День: 09.08.2021

9Авг

Установка карниза для штор: Монтаж карниза для штор — инструкция от интернет-магазина VsemKarniz.ru

9 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Как повесить карниз для штор на стену: установка и крепление

Что важно учесть при покупке багета

Прежде чем разобраться с тем, как установить карниз для штор на стену, расскажем на что обратить внимание при покупке изделия. На рынке представлены разные конструкции:

  • трубные;
  • каркасные;
  • струнные;
  • реечные.

У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Их обязательно нужно учитывать. Но на установку большое влияние оказывает только вид кронштейнов, которыми комплектуются изделия. В зависимости от материала выделяют несколько вариантов:

  • Пластиковые. Самые дешевые, но наиболее хрупкие. Они отлично подходят для тюлей и легких гардин. При навешивании тяжелого полотна крепление провисает, а со временем лопается.
  • Деревянные. Помогают воплотить в жизнь яркие дизайнерские решения. Их прочность напрямую зависит от качества изготовления. Поэтому комплектующие нужно тщательно осматривать, следить за отсутствием сучков, сколов и трещин.
  • Металлические. Самые надежные и долговечные карнизы для штор. Если позволяет бюджет, предпочтение нужно отдавать именно им.

Каждый из вариантов имеет свои конструктивные особенности. Многие из них влияют только на внешний вид. Но тип монтажной пластины определяет надежность крепления к стене:

  • Трехточечная. Дает возможность прочно закрепить конструкцию и избежать проворачивания держателя штанг. Это идеальный вариант для установки в бетон и дерево. Если отверстия расположены близко друг к другу, усложняется монтаж в пористые материалы: газобетон, пустотелый кирпич и другие. Фрагмент ослабленной поверхности может раскрошиться или отколоться.
  • Одноточечная. Единственное отверстие под дюбель находится в середине установочной «чашки». При этом под весом тяжелых гардин кронштейн может незначительно крениться вниз. Но это дает возможность прочно прикрутить его к поверхности из пустотелых материалов. Достаточно подобрать дюбель нужного типа и длины.
Если приходится крепить трехточечную «чашку» на пустотное основание, забиваем несущий дюбель только в верхнее отверстие. В два других закручиваем небольшие саморезы, чтобы избежать проворачивания кронштейна.

Определяемся с местом крепления карниза для штор к стене

В зависимости от расположения багета относительно окна одни и те же гардины могут смотреться по-разному. С их помощью можно акцентировать статусность интерьера или визуально увеличить высоту потолка. Но, прежде чем поговорить о дизайне, приведем минимальные требования к расположению багета. Он должен:

  • Находиться не ниже 5 см от верхней грани оконного откоса.
  • Выступать в стороны за пределы окна на 30-50 см.
  • Отстоять от оконного проема так, чтобы шторы не цепляли радиаторы и подоконник.

Перечисленные критерии основаны на эргономике. Вы получаете:

  • полное открывание штор с максимальным световым проемом;
  • возможность ставить окно на проветривание с задернутыми занавесками;
  • удобство при зашторивании гардин.

Кроме эргономики, расположение карниза для штор влияет на дизайн помещения. Приведем три самых популярных варианта его размещения:

  • Согласно минимальным требованиям. Визуально оконный проем становится меньше. Благодаря этому не перетягивает на себя внимание. Этот способ отлично подходит, когда нужно сконцентрировать внимание на декоративной отделке помещения.
  • Установка ровно посередине между окном и потолком. Такой вариант монтажа лучше всего смотрится, если потолок выше стандартных 2.8 м. Вы аккуратно обрамляете оконный проем и не прячете отделку комнаты.
  • Под перекрытием. Вы маскируете узкую полосу обоев и визуально увеличиваете высоту потолка.

Как прикрепить карниз к стене: пошаговая инструкция

Представленная последовательность действий позволяет надежно закрепить настенный багет любого типа.

Размечаем места установки

Разборные конструкции предварительно собираем в готовое изделие согласно инструкции производителя. Благодаря этому не приходится высчитывать расстояния между опорными деталями, учитывая размеры декоративных элементов и заглушек. Просто измеряем все необходимые расстояния и переносим их на стенку в следующей последовательности:

  1. Делаем простым карандашом на обоях вертикальную засечку по центру окна.
    Если вы выполняете работу впервые, сразу может не получиться нанести разметку правильно. Чтобы не размазать карандаш по обоям, делаем отметки на малярной ленте (бумажном скотче), которая легко отклеивается и не оставляет следов.

  2. На нужной высоте проводим несколько горизонтальных рисок в местах установки крепежа.

    Необходимый размер откладываем от потолка по рулетке. Это позволяет сгладить кривизну, если уровень перекрытия выставлен не по горизонтали.
  3. От середины оконного проема в стороны откладываем расстояние, равное половине ширины между монтажными чашками.
    Важно убедиться, чтобы в точках крепежа отсутствовали провода электропроводки. Для этого сверяемся с проектом или контролируем электрическую наводку индикатором.
  4. Прикладываем опоры держателей и отмечаем точки под отверстия.

Для узких окон достаточно двух точек крепления по краям. В широких карнизах необходимо предусмотреть промежуточную опору. Конкретные расстояния зависят от жесткости изделий и регламентируются производителем. Если особых указаний нет, количество кронштейнов определяют по длине направляющих:

  • До 2,0 м — 2 держателя;
  • 2,0-4,0 м — 3 держателя.

Под плоские пластиковые шины делаем разметку с шагом 60 см.

При занавешивании штор часто бывает, что они выезжают дальше, чем нужно. Приходится их одергивать и поправлять. Чтобы этого избежать, оставляем между точкой крепления и заглушкой расстояние для одного кольца с прищепкой. Оно удерживает занавеску в крайнем положении.

Крепим кронштейны

Большинство карнизов производители комплектуют штатным крепежом. Но не всегда удается им воспользоваться. Вариант крепления надо подбирать исходя из материала стен:

  • Для бетона подходят классические дюбеля с пластиковыми распорными втулками.
  • К гипсокартону лучше крепиться саморезами по металлу в местах установки направляющего профиля. При отсутствии несущего элемента, необходимо воспользоваться «бабочками» — это дюбель-втулки, которые раскрываются при закручивании самореза.
  • Для пеноблоков применяют специальные пластиковые втулки. Главное их отличие — высокая резьба с крупным шагом, прямая или на конус.

В отмеченных точках сверлим отверстия, соответствующие выбранному крепежу по диаметру и глубине. Устанавливаем дюбель-втулку, приставляем монтажную пластину и прикручиваем ее винтами.

При сверлении отверстий образуется много пыли, которая оседает на обоях. Особенно если они имеют фактурную поверхность. Поэтому лучше пользоваться перфораторами с пылеотсосом.

Избавиться от пыли без специального оборудования поможет почтовый конверт или «кармашек» из сложенного пополам листа бумаги. Достаточно приклеить его скотчем под будущим отверстием. Вся пыль ссыпается внутрь и поверхность остается чистой.

Собираем карниз для штор

Вставляем в монтажные чашки или установочные пластины держатели направляющих штанг. В зависимости от особенностей конструкции наворачиваем их на резьбу или зажимаем винтами-фиксаторами.

Насаживаем кольца с прищепками на направляющие. Их количество принимаем из расчета 10 штук на метр полотна гардины:

  • При двухточечном крепеже сдвигаем все кольца в середину.
  • При трехточечном общее количество делим пополам и размещаем так, чтобы после установки они оказались по разные стороны от центральной опоры.

Устанавливаем штанги на держатели и центрируем их. Обязательно визуально оцениваем вид со стороны. Только после этого зажимаем все фиксаторы. Если торцевые заглушки идут отдельно, устанавливаем и фиксируем их.

Как прикрепить потолочный карниз к стене

Настенная установка может потребоваться, например, в комнатах с натяжным потолком, если под ним не предусмотрели закладные. В этом случае используем специальные Г-образные кронштейны.

Если вы заранее знаете о такой особенности монтажа, приобретайте потолочный багет с заводским настенным креплением. В противном случае придется докупать строительные монтажные уголки или гнуть их самостоятельно из стальной полосы.

Обязательно убираем все заусенцы и зашлифовываем острые углы. В процессе сборки винты, которые идут вертикально, закручиваем сверху вниз. Иначе они разорвут пленку натяжного потолка.

Потолочный багет монтируем в следующей последовательности:

  1. Выполняем разметку и крепим несущие элементы в соответствии с описанной выше инструкцией. Единственное отличие — предусматриваем точки крепления каждые 60 см.
  2. Такой багет часто устанавливают от угла до угла. Поэтому, если нужно, подрезаем его до заданного размера.
  3. Устанавливаем на шину декоративную ленту. Сначала на прямолинейную часть, а потом на закругления, если они есть.
  4. Прикручиваем держатели к шине винтами с гайкой.
  5. Крепим готовое изделие дюбелями в заранее подготовленные отверстия.

Благодаря такому способу монтажа вы можете повесить багет вплотную к потолку. Между шиной и натянутой пленкой останется расстояние 5-7 мм. Главное, чтобы монтажные элементы не касались пленки. Иначе они начнут продавливать полотно: появятся складки, а со временем, возможно, и разрывы.

Выступающие кронштейны порой сильно бросаются в глаза. Чтобы они стали менее заметными, достаточно окрасить уголки в цвет обоев.

Если вы хотите полностью замаскировать монтажные элементы, во время очередного ремонта сделайте под них штробы и заглубите в штукатурный слой. После поклейки обоев из стены будут выступать только горизонтальные держатели шины.

Для наглядности описанных выше действий рекомендуем ознакомиться с видеоинструкцией по креплению карниза для штор к стене.

  • Материал подготовил: Игорь Степаньков

Установка карниза, монтаж карниза — как повесить карниз для штор на стену, монтаж потолочных карнизов: как крепить карниз, как установить

Уcтaнoвкa кapнизa

Чтoбы ycтaнoвить кapниз, пoнaдoбятcя пepфopaтop или дpeль, дюбeля и caмopeзы, paзмeтoчный инcтpyмeнт (пpocтoй кapaндaш), ypoвeнь, a для cтpyнныx и штaнгoвыx кoнcтpyкций – кpoнштeйны.

Кpeпeжи мoгyт идти в кoмплeктe c гapдинoй, нo выбop – пoльзoвaтьcя пpилoжeнными или coбcтвeнными, cтoит тoлькo зa вaми. Oпиpaйтecь нa мaтepиaл cтeн. Bыбop кpeпeжeй зaвиcит oт мaтepиaлa cтeн: для бeтoнa пoдoйдyт тpaдициoнныe дюбeли, для пeнoблoкoв нyжны cпeциaльныe плacтикoвыe втyлки, a для дepeвянныx cтeн лyчшe взять клaccичecкиe шypyпы.

Уcтaнoвкa кapнизoв для штop пpoиcxoдит в двa этaпa: пpeдвapитeльнaя cбopкa кapнизa и нeпocpeдcтвeннo мoнтaж. B цeлoм oни зaнимaют нe бoлee 20-30 минyт и пoд cилy кaждoмy – мacтepa вызывaть нeoбязaтeльнo дaжe ecли вы дeлaeтe этo в пepвый paз.

Кaк coбpaть кapниз

Пepвым дeлoм нa нaпpaвляющyю нaдeвaютcя кoльцa (чтoбы вeшaть зaнaвecки) и кpeплeния, c пoмoщью кoтopыx oнa дepжитcя нa cтeнe или пoтoлкe – мы paccмoтpим кpoнштeйны, тaк кaк этo caмый пpocтoй и пoпyляpный вapиaнт.

Для фикcaции кapнизa пoнaдoбитcя кaк минимyм 2 кpoнштeйнa, pacпoлaгaeмыx пo бoкaм, oднaкo ecли oкнo дocтaтoчнo шиpoкoe, тo кpeплeниe кpoнштeйнa ocyщecтвляeтcя в тpex тoчкax. Пopядoк иx pacпoлoжeния cлeдyющий: 1-2 кoльцa, кpoнштeйн, 3 кoльцa, цeнтpaльный кpoнштeйн, 3 кoльцa, тpeтий кpoнштeйн и ocтaвшиecя 1-2 кoльцa. Taкoй пopядoк cпocoбcтвyeт cиммeтpичнoмy pacпoлoжeнию кpoнштeйнoв. Нopмa кoлeц – 10 штyк нa мeтp тeкcтиля.

Кaк ycтaнoвить кapниз для штop нa cтeнy

Bтopoй этaп – мoнтaж – cocтoит из пpeдвapитeльнoй paзмeтки мecтa ycтaнoвки и фикcaции гapдины.

Нa этaпe paзмeтки вaжнo oпpeдeлитьcя c мecтoпoлoжeниeм кapнизa для минимизaции вoзмoжныx пepeдeлoк – нaпpимep, в cлyчae, ecли oкaжeтcя, чтo кapниз cтoит кpивo. Cлeдyйтe cлeдyющим пpaвилaм:

  • Чтoбы гapдинa нe мeшaлa oткpывaть oкнo, oн дoлжeн быть pacпoлoжeн нe мeнee чeм нa 10 cм вышe oкoннoгo пpoeмa.
  • Taкжe oн дoлжeн pacпoлaгaтьcя нa тaкoм paccтoяниe oт cтeны, чтoбы пoвeшeнныe нa нeгo зaнaвecки нe цeплялиcь зa pyчки cтвopoв и нe зaдeвaли paдиaтopы и пoдoкoнник – тo ecть пpимepнo в 5-7 cм oт ниx.
  • Нopмa paзмeщeния кapнизa пo выcoтe – 1/3 paccтoяния oт пoтoлкa дo пpoeмa oкнa. Oнa paccчитывaeтcя тaк – 2/3 paccтoяния oт oкoннoгo пpoeмa дo кapнизa, a oт кapнизa дo пoтoлкa – 1/3.

Чтoбы кoнcтpyкция былa poвнoй, иcпoльзyйтe ypoвeнь. Идeaльнo, ecли в нaличии ecть двa пoмoщникa, кoтopыe мoгyт пpилoжить кapниз к жeлaeмoмy мecтe ycтaнoвки, чтoбы вы мoгли oтoйти нa пapy мeтpoв и пpoвepить, нacкoлькo poвнo oн pacпoлoжeн. Taкжe мы peкoмeндyeм выcчитaть и oтмeтить нa нaпpaвляющeй paccтoяниe мeждy дepжaтeлями кoнcтpyкции – oни дoлжны быть pacпoлoжeны пpимepнo нa oдинaкoвoй диcтaнции дpyг oт дpyгa.

Кoгдa мecтa кpeплeния oтмeчeны, ocтaлocь зaкpeпить гapдинy. Для этoгo иcпoльзyя дpeль или пepфopaтop, пpocвepлитe oтвepcтия пoд дюбeля, вcтaвьтe иx и пpикpeпитe кpoнштeйн c пoмoщью caмopeзoв.  Пocлe ycтaнoвки пpoвeдитe нeбoльшyю yбopкy – вo вpeмя cвepлeния нa cтeнax oceдaeт пыль.

Taким oбpaзoм ocyщecтвляeтcя кpeплeниe кapнизa для штop к cтeнe. Oднaкo мoнтaж кapнизa нa пoтoлoк нeмнoгo oтличaeтcя.

кронштейн, монтаж гардины на гипсокартон, карниз своими руками

Оформление окон – одна из ключевых задач дизайна интерьера. Правильно подобранное сочетание текстильного полотна и его крепления над проемом придаст помещению завершенный, максимально гармоничный вид. Установка карнизов для штор не так сложна, как может показаться.

Разновидности карнизов для штор

Карниз является не только функциональным, но и декоративным элементом. Поэтому нужно внимательно отнестись к выбору изделия, к которому будет крепиться штора. Чтобы понять, какой именно подойдет помещению, нужно учесть материал карниза и штор, конструкцию, способ, которым она крепится над окном.

По типу конструкции

Карниз по конструкции может быть:

  • настенным;
  • потолочным.

Настенный тип наиболее популярен. Его просто монтировать и легко использовать.

Крепление на потолке делает комнату визуально более просторной. Эффект можно усилить, подобрав шторы с узором из вертикальных линий.
Такая конструкция идеально подходит для помещений с окном в потолок. Ее можно гармонично встроить в любой дизайн.

Важно! Недостаток потолочного карниза – его нужно выбирать на этапе черновых ремонтных работ. Но его плюсы перекрывают этот нюанс.

По способу крепления

Шторы могут крепиться к карнизу разными способами.

Возможные варианты:

  1. Петли, которые пришиваются на верхний край текстильного полотна, а затем надеваются на штангу карниза. Они могут быть из такого же материала, как штора, или изготавливаться из другой ткани, лент, шнуров. Удобное решение, позволяющее снять шторы в любой момент, например, для стирки – использовать петли на кнопках.
  2. Люверсы – подходят только для штанговых конструкций. В верхней части полотна делают отверстия, в которые вставляют люверсы (пластиковые, металлические или деревянные кольца), затем продевают карниз. Получаются крупные красивые складки.
  3. Крючки (зажимы) – для струнной конструкции. На струну навешиваются крепежные элементы – крючки или прищепки. Затем на них цепляется штора.
  4. Тесьма с петлями для крючков, которая пришивается на верхнюю часть полотна.
  5. Кулиса – «карман» на полотне, через который проходит штанга карниза. Можно повесить полотно ровно или оформить его в виду складочек.

Вариант подбирается, в первую очередь, с учетом конструкции карниза. Обратить внимание стоит на плотность ткани, не упустить сочетаемость с интерьером.

По материалу

Карнизы могут изготавливаться из таких материалов:

  • Дерево – классический и благородный материал. Можно гармонично вписать почти в любую интерьерную концепцию. На производстве древесину обрабатывают составами против гниения. Деревянные карнизы прочны, красивы и долговечны.
  • Металл – популярное решение. Используют медь, нержавеющую сталь, латунь, алюминий, хром, никель.
  • Пластик – недорогой материал, не требующий специального ухода. Карнизы из качественного поливинилхлорида невероятно устойчивы к износу и долговечны.

Любой из этих трех материалов достаточно хорош. Выбирать стоит, основываясь на эстетических предпочтениях и общем стили интерьера комнаты.

По количеству рядов

В зависимости от того, как нужно оформить окно и сколько слоев ткани будет при этом использоваться, подбирают карниз с определенным количеством рядов.

Они бывают такими:

  1. Однорядный. Этот вариант наиболее прост в установке и использовании, он предназначается для одного полотна.
  2. Двухрядный. Такая конструкция наиболее популярна за счет своего функционального удобства: на нижнюю часть вешают легкую занавеску, а на верхнюю планку крепят плотную светонепроницаемую портьеру. Таким образом достигается возможность обеспечить в помещении комфортный уровень освещенности в любое время суток.
  3. Трехрядный. Используется реже остальных, подходит для интерьеров, в которых предполагается многослойная штора из разных по плотности тканей. Дает возможность повесить ламбрекен.

Дополнительная информация! Ламбрекен – это декоративный элемент обрамления окна. Он располагается в его верхней части и должен иметь длину не больше 20% проема. Раньше ламбрекен вешали для того, чтобы скрыть неказистый карниз, но сейчас его используют только для украшения.

По способу управления

Карнизы бывают струнными, профильными и со штангой:

  • Струнный предполагает использование металлической проволоки, натянутой при помощи механизма регулировки. Плюсы такой системы – простота и дешевизна. Но для плотных штор этот способ не годится – под тяжестью текстиля струны растягиваются, провисают или вовсе лопаются. Проволочный карниз хорошо подходит для легких, прозрачных занавесок, он не привлекает внимание, создавая визуальную легкость, невесомость оконного обрамления.
  • Другой вид карниза – в котором штора закрепляется на подвижных элементах, встроенных в профиль, или шину. Крепеж двигается в пазах, словно по рельсам, конструкция удобна и долговечна. Есть возможность использовать поворотные элементы, чтобы занавеска двигалась под углом или с поворотом.
  • Карниз-штанга – может иметь круглое сечение или квадратное. На основу надевают кольца или люверсы.

Обратите внимание: в больших помещениях, где нужно использовать штору или драпировку на карнизе длиной более 4 метров, лучше не использовать конструкцию в виде штанги. При такой длине она имеет свойство прогибаться под тяжестью ткани. В таких случаях лучше обратить внимание на профильные конструкции. Они дают возможность двигаться полотну без препятствий на любой длине. Штанговые же дают невообразимый простор для дизайнерских решений, могут иметь сложную форму, необычную поверхность, дополниться специальными фигурными заглушками вместо обычных.

Особенности соединителя для карниза для штор

Профильные карнизы можно устанавливать абсолютно любой длины и формы, используя соединительный элемент для стыковки. С использованием такой конструкции есть возможность собрать не только прямой карниз для потолочного крепления или на стену, но и различные изогнутые или закругленные схемы.

Чтобы реализовать задумку, нужно запастись необходимым количеством профилей и подобрать соединители.

Профиль карниза бывает двух типов:

  • московский;
  • турецкий.

Турецкий подразумевает, что соединитель и декоративная вставка (заглушка, которая завершает карниз мешает крючкам соскакивать с профиля) добавляют конструкции около 3 см.

Турецкий карниз увеличивает длину профиля заглушкой.

Московский профиль соединяется так, что к размеру изделия ничего не прибавляется. Его особенность: нужно брать количество соединителей профиля равное числу его рядов.

Московский карниз не добавляет длину к соединительному профилю.

Монтаж карнизов для штор

Для монтажа карниза понадобится определенный набор инструментов. Кроме креплений в комплекте с изделием, понадобятся:

  1. стремянка;
  2. перфоратор;
  3. рулетка, карандаш;
  4. дюбели;
  5. саморезы;
  6. строительный уровень;

Перед сборкой карниза штангового типа сначала нужно определить его длину и, если нужно, подрезать. Затем надевают на штангу крепления для штор.

На карнизе размещают крепежные элементы.

Важно! Одно из креплений следует поставить между кронштейном и декоративной заглушкой, чтобы занавеска не смещалась к центру штанги.

Нужно внимательно отнестись к высоте, на которой будет устанавливаться карниз. Чем выше начинается штора, тем просторнее кажется комната.

Между карнизом и уровнем окна должно быть не меньше 5 см. Если штора или гардина будет крепиться на люверсы, не забудьте учесть расстояние между карнизом и потолком: ткань с кольцами должна свободно двигаться в этом пространстве.

Монтаж настенных изделий на примере струнного типа:

  1. Разметить место крепления к стене, зафиксировать держатели кронштейнов.
  2. Пропустить струну через отверстие, расположенное в креплении, закрепить винтами.
  3. Прикрутить кронштейн к его основанию, зафиксированному в стене.
  4. Повторить действие на второй стороне.
Необходимо просверлить отверстия для крепления кронштейна.

Если струнный карниз изготовлен по старым образцам, понадобится открыть коробку и подтянуть в ней специальную шайбу на болте с обеих сторон.

Монтаж карниза на потолке:

  1. В профиле просверлить отверстия с интервалами около 50 см.
  2. Приложить изделие к потолку, отступив 10-15 см, наметить расположение.
  3. Сделать небольшим сверлом отверстие в центре.
  4. Вставить в него дюбель.
  5. Прикрепить профиль центральным саморезом.
  6. Выровнять карниз, придать ему необходимое положение.
  7. Сделать остальные отверстия и забить дюбели.
Монтаж потолочного карниза проходит в несколько этапов.

Теперь крепить готовую конструкцию, на которую уже установлены заглушки.

Как закрепить кронштейн для карниза

Чтобы ровно поставить карниз, прежде всего нужно наметить его расположение карандашом. Используйте строительный уровень, чтобы не ошибиться.

Важно! Для изделий длиной не более полутора метров хватит 2 кронштейнов. Если карниз длиннее – по центру ставят дополнительный.

Инструкция:

  1. От окна с каждой стороны отмерить 15-25 см и сделать в этих местах линии, перпендикулярные потолку.
  2. От центра верхнего края окна отмерить нужное расстояние до карниза и отметить точкой.
  3. От точки проложить отрезки с помощью уровня и линейки. Места пересечения их с линиями по бокам – точки, в которых нужно ставить кронштейны.
  4. Приложить основание кронштейна к отметкам и наметить, где будут делаться отверстия.
  5. Перфоратором проделать отверстия.
  6. Вставить дюбели.
  7. Закрепить в дюбелях крепежную часть кронштейна.

После этого можно монтировать сам карниз.

Как закрепить карниз или гардину для штор на гипсокартоне

Чтобы поставить карниз на гипсокартон, в котором не держится обычный крепеж, нужны дюбели особого типа – «бабочки».

Когда их закручивают, боковые поверхности раскрываются и обеспечивают прочное сцепление с гипсокартоном.

Также можно пользоваться саморезами для металла.

Для крепления карниза на гипсокартон понадобятся специальные дюбели.

Как сделать карниз для штор своими руками из подручных материалов

Карниз для штор легко сделать своими руками из подручного материала. Самый простой способ – трубы из металла или пластика. Например, водопроводные, размером 0.5 или 0,75 дюйма.

Как сделать карниз:

  1. Выбрать диаметр, длину трубы, определить количество кронштейнов.
  2. Если креплений 3 – трубу разрезать пополам.
  3. На концах отрезков сделать резьбу на 3-4 витка.
  4. Из такой же трубы сделать кусочки по 10-15 см для каждого крепления и резьбу на одном из их концов.
  5. Купить или изготовить опорные элементы под крепления из листа стали 3-5 мм толщиной. К ним приваривают патрубки стороной без резьбы.
  6. Шов отшлифовать.
Карниз можно изготовить самостоятельно из трубы.

После этого карниз можно собрать, покрасить и установить. На оцинкованные трубы краска ложится лучше.

Видео: монтаж потолочного карниза для штор

устройство, чертеж, длина, высота, крепление

Первое, что нужно сделать, вернувшись в отремонтированную квартиру, это повесить карниз и шторы. Без этой несложной процедуры защитить личное пространство довольно сложно, все, что происходит внутри помещения, остается видимым, как на ладони. Да и, к тому же, шторы и занавески на окнах придают помещению более-менее жилой вид.

Планка не должна мешать окнам, приходится ставить на потолок

Как правильно сделать карниз

Для того чтобы нехитрое приспособление не превратилось в постоянный источник головной боли, достаточно соблюсти несколько простых условий. Для того чтобы правильно вешать карнизы для штор, необходимо:

  • Выдерживать расстояние от несущей штанги карниза до потолка и верхней кромки оконного проема боковых стен;
  • Горизонтальный вылет слева и справа от окна рекомендуется устанавливать в пределах 20-30 см. Этого достаточно для того, чтобы шторы на карнизе выглядели одним целым с оконным проемом;
  • Длина горизонтальной струны или штанги для подвесов должна быть минимум на 10-15 см больше поперечного размера окна.

Последнее требование больше относится к конструкциям, монтируемым на стену с помощью кронштейнов. Нередко шторы и занавески в комнате подвешиваются на струнах, натянутых между двумя противоположными стенами, в этом случае размер и высоту установки кронштейна карниза выбирают, исходя из общего дизайна и стиля помещения.

Дизайн штанги штор и окна должен быть единым

Стандартная длина карниза для штор составляет от 2 до 4 м. Устройство карнизного подвеса таково, что всегда можно подрезать и подогнать штанги, и тем более струнный подвес к реальным размерам комнаты.

Устройство карнизов

Традиционно разделяют четыре базовые схемы:

  • Наиболее популярные варианты — это одна или две штанги, установленные на боковых кронштейнах. Для слишком широких окон могут использоваться дополнительные промежуточные кронштейны;
  • Реечный карниз. Представляет собой пластиковый либо алюминиевый разрезной профиль, монтируемый на креплениях на потолке;
  • Багетный вариант — наиболее старый из всех существующих, представляет собой короб, внутри которого натянута струна, либо на креплении установлена пара горизонтальных реек;
  • Струнный карниз в виде тонкой металлической проволоки толщиной 1-2 мм, натянутой между специальным анкерными креплениями.

Кроме перечисленных, существует немало экзотических схем карнизных креплений для штор. Например, веревочный, петельный, ярусный, для всех самоделок, как правило, используются стандартные крепления, саморезы и держатели шнуров. Это обычно авторские работы, попытка адаптировать дизайн штор в стиле Кантри или Прованс.

Как сделать карниз самостоятельно

Простейший вариант сделать крепления для штор заключается в использовании имеющихся в доме материалов. Например, очень неплохой и достаточно симпатичный карниз можно сделать из пластиковой водопроводной трубы диаметром в ¾ дюйма. Внутрь трубы нужно будет установить алюминиевую или дубовую рейку, уменьшающие прогиб штанги под весом штор, а в качестве кронштейнов можно использовать детали от дверной ручки.

Карниз из водопроводной трубы

Для дачи или загородного домика простейший карниз с креплением можно изготовить из фанерного листа толщиной 15 мм.

Чертеж карниза

Примерный эскиз деревянного багета представлен на схеме ниже.

Для крепления и перемещения штор используются две дубовые рейки квадратного сечения. Прочности деревянной штанги достаточно для того, чтобы удержать даже тяжелые портьеры, нужно лишь правильно сделать крепление к стене.

Корпус изготавливается в виде П-образного короба. Особое внимание нужно уделить способу крепления карниза над оконным проемом. В данном случае используется косая деревянная пробка, забитая в стену под углом.

Вес деревянного багета составляет 3-5 кг, с учетом веса штор и требуемого трехкратного запаса прочности более удачным вариантом крепления будет анкерный распорный винт с разрезной пробкой.

Как собрать карниз

Одна из наиболее сложных проблем, с которыми приходится сталкиваться при креплении конструкции, заключается в необходимости точного выравнивания поперечины по уровню горизонта или же по верхней кромке оконного проема.

Поэтому в первую очередь необходимо собрать лицевую часть багета и две поперечные панели-кронштейны с отверстиями под винтовые крепления. Далее привинчиваем на стену один из боковых кронштейнов. Чтобы окончательно закрепить карниз, выравниваем корпус по строительному уровню и отмечаем точку сверловки под закладную пробку.

Размеры карнизов для штор

От того, насколько правильно выбраны размеры крепления, отступ от стен и от окна, зависит внешний вид всего оконного проема, и главное – правильная разметка дает возможность беспрепятственно устанавливать карниз, даже если рядом с окном, что случается довольно часто, проходит вертикальная труба системы отопления.

Как рассчитать длину карниза для штор

Расчет размера штанги или длины струн, на которые будут крепиться подвесы шторы, традиционно выполняется простым плюсованием к ширине оконного проема дополнительно по 20-30 см с каждой стороны. Такой способ удобен для небольших помещений. Например, для узкой и вытянутой кухни с боковым расположением окна.

Для больших стен с относительно скромными по размеру окнами длину карниза для штор намеренно выбирают достаточно большой. Как минимум, штора должна полностью выходить за пределы оконного проема, но при этом не выглядеть слишком сжатой и собранной. На свободное размещение шторы принято отводить не менее 50-60 см с каждой стороны окна.

Для окон с выходом на террасу, такие обычно делают от потолка до пола, лучше всего подобрать карниз для штор двойной длины. В принятых стандартах оформления шторы или занавески для такого окна не должны просматриваться с улицы, поэтому используют самую большую гардину на полторы длины оконного проема. Соответственно, нужно будет установить карниз с дополнительным свободным пространством с одной стороны не менее 120 см.

Современные полноразмерные модели

Длина карниза по отношению к окну

Еще относительно недавно существовал своего рода стандарт, когда длину штанги для штор выбирали в пропорции к горизонтальному и вертикальному размеру оконного проема. Считалось, что длина карнизной конструкции не должна превышать размер окна по вертикали, оптимальная величина должна быть в ¾ от высоты оконного проема.

В современном дизайне от подобных условностей давно ушли, большую часть конструкции для подвешивания штор, занавесок просто маскируют или прячут за декоративными планками или же в оконных нишах. В таком варианте шторы смотрятся намного более изящно, и главное, у хозяев не возникает проблем с подбором дизайна карниза.

Как подобрать карниз по размеру

Длина карнизной штанги обычно выбирается с учетом нагрузки, количества занавесок и общего веса штор. Если требуется закрыть оконный проем с дверью на балкон, то правильно будет повесить карнизы для штор с дополнительным кронштейном или промежуточным креплением. При этом необязательно выбирать симметричное расположение опоры, зачастую внутренний кронштейн нужен лишь для того, чтобы компенсировать прогиб длинной поперечной штанги.

Виды крепления для карнизов для штор

Для домашних условий карнизные конструкции устанавливаются на стандартном креплении, которое обычно продается вместе с набором деталей и комплектующих элементов в наборе к карнизу. Делать какие-то дополнительные кронштейны нет смысла.

Потолочные и настенные крепления для карнизов

Правильно установить карниз — это означает не только жестко и надежно закрепить его на стене или на потолке, система крепления должна гарантированно удерживать штангу или профилированную рейку в горизонтальном положении.

Из всех возможных типов крепления карнизных конструкций в быту прижились всего лишь пять наиболее удобных и практичных вариантов:

  • Крепление в виде Г-образного кронштейна, устанавливается на стену над оконным проемом;
  • Консольное крепление, иногда его называют стойкой или держателем. По сути, это тот же кронштейн, но вместо вертикальной пластины присутствует круглая или прямоугольная пята;
  • Деревянные подкосы в виде треугольных квадратных или прямоугольных панелей из дерева, обеспечивающих крепление багетов с корпусом “под дерево”;
  • Прямое крепление реечного профиля к поверхности потолка, может использоваться для скрытого монтажа и подвеса штор или даже сочетания с натяжной отделкой потолка. В последнем случае крепление профиля выполняется на закладной брус;
  • Анкерное крепление обычно устанавливается для струнных карнизов на противоположных стенах.

К сведению! Крепление на анкерах считается очень надежной и долговечной схемой, при правильной установке струна может выдержать нагрузку в несколько раз больше, чем для Г-образных кронштейнов.

Струнный подвес в скрытом исполнении

При правильной установке струнный крепеж может прослужить несколько десятков лет.

Металлический кронштейн для карниза

Из всех возможных вариантов крепления металлический Г-образный кронштейн считается наиболее удобным и надежным способом установить штангу над окном. Как правило, каждый кронштейн имеет несколько точек под вворачивание саморезов.

Классический вариант крепления на стойках

Для очень тяжелых и длинных конструкций нередко используют металлическое крепление без саморезов. Вместо дыр под саморезы в подошве металлической пятки выполняется одно отверстие в форме замочной скважины. Такое крепление позволяет одевать карниз на вбитые в стену крюки.

Схема сборки

Деревянный кронштейн для карниза

Древесина, из которой делают крепление для карнизных конструкций, обладает высокой жесткостью, но при этом собственной прочности кронштейна, как правило, недостаточно, чтобы надежно удерживать подвесы, штангу и шторы, общим весом до 3 кг.

Поэтому внутрь деревянных кронштейнов обязательно запрессовывают стальные резьбовые втулки и гильзы. Если придется покупать деревянный карниз, обращайте внимание на исправность и наличие именно металлических вставок и деталей крепления. Пластиковые элементы выйдут из строя через пару месяцев после установки.

Пластиковый крепеж для карниза

Для самых легких занавесок и штор можно использовать багеты из пластика. Как правило, такие конструкции комплектуются пластиковыми кронштейнами, каждый из которых состоит из двух деталей:

  • Монтажной пяты;
  • Трубчатого фиксатора.

Существует достаточно много моделей универсальных пластиковых креплений, всех их объединяет один и тот же недостаток. Они достаточно быстро теряют первоначальную прямолинейность и форму, постепенно прогибаясь под весом конструкции. Периодически приходится выравнивать и подгонять положение крепления на стене.

Держатели для карниза

Данный тип крепления представляет собой круглую или пластинчатую стойку, которую монтируют на потолок или на стену с помощью саморезов и пробок. Основное отличие от Г-образного кронштейна заключается в способе монтажа горизонтальной штанги. Если в стандартном варианте трубу вставляют вовнутрь кронштейна, либо крепление фиксируется с помощью металлических винтовых зажимов, то в случае держателей штанга просто укладывается поверх кронштейна в специальную кольцевую ячейку.

Как правильно повесить карниз

Единственно верным способом установить карнизную конструкцию на стене или на потолке является использование механического крепления с саморезами, дюбелями, анкерными болтами и закладными втулками. Любые другие варианты, например, попытаться приклеить кронштейн, не получили широкого распространения из-за низкой прочности.

Инструкция по монтажу карнизов для штор

Чтобы правильно установить конструкцию над оконным проемом, лучше всего использовать краткое руководство, которое всегда прилагается к готовому изделию. Основная ценность такого документа в том, что всегда можно понять, на чем должен держаться карниз, и подойдет ли данный способ крепления для вашей квартиры.

Как правило, в инструкции подробно расписывается, как именно нужно выполнить разметку, и на какой высоте рекомендуется устанавливать крепление.

На какой высоте вешать карниз

Традиционно высота установки карниза выбирается в зависимости от размера участка стены над оконным проемом. Наиболее гармоничным считается крепление на 2/3 высоты, то есть карниз будет отстоять на 1/3 от потолка и на 2/3 от верхней кромки окна.

Выбирая линию крепления, следует помнить, что многие пластиковые конструкции, особенно на держателях, могут со временем проседать на 1-2 см, поэтому, выбирая уровень установки карниза, необходимо обращать внимание на то, чтобы подвесы для штор не мешали открывать створку окна.

Как подобрать карниз: фото в интерьере

Оформление карнизных конструкций в интерьере квартиры может быть самым необычным и достаточно интересным.

Заключение

Правильно повесить карниз над окном сложно для тех, кому приходится выполнять крепление впервые, и очень просто всем, кто хотя бы раз смог правильно и надежно установить багет над оконным проемом. Обычно инструкция, прилагаемая к карнизной системе, это всего лишь теория, практику освоить значительно сложнее.

Отправить комментарий

Установка и монтаж карниза для штор на стену * Низкая стоимость работ

В настоящее время на рынке представлено значительное многообразие карнизов, которые отличаются по таким показателям, как тип и вид установки. По этой причине монтаж карнизов лучше доверять специалистам. Наша компания предоставляет данную услугу по приемлемой цене.

Мы сделаем все за вас

Мы предоставляем услуги по монтажу карнизов. Эту работу выполняют высококвалифицированные специалисты, которые имеют значительный опыт, знания, навыки работы с данными конструкциями.

Существует несколько видов карнизов:

  • универсальные;
  • стеновые;
  • потолочные.

Данные типы могут фиксироваться к стене и на потолок. Когда проводится установка карниза для штор, необходимо знание всех тонкостей и особенностей, специальный инструмент, который всегда есть у наших специалистов.

Настенные карнизы имеют специальные ножки, посредством которых они фиксируются на стене. Численность этих ножек непосредственно зависит от общей длины конструкции. При неровной поверхности стены, карниз будет смотреться не эстетично. В данном случае наши мастера вместе с хозяином подбирают самое оптимальное решения для получения лучшего результата.

Установка карнизов

В настоящее время на рынке представлено широкое многообразие разновидностей карнизов, как в плане цены, так и в эстетическом отношении. Однако с увеличением ассортимента конструкций у многих возникают сложностей с их монтажом. Не каждый может сориентироваться в осуществлении правильного выбора фиксации и метода монтажа карниза. Не надо огорчаться, так как в нашей компании можно произвести заказ такой услуги, как установка карниза на стену, в любой момент.

Независимо от того, что установка конструкции на натяжные потолки является сложной процедурой, нам это ни коем образом не мешает. Необходимо заметить, что карнизы, которые используются при таких потолках, представлены в виде плоской шины, устанавливающейся к потолку. Такие шины дают возможность визуально увеличить пространство. Именно по этой причине такая услуга, как установка потолочного карниза на натяжной потолок, пользуется значительной популярностью сегодня.

Наличие определенных навыков дают возможность нашим мастерам оперативно и качественно осуществлять установку всевозможных карнизов:

  • полиуретановых;
  • сайдинговых;
  • изготовленных из дерева;
  • металлических.

Кроме того, ускорить установку дает возможность знание нашими мастерами особенностей стены. На стенах из гипса лучше всего применять при монтаже жесткие фиксирующие элементы. Установка конструкции на стену – наиболее популярное решение в интерьере помещения. Вместе с тем, его постепенно вытесняет крепление к потолку, которое прошло испытание в течение длительной практики.

Для осуществления установки пластиковых конструкций надо подбирать фиксирующие элементы, исходя из мягкости материала, из которого произведено изделие. Обыкновенные саморезы не подходят для монтажа софитов.

Если говорить про стоимость установки карниза для штор, то в нашей компании эта услуга предоставляется по самой лучшее цене в городе. При этом наши мастера все выполнят аккуратно, качественно и оперативно.

Установка карнизов для штор в Казани

Когда мы выбираем шторы для своего окна, то уделяем много внимания ткани, рисунку гардин, материалу тюля, но совсем не думаем о карнизе, которому предстоит держать готовый ансамбль. Однако, неправильно подобранный карниз вполне способен свести все старания на нет. И наоборот, вписаться в общую концепцию, подчеркнуть красоту штор и убранство комнаты.

По способу крепления карнизы бывают настенные и потолочные. При настенном способе крепления всю нагрузку принимают кронштейны, от которых также зависит, на каком от подоконника расстоянии будут располагаться шторы.

Потолочный карниз крепится непосредственно к потолку. Подобный способ установки визуально увеличивает помещение, но с монтажом есть нюансы. Если планируется установка карниза на натяжной потолок, заранее устанавливается закладная, к которой потом прикрепится карниз. В итоге получается надежная и прочная конструкция, выдерживающая даже самые тяжелые портьерные ткани.

Виды карнизов

В зависимости от способа крепления, потолочного или настенного, вы можете выбрать для себя самые разнообразные карнизы на любой вкус, благо, выбор сегодня весьма обширен.

Профильные алюминиевые карнизы (однорядные, двухрядные, трехрядные). Здесь по направляющей, в которой есть одна, две или три выемки, свободно передвигаются шторы, развешенные на крючках. Этот карниз крепится к потолку для удобства скрытого монтажа, а если крепеж все-таки остается видимым, то наружная часть украшается декоративной лентой — блендой.

Поскольку профиль производится из гибкого материала, карнизу можно придать любую форму — закруглить концы или причудливо изогнуть. Правильно установленный алюминиевый профиль выдержит самые тяжелые шторы. В случае установки пластикового шинного карниза лучше использовать легкие занавески.

Необязательно двигать шторы вручную. Специалисты компании «Мастера солнца» установят на ваши окна любые виды управления:

  • с помощью электропривода;
  • кордовое управление (корд — веревочный механизм).

Кованые карнизы — еще один вариант для надежного крепления штор. Подобные изделия преображают интерьер помещения, выступая в роли необычного дополнения или яркого акцента. Их главное достоинство — прочность. При правильной установке кованый карниз выдержит любые нагрузки, вплоть до разнообразных дизайнерских штор, декорированных всевозможными элементами.

Электроприводы для штор можно заказать в нашей компании уже сегодня! Осуществляем быстрый и качественный монтаж выбранных вами карнизов, производим изделия на заказ по размеру, гарантируем высокое качество!

Чтобы купить нужные вам карнизы с последующей установкой в Казани, заполните форму обратного звонка для быстрой связи с нашими специалистами.

Установка потолочного карниза для штор своими руками

Даже самые красивые дорогие дизайнерские шторы может испортить криво висящий карниз, не подходящий ни по размеру, ни по стилю. А если он рухнет в самый ответственный момент, скандал в семье обеспечен.

Хороший карниз «висит на трех китах»:

  1. правильном;
  2. прочном;
  3. красивом.

Неплохо привлекать к работе специалиста, но многие по разным причинам занимаются этим самостоятельно. Сегодня мы поговорим о правилах выбора, размещения и установки карниза в доме своими руками.

Как выбрать карниз

От правильного выбора, зависит дальнейшая успешная установка карнизов. Отправляться в магазин нужно с пакетом технических условий. То есть заранее узнать длину изделия, решить, куда вы его будете прикручивать, и на какой тип штор он должен быть рассчитан.

Далее мы подробно остановимся на этих параметрах, рассмотрим детали и «подводные камни» предстоящих работ, чтобы на деле вы уже не совершили ошибок.

Важно!

  • Еще в магазине оцените толщину материала, чем она больше, тем прочнее.
  • проверяйте комплектацию, вплоть до дюбелей и саморезов,
  • спрашивайте сертификаты безопасности, так как некоторые покрытия (краска, лак) могут содержать токсичные вещества и вызывать аллергию.

Виды карнизов по материалам и конструкции

Установка карнизов для штор требует разных подходов. В зависимости от типа они имеют особые технические характеристики и применяются каждый в своей ситуации.

Металлические

Металлические карнизы обычно делают из алюминия. Они легкие и прочные, надежны, служат долго. Различные напыления позволяют окрашивать их в разные цвета, делать матовыми, с покрытием под бронзу, серебро и золото.

Многообразие расцветок, форм, декоративных элементов помогает найти нужную модель для вашей комнаты. Металлические карнизы относятся к стандартному ценовому сегменту. Исключение составляют лишь кованные эксклюзивные образцы ручной работы.

Пластиковые

Современные пластиковые изделия по прочности и эксплуатационным качествам не многим отличаются от металлических. Стоят они на порядок ниже, а расцветок предлагается неограниченное количество.

Однако стоит учесть, что со временем пластик становится более хрупким, он выцветает и желтеет под воздействием окружающей среды.

Деревянные

Деревянные карнизы ценят за их натуральный состав и природную естественную красоту. Конструкции из ценных пород натурального дерева стоят достаточно дорого. Они украсят классический интерьер гостиной, спальни, кабинета, уместны в стиле кантри, прованс, скандинавия, эко и т.п.

Карнизы могут иметь 1,2,3 ряда для крепления занавесок и более (до 5). Стандартный вариант из 2 направляющих для тонких дневных и плотных ночных штор. Чем больше рядов крепления, тем больше красивых элементов можно на них разместить (ламбрекены, многослойные каскадные конструкции).

Выбор остается за вами, но чем тяжелее будет композиция из штор, тем прочнее на изгиб должен быть держатель, и тем крепче и надежнее – его крепление.

Штанговые

Карнизы, состоящие из круглой полой трубки или цельной перекладины, называют трубчатыми или штанговыми. Они действительно напоминают гриф от спортивного снаряда – такие же прочные. Декоративность достигается за счет фактуры и покрытия, а также при помощи красивых наконечников – флеронов.

Профильные

В профильных карнизах клипсы или крючки крепления движутся по желобкам, как по рельсам. Такие карнизы чаще всего делают из пластика. Встречаются и модели из металла. Их можно крепить к потолку. Прозрачные гибкие, похожие на силиконовые, они хорошо гнутся и практически не заметны.

Оцените толщину и прочность материала, они не должны быть «хлипкими». Некоторые производители выпускают профили без отверстий для крепления. Их нужно сверлить самостоятельно.

Установка гибкого карниза решает проблему оформления сложных нестандартных оконных проемов – арок, эркеров, мансардных окон.

Багетные

Багетный карниз для штор – это то же самое, что красивая рама для картины. Багет со шторами создает единую монолитную композицию. Легкие гладкие планки не утяжеляют интерьер. Массивные под резьбу по дереву или гипсовую лепнину выглядят достойно и дорого.

Багет загораживает место крепления шторы, поэтому украшение окна выглядит, как единое целое. Под шторы и интерьер всегда можно выбрать нужную модель. При желании багет можно поменять.

Струнные

Струнные карнизы – самый простой способ повесить гардину. Он состоит из струны, лески, проволоки или металлического корда, натянутого меж двух опор. Закрепить его можно за пару минут, но тяжелые шторы на нем будут провисать. Годятся «струны» только для легких тканей (вуали, шифона, органзы, тюля) в один слой.

Установка струнного карниза возможна как временная или для помещений, в которых не живут постоянно, например, на даче, в подсобных отсеках, кладовках. Не возбраняется использовать струнный крепеж для зонирования – отгородить ванну, завесить дверной проем, сделать ширму в спальне и т.п.

Способы крепления

Стандартные карнизы имеют длину 3 метра и минимум две точки крепления по краям. Если вам нужен держатель для штор длиннее, рассчитывайте минимум на три опоры, одна из которых будет находиться по центру.

Существуют правила крепления для разных типов, но, чтобы закрепить карниз, есть всего два варианта: установить его на стену или на потолок.

На стену

Это обыкновенный классический способ. Выбор настенных карнизов большой. На такой держатель удобно вешать любые шторы. Закрепляя карниз на стене, старайтесь следовать правилам.

  1. Края планки должны выступать с боков на 15-20 см, чтобы в раскрытом виде гардины висели свободно и не загораживали часть оконного проема.
  2. Чтобы шторы при эксплуатации не задевали подоконник, батареи центрального отопления, расстояние от стены до внешнего края держателя должно быть не менее 10 см. От самой выступающей детали на стене до шторы для свободного хода нужно 5 см.
  3. Стандартно карниз крепят по середине расстояния от потолка до оконного проема. Так шторная конструкция будет выглядеть естественно.
  4. Во избежание трещин и сколов штукатурки расстояние от оконного откоса до места крепления не должно быть меньше 5 см.
  5. Чем ближе к потолку вы повесите штору, тем выше он будет казаться. Но между карнизом и потолком все-таки должен оставаться зазор в 3-5 см.
На потолок

Установка карниза на потолок сложнее уже тем, что работать на высоте с поднятой головой и руками очень неудобно. Вероятнее всего при этом потребуется помощь второго человека.

Если сам каркас недостаточно жесткий, что и бывает в большинстве потолочных моделей, точки крепления должны располагаться как можно чаще – в идеале на расстоянии 50 см друг от друга. Сверлят их, располагая ближе к бокам в шахматном порядке.

Обратите внимание! Иногда потолочные карнизы размещают на стене, а настенные крепят на потолок. Теоретически это сделать можно, но на сколько сильна необходимость в этом, решайте сами.

Как повесить карниз: описание процесса монтажа

Рассмотрим обычный способ крепления на кронштейнах к бетонной или кирпичной стене. Для работы понадобятся:

  • стремянка;
  • перфоратор;
  • строительный уровень;
  • карандаш и рулетка для разметки;
  • дюбеля;
  • саморезы;
  • отвертка под саморезы.

Всю работу условно делят на два этапа. Каждый мы опишем пошагово.

Разметка
  1. Для ровного, симметричного размещения требуется отметить центр по ширине окна.
  2. От центра вбок отмеряют половину длины планки.
  3. Отмечают расстояние от потолка, где будет размещен карниз.
  4. На перекрестье этих двух размеров устанавливают первый держатель и делают отметки в его отверстиях.

Дополнительная информация: Лучше, чтобы в основании кронштейна было не два, а три отверстия, а сама платформ, которая будет соприкасаться со стеной, была большой площади – не менее 5 см в поперечнике или в диаметре.

Установка
  1. Просверливают отверстия в намеченных точках на глубину дюбеля.
  2. Вставляют дюбеля.
  3. Прикладывают держатель, закрепляют его саморезами.

Чтобы карниз располагался параллельно полу, поступают следующим образом:

  1. Собирают конструкцию на один держатель.
  2. Сверху на карнизную планку кладут уровень.
  3. Двигают планку вдоль стены до тех пор, пока уровень не придет в равновесие.
  4. Только после этого наносят разметку для отверстий под второй держатель.
  5. Его закрепление происходит аналогично первому.
  6. Устанавливают карнизную перекладину с кольцами или крючками, фиксируют ее.
  7. Теперь можно вешать шторы.
Монтаж потолочных карнизов

Установка потолочного карниза чуть более трудоемкий, но тоже не сложный процесс. Просто отверсти      й придется просверлить больше. Для того, чтобы пыль и бетонная крошка не попадали в глаза, нужно пользоваться защитными строительными очками, маска-респиратор тоже не помешает.

На основание перфоратора можно надеть специальную чашу для сбора мелких частиц или сделать ее из донышка пластиковой бутылки.

  1. Для крепления вначале делают разметку. Отступают от стены по потолку расстояние, необходимое для свободного зашторивания.
  2. Вымеряют длину. Лишнюю планку можно просто отпилить ножовкой. Концы будут скрыты заглушками.
  3. Карниз закрепляют сначала по краям и по середине, чтобы он не провис и не деформировался. При этом нужно, чтобы кто-то помог его держать.
  4. Затем высверливают остальные отверстия.
  5. Собирают каркас, устанавливают багетную планку, если она предусмотрена конструкцией, и прочно закрепляют на саморезы.
Особенности крепления на гипсокартон

Установка потолочного карниза для штор, да и настенного усложняется, если потолок или стены обшиты ГКЛ – гипсокартонными листами. Материал очень хрупкий, крепления могут отвалиться под тяжестью штор. Чтобы этого избежать выбирайте облегченные модели и не вешайте тяжелых штор.

Страховкой прочности будут дополнительные точки креплений. Вместо обычных дюбелей используют специальные конструкции под названием «бабочка» или «зонтик». Принцип действия в том, что после того, как их забьют в отверстия гипсокартона, каркас дюбеля раскрывается, оси плотно прижимают дюбель к стенке с внутренней стороны, увеличивая поверхность сцепления.

Более крепкое стеновое покрытие получается при укладке двух слоев ГКЛ. Потеря в площади будет небольшой, а прочность и шумоизоляция значительно увеличатся. Принимая такое решение, следует соизмерять финансовые затраты и параметры прочности.

Как повесить на натяжной потолок

Самый сложный и ограниченный по возможностям вариант – это установка карниза под натяжной потолок. Если потолок был натянут до того, как вы решили поменять обычный карниз на потолочный, лучше отказаться от этой затеи. Вы не закрепите как следует каркас и испортите тонкое покрытие.

Планировать подобные решения нужно заранее, в момент монтажа натяжного потолка.

На месте, где позже будет крепиться конструкция, устанавливают прочную подложку – закладную из бруса. К ней уже через потолочное покрытие будет прикручиваться карниз.

Есть вариант, когда непосредственно перед оконным проемом натяжной потолок заканчивается и остается техническая ниша, в которой устанавливается шторный держатель. Решение простое и эффектное одновременно. Зрительно кажется, что шторы буквально парят в воздухе, не закрепленные традиционным способом. Добавляет эффекта воздушности светодиодная точечная подсветка, которую монтируют в коробе. Дизайн выглядит красиво и необычно.

Всегда очень приятно что-то мастерить своими руками. Заранее предусмотрев все детали, оценив возможные риски, вы сможете самостоятельно справиться с установкой надежного и красивого карниза для штор. Если вы не уверенны в своих силах, то не экспериментируйте и сразу вызывайте мастера.

Секрет простой установки карнизов

Установка штор — простой способ придать вашим комнатам стильный вид, уединение и даже изоляцию. Однако навешивание штор — задача, с которой многие домовладельцы не хотят иметь дело, потому что они считают, что основные компоненты … кронштейны и стержень довольно сложно установить. Что ж, у меня есть небольшой секрет, как сделать эту установку легкой.

Я установил в этой комнате, комнате моего сына, затемненную римскую штору. Я думал, что этого достаточно, чтобы в комнате было темно, когда он хотел, чтобы она была темной.Но это выглядело как нет. Этого было недостаточно. Он продолжал жаловаться на
количества света (от уличных фонарей в ночное время), проникающего в его комнату по сторонам римской тени.
Он продолжал тянуть шторы в ту сторону, с которой хотел. И что еще хуже, ему удалось полностью снять шторы с окна.

Я был занят другими большими проектами по дому, но я попросил господина пойти и переустановить римскую штору и повесить новую штору, которую я купил.Что ж, он пошел легкой дорогой и установил только это:

* Этот пост содержит партнерские ссылки.

Я не мог поверить в это !! 😠
Все разметки были сделаны для того, чтобы ему было просто установить кронштейны, установить штангу и повесить новые шторы.
Ну, как это бывает со многими, он не любит устанавливать эти кронштейны. Почему? Потому что он обычно повреждает те анкеры или стену, на которой нужно установить анкеры.

Имея это в виду, я здесь, чтобы сказать вам, как я сказал ему, установить эти анкеры легко.Я обещаю!!

Секрет: делайте это медленно, используйте ручные инструменты (хотя, если будете осторожны, вы можете использовать дрель) и наберитесь терпения. Вот и все.

Я не собираюсь рассказывать вам, как измерить или какой высоты должны быть эти занавески. Я просто хочу, чтобы вы знали, как правильно установить эти кронштейны.

1. Отметьте место на стене, где необходимо установить эти кронштейны.

Обычно я отслеживаю всю область отверстия (отверстий).

2. Используйте гвоздь и молоток, чтобы выяснить, есть ли шпилька прямо за вашей отметкой на стене

Если оба ваших кронштейна имеют шпильку сзади, где их можно установить, позвольте мне сказать вам, что вы самый удачливый человек на земле.
Если только один из кронштейнов совмещается со стойкой на стене, это тоже хорошо. Вам нужно только ввинтить винты в шпильку, чтобы установить этот кронштейн. Закручивание шурупов по дереву — самый надежный способ их крепления. Не нужно добавлять якоря.

Однако, если у вас нет шпилек прямо там, где вы сделали эти разметки, вам нужно добавить анкеры, поставляемые с кронштейнами.

Первое, что вам нужно сделать для установки анкеров, — это проделать небольшое отверстие в гипсокартоне, где вы сделали эту отметку.Вы можете использовать гвоздь и молоток или дрель со сверлом. Это также хороший способ узнать, есть ли за стеной гвоздь. Если гвоздь / бита забивается слишком легко, шипа не будет.


3. Установите верхний анкер.

Анкеры сделаны из пластика, они хрупкие, гипсокартон тоже хрупкий. Вот куда нужно идти МЕДЛЕННО и использовать отвертку вместо дрели. Предварительно проделанное вами пилотное отверстие — хорошая отправная точка. Продолжайте вбивать анкер, поворачивая его по часовой стрелке с помощью отвертки, пока он не войдет заподлицо со стеной.

Это та часть, с которой у моего мужа всегда были проблемы, потому что он продолжал использовать дрель. Несколько раз якорь повредился, но в большинстве случаев стена рушилась от удара, который он оказал по нему дрелью.
Имейте в виду, что да, вы можете использовать дрель, если знаете, как ею пользоваться. Для этого типа работы вам необходимо настроить его так, чтобы он подавал наименьшее количество энергии.


4. Установите кронштейн и отметьте место для второго анкера.

Поднесите кронштейн к уже установленному анкеру и закрутите верхний винт.Установите его на место, а затем отметьте место, где необходимо установить нижний анкер / винт.

Снимите кронштейн и установите нижний анкер, следуя шагу № 3


5. Установите скобу — оба винта — и установите стержень

И последнее задание — повесить эти шторы!

Все, что вам нужно, — это немного терпения. 😉

Ой, а вот как выглядели эти шторки сразу после установки.Полный морщин.


Ха, это не было большой проблемой. Отпариватель для ткани может быть самым простым способом избавиться от складок на занавесках.
Я сначала избавилась от всех морщин.
Затем я сделал складки и снова с помощью пароварки расплющил их. Эти складки вначале выглядели острыми …

Но, немного встряхнув всю шторку, резкость исчезла, и они стали более естественными.

Такой конфигурации штор мальчик доволен. Свет больше не проникает с боков.
Я купил шторы в costco, они термоизоляционные, затемняющие шторы, и их цена была около 15 долларов за пару.
Римская штора была переустановлена, и она снова работает нормально.

Эта комната теперь похожа на маленькую пещеру, мальчик любит держать ее в темноте. Я должен заходить туда время от времени, чтобы открыть эти шторы и окно и впустить немного света и свежего воздуха!

Что ж, друзья мои, я надеюсь, что это поможет вам при следующей установке карниза.

* Этот пост содержит партнерские ссылки.

ПОДОБНЫЕ СТАТЬИ

10+ лучших установщиков карнизов рядом с вами

Установщики занавесок могут помочь вам настроить различные типы оконных проемов. Если вы предпочитаете жалюзи, традиционные шторы или простые оттенки, ваш установщик применит свой опыт и порекомендует лучшее решение для вашего дома. Вот наиболее распространенные услуги, в которых вы можете получить помощь:


Установка занавесок

Ваш установщик измерит и отметит, где будут идти кронштейны занавесок, чтобы убедиться, что занавески полностью закрывают окно.Затем они закрепят кронштейны винтами и поместят стержень на кронштейны, убедившись, что стержень выровнен. Если ваш установщик помещает кронштейны между стойками стены, он может использовать пластиковые дюбели, чтобы шурупы не выпали и не повредили стены. Наконец, они прикрепят к стержню кольца для штор, а затем закрепят стержень на месте другими винтами.


Установка карнизов

Несмотря на то, что существует множество различных типов карнизов, большинство установок начинается с измерения пространства, чтобы определить, где установить кронштейны.Они прикрутят кронштейны на место и подгонят карниз для штор, готовый к развешиванию вашей занавески.


Установка жалюзи / рулонных штор

Обычно заказывают установку жалюзи и штор вместе, если вам нужны оба типа оконных покрытий. Для жалюзи, также известных как рулонные шторы, ваш установщик сначала измерит и отметит область, где монтажные кронштейны будут размещены на оконной раме. Затем они просверливают отверстия в метках, прежде чем закрепить монтажные кронштейны на отмеченном участке винтами, убедившись, что охватываемая и охватывающая части находятся на правильных сторонах окна.Наконец, они защелкнут шторы на месте и зафиксируют натяжным устройством, чтобы зафиксировать регулировочную цепь.


Ремонт карнизов

Сломанные карнизы можно отремонтировать или заменить, в зависимости от типа и степени повреждения. Если кронштейн карниза был вытащен из стены, ваш специалист по ремонту начнет с удаления карниза и просверливания отверстий в стене выше и ниже того места, где он был установлен. Они вставят небольшие пластиковые анкеры в каждое из этих отверстий, прежде чем снова прикрепить крепления для штор к этим анкерам.В качестве альтернативы, ваш подрядчик может решить отремонтировать отверстие и повторно прикрепить крепления для штор в немного другом месте. Если карниз для штор был погнут, ваш мастер может также выпрямить его с помощью инструментов перед повторным подвешиванием.

Установка стержней и оборудования для обработки окон

Подвесные оконные проемы — один из самых простых проектов декорирования, за который вы можете взяться. Но отдача от украшения обычного окна небольшим количеством цвета и текстуры может быть поразительной.Lowe’s рада предоставить вам эту информацию в качестве услуги.

Возможно, самая сложная часть работы — это выбрать оборудование подходящего размера и стиля. Вот почему так важно измерить окно перед покупкой материалов. Обычно шторы смотрятся лучше всего, когда они выходят за пределы оконной рамы. Что касается длины, они могут свисать до подоконника или почти до пола — или где-то посередине. Отнесите свои мерки в Lowe’s, и они помогут вам выбрать один из целого ряда готовых решений для окон.Убедитесь, что вы идете домой с подходящим оборудованием.

Инструменты и материалы

Инструменты

Рулетка

Поиск шпильки

Отвертка

Электродрель

Уровень плотника

Материалы

Комбинация штанги с широким карманом 2-1 / 2 дюйма и штанги для штор

Набор Swag и подзор

Шаги для установки стержней

Какой бы тип или стиль штор и фурнитуры вы ни выбрали, установка обычно выполняется в соответствии с указанными здесь шагами.К стене с каждой стороны оконной рамы крепятся кронштейны. Кронштейны (вместе с центральной опорой) удерживают карниз, который, в свою очередь, поддерживает занавески. Для штор с балдахином установка завершает штанга. Обязательно следуйте всем инструкциям производителя.

Измерьте ширину окна.

1. Измерьте ширину окна

Хотя вы можете установить оборудование прямо на оконную раму, лучше всего прикрепить кронштейны к стене немного снаружи и над кожухом.Измерьте длину кожуха головы, включая все розетки, и добавьте к полученному результату от 2 до 5 дюймов. Эта дополнительная ширина гарантирует, что края штор не будут видны снаружи. При покупке оборудования для обработки окон убедитесь, что тип, который вы покупаете, регулируется в соответствии с вашим окончательным размером.

Измерьте высоту окна.

2. Измерьте высоту окна

Чтобы определить необходимую длину штор, измерьте расстояние от точки, где вы хотите, чтобы они упали, до точки, где вы планируете закрепить настенные кронштейны — в данном случае на несколько дюймов выше кожуха.

3. Установка настенных кронштейнов

Удерживая один настенный кронштейн — в данном примере на 2 дюйма снаружи и на 4 дюйма над кожухом головки — отметьте отверстия для винтов. Если на стене есть шпилька, совпадающая с отметками (для проверки используйте прибор для поиска стоек), просверлите отверстие для прилагаемых винтов и прикрепите кронштейн. Если стойки нет, просверлите отверстие для болтов, входящих в комплект поставки, и используйте их для крепления кронштейна к стене. Плотницким уровнем отметьте горизонтальную линию на стене от верхнего края кронштейна до другого места расположения кронштейна.Совместите второй кронштейн с линией и прикрепите его к стене.

Слева: Установите настенные кронштейны.

Справа: Установите центральную опору.

4. Установите центральную опору

Зацепите карниз для штор за центральную опору и защелкните штангу на настенных кронштейнах. Эти настенные кронштейны оснащены тремя креплениями, которые позволяют подвесить карниз на трех разных высотах.Выберите высоту, которая лучше всего подходит к вашему интерьеру. С помощью рулетки расположите центральную опору посередине между настенными кронштейнами. Затем отметьте отверстия для крепления центральной опоры. Снимите карниз и закрепите центральную опору с помощью прилагаемых креплений.

5. Завешивание штор

Наденьте шторы на карниз. Защелкните стержень на настенных кронштейнах и центральной опоре.

Слева: Вешаем шторы.

Справа: Установка балки.

6. Установка стержня клапана

Установив занавески, защелкните прилагаемые концевые кронштейны в настенных кронштейнах так, чтобы они выступали на такое же расстояние от стены, как и центральная опора. Заправьте ткань на стержень для балдахина, следуя инструкциям производителя, затем зацепите стержень для балки за центральную опору и защелкните стержень на концевых скобах.

Рекомендуемые статьи

Карнизы для штор

Kirsch — простой тип оборудования для драпировки

Установка (или подвешивание) карниза для штор — простой процесс. У вас под рукой должна быть отвертка или дрель и уровень, которые помогут правильно установить стержень.

Выбор места для установки оборудования для драпировки

Перед тем, как разместить заказ на штангу, рекомендуется решить, где установить карниз для штор или поперечный шток.Существует три типичных места для установки: над окном и за окном (зеленая полоса), на окне или на оконной раме (белая полоса) и внутри оконной рамы (оранжевая полоса)

Над окном и за окном: Карнизы для штор или поперечные стержни, установленные над окном и за окном, прикрепляются к стене. Рассматривая этот тип установки, не забудьте добавить толщину оконного молдинга в свои расчеты зазора.

На окне (или оконной раме): для установки карниза для штор или поперечной штанги на окно потребуется закрепить штангу через молдинг.Это приведет к тому, что в оконной раме останутся отверстия для винтов, если в будущем вы снимете стержень.

Внутри оконной рамы: чтобы установить карниз внутри оконной рамы, вам необходимо выбрать пружинный стержень или стержень с доступными внутренними гнездами для установки.

Установите кронштейны, используя отверстия для винтов в качестве направляющих

Для большей части оборудования для драпировки необходимо установить три компонента: два кронштейна и одну центральную опору.Некоторым стержням меньшего размера может не потребоваться центральная опора.

Некоторые могут выбрать выравнивание кронштейнов, используя одинаковое расстояние от пола, некоторые могут выбрать выравнивание кронштейнов, используя такое же расстояние от потолка. Однако вы можете выровнять скобки, используя оконную раму в качестве базовой линии. В некоторых домах пол, потолок или рама могут быть неровными, и вам может потребоваться установить карниз для штор или поперечный стержень немного неровно, чтобы он выглядел приятным.

После того, как вы решите, вы можете отметить местоположение кронштейна, используя отверстия для винтов в кронштейне в качестве ориентира.После установки кронштейнов — временно повесьте штангу, проверьте ее работу и, используя штангу в качестве направляющей, отметьте положение центральной опоры.

Полная инструкция по установке карнизов Кирш

Мы собрали все инструкции по установке оборудования Kirsch Drapery, поперечных стержней, балок и специальных стержней в буклет в формате PDF, который вы можете загрузить и сохранить на свой компьютер или распечатать на принтере.

Загрузите буклет из нашего магазина (БЕСПЛАТНО!):

Когда вы будете готовы повесить карниз для штор , всегда полезно иметь в наличии дополнительное монтажное оборудование. Если вы устанавливаете карниз для штор над окном и в деревянную перемычку, вам, вероятно, понадобятся шурупы для дерева, чтобы убедиться, что кронштейн устойчив. И, если вы вешаете штанги для драпировки на участок стены, за которым нет деревянной стойки, вам нужно будет использовать анкеры для пустотелых стен или молли-болты.Если вы не добавите дополнительную опору, карниз со временем может расшататься. Вы можете найти эти установочные детали в местном магазине оборудования или в магазине товаров для дома.

Вы услышите много разных советов, когда дело доходит до измерения оптимального места установки для вашей драпировочной фурнитуры Kirsh. Некоторые специалисты посоветуют вам измерять кронштейны от пола вверх, а другие — от потолка вниз. Измерение карнизов можно выполнить несколькими способами, в зависимости от того, какой тип драпировки вы вешаете.Если вы вешаете поперечные шторы или шторы, которые подходят близко к полу, важно, чтобы ваши кронштейны находились на уровне пола. В противном случае драпировка будет волочиться по полу. Но в некоторых старых домах окна могут быть не ровными или квадратными. Если вы повесите кронштейны идеально ровно, если смотреть вместе с окном, ваш стержень для драпировки может показаться искривленным. Перед тем, как повесить какие-либо кронштейны, всегда полезно попробовать сухую подгонку фурнитуры для драпировки . Попросите друга помочь вам поднести карниз к желаемому месту установки и убедиться, что он правильно выглядит и хорошо функционирует, прежде чем двигаться дальше.

Карнизы Kirsch поставляются с несколькими различными кронштейнами, которые могут помочь вам при установке карнизов. Для поперечных штанг Kirsch часто используется скоба вставного типа. Вставной кронштейн Kirsch позволяет легко выровнять и установить карниз. Обычные карнизы Kirsch используют стандартные оцинкованные монтажные кронштейны. Для штор или балдахинов с увеличенным возвратом вы можете использовать комплект удлинителей кронштейна Кирша, чтобы добавить дополнительные дюймы к вашему зазору или возврату.

4 креативных способа повесить карниз без кронштейнов

Подвешивание занавесок — это, скорее всего, одна из пыток на уровне ада. Измерения, выравнивание, сверление и установка требуют времени и усилий при неудобных углах и высоте. Хуже всего в том, чтобы повесить карниз для штор, это то, что кронштейны будут оставлять дыры в стене.

Как повесить карниз без скоб? Есть несколько способов повесить карниз без кронштейнов.Самый простой способ повесить карниз без кронштейнов — это использовать крючки для штор, крючки для одежды, кронштейны Kwik-Hang или занавески с натяжными штангами.

Если вы хотите найти лучшие карнизы, нажмите здесь.

После исследования способов защиты стен и установки карнизов, мы составили этот список творческих способов подвешивания карнизов без кронштейнов, сверл, шпаклевок или отверстий в стене.

Почему вы не хотите использовать кронштейны для подвешивания карнизов?

Несмотря на то, что стандартный способ подвешивания карнизов — просверливание и ввинчивание кронштейнов в стену, обычный метод — беспорядочный.Головная боль монтажа, измерения и навешивания карнизов — настоящая. Хотя стандартный способ принят повсеместно, это не единственный способ. Вот основные причины, по которым не следует использовать кронштейны для подвешивания карниза.

# 1 Причина: отверстия в гипсокартоне

Прежде всего, вы должны проделать отверстия в стене, которые всегда будут в гипсокартоне и, вероятно, все еще будут видны, даже если вы зашлифуйте и зашпаклевите их. Неважно, правильно ли вы просверлите их в первый раз, идеально повесите занавеску и оставьте ее в покое, пока вы не замените кронштейны или не съедете.Вторым снимаете кронштейны и карниз; дыры в гипсокартоне будут видны и всегда будут выглядеть ужасно через всю комнату. Избегайте уродства.

# 2 Причина: измерения сводят с ума

Другие методы установки карнизов без кронштейнов не требуют измерения, потому что вы полагаетесь на измерения, уже встроенные в оконную раму. Однако, если вы используете старомодный стандартный способ подвешивания карниза, вам необходимо сделать несколько измерений на лестнице.

Если размеры отклоняются даже на долю дюйма, вы сможете замечать это каждый день. Если это больше, чем на полдюйма, любой, кто войдет в ваш дом, сможет это сказать. Пропустить измерение — это ужасная боль, которая будет стоить вам много ненужного времени, которое вы просто не хотите тратить на окна или шторы.

Причина № 3: они не нужны

Основная причина, по которой вы не хотите использовать кронштейны для подвешивания карниза, заключается в том, что другие безопасные варианты выглядят так же хорошо.Некоторые из этих альтернатив выглядят даже лучше, чем стандартные занавески на скобах.

Метод №1: Командные перехватчики

Командные перехватчики — легендарный и разнообразный инструмент для подвешивания чего угодно. Существует множество блогов и веб-сайтов DIY, в которых подробно описывается использование командных крючков для подвешивания таких вещей, как ключи, фотографии и произведения искусства, и даже интернет-маршрутизаторы, прикрепленные к стене. Один из самых креативных способов создания командных крюков — это использование их для установки и подвешивания карнизов. Приведенные ниже шаги помогут вам приобрести правильный тип командных крюков, установить и использовать их в качестве крепления карниза.

Шаг № 1. Сколько командных хуков следует использовать?

Если вы вешаете карниз длиной 30 дюймов или меньше, вам понадобятся только два крюка. Для более длинных карнизов вам понадобится третий крюк в середине карниза, чтобы поддерживать его.

Шаг № 2: Какой тип перехвата команд вам следует использовать?

Classic Indoor Command Hook может легко удерживать около 5 фунтов, что более чем достаточно для большинства карнизов и штор.Крюк Jumbo Command Hook выдерживает до 7,5 фунтов и должен использоваться для более массивных карнизов с большим весом. Существуют также различные типы металлических крючков Command, которые изготавливаются из матового никеля или бронзы, натертой маслом. Командные крючки бывают маленькими, средними и большими, причем большие — лучший вариант для подвешивания и установки карниза.

Шаг № 3: Выбор подходящего размера карниз для штор

Вам нужно выбрать относительно легкий и узкий карниз для штор, чтобы использовать крюк Command для подвешивания карниза.Карниз должен быть тонким; 3/4 дюйма или меньше в диаметре. Это связано с тем, что 3/4 дюйма — это максимум, который может удерживать крючок для управления. Если больше, то карниз не будет надежно вставлен в крючок.

Шаг № 4: Используйте клей для прикрепления крюка Command к стене

Измерьте расстояние от края до края занавеса и высоту, на которой должен располагаться карниз. Карандашом отметьте место для каждой из командных ловушек. Снимите крышку для клея и затем прижмите Command Hook к стене на отметке карандаша.Вам нужно сильно прижать хотя бы тридцать секунд, пока клей творит чудеса. Повторите этот шаг для каждого Command Hook, который вы используете. Оставьте крючки Command на стене перед тем, как надеть на них карниз, по крайней мере, на тридцать минут.

Шаг № 5: Замените через некоторое время

Поскольку Command Hooks используют клейкие наклейки на задней части, чтобы удерживать их на стене, они не являются отличным выбором для подвешивания штор в долгосрочной перспективе. В среднем вам нужно будет заменять Command Hooks, удерживающие карнизы, почти каждые год или два.

Метод № 2: Кронштейны для карнизов Kwik-Hang

На противоположной стороне карниза без кронштейнов для подвешивания используются кронштейны для карнизов Kwik-Hang. Несмотря на то, что они называются кронштейнами, они не требуют сверления отверстий в стене или крепления кронштейнов с помощью шурупов.

Вместо этого Kwik-Hang специально разработан для использования оконной рамы для установки и удержания карниза. Однако, если у вас нет оконной рамы, этот вариант вам не подойдет.Самое лучшее в этом методе — то, что эти брекеты могут выдерживать до двадцати фунтов веса, что намного больше, чем у любого другого метода.

Шаг № 1: Расположение кронштейнов Kwik-Hang

Кронштейны Kwik-Hang для карнизов не требуют измерения. Вместо этого просто разместите их в верхних углах оконной рамы, где вы хотите установить шторы.

Шаг № 2: Вставьте кронштейны на место

После того, как вы разместили кронштейны Kwik-Hang на своих местах в верхних углах оконной рамы, постучите по кронштейнам резиновым молотком.Маленькие зубчатые края, похожие на маленькие гвозди, должны проходить между стеной и деревом оконной рамы. В дереве рамы действительно есть дыры.

Это деликатная работа, и проблема с краном в скобках заключается в том, что они имеют тенденцию отделять оконную раму от стены. Это происходит все чаще и чаще и может повредить деревянные оконные рамы, если занавеска и карниз слишком тяжелые.

Шаг № 3: Навесьте занавес

После того, как вы вставите кронштейны на место над оконной рамой, карниз можно надеть на них.Это оно. Вы сделали! Быстрота крепления кронштейнов Kwik-Hang — важный аргумент в пользу их продукта. Однако отверстия, которые создают в оконной раме крошечные когтистые гвозди, могут быть очень опасными.

Метод № 3: Крючки для одежды

Крючки для одежды могут быть более удобными, чем традиционные кронштейны для карнизов, в некоторых отношениях и более сложными в других. Конечно, при установке крючков сверлить не нужно, что является большим плюсом. Однако вам необходимо провести точные измерения и использовать многие из них, чтобы повесить шторы на крючки для одежды.Вы также не вешаете карниз.

Кроме того, может быть сложно отодвинуть шторы. Вы должны перемещать занавеску по одному крючку для одежды за раз, поэтому вы можете попробовать этот метод только в художественных пространствах или пространствах, которые обычно не используются, чтобы открывать и закрывать много вещей.

Шаг № 1: Выберите крючки для одежды

Поскольку существует так много разных типов, нет предела стиля для ваших крючков для одежды, которые можно использовать в качестве крючков для штор. Убедитесь, что крючки достаточно малы, чтобы сквозь них могли пройти отверстия для подвешивания занавески, и что крючки надежно удерживают занавеску.

Шаг № 2: Измерьте равное расстояние друг от друга

Это самый сложный шаг для этого или любого другого метода. Измерение такого количества разных крючков отнимает много времени и должно выполняться одновременно, чтобы обеспечить точность. Поскольку вам нужно так много крючков для одежды, чтобы повесить занавеску, вам нужно точно измерить расстояние друг от друга и высоту для каждого из них. Для некоторых штор может потребоваться до дюжины или более крючков для одежды, а это займет много времени!

Шаг № 3: Поместите занавеску

Как только все крючки на месте, вы можете тщательно повесить занавеску.Занавеску можно отодвинуть только на один крючок за раз. Используйте этот метод для декоративной занавески или окна или в качестве перегородки через дверь, чем удобные шторы на окне, которые вам нужно будет часто регулировать.

Метод № 4: Натяжные стержни

Натяжные стержни отлично подходят для быстрого подвешивания штор. Это столбы, которые выдвигаются изнутри с помощью пружины, их можно ослабить, а затем снова затянуть практически на любую длину. Они представляют собой совершенно другой способ повесить шторы и очень быстро устанавливаются без мерок и отверстий в стене.

Единственная проблема с натяжными стержнями заключается в том, что пружина внутри них может выйти из строя. Это особенно верно для натяжных стержней с меньшим диаметром и, следовательно, с меньшей и более слабой пружиной внутри них.

Шаг № 1: Выбор натяжного стержня и занавеса

Натяжной стержень бывает разного диаметра. Вы должны убедиться, что у занавески, которая у вас есть, есть карман, через который натяжной стержень может проходить из конца в конец, чтобы удерживать ее. Кроме того, диаметр натяжного стержня должен быть таким, чтобы он мог поместиться в этот карман, не продавливая его.

Имейте в виду, что у натяжных стержней также есть резиновый конец, который защищает их, поскольку они вклиниваются в пространство, где они останутся. Это означает, что диаметр стержня отличается от ширины, необходимой для того, чтобы занавеска могла прилегать к резиновым концам. Карман для штор, в котором она свешивается со штанги, должен быть достаточно большим, чтобы вмещать резиновые концы натяжной штанги.

Шаг № 2: прикрепите занавес к натяжному стержню

Определив диаметр кармана и натяжной стержень, вы можете задвинуть занавес в карман.Вы хотите, чтобы натяжной стержень полностью прошел через карман занавески и вышел с другой стороны. Убедитесь, что вы видите каждый конец натяжного стержня для следующего шага.

Шаг № 3: Поместите натяжной стержень в окно или дверной проем

Натяжной стержень работает, помещаясь в пространство между двумя стенами. Натяжные стержни можно также использовать в дверной или оконной раме. Затем вы можете повернуть весь стержень, чтобы сделать его длиннее, растянув пружину внутри натяжного стержня.Когда вы поворачиваете стержень, и он становится длиннее, натяжной стержень заклинивает между рамой двух стенок. После того, как натяжной стержень закреплен на месте, он должен плотно прилегать и не может перемещаться.

Шаг № 4: Разложите занавес

После того, как натяжной стержень будет выдвинут на место, вы можете расстелить занавес по стержню, чтобы полностью его закрыть. Возможно, вам не удастся поднять штору над резиновыми вставками на концах натяжного стержня, но если вы можете, у вас будет бесшовная штора в оконной или дверной раме.Когда занавеска разложена правильно, не должно быть скоплений, и занавеска должна быть равномерно распределена по стержню.

Как выбрать правильные размеры занавеса, штанги и крепления?

По мнению дизайнеров интерьеров и дизайнерских компаний, таких как Overstock, существуют подходящие по длине и расположению занавески, которые необходимо соблюдать для обеспечения наилучшего потока и функциональности ваших штор. Способ крепления штор, длина карниза и, в конечном итоге, длина занавесок зависят от того, какой внешний вид вы хотите создать, и от пространства окна, для которого вы создаете завесы.

Каковы методы монтажа штор?

Все методы, которые мы показали вам в этой статье, отлично подходят для подвешивания карниза без кронштейнов. Однако каждый из этих методов может быть ориентирован по-разному. Например, две основные ориентации кронштейнов — за пределами оконной рамы или прямо на краю оконной рамы. Другой менее распространенный стиль — установка внутри оконной рамы. Все советы и рекомендации по установке и измерению штор и карнизов взяты из источников Overstock.com.

Установка штор снаружи оконной рамы

Установка карниза за оконной рамой является наиболее распространенной ориентацией кронштейнов карниза. В этой ориентации карниз для штор прикрепляется к гипсокартону по внешней длине оконной рамы так, чтобы был свес занавески и окна. Когда шторы вешаются снаружи оконной рамы, они блокируют больше света и придают окну целостный и цельный вид.

Установка штор внутри оконной рамы

Монтаж карниза внутри оконной рамы гораздо реже.Вы не получите полного покрытия окна и, несомненно, заметите, что в комнату проникает естественный свет. Ориентация внутреннего монтажа штор — это когда кронштейны, удерживающие карниз, устанавливаются на внутренней стороне края оконной рамы.

Этот вид позволяет полностью рассмотреть гладкую оконную раму и является угловатым, что делает его уникальным и востребованным некоторыми дизайнерами. Перед попыткой такой ориентации карниза проконсультируйтесь со специалистом по дизайну, потому что в окнах неправильного размера внешний вид может быть неприятным.

Какой длины карниз вам нужен?

Длина карниза — это то, что вам нужно учитывать и планировать с помощью измерений и видения того, как будет выглядеть все оконное пространство, когда вы закончите. Самая стандартная мера карниза — 3-6 дюймов за край оконной рамы снаружи (https://www.overstock.com/guides/how-to-measure-for-curtains). Однако вы всегда можете установить карнизы над или внутри конструкции окна, поэтому эстетика длины карниза имеет решающее значение.

Метод № 1: Карнизы для штор внутри оконной рамы

Более короткие карнизы, длина которых достаточно коротка, чтобы поместиться внутри оконной рамы, создают обтекаемый вид с видимыми линиями оконной рамы. Если вы идете по трассе дифферента, убедитесь, что у вас есть легко выдвигающиеся стержни. Кроме того, вам могут понадобиться карнизы с защитными концами из-за того, что они меняют истирание на оконной раме. Ширина карниза должна быть либо ровной с оконной рамой, либо чуть больше ширины, чтобы она выглядела аккуратно и аккуратно.

Метод № 2: Карнизы, установленные под оконной рамой

Если у вас есть окна с литой лепкой или красивым и замысловатым дизайном, вы, вероятно, не захотите их закрывать. В этом случае поместите карниз чуть ниже обшивки. Длина карниза для этого типа крепления под окантовкой должна быть не менее 3-5 дюймов за оконной рамой с каждой стороны и до шести дюймов для более полного вида.

Метод № 3: Карниз для штор, установленный над оконной рамой

Вероятно, наиболее часто используемый и лучший способ крепления карниза — это вверх и над оконной рамой.Это удлиняет окна и делает комнату больше или выше, а окна — больше. Длина карниза для штор определяется предпочтениями. Чем выше и шире вы установите карниз, тем больше будет казаться окно. Таким образом, вы можете использовать очень длинный карниз для крепления оконных рам.

Какой длины занавески следует использовать?

Длина занавески определяет дизайн и плавность интерьера, который вы хотите создать в своем доме. Три основных способа повесить шторы в зависимости от стиля, который вы ищете, и функциональности штор относительно размера окна.Три занавески разной длины устанавливаются над подоконником, устанавливаются под выступом и устанавливаются так, чтобы они располагались на уровне пола.

Выбор №1: длина занавески над подоконником

Если у вас большой подоконник, который будет неудобным и выпуклым из-за занавески перед ним, или декоративная оконная рамка и дизайн подоконника, которые вы не хотите скрывать , можно повесить занавеску длиной, которая находится над подоконником. Вы по-прежнему хотите, чтобы занавеска блокировала свет и сохраняла конфиденциальность, поэтому выберите и установите занавеску так, чтобы она висела всего на 1 сантиметр или около того над подоконником.

Выбор № 2: Длина занавески под подоконником

Самая типичная длина занавески — это такая длина, когда она закрывает подоконник и находится под ним. Длина занавески должна быть на пятнадцать-двадцать сантиметров ниже подоконника. Этот элегантный вид прекрасно сочетается с дизайном большинства интерьеров, потому что пол все еще хорошо виден. При этом подоконник обрамлен полнотой длинной занавески.

Выбор № 3: Длина занавеса Уровень пола

Если вы устанавливаете занавес и выбираете длину, которая будет доходить до пола, это зависит от стиля, который вы ищете.Некоторым нужна небольшая куча материала на земле. Некоторые хотят, чтобы к нему не прикасались. Наиболее распространенная длина завесы на уровне пола — это оставлять около одного сантиметра пространства между полом и подвесной занавеской.

Как измерить пространство для занавесок

При измерении пространства окна или двери, которое будет закрывать занавеска, необходимо учитывать два разных измерения. Вы хотите принять во внимание ширину области и длину пространства. Делать это нужно по внешнему краю дверной или оконной рамы.

Измерение пространства для занавесей по длине

Длина ваших занавесок является предпочтительным, если вы не ищете вид над подоконником, который следует измерять явно так, чтобы он был очень близко к подоконнику. Это необходимо для того, чтобы занавеска по-прежнему блокировала свет и сохраняла конфиденциальность. Общее измерение для более длинных и больших на вид окон с занавесками составляет около двадцати дюймов над оконной рамой. Это создает величественный и длинный вид, который даже может сделать комнату больше.

Измерение пространства для штор по ширине

При измерении ширины штор вы хотите, чтобы занавески могли закрывать все окно. После того, как это измерение будет выполнено, выбор между большей или меньшей шириной остается за вами. Имейте в виду, что большая ширина придаст шторам и окну более экстравагантное ощущение тепла.

С другой стороны, меньшая ширина обеспечит оптимизированный вид окна. В конечном итоге ширина занавесок должна быть как минимум в полтора-три раза больше ширины окна от внешнего края оконной рамы до другого внешнего края оконной рамы.

Последние мысли

Повесить карниз без отверстий и скоб очень сложно. Есть только несколько креативных вариантов, которые стоит рассмотреть, и ни один из них не выдержит веса более 7 фунтов. Однако возможности есть. Некоторые из них могут сэкономить ваше время, избавляя от необходимости измерять расстояния и высоту, потому что вы просто используете размеры самой оконной рамы для крепления карниза.

А некоторые вообще не прокалывают гипсокартон или дерево оконной рамы, а вместо этого полагаются на клей, который удерживает крючки на месте, которые будут поддерживать карниз.В общем, вешать шторы — это боль, и любой метод, который частично облегчит это ухудшение, является плюсом. Примите во внимание эти советы и методы и сделайте глубокий вдох, прежде чем начинать свой проект по подвешиванию занавесок своими руками.

Установка карниза — Дядя Майк Качественные услуги

Установка карниза

Купить новые шторы для дома — это обычно весело; однако для некоторых установка карнизов может стать проблемой. Однако это должно перестать быть проблемой для жителей Орландо, штат Флорида.Если вам нужно починить карнизы, свяжитесь с моим дядей Майком. Наши профессиональные установщики карнизов хорошо обучены, чтобы правильно и безупречно закрепить ваши карнизы.

Красиво установленный карниз для штор украсит всю комнату изящным слоем. Карниз со шторами не только завершает оформление комнаты, но и дает еще одну невероятную силу — способность скрывать дизайнерские эффекты. Например, если у вас слишком низкие потолки, вы можете повесить штанги повыше.Точно так же, если ваши окна шире, вы можете продлить стержни за окно с обеих сторон, чтобы заполнить пространство стены. Все дело в размещении. Мы хорошо подготовлены, чтобы подобрать идеальное место для карниза и зафиксировать его с минимальными усилиями.

Почему мы должны устанавливать ваши карнизы?

Чтобы шторы выглядели наилучшим образом, их стержни должны быть установлены соответствующим образом. Если вы хотите добиться совершенства с этой задачей, рекомендуется обратиться к квалифицированному установщику карнизов.Обращаясь к нам по поводу установки, вы можете быть уверены, что мы прибудем к вам домой вовремя. Мы проконсультируем вас и проведем все необходимые измерения перед тем, как приступить к проекту.

Мы знакомы со всеми типами карнизов, поэтому процесс установки не занимает много времени. Помимо установки штанг, мы также можем открыто посоветовать, какие занавески подходят для ваших комнат. Мы считаем, что это экономит время и деньги наших клиентов.

В дополнение к нашему опыту вы можете доверять нашей строгой этике.Мы работаем более 30 лет и стремимся обслуживать домовладельцев Орландо, Флорида, надежными услугами по установке карнизов. Количество обслуживаемых нами клиентов растет с каждым днем. Это объясняется нашим отзывчивым и профессиональным подходом к клиентам.

Короче говоря, мы — идеальное решение для людей, которым требуется быстрая и правильная установка карнизов. Гарантируем свое мастерство; поэтому вы всегда можете быть спокойны, когда пользуетесь нашими услугами.Позвоните нам сегодня или нажмите здесь!

Как установить карниз

iStock

Установить карниз

Карнизы

сами по себе могут быть декоративными элементами, поэтому выбирайте внимательно и подумайте, как они будут сочетаться с другими элементами в комнате.

Вам понадобится:
Стальная рулетка
Занавес, с кольцами или петлями
Карниз для штор и крепеж
Ножовка для юниоров, при необходимости
Верстак или другая подходящая режущая поверхность
Многоцелевой детектор
Карандаш
Длинный стандартный уровень
Электродрель, С подходящими сверлами, винтами и анкерами по мере необходимости
Отвертка

Начало работы:
Выберите положение и длину карниза.Убедитесь, что шторы можно отодвинуть как минимум на 2 дюйма от края окна, чтобы обеспечить максимальное освещение. Плотная ткань займет больше места.

Выберите высоту карниза над оконной нишей (обычно 2-5 дюймов).

При необходимости обрезать карниз до нужной длины младшей ножовкой. Если вы не прикрепляете стержень к полному кирпичу, найдите шпильки с помощью детектора и прикрепите его к ним, если это возможно. Выберите анкеры, шурупы и сверла, подходящие к вашей стене.

Если вас беспокоят спрятанные трубы и кабели, воспользуйтесь детектором, чтобы не просверлить что-нибудь важное!

Что делать:
1. Отметьте положение винтов концевого кронштейна (и центральных, если необходимо) на стене карандашом. Убедитесь, что отметки выровнены, используя длинный стандартный уровень.
2. Просверлите карандашные метки на глубину стенового анкера, если он используется, и вставьте. Прикрутите скобы на место.
3. Навинтите шторные кольца или петли на карниз, прикрепите штангу к кронштейнам и оставьте одно кольцо или петлю снаружи каждого концевого кронштейна.Закрепите наконечники на каждом конце стержня.

Как прибить гвоздь:

  • При подвешивании тяжелых занавесей убедитесь, что винты, удерживающие штангу, достаточно длинные, чтобы выдержать вес должным образом.
  • Для карнизов длиной более 6 футов или для тяжелых штор вам понадобится опорный кронштейн в центре, а также на двух концах.
  • Не забудьте проверить длину штор при выборе высоты для размещения штанги.

    Выдержка из статьи «Ремонт дома своими руками: 100 проектов по самостоятельному ремонту» Авторские права © Сара Бини, 2014 г.

9Авг

Каркас под панели пвх ванной: как сделать обрешетник под пластиковые панели, каркас из профиля или деревянный для монтажа

9 Авг 2021 alexxlab Комментировать

как сделать обрешетник под пластиковые панели, каркас из профиля или деревянный для монтажа

Отделочный материал, который пользуется большой популярностью на сегодняшний день – пластиковые панели. Они нашли свое широкое применение и помогают создать современный декор в разных помещениях. Такой материал нередко используется в учебных учреждениях, частных квартирах, торговых залах, на лоджиях и балконах.

Особенности

Большую востребованность ПВХ-панелей можно объяснить следующими качественными характеристиками:

  • доступной ценой, которая позволяет проводить ремонтные работы при небольших затратах;
  • простотой монтажа без использования специального оборудования и инструментов;
  • разнообразием вариантов фактур, благодаря чему можно создать уникальный интерьер;
  • экологической безопасностью;
  • несколькими размерными вариантами и малым весом;
  • чрезвычайной устойчивостью к воздействию грибка и влаги.

Пластиковые панели являются долговечным материалом, но при условии их правильного монтажа и бережного ухода. Любое воздействие механического характера может повредить отделку.

Необходимость

Обрешетка позволяет проводить установку пластиковых панелей в помещении с высокой влажностью, постоянными температурными перепадами или в тех, что вовсе не отапливаются. Особый процесс монтажа предотвращает деформацию материала под воздействием факторов окружающей среды.

Можно выделить такие виды крепления ПВХ-панелей:

  1. без каркаса, однако применяют его нечасто и только на идеально ровных поверхностях;
  2. метод обрешетки или каркасный.

Создание каркаса для последующей установки панелей из пластика – это гарантия качественной фиксации материала, вне зависимости от того, ровная поверхность или нет. До того как начать монтаж, следует определиться с типом каркаса.

Для этого необходимо учитывать величину перепадов высоты на той поверхности, которая обрабатывается, характеристику уровня влажности в помещении, свои навыки и материальную обеспеченность. Обрешетник – это важная часть конструкции, благодаря ей монтаж проводится легко и без особых затрат на выравнивание поверхности. Этот вариант крепления позволит совершить установку панелей в помещении любого типа и микроклимата, где она прослужит долгие годы.

Материалы

Изготовление каркаса может быть основано на рейках из металла, брусе из дерева или пластиковых планках.

Из дерева

Деревянные рейки являются недорогим и общедоступным материалом для того, чтобы изготовить каркас. Особенностью использования данного материала является то, что его не стоит применять в помещениях с высокой влажностью. Выбор реек должен быть ответственным и продуманным. Бруски не должны быть изогнутыми, кривыми или плохо высушенными. К преимуществам использования деревянной обрешетки можно отнести ее простоту в обработке, а также невысокую стоимость. Но у нее есть и существенные недостатки, например, склонность к поражению грызунами, гниению и низкой пожарной безопасности. Вот почему данный материал следует обрабатывать специальными веществами непосредственно перед монтажом. Если поверхность крепления имеет высотные перепады, то этот вариант каркаса будет наиболее подходящим.

