нарушаются требования ПУЭ. При отсутствии контакта на РЕ проводе повышается вероятность поражения электрическим током через корпус бытовых приборов. Что мешает сделать петли на проводах зачистить кончики, не разрывая токоведущую жилу и вставить в пружинные контакты. Соблюдаются все правила, и повышается надежность.

    Вопрос №3. Если подключить к розетке провода разного сечения, это допускается?

    Сечение должно соответствовать рассчитанной токовой нагрузке, больше можно, при условии, что это не помешает компактной упаковке соединений в подрозетниках.

    Вопрос №4. Можно провод заземления проложить к корпусу люстры по кратчайшему расстоянию от арматуры потолочной плиты?

    Обычно арматура железобетонных конструкций заземляется, но где гарантии, что отдельные элементы являются частью общего контура. Надо проводить измерения сопротивления заземления, зачем вам эти проблемы протащите провод от РЩ.

    Вопрос №5. На корпусе люстры нет контакта для заземляющего провода, что делать?

    Грех такое советовать, но ничего не делайте, Это отклонение от правил, но в нашей реальности часто встречается. Сделайте двухпроводное подключение, учитывая, что дети на потолок не полезут, а взрослые, перед тем как поменять лампочку отключат выключатель, ничего страшного нет. Если корпус люстры не имеет металлических конструкций, пластиковый или из других не токопроводящих материалов, то и нарушений нет.

    Оцените качество статьи:

    Монтажная схема электропроводки дома —

    Простая схема монтажа электропроводки в частном доме

    С электричеством шутки плохи — этому нас учат с детства. Но жизнь заставляет приспосабливаться, и при наличии определённых знаний, провести проводку в доме можно самостоятельно. Первым делом вам предстоит обозначить место, где будет находиться распределительный щит. Наиболее часто для него выбирают сухое тёплое помещение, фиксируя его на высоте порядка полутора метров. Щит является ключевым элементом и выступает в схеме начальным звеном. После установки можно приступить к планированию и разметке мест под розетки, выключатели, светильники и прочие электроприборы.

    Схема монтажа электропроводки в частном доме своими руками

    Занимаясь составлением схемы монтажа электропроводки в частном доме нужно исходить из собственных потребностей. То есть, если норматив предполагает наличие двух розеток на одну комнату, а вам необходимо три, то естественно нужно остановиться на более удобном для вас варианте.

    Схемы бывают двух типов: электрическая и монтажная. Первая помогает рассчитать количество приборов, потребляемых ток, выбрав допустимый вариант подключения. Вторая фактически является отображением электрической схемы на практике. На ней помечаются места монтажа устройств, рассчитывается количество соединительного кабеля и прочих расходных материалов.

    Моменты, на которые стоит обратить внимание

    Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разрабатывается с учётом индивидуальных особенностей, существуют важные рекомендации, пренебрегать которыми не рекомендуется.

    Приборы с большим потреблением электроэнергии (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используется специальных трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»). Кабель такого типа рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.

    Для реализации схемы электропроводки в частном доме оптимальным вариантом является кабель сечением 2,5 мм. Он идеально подходит для розеток и светильников, хотя для последних можно взять провод с сечением 1,5 мм, но экономия будет несущественной.

    Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность составляет 4,6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора должна быть индивидуальная розетка.

    Этапы самостоятельного монтажа проводки

    Монтажные работы начинаются с разметки стен. На них наносится путь пролегания кабеля и отмечаются места, где будут расположены розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в дальнейшем, заключается в том, что провода располагают только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно. Повороты выполняются строго под углом в 90°. От потолка делается отступ минимум 20 см.

    Что касается розеток и выключателей, то чаще всего споры зарождаются касательно высоты их расположения. Выключатели преимущественно располагают с той стороны, где находится ручка. Существует два стандарта высоты для выключателей — 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новых домах предпочтение отдаётся первому варианту. Места расположения выключателей лучше сразу нанести на схему электропроводки в частном доме. Это касается и мест для розеток. Касательно их стандарт отсутствует, но по негласному правилу их размещают либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом. Основным моментом выбора места для розетки является удобство пользования.

    На следующем этапе в стенах штробят каналы и отверстия под коробки. Кабель в канале фиксируется гипсом, он быстро высыхает и обеспечивает надёжную фиксацию. На гипс садятся и пластиковые коробки, в которые монтируют выключатели и розетки. Между собой провода скручиваются, при этом площадь соприкосновения должна быть максимальной. Эти места подлежат изоляции.

    Читайте также нашу статью «Особенности организации кухонного освещения с помощью встраиваемых потолочных светильников светодиодного типа».

    Как видите, имея базовые знания и подкрепив их небольшими практическими навыками, монтаж проводки можно выполнить своими силами.

    Схемы электропроводки в частном доме: правила и ошибки проектирования + нюансы разводки электрики

    Схема электроснабжения частного дома – это множество упорядоченных кабелей, проводов, защитных устройств. Правильный подбор параметров, характеристик элементов схемы гарантирует безопасность и комфорт владельцев недвижимости.

    Если схема составлена правильно, с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, опасаться нечего – в комнатах всегда будет свет, тепло, а электрические приборы не сломаются от скачков напряжения или короткого замыкания в сети. Поэтому проектированию электрики стоит уделить особое внимание.

    Предлагаем разобраться во всех тонкостях этого процесса. В статье обозначены общие требования к проектированию электросети, приведены практичные советы по выбору проводов, а также подробно рассмотрены типовые схемы разводки электрики.

    Кроме того, мы подготовили обзор частых ошибок, учет которых поможет избежать недочетов в разработке и монтаже сетей электроснабжения.

    Общие правила проектирования электросети

    Когда электроприборов было мало, а для освещения хватало нескольких лампочек на 40-60 Вт, для устройства системы электроснабжения составлялась примитивная схема, включающая несколько выключателей и розеток.

    Сейчас, с появлением большого количества энергозависимых бытовых приборов, схема обязательно дифференцируется на групповые линии, защищаемые автоматическими выключателями и другими устройствами.

    Если продумать все нюансы расположения электропроводки в частном доме, с учетом использования медного провода, она прослужит не менее 20 лет. Обычно схему составляют вместе с проектированием нового дома или перед капитальным ремонтом.

    Начать следует с указания мест установки таких элементов, как:

    • розетки;
    • выключатели;
    • распределительные коробки;
    • осветительные устройства;
    • мощные бытовые приборы;
    • электрощиток.

    На этом же этапе следует определиться со способом прокладки кабелей – открытым или закрытым. В домах с оштукатуренными стенами обычно используют закрытый способ, с деревянными – открытый.

    Какую бы схему вы не использовали, существует ряд правил, от которых отступать нельзя. Они прописаны в нормативной документации, а их эффективность доказана десятилетиями.

    Вот несколько важных аксиом электромонтажа, которые потребуются и для составления схемы:

    Кроме правил, следует учитывать и личный комфорт. Например, у двуспальной кровати обычно монтируют две розетки – по одной с каждой стороны.

    Выключатели располагают на высоте 80-90 см от пола. В больших холлах, коридорах, комнатах устанавливают проходные выключатели.

    Обязательно следует заземлять все металлические розетки и предметы, связанные с электролиниями. Для заземления в электроустановках используется третья жила кабеля – провод в желто-зеленой изоляции.

    Рекомендации по выбору проводов

    В домах из кирпича, газобетонных блоков, шлакоблоков необходима внутренняя отделка стен, а значит, для прокладки проводов используют скрытый способ.

    Чтобы обеспечить дополнительную защиту, а в случае ремонта быстро заменить кабель, его помещают в гофрированный рукав негорючего полимера.

    Чтобы правильно подобрать сечение провода, специалисты производят расчеты, связанные с определением нагрузки.

    Однако, опираясь на типовые схемы и многолетний опыт, квалифицированные электромонтажники придерживаются следующих параметров:

    • осветительные контуры – 3*1,5 мм² или 3*2 мм²;
    • розеточные группы – 3*2,5 мм²;
    • электроплита/духовка – 3*4 мм²;
    • кондиционер – 3*2,5 мм², для приборов приборы мощнее 5 кВт – 3*4 мм²;
    • отопительные котлы – 3*4 мм² и более (по рекомендациям производителя).

    Оптимальный тип кабеля – медный трехжильный: ВВГнг, ШВВПнг. Использовать провода с сечением меньше указанного нельзя, так как они не будут соответствовать нагрузке и начнут плавиться, создавая опасную ситуацию.

    Разбор схем электропроводки

    Рассмотрим несколько типовых схем, которые используют при строительстве или капремонте. Все варианты объединены наличием защитной группы: делением разводки электрики на контуры, каждый из которых подключен к отдельному автомату.

    Вариант #1 – общая схема-план для всего дома

    Это не монтажная схема, а перечисление всех электроустройств, которые планируется расположить в доме. По ней можно вычислить, сколько потребуется автоматов и УЗО, подсчитать общее количество электролиний, ведущих к щиту.

    Здесь следует указать тип питающей сети, чтобы правильно выбрать кабель. Для 3-фазной сети берут 5-жильный кабель, для 1-фазной – 3-жильный.

    Электрощит располагают в отдельном помещении внутри дома, в коридоре, в находящемся рядом гараже. Там же устанавливают стабилизаторы напряжения и резервный генератор, который снабжает дом электроэнергией в периоды отключения централизованной линии.

    Для удобства обслуживания двух- или трехэтажного особняка на каждом этаже также монтируют электрощиток. Все распределительные щиты подключены к вводному кабелю – медному проводу с сечением 15-35 мм².

    Если в отдельной комнате планируется расположить несколько светильников и розеток, то на входе нужно смонтировать распределительную коробку. В ней соединяют вводный кабель с линией освещения и розеточной группой.

    Вариант #2 – образец монтажной схемы

    Чтобы начертить монтажную схему, нужно взять план дома и обозначить на нем места установки электроустройств.

    Этот документ становится основой для составления сметы – по нему легко сосчитать не только количество выключателей, розеток и дополнительных материалов, но и подсчитать метраж проводов.

    Обязательно обозначается точка ввода силовой линии в дом и место установки электрощита. Затем, на отдельных линиях, следует отметить распределительные коробки, электроустановки, осветительные приборы.

    Устройства высокой мощности также нужно обозначить, так как они запитаны от индивидуальных линий.

    Если к зданию подключены хозяйственные постройки – баня, гараж, мастерская – это тоже должно быть отражено на схеме, так как является частью разводки электрики в конкретном частном доме.

    Для схем, нарисованных от руки, специальных условных знаков нет, главное, чтобы владелец дома и монтажники понимали, что кроется за каждым символом. Однако лучше использовать общепринятые обозначения электросхем, чтобы впоследствии самому разобраться в проекте.

    Вариант #3 – техническое решение для небольшого дома

    Все планы и схемы похожи, так как строятся по одному и тому же принципу, однако могут различаться количеством установленных розеток и контуров освещения, следовательно, и числом подключенных к ним защитных устройств.

    Перед сетью устанавливают входной рубильник, которым при необходимости можно обесточить весь дом и отключить прибор учета электроэнергии. Затем следует счетчик, и уже после него – защитные группы.

    Для мощных агрегатов, таких как котел отопления или стиральная машинка, устанавливают автоматы на 25-40 А. Сечение проводов тоже должно быть увеличено до 3,5-5 мм².

    С помощью такой схемы не подсчитать метраж проводов, но количество розеток, распредкоробок, выключателей, УЗО, автоматов высчитать легко.

    Вариант #4 – электросхема для подвала/гаража

    Нередко подвал частного дома становится подсобным помещением, где устанавливают стиральную машину и оборудуют сушилку, погребом для хранения урожая или даже теплым гаражом. Гораздо удобнее, когда подобное помещение полноценно оборудовано розетками и светильниками.

    Если не брать в учет счетчик, на электрощитке останутся входные автоматы защиты, шина заземления, УЗО на 20 А, три контурных автомата: на линии освещения, для розеток и для компрессора. Дополнительное мощное оборудование также нуждается а автоматической защите.

    Вариант #5 – принципы кухонной разводки

    Схема электрики для кухни в частном доме практически не отличается от аналогичной схемы для городской квартиры.

    Ее особенностью является большое количество подключенных электроприборов, следовательно, потребуется выделить несколько электролиний с отдельными автоматами защиты.

    При составлении вертикально ориентированной схемы необходимо отобразить на бумаге мебельный гарнитур с расстановкой всей техники.

    Безрозеточные соединения, например, у духового шкафа, производят под столешницей, возле стены, тогда как розетки для тостера, электрочайника, мультиварки, комбайна лучше вынести над рабочим столом.

    Небольшие бытовые приборы легче отключать от сети, если электроустановочное устройство находится под рукой. Розетки, монтируемые около раковины, должны обладать степенью защиты от IP44 или выше.

    Обзор частых ошибок проектирования

    Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.

    Каких ошибок следует избегать:

    • использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
    • производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
    • закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
    • в деревянных домах планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
    • проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
    • планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
    • составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.

    Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.

    Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.

    Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.

    Выводы и полезное видео по теме

    Разбор поэтажной схемы:

    Правила составления схем электромонтажа:

    Описание схемы устройств на распределительном щите:

    Ответственность и риски за «самодеятельность» при составлении проекта ложатся на плечи владельца дома. Если вы не имеете соответствующего образования и опыта, рекомендуем заказать документы в организации, которая занимается профессиональными разработками проектов электроснабжения.

    У вас есть личный опыт проектирования и разводки электрики в частном доме? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

    Схема электропроводки в доме

    В данной статье приведена в качестве примера схема электропроводки в частном доме

    :

    1. План дома с нанесением схемы прокладки кабелей.

    При построении схемы электропроводки необходимо предусмотреть разделение розеточной группы и группы освещения.

    Электропроводка в жилых зданиях должны выполняться медными кабелями.

    Ниже представлена схема разводки электропроводки в доме:

    На плане видно что разводка электропроводки по дому от электрощитка выполнена четырьмя медными кабелями марки ВВГ:

    Группа освещения выполнена кабелями ВВГ 3х1,5 (3 — количество жил, 1,5 — сечение каждой жилы в мм 2):

    • Желтый кабель — освещение зала и комнаты.
    • Фиолетовый кабель — освещение прихожей, ванной комнаты, туалета и кухни.

    Розеточная группа в связи с большей нагрузкой выполнена кабелями большего сечения — ВВГ 3х2,5:

    • Зеленый кабель — розетки зала и комнаты.
    • Синий кабель — розетки кухни.

    Для расчета сечения проводки вы можете воспользоваться нашим онлайн калькулятором.

    2.

    Схемы подключения розеток и выключателей по каждому кабелю.

    Подробную схему подключения выключателя с разъяснениями вы можете посмотреть здесь. Так же вы можете произвести онлайн расчет освещения по площади помещения.

    Группа освещения:

    схема подключения группы освещения

    Розеточная группа:

    схема подключения розеточной группы

    3. Схема электрощитка.

    В нашем случае электрощиток находится на наружной стене дома, в нем установлен однофазный электросчетчик (см. статью схемы подключения счетчиков).

    ПРИМЕЧАНИЕ: приведенная схема заземления электрощитка относится к системе заземления TN-C-S:

    В щитке установлены следующие аппараты защиты:

    1. Автоматические выключатели — для защиты электропроводки от коротких замыканий и перегрузок. (Примечание: для выбора автоматического выключателя воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором расчета автоматического выключателя по мощности).
    2. УЗИП — устройство для защиты сети от грозовых или импульсных перенапряжений сети.
    3. УЗО — устройство для защиты от поражения человека электрическим током. (Примечание: для выбора УЗО воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором расчета УЗО).

    В приведенном электрощитке вводной автоматический выключатель (установленный до электросчетчика), а так же УЗИП и PE шинка должны иметь устройства для возможности их опломбировки представителем энергоснабжающей организации с целью исключения возможности хищения электроэнергии. В качестве такого устройства как правило применяется фальш-панель.

    Так же не забывайте, что при новом строительстве или реконструкции вместе с электропроводкой обязательно должна быть предусмотрена система уравнивания потенциалов.

    Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

    Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

    Монтажная схема электропроводки в квартире и частном доме – подключение своими руками

    Готовая схема помогает рассчитать общую длину провода, защитной гофры, их сечение на отдельных участках, количество розеток с выключателями, распределительных коробок, определить места их расположения. А также место установки распределительного щита, прибора учета потребленной энергии (счетчика), ввода питающих кабелей.

    После составления чертежа данные переносят на объект предстоящих работ. На стенах размечают расположение электрических гнезд, направление прокладки разводящих линий. Начинают подготовительные работы – штробят каналы для прокладки электропроводки, если необходимо делают углубления под выключатели.

    Решив своими руками проложить электрические коммуникации, необходимо придерживаться определенных правил подключения. Потребуется составить четкий план с указанием расположения и характеристик используемого электропровода, мест расположения электрических приборов и элементов управления.

    Согласно существующим нормам распределительные коробки, счетчики устанавливают в легкодоступных местах. Выключатели от поверхности пола на расстоянии 0,6-1,5 м, их не должны перекрывать открытые двери. Если открывание происходит вправо, то выключатель располагают слева. Прокладку подводящей линии осуществляют сверху.

    Розетки монтируют выше уровня пола на 50-80 см, выдерживая расстояние от нагревательных приборов, системы отопления, других коммуникаций не менее 50 см. Кабель к ним подводится снизу вверх. Провода должны располагаться горизонтально или вертикально, прокладывать их по диагонали нельзя!

    Рекомендуемая плотность – одна розетка на 6 м2 площади комнаты. Исключением является кухня, в которой располагают необходимое их количество с учетом использования бытовой техники. Определенные ограничения распространяются на ванную и туалетную комнаты.

    По существующим требованиям расположение выключателей внутри ванных комнат недопустимо, их размещают снаружи. Допускается установка розетки для электробритвы, но подключенной через понижающий трансформатор.

    От перекрытий, труб, прочих препятствий выдерживают рекомендуемое расстояние прокладки:

    • от балок, карнизов 5-10 см;
    • пола 15-20 см;
    • потолка 15 см;
    • дверных, оконных проемов 10 см;
    • газовой трубы 40 см.

    При параллельной прокладке нескольких проводов между ними выдерживают зазор. Лучшее решение – спрятать каждый из них в защитный короб, гофру. Соединение и отвод проводов осуществляют через распределительные короба в стенах. Все стыки тщательно изолируют. Подводимое ко всем приборам заземление крепится болтовыми соединениями. Что касается соединения медных и алюминиевых жил, то профессиональные электрики запрещают их сращивание. Если монтаж линии ведется медным проводов, то никаких алюминиевых вставок не должно быть.

    Электрическая схема квартиры или дома не имеет существенных отличий, кроме подвода электропитания. В квартиру подвод осуществляется с этажного щитка на лестничной клетке, а подключение дома с улицы от центральной энергосистемы. Под установку электросчетчика в новых квартирах предусмотрена ниша, если ее нет, то счетчик навешивают прямо на стену, остальная схема электропроводки в квартире устраивается нижеописанным способом.

    От счетчика ведут две линии с автоматическими пакетными выключателями, плавкими предохранителями (пробками). При коротком замыкании на одном из контуров автомат полностью обесточит его. Проводка кабелей осуществляется открытым или закрытым способом. В последнем случае укладка винило-пластиковых труб предусматривает возможность замены проводов.

    Монтажная электросхема проводки, к примеру, двухкомнатной квартиры будет состоять из следующих групп потребителей:

    • освещения прихожей, кухни, комнат;
    • освещения ванной, туалета;
    • комнатных розеток;
    • кухонных розеток.

    В каждой комнате размечают местоположение будущих электроприборов, телевизора, холодильника, компьютера, прочее. С учетом их расположения определяется оптимальное место установки электрических гнезд. Приступают к выполнению работ, для проведения которых потребуется следующий инструмент:

    • Перфоратор, болгарка.
    • Мультиметр, возможно, датчик обнаружения скрытой электрической проводки.
    • Шуруповерт с набором бит.
    • Плоскогубцы, кусачки.
    • Отвертки – фигурная и плоская.
    • Строительный уровень.

    На перфоратор устанавливают специальную круглую насадку и высверливают углубления под распределительные короба, выключатели, розетки. Для прокладки кабелей в стенах штробят продольные канавки. Эту операцию на выбор проделывают при помощи перфоратора или болгарки, но без грязи и пыли не обойтись. Рекомендуемая глубина канавки 2 см, ширина произвольная с учетом укладки всех проводов.

    В работе с потолком существует несколько вариантов. Если планируется сделать навесной потолок, то провода пробрасывают через перекрытие или укладывают в неглубокую штробу. Более сложный способ – спрятать их во внутренние пустоты перекрытий через два подготовленных проема. В завершении в углах комнат пробивают отверстия, и все провода выводят к центральному щитку.

    Все основные работы по обустройству электроснабжения в частном доме можно проделать своими силами, привлечение квалифицированной рабочей силы необходимо только в исключительных случаях. Выполнить подвод электричества в дом можно двумя путями:

    • Используя подземную закладку кабелей.
    • По опорам воздушным путем.

    Составленный план с указанием сечения подводящего кабеля, расположения электрической цепи внутри помещений, предохранительных и распределительных приборов, элементов управления по завершении работ обязательно сохраняют, он еще может пригодиться. Подключение вводного кабеля осуществляют к прибору учета, проводят к внутреннему щитку, далее по всему дому.

    Принципиальная схема электропроводки во многом аналогична квартирной разводке, но у каждого здания свои отличия. Особых требований к схематическому изложению нет, единственное условие – неукоснительное соблюдение существующих правил и рекомендаций. Для полной надежности общей системы рекомендуется сделать несколько подсистем – отдельно для комнат, кухни, санузла и ванной комнаты. Поэтому общее количество автоматов в щитовой должно соответствовать числу групп электроснабжения дома.

    Для больших зданий в несколько этажей с хозяйственными постройками, капитальным гаражом выделяются отдельные группы, устанавливая дополнительные автоматы. Для мощных потребителей тока, таких как электрическая духовка, стиральная машина, холодильник, в обязательном порядке предусматривают монтаж заземления.

    По этой причине целесообразна прокладка трехжильных проводников с отображением их на чертеже!

    Для реализации проекта внутренних электросетей выбирают кабельную продукцию сечением 1,5 – 2,5 мм2. Последние размеры предпочтительнее, поскольку небольшой запас по мощности приветствуется, но перегружать сети не рекомендуется. Если мощность подключенных в один источник потребителей превышает 4,5 кВт, то розетки устанавливают под каждый предполагаемый прибор.

