Гипсовая штукатурка инструкция: характеристики, инструкция, расход, цены, аналоги

свойства, расход, инструкция по применению. Использование штукатурки Кнауф

Когда появляется необходимость приобрести штукатурку, необходимо отталкиваться от качества и долговечности продукта. К сожалению, на рынке очень много продукции, которая мало того, что некачественная, так еще и практически не соответствует большей части норм, связанных с безопасностью и долговечностью.

В подобных ситуациях следует обратить внимание на продукцию, которая пользуется спросом уже долгие годы. Авторитетные производители невероятно серьезно относятся к качеству своей продукции. Таким образом, любые материалы поставляются вместе с официальными сертификатами, а также другими подтверждениями, гласящими, что данная продукция отличается высоким качеством.

В данном материале речь пойдет о штукатурке Кнауф. Данным строительным ресурсом активно пользуются строители во многих странах мира. Все дело в том, что этот материал уже на протяжении многих лет имеет стабильно высокое качество, до которого большинству производителей нужно еще очень долго расти.

Хорошая новость также состоит в том, что при помощи штукатурки Кнауф можно проводить строительные работы и новичкам, для которых использование этого продукта станет полезным опытом.

Основные свойства штукатурки Кнауф

Практически в каждом строительном магазине консультанты рекомендуют приобрести штукатурки Кнауф, которая станет лучшим решением для выравнивания потолка и стен. При этом нужно иметь в виду, что на рынке имеется очень много аналогов, да еще и по заниженной цене. Конечно же, такая продукция может привлечь только своей невысокой ценой, в остальном же ничем похвастаться этот материал не может.

Важнее всего отметить, что гипсовая штукатурка Кнауф имеет минеральные добавки, которые существенно повышают долговечность нанесенного слоя. Наверняка это и является самым важным, если говорить о процессе выравнивания стен и потолка. Конечно же, у других производителей высокая адгезия обеспечивается за счет других решений, которые никак не проявляют себя в плане долговечности.

Также состав штукатурки позволяет создавать поверхности, которые не имеют и малейших изъянов. Речь идет об отсутствии шершавостей, а также впадин, которые свойственны некачественным покрытиям. Стоит сказать, что процесс использования материала очень прост, и с ним смогут справиться даже те люди, которые ранее ничем подобным не занимались. Однако перед такими работами необходимо полностью ознакомиться с технологией нанесения, которая состоит из нескольких важных этапов.

Также следует отметить другие положительные стороны штукатурки Кнауф:

  • Нанесение на различные поверхности. Штукатурка Кнауф может наноситься не только на бетонную основу, но и на кирпичную кладку, цемент, а также гипсокартон. Данное преимущество существенно повышает продуктивность, так как предварительно поверхности стены или потолка не нужно покрывать другим материалом. Многие аналоги, которые доступны в продаже, ограничиваются лишь парой поверхностей, на основе которых штукатурку можно наносить. Однако даже при использовании штукатурки Кнауф нужно быть уверенным, что поверхность, на которой проводятся работы, прочная.
  • Универсальность использования. При помощи штукатурки Кнауф можно создавать черновую стяжку, а также финишный слой. И все это в один подход. Опять же, при таком раскладе строительный процесс существенно упрощается. Сэкономленное время можно потратить на другие мероприятия, также связанные с ремонтом. При нанесении материала слой штукатурки может достигать 50 мм, что очень большая редкость даже для других качественных продуктов, ныне присутствующих на рынке.
  • Идеальная основа под обои. Конечно же, под поклейку обоев нам необходима ровная поверхность, которая не имеет никаких текстур и прочих недостатков. И в этом случае штукатурка Кнауф является лучшим выбором. При этом нужно понимать, что в отдельных случаях для поклейки обоев достаточно заделать трещины и другие углубления, чтобы привести стену в надлежащий вид. Соответственно, и с этими задачами наша штукатурка прекрасно справляется. Однако стоит иметь в виду, что штукатурка достаточно быстро сохнет, поэтому проводить ремонтные работы следует быстро. Чаще всего в инструкции к штукатурке указывается полная информация, касающаяся проведения ремонта.

Также штукатурка Кнауф имеет и некоторые недостатки. При этом стоит иметь в виду, что негативные стороны штукатурки чаще всего не касаются качества продукции.

  • Высокая стоимость. Конечно же, за высокое качество продукта необходимо заплатить достаточно много денег. При этом на рынке имеется немало аналогичной продукции, которая стоит точно так же, а то и дороже. Что касается более дешевых вариантов, то в их сторону лучше не смотреть.
  • Усадка. Многие люди, которые использовали штукатурку Кнауф для ремонтных работ, отмечают, что в отдельных случаях происходит небольшая усадка. В некоторых случаях этот фактор практически не влияет на состояние созданного слоя, но иногда появляются трещины, а также другие деформации поверхности. Сами же люди зачастую винят производителя шпаклевки, но нередко процесс усадки связан с несоблюдением технологии приготовления раствора. Если же штукатурка Кнауф и имеет усадку, то только минимальную (при условии соблюдения технологии приготовления). Нередко состояние раствора зависит и от окружающей среды. Нужно учитывать все факторы, которые могут повлиять на процесс оштукатуривания стен.

Расход штукатурки Кнауф

При покупке штукатурки людей чаще всего интересует вопрос расхода материала. Это действительно важный момент, от которого зависит то, сколько денег нужно потратить на нужный объем материала.

Если говорить о необходимой массе материала, то штукатурки необходимо существенно меньше, чем цементного раствора. Более того, на стену достаточно нанести всего один слой (до 60 мм толщиной), чтобы сделать поверхность идеально гладкой.

Если мы используем в строительстве штукатурку Кнауф Старт, то при создании слоя в 10 мм на 1м² нам понадобится 10 кг материала.

Примерно на таком же уровне находится расход штукатурки и от других производителей.

Нанесение гипсовой штукатурки Кнауф на поверхность

Подготовительные работы

В первую очередь нужно проконтролировать температурный режим внутри помещения. Чтобы весь ремонтный процесс прошел без проблем, температура в комнате должна быть не ниже 5 градусов по Цельсию, и не выше 30 градусов. В противном случае слой штукатурки может деформироваться, и тогда придется проводить процесс заново.

Чтобы созданный слой штукатурки был прочным и долговечным, необходимо предварительно очистить стену от грязи и пыли. Также не помешает удалить слой старой штукатурки, если он имеется. Кроме того, если в стене есть гвозди, шурупы и другие металлические элементы, необходимо их убрать. Соответственно, поверхность стены должна быть полностью чистой, допускается лишь присутствие трещин и сколов (которые мы и будем заполнять штукатуркой).

Чтобы штукатурка лучше сцепливалась со стеной, предварительно можно нанести слой грунтовки. В первую очередь это относится к поверхностям вроде пенобетона и кирпича (высокое впитывание влаги).

Готовим раствор

Половина успеха проводимых работ – это правильно приготовленный раствор штукатурки. В данном случае нам необходима емкость, в которую высыпается содержимое мешка со штукатуркой. Нужно добавить в эту же емкость воды, при этом следует рассчитать, что на 1 кг сухой штукатурки необходимо около полулитра воды. Кроме того, стоит все же заглянуть в инструкцию к строительному ресурсу, так как пропорции могут немного отличаться.

Далее нужно все это перемешать до однородного состояния. Для этого можно использовать строительный миксер, либо самую обычную дрель с соответствующей насадкой.

После этого раствор должен отстояться около пяти минут, а затем нужно снова произвести замешивание смеси.

Полученная смесь готова к использованию. Стоит иметь в виду, что штукатурка будет иметь подходящее для нанесения на поверхности состояние в течение получаса. Далее же материал придет в негодность. Стоит иметь это в виду, замешивая необходимый объем раствора. Соответственно, в таком деле спешить не стоит, нужно медленно, но уверенно проводить ремонтные работы.

Что касается добавок, то в штукатурку Кнауф не рекомендуется добавлять никаких дополнительных ингредиентов. Это может только навредить смеси. Если следовать технологии, то штукатурка получится очень качественной и без дополнительных ресурсов.

Правильное нанесение штукатурки Кнауф

Приготовленную смесь наносят на поверхность одним слоем. Этот самый слой может быть толщиной до 50 мм. Нанесение материала происходит снизу вверх. Если речь идет об отделке потолка, то наносить штукатурку нужно по направлению к себе.

Стоит иметь в виду, что штукатурка достаточно тяжелая, поэтому следует обратить внимание на то, чтобы материал под действием своего веса не свалился на пол. Поэтому необходимо провести армирование. В качестве укрепления поверхности лучше задействовать армирующую сетку (оцинкованную). При помощи правила нужно выровнять нанесенную смесь.

Через 40 минут смесь начинает схватываться. После этого нужно удалить излишки материала, которые практически всегда имеют место быть. Для этого процесса нужно использовать трапециевидное правило. При помощи широкого шпателя можно избавиться от всех следов, оставленных правилами.

Далее происходит подготовка поверхности к чистовой отделке. Для этого поверхность, на которую нанесена штукатурка, смачивается водой. Теперь же нужно ожидать, пока поверхность не станет матовой. Это признак того, что при помощи губчатой терки нужно затереть поверхность круговыми движениями. После этого стену заглаживают, используя широкий шпатель.

Если существует необходимость создания практически идеально ровной поверхности, следует через сутки после процесса отделки смочить штукатурку водой и разровнять поверхность шпателем.

Процесс полной просушки штукатурки

К счастью, штукатурка достаточно непривередливый материал, поэтому никаких дополнительных действий, связанных с просушкой поверхности, проводить не нужно. Однако стоит иметь в виду, что в течение 24 часов (как минимум) внутри помещения, где проводились ремонтные работы, необходимо обеспечить подходящие условия. Речь идет о том, что в комнате не должно быть резких перепадов температур, сквозняков. Также не желательно, чтобы на штукатурку не падали прямые солнечные лучи.

Кроме того, нет необходимости ускорять процесс сушки поверхности, так как это может только навредить материалу.

Примерно через сутки после ремонтного процесса можно провести небольшое проветривание комнаты, которое позволит избавиться от влаги, находящейся на штукатурке.

Если говорить непосредственно о просушке штукатурки, после которого можно проводить остальные работы, связанные с поверхностями помещения, то зачастую речь идет неделе ожидания. Иногда процесс может затянуться до двух недель. Все зависит от конкретного состава штукатурки.

Не стоит думать, что если штукатурка долго сохнет, то это некачественный материал. Скорее всего, в помещении имеется повышенная влажность. Нельзя исключать и других причин, которые на первый взгляд могут оказаться недостаточно серьезными.

Когда штукатурка полностью высохла, можно сразу же начинать процесс отделки поверхности. Речь идет об окраске стен, оклеивании обоями. Также можно отделать поверхность керамической плиткой.

При этом нужно иметь в виду, что влажность штукатурки не должна превышать 1%, если планируется покраска поверхности. Если говорить о выборе видов краски, то зачастую покрывать штукатурку можно практическими всеми разновидностями эмалей. Однако в некоторых случаях нельзя использовать известковые покрытия, так как они плохо взаимодействуют с составом штукатурки.

видео-инструкция по монтажу своими руками, почему состав быстро твердеет, характеристики, время высыхания, плотность, цена, фото

Для внутреннего ремонта и отделки жилых и офисных зданий, а порой также производственных помещений применяется штукатурка стен гипсовой штукатуркой, как наиболее удобным, выгодным и практичным материалом. Как у каждой шпатлёвки, у этой смеси есть свои положительные и отрицательные стороны, маленькие хитрости в использовании и собственные рекомендации от завода-изготовителя.

Ниже мы подробнее раскроем некоторые секреты и способы работы с раствором, а также посмотрим тематическое видео в этой статье в качестве дополнения.

Применение гипсовой штукатурки для выравнивания стен

Состав и технология монтажа материала

Гипсовые шпатлёвки

Стартовая гипсовая шпатлёвка PW-01

  • В основном все характеристики гипсовой штукатурки зависят от её назначения, так как она может применяться в качестве стартовой, финишной или универсальной отделки помещений (потолки, стены, гипсокартонные конструкции разного характера). Решающим фактором в использовании того или иного раствора является состояние чернового основания, то есть степень перепадов плоскости. Но все такие смеси объединяет один показатель – все они изготавливаются, как порошкообразная масса и разводятся водой.
  • Так стартовые шпатлёвки используются в тех случаях, когда перепады на основании достигают от 10 до 50 мм глубины, хотя в некоторых случаях последняя цифра может оказаться больше. Тем не менее, нежелательно накладывать смесь толще 50 мм и если возникает такая потребность, то это делается за два подхода – первая накидка закрывает яму, делая её мельче, а вторая выходит на нужный уровень. Стартовая смесь укладывается по маякам, которыми нивелируют нужную поверхность.

Финишная гипсовая шпатлёвка EUROGIPS

  • Финишная шпатлёвка, как того и требует инструкция, наносится только тонким слоем на заранее выровненную и загрунтованную поверхность. Такая штукатурка, как правило, делается под покраску или нанесение трафаретного рисунка – в результате получается почти зеркальная поверхность.

Гипсовый Ротбанд

  • Для слоя не более 20-30 мм с успехом применяется универсальная гипсовая штукатурка типа ROTBAND KNAUF. Уникальность такой смеси в том, что вся отделка производится одним слоем и сохнет не более 48 часов, что создаёт неоспоримые преимущества при ремонте помещений. Ротбанд практически никогда не шлифуют, так как есть возможность сделать гладкую поверхность при помощи шпателя.
  • Кроме того, гипсовые шпатлёвки в полной мере используются в лепке – ими приклеивают готовые литые фрагменты и заделывают стыки. Если вас интересует, почему гипсовая штукатурка быстро твердеет, то это благодаря связующему компоненту, а именно – гипсу. Это как раз и является решающим фактором её применения для фигурной лепки.

Способ приготовления

Замес шпатлёвки

Теперь давайте узнаем, как развести гипсовую штукатурку. Для этого нам понадобится прорезиненной ведро (в крайнем случае, можно обойтись оцинкованной или эмалированной ёмкостью) и малооборотистая дрель с миксером для шпатлёвки. Важно учесть размеры миксера – чем больше ведро, тем больше должны быть его лопасти.

Может быть такое, что у вас не окажется малооборотистого инструмента – в таком случае можно использовать обыкновенную дрель. При этом следует установить колёсико у пусковой кнопки на минимальные обороты, но так, чтобы оставалась возможность вращения миксера в густой смеси. Ну и сам миксер в таком случае нужен небольшой (только для шпатлёвки, а не для краски), так как не хватит мощности двигателя для замеса.

Продолжаем описывать, как разводить гипсовую штукатурку: наливаем в ведро воду, температура которой в среднем должна быть 15⁰C-20⁰C. Соотношение воды и порошка обычно указывается на мешке заводом изготовителем, но мастера чаще всего набирают ёмкость на одну треть и засыпают шпатлёвку, стараясь, чтобы смесь была по концентрации густой сметаны.

Рекомендация. Случается такое, что вы набрали много воды, и ведро со смесью получилось полным до верха – в такой ситуации она будет разлетаться при размешивании.
Но этого можно избежать – достаточно переключить флажок реверса в обратную сторону, чтобы миксер вращался против часовой стрелки.
Тогда лопасти будут закручивать вихревой поток внутрь ведра и разбрызгивания не произойдёт.

Будет гораздо лучше, если размешивать неполное ведро

Теперь немного о времени – гипсовые смеси, впрочем, как и все остальные, перемешиваются дважды – так требует инструкция. Первый раз вы мешаете шпатлёвку в течение 5-7, а иногда и 10 минут (это зависит от размеров миксера и объёма замеса) и оставляете её на 5 минут для отстоя. После этого нужно перебить содержимое повторно, но на этот раз достаточно 1-2 минут – тогда не остаётся сухих комочков.

Рекомендация. Очень важно, чтобы вы своими руками успели выработать взбитую смесь в течение 20-25 минут – после этого она начинает схватываться и перемешивать её заново нельзя.
Если вы это сделаете, то нарушится молекулярная структура, и раствор не будет засыхать долгое время, а когда это произойдёт – станет осыпаться.

Нюансы нанесения на поверхность

Установка по маякам

Есть два вида оштукатуривания стен – по маякам или без таковых. Второй вариант предполагает ровную поверхность и это может быть гипсокартон или аккуратно выложенные блоки и от таких факторов зависит время высыхания гипсовой штукатурки. На ГКЛ наносится обычно финишная смесь тонким слоем в 1-1,5 мм и сохнет она 2-3 дня, да и то, это время в основном забирают стыки листов, где слой получается гораздо толще.

Шпаклёвка по маякам

Совсем иная картина открывается при маячной штукатурке (см. фото вверху), где слой значительно увеличивается и в среднем может достигать 50-60 мм. Но не забывайте, что это средний показатель – иногда приходится работать с такими потолками и стенами, где перепады могут достигать 70, а то и 100 мм. Конечно, в таких случаях лучше использовать два слоя, но ещё лучше выровнять такую поверхность цементно-песочным раствором по маякам.

Тёмные пятна указывают на то, что потолок не высох

Вообще самый лучший ориентир для определения высыхания – это цвет и если вы видите на поверхности тёмные пятна, то это указывает на невысохшие места. Сложно сказать, сколько потребуется для высыхания толстого маячного слоя – чаще всего для этого достаточно одной недели, но у автора этой статьи был случай, когда стены соли около месяца.

Такой длительный период определялся тем, что в ремонтируемой квартире температура воздуха была не выше 20⁰ C, вдобавок, это был первый этаж, хозяева там не жили и боялись открывать окна на ночь для проветривания.

Но толщина слоя, к тому же, влияет на плотность гипсовой штукатурки, то есть, если он не будет превышать 20-30 мм, то на него можно укладывать керамическую плитку. Кроме того, кода вам нужно установить навесной шкаф, то будет гораздо лучше, когда дюбель войдёт в основную стену, а не будет держаться на одной шпатлёвке.

По этой же причине стены с большими перепадами следует для выравнивания штукатурить цементно-песочным раствором, который гораздо крепче шпаклёвки.

Некоторые используют промышленные фены или компрессоры с подачей горячего воздуха, чтобы ускорить процесс высыхания. Но такой метод разумен только для сушки стартового слоя, который будет отделываться финишным. Дело в том, что при таком интенсивном принудительном нагреве появятся трещины, и их можно будет аннулировать при финишной отделке.

Заключение

Штукатурные работы гипсовой шпаклёвкой являются наиболее популярными при отделке стен и потолков внутри помещений. Дело в том, что цена материала получается самой низкой, в отличие от цементных и полимерных, да и сохнет гипс гораздо быстрее. Успехов!

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Гипсовая штукатурка волма слой — технические характеристики, инструкция по применению

Гипс сегодня является одним из самых экологически чистых материалов, используемых в строительстве. Главный его недостаток – невысокая твердость, поэтому в чистом виде он почти не используется. На его основе создано достаточно большое количество различных отделочных материалов: краски, алебастр, штукатурные смеси. В них он выступает вяжущим.

Кроме того, что существует до 20 марок самого гипса, отличающихся друг от друга техническими характеристиками. В него добавляют различные присадки, позволяющие повысить твердость, эластичность, удлинить период схватывания. В результате получаются готовые смеси, предназначенные для определенного вида работ.

Рассматриваемая в данной статье гипсовая штукатурка «Волма слой» – одна из них. Но разновидностей материалов на основе гипса, выпускаемых этой фирмой – до двух десятков.

«Волма слой» – штукатурка для ручного нанесения, как утверждает производитель, не требующая последующего шпаклевания при соблюдении инструкции по нанесению в полном объеме. Фасуется «Волма слой» в основном в 30-килограммовые мешки, но есть и меньшие упаковки.

В линейке штукатурок «Волма» присутствует и «Волма слой» для машинного нанесения, она имеет маркировку МН.

Что впрочем, не означает, что ее нельзя использовать для ручного нанесения.

«Волма слой»: технические характеристики

Большинство мастеров-отделочников, много и успешно работавших с «Волма слой», отмечают схожесть ее свойств с известным кнауфовским продуктом «Ротбанд». И действительно, принципиальных отличий в использовании не наблюдается. За исключением стоимости – отечественный продукт существенно дешевле, и конечного результата – с «Ротбандом» получить на финише такую глянцевую поверхность, не удастся.

Штукатурка «Волма слой» представляет собой однородную мелкозернистую смесь сероватого оттенка. Цвет немного может отличаться в зависимости от завода-изготовителя (а их только в России несколько), вида и сорта используемого гипса.

Но технические характеристики от этого не изменяются, а они таковы:

  • открытый период (начальный период схватывания) – до 40 мин;
  • окончательный период схватывания – до 3 часов;
  • период полного высыхания штукатурки – до 8 суток;
  • рекомендуемая максимальная толщина слоя – до 30 мм;
  • предельная толщина слоя – до 60 мм.

А значит использовать приготовленную смесь необходимо в течение получаса, а проводить окончательную финишную отделку зашпаклеванных «Волма слой» стен (окраску, наклеивание обоев) не менее чем через неделю.

Но наибольшее значение для конечного результата имеют промежуточные этапы, ведь именно они определяют технологию нанесения штукатурки.

 Инструкция по применению штукатурки Волма слой

Прежде всего, нужно подготовить стену:

  • удалить остатки отслаивающихся покрытий;
  • заделать глубокие трещины, впадины и сколы;
  • прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

Пренебрежение этими действиями, особенно последним, может впоследствии привести к трещинообразованию.

Приготовление смеси «Волма слой» ничем не отличается от подготовки других гипсовых штукатурок: в 0,6 л воды медленно, при постоянном помешивании, всыпается 1 кг состава. Следовательно, для половины 30-килограммового мешка потребуется порядка 9 л воды. А это именно та доза, которую удобно наносить традиционным способом за время открытого периода, и то количество, которое удобно переносить.

Для смешивания стоит использовать чистую пластиковую емкость, которая легко очищается от остатков застывшей смеси, а само смешивание производить миксерной насадкой для дрели.

После первичного замешивания до получения однородной массы, нужно смеси дать 3 – 4 минуты набухнуть и снова тщательно перемешать ее.

Набрасывать на стену штукатурку можно кельмой, штукатурным ковшом (при толстом слое), наносить широким шпателем. Также возможно машинное нанесение смесей с индексом МН.

При укладке штукатурки по маякам разравнивать удобнее h-образным правилом.

По истечении 20 – 60 минут после разравнивания штукатурки, а это зависит в основном от толщины слоя, следует произвести т.н. подрезку при помощи трапециевидного правила, держа его острой кромкой к стене под углом 45°.

А еще через час или более, но не позднее, чем через 3 часа, производится следующая процедура доведения штукатурки:

  1. Поверхность штукатурки обильно смачивается водой. Можно для этого использовать кисть-маковицу, ручной пульверизатор, поролоновую губку т.п.
  2. Смоченная поверхность круговыми движениями обрабатывается поролоновой теркой до получения обильного слоя гипсового молочка.
  3. Поверхность обрабатывается широким шпателем, заполняющим мелкие неровности и снимающим излишки молочка.

Полученная после этих процедур поверхность, после высыхания будет готовым основанием для наклеивания обоев или окраски фактурными составами. А для получения глянца ее желательно часов через 8 затереть венецианской кельмой или широким жестким шпателем.

Видеоинструкция поможет вам систематизировать информацию по применению штукатурки «Волма слой»:

Волма слой: какой расход на 1 м2 стены

И при приготовлении нужного объема смеси, и вообще для расчета необходимого количества «Волма слой» при закупке, нужно ориентироваться в расходе штукатурки.

1 кг смеси при слое в 1 мм покрывает 1 кв.м. стены. Поэтому, если у вас стены обшиты гипсокартонными листами, а швы заделаны «Волма шов» или подобным ей составом, то можно смело брать в расчет именно такой расход. При оштукатуривании кирпичных или блочных стен – пересчитывайте количество на толщину слоя. При его толщине в 30 мм, мешка гипсовой штукатурки «Волма слой» хватит на 1 кв.м. площади.

Кроме того, этот состав великолепно подходит и для заделывания штроб и заполнения пустот вокруг технологических углублений вокруг электрических коробок и прочего.

И хотя существуют специальные декоративные составы «Волма», можно добавить 10 – 20% сухого мелкого речного песка в смесь «Волма слой».

Это придаст ей свойства, позволяющие выполнять работы, присущие декоративным гипсовым штукатуркам.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Как стыковать замесы гипсовой штукатурки?

Гипсовая штукатурка «Ротбанд» в Вашем случае, это штукатура ручного нанесения.

То есть набрасывается на поверхность или кельмой (матерком) или наносится шпателями.

Так как штукатурка гипсовая, то в отличие от цементно-песчаной она довольно быстро схватывается.

Поэтому замес осуществляется порционно, то есть замешивайте столько сколько успеете выработать и не более.

Я замешиваю строительным миксером, если его нет, то можно использовать дрель и венчик к ней.

Перед штукатуркой полностью удаляется старая отделка.

Далее убираем пыль и грунтуем поверхность с просушкой.

Выставляем маяки.

Расстояние между маяками может быть разным.

У меня несколько правИл, одно двухметровое, другое полутораметровое.

Между маяками соответственно или чуть меньше 1,5 метров, или чуть меньше 2 метров.

Набрасываю штукатурку снизу вверх между маяками, далее протягиваю правИлом.

Затем повторный замес «Ротбанда» и повторяю действия.

Если использую металлические маяки, то убираю их до полного застывания штукатурки.

В месте стыков слоев штукатурки остаются вот такие штробы.

Штробы заделываю этой же штукатуркой, штукатурка наносится шпателем в штробы.

Убирать лучше даже оцинкованные маяки.

Защитный слой цинка может быть повреждён при работе с правИлом.

Не убираются лишь пластиковые маяки.

То есть процесс оштукатуривания поверхности непрерывный, штукатурка стыкуется (как Вы пишите) то её застывания (полного).

Если имелось в виду оштукатуривание поверхности послойно, что не совсем правильно, то важно учитывать максимально допустимый слой «Ротбанда» 50 мм, а минимально допустимый 5 мм.

Опять же набрасываем вначале черновой (грубый) слой штукатурки, подравниваем её (набрасываем от маяка до маяка).

Далее до застывания штукатурки наносим шпателем (ребром) на поверхность «сетку», то есть царапаем её.

Затем наносится 2 слой штукатурки.

Толщина 2 слоя должна быть меньше 1 (до 10 мм).

Это метод «стыковки» мокрый по мокрому.

Или же 2 вариант, наносим первый слой и даём время на просушку штукатурки.

Далее грунтуем поверхность с просушкой и затем наносится 2 слой «Ротбанда».

Но мое мнение, при таких значительных неровностях поверхности (более 5 см) лучше стены выравнивать ГКЛ.

Такие неровности критически недопустимы, а «Ротбанд» лучше использовать как однослойную штукатурку и наносить слоем до 1 см и не более, разве что локально слой может быть чуть больше.

Если между замесами слишком большой перерыв, то да и инструмент и емкость мыть нужно, но при работе с гипсовыми штукатурками делать большие перерывы между замесами не совсем правильно.

Как штукатурить стены гипсовой штукатуркой: видео инструкция

Вы делаете ремонт своими руками? Мы постараемся вам помочь и расскажем о том, как не совсем ровные стены превратить в идеальные для дальнейшей отделки. А также расскажем, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой самостоятельно.

Почему гипс?

Отметим отличительные особенности гипсовой штукатурки:

  1. Гипсовая смесь имеет свойство быстро застывать, потому, необходимо четко представлять, какое количество раствора будет обработано, и готовить не более этого количества;
  2. Если получилось так, что раствор застыл из — за того, что не успели выработать все количество, то смело выбрасывайте эти остатки, потому что никакие растворители не смогут его развести;
  3. Важно, во время приготовления раствора четко придерживаться инструкции, иначе держаться на стене он не будет.

С цементной штукатуркой сложнее работать, потому советуем использовать гипсовую.

Поговорим, чем же так хороша гипсовая штукатурка, почему именно ее нужно использовать для внутренней обработки стен:

  • гипс, входящий в состав смеси, является природным материалом, без выделения вредных для здоровья веществ;
  • является хорошим теплоизоляционным материалом;
  • создает хорошую шумоизоляцию, защиту от огня;
  • во влажном помещении способен создать свой микроклимат, благодаря способности поглощать излишнюю влагу и впоследствии, при необходимости, возвращать ее в воздух;
  • пористая структура штукатурки позволяет ей впитывать воду, а после высыхания не оставлять пятен;
  • оштукатуривание стен гипсовой штукатуркой помогает в борьбе с грибком.

Если оштукатуривание стен проводилось, учитывая все правила укладки, то можно обойтись без дальнейшей шпатлевки. Такая поверхность готова к нанесению на нее декоративных покрытий без образования трещин.

Чтобы не применять армирующую сетку, необходимо в приготовленную смесь добавлять грунтовку. Гипсовая штукатурка, по сравнению с цементной, легко выравнивается до абсолютно гладкой поверхности. Сохнет она приблизительно пять – шесть дней, и без дополнительного выравнивания позволяет наклеивать на нее обои сразу после высыхания, что экономит время и деньги на дополнительные покрытия. 

Подготовка поверхности

Любую поверхность, прежде чем наносить штукатурку или другие материалы, необходимо подготовить, иначе после высыхания возможно образование трещин. Потому, очень важна правильная подготовка поверхности стены, чтобы смесь впоследствии хорошо держалась, то есть была адгезия. Для этого, стены очищаются от старых обоев, газет или другой отделки,  их тщательно грунтуют и просушивают в течение 8-10 часов.

Поверхности стен, которые подготовлены под окраску или оклейку обоями, должны соответствовать Строительным нормам и правилам 3.04.01 – 87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Важно учитывать во время работ разновидности штукатурки.

Обычная:

  • отклонения от вертикали 3 мм на 1 метр поверхности, но не более 15 мм всей высоты помещения;
  • отклонения по горизонтали – 3 мм на 1 метр;
  • на 4 м. кв. неровности поверхностей плавного очертания отклонения не более 3 мм.

Улучшенная:

  • отклонения от вертикали 2 мм на 1 метр, но не более 10 мм всей высоты помещения.
  • отклонения по горизонтали – 2 мм на 1 метр;
  • на 4 м. кв. неровности поверхностей плавного очертания отклонения не более 2 мм.

Высококачественная:

  • отклонения от вертикали 1 мм на 1 метр поверхности, но не более 5 мм всей высоты помещения;
  • отклонения по горизонтали – 1 мм на 1 метр;
  • на 4 м. кв. неровности поверхностей плавного очертания отклонения не более 2 мм.

 

Маяки, их установка

Перед оштукатуриванием стен устанавливаются ориентиры, так называемые, маяки. Штукатурка гипсовых стен по маякам позволяет набрасывать штукатурку в определенном месте и выравнивать стены при помощи правил. Посмотрите в конце статьи видео с данным процессом. Для маяков используют специальные перфорированные рейки, толщиной 6 или 10 мм. Их следует устанавливать только после того, как прогрунтованы стены. Чтобы удобно было работать с правилом, двигая его по маякам, необходима их жесткая установка.

Итак, нанесите вертикально на стену небольшие «бугорки» из гипсовой смеси. При помощи уровня установите маяки, как бы вминая их в раствор. Во избежание смещения реек их можно закрепить шурупами — саморезами. Маяки устанавливайте на расстоянии друг от друга не более 1,3 м. 

Совет! Не профессиональным штукатурам не следует работать с правилом длиной 1,5 метра.  

Нанесение гипсовой штукатурки по маякам можно начинать только когда раствор под маяками полностью высохнет. Обычно это делают на следующий день.

Штукатурка

Сначала готовится раствор. Постарайтесь сразу взять емкость, в которой нет трещин, и во время приготовления не будет вытекать вода. Так как если вдруг, в процессе приготовления смеси обнаружится дефект емкости, то перекладывание в другую займет некоторое время. Смесь частично застынет и потеряет свои свойства, благодаря которым она прикрепляется к поверхности, то есть станет непригодной для дальнейшей работы.

Для приготовления раствора вам понадобится специальный миксер, но можете воспользоваться дрелью на малых оборотах, вставив насадку миксер. Миксеры для перемешивания красок не подходят, так как они очень маленькие и неудобные для размешивания такого тяжелого раствора, как штукатурная смесь. Для приготовления смеси при помощи дрели, используйте миксер среднего размера, так как большой будет сильно разбрызгивать смесь. Обязательно соблюдайте пропорции воды и сухой смеси, которые написаны в инструкции. Консистенция приготовленного раствора должна быть схожа с консистенцией жирной сметаны.

Раствор набрасывайте на подготовленную стену при помощи кельмы или шпателя. Когда заполнится часть пространства между маяками, возьмите правила и проведите ими снизу вверх, прижимая к штукатурке и маякам. Таким образом, постепенно выравнивается набросанный слой. Продолжаете процесс, пока не закончите стену. По окончании, осторожно подденьте внизу стены маяки и удалите их. Образовавшиеся щели заделайте раствором при помощи небольшого шпателя.

Для проверки достаточно ли ровная получилась поверхность, воспользуйтесь уровнем, прикладывая его в разных местах, вертикально и горизонтально.

Если после оштукатуривания осталось некоторое количество раствора, выбрасывайте его сразу, освобождая емкость, так как после застывания придется выбросить ведро или лоток. Дополнительной обработки гипсовая штукатурка не требует. Через несколько дней можно продолжать ремонт стены: либо окрашивать, либо оклеивать обоями. Если же на стене остались бугорки или «наплывы», их можно аккуратно снять шпателем.     

Штукатурка стен по гипсовым маякам своими руками вполне возможна, если придерживаться всех несложных правил. Если говорить о том, какую именно гипсовую сухую смесь для оштукатуривания стен выбрать, можно сказать, что представленные на нашем рынке смеси не отличаются друг от друга качеством. Отличия имеются только в цене, потому выбор за потребителем. А теперь посмотрите видео как правильно наносить гипсовую штукатурку.

EASY BAND | Bergauf

Уберите всю мебель, если пол уже имеет финишное покрытие, то накройте его пленкой. Также прозрачной пленкой следует завесить встроенные окна, чтобы на них не остались следы штукатурного раствора. Если в помещении еще не установлены окна, оконные проемы все равно необходимо завесить пленкой, чтобы исключить сквозняк. Все электрические элементы (розетки и пр.) надежно предохраните пластиковыми затычками или кружками из пенопласта. Все элементы, выступающие из основания, например трубы водопровода или системы отопления прикройте пленкой.

Проверяем поверхность основания (потолок или стена).
Сначала нужно тщательно осмотреть основание – оно должно быть чистым, ровным и сухим, температура его должна быть выше +5 °С.
Все отслоения или бухтящие участки основания (при простукивании слышен глухой звук) необходимо удалить. Остатки старого бетона или раствора следует осторожно отколоть строительным молотком. Помимо прочего нужно исключить все незакрепленные частицы (пыль, грязь) либо промыванием, либо очищением с помощью пылесоса. Зачем это нужно? Когда на основании есть строительный мусор, помните, что раствор приклеится именно к нему, а не к основанию, соответственно, вместе с ним и отпадет, т.к. будет не полностью сцеплен с основанием.
Прочность основания мы можем легко проверить, попробовав поскрести стену, подготовленную для нанесения штукатурки, острым инструментом, например, шпателем. Если от основания не отрываются никакие свободные элементы, то основание пригодно к грунтованию и нанесению штукатурки.
Перед оштукатуриванием крупные трещины, пустые швы кирпичных кладок рекомендуется за трое суток до основного оштукатуривания заделать Easy Band.

Грунтование поверхности основания.
Зачем грунтовать? Эта работа выполняется для обеспыливания основания, чтобы связать, склеить мелкую пыль, которую механически убрать невозможно. Для грунтования гладкого бетона используйте Bergauf Beton Kontakt, за счет наличия в нем специальной мелкофракционной крошки обеспечивается надежное сцепление с основанием. Для других оснований рекомендуем использовать Bergauf Primagrunt или Tiefgrunt (для слабых и мелящих поверхностей). Грунтовку наносить 2 раза. Второй слой грунта наносится после высыхания первого – через 1 час.
Важно! Нанесение смеси желательно осуществлять сразу после высыхания последнего слоя грунта, чтобы основание не запылилось вновь.
В случае если поверхность основания не будет прогрунтована возможны следующие последствия: быстрое схватывание раствора (сокращение времени на подрезку и затирание штукатурного слоя), трещинообразование и снижение прочности затвердевшего раствора.

Проверяем ровность поверхности основания (потолок или стена)
Берем строительный уровень (2-2,5 м), прикладываем к стене и определяем перепады относительно вертикали на стенах и относительно горизонтали на потолках для того, чтобы установить маяки для выбранного слоя нанесения.

Крепление маяков.
При помощи строительного уровня установите маяки на нужную вам толщину выравнивания стены или потолка.
Разведите небольшое количество штукатурки или строительного гипса, закрепите ею маяки на плоскости основания (потолок или стены). Их следует размещать на расстоянии примерно в 1 метр друг от друга, далее с помощью строительного уровня выравниваются по вертикали пока раствор, на который они прикреплены еще не застыл. Нужно, чтобы маяки находились в одной плоскости. Использование маяков позволяет поделить часто неудобное для обработки большое рабочее поле на более мелкие и удобные фрагменты. Таким образом, неоднократно можно в значительной степени облегчить и ускорить обработку большой поверхности целой стены. После того, как штукатурка или строительный гипс, удерживающий маяки затвердела, можно приступать к основной работе – оштукатуриванию всей поверхности.

Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.
В емкость, например ведро, объемом 20-25 л заливается чистая вода (с температурой от +5 до +25°С) в количестве

на 1 кг смеси – 0,47 – 0,51 л воды;
на 30 кг смеси – 14,1– 15,3 л воды.
Далее в ведро засыпается смесь. Важно! Сначала вода – затем сухая смесь.
Перемешивание, рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с миксерной насадкой, количество оборотов дрели не более 500 в минуту. Перемешивание необходимо проводить до получения однородной смеси. При большом количестве оборотов в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве поверхности – возможно образование бугров.
После перемешивания необходимо выдержать паузу 5-10 минут, потом снова перемешайте смесь. Это необходимо, чтобы все компоненты смеси вступи в реакцию.
При затворении смеси соблюдайте указанную пропорцию воды, т.к. в случае перелива воды будет происходить сползание штукатурки со стены или потолка, в случае нехватки воды – уменьшиться время работы со смесью и она будет тяжелее наноситься.
ПРИ ТОЛСТОСЛОЙНОМ НАНЕСЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ, УКАЗАННОЕ НА УПАКОВКЕ
Выполняйте оштукатуривание при температуре в помещении от +5 до +25°С и при отсутствии сквозняков.

Штукатурка Easy Band наносится слоем от 5 до 40 (50) мм. Если требуемая толщина выравнивания больше 40 мм, необходимо наносить штукатурку слоями с частичным просушиванием каждого.
Пошаговая инструкция оштукатуривания поверхности:
1. Заполнить межмаяковое пространство методом наброса раствора на стену с помощью шпателя.
2. Протянуть нанесенную штукатурку h-образным правилом, двигая его по маякам по вертикали сверху-вниз.
3. Окончательно выровнять поверхность можно после схватывания раствора. Как определить своевременность схватывания? Штукатурка на поверхности осталась мягкой, но она уже держит форму, при лёгком надавливании на неё остаются небольшие углубления, при этом к рукам или инструменту она уже не прилипает. Время схватывания раствора наступает примерно через 40-50* минут.
4. В это время необходимо извлечь маяки (в случае, если маяки извлечь невозможно, они могут быть оставлены), заполните углубления штукатурным составом и окончательно выровняйте поверхность трапециевидным правилом, держа его перпендикулярно к основанию.

Штукатурка, не требующая шпаклевания, подходит под окраску и оклейку обоями при условии проведения процедуры глянцевания. Количество проведённых процедур глянцевания неограниченно, каждая последующая процедура улучшает качество поверхности.

Процедура глянцевания возможна не ранее чем через 2,5-3* часа после нанесения раствора на поверхность.

Пошаговая инструкция глянцевания поверхности:
1. Проверьте готовность поверхности к глянцеванию. Поверхность должна быть твёрдой, при сильном нажатии на ней должны оставаться незначительные следы, штукатурка должна быть сырой, при прикосновении к штукатурке пальцами на коже будет ощущение сырости и прохлады. На этой стадии штукатурка уже обладает прочностью.
2. Налейте в ведро чистую воду (с температурой от +5 до +25 С)
3. Губчатую тёрку обильно смочите водой (но не отжимайте) и затирайте поверхность круговыми движениями. Поверхность нужно увлажнять равномерно.
4. При помощи металлической тёрки загладьте поверхность широкими движениями до получения ровной поверхности.
После глянцевания шпаклевать поверхность не требуется, она пригодна для окраски**. На такую поверхность можно приклеить обои.
*Изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.
**Для проведения окрасочных работ поверхность должна иметь отклонения по вертикали не более 1 мм на 4 кв. м (согласно Снип 3.04.01-87)

Гипсовая штукатурка штукатурной станцией: процесс нанесения

Станции для оштукатуривания гипсовой штукатуркой сегодня широко используются для проведения ремонта. Даже если Вы не обладаете достаточным опытом работы со станцией, для Вас не составит труда тщательно отделать поверхности. Наши специалисты составили подробную инструкцию по тому, как штукатурить с помощью машины. Однако для начала рассмотрим преимущества гипсовой штукатурки машинного нанесения:


  • — имеют малый вес, снижают нагрузку на фундамент;
  • — легко наносятся, создавая ровную поверхность;
  • — не требуют накладывания в несколько слоёв;
  • — не дают усадки и трещин после высыхания;
  • — обеспечивают вентиляцию в помещении;
  • — пластичны и удобны в работе;
  • — сохраняют тепло в доме.

Подготовка к нанесению смеси

Перед тем как наносить гипсовую штукатурку штукатурной станцией, следует очистить поверхность. Удалите остатки грязи, краски, масла с основания. Пыль можно убрать с помощью специальных моющих средств на основе ПАВов. Если на стене есть следы раствора, избавьтесь от них с помощью шлифовальной машины или перфоратора. Детали из металла также следует удалить либо зачистить и покрыть составом, защищающим от ржавчины.

Бетон, гипсокартон и прочие гладкие слабовпитывающие поверхности необходимо предварительно загрунтовать смесью «Нем-Ка – Контакт». Для стен из керамического или силикатного кирпича используйте грунтовку «Нем.Ка – Универсал». Для старых поверхностей (штукатурки или кирпича) лучше всего подойдёт смесь «Нем.Ка – Блок».

Если на основании есть трещины, стыки или русты, воспользуйтесь армирующей сеткой. Нанесите штукатурку на поверхность шва заполняющими движениями, наложите сетку и покройте вторым слоем раствора.

Процесс нанесения штукатурки

Вначале разметьте основание с помощью маяков. Воспользуйтесь уровнем, чтобы отметить самое выступающее место стены. Не забудьте установить защитные профили для оконных и дверных проёмов. Установите штукатурную станцию так, чтобы обеспечить простой и быстрый доступ ко всем обрабатываемым поверхностям. Учтите, что разбрызгивающий пистолет должен находиться на расстоянии 20-30 см от стены. Подключите машину к сети, водоснабжению, подготовьте необходимый инструмент.

