Как правильно ремонт пола или ремонт полов: Ремонт полов — Сделать пол

Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

Обновление или замена старого, изношенного пола в квартире – это одна из самых трудоемких операций в общем процессе проведения ремонта. Только представив всю масштабность и затратность предстоящего, многие владельцы жилья очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь только сменой декоративного покрытия на них. Но время берет свое, и рано или поздно приходит момент, когда оттягивать подобные работы становится просто невозможным.

Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более что в подобной сфере услуг очень часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при низкокачественном результате. Почему бы не попробовать выполнить это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если проводить ремонт пола в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендуемых технологических правил, то все должно получиться!

Этапы ремонта, безусловно, зависят от вида полов, их исходного состояния, предназначения помещений, в которых ведутся работы, типа финишного покрытия. В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.

Начальный этап – определиться с фронтом работ

Раз хозяин квартиры задумался о ремонте пола, то, скорее всего, на то есть побудительные причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу супруги. Стало быть, для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.

Речь в настоящей публикации идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой пол имеет основу в виде железобетонной плиты перекрытия. Но вот дальнейшая конструкция уже может существенно различаться. Пол может быть устроен на лагах, закрепленных к основанию, или быть настелен непосредственно на бетонную стяжку.

  • Деревянный пол на лагах свои дефекты обычно начинает проявлять скрипом, нестабильностью покрытия – половицы «играют» под ногами, появлением неприятного запаха гнили, образованием и постепенным расширением щелей. Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.
Ветхий деревянный пол напоминает о себе скрипом и «играющими» досками
  • Старая стяжка, на которую настелено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если была когда-то залита с низким качеством. Так, тоже не исключено появление явных скрипов и шуршания от песка или мелких камешков, «бухтение» стяжки, возникновение промятых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда – и явная нестабильность целого крупного фрагмента.
Старая стяжка тоже способна преподнести неприятные сюрпризы

В любом случае при наличии явных дефектов, снимать старое покрытие.

Удаление старого покрытия
  • Из комнаты потребуется вынести всю мебель, полностью освободив ее для дальнейших работ. Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а от помещения к помещению, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, завесив вход шторой из плотной полиэтиленовой пленки или часто увлажняемой ткани, а щель под дверью прикрыв валиком из мокрой тряпки. Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
  • Далее, снимаются старые плинтуса. Делают это аккуратно, чтобы не повредить нижнюю часть стен, к которой они крепятся. Если плинтуса предполагается использовать далее, то их нумеруют по месту расположения и временно убирают.
Демонтаж плинтусов стараются проводить так, чтобы и они остались целыми, и поверхность стены не повредилась.

Если кто раньше с этим делом не сталкивался, то можно напомнить – плинтуса крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага. Проще будет в том случае, если плинтуса закреплены на саморезы или на специальные кронштейны.

Следующий шаг – собственно, снятие старого покрытия. Здесь возможны несколько вариантов:

А. Если пол застелен каким-то рулонным материалом, то его поддевают с одной из сторон и стараются аккуратно скатать в рулон – так будет легче его вынести. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.

Но зачастую встречаются ситуации, при которых старый материал отходит вместе с пластами отслоившейся стяжки. Тогда придется удалять его фрагментарно и сразу выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшим работам.

Случается, что линолеум снимается вместе с кусками стяжки

Случается, что когда-то качественно приклеенный линолеум  при снятии сам начинает расслаиваться, оставляя на стяжке присохшие пласты. В этом случае придется поработать скребком (шпателем), прогревая эти участки с помощью строительного фена или увлажняя старый клеевой слой раствором моющего средства для полов.

Б. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.

Снятие старого, отслужившего своё паркета

В. Чтобы снять старую кафельную плитку, удобнее всего воспользоваться перфоратором, переключенным в режим долбления, с установленным зубилом-лопаткой. Если такого инструмента в распоряжении нет, то тогда все выполняется вручную, с применением молотка и зубила.

Демонтаж старого кафельного покрытия

Г. При снятии дощатого покрытия пола самое сложное, наверное, подцепить и отделить первую половицу. Дальше, когда можно будет свободно завести рычаг, работа пойдет быстрее. Для работы понадобятся гвоздодёр с длинной рукояткой-рычагом, молоток, клещи. Гвозди нужно постараться вынимать аккуратно, не разрушая досок, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после проведения ремонта или для изготовления лаг.

Разборка деревянного пола

Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать его демонтировать и с помощью шуруповерта.

Ну а если дощатое покрытие уже никакой ценности представляет, то самым удобным будет с помощью ручной вертикальной циркулярки сделать разрезы (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться» на гвоздь). После такого разделения длинных половиц их снятие станет несложной задачей.

Стоит ли снимать все дощатое покрытие пола, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а в планах не стоит замена на иной тип отделки поверхности? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой износившихся или испортившихся деталей. Но специалисты в один голос советуют – снимайте все полностью. Нет никакой гарантии того, что если процесс ветшания проявился в одной области пола, то он не покажет себя в другой уже через год, а то и ранее. Дешевле будет подновить основание и заново перестелить пол, пусть даже с использованием старого материала, чем возвращаться к такому ремонту вновь спустя какой-то непродолжительный период.

Проведение ревизии основания

После того как покрытие пола снято, необходимо тщательно обследовать основание.

  • Если на полу остались лаги, и планируется вновь настилать дощатое покрытие, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и подпорок, на которые они установлены. Брусья лаг не должны иметь участков разложения, трухлявости, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т.п. Если нужно, обновляют подкладки, которые удерживают направляющую на нужной высоте.

Рекомендуется после проведения осмотра и ремонта лаг обработать всю древесину антисептическим составом – это предохранит ее от биологического разложения.

Если состояние лаг не вызывает опасений, то после проведения тщательной уборки в пространствах между ними можно будет настилать новое покрытие. Возможно, для этого вполне подойдет большинство старых половиц. После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.

Если состояние лаг хорошее, не вызывающее опасений, то новое покрытие можно будет уложить и на них

Однако, на старом деревянном полу очень часто и сами лаги – достаточно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. При снятии лаг следует помнить, что они могут быть достаточно прочно прикреплены к базовому основанию. Нужно проявлять аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонной основы и не добавить себе лишних забот по ее восстановлению.

После снятия лаг проводится максимально тщательная уборка основания пола, чтобы можно было переходить к дальнейшим этапам.

В том случае, когда после снятия старого финишного покрытия под ним открывается бетонная стяжка, ее самым тщательным образом обследуют. Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.

Стяжку необходимо простучать – это поможет вывить участки ее отслоения, которые подлежат удалению до «здорового» основания. Проверяется поверхность на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или подвергся эрозии из-за воздействия влаги. Такие участки также требует очистить.

Таких рыхлых участков оставлять ни в коем случае нельзя

Не следует оставлять на поверхности больших щелей – отсюда может продолжится процесс деструктуризации основания. Щели и трещины полежат разделке вширь и вглубь не менее, чем на 10 — 15 мм, для последующего ремонта.

Иногда после удаления нестабильных участков бетона открывается вообще неприглядная картина, такая, например, как показана на фотографии. Тем не менее, и это вполне поддается ремонту.

Когда-то стяжка заливалась явно с нарушением технологий!

После удаления дефектных участков и разделки трещин проводится тщательная уборка. Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.

Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством, покрытия, которое нецелесообразно ремонтировать, а лучше перезалить полностью. Нередко в стяжке в сырых помещениях находит «пристанище» плесень или грибок. Другой вариант – когда полам требуется дополнительное утепление и шумоизоляция, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволит поднимать уровень покрытия (с учетом термоизоляционного слоя и финишной отделки). К такой же мере прибегают тогда, когда планируется вместо тонких покрытий сделать деревянный пол на лагах.

Сложная, но, зачастую, просто необходимая операция — полное снятие старой стяжки

Безусловно, процесс полного демонтажа стяжки с помощью отбойного инструмента – очень утомительный, шумный и пыльный, но иного способа пока не придумано. При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.

После снятия старой стяжки проводят тщательную уборку поверхности – так, как это описывалось выше.

Ремонт базовой поверхности

Какой был пол не планировался в дальнейшем к настилу, бетонное основание под него необходим привести в порядок. Так, могут обнажиться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, щели по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.

Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой стяжки. Раствор может не проникнуть в эти изъяны, там останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся исходной точкой процесса разрушения стяжки. Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).

Очистка дефектов перед нанесением грунтовки

Все дефекты поверхности необходимо тщательно очистить, при необходимости (например, межплитные швы) разделать, а затем удалить даже самую мелкую крошку и пыль пылесосом.

Грунтовка глубокого проникновения

Следующим шагом поверхность тщательно, по меньшей мере – два раза, грунтуется составом глубокого проникновения, который предназначен специально для бетона.

Такая обработка существенно упрочнит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, снизит впитываемость бетона, улучшит адгезию с ремонтными составами. К дальнейшим работам переходят после того, как последний нанесенный слой грунта полностью впитается и высохнет.

В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако, сохнет и набирает нужную прочность он достаточно долго, и лучше не пожалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или на эпоксидной основе.

Для ремонта бетонной поверхности лучше приобрести специальный состав

Загрунтованные изъяны поверхностей максимально плотно заполняют ремонтным составом, сравнивая с общим уровнем пола. Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремсоставы реализуются в пластиковых тубах, и их удобнее будет наносить с использованием строительного шприца или специального «пистолета».

Проведение ремонта бетонной поверхности

Если дефект большой по объему, то в ряде случаев можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После ее высыхания излишек срезают, а потом ремсоставом доводят этот участок до общего уровня поверхности.

Ремонтным «заплаткам» дают время для полного застывания, в соответствии с их инструкцией, после чего можно подровнять поверхность с помощью наждачной бумаги, обернутой на брусок. Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах проведения ремонта отмечается повышенная впитываемость состава, то на этих участках грунтуют дважды.

После высыхания грунта поверхность можно будет считать готовой к дальнейшим работам.

Выравнивающая стяжка

Если была снята старая стяжка или деревянный пол, и открылась плита перекрытия, то, скорее всего, ее уровень весьма далек от горизонтали. Дом со временем дал усадку, да и при его возведении много лет назад строители могли не особо заботиться о строго выверенном уровне перекрытий. Так что, какой был пол не планировалось делать дальше, рекомендуется основу и укрепить, и одновременно выровнять стяжкой. Толщина этого заливаемого слоя должна быть в самой высокой точке не менее 30 мм

В первую очередь, необходимо определить величину перепада, то есть выявить пиковые, самую высокую и самую низкую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня.  По этой отметке будет выставляться система маяков.

Технология заливки выравнивающей стяжки

Этот процесс требует тщательной подготовки, в ходе которой предстоит провести точную выверку уровня заливки раствора. Со всеми секретами заливки стяжки в квартире можно ознакомиться в специальной публикации нашего портала.

Для заливки стяжки можно применить обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо по месту проведения работ. Обычно исходят из пропорции трех частей песка к одной цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую затем можно монтировать любое их существующих покрытий пола.

Тем начинающим строителям, кто не хочет связываться с самостоятельным составлением пропорций, можно порекомендовать воспользоваться готовыми строительными сухими смесями. Их состав уже оптимизирован под стяжку, и остается лишь правильно его затворить водой, в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Очень удобны в работе готовые сухие смеси для стяжки пола

Какое количество материалов понадобится в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высоты в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади комнаты, особенностей раствора.

Обычно на упаковке сухих строительных смесей указывается нормированный их расход в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя в 10 мм. Исходя их этого можно путем несложных вычислений определить потребное количество материала.

Для облегчения читателям задачи – калькулятор, позволяющий быстро и точно произвести подобные расчеты:

Калькулятор расчета количества сухой строительной смеси для стяжки

Перейти к расчётам

Для расчета цементно-песчаного раствора, изготавливаемого самостоятельно, исходят с несколько других позиций. Здесь важны объемные соотношения компонентов и их плотность. Чтобы не утомлять читателя формулами, прилагается калькулятор расчета и для этого случая:

Калькулятор расчета количества цемента и песка для приготовления бетонного раствора для стяжкиПерейти к расчётам

После заливки выравнивающей стяжки ей дают время для полного созревания и набора прочности. После этого можно переходить к обустройству выбранного типа полов.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Какой пол лучше для помещений квартиры?

Существует множество вариантов финишного покрытия полов в квартире. К самым распространенным можно отнести натуральное деревянное – массивная доска, паркет или пробка, линолеум, ламинат, ковролин, керамическую плитку.

Деревянные полы

Они справедливо считаются самыми «уютными» и чистыми с точки зрения экологии. Монтируются на лаги, между которыми можно свободно разместить утеплительный и шумопоглощающий материал – это только добавит полам комфортности. Само покрытие может укладываться непосредственно на лаги, или же, например, паркет – на смонтированную на лагах фанеру.

Деревянные полы, наверное, никогда не потеряют популярности
  • Деревянные полы применимы в любой из жилых комнат.
  • С определенной осторожностью стоит их применять на кухне – обильные запахи, свойственные для этого помещения, могут впитаться в древесину и стать со временем навязчивыми или даже резко неприятными.
  • Не подойдёт деревянный настил для ванной или санузла – по причине большой вероятности попадания на него воды.
  • Прихожая – тоже не лучшее место для деревянного пола. Во-первых, из-за повышенной интенсивности движения в ней в уличной обуви – это приводит к быстрому истиранию древесины. Во-вторых, уровень влажности здесь тоже может быть повышенным. И в-третьих, могут быть сложности и с монтажом покрытия на лаги – этому может помешать уровень пола в подъезде и расположение входной двери.

Одна их самых сложных операций при монтаже деревянного пола – это установка системы лаг. Они должны отличаться прочностью и стабильностью, а их уровень необходимо вывести идеально в горизонтальную плоскость.

Для лаг чаще всего используется качественный деревянный брус. Способов монтажа и выставления лаг по горизонтали – очень много, от простейших с подкладыванием под них брусков или кусочков фанеры, до использования регулируемых опор или разнообразных кронштейнов.

Как монтируются деревянные полы?

Первым шагом практически всегда устанавливаются лаги. Затем это основание может сразу проводиться настил деревянного пола, или же укладываться фанера. А вот фанера уже станет основой для многих других покрытий. В частности, на нее удобно укладывать паркетную доску. Все эти вопросы подробно освещены на страницах нашего портала.

Ламинат

Этот тип покрытия, изготовленный из древесно-полимерного композита, в течение последних 10 ÷ 15 лет приобрел огромную популярность. Подобные полы удивительно точно имитируют натуральные материалы, но доступнее по цене. А некоторые типы ламината существенно превосходят древесину по износостойкости, влагостойкости и срокам эксплуатации.

Ламинат производится в большом ассортименте внешнего исполнения

К недостаткам можно отнести то, что деревосодержащие композиты все еще изготавливают с применением фенолформальдегидных смол. Поэтому особое внимание при выборе необходимо уделять экологическому классу материала. Считается допустимым эмиссия формальдегидов не свыше 0,01 мг, а фенола – 0. 003 мг. Такие типы относят к классу Е1, и их можно настилать в любых жилых помещениях. Классы Е2 и Е3 для спален и детских комнат категорически не подходят.

Выбор ламината

Кроме показателей экологичности, ламинат подразделяется еще по нескольким показателям, и не в одинаковой степени подходит для различных помещений. Как правильно выбрать класс ламината – в отдельной публикации нашего портала.

Для качественного настила ламинированного покрытия необходимо практически идеально выровненное основание. В этом случае идеально подойдет фанера или листы ОSB, смонтированные на лаги или прямо на бетонную стяжку.

Видео: один из интересных способов выравнивания пола фанерой без использования лаг

Можно стелить ламинированный пол и на бетонное основание, используя специальные подложки их вспененного полиэтилена. Однако, ровности обычной стяжки, выполненной вручную по маякам, может быть недостаточно – покрытие начнет вскорости скрипеть. Лучше всего под ламинат залить самовыравнивающийся пол – тогда плотность прилегания панелей к поверхности по всей площади будет обеспечена.

Самовыравнивающийся пол – решение многих проблем!

Подавляющее большинство современный покрытий пола требует идеально выровненной поверхности. Этого можно добиться, произведя заливку по технологии самовыравнивающего пола. Все нюансы выполнения подобных работ подробно изложены в отдельной публикации нашего портала.

Цены на различные виды ламината

Ламинат

Линолеум

Несмотря на появление новых типов покрытий, линолеум не сдаёт своих лидирующих позиций. Это обусловлено его сравнительно невысокой стоимостью и возможностью провести укладку собственными силами.

Линолеум — материал не без недостатков, но вполне подходящий для квартиры

Современные типы линолеумов отличает высокая износостойкость, водонепроницаемость, богатое разнообразие декоративного исполнения. Стал благоприятнее этот материал с экологической точки зрения. Покрытие может различаться по толщине и материалу изготовления, быть на мягкой вспененной, тканевой или утепленной основе, выпускаться в рулонах различной ширины.

Линолеум при правильном выборе может подойти для любого типа помещений, за исключением, пожалуй, ванной комнаты. Требования к основанию практически такие же, как и у ламината – одно должно быть идеально ровным, так как через пластичный материал со временем обязательно проявятся все дефекты.

Что предпринять, если есть желание застелить пол линолеумом?

Прежде всего, нужно ориентироваться в классификации материала, чтобы суметь правильно выбрать линолеум, оптимально подходящий для конкретных условий эксплуатации. И второе – знать технологические правила укладки линолеума, чтобы справиться с этим самостоятельно. Обо всем этом – на страницах нашего портала.

Цены на различные виды линолеума

Линолеум

Ковролин

Это покрытие не так давно пользовалось огромной популярностью, но постепенно число его сторонников существенно уменьшилось из-за характерных недостатков материала.

Ковролин: на первых порах красиво, но в целом — непрактично

Пока ковролин новый, он смотрится очень выигрышно, по нему приятно ходить — поверхность всегда теплая и мягкая. Однако, даже у самого качественного материала достаточно быстро этот «период молодости» заканчивается – ворс сминается, протирается, теряет свой цвет. С такого покрытия очень непросто удалить случайно поставленное пятно. Но главное – среди ворсинок неизбежно накапливается пыль, и чтобы вычистить ее требуется мощный пылесос.

Казалось бы – отличное решение для детской комнаты, тем более что в продаже немало покрытий с очень интересным оформлением. Но мягкость и теплота покрытия никак не компенсируют повышенной опасности появления у ребенка аллергических реакций или даже хронических расстройств органов дыхания. Для детской оптимальный выбор – такое покрытие, которое можно часто приводить в порядок влажной уборкой. По той же причине не особо пригоден этот материал и для взрослой спальни.

Не подойдет ковролин и для проходных помещений – на нем очень скоро будет «протоптана тропинка», а ворс забьётся грязью и пылью, принесёнными на обуви с улицы.

Единственное место, куда его с определенной долей осторожности можно применить – это гостиная. Но и в этом случае не избежать частых уборок с помощью пылесоса.

И практически полностью исключается использование ковролина в квартирах, где содержатся домашние животные. Это – и постоянная шерсть, запутанная в ворсистой поверхности, и «полигон» для кошачьих когтей. Ну а если любимец случайно «наделал» на такой пол – это вообще сродни «катастрофе».

Если все же выбор сделан в пользу ковролина, то его укладка, в принципе, мало чем отличается от работы с линолеумом. Также требуется чистая ровная поверхность, например, фанера или залитое самовыравнивающимся составом основание.

Цены на различные виды линолеума

Линолеум

Керамическая плитка

Облицовка полов керамической плиткой наиболее уместна в помещениях с повышенной влажностью. Такое покрытие при грамотной укладке не боится сырости, не впитывает в свою поверхность жир или масло, случайно прилитые на кухне.

Для некоторых помещений идеальный вариант — керамическая плитка

Качественной плитке не страшна длительная истирающая нагрузка, то есть она отлично подойдет для помещений с максимальной интенсивностью движения людей – для коридора или прихожей.

Керамическое покрытие легко и быстро отмывается от внешних загрязнений, свободно при этом выдерживая любые бытовые моющие средства и растворители.

Даже прямое попадание воды, вполне вероятное в ванной, не принесет кафелю никакого вреда.

Керамическая плитка выпускается в богатейшем разнообразии цветового, фактурного и узорчатого исполнения. Для полов, безусловно, лучше всего выбирать материал с микрорельефной поверхностью, чтобы шероховатость не дала возможности поскользнуться на влажном полу.

Керамическое покрытие пола может быть настелено, в принципе, на любую подготовленную поверхность, и идеальная гладкость основы здесь решающего значения не имеет. В том числе, есть технологии укладки нового кафельного покрытия поверх старого, без утомительного демонтажа.

Недостатки у керамического покрытия, безусловно, есть. Так, оно всегда очень жесткое, и, например, уроненная на пол чашка или тарелка практически обречены быть разбитыми. Этот же фактор снижает и комфортность такого пола, поэтому его крайне редко устраивают в жилых комнатах.

Еще один важный недостаток – керамика относится к «холодным» материалам, и ходить по ней босыми ногами или даже в домашней легкой обуви бывает не совсем приятно. Правда, этот недостаток вполне можно устранить укладкой под такое покрытие электрического теплого пола.

Как уложить керамическое покрытие пола?

Облицовка пола плиткой вполне может быть проведена самостоятельно. Главное – хорошо подготовить поверхность, о чем в статье уже рассказывалось. А затем останется четко следовать технологическим рекомендациям по укладке кафеля. При этом можно сразу же предусмотреть электрический подогрев пола.

Какой бы материал для настила новых полов ни применялся, не будет лишним подумать и об утеплении поверхности. Потребность в этом есть не всегда. Например, если снизу расположена жилая и хорошо отапливаемая квартира, то, скорее всего, никакой дополнительной термоизоляции и не потребуется. А вот жильцам первых этажей, под квартирами которых расположены неотапливаемые подвалы или продуваемые цокольные помещения, есть о чем позаботиться.

Вариантов в этом вопросе – немало. Так, применяется технология укладки утеплительного слоя из экструдированного пенополистирола с последующей заливкой стяжки или монтажом финишного покрытия.

Утепление пола экструдированным пенополистиролом с последующей заливкой стяжки
Цены на модельный ряд напольной плитки

Плитка напольная

Другой вариант – использование специальных составов для заливки утепленной стяжки. Такие строительные смеси с добавлением гранул пенополистирола или пеностекла можно найти в магазине. Широко для этих целей используется и керамзит.

Керамзит – отличный утеплитель для полов!

Этот термоизоляционный материал отличается высокой экологической чистотой, поэтому как нельзя лучше подойдет для жилых помещений. Он может применяться и для засыпки между лагами, и для приготовления раствора для заливки, и для создания полов по технологии сухой стяжки. Как самостоятельно сделать стяжку с керамзитом – в отдельной публикации нашего портала.

Итак, дальнейшие действия хозяев напрямую зависят от типа выбранного покрытия. Предлагаемые в статье ссылки на другие страницы портала должны дать полную картину по технологии самостоятельного выполнения работ по замене полов в квартире.

После того как настил или укладка финишного покрытия полов будут завершены, останется лишь закончить отделку стен и перейти к установке плинтусов. Это последняя деталь внесет законченность в интерьерный облик обновленного помещения.

Видео: пример проведения ремонта пола со сменой старого покрытия

10 практических советов — INMYROOM

Для начала стоит определиться, какие именно виды работ требуются: лаковое покрытие паркета, укладка напольного покрытия или же замена старого настила и стяжки. От этого зависит стоимость, объем и длительность работ. Если ваш пол не прогнил, не играет, не затек, а лишь слегка износился, то капитальный ремонт можно и не затевать. Достаточно сгладить небольшие неровности с помощью фанеры и поверх уложить новое покрытие. А вот при серьезных проблемах (большие вмятины, прогибы, неровности, скрип и гуляние половиц) потребуется основательный ремонт с заменой базовой стяжки и напольного покрытия в целом. Наши рекомендации вам в помощь.

Совет №1: тщательно спланируйте этапы работы 

Хорошо продуманный план значительно ускоряет и облегчает процесс ремонта, позволяет сэкономить бюджет. Обычно мероприятие по обновлению пола состоит из четырех основных этапов: выбора материалов, демонтажа старого настила и определения степени ремонта, выравнивания пола с помощью стяжки, установки основного напольного покрытия. Каждый из этапов также требует основательного подхода и мини-плана, чтобы ничего не упустить.

Совет №2: при выборе напольного покрытия учитывайте назначение помещения 

В первую очередь важно определиться с напольным покрытием. Ведь именно от этого зависит весь конструктив пола, а также необходимость в базовом (толстослойном) или финишном (тонкослойном) выравнивании. Учитывайте не только эстетическую, но и функциональную составляющую материалов. Главный ориентир в выборе напольного покрытия – назначение комнаты. Для так называемых мокрых зон (ванная, кухня) лучше всего подойдет напольная плитка или керамогранит; для прихожей, коридоров, кладовок предпочтительнее линолеум или его разновидность – мармолеум; для гостиной или кабинета – ламинат, паркетная доска, инкрустированный пол; а вот для детской и спальни идеально подойдет пробковый пол.

Самые популярные сегодня материалы для пола в квартире – ламинат и паркет, укладываемые поверх выравнивающей цементной стяжки. Они подходят для помещений с ровным климатическим режимом. Более бюджетный вариант – фанера и новое напольное покрытие. Заметно набирает популярность жидкий наливной пол. Он подходит как в качестве основы под любой настил, так и в качестве самостоятельного, декоративного покрытия. Оно может быть любых оттенков и с любым 3D-изображением.

Совет №3: подготовьте комнату и пол к ремонту 

Замена пола – проект масштабный, но вполне осуществимый! Практичнее всего делать ремонт пола последовательно, двигаясь от комнаты к комнате. Заранее освободите помещение и ведущий к нему коридор от мебели, вещей, предметов интерьера. Если отделка стен и потолка не планируется, то на время ремонта их лучше закрыть полиэтиленом, закрепленным скотчем или кнопками. Это исключит случайные повреждения и избавит вас от хлопот по отмыванию стен и потолка от загрязнений.

Совет №4: определите единый уровень пола во всех комнатах

Перед началом работ определите единый уровень пола во всех комнатах, замерьте перепады высот. В этом вам поможет любой из строительных уровней. Во многом упрощают задачу высокотехнологичные лазерные нивелиры, определяющие уровень пола при помощи лазерного луча. Стартовую отметку лучше ставить в коридоре, разнося отметки далее по комнатам. Установите уровень на основании, на стене отметьте точку, на которую указывает луч.  

Таким образом промерьте все стены в помещении, отбивая линию горизонта. Полученные точки соедините. От данной линии берется отсчет до основания пола, чтобы обнаружить самую высокую и самую низкую его точку. За точку отсчета принимается наименьший промер, из него вычитают толщину конструкции пола. После чего полученное расстояние отмерьте вниз от линии горизонта. Полученная вторая линия горизонта – линия чистового пола.

Совет №5: соблюдайте условия для заливки базовой стяжки 

Если вам требуется основательный ремонт пола, то в помещении нужно обеспечить необходимые условия для создания базовой стяжки: температурный режим от 10 до 25 градусов тепла, влажность около 95%, отсутствие сквозняков и прямых солнечных лучей на период высыхания смеси. После этого можно заняться другими ремонтными работами в квартире, а к чистовому настилу приступать уже после отделки стен.

Совет №6: при укладке стяжки используйте маячки 

Перед базовым выравниванием пола необходимо снять старую стяжку, очистить основание от мусора и пыли, пропылесосить, тщательно прогрунтовать его.

На стене по периметру всей комнаты начертите линию, обозначающую уровень чистового пола. Через каждые 1,5 метра выставьте маяки – металлический профиль или рейки. Их положение выверяется с помощью длинной рейки-правила. При устройстве «плавающей» стяжки (по слою тепло/звукоизоляции) не забудьте отделить заливаемую стяжку от стен компенсационным швом в виде пенопласта  толщиной 1–1,5 см толщиной или специальной демпферной ленты. Шов пригодится и в средней части комнаты, чтобы площадь стяжки не превышала 4–6 метров. 

Для создания ровной базовой стяжки нужна практика и сноровка: правило нужно двигать поперек, опираясь на маяки, срезая излишки материала и создавая ровную поверхность. После чего при необходимости стяжку дополнительно затирают теркой. По окончании работ маяки вынимают. Готовую стяжку оставляют на 30–40 дней для полного высыхания. Ходить по ней можно через 7–10 дней.

Совет №7: выбирайте модифицированные наливные смеси 

Один из существенных минусов традиционной дешевой цементно-песчаной стяжки – ее долгое высыхание и необходимость в постоянном увлажнении после укладки. Если времени на ремонт не так много, то лучше предпочесть современные, высокотехнологичные виды смесей – бытовые наливные полы. Это обычная сухая смесь, модифицированная специальными полимерными добавками. Такие материалы отличаются высокой растекаемостью, удобством нанесения, экономичностью, износоустойчивостью и , что самое главное, скоростью высыхания. Да и технология их заливки проста – промерьте основание, выставьте точечные реперные маячки и смело заливайте пол. Раз, два – и готово!

Совет №8: используйте качественное финишное покрытие 

Даже опытному профессионалу сложно добиться идеально ровной поверхности выравнивающей стяжки пола. Конечно, под плитку или керамогранит требования к ровности менее строги – небольшие перепады можно сгладить с помощью плиточного клея. А вот под ламинат или паркетную доску основа должна быть очень ровной. Эту непростую задачу можно в два счета решить с помощью тонкого слоя финишного наливного пола. Этот материал позволит легко снивелировать небольшие (1–5 мм) неровности пола.  

При выборе финишного наливного пола обращайте внимание на толщину слоя нанесения за раз, расход смеси на квадратный метр, скорость застывания до пешей нагрузки и укладки покрытия. Заслуженным уважением у потребителей пользуются финишные полы с тонкомолотым мрамором в составе, ведь мелкая фракция этого наполнителя (всего 0,3 мм) и позволяет получить высочайшее качество поверхности – зеркально гладкий ровный пол.

Совет №9: обеспечьте гидроизоляцию пола под стяжку 

Гидроизоляционный слой улучшает качество стяжки и создает комфортный уровень влажности для укладки различных напольных покрытий. К тому же гидроизоляция препятствует проникновению влаги из подвала или с нижних этажей, защищает плиты перекрытия от случайных протечек. Без гидроизоляционного слоя стяжка скорее начнет разрушаться, и ее вновь придется менять.

Совет №10: оставляйте доступ к коммуникационным каналам 

Часто под полом прокладывают различные электрические или коммуникационные каналы. При ремонте пола не забудьте обеспечить к ним удобный доступ, чтобы в случае новых переделок или перестановок электрооборудования пол не пришлось вскрывать по диагонали. Но в целях безопасности все коммуникационные каналы должны быть хорошо изолированы.

Мнение эксперта: о чем нужно помнить, начиная ремонт пола

Чтобы ремонт пола не затянулся на неопределенный срок или не влетел в копеечку, перед началом работ важно грамотно подобрать материалы для черновой отделки. Как это сделать, рассказывает профессионал.

Александра Бродовская – менеджер по продукции компании «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». Считает, что современный дизайн квартир-студий невозможно представить без гармоничного сочетания различных видов напольных покрытий.

1. Определитесь с напольным покрытием и только потом покупайте смесь для пола

Обычно отдельные зоны помещения, например, столовой и гостиной, выделяют разными покрытиями: часть пола облицовывают плиткой, другую застилают паркетной доской или ламинатом. Однако укладка комбинированного пола связана с дополнительными трудностями при подготовке основания. Именно здесь и поможет суперфинишный наливной пол weber. vetonit 3000 – он подходит под любой тип покрытия.

2. Правильный продукт экономит силы и средства

Выбирайте продукт, обладающий высокой растекаемостью (примерно 235–270 мм) – он будет наиболее пластичным и удобным в работе. Также обращайте внимание на расход смеси: чем он ниже (идеально: 1,5 кг на 1 кв. м при слое 1 мм), тем экономичнее будет ваш ремонт.

3. Быстрый ремонт может быть качественным

Суперфинишный наливной пол weber.vetonit 3000 не только очень экономичен в использовании, но и быстро сохнет: ходить по полу можно уже через 3–4 часа, а укладывать покрытие через 1–3 суток.

работы со стяжкой и лагами

Хотите затеять ремонт пола в квартире, мы расскажем на что обратить внимание и какие этапы вам предстоит пройти.

Укладка, замена или демонтаж напольного покрытия потребует от вас некоторых навыков ремонта пола. Если стелить линолеум или ковролин – это может показаться несложным занятием, но если вы собрались сами сменить стяжку или положить ламинат, то здесь необходимы более профессиональные навыки, а главное хорошие инструкции. Ведь красивый пол сделанный своими руками – это лучшее украшение вашей квартиры!

Этапы ремонта пола в квартире

Последовательность ремонта будет зависеть от состояния пола, который лежит у вас на данный момент. Если он ровный, прочный, не подгнивший, не играет и не вспучился, а просто изрядно изношен – то можно прямо по нему настелить новенькое покрытие. В этом случае вам потребуется всего лишь сделать подушку из фанеры, для того чтобы сравнять неровности пола и после этого можно приступать к укладке чистового настила.

Если старый пол сохранил свои декоративные качества и имеет для вас ценность, то будет целесообразно на время проведения ремонта его снять, чтобы защитить от абразивного и бытового строительного мусора, пыли. Паркет всегда необходимо тщательно проверять. В большинстве случаев его можно восстановить. Но если вы планируете обновить таким способом, как циклевка, то лучше это делать после завершения чернового ремонта пола.

Перед началом ремонта пола, предпочтительно снять эластичные покрытия: линолеум, пробковый настил, мармолеум и так далее. Перенастелить наборный пол точно так, как он лежал у вас вряд ли получится, поэтому лучше чем то его укрыть. Лучше всего подойдет оргалит, уложенный и закрепленный старым плинтусом. Он сохранит ваш пол на время ремонта в идеальном состоянии.

Если на пол интенсивно воздействует влажность, и появляется плесень, грибок или происходит рассыхание напольного покрытия, то при желании сменить пол, все работы необходимо проводить в следующей последовательности:

  1. Выбор качественных материалов для напольного покрытия.
  2. Демонтировать прежний настил.
  3. Проверить стяжку и определить объем работ по ремонту.
  4. Если потребуется, сформировать стяжку, обновить базовое покрытие.
  5. Настелить декоративные покрытия.

ВАЖНО! Если вы собрались, в период ремонта пола, поменять водопровод, канализацию, систему отопления, провести какие либо сварочные работы, то это все лучше сделать перед работами связанными со стяжкой. Укладка теплых полов производится в момент заливки стяжки.

Подбор материалов для напольного покрытия всегда производится в первую очередь из технологического соображения и только потом подключается эстетика. Для примера, если вы собираетесь остановить выбор на керамограните или ламинате, то стяжка для них делается разной высоты и выступ формируется цельный. В противном случае напольное покрытие окажется просто-напросто не прочным.

Что положить на пол?

На данный момент существует широчайший выбор материалов для укладки полов. Для каждого типа помещения можно подобрать подходящий материал, который будет не только классно смотреться, но и прослужит довольно длительный срок.

  • Ламинат – подходит для всех комнат в квартире, где ровный климатический режим.
  • Пробковый пол – подходит для спальни и детской комнаты, может быть пригоден для зала или гостиной.
  • Паркет – является инкрустированным напольным покрытием, в основном предназначен для гостиной.
  • Фанера – является прочной и недорогой основой для укладки ковролина.
  • Фанерный паркет – подходит для бюджетной укладки полов или для второстепенных помещений.
  • Линолеум – в основном стелится в кухне.
  • Мармолеум – подходит для балкона, прихожей, кухни.
  • Кафель или керамическая плитка – для санузла.
  • Керамогранит – укладывается во всех жилых или служебных помещениях, в прихожей, но только не в детской комнате.
  • Наливной жидкий пол – является основой для любого настила, может использоваться как декоративное самостоятельное напольное покрытие.

Материалы для ремонта пола

Если вы планируете делать настил пола на лаги, вам будут необходимы деревянные брусья 60х60 или 40х40, теплоизоляция из органической или минеральной ваты и фанера. Если укладывается пол без лаг, то необходима стяжка на цементной основе. Для бюджетного варианта при укладке лаг, подойдет обрезная доска «четверка» или «пятерка», но учтите, что ее необходимо ставить исключительно на ребро. Так как именно в этом положении ваш пол сохранит жесткость.

Если старая стяжка дала небольшие трещины, вам понадобятся маркеры стержневые, грунтовка для глубокого проникновения, тиксотропный состав, герметик силиконовый. Когда вы планируете полностью заменить стяжку или сделать капитальный ремонт, вам понадобятся такие материалы как:

  • пароизолирующая пленка,
  • подсыпка или теплоизолирующая подкладка,
  • арматурная сетка,
  • маяки штукатурные,
  • песок, цемент и полимерные добавки.

Демонтируем старый пол

Самыми основными инструментами для данного вида демонтажных работ являются:

  • ломик,
  • гвоздодер,
  • плотницкие клещи.

Если у вас лежит покрытие на клеевой или мастичной основе, то подойдет бытовой фен, потому, что даже старый и прикипевший клеевой состав при нагреве теряет свою прочность.

Проверка и ремонтные работы со стяжкой

Если по всему периметру стяжки пошли большие трещины, или она переувлажнена, то здесь вы не обойдетесь без таких работ, как капитальный ремонт стяжки, который включает в себя полную ее замену.

По старой стяжке пошли бугры или имеется множество выбоин, можно сделать дополнительный налив цементного раствора толщиной в 10 миллиметров. Или воспользоваться таким видом как сухая стяжка.

Мелкие трещины и небольшие выбоины легко заделываются при помощи выравнивания цементным раствором, сухой стяжкой, фанерной подушкой, или регулируемым полом.

Если стяжка лежит под лагами, то все нюансы можно заделывать черновым цементным раствором с использованием грунтовки глубокого проникновения. Заделываются небольшие трещины довольно просто. Выпиливаем трещину с двух сторон болгаркой на глубину примерно 60 сантиметров, обрабатываем грунтовочкой, ставим маркеры и заделываем тиксотропом, достаем маркеры, прорезаем болгаркой шов для демпфирующего шнура и заделываем все силиконом.

Работы при капитальном ремонте пола

Если вы решили заменить старую стяжку, то вам для демонтажа понадобится вибромолот или перфоратор. Перед тем, как начать формировать новую стяжку, перекрытие вычищаем от мусора и пыли и укладываем пароизоляцию с заворотом на стены на 15 сантиметров, швы между которой проклеиваем скотчем.

На подсыпку из керамзита, укладываем арматурную сетку и устанавливаем маяки. Цементный раствор замешивается с минимальным количеством воды при помощи дрели с насадкой. Заливать необходимо маленькими порциями и сразу нужно выравнивать правилом. Новозалитая стяжка обязательно должна вылежать не мене пяти или шести суток и только после этой временной выдержки можно продолжать строительные работы.

Чистовая укладка пола

Если структура пола предполагает лаги, то делаем снизу обрешетку из черновой доски. Желательно чтобы доски прилегали плотно друг к другу. После, в образовавшиеся ячейки между брусьями укладываем слой пароизоляции и теплоизоляцию.

Минеральная вата не совсем правильный выбор, так как она со временем начинает набирать влагу в себя и теряет свои предназначенные свойства. Медики так же не рекомендуют ее использовать. Лучше всего подойдут для вас волокнистые полимерные маты.

Сверху снова укладываем слой пароизоляционного материала и настилаем черновой пол на саморезах из фанеры. Все углубления при вкручивании саморезов лучше заделать жидкими гвоздями.

Материалы перед укладкой чистового настила, выдержите в помещении, где будет производиться ремонт, не меньше суток, чтобы они акклиматизировались. Материалы, которые находятся в рулонах, ставятся строго ВЕРТИКАЛЬНО.