Деревянный брус довольно прост при обработке, поэтому при необходимости его с легкостью подгоняют под нужный размер. Маленький вес не вызывает перегрузки стен, поэтому он применим в помещениях для разного предназначения. Но также важным является абсолютная натуральность материала и неспособность вызывать аллергические реакции.

Из металла

Металлический профиль – это надежный и долговечный каркас. Такой вариант допустимо устанавливать в помещениях с любой влажностью, вне зависимости от температурного режима. Главным преимуществом такой обрешетки является возможность ее применения на любой поверхности, с любыми искривлениями и перепадами высот. В последнее время популярностью пользуется молдинг. Благодаря металлическим конструкциям, можно безопасно вмонтировать осветительную встроенную технику в стены.

У данных профилей есть и существенные недостатки:

  • для монтажа потребуются специальные навыки;
  • процесс непростой и трудоемкий;
  • довольно высокая стоимость;
  • большой расход материалов.

Установка каркаса из металла под ПВХ-панели гарантирует пожарную безопасность, а также длительный срок службы в отличие от остальных материалов. Если сравнивать с деревом, то металлическая обрешетка длительно сохраняет свои геометрические и линейные параметры, не подвергается деформации под влиянием окружающей среды, не гниет, не ржавеет, не требует обработки специальными средствами защиты.

Из пластика

Данный вид обрешетки может применяться в помещении с самым разным уровнем влажности. Такую конструкцию легко сможет создать любой мастер. Что касается стоимости, то получается не слишком дорого. Каждый элемент такого каркаса имеет небольшую толщину, и может быть установлен в комнатах, где невысокие потолки. Это отличный вариант обрешетки, но его не всегда можно найти в магазинах. Пластиковая конструкция фиксируется на поверхности, у которых не имеется неровностей и искривлений, или они незначительны. При наличии сильных дефектов хорошего результата работы добиться не выйдет.

К достоинствам пластика можно отнести:

  • неспособность деформироваться;
  • устойчивость к распространению плесени и грибка;
  • возможность быстрого и легкого монтажа.

К основным недостаткам можно отнести восприимчивость к дефектам на поверхности, а также цену, которая получится выше, чем в варианте с деревом.

Подготовительные работы

Этап подготовки присутствует в любой работе. В некоторых случаях ремонт и отделка требует множества мероприятий, в других ситуациях нужны только мелкие исправления. Работа начинается с обдумывания всех поочередных действий, подсчета числа необходимого материала и его закупки. Когда происходит процесс приобретения пластиковых панелей, то лучше приобрести все необходимое количество сразу, так как изделия должны быть из одной партии. В противном случае может возникнуть ситуация, когда в тон подходящий товар сложно будет найти. А также лучше купить материал с небольшим запасом, чтобы при необходимости провести быструю замену.

Процесс подготовки к установке обрешетки включает не только закупку материала, но и приготовление необходимых инструментов. Это важно для того, чтобы не растягивать работу и не искать оборудование в процессе.

В такой процедуре сложно обойтись без таких предметов:

  • дрели, шуруповерта;
  • лобзика;
  • строительного ножа;
  • уровня;
  • рулетки;
  • молотка;
  • карандаша;
  • расходников;
  • саморезов, дюбелей, клипсов.

Советы профессиональных мастеров

Для сооружения правильной и устойчивой обрешетки необходимо приложить массу усилий и вложить деньги.

Некоторые советы, которые поспособствуют отличному результату процесса.

  1. Необходимо соблюдать расстояние между планками, желательно придерживаться одинакового. Наиболее подходящей считается дистанция в 30 см, но допускается и 50.
  2. Установка каркасных реек должна быть сделана перпендикулярно в отношении к будущим пластиковым панелям. Вертикальную панель крепят к горизонтальным рейкам и наоборот.
  3. Должное внимание нужно уделить размещению планок в начале и конце поверхностей, где происходят работы. Проемы под окна и двери не нужно обходить вниманием.

Если происходит установка деревянного каркаса, то обязательным показателем, который контролируется, является влажность в помещении и самого материала, у дерева она должна быть не более чем 15 процентов. Основным правилом, которое необходимо соблюдать во время монтажа пластиковой обрешетки, является установка пластиковых планок перпендикулярно к панелям ПХВ, только таким образом возможным станет закрепление клипсы.

Что касается металлического каркаса, то его установка будет значительно выгоднее, если параллельно с ней будут монтированы плиты ГКЛ, таким образом, идет существенная экономия материала за счет использования обрезков. Важно запомнить, что только при правильно выполненной обрешетке получится надежная конструкция с длительным сроком полезного использования.

Особенности монтажа

Этот процесс работы является наиболее важным, поэтому к нему стоит отнестись со всей ответственностью. От правильности установки обрешетки будет зависеть окончательный результат. Начинать разметку периметра стоит с участка, что больше остальных выпирает, он и станет основой для ровного отделочного панельного слоя. Применяя мел, рулетку, рейки, стоит произвести нанесение контуров, по которым будет установлен каркас. Если же монтируются рейки, то применяется электрическая дрель и уровень. Скреплять элементы друг с другом и со стеной стоит шурупами и дюбелями. Пространство, которое образуется между стенкой и обрешеткой заполняется утеплителями. Они способны сохранять тепло в помещениях и дополнительно звукоизолировать.

Деревянная обрешетка для ПВХ-панелей делается следующим образом:

  • брус обрабатывается антисептиками;
  • рейки скрепляются по периметру поверхности, образуя реечный квадратный или прямоугольный замкнутый периметр;
  • закрепляются направляющие;
  • устанавливаются перемычки;
  • проводится монтаж панелей с использованием саморезов.

Этапы выполнения пластиковой обрешетки:

  • разметка с шагом не менее сорока сантиметров;
  • крепеж пластиковых элементов с применением дюбелей;
  • установка панелей из пластика, используя клипсы, которые вставляют в специальные разъемы.

Технология выполнения металлического каркаса:

  • процесс установки П-образного профиля, крепление которого осуществляется дюбелями и саморезами;
  • установка направляющих к имеющемуся профилю;
  • формирование перемычек;
  • закрепление панелей.

Нет единого мнения о том, какой вариант материала для каркаса лучше всего выбрать. Каждый из образцов, что применимы для этой цели, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в процессе использования. Предпочтение стоит отдавать, руководствуясь параметрами и особенностями помещения, а также финансовыми возможностями.

Несмотря на то что процесс создания обрешетки может показаться тяжелым, на самом деле это не так. Для такой работы необязательно иметь особые навыки или быть профессионалом. Главное, о чем не стоит забывать – это правильный подсчет материалов и наличие всего необходимо оборудования.

ПВХ-панели имеют массу положительных характеристик, поэтому прослужат около двадцати лет. Процесс установки каркаса необходимо выполнять последовательно и ответственно, ведь именно от этого будет зависеть, как будет выглядеть помещение в будущем. При неправильной установке обрешетки покрытие пластиковыми панелями будет служить гораздо меньше и вскоре потеряет презентабельный внешний вид.

О том, как установить обрешетку под ПВХ-панели, смотрите в следующем видео.

Каркас для панелей ПВХ в ванной на потолок: видеоурок

В поисках достаточно экономичного способа отделки потолков и стен многие приходят к выводу, что самым оптимальным вариантом будет установка панелей ПВХ. Такой способ, благодаря простоте и небольшим затратам, рассматривается тогда, когда нужно обшить потолок и стены быстро, с небольшими финансовыми вложениями и самостоятельно.

Монтаж ПВХ панелей

Достоинства ПВХ панелей

Панели ПВХ сегодня очень популярны и имеют ряд преимуществ:

  • панели могут украсить даже самый унылый и серый интерьер;
  • просты в уходе, нужно лишь изредка протирать любыми чистящими средствами;
  • при применении пластиковых панелей не обязательно убирать старые обои и покраску;
  • пластиковые панели имеют хорошие теплоизолирующие и звукопоглощающие свойства;
  • прочные, имеют исключительную стойкость к разным влияниям механического рода;
  • можно устанавливать в различных направлениях;

Во время ремонта, при использовании панелей ПВХ, исчезает надобность в совершении таких действий как малярные работы, очистка и выравнивание поверхности, поэтому такой вариант отделки расходует мало времени, сил и средств. Монтаж ПВХ панелей происходит на имеющие направляющие. Для установки пластиковых панелей не нужно иметь особую подготовку и навыки, нет надобности тратить деньги на покупку профессиональных строительных инструментов или вызывать квалифицированных специалистов.

Вы можете самостоятельно осуществить монтаж быстро и качественно. Во время эксплуатации пластиковые панели не изменяют свой внешний вид. Они остаются яркими, красочными, влагостойкими и устойчивыми к любым перепадам температуры.

Сфера использования ПВХ панелей достаточно велика. Они применяются для обшивки стен и потолков жилых, производственных зданий. Благодаря хорошей влагостойкости их можно применять для отделки в ванных комнатах, туалета, бань, саун и бассейнов, смотрите на фото.

Установка пластиковых панелей на потолок происходит поэтапно. В первую очередь необходимо смонтировать каркас, от качества выполнения которого зависит результат установки панелей. Внешний вид помещения будет напрямую зависеть от прямолинейности и точности каркаса. Очень часто обрешетку делают из простых деревянных реек, из-за их простой установки и небольшой стоимости.

Также часто для изготовления основы применяют пластиковые направляющие. Такой каркас не намного дороже остова из дерева, но более восприимчив к неровным поверхностям. Реже применяют металлические профили, из-за большой стоимости алюминиевых профилей.

Каркас из деревянных реек

Для основы потолка для туалета или ванной используют рейки профилем около двадцати миллиметров. Очень важно, чтобы бруски имели прямую и гладкую поверхность, не имели разнообразных сучков и трещин, смотрите на фото. Если в помещении превышена влага, в рейках стоит произвести небольшие пропилы, для лучшей циркуляции воздуха. Каждые элемент обрабатывается специальным антисептиком при помощи широкой кисти или пульверизатора. Подготовленные бруски выкладываются по всей границе потолка, образованный прямоугольник и будет служить основной частью всего остова.

При установке реек периметра рекомендуется использовать уровень и отвес. Чтобы не ошибиться, лучше сделать разметку и точно отмерять все детали рулеткой. Лучше несколько раз измерить такую конструкцию перед окончательным креплением. Периметр, скорее всего, будет прилегать не плотно к потолку, поэтому можно для выравнивания использовать небольшие бруски, смотрите на фото. Сам крепеж выполняется при помощи саморезов, как показано на фото.

Когда такой периметр полностью готов, к нему крепятся поперечные направляющие на расстоянии около сорока сантиметров. Так же требуется закреплять протяженные рейки каждые пятьдесят сантиметров, чтобы избежать провисания все конструкции. Можно пользоваться тяжелой металлической линейкой для проверки прямолинейности реек.

Готовый каркас должен быть надежным и идеально ровным. После закрепления на рейки пластиковой фурнитуры стоит еще раз проверить прочность обрешетки и при надобности укрепить вспомогательно брусками и саморезами, как на фото. Пустоту между потолком и каркасом можно запенить монтажной пеной или заложить пенопластом. Но это уже на ваше усмотрение. Только тогда панели ПВХ лягут ровно, а сама сборка займет не много времени.

Каркас из металлического профиля

Для выполнения каркаса применяется алюминиевый или оцинкованный профиль. Такой вид обрешетки практически ни чем не отличается от монтирования обрешетки из дерева. В первую очередь по всему периметру потолка ванной комнаты или туалета крепится стартовый П-образный профиль. После этого в него вставляются направляющие из металла с перфорированием под крепление панелей и еще раз крепятся к потолку или стенам при помощи шурупов, через восемьдесят, девяносто сантиметров, как показано на фото. На готовую конструкцию закрепляются элементы фурнитуры.

Такой каркас более прочный, чем деревянный. Чтобы сэкономить, можно брать металлический профиль как главный каркас по периметру помещения, а на него уже закреплять менее дорогой, профиль из дерева или пластика, смотрите на фото.

Пластиковый каркас

Пластиковые направляющие имеют особенные застежки-клипсы, за счет которых монтаж каркаса происходит быстрее и проще. Но обязательным условием для правильного изготовления конструкции, является строгая перпендикулярность пластиковых направляющих. Если отклониться от этого правила, то клипса может не сработать, и всю работу придется переделывать. Такую обрешетку в основном используют в ванной, туалете, сауне.

Инструкцию по монтажу каркаса для ПВХ панелей самостоятельно, можно посмотреть на видео.

Смотрите также:

Установка и монтаж панелей ПВХ на стену своими руками

Пластиковые панели – один из популярных отделочных материалов, благодаря невысокой цене и большому выбору расцветок. Одним из больших плюсов ламелей является возможность самостоятельной установки.

1 Почему стоит выбирать панели ПВХ, и какие именно?

Покупать следует только сертифицированный товар, так как подделки низкого качества, поэтому не имеют достаточной прочности и быстро выгорают. Преимущества пластиковых плит:

  • высокая устойчивость к влаге и воздействию химических веществ;
  • простота и удобство монтажа;
  • гигиеничность;
  • пожаробезопасность;
  • долговечность;
  • устойчивость к биологическому воздействию;
  • низкая стоимость.

Недостаток материала – низкая ударопрочность, поэтому необходимо проявлять осторожность при транспортировке и монтаже. Прочность зависит как от толщины стенок, так и от числа ребер жесткости внутри панели. Проверяем ее нажатием пальца на панель: если прогибается, то срок службы будет недолгим.

В зависимости от технологии производства, панели бывают печатными и пленочными, по качеству покрытия – глянцевыми и матовыми. Естественно, основными критериями при выборе ламелей являются цвет и рисунок, но есть несколько нюансов, на которые необходимо обратить внимание при покупке материала. Если материал упакован, желательно его распаковать и осмотреть каждую панель:

  • Осматриваем срез. Чем толще перемычка и полимерный слой на лицевой и тыльной стороне панели, тем прочнее материал. Ориентиром может выступать вес, толстые ламели тяжелее.
  • Пластик должен иметь одинаковую толщину по всей плите, без тонких мест и утолщений.
  • Поверяем геометрию: ячейки и края должны быть ровными без изъянов.
  • Рисунок на лицевой стороне должен быть качественно и четко нанесен, без размытых пятен, царапин.
  • Покупайте материал из одной партии, если такой возможности нет, то сравните тщательно рисунок и цвет, чтобы пластиковые элементы не отличались тоном.

Выбор пластиковых элементов зависит от назначения помещения, в котором будет выполняться обшивка. Изготавливается несколько типов панелей:

  1. Традиционные ламели с соединением паз-шип в виде пластиковой доски.
  2. Листовые панели, напоминающие листы фанеры.
  3. Пластиковая вагонка, внешне напоминающая аналог из дерева небольшой ширины и различной расцветки.

Подбирать материал следует с учетом дизайна и назначения помещения. Вагонка ПВХ прекрасно заменит деревянный аналог, создаст теплую атмосферу. Листовые панели используют для отделки помещений со стенами больших площадей. Идеально подходят стеновые панели для кухни, ванны, прихожей и других помещений, благодаря простоте ухода: загрязнения легко удаляются салфеткой, смоченной моющими средствами.

Основным преимуществом пластика является низкая стоимость. Размеры ламелей: ширина: 20–35 см, толщина: 8–10 мм, длина: 2,7–3 м. Благодаря таким размерам и невысокой стоимости можно выполнить отделку плитами ПВХ с минимальным бюджетом.

2 Как подготовить стены, и каким инструментом запастись?

Начинаем работы по отделке с расчета необходимого количества материала. Сначала снимаем размеры с помещения: длину, ширину, высоту. Затем измеряем оконные и дверные проемы. Расчет материала зависит от способа крепления панелей. Их можно крепить либо вертикально, либо горизонтально. Если панели будем крепить вертикально, то от длины периметра комнаты отнимаем ширину проемов и делим на ширину ламели. К полученному количеству добавляем 2–3 запасных элемента. При горизонтальном креплении находим площадь помещения, делим ее на площадь одной ламели. Расход материала при таком креплении увеличивается за счет обрезки заготовок, поэтому берем про запас на 10 % больше.

Чтобы высчитать, сколько реек необходимо для обрешетки, высоту стены делим на шаг между рейками и умножаем на периметр комнаты. Полученный результат – необходимое количество реек в погонных метрах. Количество углового профиля рассчитываем путем измерения высоты углов и умножения этого значения на общее их количество. Кроме этого, к полученному значению добавляем сумму периметров дверных и оконных проемов.

Если будем клеить пластик непосредственно на стены, то выполняем подготовительные работы. Стены очищаем от старого покрытия, ремонтируем поверхность, заделывая все щели, выравниваем крупные дефекты, обрабатываем поверхность антигрибковым средством. Это защитит стены под пластиком от плесени и грибка, который отрицательно влияет на микроклимат помещения. Способ крепления плит ПХВ на каркас не требует подготовки стен. Кроме того, под покрытие можно спрятать коммуникации и провода. Каркас можно сделать из деревянных или пластиковых реек, металлопрофиля. У каждого материала свои достоинства и недостатки.

Каркас из дерева используется редко, только для сухих помещений. На дерево отрицательно влияют перепады температур, повышенная влажность. Поэтому их не используют в помещениях, где заметное влияние оказывает климат, например, веранда, лоджия, балкон.  Брус выбираем небольшого сечения, подойдет 30х30 мм и 30х40 мм. Большего сечения берем брус, если утепляем стены.

П-образные профили из пластика имеют множество плюсов: низкую стоимость, удобство и простоту монтажа, легкий вес, устойчивость к влаге и высоким температурам. Крепим профили через каждые 30 см с помощью дюбелей и саморезов. Стыкуем профили под определенным углом, разрезаем материал с помощью ножовки и строительного стусла, что дает возможность получить ровные срезы, плотно прилегающие друг к другу. Дополнительным плюсом пластиковых профилей является наличие кабель-каналов, образующихся благодаря внутренним пазам, которые можно использовать для прокладки проводов и коммуникаций. Благодаря тонкости пластового каркаса можно сэкономить на несколько сантиметров внутреннюю площадь помещения.

Металлический каркас больше используется для крепления гипсокартона, так как он тяжелее. Если применяется каркас из металла, для прокладки кабелей проводки следует использовать гофрированные поливинилхлоридные трубы для защиты оплетки проводов от острых кромок металлокаркаса и повышения пожаробезопасности.

Для выполнения работ готовим инструменты:

  • перфоратор или дрель;
  • ножовку;
  • строительное стусло;
  • острый нож;
  • рулетку;
  • строительный уровень;
  • молоток.

3 Размечаем стены и собираем каркас – как приступить к делу?

В зависимости от направления отделки обрешетка может крепиться вертикально или горизонтально, соответственно этому наносим разметку. Так как на стыке потолка и плит будем устанавливать декоративный плинтус ПВХ, предварительно сверлим с помощью перфоратора или дрели под потолком отверстия для дюбелей, чтобы установить планки, на которые будем крепить плинтус. Аналогично делаем отверстия для крепления угловых планок. Перед монтажом каркаса необходимо продумать, где будут висеть подвесные шкафы, полки или другие элементы декора. В этих местах крепим горизонтально дополнительные бруски. Перед монтажом обрабатываем деревянные детали антисептическими средствами.

Во избежание перекосов, которые придадут стене неприглядный вид, обрешетку крепим, строго соблюдая с помощью уровня горизонтальность и вертикальность. Рейки каркаса должны лежать в одной плоскости. Чтобы не примерять каждую рейку, делаем разметку на стене.

Нижний ряд располагаем на 1–2 см выше уровня пола. На стене карандашом делаем отметку и проводим с помощью уровня горизонтальную линию по всему периметру. Такую же горизонтальную линию проводим под потолком либо отмечаем край отделки, если отделка будет не до потолка.  Далее для горизонтального крепления каркаса от нижней горизонтальной линии отмеряем 40–50 см и чертим по периметру параллельную ей новую линию. Аналогично наносим параллельные горизонтали до потолка.

Панели к каркасу крепим перпендикулярно. Если необходимо крепить пластик горизонтально, собираем вертикальный каркас. Для этого наносим на стену первую линию от потолка до пола, отмеряя расстояние от угла, воспользовавшись отвесом или уровнем. Затем делаем разметку для второго угла. Между углами чертим остальные параллельные линии с шагом 50 см.

Профессионалы рекомендуют размечать стены не только с помощью уровня и отметок, но также использовать обыкновенную веревку небольшой толщины для быстрого нанесения разметки. Делается она просто. Веревку окрашиваем цветными мелками, прикладываем ее к стене, в местах прикасания будут оставаться цветные отметки от мела. Этот метод ускорит нанесение разметки и сэкономит время на подготовительных работах.

По разметке на расстоянии полуметра друг от друга высверливаем отверстия под дюбели, затем прикладываем рейки и закрепляем их на стене крепежным материалом. Если стены неровные, выравниваем плоскость каркаса с помощью деревянных клиньев. Если необходимо, прячем под отделкой проводку. Для этого сверлим в стене отверстия, с помощью хомутов фиксируем на стене провода. Обращаем внимание, чтобы они не выступали за плоскость каркаса.

4 Пошаговый монтаж пластиковых панелей

Если необходимо утеплить стены, между брусками каркаса кладем утеплитель. При этом следует учесть, что сечение бруса берем соответственно с толщиной теплоизолятора. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать плиты полистирола, которые крепим с помощью клеевого раствора, дополнительно фиксируя специальными дюбелями – «грибками». Затем поверх обрешетки с утеплителем крепим пароизоляционную пленку.

Монтаж панелей ПВХ на стену начинаем от угла, где фиксируем стартовую планку. В паз этой планки вставляем гребень первой пластиковой ламели. Если необходимо, подгоняем пластиковые элементы по длине, обрезая их ножовкой. С тыльной стороны фиксируем панель на каркасе с помощью степлера специальными скобами. Далее устанавливаем вторую панель в паз первой, добиваемся, чтобы элементы плотно соприкасались. Затем надежно фиксируем их к обрешетке. Для максимальной герметизации на стыки перед установкой наносим силикон.

По аналогии крепим остальные ламели. Последнюю панель вставляем в паз предварительно установленной финишной планки. Если ширина ламели слишком большая, обрезаем ее до необходимых размеров, но не больше, чем на треть ширины. Под розетки и выключатели в панелях заранее вырезаем отверстия соответствующих размеров. После установки ламелей отверстия закрываем коробками.

Когда стены полностью обшиты, они должны представлять монолитную, ровную поверхность без щелей по швам и периметру. Для этого по швам, в углах и на стыках устанавливаем специальные молдинги из пластика. Благодаря их конструкции можно вставлять кромки панелей с двух сторон, что делает углы более привлекательными на вид.

Далее устанавливаем декоративные молдинги по периметру потолка, проемов окон и дверей. На заключительном этапе работ по периметру пола устанавливаем пластиковый плинтус.

5 8 полезных советов по обшивке стен

При внутренней отделке стен плитами ПХВ своими руками следует придерживаться следующих правил:

  • Если ламели крепим к каркасу, выравнивания поверхности стен до идеального состояния не делаем, ликвидируем только значительные дефекты. Это дает возможность сэкономить на отделочных работах.
  • Деревянную обрешетку крепим только с помощью оцинкованных дюбелей и саморезов.
  • Первые элементы отделки должны быть идеально выровнены, потому что по ним будут выравниваться остальные панели. Если первая панель будет установлена криво, вся обшивка будет неровной.
  • Материалы перед монтажом должны отлежаться. Если работы по обшивке проводятся в летний сезон, пластик выдерживаем при комнатной температуре в течение 12 часов. В зимний период этот срок увеличиваем до двух суток, если материал хранился при температуре -10 градусов.
  • Если ламели ПХВ устанавливаются в помещении с повышенной влажностью, в каркасе делаем вентиляционные пропилы.
  • Распаковывать панели необходимо очень аккуратно, так как они неустойчивы к механическим повреждениям. Вынимаем ламели из упаковки за край и только по отдельности.
  • Чтобы срезы были аккуратными, ножовку следует использовать с мелкими зубьями, лучше взять ножовку по металлу.
  • При установке панелей с рисунком обшивку начинаем с левого угла, передвигаясь последовательно к правому.

Качество внутренней отделки пластиковыми плитами зависит от ровности установки каркаса. Ламели следует подгонять максимально плотно, тогда поверхность будет выглядеть идеально ровной. Если следовать рекомендациям, то обшивка будет аккуратной и прослужит долгое время, делая помещений привлекательным и уютным.

8 секретов идеальной укладки материала

Современным аналогом кафельной плитке для отделки ванной, стали стеновые панели ПВХ. Они гигиеничны и декоративны, их легко установить самостоятельно, без серьезных профессиональных навыков, к тому же во время монтажа можно остановиться на любом этапе, чтобы продолжить работу позже. 

Монтаж стеновых панелей ПВХ схож со сборкой конструктора, соединение элементов которого происходит при помощи стыковки. 

Особенности пластиковых стеновых панелей.

Панели ПВХ, как и абсолютно любой отделочный материал имеют как сильные, так и слабые стороны, которые необходимо учитывать перед покупкой: 

1. Их установку можно начинать без дополнительной обработки основной поверхности, достаточно убрать с нее пыль. 

2. Водостойкий материал прекрасно замаскирует все недостатки стен, кроме того, разнообразие фактур и оттенков цветовой гаммы позволяет воплотить в реальность самые оригинальные дизайнерские решения. 

3. Панели ПВХ имеют хорошие показатели как теплоизоляции, так и шумоизоляции, к тому же с их помощью возможно прекрасно замаскировать неприглядные сантехнические коммуникации, электропроводку, вентиляционные трубы. 

4. Отделка ванной своими руками не станет проблемой даже для начинающего мастера. Сам процесс не требует большой строительной квалификации, дорогостоящего оборудования или инструментов. Материал можно установить на заранее подготовленный каркас, а если стены идеально ровные, то можно обойтись и без него, приклеивая панели специальным клеем. Подбор рисунка также не составит труда, потому что материал можно резать в любом направлении. 

5. Применение для оформления интерьера ванной панелей, имитирующих текстуру дерева, обеспечивает роскошный визуальный эффект. 

6. Установка элементов происходит пазо-гребневым методом, что обеспечивает создание идеальной поверхности, которой не страшна повышенная влажность ванной комнаты. При необходимости ремонта сантехники, панели легко демонтируются с последующей установкой на прежнее место. В таком случае декоративность поверхности абсолютно не пострадает. 

7. Универсальность различных видов ламинированных панелей позволяет найти идеальное решение для просторного или миниатюрного помещения, в том числе и с применением комбинированных вариантов оформления. 

8. Недостатком является сокращение объема ванной комнаты за счет создания каркаса,

минимизировать потери площади можно за счет снижения размера бруса и толщины самого материала. 

Выбираем панели правильно

При выборе материала необходимо обращать внимание не только на его внешнее оформление, но и на размеры. При покупке необходимо сопоставить его габариты с замерами помещения, и выбирать из той коллекции, при использовании которой останется меньше обрезков.

Выбранный материал необходимо исследовать на предмет царапин и сколов. Также рекомендуется приложить два элемента друг к другу, так вы сможете оценить качество стыков материала, которые повлияют на внешний вид. 

Качество покрытия каждого элемента также имеет значение. Выбирая панели, остановите свой выбор на тех, которые покрыты защитным лаком, который защищает панель от воздействия внешней среды, сохраняет цвет и рисунок и вы можете многократно мыть и протирать панели

8 советов по монтажу панелей

Установка панелей ПВХ чаще всего производится посредством установки металлического или деревянного каркаса с последующим креплением декоративных элементов. Рассмотрим каждый этап установки панелей ПВХ: 

1. Планирование всегда является первым этапом работы. Перед тем, как приступить к сооружению каркаса, необходимо набросать схему, из которой будет понятно, где должны быть расположены зеркало, шкафчики, сантехнические приборы, коммуникации. В тех местах, где планируется крепление предметов интерьера, необходимо расположить каркас таким образом, чтобы вес зеркала или полочки приходился на деревянный брус или алюминиевый профиль. 

2. Панели, которые стыкуются при помощи пазо-гребневого способа, должны быть закреплены горизонтально. 

3. Если вы решили посадить элементы покрытия на клей, то располагать их нужно вертикально. Клей при этом наносится широкими горизонтальными полосами 3-6 мм, с расстоянием между ними около 15-20 см. Смазанную клеем панель нужно крепко прижать и не отпускать несколько секунд. 

4. Если вы выбрали каркас в качестве основания для панелей, не забудьте проверить идеально вертикальное расположение его элементов. Причем расстояние между брусьями или профилями должно быть рассчитано таким образом, чтобы меж панельный шов был расположен на их середине. 

5. В зависимости от материала каркаса, для крепления панелей из ПВХ можно использовать гвозди, саморезы или степлер. Вбивать или ввинчивать их нужно в соединительную рейку на расстоянии 20 — 25 см. друг от друга, так соединения

элементов останутся незаметными, потому что будут перекрыты пазом следующей полоски материала.

6. Если стены заметно кривые, что можно измерить при помощи отвеса, то монтаж каркаса неизбежен. Чтобы его элементы были строго вертикальными, в заметные впадины вкладывается подкладной материал, например, кусочки бруса, прикрепленные к стене при помощи дюбеля. 

7. Если в ванной комнате плохо работает вентиляция или ее совсем нет, то необходимо использовать силиконовый герметик для усиления меж панельных швов. Чтобы его следы остались незаметными, его помещают в пазы во время монтажа панелей. 

8. Окончанием работ считается установка дополнительной фурнитуры, предназначенной для панелей ПВХ: плинтуса и молдинги.

Обрешетка для пластиковых панелей – планирование и монтаж + видео

Прочная и ровная обрешетка для пластиковых панелей является обязательным атрибутом при подобной отделке потолка или стен. Имеется несколько вариантов обустройства надежного каркаса под ПВХ-панели, причем каждый из способов монтажа вполне выполним своими силами.

Пластиковые панели ПВХ – характеристики отделочного материала

Панели из поливинилхлорида обладают впечатляющим набором ремонтных преимуществ:

  • Непревзойденная легкость – квадратный метр пластиковой облицовки весит менее 1 килограмма. Это позволяет отделывать пластиком так называемые «слабые» стены и потолки, которые не выдержат большой нагрузки;
  • Экономичная стоимость. Потолочный или стеновой пластик на порядок (то есть в десять раз!) дешевле мрамора, натурального камня или качественной керамической плитки;
  • Высокая влагостойкость, в том числе к насыщенному и раскаленному пару. Однако необходимо учесть, что преградой для влаги пластик не становится – он инертен к H2O, и только. При необходимости защитить стены и потолок от воздействия воды без предварительной гидроизоляции не обойтись;
  • Трудоемкого выравнивания стен и потолка не требуется, эту функцию выполняет грамотно установленная обрешетка для панелей ПВХ;
  • Легкость санитарной обработки и долговечность пластиковой отделки в течение десятилетий;
  • Большой выбор расцветок и размеров. При желании можно подобрать такие панели, что монтажные расходы будут минимальны.

К серьезному недостатку стенового и потолочного пластика стоит отнести его горючесть. Это особенно важно при ремонте туалета и других небольших комнат. Возгорание поливинилхлорида в малом замкнутом пространстве опасно токсичными продуктами горения, человек может задохнуться всего за несколько минут. Кроме того, настенный пластик сужает размеры комнаты – как минимум на несколько сантиметров с каждой стороны. Если стена неровная, то помещение уменьшится еще сильнее.

Качество монтажа пластиковых панелей практически целиком зависит от качества обрешетки. Непродуманный либо скверно собранный каркас обшивать ПВХ-панелями нельзя – такую конструкцию следует полностью переделать.

Чаще всего каркас монтируют из обыкновенных деревянных реек, ввиду простоты их установки и низкой стоимости древесины. Возможны и более нетривиальные варианты обрешетки, но они актуальны в исключительных случаях (см. ниже).

Как правильно сделать обрешетку под ПВХ-панели из деревянных реек?

Для внутреннего каркаса из дерева выбираются рейки сечением от 20х20 мм, это минимум. Важно, чтобы рейки были прямые и ровные, без сучков и трещин. Извлечь сломавшийся элемент из каркаса и заменить его на новую рейку довольно сложно. Направляющие обрешетки будут перпендикулярны устанавливаемым панелям, шаг между рейками – не более 50 см.

Первым делом следует оценить, нуждается ли дерево в антисептической обработке. Как правило, для сантехнических помещений и кухни такая обработка обязательна, ввиду высокой влажности таких комнат. Еще до начала установочных работ стопки реек развязываются, каждая обрабатывается антисептическим составом посредством кисти или пульверизатора. Желательно выполнить такую обработку на открытом воздухе за день до монтажа – тогда и дерево качественно просохнет, и малоприятные пары не придется усердно вдыхать.

Пропитанные рейки сначала выставляются по периметру потолка либо стены. Образуемый четырьмя рейками прямоугольник является основой всего каркаса. При установке реек периметра необходимо пользоваться уровнем и отвесом и несколько раз промерить «рамочную конструкцию» перед креплением. Периметр наверняка не будет плотно прилегать к стене, поэтому между рейками и стенами (потолком) подкладывают дополнительные бруски. Крепеж выполняется саморезными шурупами в заранее просверленные отверстия, шаг крепежа – не более 40 см.

Когда деревянный периметр на всех стенах создан, к нему монтируются дополнительные направляющие с шагом 35-45 см. Здесь тоже имеется своя хитрость – каждые 50 см эти протяженные рейки необходимо дополнительно крепить к стенам или потолку, иначе вся конструкция провиснет. Используйте массивную металлическую линейку для контроля прямолинейности направляющих реек, проводя ею между боковыми стойками периметра.

Законченный каркас должна быть прочным – пусть не на уровне обрешетки под вагонку, но без люфта и любых неровностей. После набивки на рейки пластиковой фурнитуры (окончаний, уголков, поворотов и т.п.) можно еще раз оценить крепость каркаса – и при необходимости укрепить его дополнительными рейками и шурупами. Тогда и ПВХ-панели скользнут на монтажное место свободно, и сама сборка пластикового облачения комнаты займет от силы несколько часов.

Обрешетка для панелей ПВХ из пластиковых элементов

Пластиковая обрешетка для пластиковых панелей несколько дороже деревянного каркаса и более чувствительна к неровностям стен. К ее достоинствам стоит отнести совершенную невосприимчивость к плесени и гниению, высокую скорость и заводскую надежность монтажа.

Пластиковые направляющие снабжаются специальными застежками-клипсами, чья конструкция аналогична замку «папа-мама» на ламинате или сайдинге. Обрабатывать антисептиками пластик не требуется, можно сразу приступать к монтажу стеновой или потолочной ПВХ-облицовки. Но! Боковые стойки периметра все равно придется делать из пластиковых реек, т.к. прочности пластиковых направляющих для большой площади отделки недостаточно.

Все без исключения пластиковые направляющие должны быть строго перпендикулярны монтажу панелей. Если отклонится хоть одна – клипса-защелка не сработает, и всю конструкцию придется переделывать. Поэтому каркас из пластика чаще используется при отделке небольших стен в банях и парных – когда высокая влажность делает дерево каркаса неприемлемым материалом.

Обрешетка для пластиковых панелей из металлических профилей

Данный вид обрешетки используется крайне редко, ввиду значительной стоимости алюминиевых профилей. Как правильно сделать обрешетку под ПВХ-панели из металла? Да практически так же, как аналогичную конструкцию для потолков из гипсокартона:

  • Сначала вдоль периметра стены/потолка точно по уровню устанавливается стартовый П-образный профиль;
  • Далее в него задвигаются металлические направляющие с перфорацией под крепеж ПВХ-панелей;
  • Перфорированные направляющие дополнительно фиксируются к потолку или стенам с помощью шурупов, с шагом 80-90 см;
  • Устанавливается пластиковая фурнитура, после чего можно приступать к монтажу самих панелей.

Прочность металлического каркаса существенно превышает деревянный или пластиковый аналоги, да и шаг между направляющими допустим значительно больше – 80 см против 40 см. Но цена алюминиевого каркаса может превысить стоимость всех панелей в несколько раз. Поэтому его используют, если остались излишки крепежных профилей после монтажа гипсокартона.

Также хорошо зарекомендовали себя составные обрешетки – из металлического периметра, к которому крепятся деревянные или пластиковые рейки. Соотношение цена/качество у таких гибридных конструкций стоит признать оптимальным именно для пластиковых панелей, используемых для декорации стен и потолков.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как монтировать панели ПВХ в ванной на каркас и без обрешетки, на клей

Вопросом о том, как монтировать панели ПВХ в ванной, домашние мастера интересуются нередко, ведь именно этот отделочный материал считается одним из наиболее подходящих для отделки санузла.

Он достаточно прочен, устойчив к воздействию паров и влаги, стоимость имеет намного ниже, чем кафельная плитка. Поэтому есть смысл рассмотреть порядок выполнения работ, а также узнать какие материалы и инструменты потребуются.

ПВХ панели для ванной: как рассчитать материалы

Чтобы не столкнуться с проблемой закупки лишнего материала, или, наоборот, с тем, что материала окажется недостаточно и докупить аналогичный не будет возможности, рекомендуется сначала произвести элементарные расчеты.

Зная габариты помещения несложно вычислить площадь его стен. Затем потребуется промерять размеры двери и участков стены, которые не будут обшиваться пластиком, вычислить их площадь.

Далее из общей площади вычесть площадь двери и необшитых участков, получим площадь , которую требуется отделать.

Данные замеры и расчеты следует взять с собой, продавец-консультант в магазине стройматериалов поможет быстро просчитать необходимое количество материалов.

Крепят панели ПВХ на деревянные бруски или металлический профиль. Рекомендуемый шаг между направляющими — не более 30 см.

Это расстояние поспособствует приданию поверхности достаточной жесткости.

Следует помнить, что избежать образования отходов не удастся, т.е. округлять все результаты расчетов следует в большую сторону.

Как монтировать панели ПВХ в ванной: варианты

На практике применяют два варианта крепления пластиковых элементов: клеевой и каркасный. Клеевой рационально применять если стены ровные.

Если стены не имеют никаких изъянов — можно применить клеевой метод крепления. Наклеивание панелей на стену позволяет снизить стоимость работ и сократить время на их выполнение — не потребуется покупать профиль и крепежные детали, а также заниматься сборкой обрешетки.

Результат работы будет зависеть от качества клеевого состава, он должен хорошо фиксировать панель и сохранять прочность соединения на протяжении длительного времени.

Рекомендуется применять следующие виды клея:

  • Титан;
  • нерасширяющийся пеноклей;
  • Момент-монтаж жидкие гвозди;
  • термоклей.

    • Выбирая клей помните: в его состав не должны входить растворители.

    Многие мастера при выборе отдают предпочтение жидким гвоздям — они надежно фиксируют пластик.

    Как крепить панели ПВХ к стене без обрешетки, на клей

    При идеально ровных стенах панели можно крепить при помощи саморезов или клея непосредственно на стены. Монтаж панелей ПВХ на клей дешевле, т.к. не потребуется тратить деньги на покупку профилей. Выполнение такого варианта крепления потребует намного меньше времени.

    Поверхность стен при этом придется подготовить более тщательно:

  • удалить все остатки старых обоев, краски, штукатурки;
  • устранить все, даже незначительные неровности;
  • тщательно прогрунтовать всю поверхность, грунтовку рекомендуется использовать глубокого проникновения;
  • дождаться полного высыхания грунтовки, лучше всего — выждать 24 часа.

    • Затем можно приступать к монтажным работам. Если монтаж пластиковых панелей в ванной будет выполняться на жидкие гвозди, клей Титан, пеноклей, то емкость с клеем вставляют в строительный пистолет, затем срезают кончик дозатора.

    Перед тем, как использовать клей рекомендуется тщательно изучить его инструкцию, т.к. технология склеивания поверхности может значительно отличаться: одним составам перед наклеиванием пластика надо дать время немного подсохнуть, другие — предполагают возможность немедленного контакта поверхностей, но при условии сильного их сжатия.

    Наносить клей следует на изнаночную поверхность пластиковых плит, точечно, или зигзагообразной линией.

    Далее пластик плотно прижимают к поверхности стены. Правильность его расположения проверяют при помощи строительного уровня.

    Разобравшись с первой панелью наносят клей на вторую и соединяют ее с предыдущей.

    При уплотнении линии соединения следует придерживать ранее приклеенный лист, это предупредит возможность смещения.

    Выполнив монтаж ПВХ панелей на стены можно приступать к креплению пластиковых уголков, потолочных и напольных плинтусов.

    Если используется вариант с креплением саморезами на стену, то панели прикручивают непосредственно к поверхности стены.

    В качестве дополнительного фиксатора используют монтажную пену.

    Посмотрим полезное видео о том, как монтировать панели ПВХ в ванной:

    Как крепить стеновые панели в ванной на каркас

    Каркасный метод поможет устранить все просчеты строителей и спрятать коммуникационные системы.

    Заключается каркасный вариант монтажа в креплении направляющих на стены, причем выровнять их потребуется строго в одну плоскость. Для работы удобно использовать строительный уровень.

    Собирают обрешетку из бруса сечением 20 х 30 мм, или профиля CD-60.

    Для фиксации элементов используют дюбели.

    Строители рекомендуют отдать предпочтение оцинкованному профилю, он устойчивее к воздействию влаги.

    Если же применяется древесина — ее рекомендуется тщательно обработать противогрибковыми грунтовками. Кроме того, под влиянием сырой среды древесина может деформироваться.

    Для фиксации панелей к обрешетке применяются клипсы, саморезы, т.н. блошки, можно применять строительный степлер.

    С особыми сложностями монтажные работы не связаны, но тем, у кого нет практики и навыков выполнения подобных работ, желательно предварительно ознакомиться с теорией, т. е. с общей картиной действий и последовательностью выполнения работы.

    Секреты, которые помогут выполнить монтаж ПВХ в ванной качественно:

    Разметка стен и монтаж обрешетки

    Предварительно надо убрать со стен все отстающие участки штукатурки, удалить пыль, облущивающуюся краску. Очищать стены полностью и выравнивать их не потребуется.

    Желательно обработать стены грунтовкой с антигрибковыми свойствами, дать просохнуть на протяжении 10-12 часов.

    Непосредственно на поверхности стен при помощи рулетки, линейки и карандаша потребуется отметить места крепления профилей.

    Поскольку панели будут крепиться вертикально, то профили следует располагать в горизонтальном положении.

    Верхний профиль крепится практически вплотную к потолку, нижний — расстоянии нескольких сантиметров от пола.

    Расстояние между направляющими должно составлять от 30 до 35 см.

    Фиксирующие дюбели следует вставлять в высверленные в стенах отверстия.

    Расстояние между точками крепления должно составлять от 50 до 70 см.

    Дверную коробку следует обрамить профилем, а вокруг коммуникационных труб потребуется соорудить каркас с ребрами жесткости. Для соединения отрезков профиля можно использовать саморезы-блошки.

    Нельзя исключать вариант, когда потребуется обрезать крайнюю панель, т.к. длина стены не всегда кратна размеру отделочного полотна.

    Располагать обрезанные панели следует в наименее заметных местах.

    Иногда, чтобы скрыть разницу в размерах, обрезают панели последнюю и первую от угла.

    Очередность выполнения монтажных работ

    Монтаж панелей ПВХ производится в такой последовательности:

  • ПВХ панели нарезаются по высоте комнаты.
  • Монтаж начинают с угла.
  • К первой полосе присоединяют внутренний пластиковый угол или П-образный стартовый профиль.
  • Надо учесть, что при использовании П-образного стартового профиля в углу образуется щель, закрыть которую потребуется обычным пластиковым углом.
  • После установки панели на обрешетку обязательно проверяют ее вертикальность.
  • Далее производится крепление панелей к обрешетке при помощи саморезов. На этом этапе работы потребуется крестовая отвертка и шуруповерт.
  • Крепление панелей производят по стороне широкого крепежного гребня.
  • Последующий фрагмент панели заводят в паз уже установленной, выравнивают и простукивают для уплотнения соединения.
  • Панель фиксируется на обрешетке.

    • Аналогичным образом производится крепление последующих фрагментов отделочного материала.

    Завершающую панель обрезают по размеру стены, следует предусмотреть небольшой зазор, он потребуется для крепления внутреннего уголка.

    Далее ПВХ панель заводится в угловой профиль и соединяется с предыдущим фрагментом.

    На этом монтаж отделки завершается. Аналогичные действия производят на всех стенах ванной комнаты.

    Затем крепят плинтуса: потолочный и напольный.
    Иногда вместо плинтуса используют стартовый профиль.

    В таком случае перед началом монтажный работ его крепят по верхнему и нижнему периметрах помещения при помощи саморезов.

    Панель вставляют сначала в нижний профиль, затем немного сгибают и заводят в верхний. Если все сделано правильно — результат порадует: отделка будет ровной, плотно закрытыми окажутся края панелей.

    Отделку по периметру двери также можно сделать из стартового профиля. Если ванна была установлена ранее, то пластиковые панели устанавливают до ее уровня, пространство под ванной останется необшитым.

    Для отделки нижнего края пластиковых плит также применяют стартовый профиль.

    Как крепить пластиковые панели на потолок

    Поскольку монтаж на каркас выглядит более надежным, то при отделке потолка плитами ПВХ рекомендуется останавливаться именно на нем.

    Последовательность работы соблюдается та же, что и при отделке стен. Пластик для потолка покупают специальный, потолочный, от более тонкий, следовательно и вес имеет меньший.

    Работу выполняют в такой последовательности:

  • Определяются с местом расположения светильников, делают подводку к ним.
  • При помощи дюбелей крепят к потолку элементы обрешетки. Рекомендуется соблюдать шаг в пределах 30 см.
  • Пластиковое полотно нарезается в соответствии с размерами потолка.
  • Первый фрагмент панели укладывается по стыку потолка и стены, крепится к профилю блошками или клипсами.
  • Последующий фрагмент панели вставляется в паз предыдущего, соединение уплотняется и фиксируется саморезами.
  • Процедура повторяется до тех пор, пока панелями не заполнится вся площадь потолка.
  • На том месте, где будет находиться светильник ножом вырезается небольшое отверстие — для выведения электрического провода.
  • Линию стыка потолка и стен можно задекорировать потолочным, или обычным полиуретановым плинтусом.

    • Экран под ванну

    Для придания ванной комнате эстетичного вида потребуется еще соорудить экран, его несложно сделать из пластика.

    Каркас, на который будет крепиться экран также будет собираться из профиля из которого делалась обрешетка. Разметка под каркас делается заранее: по внешним краям ванны делаются вертикальные линии на стенах и горизонтальная — на полу.

    Для формирования каркаса к полу и стенам прикрепляются отрезки профиля соответствующей длины.

    Затем панели нарезаются на отрезки, длина которых равна высоте сооруженного каркаса.

    Вдоль нижнего края каркаса при помощи саморезов крепится стартовый профиль. Вставляется первый отрезок панели, крепится к каркасу. Все последующие фрагменты вставляют в паз профиля и фиксируются на обрешетке.

    После сборки всего экрана верхнюю его часть следует отогнуть при помощи шпателя, задекорировать фрагментом П-образного профиля.

    Если есть потребность в доступе к коммуникационным системам — потребуется обустроить дверцу. В таком случае часть экрана не обшивают.

    Люк для экрана можно купить в готовом виде в строительном магазине. Крепление его к профилю сделать несложно.

    Мы рассмотрели, как сделать недорогой ремонт в ванной, в частности — узнали как выполнить монтаж пластиковых панелей своими руками.

    Улучшить дизайн помещения, используя пластиковые панели, смогут не только профессионалы-ремонтники, но и те, кто не имеет богатого опыта выполнения строительных работ.

    Но если очень уж сомневаетесь в своих силах — поручите
    выполнение работы мастерам.

     

     

     

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

    Источник foxremont.com

    Можно ли крепить панели ПВХ без обрешетки: монтаж панелей на пену

    ПВХ панели на пену

    Как крепить стеновые пластиковые панели просто к стене без каркаса: варианты

    В случае, когда стеновые панели крепятся непосредственно к голой стене, то единственным вариантом их крепления без дополнительных приспособлений и повреждения стены, является приклеивание. К выбору клея, также как и к подготовке поверхности, следует отнестись ответственно. В зависимости от качества используемых материалов, а также тщательности проведения подготовительных работ, будет зависеть окончательный результат. Кроме того, надежность и долговечность крепления также может варьироваться в зависимости от этих аспектов.

    Что выступает в роли крепления к стене

    В случае, когда установка ПВХ панелей осуществляется без обрешетки, то в роли крепления к стене выступает специальный клей. Ассортимент клея на современном рынке представлен многообразием марок и разновидностей. Рекомендуется обращаться к рейтингу отдельных марок и их производителей, выбирая только лучшую продукцию.

    Среди всех предлагаемых в продаже вариантов, особенное внимание рекомендуется уделять клею для склеивания пластика.

    При выборе клея следует обращать внимание на некоторые особенности:

    • он должен после высыхания приобретать прозрачность и образовывать плёночный слой;
    • клей должен обладать устойчивостью к влаге, морозам и любым температурным перепадам;
    • обязан обеспечивать длительную и надежную фиксацию;
    • должен скреплять поверхности на продолжительный период и быстро застывать.

    Для крепления панелей не рекомендуется использовать термоклей. При колебании температур он может расширяться, вплоть до полного отделения фрагмента от поверхности стены. Более эффективно себя проявляют жидкие гвозди и полиуретановый герметик.

    Какие материалы для монтажа просто на стену используют

    В случае, когда монтаж осуществляется непосредственно на голую предварительно подготовленную стену, для рабочего процесса потребуются:

    • пластиковые ПВХ панели;
    • специально подобранный клей;
    • строительный уровень;
    • болгарка для раздела пластиковых панелей;
    • приспособления для нанесения разметки.

    Кроме того, не стоит забывать о материалах, которые пойдут на предварительное выравнивание, замазывание и обезжиривание поверхности.

    Как прикрепить стеновые ПВХ панели

    Крепление стеновых ПВХ панелей осуществляется согласно определенному алгоритму. Крепление на стену без обрешеток — это простой процесс, с которым справится каждый.

    Прежде чем приступать к монтажу панелей, следует предварительно подготовить поверхность. Для этого стена изначально выравнивается, очищается и обезжиривается.

    Дальнейший порядок работ будет таким:

    • Берется отдельная панель и протирается при помощи влажной тряпки с тыльной стороны.
    • Далее на эту же поверхность точечным способом наносится клей, с промежутком между отдельными каплями в пару-тройку дециметров.
    • После этих действий панель прикладывается к стене.
    • После прикладывания фрагмента к стене он прижимается на несколько секунд.

    В случае, если в роли крепления к стене выступали жидкие гвозди, то фрагмент после приклеивания рекомендуется простукать равномерно и оторвать. Обуславливается это тем, что такой вид клея нуждается в пятиминутном проветривании для приобретения необходимой жесткости.

    Возможна ли установка панелей ПВХ без обрешетки на потолок

    Перед тем как начинать крепить панели из пластика к потолку без обрешетки, следует предварительно определиться с расстоянием, имеющимся между панелями и потолком. Упомянутый промежуток зависит от используемого либо планируемого типа освещения.

    В случае, когда освещение осуществляется встроенными светильниками, то промежуток должен быть не менее десяти-пятнадцати сантиметров. Это необходимо для того, чтобы полностью и полноценно скрыть проводку. Рекомендуется заранее наметить места расположения светильников, вырезать под них отверстия и установить цоколи приборов освещения.

    Помимо вышеуказанных предварительных действий, в случае с потолком, также как и со стенами, необходимо его выровнять и очистить. В большинстве случаев можно обойтись без обрешетки, а этапы работ будут совпадать с монтажом панелей на стены. Единственное различие заключается в том, что перед креплением фрагментов на потолок, необходимо сразу установить по трём стенам потолочные плинтусы. В процессе работы рекомендуется регулярно использовать строительный уровень.

    В случае, если монтажные работы проводятся в ванной комнате или ином помещении с повышенной влажностью, то образуемые щели в отделке стены следует заполнять силиконовым герметиком. Это обеспечит водонепроницаемость и долговечность потолочной отделки.

    В статье были рассмотрены особенности и разновидности такого процесса, как крепление ПВХ панелей к поверхности без обрешетки. В целом, это необычный, но распространенный способ монтажа, который во многом не уступает процессу с использованием каркасов.

    Источник: https://otdelkasten.com/otdelka-sten/kak-krepit-paneli-pvh-k-stene-bez-obreshetki

    Выбор отделочного материала

    Панели ПВХ практичны, но и они имеют ахиллесову пяту — самое уязвимое место. Это толщина верхнего слоя, у львиной доли изделий она составляет всего 0,5 мм. Такие панели не в состоянии противостоять случайным ударам, и даже просто оперявшись пальцами на них, можно оставить вмятины. Тонкий отделочный материал годится для потолка, для стен придется покупать полосы большей толщины.

    Стандартная ширина покрытий – от 250 до 450 мм, длина — 2000-3000 мм. Слишком широкие панели брать не рекомендуют, так как из-за неправильного хранения можно приобрести бракованную пачку. Чтобы проверить упаковку, из нее достают несколько пластин, прикладывают их паз к пазу либо шип к шипу. Таким образом легче всего обнаружить кривизну панелей.

    До покупки надо сделать приблизительную прикидку, чтобы выяснить, какие размеры позволят минимизировать отходы. Если ширина стены составляет 3000 мм, а высота потолка 2700, то оптимальная длина панелей 3000 мм (в отходы уйдут 300 мм), ширина — 250 мм. Значит, для отделки стены понадобится 12 штук.

    Приобретая материал, надо придирчиво осматривать каждое изделие. Если на поверхности пластика «красуются» перепады либо волны, отделке грозит перекашивание. Ребра должны быть ровными, располагаться параллельно друг другу. Чем их больше, тем прочнее изделие. Края его обязаны быть аккуратными: запаянными и отшлифованными. В противном случае идеальные стыки не получатся.

    Использование бракованного товара недопустимо даже в тех местах, которые не видны. Один элемент с дефектом неминуемо повлияет на всю конструкцию. Не будет лишним проверка панелей ногтем (но только не белых), так как может попасться очень нестойкое покрытие.

    Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки

    Чаще используют клеевой состав. Такой бескаркасный способ прост, поэтому облицовку способен сделать даже непрофессионал. К тому же стены комнаты не пострадают. Главный аргумент в защиту монтажа без обрешетки — надежность будущей стены. Пластик, приклеенный прямо к ней, более устойчив к надавливанию. Пустоты в каркасе, наоборот, увеличивают риск случайного повреждения панелей. Крепить что-либо габаритное и тяжелое к такой стене тоже проблематично.

    Как подготавливают основание

    Перед тем как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки, поверхность основы нужно крайне тщательно подготовить. Любые бугорки обязательно убирают дрелью либо срубают топором. Если есть вмятины, то плоскость выравнивают шпаклевкой. Стена-идеал — мечта почти недостижимая, но она и не требуется, так как достаточно избавиться от перепадов свыше 3 мм.

    Старое покрытие убирают полностью, оставляя голый бетон. Его промазывают антисептиком, после того, как он высохнет, поверхности грунтуют, лучше сделать 2 слоя, оптимальны грунтовки «бетон-контакт». Ждут высыхания состава. Обеспечив качественное сцепление, приступают к основной работе.

    Выбор клеевого состава

    Здесь недостатка в ассортименте нет. Выбирая подходящий вариант, внимание обращают на качества, которые составу необходимы. Это:

    • устойчивость к повышенной влажности, значительным перепадам температуры;
    • быстрое застывание и надежная длительная фиксация;
    • способность образовывать прозрачную пленку.

    Одному из этих требований не соответствует термоклей, охотно расширяющийся при температурных колебаниях, поэтому он под запретом. Можно использовать специальный состав для ПВХ панелей, остановиться на очень популярных жидких гвоздях, выбрать полиуретановый герметик. Обычно домашние мастера и профи предпочитают такие составы:

    1. «Гвозди»: Quality (универсальный или для панелей, особопрочный), Titan Wild, LN-915. Первые обладают завидной надежностью, рекомендуются для разных видов облицовочного материала. Относительный минус — белый цвет. Вторые, обладая такими же качествами, имеют существенный недостаток — боязнь влаги. LN-915 — панацея для «мокрых» комнат: гвозди применяют при повышенной влажности, перепады температур им тоже не страшны.
    2. Клеевые составы. Эмфиколь 34012А «специализируется» именно на пластиковых панелях. Имеет хорошее сцепление с материалом, нет негативной реакции на температурные перепады, обладает умеренной вязкостью. Kleiberit 636 однороден, быстро сохнет, крайне устойчив в условиях высокой влажности.

    Точно так же популярны знаменитые Титан, Момент Монтаж и Момент Кристалл, Eko-Nacet, MitreFix. Но перед покупкой клея лучше все же посоветоваться со знающим человеком. Или посмотреть в инструкции, какой клеевой состав рекомендуют производители купленных панелей.

    Определить качество клея можно испытанным способом: попробовать приклеить к поверхности небольшой фрагмент материала, а спустя сутки попробовать его оторвать. Если это получилось с большим трудом, то состав подходит идеально.

    Облицовочные работы

    Перед началом панели подрезают на нужную высоту, используя линейку, нож либо ножницы, протирают влажной тряпкой с тыльной стороны.

    Специальный клей для пластика наносят на облицовочный материал либо на стену. Панель прижимают к стене, сначала смещают ее на пару сантиметров, затем, оказывая сильный нажим, возвращают на предназначенное место.

    Если используются жидкие гвозди, то на панель состав наносят точечно, но не слишком приближаясь к краям, расстояние между точками — 200-300 мм. Другой способ — по периметру и в середине материала. Полосу с клеем сначала прикладывают к основанию, осторожно простукивают ладонью сверху вниз, затем отрывают, оставляют клей подсыхать на 5 минут. Если выбраны жидкие гвозди, это обязательная процедура, так как кратковременное подсыхание клея не даст панели смещаться, когда будут монтироваться следующие полосы.

    При облицовке с использованием полиуретанового герметика состав также наносят точечно, но пластик не мешкая приклеивают к стене. Но для того чтобы он схватился, элемент прижимают несколько раз, периодичность действий — 2-3 минуты. Последний этап — монтаж напольных и потолочных плинтусов, которые монтируют саморезами.

    Рекомендации для лучшего результата:

    1. Чтобы обеспечить комнате безупречный вид, облицовочные работы начинают с угла, который бросается в глаза в первую очередь. Даже идеально подрезанной панели там не место. Заканчивают работу в самом дальнем углу, так как подрезка в этом случае будет не так видна.
    2. Для установки стартовой полосы обязательна тщательная проверка уровнем. Чтобы избежать ее потенциального смещения, первую панель фиксируют саморезами у потолка и пола в тех местах, которые потом будут закрыты плинтусами.
    3. Чтобы облегчить себе работу, покупают не специальные соединительные элементы, имеющие пазы, а обычные пластиковые уголки (размеры— 20-50 мм). Их крепят к стыкам прозрачным герметиком.
    4. Во избежание появления плесени и грибка в ванной комнате все стыки панелей заделывают холодной сваркой спустя сутки после облицовки.

    Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки? Легко, не затратно, быстро, но аккуратно. Какой клеевой состав оптимален, можно узнать, если посмотреть данное видео:

    Источник: https://dom-i-remont.info/posts/stenyi/kak-krepit-plastikovyie-paneli-k-stene-bez-obreshetki-legko/

    Ridges MirroFlex 4×8 / 4×10 Клей для стеновых панелей из ПВХ

    Арт. №
    124-5001-RID

    Состояние:
    Новый

    Наличие:
    Предзаказ

    Доставка:
    Время выполнения 2-3 недели

    Вес:
    6.4 фунта (на панель) | 8 фунтов (на панель)

    Материал:
    ПВХ

    Размер шаблона:
    1 «

    Покрытие:
    32 кв. Фута | 40 квадратных футов

    Толщина материала:
    0.030 «

    Класс огнестойкости:
    Класс «A» Прохождение теста ASTM E84 (огнестойкость окрасочных пустот)

    Метод установки:
    Приклеить

    Клей Примечание:
    1.5 пробирок на панель

    Особое примечание:
    (Mirror Silver, Mirror Gold, Mirror Green, Brushed Aluminium и Brushed Copper) не имеют такой глубины, как другие покрытия.

    Политика возврата:
    Этот товар сделан на заказ в США, возврат невозможен.Сначала рассмотрите возможность заказа образцов, чтобы проверить качество и отделку.

    Тип:
    Гофрированный

    Водонепроницаемые стеновые системы и панели для ванных комнат

    FIBO предлагает систему 100% водонепроницаемых стеновых панелей, укомплектованную собственным монтажным комплектом, который производит революцию в индустрии кухонь и ванных комнат.

    Система стеновых панелей Fibo идеально подходит для внеплощадочного, модульного, модульного и промышленного жилья.Изделие можно установить непосредственно на деревянные или стальные шпильки или даже приклеить к стене без использования специальных инструментов, оно имеет небольшой вес и не трескается при транспортировке.

    Забудьте о долгом времени отверждения и простоях. Используйте до 65% меньше рабочего времени при установке настенной системы Fibo по сравнению с плиткой

    Поддон с широким дизайном, дающий вам широкий выбор продуктов для удовлетворения потребностей дизайна.

    Стеновые панели Fibo Wall сертифицированы Greenguard и изготовлены из древесины, сертифицированной PEFC.

    Умный способ преобразить вашу стену

    Благодаря широкому ассортименту продуктов и цветов, Fibo предлагает 100% водонепроницаемую систему стен для ванных комнат, кухонь и других помещений с высокими требованиями, где стены нуждаются в дополнительной прочности и простоте очистки.Стандартный размер стеновых панелей составляет 94 x 24 дюйма, и их легко соединить с нашим запатентованным Fibo Aqualock. Fibo — это законченная система, предназначенная как для домашних работников, так и для профессиональных подрядчиков. Ее можно относительно легко установить, следуя подробным инструкциям FIBO по установке. FIBO также поддерживает производительность продукта с помощью ограниченной пожизненной гарантии — для жилых помещений и ограниченной 25-летней гарантии — для коммерческих приложений.

    Примеры из практики

    Частные дома, модульные, капсульные, магазины, рестораны, детские сады, оздоровительные центры и отели: узнайте, почему они выбрали Fibo!

    Подробнее

    Что говорят!

    Система Фибо была очень хорошо принята нашими клиентами.Мы очень оптимистично настроены использовать Fibo в будущих проектах.

    ESTEC GmbH & Co

    Три наших критерия для кухонных панелей: быстрая сборка, легкая очистка и устойчивость к одному или двум ударам.

    Trondheim Student Housing

    Возможность выбора цвета из коллекции цветов Fibo дала жизнь комнатам проекта.

    Faber Bygg AS

    Гибкие стеновые панели для изогнутых поверхностей

    Гибкая панель предлагает радиус изгиба для специальных проектов, требующих криволинейной облицовки стен.Панель из клееной стали 3 CeramicSteel обшита по короткому краю прочной поливинилхлоридной (ПВХ) лентой. Поставляемые в плоском виде, эти гибкие стеновые панели можно легко адаптировать во время установки для достижения желаемой кривизны. Мастер-панели можно обрезать по размеру. Улучшите свою гибкую стеновую панель, выбрав из 2 вариантов отделки, 113 стандартных цветов панелей, нестандартных цветов эмали или визуализации поверхности.

    Техническая информация
    Недвижимость
    Толщина
    Размер главной панели
    Наилучший возможный класс огнестойкости *
    Вес панели
    Гибкий 1 1.0 мм 5000 мм x 1200 мм A2 6,4 кг / м 2
    Гибкий 2 1,7 мм 5000 мм x 1200 мм A2 10,2 кг / м 2
    Гибкий 3 2,1 мм 5000 мм x 1200 мм A2 14,6 кг / м 2
    Гибкий 4 2,9 мм 5000 мм x 1200 мм A2 10.7 кг / м 2

    * Согласно европейскому стандарту EN 13501-1

    Рекомендация по гибкой рамной системе

    Превосходная коррозионная стойкость при использовании с системой крепления, которая покрывает и зажимает периметр и изгибает панель для придания формы. Системы обрамления не предусмотрены. Представитель PolyVision может направить вас к нашим партнерам по архитектуре, которые предложат полные системы и решения для установки каркасов.

    Чертеж только для справки — система в комплект не входит.

    дешевые панели из ПВХ

    Стеновые и потолочные панели ПВХ. Нет больше плесени и грибка в

    Почему стеновые и потолочные панели из ПВХ? Доступные в различной ширине и с различной длиной в среднем, наши панели устанавливаются как минимум на 50% быстрее и дешевле, чем

    Получить цену

    21 3D ПВХ панели идеи стеновые панели из ПВХ 3d — Pinterest

    США Бесплатная доставка.Купить декоративные 3D стеновые панели от производителя напрямую. мы предлагаем полную линейку внутренних декоративных стеновых панелей

    Получить цену

    Стеновые панели из ПВХ — Just Panels

    Мы предлагаем широкий выбор стеновых панелей из ПВХ, включая панели для ванных комнат и душевых кабин для стен и потолков; просмотрите наш полный ассортимент сегодня

    Получить цену

    Облицовка из ПВХ на продажу eBay

    Результаты 1 — 48 из 25661 Купите обшивку из ПВХ и получите лучшие предложения по самым низким ценам на eBay. Большая экономия и бесплатная доставка / сбор многих товаров.

    Получить цену

    40 Идеи декоративных панелей из ПВХ обшивка панелей из ПВХ

    Стеновая панель из дерева в деревенском стиле из белого ПВХ. Доступны доски высотой 2700 мм и шириной 250 мм. Купите Vox Motivo Antique Wood 4 Pack, который представляет собой водонепроницаемые панели.

    Получить цену

    Стеновые панели из ПВХ в Пакистане Бесплатные объявления в Пакистане OLX

    Найдите лучшую цену на стеновые панели из ПВХ для продажи в Пакистане. OLX Пакистан Рекомендуемые. 125 рупий деревянные полы и виниловые полы по низким ценам.

    Получить цену

    Стеновые панели из ПВХ для ванной комнаты Экономичный диапазон — Multipanel

    В экономичном диапазоне вы найдете простые и практичные стеновые панели из ПВХ, разработанные для удивительной стоимости при ремонте вашего дома Где я могу купить Multipanel?

    Получить цену

    Стеновые панели из ПВХ в Лахоре — Древесно-пластиковый композит

    найти список лучших компаний по производству стеновых панелей из ПВХ для качественных 3d панелей из ПВХ, цены на панели листов и услуги по установке по низкой цене в Лахорепакистанпак.

    Получить цену

    Панели ПВХ — Стеновые панели RONA

    Панели ПВХ 6. Украсьте стены панелями из ПВХ, чтобы они выглядели элегантно. Их легко чистить и они устойчивы к царапинам, плесени.

    Получить цену

    Панели ПВХ — Внутренние стеновые панели ПВХ Экспортер из Ludhiana

    Экспортер панелей ПВХ — Внутренние стеновые панели ПВХ Печатные панели ПВХ Стеновые панели Украсьте внутренние стены с лучшим качеством Стеновые панели из Великой стены. без коробления и трещин; Теплоизоляция легкая по весу; Доступный экономичный.

    Получить цену

    Стеновая панель из ПВХ — Alibaba

    44780 продуктов Вам доступен широкий спектр вариантов стеновых панелей из ПВХ, например, стиль Дешевая цена 3D стеновые панели из ПВХ Геометрические линии пересечения для

    Получить цену

    Стеновые панели из ПВХ 658 объявлений в Ирландия DoneDeal

    Откройте для себя все объявления о стеновых панелях из пвх во всех разделах на продажу на DoneDeal. Покупайте и продавайте на крупнейшей в Ирландии торговой площадке по всем разделам.

    Получить цену

    Easy Panels Стеновые панели для преобразования вашего дома

    Стеновые панели быстро заменяют плитку, и легко понять, почему.Для многих пластиковые стеновые панели — это новое явление после многих лет использования плитки. Дешевле плитки.

    Получить цену

    Стеновые панели из ПВХ — Стеновые панели из поливинилхлорида Последняя цена

    Найти здесь Стеновые панели из ПВХ Стеновые панели из поливинилхлорида поставщиков продуктов, которые доступны по запросу клиентов по доступным ценам

    Получить цену

    Стеновые панели из ПВХ для продажи на складе eBay

    Стеновые панели из ПВХ · Боковые панели Refine · Сортировать по категориям. Инструменты для обоев · Лучшие продажи.Показаны · Все · Аукцион · Купить сейчас. Сортировать: · 1-48 из 194 · Дополнительный сайт

    Получить цену

    Обшивка подвесных потолков и стен из ПВХ — Обычная поливуд из ПВХ

    Производитель подвесных потолков и стен из ПВХ — Стеновая панель из однотонного ПВХ Стеновые панели из ПВХ с пазами Стеновые панели из ПВХ и поливуд Стена из ПВХ

    Получить цену

    Стеновые панели из ПВХ на Seven Trusts.com

    Впечатлите за меньшие деньги с помощью стеновых панелей. Стеновые панели от Seven Trust выпускаются из различных материалов, доступны по цене и помогают создать отличительный фокус для стен.

    Получить цену

    Стеновые панели из ПВХ — Homevalue Hardware Ирландия

    О нас.Homevalue Hardware и DIY на 100% принадлежат ирландцам с сетью из более чем 80 независимых магазинов по всей стране. Наша репутация в оборудовании

    Получить цену

    Панели для облицовки стен из ПВХ — Amazon.co.uk

    Результаты 1 — 16 из 290 Amazon.co.uk: Панели для облицовки стен из ПВХ.

    Получить цену

    Стеновые панели из ПВХ Wayfair

    Эти 3D стеновые панели привносят доступную элегантность в любую комнату. Панели могут использоваться для создания визуально ярких стен, а панели покрывают поврежденные стены.

    Получить цену

    Потрясающие стеновые панели из ПВХ для всех санузлов и ванных комнат

    Купить стеновые панели последних стилей и отделок можно здесь. Мы предлагаем широкий ассортимент панелей, в том числе Стеновые панели ПВХ шпунт и паз стеновые панели ламинат

    Уточнить цену

    Стеновые панели ПВХ — mysbstore.com

    Стеновые панели из ПВХ — идеальные материалы для облицовки стен, которые можно использовать в интерьере. Они являются отличным решением для уродливого упрямого проблемного стенового потолка или любой поверхности.

    Получить цену

    Стеновая панель из ПВХ -SONSILL

    У нас есть все виды стеновых панелей из ПВХ, которые можно настроить. Получить цену

    Влагостойкие — Стеновые панели — Доски и панели

    Получите бесплатную доставку квалифицированных влагостойких стеновых панелей или купите онлайн-самовывоз в магазине сегодня Белые 3D стеновые панели из ПВХ Волнистая конструкция стены 12-Pack.

    Получить цену

    Съемная вагонка, вагонка для стен, вагонка

    Стеновые панели iqubx разборные и защелкивающиеся

    IQUBX Системы стеновых панелей — это сертифицированные GREENPRO (IGBC, CII) продукты для экологичного строительства, быстрая установка и экономичные решения для офисов, жилых домов, коммерческих зданий, учреждений и других общественных мест, таких как аэропорты и вокзалы. WP01 представляет собой алюминиевую систему для столбов и направляющих, которая очень быстро устанавливается , со съемными панелями из доски / дерева или из мягкого картона, стекла, лакированного стекла и т. Д. WP02 — это канальная система быстрой установки snapfit , которая может вместить гипсокартон 12 thk, стекло, предварительно ламинированные древесностружечные плиты и т. Д.

    Скачать «IQUBX съемные системы перегородок и панелей» IQUBX-demountable-partition-panel-systems.pdf — Скачано 558 раз — 438 КБ

    Панели или Панели , согласно Википедии, означает «столярное стеновое покрытие, состоящее из жестких или полужестких компонентов. Это традиционно переплетенная древесина, но может быть пластик или другие материалы.. »

    Различные типы стеновых панелей и материалы для внутренней облицовки стен

    Традиционно обшивка стен и перегородок делается из соображений эстетики, снижения затрат на техническое обслуживание и для создания приоритетных областей. Типов панелей может быть множество, например каменная облицовка, облицовочная плитка и стеклянные стеновые панели. Другие облицовочные материалы могут включать фанерованные и ламинированные деревянные панели, окрашенные фанерные панели, стеновые панели из ткани и кожи. Большинство из них требует затрат, времени и труда.Металлические облицовочные панели, такие как алюминий (экологичный строительный материал), в последнее время вошли в моду благодаря простоте установки и низкому техническому обслуживанию в качестве альтернативы деревянным панелям и т. Д.

    РАЗЪЕМНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА IQUBX

    IQUBX разработал и выпустил несколько очень инновационных и гибких систем обшивки. Эти системы могут обеспечить высококачественную отделку панелей с очень коротким временем монтажа и оптимальными затратами.

    IQUBX WP01 — это алюминиевая рама для стоек и рельсов с системой панелей с пазами для быстрой облицовки плоских поверхностей панелями из предварительного ламеля / стекла / слоев, а также для создания перегородок.

    IQUBX WP02 — это универсальная быстро устанавливаемая система стеновых панелей с защелкой, которая позволяет использовать универсальные материалы для панелей, такие как стекло, лакированное стекло, гипсокартон, мягкая плита и другие материалы для стеновых панелей. Эта уникальная система крепления достаточно прочна, чтобы удерживать панели из материала стеновых панелей на месте, в то время как любую отдельную облицовочную панель можно быстро заменить или заменить.

    ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОБЛИЦОВКИ СЪЕМНЫХ ПАНЕЛЕЙ IQUBX

    • Модульная конструкция — готов к установке и сборке на месте.

    • Качество — Эти профили производятся из высококачественного алюминия на механизированных заводах

    • Минимальное время сборки — Время сборки минимальное и совершенно не беспорядочное

    • Не требует обслуживания — Изготовлены из алюминия, устойчивы к атмосферным воздействиям, не ржавеют и не подвержены коррозии и не требуют обслуживания

    • Целостное и инновационное использование — Обе системы могут адаптироваться к различным материалам и отделке панелей и могут придавать цвет всем возможным идеям обшивки стен

    • Экологически чистый строительный материал — Алюминий — один из самых экологически чистых металлов на планете с очень низким углеродным следом.Его производство экологически безвредно и на 100 процентов подлежит вторичной переработке (и это слишком бесконечно). В процентном отношении это самый переработанный из всех промышленных металлов. Это уникальный металл: прочный, прочный, гибкий, непроницаемый, легкий и устойчивый к коррозии. Алюминиевые изделия очень многоразовые. Это отличный материал для использования в проектах с сертификатом LEED, поскольку он является частью глобальных усилий по повышению экологической безопасности и снижению рисков изменения климата.

    IQUBX WP01 МОДУЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА И РАМА СЪЕМНАЯ СИСТЕМА ПАНЕЛЕЙ И КАНАВКИ

    iqubx wp01 облицовочная система

    Скачать «Системы съемных перегородок и панелей IQUBX» Системы съемных перегородок IQUBX.pdf — Скачан 558 раз — 438 КБ

    Эта модульная алюминиевая съемная стеновая панель представляет собой систему каркаса столбов и рельсов. WP01 позволяет разместить панели различного дизайна и размеров для обшивки стен и перегородок. Эта система предназначена для быстрого создания на объекте съемных панелей и каркасов перегородок в соответствии с желаемыми размерами. Несущая рама может быть легко закреплена на поверхности по отвесу и линии. После этого панели можно очень быстро прикрепить к основному каркасу с помощью фиксирующих крючков.Эта система может значительно сэкономить время и затраты на рабочую силу.

    Эта система может создавать панель и поверхность канавок с канавками шириной от 4 мм до 12 мм. Для большинства применений мы рекомендуем использовать панели prelam 12 thk и кромкооблицованные панели, хотя существует множество возможностей облицовочных материалов и толщин. Панели могут быть предварительно ламинированными плитами или многослойными или стеклянными панелями с задним слоем. Один ограничен только своим воображением.

    WP01 Устройство съемных стеновых панелей и систем перегородок

    Панели облицовки можно легко снять и переустановить для доступа для обслуживания и ремонта.Это может быть очень выгодно, если за такой обшивкой или перегородкой будут проложены службы. Этот аспект также может повлиять на рабочий процесс установки на объекте, поскольку нет необходимости откладывать облицовку панелями до окончания установки услуг.

    Еще одним преимуществом этой системы является то, что она имеет непрерывную полость 12 мм, которая может частично вмещать выступы кабелепровода или ремонтные или тонкие кабелепроводы. Эту авит также можно использовать для тонких акустических панелей. В качестве альтернативы, если требуется полость толщиной 25 или более, каркас может быть установлен на алюминиевых распорках, увеличивая глубину полости для трубопроводов или изоляции.

    Эти панели могут быть сняты и повторно установлены для доступа за панелями для обслуживания или ремонта с одинаковой легкостью. Это может быть очень выгодно для прокладки услуг за такой обшивкой. Этот аспект также может повлиять на рабочий процесс установки на месте, поскольку нет необходимости откладывать облицовку панелями до окончания монтажа услуг.

    Эта система панелей и перегородок идеальна для офисов, больниц, банков, коммерческих помещений любого типа.

    Технические данные

    Алюминий 6063, 100% вторичная переработка

    порошковое покрытие или анодирование в соответствии с требованиями к отделке канавок в панели / необработанное покрытие для тонких канавок

    Секция основной стойки 25 x 44 мм, основная направляющая 12 x 53 мм, секция крюка 5 x 22 мм

    IQUBX WP02 МОДУЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ОБЛИЦОВКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ КЛАПАНОВ

    Эта система обшивки стен с защелкиванием для стен — очень универсальная система, которая позволяет быстро устанавливать панели из различных материалов на существующие стены и перегородки.Материал стеновой панели может быть любой панелью толщиной 12 мм, такой как гипсокартон, плита из силиката кальция, прозрачное стекло, лакированное стекло, дерево, предварительно ламинированная плита или слой, мягкая плита и т. Д.

    Уникальная система крепления имеет базовый канал, который можно закрепить винтами на любой подложке с одного края приемной стены или перегородки. Устанавливается предварительно заданная панель, а второй основной канал размещается фланцем под панелью. Более ранний базовый канал (фиксированный первым) я заглушил защелкивающимся швеллером с фланцами для фиксации стеновой панели с одной стороны.Вторая панель размещена, а третий базовый канал закреплен непрерывно. Теперь второй охватываемый канал зафиксирован, и фиксация продолжается.

    IQUBX WP02 СИСТЕМА ПАНЕЛИ SNAPFIT

    Передний видимый канал имеет фланцы шириной всего 5 мм с обеих сторон и паз 4 мм между ними. Он может быть покрыт порошковой краской или анодирован в соответствии с требованиями объекта.

    Эта система позволяет крепить стеновые панели на очень высокой скорости на месте и может покрыть более 1000 квадратных футов за один день, используя всего два человека.

    Любая панель может быть заменена при замене материала отделки, ремонта, обслуживания и т. Д. Тщательно спроектированная и установленная система может даже позволить в любой момент создать в каютах оконное проем, подобное прозрачному стеклянному неподвижному окну.

    Его можно соединить с алюминиевыми швеллерами с любой облицовкой с обеих сторон для создания системы перегородок в кратчайшие сроки.

    Технические данные

    Алюминий 6063, 100% вторичная переработка

    порошковое покрытие или анодирование

    Верхний канал 14 x 13 мм, опорная плита 24 x 9 мм

    Скачать «Системы съемных перегородок и панелей IQUBX» Системы съемных перегородок IQUBX.pdf — Скачан 558 раз — 438 КБ

    Для получения дополнительной информации о продуктах и ​​размещении заказов

    Позвоните +91 999

    67, 8506074444, 7065444402
    Или отправьте электронное письмо на адреса [адрес электронной почты] и [адрес электронной почты]
    Посетите наш сайт www.IQUBX.com, чтобы узнать больше о продуктах

    Мы хотим сотрудничать в Индии и других странах для сбыта этих продуктов. Пожалуйста, свяжитесь со мной для сотрудничества.

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей!

    крепление стеновых панелей для ванной

    Легкий способ подобрать стеновые панели для ванной — YouTube

    КУПИТЬ ПАНЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ: https: // claddtech.com / collections / панели для облицовки ванных комнатЛЕГКИЙ способ установить стеновые панели для ванной комнаты, сэкономить на трудозатратах и ​​сделать это просто … 【Узнать цену】

    Как установить стеновые панели для душа в ванной комнате | VictoriaPlum.com

    Если ваша ванная комната или ванная выглядит старой и усталой, с грязным раствором и тусклой устаревшей плиткой, это руководство покажет вам, как установить стеновые панели для душа, чтобы освежить интерьер. Если ваша ванная комната или ванная выглядит старой и усталой, с грязным раствором и тусклой устаревшей плиткой, мы нашли простой способ сделать ее свежей и привлекательной в кратчайшие сроки.Видео 02:45 Как подобрать облицовку ванной комнаты YouTube 2015-08-20T20: 14: 25Z02: 53 ЛЕГКИЙ способ подобрать стеновые панели в ванной YouTube 2018-09-28T09: 57: 03Z03: 49 Стеновые панели для душа — Как установить Aquabord T&G — by IPSL YouTube 2014-10-15T13: 33: 10Z08: 55 Как установить стеновые панели и потолочные панели YouTube 2018-11-30T09: 53: 21Z03: 15 ПРОСТОЙ СПОСОБ для установки стеновых панелей из ПВХ YouTube 2019-03-07T10: 29 : 02Z02: 38 Установка душевых панелей YouTube 2015-11-09T17: 07: 01Z04: 33 Стеновые панели для ванной комнаты — Как установить панели Proclad YouTube 2014-10-15T13: 53: 34Z09: 20 Установка Panseal для Ламинированные стеновые панели для душа (HPL) YouTube 2012-05-16T14: 08: 53Z02: 40 КАК УСТАНОВИТЬ ОБЛИЦУ ВАННОЙ КОМНАТЫ YouTube 2019-02-01T16: 51: 18Z02: 08 Как установить облицовку потолка в ванной YouTube 2018-09-18T09: 02 : 05Z Другие результаты в видео 【Получить цену】

    Как подготовить стены для стеновых панелей в ванной | DBS Bathrooms

    Стеновые панели для ванных комнат обеспечивают профессиональную унифицированную отделку и приобретают популярность в домах по всей стране благодаря простой установке и простому обслуживанию.Однако перед тем, как начать установку, убедитесь, что вы точно знаете, как подготовить стены, чтобы добиться наилучших результатов. 【Получить цену】

    Стеновые панели для ванной комнаты, облицовка и другие продукты для решения проблем — Установка — Крепление сквозным Панели — шатер для ванной

    После установки панелей может потребоваться прикрепить к стенам множество предметов, таких как насадки для душа, мыльницы, поручни для занавесок для душа и т. Д. Очень легкие предметы можно закрепить прямо через панель в стену сзади, как на рисунке 1.Если вы используете этот … 【Получить цену】

    Стеновые панели для ванной комнаты, облицовка и другие продукты для решения проблем — Крепление аксессуаров для ванных комнат на облицовке

    При установке аксессуаров для ванных комнат на облицовку тип крепления, который вы используете, будет зависеть от типа стены за панелями. Если это кирпичная, блочная или другая кладка, тогда можно использовать стандартный дюбель в сочетании с перфоратором. ИзображенияБольше результатов в изображениях 【Получить цену】

    Руководство по установке стеновых панелей из ПВХ — Как установить стеновые панели для ванной комнаты

    Загрузите наше удобное руководство по монтажу стеновых панелей из ПВХ для вашей ванной комнаты, душа или туалета.Облицовка обода Обрезка кромки используется для создания декоративной отделки по краю потолка. У них есть паз для ваших потолочных панелей, однако … 【Получить цену】

    Удобное руководство по установке, очистке и удалению стеновых панелей

    Основные аспекты обслуживания стеновых панелей: установка, очистка и снятие стеновых панелей. Это может быть один из двух способов: легкий или сложный. Независимо от того, являетесь ли вы мастером по дому или новичком в производстве панелей, или, может быть, и тем и другим, мы собрали несколько полезных советов, которые помогут вам починить, очистить или снять стеновые панели с максимальной легкостью.【Получить цену】

    Водонепроницаемые стеновые панели для ванной комнаты | Showerwall — Как установить Showerwall — Простое руководство

    Простота установки как профессионалами, так и домашними мастерами. Здесь мы покажем вам, как установить панели Showerwall. Преобразите свою ванную комнату сегодня. Душевую перегородку может установить любой, кто умеет делать это своими руками. Просто отрежьте панели душевой стены по размеру и прикрепите их к стене или 【Запросите цену】

    Потолочные панели, Стеновые панели, Панели ПВХ — Направляющие для крепления ПВХ — Потолочные панели из ПВХ, Облицовка стен из ПВХ, Облицовка стен в ванной комнате, Панели потолка

    Стена Крепление панелей В этом руководстве мы собираемся облицевать ванную комнату 2.5 метров в ширину и 2,5 метра в длину, предполагая, что стены достаточно плоские, мы собираемся приклеивать панели непосредственно к стене. Для неровных стен можно использовать деревянные рейки для выравнивания. Начиная с внутренней … 【Получить цену】

    Руководство по установке стеновых панелей из ПВХ — Как установить стеновые панели в ванную комнату

    Загрузите наше удобное руководство по монтажу стеновых панелей из ПВХ для вашей ванной комнаты, душа или туалета. Облицовка обода Обрезка кромки используется для создания декоративной отделки по краю потолка.У них есть паз для ваших потолочных панелей, однако … 【Получить цену】

    Как отремонтировать стеновые панели для ванной комнаты | DoItYourself.com

    Стеновые панели для ванной комнаты также могут нуждаться в ремонте по ряду других причин, таких как установка новой раковины или умывальника, или перемещение существующих труб или водопровода. Простая заплатка на обшивке может остаться незамеченной и обеспечит гораздо более легкое исправление, чем снятие панели и замена ее новой. 【Получить цену】

    Ремонт ванной комнаты с панелями из ПВХ: как подготовить стены — артикул

    Ремонт

    Панели ПВХ для ванной выполнить намного проще, чем облицовку стен керамической плиткой.К тому же сложность работы намного ниже. Рассмотрим подробнее первый шаг — подготовку поверхности стены. Пластиковые панели можно крепить двумя … 【Получить цену】

    Ванная комната своими руками: как установить панель для ванны — Plumbworld

    Важная деталь для ванн и простой способ украсить ванную комнату, узнайте больше о панелях для ванны и как их подогнать. Подробнее читайте в новом посте Plumbworld. 700 мм длиной 750 мм длиной 800 мм для боковых панелей ванны — концов ванны Большинство панелей… 【Получить цену】

    Как установить стеновые панели самостоятельно | Облицовка стен своими руками

    Установка обшивки стен для ванной комнаты компанией Wall Paneling Ltd Вам понадобится. Рулетка Уровень Клейкая набивка или пена Гвозди 40 мм / 50 мм Может потребоваться пистолет для гвоздей Крепление винтов (примечание .. Верхний наконечник для крепления более тяжелых панелей, изготовленных на заказ 【Получить цену】

    Фурнитура для панелей для ванной комнаты | Стеновые панели для ванной комнаты | B&Q

    Ванная комната Панельная фурнитура позволяет превратить новую облицовку ванной комнаты в пространство, о котором вы мечтали.Доступен в различных цветах, формах и совместимости, чтобы идеально соответствовать вашему проекту стеновых панелей для ванной комнаты. Подробнее 【Получить цену】

    Потолочные панели, Стеновые панели, ПВХ-панели — Направляющие для крепления ПВХ — Потолочные панели из ПВХ, Облицовка стен из ПВХ, Облицовка стен в ванной комнате, Потолочные панели

    Крепление стеновых панелей В этом руководстве мы собираемся облицевать ванную комнату 2,5 метра в ширину и 2,5 метра в длину, предполагая, что стены достаточно плоские, мы собираемся приклеивать панели непосредственно к стене. Для неровных стен можно использовать деревянные рейки для выравнивания.Начиная с внутренней … 【Узнать цену】

    Водонепроницаемые стеновые панели для ванной комнаты | Showerwall — СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

    После установки панели считаются приемлемыми в отношении любых визуальных дефектов. Эти инструкции относятся к типовой двухсторонней душевой установке. См. Дополнительную информацию по установке трехсторонней или полной облицовки стен. 【Получить цену】

    Душевые панели Руководство по установке и выбору декоративных водонепроницаемых панелей для ванной комнаты своими руками | DIY Doctor

    Душевые панели могут быть установлены на круглые ванны, души, туалеты и раковины Стоимость установки душевых панелей в ванную комнату Давайте посмотрим на другие области затрат.Большинство людей облицовывают свою ванную плиткой на двух или трех стенах. Длинная сторона ванны и отвод, где … 【Узнать цену】

    Ремонт ванной с ПВХ панелями: как подготовить стены — артикул

    Ремонт ПВХ панелей для ванной выполнить намного проще, чем облицовку стены облицованы керамической плиткой. К тому же сложность работы намного ниже. Рассмотрим подробнее первый шаг — подготовку поверхности стены. Пластиковые панели можно крепить двумя … 【Узнать цену】

    Стеновые и потолочные панели из ПВХ — Как подобрать облицовку ванной комнаты — Магазин облицовки

    Если стена очень неровная до такой степени, что укладка под панелями не работает, тогда стена должна иметь реечный каркас, надстроенный на неровную стену, чтобы создать ровную поверхность.Если облицовка будет использоваться в очень влажной среде, например, в душевой кабине или вокруг ванны, мы рекомендуем герметизировать каждый стык облицовки высококачественным силиконовым герметиком для дополнительной водонепроницаемости … 【Получить цену】

    Водонепроницаемость Стеновые панели для ванной | Showerwall — СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

    После установки панели считаются приемлемыми в отношении любых визуальных дефектов. Эти инструкции относятся к типовой двухсторонней душевой установке. См. Дополнительную информацию для установки 3-х сторонней или полной облицовки стен.【Получить цену】

    Набор для крепления панелей для ванны Unipanel — 2 шт.

    Набор для крепления панели для ванны Unipanel — 2 шт. Набор для крепления панелей для ванны Unipanel предлагает быстрый и простой способ установки панелей ванны без необходимости строительства деревянного каркаса. Подходит для деревянных, акриловых и МДФ ванн, а также может быть установлен на ванны из акрила или прессованной стали — будь то ванны стандартной формы, душевые или угловые. 【Узнать цену】

    Настенные крепежные рамы | Туалетные принадлежности | Туалеты — Bradford Bath Company

    Стеновые панели для ванной Коврики Зеркала для косметики и бритья Направляющие для штор Вытяжные вентиляторы Освещение в ванных комнатах Вилки и отходы Мыльницы и диспенсеры Вешалки и кольца для полотенец… 【Узнать цену】

    Панели для ванных комнат и Стеновые панели для ванной от Aquamura — спецификация и установка

    Подходящие душевые панели Душевые панели должны быть обрезаны до нужной высоты и ширины, а затем установлены на поддон, залитый силиконом. Панели можно приклеить обратно к обрешетке стены или приклеить непосредственно к подходящей стене. Алюминиевый внутренний угол 【Получить цену】

    Клейкая коробка Clad Grip для облицовки ванной комнаты и потолочных панелей Кол-во 12 трубок 310 мл от DBS: Amazon.co.uk: DIY & Tools

    Черный, серебристый, белый 5 мм Внутренняя угловая отделка 2,6 м Панели для ванной Облицовка стен Кухня Потолочные панели из ПВХ Мокрая стена (серебро) 4,4 из 5 звезд 122 15,28 £ 12 x Bond-It сохраняет ногти — Нравится никаких гвоздей — Мгновенный, многоцелевой, быстро склеивающийся клей … 【Узнать цену】

    Секретный фиксатор для панелей с пуговицами | Крепления и крепления | SDS London

    Секретное крепление Button-Fix для панелей Button-Fix невидимо поддерживает широкий спектр материалов и толщины панелей и подходит как для внутреннего, так и для наружного использования.Многофункциональная, надежная и секретная система крепления для панелей любой толщины ТИП 1 ТИП 2 【Узнать цену】

    Купить Панели для ванных комнат | Стеновые панели | Claddtech

    Выберите из нашего огромного ассортимента панелей для ванных комнат, стеновых панелей, душевых панелей, облицовки ванных комнат и потолков. Делайте покупки сейчас, чтобы получить большие скидки от вашего первого заказа. Панели для ванных комнат Claddtech наполнены передовыми технологиями. Облицовка нашей ванной … 【Получить цену】

    Дом — TOMLUKES INDIA

    Дом — TOMLUKES INDIA Главнаяadmin2020-09-14T11: 59: 09 + 00: 00 Ultimo Walladmin2020-09-17T11: 39: 02 + 00: 00 WOODEX — Доска WPCadmin2020-06-26T10: 58: 47 + 00: 00 Томсон Мультивудadmin2020-06-03T14: 55: 42 + 00: 00 Мультивуд LAMadmin2020-06-03T14: 56: 35 + 00: 00 Дерево ПВХ Productadmin2020-02-24T10: 55: 22 + 00: 00 WPC TECHWOODadmin2020-06-03T14: 58: 15 + 00: 00 Настенный декор / Настенная панель (Уголь) admin2020-06-26T11: 14: 24 + 00: 00 Настенный декор с тиснениемadmin2020-06-22T13: 23: 13 + 00: 00 GLO Walladmin2020-06-22T13: 26: 10 + 00: 00 Фиброцементная плита GLOadmin2020-09-17T11: 47: 37 + 00: 00 Плата Glo Fiberadmin2020-08-07T19: 06: 20 + 00: 00 Доска для облицовки стенadmin2020-06-22T13: 25: 01 + 00: 00 Алебастровые листыadmin2020-06-26T11: 08: 40 + 00: 00 Доска OSBadmin2020-06-22T13: 30: 30 + 00: 00 Панель из тикового дерева 8 × 4admin2020-06-22T13: 33: 23 + 00: 00 Поверхность отделки гранитомadmin2019-11-11T17: 11: 34 + 00: 00 Век Экстерияadmin2019-11-07T13: 03: 54 + 00: 00 HPL / Century Exteriaadmin2020-08-07T19: 08: 47 + 00: 00 Стеновые и потолочные панели WOODEXadmin2018-11-03T16: 24: 12 + 00: 00 Напольная плитка WOODEXadmin2019-11-05T18: 23: 02 + 00: 00 ГЛО Клейнирадмин2020-07-01T10: 46: 58 + 00: 00 Настенная панельadmin2020-02-01T10: 52: 10 + 00: 00 Декоративные панели для стен — сплошные (5.5 дюймов x 10 дюймов) admin2019-11-16T17: 16: 52 + 00: 00 Посмотреть продукт
    Декоративные панели для стен — сплошные (5,5 x 10 дюймов)
    ПВХ фальшивая админ2020-10-28T10: 13: 23 + 00: 00 НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ ПВХSadmin2020-07-01T10: 49: 28 + 00: 00 Деревянные ПВХ-профили (ДПК) admin2020-06-22T13: 34: 52 + 00: 00 Панели для внешних воротadmin2019-11-02T20: 37: 13 + 00: 00 Вертикальный сад / Art Grassadmin2019-11-11T17: 28: 41 + 00: 00 Акриловая поверхность Super Gloss (1 мм) admin2019-01-22T13: 20: 57 + 00: 00 Доска Glo Greenadmin2020-06-22T13: 27: 05 + 00: 00 Thomson PVC Molded Dooradmin2018-12-08T17: 41: 59 + 00: 00 Дверная рама из WPCadmin2020-10-28T10: 16: 06 + 00: 00 Хилам Листadmin2018-11-03T16: 35: 31 + 00: 00 Thomson Laminationadmin2018-11-03T16: 37: 13 + 00: 00 Декоративные стеновые панели (ПВХ) admin2018-11-03T16: 34: 09 + 00: 00 Декоративные потолочные панелиadmin2019-11-11T17: 23: 37 + 00: 00 MARBOPAN для перегородки и Walladmin2020-06-22T13: 49: 09 + 00: 00 .
    9Авг

    Система пожаротушения в частном доме: Система пожаротушения для частного деревянного дома: виды

    9 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Автономное автоматическое пожаротушение для частного дома

    Сегодня многие владельцы частных домов стараются максимально обезопасить свое жилище, от различных непредвиденных ситуаций, среди которых наиболее опасным является возгорание. Для этого используется сигнализация и автоматическая система пожаротушения для частного дома.