Нанесение гипсовой штукатурки штукатурной станцией включает в себя 4 этапа:

  • — формирование поверхности — её предварительно ровняют по маякам;
  • — подрезку (спустя 1-2 часа) — излишки смеси срезают с помощью правила в виде трапеции или резака;
  • — шпаклевание (спустя 2-3 часа) — основание смачивают водой до размокания шпатлёвки, затем затирают широким шпателем до гладкости;
  • — глянцевание (спустя 4-6 часов) — поверхность обильно покрывают водой и обрабатывают шпателем или гладилкой для идеально ровной поверхности.

Возврат к списку

Гипсоперлитовая штукатурка для ручного нанесения GS-77 — Artisan

Гипсоперлитовая штукатурка для ручного нанесения GS-77 для выравнивания стен и потолков вручную

ПРИМЕНЕНИЕ

Гипсоперлитовая штукатурка используется в отделочных работах для ручной штукатурки и выравнивания стен и потолков с любым типом поверхности (бетон, гипс, камень, кирпич, ячеистобетон), а также для подготовки оснований под покраску, обои, облицовочные работы внутри помещений с нормальной влажностью в жилых помещениях, административные и производственные здания. Гипсовая штукатурка позволяет получить гладкую поверхность, не требующую шпаклевки перед последующими работами. Имеет короткий период высыхания. Не образует трещин и не выгорает даже при толстом слое. Создает основания с улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами для максимально комфортных условий проживания. В помещениях создается благоприятный микроклимат.

Гипсоперлитовая штукатурка — это метод выравнивания стен с помощью стяжек, который является единственной эффективной альтернативой гипсокартонам.Главное преимущество — экономия объема внутреннего пространства, а также простота ремонта и обслуживания при длительной эксплуатации (гипсокартонные системы следует демонтировать). Можно наносить штукатурку обычным способом, но наиболее качественный результат получается при выполнении работ с использованием стяжки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой и прочной, очищенной от пыли, масел, грязи и других загрязнений органического происхождения. Для улучшения адгезии раствора к основанию; для связывания остатков пыли; для сильно впитывающих и цементных оснований — обязательная грунтовка «ARTISAN No.Требуется грунтовка глубокого проникновения 7 дюймов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухая штукатурная смесь смешивается с чистой водой до однородного состояния. Смесь выливается в воду. Раствор выдерживают 5-10 минут, затем снова перемешивают. После этого смесь готова к употреблению.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Оштукатуривание проводится по заранее определенным полосам стяжки. Штукатурный раствор наносится на поверхность в один слой и разравнивается.Оптимальная толщина слоя 10 мм (минимальная 5 мм, максимальная 30 мм). После начала схватывания поверхность обрабатывается широким шпателем, а через 15-20 минут натирается губчатой ​​теркой, смоченной водой и разглаживается металлическим шпателем, получая абсолютно гладкую поверхность. Допускается оштукатуривание в два слоя. Для этого необходимо нанести насечку на первый слой, который еще не затвердел, а затем нанести второй на высохшую поверхность первого слоя.

Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала и его применение в порядке и условиях, отличных от тех, которые указаны в этих инструкциях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Все компоненты, входящие в состав смеси, нетоксичны и безвредны для здоровья. Работайте с материалом в соответствии с принятыми стандартами.

СРОК ГОДНОСТИ

В сухих условиях и герметичной упаковке срок хранения не менее 12 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА

Сухая смесь расфасовывается в мешки по 30 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: минеральное сырье с гипсом и специальными добавками.

Количество затворной воды, л / кг: 0,35 — 0,5

Расход, кг / м2 / мм: 1

Прочность на сжатие, МПа, не менее: 1,5

Время использования, час: 1

Оптимальная температура нанесения, ° С: от +10 до +30

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ — 10 ММ

ВЫСОКАЯ ПЛОСКОСТЬ

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТА

Смесь «Artisan Г. 2.ШТ6

ДСТУ БВ.2.7-126: 2011

Гигиеническое заключение МОЗ Украины.

California One-Kote Интерьер | westernbleded

Описание:
California One-Kote — это быстросхватывающаяся штукатурка на гипсовой основе для ремонта и обновления гипсовых стеновых систем. California One-Kote разработан для нанесения «одним слоем» толщиной до ¾ дюйма за один проход. Цвет может быть добавлен в California One-Kote.Поверх California One-Kote можно нанести гипсовую штукатурку и покрасить готовую поверхность.

Упаковка:
California One-Kote расфасован в мешки по 50 фунтов / 22,68 кг.

Преимущества:

  • California One-Kote предварительно смешан, требуется только вода.

  • Обеспечивает быстрое, легкое и точное смешивание при ямочных работах внутри помещений.

  • Можно наносить на гипсовые или металлические реечные основания.

  • Сорок пять минут открытого времени дает достаточно времени, чтобы правильно нанести небольшие пятна, и иметь быстрое время для финишного покрытия или краски.

  • Можно добавить цвет.

  • Можно притирать к гладкой стеклянной поверхности.

Основания:
California One-Kote можно наносить на гипсовую или металлическую решетку или приклеивать к гипсовой стеновой плите.

Покрытие:
California One-Kote займет площадь около 22 кв.футов / 2,04 кв. метра при нанесенной толщине 3/8 дюйма — поверх гипсовой рейки или стеновой плиты. Покрытие металлической планки при нанесенной толщине ½ дюйма будет уменьшено на 50%.

Подготовка:

В связи с быстротой схватывания California One-Kote подготовка внутренних поверхностей должна быть завершена перед смешиванием California One-Kote. Гипсокартон необходимо довести до уровня 3-х поверхностей. Продукт Ларсена Plaster-Weld (неразбавленный) должен быть нанесен на существующую поверхность и должен быть высушен перед нанесением California One-Kote.Перед нанесением Plaster-Weld убедитесь, что на поверхностях нет пыли, грязи или других загрязнений, которые могут повлиять на герметизацию и адгезию.

Смешивание:
При смешивании гипсовой штукатурки чистая вода и ведра имеют решающее значение для успешного замешивания. California One-Kote следует смешать с чистыми 5 галлонами. ведро с чистой питьевой водой. Добавьте воды, чтобы довести California One-Kote до рабочей консистенции. Материал следует перемешивать от 2 до 3 минут. Смешайте только достаточно материала, чтобы весь смешанный материал можно было использовать в течение 40–45 минут при температуре окружающей среды 70 ° F и относительной влажности 40 ° F.Не перепроверяйте. Не превышайте время перемешивания каждой партии в течение 3 минут и количества воды, указанного выше. Тщательно очистите ведро и дрель-миксер перед смешиванием следующей партии.

Заявка:
Нанесите California One-Kote с помощью ястреба и шпателя. Плотно прижмите штукатурку к гипсовым или металлическим основам. Не наносите более ¾ дюйма за один проход. Если необходима дополнительная толщина, оставьте первый слой с шероховатой поверхностью. Второй слой наносите только тогда, когда первый слой достаточно твердый, чтобы не повредить его при дополнительном нанесении материала.Не наносите второй слой толщиной более дюйма.

  • California One-Kote можно растушевать до тонкого края для смешивания пятен.

  • California One-Kote будет работать около 45 минут.

  • California One-Kote характеристики основаны на умеренной влажности 40 ° F и температуре окружающей среды 70 ° F / 21 ° C:


Сушка:
California One-Kote требует стабильной температуры и вентиляции во время нанесения и в течение периода времени, необходимого для высыхания штукатурки.Требуемый температурный диапазон для нанесения и высыхания гипсовой штукатурки должен составлять от 12 до 21 ° C.

Отверждение:
California One-Kote отверждается естественным путем при нормальных условиях. Следует позаботиться о защите готовых участков от жары и ветра. При низких температурах можно использовать нагреватели в сочетании с соответствующей вентиляцией и влажностью окружающей среды, чтобы обеспечить нормальное отверждение. При нормальных условиях California One-Kote готов к нанесению финишной штукатурки или краски в течение 24 часов.

Ограничения:
Не применять в помещениях с повышенной влажностью. Не наносить, если температура поверхности или окружающей среды ниже 40 ° F / 4,4 ° C или выше 100 ° F / 34 ° C. Не наносите на поверхности, загрязненные разрыхлителями сцепления, маслами или другими веществами, которые могут повлиять на характеристики продукта. Не применяйте, если ожидается, что условия будут выше или ниже указанного диапазона температур в течение 24 часов после нанесения. Не добавляйте дополнительные ингредиенты в California One-Kote без специального письменного разрешения авторизованного производителя California One-Kote.

Хранение:
California One-Kote следует хранить в помещении или, если хранится на открытом воздухе, он должен быть соответствующим образом накрыт, чтобы он оставался сухим, и храниться на земле.

Срок годности:

6 мес.

Гарантия:
Производители Western Blended Products (WBP) гарантируют, что их продукты имеют коммерческое качество и подходят для общего назначения, для которого они были предназначены, при применении в соответствии с инструкциями WBP.Производители WBP не гарантируют, что их продукты подходят для каких-либо целей или использования, кроме тех, для которых они были предназначены. Ответственность по данной гарантии ограничивается бесплатной поставкой нового материала или возмещением покупной цены производителям с опцией WBP. В случае претензии по данной гарантии, необходимо направить письменное уведомление заводу-поставщику товаров WBP по указанному ниже адресу. Эта ограниченная гарантия выдается и принимается вместо всех других явных гарантий и прямо исключает ответственность за косвенный ущерб.В некоторых штатах не допускается исключение или ограничение случайных или косвенных убытков или ограничения срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому указанные выше ограничения и исключения могут к вам не относиться. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.

Глиняная штукатурка Инструкции по штукатурной штукатурке

Как наносить Tierrafino «Finish», инструкции по нанесению одной из лучших глиняных штукатурок в мире



Условия нанесения


Минимальная температура для нанесения глиняной штукатурки Tierrafino Finish составляет 5 градусов Цельсия.

Смешивание


Мешок глиняной штукатурки Tierrafino Finish (25 кг) необходимо смешать с 4-6 литров воды. Смешивайте до получения однородной массы. Тьеррафино Заканчивать глиняную штукатурку можно наносить сразу после смешивания, но уже после того, как глиняная штукатурка оставила намочить в ведре сутки, штукатурку будет немного легче наносить. После смешивания глиняной отделки с соломой и водой, оштукатуривают смесь в течение недели.

Подготовка поверхностей


Обработайте гладкие поверхности Tierrafino Contact, а сильно впитывающие основания — Tierrafino Fix.Перед нанесением глиняной штукатурки смочите впитывающие основания водой, чтобы дать себе достаточно времени, чтобы закончить глиняную штукатурку Tierrafino Finish в хорошем темпе. Только после обработки стены Tierrrafino Contact нельзя увлажнять стену перед нанесением глиняной штукатурки.

Кому усилить внешние углы джутовой или стекловолоконной сеткой можно удерживать угол, на который накладывается глиняная штукатурка. Избегайте толстых штукатурок. внешние углы.

Нанесение


Глиняную штукатурку Tierrafino Finish следует наносить с помощью кельмы или машинного распылителя толщиной 2-4 мм.

Отделка 1: грубая отделка


После отделки Tierrafino глиняная штукатурка несколько затвердела, когда еще можно обработать только внешний 1 мм, стена придать форму влажной губке. Потирая стену круговыми движениями материал убирается там, где его слишком много, и оставляется позади там, где меньше, чем в непосредственной близости. Втирать вместе с стену с не слишком большой силой, слишком сильное нажатие приведет к образованию вмятин в поверхность.

По повторяя протирание губкой, стена приобретет более мелкую текстуру, все больше и больше мелких дыр будет закрываться. Однако, поскольку стена больше не затирается, останется более или менее грубый фактурная отделка.

Теперь дайте стене / объекту высохнуть.

Покрытие 2: гладкое

Покрытие Tierrafino глиняная штукатурка немного затвердела, когда еще можно обработать только внешний 1 мм, стенке следует придать форму влажной губкой.Втирая стену в круговыми движениями материал убирается там, где его слишком много и остается сзади там, где меньше, чем на прямых прилегающих территориях. Протереть со стеной с не слишком большим усилием, слишком сильное нажатие создаст вмятины на поверхности.

После того, как сияние воды исчезло с поверхности, Tierrrafino Finish глиняные штукатурки следует затереть шпателем, отполировать пластиковым шпателем. А металлический шпатель оставит пятна от окисления.Когда ты слишком сильно нажимаешь пластмассовым шпателем на еще слишком влажную штукатурку, маленькую или крупную за штукатуркой появятся пузырьки воздуха. Проколите этот пузырь, желательно иглой, и прижать глиняную штукатурку обратно к основанию из все углы в направлении прокола. Теперь заполните прокол сам при необходимости.

Теперь дайте стене / объекту высохнуть.

Отделочные покрытия Tierrafino глиняные покрытия

Когда стена высохла, но не полностью, когда в целом все равно одинаково влажной, стену необходимо еще раз осторожно протереть влажной губкой и затем расчесывают щеткой из конского волоса или кокоса.При чистке в ближайшее время, полосы-следы останутся на мягком. Если чистить слишком поздно, поверхность будет повреждена щеткой, только со стены будут натирать глину и песок. Когда ты опаздываешь, ты может решить проблему, смочив стену спреем для растений перед чистка стены.

Из-за чистки стены кокосовой щеткой, раскрывается настоящий блеск глиняной штукатурки Tierrafino Finish. В поверхность будет твердой и устойчивой к стиранию после чистки щеткой, когда это будет сделано При интенсивной чистке слишком мягкой щеткой стена не будет защищена от протирания.

Другой способ отделки глиняной штукатуркой Tierrafino Finish — это протереть стену круговыми движениями ладонной ладони, прежде чем Finish затвердеет. Это не повредит ладони.


Армирующая глиняная штукатурка с Tierrrafino Fix

Предварительное смешивание
Смешайте 1 литр Tierrafino Fix с 4 литрами воды, хорошо перемешайте. Теперь добавьте 25 кг Tierrafino Finish. глиняную штукатурку к смеси и хорошо перемешайте, пока не станет пастообразной пастой. Нанесите эту смесь на стену или потолок, как описано на глине. Страница нанесения штукатурки на этом веб-сайте.

После нанесения на
Смешайте 1 часть Tierrafino Fix с 4 частями воды, хорошо перемешайте в ведре. Нанесите Tierrafino Finish, как описано, после затвердевания штукатурки промокните глиняную штукатурку смесью Fix и воды. После этой обработки нанести глиняную штукатурку Tierrafino Finish, как указано.

На более позднем этапе
После нанесения и успешной отделки глиняной штукатурки Tierrafino Finish, Tierrafino Fix можно наносить следующим образом: Смешайте 1 часть Tierrafino Fix с 4 части теплой воды, обрызгайте готовую глиняную штукатурку обычной водой, чтобы сделать его в целом одинаково влажным, e.грамм. цвет глиняной штукатурки должен быть темным. Не пропитывайте штукатурку, наносите ровно столько воды, есть изменение цвета. Когда глиняная штукатурка станет влажной, нанести смесь водой и зафиксируйте губкой очень легкими круговыми движениями на Глиняная штукатурка Тьеррафино. Теперь нанесите кистью Tierrafino Finish, как описано на странице нанесения глиняной штукатурки Tierrafino.

Примечание: второй способ нанесения Tierrafino Fix (после укладки) считается наиболее эффективным и простым способом нанесения.

Другие возможности отделки


Глиняная штукатурка Tierrafino Finish подходит для завуалированной техники. Завуалированная техника — это техника, в которой используется больше цветов.

Tierrafino Finish глиняную штукатурку можно смешивать с крупнозернистым песком (максимум 15%). Это дает возможность наносить более толстые слои (до 10 мм). Финиш Тьеррафино. Эта смесь создает такую ​​же эффект как мелкий гранит. Различные виды песка, которые можно использовать в в сочетании с отделкой Tierrafino Finish являются: Мать Жемчуг, Неро Эбано, Красный песок Рункель, Натуральное Черное стекло, Желтая Сиена песок.Также можно использовать такие волокна, как, например, солома. Эти примеры создают всевозможные спецэффекты. Пожалуйста посмотрите на цвета.

Трудоемкость


Среднесуточная производительность составляет около 30-35 квадратных метров глиняной штукатурки (без учета предварительной обработки)
Вес глиняной штукатурки Tierrafino Finish составляет прибл. 3,5 кг на квадратный метр.

Необходимое количество

Один мешок 25 кг глиняной штукатурки Tierrafino Finish покрывает прибл.:
— 5 м2 гладкая
— 7 м2 грубая

Утилизация

Остатки глиняной штукатурки Tierrafino Finish можно выбросить в саду
(чистый натуральный продукт).

Рекомендации по безопасности


Глиняную штукатурку Tierrafino Finish нельзя хранить от детей. Глиняная штукатурка
Tierrafino Finish не имеет вредных свойств.
Глиняная штукатурка Tierrafino Finish изготавливается из земли, ее также можно использовать в качестве садовой земли.

Хранение

Глиняная штукатурка Tierrafino Finish также находится во влажном состоянии, ее можно без ограничений выносить и на 100% можно перерабатывать. После смешивания глиняной штукатурки Tierrafino Finish с соломой ее следует использовать в течение нескольких дней. После этого соломинка начнет плесневеть.

Упаковка

Глиняная штукатурка Tierrafino Finish поставляется в следующих упаковках:

Ведро 20 кг x европалет = 36 x 20 кг Tierrafino
мешок 25 кг x европалет = 42 x 25 кг Tierrafino

Срок доставки

Tierrafino доставлено за одну неделю.

Хотя это описание продукта составлено с максимальной точностью, Tierrafino не несет ответственности за любой косвенный или прямой ущерб, который может произойти, используя информацию, представленную в этом описании продукта.

Как наносить шпоновую штукатурку на гипсокартон | Home Guides

В то время как гипсокартон обеспечивает однородную гладкую отделку стен вашего дома, штукатурка придает каждой стене уникальный характер и очарование своим текстурированным внешним видом.Если вы хотите применить старые школьные строительные методы в своем доме или хотите совместить новую стену с существующими гипсовыми стенами вашего дома, тонкий слой гипсового шпона поможет. Наклеить штукатурку на стены можно всего за выходные.

Смешайте гипс в соответствии с инструкциями производителя. Для разных штукатурных смесей потребуется определенное соотношение воды, указанное на упаковке. Поскольку штукатурная смесь густая и ее необходимо тщательно перемешать, используйте электрическую дрель с лопастной мешалкой, установленной на скорость от 500 до 600 об / мин.

Прикрепите планку к гипсокартону. В зависимости от производителя может потребоваться установка металлической планки на гипсокартон, чтобы обеспечить прочное соединение. Металлическая планка крепится к сухой стене винтами через каждые 6 дюймов во всех направлениях. Некоторые материалы для гипсокартона специально предназначены для нанесения штукатурки. Например, национальный производитель гипса Kal-Kor, который представляет собой гипсокартон, снабженный впитывающей синей бумагой, к которой приклеивается штукатурка. С таким гипсокартоном нет необходимости в обрешетке.

Нанесите штукатурку на стену с помощью шпателя, чтобы создать базовый слой. Работайте на небольших участках, начиная с нижней части стены. Используйте грабли, чтобы нанести царапины на первый слой штукатурки. Это базовое покрытие, иногда называемое царапающим слоем, прилипает к стене, давая вам поверхность для работы при нанесении финишного покрытия.

Покройте базовый слой тонким финишным слоем штукатурки толщиной примерно 1/16 дюйма. Финишный слой можно наносить после схватывания основного слоя штукатурки.Используйте последовательный узор, будь то небольшие арки, линии или даже относительно ровная поверхность. Когда штукатурка высохнет, на стене будет заметен узор.

Ссылки

Советы

  • Практикуйтесь в технике штукатурки на куске гипсокартона.

Предупреждения

  • Не красите штукатурку до полного высыхания; Для полного высыхания обычных штукатурных смесей может потребоваться более 30 дней. Проконсультируйтесь с инструкциями производителя по покраске.

Биография писателя

Томас Феррайоли начал писать в 1993 году. Его работы были представлены в национальных публикациях, таких как «Родители» и «Католик США». Феррайоли владеет службой уборки и является католическим священником по делам молодежи. Он имеет степень бакалавра в области коммуникаций и бизнеса Университета Сетон Холл и был лауреатом Премии Папы Иоанна Павла II от Архиепископии Ньюарка, штат Нью-Джерси, за свою работу с молодежью.

Forton ™ MG Информация о продукте | Smooth-On, Inc.

Инструкции

Forton ™ MG — это 4-компонентная система, для которой требуются смола VF-812, MF-415, отвердитель Forton ™ и альфа-гипс.

Обращение и хранение — Храните и используйте материал при комнатной температуре (73 ° F / 23 ° C). Эти продукты имеют ограниченный срок хранения, и их следует использовать как можно скорее. Более низкие температуры сокращают время обработки / отверждения, а более высокие температуры сокращают время обработки. Отдельные компоненты следует хранить в сухом помещении при комнатной температуре.Влажные условия приведут к потере эффективности гипса и смолы. Не допускайте замерзания жидкости VF-812.

Подготовка формы — При заливке или укладке в форму из уретанового каучука сначала нанесите разделительный агент, такой как Ease Release ™ 2831. Недавно смешанный Forton ™ MG можно отделить от другой поверхности Forton ™ MG, используя минимум три покрытия Sonite ™ Wax. Если вы хотите покрасить готовую отливку, мы рекомендуем использовать форму из силиконовой резины (Mold Max ™ Silicone), поскольку для облегчения демонтажа не требуется разделительный агент.

Поскольку нет двух совершенно одинаковых приложений, рекомендуется небольшое тестовое приложение для определения пригодности для вашего проекта, если производительность этого материала находится под вопросом.


Необходимые материалы — Перед началом работы соберите все компоненты и аксессуары. Вам понадобится:

  • Компоненты системы Forton ™ MG (см. Описание ниже)
  • Мерные контейнеры
  • Емкости для смешивания
  • Весы (цифровые граммовые или трехлучевые весы)
  • Механический / мощный миксер (миксер Jiffy или Hanson)
  • Пылезащитная маска, одобренная NIOSH
  • Оконная сетка или аналогичная для фильтрующей смеси

Компоненты системы — Система Forton ™ MG состоит из четырех компонентов (альфа-гипс и трех специальных добавок).

Компонент 1 Альфа-гипс: нельзя использовать только гипс / гипс. Вы должны использовать Alpha Gypsum, например FGR 95 от USG Corp., Densite HL от Georgia Pacific, Crystacal R от British Gypsum или аналогичный.

Компонент 2 — VF-812: Белая жидкость. Полимер с 50% твердых веществ, который сшивается с Компонентом 3 и придает Forton ™ MG водостойкие свойства.

Компонент 3 — Смола MF-415: Мелкий белый порошок.Улучшает физические свойства всей смеси.

Компонент 4 — Отвердитель хлорида аммония: Кристаллический порошок — выглядит как сахар. Добавлен в качестве регулятора pH для обеспечения надлежащего сшивания смол VF-812 и MF-415.


ИЗМЕРЕНИЕ И СМЕШИВАНИЕ — Важно: Используйте только свежие материалы. Старые материалы (гипс, полимер) дадут противоречивый результат.

Чтобы свести к минимуму вдыхание пыли, мы рекомендуем при взвешивании и смешивании компонентов носить респиратор от пыли, одобренный NIOSH.Для успешной работы с этим продуктом требуется точная шкала (грамм или трехлучевые весы). Не используйте почтовые, диетические или туалетные весы для взвешивания компонентов.

Важно: Компоненты необходимо смешивать в правильной последовательности. Для смешивания всех компонентов следует использовать механический миксер.

Шаг 1 : Хорошо встряхните или размешайте VF-812. Вылить необходимое количество в емкость для смешивания.

Шаг 2: Смешайте все сухие ингредиенты: смешайте альфа-гипс + MF-415 + отвердитель по весу в емкости для смешивания подходящего размера.Тщательно перемешайте сухие компоненты с помощью лопастной мешалки, механического миксера и т. Д. До однородного состояния. При добавлении наполнителей, таких как бронзовый порошок, смешайте с сухими компонентами перед добавлением в VF-812.

Шаг 3: Просейте сухие ингредиенты в жидкость VF-812 и перемешайте все компоненты механическим миксером. Продолжайте перемешивание до тех пор, пока все компоненты сухого порошка не будут полностью диспергированы (минимум 90 секунд).

Mix Design — Количество компонентов будет варьироваться в зависимости от размера партии, которую вы производите.Ниже представлен стандартный дизайн смеси Forton ™ MG:

Весовых частей
Альфа-гипс VF-812 Полимер Смола MF-415 Отвердитель
100 50 10 0,48

Время работы и время извлечения из формы зависит от массы, температуры окружающей среды и использования ускорителя.

Accelerating Forton ™ MG — Время схватывания и демонтажа системы FMG можно сократить с помощью ускорителя. Для ручной укладки можно легко приготовить раствор из 1 фунта FMG Accelerator (сульфата алюминия) в 10 фунтах воды.

Смешайте компоненты Forton ™ MG в кремообразную суспензию. Затем добавьте ускоритель при перемешивании. Хорошей отправной точкой является добавление 1 столовой ложки ускорителя на каждые 10 фунтов гипса в смеси. Цель состоит в том, чтобы добавить ровно столько, чтобы ускорить установленное время, но не вызвать мгновенное схватывание.Примечание. Местные условия и состав смеси могут повлиять на силу ускорителя. Потребуются эксперименты.

Замедляющий Forton ™ MG — В некоторых случаях может потребоваться смешивание и заливка большого количества Forton ™ MG в единую форму (массовое литье) или «мастербатирование» (большое количество смешивается и заливается в много разных форм для производственного литья). Для увеличения рабочего времени и времени извлечения из формы, необходимого для этих применений, в смесь можно добавить лимонную кислоту.Хорошей отправной точкой является добавление лимонной кислоты в количестве 0,05% от веса гипса в смеси. Лимонную кислоту следует предварительно смешать с VF-812 перед добавлением сухих компонентов.


РАЗЛИВКА И НАНЕСЕНИЕ — После тщательного перемешивания компонентов смесь готова для заливки в форму. Для наилучших результатов:

1. Налейте небольшое количество смеси Forton ™ MG в форму и нанесите кистью или растушевкой лицевое покрытие на всех поверхностях. Это помогает снизить поверхностное натяжение и, в конечном итоге, уменьшить количество пузырьков воздуха.Совет: медленно вылейте материал лицевого покрытия через оконную сетку, кухонный дуршлаг или аналог. Это помогает устранить любые комки или несмешанный материал, которые могут повлиять на качество поверхности.

2. После нанесения лицевого покрытия оставшуюся смесь можно медленно вылить в форму.

Дальнейшее сокращение количества захваченного воздуха Пузырьки воздуха иногда являются проблемой при работе с модифицированным полимером гипсом и могут изменяться в зависимости от условий. Есть дополнительные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить количество захваченного воздуха:

1.Вибрация — при размещении заполненной формы на вибрационном столе воздух поднимается и рассеивается с поверхности формы.

2. Давление — Требуется сосуд высокого давления и компрессор. После того, как смесь вылита в форму, поместите форму в сосуд высокого давления и подвергайте смесь воздействию воздуха под давлением 60 фунтов на квадратный дюйм (4,2 кг / см2) в течение одного часа. ПРИМЕЧАНИЕ. Формы также должны быть отверждены под тем же давлением. В противном случае, когда Forton ™ MG заливается под давлением в форму, пузырьки воздуха, захваченные резиной, сжимаются, и отливка искажается.Литье под давлением — единственный способ полностью удалить пузырьки из смеси. Пылесосить материал не получается.

Изготовление архитектурных элементов — Техника ручной укладки Forton ™ MG можно армировать всеми типичными армирующими элементами из стекловолокна «E», используемыми в композитной промышленности. Сюда входят наплавочные маты из непрерывных прядей до двухосных и трехосных тканых стекловолоконных материалов. Таким образом, Forton ™ MG можно использовать в широком спектре процессов производства / ламинирования.ASTM 1355 требует использования армирования стекловолокном минимум 5%. Свойства изгиба Forton ™ MG очень зависят от количества и типа армированного стекловолокном, составляющего до 15% от веса композита.

Укладка вручную с использованием матов из стекловолокна — Для достижения наилучших результатов используйте унции. или 1 унция. Мат из рубленых прядей или мат из непрерывных прядей. Смешайте Forton ™ MG по «стандартному» дизайну и нанесите малярный слой кистью в форму. Подождите, пока внешний вид не начнет меняться от блестящего до тусклого или пока вы не перестанете видеть свой отпечаток пальца при прикосновении.Смешайте еще одну порцию и нанесите слой на начальное покрытие лица. Положите матирование поверх Alpha Gypsum VF-812 Polymer MF-415 Resin Hardener 100 50 10 0,48 свежего материала и дайте материалу проникнуть в матирование. Почистите чистой кистью, слегка надавливая на поверхность, чтобы минимизировать попадание воздуха. После получения равномерного покрытия нанесите еще один слой матирования и снова нанесите кистью. Нанесите минимальное количество Forton ™ MG — ровно столько, чтобы намочить поверхность. При необходимости повторите, пока не получите толщину 3/8 дюйма (10 мм).

Метод ручной укладки с использованием колотого стекла — Другой метод изготовления прочных и легких элементов — это смешивание рубленого волокна непосредственно со стандартной смесью Forton ™ MG. Добавление рубленого волокна занимает гораздо меньше времени, чем наложение рубленого штейна. Рубленое волокно будет добавлено к смеси в процентах от общего веса. Волокно можно добавлять в концентрации от 5% до 12%.

Порядок действий — Сначала на поверхность формы следует нанести лицевое покрытие.Этот начальный слой должен быть стандартным для смеси Forton ™ MG и не содержать волокна. Это обеспечивает прекрасную отделку поверхности без открытых волокон. Затем можно создать резервную смесь, в которую будут добавлены волокна. Рассчитайте общий вес Forton ™ MG, необходимый для резервной смеси. Исходя из этого, рассчитайте и распределите необходимое количество волокна (5–12% от общего веса). Волокна следует добавлять в тщательно перемешанную суспензию Forton ™ MG. Тщательно перемешайте механическим миксером, пока волокна не распределятся равномерно.Не перемешивайте слишком много. Нанесите смесь рукой в ​​перчатке или шпателем на лицо. Для получения толщины 3/8 дюйма (10 мм) может потребоваться другое приложение.


Последующая отделка — После полного отверждения элементов их можно отшлифовать или обработать пескоструйным аппаратом для достижения желаемой текстуры поверхности. «Мокрая шлифовка» рекомендуется для минимизации количества частиц пыли и накопления на наждачной бумаге.

Для наружного использования, нанесите герметик Поскольку система Forton ™ MG существенно снижает скорость водопоглощения альфа-гипса, элементы, изготовленные из Forton ™ MG, подходят для наружного использования.Однако элементы должны быть герметизированы подходящим герметиком, таким как Prosoco Sure Klean ™ Weather Seal SL100. Также элементы можно покрасить уличной акриловой краской.

Изготовление элементов из «бронзы холодного литья» Воспроизведение вида бронзы — обычное применение Forton ™ MG, потому что вы можете получить вид настоящей бронзы за небольшую часть стоимости. Для изготовления цельных отливок хорошо подойдут следующие пропорции. Рекомендуется бронзовый порошок –325 меш, который следует предварительно смешать с сухими компонентами Forton ™ MG перед добавлением в VF-812.

Весовых частей
Альфа-гипс VF-812 Полимер Смола MF-415 Отвердитель Бронзовый порошок
100 70 10 0,48 150

Дополнительно: В систему могут быть добавлены пигменты, которые повлияют на окончательный вид холоднолитой детали.Например, добавление в смесь темного пигмента (черного или темно-коричневого) придаст окончательной отливке дополнительную четкость и размер при работе с бронзовым порошком. Порошковые пигменты оксида железа и цветные оттенки SO-Strong ™ хорошо работают с системой Forton ™ MG.

Металлические порошки (бронза, медь, латунь, нейзильбер и т. Д.) Можно приобрести у Smooth-On или у вашего дистрибьютора Smooth-On.

Элементы из бронзы холодного литья после финишной обработки Чтобы придать металлический блеск, отполируйте металлической мочалкой 0000.Цвет патины может быть получен с помощью различных холодных патинов. Отливку следует покрыть воском, лаком или прозрачным акриловым спреем для предотвращения окисления.

Добавление пигментов и наполнителей Поскольку Forton ™ MG легко смешивается с различными материалами, реалистичные эффекты могут быть достигнуты с добавлением различных пигментов и / или наполнителей. Во время смешивания можно добавлять жидкие или сухие пигменты. Другие металлические порошки могут быть добавлены для достижения определенной металлической отделки (медь, олово, серебро).Отделка под мрамор может быть достигнута путем добавления 150 частей по весу мраморной пыли (карбоната кальция) к исходной формуле смеси. Можно добавить наполнители Quarry Tone ™ от Smooth-On, чтобы придать им вид гранита. Добавление малахита придаст фарфоровой отделке реалистичный вид. Поверхность древесины может быть достигнута путем добавления порошкообразной скорлупы ореха пекан или аналогичных наполнителей. Металлические порошки и наполнители предварительно смешиваются с сухими компонентами по весу. Количество добавляемого наполнителя зависит от желаемого эффекта. Могут потребоваться некоторые эксперименты.



Методы и типы смешивания стоматологического гипса — продукты для стоматологической лаборатории Garreco ™

Garreco производит широкий ассортимент стоматологического гипса и пластырей от гипса типа II до высокопрочного штамповочного камня типа V. Наш производственный процесс сертифицирован по стандарту ISO 13485, и мы используем только лучшее сырье, которое мы тщательно разрабатываем для обеспечения строгих стандартов продукции и превосходных характеристик. Кроме того, 100% наших гипсовых изделий перед отправкой проходят испытания, чтобы гарантировать качество и стабильность.Некоторые из наших ведущих брендов включают Apex ™, Tecstone ™, NaturalRock ™, Orthoplaster ™ и Pristine®.

Ниже вы найдете некоторую общую информацию о наших гипсовых продуктах, включая технические характеристики, типы ISO и методы смешивания гипса для получения гладкой модели без пузырьков. Мы надеемся, что эта информация окажется для вас полезной.

Гипс Информация о продукте

Гипсовые изделия Garreco делятся на три основные категории. Каждый из них имеет общее применение в рамках определенной технической процедуры.

Помимо этих трех основных категорий, Garreco также производит гипс, специально разработанный для ортодонтических и операционных. Конкретные продукты и свойства можно найти на странице продукта для стоматологического гипса.

Соотношение воды и порошка

Отношение воды к порошку для каждого продукта дается в кубических сантиметрах (или миллиметрах) воды на 100 граммов порошка.

Время начальной настройки

Первоначально установленное время, указанное в минутах, является стандартным тестом Вика.Фактическое время работы будет на 2-4 минуты меньше, чем время первоначальной установки.

Упаковка и хранение

После открытия упаковки материал подвергается воздействию влаги, и требуется надлежащее хранение. Стоматологические гипсовые изделия очень гигроскопичны, поэтому важно запечатать полиэтиленовый пакет и хранить его в сухом месте при комнатной температуре, когда он не используется.

Важно, чтобы чаши для смешивания и другое оборудование для смешивания стоматологического гипса использовалось только для смешивания стоматологического гипса.Другие материалы, такие как фосфатная паковочная масса или оттискные материалы, смешанные в том же оборудовании, могут серьезно загрязнить и изменить свойства зубных камней. Также не забудьте очистить все смесительное оборудование, когда вы закончите, и чтобы в миске или на шпателе не осталось сухого гипса.

Типы ISO

ISO тип 1: стоматологический гипс, слепок
ISO тип 2: стоматологический гипс, модель
ISO тип 3: стоматологический камень, модель
ISO тип 4: стоматологический камень, штамп, высокая прочность, малое расширение
ISO тип 5: стоматологический камень, Матрица, высокопрочная, с высоким коэффициентом расширения

Методы смешивания гипса

Вот несколько полезных советов по смешиванию гипса.

  • Используйте воду комнатной температуры.
  • Используйте только питьевую воду.
  • Всегда сначала наливайте воду в миску, а затем медленно и равномерно добавляйте порошок в воду.
  • HAND MIX, используя возвратно-поступательные движения, время от времени поворачивая дежу и соскребая со всех сторон, чтобы собрать весь сухой и несмешанный материал. Делайте это до получения однородной кремообразной смеси. Обычно достаточно 60 секунд.
  • МЕХАНИЧЕСКОЕ СМЕШИВАНИЕ ускоряет время обработки и схватывания стоматологических камней и гипсов.Поскольку механические миксеры работают быстрее, поместите порошок в воду и перемешайте вручную, пока весь порошок не станет влажным, затем запустите механический миксер. Перемешивайте более короткое время, от 10 до 30 секунд, затем перемешайте вручную, чтобы проверить однородность смеси. НЕ ПЕРЕМЕШАЙТЕ.
  • Смеси можно сделать толще или тоньше, изменив рекомендуемую воду на плюс-минус 1 куб. См без значительного изменения свойств.
  • Литые модели можно снять с слепков после завершения экзотермической обработки. Обычно это можно определить на ощупь, т.е.е. когда утихнет тепло, выделяющееся после первоначального схватывания.
  • Важно, чтобы чаши для смешивания и другое оборудование для смешивания стоматологического гипса использовались ТОЛЬКО ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ стоматологического гипса. Другие материалы, такие как фосфатная паковочная масса или оттискные материалы, смешанные в том же оборудовании, могут серьезно загрязнить и изменить свойства стоматологических камней.

Вопросы?

Все стоматологические гипсовые изделия Garreco проходят серийный контроль и проходят испытания. Выбирается и используется только самое лучшее сырье.Это обеспечивает неизменно высокое качество, необходимое для точных реставраций зубов. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по телефону 800-334-1443 или по электронной почте [email protected]

Продукты и свойства гипса и гипсового цемента

Продукты и свойства гипса и гипсового цемента
  • U.S. Gypsum Company предлагает несколько продуктов, полезных для художников по керамике:
    • Керамический гипс Duramold ™ — Долговечная, прочная форма для литья под действием силы тяжести.
    • Керамика Puritan® Штукатурка — рекомендуется твердый износостойкий гипсовый формовочный материал. для взбалтывания.
    • Штукатурка № 1 — Подобен гипсу White Art, за исключением того, что смешивается с более низкой консистенцией. для большей прочности.
    • Керамический гипс № 1 — Используется для керамических форм для литья посуды в шликере.
    • Гипс — гипс общего назначения, применяемый при расширении, твердости и сила не важна.
    • Штукатурка белая арт — Подобно формовочной штукатурке, содержит средство для упрочнения поверхности.
    • Керамический гипс — Продукт общего назначения, рекомендуемый для большей впитываемости и скольжения. литейные формы для гончарных изделий.
    • Hydro-Stone Gypsum (Гипс Hydro-Stone) Цемент — один из самых твердых и прочных гипсовых цементов. Стойкий водопоглощению.
    • Скульптурный гидрокал Гипсовый цемент — тверже и прочнее, чем стандартный гипс Hydrocal White. цемент.
    • Керамический гипс Цемент — Формовочный материал с низкой консистенцией, гладким износом и низкой абсорбцией, подходит для процессов RAM.
    • Ultracal 30 Гипс Цемент — гипс высокой плотности, высокой прочности и низкой абсорбции. цемент для инструментов с жесткими допусками.
    • Hydrocal Белый Гипсовый цемент — Нейтральный высокопрочный гипсовый цемент. Может быть вырезанным или добавленным.
ТОВАРЫ

ОБЫЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

СООТВЕТСТВИЕ

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

СЖАТИЕ

Промышленные штукатурки

Duramold

Керамика

68

27-37

2 900

Пуританская керамика

Керамика

66

27-37

2,400

№1 гипсовая отливка

3-D литье, скульптура

65

27-37

2,400

№ 1 Керамика

Керамика

70

27-37

2 000

Штукатурка

3-D литье, скульптура

70

27-37

2 000

Штукатурка белая Art

3-D литье, скульптура

70

27-37

2 000

Керамический гипс

Керамика

70

14-24

1,800

Гипсовый цемент

Hydro-Stone

3-х мерное литье, дорожный ремонт

32

17-20

10 000

Скульптурный гидрокал

Скульптура

40

25-35

6 500

Керамический

Керамика, скульптура

40

18-23

6 500

Ультракальный 30

Керамика, оснастка

38

25-35

6 000

Белый гидрокал

Керамика

45

25-35

5 000

  • ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕШИВАНИЮ
    • Последовательность — это количество фунтов воды в сочетании со 100 фунтами материала.
    • Чистое взвешивание при комнатной температуре вода в чистой емкости. Оставьте место для добавления материала.
    • Взвесьте соответствующий количество штукатурки или гипсового цемента.
    • Посыпать штукатурку или гипс в воду. Позвольте материалу опускаться, чтобы избежать добавления комки материала.
    • После добавления всех штукатурки или гипса, подождите несколько минут, пока материал впитает воду.
    • Смешайте, используя движения, не вводите воздух в смесь ни вручную, ни с помощью электрического дрель на медленных оборотах.
    • Конечная консистенция смеси при заливке должны быть похожи на жирные молочные сливки.
  • ОЧИСТКА
    • Средства для чистки инструментов и ведер проще всего, если материал не затвердел. Обрызгайте водой.
    • Категорически запрещается попадание какого-либо материала войти в водостоки.
    • Не позволяйте материалу загрязнять глину. Штукатурка впитывает воду и может вызвать взрыв посуды при обжиге.
  • КОНВЕРСИИ:
    • 1 кубический фут = 7,481 галлонов
    • 1 галлон воды = 8,345
    • фунтов стерлингов
    • 1 фунт воды = 0,12 галлонов = 0,016 кубических футов
ПРИМЕЧАНИЕ: Расчет количества необходимого материала а вода в зависимости от объема — дело сложное. Hydrocal White будет дают примерно на 50% больше объема, чем вода после добавления материала.Я люблю смешивать больше, чем мне нужно, и обычно Доступна дополнительная форма (например, гипсовая вата или пластиковый контейнер для хранения) за излишество.

ГОРЯЧИЕ | ЧЕРНИЛА ВЫДАЧИ | WOODCUTS | БУМАЖНЫЕ ОТДЕЛКИ | СТЕКЛЯННЫЕ ФОРМУЛЫ

2003 Джеймс К.

Как замазать швы гипсокартона: Чем заделать швы в гипсокартоне: какие материалы выбрать

Как замазать швы гипсокартона — чтобы они не потрескались

Как сделать чтобы швы на гипсокартоне не трескались.

Если Вы делаете ремонт, наверняка Вас интересует вопрос, как правильно заделать швы гипсокартона. чтобы они не трескались в дальнейшем.


Очень частая проблема, делаете Вы делаете себе ремонт, собрали 2-х или 3-х уровненные потолки, и не успели еще его закончить, как швы на потолках начали трескаться.

 

Очень неприятная ситуация отнимающая много времени сил и нервов на исправление.

Поэтому я хотел бы поделиться с читателями сайта: Полезные самоделки простым способом грамотной заделки швов гипсокартона.

Почему трескаются швы гипсокартона?

Но прежде чем рассказать о том как я заделываю швы ГКЛ, давайте попробуем разобраться почему же эти самые швы трескаются:

Как правило все строители винят в этом усадку дома, однако это не всегда так. Ну а также хотел бы отметить. что трескается не гипсокартон, а шпатлевка между швами гипсокартона.