После ремонта пола в квартире, чистовой настил монтируется с обязательным отступом в 2 миллиметра от всех стен по периметру. Без этих швов пол может вздыбиться или вспучится. У наборных полов, таких как ламинат или паркет, по периметру стен растравляются клинья. Можно использовать куски гипсокартона, или те же отходы от ламината. Образующийся паз, после укладки пола, закрывается плинтусом.

Детали из пиломатериалов или ламинат, укладываются на подложку и обязательно необходимо подбивать доски деревянным молотком или подбойником. Полы из мармолеума собираются на клеевой основе, предварительно промазывая, все швы. Подтеки или капли клея обязательно вытираем ветошью с добавлением, немножко, растворителя. Только после того, как клеевой состав полностью высох и затвердел, можно устанавливать плинтуса и ваш пол полностью готов к использованию.

Если вы планируете сделать капитальный ремонт во всех комнатах в квартире, то после того как вы настелили черновой пол, приступайте к отделке стен. И только после завершения работ со стенами и потолками, укладывается чистовой пол.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Ремонт пола своими руками: руководства и инструкции

Ремонт пола своими руками — процесс сложный и трудоемкий. Но если есть желание и некоторые навыки, то любая работа по плечу. С какими именно манипуляциями придется столкнуться энтузиасту? Попробуем разобраться. В основном все сводится к оценке состояния несущей конструкции и ею укреплению, а также реставрации или замене (частичной или полной) финишного напольного покрытия. В ряде случаев необходимость ремонта полов может вызвана решением произвести дополнительные теплоизоляционные мероприятия.

Ремонт бетонного пола

Чтобы осуществить ремонт бетонного пола, необходимо, в первую очередь, демонтировать защитно-декоративное покрытие. Прежде чем приступать к заливке самовыравнивающегося состава, целесообразно просушить стяжку в течении нескольких суток.

Если присутствуют большие трещины, стоит задуматься о снятии старого бетонного основания и формировании нового.

Перед реставрацией пола следует очистить его поверхность от пыли и разрушенных частиц (либо пылесосом, либо путем выметания щеткой). Жировые и пр. пятна выводятся абразивным составом (основа — мел, тальк и кварцевый песок) или химическими растворителями.

Ремонт бетонного пола — удаление поврежденной стяжки

Затем бетонную поверхность необходимо прогрунтовать специальным раствором либо ПВА с водой (1:4 соответственно) и оставить на сутки.

Теперь можно прошпатлевать все выбоины и, дождавшись их полного высыхания, приняться за нанесение нового слоя стяжки. На восстановленное бетонное основание можно укладывать практически любое покрытие.

Восстановление деревянного пола

Если вы счастливый обладатель деревянных полов, то первым этапом в процессе ремонта должно стать выявление скрипящих, а также пораженных микроорганизмами (плесенью и грибком) половиц. Первым делом, следует организовать доступ к лагам — либо через подвальное помещение, либо путем снятия нескольких досок.

Плесень, поразившую доски и лаги, необходимо обязательно устранить — поврежденный слой снимают максимально. Затем весь пол обрабатывают специальной антигрибковой пропиткой. Но лишь этой меры недостаточно — если вы не выявите места конденсации влаги и не проложите гидроизоляционные материала, плесень вернется вновь.

Если площадь, испорченная грибком до безобразия велика, снимать придется все доски вместе в верхним слоем грунта. Только обработка поверхности антисептическим составом и формирование слоя керамзита убережет новый пол от таких плачевных последствий.

Ваше деревянное напольное покрытие «мучают» щели? Не ведаете, как их устранить, но очень хотите осуществить ремонт? Тогда видео руководство, прилагающееся ниже, поможет разобраться с тонкостями вопроса.

Ремонт ламинированного пола

Ламинат, как и многие другие напольные покрытия, склонен к появлению царапин, вмятин, деформаций. Благо устранить дефекты покрытия довольно-таки просто.

Избавиться от пятен от лака и краски можно при помощи ацетона, спрятать царапины — при помощи воскового карандаша. С небольших размеров вмятинами помогут справиться специальные ремонтные пасты.

Ни для кого не секрет, что наиболее уязвимое место ламината — замковые соединения. Если они серьезно деформированы вследствие попадания на них обильного количества жидкости, то такие участки покрытия необходимо заменить (снять). Здесь без вариантов.

Снятие досок ламината для замены и ремонта. На место дефектных панелей укладывают новые, обладающие тем же цветом и фактурой

Наверняка, вы и сами понимаете, что с клеевым ламинатом поступить подобным образом не получится — аккуратно демонтировать поврежденные панели невозможно. В данном случае все изъяны придется заделывать акриловым герметиком либо шпатлевкой по дереву.

Ремонт пола из керамической плитки

Полы из керамической плитки отличаются высокой прочностью, соответственно, реже других нуждаются в ремонте. Но все же… Если в плитках образовались трещины, их следует заполнить цементным молочком. Для этого цементное молочко наливает на плитку и тампоном начинают втирать его в трещину — сначала вдоль, затем поперек. Отреставрированное место прикрывают до окончательного затвердевания раствора.

Отскочившие в процессе эксплуатации плитки приклеивают заново; разрушенные и потерявшие свой внешний вид заменяют новыми.

Замена поврежденной керамической плитки

Тонкости ремонта полимерного пола

Преобладающее большинство дефектов полимерного пола возникают вследствие нарушения технологии их устройства. Наиболее распространенными дефектами данного вида полов является:

  • обесцвечивание поверхности;
  • появление шероховатости;
  • отшелушивание пленки;
  • образование трещин;
  • и самое печальное — отслаивание полимерного слоя.

Перечисленные изъяны, за исключением последнего, поддаются устранению путем:

  • полного удаления проблемных участков;
  • тщательной подготовки бетонного основания;
  • нанесения нового полимерного слоя (крайне важно соблюдать правильную технологию его приготовления).

Как облагородить линолеум?

Ремонт линолеума сделать довольно легко. Обычно такие повреждения, как небольшие вздутия, трещины и разрывы осуществляется путем ввода под покрытие специального клея (при помощи шприца). Линолеум придавливают к основанию, расправляют и ставят сверху небольшой груз.

Ремонт линолеума — кликните для увеличения картинки

При повреждении больших участков линолеума производят их удаление и замену на новые.

Преображение коврового покрытия

Дефекты коврового покрытия устранить несложно — достаточно лишь иметь запасные его куски. Латку следует отрезать одновременно с восстанавливаемым покрытием — используйте при этом кромкообрезной нож и линейку (предпочтительно металлическую). Закрепить ее над поврежденным участком можно при помощи лейкопластыря. Сажают латку на двустороннюю ленту или клей.

Ремонт коврового покрытия — установка латки

На ее края следует предварительно нанести латексный клей (предотвращение расплетания нитей).

Внимание! Точное совпадение линии узора/направления ворса обязательно! Иначе отремонтированное место станет бельмом на глазу.

Стыки между покрытием и заплатой разравниваются гладким жестким предметом.

Как видите, характер ремонта пола напрямую зависит от того, какие конкретно материалы и технологии были использованы при его «возведении» — в каждом конкретном случае требуется особый подход и методика. Искренне надеемся, что после прочтения нашего руководства у вас все получится!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена и ремонт пола в хрущевке: способы реставрации старого основания

Малогабаритные квартиры в кирпичных пятиэтажках и панельных домах, построенных в середине прошлого века, в народе называют «хрущевками». Жилье, прослужившее более полувека, конечно же, нуждается в ремонте. Одним из важных и обязательных этапов работ является ремонт пола в хрущевке, который проводится различными способами. Исходя из реального состояния старого пола, выбирается наиболее приемлемый вариант. В некоторых случаях проблема решается кардинально путем частичной либо полной замены старого покрытия.

Мелкий ремонт дощатого пола

Улучшить качество старого деревянного пола в хрущевке можно разными способами. Рассмотрим некоторые из них.

Заделка щелей шпатлевкой

Деревянные доски с течением времени рассыхаются, в результате чего происходит образование трещин и щелей. Такие дефекты не только ухудшают внешний вид напольного покрытия, но и затрудняют его обслуживание. Избавиться от мелких щелей можно с помощью шпатлевки, которой заполняют пространство между разошедшимися половицами. Однако этот способ эффективен при ширине щелей, не превышающей 5 мм.

Заделка щелей в половицах шпатлевкой

Если зазор больше, то нанесенная шпатлевка потрескается и выкрошится со временем. В более крупные щели можно забить куски фанеры подходящей толщины. Предварительно перед этим щель заполняют шпатлевкой.

Как вариант — заделать щели герметиком и отшлифовать

Дополнительная фиксация досок

Неприятный скрип, возникающий при хождении по старому полу,  можно устранить с помощью дополнительного укрепления досок к лагам. Если же этот метод не решает проблему скрипящего пола, то придется поднимать доски и проверять состояние лаг. В процессе перестилания пола можно устранить и щели, располагая доски, как можно плотнее друг к другу.

Полное перестилание пола

Работу начинают с демонтажа плинтусов, после приподнимают последовательно доски с помощью топора или выдерги, удаляя гвозди. Демонтированные доски помечают, чтобы затем в том же порядке их перестелить. Проверив лаги, настилают очищенные старые или новые доски, фиксирую их шурупами.

Если старый пол пружинится, то в процессе ремонта укладывают дополнительные лаги, сокращая расстояние между ними. Слишком тонкие половые доски также могут быть причиной качания пола. Этот недостаток ликвидируется путем их замены.

Покрытие старого пола фанерой

Правильное выравнивание фанерой, как правило, позволяет избавиться от значительных перепадов уровня половой поверхности. С помощью фанеры можно легко обновить полы, избежав их демонтажа. Ведь процедура эта довольно трудоемкая и финансово затратная.

Работы проводят по следующему алгоритму:

  • отрывают гвоздодером старые плинтусы;
  • укладывают на пол фанерные листы, толщина которых составляет не менее 6 мм;
  • следят за тем, чтобы между стенами и фанерой оставался сантиметровый зазор;
  • крепят листы фанеры к деревянному полу саморезами с потайной головкой, при этом используют шуруповерт; при этом стараются плотно прижать фанеру к доскам, используя достаточное количество крепежных элементов;
  • далее приступают к пропитке фанерных листов водоотталкивающим средством, которое наносится на поверхность валиком в два слоя;
  • затем заделывают швы между листами специальной шпаклевкой по древесине;
  • поверх ровного фанерного пола расстилается подложка, на которую укладывают ламинат, линолеум или ковролин.

Альтернатива — устройство наливных полов

При постройке хрущевок межэтажные перекрытия выполнялись из железобетонных плит, служащих основанием для устройства пола в квартирах. Поэтому часто проводят капитальный ремонт основания, во время которого деревянный пол демонтируется и заливается цементно-песчаная стяжка.

В последнее время используют самовыравнивающиеся смеси, которые называют еще наливными полами. Их преимущество заключается в легкости заливки и скорости высыхания смеси. Через пару дней после проведения работ наливные полы готовы к эксплуатации.

Выполнение работ осуществляется по следующему плану:

  • Снимают деревянные полы и очищают основание от мусора, грязи, пыли.
  • Заделывают щели и трещины.
  • Поверхность базового пола покрывают тонким и ровным слоем специальной грунтовки, улучшающей адгезию.
  • Сухая смесь разводится в емкости небольшими порциями, при этом используется электродрель с насадкой-миксером. Ингредиенты смешиваются в соответствии с инструкцией, прилагаемой производителем к своей продукции. Желательно работать с напарником, который будет заниматься разведением смеси.
  • Подготовленная смесь выливается на основание и разравнивается большим шпателем или игольчатым валиком на небольшом участке.
  • Затем выливают следующую порцию, подготовленную напарником, и разравнивают. Малый интервал между заливками обеспечивает схватывание смеси на границах отдельных участков.
  • После высыхания на поверхность наносят закрепитель, который предотвращает образование пыли.

Демонтаж старого пола в хрущевке может занять много времени и сил

Конечно, срок эксплуатации домов старой застройки уже подошел к концу, и такое жилье давно подлежит сносу. Однако пройдет еще много времени, прежде чем исчезнут последние ветхие здания. Поэтому ремонт пола в старых строениях позволит улучшить качество проживания в каждой отдельной квартире. Провести данные работы можно самостоятельно или привлечь профессионалов.

Видео пример проведения работ — до и после

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт и восстановление старого пола различными материалами

Делать ремонт и восстановление полов своими руками недорого и довольно просто. О том, как выполнить замену старых полов в квартире, используя различные материалы, мы рассмотрим в этой статье.

Ремонт полов: с чего начать?

При замене полов своими руками выбор качественных и дорогих напольных материалов само по себе ничего не гарантирует.  Многое зависит от стяжки пола. Она является гарантией ровной поверхности пола, что очень необходимо при укладке почти любого материала, будь-то это ламинат, ковролин, паркет или линолеум.

Стяжка пола

В целом стяжка является прочным промежуточным слоем, который состоит из цементно-песчаной смеси с воды и укладывается между черновым основанием из бетона и чистовой отделкой. Кроме выравнивания, стяжка может служить и в качестве изоляции в случае установки «теплого пола», пола для душевой или ванны.

В зависимости от способа и методики нанесения стяжки бывают:

Монолитная стяжка пола Плавающая стяжка пола
  • Сборные («сухой пол»).
Сборная стяжка пола
  • Классические (Обычные)
  • Классическая стяжка пола

Иногда необходимо применить не один тип стяжки, а одновременно несколько. К примеру, если необходимо заранее выровнять огромные вмятины (от 20 см и более), целесообразно применить пенополистирольную смесь, которая намного легче классической стяжки. На нее можно установить керамогранит либо керамическую плитку, т. к. она для этого довольно-таки прочная.

Однако если вы хотите покрыть пол ковролином либо линолеумом, то наложите поверх первого слоя сразу же второй, применяя уже другой тип стяжки для повышения прочности на сжатие напольного покрытия.

 

Деревянный пол подготовлен к укладке напольного покрытия

Далее рассмотрим непосредственное восстановление старых полов наиболее популярными напольными покрытиями (материалами) и их нюансы.

Замена досок пола – ремонт дощатого пола

Спустя какое-то время деревянные покрытия начинают рассыхаться, что приводит к их скрипу. Причиной часто является повреждение гребня шпунтованного (пазового) соединения. Ремонт подобных поломок состоит в сплачивании и замене досок пола:

  1. Убирают плинтуса и при помощи топора аккуратно приподнимают половицы. Выступившие гвозди вытаскивают.
  2. Проверят наличие подкладок, которые выравнивают половицы, и укладку лаг перед тем, как снова установить доски.
  3. Сначала прибивают ту доску, которая ближе к стене, а после – прислоняют к ней еще 3 или 4 доски с зазором не больше 1 мм. Важно! Используют гвозди в два раза больше толщины досок. И углубляют эти гвозди на 2 мм. Замена полов своими руками

Ремонт пола фанерой

Фанера – это один из наиболее популярных материалов для выравнивания поверхности пола. Если правильно выровнять пол при помощи фанеры, то это устранит значительные перепады уровня половой плоскости. Используя фанеру, можно с легкостью обновить любые полы, при этом их не разбирая. Ведь демонтаж является достаточно трудоемким и затратным в плане денег.

Работы по замене пола при помощи фанеры проводят по такому алгоритму:

Ремонт пола фанерой
  1. Отрывают с помощью гвоздодера старые плинтуса.
  1. Укладывает на поверхность пола фанерные листы (их толщина – не меньше 6 мм), оставляя зазор в 1 см между фанерой и стенами.
  1. Плотно прикрепляют фанеру к деревянному полу, используя саморезы с потайной головкой и шуруповерт.
  1. Пропитывают фанерные листы водоотталкивающим средством, которое наносят на пол в два слоя при помощи валика.
  1. Заделывают швы между листами фанеры шпаклевкой по древесине.
  1. Расстилают поверх ровного пола из фанеры подложку, на которую устанавливают линолеум, ламинат или ковролин.

Если вас заинтересовало, как сделать обновление (замену) полов в квартире, видео-инструкцию можно посмотреть здесь:

Ремонт пола линолеумом

Линолеум как был, так и сейчас представляет собой оптимальное напольное покрытие. В редких случаях замена старых деревянных полов обходится без использования этого материала. Вот основные его преимущества:

Ремонт пола линолеумом

В целом работы по замене пола линолеумом таковы:

  1. Основание и обратную сторону материала грунтуют и оставляют его высыхать.
  1. Намазывают основание пола мастикой, при этом оставляя 2 см от кромки.
  1. Кладут полотно (лист) и разглаживают его, например, мешком с песком, который устанавливают на подстилку.
  1. Следующий лист кладут с напуском в 2 см.
  1. Кромки прорезают через 2−3 дня, используя острый нож под углом 90◦, т. е. когда линолеум соединится с основанием.
  1. Края подворачиваются. Основание пола смазывают мастиком, а края приклеивают.

Важно! Лишнюю мастику убирают, а шов скрывают бумагой и устанавливают доску с грузом. А спустя 7 дней груз с линолеума убирают.

В принципе, как видите, своими руками это выполнить не трудно.

Замена полов ламинатом

Ламинат является паркетным напольным покрытием, т. е. это панели из четырех и более слоев. Это наиболее экономичный вариант из всех типов напольных покрытий в плане его укладки, который имеет следующие положительные качества:

  • Влагостойкость.
  • Высокая устойчивость к износу.
  • Термостойкость.
  • Цветоустойчивость.
  • Простой уход.
Замена полов ламинатом

Работы по замене пола ламинатом заключаются в следующем:

  1. Появившиеся щели прочищают проволокой.
  2. Эти щели заделывают замазкой, состоящей из древесных опилок, в частности, березовых либо дубовых, и столярного клея.
  3. Поврежденные панели аккуратно вынимают.
  4. Освободившуюся поверхность очищают и заливают в нее клей.
  5. Устанавливают новую панель (ламинат).
  6. Ламинат установлен. Выравнивают его при помощи рубанка и зачищают наждачкой.
  7. Наносят на ламинированное покрытие лак.

Итак, как видите, ремонт и восстановление полов – дело несложное, а уж какому напольному покрытию отдать предпочтение – выбор только за вами.

Ремонт квартиры: укладываем пол — статья от пользователя ОБИ Клуба

Замена пола – важный этап любого ремонта. Во многом он зависит от того, где именно производится ремонт. Косметический ремонт пола в обжитой квартире чаще всего представляет собой замену испорченных элементов. В то время, как ремонт пола в новостройке – это укладывание с нуля. В статье я расскажу, как правильно сделать полы в квартире.

Выбор напольного покрытия

Главный вопрос на этой стадии ремонта – это правильный выбор напольного покрытия. Важно учесть не только цену и износостойкость материала. На выбор покрытия влияет предназначение помещения, наличие детей и животных в доме. К примеру, скользкая плитка не подойдет для детской комнаты, и смотреться будет неуместно, и риск травм повышен. Ламинат не терпит влажные помещения, уложить его в ванной комнате означает выкинутые на ветер деньги. Если в доме принято ходить в обуви, от дорогого паркета лучше отказаться, как и от пробкового пола, на котором остаются следы от каблуков. Универсальным покрытием считается линолеум, стойкий к влаге, ударопрочный, не скользкий. Натуральные виды линолеума (мармолеум) подойдут для комнаты аллергиков. Для выбора напольного покрытия определитесь с местом его расположения.

Ремонт бетонного основания

 

В основании современных квартир бетонные плиты, имеющие два недостатка: неровности и холод. Ремонт пола связан с устранением этих недостатков. Начнем с выравнивания поверхности, ведь большинство видов напольных покрытий требуют ровного основания для качественной укладки. Ремонт бетонного основания осуществляется с помощью стяжки. Приобретите готовую сухую смесь цементно-песчаного раствора, разведите ее водой, строго соблюдая инструкцию на упаковке. Проложите бетонные плиты гидроизоляционным материалом, учитывая правила:

  • Листы друг на друга укладывайте с перекрытием 15 см;
  • По периметру стен оставьте вертикальный припуск 15 см;
  • Стыки обработайте самоклеющейся лентой;
  • Уложите два слоя перпендикулярно друг другу.

Когда гидроизоляция готова, залейте стяжку на пол. Если площадь комнаты большая, заливайте стяжку порционно, разделив помещение металлическими направляющими. В дальнейшем удалите их или оставьте в теле стяжки. Когда основание готово, приступайте к теплоизоляции пола. Если в качестве теплоизоляционного материала вы выбрали керамзит, рассыпьте его равномерным слоем по полу, и проведите еще одну стяжку. Плиточные и рулонные теплоизоляторы уложите на пол, сверху накройте гидроизоляцией. Иначе со временем под действием влаги тепло начнет уходить из квартиры. На этом ремонт бетонного основания закончен, остается выполнить монтаж выбранного напольного покрытия.

Альтернативный вариант ремонта

Ремонт пола по лагам – отличная альтернатива варианту выше. Чтобы остановить выбор на этом варианте, учтите, что при таком ремонте происходит подъем пола. Если в квартире изначально невысокие потолки, этот вариант вам не подойдет. Преимущества ремонта по лагам в отсутствии необходимости заливать стяжку, в связи с чем экономится время. Начните ремонт с устранения щелей с помощью шпаклевки или цементного раствора. Уложите слой гидроизоляции по всей площади комнаты. Начинайте монтаж лаг, используя деревянный брус высотой 70 мм. Обязательно проверьте уровень лаг в нескольких местах, корректируйте неточности с помощью брусков или болтов, как показано на фотографии. Когда каркас готов, проложите утеплитель между лагами, накройте всю конструкцию еще одним слоем гидроизоляции. Завершите ремонт пола, закрыв лаги с помощью фанеры, плит ОСБ или досок, соблюдая правила работы с деревом:

  • Деревянные элементы конструкции предварительно обработайте антисептиком;
  • Верхнюю сторону фанеры залейте олифой;
  • Крепите верхний слой к лагам при помощи саморезов;
  • Стыки между листами заделайте шпаклевкой.

Получившийся слой является основанием для укладки выбранного напольного покрытия.

Ремонт пола завершен! В следующей статье я расскажу, что нужно знать о ремонте окон. А пока ознакомьтесь с другими статьями из цикла «Ремонт квартиры»:

Ремонт квартиры: с чего начать

Ремонт квартиры: делаем потолок

Ремонт квартиры: какими будут стены вашей квартиры

Ремонт квартиры: ошибки, которых можно избежать

Ремонт квартиры: варианты освещения

Как отремонтировать полы | HowStuffWorks

Когда вы рассматриваете наказание, вызванное повседневным пешеходным движением, удивительно, что полы и лестницы выдерживают не хуже, чем они. Однако в конце концов износ берет свое. Развиваются скрипы, незначительные повреждения упругой плитки и листового пола, ожоги покрывают ковровое покрытие, или вся поверхность начинает стареть и требует замены или повторной полировки. К счастью, ремонт намного проще, чем вы могли подумать. В этой статье вы найдете решения всех этих распространенных проблем с полом.

Начнем с того, как избавиться от скрипа полов. Скрипучие полы не являются серьезными проблемами конструкции, но могут раздражать. Если у вас есть незащищенные паркетные полы, вы можете остановить скрип, посыпав тальком шумные доски и подметая его взад и вперед, чтобы протолкнуть его в трещины.

Если под шумным полом есть подвал или пространство для подполья, работайте в этом месте, чтобы найти проблему. Вам понадобится помощник наверху, чтобы пройтись по скрипучему месту, пока вы работаете.Наблюдайте за черным полом под шумными половицами, пока ваш помощник ступает этажом выше. Если черновой пол заметно движется или если вы можете точно определить шум, обведите мелом пораженные участки. На балках, наиболее близких к вашим очертаниям, ищите зазоры между балками и черным полом; везде, где есть щель, половицы могут сдвинуться. Чтобы здесь не скрипели, установите в зазоры черепицу или деревянные прокладки, чтобы уменьшить подвижность.

Если вдоль балок нет зазоров или скрипы исходят из области между балками, вероятно, есть зазор между половицами и черным полом.Чтобы соединить два слоя вместе, закрутите шурупы по дереву через черновой пол в скрипучих местах. Перед установкой шурупов просверлите направляющие отверстия, чтобы не повредить дерево. Шурупы для дерева должны быть достаточно длинными, чтобы они могли проникать в пол над вами, но не настолько длинными, чтобы они проходили сквозь доски и торчали через пол.

Если вы не можете добраться до пола снизу, вам придется работать сверху с помощью спиральных гвоздей для пола. Во-первых, найдите скрип и попытайтесь определить, на балке он или между балками.Чтобы устранить скрип, забейте два спиральных гвоздя для пола, расположенные под углом друг к другу в виде буквы V, сквозь половицы и черновой пол. Если скрип происходит от балки, используйте более длинные спиральные гвозди для пола, вбивая их через половицы и черновой пол в балку. Сначала просверлите пилотные отверстия, чтобы доски не раскололись.

Если пол выложен плиткой или ковровым покрытием и вы не можете добраться до половиц сверху или снизу, вы, вероятно, не сможете устранить скрип, не сняв напольное покрытие.Перед тем, как сделать это, попробуйте восстановить незакрепленные половицы, ударив по ним. Используя молоток и кусок древесной стружки в качестве буфера, сильно постучите по полу на площади примерно 2–3 квадратных фута над скрипучими половицами. Давление ударов может привести к тому, что ослабленные гвозди вернутся на место.

В следующем разделе мы рассмотрим, как отремонтировать поврежденные плиточные полы.

Ремонт паркетного пола — Старый дом

Используйте острую лопату для просверливания отверстия диаметром 1 дюйм.-диа. дырки через каждый конец каждой половицы, которую нужно заменить. Фото Джеффа Греффа

Натуральное тепло и красота делают древесину фаворитом для полов. Но когда финишное покрытие изнашивается, пористая поверхность дерева открыта для пятен — особенно под стульями в столовой, перед раковиной и в других местах с интенсивным движением и большим количеством проливов.

Масляное мыло и универсальное очищающее средство удаляют некоторые пятна, особенно если пролитая свежая жидкость. Но вычистить пятна, впитавшиеся в волокна древесины, невозможно.А шлифовка только создает в полу углубление, которое более заметно, чем пятно. Единственный способ отремонтировать паркетный пол на этом этапе — это вырезать окрашенные половицы и установить новые.

Мы заменили пару досок стандартного пола из дубовых полос толщиной 3/4 дюйма и шириной 2 1/4 дюйма, используя дрель, циркулярную пилу и острое зубило. Чтобы определить точную ширину и толщину деталей, которые вам понадобятся, поднимите тепловой регистр или порог и измерьте открытые концы половиц.Вы найдете паркетный пол в местном магазине столярных изделий, на лесном складе или в магазине напольных покрытий.

Ремонт деревянных полов

Поскольку доски с пазом и пазом зафиксированы на месте, для снятия необходимо вырезать середину каждой поврежденной доски. Самый простой способ — просверлить отверстие диаметром 1 дюйм. просверлите оба конца каждой поврежденной доски. Затем с помощью циркулярной пилы соедините два отверстия.

Сделайте глубокий пропил через настил с помощью циркулярной пилы.Установите глубину пропила, равную толщине паркетной доски. Вырежьте два параллельных пропила, чтобы соединить отверстия.

Выполните следующие действия, чтобы безопасно сделать пропилы, необходимые для ремонта деревянных полов:

  • Отрегулируйте глубину пропила по толщине половиц. Подключите пилу и наденьте защиту для глаз.
  • Оттяните выдвижной кожух лезвия большим пальцем. Затем прижмите носок опорной плиты к половице и поднимите заднюю часть пилы.
  • Совместите лезвие с правым краем одного из отверстий.Убедитесь, что лезвие не касается пола, затем нажмите на спусковой крючок и медленно опустите вращающееся лезвие в доску.
  • Крепко возьмитесь за пилу обеими руками и ведите ее по прямой, пока не прорежете правый край отверстия на противоположном конце доски.
  • Вернитесь к первому отверстию, совместите лезвие с левым краем и отрежьте до левого края второго отверстия.
  • Выдавите среднюю часть молотком и зубилом. Обрежьте оставшиеся края, стараясь не повредить окружающие доски.
  • Часть «язычка» будет прибита на место, поэтому разбейте ее на небольшие части. Затем вытащите гвозди с помощью молотка или плоскогубцев. Существующие половицы имеют шпунт и паз с фрезерованием на каждом конце и по краям.
  • Отрежьте язычок, открытый на только что снятой доске, чтобы вы могли вставить новую доску.

Установка новой половицы

  • Отрежьте пол новой длины, чтобы она плотно прилегала к месту старой доски. Неважно, какую пилу вы используете для ремонта деревянных полов; просто убедитесь, что разрезы идеально ровные.
Вырежьте края старой половой доски после того, как вытащите центральную часть, стараясь не попасть гвоздями на кромку «канавки».
  • Обрезав доску по длине, переверните ее и с помощью стамески отрежьте нижнюю кромку рифленой кромки. Это позволяет ему прилегать к выступающему язычку соседней половой доски. Протестируйте новую деталь. Если он немного ниже окружающих половиц, закройте его полосками крафт-бумаги.
  • Затем снимите доску и нанесите столярный клей на язычки и канавки новой и старой детали. Вставьте новую доску на место, защитите ее деревянным бруском и постучите по ней молотком. Накройте доску вощеной бумагой и прижмите на ночь тяжелыми книгами или гирями.

Альтернатива приклеиванию: Просто забейте доску торцевыми гвоздями с помощью финишных гвоздей 6d. Просверлите пилотные отверстия под небольшим углом, затем забейте гвозди.Постучите по ним под поверхностью с помощью набора для ногтей и заполните отверстия шпатлевкой для дерева. Слегка отшлифуйте всю доску до гладкости, но будьте осторожны, чтобы не удалить слишком много отделки с окружающих досок.

  • После экспериментирования с обрезками пола подберите подходящую окраску цвета морилки, нанесите окраску на доски, чтобы она соответствовала исходному полу. Дайте высохнуть в течение ночи, затем нанесите два слоя прозрачного полиуретанового лака. Если старый пол неокрашен, просто нанесите полиуретан.

5 раз заменить черновой пол и как это сделать

Фото: istockphoto.com

Трудно узнать все, что происходит под полом. Под паркетом, ламинатом, плиткой или ковром лежит черновой пол, и это компонент, который привлекает внимание только во время полномасштабного ремонта или серьезной проблемы. Даже некоторые характерные признаки легко игнорировать. К тому времени, когда проблема станет очевидной, может быть уже слишком поздно для вашего чернового пола.

Черный пол — это структурная обшивка, которая перекрывает балки перекрытия. Он почти всегда полностью скрыт под каким-либо материалом отделочного пола.В зависимости от того, когда был построен дом, черный пол может быть сделан из досок из мягкой древесины, таких как сосна или ель, фанеры или OSB (ориентированно-стружечная плита). OSB представляет собой смесь клея и полосок древесного лома в листах шириной 4 фута и длиной 8 или 12 футов. OSB быстро монтируется и дешевле, чем натуральное дерево или фанера, что делает его идеальным материалом для современных черновых полов.

Черновой пол может служить очень долго. В нормальных условиях черновой пол может прослужить столько же, сколько и сам дом. Однако, если черновой пол будет поврежден или неисправен, он может прослужить не более 20–30 лет.В этом случае домовладельцу, возможно, придется отделить слои напольного покрытия и приступить к работе. Вот пять признаков того, что настало время заменить черновой пол.

1. Эти скрипы могут привлечь ваше внимание.

Фото: istockphoto.com

Полы нередко издают легкий скрип. Часто это настолько типично, что остается совершенно незамеченным. Однако, если ваш пол начинает звучать как Железный Человек без канистры с маслом, это может потребовать некоторого внимания.Скрип возникает, когда дерево на вашем черновом полу трется о гвоздь. В идеальных условиях гвозди плотно прижимают черновой пол к балкам, избегая проблем со скрипом. Если черновой пол начинает деформироваться или скручиваться (особенно это часто бывает на черновых полах из хвойных пород), гвозди сами начнут выходить из балок, и эти скрипы начнут говорить.

2. Проходящие участки являются контрольными признаками разрушения чернового пола.

Проблемы с черным полом становятся более очевидными, когда прогулка по гостиной больше похожа на прогулку по холмам.Если пол начинает проседать между балками пола, это верный признак проблемы. Обычно это вызвано влажностью, портящей древесину, но также может быть вызвано неправильной установкой. При установке чернового пола любые сквозные соединения между досками или листами должны встречаться на верхней части балки пола. Если это соединение будет отклонено всего на дюйм, со временем пешеходы заставят конец листа утонуть.

3. Влага может стать причиной образования чашечек на половицах.

В доме нет ничего прекраснее, чем ухоженный полированный паркетный пол. Даже небольшая площадь чашеобразных половиц может ухудшить безупречный внешний вид. Купирование происходит, когда паркетная доска начинает скручиваться по длине доски, что-то наподобие тако, но менее выражено. Чаще всего это вызвано влажностью. Проблема с влажностью, вероятно, вызвана не черным полом, но если паркетный пол наверху имеет форму чашечек, можно с уверенностью сказать, что черный пол тоже страдает.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

+

Фото: istockphoto.com

4. Трещины и треск плитки могут быть проблемой материала.

Трещины и треск плитки — верный признак того, что что-то не так. Правильно приклеенная плитка должна несколько раз выходить из моды, прежде чем она сама отсоединится. Если обратная сторона отслоившейся плитки высохла, покрывая ее полностью без следов шпателя, вы будете знать, что это проблема основания пола.Хотя влажность, безусловно, может быть подозрительной, также часто оказывается, что для чернового пола был использован неправильный материал. Цементную плиту (лист легкого бетона и сетку из стекловолокна) следует укладывать поверх чернового пола для любого проекта плитки. Он укрепляет пол, устраняет отскоки и улучшает прилипание плитки к основанию. Независимо от причины трещины и выскакивание плитки — признак того, что с черным полом под полом что-то происходит.

5. Возможное повреждение водой всегда вызывает беспокойство.

Ясно, что вода — смертельный враг пола. Если между чистым полом и черным полом осталась вода, велика вероятность, что есть повреждения. Если в стене протекала водосточная труба или поблизости протекала раковина, или если во время последнего шторма протекала часть крыши, возможно, на черновой пол попала вода, и пришло время исследовать степень утечки. повреждение.

Фото: istockphoto.com

Как отремонтировать или заменить черновой пол

Копание в конструкции, на которой вы обычно стоите, может быть ошеломляющей мыслью для некоторых мастеров-строителей, но с небольшими знаниями и планированием это часто оказывается удобным для навигации курсом. .Поэтапное выполнение работы — вот уловка, позволяющая сделать такую ​​работу управляемой.

Оцените ущерб.

Если у вас есть возможность, проще всего взглянуть на черновой пол снизу. Это может означать принести фонарик в подвал, отрезать гипсокартон от потолка под ним или даже отправиться в подполье и убрать изоляцию.

Быстрый осмотр вашего чернового пола может выявить все, что нужно знать о вашей проблеме, и обычно лучше всего использовать наименее инвазивный метод.Может быть, в какой-то момент необходимо удалить готовый пол, чтобы по-настоящему понять серьезность проблемы, поэтому обязательно осознайте это заранее. В случае сухого чернового пола с растрескивающейся плиткой почти наверняка вам придется удалить плитку, чтобы прийти к разрешению.

Фото: istockphoto.com

Определите тип или причину повреждения чернового пола.

Это проблема с водой, и если да, то откуда она? Является ли это результатом плохой укладки пола и отсутствия балок при укладке обшивки? Балка сломалась из-за структурного дефекта, например, большого узла? Важно знать, с чем вы работаете.

Прежде чем приступить к работе, остановите утечку. Если у вас есть повреждения, вызванные водой, необходимо устранить причину попадания воды, прежде чем предпринимать какие-либо действия по ремонту пола. Ремонтировать пол до устранения проблемы с влажностью — все равно что ставить телегу впереди лошади. Существует процесс, которого необходимо придерживаться, поэтому, как только вы определили источник, отремонтируйте его, прежде чем начинать какие-либо работы на полу.

Ущерб, нанесенный водой. Устранение ущерба, причиненного водой, зависит от множества факторов, но наиболее важным из них является время.Как долго пол намок? Достаточно ли долго, чтобы материал начал портиться? Есть ли признаки плесени? Ответы на эти вопросы определят следующие шаги.

Если повреждение водой было единовременным, скажем, в результате сильного разлива, открытого окна во время шторма или других аварий, текущий черновой пол, скорее всего, можно будет восстановить.

  • Поднимите пол на свежий воздух, убрав все коврики или мебель. Вытрите всю стоячую воду.
  • Любой влажный гипсокартон в любом случае необходимо удалить, поэтому удалите гипсокартон потолка ниже повреждения, чтобы обнажить балки пола.
  • Создайте движение воздуха с помощью коробчатых вентиляторов (доступно на Amazon) как на поверхности готового пола, так и на полу ниже. Это поможет ускорить высыхание, прежде чем что-либо начнет плесневеть.
  • Используйте осушитель воздуха на несколько дней, чтобы удалить остатки влаги.

Если повреждение водой возникло в течение некоторого времени и есть признаки отслаивания дерева или плесени, единственным вариантом может быть замена поврежденной части основания пола.

  • Начните с удаления готового пола (паркет можно использовать повторно, когда он высохнет, поэтому будьте осторожны в процессе удаления) и обнажите черновой пол.
  • Оцените повреждения и обрежьте их, затем удалите поврежденный черновой пол. Когда вы заменяете черновой пол, новые концы должны лежать на балках, поэтому вырежьте мокрый черновой пол по двум балкам по обе стороны от повреждения. Убедитесь, что вы удалили весь поврежденный или покрытый плесенью черный пол, чтобы он не вернулся. Кроме того, сделайте разрез как можно более перпендикулярно балкам — это избавит вас от головной боли на следующем этапе.
  • Измерьте проем и отрежьте кусок OSB или фанеры той же толщины и размеров, что и удаленный черновой пол.Попробуйте установить его в отверстие, чтобы убедиться, что концы балок сходятся.
  • Используя какой-нибудь строительный клей, например Loctite PL Premium (доступен на Amazon), в пистолете для уплотнения нанесите небольшую полоску клея на верхнюю часть балок пола.
  • Опустите кусок черного пола, который вы только что вырезали, в проем, прикрутив его к балкам внизу. Это также хорошее время, чтобы прикрутить как можно большую часть исходного чернового пола. Саморезы держатся лучше, чем гвозди, и не скрипят.
  • Если это кафельный пол, то именно здесь вы захотите прикрутить цементную плиту.

Также есть вероятность, что ваш черный пол пострадал от воды и с тех пор высох. Если это так, то черновой пол может быть в порядке с точки зрения плесени и влаги, но все же на ощупь немного мягким. Чтобы исправить эту ситуацию, отрежьте кусок материала балки (2 × 8, 2 × 10 или 2 × 12 в зависимости от обстоятельств), чтобы он поместился поперек между двумя балками под мягким полом.Вверните несколько шурупов через балки в торцы новой доски, которую вы устанавливаете. Это добавит всю структуру, необходимую для придания прочности черному полу.

Ослабленные гвозди. Как упоминалось ранее, скрипы вызваны трением чернового пола о гвозди. Эти гвозди расшатываются, когда черновой пол стареет и проседает, несмотря на то, что сохраняет свою структурную целостность. Исправить этот сценарий можно так же просто, как вкрутить несколько дополнительных винтов через черновой пол и в балки пола ниже.