    Подобная бдительность со стороны хозяев недвижимости вполне оправдана. Сейчас при постройке домов часто применяются легковозгораемые строительные материалы, которые в процессе пожара выделяют токсичные и опасные вещества.

    Среди систем пожаротушения, применяемых в жилых постройках и умных домах, выделяются две основных группы: первичные и автоматические.

    К первичным относятся:

    • огнетушители;
    • пожарные краны и средства, обеспечивающие их работу;
    • инвентарь для тушения;
    • покрывала, изолирующие возгорание.

    Нужно понимать, что подобные устройства могут быт эффективными, только если в доме есть человек, который сможет их применить. Кроме того, этот набор способен ликвидировать небольшое возгорание. При серьезном пожаре он вряд ли справятся.

    Поэтому большинство владельцев домов выбирают более эффективную автоматическую систему. Такое оборудование способно своевременно выявить возгорание и потушить его. Кроме того, ей для этого не нужен человек.

    Автономное автоматическое пожаротушение для частного дома

    Данное оборудование делится на две больших группы это:

    1. Общая система. Она устанавливается во всех помещениях дома или офиса и способна работать на большой площади.
    2. Специализированная система. Она применяется для тушения конкретного оборудования, производственных установок или серверов. Главное ее отличие заключается в том, что в ней не применяется вода.

    При этом каждая из подобных систем в работе может использовать следующие приборы тушения:

    • газовые;
    • аэрозольные;
    • порошковые;
    • водяные (дренчерные и сринклерные).

    Что касается пенных средств тушения, то они не применяются в частных домах, так как способны нанести большой материальный вред (испортят имущество).

    Системы пожаротушения для деревянных домов

    Особенно результативные системы – это газовые или порошковые устройства. Это оборудование способно не только эффективно бороться с пламенем, но и не оставляет после себя следов. Хотя стоит отметить, что подобные приборы более сложны в установке.

    Выбирая автономное пожаротушение для дома, владельцу недвижимости следуетобратить внимание на следующие факторы:

    • простота монтажа, а также дальнейшей эксплуатации, и потребность технического обслуживания;
    • дополнительный ущерб, который подобное оборудование может нанести имуществу в ходе ее применения;
    • насколько эффективна конкретная система пожаротушения для частного дома.

    Кроме того, при выборе владелец дома должен понимать, что, например, для кирпичного коттеджа (устойчивого к возгоранию) подойдет более простая система пожаротушения для дома,чем для деревянного строения. Поэтому в случае с деревянным домом подойдет только специальная система пожаротушения для частного деревянного дома, которая способна в кратчайшие сроки потушить огонь. При этом ущерб деревянной конструкции будет минимальным. В подобной ситуации водные средства малопригодны, так как они могут серьезно повредить деревянные детали.

    Пожаротушение в частный дом

    Как утверждает статистика, коттеджи и дома часто становятся местом возникновения пожара. Установка пожарной сигнализации в доме — не является полноценной системой обеспечения безопасности. Особенно это касается домов, собранных из деревянных элементов. Именно поэтому владельцам подобной недвижимости стоит быть чрезвычайно внимательными и своевременно и не забывать про автономные системы пожаротушения для дома. Профессионалы, работающие в нашей компании, быстро и качественно установят данное оборудование.

    Важно не забывать о том, что система пожаротушения для коттеджа представляет собой достаточно сложную и дорогую аппаратуру, поломка которой может привести к серьезным материальным потерям. Поэтому перед установкой инженеры нашего предприятия разработают проект будущей системы. Проектирование противопожарной системы происходит после тщательного осмотра здания нашими сотрудниками. При этом будут проанализированы индивидуальные характеристики и параметры объекта.

    Специалисты учтут, что:

    • автоматические системы пожаротушения для домадолжна быть модульной и связанной с несколькими пультами управления;
    • все элементы системы основные блоки, датчики и приборы должны иметь независимое подключение к электрической сети;
    • при монтаже системы в особенно опасных местах нужно выбрать стационарные установки, которые могут реагировать на воспламенение самостоятельно.

    Сегодня монтажом противопожарных систем могут заниматься только сертифицированные организации многие компании. Поэтому владельцам недвижимости нужно тщательно выбирать подрядчика, который сможет правильно установить и подключить систему пожарной безопасности. Наше предприятие имеет все необходимые лицензии, эксперты качественно и профессионально выполнят работы.

    Лицения на ведение деятельности

    системы, виды систем, требования, установка

    Пожарной безопасности частного дома уделяется большое внимание. Противопожарные системы способны оповестить людей о возгорании, локализовать его и ликвидировать. Для защиты используются сигнализации и автоматические противопожарные системы.

    Правила пожарной безопасности в домах из дерева

    Деревянные строения популярны из-за своих преимуществ. Дом из дерева теплый, экологичный и выглядит стильно. Но древесина хорошо проводит огонь, и в случае возгорания может быть уничтожено все здание. По этой причине есть ряд требований к постройкам из дерева, которые должны быть соблюдены:

    1. Защита от молний. На верхней точке дома должна устанавливаться система молниеприемников, которые необходимо заземлить.
    2. Исправность проводки. Ее нужно выполнять по всем правилам и периодически проверять на предмет повреждений.
    3. Брус и доски на этапе строительства следует пропитать противопожарной смесью.
    4. Выбор типа защитной пожарной сигнализации выбирается в зависимости от предпочтений владельца своего дома.
    5. Наличие первичных средств пожаротушения.

    Соблюдение всех требований и правильный выбор средств защиты позволит сохранить в целости дом и жизни людей.

    Системы пожаротушения для деревянных домов

    Система тушения пожара

    В строениях из дерева не все виды систем пожаротушения могут использоваться. Нужно выбирать такое оборудование, которое при тушении огня не повредит дом. Особенно результативными считаются газовые и порошковые приборы. Они эффективно борются с пламенем и не оставляют после себя следов. Но перед покупкой нужно учитывать, что такие системы отличаются сложностью установки, поэтому монтажом должны заниматься специалисты.

    Также при выборе автономного пожаротушения для деревянного дома нужно учитывать следующие факторы:

    1. Сложность монтажа, эксплуатации, технического обслуживания.
    2. Риск дополнительного ущерба материальному имуществу при срабатывании системы.
    3. Эффективность работы в частном доме.

    Для деревянного частного дома категорически не подходят водные пожарные модули. Они могут серьезно повредить деревянную конструкцию.

    Виды систем пожаротушения для дома и дачи

    Для тушения возгораний в частных домах применяется два типа средств – это первичные и модульные.

    Первичные средства пожаротушения – это обязательные системы. Они отличаются простотой, невысокой стоимостью и легкостью монтажа, который можно выполнить своими руками. Они выпускаются в трех вариантах:

    1. Баллоны огнетушители, которые наполнены газовой или порошковой смесью.
    2. Гранаты, которые закладываются в очаг возгорания.
    3. Автоматические устройства, которые срабатывают в случае пожара.

    К минусам таких систем относят необходимость участия человека при тушении огня. Они будут бесполезны, если возгорание произошло в отсутствии людей. Также первичные огнетушители работают на небольшой площади.

    Модульные системы не являются обязательными к установке, но они значительно повышают эффективность пожаротушения. Такие приборы срабатывают автоматически при обнаружении признаков возгорания, поэтому участие человека не требуется. Система пожаротушения для частного дома может наполняться разными видами огнетушащих веществ – порошок, вода, газ, аэрозоль.

     

    Пожарной безопасности частного дома уделяется большое внимание. Противопожарные системы способны оповестить людей о возгорании, локализовать его и ликвидировать. Для защиты используются сигнализации и автоматические противопожарные системы.

     

    Пожарная автоматика

    Пожарные автоматические системы бывают разные. К ним относятся газовые, порошковые, спринклерные, дренчерные и другие виды. В быту они используются нечасто из-за малой эффективности.

    Наиболее используемыми системами в домах являются порошковые модули. Они имеют низкую стоимость, просты в обслуживании и экологически безопасны. Могут работать как в системе электрического пуска, так и самозапуска при превышении измеряемого значения выше нормы (например, температура). Выполняется как отдельная система автоматического пожаротушения.

    Требование к системам пожаротушения в доме или на даче

    Основные критерии, на которые следует обратить внимание при выборе пожаротушения в частный дом:

    1. Строительный материал здания. Огнетушащее вещество в процессе работы может повредить саму постройку, поэтому важно выбирать систему с учетом этого фактора.
    2. Площадь охраняемой территории.
    3. Сложность монтажа средств обеспечения пожарной безопасности.
    4. Возможный урон от огнетушащего вещества.
    5. Обслуживание системы и простота работы с оборудованием.
    6. Скорость реагирования.
    7. Цена.

    Автономное автоматическое пожаротушение для частного дома

    Автономное пожаротушение можно разделить на две группы:

    1. Общая система. К ней относятся приборы, которые ставятся в каждом помещении жилого дома или офисного здания, и способны функционировать на больших площадях.
    2. Специализированная система. Используется с целью тушения конкретного оборудования, производственной установки или сервера. В таких системах не применяется вода из-за того, что она может повредить устройства.

    Все системы можно разделить на категории по средствам тушения:

    1. Газовые.
    2. Пенные (не используются в частных домах).
    3. Водяные.
    4. Аэрозольные.
    5. Порошковые.

    В каких местах необходимо устанавливать

    Установка системы пожаротушения

    Выбору места монтажа также уделяется большое внимание. Тушащие установки должны охватывать максимальную площадь. В случае установки нескольких точечных приборов, важно следить за тем, чтобы рабочая область не перекрывалась.

    Автоматические системы пожаротушения в частном доме ставятся на потолки. Баллоны обычно монтируют на стену и размещают таким образом, чтобы к ним был удобный и быстрый доступ.

    Заключение

    За пожарную безопасность в частном доме отвечают системы пожаротушения. Они выбираются в зависимости от материала здания, особенностей конструкции, индивидуальных характеристик помещения. Правильный подбор средств пожаротушения поможет сохранить жизни людей и дом.

    Видео по теме

    Пожарная безопасность в вашем доме.

    Эксплуатация жилого дома или квартиры требует неукоснительного соблюдения мер пожарной безопасности. От возгораний не застраховано ни одно здание даже при наличии сертифицированной системы сигнализации. Причинами ЧС могут становиться самые незначительные факторы. Основные задачи владельцев помещения сводятся к минимизации рисков возгорания, своевременному информированию проживающих людей о внештатной ситуации, созданию эффективной системы пожаротушения.

    Причины возникновения пожара в доме или квартире

    Пожарная безопасность в частном доме, квартире, офисном помещении, производственном или складском объекте должна соблюдаться неукоснительно. Каждый владелец здания обязан выполнить предписания проверяющих организаций, для того чтобы обеспечить максимальную защиту людей и имущества. Чаще всего возгорания фиксируются по следующим причинам:

    • Короткие замыкания в электропроводке, вызванные перегрузками сети, использованием некачественных проводов, ошибками при монтаже системы;
    • Включение и эксплуатация отопительных приборов с нарушениями нормативных документов приводит к возгораниям и быстрому распространению пламени;
    • Отопительные котлы, работающие на газе, твердом или жидком топливе также являются источниками повышенной опасности. Нарушения при установке и использовании могут привести к внештатным ситуациям;
    • Бытовые приборы, в том числе газовые и электроплиты, могут стать источниками возгорания при несоблюдении техники безопасности;
    • Часто причиной ЧС становится неаккуратное обращение с огнем. Для взрослых это курение дома, для детей игры со спичками.

    Любая из указанных причин представляет реальную угрозу, присутствует в статистике причин пожаров. В современных зданиях, построенных в основном из камня и бетона, скорость распространения огня зависит от материалов отделки и декора. Горючие напольные и настенные покрытия из полимерных материалов опасны выделением токсичных газов. Именно поэтому при эксплуатации зданий и помещений основное внимание необходимо уделять наличию систем противопожарной защиты, и их поддержанию в рабочем состоянии.

    Меры предотвращения пожаров

    Эффективным способом защиты помещений от возгораний является монтаж современной инженерной системы. Оборудование отслеживает состояние помещения, обнаруживает задымленность, быстрое повышение температуры и возникновение очагов возгорания. Срабатывает пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре, ликвидация пламени осуществляется в ручном или автоматическом режиме, при наличии системы пожаротушения.

    Оборудовать подобной системой квартиру или частный дом стоит недешево. Для исключения внештатных ситуаций необходимо избежать нарушений требований безопасности. Обязательным считается соблюдение следующих правил:

    • Бытовые приборы, запитанные от электросети, запрещается оставлять без присмотра. При выходе из помещения оборудование необходимо отключать;
    • Состояние электропроводки периодически проверяется. Если обнаружены оплавления контактов, изоляции, поврежденные участки меняются. Более затратным, но и самым эффективным способом является замена электропроводки и коммутационных устройств при ремонте квартиры или дома;
    • Любая техника продается в комплекте с инструкцией по эксплуатации. Использование оборудования допускается только при соблюдении требований производителя;
    • Подключение к одной розетке нескольких устройств, особенно через удлинитель, нежелательно. Чрезмерная нагрузка может привести к замыканию проводки;
    • Обращение с источниками открытого пламени должно быть максимально аккуратным. Обилие в каждом доме легко воспламеняющихся предметов обязывает владельца пользоваться спичками, свечами, готовить еду на газовой плите с максимальными мерами предосторожности.

    Любой пожар в доме – это катастрофа для владельцев. Даже если постоянно выполнять требования пожарной безопасности, риск возникновения очага пламени полностью исключить не удается. Огонь может перекинуться из другой квартиры или соседского дома. Не лишним будет застраховать свою жизнь, а так же близких людей и недвижимость, от подобных ситуаций.

    Чего нельзя делать при чрезвычайных ситуациях

    Если первые признаки возгорания останутся незамеченными, огонь быстро распространится по комнате и перейдет на другие помещения. Для того чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, необходимо немедленно покинуть дом, квартиру или офис. В первую очередь вызываются пожарные расчеты, которые проведут оценку сложности пожара и выполнят его тушение.

    При возникновении чрезвычайных ситуаций запрещается выполнять следующие действия:

    • Самостоятельное тушение пожара возможно только в первые несколько секунд после его возникновения. Если залить огонь не удалось, немедленно вызываются сотрудники МЧС. Дальнейшая борьба с пламенем своими силами может привести с серьезным негативным последствиям.
    • Попытки покинуть помещение без защиты органов дыхания также недопустимы. При горении различных предметов и отделочных материалов выделяются токсичные вещества, способные привести к потере сознания человеком в течение нескольких секунд.
    • В условиях паники и ограниченного времени многие люди пытаются спастись через окна и балконы, используя простыни и веревки. Такой способ представляет не меньшую опасность, чем огонь. Лучше воспользоваться другими путями эвакуации.
    • Запрещается открывать окна и двери, так как приток свежего воздуха обеспечивает очаг возгорания кислородом.

    При первых признаках возгорания источник пламени тушится своими силами. При этом заливать водой легко воспламеняющиеся жидкости, например, подсолнечное масло, недопустимо. В таких ситуациях огонь сбивается тряпкой или подручными материалами.

    В первую очередь из помещения выводятся дети и пожилые люди. Покидать дом лучше всего пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой. Если есть такая возможность, на щитке обесточивается проводка. Необходимо убедиться, что в квартире никого не осталось. Многие из указанных рекомендаций, несмотря на кажущуюся простоту, помогли спасти большое количество людей.

    Безопасность для детей

    Многие пожары происходят по вине детей, особенно маленьких. Родители не должны оставлять малышей без присмотра, так как правила пожарной безопасности для них не представляют большого интереса. Необходимо исключить доступ детей к спичкам, свечам, легковоспламеняющимся предметам.

    Желательно с раннего возраста рассказывать о правилах обращения с огнем, учить детей поведению при внештатных ситуациях. Если у ребенка в голове будет четкая инструкция, как себя вести дома и что делать при возгораниях, это поможет не остаться в охваченной пламенем комнате.

    Если в квартире произошло возгорание, родители в первую очередь думают о безопасности своих детей. Важно не поддаваться панике и выполнять все предписания. Для эвакуации ребенка выбираются наименее задымленные и опасные пути. Органы дыхание закрываются мокрой тряпкой. Самое главное – не терять самообладания, правильно реагировать и принимать решения в экстренных ситуациях.

    Способы обеспечения пожарной безопасности

    Для того чтобы быстро потушить пожар, избежать распространения пламени, минимизировать негативные последствия, важно быстро обнаружить очаг возгорания. Установка в квартиру или частный дом централизованных систем или автономных датчиков позволяет решить задачу с высокой степенью эффективности. В комплектацию подобных комплексов может входить различное оборудование.

    Устройства обнаружения источника возгорания

    Узнать о возгорании в квартире или доме можно с помощью специальных датчиков. Устройства могут реагировать на появление дыма, повышение температуры ,вспышку пламени, повышение концентрации СО. Каждый датчик фиксирует изменение среды в помещении. Центральное оборудование в аналоговой системе анализирует их состояние, а в адресные датчики передают уже сформированный сигнал о пожаре или неисправности. Обнаружив возгорание, система предупреждает людей звуковым и световым сигналами и отдает команды на запуск системы оповещения и отключение вентиляции. Автономные приборы работают без головного оборудования и сообщают о пожаре самостоятельно тоновым сигналом.Устанавливать оборудование вблизи кухонной плиты или ванной комнаты не рекомендуется.

    Повышение достоверности сигнала о пожаре достигается использованием извещателей тепловых, максимально-дифференцированных или комбинированных, т.е. в одном устройстве устанавливаются тепловой и дымовой сенсоры. Датчики подбираются исходя из условий эксплуатации и характеристик среды помещения или зоны установки.

    Автономные устройства являются оптимальным вариантом выбора. В одном корпусе размещен тепловой датчик, аккумуляторная батарея и сирена. Оборудование не требует обслуживания, работает в автоматическом режиме, информирует жильцов о любых возгораниях. Монтаж нескольких датчиков по всему дому существенно повышает пожарную безопасность здания.

    Средства оповещения и системы пожаротушения

    В качестве источников звука в системах оповещения могут использоваться речевые и звуковые оповещатели, чаще всего сирены. В местах, где аудио сигнала о пожаре недостаточно используются свето-звуковые устройства. Изделия данного типа являются наиболее эффективными, так как не услышать и не увидеть предупреждение практически невозможно. Для оповещения владельцев, находящихся далеко от дома, используются специальные устройства. Подобные приборы способны отправить СМС и e-mail, проинформировав о внештатной ситуации.

    Наиболее эффективной системой обеспечения пожарной безопасности в доме является автоматическая установка пожаротушения , т.к. пожар не только обнаруживается, но и тушится. Конечно, для ликвидации очагов возгорания можно воспользоваться традиционными огнетушителями, но монтаж автономной системы выглядит предпочтительней. Для подобных целей применяются газовые, пенные и порошковые комплексы. Огнетушащее вещество при тушении ограничивает доступ воздуха к источнику возгорания, снижает температуру и концентрацию кислорода, что гарантирует быстрое затухание пламени.

    Для того чтобы надежно защитить жизнь и здоровье близких людей от пожара, обеспечить своевременное информирование и реагирование на внештатные ситуации, сохранить имущество, необходимо учитывать все указанные рекомендации. В первую очередь должны соблюдаться правила эксплуатации электроприборов и техника безопасности. Наличие системы оповещения и пожаротушения также существенно повысит уровень противопожарной безопасности.

    Ваш email не будет опубликован.

    Пожарная сигнализация и системы тушения пожаров в частном доме.

    Защита частного дома от пожара является достаточно актуальной проблемой, поскольку индивидуальное строение намного больше подвержено пожару, чем многоквартирный жилой дом. Самыми частыми причинами возгорания в своем доме являются:

    1. Утечка бытового газа.
    2. Неисправность электрооборудования и устаревшей электропроводки.
    3. Использование открытого огня в хозяйственных целях. Сжигание мусора, разведение огня для других целей.

    Охранно-пожарная сигнализация.

    Установленная в частном доме пожарная сигнализация, зачастую, предотвращает катастрофу на ранних стадиях. Ведь современное оборудование реагирует и оповещает не только о задымлении, но и об утечке бытового газа, а так же, о повышении температуры в помещении.

    Рекомендуемые системы пожаротушения в частном доме.

    1. Тушение тонкораспылённой водой (объёмное).

    Данный вид пожаротушения наносит наименьший материальный ущерб имуществу дома, совершенно безвреден для здоровья человека.  Может работать независимо от электропитания (автономно).

    1. Газовое пожаротушение.

    Такое пожаротушение желательно к применению при отсутствии людей в помещении, либо если осуществима быстрая эвакуация.   Преимуществом такой системы является то, что она оперативно воздействует по всей площади дома, сохраняя имущество. При данном виде пожаротушения используются газы (хладоны 227ea, 318Ц, Novec 1230, а также СО2.), которые относительно безопасны для человека. Недостатком систем газового пожаротушения является высокая стоимость установки и оборудования.

                Существует большое разнообразие способов обеспечить свой дом от пожара. Работники компании «Электрожилремонт» с удовольствием помогут вам в этом. Получить информацию об услугах можно на сайте suelektro.ru, а так же по телефону…….

    Монтаж системы пожаротушения

    ООО «РВК-Казань» поможет организовать высококачественную систему безопасности на любом объекте. В список услуг входят проектирование, монтаж и обслуживание противопожарных систем.

    Существуют разные технологии устройства сетей для тушения пожаров. Благодаря опыту и профессионализму наших сотрудников клиент получает оптимальное решение для конкретного объекта. Монтаж системы пожаротушения включает в себя полный список услуг для комплектации всего здания необходимыми приспособлениями и агрегатами для своевременного обнаружения очага пожара и его ликвидации.

    Итоги по смете:

    		 
    Строительные работы202 082,73
    Монтажные работы214 981,62
    Итого417 064,35
    В том числе: 
    Материалы22 192,94
    Машины и механизмы19 415,17
    ФОТ136 895,24
    Накладные расходы143 947,11
    Сметная прибыль98 035,21

     

    ООО «РВК-Казань» осуществляет качественный монтаж противопожарных систем только водяного типа. Данная услуга оказывается высокопрофессиональными специалистами и является более эффективной в эксплуатации по сравнению с обычной пожарной сигнализацией. Для систем водяного пожаротушения компания использует собственную трубу ANTIFIRE.

    Существует ряд нормативных документов, в которых определен перечень сооружений и зданий, где в обязательном порядке устанавливаются подобные устройства.

    От чего зависит стоимость комплекса монтажных мероприятий?

    Цена монтажа системы пожаротушения зависит от следующих факторов:

    • архитектуры помещений;
    • стоимости используемых материалов;
    • технических условий;
    • наличия сложных элементов декора внутри объекта.

    Для точного определения стоимости всех запланированных мероприятий инженер выполняет предварительное техническое обследование. Затем составляется смета на монтаж противопожарной системы, где указывается итоговая сумма, которая потребуется на установку сетей.

    Или позвоните нам по телефону: 296-03-03

    Компания «РВК-Казань» имеет репутацию надежного партнера, так как всегда строго соблюдает условия договора и предлагает гарантию на все виды выполненных работ.

    РВК КазаньКонтакты:

    Адрес: ул. Техническая, д. 17, 2 этаж 420054 г. Казань,

    Телефон:296-03-03, Телефон:533-18-18 , Телефон:533-09-73, Телефон:239-46-74, Электронная почта: [email protected] Электронная почта: [email protected] Электронная почта: [email protected] Электронная почта: [email protected]

    Основные противопожарные нормы при строительстве индивидуального жилого дома

    Большая часть от числа всех пожаров приходится на долю частного сектора. Недавняя проверка, инициатором которой была служба МЧС, выявила, что в большинстве случаев противопожарные нормы при строительстве индивидуального жилого дома попросту игнорируются владельцами. Какие меры безопасности являются обязательными для соблюдения НПБ хозяевами частного дома?

    Требования пожарной безопасности к частному дому или коттеджу

    Необходимо учитывать пожарные нормы еще при строительстве частного дома. При изготовлении проектной документации уделяется внимание необходимым разрывам между постройками, наличию специальных противопожарных водоемов, использованию огнестойких конструкций и материалов и т. д.

    Все нормы и меры пожарной безопасности описаны и регулируются НПБ 106-95.

    • Противопожарный разрыв между частными жилыми домами зависит от используемых при строительстве материалов и степени их огнестойкости. При условии, что примыкающие стены зданий не имеют оконных и дверных проемов, и изготовлены из кирпича, допускается, уменьшить расстояние между ними до 6 метров.
      Между постройками 5 степени огнестойкости расстояние должно быть не менее 15 метров. Расстояние между домами по пожарной безопасности регулируется с помощью таблицы находящейся в ФЗ №123. Несоблюдение разрывов может привести к запрещению индивидуального строительства или отказу на ввод здания в эксплуатацию.
    • Пожарный подъезд к дому — ширина дороги должна составлять не менее 6 метров, допускается включать в эти размеры тротуары и бордюры. Необходимо обеспечить беспрепятственный въезд на территорию пожарных машин.
    • Разрывы по СНиП между хозяйственными постройками и жилым домом на одном приусадебном участке не нормируются. Требования пожарной безопасности к частным жилым домам запрещают захламлять пожарные подъезды к домам мусором, устанавливать там баллоны со сжиженным газом, горючими и воспламеняющимися жидкостями.
      Противопожарные нормы безопасности в индивидуальном строительстве позволяют оставлять на открытых площадках тару и емкости с легковоспламеняющимися веществами.
      Разрывы между зданиями на участке требуются в случае строительства бани или сауны рядом с жилым домом. Расстояние определяется благодаря классификации пожароопасности построек.
    • Класс функциональной пожарной опасности частного дома определяется в зависимости от строительных материалов и конструкций, используемых при строительстве. Пятая степень пожаробезопасности присуждается деревянным постройкам, в том числе баням, саунам и жилым домам из дерева.
    • Перед началом отопительного сезона обязательно проводится обслуживание и проверка системы отопления. Пожарная безопасность частного дома предписывает также проверить: дымоходы, газовые колонки и котлы, печки.
    • Дровяные печки — согласно нормам строительства, печное оборудование должно иметь разделки или отступки без прогаров и видимых повреждений. Перед топочной дверкой необходимо проложить предтопочный металлический лист на все половые покрытия из горючих материалов.
    • Электропроводка укладывается согласно нормам ПУЭ. Для деревянных зданий при монтаже внутри стен и перекрытий обязательным является использование металлической гофрированной трубы.
      Перед вводом в эксплуатацию проводится проверка электропроводки представителем Облэнерго. В проекте дома предусматривается щитовая, вне жилого дома, с помощью, которой можно отключить подачу напряжения.
      Открытая проводка выполняется исключительно негорючим кабелем. Помимо автоматов устанавливается противопожарное УЗО.
    • Систему дымоудаления категорически запрещается подключать к вентиляционным каналам. Во время сезонной противопожарной профилактики проверяется наличие тяги, и выполняются мероприятия по устранению засорений.
    • При постройке двухэтажного дома следует обеспечить отдельный аварийный выход для каждого яруса здания.

    Основные требования и противопожарные правила строительства коттеджей находятся в ФЗ РФ от 22.07.08 №123. Современные решения, изложенные в своде законов, позволили сократить количество пожаров.

    Первичные средства пожаротушения в доме

    Пожарный регламент при строительстве обязует предусмотреть места для размещения первичных средств огнетушения. Нормы указаны в ППБ 01-03.

    Индивидуальные помещения в согласии с таблицей, приведенной в рекомендациях, включает четыре группы, для каждой из которых указываются необходимые первичные средства пожаротушения. А именно:

    • Дачные дома и коттеджи — порошковый или углекислотный огнетушитель, из расчета 1 ед. на каждые 100 м². Пожарные колодцы на 200 л; наличие двух ведер. Немеханизированный пожарный инвентарь. Приобрести средства пожаротушения обязуют на деньги дачного товарищества или личные средства, если речь идет о частных домовладениях. Ответственность за пожарную безопасность несет глава или отдельно назначенный член кооператива.
    • Строительство гаража около дома. На каждое парковочное место устанавливается один огнетушитель не менее 5 литров вместимостью. В гаражном помещении устанавливается ящик с песком и совковой лопатой. Обязательно наличие асбестового одеяла. Противопожарные мероприятия проводятся за счет владельцев здания.
    • Хозяйственные постройки — огнетушители на 2 литра, на каждые 50 м² защищаемой площади, добавляется еще одна единица.
    • Помещения общественного предназначения связанные с трудовой деятельностью. Правильно оборудовать систему пожаротушения помогут нормы изложенные в ППБ 01-03. Все расходы оплачивают владельцы приусадебного участка.


    В зонах повышенной огнеопасности в летнее время года может осуществляться введение особого противопожарного режима. От жильцов частного сектора потребуется всяческое содействие службам МЧС.

    Все жильцы дома и посетители построек находящихся на территории участка должны хорошо понимать, каким образом можно будет эвакуироваться при пожаре. Позаботившись о достаточном месте для парковки и оставив подъезды к домам свободными, можно обеспечить беспрепятственный выезд транспортных средств в случае возгорания.

    Система пожаротушения для частного дома

    Охранно-пожарные системы автоматического типа получили широкое применение в частном секторе. Одним из преимуществ такого вида защиты заключается в том, что установить систему можно, как только в строящемся здании, так и после сдачи его в эксплуатацию.

    Существуют как дорогие электронные системы пожарной безопасности, являющиеся частью схемы «умный дом», так и более дешевые варианты.

    Какое оборудование предназначено для защиты дома от пожара?

    • Датчики — система пожаротушения в частном доме будет эффективна только в том случае, если своевременно будет подан сигнал о проблеме. Осуществляя индивидуальное жилищное строительство в коттеджном поселке, следует установить несколько типов датчиков: тепловые, комбинированные, дымовые. При наличии дровяной печки также потребуется поставить устройство фиксирующее утечку угарного газа.
    • Сигнализация — противопожарное оборудование в загородных частных домах может напрямую подавать сигнал о возгорании на пульт службы МЧС. Это обеспечит своевременный выезд на место пожара команды спасателей.
    • Класс пожарной опасности строительных конструкций коттеджа зачастую имеет коэффициент 3-5. Это делает дачные и загородные участки одними из потенциально опасных помещений. Уменьшить риск разрушения здания, можно установив систему автоматического пожаротушения.

    Правила застройки дают возможность самостоятельно выбирать подрядчиков, которые будут устанавливать средства пожаротушения в доме. Выбирать следует компанию, имеющую лицензию и опыт проведения подобных работ.

    Пожарная безопасность электрооборудования

    В одноэтажных жилых домах основной причиной пожара зачастую становится неисправное электрооборудование. В результате проведенного анализа пожаров, службы МЧС разработали памятку жителям таких зданий. Она состоит из следующих пунктов:

    • Запрещается использовать кабели с поврежденной изоляцией. Эксплуатация электроприборов, изготовленных кустарным методом или имеющих неисправности, не рекомендуется.
    • Не допускается подключение к неисправным розеткам, рубильникам и другим электроустройствам.
    • На электрощите помимо автоматов необходимо установить УЗО, в том числе противопожарного типа.
    • Запрещается перегружать сеть, используя ее с большей нагрузкой, чем допустимо согласно технической документации.
    • Монтаж электропроводки и подключение мощных электроприборов осуществляется в согласии с нормами, изложенными в ПУЭ.


    Определяющими критериями по технике противопожарной безопасности частного сектора являются следующие:

    • Класс огнеопасности здания.
    • Наличие огнезащиты.
    • Соблюдение разрывов между зданиями.
    • Выполнение организационных мероприятий пожарной безопасности.


    Представитель МЧС проведет проверку на соответствие построенного здания указанным в ППБ и СНиП нормам, после чего подпишет документ позволяющий выполнить ввод строения в эксплуатацию.

    Защита загородного дома от пожара | Огнеза

    Опубликовано: 2014.01.22

    Когда вопрос о строительстве загородного дома решён, возникает следующий, вполне резонный: какую из современных систем защиты от пожара выбрать и чем свой выбор обосновать. Специалисты рекомендуют не игнорировать этот вопрос и уделить ему должное внимание, ведь если дом находится вдалеке от крупных населённых пунктов, то ждать команду спасателей с соответствующей техникой можно долго. В то же время, продуманная система пожаротушения способна во многом уменьшить риски и минимизировать потери от распространения огня. Частный загородный дом и защита от пожара — вот, о чём пойдёт разговор сегодня.

    Поскольку нет требований, которые подтверждали бы необходимость оснащения частных домой системами пожарной безопасности, каждый хозяин решает этот вопрос самостоятельно, полагаясь на собственные знания и предпочтения, или же отдав это решение на откуп профессионалам. Таким образом, можно сказать, что хоть жёстких условий с существующими нормативными документами по данному вопросу нет, рекомендации всё же имеются, и они меняются в зависимости от размеров дома, материалов, из которых он построен, прочих условий.

    Система пожаротушения и её выбор

    Если говорить о том, что выбор должен быть обоснованным, то главными критериями здесь выступают:

    • Эффективность работы будущей системы пожаротушения;
    • Возможность уменьшить или свести к нулю ущерб от пожара.

    Как правило, система рассчитана не только на то, чтобы защитить людей, вовремя оповестив их о начавшемся пожаре, но также и на то, чтобы защитить материальные ценности, находящиеся во внутренних помещениях дома. Зачастую возможность возникновения возгорания во многом увеличивается за счёт неправильной планировки технических и хозяйственных помещений, в особенности, если речь идёт о газовых системах, о наличии гаража, встроенного в сам дом, сауны или бани с общей стеной.

    1. Выбор реагента

    Выбор системы начинается с действующего компонента. В случае с частными домами чаще всего в качестве главного помощника и защитника выбирается вода, однако это не самое разумное решение. Существует поговорка «что не удалось уничтожить огню, уничтожит вода». Как ни странно, она полностью соответствует действительности. Ещё один минус — неотапливаемые помещения или даже целые дома (особенно, если они закрываются на зиму): здесь замёрзшая вода также не принесёт никакой пользы, а значит, система не сработает, позволив огню делать своё дело беспрепятственно. Получить грамотную консультацию у специалиста и выбрать газовую или порошковую систему пожаротушения — правильное решение, которое, к слову, позволит распланировать траты на установку и обслуживание системы в будущем. Один из факторов выбора — стоимость всей системы — нельзя называть решающим, ведь по статистике и недорогие и наоборот, баснословно дорогие системы, в состоянии потушить огонь, но главная проблема заключается в ложных срабатываниях.

    2. Автономность системы пожаротушения

    В качестве одного из главных критериев современные пользователи отмечают именно этот факт: когда система пожаротушения может самостоятельно решить, нужен ли ей запуск, а затем определить и алгоритм действий, это во многом спасает ситуацию. Сюда же можно отнести системы модульные, которые отличаются наличием термозапуска в каждом из установленных модулей (срабатывание происходит в тот момент, когда температура превышает определённую норму).

    В автономных и модульных системах есть и недостатки: так, если модули срабатывают один за другим, то первым, как правило, вступает в борьбу с огнём тот, что ближе всего расположен к очагу возгорания. Однако зачастую мощности одного модуля мало, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня, и драгоценное время при этом утеряно.

    3. Система пожаротушения (системное пожаротушение)

    Один из самых технически грамотных методов — системный подход — подразумевает группу устройств, которые срабатывают практически одновременно, но имеют различные механизмы действия. Здесь можно говорить и о зависимых системах пожаротушения, и об автономных вариантах, и о тех системах, которые запускаются принудительно с пульта. Главная закономерность в том, что система должна получить минимум два, а то и три сигнала от разных датчиков, и только тогда процесс пожаротушения будет максимально эффективным.

    Смотрите также:

    Частные пожарные гидранты — Sho-Me Fire Protection

    Пожарные гидранты являются необходимым компонентом противопожарной защиты и способности пожарных подразделений эффективно управлять пожарами. Есть два различных типа пожарных гидрантов: городские гидранты и частные гидранты. Как управляющий недвижимостью или представитель владельца, важно понимать разницу и ответственность владельца за техническое обслуживание.

    Городские гидранты

    Городские гидранты — это те, которые находятся в общественной собственности, и город несет ответственность за их техническое обслуживание. Они будут самыми распространенными, так как их можно увидеть на общественных улицах и в собственности, так как пожарные могут легко получить к ним доступ.

    Частные гидранты

    Частные гидранты — это гидранты, находящиеся в частной собственности, которые принадлежат собственнику и обслуживаются им. Международные пожарные правила требуют, чтобы частные пожарные гидранты обеспечивали водоснабжение, необходимое для противопожарной защиты. Частные пожарные гидранты устанавливаются, когда расстояние между зданием или собственностью и ближайшим общественным пожарным гидрантом слишком велико для пожарной части, чтобы получить доступ для тушения пожара.

    Пожарная служба Спрингфилда (Миссури) предоставила полезный документ, помогающий лучше представить различия между государственными и частными пожарными гидрантами. Вы можете найти это здесь или на странице Resources .

    Осмотр, тестирование и обслуживание частных пожарных кранов

    Ниже приведены требования стандарта NFPA 25, для проверки, тестирования и технического обслуживания систем противопожарной защиты на водной основе . Частные пожарные краны следует ежегодно проверять на пропускную способность, чтобы удалить любые посторонние предметы из частных магистралей. Это происходит потому, что иногда камни или другие посторонние предметы могут попасть в линию огня и вызвать закупорку. Это также позволяет поставщику ITM выявлять любые потенциальные проблемы до того, как они усугубятся. В главе 7 NFPA 25 рассказывается о частных пожарных сетях, а также о проверке, испытании и техническом обслуживании частных пожарных кранов. Приведенные ниже пункты представляют собой обзор, а не исчерпывающий список всего, что необходимо выполнить. Чтобы получить полный список, свяжитесь с нами.

    Инспекция
        • Проверять ежегодно и после каждой операции
        • Открытые трубопроводы должны проверяться ежегодно
        • Необходимо проверить подземные трубопроводы согласно 7.2.2.2
    Тестирование
        • Гидранты должны проходить ежегодно
        • Каждый гидрант должен быть полностью открыт, и вода должна течь до тех пор, пока все инородные материалы не будут удалены, и поток должен поддерживаться не менее 1 минуты.
        • После эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы сухой бочонок и настенные гидранты сливались из бочки, и для полного осушения требуется не более 60 минут.
        • Открытые и подземные трубопроводы должны подвергаться гидравлическим испытаниям не реже, чем через 5-летние интервалы
    Техническое обслуживание
        • Гидранты необходимо смазывать ежегодно, чтобы гарантировать, что все штоки, крышки, заглушки и резьба находятся в надлежащем рабочем состоянии
        • Гидранты должны быть свободны от снега, льда и других материалов и защищены от механических повреждений, чтобы был обеспечен свободный доступ.
    Ремонт и обслуживание

    Sho-Me Fire Protection может работать на всех типах гидрантов и подземных пожарных магистралях.Наша команда экспертов работала над многочисленными ремонтами как гидрантов, так и подземных пожарных трубопроводов, в ходе которых мы заменили старые гидранты на новые, заменили основной пожарный трубопровод, завершили ремонт стержней клапана и другой ремонт, который может вам понадобиться.

    Вопросы о гидранты?

    Классы огнетушителей и советы по безопасности

    Не только разумно держать в доме огнетушители, но и закон во многих штатах.

    Важно убедиться, что у вас есть под рукой подходящие типы огнетушителей, чтобы тушить обычные домашние пожары. Прочтите наши советы по безопасности при использовании огнетушителей, чтобы узнать, как оставаться в безопасности, и не забудьте убедиться, что у вас есть подходящее покрытие, если ваш дом пострадал от пожара.

    Начало работы с огнетушителями

    Первое, что нужно сделать при выборе огнетушителя, — это определиться, для каких комнат в вашем доме он нужен. Вы должны держать хотя бы по одному на каждом уровне вашего дома.Убедитесь, что вы держите огнетушители под рукой там, где вероятность возникновения пожара выше, например, на кухне и в гараже.

    Классы огнетушителей

    Существует четыре класса огнетушителей — A, B, C и D, и каждый класс может тушить свой тип пожара.

    • Огнетушители класса A тушат возгорание обычных горючих материалов, таких как дерево и бумага.
    • Огнетушители класса B предназначены для использования с легковоспламеняющимися жидкостями, такими как смазка, бензин и масло
    • Огнетушители класса C подходят только для тушения пожаров, находящихся под напряжением.
    • Огнетушители класса D предназначены для работы с легковоспламеняющимися металлами

    Многоцелевые огнетушители могут использоваться при различных типах пожаров и имеют более одного класса, например A-B, B-C или A-B-C.

    Покупка огнетушителя

    Теперь, когда вы знаете, сколько огнетушителей вам нужно и какие типы приобрести, вы можете отправиться в строительный магазин. Ищите огнетушители, которые можно легко поднять. Огнетушители большего размера могут содержать больше энергии, но вы должны уметь правильно их использовать.

    Как пользоваться огнетушителем

    После совершения покупок ознакомьтесь с инструкциями по использованию огнетушителя, чтобы быть готовыми на случай, если вам понадобится потушить пожар. Обычно огнетушители довольно легко использовать в случае пожара. Большинство типов работают с использованием P.A.S.S. техника:

    • P. Потяните за штифт огнетушителя, чтобы сломать тамперную пломбу.
    • A. Направьте огнетушитель низко, направив сопло в основание огня.
    • S. Сожмите ручку огнетушителя, чтобы выпустить огнетушащее вещество.
    • S. Проведите соплом из стороны в сторону, направляя его на основание огня, пока он не погаснет.
    • Если огонь возгорается снова, повторите последние 3 шага.

    Обеспечьте защиту вас и вашего дома в случае пожара или другого бытового несчастного случая за счет страхования домовладельцев.

    Руководство по управлению недвижимостью для домашних пожарных спринклеров

    Преимущества, стандарты установки и обслуживания спринклерных систем пожаротушения в частных владениях

    Современный план строительства действительно огнестойкого дома, возможно, был разработан знаменитым архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом. В 1907 году он опубликовал свой проект в статье «Противопожарный дом за 5000 долларов» для журнала Ladies Home Journal . В его конструкции были предусмотрены противопожарные отсеки, перемещение шахтной лестницы и бетонная конструкция, в отличие от обычно используемых деревянных рам, токарных станков и штукатурки.

    Благодаря современным стремительно развивающимся технологиям мы можем использовать еще больше тактик для создания огнестойкого дома. И хотя различные элементы, такие как пожарная сигнализация, детекторы дыма и огнетушители, способствуют достижению этой цели, наиболее ценным оборудованием для защиты жизни и имущества является спринклерная система пожаротушения в жилых помещениях.

    «Огнеупорный дом» Фрэнка Ллойда Райта. Источник: Викимедиа

    Ежегодно в результате пожаров погибает более 2500 человек, причем 8 из 10 смертей происходят в жилых домах. Увеличение количества синтетических материалов, используемых для строительства домов и производства предметов домашнего обихода, привело к тому, что пожары распространяются быстрее и вызывают больше разрушений, чем когда-либо прежде. Пожар в «маленьком» доме может стать смертельным менее чем за 2 минуты.

    Местной пожарной службе обычно требуется около 5 минут, чтобы добраться до вашего дома, и Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) устанавливает целевое время реагирования в пределах 6 минут для 90% пожаров, но спринклерный спринклер может останавливать и тушить , или сдержать возгорание менее чем за 1.5 минут.

    Где требуются домашние пожарные спринклеры?

    Самое важное, что нужно знать о пожарных спринклерах для жилых помещений, — это то, что они разработаны для спасения жизней . И хотя требование для всех новых жилых домов иметь пожарные спринклеры включено в типовые коды, выпущенные как NFPA, так и Международным советом кодов (ICC), во многих юрисдикциях это законодательно снято.

    Этот ресурс NFPA описывает, в каких штатах требуются домашние пожарные спринклеры, а в каких нет, а какие позволяют местным властям принимать это решение самостоятельно. В настоящее время спринклеры для жилых домов необходимы для нового строительства только в двух штатах, Калифорнии и Мэриленде, а также в округе Колумбия. Основным фактором в борьбе за использование спринклеров в жилых домах является стоимость установки. В то время как строители домов часто ссылаются на высокие затраты (до 5 долларов за квадратный фут), Фонд исследований противопожарной защиты оценил среднюю стоимость примерно в 1,35 доллара за квадратный фут.

    Источник: Коалиция домашних пожарных оросителей

    Требования к коду модели для спринклерных установок пожаротушения в жилых домах на одну и две семьи содержатся в NFPA 101 : Кодекс безопасности жизнедеятельности и Международном жилищном кодексе ICC (IRC):

    .

    Из издания NFPA 101

    2018 г.

    24.3.5 * Требования к тушению.

    24.3.5.1 Все новые одно- и двухквартирные дома должны быть полностью защищены утвержденной автоматической спринклерной системой в соответствии с 24. 3.5.2.

    Из издания IRC 2018 г.

    R313.1 Автоматические системы пожаротушения для таунхаусов

    В таунхаусах будет установлена ​​автоматическая система пожаротушения жилого типа.

    R313.2 Жилые автоматические системы пожаротушения на одну и две семьи

    В одно- и двухквартирных домах должна быть установлена ​​автоматическая система пожаротушения в жилых помещениях.

    Какой стандарт установки спринклерных систем пожаротушения применяется?

    При установке спринклерной системы пожаротушения NFPA разрешает использовать любой из трех применимых стандартов по установке спринклерных пожарных систем. Каждый из этих документов имеет определенную область применения, использование и цель:

    NFPA 13 : Стандарт на установку спринклерных систем — это всеобъемлющий (за исключением систем водяного тумана) стандарт установки спринклерных систем пожаротушения. NFPA 13 в основном используется для коммерческих строительных операций и проектов, но может использоваться для различных типов установок и включает некоторые рекомендации по размещению спринклеров в жилых домах.

    NFPA 13R : Стандарт для установки спринклерных систем в малоэтажных жилых помещениях. разрешено использовать в качестве альтернативы требованиям NFPA 13 для больших жилых помещений, высота которых не превышает четырех этажей.

    NFPA 13D : Стандарт для установки спринклерных систем в одно- и двухквартирных жилых и промышленных домах специально применяется к большинству спринклерных систем пожаротушения в жилых домах. Его минимальные требования к установке и обслуживанию проще и дешевле, а также призваны стимулировать более широкое внедрение этой спасательной технологии. Это основной документ для установки пожарных спринклеров в доме, и любой подрядчик, который это делает, должен хорошо разбираться в его применении.

    Как обслуживать спринклерную систему пожаротушения жилых помещений NFPA 13D

    Руководство в NFPA 13D требует, чтобы подрядчик по установке предоставил домовладельцу или жильцу инструкции по эксплуатации системы, а также о необходимых функциях проверки, тестирования и технического обслуживания.

    Из издания NFPA 13D от 2019 г.

    12.1 * Общие. Установщик должен предоставить владельцу / жильцу инструкции по осмотру, тестированию и обслуживанию системы.

    12.2 * Проверки и испытания. Спринклерная система должна периодически проверяться и тестироваться, чтобы убедиться, что система находится в хорошем рабочем состоянии.

    12.3 Техническое обслуживание.

    12.3.1 Спринклерная система должна содержаться в надлежащем состоянии в соответствии с настоящим стандартом и инструкциями производителей.

    Многие из этих требований могут быть выполнены домовладельцем или его представителем (хотя для некоторых пунктов может потребоваться обученный профессионал).Хотя это может показаться пугающим, на самом деле есть лишь несколько пунктов, которые необходимо контролировать, чтобы гарантировать, что система NFPA 13D будет эффективно работать в случае необходимости. К ним относятся:

    1. Держите регулирующий клапан открытым. Это клапан, который подает воду из источника в спринклерную систему. Его можно заблокировать в открытом положении, чтобы предотвратить случайное закрытие.
    2. Не вешайте какие-либо предметы на оросительные головки. Подвешивание предметов может повредить голову и вызвать ее ненужное срабатывание.
    3. Не блокируйте оросительные головки и не загораживайте их и не красите. Любое препятствие на пути к головке заблокирует расчетный поток воды и может помешать тушению пожара. Требуется 18 дюймов зазора по всей длине головы. Краска на спринклерной головке может повлиять на температуру, при которой работает спринклерная головка, способствуя большему росту пожара, который может не сдерживаться одной спринклерной головкой.

    Программа регулярных проверок, испытаний и технического обслуживания должна включать следующие ежемесячные проверки:

    • Осмотрите все клапаны, чтобы убедиться, что они находятся в открытом положении.
    • Если используются резервуары для воды, убедитесь, что они полны.
    • Если используется насос, дайте ему поработать, чтобы обеспечить его эффективную работу.
    • Осмотрите все спринклерные головки, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, коррозии, утечек или насадок.

    Хотя рекомендации NFPA по обслуживанию домашних пожарных спринклеров намного менее сложны, чем правила для коммерческих систем, существуют некоторые передовые методы. Часто эти проверки выполняет домовладелец, хотя можно проконсультироваться с профессиональным подрядчиком по установке пожарных спринклерных систем по следующим вопросам:

    • Каждые шесть месяцев проводите проверку системы на расход воды и убедитесь, что все аварийные сигналы и любые сигналы работают должным образом.
    • Ежегодно открывайте контрольный клапан и проверяйте манометр на точность.
    • Если антифриз используется в зонах, подверженных замерзанию, проконсультируйтесь со специалистом для ежегодного тестирования раствора антифриза в системе.

    Стандарт также включает положения о том, когда может потребоваться вывести систему из эксплуатации. Самая распространенная причина — это то, что жильцы дома уезжают в течение длительного периода времени, например, когда летний дом закрыт на зиму. В таких случаях следует вызвать специалиста для слива жидкости из системы и последующего восстановления ее работоспособности при необходимости.Но многие хозяйства предпочитают держать автоматическую противопожарную защиту в рабочем состоянии в течение всего года, независимо от занятости.

    Кроме того, необходимо привлечь специалиста для проведения тщательной проверки системы, когда покупатель приобретает собственность, в которой установлена ​​спринклерная система пожаротушения.

    Управление недвижимым имуществом и противопожарная защита: спринклеры — лучшая линия защиты

    Как управляющий недвижимостью, вашим приоритетом является защита и управление имуществом и активами владельца.Спринклеры для домашнего пожаротушения могут немедленно устранить угрозу возгорания и значительно улучшить защиту и долговечность дома — и жизненно важно, чтобы эти системы были установлены и обслуживались должным образом. Следуя стандартам NFPA, управляющие недвижимостью будут знать, как поддерживать эти системы, что искать и что делать, если что-то не так.

    Если вам требуется установка или запасные части для спринклерной системы жилого пожаротушения, QRFS поставляет спринклерные головки для жилого дома, накладки и предварительно собранные комплекты стояков для жилого дома.

    Если вам нужна помощь с заказом или поиском товара, позвоните нам по телефону +1 (888) 361-6661 или по электронной почте [электронная почта защищена].

    Этот блог изначально был размещен по адресу QRFS.com/blog . Если эта статья вам помогла, посетите нас по адресу Facebook.com/QuickResponseFireSupply или в Twitter @QuickResponseFS .

    Материал, представленный на сайте Мысли в огне и QRFS.com, включая весь текст, изображения, графику и другую информацию, представлен только в рекламных и информационных целях.Каждое обстоятельство имеет свой уникальный профиль риска и требует индивидуальной оценки. Содержание этого веб-сайта никоим образом не исключает необходимости в оценке и совете специалиста по безопасности жизнедеятельности, услуги которого следует использовать во всех ситуациях. Кроме того, всегда консультируйтесь со специалистом, например, инженером по безопасности жизнедеятельности, подрядчиком или местным органом власти, имеющим юрисдикцию (AHJ; начальник пожарной охраны или другое государственное должностное лицо), прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу систему противопожарной защиты или безопасности жизни.

    Системы обнаружения и подавления пожара | Пожарная безопасность и безопасность зданий

    Назначение:

    Цель данного руководства — помочь Колледжу Амхерста в установке, модификации и переделке систем обнаружения и тушения пожара на территории кампуса путем упрощения требований всех кодексов и применимых стандартов. Информация, указанная здесь, должна использоваться архитекторами, инженерами и Колледжем в качестве руководства для новых установок и обновлений системы.

    Приложение:

    Руководство будет применяться ко всем учебным, жилым, складским и другим связанным зданиям, принадлежащим и управляемым Колледжем. Это включает установку временных систем, которые используются при переоборудовании и новом строительстве во время строительства, сноса и ремонта.

    Ответственность:

    1. Если существующая система обнаружения / тушения пожара должна быть установлена, заменена или модифицирована иным образом, соответствующий руководитель проекта, руководитель цеха или внешний подрядчик должны проинформировать Службу инспекции Амхерста и пожарную службу о такой работе, заполнив необходимые разрешения и представив , как только это станет практически возможным, любой из требуемых документов, включая, помимо прочего;

    2.Вся документация по установке и модернизации систем обнаружения и тушения пожара должна быть представлена ​​в Службу инспекции Амхерста (Строительный департамент) вместе со всеми соответствующими заявками на разрешение и необходимой документацией, как того требует уполномоченный орган (AHJ)

      • Копии могут быть предоставлены в пожарное управление Амхерста, но оригиналы документов, заявки на получение разрешений и сборы должны быть получены инспекционными службами (строительными инспекторами) независимо от объема или размера проекта.
      • Упомянутая выше документация должна быть представлена ​​в AHJ для утверждения и должна включать все нижеследующее в соответствии с требованиями государственных строительных норм и правил, включая поправки; Строительная документация , с достаточной детализацией, чтобы полностью описать все устанавливаемые системы противопожарной защиты, как указано в 780 CMR 901.2.1

      3. Стопроцентное (100%) внутреннее испытание всех устройств должно проводиться установщиком из Электроцентра Амхерстского колледжа и отдела охраны окружающей среды и здоровья.Установщик проведет окончательное приемочное испытание после того, как колледж и пожарная служба получат соответствующие документы. Документы должны включать как минимум: планы пожарной сигнализации, матричное описание и список адресов пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями строительных норм и правил и NFPA 72, вся документация владельца и соответствующие разрешения.

        • Соответствующий руководитель проекта, отдел и / или магазин несет ответственность за проверку правильности конструкции, размещения и тестирования системы обнаружения пожара до того, как колледж примет здание или его часть.
        ОПРЕДЕЛЕНИЯ

        Адресное устройство — Компонент системы пожарной сигнализации с дискретной идентификацией, статус которого может быть идентифицирован индивидуально или который используется для индивидуального управления другими функциями.

        Функция проверки сигналов тревоги — Функция автоматического обнаружения пожара и систем сигнализации для уменьшения количества нежелательных сигналов тревоги, при которой детекторы дыма должны сообщать об условиях срабатывания сигнализации в течение минимального периода времени или подтверждать условия срабатывания сигнализации в течение заданного периода времени после их сброса для принятия как действительный сигнал инициирования тревоги.

        Извещатель — Устройство, содержащее две или более индикаторных ламп, буквенно-цифровые дисплеи или другие эквивалентные средства, в которых каждый индикатор предоставляет информацию о состоянии цепи, состояния или местоположения.

        Орган, имеющий юрисдикцию — «Органом, обладающим юрисдикцией» для Амхерстского колледжа являются как Служба инспекции Амхерста, так и пожарное управление Амхерста, поскольку это относится к системам обнаружения и тушения пожаров.

        Сертификат завершения — Документ, подтверждающий особенности установки, работы (производительности), обслуживания и оборудования, представленный владельцем собственности, установщиком системы, поставщиком системы, обслуживающей организацией и уполномоченным органом.

        Сигнал эвакуации — Отличительный сигнал, предназначенный для распознавания жителями как требующий эвакуации из здания.

        Блок управления пожарной сигнализацией (панель) — Компонент системы, который принимает входные сигналы от автоматических и ручных устройств пожарной сигнализации и может подавать питание на устройства обнаружения и транспондер (и) или внешний передатчик (и). Блок управления может также обеспечивать передачу энергии устройствам уведомления и передачу состояния реле или устройствам, подключенным к блоку управления.Блок управления пожарной сигнализацией может быть локальным блоком управления пожарной сигнализацией или главным блоком управления.

        Пожарный командный пункт (Fire Command Center) — основное место, где отображается состояние систем обнаружения, сигнализации, связи и управления, и откуда система (ы) имеет возможность для ручного управления.

        Тепловой извещатель — Устройство, определяющее аномально высокую температуру или скорость повышения температуры.

        Бытовая система оповещения о пожаре — Бытовая система оповещения о пожаре состоит из одной или нескольких станций, или указанного блока управления с автоматическими пожарными датчиками, или указанного в списке блока управления с автоматическими пожарными датчиками и устройствами оповещения о жильцах.Бытовая система оповещения о пожаре обслуживает только одну жилую единицу, комнату пациента, гостиничный номер или другую отдельную зону в зависимости от требований группы использования в Строительных нормах Массачусетса.

        Инициирующее устройство — Компонент системы, который инициирует передачу данных об изменении состояния, например, дымовой извещатель, ручную пожарную сигнализацию, контрольный переключатель и т. Д.

        Установка и проектирование — Все системы должны быть установлены в соответствии со спецификациями и стандартами, утвержденными уполномоченным органом.

        Детектор линейного типа — Устройство, в котором обнаружение осуществляется непрерывно вдоль пути. Типичными примерами являются пневматические трубчатые детекторы скорости подъема, детекторы дыма с проецируемым лучом и термочувствительный кабель

        .

        Муниципальная система пожарной сигнализации — Система устройств подачи сигналов тревоги, приемного оборудования и соединительных цепей (кроме телефонной сети общего пользования), используемая для передачи сигналов тревоги с улицы в центр связи пожарной службы общего пользования.

        Функция предварительного сигнала — Там, где это разрешено органом, обладающим юрисдикцией, системам должно быть разрешено иметь функцию, при которой начальные сигналы пожарной тревоги будут звучать только в офисах департаментов, диспетчерских, постах пожарных команд или других постоянно обслуживаемых центральных местах и где впоследствии требуется вмешательство человека для активации общего аварийного сигнала, или функция, при которой контрольное оборудование задерживает общий аварийный сигнал более чем на одну минуту после начала обработки аварийного сигнала.В областях, где есть соединение с удаленным местом, он должен активироваться при первоначальном сигнале тревоги.

        Первичный источник питания — Первичный источник питания должен иметь высокую степень надежности, иметь достаточную мощность для предполагаемого обслуживания и должен состоять из одного из следующих компонентов:

        • Освещение и электроснабжение в соответствии с NFPA 72
        • Генератор с приводом от двигателя или аналог, соответствующий NFPA

        Последовательность положительных аварийных сигналов — Автоматическая последовательность, приводящая к срабатыванию аварийного сигнала, даже если вручную задерживается для расследования, если система не перезагружена.

        Отдельная спальная зона — Площадь или зоны семейной жилой единицы, в которых расположены спальни (или спальные комнаты). Для целей настоящего руководства спальни (или спальные комнаты), разделенные другой областью использования, например, кухнями или жилыми комнатами (но не ванными комнатами), должны рассматриваться как отдельные спальные зоны.

        Формы потолков — Эти формы потолков классифицируются следующим образом:

        • Наклонные потолки — Потолки с уклоном более 1 ½ дюйма.за фут
        • Наклонные потолки далее классифицируются следующим образом:
          • Наклонно-остроконечный Тип — Те, у которых потолок наклонен в двух направлениях от самой высокой точки. Криволинейные или куполообразные потолки можно считать остроконечными с уклоном, обозначенным как уклон троса от самой высокой точки к самой низкой.
          • Наклонный навес Тип — Те, в которых высокая точка находится на одной стороне, а уклон простирается в противоположную сторону.
          • Гладкий потолок — Поверхность, не прерываемая непрерывными выступами, такими как сплошные балки, балки или воздуховоды, выходящие более чем на 4 дюйма.под потолком потолочная поверхность.

        Устройство сигнализации на одной станции — Извещатель, контрольное оборудование и устройство звуковой сигнализации в одном устройстве, работающее от источника питания в устройстве или полученного в точке установки

        Детекторы дыма — Устройство, обнаруживающее видимые или невидимые частицы горения.

        Зона — определенная зона внутри охраняемого помещения. Зона может определять область, из которой может быть принят сигнал, область, в которую может быть отправлен сигнал, или область, в которой может выполняться форма управления.

        ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ — Соответствие нормам

        Система пожарной сигнализации — включая, помимо прочего, панель управления пожарной сигнализацией, сигнализаторы, пусковые и контрольные устройства, должна иметь утвержденный тип и устанавливаться в соответствии с положениями Строительного кодекса штата Массачусетс и NFPA 72.

        Строительная документация противопожарной защиты — Документы, которые требуются Строительным кодексом штата Массачусетс для установки или модернизации системы пожарной сигнализации, которая включает;

        1. Строительная документация по противопожарной защите , в том числе;
          • Чертежи цеха пожарной сигнализации, которые должны показать;
            • План этажа с указанием использования всех помещений с указанием типа конструкции и высоты потолков
            • Расположение устройств инициирования сигналов тревоги и уведомления
              • Включая звуковые (дБА) и визуальные требования в канделах (кд)
            • Расположение панели пожарной сигнализации, транспондеры и источники питания для оповещения
            • Оповещатели
            • Разъемы питания, как первичные, так и вторичные
            • Паспорта пожарной сигнализации от производителя
            • Интерфейс функции управления пожарной безопасностью
            • Классификация станций наблюдения
        1. Заявление на рассмотрение пожарной службы Амхерста для проведения испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности; Системы противопожарной защиты
        2. Проектирование, установка и эксплуатация системы противопожарной защиты должны соответствовать требованиям Строительных норм штата Массачусетс, 780 CMR и применимым поправкам, а также требованиям M.G.L., Глава 148, Правила пожарной безопасности Массачусетса 527 CMR 1, а также применимые обязательные и рекомендуемые разделы NFPA, включая, но не ограничиваясь:
          • NFPA 3 — Практика ввода в эксплуатацию и комплексных испытаний систем противопожарной защиты и безопасности жизнедеятельности (рекомендуется)
          • NFPA 70 — Национальный электротехнический кодекс (2014)
          • NFPA 72 — Национальный кодекс пожарной сигнализации и сигнализации (2013)
          • NFPA 92B — Стандарт для систем управления дымом в торговых центрах, атриумах и больших помещениях (2009)
          • NFPA 96 — Стандарт по контролю вентиляции и противопожарной защите предприятий по приготовлению пищи (2011)
          • NFPA 110 — Стандарт для систем аварийного и резервного питания (2013 г.)
          • NFPA 909 — Защита культурных ценностей: музеи, библиотеки и культовые места (рекомендуется)
          • NFPA 720 — Стандарт на установку оборудования для обнаружения и предупреждения угарного газа (CO) (2009 г.)
            • Описание и матрица пожарной сигнализации , в которой описываются проект и обзор системы (систем) противопожарной защиты, а также последовательность действий устройства (й) пожарной сигнализации.Как правило, описание и матрица пожарной сигнализации, в зависимости от размера здания, входит в обязанности Департамента охраны окружающей среды, здоровья и безопасности Амхерстского колледжа.
            • Описание пожарной сигнализации включает:
              • Объем работ (добавление, перестройка, снос, новое строительство или реконструкция)
              • Установленные системы (типы)
              • Описание здания, включая доступ на объект
                • Требования Кодекса
              • и признанные стандарты, использованные в процессе, включая редакции и годы.
              • Устанавливаемые системы, включая типы и расположение
              • Методология проектирования
              • Особые соображения
              • критериев тестирования и одобрения, в том числе;
                • 100% Тест колледжа Амхерста, до заключительных проверок AHJ

            Система должна быть установлена ​​в соответствии со статьей 9 Строительного кодекса и NFPA 72

            Допуск — Все устройства, комбинации устройств, приспособлений и оборудования должны быть одобрены для целей пожарной сигнализации, для которых такое оборудование использовалось.

            Где требуется — Система противопожарной защиты должна быть установлена ​​и поддерживаться в полном рабочем состоянии в местах, описанных в Строительных нормах штата Массачусетс, 9 -е издание и NFPA 72, издание 2013 г., и 527 CMR, в зависимости от обстоятельств.

            • Группа использования при сборке — Система пожарной сигнализации должна быть установлена ​​и обслуживаться во всех помещениях группы использования при сборке.
            • Группа коммерческого использования — Система противопожарной сигнализации должна быть установлена ​​и обслуживаться во всех помещениях в Группе коммерческого использования, включая лаборатории, в которых такие здания занимают этажи на два или более этажей выше самого низкого уровня выходного выброса или которые имеют этажи на два или более этажа ниже наивысшего уровня выпускного отверстия .
            • Дневной уход (специально для штата Массачусетс) — Использование здания или строения или их части для надзора за образованием или услуг личного ухода для более чем 5 детей (> 2 лет, 9 месяцев) должно быть классифицировано как «образовательная» группа использования
            • Одно- и двухсемейные — Одно- и двухквартирные дома, принадлежащие и управляемые Amherst College Rental Housing, включая дома с квартирами менее 3
            • Ночной клуб (для штата Массачусетс, 527 CMR) — размещение без театральной сцены, кроме возвышения; низкий уровень освещения; развлекательная программа с живой музыкой или записанная музыка, создающая уровень звука выше нормального; часы работы, превышающие средние; столы и места для сидения, расположенные или расположенные так, чтобы образовывать нечеткие проходы; специальная зона, предназначенная для танцев; пункты обслуживания алкогольных напитков с ограниченным питанием; и вместимостью> 100 человек.
            • Группа использования в жилых помещениях (R-1) — Система пожарной сигнализации должна быть установлена ​​и обслуживаться во всех помещениях в группе использования R-1, Пример — Гостиница на Болтвуде
            • Группа жилого использования (R-2) — Система противопожарной сигнализации должна быть установлена ​​и обслуживаться во всех помещениях в группе использования R-2, содержащей 13 или более жилых домов, или где любая жилая единица расположена более чем на трех этажах выше самого низкого выхода из выходного отверстия или более чем на один этаж ниже самого высокого уровня выхода из выходов, обслуживающих жилую единицу.Примеры включают; Многоквартирные дома (> 2 квартиры) и общежития
          • Хранение — Система пожарной сигнализации должна быть установлена ​​и обслуживаться во всех помещениях группы использования S, используемой для хранения, не классифицируемого как опасное. Примеры включают; Сеймур Сарай, теннисный сарай и наземный магазин.

        Технические характеристики пожарной сигнализации

        • Ручные ящики пожарной сигнализации (вытяжные станции) — Высота вытяжных постов должна быть минимум 42 дюйма и максимум 54 дюйма, измеренная от уровня пола до активирующей ручки или рычага ящика.Тяговые станции должны быть красного цвета.
          • В зданиях монтажно-эксплуатационной группы, где предусмотрена сцена, вытяжной пост должен располагаться рядом с пультом управления освещением.
          • Расположение — Коробки ручной пожарной сигнализации (вытяжные станции) должны располагаться на расстоянии не более пяти футов от входа к каждому выходу. Посты пожарной сигнализации должны быть расположены на каждом этаже, включая подвалы.
        • Система предварительной сигнализации или положительной последовательности сигналов тревоги — Системы предварительной сигнализации или прямой последовательности сигналов тревоги не должны устанавливаться, если они не одобрены должностным лицом кодекса и местной пожарной службой.Если установлена ​​система предварительного сигнала или системы прямой сигнализации, необходимо обеспечить круглосуточное наблюдение (Департамент полиции Амхерстского колледжа) со стороны обученного персонала в месте, одобренном местной пожарной службой, чтобы сигнал тревоги мог быть активирован в в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации.
        • Зоны — Каждый этаж должен быть зонирован отдельно и площадь не должна превышать 20 000 квадратных футов. Длина любой зоны не должна превышать 300 футов в любом направлении.
        • Где индивидуально адресуемые устройства инициирования тревоги логически объединены в группы для целей оповещения.
          • Местная пожарная служба (по указанию производителя) должна утвердить все описания зон и точек.

        Должна быть предусмотрена отдельная зона по этажам для следующих типов устройств, инициирующих тревогу, если они предусмотрены:

        • Детекторы дыма
        • Аппараты оросительные водовыпускные
        • Ящики пожарной сигнализации ручные

        Исключение:

        • Зоны автоматического спринклера не должны превышать зону, разрешенную NFPA 13
        • Дымовые извещатели канального типа должны иметь отдельную идентификацию с помощью удаленной испытательной / индикаторной станции или другого подходящего метода, одобренного AHJ.

        Звуковая сигнализация — Должны быть предусмотрены звуковые сигнальные устройства, которые должны издавать характерный звук, который не должен использоваться ни для каких других целей, кроме как для пожарной сигнализации.

        1. Системы голосового / аварийного оповещения
          • При необходимости должна быть установлена ​​система голосовой / аварийной сигнализации, например, в Новом научном центре, в соответствии с требованиями других разделов Строительного кодекса штата Массачусетс.
            • При активации в соответствии со Строительными нормами штата Массачусетс, система голосовой / аварийной сигнализации должна автоматически подавать предупреждающий сигнал для всех находящихся в здании людей на общей или выборочной основе в следующих зонах терминала: лифты, лифтовые холлы, коридоры, лестницы выхода. , комнаты и жилые помещения площадью более 1000 квадратных футов
          • Пост пожарного управления должен содержать органы управления для передачи вручную сигнала эвакуации и голосовых инструкций на выборочной основе и для общего вызова в указанные здесь оконечные зоны.Система голосового оповещения / сигнализации должна быть спроектирована и установлена ​​в соответствии с положениями Строительных норм штата Массачусетс, Правилами пожарной безопасности штата Массачусетс и NFPA72
            • .
          • Последовательность работы системы речевого и аварийного оповещения должна быть следующей:
          • Подавать предупреждающий (предварительный сигнал) тональный сигнал, который должен представлять собой импульсный тональный сигнал частотой 900 Гц, чтобы произвести один цикл кода 4 с интервалом приблизительно в одну секунду.
          Активировать записанное сообщение о процедуре эвакуации.Система сигнализации и связи должна предоставлять предварительно записанное сообщение во все требуемые области.
          • Сообщение должно содержать следующую информацию. «Внимание, пожалуйста. Звуковой сигнал, который вы только что услышали, указывает на сообщение или аварийную ситуацию в этом здании. Если после этого сообщения прозвучит сигнал об эвакуации с этажа, подойдите к ближайшей лестнице и покиньте этаж. Пока отчет проверяется, жильцы других этажей должны ждать дальнейших инструкций ». Это сообщение должно быть передано трижды.В этом сообщении должен использоваться женский голос.
          • Активируйте сигнал эвакуации на этаже происшествия и на следующем этаже выше и ниже (сигнал эвакуации должен соответствовать Строительным нормам штата Массачусетс.

          Приемочные испытания — После завершения системы противопожарной сигнализации все устройства и цепи оповещения о тревоге, устройства и цепи индикации тревог, устройства и цепи подачи сигналов наблюдения, цепи линий сигнализации, а также первичные и вторичные источники питания должны быть подвергнуты. пройти 100% приемочное испытание в соответствии с NFPA 72, указанным в Приложении A, и Строительными нормами штата Массачусетс с Колледжем Департамента пожарной охраны.

          СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ — Общие требования

          Если не утверждено иное, система пожарной сигнализации должна производиться Johnson Controls Inc. (JCI) (также известная как Simplex) по причине совместимости.

          Исключение:

          • Инициирующие устройства должны быть совместимы с JCI (симплекс) и должны быть синхронизированы в симплексной системе, чтобы соответствовать требованиям уполномоченного органа.
          • Бытовые системы обнаружения пожара
          • Необходимые устройства для подачи сигналов тревоги, такие как защищенные от атмосферных воздействий стробоскопы, не производимые Simplex, должны быть одобрены Колледжем Амхерста.

          Источники питания — Система пожарной сигнализации должна быть обеспечена надежным первичным и вторичным источником питания.Оба должны быть надежными и иметь соответствующие возможности для применения в соответствии с NFPA 72

          .

          Включение освещения — Колледжу Амхерста требуется зеленый свет «включено» на панели пожарной сигнализации, который легко идентифицировать. Свет должен быть виден с расстояния не менее 10 футов без необходимости открывать панель.

          Вторичное питание должно…

          • автоматически подает энергию в систему в течение 10 секунд и без потери сигналов.
          • автоматически подает питание на станцию ​​наблюдения и оборудование в течение 60 секунд при выходе из строя основного источника питания
          • не теряет сигналы, если питание прерывается или задерживается более чем на 10 секунд в результате сбоя основного питания.
          • имеют аккумуляторные батареи, предназначенные для системы, или ИБП, размещенные в соответствии с положениями NFPA 111, стандарта по аварийным и резервным системам энергоснабжения .
          • , где используется ИБП, иметь средства положительного отключения для отключения входа и выхода системы ИБП при сохранении питания d
          • , достаточной мощности для работы системы без тревожной нагрузки в течение как минимум 24 часов и способности управлять всеми устройствами оповещения о тревоге, используемыми во время аварийной ситуации, в течение 5 минут, если…
              Расчеты батареи
            • включают 20% запаса прочности по отношению к расчетной номинальной мощности в ампер-часах.
              • Вторичный источник питания
            • для службы голосовой / аварийной связи при пожаре в здании может работать в режиме без тревоги в течение как минимум 24 часов и работать с системой аварийной сигнализации для фактического сигнала тревоги в течение 15 минут.
            • предоставляет возможность диспетчерскому центру полиции Амхерстского колледжа обеспечивать работу систем в течение как минимум 24 часов.
            • поставляет для диспетчерского центра полиции Амхерстского колледжа системы массового оповещения в течение как минимум 24 часов.
            • Вторичная мощность должна включать все силовые нагрузки, не отключаемые автоматически во время переключения.

          Вторичная поставка должна иметь один из следующих :

          1. аккумуляторная батарея, предназначенная для системы пожарной сигнализации, или
            2. Генераторы автоматического запуска
          2. , обслуживающие систему пожарной сигнализации, и аккумуляторные батареи, предназначенные для пожарной сигнализации, с емкостью до 4 часов.

          Работа от вторичного источника питания не должна влиять на работу системы пожарной сигнализации. При работе от резервного источника питания он должен выдавать такие же сигналы тревоги, наблюдения и неисправности.

          ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ — особые требования

          • Панель сигнализатора — При необходимости панель сигнализации пожарной сигнализации должна располагаться прямо внутри двери, наиболее доступной для пожарной части.
          • По возможности дверь, используемая для этой цели, должна вести в безопасную зону, откуда пожарная служба может получить доступ ко всем частям здания.
            • Точка входа для отдела должна быть как можно более всеобъемлющей.Он должен вести прямо ко всем этажам, к системе стояка, панели управления пожарной сигнализацией, а также к сигнализатору внутри двери.
          • Зоны — Для подачи сигнала тревоги каждый этаж здания считается отдельной зоной.
          • Если система обслуживает более одного здания (например, ТЭЦ / Чиллер), каждое здание должно указываться отдельно по адресу устройства-инициатора
          • Адреса пожарной сигнализации — Колледж Амхерста должен потребовать в соответствии с запросом пожарной службы Амхерста следующую систему для адресации устройств инициирования.
          • Каждое устройство для целей тестирования и использования в будущем должно иметь ID Net # / адрес, указанный на основании устройства, и временную защитную крышку, которая соответствует адресу на бумажном носителе, предоставленному подрядчиком по электрике и / или JCI
            • .
          • « label » / физический адрес для каждого устройства должен быть запрограммирован следующим образом;
          1. Дом
          2. Этаж
          3. Комната / Коридор
          4. дополнительная информация
          • Пример:
          • KING 1ST FLR ROOM 102 УНИВЕРСАЛЫ WIEL BSMT ROOM 002 MECH ROOM
          УТВЕРЖДЕНО И ПРИЕМКА
          • Пожарная служба Амхерста должна быть уведомлена перед установкой или изменением оборудования или проводки.
            • Полная информация о системе или изменениях системы, включая спецификации, электрические схемы, расчет батареи и поэтажные планы, должна быть представлена ​​на утверждение.
          • Каждая система пожарной сигнализации должна включать следующую документацию, которая должна быть предоставлена ​​Amherst College через представителя менеджера проекта после окончательной приемки системы.
          • Инструкции по установке должны включать следующие :
            • Подробное описание входов системы, сигнализации об эвакуации, вспомогательных функций и предполагаемой последовательности операций оповещения, возможностей расширения, рассмотрения приложений и ограничений.
            • Инструкции оператора по основным операциям, включая подтверждение тревоги, сброс системы, интерпретацию выходных данных системы (ЭЛТ-дисплей светодиодов и распечатка) операций ручной эвакуации.
          ТРЕБОВАНИЯ К СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА

          Все новые системы пожарной сигнализации, установленные на территории кампуса, должны соответствовать последнему слову техники на момент переделки, строительства или ремонта. Системы должны…

          • быть совместимым с панелью управления пожарной сигнализацией в диспетчерском центре полиции Амхерстского колледжа.
          • быть полностью адресуемым.
          • совместим с адресными аналоговыми датчиками «истинная тревога» и устройствами оповещения «истинная тревога».
          • управляется меню с 40-символьным буквенно-цифровым дисплеем с подсветкой.
          • быть совместимым с городским и центральным железнодорожным сообщением
          • может принимать индивидуальные аварийные сигналы и службы контроля неисправностей.
          • имеют встроенный отдельный журнал аварийных сигналов и аварийных сигналов
          • есть кнопки отключения сигналов тревоги и сброса системы
          • есть каркас карты для добавления модулей расширения
          • иметь 5 или более программируемых многофункциональных клавиш со светодиодами состояния
          • имеет клавиатуру вмешательства оператора для ручного управления и доступа к системной информации.
          • имеют отчеты о техническом обслуживании извещателя «Почти грязный» с записью «Пикового значения».
          • имеют автоматическую компенсацию дрейфа.
          • имеют встроенную функцию аварийной голосовой эвакуации для зон собраний.
          • иметь возможность определять условия замыкания на землю «на уровне устройства»
          • могут определять неправильный датчик, но должны иметь основания, совместимые с нагревом или дымом.
          • может контролировать устройства контроля за низким уровнем воды и спринклерные системы.
          • можно использовать проводку T-Tap
          • может автоматически открывать все двери с задержкой 15 секунд по соображениям безопасности в соответствии с NFPA (раздел 3-9.5)
          • Запрещается использовать вторичный источник энергии для обслуживания этих дверей

          Системы пожарной сигнализации должны :

          • Используйте датчики True Alarm с фотоэлектрической чувствительностью, которые можно настроить на надлежащее затемнение для конкретной области объекта.
          • Предоставить Колледжу возможность:
            • Обеспечивает автоматические предупреждения, когда извещатели нуждаются в очистке
            • Обеспечить регистрацию пикового значения
            • Выполните компенсацию воздействия окружающей среды.
            • Включите тип базы датчика, который будет указывать на включение питания, тревогу или неисправность.
            • Be сменные сенсорные головки с защитой от несанкционированного доступа
            • Установить DIP-переключатель адресата в стационарно установленное основание.
            • Сообщите в полицию кампуса Амхерстского колледжа, если вас взломали, особенно в комнате.
          Размещение детектора

          Детектор дыма — места размещения

          • Чердаки, с обогревом и складскими помещениями
          • Офисы, аудитории, аудитории и лаборатории
          • Коридоры
          • Кладовые и складские помещения
          • Исключение:
            • Кладовые с отстойной раковиной или другие раковины, подверженные накоплению пара.
          • Электрические помещения или хранилища
          • Лифты
          • Механические помещения
          • Зоны вторичной переработки
          • Лестничные клетки
          • Мусорные комнаты

          Установить дымовые извещатели ;

          • 4 дюйма от стены или потолка, но не более 12 дюймов от потолка на стене
          • 4 фута от потолочных диффузоров или потолочных вентиляторов.
          • 10 ‘от диффузоров приточного воздуха
          • не> 30 ‘друг от друга, за исключением изменений, внесенных в NFPA 72, глава 17
          • на потолках при условии, что балки на одном потолке выступают вниз менее чем на 4 дюйма.
            • балка большей глубины должна соответствовать NFPA 72, глава 17
          • в местах с температурным диапазоном (от> 32 ° F до <100 ° F)
          • в местах с относительной влажностью <93%
          • в местах, где скорость воздуха <300 футов / мин.

          Тепловые извещатели — Размещение

          • Чердаки
            • Тепловые извещатели не требуются, если установлена ​​система полного пожаротушения, включая чердак.
          • Кладовые с отстойными раковинами или раковинами другого типа.
          • Тепловые извещатели не требуются в кладовых (с раковинами), если в кладовке установлена ​​спринклерная система.
          • Кухни
            • Тепловые извещатели не требуются, если установлена ​​система полного пожаротушения.
          • Механические помещения
          • Тепловые извещатели не требуются, если в механическом пространстве установлена ​​спринклерная система.
          • Туалеты
          • Тепловые извещатели не требуются, если в туалете (ах) установлена ​​спринклерная система.

          Требования к лифтам

          • Все автоматические грузовые и пассажирские лифты, установленные после 01 января 1980 года, должны:
            • Детекторы дыма должны быть установлены в вестибюле каждого лифта на каждом этаже и в соответствующем машинном помещении с одобренным детектором дыма.
              • Детекторы дыма должны находиться в пределах 10 футов от лифта.
            • Детекторы дыма нельзя устанавливать ни в шахте, ни в шахте лифта.
            • Иметь пожарный захват, если высота здания 25-70 футов.
            • Все кабины лифта должны вернуться на главный этаж, если сработает пожарная сигнализация, если только пожарная служба Амхерста не определит альтернативный этаж.
            • Все лифты должны быть оборудованы вентиляционными решетками, работающими при высоких температурах (90 °).

          Жалюзи обычно закрыты, но открываются при общем аварийном сигнале через RIAM.

          Доступность

          Все извещатели (тепловые и дымовые) должны быть доступны для обслуживания и замены.

          Установка должна включать обслуживание и замену. Установка должна …

            ,
          • включают возможность попадания в дымовой или тепловой извещатель. Скрытые извещатели должны быть на видном месте с помощью дистанционной сигнализации или другого соответствующего процесса идентификации, например маркировки пола SD (Детектор дыма) или DS (Дымовой дымоход)

          Детекторы угарного газа

          • Детекторы угарного газа должны быть размещены во всех жилых домах, где используется ископаемое топливо.Эти виды топлива могут включать, но не ограничиваются: газ, как природный, так и пропан, масло и древесина, кордовые и пеллетные.
            • Колледж Амхерста размещает детектор (ы) угарного газа в местах, как предписано AHJ, Пожарным отделом Амхерста.
              • Типичное размещение детекторов окиси углерода:
                • Помещение источника, включая механические помещения и места использования каминов
                • комнат над и вокруг источника ископаемого топлива, включая камины
                • мест, где используется газ для приготовления пищи, например, в сфере общественного питания
              • Детекторы угарного газа должны быть размещены во всех учебных заведениях, где используется ископаемое топливо.Эти виды топлива могут включать, но не ограничиваются: газ, как природный, так и пропан, масло и древесина, кордовые и пеллетные.

          Детекторы газа (природный газ и пропан)

          • Устройства обнаружения газа должны быть установлены во всех помещениях, где используется газ, как природный, так и пропан.
            • Устройства обнаружения будут размещены в непосредственной близости от источника газа, обычно в механических помещениях, принимающих их для тепла и горячей воды.
            • Детектор (и) газа также размещается в помещениях столовой, где используется газ для приготовления пищи.
          • Детектор (и) природного газа
            • Детектор природного газа следует размещать как можно ближе к источнику газа и поддерживаемому им оборудованию.
            • Детектор (ы) следует размещать на расстоянии не более 1 фута от потолка.
          • Детектор (и) пропанового газа
            • Детектор газа пропана должен располагаться как можно ближе к источнику газа и поддерживаемому им оборудованию.
            • Детектор (ы) следует размещать на расстоянии не более 1 фута от пола.
          УЧЕБНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
          • Академические системы пожарной сигнализации и обнаружения должны быть установлены как на монтажных, так и на рабочих местах в Амхерст-колледже. Хотя это не всегда требуется кодексом, колледж предпринимал и будет продолжать принимать меры по обнаружению пожаров на начальной стадии, независимо от того, была ли установлена ​​система полного тушения пожаров.
          • Изменения, модификации, новое строительство и реконструкция Амхерстский колледж будет соответствовать или превосходить требования кодекса для систем пожарной сигнализации, обнаружения и тушения пожара при изменении, строительстве или ремонте зданий и сооружений. Все нормативные требования Совета по доступу к архитектуре, Строительных норм, Правил работы с лифтами и Правил пожарной безопасности должны быть включены в проектирование и реконструкцию любых сборочных или деловых помещений.
          • Академические здания и здания собраний, в которых отсутствует система полного подавления, должны иметь устройство автоматической подачи сигнала тревоги, которое при срабатывании генерирует сигнал тревоги (межзональный, общий, предварительный или проверочный).
          • Учебные и общественные здания с системой полного пожаротушения должны иметь детекторы дыма с проверкой тревог в офисах, прачечных и вестибюлях.
            • Эти 3 зоны должны сообщать о задымленности в полицейское управление Амхерстского колледжа, но не должны издавать сигнал полной эвакуации из здания до тех пор, пока датчик не подтвердит наличие дыма в течение 60 секунд.
          • Полная (общая) сигнализация для всего здания обычно активируется для;
            • Детекторы дыма в следующих областях;
              • Аудитории
              • Коридоры
              • Комод (без умывальника)
              • Системы воздуховодов (HVAC)
              • Электротехнические помещения
              • Лифтовые холлы
              • Аудитории
              • Механические помещения
              • Кладовые
              • Лестничные клетки
            • Вытяжные станции
            • Спринклерный поток
          • Исключение
            • В больших зданиях, таких как Новый научный центр, требуются два детектора дыма для активации полной пожарной сигнализации, за исключением этих устройств инициирования, которые активируют полную систему сигнализации;
              • Вестибюли лифта
              • Выход с лестничной клетки
              • Вытяжные станции
              • Спринклерный поток
          • Дымовые извещатели открывания двери для коридоров и лестничных клеток в зонах, где противопожарные и дымовые двери должны удерживаться открытыми с помощью магнита, до срабатывания пожарной сигнализации требуется следующее…
            • Если расстояние от верхней части пола до потолка меньше 12 дюймов, то потребуется только один (1) детектор на одной стороне дверного проема.
            • Если расстояние от верхней части пола до потолка превышает 12 дюймов, то необходимо установить дымовой извещатель с обеих сторон закрываемой двери.
          • Отзыв лифта / Пожарная служба
            • Детекторы дыма должны быть размещены в вестибюле каждого лифта и должны, при активации, вызывать «общую» тревогу.
            • Детекторы дыма в вестибюлях лифта должны находиться в пределах 21 фута от центра кабины лифта, но согласно спецификациям Колледжа Амхерста, насколько это возможно, в пределах 6 футов от двери кабины лифта.
          • Выносные станции
            Вытяжные станции как в учебных заведениях, так и в помещениях для собраний должны быть установлены у выходной двери на высоте 42 дюйма и 54 дюйма от пола, а также в других требуемых местах, как указано в Статье Строительного кодекса штата. 9.
            • ADA Требования позволяют размещать вытяжные станции на высоте 54 ” при условии, что путь, ведущий к вытяжной станции, не будет перекрыт.
              • Тяговые станции и другие устройства управления (органы управления), которые могут использоваться лицами с ограниченными физическими возможностями, должны располагаться на расстоянии не менее 18 дюймов от внутреннего угла.
          • Видимые сигналы требуются в:
            • Общие комнаты
            • Коридоры и коридоры
            • Вестибюли
            • Конференц-залы
            • Туалеты — (только визуально)
            • Конференц-залы
            • Лестничная клетка (при необходимости) — (только визуально)
          Устройства для извещения о тревоге
          • За исключением детекторов дыма, которые были настроены с проверкой тревоги, все инициирующие устройства и сигнализация потока спринклера должны активировать общую сигнализацию эвакуации из здания.Немедленный сигнал тревоги должен подаваться во всех местах в здании.
            • Исключение — New Science Center, где требуется 2 инициирующих устройства, чтобы вызвать «общий» сигнал тревоги, если иное не указано выше.
          • Все звуковые сигналы тревоги должны издавать характерный звук, который не должен использоваться ни для каких других целей, кроме пожарной тревоги. Устройства звукового оповещения должны обеспечивать …
            • Максимальный уровень звука должен составлять 110 дБ на нормальном расстоянии слышимости.
            • Все звуковые сигналы эвакуации должны иметь синхронизированную временную диаграмму из трех (3) импульсов, как того требует Строительный кодекс штата и компетентный орган.
            • В зонах сбора (целые здания и их части), где нагрузка на людей превышает 300 человек, уведомление о посетителях должно осуществляться посредством предварительно записанного сообщения или инструкций по эвакуации в соответствии со Строительным кодексом штата
              • .
          Пожарный пункт
          • Пожарное командование должно быть немедленно доступно для пожарной службы Амхерста в приемлемом и одобренном уполномоченным органом.Станция пожарного управления (также известная как панель пожарной сигнализации) — это основное место, где смещается состояние систем обнаружения, сигнализации, связи и управления и откуда система имеет возможность ручного управления.
          • Система управления пожарной сигнализацией, если она расположена рядом со входом, одобренным уполномоченным органом, может служить как сигнализатором, так и основной системой пожарной сигнализации.
            • Если пожарная сигнализация расположена в запертой комнате, доступной только для персонала Амхерстского колледжа, то сигнализатор пожарной сигнализации должен быть размещен прямо у входа, как это одобрено уполномоченным органом.
          Установка детектора воздуховода
          • Канальные извещатели должны устанавливаться после и вдали от воздушных фильтров и перед любым ответвлением в системах подачи воздуха с производительностью> 2000 кубических футов в минуту.
              • Детекторы обратного канала не требуются, если здание защищено с помощью зонального детектора дыма.
                • Исключение — Если система превышает 15000 кубических футов в минуту, возможно, потребуется установить детектор воздуховода в обратном трубопроводе.
            • Канальные извещатели должны быть установлены снаружи воздуховода с жестко установленными пробоотборными трубками в воздуховоде
            • Детекторы должны быть легко доступны для очистки и должны быть установлены в соответствии со спецификациями производителя.
            • Если канальные детекторы используются для включения дымовых заслонок, они должны быть расположены так, чтобы детектор находился между последним впускным или выпускным отверстием перед заслонкой и первым впускным или выпускным отверстием за заслонкой. Не отбирайте пробы из мертвого воздушного пространства внутри воздуховодов и избегайте размещения рядом с фильтрами, так как они мешают детектору работать должным образом.
              • При необходимости должны быть предусмотрены люки или панели для очистки и осмотра.
              • Местоположение всех детекторов в системах воздуховодов должно быть постоянно и четко идентифицировано и зарегистрировано.
            • Канальные детекторы (если не были изменены путем обсуждения) должны;
              • активировать «диспетчерскую» тревогу в системе пожарной сигнализации
              • выключил вентиляторы, а
              • закрыть заслонки для предотвращения распространения дыма.
          Детекторы луча
          • Может быть установлен, если это разрешено Управлением по охране окружающей среды, здоровья и безопасности, и после утверждения уполномоченным органом, когда использование детекторов дыма точечного типа невозможно из-за высоты потолка и доступа.

          Системы обнаружения VESDA

          • Системы пожарной сигнализации VESDA должны рассматриваться в индивидуальном порядке, в зависимости от температуры или, в меньшей степени, от эстетики, как в местах, где типичные дымовые извещатели могут не подходить визуально, например, в музее, например. как Эмили Дикинсон.

          Расположение детекторов и расстояние между ними

          • Для гладких потолков расстояние 30 футов должно использоваться в качестве ориентира.
          • Для негладких потолков (т.е.е. наклонная, сплошная балка и т. д.) должны соответствовать требованиям NFPA и спецификациям производителя.
          ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ЖИЛОГО ЗАЛ
          • Жилые системы пожарной сигнализации в зданиях с системами полного пожаротушения должны включать следующие устройства подачи сигналов тревоги:
            • В отдельных студенческих комнатах должны быть детекторы дыма, которые будут срабатывать в комнате и уведомлять полицейское управление Амхерстского колледжа через панель пожарной сигнализации.Активация индивидуального комнатного извещателя не должна автоматически активировать систему эвакуации пожарной сигнализации здания.

          5 минут (предварительная тревога)

          • Активация детектора дыма в общежитии (спальне) активирует «предварительную тревогу», которая передает пожар в «предварительную тревогу» в полицейскую диспетчерскую Амхерстского колледжа, вызывая реакцию дежурного. офицер (ы).
            • По прошествии 5 минут, если наличие задымления не было подтверждено ответившими сотрудниками полиции или сработало другое инициирующее устройство, сигнал эвакуации при пожаре в здании переходит в «общую тревогу», звучащую по всему зданию, и уведомляет диспетчерскую, чтобы она связалась с Амхерстская пожарная служба.
          Проверка сигналов тревоги
          • Извещатели проверки тревог располагаются в прачечных, офисах и вестибюлях общежитий. После активации эти детекторы вызовут «проверку тревоги» и повторный замер помещения снова в течение 60 секунд.
            • Если дым все еще обнаруживается, в комнате / помещении будет активирована «общая тревога»
            • Если дым больше не обнаруживается, пожарная сигнализация отключится.
          Обнаружение дыма в коридоре
          • Для жилых помещений в коридорах, холлах и других местах общего пользования, примыкающих к коридору, должна использоваться система предварительной сигнализации (перекрестная зона).
            • Если в коридоре сработает только 1 извещатель, он должен передать предварительную тревогу в диспетчерскую полицейского управления Амхерстского колледжа только для их ответа.
            • Если активировано устройство 2 nd , система пожарной сигнализации в здании вызовет «общую» полную тревогу, которая приведет к эвакуации здания, и запросит ответ пожарного управления Амхерста через диспетчерскую службу полиции Амхерстского колледжа.
            • Детекторы дыма должны устанавливаться следующим образом:
              • Как минимум (2) дымовых извещателя в коридоре (без перекрытия потолка более 12 дюймов) должны использоваться с чередующимися зонами, для которых потребуется активация 2 извещателей, чтобы инициировать полную пожарную тревогу в здании.
          Обнаружение дыма — общая тревога (одиночный датчик)

          В следующих зонах общежития срабатывание одного детектора дыма вызовет общую тревогу и уведомит полицейское управление Амхерстского колледжа об «общей» тревоге.

