Шина потолочная однорядная: Шины потолочные по низким ценам

Карниз потолочный однорядный пластиковый — разновидности и монтаж

Главная / Комплектующие и аксессуары / Разновидности и монтаж потолочных однорядных пластиковых карнизов

Гардины с креплением к потолку позволяют зрительно увеличить высоту помещения. Есть масса подобных изделий, наиболее простым из которых станет пластиковый однорядный потолочный карниз. Это не только наиболее простая модификация подобных приспособлений, но и самая дешевая из них. В случае, когда нужно быстро и недорого осуществить крепление штор к потолку, такие изделия станут оптимальным выходом.

Особенности

Как следует из названия, у подобных подвесов есть всего один ряд крючков. Это позволит повесить только один вид штор и данный факт нужно учитывать – одновременно закрепить тюль и плотные шторы на подобной гардине не получится. Используются такие изделия там, где достаточно иметь один типа занавесок. Если понадобится прикрепить одновременно два вида ткани, необходимо приобрести двухрядную модель.

Внешне, подобные гардины напоминают плоскую коробку с прорезью в нижней части. В этом пазу и будут передвигаться бегунки особенной конструкции с прикрепленными к ним крючками. На крючках будет висеть выбранный тип занавески. Бегунки оснащены небольшими роликами, благодаря которым движение в прорези происходит легко и практически бесшумно.

Разновидности

Даже такое простое устройство, как однорядный пластиковый карниз может иметь несколько модификаций. Они отличаются лишь двумя параметрами: наличием наполнения самой шины более плотным материалом и наличием внешнего декора. Наполнение чаще всего, представляет собой детали нужных форм из ДСП, а внешний декор представлен в виде пластиковой или текстильной ленты.

Пластиковые ленты крепятся при помощи специального замка, вставляясь в предназначенный для этого паз на шине. Текстильные украшения крепятся при помощи двухстороннего скотча или застежки типа «липучка». Выбор лент из пластика в магазинах очень обширен и позволяет подобрать декоративную вставку для любого интерьера.

Как осуществляется монтаж

Прикрепить такой карниз к перекрытию очень просто. Достаточно следовать всем пунктам инструкции, прилагаемой к таким изделиям. Если же инструкции нет, то можно последовать следующей схеме установки:

  • Произвести разметку точек сверления. Это делается таким образом, чтобы плоскость, в которой будет висеть занавеска, не пересекалась с линией подоконника и батареей. Проще всего наметить точки, приложив направляющую для штор к потолку и нанести отметки через монтажные отверстия в ней. Для этого лучше позвать помощника, чтобы он держал гардину, пока производится разметка.
  • Когда точки будут отмечены, по ним производится сверление отверстий под дюбеля.
  • Планка прикладывается на свое место и фиксируется дюбелями и шурупами.
  • После всех операций по установке, необходимо закрыть монтажные отверстия заглушками, если они предусмотрены в вашей модели карниза.

Важно: иногда, в приобретенном изделии нет готовых монтажных отверстий. В такой ситуации нужно сделать их самостоятельно. Для этого, нужно просверлить в наружной части детали отверстие такого диаметра, чтобы шляпка шурупа свободно в него прошла. Отверстие на внутренней части сверлится такого диаметра, чтобы в него прошла лишь тонкая часть шурупа.

Остается лишь вставить на место бегунки с крючками и закрыть паз специальным пластиковым стопором, чтобы они не выпали в процессе эксплуатации карниза. Торцевые части установленной направляющей закрываются заглушками, идущими в комплекте с гардиной.

 

Потолочные шины для штор: пластиковые, алюминиевые, настенные, описание

Карниз для штор должен быть прочный и функциональный. Надежная конструкция для гардин и портьер зависит от способа его крепления.

Карниз зачастую выполняет не столько свою основную функцию, сколько декоративную.

Дизайнеры просто не могли пройти мимо такого отличного варианта для экспериментирования.

Существует несколько способов крепления.

Монтаж к стене или потолку.

  • Необходимо рассчитать длину крепежного изделия: от ширины окна отнять 20 см.
  • Между карнизом и верхним краем окна должен быть промежуток не менее чем 5 см. Окно должно беспрепятственно открываться и закрываться.
  • Расстояние между стеной и карнизом должно составлять от 10 до 15 см. Конструкция не должна сильно прилегать к стене, чтобы не затруднять движение штор.

Карнизы бывают различных видов, каждый из которых хорош по-своему.

В зависимости от формы и назначения окна, а также от его местоположения и подбирают необходимый тип карниза.

Между двумя стенами.

  • Длина  рассчитывается так: измеряется расстояние от одного оконного проема до второго, затем отнимается толщина крепежных деталей.

Этот элемент изготавливают из самых разных материалов, которые в дальнейшем влияют на общее восприятие помещения.

Потолочная шина – это система с углублением, в котором фиксируются крючки для занавесок. Эта прочная пластина, она способна удержать портьеры и гардины из всех видов ткани. В комплекте к карнизу идут заглушки, которые позволяют ограничивать движение. Они бывают разные и отличаются между собой: размером, назначением, цветом, материалом, а также способом крепления. 

Любой шинный карниз для штор можно украсить декоративным багетом.

Потолочные шины для штор бывают разных форм: профильные, багетные, струнные и круглые. На карниз данного типа можно повесить шторы в французском, австрийском, классическом, японском, итальянском и римском стилях.  

Изделие можно моделировать, докупив угловые планки: удлинить или изогнуть.

Чем выгодна потолочная шина для штор в интерьере?

  • Легкая конструкция шины позволяет произвести монтаж на хрупкий гипсокартон.
  • Планка может быть зафиксирован у потолка, такой прием визуально увеличит высоту комнаты.
  • Подходит практически под любой тип интерьера.
  • Гибкость и легкость в моделировании.

Можно сделать так, что карниза вообще не будет видно.

Обзор шинных карнизов для штор

Шинные карнизы из пластика простые, легкие и экономичные. Они пользуются популярностью благодаря широкому выбору моделей и расцветок.

Для того, чтобы самостоятельно выбрать подходящий вариант для штор, необходимо хорошо разобраться в способах крепления, видах, материалах, из которых изготавливают карнизы.

Существует несколько типов шинных карнизов.

  • Однорядный. Подойдет для гардины из органзы и легкой портьеры. Для фиксации изделия используются крючки.
  • Двухрядный. Предназначен для гардин и портьер.
  • Трехрядный. Подойдет для всех видов изделий.

То, как устроена та или иная модель зависит от ее вида.

Преимущества пластикового карниза.

  • Легкий монтаж своими руками.
  • Низкая цена.
  • Наличие большого количества декоративных элементов.
  • Разнообразие цветовых решений.

В ряде случаев конструкция будет состоять только из одной цельной детали, например, шины при закреплении шинного карниза на потолке.

Особенности конструкции из пластика.

  • Пластмассовое изделие представляет собой набор деталей, которые следует собрать, согласно инструкции.
  • Шина имеет желобки для крючков, они фиксируют гардины, препятствуют свободному скольжению по конструкции.
  • Монтаж и установка изделия производится как на стену, так и на потолок с помощью саморезов, кронштейнов и дюбелей.

Потолочные конструкции способны зрительно увеличить высоту помещения, сделать его более величественным.

Интересно знать! Данная конструкция может быть оснащена электронным механизмом, который повысит уровень комфорта в эксплуатации.

Алюминиевая шина: описание и примеры в интерьере

Алюминиевый карниз практичный, способен выдержать высокую весовую нагрузку. Его производят из алюминиевого профиля. Он имеет специальные пазы для крючков и заглушки по бокам.

Настенные варианты предлагают широкий простор для фантазии.

Такие карнизы являются популярными не первый год и не планируют сдавать своих позиций.

Гармонично будет выглядеть данный вид крепежа в сочетании с занавесками нитями в японском стиле: спадающие прямо с потолка, они увеличат высоту помещения.

Алюминиевая шина подойдет для комнат со сложной и нестандартной геометрией: с ее помощью можно создать любую форму и зафиксировать на потолке, стене.

Чаще всего установку настенных карнизов выбирают при наличии натяжных или навесных потолков.

Преимущества алюминиевого карниза.

  • Износостойкость и прочность.
  • Универсальное решение для любого интерьера.
  • Возможность монтажа на разных типах потолка: натяжной, подвесной, обычный.

Круглые карнизы представляют из себя наиболее традиционный и привычный тип.

Настенные шины для штор: описание, способы крепления

Настенные шины – конструкция, которая фиксируется на стену с оконным проемом с помощью кронштейнов.

Дополняются круглые штанги специальными наконечниками – флеронами – с каждой стороны.

Как крепить шторы на настенный карниз.

  • На прищепках и зажимах. Ткань прихватывается за элементы, которые вставлены в конструкцию настенной шины.
  • На тесьме. Специальная лента, зафиксированная на ткани, имеет петли, которые крепятся на крючки. Такой крепеж дает возможность красиво оформить занавеску, равномерно ее задрапировав.

Крепежные элементы штор, а также различный декор штор должны выполняться в одном дизайне с наконечниками и самой штангой.

Установка настенных шин для штор.

  • Отметьте с помощью уровня и линейки точки, проведите горизонтальную линию в месте монтажа.
  • Обозначьте места установки крепежей.
  • Дрелью проделайте отверстия в стене.
  • Установите кронштейны.
  • В кронштейны установите пластину, стабилизируйте и зафиксируйте специальным зажимом, который есть в комплекте.

Дизайнеры стали делать наконечники фигурными: в форме цветов, лепестков, голов животных, а не так давно появились флероны, украшенные стразами и эмалью.

Как выглядят потолочные шины в разном стиле, дизайне комнат

Потолочная шина имеет достоинство – визуально увеличивает высоту комнаты. Такой эффект возможен благодаря отсутствию расстояния и мелких зазоров между потолком и самим карнизом.  Универсальный вариант, когда шина на потолок для штор спрятана под багетом. 

Такой образ отлично подойдет для классического стиля.

Установка потолочного карниза в классическом интерьере.

  • На потолке отмечается точка, на которой будет зафиксирован подвес. Для ее определения лучше использовать отвес: он позволит ровно распределить положение.  Оптимальное расстояние от выступающей части окна до занавески – 10 см.
  • Планка подгоняется по размеру окна. К ней дополнительно добавляется 60 см.
  • На планке сверлятся отверстия под шурупы. Для однорядной шины карниза для штор расстояние между шурупами будет составлять 60 см. Некоторые производители изготавливают шины с готовыми технологическими проемами. Такой момент значительно упрощает монтажные работы.
  • Планку примеряем к разметке на потолке и намечаем точки для отверстий.
  • В отверстия в потолке вставляются дюбеля.
  • Подвес прикладывается и монтируется к потолку.

Большим плюсом является то, что на шинном карнизе штора крепится вплотную к потолку, и зазора практически не остается.

Двухрядные рельсы для штор потолочные смотрятся органично и актуально в восточном стиле, барокко, а также ампир. Драпированная ткань от потолка создает особую атмосферу праздника и сказки. Данный прием часто используют в помещениях для проведения различных торжественных событий.

Зачастую в качестве потолочных креплений выбирают именно шинные: так потолок комнаты кажется еще выше.

В интерьере с панорамными полукруглыми окнами потолочный карниз чуть ли не единственный выход, который гармонично декорирует окно и создает эффект глубины.

Количество рядов обычно ограничено двумя, но возможны варианты.

Данная конструкция будет актуальна в японском стиле интерьера: шторы разной расцветки вешаются на многорядном карнизе от самого потолка. На конце ткани фиксируется утяжелитель. Особенность занавесок в японском стиле – отсутствие драпировки.

Правильно выбранное освещение еще больше подчеркивает их красоту.

Очень важно выделить стиль помещения, чтобы максимально использовать пространство и гармонично подобрать текстиль для интерьера. Продумайте заранее, как будет выглядеть та или иная конструкция  в комнате. Правильно подобранный карниз будет создавать комфорт, уют и простор в помещении.

Цвета стоит выбирать натуральных металлов: черненое серебро или золото, состаренная медь и бронза, латунь.

ВИДЕО: Настенные карнизы для штор.

Если потолок гипсокартонный

Если установить потолочный карниз было решено еще на стадии ремонта, скорее всего, имеется специальная ниша, в которую он и устанавливается. В таком случае он крепится к перекрытию, а как крепить потолочный карниз к бетону и деревянному перекрытию описано выше. Будет чуть сложнее, так как ограничена свобода действий, но некритично.

Крепление карниза в нише чуть более неудобное

Может быть и второй вариант — без ниши. В месте установки карниза закреплен закладной деревянный брус. Он находится между гипсокартоном и основным перекрытием. В этом случае потолочный карниз крепится к брусу через гипсокартон. Использовать надо саморезы по дереву достаточной длины, чтобы в теле бруса было не менее чем 2/3 длины (лучше — больше).

А вот если решили заменить карниз на потолочный уже после ремонта, придется искать специальный крепеж. Это так называемые дюбеля-бабочки и улитки. Оба отличаются повышенной площадью контакта с материалом, за счет чего нагрузка распределяется на большую поверхность. Но все равно тяжелые ткани лучше не использовать.

Использование специального крепежа для гипсокартона

Оба вида крепежа для гипсокартона — дюбель-бабочка и дюбель-улитка — бывают из пластика и металла. Прочнее, понятно металлические. Но фокус в том, что высокой нагрузки, скорее всего, не выдержит не дюбель, а гипсокартон. А чтобы этого не случилось, уменьшите шаг установки крепежа. Например, можно сделать 40-45 см. Это повысит трудоемкость, но даст хоть какую-то надежду на то, что конструкция не обвалится.

Монтаж на натяжной потолок

В случае с натяжным потолком закрепить потолочный карниз можно только к заранее установленному закладному брусу. Его крепят до того, как натянуть полотно. При креплении используют саморезы по дереву, крепят сразу к брусу через полотно потолка.

Как крепить потолочный карниз на натяжной потолок

Второй вариант — ниша для установки карниза, но ее также делают в процессе монтажа потолка и никак не позже. В этом случае тоже присутствует деревянный брус, но к нему крепится направляющая для натяжного потолка.

Крепление потолочного карниза в нише натяжного потолка

Вариантов с установкой на уже готовый натяжной потолок нет. Есть правда компромисс — крепление к стене на кронштейны под самым потолком. Зазор до потолка есть, но он небольшой и не слишком заметный.

Крепление потолочного карниза к стене

Для случаев с натяжным или гипсокартонным потолком, есть другой вариант установки — на специальные кронштейны, которые крепятся к стене. В этом случае расстояние от угла определяется параметрами кронштейна. Они есть с продольными разрезами, которые позволяют регулировать длину по вашему усмотрению. Есть с несколькими отверстиями на расстоянии 5-6 см друг от друга. К кронштейнам для настенного монтажа обычно идут монтажные пластины, которые крепятся к пластиковому корпусу на четыре небольших самореза. Шаг установки крепежа для настенного монтажа такой же — 50-60 см, в местах соединения ставят два упора, отступив от стыка 10-15 см.

Виды кронштейнов для настенного крепления потолочного карниза для штор

Как крепить потолочный карниз к стене? Порядок монтажа такой же, как и в случае с установкой на бетонное перекрытие потолка: разметка монтажных отверстий, установка дюбелей, затем — крепление самого карниза к стене на кронштейны. Но с разными кронштейнами порядок действий отличается.

Вот что получается в сборе

Вариант с длинными пропилами в корпусе кронштейна:

  • Закрепляются пластины, вставляются кронштейны в пазы.
  • Прикладываем карниз к месту монтажа, размечаем отверстия на стене (обводим кружками). Обводим все отверстия, сколько их есть в карнизе.
  • Делаем отверстия в стене, вставляем дюбеля.
  • Кронштейны снимаем, закрепляем на стене.
  • На кронштейны надеваем пластины, закрепленные на карнизе.
  • Выставляем ровно, на одинаковом расстоянии от стены.
  • Затягиваем фиксирующие болты.

Крепление на кронштейны

Этот вариант хорош, так как при желании можно подвинуть карниз ближе-дальше в пределах длины пропила. Также можно нивелировать неидеальную геометрию стены. При использовании варианта с несколькими отверстиями, проще сначала прикрепить кронштейны на карнизе, потом всю конструкцию поднять, сделать разметку. После установки пластиковой части дюбелей, снова карниз в сборе крепить к стене. Как видите, без помощника обойтись очень сложно: нужно, чтобы кто-то держал карниз.

Как повесить шторы на потолочный карниз

Потолочный карниз имеет крючки или бегунки для навешивания штор. Для каждого типа профилей — свои, но есть они разной высоты.

Надо крючки/бегунки подбирать по типу профиля

Теперь о том, чем отличаются крючки от бегунков. На бегунках есть небольшие колесики. Они стоят дороже, но и передвигаются шторы намного легче. В целях экономии можно взять крючки для тюля (его двигаем очень редко) и бегунки — для портьер (штор).

Виды крючков для потолочных карнизов

Чтобы повесить шторы на потолочный карниз, к верхней части полотна пришивается специальная лента. Она помогает формировать складки необходимого размера. В этой ленте есть полоса, которую можно использовать как петельки. Вот за нее и цепляют крючки.

Лента для штор и крючки на ней

Есть еще один вариант — сделать петельки вручную, но тогда и складки придется закладывать и зашивать руками. Этот вариант придется использовать, если вам необходимо заложить не стандартные складки, а с каким-то особым рисунком.

Навешивать шторы на потолочный карниз можно двумя способами:

  • Закрепить крючки на ленте, а затем заправить их поочередно в нужный паз на профиле. После чего установить стопор, затем — заглушку.
  • Второй способ — сначала заправить в паз нужное количество крючков/бегунков, установить стопор и заглушку. Затем на крючки накидывать петельки.

Установка стопорного винта. Затем надо поставить заглушку

Физически проще первый вариант, но чаще делают по второму. Когда вы снимаете крючки для стирки, они могут потеряться, можно ошибиться в порядке их установки. В общем, не столько важно как именно вы будете вешать шторы на потолочный карниз. Выбор за вами. И напоследок — небольшой лайфхак по тому, как проще накидывать петельки на крючки. Это — муторное и нелегкое занятие многих раздражает.

Как крепить потолочный карниз. Классификация и выбор. Установка к потолку, на кронштейнах, к гипсокартону, стене и натяжному полотну

Современные потолочные карнизы предназначены для крепления различных штор, гардин, тюли, и при этом практически незаметны за их тканью. Чаще всего карнизы изготавливают из качественного поливинилхлорида (ПВХ). Конструкция состоит из полой шины с несколькими рабочими линиями. Если вы решились на установку такого устройства в комнате – ознакомьтесь с инструкцией, как крепить потолочный карниз.

Пластиковый потолочный карниз

Обратите внимание! Важный параметр для пластиковых шин – это вес всех тканей, и в случае применения тяжелых штор, конструкция может сломаться, просто не выдержав их тяжести.

Крепление потолочных карнизов

Классификация пластиковых потолочных карнизов

По конструкции

  • Однорядные.
  • Двухрядные.
  • Трехрядные.
  • Четырехрядные.

Элементы конструкции потолочных карнизов

По способу крепления

  1. Через отверстия в карнизе.
  2. На кронштейнах и на подвесах.

Выбираем пластиковый карниз

Предварительные замеры места крепления

Выбирая конструкцию, нужно исходить не только от ее внешнего вида, который, безусловно, должен сочетаться с интерьерным решением комнаты, но и от способа, как прикрепить потолочный карниз.

Поскольку установка происходит на стены или потолки, то правильный выбор варианта крепления нужно сделать ещё на начальном этапе.

Перед тем, как выбрать конструкцию, и изучить рекомендации, как закрепить потолочные карнизы, – проведите замеры параметров оконного проема, и определитесь с тем, какие шторы планируете повесить.

Для правильности данного шага учитывайте следующие моменты:

  1. Крепление карниза к стене не должно мешать открыванию окна. Для этого достаточно расположить его на 5 см выше оконного проема.
  2. Величина выноса карниза от стены должна позволять висящим на нем шторам не задевать за оконные ручки, выступ подоконника и батареи.

Важно! Если вы планируете использовать многослойные шторы, то все замеры проводите от самого близкого к окну слоя.

Для удобства пользования, подбирайте длину карнизов такой, чтобы раздвигая шторы, можно было полностью открыть оконный проем. Считается, что расстояние от концов карниза до оконных откосов должно составлять 30-40 см.

Конечно же, в зависимости от расположения окна, ширины и плотности различных штор, а также ваших предпочтений эту величину следует уточнить.

Карнизы крепящиеся к потолку

Как выбрать материал и конструкцию карниза

Для тяжелых штор используйте карнизы из прочного пластика и металла. Крепление таких конструкций проводите через отверстия в шине.

Если вы знаете, сколько слоев ткани планируется использовать, то выбирайте шину с таким же количеством рабочих дорожек. Например, если это будут плотные шторы, тюль и ламбрекен, то нужно разобраться, как крепить трехрядные карнизы потолочные.

Инструкция по установке карниза к потолку

  1. Зная длину карниза, отрежьте его по длине, используя для этого угольник и ножовку по металлу. Соберите конструкцию, надев на концы карниза изогнутые детали или заглушки для крючков, если карниз прямой.

Отрезаем карниз с помощью ножовки по металлу

Отверстие для крепления карниза

  1. В середине карниза просверлите специальное отверстие, используя два сверла с разными диаметрами.
    Начните сверлить отверстие в лицевой части конструкции большим сверлом, диаметр которого позволяет шляпке крепежного элемента спрятаться в поверхности карниза заподлицо.
    Как только это условие будет достигнуто (глубина сверления будет равняться высоте шляпки крепежа), – досверлите отверстие, используя более тонкое сверло.
  2. Просверлите такие же отверстия по всей длине потолочного карниза. При этом, чем тяжелее шторы, тем меньше должен быть шаг между отверстиями.
  3. Приложите карниз к потолку таким образом, чтобы оси симметрии его конструкции и окна совпадали в вертикальной плоскости.
  4. Через центральное отверстие в карнизе сделайте отметку на потолке.

Процесс монтажа потолочного карниза завершен

Схема установки широкого карниза

  1. Используя перфоратор и сверло по бетону нужного диаметра, просверлите в нем отверстие, в которое вставьте дюбель и зафиксируйте карниз на одном саморезе.
  2. Выровняйте карниз и нанесите на потолок другие метки для его крепления, после чего просверлите соответствующие отверстия.
  3. Зафиксируйте конструкцию дюбель-гвоздями, и основная задача, как закрепить карниз потолочный, решена.
  4. Еще проще устанавливаются пластиковые карнизы к деревянным потолкам. Достаточно лишь правильно произвести разметку и закрепить их обычными саморезами.

Важно! Для надежного крепления широких карнизов делайте в них отверстия в два ряда.

Инструкция по установке карниза на кронштейнах

Вы уже знаете, как закрепить карниз на потолке, а устанавливать его на кронштейнах еще проще, так как в этих элементах уже предусмотрено наличие монтажных отверстий. Процесс практически идентичен представленному выше, но есть некоторые нюансы.

Давайте рассмотрим, как прикрепить потолочные карнизы к стене.

  1. Аккуратно соберите всю конструкцию.
  2. Приложите ее кронштейнами к поверхности, и отметьте через их монтажные отверстия места для установки крепежей.
  3. Просверлите отверстия в размеченных позициях, и установите в них дюбеля.
  4. Прикрутите карниз на место с помощью саморезов.

Рекомендации по установке карниза к гипсокартонному потолку

Если вы будете использовать в качестве штор только легкие тюли, то никаких проблем с тем, как крепить карниз к потолочной конструкции из гипсокартона у вас не возникнет.

Используйте легкий карниз и устанавливайте его по рассмотренным выше технологиям.

Иначе необходимо проводить установку конструкций к гипсокартонным потолкам, если шторы будут тяжелые и многослойные. В таком случае, с самого начала точно определитесь, где будет закреплен карниз для штор. В этих местах установите деревянные закладные, что позволит обеспечить надежное крепление карниза к потолочной поверхности.

Разметку удобно делать по уже приобретенному заранее карнизу. Закладные в виде бруса фиксируйте к базовому потолку в том месте, где планируется его установка.

При этом учитывайте габариты элемента:

  • толщина бруса должна быть меньше расстояния между плоскостью основного перекрытия и гипсокартона;
  • значения длины и ширины закладной должны быть больше этих же параметров карниза.

Инструкция по установке карниза на стену

Бывает так, что люди сначала делают ремонт в комнате, и только после его завершения начинают думать, как прикрепить карниз к потолочной поверхности. При этом закладные опоры не установлены.

Что же, вариантов осталось не так и много, а крепление к потолку уже не рассматривается. Теперь пришло самое время узнать, как прикрепить к стене потолочные карнизы.

  1. Используйте кронштейны, подбирая их по ширине карниза и соединяя с ним саморезами.
  2. Закрепите на стене под потолком монтажный деревянный брус и прикрепите к нему карниз. Учтите, что эту конструкцию еще нужно будет как-то задекорировать.

Крепление потолочного карниза к стене

Способы установки карнизов с натяжными потолками

Устанавливайте закладные ещё до вызова замерщика, который отметит их расположение на чертеже. Это позволит при изготовлении полотна укрепить его путем склейки в местах крепления карниза.

В процессе установки натяжного потолка нужно будет приклеить на места его крепления к закладным маленькие кольца. Сделайте в них отверстия, с помощью которых проведите монтаж карниза к брусу.

Схема установки карниза к натяжному потолку

Второй метод, как крепить карниз к потолочной поверхности, предусматривает обустройство небольшой ниши возле окна.

Давайте рассмотрим этот процесс:

  1. Зафиксируйте на потолке монтажный брус, на расстоянии, которое необходимо для установки карниза.
  2. Натяжное полотно крепите к этому брусу, не доводя до стены.
  3. В полученной нише установите потолочный карниз.

Схема установки карниза в нише

В заключение статьи

Теперь вы знаете, как надежно крепить потолочные карнизы и можете смело браться за эту достаточно простую, но ответственную работу, от которой зависит интерьер комнаты в целом.

Потолочный карниз для штор и его монтаж: как крепить своими руками? Виды карнизов +Фото и Видео

Занавески являются как декоративной, таки практической частью окна. Занавески могут скрыть как недостатки окон, так и вас от посторонних взглядов извне. Но чтобы повесить, занавески необходим карниз.

Виды карнизов

На сегодняшний день любой из видов карнизов можно прикрутить как на стену, так и на потолок.

Но если говорить об некоторых моделях, то их крепление зависит от конструктивных особенностей.

Крепление, не имеющее, кронштейнов крепят только на потолок и его называют потолочными, если крепёж можно установить на стену, называют настенными, а если карниз имеет оба крепления, то универсальным.

В зависимости от предпочтений владельцев помещения, будет стоять выбор вариантов крепления.

Но существуют случаи, когда единственным способом установки карниза является потолочный способ, потому что окна могут быть очень близко расположены к потолку или стена может быть слишком не надёжной.

Карнизы бывают:

  • Рельсовый шинный карниз. Чаще всего данный карниз крепят на потолок, но его так же можно прикрепить и на стену. Крепиться такой карниз на дюбель – гвозди и чаще всего карниз прикрепляют на потолочную плиту, а другие виды карнизов прикрепляют при помощи кронштейна. У такого вида карниза существует ряд положительных качеств, например:
  1. Между карнизом и потолком нет зазоров, что позволяет при необходимости хорошо затемнить помещение;
  2. За счёт того что карниз крепиться к потолку, полотно штор идёт от самого потолка и поэтому помещение визуально кажется выше;
  3. Карниз практически не заметен, поэтому его вполне можно вписать в любой интерьер;
  4. Существует возможность выноса штор от стены на любое расстояние, это используется в тех случаях, когда батарея или подоконники сильно выступают;
  5. Так же их используют, чтобы создать межкомнатную перегородку.
  • Шина — это профильные карнизы с внутренним рельсом, по которому можно передвигать бегунки с крючками. Их изготавливают одно-, двух- и трёхрядные, из алюминия и пластика, длиной до шести метров, пустотелые и с наполнителем (усиленные).

Такой карниз покупают с набором необходимых деталей или заказывают их отдельно.

Детали, идущие в комплекте потолочного карниза:

  • Шина, является главным телом карниза, с внутренними рельсами;
  • Бегунки, крючки или зажимы, идут в комплекте в расчёте один крючок на десять сантиметров на ряд;
  • Соединители — это детали, которые состыковывают в длину две шины. Такие соединители не препятствуют передвижению бегунков.
  • Стопор (тормоз) – это ограничитель передвижения роликовых бегунков, его используют для того, чтобы закрыть отверстие которое служит вводом для крючков. Данные отверстия находятся по краям карниза.
  • Повороты – это поворотные элементы на 45/90 градусов, которые служат для сооружения эркерных карнизов. В дорогих моделях таких карнизов, есть насечки, по ним его обрезают для того чтобы получить нужный угол поворота.
  • Уголки – это поворотные на девяносто градусов детали, расположенные с краю, они имеют отверстия для ввода бегунков.
  • Окончание — это краевая деталь длиной в 30 миллиметров, которая имеет отверстие для ввода бегунков.
  • Финал – это элемент декора, который закрывает торец профиля.
  • Дюбель – гвозди — являются крепежом карниза к потолку.
  • Специальные пробочки, чтобы замаскировать отверстия. В упаковке таких пробок должно быть на каждые 45- 60 сантиметров карниза идёт одна пробка.
  • Кронштейн стеновой, является деталью монтажа. Его используют для крепежа шины на стену. Устанавливают его через каждые 1-1,40 метров, такие параметры зависят от вида занавеса.
  • Липкая лента. Она необходима для крепежа тканевого ламбрекена на карниз. Одну часть её клеят на лицевую часть карниза, а вторую к верху другой стороны ламбрекена. Для того чтобы подвесить ламбрекен, необходимо будет соединить только две половины, а чтобы снять необходимо будет только потянуть за один край.
  • Бленда — это гибкая багетная лента, изготовленная из пластика, она протянута в продольном пазе на шине с внешней стороны.
  • Багетная планка – это планка необходима для декора карниза, прикрепляют её путём защелкивания в специальный паз. Имеет разные размеры.

Управление потолочным карнизом

Управлять потолочным карнизом можно исходя из его конструктивных особенностей, например:

  • ручным способом;
  • шнуровым способом;
  • при помощи пульта, то есть удалённо.

Как крепить потолочный карниз: советы и рекомендации

При проведении ремонта необходимо учитывать каждую мелочь, хотя точней следует сказать, что мелочи здесь вовсе отсутствуют. И даже такому незначительному вопросу как крепление потолочного карниза необходимо уделить свое внимание. А главное все необходимо обдумать еще до проведения ремонта, и четко определится с вопросом как крепить потолочный карниз, поскольку уже на завершающих стадиях проведения ремонтных работ, может оказаться, что закрепить его уже невозможно.

В обязательном порядке каждое окно должно иметь свое декоративное обрамление, именно оно и будет придавать помещению некую индивидуальность, а также повысит уровень уюта. И следует отметить, что независимо от выбора штор, жалюзи или любого другого элемента, для закрепления в любом случае понадобится карниз. И именно поэтому еще на стадии разработки дизайна необходимо задуматься над видом обрамления, способом крепления и прочих факторов.

Наиболее распространенным решением при выборе карниза, потолочный вариант привлекает большее количество потребителей. Это обусловлено тем, что он в значительной мере предоставляет свободу выбора элементов оформления окон.

Далее мы рассмотрим, как правильно крепить потолочный карниз, а также как его выбрать. Кроме того, будут предложены и некоторые нестандартные решения, к примеру, как прикрепить потолочный карниз к стене, поскольку в действительности иногда нет другого выбора.

Как правильно подобрать потолочный карниз

Итак, для начала рассмотрим все особенности выбора потолочных карнизов. Для этого понадобиться разобраться какие вообще бывают данные конструкции, а также на какие параметры следует обращать внимание.

Классификация карнизов

Начнем, пожалуй, с рассмотрения видов данного типа систем. Классифицируются же они по типу конструкции, а также по материалу изготовления и способу крепления.

Рассматривая конструкции карнизов, можно четко разделить их на:

  • Багетные;
  • Круглопалочные;
  • Профильные;
  • Специальные;
  • Струнные.

Следующей классификацией становится используемы материал, и в зависимости от него конструкции могут быть:

  • Металлическими;
  • Пластиковыми;
  • Деревянными;
  • Или же комбинированными.

Отметим, что выбирать карниз необходимо не только исходя из его внешнего вида, но и рассматривать ряд параметров, таких как вид крепления к примеру. А учитывая то, что обычно само крепление проводится непосредственно к конструктивным элементам, т.е. в стенам, или потолку, в частности непосредственно к плите перекрытия, то выбирать конструкцию необходимо еще до проведения внешней отделки помещения.

Какие параметры необходимо учитывать при выборе

Итак, перед тем как приступить к выбору карниза необходимо ознакомится с некоторыми факторами, которые нужно обязательно учитывать. Изначально следует провести замеры, и определится с видом штор, что уже частично ответит на вопрос как крепить карниз к потолку. Кроме того, для правильности проведения необходимых замеров обратите внимание на следующие факторы:

  • При открывании окна карниз не должен препятствовать ем, т.е. должен быть расположен несколько выше проема, оптимальным расстоянием считается пять сантиметров.
  • Отступ карниза от стены должен быть таким, чтобы полностью исключалось соприкосновение штор со стенами, подоконником, батареями и непосредственно окном, а также его ручками.
  • Длина карниза должна быть несколько больше самого оконного проема, для того, чтобы можно было полностью раздвинуть шторы. В таком случае обычно предусматривается выступ в обе стороны от проема на расстояние 30-40 сантиметров. В зависимости от ширины окна данные показатели могут быть уменьшены или увеличены.

Также, перед непосредственным проведением замеров необходимо выбрать вид штор и их количественный состав. Именно от этих факторов будет зависеть конструкция карниза, а также требования к уровню его прочности.

  • В случае эксплуатации плотных штор, которые соответственно обладают не малой массой лучше остановить свой выбор на металлических конструкциях, или же профильных из высокопрочного пластика. Крепление такой системы проводится с использованием монтажных отверстий в шине.
  • Также следует учитывать и количество уровней такого заграждения, т.е. количество используемых штор. К примеру, если будет предусматриваться тюль и плотная штора, то, соответственно, необходимо подобрать двухуровневый карниз.

Выбор карниза по способу крепления

Далее рассмотрим различные способы крепления карнизов. Всего их можно отметить три:

  • Крепление карниза на кронштейнах;
  • С помощью монтажных отверстий;
  • А также подвесное крепление.

В любом из случаев обязательным фактором становится обустройство отверстий в несущей конструкции, а различие заключается лишь в количественном составе крепежных элементов, а также месте их расположения.

Как крепить потолочный карниз

Далее мы рассмотрим технологию крепления карнизов к:

Как крепить потолочный карниз к потолку из бетона

Оптимальным вариантом для проведения крепления станет использование пластикового или металлического профильного карниза.

Рассмотрим же процесс закрепления:

  • Первое, что необходимо сделать, это необходимо отмерять нужной длины карниз, и вырезать его. Для этого хорошо подойдет ножовка по металлу. Далее проводится сборка, во время которой присоединяются и надеваются все необходимые детали и заглушки.
  • Следующим шагом станет непосредственная подготовка карниза к монтажу. Для начала необходимо просверлить отверстие в центральной его части. Для этого используется или двойное сверло, или же несколько элементов разгого диаметра. Изначально проделывается отверстие, которое по своему диаметру соответствует диаметру шляпки самореза. После завершения досверлите дырки с другой стороны сверлом несколько меньше.
  • Далее с подбором определенного шага креплений, придется немного подождать для полноценно рассчитать его, необходимо четко определится с выбором штор и их характеристиками.
  • Далее следует приложить карниз к поверхности таким образом, чтобы он занял необходимое ему положение, после чего сделать отметки, в местах, где будет проводится крепление.
  • Первоначально карниз закрепляется на центральном отверстии. Для этого на месте поставленной метки делается отверстие.
  • Следующим шагом в готовое отверстие вставляется заготовленный дюбель. После чего проводится обустройство отверстий под остальные крепежные элементы
  • Остается полноценно зафиксировать карниз. В этом поможет монтаж всех дюбелей, что обуславливает плотное закрепление каркаса в целом. Также вместо дюбель-гвоздей возможно использование обычных саморезов, они будут менее дорогие, но пожалуй хороший.

По такой же схеме проводится и крепление на деревянные потолки.

Кроме того, крепление потолочных карнизов таким образом, практически не отличается от закрепления с помощью подвесов и кронштейнов. Обычно в таких элементах заранее предусматривают отверстия для крепления, вам останется только разместить место крепления, после чего предусмотреть закрепление на потолке

Крепление к натяжному и кипсокартонному потолку.

В случае, если вы не планируете обустройство довольно тяжелых штор, то крепление возможно проводить и к гипсокартонному потолку, или даже натяжному. Для этого понадобится правильно подобрать пластиковый карниз и закрепить его с помощью саморезов.

Более сложным же является случай крепления к натяжному потолку, а в случае предусмотрения тяжелых штор и с гипсокартонным могут возникнуть проблемы. Но не думайте, что от карниза стоит отказаться, это далеко не так. Но все-таки если выбрана такая конструкция, то необходимо заблаговременно продумать место ее крепления, и обустроить опоры для нее, еще перед монтажом потолка.

В качестве подобной опоры хорошо подойдет заложение деревянных балок. Такой «вкладыш» фиксируется к поверхности плиты перекрытия в месте где планируется обустройство карниза, поверх него уже и обустраивается непосредственно потолок. Также при выборе следует учитывать необходимые габариты, что обуславливает предварительную покупку карниза. Среди факторов, на которые следует обратить внимание можно заметить:

  • Толщина бруса должна быть несколько меньше расстояния от поверхности потолка до гипсокартона или пленки.
  • Кроме того, ширина и длина бруса должны быть больше, чем предполагаемые размеры карниза.

Теперь более подробно о креплении потолочного карниза при монтаже конструкции натяжного потолка.

Для начала необходимо установить закладные конструкции. Проводится это еще до вызова специалиста и проведения замеров для обустройства потолка. Делается это для отметки на плане места предусмотрения карниза, поскольку в данной области требуется дополнительное укрепление конструкции, что выполняется с помощью склейки.

Далее, уже во время монтажа потолка на месте вставки в полотне выживаются отверстия, а также выполняется вставка колец. Такой шаг позволяет предотвратить разрыв пленки. Именно через данные отверстия и будет проводится крепление.

Также существует и несколько иной способ крепления потолочного карниза при обустройстве натяжного потолка. Он подразумевает обустройство ниши, т.е. между потолком и стеной оставляется необходимое расстояние для закрепления карниза.

Далее в месте зазора карниз крепиться к базовому потолку. Технология была указаны выше, поэтому повторять ее не стоит. При таком варианте сам карниз виден не будет, при этом шторы будут как будто струиться непосредственно из потолка.

Крепление к стене

Довольно часто встречаются случаи, когда карниз уже куплен, а вот над его закреплением задумались только по завершению отделочных работ. В таком случае приходится прибегать к крайнему варианту, и рассматривать вопрос о том, как крепить потолочный карниз к стене. Вариаций выполнения работ не так уж и много, а точней всего две:

  • В первом случае можно использовать кронштейны, таким образом удается имитировать закрепление к потолку.
  • И вторым становится закрепление к стене под потолком деревянного бруска. На которй собственно и будет проводится монтаж карниза. Следует отметить, что необходимо учитывать такие факторы как: размер бруса, для обеспечения отступа, а также дополнительное декорирование.

Еще одним вариантом, который применяется в некоторых случаях, становится вызов рабочих, которые за дополнительную плату демонтируют необходимую часть потолка, после чего установят обратно.

Таким образом мы разобрались с вопросом как крепить потолочный карниз, видео представленное далее поможет вам более наглядно ознакомится с технологиями крепления.

Установка потолочного карниза

Важной составляющей общего дизайна комнаты являются гардины, искусно развешенные на карнизе. Изготовители предлагают огромный ассортимент инновационных держателей для штор, в том числе и потолочные. Они прикрепляются к горизонтальной поверхности из разных материалов, оптически удлиняют высоту помещения, позволяют вешать занавески несколькими рядами. Как крепить потолочный карниз к потолку, какие действия необходимо произвести для этого, будет рассказано ниже.

Классификация пластиковых потолочных карнизов

Раньше держатели для штор производились из металла и дерева. Но в последнее время на рынке появились новые предложения – пластиковые карнизы для крепления на потолок. Ввиду несложной конструкции, невысокой стоимости, большого ассортимента оттенков, данный крепеж стал очень популярным среди потребителей. Потолочные держатели для штор разделяют на три основные группы:

  1. По числу рядов для штор. Они бывают 1-о, 2-х, 3-х и 4-х рядные.
  2. По способу крепления. Прямой способ крепления или с использованием подвесов, уголков, кронштейнов.
  3. По дизайну изготовления. Они бывают простые (прямого вида) или усложненные (с изгибами).

При подборе потолочных конструкций для гипсокартонного потолка нельзя забывать, что данный материал выдерживает определенный максимальный вес. Это касается как однорядных, так и четырехрядных конструкций. Поэтому рекомендуется предварительно:

  • выбрать точное количество штор;
  • подобрать фактуру тканей, из которых они будут изготовлены;
  • проконсультироваться с продавцами о выборе модели крепежа для конкретных штор.

Карниз должен быть расположен таким образом, чтобы шторы свободно висели и не задевали батарей, подоконника. При открывании до конца, гардины должны легко освобождать проем окна.

Виды крепления

Монтаж крепежа совершают с учетом конфигурации потолка, стен и выбранной конструкции со шторами.

Используются крепления следующих видов:

  • универсальные подвесы;
  • конструкции с отверстиями и пазами, планки;
  • кронштейны, саморезы, дюбеля, анкера;
  • жидкие гвозди, уголки.

Дюбель гвозди

Дюбель-гвоздь состоит из:

  • стержня в виде цилиндра, изготовленного в виде распорной системы, расширяющейся в ходе закрепления;
  • обычного гвоздя (иногда в дополнение прилагается манжетка-ограничитель).

Дюбель-гвозди – это надежный крепеж для карниза в стене.

Саморезы

Закрепление карниза на саморезы – несложный процесс:

  • в подготовленное отверстие (по размеру крепежа) забиваются специальные пробки;
  • в пробку врезают саморез.

Крепление получается крепкое, надежное.

Жидкие гвозди

Можно выполнять крепеж без просверливания отверстий, с использованием жидких гвоздей. Они держат нагрузки до 80 кг/см 2 . Работы проводят следующим образом:

  1. Очищают, обезжиривают места соприкосновений потолка и держателя штор для лучшего сцепления с клеем.
  2. Гвозди наносят в виде змейки на конструкцию, прижимают к потолочной части на несколько минут, удерживая для лучшего склеивания.
  3. Полное высыхание клея происходит через два дня. После этого можно вешать гардины.

Дюбеля для гипсокартона

Обычные конструкции для легких гардин к гипсокартону крепят дюбелями в виде «зонтиков», «бабочек». Данный крепеж после ввинчивания раскрывается, благодаря чему увеличивается площадь опоры. Громоздкие, с несколькими рядами, конструкции гипсокартон не сможет выдержать даже при креплении держателя такими метизами. Поэтому в случае, если на планку будут подвешиваться тяжелые шторы, необходимо прибегнуть к креплению потолочного карниза к стене.

Кронштейны

Крепление карниза к потолку можно произвести с помощью кронштейнов. В изделиях из пластика уже подготовлены отверстия для крепежа. Порядок установки такой:

  1. Собирают изделие.
  2. На выбранное место прикладывают крепеж с кронштейнами, размечают по отверстиям.
  3. Просверливают отверстия в потолке, вставляют дюбеля.
  4. Конструкцию стыкуют по размерам, закрепляют саморезами.

Использовать кронштейны для крепления под потолком держателя для гардин очень удобно, а сам монтаж выполняется быстро.

Особенности процесса монтажа

Способов крепления потолочного карниза много, а объединяет их то, что конструкция должна присоединяется к прочной основе. Такой основой является потолок, брус, каркас, стена.

Установка на бетонном потолке или стене

Принципы установки в обоих случаях похожи. Вот как следует крепить карниз к бетонному потолку пошагово:

  1. Собирают изделие, подготавливают крепежные принадлежности. Высчитывают отрезки между точками для монтажа, руководствуясь тем, какие шторы нужно вешать. Если они тяжелые, то рекомендуется расстояние (шаг) между крепежом уменьшать до 20-30 см, если занавески легкие, достаточно 60-70 см.
  2. В изделии просверливают отверстия для будущего крепежа.
  3. Конструкцию стыкуют с потолком и через отверстия совершают разметку на потолке.
  4. Перфоратором в размеченных точках просверливают углубления, куда забивают дюбеля и вкручивают саморезы, прикрепляя держатель. Потом на изделие надеваются заглушки, декор, крючки или кольца.

Бывают обстоятельства, когда устанавливать на потолок модель нельзя. Тогда действуют по другому, выбирая крепление карниза к стене. Для этого понадобятся:

  • уголки из металла с ребрами жесткости по сгибу, кронштейны;
  • болты, гайки.

Инструкция по закреплению потолочного карниза к стене:

  1. Подготавливают крепеж, руководствуясь тем же правилом, что и при установке на бетонный потолок (пункт 1, 2).
  2. Рассчитывают оптимальное расстояние конструкции от стены и подбирают уголки по размеру.
  3. В уголках просверливаются отверстия. Есть комплектации, куда входят специальные планки для закрепления к уголкам.
  4. Скрепляют гайками конструкцию с уголками.
  5. Сопоставляют ее со стеной и потолком встык, размечают и подготавливают крепежные отверстия.
  6. Проводят монтаж держателя на стену на установленные кронштейны с помощью анкерных элементов.
  7. По окончании монтажа надевают заглушки, кольца, крючки, декор.

Рекомендации по установке карниза к гипсокартонному потолку

На потолок из гипсокартона закрепить потолочный карниз можно, но несущая способность ГКЛ ограничена. В связи с этим, шторы и сама планка должны быть легкими. Чтобы не учитывать эти ограничения, нужно усилить потолок, путем установки бруска из дерева на том участке, где будет зафиксирован держатель. Для закрепления тяжелых штор подбирают брусок размером 50×100 мм. Установку производят так:

  1. К гипсокартонному потолку с бруском крепят карниз, используя саморезы.
  2. Конструкцию на неукрепленный потолок устанавливают на анкерные крепежи.

Способы установки карнизов с натяжными потолками

Натяжной потолок не предполагает закрепления каких-либо элементов на натянутом полотне, поэтому установка держателя для гардин выполняется особым образом:

  1. До установки натяжного полотна на потолок осуществляют монтаж закладных. На месте закладки ставятся отметки. К полотну крепят термокольца (там, где будет вкручиваться крепеж), чтобы полотно не порвалось.
  2. Можно выполнить крепление другим способом – в виде ниши у окна. Брус крепят на потолке. Натяжное полотно монтируют к нему, не доводя до стены. Конструкцию устанавливают в получившейся нише.

Крепление карниза с помощью клея

Очень простой способ крепежа – с помощью клея. Его используют, когда требуется прикрепить держатель для легких гардин к гладким поверхностям, например, к подвесному потолку. Необходимо выбрать клей правильно, он должен подходить к:

  • составу шины потолочного карниза;
  • отделке потолочной поверхности.

Крепление выполняют следующим образом:

  1. Конструкцию собирают по размерам полностью, после чего прикладывают к потолку, проверяя качество стыковки, чтобы в дальнейшем избежать образования щелей, зазоров.
  2. Места нанесения клея предварительно обезжиривают.
  3. Держатель штор прислоняют к потолку для нанесения разметки.
  4. Клей наносят по всей длине конструкции, прикладывают ровно по разметкам к потолку и прижимают на 3-5 минут.
  5. После полного высыхания клея (согласно инструкции, обычно через сутки или двое) можно использовать изделие по назначению – вешать шторы.
  6. Бывает, что полностью приклеить крепеж не получается. Тогда в первую очередь клеят переходную пластину, а после полного высыхания клея приклеивают основные части.

Чтобы установленный карниз держался крепко и надежно, нужно выбрать подходящий способ монтажа и выполнить пошагово все этапы установки. Обязательно учитывают тип потолка, так как на некоторые виды подвесных потолков крепить карниз без предварительной подготовки нельзя.

Поставка гипсокартона Holmes Акустика / потолок

Семья, находящаяся в собственности и эксплуатации — обслуживание территории Большого Канзас-Сити в течение 50 лет

В КОМАНДЕ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СИЛЬНОЙ АМЕРИКИ

Холмс Drywall Supply, Inc. • 1701 Вт, 25-е • Канзас-Сити, Миссури, 64108 • Бесплатный звонок (800) 471-5525 • Кабинет (816) 471-7595 • Факс (816) 471-7631

Акустический / потолочный

Holmes Drywall Supply предлагает полный спектр акустических потолков. продукты для удовлетворения ваших потребностей, от классических минеральных потолочных систем до высоких исполнение потолков с дизайнерскими гипсовыми потолками и металлическими панелями.Компания Holmes Drywall Supply, как дистрибьютор гарантированных потолков, предлагает: потолки с множеством краевых деталей и текстур в стандартном и огнестойком исполнении панели. Комплексная линейка продуктов Certainteed Ceilings предлагает широкий выбор потолочной плитки, инновационных акустических потолочных систем и подвесных потолки подходят для любого применения для любого проекта. Если вы не уверены, какая акустическая потолочная плитка лучше всего для вашего проекта просто спросите одного из наших специалистов по продажам акустических потолков.



Симфония f

Symphony® f, потолочная плитка из стекловолокна серии Performance, обеспечивает высокое звукопоглощение. в привлекательной, прочной плитке.Лучше всего использовать на открытых площадках, в аудиториях, классных комнатах и ​​офисах — эта плитка улучшает шумоподавление для улучшения межкомнатное затухание. Кроме того, поверхность премиум-класса Overtone (R) имеет высокий коэффициент отражения света (LR 0,89) и очищаемость.

Ecophon

Ecophon® Focus ™ DG, потолочная плитка из стекловолокна серии Designer, является идеальным продуктом. для помещений, где необходима тишина. С превосходным звукопоглощением (NRC of .80), он идеально подходит для конференц-залов, кафе и атриумов.Кроме того, полускрытый край создает уникальный вид, скрывая большую часть подвески система. Ecophon Focus DG содержит 73% переработанных материалов по стандарту LEED и может помочь вносить вклад в кредиты LEED.

Sand Micro
Sand Micro ™, потолочная плитка серии Performance из минерального волокна, обеспечивает экономичное решение для доступа к потолку. С мелкой текстурой и прочной поверхность, эта плитка обеспечивает высококлассный вид, обеспечивая при этом светоотражающую способность и звукопоглощение. Sand Micro — отличный выбор для здравоохранения и образования Приложения.

Система решеток для гипсокартона QuickSpan

QuickSpan имеет систему запирания с твердыми поперечными тройниками, которые защелкиваются для надежного запирания, и состоит из прочного металлического материала для максимальной жесткости и зажима винтами. Эта большая прочность и стабильность достигается с помощью тщательно сконструированного полотна с двойным швом. Его канал блокировки включает предварительно спроектированные фиксирующие язычки, расположенные через каждые 8 ​​дюймов по центру, что позволяет тройникам быстро поворачиваться и защелкиваться.

Ez Stab Tier Drop System / Система блотов

9/16 «EZ Stab Tier Drop System, новая интеллектуальная система размерной подвески, имеет центральную колбу шириной 3/16 дюйма для создания двойного откоса шириной 1/8 дюйма. Зажим EZ Sstab из нержавеющей стали обеспечивает прочность и простоту установки. установка.

Ускорьте установку потолка с помощью прочной и стабильной системы прорезей EZ Stab Bolt. Доступная с шириной откоса 1/4 ‘и 1/8 «, эта система создает привлекательный трехмерный эффект в открытом пространстве между панелями.

Установка акустической плитки на потолок — на дом

Акустическая потолочная плитка — это простой и недорогой способ украсить практически любую комнату в доме. Они бывают разных размеров и стилей и могут быть установлены различными способами.

Хотя акустическая плитка может уменьшить шум в комнате, ее чаще всего используют для покрытия неприглядного потолка. Обычно они доступны в 12-дюймовых квадратах, изготовленных из прессованных минеральных и древесных волокон.Некоторые ведущие производители выпускают плитку с декоративной отделкой.