Если отскок и скрип вызваны сломанной балкой пола, хорошим вариантом будет присоединение новой балки к старой сломанной балке или приклеивание ее друг к другу. Установить балку на несущую стену с одной стороны и верхнюю плиту с другой может быть непросто, поэтому обратитесь за помощью к другу. Оказавшись на месте рядом со сломанной балкой, приклейте новую балку и прикрутите ее к старой сломанной. Прикрутите материал чернового пола к новой балке и попрощайтесь с этим отскоком и скрипом.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

+

Ремонт полов своими руками: руководство по сборке

Если вы хотите заняться ремонтом пола своими руками, мы собрали все наши ресурсы в одном месте. Будь то плитка, ламинат или древесина твердых пород, у нас есть пошаговые инструкции, которые помогут вам исправить неровности, царапины, трещины и повреждения от воды.

Плитка для ремонта пола своими руками

Как отремонтировать поврежденный раствор

Если вы имеете дело с поврежденной затиркой, есть несколько простых способов исправить ее самостоятельно.С помощью всего лишь нескольких простых инструментов и некоторого быстрого обучения вы можете легко отремонтировать поврежденный раствор и сделать ваши полы, фартуки и стены снова фантастическими… Подробнее

Как отремонтировать плитку с трещинами

Одна треснувшая плитка не означает, что вам нужно переплавлять целую комнату. Восстановить потрескавшуюся плитку довольно просто и можно без профессиональной помощи. Вот три способа своими руками справиться с потрескавшейся плиткой… Подробнее

Как отремонтировать и заменить травертиновую плитку

Хотя это не самая легкая и не самая приятная задача в мире, вы можете отремонтировать травертиновую плитку.Исправление незакрепленных плиток и / или замена сломанных при необходимости — лучший способ сохранить остальную часть плитки… Подробнее

Ремонт полов своими руками из твердых пород дерева

Как приступить к ремонту твердых пород дерева

Как бы вы ни заботились о паркетных полах, предотвратить их повреждение практически невозможно. Однако, прежде чем вы сможете приступить к ремонту древесины твердых пород, вам необходимо определить повреждение и тип ремонта, который наилучшим образом соответствует проблеме… Подробнее

Насколько полезны ремонтные комплекты для деревянного пола?

Большинство ремонтов полов являются незначительными и требуют использования тех же инструментов.Однако для завершения ремонта могут потребоваться дополнительные элементы. Многие производители древесины и магазины пиломатериалов имеют в наличии специальные комплекты для ремонта деревянных полов, которые помогут выполнить практически любую задачу по ремонту деревянных полов… Подробнее

Ремонт, повторная окраска и повторное покрытие полов из твердых пород дерева

Износ может вызвать повреждение паркетных полов. Если за ним не ухаживать должным образом, на паркетном полу могут появиться вмятины и царапины. Несчастные случаи и несчастные случаи также могут вызвать повреждения, которые необходимо будет отремонтировать… Подробнее

Стоит ли ремонтировать паркетные полы самостоятельно?

Если вы задумывались о том, чтобы отремонтировать паркетные полы самостоятельно, этот проект по ремонту паркетных полов своими руками потребует немало терпения и усилий.Прежде чем вы посвятите себя выполнению проекта самостоятельно, прочтите, чтобы узнать больше о процессе ремонта… Подробнее

Как исправить зазоры в паркетном полу

Щели могут не только ухудшить внешний вид паркетного пола, но также задержать грязь и создать сквозняк в доме. Незначительные зазоры — это нормально, но если зазор достаточно велик, чтобы в него поместился конец никеля, ремонт необходим. Вот наше руководство о том, как исправить зазоры в паркетном полу… Подробнее

Как удалить лак для ногтей с деревянного пола

Хотя пролитый лак для ногтей может показаться катастрофой, есть несколько средств.Тщательно обдумайте свой выбор, прежде чем выбрать подходящий вариант для вашей индивидуальной ситуации. Хотя существует несколько решений, сделанных своими руками, в некоторых случаях вам может потребоваться профессиональная помощь. Узнайте, какой подход подходит вам… Подробнее

Как исправить остроконечные или изогнутые полы

Домовладельцы, у которых настелены деревянные полы, часто сталкиваются с короблением полов или их выступами. Хотя повреждения кажутся ужасными — и их сложно исправить — вы можете легко устранить проблемы самостоятельно, узнав основные причины, лежащие в их основе… Подробнее

Как заменить поврежденные участки деревянного пола

К счастью, заменить поврежденные участки деревянного пола не так сложно, как вы думаете.Начинающие домашние мастера готовятся: пришло время направить вашего внутреннего Боба Вила и вернуть блеск и красоту вашему деревянному полу… Подробнее

Как перекрашивать паркетные полы

Есть ряд причин для повторного покрытия паркетного пола. Со временем общий износ паркетных полов является нормальным. Царапины и потертости на деревянных полах могут сделать их старыми и непривлекательными… Подробнее

Как исправить скрипящий деревянный пол

Скрипучий деревянный пол обычно возникает из-за расшатывания половиц.Незакрепленные доски пола будут тереться друг о друга и издавать скрип, либо тереться о черновой пол. Неплотные доски пола, которые можно почувствовать под ногами, — это пол, который находится в плохом состоянии и требует немедленного ремонта… Подробнее

Как удалить царапины и вмятины с деревянного пола

В зависимости от серьезности царапины или вмятины у вас есть несколько вариантов того, как правильно исправить повреждение вашего деревянного пола.Когда дело доходит до устранения царапин на паркетных полах, вы обычно имеете дело с легкой царапиной или царапиной, которая глубже и проникает в саму древесину… Подробнее

Как исправить паркет

Паркетные полы долговечны; они со временем встают и хорошо изнашиваются. Это одна из причин, по которой так много людей выбирают паркетные полы в новых домах. Несмотря на свою долговечность, деревянные полы могут быть повреждены из-за неправильного обращения или даже обычного износа.К счастью, вы можете залатать паркетный пол… Подробнее

Ремонт полов из твердых пород дерева своими руками

Как исправить царапины на паркетных полах

Хотя инженерная древесина твердых пород более долговечна, она все же подвержена царапинам, особенно в местах с интенсивным движением и в домах с большим количеством домашних животных и детей. Узнайте, как исправить царапины на паркетных полах, чтобы ваш пол всегда производил великолепное первое впечатление… Подробнее

Ламинат Ремонт полов своими руками

Как справиться с 3 типичными проблемами ламинатных полов

Независимо от того, был ли ламинат в вашем доме до того, как вы переехали, или вы недавно установили его самостоятельно, вы хотите, чтобы он оставался в хорошем состоянии.К сожалению, иногда возникают проблемы. Хорошая новость заключается в том, что во многих случаях проблему можно решить, не заменяя половицы всей комнаты… Подробнее

Винил Ремонт полов своими руками

Как предотвратить коробление виниловых досок

Изгибание пола может происходить при соединении полов со щелчком, неплотной укладке или приклеивании. Эта проблема может возникнуть по нескольким причинам. Понимание причин коробления может помочь нам избежать проблемы, приняв простые профилактические меры… Подробнее

Как исправить царапины на виниловой доске

К счастью, устранить простые царапины на настиле из виниловых досок можно быстро, легко и недорого.С помощью нескольких основных принадлежностей можно легко отполировать царапины и восстановить первоначальный блеск напольного покрытия… Подробнее

Как решить 3 распространенные проблемы с виниловыми полами

Легко поцарапаться, и пол будет выглядеть тусклым. Углы пола также могут начать шелушиться с возрастом. Это выглядит непривлекательно и может потребовать замены пола, если он не будет отремонтирован вовремя. Чтобы ваши виниловые полы выглядели остро, просто следуйте этому простому руководству по уходу… Подробнее

Ковер Ремонт полов своими руками

Как заменить ковровую плитку

Если вы пролили красное вино или ваша собака попала в аварию, не нужно рвать весь ковер.Просто замените поврежденную ковровую плитку на новую и наслаждайтесь полом, который выглядит как новый… Подробнее

Как отремонтировать ковер

Есть способы отремонтировать ковер, не заменяя его полностью. Ремонт ковра требует особой точности, особенно если вы вырезаете одни части ковра и заменяете их другими… Подробнее

Ремонт полов своими руками

4 совета по восстановлению пола, поврежденного водой

Никому не нужен пол, поврежденный водой, но во многих случаях с этим ничего не поделать.Со временем из-за невидимых протечек, повышенной влажности или просачивания грунтовых вод даже прочные, гидроизоляционные полы проседают. Если вы подозреваете, что пол поврежден водой, вам нужно сделать следующее… Подробнее

Как раз и навсегда исправить скрипящие полы

К счастью, вам не нужно соглашаться с мыслью избегать этого места на полу каждый раз, когда вы проходите мимо. Прежде чем вы сможете приступить к ремонту пола, вы должны сначала установить тип звука, который издает пол, чтобы определить, как исправить скрипящий пол… Подробнее

Как исправить скрипящую лестницу

Хотя скрип на лестнице в большинстве случаев доставляет не больше, чем боль, он также может предупредить о более серьезной проблеме, например о трещине или движении лестницы из-за очень слабого протектора или подступенков.Найдите лучший способ исправить скрипящие лестницы… Подробнее

Быстрый и простой способ отремонтировать паркетные полы с пряжками

Нет ничего лучше роскошного деревянного пола, чтобы превратить дом в впечатляющее зрелище. При всех его преимуществах и привлекательности у паркетных полов нет реальных недостатков; но, как и в случае с любым другим напольным покрытием, он требует определенного ухода, чтобы предотвратить повреждение.


Злейший враг паркета — это избыток влаги; и, к сожалению, слишком большое скопление воды может привести к худшему из возможных сценариев — короблению.Для гордого и счастливого домовладельца мало что может быть хуже, чем увидеть, как красивый деревянный пол начинает прогибаться; но во многих случаях изогнутые паркетные полы действительно можно отремонтировать — даже в рамках домашнего проекта — так что они будут выглядеть как новые.

Что такое пряжка из твердых пород дерева?

[Tweet «Паркетные полы могут быть повреждены по-разному. Например, царапины и небольшие царапины можно считать частью повседневной носки, и в большинстве случаев их можно легко отшлифовать или замазать морилкой или лаком.”]

Тем не менее, паркетные доски иногда могут расширяться или сжиматься — и когда это происходит, кажется, что ваш пол начал жить собственной жизнью.

Внезапно вы заметите участки, где половицы приподняты по краям, или доски, у которых внезапно появляется неприглядный горб в центре. В серьезных случаях ваши половицы могут выглядеть так, как будто они на самом деле поднимаются над черным полом. Все эти сценарии указывают на то, что ваш паркетный пол коробится — и если вы заметили какой-либо из этих красных флажков, пора принять меры и устранить повреждение.

Предупреждающие знаки из твердой древесины с пряжкой

Предупреждающие знаки о гнущейся твердой древесине:
  • Угловидные края: термин «чашеобразный» используется, когда древесные плиты загибаются по краям.
  • Коронка: «Коронка» обозначает вздутую область, которая возникает, когда повреждение влагой заставляет древесные плиты подниматься посередине.
  • Подъем: «Подъем» относится к поврежденным участкам, где доски фактически отрываются от черного пола.


  • [Tweet «Самыми распространенными признаками деформации пола из твердых пород древесины являются чашеобразные формы и венчики. Подъем является отличительным признаком чрезмерного коробления и обычно происходит только после серьезной водной катастрофы, такой как наводнение ».]

    Причины изгибов твердых деревянных полов

    Повреждения, вызванные водой, являются основной причиной коробления. Это может произойти, когда пол внезапно залит большим количеством воды, но это также может произойти, когда содержание влаги увеличивается с течением времени. Накопление влаги может начаться с чего-то столь же простого, как серия небольших разливов (особенно, если они не были немедленно устранены), но накопление влаги также вызвано естественным повышением и понижением уровня влажности.Поскольку избыток влаги может накапливаться постепенно, вы можете даже не осознавать, что существует проблема с влажностью, пока не начнете замечать уже нанесенный ущерб из-за расширения, сжатия и подъема половиц из-за насыщения влагой.

    Повреждение из-за влаги и коробление могут также влиять на ламинированные полы примерно таким же образом. Техники ремонта аналогичны и включают удаление излишков влаги, сушку участка и замену поврежденной ламинированной плитки на новую.

    Изгиб (как для ламината, так и для полов из твердой древесины) также может возникнуть, если ваш пол был уложен неправильно. Неадекватный или недостаточный клей, неправильная установка гвоздей или плохая конструкция основания пола могут привести к короблению, которое может начаться уже через несколько дней после укладки. В конце концов, лучший способ убедиться, что у вас правильно уложенный деревянный пол, — это доверить эту работу профессиональным специалистам по установке.

    Один важный совет: хорошая компания по производству напольных покрытий предоставит комплексные услуги по установке вместе с вашим новым напольным покрытием.Например, Express Flooring всегда предлагает своим клиентам сделку по продаже и установке напольных покрытий, которая включает в себя профессиональные услуги по установке, и все это включено в одну общую цену.

    Определение степени повреждения из-за изгиба

    Когда дело доходит до вариантов пола из твердых пород древесины с изгибом, хорошая новость заключается в том, что ваш пол может не нуждаться в серьезном ремонте. Изогнутый пол с незначительными повреждениями иногда можно отремонтировать, просто удалив лишнюю влагу, но при серьезном изгибе потребуется замена деревянных досок.

    Если вы видите область с незначительным короблением и / или другими незначительными признаками повреждения водой, не помешает сначала выбраться легким путем и попробовать этот быстрый и простой ремонт.

    Незначительный ремонт коробления

    Впитайте всю лишнюю влагу на поврежденном участке полотенцем, а затем очистите это место с помощью хорошего дезинфицирующего средства, которое безопасно для деревянных полов. Это важный шаг, потому что лишняя влага может оставаться в грязи и мусоре. После очистки тщательно просушите и пропылесосьте область.


    Вы также можете ускорить процесс сушки, установив на поверхность электрический вентилятор после того, как вы вытерли влагу салфеткой. Затем оставьте осушитель воздуха минимум на 24 часа. Если коробление незначительное, во многих случаях доски могут вернуться в нормальное состояние.

    Если на досках все еще видны участки повреждений и коробления, их необходимо заменить.

    Инструменты, необходимые для фиксации деревянных полов с пряжками

    • Мел или жирный карандаш
    • Линейка или прямая кромка
    • Циркулярная пила
    • Монтировка
    • Зубило
    • Молоток
    • Полотенца
    • Пылесос
    • Электровентилятор
    • Скребок для пола
    • Запасные доски. Это могут быть запасные доски, от которых вы избавились при укладке пола, или новые из местного магазина, продающего паркетные доски или доски для пола.Если вы не можете найти совпадения, купите доски из натурального дерева (обязательно выбирайте тот же сорт дерева, что и ваш пол) и протрите их в тон.
    • Клей для пола или гвозди (в зависимости от того, приклеены ли ваши доски или прибиты гвоздями)
    • Утяжелители или утяжелители (для укладки на доску во время высыхания клея)


    Примечание: Ремонт паркетных полов с помощью Монтаж по принципу «шпунт-паз» требует профессиональных столярных навыков, а также значительного владения пилой и зубилом.Ремонт шпунтованного пола — это не проект своими руками, его должен выполнять только специалист по профнастилу.

    Как отремонтировать паркетные полы с пряжками

    Отремонтировать паркетные полы с пряжками не так сложно, как кажется, но важно следить за каждым шагом и ничего не упускать.
    1. Сначала возьмите кусок мела или жирного карандаша и обведите рамкой все поврежденное место. Используйте линейку или линейку, чтобы линии оставались прямыми и ровными.
    2. Установите циркулярную пилу в соответствии с глубиной доски и сделайте рез по только что нарисованному квадрату.
      Вот хорошая техника, которой можно следовать:
      • Сделайте два параллельных надреза по длине поврежденной доски, расположив их на расстоянии полдюйма от краев длинной доски.
      • Вырежьте центр под углом.
      • Повторите это для каждой заменяемой платы.
    3. Используя монтировку или долото и молоток, удалите поврежденную доску. Это помогает удерживать долото под углом 45 градусов к доскам и аккуратно постучать молотком. Вы также можете сломать пропилы на концах, а затем проделать стамеску прямо через продольный надрез, сделанный вами в центре.
    4. С помощью полотенец удалите всю лишнюю влагу, затем тщательно высушите поверхность пылесосом. После того, как вытереть полотенцем и пропылесосить, при необходимости, поместите на место электрический вентилятор и оставьте его там до полного высыхания.
    5. Если для деревянных досок используется клей, можно использовать скребок для удаления липких остатков клея с чернового пола. Соскобленные вручную остатки поднимутся легче, если вы атакуете их под углом движением вперед-вниз (помогут короткие быстрые движения).
    6. Вставьте новую доску в область, которую вы только что вырезали. Сначала отрежьте доску нужных размеров, затем поместите ее в нужное место и продолжайте обрезку, пока она не встанет должным образом.
    7. Прикрепите доску с помощью клея или клея, равномерно нанеся на поверхность. Если вам нужно заменить большую площадь или если ваш пол был установлен с помощью гвоздей, вы также можете использовать молоток и гвозди для замены досок, но обязательно используйте гвозди подходящего размера для установки. На больших участках вы также можете прибить все доски, а затем приклеить окончательную доску.
    8. Если вы используете клей, поместите на доску тяжелый груз минимум на 45 минут. Это поможет доске схватиться на ровном уровне, пока клей высохнет.

    Советы, как избегать пряжек на паркетных полах

    Хорошие новости: защитить паркетный пол от коробления относительно легко. Следуя этим простым советам, вы можете предотвратить накопление влаги, а также другие виды повреждений пола.
    1. Немедленно вытрите пролитое вещество.Дерево быстро впитает пролитую воду — и вместо того, чтобы высыхать, со временем скопившаяся влага будет накапливаться. Избыточная влажность не только вызывает коробление; это также вызывает рост плесени между половыми досками и черным полом.
    2. Всегда проверяйте, нет ли утечек, пропитывающих половицы влагой. Горячие точки включают раковины, посудомоечные и стиральные машины. Кроме того, места для ползания печально известны тем, что улавливают влагу и вызывают повреждение от влаги. Один из способов предотвратить это — установить отстойник или осушитель воздуха, чтобы сохранить сухость в помещении.
    3. Некоторые типы обуви, в том числе определенные стили на высоком каблуке или туфли с шипами, могут нанести серьезный ущерб деревянному полу. Избегайте ношения такой обуви при ходьбе по твердому паркету. В местах с интенсивным движением рекомендуется установить защитную войлочную подушку или коврики.
    4. Используйте воду экономно при мытье полов из твердых пород дерева и не протирайте их слишком часто. Обязательно тщательно высушите их после мытья полов.
    5. Существует множество видов средств для глубокой очистки паркетных полов, но убедитесь в соответствии с инструкциями производителя, чтобы убедиться, что вы используете именно тот продукт, который вы используете.В противном случае вы можете поцарапать или повредить покрытие.
    6. Для быстрой и легкой полировки без влаги используйте мягкую сухую полировальную подушечку. Убедитесь, что он абсолютно неабразивный и подходит для деревянных полов. Нет необходимости использовать воду или какое-либо чистящее средство — просто протрите сухую подушку круговыми движениями, и ваши полы приобретут прекрасный блеск.


    Покупка лучшего деревянного пола

    Если вы хотите инвестировать в паркетный пол, не позволяйте ни одному из этих наихудших сценариев вас напугать.Пол из твердых пород дерева — одно из лучших вложений, которое вы можете сделать для своего дома. На самом деле, по данным Национальной ассоциации риэлторов, паркетные полы — одна из главных особенностей, которые ищут сегодня покупатели жилья, а установка паркетных полов может повысить продажную цену вашего дома на 2,5%.

    Если вы готовы начать покупать паркетные полы и живете в Фениксе или Тусоне, штат Аризона, или поблизости от них, Express Flooring может вам помочь. Компания Express Flooring, располагающая миллионным запасом напольных покрытий, предлагает лучшие в стране паркетные полы, а также каменные полы, ковровые покрытия, кафельные полы, виниловые полы и ламинат для вашего дома или офиса.


    Лучше всего то, что Express Flooring переносит весь магазин в ваш дом, так что вам не придется идти по бесконечным проходам с образцами напольных покрытий. Просто скажите нам, что вы ищете, и мы доставим образцы, образцы и каталоги прямо к вашему порогу, чтобы вы могли сесть и выбрать то, что вам нужно, не выходя из гостиной. Наши профессиональные консультанты по дизайну дадут вам необходимую помощь и посоветуют, чтобы сделать ваш дом красивее и комфортнее.

    Plus, мы предоставим вам смету продажи и укладки напольных покрытий, которая включает в себя общую стоимость напольных покрытий и укладки.Таким образом, не будет шока от наклеек — только одна низкая цена со скидкой.

    Лучше всего мы позаботимся обо всем, от укладки полов до перемещения и замены мебели. Мы используем только лучших лицензированных специалистов по укладке, чтобы обеспечить правильную и профессиональную укладку вашего пола, и мы подкрепляем их работу пожизненной гарантией на укладку.

    Больше причин покупать у Express Flooring

    • Установка на следующий день
    • Низкие скидки каждый день
    • Фантастические распродажи круглый год
    • Сотни качественных торговых марок всегда в наличии
    • Доступное финансирование
    • Скидки для учителей, пожилые люди, государственные и общественные работники

    Если вы готовы инвестировать в красивый паркетный пол, обязательно свяжитесь с Express Flooring, чтобы назначить бесплатную домашнюю смету и консультацию по дизайну.Мы доступны семь дней в неделю, в том числе по вечерам, поэтому все, что вам нужно сделать, это взять трубку или отправить электронное письмо. Как только вы это сделаете, вы можете оказаться в нескольких днях от роскошного паркетного пола своей мечты по доступной цене.

    Как исправить паркетные полы

    Установка исправлений — кропотливая, но несложная работа.

    Паркетные полы нуждаются в ремонте, когда

    • Пятна от домашних животных слишком глубоки (шлифовка может исправить только их)
    • Стены или шкафы перемещены
    • Старые отверстия для вентиляции или воздуховода устарели

    В то время как полы с шипами и пазами имеют модульную конструкцию и допускают замену, исправление ямок может быть суетливым процессом, требующим больших затрат инструментов.Иногда даже небольшие, казалось бы, безобидные пятна требуют использования пилы трех типов (циркулярной, отрезной и настольной), фрезерного станка, гвоздезабивателя И дрели.

    Как правило, чем старше дом, тем старее дерево; чем старше древесина, тем меньше вероятность того, что она будет стандартной формы и размера, и тем больше вам придется потрудиться, чтобы заменить подходящие доски.

    Если вы не плотники, дайте хотя бы полдня на завершение даже самого маленького участка. И не сдавайте шлифовальные машины, пока все исправления не будут выполнены! Посмотрите, как Боб делает красивый патч на нашем канале YouTube здесь!

    Сначала замените отсутствующий черновой пол.

    Такие пластыри для возврата холодного воздуха — это проблема, потому что дыра, которую вы ремонтируете, проходит прямо на уровень ниже! Все паркетные полы — даже небольшие участки с заплатами — должны иметь под собой черновой пол; Сам по себе паркетный пол недостаточно прочен, чтобы удержать вас и все ваши безумные топоты. И вам не к чему будет крепить деревянный пол без чернового пола.

    Но ремонт чернового пола, который уже в значительной степени покрыт древесиной твердых пород, похож на попытку сменить нижнее белье, пока на вас все еще есть штаны: вам нужно будет снять больше, чем вы хотите.

    Другими словами, вам придется удалить твердую древесину за пределами области, которую вы ремонтируете, чтобы вы могли добраться до балок пола (которые обычно составляют 16 дюймов в центре), а затем убедитесь, что вы прикрутили новый черновой пол к этим балкам пола. .Тогда вы можете заменить сам паркетный пол.


    Есть правильный — и неправильный способ — разработать патч.

    Вы можете прикрепить свои заменяемые доски пальцами обратно к существующему полу (слева), или вы можете аккуратно обрамить и скосить контур заплатки (второй слева), но, пожалуйста, не просто заполняйте отверстие линией досок все одинаковой длины — две фотографии ниже показывают, насколько это некрасиво.

    Если вы не собираетесь использовать нашивку в рамке, убедитесь, что вы расположили концы доски в шахматном порядке. И мы имеем в виду действительно ошеломить их; никогда не делайте двух смежных досок, заканчивающихся на расстоянии 4 дюймов друг от друга (это может означать, что вы удалите части досок, которые не повреждены — но жертва того стоит!)

    Очевидно, что для этих участков, соединенных пальцами, потребуется больше древесины, так что планируйте соответственно. И, как всегда, покупайте древесину, соответствующую породе, ширине и возрасту пола, который вы ремонтируете (см. Нашу страницу о вторичной древесине).


    Удалите ненужную древесину.

    Если вы заменяете область, где гребень и канавка все еще не повреждены, вам необходимо уничтожить хотя бы одну доску; это создаст достаточно места, чтобы получить отсек под соседними досками.

    Лучший способ удалить эту стартовую доску — просверлить с помощью лопаты большие отверстия на каждом конце, а затем с помощью циркулярной пилы (установить глубину пропила точно на толщину удаляемой древесины) прорезать две линии, соединяя отверстия.

    Вы извлечете незакрепленную центральную деталь с помощью молотка и долота, затем осторожно освободите две оставшиеся кромочные части.

    Теперь у вашей монтировки будет место, чтобы попасть под другие смежные доски, которые необходимо удалить.


    Заполните пустое пространство древесиной твердых пород!

    Это хороший момент, чтобы дважды проверить, что вы используете правильную древесину в своем патче. Как минимум убедитесь, что вы используете одинаковую ширину и породу дерева. И, если можете, используйте древесину того же возраста, особенно если вы лоскуете клен.

    Используйте отрезную пилу, чтобы отрезать доски по размеру каждого ряда проема. Для зашнурованных пластырей вам понадобится молоток или киянка, чтобы заставить новые доски ввинчиваться обратно в ваши ступенчатые отверстия. Если их не удается уговорить молотком, возможно, вам придется открыть канавки или утончить языки с помощью фрезерного станка или настольной пилы.

    Прибивайте доски слепым способом, используя гвоздезабиватель для пола или даже просто пневматический гвоздезабиватель, удерживаемый под углом 45 °. Только убедитесь, что вы используете гвоздь или скобу диаметром не менее 16 калибра 2 дюйма — обрезные гвозди 18 калибра недостаточно прочные, чтобы удерживать пол.И любая застежка, помеченная как штифт, определенно слишком хрупкая для этой работы.

    Убедитесь, что вы используете крепеж примерно через каждые 8 ​​дюймов, по крайней мере, с двумя креплениями на доску (даже если доски, которые вы вынули, были прибиты через каждые 16 дюймов). Если ваша заплатка заканчивается у стены, вы можете сорвать ширина последней доски, чтобы она поместилась, когда пригодится настольная пила.


    Могу ли я заменить только одну плату?

    Совершенно верно — просто будьте особенно осторожны, чтобы не повредить окружающий пол, когда вы снимаете жертвенную доску.Отрежьте новую доску точно по длине, чтобы она вошла в отверстие, но вам придется удалить нижнюю часть канавки, чтобы она вошла внутрь.

    Сначала установите его в сухом виде — если он слишком низкий, вам нужно нарастить его картоном или канифольной бумагой. Предварительно просверлите и прибейте доску на месте с помощью двухдюймовых гвоздей или шурупов, желательно под углом, чтобы улучшить удерживающую способность. Если вам не приходилось подкладывать прокладки под доску, вы можете использовать каплю строительного клея вместо крепеж.


    Не пытайтесь использовать наполнитель, чтобы избежать заплаты!

    Это просто постыдно; не делай этого.

    Наполнитель

    никогда не предназначен для использования в качестве шпаклевки. Это может быть хорошо, если вы планируете покрасить пол или покрыть ковровым покрытием, но если дерево будет выступать, замените поврежденные участки

    Как исправить провисающие полы

    Одна из самых частых жалоб владельцев старых домов — провисшие полы. В моем собственном доме, например, каждый этаж выходит на центральную лестничную клетку. Провисшие полы, как правило, только раздражают, но они могут указывать на ухудшение ситуации.Вот краткий обзор наиболее распространенных проблем и несколько типичных средств их устранения.

    В зависимости от условий можно усилить или отремонтировать существующие элементы каркаса, такие как балки перекрытия или стропила крыши, путем добавления армирующего материала.

    Роб Лианна

    Причины провисания полов в старых домах

    Обычно полы располагаются ближе к центру дома, потому что стены по периметру построены на прочном, глубоком фундаменте и очень мало оседают.Однако основные опорные балки в пределах этого периметра часто поддерживаются импровизированными столбами.

    Как осмотреть дом, когда пол у вас наклонный

    1. Осмотрите опорные балки: Если ваш дом построен над подвалом, сначала осмотрите все опорные балки подвала и стойки в местах их соприкосновения с полом. С подозрением относитесь к деревянным столбам, установленным на земляном полу, или деревянным столбам, залитым бетоном вокруг оснований столбов. Поскольку столбы медленно гниют и тают в полу, дом оседает снизу вверх.В качестве теста вставьте металлический зонд или отвертку в стойку на уровне пола. Если эта область мягкая, тупая или гнилая, возможно, вы нашли свою проблему.
    2. Осмотрите балки пола: Также обратите внимание на балки пола, которые были неправильно обрезаны для установки труб, проводки или воздуховодов HVAC.
    3. Ищите повреждения и влагу насекомыми : Если у вас был хронически влажный подвал или пространство для подполья, поищите признаки повреждения насекомыми элементов конструкции. Жуки с пороховыми столбами оставляют балки и балки с небольшими отверстиями, муравьи-плотники обычно появляются при первых признаках теплой погоды весной, а термиты обычно оставляют характерные грязевые туннели на фундаментах и ​​столбах.Затем решите проблемы с влажностью вокруг и под домом и отремонтируйте изношенные или поврежденные элементы конструкции.

    Опорные столбы не должны стоять на грунтовом полу, а вместо этого должны быть заменены на бетонные опоры с опорами, которые распределяют нагрузку.

    Роб Лианна

    Неправильные отверстия и зазубрины от переделок и текущих коммуникаций являются основным источником ослабления балок. Как правило, в средней трети балки или в любом месте ее нижней части никогда не должно быть разрезов или пробивных отверстий.Пазы на конце балки не должны превышать 1/4 глубины балки. Центральные выемки (B) не должны превышать 1/6 глубины балки. Отверстия должны быть на расстоянии минимум 2 дюйма от верха или низа балки и не более 1/3 глубины балки.

    Три способа исправить провисающий или наклонный пол

    1. Добавить армирующий металл: В зависимости от условий можно усилить или отремонтировать существующие элементы каркаса, такие как балки перекрытия или стропила крыши, путем добавления армирующего материала.Иногда целесообразно укладывать элемент с обеих сторон фанерой, но для обеспечения максимальной прочности фанера должна быть установлена ​​правильно.
    2. Объединение: Лучшим вариантом является объединение в один ряд, когда идентичный брус прикрепляется к элементу болтами.
    3. Создание сестринской планки: Еще лучше соединить ее с разделительной пластиной, стальным или фанерным куском от 1/4 ″ до 1/2 ″. Для устранения локализованных повреждений также можно использовать две откидные пластины.

    Если этого ремонта недостаточно, также рассмотрите возможность укрепления балок или балок, которые были вырезаны, просверлены или сделаны надрезом для труб, проводов или каналов.

    Протяните веревку по полу, чтобы оценить величину прогиба, а затем используйте ее в качестве ориентира для улучшения при подъеме домкратом.

    Роб Лианна

    Одно из преимуществ прогиба пола — его ремонтопригодность. Плохая новость в том, что это часто занимает много времени. Решение проблемы провисания полов или поврежденных подоконников и концов балок, которые способствуют этому, часто включает в себя домкрат. Обычный сценарий — установка временных домкратов и опорных балок, а затем постоянных столбов и балок поверх новых опор.Натянутая по полу натянутая струна покажет степень отклонения и улучшения. Стойки, устанавливаемые на грунтовых полах, следует заменить на бетонные опоры с опорами. Поместите деревянные стойки на металлические опоры для столбов, чтобы создать водонепроницаемую преграду между стойкой и основанием.

    Домкрат должен происходить медленно; Ваш пол долго просыпался, поэтому вы не можете быстро подтолкнуть его, не вызвав трещин и напряжения в здании. Как и в случае с другим ремонтом конструкции, домкрат также должен выполняться надлежащим образом.Вы не можете просто поставить винтовой домкрат под самое нижнее место и начать вращение. В идеале кто-то с опытом оценит проблему и установит столбы и все необходимые балки. Затем вы можете завинчивать домкраты на пару оборотов в месяц. Ожидайте потрескавшейся штукатурки по пути и стремитесь не к совершенству, а просто к стабильности и совершенствованию. В конце концов, если бы для нас были важны идеально ровные полы и чистые стены, мы бы не жили в старых домах, не так ли?

    В качестве меры предосторожности вы можете связаться с инженером-строителем, прежде чем выполнять какие-либо работы.

    Нужно исправить провисающий потолок? Глянь сюда.

    Теги: | Иллюстрации Роба Лианны Пол из твердых пород дерева OHJ Ноябрь / декабрь 2007 г. Журнал Old-House Роб Лианна Стив Джордан

    Стив Джордан

    Стив Джордан занимается ремонтом и реставрацией старых домов в течение сорока лет и за последние двенадцать лет отремонтировал и восстановил тысячи окон. Он окончил Программу сохранения исторического наследия Корнельского университета и в течение 17 лет работал редактором Old-House Journal.

    Похожие сообщения

    Рекомендации по продукции

    Вот некоторые расходные материалы и продукты, которые мы считаем необходимыми. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

    .

    Установка распашные двери межкомнатные: Страница не найдена — Как сделать дверь своими руками: чертежи и схемы установки

    Установка распашных дверей: какая последовательность работ?

    Среди межкомнатных дверных конструкций наибольшей популярностью пользуются распашные двери. Они являются классическим вариантом декорирования внутреннего помещения квартиры. Такая популярность связана с их функциональными возможностями. Распашные двери гораздо лучше других межкомнатных сохраняют тепло в комнате, предотвращают проникновение посторонних звуков и пыли.

    Благодаря современным технологиям распашные изделия изготавливаются из различных видов материалов, отличающихся как по качеству, так и по цене. Такие конструкции могут быть выполнены в разнообразных формах и цветовых гаммах. Единственным их недостатком является «похищение» части пространства помещения.

    Чтобы новая дверная конструкция прослужила длительный срок, а фурнитура не издавала скрипящих звуков, необходимо произвести правильную и качественную установку двери. Можно воспользоваться услугами мастеров, но осуществить это самому не составит особого труда.

    Выбор межкомнатной распашной двери

    Прежде чем покупать готовую конструкцию, необходимо правильно определиться с выбором. Первым делом следует измерить размеры блока с коробкой. В идеале они будут чуть-чуть меньше внутреннего размера проема двери.

    Выбирая дверное полотно, необходимо учитывать его материал. Следует знать, где будет установлена дверь и каковы ее функции. При монтаже распашной двери в ванную комнату необходимо приобретать полотна, устойчивые к влаге и пару.

    Сборка дверной лутки

    От внутреннего размера дверного проема зависит, какую брать конструкцию: одинарную или двустворчатую. Если проем очень большой, то придется устанавливать четыре створки. Дверную коробку следует подбирать по толщине стены из расчета один к двум.

    Установка распашных межкомнатных дверей

    При выполнении монтажных работ соблюдаются определенные правила и порядок действий:

    • когда в комнате еще ведутся отделочные работы, то первым делом определяется уровень пола;
    • готовый короб вставляется в проем стены и расклинивается. Все составляющие дверной лутки должны находиться в строгой вертикали и горизонтали;
    • для качественной установки распашной двери следует выдержать одинаковый зазор между луткой и стеной;
    • для проверки произвести замеры расстояния в нижней и верхней части коробки. Если они одинаковые, то все сделано верно;
    • после этого всего коробка фиксируется к стене регулируемыми анкерным болтами;
    • далее полотно вставляется в дверную коробку, подгоняются зазоры и отмечается место под петли;
    • при помощи стамески делаются отверстия под петли на полотне и коробке;
    • дверные петли прикручиваются саморезами, причем часть со стержнем крепится на дверную коробку, а с отверстием – на полотно;
    • когда все готово, створка одевается на петли, дверь плотно закрывается,  и зазоры задуваются строительной пеной. После высыхания лишняя пена обрезается.
    Подготовка отверстия под петли

    Прежде чем начинать задувку монтажной пены, необходимо распереть дверную коробку как в области полотна, так и в свободной части. Если осуществить эту процедуру без распорок, то дверную коробку просто очень сильно разопрет и полотно не сможет должным образом открываться. Его будет постоянно заклинивать.

    Внутренняя и наружная распорка дверной коробки

    Выбирая строительную пену, следует учесть ее коэффициент расширения. Во избежание сильной деформации короба он должен быть низким. С пеной следует работать аккуратно и по возможности избегать ее попадания на полотно дверной конструкции. Засыхает она в течение трех часов, но окончательно будет готова к дальнейшей отделке только через сутки.

    Завершающим этапом установки распашной двери будет фиксация декоративных наличников. Они скрывают за собой все погрешности стены, крепления и являются отличной окантовкой дверных створок. Они подрезаются по длине и в местах соединения под углом 45 градусов. Для этого можно использовать простую ножовку. К раме декоративные наличники крепятся финишными гвоздями.

    Задувка щелей монтажной пеной

    Чтобы проверить качество установки распашной двери, достаточно ее приоткрыть. Если в таком положении она не будет открываться или закрываться, а застынет в одном положении, значит, все уровни строго выдержаны.

    Как установить двустворчатую дверь

    Такие конструкции в основном устанавливаются в домах и квартирах с просторными комнатами. Они придают помещению солидность и  классические нотки.

    Распашное двустворчатое изделие со стеклом

    В конструкцию таких распашных дверей входят две створки, которые могут открываться как внутрь, так и наружу. Все зависит от способа установки. Отличительной характеристикой двустворчатых дверей является их свободное открывание. Если для открытия одинарной конструкции необходимо немного сдвигаться в сторону, то  двустворчатыми дверьми этого не потребуется.

    Для обеспечения надежной тепло- и звукоизоляции на двустворчатые распашные двери по всему косяку устанавливают специальные уплотнители.

    Установка таких дверей осуществляется иначе, чем одинарных. Чтобы определиться с размером горизонтальной перекладины, необходимо сложить ширину двух створок и добавить к ним около 7 мм для зазоров. Вертикальные элементы коробки выставляются по уровню. На них первым делом навешивается та часть дверного полотна, которая будет иметь замок с ручкой. После этого в верхней части конструкции крепится вторая стойка, а к ней навешивается полотно, на котором будет закреплена защелка-фиксатор. Устанавливая обе створки, необходимо добиться их нахождения строго в одной плоскости.

    Прежде чем начинать окончательную фиксацию дверной системы, следует еще раз тщательно проверить и выровнять по уровню коробку. Когда все подготовительные работы выполнены, можно переходить к непосредственной фиксации распашной двери. Верхняя планка крепится на саморез, полотна расклиниваются для обеспечения небольшого зазора со всех сторон. Монтажную пену следует задувать осторожно, чтобы она не деформировала дверную коробку. Как уже отмечалось ране, ее следует выбирать с низким коэффициентом расширения. После окончательного высыхания лишнюю монтажную пеню следует обрезать, а место задувки украсить декоративными наличниками. Для регулирования плавной работы распашной двери в процессе открывания и закрывания, следует подкорректировать стопорную планку.