    Осуществить все работы по подключению электрики несложно, достаточно обладать элементарными познаниями, уметь обращаться с инструментом. Тогда придерживаясь норм, правил ГОСТ, СНиП, ПУЭ и используя качественные материалы можно обеспечить максимальную эффективность электропроводки, ее надежность, долговечность, безопасность. Тем самым получить требуемый результат.

    Создание схем подключения

    На схеме они расположены в той последовательности, в которой они встречаются на монтажной панели; точные координаты и размеры здесь не важны. Скорее, электрические схемы служат для предоставления информации о подключенных и целевых объектах. Это реализовано следующим образом:

    • Линия создается для каждой цели. Если точка подключения имеет несколько целей, расстояние до следующей точки подключения можно увеличить.
    • Вы можете вывести символ для каждой функции. Не обязательно соответствовать.

    Предварительные условия:

    • Вы открыли проект.
    • Вы создали монтажную панель и вставили.
    • Вы поместили черный ящик и назначили ему ОУ монтажной панели. Вы выбрали «Обзор» в качестве типа представления. Черный ящик можно разместить либо непосредственно рядом с монтажной панелью, либо на странице обзора, но не на странице отчета.
    1. Утилиты> Отчеты> Создать
    2. В диалоговом окне «Отчеты — <имя проекта» нажмите [Создать].
    3. Выберите формат вывода «Размещение вручную» из раскрывающегося списка Формат вывода диалогового окна Выбор отчета.
    4. В поле «Выбор типа отчета» выберите отчет «Схема подключения устройства (для схемы подключения)», «Схема подключения клемм (для схемы подключения)» или «Схема подключения контактов (для схемы подключения)».
    5. Установите флажок «Выбор вручную».
    6. Щелкните [OK].
    7. В диалоговом окне «Выбор монтажной панели» выберите монтажную панель, для которой будет создана электрическая схема.
    8. Установите флажок «Скрыть уже сообщенные устройства», чтобы определить, следует ли скрывать устройства, для которых уже был создан этот отчет.
    9. Щелкните [OK].
    10. В диалоговом окне Выбор вручную выберите устройства, для которых должен быть создан отчет.Возможен множественный выбор.

      Если вы выбрали тип отчета «Схема подключения клемм», отображаются только клеммные колодки. Если вы выбрали «Схема подключения контактов», отображаются только.

    11. Щелкните [OK].

      Отчет сформирован и висит на курсоре.

    12. Поместите отчет в соответствующие места в черном ящике.

    См. Также

    Отчеты

    Схемы подключения двигателя

    Маркировка проводов электродвигателя и соединения

    Для конкретных подключений двигателей Leeson перейдите на их веб-сайт и введите номер каталога Leeson в поле «Обзор», вы найдете данные подключения, размеры, данные паспортной таблички и т. Д.www.leeson.com

    Однофазные соединения: (трехфазные — см. Ниже)
    Однофазные соединения:

    Вращение L1 L2
    против часовой стрелки 1,8 4,5
    CW 1,5 4,8

    Двойное напряжение: (только основная обмотка)

    Напряжение Вращение L1 L2 Присоединиться
    Высокая против часовой стрелки 1 4,5 2 и 3 и 8
    CW 1 4,8 2 и 3 и 5
    Низкая против часовой стрелки 1,3,8 2,4,5 ——-
    CW 1,3,5 2,4,8 ——-

    Двойное напряжение: (основная и вспомогательная обмотки)

    Напряжение Вращение L1 L2 Присоединиться
    Высокая против часовой стрелки 1,8 4,5 2 и 3,6 и 7
    CW 1,5 4,8 2 и 3,6 и 7
    Низкая против часовой стрелки 1,3,6,8 2,4,5,7 ———
    CW 1,3,5,7 2,4,6,8 ———

    Маркировка однофазных клемм по цвету: (Стандарты NEMA)
    1-Синий 5-Черный P1-Цвет не назначен
    2-Белый 6-Цвет не назначен P2-Коричневый
    3-Оранжевый 7-Цвет не назначен
    4- Желтый 8-Красный

    Трехфазные соединения:

    Начало обмотки детали:
    6 отведений Номенклатура NEMA:
    WYE или Delta Connected

    Т1 Т2 Т3 Т7 Т8 Т9
    Выводы двигателя 1 2 3 7 8 9

    9 отведений Номенклатура NEMA
    WYE Connected (только для низкого напряжения)

    Т1 Т2 Т3 Т7 Т8 Т9 Вместе
    Выводы двигателя 1 2 3 7 8 9 4 и 5 и 6

    12 выводов Номенклатура NEMA и IEC
    Одно- или низковольтные двигатели с двойным напряжением

    		Т1 Т2 Т3 Т7 Т8 Т9
    NEMA 1,6 2,4 3,5 7,12 8,10 9,11
    МЭК 1 2 3 7 8 9

    Трехфазные односкоростные двигатели

    Номенклатура Nema — 6 выводов:

    Одно напряжение — внешнее соединение WYE

    L1 L2 L3 Присоединиться
    1 2 3 4 и 5 и 6

    Одиночное напряжение — внешнее соединение треугольником

    Соединения одиночного напряжения WYE-треугольник

    Режим работы Соединение L1 L2 L3 Присоединиться
    Начало WYE 1 2 3 4 и 5 и 6
    Бег Дельта 1,6 2,4 3,5 ——-

    Соединения двойного напряжения WYE-треугольник

    Напряжение Соединение L1 L2 L3 Присоединиться
    Высокая WYE 1 2 3 4 и 5 и 6
    Низкая Дельта 1,6 2,4 3,5 ——-

    Номенклатура NEMA — 9 выводов:
    Двойное напряжение, соединение WYE

    Напряжение L1 L2 L3 Присоединиться
    Высокая 1 2 3 4 и 7, 5 и 8, 6 и 9
    Низкая 1,7 2,8 3,9 4 и 5 и 6

    Двойное напряжение, соединение по треугольнику

    Напряжение L1 L2 L3 Присоединиться
    Высокая 1 2 3 4 и 7, 5 и 8,6 и 9
    Низкая 1,6,7 2,4,8 3,5,9 ————

    Номенклатура NEMA — 12 выводов:
    Двойное напряжение — Внешнее соединение WYE

    Напряжение L1 L2 L3 Присоединиться
    Высокая 1 2 3 4 и 7, 5 и 8, 6 и 9, 10 и 11 и 12
    Низкая 1,7 2,8 3,9 4 и 5 и 6, 10 и 11 и 12

    Двойное напряжение
    Пуск, соединение WYE
    Работа, соединение треугольником

    Напряжение Соед. L1 L2 L3 Присоединиться
    Высокая WYE 1 2 3 4 и 7, 5 и 8, 6 и 9, 10 и 11 и 12
    Дельта 1,12 2,10 3,11 4 и 7, 5 и 8, 6 и 9
    Низкая WYE 1,7 2,8 3,9 4 и 5 и 6, 10 и 11 и 12
    Дельта 1,6,7,12 2,4,8,10 3,5,9,11 ————

    Номенклатура IEC — 6 и 12 выводов:
    Соединения WYE-треугольник с одним напряжением Соединения WYE-треугольник с одним напряжением

    рабочий режим
    		Соед. L1 L2 L3 Присоединиться
    Начало WYE U1 V1 W1 U2 и V2 и W2
    Бег Дельта U1, W2 В1, У2 W1, V2 —————

    Соединения двойного напряжения WYE-треугольник

    Вольт Соед. L1 L2 L3 Присоединиться
    Высокая WYE U 1 V1 W1 U2 и V2 и W2
    Низкая Дельта U1, W2 В1, У2 W1, V2 —————

    Двойное напряжение, соединение по схеме WYE, пуск
    , соединение по треугольнику

    Вольт Соед. L1 L2 L3 Присоединиться
    Высокая WYE U 1 V1 W1 U2 и U5, V2 и V5, W2 и W5, U6 и V6 и W6
    Дельта U1, W6 V1, U6 W1, V6 U2 и U5, V2 и V5,
    W2 и W5
    НИЗКАЯ WYE U1, U5 V1, V5 W1, W5 U2 и V2 и W2,
    U6 и V6 и W6
    Дельта U1, U5,
    W2, W6     		V1, V5
    U2, U6     		W1, W5
    V2, V6     		——————————

    Номенклатура NEMA — 6 выводов:
    Соединение с постоянным крутящим моментом     (низкоскоростное HP составляет половину высокоскоростного HP)

    Скорость L1 L2 L3 Типовое соединение
    Высокая 6 4 5 1, 2 и 3 Присоединиться 2 WYE
    Низкая 1 2 3 4-5-6 Открыть 1 Дельта

    Соединение с регулируемым крутящим моментом (низкоскоростная л.с. составляет 1/4 от высокоскоростной)

    Скорость L1 L2 L3 Типовое соединение
    Высокая 6 4 5 1, 2 и 3 Присоединиться 2 WYE
    Низкая 1 2 3 4-5-6 Открыть 1 WYE

    Подключение постоянной мощности (одинаковая мощность на обеих скоростях)

    Скорость L1 L2 L3 Типовое соединение
    Высокая 6 4 5 1-2-3 Открыть 1 Дельта
    Низкая 1 2 3 4, 5 и 6 стыков 2 WYE

    Номенклатура IEC — 6 выводов:
    Соединение с постоянным крутящим моментом

    Скорость L1 L2 L3 Типовое соединение
    Высокая 2 Вт 2U 2 В 1U, 1V и 1W — ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 2 WYE
    Низкая 1U 1 В 1 Вт 2U-2V-2W ОТКРЫТЬ 1 Дельта

    Соединение с регулируемым крутящим моментом

    Скорость L1 L2 L3 Типовое соединение
    Высокая 2 Вт 2U 2 В 1U, 1V и 1W — ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 2 WYE
    Низкая 1U 1 В 1 Вт 2U-2V-2W ОТКРЫТЬ 1 WYE

    Принципиальные схемы компонентов безопасности | Техническое руководство | Австралия

    900 900 74 Защитные световые завесы (разъемное соединение)
    Индекс
    No.    		 Устройства обнаружения безопасности Вход
    каналов     		Категория безопасности
    		Стоп
    категория     		Используемые модели
    1 Выключатели аварийного останова 2 4 0 A22E / A165E
    G9SA-301 / G9SA-501, S82K
    2 Выключатели аварийного останова (комплект из двух) 2 4 0 A22E / A165E
    G9SA-301 / G9SA-501, S82K
    3 Концевые выключатели безопасности (комплект из двух) 2 4 0 D4B-N / D4N / D4F
    G9SA- 301 / G9SA-501, S82K
    4 Дверные переключатели безопасности 2 4 0 D4GS-N / D4NS / D4BS
    G9SA-301 / G9SA-501, S82K
    5 Дверные переключатели безопасности (комплект из двух) 2 3 0 D4GS-N / D4NS / D4BS
    G9SA-301 / G9SA-501, S82K
    6 Дверные переключатели безопасности (комплект из двух) 1 2 0 D4GS-N / D4NS / D4BS
    G9SA-301 / G9SA-501, S82K
    7 Защитный замок Безопасность -дверные выключатели
    (электромагнитный замок)
    Концевые выключатели безопасности    		 2 4 0 D4GL / D4NL / D4BL / D4JL
    D4B-N / D4N / D4F
    G9SA-301, S82K
    Защитный замок Защитные выключатели двери
    (Механический замок)
    Концевые выключатели безопасности    		 2 3 0 D4NL / D4BL / D4GL / D4JL
    D4B-N / D4N / D4F
    G9SA-321-T [], G7S / G7SA, S82K
    9 Защитный замок Защитные дверные переключатели 9193 4 (Механический замок)
    Концевые выключатели безопасности    		 2 3 1 D4NL / D4BL / D4GL / D4JL
    D4B-N / D4N / D4F
    G9SA-321-T [], S82K
    10 Двуручные переключатели управления 2 4 0 G9SA-Th401, S82K
    11 Двуручные переключатели управления 1 2 0 F3SX-N-L1D1R
    A22E / A165E / A22
    D4GS-N / D4NS / D4BS
    F3SN / F3SH / F3SJ, S82K
    12 Световые завесы безопасности (подключение релейного блока) 2 2 0 F3SN-A / F3SJ
    G9SA-301 / G9SA-501, S82K
    13 Световые завесы безопасности (подключение реле) 2 4 0 F3SN-A / F3SJ
    G7S / G7SA, S82K
    14 2 4 0 F3SN-A / F3SJ
    F3SP-B1P, S82K
    15 Защитные световые завесы
    Выключатели аварийного останова    		 2 4 0 F3SN-A / F3SJ
    A22E / A165E
    G9SA-300-SC, S82K
    16 Выключатели аварийного останова 1 2 1 A22E / A165E
    G9SX-AD []
    17 Выключатели аварийного останова 2 3 0 A22E / A165E
    G9SX-AD []
    18 Выключатели аварийного останова (Комплект из двух) 2 3 0 A22E / A165E
    G9SX-AD []
    19 Выключатели аварийного останова 2 4 0 9007 7 A22E / A165E / A22
    F3SX-NR
    20 Однолучевые датчики безопасности (комплект из четырех)
    Концевые выключатели безопасности
    Выключатели аварийного останова    		 2 2 0 E3FS -10B4 / E3ZS-T31A
    F3SX-E-B1D1
    D4B-N / D4N / D4F
    A22E / A165E / A22
    21 Дверные переключатели безопасности (комплект из двух) 1 2 0 D4GS-N / D4NS / D4BS
    G9SX-AD322-T15
    22 Дверные переключатели безопасности (комплект из двух) 2 3 0 D4GS-N / D4NS / D4BS
    G9SX-AD322-T15
    23 Защитный замок Защитные дверные переключатели
    (Механический замок)
    Защитные концевые выключатели    		 2 4 0 D4NL / D4BL / D4GL / D4JL
    D4B-N / D4N / D4F
    G9SX-AD322-T15
    2 4 Защитный замок Защитные выключатели двери
    (Механический замок)
    Концевые выключатели безопасности    		 2 4 1 D4NL / D4BL / D4GL / D4JL
    D4B-N / D4N / D4F
    G9SX-AD322- T15
    25 Световые завесы безопасности 2 4 0 F3SJ-A
    G9SX-AD322-T15
    26 Выключатели аварийного останова
    Концевые выключатели безопасности ( Комплект из двух)    		 2 4 1 A22E / A165E
    D4B-N / D4N / D4F
    G9SX-BC202 / G9SX-AD322-T15
    27 Выключатели аварийного останова
    Защитный кожух Замок Дверные выключатели безопасности (комплект из двух)
    (Механический замок)
    Концевые выключатели безопасности (комплект из двух)    		 2 4 1 A22E / A165E
    D4NL / D4BL / D4GL
    D4B-N / D4N / D4F
    G9SX-BC202 / G9SX-AD322-T15
    28 Выключатели аварийного останова
    Световые завесы безопасности    		 2 4 0 A22E
    F3SJ
    G9SX-BC202
    G9SX-GS226-T15

    Электронные схемы \ Электросхемы

    От электронных схем к фактическим схемам подключения

    В принципиальной схеме используются стандартные символы, обозначающие электрические компоненты или устройства.Эти символы проще нарисовать, чем нарисовать реальные изображения компонентов. Фактические компоненты могут изменить внешний вид, поскольку электронная промышленность пересматривает их или делает их устаревшими. На схемах описывается способ электрического соединения компонентов. Между соответствующими точками соединения на символах нарисованы линии, обозначающие провода или проводники; не подразумевается конкретный тип провода или физическое расстояние между компонентами; два компонента могут быть разделены несколькими дюймами, сантиметрами, метром или футами.

    В следующем руководстве принципиальная схема преобразована в фактическое соединение компонентов на макетной плате. Обратите внимание, что принципиальные схемы — это универсальный способ представления схем; книги, онлайновые ресурсы и материалы используют их для связи схем соединений. Они очень полезны по сравнению с графическими схемами соединений. Принципиальные схемы, представленные на сайте Wiring, будут работать с любым другим типом микроконтроллера.

    Материалы: макет , светодиод, резистор 200-450 Ом, соединительные кабели и монтажная плата

    На следующей электронной схеме показано, как подключить светодиод к микроконтроллеру:

    Следующим шагом будет идентификация компонентов и их клемм:

    Затем определите узлы соединения между компонентами, соединения между различными компонентами формируются путем помещения их ветвей (или концов) в общий узел:

    Обратите внимание на разницу между правильным и неправильным подключением.В правильной версии две ножки находятся на разных столбцах (узлах), в неправильной версии две ножки подключены к одной и той же колонке (узлу), что эквивалентно спайке или связыванию двух ножек светодиода.

    Светодиод имеет две ножки: на второй схеме ножка, обозначенная как A, подключена к выводу цифрового ввода / вывода (узел N1), ножка, обозначенная C, подключена к ножке, обозначенной 1 на резисторе (узел N2), и Ножка с маркировкой 2 на резисторе подключена к ЗАЗЕМЛЕНИЮ (Узел N3).Светодиод представляет собой поляризованное устройство, что означает, что имеет значение, как он подключен, резистор не поляризован, поэтому контакты можно инвертировать, не влияя на поведение схемы. Чтобы узнать больше о конкретном компоненте, попробуйте найти его техническое описание. Поищите в Интернете по ссылочному номеру компонента, чтобы ознакомиться с его функциями, терминалами и спецификациями.

    Основные провода и схемы проводов

    1. Два техника обсуждают конструкцию жгута проводов: Техник А говорит, что разъем №1 — это штекерный разъем, потому что пластиковый разъем входит в разъем №2.Техник B говорит, что разъем номер # 2 — это штекерный разъем, потому что он имеет клеммные штыри. внутри. Кто прав?

    только техник А.
    только техник B.
    как техник А, так и Б.
    ни техник А, ни Б.

    2.На изображении GM, показанном ниже, цифра 170 означает:

    номер цепи.
    размер провода.
    место стыка.
    цвет провода.

    3. На изображении GM, показанном выше в вопросе 2, что означает буква A представляет:

    ID коннектора.
    номинальная сила тока предохранителя.
    расположение контактов внутри разъема.
    ID соединения.

    4. Символ электрической схемы Toyota ниже обозначает:

    .

    сращивание корпуса №4.
    компонентный соединитель № BY1.
    провод к разъему # BY1.
    земля # BY1

    5. Клеммы предназначены для соединения и использования в совпадающие пары обозначены как:

    клемма и разъем.
    клемма и наконечник.
    мужской и женский.
    поляризованные и неполяризованные.

    6. Разъемы жгута проводов:

    не могут быть расположены на схемах источников питания.
    сделать хорошие контрольные точки.
    используются для управления текущим потоком.
    никогда не должны открываться.

    7. Следующие два символа обозначают, какие два устройства?

    Постоянный резистор и лампа.
    Переменный резистор и лампа.
    Лампа и мотор.
    Переключатель и реле.

    8. Это электрический символ для a:

    .

    И Ворота.
    ИЛИ Ворота.
    NAND Gate.
    IC JPET Транзистор.

    9. Это электрический символ для:

    Резистор.
    Диод.
    Транзистор.
    Цифровые часы.

    10. Код «B-R» рядом с проводом указывает на провод это:

    Коричневый с красной полосой.
    Черный с красной полосой.
    Синий с красной полосой.
    Жгут проводов стоп-сигнала, правая сторона.

    11. Техник А говорит, что два разъема с одинаковым номером неисправны. физически такой же разъем. Техник Б говорит, что двое соединители разводятся, чтобы было легче рисовать читать. Кто прав?

    Только.
    Только B.
    как A, так и B.
    ни А, ни Б.

    12. Число за пределами символа Toyota, показанного ниже, означает:

    .

    Номер разъема.
    Номинальная сила тока предохранителя.
    Количество контактов в разъеме.
    Номер контакта, используемый в схеме.

    13. Когда этот переключатель управления освещением повернут в положение «ГОЛОВА» положение, замкнута цепь между:

    Только контакт 4 и контакт 3.
    Только контакт 10 и контакт 3.
    Только контакт 10, контакт 4 и контакт 3.
    Только контакт 12, контакт 13, контакт 5 и контакт 4.

    14. Электрическая цепь имеет большое падение напряжения перед нагрузка. Техник А говорит, что неплотное соединение клемм может быть причиной.Техник B говорит, что оборванные пряди в кабель может быть причиной. Кто верный?

    Только техник А.
    Только техник B.
    и техник А, и техник Б.
    ни техник А, ни техник Б.

    15.На схеме подключения Toyota, показанной ниже, буква «B» в коде соединения указывает, что соединение:

    в тормозной секции.
    Батарея заряжена.
    В организме.
    В соединительном блоке

    16.Буквы внутри разъема показывают:

    представление схемы, например, задние тормоза или задние Давление.
    цвет провода.
    компонентная проводка, например, стоп-сигнал, тормоза.
    какой общий разъем корпуса прикреплен.

    17.На диаграмме GM ниже «C301» представляет:

    выключатель № 301.
    контур № 301.
    разъем № 301.
    окружность проволоки (диаметр / размер).

    18.Ссылаясь на изображение выше в вопросе 17, что делает P500 представляют:

    цвет провода.
    номер цепи.
    расположение резиновой втулки.
    контур стояночного тормоза.

    19. буквы внутри разъема GM, показанные ниже, обозначают:

    номер цепи.
    пин код.
    место стыка.
    цвет провода.

    20.Схема прокладки проводов, показанная ниже, идеально подходит для:

    информация по разборке.
    получение спецификации напряжения.
    понимание того, как работает схема.
    поиск разъема Location.

    21. Два Технические специалисты обсуждают компонент диаграммы GM, показанный ниже: Техник A говорит, что буквы рядом с каждым проводом обозначают цвет провода и что буква «О» относится к оранжевому цвету. Техник B говорит, что пунктирная линия между двумя переключателями означает, что оба переключатели перемещаются вместе. Кто прав?

    только техник А.
    только техник B.
    как техник А, так и Б.
    ни техник А, ни Б.

    22. Два Технические специалисты обсуждают компонент диаграммы GM, показанный ниже: Техник А говорит, что буква А внутри перевернутого треугольника означает эта схема продолжается на следующей странице в треугольнике «А».Техник А говорит, что S221 относится к цепи стартера 221. Кто прав?

    техник Только.
    техник Только B.
    оба техник А и Б.
    ни техник А и Б.

    23.Что касается компонента диаграммы GM выше в вопросе 22, что «2 YEL» представляют:

    номер контакта разъема и номер цепи.
    номер цепи и цвет провода.
    номер контакта разъема и цвет провода.
    размер и цвет провода.

    Верх страницы

    Autoshop 101, Все права защищены.