          • Чердаки (если отапливаются и используются для хранения)
          • Электрические комнатные извещатели в дополнение к спринклерной системе или вместо нее.
          • Лифтовые холлы
          • Механические помещения
          • Помещения для вторсырья
          • Мусорные комнаты
          • Лестничные клетки
          • Складские помещения

          Обнаружение дыма — не требуется

          • Обнаружение дыма не требуется в следующих областях для предотвращения ложных срабатываний сигнализации
          • Ванные комнаты
          • Кухни или мини-кухни
          • Комод с раковинами
          Детекторы дыма — коридоры и лестничные клетки
          • Дымовые извещатели открывания двери для коридоров и лестничных клеток в местах, где противопожарные и дымовые двери должны удерживаться открытыми с помощью магнита, до срабатывания пожарной сигнализации требуется следующее…
          • Если расстояние от верхней части пола до потолка меньше 12 дюймов, то требуется только один (1) извещатель на одной стороне дверного проема.
          • Если расстояние от верхней части пола до потолка превышает 12 дюймов, то необходимо установить дымовой извещатель с обеих сторон закрываемой двери.
          • Отзыв лифта / Пожарная служба
            • Детекторы дыма должны быть размещены в вестибюле каждого лифта и должны быть активированы.
              • Вызвать пожарную тревогу, сигнал эвакуации
              • Сообщить в полицейское управление Амхерстского колледжа
              • Направляться на первичный этаж по указанию пожарной службы Амхерста или на вторичный этаж, в зависимости от этажа срабатывания дыма.
          • Дополнительные нормативные требования см. В разделе «Лифты».
          Вытяжные станции
          • Вытяжные станции как в учебных заведениях, так и в помещениях для собраний должны быть установлены у выходной двери на высоте 42 и 54 дюйма от пола, а также в других необходимых местах, как указано в Статье 9 Строительного кодекса штата.
            • ADA Требования позволяют размещать вытяжные станции на высоте 54 ” при условии, что путь, ведущий к вытяжной станции, не будет перекрыт.
          • Тяговые станции и другие устройства управления (органы управления), используемые людьми с ограниченными физическими возможностями, должны располагаться на расстоянии не менее 18 дюймов от внутреннего угла.
          Видимые сигналы
          • Общие комнаты
          • Коридоры и коридоры
          • Вестибюли
          • Конференц-залы
          • Туалеты — (только визуально)
          • Конференц-залы
          • Лестничная клетка (при необходимости) — (только визуально)
          • ADA-совместимые комнаты для проживания
            • Квартиры и спальные помещения должны иметь визуальную сигнализацию, подключенную к системе аварийной сигнализации здания, или стандартную электрическую розетку на 110 В, к которой может быть подключена такая сигнализация, и средство, с помощью которого может подаваться сигнал от системы аварийной сигнализации здания. вызвать такую ​​вспомогательную сигнализацию, как шейкер кровати или подушки
          • Видимые сигналы в общежитиях должны быть:
            • Не более 50 футов от другого видимого сигнала
            • Устройства оповещения о тревоге, одобренные пожарной службой Амхерста, должны быть установлены.
            • За исключением дымовых извещателей, которые были настроены с предварительной тревогой / предварительным сигналом или проверкой тревоги, все инициирующие устройства и аварийные сигналы потока спринклера должны активировать общую тревогу эвакуации из здания.Немедленный сигнал тревоги должен подаваться для всех
              • Спринклерные потоки.
              • Дымовые извещатели не настроены для подтверждения тревоги.
              • Тепловые извещатели.
              • Ручные тяговые станции
            • Все звуковые сигналы тревоги должны издавать характерный звук, который не должен использоваться ни для каких других целей, кроме пожарной тревоги. Устройства звукового оповещения должны обеспечивать …
            • Все звуковые сигналы эвакуации должны иметь синхронизированную трех (3) импульсную временную диаграмму, как того требует Строительный кодекс штата и компетентный орган.
              • Исключение — Спальни (спальные зоны) должны иметь частоту 520 Гц.
          Устройства оповещения о тревоге
          • За исключением детекторов дыма, которые были настроены с проверкой тревоги, все инициирующие устройства и сигнализация потока спринклера должны активировать общую сигнализацию эвакуации из здания. Немедленный сигнал тревоги должен подаваться во всех местах в здании.
            • Исключение — New Science Center, где требуется 2 инициирующих устройства, чтобы вызвать «общий» сигнал тревоги, если иное не указано выше.
          • Все звуковые сигналы тревоги должны издавать характерный звук, который не должен использоваться ни для каких других целей, кроме пожарной тревоги. Устройства звукового оповещения должны обеспечивать …
          • Максимальный уровень звука должен составлять 110 дБ на нормальном расстоянии слышимости. Все звуковые сигналы эвакуации должны иметь синхронизированную трех (3) импульсную временную диаграмму, как того требует Строительный кодекс штата и компетентный орган.
          • В зонах сбора (целые здания и их части), где нагрузка на людей превышает 300 человек, уведомление о посетителях должно осуществляться посредством предварительно записанного сообщения или инструкций по эвакуации в соответствии со Строительным кодексом штата
            • .
          Пожарный пункт
          • Пожарное командование должно быть немедленно доступно для пожарной службы Амхерста в приемлемом и одобренном уполномоченным органом.
            • Станция управления пожарной сигнализацией (также известная как панель пожарной сигнализации) — это основное место, где изменяется состояние систем обнаружения, сигнализации, связи и управления, и откуда система имеет возможность ручного управления.
          Установка детектора воздуховода
          • Канальные извещатели должны быть надежно закреплены внутри воздуховода.
          • Детекторы должны быть легко доступны для очистки и должны быть установлены в соответствии со спецификациями производителя.
          • При необходимости должны быть предусмотрены люки или панели.
          • Местоположение всех детекторов в системах воздуховодов должно быть постоянно и четко идентифицировано и зарегистрировано.
          Расположение дымовых извещателей и расстояние между ними
          • Для гладких потолков расстояние 30 футов должно использоваться в качестве ориентира.
          • Для негладких потолков (т. Е. Наклонных, сплошных балок и т. Д.) Должны соответствовать требованиям NFPA и спецификациям производителя.
          Закон об американцах с ограниченными возможностями (521 CMR)
          • Устройства инициирования пожарной сигнализации, системы сигнализации, звуковые сигналы, стробоскопы и другие видимые сигналы должны быть установлены в соответствии со зданием Массачусетса. Код
            • и требования к архитектурным платам доступа, 521 CMR.
          • В общежитиях определенный процент комнат должен соответствовать требованиям ADA в зависимости от общего количества комнат в этом здании.
          Количество комнат в корпусе Количество комнат, соответствующих требованиям ADA
          1-25 1
          26–50 2
          51–75 3

          Ксеноновые стробоскопы или аналогичные Видимые сигналы должны быть:

          Прозрачные или нормальные белые линзы.

          • Номера для проживания, соответствующие требованиям ADA
          • Квартиры и спальные помещения должны иметь визуальную сигнализацию, подключенную к системе аварийной сигнализации здания, или стандартную электрическую розетку на 110 В, к которой может быть подключена такая сигнализация, и средство, с помощью которого может срабатывать сигнал от системы аварийной сигнализации здания. такая дополнительная сигнализация, как шейкер кровати или подушки
          СИСТЕМА БЫТОВОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

          ОДНО- И ДВУХСЕМЕЙНЫЕ ДОМА (Аренда жилья)

          Требования к дымовым извещателям

          • Все объекты сдаваемого в аренду жилья (квартиры и дома) должны иметь детекторы дыма и угарного газа

          Сигнализация окиси углерода

          • Общий закон Массачусетса, глава 148, раздел 26F1 / 2 и 527 CMR 1 требуют, чтобы при продаже или передаче любого жилого помещения местная пожарная служба провела проверку жилого дома на соответствие требованиям тревоги по угарному газу.
            • Дымовая сигнализация и проверка CO проводятся одновременно.

          Одно- и двухквартирные дома — Построены до 1 января 1975 г.

          Должны быть установлены дымовые извещатели ;

          • На каждый жилой этаж резиденции
          • В подвале
          • На потолке у основания каждой лестницы, ведущей на этаж выше, включая подвал (но не внутри лестниц)
          • На потолке за пределами каждой отдельной спальной зоны.
            • Может быть с батарейным питанием, проводным подключением или их комбинацией
            • Если в доме есть как проводные, так и аккумуляторные блоки, то те, которые фиксируются и находятся в местах общего пользования, необходимо обслуживать.
          • Дымовая сигнализация не может быть старше 10 лет или превышать рекомендованный производителем срок службы, в зависимости от того, что наступит раньше.
            • Если детекторам больше 10 лет, их необходимо заменить
          • В жилых домах на две семьи дымовые извещатели необходимы в местах общего пользования, в которых проживают проживающие.
            • Эти детекторы зоны общего пользования должны подавать сигнал пожарной тревоги в обоих жилых помещениях дома, чтобы уведомить всех жильцов.
          • Новые или замененные сигнализаторы:
            • Должен быть фотоэлектрическим (может быть в сочетании с ионизацией или оксидом углерода)
            • Должен содержать функцию «без звука», чтобы отключить ложные сигналы тревоги.
            • Сигнализаторы с батарейным питанием должны иметь срок службы 10 лет, герметичные, неперезаряжаемые, незаменяемые батареи
          • Сигнализаторы угарного газа требуются следующим образом:
            • На всех уровнях жилого дома, включая жилые (где обитатели могут разместить любой тип стульев) части подвалов и чердаков, и они должны быть расположены в пределах 10 футов от двери каждой спальни.
            • Могут использоваться комбинированные сигнализаторы (фотоэлектрическая сигнализация дыма и угарного газа).
            • Комбинированные сигналы тревоги должны иметь как тональный, так и имитированный голосовой сигнал, чтобы различать тип аварийной ситуации
            • Может быть: с питанием от батареи, подключаемым к модулю с резервным аккумулятором, проводным подключением с резервным аккумулятором или типом системы.
            • Следуйте инструкциям производителя по размещению.

          Одно- и двухсемейные резиденции — Построены 4 февраля 2011 г. или позднее

          Дымовые извещатели располагать:

          • на каждом жилом уровне резиденции
          • у основания каждой лестницы
          • вне каждой отдельной спальной зоны
          • в каждой спальной зоне
          • Минимум одна дымовая сигнализация должна быть установлена ​​на каждые 1200 квадратных футов жилой площади на уровне
          • Должен быть подключен и подключен к резервной батарее

          Сигналы тревоги по угарному газу требуются следующим образом:

          • На каждом уровне жилого дома, включая подвалы и жилые части чердаков (где обитатели могут разместить любой тип стула), и должны быть расположены в пределах 10 футов от двери каждой спальни.
            • Могут использоваться комбинированные сигнализаторы (фотоэлектрическая сигнализация дыма и угарного газа)
          • Должен быть подключен и подключен к резервной батарее.
            • Может быть подключен отдельно от существующей системы обнаружения дыма

          Детектор газа — Рекомендуемый

          • Обнаружение газа рекомендуется для одно- и двухквартирных домов в механических помещениях, использующих природный или пропановый газ для отопления и горячего водоснабжения.
            • Детекторы горючих газов могут использоваться как для природного, так и для пропанового газа. Однако они должны быть установлены правильно в зависимости от типа используемого газа.
            • Детекторы горючих газов следует размещать в непосредственной близости от источника газа, когда он входит в здание, и в непосредственной близости от оборудования, которое он поставляет.
              • Детекторы природного газа (легче воздуха) следует размещать на потолке или на стене на расстоянии 1 фута от потолка.
              • Детекторы пропанового газа (тяжелее воздуха) следует разместить на стене на высоте 1 фута от пола.
            • В жилых домах, где установлена ​​система пожарной сигнализации с сигнализатором и / или панелью, детекторы газа должны быть привязаны к панели пожарной сигнализации для уведомления колледжа Амхерста или другого диспетчерского центра.
            • В жилых домах, где отсутствует система пожарной сигнализации с сигнализатором и / или панелью, детекторы газа могут быть автономными блоками с питанием от переменного тока FM или UL, которые должны иметь дату при установке и проверяться не реже одного раза в год.

          Тепловые извещатели необходимы:

          • В любом гараже, примыкающем к дому или под ним, должна быть установлена ​​одна тепловая сигнализация.
          • Должно быть подключено к существующей системе обнаружения дыма с резервной батареей или без нее.
          • Тепловая сигнализация не требуется в гаражах старых домов, если ремонт, добавление или модификация не происходит после 1 января 2008 г.

          Пожарная служба Амхерста — Инспекция (и)

          • Перед проверкой пожарной службой Управление по аренде жилья должно проверить правильность размещения всех устройств обнаружения, включая, но не ограничиваясь: детекторы угарного газа, газа, дыма и тепла в соответствии с требованиями, указанными выше, в зависимости от года постройки или в соответствии с новыми нормами, если применимо.
            • При осмотре извещателей также должна быть указана дата изготовления.
              • Если срок детектора превышает дату, указанную производителем, или даты, указанные в коде, детектор необходимо заменить.
            • Кроме того, после установки замен (при необходимости) требуется тестирование каждого устройства. Для детекторов дыма с жестким подключением при тестировании необходимо убедиться, что все извещатели на каждом этаже срабатывают / «сигнализируют» независимо от места физического тестирования.Проверьте все полы, чтобы убедиться в их правильной эксплуатации.
              • Комбинированная (CO / дымовая) сигнализация должна иметь как тональную, так и имитируемую речевую сигнализацию, чтобы различать тип аварийной ситуации.

          Номер дома

          • Убедитесь, что номер вашей улицы виден с улицы.
            • Номер должен располагаться как можно ближе к входной двери, под или в непосредственной близости от фонаря
            • Цифры должны быть не менее 3 дюймов в высоту и контрастировать по цвету с фоном.

          Детекторам дыма более 10 лет или с истекшим сроком годности?

          • Дата производителя находится на обратной стороне дымовой пожарной сигнализации.
            • Если дата не указана, значит, сигналу более 10 лет, и его необходимо заменить.
            • Если указана дата, он был изготовлен более 10 лет назад, замените его новым сигнализатором, отвечающим требованиям, указанным в этом руководстве.
          ПРИЕМНЫЕ ДОКУМЕНТЫ — Системы пожарной сигнализации и / или связи
          ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДАВЛЕНИЯ
          • Автоматический спринклер и другие альтернативные системы автоматического пожаротушения должны соответствовать требованиям Строительных норм штата Массачусетс, 780 CMR и применимым поправкам, а также M.G.L., Глава 148, Правила пожарной безопасности Массачусетса 527 CMR 1, а также применимые обязательные и рекомендуемые разделы NFPA, включая, но не ограничиваясь:
            • NFPA 3 — Рекомендуемая практика ввода в эксплуатацию и комплексных испытаний систем противопожарной защиты и безопасности жизнедеятельности (2012)
            • NFPA 10 — Стандарт на переносные огнетушители (2013 г.)
            • NFPA 11 — Стандарт для пены с низким, средним и высоким коэффициентом расширения (2010 г.)
            • NFPA 12 — Стандарт на системы пожаротушения двуокисью углерода (2011)
            • NFPA 13 — Стандарт на установку спринклерных систем (2013 г.)
            • NFPA 13R — Стандарт для установки спринклерных систем в жилых помещениях <4 этажей (2013)
            • NFPA 14 — Стандарт на установку напорных и шланговых систем (2013 г.)
            • NFPA 15 — Стандарт для стационарных систем распыления воды для противопожарной защиты (2007)
            • NFPA 16 — Стандарт для установки систем орошения пеной-водой и систем орошения пеной-водой (2015)
            • NFPA 17 — Стандарт на установку систем сухого химического пожаротушения (2013 г.)
            • NFPA 17A — Стандарт на установку систем влажного химического пожаротушения (2013)
            • NFPA 20 — Стандарт на установку стационарных насосов для противопожарной защиты (2013 г.)
            • NFPA 24 — Стандарт на установку частных сетей пожарной охраны и их оборудования (2010)
            • NFPA 25 — Стандартный осмотр, испытание и обслуживание водных систем противопожарной защиты (2011)
            • NFPA 72 — NFPA 72 — Национальный кодекс пожарной сигнализации и сигнализации (2013)
            • NFPA 750 — Стандарт по системам противопожарной защиты водяным туманом (2010)
          • В соответствии с требованиями М.GL, глава 148: 26G, город Амхерст принял требование для этого раздела, согласно которому здания общей площадью более 7500 кв. Футов или каждое добавление общей площадью более 7500 кв. Футов должны быть полностью защищен соответствующей системой автоматических оросителей в соответствии с положениями государственных строительных норм и правил 780 CMR с поправками; при условии, однако, что в случае указанного дополнения такая адекватная система автоматических спринклеров должна быть установлена ​​только в дополнении.
            • Поправки штата Массачусетс к IBC включают следующее; Автоматические спринклерные системы в новых зданиях и сооружениях должны быть предусмотрены в местах, описанных в разделе 9.03.
              • Автоматические спринклерные системы могут потребоваться M.G.L., глава 148, разделы 26A, 26A ½, 26G, 26 ½, 26H, 26I, или M.G.L., глава 272, разделы 86 — 86d
            • В таких зданиях, как указано в строительном кодексе, если в зданиях или пристройках, или на определенных участках таких зданий или пристроек, где сброс воды может представлять реальную опасность в случае пожара, руководитель пожара Департамент должен разрешить установку таких других систем пожаротушения, которые предписаны строительными нормами, вместо автоматических спринклеров

          Альтернативная защита для спринклерных систем

          • IBC, Строительный кодекс штата Массачусетс, 780 CMR с поправками, допускает удаление или замену автоматических спринклерных систем при условии, что территория или помещения защищены одобренной AHJ автоматической системой обнаружения пожара, которая соответствует требованиям обоих применимых норм. и стандарты Амхерстского колледжа.Места, где спринклерные системы могут быть удалены или заменены более подходящими средствами пожаротушения, должны быть одобрены Колледжем и AHJ. Эти местоположения могут включать, но не ограничиваются:
              • Помещения, в которых воздействие воды или пламени и воды представляет серьезную опасность для жизни или возгорания
                • Главные электрические и генераторные помещения
                • Лебедка и приямки элеватора

            • Помещения, в которых спринклеры считаются нежелательными для содержимого помещения.
              • Компьютер (основной) Помещения
              • Архивы и специальные коллекции
              • Кухонные системы пожаротушения
            • Amherst College в настоящее время использует следующие альтернативные типы систем пожаротушения;
                • FM-200
                • Inergen — предпочтительнее для снижения риска для личного здоровья и ухудшения качества содержимого комнаты
              • Guardian Кухонные системы подавления печей в учебных и жилых зданиях

          Пожарные гидранты

          • Гидранты пожарные;
            • быть расположены, размещены с размером и типом соединения, указанными и утвержденными AHJ
              • Первичное подключение должно выходить на стоянку, дорогу или улицу
              • Предпочтительно, чтобы гидрант располагался в пределах 6 футов от края стоянки или улицы для доступа / обслуживания
            • не должен перекрываться оборудованием, растительностью или транспортными средствами (постоянными или временными)
              • По крайней мере, 10 футов (5 футов с каждой стороны) гидранта должны поддерживаться для подключения к аппарату
              • 10-футовая область перед гидрантом должна быть обозначена полосами или иным образом, чтобы предотвратить засорение.
            • должен быть правильно идентифицирован по соответствующему номеру улицы, как указано в Amherst College
              • .

          Клапаны индикатора столба (PIV ’s )

          • Колледж Амхерста с разрешения AHJ больше не устанавливает PIV в кампусе.
            • Управление спринклерными и бытовыми системами управления водоснабжением осуществляется из помещения с клапанами управления спринклерными системами, на водопроводной магистрали здания или у бордюрного бокса на улице.

          Соединения пожарной части (FDC ’s ) и Контрольные заголовки

          • Соединения пожарной части должны;
            • должны быть расположены, размещены с размером и типом соединения, указанными и утвержденными AHJ
            • располагаться таким образом, чтобы соединение можно было легко обслуживать зимой.
            • не должно быть затруднено оборудованием, растительностью или транспортными средствами
            • иметь надлежащую и конкретную идентификацию с помощью соответствующей надписи или таблички
              • Надпись должна быть не менее 1 дюйма в высоту и оставаться разборчивой независимо от условий окружающей среды.
            • имеют знак, указывающий требования к давлению, требуемому на входе для обеспечения максимальной нагрузки системы, если оно должно превышать 150 фунтов на квадратный дюйм.

          Соединения стояка пожарной части (внутри)

          • Колледж Амхерста обычно устанавливает систему стояка Class III на первичной лестничной клетке или на каждой из лестничных пролетов в зависимости от размера здания. В эту классификацию стояков входят переходники для соединений как на 2½ дюйма, так и на 1½ дюйма.
          • Шкафы для подсоединения стояка в зданиях должны быть достаточного размера для размещения стояка с точкой соединения, расположенной под углом 90 ° по отношению к вертикальному стояку, и
            • соединение в этом положении для дверцы напорного шкафа должно иметь возможность закрываться, а
            • пожарные должны уметь управлять регулирующим клапаном
            • срабатывание клапана должно генерировать «диспетчерскую» тревогу для системы пожарной сигнализации

          Огнетушители

          • Огнетушители в Амхерстском колледже выявляются, размещаются и приобретаются Колледжем через офис по охране окружающей среды и безопасности.
            • Огнетушители в Амхерстском колледже стратегически размещены, как по типу, так и по размеру, в зависимости от опасности (ей) в данной зоне. Типы огнетушителей включают двуокись углерода (CO2), сухие химические вещества (ABC), Metl-X для легковоспламеняющихся твердых веществ, воду под давлением (P / W) и кухонные огнетушители с влажным туманом (тип K) для жиров, смазок и масел
            • Шкафы огнетушителя в коридорах должны быть достаточного размера для размещения огнетушителя стандартного размера P / W
            • Расположение огнетушителей (со шкафами или без них) должно соответствовать требованиям NFPA 10, включая спецификацию, которая должна быть размещена на видном месте.

          Колокола потока (внешние) спринклерной системы, гонги водяного двигателя и т. Д.

          • Колледж Амхерста с разрешения AHJ больше не устанавливает звонки сигнализации внешнего потока или гонги.
            • Все сигналы пожарной тревоги, в том числе спринклерные, поступают в диспетчерский центр полиции Амхерстского колледжа. Эти сигналы тревоги немедленно передаются в диспетчерскую пожарной охраны Амхерста по телефону со всей соответствующей информацией, включая, но не ограничиваясь: точное местонахождение пожарной сигнализации (здание, территория, конкретное место в помещении, поток воды и т. д.))

          Спринклерное оборудование и информационная доска

          • Для консолидации, документации, управления оборудованием и запасами, а также по причинам эксплуатации и технического обслуживания Амхерстский колледж требует установки частей спринклерной системы и доски планирования, размещенных в непосредственной близости от основной спринклерной системы.
            • Доска должна иметь размер не менее 4х4 дюйма и красного цвета для облегчения идентификации.
            • К плате должны быть приложены следующие документы, если эти документы или части не требуются для этой системы;
                • Оборудование и детали системы обратного слива
                • Оборудование и запчасти для форвардной промывки
                • Руководство (эксплуатация и ТО)
                • Чертежи (сборки) в пластиковой тубе
                • Вывески — Гидравлические расчеты

              • Ороситель (и) с необходимыми спринклерными головками и ключами
                • На спринклерном ящике должно быть указано имя и контактная информация установщика
                • Спринклерная система (специальные компоненты), такие как удлиненные головки

          Спринклерная система предварительного действия

          • Требования Амхерста к системам предварительного действия включают:
            • Установка двойной системы блокировки, которая позволяет подавать воду к спринклерному трубопроводу при активации как систем обнаружения, так и подавления.
            • установка отдельного дополнительного регулирующего клапана с контролируемой индикацией, чтобы обеспечить полное функциональное испытание на отключение, которое требуется как страховщиком (страховщиками), так и NFPA 25.Это сделано для того, чтобы исключить необходимость заливки / затопления системы
              • .

          Спринклерная головка — препятствия

          • Необходимо установить спринклерные головки;
            • под препятствиями, такими как воздуховоды шириной более 4 дюймов
            • под решеткой открытого пола шириной более 4 дюймов

          Электротехнические

          • Спринклерные системы в электрических помещениях можно исключить или модифицировать для защиты как безопасности жизни, так и оборудования, при соблюдении всех следующих условий;
            • Помещение предназначено только для электрооборудования
            • Используется только электрооборудование сухого типа (без масла в системах)
            • Помещение представляет собой 2-часовую огнестойкую ограду, в которой все проходы перекрыты в соответствии со строительными и противопожарными нормами.
            • Запрещается размещать или хранить горючие хранилища в помещении, даже временно.
              • Вывеска « No Storage » должна быть размещена на всех дверях, ведущих в электрические помещения.

          Лифт (и) — шахты и шахты

          • Массачусетс не разрешает установку спринклерных головок или систем в шахтах или шахтах лифтов.

          Напольные регулирующие клапаны

          • В каждом здании, превышающем 2 (два) этажа, должен быть установлен регулирующий клапан спринклерного пола. В дополнение к клапану, используемому для изоляции спринклерной системы от этого этажа, требуются обратный клапан, главный сливной клапан и реле потока для целей изоляции, контроля и оповещения о потоке воды для этого пола.
            • Узлы противопожарного клапана в сборе должны быть на видном месте для облегчения распознавания пожарной службой, а также для целей технического обслуживания, эксплуатации и тестирования.
            • Регулирующий клапан должен иметь маркировку, указывающую на конкретную (ые) область (а), которую он обслуживает

          Главные стоки

          • Для технического обслуживания, эксплуатации и тестирования основной слив для спринклерной системы должен сливаться внутри здания, поскольку проверка системы и потока основного стока требуется 4 раза в год.Кроме того, слив дождевой воды (с бактериями и потенциальной смазочно-охлаждающей жидкостью) через 2-дюймовую дренажную систему не должен быть направлен из здания в потенциальную ливневую систему или систему грунтовых вод.
            • Главный дренаж должен быть в состоянии выдерживать сбросной поток, «широко открытый на достаточное время», без переполнения дренажной системы помещения с регулирующим клапаном спринклера, размеры которого соответствуют NFPA 13, раздел 8.16.2 и
            • подземные дренажные трубы должны быть одобрены и устойчивы к коррозии
          • Если слив из спринклерной системы в здании невозможен, должны выполняться следующие требования;
            • Внешний водосток должен сливаться в зону, удаленную от пешеходного движения, например, на тротуар из соображений общественной безопасности и травм в зимние месяцы.
              • Сброс не должен быть направлен в области, где поток будет размывать качество, включая, помимо прочего, грязь, траву, мульчу или камень.
              • , если для предотвращения повреждения грунта используется брызговик или другая система водного диспергирования, это можно рассматривать как вариант.

          Коррозия — трубопровод спринклера

          • Если известно или предполагается, что на спринклерные трубопроводы и их компоненты отрицательно влияет коррозия, например, в подвалах или в местах, где влажность или пары могут оказывать отрицательное воздействие, следует использовать специальные типы фитингов, труб и подвесов, устойчивых к коррозии, или защитное покрытие должно быть нанесено на все незащищенные открытые поверхности спринклерной системы.

          Устройства обратного слива

          • После всех клапанов предотвращения обратного потока должны быть предусмотрены средства для проведения гидравлических испытаний по запросу системы.
          • Установки обратного обратного потока — Когда устройства предотвращения обратного потока должны быть ретроактивно установлены в существующих системах, необходимо выполнить тщательный гидравлический анализ, включая гидравлические расчеты, новые данные о пожарном потоке и все необходимые модификации системы для компенсации дополнительных потерь на трение. часть установки.
          ПРИЕМНЫЕ ДОКУМЕНТЫ — Системы пожаротушения
          • Колледж Амхерста требует, чтобы подрядчик по спринклерной установке присутствовал на объекте как для подземных, так и для наземных испытаний промывки, потока и давления с участием пожарной службы Амхерста или представителя Амхерстского колледжа по охране окружающей среды и безопасности с одобрения AHJ.
            • Обратная засыпка всех подземных трубопроводов, обслуживающих спринклерную систему, должна быть засвидетельствована AHJ или офисом по охране окружающей среды и безопасности Амхерстского колледжа с одобрения AHJ.
              • Засыпка должна соответствовать требованиям раздела 10 NFPA 13.9
            • Промывка и испытание под давлением подземных трубопроводов должны соответствовать требованиям NFPA 13, раздел 10.10, и
              • Должны быть свидетелями AHJ или отдела охраны окружающей среды и безопасности Амхерстского колледжа с одобрения AHJ
              • Промывка должна выполняться не менее одной (1) минуты с использованием мешков из мешковины для определения количества, размера и типа мусора в системе.
              • Промывка должна продолжаться до тех пор, пока мешки не освободятся от мусора
              • Испытание давлением продолжительностью не менее двух (2) часов должно проводиться без присоединения насоса к системе.
          • Спринклерный (подземный) трубопровод — NFPA 24
          • Трубопровод дождевателя (надземный) — NFPA 14

          Выбор подходящего огнетушителя для вашего дома

          Руководство по покупке: выберите подходящие средства безопасности для вашего дома

          Нажмите на горячие точки ниже, чтобы узнать больше о продуктах безопасности, которые отраслевые эксперты рекомендуют для дома.

          • Подробнее

            Гараж / Мастерская


            Огнетушитель

            Из-за большого количества легковоспламеняющихся жидкостей, обычно присутствующих в гаражах и мастерских, рекомендуется использовать огнетушитель более высокого класса.Этот огнетушитель тушит пожары, типичные для гаража и мастерской, такие как краска, дерево, бензин и электрическое оборудование под напряжением.

            Огнетушитель для гаража / мастерской Kidde

            Также рекомендуется автомобильный огнетушитель.

            Закрывать
          • Подробнее

            Зона гостиной — CO сигнализация

            Окись углерода (CO) — основная причина смертей в результате случайных отравлений в Америке. Ищите модели сигнализации CO для конкретных мест, предназначенные для защиты жилых помещений. Комбинированная сигнализация обеспечивает защиту от двух смертельных угроз в одном устройстве.(смотрите подробности).

            Предлагаемая модель: KN-COP-DP-10YL

            Или выберите сигнал угарного газа

            Подробнее о продукте

            Как минимум отраслевые эксперты рекомендуют устанавливать сигнализацию угарного газа на каждом уровне дома — в идеале — на любом уровне с приборами для сжигания топлива и за пределами спальных зон.

            Предлагаемая модель: KN-COP-DP-10YL

            Или выберите сигнал угарного газа

            Закрыть детали
          • Подробнее

            Подробнее о продукте

            Как минимум отраслевые эксперты рекомендуют устанавливать сигнализацию угарного газа на каждом уровне дома — в идеале — на любом уровне с приборами для сжигания топлива и за пределами спальных зон.

            Предлагаемая модель: KN-COP-DP-10YL

            Или выберите сигнал угарного газа

            Закрыть детали
          • Подробнее

            1 этаж — огнетушитель

            Разместите огнетушители в пределах досягаемости на каждом уровне вашего дома. Для основной защиты вашего дома установите жилую площадь класса 2-A: 10-B: C на каждом уровне вашего дома. Устанавливать рядом с выходами, а также на кухню и в гараж. Включите все места, где может начаться пожар. Ежемесячно проверяйте манометр, чтобы убедиться, что он находится под давлением.

            Предлагаемая модель: Pro210

            Или выберите огнетушитель

            Закрывать
          • Подробнее

            Тепловой сигнал

            Kidde HD135F — это датчик перегрева провода переменного тока на 120 В переменного тока, который реагирует на температуру, а не на дым. Аварийный сигнал сработает, если температура поднимется выше 135 ° F, и он может быть подключен друг к другу (см. Подробности).

            Выберите тепловой сигнал Kidde

            Подробнее о продукте

            Kidde HD135F может быть соединен между собой: система соединений не должна превышать ограничение NFPA (Национальная ассоциация противопожарной защиты), состоящее из 18 соединенных между собой инициирующих устройств (дым, тепло, CO и т. Д.), Все еще можно соединить между собой 6 стробоскопов и / или модулей реле .

            Выберите тепловой сигнал Kidde

            Закрыть детали
          • Подробнее
          • Подробнее
          • Подробнее

            Спальня — Сигнализация угарного газа

            Окись углерода (CO) — основная причина смертей в результате случайных отравлений в Америке. Ищите модели сигнализации CO для конкретных мест, предназначенные для защиты спален. Комбинированная сигнализация обеспечивает защиту от двух смертельных угроз — пожара и угарного газа — в одном устройстве. (смотрите подробности).

            Предлагаемая модель: KN-COP-DP-10YB

            Или выберите сигнал угарного газа

            Подробнее о продукте

            Как минимум отраслевые эксперты рекомендуют устанавливать сигнализацию угарного газа на каждом уровне дома — в идеале — на любом уровне с приборами для сжигания топлива и за пределами спальных зон.

            Предлагаемая модель: KN-COP-DP-10YB

            Или выберите сигнал угарного газа

            Закрыть детали
          • Подробнее

            Прихожая — Сигнализация угарного газа

            Окись углерода (CO) — основная причина смертей в результате случайных отравлений в Америке. Ищите модели сигнализации CO для конкретных мест, предназначенные для защиты коридоров. Комбинированная сигнализация обеспечивает защиту от двух смертельных угроз — пожара и угарного газа — в одном устройстве. (смотрите подробности).

            Предлагаемая модель: KN-COP-DP-10YH

            Или выберите сигнал угарного газа

            Подробнее о продукте

            Как минимум отраслевые эксперты рекомендуют устанавливать сигнализацию угарного газа на каждом уровне дома — в идеале — на любом уровне с приборами для сжигания топлива и за пределами спальных зон.

            Предлагаемая модель: KN-COP-DP-10YH

            Или выберите сигнал угарного газа

            Закрыть детали
          • Подробнее
          • Подробнее
          • Подробнее
          • Подробнее
          • Подробнее

            2 этаж — огнетушитель

            Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) предоставляет минимальные рекомендации для дома: Основные огнетушители — для основной защиты дома установите огнетушители с рейтингом 2-A: 10-B: C на каждом уровне вашего дома — не более 40 ноги друг от друга.Включите все места, где может начаться пожар.

            Предлагаемая модель: Pro210

            Или выберите огнетушитель

            Закрывать
          • Подробнее

            Спальня — Спасательная лестница

            Специалисты рекомендуют по одной аварийной лестнице в каждую комнату на этажах выше основного. Доступные в 13-футовых и 25-футовых моделях, лестницы для бега Kidde Escape Ladders предлагают быстрый и легкий побег из двух или трехэтажных домов. Эти спасательные лестницы компактно хранятся, быстро раскрываются и держат вас наготове к возгоранию и другим чрезвычайным ситуациям.

            Выберите аварийную лестницу

            Закрывать
          • Подробнее

            Кухонный огнетушитель

            Кухонный огнетушитель Kidde (RESSP) — единственный огнетушитель специального назначения, который внесен в список UL 711A (бытовое кухонное оборудование) и соответствует требованиям NFPA 10. Запатентованная конструкция форсунки (заявка на патент) обеспечивает широкую и дисперсную разгрузку вещества, которое доставляет большой объем, низкая скорость доставки сухого химиката.

            Кухонный огнетушитель Kidde

            Закрывать
          • Подробнее

            Огнетушитель

            Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) предоставляет минимальные рекомендации для дома: Основные огнетушители — для основной защиты дома установите огнетушители с рейтингом 2-A: 10-B: C на каждом уровне вашего дома — не более 40 ноги друг от друга.Включите все места, где может начаться пожар.

            Предлагаемая модель: Pro210

            Или выберите огнетушитель

            Закрывать

          Готово сделать ваш дом безопасным? Теперь сделайте это умным домом.

          Теперь узнать о потенциальной чрезвычайной ситуации дома стало проще, чем когда-либо, независимо от того, где вы находитесь. С монитором RemoteLync и камерой RemoteLync теперь стало проще, чем когда-либо, следить за своим домом, когда вас нет рядом.

          Выбор огнетушителя для дома

          Дома поместите силу для тушения небольших пожаров в свои руки и в пределах досягаемости.

          По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA), кто-то в Соединенных Штатах умирает в результате пожара каждые три часа, что в среднем составляет около 3000 смертей в год. Вооружитесь подходящим оборудованием, чтобы предотвратить неконтролируемое распространение небольшого автономного пожара.

          Kidde всемирно известна своим опытом в производстве надежных и высококачественных продуктов пожарной безопасности, в том числе огнетушителей. Фактически, имея почти 100-летнюю историю, мы производим их дольше, чем любая другая компания.Здесь мы дадим вам несколько советов о том, как их выбирать и как ими пользоваться.

          Ниже приведены минимальные рекомендации Национальной ассоциации противопожарной защиты для дома.


          Шаг 1:

          • Выберите основные огнетушители для своего дома. Сюда входят решения для вашей жилой зоны, гаража или мастерской, и они являются предметами оборудования, которые вам абсолютно необходимы, согласно NFPA.

          • Жилая площадь — Для основной защиты вашего дома установите жилую площадь с рейтингом 2-A: 10-B: C на каждом уровне вашего дома, на расстоянии не более 40 футов друг от друга.Класс A-B-C.

          • Гараж / Мастерская — Из-за большого количества легковоспламеняющихся жидкостей в гараже вам следует установить блок с более высоким номиналом, такой как Гараж / Мастерская 3-A: 40B-C. Класс A-B-C.

          Шаг 2:

          • Выберите дополнительные огнетушители для кухни и мест с высокой вероятностью возгорания электрического оборудования. Это не обязательно, но настоятельно рекомендуется.

          • Кухня — Кухня — самое вероятное место, где у вас загорится огонь.Защитите свой дом с помощью огнетушителя 711A на кухне.

          • Электрооборудование — Идеально подходит для тушения пожаров с участием электрооборудования, находящегося под напряжением, с рейтингом 1-A: 10-B: C. Класс B-C.

          Краткое примечание о кухонных огнетушителях: большинство домашних пожаров начинается на кухне. Но с подходящим огнетушителем на этом тоже можно закончить. Теперь у Kidde есть ЕДИНСТВЕННЫЙ КУХОННЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ *, внесенный в список UL *, который разрешен для использования с бытовым кухонным оборудованием.Учить больше.


          Обзор огнетушителей для жилых помещений Kidde

          Как пользоваться огнетушителями

          Встаньте на расстоянии 5 футов от огня и выполните четырехэтапную процедуру PASS, рекомендованную Национальной ассоциацией противопожарной защиты:

          • P — Потяните за шпильку и удерживайте огнетушитель соплом от себя.

          • A — Цельтесь низко к основанию огня.

          • S — Медленно и равномерно нажмите на рычаг, чтобы слить огнетушащее вещество.(Когда агент впервые попадает в огонь, огонь может кратковременно вспыхнуть. Этого следовало ожидать.

          • S — Проведите соплом из стороны в сторону, осторожно двигаясь к огню. Держите огнетушитель нацеленным на основание огня.

          Когда использовать огнетушители

          Важно помнить, что огнетушители — это только один элемент полного плана выживания при пожаре. Используйте огнетушитель только после того, как убедитесь:

          • Все жители дома эвакуированы в безопасное место

          • Пожарная служба извещена

          • За лицом, использующим огнетушитель, есть свободный выход

          Используйте огнетушитель только для предотвращения разрастания небольшого автономного огня, только когда комната не заполнена дымом, или для создания безопасного выхода из дома.Обязательно прочтите инструкции и ознакомьтесь с деталями и принципами работы вашего огнетушителя до того, как вспыхнет пожар.

          Система пожаротушения двигателя

          Пригородные воздушные суда, сертифицированные в соответствии с 14 CFR, часть 23, должны иметь, как минимум, систему однократного пожаротушения. Все воздушные суда транспортной категории, сертифицированные согласно 14 CFR, часть 25, должны иметь два выпуска, каждый из которых обеспечивает адекватную концентрацию агента. Индивидуальная однократная система может использоваться для ВСУ, подогревателей сжигания топлива и другого оборудования для сжигания.Для каждой «другой» обозначенной пожарной зоны должны быть предусмотрены два выброса (двухзарядная система), каждый из которых обеспечивает адекватную концентрацию агента. [Рисунок 9-8] Рисунок 9-8. Типовая система пожаротушения. [щелкните изображение, чтобы увеличить]

          Средства пожаротушения

          Стационарные системы пожаротушения, используемые в большинстве систем противопожарной защиты двигателей, предназначены для разбавления атмосферы инертным агентом, не поддерживающим горение. Во многих системах используются перфорированные трубки или выпускные сопла для распределения огнетушащего вещества.В системах с высокой скоростью разряда (HRD) используются трубки с открытым концом для подачи огнетушащего вещества за 1-2 секунды. Наиболее распространенным огнетушащим веществом, которое до сих пор используется, является галон 1301 из-за его эффективных противопожарных свойств и относительно низкой токсичности (классификация U.L. Группа 61). Не вызывает коррозии, галон 1301 не влияет на материал, с которым контактирует, и не требует очистки при выгрузке. Галон 1301 является нынешним огнегасящим веществом для коммерческих самолетов, но его замена находится в стадии разработки.Поскольку галон 1301 разрушает озоновый слой, в настоящее время доступен только переработанный галон 1301. Галон 1301 используется до тех пор, пока не будет разработана подходящая замена. Некоторые военные самолеты используют HCL-125, который Федеральное управление гражданской авиации (FAA) испытывает для использования в коммерческих самолетах.

          Противопожарная защита на земле турбинного двигателя

          На многих самолетах обычно предусмотрены средства для быстрого доступа к отсекам компрессора, выхлопной трубы или горелки. Многие авиационные системы оснащены подпружиненными или выдвижными дверцами доступа в обшивке различных отсеков.Внутреннее возгорание выхлопной трубы двигателя, возникающее при остановке двигателя или ложных запусках, можно устранить, приведя двигатель в действие с помощью стартера. Работающий двигатель можно разогнать до номинальной скорости для достижения того же результата. Если такой пожар не исчезнет, ​​в выхлопную трубу можно направить средство пожаротушения. Следует помнить, что чрезмерное использование CO 2 или других агентов, обладающих охлаждающим эффектом, может вызвать сжатие корпуса турбины на турбине и вызвать разрушение двигателя.

          Контейнеры

          Контейнеры для огнетушителей (баллоны HRD) хранят жидкое галогенированное огнетушащее вещество и сжатый газ (обычно азот), обычно изготавливаемые из нержавеющей стали. В зависимости от конструктивных соображений доступны альтернативные материалы, включая титан. Контейнеры также доступны в широком диапазоне мощностей и производятся в соответствии со спецификациями Министерства транспорта (DOT) или исключениями. Большинство авиационных контейнеров имеют сферическую форму, что обеспечивает минимально возможный вес.Однако цилиндрические формы доступны там, где ограниченное пространство является фактором. Каждый контейнер включает в себя чувствительную к температуре / давлению предохранительную мембрану, которая предотвращает превышение давления в контейнере испытательного давления в случае воздействия чрезмерных температур. [Рисунок 9-9] Рисунок 9-9. Контейнеры для огнетушителей (баллоны HRD). [щелкните изображение, чтобы увеличить]

          Нагнетательные клапаны

          Нагнетательные клапаны установлены на контейнерах.Патрон (пиропатрон) и клапан дискового типа устанавливаются на выходе узла нагнетательного клапана. Также доступны специальные узлы с соленоидными или ручными седельными клапанами. Используются два типа технологии выпуска картриджного диска. Стандартный тип выпуска использует пулю, приводимую в действие взрывной энергией, чтобы разорвать сегментированный закрывающий диск. Для высокотемпературных или герметичных устройств используется патрон типа прямого взрывного удара, который применяет осколочный удар для разрушения предварительно напряженной коррозионно-стойкой стальной диафрагмы.В большинстве контейнеров используются обычные металлические прокладки, облегчающие ремонт после разгрузки. [Рисунок 9-10] Рисунок 9-10. Нагнетательный клапан и патрон (пиропатрон). [щелкните изображение, чтобы увеличить] Индикация давления

          Для проверки состояния заряда огнетушителя используется широкий спектр диагностических средств. Доступен простой индикатор с визуальной индикацией, обычно устойчивый к вибрации спиральный индикатор типа Бурдона. [см. Рисунок 9-9]

          Комбинированный переключатель манометра визуально показывает фактическое давление в контейнере, а также подает электрический сигнал, если давление в контейнере потеряно, исключая необходимость в индикаторах разгрузки.Реле низкого давления мембранного типа с наземной проверкой обычно используется на герметичных контейнерах. Система Kidde также имеет реле давления с температурной компенсацией, которое отслеживает изменения давления в контейнере в зависимости от температуры с помощью герметичной контрольной камеры.

          Двухходовой обратный клапан

          Доступна полная линейка двухходовых обратных клапанов, изготовленных из легкого алюминия или стали. Эти клапаны необходимы в системе с двумя впусками, чтобы предотвратить попадание агента из резервного контейнера в предыдущий опустошенный основной контейнер.Клапаны поставляются с конфигурациями фитингов MS-33514 или MS-33656.

          Индикаторы разряда

          Индикаторы разряда обеспечивают немедленное визуальное свидетельство разряда контейнера в системах пожаротушения. Могут быть поставлены два типа индикаторов: тепловой и разрядный. Оба типа предназначены для авиационного и обшивного монтажа. [Рисунок 9-11] Рисунок 9-11. Индикаторы разряда.

          Индикатор теплового разряда (красный диск)

          Индикатор теплового разряда соединен с предохранительным фитингом пожарного контейнера и выбрасывает красный диск, чтобы показать, когда содержимое контейнера вывалилось за борт из-за чрезмерного нагрева.Средство выходит через отверстие, образовавшееся при взрыве диска. Это дает летному экипажу и бригаде по техническому обслуживанию сигнал о том, что контейнер с огнетушителем необходимо заменить перед следующим полетом.

          Индикатор разряда желтого диска

          Если летный экипаж активирует систему пожаротушения, желтый диск вылетает из обшивки фюзеляжа самолета. Это указывает для обслуживающего персонала, что система пожаротушения была активирована летным экипажем, и что контейнер для пожаротушения необходимо заменить перед следующим полетом.

          Рисунок 9-12. Пожарные выключатели двигателя.

          Пожарный выключатель

          Пожарный выключатель обычно устанавливается на центральной потолочной панели или центральной консоли в кабине экипажа. [Рис. 9-12] Когда срабатывает пожарный выключатель, происходит следующее: двигатель останавливается, потому что отключается контроль подачи топлива, двигатель изолирован от систем самолета и срабатывает система пожаротушения. В некоторых самолетах используются переключатели огня, которые необходимо потянуть и повернуть, чтобы активировать систему, в то время как другие используют переключатель нажимного типа с защитой.Чтобы предотвратить случайное включение пожарного выключателя, установлен замок, который срабатывает пожарный выключатель только при обнаружении пожара. Этот замок может быть разблокирован вручную летным экипажем при выходе из строя системы обнаружения пожара. [Рисунок 9-13] Рисунок 9-13. Работа пожарного выключателя двигателя. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Системы оповещения

          Системы визуального и звукового оповещения установлены в кабине экипажа для предупреждения летного экипажа. Раздается звуковой сигнал и загорается один или несколько сигнальных огней, чтобы предупредить летный экипаж об обнаружении возгорания двигателя.Эти показания прекращаются после тушения пожара.

          Летный механик рекомендует

          Стандарты NFPA, принятые государством | Управление государственной пожарной охраны

          • NFPA 1: Кодекс пожарной безопасности, 2018 издание
          • NFPA 10: Стандарт для переносных огнетушителей, 2007 издание
          • NFPA 11: Стандарт для вспененных систем с низким, средним и высоким коэффициентом расширения, 2005 издание
          • NFPA 12: Стандарт по системам тушения углекислым газом, 2008 г. , издание
          • NFPA 13: Стандарт на установку спринклерных систем, , 2016 г., издание ,
          • NFPA 13D: Стандарт на установку спринклерных систем в одно- и двухквартирных жилых домах и промышленных домах, , 2016 г., , издание
          • NFPA 13R: Стандарт для установки спринклерных систем в жилых помещениях высотой до четырех этажей включительно, 2016 г. издание
          • NFPA 14: Стандарт на установку стояков, частных гидрантов и шланговых систем, 2013 г. издание
          • NFPA 15: Стандарт для стационарных систем распыления воды для противопожарной защиты, 2012 г. издание
          • NFPA 16: Стандарт для установки систем орошения пеной-водой и систем орошения пеной-водой, 2011 г. издание
          • NFPA 17: Стандарт для систем сухого химического пожаротушения, 2009 г. издание
          • NFPA 17A: Стандарт для влажных химических систем пожаротушения, 2009 издание
          • NFPA 18: Стандарт на смачивающие агенты, 2006 г. , издание
          • NFPA 20: Стандарт на установку стационарных пожарных насосов для противопожарной защиты, 2013 г. Издание
          • NFPA 22: Стандарт для резервуаров с водой для частной противопожарной защиты, 2013 Издание
          • NFPA 24: Стандарт на установку частных сетей пожарной охраны и их принадлежностей, 2013 г. издание
          • NFPA 25: Стандарты проверки, тестирования и технического обслуживания систем противопожарной защиты на водной основе, 2014 г. , издание
          • NFPA 30: Стандарты для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 2008 г. издание
          • NFPA 30A: Нормы для заправочных станций и ремонтных мастерских для моторного топлива, 2008 г. , издание
          • NFPA 30B: Нормы производства и хранения аэрозольных продуктов, 2007 г. издание
          • NFPA 37: Стандарт на установку и использование стационарных двигателей внутреннего сгорания и газовых турбин, 2006 г. издание
          • NFPA 54: Национальный кодекс по топливному газу, 2009 г. , издание
          • NFPA 58: Кодекс по сжиженному углеводородному газу, 2008 г. , издание
          • NFPA 59: Кодекс по установке сжиженного нефтяного газа, 2008 г. , издание
          • NFPA 72: Национальный кодекс пожарной сигнализации и сигнализации, 2019 издание
          • NFPA 80: Стандарт для противопожарных дверей и других средств защиты открывания, 2019 г. , издание
          • NFPA 96: Стандарт по контролю вентиляции и противопожарной защите предприятий по приготовлению пищи, 2008 г. , издание
          • NFPA 99: Стандарт для медицинских учреждений, 2005 Издание
          • NFPA 99B: Стандарт для гипорбарных сооружений, 2005 издание
          • NFPA 101: Кодекс безопасности жизнедеятельности, 2018 г. , издание
          • NFPA 102: Стандарт для трибун, складных и телескопических сидений, палаток и мембранных конструкций, 2006 г. , издание
          • NFPA 110: Стандарт для систем аварийного и резервного питания, 2005 издание
          • NFPA 160: Стандарт эффектов пламени перед аудиторией, 2006 г. издание
          • NFPA 211: Стандарт для дымоходов, каминов, вентиляционных отверстий и устройств для сжигания твердого топлива, 2006 г. , издание
          • NFPA 214: Стандарт на градирни, , 2011 г., издание ,
          • NFPA 220: Стандарт по типам строительных конструкций, , 2018 г., издание ,
          • NFPA 221: Стандартные противопожарные стены повышенной опасности, противопожарные стены и противопожарные стены, 2018 г. издание
          • NFPA 241: Стандарт безопасности строительства, перестройки и сноса зданий, 2019 издание
          • NFPA 318: Стандарт защиты предприятий по производству полупроводников, 2015 г. издание
          • NFPA 385: Стандарт для цистерн для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 2007 г. издание
          • NFPA 409: Стандарт на подвески самолетов, 2011 г. издание
          • NFPA 418: Стандарт для вертодромов, , 2011 г., издание ,
          • NFPA 495: Кодекс по взрывчатым материалам, 2006 , издание
          • NFPA 496: Стандарт для герметичных и герметичных корпусов для электрического оборудования, 2008 г. , издание
          • NFPA 750: Стандарт по системам противопожарной защиты водяным туманом, 2015 издание
          • NFPA 1122: Код модели ракетной техники, 2008 г. издание
          • NFPA 1123: Код для фейерверков, 2006 издание
          • NFPA 1124: Нормы производства, транспортировки и хранения фейерверков и пиротехнических изделий, 2006 г. издание
          • NFPA 1126: Стандарт использования пиротехники перед приближенной аудиторией, 2006 г. издание
          • NFPA 2001: Стандарт по системам пожаротушения с чистым агентом, 2008 г. , издание

          Эти коды можно приобрести в Национальной ассоциации противопожарной защиты в Куинси, штат Массачусетс, по телефону 1-800-344-3555.

          .
    9Авг

    Как выровнять стены своими руками гипсокартоном: Выравнивание стен гипсокартоном своими руками по фото и видео

    9 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Выравнивание стен гипсокартоном своими руками по фото и видео

    Во время ремонта каждый счастливый обладатель квартир в домах старой постройки сталкивается с неровными стенами и потолками. Существует несколько способов, которые помогут справиться с этой проблемой:

    • выравнивание стен гипсокартоном;
    • оштукатуривание;
    • отделочные панели;
    • комбинированный вариант.

    Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому стоит рассмотреть их более подробно. Полная сравнительная характеристика позволит оценить все способы выравнивания и выбрать наиболее подходящий вариант.

    Основные способы выравнивания стен

    Оштукатуривание является одним из самых традиционных и простых способов обработки стен, который использовали еще несколько десятков лет назад. С его помощью можно свести недостатки перекрытий к минимуму, но идеальной поверхности достичь не удастся. Более современным вариантом выравнивания стен стал монтаж гипсокартона или настенных декоративных панелей.

    Сначала гкл стали использовать для нежилых помещений с большими площадями, чем в стандартных квартирах. Действительно, стена на каркасе «крадет» немало пространства. Но при этом в ней можно делать всевозможные ниши и полки для телевизора, книг, светильников и элементов декора.

    Еще один плюс − это относительная чистота проведения работ. Штукатурка считается одним из самых грязных вариантов выравнивания стен, а вот монтаж гипсокартона доставляет минимум неудобств.

    Существует два основных способа отделки поверхностей гкл: каркасный и бескаркасный. Первый предполагает установку специальной металлической основы, которая впоследствии подлежит обшивке. Второй − это монтаж плит на клей, предназначенный для работы исключительно с гипсокартоном.

    Преимуществом первого варианта является отсутствие необходимости тщательно готовить поверхность, так как все ее недостатки будут полностью скрыты. Кроме того, в пространство между гкл и перекрытием можно спрятать все коммуникации и шумоизоляцию.

    Второй вариант обязательно потребует предварительной обработки поверхности, чтобы обеспечить хорошую адгезию материала. Но у него есть два существенных преимущества – отсутствие сложных работ по сборке каркаса и компактность. О том, как выровнять стены гипсокартоном, речь пойдет далее.

    К содержанию↑

    Монтаж гипсокартона с использованием каркаса

    Метод основан на использовании основы в виде металлического или деревянного каркаса. Чаще всего применяется металлический, так как он более долговечен и менее подвержен влиянию внешних воздействий.

    Немного о том, как выровнять стены гипсокартоном своими руками с использованием основы. Для монтажа используют ряд комплектующих. Самым важным звеном являются два типа профиля: стартовый и направляющий. С помощью направляющих (CD) производится крепление каркаса по периметру, а стартовый (UD) «отвечает» за прочность и надежность. Последний вставляется в направляющий профиль и соединяется с ним с помощью саморезов.

    Стартовый профиль крепится к подвесам, который монтируются на поверхность железобетонного перекрытия. Правильная установка каркаса позволяет выровнять стены из гипсокартона своими руками и обеспечить идеальную, гладкую поверхность.

    После того, как основание смонтировано производится обшивка гипсокартоном, установка электрической проводки и шумоизоляции. Главное на этом этапе – соблюдать технику безопасности и аккуратно «подогнать» листы гкл. Крепление стоит делать очень осторожно, без спешки, чтобы не повредить материал. На один лист гкл обычно берут 100 саморезов, поэтому на зашивку стены длиной 3.6 м и высотой 2.7-3 м понадобится 4 листа. Один из них придется порезать и устанавливать кусками. Не стоит забывать о том, что материал нужно крепить исключительно встык, не оставляя зазоров.

    После того, как удалось выровнять стены листами гипсокартона, можно начинать заделку швов, шпаклевку, грунтовку и наносить декоративный слой. В качестве последнего могут использоваться различные виды красок и обои. Чаще всего во время квартирного ремонта потолок красят, а на стены клеят обои.

    Существует множество видов современных обоев – от стандартных бумажных до стеклотканевых и супермоющихся. Благодаря такому разнообразию их повышенная изнашиваемость давно канула в Лету, а многообразие фактур и расцветок делает незаменимыми в процессе ремонта.

    К содержанию↑

    Бескаркасный монтаж ГКЛ

    Иногда от людей занимающихся ремонтом в доме можно услышать фразу: «Ровняем стены гипсокартонном без каркаса». Что это значит? Ведь в привычном понимании конструкция из гкл – это лист плюс металлический каркас в качестве основы. Но существует и другая технология, которая имеет ряд своих достоинств и недостатков. Например, если перекрытия очень неровные (размером более 4 мм), то такую процедуру осуществить не удастся.

    Если дефекты поверхности не так заметны, а работу хочется упростить, то можно попробовать выровнять стены гипсокартоном без каркаса с помощью специального клея. Например, используя для этих целей сухую смесь Knauf Perlfix. Она прекрасно обеспечит качественное крепление и очень удобна в работе. Важно: нельзя клеить лист на известковую штукатурку!

    В процессе установки нужно выполнить следующие действия:

    • очистить поверхность и нанести на нее разметку;
    • приготовить клей из сухой смеси и воды;
    • подготовить листы, придав им нужные габаритные размеры;
    • нанести клейкую массу на обратную сторону листа через каждый 35 см;
    • придавить материал к поверхности перекрытия;
    • не дожидаясь полной фиксации клея (в течение 10 минут), подправить плиты с помощью молотка из резины и бруса.

    Для полноты картины можно воспользоваться видео о том, как выровнять стены гипсокартоном с помощью клея.

    Финишная отделка выполняется практически также как и для установки листов на каркас. Под гипсокартон следует обязательно прошпаклевать стены специальной шпаклевкой «Фугенфюллер». Грунтовку выбирают в зависимости от структурных особенностей стен. Гладкую поверхность покрывают грунтовкой «Бетоноконтакт», гигроскопичную, пористую – грунтовкой «Тифенгрунт».

    Выводы о том, как правильно выравнивать гипсокартоном стену:

    • главное преимущество любого варианта обшивки гипсокартоном – отсутствие «мокрых» работ и минимум грязи;
    • монтаж всегда можно выполнить своими руками, даже без наличия соответствующего опыта и квалификации;
    • материал дает возможность воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения, что делает его практически универсальным для декора потолков.

    Несмотря на кажущуюся простоту, в процессе монтажа гкл на стены, всегда возникает ряд вопросов и проблем. В таком случае стоит чаще обращаться к специалистам или пересматривать обучающее видео, где представлены этапы выравнивания стен гипсокартоном. Это позволит избежать распространенных ошибок и получить красивую, ровную поверхность.

    Автор статьи

    Поделись статьей с друзьями:

    Выравнивание стен гипсокартоном своими руками: с карасом и без

    Выровнять стены практически любого типа можно с помощью листов гипсокартона (ГКЛ). Они отлично справляются с этой задачей. Достаточно прочные, легкие в нарезке и использовании, способ их монтирования довольно гибкий и позволяет использовать этот материал предельно эффективно. Технология выравнивания стен гипсокартоном поможет скрыть неровности стены или возвести перегородку при необходимости. Все это можно выполнить и своими руками. Достаточно подобрать для себя подходящий способ укрепления листов и форму конечного результата.

    Всего можно выделить два основных способа установки ГКЛ на стены:

    1. Возвести каркас и к нему прикрутить ГКЛ;
    2. Приклеить гипсокартон к стене.

    Помимо этого иногда комбинируются оба варианта для нормальной состыковки стен оштукатуренных и гипсокартонных, а также места стыка стен и потолка.

    Наиболее надежным и в тоже время простым способом возвести стены из гипсокартона своими руками является каркасный. Для формирования каркаса используется специальный профиль для ГКЛ, и к нему уже прикручиваются шурупами сами листы.

    Недостатком такого способа крепления является большая толщина результирующей обшивки (от 4 см и выше), что уменьшит полезную площадь помещения на несколько квадратных метров.

    Рассмотрим порядок выполнения работ по выравниванию стен гипсокартоном.

    Подготовка стены

    Без подготовительных работ не обойтись. Перед тем как выполнить выравнивание стен в квартире, с них следует убрать все старое покрытие до основания. Особенно это касается штукатурки и дранки, которые пришли уже в ветхое состояние и легко отходят от стены. Тем более что демонтаж старого покрытия поможет избавиться от лишних сантиметров, которые будут заняты обшивкой.

    Грунтовать стену не обязательно, но желательно. Важно обработать ее антисептическими средствами, особенно если обшивается внешняя стена. На полу возле стены и потолке необходимо отобразить линиями границу стены, которая будет возводиться из гипсокартона.

    Возведение каркаса

    • Для построения каркаса используется специальный оцинкованный профиль. При этом задействуются профили нескольких видов и форм. В первую очередь по потолку и полу, а также по соседним стенам монтируются профиля UD, центральной своей частью опираясь на поверхность. Закреплять их стоит дюбелями.
    • В полученной рамке можно начинать установку вертикальных перемычек из профиля CD, который и будет служить опорой для листов гипсокартона. При этом закрепляются они кромками к стене, а ровной широкой гранью в комнату. Сцеплять профиля можно специальными шурупами со сверлом на конце, они специально придуманы для оцинкованных профилей и легко проделывают под себя отверстия и скручивают детали каркаса.
    • Первый профиль устанавливается непосредственно у одной из боковых стенок. Все остальные на расстоянии 600 мм друг от друга. Расстояние вымеряется от центра одного профиля до центра другого, а не от их краев. Такое расстояние аргументированно стандартной шириной ГКЛ в 1200 мм и рассчитано на крепление листа по краям и в центре. Под другой стенкой также вплотную крепиться профиль, даже если расстояние от него до предыдущего меньше 600 мм.
    • Для надежности используются специальные перфорированные подвесы. Они представляют собой полоски оцинковки с ребрами жесткости в центральной части и перфорированные по концам. Их изгибают буквой «П» и серединой крепят на стену под каждый вертикальный профиль. Края-ушки прикручивают к профилю. При этом важно соблюсти уровень установки профиля.
    • Если длина листа в 2500 мм меньше чем высота стен, то необходимо добавить куски ГКЛ сверху или снизу. Для этого на высоте 2500 мм монтируются перемычки между вертикальными профилями из того же CD профиля.

    Монтирование ГКЛ

    На подготовленный каркас теперь можно выполнять монтаж гипсокартона на стены. Для этого используют шурупы 35 мм из каленного черного железа. Лучше всего вкручивать их с помощью шуруповерта для того, чтобы легче было утопить шляпки шурупов в лист заподлицо. Вкручивать шурупы следует каждые 10-15 см по периметру и по центру листа. Чаще всего листы снабжены центральной линией на лицевой части для облегчения процесса.

    Для заполнения промежутков, в которые не входит целый лист необходимо вырезать куски подходящего размера. Для этого используется обычный строительный нож. Надрезается бумага листа вдоль линии куска и лист переламывается, после этого разрезается бумага на второй стороне.

    Теперь можно считать сухое выравнивание стен своими руками выполненным. Останется только нанести финишное покрытие.

    Финишная отделка

    На краю каждого листа имеется небольшая полоса ниже уровня самого листа. Это облегчает в дальнейшем заделку швов. Используется для этого специальная самоклеящаяся сетка. Поверх нее уже наносится слой стартовой шпаклевки, чтобы сравнять углубление с общим уровнем.

    Дальнейшая обработка листов зависит от используемой облицовки. Если будет укладываться плитка или любой толстый не просвечивающийся материал, то достаточно замазать шпаклевкой стыки. Под покраску и использование обоев потребуется вскрыть всю поверхность стены из гипсокартона финишной шпаклевкой. Слой шпаклевки должен составить примерно 1-2 мм, но не больше. Дальше производится шлифовка поверхности и грунтовка. Под покраску необходимо довести поверхность до идеала, так что процесс шлифовки можно чередовать с нанесением дополнительных слоев шпаклевки.

    Способ выравнивания стены путем приклеивания ГКЛ

    Если не хочется лишаться пространства и не отводить под создание каркаса столь внушительное место можно воспользоваться другим способом выравнивания стен ГКЛ, а именно приклеить их к стене. Для этого желательно все-таки сравнять на стене основные неровности в виде бугров и дырок. После этого можно приступать к самому процессу.

    Стену перед работами следует прогрунтовать. Заранее раскраиваются листы для укладки по всей стене. При этом следует учесть, что необходимо оставить зазоры под потолком и над полом примерно по 50 мм, чтобы лучше просох клей, на котором будут держаться ГКЛ.

    По всей стене сверлиться отверстия под дюбеля. Шурупы вкручиваются в них так, чтобы шляпки образовали ровную по уровню плоскость. Это необходимо для правильного размещения листов, иначе не получится сравнять поверхности листов и подогнать все под одну ровную стенку.

    Раствор клея готовится с использованием специальных сухих смесей с добавлением воды. В результате должен получиться раствор по консистенции похожий на пасту. Сохнет он быстро, так что и разводить его нужно непосредственно перед монтажом. Поверхность листа тщательно очищают от пыли для лучшей адгезии с клеем. Наносится клей на заднюю поверхность листов кучками и продольными полосами по краям листа и по центральной его линии. Лучше всего, когда кучки располагаются на расстоянии 20-30 см друг от друга. Нельзя разравнивать их в один равномерный слой, так как получится большой расход раствора, и не получиться нормально его пристыковаться по всей площади к стене.

    Приложив лист к стене, следует его прижать равномерно к шляпкам шурупов. При необходимости используется резиновый молоток. Чтобы не пробить дырки, можно прикладывать деревянную доску или брус к листу, а уже по нему стучать молотком.


    Когда отделка стен гипсокартоном завершена, необходимо выждать время необходимое для высыхания клеевого состава. Узнать продолжительность высыхания можно из инструкции, прилагаемой к клею. Только после этого можно приступать к дальнейшим работам. Швы между листами заклеиваются сеткой и закрываются стартовой шпаклевкой до общего уровня листов. Как и говорилось выше, финишную шпаклевку для всей поверхности следует использовать лишь при необходимости.

    В итоге какой бы способ ни были выбран, в результате получается идеально ровная и гладкая поверхность без особых трудов и затрат, связанных с оштукатуриванием. Вариант с наклейкой листов подойдет также при необходимости произвести частичный ремонт стен гипсокартоном или сформировать откос на окне или арку. Последний вариант возможен за счёт того, что, когда гипсокартон перфорирован и слегка намочен, он может принимать любые формы.

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Обшивка гипсокартоном — как выровнять стены в квартире?

    Выровнять стены можно несколькими способами: можно их оштукатурить или обшить гипсокартоном. Первый вариант затратный и по используемым стройматериалам, и по затратам человеко-часов. Второй – более простой и удобный способ.

     

    Чем плохо выравнивание штукатуркой? Есть у штукатурки и свои плюсы, и свои минусы. Главный недостаток штукатурки — она не может похвастать своими тепло и звукоизоляционными свойствами. К тому же штукатурные работы достаточно трудоемки и затратны по времени, а неправильный «замес» материала может привести к трещинам на стенах и крошению штукатурки.

    На фото: Марина Янкевич,


    архитектор-консультант

    Как выровнять стены в квартире? Выравнивание стен в квартире с помощью гипсокартонных листов является универсальным и недорогим решением. Обшивка гипсокартоном позволяет быстро, без долгих «мокрых» работ, провести качественное выравнивание стен в квартире. Небольшая потеря объемов пространства (при каркасном способе) компенсируется высокой тепло- и звукоизоляцией материала. Как и все гипсовые материалы, ГКЛ «дышит», то есть поглощает влагу и выделяет ее в окружающую среду. К тому же в гипсокартоне можно без особого труда выпилить любые отверстия необходимого вам размера.

    Есть два способа крепления гипсокартона: бескаркасный и каркасный.

    • Бескаркасный метод: гипсокартон крепится к стене с помощью специального клея.
    • Каркасный метод: сначала возводится каркас, затем к нему крепятся листы гипсокартона. Каркас можно выстроить из металлического профиля или деревянных брусков. Металлопрофиль собирать намного проще, к тому же он не боится влаги.

    ПОДГОТОВКА ПОВЕХНОСТИ СТЕН

    Сначала нужно подготовить стены к обшивке гипсокартоном – очистить все вертикальные поверхности от пыли, снять штукатурку и размыть стены до основания (в данном случае – до кирпича). После этого стены в квартире нужно обработать грунтовкой.

    Герметик (в данном случае использовался бетоноконтакт) по своей сути – это грунтовка с добавлением песка и различных наполнителей. Она улучшает сцепление поверхности с различными отделочными материалами, продается в пластиковых ведерках разной емкости и имеет светло-розовый цвет.

     

    Обшиваем трубы и выстраиваем нишу

    При нанесении герметика сразу будет видно – какая часть стены уже обработана. Наносится бетоноконтакт с помощью широкой кисти или валика. Ждем, пока стены в квартире полностью высохнут, и переходим к выравниванию.

     

    Кстати, для ремонтных работ очень важен хороший свет, особенно, если вы затеяли ремонт осенью или зимой, когда светлое время суток значительно сократилось. Стоит прикупить специальную энергосберегающую лампу, которая потребляет как обычная лампа (65 Вт), а светит значительно ярче (355 Вт).

    ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ГИПСОКАРТОНА

    В квартире, о которой идет речь, на большинство стен ГКЛ будут крепиться непосредственно к поверхности. Каркас появится лишь в трех местах – в зоне кухни, в ванной и в углу гостиной. В кухне и ванной гипсокартон «зашьет» трубы, в комнате каркас скроет балку под потолком.

    Как выровнять стены в квартире без использования каркаса? Вам понадобится специальный монтажный клей, собственно сами гипсокартонные листы, отвес, водяной уровень, саморезы, нить и большой канцелярский нож, чтобы подгонять ГКЛ под нужные размеры.

     

    По периметру стены вкрутите саморезы (маячки), протяните между ними крепкие, лучше – цветные, нити.

     

    Потом по горизонтали (вдоль верхней натянутой нити) через каждые 60-70 см устанавливаем подпотолочные саморезы, с помощью отвеса и водяного уровня определяем место для вертикальных «маячков». И так покрываем всю поверхность стены своеобразными метками.

     

    Для этого ремонта были закуплены листы гипсокартона размером 120 на 300 см. Чтобы подогнать длину листа под «рост» стен, нужно было их слегка укоротить – это легко сделать с помощью рулетки и канцелярского ножа.

     

    Перед наклеиванием гипсокартонные листы следует обработать грунтовкой – для лучшего сцепления клея с поверхностью.

     

    Затем переходим к приготовлению клеевого раствора – смешиваем монтажный клей с водой в нужной, указанной на пакете, пропорции.

     

    С помощью миксера замешиваем клей – до образования массы средней густоты. Не нужно сразу замешивать много клея – он быстро (примерно через 1-1,5 часа) высыхает. На один лист гипсокартона понадобится примерно около 10 кг клея.

     

    Инструкция на пакете с клеем рекомендует наносить клей на гипсокартон, но это касается листов небольших размеров. Если вы имеете дело с крупногабаритным материалом, лучше клей наносить на стены в квартире. Наносить клей можно крупными мазками или точечно – жирными «плюшками».

     

    Лист гипсокартона прижимаем плотно к стене, чтобы он уперся в шляпки саморезов.

     

    Когда лист приклеен, необходимо выставить его по уровню – отметка на нем должна быть исключительно нулевая. Это сигнал, что стены будут идеально ровными.

     

    Как обшить трубы и выстроть нишу?
    Читайте шаг 7

    Как выровнять стены своими руками

    Долговечность и внешний вид финишной отделки стен во многом зависят от качества и правильности выполнения предварительного выравнивания основания. Поэтому очень важно изучить способы, как выровнять стену своими руками, для получения идеально ровной поверхности. Прежде чем приступать к отделке стен кафелем, обоями, краской и прочими материалами, нужно обязательно устранить неровности и любого рода дефекты поверхности. Даже малейшие изъяны со временем приведут к заметному ухудшению внешнего вида отделки, и вам придется выполнять ремонт заново.

    Как выровнять стены своими руками

    Способы выравнивания стен

    Кривизна стен может быть нивелирована двумя основными способами, а именно:

    • мокрым, предусматривающим применение разного рода смесей;
    • сухим, выполняющимся путем обустройством гипсокартонных конструкций.

    У обоих методов есть множество достоинств и некоторые минусы.

    Выравнивание штукатуркой

    Выравнивание штукатуркой

    Штукатурка обычно используется для устранения незначительных перепадов (до 30-50 мм) стен небольшой площади. При желании, конечно же, при помощи штукатурной смеси можно устранить и более существенные дефекты в огромных помещениях, но это приведет к нерациональным финансовым и трудовым затратам.

    Мнение эксперта:

    Масальский А.В.

    Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

    Задать вопрос эксперту

    Строительные смеси не уменьшают свободное пространство, и это является их главным преимуществом. Однако мокрое выравнивание неизбежно сопровождается образованием пыли и загрязнений.

    Выравнивание гипсокартоном

    Выравнивание гипсокартоном

    Гипсокартон позволяет устранять большие перепады и неровности поверхностей.

    Главное преимущество гипсокартонных конструкций заключается в отсутствии необходимости предварительного выравнивания основания перед монтажом каркаса и непосредственно листов обшивки. Важно лишь, чтобы не было осыпающихся участков отделки.

    Помимо этого, ячейки опорной конструкции можно заполнить шумо- и теплоизоляционными материалами. При необходимости в гипсокартонной конструкции легко прячутся разного рода коммуникации.

    Одновременно с этим установка каркаса и листов приводит к некоторому уменьшению полезного пространства помещения.

    В продаже представлены простая и влагостойкая модификации гипсокартона. Материал с влагоустойчивыми свойствами обычно имеет зеленый цвет, простой же гипсокартон серый.

    Толщина Размер Площадь Вес
    12,5 мм1200х2500 мм3 кв.м28,9 кг
    12,5 мм1200х2700 мм3,24 кв.м31,2 кг
    12,5 мм1200х3000 мм3,6 кв.м34,7 кг

    Влагостойкие гипсокартонные листы рекомендуется использовать в кухонных помещениях, санузлах и прочих комнатах с высоким уровнем влажности воздуха.

    Выравнивание стен

    Подготовка стен к выравниванию

    Прежде чем приступать к выравниванию стен, поверхность необходимо соответствующим образом подготовить. В особенности важна подготовка основания перед оштукатуриванием. В случае обустройства гипсокартонной конструкции от предварительной подготовки в большинстве ситуаций можно отказаться.

    Подготовка стен

    Мнение эксперта:

    Масальский А.В.

    Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

    Задать вопрос эксперту

    Подготовка сводится к устранению имеющейся отделки и старой штукатурки. Далее поверхность прогрунтовывается. Для нанесения слоя грунтовки можно использовать кисти и валики, но наиболее качественный результат достигается в случае применения распылителя. Благодаря грунтовке будет улучшено качество сцепления штукатурки с поверхностью основания.

    Грунтовка стен

    Грунтовка сохнет примерно 12 часов. По истечению этого времени можно приступать к нанесению штукатурного состава.

    Виды грунтовок, какую лучше выбрать для нанесения перед штукатуркой

    Выравнивание стен при помощи штукатурки

    Работа начинается с монтажа специальных маячковых линий. Они позволят нанести штукатурку максимально качественно.

    Сухие смеси для штукатурки стен

    Первый шаг

    Закрепите маячки на разных сторонах обрабатываемой стены. Проверьте вертикальность установки профилей отвесом.

    Установка маячковЗакрепите маячки

    Второй шаг

    Приготовьте порядка 10 л цементного раствора (большее количество вы попросту не успеете использовать до момента прихода смеси в негодность). Вместо цементной штукатурки можно использовать другие существующие смеси.

    Приготовление штукатурки

    Третий шаг

    Нанесите штукатурный раствор крупными мазками на поверхность между маячковыми профилями.

    Четвертый шаг

    Тщательно выровняйте нанесенную смесь вдоль маячковых профилей. Для выравнивания используйте правило либо простую ровную рейку подходящей длины.

    Выравнивание стен

    Добавляйте смесь и распределяйте ее по поверхности, пока основание не будет выровнено по маякам.

    Механизированные штукатурные работы

    Аккуратно подровняйте углы шпателем.

    В случае если вы решили использовать фабричную сухую смесь, готовьте и наносите ее по инструкции производителя. Во время выбора такой смеси обязательно обратите внимание на вид «связывающего» компонента.

    Так, смеси на гипсовой основе предназначены для использования в жилых комнатах, т.к. гипс не нарушает нормальный микроклимат в помещении. Цементные же штукатурки лучше подходят для санузлов, кухонь и прочих помещений с повышенным уровнем влажности воздуха.

    Затирка

    Цены на популярные виды штукатурки

    Штукатурка

    Выравнивание основания при помощи гипсокартона

    Если размеры неровностей основания превышают 50 мм, рациональнее будет использовать метод выравнивания стен, предполагающий обустройство гипсокартонной конструкции.

    Какой-либо особой подготовки не требуется – главное, чтобы на стенах не было осыпающихся фрагментов. Очистите такие участки в случае их обнаружения.

    Возведение каркаса

    Возведение каркаса

    Каркас для крепления листов гипсокартона собирается из специально предназначенного для этого оцинкованного профиля. Используются профили нескольких видов.

    К потолку, полу и соседним стенам крепится основной UD-профиль. Функции перемычек выполняет CD-профиль.

    Монтаж профиля

    Первый шаг. Прикрепите вертикальный профиль к перечисленным ранее поверхностям. Для фиксации используйте дюбеля. В результате вы должны получить надежную опорную раму.

    Первый профиль должен быть установлен непосредственно возле боковой стены. Следующие профили крепите с шагом 60 см. Второй крайний профиль также должен быть закреплен вплотную к стене, даже если расстояние между ним и ближайшим профилем составляет менее 60 см.

    Стандартная ширина листа обшивки равна 120 см. При упомянутом шаге размещения профилей гипсокартонная панель будет зафиксирована по краям и в центре. При этом расстояние отмеряйте от центра профилей.

    Обрешетка под гипсокартон

    Второй шаг. Приступайте к монтажу перемычек из CD-направляющих. К этим профилям будут крепиться листы обшивки.

    Профили крепите кромками к поверхности основания, разворачивая их широкой гранью в помещение.

    Для соединения профилей используйте саморезы.

    Для упрочнения конструкции в ее состав нужно включить специальные подвесы. В центре подвесов расположены ребра жесткости, концы изделий имеют перфорацию.

    Подвес нужно согнуть в виде буквы П и прикрепить к стене под каждым вертикальным профилем. Крепеж размещайте в центре подвеса. «Ушки» подвесов прикрепляйте к профилям.

    Контролируйте ровность установки профилей.

    Возведение каркаса

    Монтаж листов

    Приступайте к монтажу листов обшивки. Для крепления используйте саморезы. На этом этапе вам пригодится электрический шуруповерт – с его помощью работа будет идти легче и быстрее.

    Монтаж листовВариант сборки угла

    Шляпки саморезов утапливайте в материал. Саморезы размещайте с шагом 100-150 мм. Крепление выполняется по центру листа и по его периметру. Обычно на лицевой части гипсокартонных листов присутствуют центральные линии для облегчения фиксации.

    Крепление гипсокартона к металлическому профилю

    Мнение эксперта:

    Масальский А.В.

    Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

    Задать вопрос эксперту

    В случае если длины листа недостаточно для покрытия всей высоты поверхности, добавьте куски гипсокартона в недостающих местах. Технология резки листов следующая: вы разрезаете верхний бумажный слой, аккуратно переламываете лист в необходимом месте и разрезаете второй бумажный слой.

    Дополнительные куски крепите к перемычкам из CD-профиля, зафиксированным между вертикальными стойками.

    Монтаж листов

    После обшивки всего каркаса вам останется лишь зашпаклевать стыки листов, обработать поверхность грунтовкой и выполнить финишную отделку выбранным материалом.

    Маленькая мансарда, отделанная гипсокартоном

    Читайте пошаговые инструкции, как отделать стены гипсокартоном без каркаса и профиля, в нашей новой статье.

    Удачной работы!

    Цены на гипсокартон и листовые материалы

    Гипсокартон и листовые материалы

    Видео – Как выровнять стены своими руками

    ТОП-5 лучших производителей стенового гипсокартона

    Knauf

    Для производства гипсокартона компания Knauf использует самые современные технологии, что подтверждает его высокое качество и максимальный срок службы. Стандарт листа 2,5Х1,2 м, есть и другие размеры. Один лист может весить от 12 до 30 кг. Производитель выпускает материал не только европейского качества, также есть и бюджетные варианты, отвечающие немецким стандартам качества.

    Гипсокартон Knauf

    Плюсы

    • низкий коэффициент теплового расширения;
    • гибкость в определенных пределах без повреждения;
    • наличие округлых кромок;
    • усиление материала стекловолокном;
    • легко обрабатывать.

    Минусы

    • высокая стоимость.
    Gyproc

    Одна из компаний-лидеров по производству гипсокартона. Продукция экологически безвредна, так как для ее производства используются только 100% экологически чистое сырье. Этот производитель выпускает особо легкие листы, которые на 20% меньше по весу, чем стандартные.

    Гипсокартон Gyproc

    Плюсы

    • совершенно ровные листы с минимальной шероховатостью;
    • стойкие к возникновению трещин;
    • экологичный материал.

    Минусы

    • маленькая гибкость гипсокартонных листов;
    • нужно срезать кромки;
    • маленький ассортимент стандартных листов.
    Lafarge

    Французская фирма по производству гипсокартона. Из-за наличия огромного количества производств во всем мире, стоимость на гипсокартон одна из самых минимальных. Производитель выпускает только качественный материал. Отличительным достоинством является обработка граней листов, которая делает гипсокартон идеально ровным.

    Гипсокартон Lafarge

    Плюсы

    • идеальная ровность листов;
    • низкая стоимость хорошего качества.

    Минусы

    • наличие всего двух размеров листа: 1,2Х2,5 м; 1,2Х3 м.
    Волма

    Российский производитель, который выпускает гипсокартонные листы по качеству не уступающие европейским аналогам. Для производства используются новейшие технические условия.

    Гипсокартон Волма

    Плюсы

    • высокое качество по низкой цене.

    Минусы

    • нет разметок на листах;
    • волнистость поверхности гипсокартона.

    Гипсокартонный лист Волма

    Rigips

    Крупнейшая в мире польская компания по изготовлению гипсокартона, которая относится к крупной в мире группе «ВРВ». Применение современных технологий и нового оборудования обеспечивает выпуск качественного материала.

    Гипсокартон Rigips

    Плюсы

    • экологически безопасен;
    • гибкие листы;
    • не горюч.

    Минусы

    • недостаточно прочный.

    Голосование: какой производитель стенового гипсокартона самый лучший?

    Что бы вы выбрали из производителей стенового гипсокартона или посоветовали бы приобрести?

    Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

    Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

    Как выровнять стены гипсокартоном своими руками без каркаса

    Гипсокартон прочно вошёл в нашу жизнь как практичный и податливый материал для устройства самых разнообразных конструкций. Гипсокартоном так же очень удобно и достаточно просто выравнивать стены своими руками и при этом нет необходимости монтировать каркас. Давайте посмотрим преимущества выравнивания стен гипсокартоном и не забудем о недостатках, а так же узнаем как выровнять стену гипсокартоном без каркаса.

    Содержание:
    1. Выравнивание стен гипсокартоном: плюсы и минусы.
    2. Где и когда можно выравнивать стены гипсокартоном.
    3. Способы выравнивания стен гипсокартоном без каркаса.
    4. Подготавливаем основание.
    5. Выравниваем стену гипсокартоном своими руками.
    6. Способы приклеивания ГКЛ к стене.
    7. Наносим раствор на стену.
    8. Клеим листы ГКЛ.
    9. Как отрезать ГКЛ.
    8. Заделка стыков листов ГКЛ.

    Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса

    Выравнивание стен гипсокартоном: плюсы и минусы

    Из плюсов выравнивания стен ГКЛ можно отметить:

    1. В целом не дорого, хотя и сравнимо со штукатуркой по маякам, может чуть дешевле. Если брать ГКЛ подешевле и потоньше (9,5 мм), то довольно дёшево.
    2. Скорость работы. Монтаж ГКЛ на стены проходит быстрее, чем → штукатурка по маякам.
    3. Гипсокартон не требует полного шпаклевания, можно производить отделку прямо по ГКЛ (не считая заделку стыков ГКЛ и отверстий от саморезов). Например → покраска ГКЛ выполняется относительно просто.

    Выравнивание стены гипсокартоном

    Из минусов можно назвать:

    1. Необходимость малярных работ по заделке стыков ГКЛ (скорее не минус, а особенность технологии).
    2. Уменьшение площади помещения (увеличение толщины стен), поскольку стены отделываются слоем ГКЛ 9,5-12,5 мм, плюс слой раствора, на который монтируется гипсокартон. По толщине слоя больше, чем штукатурка по маякам.
    3. Небольшая сложность с креплением полок или чего-то ещё к стене, поскольку нужно углубляться в капитальную стену.

    Где и когда можно выравнивать стены гипсокартоном

    Везде, где вы хотите быстро, недорого и качественно выровнять стены и вас не особо волнует, что толщина стен увеличиться. Это может оказаться даже плюсом — доп. шумо- и теплоизоляция.

    Выравнивание стены ГКЛ

    Способы выравнивания стен гипсокартоном без каркаса

    Давайте поговорим о способах, которыми можно выровнять стену гипсокартоном без каркаса.

    Крепление на клей Перлфикс от Кнауф. Это самый хороший и прочный клей, к тому же не дорогой, даже дешевле гипсовой штукатурки того же производителя. Так же можно использовать и любую гипсовую штукатурку, но смысла как такового нет, поскольку клей и дешевле и прочнее.

    Клей, специально для приклеивания гипсокартона

    Второй вариант — это первый с дополнительным креплением на саморезы к стене. Этот вариант применим для дополнительной фиксации листов ГКЛ, если основание имеет плохую адгезию. К примеру у вас на стене 7 слоёв старых обоев и вы не хотите их удалять, или стена ошпаклёвана старой шпаклёвкой. Одного клея в данном случае будет недостаточно, а с помощью доп. крепления гипсокартона на саморезы к стене можно надёжно зафиксировать ГКЛ на стене. Саморезы нужно крепить когда клей уже подсох для дополнительной его фиксации. Перфоратором бурим отверстия в стене через ГКЛ и забиваем в них дюбель-гвозди, немного утапливая их в лист. Потом эти отверстия заделываем спец. шпаклёвкой для стыков ГКЛ, так же как и швы.

    На дюбель-гвозди можно дополнительно зафиксировать гипсокартон к стене

    Ещё один вариант — это крепление с предварительной установкой маячков. Этот способ незаменим при больших перепадах основания. Перед началом монтажа → поверхность проверяется на уклон и перепады и после чего принимается решение об установке в нужных местах маячков из того же ГКЛ, нарезанного на небольшие кусочки по 5-10 см, на раствор, либо формируются маяки из раствора. Таким образом создаётся вертикальная и ровная площадка для будущего монтажа гипсокартона.

    Установка маячков на основание необходимо при больших её перепадах

    Подготавливаем основание

    Подготовку основания требуется производить тщательным образом, чтобы гипсокартон в последствии не отвалился от стены. Старые обои лучше удалить, как уже было сказано, особенно если их не 5-7 слоёв. Далее нужно убрать отслаивающиеся места штукатурки и т.п. О подготовке поверхностей можно прочесть → по ссылке. В целом нужно удалить то, что плохо держится и легко удаляется, сыпется.

    Далее поверхность грунтуем грунтом глубокого проникновения, подробнее → о грунтовке поверхностей читайте по ссылке. Ждём пока грунт высохнет, обычно 2 часа.

    Грунтуем стену

    Проверив вертикаль и плоскость стены определяем нужны ли маяки и где их установить. Достаточно 5 маячков на один лист гипсокартона, чтобы он прижимался к ним по краям и по центру, и был, соответственно, таким образом выставлен в необходимый уровень.

    Исходя из вертикали и плоскости стены, насколько она завалена и неровная, выбираем один из способов крепления:

    • Прямо на основание, на клей, выравнивая ГКЛ по ходу работ прави́лом. Так же можно крепить ГКЛ монтажной пеной, но этот способ удобен только когда основание ровное, либо установлены маяки.
    • С предварительной установкой маячков, если основание имеет большие перепады от 2-3 см, всё что меньше, можно выравнивать прямо в процессе работы, работая раствором, добавляя в одном месте больше, в другом меньше и регулируя прави́лом лист, добиваясь ровной поверхности.

    Если поверхность требует дополнительного крепления на саморезы, их можно установить после подсыхания клея, для более надёжной фиксации листов.

    Выравниваем стену гипсокартоном своими руками

    В зависимости от перепадов основания, гипсокартон на стену монтируется следующим образом.

    Если перепады не значительные и составляют до 5 мм, то, во-первых, подумайте, есть ли смысл выравнивать стену гипсокартоном, поскольку иногда, особенно в бюджетном ремонте, достаточно сделать → штукатурку «под правило» (то есть, без маяков,  по ссылке описано что это и как делается).

    В целом выравнивание стен гипсокартоном на небольших перепадах делается достаточно просто. Гребенчатым шпателем с 7-8 мм зубьями наносим раствор на стену и формируем гребни держа шпатель под углом почти 90 градусов — так советует большинство. Но гораздо удобнее наносить раствор на стену небольшими лепёшками по 2-3 см и более толщиной, с таким расстоянием друг от друга, чтобы после наклейки ГКЛ к стене, эти лепёшки размазались и заполнили собой как можно большее пространство между стеной и ГК листом. Тут требуется определённая сноровка.

    Клеим гипсокартон к стене на лепёшки

    Далее нужно просто прислонить к стене гипсокартон и хорошо прижать, одновременно выставляя прави́лом, постукивая им по листу. Можно аккуратно прибивать резиновой киянкой, не сильно стуча по ГКЛ, поскольку он может помяться, можно просто кулаком. Смесь, на которую вы клеите гипсокартон, при этом не должна быть густой, а скорее консистенции жидкой сметаны, так получится равномерно распределить смесь между ГКЛ и стеной и будет удобнее приклеивать и выравнивать лист.

    Если перепад значительный, а вы мало набросали раствора, и между стеной и листом образовались пустоты, или лист не выставляется в нужную плоскость (мало раствора или много, раствор вылезает из под листа), его нужно снять и добавить там, где не хватает раствора и убрать там, где его больше, чем нужно.

    Способы приклеивания ГКЛ к стене

    Есть пара технологий, которыми можно пользоваться. Различие состоит в нанесении клея (раствора, штукатурки). В первом варианте смесью заполняется всё внутреннее пространство между стеной и приклеиваемым листом и лист приклеивается (почти) по всей его площади.

    Во втором варианте раствор наносится лишь на несколько участков небольшими горками и лист приклеивается на эти участки. Горок обычно около 5-8 штук. Тем самым минимизируется расход клея, увеличивается удобство укладки и ускоряется сам процесс выравнивания стен гипсокартоном. НО, этот способ имеет один довольно большой минус — пространство между стеной и листом не будет полностью заполнено и там останутся пустоты. Тем самым лист может при каком-либо ударе просто сломаться внутрь этой пустоты. Клей так же можно наносить не на стену, а на сам ГКЛ, но удобнее на стену, хотя когда как.

    Гипсокартон иногда крепят на несколько лепёшек, при этом всё пространство между стеной и листом не заполняется клеем

    Выбор варианта крепления листов зависит от необходимости защиты от таких ударов, всё равно при любом не самом сильном ударе лист ГКЛ промнётся, но хотя бы в месте удара не образуется дыра.

    Если времени и денег маловато, можно воспользоваться и вариантом точечного крепления на горки раствора без заполнения всего пространства под ГКЛ. Такая технология применяется в Америке.

    При условии, что вы наносите клей на всё основание, в любом случае «на всё» может подразумевать, что пустоты всё равно останутся, но их будет минимальное количество.

    Наносим раствор на стену

    Раствор можно наносить, как уже говорилось, двумя вариантами.

    • Либо на стену полностью под гребёнку или небольшими горками.
    • Либо более большими горками в 5-9 местах.

    Два варианта нанесения раствора на стену при поклейке ГКЛ

    На рисунке выше показано, как наносится раствор. Второй вариант (справа) может быть выполнен под гребёнку, но так не очень удобно, не везде раствор заполнит пустоты, а в первом варианте пустоты вообще не заполняются.

    Клеим листы ГКЛ

    Нанеся раствор, аккуратно берём лист и прижимаем к стене. Вдавливаем немного в раствор сначала руками максимально по всей площади, потом берём правило и придавливаем лист правилом одновременно выставляя его в вертикаль. Удобнее пользоваться правилом с пузырьковым уровнем, но если такового нет, заранее изучите стену, определив, где будет вертикаль.

    Лист гипсокартона обязательно нужно выставить по уровню (с края листа), так вы избежите многих проблем с последующим монтажом листов. Если после поклейки листа образовались зазоры между перпендикулярной стеной и листом, то их следует заделать тем же раствором, если зазор больше 2-3 см, то заделывать такой зазор следует аккуратно вырезанными кусочками ГКЛ. В общем, если вы выравниваете не одну стену, то таких зазоров быть не должно, поскольку перпендикулярную стену вы тоже выровняете.

    Тоже касается и зазоров между потолком и листом, и полом и листом, их тоже следует тщательно заделать, если они есть. Поскольку одного листа ГКЛ может не хватить по высоте, выше следует приклеить другой лист, вырезанный под размер.

    Приклеив один лист или одну часть, наносим клей (раствор) на следующую часть стены. Если по высоте у вас получилось приклеить гипсокартон не одним листом, второй целиковый лист нужно располагать под потолок, чтобы швы (стыки) гипсокартона не совпадали, так конструкция будет прочнее.

    Очерёдность поклейки листов ГКЛ

    Как видно из рис. выше, поклеив 1-2 лист, отмеряем, вырезаем, и клеим нижний кусок листа, 3-й.

    Как отрезать ГКЛ

    Режется ГКЛ очень просто. Отметив необходимый размер с двух сторон, прикладываем к этим отметкам ровную рейку (в идеале правило) и канцелярским ножом с усилием надрезаем (проводим ножом, немного надавливая) лист по рейке от одной отметки к другой на глубину 2-3 мм. Далее приподнимаем и надламываем лист в месте реза. Можно установить лист на ребро, так будет удобнее ломать и резать. После надлома, сгибаем лист под небольшим углом и прорезаем ножом картон по месту излома с другой стороны.

    Если рез был ровный и качественный, он легко и ровно сломается в месте реза. Если есть какие-то неровности, это не страшно, главное что бы не было больших неровностей, когда при стыковке листов в месте неровного реза будет образовываться зазор больше чем в 3-5 мм. Неровности в месте реза можно подровнять тем же ножом или рубанком по ГКЛ.


    На рисунках выше показано наглядно как отрезать лист гипсокартона (картинки кликабельны).

    Второй и последующие ряды

    Приклеив один вертикальный ряд, таким же образом клеим второй, выставляя плоскость правилом, работая правилом по всей площади поклеенных листов.

    Прикладываем правило во многих местах, добиваясь ровной плоскости практически без зазоров

    Фиксируем листы в одной плоскости, прижимая и, наоборот, отслоняя лист от стены. Зазор между 2-метровым правилом и листом в идеале не должен превышать 2-3 мм. Особе внимание уделяем углам стен, местам под потолком и над полом, там где будут крепиться напольные плинтусы и натяжной потолок (либо галтели — потолочные плинтусы).

    Заделка стыков листов ГКЛ

    После того, вы выложили (выровняли) всю стену/помещение и как раствор подсох — спустя сутки или на следующий день, можно приступать к заделке стыков ГКЛ. О заделке стыков → написана отдельная статья и там всё подробнейшим образом рассказано (по ссылке).

    Заделка стыков листов ГКЛ

    Далее идёт черёд отделки, но это уже совсем другая история. Например, можно → покрасить гипсокартон водоэмульсионной краской без шпаклёвки — этот способ отделки достаточно дёшев, по ссылке об этом подробно рассказано. Задавайте вопросы, пишите комментарии, читайте другие статьи на сайте!

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Как выровнять стены — все способы и нюансы работы

    Практически каждый владелец дома рано или поздно должен столкнуться с процессом выравнивания стен. Они не часто бывают идеально ровными. Во время капитального ремонта процедура станет особенно актуальной, так как во время подобного ремонта чаще всего проводится и прокладка в стенах различных коммуникаций. В этой статье разберем, как выровнять стены своими силами и чем лучше, а также что для этого потребуется.

    Содержание статьи:

    Использование шпаклевки

    Для начала разберем, как выровнять стену шпаклевкой. Использование шпаклевки является наиболее простым способом создать гладкую поверхность. Подобный способ обычно применяется до начала отделки помещения. Например, провести обработку поверхности нужно перед оклейкой их обоями. Сразу отметим, что косметический вариант будет возможен, когда стены без значительных повреждений, т.е. маленькие ямки, трещинки или подобные дефекты. При наличии серьезных повреждений подобный метод не подходит.

    Сразу возникает вопрос – чем выровнять и чем лучше? Технология подразумевает использование шпатлевки без маяков. До начала работ нужно приобрести сухой состав. Сейчас на рынке представлены готовая жидкая шпатлевка. Если купили сухой состав, то нужно развести его в какой-либо емкости. Весь процесс не сложный и не потребует от вас каких-либо специальных навыков. Выравнивание осуществляется крупным или средним (шпателем) мастерком. Не нужно наносить шпатлевку на всю поверхность. Ее нужно использовать только в местах, которые имеют дефекты.

    После того, как вы нанесли состав шпатлевки, ее нужно выровнять. Затем, когда поверхность стала ровной, нужно немного подождать пока она высохнет. Когда состав высох, то можно продолжать работать. Для завершения работы нужно затирать шпатлевку мелкой шкуркой, убирая тем самым все лишние элементы с поверхности. Все, с тем, как выровнять стены в квартире своими руками, а точнее с одним из способов, разобрались. Приступаем к остальным способам.