    Распашные автоматические двери

    Благодаря прогрессу, на рынках появились такие новинки, как автоматические распашные двери. Основными их преимуществами можно назвать долговечность и надежность. Поскольку автоматические распашные двери включают в себя механические и электрические составляющие, для обеспечения их качественного функционирования нужна настройка. Открытие и закрытие таких дверей происходит от легкого касания, они двигаются абсолютно бесшумно. Единственным недостатком таких дверей является длительное время открывания, порядка 10-15 секунд, но разработчики работают над устранением этого неудобства. Чтобы избежать поломок механической части автоматических распашных дверей, необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение створок.

    Если устанавливать распашную дверь, соблюдая все требования, то она многие годы будет украшать ваше жилище.

    Проголосовали более 219 раз, средняя оценка 4.6

    Особенности установки распашных (двупольных, двустворчатых) дверей

    Установка распашной двустворчатой двери имеет свои тонкости и нюансы по сравнению с установкой одностворчатой двери. В данной статье раскрыт один из возможных вариантов подобной установки. Почему один из возможных? Потому что установщиков-мастеров много и каждый имеет свои предпочтения и уникальный опыт. Каждый достигает  поставленной цели (хорошо установленной двери) своими путями. Приглашаю вас познакомиться с процессом, подаренным мне моими учителями и отшлифованным на собственных ошибках.

    Вот проём готовый к установке дверей.

    Как правило, в типовых квартирах двупольная дверь состоит из двух створок шириной по 60 см. В данном случае створки будут по 70 см. Что абсолютно ничего не меняет в процессе установки, просто верхний коробочный брус будет на 20 см шире, чем у стандартной двери из шестидесяток.

    Вот двери и погонаж в упаковке. Один из моих любимых производителей – Профильдорс.

    Распаковываем двери, внимательно проверяем, где верх, где низ, какая сторона стекла матовая, а какая глянцевая, определяемся какой стороной куда створки будут смотреть в проёме.

    Определившись, какой стороной куда будут стоять двери, решаем в какой створке будет установлен ригель, а в какой ручка. И всё тщательно подписываем, малярный скотч клеим со стороны петель с лицевой стороны двери (со стороны открывания).

    Тщательно осмотрите каждый коробочный брус. Начнём с того, что они вообще могут оказаться от разных моделей дверей, не подходящие друг к другу по ширине и геометрии. Бывает и так. Коробочный брус, как правило, выгнут в ту или другую сторону. Боковые брусья пусть будут какие угодно, их не сложно вытянуть во время установки. Но вот верхний брус пусть лучше выгибается вверх, чем вниз. Это облегчит регулировку зазора и установку.

    Далее следует сборка коробочного блока и врезка петель. Эти темы подробно раскрыты в статьях по ссылке, поэтому здесь я пишу только нюансы присущие установке распашной двери.

    Из обрезков сделайте два фрагмента коробочного бруса запиленного под 45 градусов. Они будут играть роль верхней планки при замере расположения петли на коробочном брусе.

    Соединяем фрагменты с боковыми стойками.

    Ригель лучше врезать до врезки петель, чтобы после на него не отвлекаться, а так же чтобы не поцарапать уже врезанные петли об пол.

    Врезаем петли в дверь и прикладываем боковую стойку, чтобы отметить положение петли на ней. Не забудьте взять в расчёт зазор между верхним брусом и дверями. Для этого можно воспользоваться сверлышком диаметром 3 мм. Ту же процедуру проделываем со второй дверью.

    Врезаем петли в боковые стойки, отсоединяем временные фрагменты и скручиваем готовую к употреблению коробку. Да, ещё, когда будете запиливать верхний брус, внимательно померяйте ширину каждой двери сверху. Сложите их ширину (двери по ширине могут различаться на несколько мм) и прибавьте 9 мм на зазор (4 мм на зазор между дверями, по 2мм на петельные зазоры). Можно запиливать. Например, если двери по 60 см миллиметр в миллиметр, то верхняя планка должна быть 1209 мм.

    Далее устанавливаем одну из сторон по уровню и навешиваем дверь. Абсолютно точно так же как в случае с однопольной дверью. Эта тема подробно раскрыта здесь.

    Затем навешиваем вторую дверь и, регулируя её положение относительно первой двери, отмечаем положение второго бруса и закрепляем его.

    Чтобы верхний брус не выдавило пеной, его положение можно зафиксировать саморезом. Либо вставить прокладку над одной из дверей толщиной 3 мм и оставить её на время высыхания пены.

    Убедившись, что двери стоят ровно относительно друг друга, зазоры соблюдены и всё в порядке, запениваем швы.

    Перед тем как врезать ручки (подробная статья по этой теме по ссылке), установите ответную планку ригеля.

    Если есть нащельник, то его прибивают гвоздями. Так как если приклеить, его можно сшибить, задев плечом. Удобно сначала приклеить быстросхватывающим термоклеем, а затем спокойно добавить гвоздей.

    Далее устанавливаем наличники (эта тема подробно раскрыта в статье по ссылке). После чего установка двери завершена. Можно любоваться!

    С уважением, установщик дверей, Сергей.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Присоединяйся к нам

    Установка распашной и раздвижной межкомнатной двери

    Монтаж межкомнатных дверей своими руками, качественный и надежный, провести можно, если основательно вникнуть в дело, изучить все нюансы и особенности такой работы, вспомнить об умении пользоваться простыми слесарными и столярными инструментами. И, если есть возможность привлечь к работе смышленого помощника, будет очень неплохо.

    В этой статье мы расскажем:

    Подготовка к установке межкомнатных дверей

    Проведем некий экскурс или что-то типа моральной подготовки, чтобы настроиться на рабочий лад и приступить к монтажу. Межкомнатная дверь – неотъемлемый элемент интерьера квартиры, именно эта несложная конструкция делит помещение на определенные зоны, разграничивает жилое пространство и даже задает направление стилю дизайна. О том, как правильно выбрать межкомнатную дверь знает, каждый, кто прочитал ранее опубликованную нами статью, а вот о том, как установить межкомнатную дверь правильно и по этапам, знает только мастер, впрочем, справиться с такой задачей под силу каждому, достаточно просто знать некоторые нюансы и четко с аккуратностью выполнять пошаговую инструкцию.

    В настоящее время наиболее распространенными являются следующие типы дверей:

    1. распашные одностворчатые;
    2. распашные двустворчатые;
    3. раздвижные.

    Именно от типа конструкции зависит процесс установки, в этой статье мы разберем лишь 2 типа дверей распашные и раздвижные.

    Этапы установки межкомнатной двери распашного типа

    Для того, чтобы грамотно собрать межкомнатные двери своими руками, необходимо выполнить некую последовательность действий. Часть из этих действий может быть выполнена в произвольном порядке, часть – только строго по порядку.

    • Коробка, которую необходимо подготовить в начале процесса;
    • Монтаж фурнитуры, как в полотно, так и в брус, из которого состоит коробка;
    • Закрепление коробки в дверном проеме;
    • Установка и регулировка дверного полотна;
    • Установка наличников.

    Прежде всего, необходимо подготовить материалы и инструменты:

    1. дверь;
    2. наличники;
    3. фурнитура;
    4. саморезы, анкерные болты;
    5. дрель;
    6. стамеска;
    7. уровень.

    Коробка – ответственная конструкция, она обеспечивает надежность крепления двери и долговечность ее работы. Монтаж коробки межкомнатных дверей должен быть проведен, как говорится, без сучка и задоринки. Иначе вся конструкция просто не будет держаться в том месте, где ее установили.

    Монтаж фурнитуры, которой изобилуют межкомнатные двери, не менее ответственная задача. Замки, защелки, петли и прочие многочисленные металлические и пластмассовые изделия должны быть установлены точно, иначе попросту не будут выполнять свое предназначение. При установке замка своими руками сначала внимательно изучается прилагаемая к нему инструкция, потом проверяется комплектация, подбираются необходимые инструменты, и только после этого можно начинать работу.

    Когда коробка уже закреплена, наступает черед навешивания дверного полотна. Оно должно стоять идеально ровно, иначе закрывание и открывание двери превратится для жильцов в постоянные мучительные упражнения, не всегда успешные. Для выравнивания полотна производится подгонка, которая осуществляется, как видно на фото, регулировкой специально для этого предназначенных элементов фурнитуры. После регулировки межкомнатные двери можно считать готовыми к эксплуатации.

    Последний этап – монтаж наличников, может показаться занятием простым и быстрым. Напрасно, без аккуратности в работе, на стыке вертикальной и горизонтальной планок может образоваться щель, которая испортит весь вид. А тщательно подогнанные наличники как раз будут должным завершением композиции, которой и являются межкомнатные двери.

    Действия по шагам при установки распашных дверей

    1. Нужно определить уровень чистого пола (если вы устанавливаете дверь в помещении, в котором еще не закончен ремонт).
    2. Далее необходимо установить дверную коробку в проем, закрепить ее клиньями. При этом важно проверить вертикальность стоек в обеих плоскостях и горизонтальность верхней перекладины. Величина технологического зазора между коробкой и стенами должна быть одинаковой.
    3. После этого нужно померить расстояние между стойками снизу и сверху, важно убедиться в том, что они равны, только после этих манипуляций можно закреплять дверную коробку в проеме при помощи анкерных болтов.
    4. Установка дверного полотна. Важно правильно его выровнять с учетом необходимых зазоров и произвести разметку под петли.
    5. Дальше нужно выполнить углубления на дверной коробке и на полотне на глубину толщины петель. Для этой цели лучше всего использовать стамеску или фрезу.
    6. Разберите петли, смажьте их и зафиксируйте их к коробке и к полотну при помощи саморезов. При этом петли со втулкой нужно закреплять на коробке, а петли с ножкой – крепить к дверному полотну. Далее нужно надеть дверное полотно на петли и отрегулировать – дверь должна принять правильное положение.
    7. Закройте дверь плотно и аккуратно заполните пространство между коробкой и откосами монтажной пеной. Для того, чтобы не вымазать дверное полотно и откосы можно предварительно заклеить их строительным скотчем. После высыхания пены ее излишки нужно срезать при помощи острого ножа.

    Убедиться в том, что дверь установлена правильно довольно несложно, — достаточно просто приоткрыть ее он должна оставаться в таком положении. Данный тип дверей выпускается со всей фурнитурой, вот только кронштейны для закрепления направляющих нужно будет приобрести отдельно.

    Установка межкомнатной двери распашного типа своими руками: пошаговая видео инструкция

    Монтаж дверей межкомнатных на видео, которое расположено ниже, представляет собой неплохой и наглядный урок, рассказывающий о том, как правильно осуществлять все операции, какими пользоваться инструментами. Внимательный просмотр материала поможет уяснить многие возникающие вопросы, понять принципы, по которым осуществляется монтаж двери и вспомогательные работы.

    Этапы установки межкомнатной двери раздвижного типа

    Межкомнатные двери можно смело разделить на распашные и раздвижные. Вторые, как видно на фото, отличаются от первых способом открывания. Они просто раздвигаются в сторону по рейкам.

    Рейки, по которым ездят раздвижные двери, бывают двух основных видов. Это подвесные, которые крепятся в верхней части конструкции или к потолку. Фактически дверь висит на этой рейке, а на нижнюю планку с роликом (если таковая имеется) она только опирается. Второй вид – тот, у которого ролик с рейкой являются основными. Раздвижные двери движутся по рейке, а верхняя часть конструкции служит только для поддержания равновесия.

    Монтаж таких дверей необходимо проводить исключительно аккуратно. К каждому механизму прилагается инструкция, которую следует внимательно изучить. Если забыть хоть об одной детали, не установить ее на положенное место, двери далеко не заедут. Рейки должны быть закреплены надежно и очень точно, во избежание перекосов. Ну и, конечно, следует позаботиться о том, чтобы не было помех для открывания раздвижной двери. Ей для этого нужно дополнительное пространство с какой-либо стороны.

    Прежде чем купить и установить раздвижную дверь, ее нужно правильно выбрать с учетом особенностей вашего интерьера, о том как это сделать читайте в этой статье:

    Подготовка

    Прежде всего нужно выбрать паз в нижнем торце двери по размерам (они указаны изготовителем). Далее нужно отметить положение каждого из носителей на верхнем конце полотна. После чего нужно проделать в полотне отверстия и привинтить их к верхнему торцу.

    Крепление поддерживающей планки

    Планку нужно отрезать по размеру, она должна быть длиннее направляющей на 50 мм. Далее просверлить в планке отверстия, при этом ее нужно положить на проем таким образом, чтобы с одного края она выступала на всю длину раздвижной двери. После этого закрепить планку шурупами, обязательно следует пользоваться уровнем, чтобы проверить правильность расположения.

    Навеска верхней направляющей

    Привинтить кронштейн к направляющей. При этом направляющую важно расположить таким образом, чтобы ее центр совпал с краем дверного проема. После того, как направляющая правильно зафиксирована, в нее можно вставить колесные блоки.

    Установка полотна, стопоров и крепление башмачка

    Полотно нужно держать вертикально, колесики должны при этом расположиться напротив носителей. После установки нужно отрегулировать конструкцию. Дверь должна быть открытой. Важно убедиться в том, что башмачок не соскакивает, после чего нужно прикрутить его к полу. Стопоры нужно правильно установить на каждом конце направляющей, после чего зафиксировать винтами.

    Если вы сомневаетесь в своих силах, то посмотрев видео «Установка дверей своими руками»  точно с этим справитесь.

    Установка раздвижной межкомнатной двери: видео инструкция

    Дополнительные советы и хитрости от специалистов

    Если устанавливать межкомнатные двери своими руками, необходимо внимательно подойти к их выбору, для начала. Дело в том, что производители предлагают дверные блоки различной степени готовности. И тут выбор двоякий.

    Если дверной блок уже полностью готов к установке – это отлично, но не всегда. Да, монтаж такой конструкции займет относительно немного времени, и будет несложным. Но это только при условии, что дверной блок идеально подходит к дверному проему, и сам дверной проем представляет собой идеальное с точки зрения горизонтальности и вертикальности отверстие. Так бывает, к сожалению, не всегда, зачастую надо иметь возможности подгонять конструкцию под реальные условия. Да и, готовый дверной блок стоит гораздо дороже, чем набор элементов для него.

    С другой стороны, если начинающий мастер видит перед собой набор брусков различной длины, кучу пока непонятной фурнитуры, девственно чистое полотно, он может попросту испугаться. И действительно, тогда занятие по установке дверей может быть длительным и не всегда продуктивным. Впрочем, лучше всегда поискать золотую середину.

    Технология установки межкомнатной распашной двери

    Установка двустворчатой двери со стеклянной филенкой

    Межкомнатные двери, как правило, устанавливают на завершающем этапе всех отделочных работ, когда напольное покрытие уже уложено и полностью отделаны стены и потолок. К качеству монтажа дверей предъявляют особые требования и в этой статье они рассмотрены на конкретном примере — установке межкомнатной распашной деревянной двустворчатой двери со стеклянной филенкой.

     

     

    В квартире необходимо было установить распашную межкомнатную дверь — двустворчатую. Полотно двери состоит из наборных сосновых брусков, поверх которых наклеен лист из MDF, а затем — шпон дуба, окрашенный акриловой краской в белый цвет. Филенки двустворчатой двери выполнены из матового стекла толщиной 4 мм. Монтаж осуществляли специалисты фирмы-изготовителя дверей.

    Установленная межкомнатная двустворчатая дверь со стеклянной филенкой

    Прежде всего они проверили, соответствуют ли габариты каждого проема оговоренным в технической документации, которая была согласована с заказчиком на этапе замеров при заказе изделий. Требования к геометрии проема очень высокие, ведь при установке двери только незначительные погрешности в его толщине, ровности стен или размере удается устранить за счет собственно дверного блока.

    Например, если толщина стены оказывается чуть больше или меньше толщины коробки, подрезают наличники. Однако, таким способом можно компенсировать отклонение максимум до 15 мм суммарно по обе стороны от вертикального элемента коробки. В данном случае размеры проемов почти полностью соответствовали оговоренным, и монтажники приступили к работе.

     

    Установка межкомнатной двери

    Начали с закрепления петель на коробке и полотне каждой двери. Петли установили в пазы, выполненные с помощью фрезера по форме петель. Фрезер оставляет закругленными края паза, поэтому необходимые для петель прямые углы выбрали с помощью стамески. Дверной блок — белого цвета, и, чтобы подрезанные части не были заметны из помещения, их покрыли той же краской, которой блок был окрашен при изготовлении в цеху.

    Кстати, не забывайте, что двери, покрытые белой краской на акриловой основе, могут пожелтеть, если в комнате будут регулярно курить.

    Для установки петель в коробке и полотне фрезером выбираются пазы по форме петель
    Края паза фрезер делает закругленными, а так как петли имеют прямые углы, то паз по краям дополнительно доработали стамеской

     

     

    После высыхания краски крепили петли (по две на одно полотно). Каждую фиксировали восемью саморезами: четыре к полотну и четыре к коробке. Отверстия под крепеж предварительно высверлили дрелью, использовав сверло меньшего диаметра, чем саморезы, чтобы исключить сколы древесины при их вворачивании. Паз для замкового механизма выполняли так: сначала дрелью с перьевыми сверлами сделали ряд отверстий на глубину замка, затем во избежание сколов обработали края паза стамеской, после чего на фрезерном станке придали ему окончательную форму.

    Перед креплением дверных петель в полотне просверлили отверстия, чтобы избежать возможных сколов древесины при закручивании саморезов
    Чтобы создать паз для замка, сначала просверлили ряд отверстий. После чего, стамеской и фрезером окончательно сформировали его
    Механизм замка установили в подготовленный паз, развернув язычок в необходимую сторону, — то зависит от направления открывания двери
    В отверстия, просверленные в полотне, установили ручку и защелку. Ручку закрепили так, чтобы она была строго горизонтальна

    Далее просверлили отверстия для ручки и защелки. Ручку фиксировали к полотну тремя саморезами, причем так, чтобы ее задняя часть была параллельна линии горизонта или чуть приподнята под углом над ней, но ни в коем случае не опущена, — это смотрелось бы некрасиво.

    Затем приступили к сборке коробки и подгонке ее к размерам проема. Детали коробки скрепили между собой саморезами, притом горизонтальный элемент опирается на вертикальные благодаря выемкам в последних. Вертикальные стойки немного укоротили, чтобы обеспечить требуемый зазор между дверным полотном и полом — 10 мм.

    Для крепления коробки в проем может быть достаточно и монтажной пены. Сейчас очень часто при установке дверей используют именно такой вариант. Но если есть опасность коробления коробки (проем широкий, а коробка тонкая) и необходимо сделать все надежно, то ее дополнительно фиксируют к проему саморезами: они не будут заметны, так как устанавливаются под петлю. Поэтому все же желательно крепить коробку на шурупы и не слушать «современных» монтажников, ведь пользоваться дверью вам и именно на вас дверь может упасть со всей коробкой, которую не удержала пена.

     

    При монтаже коробки сначала выставили по уровню и зафиксировали деревянными брусками в проеме ее углы (горизонтальный элемент), потом также выставили и закрепили стойки. Выравнивание коробки осуществляли за счет смещения нижних частей вертикальных опор по направлению к полотну или проему. При этом добивались притвора (прилегания полотна к коробке) с минимальными зазорами по периметру двери.

     

     

    Продольные и поперечный элементы коробки закрепили между собой саморезами, после чего всю конструкцию вставили в проем
    Выставление по уровню коробки и полотна — один из важнейших этапов установки двери. Коробку выравнивали, сдвигая нижние ее части
    При выравнивании двустворчатой двери выставляли одно полотно относительно другого, добиваясь притвора без перекосов
    Коробку закрепили в проеме с помощью саморезов после чего запенили монтажной пеной, которую наносили так, чтобы она частично выходила за границы коробки

    При установке двустворчатой двери процесс выравнивания был сложнее, поскольку приходилось выставлять также одно полотно относительно другого. Коробку жестко зафиксировали в проеме с помощью саморезов и монтажной пены. Для надежного крепления коробки необходимо, чтобы расстояние между ней и проемом составляло от 1 до 2 см. Если зазор больше, то слой пены будет толще, и потому высыхать она будет дольше.

    Так как в комнате стены уже были покрыты обоями, по периметру коробки к стене приклеили полосы малярного скотча, препятствующего прилипанию пены к обоям. Обратите внимание: применение обычного канцелярского прозрачного (или белого) скотча недопустимо из-за значительной адгезии к основе, и при его снятии можно частично оторвать финишное покрытие стен (обои, краску и пр.). Притом скотч необходимо максимум через час, когда пена слегка затвердела, удалить, чтобы он намертво не прилип к поверхности.

    Для ускорения монтажа использовали быстросохнущую монтажную пену, полностью отвердевающую за 12 ч (для обычной пены этот срок составляет около суток). Пена при нанесении обязательно должна немного выйти за пределы коробки, за счет чего обеспечивается ее приклеивание по всей площади. После полного высыхания пены ее излишки срезали ножом.

    Чтобы свежая пена не прилипла к новым обоям, на них приклеили малярный скотч, который после затвердения и срезания пены удаляется
    Наличники двери крепили гвоздями, шляпки которых дополнительно заглубляли и наносили поверх них слой герметика, а уже затем краску в цвет дверного блока

    Как правило, деревянные бруски, которыми коробку фиксируют к проему при выравнивании, после отвердения пены частично демонтируют (те, что находятся поверх горизонтального элемента), а частично оставляют (установленные по бокам от вертикальных стоек), обрезая их выступающие части ножовкой. Так сделали и в данном случае.

    Наличники из массива дуба, окрашенного в цвет двери, прикрепили к стене бесцветным силиконовым герметиком, а к коробке — оцинкованными гвоздями (не менее 3 шт. на продольные части и 2 шт. на поперечную). Герметиком промазали и места стыков планок. Гвозди добойником углубили так, чтобы их шляпки оказались внутри наличника на расстоянии 0,5 мм от поверхности. Затем отверстия заполнили герметиком и закрасили краской в цвет двери.

    Отметим, что в случае идеально ровных наличников можно крепить их к коробке тонкими (диаметром 0,6 мм) и почти не оставляющими после себя отверстий шпильками длиной 3 см.

    У двустворчатой двери — стеклянные филенки, которые устанавливали на объекте. Каждая филенка была зажата в полотне между двух деревянных рамок. Первая из них закреплена на полотне еще в цеху. На эту рамку по всей площади (по периметру и по перекрестиям) нанесли бесцветный силиконовый герметик и плотно прижали к ней стекло. Затем промазали герметиком перекрестия второй рамки и также прижали ею стекло. После чего по периметру ее закрепили тонкими гвоздями, утапливая шляпки, промазывая углубления герметиком и окрашивая.

    Для закрепления стеклянной филенки сперва нанесли прозрачный силиконовый герметик на рамку, прикрепленную к полотну еще на заводе
    Рамку промазали герметиком по всей площади (по периметру и по перекрестиям), после чего плотно прижали к ней стекло
    У второй рамки только перекрестия покрыли герметиком, а по периметру ее крепили с помощью гвоздиков

     

     

     

     

    Что бы еще почитать?

    Установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками

    Произвести установку раздвижных межкомнатных дверей своими руками может каждый домашний умелец. На первый взгляд весь процесс может показаться довольно сложным и утомительным, однако на самом деле выполнить такую работу гораздо проще, если сравнивать с установкой обычной двери с коробкой.

    Монтаж раздвижной системы гораздо проще обычной двери

    Особенности конструкции

    Чтобы лучше разобраться в тонкостях процесса установки раздвижной двери своими руками, необходимо более подробно вникнуть в особенности такой конструкции. Как уже ясно из одного названия, раздвижные двери открываются и закрываются совершенно иначе, нежели обычные распашные. Здесь важную роль играет система направляющих и роликов, которые и обеспечивают движение полотна в проеме.

    В зависимости от конкретного набора комплектующих такие двери могут перемещаться по-разному. Для стандартного проема зачастую производится монтаж одной двери, которая смещается либо вправо, либо влево. Можно сделать и двухстороннее движение. Для более широких проходов используют двойные и даже тройные межкомнатные двери, они могут раздвигаться в разные стороны, каскадом или быть полностью независимыми друг от друга. Установка подобных систем недаром приобрела такую популярность, однако далеко не все характеристики являются плюсами.

    Конструкция раздвижной двери

    Преимущества раздвижных дверей:

    • Экономия пространства – двери не требуют свободного места перед проемом, так как двигаются вдоль стены. В некоторых случаях можно обустроить её заезд в саму стеновую конструкцию.
    • Легкость – для полотна требуется материал меньшей толщины, что гораздо облегчает конструкцию. Однако это правило актуально не во всех случаях.
    • Эстетичность – такие системы смотрятся очень эстетично и благодаря оформлению полотна могут эффектно дополнять интерьер.
    • Разнообразие вариантов – можно подобрать любой материал, расцветку, орнамент и стиль. Доступна разработка индивидуальных проектов.
    • Простота установки – на монтаж уходит меньше времени и усилий, количество строительной пыли практически сводится к нулю.
    • Зонирование помещения – позволяет разделить комнату на функциональные зоны с возможностью изолирования пространства при необходимости.

    Недостатки раздвижных межкомнатных дверей:

    • Плохая звукоизоляция – остаются зазоры между полотном и стеной.
    • Недостаточная теплоизоляция – проблема в тех же зазорах и особенностях конструкции самого полотна.
    • Возможность приобретения некачественных комплектующих – от качества раздвижной системы зависит прочность и долговечность изделия, а также его эксплуатационные характеристики.

    Качественные раздвижные двери обычно стоят немало, поэтому дешевые изделия должны вас насторожить.

    Необходимые инструменты и вспомогательные материалы

    Выполнить установку раздвижных дверей самостоятельно можно с помощью минимального набора инструментов. Чтобы произвести монтаж вам понадобятся:

    • шуруповерт;
    • насадка-перо;
    • коронка;
    • саморезы;
    • комплект раздвижной системы с направляющими;
    • ручка для двери-купе и замок;
    • ножовка;
    • стамеска;
    • уровень и отвесы.

    Минимальный набор инструментов для установки раздвижной двери

    Также вам дополнительно понадобится деревянная балка. Для этой цели можно взять сосну, лиственницу или березу.

    Что входит в комплект

    Так как вам необходимо будет собрать и установить раздвижную дверь своими руками, убедитесь, что у вас в наличии есть все необходимые комплектующие. Основой конструкции являются направляющие рельсы и роликовый механизм, они и обеспечивают движение полотна. Также в комплекте должны идти крепления к этим деталям.

    Для нивелирования колебания дверей при движении производится монтаж нижнего направляющего элемента, который имеет вид пластины с одним роликом. Проверьте также наличие ограничителей, так как их установка гарантирует безопасное пользование дверью.

    Пример комплектации раздвижной двери

    Перед покупкой обязательно сверьте все позиции самостоятельно, чтобы в дальнейшем у вас не возникло проблем при установке.

    Подготовка проема

    Перед тем как начать монтировать раздвижные двери своими руками, необходимо позаботиться о финишной отделке самого проема. Учтите, что после установки направляющих и полотна подобные работы выполнить будет довольно затруднительно.

    В первую очередь нужно удалить старое оформление проема. Из него с помощью болгарки и лома извлекается коробка старой двери. После этого нужно выровнять периметр проема. Для этой цели можно использовать штукатурку или листы гипсокартона. После финишной отделки шпаклевкой поверхность можно покрасить или же произвести монтаж МДФ накладок.

    Установка панелей из МДФ по своей сути схожа с креплением коробки дверей. Боковины и верхнюю планку предварительно нужно собрать на полу, а затем они вставляются в проем и запениваются. Для сохранения уровня и расстояния между элементами используют клинья и распорки.

    Установка направляющих

    После того как вы установите декоративный короб на межкомнатные раздвижные двери, можно приступать к монтажу направляющих. Чтобы собранные своими руками межкомнатные двери свободно перемещались в проеме, необходимо использовать верхние рельсы в два раза длиннее, чем ширина проема.

    Для двойного хода в обе стороны используют тройную величину.

    Для того чтобы установить направляющую используют деревянную балку, к ней с помощью саморезов крепится рельса и после этого подвешивается над проемом на стену. Сечение балки в идеале должно составлять не менее 50 мм. Обязательно проверьте уровень перед тем как производить монтаж, также расстояние от крайних точек до пола должно быть одинаковым.

    Схема монтажа раздвижного механизма

    Для того чтобы полотно не выскакивало из направляющих, производится установка ограничителей хода, их положение относительно края можно легко отрегулировать своими руками. А для фиксирования двери в ровном положении при движении, выполняется установка дополнительного направляющего элемента, его привинчивают к полу примерно посередине направляющей.

    Монтаж полотна и фурнитуры

    Финальный этап монтажа раздвижных дверей своими руками – установка непосредственно самого полотна и вспомогательной фурнитуры. Для того чтобы межкомнатные двери двигались по направляющей, в торце полотна просверливаются отверстия по краям. Затем производится монтаж роликовых механизмов.

    Чтобы установить полотно на место нужно приподнять его и завести в направляющую, лучше всего позвать для этого дела помощника. Таким образом, дверь окажется подвешенной над полом, а паз в нижнем торце совпадет с нижним направляющим элементом.

    Монтаж полотна производится с помощью гаечного ключа

    В последнюю очередь выполняют монтаж ручки и замка. Ручка врезается в полотно и фиксируется посредством защелкивания. А вот для замка потребуется дополнительная боковая балка, куда будет заходить Г-образный ригель.

    По окончании работ замаскируйте балки фальшпанелями. На этом установка раздвижных межкомнатных дверей завершена. Как видите, это совсем несложно сделать своими руками.

    Рекомендуем посмотреть видео

    Раздвижные двери своими руками: монтаж, установка, изготовление

    В своем стремлении сделать дом более удобным и уютным, часто приходит идея заменить обычные распашные двери на раздвижные (их еще называют откатные, сдвижные, подвесные). Хорошая новость состоит в том, что установить раздвижные двери своими руками можно без особых проблем. Плохая — в том, что нормальный механизм стоит примерно столько же, сколько качественное полотно. Подкупает же в них тот момент, что в открытом состоянии они почти не «съедают» пространство. Они или прячутся в стену (лучший, но более сложный в реализации вариант), или движутся вдоль нее. 

    Навесить межкомнатные раздвижные двери можно самостоятельно

    Все это так, но есть существенный минус — очень низкая степень звукоизоляции, особенно в варианте двери-купе. Когда полотно просто прикрывает проем. При установке в пенал (в стену) ситуация немного лучше, но степени звукоизоляции распашной двери достичь не удается и при таком способе установки. Если все это вас не пугает, можно заняться изучением систем, выбором, а после — монтажом.

    Содержание статьи

    Системы раздвижных дверей

    Есть два типа механизмов: подвесные и рельсовые. Оба не идеальны. Кратко об их достоинствах и недостатках — ниже.

    Подвесная система на верхней рельсе

    Подвесной механизм — это несущая балка, к которой прикреплена направляющая с виде буквы «П» с загнутыми внутрь «ножками». По этой направляющей перемещаются ролики, к которым прикреплено дверное полотно. Если говорить техническими терминами, это подвесная дверь на верхней рельсе.

    Принципиальное устройство раздвижных межкомнатных дверей на верхней рельсе

    При установке такой двери, пол под дверью остается гладким, только справа и/или слева в дверном проеме устанавливается нижний ролик. Он скользит по пазу, сделанному в нижнем торце полотна. Необходим для того чтобы при движении она не отклонялась по вертикали. Такая конструкция — самая простая в установке. Монтаж очень прост и состоит из нескольких шагов:

    Вот и все. Двери на роликах установлены. Но эта система, в таком виде, как на фото, имеет очень низкие характеристики по шумоизоляции. Они практически нулевые: просто перекрывается проход.

    Рельсовые сдвижные двери

    Этот тип дверей имеет две рельсы: верхнюю и нижнюю. Ролики тоже устанавливаются вверху и внизу. Благодаря такой конструкции система имеет высокую степень жесткости: ее можно шатать, и особого ущерба это не нанесет.

    Рельсовые раздвижные двери

    Минус рельсы в полу известен: сложность уборки. В пазы постоянно попадает мусор и пыль, приходится следить за их чистотой. Такой тип дверей чаще всего используется в шкафах, гардеробных. В качестве межкомнатных дверей их ставят, если в семье растут подвижные дети. Тогда безопасность важнее сложностей с уборкой.

    Варианты монтажа

    Независимо от системы раздвижных дверей, способы установки могут быть:

    • Двери-купе. На стене закрепляются направляющие, по которым катается полотно.

      Двери-купе. Направляющая монтируется на стене над верным проемом

    • Кассетные. В стене делают специальную нишу, в которую прячется дверное полотно. Их еще иногда называют !выдвижные».

      Кассетная раздвижная межкомнатная дверь: полотно прячется в стенную нишу

    • Каскадные. Состоят из одного неподвижного полотна и нескольких подвижных. Подвижные, при необходимости, сдвигаются и прячутся за неподвижной частью.

      Каскадные сдвижные двери: одна створка тянет другую

    Самый простой вариант монтажа — двери-купе. Их можно устанавливать самостоятельно, причем не только на стадии ремонта, но и после него. Важно только чтобы проем был ровным, а стена имела нормальную несущую способность. Недостаток такой системы в том, что вплотную к стене в том месте, куда откатывается дверь, ничего не поставишь. Есть и еще один: очень низкая звукоизоляция. Объяснить это просто: если взглянуть с торца, по бокам остается зазор в несколько миллиметров. Он необходим, чтобы полотно не «шаркало» по стене. И через него отлично проникают все звуки, становясь лишь немного тише.

    Кассетные двери хороши тем, что в открытом состоянии полотно находится в нише стены и не мешает. Второй плюс — по периметру проема можно устанавливать уплотнители, которые дают гораздо более высокие показатели по звукоизоляции. Минус монтажа раздвижной двери в нише — его можно делать только на стадии ремонта. Второй недостаток: чтобы сделать пенал под раздвижные двери, обычно ставят фальшстену, а это — сворованные сантиметры площади.

    Каскадные — одна из разновидностей дверей-купе. Просто имеет большее количество направляющих: по числу подвижных дверных полотен. Монтаж, пожалуй, самый сложный: много деталей и требуется высокая точность установки. Системы относятся к категории элитных, и на установке экономят редко: ремонт обойдется дороже.

    Особенности и порядок монтажа

    Поставить раздвижные двери своими руками можно даже без особого опыта. Обойтись без монтажников вполне реально. Времени потребуется немного, а еще — инструкция по монтажу. Мы постараемся дать подробное описание процесса с фото и видео материалами.

    Самостоятельная установка раздвижных межкомнатных дверей-купе

    Системы могут немного отличаться, но общие правила остаются одинаковыми. Есть несколько требований, которые необходимо выполнить до установки:

    • Проем должен быть ровным, иначе придется брать полотно, которое с запасом перекрывает все отклонения.
    • Несущая способность сторон дверного проема должна быть высокой, как и стена над ним.
    • Проем должен быть уже отделан: оштукатурен и окрашен, оклеен обоями или оформлен декоративными панелями.

    Далее приступаем к сборке. Сначала можно прикрепить ролики. У разных производителей существуют свои рекомендации. Некоторые рекомендуют от края отступить 1/6 ширины дверного полотна, в других системах они крепятся сразу от края, а отступ обеспечивают монтажные пластины. Вот такую систему и устанавливаем: в ней роликовые платформы устанавливаются сразу от угла.

    Разметка места установки роликов

    Их центруем, замеряя, чтобы расстояния были одинаковым. Выставив пластину, карандашом или маркером намечаем места под крепеж. В отмеченных местах сверлим отверстия. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

    Закрепление роликовых колодок

    Выставляем пластины, вкручиваем саморезы. Длинна крепежа зависит от веса полотна, но не меньше 70 мм. Закручиваем их точно перпендикулярно, иначе будут возникать ненужные напряжения.

    Установка роликов

    В установленные пластины вставляются опоры под ролики. Они фиксируются крышкой на боковой поверхности. Далее на штыри с резьбой накручивают роликовые платформы.

    На штыри накручиваются роликовые платформы

    Также удобно перед навешиванием установить ручки и замки. Они нужны специальные, врезные. Если покупали готовый комплект, требуемые отверстия имеются. Если приспособили обычное полотно, придется обводить контур карандашом, а излишек убирать стамеской. После того, как ручка или замок в выемку входят, отмечают места крепления, под них сверлят отверстия и устанавливают фурнитуру.

    Установка ручки

    Далее можно приступать к монтажу направляющей. При смонтированных роликах это будет проще: вы точно знаете, на какой высоте должна находится нижняя грань рельсы.

    Самый удобный способ — подвесить развижные двери на сухой деревянный брус. Его сечение — на менее 50*70 мм, длинна — удвоенная ширина дверного полотна + 5 см. Такой же длины отрезаем направляющую.

    Отмеряем длину несущей и монтажного бруска

    Выставив направляющую вдоль бруска, ее крепят к брусу саморезами длиной не менее 8 см. Количество крепежа — не менее трех — отступив 10 см от краев и посередине (можно чаще, реже — нет).

    Крепление направляющей к брусу

    Теперь можно отмерять, на какой высоте крепить брус. На двери с установленными роликами «накатывают» направляющую с брусом. Так можно точно отметить какой высоты получились двери. В боковой  грани бруса засверливаем не менее четырех отверстий для крепления к стене.

    Направляющая с брусом «накатываются» на ролики на двери

    К полученной отметке добавляют 7-10 мм — двери должны висеть, а не шаркать по полу. 7 мм — минимальный зазор, который достаточен, если в проеме не будет никаких напольных покрытий. Если они предполагаются (настелить позже ламинат, ковролин, линолеум и т. п.), то учитывать нужно и толщину этих покрытий.

    Примеряем к дверному проему

    Чтобы при монтаже полотно не «гуляло», его заклинивают небольшими деревянными клинышками. Необходимо, как минимум,  два упора — возле обоих роликов.

    Расклиниваем полотно

    Приложив брус к стене и откорректировав его положение при помощи уровня, размечаем его положение карандашом. Если стена позволяет, крепить его к стене можно насквозь, но взять для этого саморезы длиной не менее 120 мм, а лучше — посадить на анкерные болты.

    Если же стена, например, бетонная требуется установка дюбелей. Для этого необходимо перенести отметки под крепеж на стену. Сделать это можно при помощи тонкого и длинного сверла, диаметр которого меньше просверленного отверстия.

    Переносим метки на стену при помощи тонкого сверла

    Еще более простой вариант: длинный тонкий гвоздь. Его вставляют в отверстие и парой ударов наносят метку на стене. Далее процедура известна: сверлим дырки под пробки дюбелей, вставляем пробки, при необходимости, забивая их. После чего монтируем двери.

    Закрепляем раздвижные двери на стене

    По краям направляющей необходимо закрепить стопоры. Их заводят с боков, опытным путем устанавливают требуемое местоположение (чтобы полотно перекрывало проем полностью в закрытом состоянии, и достаточно откатывалось при открывании. Фиксируют их при помощи прижимных винтов.

    Установка стопоров на сдвижных дверях

    Открыв двери, на полу устанавливаем флажковый ролик. Он заходит в паз, выпиленный в нижней части полотна. Нужен для того, чтобы двери не отклонялись по вертикали.

    Установка флажкового ролика

    Сначала его вставляем в паз, отмечаем отверстия под крепеж, сверлим, потом закрепляем при помощи коротких саморезов (длина порядка 15-20 мм).

    Так выглядит установленный флажковый ролик при открытых дверях

    На этом можно считать, что раздвижные двери установили. Они уже полностью функциональны. Остались отделочные работы. Монтажный брус с направляющей закрывают декоративной накладкой, подобранной в тон дверного полотна. Ее можно прибивать финишными гвоздями прямо к брусу.