Акустические потолочные плитки отличаются от акустических панелей, используемых в системе подвесного потолка. Последние по внешнему виду похожи на плитку, за исключением следующего: Акустические панели обычно имеют размер 2 квадратных фута или 2 на 4 фута. Далее они устанавливаются в решетчатую систему, которая подвешивается к потолку на металлической проволоке.

Из-за своего коммерческого вида система подвесных потолков не получила широкого распространения в жилых домах.Однако это отличная альтернатива при понижении высоты высокого потолка или как средство скрытия открытых водопроводных, электрических или механических систем.

Акустическая потолочная плитка устанавливается одним из двух способов: приклеивается непосредственно к стеновой плите или гипсовому потолку или прикрепляется к деревянным планкам обрешетки с помощью скоб. Использование клея — наименее сложный и быстрый способ укладки плитки. Деревянные планки для обшивки просто необходимы, когда существующий потолок провисает, волнистый или сильно изношен.

Деревянные планки обрешетки проходят через 12-дюймовые центры перпендикулярно балке потолка. Они крепятся шурупами для гипсокартона, длина которых достаточна, чтобы пробить планку и штукатурку или стеновую панель. У винтов должно остаться не менее трех четвертей дюйма, чтобы они вошли в каркас. Используйте веревочную линию от одного конца комнаты к другому перпендикулярно полосам обрешетки, чтобы она служила ориентиром для создания ровной поверхности. Используйте прокладочную черепицу между потолком и планками обрешетки, чтобы совместить их с линией веревки.С помощью скоб прикрепите фланец плитки к планкам обшивки.

Со временем потолки из акустической черепицы могут пожелтеть или покрыться пятнами из-за протекающей крыши. Пятна можно удалить путем точечного грунтования с помощью грунтовки-герметика шеллак. Пятновыводитель можно наносить кистью, валиком или аэрозольным баллончиком.

Один из наиболее эффективных способов осветлить грязный потолок — это периодически пылесосить его, , используя насадку для обивки. Если частые чистки не дают желаемого результата, попробуйте нанести слой разбавленной латексной краски.Обязательно разбавьте краску, чтобы уменьшить вероятность заполнения отверстий в плитке. Некоторые плитки не подлежат восстановлению и должны быть заменены. Процесс прост. Удалите поврежденную плитку, используя универсальный нож, чтобы разрезать ее по всему периметру. Остатки плитки и скобы поддеть шпателем. Используйте шпатель, чтобы соскрести старый клей с потолка или планок обрешетки.

Затем отрежьте язычок от одного края новой заменяемой плитки. Это позволит легко установить плитку, не снимая прилегающую плитку.Завершите работу, нанеся обильное количество клея на каждый угол обратной стороны плитки. Установите плитку на место и удерживайте ее несколько минут, пока клей не схватится.

Как установить 2 x 4 плитки для подвесного потолка | Home Guides

Подвесной потолок способен скрыть дефектный потолок, а также трубы и электропроводку. Хотя вы можете установить плитки размером 2 на 2 фута, потолок 2 на 4 установить намного быстрее, потому что плитки больше.Чтобы установить подвесной потолок, вам потребуется не менее 7 1/2 — 8 футов для высоты потолка плюс еще 4 дюйма, чтобы иметь место для маневрирования плиток на место. Если вы устанавливаете светильники на потолке, вам понадобится 6 дюймов вместо 4.

Измерьте длину комнаты и разделите на 48, длину потолочной плитки в дюймах. Если у вас есть остаток, разделите это количество на 2. Это ширина в дюймах первого и последнего рядов потолочной плитки.

Измерьте ширину комнаты и разделите на 24.Разделите остаток на 2, чтобы определить ширину первого и последнего рядов плиток.

Измерьте расстояние не менее 4 дюймов от потолка комнаты в нескольких точках вдоль стен. Отметьте эти места. Соедините отметки мелом. Убедитесь, что леска ровная, используя плотницкий уровень. При необходимости перекройте линию.

Найдите и отметьте шпильки над меловой линией с помощью прибора для поиска шпилек. Используйте инструмент для поиска стоек, чтобы найти потолочные балки и отметить их.

Прижмите кусок карниза к стене так, чтобы нижняя часть уголка находилась на линии мела.Прикрепите каркас к стене, забив 6d гвоздей через каркас в шпильки. Следите за тем, чтобы молотком не повредить каркас стены.

Продолжить развешивать молдинги по периметру комнаты. Попки кончаются вместе. Обрежьте молдинг под углами с помощью ножниц.

Измерьте и отметьте расположение основных направляющих подвесной решетки перпендикулярно балкам потолка или потолку, если балки не обнажены, используя измерения, определенные на шаге 1.Прикрепите мелом линии к потолку, чтобы указать, где проходят основные направляющие подвесной сетки.

Вкрутите рым-болт в каждую третью балку вдоль каждой меловой линии. Отрежьте куски проволоки 16-го калибра длиной 12 дюймов. Вставьте один конец проволоки в рым-болт и трижды скрутите проволоку на себе. Повторите эти действия для каждого рым-болта.

Привяжите несколько кусков бечевки к каркасу стены. Протяните каждую веревку через комнату к противоположной стене. Привяжите веревку к противоположной стенке.Не позволяйте веревке провисать посередине. Когда вы закончите этот шаг, у вас должна получиться паутина, установленная на той же высоте, что и готовый потолок.

Согните свисающие провода на высоте потолка, используя сетку из веревок в качестве ориентира.

Установите конец главной направляющей в каркас стены под первой линией, которую вы отметили на балках потолка. Пропустите проволоку через отверстие в главном желобе, которое находится непосредственно под проволокой. Натяните проволоку на себя и трижды скрутите.Повторите этот процесс с остальными частями первого бегуна. При необходимости прикрепите второй бегунок к первому на вкладках подключения. Отрежьте лишнюю полозья ножницами для жести.

Продолжайте вешать основные направляющие параллельно друг другу, следуя меловой линии, которую вы отметили на балках.

Защелкните поперечный тройник между каркасом стены и первым основным направляющим на ширину, которую вы определили для границы на шаге 2. Установите все остальные поперечные тройники в этом ряду на расстоянии 2 футов друг от друга. Большинство систем подвесных потолков имеют ряд прорезей вдоль основных направляющих, в которые входят выступы поперечных тройников.Сумма, которая останется в конце этого ряда, должна быть такой же, как и на первом расстоянии.

Наклоните первую плитку 2 на 4 и вставьте ее в одно из центральных отверстий в потолке. Разложите плитку так, чтобы она ровно ложилась в проем. Повторите то же самое для трех других плиток в центре потолка. При необходимости немного встряхните сетку, чтобы придать ей квадратную форму. Продолжайте укладывать все полноразмерные плитки.

Измерьте ширину плитки по периметру. Разрежьте каждую плитку, удерживая линейку поверх плитки и проводя ножом по инструменту, чтобы разрезать плитку.Чтобы разрезать плитку, может потребоваться более одного прохода ножом. Установите и эти плитки на место.

Справочные материалы

Советы

  • Потолочные плитки должны адаптироваться к комнате, в которой вы их устанавливаете, в течение как минимум 24 часов, прежде чем их устанавливать.
  • Этот проект будет выполняться быстрее, если у вас есть кто-то, кто может вам помочь.

Предупреждения

  • Металлические края подвесной решетки могут быть острыми. Обращаться осторожно.
  • Соблюдайте осторожность при работе на лестнице.

Writer Bio

Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

Часто задаваемые вопросы — потолочные панели Genesis

Как установить Genesis?

Быстро и легко впишутся практически в любую решетчатую потолочную систему.Панели Genesis представляют собой накладные потолочные панели и доступны в тех же размерах, что и потолочные панели на волокнистой основе, 2 x 2 и 2 x 4.

Наши новые плитки Genesis Recycled Series необходимо устанавливать так, чтобы инженерная арка была обращена вверх. См. Это руководство для получения дополнительной информации.

Будет ли Genesis установлен в моей существующей сетке?

Если вы используете стандартный размер сетки 15/16 или 1 для плиток 2 x 2 или 2 x 4, да, Genesis легко установится. Есть некоторые сетки, в которых используется система «колоть и соединять», из-за которой углы плитки могут оказаться выше, чем остальная часть плитки.Плитки Genesis не предназначены для использования с узкими сетками шириной 9/16 дюймов.

Как установить освещение с помощью потолочной плитки Genesis?

С Genesis можно использовать любое освещение, которое можно использовать с потолком из гипсокартона. Какой бы тип света вы ни выбрали, вы должны убедиться, что вес светильника поддерживается системой решетки с Т-образным стержнем или структурным каркасом и устанавливается независимо на них, а не на плитке.

Почему толщина Genesis разная для разных панелей?

Чтобы панели не провисали.Размер 2 x 2 будет 4 мм или 5 мм в зависимости от выбранного рисунка. Панели 2 x 4 имеют размер 5 мм.

А как насчет акустики?

Акустический контроль часто рассматривается как главная особенность потолочной панели. Фактический акустический контроль, обеспечиваемый традиционной минеральной панелью или акустической потолочной плиткой, меньше, чем многие думают. Хотя потолочные плитки из минеральных плит обладают более высоким акустическим контролем, чем потолки из гипсокартона, маркетологи позиционируют плитки из минеральных плит как акустические потолочные плитки как отличительные признаки продукта, чтобы продавать больше плиток.Другие важные характеристики потолочной плитки, которые также необходимо учитывать при любом подвесном потолке, — это эстетика, отражательная способность, качество воздуха в помещении, долговечность и экологичность. Акустический контроль можно решить разными способами, кроме потолочной плитки. Например, пол с ковровым покрытием значительно более эффективно поглощает звук, чем большая часть потолочной плитки. Текстильная отделка стен и драпировки также обладают значительным звукоизоляционным эффектом. Сегодня новые продукты и технологии предлагают контроль через звукопоглощающие перегородки, ковровые покрытия, мебель, изоляцию рабочего пространства от шума, технологию звукоизоляции и специально разработанные звукопоглощающие материалы.Обычно для контроля звука используются три метода: звукопоглощение , — с использованием простыней, ковров, звукопоглощающих панелей и т.д .; блокирует с использованием стен, полов и планировки; и прикрытие посредством звуковой маскировки.

Хотя все три из них рекомендуются для достижения оптимальных результатов, прикрытие за счет увеличения фонового звука дает наиболее существенное улучшение конфиденциальности речи (проблема соблюдения конфиденциальности HIPPA) с наименьшими нарушениями и, как правило, с наименьшими затратами.Кроме того, необходимо определить, требует ли рассматриваемая область или комната акустический контроль. Зоны общего пользования или конференц-залы определенно нуждаются в рассмотрении, но разве многоцелевые зоны или личные кабинеты? Учитывая обилие средств акустического контроля, доступных сегодня, акустические соображения потолка стали менее важными за последнее десятилетие.

Что произойдет, если водяной конденсат на трубах попадет на потолочные панели?

Вода испаряется и не оставляет пятен.Возможно, что более важно, Genesis не допускает роста плесени и грибка.

Как я узнаю, что у меня большая утечка воды?

Вода будет капать между решеткой и потолочной плиткой. Это быстро предупредит вас о проблеме, так как вода будет капать на пол. Очевидно, утечку еще нужно устранить, но ценность Genesis в том, что вы можете высушить плитку и установить ее заново, не повредив.

Как вырезать Бытие?

Для всех плиток Genesis, кроме нашей серии Recycled, используйте специальную пилу или RotoZip для резки до нестандартных размеров и кольцевую пилу или RotoZip для разбрызгивателей или осветительных приборов.Плитку можно обрезать канцелярским ножом. Вы также можете использовать металлическую угловую линейку, надрезать ее и защелкнуть плитку.

Для нашей новой серии Genesis Recycled следует использовать циркулярную или настольную пилу с мелкозубым или панельным полотном. См. Это руководство для получения дополнительной информации.

Как лучше всего очистить Книгу Бытия?

Можно использовать любое бытовое чистящее средство. Просто распылите чистящее средство на чистую тряпку и вытрите. Вы также можете мыть панели Genesis и даже помещать их в промышленную посудомоечную машину при температуре до 110 градусов F.Плитка не подвержена воздействию большинства агрессивных химикатов, но вам следует избегать использования кислотных чистящих средств. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства.

Как вы удерживаете плитки на месте, где есть значительные восходящие потоки?

Мы предлагаем дополнительные зажимы, которые можно использовать на сквозняках или в системах с неровной решеткой.

Углы моих тайлов Бытия не прилегают к сетке заподлицо. Почему в углах потолочных плиток Genesis появляются линии тени?

Если ваша потолочная плитка Genesis кажется выше на углах потолочной решетки, это, вероятно, из-за типа потолочной решетки, которую вы используете.

Существует два основных типа потолочных решетчатых систем: система колышек и система крюков. Система опорных решеток обеспечивает дополнительную стабильность, поскольку поперечная траверса перекрывает основную балку, предотвращая скручивание. Эта особенность часто квалифицирует ударные системы для оценки сейсмичности. Система решетки крюка часто представляет собой сетку для более легких условий эксплуатации. См. Изображения ниже.

Система опорных решеток

Крюк-сетка

Во всех системах опорных решеток, таких как Classic X Cliq и USG Donn DXL и Armstrong Prelude XL, поперечные тройники имеют перекрывающуюся конструкцию.Это вызывает подъем потолочной панели по углам примерно на 1/16 дюйма. Это относится ко всем потолочным панелям, включая Genesis, акустические минеральные плиты и гипс с виниловой облицовкой. См. Изображение ниже.

Один из способов уменьшить проблему поднятия плитки с помощью решетчатых систем заключается в использовании зажимов в углах потолочной плитки. После того, как ваша плитка уложена в сетку, определите, какие углы необходимо подрезать. Сверху сетки просто наденьте зажим на шлиц так, чтобы он прижимал углы плитки вниз.См. Изображение ниже.

Решетчатые системы в виде крючков, такие как Armstrong Prelude, обеспечивают ровное совмещение основной и поперечной тройников. Потолочные плитки в крюковых системах обычно не имеют приподнятых углов. См. Изображение ниже.

Какова светоотражающая способность этих потолочных панелей?

Стиль Процент светового отражения
Smooth Pro 84,6
Classic Pro 78.6
Stucco Pro 84,2
Печатная версия Pro 82,8
Contour Pro 74,6

Техническую информацию об отражательной способности потолочных панелей Genesis см. В разделе «Отражение света Genesis».

При какой температуре повлияет на жесткость потолочной панели Genesis?

Есть ли у ваших продуктов предупреждение California Proposition 65?

Вы можете увидеть предупреждение на этом продукте в отношении предложения 65 штата Калифорния, Закона о защите питьевой воды и токсичных веществ от 1986 года.Он предназначен для того, чтобы помочь калифорнийцам принимать информированные решения о защите от химических веществ, которые, как известно, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Предложение требует, чтобы государство поддерживало и обновляло список химических веществ, которые, как известно государству, вызывают рак или репродуктивную токсичность.

Предложение 65 предназначено для информирования потребителей. Это не то же самое, что решение регулирующих органов о том, что продукт «безопасен» или «небезопасен». Наши продукты не выделяют летучих органических соединений (ЛОС) и никоим образом не вредны, если продукт используется по прямому назначению.В ACP удовлетворение потребностей клиентов является нашим приоритетом номер один, и мы будем рады предоставить любую дополнительную информацию, технические характеристики или данные, которые могут вам понадобиться по любому из наших продуктов.

Можно ли покрасить потолочные панели Genesis?

Чтобы покрасить потолочные панели Genesis, ниже приведены рекомендуемые этапы покраски и подготовки. Для надлежащей адгезии обязательно выполните оба подготовительных этапа:

Производитель Краска Препарат 1 Препарат 2 Тип приложения
Голландский мальчик Голландский мальчик платиновый Очистка и обезжиривание Нет Кисть: нейлон или полиэстер
Ролик: 3/8 ворса
Conco Глянцевая промышленная эмаль DTM ALKYD Gloss для внутренних / наружных работ (СЕРИЯ 8500) или
Глянцевая промышленная эмаль DTM для внутренних и внешних работ (СЕРИЯ 8000)
Очистка и обезжиривание Грунтовка по металлу DTM ALKYD для борьбы с ржавчиной для внутренних / наружных работ (P851) или
DTM Acrylic Prime & Finish для внутренних / наружных работ (P801)
Кисть: нейлон или полиэстер
Валик: 3/8 ворса
Ржавчина-олеум Аэрозоли Rust-Oleum Universal и Painter’s Touch 2X Очистка и обезжиривание Нет Кисть: нейлон или полиэстер
Валик: 3/8 ворса

The Ceiling Center — Bridgeton, MO для потолков от Certainteed, Armstrong, USG

Вам нужно профессионально установить потолочное или напольное покрытие? Независимо от того, является ли ваш проект коммерческим или жилым, у The Ceiling Center есть несколько сотрудников, которые могут установить подвесной потолок, жестяной потолок и деревянные доски в вашем доме или офисе.

Посетите наш выставочный зал

12964 St. Charles Rock Rd

Bridgeton, MO 63044 92

Факс: (314) 739-1720

Часы работы:

Понедельник — Пятница

7:00

Вечера и выходные

По предварительной записи

Потолки

Потолочные потолки Большинство продуктов Bi Line State 9019 предлагает большинство продуктов Bi Line State. Оловянные потолки , Деревянные / металлические потолки, подвесные потолки с сеткой 901 91 и более! Ceiling Center предлагает широкий выбор потолочных изделий для вашего дома и бизнеса.Вам нужно подобрать старый образец из-за повреждения водой? Принесите образец в выставочный зал, и мы постараемся подобрать плитку от производителей потолков, включая Armstrong, USG, Celotex, Certainteed, Chicago Metallic (Rockfon) и других.

облицовочные материалы на витрине и в наличии делают The Ceiling Center по-настоящему универсальным покупателем. В выставочном зале, расположенном по адресу 12964 St. Charles Rock Road в Бриджитоне, представлен полный выбор потолков и напольных покрытий.Предлагая поставку продукции от всех различных производителей, потолочный центр предлагает лучшее соотношение цены и качества в Сент-Луисе и Центральном Иллинойсе.

Самая полная линейка потолочных изделий в двух штатах !!

Потолки, полы и многое другое!

Полы

Ceiling Center продает и устанавливает полную линейку напольных покрытий из нашего ассортимента, включая ковры, винил, полы из твердых пород дерева, ламинат и керамику.Для подвала, кухни, ванной комнаты или любой комнаты в доме мы можем позаботиться обо всех ваших потребностях в напольном покрытии. Наша виниловая доска от Linkwerks идеально подходит для подвалов и даже ванных комнат, так как вода не вызовет проблем для этой доски.

и многое другое!

Потолочный центр также предлагает множество других сопутствующих товаров и услуг. EIFS (внешние изолированные системы отделки), включая продукты Total Wall, Dryvit и Synergy, а также мы устанавливаем продукты EIFS.

Мы продаем лазеры от Bosch Tool Corporation.

Мы предлагаем армированные стекловолокном панели (FRP) для коммерческих кухонь и установок с высокой влажностью.

Центр потолка

12964 Сент-Чарльз Рок Роуд Бриджтон, Миссури 63044

314-298-2502

11142 Одна премиальная шина ST235 85R16 прицепа Freedom Hauler радиальные шины диапазона F нагрузки 12PR

Адажио на Жуковского

Этот небольшой и уютный отель расположен в центре Санкт-Петербурга, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта, станций метро «Маяковская» и «Площадь Восстания» и концертного зала «Октябрьский».

Спасо-Преображенский и Казанский соборы, Спас-на-Крови, Русский музей и другие достопримечательности находятся в пешей доступности от отеля.

Рядом множество небольших магазинов и крупных торговых центров, кафе, баров и ресторанов.

Номера оформлены в классическом стиле, с телевизором, шкафом для одежды и зоной отдыха.

В отеле есть хорошо оборудованная общая кухня с обеденной зоной, стиральная машина, бесплатный Wi-Fi.

Имеется охраняемая парковка.

До

Московского вокзала можно дойти пешком за 10 минут.

11142 One Premium Freedom Hauler Trailer Tire ST235 85R16 Радиальный диапазон нагрузки 12PR F

One Premium Freedom Hauler Trailer Tire ST235 85R16 Радиальный диапазон нагрузки 12PR F — 11142: Автомобиль. Купить одну шину Premium Freedom Hauler Trailer ST235 85R16 Radial 12PR Диапазон нагрузки F — 11142: Trailer — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям. Нейлоновое покрытие по всей площади протектора, значительное обновление по сравнению с большинством других продуктов на рынке, с нейлоновыми полосками только в плечевой зоне, что добавляет критически важную функцию безопасности! 。 Эта шина предназначена только для использования с прицепом, диски в комплект не входят.。 Все наши шины абсолютно новые и высшего качества. Ограниченная гарантия ОДИН ГОД! Фирменное наименование: Freedom Hauler。 Эта шина была продана в больших объемах производителям прицепов и дилерам шин по всей стране。 Размер: одинарный。 Нейлоновое покрытие по всей площади протектора, значительная модернизация по сравнению с большинством других продуктов на рынке имеет нейлоновые полосы только на плечевой зоне, добавить критическую функцию безопасности! Эта шина предназначена только для использования с прицепом, диски в комплект не входят.Все наши шины абсолютно новые и высшего качества. ОДИН ГОД ограниченной гарантии! Эта шина была продана в больших объемах производителям прицепов и дилерам по всей стране. Бесплатная доставка только для континентальных штатов. Технические характеристики шин Размер шин: 235 / 85R16 Марка: Freedom Hauler Оценка слоя: 12 Глубина протектора: 0 «。 Ширина обода: 6,5″。 Макс.нагрузка: 3960 фунтов при 95 фунт / кв.дюйм。Скорость Рейтинг: 128L。Диапазон нагрузки: F。。。。







11142 One Premium Freedom Hauler Trailer Tire ST235 85R16 Радиальная 12PR Диапазон нагрузки F

поможет облегчить боль и улучшить осанку, 5 вставок): Тело — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат, В комплект входит: женский комбинезон на 1 шт., Водонепроницаемая и дышащая подкладка из материала Gore-Tex. чтобы ноги оставались сухими и удобными. -Практичность: это привлекательная сумка, достаточно большая, чтобы в нее поместилось довольно много вещей, которые вы, возможно, захотите бросить в сумочку.Изготовлен из медно-свинцового литья. 11142 One Premium Freedom Hauler Trailer Tire ST235 85R16 Радиальная шина 12PR Диапазон нагрузки F . Штанги вниз для потолочных вентиляторов Ansel и Royale, 57 мм сетевой обжимной разъем 8P8C — (длина кабеля: 5 шт.): Компьютеры и аксессуары, размеры (в миллиметрах), указанные в описаниях, приведены только для объективных целей. Preciosa chaqueta vaquera customizada con parches antiguos afganos con abalorios multicolores. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •, инновационные и уникальные решения для ваших стен. Каждый хочет быть уютным, теплым и при этом выглядеть стильно — дети не исключение, 11142 One Premium Freedom Hauler Trailer Tire ST235 85R16 Radial 12PR Диапазон нагрузки F .Набор из 6 булавок средней длины с посеребренной филигранью, цвет: золото @ U201-RG11812-23M-GO, 50см 138см ПУ кожа личи ткань кровать soft pack wall, ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬. и обратно совместимое управление печатью принтеров и МФУ через общий доступ, мы уделяем серьезное внимание каждому заказу, который мы получаем. Регулируемая ножка для предотвращения образования пятен от воды, что сокращает срок службы холодильника. 11142 One Premium Freedom Hauler Trailer Tire ST235 85R16 Радиальная шина 12PR Диапазон нагрузки F .


Аксессуары для шин.Буквы для долговременной шины 75 дюймов в стиле FDRL595 — белые и синие 16 слов Total Motors

Аксессуары для шин. Буквы на постоянные шины 75 дюймов в стиле FDRL595 — белые и синие 16 слов Total Motors

.75 ”Буквы для долговечных шин, стиль FDRL595 — белые и синие, 16 слов, всего

.75 ”Буквы о постоянных шинах FDRL595, стиль — белые и синие, всего 16 слов, синие, 16 слов, всего .75 дюймов, постоянные буквы, FDRL595, стиль — белые и, • Тип: постоянные (для повседневного вождения ИЛИ для демонстрации автомобилей), мы не связаны с какими-либо производителями шин, это нестандартная формулировка, приподнятый комплект для надписи на шинах FEDERAL 595 Style, продается с клеящим клеем и руководством по установке, аутлет-магазины Лучшие предложения для покупок в Интернете Оптовые цены Trend frontier БЕСПЛАТНАЯ доставка и обмен, легкий возврат.-Белые и синие 16 слов, всего 0,75 ”буквы для долговременной шины в стиле FDRL595.

.75 ”Буквы для долговечных шин, стиль FDRL595 — белые и синие, всего 16 слов

VITOUR Galaxy R1 235 / 70R15 103H RWL Количество 2, Лас-Вегас Приветственный знак Наклейка на заднее окно Графическая наклейка Автомобиль Грузовик Внедорожник Ван 631, Ножная педаль мотоцикла Передний задний рычаг переключения передач черный для Yamaha FZ-09 2014-2017. JE НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА PROSEAL B СЕРИИ B16 B16A B16A2 B18 B18C B18C1 VTEC 85MM.033. LISLE 24550 Компьютерный тестер безопасных цепей. Комплекты подвески 6 шт., Рычаг рулевой тяги шаровой шарнир для 2005 2006-2010 Dodge, передние колодки 82453PK POWER CROSS просверленные роторы тормозных дисков с пазами, задние спеченные тормозные колодки подходят для Honda CR125R 2002 2003 2004 2005 2006 2007 FA346, подходят для Tesla Model 3 2018 ~ 19 Облицовка защитного чехла из углеродного волокна подлокотника автомобиля. Съемник маховика NIB Tigershark Seadoo Kawasaki Polaris Yamaha Johnson на 12 отверстий. Tuff-Bar 7-100120C LED 5W Epistar Chrome Face 20 в однорядном комбо.12volt 12v DC strip lights Многоцелевое светодиодное светодиодное освещение для лодок УНИВЕРСАЛЬНОЕ, ПОДКЛЮЧАЙТЕ И ИГРАЙТЕ ДЛЯ HARLEY SONY СЪЕМНЫЙ КОМПАКТ-ДИСК AUX RADIO STEREO CD ADAPTER KIT.

.75 ”Буквы для перманентной шины Стиль FDRL595 — белые и синие, всего 16 слов

.75” Буквенные обозначения для перманентной шины — стиль FDRL595 (всего 16 слов) — белые и синие. • Тип: постоянный (для ежедневного вождения ИЛИ для демонстрации автомобилей). Мы не связаны с производителями шин. Это нестандартная формулировка.Набор для надписи на шинах в стиле FEDERAL 595 Style. Продается с клеем и инструкцией по установке .. Состояние: Новое : Страна / регион производства: : США , Размещение на транспортном средстве: : Нижняя : Тип: Буквы на шинах , Другой номер детали: Blue Белый / синий : Номер детали производителя: : .75federal595 , Бренд: : TireModz : UPC: : Не применяется apply








Буквы 0,75 дюйма о постоянных шинах FDRL595 Стиль — белые и синие 16 слов, всего

Купите комфортные тапочки и другие тапочки из искусственной замши для клубных номеров в магазине D&D PowerDrive. 1322828 Allis Chalmers или Gleaner Запасной ремень: специальный привод — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках.12-дюймовый потолочный светильник с 12-дюймовым угольным спиральным стеклянным плафоном. Комбинированные игольчатые роликоподшипники IKO (NBXI3030): промышленные и научные. Купите модный клатч-кошелек на молнии с восьмиугольным геометрическим рисунком Креативный дизайн с круглым плечом Сумка через плечо Большая сумка Холщовый кошелек-мессенджер и другие сумки через плечо в, Дата первого размещения: 26 марта. Купите Elevin (TM) 2шт. Футболка с бантом в полоску для маленьких девочек. Комплекты топов + брюк и другие свитера на. .75 ”Буквы для долговечных шин, стиль FDRL595 — белые и синие 16 слов Всего .Нержавеющая сталь AISI 304 (18-8): промышленная и научная. Сделано на заказ в США (время производства 5-7 дней), УДОБНАЯ обвязка на шее для завершенного образа, помолвочное кольцо из розового золота 50 карат, помолвка с черным бриллиантом. Это кольцо с гвоздикой из стерлингового серебра. это не повлияет на температуру процессора и отображаемый FPS, ,75 ”буквы на постоянных шинах в стиле FDRL595 — белые и синие, 16 слов, всего , — только PDF-файл с индивидуальным цифровым дизайном, который вы можете распечатать самостоятельно, указанная цена указана за цена плюс стоимость доставки, супер мило с некоторыми винтажными джинсами с высокой талией, широкими штанинами или укороченными джинсами или джинсовой юбкой, его волосы сделаны из меховых ремесленных перьев, грязное детское боди грязевое детское белье грязевое ползание, ВКЛЮЧАЕТ — Поставляется с 1 / Сверхпрочный ПВХ столб 2 «NPT для установки в землю. .75 ”Буквы для долговечных шин, стиль FDRL595 — белые и синие 16 слов Всего . хорошо для создания атмосферы выпускного. Пока вы полностью не изучите это оружие боевых искусств — нунчаку: 2021 RAD Cycle Woody Bike Stand Стойка для велосипедов Хранение или дисплей вмещает два велосипеда: для спорта и активного отдыха. Сверхпрочная сетчатая конструкция, 25 дюймов / 14 см x 25 см x 11 см Вместимость: 3. И высокая упругость EVA может поддерживать вертикальное ощущение одежды, 0,75 дюйма Буквы для перманентных шин FDRL595 Стиль — белые и синие 16 слов Всего , все продукты были тщательно протестированы и тщательно проверены перед отправкой с завода в руки наших клиентов.Экран от мух будет пропускать свежий воздух, защищая от мух.


.75 ”Буквы для долговечных шин, стиль FDRL595 — белые и синие 16 слов, всего


• Тип: постоянный (для повседневного вождения ИЛИ для демонстрации автомобилей), Мы не связаны с производителями шин, это индивидуальная формулировка, набор для надписи на шинах в стиле FEDERAL 595, продается с клеем и руководством по установке, Outlet Shopping Best Торговые предложения в Интернете Оптовые цены Trend frontier БЕСПЛАТНАЯ доставка и обмен, легкий возврат.
.75 ”Буквы для долговечных шин FDRL595, стиль — белые и синие, 16 слов, всего .

Как зарезать дверную коробку: Сборка дверной коробки своими руками

Сборка дверной коробки своими руками

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

  • Запил коробки под 45°
  • Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителем

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет  дверного полотна. Длина  вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и  подрезаны под углом 45°, как раз под  размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под  углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

  • Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна  2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
  • Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
  • Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
  • Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть  3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки  коробки приступаем к её сборке.

Разместите  подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную»  коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и  горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме: Двери в квартире

55.61953237.741349

Поделись ссылкой:

Как запилить дверную коробку под 90 градусов

Сборка дверной коробки

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

  • Запил коробки под 45°
  • Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителем

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет дверного полотна. Длина вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и подрезаны под углом 45°, как раз под размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

  • Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна 2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
  • Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
  • Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
  • Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть 3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки коробки приступаем к её сборке.

Разместите подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную» коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

  • Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
  • МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

  • Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
  • Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
  • Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
  • Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

  1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
  2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

  1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
  2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
  3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
  4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
  5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
  6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
  7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
  8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
  9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
  10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
  11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
  12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

  • Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
  • Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
  • Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
  • Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
  • Выполняем крепление боковины.
  • Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

  • Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
  • Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Как собрать дверную коробку

В прошлой статье мы выяснили, как вырезать отверстия для установки дверной ручки и защелки. Настала пора разобраться со сборкой дверной коробки.

Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

Как правильно запилить торцы дверной коробки

Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню, почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или «не в уровне». В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

Теперь, когда все элементы короба запилены можно было бы начать сборку, но сначала следует разметить места для петель на дверном полотне и коробе.

Врезка и навешивание петель для дверной коробки

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Скручивание или сборка дверной коробки

Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

Теперь, правильно расположив элементы короба, поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

Как собрать дверную коробку своими руками

Двери — это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.

Составные части дверной коробки

Чтобы точно понимать, как собирается дверная коробка межкомнатных дверей, необходимо изучить ее структуру и составные части. К ним относятся:

  • притолока — «потолочная» планка, располагающаяся сверху конструкции;
  • петельный брус — боковая часть, в нее врезаются петли;
  • притворная часть — противоположная петельной, смыкается с дверью при закрывании, в нее устанавливается ответная сторона замка;
  • порог — брус, расположенный внизу.

Необходимый инструмент

Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:

  • простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
  • электрический лобзик или циркулярная пила;
  • перфоратор;
  • дрель или сверло;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • шурупы, монтажная пена, крепления;
  • необходимая фурнитура.

Как снимать размеры

Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:

  1. В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
  2. Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм. Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
  3. Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.

Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

  1. Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
  2. Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
  3. После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
  4. Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
  5. Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
  6. После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

  1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
  2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
  3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

  1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
  2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
  3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Принцип данного метода заключается в том, что на месте соединения составляющих, не важно, ставятся ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая — выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.

Установка коробки в дверной проем

Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:

  1. Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
  2. Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное — не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
  3. Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
  4. Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки

Не каждый может грамотно произвести установку и монтаж дверного блока, без совершения ошибок. Самые распространенные из них:

  1. Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
  2. Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
  3. Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
  4. Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.

Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.

Коробка дверная своими руками: технология сборки от «А» до «Я»

Оглавление:
Коробка дверная своими руками: делаем заготовку
Как правильно собрать дверную коробку

Ни для кого не секрет, что большинство дверных блоков реализуются в магазинах, так сказать, по запчастям – приобретая двери, вы отдельно покупаете, полотно, навесы, петли наличники и даже дверную коробку, представляющую собой набор деревянных профильных брусков, которые требуют отдельной сборки. Редко когда можно встретить в магазинах двери, которые собираются словно конструктор – практически всегда приходится изрядно потрудится, чтобы собрать это изделие в единое целое и полностью приготовив его, таким способом, к установке. В этой статье, вместе с сайтом dveridoma.net, мы ознакомим вас с вопросом, как собирается дверная коробка своими руками – весь этот процесс мы представим в виде подробной инструкции, в которой шаг за шагом, мы из отдельных дощечек соберем полноценную дверную коробку.

Комплект дверной коробки

Коробка дверная своими руками: делаем заготовку

Для начала, разберемся с тем, что нам вообще нужно приготовить, для того, чтобы решить вопрос, как собрать дверную коробку. Так сказать, изучим ее устройство, которое в общем-то является довольно таки простым. Состоит дверная коробка из четырех профильных брусков – два из них называются стойки и их длина составляет чуть большим двух метров, и два других, коротких отрезка брусков, являются порогом и верхней перекладиной дверной коробки. Вот собственно их нам и придется сначала правильно подготовить к сборке, а в последствие и собрать в единое изделие.

Профиль дверной коробки

Начнем со стоек – работа с ними, как правило, не занимает много времени. Здесь потребуется только правильно вычислить их длину и ровно обрезать. Длина стоек складывается из высоты дверного полотна, которая, как правило, составляет 2000мм и зазоров сверху и снизу полотна, необходимых для свободной (без затирания) работы дверного блока. Величина этого зазора, как правило, составляет 2 – 3мм. Теперь считаем 2000мм + 2мм +2мм – получаем 2004 – это что касается сборки, как говорится полноценной дверной коробки с порогом. В большинстве случаев, порог является дополнительным препятствием, от которого люди предпочитают избавиться. Длина стоек для коробки без порога рассчитывается немного иначе – она складывается опять же из высоты дверного полотна, одного небольшого зазора и одного зазора оставляемого между полотном и полом (как правило, это 20 мм). Считаем снова – 2000мм + 2мм + 20мм. Получаем 2022мм. Теперь дело за малым – в соответствии с вашим выбором конструкции дверной коробки отмечаем необходимый размер, очерчиваем на профиле дверной коробки с помощью уголка прямую поперечную линию и отрезаем электрическим лобзиком. Таких стоек понадобится две.

Дальше, комплект дверной коробки, потребует от вас изготовить верхнюю перекладину и порог – по сути, это одинаковые изделия, которые являются зеркальным отображением друг друга. Для начала, разберемся с их длиной – она складывается из ширины дверного полотна, опять же двух зазоров, необходимых для свободной работы дверного блока и толщины профиля лутки в его самой тонкой части. Последний габарит может варьироваться от 10 до 25мм – его придется замерить по месту. Проводим нехитрые расчеты и получаем 600мм (ширина полотна) + 4мм (два зазора на открывание) + 20мм (две толщины профиля дверной коробки в самом тонком месте) – получаем 624мм. Теперь подставляйте свои размеры, считаете, отмечайте на профиле и отрезайте один или два раза в зависимости от того, будут ваши двери иметь порог или нет.

Это еще не все – чтобы окончательно подготовить верхнюю перемычку и порог к установке, с обоих краев этих элементов необходимо выбрать пазы. Чтобы проще было понять как это правильно сделать разложите их так, как будто они уже готовы к установке – сначала положите стойки параллельно друг другу и выемками для дверей внутрь. Потом придвиньте короткие бруски к их торцам, сверху и снизу – они должны упереться в стойки и вместе с ними составить единый прямоугольник. Теперь, тщательно совместив их углы, на перемычке и пороге, отметьте карандашом линию в том месте, где соприкасаются друг с другом широкие части деревянного профиля. Такие отметки необходимо сделать во всех углах дверной коробки – максимум в четырех и если речь идет о коробке без порога, то в двух.

Сборка дверной коробки

Теперь, самое интересное – берем пилку по металлу и по намеченным линиям делаем пропилы. Прорезать необходимо только широкую часть бруса – постарайтесь не задеть его узкую часть, иначе этот пропил изрядно подпортит внешний вид дверной коробки. Сделать нужно по два пропила соответственно на верхней перемычке и пороге. Теперь вооружаемся широкой стамеской и молотком, устанавливаем перемычку или порог стоя, подводим стамеску в торец бруса, в то место где заканчивается пропил и одним ударом молотка срубываем широкую часть деревянного профиля. Точно такую же операцию проводим и на другом конце перемычки, а затем и на обоих концах порога.

Коробка дверная своими руками

Чтобы убедиться, что все сделано правильно, складываем брус в коробку и смотрим, что у нас получилось – тщательно проверяем размеры и убеждаемся, что они в полной мере соответствуют требуемым размерам, которые должны составлять ширину полотна + двух миллиметровые зазоров с каждой его стороны. Если все нормально, то можно приступать к сборке.

Как правильно собрать дверную коробку

Скажем так, если вы осилили подготовительные работы, которые, по сути, являются самыми сложными, то сборка дверной коробки покажется вам пустяковой работой. Тонкостей здесь не много и если вы умеете пользоваться дрелью или шуруповертом, то свинтить несколько брусков в единую конструкцию будет просто.

Как правильно собрать дверную коробку

Для начала, устанавливаем на дрель или шуруповерт сверло диаметром 2 – 3мм и тщательно совместив один из углов будущей дверной коробки, со стороны перемычки или порога, в торец стойки, сверлим пару отверстий. Они нужны для того, что бы саморезы, при ввинчивание не раскололи дерево. После того как отверстия будут готовы, меняем сверло на крестообразную отвертку и завинчиваем в отверстия саморезы длиной 50 – 60мм. Точно так же поступаем и со всеми остальными углами, теперь уже практически готовой дверной коробки.

Как сделать дверную коробку

Вот в принципе и все, вопрос, как сделать дверную коробку можно сказать полностью решен – теперь остается окончательно убедиться в том, что она в полной мере соответствует полотну дверей. Для этого просто вложите его в коробку, равномерно распределите зазоры вокруг полотна и если они находятся в пределах 2 – 3мм, значит все в порядке и можно приступать к соединению этих двух изделий в единый дверной блок. Но это уже тема следующей статьи, а закрепит теоретические знания по сборке дверной коробки можно посмотрев видео.

Ну и в заключение, скажу, что дверная коробка своими руками может собираться и немного по-другому – стойки и перемычка с порогом, могут при резаться под 45 градусов. Как по мне, то такой подход к делу нужно оставить профессионалам. Он более сложный и требует наличия такого специального оборудования, как торцовочная пила – без нее, сделать точный и аккуратный наклонный рез не получится.

Дверная коробка из МДФ: сборка и монтаж


Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.

  1. Хороший монтаж базируется на точном замере всех составляющих элементов будущей двери и проема
  • В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
  • Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
  • Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
  • Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
  • В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.
  1. Сборка дверной коробки из МДФ
  • Чтобы сборка всех составляющих была произведена правильно, прежде всего нужно запилить дверную коробку под размер проема. Особенности подпила – верх под 45 градусов, низ остается ровным — он будет устанавливаться на пол. Можно воспользоваться пилой по дереву, но для более ровной и аккуратной работы лучше подпилить углы дисковой пилой.
  • Стороны, запиленные под 45 градусов нужно стянуть. Чтобы собрать понадобятся саморезы для дерева длиной не менее 55 мм и дрель со сверлом. Чтобы МДФ не дал трещину, предварительно нужно сделать отверстия чуть меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм. Саморезы закручиваются с двух внешних сторон каждого угла – сверху 2 и сбоку по центру 1.
  • Если при примерке свинченных частей высота проема не позволяет точно поставить конструкцию, можно поступить так – сбить штукатурку сверху проема и подпилить брус, находящийся посередине проема.
  • Прежде чем крепить дверную конструкцию в проем, нужно проверить строительным уровнем горизонталь и вертикаль.
  • Чтобы монтаж впоследствии не разочаровал хозяев и по неосторожности не нарушить эстетичность коробки при креплении в проем, нужно делать отверстия под саморезы в те места, где будут крепиться петли и примыкать защелка.
  1. Врезка петель
  • Врезка петель начинается с выбра стороны, на которой будет решено установить ручку, и в какую сторону планируется открытие двери. Оба эти фактора определяют расположение петель.
  • Двух петель для изделия из МДФ сверху и снизу будет достаточно.
  • При замере и разметке понадобится угломер. Прикладываем петлю по торцевой стороне, обводим карандашом. Дальше делаем стамеской углубление по полученному контуру на глубину, равную толщине петли.
  • В идеале разметка петель должна установиться на расстоянии 200 – 250 мм от нижнего края двери и 150 – 200 мм от верхнего края.
  • После окончания разметки петель, прикручиваем их саморезами к двери.
  1. Установка
  • Следующий шаг — выравнивание конструкции уровнем по горизонтали и вертикали.

С помощью дрели просверлите необходимые отверстия для анкеров. Чтобы надежно зафиксировать, сделайте по три отверстия слева и справа, в качестве дополнения, можно также высверлить еще по одному отверстию сверху и снизу.

  • Самый ответственный момент – закрепление коробки в проеме.

При попытке установки можно столкнуться с проблемой — если в проеме будет толстый слой штукатурки, то саморезы могут не попадать в деревянную часть стены. Чтобы это избежать, нужно сделать подкладку – деревянный брусочек, чтобы саморез закрепился, при этом он не повредит штукатурку. В проблемные зоны аккуратно присверливается дощечка по нужному размеру, на которую в последствии будет посажена стойка. После этой манипуляции устанавливаем и закрепляем конструкцию в стене. Теперь важно выставить вертикаль по уровню. Для этого берем строительный уровень и регулируем первую и вторую стороны. Далее нужно расклинить дверную коробку: возьмите обычные деревянные клинья и забейте под верхнюю частью стены. Проверьте еще раз уровень с двух сторон на наклон.

  1. Установка дверного полотна
  • Убедившись в том, что собранная «рама» установлена крепко, можно приступить к навешиванию полотна. Чтобы не держать его на весу при крепеже, поставьте под него небольшой деревянный брус, он должен равняться 1 см. И таким образом эта хитрость поможет аккуратно закрепить полотно.
  • Если дверь собрать и установить правильно и ровно, то полотно в любом положении будет стоять как нужно, а также беспрепятственно открываться и закрываться.
  • После окончания установки всей сборки, нужно ее зафиксировать — устранить зазоры и запенить монтажной пеной. При этом зазоры под дверную коробку МДФ должны быть 4 мм, так как покрытие из этого материала впитывает влагу и может расширяться. Чтобы при рассыхании дверь все равно закрывалась, нужно оставить зазор между полотном и дверной коробкой не менее 4 мм. В них нужно поместить вкладыши, потому что при запенивании, пена начинает расширяться и зазор может уменьшиться.
  • Перед этим пыльную поверхность нужно смочить водой, чтобы ПМП лучше прилегала. Затем оставьте на 30-45 минут подсохнуть.
  1. Монтаж на заключительном этапе — установка наличников. Они закрепляются саморезами или декоративными гвоздями. Сборка и установка окончена.

При поэтапном соблюдении всех рекомендаций и правил – успешный монтаж изделия из МДФ обеспечен!

установка и сборка своими руками, как правильно установить для межкомнатной двери, видео

Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к этому процессу

Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.

Содержание материала:

Сборка дверной коробки: полезные советы                                                   

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения брусьев:

  • С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
  • Запил под углом 45˚;
  • Запиливание под углом 90˚.

Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Существует два способа запиливания дверной коробки под углом 45 градусов, выбирать который можно на свое усмотрение

Способы запиливания под 45˚:

  1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
  2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Быстрая установка дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

Для того чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы

Порядок проведения работ:

  1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
  2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
  3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
  4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией

Как правильно закрепляется дверная коробка:

  • После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
  • В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
  • Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
  • Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
  • В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

Коробку категорически не рекомендуется крепить только монтажной пеной, поскольку она очень эластичная и не сможет жестко зафиксировать изделие.

Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

Если вы решили самостоятельно установить дверную коробку в проем, в таком случае лучше выполнять все поэтапно

Этапы работ:

  • Сборка коробки;
  • Установка фурнитуры;
  • Установка и укрепление в проеме;
  • Навешивание и регулировка дверного полотна;
  • Отделка наличниками.

Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

Производя замеры, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, потому что малейшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.

Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

Дверная коробка: снятие размеров, распил, сборка

Наверное каждый, кто сталкивался с ремонтом, испытывал необходимость в замене дверей как межкомнатных, так и входных. Только на первый взгляд эта процедура может показаться простой и не требующих особых умений. Все подробности в нашей статье.

В один прекрасный день вы в своей квартире задумали поменять двери, скажем, в туалете и ванной. Отлично. Вы идете на рынок или в специализированный магазин, выбираете то, что вам приглянулось. К дверному полотну прилагается ряд деталей, без которых просто немыслимо обойтись. Это дверные петли, врезной замок, ручка, дверная коробка. Именно о последней и пойдет речь в данной статье.

Как правильно собрать дверную коробку в домашних условиях

Как правило, дверную коробку вы приобретаете в разобранном виде, т.е. по частям. В нее входят две боковые поперечины, верхняя перекладина и порог. Чтобы приступить непосредственно к самой сборке, Вам необходимо произвести некоторые подготовительные работы. Вообще, подготовительный этап самый важный. Если его должным образом провести, он всегда поможет избежать ошибок, которые в этом деле допускаются даже опытными мастерами. Перед тем, как приступить к работе, нужно подготовить рабочее место. Ведь нужно учитывать тот факт, что вам придется делать прирезки. А это довольно пыльная работенка. Далее необходимо подготовить набор инструментов, который будем необходим в процессе сборки. Что же вам понадобиться? Стандартный перечень включает в себя следующее: рулетка, карандаш, стусло и ножовка или торцовочный станок, отвертка либо шуроповерт, саморезы. Размер дверной коробки будет зависеть напрямую от размера дверного полотна. Первая ошибка, с которой можно столкнуться, это прирезать коробку в размер двери. Нужно всегда учитывать тот факт, что помимо самой двери, к коробке крепятся еще и навесные петли. А это тоже занимает некоторое пространство. Если этого заранее не предусмотреть, ваша дверь будет с огромным трудом закрываться, если вообще будет закрываться. Итак, все вами учтено. Приступаем к снятию размеров. При помощи рулетки замеряем высоту двери. Исходим из того, что двери могут быть по высоте и ширине абсолютно разными.

Способы запилов частей брусов коробки

Составные части дверной коробки могут крепиться друг другу несколькими вариантами. Их всего два. А именно:

  1. Все стыки осуществляются под углом в 45 градусов
  2. Все стыки осуществляются под углом в 90 градусов

Это мало принципиально и никакой разницы в качестве вы не почувствуете. Конечно зарезать брус под прямым углом гораздо проще. Однако могу сказать одно: более эстетично смотрится коробка, зарезанная под углом в 45 градусов.

размеры дверной коробки
как собрать дверную коробку этапы 1-4
как собрать дверную коробку 5-7
сборка дверной коробки с притолокой

Крепление частей между собой при сборке дверной коробки

Алгоритм сборки дверной коробки довольно прост. Берем оба вертикальных бруса. Нужно помнить о необходимости оставить зазор между коробкой и дверью. Как правило, зазор составляет 3-4 мм. Исходя из этого делаем соответствующие метки карандашом. Не забываем о том, что метки делаем на внутренней части бруса. Никогда не торопитесь с отрезанием. Всегда несколько раз все перепроверьте. На своей практике сталкивался с такими ошибками, когда торопился с отрезанием бруса. Это приводит к тому, что вам придется ехать за дополнительным горизонтальным брусом. А это и время, и деньги.

Итак, с размерами дверной коробки определились, и все по меткам отпилили. Теперь приступаем с соединению частей. Для этого можно также использовать несколько вариантов:

  1. При помощи деревянных шиповых соединений. Они в свою очередь так же бывают различных видов (сквозные и несквозные, одинарные, шканты (наподобие дюбеля), вставной плоский сквозной и несквозной, пр.)
  2. При помощи саморезов.

Современная практика говорит о том, что первый вариант куда сложнее в исполнении. Соединение при помощи саморезов не хуже, а значит не стоит усложнять процесс на ровном месте. Хотя выбор остается всегда за самим сборщиком.

Соединяем вместе одну из горизонтальных и вертикальную части. Чтобы избежать раскола бруса при закручивании в него самореза, желательно проделать тонким сверлом отверстие. Обычно каждый стык крепиться на два самореза. Когда все четыре части соединены между собой, можно считать, что сбор дверной коробки практически окончен. После этого нужно еще раз все проверить. Для этого нужно уложит собранную коробку на ровную поверхность. Потом взять дверное полотно и положить сверху, т.е. проверить входит ли дверь в коробку. Если все правильно входит, при этом остались небольшие зазоры, которые мы предусмотрели, дело сделано.

Мы собрали так называемую закрытую дверную коробку, т.е. ограниченную с четырех сторон. Так делается не всегда. Бывают помещения, где нет необходимости делать порог. Тогда коробка собирается с двух вертикальных и одной верхней (притолоки) частей. Получается коробка в виде буквы (П). Принцип снятия размеров, распила, сборки остается прежним.

Подводя итог, можно отметить следующее: нет ничего сложного в процессе сборки дверной коробки. Это может сделать любой человек, даже мало знакомый со всеми премудростями строительного ремесла. Однако нужно не забывать о возможных ошибках. Если все делать не спеша и аккуратно, следовать нашим советам, — у вас непременно все получится в лучшем виде. Дерзайте и удачи вам.

Если Вы собрались менять двери

Знайте, что новая дверь будет стоять ровно так же, как и стояла старая дверь.

Дело все в том, что в не подготовленном проеме и дверь и наличник не будут по плоскости точно прилегать к стене.


Если хотите чтобы дверь и наличник стояли идеально, то готовьте проем. Наличник особенно чувствителен к неровной поверхности. Кажется что на глаз стена нормальная, но если плоскость наличника найдет неровность это сразу отразится на 45-градусном запиле сверху. Многие мастера отступают, выдвигают дверную коробку чуть на пару миллиметров как бы вперед. Такая позиция делает угол запила наличника ровным, но со стороны если посмотреть то появится щель неплотного прилегания к стене. Как не крути, а перехитрить тут не получится.

Перед тем как установить дверной блок выравните проем по уровню (маякам), используя штукатурные смеси.

Размеры проемов под дверной блок.

Если дверь 60 см, то проем должен быть 70 см +1 см. Это по ширине и эти размеры прибавляем и для других типов размеров дверей, но только по ширине. Верх проема должен быть на 5-6 см выше дверного блока. Двери имеют высоту 2300 мм, 2000 мм, 1900 мм. Ширина 55 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм. При монтаже учитывается технологический зазор двери и коробки, плюс по всему периметру должно остаться место под заполнение (монтажная пена). Проем делается шире и по причине необходимости выставления дверной коробки по уровню. Зазор между дверным полотном и полом должен быть по стандарту 1.5 см . У самой двери должен быть по всему периметру рабочий зазор не меньше 2-3 мм и 3-4 мм со стороны ручки -защелки. Все необходимо выдерживать — так как дерево в перспективе набирает влажность и маленькие рабочие зазоры будут Хозяевам доставлять неудобства при открывании или закрывание двери.