    Сухой способ выравнивания

    Сухое выравнивание проводят обычно с применением гипсокартона. Однако, многие не знают, как выровнять стены гипсокартоном.

    Гипсокартонные листы один из самых легких и экономичных материалов для работы. У него имеются следующие преимущества перед другими материалами:

    • Легко поддается резке. Можно создать фигуры различных форм;
    • Кроме выравнивания стен с его помощью можно выполнить звуко-, теплоизоляцию помещений;
    • ГКЛ полностью безопасный и экологически чистый материал. Он не содержит в своем составе вредных добавок или примесей;
    • Отдельные разновидности гипсокартона можно применять в пожароопасных помещениях, но даже обычные ГКЛ отлично противостоят огню.
    • Доступен по цене. Продается практически в любом строительном магазине;
    • Работать с ним может каждый, даже без опыта работы. Однако разобраться, как самому выровнять стены этим материалом будет не лишним;
    • В процессе работы не нужен специальный инструмент. Необходим минимальный набор инструментов.

    Для того, чтобы без маяков провести выравнивание стен гипсокартонном сначала необходимо измерить помещение, в котором будете делать ремонт. Не лишним будет, если выполните чертеж. После замеров нужно рассчитывать требуемое количество комплектующих. Для крепления гипсокартонных листов могут потребоваться металлические профили.

    Подобная работа может проводиться несколькими способами – с каркасом и без каркаса.

    Выравнивание гипсокартоном с каркасом

    Для начала давайте посмотрим, как выровнять стены гипсокартоном с каркасом. Во время крепления гипсокартона на каркас одновременно можно выполнить дополнительный слой теплоизоляции. Подобным способом можно провести защиту комнаты от лишнего шума. Для в процессе работы необходимо будет собрать  основу каркаса. Этот способ не желательно использовать в маленьких помещениях. Все дело в том, что площадь помещения уменьшится.

    Кроме самих листов гипсокартона нужно приобрести направляющие, подвесы, стойки и саморезы. Направляющие необходимо устанавливать на пол. Стойки закрепляются к стене. Для этого лучше всего пользоваться подвесами, благодаря им стойки держаться надежнее. После закрепления стоек на них можно закреплять листы гипсокартона.

    В отдельных случаях использование этого способа предпочтительнее, чем выровнять поверхность  шпаклевкой.

    Выравнивание гипсокартоном  без каркаса

    Теперь посмотрим, как правильно выровнять стены гипсокартоном без использования каркаса. При этом способе подразумевается фиксация листов путем приклеивания.

    Обработка стены без каркаса для гипсокартона будет выглядеть следующим образом:

    1. На поверхности стены нужно создать сетку из дюбелей и закрученных саморезов. Саморезы друг от друга должны находиться примерно на расстоянии 25-30 см.
    2. Подготавливается раствор шпатлевки. Ее нужно накидывать на каждый саморез. Накидывать нужно таким образом, чтобы саморез скрылся под слоем шпатлевки. Толщина слоя должна быть не меньше, чем 1 см. Для проведения работ необходимо использовать гипсовую шпатлевку, которая быстро сохнет.
    3. Листы гипсокартона нужно прижимать к нанесенной шпатлевке. Делается это как можно сильнее и плотнее.

    Если имеется очень много повреждений или сильно неровные, то лучше подумать чем выровнять. Скорее всего использование каркасного метода будет предпочтительнее. Он предназначен для более сложных случаев.

    Обращаем внимание! Если вы решили понять, как выровнять стены в квартире своими руками гипсокартоном, то вам нужно знать, что подобные стены не будут предназначены для навешивания шкафов. Если повесить что-либо тяжелое, то оно не будет держаться, а также станет разрушаться поверхность гипсокартонной перегородки. Материал является очень хрупким материалом. Однако, несмотря на свою хрупкость, он в некоторых моментах просто незаменим и сразу снимает сомнения, чем выровнять поверхность. Если все же требуется проводить навес чего-либо, то можно использовать различные панели или древесно-волокнистые материалы.

    Использование гипсовой штукатурки

    Мокрое выравнивание стен осуществляется штукатуркой. Она может быть гипсовой или цементной.

    Цементная штукатурка по стоимости будет дешевле. Она используется как во время внутренних, так и внешних работ. Когда возникают сомнения, чем выровнять, то именно она выходит на первый план.

    Главным достоинством этого материала является устойчивость к влаге. Именно благодаря этому свойству она активно используется на кухнях и ванных комнатах, имеющих повышенную влажность. Еще часто цементную штукатурку применяют в нежилых помещениях, к примеру, в гаражах. В таких случаях проблемы, как самостоятельно выровнять стены не существует, так как можно потренироваться и набить руку.

    Гипсовая штукатурка будет дороже, чем цементная. Однако она будет создавать более благоприятный микроклимат. Она может наноситься сверху цементной штукатурки, которая может служить основой выравнивающего слоя.

    Выравнивание стен штукатуркой условно можно разделить на 3 этапа. Во-первых, по уровню выставляются маяки. После выставления маяков начинается этап нанесения штукатурного раствора, с учетом выставленных маяков. Заключительным этапом будет выравнивание нанесенного штукатурного слоя.

    Что лучше гипсокартон или штукатурка?

    Существует достаточно много споров по поводу того, какой способ будет самым эффективным. Если вы ищете информацию для того, чтобы понять, как выровнять стены под обои своими силами, то вам подойдет способ использования шпаклевки (по возможности) или гипсокартонных листов. Если нужно разобраться, чем выровнять более сложные стены, то подойдет штукатурка.

    Нужно сказать, что штукатуркой люди стали пользоваться давно. Это очень старый метод. Поверхность после обработки штукатурным составом получается достаточно прочной, чтобы выдержать и навесные шкафы, и другие подобные предметы, что нельзя сказать о поверхности из гипсокартона.

    Обращаем внимание! Нанесение штукатурки займет много времени. Причем основная масса времени уйдет на процесс выставления маяков. Этот процесс достаточно ответственный и потребует всей собранности и аккуратности.

    Штукатурка обладает еще одним значимым достоинством. Она не станет отнимать пространство у маленьких комнат. Гипсокартон, напротив, даже если укладывается непосредственно на голые стены, все равно будет снижать площадь помещения.

    Когда вы выбираете, чем можно выровнять стены – штукатуркой или гипсокартонном, то лучше всего останавливаться на том материале, с которым вы более знакомы и легче будет работать. Если вы никогда не связывались со штукатуркой, то лучше будет выбрать гипсокартон, т.к. с ним проще работать. Помимо этого ГКЛ иногда бывают просто незаменимы. Например, в старых домах стены иногда в таком плачевном состоянии, что штукатурка может быть не эффективной и помочь смогут только листы гипсокартона.

    Советуем почитать:

     

     

     

    Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса своими руками: видео


    При ремонте в квартиры, часто выявляется неровность стен. Это доставляет дискомфорт, а иногда большие неудобства в процессе ремонтных работ. При большом желании делается выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Такое выравнивание имеет множество преимуществ, таких как:

    Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса
    • для такой процедуры не требуются металлические профили, которые надо соединять и иметь под рукой множество комплектующих для гипсокартона;
    • не нужно составлять сложные чертежи и делать детальные разметки;
    • процесс выравнивания занимает меньше времени, чем процесс монтажа каркаса и обшивка стен ГКЛ;
    • сохраняется пространство помещения, которое всегда можно использовать в своих целях;
    • даже без каркаса, стена становится идеально ровной и готовой к дальнейшей отделки или покраски гипсокартона.
    Вернуться к оглавлению

    Полное содержание материала

    В каких случаях не нужен каркас

    Нанесение клеящего состава для бескаркасного монтажа гипсокартона

    В большинстве случаев, для выравнивания стены, гипсокартон требуется крепить к профилям саморезами. Это позволяет избавиться от больших неровностей на стене или потолке, которые практически невозможно выровнять самостоятельно.

    Но, иногда металлические профили можно и не использовать. Это возможно при небольших изъянах на стене. В комнате малых габаритов (в ванной) гипсокартон на стены без каркаса нельзя крепить в следующих случаях:

    1. Неровность стены составляет больше 4 мм.
    2. Нестандартная высота комнаты. Гипсокартонные листы невозможно будет прикрепить без дополнительных вырезаний.

    Не нужно делать каркас:

    При выявлении незначительных дефектов, не имея специального образования, не закупая множество материалов можно стены в комнате выровнять, применяя только клей и ГКЛ.

    Вернуться к оглавлению

    Подготовка поверхности стен к выравниванию

    До того как приступить к отделке стены гипсокартоном без каркаса и профиля, её следует подготовить к этому. Для этого необходимо:

    1. Стена должна быть сухой и чистой. При наличии жирных и других пятен, идет их устранение, во избежание последующих проявлений.
    2. Смотря, какая влажность в комнате, подбирается клеящее вещество и гипсокартон.
    3. Когда стена покрыта старой краской, в ней надо сделать небольшие ямки, для лучшей схватки с раствором.
    4. На стене есть трещина или отвалившаяся штукатурка, надо заделать штукатуркой. Лишняя штукатурка убирается.
    5. Стену следует прогрунтовать несколько раз с полным её высыханием.

      Нанесение грунтовки на поверхность стен

    6. После основной подготовки, взять строительный уровень или отвес и определить неровности стены.
    7. Наверху и внизу стены нанести метки, они определяют ровность поверхности.

    Чтобы выровнять стены гипсокартоном без каркаса, нужно все действия и основные работы проводить пошагово, соблюдая некоторые правила.

    Вернуться к оглавлению

    Предварительное выравнивание стены

    Если всё же оказалось что уровень стены сильно отличается (верх-низ), стену перед гипсокартоном можно выровнять двумя способами.

    1 способ

    Способ выравнивания стен гипсокартона без монтажа каркаса

    Для первого способа понадобится специальный раствор на основе гипса – клея, а также кусочки ГКЛ.

    Эти куски могут быть различной формы. Неровности на стене надо отметить маркером или мелком. С высокой точки на стене надо протянуть по отвесу нить на низкую точку, чтобы получилась ровная плоскость. В крайних точках наклеить на основу куски гипсокартона, ориентируясь на них выводить остальную поверхность до ровной.

    После проделанной работы перед накладыванием листов на стену, раствор с кусками должен застыть. Для накладывания гипсокартона после такой работы, листы требуется брать целые. В противном случае вся стена может быть неровной, а ступеньками.

    Один из способов выравнивания стен гипсокартоном без каркаса

    2 способ

    В данном способе применяются длинные саморезы для гипсокартона. Первым делом, идет определение точек неровности и подвешивание в данном месте отвеса. После этого данный участок делится на небольшие зоны, в которые вставляются саморезы. Расстояние, на котором будут вставлены шурупы 20 см, но на разной высоте.

    Саморезы вкручиваются на несколько оборотов, пока шляпка не будет на одной поверхности с отвесом. После фиксирования саморезов по всей площади, наносится штукатурка на гипсокартон и ожидается высыхание.

    Использование саморезов при выравнивании стеныВернуться к оглавлению

    Предварительная работа с гипсокартоном

    1. Листы кроются согласно снятым размерам.
    2. Если должны быть отверстия под розетки или выключатели, их делают заранее.
    3. Во время резки ГКЛ, надо вычесть из расчета 5 мм от потолка и от пола.

    Во время подготовки стены нужно учитывать все детали, которые могут негативно сказаться на гипсокартоне.

    Вернуться к оглавлению

    Поэтапное выравнивание стен

    Для того чтобы выровнять стены при помощи гипсокартонных листов своими руками без каркаса, следует иметь набор инструментов для гипсокартона:

    • отвес и уровень для прослеживания ровности плоскости;
    • строительный нож и набор лезвий для разрезания гипсокартона;
    • линейка, карандаш, угольник;
    • набор шпателей;
    • мастерок для работы с раствором;
    • специальная терка для снятия излишек шпаклевки;
    • валик для обработки стен;
    • специальный молоток;
    • электродрель и насадки;
    • шуруповерт.
    Нанесение клеящего состава на лист ГКЛ

    Кроме инструментов понадобятся материалы:

    В сравнении с вариантом выравнивания стен гипсокартонном с монтажом металлического каркаса на стену, материалов требуется меньше, соответственно и затраты уменьшаться.

    Смотрите в видео: выравнивание стен гипсокартонными листами.

    Вернуться к оглавлению

    Каменные или бетонные стены

    В выравнивании стен гипсокартонном без каркаса есть свои нюансы:

    1. Установка ГКЛ зависит от материала, из которого сделана стена (бетон или дерево).
    2. Для фиксирования гипсокартона требуются так называемые маячки.
    3. Перед установкой листов требуется тщательная подготовка стены.

    Каменные, кирпичные стены, как и бетонные, впитывают и отдают много влаги. Для предотвращения попадания влаги на гипсокартонные листы подготовленную стену наносят грунтовое покрытие «Бетоноконтакт» или «Тифенгрунд». Преимущество его в том, что он не дает проникнуть влаги на поверхность и в то же время средство не дает поглощения влаги стенами.

    Покрытие стен гипсокартоном можно сделать несколькими способами

    1 способ

    В этом способе применима монтажная пена, на которую крепятся листы гипсокартона.
    Итак, обшивка стен гипсокартоном без каркаса проходит поэтапно:

    1. На листе гипсокартона намечаются точки в виде крестиков, где будет фиксироваться крепеж. 9-ти точек достаточно для 1 листа. В этих точках следует сделать отверстия под длинные саморезы.
    2. После, лист примеряется к стене. Через отверстия делаются наметки на базовой поверхности.
    3. На стене делаются отверстия для дюбелей по оставленным точкам. Глубина данного отверстия должна быть 6 см.

      Крепление дюбелей на стены

    4. В отверстия вбиваются пластмассовые дюбели.
    5. На лист гипсокартона с внутренней стороны при помощи клея фиксируется поролон. Его размеры 2 см на 1.5 см.
    6. Поролон можно приклеить и просто на стену, а не на лист. Но это делается в случае, если на стене есть большое углубление. Уплотнитель распределяется по поверхности таким образом, чтобы дюбеля были видны. Свободное расстояние от крепежей до уплотнителя 10 см.

      Бескаркасная обшивка стен листами ГКЛ

    7. После этого готовый лист с помощью саморезов крепится к стене. На саморезы должны быть одеты тонкие прокладки-шайбы. Потому как они временные и не должны повредить сам лист.
    8. Чтобы идеально ровно зафиксировать гипсокартон, следует регулировать глубину вхождения самореза в стену. Идеальная ровность регулируется отвесом, а также уровнем.
    9. Таким образом, проходит монтаж гипсокартона на стены без каркаса.
    10. После полной обшивки поверхности, от самореза в двух см. сверлится отверстие 7 мм, через него в пустое пространство заливается монтажная пена. Она является своеобразным клеящим веществом, фиксируя лист на стену. Главным штрихом в этой процедуре является количество пены. Не стоит забывать, что она увеличивается при её выпускании.

      Процесс нанесения пены на гипсокартон

    11. После закачки пены в пустое пространство следует стену оставить на 48 часов для полного застывания пены. Потому как она будет сохнуть в закрытом пространстве без вентиляции воздушных потоков.
    12. Застывшая пена выступит через дыры, в которые она заливалась. После полного высыхания пена срезается строительным ножом.
    13. В последнюю очередь выкручиваются саморезы, которые больше не играют роль фиксаторов.
    14. Все ненужные отверстия с помощью шпателя замазываются шпаклевкой.
    15. Границы листов покрываются армирующей лентой и после обрабатываются также шпаклевкой.

      Армирование стыков между гипсокартонными листами

    16. Все излишки шпаклевки убираются затиркой или наждачкой.
    17. Последним шагом в таком методе является шпаклевка всей поверхности.

    Монтажная пена в данном способе выступает как уплотнитель, как теплоизоляционный материал и как клеящее вещество. Есть еще 1 вариант фиксации листов ГКЛ на пену.

    В этом варианте на стене делаются накладки из полосок гипсокартонного листа. Они клеятся в местах, где поверхность неровная.

    На ГКЛ выдавливается пена, которая служит только клеящим веществом. После чего этот лист прислоняется к стене, сильно прижимается и в местах маячков прикручивается саморезами. Вместо пены еще используется пенящейся клей, который практически не увеличивается в размерах и имеет хорошее свойство сцепления с поверхностью.

    2 способ

    Во втором способе применяется гипсовый клей. Он является более востребованный, чем применение монтажной пены.

    Способ нанесения клея на лист гипсокартона

    Итак, для применения клея надо следовать инструкции:

    1. После просыхания грунтовки на стене, требуется замесить раствор для монтирования гипсокартонных листов. Замешивать раствор необходимо, согласно таблице на упаковке. В чистую ёмкость заливается вода. В воду высыпается сухая смесь.
    2. Смесь следует размешать до однородной массы.
    3. Лист гипсокартона надо положить на ровную поверхность. На него горкой выкладывается клеящая смесь. Горки друг от друга стоят 20 см.

      Нанесённый клеящий состав на ГКЛ

    4. Готовый гипсокартон с клеем поднимать следует вдвоем, так как он получится очень тяжелым и если поднять 1 сторону вторая может поломаться.
    5. После опирания листа на стену его следует придать к основе. Делать это надо равномерно. Для этого стоит использовать отвес или уровень. Если гипсокартон будет перекошен, тогда остальные листы примут такую же форму.
    6. Если есть небольшие выступы их можно убрать постукиваниями резиновым молотком.
    7. Ровность поверхности проводится во всех направлениях.
    8. Далее, такая же процедура проводится со 2 листом гипсокартона.
    9. Граница стыка листов 2 мм.
    10. В случае отсутствия второго человека, клей мажется на стену, к ней прижимается лист гипсокартона.

      Монтаж гипсокартона на стены

    11. Чтобы не поднимать целый лист, он разрезается пополам, тогда оклеивание стены проводится ступенчато. Все края обрабатываются рубанком для фаски.
    12. Окошки для выключателей и розеток делаются в листе заранее.
    13. Смесь необходимо наносить на небольшие участки площади, а не на всю поверхность. Она быстро засыхает.
    14. После оклеивания всей поверхности, укрепляются серпянкой все границы стыков гипсокартона и проходит шпаклевка поверхности с дальнейшим высыханием и грунтовкой.

    При помощи данных способов выравнивание стены гипсокартоном без каркаса проходит мало бюджетно (цена в 2 раза ниже по затратам), но здесь важно соблюдать ровность поверхности. При скосе одного листа, остальные лягут также криво и тогда, выравнивание может не получиться. В видео показывается технология выравнивания стен гипсокартоном без каркаса.

    Советуем посмотреть видео: бескаркасная технология выравнивания стен гипсокартоном.

    Вернуться к оглавлению

    Деревянные стены

    Выровнять стену из дерева при помощи гипсокартона не составляет труда. Гипсокартонные листы крепятся по такому же принципу, как и с бетонными стенами. Перед началом работы деревянную стену следует обработать антисептическим средством для предотвращения появления грибка. На стене надо сделать маячки, которые показывают точный уровень, по ним будет фиксироваться гипсокартонный лист. В 30 см от маячков вбиваются дюбеля. В них фиксируются саморезы, шляпки которых ровняют поверхность.

    Используйте отвес для точного расположения дюбелей на стене

    Гипсокартонные листы крепятся на клей. Ровность гипсокартонной стены проверяется при помощи уровня или отвеса. После полной обшивки, следует заняться шпаклевкой и прогрунтовкой поверхности гипсокартона. Если всё сделать правильно, такая конструкция прослужит долгий срок без деформации и других повреждений.

    Вернуться к оглавлению

    Фото подборка выравнивания стен гипсокартоном без каркаса

    Как использовать прокладки для гипсокартона

    Цель любого проекта по возведению стен — получить прямые, ровные и плоские стены. Стены должны спокойно делать свое дело, без особой суеты.

    И в большинстве случаев это так.

    В новостройке вы вешаете гипсокартон на стойки, и, как правило, все края гипсокартона идеально стыкуются друг с другом и со всей оконной и дверной обшивкой. Если плотники правильно обрамили стены, у монтажников гипсокартона будет идеальная поверхность для установки гипсокартона.

    Но когда вы делаете ремонт в доме, часто вы не найдете идеальной поверхности для крепления гипсокартона. Вот когда вам понадобится небольшая дополнительная помощь. К счастью, помощь стоит недорого, и ее легко найти. Фактически, вы даже можете бесплатно создать свою собственную версию этой справки. В этом подспорье: прокладки из картона для гипсокартона. Любой, кто вешает гипсокартон для проекта реконструкции, должен иметь под рукой пакет прокладок для гипсокартона.

    Шпильки или балки: неприемлемо для гипсокартона

    При ремонте дома не все идеально, потому что вы имеете дело с последствиями времени, сноса или даже неправильных решений, принятых несколько десятилетий назад строителями и домовладельцами.

    Часто после того, как вы удалили старый гипсокартон или штукатурку, вы обнаружите, что отдельные стойки или балки перекручены, скручены и изогнуты. Это особенно часто встречается, когда предыдущее покрытие стен было оштукатурено, поскольку реечно-штукатурная система отлично подходит для компенсации несовершенной сборки стоек.

    Иногда сам процесс удаления старого гипсокартона приводит к выходу шпилек из строя, когда чрезмерно амбициозные рабочие слегка отбрасывают шпильки. Еще одно условие — это когда несколько шпилек, даже если они в хорошем состоянии, не слишком далеко друг от друга, чтобы соответствовать вашей другой работе.Эта секция шпилек может быть всего на 1/8 дюйма от соседней секции шпилек.

    Вы принимаете несовершенное и продолжаете? Или есть простой способ подтолкнуть его, пока он не станет почти идеальным? Ответ — прокладка гипсокартона. Прокладки для гипсокартона не являются технологическим чудом, это очень простые, дешевые картонные полоски, идеально подходящие для гвоздей.

    Эти деформированные, скрученные и искривленные шпильки выигрывают от прокладки частичных секций. Случайный шип, который находится слишком далеко назад, можно прокладывать сверху вниз.Вся часть шпилек, которая не совпадает с соседней, может быть сдвинута вперед на 1/8 дюйма.

    Что такое прокладки для гипсокартона?

    Прокладки для гипсокартона — это полоски картона, которые увеличивают вылет стойки (то есть ширину стойки), чтобы гипсокартон лучше висел на стойке.

    Прокладки для гипсокартона не следует путать с прокладками для окон или дверей, которые являются короткими, коническими, изготовлены из дерева или пластика.

    Поскольку они изготовлены из водорастворимого картона, прокладки для гипсокартона никогда не следует использовать для обрамления окон или наружных дверей.Кроме того, их нельзя использовать для штукатурных работ, так как вода из гипса может привести к тому, что прокладки станут похожими на пульпу.

    Жесткий картон, который не уплотняется под давлением, является источником прокладок для гипсокартона. Другие материалы, такие как гофрированный картон, слишком сильно уплотняются.

    В то время как прокладки для гипсокартона можно бесплатно продублировать, разрезав старый картон, фанерный картон или даже гудрон, с прокладками для гипсокартона гораздо проще работать.

    Регулировочные прокладки для гипсокартона

    • При длине 45 дюймов прокладки для гипсокартона являются идеальной длиной, потому что они равны ширине листа гипсокартона или половине 8-футовой длины.В любом случае прокладки идеально подходят для работы с полными листами гипсокартона.
    • При ширине 1 1/2 дюйма прокладки для гипсокартона равны ширине стойки, что сокращает потери ширины и необходимость в длинных разрезах.
    • При толщине около 1/8 дюйма прокладки для гипсокартона достаточно тонкие, чтобы исправить неглубокие неровности, но могут быть сложены друг над другом для решения более серьезных проблем.

    Инструменты и материалы

    • Прокладки для картона для гипсокартона
    • Пистолет для скоб и скобы
    • Лазерный уровень или меловая линия
    • Карандаш
    • Инструменты для монтажа гипсокартона

    Инструкции

    1. Используйте меловую линию или лазерный уровень, чтобы определить, сколько дефектных балок или шпилек необходимо заделать для гипсокартона.Если вы имеете дело с секцией дефектных стоек или балок, которые находятся на разном расстоянии, запишите индивидуальные размеры на каждой стойке или балке карандашом.
    2. Приложите прокладку (или несколько прокладок) к шпильке или балке до тех пор, пока она не достигнет точки, соответствующей точке уровня.
    3. С помощью степлера закрепите прокладки скобами на шпильке. Обычно прокладки менее эффективны, чем три или четыре из них, потому что скоба недостаточно длинна, чтобы дотянуться до шпильки. Другая причина заключается в том, что у винта для гипсокартона или гвоздя для гипсокартона будет меньше дерева, за которое можно будет цепляться.
    4. Продолжайте устанавливать прокладки для гипсокартона для всех шпилек.
    5. Сделайте последнюю проверку уровня, используя лазерный уровень или меловую линию.
    6. Установите гипсокартон как обычно, используя дрель, шурупы для гипсокартона и гипсокартон.

    Как сделать прокладки для гипсокартона

    Гофрированный картон, используемый для коробок, не подходит для изготовления прокладок для гипсокартона, потому что этот материал уплотняется и сплющивается. Вместо этого используйте тонкий гофрированный картон.

    Отмерьте квадрат из гипсокартона и нарежьте полоски картона шириной 1-1 / 2 дюйма и длиной не более 8 футов.

    Где купить Прокладки для гипсокартона

    Большинство крупных магазинов товаров для дома продают стопки прокладок для гипсокартона в секции по гипсокартону в отделе пиломатериалов. Прокладки обычно находятся в секции инструментов и аксессуаров этой области гипсокартона.

    Поскольку они обычно не используются домовладельцами, прокладки для гипсокартона могут находиться на более высокой полке или вдали от непосредственного обзора. Вы также можете найти их на Amazon.

    Уровни отделки гипсокартона

    Подвесить гипсокартон — относительно несложный проект даже для мастеров своими руками.А поскольку это промежуточный этап в общем процессе отделки стены, любые возникающие ошибки все же можно скрыть. Но финальная задача отделки гипсокартоном запросто может разочаровать даже очень опытных мастеров своими руками. Отделка — самый последний этап, а это значит, что у вас больше нет возможности исправить недостатки. Это оно. Вам нужно сделать это правильно.

    Отделка гипсокартона требует большого мастерства, поэтому производители гипсокартона и специалисты по гипсокартону систематизировали набор профессиональных стандартов, которые разбивают процесс отделки гипсокартона на пять различных уровней.Серьезным мастерам следует обратить внимание на уровни отделки, если они хотят, чтобы отделка выглядела как можно более профессионально.

    Уровни отделки гипсокартона

    • Уровень 0 : Уровень 0 означает, что никакая отделка не производилась. На этом уровне гипсокартон просто крепится к стенам или потолку.
    • Уровень 1 : Этот уровень означает, что шовная лента гипсокартона была заделана в шовный герметик, но больше ничего не было сделано.
    • Уровень 2 : Этот следующий уровень означает, что вы нанесли тонкий слой герметика на ленту и закрыли отверстия для шурупов в гипсокартоне. На этом уровне можно остановиться, если вы собираетесь покрыть поверхность стены плиткой.
    • Уровень 3 : На этом этапе отделочники наносят слой герметика на ленту и винты. Стены, которые получат тяжелую текстуру, например текстуру нокдауна, могут заканчиваться на этом уровне. Было бы бессмысленно продвигаться дальше этого уровня, поскольку текстурирование даст более грубый результат, чем уровень 3.
    • Уровень 4 : Это классическая отделка гипсокартоном. Здесь вы наносите еще один слой герметика на ленту и винты и шлифуете высохший состав. Это уровень, который обычно используется, когда поверхность стены будет окрашена или оклеена обоями.
    • Уровень 5 : Этот максимально возможный уровень отделки гипсокартона включает нанесение поверхностного слоя, если применимо.

    Нанести нежирный слой можно тремя способами:

    • Используйте валик: Разбавленный шовный герметик прикатывается к стене валиком с толстым ворсом.Излишки сразу соскребают.
    • Используйте нож для клейкой ленты. : Наносится серия из шести или восьми мазков грязи, каждая примерно от 3 до 4 дюймов в диаметре. Сразу же грязь разглаживается по поверхности, а затем соскребается лишняя грязь.
    • Отделка распылением : У профессионалов есть оборудование для распыления, которое позволяет им наносить раствор на гипсокартон. Эту технику можно взять напрокат на арендных площадках или даже в некоторых магазинах товаров для дома.
    Ель / Лиза Фасол

    Где применяются уровни отделки гипсокартона

    В идеальном мире весь гипсокартон — каждый квадратный дюйм — был бы зашлифован и отшлифован до зеркально гладкой поверхности.Хотя это возможно, это нерентабельно. Если вы сдаете работу в аренду, каждый шаг требует дополнительного посещения мастера по гипсокартону. Для тех, кто занимается своими руками, это еще один или два дня, которые вы добавляете ко всему проекту. От характера помещения и его использования может зависеть подходящий уровень отделки гипсокартоном:

    • Гаражи и мастерские : Гипсокартон первого уровня может быть полностью достаточным в гаражах и мастерских. Почему грязь и песок — это пространство, которое редко когда-либо видели? С другой стороны, автолюбителю или одержимому мастером по ремонту может понравиться рабочее место, такое же чистое и гладкое, как и любая другая стена в жилой части дома.
    • Стены, скрытые обшивкой : Вы кладете обшивку? Тогда вам не нужно наносить высококачественную отделку на нижние 45 дюймов ваших стен, так как они все равно будут закрыты. Отделка уровня 1 подходит для этих областей.
    • Скрытые стены шкафа : Поскольку кухни часто покрыты шкафами и приборами, большая часть пространства стены не требует отделки уровня 5.
    • Потолки: И наоборот, потолки, как правило, пропускают естественный свет через окна, выделяя выступы, неровности и впадины.Для многих домовладельцев подойдет потолок только уровня 5. По крайней мере, потолки всегда требуют отделки четвертого уровня.

    Смотреть сейчас: Как правильно отделать гипсокартон

    Когда требуется отделка гипсокартоном 5 уровня?

    Финиш 5-го уровня — это тонкий слой шовного компаунда (также известный как mud ), наносимый на финишное покрытие, которое обычно оставляют на уровне 4.

    Есть два случая, когда вам нужно покрытие 5-го уровня: когда покрытие будет глянцевым; или когда свет направлен достаточно низко, чтобы выделить неровности и впадины.Финиш пятого уровня похож на глазурь на торте. Это отделка премиум-класса, которую вы не получите по умолчанию; Вам обязательно нужно будет обсудить это со своим подрядчиком или установщиком гипсокартона, так как это обычно не считается частью процесса отделки.

    Уровни отделки гипсокартоном в числовом выражении не являются нормальной частью разговора между домовладельцами и подрядчиками. Вместо этого вы можете обсудить окончательный вид или эффект, к которому вы стремитесь. Вы можете указать, что вы хотите, чтобы стены столовой были как можно более гладкими и безупречными, или что в гараже могут быть в основном незаконченные стены.Подрядчик должен будет перевести ваши запросы специалисту по гипсокартону.

    Монтаж гипсокартона своими руками

    Великолепные свойства гипса были известны еще в древности. Его использовали как облицовочный материал в Древнем Египте, Греции и Риме, смешивая с водой. Сегодня об этом тоже не забывают, широко применяя их в строительстве, создавая дизайн интерьеров.

    Практически все проекты по благоустройству дома выполняются с использованием гипсокартона, и теперь мы поговорим не только о том, в каких случаях он используется, но и о том, насколько легко и просто его установить.На самом деле установка гипсокартона — это выгодно и эффективно, если вы умеете выполнять необходимые этапы работ или можете нанять профессиональных мастеров, вы можете легко завершить работы по благоустройству дома.

    Итак, приступим!

    Зачем нужен гипсокартон

    Работы по гипсокартону часто проводят по выравниванию стен, а также созданию различных конструкций и перегородок. Это недорогой и очень простой в установке материал благодаря небольшому весу и индивидуальным характеристикам.

    Подготовительные работы перед установкой гипсокартона

    Перед установкой гипсокартона https://ikhomepros.com/drywall-installation/ необходимо провести некоторые подготовительные работы. Дело в том, что клеевую основу под гипсокартон можно больше использовать как для почти ровных стен, так и для потолков, чтобы существенно не уменьшать их высоту. Для стен используется металлический каркас, который хоть немного уменьшает размеры комнаты, но визуально будет незаметен.

    Чтобы подготовить стену к выравниванию гипсокартоном, сначала прикрепите уровень к наиболее выпуклой части стены, отметив стену, которая находится ближе к найденному выступу.Отойдите от точки на некоторое расстояние, отметив карандашом. Отметку необходимо поставить на ближайшей к выступу стене.

    Используя отметку, проведите прямую линию вдоль соседней стены от пола до потолка, используя уровень или маркировочный шнур. Проделайте то же самое с противоположной стеной.

    Нарисуйте линии на главной стене. Они будут метками для правильного размещения профилей из гипсокартона.

    Монтаж гипсокартона на металлические профили

    Монтаж гипсокартона можно производить на различные типы профилей: металл, дерево, а помимо профилей можно использовать клей.Об установке гипсокартона на конструкцию на металлический профиль читайте.

    Сначала разрежьте планки ножовкой по высоте выравнивающей стены. Затем с помощью отвертки, а также саморезов по металлу закрепите их на полу и потолке.

    В углах соединить гипсокартонный профиль при помощи долбежного станка и саморезов. По сделанной ранее разметке монтируйте вертикальные профили, совмещая их с направляющими профилями при помощи саморезов. Для прочности построенного каркаса рекомендуется закрепить профили к стене специальными подвесами (это пластина с отверстиями, которая устанавливается на стену за профилем, а ее края загибаются и скрепляются профилем саморезами. ).

    Далее нужно будет смонтировать поперечные профили, соединив их с вертикальными. В результате получился одноуровневый разъем (так называемый «краб»).

    Когда каркас гипсокартона будет готов, отрежьте листы по высоте потолка, вырезав отверстия для розетки и выключателя. Для удобства воспользуйтесь лобзиком. Рубанком обработайте края гипсокартона, придав им ровность.

    Стыки загрунтовать глубокой грунтовкой. Далее — шпаклёвываются швы, скрепляются в местах стыков специальной стеклопластиковой лентой.По окончании работ поверхность выравнивается при помощи шпаклевочной смеси, а также путем непосредственной отделки стен покраской, обоями или плиткой.

    Конечно, вы можете произвести установку самостоятельно, но все же стоит обратиться к специалистам по водонагревателям, которые выполнят эту работу быстрее и качественнее. При этом можно выбрать лучшего подрядчика, имеющего высокий рейтинг и хорошие отзывы других заказчиков.

    Просмотреть вложения

    Штукатурка 101: ремонт, инструменты и методы своими руками


     Внутренняя штукатурка, применяемая с умением и мастерством, является почти волшебным строительным материалом для создания и покрытия стен и потолков.Исторически штукатурка состоит из сухих компонентов, включая песок, известь и шерсть крупного рогатого скота (или солому или навоз), смешанных с водой, чтобы создать влажную пластичную среду, которая затвердевает и затвердевает по мере высыхания. Около 150 лет назад в смесь песка и извести был добавлен новый компонент, гипс , чтобы штукатурка затвердела быстрее и сократилась продолжительность рабочего времени.

    Трехслойная штукатурка — это система из нескольких слоев, которые работают вместе, образуя прочную, звукопоглощающую и огнестойкую стену.

    Иллюстрация Роба Линны на основе Кэти Брей

    Что такое трехслойная штукатурная система?

    Традиционная многослойная штукатурная система начинается с каркаса из планки — тонких деревянных реек или металлической сетки — которая прикрепляется к каркасу стены. На обрешетку наносятся три слоя мокрой штукатурки слоями: царапина, коричневый слой и финишный слой.

    The Scratch Coat

    Царапина быстро ложится. Штукатур густо проталкивает влажную смесь через щели в планке, образуя «ключи», которые затвердевают и фиксируют покрытие на месте по мере его отверждения.Затем верхняя поверхность этого царапаемого покрытия подвергается насечке, чтобы подготовить ее к нанесению второго или коричневого покрытия.

    Коричневое пальто

    По мере нанесения коричневого покрытия штукатур выравнивает поверхности стен и создает квадратные и отвесные углы.

    Финишное покрытие

    После затвердевания коричневого покрытия наносится верхний или финишный слой, гладкий или с различной текстурой. В результате получается превосходная поверхность стен ручной работы, которая предлагает удивительно хорошие изоляционные и звукоизоляционные качества.


     В данной статье речь идет о трехслойной штукатурке , нанесенной на деревянную или металлическую рейку и гладко затертой. Однако молдинги устанавливаются на месте, а профиль создается путем прижатия шаблона к мокрой штукатурке. Орнаменты, в том числе потолочные медальоны, отливаются в форму, а затем накладываются. Старые работы можно тиражировать, но это уже другая история.

    Что такое гипсокартон?


     Известный как гипсокартон, гипсокартон, гипсокартон (торговое название), камень или стеновая плита, гипсокартон представляет собой однородную панель из гипсовой штукатурки, зажатую между толстыми листами бумаги.Он не такой старый, как гипс, но у гипсокартона удивительно долгая история, первые формы которого относятся к концу 19 века. В США с 1910 по 1930 год он начал свой неизбежный марш к жилым стенам и потолкам.

    Предлагаемый стандартного размера 4 x 8 дюймов и толщины от ”до 5⁄8 ″, гипсокартон относительно легко укладывать на большие площади, особенно по сравнению с штукатуркой. Его можно прибить или прикрутить к дереву или металлическим шпилькам. После того, как стыки заклеены и покрыты герметиком, гипсокартон готов к покраске или оклеиванию обоями.

    Производители предлагают гипсокартон для различных целей и условий: например, есть разновидности, устойчивые к пожару, влаге или плесени, а также камень, который служит основой для укладки плитки. Это упрощает адаптацию гипсокартона с конкретными характеристиками к участкам, где есть проблема с влажностью или плесенью. Например, для ванной комнаты, где оригинальная штукатурка давно исчезла или повреждена водой, зеленая доска — отличный выбор.

    Проблемы с штукатуркой

    Ремонт трещин

    Трещины могут быть вызваны осадкой фундамента, недостаточным размером балок, сезонными и влажностными изменениями, а также некачественно выполненным ремонтом.Трещины могут варьироваться от тонких до очень широких. Они могут следовать за элементами конструкции по прямой или по диагонали через поверхность стены. Ремонт потрескавшихся стен — это навык, который находится где-то между штукатуркой и отделкой гипсокартоном. Другими словами, желающий новичок может сделать минимальный ремонт, а с практикой перейти к более сложным проектам.

    Волосные трещины

    Если волосная трещина была заметна в течение определенного периода времени и не двигается, удалите рыхлый материал и заполните трещину одним или двумя слоями герметика или шпаклевки (или используйте эластомерный продукт, такой как Krack Kote).Дайте каждому слою высохнуть, затем слегка отшлифуйте перед нанесением следующего слоя. Гладко отшлифуйте заплатку мелкозернистой наждачной бумагой на шлифовальном блоке.

    Техника ленты и затирки эффективна для заделки более широких трещин в штукатурке.

    Роб Лианна на основе Кэти Брей

    Более широкие трещины

    Для более широких трещин или предыдущих участков трещин, которые не удалось, используйте ленту и технику «плавания» . Сначала сильно надавите на обе стороны трещины, чтобы убедиться, что штукатурка не двигается.Затем проверьте, не выше ли рельеф на одной стороне трещины, чем на другой.

    Растрескивание карты или обширные трещины


     Если вы столкнулись с обширной сетью трещин или трещин в случайных узорах, известных как растрескивание карты, покройте стены листами стекловолоконной сетки с клейкой основой с эластомерным покрытием, например Nu-Wal, в соответствии с рекомендациями производителя. инструкции. После того, как продукт будет на месте, может потребоваться дополнительная проклейка лентой и пломбирование.

    Движущиеся трещины


     Если штукатурка двигается или одна сторона трещины заметно выше по рельефу, чем другая, выкопайте трещину на высокой или свободной стороне с помощью универсального ножа или открывалки для трещин, небольшого ручного инструмента. Удалите достаточно материала, чтобы достать прочную штукатурку.

    Имейте в виду, что штукатурка со временем продолжает двигаться. Хотя заполнить любую трещину составом для швов несложно, если только область вокруг трещины не будет стабильной и изолированной от других проблемных участков, трещины появятся снова.

    Большинство профессиональных штукатуров рекомендуют закрепить свободную или высокую сторону трещины гипсовыми шайбами, тонкими перфорированными дисками (см. Ниже), которые повторно прикрепляют штукатурку к планке, и шурупами для гипсокартона перед заполнением трещины. Начните с просверливания небольших пилотных отверстий на расстоянии не менее 2 дюймов от каждой стороны трещины. Затем закрепите шайбы 2-дюймовыми винтами.

    Для ремонта движущихся трещин в штукатурке закрепите неплотную или высокую сторону трещины гипсовыми шайбами ​​перед заполнением трещины.

    Роб Леанна на основе Кэти Брей

    Хотя шайбы будут сплющиваться при ввинчивании винта на место, они по-прежнему будут стоять немного выше поверхности стены.В большинстве случаев вы можете получить почти невидимый участок, растушев ремонт на несколько дюймов шире, чем обычно.

    Два метода заполнения трещины

    Есть два метода заполнения трещины после закрепления стены. Их:

    Метод перевернутой буквы V

    1. Выкопайте трещину по ее длине в форме перевернутой буквы V и удалите остатки мусора пылесосом. Это должно создать опору для заплатки.
    2. При условии, что трещина сохранилась, не рассыпаясь на куски, заполните и заклейте ее так же, как если бы это был шов гипсокартона.
    3. Сначала намочите планку и штукатурку вокруг очищенной трещины, чтобы улучшить прилипание заплатки (старые, сухие материалы имеют тенденцию высасывать влагу из новой штукатурки, прежде чем она полностью затвердеет).
    4. Затем заполните трещину одним или двумя слоями тщательно перемешанного герметика, чтобы поднять и выровнять трещину.
    5. Также позаботьтесь о том, чтобы новая штукатурка плотно прилегала к планке, продавив материал через отверстия в планках. В противном случае ремонт не удастся.
    6. Зачистите трещину двумя более тонкими слоями герметика, между отделками зашлифуйте.
    7. На завершение нанести последний слой герметика для швов или Easy Sand и отшлифовать.

    Метод склеивания

    Используйте связующее для штукатурки ПВА (поливинилацетат) по краям поврежденной штукатурки и на любой открытой планке, прежде чем заклеить трещину. Связующий агент действует как эмульгатор, связывая новую штукатурку со старой без случайного смачивания старой планки и штукатурки. Затем заполните отверстие, как указано выше. Дайте каждой штукатурке высохнуть и отшлифуйте между слоями.

    Подробнее из

    Old House Journal :

    Делаем мелкий ремонт


     Для небольших работ нет необходимости смешивать традиционную штукатурку на основе извести и песка. Если дом не является очень ранним или исторически значимым, предварительно приготовленная смесь для швов, такая как Murco Mud, подойдет.

    Если есть несколько трещин или участков, которые нужно заделать, используйте сухую смесь для швов, которую можно смешать до желаемой консистенции, например Durabond, доступную в большинстве строительных магазинов и в Интернете.Поставляется с вариантами настройки на 20, 45 и 90 минут. Однако он быстро затвердевает и его трудно шлифовать, поэтому для отделочных работ используйте либо предварительно приготовленную смесь для швов, либо родственный продукт под названием Easy Sand, легкий затвердевающий раствор со временем схватывания от 25 до 90 минут.

    Для царапин или коричневых покрытий выберите базовую штукатурную смесь, такую ​​как Structo-Lite, гипс на основе перлита и заполнителя, который намного легче, чем традиционная штукатурка на песчаной основе.

    Насколько повреждена ваша штукатурка?


     Неудачная штукатурка создает ужасный беспорядок, поэтому так много людей разводят руками и звонят подрядчику по гипсокартону.Если ваша цель — сохранить как можно больше оригинальной штукатурки, сначала определите, насколько глубоки повреждения.

    Расслоение: разрыв финишного покрытия


     Часто разрушается только верхний слой штукатурки. Это называется отслаиванием . В этом случае соскребите неплотный финишный слой шпателем и удалите отслоившийся материал. Не трогайте любые звуковые материалы.

    Нанесите штукатурный связующий агент (одна из торговых марок Plaster-Weld) на поврежденные участки.Тщательно следуйте инструкциям по применению адгезива в отношении подготовки стен и времени отверждения. Затем нанесите новый финишный слой, используя шпоновую штукатурку или несколько слоев штукатурного состава.

    Шпонированная штукатурка создает более толстый налет в одном слое, чем штукатурка для гипсокартона. Для наилучших результатов:

    1. Смешайте небольшими порциями до консистенции пюре.
    2. Нанести штукатурку шпателем прямо на стену и нанести дуговыми движениями. (Это может потребовать некоторой практики.)
    3. Когда штукатурка начнет сохнуть, смажьте ее водой и быстро разгладьте. Это поможет штукатурке застыть до гладкой поверхности.

    Отказ ключа


     Если части гипса отделились от лежащей под ним планки, необходимо удалить весь нездоровый гипс. Когда вы вырываете плохой материал, вы можете попасть в звуковые разделы, которые откажутся сдвинуться с места. Оставьте их на месте.

    Чтобы не повредить участки звуковой штукатурки, прикладывайте столько усилий, сколько необходимо.Осторожно подденьте кусочки плоской монтировкой или вырежьте участки с помощью отвертки с плоским жалом или острого долота и молотка. Как только вы дойдете до твердой штукатурки, удалите с нее весь неплотный мусор. Затем протолкните оставшиеся ключи между старой планкой.

    После ремонта реечной системы можно использовать гипсовые шайбы, чтобы закрепить отслоившуюся штукатурку.

    Роб Лианна на основе Кэти Брей

    Начиная с нуля

    После того, как весь мусор будет удален и система реек залатана, начните процесс штукатурки с помощью царапающего слоя:

    1. Используйте шайбы для гипса, чтобы закрепить края незакрепленной или подозрительной штукатурки на нижележащем каркасе или рейке.
    2. Вкрутите шайбы в штукатурку примерно на 2 дюйма от пустоты, расположив их на расстоянии примерно 4 дюймов друг от друга. Используйте столько шайб, сколько необходимо, пока штукатурка не перестанет двигаться. На потолке вы можете закрепить весь потолок гипсовыми шайбами, разместив их вдоль балок на расстоянии примерно 1 фута. Закрепите шурупами для гипсокартона 2 дюйма.
    3. После установки шайб подготовьте зону ремонта, покрыв края и планку клеящим средством.
    4. Когда высохнет, смешайте партию Structo-Lite, легкого перлитно-гипсового основного покрытия.Смешайте до консистенции пюре, и ровно столько, сколько вам понадобится для пластыря. Structo-Lite не должен вздыматься, капать или падать со шпателя.
    5. Нанесите штукатурку дуговым движением, стараясь продавить материал через деревянную или металлическую планку (см. Ниже). Стремитесь нанести слой не толще, чем толщина существующего царапинного покрытия (примерно от 1⁄8 ″ до дюйма).
    6. Когда он начнет схватываться, забейте его гвоздем, чтобы подготовить поверхность для следующего слоя.
    7. Дайте покрытию схватиться от 24 до 48 часов.

    Нанесите штукатурку дугообразным движением, стараясь продавить материал через деревянную или металлическую планку

    Роб Леанна на основе Кэти Брей

    Шаг 2: Коричневое пальто

    Используйте ту же штукатурку для коричневого покрытия и нанесите его примерно так же:

    1. Перед началом работы подготовьте поверхность, обильно смочив ее водой.
    2. Сделайте покрытие как можно более ровным, чтобы обеспечить прочную основу для финишного покрытия. Чтобы добиться этого, проведите шпателем с ракелем по всей заплате, как только она окажется на месте.
    3. Держите коричневое пальто как минимум на 1⁄8 дюйма ниже уровня, когда оно начнет схватываться.
    4. Дайте высохнуть в течение 24–48 часов перед нанесением финишного покрытия.

    Шаг 3: Финишное покрытие

    В качестве финишного покрытия использовать дюрабонд или фанерную штукатурку:

    1. Снова смочите поверхность водой. Это поможет новому слою прилипнуть, не вытягивая слишком много влаги из первого и второго слоев, что может вызвать трещины или разрушение.
    2. Финишная штукатурка должна затвердеть по мере выравнивания и разглаживания на месте.
    3. Добавьте небольшие капли штукатурки, чтобы заполнить пустоты, затем разгладьте выступы.
    4. Чтобы создать гладкую поверхность, распылите на поверхность мелкий водяной туман и сделайте несколько заключительных проходов кельмой.
    5. Выровняйте края или углы кельмой по краям.
    6. Дайте верхнему слою застыть не менее 48 часов (для некоторых штукатурок требуется больше времени).
    7. Затем проверьте наличие усадки — места, где новое покрытие сморщилось от старого.
    8. Заклейте трещины стекловолоконной сеткой и герметиком, как и при небольших трещинах в штукатурке.

    Хорошей идеей будет принести набор ярких источников света и внимательно осмотреть стены на предмет пустот и выступов. Выявив проблемные места, обведите их карандашом. Затем смешайте небольшую порцию очень рыхлой грязи. С помощью ленточного ножа нанесите грязь на первую обведенную область и сразу соскребите ее под острым углом. Втирайте материал в пустоту с разных сторон, чтобы удалить все воздушные карманы. Постарайтесь, чтобы ремонтные работы были как можно более тонкими, так как вы быстро работаете по комнате.

    Как использовать Skim Coating


     Даже если оштукатуренные стены находятся в хорошем состоянии, на них часто видны следы повторяющегося ремонта, зазубрины или шероховатости. Вы можете освежить их с помощью обезжиривающего покрытия .

    Обезжиренное покрытие — это метод оштукатуривания, при котором на поверхность наносится очень тонкий (от 1⁄8 ″ до 3⁄16 ″) слой штукатурки. Несмотря на то, что рецепты и предпочтения меняются, штукатурка для снятия смывания должна быть достаточно жесткой, чтобы не соскальзывать со шпателя, когда его переворачивают вверх дном.

    Предполагая, что вы наносите поверхностное покрытие на свежеотремонтированные стены из гипса, которые не были оклеены обоями или не окрашены, начните с нанесения связующего вещества. Это создает основу для нового покрытия, но при этом делает поверхность немного скользкой, а также означает, что вам придется работать быстро.

    Алекс Сантантонио, владелец двух старых домов, покрытых штукатуркой, много писал в своем блоге oldtownhome.com о нанесении слоя штукатурки на стены. Он рекомендует следующую технику:

    Возьмите лопатку штукатурной смеси на мастерок и распределите ее по стене, используя равномерное плавное дуговое движение.Быстро двигайтесь, чтобы покрыть столько поверхности, сколько позволяет шпатель.

    Алекс и Венди Сантантонио

    1. Возьмите лопатку штукатурной смеси на шпатель и распределите ее по стене равномерным плавным дуговым движением.
    2. Двигайтесь быстро, чтобы покрыть столько поверхности, сколько позволяет шпатель.
    3. Затем с помощью шпателя соскребите штукатурку, которая изначально не прилипала к поверхности.
    4. Используйте соединительный нож, чтобы удалить скопление со шпателя, затем снова поскребите шпателем под острым углом.

    Используйте соединительный нож, чтобы удалить скопление со шпателя, затем снова соскребите шпателем под острым углом.

    Алекс и Венди Сантантонио

    После того, как вы сделали свои пасы в одной области и соскребли их, переходите к другой. Старайтесь, чтобы край шпателя оставался влажным, как при использовании кисти. Иногда рекомендуется смачивать края инструментов, протирая их в чистом ведре с водой, чтобы удалить любые загрязнения. Кроме того, поскольку смесь быстро затвердевает, соскребите ее в ведро и довольно часто вынимайте новую мерную ложку.

    Отверстия и углы

    На такие отверстия, как распределительные коробки, быстро нанесите состав с помощью соединительного ножа. Вытрите вдали от центра отверстия, нанеся больше, чем вам нужно. С помощью шпателя соскребите прямо через отверстие и удалите как можно больше материала.

    Для углов используйте соединительный нож, чтобы распределить состав прямо в угол, а затем оттяните от него. Как только вы заполните угол сверху вниз, появятся гребни и линии.Сделайте одно движение жидкостью сверху вниз или снизу вверх с помощью соединительного ножа, чтобы удалить излишки.

    Для углов используйте соединительный нож, чтобы распределить состав прямо в угол, а затем оттяните от него.

    Alex & Wendy Santantonio

    После того, как слой затвердеет, следуйте той же процедуре, что и для верхнего слоя штукатурки: внимательно проверьте стены на наличие пустот и выступов, обведите их карандашом и быстро используйте ленточный нож. сделать ремонт. Как всегда, отшлифуйте финишный слой до гладкости и при необходимости подправьте.

    Последний этап: шлифование для получения гладкого финишного покрытия.

    Alex & Wendy Santantonio

    12 советов по укладке гипсокартона, которым нужно следовать для наилучшей отделки

    Фото: istockphoto.com

    Профессиональные бригады по укладке гипсокартона делают это так просто: они двигаются быстро, покрывают штукатуркой все стыки и отверстия для гвоздей и оставьте после себя сверхгладкие стены. Хотя приклеивание гипсокартона не является сложной задачей, безупречная отделка может оказаться непростой задачей. Этот требует правильных методов, соответствующих инструментов и терпения.Следуя приведенным ниже рекомендациям и при небольшой помощи от Hyde Tools, вы сможете в кратчайшие сроки оклеивать стены как профессионал.

    Фото: hydetools.com

    ОБЯЗАТЕЛЬНО заставьте вашу дрель работать.

    Грязь для гипсокартона должна быть гладкой и без комков, прежде чем начинать приклеивание. Смешивание порошкообразного соединения и воды вручную занимает много времени, и вы можете не обработать все комки порошка, если не будете перемешивать достаточно долго. Вместо этого используйте насадку для перемешивания, такую ​​как насадку для перемешивания Hyde Tools, прикрепленную к мощной ½-дюймовой дрели, чтобы перемешивать смесь до консистенции арахисового масла.Даже предварительно приготовленный раствор (всегда хорошая идея) может выиграть от интенсивного машинного перемешивания, так как он может осесть в контейнере.

    НЕ покупайте грязь не того типа для вашего проекта.

    Одна из самых распространенных ошибок, которую делают новые конусы, — это неправильный выбор бурового раствора. Используйте «универсальный» или «схватывающий» состав для начального слоя и для каждого дополнительного слоя — , за исключением последнего слоя. Универсальный состав ложится гладко и хорошо держится на стыках и ленте гипсокартона. Однако для последнего слоя используйте «топпинг», который создает тонкую поверхность и легко шлифуется.

    Если вы не опытный конус, держитесь подальше от «быстро схватывающейся» или «горячей» грязи, которая очень быстро сохнет. Горячая грязь может застыть до того, как вы успеете ее разгладить, что оставит вам много дополнительной шлифовки.

    Фото: hydetools.com

    ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняйте широкие швы предварительно.

    Зазоры на 1/8 дюйма или больше между панелями гипсокартона могут придать установке гипсокартона любительский вид, но зазоры — не конец света. Просто заполните их, прежде чем приступить к работе над записью! Поскольку состав, используемый для их заполнения, имеет тенденцию к усадке, это может вызвать деформацию бумажной ленты (и всего начального покрытия), если вы заполните промежутки одновременно с нанесением первоначального ленточного покрытия.Если вы предварительно заполните зазоры и дадите им высохнуть перед нанесением ленточного покрытия, состав в зазорах не повлияет отрицательно на ленту.

    Для предварительного заполнения зазоров используйте универсальный состав и небольшой гибкий шпатель, такой как 2-дюймовый гибкий шпатель Hyde Tools ‘Black & Silver’. При предварительном заполнении швов осторожно вдавите состав прямо в шов, затем сотрите излишки лезвием шпателя — вы не хотите, чтобы грязь попала на поверхность гипсокартона.Перед нанесением первого слоя ленты дайте стыкам полностью высохнуть (24 часа).

    НЕ перекрывайте ленту гипсокартона внахлест.

    Нанесение одного слоя бумажной ленты поможет свести к минимуму вероятность появления выпуклости на готовой стене. Начните с нанесения тонкого слоя компаунда на один вертикальный стык с помощью качественного ножа, такого как 6-дюймовый гибкий черный и серебристый нож для стыков из нержавеющей стали Hyde Tools. Его гибкое лезвие равномерно распределяет грязь по стыкам.Затем, сразу же после нанесения грязи на всю длину одного вертикального шва, поместите полоску бумажной ленты (примерно на два дюйма короче шва) поверх влажной грязи. Плавно потяните соединительный нож, двигаясь от середины ленты к каждому концу, чтобы надежно погрузить ленту в грязь. Повторите то же самое со всеми вертикальными швами. Когда вы склеиваете горизонтальные стыки, обрежьте ленту так, чтобы она проходила между вертикальными стыками без нахлеста. Если они будут перекрывать друг друга, вероятно, останутся неровности.

    ОБЯЗАТЕЛЬНО примите меры, чтобы уменьшить беспорядок, вызванный влажным составом.

    Во время скотча вы обнаружите, что брызги состава для гипсокартона попадают практически везде: на волосы, на одежду и на все остальное в комнате. Наденьте шляпу, защитные очки (ужалит гипсокартон!) И старую одежду, которую можно выбросить, когда закончите. Уберите мебель из комнаты и накройте пол брезентовой тканью.

    НЕ пропускайте отверстия для гвоздей или винтов при нанесении каждого слоя состава.

    Чтобы покрыть головку застежки, достаточно всего лишь одного прикосновения к компаунду.Разгладьте состав 6-дюймовым ножом для суставов. Грязь должна быть только в углублении над крепежом — стена вокруг него должна быть полностью чистой. Еще раз протрите ножом застежку в другом направлении, чтобы удалить излишки грязи.

    НЕОБХОДИМО срезать пузырьки, образующиеся на бумажной ленте.

    После высыхания первого слоя состава проверьте, нет ли пузырей на бумажной ленте. Это указывает на то, что на стене под лентой было недостаточно грязи или что вы, возможно, недостаточно сильно прижали ленту своим ножом для суставов.Не бойтесь: вы можете удалить эти пятна. Используйте острый универсальный нож, такой как 18-миллиметровый универсальный нож с автоматической фиксацией Hyde Tools с отламывающимися лезвиями, чтобы обрезать край пузыря, а затем удалите свободный кусок ленты. Нанесите на пузырь немного свежей грязи, разгладьте его и дайте высохнуть.

    НЕ наносите следующий слой грязи на кусочки сухой смеси.

    Хотя важно сгладить состав при каждом покрытии, обычно в результате образуется несколько небольших выступов, вызванных избытком грязи, выходящей из углов ножа и высыхающей.Их, помимо любых непреднамеренных пятен состава, следует удалить перед нанесением следующего слоя. Соскоблите их с помощью ножа для клейкой ленты, например, 8-дюймового профессионального ножа для клейкой ленты из нержавеющей стали с экструдированной подкладкой из твердой древесины от компании Hyde Tools. Вместо того, чтобы тянуть нож, как при распределении состава, просто протолкните лезвие лезвия вдоль стены, чтобы соскрести все затвердевшие кусочки состава.

    Фото: hydetools.com

    НЕОБХОДИМО наносить несколько тонких слоев вместо толстого слоя грязи.

    Самый большой секрет профессиональной отделки? Наносите три или более слоев очень тонкого состава, а не один или два более толстых слоя. Да, требуется время, чтобы состав высох, но не пытайтесь ускорить процесс наклеивания гипсокартона, нанося меньшее количество более толстых слоев. Это только увеличивает время шлифования, и вам никогда не удастся полностью разгладить стыки. Кроме того, компаунд немного сжимается при высыхании, поэтому толстые слои имеют тенденцию коробиться и деформироваться, оставляя вас в затвердевшем комковатом беспорядке.

    НЕ забывайте зачищать стыки.

    «Растушевка» заключается в нанесении слоя грязи, а затем с помощью ленточного ножа сглаживают края смеси настолько тонкими, что трудно сказать, где заканчивается грязь и начинается стена. Это метод, который требует практики и качественных инструментов. Для большинства случаев растушевки лучший 10-дюймовый нож для ленты, такой как 10-дюймовый Pro Project Blue Steel Extruded Backing Taping Knife от компании Hyde Tools, даст наилучшие результаты. Держите ленточный нож под углом 45 градусов и слегка надавите — ровно настолько, чтобы сгладить край, но не настолько, чтобы вы образовали гребень в грязи.

    НЕОБХОДИМО добавить дополнительную полосу грязи с каждой стороны стыковых соединений.

    В то время как стандартные стыки гипсокартона (где встречаются длинные края двух панелей) имеют заводскую фаску, которая соответствует четырехдюймовому покрытию компаунда, стыковые стыки (где концы двух панелей встречаются) не имеют. Там состав, который вы наносите, имеет тенденцию накапливаться на стыке. Чтобы сделать эти стыки менее заметными, нанесите первый слой грязи и бумажной ленты как обычно, но нанесите две дополнительные полосы шириной от 8 до 10 дюймов по обе стороны от второго слоя грязи .Это даст вам валок шириной от 20 до 30 дюймов в стыковом соединении. Если распределить смесь на большее расстояние, стык будет менее заметен. С каждым последующим слоем продолжайте равномерно распределять грязь по всему стыку.

    Фото: hydetools.com

    НЕ шлифуйте, прежде чем защитить себя и свой дом.

    Ваше верхнее покрытие высохло, и вы, вероятно, хотите увидеть, насколько гладким получилось покрытие, но не начинайте шлифовать, пока не установите защиту от пыли.Заклейте дверные проемы, вентиляционные отверстия и регистры пластиковой пленкой, чтобы пыль из гипсокартона не просачивалась по всему дому. Наденьте старую одежду, головной убор, защитные очки и респираторную маску. Пыль гипсокартона невероятно агрессивна. Он будет цепляться за все и даже вылететь из комнаты, если вы не будете осторожны.

    Если вам предстоит много работы по шлифовке, неплохо приобрести профессиональную беспыльную шлифовальную машину Hyde Tools. Эта шлифовальная тарелка подключается к магазинному пылесосу, который будет всасывать большую часть пыли, когда вы гладите стены сверху вниз.Хотя вам все равно следует носить защитное снаряжение, беспыльная шлифовальная машина удалит до 99 процентов пыли гипсокартона, которая в противном случае попадает в воздух.

    Этот контент предоставлен вам компанией Hyde Tools. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

    Как повесить гипсокартон: укладывать гипсокартон легко и плавно

    Установка гипсокартона имеет заслуженную репутацию, поскольку требует больших усилий. Однако, проявив терпение и подходящие инструменты для гипсокартона, вы всегда сможете получить профессионально выглядящую монтажную плиту.

    Расположение шпилек

    Отметьте положение всех стоек на потолке и на полу карандашом или мелом в соответствии с их расположением. Сделайте отметки достаточно большими и заметными, чтобы они не были полностью покрыты новым листом гипсокартона.

    Сделайте выступ

    Если вы вешаете простыни горизонтально, отмерьте 48 дюймов от потолка и сделайте отметку на двух шпильках.Вставьте по одному шурупу для гипсокартона достаточно глубоко в каждую стойку, чтобы удерживать кусок обшивки. По сути, вы делаете выступ, на который можно положить большой кусок обшивки.

    Снять мерки

    Измерьте место, где нужно обрезать стеновую панель. Стандартный кусок стеновой плиты 4х8. В изображенной установке стена имеет ширину всего 6 футов на 2,5 дюйма, поэтому нам нужно отрезать кусок с конца.

    Разрежьте гипсокартон

    Отметьте место разреза и используйте Т-образный угольник или другой прямой край, чтобы надрезать переднюю сторону стеновой панели с помощью острого канцелярского ножа. Сделайте зарубку достаточно глубокой, не менее 1/8 дюйма (Изображение 1). Придавите гипсокартон, чтобы защелкнуть его вдоль линии надреза (Изображение 2). Возможно, вам будет полезно поместить кусок дерева позади гипсокартона, чтобы закрепить его. против.Будьте осторожны, чтобы не порвать бумажную основу на обратной стороне стеновой панели. Переместитесь к задней стороне обшивки и проведите универсальным ножом по шву, обрезая бумажную основу, чтобы закончить разрез (Изображение 3).

    Нанесите клей

    После того, как вы отрежете доску до нужного размера и будете готовы к установке, нанесите полоску клея на каждую стойку. Это уменьшит количество необходимых винтов, обеспечит дополнительное шумоподавление и сделает стену более прочной и ровной.

    Нажмите на место

    Поднимите стеновую панель, положите нижний край на винты с выступом и вдавите ее на место.

    Безопасное позиционирование

    Используя метки потолка и пола в качестве ориентира, ввинтите три винта в стеновую панель и в стойки, чтобы закрепить стеновую панель в нужном положении.

    Почувствуй края

    Шурупы для гипсокартона должны быть хорошо «вгнуты» в стеновую плиту, чтобы их не было видно. Использование шуруповерта для больших работ сэкономит время и даст более чистый результат. Для небольших работ мы рекомендуем установщик шурупов для гипсокартона, который сделает углубления на головках шурупов с помощью стандартного сверла. Задача состоит в том, чтобы головки винта не выступали над поверхностью.Вы должны иметь возможность проводить руками по стеновой плите и не чувствовать кромок головок винтов.

    Три винта на шпильку

    Вставьте три ряда равномерно расположенных шурупов в недавно установленную стеновую панель — один ряд по верхнему и нижнему краям и один по центру. Используйте метки на потолке как ориентиры, чтобы каждый винт попадал в гвоздь. У вас должно получиться по три шурупа на каждой стойке на каждый кусок стеновой плиты (верхний, средний и нижний).

    Вырезать отверстия для розеток и переключателей

    Если вы работаете с розетками, вам нужно вырезать отверстия перед тем, как повесить гипсокартон, чтобы настенная плита плотно прилегала ко всем розеткам и выключателям.

    Всегда проверяйте, что питание всех электрических розеток и переключателей отключено, а все незакрепленные провода надежно закрыты заглушками и вставлены в заднюю часть коробки.При вырезании розеток на нижнем листе стеновой панели измерьте расстояние от верха выходной коробки до нижнего края стеновой панели выше. Напишите свои измерения на стене прямо над розеткой (Изображение 1). Затем отметьте ширину выпускной коробки линиями на левой и правой сторонах выпускной коробки. Перенесите свои измерения на новый нижний кусок стеновой плиты, чтобы знать, где обрезать розетку (Изображение 2). Убедитесь, что вы точно определили, где должен начинаться верхний край выпускной коробки на вашем новом куске стеновой панели.Используйте фрезерный станок для гипсокартона с установленной насадкой для гипсокартона или кольцевую пилу, чтобы аккуратно вырезать отверстие для выпускной коробки (Изображение 3). Маршрутизатор для гипсокартона удобен для больших работ, когда нужно вырезать множество выходных отверстий, окон и дверей. Пилы для замочной скважины отлично подходят для небольших проектов и труднодоступных мест, где не нужно вырезать много материала.

    Скрепите настенные панели вместе

    Закрепите нижнюю часть на месте, используя те же методы, что и раньше, убедившись, что ваша розетка и распределительные коробки все вырезаны и установлены правильно.Обратите внимание, что вам может потребоваться использовать прокладки, чтобы приподнять нижнюю часть гипсокартона для плотной посадки.

    Сформируйте острый край

    Убедитесь, что когда два куска стеновых панелей встречаются в углу, они перекрывают друг друга, образуя острый край. Это важно для усиливающей угловой планки, которую вам нужно будет установить по всей длине углового стыка.

    Используйте маршрутизатор для гипсокартона (необязательно)

    Любые большие проемы в дверях, подъездах или окнах можно обрезать с помощью маршрутизатора по гипсокартону.

    Подготовить герметик для швов для отделки

    Для заполнения швов рекомендуется ведро предварительно смешанного универсального состава для гипсокартона (также известного как раствор для гипсокартона). Перемешайте ведро до однородной консистенции и наполните грязевик достаточным количеством стыковочного состава, чтобы нанести один полный слой на стык, над которым вы будете работать. Техника отделки горизонтальных и вертикальных швов идентична.Обычно лучше начинать с горизонтальных швов.

    Заполнить шов гипсокартона

    Используя 4-дюймовый шпатель, заполните шов гипсокартона по всей длине от одного конца до другого. Убедитесь, что конечный продукт находится на одном уровне с аккуратно скошенными краями. При использовании смеси для гипсокартона главное — работать тонкими, ровными слоями. • Задача состоит в том, чтобы заполнить трещины и сделать их как можно более ровными с обшивкой по обе стороны от швов.

    Лента для швов

    Уложите шовную ленту на влажный гипсокартон и аккуратно уложите ее в свежезагрязненный шов. Слегка намочите ленту, чтобы она не застряла и облегчила процесс нанесения. Используйте один кусок ленты на каждый шов. Оставьте 1/8 дюйма там, где два куска ленты встречаются в любых местах.

    Добавить компаунд

    Закрепив ленту, возьмите 6-дюймовый нож для гипсокартона и нанесите слой герметика на ленту и окружающую область.Убедитесь, что лента полностью закрыта, и убедитесь, что вы продолжаете процесс укладки гладких тонких слоев на уровне стены. Задача состоит в том, чтобы уложить ленту в первый слой шовного герметика, накрыв его вторым.

    Добавить угловые бусины

    Для внешних углов вы будете использовать готовую угловую планку вместо ленты. Они могут быть сделаны из ДВП или металла.В нашем примере угол находится в зоне с низкой проходимостью, поэтому мы используем угловой борт из ДВП. Плотно прижмите его к первому слою (Изображение 1), а затем нанесите на него второй слой, как вы это делали с лентой (Изображение 2).

    Заполняющий винт впадины

    Дайте проклеенным швам высохнуть в течение рекомендованного времени в соответствии с инструкциями на герметике. Пока большие стыки высыхают, заполните все углубления от шурупов и любые другие дефекты в стеновой плите.Вам понадобится один гладкий ровный слой. Забейте или аккуратно забейте все головки винтов, выступающие из стены, а затем закройте их.

    Готовы к следующему слою

    Подождите полных 12 часов, чтобы все стыки высохли. Вы увидите, что весь состав гипсокартона стал полностью белым. На этом этапе вы готовы к следующему пальто.

    Нанесите финишное покрытие

    Используя шпатель диаметром 8 дюймов, нанесите тонкий финишный слой на каждый шов и каждый угол.Это также хорошая возможность нанести второй слой на каждую вмятину на винте.

    Заполните любые низкие точки

    Убедитесь, что все ваши стыки находятся на уровне стеновой панели. Вы должны иметь возможность прикладывать лезвие шпателя к любым стыкам, не видя под ними световых зазоров. Заполните все углубления еще одним слоем гипсокартона.

    Отшлифовать стыки

    Подождите еще 12 часов, чтобы финишное покрытие полностью высохло.Как только это будет сделано, можно будет шлифовать суставы. Используйте круглую шлифовальную тарелку для больших работ или ручной шлифовальный блок меньшего размера для небольших площадей. Аккуратно отшлифуйте, пока не почувствуете руками какие-либо соединения, винты или дефекты.

    Готово к грунтовке и окраске

    После того, как вы закончите шлифование и подкрашивание, ваши стеновые панели готовы к грунтовке и покраске.

    Как исправить и снять слой гипсокартона, поврежденного

    Этот пост может содержать партнерские ссылки.Это не изменит вашу цену, но может разделить комиссию. Прочтите мое полное раскрытие здесь.

    В этом простом пошаговом руководстве показано, как снять слой покрытия с поврежденного гипсокартона после удаления обоев (с помощью моих любимых продуктов, которые упрощают работу!).

    Поверьте мне, когда я скажу, что нет ни одного квадратного дюйма главной ванной комнаты, на которой не было бы какого-то стыковочного / обезжиривающего покрытия. Как бы я ни старался равномерно снять обои, и я действительно ДЕЙСТВОВАЛ, и я думаю, что было бы НАМНОГО хуже без средства для удаления, которое я нашел, суровая правда в том, что я работаю со старым гипсокартоном.Поскольку перед наклеиванием обоев на обои не было нанесено никакой проклейки, строители моего любимого UDH очень усложнили мою работу. Действительно.

    Но я учусь. Гип-гип ура. И какова цель этого блога, если не передать полученные знания? Ваш разочарованных разглагольствования из вашего истинного урока на этой неделе — это снятого покрытия поврежденного гипсокартона .

    Перейти в раздел: Необходимые инструменты | Повреждение уплотнения | Обезжиренное покрытие | Шлифовка | Живопись | Советы по очистке

    Как отремонтировать поврежденный гипсокартон после снятия обоев

    Прежде всего, мы должны развеять миф: самый гипсокартон сам по себе , а не гладкий .При первой укладке гипсокартона вы прикручиваете его, швы заклеиваете и покрываете герметиком. Но бумага, покрывающая весь лист гипсокартона, обычно не гладкая. Многие бренды имеют тонкую текстуру, такую ​​как перекрестная штриховка, которая может создать заметную разницу, когда вы закрашиваете идеально гладкие швы по сравнению с текстурированной остальной частью гипсокартона. Итак, первый урок заключается в следующем: вам нужно снять слой гипсокартона, если вы хотите получить гладкую поверхность. Теперь, когда я поближе познакомился с гипсокартоном для ванной, я понимаю, что сказанное выше определенно верно в моем случае.

    Следующий урок, который я усвоил: Чтобы сделать это правильно, вам придется потратить время и усилия. Как бы мне ни хотелось, для этого нет простой кнопки. Хотя я превратил свое нижнее пальто в вечерний проект после рабочего дня, мне потребовалось несколько вечеров, чтобы научиться делать это правильно, установить ритм и начать видеть готовые результаты. Так что помните: это не невозможно, но должны потратить время, чтобы увидеть удовлетворительные результаты. Вы не можете просто надеть его и ожидать гладкого результата в конце.Вы не можете ожидать, что этап шлифования позаботится обо всех незакрепленных концах (поверьте мне, шлифовка четырех стен — это настоящая боль, и вы хотите, чтобы начать как можно более плавно, чтобы избежать часов исправления позже). И краска не прощает твоих ошибок.

    Инструменты для снятия защитного покрытия

    Создайте гладкую отделку, и все, что будет после нее, станет проще. Это подводит меня к следующему совету: Правильные инструменты для этой работы — ключевые . Правильные инструменты — это разница между половиной стены за две ночи и тремя за одну ночь.Чтобы сделать это неправильный , вам понадобится только ведро со смесью для швов («JC» или «грязь», как вы увидите в этом посте) и металлический шпатель диаметром 4 дюйма. Чтобы сделать это, правый , вам понадобится герметик для швов, грязевая тряпка, мокрая тряпка и гораздо более широкий нож, который называется шарнирный нож или ленточный нож — я выбрал 10-дюймовый аппарат просто потому, маленький, в небольшом пространстве, и владение чем-то большим было похоже на использование лопаты для снега — но есть и более широкие версии, доступные в местных магазинах Blue или Orange.

    ОБНОВЛЕНИЕ

    : для тех из вас, кому нравится список, вот список (со ссылками на Amazon, с которых я бы заработал несколько центов, если бы вы купили напрямую для реферала, но на самом деле это не приносит мне намного больше, чем несколько чашек кофе!):

    Советы по покупке инструментов: универсальный герметик стоит дешево, но я хотел бы поделиться маленьким советом, чтобы упростить вам покупку в больших коробочных магазинах. Если вы пойдете в проход с краской (где большинство людей ищут средство для удаления обоев, шпаклевки и другие сопутствующие материалы), вы обнаружите, что обычно существует только одна марка герметика для швов, поставляется в небольших контейнерах и может оставить вас ошеломленным. все остальные виниловые шпаклевки, внутренние / внешние смеси, «гладкие», «гибкие», «высокопроизводительные», «легкие», «быстрые и окончательные», BLAH BLAH BLAH набирает вокруг него.Но если вы хотите сэкономить деньги, устранить путаницу и почувствовать себя более профессиональным (а кто нет?), Пройдите несколько проходов к тому месту, где продают гипсокартон. Здесь вы найдете ведра размера для легкого компаунда размером с подрядчика — простые, с четкой маркировкой и на удивление дешевле. Вы также найдете ленточные ножи любого размера, шлифовальные инструменты (шлифовка сеток служит дольше и немного быстрее для такого проекта, чем традиционная бумага) и грязевик (пластиковый или металлический контейнер, похожий на желоб. это облегчает использование большого ленточного ножа при зачерпании грязи).

    Предварительное грунтование

    ОБНОВЛЕНИЕ: Я уже несколько раз проделывал это обезжиривающее покрытие дома, и хороший совет, который я узнал позже от подрядчика, заключается в следующем: используйте грунтовку на масляной основе перед тем, как нанести первый защитный слой. Снимая бумагу в своей столовой, я заметил, что первый снятый слой иногда слегка пузырится, когда слой бумаги слабый или отслаивающийся (и хотя вы можете часами снимать каждый отслаивающийся кусок, исключить эту возможность на 100% невозможно) .Нанося грунтовку на масляной основе, вы существенно укрепляете нижний слой. Это поможет свести к минимуму (или даже исключить) вероятность того, что отслаивающаяся бумага начнет пузыриться при работе с гладким слоем покрытия. Хороший совет!

    ОБНОВЛЕНИЕ № 2: Я пробовал масляную грунтовку на кухне и в столовой в более поздних проектах, и она мне не понравилась. В итоге я обнаружил герметик на водной основе со слабым запахом (со странным названием), который работал намного лучше.

    Связанный: Как заделать поврежденный гипсокартон

    Обезжиренное покрытие

    Итак, теперь, когда у вас есть все необходимые инструменты, пора приступать к работе.Так как даже легкий состав для швов необходимо немного разбавить для работы по нанесению снятого покрытия, возможно, вы захотите размешать состав с тонкой текстурой, если он у вас есть. Поскольку вы, вероятно, этого не сделаете, а я нет, я предлагаю использовать бесплатную версию: воду. Зачерпните немного смеси в грязевик и начните добавлять воду понемногу, перемешайте, а затем добавьте еще немного.

    Легко подумать, что вы добавляете достаточно, а затем остаетесь с супом, что означает добавление большего количества соединения, больше воды и т. Д., Пока вы не добьетесь нужного результата.В конечном итоге вы захотите, чтобы речь шла о консистенции тонкой смеси для блинов; Если вы поймете, что думаете: «О, должно быть, поэтому он называется ил , а не паста », остановитесь. Вы достигли правильного отношения смеси к воде.

    Затем включите радио или настройте какую-нибудь музыку (например, мой список воспроизведения), потому что это займет некоторое время. Начиная с правого верхнего угла стены, зачерпните немного грязи на нож (подойдет немного грязи по всему лезвию).

    Прижмите нож под углом к ​​стене и вниз, оставив тонкий слой смеси на гипсокартоне. Вы захотите провести ножом по стене таким образом, чтобы оставить немного грязи, заполнить борозды и выбоины, одновременно скользя по всей поверхности. (* Примечание: некоторые из этих фотографий были затемнены, чтобы усилить различие между мокрой грязью и стеной — на белом трудно увидеть не совсем белое *)

    Затем вытрите нож сбоку поддона и тем же движением соскребите со стены излишки грязи.

    Это потребует некоторой практики, но с твердой рукой вы научитесь этому всего за несколько проходов. И не бойтесь пройти то же самое место, если вам не нравится ваш первый проход; грязь жидкая и влажная, поэтому она прощает, пока не начнет сохнуть. Но если вы обнаружите, что вам действительно понравилась ваша первая / вторая / третья попытка, если бы не , который немного ошибся здесь, , остановитесь. Небольшие дефекты можно исправить во втором проходе, после того как первый будет высушен и отшлифован. Если вы начинаете видеть, как лезвие ножа становится грубым даже после соскабливания излишков, протрите влажной тряпкой и начните снова.

    Вы захотите продолжить делать это через стену, но, поскольку грязь остается впечатлительной, пока она не застынет, будьте осторожны, чтобы не перекрывать края ваших различных проходов через одну и ту же стену, иначе вы обнаружите, что работаете, чтобы починить участок стены, на котором вы были уже сделаны. Вы будете работать над этим несколько ночей, поэтому нет необходимости покрывать все сразу. Если он выглядит более гладким, чем до того, как вы начали свою работу, вы на правильном пути!

    Связанный: Крепление пузырей и другие советы по нанесению обезжиривающего покрытия

    Шлифовка

    После того, как вы довольны покрытием и оно успело высохнуть, следующая задача — отшлифовать. Наденьте дыхательную маску и защитные очки; а может шапка — пыль будет везде . Если вы, как я, собираетесь наносить поверхностный слой в нескольких комнатах, подумайте о приобретении шлифовальных сеток вместо традиционных обоев. Шлифовальные сита служат дольше и не забиваются, как традиционная наждачная бумага, а также имеют зерно 220, чтобы ваши стены выглядели гладкими. Экраны прикрепляются либо к ручным, либо к шлифовальным машинам, и вы также можете купить комплекты, которые прикрепляются к стандартным магазинным пылесосам, чтобы снизить уровень пыли.Я выбрал комбинированную шлифовальную машинку с ручкой и шестом, чтобы иметь возможность использовать удлинитель шеста для потолочных областей, а также удобный и контролируемый захват, чтобы приблизить участки к полу. Я тестировал его в разных местах на стене, и пока он намного превосходит традиционную наждачную бумагу или блоки.

    ОБНОВЛЕНИЕ

    : Если вы хотите помочь с пылью, вы также можете приобрести комплект ручной шлифовальной машины для гипсокартона (большинство из них также поставляется с соединением, которое позволяет прикрепить столб). Эти комплекты поставляются с соединительным шлангом, который позволяет подключить шлифовальную машину к промышленному пылесосу, устраняя около 90-95% пыли, с которой вы можете столкнуться.Я чертовски люблю свою; это намного удобнее и стоит менее 25 долларов (вы также можете взять напрокат профессиональные шлифовальные машины для гипсокартона, но они немного ударили по вашему кошельку). Не забудьте также приобрести фильтры и мешки HEPA, чтобы защитить ваш пылесос от мелкой пыли.

    В дополнение к подходящим инструментам вам также понадобится подходящее освещение для правильного шлифования. Чем лучше освещение, тем легче будет увидеть пропущенные участки, царапины и вмятины на стене, неровные участки и т. Д.Если вы найдете такую ​​область, вы можете легко взять обычный шпатель и заполнить промежутки дополнительной грязью или зашкурить гребни. Попытайтесь заполнить пятна как можно более гладкими, чтобы избежать повторной шлифовки позже (хотя я сделал это просто на всякий случай). Ваш подход должен быть систематическим; любые пропущенные места будут выделены после того, как вы покрасите стену. Подумайте о том, чтобы использовать фонарик в одной руке и шлифовальный станок в другой, перемещая свет под разными углами, чтобы убедиться, что вы ничего не пропустили.

    Живопись

    ОБНОВЛЕНИЕ

    : Я пробовал экспериментировать с комбинированными продуктами краски и грунтовки, и, честно говоря, я ненавижу большинство из них.Я не считаю, что они хорошо справляются ни с одной работой (краской , ни с грунтовкой ). И когда дело доходит до свежеотремонтированного гипсокартона с большим количеством подобных поверхностей, я считаю, что это особенно верно. Даже самые хорошие краски будут плохо держаться в новой грязи. Так что, если вы хотите сохранить свои стены в первозданном виде после всей этой тяжелой работы, не экономьте на последнем шаге! Возьмите грунтовку и используйте ее, чтобы еще раз заделать стены, а затем покрасьте ее чем хотите. Это не только поможет краске прилипнуть, но и придаст красивый гладкий вид, позволяющий принять новую краску.

    Связанный: Подготовка стены после ремонта под покраску

    Советы по очистке

    • Содержание ваших инструментов в чистоте и готовности к следующей работе — важный шаг, который нельзя пропустить. (Я понимаю, насколько я лицемер, что набираю это, но я пытаюсь дать здесь правильный совет. Мне 100 баллов, по крайней мере, за попытку.) Ленточные ножи тонкие и могут заржаветь, если вы оставите на них замазку — Это означает, что ваш следующий проект либо будет иметь отвлекающие красновато-коричневые полосы повсюду (увеличивая вероятность пропущенных пятен и, в конечном итоге, более уродливую работу), либо вынудит вас покупать новые инструменты.
    • В конце концов я научился правильно рассчитывать свой вечер, чтобы у меня не было остатков грязи, но если вы получите немного грязи в первый день, не кладите использованную грязь обратно в контейнер. Во время процесса нанесения покрытия вы поливали его водой, царапали по стене с выемками, грязью и (в моем случае) крошечными кусочками бумаги, отрывающимися от стены. Чтобы соединительный состав оставался в идеальной форме для следующего использования, просто избавьтесь от оставшегося количества.
    • При ополаскивании инструментов и очистке грязевого поддона (для акцента, повторюсь, не ) смывайте большие капли герметика в раковину или ванну.Никому не нравится добавлять в свой список дел прозрачных засоренных сливов . И поскольку вы все знаете, насколько я совершенен (вы этого не видите, но у меня совершенно невозмутимый вид, когда я говорю это), я просто делаю заявление для всех вас, новички, а не то, что я был бы какой-нибудь личный опыт или что-нибудь еще
    • Ради бога, баба, уже в душе .

    Вот и все — учебник по нанесению полного обезжиривающего покрытия от непрофессионального новичка, который дожил до того, чтобы рассказать сказку.Далее — грунтование стен, избавление от окрашенного пола линолеума, установка плитки, замена умывальника и повторная затирка существующей плитки для душа. Не большая, правда?

    Верно?

    *******************************************

    БОЛЬШЕ ОБНОВЛЕНИЙ

    Хотите еще больше советов о том, как снять покрытие с поврежденного гипсокартона? Прошло несколько лет с тех пор, как я написал этот пост, поэтому я настоятельно рекомендую прочитать это обновление с дополнительными советами по предотвращению пузырей на бумаге для гипсокартона, хорошими герметизирующими продуктами, инструментами, которые сокращают пыль, и поиском подходящей грунтовки перед покраской.Посмотрите здесь!

    Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности и эффективности информации, представленной на этом веб-сайте, «Гадкий утенок» предназначен только для развлекательных целей. Все учебные пособия и демонстрации не предназначены для использования в качестве профессиональных советов (и не являются заменой как таковые), и я не даю никаких гарантий относительно процедур и информации, представленной здесь. Создавать с использованием предложенных мной методов, материалов и инструментов вы делаете на свой страх и риск. Пожалуйста, убедитесь, что вы следуете надлежащим инструкциям по использованию всего, и обратитесь за профессиональным советом, если вы не знаете, как что-то сделать! Прочтите мое полное раскрытие здесь. .
    9Авг

    Нанесение жидких обоев на потолок видео: Жидкие обои на потолок: фото, пошаговая инструкция

    9 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    как нанести, видео, отделка своими руками, как клеить, нанесение, можно ли на кухне, в интерьере, видео

    Техника нанесения состава

    Отделка потолка жидкими обоями осуществляется ручным или механизированным способами.

    Ручной способ нанесения состава на плоскость состоит в том, что необходимо нанести его на поверхность жёсткой щёткой или структурным валиком, также можно использовать шпатель. Слой наносимого материала должен быть около 3-5 мм. Если наносить смесь шпателем, поверхность получится гладкой. Спустя 5 часов вы сможете придать ей текстурность с помощью структурного валика, периодически смачивая его в воде. Можно значительно упростить себе работу, если наносить её сразу таким валиком.

    Нанесение смеси механизированным способом заключается в использовании пистолета-пульверизатора. Такой подход заметно сократит время, затрачиваемое на работы. Структура в таком случае, также придаётся валиком.

    Многие сомневаются, стоит ли использовать такое покрытие для отделки потолка в ванной. Сомневаться не стоит: это покрытие вполне подходит для этих целей, нужно только защитить его от воздействия влаги. Это можно сделать с помощью акрилового лака, который необходимо нанести на готовую поверхность в 3 слоя. Каждый слой следует сушить на протяжении нескольких часов.

    Виды жидких обоев

    Содержание материала

    Этот отделочный материал примечателен своей универсальностью: жидкие обои прекрасно смотрятся на стенах и потолке, при этом хорошо сочетаются с другими видами декора. Обои можно наносить на любую основу, в том числе криволинейные элементы, при этом покрытие получается однородным и бесшовным.

    Жидкие обои в интерьере

    Жидкие обои представляют собой смесь из целлюлозных или текстильных волокон с различными добавками. В магазинах представлены в форме сухого состава, который перед применением разводят водой, или готового раствора. Технология нанесения похожа на оштукатуривание, за эту особенность жидкие обои иногда называют шелковой штукатуркой.

    Смеси для жидких обоев

    Жидкие обои бывают:

    • гладкие или рельефные в зависимости от величины волокон;
    • цветные или белые – их можно колеровать в желаемый оттенок;
    • однородные или с добавками, придающими определенную текстуру;
    • шелковые, хлопковые, целлюлозные или смешанные.

    Размер волокон в составе смеси влияет на текстуру готового покрытия: чем сильнее выражены волокна, тем более шероховатой получается готовое покрытие. Также рельефной поверхности можно добиться с помощью технологии нанесения – влажный слой обоев прокатывают текстурным валиком, что придает ему определенный рисунок.

    Нанесение жижких обоев текстурным валиком

    Выбор оттенков жидких обоев достаточно широк, можно без труда найти цвет, подходящий практически к любому интерьеру. При этом следует помнить, что после нанесения они будут на пару тонов темнее, чем в сухом виде. Если подобрать оттенок не получается, можно использовать белый состав в сочетании с любым водорастворимым колером.

    Оттенки жидких обоев

    Различные добавки в составе обоев позволяют придать готовому покрытию оригинальный вид. Включения из каменной крошки или металлических блесток, шелковых и хлопковых нитей, целлюлозных волокон различной величины создают совершенно разные эффекты.

    Цены на жидкие обои

    жидкие обои

    Добавление блесток в жидкие обои

    Благодаря этому можно подобрать состав для любого стиля отделки, от строгой классики до модерна.

    Текстурные жидкие обои

    Варианты дизайна стен и потолка с использованием жидких обоев

    Целлюлозные составы

    Самый бюджетный вид жидких обоев, невысокая цена смесей обусловлена дешевым сырьем. В их состав, кроме целлюлозных волокон, входят клеящие компоненты и пластификаторы, красители, а в некоторых случаях – декоративные добавки. Целлюлоза сама по себе обладает клеящими свойствами, поэтому данный вид обоев обладает отличной адгезией к любым поверхностям.

    Целлюлозные жидкие обои

    Целлюлозные составы не отличаются высокой стойкостью к ультрафиолету, поэтому их лучше использовать в небольших помещениях с умеренной температурой и освещением, например, в коридоре.

    Хлопковые составы

    Основа таких жидких обоев – измельченные хлопковые волокна, за счет чего удается получить мягкую структуру с матовым блеском. Хлопок – экологически чистый материал с высокой степенью тепло- и звукоизоляции, поэтому хлопковые жидкие обои часто используют в детской или спальне.

    Хлопковые обои

    Шелковые составы

    Самый дорогой вид жидких обоев, в их составе – волокна натурального шелка, блестящие и прочные, чем обусловлена долговечность и достойный внешний вид. Шелковые обои практически не выцветают, их можно использовать в помещениях с панорамными окнами и ярким дневным светом. С помощью декоративных добавок шелковым обоям придают разные текстуры, от эффекта тканевой отделки до имитации мрамора.

    Шелковые обои

    Смешанные составы

    В составе этих смесей – целлюлоза и тканевые волокна в различных пропорциях, что позволяет за небольшие деньги получить отделку с высокими декоративными свойствами. Цена на такие обои зависит от процентного содержания в них шелковых или хлопковых волокон, а также декоративных добавок.

    Добавки в жидкие обои — флоки и глиттеры

    Блестки для жидких обоев приобретаются отдельно

    Рисунок на потолке жидкими обоями

    Нанести рисунок на потолке с помощью жидкого материала не так сложно, как кажется, говорят отзывы тех, кто уже пробовал работать со строительным материалом. Но, по времени данная процедура занимает намного больше времени, нежели стандартное оформление потолочной поверхности.

    Следует наносить смесь поэтапно. Любые соприкасаемые между собой отдельные части будущего панно на границах, должны высохнуть.

    Рисунок высыхает на протяжении 24 часов после его нанесения

    Нужный для рисунка оттенок можно получить, добавляя в воду специальные красители. Таким образом, на потолке может появиться морская гладь, узоры, орнаменты или силуэты мультипликационных героев для детской комнаты. Если присутствуют тонкие детали, либо линии, их можно корректировать для четкости маркером соответствующего цвета.

    Как наносить жидкие обои

    Ну что ж, как сделать жидкие обои своими руками из бумаги вы теперь знаете, давайте ответим на вопрос: жидкие обои как их наносить на стену? Нанесение жидких обоев на стену процесс не сложный и его можно выполнить самому, в одиночку.

    Сколько нужно жидких обоев

    Прежде чем узнать как работать с жидкими обоями, для начала, надо определиться сколько нужно жидких обоев. А для это надо знать расход жидких обоев на квадратный метр. Зависит он от толщины нанесения жидких обоев. Рекомендованная толщина нанесения 3-5 мм. Возьмите среднюю величину в 4 мм и у вас получится 4 литра жидких обоев на квадратный метр. Как рассчитать жидкие обои мы теперь знаем, перейдем к вопросу как наносить жидкие обои в домашних условиях.

    Нанесение жидких обоев своими руками подразумевает не только умение обращаться с кельмой и шпателем, но и подготовку стены под жидкие обои. Подойдите к этому вопросу серьезно, ведь просто нанести жидкие обои своими руками задача не трудная. Но вся работа может пойти насмарку из-за плохой подготовки стены для нанесения жидких обоев.

    Жидкие обои подготовка стен

    Подготовка стен под жидкие обои включает в себя проверку поверхности на чистоту и ровность. Мы помним, что жидкие обои прекрасно справляются в мелкими неровностями стен. Небольшими впадинами, бороздами и выпуклостями до 3 мм. Все что превышает эту величину надо снять или зашпаклевать.

    Затем стену следует хорошо загрунтовать. Грунтовка под жидкие обои пойдет любая. Лучше, если это будет грунт глубокого проникновения. Грунтовка для жидких обоев очень важна, т.к. без нее обои будут плохо держаться

    Особенно важно это, если вы наносите жидкие обои на потолок

    Жидкие обои технология нанесения

    Итак, стена или потолок загрунтованы. Теперь узнаем как правильно наносить жидкие обои своими руками. Открываем ведро с готовой смесью жидких обоев и берем комок смеси руками или кельмой. Прижимаем его к стене и разглаживаем до получения ровного слоя в 3-5 мм. Кельму смачивайте водой, чтобы жидкие обои не прилипали к ней.

    Вот собственно и все.)) Такая вот нехитрая технология нанесения жидких обоев. Набрал немного смеси и разгладил ее на стене. Поклейка жидких обоев и правда несложный процесс. Просто учитывайте, что если вы используете декор в жидких обоях, то направление ворса, рельефа и т.д. будут зависеть от направления разглаживания обоев кельмой.

    Рисунки жидкими обоями

    Сделать цветок жидкими обоями на стене своими руками сложнее чем просто их поклеить. Но это не значит, что это нельзя сделать самостоятельно. Для выполнения рисунка жидкими обоями, нам понадобится изготовить трафарет. Нанесите понравившийся рисунок цветка или любой другой на достаточно плотный материал. Например, картон или жесткую плотную бумагу. Трафарет может быть сделан также из плотной пленки. Выбор за вами. Рисунок можно нанести принтером или руками, если умеете. Если рисунок больше размера вашего трафарета, разбейте его на части и перенесите на картон частями.

    Аккуратно вырежьте рисунок по контуру.

    Теперь закрепите трафарет на стене и заполните его жидкими обоями. После высыхания жидких обоев, закройте рисунок вырезанной частью и наносите основную часть жидких обоев на стену.

    Порядок нанесения можно и поменять: сначала сделать фон, а затем рисунок.

    К тому же пользоваться трафаретом можно и проще: очертить границы рисунка, заполнить контуры жидкими обоями, срезая лишнее шпателем или ножом.

    Если вы умеете рисовать, то вы можете обойтись без трафарета совсем.

    https://youtube.com/watch?v=v_1sJKpqjn0

    Жидкие обои на гипсокартон

    Как поклеить жидкие обои на гипсокартон? Да так же как и на все остальные поверхности. Заделать стыки между листами и шляпки саморезов шпаклевкой, на стыках шпаклюем с монтажной лентой (серпянкой), загрунтовать и нанести жидкие обои на гипсокартон.