    13Июл

    Скульптура из пня: Делаем деревянную скульптуру совы из пня

    13 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Делаем деревянную скульптуру совы из пня

    Деревянная скульптура совы из пня

    На что только не способны искусные мастера-резчики! Даже скучный безжизненный пень благодаря их вдохновенным усилиям может обрести второе дыхание, превратившись в изысканную скульптуру. Познакомимся с одним из таких рукотворных шедевров – огромная сова, сделанная из пня засохшего дерева, уютно обосновалась на одном из приусадебных участков. Диковинная птица с ярким оперением и выразительным взглядом выполнена в лучших традициях жанра «на корню». Её красивый рельефный силуэт выточен из верхней части высокого пня. Корни необычной деревянной скульптуры уходят глубоко в землю, делая её устойчивой на долгие годы.

     

    Сова из засохшего дерева – рукотворное чудо от талантливых мастеров

    Занимаясь благоустройством дачного участка, многие хозяева сталкиваются с проблемой корчевания пней, оставшихся от спиленных деревьев. Однако сегодня эту задачу можно решить более креативным способом. Достаточно проявить творческую фантазию, чтобы непривлекательный остаток засохшего ствола превратился в оригинальный элемент ландшафтного дизайна, который будет украшать зеленую лужайку и привлекать восторженные взгляды. Правда, для этих целей потребуется помощь опытных мастеров, для которых резьба по дереву, является любимым занятием и источником вдохновения.

    Умельцы компании «Дереворез» создают скульптуры на корню различной сложности, делая это профессионально и со вкусом. Очередным предметом гордости явилась резная деревянная статуэтка совы двухметровой высоты. Фигура огромной ночной птицы, как будто только что присевшей на краешек срубленного дерева, великолепно смотрится в окружении живописных сосен. Богато оформленная резными элементами, покрытая лаком и краской, она красиво переливается на солнце, прекрасно гармонирует с ландшафтом, создает ощущение волшебства и особой близости к природе.

    Тонкое чувство материала, профессиональное владение инструментом и специальными приспособлениями помогли мастеру сделать сову невероятно реалистичной. Резчик безошибочно выточил сложную пространственную форму с полным соблюдением пропорций, подчеркнул оперение рельефом, точно передал характер персонажа. Кроме того, как настоящий профессионал, он не причинил ни малейшего вреда окружающей природе. Даже зеленый газон, на котором проводились работы, совершенно не пострадал, оставшись свежим и ухоженным!

    Резная скульптура из дерева придает обычному зеленому газону особый колорит. Такая садовая фигурка привносит элемент позитива, к ней хочется прикоснуться, подойти поближе, чтобы рассмотреть во всех подробностях искусную работу мастера. Необычная статуэтка сделает любой приусадебный участок по-настоящему оригинальным и красивым. Теперь никто не сможет пройти мимо, не полюбовавшись огромной деревянной птицей со сказочным оперением. Каждому станет ясно — здесь живут люди, имеющие прекрасный вкус, ценящие народную культуру, естественную красоту и природу.

     

    Резная скульптура совы – секреты создания

    Разглядывая резную фигурку совы с её точеным профилем и филигранным оперением, невольно задаешься вопросом, как можно было сделать из обычного пня дерева столь выразительное изваяние. К слову сказать, процесс создания скульптуры на корню является очень зрелищным, и понаблюдать за работой мастера, бывает интересно даже непосвященному зрителю. А для тех, кому не посчастливилось стать непосредственным свидетелем действа, расскажем о самых ключевых моментах технологии.

    Творческая работа всегда начинается с подготовительного этапа. Эскиз – первое, что нужно выполнить! Учитывая диаметр и высоту пня, художник вписывает в эти габариты композицию будущей скульптуры. На бумаге в масштабе формируется чертёж, который утверждается заказчиком и по которому в дальнейшем идет работа. К сожалению эскиз «совы» не сохранился. Взгляните на технический рисунок другого объекта.

    Эскиз для вырезания деревянной скульптура из пня

    Подготовка на месте – тоже очень ответственный этап. В данной конкретной ситуации необходимо было укрыть газон и защитить специальным материалом пышную молоденькую сосну, которая недавно была высажена рядом с засохшим пнём. Видимо по задумке заказчика, вырезанная из дерева птица должна как бы пряталась в зелёных иголках.

    Подготовительный этап на этом не заканчивается. Нужно ошкурить ствол, т.е. снять кору и оценить качество дерева.  Часто бывает, что под корой скрываются гнилые участки. В этом случае необходимо вносить коррективы в задуманную композицию, с тем чтобы выпилить эти гнилые участки, а в готовой скульптуре осталось живое дерево.  При необходимости, вокруг объекта строятся леса, для удобства работы на высоте. После этого можно приступать непосредственно к резьбе.

    Процесс начинается с грубой обработки. Мастер бензопилой отваливает огромные куски дерева, шаг за шагом открывая задуманный образ скульптуры.

    У каждого резчика по дереву есть свои профессиональные секреты. К примеру, мастера из «Деревореза» используют в процессе создания скульптуры исключительно острые стамеску и нож. Резьба древесины производится по волокнам или, выражаясь на профессиональном сленге, на фасках, без последующей обработки абразивными материалами. Именно такой подход гарантирует максимальную реалистичность объемного изображения, изящество форм и линий, красивый и четкий рельеф обработанной поверхности.

    Не меньшее значение имеет красота художественной композиции и финишная покраска изделия. Эскиз будущей скульптуры разрабатывает штатный художник «Деревореза», тщательно прорабатывая каждую деталь, анализируя изображение в нескольких ракурсах, точно рассчитывая пропорции. На последнем этапе изготовления деревянная фигурка покрывается специальной лакокрасочной смесью, устойчивой к внешним погодным воздействиям.  В данном случае пришлось грунтовать и расписывать скульптуру вручную, кистью, без применения компрессора и краскопульта, так как распыляемое облако могло осесть на забор и близлежащие растения. Отдельные детали изделия подчеркиваются цветом и штрихами. В результате образ совы становится ярким и реалистичным, полностью отражающим характер этой мудрой ночной птицы.

     

    Чем хороша скульптура на корню из пня

    Резная скульптура из засохшего ствола – это современно, оригинально и практично одновременно. Благодаря глубоко ушедшим в почву корням, она простоит очень долго, своим привлекательным видом выгодно преображая примыкающий к дому участок. Помимо эстетического удовольствия такое решение представляет большую практическую пользу – хозяевам можно не заниматься корчеванием пня, его вывозом и утилизацией. Вместо выполнения тяжелых работ с привлечением спецтехники им достаточно обратиться к опытным мастерам «Деревореза», чтобы красиво оформить примыкающий к дому участок, а недостатки местного ландшафта превратить в явные преимущества.

    Кстати, скульптура на корню может выполняться из любого засыхающего или аварийного дерева. Порода древесины не имеет значения. А вот диаметр пня и его высота важны для определения композиции. Чем толще ствол, тем больший простор для творчества получает.

    В среднем, на создание скульптуры на корню уходит около недели. Коррективы могут вносить неблагоприятные погодные условия, внезапные отключения электричества, «режим тишины» (во многих коттеджных посёлках шуметь можно только в определённые часы). Со скульптурой «Сова» мастера компании справились за шесть дней.

    Пару слов о стоимости. С расценками на резьбу по дереву компании «Дереворез» вы можете ознакомиться, посетив их сайт. Резьба на корню всегда оценивается индивидуально. Для определения цены учитываются такие факторы, как габариты пня, физические помехи вокруг объекта, сложность композиции, возможность проживания и т.д.

    Скульптура «Сова», сделанная из ствола засохшего дерева в полной мере отвечает современным европейским стандартам в части ландшафтного дизайна. Она дополняет архитектурный ансамбль приусадебного участка, делая его привлекательным в глазах окружающих, изготовлена из экологически чистого сырья, имеет длительный срок службы, не требует специального ухода за поверхностью, очень устойчива, безопасна для окружающих. Своим великолепным дизайном изваяние подчеркивает натуральную красоту дерева, доказывая в очередной раз, что шедевры, сделанные из природного материала, заслуживают самых восхищенных взглядов!

     

     

     

     

    Что бы еще почитать?

    Tommy Craggs – фантастика на пнях

    Всем привет! На связи Дмитрий Дереворез. В лесу недалеко от города Нерсборо (графство Северный Йоркшир, Великобритания) появились чудеса. Вместо пней – диковинные деревянные скульптуры. Кто этот анонимный «партизан», увлеченный резьбой по дереву?

    Какой чудесный день, какой чудесный пень!

    К лесным шедеврам приложил руку и конечно бензопилу Tommy Craggs (Томми Краггс) – талантливый резчик, одержимый идеей установить памятники на корню всем погибшим деревьям.

    Бывает так, что они падают во время бурь, расщепляются от молнии или засыхают из-за болезней и повреждений. Из стволов таких деревьев, а также из пней, оставшихся после плановой вырубки, Томми Краггс и творит свои чудеса. Он вырезает из них мифологических животных, людей, птиц и гигантских насекомых. При этом деревья и пни не выкорчевываются, а остаются на своих местах.

    Лягушка – путешественница с палочкой, зажатой во рту. Лесные волшебники и феи с крылышками. Птица, которая ловит рыбу. Огромные бабочки и стрекозы на таких же больших цветах и листьях. Барсук, выглядывающий из своей норы. И многие другие, несущие в мир красоту и добро. Высота скульптур от 2 до 6 метров.

     В сказке «Морозко» злая мачеха заставляла Настеньку поливать старый пень, пока на нем цветы не вырастут. Издевалась. Но девушка делала это с душой, как и всю остальную работу. И произошло чудо – пень ожил и заколосился. Примерно то же самое сделал Томми с помощью своего творчества и любви к деревянной резьбе.

    Бензопила, как инструмент скульптора

    Художник работает в основном бензопилой, только на конечном этапе слегка прорабатывает фигуры стамесками и механическими абразивами. Причем у него получаются не грубые, а очень реалистичные деревянные скульптуры, с мелкой детализацией.

     Бензопила, которая больше ассоциируется с разрушением и даже орудием убийства, в руках Томми Краггса становится тонким хирургическим инструментом, возвращающим жизнь. В отношении деревьев так и есть. В парках и лесах Великобритании можно встретить десятки фантастических деревянных скульптур Томми Краггса. Все они стали местными достопримечательностями.

    В мире остается еще очень много пней…

    Работы Томми завоевали большую популярность. Его называют британским папой Карло. Жители других городов часто приглашают «маэстро бензопилы» к себе, чтобы он облагородил на их территории пни старых спиленных деревьев.

    В местах отдыха людей, среди живой зелени, такие деревянные скульптуры смотрятся очень органично, и напоминают о том, что ни одно живое дерево нельзя уничтожать без необходимости.

    Теперь Томми Краггс путешествует по всему миру, превращая старые пни на территории городских улиц, парков и частных садов в произведения искусства. Его работа очень востребована. У художника есть принцип – в работе он никогда не использует живые деревья. Только те, которые уже нельзя спасти.

    Tommy Craggs считает, что и в мертвой природе можно найти красоту. И извлекает ее из каждого сухого пня, используя все свое мастерство. Чтобы передать свое видение другим.  

    деревянная статуя сотрудника ГАИ появилась на Дону

    Деревянный полицейский появился в Азове. Фото: Артура Логинова

    Необычную скульптуру установили в небольшом донском городке Азове. На пне умельцы поместили фигуру госавтоинспектора, выпиленную из дерева. Корреспондент «Комсомольской правды – Ростов» узнал историю создания необычного постамента.

    КАК ПРЕОБРАЗИТЬ ПЕНЬ

    Как пояснили в пресс-службе азовского ГИБДД, во дворе МРЭО находилось старой сухое дерево, которое могло рухнуть в любой момент. Поэтому приняли решение о том, чтобы дерево спилить. Однако рабочий, перед которым стояла эта задача, оказался человеком креативным.

    — У меня есть друг, который занимается резьбой по дереву. Так вот, я предложил полицейским такой вариант: из пня, который останется после спила, сделать какую-нибудь фигуру, — рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» Артур Логинов.

    Правоохранителям идея понравилась и работа закипела.

    Артур Логинов (слева) и Олег Якубович (справа) — авторы и реализаторы идеи. Фото: Артур Логинов

    МЕСТО ДЛЯ СЕЛФИ

    Однако во время спила выяснилось, что дела идут не совсем по плану. Дерево отказалось настолько ветхим, что из него невозможно было бы вырезать скульптуру.

    Тогда Артур вспомнил, что у него дома лежит бревно редкой породы дерева, — айлант высочайший или, как его еще называют, китайский ясень. Этот материал Артур передал Олегу Якубовичу, который и смастерил статую.

    Фигура получилась очень милая. У деревянного постового – доброе лицо, во рту – свисток, а в руках – жезл.

    Ее и установили на пень, который образовался во дворе МРЭО.

    Теперь эта статуя стала локацией для многочисленных селфи. Каждый, кто приходит в МРЭО, старается сфотографироваться около постового

    Теперь здесь — популярная фотозона. Фото: Артур Логинов

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

    Памятник погибшей собаке Лизе установили рядом с ТЦ «Горизонт»

    Собака долгое время находилась под опекой Дана Полонского

    В Ростове у главного входа в ТЦ «Горизонт» поставили памятник собаке Лизе.

    Это животное имеет целую историю. Собаку сбили на территории «Горизонта» много лет назад. Ее подобрал директор ТЦ и отвез к ветеринару. После этого решено было оставить ее под крылом Дана Полонского. Ей организовали даже кормушку, которая стояла рядом с магазином DNS. Собака была доброй и спокойной, никогда никого не трогала, а иногда даже гуляла по коридорам ТЦ.

    Необычная скульптура появилась в Махачкале

    Необычная скульптура, изображающая горный дагестанский аул появилась в Махачкале. Причем высечена она не из камня, а из обычного пня. Преобразить остатки дерева в удивительное произведение искусства решили выпускники художественного училища. Не кашу из топора, так аул из пня. Выпускники художественного училища Магомед Атрачев и Мухамад Шахманов те самые ребята, которые подарили махачкалинцам очень необычный памятник.  Горный аул, высеченный из пня, который  украсил двор министерства  культуры республики.  На карте Дагестана такого аула нет, это результат фантазии авторов. Однако каждый, кто видит скульптуру, пытается найти сходство со своим родовым селом. Выполняя свою дипломную работу, кстати, защитили ее они на отлично, молодые люди не ожидали такого общественного внимания. Идея так понравилась горожанам, что теперь скульптура — одно из самых фотографируемых мест в Махачкале. Попали снимки и в социальные сети, где  набрали тысячи лайков и комментариев. Вот и сегодня, любопытные прохожие живо интересуются новой работой мастеров. Аул и прилегающая к нему башня будут вырезаны из двух массивных пней в парке у центральной площади. Композиция в несколько раз больше и сложнее предыдущей. Изображения домов, скал, рек сначала наносятся на породу карандашом. Уже потом вырезаются  с помощью стамески. Мелкие детали, как кирпичики домов или же зубцы башни, самые сложные, но именно они придают скульптуре удивительную фактуру.  Работу с деревом они называют хобби, но не исключают, того что это может стать профессией. Тем более,  что уже поступают заказы от ценителей плотницкого искусства. Так, недавно звонили из Дербента. Материал — огромный трехметровый пень. Фрагмент цитадели Нарын-Кала на нем точно уместится, шутят мастера. Правда они еще не решили, примут ли заказ, ведь пока они заняты над другими проектами.

    Следите за новостями в социальных сетях

    Оцените материал

    Новость Вам показалась интересной? Расскажите о ней друзьям!

    Похожие материалы (по тегу)

    140-летний платан обрёл вторую жизнь (ВИДЕО)

    Одно из самых старых деревьев в Сочи имело все шансы превратиться в пень, после того как было признано аварийным и попало под снос. Но совершенно неожиданно 140-летний платан после спила получил статус… новой достопримечательности Адлерского района! И такая необычная деревянная скульптура — единственная на всём курорте.

    Платан восточный Кудрявый — памятник природы Краснодарского края, который знали все жители Адлерского района. Долгие годы он рос на улице Кирова около кинотеатра “Комсомолец”. Могучие платаны — долгожители, могут спокойно расти до 1000 лет, поэтому этот экземпляр можно называть подростком.

    Однако после очередного обследования дерева краевым министерством природных ресурсов стало понятно, что оно серьёзно заболело. Диагноз: стволовая гниль. Спасти аварийное дерево не удалось, и единственное, что можно с ним сделать, — спилить, чтобы оно не рухнуло в будущем. С этого момент и началась вторая жизнь платана.

    Альтернатива пню

    Заказ на спил платана попал к Николаю Чурилову, руководителю фирмы “Наше дело”, которая больше десяти лет занимается кронированием и ликвидацией аварийных деревьев на территории Сочи. И вот здесь, что называется, у Николая дрогнули сердце и рука.

     

    — Просто стало жалко дерево с такой историей, от которого мог остаться один пень, — рассказал нам Николай Чурилов. — Оно огромное, выше 12-этажного дома, а диаметр — около 3 метров! Спиливать было сложно, пришлось даже улицу перекрывать. Задействовали несколько грузовых машин, самоходный измельчитель древесины и 32-метровый кран. Я начал думать, как увековечить спиленное дерево? Есть ли вообще альтернатива у пня? Оказалось, что да! Из остатков спиленного дерева можно сделать скульптуру. Здорово же! Мне захотелось сделать такой подарок городу, а ещё своему маленькому сыну.

    И вот здесь начались поиски мастера резьбы по дереву, который смог бы превратить пятиметровый пень в произведение искусства. Оказалось, что это настолько штучная профессия, что в Сочи не нашлось ни одного человека, который смог бы воплотить задуманное в жизнь. В итоге, один мастер приехал из Кемерова, второй — из Нижнего Новгорода. За 2 недели они и превратили остаток платана в необычную скульптурную композицию на морскую тематику.

    Стоит сказать, что подарок городу в итоге обошёлся Николаю Чурилову в кругленькую сумму, настолько сложной и эксклюзивной оказалась работа.

    Детские мечты

    Сама скульптура — это фантазия на морскую тематику, по-другому в городе-курорте и быть не могло. Причём фантазии детские — на вершине скульптуры стоит маленький мальчик. А уже под ним парусник, осьминог, чайка и скала, о которую разбиваются волны.

    — Сложное очень дерево, не каждый день с таким сталкиваешься, — рассказывает Владимир Чичерин, резчик по дереву и один из авторов работы. — Оно с полостью возле корней, пустота около трех метров. Нужно было аккуратно вырезать довольно объёмные элементы, но при этом оставить дереву сил, чтобы оно стояло и дальше. У нас получилось!

    Что касается тематики, то это такие мечты ребёнка, которому подарили парусник, а потом он вышел на мыс и смотрит вдаль.

    Достопримечательность открыли на прошлых выходных, и скульптура сразу вызвала ажиотаж у прохожих. Одни фотографировались, другие строго задавали вопросы: “Зачем спилили платан?”. А когда узнавали о диагнозе дерева, сходились во мнении — хорошо, если бы на месте пней от старых деревьев в Сочи и дальше появлялись такие скульптуры.

    — Конечно, это наш первый опыт с деревянными скульптурами, — говорит Николай Чурилов. — Но я не исключаю, что в будущем, если появятся деревья с такой же историей, захочется сделать ещё что-то подобное. А так, хочу сказать всем сочинцам, что если у них на участках есть аварийные деревья, которые подлежат сносу или кронированию, то они могут обращаться в фирму “Наше дело”.

     Компания “Наше дело” принимает заказы на бронирование и ликвидацию аварийных деревьев любой сложности на территории Сочи. Связаться с компанией можно по телефону: 8(938)-459-94-58, а также написать на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или оставить заявку на сайте: derevspil.ru. Инстаграм: kolya_churilov86.

    Фигуры животных из дерева — скульптура зверей в СПб

    При обустройстве земельного участка, сада или территории рядом с загородным домом, все актуальнее становится применение оригинальных элементов ландшафтного дизайна, выполненных из дерева. Стоит отметить, что такой подход к оформлению является одним из древнейших, так как именно на Руси земельные участки и жилища украшали удивительными скульптурами и фигурами, которые восхищали оригинальностью и качественной работой.

    Именно в те времена и было развито такое мастерство, как зодчество, которое по достоинству можно считать искусством, так как только талантливые люди могли вырезать изделие, которое бы поражало своей оригинальностью и неповторимостью.

    Современное время – это пора, когда вспоминается и применяется забытое, это и касается зодчества – искусства по резьбе дерева. Наша производственно-торговая компания «Древландия» специализируется по данному виду искусства и предлагает в своем каталоге уникальные изделия – фигуры животных из дерева.

    Следует отметить, что выполнение парковой скульптуры зверей и других фигур для улицы и дома из натурального материала, который высоко ценится во все времена и во всем мире – это сложная и кропотливая работа, требующая особых умений и знаний. Но если дело касается фигур животных, то это, можно так сказать — это одна из самых сложнейших видов работ.

    Мало того, что изделие должно быть выполнено качественно и точно, нужно чтобы фигуры животных из дерева выглядели естественно и, казались живыми. Это достаточно сложный процесс. Так как в нашей компании «Древландия» работают опытные зодчие, которые владеют уникальной техникой резьбы, они способны справиться с задачей и в прямом смысле слова оживить их.

    На данный момент в каталоге представлено множество авторских скульптур из дерева, в их числе: медведи и бобры, белки и лисы, олени и зайцы, волки и совы, львы и другие представители живой природы, способные сделать земельный участок или сад уютными.

    Купив или заказав авторские фигуры животных из дерева для улицы и парка, Вы можете:

    • украсить сады, парки, земельные участки;
    • построить волшебную детскую площадку со зверями, которые будут придавать ей особый волшебный вид;
    • создать уникальный и индивидуальный стиль всему участку;
    • придать особый изыск или изюминку земельному участку, который будет выделять своего хозяина, как человека с особым стилем;
    • помимо этого, фигуры животных из дерева могут стать украшениями не только ландшафтного дизайна, но и жилого помещения.

    Если Вы решили оформить свой сад красиво, следует подходить к выбору изделия достаточно серьезно.

    Во-первых, нужно определиться с местом расположение фигуры животного. Если оно будет находиться в центре сада или участка, следует подобрать крупную скульптуру, которая станет главной частью всего дизайна. Если же, Вы хотите разместить изделие отдаленно, то тогда следует подобрать что-то маленькое, но в то же время привлекающее внимание.

    Во-вторых, скульптура должна иметь собственный характер, и он напрямую зависит от всего стиля ландшафтного дизайна. Деревянные фигуры животных могут быть как реалистичными, которые сложно отличить от живых зверей, а могут быть выполнены с задорным характером, что очень подойдет для оформления детских площадок.