Основные причины образования трещин на швах гипсокартона

  • Использование слабых профилей и подвесов. (Покупайте профиля толщиной 0,5-0,6 мм, с профилями в 0,3-0,4 мм забудьте про качественную работу)
  • Нарушение технологии заделки швов.
  • Нарушение температурно — влажностного режимов.
  • превышение допустимой нагрузки. связанной с усадкой дома.

Как заделывать швы гипсокартона, чтобы они не трескались

Прежде чем приступить к заделке швов ГКЛ, все мокрые работы в помещении должны быть закончены.

Сама процедура заделки стыков довольно проста:

1) Грунтуем грунтовкой глубокого проникновения швы ГКЛ, или полностью потолок). Дождемся высыхания грунтовки 4-12 часов и приступим к следующему этапу.


2) Замазываем швы шпатлевкой типа: Унифлот, через 1=2 часа проходим вторым слоем при необходимости. Дожидаемя полного высыхания шпатлевки, и приступаем к следующему этапу.

 

3) Теперь мы будем клеить бумажную ленту на клей ПВА.

Отрезаем нужный кусок бумажной ленты, и наносим тонкий слой лея ПВА на ленту и поверхность шва гипсокартона. Клеим ленту, разглаживая и удаляя все пузыри с помощью резинового шпателя.


После высыхания клея, 13-24 часа, убедитесь, что на приклеенной ленте не осталось пузырей, и нет отслоений, теперь можно прошпаклевать потолок обычной шпатлевкой.

 

Если вы сделали все правильно швы ГКЛ трескаться не будут.

Александр Борисов, г. Самара

Правильная заделка швов гипсокартона для начинающих

Заделка швов гипсокартона — актуальная проблема внутренней отделки помещений. Данный материал широко используется для выравнивания поверхности стен и потолков, а также создания подвесных потолков и перегородок, но неаккуратный стык листов может сказаться на внешнем виде отделки. Только знание принципов и правил подготовки к финишной отделке позволяет придать помещению нужную привлекательность.



Зачем заделывать швы

Места соединений листов гипсокартона — проблемный участок. Во время монтажа могут возникать сложности:

  1. Торцы могут крошиться и ломаться в случае механических воздействий.
  2. Края листов в месте стыка подвергаются деформации (выгибаются).
  3. При перепадах температуры изменяет свою ширину, что приводит к появлению трещин на финишной отделке, вздутию краев листа.
  4. В незаделанном зазоре скапливается влага, что вызывает появление пятен и отслоение финишного покрытия, а также образование плесени и грибов.
  5. Неточности в стыке делают поверхность стен и потолков неровной.

Таким образом, отсутствие надлежащей заделки зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. Важно качественно заделывать стыки при подготовке поверхности к покраске.

Заделка швов гипсокартона включает в себя несколько требований:

  1. Правильность монтажа гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса. Стык должен приходиться на средину площадки П-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую площадку), а обрешетка должна иметь достаточную стабильность. В противном случае края листа будут деформироваться, а шов расходиться от колебаний покрытия.
  2. Надежность крепления гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
  3. Точность выравнивания. Любые ступеньки в месте соединения ухудшают состояние и качество шва.
  4. Ширина. Зазор в месте стыка не должен превышать 7-10 мм. Широкий шов заделывать сложнее.
  5. Наличие фаски. Она необходима для увеличения площади в зоне стыковки и улучшения адгезии. Стандартные листы с качественной заводской фаской. Самодельная обработка необходима после разрезания гипсокартона.

Указанные требования обязывают выполнять заделку надежно и качественно. Без нее невозможно обеспечить привлекательный вид и долговечность гипсокартонной конструкции.

Необходимые материалы

Заделку швов гипсокартона можно осуществить с помощью следующих материалов:

  1. Бумажная лента. Она представляет собой армирующую полоску, изготавливаемую из высокопрочной бумаги с волокнистыми добавками. На ленте выполнена продольная канавка, позволяющая обеспечить ровный изгиб при отделке углов. Для повышения надежности грунтовки выпускаются варианты с перфорацией. Известные марки бумажных армирующих лент — Knauf, Sheetrock, NextBuild.
  2. Серпянка. Это самоклеящаяся лента в виде сетки из синтетических нитей. Ее главный плюс — простота использования. Недостатки — недостаточная прочность, удлинения при растяжении, склонность к растрескиванию. Серпянка применяется в основном для продольных швов.
  3. Шпаклевка. Используется 2 вида шпаклевки — стартовая и финишная. Первый тип необходим для заполнения зазора, а второй для выравнивания стыка. Наибольшей известностью пользуется гипсовая шпаклевка, реализуемая в виде сухой смеси. В частности, качественный материал изготавливается компанией Knauf. Модификации Унифлот имеют полимерные добавки, дающие возможность повысить влагостойкость швов. Специально для гипсокартона изготавливаются шпаклевки Knauf Fugen.
  4. Грунтовка. Для гипсокартона подходит грунтовка глубокого проникновения акрилового типа. Обычно это белая или бесцветная жидкость, которую можно мазать тонким слоем кисточкой или валиком. Качественные грунтовки выпускает Knauf — Тифенгрунт (для подготовки к покраске, наклейке обоев), Бетоконтакт (под кафель). Можно использовать и другие материалы — Церезит 117, Универсал.

Для заделки швов в углах помещения рекомендуется использовать специальные материалы. Качество обеспечивается благодаря использованию перфорированных пластиковых или металлических уголков. Они устанавливаются вместе с бумажной лентой.



Необходимые инструменты

Для проведения работ своими руками используются следующие приспособления:

  1. Рубанок-рашпиль (обдирочный рубанок). Предназначен для выравнивания и зачистки краев листов. Для гипсокартона используются обдирочные и кромочные инструменты. Первый вариант — это металлическая колодка с ручками, имеющая снизу терку. Второй тип — специальные ножи, позволяющие срезать фаску под нужным углом.
  2. Шпатели. Для заделки необходим широкий, узкий, а также угловой шпатель. Желательно иметь инструмент с металлическим и резиновым полотном. Широкие шпатели имеют размер — 45, 60 и 80 см, а узкие — 15 и 25 см. Наилучшим качеством отличается инструмент компаний Kraftool, Ansa, Armero, Sheetrock, Storch.
  3. Абразивный инструмент. Для ручной обработки заделанных швов используется абразивный брусок, брусок с фиксацией на специальном приспособлении, терки с телескопической ручкой. Последний вариант подходит для потолков. Самый распространенный инструмент при финишной обработке — наждачная бумага. Для первичной грубой обработки нужна крупнозернистая бумага номеров в пределах 20-200, а для окончательной — мелкозернистые сорта номерами 250-2000.

Помимо основных приспособлений потребуются дополнительные и контролирующие инструменты. Для грунтовки нужны малярные кисти разной ширины. А подправить краевые изъяны можно острым ножом. Контролировать качество необходимо строительным уровнем.



Как заделать стыки гипсокартона: рабочий процесс

Заделка швов гипсокартона включает этапы:

  1. Подготовка. Работы начинаются с тщательной очистки рабочей зоны от пыли и грязи с помощь кисточки. Заусенцы удаляются ножом.
  2. Расшивка швов. При стыковке заводских листов она не требуется. С разрезанных необходимо снять фаску под углом 45 градусов. Размер фаски (ширина и глубина) составляет 3-5 мм. Лучше использовать рубанок, но можно снять фаску и ножом, соблюдая предельную осторожность.
  3. Грунтовка. Состав должен иметь удобную для нанесения концентрацию. При необходимости смесь разбавляется по приложенной инструкции. Грунтовка наносится малярной кистью тонким слоем. Тщательно промазывается весь шов, а также поверхность листа на расстоянии 12-16 см от края. Для ускорения работ можно использовать кисть-макловицу или узкий малярный валик.
  4. Заполнение шва шпаклевкой. После застывания грунтовки в зазор узким шпателем (лучше резиновым) вдавливается шпаклевочная смесь. Надо стремиться полностью заполнить стыки.
  5. Наклейка ленты или серпянки. На заполненный шов приклеивается армирующая лента. Перфорированная или серпянка вдавливается в еще незастывший шпаклевочный раствор. Если применяется сплошная бумажная лента, то поверх шпаклевки наносится слой клея. Можно применить ПВХ. Лента приклеивается поверх шва. Ширина выбирается так, чтобы она перекрывала зазор на 3-5 мм. Рекомендуемая длина одного отрезка ленты — не более 3 м.
  6. Заделка шпаклевкой. После отвердения всех слоев заделки производится выравнивание рабочего участка шпаклевкой. Раствор наносится широким шпателем и тщательно выравнивается.
  7. Финишная шлифовка высохшего стыка наждачной шкуркой. Окончательная обработка осуществляется путем финишной шлифовки с помощью шкурки или шлифовального инструмента. Как правило, используется ручное шлифование наждачной шкуркой в несколько этапов. Вначале, производится грубое шкуркой № 50-80. Зачистка ведется небольшими участками, движение осуществляется в одном направлении — сверху вниз. Далее, заделка шлифуется мелкозернистой шкуркой № 300-400 до полного устранения неровностей. Шов должен полностью сравняться с поверхностью стены или потолка. Шлифовка производится аккуратными круговыми движениями, начиная с края участка и перемещаясь к центру стыка.

Каким способом вы заделываете швы гипсокартона?



Заделка шва армирующей шпаклевкой без сетки или ленты

В настоящее время выпускаются специальные шпаклевки, позволяющие заделывать швы без дополнительного армирования, т. е. без использования ленты или серпянки. Такая шпаклевка сама способна выполнить армирующую функцию за счет упрочняющих добавок. Среди таких материалов особо отмечается продукция под маркой Semin.

Заделывание швов гипсокартона с помощью армирующей шпаклевки производится в таком порядке:

  1. Очистка и расшивка шва.
  2. Грунтовка. Накладывается аналогично описанной методики, с применением аналогичных смесей.
  3. Шпаклевка. Накладывается аналогично другим шпаклевочным смесям с помощью шпателя. Наложение обеспечивается в 2 слоя, причем второй слой накладывается после полного высыхания предыдущего. Верхний слой тщательно выравнивается.
  4. Шлифование.

Эта технология заделки требует выбора хорошей шпаклевки. Ее особенности указываются на упаковке, а в названии имеется ссылка на то, что она конкретно предназначена для заделки швов гипсокартона. Основное достоинство — не требуется наложение лент и упрощение финишной отделки. Недостаток — повышенная цена.



Нюансы заделки швов на углах

При заделке стыков листов в углах учитываются определенные тонкости:

  1. Внутренний угол. Шов в нем заделывается с помощью бумажной армирующей ленты или серпянки. Технология очень похожа на заделывание стыков на поверхности. Шпаклевка производится шпателем с 2-х сторон. Вначале, раствор по всей длине шва наносится вдоль одной стены. Затем, инструментом изменяется направление, и проводится подобная операция вдоль смежной стены. На шпаклевку накладывается лента, которая складывается пополам.
  2. Внешний угол. Для его отделки применяется пластиковый (ПВХ) или металлический (чаще всего алюминиевый) уголок. Он имеет перфорацию, что позволяет надежно закрепить его шпаклевочной смесью. Для повышения прочности уголок может дополнительно закрепляться саморезами.

При отделке углов шпаклевание лучше производить с помощью углового шпателя. Такой инструмент позволяет обеспечить ровный, прямой угол.

Гипсокартон широко используется в отделочных работах. Проблемой признается наличие швов между листами. Правильная заделка придает поверхности привлекательный вид и обеспечивает устойчивость отделки к эксплуатационным условиям. Заделку можно осуществить своими руками, но для этого надо знать, как выбрать нужный материал и произвести работы с учетом рекомендаций специалистов.

Популярное


чем замазывать, как между листами ГКЛ, своими руками Ротбандом правильно, армированный

Заделка швов на гипсокартонном листе является обязательным и важным этапом при проведении ремонтных работ

Гипсокартон – универсальный материал, позволяющий создавать потрясающие дизайнерские конструкции. С его помощью можно воплотить в жизнь такие решения, которые не под силу любому другому материалу. Он гибкий пластичный, поэтому создать из гипсокартона треугольную или трапециевидную форму не представляет трудностей. Однако при всех его преимуществах, заделка швов является обязательным процессом, без которого обычные места стыков могут превратиться в ужасные трещины. В итоге, вместо шикарного элемента являющимся главным декором комнаты можно получить конструкцию непрезентабельного внешнего вида.

Как и чем заделать швы на гипсокартоне: правила выбора, необходимых для работы инструментов

Ни одна затирка швов не обходится без такого необходимого инструмента, как шпатель. Каждый мастер выбирает для работы, такой шпатель, который ему удобен. Кому-то сподручнее замазывать швы узким инструментом, а кому-то – широким. Суть не в этом. Самое важное правило, которое следует учитывать при выборе шпателя – гибкость лезвия. Преимущества инструмента с гибким лезвием – легкость в обработке труднодоступных мест.

Определившись со шпателем, пора переходить к выбору необходимой для работы шпаклевки.

Многие мастера для того, чтобы заделать швы, используют только финишную. Конечно же, при обработке мест стыков финишной шпаклевочной смесью работа будет закончена намного быстрее, но тогда появляются риски образования огромных щелей между листами гипсокартона.

Для того, чтобы соединение стыков между собой было очень прочным, лучше использовать специальные сорта шпаклевки. Особенно, это касается тех случаев, когда поверхность гипсокартонного листа, в дальнейшем, будет подвергнута покраске. В случае, если планируется покрывать поверхность гипсокартонного листа краской, швы следует заполнить специальным раствором, предназначенным для этих целей.

На сегодняшний день, существует два вида шпаклевок, использующихся для затирки швов:

  • Универсальные – стартовая и финишная.
  • Специальные, основой которых является альфа-гипс. Среди наиболее известных марок, хотелось бы отметить гипсовую шпаклевку Ротбандом фирмы Кнауф.

Кроме шпателя и шпаклевки, следует позаботиться о приобретении:

  • Бумажных лент или армированных сеток, использующихся для проклейки швов;
  • Электродрели, снабженной специальной насадкой, предназначенной для размешивания шпаклевочной смеси;
  • Специальной тары, которая нужна для приготовления шпаклевки;
  • Уголка. Заделывание стыков будет более качественным;
  • Наждачной бумаги. Она пригодится для шлифовки швов.

Если же, гипсокартон планируется оклеивать обоями, тогда стартовой или финишной шпаклевки будет предостаточно, так как текстура обоев, способна перекрыть небольшие дефекты, находящиеся на стенах.

Чем замазывать швы гипсокартона: подготовительные работы

Заделка швов – ответственный процесс, но перед тем, как к нему переходить следует убедиться, что все места стыков гипсокартонных листов крепко привинчены к каркасу. Если все в порядке, переходим к следующему этапу, а именно: очистке поверхности гипсокартона от появившейся в процессе работы пыли и грязи. Хотелось бы отметить, что долговечность конструкции зависит не только от качества заделки швов, но и от чистоты листов гипсокартона.

Затирка швов между листами гипсокартона – сложная, но все же выполнимая задача. Если приложить максимум усилий, даже новичок сможет ее осилить.

Подготовка шпаклевочной смеси – важный процесс, не терпящий суеты. В специально приготовленную тару следует высыпать нужное количество шпаклевки, залить ее водой и размешать электродрелью до однородного состояния. Полученная, в итоге, консистенция должна быть похожа на густую сметану без комочков.

Для каждого вида шпаклевки существует определенный процесс приготовления. Не следует лениться. Читая инструкцию можно подчерпнуть для себя важную информацию, от которой будет зависит быстрота сцепляемости шпаклевочной смеси.

Неправильно же приготовленная смесь, может привести к тому, что затирка швов, произведенная своими руками, будет некачественной, в итоге, вы получите образование сильных зазоров между стыками. После того, как шпаклевочная смесь будет готова, можно переходить к затирке швов.

Как заделать швы между листами гипсокартона: описание процесса

Технология затирки швов достаточно проста, при ее соблюдении можно достичь того, что строительная работа пройдет быстро и «безболезненно». Важно лишь соблюдать определенные правила, и не отклоняться от предложенной схемы.

Алгоритм следующий:

  • Нанесение шпаклевочного раствора. Заделывать шов нужно поперек шва. Мазки должны быть тщательные и аккуратные. Смесь кладется на шов таким образом, чтобы вся толщина ГКЛ была заполнена.
  • Чрезмерная толщина на поверхности шва – обязательное условие качественно выполненной работы. Излишки толщины шпаклевочной смеси позволят избежать сильного ее засыхания. Если длина швов очень большая, тогда для удобства работы ее нужно поделить на маленькие участки.
  • Нанесение армированного скотча или ленты сверху на шпаклевочный раствор. Армированный скотч следует утапливать в растворе как можно глубже. Данный технологический процесс позволяет сделать шов более ровным, избегая при этом образования трещин.
  • Затирка шпаклевочной смеси шпателем. Таким образом, можно достичь получения ровной и плоской поверхности.

Следуя таким технологическим работам, производится обработка углов в том числе.

Заделка швов гипсокартона своими руками: шлифование швов

После того, как шпаклевка высохнет, производится шлифовка швов наждачной бумагой. Если правильно произвести шлифовальный процесс, на выходе, будет получена абсолютно гладкая поверхность.

Для наибольшего удобства, мастера рекомендуют использовать прожектор, освещающий места шлифовки. С его помощью самые мелкие неровности и бугорки, не останутся незамеченными.

После шлифовки можно проложить еще несколько слоев шпаклевочной смеси. Это поможет достичь идеально ровной поверхности конструкции. Отделка стен краской или обоями производится на последнем этапе. Она не доставит неудобств благодаря идеально ровной поверхности.

Полезные советы от профессионалов

И в заключение несколько полезных советов от профессионалов, благодаря которым можно не допустить, на первый взгляд незначительных, но ошибок, способных свести всю, проделанную работу на ноль.

Профессионалы рекомендуют:

  1. Даже при соблюдении всех правил, касающихся затирки швов, не исключено появление мелких трещин. Это происходит из-за того, что при проведении шпаклевочных работ в помещении присутствовали колебания температуры. Конечно же, в домашних условиях достаточно трудно достичь неизменности температурного режима, но попытаться стоит, хоть немного минимизировать риски.
  2. Если в помещении присутствуют деревянные перекрытия, а конструкции из гипсокартона крепились непосредственно к ним, не исключено возникновение трещин в области угловых швов. В этом случае, виновата сейсмическая активность стен.
  3. Некоторые шпаклевочные смеси, на упаковке, имеют надпись: «предназначены для заделывания швов без использования армированного скотча». Пусть эта надпись, не вводит вас в заблуждение. Если вы произведете шпаклевку стыков, не применяя скотч, трещины все равно могут возникнуть. В этом случае, производитель хотел сказать, что данный вид шпаклевки просто не сможет его удержать.

На это все, можно приступать к заделке швов на гипсокартоне.

Работа с гипсокартоном: заделка швов (видео)

Теперь вы знаете, как произвести заделку швов на гипсокартоне. Как видите, работа не представляет больших трудностей. Главное – выбирать качественные материалы, а также быть терпимым и не торопиться быстрее закончить работу.

Удачи вам!

чем заделать швы в гипсокартоне, бумажная лента для шпаклевки, видео

Гипсокартон сегодня достаточно востребованный строительный материал, ведь с его помощью можно создавать практически любые конструкции и формы. Особенно выгоден он тем, что довольно легко и быстро монтируется. Некоторые затруднения может вызвать только заделка швов между листами данного материала. Но все же процедура эта не слишком сложна, вполне доступна для выполнения своими руками без привлечения профессионалов. Главное на что нужно обратить внимание – это соблюдение технологии работ, ведь допущенные ошибки неизбежно приведут к появлению трещин в местах стыков.

Необходимые условия для выполнения работ

Прежде чем приступить к заделке стыков между листами гипсокартона, нужно соблюсти определенный температурный режим и условия влажности. Температура в помещении, где проводится ремонт, не должна быть ниже 10-ти градусов. А все влажные работы к этому времени необходимо завершить.

Важным условием является и соблюдение постоянной температуры в помещении после заделки швов. Необходимо также избегать во время проведения работ и в течение срока, пока шпаклевка не высохла, возможных сквозняков.

Совет. Перед заделкой стыков желательно удостовериться, что все листы материала жестко скреплены с основанием, иначе слой шпаклевки в месте шва быстро разрушится. Головки же шурупов, крепящих гипсокартон, при необходимости лучше довернуть, чтобы они не выступали на поверхности.

Чем заделать швы: выбор инструмента и шпаклевки

Для заделки швов в местах стыков листов необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • шпатель – один привычный для руки с гибким лезвием, либо два – узкий и широкий;
  • армирующую сетку – можно заменить обыкновенной бумажной лентой;
  • кромочный рубанок или нож для гипсокартона;
  • шпаклевку.
Необходимые инструменты

Значение имеет правильный выбор шпаклевки для заделки стыков. Многие в таких работах пользуются финишной шпаклевкой, что является не всегда верным. Здесь все зависит от дальнейшей отделки стен и потолка, подо что именно готовится данная поверхность – под покраску или оклейку обоями. Лучше всего подойдет шпаклевка, специально предназначенная для заделки швов, особенно если стены или потолок планируется красить. Если же поверхность в дальнейшем будет оклеена обоями, можно использовать и финишную или стартовую.

Внимание! Не стоит экономить и на армировании швов между плитами гипсокартона. Заделанные без использования специальной армирующей сетки или ленты стыки могут в дальнейшем растрескиваться.

Как заделать стыки в гипсокартоне своими руками

Сначала необходимо очистить от пыли места стыков слегка влажной тряпкой или с помощью пылесоса. Сами плиты гипсокартона могут иметь по кромке специальное утончение, которое заполняется шпаклевкой и облегчает процесс выравнивания поверхности. Если утончение на кромке отсутствует, края листов материала нужно обрезать рубанком или ножом под углом в 45 градусов. Затем это место можно прогрунтовать, чтобы шпаклевка лучше схватилась с поверхностью материала, и дать возможность высохнуть.

Прежде всего обработайте кромку гипсокартона

Сам процесс заделки швов необходимо выполнять в такой последовательности:

  1. Подготовить шпаклевочную смесь.
  2. Взять шпателем небольшое количество шпаклевки и нанести ее на место стыка движением, перпендикулярным шву. То есть водить шпателем нужно поперек шва, а не вдоль него.

    Не наносите слишком много лишнего раствора

  3. Заполнить таким образом все пространство стыка, вдавливая шпаклевку внутрь шва, не убирая на этом этапе образовавшиеся излишки смеси. Заделать так все стыки.

    Техника заполнения стыков

  4. Не дожидаясь, пока шпаклевка окончательно схватится, нанести на нее ленту для армирования, предварительно нарезанную по длине всего шва. Укладывают ее так, чтобы шов располагался посередине ленты, вдавливая ее с некоторым нажимом в шпаклевочную смесь для фиксации.

    Армирующая лента

  5. Когда сетка или бумажная лента зафиксируется, излишки шпаклевки убрать шпателем.
  6. Нанести поверх ленты тонкий слой шпаклевки и вытянуть шов, выровняв места заделки, чтобы поверхность получилась однородной.

    Шпаклевание поверх армирующей ленты

  7. Некоторые неровности и небольшие подтеки шпаклевочной смеси после ее высыхания можно на завершающем этапе отшлифовать с помощью шкурки. Но действовать необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность плиты гипсокартона.

Совет. Если с первого раза не получилось уложить ровно армирующую ленту, лучше не подправлять ее, а полностью снять и сделать все заново.

Заделка швов листов гипсокартона на углах

Угловые щели на стыке плит заделываются несколько по-другому, нежели обычные швы между листами материала. При заполнении их шпаклевочной смесью необходимо:

  • сначала нанести на обе поверхности немного шпаклевки, разровняв поочередно с той и другой стороны;
  • сложив ленту для армирования пополам, проложить ее вдоль углового шва, фиксируя с нажимом и удаляя излишки шпаклевочной смеси;
Работа с угловым швом
  • после высыхания шпаклевочной смеси отшлифовать обработанную поверхность от неровностей крупнозернистой шкуркой;
  • нанести сверху тонкий завершающий слой шпаклевки с несколько более широким захватом поверхности и аккуратно выровнять до однородной структуры.

В случае когда размеры швов для заделки по длине превышают 3 м, лучше разбить их для работы на участки, выполняя каждый по отдельности. Действуя таким образом, можно получить более аккуратные места стыков. А чтобы быстрее понять, как правильно заделывать швы в гипсокартоне, можно посмотреть по данной тематике видео, которое поможет наглядно представить все этапы этой работы.

Монтаж армирующей ленты

Как можно видеть, процесс заделки швов гипсокартона не представляет каких-либо особых трудностей. С этой работой вполне можно справиться и самостоятельно. Но если возникают сомнения в своих силах, то лучше, конечно, обратиться к помощи профессионалов или хотя бы получить консультацию у тех, кто уже делал такую работу своими руками.

Заделка швов гипсокартона: видео

Заделка швов гипсокартона своими руками: фото

Какую шпаклевку применять для заделки швов гипсокартона


Когда возведена конструкция из гипсокартона, остается отрезок работы, такой как шпаклевка для заделки швов гипсокартона. В этой задаче действуют слаженно и осторожно. Изучив правильность процесса шпаклевки стыков, каждый хозяин справится с задачей. Проблема трещин или швов на готовой конструкции из ГКЛ – это популярная проблема. Поэтому на строительном рынке предлагаются отдельные смеси, которые помогут осуществить шпатлевание поверхности гипсокартона. Главное – четко выполнять процедуру шпатлевания, технологии которой пользуются все шпаклевщики.

Затирка швов на гипсокартонеВернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Виды трещин и швов

Процедуру шпатлевания лучше всего осуществлять, учитывая нюансы, которые могут пагубно повлиять на поверхность шпаклевки. Особенности работы:

В любом случае, все эти проблемы решаемы, главное, выбрать качественный материал, а также изучить последовательность работы.

Вернуться к оглавлению

Виды шпаклевки

На современном строительном рынке есть множество вариантов сухой и готовой смеси, которой может быть осуществлена шпаклёвка. Подобрать, какую из них купить, несложно. Главное, изучить характеристику и особенности каждого из вариантов. Следует обратить внимание на следующие смеси шпаклевки:

  1. «Кнауф» «Унифлот»;
  2. «Кнауф» «Фюгенфюллер».
Готовая шпаклевка для гипсокартона

Эти две смеси популярны среди мастеров по шпаклевке, а также, среди хозяев, которые своими руками решили сделать шпатлевание швов и трещин.

Кнауф

Шпаклевочная смесь «Кнауф» часто покупаемый материал для заделки швов гипсокартона. Главное при её использовании правильно рассчитать количество сухой смеси «Кнауф», чтобы ее хватило на всю поверхность.

Особенности
  • «Кнауф» надо использовать в течение тридцати минут после замешивания;
  • нанесенный на стену готовый раствор «Кнауф» полностью высыхает через 24 часа;
  • шпаклевка «Кнауф» не имеет никакого запаха, следовательно, во время ремонта жильцы дома или квартиры могут не переезжать.
Важные нюансы
  • чтобы шпаклевка хорошо держалась на поверхности, предварительно нужно нанести слой грунтовки;
  • швы в гипсокартоне должны быть сухими. Только так получится заделать шов качественно и на долгие годы.
  • При использовании данной шпаклевки применять серпянку не обязательно.
Шпаклетвка Унифлот применяется без армировнанной ленты

Кнауф fugenfuller

Смесь Кнауф fugenfuller также пользуется популярностью среди людей, делающих ремонт. Эта шпаклевка имеет в составе компоненты, которые являются водоотталкивающими. Благодаря этому данный материал может использоваться в помещениях с повышенным уровнем влажности.

  • используют фугенфюллер в паре с армированной монтажной лентой. Это позволяет надежно и качественно осуществить шпатлевание швов на гипсокартоне;
  • технология смешивания и нанесения на поверхность шпаклевки Кнауф фюгенфюллер ничем не отличается от стандартной. Ее также нужно наносить на сухую, протертую от пыли поверхность. Заделанный шов будет надежно зафиксирован, если выждать достаточно времени перед нанесением финишного слоя.
шпаклевка Фуген применяется для армирования стыков. Fugen HYDRO применима для влагостойкого гипсокартона

Сложно однозначно ответить, какая лучше шпаклевка. Каждая смесь из представленных на полках строительных магазинов, достойна внимания. Да и у каждого хозяина свои взгляды на ремонтные работы и материалы. Главное, перед началом шпаклёвки продумать, что именно вы хотите получить от материала. А также, проанализировать, в каком помещении делается ремонт, это поможет подобрать подходящий вариант.

Вернуться к оглавлению

Последовательность работы

Те люди, которые заделывают швы и трещины в гипсокартоне, должны знать, в каком порядке надо работать. Процесс делится на несколько этапов, таких, как:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Грунтовка швов.
  3. Укладка смеси шпаклевки между швами.
  4. Затем наносится первый слой шпаклевки на шов.
  5. После этого надо заклеивать места швов армированной лентой.
  6. Высохший слой шпаклевки на стыках затирается с помощью наждачной бумаги.

    Заделка швов в гипсокартоне

  7. Затем наносится второй слой шпаклевки.
  8. Он также после высыхания должен быть затерт наждачной бумагой.

Подготовка поверхности

Перед началом работ по шпатлеванию швов и стыков на ГКЛ, необходимо подготовить поверхность. Для этого очищают покрытие от пыли и грязи. Это можно сделать тряпкой или же пройтись валиком по поверхности швов.

Подготовка поверхности к шпаклевке

Грунтовка

Грунтовать шов нужно обязательно. Грунтовочная смесь поможет защитить поверхность от воздействия влаги, грибковых наростов, гниения. Смесь наносят тонким слоем на поверхность шва. Достаточно одного слоя, чтобы обеспечить нужный эффект.

Грунтовка швов гипсокартона

Укладка шпаклевки в шов

В место, где шов или трещина между листами, погружают готовую смесь шпаклевки. Так как слой получится довольно толстый, надо выждать время, чтобы он полностью высох. Поэтому следует смешать шпаклевку исключительно, чтобы ее хватило на укладывание в швы.

Укладка шпаклевки в шов

Остальную смесь лучше замешать непосредственно перед шпатлеванием самой поверхности, потому что раствор должен быть использован в течение 30 минут после замешивания. В видео показан процесс закладки шпаклевки в шов.

Первый слой

Поверхность шва шпаклюют слоем приблизительно в 2-3 миллиметра. Для этого понадобятся два шпателя, разных по диаметру.

  • меньшим шпателем набирается смесь, затем она ровным слоем переносится на шпатель с большим диаметром;
  • затем смесь плавными движениями переносится на поверхность, на которой заделываются швы.
Шпаклевка гипсокартонной стены
Важный нюанс

Идеально ровный слой смеси не получится нанести на поверхность, поэтому не стоит усложнять себе жизнь и заниматься ненужной работой.

В любом случае после высыхания шпаклевка будет затираться, именно этот процесс обеспечит идеально ровную поверхность.

Затирка

Когда шпаклевочный материал на швах застыл, его поверхность необходимо затереть. Это позволит придать плоскости ровность и эстетичность. Для работы потребуется наждачная бумага двух типов (с мелкими камнями и с крупными). Сначала используется крупная наждачная бумага, чтобы стесать большие выступающие отрезки.

Затирка швов наждачной бумагой

После надо воспользоваться мелкой наждачной бумагой, чтобы счесать с покрытия мелкие неровности.

Второй слой

Верхний (финишный) слой шпаклёвки швов должен быть сделан особо осторожно. Для хорошего результата надо пройтись повторно по всей поверхности, чтобы придать конструкции завершенный вид. Процесс затирки ничем не отличается от первого. Главное проходить по поверхности не спеша, чтобы не нарушить целостность покрытия.

Финишный слой шпаклевки

Каждый этап шпаклевки швов на гипсокартонной поверхности обязательно должен быть выполнен. На самом деле, нет ничего сложного в процессе создания гладкой, ровной поверхности без трещин и швов. Главное, не нарушать очерёдность действий и работать неспешно, точно. Каждый хозяин сможет справиться с задачей.

Вернуться к оглавлению

Примеры работ по заделыванию швов на гипсокартоне

Заделка швов на гипсокартоне: особенности и требования

Одним из самых распространенных строительных материалов для отделки помещения по праву являются листы гипсокартона. Но многих рабочих интересует правильная заделка швов гипсокартона. Грамотное скрытие стыков между листами придаст поверхности гладкий и эстетичный вид. Главные преимущества гипсокартона – скорость установки и отсутствие излишней влаги в работе. Данный материал позволяет создавать строения любой сложности и конструкции. Плавные изгибы можно достичь именно в работе с данным материалом.

Основной минус, который проявляется в работе, – устранение стыков гипсокартона.

Если не соблюдать правильность замазывания стыков, через несколько лет в районе швов появятся трещины. Ввиду вышесказанного возникает ряд вопросов:

  • Какая технология заделывания швов обеспечит долговечность?
  • Какой инструмент применять?
  • Чем заделать швы гипсокартона?

Порядок выполнения работ

Шпатлевка стыков между листами гипсокартона проводится после завершения сборки конструкции, перегородки или стены. Залогом успешного результата является надежный инструмент и качественный материал.

Важно помнить, что шпатлевка стыков конструкции должна проходить при температуре окружающей среды не больше десяти градусов, если влажность воздуха выше шестидесяти процентов.

Замешивание раствора рекомендуется производить в маленькой емкости. Небольшие объемы позволят сэкономить материал.

При замешивании шпатлевки с помощью миксера следует использовать минимальные обороты. Высокие обороты обеспечивают попадание в структуру большого количества воздуха. Несомненно, это значительно увеличивает прирост получаемого раствора, но уменьшает его характеристики прочности.

Заделка швов на гипсокартоне не ограничивает работников в выборе тары для замешивания

Используя миксер при замешивании шпатлевки выбирайте минимальные обороты, так вы сохраните прочность раствора

раствора. Но лучшим вариантом будет пластиковое ведро или строительное корыто. Пластмассовые емкости отмываются лучше всего.

Заделывание швов на гипсокартоне выполняется шпателями разных форм и размеров. Минимальная допустимая ширина инструмента 100 миллиметров. При большей площади работы эффективней использовать более широкие – 350 миллиметров.

Затирка швов гипсокартона требует использования наждачной бумаги с зернами маленького размера или сеткой для шлифовки. Шлифовальную сетку отличает удобство в работе, но ее стоимость значительно больше наждачки. Также потребуется строительный или канцелярский нож.

Вспомогательные материалы

Перечень сопутствующих строительных материалов:

  • грунтовка глубокого проникновения;
  • шпатлевка для заделывания стыков ГКЛ;
  • лента для армирования.

Не стоит экономить на качестве материалов. Даже мастер с большим стажем отделки не сможет качественно выполнить работу из плохих составляющих.

Компания «Кнауф» хорошо зарекомендовала себя на современном строительном рынке. Отделка швов между гипсокартонными листами лучше всего будет проходить с использованием продукции данной фирмы. Компания разработала технологию использования листов ГКЛ и имеет в своем ассортименте хорошие вспомогательные материалы для работы.

При покупке материалов остановитесь на известных вам, хороших марках. Даже профессионал не сможет хорошо выполнить работу из некачественных продуктов

Отличительная черта качественных смесей – содержание полимеров.

Существует широкий спектр не менее качественной вспомогательной продукции, которая ничуть не уступает фирме «Кнауф». При выборе материалов важно учитывать то, что дополнительные компоненты должны быть от того же производителя, что и листы ГКЛ. Заделка швов ГКЛ на потолке выполняется теми же материалами.

Этапы выполнения работ

Для того чтобы узнать, как правильно заделать швы на гипсокартоне, необходимо прочитать пошаговую инструкцию, которая подробно повествует о замазывании швов. Заделка швов гипсокартона требует хорошей усидчивости и терпения.

Первый шаг

Начинается работа с зачистки поверхностей узлов стыка. Остатки раствора удалить, используя шпатель, а пыль собрать пылесосом. Работать шпателем рекомендуется под углом не более тридцати градусов. Плавно передвигаясь по поверхности стыков, убрать все неровности. Вкрутить саморезы, если их шляпки выступают. Утопив их на один миллиметр, не будет необходимости в нанесении большего количества раствора. Смахнуть пыль влажной ветошью.

Гипсокартон выпускается с заводской и обрезной кромкой. Первая не нуждается в обработке, а со второй необходимо снять фаску.

Второй шаг

Для того чтобы эффективно удалить фаску с торца листа, предусмотрен специальный инструмент – кромочный рубанок. Он позволит обрезать фаску под углом двадцать два с половиной градуса. Оформить требуемую фаску, используя строительный нож, не получится. Шпатлевка будет лучше ложиться, если фаска будет выполнена рубанком.

Третий шаг: каким материалом заделывать швы на гипсокартоне

Необходимо нанести грунтовку на места стыков. Далее следует прогрунтовать поверхность, используя валик или широкую флейцевую кисть. Однако валик лучше подойдет для втирания грунтовочного раствора, нежели кисть.

Требуется время для полного засыхания грунтовочного раствора. Оптимальный период засыхания – двадцать четыре часа.

Руководствуясь прилагаемыми инструкциями, можно приготовить специальную шпатлевочную смесь высокого качества. Не надо отступать и импровизировать. Если готовить смесь своими руками лень, можно приобрести готовый материал. Они производятся серых и бежевых оттенков. Цвет не влияет на качество материала. Консистенция раствора должна напоминать густую сметану.

Раствор рекомендуется использовать до его застывания, то есть за двадцать минут. Поэтому используется тара небольших размеров.

Четвертый шаг

Шпателем равномерно наносится шпатлевка. Большая ширина позволит соблюсти единую толщину слоя. Заодно закрываются шляпки саморезов.

При накладывание ленты используйте специальную армирующую, не используйте бумагу — она намокает и не пропускает воздух, после высыхания образовывая пузыри

Пятый шаг

Как окончательно замазать швы на гипсокартоне? Одной из заключительных процедур будет накладывание специальной армирующей ленты. После чего ее необходимо загладить. Армирующая лента позволяет сохранить прочность шва на долгие годы. Это убережет от возникновения трещин.

Не следует применять ленту из бумаги. Бумажный продукт не будет пропускать воздух и впитывать излишки влаги. А при высыхании на такой ленте образуются пузыри, поднимающие слои шпатлевки.

Наиболее бесполезной является сетчатая самоклеящаяся лента, которая широко применяется российскими умельцами. Она моментально растягивается и не обладает нужной прочностью.

Заключительный шаг

После высыхания материалов необходимо зачистить поверхность шпателем или наждачной бумагой. Вся площадь поверхности покрывается слоем грунтовки.

Теперь каждый читатель знает, чем лучше заделать швы на гипсокартоне. Несложные манипуляции и качественные материалы способны помочь в создании стильной конструкции.

Как замазать стыки гипсокартона


Правильная заделка швов гипсокартона для начинающих

Заделка швов гипсокартона — актуальная проблема внутренней отделки помещений. Данный материал широко используется для выравнивания поверхности стен и потолков, а также создания подвесных потолков и перегородок, но неаккуратный стык листов может сказаться на внешнем виде отделки. Только знание принципов и правил подготовки к финишной отделке позволяет придать помещению нужную привлекательность.

Зачем заделывать швы

Места соединений листов гипсокартона — проблемный участок. Во время монтажа могут возникать сложности:

  1. Торцы могут крошиться и ломаться в случае механических воздействий.
  2. Края листов в месте стыка подвергаются деформации (выгибаются).
  3. При перепадах температуры изменяет свою ширину, что приводит к появлению трещин на финишной отделке, вздутию краев листа.
  4. В незаделанном зазоре скапливается влага, что вызывает появление пятен и отслоение финишного покрытия, а также образование плесени и грибов.
  5. Неточности в стыке делают поверхность стен и потолков неровной.

Таким образом, отсутствие надлежащей заделки зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. Важно качественно заделывать стыки при подготовке поверхности к покраске.

Заделка швов гипсокартона включает в себя несколько требований:

  1. Правильность монтажа гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса. Стык должен приходиться на средину площадки П-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую площадку), а обрешетка должна иметь достаточную стабильность. В противном случае края листа будут деформироваться, а шов расходиться от колебаний покрытия.
  2. Надежность крепления гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
  3. Точность выравнивания. Любые ступеньки в месте соединения ухудшают состояние и качество шва.
  4. Ширина. Зазор в месте стыка не должен превышать 7-10 мм. Широкий шов заделывать сложнее.
  5. Наличие фаски. Она необходима для увеличения площади в зоне стыковки и улучшения адгезии. Стандартные листы с качественной заводской фаской. Самодельная обработка необходима после разрезания гипсокартона.

Указанные требования обязывают выполнять заделку надежно и качественно. Без нее невозможно обеспечить привлекательный вид и долговечность гипсокартонной конструкции.

Необходимые материалы

Заделку швов гипсокартона можно осуществить с помощью следующих материалов:

  1. Бумажная лента. Она представляет собой армирующую полоску, изготавливаемую из высокопрочной бумаги с волокнистыми добавками. На ленте выполнена продольная канавка, позволяющая обеспечить ровный изгиб при отделке углов. Для повышения надежности грунтовки выпускаются варианты с перфорацией. Известные марки бумажных армирующих лент — Knauf, Sheetrock, NextBuild.
  2. Серпянка. Это самоклеящаяся лента в виде сетки из синтетических нитей. Ее главный плюс — простота использования. Недостатки — недостаточная прочность, удлинения при растяжении, склонность к растрескиванию. Серпянка применяется в основном для продольных швов.
  3. Шпаклевка. Используется 2 вида шпаклевки — стартовая и финишная. Первый тип необходим для заполнения зазора, а второй для выравнивания стыка. Наибольшей известностью пользуется гипсовая шпаклевка, реализуемая в виде сухой смеси. В частности, качественный материал изготавливается компанией Knauf. Модификации Унифлот имеют полимерные добавки, дающие возможность повысить влагостойкость швов. Специально для гипсокартона изготавливаются шпаклевки Knauf Fugen.
  4. Грунтовка. Для гипсокартона подходит грунтовка глубокого проникновения акрилового типа. Обычно это белая или бесцветная жидкость, которую можно мазать тонким слоем кисточкой или валиком. Качественные грунтовки выпускает Knauf — Тифенгрунт (для подготовки к покраске, наклейке обоев), Бетоконтакт (под кафель). Можно использовать и другие материалы — Церезит 117, Универсал.

Для заделки швов в углах помещения рекомендуется использовать специальные материалы. Качество обеспечивается благодаря использованию перфорированных пластиковых или металлических уголков. Они устанавливаются вместе с бумажной лентой.

Необходимые инструменты

Для проведения работ своими руками используются следующие приспособления:

  1. Рубанок-рашпиль (обдирочный рубанок). Предназначен для выравнивания и зачистки краев листов. Для гипсокартона используются обдирочные и кромочные инструменты. Первый вариант — это металлическая колодка с ручками, имеющая снизу терку. Второй тип — специальные ножи, позволяющие срезать фаску под нужным углом.
  2. Шпатели. Для заделки необходим широкий, узкий, а также угловой шпатель. Желательно иметь инструмент с металлическим и резиновым полотном. Широкие шпатели имеют размер — 45, 60 и 80 см, а узкие — 15 и 25 см. Наилучшим качеством отличается инструмент компаний Kraftool, Ansa, Armero, Sheetrock, Storch.
  3. Абразивный инструмент. Для ручной обработки заделанных швов используется абразивный брусок, брусок с фиксацией на специальном приспособлении, терки с телескопической ручкой. Последний вариант подходит для потолков. Самый распространенный инструмент при финишной обработке — наждачная бумага. Для первичной грубой обработки нужна крупнозернистая бумага номеров в пределах 20-200, а для окончательной — мелкозернистые сорта номерами 250-2000.