    Нужно ли шпаклевать гипсокартон полностью перед нанесением жидких обоев? Если планируете подготовить поверхность качественно, готовую в дальнейшем служить основанием под разные способы отделки, то зашпаклюйте гипсокартонные листы полностью.

    Нужно ли гипсокартон красить перед нанесением жидких обоев? Если вам нужна точная цветопередача жидких обоев – покрасьте гипсокартон любой белой водоэмульсионкой и загрунтуйте ее. Но делать это надо только в случае, если вам важен точный цвет жидких обоев и гипсокартон не зашпаклеван полностью! Если вы прошпаклевали ГКЛ полностью, то красить его вам незачем.

    Можно ли клеить обои на жидкие обои

    Странный, но достаточно часто встречающийся вопрос. Ответим: нет, клеить обои на жидкие обои нельзя. Потому что жидкие обои от нанесенной на них влаги отвалятся. А с ними и ваши новые обои.

    Подготовка к работе

    Перед нанесением любого отделочного материала необходимо предварительно подготовить рабочую поверхность. При исследовании стен или потолков требуется правильно определить:

    1. Однородность предыдущего слоя и структуры поверхности.
    2. Насколько хорошо покрытие впитывает влагу. Требуется установить быстроту и равномерность высыхания.
    3. Цветовую гамму поверхности, на которую будут наноситься обои. Определяется необходимость дополнительной покраски или использование жидких обоев другого цвета.
    4. Текстура поверхности: ее ровность, имеются ли в наличии незначительные или внушительные дефекты, для устранения которых понадобиться осуществить ряд дополнительных процессов, позволяющих выровнять стены или потолок.
    5. Уровень крепости удерживания предыдущего покрытия.

    Проанализировав состояние рабочей поверхности, можно браться за ее подготовку. Первым делом желательно удалить все старые покрытия, к числу которых относится поврежденная штукатурная смесь, лакокрасочные материалы и разнообразные виды обоев.

    В целом снимать требуется с поверхности все то, что способно подпортить финальный результат или уменьшить период эксплуатации свежей отделки.

    На следующем этапе требуется обязательно проверить присутствие крепежных элементов, среди которых могут быть шурупы, гвозди и другие металлопрофильные детали. Их необходимо извлечь. Исключением являются только те элементы, которые скрепляют основу рабочей поверхности. В этом случае следует осуществить их маскирование при помощи специальной штукатурной смеси или грунтовки.

    Объекты более значительных размеров следует заделать. Этими элементами могут быть отопительные системы, водоснабжение, проводка, арматура или трубы. Конструкции, которые их скрывают, также нуждаются в маскировании шпаклевкой (2 мм слоем) или при помощи масляной краски.

    До того, как начать наносить жидкие обои, желательно осуществить предварительное выравнивание рабочей поверхности, доведя ее до максимально ровного состояния. При их использовании стены или потолки даже с наличием незначительных дефектов и разнообразных наклонов способны быть визуально замаскированы. При дальнейшем нанесении жидких обоев поверхность не обязательно, хотя и желательно предварительно выравнивать, поэтому при нежелании тратиться на него, им можно пренебречь.

    Исправить имеющийся перекос стен не только непросто, требуя значительного количества времени, но и довольно затратно, поскольку возникает потребность в приобретении штукатурки и дополнительных отделочных материалов. Учитывая все это, основная задача заключается лишь в удалении выбоин незначительных и средних размеров, которые можно довольно просто устранить посредством нанесения 2 мм слоя штукатурки. В конечном итоге удастся существенно сократить расход жидких обоев, и избежать возникновения разнообразных пятен. В основном цветовые пятна образуются на тех участках, где материал неплотно прилегает.

    В качестве шпаклевки лучшим вариантом является использование материалов на основе гипса, поскольку они более однородно ложатся на поверхность и быстрее схватываются с ней, способствуя скорейшему высыханию.

    Во время работы с перекрытиями из гипсокартона, требуется наносить шпаклевку по всей площади стены, а не лишь в местах стыков и швов.

    Грунтование


    На данном подготовительном этапе используется грунтовка. Лучше всего применять материал с высоким коэффициентом проницаемости

    Важно помнить, что грунтовку следует наносить в 2-3 слоя, а перерывы между каждым нанесением не должны превышать 3 часов. После этого можно начинать покрывать основу, на которой вскоре будут располагаться жидкие обои, используя при этом густую шпаклевочную смесь белого цвета

    Если отыскать подходящий тип шпаклевки не получится, то допустимо применение вместо нее фасадной водоэмульсионной краски аналогичного оттенка, поскольку только благодаря ему цвет используемых жидких обоев не подвергается искажению.

    Технология нанесения

    На первый взгляд может показаться, что гораздо проще оклеить потолок обычными рулонными материалами. Но на самом же деле это не совсем так.

    Технология нанесения декоративной штукатурки обладает рядом достоинств:

    • Не требует разметки и тщательной раскройки полотен;
    • При нанесении нет необходимости состыковывать узор;
    • Выполнять отделку можно в одиночку;
    • Покрыть потолок декоративной штукатуркой, можно даже не имея соответствующего опыта. Навыки могут понадобиться лишь для создания панно.
    • Декоративная штукатурка может скрыть мелкие трещины и неровности поверхности. Как известно, перед тем как клеить обычные полотна, особенно бумажные, необходимо довольно тщательно подготовить основания.

    Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что работать с жидкими обоями даже проще, чем с рулонными. Теперь подробно рассмотрим, как правильно наносить на потолок шелковую декоративную штукатурку.

    Грунтование основания

    Подготовка основания

    Как и любые другие отделочные работы, покрытие потолка шелковой декоративной штукатуркой начинается с подготовки основания.

    Работа выполнятся в следующем порядке:

    В первую очередь необходимо удалить с поверхности старое покрытие и очистить его от всевозможных загрязнений и пыли. Можно даже воспользоваться теплой водой, но после этого поверхность надо тщательно просушить.
    Далее нужно прогрунтовать основание. Эта процедура позволит улучшить адгезию между потолком и покрытием, а также предотвратить возникновение на поверхности грибка и плесни

    Кроме того, грунт укрепляет основание, что важно для осыпающейся и отслаивающейся штукатурки.
    Состав наносится при помощи обычного малярного валика равномерным тонким слоем. Для достижения максимального эффекта от использования грунтовки, данную операцию надо выполнить в два захода.
    Если поверхность имеет серьезные изъяны – большие трещины или неровности, то ее необходимо покрыть слоем универсальной шпаклевки.
    После того, как шпаклевка высохнет, надо выполнить шлифовку мелкой шкуркой, чтобы устранить все дефекты шпатлевания.

    На этом процесс подготовки завершен.

    Шпатлевание потолка

    Подготовка смеси

    Жидкие обои можно встретить в продаже трех типов:

    • В виде готовой смеси жидкой консистенции;
    • В виде сухой смеси, которую перед нанесением надо разбавлять водой;
    • В виде смеси, которая требует добавки минеральных и текстурных компонентов, а также красителей.

    Сухие смеси

    Конечно, удобнее работать с готовым жидким составом, однако, цена на него наиболее высокая. Поэтому оптимальным вариантом является материал второго типа.

    Такая смесь разводится следующим образом:

    • В первую очередь надо подготовить пластиковую емкость и налить в нее воду.
    • Затем в нее высыпается сухая смесь в указанной на упаковке пропорции.
    • Далее содержимое емкости надо тщательно перемешать и оставить на 12 часов.
    • Спустя указанное время, в раствор следует добавить литр-полтора воды и еще раз хорошо перемешать.

    После этого можно приступать к нанесению состава на потолок.

    Отделка потолка жидкими обоями

    Нанесение состава

    Инструкция по отделке потолка данным материалом выглядит следующим образом:

    • Если вы хотите получить ровную поверхность, то смесь наносится при помощи широкого шпателя или малки равномерным тонким слоем толщиной около 3-5 мм. Набирать состав можно при помощи узкого шпателя.
    • Спустя 4-5 часов, можно придать поверхности текстуру при помощи структурного валика, смоченного водой. Инструмент нужно просто прокатит по слегка схватившемуся покрытию.

    Структурный валик «горошек»

    Надо сказать, что можно нанести покрытие и при помощи структурного валика. В этом случае процесс нанесения материала напоминает обычную покраску малярным валиком – инструмент окунается в смесь и затем прокатывается по поверхности.

    Вот, пожалуй, и все секреты такой отделки.

    Работа с жидкими обоями

    Перед отделкой любыми декоративными материалами требуется подготовка поверхностей стен/потолка. Такая подготовка заключается в снятии старого покрытия (если оно было), шпатлевки крупных выемок и трещин. Шпатлевка необходима для уменьшения расхода жидких обоев. На подготовленные стены нанесите слой грунтовки. Подойдет купленная грунтовка, так и выполненная собственноручно.
    Самостоятельно грунтовку легко приготовить следующим образом: в 10 литрах горячей воды разведите 200 граммов хозяйственного или детского мыла.Периодически помешивайте раствор. После того, как мыло растворилось, грунтовка готова. После нанесения грунтовки, через 4 – 5 часов высыхания, начинайте нанесение жидких обоев.

    Воспользуйтесь ими позже.

    Перед отделкой любыми декоративными материалами требуется подготовка поверхностей стен/потолка.

    Создание изображения

    С помощью мокрых обоев есть возможность создания оригинального и интересного потолка. Стоит заметить, что создавать потолок с рисунком лучше всего из шелковых жидких обоев по следующей инструкции:

    1. На заранее подготовленное основание наносится изображение карандашом.
    2. Затем наносятся жидкие обои с густотой слоя не более 0,2см. При этом, наносить следует, выходя за границы контура изображения на 0,1-0,2см.
    3. С помощью небольшого шпателя нанесенная смесь сдвигается в обратном направлении, чтобы контур изображения стал виден.
    4. Далее нанесенный состав оставляется для высыхания. Для ускорения сушки можно использовать бытовой фен.
    5. Толщина следующего слоя должна быть 0,5 см, при этом, следует отступить 0,2см от ранее нанесенного и высохшего материала. Затем этот слой вплотную сдвигается к ранее нанесенному составу, для чего применяется механическое воздействие. Таким образом, создается четкая граница, и разные виды материала не смешиваются.
    6. В случае, когда контуры небольших элементов нуждаются в выделении, можно использовать маркер. А с помощью декоративных элементов (разноцветных блестков и ниток) можно дополнительно украсить потолок.

    Подготовка поверхности

    Перед тем как укладывать жидкие обои на потолок, следует накрыть нетканым материалом или полиэтиленом мебель и полы в помещении. Желательно вообще освободить комнату от всех предметов, чтобы они не мешали производить работы. Старое покрытие с поверхности потолка необходимо удалить. Снимаются побелка, плитка, если они были. Жидкие обои можно нанести на ранее окрашенную масляными или водно-дисперсионными составами поверхность. Предварительно следует счистить имеющиеся отшелушивающиеся участки. Если есть крупные трещины, их следует заделать шпатлевкой и выровнять теркой.

    Комментарий дизайнера

    Потолок с отделкой жидкими обоями выглядит оригинально и красиво. Материал не боится огня и перепадов температуры. Но боится воды. Поэтому необходимо перед покрытием нанести антигрибковый состав. Если вы хотите поклеить жидкие обои в комнате с высоким уровнем влажности, то после нанесения обоев нужно добавить несколько слоев лака.

    Материал абсолютно безопасен и гипоаллергенен. Подойдет для спальни и детской комнаты. При работе мастера не используют респираторы и перчатки, что подтверждает его безвредность. Не притягивает пыль. Материал универсален при составлении интерьера, можно декорировать как угодно.

    Жидкие обои долговечны, не деформируется. Наличие домашних животных не станет проблемой для отделки. Но в зависимости от цены и состава смеси, он будет значительно отличаться по свойствам. Дорогие виды не подвержены выгоранию, а дешевые лучше не использовать в комнатах с окнами.

    В уходе жидкие обои просты: периодически протирайте их влажной тряпкой. Покрытие даже можно пылесосить.

    Чем обусловлена популярность материала?

    Чем же хороши жидкие обои на потолке? Отзывы покупателей свидетельствуют о том, что одним из основных преимуществ материала является его стоимость. Несмотря на экономичность, покрытие выглядит весьма оригинально. Наносить жидкие обои на потолок несложно. Как говорят сами хозяева жилых помещений, процесс декорирования этим материалом еще легче, чем штукатуркой или краской. Какие еще преимущества имеют жидкие обои на потолке? Отзывы потребителей содержат сведения и об экологичности материала. Ведь в его состав входят натуральные компоненты. К ним, в частности, относят волокна шелка и хлопка, являющиеся составными частями целлюлозно-бумажной основы. В состав материала также входят акриловые компоненты, предназначенные для связывания, клей, красители и особые декоративные элементы.

    Нанесение обоев на потолок

    Жидкие обои в сухом виде

    В первую очередь нужно приготовить обойный состав – делается это по инструкции производителя

    Но есть одно важное правило – размешивать жидкие обои нужно только вручную. Если сделать это при помощи дрели, либо миксера – насадка измельчит декоративные волокна и шелковая штукатурка, превратится в обычную

    После размешивания, состав должен хорошо пропитаться водой, чтобы клей набрал свои свойства. Для этого ему нужно постоять в течение 8-12 часов. Поэтому оптимальный вариант – готовить смесь вечером. Перед самым нанесением, потолок нужно очистить от пыли – это обеспечит наилучшую адгезию штукатурки с поверхностью.

    Правила подготовки:

    • если планируется смешивать обои разных цветов – нужно оставить немножко готовой смеси для реставрации;
    • в первую очередь, в воду засыпаются и размешиваются блестки, иначе потолок из жидких обоев будет блестеть неравномерно;
    • если смешиваются покрытия разных цветов – лучше всего делать это в сухом виде;
    • при замесе, можно налить в смесь на пол-литра воды меньше – после того, как она набухнет, ее нужно перемешивать еще раз, здесь пригодится сэкономленная вода;
    • разведенные обои, нужно хранить в закрытой таре – иначе они засохнут.

    Работать с материалом просто – нанесение жидких обоев на потолок требует минимум инструмента:

    • прозрачная кельма – для нанесения штукатурки;
    • широкая пластиковая терка – для разравнивания.

    Для труднодоступных мест, в продаже есть кельмы маленьких размеров. Имеет смысл приобрести их для работы со сложными формами.

    Если на потолке короб или сложная поверхность

    Чтобы обои легли на короб красиво, нужно придерживаться следующих правил:

    • вначале, состав наносится на одну сторону короба, причем обои подводятся к углу с излишками, чтобы можно было сделать переход на другую сторону;
    • на второй стороне, покрытие растягивается к углу с таким учетом, чтобы подойти к нему тонким слоем.

    Нанесение жидких обоев на потолок сложной формы требует, в первую очередь, обработку узких частей

    После этого, поверхность разравнивается.

    Если на потолке есть сложные поверхности – обои наносятся на них точно также как и на короба. Единственное правило – начинать нужно с узких сторон (обычно это боковые части). Если начать с широких – по узким будет неудобно растягивать излишки штукатурки.

    Жидкие обои для потолка, желательно наносить на поверхность одним днем – иначе будет видно место стыка подсохшего слоя со свежим. Иногда этого сделать не получается – поверхность может быть сложной формы или иметь большую площадь. В этом случае, шов нужно закрыть.

    Для этого, на него наносится дополнительный слой штукатурки, толщиной 2-3 см. А когда лишний материал снимается, под ним оказывается сырая, готовая к использованию штукатурка.

    Технология нанесения

    На самом деле, нет какого-то определенного порядка или последовательности в поклейке жидких обоев – каждый мастер, определяет сам для себя оптимальный способ.

    При этом стоит иметь в виду, несколько общих правил как нанести жидкие обои на потолок:

    • вначале обои наносятся на сложные формы;
    • покрытие наносится от окна;
    • шелковая штукатурка ложится небольшими участками, не нужно стараться проходить сразу всю комнату;
    • первыми делаются стыки потолка со стенами;
    • обои наносятся рядом с уже положенным слоем и равномерно к ним растягивается;
    • если в декоративной массе попадаются комки или инородные элементы – их нужно сразу удалять;
    • кельма и терка держатся под углом 10-15о к поверхности, нанесение на потолок и разравнивание обоев делается легкими движениями. Давить не нужно, получатся дефекты.

    Для работы нужно пользоваться узкой кельмой – ей удобно наносить на потолок жидкие обои. Готовые участки периодически разравниваются широкой теркой. Чтобы лучше видеть возможные недочеты, можно подсвечивать фонариком или лампой вдоль потолка – так станут заметны все дефекты.

    Таким образом, в нанесении жидких обоев на потолок своими руками не будет ничего сложного

    Самое главное – уделить должное внимание подготовке поверхности и не экономить на грунтовке

    https://youtube.com/watch?v=bjSBMQeFagU

    Виды жидких обоев

    Шелковые жидкие обои называются так по причине того, что наполнителем у них выступает шелк. Что весьма логично.)) Несомненным преимуществом шелковых жидких обоев будет их долговечность и красота. Они не выгорают на солнце, в отличие от целлюлозных жидких обоев. Но и стоимость таких обоев достаточно высока. Впрочем, шелковые жидкие обои можно изготовить самостоятельно и в этом случае их стоимость будет намного ниже. Но об этом немного позже.

    Целлюлозные жидкие обои имеют в своем составе один из видов целлюлозы. В основном, используется бумага. Именно поэтому чаще всего целлюлозные жидкие обои называют жидкие обои из бумаги. Этот материал не так хорош, как шелк, зато он очень дешев и изготовление жидких обоев из бумаги своими руками не составит вам труда.

    Еще одним наполнителем может выступать древесная стружка или опилки. Жидкие обои из этого материала очень оригинальны и достаточно долговечны.

    Но чаще всего, в отделке помещений пользуются смешанным типом жидких обоев: целлюлозно-шелковым. Он сочетает в себе полезные и практичные качества обоих материалов, и стоимость его доступна.

    Как же выглядят жидкие обои? Фото различных видов жидких обоев вы можете посмотреть ниже.

    Разновидности

    Подходящие для , жидкие обои разделяют на 3 основных разновидности:

    • Целлюлозные.
    • Шёлковые.
    • Шёлково-целлюлозные.

    Целлюлозная разновидность этого вида отделки состоит из целлюлозного волокна. Эта разновидность самая недолговечная, они в короткие сроки меняют оттенок под действием солнечных лучей. Этот вид обладает не самыми лучшими декоративными свойствами и является самым дешёвым. Они будут вполне уместны для отделки поверхностей в ванной комнате или прихожей.

    Шёлковые жидкие обои полностью состоят из высококачественного шёлкового волокна. В связи с этим они крайне устойчивы к воздействию ультрафиолета и имеют высокие декоративные качества. Такой тип отделки надолго сохранит свой первозданный внешний вид, не изменяет цвет с годами и не меняет цвет на солнце. К минусам можно отнести только высокую цену.

    Целлюлозно-шёлковый состав является компромиссом между качеством и стоимостью. Этот вид отделки является смесью волокон целлюлозы и шёлка и достаточно устойчив к воздействию ультрафиолета. Такой вид гораздо долговечнее, чем целлюлозные и отлично подходит для применения на потолке спальни или детской комнаты, а нанести его можно и своими руками.

    Структура жидких обоев

    Для нанесения этого вида отделки вам понадобятся:

    1. Грунтовка.
    2. Шпатель.
    3. Жёсткая щётка.
    4. Валики разных видов.
    5. Насадка для размешивания.
    6. Дрель.

    Какие виды жидких обоев бывают?

    Есть два основных типа: профессиональные смеси и любительские. Первые – без красителя, зато стоят гораздо доступней. Но, мастеру необходимо точно знать, какое количество краски надо добавить в смесь.

    Второй вариант – полностью готов к использованию, имеет заданный цвет. То есть, просто добавь воды.

    Помимо этого разделения, жидкие обои отличаются по видам основного наполнителя:

    • Хлопок
    • Шёлк
    • Целлюлоза
    • Смесь шёлка и целлюлозы

    То есть, чем натуральней материал, тем дороже эти покрытия. Шёлковые – самые дорогие, но они стоят того, чтобы на них потратится. Это довольно долговечное покрытие и хлопковый вариант много проигрывает ему.

    Целлюлоза в смеси с шёлком – альтернативный вариант, стоит более доступно, обладает всеми преимуществами натуральных наполнителей, но, не является полностью природным веществом. Тем не менее, этот вариант ничем не хуже и также может считаться экологичным решением.

    Процесс организации отопления для парника

    Чтобы в парнике были созданы благоприятные условия для роста и развития культур, необходимо позаботиться об отоплении. Эту задачу можно решить двумя путями.

    Использование электрокабеля

    При таком варианте кабель размещается по слою песка. Для устройства этой системы отопления необходимо обеспечить постоянный контроль влажности грунта. Желательно парник расположить на незначительном удалении от источника электроэнергии. Тогда не придется тратиться на покупку длинного кабеля, чтобы его хватило до парника, расположенного на другом конце огорода.

    Применение биотоплива

    Такой вариант подходит для теплиц небольших размеров, отапливать же их можно при помощи конского навоза. Чтобы устроить такую систему обогрева, придется выполнить следующие действия: дно парника необходимо заполнить подушкой из сухих листьев или соломы, на которые затем укладывают слой навоза. Далее на него насыпают плодородный слой. Основной эффект будет обеспечиваться навозом, который за счет разложения будет выделять необходимое количество тепла, достаточного для нормального развития растений в парнике.

    Заключение

    Жидкие обои на потолок: 3 несложных этапа отделки

    Что это такое

    Жидкие обои иногда путают с декоративной штукатуркой. Наверное потому что техника нанесения очень похожа. — при помощи шпателя. Принципиальное отличие в том, что состав наносимой массы совсем другой. Любая штукатурка содержит песок, а в качестве вяжущего используется цемент, известь. В состав жидких обоев входят шелковые, хлопковые, целлюлозные волокна. В качестве связующего — какой-то клей.

    Несколько видов жидких обоев с глиттерами разного типа

    Для окрашивания состава используют обычно акриловые красители, а чтобы получить различную по своему виду поверхность добавляют блестки разного размера, кусочки слюды, перламутра, нитки, другие натуральные или искусственные материалы.  Эти декоративные добавки называют «глиттеры».

    Как выглядят на стене

    Если говорить о внешнем виде, жидкие обои — это нечто среднее между штукатуркой и бумажными обоями. Из магазина вы приносите сухой состав, в который по инструкции добавляете некоторое количество воды. Полученную полужидкую массу наносят на стены или потолок. Покрытие получается бесшовным за счет пластичности материала, при нанесении исправляются незначительные дефекты поверхности — выемки, трещины и т.д. За счет той же пластичности не слишком сложно сформировать рисунок, даже картину.

    Жидкими обоями можно наносить на стены даже сложные узоры… или картины

    Так что на стене жидкие обои выглядят по-разному. Отличий добавляет еще разный состав. Если это жидкие обои на основе шелка, поверхность имеет характерный матовый блеск. Такой состав называют еще «жидкий шелк». Целлюлозная и хлопковая вариация — матовая, даже в том же оттенке и с теми же декоративными добавками стена выглядит по-другому.

    А есть еще смешанные составы — целлюлозно-шелковые или хлопково-шелковые, в которых присутствует некоторая степень блеска, но не настолько выраженная. В общем, тяжело сказать, как выглядят жидкие обои на стене. Если вам нравится декоративная штукатурка, этот вариант отделки вам тоже должен понравится.

    Виды

    Жидкие обои различают по составу. Как уже говорили, их делают на основе натуральных волокон. По типу этих волокон они бывают:

    • шелковые;
    • хлопковые;

    • целлюлозные.

    Отличаются не только составом, но и внешним видом. На картинках это передать сложно — разница в наличии и типе блеска, его яркости, визуальной «рыхлости» или гладкости поверхности. Из всех вариантов самые дорогие шелковые составы. Более бюджетные — хлопковые и целлюлозные.

    Как такое покрытие смотрится в интерьере: описание и фото

    Варианты нанесения жидкой штукатурки представлены множеством примеров в современном интерьере. Очень органично смотрится такое покрытие в обрамлении тонких потолочных багетов, разделённых с отделкой стен белой полосой. Не менее привлекательны сплошные со стенами узоры, когда отдельные функциональные зоны подчёркиваются цветом или изменением оттенка.Выполнение узоров или даже небольших силуэтных картин из нескольких контрастных цветов — новейшие модные тенденции, их применяют для акцентирования внимания на определённой зоне помещения.Жидкие обои — доступный, очень интересный тип отделочного материала. С его помощью создаются оригинальные и запоминающиеся дизайны интерьера, которые обеспечивают уют и спокойствие своим хозяевам. Технология отделки потолка данным составом несложная, может научиться любой желающий. Главное — придерживаться рекомендаций производителя, технических условий проведения работ, тогда результат будет качественным, долговечным

    Подготовка основания

    Перед тем, как их клеить, конечно же нужно подготовить обрабатываемую поверхность.

    На потолке обычно есть старая краска или штукатурка, требующая удаления. Краска снимается специальными составами, а штукатурку можно удалить обычным шпателем.

    Возникшие после этого дефекты, можно будет скрыть самими обоями, но если повреждения достаточно большие, их сперва лучше выровнять специальными составами, вроде шпатлевки или штукатурки.

    Когда основание выровняли и оно просохло, наносится грунтовка. Она обеспечит лучшее сцепление материала с поверхностью и будет препятствовать проникновению влаги. Под жидкие обои подойдет практически любая грунтовка, которая годится и для обычных обоев.

    Для гладких поверхностей лучше использовать грунтовки, в составе которых есть кварцевые наполнители. Они создадут шероховатую поверхность и нанесение жидких обоев будет идти гораздо быстрее.

    Несколько ценных советов

    Нанесение любого покрытия обладает своими особенностями, поэтому ниже будут приведены некоторые советы, необходимые при применении этого вида отделочных материалов:

    • Если на поверхности имеются большие трещины и ребристость, то лучше выровнять его гипсокартоном. Этот вариант обойдётся вам в гораздо меньшую сумму, чем вытягивание поверхности с помощью большого количества штукатурки.
    • Хорошие отделочные материалы дешёвыми быть не могут. Потратившись на качественное покрытие, вы обеспечите себе долговечный и не теряющий своих качеств потолок.
    • Чтобы создать рисунок, оптимально будет приобрести шёлковые жидкие обои. Рисунок следует наносить слоями равной толщины.

    У различных производителей характеристики продукции могут сильно различаться. Причём важнее не страна изготовления, а то, насколько «раскручен» бренд. Именитые производители не будут портить свою репутацию выпуском продукции низкого качества, а мелкие производители готовы на это пойти, чтобы заманить больше покупателей низкой стоимостью. Если правильно выбрать производителя, вы сможете в кратчайшие сроки изменить свою квартиру до неузнаваемости.

    Технология наклеивания

    Вам уже интересно узнать, как лучше клеить жидкие обои – видео в нашей статье специально для вас.

    Хотя слово «клеить» не слишком уместно в этом случае, ведь жидкие обои – это текучий состав, который наносят на стену, подобно краске. И лишь после высыхания он превращается в нечто похожее на фактурные виниловые поверхности. Фактуру слою можно придать по собственному желанию, главное, выбрать правильный инструмент.

    Смесь для приготовления

    Обычно поставляется материал в сухом виде в пластиковых пакетах. Приготовление не занимает много времени, согласно инструкции добавляем необходимое количество воды и тщательно размешиваем.

    Желательно использовать теплую воду и дать раствору настояться. Если хотите добиться дополнительного дизайнерского эффекта, добавьте в красящий пигмент и повторно размешайте до приобретения однородного цвета. Всего 10 минут и жидкие обои готовы к нанесению на стены.

    Производители предлагают обои, готовые к использованию и нетребующие разведения. Однако такая форма не позволяет хранить их слишком долго после открытия.

    Подготовка стен

    Перед тем как наклеить жидкие обои, нам понадобится подготовить поверхность к оклеиванию.

    Эта процедура выполняется в несколько этапов и мало чем отличается от подготовки к оклейке обычными полотнами:

    • Удаление старого отделочного покрытия. Для снятия слоя краски или штукатурки можно воспользоваться шпателем. Старые покрытия рекомендуем предварительно намочить.
    • Зачистка поверхности наждачной бумагой. Это позволяет удалить мелкие частицы старой отделки и очистить стену от пыли и грязи.

    Шпаклевка стены

    • Шпатлевание стены. В зависимости от состояния стены проводится частичное или полное шпаклевание стены. При больших повреждениях используйте правило и армирующую сетку.
    • Грунтовка. После высыхания шпаклевки сделайте тщательную грунтовку стен. Существуют специальные грунтовочные составы, предназначенные для подготовки стены к оклейке жидкими обоями.

    Приступаем к оклеиванию

    Отделка стен

    Самое время рассказать, как правильно клеить жидкие обои.

    Для этого вам понадобится универсальный шпатель и готовый раствор обоев необходимого цвета.

    Нанесите раствор на подготовленную стену, равномерно распределяя по поверхности.

    Жидкие обои бывают двух типов и отличаются друг от друга структурой волокон: первый тип наносится на стены слоем, толщина которого 2-3 мм; толщина слоя, образующийся при нанесении второго типа несколько больше – 4-5 мм. Покрытие второго типа выглядит более объемно и напоминает внешне ткань.

    Облегчить процедуру может использование специального пистолета, он позволяет не только быстро нанести состав, но и сокращает время высыхания до трех суток.

    Для создания рельефа можно разглаживать слой специальным валиком либо обычным шпателем.

    С помощью жидких обоев можно создать оригинальные рисунки на стенах. Для этого выберите рисунок и распечатайте его трафарет в необходимом размере. Разметьте стену и нанесите участки одного цвета, края тщательно выровняйте. После высыхания одной части рисунка, можно наносить следующие, следя за  толщиной слоев.

    В итоге вы получите отличный декор интерьера, для детской комнаты это может быть изображение героя любимого мультфильма, а для кухни – яркие фрукты и овощи.

    Как вы уже поняли, клей для таких обоев не требуется, однако для улучшения сцепления со стеной, можно дополнительно прогрунтовать поверхность слабым раствором клеевого состава.

    Цветовое разнообразие отделки

    Чтобы повысить прочность и долговечность обоев, покройте их лаком или акриловой краской. Отличительной чертой жидких обоев является то, что при возникновении повреждений внешнего слоя, его можно легко отреставрировать.

    Для этого удаляют поврежденный участок, разводят водой и наносят на стену заново. После высыхания место ремонта будет практически незаметно.

    Уход за обоями достаточно прост: пыль очищается пылесосом или протирается тряпкой. Откажитесь от использования жестких щеток и чистящих средств.

    Итак, теперь вы знаете, как клеить жидкие обои, и готовы самостоятельно провести ремонт в вашей квартире. Этот удобный дизайнерский инструмент позволит красиво оформить детскую, гостиную и кухню, не прилагая особых усилий. Вы сможете не только покрыть стены приятной и красивой отделкой, но и украсить их яркими рисунками, которые придумаете самостоятельно.

    Преимущества материала

    Жидкие обои на потолке — сравнительно новое решение, которое позволяет добиться впечатляющего эффекта. У материала множество различных достоинств:

    1. Экологичность. В состав входят материалы, которые полностью натуральны и не вызывают аллергии. Это позволяет использовать изделия даже в детских комнатах. Отличительная особенность состоит и том, что создаваемое покрытие обладает возможностью дышать, то есть в помещении создается свой микроклимат.
    2. Монтаж намного проще, чем укладка рулонных вариантов, но понадобятся некоторые навыки. Дело в том, что облицовка осуществляется по принципу нанесения штукатурки, нужно лишь распределить состав по поверхности и затереть его кельмой, нет необходимости наносить клей и возиться с приклеиванием полотен. Работать над приготовлением смеси можно буквально голыми руками. Немаловажным параметром выступает и то, что не появляются пыль и грязь во время работы. Таким образом, все споры о том, можно ли наносить жидкие обои на потолочное покрытие, беспочвенны, ведь ответ однозначен.
    3. Первоначально жидкие обои были достаточно дороги, но теперь материал стал доступен для широкого использования. Конечно, его цена может быть больше некоторых рулонных вариантов, но это компенсируется отличными эстетическими качествами.
    4. Есть возможность значительно преобразить имеющийся интерьер. Очень удобно, что материал подходит для разных стилей. Состав довольно пожаробезопасен, позволяет выполнить дополнительный слой тепло- и звукоизоляции. Изделие полностью антистатично, что исключает скопление на нем пыли.
    5. Можно использовать даже для помещений, которые будут испытывать перепады температур. Необходимо учитывать, что такие условия требуют наличия в составе материала специальной антисептической добавки, которая будет препятствовать появлению плесени и грибка.

    Высокое качество и долговечность покрытия гарантировано только при условии использования товара от проверенного производителя

    Технология нанесения

    Общая технология проведения работ делится на три основных этапа, которые присущи всем отделочным мероприятиям. Так, первоначально выполняется комплекс подготовительных работ, которые должны обеспечить нужное качество покрытия. Далее проверяется наличие необходимых инструментов, производится разведение раствора. Конечным этапом служит непосредственно процесс облицовки, к которому нужно подходить со всей ответственностью.

    Подготовка

    Данное мероприятие включает в себя следующие действия:

    Все начинается с того, что оценивается поверхность потолка. Считать, что жидкие обои смогут исправить неровности и дефекты, неправильно. Действительно, состав способен скрыть некоторые недостатки, но не исправить грехи. Если есть старый декоративный слой, то его необходимо полностью снять, особенно когда на потолке использовалась масляная краска, эмаль или побелка

    Важно проверить, чтобы не оставались отшелушивающиеся участки.
    Часто случается, что плиты перекрытия имеют стыки, которые нужно качественно заделать шпаклевкой. Нужно дать время, чтобы все хорошо просохло.
    Далее начинают наносить грунтовку

    Состав выбирается в зависимости из того, какая разновидность материала будет использована. Лучше укладывать два слоя — это поможет выполнить облицовку обоями наиболее качественно.

    При любом виде контактной отделки потолка этапы подготовки идентичные

    Случается, что поверхность имеет значительные неровности, тогда приходится применять большое количество штукатурки. Но есть оптимальное решение — использование листов гипсокартона, что поможет выполнить работы значительно быстрее.

    Приготовление раствора

    На рынке представлены разные варианты материала:

    • Готовые к использованию. Представляют собой смеси, которые находятся в специальных пластиковых контейнерах. Их нужно лишь предварительно перемещать.
    • Сухие составы. Зачастую фасуются по пакетам. В их состав уже входят все необходимые компоненты. Процесс подготовки заключается в том, что вещество замешивается в нужном количестве воды, которое указанно в инструкции.
    • Есть и другая разновидность сухого материала. Состав, помимо разбавления в воде, требует добавления различных добавок, которые представлены в виде текстурных включений и крестителей на основе минералов.

    Конечно, цена каждого варианта отличается. Любой состав имеет свои достоинства и недостатки, которые нужно учитывать в каждой конкретной ситуации.

    Подготовка сухого состава занимает не менее 8 – 12 часов

    Материал разводится следующим образом:

    1. В емкость, которая должна быть удобна для работы, наливается нужное количество воды, добавляется сухое вещество. Точные пропорции должны быть указаны изготовителем. Перемешивание производится тщательно — нужно добиться того, чтобы все компоненты хорошо смешались. Далее раствор оставляют на некоторое время, от 6 до 12 часов. Это нужно для полного разбухания всех компонентов.
    2. Когда время выйдет, материал перемешивается. Если необходимо, то добавляется вода для получения пастообразной смеси.

    Сам замес осуществляется при помощи миксера, но инструмент может повредить компоненты. Лучше применять его для первоначального промешивания.

    Жидкие обои желательно замешивать вручную, машинный способ используется только на начальном этапе, причем очень дозировано

    Работа с потолком

    Нужно учитывать, что нанесение жидких обоев на потолок осуществляется двумя способами: ручным и механическим.

    Общая технология такова:

    • Ручная технология нанесения предполагает, что будут использованы шпатель, кельма и валик с текстурным полотном. Слой должен укладываться толщиной не более 5 мм. Первоначально состав набрасывается и разглаживается шпателем — лучше выполнять такую работу на удобном приспособлении, чтобы захватывать большую площадь. Покрытие получается ровным и гладким. Текстура получается, если через некоторое время применить специальный валик, который во время работы смачивают в воде. Так же используется и кельма.
    • Механизированный способ может доставить множество хлопот. Дело в том, что процесс осуществляется при помощи пульверизатора. Действительно, время работы может значительно сократиться, но велика вероятность того, что сопла устройства будут часто забиваться.

    Машинное нанесение имеет смысл использовать при обустройстве больших однотонных площадей, декоративные работы ведутся только вручную

    Сушка покрытия составляет несколько суток, за время которых нельзя подвергать декоративный слой никакому воздействию. Ошибочным будет решение воспользоваться термопушкой.

    Таким образом, работа не такая сложная, но достаточно трудоемкая.

    4 Инструмент для работы и приготовление отделочной композиции

    Отделка потолка шелковой штукатуркой осуществляется с помощью простых приспособлений. Для выполнения работ потребуются малярные валики разной ширины, терка, электродрель со спецнасадкой, пистолет-пульверизатор, емкости для разведения смеси (ведра, тазики, ванночки), шпатель.

    Отдельные производители выпускают декоративные составы для потолка в полностью готовом к применению виде. Такие смеси имеют сметанообразную консистенцию. В них изначально добавлен колеровочный состав, придающий обоям определенный оттенок. Фасуются подобные композиции в банки или ведра. Достаточно открыть емкость, размешать шелковую штукатурку и приступать к обработке поверхности.

    В отечественных строймагазинах готовые декоративные композиции встречаются редко. Обычно в них продаются жидкие обои в виде порошка. Их необходимо разводить водой и добавлять в получившийся состав колер. Смешивание компонентов производится по инструкции производителя жидкой штукатурки.

    На одну стандартную упаковку описываемых отделочных составов требуется около 5–8 литров теплой (+25–30 °С) воды. 4–7 л жидкости заливается в емкость. В воду засыпается сухой порошок. Размешивание выполняется руками либо дрелью с насадкой (инструмент ставят на минимум оборотов).

    Смесь оставляют на 10–12 часов. За это время она разбухает. После этого добавляют в емкость еще литр воды. Повторно размешивают шелковую штукатурку. Состав готов к применению.

    Плюсы и минусы жидких обоев

    Если сравнивать такое покрытие со штукатуркой  или с обычными обоями, то жидкие обои отличаются тем, что при  использовании совсем не требуется много места. Они не нарезаются, не замеряются, стена  или потолок не промазывается клеем.

    При нанесении такого покрытия на потолок, остатки материала не будут сваливаться вниз, так как смесь густая и надежно держит свою форму. Вот так красиво, оригинально и стильно смотрятся готовые потолки в интерьере – наша фото подборка в конце статьи тому должное подтверждение.

    Работать с материалом одно удовольствие, он довольно податлив, не выделяется неприятный запах или пыль. Обои хорошо наносятся на потолок, при этом не образуется стыков, заполняются щели, которые возникают в местах, где соединяется потолок со стеной или плинтусов на потолке.

    Жидкие обои пластичны, поэтому ими легко можно отделать колонну, арку или эркер. После того как покрытие высохнет, оно станет немного эластичным, это большой плюс, так как при усадке дома оно не потрескается.

    В помещении, где стены покрыты такими обоями не появляется плесень на потолке или стенах, нет сырости, в отличие от использования обоев на виниловой основе.

    Материал не способен впитывать посторонние запахи, так же не впитывает в себя пыль. В том случае, если обои каким-то образом испачкались или на них образовалась трещина, данную область необходимо аккуратно вырезать, снова развести обойную смесь и нанести на это место.

    К сожалению, у жидких обоев имеется основной недостаток – это высокая цена по сравнению с классическими обоями в рулонах или полотном для натяжного потолка.

    Также еще одним недостатком является низкий выбор оттенков, в то время как на выбор обычных обоев порой не хватает времени.

    Дизайнеры советуют в случае с небольшим выбором расцветок комбинировать жидкие обои с другими материалами, к примеру, в случае  с потолком нанести лепнину.

    Как наносить жидкие обои на потолок

    В магазинах продаются готовые составы для нанесения. В разведенном виде в ведерках. В эту смесь не нужно ничего добавлять, можно сразу же наносить. А есть сухие смеси, которые нужно приготовить самостоятельно. Выбирать лучше второй вариант, тогда можно будет выбрать колер самостоятельно, добавляя его до нужного оттенка. Наполнитель для создания текстуры тоже добавляется отдельно.

    Для разведения состава насыпьте порошок в большую емкость и добавьте воды, постоянно перемешивая, добавляйте порошок. Затем, размешивая, добавьте краситель и декоративные элементы. Можно замесить обои руками, как тесто, а можно использовать строительный миксер. Колер добавляется в соответствии с таблицей на упаковке. Не наливайте горячую воду. Это уменьшает адгезию состава. Вода должна быть чуть теплой, чтобы с ней было комфортно работать. Ожидание пока смесь настоится, может занять от 15 минут до 15 часов. Придется подождать.

    Есть два способа нанесения: механический и ручной.

    Как правильно нанести обои ручным способом. Обои наносятся валиком или шпателем. Для работы понадобится стремянка, на крайний случай стул. Вы должны видеть поверхность очень хорошо для более ровного нанесения. Работу нужно выполнять сразу. Не нужно оставлять кусок на следующий день: будут видны полосы, как при покраске. Обработав определенный участок, осмотрите его на наличие недочетов.

    Слой нанесения должен быть 1-4 мм. Смесь разравнивается гладкой теркой, при этом движениями рук вы формируете положение волокон. От того как вы их уложите, будет зависеть декоративный эффект. После нанесения смеси нужно дать 1 день для полного закрепления. Если есть необходимость в обеспечении влагостойкости, покройте потолок лаком в несколько слоев.

    При нанесении механическим способом используется пульверизатор. Тонким слоем смесь наносится на потолок, а после высыхания процедура повторяется для придания густоты.

    Как сделать рисунок. Жидкие обои позволяют создать любой рисунок. Ограничений нет. Однако это займет намного дольше времени, чем просто покрытие. Дело в том, что при нанесении рисунка приходиться ждать пока высохнет каждый отдельный слой. Есть два типа нанесения: ручная работа и по трафарету. Различные трафареты можно купить в любом строительном магазине.

    Для начала поверхность полностью покрывается основным слоем. После высыхания при помощи малярного скотча закрепляется трафарет и в него наносится рисунок.

    При ручном способе на потолок простым карандашом нанесите эскиз рисунка. Нанесите слой обоев толщиной 1.5 мм, при этом выступая за контуры. Шпателем аккуратно сдвиньте материал обратно, это и будет граница. Дождитесь пока материал высохнет. Отступите от высохшего участка и нанесите следующий слой, придвиньте его к уже высохшему, но следите, чтоб они не перемешивались.

    Для нанесения рисунка лучше всего использовать состав на основе шелка.

    Технология нанесения жидких обоев на гипсокартон

    Вначале необходимо тщательным образом заделать швы и стыки, после чего оштукатурить всю поверхность. Некоторые считают, что штукатурить нужно лишь стыки листов, но такой подход в корне неверен.

    Стена под жидкие обои должна быть однотонной – в противном случае через отделку будут проступать белые швы, либо серый гипсокартон.

    Через небольшой отрезок времени можно наносить на стены грунтовку, которая необходима по следующим причинам:

    1. Благодаря этому составу гипсокартон не будет контактировать непосредственно жидкими обоями, и их демонтаж при следующем ремонте произойдет достаточно легко.
    2. Такой подход позволит обойтись без проступания пятен на обоях. Даже оштукатуренная поверхность имеет микропоры, проникая через которые, жидкие обои образуют пятна.
    3. Шурупы и саморезы, используемые для крепления листов гипсокартона, зачастую изготавливаются из черной стали. Чтобы уберечь эти элементы от коррозии, нужно окрасить шляпки, после чего покрыть их шпаклевкой.

    Последний штрих – зачищение стены от незначительных дефектов при помощи наждачной бумаги и удаление пыли мягкой щеткой.

    Инструмент для работы

    В список необходимых предметов входит:

    • шпатель;
    • емкость для разведения смеси;
    • пистолет-хоппер;
    • сопло с диаметром 4 мм и давлением 1,5 – 2 кг;
    • гладилка;
    • переходник (в случае нанесения обоев на потолок).

    Требуемые материалы:

    • сухая смесь для приготовления жидких обоев;
    • шпаклевка;
    • вода;
    • белая краска;
    • масляная краска;
    • водонепроницаемая акриловая краска белого цвета.

    Подготовка смеси

    Если жидкие обои представлены в сухом виде, то их нужно разбавить теплой водой (около 35°С) согласно инструкции и тщательно перемешать руками.

    Использование миксеров недопустимо, так как может привести к крошению элементов смеси.

    Особенности процесса разведения смеси:

    1. Каждый из пакетов продукции замешивается отдельно, со строгим соблюдением инструкции.
    2. Если в смеси присутствуют декоративные элементы, то для равномерного распределения сначала в воде размешивают их.
    3. Перед смешиванием с водой смесь нужно распушить руками – это поможет избежать комьев.
    4. Полученный раствор лучше выдержать положенное время в плотном, хорошо закупоренном пакете.
    5. Настаивать смесь нужно минимум в течение 6 часов, а затем перемешать.

    Отделка

    Этот вид материала можно наносить при помощи пистолета-хоппер, который не только очень удобен, но еще и позволяет экономно использовать раствор.

    Кроме пистолета можно использовать гладилку, либо шпатель с прозрачным основанием, которое позволяет контролировать толщину нанесения для наименьшего расхода смеси.

    Также для нанесения жидких обоев можно пользоваться обычным валиком, которым нужно работать, производя возвратно-поступательные движения (круговые движения могут оставить на стене разводы).

    Готовая смесь еще раз размешивается, а затем правильно наносится на стену, от одного угла до другого, создавая слой толщиной 1-2 мм. Такой подход позволит избежать перепадов цветов на стыках, сделав общий вид цельным.

    Если на стене есть розетки и выключатели, то начинать наносить смесь нужно от них.

    Немалое значение имеет сила нажатия на рабочий инструмент. Если сильно нажимать на шпатель, то произойдет прессование элементов, а фактурный слой деформируется. Если прижимать его недостаточно сильно, то слой может получиться толстым и неравномерным.

    Через пару часов по окончанию нанесения всех обоев, по стенам нужно пройти гладилкой или пистолетом-хоппером, чтобы выровнять поверхность.

    Если смесь осталась, то ее можно высушить и сохранить – качеств своих материал не потеряет. При необходимости порошок вновь можно будет развести и использовать для реставрации или ремонта поврежденных участков обоев.

    Полное высыхание жидких обоев происходит за 12-72 часа. Время зависит от вида обоев, толщины их слоя, температурных условий и влажности, а также технологии нанесения.

    Жидкие обои – отличный материал для декорирования стен, отвечающий требованиям экологичности, безопасности и долговечности.

    Как правильно наносить жидкие обои: видео урок.

    Нанесение жидких обоев распылителем

    Нанесение жидких обоев «Вот Так!» с помощью пистолета-распылителя уменьшает время работы и расход покрытия в 1,5- 2 раза!

    Технология нанесения очень простая: в емкость распылителя (хоппер) загружают подготовленную массу и с помощью компрессора под давлением воздуха равномерно наносят жидкие обои на поверхность стен или потолка.
    Наносить жидкие обои лучше всего в одном направлении. Для хорошего просыхания поверхности стен можно открыть все окна и устроить сквозняк. 

    При работе с применением пистолета-распылителя рекомендуем соблюдать определенный порядок действий:

    1. Сначала стены следует покрыть небольшим слоем жидких обоев.
    2. Второй густой слой наносить после некоторого обветривания поверхности стен. 
    3. Для бесперебойной работы распылителя внимательно отнеситесь к подготовке требуемой консистенции смеси, придерживайтесь указанного расчета воды при нанесении распылением. Масса для работы не должна быть густой, а напоминать консистенцию кефира!
    4. Если хотите более мелкую фактуру поверхности стен или потолка, то после нанесения распылителем слегка прокатайте поверхность фактурным валиком. Крупная фактура получается, если поверхность не обрабатывается валиком.
    5. Время полного высыхания — от 24 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении. 

    Скорость нанесения жидких обоев пистолетом -распылителем примерно  20 кв.м /час.

     

    Наши рекомендации по нанесению с помощью компрессора и хоппера-распылителя:

    Мы используем компрессоры с ресивером 20 л и подачей воздуха не менее 180 л/м. с постоянным давлением 3-5 атм.

    Пистолет-хоппер  с верхней загрузкой.

    Сопло диаметром 4-6 мм, постоянное давление на выходе 1,5–2,5 кг. Для нанесения на потолок используем специальный переходник. Если пистолет используем без переходника, то загрузку в корзину обоев осуществляем не полную (чтобы обои не  выпадали из хоппера).

    Желаем удачи в нанесении жидких хлопковых обоях «Вот Так!»!

    Жидкие обои, как их наносить на стену. Техника нанесения жидких обоев или как клеить жидкие обои своими руками

    Жидкие обои, как их наносить на стену. Техника нанесения жидких обоев или как клеить жидкие обои своими руками

    Если вы хоть раз наносили штукатурку или шпаклевку на стену, то с этим материалом у вас не будет проблем. Что-то испортить очень сложно, так как материал можно снять и наложить заново.

    Жидкие обои как их наносить на стену? Наносим на хорошо подготовленную поверхность. Тип поверхность может быть любым: кирпич, гипсокартон, металл и дерево. При нанесении состава надавливаем на материал, что бы он не терял форму и слой был не толстым (толщина до 3 мм.) Шпатель нужно держать под углом 200по отношению стены.  Состав высыхает в течении двух суток и требует, что бы помещение периодически проветривали.

    Если имеется опыт нанесения штукатурки, то с данным покрытием у вас проблем не возникнет. Испортить или неправильно сделать очень сложно, кроме всего, всегда можно исправить не очень хороший результат. Смесь просто снимают и наносят заново.

    Нанесение жидких обоев пошагово:

    • после подготовки поверхности наносим материал небольшими порциями;
    • после нанесения каждой порции ее тщательно разглаживаем, постепенно добиваясь однородной поверхности с идеально ровной фактурой;
    • толщина слоев обоев должна быть примерно 3 мм;
    • при разглаживании нужно удерживать шпатель приблизительно под углом 200 градусов;
    • нанесенное покрытие высыхает двое суток;
    • в это время требуется тщательное периодическое проветривание помещения.

    Наносим жидкие обои шпателем

    Важно! При нанесении жидких обоев на надо их прессовать как штукатурку, в таком случаи они потеряют свой объем и текстуру, оставьте состав немного рыхлым.

    Для наглядного примера стоит посмотреть видео как жидкие обои наносят на стену.

    Как наносить жидкие обои на потолок. Помещение отделки

    Жидкие обои можно наносить на потолок в любом помещении, но, есть нюанс отделки ими потолка в ванной комнате или другом помещении с повышенной влажностью. Так, после нанесения жидких обоев на потолок в ванной комнате их необходимо будет обработать лаком на водной основе, нанеся его в 2 слоя после высыхания жидких обоев, процесс высыхания жидких обоев длиться 2-4 суток.

    Лак можно взять бесцветный, матовый или глянцевый — это уже ваш выбор.

    Жидкие обои можно наносить на потолок в ванной комнате

    В любых других ситуациях жидкие обои на потолок наносятся одинаково.

    Подготовка основания

    Подготовке основания нужно уделить особое внимание. И здесь есть 2 пути:

    1. Хорошо подготовить основание: грунтовка, штукатурка (выравнивание), шпаклёвка…
    2. Проще подготовить основание.

    Если с первым вариантом «всё понятно» — всё делается по классике отделки, то для того, чтобы нанести жидкие обои на не подготовленный потолок качественно нужно понимать некоторые нюансы.

    С потолка следует удалить старую краску

    В первом случае нужно понимать как проводить работы, а во втором — как сделать так, чтобы эти работы проводить не было необходимости и получить качественное покрытие.

    В целом, шёлковая штукатурка не требовательна к качеству основания, поскольку являет собой густую тканево-целлюлозную массу и сама собой перекрывает какие-либо неровности и впадины. Но тут всё зависит от конкретной ситуации.

    1. Если потолок имеет перепад по горизонтали, то в таком случае лучше его всё же → выровнять , поскольку кривой по горизонтали потолок никакой отделкой не спрячешь. Это касается потолков с заметным отклонением, если отклонение менее 0,5-1 см по всей площади, то неровность такого потолка можно и не заметить.
    2. Если основание имеет выпуклости, их лучше отбить, либо опять же вывести всю плоскость → под штукатурку .
    3. Небольшие впадинки не важны, они перекроются жидкими обоями, соответственно, если вы не подготавливаете основание. Опять же, лучше всё же прогрунтовать потолок и зашпаклевать гипсовой шпаклёвкой, заодно потренируетесь, ведь особо жидкие обои от шпаклёвки не отличаются.

    Как снять жидкие обои. Особенности жидких обоев

    В сегменте отделочных материалов для стен и потолков жидкие обои появились относительно недавно, но довольно быстро и органично заняли в нем свое место, предложив потребителям отличные эксплуатационные качества, выдающиеся визуальные характеристики и относительно доступную цену. В плане визуального восприятия с ними могут посоревноваться разве что. А что же из себя представляет этот материал вообще?
    • целлюлозное волокно органического происхождения;
    • клей КМЦ.

    Снять жидкие обои, как и обычные бумажные или виниловые, мешает как раз особенность их состава. По факту, перед нами одна из разновидностей декоративной штукатурки , позволяющая воплотить на стеновой поверхности практически любую оформительскую идею. Как легко узнать ее в интерьере? Обратите внимание на то, каким рельефом обладают стены: если они отчетливо шероховатые, имеют выразительный рельеф, то поздравляем вас — опознание прошло успешно!

    Проблемы с жидкими обоями. Состав жидких обоев

    По составу жидкие обои делятся на:

    • Целлюлозные
    • Шелковые
    • Искусственные

    Помимо основы, в составе может быть акриловая краска, пряжа, слюда, блёстки, бисер, а также клеящий компонент и антистатик.

    Уникальные обои, под свой интерьер, сделать не трудно, достаточно купить все «ингредиенты» в строительном магазине, но если есть желание изготовить жидкие обои своими руками, вам понадобятся следующие материалы:

    • Вата (разорвать на мелкие клочки) или бумага (ее необходимо замочить на 3-4 часа) из расчета 40 листов на 1,5 литра воды.
    • Любой краситель
    • Отрезки пряжи желаемого цвета разных фактур
    • Любой декор — блестки, бисер, натуральный камень, кварцевый песок, мраморная крошка.
    • Клей Бустилат (водоотталкивающий)/ ПВА (200 мл)

    Почему многие потребители делают выбор в пользу этого строительного материала, можно понять, увидев фото жидких обоев в интерьере.

    Классическое покрытие одним тоном, или замысловатые узоры – этим материалом можно выложить любые слова или геометрические фигуры.

    Выделение функциональных зон или оформление интерьерных конструкций, например колонн, отличный вариант для современного стиля.

    Плюсов применения жидких обоев, по сравнению с другими покрытиями гораздо больше, чем минусов.

    Видео как наносить жидкие обои

    Жидкие обои мастер | Жидкие обои мастер класс видео

    Жидкие обои    Мастер по нанесению жидких обоев

    Нанесение жидких обоев от 400 руб/м2.

    Бесплатный выезд на оценку!

    Сделать красивый ремонт вам помогут наши мастера по нанесению жидких обоев, среди которых — мастер Иван Балашенко, с опытом работы с жидкими обоями более 10 лет. Автор большинства видео-роликов и мастер-классов по нанесению жидких обоев, участник программ «Школа Ремонта» и «ПроДекор». Является тренером начинающих мастеров по жидким обоями. Возможность реализации любого самого сложного проекта. Цена зависит от площади нанесения и необходимых подготовительных работ. Гарантия высокого качества!

    Заказывайте:
    8-916-623-40-49 
    (ежедневно с 10 до 20)
    [email protected]

    Жидкие обои мастер класс

    На данном видео наш мастер показывает как нанести жидкие обои своими руками. Мастер класс — короткая наглядная инструкция для тех, кто планирует отделку своими руками. Жидкие обои позволяют создавать любые сочетания, комбинации цвета и даже сложные рисунки. Всё это готовы предложить наши мастера по нанесению жидких обоев.

    Не смотря на то, что жидкие обои просты в нанесении, часто требуется профессиональный мастер. Жидкие обои на больших площадях, сложные рисунки и узоры для начинающих могут показаться страшным занятием. Мастер гарантированно реализует вашу задумку, а главное качество и ровность покрытия будут на высоте. Наш мастер бесплатно выезжает на оценку объекта по Москве. Он подскажет какие подготовительные работы могут потребоваться, рассчитает стоимость.

    Дополнительные работы мастера

    Нанесение жидких обоев на потолок — 500 руб/м2
    Нанесение грунта в два слоя — 100 руб/м2

    Прочие работы мастера по подготовке стен к жидким обоям в виде снятия старых обоев, выравнивания, шпаклевания и иным работам оговариваются отдельно.

    ЖИДКИЕ ОБОИ можно или нельзя…

    Жидкие обои    Можно ли жидкие обои … и другие ответы

    Жидкие обои можно наносить на что и как, можно ли жидкие обои клеить на потолок, красить и мыть. Эти и другие ответы на вопросы про жидкие обои в нашей статье.

    Можно ли наносить жидкие обои на потолок?

    Жидкие обои можно наносить на потолок. Клей, уже входящий в состав, надежен и с легкостью приклеит материал. Поверхность также вначале грунтуется грунтом Silk Plaster, после чего можно наносить. Жидкие обои растираются по потолку пластиковой кельмой.

    Инструкция: нанесение жидких обоев

    Можно клеить обои на жидкие обои?

    Жидкие обои можно клеить поверх старых жидких обоев. При этом вначале рекомендуем прокрасить стену белой водоэмульсионной краской. Простые бумажные обои поверх не наклеивают. Во-первых, фактура стены не достаточно ровная и будет просвечиваться под полотном, во-вторых клей впитается в жидкие обои и размочит их. Поэтому правильнее снять старые жидкие обои (размочив водой), после подготовить поверхность к рулонным.

    Можно наносить жидкие обои на краску?

    Только на белую водоэмульсионную краску. Цветная может просвечиваться или исказить выбранный вами цвет. Белая в/д краска, наоборот, после высыхания даст однотонное покрытие, а легкая шершавость краски облегчит растирание жидких обоев по стене.

    Можно ли жидкие обои красить и чем?

    Чаще всего этого просто незачем, т.к. вся цветовая гамма представлена в нашем каталоге. Если хочется сделать свой необычный цвет, вы можете купить колер на водной основе и добавлять его в равных пропорциях при замешивании. Результат зависит только от вашей фантазии. Рекомендуем экспериментировать на малой площади, чтобы потом легче было исправить.

    Можно жидкие обои на гипсокартон и штукатурку?

    Да, можно. На штукатурку — стена покрывается грунтом Silk Plaster, после чего можно наносить. На гиспокартон — шпаклюется тонким слоем вся поверхность, после чего стену красят белой в/д краской (не смотря на то, что стена и так светлая), это укрепит водоустойчивость. Если саморезы на которых монтировался гипсокартон не достаточно углублены, лучше предварительно обработать головки масляной краской.

    Можно ли мыть жидкие обои?

    Как и обычные бумажные, жидкие обои боятся обильной влаги, так как в их составе целлюлоза, шелк и хлопок. Другими словами, всё то, что намокает. Однако, есть простой выход. Если вы используете это покрытие в коридоре, на кухне или других помещениях, где стены регулярно пачкаются, тогда после нанесения покройте жидкие обои акриловым лаком. Он также продается у нас, есть матовый и глянцевый лак. С ними можно мыть жидкие обои, протирая влажной тряпкой. Также стены не будут задерживать запахи. В спальне, гостиной и других комнатах, где вероятность грязи мала, этого делать не обязательно.

    Как правильно наносить жидкие обои, видео

    Как правильно наносить жидкие обои на стены: описание и видео

    Начиная самостоятельный ремонт жилья, многие владельцы квартир, хотели бы знать, как наносить жидкие обои на стены, видео такого типа отделки можно достаточно часто встретить на ресурсах посвященных строительству и ремонту.

    Изучение видео помогает освоить технологию использования такого креативного отделочного материала. С помощью этого нового материала можно создавать уникальные лицевые поверхности на стенах и потолке, не затрачивая слишком много времени на проведение подготовительных штукатурных работ.

    Начиная самостоятельный ремонт жилья, многие владельцы квартир, хотели бы знать, как наносить жидкие обои на стены

    На заметку! Прежде чем узнать, как наносить жидкие обои на стены, нужно понять, что они из себя представляют, какими свойствами обладают, в каких местах лучше держатся.

    Благодаря своему характерному состоянию, которое отражено в их названии, жидкие обои могут использоваться для отделки труднодоступных мест, которые невозможно отделать рулонными аналогами.

    С помощью этого нового материала можно создавать уникальные лицевые поверхности на стенах и потолке, не затрачивая слишком много времени на проведение подготовительных штукатурных работ

    Отлично подходят для:

    • арок;
    • эркеров;

    Отделка арки жидкими обоями

    Прежде чем узнать, как наносить жидкие обои на стены, нужно понять, что они из себя представляют, какими свойствами обладают, в каких местах лучше держатся

    • воздуховодов.

    Кроме этого такой креативный материал позволяет:

    • сократить время работ за счет отказа от проведения штукатурного этапа;

    Цветовая палитра жидких обоев

    • провести эксклюзивную отделку потолочных перекрытий, подобрав подходящие по текстуре и цвету жидкие обои для потолка;
    • создавать устойчивое лицевое покрытие в помещениях с температурными перепадами и повышенной влажностью.

    Важно! Использование этого отделочного материала позволяет значительно сократить общую стоимость отделочных работ.

    Особенности проведения работ

    Такая отделка наносится на поверхность в жидком виде, что позволяет использовать ее в труднодоступных местах. Как правильно клеить жидкие обои на стену, можно посмотреть на видео, которое представлено в статье.

    Если на рулонные материалы необходимо наносить клей, то жидкие обои просто наносятся на поверхность стен или потолка, так как в такой рабочий раствор уже входит клей

    Если на рулонные материалы необходимо наносить клей, то жидкие обои просто наносятся на поверхность стен или потолка, так как в такой рабочий раствор уже входит клей. Получаемую декоративную поверхность не нужно разглаживать, как это происходит при наклеивании обычных обоев. Такой материал подходит для мест с повышенным уровнем влажности, где невозможно использовать для отделки стен и потолка традиционные рулонные обои, даже если они сделаны из синтетических материалов.

    Этапы нанесения и замешивания жидких обоев

    При этом такая отделочная поверхность отличается разнообразием текстуры и расцветки.

    Разновидности жидких обоев

    Из жидких обоев можно создавать уникальные интерьеры, не тратя на это много времени и денег. В их состав могут входить волокна натуральных материалов, таких как:

    • шелк,
    • целлюлоза,

    Из жидких обоев можно создавать уникальные интерьеры, не тратя на это много времени и денег

    • хлопок;
    • песок;

    Ярко выраженные волокна шёлка

    Жидкие обои — более стойкий, чем обычные обои, отделочный материал, который не боится влаги и температурных перепадов

    Они позволяют создавать декоративные поверхности на стенах и потолке разного цвета. Для этого нужно добавить в рабочую смесь подходящий пигмент. Жидкие обои — более стойкий, чем обычные обои, отделочный материал, который не боится влаги и температурных перепадов.

    Расход жидких обоев

    Наносится он с помощью шпателя на поверхность стен или потолка и выравнивается с помощью специальных инструментов. Это позволяет устранить неровности и трещины одновременно с нанесением лицевого покрытия.

    Широкие декоративные и функциональные возможности

    Мастера, используя рисунки жидкими обоями на стене, могут не только создавать эксклюзивные декоративные поверхности.

    Мастер может создавать любые рисунки из жидких обоев на стенах

    Такой материал обладает:

    • звукоизоляцией;
    • теплоизоляцией;

    Мастера, используя рисунки жидкими обоями на стене, могут не только создавать эксклюзивные декоративные поверхности

    • износостойкостью;
    • влагостойкостью.

    Мастер может создавать любые рисунки из жидких обоев на стенах, фото, представленные ниже, позволят представить декоративные возможности этого отделочного материала в полной мере.

    Жидкие обои на кухне

    Технологические и декоративные характеристики жидких обоев позволяют использовать их для отделки различных помещений:

    • гостиной, в которой можно создать домашний кинотеатр с хорошей акустикой;
    • детской или спальни, где требуется защита от внешних звуков для создания комфортных условий для сна;

    С их помощью можно создавать необычные цветовые и текстурные сочетания на стенах и потолке без лишних материальных и временных затрат

    • ванной или на кухне;
    • прихожей, в которой нужно использовать отделку с высокой износостойкостью.

    Такие материалы делают из безопасных компонентов, которые не будут вызывать аллергии и задерживать естественный поток воздуха. Жидкие обои экологичны и безопасны для здоровья человека. С их помощью можно создавать необычные цветовые и текстурные сочетания на стенах и потолке без лишних материальных и временных затрат. Для мест с повышенным уровнем влажности и помещений, в которых быстро загрязняются поверхности стен и потолка, нужно будет покрыть жидкие обои после высыхания лаком. Это позволит защитить их от воды и даст возможность проводить влажную уборку.

    Жидкие обои экологичны и безопасны для здоровья человека

    На заметку! Производители предлагают большой выбор такого отделочного материала, в состав которого входят различные по толщине и структуре элементы.

    В результате можно создавать нужную толщину декоративного слоя, начиная с очень тонкого в 2-3 мм, заканчивая более толстым.

    Благодаря своей особой структуре жидкие обои в застывшем состоянии похожи на пенопласт:

    • пропускают воздух;

    Благодаря своей особой структуре жидкие обои в застывшем состоянии похожи на пенопласт

    • не впитывают влагу и загрязнения при дополнительной обработке специальным лаком;
    • подходят для окрашивания.

    Такой отделочный материал позволит сэкономить на косметическом ремонте и даст возможность обновлять интерьеры без лишних затрат. Достаточно просто покрасить поверхность стен и потолка, отделанных жидкими обоями, в нужный цвет водоэмульсионной краской, чтобы изменить обстановку в доме.

    Материал обладает отличными агдезидными свойствами и прочно ложится на любые поверхности. С его помощью можно создавать ровные поверхности без швов, которые визуально будут расширять пространство в помещении.

    Технология нанесения покрытия обоев

    Многие владельцы квартир хотели бы узнать, чем можно покрыть жидкие обои при использовании их для отделки разных помещений в доме. Но прежде нужно узнать, как их правильно следует наносить на стены и на потолок.

    Подготовка рабочего раствора

    Сам процесс облицовки включает в себя:

    • подготовительные работы, связанные с очисткой отделываемых поверхностей;
    • подготовку рабочего раствора;
    • нанесение жидких обоев на стены или потолок;
    • окрашивание затвердевшей поверхности лаком или красками.

    Поверхность стен и потолка перед отделкой нужно тщательно очистить от загрязнений и отваливающихся кусков штукатурки. Наносить жидкие обои можно только на твердое основание, которое не будет впитывать влагу и менять цвет лицевого покрытия.

    Наносить жидкие обои можно только на твердое основание, которое не будет впитывать влагу и менять цвет лицевого покрытия

    Перед нанесением жидких обоев, поверхности нужно:

    • очистить от старого облицовочного слоя;
    • заштукатурить большие трещины;
    • загрунтовать;
    • создать на поверхности шероховатую текстуру для того, чтобы жидкие обои лучше держались и не сползали.

    После этого можно приступать к приготовлению рабочего состава. Сухую смесь разбавляют обычной водой до консистенции жирных сливок или сметаны. Перед этим нужно хорошенько встряхнуть пакет с сухой смесью, чтобы избавиться от комков. Рабочая смесь готовится в глубокой емкости, чтобы можно было хорошо ее размешать до однородного состояния. Правильное проведение подготовительных работ позволит добиться качественного нанесения самих жидких обоев.

    Наносить рабочую смесь нужно простым гладким шпателем без особого усилия

    Готовая смесь затем должна наноситься на подготовленные поверхности обычными штукатурными инструментами. Люди, не имеющие опыта работы с этим материалом, могут посмотреть видео по вопросу о том, как наносятся жидкие обои на стены и на потолок. Это очень просто, даже новичок сможет освоить эту технологию.

    Наносить рабочую смесь нужно простым гладким шпателем без особого усилия. И нужно стараться прессовать получающийся отделочный слой. Он должен быть рыхлым и рельефным. Если стены или потолок имеют большое количество неровностей, то нужно быть готовым к тому, что придется потратить больше расходного материала для их отделки, создавая те или иные рисунки из жидких обоев на стенах и потолке.

    Современная отделка стен жидкими обоями

    Для того чтобы получилась ровная и единообразная поверхность, наносить материал нужно от одного угла до другого единовременно. Это позволит избежать неровностей и стыков.

    Эксплуатация и уход за покрытием

    Такой отделочный материал универсален и подходит для использования на:

    • стенах;
    • потолке;
    • сложных элементах архитектурной планировки.

    На высохшей поверхности можно создавать любые цветовые сочетания, подбирая подходящие красящие материалы.

    Для того чтобы такая отделка держалась долго и выглядела красиво, необходимо правильно за ней ухаживать

    Для того чтобы такая отделка держалась долго и выглядела красиво, необходимо правильно за ней ухаживать. Для этого следует:

    1. Покрыть высохшие жидкие обои специальным лаком, если они используются для создания интерьера прихожей, кухни или санузла. В этих местах стены и потолок следует часто подвергать влажной уборке для сохранения их привлекательного внешнего вида. Лак защитит жидкие обои от разрушительного воздействия влаги.
    2. Регулярно обновлять краску на стенах и потолке для поддержания эстетического вида облицовки.
    3. Правильно проводить ремонтные работы в местах замены электропроводки.

    В отличие от всех других облицовочных материалов жидкие обои на потолке и стенах можно восстановить после ремонта, не прибегая к дополнительным расходам. Для этого нужно только правильно провести сам ремонт: В процессе ремонта следует:

    • с помощью пульверизатора смочить участок стены, где следует провести проводку;
    • удалить размягченные обои в специальную чистую емкость;

    • провести замену проводки;
    • загрунтовать отремонтированный участок;

    Шпатель для нанесения жидких обоев

    • смочить поверхность из пульверизатора;
    • развести обои в емкости водой до жидкого состояния.

    Последняя операция — нанесение обоев на место при помощи шпателя.

    Советы специалистов по уходу за покрытием

    Таким образом можно сохранить отделку из жидких обоев не только на стенах, но и на потолке, достаточно посмотреть фото всех этапов работ. Ни один другой отделочный материал не обладает такими характеристиками, позволяющими рационально тратить бюджет во время косметического ремонта.

    Ни один другой отделочный материал не обладает такими характеристиками, позволяющими рационально тратить бюджет во время косметического ремонта

    Для того чтобы жидкие обои как можно дольше сохранили свой первоначальный внешний вид, необходимо правильно их залакировать. Для этого специальный влагостойкий акриловый лак можно добавить в рабочий раствор, что позволит добиться создания:

    • влагостойкости;
    • паропроницаемости;
    • твердости.

    Также можно нанести акриловый лак на уже высохшую поверхность, что улучшит ее износостойкость и устойчивость к влаге. Соблюдение рекомендаций производителя такого отделочного материала по нанесению и последующему уходу позволит сохранить облицовку из жидких обоев в течение длительного периода времени и даст возможность существенно сэкономить на косметическом ремонте.

    Освоив простую технологию нанесения жидких обоев, каждый владелец жилья сможет воплотить в жизнь все свои задумки относительно создания эксклюзивных интерьеров жилого пространств

    Освоив простую технологию нанесения жидких обоев, каждый владелец жилья сможет воплотить в жизнь все свои задумки относительно создания эксклюзивных интерьеров жилого пространства, не тратя на это больших материальных средств.

    Преимущества отделки жидкими обоями

    Помимо безупречного вида, рациональность применения жидких обоев связана с высокой степенью их износоустойчивости. Они практически не подвержены механическим повреждениям, затоплениям и прочим случайным негативным воздействиям. Их поверхность хорошо поддается мойке и очистке. С них даже можно удалить настенную живопись маленьких шалунишек. Это позволяет сохранять довольно длительный период первозданную красоту ремонта. В большинстве случаев они могут прослужить более 10 лет.

    Преимущество данного типа обоев ощутимо еще на первоначальных стадиях ремонтных работ. Их применение позволяет выгодно скрыть трещины, неровности и другие дефекты стен. Это позволяет сэкономить значительную сумму и время на выполнение шпаклевочных работ. Технология нанесения жидких обоев не требовательна к обладанию особыми навыками и знаниями, чего нельзя сказать о кропотливой оклейке классическими обоями.


    При проявлении различных дефектов, при нанесении жидких обоев, либо повреждениях при эксплуатации, испорченное место легко приводится в надлежащий вид. Для этого нужно хорошо увлажнить эту область, аккуратно удалив фрагмент слоя. Затем он вымачивается и возвращается на исходное место. После полного высыхания не останется и следа от проведенных реставрационных работ. Преображенная стена будет снова отлично выглядеть.


    Различные структуры заливных обоев.

    Подготовка поверхности стены

    От грамотно проведенных работ по подготовке стеновой поверхности, зависит качество нанесенного покрытия. Эти работы заключаются в удалении остатков предыдущего финишного покрытия: старых обоев, слоя побелки и др. В результате должна получиться однородная сухая бетонная поверхность.

    Все металлические элементы, обнаруженные на стене, необходимо обязательно удалять. При невозможности достижения такого эффекта и либо трудоемкости процесса возможно закрашивание таких мест масляной краской. Попадание на них влаги будет способствовать развитию коррозийного процесса, проявление которого отразится в виде пятен ржавчины на новых обоях.

    Для качественного результата нанесения жидких обоев необходимо выполнить грунтовку стены акриловым грунтом или окрасить водоэмульсионной краской. Необходимо помнить, что поверхность стены должна быть белесого цвета, необходимо это для того, чтобы получить именно тот оттенок обоев который и был задуман.


    Грунтовка стен акриловым грунтом, при помощи валика.

    Нанесение жидких обоев на стену

    Процесс нанесения жидких обоев производится с помощью шпателя. Нанесенные элементы слоя равномерно распределяются по площади поверхности специальным валиком, либо теркой. Некоторые виды жидких обоев возможно наносить при помощи пистолета Хопера.

    Покрытие поверхности должно выполняться от угла или какого либо края стены. Независимо от толщины нанесенного слоя, декоративные характеристики обоев остаются неизменными. Для оптимального количества расходуемого материала и периода высыхания рекомендуемая толщина финишного слоя — не более 2мм. При этом она должна оставаться неизменной по всей площади стен помещения.


    Важным моментом при нанесении жидких обоев является регулирование силы нажатия на шпатель или терку. Его чрезмерное прижимание к стене повлечет прессование элементов и искажение фактурного слоя. А недостаточное его прижатие станет причиной неравномерного распределения толстого слоя.

    При работе со шпателем или теркой необходимо совершать только возвратно-поступательные движения, а не круговые. Вся поверхность стены должна быть слоем одного замеса. Если есть сомнения в нехватке нужного количества смеси, лучше приготовить новую в достаточном количестве.

    Остатки разведенных смесей жидких обоев можно высушить и оставить про запас. При возникновении необходимости, они могут быть вновь использованы без потери качества.

    В зависимости от индивидуального состава и толщины слоя нанесения жидких обоев, а также определенных условий температуры и влажности помещения необходимое время высыхания составляет 12-72ч. Кроме того, на него влияет способ и технология нанесения.

    Как сделать жидкие обои самостоятельно

    Этап I: Инструменты и материалы
    На данном этапе подготавливаем все необходимое для последующего процесса:
    — Бумагу. Берется любой тип бумаги: газеты, журналы, исписанные листы, старые обои.
    — Воду. Основой раствора будет теплая чистая вода.
    — Колер, для водоэмульсионной краски. Его оттенок подбирается на ваш вкус, в соответствии с окружающим интерьером помещения.
    — Гипс или алебастр. Выбирайте хорошего качества, так как от него зависит прочность покрытия и время высыхания.


    — Клей. Понадобится клей марки ПВА, благодаря ему раствор становится более крепким, пластичным, что упрощает его нанесение.
    — Насадку-миксер на дрель или шуруповерт, с помощью которой будем перемешивать и измельчать бумагу до однородной массы.

    Также почитайте: Как сделать жидкие обои своими руками

    — Ведро или иную емкость для замешивания раствора.
    — Шпатель, которым наносят жидкие обои на поверхность.

    Этап 2: Подготовка раствора
    В данной инструкции приведены основные расчеты, которые вы легко можете подогнать под свои объемы сырья, произведя умножение параметров на 2, 3,…, необходимое значение раз.

    Также почитайте: Жидкие обои. Фото интерьеров спальни

    1. Рвем, режем бумагу на небольшие кусочки. Необходимое количество – 200 г.
    2. Кладем бумагу в емкость и заливаем теплой водой – один литр и 250 мл.
    3. Смесь оставляем на один час для размягчения и набухания бумаги.
    4. Убедившись, что вся бумага размокла, начинаем измельчение и размешивание смеси, пока не получим однородной целлюлозной массы.
    5. Окрашиваем раствор, подобранным оттенком колера, используя для этого два колпачка – получится нежный, спокойный, некричащий цвет.

    Клей и колер для жидких обоев

    6. Добавляем 20 г ПВА клея и хорошо вымешиваем смесь.
    7. В последний момент вводим в раствор 200 г сухого гипса и опять тщательно перемешиваем. Гипс добавляем непосредственно перед началом нанесения на поверхность, чтобы избежать затвердевания массы.
    8. Можно приукрасить жидкие обои, добавив в раствор элементы декора: блестящие, разноцветные, волокнистые вкрапления.

    Полезное видео: Отделка стен жидкими обоями

    Этап 3: Технология нанесения на стену
    Довольно простой способ:
    — Подготавливаем стену: очищаем, выравниваем, обрабатываем грунтовкой.
    — Шпателем наносим слой раствора на стену и хорошо разглаживается.
    — Время застывания смеси около часа. На полное высыхание, отвердевание массы потребуется примерно сутки.

    Полезная статья: Жидкие обои: что это такое и как с ними работать? Фото

    Как видите, работы по созданию и нанесению жидких обоев своими руками довольно просты в исполнении. Результат же порадует вас своей оригинальностью, индивидуальностью. Теперь ремонт в квартире будет в удовольствие.

    9 фактов о краске мелом: все, что вам нужно знать (видео)

    Если вы любите проекты DIY или Pinterest, то, скорее всего, вы встречали множество руководств, в которых использовалась краска мелом, чтобы превратить старую мебель в прекрасные произведения искусства. . Хотя эта краска существует уже много лет, вокруг нее существует множество заблуждений, и домашние мастера не до конца понимают, как ее использовать. В этой статье мы расскажем обо всем, что вам может понадобиться, вплоть до T.

    1.Что такое меловая краска?

    Мел-краска стала популярной в последние пару лет, в основном благодаря Pinterest. Но если вы недавно столкнулись с ней, вы, вероятно, задаетесь вопросом, чем она отличается от традиционной краски. Что ж, для меловой краски характерно мягкое и суперматовое покрытие. Покрашенная меловой краской поверхность будет выглядеть так, как будто она покрыта мелом.

    Большинство домашних мастеров любят рисовать мелом в основном потому, что они толще, чем обычная краска, а это значит, что их легче использовать.Кроме того, поскольку он изготовлен на основе латекса, поверхность, на которую он наносится, можно мыть водой.

    Обратите внимание, что меловая краска не является краской для классной доски. Краска для классной доски — это другой вид краски, используемый для преобразования поверхностей в классные доски, на которых можно писать мелом и которые легко стирать. С учетом сказанного, не поддавайтесь соблазну писать на окрашенной мелом поверхности, иначе вы можете ее испортить.

    Теперь, когда у нас есть основы, давайте взглянем на его историю.

    «Chalk Paint» — товарный знак.Первая меловая краска была изготовлена ​​в 1990 году Энни Слоун, основательницей и владельцем одноименной компании. В то время Энни искала краску, на подготовку которой требовалось меньше времени и которую было бы проще использовать. Когда она не смогла найти продукт для рисования, который отвечал бы ее потребностям в то время, она перешла в творческий режим и создала тот, который удовлетворял ее требованиям. С годами формула краски была улучшена, и теперь ipon может приклеиваться к любой поверхности с минимальной подготовкой или без нее.

    По словам Энни, одна из лучших характеристик меловой краски — отсутствие черного пигмента.Это означает, что можно смешивать разные цвета, не становясь мутными или тусклыми. Это свойство позволяет создавать уникальные оттенки с красивой меловой отделкой.

    Благодаря вышеперечисленным свойствам (и Pinterest) меловая краска приобрела популярность и в настоящее время является наиболее популярным продуктом для изготовления проблемной мебели. В настоящее время различные компании разработали аналогичные продукты, которые они, среди прочего, называют «меловой отделкой» и «похожим на мел».

    2. Цвета меловой краски

    Оригинальная цветовая палитра Annie Sloan Chalk Paint создана в духе XVIII века.Цвета насыщенные и яркие, но вы можете затемнить их с помощью воска.

    В настоящее время у Annie Sloan 36 цветов, от бледных и мягких до ярких и ярких. Если вы хотите сделать цвет более бледным, вы просто добавляете Old White, чтобы придать цвету более винтажный вид, или Pure White, чтобы придать ему современный вид.

    Так как краска не имеет черного пигмента, вы можете комбинировать разные цвета, смешивать и накладывать их, не получая тусклых цветов. Цвета перечислены ниже:

    • Paloma — это теплый серый цвет, полученный путем смешивания желтого, фиолетового и белого.
    • Paris Grey — это мягкий голубовато-серый цвет. Он ассоциируется с элегантной расписной мебелью французских замков.
    • Original — это теплый кремовый мягкий белый цвет.
    • Old Ochre — это теплый и мягкий нейтральный, который хорошо сочетается со скандинавским розовым и серым шато.
    • Henrietta — это насыщенный и слегка сложный розовый цвет с оттенками сирени.
    • Emile — это мягкий и теплый баклажан с розово-красными оттенками.Когда добавлен Old White, он дает красивые сиреневые тона. Цвет хорошо сочетается с French Linen и Chateau Grey.
    • Кремовый — это бледный и мягкий кремово-желтый цвет. Он хорошо сочетается со скандинавским розовым и парижским серым.
    • Country Grey — это полезный цвет шпатлевки с зеленоватым оттенком коричневой умбры. Лучше всего использовать с Aubusson Blue.
    • Antoinette — это бледный и мягкий розовый с оттенками коричневого, который смягчает его сладость.
    • Old White — мягкий белый без желтого и розового.Хорошо сочетается с французским бельем.
    • Pure White — чистый и чистый белый цвет. Хорошо сочетается с Country Grey.
    • Versailles — это нежный и мягкий темно-зеленый, смешанный с желтым.
    • Овен — это желтая охра с оттенками апельсинового сока. Он хорошо сочетается с Country Grey и Chateau Grey.
    • Barcelona Orange — это теплый и крепкий апельсин.
    • Emperors Silk — это чистый и ярко-красный цвет.
    • Scandinavian Pink — этот цвет в основном используется для шведской мебели.
    • Английский желтый — этот оттенок желтого был популярен у англичан в 18 веке. Когда к нему добавляют Antibes Green, он получается салатового цвета.
    • Burgundy — это глубокий, теплый и насыщенный красный цвет. Цвет напоминает темную вишню и хорошо сочетается с английским желтым и кокосовым.
    • Primer Red — это темно-красная охра, которая дает прекрасный эффект в сочетании с Paris Grey или Chateau Grey.
    • Coco — это мягкий коричнево-серый цвет, который дает прекрасный результат в сочетании с Duck Egg Blue или Provence.
    • Прованс — это сине-зеленый цвет, вдохновленный южной Францией.
    • French Linen — нейтральный серый цвет хаки.
    • Louis Blue — пастельный синий цвет, который отлично сочетается с темно-коричневым воском.
    • Greek Blue — это теплый и мягкий синий без зеленого.
    • LemLem — это теплый и мягкий зеленый цвет.
    • Old Violet — Как и Blue Lavender, Old Violet в основном используется для окраски внутренней части мебели. Цвет отлично сочетается с Emperors Silk и Paris Grey.
    • Duck Egg Blue — это мягкий зелено-синий цвет, который часто встречается в интерьерах Швеции и Франции в стиле рококо. Идеально сочетается с Aubusson Blue и Primer Red.
    • Aubusson Blue — это темно-сине-серый цвет, который был распространен в классических коврах Aubusson в 18 и 19 веках.
    • Olive — темно-зеленый с оттенками желтого.
    • Napoleonic Blue — это глубокий и насыщенный синий цвет.
    • Живерни — это чистый, прохладный, веселый, ярко-синий.
    • Antibes Green — это неоклассический зеленый цвет, который хорошо сочетается с синим Обюссон.
    • Флоренция — этот цвет вдохновлен цветами медно-зеленых минералов.
    • Honfleur — это насыщенный коричневый цвет.
    • Chateau Grey — это красивый серо-зеленый цвет, часто встречающийся во французских изделиях из дерева.
    • Графит — это бледно-черный с коричневыми и пурпурными оттенками.
    • Зеленый Амстердам — ​​это глубокий и насыщенный зеленый цвет.

    3. Как сделать меловую краску

    Меловая краска может быть дорогой, и поэтому многие домашние мастера предпочитают делать ее самостоятельно. Но прежде чем вы погрузитесь в голову, вот несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание:

    • Вы можете начать с матовой латексной краски для получения более меловой поверхности.
    • Изготовление меловой краски означает, что вам нужно сначала выбрать свой собственный цвет краски, прежде чем смешивать ингредиенты.
    • Самодельная меловая краска сохнет быстрее, чем обычная краска.
    • Как вы увидите ниже, использовать пищевую соду для изготовления меловой краски может быть неудобно. Кроме того, если вы не перемешаете ингредиенты тщательно и тщательно, полученная меловая краска будет иметь зернистую текстуру.

    Обратите внимание, что с помощью различных методов, описанных ниже, вы можете варьировать суммы и все равно получить аналогичный конечный результат.Однако помните, что если вы добавите больше порошка, краска будет гуще.

    Не стесняйтесь экспериментировать с процессом, который, по вашему мнению, проще.

    Рецепт пищевой соды

    Это самый простой рецепт из всех. Из коробки с пищевой содой на кухне вы можете сделать меловую краску, которую можно использовать, чтобы превратить свой старый стул в красивый предмет устаревшей мебели.

    Ингредиенты:

    • Полстакана пищевой соды

    Хорошо перемешайте эти ингредиенты, пока пищевая сода не растворится.Добавьте несколько столовых ложек холодной воды, чтобы ингредиенты полностью перемешались. Помните, что уловка, позволяющая избежать песчаной текстуры, на которую жалуются большинство домашних мастеров, — это тщательно перемешать.

    Рецепт Парижского гипса

    Вы можете купить Парижский гипс в магазине товаров для рукоделия или в хозяйственном магазине.

    Состав

    • Трехкомпонентная латексная краска (без грунтовки)

    В этом рецепте мы должны подчеркнуть, что нельзя использовать краску с грунтовкой, так как это отрицательно повлияет на текстуру и затруднит использование.Первый шаг — смешать штукатурку с небольшим количеством воды до тех пор, пока не исчезнут комочки. Смесь должна быть такой же однородной, как тесто для блинов. Как только это будет сделано, добавьте латексную краску и тщательно перемешайте.

    Убедитесь, что вы нанесли краску на изделие сразу после того, как оно высохнет.

    Рецепт карбоната кальция

    Некоторые домашние мастера отметили, что карбонат кальция растворяется в воде лучше, чем пищевая сода. Таким образом, шансы получить песчаную текстуру снижаются.Единственная проблема с этим рецептом заключается в том, что вам, возможно, придется разместить заказ на карбонат кальция, поскольку в большинстве местных хозяйственных магазинов его нет в наличии. Кроме того, при покупке всегда убедитесь, что это 100% карбонат кальция.

    Ингредиенты

    • Четыре столовые ложки карбоната кальция

    Перемешайте и хорошо перемешайте ингредиенты. Когда краска будет готова, используйте ее быстро, прежде чем она высохнет, и дайте покрытию высохнуть в течение ночи, прежде чем добавлять еще одну.

    4.Как покрасить мебель меловой краской

    Окрашивание мебели меловой краской похоже на обычную краску, но с небольшими отличиями. Например, меловая краска не оставляет запаха и не требует специальной обработки. Кроме того, как вы увидите, требуется минимальная подготовка мебели (если таковая имеется). С учетом сказанного, давайте перейдем к самой сути рисования мелом.

    Подготовка поверхности

    В зависимости от мебели, которую вы красите, этот шаг будет включать различные действия.Во-первых, вам нужно очистить мебель, удалив грязь и мусор. Если оставить их на поверхности, краска не прилипнет. Поэтому, если на поверхности прилипла грязь и мусор, используйте чистую тряпку и чистящий раствор.

    Если у мебели есть фурнитура, например ручки, которые вы не хотите красить, самое время их снять. Удаление оборудования позволит вам рисовать быстрее и получить чистые и профессиональные результаты. Положите детали оборудования в надежное место, пока не закончите покраску.

    • Заполните глубокие царапины или выбоины

    Если вы красите старую мебель, на ней могут быть царапины, вмятины и изменения цвета. Вы можете оставить их, чтобы они выглядели более изношенными и устаревшими, или заполнить их деревянным наполнителем. Если вы решите заполнить царапины и вмятины, вам придется отшлифовать поверхность, чтобы получить ровное ощущение.

    Нанесение меловой краски

    • Выберите желаемый цвет меловой краски

    Как подробно описано выше, меловая краска бывает разных цветов, от белого до светло-зеленого, а также оттенков красного , розовый и серый.Вы можете выбрать любой цвет, который вам нравится, при условии, что он хорошо сочетается с цветом мебели, которую вы красите.

    Если вы работаете над темным предметом, вам придется нанести несколько слоев. К счастью, меловая краска сохнет быстро, и процесс не занимает много времени.

    • Используйте малярную ленту, чтобы разграничить области, которые вы не хотите красить

    Выполнение этого гарантирует, что результат будет чистым и профессиональным. Но если вы собираетесь красить всю поверхность, в этом шаге нет необходимости.

    Перед тем, как красить мебель, вы должны проверить цвет на небольшом незаметном месте. Нанесите первый слой и дайте краске высохнуть перед нанесением нескольких слоев. Проверьте, не просачивается ли оригинальный цвет мебели сквозь краску. Если этого не произошло, можете продолжить. Этот шаг особенно важен для таких пород дерева, как красное дерево и вишня. Чтобы предотвратить кровотечение, домашние мастера перед покраской покрывают древесину шеллаком.

    • Краска снизу вверх

    Верхняя часть мебели требует много внимания и нанесения нескольких слоев.Поэтому обязательно начинать рисовать снизу. И пока вы это делаете, вы должны рисовать вдоль волокон, чтобы уменьшить сопротивление. Но когда дойдете до верхней части, раскрасьте из стороны в сторону.

    После нанесения первого слоя мебель будет выглядеть необработанной и грубой. На самом деле краска может быть непривлекательной. Но пока не сдавайтесь. Дайте первому слою высохнуть, а затем добавьте еще один слой краски. Меловая краска быстро сохнет, а это значит, что вы можете нанести несколько слоев за короткое время.

    Последние штрихи

    После высыхания последнего слоя краски нанесите слой воска.Воск приклеится к краске и создаст прочное покрытие. Чтобы нанести воск, используйте мягкую ткань или кисточку для воска.

    Во время нанесения закройте небольшие участки и нанесите воск круговыми движениями.

    Как только все будет готово, дайте воску высохнуть около 15 минут перед нанесением следующего слоя. Обязательно используйте новую ткань, чтобы нанести новый слой воска. Кроме того, удаляйте излишки воска другой тряпкой.

    Обратите внимание, что воск полностью затвердевает примерно за 21 день.Поэтому до этого не ставьте на мебель горячие предметы.

    Когда воск высохнет, переустановите оборудование, которое вы сняли (если есть). Перед заменой старого оборудования очистите его. В качестве альтернативы вы можете установить новое оборудование.

    Советы по покраске мебели меловой краской
    • Используйте ровные и длинные мазки кистью
    • Обильно используйте меловую краску
    • Меловая краска сохнет быстрее, чем другие типы красок.Поэтому вы должны быстро нанести его на поверхность.
    • Меловая краска густая, на ней могут видны мазки кисти. Чтобы мазки не видны, добавьте немного воды (вода не повлияет на качество меловой краски).
    Сопутствующие материалы :

    19 Выбор цвета для настенной живописи на любой сезон и лучшие бренды
    21 Инструменты и аксессуары для рисования дома
    15 Фактов о нетоксичных красках

    5. Как использовать мел

    Большинство домашних мастеров используют меловая краска, потому что она может легко создать состарившийся вид.Помимо этого, его можно использовать для сложных конструкций, учитывая, что шлифование и грунтование не являются обязательными. Кроме того, он довольно щадящий, что делает его идеальным для новичков, которые еще не отточили свои навыки.

    С учетом вышесказанного, вы должны отметить, что краска меловой краской не ограничивается ремонтом мебели. Его можно использовать на любой поверхности, включая пол, стены и металлы. Многие домашние мастера также использовали меловую краску на кухонных шкафах, чтобы добиться декора в стиле кантри.

    Другой способ, которым домашние мастера используют меловую краску, — это раскрашивание беды.Это означает, что мебель окрашивается в основной цвет, покрывается слоем другого цвета, а когда она высыхает, верхний цвет шлифуется на определенных участках, чтобы выявить основной цвет. Это забавный и простой способ добиться эффекта «потертости».

    6. Как удалить мел-краску

    Если вы собираетесь приступить к своему первому проекту рисования мелом, важно знать, как эффективно удалить мел с мебели. Эти знания также пригодятся, когда вы покупаете антикварную мебель, расписанную мелом.Меловая краска отлично справляется с подъемом старых и изношенных предметов мебели. Но, откровенно говоря, некоторые предметы мебели лучше оставить как есть.

    В этом разделе вы узнаете, как удалить мел, выполнив несколько простых шагов.

    Что вам потребуется:

    Шаг 1. Удалите воск и мел.

    Протрите поверхность губкой, пропитанной уайт-спиритом, чтобы удалить воск. Во время этого процесса вы заметите, что краска под ним тоже снимется.Во время чистки поверхности следует обильно полить ее водой. А из-за количества воды, которое вам понадобится, мы советуем проводить этот процесс на улице и когда светит солнце. Солнечное тепло быстрее высушит мебель и предотвратит появление черных пятен.

    Помните, что вы должны чистить поверхность до тех пор, пока не станет видно естественное пятно под ней. Когда вы будете тереть, краска будет прилипать к губке. Таким образом, вы должны часто чистить его, чтобы краска не прилипала к дереву.

    В случае любых остатков краски на дереве следует протереть поверхность тонкой стальной мочалкой и дать поверхности высохнуть.

    Мы обнаружили несколько блогов, в которых предлагается использовать теплую воду. Что ж, в то время как теплая вода ускоряет процесс удаления краски, тепло может повредить поверхность дерева. А если вы совершите ошибку, используя кипяченую воду, поверхность дерева может обгореть и почернеть.

    Шаг 2: Отшлифуйте поверхность

    После удаления краски пора ее отшлифовать.Для ровных участков подойдет шлифовальная машинка. Но для изогнутых участков следует использовать лист наждачной бумаги зернистостью 150. Уловка шлифования заключается в шлифовании вдоль волокон.

    Шаг 3: Нанесите масло

    После удаления краски с волокон нанесите уайт-спирит на поверхность и дайте ей время высохнуть. Затем используйте ткань без ворса, чтобы нанести датское масло на поверхность. Подойдет один слой, но три слоя датского масла дают еще лучшие результаты.

    Перед нанесением следующего слоя дайте маслу высохнуть примерно на 4 часа.Когда он высохнет, нанесите воск на мебель для придания блеска.