Двери всегда нужно устанавливать на чистый пол, ламинат, плитку, паркетную доску.

Если Вы хотите все равно поменять двери без смены напольного покрытия, то имейте ввиду, что будут некрасивые места в нижней части дверной коробки. Потому что мы вырываем старую дверь и монтируем новую, и четкого встраивания ее на старое место не будет (к этому надо быть готовым!). А на вырванных местах всегда остаются углубления в полу. В этих местах будут подкладки под двери вровень со старым полом.

Мы все же двери поставили, а полы решили поменять позже.

Коли уж так вышло, то оставьте зазор не меньше 2,5 cм под будущий пол. Мы советуем это делать чтобы не подпиливать в дальнейшем полотно двери.

Внимание к одному моменту!

В установку раздвижных дверей входит отделка проема порталом, и это не является отдельным элементом всей конструкции. Только после отделки проема можно приступать к разметке и навеске механизма. На раздвижные двери уходит гораздо больше времени нежели на простые распашные.

Про сборку дверных коробок. Как правило запил угла коробки осуществляется в пол-дерева. У угла в 45 градусов нет такой жесткости как у соединения в пол-дерева. Согласно СНИПам и ГОСТам сборка дверной коробки должна быть либо на шипах, либо в полдерева + на саморезы. А 45-градусный угол крепится только на 2 самореза и при расклинивании коробки место соединения смещается. Здесь нужно быть внимательным при запиливании или сборке такого соединения. Если профиль дверной коробки не имеет ярко выраженых закруглений, то рекомендуется выполнить сборку в пол-дерева.

Многие поставщики услуг предлагают продажу дверей с зарезанной фурнитурой. Все хорошо, да вот только не всегда то что зарезали сможет хорошо подойти на месте. Дело все в том что в квартире есть сантехнические двери которые обычно выше пола на 4-8 см, а это значит что ручки у дверей будут расположены выше или ниже ручек межкомнатных дверей, согласитесь, что это не эстетично и навивает на мысль о том, что кто это предложил , то ему все равно — лишь бы денег получить.

Есть ли в мире идеальные вещи?!

Необходимо отметить, что идеально установить дверной блок без отклонений от вертикального и горизонтального уровня возможно только в проём с соответственно выведенной плоскостью и уровнем, поэтому при подготовке дверного проёма необходимо уделить особое внимание его состоянию. При капитальном ремонте помещений либо при возведении стен следует заранее определиться с размерами будущих дверей.

В том случае, если Ваш дверной проём не идеален, мы способны произвести монтаж дверей таким образом, что влияние этого негативного обстоятельства будет практически незаметным в конечно итоге, для чего существуют специальные приёмы и инструменты, неоднократно применяемые на практике. Мы, Мастера установки дверей, при производстве предварительных замеров, всегда оцениваем состояние дверного проёма и готовы обсудить с Вами все особенности и нюансы предстоящей установки.

Подводя итог, хочется отметить, что непрофессиональный монтаж дверей способен испортить ожидаемый эффект от установки новых дверей в Ваших помещениях. Наша же работа не оставит у Вас чувства разочарования, а только усилит радость от удачного приобретения.

Общие рекомендации

1. Установка межкомнатной двери должна производиться после высыхания оштукатуренной стены или после того, как установлена сухая штукатурка, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса.
2. Перед началом работы нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь, и в соответствии с этим установить дверную коробку. Лучше, если дверь будет открываться по направлению к выходу из квартиры или дома, причем таковым считается и выход на балкон и лоджию.
3. При установке двери дверная коробка должна соответствовать точным размерам дверного полотна. Дверь должна быть приобретена заранее в комплекте, чтобы можно было заранее провести точные

Как сократить высоту дверного косяка | Руководства по дому

Двери Prehung требуют значительного труда в процессе установки. Они избавят вас от необходимости вырезать пазы для петель и ответных планок, а также от сборки косяка. Недостатком этого удобства является то, что время от времени требуется регулировать размер полностью собранной двери. Большинство современных строительных подрядчиков делают дверные проемы стандартных размеров для установки предварительно подвешенных дверей. Если у вас старый или нестандартный дом с проемом короче стандартного, вы можете уменьшить высоту косяка с помощью нескольких простых ручных инструментов.

Межкомнатная дверь

Измерьте высоту с обеих сторон рамочного проема в стене.

Поставьте дверцу на ровную ровную рабочую поверхность.

Перенести измерения на дверной косяк. Измерьте расстояние от верхней части внешней стороны косяка. Отметьте размер на нижней части косяка карандашом.

Ослабьте и снимите шарнирные пальцы дверцы с помощью отвертки. Вставьте кончик отвертки с плоским лезвием между головкой штифта и верхней частью петли и поверните отвертку.Ослабив штифты, вытащите их вручную из петли.

Снимите дверцу с косяка, чтобы предотвратить случайное повреждение во время резки.

Совместите квадрат с меткой измерения и протяните линию вокруг всех четырех сторон косяка. Эта линия действует как направляющая для резки, обеспечивая ровную поверхность для опоры косяка. Сделайте это по обе стороны косяка.

Удалите лишнюю длину косяка ножовкой. Работайте медленно и часто проверяйте выравнивание пилы с линией пропила по обеим сторонам косяка.

Входная дверь

Выполните шаги с 1 по 5 предыдущего раздела.

Ослабьте и снимите винты крепления порога. Снимите порог и отложите в сторону.

Совместите квадрат с меткой измерения и протяните линию вокруг всех четырех сторон косяка. Эта линия действует как направляющая для резки, обеспечивая ровную поверхность для опоры косяка. Сделайте это по обе стороны косяка.

Удалите лишнюю длину косяка ножовкой.Работайте медленно и часто проверяйте выравнивание пилы с линией пропила по обеим сторонам косяка.

Измерьте высоту порога. Дверные упоры большинства входных дверей с подвесом располагаются на пороге. В большинстве случаев вам нужно будет удалить примерно полдюйма упора с каждой стороны дверной коробки, чтобы приспособиться к высоте порога.

Перенесите измерения на дверные упоры с каждой стороны рамы. С помощью квадрата и карандаша отметьте полную ширину обоих упоров для направляющей для резки.

Приложите режущую кромку пилы ровно к отметке. Удерживайте пилу ровно, медленно прорезая упор.

Снова прикрепите порог к раме.

Ссылки

  • Товары для дома 1-2-3; The Home Depot

Советы

  • Большинство подвесных дверных коробок изготавливаются из сосны или аналогичной мягкой древесины, и их можно быстро разрезать с помощью ручных инструментов. Использование ножовки снижает вероятность повредить косяк или пораниться при удалении лишнего материала.

Биография писателя

Финн МакКухил — писатель-фрилансер из Северного Мичигана. Он работал репортером и обозревателем в Южной Флориде, прежде чем увлекся компьютерами. После изучения программирования в Университете Южной Флориды он более 20 лет возглавлял ИТ-отделы трех автомобильных поставщиков. Сейчас он строит деревянные лодки в северных лесах.

Лучшие способы отрезать нижнюю часть межкомнатного дверного косяка | Home Guides

Фактической укладке деревянного или ламинатного пола предшествует несколько подготовительных процедур, включая очистку и выравнивание черного пола, установку гидроизоляции и обрезку нижней части дверных косяков.Последняя процедура позволяет установщику уложить доски под косяк и тем самым избежать видимых зазоров между полом и косяком. Лучше всего косяк смотрится, если зазор между дном и поверхностью пола минимальный — около 1/8 дюйма. Вы можете сделать пропил специальным инструментом — ножовкой или ножовкой.

Использование косяка

Очистите пол вокруг косяка и вытяните из косяка гвозди, которые могут мешать работе пилы, с помощью монтировки.Пила прорежет гвозди, но они могут повредить лезвие, поэтому их лучше удалить.

Обратите внимание на регулировку на боковой стороне пилы, которая определяет, насколько далеко диск отходит от пола, когда вы кладете пилу на бок в положении резки. Отрегулируйте это расстояние в соответствии с толщиной пола, который вы собираетесь укладывать.

Наденьте защитные очки, положите пилу на пол, возьмитесь за ручку и установите лезвие с левой стороны косяка. Включите его и прорежьте косяк, перемещая лезвие слева направо.

Удалите обрезки и удалите опилки из-под косяка с помощью пылесоса, прежде чем укладывать пол под косяком.

Использование ручной пилы

Очистите пол и вытащите все гвозди, которые могут быть на пути лезвия. Поместите кусок пола, который собираетесь установить, рядом с косяком.

Плотно прижмите доску к косяку и используйте ее для поддержки лезвия пилы японского типа. Положите лезвие на доску, выровняйте ручку параллельно поверхности косяка и прорежьте косяк по краю доски.

Нарисуйте карандашом линию вдоль верхней части доски, если вы предпочитаете делать разрез пилой «ласточкин хвост», которая режет при толчке. Снимите доску, выровняйте полотно пилы по линии и держите ручку параллельно деревянной поверхности во время резки.

Удалите обрезки и пропылесосьте пол под косяком.

Ссылки

Наконечники

  • Тяговая пила в японском стиле обеспечивает наиболее чистый и точный пропил, а ножовка — более быстро.Используйте ножовку, если у вас большая установка с большим количеством косяков, которые нужно вырезать.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Как вырезать дверной косяк для нового пола

Итак, вы устанавливаете новый пол, но не знаете, как сделать так, чтобы пол хорошо смотрелся вокруг существующих дверей? Я здесь, чтобы показать вам, как легко вырезать существующий дверной косяк (или кожух) для вашего нового пола, чтобы укладка пола выглядела безупречно.Они будут выглядеть так, как будто были установлены ПОСЛЕ этажей, и вам даже не придется их снимать!

Давай поговорим о твоей двери на минутку. Дверная коробка, дверной косяк или дверная коробка (все одно и то же) — это декоративное дерево, окружающее дверь. Его цель — закрыть конструкцию 2х4 и щели в гипсокартоне от установки двери и придать ей законченный вид.

При строительстве дома дверная рама, дверной косяк или кожух обычно обрезаются по индивидуальному заказу после укладки полов так, чтобы они непосредственно соприкасались с полом.Итак, как вы собираетесь сделать так, чтобы дверные косяки выглядели так, как будто они были удалены, обрезаны до новой длины и переустановлены БЕЗ их удаления? ЛЕГКИЙ!

Вам нужен только один инструмент. Да. Один инструмент! Вам понадобится качающийся мультитул. У меня есть Dremel Multi-Max, и он мне очень нравится! Он поставляется с несколькими лезвиями, подходящими для различных проектов (так что вы можете использовать его снова и снова), и позволяет мне делать очень специфические разрезы, когда никакая другая пила просто не справится! Лезвие, которое я установил для этого проекта, специально предназначено для резки дерева.Он также имеет размеры, чтобы вы могли разрезать на определенную глубину. Например, если ваша обрезка толщиной 1/2 дюйма, вы можете видеть, когда вы на 1/2 дюйма в обрезке, и знать, что пора прекратить обрезку.

Первое, что я сделал, — это удалил плинтусы, потому что я хотел установить более красивый плинтус поверх пола (вам не нужно этого делать, и вы можете установить пол прямо на существующее основание, а затем добавить молдинги для обуви вокруг периметр для покрытия расширительного зазора.)

Затем я достал свой Multi-Max и занялся подготовкой к укладке пола. Если ваши уши немного чувствительны, вы можете использовать беруши, так как они имеют немного высокий звук. . И как всегда используйте защитные очки!

MY Dremel Multi-Max Tool

Шаг 1. Включите инструмент. Вы можете настроить скорость, и вы хотите, чтобы она была высокой для этого проекта. У него может быть устрашающий звук, но не бойтесь его. Возьмите качающийся инструмент и поместите его на существующий пол рядом с дверной коробкой. Затем аккуратно вдавите его в раму.Вы удивитесь, насколько легко его разрезать. Используйте числа на лезвии, чтобы определить, насколько глубоко вы заходите. Вы захотите углубиться в обрезку. Идите вперед и прорежьте раму полностью, стараясь не порезать дверь. * СОВЕТ * Продолжайте и аккуратно разрежьте металлолом. Вам не нужно дополнительное пространство.

Шаг 2 . Теперь, когда вы разрезали раму, поместите обрезок пола рядом с дверной коробкой. Теперь сделайте то же, что и , шаг 1, , положив лезвие на кусок лома. * СОВЕТ * Продолжайте и аккуратно разрежьте металлолом. Вам не нужно дополнительное пространство. Вы будете действовать так же, как и в шаге 1 с ломом. Кусок обрезки будет действовать так же, как и ваш оригинальный пол. Таким образом вы создадите зазор, в который пол будет идеально скользить.

Шаг 3. Отодвиньте лишний кусок обрезки, который вы только что вырезали. Удалив кусок обрезки, который вы только что отрезали, вы откроете небольшой зазор между исходным полом и верхом нового пола. Это позволит вам идеально подогнать ваш пол под дверную коробку!

Восхититесь тем, что он идеально подходит! Помните, я заменил все свои плинтусы, поэтому я удалил свою, но этот инструмент позволяет вырезать дверной косяк только в том случае, если это то, что вы хотите сделать.

Вот и все !! ТАК ПРОСТО! Главное — перебороть боязнь звука инструмента. Его так легко и относительно безопасно использовать, только будьте осторожны. Надеюсь, вы вдохновитесь попробовать. Это действительно имеет значение при укладке напольного покрытия. Это избавляет вас от необходимости снимать раму, удалять гвозди, застрявшие в накладке, обрезать раму, повторно прикреплять, а затем снова заделывать и красить! Для меня это стоит вложений в инструмент.

Сообщите мне, если вы возьметесь за этот проект! Был ли это большой успех? Вы так боялись инструмента, как думали? Не могли бы вы просто сдать это в аренду? Комментарий ниже!

Как сделать раму для нового дверного проема

На этой странице рассказывается об обрамлении существующей стены для установки новой двери.Иллюстрации и инструкции включают: вырезание в стене, планирование рамы и установку новой королевской гвоздки. Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать в этом проекте заранее подвешенную дверь. На упаковке будут напечатаны размеры грубого открытия и косяка, чтобы упростить вычисления и измерения.

Конструкция дверной коробки

Постройте новую дверную коробку, следуя приведенной здесь схеме. Новый каркас будет выдерживать структурную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.

Части, которые образуют дверную коробку, включают в себя: упорные стойки , которые передают нагрузку на стену с верхней пластины на дверной коллектор . Жатка поддерживается домкратом и штифтами по бокам, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

Врезание в стену

Чтобы открыть проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены.При выполнении «демонстрационных» работ оставьте как можно больше исходного гипсокартона на месте, чтобы в дальнейшем избежать обширного ремонта стен.

После снятия облицовки стен есть два варианта удаления существующей рамы, чтобы освободить место для новой двери. 1 — шпильки, которые попадают в новое отверстие, можно обрезать, чтобы сформировать необходимые калеки наверху, или 2 — можно снять весь каркас и установить все новые детали.

Сохранение шпилек может быть самым простым способом, но оба метода имеют свои преимущества и недостатки.Полное их удаление упростит работу по резке, но потребует дополнительного каркаса и ремонта стен. Их сохранение может облегчить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть затруднительно.

Сохранение каркаса

Чтобы сохранить поврежденные шпильки, вычислите, где их обрезать, добавив высоту косяка (указана в упаковке для предварительно подвешенных дверей) и размер заголовка (рассчитанный ниже) плюс ½ дюйма для маневрирования. Снимите штукатурку или гипсокартон до этого момента и прорежьте прямую линию через стойки, которые вы хотите сохранить.

Отмерьте расстояние от готового пола и с помощью квадрата отметьте обе стороны и края дерева. Используйте ручную пилу, чтобы разрезать под прямым углом по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к жатке, которую вы будете добавлять. Чтобы избежать заклинивания пильного диска во время резки, вставьте клин 2×4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.

Установка нового каркаса

Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, вбейте опоры под верхней пластиной, а затем сделайте грубый разрез посередине стены с помощью сабельной пилы.Отсоедините две части от верхней части и подошвы, стараясь не повредить гипсокартон или штукатурку потолка.

Планирование новой рамы

Планируйте изготовить новую раму с шпильками домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма выше размера нового дверного косяка. Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.

Выберите существующую шпильку, которая будет служить первой цапфой, а затем определите, необходимо ли установить новую с другой стороны, или можно ли установить одну из шпилек для выполнения этой работы.Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль короля-гвоздика, что очень вероятно, вам придется добавить новый 2×4 на одной стороне нового отверстия.

Расположение нового каркаса

Чтобы найти место для второй цапфы, добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра. Измерьте внутреннюю часть первой цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину заголовка на следующем этапе кадрирования.

Если следующая существующая стойка стены находится точно в 1 ½ дюйма от отметки, вы можете просто приставить к ней новую стойку 2х4, чтобы она действовала как вторая цапфа, но скорее всего все будет не так просто. Если шпилька находится на расстоянии нескольких дюймов или более от отметки, вы можете добавить проставки, чтобы построить новый 2×4. Чтобы отрезать проставки, отмерьте до отметки подошвы подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина новой 2×4) из этой суммы. Отрежьте 2 или 3 части 2х4 до этой длины и прибейте их между новым 2х4 и существующим.

Прокладка дверной рамы

Если шпилька, которую вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете использовать подкладные пластины подходящей толщины для ее наращивания. Например, чтобы увеличить высоту на один дюйм, сложите 2 куска фанеры 1/2 и затем прибейте новую шпильку домкрата к этим прокладкам из фанеры.

Если расстояние чуть больше 1½ дюйма, сложите новый 2×4 вместе с существующим и заклините тонкие фанерные прокладки или прокладки между ними, чтобы установить их в нужное положение.Окончательное расположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов постарайтесь уклониться от отметки в пределах 1/8 дюйма.

Установка нового шипа King

Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую 2×4 до этой длины, затем установите ее, используя два 3-дюймовых винта для настила на каждом конце. Заверните винты под углом, чтобы «ноготь» подошел к пластинам. Вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы сделать заворачивание этих винтов более плавным и улучшить контроль. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки при размещении.

Если вам необходимо использовать проставки для поддержки нового 2×4, сначала установите их, прежде чем вставлять шпильку на место. Заведите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он прилегал ровно к распоркам. Удерживая 2×4 на месте, вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.

Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с меткой на подошве, и ввинтите нижний винт на место. Убедитесь, что это отвес, используя уровень, прижатый к краю, а затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину.Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу и на каждой распорке, чтобы завершить установку.

Создание заголовка

Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов, 2×4 могут использоваться для сборки жатки; для проемов до 5 футов следует использовать 2×6; более 5 футов используйте 2×8.

Имея под рукой пиломатериал подходящего размера, используйте измерения, указанные выше, или добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для шпилек домкрата и 1 дюйм для пространства для маневра.Отрежьте пиломатериал для жатки до этой длины. Прибейте детали вместе с помощью куска фанеры ½ дюйма того же размера, помещенного между ними, чтобы создать перемычку той же толщины, что и каркас стены 2×4.

Примечание: Указанный размер пиломатериалов не является действительным размером, 2×4 фактически составляют 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовка здесь предполагают пиломатериалы меньшего размера в существующей стене. В более старых домах элементы каркаса будут больше, размером до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте ваше обрамление, чтобы быть уверенным.

Установка деталей

Измерьте расстояние от верха жатки до низа верхней пластины и отрежьте шипы до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открывания.

Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте две новые шпильки домкрата до этой длины. Сдвиньте собранную жатку на место так, чтобы она упиралась в инвалиды, и заклините под ней домкраты для временной поддержки. Выровняйте все новые элементы каркаса и прикрепите домкраты к шкворням с помощью 3-дюймовых винтов с интервалом примерно 12 дюймов.

Вбить винты с зазубринами под углом через калеки в верхнюю часть жатки. Кроме того, ногтем на ноге через лицевую часть заголовка и в королей по обе стороны от стены. Наконец, проденьте ноготь через край домкратов в подошву подошвы. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных коробок.

Отрежьте подошву

После установки каркаса отрежьте подошву подошвы, чтобы принять новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2×4 рядом со шпильками домкрата. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1 | 8 дюймов. от пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Обработка зубилом

Сделайте второй пропил пилой на расстоянии примерно полдюйма или более от шпилек. Удалите отходы, чтобы образовался канал, достаточно большой, чтобы долотом прорезать оставшуюся часть подошвы.Подденьте незакрепленную часть подошвы и выбросьте ее. После снятия подошвы проем готов для новой навешенной двери.

После того, как дверь установлена, закончите пол, заполнив все отверстия, где была подошва подошвы, шпатлевкой для дерева, и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком грубый, чтобы его можно было отполировать, используйте пороговое седло, чтобы покрыть его.

В некоторых домах внутренние стены могли быть установлены до отделки полов. В этом случае в полу будет щель в месте крепления подошвы к основанию.Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно дюйма для полов из цельного дерева. Закройте это грубое пятно накладкой в ​​виде седла.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Как подрезать дверную коробку

Опубликовано 26 июня 2020 г. во всех блогах

Когда дело доходит до укладки деревянных и ламинатных полов вокруг дверных коробок, метод, который вы используете, может либо испортить, либо сломать укладку напольного покрытия.Если вы хотите добиться бесшовного вида, лучше всего подрезать дверную коробку. Подрезка позволяет полу скользить под ним, что придает чистый и профессиональный вид.

Очень часто люди пытаются вычеркнуть дерево, чтобы попытаться поместить его в дверную коробку. Это вызывает неприятный зазор между дверной коробкой и полом. Срезая углы таким образом, вы мгновенно превратите красивый пол в ужасный.

По этой причине у SMART есть идеальный многофункциональный аксессуар, который поможет вам добиться идеальной отделки дверных коробок.Не ищите ничего, кроме лезвия SMART с японскими зубьями диаметром 63 мм.

Что такое японское зубное лезвие?

Лезвие с японскими зубьями предназначено для резки различных материалов, включая дерево, деревянные напольные покрытия и пластик. Это лезвие оснащено лезвием 63 мм, которое позволяет выполнять универсальную резку на глубину до 42 мм.

Если у вас нет многофункционального инструмента и вы ищете более дешевую альтернативу, другой вариант — ручная пила. Хотя это по-прежнему эффективный способ подрезать дверную коробку, вы получите гораздо менее аккуратный надрез и потребует гораздо больше времени.Особенно, когда нужно подрезать несколько дверных коробок.

Для сравнения: многофункциональный инструмент с лезвием Japanese Tooth — идеальное и простое решение для аккуратных подрезов. Благодаря большому размеру зубьев это лезвие обеспечивает более быстрые и чистые разрезы, чем любой другой стандартный ручной инструмент.

Как делать поднутрения с помощью японского зубного полотна
  1. Выровняйте пол напротив дверной коробки

Выровняйте пол вверх ногами и ровно по направлению к дверному полотну.В идеале вы должны использовать обрезной пол, чтобы предотвратить появление царапин и повреждений при выполнении поднутрения. Если у вас нет обрезки, просто переверните пол.

  1. Присоедините лезвие к многофункциональному инструменту

Когда вы будете готовы резать, прикрепите лезвие с японским зубом к многофункциональному инструменту.

  1. Сделайте свой крой

Расположите пол напротив дверной коробки, положите лезвие на пол и вставьте его прямо в дверную коробку.Не наклоняйте лезвие вперед и назад, так как это может создать неровный разрез. Ваша обрезка будет раскачиваться, пока включен многофункциональный инструмент. Пальцами стабилизируйте обрез, аккуратно надавливая на пилу.

Посмотрите наше видео ниже, в котором мы демонстрируем, как подрезать дверную накладку ножом с японским зубом. Щелкните здесь, чтобы найти местного продавца SMART.

Видео не загружается? Щелкните здесь, чтобы просмотреть.

Как вырезать дверь: пошаговые инструкции

Двери — это вход в любой дом или комнату, но иногда их нужно отрегулировать, чтобы правильно открываться.При установке нового ковра вам может потребоваться разрезать дверь, чтобы получить легкий доступ. Другая причина заключается в том, что вам, возможно, также придется подрезать высоту и ширину, чтобы получить точный размер для правильной установки, когда вы покупаете новую дверь.

Распилить дверь достаточно просто, и это можно сделать, не обращаясь к профессионалу. В этой статье я покажу вам, как правильно вырезать дверь. С помощью подходящих инструментов вы можете сделать это сразу.

Пошаговое руководство по сокращению ширины двери

Используя подходящие инструменты и соблюдая все меры предосторожности, вы можете сократить ширину двери.Вот шаги, как сократить дверь шириной .

Шаг 1. Измерьте дверную раму

Измерьте длину и ширину двери с помощью рулетки и вычтите дюйма из числа. В результате получается размер, необходимый для правильной установки новой двери.

С помощью карандаша или маркера нарисуйте линию для измерения ширины и места, где вам нужно отпилить. Затем проведите малярную ленту, начиная с отмеченных линий.

Шаг 2: Подведите итоги

Проведите универсальным ножом по отмеченной линии немного глубже.Убедитесь, что счет идет вместе с местами, которые вы собираетесь отпилить. Добавление отметки важно при разрезании двери, так как она предотвращает отскакивание осколков во время резки

Шаг 3. Вырежьте дверь по отмеченной линии

Переместите дверь к деревянной скамейке для резки и сделайте рез по линии разреза. Используйте лучший диск для циркулярной пилы для распиловки дверей , чтобы выполнить эту задачу. Вы должны проделать то же самое с другой стороной двери, а затем вынуть малярную ленту.

Шаг 1. Получите измерение

Протяните измерительную ленту вдоль той части двери, которую вы хотите измерить, чтобы узнать ее размеры. В зависимости от того, как дверь поворачивается, распахивайте ее вплотную к материалу пола. Измерьте расстояние от пола до части двери. Отметьте размер карандашом на ширине двери и затем добавьте 1/4 дюйма, если зазора недостаточно.

Шаг 2. Отметьте линию пореза универсальным ножом

С помощью канцелярского ножа нарисуйте довольно глубокую линию вдоль отметки карандаша от одной точки до другой по прямой линии.Создаваемая вами линия счета поможет предотвратить раскалывание при разрезании двери. Разрез должен входить в дверь как минимум на 1/116 дюйма.

Шаг 3. Осторожно откройте дверь

С помощью отвертки открутите дверь от петель и поместите ее на надежные козлы, чтобы не поцарапать ее. Перед тем, как аккуратно уронить, расстелите на поверхности толстое полотенце или ткань. Используйте малярный скотч, чтобы закрыть дверь от линии, а затем на 6 дюймов к центру врача.Эта малярная лента поможет предотвратить царапины плиты основания пилы отделки двери.

Шаг 4: Проведите линию для опорной плиты пилы

Используйте измерительную ленту, чтобы измерить расстояние от отмеченной линии до края плиты основания пилы. Отметьте размеры в нескольких точках по ширине на малярной ленте. Выровняйте отметки с помощью линейки.

Шаг 5. Установите линейку вдоль линии

Поместите линейку по линиям, нанесенным на малярную ленту, и зажмите ее.Эта линейка будет действовать как направляющая для резки циркулярной пилы.

Край плиты основания пилы должен лежать вдоль линейки, чтобы дверь оставалась достаточно жесткой для прямого пропила. Используйте защитные очки, чтобы опилки не попали вам в глаза.

Шаг 6. Отрежьте дверь

Выньте циркулярную пилу с восемнадцатью зубьями на дюйм и поместите ее в начальную точку линии реза. Включите пилу и вдавите ее в древесину, и с помощью линейки пила прорежет вдоль линии.Снимите защитную ленту и снова установите дверцу на петли.

Как вырезать стальную дверь

Шаг 1. Отсоедините стальную дверь от петель

Перед тем, как вырезать нижнюю часть стальной двери, необходимо снять петли. Используйте отвертку, чтобы открутить этот металлический инвентарь. После этого выньте дверь из положения и поместите ее на безопасную поверхность. Вам могут понадобиться дополнительные руки, чтобы переместить дверь в положение для резки, поскольку стальные двери тяжело поднимать.

Шаг 2: Получите размер пропила

Сначала определите область, которую нужно отрезать, а затем проведите измерительной лентой вдоль стальной двери, чтобы получить точное измерение. Как только вы найдете точки, отметьте их маркером и используйте линейку, чтобы сделать линию как можно более прямой.

Шаг 3. Подготовьте пилу

Хотя у вас может быть хорошая циркулярная пила, она может не прорезать металлическую дверь. Следовательно, получите лучшее полотно для циркулярной пилы для резки дверей из металлических материалов.Используйте пилу, чтобы прорезать другой непригодный металлический материал, доступный, чтобы убедиться, что он может выполнять задачу должным образом.

Если пильный диск у вас предназначен только для резки дерева, вы можете заменить его на диск, предназначенный для стальных дверей.

Шаг 4. Используйте циркулярную пилу, чтобы вырезать дверь

Наденьте все защитное снаряжение, прежде чем поднимать оборудование и разрезать дверь. Это поможет предотвратить любые травмы или проблемы во время стрижки. Установите дверцу на место и убедитесь, что лезвие надежно закреплено в пиле.

Поместите пилу в начало линии реза, которую вы отметили на двери, и затем включите кнопку. Подождите, пока машина не наберет скорость. Как только вы заметите высокую и стабильную скорость, поместите движущееся лезвие в начало лески и прорежьте.

При резке двери не нужно сильно нажимать. Вместо этого позвольте пиле прорезать ее быстрым лезвием.

Заключительные слова

Нет ничего плохого в том, чтобы разрезать дверь, чтобы освободить место для легкого открывания, если вы планируете укладывать ковер.Если вы можете вырезать дверь самостоятельно, вы не будете беспокоиться о том, где я могу вырезать дверь по размеру, о чем часто спрашивают многие.

Располагая необходимыми инструментами и следуя приведенному выше руководству, вы будете знать, как легко разрезать дверь без помощи профессионала.

Если у вас возникли проблемы с распилом деревянной или стальной двери, или у вас есть какие-либо вопросы, используйте раздел комментариев. Мы хотим услышать о вашем опыте и поучиться на нем.

Простой способ обрезать дверь

Эта статья представляет мое собственное мнение и может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, прочтите мои раскрытия для получения дополнительной информации.

Вот простой способ обрезать и установить обшивку вокруг двери, которая не требует больших измерений и позволяет получить узкие, точные скошенные углы. Это немного отличается от того, как большинство людей, которых я видел, измеряют и устанавливают дверную коробку.


Я заканчивал небольшую работу в своей прачечной и подумал, что было бы полезно показать другим, как я устанавливаю дверную коробку вокруг двери. То, как я устанавливаю дверную коробку, не создает большого беспорядка, ее легко установить самостоятельно и получить хорошие митры.

Дверная облицовка — это декоративная накладка, которую вы устанавливаете вокруг двери снаружи. Он завершает установку и закрывает любые зазоры или неровности на стыке гипсокартона с дверным косяком.

Доступен в различных стилях, ширине и классах. Вы можете приобрести дорогой молдинг из твердых пород древесины или недорогой молдинг из композитного материала или МДФ. Я пошел где-то посередине с этой 5 упаковкой 11/16 «x 2-1 / 4» загрунтованных дверных обшивок из сосны с пальцами в колониальном стиле. моя существующая отделка.

Обшивка с шипами состоит из небольших кусков дерева, у которых на концах есть нарезанные пальцы, которые обеспечивают прочное соединение, когда они склеиваются вместе для получения большей длины. Это удешевляет производство по сравнению с цельными кусками обрезков. Так как я собирался красить отделку, мне не понадобились более дорогие молдинги, но я все же хотел использовать массивную древесину, а не композит.

Вам нужно научиться прикреплять дверную обшивку, если вы устанавливаете новую дверь, ремонтируете поврежденную обшивку или меняете внешний вид обшивки в вашем доме.

Что вам понадобится

Материалы

  • 5 шт. Дверных коробок
  • Гвозди отделочные
  • Латексный герметик под покраску (белый)

Инструменты

  • Торцовочная пила или электрическая торцовочная пила
  • Набор молотков и гвоздей или гвоздодер
  • (минимум 3) стержневые зажимы диаметром 6 дюймов или больше
  • Пистолет для герметика
  • Рулетка
  • Карандаш

Шаг 1: Измерьте ширину проема

Это единственное измерение двери, которое я снимаю.Измерьте ширину верхней части проема, где будет установлена ​​верхняя часть дверной обшивки.

К этому размеру добавьте 3/8 дюйма. Это оставит небольшой (3/16 дюйма) выступ вокруг дверной коробки. Это раскрытие, которое мне нравится использовать. Если есть потребность в другом откосе, внесите необходимые изменения.

Если вы хотите быть более точным, вы можете установить шкалу (компас) на 3/16 дюйма и провести линию вокруг дверных косяков, чтобы выровнять детали.

Шаг 2: Обрежьте кожух верхней двери

В отличие от других методов, которые я видел, я сначала начинаю с верхней части обрезки.Я считаю, что это облегчает получение крутых поворотов и хорошую посадку.

Верхняя часть дверной коробки имеет срез под углом 45 градусов на каждом конце. Ширина нижней части — это ширина, которую мы определили на шаге 1. В моем случае у меня было отверстие 28 дюймов, поэтому мне нужно было разрезать на 28-3 / 8 дюймов. В разрезе это будет выглядеть так.

Начните с обрезки одного конца корпуса обсадной трубы, чтобы получить соответствующий угол 45 градусов. Вам не нужно ничего измерять для этого первого разреза, просто разрежьте его ближе к концу, чтобы уменьшить отходы.

Затем отмерьте нижнюю часть разреза под углом 45 градусов и отметьте длину верха (28-3 / 8 дюйма для меня). Здесь становится немного сложно, потому что вы не можете просто зацепить конец ленты. Измерьте расстояние до нижней части под углом. Вы должны удерживать его на месте, или я обычно использую жесткую меру (квадрат из гипсокартона или что-то еще под рукой) вместо рулетки. Вы также должны быть немного осторожнее при изготовлении вырезать, потому что метка будет снаружи.
У меня есть торцовочная пила с электроприводом, но я решил использовать ручную торцовочную коробку, которую я обсуждал в своей статье «Как сделать квадратные вырезы в размерной древесине».Чтобы сделать пропил, требуется немного больше времени, но разрезы по-прежнему точные, а очистка происходит намного быстрее, потому что у меня нет опилок, разлетающихся по всей комнате. Прорези быстрее делать ближе к рабочей зоне, и все, что мне было нужно, это небольшой лист пластика, чтобы улавливать все опилки, которые падают прямо с пилы. Пылесосить не нужно!

Обшивка двери устанавливается задней стороной вниз и толстой стороной обшивки вплотную к ограждению. Я использовал несколько небольших зажимов, чтобы крепко удерживать кожух в митре.Одна рука работала с пилой, другая удерживала митру на месте. Если у вас есть рабочий стол поблизости, вы можете зажать угловую коробку. Я использую некоторые зажимы Irwin Mini и Micro, которые поставляются в комплекте (набор зажимов Irwin Quick-Grip от Home Depot), что является доступным способом получить достаточно зажимов для этого проекта.

Повторите вышеуказанные шаги для другой стороны двери. Используйте первую верхнюю часть в качестве шаблона для второй верхней части, когда убедитесь, что она подходящего размера. Сохраните вторую верхнюю отделку на потом.

Шаг 2: Насухо установите верхнюю отделку

Отрезав верхнюю часть обрезки до нужного размера, проверьте, подходит ли она. Оставьте зазор 3/16 дюйма от нижней части дверной коробки, чтобы создать откос, и отцентрируйте его над проемом. Вам не нужно быть точными с вашими размерами. Просто посмотрите на него и временно закрепите на месте, используя по крайней мере Зажим 6 дюймов.
Когда вы устанавливаете отделку в сухом виде, вы можете встретить выступы на краях гипсокартона или компаунде. Найдите время, чтобы обрезать или отшлифовать их, чтобы они хорошо подошли к обрезке.

Шаг 3: Боковая обшивка

Для боковой обшивки никаких мерок снимать не нужно. Возьмите длинный кусок обрезки и переверните его так, чтобы задняя часть была обращена наружу, а толстая сторона прижалась к верхней отделке, а нижняя часть лежала на полу. Держите квадрат с верхней частью. Карандашом отметьте место, где он соединяется с верхней частью обрезки.

Перенесите свою отметку на передний план и отметьте также направление митры, чтобы не ошибиться. Затем сделайте надрез.

Проверьте установку боковой обшивки. Теперь вы можете приступить к более точной регулировке верхней и боковой части, чтобы угол наклона был плотным, и все было хорошо выровнено. Как только вы разместите его, зажмите боковую обшивку на месте.


Повторите то же самое с другой стороны.

Шаг 4: Отрегулируйте и забейте кожух дверцы

Обрезав все 3 части дверной коробки по размеру, сделайте окончательную регулировку, чтобы углы были плотно прилегающими, а открытая кромка вокруг дверной коробки оставалась правильной.Крепко зажмите все и начните забивать.

Я использовал гвоздезабиватель с пневматическим приводом, благодаря которому все шло быстро, но, поскольку все зажимается на месте, не так сложно использовать молоток и чистить гвозди.

Гараж руками: 🚘 Гараж своими руками: материалы, этапы, пошаговая инструкция

🚘 Гараж своими руками: материалы, этапы, пошаговая инструкция

Сегодня вряд ли можно найти семью, в которой не было бы хоть одного автомобиля. И естественно, что многих заботит сохранность машины и её защита от солнца, града и других осадков. А значит, необходимо озаботиться достойным местом стоянки. Возможно, некоторым достаточно и обычного навеса, но в сегодняшней статье речь пойдёт о более надёжной защите – строительстве полноценного гаража своими руками. Попробуем разобраться, насколько сложным является возведение подобного сооружения, и какие этапы придётся пройти при производстве таких работ.

Гараж – одно из самых важных строений во дворе частного дома
ФОТО: soonerambucs.org

Содержание статьи

Размеры гаража и от чего они зависят

Этот параметр целиком и полностью зависит от назначения и количества требуемых мест для авто. Не имеет смысла строить гараж большой площади, если в нём будет стоять лишь одна машина, и он не будет использоваться в качестве мастерской. В подобной постройке сложнее поддержать нужную температуру, материала на его возведение уйдёт много, да и процесс строительства будет значительно сложнее. К тому же, такой гараж займёт полезную площадь участка, которую можно было использовать более рационально.

Такой гараж ради одной машины явно сооружать не стоит
ФОТО: commonsensecart.com

Выбор места под строительство: что следует учесть

Выбор места определяется несколькими критериями. Не будем сегодня говорить о тех случаях, когда требуется оформление отдельного участка под строительство гаража где-то на окраине города. Рассмотрим только варианты возведения на частной территории.

Довольно распространённой разновидностью является гараж-пристройка, примыкающая к дому. Однако специалисты не рекомендуют подобное расположение по причине токсичности выхлопных газов, ГСМ, пожаро- и взрывоопасности. Лучше всего возвести бокс на небольшом удалении от жилища. Если планируется смотровая яма, следует определиться с глубиной залегания грунтовых вод. В остальном же, место строительства гаража своими руками, зависит только от желания владельца с учётом удобства подъезда авто к этому сооружению.

Бывает, что приходится готовить место под гараж и так
ФОТО: commonsensecart.com

Проект гаража и требуется ли его делать

Проект очень важен при подобном строительстве (если дело не касается лёгкого гаража из ЛСТК). Нет нужды заказывать его в специализированной фирме и платить за это деньги. Всё можно сделать самостоятельно, но при этом обязательно следует учесть:

  1. Количество машин, которые будут в нём стоять.
  2. Дополнительное оборудование, если оно требуется.
  3. Наличие или отсутствие смотровой ямы.
  4. Тип фундамента – монолитный, свайно-винтовой или ленточный.
  5. Материал строительства – дерево, кирпич, блоки или металл.
  6. Подъездные пути.
  7. Отопление, подведение электроэнергии.
Подобный проект можно подготовить на компьютере самостоятельно
ФОТО: charpenteberleau.com

Строительство гаража своими руками: пошаговая инструкция с фотопримерами

Многое зависит от того, насколько хорошо был продуман проект гаража. Что же касается важности каждого из этапов строительства, то не стоит их делить на более или менее приоритетные. Каждый из них требует внимательного и аккуратного подхода. Начинать, естественно, следует с подготовительных работ.

Как правильно сделать разметку под фундамент

После того, как место постройки гаража определено, необходимо разровнять площадку и оборудовать поблизости участок для складирования материала, который будет использован в работе. Далее, при помощи рулетки нужно разметить линии расположения фундамента согласно проекту и, забив колышки, протянуть между ними бечёвку. В качестве колышков лучше использовать обрезки арматуры, которые легко забиваются в землю.

Вот так размечается местность перед началом работ 
ФОТО: charpenteberleau.com

Смотровая яма для гаража: нюансы обустройства

После того, как разметка будущих стен выполнена, необходимо определиться со смотровой ямой. Она должна располагаться ровно по центру ворот, при условии, что в гараже вдоль одной из стен не будут расположены крупногабаритные стеллажи или полки, которые могут помешать въезду автомобиля. Именно о таких нюансах шла речь, когда говорилось о важности учёта в проекте каждой мелочи.

Обустройство фундамента и его типы

Тип фундамента будет зависеть от материала постройки самого гаража и его веса. Для того, чтобы понять, какой из них необходим для тех или иных построек, попробуем разобраться с характеристиками и способами обустройства каждого из типов.

Свайно-винтовой или столбчатый фундамент

Эти типы применяется для наиболее лёгких построек. Суть их обустройства в следующем. Для столбчатого фундамента необходимо бурение скважин для каждой из несущих опор. После этого в скважины опускаются бетонные столбы или арматурный каркас, который заливается бетоном. В случае свайно-винтового фундамента всё ещё проще. Специальные сваи с неким подобием шнека на конце просто вворачиваются в грунт вручную или при помощи специальной техники в необходимых местах. Верхний их край выравнивается по уровню, после чего связывается при помощи бруса, стального швеллера или бетона.

Вот так вручную вворачиваются в землю сваи для фундамента 
ФОТО: charpenteberleau.com

Ленточное основание и его назначение

Такой фундамент применяется для более основательных строений. Для его обустройства выкапывается траншея по периметру. Чем она глубже, тем больший вес сможет выдержать конструкция. Внутри делается опалубка, в которой собирается арматурный каркас, после чего, она заливается бетоном. Слишком сложным процесс обустройства этого типа также назвать нельзя, однако работы будут масштабнее, нежели в предыдущем варианте. Затрат по материалу на него получится немного больше, чем на свайно-винтовой или столбчатый.

Монолитный или плитный фундамент

Такое основание имеет смысл обустраивать в случае постройки тяжёлого, большого гаража. Этот фундамент обеспечивает равномерное распределение массы постройки по всей его площади. Для него необходим небольшой котлован, дно которого утрамбовывается. Далее, слоями по всей площади укладывают песок, геотекстиль, гравий, слой бетона, гидроизоляцию и основной слой бетона. Этот вариант является самым дорогостоящим, но, в то же время, и самым качественным. Он долговечен, не боится высоких нагрузок.

Монолитный фундамент для гаража – один шаг до заливки
ФОТО: remontnik.ru

Возведение стен: варианты используемых материалов

Сегодня мы не будем разбирать конструкции из ЛСТК – такие гаражи нельзя рассматривать как капитальные постройки. А значит, из используемых строительных материалов остаётся дерево, кирпич, бетон или блоки и металл.

Деревянные постройки: плюсы и минусы

Деревянный гараж также называют каркасным. Положительных качеств у таких построек много. Они экологически чистые, сравнительно лёгкие и не требуют больших затрат при строительстве. К тому же, такую постройку можно возвести довольно быстро. Но и минусы деревянного гаража значительны. Ведь массив легко подвержен возникновению плесени и грибка, а также гниению, не говоря уже о пожароопасности. Частично с этими проблемами справляются современные пропитки, которых сейчас достаточно много на прилавках магазинов, однако полностью решить проблему они не могут. Ведь от возгорания пролитого бензина они не спасут. Ещё одним негативным фактором деревянных гаражей является подверженность разрушению под воздействием солнечного света и атмосферных осадков, хотя оно будет не столь велико.

Каркас гаража из дерева
ФОТО: 5domov.ruГотовое строение даже с виду кажется очень лёгким
ФОТО: svoimirukami.lesstroy.netА здесь уже целая мастерская со стояночным местом
ФОТО: stroy-podskazka.ru

Кирпичные гаражи и их особенности

Кирпичные постройки довольно долговечны и не боятся огня. К тому же, здесь можно применить любую отделку. К примеру, кирпичная стена легко оштукатуривается, в отличие от деревянной. С одной стороны все недостатки, присущие древесине, здесь отсутствуют, но нельзя забывать о том, что укладка этого материала – трудоёмкий процесс. Кроме того, он требует определённых навыков и умений. Времени на постройку гаража из кирпича уйдёт намного больше. Но основным минусом можно назвать стоимость материала как самой постройки, так и фундамента для неё. Кирпичная стена значительно тяжелее деревянной, значит, и основание должно быть более прочным.

Очень аккуратно выполненная постройка с оконными проёмами
ФОТО: zhd-online.ru

Бетонные блоки и чем отличается строительство из них

С одной стороны, можно сказать, что постройка гаража из бетонных блоков займёт значительно меньше времени. Но не стоит забывать, что вес их довольно велик, поэтому без привлечения строительной техники эту работу выполнить никак не удастся. А это вновь негативно скажется на стоимости постройки.

Листовой металл: подходит ли такой материал для строительства гаража

Можно сказать, что стальные гаражи наиболее удобны. Единственной сложностью при таком строительстве становится утепление, однако обилие материалов, предлагаемое на российском рынке, сегодня легко решает эту проблему. А вот из плюсов можно отметить, что такой гараж можно сделать как сварным, так и разборным. А это позволит, при необходимости, полностью разобрать постройку и перевезти её на новое место даже на легковой автомашине с прицепом.

Такой гараж можно с лёгкостью разобрать и собрать, как конструктор
ФОТО: youtube.com

Как можно смонтировать крышу гаража своими руками

Крыша постройки должна обеспечивать максимальную защиту от погодных явлений, быть прочной, но, в то же время, не очень тяжёлой. Наиболее оптимальным для любого гаража будет следующий вариант.

Поперёк гаража через каждый метр укладываются двутавровые балки или толстый брус – это станет основанием. Сами опорные балки закрепляются при помощи анкерных болтов. После этого, пространство между ними зашивается толстой доской как можно плотнее. Это и будет черновая крыша, которую нужно покрыть гидроизоляционным материалом и утеплить любым доступным способом. Теперь остаётся уложить ещё один слой гидроизоляции и лёгкая крыша гаража готова.

Между этими балками будет размещено ещё две 
ФОТО: youtube.com

Делаем пол в гараже: наиболее простые способы

Многие укладывают в гараже деревянный пол на лагах прямо поверх гравия, что в корне неверно. Для начала гравий следует как можно плотнее утрамбовать, после чего необходимо залить стяжку, толщиной не менее 10 см. Самым простым способом монтажа пола будет оставить только эту стяжку, но по желанию можно уложить на неё деревянный настил или даже облицевать керамо-гранитной плиткой.

Какими лучше сделать ворота в гараже

Ворота гаража – это отдельный вопрос, который тревожит многих. Конечно, привычные створки кажутся более простым вариантом, однако это не совсем соответствует действительности. Ничем не сложнее, а к тому же ещё и удобнее, смонтировать подъёмные ворота. Для этого не потребуется много времени и материала, все работы выполняются своими руками, а стоимость не пробьёт дыры в семейном бюджете.

Такие ворота вполне можно сделать самостоятельно
ФОТО: garage-s.ru

Утепление стен постройки: как и чем лучше выполнить

Тепло в гараже необходимо в зимний период, а значит, нужно подобрать правильный теплоизолятор. Выбор материала будет зависеть от отделки внутри постройки. Если стены будут обшиваться вагонкой, пластиком, то лучше использовать для сохранения тепла минеральную вату или обычный пенопласт. При планировании отделки штукатуркой идеальным материалом будет пенополистирол, или, как многие привыкли его называть, «Пеноплэкс» (по названию фирмы-производителя).

Под обшивку стены можно утеплить минеральной ватой 
ФОТО: garage-s.ru

Финальные штрихи: внутренняя отделка гаража

Внутренняя отделка может быть совершенно разнообразной. При условии, что гараж утеплён, можно применить любой материал, без каких либо ограничений. Но следует понимать, что стены в гараже будут пачкаться, а значит, должны легко поддаваться чистке. Также нужно помнить, что механические повреждения для них будут «в порядке вещей». Поэтому пластиковые панели лучше отмести сразу. Неплохо выглядит отделка кафельной плиткой, но стоимость подобной облицовки будет значительной.

Более бюджетным является вариант с вагонкой, но её следует обязательно покрыть древесным лаком. В этом случае любая грязь и пятна ГСМ с неё легко смоются.

А мы предлагаем посмотреть на внутреннюю отделку гаражей, выполненную умельцами самостоятельно, без привлечения специалистов.

В заключение

Часто гараж становится для автовладельца больше, чем просто место стоянки машины, особенно в частном доме. Это и мастерская, где можно отремонтировать любой садовый инструмент, и место уединения, когда это необходимо. А значит, к строительству подобного сооружения следует подходить основательно. В любом случае, из какого бы материала он не был построен, какова бы ни была внутренняя отделка, главное, чтобы гараж выполнял свою основную функцию.

Надеемся, что изложенная в сегодняшней статье информация будет полезна нашим читателям и поможет им в строительстве столь необходимого сооружения, как гараж. Если у вас остались какие-либо вопросы по теме, можете задать их в обсуждениях ниже. Редакция Homius с удовольствием на них ответит в максимально сжатые сроки.

Возможно, вы сами строили гараж или принимали участие в его возведении. В таком случае просим поделиться своим опытом с другими читателями нашего журнала. Если вам понравилась статья, не забудьте оценить её.

А напоследок, уже по традиции, предлагаем посмотреть короткий, но довольно информативный видеоролик по сегодняшней теме.

 

Предыдущая

ПостройкиПодробные инструкции изготовления своими руками будки для собаки

Следующая

ПостройкиДелаем отдых у открытого бассейна идеальным в любую погоду — раздвижной павильон

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Гараж своими руками: технологии, видео, фото, чертежи 

На некоторых участках гараж появляется раньше дома. Самим можно и в палатке переночевать, а машину — поставить под крышу. Потому вопрос о том, как построить гараж своими руками не праздный. Начинаем с выбора места. 

Один из шикарных вариантов

Содержание статьи

Выбор места

Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.

  • Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
  • Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.

При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.

Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов

Размеры и конструкции

Сначала надо определиться для каких целей будет использоваться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать впритык — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину. Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться еще и ремонтные работы, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше. Желательно оставить хотя-бы по метру по бокам и столько же впереди. Сзади по-прежнему достаточно полуметра. Если же гараж использоваться как мастерская или как клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в имеющихся площадях и бюджете на стройку.

С ямой или без

Самое важное — определиться будете делать яму или нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно сделать под гаражом подвал, а яма будет «входом» или только частью занятого пространства. Вариант привлекательный, но дорогостоящий и требующий больших объемов земляных работ.

Как сделать смотровую яму в гараже смотрите тут.

Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длинна ямы — порядка 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового авто.

Пример строительства смотровой ямы

Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается монолитная плита без всяких сложностей.

Фундамент для гаража

Фундамент под гараж без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол. А раз так, то проще уже сделать сразу монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.

Ленточный — монолитный и сборный

Если решите делать ленточный фундамент, а грунты пучинистые и уровень грунтовых вод высокий, вам надо делать его ниже глубины промерзания грунта. В Средней Полосе это примерно 1,7-1,9 метра. На эту глубину копают траншею, ставят опалубку (ширина ленты не менее толщины стен). В него укладывают каркас из арматуры и все это заливают бетоном. После того как бетон достигнет 50% прочности, опалубку снимают и можно приступать к заливке пола в гараже.

Ленточный фундамент готов под заливку бетоном

В случае с песком и отсутствием близко подземных вод для гаражей делают сборный ленточный фундамент или мелкозаглубленный ленточный (высота ленты порядка 40-50 см). Сборный фундамент строят из готовых блоков. Соединяют блоки при помощи раствора, а ряды армируют, прокладывая прутками диаметром 10-14 мм (зависит от грунтов, материала стен и этажности гаража). Но такие фундаменты нормально стоят только на грунтах, не склонных к пучению: песках и супесях, причем с невысоким уровнем грунтовых вод.