Помимо основных приспособлений потребуются дополнительные и контролирующие инструменты. Для грунтовки нужны малярные кисти разной ширины. А подправить краевые изъяны можно острым ножом. Контролировать качество необходимо строительным уровнем.

Как заделать стыки гипсокартона: рабочий процесс

Заделка швов гипсокартона включает этапы:

  1. Подготовка. Работы начинаются с тщательной очистки рабочей зоны от пыли и грязи с помощь кисточки. Заусенцы удаляются ножом.
  2. Расшивка швов. При стыковке заводских листов она не требуется. С разрезанных необходимо снять фаску под углом 45 градусов. Размер фаски (ширина и глубина) составляет 3-5 мм. Лучше использовать рубанок, но можно снять фаску и ножом, соблюдая предельную осторожность.
  3. Грунтовка. Состав должен иметь удобную для нанесения концентрацию. При необходимости смесь разбавляется по приложенной инструкции. Грунтовка наносится малярной кистью тонким слоем. Тщательно промазывается весь шов, а также поверхность листа на расстоянии 12-16 см от края. Для ускорения работ можно использовать кисть-макловицу или узкий малярный валик.
  4. Заполнение шва шпаклевкой. После застывания грунтовки в зазор узким шпателем (лучше резиновым) вдавливается шпаклевочная смесь. Надо стремиться полностью заполнить стыки.
  5. Наклейка ленты или серпянки. На заполненный шов приклеивается армирующая лента. Перфорированная или серпянка вдавливается в еще незастывший шпаклевочный раствор. Если применяется сплошная бумажная лента, то поверх шпаклевки наносится слой клея. Можно применить ПВХ. Лента приклеивается поверх шва. Ширина выбирается так, чтобы она перекрывала зазор на 3-5 мм. Рекомендуемая длина одного отрезка ленты — не более 3 м.
  6. Заделка шпаклевкой. После отвердения всех слоев заделки производится выравнивание рабочего участка шпаклевкой. Раствор наносится широким шпателем и тщательно выравнивается.
  7. Финишная шлифовка высохшего стыка наждачной шкуркой. Окончательная обработка осуществляется путем финишной шлифовки с помощью шкурки или шлифовального инструмента. Как правило, используется ручное шлифование наждачной шкуркой в несколько этапов. Вначале, производится грубое шкуркой № 50-80. Зачистка ведется небольшими участками, движение осуществляется в одном направлении — сверху вниз. Далее, заделка шлифуется мелкозернистой шкуркой № 300-400 до полного устранения неровностей. Шов должен полностью сравняться с поверхностью стены или потолка. Шлифовка производится аккуратными круговыми движениями, начиная с края участка и перемещаясь к центру стыка.

Каким способом вы заделываете швы гипсокартона?

Заделка шва армирующей шпаклевкой без сетки или ленты

В настоящее время выпускаются специальные шпаклевки, позволяющие заделывать швы без дополнительного армирования, т. е. без использования ленты или серпянки. Такая шпаклевка сама способна выполнить армирующую функцию за счет упрочняющих добавок. Среди таких материалов особо отмечается продукция под маркой Semin.

Заделывание швов гипсокартона с помощью армирующей шпаклевки производится в таком порядке:

  1. Очистка и расшивка шва.
  2. Грунтовка. Накладывается аналогично описанной методики, с применением аналогичных смесей.
  3. Шпаклевка. Накладывается аналогично другим шпаклевочным смесям с помощью шпателя. Наложение обеспечивается в 2 слоя, причем второй слой накладывается после полного высыхания предыдущего. Верхний слой тщательно выравнивается.
  4. Шлифование.

Эта технология заделки требует выбора хорошей шпаклевки. Ее особенности указываются на упаковке, а в названии имеется ссылка на то, что она конкретно предназначена для заделки швов гипсокартона. Основное достоинство — не требуется наложение лент и упрощение финишной отделки. Недостаток — повышенная цена.

Нюансы заделки швов на углах

При заделке стыков листов в углах учитываются определенные тонкости:

  1. Внутренний угол. Шов в нем заделывается с помощью бумажной армирующей ленты или серпянки. Технология очень похожа на заделывание стыков на поверхности. Шпаклевка производится шпателем с 2-х сторон. Вначале, раствор по всей длине шва наносится вдоль одной стены. Затем, инструментом изменяется направление, и проводится подобная операция вдоль смежной стены. На шпаклевку накладывается лента, которая складывается пополам.
  2. Внешний угол. Для его отделки применяется пластиковый (ПВХ) или металлический (чаще всего алюминиевый) уголок. Он имеет перфорацию, что позволяет надежно закрепить его шпаклевочной смесью. Для повышения прочности уголок может дополнительно закрепляться саморезами.

При отделке углов шпаклевание лучше производить с помощью углового шпателя. Такой инструмент позволяет обеспечить ровный, прямой угол.

Гипсокартон широко используется в отделочных работах. Проблемой признается наличие швов между листами. Правильная заделка придает поверхности привлекательный вид и обеспечивает устойчивость отделки к эксплуатационным условиям. Заделку можно осуществить своими руками, но для этого надо знать, как выбрать нужный материал и произвести работы с учетом рекомендаций специалистов.

Популярное


Как закрыть розетку гипсокартоном | Руководства по дому

Когда вы перемещаете электрическую розетку, у вас обычно остается пустая электрическая коробка, прибитая к каркасу стены. Нелегко снять коробку, не проделав вокруг нее отверстие, но если все, что вам нужно сделать, это закрыть ее, в снятии нет необходимости. Пока внутри коробки нет проводов, можно накрыть ее гипсокартоном. Однако, если коробка по-прежнему действует как распределительная коробка, а провода соединяются внутри нее, электрические нормы требуют съемной крышки.Крышки бывают из пластика или металла, и вы прикрепляете их винтами.

Отключите питание цепи перед тем, как вынуть розетку из коробки и отсоединить ее.

Отверните крепежные винты в верхней и нижней части выпускного отверстия. Отодвиньте розетку от стены. Отсоедините его, ослабив винты клемм по бокам и снизу и сняв провода. Если провода вставляются в заднюю часть розетки, отрежьте их кусачками.

Отсоедините кабель питания от распределительной коробки. Если в цепи есть второй кабель, питающий другое устройство, удалите и его. Протяните силовой кабель через чердак или подвал, в зависимости от того, как он проложен к панели. Вы можете перенаправить его на новую электрическую коробку или отсоединить от панели.

Измерьте размеры коробки рулеткой. Отрежьте кусок гипсокартона, чтобы он поместился в проем, используя канцелярский нож или пилу для гипсокартона.

Распылите достаточно пенопласта внутри коробки, чтобы она расширилась и просто начала выпирать.После того, как пена полностью расширилась и пока она еще влажная, положите на нее кусок гипсокартона и втирайте его в коробку так, чтобы он был заподлицо со стеной. Надевайте перчатки при этом, потому что пена липкая и ее трудно удалить с рук.

Дайте пене высохнуть, затем срежьте затвердевшие части по контуру заплатки с помощью канцелярского ножа.

Нанесите шовный раствор на заплатку ножом для гипсокартона. На вертикальные стыки по бокам заплатки наложите два куска бумажной ленты для гипсокартона.Отрежьте ленту достаточно долго, чтобы закрыть горизонтальные стыки сверху и снизу, и расположите две части так, чтобы они пересекались в центре. Соскребите ленту ножом.

Дайте смеси высохнуть, затем нанесите еще один слой и соскребите его. Повторите после высыхания второго слоя.

Загрунтуйте заплату грунтовкой для гипсокартона, прежде чем покрасить ее в цвет стены.

.

Как использовать ленту для гипсокартона на стыках или ремонтировать

Что такое лента для гипсокартона?

Лента для гипсокартона — это прочная бумажная лента, предназначенная для закрытия швов в гипсокартоне. Лучшая лента — не самоклеющаяся, она удерживается на месте с помощью гипсокартон совместное соединение. Он разработан, чтобы быть очень прочным, устойчивым к разрыв и повреждение водой, и имеет слегка шероховатую поверхность, чтобы обеспечить максимальную адгезия к гипсокартону.

На рынке есть самоклеющиеся ленты, и у них есть положительные аспекты, поскольку они устраняют необходимость в первом слое компаунда.В Единственный недостаток — поверхность гипсокартона должна быть непыльной и полностью сухой или они не прилипают! Например, самоклеящаяся лента из стекловолокна рекламируется, потому что она водонепроницаема. Однако, поскольку он не такой гладкий, как бумажная лента, он особенно сложно скрыть компаундом. Другими словами, если вы не применяете поверх него достаточно толстый слой гипсокартона, лента показывает через! Это делает ваша стена похожа на нарисованную вафлю!

Еще одним недостатком самоклеящихся лент для гипсокартона является влага в компаунде может привести к отрыву клея.В общем, не продукт, который я бы порекомендовал для любого обычного монтажа или ремонта гипсокартона.

Как устроена лента для гипсокартона …

Лента для гипсокартона предназначена с изготовленным швом или загибом посередине. (рисунок справа). Этот шов позволяет легко складывать длинные отрезки ленты для использования во внутренних углах. Поскольку этот шов немного приподнят, всегда следует устанавливать ленту для гипсокартона. с внешней приподнятой поверхностью шва к стене.

Как установить ленту гипсокартона…

Установить ленту для гипсокартона несложно. Только не бойся быть неряшливым, по крайней мере, пока вы учитесь. Подложите под работать, пока не научишься. Через некоторое время вы упадете совсем немного составить, когда вы научитесь работать с ним.

  1. Нанесите слой гипсокартона поверх шва или ремонтируемого участка. Состав не нужно наносить равномерно, но он должен полностью закройте область за лентой. Сухие пятна могут привести к чтобы ленточный сбой и больше работы позже! (Не важно заполните промежуток между панелями за бумагой.Действительно, если разрыв очень большой вес смеси, заполняющей зазор, может вызвать Лента выпирает … проблема, которую нелегко исправить. если ты чувствую, что пробел должен быть заполнен, лучше сначала заполнить пробел, позвольте состав, чтобы он полностью высох, и ЗАТЕМ наложите на него ленту.)
  2. Уложите ленту в состав так, чтобы шов выступил к стене. Пробег ваш ленточный нож вдоль ленты, нажимая на нее достаточно сильно, чтобы вызвать большую часть состав вытекать из-под ленты. После ленты должно оставаться очень небольшое количество смеси.
    ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторым установщикам нравится намочить ленты, пропустив ее через ведро с водой. Это может улучшить палка между компаундом и лентой, замедляя время высыхания. Когда лента впитывает влагу из состава, это может вызвать появление сухих пятен. это может привести к подъему ленты. Это твой выбор … просто подумал, что я говоря это!

  3. Во время работы нанесите излишек состава поверх ленты в тонким слоем ИЛИ очистите его от ножа и слегка смочите свежим составом. накройте ленту.Конечно, при желании можно дать составу высохнуть. и нанесем следующий слой позже. Самые опытные специалисты по гипсокартону делают этот слой одновременно. Однако менее опытные люди иногда обнаруживают, что они склонны шевелить или сморщивать ленту при наложении этой секунды пальто сразу. Так что выбор за вами !! Единственная разница время, необходимое для выполнения работы.
  4. После высыхания первого слоя и перед нанесением следующего слоя удалите все большие комки или неровности, проведя ножом для скотча вдоль совместный.При желании протрите стык тряпкой, чтобы удалить все незакрепленные штук и нанесите два или более дополнительных слоя (в зависимости от вашего мастерства уровня) над лентой, каждый раз растушивая соединение наружу широким ленточный нож. Если вы аккуратны, вам не придется шлифовать до финальный слой — сухой.

Заклейка внутренних углов

Заклеивание внутренних углов во многом аналогично нанесению плоских поверхностей, за исключением того, что нет. (Разве вы не ненавидите, когда люди так говорят!) процесс установки такой же, хитрость здесь в том, чтобы удерживать ленту по центру угол.Да благословит вас Бог, если вы все сделаете правильно с первого раза. если ты нет, добро пожаловать в клуб !!

  1. Нанесите герметик для швов гипсокартона с обеих сторон угла. Ты будешь вам будет легче прижать ленту к углу, если вы будете осторожны, НЕ оставляют большие комки смеси … старайтесь, чтобы всю область, которую закроет лента (Доступен альтернативный инструмент … см. примечание ниже)
  2. Обрежьте ленту до нужной длины. Сложите ленту пополам и прижмите в угол пальцами.(Теперь вы знаете, почему этот шов там!)
  3. Осторожно проведите ножом для скотча по обе стороны от угла, выдавливая излишки компаунда, одновременно направляя складку глубоко в угол. Когда вы закончите, угол должен выглядеть ровным и аккуратным.
  4. Снова начните сверху и проведите ножом с другой стороны угол. Выдавится больше компаунда. Когда вы достигнете дно, обе стороны должны полностью входить в состав, а угол все еще прям.Вы можете вернуться и внести незначительные изменения, но не перерабатывать состав.
  5. Теперь можно нанести тонкий слой на весь угол (как в стандартной плоской настенный монтаж) или дать составу высохнуть и нанести это покрытие позже.
  6. Удалить любые большие комки или неровности, проведя ножом по углу … осторожно, чтобы не повредить ленту! Протрите стык тряпкой, если желательно, чтобы удалить все незакрепленные части. Вам нужно будет применить два или дополнительных слоев, растушевывая каждый слой немного дальше, пока лента покрыта равномерно, а смесь почти идеально гладкая.Если вы аккуратны, вам не придется шлифовать, пока последний слой не высохнет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Существует специальный нож для гипсокартона, предназначенный для использования в углах, называемый внутренним угловым шпателем. (право). Доступны как стационарные и регулируемые стили. В Интернете регулируемый стиль стоит в пределах 10 долларов от стационарный на большинстве сайтов. Я делал повороты в обе стороны, и хотя угловой инструмент имеет преимущества, я обнаружил, что, будучи любителем, лучше с двух сторон стандартным ножом для гипсокартона, а затем угловым шпателем прибрал угол.

.

Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

.

Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

Это так же просто, как … ну,
выбирая из 1, 2 или 3
  1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
  2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали — просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
  3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

    Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.

Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

— Редактор, InspectApedia.com

Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

Издатель InspectApedia.com — Дэниел Фридман .

Невидимые швы гипсокартона — Fine Homebuilding

Сводка: Майрон Фергюсон, автор книги «Гипсокартон: профессиональные методы для достижения больших результатов», делится своими секретами создания простых стен без швов. С правильными инструментами и материалами, используемыми в правильной последовательности, даже внутренние углы этой универсально опасной работы будут легкими. Узнайте, как правильно выбрать ленточный нож, шпатель, ленту для гипсокартона и шовный герметик, а также узнайте, как использовать различные подходы при работе со стыковыми швами, горизонтальными швами и внутренними углами.Наконец, прочтите методы Фергюсона по нанесению ленточных покрытий, шпатлевок и финишных покрытий и получите полезные советы, такие как добавление воды в состав для этого последнего слоя.


Пожалуй, наиболее драматическим изменением в конструкции дома или пристройки является то, что стены вместо голых 2×4 покрываются гипсокартоном . С этими первыми листами на стенах пространства, которые раньше были просто рамками идей, внезапно превращаются в комнаты. Черт возьми, даже комнаты с гипсокартоном звучат иначе.

А вот сухогруз подвесной л — это только первый шаг. Перед отделкой стен каждый шов, где встречаются листы, должен быть заклеен и покрыт компаундом — задача, которая вызвала беспокойство у многих строителей и предприимчивых домовладельцев.

Я работаю с гипсокартоном уже более двух десятилетий; Я даже вел классы по созданию идеальных швов гипсокартона. При использовании подходящих инструментов и материалов в правильной последовательности швы, кажется, исчезнут. То, что когда-то было источником страданий и разочарований, становится источником гордости и достижений.Вы даже можете начать получать такое же удовольствие от работы с гипсокартоном, как и я.

Инструменты, ленты и соединения

Я использую 6-дюйм. ленточный нож, чтобы распределить состав и закрепить ленту. Для последующих слоев я выберу 12 дюймов. нож или 14-дюйм. шпатель для гипсокартона с небольшим изгибом, который помогает закрывать швы. Я также использую шпатель или широкий нож, чтобы удерживать лишний состав, но многие люди предпочитают использовать противень для гипсокартона.

Чаще всего я использую бумажную ленту для гипсокартона .Это необходимо для углов (потому что он мнется), и я думаю, что он прочнее, чем сетчатая лента. Сетчатая лента имеет то преимущество, что она самоклеющаяся, но я обычно использую ее только на плоских, конических швах, а не на углах.

Универсальный герметик можно использовать на всех этапах отделки гипсокартона, но я перехожу на легкий состав для окончательных покрытий, потому что его легче шлифовать. Если я тороплюсь, я использую закрепляющий состав, который поставляется в виде порошка, быстро затвердевает и меньше дает усадку. Обратной стороной является то, что вы не можете шлифовать материал.

Ленточное пальто


Сначала проклеить стыковые швы

Большинство специалистов по гипсокартону стараются свести к минимуму стыковых швов (где нескошенные концы двух листов гипсокартона встречаются на стене или потолке). Заклеивая комнату, я начинаю с этих швов. Хотя существуют альтернативные способы стыковки двух листов гипсокартона, вам часто приходится иметь дело с обычным стыковым швом, когда концы гипсокартона попадают на элемент каркаса. Для этих швов используйте бумажную ленту шириной 1/8 дюйма.-толстый слой универсального герметика.

Нанесите состав с помощью 6-дюймового. ленточный нож (1) немного шире бумажной ленты, удерживая нож под углом примерно 30º. Затем отцентрируйте ленту на шве (2) , слегка вдавливая ее на место через каждую или около того, сохраняя при этом туго натянутым. Чтобы заделать ленту в состав, удерживайте ленту на месте уголком шпателя (3) . Начиная с середины шва, плотно потяните вверх, держа нож для скотча почти перпендикулярно стене.По мере продвижения излишки компаунда будут выдавливаться. Затем заделайте нижнюю часть шва и разгладьте состав с каждой стороны.

Далее идут конические горизонтальные швы

Горизонтальные швы в гипсокартоне — это места, где встречаются два сужающихся края, чтобы создать углубление, скрывающее ленту и компаунд. Я отношусь к ним так же, как и к стыковым швам. Сначала нанесите компаунд по всему шву, а затем протяните один отрезок ленты от угла к углу или к двери или окну. Чтобы закрепить ленту, удерживайте ее шпателем. Работайте от середины шва , прикладывая давление, достаточное для того, чтобы слегка отклонить нож и выдавить излишки смеси. Затем работайте в обратном направлении, чтобы заделать оставшуюся часть шва.

Лента внутри углов последняя

Покройте первый внутренний угол (1) , начиная со стороны, где гипсокартон переходит в каркас. Затем вернитесь и покройте прилегающую сторону, чтобы заполнить все зазоры в угловом шве. Перед тем, как наклеить ленту, согните ее по центру и оторвите под небольшим углом, чтобы получилась точка, которая войдет в угол (вставка на фото 2).Затем загните оставшуюся часть ленты и слегка вдавите ленту в состав (2) . Используя 6-дюйм. ленточный нож, вставляют ленту по одной стороне за раз (3) , постепенно увеличивая давление на нож с последовательными проходами. Чтобы убедиться, что из угла было удалено достаточно смеси, прижмите палец к ленте. Если лента вдавливается, вам нужно снять больше пластыря (вставка на фото 3). Этот тест также подходит для горизонтальных швов.

Наполнитель


Начать с горизонтальных швов

Обычно я не шлифую между первым и вторым слоями.Но перед тем, как нанести второй слой состава, я сбиваю все заметные выступы или куски высохшего состава с помощью 6-дюймового покрытия. ленточный нож.

Второй слой заполняет горизонтальные конические швы (1) , оставляя их слегка вогнутыми, чтобы не допустить усадки и шлифования. Нанесите состав немного шире, чем предыдущий слой, используя 6-дюймовый слой. ленточный нож. С 14-дюймовым. шпателем, обработайте края проходом через верх (2), вторым проходом через нижнюю часть (3) и заключительным проходом через середину (4) .Могут потребоваться дополнительные проходы для сглаживания шва с желаемой коронкой.

Заполнить стыковые швы рядом

Стыковый шов скрыть труднее всего. Проклейка оставляет этот шов немного выше плоскости гипсокартона. Нанесите смесь полосой шириной 10 дюймов с каждой стороны шва и смешайте смесь с швом выше (1) . Хитрость заключается в том, чтобы заполнить обе стороны, не добавляя слишком много поверх самого шва. Затем по растушевки с каждой стороны 14-дюймовым.шпателем (2) , используя заклеенный центр как точку стяжки. Широкими движениями смешивайте состав с мокрым коническим швом выше. Наконец, с 6-дюймовым. Ленточный нож загладить центр стыкового шва (3) .

Обтачивать внутренние углы по одной стороне за раз

Поскольку их легко скрыть, на углы наносится только два слоя смеси. Так что покрывайте одну сторону тонким слоем, ровно настолько, чтобы полностью покрыть ленту. При удалении компаунда держите острие ножа примерно перпендикулярно соседней стене , чтобы компаунд не накапливался на прилегающей поверхности (фото врезки).Если угол пересекает мокрый горизонтальный шов, ослабьте давление на нож, чтобы соединить их вместе. Поменяйте стороны так, чтобы ни одна влажная кромка не пересекалась с другой в углу . Смежные стороны покрываются последним слоем.

Финишное покрытие


Устранение швов

Перед нанесением последнего слоя компаунда слегка отшлифуйте швы с помощью шлифовальной машинки и наждачной бумаги с зернистостью 120, чтобы удалить выступы или следы инструментов. После шлифовки заполните противень для гипсокартона разбавленным составом и используйте 12-дюймовый.скотчем, чтобы распределить его немного шире предыдущего слоя. Закройте шов полностью, а затем растушуйте края, двигаясь от углов к центру комнаты. Для последнего слоя на стыковых швах я использую линейку, чтобы проверить, сколько мне нужно заполнить. Прикладом

Швы

иногда требуют дополнительных покрытий для прилегания к стене. Для последнего слоя расширите сложенную область с обеих сторон от центра, но оставьте центр сухим . Чтобы соединить стыковой шов с горизонтальным швом выше, удалите излишки смеси с помощью 14-дюймового материала.шпателем дуговыми движениями. Наконец, покройте оставшиеся стороны внутренних углов 6-дюймовым покрытием. ленточный нож, как и со вторым слоем.

Добавьте воды для финишного покрытия

Два стакана чистой воды добавлены к 5 галлонам. универсального шовного герметика разбавьте его для последнего слоя . Тщательно перемешайте механической мешалкой. Разбавленный состав становится более рыхлым, но не должен стекать со шпателя, и он остается работоспособным дольше по мере того, как смесь наносится и удаляется во время последнего слоя.

Улучшенный стыковой шов

Чтобы избежать хлопот и превратить стыковой шов в конический, закройте листы между элементами каркаса. Простая фанерная подложка слегка втягивает концы внутрь, чтобы их можно было склеить и залить до уровня гипсокартона (фото справа). Такие гаджеты, как Butt Hanger (888-292-1002; wilcotools.com), недороги (6,75 долларов США за штуку) и также хорошо справляются со своей задачей (фотографии ниже).

Для получения дополнительных фотографий и инструкций по созданию невидимых швов гипсокартона нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Посмотреть PDF

Как исправить швы гипсокартона после покраски 12 секретных методов улучшения »MadDiary

Иногда после покраски швов гипсокартона открываются из-за любого удара, вибрации, движения в гипсокартоне или каких-либо структурных проблем, и в то время мы думаем над это то, «как исправить швы гипсокартона после покраски».

Вы можете исправить это во время установки, выполнив надлежащую проверку и разрешив проблемы, что бы вы ни обнаружили во время проверки.

Это может также произойти во время сжатия и расширения деревянной конструкции во влажную погоду.

Можно ли этого избежать?

Да, этого можно избежать, если использовать сухую деревянную конструкцию и нанести грунтовку на сухую деревянную конструкцию.

Гипсокартон — это в основном плита или панель из пористого материала, изготовленная из гипса, и это самый распространенный материал для внутренних помещений в США.Хотите узнать больше, посетите Википедию.

Разве мы не знаем, что такое швы гипсокартона?

Название «швы гипсокартона» произошло от процесса установки , когда два листа гипсокартона соприкасаются друг с другом, после чего создается стык из-за того, что два куска гипсокартона размещаются рядом друг с другом, это соединение называется стыками гипсокартона или швы.

Назначение ленты для гипсокартона

Лента для гипсокартона используется в основном для двух целей, а именно:

  • Для того, чтобы сделать швы невидимыми.
  • Для поддержки грязи в зазоре

[Не пропустите]: Лучшая грунтовка для покрытия дефектов гипсокартона

Теперь посмотрим, как вкратце исправить швы гипсокартона после покраски,

Как исправить швы гипсокартона после покраски Как исправить швы гипсокартона после покраски

Швы гипсокартона можно стереть, применив ленту для гипсокартона с помощью герметика для швов гипсокартона.

Но иногда было замечено, что швы гипсокартона повреждены или потрескались из-за нанесения недостаточного количества шовной смеси при наклеивании ленты или недостаточного времени высыхания грязи,

Или переход на медленную скорость, или вы принимаете слишком много грязи вытирая снова и снова и снова, и это вытягивает весь клей, а вот грязь — ваш клей,

Или оставляя пустоты под лентой, или распределяя ее неравномерно, или из-за движения гипсокартона, или если там есть ли поблизости какой-либо источник вибрации.

Если швы гипсокартона повреждены по какой-либо из причин, как мы видели выше, вам необходимо выполнить следующие несколько простых шагов, чтобы исправить швы гипсокартона после покраски.

  1. Необходимые инструменты
  2. Определите, сколько материалов вам потребуется
  3. Закройте все приборы
  4. Безопасность прежде всего
  5. Зачистка поврежденных участков гипсокартона
  6. Шлифовка поврежденных участков гипсокартона
  7. Осмотр
  8. Нанесите грунтовку на поврежденные участки
  9. Нанесите грязь на поврежденный участок
  10. Положите новую ленту на поврежденный участок швов гипсокартона
  11. Нанесите еще один слой грязи на новую ленту поврежденного участка
  12. Отшлифуйте отремонтированный участок

Давайте посмотрим на шаги, описанные выше. по одному

Шаг 1.Необходимые инструменты 🔧

Для ремонта швов гипсокартона вам понадобятся некоторые инструменты, поэтому список инструментов , который нам нужен, выглядит следующим образом:

Шаг 2. Определите, сколько материалов вам потребуется

Прежде всего все, вы перечисляете материалы, которые вам потребуются. Перечень основных материалов, приведенный ниже,

Определите, какую площадь вам нужно отремонтировать. Во-первых, измерьте поврежденный участок с помощью рулетки и снимите необходимое количество стыковочного герметика и ленты для гипсокартона для этой указанной области.

Недавно задавали вопрос: Как текстурировать гипсокартон валиком и грязью.

Шаг 3. Накройте все устройства Закройте домашнее оборудование

Теперь накройте все домашнее оборудование, представленное в вашей рабочей зоне, или , вы можете накрыть его тканью , сделав это, вы можете защитить свое домашнее оборудование от пыль, потому что пыль может повредить ваше домашнее оборудование.

Шаг 4. Безопасность прежде всего

Помните, что перед началом работы вы должны надеть защитный фартук, защитные очки, защитную обувь, респиратор, перчатки и сетку для волос.Устройства безопасности очень важны для защиты от любых опасностей.

Например, если у вас аллергия на пыль и вы начинаете работу без респиратора, вас тошнит, поэтому всегда носите защитные приспособления и защищайте себя. Здесь мы предоставляем список необходимого оборудования для обеспечения безопасности, так что давайте посмотрим,

Шаг 5. Царапина на поврежденных швах гипсокартона Как исправить швы гипсокартона после покраски

Соскоблите поврежденный участок с помощью ножа для грязи для гипсокартона.Если под существующей лентой гипсокартона есть пустоты, проколите ее с помощью ножа.

Или , если вы обнаружили, что лента гипсокартона повреждена, ослабла или отслоилась от стены , тогда полностью потяните эту ленту или отрежьте ее до тех пор, пока она не будет повреждена. Еще раз соскребите эту область с помощью ножа для грязи для гипсокартона.

Выясните причину, по которой швы гипсокартона повредили на потолке, и исправьте сначала по приоритету, потом только потом переходите к дальнейшим шагам.Хотите узнать, как исправить микротрещины, тогда посетите, как исправить микротрещины в потолке из гипсокартона.

Шаг 6. Зашлифование поврежденных швов гипсокартона

Зашлифуйте поцарапанный участок наждачной бумагой с зернистостью от 100 до 120 до тех пор, пока не исчезнет отслаивающаяся краска или отслоившаяся лента. Очистите швы или стыки гипсокартона с помощью грязевого ножа для гипсокартона.

и удаляют пыль с гипсокартона перед грунтованием . Хотите узнать, как удалить пыль с гипсокартона, тогда прочтите этот пост, как лучше всего убрать пыль с гипсокартона.

Шаг 7. Осмотр

Убедитесь, что нет отслаивающейся краски или отслоившейся ленты . Швы гипсокартона должны быть четкими и заметными. В гипсокартоне нет движения или поблизости нет вибраций. Всегда не должно быть протечек воды.

Крепления для гипсокартона всегда должны быть твердыми или жесткими.

Выясните причину повреждения швов гипсокартона на потолке и исправьте ее сначала по приоритету, а потом уже переходите к дальнейшим шагам.

Шаг 8.Нанесите грунтовку на поврежденную область

Всегда нанесите слой лучшей грунтовки на 2 дюйма шире поврежденной области с помощью кисти или вы можете нанести на нее спрей грунтовки и дать высохнуть. Если вы хотите узнать больше о грунтовке, прочтите этот пост, посвященный покраске гипсокартона без грунтовки.

Шаг 9. Нанесите грязь на поврежденный участок

Используйте предварительно приготовленное ведро раствора для гипсокартона, или вы можете использовать состав для быстрого схватывания. Вам интересно узнать, какая смесь для швов является лучшей, а затем посмотрите этот пост «Лучшая смесь для снятия пленки»

Смешивайте ее в соответствии с инструкциями, приведенными на пакете , пока не получите консистенцию, как арахисовое масло .Возьмите грязь в поддон для гипсокартона, залейте ею нож для гипсокартона и нанесите его на швы гипсокартона.

Означает, что если швы гипсокартона или стыки гипсокартона горизонтальны, нанесите грязь в вертикальном направлении и наоборот. Затем проведите ножом для гипсокартона по направлению швов или стыков гипсокартона, чтобы убедиться, что на них есть тонкий слой грязи.

Часто задаваемый вопрос : Можно ли выложить плиткой гипсокартон в душе.

Шаг 10. Наложите новую ленту на поврежденную область швов гипсокартона

Наложите новую ленту на то место, с которого вы удалили ленту, но перед укладкой вы просто окуните эту ленту в воду, а затем поместите ее к области, с которой вы только что удалили ленту

И при этом она плотно прилегает, и под лентой не остается пустот .

Теперь переместите нож для гипсокартона вдоль ленты и вытрите излишки грязи. Повторите это еще раз и дайте этой грязи высохнуть на ночь.

Если вы хотите знать, сколько времени требуется для высыхания, прочтите этот пост. Сколько времени требуется для высыхания раствора для гипсокартона?

Шаг 11. Нанесите еще один слой грязи на новую ленту поврежденного участка

Теперь нанесите еще один тонкий слой грязи на ленту для гипсокартона с помощью более широкого ножа для гипсокартона , чтобы упростить выравнивание краев в стену и сделать ровный шов.Дайте этой грязи высохнуть и при необходимости нанесите еще один слой.

Дополнительный совет: для получения более гладкой и хорошей отделки всегда наносите верхний слой в качестве последнего слоя.

Шаг 12. Отшлифуйте отремонтированный участок

Отшлифуйте отремонтированный участок наждачной бумагой с зернистостью от 100 до 120 после полного высыхания последнего слоя грязи.

Протрите отшлифованный участок сухой тканью и нанесите на него два слоя грунтовки. Второй слой грунтовки наносите только после полного высыхания первого слоя грунтовки.

Если вы хотите узнать больше о грунтовке, прочтите этот пост, нужно ли грунтовать гипсокартон перед укладкой плитки.

Теперь швы гипсокартона готовы к нанесению цветного покрытия. Нанесите туда 2 слоя цвета с помощью валика и кисти, но второй слой можно наносить только после полного высыхания первого слоя цвета и при необходимости нанесите еще один слой.

Дополнительный совет: Всегда используйте состав быстро схватывающегося типа для ремонтных работ, потому что он быстро высыхает, но этот состав не подходит для глубокого ремонта.

Окончательная редакция

Теперь вы узнали, как исправить швы гипсокартона после покраски. Так что здесь можно очень легко исправить швы гипсокартона после покраски.

Надеюсь, эта статья «Как исправить швы гипсокартона после покраски» направит ваш проект ремонта в правильном направлении. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения или советы, введите их в разделе комментариев. Мы приветствуем ваши советы, вопросы и предложения.

Продолжайте учиться, потому что жизнь никогда не перестает учить.

Как это:

Нравится Загрузка …

Сопутствующие

Как наклеить гипсокартон

Как приклеить гипсокартон

Проклейка гипсокартоном — это первый шаг в затирке и отделке швов гипсокартона. Концепция проста, но используемая техника важна для создания прочных соединений, которые не растрескиваются. Следуйте пошаговой инструкции ниже, чтобы эффективно заклеить швы гипсокартона. Этот процесс используется для заклеивания швов бумажной лентой для гипсокартона.Лента из волоконной сетки требует немного другого метода.

Шаг 1

Используя шестидюймовый или восьмидюймовый нож для гипсокартона, нанесите тонкий ровный слой грязи для гипсокартона на место, где встречаются два листа гипсокартона. Убедитесь, что грязь находится прямо над швом и распространяется на 1–1⁄2 дюйма с каждой стороны шва. Будьте осторожны, не оставляйте голых пятен. Отсутствие достаточного количества грязи за лентой — причина пузырей гипсокартона.

Шаг 2

Оберните полоску гипсокартонной ленты по всей длине шва.Соблюдайте осторожность, чтобы лента находилась прямо над стыком. Это может стать проблемой, поскольку грязь скрывает точное местоположение шва. Вот почему на первом этапе важно обеспечить нанесение грязи непосредственно на шов. Разрежьте ленту для гипсокартона, разорвав ее вручную или концом шестидюймового ножа для гипсокартона.

Шаг 3

Начиная с центра шва, работайте к концам бумаги. Если вы работаете от концов шва, лента будет тянуть за ленту или выдергивать ее из шва.Используя среднее давление с помощью шестидюймового ножа для гипсокартона, разгладьте ленту гипсокартона по стыку. Выдавите грязь из-под ленты гипсокартона так, чтобы грязь выходила с обеих сторон ленты. Сделав один проход по ленте со средним давлением, повторите этот шаг, сильно надавливая на ленту.

Две распространенные ошибки при оклейке гипсокартоном

Новички часто делают следующие две ошибки, когда впервые начинают приклеивать гипсокартон. Они либо оставляют за лентой оголенные участки, либо выдавливают слишком много грязи при ее разглаживании

Не оставляйте пузырей

Новички часто пропускают небольшие участки грязи при укладке ленты.Любое пятно ленты, за которым нет грязи, не прилипнет к шву. Если на ленту нанести дополнительные слои грязи, она будет пузыриться, и ее невозможно будет закончить гладко. Грязь, которая на слишком толстая , может вызвать эту проблему.

Не соскребайте всю грязь

При соскабливании ленты шестидюймовым ножом новички иногда прикладывают такое сильное давление, что вся грязь выдавливается из-за ленты. Если между лентой и гипсокартоном останется мало или совсем нет грязи, она не будет сцепляться эффективно и может привести к слабым швам гипсокартона, которые со временем потрескаются.Однако не стоит оставлять слишком много грязи, это менее распространенная проблема среди новичков. Грязь, которая слишком тонкая , может вызвать эту проблему.

Заклеивание уголков для гипсокартона

Заклеивание уголков из гипсокартона аналогично заклеиванию плоских швов. Ленту из стекловолокна нельзя использовать для заклеивания внутренних углов. В этой статье подробно рассказывается, как приклеивать уголки для гипсокартона, а также некоторые инструменты, которые вы, возможно, захотите попробовать

.
Как мне покрыть угловой бортик?
Как заклеить уголки из гипсокартона?
Как резать гипсокартон?
Что мне следует использовать: сетчатую или бумажную ленту?
Почему трескаются швы гипсокартона?

Как скрыть швы гипсокартона с помощью краски [7 советов по созданию бесшовных стен]

Скрытие швов гипсокартона краской во многом зависит от ваших подготовительных работ.Плохая отделка гипсокартона будет заметна на всех типах краски. Таким образом, очень важно тщательно заклеить стены клейкой лентой и грязью, нанеся несколько слоев шовной массы перед тем, как закончить поверхность. Затем отшлифуйте швы гипсокартона наждачной бумагой с правильной зернистостью, чтобы смешать участки с заплатками с остальной частью гипсокартона. Перед нанесением финишной краски загрунтуйте стены, чтобы сгладить недостатки. Наконец, используйте матовую или плоскую краску, чтобы замаскировать швы гипсокартона.

Краска скроет недостатки гипсокартона?

Краска не скроет дефектов вашего гипсокартона.На самом деле, верно обратное. Небольшие швы, трещины или различия в текстуре будут внезапно выделены, как только вы нанесете первый слой краски. По этой причине при отделке гипсокартона лучше сделать все возможное, чтобы стена выглядела превосходно после покраски.

  • Краска подчеркивает неровности стен.
  • Чтобы избежать плохих результатов или отслаивания краски в будущем, тщательно отделайте гипсокартон перед покраской.
  • Некоторые краски меньше выделяют недостатки, чем другие, но никакая краска не скроет проблемные места.

Хотя все типы красок подчеркивают недостатки гипсокартона, некоторые из них более вопиющие, чем другие. Глянцевая краска привлекает повышенное внимание к дефектам, и с ней очень сложно работать. Плоская и матовая отделка отлично подходят для стен, потому что они обращают меньше внимания на недостатки гипсокартона, чем другие типы красок.

7 советов, как скрыть швы гипсокартона при покраске

Вы можете предотвратить появление некрасивых швов и выпуклостей гипсокартона во время окончательной окраски.Хотя отделка гипсокартоном часто считается сложной или разочаровывающей задачей, есть несколько советов, которые сделают эту работу проще и чище. Ниже мы расскажем об инструментах и ​​методах, чтобы ваша краска плавно покрывала швы гипсокартона.

Лента и грязь стены на этапах

Правильная отделка гипсокартона — это многоэтапный процесс. Вы не сможете получить законченный вид после приклеивания стен изолентой и нанесения одного слоя герметика (также известного как гипсокартон). Запланируйте нанесение не менее 3 слоев герметика для швов и для достижения успеха выполните следующие действия:

  • Используйте бумажную ленту и универсальный герметик для швов гипсокартона.Бумажная лента с меньшей вероятностью просвечивает сквозь краску, чем сетка.
  • Нанесите 2–3 слоя герметика, чтобы сгладить швы и скрыть края ленты.
  • Подождите 24 часа между слоями герметика.

Очень важно выполнить этот первоначальный процесс герметизации шва в несколько этапов. Вместо того, чтобы пытаться скрыть все недостатки сразу, добавляйте шовный герметик понемногу, чтобы создать бесшовное ровное соединение гипсокартона. Подождите 24 часа, чтобы последний слой герметика затвердел, прежде чем наносить следующий слой.

Заливка между слоями компаунда

Когда вы наносите несколько слоев герметика, необходимо шлифовать высохший герметик перед каждым новым слоем. Это позволяет сгладить неровности, оставленные шпателем на предыдущих слоях. Если не шлифовать, последующие слои герметика будут накапливаться на этих гребнях, в результате чего конечный продукт будет выглядеть неаккуратно.

  • Отшлифуйте существующий шовный герметик непосредственно перед нанесением следующего слоя.
  • Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120 или 150, чтобы сгладить неровности между слоями.
  • Не пытайтесь шлифовать мягкий или влажный шовный герметик.

Очень важно дождаться высыхания герметика. Высохшая смесь для швов гладко шлифуется и дает чистую поверхность. Если вы попытаетесь отшлифовать слишком рано, мягкий шовный состав будет поцарапан и покороблен, оставив грубую текстуру. Более того, влажный шовный герметик забьет и испортит вашу наждачную бумагу.

Для каждого слоя используйте шпатель большего размера

По мере того, как вы наращиваете швы гипсокартона, рекомендуется использовать ленточные ножи все большего размера с каждым слоем.Это поможет обеспечить более гладкую поверхность с меньшим количеством гребней, поскольку вы можете наносить больше герметика за один ход большим ножом. Для использования этой техники:

  • Используйте этот набор лент для шпателя разных размеров.
  • При нанесении первого слоя используйте шпатель толщиной 3–4 дюйма, чтобы аккуратно нанести ленту и герметик.
  • Используйте 6-дюймовый шпатель для второго слоя шовной массы.
  • Поднимитесь к 8-дюймовому ножу для ленты для третьего слоя шовной массы.

Эта тактика, наряду с шлифованием между слоями, приводит к постепенно более гладкой поверхности, заполняющей ямки и трещины. Это позволяет краске легко скрыть швы гипсокартона на всей стене.

Добавить облегающее пальто

После нанесения третьего и последнего слоя шпаклевки пора закончить швы гипсокартона небольшим слоем шпаклевки. Компаунд для топпинга более мелкий и его легче шлифовать, чем универсальный компаунд для швов. Использование его для финишного покрытия поможет сделать швы гипсокартона невидимыми после покраски.

  • Используйте этот состав для покрытия, чтобы получить гладкое покрытие, которое завершит вашу шовную смесь.
  • Нанесите штукатурку на швы гипсокартона с помощью 12-дюймового ленточного ножа.

Здесь пригодится 12-дюймовый нож для клейкой ленты из набора, рекомендованного на предыдущем шаге. Этот инструмент отлично подходит для нанесения тонкого слоя и растушевки краев швов гипсокартона, чтобы они сливались со стеной.

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

Отшлифуйте швы

Правильное шлифование зашкуренного гипсокартона имеет решающее значение. Этот шаг может превратить грубую отделку в бесшовную. Чтобы отшлифовать швы гипсокартона, сначала начните с наждачной бумаги зернистостью 120. Используйте его, чтобы сгладить гребни и особенно неровные участки. Как только это будет завершено, перейдите к наждачной бумаге с зернистостью 150. Сделайте гладкую отделку поверх гипсокартона и смешайте края стыковочного состава с бумагой для гипсокартона. Наконец, используйте наждачную бумагу с зернистостью 220, чтобы окончательно обработать швы.

  • Сначала используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы сгладить неровности и выступы.
  • Во-вторых, используйте наждачную бумагу с зернистостью 150, чтобы разгладить швы и смешать края.
  • В-третьих, обработайте швы наждачной бумагой с зернистостью 220 для достижения наилучшего результата.
  • Всегда переходите от крупной наждачной бумаги к более мелкой.