    Датское масло помогает защитить поверхность дерева от сколов и пятен. Он также помогает подчеркнуть естественную красоту текстуры древесины.

    Удаление меловой краски с кисти

    По завершении рисования рекомендуется очистить кисти, поскольку регулярная чистка увеличивает их срок службы. Вот как это сделать:

    • Замочите кисть в воде, пока она полностью не погрузится в нее.Оставьте на ночь в воде.
    • Осторожно отделите щетину кисти пальцами. Этот процесс поможет ослабить налипшую на щетину краску и растрескать ее. Когда меловая краска высыхает на щетине, она становится хрупкой и легко ломается. Лучший способ справиться с ними — это сжать их в ладони. Это помогает удалить частицы краски с кисти и разбить их на крошечные кусочки.
    • Нанесите моющее мыло. Удалив остатки краски, нанесите на щетину мягкое жидкое мыло.Вспеньте щетину на ладони вместе с мылом, чтобы избавиться от остатков краски, а затем смойте мыло под проточной водой. Стряхните лишнюю воду и развесьте кисть, чтобы она высохла.

    Если кисть покрыта латексной краской или краской на масляной основе, для удаления краски следует использовать растворитель для краски.

    7. Как запечатать меловую краску

    Меловую краску можно запечатать несколькими способами. Разные герметики выглядят по-разному.

    Воск

    Этот герметик был упомянут в разделе о том, как красить мебель мелом.Поэтому для нас имеет смысл только начать здесь.

    Плюсы

    • Имеет гладкость
    • Придает красивый блеск и блеск
    • Водонепроницаемость
    • Относительно долговечна
    • Не желтеет со временем

    Минусы

    • Приложение требует много времени
    • Требуется некоторое доработки и повторное нанесение со временем
    • Вы не можете закрасить его, кроме как мелом.

    Полиакрил

    Существует два типа полиакрила: на водной основе и на масляной основе.Тип на масляной основе имеет тенденцию к пожелтению со временем и поэтому не рекомендуется. Полиакрил на водной основе можно использовать в виде жидкости или спрея.

    Плюсы (полиакрил на водной основе)

    • Многочисленные варианты отделки, включая ровную, матовую и блестящую
    • Долговечность
    • Более быстрое нанесение
    • Вы можете закрасить его
    • Вы можете нанести кистью, валиком или распылить продукт

    Минусы

    • Может пожелтеть со временем
    • Требуется несколько слоев для идеальной отделки
    • На меловой краске видны пятна

    Глазурь

    Если вы хотите слегка изменить цвет вашего проекта, тогда это герметик для вас.

    Плюсы

    • Несколько вариантов цвета
    • Добавляет интерес и новое измерение
    • Наносить можно тряпкой или кистью

    Минусы

    • Отделка недолговечна
    • Поскольку глазури цветные, цвет на конечный продукт влияет

    Масла

    Хотя масла обычно используются с молочной краской, они также могут запечатать меловую краску.

    Плюсы

    • Менее токсичен
    • Легко наносится
    • Имеет блеск, подобный воску
    • Для большей прочности и более блестящего блеска вы можете нанести больше слоев

    Минусы

    • Сложно перекрасить
    • Не имеет гладкой поверхности, такой как поли и воск
    • Масло стареет и со временем желтеет

    Матовая поверхность Rustoleum

    Плюсы

    • Долговечность
    • Легко наносится
    • Быстро сохнет
    • Имеет восковой блеск

    Против

    8.Где купить меловую краску

    Если вам нужна меловая краска (не обязательно продукт Annie Sloan), вы можете приобрести ее в местном хозяйственном магазине или магазинах электронной коммерции, включая Home Depot, Magnolia Home, Lowe’s и Amazon.

    9. Где купить меловую краску Annie Sloan

    Мы упоминали, что «Chalk Paint» является охраняемым авторским правом термином, принадлежащим Энни Слоун. Из-за этого другие поставщики с подобными продуктами меняют свои названия на родственные термины, такие как «мелованная краска» или «мелованная краска».”

    У Энни Слоун есть база данных дилеров на своем веб-сайте. Вы можете найти ближайшего дилера Annie Sloan в вашем районе. Обратите внимание, что меловые краски Annie Sloan доступны только в независимых магазинах, одобренных Annie Sloan.

    Общие вопросы

    Бывает ли краска для мела черного цвета?

    Да, это так. У Энни Слоан афинский черный, глубокий черный цвет, используемый для отражения непрозрачных объектов и создания сильного и красивого цветового контраста. Его следует использовать с прозрачным воском для защиты поверхности.

    В чем разница между молочной краской и меловой краской?

    Эти два используются для окраски мебели и практически не требуют подготовки перед нанесением. Тем не менее, есть некоторые различия в их ингредиентах и ​​оформлении. Во-первых, молочная краска выпускается в виде порошка. Вы добавляете воду и перемешиваете необходимое количество вместе с краской. С другой стороны, меловая краска выпускается в жидкой форме, готовой к нанесению.

    Эти две краски безвредны для окружающей среды, но в этом отношении молочная краска лучше меловой краски.Краска для молока состоит из молочного белка, пигментов и извести. С другой стороны, меловая краска имеет с низким содержанием летучих органических соединений и содержит 87 акриловых связующих, пигментов и карбоната кальция.

    В целом, молочная краска дешевле, чем меловая краска, и ее проще использовать для создания уникальных проблемных поверхностей. Чтобы меловая краска держалась долго, как покрытие молочной краски, вам нужно нанести несколько слоев герметика. Также молочная краска не создает толстой пленки на деталях мебели.

    Как долго должна сохнуть краска перед нанесением воска?

    Многие мастера рекомендуют подождать 24 часа перед нанесением воска.Это даст всем слоям краски достаточно времени для высыхания.

    При нанесении нескольких слоев воска необходимо также дать высохнуть в течение 24 часов. Однако, если у вас нет времени, вы можете приступить к нанесению воска, как только краска высохнет на ощупь.

    Меловая краска портится?

    Все виды красок имеют определенные сроки хранения — меловые краски ничем не отличаются. Но хотя и обычная краска, и меловая краска служат в течение многих лет при хранении в прохладном и сухом месте, после того, как краска покинет магазин, нет гарантии, как долго она прослужит.

    Можно ли красить стены мелом?

    Да, можно. В результате получится красивая отделка, идеально подходящая для людей с повышенной чувствительностью. Идеально подходит для оштукатуренных стен.

    Меловые краски Annie Sloan существуют уже давно. Но в последнее время они стали популярными благодаря простоте использования, долговечности, легкости очистки и толщине. И если вы готовы к этой задаче, вы можете сделать подобную краску самостоятельно, выполнив описанные выше процессы.

    Сопутствующие материалы :

    19 Выбор цвета для настенной живописи на любой сезон и лучшие бренды
    21 Инструменты и аксессуары для рисования дома
    15 Факты о нетоксичных красках

    Источники:

    https: //www.realmilkpaint. com / blog / tips / milk-paint-vs-chalk-paint /

    https://www.anniesloan.com/stockists/#/

    https://www.anniesloan.com/annie- sloan-products / chalk-paint

    https: // www.anniesloan.com/about-annie-sloan/what-is-chalk-paint

    https://www.wood-finishes-direct.com/blog/how-to-seal-chalk-paint/

    https://www.realsimple.com/home-organizing/home-improvement/painting/what-is-chalk-paint

    шелк, целлюлоза и целлюлоза и виды шелка, технология нанесения. Особенности нанесения жидких обоев на потолок Как выглядит потолок жидкие обои

    В современных квартирах используются различные типы стен, полов и потолков.Материалов для выполнения таких работ продается много. Традиционные побелки и бумажные обои уступили место более качественной облицовке.

    Жидкие обои — это современный материал, который можно наносить на стены и потолок.

    В отделке потолка все чаще используются жидкие обои.

    Это покрытие мало похоже на обычные бумажные, флизелиновые, стеклопластиковые и другие обои. Он больше напоминает декоративный камень. При ближайшем рассмотрении украшение выглядит как слой плотного войлока.

    Материал реализуется в виде сухой смеси, расфасованной в полиэтиленовые пакеты (фото №1). Смесь разводится водой и наносится на поверхность стен и потолка как обычную штукатурку. Ни рулонов, ни клея, от обоев осталось только название. В состав такого материала обязательно входит натуральная целлюлоза. В него могут быть добавлены и другие натуральные волокна: хлопок, шелк разных цветов. Связующее — это акриловая дисперсия, клей КМЦ. Для эффекта в состав вводятся мраморная крошка, кварц или блестки слюды.

    Рисунок 1. Жидкие обои продаются упаковками в виде сухой смеси.

    Жидкие обои разделяют только внутренние жилые и офисные помещения. Этот экологически чистый отделочный материал идеально подходит для отделки потолков и стен детских комнат и спален. Это придает комнате особый уют и тепло. Жидкие обои — это покрытие с волокнистой структурой. Обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами, способен улучшить акустические характеристики помещения.

    Производители этого оригинального отделочного материала Multiple: отечественная компания Silk PLASTER, выпускающая 15-20 наименований, турецкая Bayramyx, французские компании Senideco и Fibers de Cotex. Вся продукция этих фирм отличается высоким качеством, большим разнообразием расцветок и фактур.

    Плюсы и минусы жидких обоев

    Жидкие обои выгодны как от декоративной штукатурки, так и от обычных рулонных обоев:

    Палитра жидких обоев невелика, но производители все больше расширяют цветовую гамму.

    1. Для их приготовления и использования не так много места.
    2. Их нельзя измельчать и мазать клеевым составом.
    3. При их использовании практически нет остатков.
    4. Стены и потолки не требуют тщательного выравнивания.
    5. Жидкие обои не пылятся, не пахнут.
      6. №
    6. При высыхании обои не выделяют вредных для человека и домашних животных веществ.
    7. Наносятся на любую вертикальную или горизонтальную поверхность без единого стыка.
    8. Материал заполняет все неровности и щели между потолком и стеной.
    9. Готовая смесь очень пластична, после укладки не трескается.
    10. Покрытие жидких обоев дышит, создает дополнительную звукоизоляцию и теплозащиту.
    11. В отличие от виниловых обоев, жидкие обои не создают парникового эффекта.
    12. Готовое покрытие стен и потолка не притягивает пыль и запахи.
    13. При горении покрытие не выделяет токсичных газов.
    14. Испорченные места очень просто закрываются, не оставляя видимых следов ремонта.
    15. Срок службы покрытия без изменения цвета и других свойств — 10 и более лет.
    16. Готовый к работе состав может храниться в герметично закрытой пластиковой таре несколько месяцев.
    17. Из этого материала можно создавать различные узоры и аппликации на потолке.

    Недостатками этого материала являются:

    1. Высокая цена.Самые дорогие — шелковые обои. Целлюлозные дешевле.
    2. Выбор расцветок так же невелик.
    3. Покрытие жидких обоев не отличается высокой водостойкостью, их нельзя мыть.

    Подготовительные работы

    Жидкие обои наносятся на подготовленную чистую поверхность.

    Жидкие обои могут быть выполнены на поверхности из OSB, кирпича, цемента, гипсокартона, металла, дерева, глины. На любой из этих поверхностей они отлично держатся и не закапываются.Подготовка поверхности сводится к достижению следующих показателей:

    1. На потолке не должно быть отдельных участков.
    2. Поверхность потолка не должна активно впитывать влагу.

    Для подготовки и нанесения обоев вам понадобится таз, шпатель обоев и вода.

    1. С поверхности потолка удалить остатки разрушающейся штукатурки, старых обоев, шпатлевки.
    2. Расчет больших зазоров.Для этого можно использовать как специальную шпатлевку, так и небольшое количество разведенных жидких обоев.
    3. Продвинуть поверхность потолка. Грунтовку лучше выбирать бесцветную глубокого проникновения. Можно использовать грунтовочную смесь белого цвета. Готовый концентрат грунтовки рекомендуется на тройное количество воды. Грунтовка Ceresit St17 не подходит, так как может оставить на обоях неприятные желтые пятна. В качестве грунтовки можно использовать водную краску. Если потолок был закрытым, то грунтовку можно сделать самостоятельно.Его состав: лайм ненавистный — 3 кг; Мыло хозяйственное — 200 г; Олифа — 100
      4. Видео №
    4. Если на потолке есть фурнитура, уголки и другие металлические предметы, их нужно окрасить эмалью ПФ, латексной или масляной краской.
    5. Обеспечьте шероховатость потолка грунтовкой с содержанием кварцевой пыли. Можно использовать обычный состав грунтовки, добавив в него мелкий песок.
    6. Если потолок покрыт масляной краской или эмалью, то удалять их не нужно. Достаточно нанести на них грунтовку.

    Подготовка жидких обоев

    Приготовление обоев: Смесь заливается в таз и разбавляется чистой водой на 20-30 ° С.

    1. Пакеты с сухой смесью и наполнителями нужно принимать энергично. Это поможет избежать появления комков в рабочей смеси.
    2. Подготовить емкость для разведения состава. Можно помешивать обои в тазу, ванне, ведре. Для разведения упаковки сухой смеси требуется емкость около 8 литров.Практика показывает, что лучше использовать для этих целей круглую емкость диаметром 40-60 см и глубиной 25-30 см. После работы посуда легко моется, поэтому можно использовать даже кухонные принадлежности.
    3. Вода должна быть чистой, ее температура 20-30 градусов. Сама температура не влияет на качество рабочей силы, но работать с теплой водой приятнее.
    4. Емкость закрыта содержимым упаковки.
    5. Залито около 5 литров чистой питьевой воды комфортной температуры.
    6. Смесь тщательно перемешивают руками до однородной консистенции, напоминающей густые сливки. Различные мешалки и миксеры не применяются. При необходимости воду добавляют небольшими порциями.
    7. Комки из раствора необходимо немедленно удалить.
    8. Дать раствору укрепиться на 20-30 минут.
      9. №
    9. Если в состав жидких обоев входят декоративные добавки, их следует раздвигать перед всеми остальными компонентами.

    Следует помнить, что с потолка будет стекать слишком жидкая смесь, а слишком густой состав сложно нанести на поверхность.

    Покрытие потолка

    Готовая смесь должна быть однородной, без комков.

    Рабочая смесь наносится на поверхность потолка оргстеклом с помощью шпателя. Иногда в комплект входит вместе с сухой смесью. Можно использовать инструмент из нержавеющей стали. Рекомендуется занять такое положение, чтобы уровень потолка был максимально приближен к уровню глаз. Лучше стоять на столе. Если потолки высокие, то придется использовать устойчивую стремянку.

    Шпатель необходимо держать так, чтобы между его плоскостью и потолком образовался небольшой угол (фото № 2). Не стойте слишком долго, чтобы толкать шпатель, как это делается при нанесении штукатурки или шпатлевки. Масса не должна сжиматься. Лучше, если он останется рыхлым, будет формировать на поверхности потолка определенный рельеф.

    Процесс нанесения жидких обоев напоминает плавку икры с хлебом. При сильном нытье шпатель теряется, при недостаточном — увеличивается расход материала.Навык покупается очень быстро. При правильном нанесении готовой рабочей смеси толщина слоя должна быть всего 1-2 мм. Пакета сухого состава хватает на 4 кв. М. Кв. Углы и неровности немного увеличивают расход материала.

    Поклеив обоями всю поверхность потолка, нужно посмотреть на свою работу со стороны. Никаких обследований и жучков быть не должно, сквозь покрытие не должен просвечивать первоначальный цвет потолка. При обнаружении дефектов нужно немедленно их исправить.Делается легко и просто, пока смесь не высохнет.

    Для предотвращения образования видимых швов смесь следует наносить на всю поверхность без остановки. Поверхность, покрытая жидкими стенками, должна обязательно просохнуть в естественных условиях. Обычно на это требуется 24-48 часов. Можно переключить окна, чтобы лишняя влага быстрее испарялась. Жидкие обои прекрасно сочетаются с другими отделочными материалами. Это позволяет создавать на потолке различные фигуры, панно, рельефы (фото №3).

    Защита жидких обоев

    Обои покрыты акриловым лаком, который защищает от влаги и впитывает запахи.

    Жидкие обои

    обладают низкой степенью влагостойкости, поэтому готовое покрытие лучше защищает от попадания в него паров влаги. Для этого отлично подойдет акриловый лак. Не содержит вредных веществ, является экологически чистым составом. После высыхания на лаке образуется водостойкое покрытие, которое укрепляет материал и позволяет производить влажную уборку.

    Акриловый лак рекомендуется использовать даже перед нанесением жидких обоев на потолок. Его можно добавлять в сухую смесь при замешивании рабочего раствора. После высыхания покрытия наносится финальный тонкий слой лака. Но все эти процедуры не являются обязательными. При правильном использовании напольного покрытия лака примерно такая: при одномоментном нанесении 1 л лака хватит на 18-20 кв.м, при 2-х этапном нанесении — на 4 кв.м.

    Рисунок 3. С помощью жидких обоев можно создать любой рисунок или текстуру.

    1. Все работы выполняются при помещении в помещении не ниже +10 градусов.
    2. Помещение должно хорошо проветриваться.
    3. Материал можно снять с поверхности, перемешать и нанести 4 раза.
    4. В раствор добавлены красящие пигменты.
    5. Потолочное покрытие из жидких обоев подлежит ремонту. При ремонте поврежденную деталь смачивают. Сделать это можно с помощью специального краскопульта. Смещенные шпателем или другим подобным инструментом снимают с поверхности и собирают в чистую емкость.Голые части потолка обрабатываются грунтовкой. Удаленные обои набухают, перемешиваются и применяются в ремонте. После высыхания он становится совершенно незаметным.
    6. Если потолок имеет значительные неровности, лучшим материалом для его выравнивания может стать гипсокартон.

    Для создания рисунка на потолке применяется следующее:

    1. Желаемый рисунок карандашом нанесен.
    2. Готовую смесь наносим тонким слоем, немного оставляя разметку рисунка.
    3. Маленький материал шпателя перемещается к границам чертежа.
    4. После высыхания слоя обоев наносится следующий цвет, не допуская их смешивания.
    5. Отдельные контуры при желании можно обозначить маркером, бусинками, блестками и другими элементами декора.

    Жидкие обои — прекрасный отделочный материал для стен и потолка. Подготовка рабочей силы и нанесение ее на поверхность не представляет особых сложностей.С этой работой справится человек, не имеющий специальной подготовки. С помощью такого материала на потолке можно создавать всевозможные орнаменты и даже целые картины, а для выполнения работы нужно лишь желание и терпение. У обработки потолка жидкими обоями большое будущее.

    Обычно на отделку потолка не обращают особого внимания. Кто-то просто верит ему и больше ни о чем не думает. Другие хотят получить более красивый результат и прибегают к оклейке обоями или покраской.Венецианская декоративная штукатурка на потолке смотрится очень изысканно. Однако мы рассматриваем другой вариант декоративной отделки. Поговорим о том, как наносятся жидкие обои на потолок. Тема эта очень неоднозначная и требует более детального рассмотрения.

    Классификация и свойства

    Жидкие обои на потолке впишутся в любой интерьер

    Наклейка жидких обоев на поверхность потолка осуществляется по той же технологии, что и при работе со стеной, но с небольшими отличиями.Но для начала нужно понять, как происходит рабочий материал.

    1. Шелковые жидкие обои — это в своем составе шелковые нити, а готовое покрытие очень приятное на ощупь. Правда, с отделкой потолка это не особо актуально, но и смотрится такое отделочное решение очень красиво. Ее еще называют шелковой декоративной штукатуркой. Главный недостаток — большая стоимость.
    2. Отделка потолка жидкими коллюлозными обоями — бюджетный вариант. Минимум декоративных добавок отразился на невысокой цене.
    3. Смесь целлюлозы и шелка — это вариант, к которому прибегают многие. Материал находится в среднем ценовом сегменте и обладает достаточной декоративностью, чтобы использовать его в спальне или детской комнате.

    Свойства материала дадут возможность понять, где он может быть, а где нельзя использовать.

    • Звукоизоляция. В комнате, где будут использоваться жидкие обои, соседей сверху будет слышно немного меньше.
    • Экологичность и гипоаллергенность.Такой материал можно без опасений применять в детской комнате.
    • Парри проницаемость. Поверхность будет «дышать».
    • Антистатичность. Можно не бояться, что к готовому покрытию будет притягиваться пыль. Если есть желание смазать пыль жидкими обоями, то это делается с помощью пылесоса. Покрытие при этом держится довольно прочно и никуда не денется.

    С несколькими источниками света вместо одной люстры покрытие выглядит красивее

    Свойства, такие как устойчивость к ультрафиолету, мы не будем рассматривать, потому что они не актуальны для отделки потолка.Однако необходимо подчеркнуть, что материал боится влаги и стирать его не стоит. Поскольку сильные испарения переносят повышенную влажность, этот декоративный материал не рекомендуется использовать при отделке в ванной и на кухне. Конечно, можно дополнительно использовать защитный лак в несколько слоев, но он на время избавит от проблем. Все зависит от интенсивности этих самых испарений.

    Особенности подготовки потолка

    Перед тем, как наклеить жидкие обои на потолок, их необходимо подготовить.Обычно потолки уже идеально ровные, поэтому с ними работает быстрее, чем со стенами. А старое покрытие, которое нужно удалить, в худшем случае — это обычные обои. В большинстве случаев придется работать с гладким крашенным потолком. Если использовалась безводная или акриловая краска, трогать ее не нужно. А вот от масляной краски и эмали нужно избавиться. В большинстве случаев потолок ставить не нужно. Разве что были детали, которые пришлось совмещать шпателем и оставалась пустота.Их придется смущать шпаклевкой.

    Для грунтования используется валик со специальной удлиненной ручкой. Таким средством удобно загрунтовать всю поверхность потолка, двигаясь по полу.

    Подготовка потолка к оклейке жидкими обоями невозможна без грунтования поверхности. Этому процессу стоит уделить особое внимание. Наклейку жидких обоев следует производить только после качественной грунтовки поверхности. Это нужно для лучшего сцепления финишного покрытия с основанием.И все же на стене держать легче, чем на потолке. Поэтому наносится 2-3 слоя грунтовки с просыхающими слоями. Нужно набирать небольшое количество материала, чтобы он не капал на голову, а после его нанесения не образовывались свисающие капельки.


    Не переусердствуйте с нанесением материала на все поверхности в помещении.

    Жидкие обои смешиваются для потолка так же, как и для стены:

    1. В тазу с теплой водой (30-40 градусов) размешивают пайетки и другие декоративные добавки.
    2. Пакет с сухой смесью выливают в воду и медленно перемешивают руками (миксер повредит волокно).
    3. Вся масса перекладывается обратно в мешок.
    4. Процедура повторяется со всеми остальными пакетами.

    Применение различными инструментами

    На потолок можно своими руками наклеить жидкие обои и зажечь их с помощью прозрачных ячеек. Однако можно прибегнуть к помощи бункера, вся поверхность которого максимально быстро покрывается декоративной массой.Однако для этого требуются определенные навыки и умения. Очень легко переборщить, положив на один участок много жидких обоев. Сделать такие слои будет крайне сложно, все же нас не волнует обычная фактурная штукатурка.


    При работе с бункером нужно покрыть пленкой все стены, чтобы не размывать.

    После применения бункера нужно будет разогнать всю эту массу. Для этого лучше всего использовать валик с удлиненной съемной ручкой. В этом случае можно будет работать, оставаясь на полу.Давление будет равномерно распределено по поверхности валика, благодаря чему можно будет растворить всю массу жидких обоев на стене.

    Чтобы проверить, насколько хорошо налились жидкие обои, нужно их осветить. Для этого заберитесь на стремянку и посветите фонариком или лампой на потолок сбоку. Чем выше лампа, тем лучше будет видно качество работы. Таким способом даже небольшие бугорки дадут тень, которую будет легко заметить.Благодаря таким несложным манипуляциям легко понять, правильно выполнена подготовка потолка под жидкие обои или нет.

    Если нанесение жидких обоев производилось шпателем или вручную, то работать придется ячеистым. Обратите внимание, что у кельмы должна быть круглая ручка. Таким средством удобно наносить покрытие на потолок. Запускать освоенную массу лучше всего прозрачными пластиковыми ячейками, потому что в этом случае вы увидите, как опадают волокна.В зависимости от движения волокон волокна наполнители будут закручиваться в разные стороны, что создаст дополнительный декоративный эффект. Так что лучше сразу посмотреть, как происходит этот процесс.

    Работа с натяжным потолком и аппликациями

    Надо будет заточить стыки листов гипсокартонных листов, протереть шляпки саморезов, покрасив их масляной краской, а затем заточить. После этого весь потолок окрашивается белой краской с добавлением ПВА (3 части краски смешиваются с 1 частью клея).Так получается белый цвет и слой, который обеспечит хорошее сцепление. Вот как клеить жидкие обои на потолок из гипсокартона.

    Лучше использовать саморезы оцинкованные. Они дороже, но с ними меньше проблем.

    Вопросы работы с натяжными потолками и создания аппликаций лежат в одной плоскости. Когда жидкие обои наносятся на подвесной потолок, это делается для получения отличного декоративного эффекта.Особенно если речь идет о двухуровневом потолке. Поэтому вся сложность работы заключается в создании красивых выкроек и аппликаций.


    Плавный переход жидких обоев со стены на потолок

    Для создания красивых рисунков на стене нужно заранее знать, чего вы хотите. На потолке нужно будет нарисовать карандашом контуры будущего узора. Затем нужно учесть цветовую гамму, подготовить жидкие обои и приступить к их нанесению. Само нанесение жидких обоев производится вручную, а материал прикатывается к ячейке.Кусочки жидких обоев выкладываются в рамках контуров контуров и разбиваются у Кельмы. Материал может немного выходить за края, потому что потом его заливают кильме, прикладывая ее край к стене. Итак, границы рисунка сделаны.

    Наклеивать жидкие обои на прилегающий участок можно только в том случае, если соседний слой уже сохнет. Следовательно, такая очевидность может занять много времени, ведь сушка длится до 2 дней. Рационально заранее продумать схему работы, чтобы было минимальное количество периодов высыхания жидких обоев.

    Теперь не должно возникнуть вопросов, как правильно наклеить жидкие обои на потолок. Процесс хотя и требует много времени и больших усилий, но результат того стоит.

    На сегодняшний день существует огромный выбор отделочных материалов, которые подходят для нанесения на потолки. Чтобы выделить среди них, на рынке появились жидкие обои.

    В этой статье мы постараемся разобраться, как наносить жидкие обои на потолок, узнаем их свойства и качество.

    Сразу перечислим достоинства таких потолков:

    1. Этот материал не похож на все, что используется в отделочных работах. В первую очередь, отличается абсолютной естественностью. За счет высыхания материал не выделяет токсичных газов.
    2. Также они не впитывают пыль и обладают антистатическими свойствами. Связано это в первую очередь с отсутствием синтетических наполнителей.
    3. Наклеенные на потолок жидкие обои — хороший шумоизолятор.В условиях квартиры такого нет. Микропористая структура позволяет покрытию удерживать пар — «дышать».
    4. Также этот материал не прихотлив, за ним легко ухаживать.

    Виды потолочных жидких обоев

    Несмотря на кажущееся разнообразие, жидкие обои для потолка делятся на три вида:

    • Шелк.
    • Целлюлозный.
    • Шелкопряд.

    Жидкие обои шелк

    Они полностью состоят из шелковых волокон.Благодаря этому они обладают высокой устойчивостью к ультрафиолету. Полудекоративные качества. Потолок из жидких обоев этого типа надолго останется прежним. Они не выгорают и не меняют цвет. Основные недостатки — высокая цена.

    Жидкие обои из целлюлозы

    Наполнитель — целлюлозное волокно. Самый прочный. Быстро выгорают на солнце. Декоративные свойства невысокие. Поэтому потолок из жидких обоев этого типа лучше всего будет чувствовать себя в коридорах и ванных комнатах.

    Стоимость самая низкая.

    Жидкие обои из целлюлозы и шелка

    Это некий компромисс между ценой и качеством. Состоит из смеси шелковых волокон и целлюлозы. Проявите устойчивость к ультрафиолету. В отличие от целлюлозных обоев, он не так быстро теряет первозданный вид. Эти потолки из жидких обоев отлично подойдут для детских комнат и спален.

    Для нанесения жидких потолочных обоев нам потребуется:

    • Шпатель.
    • Грунтовка.
    • Ролики разные.
    • Жесткая щетка.
    • Дрель с насадкой для перемешивания.

    Технология потолков с жидкими обоями

    Прежде чем описывать технологические особенности, сравним классические и жидкие обои.

    Бумажные обои: Технология нанесения кажется простой. Однако они требуют кропотливой раскатки рулонов, стыковки, аккуратного раскроя.

    Жидкие обои: Технология нанесения на потолок лишена вышеперечисленных недостатков.Применяются они довольно просто, некоторые навыки потребуются только при создании панно.

    Этот вид отделочных материалов отлично маскирует различные мелкие неровности и поверхностные трещины, на которые они нанесены, но, как и все отделочные материалы, требует тщательной подготовки.

    Сразу же сама технология состоит из трех основных этапов:

    1. Подготовительный этап.
    2. Разбавление жидких обоев.
    3. Аппликация на потолке.

    Подготовительный этап

    1. В первую очередь следует удалить старое чистовое покрытие потолка. Набор необходимых для этого материалов зависит от типа старого покрытия. Например, старую масляную краску или эмаль можно удалить с помощью специальной смывки. Водоэмульсионные или акриловые покрытия полностью не нужны. Достаточно удалить отслаивающиеся и отслаивающиеся участки шпателем или щеткой по металлу.
    2. Все крупные трещины также необходимо заострить.
    3. Только после этого наносится жидкая грунтовка.Он обеспечит высокую адгезию между материалом потолка и финишным покрытием. На этом подготовка потолка под жидкие обои завершена.

    Совет: если на вашем потолке есть существенные неровности, имеет смысл выровнять его с помощью гипсокартона. Это намного дешевле и проще, чем натянуть самолет толстым слоем штукатурки.

    Получаем знания о том, как наносить жидкие обои — Видео: на потолочную панель, на узор стены.

    Разведение жидких обоев

    Жидкие обои на рынке представлены в нескольких различных типах:

    1. Последний вид жидких обоев также поставляется в сухом виде.Однако они требуют отдельного добавления минеральных красителей и текстурных добавок. Все обои готовы к использованию. Они поставляются в пластиковых ведрах в виде пасты и уже собраны.
    2. Сухие жидкие обои. Это сухая смесь высыпаний. Перед применением их смешивают с водой согласно инструкции. Как правило, уже содержат минеральные красители и различные текстурные наполнители.

    1. Последний вид жидких обоев также поставляется в сухом виде.Однако требуется отдельное добавление минеральных красителей и текстурных добавок.

    Приступаем к выведению жидких обоев:

    1. Берем пластиковую емкость подходящего размера и наливаем в нее воду. Пропорции соблюдаются указанными производителем на упаковке. Далее смесь тщательно перемешивается. После этого оставляют на 12 часов для дальнейшего набухания.
    2. Через 12 часов смесь снова перемешивают и добавляют еще 0,5–1 л воды.

    Покрытие потолка

    Отделку потолка жидкими обоями можно проводить двумя способами:

    Рассмотрим каждую из них подробнее:

    1. Ручным способом обои жидкие на потолок нанести текстурным валиком, шпателем или жесткой кистью. Толщина наносимого слоя 3-5 мм. При нанесении шпателем получаем гладкую поверхность. Текстуру можно придавать спустя пять часов после нанесения — структурным валиком. Его необходимо тщательно смочить водой.Кроме того, жидкие обои можно сразу наносить структурным валиком, тем самым упростив их работу.
    2. Механизированное нанесение осуществляется пульпирующим пистолетом. Это значительно ускорит работу. Необходимая текстура наносится валиком.
    3. Заключительный этап — сушка. В большинстве случаев он длится 48 часов. За это время покрытие нельзя подвергать механическим воздействиям.

    Многих читателей наверняка заинтересует вопрос: можно ли нанести в ванных комнатах жидкие обои на потолок?

    Ответ на этот вопрос однозначен: да, можно, только нужно защитить их, от воздействия воды, акрилового лака.Наносится в три слоя, межслойное высыхание 1-2 часа.

    Помните: жидкие обои не могут стоить дешево. А качественные жидкие обои будут радовать глаз долгие годы.

    Богатая цветовая палитра дает возможность воплотить в жизнь любой дизайнерский замысел, а также ваши задумки.

    Белый

    Говоря увеличивает пространство и делает потолок выше. Универсален и подходит для различных стилей интерьеров, улучшает освещение помещения и не вызывает раздражения.Отличная альтернатива побелке, так как этот вариант намного проще и чище.

    бежевый

    Самый естественный и естественный, будто цвет кожи или песочный на пляже. Бежевый хоть и не станет яркой деталью, но непременно выступит благородным фоном для любых экспериментов. Вся прелесть такого покрытия в его идеальной сочетаемости практически с любыми тонами, как яркими, так и пастельными.

    зеленый

    Особенно красиво в интерьере смотрится зеленый цвет и пусть такое решение встречается нечасто, для этого это прекрасная возможность создать неповторимую неповторимость помещения.

    На фото потолок выполнен жидкими зелеными обоями.

    серый

    Классический оттенок. Отличный выбор для спокойного и ненавязчивого дизайна. Серый цвет вдохнет в комнату стабильность и гармонию.

    Синий

    Приносит в комнату морскую свежесть, делая ее просторной и светлой. Синий подарит вам ощущение безграничного неба над головой.

    На фото Гостиная с голубыми жидкими обоями на потолке.

    Фото идеи в интерьере комнат

    Жидкие обои

    можно оформить в любую комнату в квартире, выполнив ремонт своими руками или обратившись к профессионалам.

    На кухне

    Это покрытие подходит здесь по всем показателям. Ведь он устойчив к испарению влаги и пара, а также сохраняет звук и тепло. Этот материал не воспламеняется, не впитывает запахи и не токсичен, что немаловажно для кухни.

    В гостиной

    За основу интересно взять шелковые обои, они привнесут в гостиную свою мягкую роскошную нотку. Зону вокруг люстры можно обыграть другим цветом или нанести рисунок для создания яркого акцента.

    На фото Гостиная с жидкими обоями на стенах и потолке.

    В ванной

    Интерьер сразу преобразится, даже если на полу будет обычная плитка.Если правильно покрыть высохшую основу лаком, это позволит сделать потолок водонепроницаемым.

    В туалете

    Даже в таком маленьком помещении можно придумать большое количество вариантов оформления. Если правильно сочетать жидкий пол с напольным покрытием, сантехника и свет могут создать стильный интерьер.

    В спальне

    В этой комнате отдыхает душа и тело. Жидкие обои подходят для этой комнаты, кстати, так как они гипоаллергенны и не пылятся.И пусть это потолочное покрытие будет строго нарушать правила и позволит сделать обычное более современным.

    На фото спальня с отделкой жидкими обоями.

    Примеры оформления

    Обладая фантазией и фантастикой, можно удачно добавить в интерьер яркие и интересные акценты.

    Картины и выкройки

    Узор комнаты можно выразить узором. Для детской подойдут любимые герои мультфильмов или животные.Для сдержанной гостиной это может быть геометрическая композиция. Спальню дополнят нежные цветочные узоры или звезды на ночном небе.

    С блестками

    Прижмите потолочное покрытие еще сильнее и так, чтобы декор квартиры получился оригинальным.

    Комбинация нескольких цветов

    Позволяет создавать не только простые композиции, но и целые картины.Резюме увеличивает пространство и сдвигает потолок, как бы поднимая его вверх. С помощью цветных оттенков можно наносить мозаичный узор на отдельные участки поверхности.

    На фото спальня с сочетанием нескольких цветов на потолке.

    Световой

    В темноте излучает мягкий свет, создавая уютную атмосферу. Это оригинальное украшение комнаты станет ее настоящей изюминкой.

    На фото спальня со светящимися жидкими обоями на потолке.

    С Рустами

    Они могут быть широкими или тонкими, бесцветными или цветными. Все это в совокупности создаст эффект потрескавшегося потолка. Актуально в стиле шебби шик или шебби шик.

    Как нанести на потолок?

    Многие относят жидкие обои к разряду экзотических отделочных материалов. Однако они отлично подходят для отделки потолков.

    Что лучше применить?

    Для нанесения лучше всего использовать такие инструменты, как: шпатель, валики, кисть и дрель с накладками.

    Подготовка потолка

    Жидкие обои совместимы с гипсокартоном, ДВП, бетоном, деревом, штукатуркой, фанерой, краской и даже металлом. Для начала нужно избавиться от старого потолочного покрытия. Шпателем удалите неплотность и очистите поврежденные участки. Щели и трещины нужно заделать шпаклевкой. Для прочного склеивания жидких обоев потолок необходимо предварительно загрунтовать. И только после этого следует переходить к следующему этапу.

    Пошаговая инструкция по применению

    Нанесение готовой смеси на потолок обеспечит прочное покрытие без швов и стыков.


    Видео

    Галерея фотографий

    Новые тенденции в строительстве и ремонте никогда не стоят на месте, с каждым днем ​​создается все больше интересных и необычных материалов. Этот тип регистрации стал новой и простой процедурой, с которой справится любой.

    Строительная сфера развивается достаточно быстро, в результате появляются новые отделочные материалы. Одним из последних стали жидкие обои на потолке, с помощью которых можно сделать интерьер в своем доме еще более интересным и привлекательным.В этой статье вы узнаете обо всех нюансах как материала, так и процесса ремонта своими руками.

    Преимущества материала

    Технология жидких обоев на потолок приобретает все большую популярность благодаря своим достоинствам.

    • Основное отличие жидких обоев из таких материалов — натуральность всех составляющих компонентов. Благодаря этому они не выделяют токсичных газов при укладке и сушке.
    • В этом материале нет синтетических наполнителей, в результате чего жидкие обои не будут впитывать пыль.Также они обладают антистатическими свойствами.
    • Шумоизоляционные качества, которыми обладают жидкие обои, будут очень актуальны в многоэтажных домах, где полно посторонних звуков. Материал имеет микропористую структуру, через которую может проходить пар.
    • К тому же жидкие обои для потолка очень просты в уходе и не требуют использования дополнительных средств.

    Виды жидких обоев

    Ассортимент жидких обоев на потолок достаточно разнообразен.Их можно разделить на три типа.

    • Шелкопряд. Самый оптимальный вариант при выборе между ценой и качеством. В таких потолочных жидких обоях также присутствуют волокна целлюлозы и шелка. Они устойчивы к солнечному свету и долго сохраняют первозданный вид. Хорошо подойдет для спальни или детской комнаты.
    • Целлюлозный. Наиболее доступны такие жидкие обои для потолка. Однако, учитывая такую ​​невысокую стоимость, рассчитывать на высокие декоративные качества не стоит.Но даже если вы даже найдете более-менее приличные обои, они прослужат недолго. Учитывая, что под воздействием ультрафиолета они выгорят, более подходящим местом для них станет коридор или ванная.
    • Шелк. Этот вид жидких потолочных обоев — самый дорогой. Высокая цена обусловлена ​​тем, что они полностью состоят из шелка. Благодаря этому они обладают хорошими декоративными качествами и долгие годы сохранятся в первозданном виде. Также они не боятся ультрафиолета, поэтому не горят и не меняют цвет.

    Процесс нанесения жидких обоев

    Перед началом нанесения жидких потолочных обоев необходимо подготовить такие инструменты и материалы:

    • дрель со специальной насадкой;
    • роликов разных размеров;
    • жесткая щетка;
    • шпатель;
    • грунтовка.

    Чтобы лучше понять способ нанесения материала, стоит найти разницу между простыми и жидкими обоями.

    Когда приходится клеить бумажные обои, много времени уходит на маркировку рулонов, стыковку рисунка, тщательную обрезку и многое другое. Технология отделки потолка жидкими обоями этого не требует. Их применение намного проще: все, что вам нужно сделать, это панель. Также с помощью жидких обоев можно скрыть различные дефекты потолка. Но чтобы все получилось в лучшем случае, перед тем, как наклеить такие обои на потолок, нужно провести качественное обучение.

    Весь процесс нанесения жидких обоев своими руками будет состоять из следующих этапов:

    • заготовка;
    • разведение обоев;
    • потолочное покрытие.

    Теперь разберем каждый из них.

    Подготовительные работы

    Для начала нужно избавиться от предыдущего потолочного покрытия. В зависимости от типа старой поверхности следует использовать разные инструменты. Удалить масляную краску или эмаль можно специальной смывкой. Если раньше было акриловое или водоэмульсионное покрытие, необходимо его полностью удалить. С помощью шпателя или металлической щетки удалите рыхлость и очистите отслаивающиеся участки.

    При наличии дефектов потолка в виде щелей и трещин их следует заточить.Если неровности значительных размеров, стоит продумать выравнивание потолка с помощью гипсокартона.


    Покупая в магазине жидкие обои для потолка, необходимо знать, что они продаются в разных вариантах.

    • Жидкие обои продаются в пластиковых ведрах, которые можно сразу же наносить на поверхность без дополнительного замеса. Они уже составлены и имеют пастообразную консистенцию.
    • В виде сухой сыпучей смеси, которую необходимо смешать с водой в соответствии с инструкциями производителя, предоставленными производителем.В продажу поступает с добавлением красителей и наполнителей для создания текстуры.
    • В виде сухой смеси, но закупка добавок и красителей производится отдельно.

    Сухая смесь должна монтироваться следующим образом.

    • Налейте в пластиковую емкость необходимое количество воды.
    • Засыпаю смесь в воду и тщательно перемешиваю. Теперь оставляем раствор на 12 часов, чтобы он набух.
    • По прошествии указанного времени заливаем смесь еще литр воды.Материал готов.

    Накладка на потолок

    Нанести материал на потолок двумя способами:

    Ручной метод — нанесение жидких обоев на потолок валиком, шпателем или жесткой кистью. Слой наносится толщиной 3-5 мм. После обработки шпателем потолок получается ровным. Текстуру можно придать примерно через 5 часов с помощью структурного валика, смоченного водой.

    Значительно ускоряет использование пистолета-распылителя.Текстура также прикрепляется к валику после нанесения пистолета.

    После этого поверхность сушится двое суток. Все это время никакие внешние факторы не должны влиять на потолок.

    Если в ванной применяются жидкие обои, то после высыхания их следует покрыть трехслойным акриловым лаком. Каждый слой нужно искать не менее часа. Для получения дополнительной информации рекомендуем посмотреть видео, где над потолком работают профессионалы.

    Технология нанесения жидких обоев позволяет создавать необычные панно своими руками, которые украсят любую гостиную.Насколько возможно разнообразить интерьер собственного дома, вы можете посмотреть на фото.

    Чтобы создать рисунок на потолке, вам необходимо выполнить следующие инструкции.

    • На потолке создайте выкройку простой карандашной раскладки.
    • Накладываем на поверхность жидкими обоями слоем 1,5-2 мм, при этом выступая за контур рисунка на 1-2 мм.
    • Чтобы создать границы рисунка, мы смещаем материал в противоположном направлении с помощью небольшого шпателя.
    • Даем материалу высохнуть. Сделать процесс сушки быстрее может помочь бытовой фен.
    • Теперь отступаем от засохших жидких обоев толщиной 2 мм и наносим тонкую полоску следующего вида. Сдвигаем нанесенный слой на предыдущий, чтобы создать четкую границу. При этом часы разных типов не смешиваются.
    • При необходимости маркер можно использовать для выделения мелких элементов. Также допускается приклеивание бусинок, ниток, пайеток и других деталей декора.

    При создании рисунка необходимо учесть, что для этого лучше подойдут шелковые жидкие обои. И не забывайте, что все схемы рисунка следует наносить слоем в одну толщину.

    Покупая жидкие обои для потолка в магазине, не пытайтесь сильно сэкономить. Обратите внимание на известных производителей, которые не станут портить себе репутацию некачественным товаром. Выбор материала будет зависеть от того, насколько быстро отделка потолка жидкими обоями потеряет внешний вид, и потребуется его замена.

    Как нанести жидкие обои на стену и потолок: видео и фотомонтаж своими руками

    Что требуется для самостоятельного нанесения

    Для работы вам понадобится строительная техника и средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, защитные очки).

    Полный список инструментов:

    • Мастерок пластиковый — им удобно наносить и наносить материал на стену.
    • Емкость для смешивания.
    • Бутыль с распылителем для воды.
    • Если комната большая, жидкие обои желательно оклеивать пульверизатором.

    Самостоятельная подготовка стен

    На подготовленную поверхность можно оклеить жидкие обои. Но не всякий исходный материал для стен и потолка подходит для отделки.

    Таблица совместимости поверхностей

    Во избежание неприятностей рекомендуется ознакомиться с таблицей. Она подскажет, можно ли покрыть основу.

    поверхность
    Может применяться Нельзя применять
    Гипсокартон со шпатлевкой и без нее Жирная поверхность
    Стекло (стекловолокно) Побелка
    Стены из бетона, цемента и кирпича Стены неровные
    Дерево Старая бумага и нетканые материалы
    Фанера, МДФ, ДВП Стены окрашены масляной краской на водной основе
    Плита OSB Ржавая металлическая поверхность
    Цементная штукатурка Плитка
    Металлическая поверхность Покрытая извести
    Глиняные стены Пластиковые панели или пластик
    Пенополистирол (предварительно загрунтованный) Неровные стены с трещинами и другими дефектами

    Пошаговая инструкция по приготовлению

    Перед нанесением готовой смеси необходимо провести подготовительные манипуляции.Процедура:

    1. Устранить трещины, неровности, выровнять углы.
    2. Снять старые декоративные полотна, покрасить, смыть побелкой.
    3. Демонтировать или закрасить выступающие металлические части.
    4. Стены обработать грунтовкой в ​​2 слоя.
    5. Покрасить поверхность белой краской на водной основе (если грунтовка была белой, покраска не требуется).
    6. Обработать бетонную или кирпичную поверхность штукатурной смесью.
    7. Для придания шероховатости чрезмерно гладкой поверхности.

    Как разводить в домашних условиях?

    Покрытие доступно двух типов. Доступна готовая жидкая смесь. Во втором варианте сухие компоненты обоев расфасовываются в пакеты; для эксплуатации смесь необходимо предварительно замочить в воде.

    Инструкции по смешиванию

    Необходимо использовать сразу все компоненты. Делить сухую смесь не стоит — из-за неправильных пропорций материал может потерять свои свойства.

    Руководство по смешиванию жидкостей:

    1. Приготовьте необходимое количество воды (не теплее 30).
    2. Пакеты с компонентами смеси встряхнуть.
    3. Залить все части сухой смеси в емкость. Если нужен оттенок, добавляется цветовая гамма.
    4. Размешайте смесь руками, пока она не станет пушистой и гладкой.
    5. Влить воду, снова перемешать.
    6. Нежелательно использовать миксер.
    7. Поместить массу в пакет, оставить на 6-12 часов.

    Самый частый вопрос — сколько замесить жидкую смесь для большого помещения? Вам могут понадобиться две или более упаковки, но их нужно развести в разных емкостях.При настаивании жидких обоев их можно комбинировать для удобства использования.

    Сколько можно хранить в разбавленном виде?

    Партию можно хранить несколько часов. Если работа откладывается, перенесите жидкую массу в пакет, не дожидаясь высыхания. В таком виде он хранится 10-14 дней.

    Видео

    Технология нанесения своими руками

    Проверьте смесь через 6-12 часов. Если масса получилась слишком густой, влейте литр теплой воды, размешайте. Можно наносить жидкие обои.Этапы отделки стен включают непосредственное нанесение материала, проверку на наличие дефектов, исправление дефектов и сушку поверхности.

    Допускается нанесение состава при приоткрытом окне, но без сквозняка. Иногда со стен уходит жидкие обои. Причина — недостаточная грунтовка поверхности.

    Пошаговый алгоритм установки жидких обоев:

    1. Оптимальная температура в помещении 17-25 градусов.
    2. Может наноситься горизонтально, вертикально, в елочку — в зависимости от желаемого дизайна.
    3. Лучше всего работать при дневном свете с использованием искусственного освещения.
    4. Наносить массу нужно под ярким углом, держа инструмент на уровне глаз под наклоном 15-30 градусов.
    5. Чтобы избежать стыков, не делайте длительных перерывов между укладкой массы.
    6. Наносить жидкие обои необходимо равномерным слоем толщиной 2-3 мм.
    7. После каждого нанесения выравнивайте поверхность теркой.
    8. Если смесь прилипает к инструменту, периодически смачивайте ее водой.
      9. №
    9. Аккуратно наклеивайте жидкие обои возле багета, подоконника и плинтусов — застывшая масса плохо удаляется с поверхностей.
    10. Обрызгать стены водой из пульверизатора, швы разгладить валиком или шпателем.
    11. Завершающий этап (по желанию) — покрытие стен акриловым лаком для закрепления материала. Наносить лак нужно в 1 или 2 слоя.

    Видеоинструкция

    Нанесение жидких обоев с пояснениями представлено на видео.

    Прикладные инструменты

    При отделке стен жидкими обоями используются разные инструменты. Выбор зависит от площади помещения, навыков, массовости.

    Мастерок

    Удобно работать кельмой из прозрачного пластика или оргстекла. Дефекты, которые необходимо исправить, сразу видны под инструментом.

    Бункер

    Рекомендуется использовать спрей в просторных помещениях.

    Ролик

    Валик идеально подходит для нанесения и разглаживания жидких обоев, по консистенции не гуще сметаны.

    Шпатель

    Жидкие обои удобно наносить неметаллическим шпателем шириной до 10 см. Он также используется для намазывания материала.

    Особенности крепления к потолку

    Жидкие обои также можно использовать для отделки потолка. Наносить нужно на подготовленную поверхность. Принцип такой же, как и для стен: снятие старых полотен или побелка, штукатурка (при необходимости), шпатлевка, грунтовка. В целях безопасности рекомендуется демонтировать люстру и отключение электроэнергии.Наносить массу лучше при дневном свете, проверить наличие дефектов фонариком.

    Распределить жидкие обои по потолку необходимо равномерно, толщиной 2-3 мм. Наносите смесь прямыми, круговыми или зигзагообразными движениями, в зависимости от дизайна. По окончании работы смочите потолок и обработайте валиком стыки.

    Наконечники для монтажа в труднодоступных местах

    Жидкое покрытие успешно наносится на стены, арки, откосы и дверные проемы.Наносить состав на труднодоступные места можно вручную или специально подобранными инструментами. Алгоритм редактирования не меняется.

    За аккумулятором

    Нанесите жидкие обои за радиатором с помощью маленькой терки или шпателя. Если зазор слишком узкий, его можно смазать вручную. Жидкие обои безопасны для кожи, легко смываются.

    По углам (внешним и внутренним)

    При обработке внешнего угла оклейте стену обоями с двух сторон.Размажьте массу так, чтобы ее избыток выходил за угол. Загладьте угол стороной кельмы, равномерно укладывая обои.

    При обработке внутреннего угла обработайте составом одну (желательно «неудобную») сторону, подходя к углу встык. Затем наклеиваем обои на вторую сторону, аккуратно подтягивая смесь к углу и выравнивая обе стороны.

    К арке

    Для отделки арки вам понадобится специальный скругленный шпатель или валик.Нанести смесь шпателем не получится из-за прямоугольной формы инструмента. Вначале рекомендуется смазать арочный свод, постепенно продвигаясь вниз. Обработайте углы.

    На спусках

    На откосы рекомендуется наносить жидкие обои с верхнего угла. Кельмой аккуратно распределите смесь по ширине откоса сверху вниз, можно немного уходить на стену. Не дойдя до нижних 10-20 см, нанесите состав на нижний угол, аккуратно распределите их.Закрасьте пустую область.

    На трубах

    Удалить ржавчину, покрыть трубы белой масляной краской. Материал нельзя наносить в отопительный сезон (если трубы выполняют функцию обогрева). Небольшим валиком удобнее работать.

    Как использовать повторно?

    Останки хранятся долго, до нескольких лет. Производители допускают повторное использование материала при условии его правильного хранения.

    Как сохранить и повторно использовать жидкие обои:

    1. Подождите, пока смесь полностью высохнет в емкости.
    2. Упаковать засохшие жидкие обои в пакет.
    3. Когда придет время наносить материал, разбавьте его водой.
    4. Оставить массу на несколько часов.
    5. Размешайте жидкие обои, при необходимости добавьте воды.
    6. Применить к стене.

    Как сохнуть после нанесения?

    Для достижения наилучшего эффекта следует соблюдать основные правила:

    • Наконец, проверьте на наличие дефектов.
    • Если нет неровностей, оставить покрытие на 1-3 дня.
    • Можно открывать форточки и окна для вентиляции.
    • Сильный сквозняк нежелателен.
    • Оптимальная температура в помещении 18-25.
    • Не используйте нагреватели для ускорения высыхания.

    Сколько времени они сохнут?

    Время высыхания не более 3-х суток со дня окончания работы. Это зависит от многих факторов, но не менее 24 часов.

    Ремонт с использованием жидких обоев позволяет украсить интерьер в любом стиле. Это уникальный и безопасный для здоровья материал, основу которого составляют волокна целлюлозы и шелка.Наносить состав самостоятельно при условии подготовки и соблюдения правильного алгоритма работы несложно.

    diy видеообои

    Создатель обоев: создавайте собственные обои с помощью Canva

    Создайте обои, соответствующие вашему стилю. Откажитесь от зеленых холмов Microsoft или кружащейся галактики Apple. Настройте обои на своем компьютере с помощью средства создания и редактора обоев Canva. С помощью Canva вы можете выбирать шаблоны, перетаскивать изображения и упорядочивать

    DIY Friday: How To Make Wallpaper Art

    Нина Белтон, основатель и креативный директор The Styl»d Life, рассказывает, как использовать обои для создания настенного искусства. (3:26) Утро WCCO — январь.1, 2021 Изменить язык и содержание:

    УКРАШЕНИЕ СТЕН СДЕЛАНО [Видео] | Бумажный цветок на стене…

    Описание продукта Гигантский шаблон бумажного георгина в стиле Эммы. Этот шаблон является одним из самых больших, его ширина превышает 24 дюйма! В ЭТОТ ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛЮЧЕНЫ: ::::: Шаблон георгина в стиле Эммы — 5 размеров лепестков плюс круглые основания. Шаблоны листов включены, как показано, плюс шаблон центра мака. Форматы включали вырезанные файлы SVG, файлы PDF для печати и изображения PNG. Полный пошаговый видеоурок для

    Как наклеить обои | Марта Стюарт

    2020/3/4 · Для более аккуратной и надежной посадки следуйте этой процедуре: Отрежьте полосу так, чтобы только 1/2 дюйма выходила за угол.Приклейте и повесьте полоску, затем снова обрежьте ее однолезвийным лезвием, оставив только 1/8 дюйма бумаги за углом. Выровняйте следующую полосу так, чтобы она перекрывала это удлинение 1/8 дюйма.

    Как сделать свои собственные обои — простые шаги! — A…

    Сделай сам из искусственных обоев Акцентная стена Заявление обоев «Сделай сам» 5 июня 2017 г., 3:01 Компания «Тонкое веселье» использовала контактную бумагу для создания этой веселой и красочной эффектной стены.

    Как сделать обои видео | DIY Doctor

    Из этого видео вы узнаете, как клеить обои.Для получения совета по оклейке потолка обоями в нашем проекте есть вся необходимая информация для этой непростой работы. Другое полезное видео

    diy perfect wallpaper +…

    DIY Wallpaper Engine //

    Arthouse Руководства по оформлению обоев

    Как видео, показывающее процесс наклеивания. Вставьте стену и правильно приклейте бумажные обои.

    30 лучших идей для видео-фона | видео-фон…

    1 октября 2019 г. — Мы собрали некоторые из наших любимых идей для видео-фона.Используйте эту доску для вдохновения и дополнительных советов для ВАШЕГО канала. Ознакомьтесь с моим БЕСПЛАТНЫМ руководством по увеличению просмотров видео на

    Видеоурок: Тканевые обои — С уважением, Сара Д. | …

    Сегодня я делюсь видеоуроком по вывешиванию ткани на стену с использованием жидкого крахмала: стены из накрахмаленной ткани действительно выглядят как обои и являются отличным способом добавить интерес в ваш дом! Это руководство отлично подходит для тех, у кого есть проблемы с обязательствами, и / или для арендаторов.

    Как повесить пленочные и наклеить обои — Home Depot

    Узнайте, как наклеить пленочные и наклеить обои в любой комнате вашего дома.Этот простой проект своими руками может мгновенно обновить столовую, ванную или кухню. Используйте пластиковую губку, чтобы избавиться от пузырьков воздуха и создать ровный вид. Повторите то же самое по всей стене, создавая

    Видеоурок по установке обоев — T. MOORE…

    2018/8/10 · Наклейка обоев как профессионал: краткое изложение видео Если вы не можете посмотреть видео прямо сейчас, здесь ‘ Суть: используйте подходящие инструменты. Инструмент для разглаживания обоев Клей для обоев Малярный валик Малярная лента Начинайте со шва. Не применяйте сразу весь лист.Only

    Как установить обои (DIY) | Семейный Разнорабочий

    2020/7/31 · Как установить обои: Составьте карту комнаты. A. Используйте рулон, чтобы выложить стену. Используйте полный рулон бумаги в качестве ориентира для планировки комнаты. Прикрепите рулон встык к углу, где вы планируете начать, и карандашом сделайте отметку на стене по краю рулона. Сдвиньте рулон до этой отметки и сделайте еще одну отметку карандашом на другом крае рулона.

    DIY Video — Korea Wallpaper

    DIY Video Testimonials О нас Поделиться Поделиться Lah CSR Плата за установку Возврат и условия возврата Политика конфиденциальности

    Создатель обоев: создание пользовательских обоев с помощью Canva

    Создайте обои, соответствующие вашему стилю Ditch Microsoft’s Rolling зеленые холмы или кружащаяся галактика Apple.Настройте обои на своем компьютере с помощью средства создания и редактора обоев Canva. С Canva вы можете выбирать шаблоны, перетаскивать изображения и упорядочивать

    идеальных обоев «сделай сам» +…

    DIY Wallpaper Engine //

    Бесплатные обои Stock Video Videos Download 4K HD…

    Загрузите бесплатные обои стоковые видеоматериалы и анимированную графику с клипами 4k и HD. Изучите более 3926 высококачественных клипов для использования в своем следующем личном или коммерческом проекте. Щелкните здесь, чтобы загрузить лицензионные видеоролики с Videvo без отчислений сегодня.

    Веселые фотографии показывают некоторые из худших провалов, сделанных своими руками…

    Катастрофы, сделанные своими руками: веселые фотографии показывают одни из худших домашних исправлений, когда-либо существовавших. Фотографии домашних неудач показывают, что происходит, когда сломанный предмет попадает в руки хронически ленивых. diy perfect wallpaper +…

    DIY Wallpaper Engine //

    Free Wallpaper Maker: создайте свои собственные обои…

    Бесплатный онлайн-редактор обоев Adobe Spark поможет вам создать свои собственные обои для мобильных или настольных компьютеров за считанные минуты, без дизайна необходимые навыки.С помощью эксклюзивных дизайнерских ресурсов Adobe Spark легко придать своим проектам изюминку и индивидуальность. Добавить

    Руководство для экспертов по наклеиванию собственных обоев

    Кера Риттер — писатель-фрилансер и бывший репортер Philadelphia Inquirer. Кера имеет опыт работы с мультимедиа, включая создание контента, видео и новостей, а также внесение вклада в контент для улучшения дома для The Spruce. Обои могут иметь огромное значение для внешнего вида любой комнаты, и если вы научитесь правильно наклеивать обои, вы будете готовы преобразить свой дом.

    DIY Wallpaper Blind — House & Home

    DIY Projects The Lakehouse Новости и события Организация Недвижимость Небольшое пространство Найти дизайнера Food Maison & Demeure Подписаться Подписка Подарить подарок Обновить Цифровой журнал Служба поддержки клиентов Предыдущие выпуски Найти H&H в магазинах Текущий выпуск Следите за нами

    Arthouse Руководства по наклеиванию обоев

    Как правильно наклеить обои «Вставьте стену» и «Наклейте бумажные обои».

    9Авг

    Как выкорчевать пень: Как правильно выкорчевывать пни | Строительный портал

    9 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Как правильно выкорчевывать пни | Строительный портал

    Большой урон наносят деревьям холодные зимы, паразиты и различные болезни, которые приводят к увяданию растений и дальнейшей уборке их с участков. После спиливания деревьев необходимо подумать о том, что дальше делать с пнем. Одним из самых удачных способов, который вы можете применить – это просто вписать пень в дизайн того участка, где он находится. Деревянный обрубок подходит под стол, а также из него можно сделать цветник. Но очень часто его нужно попросту удалить, поэтому и полезно знать, как выкорчевать пень без усилий.

    Содержание:

    1. Механизированные способы выкорчевывания пней
    2. Ручные способы выкорчевывания пней
    3. Химические способы удаления пней
    4. Выращивание грибов
       

    Механизированные способы выкорчевывания пней

    Существует три способа уборки пней: ручной, механический и химический. Таким образом, для избавления от обрубка дерева используют свои физические усилия, химические препараты и специфическую технику. Выкорчевать пень на участке проще всего с помощью специальной техники – так вы затратите минимум своих сил.

    Землеройная техника

    Пни выкорчевываются при помощи бульдозеров, экскаваторов, манипуляторов, автокранов. Такой способ является надежным, выполняется за короткий промежуток времени. Если вас интересует, как выкорчевать пень большого размера, то этот способ подойдет больше всего, так справится с любым обрубком.

    Однако стоит отметить дороговизну данной методики. Недостатком является сложность подъезда к месту работы, если участок имеет маленькую площадь. Машина по размеру, как правило, большая, а участок облагорожен — засажен цветами, грядками, плодово-ягодными кустарниками. Так же невозможно просто обвязать тросом корень и вытащить его. Ведь для этого нужен тяжелый трактор на гусеницах.

    Кроме всего прочего, такие самоходки достаточно разрушают почву, поэтому если на приусадебной территории будет находиться газон, то он непременно разрушится. Отсюда можно сделать вывод, что выкорчевывать таким способом пни получится только на участке, предназначенном для застройки. В этом случае вы не будете переживать за клумбы с цветами, а также не возникнет трудностей с маневром машины.

    Измельчитель пней

    Выкорчевывание пней этим способом осуществляется с помощью специального ручного инструмента. Он носит название измельчитель пней или фреза. Такой инструмент намного меньше любой машины для удаления деревянных обрубков, поэтому он является универсальным и может применяться на любых участках.

    Сам размер устройства аналогичен габаритам садовой тачки. Аппарат довольно легко поднимается, то есть сложностей при перемещении к дереву не будет. Проблема существует, но в другом: на отечественном рынке таких инструментов представлено очень мало из-за большой себестоимости. Но все-таки на нашем рынке достаточно много различных организаций, имеющих такую технику и занимающихся выкорчевкой пней.

    Работа по измельчению пней заключается в его фрезеровании. Если рассказать проще, как выкорчевать пень на участке с помощью измельчителя, то этот инструмент послойно измельчает пень в мелкую стружку. Также измельчает и подземную часть на глубину до 30 см. Поэтому возможно сразу занять территорию, где находился пень, под клумбу или под огород.

    Ручные способы выкорчевывания пней

    При удалению пня вручную одних физических усилий будет мало, вам стоит позаботиться о наличии подручного инструмента – лебедки, топора, лома.

    Использование лебедки

    Сама специфика применения лебедки является результативней других способов, то есть она справляется с довольно высокими пнями. Поэтому, для того чтобы применить этот способ, высоту пня рекомендуется оставить в размере одного метра. Этого, конечно, можно и не делать, но так вы облегчите свою работу. Недостаток данного метода заключается в том, что лебедка может не выдержать крупного старого дерева.

    Для выкорчевки пня, кроме лебедки с усилием в три тонны и больше, нужны будут вспомогательные средства: канат, лопата, топор и рычаг. Первое, что делается — это обкапывание пня на расстоянии до 1,5 метра с последующим углублением, пока не увидите корни. Корни удаляются при помощи ножовки или топора.

    После этого лебедку крепят на основании рядом находящегося дерева или столба, от которого легко можно достать до выкорчевываемого пня. Трос надежно крепят на пне, который будете выкорчевывать, после этого под него укладывают со стороны лебедки деревянный обрубок. Затем беремся за лебедку. После такой процедуры пень должен выйти вместе с корнями с земли.

    Применение лома и топора

    Этот способ является тяжелым и слабо эффективным, подходит для пней с маленьким диаметром. Для начала вокруг пня вырывается траншея, это делается для обнажения корней.   Далее выполняем обрубку корней и под пень подсовываем лом, после чего вырываем его.

    Методика эффективна с пеньками, диаметр которых составляет до 20 см. Если пни большего диаметра, необходимо вырывать вокруг пня огромнейший котлован, при этом отрубая корни. Такое занятие может продлиться до двух дней. Таким образом, проще всего спилить пень намного ниже уровня земли, а все, что осталось, покрошить с помощью топора. А после этой процедуры ямку засыпаем землей.

    Химические способы удаления пней

    Безотказно действует способ с использованием химических веществ на пни любого размера, но для полного результата понадобится много времени – до трех лет. 

    Калийная селитра

    Наиболее распространенным способом считается срезание пня насколько можно ниже, а после этого во время оттепели в холодный период года сверление в нем отверстий, глубиной до 40 см и диаметром до 7 см. Далее в пень засыпают калийную селитру. Обычно расчет идет такой: на 10-12 см диаметра делают одно отверстие. После этого отверстие заливается водой, утрамбовывается селитра и далее укрывается сверху пень полиэтиленом. В таком виде его оставляют на всю зиму.

    Рекомендуем применить концентрированный раствор, который необходимо подливать в течение нескольких дней. Это поможет ускорить впитывание в древесину пня селитры. Смыл всего этого заключается в следующем: при нагревании селитра выделяет кислород, а высохшая древесина легко и быстро выгорает при поджигании.

    После такой обработки пни легко сжигаются в весенний период. Выполняется это следующим образом: в отверстие пня заливается бензин, его поджигают, а после полного выгорания пня место под пнем вскапывают. Но данный способ не приемлем на торфяных землях, ведь может вызвать горения подземного торфа.

    Использование мочевины

    Если вы до сих пор ищете способ, как убрать пень не выкорчевывая, то воспользуйтесь свойствами мочевины разлагать древесину. Технология такого способа аналогична, как и у использования селитры, так же сверлится отверстие, в которое засыпается мочевина. После этого пень плотно обматываем целлофаном. Уже через год от этого пня ничего не останется, даже выжигать не нужно.

    Применение соли

    Следующим вариантом является посыпка крупной солью пня. Через некоторое время он пропитается солью и пройдет его разрушение — он просто превратится в труху. Этот способ подойдет, только если на этом месте планируется производить застройку. Ведь соль разрушает еще и почву возле пня, то есть на данном участке урожая не будет.

    Затопление водой

    Чтобы применить этот метод, вам нужно выкопать яму возле корней дерева на расстоянии полуметра. Далее хорошей струей воды отмыть корневую систему от земли. После такой процедуры получается «висящий» пенек. После схода всей воды в яму оставляем корневую систему просушиться. После просушки, обычно на следующий день, рубим все корни пня, после этого удаляем сам корень.

    Выращивание грибов

    Существует еще один эффективный и полезный способ, как выкорчевать пень, точнее в этом случае корчевать ничего не придется. В срезе пня делаем отверстия и засыпаем туда грибницу. Поливаем ее и накрываем пленкой. Таким способом вы засеиваете пень вешенками или опятами. На поверхности устраиваем грибные шляпки. Далее через два часа встряхиваем, этим освобождаем споры. Далее их смешиваем с водой и поливаем ненужный пень. Урожай будет уже через год. Но у этого метода имеется и минус: большой риск, что рядом стоящие деревья могут заразиться грибными спорами.

    Таким образом, выкорчевывание пней полезно при подготовке почвы под другую посадку. Для этих целей обычно обращаются к профессиональным бригадам, которые занимаются уборкой деревянных обрубков, рубкой деревьев и всеми остальными работами, связанными с деревьями. Однако, прочитав нашу статью, вы сделаете все самостоятельно.

    Как правильно выкорчевывать пни | Строительный портал

    Большой урон наносят деревьям холодные зимы, паразиты и различные болезни, которые приводят к увяданию растений и дальнейшей уборке их с участков. После спиливания деревьев необходимо подумать о том, что дальше делать с пнем. Одним из самых удачных способов, который вы можете применить – это просто вписать пень в дизайн того участка, где он находится. Деревянный обрубок подходит под стол, а также из него можно сделать цветник. Но очень часто его нужно попросту удалить, поэтому и полезно знать, как выкорчевать пень без усилий.

    Содержание:

    1. Механизированные способы выкорчевывания пней
    2. Ручные способы выкорчевывания пней
    3. Химические способы удаления пней
    4. Выращивание грибов
       

    Механизированные способы выкорчевывания пней

    Существует три способа уборки пней: ручной, механический и химический. Таким образом, для избавления от обрубка дерева используют свои физические усилия, химические препараты и специфическую технику. Выкорчевать пень на участке проще всего с помощью специальной техники – так вы затратите минимум своих сил.

    Землеройная техника

    Пни выкорчевываются при помощи бульдозеров, экскаваторов, манипуляторов, автокранов. Такой способ является надежным, выполняется за короткий промежуток времени. Если вас интересует, как выкорчевать пень большого размера, то этот способ подойдет больше всего, так справится с любым обрубком.

    Однако стоит отметить дороговизну данной методики. Недостатком является сложность подъезда к месту работы, если участок имеет маленькую площадь. Машина по размеру, как правило, большая, а участок облагорожен — засажен цветами, грядками, плодово-ягодными кустарниками. Так же невозможно просто обвязать тросом корень и вытащить его. Ведь для этого нужен тяжелый трактор на гусеницах.

    Кроме всего прочего, такие самоходки достаточно разрушают почву, поэтому если на приусадебной территории будет находиться газон, то он непременно разрушится. Отсюда можно сделать вывод, что выкорчевывать таким способом пни получится только на участке, предназначенном для застройки. В этом случае вы не будете переживать за клумбы с цветами, а также не возникнет трудностей с маневром машины.

    Измельчитель пней

    Выкорчевывание пней этим способом осуществляется с помощью специального ручного инструмента. Он носит название измельчитель пней или фреза. Такой инструмент намного меньше любой машины для удаления деревянных обрубков, поэтому он является универсальным и может применяться на любых участках.

    Сам размер устройства аналогичен габаритам садовой тачки. Аппарат довольно легко поднимается, то есть сложностей при перемещении к дереву не будет. Проблема существует, но в другом: на отечественном рынке таких инструментов представлено очень мало из-за большой себестоимости. Но все-таки на нашем рынке достаточно много различных организаций, имеющих такую технику и занимающихся выкорчевкой пней.

    Работа по измельчению пней заключается в его фрезеровании. Если рассказать проще, как выкорчевать пень на участке с помощью измельчителя, то этот инструмент послойно измельчает пень в мелкую стружку. Также измельчает и подземную часть на глубину до 30 см. Поэтому возможно сразу занять территорию, где находился пень, под клумбу или под огород.

    Ручные способы выкорчевывания пней

    При удалению пня вручную одних физических усилий будет мало, вам стоит позаботиться о наличии подручного инструмента – лебедки, топора, лома.

    Использование лебедки

    Сама специфика применения лебедки является результативней других способов, то есть она справляется с довольно высокими пнями. Поэтому, для того чтобы применить этот способ, высоту пня рекомендуется оставить в размере одного метра. Этого, конечно, можно и не делать, но так вы облегчите свою работу. Недостаток данного метода заключается в том, что лебедка может не выдержать крупного старого дерева.

    Для выкорчевки пня, кроме лебедки с усилием в три тонны и больше, нужны будут вспомогательные средства: канат, лопата, топор и рычаг. Первое, что делается — это обкапывание пня на расстоянии до 1,5 метра с последующим углублением, пока не увидите корни. Корни удаляются при помощи ножовки или топора.

    После этого лебедку крепят на основании рядом находящегося дерева или столба, от которого легко можно достать до выкорчевываемого пня. Трос надежно крепят на пне, который будете выкорчевывать, после этого под него укладывают со стороны лебедки деревянный обрубок. Затем беремся за лебедку. После такой процедуры пень должен выйти вместе с корнями с земли.

    Применение лома и топора

    Этот способ является тяжелым и слабо эффективным, подходит для пней с маленьким диаметром. Для начала вокруг пня вырывается траншея, это делается для обнажения корней.   Далее выполняем обрубку корней и под пень подсовываем лом, после чего вырываем его.

    Методика эффективна с пеньками, диаметр которых составляет до 20 см. Если пни большего диаметра, необходимо вырывать вокруг пня огромнейший котлован, при этом отрубая корни. Такое занятие может продлиться до двух дней. Таким образом, проще всего спилить пень намного ниже уровня земли, а все, что осталось, покрошить с помощью топора. А после этой процедуры ямку засыпаем землей.

    Химические способы удаления пней

    Безотказно действует способ с использованием химических веществ на пни любого размера, но для полного результата понадобится много времени – до трех лет. 

    Калийная селитра

    Наиболее распространенным способом считается срезание пня насколько можно ниже, а после этого во время оттепели в холодный период года сверление в нем отверстий, глубиной до 40 см и диаметром до 7 см. Далее в пень засыпают калийную селитру. Обычно расчет идет такой: на 10-12 см диаметра делают одно отверстие. После этого отверстие заливается водой, утрамбовывается селитра и далее укрывается сверху пень полиэтиленом. В таком виде его оставляют на всю зиму.

    Рекомендуем применить концентрированный раствор, который необходимо подливать в течение нескольких дней. Это поможет ускорить впитывание в древесину пня селитры. Смыл всего этого заключается в следующем: при нагревании селитра выделяет кислород, а высохшая древесина легко и быстро выгорает при поджигании.

    После такой обработки пни легко сжигаются в весенний период. Выполняется это следующим образом: в отверстие пня заливается бензин, его поджигают, а после полного выгорания пня место под пнем вскапывают. Но данный способ не приемлем на торфяных землях, ведь может вызвать горения подземного торфа.

    Использование мочевины

    Если вы до сих пор ищете способ, как убрать пень не выкорчевывая, то воспользуйтесь свойствами мочевины разлагать древесину. Технология такого способа аналогична, как и у использования селитры, так же сверлится отверстие, в которое засыпается мочевина. После этого пень плотно обматываем целлофаном. Уже через год от этого пня ничего не останется, даже выжигать не нужно.

    Применение соли

    Следующим вариантом является посыпка крупной солью пня. Через некоторое время он пропитается солью и пройдет его разрушение — он просто превратится в труху. Этот способ подойдет, только если на этом месте планируется производить застройку. Ведь соль разрушает еще и почву возле пня, то есть на данном участке урожая не будет.

    Затопление водой

    Чтобы применить этот метод, вам нужно выкопать яму возле корней дерева на расстоянии полуметра. Далее хорошей струей воды отмыть корневую систему от земли. После такой процедуры получается «висящий» пенек. После схода всей воды в яму оставляем корневую систему просушиться. После просушки, обычно на следующий день, рубим все корни пня, после этого удаляем сам корень.

    Выращивание грибов

    Существует еще один эффективный и полезный способ, как выкорчевать пень, точнее в этом случае корчевать ничего не придется. В срезе пня делаем отверстия и засыпаем туда грибницу. Поливаем ее и накрываем пленкой. Таким способом вы засеиваете пень вешенками или опятами. На поверхности устраиваем грибные шляпки. Далее через два часа встряхиваем, этим освобождаем споры. Далее их смешиваем с водой и поливаем ненужный пень. Урожай будет уже через год. Но у этого метода имеется и минус: большой риск, что рядом стоящие деревья могут заразиться грибными спорами.

    Таким образом, выкорчевывание пней полезно при подготовке почвы под другую посадку. Для этих целей обычно обращаются к профессиональным бригадам, которые занимаются уборкой деревянных обрубков, рубкой деревьев и всеми остальными работами, связанными с деревьями. Однако, прочитав нашу статью, вы сделаете все самостоятельно.

    Как правильно выкорчевывать пни | Строительный портал

    Большой урон наносят деревьям холодные зимы, паразиты и различные болезни, которые приводят к увяданию растений и дальнейшей уборке их с участков. После спиливания деревьев необходимо подумать о том, что дальше делать с пнем. Одним из самых удачных способов, который вы можете применить – это просто вписать пень в дизайн того участка, где он находится. Деревянный обрубок подходит под стол, а также из него можно сделать цветник. Но очень часто его нужно попросту удалить, поэтому и полезно знать, как выкорчевать пень без усилий.

    Содержание:

    1. Механизированные способы выкорчевывания пней
    2. Ручные способы выкорчевывания пней
    3. Химические способы удаления пней
    4. Выращивание грибов
       

    Механизированные способы выкорчевывания пней

    Существует три способа уборки пней: ручной, механический и химический. Таким образом, для избавления от обрубка дерева используют свои физические усилия, химические препараты и специфическую технику. Выкорчевать пень на участке проще всего с помощью специальной техники – так вы затратите минимум своих сил.

    Землеройная техника

    Пни выкорчевываются при помощи бульдозеров, экскаваторов, манипуляторов, автокранов. Такой способ является надежным, выполняется за короткий промежуток времени. Если вас интересует, как выкорчевать пень большого размера, то этот способ подойдет больше всего, так справится с любым обрубком.

    Однако стоит отметить дороговизну данной методики. Недостатком является сложность подъезда к месту работы, если участок имеет маленькую площадь. Машина по размеру, как правило, большая, а участок облагорожен — засажен цветами, грядками, плодово-ягодными кустарниками. Так же невозможно просто обвязать тросом корень и вытащить его. Ведь для этого нужен тяжелый трактор на гусеницах.

    Кроме всего прочего, такие самоходки достаточно разрушают почву, поэтому если на приусадебной территории будет находиться газон, то он непременно разрушится. Отсюда можно сделать вывод, что выкорчевывать таким способом пни получится только на участке, предназначенном для застройки. В этом случае вы не будете переживать за клумбы с цветами, а также не возникнет трудностей с маневром машины.

    Измельчитель пней

    Выкорчевывание пней этим способом осуществляется с помощью специального ручного инструмента. Он носит название измельчитель пней или фреза. Такой инструмент намного меньше любой машины для удаления деревянных обрубков, поэтому он является универсальным и может применяться на любых участках.

    Сам размер устройства аналогичен габаритам садовой тачки. Аппарат довольно легко поднимается, то есть сложностей при перемещении к дереву не будет. Проблема существует, но в другом: на отечественном рынке таких инструментов представлено очень мало из-за большой себестоимости. Но все-таки на нашем рынке достаточно много различных организаций, имеющих такую технику и занимающихся выкорчевкой пней.

    Работа по измельчению пней заключается в его фрезеровании. Если рассказать проще, как выкорчевать пень на участке с помощью измельчителя, то этот инструмент послойно измельчает пень в мелкую стружку. Также измельчает и подземную часть на глубину до 30 см. Поэтому возможно сразу занять территорию, где находился пень, под клумбу или под огород.

    Ручные способы выкорчевывания пней

    При удалению пня вручную одних физических усилий будет мало, вам стоит позаботиться о наличии подручного инструмента – лебедки, топора, лома.

    Использование лебедки

    Сама специфика применения лебедки является результативней других способов, то есть она справляется с довольно высокими пнями. Поэтому, для того чтобы применить этот способ, высоту пня рекомендуется оставить в размере одного метра. Этого, конечно, можно и не делать, но так вы облегчите свою работу. Недостаток данного метода заключается в том, что лебедка может не выдержать крупного старого дерева.

    Для выкорчевки пня, кроме лебедки с усилием в три тонны и больше, нужны будут вспомогательные средства: канат, лопата, топор и рычаг. Первое, что делается — это обкапывание пня на расстоянии до 1,5 метра с последующим углублением, пока не увидите корни. Корни удаляются при помощи ножовки или топора.

    После этого лебедку крепят на основании рядом находящегося дерева или столба, от которого легко можно достать до выкорчевываемого пня. Трос надежно крепят на пне, который будете выкорчевывать, после этого под него укладывают со стороны лебедки деревянный обрубок. Затем беремся за лебедку. После такой процедуры пень должен выйти вместе с корнями с земли.

    Применение лома и топора

    Этот способ является тяжелым и слабо эффективным, подходит для пней с маленьким диаметром. Для начала вокруг пня вырывается траншея, это делается для обнажения корней.   Далее выполняем обрубку корней и под пень подсовываем лом, после чего вырываем его.

    Методика эффективна с пеньками, диаметр которых составляет до 20 см. Если пни большего диаметра, необходимо вырывать вокруг пня огромнейший котлован, при этом отрубая корни. Такое занятие может продлиться до двух дней. Таким образом, проще всего спилить пень намного ниже уровня земли, а все, что осталось, покрошить с помощью топора. А после этой процедуры ямку засыпаем землей.

    Химические способы удаления пней

    Безотказно действует способ с использованием химических веществ на пни любого размера, но для полного результата понадобится много времени – до трех лет. 

    Калийная селитра

    Наиболее распространенным способом считается срезание пня насколько можно ниже, а после этого во время оттепели в холодный период года сверление в нем отверстий, глубиной до 40 см и диаметром до 7 см. Далее в пень засыпают калийную селитру. Обычно расчет идет такой: на 10-12 см диаметра делают одно отверстие. После этого отверстие заливается водой, утрамбовывается селитра и далее укрывается сверху пень полиэтиленом. В таком виде его оставляют на всю зиму.

    Рекомендуем применить концентрированный раствор, который необходимо подливать в течение нескольких дней. Это поможет ускорить впитывание в древесину пня селитры. Смыл всего этого заключается в следующем: при нагревании селитра выделяет кислород, а высохшая древесина легко и быстро выгорает при поджигании.

    После такой обработки пни легко сжигаются в весенний период. Выполняется это следующим образом: в отверстие пня заливается бензин, его поджигают, а после полного выгорания пня место под пнем вскапывают. Но данный способ не приемлем на торфяных землях, ведь может вызвать горения подземного торфа.

    Использование мочевины

    Если вы до сих пор ищете способ, как убрать пень не выкорчевывая, то воспользуйтесь свойствами мочевины разлагать древесину. Технология такого способа аналогична, как и у использования селитры, так же сверлится отверстие, в которое засыпается мочевина. После этого пень плотно обматываем целлофаном. Уже через год от этого пня ничего не останется, даже выжигать не нужно.

    Применение соли

    Следующим вариантом является посыпка крупной солью пня. Через некоторое время он пропитается солью и пройдет его разрушение — он просто превратится в труху. Этот способ подойдет, только если на этом месте планируется производить застройку. Ведь соль разрушает еще и почву возле пня, то есть на данном участке урожая не будет.

    Затопление водой

    Чтобы применить этот метод, вам нужно выкопать яму возле корней дерева на расстоянии полуметра. Далее хорошей струей воды отмыть корневую систему от земли. После такой процедуры получается «висящий» пенек. После схода всей воды в яму оставляем корневую систему просушиться. После просушки, обычно на следующий день, рубим все корни пня, после этого удаляем сам корень.

    Выращивание грибов

    Существует еще один эффективный и полезный способ, как выкорчевать пень, точнее в этом случае корчевать ничего не придется. В срезе пня делаем отверстия и засыпаем туда грибницу. Поливаем ее и накрываем пленкой. Таким способом вы засеиваете пень вешенками или опятами. На поверхности устраиваем грибные шляпки. Далее через два часа встряхиваем, этим освобождаем споры. Далее их смешиваем с водой и поливаем ненужный пень. Урожай будет уже через год. Но у этого метода имеется и минус: большой риск, что рядом стоящие деревья могут заразиться грибными спорами.

    Таким образом, выкорчевывание пней полезно при подготовке почвы под другую посадку. Для этих целей обычно обращаются к профессиональным бригадам, которые занимаются уборкой деревянных обрубков, рубкой деревьев и всеми остальными работами, связанными с деревьями. Однако, прочитав нашу статью, вы сделаете все самостоятельно.

    110 фото способов избавления ненужного пня

    Пень на участке может занимать до 2-4 квадратных метров полезной площади. К тому же он вновь начинает давать поросль, а если он мертвый, то становится причиной распространения инфекций и грибка. Поэтому любой хозяин мечтает избавиться от него. Удаление пня от спиленного дерева – дело непростое, но все возможно, если запастись терпением и нужными инструментами.

    Краткое содержимое статьи:

    Выкорчевывание

    Этот способ один из самых распространенных. Если спиленное дерево было молодым, либо это был кустарник, выкорчевать пень не составит большого труда. Его нужно окопать со всех сторон и вытащить.

    Если некоторые отростки окажутся слишком длинными, проросшими глубже, их нужно обрубить от основания пня и позже выкопать по отдельности.

    Выкорчевывать пень от старого дерева в одиночку очень сложно. Его тоже придется окапывать. Представьте, как долго провозится один человек только на этом этапе.

    Итак, нужно обкопать пень, максимально обнажая корни. То есть копать придется и под ними, чтобы они оказались как бы навесу. После этого можно их отпилить или обрубить от ствола. Если он не оказался свободным, значит вниз уходит еще один, самый крепкий корень. Придется пень расшатывать.

    Возможно, и здесь не обойдется без пилы. Когда стволовая часть отделена от корней, каждый из них нужно выкапывать по отдельности.

    Если стволовая часть пня очень крупная и тяжелая, выносить ее с участка вручную тяжело. Поэтому нужно привязать ее к автомобилю или трактору и вывезти. Либо сжечь его в образовавшейся в результате обкапывания яме, но на это может уйти до семи дней.

    Как видно, этот способ очень трудоемкий. Но неужели в XIX невозможно удаление без корчевания? Возможно, и даже несколькими способами.

    Вымачивание

    Вокруг пня нужно выкопать яму. Ее глубина должна быть такой, чтобы корни оказались навесу. Затем по корням и грунту дается струя воды из шланга. Грунт струи воды с грунтом стекают в яму, корни обнажаются, и их можно отпиливать.

    Дробление

    Можно разориться на покупку специального инструмента, предназначенного для дробления пней. Фреза при вращении на больших скоростях погружается в грунт и перемалывает корни. Основание пня тоже дробится, а опилки, в которые превратились корни и основание, становятся органическим удобрением.


    Купить такую машину будет дороговато, но можно скинуться всем дачным кооперативом или вызвать специалистов, занимающихся такой работой и имеющих нужную технику.

    Химическое уничтожение пня

    Химическое удаление пней на участке заключается в применении агрессивных средств. Они могут быть разными.

    Соль. Необходимо проделать в пне несколько углублений, выдолбить или высверлить их сверху и с боков. Можно и в корнях просверлить отверстия. Засыпать в отверстия поваренную соль и налить воды. Для этого можно использовать чайник.

    Теперь нужно замотать пень целлофаном и закрепить степлером или скотчем. Через 2-3 года он станет трухлявым и легко поддастся корчеванию.

    Важно именно укрыть пень целлофаном, чтобы постоянно был парниковый эффект. Иначе он окаменеет, а не превратится в труху.

    Удаление селитрой. Селитра нужна аммиачная. Сделать все нужно точно так же, как с солью. Подождать придется несколько дольше, до 5 лет, а после перекопать то место, где был пень. Сам он превратится в труху, а селитра не принесет новым растениям вреда, так как является удобрением.

    Использование гербицидов для удаления свежего пня. Химикаты можно насыпать на срез пня, в просверленные в нем отверстия и вокруг. Поливать его регулярно из шланга или лейки. За счет сокодвижения, которое еще некоторое время будет происходить в пне, гербициды дойдут до корней и разрушат их.

    Грибной способ

    Рассматривая фото, как удалить пень, мы обязательно увидим грибной способ. Для заражения пня можно взять споры съедобных грибов вешенки или зимнего опенка. Их можно приобрести на фермах по выращиванию грибов, а теперь они появляются и в супермаркетах.

    Сначала споры нужно прорастить. Для этого подойдет влажное зерно. Затем аккуратно переселить грибы в зарубки, сделанные на пне. Они прекрасно будут чувствовать себя, пока у них есть пища.

    Абсолютное уничтожение пня произойдет года через три. Грибы можно срезать и употреблять в пищу.

    Выжигание пня

    Конечно, просто сжечь пень – не выход. Во-первых, корни останутся, и их придется выкапывать. Во-вторых, открытый огонь может перекинуться на постройки и другие деревья. Поэтому выжигать пень надо изнутри.

    Для этого в просверленные в нескольких местах отверстия нужно заложить калиевую или натриевую селитру и полить пень водой, чтобы селитра растворилась и распространилась по нему. Закрыть пень целлофаном.


    Через пару лет пень можно поджечь, и огонь распространится до самых корней. Когда селитра прогорит, от пня останется лишь пепел, который можно просто перекопать.

    «Малиновый» способ

    Древо нужно спилить под самое основание, чем ближе к почве, тем лучше. Затем в пне продолбить отверстие, засыпать его почвой и посадить саженец малины. Малина будет буквально съедать пень, и через 5 лет его можно будет убрать голыми руками.

    Сама малина немного разрастется и будет плодоносить. А если в дальнейшем она будет не нужна на этом месте, ее можно будет вытащить вместе с останками пня.

    Фото инструкция, как легко удалить пень

    Также рекомендуем просмотреть:

    Как выкорчевать пень? Корчевание своими руками на даче трактором и экскаватором. Как быстро удалить пень на участке лебедкой?

    Довольно часто на дачах требуется проводить такую процедуру, как корчевание пней. Срубленные старые деревья оставляют разветвленную корневую систему, доставляющую серьезные неудобства при вспашке земли, строительстве и благоустройстве. Оставлять их без внимания просто опасно. О том, как выкорчевать пень, быстро удалить его на участке лебедкой, трактором, экскаватором или другими приспособлениями, стоит узнать более подробно из обзора всех доступных дачникам способов.

    Особенности

    Необходимость выкорчевать пень обычно возникает в тех случаях, когда участок только начинает разрабатываться. Выделение земель часто подразумевает предоставление территории, густо поросшей лесом. После вырубки остается большое количество спилов под корень, которые нужно удалять перед культивацией почвы. В случае, если пень образовался после вырубки засохших или пораженных болезнью растений, тоже важно действовать правильно. Удалить старый остаток спила яблони или березы без значительных усилий практически невозможно: корневая система постепенно разрастается, крепко держится за грунт.

    Процесс корчевания пней подразумевает обязательное удаление подземной части растений. При этом надземная часть тоже разрушается. Иногда корни, проросшие особенно глубоко, просто обрубают, оставляя на время в земле. Многое здесь зависит от целей расчистки участка.

    Под ландшафтное благоустройство это необязательно, а вот для проведения строительства, разработки земли под садоводство и огородничество извлечь корни крайне желательно.

    Выбор способа борьбы с остатками старых или спиленных деревьев зависит от нескольких факторов. Рассмотрим наиболее значимые.

    • Площадь, занимаемая корневой системой. Принято считать, что она соответствует диаметру кроны дерева. Это самый простой способ оценки. Кроме того, нужно обязательно учитывать породу дерева: у хвойных и лиственных корневые системы развиваются по-разному.
    • Возраст дерева. Чем он больше, тем сильнее окажется развита корневая система и тем сложнее будет справиться с процессом корчевания. На пне можно просто сосчитать кольца: их количество равняется прожитым растением годам.
    • Жизнеспособность. Пень, у которого еще продолжается движение соков, имеет боковые побеги. Такой экземпляр сложнее извлечь из земли, чем старый и разрушенный. С трухлявыми обрубками стволов может быть другая проблема: при корчевании надземная часть крошится. Здесь легче использовать экскаватор, просто поддев ковшом корни.

    В процессе выполнения работ приходится учитывать и наличие доступа к пню. Если на участке уже проведено ландшафтное благоустройство, отсутствуют подъездные пути, нет условий для перемещения крупногабаритной тяжелой техники, то стоит рассмотреть возможность ручного корчевания, использования домкрата или фрезы-дробилки. Эти методы не требуют значительного изменения рельефа участка, могут осуществляться малыми средствами и силами.

    Выкорчевывание вручную

    Ручной способ корчевания пней предусматривает использование собственной физической силы человека, а также примитивных инструментов: лома и топора. Процесс удаления торчащей над грунтом части дерева довольно трудоемок. Своими руками выполнить работу можно и в одиночку, но лучше заручиться поддержкой помощника. Также стоит запастись лопатами (совковой и штыковой), бензопилой или ручной ножовкой, киркой и кувалдой. Пригодится и штырь, сделанный из отрезка арматуры. Его длина – 100-150 см, а диаметр – 15-25 мм. Штырь должен иметь приваренную круглую пятку из стали и заостренный наконечник.

    Корчевать вручную можно пни без корней, толстые подземные побеги, а также весь комплекс элементов сразу. В зависимости от объемов работы выбирается и порядок действий. Стоит учесть, что у некоторых старых деревьев протяженность корневой системы достигает десятков метров, поэтому выполнить работы вручную в этом случае будет сложно.

    Порядок действий, если все же решено обойтись без механизированных приспособлений, будет таким.

    1. Проведение земляных работ. Вокруг ствола раскапывается яма, возле каждого бокового корня — траншея. Диаметр подкопа должен в 10 раз превышать размеры ствола либо быть не менее 1 м. Грунт вынимается до верхних боковых корней.
    2. Рубка топором. С его помощью отделяют корни сразу у ствола, а также на расстоянии от него: так далеко, как это только возможно. При работе с инструментом очень важно соблюдать технику безопасности, ставить ноги широко и ровно, чтобы избежать травм.
    3. Пиление. Особенно толстые корни разрубить не получится. Их обкапывают так, чтобы горизонтальная часть побегов располагалась над грунтом свободно, на расстоянии 5-10 см. Затем обрезают при помощи бензопилы или ручной ножовки по дереву, вынимают из земли.
    4. Выкапывание пня. Яма вокруг него должна составлять около 5 диаметров ствола в глубину. После этого можно покачать пень: если он сдвигается на 2-3 см, а боковые побеги удалены полностью, можно подрубать главный корень, идущий вертикально. Обычно такое заглубление полностью решает проблему повторного прорастания побегов.
    5. Рубка главного корня. Делать это нужно топором, максимально близко к земле. Пень можно слегка наклонить вбок при помощи лома, чтобы было легче.
    6. Корчевание пня. Под него поддевается лом или штырь арматуры. Используя инструмент как рычаг, нужно вывернуть пень из земли.

    По завершении работ следует убедиться, что извлечены все боковые корни. Только после этого можно закапывать образовавшуюся яму, разравнивать грунт.

    Удаление пня механическим методом

    Действовать вручную получается не всегда. Механический метод корчевания актуален и при расчистке больших пространств, и при освобождении участка под строительство на даче. Выполнение работ с применением специальных устройств и инструментов, например, корчевателя, а также использование моторной техники позволяют легче извлекать из земли даже большие и старые остатки деревьев.

    Спецтехника

    Существует целый ряд спецтехники, при помощи которой можно обеспечить эффективное выкорчевывание пней. Выделим несколько популярных вариантов.

    • Измельчитель. Он представляет собой большую фрезу, при помощи которой дробится пень. По размеру приспособление не превышает габаритов садовой тачки, заглубление возможно на 30 см. Это позволяет измельчить в щепу не только поверхностную часть пня, но и его корни, расположенные близко к почве.
    • Рычажный механизм с гидроприводом. Он может использоваться как элемент навесного оборудования экскаватора или отдельно от него. В комплектацию механизма входят клык и гидроцилиндр, отвечающий за подъем рычага. Сила воздействия в этом случае составляет десятки тонн. Диаметр пня, который можно выкорчевать с помощью такого механизма, варьируется от 20 до 60 см.
    • Экскаватор. При использовании этого типа техники осуществляется предварительное обкапывание всех имеющихся корней, по возможности их обрубают. После этого пень просто поддевается ковшом, переворачиваясь вверх корнями. При использовании техники с челюстным захватом закрепление остатка дерева происходит сверху, затем он просто выдергивается из земли при помощи гидравлического привода. Метод эффективен при диаметре пня до 30 см.
    • Трактор или бульдозер. При помощи землеройной техники пень можно просто выдернуть или выкопать из земли. При этом легко удаляются даже крупные объекты, а работа проводится в максимально короткие сроки. Но могут возникнуть сложности с заездом спецтехники на участок, а ее гусеницы вряд ли принесут пользу газону или другим элементам благоустройства. Экскаваторы и бульдозеры используют только для разработки целины.