Еще вариант — сделать ленту в уровень с грунтом и ее перекрыть железобетонными плитами. Такой вариант тоже хорош на песчаных почвах.

Подробнее про ленточные фундаменты и их типы можно прочесть тут.

Свайный или свайно-ростверковый

Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — отличный вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).

Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент

При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру копают неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляют опалубку (пластиковую трубу или свернутый в рулон рубероид). Внутрь опалубки ставят три-четыре прутка арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном. 

Подробнее о свайно-ростерковых фундаментах можно прочесть тут а в этой статье описаны сваи ТИСЭ.

Монолитная плита

Для любого типа грунта подходит монолитная железобетонная плита. По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см. Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Выравнивают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, используя по возможности виброплиту.

По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300.

Сразу и пол и фундамент

Из чего делать стены

Чаше всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть ячеистый бетон (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака или керамзита. Хороши они тем, что сами по себе теплые и с последующим отоплением гаража проблем не возникает: достаточно небольшой печки для того чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Ее, как правило, делают такой же, как на доме или максимально похожей.

Вторая популярная технология строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из металлической профильной трубы или пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) деревянного бруса. Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевый гараж, например для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.

О каркасном строительстве из древесины читайте тут, а в этой статье описаны металлокаркасные технологии.

Виды крыши

Проще и экономичнее всего сделать плоскую крышу с уклоном в несколько градусов. Для Средней Полосы минимальный уклон — 8°, но лучше хотя бы 10-12° — лучше сходит снег.

В случае с отдельно стоящим гаражом более высокой делается передняя стена и все осадки стекают/осыпаются назад. Это надо иметь в виду и не ставить там какие-либо предметы, не размещать постройки. Если гараж пристраивается к стене уже существующего строения, уклон делают в сторону от дома.

Пример стропильной системы двускатной крыши

Минус односкатной крыши для гаража — нет чердака. Плюсы — простое устройство и невысокая стоимость. Еще один положительный момент касается доработок: потом можно будет построить над гаражом мансардный этаж.

Двускатная крыша сложнее в реализации: требуется сборка стропильной системы и кровельного материала идет больше. Но — есть чердак и внешний вид более «цивильный». Достаточно часто можно увидеть над гаражом мансардный этаж. Помещение может использоваться как домик для гостей. Затраты на обустройство мансарды, конечно, больше чем на строительство обычной двухскатной крыши, но и дополнительно получается еще приличная площадь.

Изготовление двухскатной крыши описана тут (фотоотчет), об устройстве мансардных крыш читайте тут.

Ворота

Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые простые и всем хорошо знакомые. При желании их можно автоматизировать (как читайте тут).

Откатные ворота можно сделать в том случае, если выезд из гаража находится в одной плоскости с забором, причем рядом есть свободный участок стены, длиннее на 1,5 метра чем ширина ворот. Чем они хороши — тем что в зиму их проще откопать.

Ворота с подъемным механизмом, пожалуй, самые удобные, но и самые дорогие. В самом простом варианте можно поставить рольставни. Если брать неавтоматизированные, они вряд ли будут слишком дороги.  Роллетные планки ставят из металла потолще, цвет может быть любой.

Если хочется автоматизации, ставят пневматические подъемники, которые поднимают створку целиком. В том случае сразу надо разрабатывать проем двери и саму конструкцию гаража с учетом работы подобного механизма. Более удобны в этом смысле секционные модели. В сложенном состоянии они занимают меньше места. Но все они стоят прилично, хотя, безусловно, удобны.

Внутренняя отделка

Тип отделки стен гаража внутри во многом зависит от материала стен. Если это строительные блоки, то стены чаще всего штукатурят. Некоторые не особо обращают на красоту внимание и оставляют так как есть. Но в случае с некоторыми блоками их лучше-таки оштукатурить (неавтоклавный ячеистый бетон, например, или ракушняк с известняком) чтобы оградить от повышенной влажности.

Штукатурка — лучшая из отделок

Каркасные гаражи часто изнутри обшивают фанерой. Если гараж будет иметь постоянное отопление, использовать можно любую, если отапливаться будет от случая к случаю, или вообще никак — тогда нужна влагостойкая. Можно сделать обшивку любым листовым материалом — ГКЛ, например.

Подробнее о каркасной технологии строительства прочесть можно тут. 

Отопление и утепление гаража

Если планируется использовать гараж круглый год, надо или стены сразу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный или обычный пенопласт). Есть еще вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант — пенобетон малой плотности. Его можно заложить между стойками каркаса. Негорюч, недорог, хорошо держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на них и можно крепить.

Есть два типа организации отопления в гараже: постоянное и периодическое. Постоянное может быть отдельным или частью отопления дома. Если делать отдельно — это та же домовая система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже надо обслуживать и контролировать.

Один из вариантов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но тут тоже непросто: трубопровод, требующий хорошего утепления, большой объем земельных работ для его прокладки, причем, желательно не просто в землю, а в канализацию.

Периодическое отопление —  печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется достаточно. Но наиболее привлекательной выглядит мысль сделать печку на отработке — топлива вокруг полно, и задаром (или почти). Конструкции есть разные, описаны они с статье «Печь на отработанном масле своими руками«.

Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, но и комфорта меньше. Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходите-то вы в холодный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться…

Также рекомендуем просмотреть:

🚗 Гараж своими руками от фундамента до крыши

Не каждый решится построить дом своими руками, гараж же – вполне реально. Здесь не потребуется тонкое знание устройства коммуникаций, сложные архитектурные изыски и прочие специфические нюансы, такие важные для строительства комфортного жилья. Но, с другой стороны – это тоже дом, причём дом для верного железного коня, так что просто шалашом не обойтись. Что именно нужно знать о строительстве такого объекта, разбиралась редакция HouseChief. 

Гараж редко бывает просто местом стоянки, это больше мужской клуб
ФОТО: happymodern.ru

Читайте в статье

Не то, чтобы танцевать, но места нужно много

Если вы используете гаражный бокс исключительно для стоянки, можно обойтись минимальными габаритами, оставляя по периметру машины всего полметра площади, чтобы можно было открыть двери и выйти. Но редко кто из владельцев автоупряжки пользуется гаражом именно так утилитарно. О чём вы говорите! Гараж – это мастерская, склад всяких нужных и не очень вещей, место дружеских посиделок и порой даже ночёвки, если звёзды сложились не в вашу пользу.

Ограничить ваши аппетиты в этом случае может только семейный бюджет и границы земельного участка
ФОТО: cdn.fishki.net

Гаражи могут состоять из нескольких боксов для машин, места для мойки со сливом, второго этажа и даже, не поверите такому счастью – баньки.

Но вернёмся к оптимальным размерам, которые не стоит сокращать. В среднем, ширина автомобиля – 170 см. Стоить добавить хотя бы 1 м для нормального въезда, чтобы не скрести бортами о стены. Получается 270 см, но стоит округлить эту цифру хотя бы до 300.

Что касается длины бокса, то перед машиной должно быть полметра, а сзади, чтобы можно было пройти и закрыть ворота или залезть в багажник – не меньше 1 м. При средней длине авто в 5 м у нас получается 6,5 м. Округляйте до 7, не пожалеете.

Теперь о высоте: послушайте опытных автомобилистов.

Рано или поздно вы захотите обзавестись машиной погабаритнее, вроде джипа или микроавтобуса. И будет печально, если это желание упрётся в потолок вашего гаража
ФОТО: cdn.fishki.net

И даже если у вас обычный седан, а вдруг вы захотите поехать в путешествие и приспособить на его крышу кофр? При нормальной высоте гаража и ворот собрать и упаковать багажник вы сможете в гараже, а не под дождём снаружи. Если говорить о минимально комфортных габаритах – то высота строения должна быть выше авто минимум на полметра.

Это всё – внутренние габариты помещения, которое не предусматривает ничего, кроме стоянки. Но подумайте: может быть, вам нужен верстак и шкаф для инструментов, место для сезонного хранения комплекта шин, диванчик для отдыха, кладовка для спецодежды, да мало ли что может пригодиться!

Где ставить гараж: практичный выбор

Если вы счастливый обладатель загородного участка, то, собственно говоря, у вас два варианта расположения этого объекта: на въезде или непосредственно рядом с домом.

Отдельно стоящий бокс проигрывает пристройке по многим параметрам
ФОТО: garazh-penal71.com

Обычно такой вариант выбирают, если обустройство дома и двора уже закончено и в его процессе не были предусмотрены подъездные пути к жилому строению. Если это так – то гараж ставят максимально близко к въезду на участок, возможно даже так, чтобы ворота открывались на улицу.  С другой стороны, такое расположение не заставит вас «заморачиваться» с усилением и балансировкой фундамента дома. А это всё делает сам бокс гораздо дешевле. Кстати, при обустройстве такого объекта на въезде помните о необходимом удалении от участка соседей. Все нормативы прописаны в законодательстве.

А вот гараж-пристройка – это уже дорогой, но шикарный вариант
ФОТО: cdn.realestatedaily.com

Он привлекателен тем, что в таком боксе будет тепло даже без отопления, в него проще провести коммуникации, а кроме того, вам не придётся бежать под проливным дождём от машины к крыльцу.

Скажите, как художник художнику: вы рисовать умеете

Даже если не умеете, то не пренебрегайте этим этапом строительства. Поверьте, простая линейка и миллиметровая бумага помогут избежать многих досадных ошибок и лишних расходов.

Габариты машины вы найдёте в спецификации, а вот добавочную площадь нужно будет рассчитать и расчертить отдельно
ФОТО: 230km.ru

Помните о том, что если вы выбираете распашные ворота – то им нужно место, чтобы раскрыть свои «крылья».

Ещё один нюанс, который необходимо учитывать при проектировании – минимально необходимая площадь для манёвра, особенно, если гараж расположен в стороне от въезда на участок.

Если вы планируете установить отопление или водоснабжение в гараже – подумайте, где будут стоять необходимые приборы и пролегать трубы
ФОТО: a.d-cd.net

Нюансы строительства бокса

Строить гараж не так сложно, как жилой дом, но и здесь нужно подойти со всей ответственностью к процессу, если вы хотите, чтобы постройка прослужила вам достаточно долго.

Разметка

Понятно, что разметка должна соответствовать вашему проекту, но помните не только о нём. Важно соблюсти необходимые расстояния от забора, соседского участка, окон соседей, окружающих построек и узлов коммуникаций.

Все эти ограничения продиктованы необходимость соблюдения норм противопожарной безопасности
ФОТО: 24tv.ua

Нужна ли смотровая яма

Обустройство смотровой ямы – это дополнительные затраты и хлопоты, спору нет. Решать, нужна ли она вам, нужно до обустройства фундамента ещё на этапе проектирования. С одной стороны, если вы не берётесь самостоятельно проводить какие-то, даже простейшие манипуляции с авто, то вроде бы она и не нужна. С другой, даже если вам не придётся пользоваться ямой, её можно приспособить и для других, хозяйственных целей.

Если вы всё-таки решите делать яму, то оптимальными будут такие габариты: ширина 1 м, длина – 2 м, глубина – 180-200 см
ФОТО: carnovato.ru

При отсутствии ямы пол просто заливается монолитной плитой.

Фундамент: какой лучше выбрать

Выбор типов основания большой: можно использовать и свайный, и ленточный, и монолитный.

Ленточный фундамент следует делать ниже глубины промерзания грунта, чтобы сезонные подвижки не выталкивали его на поверхность. Ленточное основание укрепляют арматурной сеткой и заливают бетоном. Такая конструкция должна выстояться, прежде чем начинать строительство.

Упрощает и ускоряет процесс сборный фундамент из готовых блоков, которые скрепляются раствором. Но такая конструкция надёжна только на участках с низким залеганием грунтовых вод
ФОТО: remontnik.ru

Более экономичной считается свайная конструкция, в которой на некотором расстоянии друг от друга устанавливаются сваи в пробуренные скважины, а затем они связываются ростверком или неглубокой лентой. Инструкция, как установить сваи:

Третий вариант, доступный для применения – монолитная плита. Учитывая сравнительно небольшую нагрузку на грунт всего строения даже с машиной, это самый простой выход.

Для обустройства такого основания, как на фото, выбирают грунт на 40-50 см, насыпают песчано-гравийную подушку, арматурную сетку и всё это заливают бетоном
ФОТО: fundament-pro.ru

Гараж своими руками: стены

Из чего строить гараж? Самое главное в решении этого вопроса – доступность материалов и ваши финансовые возможности.

На пике популярности сейчас – блочное строительство. Лёгкие и прочные пенобетонные блоки будут хорошо сохранять тепло. Они имеют правильные геометрические формы, их кладка не требует особых навыков, но снаружи такой материал нужно обязательно штукатурить.

Если стоит задача построить быстро и дёшево – то рассмотрите вариант каркасного строительства. Каркас изготавливается из металла или мощного бруса, а стены зашиваются плитами ОСБ с утеплителем или без него.

Чтобы придать строению законченный вид, снаружи его обшивают сайдингом или вагонкой
ФОТО: 1pogarazham.ru

Крыша бокса: дополнительные возможности

Самый простой вариант – односкатная крыша с небольшим уклоном примерно в 8º или больше, чтобы не задерживалась снеговая шапка. Но обратите внимание на дополнительные возможности гаражной кровли. Если сделать здесь чердак, а ещё лучше – мансарду, то можно использовать это пространство для разных целей. Здесь можно хранить надувную лодку, ведь так она лучше сохранится. На чердаке можно сушить рыбу и грибы, устроить место отдыха или сделать обсерваторию. Очень популярно использование надгаражной мансарды как домика для гостей.

Домик получается не маленький и вполне комфортный
ФОТО: dekoriko.ru

Ворота

Ворота в гаражном боксе можно сделать обычными, распашными, подъёмными или откатными.

Откатные обычно ставят, если въезд в гараж расположен прямо с улицы и можно откатить ворота в один уровень с забором.

Распашные ворота – самый простой и надёжный вариант, но зимой, чтобы открыть бокс, придётся откапываться, а летом выскакивать под дождь.

Самыми удобными считаются подъёмные ворота. Они не занимают места, не застревают после снегопада и выглядят очень аккуратно.

Многие компании продают готовые механизмы, которые нужно просто собрать на месте
ФОТО: vorotagarazh.ru

Зимовка: утепляем гараж

Если гараж – не просто стоянка, его нужно утеплить, чтобы работать и проводить свободное время в нём было комфортно. Чем утеплить стены? Для этой цели подойдёт минераловатный утеплитель или экструдированный полистирол. Утеплять строение лучше снаружи, в противном случае, внутри будет скапливаться конденсат.

Для отопления в гараже можно использовать электрические обогреватели, в том числе – инфракрасные. Но многие умельцы идут дальше и ставят в гаражах котлы, работающие на отработанном машинном масле.

Если гараж пристроен к дому, можно провести трубы от основного отопления
ФОТО: kuzovspec.ru

И в гараже должно быть красиво

Окончательная отделка – немаловажный этап. Конечно, стиль лофт с кирпичными стенами и бетонными полами органично вписывается в гаражную тематику, но раз уж вы собираетесь проводить здесь время, позаботьтесь о том, чтобы здесь было и красиво, и удобно. Стены можно зашить гипсокартоном или оштукатурить и покрасить краской, устойчивой к перепадам температуры.

А в заключение вот такой видеоматериал о том, как обустроить свой гараж таким образом, чтобы он стал предметом и зависти, и гордости:

А как вы обустроили свой гараж? Может быть, у вас есть секреты, которые помогут лучше организовать внутреннее пространство или утепление? Напишите об этом в комментариях!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

из чего, своими руками и недорого

Рассмотрим подробно строительство гаража своими руками: какой выбрать фундамент, стены и крышу.

Постараемся максимально рассмотреть плюсы и минусы различных материалов и подходов к строительству.

Выбор фундамента и его расчет лучше доверить специалистам. При отсутствии такой возможности нужно ориентироваться на вес стен и характеристики грунтов. Прочность грунта можно ориентировочно оценить, вырыв шурф на площадке строительства. Нелишним будет поговорить с соседями-застройщиками.

На прочных грунтах лучшим решением будет использование ленточных фундаментов под гаражи с кирпичными стенами и столбчатых — под деревянные строения. На обводненных участках и торфяниках подойдет монолитная плита или винтовые сваи. Если глубина промерзания грунта больше двух метров, применение мелкозаглубленных фундаментов даст значительную экономию. Учитывайте все факторы и ваш гараж будет служить долгие годы.

Фундамент под гараж

Фундамент является основанием гаража, от правильного выбора его конструкции зависят надежность и срок службы всего сооружения. Тип фундамента следует выбирать, учитывая вес стеновых материалов и характеристики грунта на площадке строительства.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент обладает большой несущей способностью, является одним из самых прочных и надежных оснований. Он представляет собой ленту прямоугольного сечения, проложенную по периметру здания. Ленточные фундаменты применяют под стены из кирпича, бетонита и шлакоблока. Недостатками ленточного фундамента является его большая стоимость и трудоемкость строительства.

Различают заглубленные и мелкозаглубленные основания. В большинстве случаев подошва фундамента должна быть расположена ниже глубины промерзания грунта. Это обеспечивает неподвижность конструкции при воздействии сил морозного пучения. Фундамент изготавливают на 10 см шире толщины стен. Здесь автоматический расчет.

Стены гаража выполняют толщиной в кирпич или в полшлакоблока (около 20 см), поэтому ширина основания выбирается в пределах 30 — 40 см. При значительной глубине промерзания грунта и на сильно пучинистых почвах применяют мелкозаглубленные фундаменты (на 30 — 60 см). Благодаря уменьшению площади соприкосновения фундамента с грунтом воздействие сил морозного пучения уменьшается, однако конструкция получается плавающей.

Материалом для возведения монолитных фундаментов служат бетон и бутовый камень. В некоторых случаях (двухэтажное здание, слабые почвы) фундаменты армируют. Для этой цели используют 4 прутка арматуры диаметром 12 — 16 мм, уложенных по углам сечения ленты в нескольких сантиметрах от ее поверхности. Армировка значительно увеличивает прочность фундаментов, но удорожает строительство.

Возведение монолитного ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

  1. Роют траншею глубиной, на 5 см превышающей высоту подземной части основания.
  2. Выкладывают гидроизоляцию, которая служит для того, чтобы цементное молочко из бетонной смеси не впитывалось в почву. На глинистых почвах, не пропускающих воду, монтаж изоляции не обязателен. Траншею роют по ширине фундамента и изоляцией служат ее стены.
  3. На дно траншеи укладывают слои песка и щебня толщиной 5 см, песчано-щебеночную подушку тщательно трамбуют.
  4. Выставляют опалубку.
  5. При необходимости увязывают арматуру.
  6. Бетон укладывают слоями по 30 см, каждый слой уплотняют трамбовкой или вибратором.
  7. После застывания фундамента в течение 28 дней поверх него укладывают два слоя гидроизоляции из рубероида и приступают к возведению стен.

При строительстве основания из бута камни укладывают слоями по 30 см на песчано-щебеночную подушку и заливают цементно-песчаным раствором.

Ленточное основание из фундаментных блоков

Применение фундаментных блоков значительно облегчает строительство. Недостатком является необходимость применения подъемного крана. Для фундамента под гараж применяют блоки ФБС-9-З-6т размером 88х30х58 см весом 350 кг и ФБС-9-4-6т размером 88х40х58 см весом 470 кг.

Нижний ряд блоков устанавливают на песчаную подушку. Вертикальные швы заполняют цементно-песчаным раствором. На верхнюю поверхность блоков наносят слой раствора и с перекрытием стыков укладывают следующий ряд. Если высота фундамента не кратна высоте блока, ее наращивают до нужной отметки слоем бетона.

На просадочных и подрабатываемых грунтах основания из блоков усиливают монолитными железобетонными поясами, расположенными в верхней и нижней частях фундамента.

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, на края которой опираются стены. Он применяется на слабых грунтах и в том случае, когда грунтовые воды расположены близко к поверхности. Преимуществом применения плиты является малый объем земляных работ, недостатками — невозможность строительства смотровой ямы и подвала и повышенный расход арматуры.

Строительство выполняют в следующей последовательности:

  • снимают плодородный слой почвы;
  • укладывают и трамбуют песчаную подушку;
  • на песок настилают слой пленочной гидроизоляции;
  • по периметру гаража устанавливают опалубку;
  • одна над другой монтируют две сетки арматуры;
  • укладывают и трамбуют бетон;
  • боковые поверхности плиты утепляют пенопластом.

Для гаража достаточно изготовить плиту толщиной 10 — 20 см. Размеры ячейки сетки — 20х20 см, диаметр арматуры — 12 мм. При сильном морозном пучении и в условиях Крайнего Севера утепляют нижнюю поверхность плиты.

Столбчатый фундамент

Столбчатые основания применяют под гаражи с легкими деревянными, каркасными или пенобетонными стенами. Они выполняются на глубину промерзания грунта или мелкозаглубленными. Материалом для изготовления столбов служат бетон и бетонные блоки, стальные и асбоцементные трубы. Чаще всего применяют бетонные столбы.

Работы выполняют в следующем порядке:

  • роют шурфы под столбы;
  • на их дне устраивают песчаные подушки;
  • при необходимости увязывают арматуру;
  • собирают опалубку;
  • заливают фундаменты бетоном;
  • после набора бетоном прочности, на верхнюю поверхность основания настилают два слоя гидроизоляции;
  • столбы соединяют балками, служащими основанием для стен.

Балка может быть деревянной, металлической или железобетонной. Сечение столбов и ширину балки выбирают на 10 см больше, чем толщина стен. Столбы устанавливают по углам гаража, в местах примыкания простенков и через 1,5 — 3 м между ними.

Винтовые сваи

Винтовая свая производится из металлической трубы, один конец которой заострен, второй оснащен фланцем. Возле заостренного конца к трубе приварены лопасти. Сваи покрыты антикоррозийным составом, обеспечивающим срок службы более 140 лет. Достоинствами винтовых свай является:

  • возможность строительства на любых грунтах (за исключением скалистых и каменистых) при этом уровень грунтовых вод не имеет значения;
  • устойчивость к морозному пучению грунта;
  • экономия на 30 — 60% по сравнению с ленточным основанием;
  • минимальный объем земляных работ;
  • уменьшение сроков строительства.

Для гаражей с легкими стенами можно применять сваи диаметром 108 мм, с тяжелыми — 133 мм. Сваи производятся длиной от 1650 до 7000 мм. Длина выбирается таким образом, чтобы лопасти опирались на прочные породы и располагались ниже глубины промерзания грунта.

При установке свай сначала копают приямки глубиной около 40 см. В приямок вставляют сваю и вращают ее по часовой стрелке при помощи специального приспособления. В зимнее время предварительно бурят лидерные скважины. После установки всех свай они соединяются балками. Подробнее…

Стены гаража

Гараж из пенобетона

Для начала стоит разобраться что такое пенобетон? Пенобетон — это бетон внутри которого пузыри. Правильнее сказать, не просто бетон, а ячеистый бетон. Создается из четырех компонентов: раствора, смеси песка, воды и компонента образующего пену.

Материал легкий, крепкий и в то же время обладает неплохими теплоудерживающими свойствами. Размер блока 20*30*60 см. То есть, один блок равен, по объему, пятнадцати кирпичам. Стоимость около 100 р. за 1 пеноблок

В чем преимущество строительства гаража из пеноблоков?

Основные плюсы, которые можно выделить:

  1. Быстрота постройки, относительно кирпичных стен гаража. Пеноблоки легко пилить и шлифовать.
  2. Малый вес. Возможность возведения стен в одни руки, т.е. самостоятельно.
  3. Стоимость материала для стен намного дешевле кирпича или других традиционных материалов.
  4. Устойчев к появлению плесени, не подвержен гниению.

Минусы:

  • Сложность в отделке, требует специального крепежного материала.

Подробнее о плюсах и минусах…

Как сложить стену гаража из пеноблоков?

Монтаж пеноблоков довольно прост. Разводим специальный клей. Он продается в мешках по 10 или 25 кг.  Разводим согласно инструкции производителя, но как правило, это около 5-6 литров на 25 кг сухой смеси. Толщина слоя клея до 5 мм, но при качественно материале можно добиться шва в пределах 2-3 мм.

Кладем пеноблок на фундамент промазываем “низ и бок” и кладем следующий блок по предварительно натянутой нитке-указателю. Резать блок легко, необходимо взять обычную ножовку, правда для направляющей используется специальное приспособление — металлический уголок. Для нанесения клея, тоже можно приобрести специальный “шпатель”. Перегородка въезда, где будут установлены будущие ворота, укрепляются брусом или двойной доской. Так же нужно поступить с окнами, если они есть в вашем проекте.

Каркасный гараж

Технология возведения каркасных стен пришла к нам относительно недавно с запада. Но русские мастера уже освоили ее полностью и оценили по достоинству. Для возведения стен из материалов понадобятся:  брус 100*200 или 200*200 для нижней обвязки фундамента. Доска 150*50 для каркаса стен и верхней обвязки. Доска 100*50 для укосин. Половая доска на ваш выбор, но не менее 40 мм толщиной.

Плюсы такого строительства:

  1. Быстрота монтажа. При наличии всех материалов стены можно возвести за 2-3 дня в одиночку.
  2. Низкая стоимость. Экономия на строительстве. Достаточно  кубического метра досок 150*50 для установки каркаса.

Минусы:

  1. При небольших затратах на утепление, промерзание “пирога” стен.
  2. Не большая прочность, кровлю стоит выбрать полегче.
Как построить каркасный гараж своими руками?

Сначала собирается “низ”,  то есть делаем нижнюю обвязку и набиваем пол. Далее собираем стены и поднимаем их с помощью помощников или системы лебедки/рычага. Выравниваем и выполняем верхнюю обвязку. Врезаем укосины. Далее оборачиваем снаружи пароизоляционным материалом типа “изоспан” и оббиваем снаружи по вкусу. Это может быть OSB, фанера, доски под дальнейшую оббивку сайдингом. Внутри укладываем между досок утеплитель, минеральную вату или пенопласт, и тоже оборачиваем пароизоляционным материалом. Стены готовы под внутреннюю отделку гаража.

Кирпичный гараж

Этот вид строительства самый долгий и дорогостоящий, но капитальный и долговечный. Стены гаража, как правило, возводят в полтора кирпича. То есть толщина стены будет равна длине кирпича плюс еще половина. Можно, конечно, построить и в один кирпич. Для гаража вполне сгодится. Потребуется довольно много цементного раствора. На 400 кирпичей — 1 м3, потребуется от 0,18 до 0,22 м3 раствора. Так же потребуется железо для армирующего пояса, который необходимо встраивать горизонтально в кладку через каждые 5-10 рядов.

Плюсы:

  1. Высокая прочность
  2. Высокая теплостойкость
  3. Доступны различные варианты внешней и внутренней отделки.
  4. Долговечность, не подвергается гниению

Минусы:

  1. Дороговизна постройки
  2. Очень долгое возведение
  3. Требуются навыки каменщика

Плюсы силикатного кирпича и керамического.

Гараж из шлакоблоков

Шлакоблок — это блок состоящий из цемента, воды и шлака. В шлак могут быть включен отсев при изготовлении бетона, опилки и др. Блоки отливают в форме, прессуют и далее сушат. Основным преимуществом шлакоблока является стоимость. Такие блоки стоят, минимум в 1,5-2 раза дешевле, чем пено или газосиликатные блоки. Но по теплопотерям шлакоблоки могут с ними сравниться.

Плюсы:

  1. Низкая стоимость материалов. Дешевые блоки укладываются на клей.
  2. Хорошая теплостойкость.
  3. Быстрота строительства.

Минусы:

  1. Боязнь влаги.
  2. Выделение вредных и радиоактивных веществ. Не подходит для жилых помещений.
  3. Хрупкость.
  4. Не достаточная долговечность до 25-30 лет.

Вариант шлакоблока из опилок — арболитовый.

Кровля гаража

Гараж для автолюбителя – второй дом. Здесь мы можем проводить много времени, поэтому важно, чтобы любимый автомобиль хранился в тёплом, сухом и уютном помещении. Его состояние будет во многом зависеть от качества крыши. На рынке множество материалов для кровли. Их выбор зависит от особенностей строения гаража и финансовых возможностей хозяина. Для кровли используют шифер, металл, черепицу, но, чаще всего, крышу делают из рубероида и профнастила.

Крыша из рубероида

Этот материал для кровли гаража используется часто, т. к. он доступен и практичен, обладает хорошими гидроизоляционными свойствами. Он устойчив к перепадам температуры, солнечному свету и осадкам. Покрытие не требует сложного обслуживания, а трудностей с ремонтом крыши обычно не возникает. Для изготовления рубероида используется обработанный специальным битумом кровельный картон, который затем покрывают тугоплавким составом.

При покрытии крыши рубероидом нужно сделать надёжную стропильную систему и обрешётку с частым шагом. Чтобы кровельный материал не порвался, обрешётку лучше делать сплошной, используя фанерные листы или OSB. Это увеличивает стоимость крыши и мощность стропильной системы, но позволяет не переживать за кровлю зимой при появлении наледи и снега.

Виды рубероида и правила его укладки

Прежде, чем начать кровельные работы, поверхность крыши нужно тщательно очистить от старого настила. Укладка производится только при сухой погоде, иначе на влажной поверхности не будет герметизации, под рубероидом возможно образовании гнили. Сегодня используют для кровли три вида рубероида:

Традиционный

Перед укладкой рубероид нужно раскатать и оставить на сутки. На крышу после очистки и выравнивания наносят кистью или валиком мастику из битума и наполнителя. Укладку производят при помощи горелки, нагревая листы рубероида и мастику, а затем прокатывая катком. Укладывают кровельный материал в несколько слоёв (минимум два) параллельно коньку, начиная снизу и оставляя 20 см на запас. Эту часть потом заворачивают под козырёк. Первый слой рубероида без крошки. Каждый следующий слой укладывают со сдвигом в 20 см после того, как полностью остынет предыдущий. Верхний слой должен иметь каменную крошку.

Самоклеящийся

Это новое поколение рубероидов, которые не нуждаются для укладки в газовой горелке. Самоклеящуюся нижнюю поверхность кровельного материала защищают специальной плёнкой. Перед укладкой плёнку аккуратно снимают, не дожидаясь высыхания нижнего слоя. Рубероид укладывают на крыше и плотно прижимают к кровле. Стелют покрытие внахлест до 15 см, не допуская воздушных пузырей.

Еврорубероид

От традиционного покрытия он отличается улучшенными физическими характеристиками – повышенной прочностью, пластичностью, выносливостью к старению и перепадам температур. Верхний слой материала покрыт базальтовой или гранитной крошкой, а нижний – специальной антиадгезионной плёнкой. Она предохраняет рулон от склеивания, а при нагревании служит индикатором. Расплавляясь, плёнка указывает, что еврорубероид достаточно разогрет для укладки.

Крыша из профнастила

Профнастилом называются профилированные стальные листы, покрытые слоями из оцинковки и защитных полимеров. Профиль даёт листам необходимую поперечную жёсткость и бывает разной высоты и конфигурации. Для кровли используются профлисты маркировки НС или Н с высотой профиля 20 и более см.

Горячее цинкование и покрытие профилированного металла лакокрасочными полимерными составами защищает металл от коррозии и повреждений, а широкая цветовая гамма полимеров обеспечивает внешнюю привлекательность.

Из преимуществ кровли из профнастила следует выделить следующие качества:

  • сравнительно небольшую стоимость не только самого материала, но и монтажных работ;
  • прочность и жёсткость крыши из профнастила, устойчивость к любым погодным условиям;
  • малый вес профлистов и, как следствие, лёгкость и быстрота монтажа;
  • долговечность материала, устойчивость к воздействию солнечных лучей, полимерный слой не покрывается от времени сколами и трещинами;
  • безопасность и экологичность, огнеупорные свойства;
  • внешняя привлекательность.

Благодаря небольшому весу материала укладка листов профнастила на крышу гаража позволяет облегчить конструкцию стропильной системы. Кровля из профнастила монтируется круглогодично, листы легко можно разрезать по любым углом, практически не оставляя лишних отходов. Можно отнести к её недостаткам необходимость использования специального оборудования при монтаже и относительно дорогое обслуживание крыши.

Укладку листов профнастила делают внахлёст на две волны, фиксируя их специальными кровельными саморезами с резиновыми прокладками. В отличие от шифера саморезы вкручиваются в обрешётку всегда в углубление волны, что делать намного проще. Горизонтальный нахлёст соседних листов профнастила зависит от угла наклона крыши гаража, Он составляет:

  • при угле наклона кровли 13-14° — не менее 200 мм;
  • при наклоне в 15°-30° — 150-200 мм;
  • если уклон крыши больше 30°, нахлёст может быть равен 100-150 мм.

При угле наклона кровли менее 12° все горизонтальные и вертикальные нахлёсты листов профнастила надо герметизировать при помощи силиконового герметика. Профлисты крепятся саморезами размером 4,8х35 мм, а конёк – саморезами, длина которых — 80 мм. Обязательно нужно сделать при монтаже крыши из профнастила паро- и гидроизоляцию кровли, а также предусмотреть зазоры, которые обеспечат вентиляцию подкровельного пространства. Здесь подробнее.

Гидроизоляция крыши

Крыша – это тот конструктивный элемент строения, который должен защитить содержимое гаража от внешних воздействий. Для гарантии её целостности и долговечности важны многие факторы, среди которых нужно отметить грамотную гидроизоляцию. Для полного выполнения своих функций гидроизоляция крыши должна иметь ряд свойств, таких как:

  1. Устойчивость к влаге. Материал должен хорошо задерживать воду и водяные пары, препятствовать образованию в подкровельном пространстве грибков и плесени.
  2. Эластичность. Гидроизоляционный слой обязан быть устойчивым к упругим деформациям. Даже при незначительных нагрузках отсутствие эластичности может привести к разрушению материала.
  3. Теплонепроницаемость. Это свойство препятствует проникновению в гараж через крышу холодного воздуха, оно способствует поддержанию в строении определённой температуры.
  4. Прочность. Слой гидроизоляции должен сопротивляться деформационным процессам и выдерживать различные внешние нагрузки.

Специалисты предлагают два оптимальных варианта для гидроизоляции крыш в гаражах.

Мембранные системы для крыш

Это гидроизоляционный материал толщиной 1-2 мм, который состоит из нескольких слоёв, герметично склеенных между собой. В длину полотно достигает 60 м, в ширину – от 0,9 м. Мембранное полотно устойчиво у УФ-лучам, не боится перепадов температур, срок его естественного старения на менее 50-ти лет. Диффузионные свойства полимерной мембранной гидроизоляции препятствуют скоплению под полотном влаги и помогают решить две основные задачи: не пропускать извне влагу и препятствовать скоплению внутри гаража пара.

Мембранное полотно закрепляется механически к основанию крыши. Специальным оборудованием с использованием горячего воздуха разогреваются швы и внахлёст полотна намертво свариваются. Материал на основание крыши укладывают свободно, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. При утеплении крыши укладывают разделительный слой из геотекстиля и базальтового утеплителя в качестве теплоизоляции.

Полимерные гидроизоляционные мастики

Для гидроизоляции гаражных крыш небольших размеров используют полимерные жидкие составы мастик, которые наносят прямо на крышу специальным распылителем, кистью или валиком. Мастикой можно покрыть любую конструкцию независимо от материала основания и его формы, например, металлические, железобетонные или деревянные крыши.

Мастичная гидроизоляция отлично противостоит лучам солнца и любым погодным явлениям, включая мороз. При этом плёнка сохраняет свою эластичность, не деформируется и не плавится, не боится вибрации и химических веществ. После нанесения мастики происходит вулканизация и образуется напоминающее резину покрытие, которое заполняет все трещины в труднодоступных местах.

Рекомендуется совмещать оба указанных вида гидроизоляции, укрывая ровные участки крыши гаража гидроизоляционной мембраной, а стыки и труднодоступные места обрабатывая полимерной жидкой мастикой. Подробнее…

Стропильная система

Для гаража вполне достаточно возведение односкатной или двухскатной крыши. Стропильные системы таких крыш делают из дерева хвойных пород, обработанных антисептиком.

Односкатную крышу делают без конька, подкосов и стоек для строений с пролётами 6-8 м. Считается самой удобной стропильной системой для гаражей, пристроек и т. д. Монтаж делать довольно просто: сооружается стропильная система с подпорками, которая скрепляется сверху обрешёткой, расположенной перпендикулярно стропилам. Надёжность всей кровли зависит от прочности полученного каркаса.

Двускатную крышу делают, когда хотят иметь чердачное помещение или при большой площади гаража. Каркас такой крыши состоит из нескольких пар стропильных ног, соединённых в верхней точке в конёк. Нижними опорами стропил являются стены гаража, на который устанавливают мауэрлат. К нему анкерами или другими приспособлениями крепят стропы.

Стропильные системы скатных крыш делятся на наслонные и висячие. Их каркасы состоят из элементов треугольной формы, что позволяет не терять жёсткости. В первом случае конструкция имеет несколько точек жёсткого крепления со стойками, опирающимися на дополнительную капитальную стену или столбчатые опоры. Висячие системы не имеют промежуточных опор и перекрывают пролёты более 7-ми м. Единственная опорная точка для стропила – стена гаража. Второй конец стропильного бруса состыковывается в верхней части крыши со встречным стропилом.

Строительство любого гаража заканчивается крышей, которая должна обеспечить комфортные условия внутри строения. Ваша задача, используя накопленный опыт, выбрать оптимальный вариант кровли для своего строения, построить прочную и устойчивую крышу, которая защитит от дождя и ветра, сохранит тепло и будет непроницаемой для сырости.

Рассмотрим деревянные стропильные системы, которые подойдут для монтажа кровли для гаража стены которого реализованы из пенобетона, по каркасной технологии, из шлакоблока, кирпичные стены. Деревянные стропила легки, но в тоже время достаточно прочны для выдерживания нагрузки снегов и ветров. По типу, стропильные системы гаража можно разделить на односкатные — наклон осуществлен в одну сторону, как правило, перед выше, чем обратная сторона. И двускатные — то есть, наклон в обе стороны от середины. Проще, конечно установить односкатную кровлю, но и вид будет обычным без красоты. Хотя, здесь уж на любителя.

Односкатная кровля гаража

Нам понадобятся доски, идеально подойдет обрезная доска 150х50 для стропил и доска 100х25 она же “дюймовка” для монтажа обрешетки.

Угол наклона односкатной кровли для гаража будет изменяться в зависимости от материала, которым будет “застелена” крыша. К примеру, для металло-черепицы этот показатель 25-30 градусов, а для шифера 35-40. Если же делать кровля по “простому” из руберойда или как еще говорят, покрыть крышу толью, то наклон нужен миниму 40 градусов и обрешетка должна быть сплошной.

Порядок сборки следующий, делаем подъем из доски или бруса, серху кладем доски 150х50 вдоль всего гаража на растоянии 50-100 см. Затем обтягиваем пароизоляционной пленкой на степлер и сверху перпендикулярно стропилам, набиваем обрешетку минимум с промежутками 10-20 см.

Двускатная крыша гаража

Нам понадобятся доски 150х50 мм для стропил. Стоит определиться с углом наклона кровли. Многое зависит от погодно-климатических условий. Если много ветров, то угол 15-20 градусов будет оптимальным. Если дождливо и снежно то стоит чуть увеличить угол до 25-30 градусов. Итак, мы определились с углом наклона кровли. Далее начнем делать стропила. Срезаем их под выбранный угол и скрепляем в коньке. Закрепляем пластинами с двухсторон. Далее делаем запилы для устойчивости и ставим на верхнюю обвязку.

Количество стропил на 5-и метровый гараж, необходимо, рассчитать исходя из расстояния 600-1200 мм. Все зависит от выбранного кровельного материала и его  тяжести. Далее обтягиваем ветрозащитой и начинаем приколачивать обрешетку. Если крышу планируется покрыть руберойдом, обрешетка должна быть сплошная. Это может быть OSB или фанерные листы.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

особенности строительства, как дешево построить из кирпича, как сделать постройку самому

Каждый владелец автомобиля мечтает о небольшом уютном гараже. Эту мечту легко превратить в реальность собственными руками, построив гараж самостоятельно.

Особенности строительства

Перед тем, как начать делать гараж, нужно тщательно продумать и разобрать план постройки. В первую очередь, необходимо получить разрешение на строительство.

Нужно уделить особое внимание следующим документам:

  • СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
  • СНиП 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Если пожарные нормы не соблюдены, то постройку могу признать незаконной и снести.

Нужно также решить, какой будет постройка. Она делится на несколько типов:

  • временная – имеет короткий срок службы;
  • мобильная – требует каркасной конструкции;
  • комбинированная – подойдет для проседающих грунтов;
  • капитальная – имеет долгий срок службы, но обойдется недешево.

Необходимо продумать защиту от злоумышленников. Лучше потратить деньги на сигнализацию, чем потом подсчитывать убытки из-за украденного имущества и угнанного автомобиля.

Размеры

Для того чтобы рассчитать нужные габариты, следует определиться с количеством и размером машин, которые будут «жить» в постройке. Также следует понять, будут ли храниться в гараже какие-то другие вещи. Необходимо учесть, будет ли в ближайшее время покупаться габаритный автомобиль. К примеру, если в скором будущем владелец собирается приобрести большой грузовик, то постройка под легковую машину бессмысленна, лучше сразу рассмотреть вариант строительства большого гаража.

Для одной машины размер будет рассчитываться исходя из её габаритов. К этому значению нужно прибавить полметра с каждой стороны. Это необходимо для комфортного выхода из автомобиля и свободного передвижения по гаражу. Следует помнить, что при таких небольших размерах для покрышек и различных приспособлений не останется места. Поэтому стоит увеличить длину на 3 метра и ещё несколько метров прибавить к ширине. Высота постройки должна быть больше полуметра от высоты автомобиля.

Все замеры лучше делать с открытым багажником.

Для нескольких автомобилей рассчитать размер будет труднее. Между ними нужно создать расстояние полностью открытой дверцы, можно добавить 30-40 см для комфортной парковки. Между стеной и дверью дистанция должна быть больше полуметра. Передняя и задняя часть автомобиля должна быть расположена так, чтобы человек свободно мог пройти. Расстояние нужно оставить примерно в один метр.

Что касается ворот, то здесь нужно взять ширину автомобиля и прибавить с двух сторон по 60 см. Если машин будет две, то ширину ворот лучше брать от 2,5 метров и 20 см про запас с каждой стороны. Высота постройки рассчитываться также, как и в случае с одной машиной.

Это были примеры простейших маленьких боксов. Если владелец хочет использовать пространство гаража не только для хранения своего «железного коня», но и для других целей, достаточно будет рассчитать габариты предметов и учесть пространство для свободного подхода к ним. Затем прибавить полученные данные к уже имеющимся размерам гаража, которые были рассчитаны по выше.

Определиться с размерами поможет чертеж, он выполняется на бумаге или в специальной программе. За советом можно обратиться к профессионалам, они помогут и подскажут, как лучше выполнить ту или иную задумку. Можно взять готовую схему. Главное – его наличие. Чертеж очень важен для последующей работы.

Выбор места

Если гараж располагается на дачном участке, можно рассмотреть вариант с пристройкой конструкции к дому. Здесь не нужно получать разрешение, особых условий строительство не требует, потому что такая постройка считается частью дома. Здесь есть возможность сделать выезд как можно ближе к воротам или же сразу на улицу.

С отдельно стоящим типом гаража придется повозиться. В СНиП говорится, что между гаражом и границей участка должно быть расстояние как минимум в один метр, если на соседних земельных участках нет построек. В случае, когда они есть, то расстояние должно бытькак минимум 6 метров. При возведении постройки следует убедиться, что вблизи нет труб канализаций, отопления, водопровода и линии электропередач. Следует избегать возведения в низинах – это может привести к затоплению. Лучшим вариантом будет небольшая возвышенность.

Если на участке мало места, то выходом из ситуации будет постройка гаража под землей. Выезд нужно сделать на улицу. Нельзя располагать гараж прямо под самим домом, рациональнее будет сделать пристройку к ленточному фундаменту. Территория, под которой находится постройка, не должна использоваться под монтаж конструкций с глубиной залегания фундамента более 55 см. Но если на месте будущей постройки находятся подземные ключи или заболоченная местность, то лучше отказаться от строительства, для такого грунта понадобится крайне дорогая дренажная система.

Помещение необходимо расположить как можно ближе к выезду и автомагистрали, но без резких поворотов.

Если дачи нет, а гараж необходим, можно купить приватизированный участок земли в городе. После чего, получив разрешение, начать строительство. Эта процедура очень длительная, поэтому стоит набраться терпения. Выбирать место следует как можно ближе к дому, но нужно быть готовым к тому, что в черте города может не оказаться свободной земли под застройку, а только на окраине или за городом. Такой гараж нуждается в тщательной защите от злоумышленников.

Варианты конструкций

Существует множество типов гаражей, на любой вкус и кошелек. Самые простые и дешевые варианты – «ракушка» и «пенал». Их легко можно сделать своими руками, а «ракушку» можно даже перемещать. Но долговечностью они не отличаются.

Следующий тип – одноэтажный, его можно сделать с ямой или хозблоком. В городе чаще всего строят монолитный вариант, и, хотя на вид он не очень привлекателен, но он очень прочный. Ни один вор не сможет в него пробраться. Если гараж находится на дачном участке, то недорогим вариантом может стать щитовой каркасный гараж. Строится он в разы быстрее монолитного и кирпичного.

Двухэтажная постройка может служить не только для хранения авто, но и годится для проживания в летнее время. Жилой этаж должен быть теплым, оснащенным светом, туалетом и кухней. А второй этаж с двускатной крышей может превратиться в уютную мансарду.

Гараж может быть и пристройкой к основному дому. Плюсы такой постройки в том, что не нужно дополнительно думать об отоплении и прочих коммуникациях, вход в пристройку можно сделать прямо из дома. Но значительный минус состоит в том, что в дом проникают выхлопные газы при заезде и выезде авто. Этот вариант подойдет тем владельцам, кто не достроил основной дом, потому что пристройка к уже готовому зданию требует больших вложений и основательной подготовки.

Для постройки подземного помещения необходимо выполнить несколько условий:

  • При строительстве глубокого гаража наибольшей проблемой считается его гидроизоляция. Здесь потребуется обустройство дренажной системы кровли гаража и усиленная гидроизоляция всех несущих конструкций.
  • Каркас крыши гаража необходимо выполнить с помощью бетонных плит с обязательным устройством опорной системы.
  • В помещении должен быть запасной выход в случае обрушения дома или пожара.
  • После выбора конструкции гаража следует определиться с материалом и найти хороших поставщиков всех необходимых атрибутов для стройки.

Материалы

Рынок предлагает огромный ассортимент качественных материалов, которые прослужат долго. У каждого свои плюсы и минусы, следует помнить об этом и подбирать вариант, с которым будет комфортно работать.

Поликарбонат – это легкий и дешёвый материал, но использовать его следует только для небольшого гаража. Например, для ракушки.

Если владельцу предпочтительнее металл, то можно остановить свой выбор на сэндвич-панелях или профнастиле. Сендвич-панели в разрезе напоминают бутерброд: между двумя металлическими листами находится утеплитель. Строительство осуществляется в очень короткие сроки, а конструкция имеет небольшой вес и поддается любым модернизациям. Цена их очень мала, а монтаж может осуществляться в любое время года. Но такой материал недолговечный, металлический каркас требует обработки от ржавчины, а деревянная основа должна быть обработана антисептическими веществами.

Профнастил – это дешевый, качественный и красивый материал. Гаражи из профнастила строятся довольно быстро. Следует обратить внимание на марку: лучше выбрать С-20 или ПС толщиной 0,5 мм. Ни в коем случае не нужно брать марки -8, данные листы не прослужат долго из-за плохой сопротивляемости ветру и низкой морозоустойчивости.

Конструкция из красного кирпича будет намного надежнее, чем из металла. Такой материал обладает высокой морозоустойчивостью, низкой теплопроводностью. С точки зрения эстетики кирпичная кладка выглядит вполне прилично, но материал отличается высокой стоимостью.

Пеноблок дешевый и имеет небольшой вес, поэтому строительство из него может осуществить один человек. Единственная загвоздка в том, что на вид серые блоки не очень привлекательны. Такую проблему можно решить с помощью отделочных материалов.

Газосиликатные блоки набирают большую популярность. Несмотря на свой незначительный вес, у них высокая прочность, они легко обрабатываются. Также блоки обладают низкой теплопроводностью, не требуют дополнительной обработки антисептиками. С таким материалом можно не бояться появления плесени, бактерий и грибка.

По экологическим характеристикам газосиликатные блоки находятся в одном ряду с натуральными материалами.

Минус газосиликатных блоков – высокое водопоглощение. Слой штукатурки на стенах может трескаться и отслаиваться. Решить эту проблему можно, обработав стенки проникающими грунтовками. Так как блоки – слабая основа для крепежа, закрепить массивные предметы будет проблематично. Они не обладают высокой морозоустойчивостью. У материала высокие показатели свободной извести, что позволяет активизировать коррозионные процессы металлических включений: арматуры, трубопровода, каркаса и других.

Еще один искусственный, но экологически чистый материал – шлакоблок. Его можно купить или сделать самостоятельно. Для второго потребуется виброформовочная машина. При покупке следует обращать внимание на наполнитель. Лучше выбирать щебень, опилки, ракушечник, керамзит. Гаражу из шлакоблоков не страшны стихийные бедствия, он обладает высокой пожаробезопасностью, легко ремонтируется. С таким материалом можно варьировать толщину стен. К тому же он не поддаётся биологическому разрушению, цена его довольно небольшая, а срок службы около 100 лет. Снижает достоинство шлакоблока непрезентабельный вид, сложная прокладка труб и кабелей, высокая теплопроводность.

Арболит известен ещё со времен СССР. Обладает небольшим весом и низкой теплопроводностью. Это трудновоспламеняемый материал, устойчив к растяжению. Ему не страшны трещины и деформации во время подвижек фундамента. Он неуязвим для гнили и плесени. Отличает материал высокая морозостойкость. Еще на нем легко закреплять различные конструкции. В таком гараже будет хорошее звукопоглощение. Из минусов – высокий коэффициент водопоглощения – от 40 до 85%, и довольно высокая цена.

Помощником в воплощении смелых дизайнерских и архитектурных идей будет керамзитблок. Для него подходят практически все виды отделок, как внутренних, так и внешних. Материал имеет низкую теплопроводность, он крепкий и долговечный, с высокой звукоизоляцией. Паропроницаемость блоков создает внутри помещения благоприятный микроклимат. Процесс постройки гаража будет быстро продвигаться из-за больших размеров блока. А простое производство способствует доступной цене.

Минусом керамзитблоков является образование мостиков холода, но с помощью облицовки и дополнительной теплоизоляции проблему можно решить. Материал обладает низкой водостойкостью, довольно тяжелый и требует крепкого фундамента, но использовать данный стройматериал в качестве фундамента нельзя.

Более природный материал – дерево. Материал недорогой, красивый и позволяет выполнить смелые дизайнерские решения. С помощью различных пропиток можно добиться огнеупорности. Минус – недолгий срок эксплуатации и высокая теплопроводность.

Железнодорожные шпалы представляют собой брусья из деревьев. Специальная смесь, которая работает как антисептик, помогает защитить гараж от гниения, бактерий, солнца, влаги и мелких грызунов. Купить шпалы можно в ближайшем железнодорожном отделении, где выполняется ремонт путей. Гараж из такого материала получится сухим и теплым, способным выдержать даже землетрясение. Но никогда не стоит строить гараж из новых шпал. Запах креозота очень опасен, способен вызвать химические ожоги и отравление. Срок их использзования на воздухе должен быть 12-30 лет, за этот срок смесь смывается и теряет неприятный запах.

Методы изготовления и обработки шпал разные, некоторые изделия пропитываются насквозь, а другие на 2,75 сантиметров. Лучше использовать последний вариант. Такая постройка требует тщательной обработки внутри, что снижает риск контакта с остатками креозота. Снаружи необходимо сделать хорошо вентилируемый фасад.

Многие стройматериалы не обладают высокой морозоустойчивостью, поэтому гараж необходимо утеплять. Самый дешевый утеплитель – пенопласт. Он очень легко устанавливается. Но нужно помнить о том, что это непрочный материал, который быстро изнашивается.