Важно использовать эти 3 различных типа наждачной бумаги по порядку. Если вы вернетесь к зернистости 120 после того, как использовали 150, вы сделаете гладкую поверхность, которую вы сделали с помощью 150, шероховатой.Это означает, что вам придется начинать процесс заново. Постепенно переходя от крупной к мелкой, каждая последующая наждачная бумага вносит улучшения, которые приводят к безупречной отделке.

Загрунтуйте гипсокартон

Если вы не хотите, чтобы швы гипсокартона проступали сквозь краску, обязательно загрунтуйте стены. Грунтовка прилипает к гипсокартону и шовной смеси, обеспечивая однородную текстуру. Если красить без грунтовки, разница в фактуре между гипсокартоном и залатанными участками будет заметна.

  • Покрасьте стены этой грунтовкой перед окончательной окраской.
  • Грунтовка помогает скрыть разницу текстуры гипсокартона и заделанных швов.
  • Осмотрите стену после грунтования. Если вы заметили дефекты в швах, залатайте и отшлифуйте их, а затем снова загрунтуйте.

Грунтовка также позволяет предварительно увидеть, как будут выглядеть окрашенные стены. Неидеальные участки швов гипсокартона могут стать более заметными после грунтования. Если это так, найдите время, чтобы залатать эти области шпаклевкой, тщательно отшлифовать, а затем нанести второй слой грунтовки.

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

Используйте матовую краску

Чтобы убедиться, что сквозь заделанный и загрунтованный гипсокартон не видны швы, используйте матовую или гладкую краску. Краски с высоким блеском подчеркнут несовершенства и различия текстуры, выделив их. Матовая краска приглушает эти недостатки.

  • Используйте матовую краску, чтобы скрыть швы гипсокартона.
  • Глянцевая и матовая отделка подчеркивают недостатки гипсокартона.
  • Нанесите не менее 2 слоев краски.

Чтобы скрыть швы гипсокартона и добиться однородной отделки краской, нанесите не менее 2 слоев краски. Обязательно подождите 24 часа между слоями краски, чтобы она полностью затвердела. Закрашивание неотвержденной краски может привести к отслаиванию краски на гипсокартоне.

Будет ли лента для гипсокартона просвечивать краску?

Если на ленту гипсокартона не нанести несколько слоев герметика, края ленты будут видны сквозь краску.Чтобы предотвратить это, нанесите 2–3 слоя универсального герметика на бумажную ленту, а затем нанесите последний слой топочного состава. Затем тщательно отшлифуйте стык, разгладив его. Если края ленты будут видны сквозь шовный герметик, они будут видны сквозь краску, поэтому не следует зашпаклевать швы.

Как скрыть швы гипсокартона после покраски?

Paint выявит все недостатки вашей отделки гипсокартона, и никакая краска на земле не скроет эти недостатки. Чтобы добиться наилучшего качества отделки, чтобы швы гипсокартона не проступали сквозь краску, следуйте этим советам:

  • Заклейте швы гипсокартона бумажной лентой.
  • Нанесите 2–3 слоя герметика на ленту, используя ножи для ленты постепенно увеличивающегося размера.
  • Зашлифуйте между слоями герметика, чтобы сгладить швы.
  • Нанесите последний слой шпаклевки на стыки.
  • Отшлифуйте стыки поэтапно, от грубой до мелкой наждачной бумаги.
  • Загрунтуйте стены перед покраской.
  • Покрасить стены плоской или матовой краской.

Лучший способ скрыть швы гипсокартона краской — это уделить время и внимание созданию гладкой поверхности гипсокартона.Если подготовка сделана правильно, найти швы гипсокартона после покраски будет практически невозможно.

Как нам замаскировать уродливые швы гипсокартона в нашей кухне с 3 окнами?

У меня толстая труба идет по центру комнаты для отдыха в доме.Как его скрыть, чтобы он выглядел как столб или колонна? Какие материалы использовать для покрытия я … Узнать больше

Это единственное тепло в моем доме, и оно отлично работает.Я бы хотел, чтобы на стене позади нее было что-нибудь безопасное и не слишком темное, чтобы печь выделялась. Я один из … Узнать больше

Мы переехали в наш новый дом прошлой осенью, и вскоре между стенами и потолком появилась трещина, независимо от того, есть ли лепнина или нет.Теперь уже почти … Узнать больше

Можно ли повесить т.v. над камином с каменным камином позади него. Электрическая розетка находится сбоку от камина. Всем спасибо и … Узнать больше

Только что закончил опрыскивать мой поддон Homax, к сожалению, он получился грубым и тусклым…сделал всю уборку. Но из-за плохого освещения я не мог видеть, насколько я спр … Узнать больше

Наш дом с пирсом и балками имеет старый неприятный запах, который, кажется, исходит из-под него.Мы установили вентилятор для циркуляции воздуха и проверили его на наличие воды и газа … Узнать больше

Я живу в центре тупика и могу слышать каждый шум, который идет двумя улицами, включая музыку из автомобильных стереосистем.Можно что-нибудь на улице … Узнать больше

Перед перекрашиванием потолка использовали гибкий силикон, чтобы заполнить трещину, но она появилась снова.

У меня холодный воздух идет из-за кухонной мойки или стойки.Между стойкой и стеной есть зазор.

любые предложения по полностью водонепроницаемому покрытию стен — обратитесь за помощью к кошкам — они могут распылить на стены.использовали виниловый пол, приклеенный к стене крыльца — wo … Узнать больше

Как обнаружить сквозняки и остановить их

Снял 3 слоя обоев 1970-х со стены ванной и остался с бумажным беспорядком… Которая отслаивается на четверть размера! Нужны лучшие советы, помощь и … Узнать больше

В некоторых местах есть порванные сухие обои.

Это обязательно должен быть кирпич или у меня есть другие варианты

Моему старому викторианскому дому более 150 лет, и мне он нравится, но шум легко проникает сквозь полы, стены и даже двери.Есть ли у кого-нибудь идеи, как т … Узнать больше

Открытый душ красивый, но мне кажется, что морозы на улице проникают в мой душ.Что я могу сделать, чтобы изменить свой душ зимой, чтобы не было тепла?

Я хочу то, что смогу оставить следующему домовладельцу.Площади варьируются по размеру от 4 на 4 дюйма до 4 на 8 футов.

Это отверстие находится на площадке моей лестницы (см. Рисунок), это рядом с нашей лабораторией, чтобы дать перспективу.

Я хочу поставить небольшую плиточную фартук за моей кухонной раковиной.Вижу затирку с песком и без песка. Я сбит с толку!

Купил дом и сразу заметил, что кто-то закрасил обои.Что я могу сделать, чтобы снять обои?

Всем привет.Есть идеи или помощь с идеями / советами о том, как модернизировать / улучшить эти ужасные кирпичные стены? Я нашел много идей для гладких кирпичных стен, но ничего для р … Узнать больше

ОТДЕЛКА БОЛЬШОЙ СТЕНЫ ТОЛЬКО НЕБОЛЬШОЙ ШЛИФОВКОЙ

Если вы когда-либо смотрели гипсокартон для профессиональной отделки, вы, вероятно, думали про себя: «Я могу это сделать.«И, вероятно, в первый раз, когда вы попробовали это — и лента не приклеивалась, и на стыке были комки, и гребни никогда не уходили — вы думали:« Я не могу этого сделать ». На самом деле, вы, вероятно, сможете это сделать. Как только вы узнаете, каких подводных камней следует избегать, и немного попрактикуетесь, вы сможете закончить большую часть гипсокартона с помощью лишь небольшого шлифования.

Шлифовка — ключ к успеху. Это трудоемко , отнимающий много времени, беспорядочный и скучный. Чем меньше вам придется делать, тем лучше вы сможете оценить свою технику.

Не начинайте думать, что найдете ярлыки. Ярлыки — это именно то, что создает плохую работу гипсокартона. Настройтесь на кропотливый процесс полного и тщательного выполнения каждого шага, и в награду вы получите стену, которая практически неотличима от штукатурки.

Завершающая работа состоит из трех этапов (четыре, считая уборку). В идеале вы завершите одно, прежде чем переходить к следующему. На самом деле, вы можете быть на стадии 1 в одном месте, а на стадии 3 где-то еще.Если вы начнете путаться, напишите на стене заметку.

Этап 1, базовое покрытие:

1. Раскройте состав и перемешайте его миксером для гипсокартона или чистой прочной палочкой. Вы хотите, чтобы состав, который вы наносите, был как можно более гладким. Зачерпните ножом несколько чашек и положите его на ястреба (плоскую металлическую или деревянную тарелку с ручкой внизу) или в сковороду для смешивания. Убедитесь, что нет комков. Вы можете добавить несколько капель воды и тщательно перемешать, чтобы получить более кремовую консистенцию.

2. Используйте 4-дюймовый нож для гипсокартона, чтобы нанести тонкий слой смеси по шву. (Если гипсокартон был повешен правильно, большинство швов будет соединяться с двумя скошенными краями, поэтому возникает небольшое углубление. Некоторые стыковые соединения неизбежны, и их труднее закончить, потому что вы начинаете с плоской поверхности. Первый слой смеси должен быть такой же ширины, как нож, без зазоров и пустот, и толщиной от 1/16 до 1/8 дюйма.

Отмерьте бумажную ленту для гипсокартона.Вы можете разрезать его ножом или ножницами, но стандартный способ — оторвать его о край ножа. (Убедитесь, что нож чистый и используйте под ним твердую плоскую поверхность.) Если это длинный шов, вы можете сделать его двумя или тремя частями, слегка перекрывая ленту там, где она стыкуется. На вертикальном стыке работайте сверху вниз; На горизонтальном определите, что вам удобнее: начинать с одного конца или начинать с середины и работать в обоих направлениях.

Вставьте ленту в состав, прижав ее лезвием.Старайтесь использовать длинные плавные движения. Главное — избегать пузырей и складок. Чтобы полностью закрепить ленту, может потребоваться несколько жестких проходов. Выдавите смесь из-под краев ленты и выдавите пузырьки. Пузырьки имеют тенденцию перемещаться впереди ножа. Если пузырек кажется слишком большим, чтобы его можно было просто надавить, остановитесь, возьмитесь за ленту с лезвием и поднимите ее от конца до пузыря, а затем снова вставьте ее.

На внутренних углах сложите ленту вдоль канавки, нанесите тонкий слой пасты на каждую сторону угла, затем вставьте ленту, работая с одной стороной за раз.На внешние углы нанесите металлический угловой валик, сильно прибив его с обеих сторон, чтобы он стал плоским и плотно прилегал к поверхности. Если угловая планка недостаточно плоская, позже у вас возникнут проблемы. Нанесите герметик на каждую сторону с помощью 4-дюймового ножа; соскребите лишнее. (Не волнуйтесь, если край немного шероховатый. Это одно место, где вы всегда должны отшлифовать.)

3. После того, как лента заделана, соскребите излишки состава 4-дюймовым ножом, чтобы стык получился гладким и лента показывает. Этот шаг важен — если не удалить излишки, придется потом их отшлифовать.

4. Дайте заделанной ленте полностью высохнуть. Обычно это занимает не менее 12 часов. (Это займет больше времени, если влажность высокая.) Не торопитесь. Не трогайте его, пока он не высохнет. Если вы были осторожны, когда соскребали излишки, вам не придется шлифовать на этом этапе. (Если вам все-таки нужно отшлифовать некоторые места, не шлифуйте ленту. Она будет размывать поверхность и затруднять ее покрытие.

Этап 2, блочное покрытие:

1. Целью этого покрытия является покрытие тесьма или угловая бусина.На угловую полосу с помощью 6-дюймового ножа для гипсокартона нанесите второй тонкий слой состава. Не применяйте слишком много; вам просто придется отшлифовать его позже. На стыках используйте 6-дюймовый нож, чтобы заполнить скос и просто закройте ленту. Держите нож под углом около 30 градусов к поверхности со стороны соединения. Используйте длинные плавные движения и постарайтесь сделать поверхность смеси как можно более плоской, а не вогнутой или неровной.

Любителю трудно обрабатывать обе стороны внутреннего угла одновременно, если только вы не научитесь использовать угловой нож.Мы предпочитаем заканчивать по одной стороне за раз. Это занимает больше часов, но может быть короче с точки зрения фактических трудозатрат.

Следите за тем, чтобы герметик для швов был гладким и без комков. Через некоторое время вы сможете точно определить, сколько смеси нужно зачерпнуть и как равномерно распределить ее по ножу. Не пытайтесь набрать слишком много за один раз; чем меньше тем лучше.

2. Дайте составу полностью высохнуть — опять же, это может занять 12 часов или больше.

3. После высыхания смеси проверьте, нет ли выступов или комков; если они есть, отшлифуйте их специальной наждачной бумагой для гипсокартона с зернистостью 100.Пользуйтесь шлифовальной машиной легкой рукой — не шлифуйте смесь насквозь до ленты или металла. Если есть кратеры (места, где нож проскочил, оставив неглубокую выемку) или бороздки, не обращайте на них внимания; финишное покрытие должно позаботиться о таких недостатках.

Этап 3, финишное покрытие:

1. Нанесите состав для швов на 12-дюймовый нож для гипсокартона. Состав должен покрывать весь нож. Нанесите составной стороной ножа под углом около 30 градусов к стене.

Работайте от углов к середине стены.Каждый раз, когда вы останавливаете удар и берете нож, консистенция смеси означает, что линия его будет вырываться кромкой ножа. Вы можете зачистить оставшиеся гребни, взяв нож, но это легче сделать, если они находятся в середине стены, а не в углах.

2. Растушуйте края. Для этого прижмите лезвие ножа к влажному краю компаунда. Держите нож под углом, чтобы вы использовали только последние два дюйма лезвия, а внешний кончик был примерно на дюйм за краем смеси.Плавно переместите лезвие вниз по суставу. Это немного сложно описать, но в основном вы будете скашивать кромки влажной смеси. (Если бы вы просто продолжали поглаживать нож, вы просто продолжали бы размазывать состав, и, наконец, край ножа оставил бы на нем гребень. Когда вы пытались сгладить этот гребень, вы бы оставили другой посередине … и т. д.)

3. Для последнего прохода по мокрой смеси проведите 12-дюймовым ножом длинным подметающим движением прямо вдоль стыка.Это должно сгладить все детали и смешать скосы.

4. Дайте составу полностью высохнуть, затем выполните финишную шлифовку. Если у вас получилось действительно хорошо, то шлифовать особо нечего. Соединительная пыль — одно из самых коварных веществ, известных человеку; он будет везде. Наденьте респиратор и защитные очки. Будьте осторожны, используя вентилятор в комнате; выпустить запыленный воздух — это нормально, но вы не хотите, чтобы частицы просто двигались. Если вы не хотите, чтобы пыль попала в соседнее пространство, используйте скотч и пластик, чтобы закрыть это пространство — не забудьте регистры.Если у вас есть система воздуховодов, по которой циркулирует воздух, вы можете отключить ее, чтобы не допустить циркуляции пыли.

Некоторые разглаживают сухой финишный слой мокрой тряпкой. Он хорошо работает, если есть место, которое нужно сильно сгладить, и может создать идеально скругленные края. Однако есть некоторые проблемы. Вы должны быть осторожны, чтобы не стереть столько состава, чтобы вы не намочили ленту; если это произойдет, вам придется начинать все сначала с этого сустава. Также состав подберет любую текстуру материала.Ткань сложно удерживать достаточно ровной, чтобы на ней не попадали узоры. (Если узор не слишком выражен, вы можете удалить его с помощью очень легкой шлифовки.) Другой вещью, которую следует избегать, является намокание голого бумажного покрытия гипсокартона, что приведет к его разрушению.

5. Тщательно очистите. Протрите стены перьевой тряпкой или шваброй для пыли, затем подместите, пропылесосьте и влажную швабру. Возможно, вам придется повторить всю эту процедуру пару раз, но это того стоит, если вы минимизируете количество улетучивающейся пыли.Прежде чем красить стены, еще раз протрите их сухой тряпкой.

Черно-белое изображение, все это звучит сложно и утомительно. Это не так уж плохо. По мере продвижения вы разовьете ритм и сможете двигаться довольно быстро. Это помогает иметь самый большой и крутой бумбокс, который вы можете себе позволить, и слушайте свою любимую музыку. Идите и пойте. Мы делаем.

Далее: Когда стены просто нуждаются в ремонте.

Советы по отделке гипсокартона

* Позаботьтесь о смеси.Перед использованием тщательно перемешайте и удалите комочки. Не позволяйте корке затвердевшего состава скапливаться по бокам ведра — продолжайте соскребать ее. Если на поверхности образовалась корка, вычерпайте ее и выбросьте.

Не засыпайте затвердевший состав из ястреба или сковороды обратно в ведро. Выброси это.

Во избежание попадания пыли и мусора во время работы не снимайте крышку. Когда вы закончите день, вымойте ведро и плотно закройте его.

* Содержите инструменты в чистоте.Соскребайте их после каждого прохода по смеси.

Когда у вас закончится день, тщательно поскребите инструменты и дайте им высохнуть. Перед использованием зашлифуйте их, чтобы удалить остатки.

Не используйте ножи ни для чего другого, например, для соскабливания краски или открывания банок. Если вы получите зазубрину или загнутую кромку, на смеси останутся следы.

Г-н Джонсон — менеджер по строительству Жилищной службы по соседству в Балтиморе. Г-жа Мензи — главный редактор журнала The Sun.

18 ступеней сглаживания стыков

Есть несколько задач по благоустройству дома, которых боятся больше, чем отделка гипсокартона.Если вы похожи на большинство людей, вы надеетесь, что уже закончили свою последнюю работу. К сожалению, если вам нравится работать над своим домом, вы обязательно столкнетесь с этой задачей снова. Так что вам стоит ознакомиться с советами и методами, которые мы обсуждаем здесь.

Прежде чем начать

Набор инструментов, которые мы здесь показываем, — не единственные, которые работают. Некоторые предпочитают более широкие ножи для гипсокартона. Независимо от ваших предпочтений, убедитесь, что все лезвия ножа очень гибкие.Держась за ручку и лезвие, вы должны легко согнуть лезвие между большими пальцами.

Ваш выбор компаунда так же важен, как и выбор инструментов. Компаунд выпускается двух типов. Один называется закрепляющим составом и отверждается с помощью химической реакции. Другой — это высыхающий состав, который затвердевает в результате испарения. Последний доступен в виде порошка или готовой смеси, но для большинства людей готовый продукт намного удобнее. Это то, что мы использовали.

У вас также есть выбор, когда речь идет о соединительной ленте, между бумажной лентой и самоклеящейся лентой из стекловолоконной сетки. Большим преимуществом ленты из стекловолокна является то, что она устраняет необходимость в нанесении первого слоя смеси, а это большое дело. Но производители ленты говорят, что продукт из стекловолокна следует использовать только с закрепляющими составами, а не с сушильными. На наш взгляд, трудности работы с закрепляющим составом перевешивают преимущество использования стекловолоконной ленты.

Последний совет: если вы покупаете клейкую ленту по 5 галлонов.ведра, что мы и сделали, обязательно купите инструмент для открывания. Стоит около 3 долларов; открывать эти ведра без одного очень неприятно.

Что вам понадобится

Инструменты: 5-, 8- и 10-дюйм. гибкие ножи для перемотки гипсокартона, поддон для швов, инструмент для открывания ведра, электродрель, лопатка для смешивания, респиратор

Материалы: Готовая универсальная смесь для швов, бумажная лента для стыков, наждачная бумага с зернистостью 180 или 220, шурупы для гипсокартона, угловой шов

Начало работы

Подходов к процессу чистовой обработки, наверное, столько же, сколько и отделочников.Но несколько практических правил подходят для новичков. Во-первых, всегда держите ножи в чистоте. Это означает, что вытирайте излишки состава с края сковороды после каждого прохода ножом. Во-вторых, никогда не смешивайте высушенный состав со свежим составом. Даже самый маленький кусочек засохшего мусора оставит грязную борозду на готовой поверхности. Если засохшая смесь попала в кастрюлю или ведро, немедленно удалите ее. Наконец, помните, что поверхность состава будет ровной ровной настолько, насколько гладкой будет мазок, который вы используете для его нанесения.Когда вы начнете наносить состав, приложите согласованные усилия, чтобы удлинить мазки. Держите нож выровненным по направлению соединения. Пока вы не научитесь, компаунд обязательно отожмется от ножа и упадет на пол. Но, заряжая нож меньшим количеством смеси, вы можете минимизировать беспорядок.

Начните работу с стыковых соединений (стыков, которые возникают на концах листов гипсокартона). Затем обработайте конические швы (по краям). Наконец, сделайте внутренние, а затем внешние углы.Имейте в виду, что внутренние углы нужно делать в два этапа, потому что вы можете работать только с одной стороной стыка за раз. Если вы попытаетесь обработать обе стороны одновременно, ваш нож засоряет первую сторону, а вы будете работать со второй стороной угла.

Соединения стыковые и конические

Начните работу с перемешивания герметика (1). Хотя это не является абсолютно необходимым для готовых смесей, это делает смесь более гладкой и облегчает нанесение. Начиная с стыкового соединения, загрузите 5-дюйм.ножом, убедившись, что его углы свободны от компаунда (2), и нанесите компаунд, начиная с одного конца стыка (3). Работайте максимально плавно, перезагружая нож, когда кончится.

Затем счистите нож со стороны сковороды и разгладьте все стыки одним движением. Не нажимайте так сильно, чтобы удалить весь состав. Если вы очистите поверхность на каком-то участке, нанесите состав повторно, потому что бумажная лента не будет прилипать к покрытому бумагой гипсокартону без состава. Когда смесь станет гладкой, отрежьте кусок соединительной ленты до нужной длины и вставьте его в смесь пальцами (4).Выровняйте середину ленты прямо над серединой стыкового соединения.

С 5-дюйм. ножом, загладьте ленту в состав и сотрите излишки, которые выдавливаются. При этом лента будет покрыта очень тонким слоем компаунда. После небольшой практики вы сможете получить относительно гладкую поверхность с прямой и плоской лентой.

После того, как лента будет на месте и разглажена, покройте весь стык большим количеством компаунда, на этот раз используя 8-дюйм. нож (5).Используйте те же методы, которые описаны для 5 дюймов. нож. Обратите внимание, что некоторым установщикам гипсокартона на этом этапе легче дать стыковке высохнуть в течение ночи, прежде чем наносить второй слой с помощью 8-дюймового покрытия. нож.

После того, как стыковые соединения будут гладкими, переходите к коническим соединениям. Эти стыки легче отделать, потому что на длинных краях гипсокартонных панелей образуются углубления. Сначала заполните стык компаундом с помощью 5-дюймовой. нож (6).

Затем вставьте ленту пальцами (7) и пригладьте ее на месте с помощью 5-дюйм.нож. Наконец, завершите первый слой нанесением состава с 8-дюймовым слоем. нож (8). Покройте головки креплений широкой полосой компаунда (9) и соскребите излишки.

Безусловно, одним из самых сложных стыков является стыковое соединение потолка. Во-первых, вы работаете над головой, что всегда неудобно. Во-вторых, поскольку стыковое соединение не имеет конических краев для удержания компаунда, большая его часть может упасть на пол — и вы — во время работы. Чтобы начать такой стык, загрузите нож как и прежде и прижмите его к потолку.Медленно перемещайтесь по суставу плавным движением, постепенно выравнивая нож по мере движения (10). Это поможет предотвратить падение состава и сделает поверхность более гладкой.

Угловые соединения

Чтобы начать внутренний стык, сначала загрузите 5-дюйм. ножом только в одном углу (11), а затем нанесите состав на одну стену плавным, равномерным движением (12). Работая таким образом, вы ограничите выдавливание соединения.

Затем загрузите другой угол ножа и нанесите покрытие на другую сторону соединения (13).Вы обязательно испортите первую сторону, когда будете покрывать вторую, но постарайтесь как можно больше этого избегать.

Затем отрежьте кусок ленты по длине и загните его посередине (14). Осторожно вдавите ленту в соединение пальцами (15). Убедитесь, что сгиб бумаги совпадает с углом стыка. Закрепляйте ленту на одной стороне стыка за один раз, используя 5-дюйм. нож (16). Не дави сильно. Поддерживайте равномерное давление на нож и старайтесь, чтобы поверхность оставалась гладкой.После того, как излишки состава будут удалены с обеих сторон, нанесите верхнее покрытие на одну сторону шва с помощью 8-дюймового. нож.

Внутренние углы потолка отделываются таким же образом. Когда они будут завершены, переходите к любым внешним углам стены. Первым шагом в их отделке является прикрепление металлической угловой планки к стыку с помощью шурупов или гвоздей для гипсокартона (17). Затем, используя 8-дюйм. ножом, заполните область над угловой кромкой компаундом (18). Сначала обработайте одну сторону угла, а затем закончите другую.

На этом этапе вы должны вернуться, чтобы закончить обратную сторону всех внутренних углов, а затем вы закончите с вашим первым слоем компаунда. Как только все высохнет, соскребите все выступы или куски высохшей пасты с помощью 5-дюймовой пасты. нож. Затем используйте 10-дюйм. ножом, чтобы нанести второй слой состава. Следуйте той же последовательности швов, которую вы использовали для первого слоя.

Повторите весь процесс для третьего слоя, используя 10-дюйм. ножом, а когда слой высохнет, отшлифуйте поверхность бумагой с зернистостью 180 или 220.Обязательно используйте респиратор, а не только респиратор, и защитные очки при шлифовании.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.

Можно ли шпаклевать авто по грунтовке: Шпаклевка на голый металл кузова автомобиля

Шпаклевка на голый металл кузова автомобиля

В этой неболь­шой ста­тье я затро­ну тему нане­се­ния шпа­клев­ки на «голый» металл автомобиля.

Нович­ки в кузов­ном ремон­те часто спра­ши­ва­ют, как нуж­но пра­виль­но нано­сить авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку. Мож­но ли шпа­кле­вать «голый» металл кузо­ва или сна­ча­ла нуж­но загрун­то­вать ремонт­ную область. Так­же, воз­ни­ка­ет вопрос нане­се­ния шпа­клев­ки на ста­рую крас­ку кузов­ной панели.

Итак, раз­бе­рём­ся в этом вопро­се. По тех­но­ло­гии шпа­кле­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля, шпа­клев­ка долж­на нано­сить­ся на чистый металл, под­го­тов­лен­ный для шпа­кле­ва­ния наждач­ной бума­гой. Мож­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с гра­да­ци­ей абра­зи­ва P80-P120. При зачист­ки, к при­ме­ру, про­во­лоч­ной наcад­кой, поверх­ность может сгла­дить­ся. Шли­фо­ва­ние метал­ла создаст рис­ки (цара­пи­ны), за кото­рые шпа­клев­ка будет дер­жать­ся. Мож­но сра­зу счи­щать ста­рую крас­ку экс­цен­три­ко­вой шлиф­ма­шин­кой, с соот­вет­ству­ю­щим шли­фо­валь­ным кругом.

Зачи­ща­ет­ся область, пре­вы­ша­ю­щая гра­ни­цы повре­жде­ния (с запасом).

Нужно ли грунтовать перед шпаклеванием?

Един­ствен­ный грунт, кото­рый мож­но при­ме­нять перед шпа­кле­ва­ни­ем, это эпок­сид­ный грунт. Дела­ет­ся это, в слу­чае, если кузов дол­гое вре­мя вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся. Обыч­но так дела­ют рестав­ра­то­ры, у кото­рых маши­на сто­ит дол­гое вре­мя (ино­гда несколь­ко недель и даже меся­цев) в мастер­ской. В воз­ду­хе, как извест­но, есть вла­га. При дли­тель­ном воз­дей­ствии воз­ду­ха, даже в гара­же, под кры­шей, металл окис­ля­ет­ся и, в даль­ней­шем, может появить­ся кор­ро­зия. Если с метал­лом про­из­во­ди­лись сва­роч­ные рабо­ты, то его так­же луч­ше покрыть эпок­сид­ным грун­том, пред­ва­ри­тель­но зачи­стив шов и убрав окалину.

Неко­то­рые офи­ци­аль­ные сер­вис­ные цен­тры доро­гих авто­мо­би­лей так­же при­ме­ня­ют эпок­сид­ный грунт при ремон­те для допол­ни­тель­ной гаран­ти­ро­ван­ной защи­ты от ржавчины.

Нано­сить шпа­клёв­ку на эпок­сид­ный грунт мож­но до момен­та пол­но­го затвер­де­ва­ния. Про­ис­хо­дит хими­че­ская связь грун­та и шпа­клёв­ки. Эпок­сид­ный грунт пол­но­стью затвер­де­ва­ет дли­тель­ное вре­мя (см. инструк­цию к кон­крет­но­му грун­ту). Нуж­но, что­бы грунт хоро­шо про­сох несколь­ко часов, а потом мож­но нано­сить шпа­клёв­ку. Перед этим нуж­но под­го­то­вить грунт абра­зи­вом, но не про­ти­рать его до метал­ла, ина­че теря­ет­ся смысл защиты.

Сами про­из­во­ди­те­ли авто­мо­биль­ных шпа­клё­вок допус­ка­ют при обыч­ном кузов­ном ремон­те нано­сить шпа­клёв­ку на «голый» металл. Металл дол­жен быть без сле­дов ржавчины.

Можно ли шпаклевать по старой краске?

Это ещё один спор­ный момент. При нане­се­нии шпа­клёв­ки на ста­рую завод­скую крас­ку, металл будет допол­ни­тель­но защи­щён этой крас­кой. В этом слу­чае, крас­ку нуж­но под­го­то­вить к шпа­кле­ва­нию, отшли­фо­вав шли­фо­валь­ной бума­гой с абра­зи­вом P120.

Если крас­ка не завод­ская, то не извест­но, что под ней и како­го она каче­ства. Поэто­му, разум­но будет зачи­стить не завод­скую крас­ку до голо­го металла.

Читай­те так­же по теме:

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Что раньше: грунтовка перед шпаклевкой или наоборот?

Активное использование автотранспортного средства рано или поздно приводит к появлению на его лакокрасочном покрытии различных царапин, сколов, полноразмерных вмятин. Если мелкие дефекты еще можно кое-как оставить без внимания, то с крупными придется бороться как минимум по двум основным причинам. Во-первых, это попросту неэстетично, а чем дороже и солиднее автомобиль, тем сильнее дефект бросается в глаза. Во-вторых, из чисто практических соображений: абсолютно любая царапина может обнажать поверхность основного металла, что со временем вызовет его коррозию и разрушение.

Решением проблемы является автомобильная покраска. Но перед этим соответствующие поверхности необходимо самым тщательным образом обработать и подготовить с использованием грунтовки и шпаклевки, чтобы исключить нарушение целостности покрытия. Здесь у начинающих маляров (или тех автолюбителей, которые пытаются осилить этот процесс самостоятельно) часто возникает вопрос: наносится грунтовка под шпаклевку или наоборот?

Разница между грунтовкой и шпаклевкой

Подобные вопросы возникают по той причине, что начинающие мастера не до конца понимают (или вообще не понимают), чем один материал отличается от другого, а также не различают их роль в процессе создания нового или ремонта поврежденного лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем, пожалуй, с грунтовки, так как она является обязательным этапом покраски кузовных элементов машины.

Главной задачей грунта является создание надежного сцепления покрытия и основного металла. Кроме этого, в его задачи входит:

  1. Заполнение пор. Если через микроскоп рассмотреть любою самую гладкую с виду поверхность, то окажется, что в ней может быть масса пор. От этого никуда не денешься, поскольку такова структура поверхностных слоев любого материала (металла в том числе). Соответственно, в порах будет накапливаться воздух, который препятствует надежному сцеплению краски и поверхности.
  2. Разделение конфликтных покрытий. Иногда процесс покраски требует нанесения нескольких слоев с различными свойствами, что может вызвать отторжение вследствие отсутствия адгезии (сцепления).
  3. Антикоррозионная защита. Создание на поверхности металла защитного барьера, препятствующего контакту с воздухом или водой.

Автомобильная шпаклевка в готовом виде представляет собой пластическую массу, используемую для коррекции существующих дефектов поверхности. Очевидно, что сначала нужно заполнить полости трещин, сколов или вмятин, иначе ни одна покраска не сможет гарантировать приемлемый результат. Цветом она, конечно, сыграет, но вот видимые неровности останутся.

Итак, грунтовка под шпаклевку не наносится. Происходит все наоборот: сначала поверхность шпаклюется для устранения видимого дефекта, а уже потом грунтуется, чтобы обеспечить надежную основу для лакокрасочного покрытия.

Какая шпаклевка лучше и как ее применять

Поскольку мы уже немного разобрались в том, чем один компонент отличается от другого, не лишним будет рассмотреть вопрос их выбора и практического применения. Выбирается автомобильная шпаклевка в зависимости от существующей ситуации по действующему базовому веществу.

Тип Применение Особенности
Стекловолоконная. Используется для выравнивания крупных вмятин, как черновой слой. Обладает хорошей эластичностью. Создает надежный армирующий слой. Достаточно трудно обрабатывается, требует выравнивания финишным слоем.
Универсальная крупнозернистая. Также относится к грубым шпаклевкам с высокой эластичностью. Ее преимуществами являются хорошая адгезия, незначительная усадка.
Мелкозернистая. Это финишная автомобильная шпаклевка, которая используется для удаления пор в металле, выравнивания поверхности перед грунтовкой. Легко обрабатывается, может быть применима для деталей из стекловолокна и пластиков.
Акриловая. Используется для обработки больших площадей. Может успешно заменять финишную массу. Отличается от предыдущих видов жидкой структурой. Это своего рода грунт-шпатлевка, поскольку на нее можно непосредственно наносить краску.

Перед нанесением основной массы поверхность необходимо тщательно обработать. Этот процесс включает в себя шлифовку, удаление старого покрытия, ржавчины, пыли и обезжиривание. Далее может наноситься антикоррозионная грунтовка и шпаклевка, которая будет обладать дополнительным эффектом адгезии. Это, пожалуй, единственный случай, когда основа создается под шпаклевкой. Нанесение основной массы происходит в 2–3 слоя общей толщиной до 3 мм. Больше делать не рекомендуется, поскольку в шпаклевке возникают большие внутренние напряжения, и она попросту может растрескаться.

Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать 20 минут для просушки.

Выбор и нанесение грунтовки

Когда геометрия поверхности полностью воссоздана, можно приступать к обработке грунтом, который обеспечит надежное сцепление слоя краски. Перед этим уже было сказано несколько слов о свойствах грунтовки, которые главным образом определяют ее классификацию. Рассмотрим ее виды подробнее.

  1. Эпоксидная. Это жидкая смесь, содержащая в своем составе хромирующие или инертные вещества. Используется для противодействия влаге и другим агрессивным соединениям. Такие грунтовки (например, ГФ21, ФЛ-ОЗК) не нуждаются в финишной шлифовке. За исключением случаев, когда лакокрасочное покрытие имеет видимые дефекты (потеки).
  2. Праймер. Это так называемый первичный грунт, или выравниватель. Он используется для антикоррозионной обработки (может наноситься и перед шпаклевкой) и улучшения адгезии.
  3. Герметик. Это финишный слой грунтовки, который предназначен для ее защиты и дезактивации растворяющих свойств краски.

Для нанесения грунта можно использовать покрасочные пистолеты или краскопульты, в которых под давлением не менее 2 атмосфер происходит распыление жидкости. Перед этим рекомендуется в обязательном порядке очистить поверхность, пройтись антисиликоном для обезжиривания. Первичные грунтовки обычно наносят в 2 тонких слоя, между которыми нужна пауза до полутора часов просушки. После этого накладывают вторичный грунт толщиной в 3 слоя. Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать до 10 минут, чтобы жидкость подсохла и стала матовой.

Процесс покраски корпусных элементов автомобиля – это достаточно кропотливое занятие, в котором обязательно должны сочетаться такие этапы, как грунтовка и шпаклевка. От их выбора, верной очередности их нанесения и правильности сочетания во многом зависит качество всей проделанной работы по подготовке автомобиля к окрашиванию.

Предыдущая

РемонтРемонт автомобиля: сколько сохнет силикон

Следующая

РемонтКак запаять трещину на бампере с помощью фена и паяльника в домашних условиях

Покраска автомобиля своими руками от «А» до «Я»

Покраска автомобиля своими руками — это достаточно интересное занятие, в котором реализуется творческий потенциал человека. Данный вид деятельности может быть как работой, так и хобби. Однако и то, и другое приносит пользу и удовлетворение.

В наше время, когда создано множество различных материалов для покраски автомобиля, стало легко обслуживать свою машину самому. Для этого, конечно, нужны навыки автомаляра. Если их нет, то это вопрос времени, потому что указанные навыки быстро приобретаются и остаются на всю жизнь. А начинается все с теоретической части.

Чтобы научиться красить машины своими руками, важно понять суть таких процессов как:

  • шпаклевка;
  • грунтовка;
  • покраска;
  • полировка.

Эти процессы являются основными в работе автомаляра. Их следует выполнять в приведенном выше порядке. Кроме того, каждый из процессов должен выполняться тщательно и ни в коем случае не должен быть пропущен. В противном случае это повлияет на качество работы: например, если машину не грунтовать, то краска ляжет на шпаклевку с дефектами, и все они в итоге будут видны.

 

Этап шпаклевки кузова

Шпаклевка используется в том случае, когда нужно заполнить неровность на машине, ибо ее основное свойство — это выравнивание поверхности. Делается это следующим образом: нужно взять два шпателя (пластмассовых или металлических), один для выбирания шпаклевки с банки (4х10 см.), другой для замеса (20х10 см.), затем взять немного шпаклевки и добавить в нее 3-5% отвердителя (идет в комплекте). Далее спешными движениями все перемешивается, пока не исчезнут прожилки отвердителя.

Количеством отвердителя можно регулировать время затвердевания шпаклевки. Следует учесть, что при низкой температуре воздуха она застывает дольше, а при высокой — быстрее. Важно помнить, что шпаклевка служит основой для грунтовки и краски, поэтому перед тем как шпаклевать, нужно сбить глянец с детали наждаком № 240 и еще раз обезжирить ее. Чтобы разведенную шпаклевку нанести на машину, можно воспользоваться набором резиновых шпателей, а для больших поверхностей следует использовать широкие металлические шпатели.

На заметку

Если положить совсем немного отвердителя, то шпатлевка все равно рано или поздно застынет. А вот большое количество отвердителя заставит ее застыть в считанные минуты. Поэтому всегда лучше не доложить отвердителя, чем переложить.

Для обработки шпаклевки удобно пользоваться шлифовальной машинкой. Также можно использовать малярные утюжки разной величины и наждак от крупного (№ 60) до мелкого (№ 240). Способы обработки шпаклевки делятся на сухую и мокрую. В зависимости от выбранного способа подбирается соответствующая наждачная бумага. Для обработки с водой лучше брать листовой наждак, а для сухой — ленточный.

 

Не стоит сразу класть большой слой шпаклевки. Верхние слои могут схватиться быстрее и перекрыть доступ кислорода к еще незастывшим, а он принимает участие в реакции отверждения. В итоге это приведет к просадке шпаклевки, а потом и к ее отслоению.

На заметку

Автомобильная шпаклевка накладывается слоями толщиной до 5 мм. При этом очень важно давать каждому слою полностью высохнуть. Время высыхания указывается на упаковке материала.

Всегда нужно стремиться к тому, чтобы поверхность была выровнена как можно лучше и шпаклевки понадобилось минимальное количество. Чем тоньше слой шпаклевки, тем меньше у нее шансов отвалиться.

Если нужно шпаклевать бампер, то следует пользоваться специальной шпаклевкой для пластика. Обычная шпаклевка для кузова не будет держаться. Но есть способ ее использовать, если применить специальный грунт, о чем будет сказано ниже.

 

Нанесение грунта перед покраской

После выравнивания всех поверхностей можно переходить к грунтованию машины. Перед грунтовкой нужно сбить глянец с детали наждаком № 360, после чего обезжирить ее и развести грунт в пропорциях, указанных на банке. Затем необходимо залить грунт в бачок пистолета и нанести первый слой.

Во избежание подтеков первый слой лучше сделать тонким. Можно еще нанести 1-2 слоя и оставить машину до полного высыхания грунта (обычно 24 часа). На следующий день затереть грунт с помощью утюжка и наждачной бумаги № 500 или № 600 (с водой). Теперь грунт готов к покраске.

Грунтовки бывают нескольких типов, а именно: заполняющие, антикоррозийные и эпоксидные. Заполняющие грунты применяются для окончательного выравнивания основания и обеспечения хорошей адгезии с краской. Такие грунтовки, как и шпаклевки, обладают некоторой пористостью, но размер пор у них намного меньше.

Антикоррозийные грунтовки предназначены для защиты стальных кузовов. Если металл уже тронут ржавчиной или его сваривали, то антикоррозийная обработка обязательна. Используемые грунтовки содержат кислоты, которые, реагируя с металлом, создают на его поверхности непроницаемую и нерастворимую пленку окислов. Эта пленка предохраняет кузов от контакта с влагой и кислородом.

Эпоксидная грунтовка тоже образует непроницаемую пленку, но сама по себе не обладает активным антикоррозийным свойством. Ею хорошо консервировать металл, кроме того, такая грунтовка способна выступать изолирующим слоем. Небольшие протирки при шлифовке очень удобно закрывать эпоксидным грунтом.

Бамперы грунтуются специальной грунтовкой. На ней так и написано: «для пластика». Она может продаваться как на разлив, так и в аэрозольных баллонах. По большому счету, разницы нет, тем более, что на этапе грунта качество распыления, которое может обеспечить баллончик, не сказывается на конечном результате.

На заметку

С помощью грунтовки для пластика можно сэкономить на шпаклевке, которой выравнивают бампер. Если покрыть его специальным грунтом, то дальше можно использовать обычную автомобильную шпатлевку, а не специальную, для пластика. Этот прием часто используется автолюбителями.

 

Точки контроля в процессе покраски автомобиля

Большим плюсом в покраске является наличие специальной камеры или помещения, в котором минимум пыли и ничего не падает с потолка. Перед тем как красить машину, ее нужно обдуть от пыли, затем укрыть и обклеить при помощи чехла, малярной бумаги и скотча. Далее обезжириваем поверхность антисиликоном.

Температура кузова и окружающей среды может влиять на качество лакокрасочного покрытия. Крайне нежелательно держать перед покраской автомобиль на солнце. На горячем металле краска течет, слишком быстро сохнет и даже может закипеть. В связи с этим на лакокрасочном покрытии образуются различные дефекты, многие из которых нельзя удалить постфактум.

Имеет значение и покрасочное оборудование. Дешевый краскопульт заплюет всю машину краской, а маломощный компрессор с маленьким ресивером постоянно заставляет ждать, пока накачается необходимое давление. На хорошие результаты можно рассчитывать, если пользоваться, как минимум, средним по цене оборудованием.

Первый слой лучше сделать тонким, ибо подтеки зачастую срываются именно на нем. Если краска кроет хорошо, то 2-3 слоя будет вполне достаточно. Затем идут 2-3 слоя лака. На следующий день можно любоваться результатом, а если есть мелкие дефекты, то устранить их полировкой.

 

Полировка лакокрасочного покрытия

Бывает так, что на окрашенную поверхность попадают пылинки, соринки и даже прилипают различные насекомые. В таких случаях поможет полировка автомобиля своими руками. Для этого понадобится: полировальная машинка, полироли (к примеру, G-3 и G-10 фирмы «Фарекла»), ведро воды, губка, скребок, наждак № 1500 — 2500 (листовой).