    Декоративную накладку можно прибить прямо к брусу

    Только когда ее выставляете, следите, чтобы были закрыты колесики. Так намного красивее)) Вот теперь — точно все,  вы установили раздвижные двери своими руками.

    Видео-урок по поводу монтажа подобной двери смотрит ниже. Есть несколько вариантов установки.

    Монтируем раздвижные двери кассетного типа (в пенал)

    Сам процесс монтажа направляющей, навешивание дверного полотна практически один в один повторяет описанные выше. Нет необходимости только в отделке, а все остальные этапы необходимы. Вместо монтажа декоративной планки, на расстоянии не менее 10 см от стены монтируется фальш-стена. Обычно ее делают из гипсокартонных профилей, которые обшивают стеновым гипсокартоном. Но это не принципиально — использовать можно и ГВЛ или фанеру, любой другой подходящий материал.

    Откуда берется расстояние в 10 см? Толщина полотна двери и зазоры с обеих сторон  — это 5 см. К ним добавляется еще минимум 5 см на установку профиля. Вот и получается 10 см.

    Так как основная нагрузка будет приходиться на стену, каркас из профилей можно не усиливать. Если же такая стена кажется вам не очень надежной, внутрь можно вставить деревянные бруски, которые прикрутить саморезами. Это сделает конструкцию очень жесткой.

    Основные принципы расчета пенала для раздвижной двери, а также особенности разметки, принципы подготовки дверного проема к монтажу смотрите в видео.

    Самодельные раздвижные двери

    Любое дверное полотно может быть установлено на ролики, и работать будет как откатное. Направляющую и все остальные комплектующие — ролики (несущий и флажковый), стопоры, упоры — можно купить. Навесить на них хоть кусок фанеры или собранную из нескольких досок дверь. Вот и будет самый простой и дешевый вариант. А вот самостоятельно изготовить механизм — это уже задача посложнее. Один из вариантов сделанного из подручных материалов механизма откатной двери (из круглых труб разного диаметра) в видео. Система предполагалась для установки в стенном шкафу, но, судя по конструкции, легко может выдержать даже дубовую дверь из массива.

    Двери распашные двустворчатые межкомнатные: размеры и установка

    Двустворчатые распашные двери, чаще всего устанавливают в гостиную. Это центральный элемент комнаты, поэтому важно позаботиться о дизайне, чтобы конструкция успешно вписалась в общий интерьер. При выборе необходимо знать размеры проёма, определиться с типом, знать плюсы, минусы. При желании, двухстворчатые двери можно установить самостоятельно подробно ознакомившись с этапами монтажа и устройством распашных механизмов.

    Стандарты распашных конструкций

    По советским стандартам в домах, квартирах распашные межкомнатные двухстворчатые двери устанавливали в гостиную. Чаще всего встречаются такие размеры:

    • Ширина створки 65 см (общая ширина 130 см).
    • Высота полотна 230 см.

    Сегодня фирмы-изготовители предлагают несколько вариантов параметров двустворчатых дверей.

    При выборе, имеет значение размер проёма, поэтому замеры необходимо провести внимательно. Ширина створок полотна бывает разной.

    Современные стандарты:

    Высота смОдинаковая ширина створок смШирина створок разная см
    20060+60=12040+60=100
    20040+70=11040+70=110
    20040+80=12040+80=120
    20040+90=13040+90=130

    На рынке стройматериалов реже встречаются такие варианты размеров:

    Высота смШирина створок разная см
    20050+70=120
    20055+80=135
    20060+90=150

    Для помещений, сделанных по индивидуальному проекту, заранее нужно проводить замеры проёма, при необходимости заказать распашные двери. Если проём очень большой можно установить неподвижные вставки.

    Если двери выбраны, и необходимо определиться с величиной дверного проёма, опираться нужно не на параметры полотна, а на размер дверной коробки. Стандартный размер ширины короба – от 4 до 6 см.

    Двустворчатые межкомнатные конструкции отличаются по внешнему виду:

    • Глухие (цельное деревянное, пластиковое, МДФ полотно).
    • Стеклянные.
    • Со вставками.

    Виды двустворчатых дверей

    Межкомнатные двустворчатые конструкции бывают трёх типов:

    • Распашные двухстворчатые двери – подходят для входа в гостиную или просто большую комнату в классическом стиле, барокко.
    • Маятниковые двери – это межкомнатные двери, которые открываются в обе стороны. Стеклянные створки впишутся в любой интерьер. Если размер комнаты небольшой – этот тип будет смотреться гармоничнее, визуально расширять пространство.
    • Раздвижные и складные (пенал, книжка, двери гармошка). Вид «пенал» и дверь «гармошка» подойдут для небольшого помещения. Поддержат любой стиль и сэкономят полезную площадь. Вид «книжка» занимает полезную площадь, поэтому используется для помещения побольше.

    Полотно изготавливается из таких материалов:

    • Стекло – визуально расширяет пространство, подойдёт для небольшого помещения.
    • Дерево – производят как из дешевых, так и дорогих пород. Самое качественное полотно, которое прослужит многие годы – дубовое. Его прелесть – в естественной природной текстуре. Качество полотна зависит от выбранной породы.
    • Металл – чаще всего используют для входных дверей, он прочнее, и переносит механические повреждения и атмосферные явления.
    • Композитные конструкции – бывают из МДФ (изделие из клееного бруса, накладок с декоративным покрытием), пластиковые (в основании алюминиевый профиль).

    Створки полотна можно разместить по-разному

    Или:

    Плюсы и минусы распашных двустворчатых дверей

    В чём удобство распашных двустворчатых дверей? Они предоставляют такие возможности:

    • Существует тип механизма (маятниковый), который позволяет открывать створки в обе стороны.
    • Хорошая звукоизоляция.
    • Теплоизоляция.
    • Полотно не обязательно должно быть цельным: можно разместить декоративные элементы из стекла.
    • Распашные межкомнатные двери удачно подобранные под интерьер смотрятся гармонично и комфортно.
    • Легко установить самостоятельно.

    Что касается недостатков: полотно занимает много места в открытом положении, что сокращает полезную площадь стены. Решение – установить раздвижную конструкцию. Но следует учесть, что этот вариант дороже и сложнее при самостоятельной установке.

    Установка двустворчатых дверей на видео:

    Процесс установки двустворчатых дверей с распашным механизмом

    • Освободить полотно, убрать старые наличники, дверную коробку. Чтобы было легче снимать, профессионалы пропиливают по центу ножовкой или, чтобы сэкономить время, циркулярной пилой.
    • Снять старый проём, зачистить от остатков пены (цемента, краски).
    • Приложить закладные (брусок) – деревянные планки, толщина – 5 см, длина примерно 30 см. Это массив сосны, необходим для того, чтобы на коробке не было видно креплений. С помощью шуруповерта цепляется к бокам сверху, снизу
    • Установка петель. От края дверного полотна на расстоянии 20 см вырезать небольшие углубления. В них посадить крепление петель, привинтить на саморезы. Чаще всего устанавливают две: вверху, внизу. Для перестраховки желательно установить еще одну в центре.

    • На полотне отметить место крепления ручки, установить на саморезы.
    • Очередь дверной коробки. Соединить торцевые планки и полотна двери. К этой конструкции прикрутить верхнюю часть коробки, вставить в проём, прикрепить к закладным. Этот нестандартный способ монтажа позволит сэкономить время. Устанавливается при помощи уровня, на саморезы или жидкие гвозди.
    • Зазор между коробкой и стеной заполнить монтажной пеной. Подождать пока высохнет.
    • Прибить наличники.

    Есть и другой вариант установить межкомнатные двустворчатые распашные двери: после очистки, установки закладных, вмонтировать короб, затем прикрепить на петли полотно. После пропенивания и установки наличников – очередь фурнитуры. Но этот метод установки длится чуть дольше.

    Как повесить распашную дверь | Руководства по дому

    Проход между кухней и обеденной зоной часто открыт, чтобы вы могли перемещаться между этими комнатами, не открывая и не закрывая дверь, что может стать проблемой, когда ваши руки заняты обедом или грязной посудой. Когда вы решите установить дверь, чтобы закрыть кухню от остальной части дома, подумайте о том, чтобы повесить распашную дверь. Вы можете превратить любую плоскую дверь в распашную, используя шарнирную петлю, что позволит вам подобрать дверь к существующим межкомнатным дверям в вашем доме.

    Закруглите края двери, чтобы она соответствовала повороту двери. Если оставить на двери острые края, это повлияет на ее способность проходить через косяк. Прикрепите к маршрутизатору круглую насадку и проведите маршрутизатором по краю двери. Если у вас нет доступа к маршрутизатору, используйте плоскость для домкратов, чтобы скруглить края. Отшлифуйте края наждачной бумагой средней зернистости.

    Измерьте расстояние от шарнирной стороны косяка до места установки, рекомендованного производителем шарнирной петли.Отметьте это расстояние на верхней части дверного косяка. Для правильной работы различных шарнирных петель могут потребоваться точки крепления.

    Повесьте отвес на отметку, которую вы поместили в верхней части дверного косяка. Дайте бобу насоса остановиться. Измерьте расстояние между дверным косяком и шнуром в нескольких местах, чтобы убедиться, что расстояние между шнуром и косяком равно расстоянию, требуемому изготовителем шарнирной петли.

    Поместите карандашом отметку на полу в том месте, где острие отвеса касается пола.Измерьте длину поворотной пластины от центра до конца пластины. Перенесите это расстояние на пол от отвеса. Поместите конец поворотной пластины на пол на этой новой отметке. Обведите контур поворотной пластины на полу.

    Просверлите отверстие в верхней части косяка для установки крышки шарнира. Размер отверстия зависит от размера поворотной крышки. Вставьте шарнирную крышку в отверстие и обведите вокруг основания шарнирной крышки.

    Вырежьте по линии следа канцелярским ножом.Используйте стамеску, чтобы удалить небольшое количество древесины в пределах начерченных линий, пока основание крышки шарнира не войдет заподлицо в косяк. Снова вставьте колпачок в косяк и закрепите шурупами для дерева, прилагаемыми к шарниру.

    Отметьте место в верхней части дверцы для поворотного патрубка. Используйте расстояние, требуемое производителем шарнирной петли. Просверлите отверстие в верхней части двери в отмеченном месте. Размер отверстия зависит от размера петли.

    Вставьте поворотное гнездо в верхнюю часть двери.Обведите вокруг основания шарнирного соединения. Вырежьте небольшое количество дерева изнутри линий следа, как вы это делали с поворотной крышкой, до тех пор, пока основание не войдет в верхнюю часть двери. Прикрепите поворотную головку к двери прилагаемыми винтами.

    Далее устанавливаем петлю пола. Измерьте расстояние в 1/2 дюйма от стороны дверных петель со стороны петель. Проведите линию вверх от нижней части двери со стороны петель на расстоянии 1/2 дюйма.

    Приложите дверной косяк петли к линии на двери и заподлицо с нижней частью двери.Обведите контур петли на лицевой стороне двери. Используйте небольшую ручную пилу и долото, чтобы удалить древесину изнутри начерченных линий, чтобы разместить нижний шарнир.

    Поместите нижнюю петлю в вырез, который вы сделали в двери. Закрепите его шурупами для дерева, входящими в комплект шарнира.

    Поднимите дверь в косяк. Вставьте колпачок шарнира в гнездо шарнира. Поместите поворотную пластину, прикрепленную к нижней части двери, внутри линий, которые вы проследили ранее.Прикрепите нижнюю петлю к полу шурупами, прилагаемыми к петле.

    Прикрепите к двери любые декоративные накладки, входящие в комплект шарнирной петли.

    Ссылки

    Ресурсы

    Советы

    • Используйте сверло 1/16 дюйма для создания направляющих отверстий в полу, дверном косяке и двери перед тем, как закручивать винты. Это поможет избежать раскалывания дерева при установке шурупов.

    Writer Bio

    Сесилия Харш профессионально пишет с 2009 года.В основном она пишет статьи о домашнем хозяйстве, здоровье и путешествиях для различных интернет-изданий. Она имеет многолетний опыт работы в сфере домашнего благоустройства, уделяя особое внимание садоводству, а также имеет опыт групповых инструктажей. Харш получила лицензию сертифицированного помощника медсестры в 2004 году. Она училась в колледже округа Таррант и изучала английскую композицию.

    Как получить межкомнатную дверь, чтобы распахивать обе стороны | Руководства по дому

    Автор SF Gate Contributor Обновлено 30 марта 2021 г.

    Подпружиненные петли двойного действия позволяют дверям качаться в обоих направлениях, как описано в Hinge Outlet.Вы, наверное, видели их в ресторанах или коммерческих зданиях, где движение транспорта идет в обоих направлениях. Если в вашем доме есть межкомнатная дверь, которая соответствует этому требованию, петли, которые поворачиваются в обе стороны, могут быть именно тем, что вы ищете.

    Изменение направления распашной двери также может помочь сэкономить место в доме, отмечает Houselogic. Двустворчатая дверь не будет работать как запирающаяся дверь после установки петель двойного действия, поскольку дверной упор и дверная ручка удалены.При желании установите фиктивную ручку для эстетики. Для установки двустворчатой ​​двери потребуются следующие шаги и материалы / инструменты.

    1. Снимите дверцу и фурнитуру

    2. Снимите дверцу с проема, отвернув винты в петлях с помощью дрели / отвертки. Снимите петли с двери. Снимите дверную ручку и запорную планку со стороны двери.

    3. Снимите дверной упор

    4. Вставьте кончик монтировки за дверной упор и подденьте его.Дверной упор представляет собой тонкий кусок дерева, расположенный по центру дверного косяка сверху и по бокам. Он служит для остановки и закрытия двери. При необходимости нанесите краску или морилку на косяк, чтобы закрыть оголенные места, где был снят упор.

    5. Уменьшить ширину двери

    6. Отрежьте 1/2 дюйма ширины двери с помощью настольной пилы. Отрежьте сторону дверной ручки. Это сделано для того, чтобы оставить больше места, чтобы дверь могла свободно входить и выходить из рамы. Отшлифуйте край и при необходимости добавьте краску или морилку и прозрачную поверхность.

    7. Присоедините петли двойного действия

    8. Измерьте расстояние от верхнего, заднего угла и вверх от нижнего угла. Сделайте отметки на расстоянии 7 дюймов на стороне двери напротив ручки для маленьких петель двойного действия. Откройте петли. Прикрутите дверное полотно — оно обозначено как таковое — к стороне двери верхним краем даже с метками. Используйте дрель / отвертку и винт диаметром 1 1/2 дюйма. Прикрутите вторую петлю к низу так, чтобы нижний край петли был на уровне меток.Закройте петлю.

    9. Прикрепите дверь к дверному косяку

    10. Поставьте дверь на место, как если бы она была открыта на 90 градусов. Поместите под них ломовые блоки, чтобы закрепить их. Откинуть створку косяка на верхних и нижних петлях. Створка косяка — это другая пластина с отверстиями — цилиндр с одной стороны поворачивается вместе со створкой. Выровняйте створку дверного косяка на обеих петлях. Прикрутите створку к боковой стенке косяка винтом диаметром 1 1/2 дюйма. Сделайте обе петли.

    11. Отрегулируйте натяжение пружины

    12. Снимите блоки и позвольте двери повернуться в противоположном направлении.Если дверь поворачивается слишком легко, вставьте шестигранный ключ в отверстия в нижней части обеих маленьких петель двойного действия. Используйте шестигранный ключ, чтобы повернуть конец цилиндра по часовой стрелке, затягивая пружину. Сделайте обе петли одинаково. Когда дверца будет работать нормально, вставьте стопорные штифты, входящие в комплект петель, в отверстие, ближайшее к цилиндру.

    13. Наконечник

      Существуют петли двойного действия разных размеров, но лучшим размером является 6-дюймовая петля для многоцелевого использования.

      Предупреждение

      Двери весом более 75 фунтов требуют трех петель. Большинство межкомнатных дверей весят намного меньше.

    Межкомнатные двери Prehung: установка в 8 этапов

    Описание проекта

    Умение

    3 из 5 Умеренный Установка требует терпения и времени, и разочарование может возрасти, если каркас стены сломан.

    Стоимость

    От 60 до 600 долларов в зависимости от стиля и дерева

    Расчетное время

    От 4 до 6 часов

    Дверь — это точный инструмент.Он должен постоянно защелкиваться в защелке, открывать косяк и легко поворачиваться на петлях. Точные допуски, необходимые для достижения таких характеристик, помогают объяснить, почему подвешивание двери считается истинным показателем столярного мастерства.

    «Я начал использовать немного больше, чем молоток, долото и отвертку», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва. В те дни он собирал косяк, вырезал вручную петли и вешал дверь отдельно. «На это потребовалось много времени и много терпения», — говорит он.

    Что такое дверь перед подвешиванием?

    Подвесная дверь — это блок, который поставляется с фурнитурой и рамой, готовый к установке в дверной проем. Приобретение одного действительно упрощает и ускоряет установку, но термин «prehung» на самом деле неправильный. Эти двери и косяки все же необходимо тщательно отрегулировать, чтобы учесть недостатки каркаса стены. «Чтобы вставить один из них, требуется точность, — говорит Том. «Если он установлен неправильно, он не будет хорошо зависать».

    Распространенные ошибки, которых следует избегать при заказе ворот Prehung

    Раньше, когда плотники собирали детали вокруг двери по частям, они могли легко настроить свою работу, внести изменения или исправить проблемы.Однако в случае подвесной двери большая часть монтажных работ выполняется за пределами предприятия, поэтому ошибка, сделанная при размещении заказа, может превратить идеально хорошее устройство в бесполезный лом. Вот два шага, чтобы избежать этого.

    ЗНАЙТЕ ВАШЕ ОТВЕРСТИЕ: Двери с предварительным подвесом предназначены для грубых отверстий от 2 до 2 1 2 дюйма больше, чем соответствующие размеры косяка. Глубина косяка должна соответствовать толщине стены, включая штукатурку или гипсокартон. Если проем уже существует, убедитесь, что триммеры расположены отвесно, параллельно и перпендикулярно стене и коллектору.Если это не так, прочтите перед заказом «Распашку двери перед подвешиванием: как добиться совершенства» (ниже).

    УКАЗАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА: Ваш поставщик должен знать, в какую сторону вы хотите, чтобы дверь открывалась, но остерегайтесь вопроса: «Вы хотите левую или правую дверь?» Эти термины не всегда означают одно и то же. Поэтому вместо того, чтобы отвечать прямо, скажите, на какой стороне вы хотите, чтобы ручка открывалась на вас. Пусть этот человек выяснит, что такое «ручная рука» двери.

    Грегори Немек

    Двери Prehung висят на косяке, который «расколол» на две части. Дверь крепится к основному косяку, который устанавливается в первую очередь. На разрезном косяке имеется паз под упором, поэтому он может скользить по краю основного косяка. Обычно оба косяка комплектуются уже прикрепленными кожухами.

    Как установить межкомнатную дверь Prehung

    Детали двери перед подвесом

    Грегори Немек

    1.Проверить грубое открытие

    Дэвид Кармак
    • Поставьте 4-футовый уровень на пол в дверном проеме. Если сторона петель ниже, чем сторона защелки, вставьте прокладки под уровень, ближайший к косяку петли. Регулируйте, пока пузырек уровня не окажется в центре.
    • Прибейте регулировочные шайбы к полу с помощью чистового гвоздя. Если сторона защелки ниже, прокладки не требуются.
    • Проверьте стены и стойки триммера на наличие отвеса с помощью уровня или отвеса.Кроме того, проверьте лицевую сторону триммера обрамляющим квадратом, чтобы убедиться, что они перпендикулярны стене.
    • Наконец, проверьте параллельность триммеров, измерив расстояние между ними вверху, внизу и в середине отверстия. Если стена находится не в вертикальном положении, или триммеры не в вертикальном положении, не в квадрате или не параллельны, см. Раздел «Распашная дверь перед подвешиванием: доведение до совершенства» ниже.

    2. Отрегулируйте триммеры

    Дэвид Кармак
    • На косяке петли измерьте расстояние от нижней части косяка до центра каждой петли.Отметьте места петель на триммере со стороны петель, измеряя расстояние от пола (или верха прокладок).
    • Прикрепите отвес к верхней части триммера со стороны петель и измерьте зазор между веревкой и триммером в каждом месте петли. Там, где зазор самый маленький, установите прокладки внахлест.
    • Отрегулируйте регулировочные шайбы на толщину 1/8 дюйма и закрепите их чистовым гвоздем. Измерьте зазор между регулировочными шайбами ​​и шнуром отвеса.
    • Поместите перекрывающиеся пары регулировочных шайб в двух других местах шарнира.Отрегулируйте толщину каждой пары до тех пор, пока зазор между прокладками и струной не будет равен зазору первой пары.
    • Прибейте каждую пару к триммеру и обрежьте концы канцелярским ножом, чтобы они не выступали за гипсокартон.

    3. Вставить дверь в проем

    . Дэвид Кармак
    • Поднимите дверцу в грубый проем и плотно прижмите косяк петли к регулировочным шайбам, прикрепленным к триммерам.
    • Закрепите финишный гвоздь 8d через поверхность кожуха со стороны петель на 3 дюйма ниже угла наклона в триммер. Удерживая уровень напротив лицевой стороны кожуха, отрегулируйте косяк внутрь и наружу до вертикального положения.
    • Если стена отвесная и кожух прилегает к ней заподлицо, вставьте в нее гвозди 8d в двух других местах петель.
    • Если стена не по вертикали и кожух не упирается в нее, установите прокладку за кожухом в местах петель, чтобы дверь была вертикальной.
    • Гвоздем через кожух и регулировочные шайбы в триммер. Заполните зазоры между обшивкой и стеной с помощью деревянных клиньев.

    4. Отрегулируйте зазор между дверцами

    Дэвид Кармак
    • Проверьте горизонтальный зазор или «откос» между верхней частью двери и косяком. Он должен быть одинаковым слева направо и шириной от 1/8 до 3/16 дюйма.
    • При необходимости отрегулируйте фугу, приподняв кожух головки.Установите этот откос, вбив гвоздь 8d через лицевую часть кожуха со стороны защелки в триммер рядом с верхней частью двери.
    • Проверить вертикальную фаску между дверью и косяком со стороны защелки. Он должен быть толщиной с никель. Чтобы отрегулировать его, возьмитесь за кожух и вручную сдвиньте косяк.
    • Откройте и закройте дверцу, чтобы убедиться, что ее передняя кромка, та, которая упирается в упор, выходит из косяка на ровную 1/8 дюйма.
    • Установите фугу, забивая гвозди 8d через каждые 16 дюймов через кожух со стороны защелки и в триммер.Убедитесь, что раскрытие остается неизменным.

    5. Закрепить косяк

    Дэвид Кармак
    • Вставьте пару прокладок между основным косяком со стороны защелки и триммером в верхней части дверного проема. Когда они просто касаются тыльной стороны косяка, не оказывая на него никакого давления, прибейте их к триммеру с помощью гвоздей 8d.
    • Забейте дополнительные пары регулировочных шайб на несколько дюймов выше основания этого косяка, а также чуть выше и ниже ответной планки.Без этих прокладок косяк мог прогнуться.

    6. Заменить винт петли

    . Дэвид Кармак
    • На косяке петли снимите центральный винт с верхней петли и замените его винтом достаточной длины, чтобы войти в триммер. Это предотвращает провисание и заедание двери.

    Совет: Если длинные винты не подходят к тем, которые идут в комплекте с петлями, установите их за створкой петли.

    7. Установите разрезной косяк

    . Дэвид Кармак
    • Начиная снизу, осторожно вставьте край разрезного косяка в паз в основном косяке. Соедините два косяка обеими руками.
    • Прибейте опалубку к стене с обеих сторон каждого угла наклона и примерно через каждые 18 дюймов вдоль обсадной трубы.
    • Чтобы скрепить два косяка вместе, забейте гвозди 8d через упор в триммеры: по одному гвоздю в каждом месте петли, по одному через прокладки в верхней и нижней части косяка и по одному чуть выше и ниже нападающий.НЕ прибивать к косяку.

    8. Установите фиксатор

    Дэвид Кармак
    • Прикрепите ответную планку к пазу в косяке защелки с помощью прилагаемых винтов. Если тарелка больше паза, поставьте тарелку на косяк, обведите карандашом и долотом по контуру.
    • Вставьте болт защелки в отверстие и закрепите пластину в пазу на краю двери с помощью прилагаемых винтов.Если паз слишком узкий, отрегулируйте его размер так же, как вы делали ударную планку.
    • Установите ручки с обеих сторон фиксирующего болта, затем вставьте и затяните соединительные винты, удерживающие ручки вместе.
    • Закройте дверь и прислушайтесь к защелке защелки. Если дверца дребезжит, слегка согните зубец на запорной планке до упора. Если защелка не защелкивается, отогните зубец от упора. Затяните все винты.

    Распашная дверь с предварительным подвешиванием: доведение до совершенства

    Грегори Немек

    Так же, как построить дом на ровном фундаменте, проще повесить дверь на ровном, вертикальном и квадратном уровне.Хотя это редкость в большинстве старых домов (и, к сожалению, в большом количестве новых), тот факт, что проем не в порядке, не означает, что дверь должна быть такой же. Хитрость заключается в том, чтобы отрегулировать либо сам проем, либо технику подвешивания двери.

    НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: Если высота стены между верхней частью проема и полом составляет более 1/8 дюйма, дверь следует подключать по водопроводу независимо от проема. Просто закрепите шарнир и косяки с помощью уровня или карабина и удерживайте их на месте с помощью прокладок.Между обшивкой и стеной останется зазор, поэтому вырежьте кусок дерева, чтобы заполнить его. Расколотый косяк может поместиться на каркасной стене 2х4 на расстоянии до 1/2 дюйма от отвеса. Мало того, и косяк может понадобиться доработать.

    ОТВЕРСТИЕ ИЛИ НЕПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТРИММЕРЫ: Прокладки могут компенсировать нисходящие триммеры, если только они не настолько плохи, что дверь не подходит. Если подгонка слишком тугая по дну (а стена недавно переставлена ​​сухой стенкой), вы сможете набрать примерно 1/2 дюйма, немного постучав.Выкрутите винты, которыми гипсокартон крепится к триммерам, затем вставьте концы триммера в стену с помощью кувалды. Пригвоздите их к подошве, отрежьте пластину заподлицо с помощью сабельной пилы и снова прикрутите шурупы для гипсокартона. Санки не подойдут, если проем сверху слишком плотный или если стена залита старой штукатуркой. В таких случаях измените оформление проема или закажите дверь меньшего размера.

    НЕКВАДРАТНЫЕ ТРИММЕРЫ: Обрамляющий квадрат может сказать вам, находятся ли грани триммеров под прямым углом к ​​поверхности стены.В противном случае у вас могут остаться закрученные петли или неровные щели между дверью и косяком. Чтобы исправить это, добавьте третью регулировочную шайбу к стандартной оппозитной паре. Сдвиньте третью прокладку назад и вперед под двумя другими, чтобы изменить их угол по отношению к триммеру. Примечание. Если вы сделали это со стороны петель, перед установкой двери дважды проверьте, что все три набора прокладок установлены по вертикали.

    Что делать после появления двери …

    • Измерьте длину головного и боковых косяков.Соответствующие размеры в вертикальном и квадратном отверстии должны быть на 2–2 1 2 дюйма больше. (В худшем случае дверь может быть установлена ​​с зазором всего 1/8 дюйма, из стороны в сторону.) Также убедитесь, что глубина косяка равна толщине стены.
    • Убедитесь, что дверь после установки поворачивается в правильном направлении.
    • Зазор между нижней частью двери и чистовым полом должен составлять 3/8 дюйма или меньше. Этот зазор устанавливается обрезкой торцов петли и косяков защелки.Просто убедитесь, что у вас есть порог или толстое ковровое покрытие, прежде чем делать эти разрезы.
    • Установите замок в отверстия, просверленные в двери. Слишком маленькие отверстия можно расточить. Слишком большие отверстия придется заткнуть, зашлифовать, а затем снова просверлить. Если возможно, верните эту задачу в магазин, который ее выполнил.

    Прочтите, как установить внешнюю подвесную дверь, чтобы получить информацию об установке наружной двери.


    Инструменты

    Как установить распашную дверь

    Распашные двери выглядят великолепно, к ним легко получить доступ с обеих сторон, а их установка обычно проста.Сложность установки распашной двери варьируется в зависимости от того, насколько хорошо была сделана новая дверь, и от того, сколько у вас опыта в ее установке. Помощник может облегчить этот проект, так что вам не составит труда держать дверь самостоятельно при установке петель.

    Шаг 1 — Найдите правильный дверной проем

    Крайне важно найти правильный дверной проем для распашной двери. Лучше всего выбрать такое место, где дверь ничего не повредит при открытии в любом направлении.Он также должен плотно прилегать, чтобы никто не поранился, поэтому, когда вы решите, куда вы собираетесь его положить, отметьте нужные размеры.

    Шаг 2 — Купите распашную дверь

    Если вы не опытный плотник и не владеете нужными инструментами, вам будет намного проще просто купить распашную дверь или заказать ее у кого-то с опытом. Убедитесь, что дверь соответствует размерам, которые вы сняли с существующей рамы.

    Шаг 3 — Настройка

    Лучше всего сделать какие-либо дополнительные настройки новой двери сейчас, прежде чем прикрепить ее к раме.Дверь нельзя повесить, пока все остальное не будет сделано, поэтому неплохо покрасить или окрасить перед тем, как приступить к остальной работе, так как проект успеет высохнуть, пока вы продолжите.

    Шаг 4 — Просверлите отверстия

    Пора просверлить отверстия для винтов петель. Во-первых, вам нужно приблизительно рассчитать вес вашей двери, чтобы вы могли предположить, сколько петель вам понадобится, чтобы удерживать ее. Чем тяжелее дверь, тем больше петель и шурупов вам понадобится.

    Разместите петли на двери соответствующим образом, когда у вас будет то количество петель, которое вы собираетесь использовать.Например, если их всего два, их нужно разместить вверху и внизу. Для троих поместите их сверху, снизу и по центру.

    Отметьте карандашом, где будут идти петли. Затем положите их поверх области и отметьте, где будут отверстия для винтов. Очень важно, чтобы винты были размещены в правильных местах, чтобы дверь могла без проблем двигаться вперед и назад.

    Отложите петли в сторону и начните сверление.

    Шаг 5 — Закрепите дверные петли

    Теперь возьмите электрическую или ручную отвертку — с плоской головкой или с крестообразным шлицем, в зависимости от винтов, прилагаемых к петле, — и закрепите петли, используя просверленные отверстия.Закручивая шурупы, убедитесь, что они не затянуты слишком сильно, чтобы не повредить дверь или сами петли.

    Шаг 6 — Повесьте дверь

    Это должно быть несложно, но сделать это самому может быть сложно. Убедитесь, что у вас есть партнер, который поможет вам установить петли там, где они должны быть в дверном проеме, и удерживать дверь вверх, когда вы закончите прикреплять ее к раме. Обязательно осмотрите дверь после того, как закончите, на случай, если что-то нужно починить.

    Обычных ошибок при установке дверей в салоне, которых следует избегать любой ценой

    Вы только что купили свою первую распашную дверь в Swinging Cafe Doors? Вот распространенные ошибки при установке дверей в салон, которых следует избегать любой ценой.

    Поздравляем, теперь вы являетесь счастливым обладателем собственной распашной двери!

    Теперь, когда, наконец, настало время для установки двери, позвольте мне рассказать вам о некоторых из наиболее полезных, а не о том, как повесить дверь салона в вашем доме или офисе.

    С помощью этого руководства вы сможете легко и безопасно установить свой новый центральный элемент без каких-либо проблем. Продолжайте читать и познакомьтесь с основами подвешивания дверей в салоне.

    Распространенные ошибки, которых следует избегать

    Хотя установка займет всего час или два; непонимание самой двери — один из главных факторов многих неудачных установок.

    Доступно множество петель, но наиболее распространенными являются шарнирные или пружинные петли. Эти петли позволяют двери беспрепятственно вращаться в обоих направлениях и возвращаться в центр.

    Советы по успешной покупке и установке двери

    Помимо того, чтобы избежать распространенных ошибок, лучше всего предпринять эти упреждающие действия, чтобы убедиться, что процесс установки будет приятным.

    Если вы будете осторожны, чтобы избежать этих следующих ошибок и обязательно принять во внимание конструктивные требования двери, вы будете на правильном пути к тому, чтобы получить удовольствие от своей новой покупки.

    • Отсутствие должного изучения открытий
      • Хотя стандартно для распашных дверей от земли от 18 до 24 дюймов, в зависимости от стиля, который вы выбираете, подходящая высота может быть выше или ниже средней диапазон.Определение правильной высоты для установки дверей позволяет контролировать то, что будет открываться между двумя пространствами. Тщательно выбирайте, чтобы можно было выделить или скрыть виды на соседние помещения. Выберите правильную высоту двери, чтобы разместить желаемый откос.
    • Обязательно осмотрите дверной проем перед заказом и установкой двери
      • Если ваше отверстие стандартное 24 дюйма, 30 дюймов, 32 дюйма или 36 дюймов, у вас будет большой выбор. Если ваш проем нестандартный, мы можем предложить нестандартные двери, чтобы они идеально подходили друг другу.
    • Убедитесь, что дверная рама установлена ​​по вертикали
      • Измерьте верхнюю, среднюю и нижнюю ширину дверного проема. Если дверная коробка не является вертикальной (размер варьируется), вам, вероятно, придется отодвинуть петли от стены, чтобы обеспечить равномерный зазор между распашными дверями. Если дверной проем не вертикальный, заказывайте двери по наименьшей ширине.
    • Обязательно получите петли подходящего размера / типа
      • Петли бывают разных типов и размеров, которые меняются в зависимости от размера и формы двери.Перед установкой убедитесь, что у вас есть петля, подходящая для вашей двери.
    • Тщательно отмерьте, чтобы убедиться, что двери установлены прямо напротив друг друга
      • Это, пожалуй, самый важный шаг, поскольку двери будут выровнены только в том случае, если они будут установлены прямо напротив друг друга.
    • Использование винта неправильного размера / чрезмерная затяжка
      • Использование слишком маленького винта может привести к чрезмерному перемещению, которое приведет к повреждению двери и петель.Чрезмерная затяжка также ослабляет целостность винтов в течение длительного периода времени. Также убедитесь, что шурупы попадают в стойки в стенах.

    Установка двери

    Хотя разнообразие элементов, задействованных при установке распашной двери, может показаться устрашающим, я обещаю, если вы будете осторожны, чтобы избежать типичных ошибок и взять на себя активную роль в обеспечении учета подгонка двери — у вас все будет хорошо.

    Двери салона — абсолютное удовольствие иметь в любом доме или офисе.Безопасный, гигиеничный и бесшумный; Эти классические предметы обязательно изменят восприятие любой комнаты.

    Закажите сейчас и начните прямо сейчас!

    Как установить межкомнатные двери

    Необходимые инструменты:

    • Строительный уровень 6 футов
    • Молот
    • Ручная отвертка
    • Квадратная рамка
    • Рулетка
    • Набор гвоздей
    • Защитные очки

    Необходимые расходные материалы:

    • Шайбы деревянные
    • # 10 Отделочные гвозди

    Шаг № 1 — Снимите упаковку и осмотрите дверной блок

    1. Прорежьте текущий кожух канцелярским ножом, осторожно сняв внутреннюю отделку.Отложите обрезку для использования позже.
    2. Снимите имеющуюся дверь, раму и косяк.

    Этап № 2 — Подготовка к черновому открытию

    1. Временно вставьте блок в отверстие для проверки правильности установки. Размер проема должен быть на 1/2 дюйма больше дверного блока, как по высоте, так и по ширине.
    2. Проверить каркас стены на наличие отвеса и квадрата. Используйте 6-футовый уровень, чтобы проверить как внутреннюю, так и внешнюю часть отверстия сверху вниз и справа налево, чтобы убедиться, что отверстие ровное и квадратное.Проверить уровень пола. Прежде чем переходить к следующему шагу, устраните любые отклонения от вертикали / отвеса.

    Примечание. Несоответствие прямоугольности обрамлению стен по отвесу — одна из наиболее частых причин проблем с дверьми.

    Шаг № 3 — Установка и крепление устройства

    1. Поместите дверной блок в проем и выровняйте дверной косяк со стороны петель. Закрепите косяк петли за каждым местом петли. Еще раз проверьте отвес и квадрат. Временно закрепите косяк петли в проеме с помощью гвоздей №10.Пробейте стопор, косяк и регулировочные шайбы в каждом положении регулировочной шайбы. Не ставьте гвозди в это время.
    2. Выровняйте ударную сторону косяка и временно закрепите таким же образом, как и косяк петли.
    3. Установите регулировочную прокладку и временно закрепите головку косяка таким же образом.
    4. Еще раз проверить дверной блок на отвес и квадрат. Проверить наличие равномерного зазора между дверной плитой и косяком. Проверить работу. Надежно прибейте через ограничитель, косяк и регулировочные шайбы через каждые 12 дюймов, используя гвозди №10.
    5. Отрежьте и отрежьте регулировочные шайбы.
    6. Установите дверную коробку и закрепите гвоздями №10 через каждые 12 дюймов. Установите и заполните все отверстия для крепежа. Теперь ваша дверь готова к отделке.

    Примечание. Правильная установка регулировочных шайб и крепление рамы имеют решающее значение для долговременной безотказной работы вашего устройства.

    Замена дверной ручки | Направление поворота двери

    Проблемы с местом? Может помочь изменение способа распахивания двери.

    32-дюймовая дверь обычно съедает около 13 кв.футов площади пола, когда он качается. Измените распашную дверь, и вы сможете решить, где разместить это потраченное впустую пространство — слева или справа от дверного проема, внутри или снаружи стены.

    Вот некоторые преимущества замены качелей:

    • Измените качели изнутри на внешнюю, и вы сможете освободить все 13 квадратных футов в маленькой комнате, что в конце концов может позволить вам получить этот диван.
    • Измените поворот слева направо (или наоборот), и вы освободите место на стене, где должна была бы стоять дверь.Теперь у вас есть место для письменного стола, стола или комода.
    • Снимите дверь и переключитесь на раздвижную или карманную дверь, и у вас будет 13 квадратных футов, чтобы использовать как хотите.

    Когда я переделал часть своего подвала в спальню-ванную комнату, я столкнулся с проблемой распашной двери. Когда дверь открывалась только в недостроенное пространство, проблем не было. Но когда я переделал пространство, открывающаяся вправо дверь открылась в номер буквально на волосок от стены новой ванной комнаты.

    Популярные чтения

      7 умных стратегий перепланировки кухни

      Кухня

      Следуйте этим семи стратегиям, чтобы получить максимальную финансовую выгоду от модернизации вашей кухни.

      7 естественных способов уничтожить дворовые сорняки

      Двор и патио

      Вот 7 способов убить сорняки с помощью предметов домашнего обихода. Вы сэкономите деньги, не проявив милосердия к этим незваным гостям.

      11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе

      Слайдшоу

      Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят. Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу.Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.

    Первое впечатление от нового помещения было тесным и неуютным. Плотники изменили распашную дверь до того, как я смог сделать хорошие снимки «до», но теперь посмотрим на пространство.

    Изображение: Лиза Каплан Гордон для HouseLogic

    Я изменил дверь, чтобы повернуть налево, и остановился в маленьком укромном уголке, недостаточно большом для чего-либо еще. Мой плотник взял около 100 долларов за замену качелей.Теперь я прохожу в середину спальни, которая выглядит и чувствует себя намного лучше, а на освободившейся стене можно разместить книжный шкаф или комод.