Еще один дешевый утеплитель – минеральная вата. Она безопасна для здоровья, обладает высокой теплоизоляцией и высоким уровнем звукопоглощения. Такой материал необходимо покрывать дополнительным слоем пароизоляции.

Более серьёзный утеплитель – отражающая теплоизоляция. Материал состоит из слоя теплоизолятора, сверху покрыт металлизированной пленкой. Из достоинств – низкая теплопроводность, отличная звукоизоляция, небольшой вес, невосприимчивость к влаге. Такой материал прост в установке. Недостаток в том, что материал используют не так давно и не изучены все его свойства. Известно только, что данный утеплитель поддается коррозии.

Базальтовый картон – долговечный материал, который отличается высокой степенью стойкости к перепадам температур, деформации и воздействию влаги. Материал обладает малой теплоемкостью и хорошим звукопоглощением, не боится огня. Он не из дешевых, зато очень качественный и прослужит долгие годы.

Дополнительно утеплить гараж помогут теплоизоляционная краска и «теплая» штукатурка.

Отделка снаружи постройки должна сочетать в себе стойкость к внешнему воздействию окружающей среды и иметь презентабельный вид. Современный рынок предлагает широкий выбор вариантов, отвечающих данным условиям. Самые простые и дешевые способы – расшивка швов, оштукатуривание, сайдинг. Более дорогие способы – деревянная вагонка, натуральные или искусственные камни.

Если гараж двухэтажный, пространство между первым и вторым этажом перекрывается плитой ЖБИ. Желательно это сделать пустотной плитой, потому что она легче в установке и невысока в цене.

Материалы для покрытия крыши можно разделить на две группы: мягкие и жесткие. Первые подойдут для плоской крыши, а вторые – для двускатной.

К мягким относятся:

  • Гибкая черепица. Материал служит до 55 лет, устойчив к коррозии и гниению и может быть любого цвета. Материал лучше не использовать в северных районах – под воздействием мороза он становится хрупким.
  • Рубероид. Срок службы – около 15 лет. Материал дешёвый, устойчив к морозам и воздействию солнца.
  • Наливная кровля служит 22 года, легко и быстро устанавливается, поддается ремонту. Поверхность нанесения должна быть идеально гладкая.
  • Наплавляемая рулонная кровля (гидроизол, стеклоизол) эксплуатируется около 50 лет. Материал прочный, не горит, у него хорошая звукоизоляция, невосприимчив к перепадам температур. Единственный минус – высокая цена.

К жестким относятся:

  • Железобетонная плита – имеет долгий срок службы, подходит и для плоских крыш, выдерживает большой вес. На такой крыше можно даже разбить сад.
  • Плоский шифер – легко устанавливается, стоит недорого, не теряет своих качеств в любых климатических условиях. Его очень просто починить.
  • Поликарбонат – служит около 25 лет, не горит и не вступает в реакции с растворителями, невысок в цене. Такой материал прост в монтаже, устойчив к перепадам температур, но под их воздействием может слегка менять форму.
  • Фальцевая кровля – не требует мощного каркаса, долговечна, устойчива к механическому повреждению и перепадам температур. Минусы материала – высокая цена, сложный монтаж, низкое звукопоглощение.

Для гаража необходимо электричество. Здесь можно использовать самонесущий изолированный провод (СИП).

Существует несколько марок СИПа и все они имеют разные свойства:

  • СИП-1, СИП-1А устойчивы к ультрафиолетовым лучам;
  • СИП-2 применяется в монтаже линий электропередач напряжением до 1000 В;
  • СИП-3 используется для воздушных линий электропередач;
  • СИП-4 устойчив к ультрафиолетовым лучам;
  • СИП-5 пригоден для умеренного и холодного климата, устойчив к высоким температурам.

Для хранения и безопасного перемещения стройматериала необходимо наличие деревянных поддонов. Хорошим выбором будет поддон из белой акации, березы или самшита.

Для экономии средств можно купить б/у поддон, главное – хорошего качества.

Процесс постройки: основные этапы

После создания чертежа, выбора стройматериалов и составления пошаговой инструкции можно начинать строительство.

«Пенал» и «ракушка» не требуют основательного фундамента. Для начала нужно сделать несколько отдельных секций и затем провести их сборку.

Этапы сборки:

  • нужно просверлить технологические отверстия в конструкции;
  • готовые элементы покрыть антикоррозийным средством и покрасить их;
  • сегменты собрать в общую конструкцию и зафиксировать;
  • все дефекты сварки защитить и красить.

В гараж можно провести электричество. Для этого устанавливается лампа и две розетки, затем провода пропускаются через гофр. Для работы берутся медные провода с двойной изоляцией.

Строительство более сложной конструкции начинается с установки крепкого фундамента. Для гаража подойдут такие варианты, как монолитная плита, свайный материал, ленточный мелкозаглублённый или заглубленный фундамент. Если планируется яма или погреб, то лучший выбор – заглубленная лента. Гараж с качественным фундаментом прослужит долго и не принесет проблем, поэтому данному этапу следует уделить больше внимания.

Отдельно стоит рассмотреть строительство ямы. Размер зависит от самого автомобиля. Для легковушки подойдет ширина около 70 см, для грузовика нужно к стандартному размеру добавить 20-25 см. Высота зависит от роста хозяина гаража, но, в любом случае, лучше сделать гараж немного глубже.

Важным элементом является цоколь, его высота колеблется от 0,5 до 2-х метров. Существует два вида цоколя: выступающий и западающий. Первый вариант более изящный, но для него потребуется сооружение дополнительного отлива по выступающей верхней кромке – это препятствует попаданию влаги. Второй вариант более практичный и постройка получает максимальную защиту от влажности.

При возведении стен используют два метода, все зависит от выбранного материала. Первый способ – это строительство блоками. При нем гараж не нужно будет сильно утеплять, но понадобится дополнительная отделка снаружи. Второй способ – каркасный. Каркас делают из металлической профильной трубы или деревянного бруса. Преимущество этого метода – в быстром строительстве помещения.

Следующий этап – подготовка ворот к установке. Сначала необходимо произвести замеры. Нужно измерить проем, уделив внимание расстоянию от правого края к левому. Также необходимо измерить высоту притолоки.

Существуют различные виды ворот для гаражей: простые распашные, секционные, автоматические или ручные. Большинство автовладельцев предпочитают секционные. Такие изделия очень удобные, занимают меньше пространства, герметичные и крепкие. Но они высоки в цене и имеют сложное устройство.

Прежде чем оборудовать ворота, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и правильно подготовить проем. Если материал легкий, проём укрепляют специальным металлическим каркасом. Для кирпичного гаража такой каркас не требуется.

Помещение нужно освободить, это поможет гораздо быстрее и легче справиться со сборкой и монтажом ворот.

Следующий этап зависит от количества этажей: если гараж двухэтажный, то необходимо выполнить перекрытие между первым и вторым этажом плитой ЖБИ и вновь возвести стены.

При строительстве крыши нужно быть аккуратным и соблюдать технику безопасности. Самый простой способ – плоская крыша с небольшим наклоном, около 15 см. Так лучше будут сходить и стекать осадки. Единственный минус такой крыши – отсутствие чердака.

Двускатная крыша будет сложнее в реализации и кровли для неё уйдет больше. Но на такой крыше можно будет сделать мансарду с комнатой отдыха. Еще такая крыша нуждается в отопительной системе. Дополнительно следует сделать навес, под ним можно парковать транспорт негабаритного размера и защитить машину от солнца и осадков без загона внутрь.

Не стоит пренебрегать вентиляцией. Она нужна для удаления влажности, выведения вредных испарений. Это защита от ржавчины металлических изделий и поверхностей, создание микроклимата. Самый дешёвый способ – естественная вентиляция: потоки воздуха выходят через приточные и вытяжные отверстия. Но в жаркую погоду такая вентиляция не работает. Дорогие способы монтажа – принудительная и комбинированная вентиляция. Они обеспечивают правильную циркуляцию воздуха в любое время года, а зимой способны даже подогревать его. Кроме того, их легко установить своими руками.

Далее можно переходить к внутренней и внешней отделке. Необходимо позаботиться о гидроизоляции, обработать специальными смесями пол и стены гаража. Для стен отличным средством будет «Пенетрон», а пол можно покрыть полимерным лаком или битумом.

Перед началом покрытия поверхности её необходимо тщательно почистить и зашкурить.

Для пола используют такие материалы, как краска, наливные составы, керамическая плитка, деревянное или резиновое покрытие. Стены можно облицовывать такими же материалами, что и пол, или использовать пластиковые панели. Материал должен выдерживать перепады температур и прямые удары. А потолок должен быть стойким к испарениям.

Внешняя отделка не должна бояться плохой погоды. Следует тщательно следить за качеством материала и надежно выполнять облицовку. А украсить внешний вид можно с помощью декоративных элементов.

Ход работы с подземным гаражом во многом отличается. На этапе планирования нужно решить, полностью или частично будет находиться в грунте постройка. Далее необходимо вырыть котлован нужного размера и поместить плиты на дно или произвести заливку с армированием. Важно брать бетон высокого качества. С помощью железобетонных плит формируется фундамент стен, затем устанавливается перекрытие на боковые плиты.

Потолки и стены покрываются гидроизоляцией, на них устанавливается арматурная сетка и кладется штукатурка. Дополнительно поверхности обрабатываются противогрибковыми средствами и грунтуются.

После этого можно переходить к установке гаражных ворот и формированию подъездного пути.

При этом важно учитывать несколько условий:

  • уклон въезда должен быть 140-150 градусов;
  • по бокам должны находиться подпорные стены, они предотвращают обвал грунта;
  • длина въезда зависит от длины гаража – чем она длиннее, тем длиннее подъездной путь;
  • для безопасного выхода и спуска в гараж следует сделать тропинку с поручнем;
  • нельзя использовать скользящие материалы для дорожки, но дополнительно нужно сделать тормозящие засечки, они пригодятся во время дождя и гололёда;
  • около ворот нужно сделать ливневую канализацию с подогревом для предотвращения застывания воды;
  • после завершения строительства проводится отопление, электричество, оборудуется вентиляция и дополнительная гидроизоляция.

Гидроизоляция выполняется в несколько этапов:

  • устанавливается дренажная система по внешней части гаража, а поверхность ещё раз покрывается гидроизоляционным материалом;
  • по бокам и под полом формируется фильтрующая подушка;
  • завершающий этап – внутренняя отделка. Материал лучше использовать водостойкий и теплый.

Полезные рекомендации

Вот еще несколько советов для создания уютного гаража:

  • дом и гараж будут смотреться гармоничнее и красивее, если они выдержаны в одинаковых стилях и цветах;
  • если в гараже есть смотровая яма, то там можно организовать небольшой сервис, предварительно получив на него официальное разрешение;
  • из гаража можно сделать маленькую мастерскую и заниматься любимым делом или хобби;
  • снаружи можно оборудовать баскетбольное кольцо;
  • гараж можно сдавать в аренду и ежемесячно получать неплохой доход;
  • организовать пространство можно с помощью различных полочек, держателей и подставок;
  • занавески на полках придадут внутренний обстановке дополнительный уют;
  • раскладной стул и стулья позволят собираться здесь с друзьями, также они будут полезны для перекуса при длительном пребывании в гараже;
  • полки и стеллажи нужно делать на расстоянии 20 см, так будет легче мыть пол;
  • односкатная стяжка под углом и стоки для выхода воды из помещения дадут возможность мыть машину без выгона её на улицу;
  • подписанные коробки во многом облегчают поиск нужной детали;
  • для дополнительного утепления зимой можно использовать электрообогреватель или печку-буржуйку.

Учитывая все рекомендации, советы и подобрав качественный материал, можно построить своими руками крепкий и надежный гараж из любого материала. Такой гараж будет служить долгие годы.

О том, как построить гараж своими руками из сэндвич панелей, вы можете узнать из видео ниже.

Построить гараж на даче своими руками (36 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

1

Сарай из ДПК Fusion 757


2

Деревянный гараж с навесом


3

Как построить гараж


4

Хозблок с дровницей


5

Дешевый гараж


6

Двухэтажный навес для машины


7

Гараж на участке рядом с домом


8

Хозблок с навесом для автомобиля


9

Гараж на даче


10

Мастерская хозблок на участке


11

Строим гараж


12

Деревянный гараж


13

Гараж с хозблоком на даче


14

Хозблок с воротами


15

Сарай для дачи из металлопрофиля


16

Дешевый материал для гаража


17

Хозблок в современном стиле


18

Необычные гаражи


19

Красивый сарай с навесом


20

Хозпостройка с навесом


21

Варианты постройки гаража


22

Строим гараж двухэтажный


23

Гараж маленький деревянный


24

Гараж на участке


25

Хозпостройки из дерева


26

Дешевый каркасный гараж


27

Гараж на участке


28

Каркасный гараж на сваях


29

Красивый дачный гараж


30

Идеи строительства гаража


31

Строения на даче


32

Каркасный деревянный гараж


33

Пристроенный деревянный гараж


34

Гараж на дачном участке своими руками


35

Гараж и сарай из профнастила


36

Хоз постройка Тимбер фрейм

Garage% 20hand — определение английского языка, грамматика, произношение, синонимы и примеры

У нас пока нет определений.

Корень

Но тогда он не мог раньше пойти в гараж , чтобы достать пистолет из бардачка.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

В 1974 году обновленный гараж и рок-сцена начала объединяться вокруг клуба Rathskeller на Кенмор-сквер.

WikiMatrix

Согласно греческому журналу «Трохой Кай Тир», были выдвинуты обвинения в том, что власти Австрии вынудили многих международных автомобильных перевозчиков направлять свои автомобили в плохо оборудованные и несанкционированные гаражи для устранения несуществующих технических проблем, которые обнаружила полиция. (или уже пытались найти).

ЕврЛекс-2

OpenSubtitles2018.v3

Я видел его посреди ночи, крадущимся в гараж с ножовкой.

OpenSubtitles2018.v3

В этом первом видео представлен интерфейс игры, как купить первую машину и поставить ее в первый гараж , первую гонку и фоторежим.

Обычное сканирование

Даже гигантские транснациональные корпорации начали свою деятельность на нишевом рынке, а некоторые буквально в углу гаража

hansard

Если есть механическая поломка, на которую распространяется гарантия, покупатель подержанного транспортного средства не обязан ремонтировать это транспортное средство в гараже , принадлежащем этому дилеру, или в гараже, который дилер указал покупателю.

ЕврЛекс-2

В одном из окон гаража занавески были немного раздвинуты, и Миртл Уилсон смотрела на машину.

МИЗАН

Да, вы рассказали мне о том, что были на парковке в гараже с этой женщиной

opensubtitles2

Гости могут припарковать свои машины на парковке отеля или в подземном гараже .

Обычное сканирование

Когда я подошел к вам на стоянке , гараже , даже я не заметил, что мы с вами работали в одной организации.

OpenSubtitles2018.v3

Есть такие в гараже .

OpenSubtitles2018.v3

В вашем гараже теперь есть доска для всех остальных девушек с надписью «Парковка запрещена».

OpenSubtitles2018.v3

Возвращайся в гараж , старик.

OpenSubtitles2018.v3

Рулонные шторы неметаллические, гаражные двери неметаллические, сетки от насекомых неметаллические, окна неметаллические, ставни неметаллические

tmClass

Хорошо, открою гараж

OpenSubtitles2018.v3

Неисправный кабель проходит прямо под вашим гаражом

opensubtitles2

Вы купили такси? Да, ты так набил мои карманы … В гараже моего особняка есть еще джип.

QED

Гараж работает только с понедельника по пятницу из-за близости к жилой недвижимости.

WikiMatrix

Некоторое время назад у него были проблемы с бездомным, он продолжал красться за машинами, когда они входили в гараж .

OpenSubtitles2018.v3

Позже она встречает двух парней в своем гараже , прежде чем попасть в комнату в доме.

Обычное сканирование

Мы встретились в гараже моего двоюродного брата .

OpenSubtitles2018.v3

Кроме того, мы предоставляем в ваше распоряжение стоянки для автомобилей и автобусов, а также гараж .

Обычное сканирование

ЗАГРУЗИ БОЛЬШЕ

Five Car Garage — Hände haben eine tragische Hierarchie / Руки имеют трагическую иерархию

Hände haben eine tragische Hierarchie / Руки имеют трагическую иерархию Куратор Fette Sans

23 июня — 15 августа 2018 г. Открытие 23 июня с 2 по 17:00

Ожидается ответ: info @ emmagrayhq.com

Елена Баджо, AA Бронсон, Фиона Дункан, Клод Эйган, Соня Гердес, Бендик Гиске, ГеоВанна Гонсалес, Дэвид Хорвиц, Ализе Ленокс, Саймон Муллан, Мандла Рейтер, Наследие Рассел, Ким Шон, Саския Фогель (список в процессе)

И потенциал ужаса был частью сантиментов возвышенного еще во времена романтической живописи, когда это в основном ассоциировалось с силой природы. Я хочу, чтобы они плюнули на свои мобильные телефоны, чтобы они могли видеть сквозь слюну, как фрагментированы пиксели, и понимать, как устроена технология.Pipilotti Rist

Первые электронные письма, которые я когда-либо распечатал, были написаны кем-то, в кого я был влюблен. Этот человек жил в Лос-Анджелесе, а я тогда еще жил во Франции. Я распечатал всю нашу переписку с ПК в школе. Я напечатал это так, как будто складывал одежду, прежде чем наполнять чемодан, собираясь отправиться в классную поездку за границу. Я хотел, чтобы он путешествовал со мной, я хотел, чтобы безжалостные складывания и разворачивания листов бумаги измеряли темп времени, пока я снова не смогу получить доступ к Интернету.Слова и тела равны в пространстве. Процесс был в немощи, это была борьба за то, чтобы слова кричали в чашке моей руки. Я хотел, чтобы они оставались окутанными мучительной уязвимостью, где бы я ни читал наши печатные публикации.

Когда были созданы первые адреса электронной почты, они все еще несли вес географического распределения, все сходились в компьютерный почтовый ящик, как тот, который прорезал входную дверь. Доказательство этого сходства продемонстрировано ранним и последующим постоянным использованием конверта в качестве иллюстрации того, что такое электронное письмо.

Некоторые ранние системы электронной почты требовали, чтобы писатель и читатель были в сети одновременно, например, пробуждая веру или вызывая случайный жест открытия двери для почтальона, собирающегося вставить конверт в почтовый ящик. Современные системы электронной почты основаны на модели с промежуточным хранением. Серверы электронной почты принимают, пересылают, доставляют и хранят сообщения. Ни стороны переписки, ни устройства, с помощью которых производится обмен, не должны находиться в сети одновременно; им нужно подключаться только на короткое время, обычно к почтовому серверу или интерфейсу веб-почты, столько времени, сколько требуется для отправки или получения сообщений.

Их нужно подключать ненадолго.

У рук трагическая иерархия. Они могут быть чрезвычайно бросающимися в глаза, острыми и резкими, окрашенными налетом погоды и труда, они признаются в пылу сиюминутного настроения, чтобы позже их поторопили в очагах робости. Руки жестикулируют, они танцуют и дрожат, они делают всевозможные записи, набирая пощечины, из-за неправильного обращения они будут неправильно общаться. И языка совершенно недостаточно для того, чтобы что-либо представить, и именно эта огромная неудача является его захватывающим аспектом.

На время работы выставки в Five Car Garage приглашенные художники будут отправлять материалы на адрес электронной почты, специально созданный для упражнения, автоматически загружая принтер, расположенный в галерее. Все электронные письма адресованы пространству, но пространство не является абсолютным, в которое пишут художники.
Посетители смогут манипулировать, читать и отвечать на каждый напечатанный документ, тем самым помещаясь между отправителем и получателем, согласовывая путь тела через прокси.

Их нужно подключать ненадолго.

Есть что-то отчаянно нежное в том, чтобы писать кому-то без имени и, в частности, тела — своего рода крик о объятиях, которые останутся в подвешенном состоянии. Один из самых обнадеживающих способов — это придумать секретное имя для каждого читателя, как если бы они могли воплотить все «я», которым было написано.

(…) Я думаю о том, что в мире искусства давно стало модно говорить о «дематериализации»: дематериализации труда в нашей так называемой информационной экономике, дематериализации арт-объекта в концептуальной практике.Столкновение с отрубленной головой и фрагментированным телом уборщика в музейном пространстве — неприятное напоминание о недокументированном (во многих смыслах) материальном труде, от которого такие беседы могут помочь нам отвлечься. Кто-то все еще производит оборудование, с которого вы загружаете данные в облако; кто-то все еще чистит туалеты в музее, где проходит ваш симпозиум по интернет-искусству.
— Бен Лернер

В ближайшие недели будет организована серия чтений и других манипуляций с печатными материалами.

Эти проклятые руки /// 478 /// 479

Гейл Беркли

Теперь, когда я просмотрел все старые эпизоды, у меня есть предложения для будущих случаев: 1. Во время дела Ализы Шерман вы оба обсуждали, насколько маловероятно, чтобы наемный убийца передал сообщение от человека, нанявшего его. Не буду рассказывать спойлеры, но убийства автогонщика Микки Томпсона и его жены Труди — это пример того, как киллеры, по-видимому, передали свое пугающее сообщение.2. Одно из самых душераздирающих дел / загадок — это убийства Сьюзан Рейнерт и ее все еще пропавших без вести детей Карен и Майкла. Есть несколько книг и даже фильм — Echoes in the Darkness со Стокардом Ченнингом и Питером Койотом. Это бесит по многим причинам. Читая книгу Джозефа Вамбау, вы понимаете, что по крайней мере некоторые полицейские считали, что Сьюзен заслужила убийство за свою легковерность. Хотя многие люди были обмануты! Кроме того, каждый источник использует одно и то же ее изображение, которое, как я полагаю, является самым нелестным из всех.Она была учительницей в старшей школе — на выбор нужно было найти несколько ее фотографий в ежегоднике. В любом случае, я бы хотел, чтобы ее история была пересмотрена с некоторым уважением и состраданием к ней. Должно быть, она пережила душевную агонию, когда поняла, что все — это то, что я могу только вообразить. 3. Наконец, этот будет немного другим — ужасная авария с лимузином Шохари, в которой погибли 20 человек. Достаточно трагично, но когда вы исследуете это, я думаю, вы придете к выводу, что это было больше, чем случайность.

Теперь, когда я просмотрел все старые эпизоды, у меня есть предложения для будущих дел:
1. Во время дела Ализы Шерман вы оба обсуждали, насколько маловероятно, чтобы наемный убийца передал сообщение от человека, нанявшего его. Не буду рассказывать спойлеры, но убийства автогонщика Микки Томпсона и его жены Труди — это пример того, как киллеры, по-видимому, передали свое пугающее сообщение.
2. Одно из самых душераздирающих дел / загадок — убийства Сьюзан Рейнерт и ее все еще пропавших без вести детей Карен и Майкла.Есть несколько книг и даже фильм — Echoes in the Darkness со Стокардом Ченнингом и Питером Койотом. Это бесит по многим причинам. Читая книгу Джозефа Вамбау, вы понимаете, что по крайней мере некоторые полицейские считали, что Сьюзен заслужила убийство за свою легковерность. Хотя многие люди были обмануты! Кроме того, каждый источник использует одно и то же ее изображение, которое, как я полагаю, является самым нелестным из всех. Она была учительницей в старшей школе — на выбор нужно было найти несколько ее фотографий в ежегоднике.В любом случае, я бы хотел, чтобы ее история была пересмотрена с некоторым уважением и состраданием к ней. Должно быть, она пережила душевную агонию, когда поняла, что все — это то, что я могу только вообразить.
3. Наконец, этот будет немного другим — ужасная авария с лимузином Шохари, в которой погибло 20 человек. Достаточно трагично, но когда вы исследуете это, я думаю, вы придете к выводу, что это было больше, чем случайность.

«Наконец-то у меня есть машина»


Хорошие новости «Гараж» передает глухому жителю Тонтона ключи от светлого будущего

Стив Санчес | ssanchez @ tauntongazette.com

ТАУНТОН — Многим трудно представить себе жизнь в Массачусетсе без надежного транспорта.

Вильфредо Алеман три года чувствовал эту боль в Бэй-Стейт.

Это больше не относится к жителю Тонтона.

«У меня давно не было машины, — сказал Алеман. «Я использую транспорт Lyft и автобусы, чтобы ехать туда и обратно на работу».

Глухой Алеман получил подержанный автомобиль, изменивший его жизнь — Toyota Corolla 2009 года — от благотворительной организации Good News Garage.

Автомобиль был подарен щедрым жителем Новой Англии.

Алеман — один из более чем 5000 получателей автомобилей от Good News Garage с тех пор, как благотворительная организация из Новой Англии в 1996 году начала предоставлять надежный транспорт для нуждающихся соседей.

Он одним из первых из Серебряного города получил благотворительный подарок.

«Я был потрясен и взволнован, когда узнал эту новость, — сказал Алеман. «Наконец-то у меня есть машина».

Good News Garage Marketing Специалист по маркетингу Том Купфер сказал, что некоммерческая организация предоставляет отремонтированные переданные в дар автомобили людям в Массачусетсе, которые в противном случае не могли бы позволить себе покупать собственные.

Мы можем доставить такие новости прямо на ваш почтовый ящик. Вы можете подписаться на This Just In (ежедневный информационный бюллетень, который выходит в 19:30 каждый вечер с материалами, которые мы опубликовали в тот день), на рассылку новостей (чтобы вы не пропустили ничего важного), на нашу ежедневную рассылку новостей (отправляется каждое утро) и многое другое. Он настроен в соответствии с вашими предпочтениями — и это займет всего несколько секунд.

«Надежный автомобиль имеет решающее значение для многих людей, которые хотят улучшить свою жизнь», — сказал Купфер. «От получения образования до получения стабильной работы — автомобиль открывает для них двери, которые в противном случае были бы невозможны, если бы они по-прежнему полагались на друзей, семью и общественный транспорт из пункта А в пункт Б.«

Алеман, 43 года, приехал в Массачусетс шесть лет назад и жил в Рэндолфе, прежде чем обосноваться в Тонтоне восемь месяцев назад. Он окончил среднюю школу в Нью-Джерси в 1996 году, примерно в то время, когда он получил водительские права.

По данным исследователей из Исследование 2010 года, проведенное в Университете Шеффилда, показывает, что у глухих примерно после 15 лет периферическое зрение лучше, чем у тех, кто слышит, примерно на 20 процентов лучше. привод.

«Я могу делать все, что умеет водить другой человек», — сказал он. «Я меньше отвлекаюсь, чем большинство людей на дороге. Я тоже не слушаю музыку. Я обращаю внимание, когда веду машину».

Good News Garage предоставляет автомобили нуждающимся жителям Массачусетса в рамках партнерства с Комиссией по реабилитации Массачусетса (MRC). Программа управляется из офиса Good News Garage в Манчестере, Нью-Гэмпшир, под руководством операционного директора Кэша Крэнсона.

Во время пандемии коронавируса Good News Garage увидел высокий спрос на безопасные и надежные автомобили.

Купфер сказал, что люди не могут подавать заявки на автомобили. Квалифицированные кандидаты должны быть клиентами MRC и иметь письменный индивидуальный план приема на работу. Любой, кто хочет подать заявку на участие в этой программе, должен запросить направление и заявку у своего консультанта MRC.

Алеман, родом из Филадельфии, сказал, что узнал о Good News Garage от друга, который также получил от них машину.

Алеман в настоящее время работает в экологических службах Медицинского центра VA в Броктоне.

Его спросили, не планирует ли он путешествовать на своей новой машине.

«Мой план сработает… вот и все», — сказал Алеман.

Good News Garage является членом Ascentria Care Alliance, одной из крупнейших социальных организаций Новой Англии с офисами по всему региону. Чтобы получить дополнительную информацию о Good News Garage или пожертвовать автомобиль, грузовик или фургон, посетите GoodNewsGarage.org или позвоните по телефону 877-GIVE-AUTO (877-448-3288).

Good Neighbor Garage объединяет усилия

Две миссии объединились, чтобы дать НАДЕЖДУ нуждающимся женщинам… Начиная с транспорта

Lakewood, CO.9 июля 2016 г .: Местная некоммерческая организация Hands of The Carpenter («Руки») приобрела активы Good Neighbor Garage, известной местной программы дарения автомобилей. Приобретение создает объединенную, более крупную миссию, которая дает надежду нуждающимся женщинам через часто упускаемую из виду область — службы поддержки, связанные с автомобилями. Комбинированные миссии предполагают принять 250 автомобилей в дар в первый год с целью превысить отметку в 1000 к 2018 году.

Неизменным и уникальным компонентом комбинированных программ является то, что они используют местные ресурсы для ремонта и, когда это возможно, размещения надежных транспортных средств. женщины, нуждающиеся в помощи в нашем местном сообществе.Hands в основном обслуживает территорию округа Джефферсон, но расширяется за счет рекомендаций единомышленников, намеренных партнерских отношений с другими местными некоммерческими агентствами. Обслуживаемые женщины должны демонстрировать сильное стремление к самодостаточности, работая, ходя в школу или участвуя в программе, которая помогает их подготовить к любому из них, и оплачивают 35% стоимости предоставленных услуг.

Сделка была одобрена обоими советами директоров и представляет собой «Объединение двух миссий, чтобы дать надежду, начиная с транспортировки», — сказал Дэн Георгопулос, основатель и генеральный директор Hands of The Carpenter.В дальнейшем он говорит, что программа дарения транспортных средств и растущее число деловых партнерств будут называться «Сеть гаражей добрососедства».

Hands of The Carpenter — это религиозная некоммерческая организация, стремящаяся решать проблемы, связанные с автомобильными кризисами, для нуждающихся женщин. Вручает партнерам с частными лицами, фондами, церквями, предприятиями по ремонту автомобилей, дилерскими центрами, поставщиками запчастей и местными некоммерческими организациями услуги, связанные с транспортными средствами, включая размещение, ремонт, техническое обслуживание и соответствующее обучение для местных нуждающихся женщин.

Hands Automotive в Лейквуде — это некоммерческое социальное предприятие по ремонту автомобилей, полностью принадлежащее Hands of The Carpenter. Он открыт для публики, и в нем работают сертифицированные механики ASE, которые обеспечивают надежный, высококачественный и недорогой ремонт. Компания использует всю чистую прибыль, чтобы помочь в ремонте женщин, обслуживаемых Hands.

Willow Garage передает роботов в руки исследователей

Эрик Бергер, содиректор программы персональной робототехники Willow Garage, демонстрирует гибкость и свободу движений рук одного из роботов PR2 компании.Одиннадцать команд со всего мира выиграли PR2 за два года исследований. Даниэль Тердиман / CNET

МЕНЛО-ПАРК, Калифорния. Если вы никогда не видели 11 универсальных роботов, исполняющих хореографический танец с развевающимися флагами — и действительно, кто видел? — Willow Garage был местом, где можно было провести ночь в среду.

Это потому, что Willow Garage, разработчик аппаратного и программного обеспечения для робототехники, устроила вечеринку, чтобы отпраздновать «выпуск» 11 команд (см. Видео ниже) со всего мира, каждая из которых выиграла право владения на два года над одной. роботов с открытым исходным кодом PR2 Willow Garage и работа над серией инновационных и уникальных исследовательских проектов.

Идея состоит в том, что каждая команда, использующая роботов PR2 и операционную систему роботов с открытым исходным кодом (ROS) Willow Garage, найдет свое собственное применение для платформы и поделится своей работой со всем сообществом робототехники, позволяя всем участникам извлекать выгоду из исследовать.

11 команд — из Университета Альберта Людвига во Фрайбурге, Германия; Католикский университет в Лёвене, Бельгия; Массачусетский технологический институт; Стэндфордский Университет; Технологический институт Джорджии; Технический университет в Мюнхене; Калифорнийский университет в Беркли; Пенсильванский университет; Университет Южной Калифорнии; Токийский университет; и Центр исследований и технологий Bosch — получат редкую возможность провести два года с PR2.Willow Garage развертывает бета-программу PR2 в надежде, что работа, проделанная 11 учреждениями, будет способствовать развитию области робототехники и в долгосрочной перспективе создаст более широкий рынок для универсальных роботов.

«Компания была основана с долгосрочным стремлением к созданию этого широкого рынка, а не с идеей максимизации краткосрочной прибыли», — сказал президент и генеральный директор Стив Казинс. Он добавил, что Willow Garage не является некоммерческой организацией, а потому, что у нее есть финансовые ресурсы, чтобы подумать о том, как через несколько лет она может позволить многим другим разрабатывать инновационных роботов с использованием ее программного и аппаратного обеспечения.«Мы хотим, чтобы все работали вместе», — сказал Казинс. «Мы счастливы, что у нас есть меньший кусок пирога, но он будет намного, намного больше».

Семь степеней свободы
Во время демонстрации PR2 (см. Видео ниже) содиректоры персональной робототехники Willow Garage Эрик Бергер и Кинан Вайробек объяснили, что в голове робота есть две пары стереокамер, одна для широкоугольных съемок, а другая — для фокусировки. Глаза устроены так, как человеческие: они делают два снимка комнаты и пытаются найти точки соприкосновения для триангуляции.

PR2 также имеет наклонный лазерный сканер, который поднимается и опускается и помогает роботу создавать 3D-модели, чтобы он мог передвигаться, не задев предметы.

Внутри основания робота находятся два компьютера, каждый из которых представляет собой 8-ядерный сервер с 24 ГБ оперативной памяти и систему батарей, эквивалентную 16 батареям для портативных компьютеров.

Руки робота, которые, по словам Бергера, «очевидно влияют на мир больше всего», имеют семь степеней свободы и захват, который сам может открываться и закрываться.Кроме того, голова робота может двигаться вверх, вниз, влево и вправо. Его основание может двигаться вперед, назад и вбок, а также может поворачиваться на месте.

Сегодня PR2 стоит около 400 000 долларов, но Вайробек сказал, что программа направлена ​​на снижение этой стоимости с течением времени. В течение нескольких лет, добавил Бергер, цель состоит в том, чтобы снизить стоимость до стоимости автомобиля, хотя пока не ясно, будет ли это означать роскошный автомобиль или стандартный.

Время выполнения этого уравнения также трудно предсказать. На вопрос, сколько времени потребуется, чтобы превратить роботов, подобных PR2, в массовое производство, Бергер сказал, что «люди давно говорят, что до робототехники еще 10 лет, и я собираюсь придерживаться этого.»

Вайробека спросили, почему PR2 не такой милый, как мог бы его сделать Willow Garage. Он объяснил, что конструкторы робота намеренно сделали его глупым, «потому что робот с человеческой точки зрения глуп, как камень».

Он добавил, что PR2 не является безопасной для детей игрушкой, и ее дизайнеры хотели оправдать ее ожидания. Несмотря на способность тех, кто работает над его программным обеспечением, делать новаторские вещи, робот по-прежнему примерно так же способен, как портативный компьютер.

Три основных вопроса
Скотту Хассану, основавшему Willow Garage в 2006 году, PR2, над которым работали два с половиной года, призван ответить на три основных вопроса. Во-первых, сказал он толпе из нескольких сотен корифеев Кремниевой долины, почему роботы хороши? Во-вторых, почему у нас их нет? И, наконец, как мы собираемся их реализовать?

Ответ на первый вопрос заключается в том, что, включив автоматизацию, можно резко увеличить производство.«Я хочу играть в большие игры», — сказал Хасан. «Роботы сделают великие дела для нашей экономики».

У нас нет массового внедрения роботов, продолжил он, потому что всегда было трудно беспрепятственно и эффективно заставить инженеров-механиков, электриков и разработчиков программного обеспечения работать вместе, а это означает, что с роботами «сложно работать» и без культуры без трения инвестиций, исследований и разработок и последующего создания достаточно большого рынка проблема курицы и яйца сохраняется.

И, наконец, он утверждал, что, открыв аппаратное и программное обеспечение для робототехники, Willow Garage расширит сферу применения роботов, дав возможность всему сообществу робототехников постоянно опираться на результаты работы других.

«В Willow Garage мы не собираемся владеть этой [экосистемой робототехники]», — сказал Хасан. «Мы не собираемся быть привратниками … Мы не собираемся замедлять это. Мы хотим ускорить это. Мое видение — сделать роботов реальностью и превратить это в индустрию.»

Четвертый этап
По словам Казинса, программа бета-тестирования PR2 является кульминацией серии этапов исследований и разработок, над которыми компания работала последние два с половиной года. «Эта веха — важная для нас», — сказал Казинс.

На этой неделе шесть членов каждой из 11 команд, выигравших использование PR2, приехали в Менло-Парк на пятидневный семинар, направленный на ознакомление их с новыми роботами и предоставление им максимальных возможностей. научиться работать с ними, а также иметь под рукой сотрудников Willow Garage.

«Робототехника обычно медленно движется [область], — сказал Бергер. «За последние пару дней мы стали свидетелями множества новых событий».

Бета-программа PR2 началась ранее в этом году с U.C. Проект Беркли, в котором студент запрограммировал одного из роботов складывать полотенца. Теперь 11 команд будут работать над разрозненным набором задач, многие из которых связаны с тем, чтобы помогать людям с повседневными домашними задачами.

В будущем, сказал Питер Аббель, преподаватель программы Беркли по электротехнике и информатике, главное, чего не хватает в области робототехники, будет программного обеспечения.Он предположил, что это большой шаг вперед по сравнению с прошлым, когда в этой области не хватало всего, , включая оборудование, программное обеспечение и возможности совместной работы.

Вот почему Willow Garage передала PR2 в руки 11 команд — для создания программного обеспечения, которое позволит роботам с открытым исходным кодом выполнять широкий спектр задач. «Если у него есть программное обеспечение, [PR2 может] сделать это», — сказал Аббель.

По словам Аббеля, хотя команда Беркли начинала с проекта складывания полотенец, теперь, когда у нее есть собственный PR2, она собирается сосредоточиться на нескольких задачах.Один из них — посмотреть, сможет ли команда научить робота выполнять такие задачи, как приготовление еды или стирка, просто демонстрируя их. И это включает в себя разработку программного обеспечения, которое позволит роботу понимать, что он видит. Аббель сказал, что если он видит, что кто-то открывает бутылку, может ли он понять стоящие перед ним проблемы? И может ли он распознавать предметы, которые видит, например тарелки и кружки, или может определить, сидит ли человек, стоит, ест или ходит? «Робот мог сказать:« Я думаю, этот человек сейчас ест », — объяснил Аббель, -« так что сейчас хорошее время, чтобы пойти помыть их ванную ».»

Еще одним важным направлением проекта Беркли будет увидеть, сможет ли команда заставить PR2 и людей действовать в унисон. По словам Аббеля, это означает, что робот должен понимать ситуации, а когда нет, задавать вопросы окружающим.

Но у каждой из 11 команд есть свой набор проблем, которые она хочет решить, и Willow Garage явно считает, что каждой из них стоит помочь. Финальные команды были выбраны из 78 человек со всего мира, подавших заявки, и в целом роботы PR2 в бета-программе стоят около 4 миллионов долларов.

Для Доминика ван Тинена и Коена Байса, которые являются членами бельгийской команды PR2, участие в программе стало большим опытом, отчасти, сказал Байс, потому что PR2 — это «платформа мечты».

Но лучшая часть участия в программе, по словам двух мужчин, — это простота использования PR2 и тот факт, что открытый исходный код программного и аппаратного обеспечения позволяет всем участникам делиться своим опытом и знаниями, а не пытаться изобретать велосипед.

«У вас в руках все самое современное, — сказал ван Тьенен.«В противном случае вам придется потратить годы и годы, чтобы добраться туда, где уже есть другие».

Гараж грязных рук

© 2021, Гараж Грязных Рук

  • платежи Amazon
  • Американский экспресс
  • Apple Pay
  • клуб закусочных
  • обнаружить
  • Эло
  • jcb
  • владелец
  • PayPal
  • шопифи платить
  • Venmo
  • виза
.

Внешний угол для керамической плитки: Способы оформления внешних углов в ванной комнате

Как выложить углы плиткой > %

 

 

Стыковать плитку в углах можно по разному. Все зависит от фантазии и суждения “что такое хорошо и что такое плохо” . Для внутреннего угла возможно два способа соединения:

  • Стыковка кафеля с помощью внутреннего накладного  уголка.

Внутренний угол облицовки можно облагородить  пластмассовым уголком . Но этот метод все реже находит применение. В этом есть свой резон – зачем нужна лишняя деталь.

  • Простое сопряжение плиток .

Можно оформить стыковку двух плиток на стене в  углу без пластмассы, просто со швом. Обычно такой шов располагают на невидимой стороне угла. Если класть плитку в углу без шва, то после выполнения затирки, на стыке будет черная щель.  Исправить потом, можно  только силиконом. И  хорошо, если цвет силикона и затирки  совпадут. Что случается редко.

Стыковка плитки на внутреннем углу.

Недостатки .       Возможно появление трещины по затирке в таком соединении. Западные  технологии рекомендуют для гипсокартонных и подобных конструкций, заполнять вертикальные швы на  внутренних  углах санитарным силиконом. Для кирпичных стен, такая предосторожность лишняя.

 

Заделка внутреннего угла душ кабины силиконом.

 

С вариантами для наружного угла, фантазия человека более плодотворна. Здесь можно применить пять способов стыковки:

  • Самый распространенный – закрыть край плитки накладным наружным уголком. Он может быть пластмассовым, алюминиевым или латунным. Но суть и способ установки от этого не меняется. Монтаж производят во время укладки плитки. Недостатки – Это еще один элемент дизайна. Чем меньше число подобных деталей, тем интересней дизайн. И еще. Уголки быстрее подвергаются загрязнению и труднее очищаются наряду с керамикой.

 

Наружный пластиковый уголок на коробе

 

  • Последнее время укладка плитки в углах  с наружным уголком становится менее популярной. “Все как у всех” –  главным виновник этого охлаждения. На смену приходит технология стачивания плитки в торце под углом 45 градусов. Это дает возможность  обойтись без уголков. Угол становится более  естественным и гармоничным. Но сделать таким угол требует наличие мастерства и инструмента. Что не делает этот способ дешевле предыдущих. Второй  недостаток этого решения  – повышенная уязвимость . При малейшем ударе плитка в месте стачивания откалывается.

Оформление плиток на угле без пластика

 

  • Третий способ менее распространен, но все же, присутствует в отделке наружных углов. Особенно в облицовке плиткой кабанчик. Смысл его в попеременном выставлении торца плитки то на одну сторону, то на вторую. Есть люди которые считают, что “это красиво”. Это их право. И, может быть, в этом что-то есть.

Вариант облицовки угла плиткой “кабанчик”

  • Четвертый прием можно считать разновидностью предыдущего. Только торец плитки виден на одной стороне угла. Его не скрывают и ничем не облагораживают. Такой способ характерен для плитки на ступенях и выступающих цоколях. Иначе в этих случаях нельзя.  Единственная хитрость, какую можно применить – выставить крашеный торец плитки. На многих плитках один из четырех торцов имеет цвет плитки. Еще такой вариант  возможен при облицовка натуральным камнем.

Торец плитки на цоколе.

 

Торец плитки в душевой кабине.

  • Пятый способ – очень редкий и на любителя. Я один из таких любителей. Идея такого оформления угла в том, что ни одна из плиток не выступает на линию угла, а расположена в своей плоскости. Образовавшийся от двух торцов плиток внутренний уголок оформляется с помощью затирки полукругом.

Ниже видео, где есть еще любители такого угла:

 

  • Шестой способ. Малоизвестный но интересный по замыслу и способу воплощения.

 

Как оформить внешний угол кафельной плитки


наружный пластиковый, металлический +50 фото

Плитка — самодостаточный материал, но ее и затирку в промежутках следует защищать от воды и грязи, одновременно скрывая несовершенность стыков. Решением проблемы стали уголки (тримы, раскладки) — стандартный и востребованный вариант отделки по сегодняшний день. Ими декорируют и укрепляют вертикальные, горизонтальные и наклонные поверхности: внутри зданий и снаружи. Уголки защищают кафель от повреждений и скрывают недостатки краев, препятствуют стачиванию двух элементов, находящихся под углом 90° и меньше. Для дизайнерского интерьера продают форменные варианты, в том числе усовершенствованной конфигурации. Что-то подобное используют в дорогой классической обстановке. В остальных же случаях обычный уголок для плитки берет на себя эстетическую и практическую функции. Планки устанавливают во всех помещениях, где на стенах есть кафель.

Особенности

Уголки для плитки выполняют защитную, декоративную и маскирующую функции. Конструкцию обычно устанавливают сразу, но бывает и такое, что ею просто скрывают отколовшуюся часть кафеля и заодно препятствуют дальнейшему разрушению отделки. Планки защищают также от проникновения влаги, развития грибка и плесени. Не стоит забывать о декоративном предназначении, ведь без бордюров комната с плиткой на внешних углах по-современному выглядела бы «неадекватно». С помощью уголков формируют плиточные полотна и композиции, оформляют переходы. Используют их с мелкими мозаичными фрагментами, большими плитами на полу балкона и ванной комнаты. Легкость установки тоже не последний нюанс — с задачей справится любой человек, хотя бы раз державший в руках инструменты. Скрытая функция заключается в безопасности человека: без уголка были бы возможны травмы. Потребителям доступен широкий выбор деталей для сборки конструкций.

Преимущества и недостатки

У стандартных пластиковых уголков — минимальное количество слабых сторон, но стоит отметить их хрупкость. От небольшого нажатия ничего плохого не случится, но если воздействие окажется более сильным, то повреждения могут распространиться и на плитку.

Недостаток всех типов изделий заключается в потере актуальности, ведь разнообразные покрытия быстро выходят из моды. Этот показатель — относительный, но при покупке уголка все же следует учитывать, насколько долго изделие будет сохранять первоначальный вид. Уголки также усложняют ремонт плитки. Плюсов же намного больше и они более значимые. Уголки улучшают дизайн, защищают от повреждений, формируют композиции, препятствуют проникновению воды и насекомых, способствуют гигиене.

Планки повышают надежность крепления самой облицовки. В то же время изделия выпускают для разных вариантов размещения: одни изделия монтируют на стены, другие — на ступеньки, пол.

Материал уголка для плитки

Выбор лежит между керамикой и двумя лидерами современного рынка материалов: металлом и пластиком. Металлические изделия обычно представлены алюминием и нержавеющей сталью, а пластмассовые — прочным ПВХ. По всем характеристикам в целом материалы можно разместить в порядке от металла до керамики, где первый тип изделий — лучше, а последний — уступает остальным.

По устойчивости к влаге лидерами являются ПВХ и керамика. По доступности — пластмасса. В плане удобства монтажа и функциональности керамика уступает «конкурентам», так же как и пластик по декоративным качествам. На данный момент рынок предлагает уголки с различным типом поверхности, включая параметры цвета, текстуры, дополнительных покрытий, светоотражающих свойств. С учетом всех возможностей самым перспективным материалом можно считать ПВХ: ему легче придать нужную форму, в том числе из декоративных и технических соображений.

ПВХ

Уголки из поливинилхлорида обладают водонепроницаемыми свойствами, благодаря своей легкости не нагружают плитку. Материал легко обрабатывается, поэтому потребителям доступен ассортимент для разного интерьера во всех ценовых категориях, в разном цветовом оформлении. Из ПВХ делают также декоративные варианты. Пластмассовые планки удобны в использовании и просты в монтаже — за счет своей эластичности и невысокой плотности.

Планки из ПВХ могут пострадать от сильных ударов и постоянного воздействия тепла или холода. Через несколько лет эксплуатации возможно появление желтизны и сероватого оттенка. Для того чтобы избежать дефектов и порчи, следует придерживаться инструкций по уходу за пластиковыми изделиями. К примеру, поливинилхлориду не страшны 90 % внешних разрушающих факторов. Материал плохо горит, не выцветает, не покрывается плесенью.

Металл

Универсальный материал с большим количеством преимуществ и классической цветовой гаммой. Уголки из разных видов металла нормально сочетаются друг с другом в одном интерьере, особенно в кухне и ванной. Изделия из металла обычно тонкие и легкие, поэтому целостность плитки при окантовке не пострадает.

В этом плане больше всего подходят алюминиевые — они легче остальных. Все материалы имеют антикоррозийное покрытие, обладают прочностью и устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей. Металл — самый долговечный вариант. У планок из этого материала есть способность выдерживать разнообразные нагрузки, температурные контрасты. Металлические уголки обладают износостойкостью, высокой прочностью на удар и сжатие. В числе минусов — высокая стоимость и склонность к повреждению внешнего слоя материала.

Уголки делают из материалов:

  • алюминия;
  • стали с хромированным покрытием;
  • нержавеющей стали;
  • латуни.

Керамика

Керамические планки используют для создания эстетически целостной картины, в сочетании с основным материалом плитки. Иногда их продают вместе с облицовкой как один комплект. У материала невысокая прочность на удар, но хорошие показатели по параметру сжатия. Керамика медленно прогревается, не выделяет опасных соединений, не коробится от воды. Глазурованная поверхность обладает высокой гигиеничностью.

Особого ухода она не требует и при этом эксплуатируется примерно столько же, как и металл. Среди существенных недостатков в первую очередь отмечают цену. Это — не лучший вариант для бюджетного ремонта. Кроме того, при укладке возникают сложности — материал отличается жесткостью. Керамические изделия трудно обрабатываются, сложно режутся, требуют «специального» клея. Иногда самостоятельная установка не удается.

Керамика склонна к образованию сколов!

Разновидности

Для разных типов стыков спроектировали соответствующие варианты уголков. В первую очередь важна ширина трима. Раньше планки имели заострения, сейчас же есть заглушки для повышения эксплуатационных качеств и защиты от травм. Основная классификация, в свою очередь, выделяет модели для внутренних и внешних углов. Первая разновидность обычно более громоздкая и имеет сложную структуру.

Планки наружного типа представляют из себя полоску без дополнительных приспособлений и внутреннего строения. При этом широкие модификации тоже есть, и выполняют они дополнительную эстетическую функцию. Уголковые конструкции различают и по месту/способу монтажа. Обычно планки устанавливают внутри зданий, но для размещения на улице есть упрочненные модификации. Вертикальные и горизонтальные изделия существенно различаются формой профиля.
Помимо углов помещений, раскладки также монтируют на:

  • горизонтальных поверхностях;
  • ступеньках;
  • сантехнике.

Внутренний

Применение внутренних уголков разделяет мнения экспертов. Часть из них склоняется к тому, что внутренние стыки выглядят лучше без планок. При этом использование оправдано, если плитку в углах резали. Кроме того, для больших помещений лучшим окажется вариант с широким настенным плинтусом. Оптимальным местом использования внутренних тримов являются санузлы, душевые и ванные комнаты.

Рельеф планок для отделки внутренних углов включает паз для плитки, ребро с перфорацией и вогнутую лицевую сторону. К монтажу тримов приступают после отделки одной из вертикальных поверхностей. Готовое покрытие необходимо, чтобы уголок удалось завести за кафель. Мастера иногда упрощают задачу: убирают тыльную часть и «ставят» лицевую на силикон. Установку тогда делают после завершения облицовочных работ, а изделие не помешает при оценке соответствия швов.

Наружный

Внешние стыки в интерьере отделывают с большим количеством крепежей. Наружная планка станет удобным решением, в том числе, если кафель в углу «лег» внахлест. Внешний трим имеет сравнительно простую конструкцию. Ширина при этом составляет 7—11 мм, а длина элемента — до 2,5 м. Установка наружного уголка в подавляющем большинстве случаев производится только одним стандартным способом.

Манипуляции с обрезкой и креплением на силикон практикуют лишь для ремонта профиля. Сама форма наружных планок изначально не предполагает каких-либо изменений. Монтаж планок на внешние углы делают до завершения облицовки. Расчет промежутка между облицованными стенами не стоит потраченных усилий, хотя и возможен. Череда ошибок закончится полной переделкой стен. В свою очередь, при отсутствии точного совпадения по размерам берут уголок чуть шире.

Как выбирать

Главные критерии:

  1. Материал.
  2. Ширина паза.
  3. Профиль.
  4. Размер.
  5. Декоративность.
  6. Расцветка.

Уголковые конструкции — отличная альтернатива заусовке стыков. Установка обойдется намного дешевле, а внешний вид будет по-своему интересным. Первым делом определяются с материалом изготовления. Конструкции из ПВХ постоянно совершенствуются, металлические рассчитаны на разнообразные нагрузки, а керамические органично смотрятся с кафелем. Панели подбирают с учетом толщины плитки. При этом форма профиля уголковой конструкции должна соответствовать способу и месту применения.