Наждак № 1500 разрывается на 4 части, и вручную (без утюжка) затирается по мокрому равномерно вся деталь до тех пор, пока пылинки не уйдут. В процессе это можно периодически проверять с помощью резинового скребка или автомобильного дворника. В итоге деталь должна стать матовой и более гладкой (без шагрени).

Когда пылинки удалены, самое время приступить к полировке. Данная процедура начинается с обработки абразивной пастой и заканчивается финишным полиролем, который увеличивает блеск и убирает голограмму. Завершить полировку желательно консервирующим полиролем, который защитит краску от внешних воздействий и добавит 10-20% блеска.

На заметку

При полировке нужно быть очень аккуратным и следить за тем, чтобы на обрабатываемую поверхность не попал сторонний абразив, который может исчертить глубокими царапинами всю деталь.

Выше вкратце описывались 4 основных процесса. Читая эти строки, вы уже имеете представление, что такое покраска автомобиля своими руками. Для более глубокого понимания всех процессов можно почитать также следующие статьи:

 

Интересное видео: азы автомалярного дела

Покраска автомобиля в гаражных условиях


На видео хорошо видно, что шпаклёвку растушевали и переход практически не чувствуется и можно переходить к дальнейшим действиям.

На заднем крыле есть также полоса голого металла и её также необходимо загрунтовать перед нанесением шпаклёвки. Перед этим нужно пройти ещё края наждачной бумагой P150, чтобы сбить грубую риску. Затем обдуть все сжатым воздухом, протереть антисиликоном, чтобы убрать остатки пыли и можно приступать к оклейке и нанесению грунта.

Оклеивание машины под локальное грунтование

Оклеивание необходимо для защиты соседних деталей от попадания грунтовки, а также чтобы она не попадала в салон и т. д.

Как выполняется процесс оклеивания, уже рассказал Влад ЩЧ в предыдущих видео. Если вы не следили за темой с самого начала, то может просмотреть для ознакомления на странице с лентой статей.

Изначально протираем салфеткой с антисиликоном те места, где будет крепится малярный скотч, а затем и саму обрабатываемую поверхность.

Сегодня нам понадобится малярный скотч и листы бумаги. Для начала наклеиваем на листок малярный скотч и затем сам листок со скотчем приклеиваем к защищаемой поверхности, но подклеивая его на изнанку (на видео хорошо показано). Это необходимо для того, чтобы грунт не попадал на сам скотч и не нарушал границу покраски. Плюс появляется кантик на бумаге, что помогает при нанесении грунта для создания завихрения в этой зоне и грунтовка ложится более мягко.

Нанесение первичного кислотного грунта

Грунтовать будем в два этапа. Для начала наносим кислотный грунт, а затем уже нанесём заполняющий акриловый грунт. Кислотный грунт нужно наносить аккуратно, чтобы меньше попадало на саму шпаклёвку.

Краскопульт при этом настраиваем на небольшое давление, что исключает появление облака и грунт ложится только на металл, не попадая практически на шпаклёвку. Нужно заметить, что колёса мы не закрывали, так как давление небольшое и на них ничего не попадает.

На все металлические открытые части нанесли антикоррозийный кислотный грунт, теперь нужно дать ей высохнуть, порядка 15 минут и затем уже перекрыть акриловым грунтом.

Тоже проделываем и в задней части, где растушёвывали шпаклёвку.

Результат нанесения грунта и дальнейшие действия

Как видим мы закончили процесс грунтования и можно приступать к нанесению шпаклёвки.

Акриловый грунт высыхает порядка 2-3х часов при температуре в помещении порядка 24 градусов и нужно выждать, прежде чем продолжать работу дальше.

После снятия обклейки хорошо видно, что грунт лёг очень аккуратно без ярко выраженной границы. Это происходит из-за подклейки бумаги наизнанку, когда между ней и металлом образуется так называемый карман, служащий для завихрения струи. А также видно, что на соседние детали не попала грунтовка, и они остались чистыми.

Плюсом применения грунта является ещё и то, что после его нанесения сразу видны все недостатки в виде неровностей, пор или швов. Так в нашем случае проявились следы сварки, которые хорошо «залились» грунтовкой и хорошо видно куда нужно наносить шпаклёвку.

А также прогрунтовали и второе крыло, где торцевали шпаклёвку, при этом грунт нанесён с запасом на старую шпаклёвку чуть выше перехода. Это делается, чтобы в дальнейшем не было проблем с усадкой новой шпаклёвки.

Здесь также нужно дать высохнуть грунтовке, как было сказано выше, но если в гараже холодно, то лучше дать грунту полностью высохнуть, оставив машину на ночь.

В следующей части видео Влад ЩЧ рассказывает какую нужно выбирать шпаклёвку, как её наносить и обрабатывать, и что дополнительно для этого нужно.

И ещё скажу пару слов…

Итак, в целом было понятно, как произвести те или иные работы для избавления от коррозии перед нанесением грунтов, шпаклёвки и дальнейшей работы.

На этом все,спасибо, и Удачи! Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, если было непонятно и ставьте лайки на полезное видео.

А также не забывайте заглядывать в описание на канале Влада ЩЧ, где расписано подробно и есть ссылки на предыдущие видео. Видео есть на различные темы, разборка, жестянка, малярка, сварка. Там же можно взять ссылки на бытовые темы, электрику и другие. А также есть ссылки на различные интернет-магазины, где вы сможете приобрести необходимые вам товары.

Но также подписывайтесь на моём сайте РтиИваз, если вам интересно, будет продолжение этой темы и много других в дальнейшем.

До скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Читайте далее:

Как самому покрасить диски

Урок как качественно покрасить авто

Грунтовка автомобиля перед покраской своими руками.

Пошаговая инструкция.

Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки. Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.

Для чего нужна грунтовка?

Содержание статьи

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

  • шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
  • наждачная бумага.
  • грунт, растворитель и отвердитель.
  • краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки  перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.

Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Виды автомобильных грунтовок

При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.

Существует три основных вида:

  1. Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
  2. Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
  3. Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.

Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию. Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.

подготовка автомобиля и грунтование металла

Перед тем, как покрасить автомобиль, требуется нанести на поверхность его кузова эпоксидную грунтовку, грунт-выравниватель или специальные герметики. Перечисленные составы являются разновидностями грунтовки для авто. В частности, эпоксидная грунтовка для автомобиля выделяется плотной структурой и водонепроницаемыми свойствами. Какая синтетическая краска является предпочтительной для покраски транспортного средства и какая грунтовка сможет обеспечить наилучшую антикоррозийную защиту? Однозначного ответа на заданные вопросы не существует.

Рабочие моменты

Многие автолюбители интересуются, сколько времени сохнет цинковая грунтовка и можно ли заниматься покраской транспортного средства сразу после ее высыхания. Ждать высыхания грунтовки придется от 15 минут до получаса, а приступить к нанесению акриловой краски можно незамедлительно.

Нанесение современных грунтовочных составов не представляет сложностей. Краскопульт сослужит в этом незаменимую помощь и позволит наносить грунтовку методом распыления. Наносить грунтовку можно и своими руками, и главное при этом — соблюдать последовательность, ведь использование краскопульта требует сноровки и соблюдения всех мер безопасности.

Перед тем как выполнять покраску автомобиля, рассчитывать, сколько времени понадобится дожидаться высыхания краски, задумываться о том, как ее правильно разводить и начинать пользоваться краскопультом, необходимо защитить органы дыхания.

Рекомендуется перед выполнением работы использовать респиратор и применять защитные очки и специальные перчатки в то время, когда сохнет синтетическая краска. Запрещается разводить краску и выполнять покрасочные работы в помещении, не оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и красить поверхности без надетых защитных средств.


Особенности выбора и нанесения

Если вы задумываетесь, какую можно выбрать грунтовку для авто и вас интересует, сколько времени она может храниться в домашних условиях, то внимательно изучите видео, представленные на тематических сайтах.

Грунтование днища и кузова автомобиля перед его последующей покраской препятствует возникновению ржавчины и коррозии на поверхности этих деталей, после чего обеспечивается надежная адгезия и быстрое «сцепление» акриловой краски с обрабатываемой поверхностью. Сегодня рынок переполнен различными товарами для ремонта кузова, среди них есть и двухкомпонентные шпаклевки, которые могут быть эпоксидными или полиэфирными.

Перед использованием шпаклевки подготавливают поверхность (матируют ее и зачищают от коррозии). В начале вымешивания шпаклевки к ней добавляют отвердитель розового цвета из тюбика, его пропорция должна составлять 1:20. После этого разводить получившуюся массу необходимо небольшим по размеру шпателем до момента появления однородной консистенции.

Подготовка: обработка шпатлевкой

Шпатлевка – обязательная часть работы, подготовка, которая выполняется прежде, чем красить автомобиль синтетической краской и непосредственно перед грунтованием его деталей.

Правильное нанесение шпатлевки помогает устранить царапины и вмятины на кузове транспортного средства, после выполнения шпаклевки они становятся практически незаметными. Первый слой шпаклевки требуется наносить с незначительным нажимом на шпатель, что позволяет равномерно заполнить все неровности и царапины на поверхности.

Сколько времени потребуется ждать полного высыхания шпатлевки? Полиэфирные шпатлевки иногда называют «скоростными», ведь для высыхания на пластике и металле им понадобится от 15 до 20 минут. Эпоксидные шпатлевки, которые применяются совместно с отвердителем, полностью высыхают за 30 минут при температуре воздуха +20 °C.

Если в помещении прохладно, то допустимо воспользоваться керамическим обогревателем или бытовым феном, чтобы ускорить процесс высыхания шпаклевки на поверхности. После высыхания шпатлевки можно приступать к шлифованию поверхности, нанесению грунтовочных составов при помощи краскопульта, которые препятствуют возникновению ржавчины и используются после шпатлевания, и покраске днища и кузова автомобиля.

Шпатлевка используется водителями транспортных средств и сотрудниками автосервиса непосредственно перед нанесением грунтовочной смеси на кузов автомобиля и служит для заполнения неровностей, восстановления формы поврежденных деталей из металла и пластика.

Советы при выполнении работы

В интернете вы можете найти видео и пошаговые фотографии, на которых наглядно демонстрируется весь процесс грунтования авто и нанесения краски своими руками. При этом используется краскопульт — специальный инструмент, применяемый для покраски различных поверхностей путем распыления красящего вещества.

Грунтовка, предназначенная для обработки металла и пластика, устранения следов ржавчины, обеспечения антикоррозийной защиты, по своему составу и техническим характеристикам отличается от грунтовочных составов, которые используются для пластика или древесины.

Автомобильная грунтовка сохнет за короткий промежуток времени, ее требуется разводить с растворителем и отвердителем. Лучше придерживаться тех пропорций, которые указаны на банке и не пытаться самостоятельно выбрать иное соотношение компонентов. Грунтовка подготавливает поверхность металла или пластика к дальнейшей покраске с использованием краскопульта, обеспечивает высокую адгезию покрытия. В редких случаях грунтовочный состав можно нанести на поверхность абсолютно ровным слоем и дожидаться после этого, когда произойдет усадка — закономерное явление, с которым сталкиваются автолюбители перед покраской своего транспортного средства.

Когда грунтовка, нанесенная при помощи краскопульта на поверхность металла или пластика, сохнет и начинает проявлять свои свойства в отношении ржавчины, то возникают неровности и шероховатости. После выполнения работы компенсировать эти дефекты и сделать их незаметными на металле и пластике можно, если воспользоваться наждачной бумагой. Уточнить, сколько потребуется ждать полного высыхания нанесенного состава можно в инструкции по применению, которая всегда прилагается к купленной грунтовочной смеси.

Если кузов или днище транспортного средства сильно поражены коррозией, то имеет смысл отказаться от использования грунтовки-модификатора, поскольку невозможно на глаз определить, насколько глубоко ржавчина проникла в металл и после этого удостовериться, что вы нанесли достаточное количество грунтовочной смеси, которая сможет преобразовать ржавчину в стойкий инертный слой. В целях обработки деревянных деталей никогда не применяются грунтовки с антикоррозийными свойствами.

Слои и время высыхания

Итак, сколько сохнет грунтовочная смесь, которая наносится на детали из пластика и требует применения краскопульта? В отличие от шпатлевки срок высыхания грунтовочной смеси составляет в среднем 30 минут. Шпатлевка иногда сохнет длительное время — от 24 до 48 часов. Любой квалифицированный работник автосервиса подтвердит, что перед покраской транспортного средства лучше использовать несколько видов грунта. В начале покраски рекомендуется наносить фосфатирующую грунтовку для авто или кислотный грунт, после чего обеспечивается наилучшее «сцепление» поверхности. Следует помнить о том, что перед нанесением первичного грунта понадобится очистить кузов и днище автомобиля от загрязнений и обезжирить эти детали при помощи Антисиликона.

Вторичный грунт наносится в 2 или 3 слоя. Использование пневматического краскопульта трудно переоценить, ведь он позволяет скрыть неровности и царапины на поверхности кузова. Иногда в авторемонтных мастерских эти работы выполняются так искусно, что не требуется шлифовка прежде, чем красить автомобиль.

Неважно, решите ли вы выполнить такие операции, как шпаклевка, грунтование и покраска автомобиля своими руками или предпочтете обратиться в автосервис. Уточнить, сколько понадобится времени для высыхания нанесенных составов и какую лучше использовать акриловую краску для покраски своего автомобиля можно, если изучить специальную литературу или тематические сайты в интернете.

Прежде чем вы начнете красить автомобиль, следует определиться с видом краски, технологией ее нанесения, советами экспертов. Самое главное на всех этапах выполнения работ — четкое следование инструкции и выполнение рекомендаций специалистов.

Интересное по теме:

Как грунтовать машину: готовим кузов к покраске

Предварительный этап покраски автомобиля — это грунтовка. От качества проделанных работ на данной стадии зависит надежность лакокрасочного покрытия, простота его наложения, гладкость и ровность краски, а также визуальная приметность проведенного самостоятельно ремонта. Это один из тех аспектов, который будет полностью определять внешний вид автомобиля. Если вы думаете, что важна в данном аспекте только покраска, то вы ошибаетесь. Не менее важным критерием визуального качества автомобиля является грунтовка. Необходимо также помнить о том, что грунтовка выполняет защитные задачи для кузова, защищая его от коррозии и прочих неприятностей. Именно поэтому выполнить данную задачу нужно профессионально.

При бюджетной покраске автомобиля многие владельцы транспорт решают узнать, как грунтовать машину самостоятельно. Далее они выполняют своими руками подготовку кузова к грунтовке, грунтуют и шлифуют кузов, доводят его до нужного состояние и заказываются профессиональную покраску. Помните, что подготовка машины к покраске — это 80 процентов внешнего вида вашего автомобиля в будущем. Поэтому качество покраски не может быть высоким, если авто плохо подготовлено к этой процедуре. Если же и покраску вы решили проводить самостоятельно, изучите этот процесс лучше и покрасьте перед машиной какое-нибудь другое металлическое изделие.

Готовим автомобиль к грунтовке — выравниваем видимые части кузова

Прежде чем начать грунтовку кузова автомобиля, придется выполнить его подготовку к этому процессу. Важная деталь любой стадии работы с кузовом — обеспечение защиты от коррозии в будущем. Поэтому под грунтовкой детали кузова могут также обрабатываться различными антикоррозийными составами, цинком и прочими элементами. Но это происходит по желанию исполнителя работ. Обязательным же процессом для получения ровного качественного кузова является рихтовка и шпаклевка неровностей. Эти задачи позволяют получить полностью ровную поверхность и идеально гладкий кузов. Итак, стадии подготовки машины к грунтовке выглядят следующим образом:

  • зачистка старой краски и старого грунта для получения доступа непосредственно к металлу кузова;
  • рихтовка тех элементов, которые можно выровнять с помощью простейшего механического способа;
  • выполнение антикоррозийной обработки при необходимости, вскрытие кузова средствами против ржавчины;
  • нанесение шпаклевки на те места, которые нельзя выровнять с помощью процедуры рихтовки;
  • зачистка шпаклевки и нанесение финишной шпаклевки для придания кузову нужной гладкости;
  • полное обезжиривание кузова с помощью растворителей, которые подготовят металл непосредственно к грунтовке.

Перед грунтованием нужно дать высохнуть нанесенному растворителю, это происходит достаточно быстро. Работа со шпаклевкой иногда требует терпения, когда у вас под рукой нет специализированных средств для выполнения нужных задач. Если инструменты любительские или неспециализированные, придется вручную зачищать шпаклевку, что точно не принесет никаких положительных эмоций. Это кропотливый труд, в котором достаточно сложно оценить результат. После того, как вы считаете, что закончили зачистку шпаклевки, закройте глаза и полной ладонью проведите по месту зачистки. Вы точно почувствуете горбы, которые необходимо снять с помощью мелкой наждачной бумаги.

Непосредственно грунтовка кузова автомобиля

Чтобы провести грунтовку автомобиля, вам потребуется хороший компрессор, пульверизатор со специальной насадкой, а также сама грунтовка. Еще будет очень разумно подготовить помещение для проведения данных работ, поскольку грунтовка автомобиля должна быть качественной. На улице на автомобиль налетит немало пыли, да и другие предметы могут приклеиться к свежей грунтовке. Особенно актуально помещение для грунтования машины в осенний период, когда с деревьев массово слетают листья. В таком случае вы просто не сможете выполнить эту процедуру на улице. Да и высыхание под прямыми солнечными лучами ничего хорошего этому слою покраски не сулит. Так что лучше всего все провести в камере или в специально подготовленном помещении. Грунтовать машине следует с учетом некоторых особенностей:

  • растворитель для обезжиривания является важнейшим условием наложения грунтовки на кузов;
  • при грунтовании следует учитывать толщину слоя — она должна быть постоянно одинаковой по всему кузову;
  • накладывать на кузов грунтовку необходимо примерно теми же движениями, что и обычную краску;
  • избежать неровностей на поверхности погрунтованного металла практически невозможно, не стоит бороться с ними во время вскрывания;
  • следует выбрать хороший компрессор для проведения работы — чем больше давление, тем лучше результаты;
  • от профессионального уровня краскопульта также очень многое зависит, ведь грунтовку непросто распылять;
  • выбирать саму грунтовку по цене — это самая большая ошибка тех, кто хочет получить хороший результат.

Ко всему прочему стоит добавить и условия грунтования. Многие специалисты после завершения распыления грунтовки наносят специальный слой крупнозерноистой краски с очень малой концентрацией. Это позволяет проводить замывание кузова достаточно просто. Замывание необходимо по многим причинам, его особенности мы обсудим несколько ниже. После грунтования машина должна высохнуть, замывать авто до полного высыхания грунта нельзя. Можно использовать любые инструменты вместо крупнозернистой краски, которые помогут вам идентифицировать места, требующие замывки. Иначе таких мест не будет видно.

Замывание кузова после грунтовки — готовим машину к покраске

Нужно заметить, что в большинстве случаев автомобиль после проведенной работы будет выглядеть готовым к покраске. Но не стоит обманываться тем, что грунтовка сразу легла на кузов автомобиля без проблем. Скорее всего, на большинстве деталей присутствуют поры, ямки и бугорки из грунта, которые незаметны до нанесения основной краски. А вот после нанесения металлика все это будет прекрасно видно. Чтобы избежать таких неприятных последствий, достаточно провести замывание кузова и достичь необходимого качества поверхности перед покраской. Особенности проведения замывания следующие:

  • для замывки используется минимальная зернистость наждачной бумаги, материал потребуется водостойкий;
  • замывка происходит с помощью постоянного поливания кузова водой и зачистки наждачкой всех неровностей;
  • нанесенный заранее индикатор в виде крупнозернистой краски позволяет понять, где уже проводилась замывка, а где она еще предстоит;
  • после замывки кузову необходимо дать обсохнуть, а затем следует провести изучение поверхности металла;
  • на этой стадии у вас еще есть возможность провести шпаклевку и шлифовку, локальную грунтовку деталей;
  • после окончания работы с замывкой производится непосредственно покраска автомобиля.

От качества всех выполненных работ вплотную зависит надежность лакокрасочного покрытия, его устойчивость. Впрочем, все это зависит еще и от цены грунтовки и прочих материалов, которые вы используете для покраски автомобиля. Также важно понять, какие манеры выполнения той или иной задачи присутствуют у специалистов. Перенять эти манеры можно только опытным путем. Погрунтуйте, к примеру, гаражные ворота, которые потом можно будет красиво покрасить. Интересно, что большинство проблем с краской случаются именно из-за плохого качества грунтовки. Именно поэтому в большинстве случаев откалываются сколы и царапины начинают гнить. Предлагаем небольшое видео о грунтовании автомобиля:

Подводим итоги

Как видите, произвести качественное грунтование автомобиля вовсе не сложно. Эта процедура позволяет максимально хорошо подготовить автомобиль к покраске, к приданию нового внешнего вида. Помните, что каждый изъян, допущенный в данном случае, будет очень хорошо заметен на готовом кузове автомобиля. После покраски все недоработки вскроются, будет замечательно видно, что и где недоработано по кузову машины. Именно это делает определенную мотивацию для совершения качественных работ.

Нужно признать, что самостоятельно выполнить процедуру шпаклевки, грунтовки и замывки кузова машины не так просто. Скорее всего, если у вас нет предварительного опыта в данной работе, лучше доверить процедуры специалистам. Интересно, что в большинстве случаев кустарные неумелые работы не слишком видны до нанесения слоя краски. Как только машина покрашена, возникает понимание того, где стоило приложить больше усилий, но сделать что-либо с этим результатом уже невозможно. А вы когда-нибудь грунтовали машину самостоятельно?

Можно ли наносить замазку на грунтовку? «Car Mods :: WonderHowTo

Это видео с вопросами и ответами, в котором задается вопрос, можно ли наносить замазку на грунтовку или нет. В этом коротком видео с вопросами и ответами я собираюсь ответить на этот вопрос.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы посмотреть это видео.

Если у вас возникли проблемы с просмотром этого видео, я добавил расшифровку стенограммы к этому видео ниже.

Стенограмма видео

  • Привет, Youtube.Это Донни Смит, и я вернулся с еще одним вопросом и ответом, отвечая на ваши вопросы, которые вы оставляете мне на видео. В последнее время мне задают много вопросов, поэтому я постараюсь ответить на некоторые из них с помощью этих видеоответов. И этот вопрос касался шлифования блоков после того, как вы что-нибудь замесили. Что вы будете делать, если после этого обнаружите спад? Вы уже сделали всю начинку. Вы сделали свою работу с телом. Что вы делаете с минимумами после того, как обнаруживаете их после того, как уже настроили и заблокировали их? Я помогу ответить на этот вопрос в этом видео.Хорошо. Итак, jpboston82 спрашивает: «Вы когда-нибудь заполняли низкие места шпатлевкой или глазурью?» И, как всегда, я ценю, что вы задаете этот вопрос, это отличный вопрос, и быстрый ответ, короткий ответ — да. Поверх грунтовки можно использовать шпатлевку. Перед тем как это сделать, вам нужно кое-что сделать. Теперь, прежде чем я доберусь до этого, я собираюсь упомянуть, что лучше всего провести всю работу с телом, используя замазку для глазури и все такое, прежде чем наносить грунтовку там, где у вас нет недостатков. Но давайте посмотрим правде в глаза, у всех нас есть недостатки.Либо отверстия для булавок, либо низки, либо что-то, что иногда всплывает после грунтовки. Позвольте мне дать вам один совет, который поможет вам, и вы, возможно, делаете это, но используйте направляющее покрытие на этапах наполнения тела. Я знаю, что многие люди используют его во время грунтовки, но не бойтесь использовать его в качестве наполнителя для тела. Распылите немного направляющего покрытия или нанесите на него сухое направляющее покрытие. Он состоит из двух разных методов и просто помогает вам определить какие-либо минимумы или подобные вещи, прежде чем вы перейдете к этапам подготовки. Итак, если вы не используете Guide Coat, обязательно используйте немного Guide Coat.И это просто то, что вы там распыляете. Это другой цвет, поэтому, если есть царапина, царапина или что-то еще, она остается в этой низкой области, и вы можете легко ее идентифицировать. Но, как я уже сказал, иногда нам всем что-то будет не хватать, так что же нам делать? Итак, у вас есть Primer Surfacer. Вы его заблокировали, выглядит хорошо, но вы обнаруживаете, что там низкий уровень. Сюда можно нанести шпатлевку типа Metal Glaze. Есть много разных брендов, но глазурь рассчитана на покрытие 2K Cure Primer, если она высохнет.Но есть кое-что, что ты хочешь сделать. Возможно, вы заблокировали 220 или 320. Большинство шпатлевок в их технических паспортах говорят, что оно должно быть не менее 180. Итак, допустим, есть небольшая область, на которую вам нужно нанести немного шпатлевки, глазури и т. Д. люди называют это по-разному. Скажем, есть небольшая область, которую вы собираетесь положить, и обязательно отшлифуйте вручную. Возьмите кусок 180 и отшлифуйте его. Для правильного прилегания согласно техническим паспортам необходимо, чтобы оно составляло 180 или больше.Так что вы потираете его примерно 180. Сдуйте, а затем можете нанести на него замазку. А затем заблокируйте это. И если бы мне пришлось нанести шпатлевку, вы, вероятно, захотели бы еще раз загрунтовать и заблокировать. Теперь, если это просто очень, очень незначительный минимум, только тот, который не очень заметен, вы можете подумать о том, чтобы просто снова выполнить прайминг и заблокировать его и посмотреть, не блокируется ли он в следующем прайме. Иногда просто фрезы из этой грунтовки заполняют достаточно, чтобы выровнять ее. Но если он довольно низкий, скорее всего, грунтовка не заполнит его.Так что вам нужно нанести еще немного глазури, а затем еще раз грунтовать и заблокировать. И, надеюсь, после этого вы сможете это получить. Не забывайте после каждого шага наносить глазурь после грунтовки. Вы можете использовать это пальто-проводник, чтобы помочь вам. Это всего лишь инструмент, который поможет вам определить взлеты и падения и тому подобное. И когда все пальто-проводник снято, вы знаете, что оно хорошее и ровное. Что ж, JP, я надеюсь, что это поможет ответить на ваш вопрос. Если этого не произойдет, напишите мне еще одно сообщение, и я постараюсь ответить на него.И, как всегда, я благодарен вам за этот комментарий, и я благодарен всем за просмотр этих видео. Если вам нравится видео, обязательно поставьте ему лайк. Подпишитесь на нас, и увидимся в следующем видео.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

Другие выгодные предложения, которые стоит проверить:

Как нанести наполнитель кузова (болото) на вашу машину, как профессионал

Хотя нанесение и обработка шпатлевки относительно просты, существует ряд правил, которые необходимо соблюдать, чтобы получить высококачественное покрытие, которое выдержит испытание временем.

Эта статья была впервые опубликована в июльском номере журнала Street Machine

за 2007 год.

Перед добавлением наполнителя необходимо подвести металл как можно ближе.Если ваше болото должно быть толщиной 13 мм, пора еще раз оценить эффективность вашей панели. Может потребоваться еще немного работы с молотком и тележкой или совершенно новая панель. Кроме того, перед удалением краски нанесите металлический напильник или шлифовальную доску по поверхности, чтобы показать высокие и низкие точки.

Используйте линейку — например, стальную линейку — напротив панели, чтобы определить, насколько высоко и насколько низко эти точки. Низкие места следует поднимать, а выступы стучать вниз, используя либо молоток и тележку, либо панельный шлепок, возможно, вместе с некоторой термоусадкой.Впрочем, отделка металлом — это отдельная статья.

Когда вы будете довольны и сможете видеть только проблески дневного света между прямым краем и панелью, отшлифуйте всю область назад и закройте металл наждачной бумагой с зернистостью 36. При мелком ремонте можно топтаться прямо по голому металлу. Если ремонт крупнее или вам нужна более продолжительная работа, нанесите базовый слой эпоксидной грунтовки перед нанесением шпатлевки. Вот что я делал здесь на работе.

ПОШАГОВАЯ:

ШАГ 1. Всегда шлифуйте область, намного большую, чем вы собираетесь заполнить, так как это поможет вам в дальнейшем размыть края. Это также помогает избежать неприятных краев краски, которые позже уменьшатся в размерах. После того, как вы застынете в течение 24 часов, нанесите на эпоксидную смолу легкое протирание скотч-брайтом. Это дает болоту за что укусить.

ШАГ 2. Сдуйте пыль, так как болото не распространяется на пыльные или окрашенные поверхности. Требуется небольшая практика, чтобы определить, сколько болотной массы вам следует нанести за один раз.Делая большие участки, не пытайтесь погрузить в них все болото сразу. Новичкам следует начинать с рабочего количества — примерно такого же размера, как порция картофельного пюре.

ШАГ 3. Металлические или пластиковые аппликаторы можно приобрести в местном магазине автомобильных красок. Какой из них лучше, зависит от личных предпочтений. Пластиковые аппликаторы более гибкие, дешевле и их легче чистить — болото можно удалить, согнув их. Металлические лучше держат форму и служат дольше.Они также бывают разных размеров.

ШАГ 4. Болото из стекловолокна может идти толще, чем чистое болото, поэтому начните с этого, чтобы построить фундамент. На одну порцию болота выдавите 40–50 мм отвердителя. Если день жаркий, используйте немного меньше отвердителя, а в холодный — больше. Стекловолоконные наполнители смешиваются таким же образом (шаги 5 и 6), но выходят намного быстрее — так что будьте осторожны!

ШАГ 5. Используя чистый аппликатор, зачерпните свою порцию на доску — гладкий МДФ, листовая сталь или старое окно с форточкой.Некоторые используют картон, но он далек от идеала. Если вы не воспользуетесь чистым аппликатором, у вас в болоте появятся твердые комки, из-за которых у вас возникнут самые разные драмы, когда вы скользите по панели.

ШАГ 6. Смешайте отвердитель по принципу «зачерпнуть и откинуть на себя». Периодически зачерпывайте края вверх и сжимайте их обратно в середину, чтобы все было вместе. Смешивайте до однородного цвета без полос. Если не перемешать тщательно, некоторые участки затвердеют гораздо медленнее или совсем не затвердеют.Быстро и эффективно перемешайте, чтобы у вас было достаточно времени для работы.

ШАГ 7. Это как глазурь для торта — протри, не мазай. Используйте полные, ровные мазки, которые выходят за пределы зоны ремонта. Начните с твердого сжимающего действия, чтобы проработать пузырьки воздуха при нанесении основы, заканчивая более легкими плавными движениями. По мере того, как лечит болото, становится жарко; при слишком сильном нанесении он может деформировать панели. Оставьте 6 мм для болота и 3 мм для финальной глазури.

ШАГ 8. Для больших работ вы можете придать форму терке для сыра, как только болото немного затвердеет — около 5 минут в жаркий день и более 15 минут на холоде.Если он забивает терку или отслаивается от панели, значит, он недостаточно твердый. Такие машины, как линейные и случайные шлифовальные машины, отлично подходят для закаленного болота, но всегда для обработки ручным инструментом.

ШАГ 9. После полного затвердевания используйте шлифовальную доску для первых проходов. Если у вас есть много небольших участков на одной панели, после первоначального применения просто промойте всю панель тонким слоем. Это делает жизнь намного проще, так как вы не пропустите ни одной крошечной вмятины. И это позволяет избежать нарушения окружающего болота при шлифовании.Всегда закройте существующее болото перед засыпкой.

ШАГ 10. Если область близка к готовой форме, бумага с зернистостью 60 или 80 «производственная» или «произвольно вырезанная» на скоростном напильнике или небольшом блоке снова выровняет панель. Используйте шлифовальный рисунок с перекрестием, чтобы не копать траншеи, и будьте осторожны, чтобы не выдолбить центр. Проведите ладонью по своей работе — если она неровная, значит, она неровная.

ШАГ 11. Растушевка краев заболоченного участка — цель, требующая практики.Нанесите твердые мазки на всю область, и края будут в значительной степени заботиться о себе, но не игнорируйте их полностью. Участки голого металла указывают на высокие точки; остановитесь и проверьте панель своей линейкой — возможно, вам придется слегка постучать ими и нанести больше наполнителя.

ШАГ 12. Нередко нанесение нескольких слоев до того, как панель будет готова к покраске. Один из способов быть уверенным — нанести черный направляющий слой из аэрозольного баллончика и пропустить пилкой (зернистостью 80) по вашей работе достаточно легко, чтобы удалить только направляющее покрытие.Любые максимумы или минимумы быстро станут очевидными. Здесь также пригодится проверка линейки.

ШАГ 13. Когда вы будете довольны, снова нанесите направляющее покрытие и отшлифуйте всю область зернистостью 150 или 180, чтобы удалить глубокие царапины, вызванные бумагой с зернистостью 36, 60 и 80, избегая некрасивого проседания. последняя работа. Всегда шлифуйте штриховкой и чередуйте слева направо. На этом этапе отшлифуйте остальную часть грунтовки той же бумагой.

ОБЕРТЫВАНИЕ

В конце каждого дня не забывайте очищать заболоченную область с помощью подготовительной стирки или метода, который я предпочитаю, для удаления пыли и загрязнений, таких как пот или жир.Затем тщательно продуйте воздух из пистолета. Отверстия в болоте теперь можно заполнить ультратонкой пленкой болота, финальной глазурью или двухкомпонентной замазкой — по сути, так же, как болото.

Болото гигроскопично и будет всасывать влагу из воздуха, поэтому только что завершенные работы необходимо герметизировать как можно скорее. Учитывая, что в наши дни большинство автомобилей окрашиваются в двухкомпонентном корпусе, в идеале вы должны покрыть его двухкомпонентным грунтовочным слоем или толстым грунтом. Однако из-за его токсичности запрещено распылять двухкомпонентные продукты в домашних условиях, поэтому используйте эпоксидную грунтовку для больших работ, а для небольших ремонтов нанесите немного акриловой краски, чтобы защитить панель, пока вы не сможете передать ее своему маляру — спросите, какой они предпочитают.Никогда не наносите эпоксидную смолу поверх травления, хотя можно и наоборот. В идеале, не подвергайте грунтовки воздействию погодных условий.
Тем не менее, толстые пленки эпоксидной грунтовки годятся в течение многих месяцев при любых погодных условиях, тогда как травильные грунты следует красить как можно скорее, поскольку они годятся только неделю или две, когда хранятся вдали от элементов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  • Надевайте респиратор и работайте в чистом, хорошо проветриваемом помещении
  • После каждого нанесения и до того, как болото высохнет, очистите аппликатор и доску для болота, затем протрите их смывкой или другим растворителем.
  • Тщательно перемешать болото.Некатализированное болото может вспыхнуть после покраски автомобиля, особенно если оставить его на солнце
  • Будьте терпеливы; нет быстрого способа завершить панельные работы
  • Тщательно подготовить поверхности; никогда не наносить болото поверх ржавчины
  • Болото не умеет вести. Если такие области нуждаются в заполнении, сначала нанесите эпоксидный грунт в качестве основы для приклеивания болота к
  • .
  • Не увязайте в дырах — даже в маленьких дырках для значков
  • Использование плоской доски с твердой прямой кромкой полезно для соскабливания несмешанного болота с аппликатора во время перемешивания.
  • Погружение трубки отвердителя в болото вызывает загрязнение; выдавить рядом с наполнителем
  • Смешивание свежего болота над старым, затвердевшим болотом замедляет перемешивание и приводит к образованию комков
  • Двойное погружение, когда ваш аппликатор покрывает смешанное болото, создает твердые биты в вашем наполнителе
  • Если в свежезамороженном болоте образовался нежелательный твердый комок, выкопайте его, иначе он появится, когда вы начнете шлифовать.
  • Если болото начнет уходить раньше, чем вы закончите, немедленно остановитесь! Дальнейшее приложение разорвет болото, которое вы уже применили
  • Если под поверхностью шлифования видна металлическая или эпоксидная грунтовка, значит, пора прекратить шлифование.
  • Болото и его пыль легко воспламеняются — не курите и не сваривайте вокруг него
  • Никогда не допускайте намокания болотных работ
  • Для оптимального склеивания весь металл должен быть покрыт шпонкой шероховатой бумагой, например, зернистостью 36 или 60 — даже новые панели
  • Избегайте нанесения свежего болота на болото, которое было отшлифовано очень гладкой; Сначала сделайте это грубой бумагой.Обратите внимание, что финишные глазури предназначены для приклеивания к гладкой болотной или истертой краске
  • .
  • Убедитесь, что существующие болота не покрыты ржавчиной или краской, отшлифуя их зерном 36, чтобы можно было видеть края.
  • Если забитая панель была открыта в течение некоторого времени или была загрязнена маслом, жиром, потом, растворителями на масляной основе или средством для удаления краски, вырвите все это и переделайте партию
  • На новой банке с болотом могут плавать смолы — смешайте их, прежде чем извлекать для перемешивания. Если старый, выбрось
  • Вы можете нанести больше эпоксидной грунтовки, чем голую сталь.Но не злоупотребляйте фактом
  • Маленькие пузырьки воздуха образуются при слишком толстом болоте
  • Не грунтовать болото, пропитанное растворителем. Высушите с помощью воздуходувки, солнечного света или в духовке
  • При черновой обработке основной формы можно начинать шлифование до того, как болото полностью затвердеет. Однако слишком раннее начало приведет к разрыву болота и засорению бумаги или основной папки
  • .
  • Использование длинной доски в виде перекрестной штриховки — лучший способ растушевать края, но подождите, пока болото не станет очень твердым
  • Металлические выступы, протыкающие вашу работу на болоте, не исчезнут, если добавить еще болота.Их нужно слегка постучать
  • Никогда не распыляйте на царапины зернистостью 36, 60 или 80, иначе вы рискуете получить проседание после покраски автомобиля

Как вам наш новый дизайн сайта? Расскажите нам в комментариях ниже или отправьте нам свое мнение по адресу [email protected]

Подпишитесь на Street Machine и сэкономьте до 39%
Street Machine — это библия модифицированной австралийской автомобильной культуры, прославляющей дикие маслкары, обычаи и хот-роды — и невероятных людей, которые их создают.

Подписаться

Как правильно наносить грунтовку для автомобильной краски

Вы можете легко изменить внешний вид вашего автомобиля, изменив краску, но перед тем, как покрасить машину в другой цвет, необходимо нанести автомобильную грунтовку . Многие профессиональные компании по покраске автомобилей могут взимать с вас небольшую плату за перекраску вашего автомобиля, и вы можете сделать это самостоятельно, используя подходящие материалы и информацию.

Материалы и инструменты:
  • Бумага, брезент или другое покрытие
  • Малярная лента
  • Средство для удаления жира или воска
  • Мелкая наждачная бумага и толстая наждачная бумага
  • Грунтовка
  • Очки и респиратор от пыли
  • Замазка
  • Моющие и чистящие средства для автомобилей
Шаг 1. Удаление грязи

Самый первый шаг — мыть машину, чтобы избавиться от грязи и песка.Если вы не мойте автомобиль, пыль, песок или грязь могут помешать прилипанию грунтовки и краски к автомобилю. Помимо мытья автомобиля, вам также необходимо использовать средство для удаления жира или воска, чтобы избавиться от грязи, которую нельзя смыть с помощью мыла или воды.

Шаг 2: Отшлифуйте автомобиль

Теперь, когда машина чистая, необходимо зашкурить неровности. Для очень сложных участков используйте наждачную бумагу с твердым зерном, так как меньшие участки можно обработать более мелкой наждачной бумагой. Если вы обнаружите какие-либо отверстия или углубления, которые необходимо исправить, заполните их замазкой, а затем отшлифуйте поверхность.Вам нужно позаботиться обо всех недостатках, чтобы краска была ровной и гладкой.

Шаг 3. Дайте машине высохнуть

Перед покраской убедитесь, что автомобиль полностью высох. Это может занять несколько часов после мытья автомобиля, но на самом деле это будет зависеть от погоды. Вы можете предотвратить оседание пыли на автомобиле, заземлив провод от рамы автомобиля к заземленному объекту рядом с автомобилем.

Шаг 4: Покройте участки, которые не нужно красить

Важно покрыть все области, на которых вы не хотите красить.Вы можете использовать бумагу или ткань и покрыть все зеркала, окна, хром и другие области. Обязательно заклейте все края малярной лентой. Это очень похоже на оклейку молдинга при покраске стены. Если вы перейдете через край, вы можете просто оторвать бумагу, и у вас не будет никаких проблем.

Шаг 5: Грунтовка

Первый шаг к полной покраске автомобиля — грунтовка. Убедитесь, что вы используете грунтовку для наружной краски, поскольку она будет более жесткой, чем грунтовка для внутренних работ. При желании можно также нанести прозрачный слой грунтовки.Вы хотите равномерно нанести грунтовку на любую окрашиваемую поверхность. Грунтовка необходима, чтобы краска держалась на автомобиле. Краска будет лучше держаться на автомобиле с грунтовкой, чем на автомобиле без грунтовки. Если вы наносите грунтовку в помещении, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Вам также необходимо прикрыть открытые участки кожи, надеть защитные очки и респиратор, чтобы не вдыхать грунтовку.

Шаг 6: Снова Sand Car

Может потребоваться отшлифовать автомобиль еще раз после высыхания грунтовки.Часто нанесение грунтовки может привести к образованию холмов или провалов на участках, и вам нужно максимально сгладить их. Для грунтовки используйте только мелкозернистую наждачную бумагу, так как вы не хотите сошлифовать грунтовку.

Следует ли грунтовать перед покраской автомобиля?

Грунтовка — самое любимое и опасное слово в автомобильной лексике. Может быть, это преувеличение, но разговор о праймерах вызывает в воображении самые разные образы, и в зависимости от того, с кем вы разговариваете, они могут варьироваться от небес до ужаса.

Если вы не знакомы с грунтовкой, вот вам грунтовка. Грунтовка есть краска, но не так, как краска есть краска. Краска — это краска, потому что она создает прочное и красивое покрытие для кузова вашего автомобиля. Грунтовка — это краска только потому, что она наносится на машину и имеет какой-то оттенок цвета. Их цели сильно различаются, но во многих случаях одно не может выжить без другого.

Грунтовка — это связующее. Это означает, что грунтовка обеспечивает соединение между поверхностью под ней и краской, которая будет распыляться сверху.Вы хотите, чтобы ваша краска была прочной и хорошо держалась на поверхности под ней, поэтому вы всегда должны наносить слой грунтовки перед окраской, верно? Не обязательно. Бывают случаи, когда грунтовка очень важна, времена, когда она не важна, и даже времена, когда она может отрицательно сказаться на работе, которую вы пытаетесь закончить.

Преимущества грунтовки, или когда следует использовать грунтовку

Как упоминалось выше, грунтовка — это связующий агент, клей между тем, что находится под ней, и краской вашего автомобиля.Когда ваша машина была новой, это была красиво сваренная лоскутная ткань из свежих стальных панелей и деталей. Этот чистый металл, если его покрасить без покрытия, в конечном итоге отвергнет краску, которую так тщательно распыляли на него, и быстро ржавеет, превращая новенькую машину в утиль в мгновение ока. То же самое и с любым голым металлом, новым или нет. Каждый раз, когда вы делаете кузовные работы на своем автомобиле, вы, скорее всего, обнаружите голый металл.