    Применение спецтехники позволяет обеспечивать быструю и эффективную борьбу с крупногабаритными пнями, которые просто невозможно убрать другими способами или инструментами. Целесообразность ее использования определяют индивидуально. Ради удаления одного пня нанимать трактор или экскаватор нерентабельно, но если таких объектов много, расчистить территорию можно будет буквально за день.

    Лебедка

    Применение лебедки позволяет эффективно справляться со средними и большими пнями, которые необходимо выкорчевать. В этом случае механизм заменяет усилие, которое возникает при воздействии ломом или другим рычагом. Для выполнения работ хватит лебедки с усилием в 3-6 т. Теперь рассмотрим порядок работы.

    1. Вымерять расстояние в 5-10 м от пня.
    2. Вбить в грунт штырь арматуры, оставив на поверхности конец с пяткой высотой около 10 см.
    3. Закрепить на металлическом основании лебедку. Ее второй край соединяется с металлической петлей.
    4. Накинуть крепление на пень. Важно, чтобы петля плотно обхватила поверхность оставшегося ствола.
    5. Начать натяжение лебедки. Важно отслеживать положение штыря. При недостаточной предварительной обрубке корней он поднимется из земли.
    6. Выкорчевать пень, при необходимости подкапывая и подрубая боковые побеги корней.
    7. Удалить штырь из земли. Его вытаскивают, поддевая ломом, опирающимся на толстую доску или кирпичи.

    Если нет возможности использовать арматуру, в комбинации с лебедкой применяют живое дерево. В этом случае важно зафиксировать механизм как можно ближе к земле, а петлю накинуть на верхнюю часть пня, создавая дополнительное усилие.

    Другие приспособления

    При отсутствии лебедки или техники корчевание пней можно выполнить другими подручными приспособлениями. Например, небольшие по диаметру остатки деревьев можно извлечь из земли домкратом. В этом случае на пне закрепляется цепь, обматывается вокруг него, закрепляется на домкрате. Затем при помощи рычага и упора осуществляется постепенный подъем по рейке основного рабочего элемента. Таким способом можно справиться с задачей по расчистке участка от старых плодовых деревьев.

    Легковая машина тоже вполне может заменить спецтехнику. Ее используют в качестве тягача, зацепляя за конец лебедки или троса, другой край которого привязан к пню. Процесс корчевания заключается в движении техники на малой скорости в направлении от остатков дерева, извлекаемых из земли. При соразмерности массы и мощности машины размерам выкорчевываемого пня можно довольно быстро добиться результата.

    Повысить эффективность использования тягловой силы автомобиля помогает:

    • предварительное проведение земляных работ;
    • подмыв грунта;
    • обрубка корней.

    В этом случае справиться с задачей сможет не только тяжелый джип, но и самая обыкновенная легковая машина. Коммунальные службы применяют этот метод корчевания в сочетании с легким грузовым транспортом.

    Выравнивание участка после корчевки

    По завершении борьбы с пнями и корнями деревьев нужно позаботиться о том, чтобы отходы, оставшиеся после проведения работ, не мешали дальнейшему возделыванию грунта. Особенно важно уделить этому внимание, если осуществлялась ручная корчевка. В этом случае формируются значительные ямы и рытвины, воронки, требующие завоза и отсыпки грунта.

    При выборе метода обработки важно учитывать и другие факторы. Например, если на расчищенном месте планируется засеять газон, понадобится обратная засыпка почвы с последующим рыхлением и вспашкой. Выполнить работы можно при помощи мини-трактора с почвофрезой, мотоблока. Вспаханная поверхность разравнивается граблями.

      Под строительство грунт подготавливают иначе. Поскольку на участке будет осуществляться движение техники, можно обойтись планировкой существующего почвенного слоя. Она выполняется ковшом трактора, позволяет сделать рельеф относительно однородным, сгладить значительные перепады.

      инструкция для начинающих, альтернативные методы

      Владельцы дач и приусадебных участков часто сталкиваются с необходимостью вырубки старых деревьев. После этого остаются пни, занимающие место и мешающие обработке грядок. Чтобы от них избавиться, можно вызвать специалистов, располагающих спецтехникой и инструментами. Но многие садоводы предпочитают делать это самостоятельно, используя проверенные временем способы.

      Подготовительные работы к выкорчёвыванию пней

      Существует два распространённых метода выкорчёвывания пней: механический и физический. У них есть свои достоинства и недостатки, но общее в них то, что нужно провести определённую подготовку, чтобы удаление пня прошло быстрее.

      1. Хорошо пролейте грунт вокруг пня водой. По окружности, от самого основания, обкапывайте штыковой лопатой так, чтобы она входила на глубину минимум 30 см. Каждый корень нужно тщательно оголить. Постепенно углубляйте и расширяйте яму.

        Чтобы было легче рыть землю вокруг корней, хорошо пролейте её водой

      2. Почти у всех садовых деревьев корневая система разрастается до уровня ширины кроны. Обкапывая приствольный круг, ориентируйтесь на проекцию кроны, чтобы удалить все корни. Диаметр ямы может составить в итоге 2 метра. Но учтите, что у слив и вишен корни могут разрастись далеко за пределами кроны.
      3. Чтобы проще было оголить корни, подайте сильный напор воды из шланга. Перед этим проройте канавки, через которые будет уходить вода. Земля между корней вымоется, и вам будет проще перерубить их или срезать бензопилой, отступая расстояние 40 см от ствола.

        Промывайте корни от земли и учитывайте ширину корневой системы

      Как механически удалить пни

      Самый популярный и быстрый способ выкорчёвывания — механический. Он может подразумевать применение:

      • трактора;
      • пнедробительной машины;
      • подручных средств.

      Использование трактора для выкорчёвывания

      Значительно облегчить и ускорить выкорчёвывание пней вам поможет техника: трактор или бульдозер со специальной насадкой для удаления корней. Особенно хорошо этот метод применим, если вам нужно убрать несколько пней, выкорчевать старый сад или удалить лесные насаждения там, где предполагается дальнейшее строительство.

      Трактор или бульдозер быстро удалит даже самые крупные пни

      Для использования тяжёлой транспортной техники важное условие — обеспечение подъезда к удаляемым пням и достаточное пространство для работы. Пень нужно обвязать тросом, другой конец которого крепится на тракторе, и просто выдернуть из земли.

      Накиньте конец троса на пень, хорошо закрепите, и дальше трактор всё сделает сам

      Если на вашем участке есть пни большого размера с мощными корнями, придётся воспользоваться гусеничным трактором. Учтите, что он нарушит верхний слой грунта, а вместе с ним — грядки, клумбы и элементы ландшафтного дизайна.

      Преимущества и недостатки использования трактора: таблица
      Преимущества Недостатки
      Подходит для большого количества пней на открытой площади участка.Громоздкий трактор может разрушить благоустроенный участок и декоративные элементы.
      Способ позволяет избавиться от устаревшего неплодоносящего сада одним вызовом спецтехники, что позволяет снизить стоимость удаления каждого пня.Мощный трактор резко выдёргивает пень из земли, при этом могут пострадать корни других деревьев, растущих поблизости
      В освобождённые от пней ямы можно сажать новые деревья.Высокая стоимость удаления одного пня.
      Выкорчеванный пень оставит большой котлован, который нужно будет засыпать землёй и выравнивать

      Как использовать пнедробительную машину

      Для выкорчёвывания пней очень удобно использовать пнедробительную машину — устройство с небольшими габаритами, размером не более садовой тачки. Его легко перемещать по участку и даже переносить от одного дерева к другому. Такая машина незаменима, если вам нужно удалить несколько одиночных пней среди здоровых деревьев, или на садовом участке недостаточно места для манёвра крупных технических средств.

      Пнедробительная машина удобна для использования

      Принцип действия устройства в разрезании и дроблении древесины. Если вы планируете использовать пнедробительную машину, спилите пень по возможности ниже, желательно на уровне земли. Особо крупные экземпляры большого диаметра разделите на несколько сегментов, чтобы облегчить корчевателю задачу. Машина превратит древесину в опилки, а образовавшуюся яму достаточно засыпать землёй, чтобы потом использовать под грядки.

      Обратите внимание! Лучший период для корчевания — зима. Древесина, напитавшаяся влагой, от морозов будет разрушаться. Это сильно облегчит вырубку и измельчение.

      Плюсы и минусы использования пнедробильной машины — таблица
      Преимущества Недостатки
      Быстрый и аккуратный процесс, применение которого не нарушит целостность и вид участка и его ландшафтный дизайн.Малая рабочая глубина дробления — не более 30 см, что усложнит строительные работы и посадку на участке крупных деревьев.
      Оборудование без проблем доставляется к остаткам дерева.
      Пнедробительная машина позволяет настроить необходимые параметры глубины и диаметра фрезеровки и дробления древесины и управлять ими во время работ.Способ не пригоден на участках после стройки — строительный мусор может вывести из строя оборудование, которое придётся компенсировать.
      В результате выкорчёвывания дробилкой от пня останутся лишь щепки, которые можно просто перекопать вместе с землёй на участке.

      Ручное удаление пней

      Услуги трактора и прочей техники недешёвые, и покупать пнедробительную машину ради одного использования тоже невыгодно. Вы можете самостоятельно удалить пни диаметром до 20 см, воспользовавшись для этого металлическим рычагом.

      1. Проведите подготовительные работы, раскопав землю вокруг пня, вымойте почву и обрежьте корни.

        Обязательно обрежьте все корни перед тем, как выкорчёвывать пень вручную

      2. Под низ пня просуньте длинный лом и сильно нажмите на него, используя как рычаг. Вырывайте таким образом корни из почвы и старайтесь опрокинуть пень набок так, чтобы корневище было окончательно извлечено.

        Используйте железный лом, как рычаг, чтобы поддеть и выдернуть пень

      3. Процедуру нужно повторить несколько раз, пока все корни не будут удалены. После этого пень можно разрубить на дрова или щепы и использовать для отопления.

      Ручное выкорчёвывание пней — задача трудоёмкая, поэтому вам может понадобиться помощь со стороны, от друзей или соседей. Кроме того, этот способ не подойдёт, если на вашем участке массивные пни большого диаметра.

      Достоинства и недостатки ручного корчевания — таблица
      Преимущества Недостатки
      Лёгкость подхода к любому пню.Физическая сложность исполнения и невозможность осуществления в зимний период за счёт промёрзлого грунта.
      Возможность максимально эффективного удаления пня и его корневой системы.
      Абсолютная безвредность для почвы, которую можно возделывать для выращивания растений.
      Видеоурок: механическое удаление пня с помощью лебёдки

      Химические средства для удаления пней

      Если выкорчевать пень рассмотренными выше способами не представляется возможным, можно применить химические вещества. Правда, этот метод займёт много времени.

      Самым популярным для уничтожения остатков дерева считается применение калиевой селитры. Приступать к реализации способа нужно осенью.

      1. Подготовьте пень к корчеванию. Для этого его нужно спилить близко к основанию и просверлить в нём вертикальные отверстия. Их диаметр должен составлять 5–6 см, глубина — 30–35 см. Количество рассчитывайте по схеме: 1 отверстие на 10 см диаметра пня.

        В пне нужно проделать несколько отверстий

      2. В каждое углубление плотно утрамбуйте калиевую селитру, залейте водой до краёв. Укутайте пень плотным полиэтиленом, закрепите его и оставьте до весны.
      3. Растворённая в воде селитра впитается в ткани древесины, разрушая их, особенно зимой, под воздействием морозов. Весной, когда вы снимете с пня полиэтилен, останется только высохшая древесина. В оставшиеся от селитры отверстия налейте немного бензина или другой горючей жидкости и подожгите.

        После зимы подожгите пень и дождитесь, пока он сгорит

      4. Когда пень сгорит полностью, просто перекопайте землю, на которой он находился. Далее её можно использовать по назначению.

      Обратите внимание! При сжигании пня не забывайте соблюдать правила безопасности: контролируйте горение и держите под рукой воду или песок. Если ваш участок находится на торфяниках, не применяйте этот метод, так как он может привести к возгоранию, которое трудно поддаётся тушению.

      Кстати, вы можете обойтись и без сжигания пня. Действия те же, но вместо калиевой нужно использовать аммиачную селитру, или мочевину. Вещество также вводится внутрь древесины, и пень укутывается полиэтиленом. Спустя 2 года древесина полностью разложится, и вам не придётся её жечь или выкорчёвывать.

      Преимущества и недостатки химического разложения древесины — таблица

      Преимущества Недостатки
      Низкая стоимость и простота осуществления, без нанесения вреда растущим рядом растениям и внешнему виду участка.Долгий процесс, длящийся 2–3 года, в результате которого уничтожится пень и его корни. Также сильно ухудшится состояние почвы, которая на несколько лет может выпасть из севооборота.
      Уничтожается пень целиком, а также его корневища.

      Видео: как удалить пень с помощью селитры

      Биологический способ: как грибы разрушат пень

      Природа сама поможет вам избавиться от нежелательных объектов на участке, если вы поможете ей. Использование грибов не столь популярно в деле уничтожения пней, но весьма эффективно. Кроме того, вы можете обеспечить себя свежими вкусными грибами.

      В пне по периметру сделайте несколько глубоких надрезов, в них засыпьте мицелий грибов, например, опят или вешенок. Купить его можно в магазине для садоводов и огородников или заказать в интернете. Достаточно быстро грибы разрастутся, используя для питания грибницы древесину и тем самым разрушая пень вместе с корнями.

      Грибы, посаженные на пне, справятся со старой древесиной за 2–3 года

      Этот способ нельзя назвать быстрым. Маленький пень разрушится за год, более массивному потребуется 2–3 года. Зато он экологически чистый, и если вы никуда не торопитесь, то за эти годы научитесь разводить грибы, и, возможно, со временем превратите это в свой маленький бизнес. Или освоите новые блюда из грибов. В любом случае, польза очевидна.

      Какие у «грибного» способа плюсы и минусы — таблица

      Преимущества Недостатки
      Полностью биологический процесс без применения химических препаратов, который не требует значительных усилий и финансовых затрат.Длительность процесса, который может занять 2–3 года.
      Выращенные грибы можно употреблять в пищу.Опасен заражением грибницей прочих деревьев, растущих неподалёку.

      Теперь вы сможете самостоятельно выбрать способ удаления пней, наиболее подходящий для вас и вашего сада. При этом нужно учитывать такие факторы, как скорость и стоимость метода, достоинства и недостатки. Но, сделав правильный выбор, вы сохраните дачный участок и плодородный грунт на нём.

      Как выкорчевать пни оставшиеся после дерева в саду | Своими руками

      Причинами тому, что настало время корчевать дерево, могут послужить множество причин – например, неправильная обрезка, после которой плодовое дерево в саду перестало плодоносить (чтобы такого не случилось, читайте нашу статью : Как правильно обрезать деревья в саду), может быть дерево переросло срок плодоношения и стало старым, засохло от жары или повреждения вредителями, зачахло в тени другого крупного дерева от недостатка солнца.

      В случае если Вы не имеете достаточного опыта в выкорчевывании деревьев, с пнем, оставшимся после обрезки, можно провозится не одну неделю.

      Оговоримся сразу, что разные деревья выкорчевываются по разному – одни быстрей другие дольше – все зависит от корневой системы. Конечно быстрей выкорчевать кустарник чем например старую вишню или пень оставшийся от березы, которая помнит царя Гороха.

      На примере выкорчевывания пней от  двух яблонь приведем пример того как можно выкорчевать садовое дерево максимально быстро и с наименьшими потерями сил.

      Нам предстояло выкорчевать две яблони, одна из которых росла на склоне, а другая – на ровном месте. Диаметр стволов у земли составлял примерно 35-40 см.

      Предварительно деревья обрезали, оставив большое плечо ствола, чтобы легко было его раскачать, и оборвать глубоко залегающие корни. Пенек получился достаточно высокий.  Для работы понадобились острая неширокая садовая пила, секатор, лопата и ведро.

      Сначала раскопали на глубину штыка лопаты приствольный круг диаметром около 1,5 метра. Потом струей воды из шланга размыли землю в этом кругу.

      На склоне вода вместе с землей ушла из ямки самотеком, через вырытую заранее канавку. На ровном месте воду с землей пришлось вычерпывать ведром. Корни быстро обнажились, и дальнейшая работа не шла вслепую.

      Корни обрезали пилой, делая на каждом по два распила. Таким образом, вырезали чурбаки длиной 5-10 сантиметров для того, чтобы при раскачивании корни не пружинили и не упирались. Постепенно так вырезали у дерева все боковые корни, а центральные, идущие глубоко вниз, надрывали при раскачивании.

      Без тяжелых физических усилий ту яблоню, что росла на склоне, выкорчевали за два часа, а ту, что на ровном месте, часа за четыре.

      УДАЛЕНИЕ ПНЯ ЗА ЧАС СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

      УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ НА УЧАСТКЕ – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ДАЧНИКОВ

      Раскорчевка участка своими руками

      Когда нашей семье в 1987 году выделили участок в шесть соток в Калужской области, радости нашей не было предела, хотя участок представлял собой просто-напросто лесные заросли из осин, берез и различных кустарников. Было даже по парочке здоровых елей и дубов. Короче, самое настоящее неудобье.

      Как мне позже рассказывали местные старожилы, территория, отведенная под садоводство, пришла в такое «загущение» после вырубки во время Великой Отечественной войны росшего здесь ранее красивого строевого елового леса. В последующие годы за этой местностью никто не ухаживал, вот она и приняла в конце концов вид настоящих джунглей.

      И кто теперь может справиться с ними? Правильно – только дачники, мечтающие осесть на своей земле. И мы действительно с огромным энтузиазмом бросились в работу, как в омут. Масштабы предстоящих свершений нас совершенно не пугали, бытовые неудобства – тоже. В конце концов, все это ведь можно рассматривать как некое приключение. Как я узнал гораздо позже, этот участок предлагали моему товарищу, но он от него отказался, ссылаясь на большое количество растущих на нем деревьев. Ну и начали мы, естественно, с их вырубки.

      Когда территория более-менее освободилась от лесных зарослей, мы с сыном тут же соорудили шалаш из подручных материалов. В дело пошли крупные ветви срубленных деревьев и листы рубероида.

      Следующим этапом было оборудование отхожего места. Мы купили на строительном рынке кабинку, которую нужно было уже на месте собрать своими силами из деревянных комплектующих. Привезли все эти детали на нанятом грузовике на участок, сами разгрузили и сами же все построили. Этот туалет, кстати, жив до сих пор и исправно выполняет свои функции, причем месторасположение его на участке не менялось.

      Можно ли обмануть дуб?

      После этого пришла пора задуматься о том, как очистить участок от пней, а их было там более 60 штук, причем среди них красовались двойные и даже тройные монстры. Я попросил своего сына сделать план участка и подробно, с соблюдением всех размеров и расстояний, нанести на него все это «богатство». На бумаге, кстати, картина получилась по чему-то более грозной, чем на самом деле: как будто густые взрывы на поле боя (см. рис.).

      Раскорчевка участка

      Зато можно было благодаря рисунку распланировать свою работу, определяя, какие пни легче будет удалить в первую очередь, расчистив себе плацдарм для битвы с более крупными экземплярами.

      От идеи корчевать пни с помощью гусеничной строительной техники мы отказались сразу, когда увидели, во что превратились после этого соседние участки: они были буквально испещрены глубокими и широкими колеями, оставленными тяжелыми тракторами, а между ними зияли огромные ямы-воронки диаметром в несколько метров. И по всему выходило так, что выровнять «разбомбленный» участок было делом не менее трудным и затратным, чем сама раскорчевка. Нет, такая механизированная обработка земли нам ни к чему.

      Нам пришлось осваивать ручную технологию удаления пней. Острой саперной лопатой, к которой испытывают безмерное уважение все, кто был в армии, мы оголяли корни, затем острыми топорами обрубали каждый из них и наконец, схватившись за верх пня вдвоем, одним махом выдергивали его из земли. Да, работа была не из легких. До обеда мы успевали таким способом выкорчевать два-три пня и после обеда примерно столько же. И так все выходные и отпуск. На полное освобождение участка от пней у нас ушло целое лето. Зато освобожденный участок был почти ровным, потому что ямы (а они оказывались при такой методике не слишком большими) мы тут же засыпали землей, смешанной со всякой растительной органикой, оставшейся после расчистки земли.

      Однако в самом углу участка оставался один пень, который оказался нам не под силу. Как мы ни бились с ним, не могли его одолеть. Даже острый тяжелый топор отскакивал от корней, как мячик. Видимо, и наши силы были уже на исходе. Я еще с сыном поспорил, уверяя, что это, наверное, дуб, а он со мной не соглашался и говорил, что мы имеем дело с упрямой и старой осиной, которая закалилась в борьбе под солнцем со своими соседями.

      Короче, мы решили оставить этот пень до будущего лета: там, глядишь, и силы у нас прибавится, и идея какая-нибудь придет.

      Когда же мы весной приехали на участок, то увидели, что пень дал ростки с листьями. И это оказался дуб!

      «Ну, какие теперь будут мысли?» – спросил у меня сын, поглядывая на этого неподдающегося «старожила». «Знаешь, а давай оставим его в покое, – предложил я. – Он ведь почти на границе находится, нам не мешает, пусть сидит». И дуб обиделся на нас за то, что мы стали игнорировать его силу: через несколько лет пень попросту сам сгнил, и мы уже без особых усилий убрали его останки.

      А наше второе лето мы посвятили распиливанию пней и раскалыванию получившихся из них чурбаков. В результате мы и дров в большом количестве заготовили (к зиме они полностью просохли), и участок разровняли до такой степени, что он стал доступен для дальнейшего освоения и строительства на нем вначале хозблока, а затем и дома.

      В то время сыну было 16 лет, мне – 46, в общем, силы были. Сейчас, когда мне уже за 70, я могу только удивляться, как это нам удалось столько сделать своими руками, не применяя тяжелой строительной техники? Думаю, что наш опыт по очистке земли от пней может быть полезен дачникам, только начинающим осваивать свои участки.

      © Автор: Александр Николаевич г. Москва

      ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ПНЕЙ

      После спиливания деревьев остаются пни. Выкорчевать их трудно, не каждому это под силу. Как избежать утомительной процедуры? Вот 3 варианта.

      как избавиться от пня в саду?
      1. Срежьте пень на уровне земли. Над ним на год устройте компостную кучу (оставшиеся корни быстрее начнут отмирать). На второй год компост уберите, пень засыпьте почвой и посадите овощи. На третий год рядом можно снова посадить плодовое деревце (на месте старой яблони лучше посадить сливу, а на месте сливы — яблоню). А пень в течение нескольких лет сопреет.
      2. В дупло или проделанное в пне отверстие внесите натриевую или калиевую селитру (100-200 г) и накройте пень пленкой. А через год его подожгите. Огонь и химическая реакция уничтожат даже подземную часть старого растения.
      3. При использовании аммиачной селитры или мочевины, как в предыдущем способе, необходимость в поджоге отпадет сама собой (через несколько лет от пня не остается и следа).

      © Автор:  Александр ГОРНЫЙ, канд. с-х наук

      УДАЛЕНИЕ ПНЯ ХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ – ВИДЕО
      ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

      Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

      Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

      Будем друзьями!

      5 способов удалить пень

      * От редакции: LawnStarter может получать комиссию, если вы покупаете определенные продукты, упомянутые в этой статье.

      Вы уничтожили дерево, которое просто не работало в вашем дворе, но теперь у вас есть пень, с которым нужно бороться. Удивительно, но удалить его — задача не из легких. Фактически, это оставило вас, ну — в тупике.

      Но не бойтесь, если вам нужно знать, как удалить пень, мы поможем вам.И хотя в конечном итоге вы можете решить обратиться к специалисту, у вас есть варианты.

      Но прежде чем мы перейдем к различным вариантам, давайте взглянем на ваш пень и его уникальные характеристики.

      У него глубокая корневая система? Культя маленькая, средняя или большая? При использовании некоторых из этих методов большие пни могут не так легко вырасти, как маленькие.

      А почему вы хотите от него избавиться? Это остатки работы по удалению деревьев? Это старая культя, которую вы готовы удалить… или, возможно, бельмо на глазу, которое вы готовы устранить?

      В этом случае вы можете выбрать один из методов быстрого удаления пней.

      Когда у вас есть детали и аргументы в пользу удаления пня, вы готовы выбрать убийцу пней. Вот пять популярных методов, включая варианты, которые вы можете сделать своими руками.

      № 1: Используйте химикаты

      Использование химикатов для удаления пня — наименее трудоемкий способ избавиться от него. Однако этот процесс требует времени, особенно если размер культи большой.

      В некоторых случаях процесс удаления культи может занять до года, потому что вы буквально гниете надоедливую культю.Но хорошая новость в том, что этот метод стоит недорого, если у вас уже есть бензопила и дрель.

      Материалы, которые вам понадобятся, будут стоить менее 20 долларов. Вот наши пять вариантов химикатов для удаления пней.

      Чтобы вытащить пень таким образом, вам понадобится следующее:

      • Бензопила и дрель
      • Нитрат калия
      • Пластиковый брезент
      • Садовая мульча
      • Топор

      Как удалить пень с помощью химикатов

      Когда у вас есть материалы, можно начинать.Но помните, когда вы используете химическое средство для удаления культи, будьте терпеливы, поскольку в большинстве случаев для получения результатов требуется не менее четырех недель. Если вы ищете способ быстро сгнить пень, то вот он. Обычно пень гниет от трех до семи лет.

      Шаг 1: Используя бензопилу, снимите как можно большую часть пня, который находится над уровнем земли. Обязательно наденьте защитное снаряжение, такое как защитные очки и ботинки со стальным носком.

      Шаг 2: Теперь пора просверлить отверстия в том, что осталось от пня.Расположите отверстия близко друг к другу и используйте самое большое сверло, какое сможете. Используйте эти отверстия как можно глубже и шире.

      Шаг 3: Заполните отверстия сначала водой, затем добавьте нитрат калия. Вы также можете использовать другой тип удобрений с высоким содержанием азота или даже гранулы для удаления пней, предназначенные для этого процесса.

      Шаг 4: Замочите землю вокруг пня водой, чтобы она стала красивой и насыщенной, затем накройте это место пластиковым брезентом.Брезент поможет удержать влагу и ускорит процесс гниения.

      Шаг 5: Накройте брезент мульчей, желательно органической, и снова водой, чтобы сохранить влагу и пропитать область.

      Шаг 6: Периодически проверяйте прогресс и добавляйте больше воды и азота в пень, затем восстанавливайте с помощью мульчи и большего количества воды.

      Шаг 7: По прошествии четырех-шести недель пень должен стать губчатым.В таком случае вы можете использовать топор, чтобы ускорить процесс и удалить части пня. Если его достаточно, вы можете засыпать то, что осталось, и создать клумбу или даже посадить семена травы. Если культя все еще твердая, повторите процесс.

      Если вы обнаружите, что старый пень не продвинулся так далеко, как вам хотелось бы, вы всегда можете перейти к способу прожига, указанному ниже.

      Или, если вы хотите избегать агрессивных химикатов, мазута или чего-либо еще, что не является естественным, вы можете использовать метод английской соли.Следуйте инструкциям выше, но замените соль Эпсома нитратом калия.

      № 2: Удалить пень вручную

      Выкапываем пень вручную. Предоставлено: Normanack, CC by 2.0

      . Если вы не хотите использовать химическое удаление пня или слишком долго ждать, чтобы избавиться от пня, его можно удалить вручную. Опять же, это не дорого, если у вас уже есть инструменты. На завершение проекта может уйти от трех до 12 часов, но как только вы закончите, этот пень станет историей.

      Инструменты, которые вам необходимо собрать или приобрести, включают:

      • Бар для копания (от 30 до 50 долларов).
      • Лучковая пила (от 10 до 30 долларов).
      • Axe (от 30 до 40 долларов).
      • Mattock (от 15 до 50 долларов).

      Обязательно наденьте защитное снаряжение, такое как рабочие перчатки и ботинки со стальным носком для этого проекта.

      Как удалить пень вручную

      Удаление культи вручную определенно более трудоемко, но при этом работа выполняется быстрее. Этот метод лучше всего использовать на стволах деревьев небольшого и среднего размера.Если ваша культя больше, вам, вероятно, понадобится измельчитель для пней, о котором мы поговорим позже.

      Шаг 1: Используйте широкий конец мотыги, чтобы обкопать пень и разрыхлить грязь.

      Шаг 2: Удалите разрыхленную грязь лопатой, чтобы увидеть корни деревьев.

      Шаг 3: Мотыгой (или маленьким луком) оторвите корни дерева от ствола.

      Шаг 4: Продолжайте копать и рубить, пока не дойдете до главного корня и не расчистите область вокруг него.

      Шаг 5: Используя топор или лучковую пилу, прорежьте стержневой корень.

      После того, как вы прорежете стержневой корень, вы можете пошевелить пень и вытащить его из верхнего слоя почвы. Этот процесс займет несколько часов, но когда он закончится, пень исчезнет.

      No. 3: Сжечь пень

      Еще один вариант своими руками — прожиговой метод. Его можно использовать отдельно или в сочетании с одним из двух методов удаления культи, перечисленных выше. Принадлежности, которые вам понадобятся, чтобы сжечь культю, включают:

      • Средство для удаления пней, такое как Stump Out (которое можно найти на Amazon).
      • Керосин или мазут.
      • Электродрель.

      Шаг 1: Просверлите отверстия в пне и посыпьте порошкообразным средством для удаления пней внутрь. Это поможет сделать древесину пористой.

      Шаг 2: Залить отверстия керосином или мазутом. Полностью замочите пень, чтобы пористая древесина впитала топливо.

      Шаг 3: Подожгите пень и дайте ему гореть. Внимательно следите за ним и убедитесь, что пламя тлеет.Как только он будет почти готов, вы можете покрыть его верхним слоем почвы, чтобы погасить остатки огня.

      Это быстрый метод удаления, но если вы живете по соседству, вы можете сначала проверить, можно ли использовать керосин на пне.

      № 4: Используйте измельчитель пней

      Если вы имеете дело с большим пнем или вам нужно удалить несколько старых пней, аренда измельчителя пней может быть вашим лучшим выбором для самостоятельного ремонта. Измельчители пней, которые можно купить в вашем местном магазине товаров для дома, обычно стоят от 100 до 200 долларов за аренду.Вам также понадобится несколько дополнительных инструментов, в том числе:

      • Лопата.
      • Мэтток.
      • Грабли.
      • Бензопила.

      Как удалить пень с помощью измельчителя для пней

      Измельчители пней — это большие машины, которые могут весить около 1000 фунтов. Поэтому перед тем, как взять его напрокат, убедитесь, что у вас есть автомобиль, на котором его можно перевезти в ваш дом и обратно, или что компания по аренде может доставить его и забрать.

      Шаг 1: Очистите пень от грязи, мусора и камней с помощью мотыги или лопаты.

      Шаг 2: Используя бензопилу, отрежьте как можно больше пня. Первый этаж идеален.

      Шаг 3: Поместите шлифовальный круг для пней на несколько дюймов выше пня и включите его.

      Шаг 4: Опустите его примерно на 3 дюйма и перемещайте из стороны в сторону с помощью рычага.

      Шаг 5: Отшлифуйте его примерно на 4 дюйма с помощью шлифовального круга и повторяйте, пока весь периметр пня не окажется на 4 дюйма ниже уровня земли.

      Шаг 6: Заполните яму древесной стружкой, которая является остатками вашего пня, затем засыпьте верхним слоем почвы и / или травой.

      Хотя это проект по благоустройству дома, который вы можете выполнить самостоятельно, обязательно изучите его перед тем, как начать. С этими машинами может быть сложно работать, и вам понадобится соответствующее защитное снаряжение и одежда.

      No. 5: Звоните в профессионалы

      Если вам не нравятся недели ожидания, многочасовая работа, разжигание огня или работа с тяжелым оборудованием, вы всегда можете нанять кого-нибудь, кто убирает пни, чтобы заработать себе на жизнь.Если вы уже вырубаете дерево, попросите эту компанию убрать ствол. Они будут взимать с вас дополнительную плату, но вы можете договориться о выгодной ставке, поскольку вы уже работаете с ними.

      Обычно удаление пня стоит от 60 до 350 долларов. Чтобы получить точную оценку, измерьте диаметр пня и умножьте его на 2–3 доллара. Средняя стоимость профессионального удаления составляет 165 долларов, а большинство требует минимум 100 долларов.

      Поскольку стоимость аренды измельчителя пней колеблется от 100 до 200 долларов, вы действительно можете выйти вперед, наняв вместо этого услугу.Джеральд Уильямс, владелец C-Trees & More в Хьюстоне, штат Техас, сказал, что во многих случаях измельчители пней, которые можно арендовать в таких местах, как Home Depot, недостаточно велики для большинства рабочих мест. И он должен знать, что его компания вырубает деревья и пни более 30 лет.

      «Я видел, как люди арендовали эти машины и пытались сделать это сами», — сказал он. «Они работают до смерти, пытаясь удалить пень с помощью одного из этих маленьких шлифовальных станков, а затем они все равно вызывают профессионала для выполнения этой работы.”

      Он сказал, что вы можете арендовать более мощный измельчитель пней профессионального уровня, но предупреждает, что это может стоить от 400 до 500 долларов. Кроме того, он сказал, что шлифовальные машины коммерческого класса требуют навыков для работы, а также надлежащего оборудования для их транспортировки.

      «Когда вы нанимаете такую ​​компанию по измельчению пней, как наша, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы доставить ее домой и из дома или выяснить, как ее использовать. И наши затраты начинаются от 100 долларов, так что вы действительно можете сэкономить, пригласив профессионала », — сказал он.

      Ваш худший выбор: ничего не делать

      Если у вас во дворе появился раздражающий пень, который вы готовы удалить, у вас есть варианты. Этот заключительный этап ухода за деревом действительно зависит от того, как быстро вы хотите удалить пень, сколько работы вы готовы вложить в него и, конечно же, сколько вы хотите потратить на его удаление.

      Единственное, чего вы не хотите делать, — это держать его под рукой. Пни не только раздражают глаза, но и привлекают нежелательных вредителей, таких как осы и термиты, могут нанести вред вашей газонокосилке или даже споткнуться и пораниться.Так что не оставляйте ненужные пни в вашем дворе!

      Дженнифер Лестер

      Дженнифер Лестер — писатель-фрилансер и специалист по социальным сетям, освещающая самые разные темы, связанные с домом и садом. Она выпускница Техасского университета A&M и гордая мама троих мальчиков. В свободное время она работает волонтером в своей общине и в детских школах.

      3 способа удаления пня без шлифовальной машины

      После того, как вы наняли коммерческую услугу по удалению дерева, они также могут удалить оставшиеся пни за дополнительную плату.Или вы можете нанять другую компанию, которая займется этой работой. Но если вы сами срубили дерево, задача удаления пня остается на ваше усмотрение — и это может быть так же сложно, как удаление самого дерева. Вы можете нанять фирму, которая установит большой механический измельчитель для измельчения пня в опилки, но это может быть дорого. Коммерческое удаление культи может стоить до 800 долларов за большую культю или ту, которая находится в сложном месте. Вы также можете арендовать измельчитель пней за 150-400 долларов в день, но получить этот инструмент на месте и безопасно использовать его — нелегкая задача.Но есть несколько методов, которые можно использовать, чтобы выполнить эту работу без затрат подрядчика или большого оборудования.

      Смотреть сейчас: Как удалить пень без шлифовальной машины

      Когда удалять пень

      Пень можно удалить в любое время после того, как дерево будет спилено, но иногда проще удалить пень вручную, если пень немного состарился и высох. Если у вас есть возможность оставить пень на месте в течение целого года или даже два, высохшее дерево может быть легче вырезать, чем при работе с новым пнем, который все еще остается зеленым.Однако химическое удаление следует начинать сразу после удаления дерева.

      Ель

      Ручной метод

      Культю небольшого или среднего размера можно удалить с помощью старой доброй работы с мышцами. Но большие пни могут потребовать так много работы, что это непрактично — если только вы не можете вытащить их из земли с помощью цепи, прикрепленной к задней части пикапа. Для более крупных культей используйте химический метод. Полезным инструментом для ручного удаления является мотыга, у которой есть широкий конец для копания и заостренный конец для резки.Тем не менее, у каждого есть любимые инструменты, и чем больше у вас будет под рукой различных инструментов для копания и резки, тем лучше. Для более крупных пней вы можете заручиться помощью одного или двух помощников, чтобы ускорить работу.

      Ель / Ана Кадена

      Метрики проекта

      • Время работы : от 3 до 12 часов, в зависимости от размера культи
      • Общее время: То же
      • Затраты на материалы: Прочная штанга для копания стоит от 50 до 80 долларов. Лучковые пилы стоят от 10 до 30 долларов, в зависимости от размера.Мотыга стоит от 20 до 60 долларов. Хороший топор обычно стоит от 40 до 70 долларов.

      Что вам понадобится

      Оборудование / Инструменты

      • Лопата
      • Тяжелая стальная штанга для копания
      • Мэтток
      • Лук пила
      • Лук пила большая
      • Топор
      • Сапоги и рабочие перчатки со стальным носком

      Инструкции

      1. Обкопайте пень широким концом мотыги.
      2. После того, как вы таким образом разрыхлили грязь, уберите ее с дороги.Будьте готовы расчистить много земли. Чем больше пень, тем больше земли вы переместите. Это необходимо, чтобы получить доступ ко всем корням, которые нужно обрезать.
      3. Используйте другой конец мотыги, чтобы начать рубить себе путь сквозь корни дерева. Небольшую луковую пилу можно также использовать, чтобы отрезать корни, когда вы их откроете.
      4. Копайте и рубите себе путь под корневым комом к основному корню. Для всех деревьев, кроме самых маленьких, стержневые корни будут достаточно внушительными, чтобы их можно было срезать топором или большой луковой пилой.Перед резкой удалите излишки грязи с стержневого корня влажной тряпкой.
      5. Прорубите стержневой корень топором или луковой пилой. Перед тем, как начать размахивать топором, будьте осторожны, чтобы в этой зоне не было людей, домашних животных и предметов. Тщательно направьте топор, чтобы он не попал в грязь (которая может затупить лезвие). Всегда носите ботинки со стальным носком, когда держите в руках топор.
      Ель / Ана Кадена

      Предупреждение!

      Лучше не использовать топор, если вы не научились правильно обращаться с ним.В неквалифицированных руках топоры опасны. Если вы не уверены в себе, попробуйте использовать лучковую пилу для всей резки. Возможно, потребуется больше копать, чтобы обнажить корни, но это будет безопаснее.

      Химический метод

      Для тех, кто не справляется с физическими усилиями или у которых пень слишком велик, чтобы его можно было удалить вручную, есть более простой, хотя и гораздо более медленный, метод. Вся древесина со временем разлагается и разлагается, и этот процесс можно ускорить, поддерживая влажность пня и добавляя азот в виде удобрений с высоким содержанием азота или гранул для удаления пней с нитратом калия.Это не мгновенный процесс — может потребоваться несколько месяцев или даже года, прежде чем культя полностью исчезнет, ​​- но это довольно просто.

      Метрики проекта

      • Время работы: От 1 до 3 часов, в зависимости от размера культи
      • Общее время : до 1 полного года
      • Стоимость материалов: Стоимость химических продуктов для удаления пней составляет от 10 до 40 долларов за 1-фунтовый контейнер. Бензопила может стоить от 80 долларов (электрическая) до 2100 долларов (газовая).

      Что вам понадобится

      Инструменты / расходные материалы:

      • Сверло и большое сверло
      • Бензопила (газовая, электрическая или аккумуляторная)
      • Пластиковый брезент

      Материалы:

      • Садовая мульча
      • Гранулы для садовых удобрений с высоким содержанием азота или нитрата калия для удаления пней

      Инструкции

      1. Используйте цепную пилу или лучковую пилу, чтобы срезать пень как можно ближе к земле, не позволяя зубьям цепной пилы касаться земли (это затупит вашу цепь).Для этой части работы надевайте ботинки со стальным носком.
      2. Просверлите отверстия на несколько дюймов глубиной во многих местах, используя самое большое и широкое сверло, которое у вас есть. Чем шире и глубже отверстия, тем лучше.
      3. Заполните эти лунки сначала водой, затем удобрением с высоким содержанием азота или гранулами для удаления пней.
      4. Замочите землю вокруг пня. Накройте пень полиэтиленовым брезентом. Брезент будет действовать как барьер, помогающий удерживать влагу внутри и вокруг пня.Влага — ваш мощный союзник в этом проекте.
      5. Нанесите органическую мульчу на пластиковый брезент и тщательно полейте. Органическая мульча, такая как кора деревьев или сено, будет удерживать дополнительную влагу, сохраняя более влажный участок. Влажная мульча также тяжелая, что помогает утяжелить брезент, чтобы он не сдувался. Для увеличения веса накатайте на брезент несколько тяжелых камней. Мульча также служит для того, чтобы скрыть брезент от посторонних глаз. Покрытый мульчей пень будет невидимым, так как он начнет гнить.Вы даже можете покрыть мульчированную площадь различными горшками и огородами.
      6. В течение следующих недель периодически снимайте мульчу и брезент и полейте пень водой и азотом, затем снова накрывайте его. Здесь требуется некоторое терпение, так как для полного сгнивания пня может потребоваться некоторое время. Но это будет значительно быстрее, чем обычно происходит в природе.
      7. Через 4–6 недель культя может стать достаточно мягкой и губчатой, чтобы начать ее разламывать топором.Любую древесину, которую нельзя расколоть и удалить, следует снова обработать водой и азотом. В какой-то момент вы можете закопать то, что осталось, и позволить ему завершить процесс разложения под землей.

      Метод сжигания

      Существует средство для удаления пней в виде порошка, называемое «Stump-Out», которое предназначено для разрушения древесных волокон пней, делая их пористыми. В этом случае пористая древесина легко впитывает керосин. После того, как пористое дерево пропитано керосином и подожжено, оно начинает выгорать, и огонь вскоре превращается в слабое тлеющее пламя.Если использование керосина и пламени приемлемо для вас (и разрешено в вашем районе), это еще один дешевый и простой способ удалить пень.

      Советы по удалению пней

      • При выкапывании пня вручную можно использовать шланг или мойку высокого давления, чтобы смыть грязь и обнажить корни при копании вниз.
      • Основные корни не нужно удалять после того, как основная часть пня отделена от корней и удалена. Закопанные под землей, корни, как правило, со временем естественным образом сгнивают.Если они начнут прорастать присоски, нанесение химического средства для удаления кистей остановит их рост.
      • Удаление больших пней может быть затруднено. Свяжитесь с местными органами по утилизации отходов, чтобы узнать, как и где утилизировать большие садовые отходы.

      Как удалить пень (видео и инструкции)

      Описание проекта

      Навык

      3 из 5 Умеренный Удаление пней — утомительная, утомительная работа.

      Стоимость

      От 100 до 150 долларов при аренде измельчителя пней

      Расчетное время

      От 2 до 4 часов, чтобы выкопать пень вручную; 45-60 минут на измельчителе пней

      Удаление пней своими руками

      Хотя выкопать пень — не самое легкое занятие, вы можете сделать это сами. Если только у тебя не болит спина. Используя набор инструментов, вы прорежете корни, чтобы вытащить пень.Начните копать землю лопатой, чтобы обнажить все корни. Затем используйте ручную пилу, обрезную пилу и сучкорез, чтобы проработать корни, как описано в приведенных ниже инструкциях.

      Как быстрее всего удалить пень?

      Для тех, кто не хочет часами выкапывать землю и подрезать корни, вы можете подумать об аренде измельчителя пней, который справится с задачей менее чем за час.

      Как удалить пень из земли за 12 шагов
      1. Используйте остроконечную лопату, чтобы выкопать почву вокруг пня.Продолжайте копать, пока не обнажите корни вокруг пня.
      2. Обрезать корни деревьев малого диаметра обходными сучкорезами.
      3. Используйте обрезную пилу или сабельную пилу, чтобы прорезать более крупные корни деревьев.
      4. Прорубайте труднодоступные корни железной планкой.
      5. Обрезав все корни, надавите на пень, затем выкатите его из лунки.
      6. Засыпьте яму вынутым грунтом и суглинком.
      7. Весной засыпайте семена травы в почву и часто поливайте.
      8. Если вам нужно удалить несколько пней, возьмите напрокат измельчитель пней на газе.
      9. Удалите камни вокруг пня, затем с помощью измельчителя пней медленно отколите пень.
      10. Прекратите шлифование, когда пень окажется на 6-8 дюймов ниже поверхности.
      11. Сгребите щепу, затем засыпьте яму суглинком.
      12. Весной сажайте семена травы.

      Инструменты

      Как выкопать пень лопатой | Home Guides

      Даниэль Смит Обновлено 20 апреля 2021 г.

      Удаление мертвых или больных деревьев может быть необходимо для поддержания здоровья вашего двора, и использование измельчителя пней — популярный способ сделать это.Удаление дерева без шлифовки пня обычно оставляет вас с мертвым пнем, иногда прямо в середине участка, который вы хотите использовать. Природа со временем разложит пень, но если вы хотите использовать это пространство самостоятельно, вам нужно приложить некоторые усилия, чтобы вытащить пень самостоятельно.

      Идеи для удаления пней

      Самый эффективный способ избавиться от пня — использовать измельчитель пней для измельчения пня и доступных корней в опилки. Однако измельчители пней слишком дороги для среднего домовладельца, чтобы оправдать покупку.Компании, специализирующиеся на уходе за деревьями, могут прийти и измельчить пень, но это требует времени и денег. Выкопать пень с помощью мини-экскаватора — тоже вариант, хотя и дорогой.

      Домовладельцы часто стремятся сжечь пень с помощью контролируемого ожога, чтобы превратить пень в пепел, но это может быть рискованно и может потребовать разрешения. В Интернете рекламируется ряд методов, которые помогут быстрее разложить пень, но многие из них дают неоднозначные результаты.

      Вместо того, чтобы тратить деньги и время на эти методы удаления, многие домовладельцы пытаются выкопать пень самостоятельно.Если вы твердо настроены выкопать пень самостоятельно, а он небольшой, возможно, вам удастся выкопать его лопатой.

      Выкапывание пня

      Начните с удаления остатка дерева, оставив часть пня над землей. Не стригите пень до уровня травы, потому что оставление некоторых пней поможет вам получить больше рычагов при попытке вытащить кусочки.

      Далее выкопайте траншею вокруг пня. Вам нужно будет пройти достаточно глубоко, чтобы получить доступ к основным корням дерева; это может означать, что вам понадобится траншея глубиной до 24 дюймов.Вы также должны быть на расстоянии от 12 до 36 дюймов от культи. Корни деревьев разрастаются, и вам придется залезть под них, чтобы вырвать пень.

      Этот Old House рекомендует использовать для такого рода работ остроконечную лопату. Копая траншею, прорежьте корни, если найдете их краем лопаты. Если корни слишком велики для лопаты, срежьте их топором или пилой. При необходимости удалите корни из траншеи, чтобы обеспечить хороший доступ к пню.

      Завершение удаления

      Когда вы закончите траншею и прорежете найденные корни, вставьте лопату под выступающие корни или сам пень и с помощью лопаты начните поднимать пень с земли. Продолжайте двигаться по кругу вокруг пня, вонзая лопату в корни и выдергивая все из земли. По мере продвижения корни расшатываются; отрежьте все остальное лезвием лопаты или топором, чтобы облегчить пень. С меньшими деревьями вы, вероятно, сможете вытащить остатки дерева и корни из земли, просто используя лопату.

      Большие пни — совсем другое дело. Если ручка лопаты недостаточно сильна, чтобы вытащить пень, воспользуйтесь монтировкой, чтобы получить необходимое усилие.

      После удаления культи срежьте оставшиеся видимые корни и при необходимости утилизируйте материал. True Value рекомендует после этого засыпать яму новой почвой: верхним слоем почвы, горшечной почвой или суглинком. Затем при желании засыпьте участок пня семенами травы или огородом.

      Вещи, которые вам понадобятся

      • Пила

      • Лопата

      • Топор

      • Монтировка

      • Почва

      • Семена травы Пень?

        Решение, когда убрать пень с лужайки, может оказаться трудным.У удаления пня есть свои плюсы и минусы, но большинство экспертов согласятся: если вы собираетесь пойти по пути удаления, лучше всего точно знать, во что вы ввязываетесь.

        Возможно, вы недавно удалили поврежденное дерево с лужайки и теперь хотите удалить оставшиеся корни. Или, может быть, у вас уже много лет был пень на лужайке, и теперь вы хотите обновить свой ландшафт.

        Есть много веских причин для удаления пня, но некоторые из наиболее важных факторов, которые следует учитывать перед удалением пня, — это эстетика вашего дома, здоровье вашей существующей флоры и даже безопасность ваших близких. .

        После того, как вы приняли решение, избавиться от пней и корней деревьев может оказаться несложным процессом, с которым справится любой профессиональный лесовод.

        Здесь мы разбиваем основные этапы этого процесса, чтобы вы могли лучше решить, является ли удаление пня правильным выбором для вас.

        Почему необходимо удалять пни

        Первая и наиболее частая причина — неприглядный вид пней. Пни могут сделать красивый двор потрепанным. Удаление пней — эффективный способ довольно быстро улучшить внешний вид вашего двора.

        Многие люди решают убрать пни, когда хотят продать свои дома, чтобы они выглядели как можно более презентабельно. Не говоря уже о том, что для серьезного энтузиаста ландшафта пни занимают пространство двора, которое можно было бы лучше использовать для нового роста или более интересных вещей.

        После того, как вы поговорите с лицензированным профессионалом о том, как избавиться от пней и корней деревьев, вы можете даже начать с ростков для нового дерева! Возможности безграничны. Так что, если ваш двор начинает выглядеть немного неухоженным, возможно, пришло время вложиться в удаление пней.

        Защитите свой дом от корней деревьев

        Хотя корень дерева может быть недостаточно прочным, чтобы повредить ваши трубы или канализационные линии снаружи, безусловно, были случаи, когда корень прорастал в уже поврежденной трубе, вызывая что труба лопнет.

        Растущий корень может также поглощать воду из неплотных водопроводов, что позволяет корню разрастаться. Если вы планируете удалить пень, важно, чтобы профессионал удалил все корни вашего пня, чтобы не было риска роста корней.

        Защитите свой газон от гниения и вредителей

        Пни могут распространять гниль и привлекать нежелательные виды в ваш двор. Например, термиты, жуки, муравьи-плотники и многие другие насекомые-древоточцы особенно любят пни. Как только ваш пень заражен, он почти наверняка распространится на здоровые деревья или кустарники на вашем газоне. Или, что еще хуже, древесина в вашем доме может оказаться в опасности!

        На пне также может расти грибок, который опасен для домашних животных и маленьких детей.Лучше всего удалить весь пень, чтобы предотвратить распространение гниения, плесени или зараженной древесины. От этого зависит здоровье вашего двора.

        Пни могут быть опасными

        Если вы являетесь домовладельцем, у которого есть маленькие дети, на время игры во дворе могут сильно повлиять существующие на вашем участке пни. Бегущие дети могут споткнуться о пень или корни деревьев, и никто не хочет рисковать, если посетитель споткнется и получит травму.

        Пень, оставленный сам по себе, также может иметь корни, которые продолжают расти и ударить по тротуарам или фундаменту вашего дома.Корень, поднявший тротуар перед вашим домом, может быть опасен для байкеров или пешеходов, а извилистый тротуар, безусловно, ухудшит внешний вид вашего дома. Лучше всего удалить пень, чтобы сохранить здоровье зеленых насаждений.

        Как избавиться от пней и корней

        Если вы взвесили все «за» и «против» удаления пней и решили, что хотите избавиться от надоедливых пней, лучше всего нанять профессионала. Хотя может показаться хорошей идеей попробовать удалить пень самостоятельно, многие красивые газоны были испорчены энтузиастами-любителями, пытающимися удалить пень с помощью цепи и нескольких хороших рывков с задней части своей машины.

        Это не только отличный способ потерять бампер, но и, скорее всего, не удалит и пень, и корни, что является ключевым моментом для правильного удаления.

        Вместо этого наймите обученного специалиста, который хорошо осведомлен и знает профессиональные хитрости, чтобы удалить культю. Специалист знает, как безопасно сжечь, сгнить или растереть пень. У них также будет соответствующее оборудование, чтобы хорошо выполнять работу с небольшим повреждением окружающей лужайки.

        Измельчитель пней — самый простой способ избавить газон от пня.Профессионал принесет кофемолку к вам домой (хотя шлифовальные машины можно взять напрокат в местных хозяйственных магазинах, если вы решите попробовать это самостоятельно), и процесс займет всего пару часов.

        Сжигание или гниение пня обходится дешевле, чем использование измельчителя пней, но требует больше времени, чтобы быть эффективным. Профессионал просверлит отверстия в культе, а затем заполнит их нитратом калия. Нитрату калия потребуется время, чтобы полностью проникнуть в культю, поэтому этот процесс может занять до нескольких дней.

        Тогда ваш профессионал зажжет химическую смесь зажигалкой. Это не вызовет сильного пламени, а вместо этого превратится в управляемое пламя, которое после охлаждения позволит легко сломать и удалить пень.

        Независимо от того, как вы решите удалить пень, всегда лучше нанять профессиональную службу удаления деревьев, которая позаботится об этой работе.

        20 простых способов удалить пень * The Homesteading Hippy

        Деревья упали. Это вопрос времени.

        Падут ли они из-за того, что вы их порезали, или из-за болезни или стихийного бедствия, неизбежная правда в том, что в какой-то момент вам придется повалить деревья на своей территории.

        Если вы сами рубите деревья, самый простой способ справиться с оставшимися пнями — это минимизировать высоту пня, начиная с — срезайте дерево как можно ниже к земле и не оставляйте ненужную древесину. .

        Конечно, это требует некоторого умения обращаться с бензопилой.А если вы имеете дело с деревьями, которые спускаются по собственной воле, вам придется проявить немного больше творчества.

        Независимо от того, нужно ли вам избавиться от деревьев по соображениям безопасности, расчистить участок земли для строительства или по каким-либо другим причинам, существует множество простых способов убрать пень на вашем участке.

        Внимательно осмотрите свою культю

        Прежде чем что-либо делать, внимательно осмотрите пень. Насколько легко вам будет его удалить? Существуют различные методы, которые вы можете использовать для удаления пня, все из которых будут различаться по своей практичности в зависимости от размера пня.

        Например, если вы удаляете пень у сосны, у вас будет гораздо более легкая работа, чем если бы вы удаляли пень с лиственного дерева.

        Почему? Пни сосны обычно имеют более широкие корни, но они также более мелкие и плоские. Они не заходят так глубоко, как корни других деревьев.

        Возраст дерева также может дать вам представление о том, насколько сложно его будет удалить. В то время как маленькие пни легче удалить, чем большие, старые пни легче, чем новые.Это звучит как противоречие, но связано с некоторым смягчением древесины, которое происходит со временем.

        Если вам нужно удалить несколько пней, вы можете рассмотреть один из более дорогих, но более быстрых методов из этого списка, например, арендовать измельчитель пней или нанять профессионала.

        Вы можете потратить немного больше денег, но и следующие десять лет своей жизни вы не застрянете, выкапывая пни.

        1) Размягчите его и дайте ему гнить с помощью химикатов

        Вы можете смягчить пень и дать ему сгнить с помощью некоторых химикатов.Для этого вам понадобится дрель, нитрат калия и бензопила.

        Начните с обрезания как можно большей части культи. Затем просверлите дюймовые отверстия вокруг пня, образуя периметр.

        Переместитесь внутрь на три дюйма, затем просверлите еще несколько отверстий. Они должны быть примерно десять дюймов в глубину, но могут быть немного меньше или больше в зависимости от размера культи.

        Продолжайте сверлить отверстия, пока не встретитесь с другими отверстиями на другой стороне, чтобы получился угол 45 градусов.Затем в лунки залить нитрат калия. Отверстия позволят химическим веществам проникнуть внутрь, но вы также должны добавить немного воды, чтобы выполнить работу.

        После добавления воды и нитрата калия подождите не менее четырех недель. Возможно, вам придется подождать до шести недель. Культя станет губчатой. Затем вы можете использовать топор, чтобы легко сломать губчатый обрубок.

        Совет — если вы хотите купить нитрат калия, имейте в виду, что некоторые магазины называют его «спектрацидом».

        2) Используйте керосин или мазут

        Если метод нитрата калия не работает, можно добавить мазут или керосин.Дайте культю постоять еще неделю, затем зажгите его и дайте ему гореть.

        3) Используйте другие химические вещества для гниения пня

        Есть также некоторые свидетельства того, что пень можно сгнить с помощью отбеливателя, соляной кислоты или удобрений с высоким содержанием азота. Тем не менее, вы должны быть осторожны при использовании этих методов. Соляная кислота очень едкая и может повредить глаза, кожу и другие органы.

        Азот и отбеливатель могут подействовать, но вы должны быть осторожны, используя эти химические вещества для гниения пня.Они могут убивать полезные грибы, которые могут не только навредить здоровью почвы, но и замедлить процесс разложения.

        4) Дайте ему гнить на компосте

        Если у вас есть немного времени, вы можете позволить пню сгнить естественным образом. Я не рекомендую делать это в местах с интенсивным движением, например на лужайке, поскольку это может быть опасно споткнуться и покоситься, пока не загниет.

        Однако, если вам нужно избавиться от пня в лесу, это хороший вариант.

        Самый простой способ вызвать естественную гниение пня — это положить на него большую кучу компоста. Естественные микроорганизмы в компосте разлагают пень, но на это может уйти год или больше.

        Вы можете накрыть пень черной пластиковой пленкой, чтобы ускорить процесс, но убедитесь, что вы заботитесь о куче компоста, как обычно, чтобы все готовилось!

        5) Используйте английскую соль, чтобы естественным образом сгнить пень

        Некоторые люди также добавляют соль Эпсома, чтобы сгнить пень.Вам нужно будет просверлить отверстия в пне и заполнить их английской солью, чтобы они заработали, и хотя он высушит пень быстрее, по моему опыту, он не обязательно заставит его разлагаться быстрее.

        6) Зажгите его в костре

        Пригласите друзей на костер — пора избавиться от пней!

        Вам не захочется этого делать, если вы уже использовали химикаты, но вы можете легко развести костер — и избавиться от пней — не ломая себе спину.

        Просто убедитесь, что вы связываетесь с местными властями, чтобы убедиться, что нет активных запретов на сжигание, когда вы будете готовы поджечь свой пень.

        Один из простых способов сжечь пень — это поместить вокруг пня кольцо из камней, которое будет служить импровизированным противопожарным барьером или костровой ямой.

        Каждый раз, когда вы хотите развести костер, выходите и разжигайте костер на пне. Это займет некоторое время, но через некоторое время у вас останется только пепел. Засыпьте пень землей или продолжайте использовать это место как место для костра.Тебе решать!

        7) Сжечь в бочке древесным углем

        Можно также разместить металлическую бочку емкостью 55 галлонов с вырезанным дном вокруг пня. Добавьте немного древесного угля или дров и зажгите. Он должен полностью или почти полностью сжечь культю.

        8) Сделайте шведскую свечу

        Сделать шведскую свечу — отличный способ избавиться от пня и согреться для зимнего барбекю!

        Для этого с помощью бензопилы вырежьте узор хэштега в верхней части пня.Зажгите пень на огне, и он будет гореть несколько часов. Просто убедитесь, что древесина высохла.

        9) Постройте ракетную печь

        Ракетная печь работает так же, как шведская свеча. Для этого просверлите отверстие в центре пня.

        Просверлите отверстия, которые соединяются с центральным отверстием, по всему периметру шторма, затем смочите его керосином и дайте ему гореть. Опять же, если древесина высохла, она должна гореть несколько часов. Отверстия помогают впустить кислород, чтобы разжечь пламя.

        10) Используйте шлифовальную машину для пней

        Один из самых распространенных способов избавиться от стойкого пня — арендовать болгарку. Измельчитель пней стоит около 1000 фунтов и обычно стоит от 100 до 300 долларов за аренду на один день.

        Иногда существуют скидки на аренду на целый уик-энд или на неделю, поэтому, если вам нужно избавиться от множества пней, это может окупить ваши деньги.

        Чтобы использовать измельчитель пней, вы начнете с лопаты, чтобы удалить камни возле пня.Отрежьте как можно больше пней с помощью бензопилы и выровняйте их как можно более ровно.

        Затем используйте гидравлический уровень на шлифовальной машине, чтобы поднять колесо на несколько дюймов выше этих спусков. Включите кофемолку, затем опустите ее на три дюйма в пень. Переместите пол из стороны в сторону с помощью рычага.

        После того, как вы притерли колесо примерно на четыре дюйма, переместите его вперед и затем повторяйте процесс, пока пень не окажется минимум на четыре дюйма ниже земли.

        У использования измельчителя пней есть некоторые недостатки. Во-первых, это тяжелое оборудование, требующее определенных мер безопасности. Если возможно, наденьте защитные очки, перчатки и ботинки со стальным носком.

        Если вы никогда раньше не использовали такое оборудование, потратьте время (и, возможно, дополнительные деньги), чтобы кто-нибудь показал вам, как им пользоваться. Не стоит обращаться в отделение неотложной помощи!

        11) Выкопать пень

        Это, безусловно, наименее желательный, но самый дешевый способ удаления культи.Это не будет весело, но ты справишься.

        Не пытайтесь выкопать пень, если вы имеете дело с массивным. Чем старше (и более болезненно) дерево, тем лучше.

        Чтобы выкопать пень самостоятельно, вам понадобится бензопила (при необходимости можно заменить пилу для обрезки сучьев), лопата, брус для копания, мотыга кирки и топор.

        Начните с того, что с помощью пилы удалите со ствола все нижние ветви. Отрежьте верхнюю часть ствола, но не забудьте оставить достаточно, чтобы вы могли копать.

        Чередуйте лопату, насадку для копания и мотыгу, чтобы обнажить корни вокруг пня. В зависимости от того, насколько каменистая или уплотненная ваша почва, это может занять некоторое время.

        Затем с помощью шланга или моечной машины смойте грязь и обнажите корни вокруг пня. Используйте свой топор, чтобы рубить их.

        Посмотрите, сможете ли вы сдвинуть ствол с места лопатой или бруском. Если еще остались корни, обрежьте их топором. Продолжайте резать и толкать, пока не сможете вырвать с корнем весь ствол.

        12) Удалите пень с помощью транспортного средства

        Вы должны использовать грузовик и цепь для удаления пня только в том случае, если вы застряли после выполнения шагов, описанных выше.

        Если вы все еще не можете заставить багажник двигаться, оберните его цепью, а затем подсоедините цепь к пикапу или трактору (в идеале, к чему-нибудь с полным приводом). Медленно потяните вперед, затем поверните назад, чтобы освободить пень.

        Если вы не хотите использовать пикап — или если территория, в которой вы работаете, особенно грязная и вы не хотите застревать, — вы также можете использовать трактор или квадроцикл.

        Вы даже можете арендовать мини-экскаватор за несколько сотен долларов в день, что может окупить ваше время, если вам нужно удалить несколько пней.

        13) Используйте бензопилу

        Также можно попробовать заточить пень бензопилой. Лично я не рекомендую это делать, так как это может затупить вашу цепь бензопилы, что потребует времени и денег, когда дело доходит до ее заточки.

        Более того, в пне могут быть камни, которые могут сломать вашу цепь или, что еще хуже, вызвать отдачу и серьезно повредить вам.

        Однако, если у вас есть опыт работы с бензопилой и вы знаете, что искать, вы можете попробовать этот метод. Начните с копания вокруг пня, чтобы с помощью пилы можно было пропилить его ниже уровня земли. Затем отрежьте культю как можно ниже.

        Используйте бензопилу, чтобы разрезать пень крест-накрест. Заземлите пень до тех пор, пока не окажетесь минимум на пять дюймов ниже уровня земли.

        Им, конечно, идите покупать новую цепочку!

        14) Используйте Hi Jack

        Вы также можете приобрести домкрат для разнорабочих, чтобы убрать пень.Вам также понадобятся цепь, два 2х4 и болт.

        Чтобы сделать этот метод, начните с обрезки досок до шести футов. Просверлите отверстие в верхней части каждого, затем прикрутите их к верхней части домкрата, чтобы получился штатив.

        Оберните цепь вокруг пня несколько раз и зацепите ее за рычаг домкрата. Поднимите его из земли.

        Часто этот метод по-прежнему требует, чтобы вы копали вокруг пня и срезали несколько корней, но это намного проще, чем выкапывать пень вручную, либо лопатой, либо монтировкой.

        15) Сделайте систему шкивов для пня

        Вот видео на YouTube, которое покажет вам, как удалить пень с помощью сложной системы шкивов. Это может занять довольно много времени и требует определенных технических ноу-хау, но если у вас есть время, почему бы не попробовать?

        16) Удалите пень древесным углем и растительным маслом

        Вы также можете удалить пень, используя предметы, которые могут быть у вас дома. Начните с просверливания нескольких отверстий диаметром ¾ дюйма в пне с помощью плоского сверла для дерева.Сделайте их как можно глубже, затем залейте в каждую растительное масло. Это послужит вашему ускорителю.

        Затем положите куски древесного угля (из тех, что вы используете для барбекю) поверх отверстий или заткните отверстия тряпкой. Подождите несколько минут — тряпка и уголь должны впитать немного масла.

        Зажгите уголь и дайте огню гореть, пока пень не исчезнет. Возможно, вам придется повторно поджечь культю, чтобы этот метод заработал.

        17) Используйте мотыгу и мотыгу

        Один из самых простых способов удалить пень с неглубокой корневой системой — использовать мотыгу для корчевания.

        Вам нужно будет обнажить корни растения лопатой и мотыгой, но затем вы можете использовать специальный инструмент, чтобы вытащить пень, когда он отделился от корней. Это хороший метод, особенно для старых, высохших пней.

        18) Используйте каменную соль

        Если у вас осталась каменная соль с прошлой зимы, вы можете попробовать применить ее, чтобы высушить пень. Как и в случае с английской солью, просто просверлите несколько отверстий в пне, а затем залейте их каменной солью.

        Будьте осторожны, так как каменная соль может быть опасна для домашних животных. Это также может повредить растения, которые могут расти поблизости.

        19) Используйте Stump Out

        Stump Out — это химическое средство для удаления пней, которое со временем может помочь вам сгнить пень. Это может быть довольно дорого — это будет стоить около 10 долларов за пень и включает в себя некоторые неприятные химические вещества, но может быть эффективным, если вы хотите действительно «свалить и идти».

        20) Нанять кого-нибудь

        Если вы не хотите ждать годами, арендовать тяжелое оборудование или часами выкапывать пень, возможно, вам просто нужно укусить пулю и позвонить профессионалам.

        Практичность этого зависит от нескольких факторов. Во-первых, имейте в виду, что аренда профессионала будет стоить от 50 до 350 долларов. Если вы уже платите кому-то за то, чтобы тот пришел и срубил дерево, подбросить ему немного лишних денег, чтобы избавиться от пня, пока он там, возможно, это неплохая идея.

        Однако, если у вас есть много пней, которые нужно удалить, и профессиональные расходы на пень, может быть более реалистичным для вас арендовать измельчитель пней и позаботиться обо всем самостоятельно.

        Общие советы по удалению пня

        Есть несколько общих советов, которым вы должны следовать независимо от того, какой метод вы выберете, чтобы удалить культю.

        Во-первых, убедитесь, что вы ознакомились с местными нормативными актами, чтобы убедиться, что вы соблюдаете закон. Вы не хотите поджигать пень или использовать химикаты, если это не законно для вас в вашем районе.

        Также имейте в виду, что у вас должно быть под рукой немного воды.Даже если вы не обжигаете пень, вода может помочь смыть грязь с обнаженных корней, когда вы копаете землю.

        Основные корни не нужно удалять после удаления основной части пня. Корни со временем загниют под землей. Если они дают ростки, что маловероятно, вы всегда можете использовать средство для удаления кистей позже.

        Что бы вы ни делали, делайте что-нибудь

        Есть люди, которые считают, что можно просто позволить пню сгнить в землю — он более или менее сам о себе позаботится.

        Это не обязательно неверно. Со временем пень превратится в ничто. Однако, когда я говорю о времени, я имею в виду много времени.

        За это время может случиться много плохого. На пни не только неприятно смотреть, но они также могут привлекать таких вредителей, как термиты и осы.

        Кроме того, обрубок может споткнуться и травмироваться. Это может даже повредить вашу газонокосилку, если она частично спрятана там, где вы ее не видите.

        Плюс, со всеми этими простыми способами удалить пень, зачем вам оставлять его в земле? Немедленно избавьтесь от него, и вам не придется беспокоиться о том, что он вызовет у вас проблемы сейчас или позже.

        Ребекка работает поселенцем на полставки. На своих 22 акрах она выращивает цыплят и пчел, не говоря уже о том, что она выращивает самые разные овощи.

        Как удалить пень: быстрое руководство

        Для многих людей избавиться от ненужного или мертвого дерева — легкая задача, а проблемы возникают из-за оставшегося пня.Я уверен, что вы видели видео, на которых люди пытались вытащить пень из земли с помощью грузовика, но грузовик был уничтожен, а пень остался нетронутым. Итак, давайте рассмотрим проблему пней и способы их удаления.

        Зачем избавляться от пня?

        Деревья могут быть срублены по ряду причин, например, они болеют или выросли слишком высоко и закрывают обзор или препятствуют попаданию света на территорию. Неизменно, однажды у дерева срубают пень, а корневая система остается в земле.Голый пень может стать бельмом на глазу в саду и испортить вид. Некоторые садоводы думают, что они выглядят хуже, чем сорняки, особенно со временем, когда на них и в них начинают расти другие растения, такие как мох и лишайник.

        Пень также может занимать место и быть препятствием в саду. В зависимости от того, насколько низко было срезано дерево, и если вокруг него высокая трава, они могут споткнуться или вызвать проблемы при кошении.

        Расположение земель

        Если дело в одном или двух пнях, то при правильном подходе это может быть легкая работа своими руками.Если нужно избавиться от более чем горстки пней, в конечном итоге может быть дешевле нанять профессионального хирурга, который занимается с ними с помощью специальных инструментов. Также необходимо учитывать размер пня, тип дерева и его возраст.

        Все они будут иметь отношение к рекомендуемому методу удаления культи. Вечнозеленые деревья, такие как сосны, имеют широкую и неглубокую корневую систему, а у лиственных деревьев корни глубокие и длинные. Возраст и размер дерева имеют большое значение для простоты удаления.Как правило, чем старше пень, тем легче его удалить, а меньшие пни легче достать из земли, чем большие.

        Снятие вручную

        Удаление любого пня — тяжелая работа, а вытаскивание его из земли вручную может оказаться самой сложной работой, которую кто-либо из нас будет делать за долгое время. Прежде чем задуматься об удалении пня вручную, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты и вы знаете, как ими пользоваться. Как правило, энтузиасту своими руками понадобятся бензопила или обрезная пила, лопата и копатель, топор, кирка, мойка с усилителем, а для достижения наилучших результатов полноприводный грузовик и прочная цепь.Этот метод лучше всего работает с деревьями с неглубокой корневой системой, такими как сосны и хвойные деревья.

        Убедитесь, что осталось достаточно пня, чтобы его можно было оторвать от земли. Без рычага удалить культю будет намного сложнее.

        Используйте инструменты для копания, которые у вас есть, чтобы удалить грязь вокруг основания дерева и обнажить корни.

        Как только крупные корни обнажатся, грязь можно смыть с помощью мойки высокого давления и одновременно обнажить большую часть корневой системы.
        Пора достать топор и начать рубить под корень. По мере прорезания корней влияние пня на землю должно уменьшаться.
        Подтолкните пень, чтобы убедиться, что вы освободили его от достаточного количества корней, чтобы он больше не был устойчивым. Обойдите дерево, срезая топором все основные корни и толкая пень вперед и назад. Поднятие пня должно полностью искоренить дерево.

        Получить здесь

        Однако, если всего этого толкания недостаточно, чтобы полностью вырвать пень с корнем, обвяжите тяжелую цепь вокруг пня и прикрепите ее к буксирному крюку полноприводного грузовика.

        Медленно натяните цепь и постепенно попытайтесь оторвать пень от земли, покачивая его вперед и назад. Приложив немного настойчивости, пень должен вырваться с корнем.

        После успешного удаления пня вытяните как можно больше корневой системы и выбросьте в компостную кучу. Пень вместе с тем, что осталось от корней, можно разрезать на дрова, так как корневая древесина имеет тенденцию медленно гореть и выделяет много тепла.

        Химическое оружие

        Научный прибор, в данном случае химический убийца пней, предназначен для тех, кто не заинтересован в ручном труде или у кого хватает терпения, чтобы позволить веществу делать свою работу.Цель этого метода — ускорить процесс естественного разложения. Чтобы химически удалить пень, вам понадобятся бензопила, дрель, топор и нитрат калия.

        Удалите как можно больше пня над землей, используя бензопилу.

        С помощью сверла диаметром 1 дюйм просверлите отверстия по краю пня. Сдвиньтесь на несколько дюймов внутрь и просверлите больше отверстий по кругу. В идеале эти отверстия должны иметь глубину не менее 8 дюймов (20 см).

        Необходимо просверлить дополнительные отверстия по бокам культи, чтобы они соединялись с уже просверленными вертикально от вершины культи под углом 45 градусов.Это означает, что у вас есть несколько V-образных отверстий по периметру культи.

        Налейте в отверстия обильное количество нитрата калия, а затем залейте их водой.

        Получить здесь

        Примерно через четыре-шесть недель древесина пня станет пористой, и ее можно будет легко расколоть топором.

        Большинство садовых центров продают специально разработанные химические вещества, предназначенные для избавления от пней. Тем не менее, в этом типе удаления нет ничего быстрого, и если культя большая, может потребоваться несколько применений, пока она полностью не сгниет, чтобы ее можно было удалить.

        Сжечь, детка, сжечь

        Так как химический метод требует времени, а удаление вручную требует грубой силы; если вы торопитесь, то вариант записи может быть лучшим.

        ✓ Как и в случае химического варианта, вам необходимо просверлить ряд отверстий глубиной около 8-10 дюймов (20-25 см) в центре пня.
        ✓ После просверливания удалите мусор, чтобы в отверстиях не осталось древесной стружки или стружки.
        ✓ Залейте в отверстия нитрат калия и залейте горячей водой.
        ✓ Продолжайте вливать горячую воду, пока весь нитрат калия не растворится.
        ✓ Закройте отверстия в верхней части пня куском древесины.
        ✓ Поднесите спичку к древесному лому, чтобы он начал гореть, и подождите, пока загорится весь пень.
        ✓ После сжигания пня используйте лопату, чтобы сломать оставшиеся корни или кусочки пня.
        ✓ Засыпьте почвой яму на месте пня.
        ✓ Если вы решите выбрать этот вариант, сначала свяжитесь с местными властями, чтобы узнать о любых ограничениях на время года, когда вам разрешено сжигать на открытом воздухе.

        Дорога длинная и шлифовальная

        Если вам нужно избавиться от большого количества пней, то, возможно, стоит обратиться к профессионалам, которые, вероятно, будут использовать для этой работы мощный измельчитель пней. Если у вас есть несколько пней, и вы не хотите, чтобы их поджег, или у вас есть время, чтобы пни разложились, или если у вас есть грубая сила, чтобы удалить их вручную, то вы можете подумать о найме одной из этих машин. Они быстро избавляются от пня.

        Эти сверхмощные машины могут весить полтонны, а их аренда стоит до 200 долларов в день.Чтобы сделать его финансово выгодным, вам, вероятно, придется иметь дело с рядом крупных и трудно удаляемых пней. Измельчитель пней — это, по сути, большой шлифовальный круг с твердосплавными зубьями, который может вращаться по широкой дуге, установленный на шасси с приводом.

        ✓ Перед использованием измельчителя пней удалите камни с основания пня.
        ✓ Срежьте бензопилой как можно больше пня как можно ближе к земле.
        ✓ Используя гидравлический механизм измельчителя, заставьте лезвие вращаться на несколько дюймов от пня, а затем начните перемещать его из стороны в сторону, пока режущее лезвие рассекает твердую древесину.
        ✓ Отшлифуя примерно 4 дюйма пня, переместите его вперед и повторите процесс, убирая деревянную дугу с каждым проходом.
        ✓ Продолжайте делать это до тех пор, пока весь пень не будет измельчен в щепу.
        ✓ Это опасное оборудование, и при работе с ним необходимо соблюдать все меры предосторожности. Операторы должны по крайней мере носить защитные очки и обувь со стальным колпачком.

        Избавляемся от улик

        Что делать после удаления пня? Что ж, выбрасывать это вместе с мусором кажется пустой тратой.На некоторых площадках для захоронения отходов будут использоваться старые пни, если они вам не нужны. Если зимой у вас есть открытый огонь, то было бы неплохо использовать бензопилу и разрезать его на полезные бревна. Дрова всегда можно расколоть на дрова, которые летом можно использовать для разжигания барбекю.

        Удалив пень, вам, вероятно, придется засыпать яму там, где он когда-то стоял. Если дерево было срублено на лужайке, то внесение верхнего слоя почвы и хорошо политых семян травы должно покрыть все за несколько недель.

        .
    9Авг

    Видео ремонт бачка унитаза: устройство арматуры, как починить своими руками (+ видео)

    9 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Замена арматуры в сливном бачке унитаза видео. Сливная арматура. ArmaturaSila.ru

    Ремонт унитаза своими руками. Видео.

    Ремонт унитаза своими руками. Видео.

    В любом доме время от времени будут случаться перебои в работе унитаза. В каждый из этих случаев вызывать на дом сантехника будет не слишком разумным выбором, так как вполне унитаз можно починить самостоятельно. Посмотрите подборку видео про ремонт унитаза своими руками.

    Принцип действия бачка

    Самыми распространенными поломками унитаза являются поломки сливного бачка. До того, как рассматривать азы ремонта бачка, не лишним будет узнать, как он работает. Это видео покажет принцип действия бачка.

    Замена арматуры сливного бачка

    Арматура имеющаяся в бачке тоже имеет свой ресурс в эксплуатации. Если подходит время менять арматуру, также не надо торопиться вызывать сантехника. С этой задачей вы вполне можете управиться сами. Этот видеоролик продемонстрирует процедуру замены арматуры бачка от начала и до конца. Если вы его посмотрите внимательно, то во время замены арматуры не возникнет абсолютно никаких проблем.

    Бывает так, что сливной бачок унитаза во время слива воды начинает протекать. Еще одним частым случаем является неполное заполнение бачка водой. Иногда вода совсем прекращает наполнять резервуар бачка. Представленный видеоролик покажет, как починить сливной бачок в подобных ситуациях. В нем вы поймете, как производить снятие бачка, а после этого произвести замену прокладки между унитазом и бачком. Также будет разобрана процедура замены подводки к сливному бачку и впускного клапана.

    Еще один видеоролик, который поможет произвести ремонт унитаза своими руками и решить проблему набора воды в бачок.

    Интересные статьи

    Замена и регулировка арматуры бачка унитаза (слив) своими руками

    РЕМОНТИРУЕМ СЛИВНОЙ БАЧОК.РЕМОНТ УЗЛА СЛИВА ВОДЫ.
    WE REPAIR DOWNLOW TANK

    Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
    Механизм наполнения бачка

    Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:

    поплавковое приспособление;
    запорный клапан.

    Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза. Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:

    сливной сифон;
    спускной рычаг (рукоятка).

    Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

    ПОДПИШИСЬ НА МОИ КАНАЛЫ
    ОТВЁРТКА — channel/UCZNdj449PFRnmyVvdSC0Isw

    Источники: http://postroy-prosto.ru/remont-unitaza-svoimi-rukami-video/, http://yoffy. ru/watch/6P9zG00Qx1Q/zamena-i-regulirovka-armatury-bachka-unitaza-sliv-svoimi-rukami.html


    Комментариев пока нет!

    видео-инструкция как отремонтировать своими руками, особенности сливных устройств, цена, фото

    Конструкция современных унитазов представляет собой совокупность различных систем и механизмов, которые предназначаются для автоматической подачи воды и ее отвода в канализацию. При этом даже небольшая поломка или сбой в работе может не только повлиять на эксплуатационные характеристики, но и стать причиной возникновения течи. Учитывая это, многих пользователей интересует вопрос о том, как произвести ремонт бачка унитаза своими руками.

    Любительское фото внутреннего устройства подобной конструкции с отдельным изображением системы автоматического набора и слива воды

    Типы поломок и их устранение

    Для начала нужно упомянуть о том, что в этой статье будет рассмотрена ситуация, которая относится именно к бачку. Проблемы, связанные с установкой и подключением к канализации следует разбирать отдельно.

    При этом желательно иметь такой документ, как инструкция к внутреннему механизму, поскольку существует невероятно большое разнообразие всевозможных моделей со своими особенностями конструкции.

    Установка сливного бака на чашу с использованием специальной промежуточной прокладки из резины

    Течь между бачком и чашей

    • Данное повреждение можно отнести к тем видам дефектов, которые возникают в результате механического воздействия. Обычно это удар или сдвиг самого бачка. В этот момент резиновая прокладка сдвигается или рвется, хотя цена таких изделий невысока, приобрести дополнительный комплект следует заранее.

    Перед тем как приступать к работе, просто необходимо знать устройство конкретной модели с названием отдельных элементов и их предназначения

    • Сразу необходимо отметить, что простое смещение бачка не решит проблему течи. Порой может показаться, что при подобном манипулировании дефект устранен, но результат практически всегда оказывается временным. Именно поэтому специалисты, отвечая на вопрос о том, как отремонтировать бачок унитаза рекомендуют полностью разбирать данный элемент и заменить прокладку.

    Довольно часто при такой поломке приходится откручивать фиксирующую систему перелива гайку, хотя профессионалы считают, что если бак и так был снят, то стоит менять все внутренности для профилактики

    • При выполнении такой работы стоит также обновить систему крепления. Если при ее монтаже используются отдельные прокладки, то их тоже нужно заменить. При этом пособия, описывающие как отремонтировать унитазный бачок, настоятельно советуют тщательно очищать посадочные места, чтобы грязь не стала причиной появления течи.

    Совет!
    Отправляясь на рынок или в магазин для приобретения новой прокладки, стоит с собой взять и поврежденное изделие.
    Дело в том, что существует очень много похожих друг на друга моделей, которые легко спутать.

    Графическое изображение впускного клапана со всеми прокладками и уплотнителями, которые крепятся в процессе монтажа

    Повреждение механизма слива

    Обычно когда говорят про ремонт сливного бачка унитаза своими руками, имеют в виду именно дефект или повреждение в его внутренней конструкции. Чаще всего с течением времени выходят из строя металлические детали, которые порой используются в некоторых моделях.

    Поэтому проще всего произвести полную либо частичную замену поврежденных элементов с профилактическим осмотром остального оборудования.

    Каждая модель имеет свои особенности, а некоторые их виды могут сильно отличаться друг от друга, что сразу вызывает необходимость в использовании специального руководства, которое обычно входит в комплект поставки

    Очень часто пособия, объясняющие как ремонтировать сливной бачок унитаза, обращают отдельное внимание на впускной клапан. Дело в том, что это самая мелкая деталь, которая при этом больше всего работает и имеет большую вероятность поломаться. В результате этого вода поступает в емкость без перерыва, что приводит к постоянной течи в чаше.

    Пластмассовые детали также могут сильно подвергаться воздействию ржавчины если они имеют прямой контакт с металлом

    В подобных ситуациях пособие, рассказывающее как отремонтировать сливной бачок унитаза, рекомендует сначала разобрать клапан и подогнуть заслонку. Если это не сработало, то необходимо выполнить замену изделия.

    Совет!
    Порой небольшая подгонка всех деталей может устранить возникший дефект и избавить пользователя от приобретения новой системы.
    Однако порой полная замена просто необходима.

    Подобная работа довольно проста, но требует наличия практики, хотя при правильном подходе с ней справится даже начинающий

    Рекомендации специалистов

    • Практически всегда ремонт унитазного бачка связан с работами, которые предполагают отсоединить водяного шланга от устройства. При этом нужно иметь качественный запорный вентиль, чтобы не допустить наплыва в помещении. Особенно важно это помнить при произведении работ на впускном клапане сливного бачка унитаза.

    При разборке конструкции сразу стоит позаботиться о том, чтобы иметь в наличии полный комплект резиновых или силиконовых уплотнителей, которые меняют в обязательном порядке

    • Приобретая внутренний механизм бачка, стоит сразу выбирать качественное изделие, в котором не будет элементов из металла или тонкой пластмассы. От этого будет зависеть срок эксплуатации всей конструкции и простота её обслуживания. При этом стоит отметить, что более надежными считаются системы из нержавейки, хотя их стоимость довольно высока.
    • Выполняя ремонт бачка для унитаза очень важно помнить, что обычно он изготавливается из керамики, которая является довольно хрупкой. Поэтому стоит очень аккуратно обращаться с металлическим инструментом и постараться не ронять его внутрь. Именно поэтому некоторые мастера оборачивают ключи в ветошь или используют изделия со специальной защитой.

    Некоторые производители внутреннего устройства для бачка поставляют свои изделия вместе со специальным руководством, в котором указана маркировка каждого элемента, что позволяет заказывать нужную деталь по каталогу или через интернет на сайте завода

    Вывод

    Подробнее изучив видео в этой статье можно получить более подробную информацию о том, как производится ремонт подобных систем и в чем его особенности. Также принимая во внимание статью, изложенную выше, нужно создать вывод о том, что обычно подобная работа сводится к замене конкретной детали и для этого не нужно обладать специальным образованием или навыками.

    Протекает бачок унитаза – ищем брешь и ремонтируем ее сами + видео

    Хорошо, когда санузел работает как часы, но по законам так называемой подлости выяснять, почему протекает бачок унитаза, что делать и кто виноват, нам приходится в самый неподходящий момент. Чтобы ускорить процесс возвращения этого атрибута комфортной жизни в чувства, приведем несколько типичных проблемных ситуаций и их решения.

    Почему протекающий бачок – плохой напарник?

    Если вы на досуге подойдете к вашему унитазу и изучите его строение, то заметите, что самым сложным по строению является бачок. Внутри него есть даже механизм определенного действия, все части которого исправно взаимодействуют и позволяют сливать значительные количества воды, унося все отходы в канализацию. Ожидаемо, что так четко он будет работать не всегда, и когда-то треснут его пластиковые элементы, прохудятся прокладки, заржавеют болты или попросту раскрутятся. Все это вызовет протечку, следствием которой будет, в лучшем случае, повышенная цифра в графе расхода воды в квитанции по коммунальным платежам. В худшем вас ждет внезапный потоп, последствия которого отразятся и на ваших соседях.

    Чтобы всего этого избежать, следует иногда присматриваться к пространству возле унитаза и за ним, так можно вовремя заметить лужицу под бачком или в районе шлангов, а также не оставлять без внимания явление подтекания воды из отверстия смыва. В случае обнаружения даже мелких недочетов следует позаботиться об их устранении, это обойдется быстрее и дешевле, чем потом проводить серьезный ремонт. Конструкции бачков бывают нескольких типов, но различаются они незначительно, поэтому при поиске проблем и решений сориентироваться, подняв крышку, вы сможете. Итак, всего можно выделить три области для обследования и ремонта – сам бачок, его механизм и шланги. Разберемся с каждым вариантом отдельно.

    Когда шланги бачка могут дать течь?

    Начнем со шланга, который находится еще снаружи и присоединяет водопроводную трубу к бачку. Как правило, посередине он рвется и протекает редко, если, конечно, не повредить его механически нарочно. А вот места соединения, особенно со стороны поплавковой конструкции, являются зонами проблем. Поломку тут определить довольно просто, струйка, которая в зависимости от тяжести повреждения крепления будет либо мерно капать, либо фонтанировать, настойчиво намекнет вам об этом. В таком случае нужно установить, вызвано подобное явление просто слабо закрученными гайками или же виновата трещина на клапане, который венчает конец шланга в месте стыка с поплавковым механизмом.

    Проверяйте крепежи и прокладки под ними, если все закручено хорошо, а резиновая деталька сохранила достаточную толщину и не имеет признаков износа или прорыва, то смотреть следует клапан. К слову, если все же недостаток соединения вы нашли именно в этом месте, то достаточно сменить прокладку и затянуть гайки, только обратите внимание, из какого материала они сделаны. Пластиковые изделия не следует закручивать металлическим инструментом, вы можете не только повредить его с внешней стороны, но и сорвать резьбу, а то и вовсе расколоть, не рассчитав усилия. В этом случае достаточно завинтить вручную, можно воспользоваться прорезиненной перчаткой, чтобы не скользили руки.

    Если проблема в клапане, а это может быть только трещина, то устранять ее не имеет смысла, такую деталь нужно просто заменить. Но не спешите бежать в магазин, снимите старый клапан и возьмите его с собой. Из-за различий в конструкциях бачков вы можете приобрести изделие, которое не подойдет именно к вашему унитазу, хотя внешне оно будет очень похоже на то, что вы ищите. Чтобы его снять, перекройте воду, снимите крышку бачка и выньте клапан из места соединения шланга с поплавковым механизмом. Как установить новый, вы уже догадались.

    Протекает бачок унитаза – ищем проблему снаружи

    Теперь обратим внимание на другую внешнюю сторону бачка, которой он примыкает к самому унитазу. Для этого у последнего имеется своеобразная полочка, на которую укладывается прокладка, а уж сверху водружается сливной бачок. Так вот эта промежуточная полоска, которая избавляет санфаянс от взаимного истирания и герметизирует стык одновременно, может быть резиновая, пластиковая и металлическая. Протечка в этом месте характеризуется образованием лужицы после каждого смывания. Щель, через которую вода выходит наружу, может появиться из-за износа или даже из-за банального сдвига манжеты.

    Первым делом нужно проверить хомуты, которые закрепляют материал между бачком и полочкой унитаза. Прокладка придет в негодность еще быстрее, если перетянуть эти крепления, поэтому не увлекайтесь, и коль при проверке вы определили, что затянуты они достаточно, не нужно делать «контрольный» поворот ключом. Если же это не помогает, но манжета внешне еще выглядит неплохо и обещает послужить хотя бы лет 5, можно обработать ее края герметиком и прижать.

    Иногда прокладка не виновата в протечке, а проблема кроется в болтах, которые непосредственно скрепляют бачок и унитаз при установке, это два больших крепежа с гайками. Вот как раз их ослабление, ржавчина или истирание прокладки под гайками и становится причиной постоянного просачивания воды, даже если никто не пользуется унитазом. Чтобы до этой детали добраться, нужно перекрыть воду и спустить все содержимое бачка. Открутите гайки, которые находятся под унитазом, проверьте металл на наличие ржавчины, а резинки на признаки износа. В случае обнаружения таких дефектов приобретайте новый комплект крепежей и устанавливайте его.

    Если, ползая под бачком, вы увидели, что на самом корпусе имеется трещина, пожалуй, вряд ли что-то спасет вас от покупки нового комплекта унитаза, так как заделывать санфаянс не имеет смысла.

    Как починить механизм внутри бачка при протечке?

    Теперь мы подобрались к самой любопытной стадии ремонта – механизму, залезть в него следует тогда, когда из сливного отверстия унитаза сочится вода, то есть, оно не закрывается герметично после смывания. Проблемными там могут быть поплавок или сифон, поэтому определим последовательность, как же устранить нервирующее журчание унитаза.

    Как починить механизм внутри бачка при протечке — пошаговая схема

    Шаг 1: Проверяем поплавок

    Поднимите крышку бачка и обследуйте рычаг поплавка, возможно, он всего лишь сбился с места, и достаточно просто его сдвинуть в нужную сторону. Когда же с ним все в порядке, чуть приподнимите сам поплавок и потрясите, если вы услышите характерное хлюпанье внутри, значит, он просто лопнул и набрал жидкости, поэтому притапливается и не закрывает клапан поступления воды вовремя. Достаточно его снять, вылить содержимое, высушить и заклеить, а затем установить на место. Если это невозможно, пробегите по магазинам в поисках аналога.

    Шаг 2: Проверяем клапан

    Поплавок соединен с клапаном, через который и поступает вода в бачок. Если вы не нашли поплавок или поврежден он слишком сильно, или не все в порядке с рычагом, проще заменить весь этот узел. Купив новый механизм, перекройте трубопровод и спустите содержимое бачка, замените деталь, откройте поток воды и отрегулируйте рычаг по высоте так, чтобы струйка перестала течь из сливного отверстия.

    Шаг 3: Ремонтируем сифон

    Тут нас интересует больше мембрана сифона. Это резинка, которая герметично закрывает отверстие из бачка в унитаз, когда вы смыли. Любой ее дефект станет причиной похода в магазин, причем лучше взять старую деталь с собой. Естественно, перекройте воду и слейте все из бачка. Ослабьте гайки и муфту сифона, снимите мембрану, поставьте новую, закрепите все опять. Пустите воду, подождите, пока наберется бачок, и нажмите на слив. Течь должна прекратиться.


    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Ремонт бачка унитаза СССР (устранение течи)

    Это довольно сильно распространенный старый сливной бачок производства УССР Виноградовского завода пластмассовых санитарно-технических изделий. Его можно встретить во многих учреждениях и домах, где не был произведен ремонт. Не смотря на возраст, он довольно надежен и ремонтопригоден. В данной ситуации он пропускает воду, в результате огромный объем воды утекает в никуда, наматывая счет на коммунальные услуги. Займемся устранение течи воды

    Сливной бачок производства УССР Виноградовского завода

    По краям бачка находятся два отверстия. Один из них может использоваться для подвода воды, а второй для слива в канализацию, выполняя функцию защиты от затопления помещения. На практике второй не используют. Да и вообще крышка крепится на проволочках.

    Крепление крышки

    Сняв крышку, видим такое жуткое зрелище. Качество воды в Донецке низкого качества. В результате стенки покрываются налетом. Сразу заметен поплавок, который за десятки лет деформировался на бок. Но тем не менее он все еще выполняет свои функции. Информации на него в Интернете крайне мало, однако мне попалось видео ремонта данной поплавковой системы.

    Разборка сливного бака

    Снимаем сливной клапан. Конструкция его проста и проблем с ним не возникает.

    Снятие сливного клапана

    Практически все проблемы возникают из-за поплавкового клапана набора воды. Упругость внутренней мембраны со временем уменьшается и он плохо перекрывает воду. В данной ситуации видно, что концевой лишь немного выступает из корпуса.

    Изношенность клапана

    Его принцип работы показан на следующем рисунке.

    Строение мембранного клапана

    Для того чтобы увидеть его работу, необходимо снять данную трубку. Она служит для того, чтобы не было слышно журчания воды во время ее набора в бак.

    Трубка набора воды

    После этого визуально видно, что вода никогда не останавливается. Лишь в конце набора воды в бак, ее подача уменьшается до маленькой струйки.

    Течь клапана

    При этом вода переливается через сливной клапан.

    Течь воды

    Воду можно остановить, если очень сильно задавить клапан. Но поплавок с таким усилием никогда не сможет воздействовать на него. Да и такое положение он не сможет принять в ограниченном пространстве сливного бака.

    Чрезмерное усилие на клапан

    Можно заменить данную конструкцию на новую. Выпускаются новые поплавковые клапаны PORTU WJ228 1/2». Информации на него в Интернете я не нашел.

    Новый поплавковый клапан

    Однако в моем случае замена клапана оказалась слишком сложной из-за того, что он был подключен способом, требующим разбирать большой участок старого и изношенного водопровода. Поэтому потребовалось решить проблему разборкой клапана. Внутри на мембране виден изношенный участок. Переворачиваем мембрану. При этом стараемся ее изогнуть в другую сторону. Иногда устранение течи можно осуществить очисткой данного участка от мусора. По правильному — данную мембрану нужно заменить.

    Разборка клапана и состояние мембраны

    После этого нужно отрегулировать положение уровня воды. Регулируется данный параметр плечом поплавка. Для этого ослабляем соединение в середине и постепенно выставляем.

    Исходное состояние поплавка

    Трубку при этом лучше не ставить, чтобы видеть, что вода набирается и течи больше нет. После окончания данной процедуры ставим все на место.

    Устранение течи в старом сливном баке

    Ранее делал заземление в помещении котельной перед заливкой пола.

    Поделиться новостью в соцсетях