Размер лицевой части — момент индивидуальный, а ориентирами для его выбора являются габариты комнаты и ее стилевое оформление. Другие критерии выбора, декоративность и расцветка также тесно связаны с дизайном. Разрисованные и фактурные изделия встречаются гораздо реже, поэтому с их помощью можно выделить свое жилье. Рисунок и рельеф сочетают со стилем помещения, а если оформление как таковое отсутствует — покупают что-то современное и универсальное.

Ширина паза для плитки

Идеальный показатель составляет +1 мм по сравнению с толщиной плитки. Для 6-миллиметрового кафеля, например, подходит трим №7 и т. д. Если же плиты различаются по толщине, то за ориентир берут самое большое значение. Отделочный материал выбирают как можно качественнее, чтобы подобного не происходило. В худшем случае потребуется спланировать стыки и выделить для них одинаковые по толщине элементы.

Другое дело, если изначальный замысел состоял в облицовке двух стен разными видами плитки. Но в таком случае толщину контролируют, чтобы не было слишком большой разницы. Несоответствие в размерах можно компенсировать уплотнителем, в том числе на силиконовой основе. Существуют также пазы особой конструкции для скрытия всех дефектов и выравнивания стыков. Уголки без канала подбирают в точном соответствии с размером кафеля.

Цвет и рисунок

Уголки раньше продавали в приглушенных оттенках или классических цветах: белом, сером, черном. Потом появились яркие и разрисованные варианты. Классические тона применяют универсально. Грязноватые и приглушенные цветные варианты подходят для соответствующей обстановки — спокойной, простой или минималистской. Яркие и даже кислотные оттенки актуальны для интерьера с контрастирующим цветом стен.

С кафелем с одинаковым повторяющимся рисунком сочетают монотонные планки. Если рисунок распределен на большой площади и имеет абстрактные черты, то уголки подойдут любые. Как правило, фоновый цвет плитки подбирают с разницей в 1—2 тона с основным цветом стен. Во многих случаях пригодятся широкие планки с грязноватым цветом в средней светлоте и с узорчатым однотонным рисунком — более темным, чем фон. Особых ограничений нет, и все решают пожелания жильцов, но слишком пестрых расписных вариантов следует избегать.

Форма

Стандартные модели имеют разную форму профиля и поверхности, но одновременно какие-то из следующих параметров: 2500×7, 2500×9 или 2500×11 мм. У изделий есть две разные стороны, лицевая — для декорирования и защиты и тыльная — для соединения с плиткой.

Профили бывают 4 типов: П-, Т-, Г- и Н-образные. Г-образный называют еще угловым, а применяют его на стыке вертикального и горизонтального покрытия. Н- и Т-образный выполняют роль разделительной вставки для соединения отделки пола на одном и том же уровне.

Вариант в виде буквы «П» — самый декоративный, его применяют на завершающем этапе работ. По форме поверхности уголки делят на выпуклые, вогнутые, плоские, с фактурой и пр. Два последних вида считаются дизайнерскими. Стандартные вогнутые монтируют на внутренних углах, а закругленные выпуклые — на внешних стыках.

Форма уголков должна быть максимально безопасной, чтобы не причинить вреда маленьким детям!

Особенности монтажа

Установку уголковых конструкций обычно производят в ходе облицовки. Часть мастеров монтирует первые горизонтальные элементы раньше плитки, предварительно рассчитав высоту. В дальнейшем отделку просто заводят в образовавшийся желобок. Такое же решение принимают, если нужно сначала определить высоту, до которой следует класть настенный кафель. Лишние части материала тогда обрезают. Практика показывает, что чем раньше были закреплены уголки, тем более аккуратные композиции получаются. Первоочередная задача состоит в контроле за фиксацией планок. Специалисты в данной области рекомендуют проводить разметку и распиловку краев плит для совместимости на сложных и неровных участках углов. Эти меры повлияют на зрительное восприятие готового покрытия. Недочеты можно устранять и после высыхания клея, на которое уходит примерно 24 часа.
Другие нюансы:

  1. Точность размещения планки следует проверять как можно чаще и перед каждым действием.
  2. Над углами в 45° работают с универсальными треугольниками.

Заключение

Неаккуратные открытые края кафельного покрытия «остались» в далеком прошлом. Теперь их обрабатывают или прячут. Во втором случае используют уголки — так получается проще и дешевле, а также функциональнее и безопаснее. Потребителям доступны изделия с продуманными соединениями для работы с разными поверхностями. В последнее десятилетие появились новые детали для более плавной, безопасной и качественной фиксации. Самыми востребованными материалами изготовления остаются ПВХ, металл и керамика, а другим вариантам пока не удается расширить свою нишу. Угловые планки монтируют на внутренних и внешних углах, с функциональной и декоративной формой. Профили бывают П-, Т-, Г- и Н-образными. Ширина паза, в свою очередь, должна превышать толщину плитки. Уголки обычно монтируют во время отделки, иногда — на полностью готовое покрытие.

Наружные уголки под плитку: виды, способы укладки

Для декоративной облицовки самых разнообразных элементов. Это могут быть уголки, бордюры, фризы и т.д. Строительный рынок насыщен огромным ассортиментом такой продукции, благодаря которой ремонт будет проведен качественно и быстро. Они помогают закрыть дефекты, скрыть неровные края плитки и, кроме того, придают композиции законченный вид. Сегодня мы рассмотрим такие детали отделки, как внешние уголки под плитку.Итак, приступим.

Назначение внешних углов

Одним из важных элементов дизайна при оформлении ванных комнат, кухонных зон и коридоров являются облицованные плиткой современные внешние углы под плитку. Они не только маскируют углы, но и защищают материал от влаги, плесени и грибка. Используя изделие подходящего типа и размера, вы создадите свой неповторимый дизайн, а также решите различные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при укладке плитки.

Виды уголков для плитки

Существуют различные модели уголков, которые отличаются друг от друга материалом изготовления, габаритами, вариантами крепления, а также цветовыми оттенками, фактурой и декором.

По конструкции внешние углы под плитку составляют:

Жесткие уголки изготавливаются из алюминия. Они могут иметь натуральный серый цвет или разные цветовые варианты. Полужесткие элементы изготавливаются из ПВХ. Это достаточно гибкие уголки, имеющие разную цветовую гамму. Мягкие изделия состоят из жесткой поливинилхлоридной основы и силиконовой кромки. Очень удобные в использовании уголки этого типа. Могут использоваться в сочетании с гладкой и рельефной плиткой, имеют большой выбор цветов.

Использование любых внешних углов значительно облегчит укладку плитки и придаст керамической поверхности надежность и элегантный вид.

Пластиковые внешние уголки

Пластиковые внешние уголки для плитки выполняют фиксирующие, изолирующие и декоративные функции. Используйте эту модель для прямых и изогнутых соединений. Угол для внешней пластиковой плитки может быть скошенным или закругленным, что в завершенном виде выглядит очень аккуратно. Главное преимущество — практичность и удобство использования, широкий выбор цветовой палитры.

Алюминиевые внешние уголки

Такой отделочный элемент, как алюминий Внешний уголок для плитки — довольно жесткий продукт, плохо гнущийся.Для его установки должны быть ровные стены, а также углы, соответствующие 90 °. Монтаж осуществляется одновременно с процессом укладки керамического покрытия. Алюминиевый уголок может быть плоским или закругленным. Правильно подобранная модель и нанесение краски придадут керамическому покрытию аккуратный, элегантный вид. Обладает декоративным элементом такими свойствами, как легкость, прочность, устойчивость к коррозии.

Декоративные уголки для керамической плитки

Эта угловая модель может быть изготовлена ​​из разных материалов и иметь разные типы фактур (золото, кожа) и декора (стекло, камни).Такие изделия используются, чтобы скрыть видимые дефекты поверхности или подчеркнуть ее особенности.

Выбор внешнего уголка под плитку

Покупая уголок под напольную плитку, следует учитывать его конфигурацию и технические характеристики, а также качество. Изделие должно подходить по материалу, размеру и цвету к отделке вашей комнаты. Несмотря на то, что размечен уголок для плитки, лучше всего одну плитку отнести в магазин с ее покупкой.Это необходимо для примерки. Плитка не должна плотно входить в угол или сильно в него висеть.

Не забывайте, что качество монтажа керамической плитки и внешний вид оформления зоны зависят от правильно выбранной модели изделия.

Укладка внешнего уголка под плитку

Устанавливается уголок в плитку в процессе укладки, не требуя дополнительного крепления. Держится с помощью клеевого раствора. Его установка проста, удобна и легка.Ниже представлена ​​пошаговая инструкция, с помощью которой укладывается внешний уголок под плитку (фото элемента прилагается к статье).

  1. Чтобы правильно оформить внешние углы при укладке плитки, возьмите этот элемент, отмерьте, отрежьте необходимую длину и прикрепите к углу поверхности.
  2. Вставляем плитку в паз раскладки. Расположите его с углом, чтобы можно было правильно состыковать следующую плитку. Сделайте теги.
  3. Нанесите клеевой раствор на поверхность стены.По этикетке к краю уголка прикрепите и придавите уголок, нанесите клей на плитку.
  4. В паз уголка вставляем пластину, прижимая ее к поверхности вместе с разводкой.
  5. На следующую плитку нанесите плиточный клей и прикрепите его к поверхности. Повышайте уровень с помощью первой плитки. Строительным ножом зачистите паз плиточного шва с пластиковым уголком. Затем протрите тряпку чистой тряпкой.
  6. Возьмите бумажную малярную ленту и используйте ее, чтобы плотно связать обе плитки.Через 24 часа удалите его.

Как видите, установить внешние пластиковые или алюминиевые уголки под плитку достаточно просто. Их применение гарантирует надежность монтажа, красоту и качество выполненных работ.

p >> ,

Как украсить пустые углы в доме

Одна из самых больших проблем, которую вам нужно преодолеть при оформлении пространства, — это найти способ интегрировать углы в общий дизайн. Углы часто остаются пустыми, и это просто пустая трата места. Есть много способов, которыми их можно эффектно украсить. Вот несколько идей.

Полки.

Посмотреть в галерее

Ряд небольших полок, размещенных в углу комнаты, может быть хорошей выставочной площадкой, а также очень практичным элементом.

Письменный стол.

Посмотреть в галерее


Мебель также можно разместить в углу, если это позволяют декор и пространство. Этот письменный стол идеально расположен рядом с окнами с обеих сторон.
Уголок для чтения.

Посмотреть в галерее


Еще одна отличная идея — создать уголок для чтения в одном из пустых углов вашего дома. Найдите такую, где много света, и все, что вам понадобится, — это пуф и лампа.
Тумба под ТВ.

Посмотреть в галерее


Угол комнаты на самом деле очень хорошее место для телевизора, потому что он позволяет вам видеть его как минимум с двух сторон.
Камин.

Посмотреть в галерее


Камин также может стать приятным элементом, с помощью которого можно занять пустой угол в комнате. Это сделает комнату уютнее, не используя ценную площадь пола.
Библиотека.

Посмотреть в галерее

Это очень хороший пример угловой библиотеки. Обратите внимание, насколько практично использовался уголок и как полки идеально дополняют друг друга.

Скамейка.

Посмотреть в галерее


В такой комнате, как гостиная, неплохо было бы иметь угловую скамью.Все, что вам нужно сделать, это найти подходящий по форме.
Шкаф.

Посмотреть в галерее

Отличный способ творчески и практично использовать все пространство — это иметь угловой шкаф, который можно использовать как для хранения, так и для демонстрации предметов.

Палатка.

Посмотреть в галерее


В игровой комнате можно было использовать угол как место для палатки. Детям нравятся палатки, и уголок — идеальное место для них, потому что не занимает ценную площадь пола.
Крошечное святилище.

Посмотреть в галерее

Также в игровой комнате вы можете превратить уголок во что-то вроде уютного святилища с занавесками, место, которое дети могут использовать, например, как сцену.

Тумба под ТВ.

Посмотреть в галерее


Мы уже упоминали, что угол — хорошее место для телевизора, так что вот еще один пример. В этом случае телевизор ставится на простую подставку.
Растения.

Посмотреть в галерее


Растения, особенно крупные, являются очень красивым элементом декора в любой комнате; однако они занимают много места, и поэтому углы идеально подходят для них.
Двойное изголовье.

Посмотреть в галерее


Если ваша кровать расположена в углу, то у вас должно быть двойное изголовье. Он практичный и довольно симметричный на вид.
Лампа увеличенного размера.

Посмотреть в галерее


Угол — также хорошее место для лампы, и лампа будет выделяться больше, если она будет слишком большой.
Стена арт.

Посмотреть в галерее


Всякий раз, когда в вашем доме остается пустое пространство и ни одно из представленных выше решений не работает для вас, попробуйте вместо этого использовать настенное искусство.

Источники изображений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.

.

Как облицевать подоконник | Home Guides

Облицовка подоконника плиткой может превратить обычное окно в центр внимания на кухнях и ванных комнатах и ​​предотвратить повреждение окрашенного подоконника водой. Как энтузиаст по обустройству дома, облицовка подоконника плиткой дает вам возможность изучить основные методы укладки плитки. Выбирайте плитку в стиле, который подчеркивает декор комнаты, и используйте плитку «бычий нос», чтобы отделать внешний край подоконника. В большинстве случаев облицовка подоконника и затирка плитки занимает несколько часов.

Плитка для порога

Подготовьте поверхность подоконника с помощью шлифовального блока с зернистостью 80. Удалить краску и грунтовку до поверхности гипсокартона или штукатурки. Удалите пыль и мусор с помощью вакуумного шланга. Повторите это, чтобы подготовить полосу шириной 2 дюйма на стене чуть ниже внешнего края подоконника.

Начинайте от центра порога из стороны в сторону. Выложите плитку на подоконнике так, чтобы одна кромка была напротив оконной рамы в задней части подоконника. Определите расстояние между плитками, которое выглядит лучше всего.Керамические плитки можно укладывать плотно прилегающими друг к другу или вместе с пространствами для затирки. Покройте основную часть подоконника плиткой. Выровняйте расположение плитки по центру из стороны в сторону на подоконнике, чтобы открытые пространства с каждой стороны были равны.

Измерьте зазоры на каждом конце подоконника и вычтите расстояние между затиркой. Отметьте края двух плиток как заполнители, используя фломастер. Нарезать плитку-шпаклевку плиткорезом. Для этого поместите плитку на пластину резака так, чтобы отмеченный край был обращен к ограждению, а отделочная поверхность плитки направлена ​​вверх, и совместите метку на плитке с меткой центра на ограждении.Надавите на ручку резака и надавите на поверхность плитки от края до края колесом ножа. Поместите резак в центр отметки и нажмите на ручку, чтобы сломать плитку на отметке.

Поместите каждую плитку на подоконник лицевой стороной вниз так, чтобы внутренние края были обращены к задней части подоконника. Используйте переднюю часть подоконника в качестве ориентира и отметьте лицевую сторону каждой плитки. Переверните плитку и срежьте излишки плиткорезом.

Выровняйте углы на краях каждой плитки с помощью шлифовального блока.Для плитки размером 4 на 4 дюйма возьмите плитку в ладони одной руки срезанным краем вверх и разгладьте угол. Для плитки размером 6 на 6 дюймов. Положите плитку на стол так, чтобы обрезанный конец выступал на 1/4 дюйма над краем стола. Удерживая плитку одной рукой, разгладьте срезанный угол.

Добавьте 1/2 дюйма воды в пластиковое ведро емкостью 1 галлон. Добавьте тонкий раствор небольшими порциями и помешивайте смесь по ходу движения, используя пластиковый шпатель шириной 2 дюйма. Добавляйте ступку, пока смесь не станет средней консистенции, похожей на пюре.

Нанесите равномерный слой раствора толщиной 1/8 дюйма на обратную сторону облицовочной плитки с помощью шпателя. Установите наполнитель на один конец подоконника так, чтобы обрезанные края были напротив боковой и задней части подоконника. Нанесите раствор на оставшиеся плитки по одной и уложите их с желаемым расстоянием между краями. Слегка прижмите каждую плитку, чтобы края каждой были однородными.

Бугорок

Расположите кусок бугорка напротив стены под подоконником с одного конца, так чтобы верхний закругленный край был совмещен с поверхностью плитки.Сделайте небольшую отметку на стене у нижнего края детали. Повторите это на противоположном конце подоконника.

Измерьте порог из стороны в сторону и добавьте 4 дюйма. Отрежьте кусок сосны пополам по длине с помощью ручной пилы. Приложите сосновую плоскую поверхность к стене и совместите верхний край с отметками на стене с каждого конца. Отцентрируйте деталь из стороны в сторону так, чтобы на 2 дюйма выступали за каждый конец подоконника. Прикрепите деталь к стене, вбив несколько гвоздей 6d через лицевую сторону детали и частично в стену.

Нанесите равномерный слой раствора на заднюю часть куска бычьего носа. Поместите нижний край утолщения на сосну и отцентрируйте кусок в каждом направлении от конца до конца на сосне. Прижмите деталь к стене. Повторите это, чтобы установить утолщение в каждом направлении первой детали на желаемом расстоянии. Отметьте самые внешние детали на каждом конце на соответствующей стороне подоконника. Отрежьте части, сгладьте срезанные углы и закрепите их раствором, как и раньше. Если все сделано правильно, то 2 дюйма сосны выступают за внешние концы этих частей.

Нанесите строительный раствор на обратную сторону двунаправленного уголка. Установите уголок у стены одним закругленным краем вверх, а другим — наружу. Повторите то же самое с другим углом. Дайте раствору застыть в течение ночи и снимите кусок сосны со стены.

Затирка

Тщательно очистите смесительное ведро водой и шпателем. Смешайте партию раствора до консистенции, которая немного гуще, чем партия раствора для плитки.

Наденьте латексные перчатки.Используйте шпатель, чтобы заполнить зазоры между плиткой и зубцом. Нанесите раствор по краям плитки сзади и по бокам подоконника. Кончиком пальца протолкните раствор в швы. Удалите излишки раствора шпателем и верните его в ведро.

Дайте раствору высохнуть в течение двух часов. Счистите излишки затирки с плитки и зубчатого шва влажной губкой. Для достижения наилучшего результата чаще промывайте губку чистой водой.

.

Как сделать внешний угол из плитки – Парни из Камня

Продукция Diam, в том числе для заусовки углов на плитке — bit.ly/diam_instruments
Как сделать внешний угол из плитки !
Укладка плитки… По сути дела, есть два рабочих варианта укладки плитки на внешних углах, а именно – заусовка на электрическом плиткорезе под 45 градусов и также можно класть керамическую плитку на углах через металлический уголок. И в новом видео №383 «Как сделать внешний угол из плитки » мы подробно остановимся на обоих вариантах.
Заусовку плитки на плиткорезе Diam SP-Max под 45 градусов я покажу сам. Это способ укладки больше подходит для опытных плиточников:
• Плиткорез прежде всего должен иметь эту функцию запила под 45 градусов и стол должен быть достаточно габаритным, чтобы плитка поместилась.
• При заусовке целой керамической плитки я бы рекомендовал делать распил на 1 мм вглубь, чтобы избежать сколов на плитке. Тут конечно, многое зависит от качества алмазного диска на плиткорезе.
• Также обычно даже при укладке под 45 градусов мы ставим металлический уголок вовнутрь угла, что и эстетичнее (на мой взгляд) и практичнее.
• Уголок «мерседес» клеим на силиконовый герметик.
• Укладку делаем на зубчатую гребенку и систему СВП.
• Внешний верхний угол страхуем малярным скотчем.
• Если на угол приходит не целый кафель, то делаем подрезку с запасом 3-4 мм.
Укладка плитки на углах своими руками через дюралевые (металлические) уголки для плитки. Способ чуть более лёгкий, который может сделать каждый:
• Сначала надо выложить одну из плоскостей, примыкающих к углу. С учётом того, что у нас будет вкладываться плитки + толщина клея.
• После чего на внешний край плитки приклеивается дюралевый уголок п-образной формы. Клеить можно на плиточный клей и ли силиконовый герметик.
• На следующий день начинаем укладку другой плоскости углу, где надо класть плитку / керамогранит заподлицо с металлическим уголком.
На самом деле оба способа абсолютно рабочие, и это всё о том, как выложить угол плиткой (сделать угол из плитки) под 45 градусов с заусовкой или с уголками своими руками при ремонте ванной комнаты под ключ!

Новое видео в нашей группе ВК о том, как класть плитку на внешних углах с заусовкой и без столешницу — vk.com/guysstone
Наш Инстаграм с эксклюзивными фотом из мира ремонта и отделки, и укладка плитки или керамогранита в ванной в том числе — instagram.com/guys_stone_
Файл Excel с навигацией по каналу и ссылками на все видео о ремонте квартир в Москве и Волгограде, и как выложить угол плиткой под 45 градусов или с уголками своими руками — yadi.sk/i/NExnOhQD3HWJMD
#УголНаПлитке #DiamTools #УкладкаПлитки

Раскладка для плитки внешний угол

Внутренние уголки для плитки: виды и применение

К самому распространенному типу отделочного материала, который применяют для декорирования ванной комнаты и санузлов, относится керамический кафель. Чтобы завершить полноту внешнего вида и придать эстетичности помещению, профессионалы стали применять специальные уголки для плиточного материала в ванной.

Главная задача таких приспособлений – маскировка всех существующих недостатков, которые появились во время облицовочных работ, а также защита углов от механического воздействия и появления грибка.

Где применяются?

Большинство профессионалов применяют пластиковые уголки для кафельных плиток, используя метод стачивания краев кафеля под угол 45º. Вот только такая процедура требует умений и ответственности. Этот метод лучше не применять, если облицовочный процесс проводится самостоятельно человеком, который не имеет опыта в таких работах. В таком случае для самостоятельной укладки лучше найти уголки для плиточного материала, которые называют «раскладками».

Такие элементы будут незаменимыми во время облицовки ступеней, наружных углов ванной комнаты и кухонного фартука. Обычно для этого используются пластиковые раскладки, которые продаются в большом ассортименте цветовых решений и форм.

Раскладка наружная

Самой популярной разновидностью кафельного уголка считают наружный тип раскладки. Такое изделие предназначается для оформления внешних углов комнаты. Различают наружную раскладку по габаритам, подбираемым по толщине керамической плитки. К самым распространенным относятся уголки 11, 9 и 7 мм. Обычная величина длины изделий равна 2,5 м.

С одной стороны у раскладки есть паз, в который и устанавливают плиточный материал. Другая сторона раскладки с декоративным типом поверхности придает внешним углам завершенность и эстетичность.

Использование такого материала помогает защитить наружный угол от различных повреждений.

При изготовлении уголков применяют следующие материалы:

Все что вы хотели знать об уголках (раскладке) для плитки

Каждый, кто когда-либо сталкивался с облицовкой кафелем знает, что для надежной, законченной картины, необходимо использовать дополнительные материалы. К одним из таких относятся уголки для плитки (раскладка). Они не только визуально украшают углы, но благодаря им скрываются все изъяны укладки. Кроме того, они служат надежной защитой от механических повреждений и образования плесени.

Несмотря на то что в последнее время вместо раскладки применяют метод стачивания углов под 45 градусов, существуют ситуации, когда только ее применение может спасти ситуацию (например, облицовка кухонного фартука, ступенек). Согласитесь, что лучше защитить наружные углы в ванной пластиковым уголком, чем пораниться об острый подпиленный кафель.

По своему назначению выделяют уголки наружные, внутренние, и уголки для лестниц. Сегодня в продаже можно найти уголки из пластика, металла, алюминия и керамики, а также самых разных форм и расцветок. Все они служат для оформления стыков или порогов разного рода материалов.

Давайте более подробно рассмотрим каждый вариант.

Виды уголков

Пластиковые. Легкие, гибкие и влагоустойчивые. Материал — поливинилхлоридный профиль. Благодаря своему небольшому весу можно приклеивать к месту стыка практически сразу после покрытия стены кафелем. Широкое применение получил при монтаже душевых кабин. Богатый выбор расцветки.

Металлические. Как правило, изготавливаются из нержавеющего металла. Долговечны и надежны.

Чтобы уголки надежно фиксировали кафельное покрытие, они должны быть идеально ровными!

Алюминиевые. Целесообразно применять в тех углах, где идет совмещение плитки нескольких оттенков и где цветной пластиковый уголок применять не уместно.

Керамические. Стоят такие уголки достаточно недешево и обычно идут вместе с коллекцией кафеля. Хорошо маскируют и гидроизолируют швы. Кроме того, такой вид раскладки смотрится всегда очень эстетично.

Наружные уголки

Самый распространенный тип раскладки, использующийся для облицовки внешних углов. Уголки идут стандартной длины — 250 см, и шириной от 7 до 11 мм. Одна сторона представлена в виде выемки (паза), куда вставляется кафель, а другая сторона служит своего рода декорацией, а также защищает кафель от повреждений, таких как удары или сколы. Чтобы между плиткой и раскладкой происходило надежное сцепление, на скрытой части последней есть специальная перфорация.

Советы по монтажу

Монтировать профили под плитку начинают только после того как облицована одна из стен, образующих наружный угол. Однако не редки случаи, когда раскладку делают в самом конце работ. Происходит это по большей степени ввиду непредвиденных ситуаций, таких как брак, задержка поставки и др. В такие моменты остается только надеяться на профессионализм мастера, который сделает всю работу аккуратно и без изъянов.

На рабочую сторону следующей, уже облицованной стены, накладывают паз уголка.

Обратите внимание! Размеры уголка и плитки должны быть одинакового размера, иначе, если паз меньше плитки, она может попросту в него не влезть, или же, если паз намного больше, вам потребуется большее количество клея, чтобы надежно зафиксировать плитку и исключить ее расшатывание.

Совет! Если плитка все же не входит в уголок, то при помощи болгарки сточите ее тыльную сторону (3-5 см от края).

Чтобы исключить сползание раскладки, ее обычно закрепляют либо малярным (или иным скотчем), либо плиточным клеем. Сторона с перфорацией укладывается параллельно плитки. Это необходимо для того, чтобы перпендикулярный кафель лег ровно и плотно.

Важно! Если вы не хотите, чтобы ваша конструкция в скором времени развалилась, то тщательно заполняйте клеем все стыки, не оставляйте пустот!

Подрезаем углы

Если вы хотите установить подвесной потолок, и знаете, что он зайдет на кафель, то заранее обрежьте раскладку под самую плитку.

Если же вы монтируете уголки в области оконного или дверного проема, то обрезайте края раскладки пол углом 45 градусов, тогда они будут перпендикулярны друг другу и вы исключите появление заусениц, неровностей и щелей.

Для резки раскладки обычно используют либо полотно по металлу, либо болгарку. Первый вариант является более целесообразным и удобным, так как дает возможность использовать стусло, благодаря которому можно получить необходимые углы.

Ремонт уголков

Если уголки под плитку изрядно поизносились, или же просто разонравились, и вы хотите их заменить, то существует два способа как это сделать: обрезать уголок полностью или частично.

Первый вариант более сложный, особенно если вы это металлические элементы. При помощи болгарки убирается наиболее видимая часть уголка, затем поверхность плитки аккуратно очищается от остатков клея. Если при монтаже раскладки вы использовали саморезы, то задача упростится.

Если выбирать между первым и вторым вариантом, то лучше воспользоваться вторым, поскольку в этом случае обрезается только лицевая часть уголка. Вот что мы делаем:

  • Аккуратно срезаем раскладку. Будьте внимательны, чтобы не повредить плитку!
  • Берем новую и обрезаем ее тыльную часть.
  • Если требуется, выровняйте место под уголок, оставив пространство под кафелем нетронутым.
  • Приклеиваем новую раскладку используя силикон или жидкие гвозди.

Внутренние уголки

Внутренняя раскладка не столь популярна как наружная, поскольку ее отсутствие нисколько не портит интерьер, а вот наличие ее, согласно отзывам, иногда только ухудшает общую картину.

Конструкция такой раскладки также более сложная, чем наружная, и состоит из:

  • Вогнутой лицевой части,
  • Паза для плитки,
  • Ребра с перфорацией.

Монтаж этого типа уголка идентичен монтажу наружного — работы только начинаем после облицовки стены. Чтобы облегчить себе работу, можно обрезать тыльную часть раскладки и приклеить ее на силикон. При таком варианте, сам монтаж уголка можно произвести непосредственно в самом конце работы.

Совет! В обоих случаях, перед тем как затирать швы, тщательно прочистите стыки между плиткой и раскладкой от остатков клея. Если вы используете пластиковый профиль, то будьте осторожны, так как он легко режется и царапается.

Уголки для лестниц

Этот тип раскладки применяют тогда, когда она имеет смысл. Существует два вида: накладная и с пазом.

Накладные уголки особо не заменимы на крыльце, так как оказывают противоскользящий эффект, и не важно гладкая поверхность у плитки или шершавая. Однако, чтобы лестница прослужила долгие годы, при монтаже уголка необходимо делать небольшие промежутки для стока воды.

Важно! На ступенях мы используем только металлическую раскладку. Никакого пластика!

Второй тип раскладки служит скорее в качестве декорации, и ее наличие только способствует скорейшему разрушению ступеней.

Для чего нужны уголки для плитки и стоит ли их использовать?

Облицовка кафелем не обходится использованием одной керамики. Законченный вид и эксплуатационная надёжность зависят и от других материалов. Уголки для плитки (их ещё называют раскладкой для плитки) — одни из них. Они маскируют недочёты, украшают углы и защищают кафель от сколов, грибка и плесени.

Заусовка кабанчика под 45 градусов. Плитка имеет неровную плоскость, поэтому в этом случае невозможно использовать раскладку.

Уголки для плитки бывают всевозможных оттенков и различных форм. При облицовке может понадобиться наружный профиль для плитки, внутренний и для лестниц. Рассмотрим каждый вариант подробней.

Слева — внутренний уголок, справа — наружный.

Быстрая навигация по статье

Наружные уголки

Самый популярный тип. Используют при облицовке внешних углов. В продаже, в основном, встречаются размеры 7, 9, 11 мм (при длине 2,5 м). Одна сторона представляет собой паз для кафеля, другая служит декорацией и защитой плит от ударов и сколов. Скрытая часть перфорирована для лучшего сцепления раскладки под плитку и керамики. Производят декоративные элементы из:

  • пластика;
  • алюминия;
  • латуни и других материалов;

Оформление окончания облицовки у окна на кухне с помощью пластиковой раскладки.

Монтаж уголков

Профили для плитки монтируют тогда, когда уже готова одна из двух стен, образующих наружный угол. Иногда тримы (раскладки для плитки) оставляют на конец работы. Такое случается при непредвиденных обстоятельствах: возникли проблемы с поставкой, попался брак и т. п. Однако подобная ситуация требует от плиточника повышенной квалификации и более серьёзных расчётов. Малейшая неточность может привести к переоблицовке или смирению с изъянами.

Приступая к следующей стене, с тыльной стороны уже готовой заводят паз раскладки для плитки. Изделие должно соответствовать размеру кафеля. В уголок меньшего формата кафель не влезет, а больший по размеру трим вынудит использовать больше клея и будет болтаться.

Если плитка не влезает в уголок, сточите болгаркой обратную сторону (3—5 см от края).

Чтобы приступить к укладке следующей стены, и уголок для плитки не сползал, его крепят на скотч или применяют плиточный клей. Перфорированная сторона должна примыкать к кафелю параллельно, чтобы дать перпендикулярной керамике лечь плотно и ровно. Стыки обязательно заполняйте клеем — пустоты лишают конструкцию функционального смысла. Не имея намётанного глаза, лучше потратить время на выдавливание лишней смеси, чем смириться с пустотелостью.
На видео показан монтаж раскладки на примере сложного места — откосов с двойным внешним углом:
http://www.youtube.com/watch?v=b-9JPxPx2ks

Подрезка уголков

Если потолок будет подвесным и ляжет на кафель, обрезайте раскладки под плитку, не оставляйте себе или другим необходимость в дальнейшем заниматься подрезкой.
Отдельного разговора заслуживает монтаж тримов в области дверных и оконных проёмов (или в аналогичных ситуациях). Чтобы расположить элементы перпендикулярно, нужно обрезать их края под углом в 45 градусов. Делайте это очень аккуратно, иначе будут щели или профили для плитки и вовсе не лягут без изгибов или заусениц.

Подрезка под 45 градусов в месте стыка 3 уголков.

Ремонт уголков

Бывает, раскладка под плитку перестала нравиться, а может быть, профиль для керамической плитки был повреждён. В таких случаях нужен ремонт, но как извлечь трим, а тем более, установить новый? Дело это муторное, но осуществимое:

  • аккуратно, чтобы не повредить кафель, срежьте старый наружный уголок для плитки;
  • подготовьте новый;
  • обрежьте тыльную часть трима;
  • в случае необходимости выровняйте место под профиль, не трогая пространства под кафелем;
  • при помощи жидких гвоздей или силикона приклейте раскладку;

Внутренние уголки

В отличие от внешних, эти не очень распространены. Чтобы оформить наружные углы, нужно подрезать кафель или декорировать профилями. Внутренние не обязательны, поскольку без них интерьер ничуть не страдает. Всё же определённый процент людей испытывает к ним симпатию, поэтому рассмотрим их.


Представляют собой чуть более сложную конструкцию, состоящую из:
  • паза;
  • перфорированного ребра;
  • лицевой вогнутой части;

Как и в предыдущем случае монтируйте раскладку под плитку, облицевав одну из стен. На самом деле проще обрезать тыльную часть и приклеить уголки на силикон. Это облегчает процесс монтажа:

  • клеить проще;
  • работу можно проделать по окончании облицовки;

Используя оба типа уголков, перед затиркой швов нужно прочищать стыки между профилями и плиткой от клея. Если профиль пластиковый, соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать его или не срезать слой.
Варианты оформления внутренних углов:

Уголки для ступеней

Алюминиевый уголок на лестнице.

  • обычные — аналогичные настенным;
  • накладные;

Первые не несут большую функциональность, служат декоративным целям. Однако их использование подрывает монолитность конструкции, подступенки оказываются на полусантиметровом расстоянии от накрывающих плит. С одной стороны, раскладки для плитки обеспечивают определённую защиту стыков, но с другой, в результате приводят к снижению срока службы лестницы. Они допускают возможность скапливания воды, которая вследствие температурных колебаний понемногу разрушает цельность ступеней.

Накладной уголок с резиновой насадкой используется при облицовке лестниц для предотвращения скольжения.

При монтаже на ступенях речь идёт о металлических материалах, никакого пластика.

Иные уголки

Профили требуются при устройстве порожков и на стыках разнородных материалов. Вариаций существует много, как правило, монтируются они механическим способом — с помощью крепежа. Монтаж связан с краями плитки, поэтому соблюдайте осторожность, чтобы обойтись без сколов кафеля.

Иногда нужны раскладки для плитки при устройстве невысокой извилистой ступеньки. Для таких случаев существуют уголки с ровной рабочей частью и гребенчатой тыльной стороной, которая позволяет плавно изгибать профиль. Важно не нарушать границу «безболезненного» изгиба.

Мы рассмотрели варианты уголков для кафельной плитки. Несмотря на их колхозный вид, всё-таки не стоит отказываться от них в травмоопасных местах и недорогих ремонтах.

  1. Плиточный клей ЮНИС: выбор, технические характеристики, расход, инструкция
  2. Облицовка печи керамической и терракотовой плиткой: на жаростойкий клей и уголки
  3. Как сделать технологичный стык между плиткой и ламинатом

Внутренние уголки для плитки: виды и применение

К самому распространенному типу отделочного материала, который применяют для декорирования ванной комнаты и санузлов, относится керамический кафель. Чтобы завершить полноту внешнего вида и придать эстетичности помещению, профессионалы стали применять специальные уголки для плиточного материала в ванной.

Главная задача таких приспособлений – маскировка всех существующих недостатков, которые появились во время облицовочных работ, а также защита углов от механического воздействия и появления грибка.

Где применяются?

Большинство профессионалов применяют пластиковые уголки для кафельных плиток, используя метод стачивания краев кафеля под угол 45º. Вот только такая процедура требует умений и ответственности. Этот метод лучше не применять, если облицовочный процесс проводится самостоятельно человеком, который не имеет опыта в таких работах. В таком случае для самостоятельной укладки лучше найти уголки для плиточного материала, которые называют «раскладками».

Такие элементы будут незаменимыми во время облицовки ступеней, наружных углов ванной комнаты и кухонного фартука. Обычно для этого используются пластиковые раскладки, которые продаются в большом ассортименте цветовых решений и форм.

Раскладка наружная

Самой популярной разновидностью кафельного уголка считают наружный тип раскладки. Такое изделие предназначается для оформления внешних углов комнаты. Различают наружную раскладку по габаритам, подбираемым по толщине керамической плитки. К самым распространенным относятся уголки 11, 9 и 7 мм. Обычная величина длины изделий равна 2,5 м.

С одной стороны у раскладки есть паз, в который и устанавливают плиточный материал. Другая сторона раскладки с декоративным типом поверхности придает внешним углам завершенность и эстетичность.

Использование такого материала помогает защитить наружный угол от различных повреждений.

При изготовлении уголков применяют следующие материалы:

Укладка плитки на внутренний угол: особенности работы, профиль

Вы можете знать их под другими названиями: тримы или раскладки. Задача этих элементов проста и важна — скрыть дефекты плитки, неровные края и небрежные стыки, украсить облицовку, закрыть швы от грязи, защитить внешние углы от сколов, а вас — от травм при ударе. В некоторых случаях без них не обойтись, например, при отделке ступеней. В других вполне реально заменить качественной укладкой плитки и затиркой швов.

Если керамогранит или плитку перед укладкой резали — а в некоторых помещениях это неизбежно — уголки маскируют неровные края. В обычном санузле достаточно зон особого внимания, где плитки сходятся под углом: места примыкание бортика ванны к стене, стыки между стенами, потолком и полом: велика вероятность, что хотя бы в одном из этих мест уголки пригодятся. На кухне особенно много проблем доставляет стык между столешницей и фартуком: если его не закрыть, именно там будут копиться крошки и грязь, заводиться плесень.

Отношение к уголкам при этом наблюдается двоякое: одни считают, что они облагораживают интерьер, создавая ощущение завершенности, чистоты, аккуратности. Другие не используют принципиально, как чужеродный элемент дизайна, и предпочитают подрезать и стачивать торцы плитки, чтобы сделать примыкание более плотным. В любом случае, лучше принимать решения, представляя весь спектр возможных вариантов.

Уголки делят на категории и подкатегории по самым разным признакам.

Уголки по материалу:

пластик, металл (латунь, алюминий), дерево, пробка, керамика. Металлический профиль устойчив к повреждениям и ржавчине, достаточно эффектно выглядит в интерьере. Не если вы не хотите, чтобы уголок был заметным, выбирайте материал, максимально внешне похожий на материал керамогранита или плитки по цвету и фактуре. Любой материал может обладать самыми разными внешними эффектами: быть матовым, глянцевым, цветным, патинированным.

Материал Плюсы Минусы
Пластик (ПВХ) Уголки из пластика гибкие, лёгкие, недорогие. Можно установить после облицовки стен, используя герметик. Множеств оттенков и эффектов, проще подобрать нужный. Материал со временем желтеет, от ударов могут остаться вмятины.

Может выглядеть дешево, визуально обедняя интерьер.

Металл Прочный, долговечный, жёсткий материал. Возможны самые разные эффекты: глянцевый блеск, золотое покрытие, имитация патины. Металлические уголки допустимо использовать с тяжелой и крупноформатной плиткой, в общественных местах вроде бассейнов. Визуально выделяется и привлекает внимание. Не работает со сложными конструкциями без прямых углов. Уголки из металла дороже, чем пластиковые.
Керамика Дает возможность оформить всю ванную комнату в одном ключе и палитре. Экологичный материал, не плесневеет и не меняет цвет. Керамические уголки дорогие, реже встречаются в магазинах. Возможны сколы и трещины при ударе.
Другие материалы: дерево, пробка, искусственный камень Благородный внешний вид, решение точечных задач. Сложнее найти в продаже и подобрать размер. Материалы плохо реагируют на жар и влажность на кухне и в ванной.

Уголки по функциям:

декоративные, защитные, соединительные, компенсаторные. Компенсаторными уголками закрывают компенсационный шов — это зазор между несколькими зонами облицовки пола. Он нужен, чтобы нивелировать последствия расширения материала и возможных деформаций конструкции. Плитку укладывают сверху. Соединительный профиль монтируют на стыках облицовок разных поверхностей: например между ванной и смежным помещением с полом на немного более высоком уровне. Декоративные уголки закрывают неэстетичные места, где плитки сходятся не совсем идеально. А защитные уголки закрывают те места соединения, которые можно повредить, например, закрывая дверь. Или те места, которые могут повредить вам при ударе или поцарапать.

Уголки по назначению:

внешний, внутренний, плинтус, уголки для порожков и лестниц, гибкий ленточный бордюр. Внешние тримы — самые распространенные, потому что именно внешние стыки плитки чаще всего выглядят некрасиво без специальной обработки. Внутренние уголки имеют самый сложный «рельеф», но используются гораздо реже: они состоят из лицевой части, ребра и паза. На крыльце не обойтись без накладных уголков для ступеней : от дождя и снега поверхность любой плитки, даже рельефной, становится более скользкой, и уголки создают сопротивление при прикосновении. А пластиковые бордюры-ленты используют обычно с тротуарной плиткой

Уголки по способу крепления:

заделка, приклеивание, накладка. Чаще всего используют плиточный клей или жидкие гвозди. Гибкий самоклеющийся профиль-ленту из ПВХ используют, чтобы спрятать шов на местах соединения душевой кабины со стеной или столешницы с кухонным фартуком.

Если столешница и фартук сделаны из разных материалов, стыку нужно уделить особое внимание: из-за разницы в рельефах щель может стать довольно заметной .
Фото
Во-первых, не ждите, пока плитка уже будет уложена. Монтировать уголки нужно по ходу работ. Во-вторых, определитесь, зачем вам нужны уголки и насколько заметными они должны быть. Возьмите в магазин образец керамогранита или плитки, чтобы подобрать подходящий цвет.

Учтите геометрию помещения и дизайнерскую задумку: мягкий пластик, например, прекрасно режется, а жесткий металлический профиль идеален для геометрически лаконичного пространства. При этом металл считается более долговечным, а светлый пластик со временем желтеет.

Если материал не сочетается с плиткой по стилю, получается не очень удачно.
Фото
Измерьте толщину плитки: она должна входить в уголок достаточно плотно. Выбирайте уголок размером примерно на 1 мм больше толщины. Если возможности выбрать нет, лучше взять вариант с запасом.

Начинать рекомендуется с самого заметного угла комнаты, чтобы сразу оценить результат. И обязательно посоветуйтесь с мастером-укладчиком. Возможно, он предложит альтернативу, которая устроит вас больше.

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как сделать угол плиткой, следует подумать о тщательной подготовке самих стен и пола.

  1. Они предварительно выравниваются, чтобы с течением короткого времени не произошло отслаивания материала.
  2. Еще один возможный дефект укладки керамической плитки на неровное основание – некачественно выполненный внешний или внутренний угол.
  3. Кроме этого, поверхность в момент проведения работ должны быть не только сухой, но и чистой.
  4. Важно проверить горизонтальность пола, вертикальность стен. Это выполняется после того, как снято старое покрытие.
  5. Если речь идет про стены, то используется отвес в виде выбранного варианта груза, крепящегося на нити.

Для измерения угла использоваться может большое количество инструментов:

  1. Для горизонтальности применяется строительный или водяной уровень. Все будет зависеть от предпочтений исполнителя.
  2. Есть и лазерный нивелир, но его стоимость очень высока, чтобы использовать в одноразовой работе.

Если эти работы не будут выполнены до укладки плитки, в последующем в углах будут образовываться промежутки, портящие всю картину.

На очищенную поверхность сначала наносится слой гидроизоляции в виде обмазочной мастики, после чего – грунтовка. При наличии даже незначительных дефектов первоначально стоит их заделать шпатлевкой. Чтобы создать ровную поверхность на основание пола заливается:

  • цементно-песчаная стяжка;
  • самовыравнивающаяся смесь.

Нельзя тут также забывать про гидроизоляцию и слой грунтовки.

Соединительные тримы

Иногда возникает необходимость совместить два разнородных покрытия. Допустим, плиточное и ковролин. Для таких целей и служат соединительные тримы. Чаще всего они просто окантовывают крайний торец плитки. Но иногда требуется предохранить примыкающий к плитке конец ковролина от задирания, лохмачения. В таком случае трим наделяют специальным «козырьком», который накрывает сверху край ковролина. Или же вместо козырька служит планка, которая сквозь ковролин привинчивается к профилю, окантовывающему крайние плитки.


Состыковка плитки и ламината при помощи криволинейного трима

Изощренность дизайнеров и производителей дошла до того, что выпускают изогнутые соединительные профили для окантовки криволинейных стыков разнородных покрытий.

Если соединительная линия проходит по дверному проему между двумя комнатами, то трим нередко оформляется в виде порога, иногда – покатого: чтобы сгладить разницу высот разного вида покрытий.


Компенсаторный трим

Инструменты и материалы

В процессе выполнения работ по отделки стен и пола в помещении плиткой, мало будет самого материала. Также понадобиться и следующий перечень:

  1. Специальный клей (если производиться укладка плитки в углах в помещениях с повышенной влажностью, например ванной, приобретается водоотталкивающий клей).
  2. Шпатель с зубьями.
  3. Крестики, позволяющие правильно и ровно стыковать элементы плитки между собой. Их толщина выбирается индивидуально с учетом создающегося расстояния.
  4. Профили для отделки (например, пластиковый или керамический уголок).
  5. Строительный уровень для ровного распределения плитки на поверхности, а также плиткорез, необходимый для создания ровных углов, как внешних, так и внутренних.

Немаловажно на данном этапе узнать точное количество плиток, требуемых для работы. При этом во внимание берется шов плитки между элементами, который обычно составляет 3-5 мм, определяется «красное» место (на виду), к которому предъявляются повышенные требования из-за постоянного внимания с входа.

Методы стыковки

Существует несколько методов того, как выполняется отделка углов стен. В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть следующие варианты:

  • Прямая стыковка.
  • Подрезка края.
  • Использование тримов.
  • Угловой кафель.

Каждый из этих методов имеет свои отличия. Мы уверены в том, что один из перечисленных способов поможет вам положить плитку.

Прямая стыковка

Выкладывать кафель можно под прямым углом. Это самый простой способ без каких-либо заморочек. То есть подразумевается, что плитка стыкуется друг к другу без никаких подрезок. В результате один срез будет спрятан, а второй на виду.

Этот способ позволяет с наименьшими усилиями нивелировать угол в любой части стены, даже в самой труднодоступной. Если в угол сходится кафель, и один из краев будет срезанным, то продумайте так, чтобы его не было видно. Лучше, чтобы снаружи был заводской срез.

Важно! Один из явных минусов этой технологии в том, что на стыке будет иметься шов. И хотя его можно частично замаскировать затиркой, он все равно будет негативно сказываться на конечный результат с эстетической стороны.

Также в эту категорию состыковки плитки можно отнести и другой способ, который подразумевает перпендикулярную стыковку. Этот способ актуален только в том случае, если для облицовки выступов будет применяться специальный бордюр.

Принцип стыковки плитки заключается в следующем: кафель приклеивается к поверхности так, чтобы верхняя плитка, расположенная горизонтально, нависала над краем. В таком случае стык плитки в углу получится аккуратным (при условии, что навес будет достигать не более 5 мм). В этом случае важно, чтобы нависающий край имел заводской срез.

Укладка плитки во внутренний угол — видео

Подрезка края

Можно смело сказать, что это наиболее сложный способ того, как оформлять углы керамической плитки. Преимущественно его используют те, у кого есть специальное оборудование для резки кафеля или опытные плиточники.

Суть заключается в том, что стороны двух плиток подрезаются на 45°. В результате образуется идеальный угол на 90°. Преимущественно кафель кладется так, что возле стен остается небольшой зазор. В него кладется плитка как минимум наполовину ширины целой.

И укладывать ее не составляет особого труда, ведь она имеет прямоугольную форму. Для формирования такого четкого угла, необходимо понимать, что стены должны быть идеально выровнены. Если угол стены как внутренний, так и наружный не будет иметь 90°, то вырезать на кафеле углы под 45° не имеет смысла.

Что касается среза, то его лучше всего выполнять электрическим плиткорезом. В качестве режущего элемента должен выступать круг с алмазным напылением. За счет больших оборотов получается идеально ровный и гладкий срез.

Единственное, что направляющую на станине предварительно следует выставить под 45°. После такого среза вам не потребуется дополнительно обрабатывать эту сторону плитки.

Важно! Если вы кладете плитку в маленьких объемах или вовсе кладете кафель первый и последний раз у себя дома, то, понятное дело, покупать такой станок не имеет смысла.

Некоторые умельцы приспособились использовать бюджетный вариант, делая срез обычным плиткорезом, а край подгоняют шлифовальной машиной. Однако такой метод имеет свои недостатки. Крайне сложно сделать идеальный срез, как в случае с электрическим плиткорезом.

Если же у вас уже есть плиткорез, и он имеет возможность изменять угол резки, то вы сможете красиво оформлять внутренние углы стен и наружные.

Наглядный видео пример облицовки угла с подрезкой плитки под 45 градусов

Использование тримов

Данная отделка углов стен пользуется большим спросом. Стыковка кафельной плитки с применением тримов значительно упрощает процесс облицовки. Они существуют как внутренние, так и наружные.

Одно из основных преимуществ заключается в том, что есть возможность подобрать трим самого разного цвета, который наиболее будет подходить для оформления угла. Они могут быть пластиковыми, а также металлическими. Соответственно различаются и в стоимости, первые намного дешевле. Среди рабочих, тримы также называются как уголки.

Так, для отделки внешнего угла применяется уголок Г-образной формы. Он имеет небольшую выпуклость. Уголки для внутреннего угла имеют вогнутую форму. Нередко их используют в качестве перехода с плитки на ванну.

Достоинства подобных уголков:

  1. Прекрасные эстетичные показатели.
  2. Отличная защита углов от возможных механических повреждений. Если случайно зацепиться угол тяжелым предметом, то придется менять не плитку, а всего лишь уголок. А если уголок металлический, то и вовсе никаких повреждений не будет видно, разве что небольшая царапина.
  3. Тримы удобны для отделки углов стен. В ходе кладки плитки не должно возникать никаких затруднений.
  4. При формировании плиточного угла нет потребности в том, чтобы использовать дорогостоящее оборудование, например, плиткорез. Достаточно под рукой иметь уровень.
  5. Трим клеится при помощи жидких гвоздей или силикона. Также могут использоваться специальные клеи. Некоторые специалисты могут укладывать подобные уголки на тот же раствор, что кладется кафель.

Важно! Укладка плитки в углах данным способом требует, чтобы на внешнем углу был заводской срез плитки.

Варианты правильной укладки кафеля на внешний и внутренний угол — видео

Угловой кафель

Для отделки углов стен нередко применяется обычная угловая плитка. Но далеко не все производители выпускают кафель подобной формы. Безусловно, это самый простой способ облицовки углов. По внешнему виду они представлены как две плитки соединены под 90°.

Однако используются они преимущественно для внешних углов. При укладке плитки такой формы применяется клей, на который уложены остальные плитки по прямой.

Важно! Применение этого способа подразумевает то, что кладка кафеля будет начинаться от него. То есть первые элементы укладываются на угол, а остальные идут уже встык к ним.

Результат получается красивым. С этим способом даже не сравняется использование специальных уголков из металла или пластика.

Изготовление внутреннего угла

Если требуется работа с углами на стенах, то все следует начинать с «красного» места. Есть несколько нюансов:

  1. Укладка плитки должна осуществляться с прилегающих сторон и строго симметрично.
  2. Если используются обрезки плитки, то они должны быть идентичными по размерам и параметрам.
  3. Когда используется специальный плиткорез, то в нем уже есть такая функция, как определения точного расстояния для отрезки плитки. Если же инструмента не имеется, то придется просчитывать все самому.

Этапы работы

  1. Начало работ выполняется от пола в помещении. Первоначально на стену наносится выбранный вариант клея, занимающий примерно 1 метр квадратный. Специальный шпатель позволит распределить его равномерно по всей плоскости.
  2. Клеится одна плитка за другой.
  3. Достичь ровного шва можно различными способами, один из которых – вставка специальных крестиков.
  4. Когда готов первый ряд, он должен провериться при помощи строительного уровня. При этом при стыковке с противоположной стеной, производится отрезка плитки на необходимую длину, после чего она крепится к стене.