В большинстве случаев вам следует перейти к голому металлу, например, когда вы работаете с наполнителем для тела.Шлифовка отремонтированного участка до голого металла гарантирует, что у вас будет надежный ремонт, который продлится намного дольше, чем работа на стоянке, когда просто наложили заплатку на повреждение. Некоторые слои хорошей грунтовки сделают ее еще прочнее. Каждый раз, когда вы шлифуете краску вашего автомобиля и обнажаете оголенный металл, вам следует нанести грунтовку перед покраской, слегка шлифуя между слоями, чтобы каждый раз получать гладкую поверхность.

Когда не нужна грунтовка?

Многие специалисты по автомобилям скажут, что слой грунтовки стоит наносить в 100% случаев перед нанесением последнего слоя краски.Я не согласен. Грунтовка очень ценна в большинстве случаев, но если вы выполняете очень небольшой ремонт с минимальным повреждением листового металла вашего автомобиля, грунтовки может оказаться излишним. Хуже того, это может затруднить завершение ремонта. Рассмотрим небольшой ремонт, который не был отшлифован до металла. Вы должны заполнить небольшую вмятину, а затем вы должны покрасить ее, чтобы она соответствовала остальной части экстерьера вашего автомобиля, идеально смешивая края, чтобы не было выступа, указывающего на то, что ремонт был произведен. Чем меньше площадь ремонта, тем сложнее он может быть.Иногда два слоя грунтовки могут поднять ремонтируемую поверхность настолько, что ее будет намного сложнее хорошо скрыть.

Другой случай, когда грунтовка вам не понадобится, — это когда голый металл совсем не обнажен. Сюда входит и чистый пластик! А учитывая, какой процент мелких повреждений случается с бамперами, и тот факт, что большинство бамперов сегодня пластиковые, вы можете пропустить этап грунтовки, совершенно не беспокоясь. Для более крупного ремонта вам может потребоваться заказать краску с добавлением эластичного агента.

Как отремонтировать вмятину в автомобиле с помощью шпатлевки

Иногда на вашем автомобиле появляются вмятины или выбоины, которые слишком малы, чтобы оправдать расходы на профессиональный ремонт, но слишком велики, чтобы их просто игнорировать.Вы можете сократить расходы на ремонт, сделав кузовные работы самостоятельно.

Необходимые материалы

Вам понадобится наполнитель для тела, который иногда называют Bondo (самый популярный бренд), который представляет собой прочную пластиковую смолу, которой можно придавать форму и шлифовать. Вам также понадобятся следующие материалы:

  • Наждачная бумага: зернистость 150, зернистость 220, зернистость 400, влажная / сухая
  • Блок резиновой наждачной бумаги
  • Наполнитель кузова (с отвердителем, обычно в комплекте)
  • Остекление и точечная шпатлевка
  • Распорка пластика с жесткой рамой
  • Разбрасыватель гибкой пластмассы
  • Грунтовка автомобильная
  • Рабочие перчатки, защитные очки, маска
  • Бутыль с распылителем, наполненная водой

Вам также необходимо выделить несколько часов времени.Ремонт бампера — это трудоемкий процесс, требующий терпения.

Подготовьте поверхность

Мэтт Райт

Наполнитель для кузова плохо прилипает к краске, поэтому вам нужно отшлифовать поврежденный участок до голого металла, чтобы Bondo подействовал. Для этой работы вы можете использовать более тяжелую наждачную бумагу, например, зернистость 150. Независимо от того, насколько велико фактическое повреждение, вы должны удалить вмятину не менее чем на 3 дюйма.

В этом примере вы увидите на поверхности несколько маленьких кружков.Иногда полезно, особенно если вы имеете дело с несколькими вмятинами, отметить место повреждения, чтобы вы знали, на чем легко сосредоточить ремонт. Также следует отметить, что на изображенной панели кузова есть следы старого ремонта (участки бежевого цвета — это старый наполнитель кузова).

Смешайте наполнитель для тела

Мэтт Райт

Наполнитель для тела представляет собой двухкомпонентную эпоксидную смолу, которую необходимо смешать перед использованием. Он состоит из отвердителя крема и базового наполнителя. После того, как вы смешаете их, наполнитель затвердеет менее чем за 5 минут, поэтому вам нужно работать быстро и осторожно.Вы можете смешать отвердитель на любой чистой гладкой поверхности одноразового использования. Следуйте инструкциям на банке с наполнителем, чтобы смешать необходимое количество отвердителя с наполнителем. Смешайте их с помощью жесткого пластикового шпателя.

Нанесите шпатлевку

Мэтт Райт

Используя гибкий пластиковый распределитель, распределите наполнитель на площади не менее 3 дюймов за пределами реального повреждения. Вам понадобится дополнительное пространство, чтобы правильно разгладить и растушевать затвердевший наполнитель. Не бойтесь быть с ним слишком аккуратным.Как только наполнитель затвердеет, вы удалите все дефекты.

Песок

Мэтт Райт

Когда наполнитель полностью затвердеет, можно приступать к шлифовке. Обернув наждачной бумагой шлифовальный блок (лучше всего подходят резиновые шлифовальные блоки, их можно купить в автомобильных или домашних магазинах), начните шлифовать наполнитель наждачной бумагой с зернистостью 150. Слегка и равномерно отшлифуйте всю поверхность ремонта широкими круговыми движениями. Отшлифуйте край наполнителя, чтобы создать плавный переход.

Когда наполнитель станет почти гладким, переключитесь на бумагу с зернистостью 220 и продолжайте, пока не станет ровным. Нет ничего необычного в том, чтобы пропустить какое-то место или понять, что в вашем наполнителе есть зазоры или ямки. В этом случае смешайте новую порцию наполнителя и повторяйте процесс, пока он не станет однородным. Вы удалите большую часть наполнителя, оставив вмятину заполненной и плавный переход между металлом и наполнителем.

Глазурь

Мэтт Райт

Точечная шпатлевка — еще один вариант шпатлевки, но гораздо более мелкий и легче шлифуется.Его не нужно смешивать, его можно наносить прямо из тюбика для ремонта. Точечная замазка заполняет любые крошечные вмятины на шпатлевке. Гладкой (или глазирующей) точечной замазкой по ремонтируемой поверхности используйте гибкий пластиковый шпатель. Он сохнет быстрее, чем наполнитель для тела, но не забудьте дать ему достаточно времени, прежде чем начинать шлифовать.

Sand Some More

Мэтт Райт

Используя наждачную бумагу с зернистостью 400, слегка и равномерно отшлифуйте пятно замазки. Отшлифуйте все ровно, и в небольших царапинах и зазорах останется лишь крошечное количество замазки.Это может показаться незначительным, но на краске заметен даже самый маленький изъян.

Загрунтовать поверхность

Мэтт Райт

Чтобы подготовить и защитить ремонт, вам необходимо нанести на поверхность грунтовку / герметик. Замаскируйте область вокруг ремонта, чтобы краска не попала на обрезки или другие неокрашенные участки (не забывайте, вы также не хотите, чтобы краска на ваших шинах). Распыляемую грунтовку наносите легкими ровными слоями. Три легких слоя лучше, чем один толстый. Рекомендуется надеть респиратор или маску, а также защитные очки и очки и не забыть работать в хорошо вентилируемом помещении.

Песок, еще раз

Мэтт Райт

Дайте грунтовке высохнуть, затем удалите малярную ленту и бумагу. Чтобы разгладить отремонтированный участок под покраску, воспользуйтесь влажной / сухой наждачной бумагой зернистостью 400. Наполните распылитель чистой водой и распылите на участок ремонта и наждачную бумагу.

Отшлифуйте грунтовку прямым движением вперед-назад. Когда вы начинаете видеть сквозь грунтовку старую краску, значит, вы зашли достаточно далеко. Если вы удалите слишком много грунтовки и снова увидите металл, вам придется повторно грунтовать и отшлифовать.

В отличие от небольших доработок бампера автомобиля, перекраску панели кузова лучше доверить профессионалам. У них есть оборудование, подходящее к цвету вашего автомобиля, и для нанесения краски, которая сочетается с остальной частью вашего автомобиля.

Шпатлевка для кузова автомобиля: виды и характеристики

Автомобильная шпатлевка или шпатлевка для кузова — один из наиболее часто используемых компонентов в процессе подготовки и покраски основ в любом кузовном цехе.

Это очень густая краска, с которой легко работать, она бывает пастообразной или кремовой.Применяется для ремонта и выравнивания неровностей или вмятин , образовавшихся на поверхности кузова, подготавливая ее для последующего нанесения грунтовки и финишных красок.

Хотя большинство шпатлевок для тела очень универсальны и могут использоваться на различных опорах, некоторые типы специально разработаны для нанесения на конкретный материал, например, пластмассовые шпатлевки .

Правильный выбор и нанесение шпатлевки — важнейший аспект качественной работы, так как позволяет профессионалу увеличивать рентабельность по времени и расходу материала на каждый ремонт.

Характеристики шпатлевки кузовной

В настоящее время в малярных мастерских и кузовных мастерских чаще всего используется шпатлевка для автомобилей. — полиэфирная, — состоит из полиэфирных смол.

Полиэфирная шпатлевка — это продукт, состоящий из 2 компонентов (также называемых 2K) , так как для нее требуется специальный отвердитель на основе пероксида бензоила (в соотношении 2 или 3% от веса, в соответствии с техническими данными) для активации. Когда шпатлевка смешивается с отвердителем, она вызывает экзотермическую химическую реакцию (которая выделяет тепло), которая вызывает высыхание и затвердевание шпатлевки .

Применение шпатлевки для кузовных работ позволяет выровнять металлическую или пластиковую поверхность, залить и выровнять ремонтируемый участок. Он играет важную роль в качестве опоры и элемента сцепления для базовых красок , и его правильное нанесение также повлияет на окончательный результат отделки. Важной характеристикой качественной шпатлевки является хорошее шлифование и выравнивание.

Следует отметить, что шпатлевки обычно не обеспечивают защиты металла от коррозии , поэтому, если вы хотите обеспечить защиту неизолированного листового металла, сначала следует нанести антикоррозионную грунтовку .

Кроме того, полиэфирная шпатлевка не может использоваться в качестве грунтовки для финишных красок , потому что после шлифовки необходимо нанести грунтовочный слой, который будет действовать как изолирующий и закрепляющий слой.

Вот основные характеристики, которые должна обеспечивать хорошая шпатлевка для кузова:

Низкая пористость и высокая эластичность

Качественная шпатлевка не должна образовывать много пор при нанесении, сводя к минимуму неровностей на поверхности.

Кроме того, особенно на гибких опорах, таких как пластмассы, замазка должна обеспечивать эластичность, чтобы поглощать возможные удары и вибрации, предотвращая, таким образом, растрескивание. .

Простое нанесение и шлифование шпатлевки

Шпатлевка для тела должна легко наноситься и распределяться, чтобы получить ровную и однородную поверхность. Кроме того, это должно упростить процесс шлифования без приложения чрезмерного давления или выполнения нескольких этапов шлифования . Это сократит время ремонта.

Хорошая стойкость к сжатию и растяжению

Иногда, если микронный слой нанесенного покрытия чрезмерен, при воздействии сжимающего или растягивающего напряжения шпатлевка и верхние слои краски могут иметь тенденцию к растрескиванию или отслаиванию.Также важна концепция «уровня износа» наполнителя, то есть того, сколько раз он может выдержать одно и то же механическое напряжение без ухудшения.

Правильная приверженность

Полиэфирная шпатлевка должна хорошо прилегать к основе. Важно использовать соответствующую шпатлевку для каждой поверхности , так как каждый тип имеет свои собственные характеристики для оптимизации крепления и сцепления с различными материалами.

Виды шпатлевок

Раньше шпатлевки для кузовных работ имели более толстую и грубую поверхность, что вынуждало профессионалов замедлять процесс нанесения шпатлевки и шлифования.

Со временем производители транспортных средств разработали конструкцию кузова, что привело к более сложным геометрическим формам и линиям дизайна, с использованием нового , легкого в форме и более легких материалов , таких как пластик или алюминий.

Появление этих новых материалов в кузове также вынудило производителей разработать новые типы специально адаптированных шпатлевок без потери адгезии, твердости, высыхания и шлифования.

Сегодня широкий выбор типов шпатлевок позволил повысить производительность и рентабельность ремонта. также предлагает лучшую отделку.

Эта технологическая эволюция и появление различных типов и составов шпатлевок также заставляет специалистов по кузовным работам знать каждый из вариантов, которые могут лучше адаптироваться к каждому типу ремонта:

Шпатлевка полиэфирная универсальная

Это самый распространенный тип шпатлевки, используемый в кузовных мастерских. Обладает высокой твердостью и стойкостью , а также обеспечивает хорошую адгезию к стальному листу, гальванике и гальваническому покрытию. Он также отличается своей универсальностью как при ремонте автомобилей, так и в промышленных транспортных средствах.Рекомендуемый продукт из этой категории шпатлевок — УРКИ-ФАСТ. Также в этом разделе можно выделить УРКИ-2000. Его легко шлифовать, наносить, он тонкий и эластичный.

Шпатлевки легкие или малой плотности

Это шпатлевки низкой плотности с полым зарядом, что делает их легче. Это тип полиэфирной шпатлевки, которую легко шлифовать и наносить, она универсальна и хорошо сцепляется с различными основаниями, такими как оцинкованный алюминий, пластик, сталь и т. Д.Примеры шпатлевки: УРКИ-ЛАЙТ или УРКИ-ЛАУ.

Замазка для пластмасс

Рекомендуются для выравнивания деформаций пластмассовых деталей. Это тип шпатлевки с высоким уровнем амортизации и высокой эластичностью и гибкостью . Он может обеспечить хорошую адгезию к различным типам пластмасс в автомобиле, таким как бамперы или внешние молдинги. Как правило, они имеют более мягкую и менее пористую текстуру. Шпаклевкой этой категории будет МАСИ-ФЛЕКС.

Шпатлевка алюминиевая

Этот наполнитель содержит металлических пигментов алюминия . Этот металлический компонент позволяет повысить производительность и твердость наполнителя по сравнению с другими наполнителями. Наполнители с содержанием алюминиевых частиц обеспечивают отличную адгезию к различным типам поверхностей, таким как стальные, алюминиевые или оцинкованные поверхности. Рекомендуемый продукт — BESA-SILVER.

Шпатлевка, армированная стекловолокном

Это тип очень компактной полиэфирной шпатлевки, в которую добавлено стекловолокно, что придает ей большую твердость и заполняющую способность , а также обеспечивает отличную адгезию к различным основам и материалам.Примеры шпатлевок, армированных стекловолокном: УРКИ-ФИБ и БЕСА-ФИБ.

Полиэфирная шпатлевка с высокой заполняющей способностью

Они в основном используются, когда вам необходимо нанести толстый слой наполнителя, в основном при капитальном ремонте , когда деталь не может быть правильно выровнена при ручной обработке листового металла.

Применяются для мелкого ремонта, когда в кузове были проделаны небольшие дыры. Вы можете найти разные размеры загрузки, которые лучше подходят для каждого ремонта. Например: URKI-FAST

Шпатлевка-спрей

Применяются для заполнения большой поверхности .Их нанесение непористое и равномерное.

Эти наполнители допускают меньшую толщину и наносятся с помощью аэрографа вместо шпателя, чтобы оптимизировать время процесса наполнения: BESA-ROC.

Замазка для ремонта

Однокомпонентный полиэфирный наполнитель на основе акриловой смолы, высыхающий только испарением воздуха. Их используют для закрытия мелких пор или царапин; они обладают низкой механической прочностью и должны наноситься тонкими слоями. . Его наполняющая способность более ограничена.Рекомендуемый продукт — УРКИ-КОМБИ.

Советы по работе с полиэфирными шпатлевками

Как мы всегда отмечаем, рекомендуется соблюдать крайние меры предосторожности при работе с химическими продуктами, такими как полиэфирные шпатлевки:

  • Использование соответствующих СИЗ: Во время работы вы должны носить перчатки, толстовку, защитные очки и подходящие средства защиты органов дыхания.
  • Очистка оборудования и инструментов: Во избежание порчи инструментов и оборудования, которыми вы пользуетесь ежедневно; особое внимание следует уделять их чистоте.Инструменты для нанесения не должны иметь следов шпаклевки или отвердителя, использованного при предыдущем ремонте, чтобы поверхность была равномерной и равномерной. Также рекомендуется проводить смешивание в чистом месте, предназначенном для этой цели, чтобы избежать контакта с другими продуктами, которые могут вызвать возможную химическую реакцию.
  • Контролируемые условия окружающей среды: Необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы предотвратить вдыхание токсичных паров и не подвергать замазку воздействию экстремальных температур.

Все об автомобильной грунтовке — типы, информация и советы

Грунтовка. Это важная часть большинства процессов окраски, и это не исключение в мире автомобильных красок. Красите ли вы свой автомобиль или просто выполняете ремонтные работы, большинство из них порекомендуют отшлифовать, а затем нанести грунтовку, прежде чем переходить к последнему финишному покрытию.

Итак — что такое праймер?

В автомобильном мире термин «грунтовка» обычно относится к веществу, похожему на краску, которое обычно наносится на только что отшлифованный металл перед финишным покрытием.Как и краска, различные типы автомобильной грунтовки можно наносить с помощью пистолета-распылителя или кисти, и им дают полностью высохнуть между слоями. Хотя это может показаться добавлением ненужного шага, использование автомобильной грунтовочной краски при повторной окраске кузова автомобиля важно по ряду причин. Некоторые из них обладают хорошими способностями к заполнению, некоторые обеспечивают герметизацию по отношению к элементам, а другие лучше всего работают при использовании в сочетании со вторым типом грунтовки до завершения окончательной окраски.

Зачем нужна грунтовка?

В первую очередь автомобильная грунтовка помогает краске прилипать к голому металлу. Без грунтовки в качестве буфера блестящая металлическая поверхность, старая или новая, не будет хорошо сцепляться с краской. Это приводит к шелушению, отслаиванию и, в конечном итоге, к ржавчине, которая в мгновение ока превращает управляемый автомобиль в утиль. Грунтовка для автомобильной краски действует как связующее, помогая краске более прочно прилегать к кузову автомобиля.

Не менее важно, что грунтовка для автомобильной краски помогает предотвратить повреждение автомобиля ржавчиной и влагой за счет добавления пары дополнительных защитных слоев.Обычно это автомобильная грунтовка-герметик на уретановой или эпоксидной основе.

Он также может служить наполнителем для шлифовальных / шлифовальных следов и небольших царапин на кузове вашего автомобиля, устраняя необходимость в шпатлевке или более длительных ремонтных работах, таких как уретановая шпаклевка.

Как использовать Auto Primer

Если вы выполняете какие-либо работы с кузовом, ремонтируете или обновляете покраску, в какой-то момент вам понадобится грунтовка. Это особенно актуально, если вы ремонтируете краску своего автомобиля дома и будете шлифовать до голого металла или удалять ржавчину.Большинство типов грунтовок для кузовов автомобилей доступны в виде «двухкомпонентных», что означает, что перед использованием необходимо смешать основу грунтовки и активатор. Просто следуйте прилагаемым инструкциям и при необходимости измените. Для других, таких как уретановая грунтовка, может потребоваться до 4 частей смеси, но предоставляются простые инструкции. Третьи поставляются в аэрозольной форме для быстрого и легкого нанесения.

После того, как вы замешали грунтовочную краску для автомобиля, прежде чем приступить к грунтованию какой-либо части вашего автомобиля, вам нужно сначала убедиться, что вы выполнили несколько подготовительных задач:

  • Полностью удалите ржавчину вручную или шлифованием.

  • Заполните все большие вмятины, вмятины, царапины или вмятины на кузове вашего автомобиля, если вы не выбрали грунтовку, известную своей хорошей сборкой, например полиэфирную грунтовку.

  • Зашлифуйте любые пятна или несоответствия перед грунтованием, особенно после шпатлевки или замазки.

  • После завершения шлифовки и других подготовительных работ убедитесь, что поверхность автомобиля максимально чистая и не содержит частиц, чтобы обеспечить лучший контакт.Быстро вымойте автомобиль и протрите все участки, которые вы могли отшлифовать или стереть, влажной тряпкой. Как всегда, дайте поверхности автомобиля полностью высохнуть перед нанесением любого типа краски или грунтовки.

  • Способ нанесения грунтовки будет зависеть от объема и размера вашего проекта. Если вы просто выполняете небольшие подкраски, нанесение грунтовки вручную определенно подойдет, и вы захотите использовать плавные, ровные мазки, чтобы избежать видимых линий в конце работы по покраске.Если вы собираетесь красить весь автомобиль или перекрашивать большие части автомобиля, лучшим вариантом будет использование краскопульта. Всегда начинайте с чистого пистолета-распылителя и держите под рукой ведро с растворителем, чтобы смочить детали пистолета сразу после завершения, чтобы предотвратить их накопление на оборудовании.

  • После того, как вы нанесли автопраймер, время отверждения будет варьироваться в зависимости от типа, поэтому обязательно прочтите этикетки и инструкции. Мазки и плохое отверждение приводят к плохой окраске, поэтому будьте осторожны, если вы не уверены, что грунтовочный слой полностью высох, и при необходимости дайте дополнительное время.

  • Количество необходимых слоев грунтовки также может быть разным. Для больших площадей и работы всего тела стандартным является два слоя. Это обеспечивает максимальное покрытие и защиту от ржавчины, а также обеспечивает лучшую основу для адгезии краски. Для небольших подкрашиваний руководствуйтесь здравым смыслом. Может потребоваться только одно хорошее пальто.

Различные виды автомобильных грунтовок

Тип грунтовки для автомобильной краски, который вы в конечном итоге будете использовать, будет зависеть от требований вашего проекта.Хорошая грунтовочная основа гарантирует долговечную качественную окраску автомобилей и дополнительную защиту от ржавчины. Различные типы автомобильных грунтовок также по-разному выдерживают шлифовку, и в зависимости от вашего проекта вы можете принять это во внимание.

  • Эпоксидная грунтовка — Эпоксидная грунтовка считается хорошей стандартной основой, когда дело доходит до обеспечения сцепления автомобильной краски с металлом и улучшения качества окраски. Он разработан специально для предотвращения коррозии, поэтому эпоксидная грунтовка для автомобилей не будет шлифовать так же хорошо, как другие типы, такие как уретановая грунтовка.

  • Urethane Primer Surfacer — Этот тип двухкомпонентного грунтовочного покрытия часто используется в сочетании с любыми шпаклевками или наполнителями, которые вы используете для ремонта, и наносится поверх вторичного грунтовочного покрытия, поскольку он не обеспечивает наилучшую коррозионную стойкость. .

  • Полиэфирная грунтовка — Полиэфирная грунтовка имеет то, что в автомобильном мире известно как отличная «сборка» — она ​​заполняет небольшие царапины и вмятины так же, как шпатлевка или шпатлевка, и обладает самой высокой заполняющей способностью среди всех распыляемых грунтовок.Это делает его идеальным для заполнения дефектов кузова И в то же время для достижения хорошего сцепления с краской. Однако он имеет тенденцию быть немного более хрупким и склонным к растрескиванию, чем уретан или эпоксидная смола после высыхания, поэтому это отличный грунт для небольших ремонтов и работ по заливке, но может быть не лучшим выбором для всего автомобиля.

  • Urethane Sealer — Этот тип грунтовки лучше всего использовать просто как прочный адгезивный слой для приклеивания краски.Уретановый герметик на самом деле не имеет никаких свойств наполнителя, но он идеально подходит, когда вы красите автомобиль, который уже находится в приличном состоянии, или вам нужно закрыть большое количество наполнителя или кузова.

  • Acid Etch Primer — Еще одна хорошая грунтовка под автомобильную краску. Грунтовка с кислотным травлением очень похожа на уретановый грунт в том смысле, что его сильная сторона заключается не столько в защите от коррозии, сколько в обеспечении прочной адгезионной поверхности для краски. Если целью является дополнительная защита от ржавчины, используйте кислотную грунтовку для травления в сочетании с герметиком или антикоррозийным средством.Этот тип грунтовки сохнет намного быстрее, чем другие, поэтому используется при большом количестве кузовных ремонтов в автомагазинах, чтобы сократить время ремонта. Это также устраняет необходимость в каком-либо кондиционере для металла, поэтому его лучше всего наносить непосредственно на голый металл, а затем покрывать вторичной грунтовкой, такой как эпоксидная или уретановая.

  • Грунтовки / герметики для эмали — Грунтовки для эмали чрезвычайно экономичны и, как и эпоксидная смола, обеспечивают хорошую основу для приклеивания автомобильной краски.У них хороший уровень коррозионной стойкости.

  • Грунтовки / герметики для лаков — Лаковая грунтовка быстро сохнет и неплохо шлифуется, но может привести к растрескиванию и пузырям в долгосрочной перспективе, поэтому эти типы грунтовок для автомобильных красок лучше всего использовать под антикоррозийным слоем краски для небольших кузовных работ.

  • Moisture Cure Urethane Primer — Эта автомобильная грунтовка отлично подходит как для адгезии краски, так и для защиты от ржавчины при сложных ремонтных работах, где невозможно полностью удалить ржавчину, что делает ее отличным универсальным грунтовочным материалом для выполнения двух работ одновременно.Он также быстро затвердевает под воздействием атмосферной влаги, поэтому время отверждения сокращается примерно вдвое.

Когда использовать автомобильную грунтовку, а когда нет

Всякий раз, когда вы имеете дело с голым металлом, старым или новым, вам необходимо использовать грунтовку перед тем, как покрыть поверхность любой автомобильной краской. Если вы делаете небольшой ремонт кузова и вам нужно отшлифовать или стереть пятно, важно защитить эту область и убедиться, что краска приклеится к поверхности, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения от ржавчины или отслаивания.

Единственный случай, когда вам не понадобится грунтовка, — это если вы не открываете голый металл. Если вы просто слегка полируете верхний слой краски и не открыли стальные панели вашего автомобиля, то можно отказаться от грунтовки. То же самое и с любыми пластиковыми деталями. Если вы не удаляете краску до голой поверхности, грунтовка не нужна.

Итак … Какой праймер мне использовать?

Если вам нужна лучшая универсальная грунтовка, которая обеспечивает небольшую защиту от коррозии и обеспечивает максимальное сцепление с краской, это будет одним из ваших лучших вариантов:

  • Для больших покрасочных работ — в случаях, когда вам нужно перекрасить / отполировать большую площадь поверхности вашего автомобиля, эпоксидная грунтовка обычно будет вашим лучшим вариантом.Это двухкомпонентная грунтовка, поэтому ее легко смешивать, и она обеспечивает оптимальное сочетание адгезии краски, коррозионной стойкости и защиты. Эпоксидный автопраймер можно наносить поверх всего, от наполнителей и стекловолокна до готовой стали или заводской отделки. Время высыхания также быстрое, что делает эту грунтовку отличным универсальным грунтом для автомобилей как для домашних механиков, так и для автомастерских.

  • Для небольших подкрашиваний — полиэфирная грунтовка-шпаклевка идеально подходит для тех небольших ремонтных работ, которые требуют небольшого количества шпатлевки или шпатлевки, поскольку он имеет отличную «сборку», то есть имеет более толстую сторону и имеет способность заполнять мелкие вмятины и царапины и хорошо шлифуется, устраняя необходимость в дополнительной шпатлевке или шпатлевке.Полиэфирная грунтовка для авто идеально подходит для выполнения небольших ремонтных работ по кузовному ремонту автомобилей и отлично подходит для точечного ремонта.

  • Для лучшей защиты от ржавчины — в ситуациях, когда ржавчина присутствовала и была отшлифована, или даже когда полное удаление ржавчины невозможно, уретановая грунтовка с отверждением под действием влаги обеспечит лучшую защиту от дальнейшего повреждения ржавчиной. Уретановая авто грунтовка легко шлифуется, быстро сохнет и хорошо сохраняет цвет.

Выбор типа автомобильной грунтовки не должен быть сложным или запутанным.

Железный лом: железный лом — это… Что такое железный лом?

Информация по видам лома черных металлов

Наша компания принимает лом черных металлов всех категорий и классов по самым выгодным ценам в регионе. Обеспечиваем точное взвешивание и оперативную оплату удобными для клиента способами. Оказываем помощь при транспортировке крупных объемов, а также с оформлением необходимой сопроводительной документации.

Виды черного лома. Классификация и ключевые отличия.

Классификация осуществляется по составу отходов. Всего существует три общие группы, в которые входят:
  1. Отходы стали.
  2. Чугунный лом.
  3. Нержавейка.
К стальному лому относится вторичное сырье, в составе которого преобладает железо. Это могут быть различные изделия, части оборудования и машин, металлическая стружка, изношенные изделия и так далее.

Чугунный лом отличается от железного значительно более высоким содержанием углерода, за счет чего он является более хрупким. В отличие от стали чугун не обладает пластичностью и не склонен к деформациям. При резких механических нагрузках раскалывается на фрагменты.

Нержавейка – это вид стали, которая устойчива к воздействию коррозии за счет содержания в ее составе хрома. Отличается от железного и чугунного лома по отсутствию первичных признаков коррозии, то есть ржавчины характерного цвета.

Сортировка черных металлов

Одним из основных требований при приемке лома черных металлов является сортировка.

Ее цель – разделение отходов по:

  • габаритам;
  • группам;
  • классам;
  • видам;
  • качеству.
В соответствии с этими критериями формируется цена.

Правила приема

Приемка осуществляется в соответствии со следующими основными правилами:
  1. Отходы черных металлов принимаются партиями.
  2. Одна партия – это определенное количество отходов одного класса, поставленного на пункт приема в одной транспортной единице, и сопровождаемого одним документом о качестве вторсырья.
  3. В партии не должно содержаться сторонних предметов.
  4. Для формирования партии отходы предварительно должны быть отсортированы в соответствии с вышеприведенными принципами.
  5. Цена зависит от качества, вида, класса и степени засоренности.
  6. Оплата осуществляется в соответствии с массой и действующими тарифами.
  7. Крупные партии взвешиваются на промышленных весах с вычетом массы транспортного средства.
  8. Мелкие партии взвешиваются на профессиональных малогабаритных весах.
  9. В случае засоренности партии на ее вес делается скидка. Размеры определяются по фактической засоренности.
  10. Оплата осуществляется по факту взвешивания и согласования стоимости с клиентом.
Более детальную информацию по правилам работы нашего приемного пункта можно узнать, позвонив по указанному номеру телефона.

Транспортировка лома черных металлов

В соответствии с действующим законодательством для транспортировки лома черных металлов, состоящего из мелких бытовых отходов, сопроводительная документация не требуется.

Для перевозки крупных партий металлолома не бытового происхождения физическое лицо или юридическая организация обязаны обеспечить водителя транспортного средства или лицо, которое сопровождает партию лома до пункта приема, такими документами, как:

  1. Путевой лист.
  2. Транспортная накладная.
  3. Удостоверение о взрывобезопасности груза.
  4. Подтверждающий право собственности на перевозимый лом документ.
Детальную информацию про перевозку можно получить у наших специалистов.

Преимущества работы с нами

При обращении в нашу компанию для сдачи лома черных металлов вы получаете следующие выгоды:
  • возможность сдать лом черных металлов любой категории;
  • высокие цены на все классы отходов черных металлов;
  • точное взвешивание партий доставленного лома на сертифицированных весах;
  • разгрузка крупногабаритного лома при помощи спецоборудования;
  • оперативный расчет за вторсырье в любых объемах;
  • вывоз крупных партий лома нашим транспортом.
Поможем решить проблему с транспортировкой. Предоставим требующуюся для перевозки сопроводительную документацию.

1. Стальные канаты и проволока 13А

Обозначение по

ГОСТ 2787-75

Обозначения по данному СТО СМК

Требования к габаритным размерам и массе

2А1

Габаритный кусковой лом. Габариты не более 650х350х250 мм. Толщина не менее 4 мм, насыпная плотность не менее 0,8 т/м3. Засоренность безвредными примесями не более 1% по массе.

2АТ

Рельсы, разделанные колесные пары. Габариты не более 1000х500х500 мм.   Засоренность безвредными примесями не более 0,5% по массе. Содержание хрома, никеля, меди не более 0,05% по массе каждого.

   Габаритный кусковой лом стальной углеродистый лом без примесей доменного присада, стального скрапа. Остальные требования согласно ГОСТ 2787-75.

3А1

Габаритный кусковой лом стальной углеродистый лом без примесей доменного присада, стального скрапа. Габариты не более 800х500х500 мм. Толщина не менее 4 мм, допускается 20% от массы партии   с толщиной не менее 2 мм. Засоренность безвредными примесями не более 1,5% по массе.

3АЕ

Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей доменного присада, стального скрапа. Габариты не более 1500х500х500 мм. Толщина не менее 4 мм, допускается 10% от массы партии с толщиной не менее 2 мм. Диаметр труб не более 150мм. Трубы с большим диаметром должны быть сплющены, либо разрезаны по образующей. Засоренность безвредными примесями не более 1,5% по массе.

3АН

Габаритный лом, полученный от механической ножничной резки. Габариты не более 800х500х500 мм, без ограничений по толщине. Засоренность безвредными примесями не более 2,2% по массе. Насыпная плотность не менее 0,6 т/м3.

Пакеты из чистовых листовых, полосовых и сортовых металлоотходов. Пакеты должны иметь размеры не более 2000х1050х750 мм и плотность не менее 1500 кг/м3. Засоренность безвредными примесями не более 1,0% по массе. Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов, углеродистая сталь не должна смешиваться с легированной. Металл не должен быть луженым, эмалированным, покрытым цветными металлами, горелым, разъеденным кислотами, проржавленным. Углеродистая стружка не допускается. Легированная стружка допускается в пакетах из легированных металлоотходов. Масса пакета не менее 40 кг.

8А1

Пакеты из легковесных стальных отходов и лома плотностью не менее 1500 кг/м3. Пакеты должны иметь размеры не более 800х800х800 мм. Засоренность безвредными примесями не более 1,5% по массе. Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов, углеродистая сталь не должна смешиваться с легированной. Металл не должен быть луженым, эмалированным, покрытым цветными металлами, горелым, разъеденным кислотами, проржавленным.

 

8А2

Пакеты из чистых листовых, полосовых и сортовых металлоотходов производства Тольяттинского автозавода и ему аналогичных. Габариты не более 800х800х800 мм. Засоренность безвредными примесями не более 0,5% по массе. Содержание хрома, никеля, меди не более 0,05% по массе каждого.

8АБ

Пакеты из чистых листовых, полосовых и сортовых металлоотходов. Габариты не более 800х800х1500 мм. Засоренность безвредными примесями не более 0,5% по массе. Содержание хрома, никеля, меди не более 0,05% по массе каждого.

10А

10А

Пакеты из легковесных стальных отходов и лома плотностью не менее 1000 кг/м3 (допускается плотность не менее 0,7 т/м3 в количестве не более 10% от массы партии). Пакеты должны иметь размеры не более    2000х1050х750 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2,0% по массе. Допускается стружка. Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов, углеродистая сталь не должна смешиваться с легированной. Металл не должен быть луженным, эмалированным, покрытым цветными металлами, горелым, разъеденным кислотами, проржавленным. Масса пакета не менее 40 кг.

 

ОАО «НЛМК» Техническими условиями №2 от 01.05.2014 г.   ввел следующую классификацию ломов, принимаемых предприятием на переплав:

Обозначение

лома

Требования к размерам и массе

Габаритный стальной лом

ГОСТ 2787-75. Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, доменного присада, тросов, стального скрапа. Габариты: 800х500х500 мм, толщина от 6 мм, диаметр труб до 150 мм. Засоренность безвредными примесями не более 1,5%.

3А2

Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примеси чугуна, стружки, проволоки, доменного присада, тросов, скрапа. Габариты:   1500х500х500 мм, толщина от 4 мм, диаметр труб до 150 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.

9А, 10А*

ГОСТ 2787-75. Допускается наличие оцинкованного лома в количестве не более 15% от массы партии. Масса пакетов должна быть не менее 40 кг, при плотности не менее 700 кг/м3. Засоренность безвредными примесями не более 2%.

8А *

Состав, степень чистоты, габариты и масса согласно ГОСТ 2787-75.

Засоренность безвредными примесями не более 0,5%.

Лом из-под пресс-ножниц

3АН

Стальной углеродистый лом, полученный от механической ножничной резки. Габариты: не более 800х500х500 мм,    толщина не регламентируется. Засоренность безвредными примесями не более 2%. Насыпная плотность не менее 0,65 т/м3.

3А2НЦ*

Оцинкованный стальной углеродистый лом, полученный от ножничной резки с предварительной подпрессовкой. Габариты: не более 1500х500х500 мм,    толщина не регламентируется. Засоренность безвредными примесями не более 2%

Негабаритный стальной лом

5А*

ГОСТ 2787-75. Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, доменного присада, тросов, скрапа. Негабаритные стальные трубы очищенные от вредных примесей. Габариты не лимитированы, толщина от 6 мм, вес куска до 10 тн. Засоренность безвредными примесями не более 3%

5А1*

Обрезь и отходы судовой стали:

Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, доменного присада, тросов, скрапа. Негабаритные стальные трубы очищенные от вредных примесей. Габариты не лимитированы, толщина от 6 мм, вес куска до 5 тн. Засоренность безвредными примесями не более 0,5%.

Лом для пакетирования

11А, 12А*

ГОСТ 2787-75. Стальные листовые, полосовые и сортовые отходы, кровля, легковесный промышленный и бытовой лом, проволока. Габариты не лимитированы, толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.

12А1*

Обрези стали 08ПС, 08Ю, 2215П. Габариты не лимитированы, толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 0,5%.

Обрезь арматуры. Габариты: 800х500х500 мм, толщина от 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 0,5%.

Стальная стружка

14А*

ГОСТ 2787-75.

Железнодорожный лом

ЖДЛ 1

Рельсы нерегламентированных размеров, колесные пары, детали верхнего строения ж/д путей, тележки. Резаные полувагоны (рамы, сцепки, борта), резаные платформы, цистерны. Габариты не лимитированы, засоренность безвредными примесями не более 1%.    

Шредированный лом

Шрот*

Дробленные и резанные на шредерной установке стальные лом и отходы: кровля, легковесный промышленный и бытовой лом; листовые, полосовые и сортовые отходы. Допускается наличие стального оцинкованного лома. Толщина не более 6 мм. Засоренность безвредными примесями не более 0,5%.    

Легированный стальной лом

2-5Б22*

ГОСТ 2787-75. Засоренность безвредными примесями не более 2%.

* Лом и отходы черных металлов видов 8А, 9А, 10А, 3А2НЦ, 5А, 5А1, 11А, 12А, 12А1, 14А, Шрот, 2-5Б22 возможны к поставке только после письменного согласования с ООО «Вторчермет НЛМК».

 

ЧУГУННЫЕ ЛОМА И ОТХОДЫ,

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВА 17А, 18А, 19А .

Общие требования к кусковому лому 17А, 18А, 19А   для переплава:

1. Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов.

2. Углеродистые лом и отходы не должны смешиваться с легированными.

3. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается).

4. Засоренность безвредными примесями не должна превышать 2% по массе.

5. Допускается примесь трудноотделимой стали не более 5% по массе.

6. Куски массой менее 0,5 кг допускаются в количестве не более 2% от массы партии.

Отличаются лома 17А, 18А, 19А составом, габаритами и массой куска.

Вид лома

Состав

Максимальный размер куска,

см

Масса куска,                         

 

 

кг

Другие  

требования

17А

Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна.

30

20-0,5

нет

18А

Куски чугунных изложниц и поддонов.

30

40-0,5

По требованию потребителя разрешается поставка кусков повышенных габаритов и массы.

19А

Куски чугунных отливок с повышенным и высоким содержанием фосфора (печных, посудных, художественных). Куски ковкого чугуна, чугунные трубы.

30

20-0,5

нет

 

СКРАП СТАЛЬНОЙ

Обозначение по ГОСТ 2787-75

Обозначение по ТТ 177-01-2008

Требования к габаритным размерам и массе*

1 Габаритный стальной скрап и шлак металлургический

25 А

 

25А1

Крупность кусков скрапа не более 1000*800*300 мм.

Кусков с максимальным линейным размером менее 300 мм — не более 10% от массы партии.

Кусков скрапа с размерами не более 1500*1000*800 мм — не более 10% от массы партии.

Масса куска – не более 1,5 тонн. Допускаются куски массой до 3-х тонн в количестве – не более 10% от массы партии.

Массовая доля неметаллической составляющей скрапа (шлак), загружаемой в дуговую печь – не более 15%.

Масса неметаллической составляющей скрапа (шлак, бой огнеупоров, ветошь, древесные отходы и др.) выгрузка которой из вагонов магнитной шайбой невозможна, не более 5%.

2 Негабаритный стальной скрап и шлак металлургический

26 А

26А1

Количество кусков скрапа с максимальным линейным размером свыше 1000 мм – более 10 % от массы партии.

Кусков скрапа с максимальным линейным размером свыше 1500 мм – не более 10% от массы партии.

Масса куска – не более 10 тонн.

Массовая доля неметаллической составляющей скрапа (шлак), загружаемой в дуговую печь – не более 20%.

Масса неметаллической составляющей скрапа (шлак, бой огнеупоров, ветошь, древесные отходы и др.) выгрузка которой из вагонов магнитной шайбой невозможна, не более 5%.

5. КЛАССИФИКАЦИЯ ВТОРИЧНЫХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.

Алюминий и его сплавы

Группа

Характеристика группы

Показатель

Норма

А1

Чистые отходы из нелегированного алюминия от производства проката, профилей, труб, листов, лент и т.д.

Марки А85, А8, А7, А7Е, А6, А5, А0, АД00, АД0, АД1, АД и др.

Содержание металла по массе, %, не менее

Засоренность безвредными примесями по массе, % не более

Засоренность железом

 

 

Толщина, мм, не менее

98

 

2

Не допускается

 

1

А2

Лом нелегированного алюминия — провода, голые жилы кабелей и шнуров, шины распределительных устройств, трансформаторов, выпрямители, теплообменники холодильников.

Марки А85, А8, А7, А7Е, А6, А5, А0, АД00, АД0, АД1, АД и др.

Содержание металла по массе, %, не менее

Засоренность безвредными примесями по массе, % не более

В том числе железом, %, не более

 

 

 

97

 

3

 

2

А26

Лом кабельных изделий

Содержание металла по массе, %, не менее

Засоренность безвредными примесями по массе, % не более

Засоренность железом

 

85

 

15

 

Не допускается

А27

Лом бытовой с определенным химическим составом

Содержание металла по массе, %, не менее

Засоренность безвредными примесями по массе, % не более

Засоренность железом

90

 

10

 

1

А37

Лом из-под напитков с покрытием бумагой, без наличия остатков, грязи и прочих примесей.

Марки АМг2, АМг АДЗ1, АД0

Содержание металла по массе, %, не менее

Содержание меди по массе, %, не более

Засоренность безвредными примесями по массе, %, не более

Засоренность железом

 

96

 

0,2

 

4

 

Не допускается

А32

Дробленный лом алюминиевых банок из-под напитков отмагниченный, без пластиковых банок, стекла и дерева.

Марки АМг2, АДЗ 1, АД0 и др.

Содержание металла по массе, %, не менее

Засоренность свинцом

 

Засоренность железом по массе, %, не более

Засоренность безвредными примесями, включая влагу, по массе, %, не более

Лом с большей засоренностью поставляется по согласованию между продавцом и покупателем.

95

 

Не допускается

0,2

5

 

Рассмотрим таблицу 7 для лома и отходов меди.

В этой таблице приведены требования к 13 видам лома и отходам меди.