    Изображение: Лиза Каплан Гордон для HouseLogic

    Связано: Оцените свой дом под чистовую отделку

    Основы DIY

    На изменение того, как открывается дверь, у плотника может уйти около часа. Но вы можете сделать это самостоятельно, если ваши столярные навыки на высоте. Вот как:

    1. Снимите имеющуюся дверь, петли и запорную планку с дверного косяка.(Если вы перемещаете дверь так, чтобы она поворачивалась с противоположной стороны, но при этом попадала в ту же комнату, вам не придется менять молдинг дверного упора.)
    2. Фрезеровать или долотить новые петли и выемки ответной планки на противоположном косяке. (Это видео научит вас фрезеровать углубления для петель. В этом видео показано, как вырезать новые углубления для петель.)
    3. Отремонтируйте места старых петель с помощью шпатлевки для дерева или шпатлевки, затем загрунтуйте и покрасьте косяк.
    4. Повесьте дверь.
    5. Переместите бампер дверного ограничителя, чтобы дверь не ударилась о стену.Замочите и закрасьте старую лунку.

    Если вы меняете дверь так, чтобы она открывалась в другую комнату, вы можете удалить весь дверной косяк и повернуть его:

    1. Снимите шарнирные штифты и снимите дверь, оставив фурнитуру на месте.
    2. Подденьте кожух. Если вы можете сохранить его — отлично, но он часто ломается, поэтому будьте готовы покупать новый корпус.
    3. Подденьте дверной косяк или воспользуйтесь сабельной пилой и ножом для резки металла, чтобы срезать гвозди, удерживающие дверной косяк на месте.

    Фото здания из сэндвич панелей: Здания из сэндвич панели фото

    Фото объектов построенных ООО СП-Монтаж

    Адрес объекта: г.Москва, поселение Воскресенское, СНТ Язово

    Описание: Устройство монолитной ж/б плиты 250мм, поставка и монтаж несущего каркаса здания, устройство ограждающих конструкций стен и кровли из сэндвич-панелей, изготовление и монтаж доборных элементов, устройство пристроек к зданию из ЛМК.
    Подробнее…


    Адрес объекта: Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3А, стр.3

    Описание: Изготовление и монтаж м/к рампы.
    Подробнее…


    Адрес объекта: Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, в районе д. Люторецкое

    Описание: Демонтаж стенового покрытия, устройство м/к фахверка под крепление стеновых сэндвич-панелей, демонтаж кровельного покрытия, устройство мягкой кровли по профнастилу с гидроизоляцией из ПВХ мембраны, устройство ограждающих конструкций стен из сэндвич-панелей, монтаж ворот подъемно-секционных, монтаж алюминиевых витражей и окон из ПВХ, монтаж наружной лестницы.
    Подробнее…


    Адрес объекта: г. Москва, ул. Добролюбова, д.2, стр.1

    Описание: Устройство бетонного основания под стойки ангара, поставка и монтаж м/к, монтаж тентового покрытия.
    Подробнее…


    Адрес объекта: г.Москва, Волгоградский проспект, д.42, корп.5

    Описание: Изготовление и монтаж металлоконструкций, устройство ограждающих конструкций стен из сэндвич-панелей, изготовление и монтаж доборных элементов, монтаж противопожарных дверей и окон, монтаж подъемно-секционных ворот, устройство подкрановых путей для кран-балки.
    Подробнее…


    Адрес объекта: Московская область, Волоколамский район, с/п Осташевское, с.Осташево, ул.Гагарина

    Описание: Устройство фундаментов столбчатого типа и цокольной части, поставка и монтаж несущего каркаса здания из оцинкованной стали по технологии СТЕРК ® ,монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей, изготовление и монтаж доборных элементов, устройство плиты пола t=150мм.
    Подробнее…


    Адрес объекта: г. Москва, ул. Добролюбова, д.2, стр.1

    Описание: Устройство ленточного фундамента, поставка и монтаж несущего каркаса здания из оцинкованной стали, устройство ограждающих конструкций стен и кровли из сендвич-панелей, устройство внутренних перегородок из профнастила, изготовление и монтаж доборных элементов, устройство полов и лотков водоотведения, монтаж дверей, ворот и окон.
    Подробнее…


    Адрес объекта: Московская область, Солнечногорский район, к/п Зеленоградский

    Описание: Проектирование рабочей документации, устройство металлокаркаса здания, поставка и монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей, изготовление и монтаж доборных элементов, монтаж дверей и окон.
    Подробнее…


    Сэндвич панели стеновые фото —

    Сэндвич панель. Виды и применение. Плюсы и минусы. Особенности

    Сэндвич-панель – трехслойная строительная плита, состоящая из жесткой двухсторонней облицовки и внутреннего утеплителя. Она используется для возведения короба здания, полов, его перекрытия, крыши. Панель является основным материалом скоростного каркасного строительства. Она может использоваться для возведения промышленных, административных и жилых зданий.

    Виды сэндвич-панелей

    Возможно изготовление сэндвич-панелей из различных материалов, что влияет на их эксплуатационные качества и свойства.

    Наружные слои плиты собираются из:
    • Листовая сталь.
    • Гипсокартон.
    • OSB.
    • Пластики.

    Панели с покрытием из листовой стали используются для возведения крыш, а также стен различных промышленных и технических зданий. Из них строят магазины, автомойки, торговые центры. Они имеют высокую атмосферную устойчивость, при этом не рассчитаны на большие несущие нагрузки. Это обусловлено использованием очень тонких листов. Обычно в их качестве применяется профнастил или оцинковка. В связи с этим материал совершенно не подходит для возведения жилых зданий. К такой стене нельзя крепить полки, стеллажи и т.д.

    Сэндвич-панель со стенками из гипсокартона применяется для возведения внутренних перегородок. Такое изделие не рассчитано на большую несущую нагрузку, При этом оно имеет хорошую адгезию со шпаклевками. Сделанные из панелей межкомнатные перегородки можно ровно и аккуратно задекорировать.

    Сэндвич панели из OSB плит считаются наиболее универсальными и распространенными. В качестве их оболочки используется ориентированно-стружечная плита. Она достаточно жесткая и крепкая. Панели из нее могут применяться для возведения наружных и внутренних стен, межэтажного перекрытия, полов, кровли. На такую поверхность со стороны фасадов можно установить сайдинг, вагонку, профлист или другую отделку. С внутренней стороны панели из OSB плит после монтажа дополнительно закрывается гипсокартон. Также возможно провести отделку деревянной рейкой, вагонкой.

    Сэндвич-панель с пластиковой облицовкой предназначена для изготовления внутренних перегородок. Обычно их используют в кинотеатрах, в магазинах, торговых центрах. Внешние слои делают из ПВХ, полиэстера, пурала, пластизола. Преимущество таких поверхностей в отсутствии необходимости дальнейшей декоративной отделки. Они сразу имеют привлекательный внешний вид, и после монтажа не нуждаются в любых доработках. При этом такие изделия при получении механического повреждения плохо поддаются восстановлению.

    Между внешними листами сэндвич-панелей располагается утеплитель. В его качестве используют:

    Все 3 материала являются отличными утеплителями, но существенно отличаются по эффективности. Наиболее теплым из них является полиуретан, следующими идет пенополистирол и минеральная вата. Так, для обшивки фасада здания достаточно полиуретановой панели толщиной 80 мм. Для достижения таких же теплоизоляционных качеств придется использовать плиту из пенополистирола сечением 100 мм, или с минеральной ватой 120 мм.

    Сэндвич-панели из полиуретана очень востребованные строительные материалы. Они используются преимущественно для возведения технических зданий, для которых приоритетным значением выступает компактность. Данные изделия плохо подходят для жилых помещений, поскольку являются пожароопасными. Пенополистирол также имеет низкую устойчивость к воздействию огня. В случае пожара такие плиты требуют полной замены.

    Панели из минеральной ваты уступают по теплоизоляционным качествам, при этом данный утеплитель не горит. В отличие от пенополистирола и полиуретана, он обладает еще и звукоизоляционными качествами.

    Где применяется сэндвич-панель
    В зависимости от назначения сэндвич-панели бывают:
    • Кровельные.
    • Стеновые.

    Кровельные предназначены специально для изготовления кровли зданий. Их использование позволяет одновременно выполнить перекрытие от осадков, а также провести утепление крыши. Несущей способность таких панелей вполне достаточно, чтобы по ним ходить во время монтажа или при обслуживании кровли. В своем большинстве такие плиты подходят только для скатной крыши. В отдельных случаях они не имеют финишного покрытия и в дальнейшем закрываются наплавляемой мембраной.

    Стеновые панели могут применяться для строительства наружных стен, межкомнатных перегородок. Их отдельные конфигурации могут применяться в качестве межэтажного перекрытия или пола для первого этажа.

    В целом сэндвич-панели используются для строительства:
    • Модульных зданий.
    • СИП домов.
    • Коттеджей по канадской технологии.
    • Каркасных строений.
    Преимущества строительства

    Сэндвич-панель получила широкое распространение для строительства промышленных и торговых помещений. Почти все современные супермаркеты, ледовые катки и прочие развлекательные заведения построены с их использованием. Кроме этого материал стал все чаще применяться для возведения жилых зданий.

    Все это обусловлено положительными качествами панелей:
    • Низкая стоимость.
    • Высокая скорость строительства.
    • Минимальные требования к фундаменту.
    • Отличные теплоизоляционные качества.

    В первую очередь популярность панелей обусловлена низкой себестоимостью возведения стен и кровли их них. Данный способ строительства является самым дешевым. При этом получаемые в результате здания вполне пригодны для проживания, работы или других нужд. Они могут привлекательно отделываться декоративными материалами, поэтому внешне ничем не уступают классическим строениям.

    Высокая скорость монтажа позволяет буквально за 3-7 дней построить короб здания из сэндвич-панелей при наличии точного проекта и при условии подготовки плит на заводе. Конечно такая скорость характерна при работе профессиональной строительной бригады, и применима при монтаже жилого дома 70-100 м². Быстрая сборка сопровождается минимальными вложениями на оплату труда рабочих. Строительство кирпичом или газоблоком сопровождается куда большими тратами на зарплату каменщиков.

    Здания из сэндвич-панели очень легкие. Это позволяет при их строительстве выбирать дешевый свайно-винтовой фундамент. Во-первых, на его возведение уходит минимум финансов, а во-вторых, такой фундамент быстро строиться и отстаивается. Все это позволяет перейти на возведение короба здания без большой технологической паузы.

    Недостатки применения
    Несмотря на массу достоинств, использование панелей имеет весьма существенные недостатки:
    • Сложность прокладки скрытых коммуникаций.
    • Практическое осложнение дальнейшей модернизации строения не по начальному проекту.
    • Необходимость в детальном проектировании.
    • Недопустимость отклонения от технологии монтажа.
    • Невозможность строительства без помощи подсобника или подъемной техники.

    Первым недостатком строений из сэндвич-панелей выступает сложность прокладки скрытых коммуникаций. В панелях нельзя делать штробы, как на стенах из кирпича, пеноблока или бетона. Проводка, водопроводные трубы, все должно прокладываться снаружи. Можно изначально продумать этот момент и сделать разводку снизу из стяжки пола, что частично решает проблему видимых коммуникаций.

    Панели закрепляются на каркас, который изначально подогнан под каждую плиту. Если возникнет желание на готовом строении увеличить площадь фундамента, чтобы поставить пристройку, то это создает много сложностей.

    Перед тем как начать строиться с использованием панелей, нужно полностью составить проект со всеми размерами. Нельзя просто купить материал, и потом его пилить на нужные куски. Зачастую строительство подразумевает изготовить сэндвич-панель под проект с индивидуальными размерами. В таком случае все собирается на стройплощадке как конструктор.

    Монтаж панелей выполняется с точным следованием технологических нюансов, о чем неподготовленный человек не знает. Плита в зависимости от места расположения должна крепиться особенным образом, кроме этого она перед установкой на место запенивается монтажной пеной на торцах. В зависимости от решений в проектах, крепление может выполняться с помощью шпилек, болтов, крупных саморезов или болтов.

    Панели очень массивны, при этом достаточно легкие. Их небольшой вес во многих случаях позволяет отказаться от использования подъемной техники. При этом в любом случае при монтаже требуется помощник, поскольку поднять сэндвич-панель только своими силами не получится.

    Несмотря на бытующие мнение, в большинстве случаев сэндвич-панель нельзя назвать экологически безопасным материалом. К примеру, очень востребованные в частном строительстве плиты с ОСБ облицовкой содержат формальдегиды. Они добавляются при прессовании ОСБ для лучшей связки стружки между собой.

    Несмотря на все достоинства строительства с использованием сэндвич-панелей, но этот материал все же уступает классическим фасадным стройматериалам по надежности. Они прослужат в разы дольше, перенесут механическую нагрузку, удары, навешивание шкафчиков, стеновых турников и т.д. В случае же с сэндвич-панелями, то они нуждаются в аккуратном обращении. Однако такие стены не идут трещинами при неравномерной усадке фундамента, а слегка перекашиваются. Заметить это можно по плохо закрывающимся дверям и окнам.

    Сэндвич панели ПВХ: разновидности материала и советы по выбору

    На рынке представлено множество различных материалов для строительства и отделки загородных домов, дач, коттеджей, складов, спортивных сооружений, кафе, офисов, автосервисов, павильонов, ларьков. Достойное место среди них занимают сэндвич панели ПВХ — бескаркасный многослойный строительный материал. Они имеют небольшой вес, легко монтируются.

    Виды сэндвич панелей

    Обычно плита состоит из трех слоев. Два из них выполнено из жесткого материала, а между ними находится слой утеплителя.

    По способу применения бывают двух типов: кровельные и стеновые. Первый вариант используется для возведения крыш. В их составе высококачественный утеплитель, которым дополняют профили из оцинкованной стали, покрытой полимером. Кровельные конструкции устойчивы к экстремальным климатическим условиям и снабжены системами ветро- и гидрозащиты. Панели обладают отличной звукоизоляцией, хорошо поддаются ремонту, экологичны. Конструкции имеют разнообразную комплектацию.

    Стеновые панели предназначены для строительства, ремонта и утепления. Применяются при возведении малоэтажных домов, складских помещений, производственных и торговых зданий. Используются в качестве ограждающих конструкций внутри помещения, для установки межэтажных перекрытий, настила полов, а также при реконструкции строений.

    Сэндвич ПВХ относятся к легким ограждающим конструкциям. Между собой они собраны в стеновые блоки профилированным замковым соединением.

    Материалы для изготовления

    Крепление конструкции осуществляется в зависимости от того, из какого материала она выполнена. Для верхней обшивки панелей используются такие материалы:

    1. Металл. Применяются тонкие оцинкованные или стальные нержавеющие листы.
    2. Фанера, гипсокартон, древесно-волокнистая плита, цементно-стружечная плита. Покрытие из этих материалов используется только с одной стороны. Другая сторона защищена металлом.
    3. ПВХ. Используют два прочных пластиковых листа, между ними проложен слой утеплителя. Толщина панели зависит от размера внутреннего утепляющего слоя.

    В производстве панелей чаще всего используется металл с защитным полимерным покрытием. Для достижения необходимых характеристик внутренний слой конструкции выполняется из различных теплоизоляторов.

    Материалы для внутреннего слоя:

    1. Минеральная вата. Не воспламеняется, экологична, сохраняет тепло. Впитывает влагу, имеет большой вес. Со временем у минеральной ваты снижаются теплоизоляционные свойства. Волокна могут попасть на кожу, в глаза или дыхательные пути и вызвать раздражение.
    2. Стекловолокно. Прочный, упругий материал, который не боится воздействия химикатов, сохраняет тепло, но впитывает влагу, слеживается и деформируется. Экологичный, легкий, негорючий. Волокна могут вызвать раздражение. При работе со стекловолокном необходимо защитить кожу, глаза и дыхательные пути.
    3. Пенополиуретан. Сохраняет тепло, не деформируется, прочный, долговечный, эластичный, экологичный. Материал горючий, имеет высокую цену.
    4. Пенополистирол. Экологичный, легкий и прочный, сохраняет тепло, поглощает шумы, не впитывает влагу. Является горючим материалом, под действием солнца темнеет и крошится.

    Бывают комбинированные составы, состоящие из нескольких утеплителей.

    Достоинства и недостатки

    Сэндвич панели являются великолепным строительным материалом для возведения зданий. Достоинства панелей ПВХ:

    1. Имеют небольшой вес. Их легко транспортировать, переносить и монтировать.
    2. Производители предлагают изделия разной толщины.
    3. Технология производства не требует больших затрат.
    4. Обеспечивают дополнительную тепло- и звукоизоляцию.
    5. Гигиеничные. Не требуют специального ухода.
    6. Ударопрочные и долговечные.
    7. Пожаробезопасные.
    8. Не выгорают.
    9. Материал влагостойкий, не плесневеет, не подвержен воздействию пара.
    10. Панели легко разрезать на части нужного размера.
    11. Декоративный пластиковый слой может быть разных оттенков.
    12. Невысокая цена.

    Есть у материала и недостатки. Если используются устаревшие технологии и некачественное сырье, пластиковые сэндвич панели могут желтеть и выгорать от воздействия солнца. Могут выделять неприятный запах, трескаться, крошиться, а при сильной нагрузке — деформироваться.

    Применение и этапы производства

    Панели применяются для облицовки стен внутри здания, при отделке оконных и дверных проемов, лоджий, веранд. Из них изготавливают различные перегородки, дополнительное утепление и звукоизоляцию стен.

    Этапы производства сэндвич панелей из ПВХ:

    • на лист, промазанный клеем, кладут слой утеплителя;
    • на утеплитель также наносят клей;
    • потом укладывают второй ПВХ лист;
    • вся конструкция отправляется под пресс;
    • затем наносится защитная пленка, которая оберегает материал от механических повреждений.

    Надежные производители используют для изготовления плит качественные материалы: нетоксичный пластик и клей.

    На что обратить внимание при выборе

    Сначала нужно определиться, для каких целей необходимы панели (отделка дверных и оконных проемов, возведение перегородок, дополнительное утепление). Если они используются для возведения перегородок, лучше выбирать двухсторонние модели (обе стороны покрыты декоративным пластиком). Для других целей подойдут односторонние изделия. Что необходимо учесть при покупке:

    1. Толщина материала.
    2. Цвет декоративного слоя.
    3. Нужно покупать изделия только у проверенных фирм-производителей. При покупке можно попросить сертификаты и сопутствующие документы, подтверждающие качество товара.
    4. На материал с двух сторон должна быть наклеена защитная пленка.
    5. На панелях не должно быть повреждений.

    Если нет навыка ремонтных работ, можно воспользоваться услугами профессиональных ремонтных бригад. Важно использовать качественное сырье. При несоблюдении технологии монтажа панели не будут выполнять свои функции в полной мере.

    Проекты домов из сэндвич панелей + быстровозводимые, модульные и жилые конструкции

    03.11.2017 1,345 Просмотров

    Постройка дома из унифицированных элементов большой площади, но малого веса, очень привлекательна во многих случаях.

    Например, для возведения производственных, коммерческих или вспомогательных построек такой вариант является оптимальным.

    Ярким примером подобных стройматериалов являются сэндвич-панели, дающие возможность строить быстро, относительно дешево и вполне эффективно.

    Работы производятся с минимальными потребностями в технике, требуют мало времени, не нуждаются в участии высококвалифицированных рабочих, что делает постройку весьма экономичной.

    Достоинства материала дают основания считать его весьма перспективным и предпочтительным для строительства.

    Устройство сэндвич-панелей

    Сэндвич-панели представляют собой два слоя листовых материалов (профилированный металл, ПХВ, ОСП или магнезитовые плиты), между которыми установлен слой утепляющего материала (минвата, пенополиуретан, понополистирол и т.д.).

    Размеры плит бывают разными, при ширине 1-1,2 м длина панели может быть от 50 см до 13,5 м. Толщина панелей зависит от размеров утеплителя и составляет от 5 до 25 см. Такие габариты при малом весе (квадратный метр самой толстой панели весит всего 42 кг) позволяют строить здания за считанные дни или часы.

    Наиболее распространенными являются панели с внешними слоями из профилированного металла толщиной 0,5-0,7 мм. Поверхность имеет защитно-декоративное полимерное покрытие, устойчивое к внешним воздействиям, предохраняющее металл от коррозии.

    Изготавливаются два вида панелей:

    • Стеновые. Они имеют небольшую высоту волны профиля, выдерживают большие нагрузки на сжатие или на сдвиг. Замковое соединение фальцевое.
    • Кровельные. Изготавливаются с повышенной высотой профиля (обычно трапециевидной формы). Замковое соединение обеспечивает перекрывание лицевого слоя внахлест на одну волну.

    Соединение панелей производится при помощи замковых профилей, наносимых на боковые кромки. Торцевые стороны обычно открыты, при монтаже стыки заполняются герметиком и поверх устанавливаются специальные нащельники. Монтаж панелей производится на опорную конструкцию — каркас, несущая способность которого обеспечивает прочность и устойчивость стен и кровли ко всем нагрузкам.

    Достоинства и недостатки

    К достоинствам сэндвич-панелей относятся:

    • Возможность монтажа в любое время года.
    • Высокая скорость монтажа.
    • Отсутствие отделочных работ.
    • Малый вес постройки позволяет сэкономить на фундаменте.
    • Высокие теплосберегающие качества панелей способствуют экономии на отоплении здания.

    Имеются и недостатки, к которым следует отнести:

    • Невозможность многоэтажного строительства.
    • Слабая несущая способность стен, невозможность использовать их для установки навесного оборудования, мебели или иных предметов.
    • Возможность повреждения защитного покрытия при монтаже или транспортировке.
    • Необходимость тщательной герметизации стыков панелей, возможность появления конденсата.

    Некоторые недостатки являются неизбежными, другие могут быть достаточно легко устранены — например, повреждение покрытия можно закрасить, в самых сложных случаях панель можно заменить целиком.

    В чем преимущество домов из сэндвич панелей

    Для строительства жилых домов чаще всего используют СИП-панели. Это разновидность сэндвич-панелей, наружные слои которой изготовлены из ОСП, или ориентированно-стружечной плиты.

    Дома, построенные из СИП-панелей имеют массу преимуществ:

    • Стены из такого материала имеют высокие теплосберегающие свойства, они легки, не нагружают фундамент.
    • Поскольку строительство из СИП-панелей не может быть выше 2 этажей, что предписывается нормативами, использование строительной техники не обязательно. Обычно обходятся простейшими подъемными приспособлениями.
    • Для внешней отделки годятся любые материалы, причем, необходимости в наружном утеплении, как правило, не имеется.
    • Стоимость строительства значительно ниже, чем при использовании традиционных материалов.
    • Панели не способствуют появлению грибка, плесени или насекомых.
    • Проведение коммуникаций не составляет никакой сложности.

    Кроме того, высокая скорость и небольшое количество работников, нужных для выполнения монтажа, способствуют росту популярности строительства из сэндвич-панелей.

    Быстровозводимые здания

    Здания, построенные из сэндвич-панелей, относятся к категории быстровозводимых зданий.

    Основной тип таких зданий — нежилые производственные или административные здания:

    • Склады.
    • Общественные помещения.
    • Спортивные или физкультурно-оздоровительные комплексы.
    • Автосалоны.
    • Коммерческие или развлекательные центры.
    • Промышленные холодильные камеры.
    • Ангары для крупной авиа-или автомобильной техники.

    Строительство быстровозводимых зданий ведется по типовой схеме:

    • Возведение металлического каркаса из унифицированных элементов, дающих возможность широкого комбинирования вариантов сборки — словно из детского конструктора.
    • Монтаж сэндвич-панелей. Установка панелей занимает считанные минуты, большую часть времени занимает герметизация стыков и установка доборных элементов.
    • Монтаж кровельных панелей, оформление свесов и прочих элементов доборами.
    • Оформление оконных и дверных проемов.

    Все работы производятся в очень высоком темпе. Основные трудозатраты и финансовые вложения приходятся на возведение фундамента, стоимость и тип которого определяется местными геологическими условиями.

    Модульные здания

    Модульные здания — один из самых скоростных и эффективных вариантов строительства быстровозводимых зданий. Постройка возводится из готовых модулей — блок-контейнеров, готовых частей жилого дома с готовой заводской внешней и внутренней отделкой.

    Такие проекты эффективны и очень удобны для вахтовых поселков, строительных площадок крупных объектов, пунктов геологоразведки, метеорологических или иных научных станций и т.д. Особенную популярность модульные здания снискали в районах Крайнего Севера, на разработках нефтяных или газовых месторождений.

    Здания могут быть разобраны, перевезены и вновь собраны в другом месте без всякого ущерба. Могут быть изменены конфигурация, размеры дома. Можно пристроить какую-либо часть дома, или, наоборот, уменьшить его размер. Такая мобильность в сочетании со способностью к трансформации по достоинству оценены строителями и работниками.

    Торговые павильоны

    Возможность иметь собственную точку и не платить огромную арендную плату — значительный бонус для любого коммерсанта, хоть начинающего, хоть опытного и успешного. Торговый павильон удобен для бизнеса тем, что он имеет точную специфику и случайные люди в него не заходят.

    Кроме того, павильон находится на виду, а не среди сотен себе подобных в крупном центре, поэтому вероятность успешной торговли в нем намного лучше.

    Для строительства торгового павильона сэндвич-панели являются оптимальным вариантом. Основным преимуществом является скорость возведения — все время расходуется только на возведение нулевого уровня, а в некоторых случаях и этого не делается.

    Например, при использовании свайного или свайно-винтового фундамента, скорость строительства измеряется считанными днями, что для торговой деятельности является неоценимым преимуществом. Для небольших павильонов обычно делается мелкозаглубленный ленточный фундамент, который не требует значительных расходов времени или денег.

    При малых размерах павильона его стоимость будет сопоставима с ценой подержанного автомобиля, а функциональные возможности здания — полностью аналогичны дорогой капитальной постройке.

    Стоит ли делать дачу или частный дом из сэндвич-панелей?

    Использование сэндвич-панелей для строительства жилья или дачных домиков в нашей стране пока еще не слишком популярно. Виной тому традиционность мышления и недоверие к новшествам, бытующее среди населения.

    При этом, большинство частных домов бюджетной ценовой категории за рубежом строятся по такой или подобной технологии, что говорит о большом потенциале и высоких эксплуатационных качествах сэндвич-панелей.

    Мало того, практически все постройки на севере Европы — в Финляндии, Норвегии — построены из сэндвич-панелей. Наконец, в Антарктиде все научные станции выстроены таким образом, и никаких нареканий на их качество не имеется.

    При этом, преимуществ очень много, от скорости возведения, до экономичности строительства. Специфика панелей такова, что они наиболее пригодны именно для малоэтажного жилья. Если учесть еще и возможность самостоятельного возведения, без использования строительной техники или большой бригады рабочих, то выгода от этого способа становится очевидной.

    В сети очень часто поднимается вопрос о вредном воздействии сэндвич-панелей (в частности, СИП-панелей) на здоровье или самочувствие человека. Некоторые утверждают, что жители таких домов обитают в облаке из формальдегида, другие пугают народ фосгеном, выделяющимся из утеплителя.

    При этом, откуда взялась такая информация — никто не знает, все это читали где-нибудь в интернете. Точными знаниями о количестве и составе выделяемых веществ никто не попытался обзавестись. В то же время, в домах, утепленных минватой или пенопластом живут многие, все живы-здоровы и проблем не имеют.

    Практика зарубежного строительства в условиях очень строгих санитарных или технических требований полностью опровергает эти утверждения. Методика не нашла бы такого широкого распространения, если бы наблюдались какие-либо негативные воздействия или проявления.

    Ни одна компания, производящая материал, не захочет утонуть в судебных исках об утраченном здоровье, поэтому можно быть вполне уверенными в качестве материала.

    Полезное видео

    В данном видео вы узнаете, что представляют из себя дома из сэндвич панелей:

    Заключение

    Сэндвич-панели — доступный и очень удобный строительный материал, позволяющий возводить дома любой конфигурации за считанные дни без особых затрат. Простота монтажных работ усиливается возможностью восстановления или замены панелей, экономия на строительстве многократно усиливается снижением затрат на отопление.

    Строительство из сэндвич-панелей имеет большой потенциал, они еще не полностью раскрыли свои способности перед российскими потребителями. Популярность и востребованность постоянно возрастают, делая панели все более успешным строительным материалом.

    Стеновые сэндвич-панели от производителя

    НОВИНКА! Стеновые сэндвич-панели с обкладками 5 RIB! Заинтересовало? Тогда звоните по телефону +7 495 981 51 06 , Ирина Сторожук с радостью ответит на все ваши вопросы!

    Стеновые сэндвич-панели — материал, особенно востребованный сегодня строителями при возведении ими зданий малой этажности: торговых комплексов и павильонов, жилых домов и складских строений, общественных зданий и досуговых центров, производственных бытовок, автоангаров и т.д. Выполняя функции ограждающих конструкций строительных сооружений, сэндвич-панели для стен могут быть закреплены, в соответствии с реализуемым проектом, вертикально, под углом или в горизонтальном положении. Если вы ищете максимально легкий в монтаже стройматериал, отличающийся при этом безупречной надежностью и обладающий отличными тепло- и шумоизоляционными характеристиками, — более подходящего варианта, чем сэндвич-панели, вам не посоветуют даже самые опытные и искушенные в своем деле строители.

    Компания ООО «КлимПанель» предлагает купить стеновые сэндвич-панели собственного производства с наилучшими ценами на рынке!

    Структура и размеры стеновых сэндвич-панелей

    Процесс производства сэндвич-панелей зависит от составляющих этот строительный материал элементов. Свое название (в пер. с английского «сэндвич» означает «многослойный бутерброд») материал получил благодаря особенностям его структуры: панели такого типа состоят из нескольких разнородных слоев. Внешний слой плит обработан надежным антикоррозийным покрытием, что обеспечивает материалу отличную светоотражающую способность и делает его максимально устойчивым к воздействию влаги.

    Параметры Ед. изм. Значение
    Длина м от 1,0 до 12
    Монтажная ширина мм 1190/1000
    Общая ширина мм 1200/1016
    Толщина панели мм 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200
    Толщина металла мм 0,5; 0,7
    1. Облицовка сэндвич-панелей: нижняя и верхняя обкладки, сталь полиэстер, профилирование стандартное. Гамма цветов покрытий — в соответствии с цветовыми картами RAL. Индивидуальный оттенок для панели может быть подобран исходя из предпочтений заказчика. Защитная самоклеющаяся пленка (удаляется после монтажа панелей).
    2. Однокомпонентная клеевая основа KLEBCHEMIE MG Becker (пр-во Германия).
    3. Полосы утеплителя (материал — полистирол или минераловатная плита, изготовленная из базальтового волокна).
    4. Замок соединения сэндвич-панелей Z-Lock

    При изготовлении стеновых сэндвич панелей мы применяем четыре вида профилирования металлической облицовки продукции:

    1. Накатка — стандарт

    3. Микроволна
    4. 5 RIB (5 канавок)

    Прайс-лист на стеновые сэндвич-панели

    Цены на стеновые сэндвич-панели в ООО «КлимПанель» зависят от количества приобретаемого материала:

    • объема продукции
    • толщины панели
    • вида утеплителя
    Толщина панели мм Пенополистирол Минеральная вата
    до 500 кв.м до 1000 кв.м до 500 кв.м до 1000 кв.м
    40 1139 1109 1227 1197
    50 1151 1121 1240 1210
    60 1172 1142 1268 1238
    80 1237 1207 1340 1310
    100 1299 1269 1398 1368
    120 1348 1318 1460 1430
    140 1376 1346 1537 1507
    150 1432 1402 1564 1534
    160 1484 1454 1601 1571
    180 1536 1506 1670 1640
    200 1579 1549 1726 1696
    240 1692 1662 1915 1885
    250 1756 1726 1933 1903

    *Цены на стеновые сэндвич-панели за м2 указаны в рублях, с учетом НДС 18%.

    **Стоимость указана на стандартные цвета 9003, 9002, 7004, по остальным цветам цену уточнять у менеджера.

    Уже определились? Тогда звоните, мы с радостью ответим на все ваши вопросы! +7 495 981 51 06

    Преимущества и характеристики стеновых сэндвич-панелей

    Использование при возведении зданий стеновых панелей типа «сэндвич» — это спектр безусловно выгодных преимуществ для строителя:

    • Работа с качественным материалом, максимально удобным в сборке и легко поддающимся демонтажу, с сохранением возможности повторной эксплуатации продукта.
    • Экономичность транспортировки стройматериала, обусловленная незначительным весом панелей и классическими параметрами их конфигурации.
    • Возможность осуществлять строительные мероприятия в течение всего года, благодаря высокой адаптированности стеновых сэндвич-панелей к любым климатическим условиям.
    • Минимальные нагрузки на фундамент строения, при высоких эксплуатационных и технических характеристиках стеновых конструкций.
    • Сопутствующее возведению здания эффективное утепление объекта строительства; обеспечение ему качественной звуко- и теплоизоляции, а также — оптимальной противопожарной защиты.
    • Перспектива оперативной и успешной реализации различных конструктивных и архитектурных решений, в силу многообразия цветовой гаммы сэндвич-панелей и обширности диапазона их модификаций и параметров.
    • Отсутствие необходимости дополнительной внешней отделки объекта по завершении его строительства.
    • Максимально продолжительный срок эксплуатации строительного материала.

    Технические характеристики стеновых сэндвич панелей

    Толщина панели мм Толщина обкладки Толщина полимерного покрытия мкр Вес 1 км.м Звукоизоляция ДБ Огнестойкость λ = 0041 Вт / м * К
    НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОЙ ВАТЫ
    50 0,50 / 0,50 25 14,45 35 EI 30 0,82
    60 15,6 EI 45 0,71
    80 17,9 EI 60 0,57
    100 20,2 EI 90 0,47
    120 22,55 EI 90 0,34
    150 25,95 EI 150 0,27
    200 31,7 EI 150 0,20
    250 37,45 EI 150 0,20
    300 43,2 EI 150 0,20
    НА ОСНОВЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
    50 0,50 / 0,50 25 9,45 30 EI 15 0,78
    60 9,6 EI 15 0,49
    80 9,9 EI 15 0,40
    100 10,2 EI 15 0,32
    120 10,58 EI 15 0,27
    150 10,95 EI 15 0,26
    200 11,7 EI 15 0,20
    250 12,45 EI 15 0,20
    300 13,2 EI 15 0,20

    Как делают стеновые сэндвич-панели ООО «КлимПанель»

    По всем вопросам связанных с техническими характеристиками стеновых сэндвич-панелей обращайтесь по тел: +7 495 981 51 06

    Каталог стандартных цветов по каталогу RAL:

    Замок соединения стеновых сэндвич-панелей Z-Lock

    Герметичное механическое устройство «Z-LOCK» является оптимальным узлом соединения стеновых панелей типа «сэндвич». Конструкция такого типа замка не просто обеспечивает идеальную плотность примыкания компонентов сборки, но и служит эффективным препятствием для проникновения паров и влаги в материал утеплителя. При помощи замка соединения «Z-LOCK» качественно осуществляются как вертикальный, так и горизонтальный виды монтажа стеновых сэндвич-панелей.

    Что может быть надежнее и комфортабельнее строения, чем прочная и долговечная конструкция, возведенная из удивительно легкого, но при этом максимально теплого, влагостойкого и звуконепроницаемого материала? Покупайте стеновые сэндвич-панели в компании ООО «КлимПанель»- и воплощайте в жизнь любые идеи строительства с комфортом и гарантией высочайшего качества ваших работ!

    Заказать Быстровозводимое здание из сендвич-панелей под заказ от компании «МитюрА»

    В том случае, если обычной защиты от солнца, осадков и ветра мало, строятся утеплённые ангары.

    Их отличие от обычных – многослойная конструкция обшивки. Такие ангары, склады, терминалы и прочие быстровозводимые здания позволяют обеспечивать нужные микроклиматические условия.

    Утеплённый ангар может служить, например, для содержания животных. Утеплить сооружение необходимо и в том случае, если там постоянно находятся и работают люди. Строительство утеплённых ангаров, как известно, нередко выбирают владельцы автосервисов.

    Недорогим и эффективным материалом для утепления являются многослойные сэндвич-панели. С их помощью, в частности, делают достаточно комфортными прямостенные ангары. Такие помещения герметичны, отличаются хорошей тепло- и звукоизоляцией. Что немаловажно, ангары, утепленные на базе сэндвич-панелей, соответствуют всем требованиям пожаробезопасности. Сооружения легко и быстро монтируются и рассчитаны на длительную эксплуатацию.

    Выгоды нашей технологии быстрого строительства

    • не требуется глубокого тяжелого фундамента;
    • применяется отверточная сборка деталей заводской готовности;
    • сжатые сроки СМР;
    • применяется метод «сухого» строительства;
    • современный внешний вид зданий.

     

    Каркас

    Каркас здания представляет собой легкую металлическую (или железобетонную) конструкцию, к элементам которого крепятся сэндвич-панели стены и кровли.

    Выбор материала каркаса (металл или бетон) зависит от конкретных условий, но оба материала надежные и удобные для производства СМР, близки по стоимости и скорости монтажа.

     

    Стоимость изготовления каркаса (материалы + работа) из железобетона ниже стоимости каркаса из металла, как показывает практика, на 15-20%.

    Стены и кровля

    Для ограждающих конструкций быстровозводимого здания применяют сэндвич панели для стен и кровли. Они имеют малую массу и не требуют тяжелых металлоемких каркасов.

    На этапе проектирования проектировщик выбирает способ возведения (полистовая сборка ограждающих конструкций, клееные сэндвич панели заводской готовности или кассетные сэндвич панели).

    Кассетные сэндвич панели

    Панели поэлементной сборки – лучший, на наш взгляд, вариант для ограждающих конструкций быстровозводимых зданий.

    Их отличает низкая стоимость готового покрытия (до 40% отличие от клееных панелей), высокая скорость монтажа (клееные панели — до 100 м2 в смену, поэлементной сборки — до 70 м2 за смену) при одинаковой рыночной стоимости монтажа.

     

    Полистовая сборка

    Полистовая сборка предполагает монтаж двух облицовок из профлиста к элементам каркаса, с укладкой между ними утеплителя.

    Эта технология известна давно, она получила развитие в кассетных сэндвич панелях, как самой экономичной альтернативы клееным стеновым и кровельным панелям.

     

    Клееные панели заводской готовности

    Клееные сэндвич панели заводской готовности – неплохой вариант устройства стен и кровли быстровозводимых зданий.

    Существенный недостаток – высокая стоимость готового покрытия.

    Если вы ищете недорогой и быстрый способ строительства тёплого складского или производственного помещения, обратите внимание на ангары, утеплённые сэндвич-панелями. Заказать изготовление стандартных и нетиповых конструкций можно непосредственно на сайте или позвонив нам.

    Дом из сэндвич-панелей своими руками

    В современном бушующем мире, где время приобрело небывалую ценность по причине того, что его постоянно не хватает, и хочется получать результат сразу же и незамедлительно, даже в строительных технологиях и материалах стали цениться скорость исполнения, дешевизна и минимальные затраты на эксплуатацию. Именно поэтому, стремящиеся поскорее переехать в свое отдельное жилье все чаще предпочитают строить дома из сэндвич-панелей. Такие дома возводятся буквально за считанные дни в любое время года, быстро прогреваются и хорошо держат тепло, благодаря чему снижаются затраты на отопление, обладают хорошей звукоизоляцией, а самое главное – их возведение очень дешевое. Давайте разберемся, что представляют из себя сэндвич-панели, стоит ли строить такой дом и как это сделать самостоятельно. Бабушкинский район Москвы отличное место для проживания.