    Резные фигуры животных из дерева на заказ!

    11 удивительных шедевров из пней деревьев

    Уже давно позади то время, когда при вырубке деревьев, будь то за счет природных явлений или от руки человека, пни деревьев могут оставаться только пнями. Некоторые талантливые художники не остаются равнодушными к этим бедным грустным пням и берут в руки бензопилы,краски или другие материалы, чтобы преобразовать эти остатки деревьев в удивительные произведения искусства.

    Экологический портал Узбекистана Econews.Uz представляет вашему вниманию 11 скульптур из стволов деревьев в виде лесных существ, которые, поражают и удивляют с первого взгляда.

     1. Лесные существа Томми Крэггса

    Недавно жители британского города Нерсборо (графство Норт-Йоркшир) были очень озадачены неожиданно появившейся в окрестных лесах очаровательной коллекцией резных деревянных скульптур, изображающих самых невероятных и даже мистических существ. В лесу «поселились» дракон, леший, огромный зимородок и гигантская стрекоза, ящерица, семейство сов, дятел и ряд прочих не менее загадочных фигур, достигающих в высоту от 2 до 6 м.

     

    Долгое время не было известно, кто автор этих талантливых произведений искусства, которые, казалось бы, сами по себе (то есть по волшебству!) появились в подлеске.

     

    В конечном итоге имя мастера все-таки удалось выяснить. Им оказался Томми Крэггс (Tommy Craggs), занимающийся уже более 10 лет резным искусством. Удивляет то, что скульптор пользуется, прямо скажем, НЕОБЫЧНЫМ инструментом – бензопилой . А это, согласитесь, не самый удобный способ творить прекрасное… И далеко не каждый (даже опытный) резчик по дереву может овладеть подобной техникой.


    2. Ящерица-стул Луисвилля

     

    После того, как ураган Айк обрушился на Луисвилль, штат Кентукки, и снес множество деревьевв 2008 году,в результате один из пней таинственным образом превратился в странный уличный стул. Стул в виде ящерицы, расположенный в окрестностях гор Дуглас, и в настоящее время представляет собой идеальное место для отдыха, когда вы прогуливаетесь по городу.

     


    3. Леди Domaine les Boises Lee Farm

    Расположенная за пределами бывшего дома Леди Бантингв Станстеде, округ Квебек — эта таинственная фигура держит у себя в руках букет роз.Возможно, художник вырезал ее на этом дереве в дань известных жителей дома. Кстати, мужледиБантинг, сэр Фредерик Бантинг,был одним из открывателей инсулина.


     

    4. Столик для пикника Скотта Куфлера

     

    Что вы можете сделать с массивным пнем, который совершенно невозможно выдернуть из земли? Если вы художник по резке деревьев Скотт Куфлер из штата Мичиган, вы можете преобразовать его в декоративный стол для пикника, который превратит ваш двор в произведение искусства.

     

    5. Дуглас Тома Крэгса


    То, что вы видите на фотографии, на самом деле когда-то было пнем. Обычным здоровенным пнем. Англичанин Томми Крэгс делает из пней произведения искусства. Крэгс работает бензопилой (почти как в Техасской резне 🙂 ) и только на стадии завершения берет в руки зубило и наждачную бумагу. Большинство работ Томми можно наблюдать в окрестностях городов Дарем в северной части Англии. По лесам и паркам их разбросано несколько десятков.

     

    6. Старый человек на дереве Гленна Дюрлакера

     


    Прохожие восхищаются гигантской скульптурой, высеченной бензопилой на сосне возле дома художника Гленна Дюрлакера в Лейк-Джорджии, Нью-Йорк. Очень сложно представить, что подобная скульптура была вырезана из пня дерева, но на самом деле это неоспоримый факт.

     

    7. Игровой автомат из ствола дерева

     

     

    Часть ствола дерева приобрела вторую жизнь в виде игрового автомата, который получил название «Gameboom» (что означает «дерево» на голландском языке).

     

    8. Священные рощи Леа Турто

     

    Временно покрытые красными оттенками цветов несколько стволов деревьев в лесу Финляндии заметно выделяются на фоне естественных зеленых и коричневых тонов из их окружения. Итальянская художница Леа Турто покрыла в красный цвет стволы деревьев в центральном парке Хельсинки и придумала им оригинальное название «Священная сфера лесного эльфа». Суть проекта заключалась в том, чтобы задрапировать красной тканью и лентами ряд пней, расположенных в парке. Во многих местах «одежда» прибивалась к пням гвоздями, которые чем-то напоминали пуговицы. Некоторые совсем крохотные пни, наряженные в «костюмы», словно «оживали», так что у многих наблюдателей подобных инсталляций невольно закрадывались сомнения: пни ли это или лесные человечки.

     

    Скульптура Кена Дэвиса «Мама смотрит»

     


    Посетители сообщества Spring Canyon в Форт Коллинз, штат Колорадо могут обнаружить сидящую на ветке дерева горную львицу. Эту скульптура под названием «Мама смотрит» смастерил бензопилой художник Кен Дэвис, где он изображает как она охотится, чтобы добыть еду для своих двух детишек — маленьких котят.

     

    10. Тайландские резные пни

     

     

    Вид этих резных пней, расположенных в провинции Таиланда Накхонпатхом, довольно поразительный. Достаточно посмотреть на изящно переплетенные ветви и штриховку кожи слонов и вам все станет ясно. А ясно то, что это необыкновенный шедевр, который поражает умы всех тех, кто имел возможность его лицезреть.

     

    11. Удивительные резные пни с корнями

     

    Выкопанные из земли остатки дерева, то есть корни, были представлены в виде невероятной скульптуры, напоминающей стилизованное солнце. Скульптура была представлена на событии современного искусства в США Burning Man 2006. И это уже говорит о том, на сколько креативное данное произведение искусства.

     

    На этом мы завершаем сегодняшний наш рейтинг, но обещаем, что периодически вас будем удивлять необычными явлениями природы.

     

    Материал подготовила Ю. Панина

    Как заказать скульптуру из пня — Tomas Vrba Studio

    Так как же или Я нанимаю художника, чтобы он сделал скульптуру из пня? С чего мне вообще начать?

    Это вопрос, который возникает у большинства людей, когда они начинают рассматривать изображение пня на своей территории. Поручить художнику создать нестандартную скульптуру большинство людей делают только один раз в жизни, поэтому поначалу идея может показаться сложной.

    Хорошие новости? Это не должно быть пугающе.Процесс на самом деле довольно прост, и опытный скульптор проведет вас через него от начала до конца. Вот что вы можете ожидать:

    Начало работы: выбор дерева

    Большинство людей заказывают скульптуру из пня, потому что ищут способ сохранить дерево, которое нужно срубить. Может быть, это западный красный кедр, который слишком красив, чтобы его полностью потерять. Или, может быть, это старый скалистый клен, на который в детстве забирались дети.

    Или, может быть, форма пня настолько необычна, что из него напрашивается скульптура.

    Каковы бы ни были ваши собственные причины, вы, вероятно, задаетесь вопросом, подойдет ли ваше дерево для скульптуры. В общем, если пень не сильно гниет или нездоров, большинство деревьев можно превратить в скульптуры. Ваш художник поможет вам оценить ваше дерево, но в качестве отправной точки:

    Размер дерева

    Размер не так важен, как вы думаете.Опытный скульптор из пней может создать форму, которая соответствует размеру и форме пня. Кроме того, все более популярным становится добавление расширений к меньшему пню. Это влечет за собой удаление остатков древесины от пня и повторное прикрепление их по-новому, чтобы увеличить ширину или высоту скульптуры.

    Высота пня

    Опять же, высота не имеет значения. Но если вы еще не срубили свое дерево, скажите службе по обслуживанию деревьев, чтобы она оставила двенадцатифутовый пень.Это оставит достаточно высоты для любой скульптуры. Скульптору всегда легче отрезать лишнюю высоту, чем добавлять вертикальные пристройки.

    Вертикальные или горизонтальные удлинения могут расширить форму скульптуры за пределы исходного пня.

    Возраст пня

    Многие люди обращаются в нашу студию, потому что им нужно срубить дерево, но они хотят немного подождать, прежде чем заказывать скульптуру из пня. Совершенно нормально.

    Если пень относительно здоров, мы можем создать скульптуру через несколько лет после того, как его увенчали службой для дерева.Если возможно, просто заклейте верх пня слоем обычной краски для дома, чтобы древесина оставалась в наилучшей возможной форме. (Но даже если вы не можете этого сделать, большинство здоровых пней довольно хорошо держатся сами по себе.)

    Эта скульптура из пня была заказана фанатом «Сихокса» в ознаменование победы команды в Суперкубке 2013 года.

    Делаем решительный шаг: заказ скульптуры

    Итак, вы готовы. Вам выбрали пень, вы сделали домашнее задание о местных мастерах по изготовлению пней и готовы звонить.Вот шаги, которые вам предстоит пройти:

    1. Сфотографируйте дерево — Если возможно, включите окружающий пейзаж и что-нибудь рядом с пнем для справки по размеру (человек, дом или ближайший гараж).
    2. Свяжитесь со скульптором, чтобы начать процесс. Если вы обратитесь в нашу студию, мы попросим вас отправить нам по электронной почте изображение вашего дерева, а также любую другую имеющуюся у вас информацию о породах деревьев и их здоровье.
    3. Запланировать консультацию на месте — Когда вы будете работать с нашей студией, Томас назначит время, чтобы прийти к вам на территорию и оценить состояние дерева, а также обсудить цены и варианты дизайна.Не волнуйтесь, если вы не на 100% уверены, что хотите двигаться вперед со скульптурой. Мы понимаем, что на данный момент вы не взяли на себя никаких обязательств. В нашей студии консультации на месте всегда бесплатны, независимо от того, решили ли вы заказать скульптуру.
    4. Определитесь с дизайном — Если у вас есть какие-либо идеи для вашей скульптуры, обязательно поделитесь ими во время первого телефонного звонка или электронного письма или, конечно, во время консультации на месте. Но также ничего страшного, если вы не представляете, какой дизайн вам нравится.Любой достойный скульптор будет работать вместе с вами над созданием правильного рисунка из пня, подходящего к вашему пространству. Хороший скульптор может создать практически любую форму, которую вы можете себе представить.
    5. Подпишите договор и приступайте!

    Это так просто. Действительно. Мы надеемся, что этот пост помог демистифицировать процесс заказа скульптуры из пня. Но, как всегда, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть еще вопросы — или если вы готовы двигаться вперед со скульптурой!

    Свяжитесь с нами, чтобы обсудить заказ вашей собственной скульптуры

    От пня к скульптуре

    Большая часть тысяч ветвей и пней деревьев, оставленных ураганом «Сэнди», была отправлена ​​на предприятия по компостированию и в мусорные кучи.Но некоторые домовладельцы приняли обломки, превратив свои поваленные деревья в скульптуры. Грегг Клевики, 45-летний резчик по дереву из Хантингтона, штат Нью-Йорк, начал свое ремесло в 20 лет. Его первым проектом, по его словам, был гигантский нос, который он поместил на лужайке перед домом. Через несколько недель кто-то постучал к нему в дверь, готовый заплатить за это 300 долларов, поэтому он начал резать по выходным. Несколько лет спустя г-н Клевицки получил достаточно комиссионных, чтобы бросить свою повседневную работу водителем грузовика с пивом. На прошлой неделе он отложил бензопилу на время, достаточное для того, чтобы поговорить с репортером.

    В. Чем конкретно вы занимаетесь?

    A. Большая часть моих работ — это резьба по дереву. Вырезаю скамейки и вывески. Но во время Сэнди у меня было много деревьев, которые повалились или потеряли верхушку, и владельцы хотели сохранить часть из них. Помимо Сэнди, я обычно встречаю людей, которые боятся, что их деревья упадут на их дома, поэтому все, что находится слишком близко к дому, они хотят снести и сделать что-то, по которому они могут запомнить дерево.

    Q.Как вы получаете свои дизайнерские идеи?

    A. Это смесь. Люди будут звонить и предлагать мне идею, которую они хотят. Я делаю все возможное, чтобы подчиниться, кроме случаев, когда они ожидают чуда. Например, у меня много запросов на лошадей, но я не буду этим заниматься, потому что у дерева есть ограничения. Иногда древесина бывает слишком хрупкой, чтобы выдержать вес идеи заказчика. Как балерина: я не могла сделать что-то подобное и ожидать, что оно будет стоять дольше, чем просто короткое время.Я часто получаю идеи, просто глядя на дерево. Форма дерева будет определять, какой будет резьба.

    В. Какие дизайны у вас самые популярные?

    A. Медведи, безусловно, самые популярные: 9 из 10, которые я делаю, — это медведи. Однако я всегда придумываю что-то новое. После Сэнди я сделал маяк в Хантингтоне. Я тоже делал людей. Я сделал тот, который должен был выглядеть как Микки Мантл — он был в униформе с его номером. Я люблю необычные вещи.Я делал машины и грузовики, а для кого-то делал мусоровоз.

    В. Сколько времени нужно на завершение проекта?

    A. Процесс занимает примерно две недели. Сначала вы вырезаете дерево цепной пилой, и это занимает некоторое время. Иногда нужно подождать неделю, пока дерево не высохнет. Затем нужно провести всю отделку ручными инструментами и отшлифовать. Некоторые части нужно оставить шероховатыми, чтобы не шлифовать слишком много.Вырезы и долота используются для создания глаз и улыбок, а также мелких деталей, таких как ногти. Иногда можно использовать фонарик. Если это медведь, воспользуйтесь фонарем, чтобы сжечь его, чтобы мех выглядел темнее. Затем нужно сделать маникюр и педикюр с краской. Затем вы добавляете цвета и детали и добавляете три слоя лака. И все это нужно дождаться погоды. Если сегодня дождливый день, лак не наносить.

    В. Как долго служат детали?

    А. В помещении деревянная скульптура может прослужить сотни лет, но на улице это будет зависеть от того, насколько хорошо за ней ухаживают. Домовладельцу нужно часто проверять, чтобы убедиться, что в него не попадают ошибки.

    В. А стоимость?

    A. Цены составляют примерно от 100 до 200 долларов за фут, в зависимости от того, сколько работы было затрачено на это. Разница в деталях. Базовый, стандартный медведь может стоить 400 долларов. Скульптура с двумя обнимающимися медведями в галстуках и в одежде — очень детализированная — будет стоить не менее 800 долларов.

    Мастер резьбы по бензопиле превращает дерево в руку, тянущуюся к небу

    Художник Саймон О’Рурк придает новое значение «пальме» с помощью своей массивной скульптуры руки, выходящей из пня. Изделие под названием Giant Hand of Vyrnwy имеет высоту 50 футов и трансформируется прямо у вас на глазах. Основа скульптуры — обычное дерево; но когда вы смотрите вверх, он начинает терять кору и в конечном итоге становится гладкой кожей руки и заканчивается мягкими складками на ладони и пальцах.Этот переход между грубым и плавным имеет фольклорное качество — как будто гигант пытается пробраться на Землю.

    Гигантская рука Вирнви вырезана на бывшем самом высоком дереве Уэльса. Собственно, именно поэтому О’Рурк и должен был создать скульптуру. Дерево было повреждено ураганом и его собирались срубить, и агентство Natural Resource Wales планировало нанять художника для его вырезания.

    «Я был очень взволнован перспективой вырезать этого гиганта и создать мемориал для такой известной достопримечательности», — объясняет О’Рурк.«Я начал исследовать местность и обнаружил, что лесной массив, в котором росло дерево, был известен как Гиганты Вирнви. Это заставило меня задуматься, и я остановился на гигантской руке, символизирующей гигантов, и последней попытке дерева достичь неба! »

    Для создания такого впечатляющего изделия потребовались правильные инструменты и высокая трудовая этика. «Чтобы работа была безопасной, требовались подмости, а местность была такой сложной, что на возведение подмостей ушло два дня», — вспоминает художник.«За этим последовали шесть дней напряженной работы с использованием бензопил и шлифовальных машин. Мне нужно было добавить две части для большого пальца и мизинца, так как дерево было недостаточно широким, чтобы сформировать целую руку ». По завершении О’Рурк покрыл скульптуру тунговым маслом — натуральным растительным маслом, безопасным для окружающей среды.

    Этот процесс был не только невероятным произведением искусства, но и ценным напоминанием для О’Рурка. «Мне нравилось работать над ручной скульптурой, это напомнило мне, насколько мы малы по сравнению с некоторыми живыми организмами на этой планете», — говорит он.«В общем, унизительный опыт!»

    Художник Саймон О’Рурк вырезал из пня гигантскую руку с помощью бензопилы.

    Создание произведения было трудным процессом. О’Рурк работал на эшафоте и формировал руку в течение шести дней.

    Скульптура сейчас находится рядом с озером Вирнви, водохранилищем в Поуисе, Уэльс, где каждый может насладиться ею.

    Саймон О’Рурк: Веб-сайт | Facebook | Instagram

    My Modern Met предоставил разрешение на размещение фотографий Саймона О’Рурка.

    Статьи по теме:

    Художник тщательно обтесывает подвешенный ствол дерева в реалистичную скульптуру из рваной веревки

    Гигантского льва, вырезанного из ствола одного дерева, потребовалось 20 человек для завершения за 3 года

    Художник по бензопиле превращает пень в иллюзию ведра, льющего воду

    Скульптура Иисуса появляется из деревянного пня в церкви в Нагорье — Daily Bulletin

    Дэйв Вентворт никогда не учился лепке.

    Но 61-летний мужчина сам научился лепить из дерева реалистичные изображения.

    Последние несколько дней Вентворт вырезал статую Иисуса из старого пня в Общине Крайст-Черч, 1111 W. 14th St., Upland.

    • Дэйв Вентворт, 61 год, из Ла Верна, позирует рядом со статуей Иисуса, которую он вырезал из старого пня в Общине Церкви Христа в Апленде, в среду, 24 июня 2020 г. (Фото Watchara Phomicinda, The Press- Предприятие / SCNG)

    • Статуя Иисуса, вырезанная из старого пня Дэйвом Вентвортом из Ла Верна (не на фото), стоит на парковке у Общины Крайст-Черч в Апленде в среду, 24 июня 2020 года.(Фото Watchara Phomicinda, The Press-Enterprise / SCNG)

    • Дэйв Вентворт, 61 год, из Ла Верна, стоит рядом со статуей Иисуса высотой 10 футов, которую он вырезал из старого пня в Общине Церкви Христа в Апленде в среду, 24 июня 2020 г. (Фото автора Watchara Phomicinda, The Press-Enterprise / SCNG)

    • Дэйв Вентворт, 61 год, из Ла Верна, кладет землю на основание статуи Иисуса, которую он вырезал из старого пня в Общине Крайст-Черч в Апленде, в среду, 24 июня 2020 года.(Фото Watchara Phomicinda, The Press-Enterprise / SCNG)

    • Дэйв Вентворт, 61 год, из Ла Верна, стоит рядом со статуей Иисуса, которую он вырезал из старого пня в Общине Церкви Христа в Апленде, в среду, 24 июня 2020 г. (Фото Watchara Phomicinda, The Press -Предприятие / SCNG)

    • Дэйв Вентворт, 61 год, из Ла Верна, позирует рядом со статуей Иисуса, которую он вырезал из старого пня в Общине Крайст-Черч в Апленде, в среду, 24 июня 2020 года.(Фото Watchara Phomicinda, The Press-Enterprise / SCNG)

    • Дэйв Вентворт, 61 год, из Ла Верна, стоит рядом со статуей Иисуса высотой 10 футов, которую он вырезал из старого пня в Общине Крайст-Черч в Апленде в среду, 24 июня 2020 г. (Фото автора Watchara Phomicinda, The Press-Enterprise / SCNG)

    Пастор церкви обратился к человеку из Ла Верна, увидев некоторые из его резных фигурок в местном хозяйственном магазине, объяснила жена Вентворта, Иоланда Байби, в электронном письме.

    Художник-самоучка не принимает плату за свои работы, но принимает пожертвования на благотворительность.

    Скульптура укореняется в упавшем дереве с Шони-стрит

    Скульптор Роджер Уинг вырезал остатки дерева на Шони-стрит в одной из своих фирменных скульптур. Столетнее дерево пришлось удалить в начале этого года. (Фото DB Fromm)

    By DB Fromm

    Когда Бет Имс (произносится «Цели»), консультант по вопросам руководства Гарвардской школы бизнеса, узнала о примерно 100-летнем сахарном клене во дворе своего дома на участке 8300 Шони-стрит, она искала способ почтить память и увековечить любимое дерево.Поискав в Интернете, она нашла скульптора из Пауэлтон-Виллидж Роджера Винга.

    Уинг, уроженец Колумбуса, штат Огайо, приехал в Филадельфию, чтобы учиться в Пенсильванской академии изящных искусств более 20 лет назад, влюбился в город и никогда не уезжал. Он работает на заказах резьбы по дереву и участвует в соревнованиях по скульптуре из льда и песка как в стране, так и за рубежом. Среди его известных работ из пня — статуя преподобного Джорджа Даффилда (капеллана Континентальной армии Джорджа Вашингтона) в пресвитерианской церкви Олд-Пайн в Центре-Сити и пара жирафов на Райтс-Милл-роуд в Пенн-Вэлли.

    Винг и Имс сначала проконсультировались во время разборки дерева и решили оставить 12-футовый пень для вырезания. Имс попросил цветы, которые были воодушевляющими и больше напоминали дерево, чем животное или человеческое подобие.

    В свою очередь, Винг сделал набросок: подсолнухи и плетистые розы по образцу тех, что встречаются в британской геральдике. Цветы украшены чешуекрылыми, пойманными в полете опыления, вызывая взаимосвязанные жизненные циклы. Затем Wing отправился на комиссию в Германию, но вернулся рано, когда границы были закрыты в ответ на пандемию.Он приступил к работе, как только разрешила изоляция.

    Примерно две недели художник работал молотком и долотом, а также паяльной лампой, чтобы затемнить участки для придания глубины и контраста. Он также выкопал большой уголок рядом с базой. Выпуклый изнутри, он добавил скрытый туннель, похожий на смотровую нору через спину. Полость, обрамленная вверху слегка неровной аркой, как если бы она была естественной, предназначена для детских созерцаний и удивлений.

    Эта «станция воображения», вдохновленная юношескими воспоминаниями Wing об исследовании дупел в деревьях, приглашает детей и людей подходящего роста для созерцания внутри.Изделие было обработано маслом из австралийской древесины, защищающим и подчеркивающим его структуру.