Выписка из табл. 7

Группа

Характеристика группы

Показатель

Норма

М1

Медные проводники тока: проволока и шины чистые без покрытий и изоляций

Марки: М00 М001к МО    Мок   М1   М1к

Увязанные в бухтах, в мягких контейнерах или пакетах.

Не содержит неметаллических примесей, других металлов. Без сгоревших хрупких участков, блестящая поверхность, без влаги и масла.

Выход металла, %, не менее

Содержание меди, %, не менее

Засоренность, %, не более

Диаметр проволоки, мм, не менее

Масса пакета, кг, не более   

 

 

 

 

 

 

98

99,9

2

0,3

250

М8

Стружка чистой меди

Марки: М00, М0, М1, М2, М3

Без наличия других металлов.

Выход металла, %, не менее

Засоренность, % , не более

В том числе маслом и водой, %, не более

Содержание меди, % ,не менее

 

98

2

1,5

 

99,5

М9

Лом электродвигателей марки: М0, М1, М2, М3

По соглашению сторон

М13

Лом плакированная другим цветным металлом

По соглашению сторон

 

 

Рассмотрим таблицу 8 для лома и отходов латуни.

В этой таблице приведены требования к 22 группам лома и отходам латуни.

Выписка из таблицы 8

 

Группа

Характеристика группы

Показатель

Норма

Л1

Кусковые отходы двойных латуней: обрезь, брак листов, лент, полос, прутков, слитков, трубы и трубки.

Содержание других металлов и сплавов не допускается.

В бухтах, мягких контейнерах или пакетах.

Без воды и масла.

Содержание металлов, %, не менее

Содержание меди, %, не менее

Содержание цинка, %, не более

Содержание свинца, %, не более

Засоренность неметаллическими материалами, %, не более

Масса отдельных кусков, кг, не более

Масса пакета, кг, не более

 

 

 

 

 

98

60

37

0,07

2

 

100

250

Марки: Л96, Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, Л60

Л20

Стружка латуни, легированной кремнием.

Содержание других металлов и сплавов не допускается.

Содержание металлов, %, не менее

Засоренность, %, не более

в том числе механическими примесями черных металлов, %, не более

Содержание воды и масла, %, не более

 

 

95

5

 

0,5

2,5

Марки: ЛК80-3, ЛК80-3Л, а также ЛКС80-3-3

Л21

Стружка латуни смешанная

Содержание других металлов и сплавов не допускается.

Поставка по соглашению сторон.

Содержание меди, %, не менее

Содержание металлов, %, не менее

Засоренность, %, не более

в том числе механическими примесями черных металлов, %, не более

Содержание воды и масла, %, не более

 

 

 

50

95

5

 

0,5

2,5

Л22

Лом и отходы специальных латуней: листы, полосы, ленты, прутки, трубы, проволока, манометрические трубки, конденсаторные трубы в морском судостроении, сетка бумагоделательных машин.

Содержание других металлов и сплавов не допускается.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим таблицу 9 для лома и отходов бронзы.

В этой таблице приведены требования к 14 видам лома и отходам бронзы.

Выписка из табл. 9

Группа

Характеристика

Показатель

Норма

Бр1

Кусковые отходы бронз с высоким содержанием олова: проволока, прутки, ленты, сетки, полосы, подшипниковые детали, трубки-заготовки, трубки для КИП.

 

Марки: БрОС, БрОФ, БрОЦС

Содержание других металлов и сплавов не допускается.

Содержание металлов, %, не менее

Засоренность, %, не более

Масса отдельных кусков, кг, не более

Содержание олова, %, не более

 

 

97

 

3

100

8,5

Бр3

Кусковые отходы бронз безоловяннх: плиты, листы,полосы, ленты, трубы, проволока, прутки, поковки. Марки: БрА5, БрА7, БрАЖ

Содержание других металлов и сплавов не допускается.

Содержание металлов, %, не менее

Засоренность, % масс. не более

Масса отдельных кусков, кг, не более  

 

 

97

3

100

Бр14

Лом и кусковые отходы смешанные

 

По соглашению сторон.

Содержание металлов, %, не менее

Засоренность, %, не более

в том числе железом, %, не более

 

60

40

3


Сдать железо цена за 1 кг

Один из самых востребованных металлических материалов в различных сферах промышленности – это железо, цена за 1 кг лом сегодня в Санкт-Петербурге довольно привлекательна, а предлагаемая нами стоимость, одна из самых выгодных. Современный мир практически невозможно представить без использования железных сплавов, ведь они активно применяются во многих отраслях хозяйства.

Какое железо можно сдать?

Стоит отметить, что в чистом виде этот металл встречается довольно редко. Использовать его в производстве сложно, из-за слишком активной реакции с кислородом. Железо быстро ржавеет и теряет свои первоначальные свойства. Основные виды сплавов из него, которые занимают первое место по количеству сбора на пунктах приема металла – сталь и чугун. По своей структуре они схожи, но главное отличие заключается в содержании углерода – в чугуне его гораздо больше.

Мы скупаем и чугун, и сталь в любом виде и объеме. Если у вас скопилось большое количество лома, исчисляемое тоннами, мы без проблем примем его по высокой стоимости.

Узнать точно, сколько стоит лом железа за 1 тонну можно из нашего прайса, либо позвонив оператору.

Наши предложения

Если у вас нет возможности принести лом в пункт скупки своими силами, мы с радостью сделаем это сами. Также наша компания предлагает следующие дополнительные услуги:

  • порезка металла и разборка сложных конструкций;
  • отсеивание посторонних материалов от металла;
  • погрузка и быстрая транспортировка лома в пункт приемки.

Не стоит ломать голову над тем, куда сдать железный лом на металлолом с вывозом бесплатно и как продать его за неплохие деньги. От вас требуется только заявка, и уже в кратчайший срок наши специалисты очистят территорию от ненужного железного хлама, а вы улучшите свое финансовое положение, получив мгновенную оплату. Мы работаем как с частными лицами, так и юридическими организациями.

Позвонив оператору, каждый сможет определить, какие пункты приема железа находятся поблизости и узнать, как туда добраться. В любое время доступен и вызов транспорта для погрузки металла с помощью наших ответственных грузчиков и опытных водителей.

У нас есть нужные разрешения на прием всех видов металла и их дальнейшую переработку. Наша компания работает честно, предоставляя по требованию чеки и отчетности предприятиям по сделке.

Прием железного лома

Курс валют на 05.06.2021

  • USD

    73,2721 руб
  • EUR

    88,7545 руб

Биржевые индексы на металл за кг на 07.06.2021

  • Алюминий

    173,84 руб
  • Медь

    727,72 руб
  • Свинец

    160,16 руб
  • Цинк

    217,4 руб
  • Никель

    1310,21 руб
  • Олово

    2372,62 руб

Железный лом является одной из самых распространенных категорий сырья, сдаваемого в приемные пункты. Но стоит сразу отметить, что термин «железный лом» скорее собирательный — в чистом виде железо встречается во вторичной промышленности крайне редко, чаще всего его заменяют чугун, сталь или другие сплавы.

Категории железного лома:

  • — куски размером не более 1500х500х500 мм, весом не менее 1 кг и не более 600 кг;
  • 3АН — ножничный лом аналогичных размеров;
  • 3АР — фрагменты железнодорожных рельс, осей вагонов и локомотивов длинной не более 1.5 м;
  • 5АТ — кусковой лом с включением мелких фракций весом не более 40% от общего объема и засоренностью не более 2.5%;
  • 12А — куски размером не более 1500х500х500 мм с толщиной металлического слоя от 0.5 до 4 мм;
  • 12А1 — куски весом менее 1 кг.

После переработки железо и сплавы на его основе могут быть снова использованы в следующих сферах:

  • Машиностроение;
  • Станкостроение;
  • Пищевая промышленность;
  • Легкая промышленность;
  • Оборонная промышленность;
  • Строительство.

Стоимость железного лома

Стоимость 1 кг железного лома зависит от его категории, габаритных размеров и чистоты. Большое количество неметаллических примесей серьезно снижает закупочную цену, как и в случае со всеми другими разновидностями лома. Кроме того, на нее влияет общий объем партии — чем он больше, тем выгоднее будут финансовые условия. Для того, чтобы выручить максимальную сумму за лом, рекомендуем предварительно рассортировать его и удалить все загрязнения. Сильно обгоревшие и поврежденные коррозией железные конструкции не годятся для повторной переработки, поэтому наша компания не принимает их.

Если перед транспортировкой лом требуется демонтировать или распилить, стоимость этих работ будет вычтена из суммы компенсации, однако вы все еще сможете заработать на железном ломе приличные деньги. Менеджеры «ГК-Втормет» всегда готовы предоставить подробную информацию по тарифам и услугам — просто позвоните или оставьте заявку на сайте. Для точной оценки стоимости железного лома вы можете вызывать нашего сотрудника на ваш объект.

Значение, Определение, Предложения . Что такое железный лом

В четверг я обычно сдаю железный лом на сталелитейный комбинат.
— Я собираюсь перевозить на этом грузовике железный лом, — объяснил Джефф,
В углу валялся подозрительный железный лом.
В нижнем этаже разместились лавчонки и булочная; рядом принимали тряпье и железный лом.
Единственным средством для этого был железный лом.
Чтобы наскрести денег, она распродавала старые перчатки, старые шляпки, железный лом; торговалась она отчаянно — в ней заговорила мужицкая кровь.
Но я не мог унести то и другое, а железный лом был более пригоден для атаки на бронзовые двери.
В октябре 1937 года сиднейские рабочие уотерсайда сошли с Тамон Мару, когда узнали, что на борту находится железный лом, предназначенный для Японии.
Мельбурнские рабочие уотерсайда отказались грузить железный лом на немецкий корабль в мае 1938 года.
Другие результаты
Поверхность на концах её лапок покрыта липкой жидкостью, которая выделяется из желЁз.
Вы должны знать, что лимфоузлы в женской груди располагаются в протоках самих желез.
Под пухлыми губами, прижатыми к моей груди, скрываются втяжные клыки, соединенные с протоками ядовитых желез.
В 1988 году в Университете Миннесоты я участвовала в небольшой серии пересадок цельных поджелудочных желёз.
Рубец — это естественный результат процесса заживления травм организма, образующиеся в результате физиологического процесса восстановления кожи или других органов. Рубцовая ткань отличается по внешнему виду от окружающей ткани, поскольку менее подвержена воздействию УФ излучения, на ней не растут волосы и нет потовых и сальных желез.
Среди тех, у кого нет выкидышей, атразин вызывает угнетение развития грудных желёз у дочерей, когда они ещё находятся в матке, так что их грудь нормально не растёт.
Все мы состоим из желёз и химических соединений и того, что едим за завтраком.
Наше тело наполовину состоит из желез, пищеварительных каналов и органов равного рода, занятых перегонкой пищи в кровь.
Знаешь, у этих хорьков больше сальных желез…
Да, но основной реагент мы выкачали из слюнных желез червя…
Возможно нарушение работы желёз, переизбыток энзимов, грибковая инфекция.
Как долго могла семенная жидкость не быть смыта естественной работой слюнных желез и остаться пригодной для обнаружения?
Доктор сказал, что это, возможно, связано с подростковым расстройством функций желез.
Любой, у кого есть талант, а талант лишь продукт деятельности желёз.
Гормоны адреналин и кортизол высвобождаются из надпочечных желез в кровь.
Польский доктор обнаружил секрет желёз.
Да, я знаю, он не виноват, что у него нет молочных желёз.
Эти протоки, как мы видим, весьма отличаются от таковых в центральной части желез.
Только до лимфатических узлов, то есть лимфатических желез.
Это масло из шейных желез выдры оно помогает их меху отталкивать воду и сохранять тепло.
Так, некротическая депигментация кожи, и гипер-стимуляция слюнных желез.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛОМ 1500MM 7КГ — bauhof.ee

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛОМ 1500MM 7КГ — bauhof.ee

JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.

  • Sortimendist väljuv toode. Saadaval vaid kauplustes kuvatud kogused.

17,75€ tk

Цена в онлайн-магазине

Специальные цены интернет-магазина могут отличаться от цен в обычных магазинах.

Общая информация

Код производителя 3-76050000
Код товара 068450

Размеры упаковки

Вес нетто 7 кг
Высота упаковки 150 см
Длина упаковки 3.5 см
Ширина упаковки 3.5 см
Вес 7 кг

Уважаемый клиент, просим учитывать, что отображается реальное состояние на складе магазина в конкретный магазин, и оно может меняться с течением времени.

Клуб мастеров цена

При покупке в интернет-магазине Bauhof на сумму больше 400€ транспорт начиная с 5€ (не относится к доставке крупногабаритных товаров и доставке  товаров на поддонах).

Транспортная услуга «товар со склада»

Ориентировочный срок получения отмечен на карточке товара. При поступлении торвара на склад Вам пришлют уведомление.

product

https://www.bauhof.ee/ru/sadovye-tovary/zheleznyj-lom-1500mm-7kg-068450 4239514 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛОМ 1500MM 7КГ https://www.bauhof.ee/media/catalog/product/0/6/068450_D1.jpg 17.75 26.59 EUR OutOfStock /Все товары/Садовые товары /Все товары/Садовые товары/Садовые инструменты /Все товары/Садовые товары/Садовые инструменты/Ломы-гвоздодеры /Все товары/Инструменты /Все товары/Инструменты/Ручные инструменты /Все товары/Инструменты/Ручные инструменты/Ломы-гвоздодеры /Suvi aias /Suvi aias/Садовые инструменты /Suvi aias/Садовые инструменты/Sõrgkangid /Lõpumüük Rauast kang 7kg. add-to-cart low-stock 1 tk 40% 17,75

Товар добавлен в список покупок

Для добавления товара в список покупок войдите, пожалуйста, в систему.

Bauhof.ee лучше всего работает с двумя последними версиями современных браузеров. Для более удобного и быстрого использования мы рекомендуем обновить браузер: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

На данной домашней странице используются куки-файлы. Если вы продолжите просмотр страницы, то вы соглашаетесь с использованием куки-файлов. От данного согласия можно отказаться в любой момент, изменив настройки используемого устройства и стерев сохраненные куки-файлы.

Лом ГОСТ

Лом металлов по ГОСТ подразделяются по содержанию углерода на два класса:

По наличию легирующих элементов на две категории:

Распределение лома металлов по ГОСТу должно производиться по классам, категориям, видам, их обозначению и шифру, в соответствии с указанными требованиями:

Категория лома чёрных металлов по ГОСТу Описание
Стальной кусковой лом – габаритные размеры не более 1500*500*500 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг, трубы диаметром более 150 мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Толщина металла не менее 4 мм.
3АБ Стальной кусковой лом – габаритные размеры не более 1500*500*500 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг, трубы диаметром более 150 мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Толщина металла не менее 8 мм. Исключая: части двигателей и механизмов, разобранные редукторы и оси грузовых авто.
3АР Стальной рельсовый лом всех марок длиной до 1,5 м, диски и оси колесных пар в габарите не более 1500х500х500мм. Рельсовые скрепления: накладки, подкладки, костыли, болты.
3АБТ Стальной кусковой лом – габаритные размеры не более 1500*500*500 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг, трубы диаметром более 150 мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Толщина металла не менее 20 мм.
5А1 Стальной негабаритный кусковой лом толщиной от 4 мм, вес куска не менее 2 кг но не более 5 тн. Трубы диаметром более 150 мм.
5АБ Стальной тяжелый кусковой лом, конструкции, профили, плиты и листы, трубы, разрезанные по образующей, размер куска более 800х500х500, толщина более 8мм. Исключая: части двигателей и механизмов, разобранные редукторы и оси грузовых авто.
5АТ Стальной кусковой лом толщиной более 4 мм, размер куска не более 1500х500х500 мм. Трубы диаметром более 150 мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей (неразрезанные или не сплющенные трубы принимаются как негабаритные). Вес куска не более 800 и не менее 2 кг. Допускается до 40% от общей массы: наличие лома 11А, наличие чугунного лома 17А (19А), наличие лома 5А1,
Оси, длиной свыше 1.5 м., колесные пары в сборе
12А Стальной негабаритный лом, толщина металла менее 4 мм.
12А-1 (Авто лом и бытовой лом) Автотранспортные средства всех категорий в сборе (с кузовами, обшивкой, колесами, стеклами), снятые с учета в ГИБДД, а также их, не разобранные элементы (например: дверь в сборе или части а/м с колесами) А так же, не разобранный бытовой лом (например: холодильник с пластиком и прочее) Допускается троса, проволока.
12АЦ (12А2) Стальной оцинкованный лом.
13А Стальная проволока и троса, длиной не более 10м. Арматура — толщина менее 10 мм.
16А Стружка стальная, без примесей масел, эмульсий и других материалов. Вьюн или высечка.
17А-18А Лом чугуна габарит промышленный – габаритами не более 1500х500х500мм, куски не менее 0.5 кг и не более 1 тонны.
19А Сантехнический лом (включая ванны, радиаторы и прочие изделия) Вес куска не менее 1 кг. Габаритные размеры 1500х500х500 мм.
20А-21А Негабаритный чугунный лом и отходы промышленного производства в виде чугунных отливок, изложниц и поддонов, вес куска не более 5 тон.
22А Сантехнический вес куска не менее кг, но не более 5 тонн.
3Б22 Лом и отходы марганцовистых сталей (траки длиной до 3-х звеньев). Габаритные размеры не более 500*500*800мм. (Cr — не более 0,5%, Ni — не более 0,6%, Mn — 11%-14%)
5Б22 Лом и отходы марганцовистых сталей (траки длиной более 3-х звеньев). Габаритные размеры более 50*500*800мм. (Cr — не более 0,5%, Ni — не более 0,6%, Mn — не более-11%-14%)
Н-1 Лом, весом куска менее 1 кг. (отдельно отсортированный (отсепарированный) поставщиком на момент сдачи 100% партии в одном транспортном средстве.
Н-3 Троса, проволока, арматура любой длинны и любого диаметра 100% партии в одном транспортном средстве.

Прием лома железа дорого — высокие цены за кг и тонну в Москве

Где найти лом железа

Металлическое вторсырье сегодня собирают не только частные лица, но и заготовительные компании, а также посредники, желающие сдать большую партию лома по хорошей цене в Москве. Предприимчивые люди используют возможность собрать старые детали от крупной техники (трактора, комбайны), которые можно найти на обочинах полей и в районе заброшенных сельских ремонтных мастерских.

На свалках, в частном секторе можно собрать различный чермет, состоящий из бытовых предметов, вышедших из строя. Значительное количество металла можно собрать при сносе старых домов и разборке конструкций на будущей стройплощадке. Частные лица могут сдать мелкий металлический микс, включающий куски проволоки, обрезки листов, арматуры, труб, болты, детали бытовой техники, решетки, стружку, куски оцинкованной стали и изделия из нее.

При покупке железо разделяют по категориям, оценивают чистоту и габариты, после чего проводится взвешивание на электронных весах. Если вы испытываете сложности с оценкой вида металла, наши специалисты сделают это по фото или при осмотре контрольных образцов, что поможет сориентироваться с ценами.

 

Приема металлического (железного) лома на лучших условиях в Москве

Мы работаем с частными и юридическими лицами, предлагая сдать железо в одном из пунктов приема в Москве и г. Люберцы Московской области. Ознакомительные цены на металл представлены на сайте, более подробную информацию можно получить по телефону и электронной почте. Для вывоза крупной партии заполните заявку, и мы выполним ее в течение суток с полной оплатой на месте наличными или на карту банка. Гибкий график работы, помощь в демонтаже старых конструкций, наличие собственного транспорта и спецтехники заинтересуют предприятия и строительные компании, желающие получить существенную прибыль от сдачи на переработку металлолома. 

Другие виды металлолома

Наши преимущества

Вывоз металлолома за 1.5 часа Для больших объемов выполним вывоз вашего лома в день обращения из любой точки Москвы (в т.ч. в центре) и Московской области Оплата сразу Моментальная оплата на месте наличными за сданный металлолом Собственная техника Автопарк газелей и ломовозов позволяет нам вывозить металл в любых объемах за минимальные сроки Цены выше рыночных У нас всегда честные и актуальные цены за 1 кг и 1 тонну металлолома, как правило они выше рыночных

Вывоз металлолома

Вывоз металлолома газелью Вывоз металлолома фургоном Вывоз металлолома ломовозом

Coatesville Металлолом и металлолом

  • ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ, ЗАПЛАТЫВАЕМЫЕ ЗА МЕТАЛЛОМ

    Экологичность

    Отличное обслуживание

    Современные объекты

    Оперативная оплата

  • Экологичность

    ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА СВОИ МЕТАЛЛЫ

    9000

    Оперативная оплата

    Отличный сервис

  • ПЕРВЫЕ ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОМ

    Экологичность

    Отличный сервис

    Современные объекты

    Оперативная оплата

  • Оперативная оплата

    Современные средства

    ЦЕНЫ НА ГОД

    МЕТАЛЛ

    Экологичность

    Отличный сервис

  • ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА ВАШ МЕТАЛЛ

    Экологичность

    Современное оборудование

    Оперативная оплата

    Отличный сервис

  • TOP P ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОМ

    Экологичность

    Современное оборудование

    Оперативная оплата

    Отличное обслуживание

  • ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОМ

    Экологичность

    Современные помещения

    3 9003 Быстрый платеж

    Отличный сервис

    Перерабатываемые металлы в Сэддл-Брук, штат Нью-Джерси

    Будьте экологичны и получите немного денег за свой жилой, коммерческий или промышленный металлолом в United Scrap Iron & Metal Co .Мы предлагаем полный комплекс услуг по переработке металла в Патерсон, штат Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, и предлагаем удобный график и простые варианты утилизации металлолома, а также оперативную выплату за использованный металл, лом или излишки металла.

    Доступна лучшая цена

    Вы получите отличную цену за свои черные и цветные металлы, включая латунь, медь, сталь и алюминий. Мы используем компьютеризированные системы взвешивания, чтобы гарантировать, что мы предлагаем правильную цену на все товары, обрабатываемые в наших двух удобных местах.Мы принимаем металл в любой форме, пригодной для вторичной переработки, в том числе:

    Ведущие технологии

    Мы всегда ищем способы сделать процесс переработки как можно более эффективным и экологически безопасным. Мы сочетаем использование инновационных технологий с проверенными методами безопасной и эффективной переработки металлолома во всех его формах. Специальное оборудование позволяет нам безопасно обрабатывать большие материалы.

    Текущие обязательства перед клиентами

    Мы стремимся предлагать удобные варианты переработки и вывоза металлолома.У вас есть выбор: доставить металлолом прямо в одно из двух наших мест или воспользоваться нашими услугами по самовывозу на месте, запросив контейнер. В наши гибкие часы работы всегда есть кто-нибудь, кто сможет ответить на ваши вопросы. Вы также получите бесплатную смету до того, как будут приняты какие-либо меры.

    Основанная в 2004 году как United Scrap Iron & Metal Co., мы — местная компания, имеющая более чем вековой опыт. Наша миссия — не допускать попадания металлолома на свалки, предлагая удобные варианты переработки в Патерсоне.Мы доступны с понедельника по пятницу с 7:00 до 17:00 и в субботу с 7:00 до 13:00. Позвоните сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о наших простых вариантах планирования и ставках выплат.

    У нас есть два пункта обслуживания.

    124 Вуд-стрит,
    Патерсон, штат Нью-Джерси. 07524
    Тел. (973) 279-1683
    Факс (973) 279-1684

    705 Old River Dr.
    Passaic, NJ. 07055
    Тел. (973) 272-6822

    Железный лом — обзор

    Вклады от торговли металлоломом

    На Ямайке и в некоторых других развивающихся странах лом и металл из небольших производств и домашних хозяйств часто собирают и обрабатывают на месте на коммерческих предприятиях по переработке, прежде чем экспортировать в отрасли, использующие вторичное железо и металлы.На предприятии по переработке лом можно измельчать, сортировать, очищать, хранить и упаковывать в тюки, в зависимости от типа и производительности операции. В то время как с более ценными металлами обычно обращаются на закрытых объектах, с железом и другими менее ценными металлами часто обращаются на открытом воздухе и часто непосредственно на незащищенной земле. Хотя в последние годы экологические нормы для предприятий по переработке лома стали более строгими, многие предприятия по-прежнему работают с небольшими мерами по контролю выщелачивания металлов из отвалов металлолома и из грязи, окружающей измельчители и другое работающее оборудование.Кроме того, многие предприятия существовали десятилетиями и в прошлом работали с очень небольшим вниманием к каким-либо потенциальным экологическим аспектам работы, например, позволяя кислотам и Pb-содержащим шламам от автомобильных аккумуляторов стекать в почву. Эти участки могут быть потенциальными источниками загрязнения грунтовых вод, а концентрация металлов в почве может быть настолько высокой, что потребуется восстановление, если участок рассматривается для других типов землепользования.

    Хорошо известно, что тяжелые металлы обычно удерживаются в почве за счет сорбции и комплексообразования.Это также было подтверждено исследованиями концентраций металлов в профилях почвы вблизи предприятий металлообработки. Например, сообщалось, что верхний слой почвы, собранный недалеко от завода по производству латуни, был сильно загрязнен Cd, Cu и Zn, и исследователи на основе расчетов растворимости пришли к выводу, что металлы задерживаются из-за сорбции и комплексообразования. Однако содержащиеся в существующей литературе выводы о распределении следов металлов в почвах вблизи металлургических предприятий не могут быть применены непосредственно к предприятиям по переработке железного лома и металла, которые обрабатывают большие количества железа и металлического лома непосредственно на поверхности земли.Здесь фрагменты металлического железа и других металлов накапливаются в слое грязи на участке и в результате коррозии могут стать выщелачиваемыми. Кроме того, сильная кислота и Pb-содержащий шлам от автомобильных аккумуляторов могли быть пролиты непосредственно на поверхность почвы в некоторых местах, что может сделать металлы более подвижными в почвенной среде.

    Исследования двух 25-летних предприятий по переработке железного лома и других металлов, которые обращались с ломом непосредственно на незащищенной поверхности земли, показали, что грязь из лома, составляющая поверхность почвы, содержала очень высокие концентрации тяжелых металлов. таких как Pb, Cu, Zn, Cd и Ni, по сравнению с эталонными образцами почвы и уровнями, обычно обнаруживаемыми в незагрязненных почвах.Все образцы грязи металлолома имели повышенные значения pH, предположительно из-за продолжающихся процессов коррозии железа и металлических фрагментов.

    Было отмечено, что тяжелые металлы мигрировали менее чем на 50 см ниже поверхности в течение примерно 25 лет деятельности на этих объектах, за исключением пунктов утилизации автомобильных аккумуляторов. На этих участках утилизации аккумуляторов были обнаружены низкие значения pH, и, как следствие, тяжелые металлы мигрировали глубже под землей. В частности, на участке, где рециркуляция была наиболее интенсивной, очень низкие значения pH (2.8–3.9) были обнаружены до уровня грунтовых вод, находящегося на глубине 3 м от поверхности.

    Значительные концентрации Pb и несколько повышенные концентрации Cd, Cu и Ni были обнаружены как в почве, так и в отложениях водоносного горизонта, а также в грунтовых водах ниже места утилизации аккумуляторных батарей. Исследование также показало, что почвы на предприятиях по переработке лома сильно загрязнены и должны рассматриваться как отходы, если участки меняют свое землепользование.

    Как правило, перенос тяжелых металлов из мусора происходит медленно из-за относительно высокого значения pH (pH 6.5) видимо сохранившаяся в ломе грязь в основном из-за процессов коррозии. При этом pH, хотя и слегка кислый, тяжелые металлы существенно не растворяются. Таким образом, риск загрязнения почвы и грунтовых вод очень ограничен, если кислоты также не проливаются, например, если автомобильные аккумуляторы были разрушены непосредственно на земле. Это соответствует действующим во многих странах правилам, согласно которым переработка автомобильных аккумуляторов должна осуществляться только в закрытых помещениях. Однако проблемы загрязнения, связанные с другими операциями на предприятиях по переработке металлолома и металла, в основном связаны с поверхностным загрязнением почвы тяжелыми металлами.Такие подробные исследования еще не проводились на Ямайке, но ожидается, что будут получены аналогичные результаты из-за схожести обработки металлолома на этих площадках.

    Покупатель металлолома в Мид-Сити рядом с вами в MA RI CT — Переработка черных и цветных металлов

    Mid City Scrap вернулся в нормальные рабочие часы:

    пн-пт 7:00 — 16:30 и суббота 7:00 — 12:00.

    Пожалуйста, проявите терпение и воспользуйтесь дополнительными мерами предосторожности, которые мы ввели для защиты как наших клиентов, так и наших сотрудников.

    Mid City Scrap — это оптово-розничная свалка, расположенная на 548 State Rd (Rt.6) в Вестпорте, Массачусетс

    ______________________________________________________________________________________________

    РОЗНИЦА: Mid City Scrap покупает металлолом для вторичной переработки у населения за наличные деньги. В отличие от дворов, которые производят оплату исключительно чеками или дебетовыми картами, Mid City Scrap придерживается давней традиции оплаты наличными * всего лома черных и цветных металлов из государственного сектора.Для этого Mid City пришлось сконцентрироваться и инвестировать в конкретные технологии, включая безопасность, информацию и обработку денежных средств, чтобы обеспечить максимально возможный уровень удовлетворенности клиентов.

    Приходите к нам и узнайте, как легко помочь окружающей среде, зарабатывая немного денег для себя. С того момента, как вас встретят у весов и вы получите свой билет от нашей интегрированной компьютерной системы весов, до направления, куда выгрузить ваш лом нашим наблюдателем, пока вы не обналичите свой билет в одном из наших двух банкоматов, Вы поймете, почему наш девиз «Мы работаем для Вас!»

    Mid City стремится работать с общественностью наиболее эффективными и прозрачными способами, поэтому мы ежедневно публикуем наши публичные закупочные цены за наличные.

     * Операции с наличными деньгами на сумму от 10 000,00 долларов США регулируются всеми законодательными требованиями, чтобы соответствовать местным, государственным и федеральным законам. 

    ______________________________________________________________________________________________

    ОПТ: Mid City Scrap обслуживает парк грузовиков, водителей и сотни контейнеров, которые используются для сбора металлолома и логистики. У нас также есть административные, финансовые и физические ресурсы, чтобы предлагать решения по переработке металла, волокна и пластика на коммерческом, промышленном и муниципальном уровнях широкому кругу партнеров.Mid City Scrap также может предоставить специализированное оборудование и индивидуальные услуги в соответствии с индивидуальной ситуацией каждого клиента.

    Mid City Scrap располагает оборудованием, персоналом, ресурсами и возможностями для предоставления решений по переработке под ключ практически для любой ситуации и любого размера.

    Основанная в 1951 году, Mid City Scrap имеет более чем полувековой опыт обслуживания металлолома в штатах Массачусетс и Род-Айленд. В число наших постоянных клиентов и партнеров входят муниципалитеты, крупные корпорации, малые предприятия и даже предприниматели и профессиональные торговцы металлоломом.Свяжитесь с нами сегодня и дайте нам возможность «работать для вас!»

    ______________________________________________________________________________________________


    Вы расчищаете старый дом и нашли много хлама? Его нужно куда-то принести. Мы можем помочь и при этом хорошо заплатить вам!


    Вы профессионал в своем деле и ищете компанию по переработке вторсырья, которая предложит вам лучшие цены и признание вашего профессионального мастерства.


    Ваш завод производит регулярное количество лома, и вам нужен способ его вторичной переработки. Мы можем помочь вам с доставкой и получением контейнеров для вторичной переработки.


    Вы — городской менеджер по утилизации. Вы ежедневно имеете дело с большими объемами вторичного сырья. У нас есть решения, которые помогут вашему городу.

    ______________________________________________________________________________________________

    Mid City Scrap Iron & Salvage Co.Inc. является членом ISRI Circle of Safety Excellence (TM)

    Металлолом 5K — Остров Дауфуски — Остров Дауфуски, Южная Каролина — 5k

    Описание события

    УТЮГ 5K
    суббота — 10 апреля 2021 г.
    Производство Hilton Head Running Company
    Хостинг The Old Daufuskie Crab Co.
    Перевозка на острове Хед

    Дикий бег на острове Дауфуски

    Опыт бега, которого вы так долго ждали.Все начинается еще до забега — с потрясающей поездки на водном такси от Хилтон-Хед-Айленда до Дауфуски-Айленда — можете ли вы сказать дельфины !! Расслабьтесь и наслаждайтесь пейзажем, путешествуя по красивым водам, разделяющим острова, полные дельфинов и низкопробной флоры и фауны. Когда вы прибудете в порт Фрипорт-Марина на острове Дауфуски, у вас будет больше времени, чтобы расслабиться и подготовиться к забегу на 5 км, который проведет вас через дикий и отдаленный остров Дауфуски. После того, как ваша гонка закончится, планируйте остаться с нашим хозяином, Old Daufuskie Crab Co.- у них будет живая музыка, прохладительные напитки и лучшие морепродукты, которые вы найдете в любой стране. Когда вы будете готовы, мы отвезем вас обратно на остров Хилтон-Хед на нашем водном такси, где вы увидите еще много дикой природы и расслабитесь под видом и звуками воды. Нам не терпится принять вас на Scrap Iron 5K!

    ДОБРАТЬСЯ НА ОСТРОВ ДАУФУСКИ

    Мы настоятельно рекомендуем вам забронировать мероприятие W / WATER TAXI. В порту Freeport Marina места для дока ограничены, а места для дока — FIRST-COME-FIRST-SERVE .Если вы выберете собственный транспорт до острова Дауфуски, мы не можем гарантировать место для вашей лодки и не возмещаем вам деньги.

    ОПЫТ — ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
    1. Водный транспорт туда и обратно (Broad Creek Marina, HHI — Freeport Marina, DI)
    2. Custom Race TShirt
    3. Бесплатный напиток Scrap Iron — или — пиво, вино или безалкогольный напиток на ваш выбор.
    4. Вечеринка после гонки с живой музыкой в ​​Old Daufuskie Crab Co
    5. Профессионально рассчитанная гонка на 5 км

    Приходите на ГОНКУ — ОСТАВАЙТЕСЬ для УДОВОЛЬСТВИЯ!

    РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

    суббота, 10 апреля 2021 г.

    Отправление с острова Хилтон-Хед на водном такси (время вы выбираете) — 12:15 или 1: 45
    Прибытие на остров Дауфуски на 45 минут позже
    2 часа — 2:45 | Пикап пакетов @ Old Daufuskie Crab Co.
    3p | Старт гонки
    4p | Конец гонки
    Вечеринка после гонки @ Old Daufuskie Crab Co — начинается в конце гонки
    Отправление с острова Дауфуски на водном такси (время вы выбираете) — 17:15 или 7 дней

    ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ГОНКАМ
    • Футболки — Вы должны зарегистрироваться до 3 апреля, чтобы гарантированно получить футболку.
    • Помещения для переодевания / туалеты — у вас будет доступ к объектам в Broad Creek Marina и Old Daufuskie Crab Co.переодеваться и пользоваться туалетом.
    • Сумка для сброса — у нас будет сумка рядом с началом / финишем (пожалуйста, не оставляйте ценные вещи в сумке !!)

    ВОДНОЕ ТАКСИ

    Island Head управляет водным такси, которое будет перевозить участников между двумя островами. Путешествие между двумя островами на водном такси занимает 45 минут.

    Водное такси — HHI — Место отправления / прибытия — Пристань Брод-Крик (HHI)
    ** Парковка — Как только вы прибудете на общую стоянку для пристани для яхт Брод-Крик (справа от места для хранения сухих лодок), направляйтесь в сторону Брод Ручей (вода и доки) — вас встретит сотрудник и зарегистрирует.

    Водное такси — DI — Место отправления / прибытия — Freeport Marina (DI)

    Если вы выберете вариант водного такси — у вас есть 2 варианта, когда вы хотите покинуть Хилтон-Хед-Айленд: 12:15 или 1:45.

    Водное такси путешествует между островами за 45 минут, поэтому, если вы решите вылететь с HHI в 12:15, вы прибудете на остров Дауфуски в 1 час.

    То же самое касается вашего возвращения с острова Дауфуски — у вас есть 2 варианта выезда с острова Дауфуски — 5:15 или 7 часов — и водное такси занимает 45 минут, чтобы вернуться в HHI.

    КУПИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОДНОЕ ТАКСИ

    Хочешь привести друга (не гонщика)?
    Мы включили возможность покупки водного такси для НЕГОНКА во время процесса регистрации на гонку. Во время регистрации вам будет предложено выбрать время отправления и возврата — тогда у вас будет возможность приобрести еще один билет на водное такси для друга / семьи — мы предполагаем, что они будут путешествовать в то же время, что и вы.

    ХОЧУ ПРИБЫТЬ РАНЬШЕ — ИЛИ — ОСТАВАЙТЕСЬ ПОЗДНЕЕ

    Island Head предлагает широкий спектр развлечений на острове Дауфуски.Посетите их веб-сайт, чтобы спланировать и забронировать развлечения на Дауфуске. Мы рекомендуем вам взять гольф-кар и исследовать прекрасный остров Дауфуске — мы всегда отлично проводим время на гольф-каре и всегда находим новые области, которые еще не исследовали — Дауфуске полон исторических памятников и зданий, не говоря уже об изобилии естественная красота везде.

    Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


    Что сохраняется в файле cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в cookie-файлах может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

    Руководство по железу Valheim: как его найти

    Ищете способ получить утюг Valheim? Совершенно не очевидно, как найти этот ценный ресурс, и вам понадобится небольшая подготовка, прежде чем вы отправитесь на его поиски.Но если вы готовы вступить в железный век, вам нужно найти болотный биом на карте Вальхейма и найти способ перенести его в безопасное место, где вы сможете его расплавить.

    Если все это требует больших усилий, оно того стоит, поскольку вы найдете все виды применения железа Valheim. Из него можно создавать одни из лучших доспехов Вальхейма, а также делать более прочные и долговечные инструменты и конструкции. Но, как медь или олово, вы не можете пронести железную руду через порталы Вальхейма, так что, по крайней мере, это отличный повод найти свои морские ноги и заставить этот корабль работать.Вот что вам нужно знать о железе Valheim.

    Местоположение

    Железная руда Вальхейма: Где найти и добыть драгоценный ресурс

    Прежде чем вы начнете создавать блестящие топоры и длинные мечи, вам нужно заполучить металлолом. По сути, этот материал представляет собой просто железную руду, и ее можно найти в грязных кучах металлолома. Эти месторождения можно добывать в Затонувших склепах в районе Болота. Посещение этих биомов — это не совсем прогулка по парку, и вам нужно внимательно следить за враждебными мобами.Тем не менее, как только у вас в инвентаре будет куча металлолома, вы увидите, что это стоило предательского путешествия.

    К сожалению, я не могу указать вам точное местоположение этой зоны, так как процедурно сгенерированный мир Вальхейма для всех разный. Однако Болото — это более темная область, которая будет отображаться как названный регион на вашей карте после того, как вы ее обнаружите (на фото ниже). Затонувшие склепы представляют собой каменные сооружения с зелеными факелами снаружи.

    Чтобы получить доступ к Затонувшим склепам, вам сначала нужно получить Болотный ключ.Они выпадают, когда вы побеждаете босса Вальхейма по имени Старейшина. Вы можете найти это страшное древовидное существо в Шварцвальде, но вам понадобится набор определенных предметов, чтобы победить его, в том числе прочную броню и огненные стрелы, прежде чем сразиться с этим зверем.

    После этой изнурительной битвы с Болотным ключом в руке войдите в Затонувшие склепы и найдите Грязные груды металлолома. Используйте кирку, чтобы добыть эти залежи на металлолом. Также стоит проверить сундуки в склепах, поскольку они часто содержат больше материалов, в том числе больше металлолома.Как только у вас будет запас этого материала в инвентаре, вам нужно переплавить его, чтобы создать железные прутья.

    Плавка

    (Изображение предоставлено Iron Gate Studios)

    Железный лом Valheim: давайте начнем плавить

    После того, как у вас будет плавильный завод (камень x20 и сердечник x5), вы можете начать использовать уголь для плавки меди, олово, железо и серебро. Просто помните, что вам понадобится две единицы угля на слиток. Одна единица металлолома при плавлении создает одну единицу железа.

    Подумайте, на что вы хотите потратить свой запас железа, вместо того, чтобы сразу что-то создавать. Если вы хотите сразиться с большим количеством боссов, железное оружие и броня — ваш лучший выбор. Однако, если вы предпочитаете улучшить свою базу, стоит инвестировать в резчика по дереву (дерево x10, железо x2, камень x4). Эту станцию ​​можно разместить рядом с верстаком, чтобы вы могли приступить к строительству каменных конструкций.

    Ремесло

    (Изображение предоставлено Iron Gate Studios)

    Утюг Valheim: как изготовить железную кирку

    Хотя рогатая кирка — удобный инструмент для новичков, вам нужно создать железную кирку, чтобы начать добывать ресурсы, такие как обсидиан и серебро.Если вы планируете в ближайшее время поездку в горный биом, не уезжайте без него. Вы можете добывать любую руду с помощью своей железной кирки, что делает ее одним из самых ценных инструментов в игре. Вот как изготовить железную кирку в Вальхейме:

    • Оборудование: верстак, кузница, плавильный завод.
    • Core Wood x3: Рубите сосны в Шварцвальде.
    • Iron x20

    Как создать Valheim Iron Sledge

    Если вам нравится оружие Stagbreaker, вам понравится Iron Sledge за его разрушительный эффект AoE, который быстро расправляется с ближайшими врагами, даже если они оказались за стеной в склепе.Iron Sledge не так легко создать, как его аналог в ранней игре, и вам нужно быть готовым отправиться в болото, чтобы получить большую часть того, что требуется.

    • Оборудование: верстак, кузница (уровень 2), плавильная печь
    • Древняя кора x10: Рубите деревья в болоте.
    • Железо x 30
    • Плоть Имира x4: Купить у торговца за 120 монет.
    • Trophy Draugr Elite x1: Убивайте Draugr Elite, пока не выпадет один трофей.Они почти всегда присутствуют у создателей драугров.

    Как изготовить железные ворота Valheim

    По мере того, как вы побеждаете больше боссов Valheim, вам нужно будет укреплять оборону, чтобы защитить свой дом от врагов. Как только вы научитесь плавить железо, вы можете построить железные ворота, чтобы не подпускать надоедливых серых дварфов, шеи и других существ к вашим ценным сундукам. Вот что вам понадобится для изготовления железных ворот в Вальхейме:

    • Оборудование: верстак, кузница, плавильный завод.
    • Iron x4

    Интересный факт: Iron Gate Studios также является именем разработчика, создавшего Valheim.Крис недавно поговорил с разработчиками, и они сказали, что «успех игры« невероятен и очень унизителен ».

    Вот все предметы, которые можно скрафтить из железа:

    • Iron atgeir
    • Железный топор
    • Железная кирка
    • Боевой топор
    • Лук охотника
    • Стрела Ironhead 90
    • Железный меч
    • Железный длинный меч
    • Железный шлем
    • Железная чешуя кольчуга
    • Железные наголенники
    • Железный башенный щит
    • Железные гвозди
    • Железная булава
    • Полосатый щит

    Вы также разблокируете эти рецепты строительства из железа:

    • Резак по камню
    • Наковальня Смита
    • Кузнечный инструмент
    • Деревянный железный столб
    • Деревянная балка
    • Железные ворота
    • 9 0089 Усиленный сундук
    • Личный сундук
    • Стоячий металлический фонарик
    .