Способы создания внутреннего угла

В начале укладки плитки на смежной стене можно использовать остаток плитки с первого ряда. Проблематичнее будет подобрать правильно рисунок. Главное при этом их совместить друг с другом, не забывая про шов плитки в стыке. Если останется зазор в 2 мм после укладки кафеля внахлест, получим ощущение изогнутости. Сохраниться привлекательность и внешний вид.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к укладке кафеля, необходимо провести подготовительные работы с рабочей поверхностью.

Рабочую поверхность необходимо очистить от грязи и пыли, после чего обработать грунтовочной смесью.


Варианты укладки плитки во внутренних углах.

С помощью грунтовки можно повысить адгезию и укрепить основание. Если вы хотите, чтобы данная отделка прослужила вам как можно дольше, то грунтовку нужно нанести несколько раз. При этом первый слой грунтовой смеси должен высохнуть.

После того как поверхность будет готова, можно приступать к замесу клеящего вещества, которое используется при фиксации плитки. Для отделочных работ необходимо использовать только специальный клей, который обеспечивает надежную фиксацию плитки на рабочей поверхности.

Необходимо отметить, что, перед тем как размешивать клей, необходимо провести условную разметку и подсчитать, сколько материала пойдет на отделку той или иной конструкции.

Если в процессе работы вы будете долго задумываться над тем, как укладывать плитку, то клей может застыть, а повторное его разбавление снизит его основные свойства, и он плохо будет фиксировать кафель. При возможности необходимо подготовить куски плитки, что существенно ускорит процесс укладки плитки.

Применение тримов

Внешний или внутренний угол плитки можно сделать качественно при использовании декоративного профиля, получившего название тримы. Он подбирается с учетом цветовой гаммы кафеля. Может быть выполнен из пластика или металла (металлические углы для плитки).

  1. Если выполняется внешний угол, следует приобретать Г-образные тримы
  2. Внутренний – тримы с вогнутой дугой.

Последний вариант чаще всего еще используется и при переходе со стены на пол (плинтус). Их область применения очень широкая. Главное правильно подобрать подходящий вариант для исполнения.

Кроме своей основной функции, тримы могут защищать от внешнего механического воздействия. Следовательно, срок службы уложенной плитки несколько увеличиться. Работы проводятся очень просто, без специальных познаний и применения специального оборудования.

Для клейки профиля может быть использован герметик на силиконовой или акриловой основе. Также отлично подойдет любой клей для данного вида работ, а также жидкие гвозди.

Стоит отметить, что для ванной комнаты есть особенности выполнения внешнего угла. Его лучше всего делать цельной плиткой, а не выбирать из оставшихся фрагментов.

Использование тримов

Самый же популярный вариант отделки углов – это использование тримов. Это специальные вставки профили, которые изготавливаются из пластмассы. Для внешних углов тримы представляют собой Г-образные профили, для внутренних – это профиль в виде вогнутой дуги. Перед тем как переходить к облицовке, необходимо приклеить сам профиль. Для этого можно использовать жидкие гвозди, герметики или сам плиточный клей.

Необходимо отметить, что установка тримов – это не только ровный стык между плитками, это своеобразный дизайнерский подход к решению вопроса оформления помещения. Хороший трим, точно подобранный под цвет кафеля, это и великолепная защита места соединения элементов облицовки, это еще и декоративный элемент в интерьере.

Подрезка торца

Чтобы выполнить данный вариант стыковки плитки в углах комнаты, следует обзавестись специальным оборудованием для работы. Процесс выполнения займет некоторое время и усилий, что говорит о необходимости наличия опыта.

  1. В местах крепления плиток смежных стен осуществляется подрез торцевой части с углом в 45 градусов.
  2. Если в дальнейшем состыковать две плитки друг с другом, должен получиться угол в 90 градусов. При этом декоративная часть кафеля смотрит друг на друга.

Данное действие выполняется при помощи электрического плиткореза, оборудованного алмазным диском, наждачной бумагой или болгаркой. Каждый из вариантов имеет свои особенности и сложности выполнения, с которыми стоит ознакомиться подробнее. Способ может использоваться не только для создания внутренних углов между смежными стенами, но и при укладке плитки на внешний угол (в дверных и оконных проемах).

Использовать наждачную бумагу следует грамотно. Ведь не каждый ее вариант подойдет для выполнения работ. В процессе следует закупиться как минимум двумя ее видами:

  1. №40 и №60.
  2. №40 и №80.

№40 подойдет при использовании для грубой подгонки, а второй вариант отлично справится с точным выравниванием поверхности и устранения возможно появившихся дефектов.

При выполнении подрезки торцевой части впервые, лучше всего сначала взять ненужные фрагменты и на них провести тренировку. Когда начнет получаться все хорошо, приступаем к основной работе.

При отсутствии желания производить такие манипуляции, может приобретаться плитка без углов. Это отдельный вид декоративной отделки.

Подрезка края плитки

Это, наверное, самый сложный вариант для наружной отделки углов комнаты. Все дело в том, что торцы двух стыкуемых плиток подрезаются под углом 45°. Сделать это совсем непросто, особенно если разговор идет о подрезке своими руками.

Для этой процедуры можно использовать болгарку, электрический плиткорез. Эффективнее всего – это плиткорез, если в его конструкции имеется наклонная станина. То есть, керамический материал подносится под фрезу под углом, который можно выставить при помощи наклонных упоров. Сделать срез болгаркой очень сложно. Здесь необходимо твердая рука и острый глаз. Но даже после этого придется торец подработать наждачной бумагой, довести его до максимальной точности.

Сам же процесс приклеивания плитки с подрезом ничем не отличается от стандартной операции. Также наносится клей, на который кафель и устанавливается. Основное требование – это точно состыковать между собой плитки, чтобы они создали собой единое целое покрытие, закрывающее угол комнаты.

Ликвидация дефектов

В момент проведения работ не редки случаи образования погрешностей. От этого не застрахован никто, но каждый должен знать о том, как от них можно избавиться.

Возможно, получиться неровный стык стен в помещении. Чтобы это устранить, можно просто несколько подрегулировать клеившеюся массу под кафелем. Происходит равномерное ее распределение под всей поверхностью.

Не редки случаи, когда резка плитки под углом не принесла желаемого результата. Образовался несколько иной угол, а не 45. В таком случае в руки следует взять наждачную бумагу и ею уже довести дело до конца. Главное, не переусердствовать.

Проблемы на стыке плиток самые распространенные. Чтобы решить такую проблему применяется на практике два основных способа:

  1. Обработка классической затиркой имеющихся швов между смежными стенами.
  2. Установка декоративных профилей в местах появления сколов и зазоров материала. К тому же производить приклейку профиля очень легко и быстро при помощи специального герметика или жидких гвоздей.

Стык керамической плитки и ванны

Надо отдать должное производителям, которые пытаются найти способы защитить от протечек место стыка кафеля и ванны. По сути, это самый опасный участок, через который вода может проникнуть под сантехнический прибор, где соберется и станет источником появления плесени и грибков. А от них уже избавиться будет трубно.

Вариантов закрыть этот стык.

  • Если стена под ванной будет так же облицована, как и все остальная поверхность, то есть прибор будет прижиматься к облицовке, то лучше всего на место стыка установить специальный бордюр (плинтус), изготовленный из пластика или керамики. При этом обязательно стык перед установкой бордюра обрабатывается силиконовым герметиком. На него же и сажается пластиковый бордюр. Керамический обычно укладывается на клеевой состав, которым приклеивалась плитка к стене.
  • Можно герметизацию стыка провести и герметиком, если зазор не очень большой не более 1 см. Если данная величина составляет 1-3 см, то предварительно щель придется заполнить монтажной пеной.

Внимание! Для этих целей лучше использовать так называемый санитарный герметик. На нем не будут образовываться колонии микроорганизмов (плесень и грибки).

Необходимо отметить, что герметик очень чувствителен к нечистым поверхностям, он к ним плохо приклеивается. Поэтому до его нанесения поверхность кафеля и ванны надо очистить моющим средством, а потом обезжирить растворителем или спиртом. При этом чтобы сам герметик не оставил на керамических поверхностях свой след, который ничем не удалить, рекомендуется на стык приклеить скотч, середину которого надо разрезать вдоль соединения. И именно туда и направлять герметизирующий материал. После чего скотч удаляется, а поверхность стыка разглаживается кисточкой, смоченной в мыльном растворе. Заделанный таким способом кафельный стык является надежным в плане полной герметичности.

Полезные советы

Во время подготовительных мероприятий и покупки необходимых материалов следует тщательно изучить имеющийся ассортимент. Особенно это касается применяемых на практике профилей. Их использование может быть связано с созданием внешних и внутренних углов, в зависимости от предназначения. Когда вопрос касается подбора расцветки, лучше всего совершать покупки плитки и профиля в одной сети. Это даст лучшие итоговые результаты.

Если выполнить все правильно и подобрать подходящий вариант стыковки кафельных элементов, не испортиться интерьер и появится привлекательность всего помещения. Использование дополнительно профилей из различных материалов для отделки углов плитки позволит скрыть возможные дефекты проведенных работ, а также скрепит соседствующие ряды кафеля между собой.

Статья написана специально для .

Внутренние уголки

В отличие от внешних, эти не очень распространены. Чтобы оформить наружные углы, нужно подрезать кафель или декорировать профилями. Внутренние не обязательны, поскольку без них интерьер ничуть не страдает. Всё же определённый процент людей испытывает к ним симпатию, поэтому рассмотрим их.


Представляют собой чуть более сложную конструкцию, состоящую из:

  • паза;
  • перфорированного ребра;
  • лицевой вогнутой части;

Как и в предыдущем случае монтируйте раскладку под плитку, облицевав одну из стен. На самом деле проще обрезать тыльную часть и приклеить уголки на силикон. Это облегчает процесс монтажа:

  • клеить проще;
  • работу можно проделать по окончании облицовки;

Используя оба типа уголков, перед затиркой швов нужно прочищать стыки между профилями и плиткой от клея. Если профиль пластиковый, соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать его или не срезать слой. Варианты оформления внутренних углов:

Первое правило выбора плитки

Все мы отлично знаем, что настенная плитка шикарно смотрится, когда уложена на большие, ровные стены, как это показывают в магазинах и каталогах. Теперь заглянем в нашу ванную – где здесь большие ровные стены? Очень важно правильно оценить геометрию помещения. Много ли углов ( внутренних и внешних) столешницы и ниши из плитки, есть ли свободные края у плиточного поля. Эта оценка может несколько ограничить выбор форматов и текстуры плитки. Если помещение имеет сложную геометрию, то вместе с выбором настенной плитки надо решать и вопросы отделки углов, краев, столешниц, ниш. Обе задачи решаются параллельно, а не последовательно. Коллекция выбранной вами настенной плитки должна поражать не восхитительным цветом или узором, а разнообразием элементов, позволяющих оформить углы и края плиточного покрытия. Тогда интерьер будет выглядеть на отлично.

Коллекция настенной плитки с элементами для оформления внешнего угла

Одна из причин тотального стремления настенной плитки упереться в потолок – неумение (нежелание) достойно оформить верхний край плиточного поля. Угловой профиль для плитки сделанный из пластика нельзя назвать достойным оформлением. Даже если он хорошо подобран по цвету. Существует несколько вариантов оформления внешнего угла для плитки без использования набившего оскомину пластика. Они не так просты в применении, требуют больших затрат, но и дают отличный результат. Дизайнеры пользуются только такими вариантами и соблюдают первое правило выбора плитки. Оно гласит : выбирая плитку, сразу реши как будут оформлены углы и края. Теперь подробно рассмотрим способы выполнения внешних углов и края при укладке настенной плитки.

Варианты отделки внешнего угла, облицованного плиткой — ВикиСтрой

Самый традиционный вариант — недорогие пластиковые уголки, которыми скрывается стык между двумя плитками на углу. Вариант простой и доступный всем, не требующий большого мастерства. Однако сейчас против пластиковых уголков активно выступают дизайнеры. Во-первых, выглядит такая отделка на свою цену, то есть дёшево. Во-вторых, со временем белый пластиковый уголок желтеет, уже через несколько лет он будет смотреться непрезентабельно. В-третьих, под такими уголками часто появляются грибок и плесень, которые вывести очень трудно.

Альтернативой пластику станут металлические уголки. По словам дизайнеров, это более современный, долговечный и красивый вариант. Блестящий уголок из нержавеющей стали, латунный или алюминиевый станет частью декора и надёжно защитит угол от механических воздействий.

Интересным дизайнерским ходом может стать использование контрастного по цвету уголка. Это как с цветной и контрастной затиркой для швов между плиткой, примеры которой портал Rmnt.ru уже приводил. Можно создать интересную геометрию, выделить отдельные зоны.

Не забывайте, что есть и специальные керамические уголки, которые идут в коллекциях некоторых производителей для конкретной плитки. Выглядит такая отделка весьма гармонично, очень долговечная и не выделяющая углы дополнительно. Но стоят керамические уголки дороже металлических, а тем более пластиковых. И присутствуют не во всех коллекциях.

Можно обойтись вообще без уголка. Дизайнеры зачастую используют мозаику , которой угол можно облицевать без запилов. Подобрать мозаичную отделку под плитку несложно, можно создать интересный декор.

Наиболее технологичный и сложный способ облицевать угол — нарезка торца плитки ровно под углом в 45 градусов. При совмещении таких плиток получается очень аккуратный угол в 90 градусов. Строители называют такую технику облицовки «кремлёвским запилом» или «заусовкой». Минус в том, что справиться с такой задачей может только опытный плиточник . По словам специалистов, «кремлёвский запил» стал негласным тестом, экзаменом для мастеров. Если плиточник справляется с такой отделкой внешних углов, точно может работать в категории цен «выше среднего», выполнять ремонтные работы «премиум-класса».

Ещё один нюанс — в случае запила плитки угол остаётся слабо защищённым. Если речь идёт о проходном месте, возможно, стоит всё же выбрать металлический уголок, чтобы избавиться от риска случайно сбить ставшую более тонкой плитку.

Чем закрыть углы кафельной плитки на откосах. Как выложить внешние углы керамической плиткой

Стыковать плитку в углах можно по разному. Все зависит от фантазии и суждения “что такое хорошо и что такое плохо” . Для внутреннего угла возможно два способа соединения:

  • Стыковка кафеля с помощью внутреннего накладного уголка.

Внутренний угол облицовки можно облагородить пластмассовым уголком. Но этот метод все реже находит применение. В этом есть свой резон – зачем нужна лишняя деталь.

  • Простое сопряжение плиток.

Можно оформить стыковку двух плиток на стене в углу без пластмассы, просто со швом. Обычно такой шов располагают на невидимой стороне угла. Если класть плитку в углу без шва, то после выполнения затирки, на стыке будет черная щель. Исправить потом, можно только силиконом. И хорошо, если цвет силикона и затирки совпадут. Что случается редко.

Стыковка плитки на внутреннем углу.

Недостатки. Возможно появление трещины по затирке в таком соединении. Западные технологии рекомендуют для гипсокартонных и подобных конструкций, заполнять вертикальные швы на внутренних углах санитарным силиконом. Для кирпичных стен, такая предосторожность лишняя.

Заделка внутреннего угла душ кабины силиконом.

С вариантами для наружного угла, фантазия человека более плодотворна. Здесь можно применить пять способов стыковки:

  • Самый распространенный – закрыть край плитки накладным наружным уголком. Он может быть пластмассовым, алюминиевым или латунным. Но суть и способ установки от этого не меняется. Монтаж производят во время укладки плитки. Недостатки – Это еще один элемент дизайна. Чем меньше число подобных деталей, тем интересней дизайн. И еще. Уголки быстрее подвергаются загрязнению и труднее очищаются наряду с керамикой.

Наружный пластиковый уголок на коробе

  • Последнее время укладка плитки в углах с наружным уголком становится менее популярной. “Все как у всех” – главным виновник этого охлаждения. На смену приходит технология стачивания плитки в торце под углом 45 градусов. Это дает возможность обойтись без уголков. Угол становится более естественным и гармоничным. Но сделать таким угол требует наличие мастерства и инструмента. Что не делает этот способ дешевле предыдущих. Второй недостаток этого решения – повышенная уязвимость. При малейшем ударе плитка в месте стачивания откалывается.

Оформление плиток на угле без пластика

  • Третий способ менее распространен, но все же, присутствует в отделке наружных углов. Особенно в облицовке плиткой кабанчик. Смысл его в попеременном выставлении торца плитки то на одну сторону, то на вторую. Есть люди которые считают, что “это красиво”. Это их право. И, может быть, в этом что-то есть.

Вариант облицовки угла плиткой “кабанчик”

  • Четвертый прием можно считать разновидностью предыдущего. Только торец плитки виден на одной стороне угла. Его не скрывают и ничем не облагораживают. Такой способ характерен для плитки на ступенях и выступающих цоколях. Иначе в этих случаях нельзя. Единственная хитрость, какую можно применить – выставить крашеный торец плитки. На многих плитках один из четырех торцов имеет цвет плитки. Еще такой вариант возможен при облицовка натуральным камнем.

Торец плитки на цоколе.

Торец плитки в душевой кабине.

  • Пятый способ – очень редкий и на любителя. Я один из таких любителей. Идея такого оформления угла в том, что ни одна из плиток не выступает на линию угла, а расположена в своей плоскости. Образовавшийся от двух торцов плиток внутренний уголок оформляется с помощью затирки полукругом.

Ниже видео, где есть еще любители такого угла:

  • Шестой способ. Малоизвестный но интересный по замыслу и способу воплощения.

Отрывки и консультаций:

1. Как выложить внутренний угол плиткой при неровных стенах?

На неровных стенах перед началом облицовки необходимо делать . Предварительно определив, куда и на сколько уходит угол от вертикали. Иначе возможен такой вариант, что начав снизу с целой плитки, под потолком появится по углам щели в несколько сантиметров (зависит от стен).

Плитка на внутреннем углу с кривыми стенами.

Если начать заполнять эти щели кусочками плиток, то весь клин на стене будет заметен. Швы ведь располагаются более менее вертикально. Поэтому для каждого случая своя раскладка плитки. Но общее правило такое, что по краям нужно ставить куски плиток (если позволяет раскладка). Причем, куски должны быть большие, более половины плитки. На такой подрезке не видно отклонение стен от вертикали.

Другие варианты плитки в углу.

2. “…как стыкуют плитку на углах за рубежом?”

Сильно не “заморачиваются”. В основном “Г” хромированный уголок закрывает торец плитки:

О том, как стыковать плитку в углах, знает каждый домашний умелец, впервые приступивший к облицовке. И только с опытом рождается понимание того, что в строительстве идеально прямых углов не существует, а потому укладка плитки — это совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. С годами приходит истинное мастерство, и оказывается, что способов оформить как наружный, так и внутренний угол не один, не два, а гораздо больше. И каждый из них имеет право на существование, и может быть единственно верным в определенной ситуации.

Первым делом — раскладка!

А начинается облицовка любого помещения с раскладки, так как в типовых квартирах не существует не только идеально прямых углов, но и не бывает идеально ровных стен. Мастер-плиточник тщательно замеряет помещение, оценивает состояние стен, пола, осматривает углы, чтобы выбрать способ оформления каждого. Именно от того, какой способ стыковки плитки в наружных и во внутренних углах будет выбран, зависит:

  • выбор инструмента для выполнения работ;
  • количество плитки, приобретаемой сверх нормы, про запас;
  • собственно, сама раскладка.

Основные правила раскладки

Начинается раскладка с поверхности, которая будет наиболее заметна. Например, для ванной комнаты — это стена, расположенная напротив входной двери. Она выкладывается в первую очередь, а уже затем — стены, примыкающие к ней. Соблазн начать облицовку с угла велик, но если ему поддаться, почти гарантированно в углах и под потолком появятся щели, иногда шириной в несколько сантиметров, которые придется выкладывать крошечными обрезками. В результате отклонение стены от вертикали будет очень заметно, а впечатление от работы мастера останется у заказчика крайне негативное. Поэтому, делая раскладку, нужно придерживаться определенных правил:


Как состыковать плитку во внутренних углах

Вариантов оформить внутренний угол совсем немного. Сделать это можно такими способами:

  • при помощи накладного уголка (трима)
  • оформление обычного шва без дополнительных деталей.

Оформление угла с помощью пластикового профиля

Такой вариант используется во внутренних вертикальных углах, как правило, начинающими мастерами. С опытом же приходит понимание того, что пластиковая деталь, редко идеально совпадающая по цвету с , скорее удешевляет, чем украшает интерьер. Исключением из правил является использование тримов в месте стыка напольного и настенного покрытия. Здесь практически всегда уголок уместен и желателен. Не любят пластиковые уголки в ванной комнате и хозяйки — за то, что они быстро загрязняются, а вот в уходе гораздо сложнее плитки.

Простое сопряжение 2 рядов плитки

Самостоятельная стыковка плитки во внутреннем углу имеет явные преимущества. Во-первых, оформленный таким образом угол смотрится более органично, особенно в маленьких помещениях. Во-вторых, этот способ не требует дополнительных деталей, которые еще больше удорожают ремонт.

Конечно, есть у метода простого сопряжения и недостатки. Это профессионализм мастера как необходимое условие и высокая вероятность образования трещины по шву из-за естественной склонности плитки и к сужению и расширению. Особенно часто такая проблема возникает при облицовке гипсокартонных конструкций, зато на кирпичных стенах это большая редкость.

Профилактикой образования трещин служат:

  • правильный расчет ширины шва;
  • использование в вертикальных внутренних углах санитарного силикона.

Важно! Оформление внутреннего угла без использования накладного уголка и без оформления шва недопустимо! Результатом такой укладки станет черная щель на стыке. Исправить внешний вид можно будет лишь силиконом. Но подобрать его точно в тон затирке вряд ли удастся.

Как состыковать плитку в наружных углах

Способов оформить внешний угол существует намного больше. Это:

  • использование тримов и ;
  • технология обрезки торцов плитки под углом 45°;
  • простая укладка одного ряда плитки на кромку другого;
  • формирование угла с помощью затирки.

Метод 1. Использование уголка-трима для выкладки наружных углов

Сегодня магазины предлагают широкий ассортимент угловых профилей для укладки плитки. Они производятся из пластика, алюминия и даже латуни и могут быть самых разных цветов и размеров. Величину уголка нужно подбирать, исходя из толщины выбранной плитки, что обычно составляет 7, 9 или 11 мм.

Интересно, что в большинстве европейских стран тримы используются повсеместно, ввиду легкости метода оформления углов. В России же массовая мода на уголки медленно, но верно идет на спад по целому ряду причин:

  • стремление быть не как все;
  • малогабаритность большинства квартир, в которых лишние детали в облицовке дробят помещение, визуально делая его еще меньше;
  • недолговечность пластиковых тримов, и высокая их склонность к загрязнениям;
  • дороговизна металлических уголков;
  • появление новых, более эстетичных методов облицовки наружных углов.

Установка уголка-трима

Установка декоративного уголка производится после того, как одна стена в помещении будет полностью облицована. Затем по всей высоте угла с помощью монтажного пистолета наносится силиконовый герметик. Ровной стороной трим прикладывается к уже уложенной плитке, а паз детали при этом остается свободно лежать на примыкающей стене. В дальнейшем плитка укладывается по этой стене снизу вверх, а край облицовочного материала мастер вставляет в паз уголка. Спустя сутки после окончания работы швы между плиткой и тримом затираются. Аналогично выполняется установка декоративного элемента и в углах, расположенных горизонтально.

Метод 2. Подрез края плитки под углом 45°

Если на вопрос «Как соединить плитку в наружных углах?» мастер отвечает: «Конечно, под углом в 45°!» — перед вами настоящий профессионал. Просто потому что данный метод новичкам не по зубам, ведь он требует опыта, твердости движений и много времени. Кроме того, здесь не обойтись без хорошего инструмента, а именно угловой шлифовальной машинки. Работа ею ведется при помощи алмазного диска. Если же подрезать нужно плитку двойного обжига, лучше воспользоваться плиткорезом со станиной поворотного типа.

Минусом такого оформления является хрупкость полученного угла. Стоит лишь хорошенько стукнуть по ребру кладки, и с огромной вероятностью плитка отколется. Тем не менее, поклонники метода готовы с этим мириться, ведь ни один другой способ оформления угла не дает такого гармоничного результата: скошенные края идеально стыкуются друг с другом, и образуют идеально прямой угол с тонкой, едва заметной щелью.

Метод 3. Укладка одного ряда плитки на кромку другого

Этот прием хорош для начинающих мастеров, ведь в нем нет ничего сложного. Сначала облицовочным материалом полностью выкладывается одна стена, затем — другая, крайняя плитка которой просто перекрывает кромку плиток, уложенных перпендикулярно. Очень часто такой способ укладки выбирают для укладки плитки с рельефом, ведь в большинстве случаев ее выбирают, поддавшись мнению, что на текстурной поверхности будут не так заметны швы, стыки и неровности стен. Это действительно так, как и то, что рельефную, очень сложно красиво состыковать в углах.

Еще одна разновидность способа укладки — в разбежку: в первом ряду сверху кладется плитка одной стены, во втором — другой, и так далее. Очень часто такой метод используют при облицовке помещений . В результате кладка получается нарочито небрежная, максимально уместная в интерьерах в стиле кантри или лофт.

Метод 4. Формирование угла с помощью затирки

Его суть: укладка плитки без подрезки и без выступа на внешний угол. Полученная щель оформляется в форме полукруга при помощи затирки или других клеящих составов. Нужно признать, прием пока еще непопулярный, как среди мастеров, так и среди заказчиков. Хотя он позволяет решить распространенную проблему: устранить хрупкость внешнего угла и предотвратить растрескивание шва, особенно часто встречающееся на гипсокартонных стенах. А потому о том, как закрыть стыки в углах при помощи затирки, должен знать любой мастер-плиточник.

/page/pub/view/kak-styikovat-plitku-v-uglah

Как стыковать плитку в углах

Есть несколько отделочных материалов, без которых не обходиться ни один серьезный ремонт в квартире. Можно обойтись без ламината на полу или натяжного потолка, но ремонт без укладки плитки я еще не встречал. Как правило, для укладки плитки нанимают специалиста, но есть, кто не боится любой работы и делает ее самостоятельно. В любом случае иметь представление о ремонтных работах никому не помешает. Я писал в блоге несколько статей про укладку плитки (ссылки на них в конце статьи). Тема этой статьи укладка плитки в углах.

Укладка плитки в углах, если более точно, соединить плитку на внешних углах помещения, можно несколькими способами.

  1. С помощью трима-уголка(профиля) для плитки.
  2. Простой стыковкой с последующей затиркой.
  3. Подрез кромки под 45°.

Использование триммера при укладке плитки

Трим-специальный пластиковый или металлический профиль , закрывающей торцы плитки при соединении на внешних и внутренних углах укладки.

Современный рынок предлагает большой выбор уголков для плитки-тримов. Тримы выпускаются пластиковые, аллюминенвые, хромированные, различных цветов и размеров.

Покупать уголок для плитки-трим нужно под толщину плитки, которую вы планируете укладывать. Как правило, это 7,9,11 мм.

Укладывается уголок для плитки-трим следующим образом

Закончите укладку плитки целиком одну стену в помещении.

Отрежьте уголок для плитки-трим по нужной высоте. (Здесь стоит остановиться подробнее)

Ремонт в ванной комнате завершается установкой реечного потолка. Реечный потолок(Читайте две стати) укладывается по периметру ванны на аллюминевый профильный уголок. В углах ванной уголки должны аккуратно стыковаться друг с другом.

Это отступление я сделал для того чтобы было понятно. Трим, который вы укладываете вместе с плиткой в угах, должен (в идеале) упираться в аллюминевый угловой профиль реечного потолка. Именно эту длину вам придется вымереть и по ней отрезать уголок для плитки-трим.

Перед установкой уголка для плитки-трима нужно в угол нанести силиконовый герметик. Для работы с герметиком в тубах применяйте монтажный пистолет.

Трим имеет два угла. Один угол трима имеет ровную сторону(1), вторая сторона триммера с пазом для плитки(2). (Смотри фото)

  • Ровной стороной триммер прикладывается к уложенной плитке, в паз будут вставляться плитки другой стены.
  • Подготовленный уголок для плитки-трим смажьте в нескольких местах герметиком и строго вертикально (используйте строительный уровень) приложите трим к готовой стене.
  • Дальше укладывайте вторую стену начиная снизу. Край плитки вставляйте в паз уголка для плитки-трима.
  • При затирке межплиточных швов, швы соприкосновения трима и плитки также затираются.
  • Также укладывается плитка с тримом в горизонтальных углах.

Простая укладка плитки в углах, с последующей затиркой

В этом приеме укладки плитки нет ничего сложного. Плитка укладывается таким образом, чтобы видимые или наиболее заметные плитки одного угла, закрывали кромки плиток перпендикулярной стены.

Подрез края плитки под углом 45°.

Укладка плитки в углах с подрезом на станке края плитки под углом 45° наиболее трудоемкий процесс. Для его выполнения потребуется плиткоотрезной станок с поворотной станиной (читайте об инструментах для плитки). Дальше статья по фото.

Отрежьте плитку по нужной ширине.

Установите станину станка плиткореза под 45°.

Запустите станок (не забудьте налить воду в поддон станка для охлаждения линии среза). Вручную подрежьте плитку под углом 45°. При хорошем диске подрез получится ровный, почти заводской.

Станок для резки плитки, позволяют подрезать плитку под любым нужным углом.

При укладке плитки угол выглядит как на фото.

Когда начинается ремонт в квартире, не зависимо от того, какое именно помещение подвергается изменению, надо подумать о том, как класть плитку на стены и пол. Особенно это касается правил заведения плитки в углы, чтобы сохранился внешний вид и привлекательность всей комнаты. Для этого существует несколько вариантов, к чему приводят подготовительные работы.

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как сделать , следует подумать о тщательной подготовке самих стен и пола.

Для измерения угла использоваться может большое количество инструментов:

  1. Для горизонтальности применяется строительный или водяной уровень. Все будет зависеть от предпочтений исполнителя.
  2. Есть и лазерный нивелир, но его стоимость очень высока, чтобы использовать в одноразовой работе.

Если эти работы не будут выполнены до , в последующем в углах будут образовываться промежутки, портящие всю картину.

На очищенную поверхность сначала наносится слой гидроизоляции в виде обмазочной мастики, после чего – грунтовка. При наличии даже незначительных дефектов первоначально стоит их заделать шпатлевкой. Чтобы создать ровную поверхность на основание пола заливается:

  • самовыравнивающаяся смесь.

Нельзя тут также забывать про гидроизоляцию и слой грунтовки.

Инструменты и материалы

В процессе выполнения работ по отделки стен и пола в помещении плиткой, мало будет самого материала. Также понадобиться и следующий перечень:

Немаловажно на данном этапе узнать точное количество плиток, требуемых для работы. При этом во внимание берется шов плитки между элементами, который обычно составляет 3-5 мм, определяется «красное» место (на виду), к которому предъявляются повышенные требования из-за постоянного внимания с входа.

Изготовление внутреннего угла

Если требуется работа с углами на стенах, то все следует начинать с «красного» места. Есть несколько нюансов:

  1. должна осуществляться с прилегающих сторон и строго симметрично.
  2. Если используются обрезки плитки, то они должны быть идентичными по размерам и параметрам.
  3. Когда используется специальный плиткорез, то в нем уже есть такая функция, как определения точного расстояния для отрезки плитки. Если же инструмента не имеется, то придется просчитывать все самому.

Этапы работы

  1. Начало работ выполняется от пола в помещении. Первоначально на стену наносится выбранный вариант клея, занимающий примерно 1 метр квадратный. Специальный шпатель позволит распределить его равномерно по всей плоскости.
  2. Клеится одна плитка за другой.
  3. Достичь ровного шва можно различными способами, один из которых – вставка специальных крестиков.
  4. Когда готов первый ряд, он должен провериться при помощи строительного уровня. При этом при стыковке с противоположной стеной, производится отрезка плитки на необходимую длину, после чего она к стене.

Способы создания внутреннего угла

В начале укладки плитки на смежной стене можно использовать остаток плитки с первого ряда. Проблематичнее будет подобрать правильно рисунок. Главное при этом их совместить друг с другом, не забывая про в стыке. Если останется зазор в 2 мм после укладки кафеля внахлест, получим ощущение изогнутости. Сохраниться привлекательность и внешний вид.

Применение тримов

Внешний или внутренний угол плитки можно сделать качественно при использовании декоративного профиля, получившего название тримы. Он подбирается с учетом цветовой гаммы кафеля. Может быть выполнен из пластика или металла (металлические углы для плитки).

  1. Если выполняется внешний угол, следует приобретать Г-образные тримы
  2. Внутренний – тримы с вогнутой дугой.

Последний вариант чаще всего еще используется и при переходе со стены на пол (плинтус). Их область применения очень широкая. Главное правильно подобрать подходящий вариант для исполнения.

Кроме своей основной функции, тримы могут защищать от внешнего механического воздействия. Следовательно, срок службы несколько увеличиться. Работы проводятся очень просто, без специальных познаний и применения специального оборудования.

Для клейки профиля может быть использован герметик на силиконовой или акриловой основе. Также отлично подойдет любой клей для данного вида работ, а также жидкие гвозди.

Стоит отметить, что есть особенности выполнения внешнего угла. Его лучше всего делать цельной плиткой, а не выбирать из оставшихся фрагментов.

Подрезка торца

Чтобы выполнить данный вариант стыковки плитки в углах комнаты, следует обзавестись специальным оборудованием для работы. Процесс выполнения займет некоторое время и усилий, что говорит о необходимости наличия опыта.

  1. В местах крепления плиток смежных стен осуществляется с углом в 45 градусов.
  2. Если в дальнейшем состыковать две плитки друг с другом, должен получиться угол в 90 градусов. При этом декоративная часть кафеля смотрит друг на друга.

Данное действие выполняется при помощи электрического плиткореза, оборудованного алмазным диском, наждачной бумагой или болгаркой. Каждый из вариантов имеет свои особенности и сложности выполнения, с которыми стоит ознакомиться подробнее. Способ может использоваться не только для создания внутренних углов между смежными стенами, но и при на внешний угол (в дверных и оконных проемах).

Использовать наждачную бумагу следует грамотно. Ведь не каждый ее вариант подойдет для . В процессе следует закупиться как минимум двумя ее видами:

  1. №40 и №60.
  2. №40 и №80.

№40 подойдет при использовании для грубой подгонки, а второй вариант отлично справится с точным выравниванием поверхности и устранения возможно появившихся дефектов.

При выполнении подрезки торцевой части впервые, лучше всего сначала взять ненужные фрагменты и на них провести тренировку. Когда начнет получаться все хорошо, приступаем к основной работе.

При отсутствии желания производить такие манипуляции, может приобретаться плитка без углов. Это отдельный вид декоративной отделки.

Ликвидация дефектов

В момент не редки случаи образования погрешностей. От этого не застрахован никто, но каждый должен знать о том, как от них можно избавиться.

Возможно, получиться неровный стык стен в помещении. Чтобы это устранить, можно просто несколько подрегулировать клеившеюся массу под кафелем.
Происходит равномерное ее распределение под всей поверхностью.

Не редки случаи, когда резка плитки под углом не принесла желаемого результата. Образовался несколько иной угол, а не 45. В таком случае в руки следует взять наждачную бумагу и ею уже довести дело до конца. Главное, не переусердствовать.

Проблемы на стыке плиток самые распространенные. Чтобы решить такую проблему применяется на практике два основных способа:

  1. Обработка классической затиркой имеющихся швов между смежными стенами.
  2. Установка декоративных профилей в местах появления сколов и зазоров материала. К тому же производить приклейку профиля очень легко и быстро при помощи специального герметика или жидких гвоздей.

Во время подготовительных мероприятий и покупки необходимых материалов следует тщательно изучить имеющийся ассортимент. Особенно это касается применяемых на практике профилей. Их использование может быть связано с созданием внешних и внутренних углов, в зависимости от предназначения. Когда вопрос касается подбора расцветки, лучше всего совершать покупки плитки и профиля в одной сети. Это даст лучшие итоговые результаты.

Если выполнить все правильно и подобрать подходящий вариант стыковки кафельных элементов, не испортиться интерьер и появится привлекательность всего помещения. Использование дополнительно профилей из различных материалов для отделки углов плитки позволит скрыть возможные дефекты

Народная мудрость гласит – построить дом без углов невозможно! Следовательно, внутри помещения необходимо научиться качественно отделывать, внутренние и наружные углы.

Если в качестве облицовочного материала используется плитка, то важно знать, как класть плитку в углах. Не знание этого вопроса может завести в тупик многих домашних умельцев, в то время как выложить плитку по прямой не составит особых трудностей. Вопрос о том, как правильно класть плитку в углах постараемся раскрыть полностью, опираясь на знания и опыт наших мастеров.

Методы стыковки

Существует несколько методов того, как выполняется отделка углов стен. В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть следующие варианты:

  • Прямая стыковка.
  • Подрезка края.
  • Использование тримов.
  • Угловой кафель.

Каждый из этих методов имеет свои отличия. Мы уверены в том, что один из перечисленных способов поможет вам положить плитку.

Прямая стыковка

Выкладывать кафель можно под прямым углом. Это самый простой способ без каких-либо заморочек. То есть подразумевается, что плитка стыкуется друг к другу без никаких подрезок. В результате один срез будет спрятан, а второй на виду.

Этот способ позволяет с наименьшими усилиями нивелировать угол в любой части стены, даже в самой труднодоступной. Если в угол сходится кафель, и один из краев будет срезанным, то продумайте так, чтобы его не было видно. Лучше, чтобы снаружи был заводской срез.

Важно! Один из явных минусов этой технологии в том, что на стыке будет иметься шов. И хотя его можно частично замаскировать затиркой, он все равно будет негативно сказываться на конечный результат с эстетической стороны.

Также в эту категорию состыковки плитки можно отнести и другой способ, который подразумевает перпендикулярную стыковку. Этот способ актуален только в том случае, если для облицовки выступов будет применяться специальный бордюр.

Принцип стыковки плитки заключается в следующем: кафель приклеивается к поверхности так, чтобы верхняя плитка, расположенная горизонтально, нависала над краем. В таком случае стык плитки в углу получится аккуратным (при условии, что навес будет достигать не более 5 мм). В этом случае важно, чтобы нависающий край имел заводской срез.

Укладка плитки во внутренний угол — видео

Подрезка края

Можно смело сказать, что это наиболее сложный способ того, как оформлять углы керамической плитки. Преимущественно его используют те, у кого есть специальное оборудование для резки кафеля или опытные плиточники.

Суть заключается в том, что стороны двух плиток подрезаются на 45°. В результате образуется идеальный угол на 90°. Преимущественно кафель кладется так, что возле стен остается небольшой зазор. В него кладется плитка как минимум наполовину ширины целой.

И укладывать ее не составляет особого труда, ведь она имеет прямоугольную форму. Для формирования такого четкого угла, необходимо понимать, что стены должны быть идеально выровнены. Если угол стены как внутренний, так и наружный не будет иметь 90°, то вырезать на кафеле углы под 45° не имеет смысла.

Что касается среза, то его лучше всего выполнять электрическим плиткорезом. В качестве режущего элемента должен выступать круг с алмазным напылением. За счет больших оборотов получается идеально ровный и гладкий срез.

Единственное, что направляющую на станине предварительно следует выставить под 45°. После такого среза вам не потребуется дополнительно обрабатывать эту сторону плитки.

Важно! Если вы кладете плитку в маленьких объемах или вовсе кладете кафель первый и последний раз у себя дома, то, понятное дело, покупать такой станок не имеет смысла.

Некоторые умельцы приспособились использовать бюджетный вариант, делая срез обычным плиткорезом, а край подгоняют шлифовальной машиной. Однако такой метод имеет свои недостатки. Крайне сложно сделать идеальный срез, как в случае с электрическим плиткорезом.

Если же у вас уже есть плиткорез, и он имеет возможность изменять угол резки, то вы сможете красиво оформлять внутренние углы стен и наружные.

Наглядный видео пример облицовки угла с подрезкой плитки под 45 градусов

Использование тримов

Данная отделка углов стен пользуется большим спросом. Стыковка кафельной плитки с применением тримов значительно упрощает процесс облицовки. Они существуют как внутренние, так и наружные.

Одно из основных преимуществ заключается в том, что есть возможность подобрать трим самого разного цвета, который наиболее будет подходить для оформления угла. Они могут быть пластиковыми, а также металлическими. Соответственно различаются и в стоимости, первые намного дешевле. Среди рабочих, тримы также называются как уголки.

Так, для отделки внешнего угла применяется уголок Г-образной формы. Он имеет небольшую выпуклость. Уголки для внутреннего угла имеют вогнутую форму. Нередко их используют в качестве перехода с плитки на ванну.

Достоинства подобных уголков:

  1. Прекрасные эстетичные показатели.
  2. Отличная защита углов от возможных механических повреждений. Если случайно зацепиться угол тяжелым предметом, то придется менять не плитку, а всего лишь уголок. А если уголок металлический, то и вовсе никаких повреждений не будет видно, разве что небольшая царапина.
  3. Тримы удобны для отделки углов стен. В ходе кладки плитки не должно возникать никаких затруднений.
  4. При формировании плиточного угла нет потребности в том, чтобы использовать дорогостоящее оборудование, например, плиткорез. Достаточно под рукой иметь уровень.
  5. Трим клеится при помощи жидких гвоздей или силикона. Также могут использоваться специальные клеи. Некоторые специалисты могут укладывать подобные уголки на тот же раствор, что кладется кафель.

Важно! Укладка плитки в углах данным способом требует, чтобы на внешнем углу был заводской срез плитки.

Варианты правильной укладки кафеля на внешний и внутренний угол — видео

Угловой кафель

Для отделки углов стен нередко применяется обычная угловая плитка. Но далеко не все производители выпускают кафель подобной формы. Безусловно, это самый простой способ облицовки углов. По внешнему виду они представлены как две плитки соединены под 90°.

Однако используются они преимущественно для внешних углов. При укладке плитки такой формы применяется клей, на который уложены остальные плитки по прямой.

Важно! Применение этого способа подразумевает то, что кладка кафеля будет начинаться от него. То есть первые элементы укладываются на угол, а остальные идут уже встык к ним.

Результат получается красивым. С этим способом даже не сравняется использование специальных уголков из металла или пластика.

Устранение дефектов

Независимо от того, какой способ вы выбрали, сделать всю работу идеально может просто не получиться. Особенно если вы начинающий мастер, то в ходе работы могут и будут возникать нестандартные ситуации.

Более того, из-за отсутствия опыта, некоторые нюансы могут попросту выйти из-под контроля. А если вам необходимо выполнить укладку плитки кабанчик, то и вовсе могут возникнуть вопросы, как правильно выложить стык в углу.

Например, одна из трудностей, с которой можно столкнуться, заключается в том, что тяжело достичь среза идеально под 45°. Так, можно сточить лишнее наждачной бумагой до тех пор, пока вы не получите нужный результат.

Если же вы перестарались и у вас получился слишком большой срез, то не спешите разбивать плитку. Оставьте ее до следующего стыка. Возможно, там потребуется плитка уже.

А как быть, если в ходе работ образовываются сколы на поверхности плитки. Понятное дело, что это не совсем радужная ситуация. Однако от них можно избавиться, используя обычную затирку. Если в углу их сложно замаскировать, то можно вырезать пластиковый уголок и приклеить его на жидкие гвозди или силикон. Все пройдет очень быстро и легко.

Заключение
Итак, вот мы и рассмотрели вопрос о том, как плитку класть в углах. Работа эта ответственная, ведь очень часто взор человека направляется именно в углы. Поэтому следует не спешить при их укладке, а стараться делать все по уровню.

Если уровня нет, то можно использовать правило, чтобы визуально все получилось ровно. Учитывая, что всех технологических моментов здесь не описать, предлагаем вам дополнительно посмотреть видео, в котором наглядно показываются методик отделки углов.

керамическая плитка внешние углы

Как выложить плиткой внешний угол — Шаг за шагом — Душ … 22 января 2017 … Это видео своими руками показывает, как выложить плитку внешний угол без выпуклости. Внешний угол является частью душевого уголка ванной комнаты, который должен быть … 【Узнать цену】

Как выложить керамической плиткой внешний уголКак выложить керамической плиткой внешний угол · 1. Разложите плитку вдоль первой стены, которая подходит к угол. · 2. Установите плитку на первую стену, сделав последнюю плитку… 【Получить цену】

Как облицовывать углы | HowToSpecialist — Как построить, шаг за шагом … Эта пошаговая статья, сделанная своими руками, посвящена тому, как укладывать углы плиткой. Мы покажем вам, как облицовывать внутренние и внешние углы плиткой с пластиковыми угловыми накладками и без них. 【Получить цену】

Значок «Идеи для дома» — PinterestNeed help — керамогранит под углом 90 градусов — Советы по керамической плитке — Джон Мост .. . Наружные углы — скошенные, выпуклые и т. Д. Форум / совет по плитке … 【Получить цену】

Обрезка кромки плитки — как ее выбрать и установить (обновление 2020 г.) 13 февраля 2021 г… Профили для облицовки кромок керамической плитки могут иметь законченный квадратный край или более … Чтобы уточнить, кромки внешних углов плитки используются исключительно для углов … 【Получить цену】

Облицовка наружных углов — Форумы по керамической плитке — Джон … 28 марта 2007 … Укладка плитки вне углов Форум / Совет по плитке. … Я использую керамическую плитку 12х12 толщиной 1/4 дюйма с шагом 3/16 дюйма. Я кладу плитку на пол и наполовину … Получить цену】

варианта облицовки внешних углов плитки? — HouzzЯ наконец-то собираюсь заказать плитку для своей хозяйской ванной комнаты.Какие у меня варианты облицовки наружных углов керамической плиткой метро? Я видел бычий нос, и думаю, может быть … 【Узнать цену】

Отделка плиткой внешних углов | WayfairShop Wayfair для лучшей облицовки плитки на внешнем углу. … 47 «x 0,75» Пластиковая внешняя угловая облицовка плитки … Керамическая облицовка плиткой Bullnose Cromwell 6 «x 2» в янтаре. 【Получить цену】

Керамические уголки — Wizard Enterprise Внешний кирпичный угол глянцево-белый. Мой любимый способ закруглить внешний угол — использовать настоящую угловую плитку.При использовании угловых элементов вы должны начать … 【Получить цену】

Угловые элементы для облицовки плиткой — Идеи на Foter Керамическая облицовочная плитка Dal Tile. 【Получить цену】

Как укладывать плитку в углу?

Как выложить плитку в углу?

Разместите все плитки на обеих стенах по обе стороны от угла.

2.

Отмерьте и отрежьте плитку по ширине заполняемого зазора.

Смажьте спину клеем и прижмите ее срезанным краем к углу.

Можно начать укладывать плитку в углу?

Большую часть плитки нужно будет обрезать по периметру комнаты; начало в углу позволяет начать узор с полной плитки по прямой и равномерно продвигаться в комнату. В этом случае, если начать с центра, будет сложнее добиться равномерного движения рисунка.

Вы перекрываете углы плитки внахлест?

Все, что вам нужно сделать, это начать укладывать настенную плитку на одной стороне угла.Когда вы кладете плитку на другую сторону угла, плитки должны перекрываться, но убедитесь, что вы оставляете зазор между ними (поместите распорку).

Как укладывать неровные углы плиткой?

Нанесите раствор тонкого отверждения на нижнюю часть стены по центру. Распределите раствор плоским краем кельмы, затем протрите раствор зубчатым краем, пока он не станет однородным по глубине. Вдавите плитки в раствор по той же схеме, которую вы определили на земле.

Заливаете ли вы затирку или силиконовые душевые уголки?

Используйте силиконовый герметик вместо затирки, чтобы избежать трещин в душевых уголках и устранить деформационные швы плитки. Когда дело доходит до облицовки душа плиткой, многие выбирают профессионала, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Следует ли затирать или герметизировать уголки душа?

В отличие от затирки, вы можете использовать затирку в углу, где плитки стыкуются друг с другом. Герметик водостойкий, затирка — нет. Вода будет собираться в углах, например, там, где ваша плитка встречается с ванной, больше, чем на лицевой стороне плитки.Если герметик треснул или его нужно заменить, это легко сделать.

Вы занимаетесь плиткой сверху вниз?

Теоретически укладывать плитку нужно сверху вниз, но практически это невозможно по вышеуказанной причине. Так плиточник легко укладывать снизу. Плитка в натуральную величину на стенах смотрится хорошо, укладывайте плитку в полный размер в нескольких количествах, не обрезайте плитку верхнего слоя до определенной высоты.

Можно ли выложить плиткой половину комнаты за раз?

Да, вы можете выложить плитку в один прекрасный день, а остальную работу отложить на завтра или в другой день! Главное — убедиться, что вы укладываете плитку так, чтобы у нее было достаточно времени для высыхания, и чтобы вы не наступали на нее во время высыхания.Как только вся плитка полностью высохнет, можно приступать к затирке швов.

С чего начать при укладке плитки?

Начните с измерения пола, затем проведите мелом линию посередине самого длинного измерения пола (Изображение 1). Проведите вторую линию посередине самого короткого измерения пола (Изображение 2). Разделив комнату на квадранты, вы можете начать укладку плитки от центральной точки, используя ваши линии в качестве ориентира.

Как отделать внешний край кафельной душевой кабины?

Предлагаемый клип 118 секунд

Как установить кромку плитки на стены: профиль Schluter®-RONDEC

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Как облицевать душевой уголок?

Не начинать с края ванны или душа

Оставьте 1/8 дюймапространство между ванной и плиткой, позволяющее установить гибкий валик герметика. Этот совет также позволяет вам обернуть плитку углы ванны, как показано на фото ниже. Не кладите первый ряд плитки на ванну или душ.

Как исправить неровную плитку на стене?

1:27

9:26

Рекомендуемый клип 105 секунд

Как подготовить стену к облицовке плиткой — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Как исправить неровный угол стены?

Предлагаемый клип 97 секунд

Как починить стену — Ремонт углового борта — Ремонт гипсокартона — Часть 1

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Заливаете ли вы затирку внутренних углов?

Привет, Кэрол, внутренние углы не следует заполнять раствором.Зазор заполнен гибким силиконом, чтобы он не растрескался из-за теплового расширения. Если его залить раствором, он потрескается, это не так, как следует.

Как долго силикон держится под душем?

3 ответа. По моему опыту, правильно выполненная работа по герметизации должна длиться минимум 5 лет (без учета плесени, которая является проблемой очистки) и, как правило, 10 лет в обычной ванне или душе — исключая паровой душ и сауну, где я бы сказал, что 5 лет, вероятно, достойная жизнь.

Вы наносите силикон поверх затирки?

Конопатка поверх раствора

Для небольших соединений, например, для соединения плитки для душа с верхней частью ванны, герметик является идеальным материалом. Однако, если вы пытаетесь заменить раствор, соединяющий ванну с полом, или заполняя пространство между двумя плитками или камнями, лучше всего залить его заново.

Можно ли заделать затирку в душевых уголках?

Вообще говоря, вам никогда не захочется заделывать затирку на нижней 1/3 окружности душа или ванны.Затирка всегда будет впитывать влагу, вот и все. Вы можете запечатать эту часть раствора и всю затирку, если на то пошло.

Водостойкая затирка в душе?

Вопреки распространенному мнению, керамическая плитка и затирка сами по себе не являются водонепроницаемыми. Вода может проникать сквозь раствор на цементной основе и проходить через основание. Чтобы предотвратить повреждение водой, необходимо установить водонепроницаемую мембрану сразу под клеевым раствором как можно ближе к плитке.

Почему затирка в душе трескается?

Трещины для затирки в душе Обзор

Причины могут варьироваться от плохого качества затирочного раствора до отсутствия деформационных швов и движения плиточной поверхности. Если растрескивающийся раствор сконцентрирован в проходах пола, вероятной причиной является его движение или прогиб.

Почему герметик для ванной продолжает трескаться?

Чистая поверхность имеет решающее значение для адгезии. Иногда, когда трещины очень плотные или слишком маленькие, герметик не может проникнуть в трещину, а только перекрывает поверхность.Это приводит к растрескиванию даже при незначительных изменениях температуры и влажности, поскольку герметик не попадает в трещину.