    «Дерево — мой любимый материал», — сказал он в интервью. «Вы можете увидеть продолжительность жизни дерева в его зернах». На протяжении всего процесса прохожие (в том числе мать вашего корреспондента) наблюдали с нетерпением и трепетом.

    По словам Имса, публика продолжала выражать свою положительную реакцию с момента завершения пьесы. С ее крыльца или прихода и ухода «каждый, кто останавливается», делает комплименты, вопросы и благодарности.

    «Количество радости, которое это приносит соседям, было неожиданным, — сказала она, — наполнив мое сердце ликованием в это трудное время».

    Из-за хронической нехватки финансирования в нормальные времена бюджет Филадельфии на пандемию сократил финансирование искусства на 40%, упразднив Управление кинематографии Большой Филадельфии, Историческую Филадельфию и Управление искусств, культуры и творческой экономики. Последний оставил Филадельфию, пожалуй, единственным крупным городом США без специального общественного бюро по координации искусства, сообщает The New York Times со ссылкой на национальную правозащитную организацию Americans for the Arts.Поскольку город известен своим процветающим художественным сообществом, музеями и общественным искусством, таким как фрески и скульптуры, такая частная инициатива сейчас особенно необходима. Это была реальность, о которой Имс хорошо знал.

    «Нам нужно искусство в нашей жизни, и я была очень рада, что смогла поддержать это», — сказала она.

    Имс ищет предложения назвать скульптуру и установить мемориальную доску с изображением Крыла. Материалы можно отправлять по адресу [email protected]. Образцы из портфолио Wing и его контактную информацию можно найти на сайте www.rogerwing.com.

    Гигантский пень семьи Виксом будет вырезан в виде огромного произведения искусства

    ЗАКРЫТЬ

    Джим Барнс из Chainsawcarve.com превращает 100-летнее дерево Dawn Brusseau в скульптуру после того, как части дерева были разрушены грозой. Detroit Free Press

    Хотя многие домовладельцы могут сказать, что им приходилось иметь дело с большими ветвями, упавшими на их собственность, немногие из них могут сказать, что превратили эти деревья в произведения искусства.

    Но именно это и сделала 45-летняя жительница Уиксома Дон Брюссо, решив отдать 14-футовый пень в своем дворе резчику по бензопиле Джиму Барнсу. Брюссо говорит, что она поручила Барнсу вырезать из пня нечто уникальное и значимое, вместо того, чтобы просто удалить его, потому что она чувствовала, что у дерева все еще есть цель.

    Джим Барнс из Chainsawcarve.com превращает семейное 100-летнее дерево Дон Брюссо в деревянную скульптуру после того, как части дерева были разрушены грозой на заднем дворе дома Брюссо в Виксоме, штат Мичиган.15 июля 2020 года. Брюссо заявляет, что скульптура будет представлять собой четырех медведей, представляющих ее семью, дикую природу в этом районе, такую ​​как дятел, и кролики, представляющие членов семьи, которые скончались. (Фото: Кимберли П. Митчелл, Detroit Free Press)

    Пень, которому более века, когда-то представлял собой высокий Красный Дуб, высотой более 80 футов. Но это также принесло некоторые головные боли и много беспокойства ее семье, говорит Брюссо. Три года назад часть дерева провалилась через крышу их дома, в результате чего треть дома пришлось реконструировать.А год назад на сарай их соседа упала еще одна секция. Действуя упреждающе, они удалили третью и последнюю секцию, что потребовало использования кранов. Однако Брюссо признает, что дерево также принесло пользу, например, предоставив ее семье тень.

    Брюссо говорит, что видела работы резчиков по бензопилам на фестивалях и подумала, что это будет незабываемый и уникальный провод для дерева.

    «[Дерево] станет частью истории района», — говорит она.Она говорит, что соседи уже стали заходить посмотреть на резьбу.

    Барнс сказал, что одной из самых больших проблем проекта является огромный размер пня — 10 футов в диаметре. Еще одна проблема заключалась в высоких температурах, которые наблюдались в этом районе за последние пару недель, что вынудило Джима сбавить темп. Но, если позволит погода, конечный продукт можно будет закончить к концу недели.

    Джим Барнс из Chainsawcarve.com превращает семейное 100-летнее дерево Дон Брюссо в деревянную скульптуру после того, как части дерева были разрушены грозой на заднем дворе дома Брюссо в Виксоме, штат Мичиган.15 июля 2020 года. Брюссо заявляет, что скульптура будет представлять собой четырех медведей, представляющих ее семью, дикую природу в этом районе, такую ​​как дятел, и кролики, представляющие членов семьи, которые скончались. (Фото: Кимберли П. Митчелл, Detroit Free Press)

    Однако, конечно, есть что показать в этой сложности. На резьбе будут изображены четыре медведя — два взрослых и два медвежонка — представляющие семью Брюссо. Также на нем будут кролики, цветы, сова и дятел.

    Если бы культю удалили, она просто исчезла бы из жизни ее семьи и, возможно, запомнилась бы как неприятность.Но при правильном уходе скульптура могла сохраниться в течение долгого времени и напоминать им о богатой истории дерева, головных болях и всем остальном.

    Калеб А. Браун, корреспондент Detroit Free Press. Свяжитесь с ним по телефону [email protected] .

    Автозапуск

    Показать миниатюры

    Показать подписи

    Последний слайдСледующий слайд

    Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.freep.com/story/news/local/michigan/oakland/2020/07/17/wixom -гигантский-пень-бензопила-резная-работа / 5430689002/

    От пня к искусству: на набережной Гаррисберга появятся новые деревянные скульптуры.

    Брэд Хейлман сегодня утром на работе вырезает деревянную скульптуру из мертвого дерева.

    Старое дерево, предназначенное для измельчения древесины, теперь становится произведением искусства на набережной Гаррисберга.

    С помощью Общества речных судов Гаррисберга художник Брэд Хейлман создает замысловатые резные фигурки на огромном пне в парке Риверфронт, а второй запланирован на Сити-Айленд.

    По словам председателя Общества речных судов Джеффри Тинсмана, члены общества услышали, что город планировал избавиться от остатков мертвых деревьев, и решили вместо этого вмешаться и сделать из них искусство.

    «Мы собираемся сохранить эти деревья на долгие годы и украсить территорию красивыми произведениями искусства», — сказал он.

    Первая резьба на бензопиле Хейлмана, которая расположена между улицами Уолнат и Саранч вдоль набережной, представляет собой изображение рыб, обитающих в реке Саскуэханна.

    На втором карвинге будут изображены 40-футовая бита, 20-футовая бейсбольная перчатка и 15-футовый бейсбольный мяч рядом с FNB Field City Island, где проживают сенаторы из Гаррисберга. По словам Тинсмэна, это произведение будет ознаменовано семью спортсменами, родившимися в Гаррисберге и прошедшими в высшую лигу.

    «По мере того, как эти деревья падают, мы надеемся вырезать из них произведения искусства», — сказал Тинсман.

    Хейлман начал вырезать деревья 19 лет назад. В детстве он любил рисовать, а затем 22 года работал резчиком по дереву. Теперь он может объединить два.

    Десять лет назад он работал с Гаррисбургом над созданием резьбы по дереву саскеханнок коренных американцев, которая теперь известна всем рядом с мостом на Уолнат-стрит.

    «Это все, что я делаю», — сказал он. «Я могу резать круглый год.”

    Проект также предназначен для зарабатывания денег: пожертвования идут на поддержку школы реки Саскуэханна, класса, посвященного Гордости Саскуэханны, где учащиеся изучают историю реки Саскуэханна, природных чудес и водной флоры и фауны.

    «Каждые 10 долларов, которые мы собираем, дают нам возможность бесплатно организовать учебный круиз для одного школьника города», — сказал Тинсман.

    Вот уже почти 21 год школа предоставляет ученикам K-12 практические занятия от сертифицированных учителей.По словам Джейсона Мекеса, исполнительного директора Harrisburg Riverboat Society, в школе уже обучено более 25 000 студентов.

    Жестянщик и Хейлман ожидают, что резьба в парке на набережной будет закончена к выходным на Artsfest, начинающемуся 25 мая. Вторая резьба на Городском острове будет готова к фестивалю Кипона в сентябре.

    «Мы просто пытаемся что-то сделать для нашего сообщества», — сказал Тинсман. «Мы любим наш город и хотим, чтобы он улучшался и рос, а деревья, от которых утилизировали, привносили искусство.”

    Для получения дополнительной информации о Гаррисбургском речном обществе или речной школе Саскуэханна посетите harrisburgriverboat.com . Чтобы увидеть больше работ Хейлмана, посетите его веб-сайт по адресу www.

    13Июл

    Стяжка пола наливная своими руками: Как сделать выравнивающую стяжку пола и залить наливной пол своими руками

    13 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Как сделать выравнивающую стяжку пола и залить наливной пол своими руками

    Наливной пол заливают для выравнивания поверхности. Когда залит черновой пол, у него выявляются изъяны в виде неровной поверхности относительно уровня и небольших впадин в форме ямок. Данный материал расскажет и покажет, как исправить подобные дефекты.

    Итак, я практиковал два способа выравнивания поверхности при помощи наливного пола и выравнивающей стяжки. Рассмотрим их плюсы и минусы.

    Инструменты:

    • кисть шириной в 15см
    • емкость 40 литров
    • дрель-миксер
    • игольчатый валик для наливного пола
    • шпатель широкий, узкий
    • шпатель зубчатый, с высотой зуба 8-10 мм
    • уровень
    • правило
    • затирочная тёрка

    Ход работ

    Первый способ. Наливной пол

    Перед тем как начать работы с наливным полом, поверхность необходимо очистить от пыли. Желательно, сделать это пылесосом. После этого грунтуем поверхность жидким стеклом (ЖС).

    От консистенции ЖС зависит его впитываемость в основание пола. Необходимо разбавить его в пропорции 1 к 2 (одна часть воды на две части ЖС) и обработать поверхность, желательно в 2-3 слоя. Промежуток времени перед следующим нанесением должен составлять около 1 часа. Работы производятся при температуре не ниже + 10 С.

    После высыхания ЖС, поверхность должна принять характерный оттенок, как после нанесения лака.

    Это делаем для того, чтобы при нанесении наливного пола вся влага, содержащаяся в смеси, не впитывалась в пол, и сама смесь не пересыхала, а постепенно застывала. Также эта процедура будет служить своеобразной гидроизоляцией пола.

    Перед тем как замешивать смесь наливного пола, делаем деревянную подошву под размер обуви с вкрученными в неё саморезами. Это делается для того, чтобы после нанесения наливного пола можно было по нему ходить, не наступая всей ступней.

    Замешиваем при помощи миксера готовую смесь наливного пола.

    Эту работу выполняем строго по инструкции, указанной на мешке.

    После этого выливаем размешанную смесь на пол и разравниваем шпателем.

    Далее, для того чтобы выгнать из смеси пузырьки воздуха, которые образовались при размешивании, по поверхности проводим игольчатым валиком для наливного пола.

    Это также способствует равномерному разглаживанию смеси по плоскости.

    В моём случае, после того как пол высох.

    На полу появились трещинки в виде паутины, значит температурные режимы, указанные на мешке, не были соблюдены.

    Для их устранения можно наклеить сетку для шпаклевки фасадов.

    Вначале нанесем клей зубчатым шпателем.

    Дальше наложим сетку и разровняем клей широким шпателем.

    Таким способом мы исправим возникшую проблему.



    После высыхания плиточного клея был застелен линолеум.

    Второй способ. Выравнивающая стяжка пола

    Для начала выполняем такие же работы с ЖС, то есть грунтуем поверхность. Затем заготавливаем цементно-песчаную смесь (ЦПС), в состав которой входит просеянный песок (крупнозернистый), цемент, плиточный клей в пропорции 3×1х1 (три части песка, одна цемента, одна плиточного клея).

    Процесс начинается с установки маяков по уровню. Далее наносим ЦПС при помощи зубчатого шпателя. Смесь необходимо втирать в поверхность пола.

    После этого нанесенную на пол ЦПС выравниваем правилом. Пока она не совсем застыла, затираем поверхность затирочной тёркой.

    Должна получиться однородная ровная поверхность.

    После того как выравнивающая стяжка высохла, для крепости дополнительно пропитываем ее жидким стеклом, разбавленным с водой в отношении 2 к 1.

    После высыхания жидкого стекла стелется линолеум или любое другое покрытие.

    Выводы о работе с наливным полом и выравнивающей стяжкой

    Наливной пол. С ним работать легко и просто. Его толщина может быть от 3 до 10 мм, но цена за готовую смесь высока. Необходимость соблюдения инструкции по работе со смесью также является минусом.

    Выравнивающая стяжка. Если вы располагаете достаточным временем и бюджетом, это подходящий вариант.
    Памятка: главный минус выравнивающей стяжки — она уменьшает высоту помещения на 10-15 мм, тогда как толщина наливного пола может быть всего 3 мм.

    Самовыравнивающаяся стяжка для пола своими руками

    Самовыравнивающаяся стяжка пола сегодня широко применяется в жилищном строительстве. Как известно, таким способом устраивают напольные покрытия балконов, кухонь. Используют ее и в качестве черновой поверхности для укладки полимерного наливного покрытия. Нередко выполняется самовыравнивающаяся стяжка пола своими руками, так как технология заливки ее довольно проста и незамысловата, и купить полиуретановые полы не составит труда.

    Самовыравнивающаяся стяжка: что для этого понадобится?

    • Технология заливки самовыравнивающейся стяжки довольно проста и будет под силу каждому, необходимо лишь внимательно прочитать пошаговую инструкцию и четко распланировать свои действия

      дрель для замешивания заливаемого состава, снабженная специальной насадкой;

    • гладкий валик, применяемый для нанесения грунтовки на основу;
    • игольчатый валик, используемый для удаления воздушных пузырьков из только что залитого слоя покрытия;
    • емкость, в которой будет замешиваться раствор для заливки;
    • маяки, по которым будут выполняться все работы, производимые в процессе укладки стяжки.

    Для выполнения работ по стяжке пола хорошо бы подобрать себе помощника.

    Как залить пол самовыравнивающейся смесью?

    Во-первых, заливку предваряет подготовительный этап, во время которого тщательно очищается от загрязнений, пыли, краски и масляных пятен основание для стяжки. Цель этих действий – увеличение срока службы стяжки. Если не очистить основание от загрязнений, то со временем стяжка может отслоиться. После того как основание будет очищено, нужно установить маяки по периметру комнаты. Они в данном случае призваны эффективно контролировать уровень заполняемости поверхности основы для стяжки смесью. Далее раствор наносят не сразу на всю поверхность, а постепенно, заполняя им за один прием 1-2 м2. После того, как порция смеси выливается на пол, ее нужно разровнять и несколько раз пройтись по залитому участку специальным аэрационным валиком, удаляющим из раствора пузырьки воздуха. Удаление воздушных пузырьков способствует увеличению прочностных характеристик покрытия.

    Раствор для стяжки застывает очень быстро, поэтому работать нужно четко и оперативно. Интервал между порциями заливок не должен превышать десяти минут. Самовыравнивающаяся стяжка сохнет быстро, именно в этом состоит одно из важных преимуществ ее перед стяжкой из бетона. Для полного высыхания бетонной стяжке понадобится не меньше трех недель. Самовыравнивающаяся стяжка полностью отвердеет всего лишь через 1-3 дня. После истечения этого срока на стяжку можно укладывать любые финишные покрытия. А ходить по ней допускается еще раньше, спустя несколько часов после окончания процесса заливки.

    Как сделать самовыравнивающийся наливной пол своими руками?

    Укладка наливного пола в квартире – важный этап ремонтных работ. Чтобы после ремонта пол выглядел идеально, нужно обеспечить качественную и ровную основу под выбранное напольное покрытие. Лучше всего для этой цели подойдет самовыравнивающееся полиуретановое покрытие для пола. Довольно простая технология укладки позволяет сделать самовыравнивающийся наливной пол своими руками. (См. также: Технология заливки пола).

    Подготовка основания для наливного пола

    Безусловно, подготовка основания для наливного пола – важный этап. От качества выполнения зависят его прочность и долгий срок службы. Перед тем, как приступить к заливке, бетонную основу тщательно очищают от загрязнений, бетонной пыли и крошки. Затем основание в случае необходимости обезжиривают, и если оно увлажнялось в процессе очистки, то хорошо просушивают. После этого приступают к грунтовке основания пола. Этот этап работ позволит сделать адгезию основания лучше. К тому же предотвращает адсорбцию воды из разлитой по поверхности пола смеси бетонным основанием.

    Грунтовка наносится коротковорсовым валиком в два слоя с небольшими паузами для того, чтобы нанесенный на поверхность основы состав начал затвердевать. Заливку пола можно начинать не раньше, чем по истечении 4 часов после завершения этапа грунтовки, но и не позднее, чем через сутки. При обустройстве наливного самовыравнивающегося пола расход используемой для заливки смеси составляет примерно 4-6 кг на кв. м поверхности. Это количество смеси обеспечивает минимальную толщину слоя покрытия – 5 мм. (См. также: Наливной пол на балконе).

    Приготовление выравнивающей смеси

    В процессе подготовки самовыравнивающейся смеси нужно соблюдать ряд непреложных правил:

    • для разведения смеси используют емкость объемом не менее 25 л. Пропорции воды и сухой смеси должны точно соответствовать рекомендуемым производителем. Их нарушение неминуемо скажется на прочности покрытия;
    • сначала в емкость для замешивания смеси наливают необходимое количество воды, а уж потом высыпают сухую смесь. Если нарушить последовательность, смесь получится неоднородной и комковатой;
    • для перемешивания выравнивающего состава применяют дрели со специальной насадкой или строительные миксеры;
    • после размешивания составу дают постоять примерно полчаса. После этого перемешивают его еще раз для получения максимально однородной массы;
    • нельзя готовить раствор заранее, так как он может преждевременно загустеть.

    Технология заливки наливного пола

    Перед тем, как начать укладку приготовленной смеси, нужно нанести на стены разметку. Она позволит проконтролировать толщину покрытия. После этого можно приступать к заливке. Порции раствора по мере приготовления распределяют по бетонной основе, смесь распределяется ровным слоем, толщина которого должна составлять не менее 5 мм. После распределения смеси по полу игольчатыми валиками из наливного слоя удаляются пузырьки воздуха. Процесс отверждения пола занимает до трех недель.

    Цементный наливной пол своими руками: пошаговая инструкция

    Наливными полами называют составы для выравнивания основания и для создания прочного, гладкого финишного покрытия. В первом случае используются сухие смеси на основе цемента или гипса с полимерными добавками, во втором — составы на основе эпоксидной смолы, полиуретана и некоторых других полимеров.

    Своими руками чаще всего осуществляют финишное выравнивание основания с применением цементной или гипсовой (ангидритной) самовыравнивающейся стяжки. Технология заливки обоих составов практически одинаковая. Разновидности наливных полов детальнее описаны здесь.

    Подготовительные работы

    Для начала нужно с помощью уровня и линейки оценить кривизну основания, перепады высоты, величину уклона, если он есть. Самовыравнивающиеся стяжки наносятся тонким слоем, цементные — от 3 мм, гипсовые — от 2 мм.

    Если основание имеет значительные перепады высоты или уклон, предварительно рекомендуется производить грубое выравнивание составами, предназначенными для нанесения более толстым слоем — цементно-песчаной стяжкой или цементным ровнителем с полимерными добавками.

    Ровнитель тоже относится к категории наливных полов, его основное достоинство — быстрая полимеризация. Так что если нужно выполнить работы в сжатые сроки, эти составы вне конкуренции, а если есть время, лучше использовать традиционную ЦПС, это значительно дешевле.

    Также нужно произвести такие операции по подготовке основания:

    • Тщательно обеспылить с помощью пылесоса
    • Заделать трещины ремонтным составом
    • Обезжирить, удалить пятна масла, старой краски
    • Если поверхность очень гладкая, ей необходимо придать шероховатость с помощью фрезерования, шлифования, затем обеспылить
    • Прогрунтовать основание грунтовкой подходящего типа. Если основание пористое, сильно впитывающее, грунтовка наносится в 2, иногда в 3 этапа
    • Если на основании имеются трудноудалимые загрязнения большой площади, оно слишком рыхлое или без гидроизоляции, можно покрыть его слоем специальной строительной подкладочной бумаги
    • Если толщина самовыравнивающегося слоя будет превышать 3 мм, необходимо по периметру внизу стен (от основания до уровня заливки) закрепить демпферную (кромочную) ленту из упругого материала толщиной 8—10 мм
    • По поверхности расставить маячки, чтоб контролировать толщину слоя в процессе заливки

    Впадины значительной глубины и площади желательно предварительно заделать более дешевым составом, и не только из соображений экономии. Если толщина слоя стяжки на разных участках существенно различается, твердеть она будет неравномерно, а это отражается на прочностных характеристиках.

    Порядок работ

    К заливке полов можно приступать спустя 6—24 часа после нанесения грунтовки. В помещении не должно быть сквозняков, а температура воздуха должна соответствовать указанной в инструкции (обычно не ниже +5°С).

    Чтоб приготовить цементную или гипсовую смесь для наливных полов, понадобится большая емкость (пластиковое ведро) и дрель с насадкой-миксером. Смесь разводится водой в соответствии с инструкцией и перемешивается на низких оборотах.

    В инструкциях ко многим самовыравнивающимся смесям описан простой метод контроля консистенции состава, особенно рекомендуется прибегать к нему, когда для работ используется штукатурная станция. Отмеряют нужный объем готового раствора и выливают на подготовленное основание, растекаясь, он образует круг. Нужно замерить диаметр этого круга и сравнить с приведенными в инструкции значениями.

    Так, для составов Бундекс растекаемость 200 мл раствора должна составлять:

    • 24—26 мм для цементной стяжки
    • 28—30 для гипсовой

    В процессе приготовления раствора и его нанесения на пол нужно защищать руки перчатками, а органы дыхания респиратором. Работы начинаются от дальнего угла, заливается полоса от стены до стены, состав распределяется по поверхности с помощью зубчатого шпателя или ракеля на длинной ручке. Затем выливается еще порция, с небольшим заходом на уже залитый участок.

    Очередная порция должна заливаться до того, как начнет схватываться предыдущая, а жизнеспособность раствора составляет 30 минут, так что работать нужно быстро, лучше вдвоем. Если помещение большое, для пола требуется несколько замесов, один человек должен готовить новую порцию, пока другой разравнивает вылитый на пол состав.