    1. Строительство домов из сэндвич-панелей: преимущества и недостатки
    2. Знакомьтесь, SIP панели (сэндвич-панели)
    3. Проекты домов из сэндвич-панелей
    4. Дом из сэндвич-панелей своими руками
    5. Дома из сэндвич-панелей: видео — урок

     

    Строительство домов из сэндвич-панелей: преимущества и недостатки

    В последнее время реклама домов из сэндвич-панелей не замолкает ни на минуту. Из каждого утюга нас уверяют, что это самые крепкие дома на свете, все кругом рушится, а панельные строения остаются целыми, что они самые теплые и экономичные, не деформируются и не просаживаются, и вообще – ничего лучше найти просто невозможно. Но самым абсурдным является другое: часто-густо можно встретить объявления такого содержания «Строим дома из сэндвич панелей. ЭКОжилье за смешные деньги» и т.п. Так вот – дом из SIP панелей ни в коем случае не является экологичным и безвредным для здоровья. Единственная причина, по которой такой дом можно назвать ЭКО, это то, что, живя в нем, можно экономить на отоплении, а значит – экономить природные ресурсы. Т.е. ЭКО от слова «экономия». Давайте разберемся все же, какие есть достоинства у технологии строительства домов из сэндвич-панелей и какие недостатки.

    Преимущества домов из сэндвич-панелей:

    • Очень быстро возводится. Коробка дома легко монтируется в течение недели-двух.

    • Можно строить в любое время года. Нет ограничений по температуре строительства.
    • Тонкие стены, за счет чего увеличивается полезная площадь внутри строения.
    • Отличная теплоизоляция. Быстро прогреваются и прекрасно удерживают тепло, так как львиную долю толщи стен составляет утеплитель.
    • Не усаживаются и не деформируются. Можно приступать к внутренней и внешней отделке сразу после возведения строения, а затем сразу заезжать и жить.
    • Материал сэндвич-панелей прекрасно звукоизолирует.
    • Стены строго вертикальные и ровные. Очень легко устанавливать панели в вертикальном положении.
    • Можно сэкономить на отоплении.
    • Не нужен усиленный фундамент.
    • Прочные. Выдерживают ураганы.
    • Сэндвич-панели легко транспортировать и собирать как конструктор.
    • Дешевые. На дом из сэндвич-панелей цена самая низкая – и это самый существенный плюс данной технологии.

    Как видите, список немаленький, но ведь есть и недостатки:

    • Недолговечность. Срок службы сэндвич-панелей не отличается такой долговечностью, как дерево, кирпич или бетон. Максимум, это 25 – 30 лет. Хотя заявленный срок составляет 50 лет, но давайте смотреть правде в глаза и учитывать наши климатические условия.
    • Прочность такого дома весьма относительна. Может, он и выдерживает ураганы, только вот прорубать в стене дырку топором не составит большого труда и не займет много времени.
    • Абсолютная неэкологичность. Обшивка сэндвич-панелей из ОСП (ориентировано-стружечных плит), в которых используется связующее из смол и другие добавки. А внутренняя начинка – утеплитель, например, пенополистирол абсолютно синтетический продукт. Как ни крути, а все это в процессе эксплуатации выделяет не самые «приятные» вещества. С другой стороны, есть ведь люди, которые строят дома из несъемной опалубки из того же пенополистирола или просто утепляют свои дома пенопластом, так что это выбор каждого. Нравится жить в термосе, никто не может этого запретить.
    • Абсолютная герметичность. Для создания нормальных условий проживания требуется обустройство принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Иначе просто не будет происходить движение и обновление воздуха. А это дополнительные расходы, которые нивелируют дешевизну постройки.

    • Сэндвич-панели горят. Все заявления, что материал обладает классом горючести Г1, оставим на совести производителей. Мало того, что они горят, так вдобавок пенополистирол во время горения переходит в жидкое состояние и просто капает или заливает сверху «дождем из огненной лавы». О том, что в процессе горения плит ОСП и пенополистирола выделяется всякая ядовитая гадость, промолчим.
    • Требуют особого вида отопительной системы – воздушной. Можно, конечно, устанавливать и привычную нам – радиаторы под окном, но она будет нецелесообразна по причине полной герметичности строения.
    • Вследствие неправильной эксплуатации и отсутствия должной вентиляции в панелях может образовываться плесень, грибок.
    • При продаже такого дома его стоимость будет намного ниже, чем у кирпичного.

    Теперь выбор за каждым, строить или не строить. Безусловно, низкая стоимость дома из сэндвич-панелей – существенный аргумент, поэтому часто такие дома строят на дачах для временного проживания. Если Вы решили, что Вам нужен именно такой дом, давайте разбираться дальше.

    Знакомьтесь, SIP панели (сэндвич-панели)

    SIP (Structural insulated panel) или сэндвич-панели представляют собой материал, состоящий из трех слоев.

    В качестве наружных слоев используется прочный листовой материал: ОСП (ориентировано-стружечные плиты), магнезитовые плиты, ДВП (древесноволокнистые плиты), деревянные доски. Толщина плит составляет 9 мм или 12 мм. Чаще всего в SIP панелях для строительства домов применяют плиты ОСП-3 (OSB-3) толщиной 12 мм, предназначенные для использования в несущих конструкциях при повышенной влажности.

    Сердечником сэндвич-панели является утеплитель: пенополистирол, пенополиуретан или минеральная вата. Толщина материала варьируется от потребностей заказчика и может быть от 50 мм до 250 мм. Чаще всего используется пенополистирол ПСБ-25 или ПСБ-С-25 плотностью 25 кг/м³.

    Наружные слои склеиваются с сердечником под высоким давлением. В итоге получается новый прочный композитный материал.

    На территории СНГ применяют SIP панели различных размеров:

    12+100+12=124 мм;

    12+150+12=174 мм;

    12+200+12=224 мм.

    OSB (ОСП)

    OSB (Oriented Strand Board) или ОСП изготавливается из древесной щепы диаметром не более 0,6 мм длиной не более 140 мм. Щепа укладывается в три слоя перпендикулярно друг другу, добавляется водостойкая склеивающая смола и материал прессуется под высоким давлением и температурой. В итоге получается материал с повышенной прочностью на изгибы и обладающий повышенной упругостью. Поверхность ОСП плит водостойкая, а сами плиты легко пилятся любым инструментом по дереву. Отличительной особенностью ОСП плит от других подобных материалов является то, что способность удерживать крепеж обеспечивает не смола, а способ укладки щепы.

    Пенополистирол

    Пенополистирол на 98% состоит их углекислого газа, благодаря которому и обладает своими теплоизоляционными качествами. Он горит, плавится от открытого огня и выделяет при этом соединения. В пенополистироле любят селиться мыши, выгрызая в нем гнезда. В SIP панелях пенополистирол закрыт с двух сторон плитами ОСП, этим обеспечена (хоть и частичная) пожаробезопасность конструкции. Используется в SIP панелях по причине своей низкой стоимости и легкости.

    Минеральная вата

    Минеральную вату плотностью 100 – 120 кг/м³ также можно использовать в SIP панелях. Она не поддерживает горения, не горит сама и не распространяет огонь. В процессе нагрева может выделять неприятные запахи связующего, но, тем не менее, намного более экологична, чем пенополистирол. Редко используется в SIP панелях по причине большого веса (панель будет весить в 2 раза больше, чем в с ПСБ) и высокой стоимости. Использование минеральной ваты в качестве сердечника удорожает дом из сэндвич-панелей в 1,5 – 2 раза.

    Проекты домов из сэндвич-панелей

    Приняв решение строить дом из сэндвич-панелей, в первую очередь необходимо создать проект дома. Технология панельного строительства дает большое поле для выбора готового проекта и позволяет адаптировать другие проекты.

    SIP панели выпускаются в типовых размерах 2500х1250 мм и 2800х1250 мм. Это определяет типовую высоту первого и второго этажа дома. Хотя можно возводить стены любой высоты, но тогда придется дотачивать панели, что не очень красиво и надежно.

    Толщина панелей 124 мм, 174 мм, 224 мм задает площадь внутреннего пространства. Для внутренних перегородок используются панели толщиной 124 мм.

    Очень важно продумать и просчитать качественную вентиляцию, без которой дом превратится в склеп.

    Дом из сэндвич-панелей своими руками

    Без помощи строительной организации в данном вопросе все равно не обойтись. Изготовление сэндвич-панелей самостоятельно сводит на нет всю экономию и низкую стоимость такого дома, так как дело это нелегкое и трудоемкое.

    Обратившись в проектное бюро или строительную компанию, необходимо разработать проект для Вашего дома. Затем на основании этого проекта изготавливаются SIP- панели, требуемого размера и параметров. Покупать строго стандартные панели и затем подгонять их под проект тоже можно, но трудоемко и долго. Когда заказ на изготовление панелей выполнен, их доставляют на стройплощадку грузовым автомобилем и начинают сборку дома.

    Фундамент для дома из SIP панелей

    Сборный дом из сэндвич-панелей – легкая конструкция, не требующая тяжелого заглубленного фундамента. Чаще всего используются ленточные мелкозаглубленные фундаменты или плитные, свайно-ростверковые, ленточно-столбчатые.

    Рассмотрим вариант мелкозаглубленного ленточного фундамента:

    • Выполняем разметку участка и выемку грунта на глубину 50 – 60 см шириной 40 см.
    • Уплотняем грунт, засыпаем слой песка 10 см и тщательно утрамбовываем, затем слой щебня 10 см и тоже трамбуем.
    • Затем устанавливаем деревянную опалубку для фундамента на высоту до 50 см над землей. Заранее делаем в ней отверстия для продух.
    • Связываем арматурный каркас и опускаем его в траншею.

    • Готовим бетонный раствор или заказываем миксер и заливаем фундамент. Удаляем воздушные пузырьки с помощью вибратора.

    Даем полностью высохнуть фундаменту в течение 28 дней, затем снимаем опалубку. Гидроизолируем поверхность фундамента, укладывая рубероид в 2 – 3 слоя или гидростеклоизол, сверху промазываем битумной маcтикой. Лучше это делать незадолго до начала возведения стен, чтобы слой гидроизоляции не находился долгое время под открытым небом.

    Укладка обвязочного (венцового) бруса

    Берем брус сечением 250х150 мм и укладываем его посередине фундамента. Тщательно вымеряем горизонтальность его расположения.

    Соединяем брус в углах с помощью врубки «в полдерева» или «в лапу». Затем закрепляем соединение деревянным нагелем. Для этого высверливаем в брусьях отверстие диаметром 20 мм длиной 100 – 150 мм. Вбиваем нагель длиной чуть меньше отверстия. Добиваем его киянкой.

    Закрепляем брус к фундаменту с помощью анкеров. В углах по два анкера и на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга. Длина анкера должна быть 350 мм, диаметр 10 – 12 мм. Головки анкерных болтов утапливаем в брус обвязки.

    Обустройство пола и перекрытий в доме из SIP панелей

    Особенностью строительства по канадской технологии является то, что можно построить дом из сэндвич-панелей полностью, в том числе и пол, и перекрытие этажей, и чердачное перекрытие, и даже кровлю.

    Но наши отечественные строительные компании все же рекомендуют в таких домах обустраивать обычный деревянный пол на лагах, укладывая утеплитель между лагами. Так получится надежнее и долговечнее, такой пол легче ремонтировать и разбирать в случае непредвиденных ситуаций или поломок.

    Рассмотрим вариант обустройства пола из SIP панелей:

    • Заготавливаем брусья, которые будут выступать лагами пола и балками-шипами, которые необходимо вставить между панелями. Длина балки должна быть такой, чтобы она легко укладывалась на фундамент и в паз-врубку в обвязочном брусе. Сечение таких балок зависит от толщины сэндвич-панелей: 150х50 мм, если панель 174 мм толщиной, 200х50 мм, если панель 224 мм.
    • Раскладываем панели для пола дома. Подрезаем их до необходимых размеров обычной пилой. Если требуется выполнить выемку утеплителя, то используем самодельный терморезак (некоторые компании предлагают его вместе с панелями).

    Важно! Зазор между краем плиты ОСП и поверхностью утеплителя внутри панели должен быть равен 20 – 25  мм. Этого достаточно, чтобы плотно соединить панели брусом толщиной 50 мм.

    • Начинаем сборку с угловой панели, сращивая их по длине в ряд. Паз панелей запениваем монтажной пеной и вставляем внутрь балку. Плотно прижимаем и держим несколько секунд. Фиксируем оцинкованными саморезами с шагом 150 мм или шурупами по дереву 3,5х40 мм.
    • Затем со стороны балки крепим вторую панель. Для этого паз в ней тоже запениваем. Надеваем панель на балку и прижимаем.
    • Повторяя все эти действия, выполняем сборку всего пола.
    • Затем необходимо заполнить все оставшиеся по периметру пазы досками толщиной 25 мм. Процедура не слишком отличается: паз необходимо заполнить пеной, затем вставить доску, прижать и зафиксировать саморезами.
    • Полученную конструкцию с помощью рычажного механизма или тяжелой техники необходимо уложить на место для пола. Выступающие части балок/лаг необходимо закрепить к фундаменту анкерами с помощью стальных уголков. Сами лаги вставить в места врубки в обвязочном брусе.

    Важно! Иногда делают по-другому. Соединительные балки не имеют выступающих частей, они таких же размеров, как размеры будущего пола. После того как собирается конструкция из сэндвич-панелей, в пазы которых вставлены балки, по периметру панели соединяются также сплошной доской обвязки 40х200 мм. Затем эта конструкция устанавливается на брус нижней обвязки и фиксируется анкерами.

    Возведение стен из SIP панелей

    Следующий этап постройки дома из сэндвич-панелей – укладка направляющей доски, она еще называется  «лежень». Размеры этой доски полностью зависят от толщины сэндвич-панели. Примем для простоты, что наша сэндвич панель толщиной 224 мм. Тогда нам понадобится доска 50х200 мм.

    • Укладываем доску сверху на обвязочный брус или пол (зависит от способа монтажа пола), выверяем строгую горизонталь и закрепляем саморезами 5х70 мм с шагом  350 – 400 мм. При этом необходимо отступить от внешнего края 10 – 12 мм.
    • Внимательно изучив схему расположения панелей стен, начинаем установку с угла.

    Важно! При возведении стен из сэндвич-панелей крайне важно ровно установить первые угловые панели. Все остальные панели будут лишь повторять пространственное расположение этих двух, и ошибиться и поставить их невертикально будет невозможно.

    • Ставим две панели вертикально в угол. Предварительно запениваем нижний паз панели и одеваем ее на лежень. Выравниваем строго по горизонтали и вертикали. Прикручиваем панели к лежню саморезами 3,2х35 мм с шагом  150 мм.
    • Соединяем панели между собой. Для этого между ними можно вставить доску квадратного сечения, а можно скреплять сразу между собой, пазы запениваем, плотно прижимаем и прикручиваем саморезами 12х220 мм с шагом 500 мм.

    • Все остальные панели монтируются по такой же схеме. Паз установленной панели заполняется монтажной пеной, низ устанавливаемой панели тоже, последняя одевается на лежень. Между установленной и устанавливаемой панелями вставляется брус/доска сечением 50х200 мм. Соединение плотно прижимается и фиксируется: снизу к лежню саморезами 3,2х35 мм, сбоку между собой саморезами 12х220 мм.

    • После того как стены будут полностью смонтированы, верхний паз панелей также заполняется пеной, затем в него вставляется верхняя обвязочная доска/брус 150х200 мм. Брус закрепляется к панелям саморезами 4,2х75 мм, обе панели с двух сторон фиксируются к брусу саморезами 3,5х40 мм.

    Проемы для окон и дверей можно вырезать в уже установленных стенах или заранее, что несколько сложнее точно просчитать, кроме тех случаев, когда сэндвич панели заказываются строго по проекту на заводе изготовителе.

    К брусу верхней обвязки крепятся балки перекрытий стандартным способом. Таких креплений несколько: врубкой, с помощью уголков или кронштейнов. Можно выбирать любой.

    Важно! Как уже писалось выше, перекрытия второго или чердачного этажа также можно полностью выполнять с помощью сэндвич-панелей точно также как и пол. Но этот способ недостаточно прочный и более трудоемкий.

     Обустройство крыши в доме из SIP панелей

    Крышу для дома из сэндвич-панелей можно выполнять обычную стропильную, где стропила опираются на мауэрлат или на пазы, вырезанные в балках-шипах чердачного перекрытия. Затем на стропила набивается обрешетка и укладывается кровельный материал. Если чердак будет холодным, его не имеет смысла утеплять. Если же планируется мансарда, то между стропилами укладывается утеплитель и закрывается изнутри пароизоляционной пленкой. Со стороны кровли на утеплитель набивается гидроизоляционная супердиффузионная мембрана.

    Но бывают и другие способы. На демонстрирующем дома из сэндвич-панелей фото, видно, что крыша полностью выполнена из сэндвич-панелей. В таком случае монтаж крыши производится, начиная от одного края, постепенным наращиванием вдоль конька. Сначала устанавливаются первые стропила, которые фиксируются саморезами к мауэрлату. Затем к ним крепятся сэндвич-панели, так же как и в стенах.

    Потом устанавливается следующее стропило, которое вставляется в паз предыдущих панелей и т.д. Данный способ более трудоемкий, чем монтаж обычной крыши с утеплением.

    В целом, сборка дома из сэндвич-панелей не очень сложная задача. С ней справятся два-три человека за две недели в случае, если будет благоприятная погода. В дождливую погоду лучше не работать с панелями, так как края свежих распилов незащищены и подвержены влиянию влаги. Монтировать окна удобнее всего стандартных размеров, чтобы потом не пришлось заказывать индивидуально.

    Дома из сэндвич-панелей: видео — урок

    Быстровозводимые здания из сэндвич панелей, цена, нижний новгород

    Магазин Магнит на основе конструкции здания Спайдер-В
    На основе серийной конструкции здания Спайдер-В можно построить :
    • Супермаркеты типа Магнит и Пятёрочка
    • Промышленные и складские здания высотой до 6,0м
    • Cкладские комплексы и терминалы
    • Цеха для промышленных и пищевых производств
    • Крытые рынки и выставочные комплексы, торговые павильоны
    • Автосалоны , Гаражи , Станции техосмотра
    • Здания сельскохозяйственного назначения — коровники, свинарники, птицефермы, сельхозхранилища
    • Многофункциональные здания по требованию заказчика
    Производственные здания

    Здания производственного назначения в зависимости от специфики производства выполняются как холодные так и утепленные. Неотъемлемой частью производственного процесса является технологическое оборудование, которое требует определенного расположения внутри помещения. Для таких случаев в здании системы Спайдер-В® возможно увеличение шага колонн за счет раздвижения рам, при этом несущая способность конструкции сохраняется. Для размещения оборудования непосредственно в торцевой стене предусматривается усиление конструкции.

    Спроектированы типовые разработки в области производственных комплексов, поэтому сроки возведения могут достигать нескольких недель, избегая затянутых долгосрочных строительств.

    Складские комплексы

    Широкий ряд пролетов зданий позволяет построить как большое складское помещение с определенными условиями хранения, так и небольшой склад хозяйственного назначения. Универсальность конструкции позволяет создать современный логистический комплекс, где будет учтена любая специфика по размещению ворот, подъемно-разгрузочных механизмов, пандусов. Сверхлегкий каркас существенно экономит финансовые затраты на организацию фундаментов.

    Здание выполненное в панелях-сэндвич, которые расположены внутри каркаса, можно использовать как склад — холодильник, который хорошо сохраняет необходимую температуру внутри здания.

    Спортивные сооружения

    Утепленные здания в комплектации сэндвич-панелей или полистовой сборки применяются как административно-бытовые помещения или небольшие спортивные залы. Возможна дополнительная комплектация открываемыми окнами ПВХ и противопожарными металлическими дверями. Есть возможность возвести многофункциональные спортивные комплексы и типовые ФОКи.

    Автомойки, гаражи, заправки

    Здания выполняются как утепленные в полистовой сборке, панелях-сэндвич или холодные. Конструкции предназначены для работы в условиях повышенной влажности, что обеспечивает оцинкованный металлокаркас, профлист с износостойким полимерным покрытием. Применяютсяч самые современные утеплители для производства сэндвич панелей. Используются пролеты: 12 м и 15 м, высота зависит от вида транспорта, например высоты 4,8 м достаточно для въезда «Еврофуры».

    Торговые здания

    Здания выполняются в комплектации сэндвич-панелей, возможно использование парапета в торцевых частях для размещения рекламных вывесок и придания прямоугольной формы зданию. В основном используются небольшие пролеты: 9 м и 12 м, высота, как правило, 3 м или 3,6 м. Предусматриваются дополнительные элементы для витражных вставок и входной группы. На панели имеются все сертификаты и эпидемиологические заключения для использования в пищевом производстве и хранении пищевых продуктов. Назначения: торговые павильоны, лавки (палатки), торговые комплексы, магазины. Накоплен опыт сотрудничества с крупными операторами продовольственной торговли.

    производственое здание на основе конструкции Кондор
    Конструкцию здания Кондор можно использовать для строительства :
    • Промышленные здания высотой до 10,8м
    • Спорткомплексы
    • Логистические и складские комплексы
    • Тоогово выставочные комлексы с офисными помещениями
    • Станции технического обслуживания автомобилей
    • Многоярусные парковки автомобилей
    Производственные здания и складские комплексы

    Создание серии Кондор основано на устойчивом спросе на производственные здания с пролетами 18 м, 24 м, 30 м и с типовыми высотами. Большое количество вариантов позволяют подобрать конструкцию под требуемое технологическое оборудование.

    Сертифицированы как здания промышленного назначения (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение). Огнестойкость стенового и кровельного ограждения — первая (подтверждается протоколами огневых испытаний). Возможно использование в пищевых производствах.

    Стандартная толщина ограждающих конструкций рассчитана на температуру внутри помещения +18 °С — что соответствует требованиям для производственных зданий. В рамках серии созданы крановые здания с подкрановыми балками

    Здания серии Кондор® шириной 36 м, 48 м, 60 м и высотой до 12 м удовлетворяют требованиям, предъявляемым к логистическим комплексам и распределительных центров. Шаг колонн 9 м позволяет расположить стеллажи

    Спортивные сооружения

    Строительство типовых ФОКов различного назначения, теннисных кортов, спортивных залов.

    Конструкция (ширина 24 м, 30 м) позволяет размещать спортивную площадку, тренажерный зал, а также дополнительные конструкции для раздевалок, душевых, инвентарных, административных помещений, трибун, с частичным размещением на 2-м этаже.

    Торговые здания, автомойки, гаражи, парковки , паркинги

    Однопролетные здания серии Кондор® шириной 24 м, 30 м обеспечат безопорное свободное пространство, что позволяет реализовать любую необходимую планировку торговых помещений.

    Так как можно устанавливать разные толщины ограждающих конструкций — это гарантирует требуемую температуру внутри помещения для заданного района строительства.

    Несмотря на неизменность внешнего вида здания (вертикальные стены, двухскатная кровля) возможна доработка фасадов: витражное остекление (и организация проемов под него), входные группы, парапеты. 20 стандартных цветов сэндвич-панелей — реализация архитектурного решения в цвете.

    Сертифицированы для использования в пищевых производствах и в складах для продуктов питания.

    Универсальность конструкции позволяет эффективно применять здания серии Кондор® для строительства СТО, авторемонтных цехов, гаражей, паркингов. Шаг колонн дает удобство при расположении ворот для въезда транспорта, постов авторемонтной мастерской.

    Модульные здания из сэндвич панелей по низкой цене

    Решать проблему быстрого обеспечения временным жильем призваны модульные здания из сэндвич панелей. Это надежные сооружения для временного проживания или для технических нужд.

    Области применения

    Модуль из сэндвич панелей универсален. Он может стать частью следующих объектов:

    • временные общежития для рабочих;
    • строительные штабы;
    • вахтовые лагеря;
    • бытовки;
    • гаражи;
    • склады;
    • офисы;
    • магазины.

    Использовать модули можно везде, где требуется мобильное и надежное сооружение и отсутствуют возможности или целесообразность капитального строительства.

    Что такое модуль?

    Модуль (блок-контейнер) – это блок, собранный из сэндвич панелей. Размеры такого блока могут быть любыми. Между собой блоки стыкуются при помощи крепления и с использованием прокладок для минимизации теплопотерь.

    Типичное модульное здание — в данном случае это офис продаж в загородном поселке

    Для установки блок-модулей не требуется фундамент. Блок самодостаточен – он имеет стены, потолок, пол, дверь и окна. Предлагаются модули с внутренней отделкой или без таковой. Модуль возможно подсоединить к электросетям и к прочим инженерным сетям.

    Преимущества модульных зданий

    • мобильность – они легко демонтируются, а также просто перевозятся на другое место;
    • отсутствие потребности в фундаменте, достаточно ровной площадки;
    • легкость строительства – собрать здание можно без спецтехники и особых строительных навыков.

    Благодаря использованию сэндвич панелей в качестве стен достигается высокая энергоэффективность – модули быстро прогреваются и надолго задерживают тепло. Эксплуатировать их можно при особо низких температурах.

    Строение сэндвич панелиФото соединения сэндвич панелей между собой

    Блок-модули из сэндвич панелей могут производиться любых размеров. Предлагаются как типовые модули, так и изготовленные на заказ. Из модулей можно собрать здание в несколько этажей и любой планировки, в котором можно разместить объекты разного предназначения – и жилые помещения, и технические, и специализированные. В модульных зданиях можно размещать, к примеру, мобильные госпитали, так как сэндвич панели имеют санитарные и гигиенические сертификаты. Также стоит отметить пожаробезопасность модульных зданий. Сендвич панели производятся из стальных листов, а утеплителем в них служит самозатухающий пенополистирол.

    Фото-примеры

    Типовые размеры модулей

    Тип модульного блока Снаружи
    (длина x ширина х высота), мм
    Внутри
    (длина x ширина х высота), мм
    Вес, кг
    10-футовый 2989 х 2435 х 2591 (2800) 2795 х 2240 х 2340 (2540) 1450 (1500)
    16-футовый 4885 х 2435 х 2591 (2800) 4690 х 2240 х 2340 (2540) 1900 (1960)
    20-футовый 6055 х 2435 х 2591 (2800) 5860 х 2240 х 2340 (2540) 2190 (2260)
    24-футовый 7335 х 2435 х 2591 (2800) 7140 х 2240 х 2340 (2540) 2540 (2620)

    Установка сэндвич-панелей: пошаговая инструкция

    Сэндвич панели изобрели и начали использовать жилищном и промышленном строительстве еще в 30-х годах ХХ века, но они сохраняют свою популярность до сих пор.  Этот практичный, долговечный и доступный по цене материал объединяет в себе качества звуко- и гидроизоляции, утеплителя и внешней отделки. Данная статья посвящена разновидностям сэндвич панелей и способам монтажа.

    Содержание

    • Особенности сэндвич панелей
      • Плюсы и минусы
      • Разновидности сэндвич панелей
      • Советы по выбору
    • О правилах перевозки и разгрузки
    • Монтаж сэндвич панелей
      • Предварительная подготовка сэндвич панелей
      • Особенности монтажа сэндвич панелей
      • Фасонные элементы
      • Сэндвич панели и готовые объекты: фото

    Особенности сэндвич панелей

    Изготавливаются сэндвич панели только механизированным способом на заводах, оборудованных специально для этого. Подобные название данного стройматериала не случайно – он состоит из нескольких слоев и представляет собой некий «сэндвич». Сверху и снизу располагаются металлические листы, между которыми находится теплоизоляционный материал. В зависимости от толщины утеплителя варьируются толщина и стоимость сэндвич панелей. На их цену также влияет толщина листов стали. Для строительства кровли чаще всего берут достаточно тонкие панели с листами толщиной 0,6 мм, в то время как для облицовки стен больше подходят панели с толщиной металлических листов до 1,2 мм.

    На стоимость влияют также и размеры сэндвич панелей. Стандартная длина таких изделий – 12 м. Впрочем, при желании можно заказать панели нужных размеров. Их толщина может составлять от 40 до 250 мм. В зависимости от профиля ширина панелей может составлять от 50 до 120 см. Изделия с небольшой шириной чаще используются для строительства ворот гаражей, а более широкие покупают для возведения или отделки таких объектов как склады, дома, гаражи и проч.

    Дороже всего стоят трехслойные сэндвич панели из-за их сложной структуры, повышенной прочности и отличных эксплуатационных характеристик.

    Плюсы и минусы

    Популярность и востребованность сэндвич панелей на протяжении многих лет объясняется большим количеством преимуществ перед прочими материалами.

    Плюсы сэндвич панелей:

    • возможность быстрого монтажа – облицовка панелями и возведение стен занимают немного времени;
    • малый вес – конструкция из панелей намного легче, чем из кирпича или бетона, поэтому она не требует дополнительных затрат на сооружение прочного фундамента;
    • конструкции достаточно легко разбираются, их можно модернизировать или перевезти на новое место;
    • экономия – дом из сэндвич панелей обойдется в разы дешевле, чем кирпичный или блочный;
    • пожарная безопасность – благодаря металлическим листам теплоизоляционный слой защищен от прямого воздействия огня. Исключение составляют сэндвич панели с внутренним слоем из ПВХ, пенополиуретана или пенополистирола, поэтому важно внимательно изучать состав;
    • экологичность – для производства панелей используют исключительно материалы, которые безопасны для природы и здоровья человека;
    • прочность – сэндвич панели для стен изготавливают с использованием толстых металлических листов, которые маловосприимчивы к механическим повреждениям;
    • теплоизоляционные свойства – данный параметр меняется в зависимости от толщины утеплителя;
    • звукоизоляция – чем больше толщина панели, тем лучше ее шумоизоляционные свойства;
    • монтаж сэндвич панелей можно производить в любое время года, за исключением особо холодных зим с сильными морозами из-за риска появления обледенения на стыках.

    Плюсы и минусы

    Популярность и востребованность сэндвич панелей на протяжении многих лет объясняется большим количеством преимуществ перед прочими материалами.

    Плюсы сэндвич панелей:

    • возможность быстрого монтажа – облицовка панелями и возведение стен занимают немного времени;
    • малый вес – конструкция из панелей намного легче, чем из кирпича или бетона, поэтому она не требует дополнительных затрат на сооружение прочного фундамента;
    • конструкции достаточно легко разбираются, их можно модернизировать или перевезти на новое место;
    • экономия – дом из сэндвич панелей обойдется в разы дешевле, чем кирпичный или блочный;
    • пожарная безопасность – благодаря металлическим листам теплоизоляционный слой защищен от прямого воздействия огня. Исключение составляют сэндвич панели с внутренним слоем из ПВХ, пенополиуретана или пенополистирола, поэтому важно внимательно изучать состав;
    • экологичность – для производства панелей используют исключительно материалы, которые безопасны для природы и здоровья человека;
    • прочность – сэндвич панели для стен изготавливают с использованием толстых металлических листов, которые маловосприимчивы к механическим повреждениям;
    • теплоизоляционные свойства – данный параметр меняется в зависимости от толщины утеплителя;
    • звукоизоляция – чем больше толщина панели, тем лучше ее шумоизоляционные свойства;
    • монтаж сэндвич панелей можно производить в любое время года, за исключением особо холодных зим с сильными морозами из-за риска появления обледенения на стыках.

    Для строительства применяются такие виды сэндвич панелей:

    1. Кровельные – для строительства и облицовки крыш. Как правило их производят из металлических листов толщиной 0,6 мм и утеплителя толщиной от 50 до 70 мм, они имеют гладкий плоский профиль, ширина панелей составляет 120 см. Их отличает небольшой вес и, соответственно, невысокая нагрузка на несущие стены. Стандартная кровля из подобных панелей длиной 12 метров весит всего 70 кг. Внутренним наполнителем кровельных сэндвич панелей является стекловолокно, которое имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
    2. Стеновые – отличаются большей толщиной и весом, т.к. в отличие от кровельных, они должны придавать зданию прочность и жесткость. Их оснащают особыми ребрами жесткости, что позволяет выдерживать даже ураганные порывы ветра до 190 км/ч. Наполнителем в таких панелях выступает пенополиуретан. При толщине утеплителя в 10 см стеновая сэндвич панель длиной 12 метров будет весить порядка 110 кг. Для таких изделий характерны хорошие несущие способности, их можно использовать в жилищном строительстве.
    3. Специальные – используются для строительства необычных конструкций, таких как морозильные камеры или склады. Толщина теплоизоляционного слоя в них может составлять от 40 мм до 25 см. Специальные панели небольшой толщины применяют для строительства легких конструкций (складов или торговых точек), а самые толстые необходимы для возведения холодильных камер. У них могут быть разные размеры, фактура, системы крепления и т.д.

    Советы по выбору

    При выборе сэндвич панелей нужно учитывать не только специфику строительства будущего объекта и его предназначение.

    Также следует обратить внимание на:

    1. Вид утеплителя, который используется в панели. Так, пенополистирол имеет хорошие теплоизоляционные свойства, не пропускает влагу и вредит здоровью, однако он пожароопасен. Соответственно, подобные панели не подойдут для зданий, в которых используются мощные нагревательные приборы или открытый огонь. Низкая теплопроводность и прекрасная гидроизоляция отличают и пенополиуретан, но он также горит. Минеральная вата пожаробезопасна, она хорошо держит тепло, однако не подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью.
    2. Толщину изделия. Чем панель толще, тем выше ее устойчивость, прочность и теплоизоляционные свойства. Однако большая толщина также уменьшает размеры полезной площади, усложняет монтаж и является причиной более высокой стоимости панелей.
    3. Геометрию. Перед покупкой сэндвич панелей следует произвести предварительный расчет, иначе они могут не соответствовать проекту здания.
    4. Репутацию производителя. Стоит поинтересоваться производственной базой компании, качеством и современностью оборудования, опытом ее работы и длительностью присутствия на рынке. На территории России работает более 200 производителей сэндвич панелей, что способствует здоровой конкуренции, так что покупателям есть из чего выбрать. Самыми крупными производителями в стране являются: Ruukki-Вентал, КЗЛК, «Электрощит», «Тримо-ВСК», «Мосстрой-31» и другие.

    О правилах перевозки и разгрузки

    Специфику перевозки и погрузки сэндвич панелей иногда относят к недостаткам. На самом деле организовать правильную транспортировку материала не так уж и сложно. Перевозить его нужно исключительно в заводской упаковке, в грузовиках, имеющих открытый кузов и открывающийся верх. Кузов должен быть оснащен специальными проушинами для фиксаторов упаковок. Укладывать их можно максимум в два слоя.

    Во время перемещения пакеты должны фиксироваться специальными лентами, которые прикрепляются через каждые 1,5 м. На протяжении поездки водитель должен регулярно проверять состояние груза (крепления, натяжение связок и т.д.). При перевозке морем или по железной дороге панели должны упаковываться в деревянные ящики соответствующих размеров.

    Во время перемещения пакеты должны фиксироваться специальными лентами, которые прикрепляются через каждые 1,5 м. На протяжении поездки водитель должен регулярно проверять состояние груза (крепления, натяжение связок и т.д.). При перевозке морем или по железной дороге панели должны упаковываться в деревянные ящики соответствующих размеров.

    Во время перемещения пакеты должны фиксироваться специальными лентами, которые прикрепляются через каждые 1,5 м. На протяжении поездки водитель должен регулярно проверять состояние груза (крепления, натяжение связок и т.д.). При перевозке морем или по железной дороге панели должны упаковываться в деревянные ящики соответствующих размеров.

    Перед установкой сэндвич панели нужно подготовить: их очищают от пыли и грязи, с них снимают защитную пленку обшивки, разрезают в случае необходимости, используя электропилы или электролобзики с мелкими зубьями. Жестяные фасонные элементы разрезают ножницами по металлу.

    Внимание! Запрещено резать панели, используя газопламенные резаки, т.к. утеплитель может загореться.

    Порядок установки панелей зависит от проекта и архитектурных особенностей здания, но начинать всегда нужно с нижнего правого или левого угла. Нельзя допускать, чтобы элементы ударялись друг о друга, поэтому во время монтажа их нужно подгонять резиновой киянкой.

    Для крепления к каркасу нужно использовать нержавеющие саморезы для сэндвич панелей, которые оснащаются прокладками-уплотнителями. Их длина зависит от толщины панелей. В случае крепления к деревянным прогонам необходимы саморезы по дереву. Ширина опор для панелей не должна быть меньше 6 см (если иные размеры не предусмотрены проектом).

    Установка панелей выполняется с помощью струбцины, число захватов при этом зависит от размеров изделия. Если их устанавливают горизонтально, то они должны лежать так, чтобы всей массой прижимать изоляцию. В случае вертикальной установки их нужно дожимать для плотного схождения замков. После фиксации панели струбцинами ее можно крепить к каркасу, между ней и опорой нужно проложить уплотнительную ленту.

    Совет: Для того чтобы в замках не было зазоров, стыки можно заполнить монтажной пеной или минеральной ватой.

    Фасонные изделия крепятся через каждые 30-40 см с помощью саморезов и через каждые 30 см при помощи вытяжных заклепок.

    Предварительная подготовка сэндвич панелей

    После выгрузки и очистки панелей приступают к подготовительным работам, которые помогут облегчить и ускорить монтаж.

    Этапы подготовки:

    1. Нужно в деталях изучить схему расположения панелей для стен и кровли и определить последовательность, в которой они будут выкладываться.
    2. Выполните установку вспомогательных лесов и прочего монтажного оборудования, прикрепите их к каркасу.
    3. Проверьте, нет ли помех, которые могут помешать подъемному крану перемещаться по стройплощадке.
    4. Проверьте наличие необходимых инструментов. Вам понадобятся: 2 стропы 10-метровой длины грузоподъемностью 5 т, 2 распорки для замков, монтажные инструменты, струбцина.

    Особенности монтажа сэндвич панелей

    Очевидно, что качественно смонтировать сэндвич панели под силу исключительно профессионалам, и не стоит даже пробовать делать это самостоятельно. Однако, ознакомившись с предоставленной ниже информацией, вы сможете проконтролировать процесс установки.

    Нюансы установки панелей:

    1. Нельзя брать панели за верхнюю обшивку.
    2. Запрещено оставлять изделия незафиксированными или в струбцине, когда нужно на время прервать работу.
    3. Закрепляя стеновые сэндвич панели, используют траверсу, которую фиксируют тросом для стабилизации положения материала во время подъема.
    4. К точке монтажа панель доставляют краном, ее нужно выставить согласно предварительно сделанным отметкам.
    5. Первая панель должна устанавливаться в 20-30 мм от цоколя. Обязательно нужно проверить ровность расположения, т.к. от этого зависит расположение всех последующих элементов.
    6. При горизонтальной укладке вторая, третья и все последующие панели устанавливаются сверху. После каждой третьей панели необходимо проверять ровность всей конструкции.
    7. Между кровельными и стеновыми элементами нужно сделать промежуток в 2-3 см.
    8. Прежде чем использовать крепежи, необходимо отметить места крепления сэндвич панелей маркером.
    9. Не снимайте струбцины до того, как вы убедились в надежности крепления элемента к каркасу.
    10. Саморезы нужно затягивать до тех пор, пока выгиб металлической обшивки не будет устранен. При этом нужно следить, чтобы не было и чрезмерного продавливания панели.

    1. Проемы для окон и дверей нужно делать непосредственно при установке панелей. Между самим материалом и блоками нежно оставлять свободное пространство около 2-3 см. Если вырезать проем на месте не представляется возможным, это нужно сделать на земле, положив панель на упругую подкладку. Поднимать элемент с отверстием нужно максимально осторожно.
    2. Установку кровельных панелей следует начинать с размещения первого элемента открытой волной к краю крыши для получения надежного соединения.
    3. Панели поднимают траверсой, подводят к точке монтажа и фиксируют, после этого крайний свес карниза панели нужно выставить на предусмотренное проектом расстояние.
    4. Кровельные панели закрепляются в точках нижних прогибов волны, а перехлесты гофры в местах скрепления элементов фиксируются вытяжными заклепками через каждые 30 см.
    5. В замках панелей нужно оставлять температурные зазоры (2-3 мм).