керамическая плитка на внешних углах

  • 4 простых способа отделки краев плитки — MSI Stone

    13 августа 2015 г.Одна из проблем, с которыми сталкиваются многие домовладельцы, — это отделка краев плиток на стенах и полах для обеспечения правильной укладки и правильной укладки.

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Укладка плитки за пределами углов — Советы по керамической плитке — John Bridge

    28 марта 2007 г. Укладка плитки за пределами углов Форум по плитке / Совет.Я использую керамическую плитку 12х12 толщиной 1/4 дюйма с шагом 3/16 дюйма. Я кладу плитку на пол и наполовину

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Школа плитки: поворот шамотной плитки на углу

    29 августа 2017 г. Есть ли у вашего проекта плитки ниша? Окно, которое нужно обрезать? Стенка пони? Тогда вам, вероятно, понадобится отделка для отделки углов.

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как укладывать плитку для душа в ванной комнате, как профессиональная квартирная терапия

    9 апреля 2014 г. Я использовал этот шпатель с v-образным вырезом для своей плитки метро 3×6 и выемку 1 дюйм для моей внешний угол, есть много способов их закончить,

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как выложить плиткой внешний угол — шаг за шагом — душевая

    22 января 2017 г. Это видео своими руками показывает, как выложить плитку внешний угол без утолщения.Внешний угол является частью душевого уголка для ванной комнаты, который должен быть

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Отделка внешнего угла плитки — Alibaba

    796 продуктов Alibaba.com предлагает 796 изделий для облицовки внешних углов плитки. Декоративный металлический профиль Bullnose Стена Керамическая плитка снаружи угловой кромки Алюминий

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Установка кромок плитки на внешние углы душевой кабины — стена и

    23 ноября 2017 г. Установка кромок плитки на внешние углы душевой кабины — стена и Бордюр — Ступенчатая металлическая планка для закрытия небрежных кромок керамики или фарфора.

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Элементы отделки плитки Пол и декор

    Элементы отделки, такие как кромка, углы и лепные украшения, можно найти как в отделке керамогранита, так и в керамической плитке. Как и их дополняющая стандартная плитка, отделка для плитки с выпуклым носиком

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как отделывать края плитки (с изображениями) — wikiHow

    Готовая кромка плитки придаст вашей плиточной поверхности профессиональный вид. Хотя вы можете оставить гладкие неразрезанные края снаружи для естественной обрезки.Вам придется нанять кого-то, кто сделает это за вас, если у вас нет доступа к керамической глазури и печи.

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Керамические уголки — Wizard Enterprise

    Поворот угла в керамических инсталляциях — это дизайнерская возможность, а иногда Мой любимый способ скруглить внешний угол — использовать настоящую угловую плитку.

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как построить керамическую столешницу — манекены

    С помощью пилы для влажной резки вы должны обрезать их по длине и подрезать под углом, чтобы они соответствовали внутренним и внешним углам.Заднюю панель на столешницу из керамической плитки можно установить поверх

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Керамические отделочные изделия — The Tile Shop

    Приобретите наш огромный выбор керамических отделочных изделий и получите совет экспертов и помощь от The Tile Shop. Приходите к нам сегодня, чтобы получить бесплатную консультацию по дизайну!

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • 5 вариантов обрезки кромок плитки, помимо плитки с выпуклым носиком DIYTileGuy

    17 января 2017 г. Пять различных вариантов обрезки кромок плитки для тех, кому надоела обычная обрезка с выпуклым носиком Здесь известняк используется в качестве отделки для каждой открытой кромки настенной керамической плитки.Этот вариант предназначен только для углов и не самый прочный.

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Внешние углы плитки Края плитки из алюминия (скрытые, снаружи

    Кромки из алюминия / для плитки / внешний угол / невидимые MOSAICTEC RJF… Наружные углы — скошенные, выпуклые и т. Д. — Рекомендации по керамической плитке Форумы — John

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как облицовывать керамической плиткой внешний угол Home Guides SF Gate

    Каждый раз, когда при укладке плитки необходимо обернуть внешний угол, края плитки могут обнажиться.В случае керамической плитки края плитки

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Плитка для метро со скошенной кромкой, сделанная правильно В этом старом доме

    раствор затвердевает, скошенные плитки на внешних углах требуют еще одного покрытия Наконец, для покрытия плитка разрезается на концах фартука, используйте край карандаша или другую керамическую отделку, чтобы создать границу, как на фото ниже. Показано: Wh

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как укладывать плитки в углы HowToSpecialist — Как строить, шаг за шагом

    В этой пошаговой статье, сделанной своими руками, рассказывается, как укладывать плитки на углы.Мы покажем вам, как облицовывать внутренние и внешние углы, с пластиковым уголком и без него. Керамическая плитка.

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Укладка плитки снаружи на бетонном крыльце или патио Сегодняшняя модель

    Керамогранит более долговечен и меньше впитывает воду, чем керамическая плитка. Очистите бетонную плиту. Укладка плитки снаружи на бетонном крыльце или патио

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как установить плитку со скосом на внешние углы Сделайте сами.com

    Измерьте стену от внешнего угла с каждой стороны. Затем перенесите измерения на кусок плитки, поместив карандашную отметку наверху, где части

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Отделка плитки — Плитка — The Home Depot

    Купите наш выбор отделки плитки в отделе напольных покрытий в Хоум Депо. Угол Bullnose (49) · Рейка для стула (149) · Угловая полка (1). Керамическая плитка для отделки стен Bullnose с радиусом. 88 ¢ Керамическая напольная и настенная плитка Bullnose.288 долларов. 288 долларов.

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

    Daltile Daltile Semi-Gloss 4-1 / 4 дюйма x 4-1 / 4 дюйма Белая керамическая плитка для наружной угловой стены-0100SCRL44491P1 100672624 0100SCRL44491P1 100672624

    Детали

    Полуглянцевая 4-1 / 4 дюйма x 4-1 / 4 дюйма Белая керамическая плитка Bullnose для наружной угловой стены 0100SCRL44491P1

    Белая керамическая плитка для наружных углов Daltile Semi Gloss 4-1 / 4 дюйма x 4-1 / 4 дюйма имеет традиционную цветовую палитру с глянцевой гладкой поверхностью, низким блеском и однородным внешним видом по тону.Эта не стекловидная плитка является идеальным акцентом для установки на стены, столешницу и фартук.

    • 0,125 квадратных футов за штуку, каждая штука продается отдельно. Каждый предмет весит 0,38 фунта
    • Сорт 1, высококачественная керамическая плитка для стен, фартуков и столешниц
    • Длина 4-1 / 4 дюйма x ширина 4-1 / 4 дюйма x толщина 5/16 дюйма
    • Глазурованная гладкая поверхность со средним блеском и однородным оттенком
    • P.E.I. Рейтинг 0 подходит только для стен и жилых помещений
    • Полы без стекловолокна имеют водопоглощение более 7% для использования внутри помещений
    • С.ИЗ. менее 0,50 незначительно устойчив к скольжению для использования внутри помещений и рекомендуется для стандартных жилых помещений
    • Не морозостойкий
    • Жилое и коммерческое использование
    • Узнайте, как получить пожизненную гарантию при использовании нестандартных строительных материалов от Home Depot. Посетите www.homedepot.com/CBP
    • .
    • Не забудьте согласовать детали отделки, затирку, подкладку, тонкий слой и инструменты для установки
    • Все онлайн-заказы на этот товар доставляются через почтовый терминал и могут быть доставлены в нескольких коробках.
    • Рекомендуется приобрести не менее 10% излишка, чтобы учесть дизайнерские вырезы и узоры.

    Полуглянцевая 4-1 / 4 дюйма.x 4-1 / 4 дюйма. Белая керамическая плитка для наружной угловой стены — Технические характеристики:
    Модель: 0100SCRL44491P1
    Номер в Интернете: 100672624
    Артикул:
    UPC: 0730575021093
    Торговая марка: Daltile
    Наличие: в наличии

    Купите онлайн Daltile Semi-Gloss 4-1 / 4 дюйма x 4-1 / 4 дюйма. Белая керамическая настенная плитка Bullnose для наружного угла 0100SCRL44491P1, оставьте отзыв и поделитесь своими друзьями.

    Купить керамическую плитку внешний угол высшего качества

    Для более плавного и точного выполнения проектов по укладке плитки, магазин Alibaba.com для керамической плитки внешний угол . уникальный по конфигурациям и характеристикам. Независимо от размера и требований проекта облицовки плиткой, на складе имеется достаточно товаров, включая стандартные аксессуары и более сложные. Покупатели могут ознакомиться с обширной библиотекой высококачественной керамической плитки для конкретного проекта за пределами угла . от ведущих поставщиков по конкурентоспособным ценам.

    Выберите клеи, доступные в виде готовых смесей или порошкообразных, и составленные для усиления укладки плитки в различных условиях для получения прочных, ровных и прочных поверхностей.Исследуйте обширную керамическую плитку , внешний угол . доступны в виде аппликаторов для нанесения клея для плитки, алюминиевых ступенек, очистителей для раствора, чистящих подушек и держателей, планок для плитки, распорок для плитки и т. д. Откройте для себя распорки для плитки с уникальной толщиной и дизайном, идеально подходящие для выполнения проектов по укладке плитки разного размера с различными затирочными швами и параметрами расстояния.

    На Alibaba.com есть несколько ручных опций и электрические плиткорезы, подходящие для резки прочного и сложного фарфора, натурального камня и керамической плитки.Множество керамической плитки за пределами угла . в продаже, доступны по цене, просты в установке и эффективны, а также подходят для улучшения характеристик плиточных полов. Держите плиточные полы чистыми и свежими с помощью высококачественных и уникальных чистящих средств для плитки, обладающих превосходной долговечностью и эффективностью.

    Покупатели получат отличную керамическую плитку , внешний угол . и занимается, когда они покупают огромный выбор аксессуаров для установки и обслуживания плитки. Они бывают отличным выбором, в зависимости от конкретного проекта, включая обычные инструменты для укладки плитки, полосы и аксессуары для обрезки плитки.Эти аксессуары созданы из высококачественных материалов и предназначены для длительного обслуживания покупателей.

    ‘Настало время обрезки кромок плитки

    Это время обрезать дерево, составлять список и дважды его проверять. Независимо от того, вешаете ли вы последний орнамент на синюю ель или украшаете свой дом перед праздником с помощью ремонта, мелкие детали делают пространство завершенным. Вы можете добавить гирлянду к своей белой сосне или сосать после плитки, которую вы видели на нашем сайте.В любом случае, если речь идет о мелких деталях дизайна, не забывайте об отделке плитки. Мы сделали несколько собственных списков в Architectural Ceramics. Во-первых, ознакомьтесь с нашим списком терминов обрезки плитки, где мы описываем различные типы, а также упоминаем коллекции AC, в которых они представлены. Затем мы собрали доски настроения, на которых изображены несколько обрезков плитки, конечно, с зимним уклоном, чтобы создать у вас праздничное настроение. От вкладышей для карандашей и головок с выпуклым носиком до перил для стульев и карнизов — у нас вы и ваша кромка плитки покрыты не только в этот праздничный сезон, но и круглый год.

    Список терминов для отделки плитки

    Знание того, какую обрезку использовать для покрытия открытого края плитки, может быть непосильным, если вы не знаете, какие у вас есть варианты. Вот краткий список распространенных типов обрезки плитки и где их использовать. Каркас основания: Подобно тому, как деревянный каркас используется в нижней части стены, где он встречается с полом, каркас основания может быть изготовлен из керамики, мрамора или фарфора и функционирует точно так же. Формы лепнины варьируются от плоского до резного профиля.

    Молдинг основы одновременно декоративен и функциональнен, так как помогает переводить взгляд с одного материала на другой и одновременно закрывает швы.Там, где деревянная лепнина часто покрывает переход от гипсокартона к напольному покрытию из твердой древесины, лепнина под плитку покрывает переход от гипсокартона или настенной плитки к плиточному полу.

    Чтобы увидеть коллекции, доступные с архитектурной керамикой, которые включают базовую лепнину, посетите наш поиск продуктов базовой лепнины здесь.

    Вкладыш прутка: Чистый и простой вкладыш прутка используется для разбивания полевой плитки. Обычно керамические лайнеры используются в качестве акцента с полевой плиткой над и под ними, потому что края часто неглазурованы или необработаны.

    Вкладыши для бара доступны не только из керамики, но также из стекла и мрамора. Если края керамической облицовки не обработаны, при использовании стекла или мрамора цвет или прожилки будут видны по всей декоративной детали.

    Пример стеклянной облицовки для бара можно найти в нашей коллекции стекла Naturals. Эта коллекция имеет подкладку для стержней размером 1 x 12 дюймов или 2 x 12 дюймов. В качестве примера мрамора просмотрите нашу коллекцию парчи, в которой есть лайнер для стержней Moonstone 1/2 «x 12» с отшлифованной отделкой.

    Bullnose: Рабочая лошадка по отделке плитки. Булочка — очень распространенный способ обрезки оголенного края плитки. Этот тип отделки доступен из керамики, мрамора и фарфора. Плитка Bullnose узнаваема, потому что один край плитки закруглен. Этот закругленный край создает законченный возврат от плитки к гипсокартону. Если плитка с выпуклым носиком керамическая или фарфоровая, закругленный край глазируется; если это мрамор, то закругленный край шлифуют или полируют.

    Обычно в вашем доме используется вертикальный край душевой кабины.Керамическая плитка метро размером 3 на 6 дюймов, например, часто будет иметь координирующую головку с выпуклым носом 3 на 6 дюймов. Готовая кромка бурильной колонны может быть короткой или длинной, в зависимости от того, как вы хотите установить ее вместе с полевой плиткой.

    Чтобы выполнить поиск по коллекциям Architectural Ceramic, в которых есть выпуклая носовая часть, посетите наш поиск продукции здесь.

    Поручень для стула: Резная декоративная лепка, поручни для стула используются для облицовки настенной плитки или для создания рамки вокруг акцентной плитки.От простых до декоративных профилей направляющих для стульев доступны в различных формах и из различных материалов. Чаще всего воспринимаемый как керамический или мраморный профиль, перила кресла ogee, например, имеют высокие и низкие, выпуклые и вогнутые кривые, которые придают им эффект рамки изображения.

    Для поиска коллекций Architectural Ceramic, в которые входят поручни для стульев, воспользуйтесь поиском рельсов для стульев здесь.

    Карандаш: Точно так же, как и предполагаемые названия, карандашная отделка представляет собой небольшую округлую плитку, обычно зажатую между плиткой координационного поля.Лайнеры для карандашей больше всего похожи на лайнеры для бара из-за их применения и способа обработки. Керамические карандаши, как и вкладыши для керамических стержней, часто имеют незавершенные края.

    Чтобы найти различные варианты карандашей для керамических и мраморных карандашей Architectural Ceramic, воспользуйтесь функцией поиска карандашей здесь.

    Четверть-круглая планка: Четверть-круглая планка может выполнять двойную функцию в зависимости от области применения. Если использовать как обрезку карандаша, четверть круга становится декоративной и помещается между остальной плиткой.Однако четверть круглой планки становится функциональной, если она используется в качестве защитного внешнего угла. Этот тип отделки не только имеет множество применений, но также доступен из различных материалов, таких как керамика, фарфор или мрамор.

    Пример четверти круга можно найти в нашей коллекции глазурованного фарфора: Kiln & Penny.

    Порог: Там, где большинство облицовок плиткой используется на вертикальных поверхностях стен, пороги находятся под ногами. Используется для дверных проемов и душевых, порогов переходов с одного напольного покрытия на другой.Из-за их применения для дверных проемов и душевых, стандартный размер порога составляет 4 x 36 или 6 x 72 дюйма.

    Чтобы увидеть мраморные пороги, доступные в компании Architectural Ceramics, посетите наш поиск пороговых изделий здесь.

    Поднимите настроение

    Здесь, в Architectural Ceramics, мы любим мудборды. Взгляните на две доски настроения, которые помогут вам проникнуться духом праздника. А еще лучше, мы надеемся, что они дадут вам настроение увидеть больше отделки плитки на нашем веб-сайте или в одном из наших демонстрационных залов DC-metro.Подобно списку терминов для плитки, мы определяем плитку с акцентом, полем и обрезкой для каждой доски настроения. Может быть, вы добавите пару вещей в свой список желаний для Санты:

    Прочная и прочная, как северный олень Санта-Клауса, который должен тянуть сани, эта фарфоровая полевая плитка создает сильный контраст с белой плиткой метро, ​​а также отделкой. Хонингованная плитка большого формата 12 «x 24» из нашей коллекции Hattrick представлена ​​в ржавом цвете, это только один из пяти доступных цветов.

    Подобно блестящим колокольчикам, эта стеклянная плитка обладает отражающим качеством.Здесь ступенчатый кирпичный узор и мозаика шеврона разделены тонкой темной подкладкой стержня . Любой вариант из стекла будет хорошо работать в качестве обрамления камина, где аккуратно развешивают чулки.

    Возможно, вы мечтаете о Белом Рождестве. Наша коллекция Neri включает в себя белую керамическую плитку и соответствующие варианты отделки. На фото выше базовая часть , молдинг . Это декоративный и функциональный выбор для ремонта ванной комнаты.

    Продолжая нашу коллекцию Neri, лайнер в полоску размером 3/4 «x 6» добавляет немного объема в доску настроения.Из коллекции также доступны, но не показаны, короткая и длинная ниппель с выпуклой головкой .

    Эта стеклянная плитка метро 3 «x 6» из нашей коллекции Naturals метко названа Snow Flake. Используемая вместе с другой плиткой или как отдельная функция, эта плитка хорошо работает в ванной или на кухне.

    Стеклянная мозаика из нашей линии New Ravenna задает тон этому мудборду. Серебристое и белое стекло хорошо сочетается со светло-серыми тонами мрамора. Вы почти можете услышать звуковой перезвон в мелодию Серебряных колокольчиков.

    Этот цельный мраморный поручень для кресла из нашей коллекции Bianco Venatino делает солидное заявление и добавляет объемности к общему виду. Это также станет хорошим дополнением к ремонту ванной комнаты, если уложить настенную плитку, например, обшивку стен. Резная лепнина размером 2 x 12 дюймов хорошо сочетается с полевыми плитками малого и большого формата.

    Также доступная из нашей коллекции Bianco Venatino, плитка метро 3 x 6 дюймов хорошо сочетается с направляющей стула и опорой декоративными элементами.Независимо от того, используется ли она в качестве акцентной полосы или всей акцентной стены, естественные вариации и прожилки в этой мраморной полевой плитке добавят естественной красоты пространству.

    Все еще исследуя нашу коллекцию Bianco Venatino, эта крупноформатная полевая плитка является отличным вариантом для укладки на пол или стену. Для современного европейского образа попробуйте использовать размеры 12 «x 12» или 12 «x 24» как для пола, так и для стен.

    И, наконец, из нашей коллекции Bianco Venatino из мрамора, каркас , мало чем отличающийся от его аналога для стула , добавляет измерение доску настроения.Если рельс стула будет закрывать обшивку, то каркас основания заземляет его внизу стены.

    И последнее, но не менее важное: для немного блеска и текстуры обратите внимание на эту акцентную плитку по специальному заказу. Там, где каждая снежинка уникальна, и нет двух одинаковых, точно так же узор на этих выгравированных вручную плитках будет немного отличаться от одного куска к другому.

    Более современный край

    Хотите более современный вид, чтобы покрыть оголенный край плитки или внешний угол? Отделка из металла или ПВХ, разработанная Schluter Systems, — это новое решение давней проблемы.Доступный в различных профилях, отделка имеет 8-футовую экструдированную длину, которую можно обрезать, чтобы придать законченный вид вертикальным или горизонтальным краям плитки. Два популярных профиля, которые продает Architectural Ceramics, — это Jolly и Rondec.

    Jolly: Санта — не единственный, кто веселится на праздниках. Минималистичный и плоский профиль Jolly делает ваш проект чистым и простым. Он идеально подходит для внешних углов или верхнего края облицованной плиткой стены, например, фартука или облицовки ванны.

    Присмотритесь, и вы увидите, что в этом дизайне ванны использовалась отделка Jolly. Поскольку отделка доступна в различных цветах, использованный здесь бежевый вариант легко сочетается с плиткой и затиркой вокруг нее.

    Rondec: Вариант внешнего угла, Rondec предлагает закругленный профиль вместо плоского. Профиль Rondec создает симметрично закругленный угол на краю поверхности плитки, который действует либо как отделочная кромка в конце выступа плитки, либо как защита для открытого внешнего угла.

    Показанный выше, Rodec использовался для закрытия горизонтальной обшивки края плитки поля и для обрезки открытого вертикального края сетчатой ​​круглой мозаики в душе. Закругленный профиль имитирует изогнутую форму круглого пенни, а металлическая отделка соединяется с регуляторами воды и держателями для полотенец.

    Чтобы узнать больше о планках Jolly или Rondec от Schluter Systems или изучить другие варианты экструдированных планок, посетите домашнюю страницу Schluter здесь.

    Другие источники вдохновения и ресурсы

    Если разговор об облицовке плиткой заставляет вас нервничать и вы хотите большего, ознакомьтесь с фильтром «Обрезка» на нашем веб-сайте. В этом сообщении в блоге мы только начали описывать различные варианты отделки, доступные для архитектурной керамики. Вы отрицаете, что здесь праздники, и предпочитаете падающие листья на снег? Тогда взгляните на еще одну запись в блоге AC: «Любовь латте: вдохновение из осенней плитки». В нашем предложении больше мудбордов, на этот раз вдохновленных не чем иным, как всеми любимым латте Starbucks Pumpkin Spiced Latte.Пришло время завершить этот праздничный пост, чтобы можно было упаковывать подарки. Мы надеемся, что мы вдохновили вас на ваш следующий проект плитки. Поздравляем с праздником всю вашу семью в Architectural Ceramics. Чтобы задать дополнительные вопросы о представленных здесь продуктах или разместить заказ на плитку, обращайтесь по адресу [email protected] Хотите получать еженедельные обновления об архитектурной керамике и наших производственных линиях? Подпишитесь на нашу рассылку новостей здесь .

    Walker Zanger Глоссарий плитки

    Плитка привносит красоту и очарование в пространство, но выбор правильного типа плитки может оказаться сложной задачей для новичков или домовладельцев.Узнав о типах и стилях плитки, вы почувствуете больше возможностей сделать свой выбор. Обладая этими знаниями, вы сможете сотрудничать с подрядчиками, поставщиками и дизайнерами интерьеров.

    Если вы решили переделать плитку для кухни или ванной, самое время узнать о ваших возможностях. Помимо того, что плитка отличается высокой прочностью и простотой в уходе, она дает возможность создать уникальный дизайн. Вы можете продемонстрировать свою индивидуальность с помощью очаровательной и красочной плитки или выбрать современный вид с нейтральными оттенками.

    Благодаря такому большому количеству вариантов материалов — керамики, фарфора и камня — форм и размеров, любое пространство будет выглядеть идеально. Но как узнать, какой тип плитки лучше всего подойдет для вашего приложения и вдохновения в дизайне? Через обучение терминологии плитки.

    Используйте этот глоссарий терминов для плитки при выборе плитки:

    • Основной профиль, внешний угол: Используется для обрезки стены / пола по внешнему краю
    • Каркас основания: Архитектурный элемент, используемый для отделки стыка стены и пола
    • Клюв: Накладка, используемая в качестве угла на стыке двух или более четвертей круга
    • Матовый: Текстурированная поверхность
    • Bullnose (left vs right): Прямоугольник с выпуклым носиком на длинной кромке и правой стороне или длинной кромке и левой стороне
    • Bullnose Short: Накладка с обработанной кромкой на короткой стороне
    • Bullnose: Накладка немного ослаблена с одной стороны
    • Керамическая плитка: Плитка из глины с другими добавками, обычно обожженная при средней температуре керамика.

    • Рельс стула: Архитектурная деталь, которую можно использовать в середине или вверху полевой укладки плитки
    • Цветовая смесь: Плитка, отображающая диапазон тонов одного цвета
    • Класс колонны: Архитектурный элемент; может быть декоративным или функциональным
    • Карниз: Архитектурный багет
    • Молдинг короны Внешний угол: Относится к накладке внешнего края
    • Молдинг короны: Молдинг, устанавливаемый на стыке потолка и стены или на верхнем крае плитки
    • Декоративное поле: Любая плитка с рисунком поверхности, которая используется для покрытия большой площади стены.
    • Точка: Мелкая однотонная или декоративная плитка
    • Double Bullnose: Отделка с обработанными краями с двух сторон
    • Крепление на лицевую сторону: На лицевую сторону плитки наклеивается бумага или скотч, образуя лист для легкой установки. Подходит для бассейнов, так как обратная сторона плитки может полностью прилегать к основанию
    • Плитка поля: Квадратная или прямоугольная форма; немозаика
    • Глянец: Отражение
    • Хонингование: Матовое покрытие
    • Подкладка: Небольшая декоративная или архитектурная деталь, которую также можно использовать как декоративную деталь
    • Длинный выступ: Обрезка с обработанной кромкой на длинной стороне
    • Матовый: Антибликовый
    • Крепление для сетки: Отдельные плитки (обычно более мелкие, например, мозаики) приклеиваются к сетке, образуя лист плитки для легкой установки.
    • Уголок формовки: Используется, когда формовочная плитка обертывает угол, или в качестве концевой детали для лепнины
    • Багет: Архитектурная деталь, например карниз или карниз, используемый в качестве элемента дизайна или декоративной детали
    • Мозаика: Плитка меньшего размера, прикрепленная к сетке для создания декоративного или полевого рисунка
    • Натуральный камень: Мрамор, известняк, гранит, кварцит и т. Д. (Природный геологический материал)
    • Полировка: Глянцевая поверхность
    • Фарфоровая плита: Плитка большого формата (36 дюймов x 72 дюйма или больше), изготовленная из фарфора, обычно имитирующего камень, бетон или дерево
    • Фарфоровая плитка: Плитка из фарфоровой глины, обожженная при высокой температуре.Более прочный, чем керамическая плитка, и менее впитывающий
    • Четверть круглая: Накладка
    • Профиль направляющих: Архитектурная деталь, которую можно использовать в середине или вверху полевой укладки плитки
    • Рельеф: Поверхность из плитки или камня с пространственным сочленением
    • Плита: Большие листы натурального камня, кварца или керамики, используемые для облицовки стен или в качестве столешниц.
    • Лайнер стикера: Используется как бордюр или декоративный элемент
    • Каменная плитка: Каменная плитка
    • Обрезка: Любой кусок плитки, используемый для отделки края укладки плитки.Буллнос и четверть раунда — типичные примеры.
    • Wainscoting: Частично облицованная плиткой стена с готовой лепниной / накладкой наверху.
    • Гидравлическая струя: Точность резки плитки с использованием струи воды под высоким давлением.

    Выбор материала плитки, вероятно, является наиболее важным решением. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки.Вам также необходимо учитывать свой бюджет, поскольку некоторые материалы дороже других.

    Терраццо

    Terrazzo изготовлен из набора других материалов, таких как стекло и мрамор, скрепленных цементом. Он неприхотлив в уходе, но при этом скользкий. Он считается одним из самых дорогих материалов.

    Стекло

    У вас будет много цветов на выбор, и вы оцените его стойкость к пятнам. Используйте его на стенах и в мозаике. Стоимость немного выше, чем у других материалов.

    Мрамор

    Мрамор пористый, поэтому он не идеален для участков с интенсивным движением. Он также должен регулярно герметизироваться и иметь стоимость выше средней.

    Гранит

    У вас будет широкий выбор цветов, а материал устойчив к царапинам. Гранит — хороший выбор для районов с высокой проходимостью, и он доступен по цене.

    Бетон

    Этот очень прочный материал может быть гладким или шероховатым; однако он не устойчив к пятнам и царапинам.Это материал средней ценовой категории.

    Известняк

    Не такой плотный, как другие натуральные камни, на нем могут быть пятна или царапины. Однако это бюджетный вариант.

    Травертин

    Этот пористый и мягкий материал с ямчатой ​​текстурой подвержен появлению царапин и пятен. Это также материал средней ценовой категории.

    шифер

    Сланец плотный и обычно имеет текстурированную поверхность, если она не гладкая.Это доступный вариант.

    Фарфор

    Этот популярный вид плитки изготавливается из глины, пыли или песка. Он прочный, устойчивый к пятнам и плохо впитывает воду. Вы можете выбрать глазурованный или неглазурованный материал по доступной цене.

    Керамика

    Керамическая плитка изготавливается из добытой глины. Они являются наиболее экономичным выбором и могут быть глазурованными или неглазурованными.

    Теперь, когда вы знаете все термины, стили и материалы, связанные с плиткой, пора спроектировать свою комнату.Уокер Зангер создает одни из самых ценных в мире плиток. Ознакомьтесь с нашими коллекциями, записавшись на прием в выставочный зал здесь. Добро пожаловать!

    Общайтесь с нами!

    @walkerzanger #walkerzanger #mywalkerzanger

    .

    Дефекты наливной пол: основные дефекты и способы устранения ошибок, допускаемых во время монтажа

    основные дефекты и способы устранения ошибок, допускаемых во время монтажа

    Одним из популярных методов обустройства пола с ровной поверхностью является использование специальной смеси, которая заливается после разведения водой. Если кто-то считает, что технология не имеет подводных камней и дефектов, то глубоко ошибается. От правильности подготовки основания и выполнения заливки зависит качество напольного покрытия. Об основных ошибках, допускаемых во время монтажа наливного пола, пойдёт речь в статье.

    Дефекты наливного пола

    При желании обновить интерьер, переделав отделку (в частности пола), хозяева обращаются за помощью к профессионалам или начинают ремонт самостоятельно, полагаясь на скудный опыт и советы со стороны. Выбирая вариант отделки пола наливной смесью, многие полагаются на простоту технологии.

    Привлекает её описание и рекламный слог, гласящий, что для работы потребуется лишь развести состав водой и разлить его по поверхности. При этом отсутствует даже намёк на тонкости и нюансы монтажа.

    В итоге получается пол со следующими дефектами:

    • трещины на поверхности;

    • наличие бугорков и впадин;

    • вздутие, отслоение финишного слоя;

    • бухтение конструкции во время передвижения по ней;

    • изменение цвета покрытия, помутнение;

    • мелкие включения, шероховатость поверхности;

    • быстрый износ.

    Справка! При необходимости выполнения монтажных работ со сложным технологическим процессом рекомендуется привлекать бригаду опытных строителей, которые имеют навыки в определённом направлении. Только благодаря накопленной базе навыков и методов устранения ошибок можно получить идеально ровную поверхность пола, используя самовыравнивающуюся смесь.

    При обнаружении перечисленных дефектов стоит для начала определить, можно ли обойтись реставрационными работами. Если такого шанса нет, следует готовиться к демонтажу наливной конструкции и повторной заливке пола, но уже с учётом допущенных ошибок.

    Ошибки и способы устранения последствий неправильного монтажа

    Трещины на поверхности

    Данный дефект считается самым распространённым. В некоторых случаях щель образуется глубиной в 1 мм, но чаще глубина достигает 3 и более мм. Основной провоцирующий фактор – плохая подготовка чернового пола. Среди других причин:

    • неправильное приготовление смеси, в частности несоблюдение пропорций;

    • нарушение технологического процесса заливания пола;

    • нанесение слишком толстого шара;

    • отсутствие армирующей прослойки либо недостаточное армирование;

    • распределение смеси на непросушенную стяжку;

    • использование просроченной смеси наливного пола.

    Некоторые дефекты можно устранить без демонтажа некачественного покрытия. Это возможно при единичных трещинах или в случае, если наливная конструкция не является окончательной отделкой. Суть реставрации заключается в заполнении трещин самовыравнивающейся смесью. Для этого потребуется расширить полость расщелины и снять верхний выступающий слой шлифовальной машинкой. Расширенный до 2 см канал вначале обрабатывают грунтовкой, а после высыхания заливают смесью. Также в качестве раствора можно использовать шпаклёвку на полимерной основе. Если трещин на поверхности много, то пол заливается новой порцией смеси. А при наличии сеткообразной заливки потребуется полностью снять наливное покрытие. Реставрировать его нет смысла.

    Наличие бугорков и впадин

    Другой изъян заметен после высыхания поверхности, когда наблюдаются разного характера неровности: бугорки, впадины. На таком черновом полу невозможна качественная укладка линолеума, паркета или ламината. Спровоцировать деформацию заливки могут следующие факторы:

    • неровная бетонная стяжка;

    • заливка смеси «на глаз»;

    • нарушение рекомендованных производителем пропорций при соединении компонентов.

    Для устранения бугров понадобится обработать поверхность наливного пола шлифовальной машиной. Впадины заделываются шпаклёвкой, изготовленной на эпоксидной основе или цементе. Также можно использовать самовыравнивающуюся смесь, которой производилась заливка. Предварительно выемка зачищается мелким абразивом и обрабатывается грунтовкой в два шара. Отреставрированная поверхность заливается 2 мм слоем смеси, если пол обустраивается в качестве чистовой отделки.

    Вздутие, отслоение финишного слоя

    Образование единичных пузырьков или множественных вздутий чаще всего связано с нарушением технологии заливки, а именно подготовки основания к работе. Из-за плохой адгезии не получается прочное сцепление между поверхностью и жидкой смесью. Спровоцировать отслоение могут также:

    • отсутствие обработки пола грунтовкой;

    • наличие на рабочей поверхности жирных пятен;

    • влажное основание;

    • нарушение температурного режима (более 5 градусов) и уровня влажности (до 60%) в помещении;

    • низкая марочная прочность бетона, используемого для стяжки;

    • некачественное смешивание компонентов наливного пола.

    Для устранения перечисленных дефектов необходимо произвести зачистку поверхности шлифовальной машинкой или вручную, используя мелкий абразив, шпатель. После этого пылесосом убирают мусор и пыль, образованную в результате шлифования, делают влажную уборку. Продолжать реставрацию следует только после тщательного просушивания поверхности.
    Места зачисток нужно прогрунтовать, нанеся раствор в два шара с промежуточной просушкой. Полученные выемки останется залить самовыравнивающейся смесью или полимерной шпаклёвкой. Если далее предусмотрено обустройство чистового пола, то ремонтные работы на данном этапе завершаются. При планировании ровного лицевого покрытия следует залить всю площадку новой порцией смеси, создав тонкий слой.

    Бухтение конструкции во время передвижения по ней

    Иногда дефект выражается в виде отслоения и образования трещин. При ходьбе по такому покрытию ощущается бухтение. Это считается настоящей проблемой, так как теряется монолитность заливки, получаются не связанные между собой островки. Пользоваться наливным полом даже с незначительным бухтением нельзя, в трещины и щели будет проникать влага, провоцируя интенсивное разрушение смеси. Да и под воздействием нагрузки при ходьбе данный процесс будет только прогрессировать.
    Спровоцировать проблему могут следующие факторы:

    • отсутствие гидроизоляционной прослойки;

    • наличие трещин на основании;

    • плохая очистка чернового пола перед заливкой, что ухудшает адгезию;

    • выполнение заливки на влажную поверхность (уровень влажности не должен превышать 2-4%).

    Исправить допущенные в процессе монтажа ошибки можно, удалив отошедший фрагмент пола. Основание тщательно очищают от грязи и пыли, промывают влажной тряпкой и дают хорошо высохнуть. Края наливного пола шлифуют, придавая им плавности. Далее рабочий участок грунтуется в два слоя. Спустя несколько часов после окончательной просушки зону реставрации заливают новой порцией самовыравнивающейся смеси. Как только завершится процесс полимеризации, можно отшлифовать границу наливного пола и восстановленного участка.

    Изменение цвета покрытия, помутнение

    После полимеризации наливного пола нередко наблюдается картина изменения тональности смеси. Поверхность становится блеклой с белёсыми разводами. Это снижает эстетические качества напольного покрытия, к тому же является свидетельством нарушения технологии или применения некачественного продукта. Спровоцировать помутнение может химическая реакция, образуемая в результате контакта смеси с жирными пятнами на основании неизвестного происхождения.

    Устранять дефект методом заливки нового слоя следует в тех случаях, когда планируется обустройство чистовой отделки. Если далее предусмотрена укладка ламината или линолеума, то реставрировать наливную конструкцию нет необходимости, на физические свойства пола мутность и разводы негативного влияния не оказывают.

    Мелкие включения, шероховатость поверхности

    Бывает так, что после застывания наливного пола на поверхности становятся заметными пупырышки, вкрапления и мелкие неровности. Идеально ровной плоскости в таком случае не будет, поэтому придётся подобрать способ для устранения изъянов. Конечно, лучше придерживаться всех правил подготовки основания и замеса смеси, чтобы исключить дополнительную трату времени и сил, ведь причина дефекта кроется именно в плохой очистке чернового пола.
    Реставрация предусматривает зачистку неровностей мелким абразивом и заливку тонкого слоя самовыравнивающейся смеси, если планируется получить чистовой вариант отделки.

    Быстрый износ

    Согласно заявлениям производителей наливной пол имеет срок службы не менее 15-20 лет. Поэтому, если спустя пару лет он начал крошиться, белеть или трескаться, нужно обратиться в компанию, которая занималась монтажом. Причина быстрого износа конструкции кроется в следующих факторах:

    • использование просроченных компонентов;

    • нарушение условий технологического процесса.

    Однако обвинять мастеров спешить не стоит, спровоцировать дефекты может излишняя нагрузка, даваемая на поверхность в процессе эксплуатации. В жилых комнатах это маловероятно, но в подсобных помещениях, где содержатся транспортные средства, вполне возможно.

    Для восстановления покрытия понадобится залить новый слой самовыравнивающейся смеси при строгом соблюдении технологии.

    Вывод: любой изъян имеет логическое объяснение образования и способ устранения, стоит только выявить истинную причину.

    Посмотрите видео «Наливные полы: ошибки и их устранение»

     

            Поделиться:

    Как исправить неровности наливного пола

    Наши Менеджеры:

    полы по типам
    объектов

    Заказать расчёт

    Главная Статьи Наливные полы Как исправить неровности наливного пола

    Нивелирующую смесь используют для того, чтобы обустроить ровное основание под напольные покрытия. Но результат не всегда получается положительным, из-за несоблюдения технологии или некачественного материала. Как исправить неровности наливного пола? На сколько, это сложно и целесообразно.

    Стоит рассмотреть данные вопросы подробно, так как иногда от незнания, домашние умельцы, снимают все покрытие и обустраивают новое – а это всегда связано с дополнительными расходами.

    Причина появления дефектов

    Твердеет покрытие через семь дней, но прочность материал наберет только через 21 день. И если на поверхности появились небольшие дефекты сразу после затвердения, то в течение процесса высыхания они станут намного больше.

    Качество наливного покрытия зависит от многих факторов, таких как погодные условия, точность дозировки, насколько тщательно был произведен замес, и так далее. Но в большинстве случаев вздутие и отслоение наливника происходит по причине, не правильной подготовки базового слоя, который должен быть:

    • Прочным – наливное покрытие не будет хорошо держаться на неправильно залитой стяжке. Например, если поверхность сильно крошиться, или в раствор добавлено слишком много песка.
    • Максимально отшлифованным и ровным – пористость поверхности может стать причиной некачественного покрытия. Если на основе есть выступы и неровности, то невелирующий состав повторит каждый бугорок и ямку.
    • Сухим – сильно влажная основа, дефект, который может привести к отслоению наливного покрытия в результате оно начнет бухтеть и разрушаться.
    • Чистым – пыль и загрязнения любого происхождения снижают адгезию, и после заливки наливника на грязную поверхность, он практически на следующий день начинает отставать от основания.

    Если поверхность пола была правильно и тщательно подготовлена, а дефекты появились, то стоит рассмотреть ошибки в технологическом процессе, которые могут привести к разрушению наливного пола.

    Перепады и ямы на поверхности наливного покрытия

    Справится с этим дефектом, не составит труда. Если появились небольшие ямки, то их можно просто зашпаклевать. После подсыхания, намочить кельму и хорошо загладить участок, на котором производился ремонт.

    Если неровности имеют большой размер – то поверхность придется выводить под ноль, заливая еще один слой нивелирующего покрытия на цементной основе. Перед применением смеси, не забываем о грунтовании.

    Профессионалы рекомендуют применять в качестве ремонтного состава, клей для плитки, который отличается прочностью, и хорошей адгезией с поверхностью.

    Бугры и наплывы

    В этом случае достаточно просто отшлифовать поверхность наливного пола, применив специальный инструмент. Если у вас нет шлифовальной машины, то ее можно взять напрокат, так как покупать инструмент, для устранения дефектов наливного пола в квартире нет необходимости – он стоит не малых денег.

    Важно! Как только вы начнете работу по шлифовке, начнет подниматься большое количество пыли, которая может забить инструмент и вывести его из строя, поэтому к шлифмашине стоит подсоединить патрубок от пылесоса.

    Кратеры

    Этот дефект может образоваться в случае, когда наливное покрытие обустраивается на непросохшее основание. Если при инспекции не обнаружено пустот, то можно просто заделать их ремонтным составом. Если произошло отслоение, то придется проводить небольшие работы по демонтажу.

    Наливной пол с пересохшим основанием

    Это может произойти в том случае, если наливник обустраивался на сквозняке, или при работающих кондиционерах и батареях отопления. То есть влага с верхнего слоя уходит очень быстро и необходимой прочности материал не достигает. Это слой нужно снять при помощи шлифовки, и залить тонкослойный состав, предварительно нанеся грунт.

    Но есть дефекты, которые невозможно отремонтировать и придётся снять наливник с основания, и залить новый:

    • вся поверхность сильно растрескалась – причина сильно пересохшее или незагрунтованное надлежащим образом основание;
    • отслоение по всей поверхности, может получиться от применения некачественного состава, или наливник обустраивали на пыльное основание;
    • большое количество участков с пустотами;
    • пористость наливного покрытия.

    Отнеситесь к обустройству наливного покрытия со всей ответственностью, тогда не будет дефектов на полу. Кроме этого стоит выбирать качественный материал, от проверенных поставщиков и производителей. Но если они все-таки появились, то можно произвести такую работу, как исправить наливной пол.

    Некоторые домашние мастера не видят ничего страшного в том, что поверхность наливника, пористая или имеет небольшие неровности, и на такое основание укладывают напольные покрытия. Но делать этого нельзя, так как через пару лет наливное основание полностью придет в негодность. При этом придется тратить деньги не только на заливку нового наливного пола, но и на покупку облицовочных материалов.

    В заключении

    Прочитав инструкцию, описанную выше, вы сможете выполнить такую несложную работу, как исправить наливной пол, самостоятельно не прибегая к помощи специалистов.


    Возможно Вас заинтересуют:

    Ошибки при заливке наливного пола: Как исправить дефекты?

    В процессе подготовки основания к укладке напольного покрытия на поверхности стяжки, которая выполняется с помощью выравнивающих смесей, иногда появляются различные дефекты в виде неровностей, трещин или шероховатостей. Обычно к этому приводят ошибки при проведении заливки наливного пола и огрехи, допущенные при подготовке основания. Рассмотрим подробнее, как избежать этого, а также исправить дефекты, которые появились после высыхания слоя стяжки.

    Самые распространенные ошибки при заливке наливного пола

    Различные дефекты на поверхности основания могут возникать после застывания самовыравнивающейся смеси в таких случаях:

    • если основание было с трещинами и не обрабатывалось грунтовкой глубокого проникновения;
    • если на нем оставались большие бугры или ямы – тонкого слоя раствора недостаточно, чтобы их выровнять;
    • если при подготовке раствора были нарушены пропорции – он получился слишком жидким или густым;
    • если с момента укладки базового бетонного покрытия не прошло 28 дней – его влажность не должна превышать 4%;
    • если после заливки не была выполнена обработка игольчатым валиком и в смеси остались пузырьки воздуха.

    Как исправить неровности наливного пола

    Исправить дефекты можно путем повторной заливки. Но это не самый дешевый и легкий метод, поэтому можно сделать это менее затратным способом. Для этого тоже нужно использовать выравнивающий наливной пол, но его расход, финансовые потери и трудозатраты будут гораздо меньше.

    Технология работ по устранению дефектов будет зависеть от их типа:

    1. Отслоения или вздутия. Чтобы исправить наливной пол, нужно удалить смесь в местах вздутий и снова заполнить их финишным раствором, разгладив игольчатым валиком.

    2. Трещины. Если они мелкие, нужно очень тщательно очистить поверхность от пыли, обработать ее грунтовкой и залить слоем жидкого раствора.

    3. Шероховатости. Их можно ликвидировать с помощью мелкозернистой наждачной бумаги или нанести на проблемные участки тонкий слой более жидкой смеси.

    4. Неровности. Чтобы выровнять наливной пол, бугорки нужно смочить и аккуратно сгладить путем шлифовки, затем загрунтовать проблемные места и снова нанести тонкий слой самонивелирующегося раствора.

    5. Волны. Они образуются, если смесь была слишком густой или она «подстывала» при нанесении в помещениях большой площади. Можно попытаться их устранить шлифовальной машинкой, но порой гарантировать успех может только повторная заливка.

    Заключение

    Самой распространенной причиной возникновения дефектов при застывании ровнителей является несоблюдение рекомендаций производителей при замешивании растворов, а также некачественная подготовка основания. Если четко соблюдать технологию работ, наливной пол волнами и трещинами не пойдет, он будет ровным, прочным и долговечным.

    Удачного ремонта!

    Наливные полы, дефекты при устройстве наливных полов и способы их устранения. — Наши статьи — Каталог статей

    Устройство современных полов кардинально отличается от технологий, используемых в прошлом веке. Сегодня особой популярностью пользуются наливные полы. Технология устройства наливных полов используется при строительстве, как частных, так и промышленных объектов. Они обладают массой преимуществ, которые заставляют людей все больше использовать этот метод при устройстве полов.
    Во избежание появления различного рода дефектов после устройства наливных полов, необходимо следовать всем имеющимся правилам заливки. Но если вы все-таки столкнулись с проблемой появления некоторых дефектов после заливки наливного пола, мы расскажем, как их можно устранить.


    Наиболее распространенные дефекты при устройстве наливных полов:

    1. Отслаивание покрытия. Если мастику нанести на неочищенную поверхность в дальнейшем возможно отслаивания покрытия. Исправить проблему можно, для этого нужно приподнять пленку, тщательно зачистить поверхность и вновь приклеить пленку;

    2. Крупинки на поверхности. Этот дефект может появиться, если при проведении работ были использованы грязные инструменты. Решить эту проблему легко, просто прогладьте поверхность шлифовальным кругом и нанесите на нее новый слой материала;

    3. Шелушение пленки покрытия. Возникает, если мастику нанесли на влажное или пыльное основание или толстым слоем. Для исправления этого дефекта нужно приподнять пленку, тщательно зачистить поверхность и вновь приклеить пленку;

    4. Возникновение шероховатости. Появляется если использовать очень вязкую мастику, которая не дает хорошего розлива, или покрытие нанесено слишком тонким слоем. В данном случае необходимо уменьшить вязкость мастики и увеличить её слой;

    5. На поверхности появилось побеление. Такая проблема может возникнуть, если использовалась слишком жидкая мастика, и по этой причине произошло расслаивание, либо был использован остаток мастики, находящийся в нагнетательном бачке. Для исправления этого дефекта приготовьте новую пасту необходимой вязкости.

    Также вы можете столкнуться с проблемой длительного нетвердения поверхности пола. Основной причиной в этой ситуации может быть: отсутствие вентиляции, нарушение дозировки, слишком низкая температура воздуха в помещении.

    Влажность бетона цементно-песчаной стяжки должна составлять не более 4%. Чтобы ее проверить необходимо, прикрепить к полу полиэтиленовую пленку размером около 1 кв.м. и оставить ее на сутки. Есои через сутки пол под пленкой потемнел, значит, основание еще слишком сырое для покрытия массой или покрытия на основе растворителя. Для мытья бетона и раствора используется состав RKL, разбавленный в нужных пропорциях.

    Зная, какие дефекты могут возникнуть при устройстве наливных полов и понимая причины, по которым они появляются, вы можете избежать этих проблем. Подходите к проведению работ профессионально и используйте только качественные материалы, тогда вы всегда будете довольны результатом своей работы.

    Сухие строительные смеси торговой марки МАГМА обладают всеми необходимыми характеристиками для устройства надежного и прочного пола. В нашем каталоге вы можете ознакомиться подробнее с характеристиками смесей МАГМА и выбрать наиболее подходящий для вас вариант.

    А специалисты компании ООО «СтройОпт СПб» с удовольствием вам в этом помогут.

    Наш телефон: 8 800 200 7558

    Устранение дефектов и ремонт полимерных наливных полов.

    Устройство полимерных наливных полов требует наличие опыта и высоких профессиональных навыков на всех этапах выполнения работ.
    Полимерные наливные полы – это бесшовные полимерные покрытия, которые широко применяются в современном строительстве, особенно при устройстве высокодекоративных интерьеров. Наиболее часто применяются эпоксидные, полиуретановые и метилметакрилатные покрытия. Правильность выбора типа покрытия, как правило, зависит от организации, выполняющей проект будущего объекта, а если в проекте не указан тип покрытия, то выбор – прерогатива эксплуатационных и технических служб Заказчика. Большую помощь в таком выборе может оказать специализированная подрядная организация, специалисты которой обладают достаточным опытом в проведении таких работ.
    Основание под устройство полимерных полов должно соответствовать регламентирующим документам (СНиПы 2.03.13-88 «Полы», 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»). Выполнение требований по соответствию основания регламенту зависит от технического персонала подрядной организации, выполняющей данные работы.

    Но в первую очередь, так как устранение замечаний по стяжке достаточно часто еще возможно без изменений проектных показателей полимерного наливного покрытия (полимерного наливного пола), особые требования к квалификации предъявляются к рабочим и контролирующему инженерному персоналу, выполняющим сами полимерные работы. В первую очередь это связано с проявлением дефектов в полимерном покрытии только после того, как прошла основная фаза полимеризации материала. Исправление недочетов в случае частичного отслоения поверхности покрытия производится с помощью установки «заплаток» с последующей шлифовкой и полировкой. При частичном отклонении поверхности покрытия от плоскости пола производится дополнительное покрытие мест перепадов финишным прозрачным полимерным слоем, при этом толщина покрытия не должна быть менее 0,5 мм. Устранение дефектов наливного пола осуществляется методом зачистки, обезжиривания поверхности ремонтируемого участка и нанесением полимерного слоя.

    Дефекты полимерного наливного пола и способы их устранения

    1. Выбоины.
    Как правило, причина появления выбоин – разрушение покрытия от воздействия ударов или падения тяжелых предметов.
    Вариантов причин разрушения может быть несколько – несоответствие выбранного типа покрытия эксплуатационным условиям конкретного объекта, неправильная эксплуатация полимерного пола, нарушение сроков ввода полов в эксплуатацию (до полного набора физико-механических параметров полимерного пола) и т.п. Методы устранения – шпатлевание проблемной зоны соответствующей полимерной шпатлевкой и/или устройство полимерной «заплатки»

    2. Трещины.
    Причина появления трещин – разрушение или подвижки основания. Также причиной может быть применение некачественного материала или нарушение пропорций при смешивании компонентов.
    Для устранения единичных трещин рекомендуется шпатлевание соответствующей полимерной шпатлевкой.
    Если образовалась «сетка» трещин по всей поверхности – выход один – замена покрытия.

    3. Вздутия.
    Причины появления вздутий:

    • устройство покрытия по влажному основанию;
    • выполнение работ по загрязненному основанию;
    • недостаточное обеспыливание основания;
    • недостаточная прочность основания.

    Для устранения данных дефектов рекомендуется следующее – удалить покрытие на местах вздутий, устранить имеющиеся дефекты основания и затем восстановить наливное покрытие.

    4. Пузырьки, кратеры, вмятины, раковины.
    Данные дефекты могут появляться по следующим причинам:

    • недостаточная прокатка свеженанесенного полимерного материала аэроционными игольчатыми валиками;
    • наличие локальных масляных загрязнений основания;
    • наличие мусора в полимерном материале – низкое качество наливных полов;
    • попадание мусора в процессе производства работ;
    • сильные сквозняки в помещении во время проведения работ.

    Устранение данных дефектов возможно частичной заменой покрытия в проблемных зонах.

    Несоответствие цвета проектному, как частного случая, связано с применением некачественных материалов. Устранение данного дефекта возможно только переливкой полимерного покрытия.

    В любом случае устранение дефектов полимерных полов в большинстве случаев возможно, как в процессе производства работ, так и при эксплуатации без ухудш