    Важно: в процессе работ обычно приходится ходить по уже залитой поверхности. Чтоб не оставлять следов, нужно использовать специальные шипованные накладки на обувь. Отверстия от шипов легко затягиваются, но только пока раствор не начнет схватываться.

    При подборе инструмента для распределения состава по поверхности нужно учитывать желаемую толщину слоя. Высота лезвия ракеля или зубцов шпателя должна ей соответствовать. Когда весь пол залит, состав еще раз разравнивают, используя специальную широкую щетку или игольчатый валик, длина иголок тоже должна соответствовать толщине покрытия.

    Движения валиком или щеткой делаются в продольном и поперечном направлениях. Помимо выравнивания эта операция способствует удалению пузырьков воздуха из раствора. Прокатку валиком необходимо выполнять, и если заливка осуществляется механизированным способом, с помощью штукатурной станции. Если состав очень жидкий, можно обойтись без ракеля или шпателя, а сразу использовать валик.

    Различие между цементными и гипсовыми составами заключается в том, что текучесть гипсовой смеси выше, она может наноситься более тонким слоем и быстрее твердеет. Время, после которого по покрытию можно ходить, и временной промежуток, который следует выдержать до следующего этапа работ, зависят от конкретной марки и указаны в инструкции.

    Если если необходимость сделать наливной пол большей толщины, чем можно нанести в один прием согласно инструкции, заливка осуществляется в несколько этапов. Нужно выдерживать интервал между этапами не менее суток, грунтовать предыдущий слой и при необходимости придавать ему шероховатость.

    Видео

    Выравнивание пола смесями Литолив. Подготовка основания, приготовление, заливка и разравнивание раствора.

    Итог

    Сделать наливные полы своими руками достаточно просто, наиболее трудоемким является процесс подготовки основания. Цементные и особенно гипсовые составы обладают хорошей текучестью, их распределение по поверхности не требует лишних усилий. Главное — при смешивании раствора следовать инструкции и в точности соблюдать рекомендованный расход воды, а также поддерживать в процессе работ нужный микроклимат в помещении.

    Наливные полимерные полы своими руками видео, полимерная стяжка пола

    Многие думают, что «сообразить» наливные полимерные полы своими руками – это о-го-го сколько терпения нужно! Однако все проще, чем в огромных статьях с перечнем работ (копирайтерам выгодно тянуть кота за хвост).

    Ниже вы можете прочитать недлинную и понятную инструкцию по заливке эпоксидного пола (самый распространенный вид полимерных полов), которая гарантирует вам «качественный и долговечный» результат.

    Материалы, инструменты и основные этапы работ

    Какие материалы понадобятся? Во-первых, полимерный состав для пола, который может быть в сухом и разведенном виде. Еще кромочная лента из вспененного полиэтилена, грунтовка на полимерной основе, полиуретановый герметик для стяжечных швов. Не так уж и много.

    Основные инструменты для заливки полимерных полов: разравнивающий шпатель, игольчатый и меховой валик, краскоступы

    Список инструментов будет посерьезней: уровень (для определения высоты стяжки), игольчатый и обычный валик, шпатель на ножке, ведро для смешивания состава, дрель с мешалкой, краскоступы – похожи на сандалии с шипами на подошве, чтобы ходить в них по свежему наливному полу.

    Монтаж полимерных полов не включает столько требований, как укладка минерального (цементно-песчаного) наливного пола. Ведь первый вид намного устойчивее к разным воздействиям: механическим, температурным и т.д.

    С точки зрения дизайна интерьера помещения особый интерес представляют декоративные наливные полы. Есть по меньшей мере две фирмы с мировым именем, которые реализуют на московском рынке эту продукцию. Информацию о декоративных наливных полах Pandomo Loft найдите по ссылке: http://remontspravka.com/pandomo/

    Статья «Декоративные полы DBSG» — расскажет о продукции еще одного лидера в сфере производства наливных полов

    Отзывы пользователей о декоративных наливных полах доступны для всех желающих на нашем сайте

    Однако этапы работ по укладке любых наливных полов всегда одинаковые:

    1. Подготовка основания пола
    2. Разметка стен
    3. Расчет количества смеси
    4. Закрепление кромочной ленты
    5. Разведение, заливка и выравнивание наливного пола

    Подготовка основания пола

    К основанию для полимерной стяжки пола есть несколько требований. Оно должно быть

    1. Прочным

    Если в некоторых местах стяжка вот-вот отвалится, «сковырните» ее зубилом и молотком. Иногда нужно демонтировать стяжку на всей площади помещения – если она вся никуда не годится.

    2. Сухим

    Вы чувствуете, что дома тепло и нет лишней сырости в воздухе? С монтажа новой стяжки прошло достаточно времени, и вы не разливали на ней воду? Значит, она достаточно сухая. И вы можете смело на ней работать.

    Если же вы сделаете заливку наливного пола на сырое основание, со временем влага от него начнет испаряться вверх. И полимерные полы начнут отставать от основания.

    Трещины на стяжке расширяют, а потом заделывают полиуретановым герметиком

    3. Без трещин, ямок и бугорков

    Трещины, если они есть, немного расширьте зубилом, прочистите от мусора, загрунтуйте. Когда грунтовка высохнет, заделайте их полиуретановым герметиком и наклейте сверху армирующую ленту. А то, чего доброго, трещины перейдут и на новый, полимерный пол.

    Канавки прочистите, загрунтуйте и заделайте таким раствором, каким вы делали стяжку.

    Бугорки «снимите» зубилом.

    На последнем этапе загрунтуйте основание пола меховым или поролоновым валиком. Если вы чувствуете, что стяжка слишком мягкая, наносите в 2 или 3 слоя – это ее упрочит. Каждый последующий слой делайте после высыхания предыдущего.

    Разметка стен

    Чтобы сделать разметку, сначала уровнем определяют самую высокую точку основания пола

    Конечно, можно обойтись и без этого. Ведь пол самовыравнивающийся, а разметка нужна для выставления разравнивающих маяков. Но, во-первых, с разметкой намного удобнее делать расчет материала. Во-вторых, хоть пол и самовыравнивающийся, раствор все же придется немного «разогнать».

    Так что сделайте такую же разметку, как если бы вы укладывали обычную цементно-песчаную стяжку.

    Расчет количества смеси

    Если пол ровный, считать вам придется недолго. Средний расход материала для наливного пола – 500 г/м² при толщине слоя 1 мм.

    Если же есть перепады, толщину и, соответственно, количество смеви определить сразу не получится. Но для этого существует удобная (хоть и «долгая») схема: (х1- х2) / 2 + х3 = у.

    х1 – это максимальная высота от пола до разметки, х2 – минимальная высота от пола до разметки, х3 – минимально допустимая толщина смеси (указана на упаковке), y – общая толщина пола.

    Зная толщину, вы легко рассчитаете, сколько материала вам нужно.

    Сколько стоят полимерные полы? Цена материала зависит от продавца и наценки в разных торговых точках. Смотрите обзор магазинов, где можно купить наливной пол, цены и отзывы потребителей.

    Оклейка стен кромочной лентой

    Кромочная лента нужна, чтобы наливной пол при тепловом расширении не «уперся» в стену и не потрескался

    Чтобы наливной пол не потрескался от линейных расширений (когда при повышении температуры он растет вширь и упирается в стену), по периметру стен, у пола, наклейте демпферную или кромочную ленту шириной 10 см (клеить очень легко, т. к. у нее есть самоклеящийся слой). Она достаточно мягкая, поэтому компенсирует тепловое расширение пола.

    После того, как пол высохнет, выступающую верхнюю часть ленты можете обрезать.
    Устройство наливной стяжки или пола

    Заливать наливной пол можно при температуре +5-+20 градусов – все зависит от конкретной марки. Если будет холоднее, он, скорее, прокиснет, или замерзнет, но не высохнет. А если жарче, высохнет слишком быстро, и потрескается.

    Устройство полимерных покрытий пола

    включает несколько этапов:

    1. Если смесь сухая, разведите ее в таком количестве воды, как указано на упаковке. В любом случае, раствор получится не очень густой, поэтому готовить ее можно и вручную. Но чтобы не было комьев, и белы рученьки не устали, советуем использовать дрель со специальной насадкой мешалкой. В длину она должна быть такая, чтоб доставала до дна «мешательной» емкости.

    Раствор выливают не в одну точку, а равномерно распределяя по всей поверхности пола

    2. Вылейте раствор прямо из ведра, держа его невысоко над полом – чтобы не забрызгать стены.

    3. Разравняйте его шпателем.

    4. Прокатайте стяжку игольчатым валиком, чтобы из нее вышли пузырьки воздуха.

    Если вы хотите справиться быстрее, то советуем вам работать так: сначала размешать, вылить весь раствор. Потом разравнять его и прокатать валиком. Но для этого, чтобы не наследить, придется работать в бахилах с шипами. То бишь краскоступах.

    Прокатка раствора игольчатым валиком
    Наливной пол разравнивают специальным резиновым или металлическим шпателем

    Кстати, второй способ куда приемлемей для больших помещений. Т.к. время «жизни» раствора, когда с ним можно работать – около 20 минут.

    Самые красивые полимерные полы – с 3D рисунком. Смотрите, как их делают, на видео (хотя сделать их так своими руками вряд ли получится):

    Схватываются полимерные полы примерно за сутки. А полностью высыхают в течение 5-7 дней. После вы можете оставить их, как есть, или же делать напольное покрытие сверху – смотря какая была задумка.

    Наливной пол своими руками — технология по маякам

    Приветствую вас, дорогие читатели, на страницах этого сайта! Сегодняшняя тема очень интересна и актуальна для многих – будем учиться устраивать дома наливной пол своими руками. Другое название — заливной пол.

    Это такая особая разновидность стяжки, главной ее особенностью является минимальная толщина – от 1 мм! Представляете?

    Основное предназначение таких составов – финишное выравнивание поверхности  для последующей укладки напольных покрытий: плитки, линолеума, ламината (про укладку ламината своими руками читайте по ссылке), паркета. Это означает, что, применяя эти смеси, мы можем добиться практически идеально гладкой и ровной поверхности.

    Содержание

    • Стяжка и ее разновидности
    • Инструменты, материалы, принадлежности
    • Установка маяков
    • Заливка
    • Советы

    Стяжка пола и ее разновидности

    Но для начала было бы полезно поговорить о том, что ж такое вообще стяжка, и какой она бывает? В общем смысле это слой пола, промежуточный между основанием и напольным покрытием. Грубо говоря, это сродни штукатурке на стене. Штукатурка стен = стяжка для пола. Просто чтобы было понятнее.

    В узком же смысле под ней понимают грубую цементно-песчаную смесь, лежащую на основании довольно толстым слоем (от 3 см). Такой способ выравнивания применяется при больших перепадах высот в помещении. Но далеко не всегда можно и нужно использовать такие смеси, поэтому сейчас, помимо стандартных цементных стяжек, производители стройматериалов предлагают такие продукты, как ровнители и наливные полы.

    Технология наливаек применяется, как уже было сказано, для тонкослойного финишного выравнивания поверхности под укладку напольных покрытий. Свое название они, понятное дело, берут от способа их нанесения – они жидкие и просто выливаются на черновой пол.

    В настоящее время ассортимент смесей этого класса огромен. Они отличаются по толщине слоя, времени высыхания, прочности. В нашей деревне очень популярны смеси Основит и Старатели.

    Работать с наливайками значительно проще, чем со стандартной стяжкой: их легче замешивать, легче наносить, легче разравнивать, они гораздо быстрее сохнут и дают более качественное покрытие. И что самое главное – с ними практически нереально накосячить. Не секрет, что наибольшее количество брака в отделке допускается при устройстве стяжки, очень редко можно увидеть ее без трещин и отслоения от основания. И да, на совести старины Романа тоже такое было. Ну что поделаешь, не испортишь – не научишься:-) И хотя я только что написал, что спороть косяки типа трещин на наливных полах почти невозможно, вполне реально их просто криво залить.

    Такое вижу сплошь и рядом. Все из-за того, что на упаковках пишут, что смеси «самонивелирующиеся» (попробуйте выговорить это). Вот обычный ход мыслей человека: «ага, эта штука жидкая, сама растечется в уровень». Казалось бы, логика тут есть, как есть и надпись на мешке. А теперь представьте, что будет, если вы прольете на пол здоровую банку майонеза? Он что, растечется по комнате?

    Так вот, это, все-таки, не жидкость, это смесь. Она растекается, но в малых пределах, прощая лишь мелкие огрехи в 1-2 мм.

    Но не волнуйтесь. В этом уроке я приведу технологию наливного пола, исключающую подобную анархию – будем делать все по маякам, причем не по обычным металлическим, а по «натертым» или «растворным», как их только не называют. Суть в том, что маяки изготавливаются из некоего раствора, что позволяет уменьшить минимальный слой буквально до 1-2 мм (это уж как позволяет конкретная смесь для заливки), ведь стальные маяки имеют толщину от 6 мм; зачем нам лишний расход, верно? Но об этом чуть позже.

    Остается упомянуть о ровнителях.

    Это такое промежуточное звено между стандартной ЦП-стяжкой и заливным полом.

    Ровнители тоже имеют жидкую консистенцию, но заполнитель в них более грубый. Такие вещи, в основном, используют для заделки глубоких неровностей и выравнивания пола под плитку, где не нужна особо гладкая поверхность. Между прочим, не всегда такие смеси называются ровнителями для пола, чаще им дают названия типа «толстослойный наливной пол», суть от этого не меняется.

    Ну что, с теоретической частью можно покончить, посмотрим, что нам понадобится для устройства наливайки при помощи растворных маяков.

    Инструменты, материалы, принадлежности

    1. Мешки со смесью
    2. Правила алюминиевые 2м и более (чем больше правил, тем лучше, но для разминки хватит и двух)
    3. Шпатель (10-15 см шириной)
    4. Перфоратор или ударная дрель
    5. Насадка «миксер»
    6. Молоток (желательно)
    7. Бур для перфоратора
    8. Пузырьковый уровень 2м
    9. Игольчатый валик
    10. Ведро
    11. Пластиковые дюбели
    12. Саморезы по дереву (черные, редкий шаг)
    13. Отвертка
    14. Кромочная лента (возможно)
    15. Прочная цементная штукатурка или что-то подобное, например Глимс-Водостоп (нужно чуть-чуть, попросите у соседа)
    16. Акриловая грунтовка
    17. Широкая кисть или валик и ванночка

    Тут, вроде бы, все должно быть понятно, разве что насчет кромочной ленты скажу пару слов. Ее еще часто называют демпферной (damping – амортизация (англ.)), поскольку она принимает на себя линейные расширения в местах сопряжения стен с полом, имеющие место при схватывании раствора. Делается она из вспененного полиэтилена, продается в любом уважающем себя строительном магазине. Не все производители наливных полов требуют ее применения, но лучше все же ее прикупить, тем более стоит она копейки.

    Установка маяков

    Для примера возьмем обычную ванную в новостройке, в квартире уже залили обычную стяжку (разумеется, плохо), осталось лишь подготовить пол здесь.Замеры показали, что максимальный перепад уровней составляет 1,5 см, и это замечательный для нынешних косоруких строителей результат, да и для прошлых тоже.

    Вчера ради прикола я решил промерять пол в своей съемной хрущевке и был просто поражен — на трех метрах длины четыре сантиметра перепад!

    Но не будем о плохом, в нашей ванной бессмысленно применять стандартную стяжку, тут нужна как раз наливайка. Предварительно я черновой пол хорошенько почистил (не забудьте и вы об этом!), прошелся по просьбе заказчика по нему Водостопом и решил из него же и сделать маяки, ведь он очень прочен.

    Помещение у нас маленькое, двух маяков, разумеется, хватит. Выставляем под них саморезы так, что бы между каждой парой умещался двухметровый уровень (то есть расстояния больше 2м между каждой парой быть не должно). Бурим в полу 3 отверстия под дюбели. Почему три, а не четыре? Потому что в качестве четвертого будет выступать уже имеющаяся плоскость пола в коридоре.

    Загоняем дюбели в дырки, и теперь мы должны выставить первый саморез. Это делается с помощью уровня – один его конец кладется на готовую плоскость, а второй – на саморез, который вкручивается/выкручивается до тех пор, пока уровень не покажет идеал. Таким же образом выставляются остальные саморезы. С применением лазерного уровня это вообще делается в два счета. После установки всех саморезов выметаем с пола всю пыль, обильно грунтуем поверхность и даем ей полностью высохнуть.

    Как только это произойдет, можно начинать «маячить». Для начала хочу порекомендовать смазать плоские грани правил маслом или мылом, чтобы они потом легко отошли от маяков, а не отрывались вместе с ними. Замешиваем немного раствора, того же Глимса в нашем случае, и выкладываем из него от одного самореза до другого «дорожку».

    Сделав это, берем правило (если ширина помещения меньше длины правила, его нужно обрезать болгаркой или ножовкой по металлу) и аккуратно ставим плоским ребром на шляпки наших саморезов. Лишний раствор выдавится, собираем его шпателем и докладываем, если нужно, туда, где его не хватает. Главное – придерживаем при этом само правило, а то упадет.

    Изготовление маяков из раствора


    Правило опирается на саморезы

    Оно, конечно, вообще будет стоять на честном слове, поэтому рядом с ним лучше даже не дышать и ходить строго на цыпочках. В итоге у нас получится вот такая вот «прокладка» между полом и правилом, это и будет являться маяком.

    Готовый маяк. Обратите внимание на кривизну пола

    Те же действия проводим и для второго маяка. На следующие сутки, когда смесь окончательно схватится, снимаем правила; тут проблем возникнуть не должно. Видим следующую картину:

    Не айс, но идеальная форма и не требуется. Плоскость есть – и отлично. Можно идти замешивать раствор для заливки. Кстати, саморезы лучше будет не выкрутить, а наоборот — вкрутить, чтобы раствор потом не заливался в отверстия, а то мало ли что.

    Заливка

    Мы в той ванной использовали быстротвердеющий наливной пол Основит Скорлайн, ибо она действительно застывает чуть ли не на глазах.

    Читаем информацию на мешке, наливаем в ведро указанный там объем воды и высыпаем в нее содержимое мешка.Размешиваем все это дело миксером до получения однородной массы без комков, по консистенции она напоминает жидкое тесто для блинов.

    После этого смеси нужно дать отстояться пару минут, за это время химические добавки в ее составе растворяются и начинают действие, плюс к этому из раствора выходит часть воздуха.

    А дальше внимание: нужно определиться с количеством человек, задействованных в процессе заливки. Если площадь помещения и слой – небольшие, можно выполнить ее в одиночку. Если же имеем значительную площадь и/или  слой, обязательно прибегаем к помощи напарника, он будет замешивать для нас раствор, а мы будем его выливать и разравнивать. Если уж слой совсем здоровый – не помешает и третий помощник.

    Наше же помещение крохотное, да и слой невелик, поэтому я заливал пол один. Ушло всего 2,5 мешка. Техника такая: льем раствор из ведра, распределяя его при этом на некоторую площадь, максимум 1 кв.м. Если хватает и полведра, ставим его неподалеку, а сами прокатываем по наливке игольчатым валиком, удаляя оставшиеся в ней пузырьки воздуха. Затем протягиваем ее пару раз правилом, зигзагообразными движениями разгоняя по поверхности лишнее. Если видим, что где-то раствор недолит, ничего не делаем, подольем позже.

    Зигзагообразные движения для распределения смеси

    В конце нужно протянуть еще пару раз, уже без зигзагов. Если в ведре еще что-то осталось, доливаем и повторяем процедуры, если нет – идем замешивать новую порцию. Кстати, обращаю ваше внимание на то, что правило следует держать строго жалом перпендикулярно полу, так оно не будет гнуться и тянуть за собой больше раствора, чем нужно.

    Кроме того, не нужно давить на правило сверху, хватит и действия силы тяжести, ведь иначе можно повредить маяки.

    Перед приготовлением каждого последующего ведра смеси, советую по возможности очищать стенки и дно, иначе раствор будет все нарастать и нарастать на них. Вот результат заливки двух ведер:

    Пол почти залит

    Когда нет возможности залить пол в помещении целиком, как в нашем случае, дожидаемся, когда по наливке станет можно ходить, и доливаем раствор в углы и вдоль стен, опираясь на уже имеющуюся плоскость, а также заполняем возможные изъяны уже застывшей поверхности.

    Советы

    В день проведения работ необходимо обеспечивать в помещении защиту от сквозняков  — ни в коем случае не следует открывать окна или ускорять высыхание раствора всякими тепловыми пушками или фенами. Если слой наливного пола толще 3-х сантиметров, то я бы порекомендовал раз в час поливать застывающую поверхность водой из распылителя или при помощи кисти, иначе возможно ее растрескивание.

    Плюс к этому, желательно в конце работ еще и укрыть ее на денек полиэтиленовой пленкой, чтобы снизить испарение влаги. Запомните: чем толще слой, тем выше вероятность появления усадочных трещин.

    Раз уж наливные полы при схватывании дают некоторую усадку, маяки в конце рекомендуется стесать, либо просто вытащить, если использовались металлические, и потом долить смесь в штробы. Если пол готовится под плитку, как в нашем случае, маяки можно не трогать, они не помешают.

    Как правило, плитку можно укладывать на такой пол уже на третьи сутки после заливки, а настил напольных покрытий лучше не проводить ранее, чем через 7 суток.

    Описанный способ позволяет каждому сделать наливной пол своими руками. Причем не хуже опытного мастера. Может быть, кто-то и может залить полы без использования маяков, но вам-то зачем рисковать? Делайте с ними и получите отличный результат! Буду рад, если согласитесь подписаться на обновления и получать анонсы свежих статей на почту! Не волнуйтесь, никакого спама, только анонсы:-) Удачи в ремонте!

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Наливной пол на бетонную стяжку своими руками

    Наливной пол на бетонную стяжку позволяет получить ровную поверхность. Отличительной особенностью этого метода являются сравнительно низкие трудозатраты и возможность использовать интересный дизайн.

    Выравнивание пола

    Выбирая наливной пол под бетон, следует учитывать назначение помещения, состояние и качество основания, возможные воздействия (химические и механические).

    Перед тем как приступать к заливке, необходимо исправить дефекты на поверхности, убрать имеющиеся пятна жира. Некачественно подготовленная поверхность влечет появление недостатков финишного покрытия.

    С помощью шпаклевки убирают мелкие трещины; для устранения крупных — подойдет смесь на основе эпоксидной смолы. Поскольку не требуется обладания специальными навыками, можно все работы выполнить своими силами.

    Подготовка

    Главной составляющей при устройстве наливного пола на бетонную плиту является качественное основание. При недостаточной его подготовке и несоблюдении требований технологии покрытие может деформироваться или разрушаться.

    Имеющиеся усадочные, температурные или другие швы заделывают специальным герметиком. Цементно-песчаная стяжка и бетонное основание — пористые, легко впитывают влагу, их можно покрыть грунтовкой. Трещины обрабатывают грунтовкой с последующим проклеиванием стеклотканью.

    Со старого бетонного основания удаляют верхний слой, поверхность шлифуют, заделывают выбоины и сколы. Убирают имеющиеся загрязнения, пятна от масел и очищают промышленным пылесосом основание от пыли.

    Заливка бетонной стяжки

    К устройству наливного бетонного пола приступают после того, как основание полностью подготовлено.

    Работы выполняют в такой последовательности:
    1. Гидроизоляция осуществляется несколькими способами. Независимо от выбранного метода пленка должна укладываться внахлест, строительные швы фиксируют строительным скотчем.
    2. Теплоизоляция предотвращает энергопотери. Утеплитель начинают укладывать с дальнего угла, фиксируют его и стыковочные швы; периметр вдоль стен проклеивают.
    3. При установке маяков используют цементный раствор для фиксации алюминиевых направляющих. Расстояние между маяками должно быть не больше размера правила.
    4. Бетон для заливки замешивают небольшими порциями (во избежание схватывания в то время, как работают с предыдущим замесом). Начинают наносить раствор с дальнего угла, с помощью правила его вытягивают по маякам.
    5. После заливки необходимо пройти по стяжке игольчатым валиком.
    6. На подготовленную стяжку укладывают полиэтиленовую пленку, оставляя бетонный пол набирать прочность.

    Методы заливки

    В зависимости от основания существует несколько методов заливки:

    1. На бетонное основание. Заливка играет роль финишного покрытия. Допустимая толщина слоя — не больше 15 мм. Сначала выполняют подготовку поверхности: ее шлифуют и грунтуют; дополнительные отделочные работы не требуются, однако она должна быть ровной. После высыхания ее красят или покрывают лаком.
    2. Наливные бетонные полы на цементную стяжку. С помощью смеси не только выравнивают стяжку, но и устраняют имеющиеся дефекты. Важно, чтобы стяжка была сухой.
    3. На деревянное основание. Большое значение имеет правильный выбор марки смеси. Дерево должно быть прочным, не скрипящим. Необходимо удалить старое покрытие, уплотнить стыки со стенами лентами из стиропора. Поверхность грунтуют, швы между досками шпаклюют.
    4. На плитку. Ее очищают, удаляют ту, что держится слабо, обезжиривают. Грунтуют, чтобы обеспечить сцепку.

    На технологию заливки выбранный метод не влияет; необходимо соблюдать следующие требования:

    • начинать работы от дальнего угла в направлении выхода;
    • не опираться на маяки;
    • водить правилом зигзагообразно;
    • не оставлять на полу много невыровненной смеси;
    • соблюдать пропорции при замешивании раствора;
    • после окончания заливки поверхность накрыть полиэтиленовой пленкой.

    Расчет состава бетона

    Чтобы рассчитать количество материалов с учетом площади помещения и толщины слоя, можно воспользоваться онлайн-калькулятором. По-другому расчет производится по формуле:

     

    L×S×P=G, в которой:

    • длина помещения — L;
    • ширина — S;
    • толщина слоя — P;
    • необходимое количество смеси — G.

    Данная формула позволяет получить нужный объем смеси. Для вычисления количества мешков нужно знать, какой указан на упаковке расход на 1 м².

    Нередко пишут расход смеси при толщине слоя 1 мм. Когда требуется толщина 5 мм, то полученное значение умножают на 5.

    Виды полимерных наливных полов

    Если нужно, чтобы напольное покрытие отличалось устойчивостью к механическому и химическому воздействию, следует выбирать полимерные смеси. Они представлены несколькими группами.

    Полиуретановые

    Такие полы являются долговечными (служат более 20 лет). Они отличаются высокой износостойкостью, термостойкостью (способны выдерживать как высокие, так и низкие температуры), устойчивостью к действию кислот, щелочей, нефтепродуктов.

    Дополнительные преимущества, которыми обладает такой пол:
    • способность выдерживать высокие физические нагрузки и механические повреждения;
    • отсутствие выделения вредных веществ в процессе эксплуатации;
    • нет пылеобразования;
    • возможность использования дизайнерских решений (которые специалисты предлагают не только в Москве, но и в других городах).

    Покрытия из полиуретана допускается использовать в любых помещениях (от жилых до складских) и даже при отсутствии крыши.

    Эпоксидные

    Отличаются высокой устойчивостью к действию влаги, химических веществ и механических нагрузок. На них не оказывают негативного влияния кислоты, щелочь, растворители, масла.

    Используются для закрытых помещений. Подходят для комнат с высокими требованиями к химической и механической устойчивости, повышенному уровню влажности.

    Устойчивость покрытию обеспечивают вещества в составе эпоксидных смол. Покрытие получается ровным и прочным, надежно защищает бетонное основание.

    Эпоксидно-полиуретановые

    Данный вид появился при синтезе эпоксидных компонентов (износостойких) и полиуретановых (долговечных и эластичных). Получившийся состав отличается прочностью, его можно использовать в местах, имеющих высокие физические нагрузки (платформы, паркинги).

    Метилметакрилатные

    Этот вид полов является менее популярным, чем другие. В процессе укладки требуется соблюдение специальной технологии, работы делаются при температуре не ниже +8°С.

    С помощью метилметакрилатной смеси можно выровнять всю стяжку, поэтому такая возможность хорошо подходит для помещений с большими площадями. Этот вид наливного пола выдерживает умеренные механические нагрузки и пониженные температуры, но чувствителен к воздействию химических веществ.

    У метилметакрилатного наполнителя резкий запах, который в процессе полимеризации исчезает. В ходе устройства данного наливного пола и до полного высыхания в помещении нужна хорошая вентиляция.

    Преимущества:
    • высокая прочность;
    • влагостойкость;
    • жесткость;
    • устойчивость к абразивным составам.

    Минеральные наливные полы

    В смесь для данного наливного пола входят:

    • цемент;
    • минеральные наполнители;
    • модификаторы.

    Минеральные самовыравнивающиеся полы отличаются невысокими показателями износостойкости к действию нагрузок, поэтому их не используют в качестве финишного покрытия. Они подходят для выравнивания с последующей укладкой:

    • паркета;
    • керамической плитки;
    • линолеума;
    • ламината.
    Существует 3 состава смеси:
    1. Базовый. Используют для выравнивания бетонных или бетонно-песчаных оснований с перепадами неровности до 8 см. Толщина этого слоя может колебаться от 1 до 8 см.
    2. Средний. Применяется для выравнивания оснований (цементно-песчаных или бетонных) с неровностями и перепадами до 3 см. В дальнейшем этот слой выравнивают с помощью финишного состава.
    3. Финишный. Используется для окончательного выравнивания оснований из бетона и цементно-песчаных смесей. На это слой укладывают покрытие.

    Технология работы с выравнивающими смесями

    При укладке самовыравнивающейся смеси состав на поверхность наносят тонким слоем. Раствор готовят с учетом рекомендаций, указанных на упаковке. Воду наливают в емкость и добавляют сухую смесь.

    Для перемешивания массы используют специальную насадку на электрическую дрель. Готовый раствор должен в течение 3-5 минут отстояться, затем его вновь перемешивают.

    В большинстве случаев самовыравнивающиеся смеси застывают быстро, поэтому при заливке небольшой площади можно приготовить раствор на весь объем сразу.

    Смесь для заливки должна иметь консистенцию кефира. Иногда из-за высокой жесткости воды раствор получается недостаточно густым, приходится менять в составе соотношение воды и сухого вещества.

    Для определения степени растекаемости выливают 100 мл раствора на стекло. В течение 3-4 минут должно получиться пятно диаметром около 20 см. Такой состав считается готовым к использованию.

    Выливают полученную смесь на поверхность квадратами или полосами и распределяют с помощью игольчатого валика (для удаления пузырьков воздуха).

    Самовыравнивающийся бетон своими руками | Медовый дом

    При самостоятельной облицовке проекта плиткой очень важно начинать с ровной поверхности.

    Самовыравнивающийся цемент — это бетонная смесь, которая очень текучая, но имеет очень быстрое время высыхания.

    Есть несколько разных брендов, но все они имеют порошковую консистенцию.

    Вот продукты, которые я предлагаю использовать: (щелкните изображение, чтобы увидеть ссылку на продукт)

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Вы просто добавляете воду в соответствии с инструкциями, хорошо перемешиваете и заливаете.Звучит достаточно просто, но важно убедиться, что ваше пространство готово принять смесь. Вот несколько советов о том, как вы собираетесь сделать это со своим собственным пространством.

    1. Перед началом работы удалите старую плитку и мусор.

    2. Тщательно очистите область с помощью пылесоса и протрите влажной губкой. Чистая поверхность лучше всего склеит бетон.

    3. Не забывайте грунтовать! Рядом с наливным бетоном продается грунтовка. Он имеет розовый цвет и легко наносится валиком или кистью.Это очень ликвидно. Эта грунтовка должна высохнуть в течение 2-5 часов, прежде чем можно будет заливать цемент. Если вы работаете в более прохладном помещении, например в подвале, дайте ему дополнительное время на высыхание.

    4. Смешивание. Это похоже на смешивание хлеба, важно МЕДЛЕННО добавлять муку, а в данном случае — цементный порошок. Сначала налейте в ведро объемом 5 галлонов 21 стакан холодной воды (кто считает в литрах? Не эта девушка).

    5. Затем медленно влейте 1/3 мешка и перемешайте электродрелью с насадкой-миксером. Должна быть очень ликвидная.

    6. Продолжайте медленно добавлять цементный порошок при перемешивании, пока весь порошок не окажется в 5-галлонном ведре. Перемешивать еще 1-2 минуты.

    7. Пришло время БЫСТРО РАБОТАТЬ! Начинайте заливку бетонной смеси в самом дальнем от выхода углу. Во время заливки прекратите перемещать цемент шпателем. Это должно быть легкое попадание цемента в углы.

    Выше видео демонстрирует весь процесс ПЯТИ минут.Это серьезно, очень легко сделать.

    8. После того, как покрытие будет нанесено на весь пол, дайте ему высохнуть / затвердеть в течение 24 часов, прежде чем ходить по нему / укладывать плитку.

    Самовыравнивающийся бетон, вопросы своими руками … — Дискуссионные форумы


    Обратите внимание, что это заархивированная тема , поэтому она заблокирована, и на нее невозможно ответить. Однако вы можете начать новую тему и обратиться к ней со ссылкой: http: // www.banjohangout.org/archive/224202

    банджой — Опубликовано — 30.12.2011: 12:54:21


    Этот пост адресован любому члену BHO, который может иметь опыт работы с самовыравнивающимся бетоном или, точнее говоря, самовыравнивающимся рецепт приготовления.


    Мой проект заключается в том, что я закрываюсь на небольшом (около 77 квадратных футов) заднем крыльце в солнечную комнату. Ранее открытое крыльцо, через которое проливалась вода, бетонный пол был на 1 дюйм + выше уровня. Я подсчитал, что мне понадобится около 20-25 галлонов самовыравнивающегося бетона, чтобы выровнять пол.Купить этот товарный товар — очень дорогое удовольствие.


    Изучая это в сети, я не смог найти рецепт «сделай сам». Итак, я обращаюсь к группе сборщиков банджо за предложениями. Единственное, что я смог найти, это то, что, похоже, ключ кроется в замедлении процесса высыхания, чтобы смесь не стала слишком хрупкой. Итак, мой собственный рецепт требует портландцемента, небольшого количества песка и воды, смешанных с акрилово-латексным фортификатором, до 50/50 или даже 60/40 смеси с водой. У меня уже достаточно фортификатора для этого.Это будет смешано до консистенции жидкого теста для блинов, а затем разлито вручную.


    Последний пол, вероятно, будет выложен керамической плиткой 12 x 12 с тонким раствором …


    Комментарии? Предложения? Очень признателен!!


    —banjoy


    P.S. — С НОВЫМ ГОДОМ!!


    Отредактировал — banjoy, 30.12.2011 12:58:23

    Н.Д. — Добавлено — 30.12.2011: 14:48:41


    Почему бы просто не залить стандартной смесью песок / портландцемент и не выровнять по ровной кромке?


    Я также положил немного связующего.


    Удачи


    О.


    dat — Опубликовано — 30.12.2011: 15:19:27


    не больше, чем вы могли бы перемешать в тачке и залить вручную, установите формы из 1 X, 2 X, если хотите, он не должен быть очень прочным, не больше, чем он удерживает, выровняйте вашу форму, смешайте немного влажного и ровного стяжки, потребуется несколько смешиваний, но это сработает


    dennis andrews — Опубликовано — 31. 12.2011: 11:09:34


    Укладка тонкой бетонной шапки на существующий бетонный пол может не сработать.Возможно, он просто вырвется наружу. Может быть, лучше поставить деревянный пол и установить прокладку там, где это необходимо.


    Но что я знаю?


    JMO


    minstrelmike — Опубликовано — 31.12.2011: 12:08:04


    Когда я переоборудовал свой гараж в несколько спален, пол наклонился вниз, чтобы пролить воду и масло.

    Подрядчик сказал, что если бы я мог залить 2 дюйма бетона, он выдержал бы, но если бы я хотел меньше 2 дюймов, мне нужно было бы сделать что-то другое (возможно, ваш самовыравнивающийся дорогой материал).


    Я арендовал отбойный молоток и вынул самый высокий бетон, а затем купил доставленный груз готового к заливке материала.


    Я замешивал бетон вручную и готов заплатить, чтобы этого не делать.

    Отбойный молоток был легче и давал большое напряжение 😉



    Don Shriner — Опубликовано — 31. 12.2011: 16:45:35

    Вы можете подумать о том, чтобы положить листовой пластик поверх старого бетона, чтобы предотвратить склеивание, поскольку два слоя будут расширяться и сжиматься с разной скоростью.Я бы также сказал, что минимальная глубина 2 дюйма с гороховым камнем 3/8 дюйма для прочности. Я думаю, что с вашей плиткой и тонким слоем небольшие трещины (менее 1/8 дюйма) не будут проблемой.
    Если у вашего старого бетона есть большие трещины или перепады высот, вы можете просто забить его молотком и начать все сначала, что будет означать, что у вас проблемы с уплотнением, что не очень хорошо, особенно с керамической плиткой. 77 квадратных футов при толщине 3,5 дюйма = меньше ярда, какого черта, попробуйте свою смесь и посмотрите, что произойдет, держите нас в курсе.

    banjoy — Опубликовано — 31.12.2011: 17:47:33


    LOL Я не считал пиво частью формулы, которую я ищу.


    Самовыравнивающийся цемент — это готовый укрепленный продукт, который можно заливать тонко, как бумага, без пробок. Это то, для чего он создан. Он создан для этого. Просто премикс такой невероятно дорогой …


    Я думал в обратном направлении: я хочу, чтобы он приклеил к старой плите. Укрепитель безумно увеличивает сцепление, поэтому я не думаю, что движение будет проблемой, когда они будут связаны вместе. Помещение уже закрыто и обшито гипсокартоном, так что отрывание нецелесообразно.Выровненный пол должен добавить примерно 1/4 дюйма от самого тонкого до 1-1 / 4 дюйма в самом толстом. Перспектива разрыва, формирования и т. Д. — это немного перебор для того результата, которого я добиваюсь.


    Еще одна возможность, которую я рассмотрел, — это новый метод подготовки полов с пластиковой мембраной, уложенной мастикой, а затем укладкой плитки прямо на нее. Он спроектирован таким образом, что плитка по существу плавает на поверхности, поэтому любые возникающие под ней трещины не переходят на плитку. Это тоже недешево, но я думаю, что сработает нормально…


    В любом случае, я выложил достаточно плитки, так что никаких проблем, просто я никогда не смешивал самовыравнивающуюся смесь. Я могу покрутить его, как только погода изменится, и у меня будет неделя спокойных ночей … посмотрим, как пойдет!


    Итак, портландцемент, песок, пиво и латексная добавка. Понятно!


    Спасибо!


    Отредактировал — banjoy, 31.12.2011 17:49:04

    Don Shriner — Опубликовано — 31.12.2011: 19:17:51

    Эта мембрана великолепно звучит, мне нужно ее проверить, звучит похоже на теорию плавающих полов из ламината.
    Связать или не связывать — вопрос извечный … Удачи!

    Н.Д. — Добавлено — 01.01.2012: 03:53:14


    Привет, банджой.


    Я согласен с вами по поводу соединения новой смеси со старой. Незакрепленный тонкий слой будет полым и структурно нестабильным.


    Похоже, неровность была вызвана смолой на ранее внешней вершине крыльца. Если нет, и бетон просел, вы можете рассмотреть предыдущие предложения, чтобы разбить его и посмотреть, что происходит под плитой, чтобы определить проблему проседания.


    Если старый бетон структурно прочный, я бы не побоялся покрыть его топпинговой смесью. однако, как я уже упоминал ранее, я бы использовал связующий агент по вашему выбору в соответствии с их конкретными инструкциями. Если вы подозреваете, что на поверхность были нанесены какие-либо герметики, прозрачные покрытия и т. Д., Рассмотрите возможность травления или рубцевания поверхности, чтобы получить хорошее сцепление.


    Я делал это много раз с хорошими результатами. Я всегда использовал топпинг до смеси или смешивал свою собственную смесь портландского песка с песком.


    У меня очень мало опыта работы с самовыравнивающейся смесью. На самом деле это не так уж часто встречается здесь, и его трудно найти. Мне кажется, что ключевыми ингредиентами будут «Латексный / Акриловый компонент. Тем не менее, это хорошая идея.


    Удачи в работе. Не работайте слишком усердно.


    С Новым годом.


    OD


    Марсианин — Добавлено — 01. 01.2012: 10:17:00

    Я работал на полу в течение 34 лет, вы занимаетесь небольшой площадью, поэтому настройка не должна быть сложной, раньше мы использовали продукт Ardex, и вы правы, это очень дорого, вы можете продлить время приготовления, добавив в смесь кубик льда, помешивая, пока кубики не растают, но при этом все должно быть готово.Это самовыравнивающаяся смесь, но я бы использовал шпатель, чтобы протолкнуть смесь. Так что имейте шпатель, чем больше, тем лучше 18-24 дюйма, и ведра для воды для уборки, а также, если это закрытое помещение, убедитесь, что нет зазоров между лепниной, и изделия для пола, такие как Ardex, никогда не будут устанавливаться при наличии место для этого. Вы можете заткнуть это клейкой лентой, удачи, надеюсь, что это поможет, но помните, прежде чем смешивать и заливать, иметь все там

    Don Shriner — Добавлено — 01.01.2012: 13:53:24

    ок, теперь мы все кое-чему научились.

    Лучший самовыравниватель по бетону на 2021 год

    Это краткое руководство по лучшему самовыравнивателю для бетона. Может быть, вам нужен быстросхватывающийся состав для выравнивания пола для работ, которые необходимо выполнять быстро, или, возможно, вы предпочитаете более медленный состав, который дает вам дополнительное время для работы, или просто обычную подложку, у нас есть это прямо здесь в этом руководстве, чтобы вы могли выбрать для себя лучший самовыравниватель для бетона, который соответствует вашим потребностям.

    При работе с компаундами, которые необходимо смешивать вместе, это может стать довольно грязным, поэтому для вашей собственной безопасности лучше убедиться, что вы носите соответствующие СИЗ (средства индивидуальной защиты), подходящие для данной задачи.Сюда должны входить защитные очки, респиратор от пыли подходящего класса, средства защиты рук и лица и защитная обувь.

    Итак, если вам интересно, как выровнять пол под плитку, в этой таблице ниже перечислены лучшие самовыравниватели. Если вы хотите пропустить все остальные разговоры и просто хотите знать, какие самовыравниватели для бетона и в настоящее время лучше всего подходят для вас, тогда они все здесь в одном месте для вас.

    Щелкните, чтобы перейти прямо к каждому разделу.

    Обзор лучших самовыравнивателей по бетону

    Quikrete: Быстросхватывающееся самовыравнивающееся покрытие Quikrete

    Quikrete

    Если вам нужно выровнять неровности бетона, готовые к укладке нового пола, этот простой в использовании выравниватель пола выполнит самовыравнивание до 1 дюйма за одно нанесение.

    Используя подходящую емкость для перемешивания выравнивателя, медленно добавьте порошок примерно в 4,5 литра чистой воды. Использование механического миксера — это самый простой способ смешать воду и порошок вместе, по времени около 4 минут перемешивания должно быть достаточно, чтобы получить смесь без комков.

    Затем просто вылейте смесь на неровную бетонную поверхность, и она найдет свой собственный уровень от кромки до 1 дюйма.

    Поскольку это быстро схватывающаяся подложка, у вас будет около 20 минут рабочего времени, поэтому вам нужно будет работать быстро, как только вы ее смешаете. Конечно, на это рабочее время также влияет температура, при которой вы работаете температура высока, время работы может быть немного короче.

    После заливки этот самовыравниватель должен быть настроен таким образом, чтобы по нему можно было ходить от 2 до 4 часов, что довольно удивительно и отлично подходит для тех случаев, когда вы хотите быстро выполнить работу, но, опять же, температура будет играть роль в том, как быстро он высохнет. .

    Плитку и другие типы полов можно укладывать, когда поверхность становится доступной для ходьбы, но если вы хотите приложить большую нагрузку на выровненную поверхность, то полная прочность сцепления достигается в течение более длительного периода времени, поэтому не спешите загрузить область вскоре после того, как приложение будет установлено.

    Проверьте последнюю цену на Amazon.

    LevelQuik: расширенный набор LevelQuik с изделиями на заказ

    LevelQuik

    Если вам нужно немного больше рабочего времени при работе над выравниванием бетона, тогда вам подойдет этот самовыравниватель.

    Способен выравнивать до 1/2 дюйма, после заливки у вас будет около 15 минут, чтобы исправить любые недостатки, а если вам нужно больше времени, затирка поверхности даст вам еще около 15 минут.

    Этот самовыравниватель также подходит для использования на таких поверхностях, как кирпич, камень, внешняя фасонная фанера, керамическая плитка, брусчатка и деревянные черновые полы с балками до 24 дюймов.

    Так что, если у вас есть разные типы пола, которые необходимо выровнять, и вам нужно больше времени для работы, когда смесь заливается, тогда это отличный выбор самовыравнивателя.

    Легко смешивается, достаточно добавить порошок в чистую воду в соответствии с инструкциями на упаковке.

    Не забудьте заглянуть в раздел основных принадлежностей для ваших инструментов и контейнеров для смешивания.

    Проверьте последнюю цену на Amazon.

    Sakrete: самовыравнивающаяся подстилка

    Сакрете

    Самовыравнивающаяся подстилка

    Этот самовыравниватель серого цвета весом 50 фунтов поставляется в собственном ведре, и его время нанесения составляет около 25 минут.

    Идеально подходит для внутренних и наружных работ по выравниванию бетона.

    Поставляемый с собственным ковшом для смешивания, этот бетоноукладчик легко смешивается с чистой водой, после смешивания до однородной массы без комков можно производить заливку.

    Эта машина для выравнивания бетона будет работать с тонкими краями толщиной до 1 дюйма за одну заливку. При однократном смешивании рабочего времени около 25 минут и установленном времени около 90 минут, однако имейте в виду, что температура действительно играет большую роль во времени работы и схватывания, поэтому, если он теплый или горячий, время работы и отверждения будет короче. .

    Обычно после заливки и оставления для схватывания время прогулки составляет приблизительно 6-8 часов, а время движения — около 72 часов.

    Если вам нужны дополнительные емкости для смешивания или электрический лопастной миксер для правильного перемешивания, ознакомьтесь с нашим разделом рекомендуемых основных принадлежностей.

    Проверьте последнюю цену на Amazon.

    Генри: Компания Генри WW 12167

    Генри

    Компания Генри У.В. 12167

    Этот внутренний самовыравниватель поставляется в упаковке весом 40 фунтов и может выравнивать полы толщиной от края до 5 дюймов.

    Произведенный в США, этот самовыравнивающийся состав подходит для различных поверхностей пола, таких как бетон, а также дерево с использованием грунтовки Генри для обеспечения хорошего сцепления с поверхностью.

    Это быстросхватывающийся выравниватель, и после смешивания с чистой водой и заливки в нужное положение этот выравниватель будет достаточно настроен для ходьбы примерно за 2–3 часа, а примерно через 6 часов вы будете в порядке, если захотите. приступить к укладке керамической плитки.

    Для всех остальных напольных покрытий вам нужно подождать около 16 часов, прежде чем вы сможете начать.

    Если вам нужно ведро или смесительное оборудование, чтобы получить смесь нужной консистенции, обязательно ознакомьтесь с нашим разделом основных удобных принадлежностей.

    Проверьте последнюю цену на Amazon.

    Ardex: Самовыравнивающаяся подстилка Ardex V 1200

    Ardex

    Этот саморегулирующийся рычаг серого цвета является быстродействующим решением для ремонта неровностей пола, и если вам нужно работать быстро, чтобы выполнить работу, то это отличный выбор.

    Поставляется в мешке на 50 фунтов, вам просто нужно высыпать порошок в подходящую емкость для смешивания, в которой есть рекомендованное количество (инструкции на упаковке) чистой воды.

    Смешивание порошка и воды следует производить с помощью электрического лопастного миксера, чтобы получить однородную смесь без комков.

    После смешивания вы сможете налить самовыравниватель на желаемую область и выровнять от края пера до 1 1/4 дюйма. Это тоже довольно быстрая настройка, и если вам действительно нужно работать быстро, чтобы завершить работу, то это хороший выбор.

    Если вам нужно как можно скорее приступить к укладке плитки или камня, то, если продукт нечувствителен к влаге, вы сможете приступить к работе через 6 часов.

    Для большинства других напольных покрытий рекомендуется подождать 24 часа, прежде чем приступить к их укладке.

    Проверьте последнюю цену на Amazon.

    LevelQuik: индивидуальные продукты BLDG 21018

    LevelQuik

    Продукция BLDG на заказ 21018

    Эта самовыравнивающаяся подстилка для внутренних и наружных работ устойчива к плесени и плесени и подходит для использования на самых разных типах полов.

    Если вы хотите получить гладкую ровную поверхность перед укладкой новой керамической плитки, упругого пола, ковра, деревянного паркета или натурального камня, то этот 50-фунтовый самовыравниватель сделает это за вас.

    Эта смесь не только работает на бетоне, но также подходит для использования на цементном щите, чудо-плите, терраццо, камне, листовом виниле, ПВХ и деревянных черновых полах с балками до 24 дюймов в центре.

    Простое смешивание 50-фунтового содержимого мешка в подходящей емкости для смешивания с 6-3 / 4 литрами чистой воды, а затем выливание смеси на выбранную поверхность, даст вам гладкую кромку на ровной поверхности толщиной в 1 дюйм.

    Проверьте последнюю цену на Amazon.

    Основные аксессуары

    Портативный электрический лопастной миксер

    Использование этого электрического лопастного миксера мощностью 1600 Вт — отличный способ убедиться, что ваша смесь идеально подходит для работы по выравниванию пола.

    Основные характеристики:

    • Включает мешалку, вал и лопасть.
    • Доступно 6 скоростей.
    • Удобные эргономичные ручки.

    Переносной электрический миксер

    Этот мощный портативный электрический лопастной миксер мощностью 1800 Вт скоро будет готов к заливке, чтобы помочь вам в смешивании.

    Основные характеристики:

    • 6-ступенчатая регулировка.
    • Подходит для смешивания жидкостей, таких как бетон, цемент, краска и штукатурка.
    • Эргономичные ручки.

    Смеситель для краски и грязи

    Если у вас уже есть подходящая ручная дрель и вам просто нужен смесительный инструмент, то это отличный вариант.

    Основные характеристики:

    • Конструкция из оцинкованной стали.
    • Идеально для ведра объемом 5 галлонов.
    • Нескользящая шестигранная головка.

    Часто задаваемые вопросы

    Как подготовить пол к наливной смеси?

    Если вы хотите нанести самовыравнивающийся состав на подходящую поверхность, вам необходимо сначала подготовить поверхность, чтобы убедиться, что самовыравнивающий состав приклеивается должным образом.

    Если вы собираетесь налить подложку на бетонную поверхность, вам необходимо убедиться, что бетонная поверхность свободна от любого рыхлого мусора, это простая задача, которую можно выполнить с помощью пылесоса или просто с помощью кисти и лопата.

    Если вы хотите вылить самовыравниватель на деревянную поверхность, вам сначала нужно убедиться, что деревянная поверхность чистая, сухая и свободная от мусора.

    Вам также необходимо подготовить деревянную поверхность, нанеся на нее слой подходящей грунтовки для герметизации древесины. Это просто не дает древесине впитывать влагу из самовыравнивающего состава, что может привести к разбуханию и расколу древесины после применения выравнивателя.

    Если вы довольны тем, что на рабочей поверхности нет мусора и других дефектов, таких как ослабленные шурупы или гвозди, тогда можно использовать смесь для самовыравнивания.

    Как выровнять небольшой бетонный пол?

    Выровнять небольшой бетонный пол — довольно простая работа. Сначала очистите место от мусора, используя ручную щетку или пылесос.

    Затем, выбрав подходящую бетонную самовыравнивающуюся подложку, в подходящей емкости или ведре смешайте порошок с рекомендованным количеством воды в соответствии с инструкциями по смешиванию на упаковке самовыравнивающего устройства.

    Когда в смеси нет комков, обычно лучше всего использовать ручной миксер с электроприводом для смешивания порошка самовыравнивающего агента и воды, чтобы получить хорошо перемешанный состав.

    Тогда нужно просто вылить на бетонную поверхность столько смеси, сколько нужно, и дать самовыравнивающемуся основанию найти свой уровень.

    Сколько стоит 50-фунтовая сумка самовыравнивающего устройства?

    Ответ на этот вопрос зависит от того, на какой глубине и какой площади вы выравниваете.

    Так, например, допустим, у нас есть мешок самовыравнивателя на 50 фунтов, и мы смешиваем его с рекомендуемым количеством чистой воды в соответствии с инструкциями на упаковке.В большинстве случаев, если вы выливаете смесь на глубину 1/8 дюйма, вы обнаружите, что покрываемая площадь составляет около 50 квадратных футов.

    Можно ли заливать самовыравнивающийся бетон поверх существующего бетона?

    Если вы купили самовыравниватель правильного типа, который подходит для использования на бетоне, то да, вы можете заливать самовыравниватель поверх существующего бетона.

    Во-первых, убедитесь, что на покрываемой поверхности нет грязи и мусора, это просто случай, когда удалите все незакрепленные куски бетона или воспользуйтесь пылесосом.

    В некоторых случаях, когда поверхность некачественная, рекомендуется сначала нанести на бетон подходящую грунтовку перед добавлением самовыравнивателя, чтобы обеспечить хорошее сцепление при нанесении самовыравнивателя.

    Надеемся, что этот обзор лучших самовыравнивателей для бетона оказался полезным.

    Если есть что-то хорошее, что, по вашему мнению, мы упустили, или если у вас есть какие-либо вопросы, сообщите нам об этом в комментариях ниже.

    Правильное использование самовыравнивающегося состава

    Имулладжи

    Правильное использование самовыравнивающейся смеси

    Это необходимый шаг для нанесения самовыравнивающейся смеси при отделке старого бетонного пола на свежую бетонную поверхность. Что касается того, как наносить грунтовку перед смешиванием и нанесением самовыравнивающейся смеси, это будет включать в себя оценку и очистку существующей поверхности, как показано в этих инструкциях для нашей первой части нашего практического руководства. В этом сегменте вы также узнаете, как исправить технику после смешивания и применять компаунд.

    Шаг 1: Для выравнивания площади пола измерьте первый бетон.

    На площади бетонного пола сначала измерьте полную длину и ширину.С помощью этого процесса вы получите возможность приобрести нужное количество грунтовки и самовыравнивающейся смеси.

    Шаг 2: Очистка бетонной поверхности.

    Файл: Selflevelcompnd3.jpg

    Держа в руке щетку с жесткой щетиной, вы можете тщательно подметать поверхность бетона сразу после того, как присыпьте сухими опилками любые жирные или масляные пятна, оставив опилки на ночь. На следующий день вы можете подмести опилки и выбросить их в мусор.Вы можете снова повторить этот процесс, если какие-либо остатки масла все еще остались, после того, как вы можете присыпать участок сухим цементным порошком. Оставив порошок на ночь, подмести пол, чтобы он впитал оставшееся масло. Выбрасывая использованный цемент в мусор, следите за тем, чтобы не смыть его с пола в канализационную систему.

    Шаг 3: Укладка полосок резинового порога

    Файл: Selflevelcompnd4.jpg

    Уложите резиновые полосы порога на всех дверных проемах с бетонным полом на участке.Этот процесс предотвратит просачивание грунтовки самовыравнивающейся смесью в другие комнаты или на улицу после окончательной заливки бетона.

    Шаг 4: Нанесение грунтовки для бетонных поверхностей

    Файл: Selflevelcompnd5.jpg

    Теперь на длинном узком участке вы можете налить грунтовку на пол. По длине поверхности разложите ее рядами по полу, используя длинную щетку с мягкой щетиной. И с помощью обведенного карандашом круга вы можете отметить пятно, сметая излишки грунтовки из впадин, когда вы рисуете прямоугольник вокруг участков гребня.А чтобы выровнять гребни, вы можете использовать шлифовальную машинку после высыхания грунтовки. Теперь вы можете сразу смахнуть пыль с шлифовальной машины.

    Этап 5: Смешивание самовыравнивающегося компаунда

    В соответствии с инструкциями на пакетах для компаунда добавьте 9 из 10 частей или 90% воды, которая требуется для перемешивания компаунда в смесительном барабане. Для выравнивания пола среднего гаража потребуется 2 мешка компаунда. Перед включением прикрепите лопатку для смешивания к дрели. Чтобы избежать образования комков, попросите помощника медленно налить смесь в смесительный барабан, перемешивая в течение 20–30 минут столько, сколько сможете нанести.Хотя вам может не понадобиться все это, медленно добавляйте оставшуюся воду, как только смесь равномерно смешается. Чтобы выровнять самовыравнивающуюся смесь, продолжайте помешивать лопаткой еще 2 минуты.

    Шаг 6: Заливка самовыравнивающейся смеси.

    Файл: Selflevelcompnd7.jpg

    Длинными тонкими полосами шириной около 12 дюймов залейте самовыравнивающуюся смесь на бетон. И пока вы двигаетесь к выходу, вы сначала начинаете с самого дальнего края от дверного проема выхода.

    Теперь вы можете перейти к нашей части 2, чтобы продолжить наш урок «Сделай сам». На следующем уроке вы узнаете, как распределить составную смесь, а затем смешать больше компаунда, чтобы завершить задачу, а также о времени высыхания компаунда и, наконец, о том, как слегка отшлифовать, чтобы получить наилучшую отделку сразу после работы.

    Эпоксидное покрытие для пола своими руками

    Несмотря на то, что существует ряд компаний по производству профессиональных напольных покрытий, которые работают как на национальном, так и на международном уровне, установка собственного эпоксидного покрытия для пола может быть экономичным и полноценным способом выполнения работы.Хотя гараж или тренировочная площадка могут не быть визитной карточкой вашего дома, установка привлекательного напольного покрытия может сделать его более привлекательным и сэкономить деньги на дорогостоящем ремонте некрасивых трещин и пятен.

    Подготовка пола и уборка

    Первый шаг в нанесении эпоксидного покрытия пола — это чистка пола. Вся мебель и другие предметы должны быть убраны с территории, а затем все пятна должны быть удалены как можно лучше. Если пятно слишком сложно очистить с помощью потребительских или промышленных товаров, рассмотрите возможность использования шлифовальной машины, пескоструйной машины или мощной шлифовальной машины по всей площади пола.Это поможет выровнять пол и сделать его идеальным для эпоксидного покрытия. Этот процесс особенно важен, если на полу остался старый слой краски, эпоксидной смолы или другого герметика. Чтобы проверить герметик, налейте на пол небольшое количество воды. Он должен впитаться. Если это не так, а вместо этого образует капли воды наверху, пол уже запломбирован.

    Влага — еще одна вещь, которой следует избегать. Метод, рекомендуемый Ezine , заключается в том, чтобы закрепить кусок пластикового брезента размером 3 x 3 на два дня, а затем проверить его, чтобы увидеть, не скопилась ли влага на нижней стороне пластика. Если присутствует влага, подумайте о другом виде покрытия.

    После проверки пола на пригодность в дело вступает шлифовальная или шлифовальная машина. Если у вас нет шлифовального станка или нет к нему доступа, положите доску наждачной бумаги на конец длинной палки или шеста и используйте этот инструмент, например швабру, и можете сделать эту работу за вас. Все щели, сколы и неправильно выровненные стыки требуют ремонта. Если в бетоне есть трещина, то трещину следует заделать, чтобы выровнялась трещина.Любые прорастающие гвозди или винты следует вбивать или затягивать, чтобы они не смещались при нанесении грунтовки.

    Каждый из этих этапов подготовки можно выполнять несколько раз, чтобы вся поверхность была хорошо подготовлена ​​к грунтованию. Процесс может занять несколько дней.

    Нанесение грунтовки

    После того, как вся поверхность пола подготовлена ​​к покрытию, пора наносить грунтовку. Грунтовку наносят так же, как краску, и дайте ей отстояться в течение нескольких часов перед нанесением эпоксидной смолы. Этот процесс очень прост и требует обычных инструментов для рисования, таких как валик и противень. Необходимо следовать указаниям на бутылке с эпоксидной смолой, но в целом они напоминают следующие инструкции:

    Сначала покройте пол тонким слоем воды. Затем вылейте всю необходимую эпоксидную смолу на землю. Используя роликовый стержень на столбе, нанесите эпоксидную смолу тонким слоем по всей площади пола. Дайте эпоксидной смоле застыть, обычно в течение пяти-шести часов.

    Нанесение финишера

    После высыхания грунтовки пора наносить второй слой: эпоксидный финишер.Финишер наносится так же, как и грунтовка, за исключением водной основы. После того, как финишеру разрешили застыть на ночь, пол должен выглядеть как выставочный зал. Быстрая подметание и полировка, и пол станет красивым, легко чистится и не будет поврежден.

    Гидроизоляционная стяжка — выравнивающий раствор

    Изготовление цементной стяжки имеет ряд преимуществ. Например, можно уложить стяжку для пола с подогревом. Используя Cementmix вместо воды, вы создадите постоянную водонепроницаемую стяжку насквозь.пол с подогревом будет защищен без потери энергии и будет чудесно согревать в холодные дни.

    В этом блоге мы расскажем вам, как создать водостойкую стяжку / цементный пол / укладку бетона.

    Cementmix без сомнений сделает любой бетон, цемент и строительный раствор водонепроницаемым! Он постоянно останавливает повышение влажности, с пожизненной гарантией.

    Оборудование и материалы, необходимые для укладки водонепроницаемого бетонного / цементного пола / бетонного покрытия

    • Cementmix, который заменяет воду в процессе перемешивания
    • Выравнивающий раствор или цемент
    • Длинная рейка / уровень
    • Затирочный шпатель
    • Ведро / колесная бочка / бетономешалка
    • Прямоугольник и лопата
    • Энергия энтузиазма
    😉

    Примечание : Вы также можете использовать Permacon для гидроизоляции существующего бетона.

    Пошаговое руководство по изготовлению водостойкого выравнивающего раствора / стяжки / бетонного пола / укладки бетона

    Выравнивание цемента линейкой.
    • Подсчитайте количество квадратных футов и определите толщину вашего нового пола.
    • Подсчитайте необходимое количество мешков с цементом.
    • при гидроизоляции Cementmix вам необходимо знать, сколько вам потребуется. Итак, посмотрите на мешок с цементом, который вы собираетесь использовать, а затем посмотрите, где написано «сколько воды необходимо» на мешок.Умножьте это на количество сумок, которые вам понадобятся. Теперь вы знаете, сколько Cementmix вам понадобится для работы.
    • Очистите поверхность, проведя по ней. Примечание : если поверхность старая и, возможно, жирная. Чтобы стяжка имела прочное сцепление со старым полом, обезжирьте пол нашатырным спиртом (обязательно наденьте перчатки и маску).
    • Убедитесь, что поверхность ровная, чтобы не было тонких пятен. Сделать это можно с помощью длинной планки, а еще лучше уровня.
    • Приготовьте выравнивающий раствор, используя Cementmix вместо воды в бочке или бетономешалке.
    • Начните наносить цемент с самого дальнего угла и двигайтесь обратно.
    • Равномерно нанесите цемент ракелем и лопатой, следя за высотой планки.
    • Следующие квадратные метры наносятся таким же образом.
    • Теперь с помощью линейки вы можете выровнять цемент ровно, не теряя при этом высоты.
    • Теперь весь цемент залит и выровнен, пришло время его разгладить.для этого вам снова понадобится линейка.
    • После того, как пол будет готов, сделайте шаг назад и дайте цементу застыть, пока он не затвердеет (в зависимости от цемента, от 24 до 48 часов, пока вы не сможете ходить по полу. Процесс отверждения будет продолжаться не менее 28 дней)

    Резюме, когда все будет куплено и подготовлено

    1. Смешайте цемент / раствор с Cementmix
    2. разделите пол на ровные секции
    3. залейте и распределите цемент в самом дальнем углу
    4. Выровняйте цемент с помощью линейки
    5. Повторяйте этот процесс, пока весь цемент не будет залит и выровнен
    6. Обработайте пол еще раз с помощью линейки
    • Cementmix — это жидкость, которая заменяет воду в процессе смешивания
    • Предотвращает гниение бетона и повышение влажности навсегда
    • Постоянное решение, повторение не требуется
    • Простота использования с профессиональным результатом

    Цементмикс
    • Cementmix заменяет воду в процессе смешивания бетона и цемента.5 литров Cementmix — это 5 литров воды.
    • Пожизненная гарантия
    • Доступен объемом 1 / 2,5 / 5/10/25 литров.

    Преимущества наливного бетона

    Если ваши бетонные полы нуждаются в ремонте, вы можете заменить их наливным бетоном. Если бетон имеет трещины, перепад высот, неровный или затонувший, то это решение для вас. Ваш бетонный пол может снова выглядеть новым, в то же время вы выравниваете неровные поверхности.

    Самовыравнивающийся бетон — это полимерцемент, не требующий добавления большого количества воды для укладки. Он используется для создания гладких плоских поверхностей с очень высокой прочностью на сжатие. Его можно установить поверх бетона, керамической плитки, VCT, дерева или фанеры или любой негибкой поверхности.

    Его разливают в жидком виде, и его толщина уменьшается на 1/4 — 1,5 дюйма за один проход. Инструмент для измерения используется, чтобы распределить его по месту. Качества включают гладкость, плоскостность и прочность на сжатие по сравнению с традиционными бетонными полами. После того, как вы нанесете его, вы можете добавить декоративные накладки или пятна для бетона или красители.

    Самовыравнивающиеся накладки — одна из новейших тенденций для архитекторов и владельцев коммерческой недвижимости. Его можно быстро установить до или после строительства. Он также может покрывать фанерные или плиточные полы, является водонепроницаемым и гипоаллергенным.

    Чтобы подготовить пол, сначала удалите все незакрепленные материалы и очистите все поверхности. Полы должны быть полностью затвердевшими и обезвоженными.Процесс нанесения заключается в перемешивании до получения суспензии без комков. Затем просто используйте веник или кисть, чтобы нанести бетон. Он сохнет всего за несколько минут благодаря своей тонкой консистенции.

    Эти новые цементные покрытия, модифицированные полимером, могут использоваться для создания нового угла по сравнению с традиционными цементами. Текучий бетон создает ровную поверхность. По консистенции смесь похожа на тесто для блинов, позволяя ему двигаться и занимать необходимые области. Цемент можно заливать до одного дюйма.Быстро лечит. Требуется минимум труда, чтобы создать ровную поверхность, которая будет готова к использованию в течение нескольких часов.

    Помимо напольных покрытий, для бетонных столешниц популярен наливной бетон. Продукт отличается высокой текучестью и текучестью, что сокращает сроки установки. Конечный результат — бетонная столешница с прочностью и низкой проницаемостью. Совместим с известняковыми заполнителями.

    Преимущества этой технологии — сокращение человеко-часов и значительная экономия средств.Это ваш идеальный выбор с точки зрения структурной целостности и очень короткого времени на установку и отверждение. Как дома, так и коммерческие предприятия могут получить выгоду от использования наливного бетона.

    Промышленные и полированные бетонные полы Duraamen предназначены для обеспечения экономии труда и долговечности решений для настилов полов. Поговорите со специалистом о ваших проблемах с полом… Пожалуйста, позвоните по телефону + 973 230 1301 / напишите нам

    .
    1 2