    Внимание! Кровли из сэндвич панелей должны регулярно очищаться от листьев, снега и мусора, чтобы избежать коррозии.

    Фасонные элементы

    Для того чтобы здание из сэндвич панелей было действительно надежным и долговечным, требуется установка разнообразных фасонных элементов – их вид и размещение определяют на этапе проектирования.

    Вертикальную установку элементов производят в направлении снизу-вверх с нахлестом в 10 см. Места стыков следует обязательно дополнительно герметизировать, т.к. через них может просачиваться вода.

    В коньковых стыках кровельных панелей профессионалы рекомендуют устанавливать двойной коньковый элемент с внутренней планкой. Сама планка крепится до установки кровельных сэндвич панелей, чтобы она примыкала непосредственно к прогонам. Когда монтаж закончится, оставшийся зазор необходимо заполнить монтажной пеной, замазать мастикой или утрамбовать утеплителем.

    Сэндвич панели и готовые объекты: фото

    Фасадные сэндвич панели ярких цветов позволяют создать оригинальные экстерьеры:

    Холодильная камера, построенная из толстых сэндвич панелей:

    Сборка дома из особых сэндвич панелей с наружными стенками не из металла, а из дерева:

    Теплый гараж для одной машины из панелей:

    Описание

    с фотографиями, характеристиками, проектом, макетом, денежным потоком, выбором лучших сэндвич-панелей, дизайном и дизайнерскими идеями. Дом из сэндвич-панелей Можно ли строить дома из сэндвич-панелей

    Дома строят из самых разных материалов — это может быть бетон или кирпич, брус, блоки и т. Д. Каждый материал имеет свои преимущества. Большое значение имеет цена материала, а также его надежность и практичность. Сэндвич-панель для строительства дома — удобный строительный материал, позволяющий быстро, просто и недорого построить дом по любому.

    Частное домостроение

    Сэндвич-панели — понятие достаточно широкое. В любом случае он обозначает два внешних слоя, между которыми закреплен утеплитель. Наружные листы могут быть деревянными, металлическими или композитными. Утеплитель — минеральная вата, пенополиуретан, стеклопластик или. Для жилищного строительства обычно используется пенополистирол в качестве утеплителя.


    Частный дом из панелей
    Sip панели очень прочные, выдерживают нагрузку более 2х.5 тонн

    Стеновые сэндвич-панели достаточно легкие, для них подходят обычные или. В фундамент устанавливается металлический или деревянный каркас, к которому крепятся панели. Для сборки каркас не нужен, так как с этой ролью хорошо справились сами панели и соединяющая их короба. Панели подходят для монтажа не только несущих стен, но и внутренних перегородок. Держат большие продольные нагрузки, поэтому их можно считать стеновыми. Для крыш и перекрытий, если используется панель сэндвич, то с дополнительным каркасом из балок.

    Преимущества

    • скорость возведения;
    • Отсутствие требований к фундаменту;
    • тяжелых толчков во много раз лучше традиционных зданий;
    • легкий монтаж — Построить дом из сэндвич-панелей можно самостоятельно;
    • мобильность — сэндвич панели можно заменить в любой момент, дом можно расширить;
    • пожарная безопасность;
    • силы;
    • экологичность;
    • низкая стоимость.

    Дом из сэндвич-панелей не дает усадки, он сразу после возведения стен и соединения под кровлей можно подключать к коммуникациям, а также вступать и вводить.Эти сэндвич-дома отличаются от кирпичных или деревянных.

    Сборные дома

    Сегодня предлагаются самые разные проекты домов, для которых предприятия изготавливают готовые панельные комплекты. Сборный дом быстро возводится, долго служит, в процессе эксплуатации не уступает домам из других материалов. В эти дома входят — они легко собираются как проектировщик — два-три человека справятся с такой работой без привлечения тяжелой техники.


    Такой быстромасштабный канадский дом строят всего за 3 недели.

    Цены на СИП панели из OSB-3 Калевала

    Вид на панель Габаритные размеры, мм. Толщина OSB, мм Цена за панель Цена за м 2

      Что было сделано

      Проект: Проект Инсбрука адаптирован к местности и пожеланиям семьи заказчика, было предложено решение о переносе террасы.
      Фундамент: Исходя из геологии и поселений архитектора, дом построен на фундаменте ЧАЙНО-РОСТВАРЧА.
      Перекрытие: COMBULAR -ZB монолитное; Межэтажный — плиты перекрытия ЗББ.
      Коробка: Стены из газоблоков, кладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ, с односторонней ламинацией, установка на месте.
      Кровля: Металлочерепица.
      Наружная отделка: Стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены, элементы отделки из дерева изготовлены на месте по ТЗ-визуализации, покрашены. Основание облицовано декоративным камнем.
      Внутренняя отделка: Отделка выполнялась по дизайну проекта, где за основу было взято сочетание декоративной штукатурки с камнем и деревом.На перекрытиях установили фальш-балки.
      Дополнительно: Установлен камин и декантируется.

      Что было сделано

      Тот самый случай, когда мы с клиентом говорим на одном языке и вдохновляем стиль Eco Hightec! Дизайнер Илья пришел к нам с готовым проектом своего будущего дома! Проект понравился нашей команде — ведь такие необычные и стильные решения — это всегда профессиональный вызов!
      Мы подготовили для Ильи сметы и разработали уникальные дизайнерские решения — все это позволило реализовать этот проект! Каркасный дом изготовлен по проверенной нами канадской технологии с утеплителем по всему контуру 200 мм! Снаружи дом отделан имитацией бруса.Все окна выполнены индивидуально и с подсветкой в ​​цвете проекта. Дополнительные акценты расставлены благодаря профессиональной покраске имитации планки и подбору красок.

      Что было сделано

      Из чего построить дом? Ведь наличие команды профессионалов и знаний — построить дом с нуля — вопрос времени! Но иногда задача посложнее! У нас есть вводный — уже существующий фундамент или постройки на участке, пристройка к уже стоящим постройкам и многое другое! Для семьи Мацуевых стояла такая непростая задача.У них был фундамент из старого сгоревшего дома и благоустроенная территория вокруг него! Новый дом нужно было построить в короткие сроки на фундаменте. У Дмитрия и его семьи возникло желание построить новый дом в стиле Хайтех. После тщательных замеров был составлен проект, который учитывал старую планировку, но имел новую современную форму с интересными нововведениями! В доме была входная группа, где можно посидеть за столом с уютными вечерами и комплексно, но возможно в нашей полосе эксплуатируемая крыша.Для реализации такой кровли мы обратились за помощью к своим знаниям и современным строительным материалам, балкам ЛВЛ, кровле и многому другому. Теперь летом на такой крыше можно устроить необычный обед или понаблюдать за звездами ночью! В отделке наш архитектор также подчеркнул минималистичный и графический стиль Haytec. Гладкие оштукатуренные стены с деталями расписной плакены, индивидуальности добавлены деревянные балки на входе. Внутри дом декорирован имитацией бруса, который окрашен в разные цвета, в зависимости от предназначения помещения! Большие окна в кухне гостиной с видом на участок — создают желаемый эффект освещенности и воздушности пространства! Дом семьи Мацуевых — оформлен в нашей фотогалерее в разделе загородной архитектуры в стиле Хайтечка, в стиле, который выбирают смелые покупатели с отменным вкусом.

      Что было сделано

      Ольга и ее семья давно мечтали о загородном доме! Надежный, добротный дом для жизни, который отлично впишется в свой непростой узкий участок! С появлением детей мечту было решено осуществить, дети растут быстро и в собственном доме на природе много возможностей и свежий воздух. Мы, в свою очередь, были рады работать над индивидуальным проектом дома в классическом стиле из красного кирпича с Erker! После первого знакомства с нашей компанией в уютном офисе мы предложили Ольге посмотреть на нашу текущую строительную площадку: оценить порядок и строительные процессы, складирование материалов на площадке, познакомиться со строительной бригадой, убедиться в качестве Работа.Побывав на объекте Ольги, он решил работать с нами! И нам было приятно заново исполнить любимую работу для воплощения очередной деревенской мечты!

      Что было сделано

      Проект: В проект Сан-Рафаэль внесены изменения и переработка с учетом пожеланий заказчика.
      Перекрытие: социальное перекрытие; Межэтажный — Libele Plate
      Коробка: Стены из керамобетонных блоков, кладка под раствор ??? Окна вставлены.
      Кровля: Металлочерепица.
      Терраса: Сделаны черновые ограждающие элементы, сделан настил.

      Что было сделано

      Дмитрий обратился в нашу компанию с интересным эскизным проектом для расчета стоимости. Наш опыт позволяет выполнять такие расчеты на эскизных проектах с минимальными ошибками, не более 2%. Посетив нашу строительную площадку и получив стоимость строительства, Дмитрий выбрал нас из многих наших коллег по цеху для своего проекта. Наша команда приступила к выполнению сложного и выразительного загородного проекта с просторными комнатами и гаражом, большими окнами и сложной архитектурой.После проекта Дмитрий выбрал нас в качестве подрядчика как компанию, а мы, в свою очередь, хотели, чтобы дальнейшие работы были на таком же высоком уровне! Поскольку объект большой, Дмитрий предложил поэтапное сотрудничество, а именно при успешном завершении фундамента мы начали вторую часть проекта — стена + перекрытие + кровля. Также для Дмитрия были важны точные сроки строительства, для ускорения строительных процессов бригады были усилены 2 опытных каменщика.
      Коробка на свайном фундаменте сдана точно в срок! Результат порадовал нас и заказчика. Все этапы работы согласовывались и прорабатывались под Дмитрием и его индивидуальным проектом, от которого выиграли все участники процесса!

      Что было сделано

      Проект: Проект нашей компании Инкерман, изменен с учетом пожеланий семьи заказчика, на площадке произведена посадка с учетом существующей ситуации на площадке и рельефа
      Фундамент: Исходя из геологии и поселений архитектора, дом построен на усиленном свайном фундаменте RosWurkrem.
      Перекрытие: деревянное по деревянным балкам, в местах больших пролетов Монтаж балок ЛВЛ. Перекрытие подвала утеплено базальтовым утеплителем в 200мм; Межэтажное перекрытие с шумоизоляцией 150мм.
      Коробка: Коробка: Стены из керамзитобетонных блоков, кладка на раствор. Окна вставлены.
      Кровля: Монтаж металлочерепицы.
      Наружная отделка: Фасад утеплен базальтовыми фасадными плитами толщиной 100 мм, фасады закрыты облицовочным кирпичом; Цветовое решение предлагается архитектору и согласовывается с заказчиком.

      Что было сделано

      Обрушившаяся семья решила построить просторный дом для жизни всей семьи!
      От идеи воплощения Ольги и других членов семьи в несколько этапов! Выбор технологии, многолетние работы над проектом, возведение фундамента, строительство дома с экстерьером и затем работа над интерьером! Каркасная технология выбрана как энергосберегающая, преобладающая и высокотехнологичная! Почему борцы выбрали нашу компанию? Им понравилось качество работ на нашей стройке и рабочие, которые провели подробную экскурсию! Также мы долго составляли смету, комбинируя разные варианты отделки, сравнивая их стоимость.Это дало возможность выбрать оптимальный вариант из большого разнообразия отделочных материалов и комплектаций.
      Проект создавал знакомый архитектор, нам предстояло разработать конструктивную часть. После этого был возведен самый надежный и эффективный фундамент — УЧП. Далее приступили к работе над коробкой. Каркасный дом с утеплителем 200 мм по всему контуру и уникальной технологией утепления крыши 300 мм. Для внешней отделки был выбран сайдинг эффектного сочетания цветов — кофейного и сливочного.Акценты расставлены за счет мощной кровли, межэтажного пояса и больших окон!

      Что было сделано

      Когда вы принимаете решение стать счастливым обладателем собственного дома и переехать в новый дом для постоянного проживания, вы в первую очередь думаете о том, каким будет дом; что его построить; Сколько это будет стоить и главное кто все это будет делать?
      Александр, пришел в нашу компанию с желанием переехать в собственный загородный дом. Он попал в души авиньонскому проекту и на сюжете уже был ленточный фундамент.После первоначального выезда на объект, замеров и обследований фундамента мы дали свои выводы и рекомендации. Фундамент для укрепления, изменения проекта и адаптации под размер существующего фундамента! После согласования стоимости было принято строить зимой. Александр получил в подарок перекрытие ГБЛ, одну из ведущих строительных бригад и дом понравившегося проекта, который уже весной стоял на участке с наружной отделкой! Александр наблюдал за каждым этапом строительства, регулярно посещал строительную площадку и остался доволен результатом, а мы работаем.Это индивидуально разработанный проект Авиньона, реализованный в каменной технологии с наружной изоляцией и отделкой сайдингом!

      Что было сделано

      Каждый дом — это отдельная история создания и воплощения! Однажды мы построили дом с хорошими людьми, и они порекомендовали нас другому хорошему человеку! Румянцев Андрей пришел в нашу компанию с желанием на месте старого загородного дома построить просторный одноэтажный загородный дом с камином для теплых семейных вечеров… Дом решено было построить из газоблоков, чтобы будущий дачный красавец радовал хозяина на десятилетия! Заказчик озвучил пожелания по украшению — а мы, в свою очередь, все воплотили. Благодаря детальной визуализации проекта каждый элемент внешнего декора — участник дружного ансамбля! Баварская кладка, как завершающий этап внешней отделки, смотрится благородно и основательно. Без сомнения, такой тандем — пенобетон и кирпич можно назвать лучшим решением в области каменного домостроения — тепло, доступно по цене, красиво, надежно.Современные технологии настолько продвинулись вперед, что такое уникальное оборудование становится доступным в короткие сроки, потому что этот проект мы построили в зимние месяцы. Главное — владеть нужными знаниями и постоянно пополнять свой запас!

      Что было сделано

      Проект: За основу взят проект европейской компании, адаптированный под площадку и пожелания семьи заказчика, предложены терраса и патио с учетом сторон света на сайте заказчика.
      Фундамент: Исходя из геологии и расчетов архитектора, дом построен на свайно-розелковском фундаменте.
      Перекрытие: COMBULAR -ZB монолитное; Межэтажный — деревянный по балкам с устройством шумоизоляции 150 мм.
      Коробка: Стены из газоблоков, кладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ с односторонней ламинацией, установка на месте.
      Кровля: Металлочерепица.
      Наружная отделка: Стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены.Опираясь на визуализацию, добавлены лицевые панели под камень «Толетто». Элементы ограждения террасы, балкона из дерева, изготовлены на месте по ТЗ-визуализации, покрашены. Право на крышу — диван в цвет кровли.

      Владимир Мурашкин,

      Хозяин дома «воплотил свою идею и эскиз!»

      Параметры дома:

      Что сделано

      Когда к нам приходят клиенты с яркими, современными идеями будущего дома, мы загораемся вдвойне! Ведь всегда интересно работать над новым стильным проектом, как воплотить в жизнь все смелые идеи с конструктивной точки зрения, какие использовать материалы? Владимир купил участок с живописным видом на берег Оки! Такого рода нельзя было оставить без внимания, поэтому головокружительная терраса (51.1м2) и большой балкон, ориентированный на красоту, стали непременным атрибутом будущего дома. Владимир хотел отдохнуть на природе в деревянном доме, а построить дом нужно было в короткие сроки и идеальным решением для таких задач стала строительная технология! Если не согласны, то во всем! Еще более эффектно в доме выполнена вертикальная отделка под имитацию бруса из прочной лиственницы, с окрашиванием в естественные оттенки с подчеркнутой фактурой дерева. Дополняют современный внешний вид дома — окна с ламинацией! Загородный дом был отличным, с изюмом, и в то же время невероятно функциональным.

      Все началось с индивидуального проекта, найденного семьей клиентов на европейском сайте. Именно с ним она впервые приехала в наш офис. Сделали предварительные расчеты по проекту, провели экскурсию по действующей стройке, ударились по рукам и закипели! Архитектор доработал и адаптирует проект под участок и семью Заказчика; Бригадир «посадил» на участке дом. По факту геологических изысканий было решено поставить дом на сваях.Каркас вырос за несколько недель, далее кровля, утеплитель, наружная отделка! В зимний период на участке вырос дом. Заказчик пригласил сторонний технический надзор, который следил за процессом независимо от нашего многоступенчатого контроля. Цвет Цвет для покраски бруса был выбран нашим менеджером и перед нами светлый и уютный загородный дом мечты семьи Пушковых!

    У вас мало времени на постройку загородного дома, а вы хотите построить его в сезон и начать отдыхать? Коттедж из сэндвич-панелей — выход с позиции.

    Какие виды сэндвич-панелей для коттеджей бывают?

    В основном, в качестве внешнего слоя сэндвича используются три основных типа материалов: стальной металлический лист, пластик и древесно-стружечная плита. Конечно, эти материалы можно разделить на разные подвиды, различающиеся своими дополнительными характеристиками, но это зависит от производителя.

    Кроме того, внешняя часть сэндвич панели отличается способом обработки. Так, например, металлический профлист может быть оцинкован или окрашен.В зависимости от пожеланий заказчика профилированные листы из металла могут иметь различный вид: в виде отделки натуральным камнем, кирпичной кладкой или оцилиндрованным бревном. В итоге вид коттеджа может быть очень приличным, без дополнительной отделки.

    Внутренняя часть сэндвича в основном представлена ​​двумя видами наполнителя: экструдированной минеральной ватой или пенополистиролом. Наружные стены обычно используют сэндвичи с пенополистиролом. Такое решение обусловлено следующими особенностями: пенополистирол не подвержен смачиванию и является отличным теплоизолятором.

    Панели для внутренней отделки — минеральная вата. Они обладают повышенными противопожарными свойствами и хорошо изолируют звуки.

    Для отделки откосов подходят пластиковые сэндвич-панели с наполнителем в виде вспененного пенополистирола. Такие откосы не промокают и отлично сохраняют тепло в доме.

    Вы должны знать!

    Коттедж из сэндвич-панелей не требует много времени на строительство, так как строительство дома осуществляется за 2-3 недели.Поскольку сэндвич-панель — достаточно легкий материал, для строительства коттеджа потребуется фундамент в 3-4 раза менее массивный, чем для строительства из другого материала.

    Сама сэндвич-панель имеет слабые несущие свойства. Поэтому помимо фундамента в качестве несущей конструкции вашего коттеджа будет выполнен каркас, который выполняется либо из металлоконструкций, либо из сухой деревянной коричневой хвойной породы. Несмотря на высокую стоимость, заказчики в основном отдают предпочтение несущему металлическому каркасу.Следует отметить, что при правильном монтаже каркаса из бруса дом получится достаточно прочным. Главное — это сам материал, в данном случае брус, который необходимо просушить. В противном случае «повлечет» весь дизайн дома. Именно поэтому чаще всего при строительстве домов из сэндвич-панелей используются металлические элементы для каркаса. Такой вариант лучше всего подходит для сэндвич-панелей с металлическими изделиями.

    Примечание.

    Коттедж из сэндвич-панелей будет иметь все необходимые характеристики надежного объекта недвижимости.При монтаже внутри коттеджа мебель или технику необходимо устанавливать строго на каркас. Особенно это касается дома с внешней стрижкой металлических изделий. При использовании древесной стружки мебель может устанавливаться непосредственно на плиты, обладающие необходимой жесткостью. При установке громоздкого оборудования монтаж также может применяться к каркасу.

    Вздутые ворота из сэндвич-панелей — по замыслу дизайнера загородных домов, «станут визитной карточкой вашего дома».«

    Повсеместное строительство домов из сэндвич-панелей начало распространяться в нашей стране сравнительно недавно. Западные страны уже много десятилетий применяют эту технологию для строительства не только частных малоэтажных домов, но и для строительства многоэтажных домов.

    В этой статье мы рассмотрим, из какого материала и каковы плюсы и минусы домов, построенных по этой технологии?

    Что такое сэндвич-панель и из чего она?

    Основная идея разработчиков этого материала — получить строительный элемент, с помощью которого можно быстро и недорого построить дом.Технология строительства домов из сэндвич-панелей позволяет получить полноценное жилье любой сложности в короткие сроки с минимальными материальными и физическими затратами.

    Сам термин «бутерброд» не имеет ничего общего с фастфудом. Поскольку этот строительный материал состоит из нескольких слоев субматериалов, связанных между собой, это название возникло скорее как ассоциация гамбургеров.

    Сэндвич-панель — это трехслойный строительный материал из пластика, металла и утеплителя (дерево, минеральная вата, пенополистирол).Обычно внутри есть специальный наполнитель, который с двух сторон закрыт облицовкой. В результате получился удобный элемент, с помощью которого можно возводить стены, потолки и полы. Также этот уникальный строительный материал используется не только для отделки стен и кровли, но и для качественного утепления и звукоизоляции фасадов готовых зданий и сооружений, а также для защиты их от возгорания.

    В качестве наполнителя можно использовать различные материалы. Среди наиболее популярных вариантов можно выделить следующие:

    • Polyurene Foolder — это самый распространенный наполнитель для сэндвич-панелей.Материал не горит и не гниет. В то же время это отличная изоляция;
    • Пенополистирол — это менее распространенный вариант наполнителя. Такие панели стоят немного дешевле предыдущих;
    • Стекловолокно . Такой наполнитель используется в тех конструкциях, которые будут устанавливаться в пожароопасных зданиях;
    • Минеральная вата . Такие сэндвич-панели считаются самыми дешевыми. Но даже они отличаются легкостью, простотой монтажа и хорошими теплоизоляционными качествами.

    Наружные слои также могут быть выполнены из различных материалов. Наибольшей популярностью пользуются плиты OSB и металл. В принципе, оба варианта достаточно прочные и долговечные. Однако плита OSB немного дешевле металлического варианта. Но у второго варианта более продолжительный срок службы.

    Как построить дома и коттеджи из сэндвич-панелей?

    Ответственный процесс перед началом строительства дома по технологии — создание прочного фундамента и каркаса для перекрытия его сэндвич-элементами.

    Весь процесс возведения жилого дома можно разделить на этапы:

    1. Обшивка стен . Начало процесса знаменует укладку направляющей доски, размеры которой соответствуют образцам бутербродов. Для точного горизонтального расположения доски строители используют строительный уровень;
    2. Монтаж угловых сэндвич-панелей . Процесс стоит начать с угла. Монтаж первого элемента — важная задача, дальнейшие работы зависят от установки последующих листов.Направляющая доска снабжена специальными пазами, позволяющими надежно закрепить каждый лист сэндвич-панели. Угловые листы закрепляются самозатяжными элементами. Расстояние между застежками должно быть не менее 15 см;
    3. Монтаж сэндвич-панелей . После отделки углов приступаем к обработке стен. Панели крепят между собой самозатяжками, соблюдая расстояние между застежками на высоте не менее 50 см и внимательно соблюдая зазоры между листами.По этой технологии производится монтаж всех последующих листов отделочного материала.

    В процессе монтажа домов из сэндвич-панелей не должно быть спешки, все работы выполняются постепенно. Важно, чтобы перед монтажом каждый последующий элемент сравнивался по размеру с предыдущим, чтобы сразу выявить несоответствия и исправить их.

    Для заполнения пространства между направляющей панелью и панелью иногда используют строительную пену.Завершив фундамент цоколя дома, сэндвич-панели переходят к возведению других элементов дома.

    Преимущества строительства из сэндвич-панелей

    (1) Прежде всего, это экономия на фундаменте . Известно, что около половины затрат при возведении короба дома приходится на фундаментные работы. При строительстве дома из сэндвич-панелей можно использовать столбчатый фундамент, низкокипящую ленту или легкую плиту.

    (2) Скорость строительства . Такой домик можно собрать по готовым чертежам за несколько дней. Обычно производители таких конструкций приводят стены в готовом виде и уже на участке скрепляют их между собой.

    Саму коробку можно поставить всего за одну-две недели. Конечно, многое будет зависеть от размеров конструкции. Но в любом случае строительство займет гораздо меньше времени, чем если бы вы использовали обычные стройматериалы.

    (3) Третье преимущество — экономия на отоплении в будущем. Сэндвич-панель достаточно теплая, чтобы строить дома в самых холодных регионах страны.

    (4) Здания из сэндвич-панелей достаточно долговечны . Несмотря на то, что такие дома принято считать не самыми прочными по сравнению с каменными, практика показывает, что при правильно соблюденной технологии строительства они могут эксплуатироваться десятилетиями.Производители таких домов особым образом просушили брус до такой степени, что древесина практически согласована.

    (5) Имею возможность увеличить полезную площадь жилых помещений Так как толщина стен коттеджей из сэндвич-панелей намного меньше, чем в домах, построенных из камня или блоков.

    (6) Шестое преимущество — Коттеджи из сэндвич-панелей можно строить практически при любых погодных условиях .Строительство дома можно вести зимой вне зависимости от температуры окружающей среды;

    (7) Седьмой плюс — в отличие от деревянных домов каркасные конструкции не оседают . Это означает, что отделочные работы можно начинать сразу после постройки коробки;

    Кроме того, при необходимости есть возможность разобрать дом и собрать на новом месте. Кроме того, не стоит забывать о стоимости. Все материалы и работы не будут сильно «бить» по вашему кошельку. Дома из сэндвич-панелей стоят намного дешевле аналогов . Именно эта особенность очень нравится отечественным разработчикам.

    Недостатки этого материала

    Прежде всего, стоит упомянуть экологию. Некоторые недобросовестные производители деревянных плит используют для скрепления волокон формальдегидные смолы. Это очень токсичное вещество при испарении может сильно повлиять на здоровье людей, живущих в таком доме. Убедитесь, что производитель домов из сэндвич-панелей заключил договор с добросовестным поставщиком деревянных плит.

    Дома из сэндвич-панелей существенно уступают по прочности деревянным и кирпичным постройкам. Такие постройки нуждаются в капитальном ремонте через пару десятков лет эксплуатации. Но, даже постоянно поддерживая все конструкции в нужном состоянии, не стоит ожидать от такого дома, что ему уже сто лет.

    Еще один минус, который тоже сказывается на длительной эксплуатации — возможность плесени. Сэндвич-панель достаточно герметична, поэтому вентиляция плохая. Отсюда появляется то место, где стояла влага.Результатом плесени становится внешний вид. Поэтому такие дома нужно тщательно защищать от влаги и создавать системы искусственной вентиляции.

    Ну и про пожарную безопасность не забываем. Используемые материалы часто хорошо горят. Полностью деревянный дом, если есть небольшой очаг, утка сгорит за считанные часы.

    Часто производитель заявляет, что древесину обрабатывают специальным раствором, который делает ее негорючей. Но знайте, что таких решений в природе не бывает, и все подобные мероприятия проводятся только для того, чтобы снизить скорость горения.Также стоит помнить о пенке, которая не горит, а улетучивается. Пенные пары тоже могут нанести непоправимый вред здоровью.

    Следовательно, нужно тщательно выбирать систему отопления дома и очень желательно установить современную противопожарную систему с тревожной кнопкой.

    Заключение

    Построить коттедж или дом из сэндвич-панелей можно, и зачастую это единственный разумный вариант для той или иной площади с учетом имеющегося бюджета.Однако стоит внимательно отнестись к пожарной безопасности и убедиться в материальной и экологической чистоте панельного материала. Также внимательно нужно подойти к выбору подрядчика строительства, убедиться в наличии лицензии, соответствующего опыта и положительных отзывов.

    Масштабы современного загородного строительства за последние десятилетия увеличились в несколько раз. Кто-то предпочитает деревянные коттеджи, а кто-то — мощные кирпичные постройки. Кроме того, сегодня широко применяется сэндвич-панель.

    Преимущества каркасного строительства

    Быстровозводимые коттеджи и загородные дома из сэндвич-панелей обладают неоспоримыми достоинствами, а именно:

    • цена приемлемая;
    • быстрый монтаж коттеджей с минимальными затратами;
    • нет необходимости возводить дорогостоящий мощный фундамент;
    • Материал
    • имеет высокие показатели тепло- и звукоизоляции;
    • экологичность и гигиена;
    • положительных отзывов потребителей.

    Организация строительства каркасных зданий

    Чтобы построить загородный дом, нужно заложить фундамент.Здесь есть несколько вариантов. Можно установить фундамент на винтовые сваи или залить монолитное основание. Перед началом работ нужно проложить все инженерные сети.

    Итак, фундамент под будущий загородный дом заложен. Следующим шагом будет строительство дома. Монтаж сэндвич-панелей осуществляется на металлический каркас. Возведение стен начинается с устройства угловых панелей. Вначале при помощи саморезов устанавливается крайняя подставка, после чего монтируются стеновые панели будущего коттеджа.

    Установка верхних уровней

    После завершения этапа монтажа стен перейти к межэтажным перекрытиям и кровле. Сборка крыши дома выполняется в полном соответствии с чертежами. Чтобы не перекосилось, нужно равномерно распределить нагрузку на перекрытие. На фото самая простая конструкция загородных домов. Помимо бюджетных вариантов при желании можно заказать хорошие дома, в которых можно жить круглый год.

    Технологии сэндвич-панелей

    Насколько популярны каркасные дома, можно судить по отзывам хозяев.Уникальность коттеджа в том, что его конструкция очень проста: к возведенному каркасу крепится листовой материал. К тому же такой дом легко разобрать, отремонтировать и перенести. Достаточно снять верхние сэндвич-панели, уложить лишний ряд и снова уложить листовой материал.

    Минусы каркасной техники

    Как и в любой конструкции, кроме достоинства, с сэндвич-панелями связаны и неблагоприятные моменты:

    1. При очень высоких температурах внутренний изолирующий слой материала может рассыпаться.
    2. Срок службы панели не более 50 лет.
    3. Еще один существенный минус — каркасные коттеджи нельзя строить выше 2,5 этажа.
    4. Внешнюю отделку такого сооружения нельзя откладывать на потом. Это нужно делать в одно и то же время года.

    При всей простоте строительства коттеджа из сборных материалов необходимо вести тщательный контроль за ходом работ и качеством материалов. При самостоятельном выполнении строительства желательно посмотреть видео и фото, а также внимательно изучить отзывы владельцев коттеджей.

    При транспортировке сэндвич-панелей необходимо надежно укрепить панели во избежание их смещения. Раскрой самих блоков необходимо производить с помощью специальных пил. Использовать болгарку нельзя.

    Выбирая материалы для коттеджа, нужно учитывать природно-климатические параметры и условия, в которых конструкция будет эксплуатироваться. Особые требования предъявляются к рельефу и глубине залегания грунтовых вод.

    При оснащении каркасными коттеджами теплоизоляцию проводить нельзя, так как сами плиты обладают хорошими изоляционными свойствами.Тем, кто решил самостоятельно построить дачное жилье и пристройку, есть что посмотреть на фото.

    Легкая и чистая конструкция

    Сэндвич-панели — яркий образец энергосберегающих, малобюджетных и световых технологий. Максимальный срок возведения конструкции — один-два месяца. Многие заказчики предпочитают современный дизайн и оригинальные решения. Став обладателями комфортных и удобных коттеджей, многие хозяева выбирают загородный образ жизни.В подтверждение тому — положительные отзывы пользователей. При желании вы можете посмотреть фото готовых или еще строящихся объектов. Это позволит оттолкнуться от понравившегося проекта и, немного изменившись, создать свой.

    Жилье из сэндвич-панелей легко содержать. Затраты на отопление минимальны. Благодаря компактности и небольшим габаритам нет необходимости возводить дорогостоящий массивный фундамент. Во время эксплуатации дачный поселок отсутствует. Очень важный момент: цена и сроки строительства.Хозяину не нужно строить долго и дорого, а зимой вы заплатите вдвое больше, чем за отопление помещений из шлакоблоков.

    Сэндвич-панель

    — обзор

    13.6.1 Композитные сэндвич-панели

    Сэндвич-панели обычно состоят из относительно мягкой сердцевины, зажатой между двумя жесткими внешними лицевыми листами. Добавление сердечника увеличивает жесткость на изгиб за счет увеличения второго момента площади конструкции без значительного увеличения веса.Таким образом, такие конструкции обладают высокой удельной прочностью и жесткостью, а также акустическими демпфирующими свойствами, что делает их привлекательными материалами для применения в аэрокосмической отрасли. Например, 8% смачиваемой поверхности Boeing 707 составляют многослойные конструкции, этот показатель вырос до 46% в самолетах Boeing 757 и 767 [39]. Кроме того, фюзеляж Boeing 747 в значительной степени основан на сотовых конструкциях Nomex, а также полы, потолок и боковые панели [39]. Точно так же Beech Starship признан первым самолетом, полностью состоящим из сэндвичей, в конструкции которого использованы углерод / номекс и арамид / номекс.Многослойные конструкции, в основе которых лежат сотовые заполнители, также находят широкое применение в стенах багажных отсеков, конструкциях, которые потенциально могут подвергаться взрывным нагрузкам от скрытых взрывчатых веществ [40].

    Существует огромная возможность для потенциальных комбинаций лицевых листов и сердечников, включая изменение геометрии (толщины лицевых листов и сердечника), материала (смола, арматура, материал сердечника), методов соединения и изготовления. Arora et al. [41] представляют измерения переходных характеристик в результате взрывных испытаний сэндвич-панелей с эпоксидными лицевыми панелями из E-стекловолокна и сердцевинами из полимерной пены (Corecell).Панели считались репрезентативными для полноразмерных панелей, используемых на морском транспорте, с открытой целевой площадью 1,6 × 1,3 м. Панели были загружены путем взрыва 30 кг сфер из полиэтилена 4 на расстоянии нескольких метров от панели. Данные о нестационарном поле деформации и смещения были получены с помощью высокоскоростной фотографии и цифровой корреляции изображений [41]. Наблюдалась асимметричная деформация панели из-за граничной поддержки панелей. КЭ-модели были построены с использованием Abaqus, чтобы понять влияние граничных условий на отклик панели.Повреждение лицевой стороны произошло из-за растрескивания и сопровождалось локальным отслаиванием. Также были очевидны растрескивание сердечника при сдвиге и разрушение поверхности раздела. На оборотных лицевых листах не было видимых разрывов от разрывов и растрескиваний [41].

    Gardner et al. [42] представили результаты испытаний ударно-нагруженных сэндвич-панелей, содержащих лицевые панели из винилэфирного стекла E и вспененный полимерный сердечник Corecell. Были также исследованы испытания на панелях с сердцевинами ступенчатого изменения плотности и прослойками из полиуретана.Корреляция цифрового изображения использовалась для захвата динамического отклика панелей. Результаты показали, что полиуриевый сердечник улучшает характеристики панелей при размещении на задней стороне панели. Наблюдались сжатие сердечника, отслоение лицевой панели и растрескивание сердечника.

    Langdon et al. [43] протестировали композитные панели из стекловолокна и винилэфира, имеющие массу, эквивалентную многослойным панелям, имеющим такой же композит в лицевой панели и сердцевине из вспененного ПВХ. Хотя полимеры на основе сложных виниловых эфиров не относятся к смолам для авиакосмической промышленности, метод и результаты исследования представляют интерес для тех, кто занимается взрывными испытаниями многослойных структур для аэрокосмических приложений.Панели имели открытую площадь диаметром 200 мм и заряжались детонирующим пластиковым взрывчатым веществом в непосредственной близости от панелей [43]. Наблюдалось расслоение лицевых листов, сжатие сердечника, фрагментация сердечника и разрыв волокна [43], как показано в типичном примере на Рисунке 13.9. КЭ моделирование отклика панели также было выполнено. Испытания показали, что в этом конкретном случае простые композитные панели обладают превосходной устойчивостью к взрывной нагрузке, поскольку они могут подвергаться взрывам с большей массой заряда без разрушения.КЭ анализ и эксперименты показали, что это произошло из-за более высокой скорости, передаваемой на лицевую поверхность листа во время взрывного нагружения, что привело к выходу из строя лицевой пластины. Высокие скорости вызвали разрушение волокна на передней поверхности листа, в результате чего мягкий сердечник подвергся взрывной нагрузке, что привело к фрагментации сердечника. Хотя панели предназначались для использования в морских приложениях, работа подчеркивает как необходимость тщательного проектирования композитных панелей, так и сложную взаимосвязь между геометрическими и материальными свойствами этих конструкционных материалов.

    Рисунок 13.9. Фотография поперечного сечения взрывонагруженной полимерной сэндвич-панели с лицевыми панелями из стекловолокна и винилэфирных пластин и сердцевиной из вспененного ПВХ

    (импульс = 19,1 Н · с, заряд 10 г ПЭ4) [43].

    С точки зрения авиакосмической отрасли, работа, опубликованная в [40–43], указывает на важные соображения по использованию композитных сэндвич-панелей во взрывобезопасных приложениях. Некоторые из важных соображений — это толщина лицевого листа, эквивалентность простых композитных ламинатов, технология покрытия, характеристики поглощения энергии сердцевиной и сопротивление расслаиванию композитных лицевых листов.

    Стены — Ассоциация предварительно напряженного бетона Флориды

    Композитная или несоставная панель зависит от конфигурации и материала, из которого сделаны стяжки. Изолированные стеновые сэндвич-панели могут быть сконструированы как несущие и поддерживающие элементы пола и крыши. Они представляют собой идеальный структурный элемент для этой цели, обычно за счет заливки более толстого внутреннего слоя, обеспечивающего необходимую поддержку. Они также могут быть ненесущими для завершения фасада.

    Типичная ширина : от 4 до 15 футов.
    Типовая высота : от 8 до 50 футов
    Типичная толщина : от 5 до 12 дюймов, включая от 1 до 4 дюймов изоляции
    Отделка: Как и в случае с типичными стеновыми панелями, панели отлиты в плоской ориентации , поэтому сторона формы обычно является стороной, которая будет открыта для просмотра в окончательной конструкции. Это лицо может быть выполнено практически с любым типом отделки. Задняя поверхность, как правило, гладкая или может иметь светлый оттенок. Зачастую интерьер не нуждается в дополнительной обшивке и гипсокартоне для создания законченной поверхности.

    Thin-Shell и GFRC

    Тонкослойные стеновые панели состоят из тонкого бетона с внешней стороны толщиной от 1,5 до 3 дюймов. Это связано с резервной системой, обычно построенной из стального каркаса или шпилек, а иногда и из бетона. Резервная система — это то, что соединяет стеновую панель со структурной системой здания и часто служит каркасом для внутренней отделки, например, для крепления гипсокартона. Многие из этих систем могут также включать слой жесткой изоляции между внешней поверхностью бетона и резервной системой.

    Бетон, армированный стекловолокном (GFRC), представляет собой систему с тонкой оболочкой, в которой внешняя поверхность бетона содержит устойчивые к щелочам стекловолокна, которые обычно распыляются на формы. Волокна повышают прочность на растяжение, изгиб и ударную вязкость.

    Обе системы с тонкими стенками уменьшают вес панелей по сравнению с другими системами сборных стен. Некоторые также могут быть выполнены как несущие.

    Композитные многослойные конструкции: новая веха в мостостроении (Часть 1)

    Мост Uyllander переносится через канал Амстердам-Рейн в Нидерландах.Мост построен с использованием композитной опалубки. (Изображение любезно предоставлено Poly Products.) Моделирование потока смолы, вводимой в панели опалубки моста Uyllander. (Изображение любезно предоставлено Poly Products.) Панели мостов производятся методом вакуумной инфузии. (Изображение любезно предоставлено Poly Products.) Сборка моста Uyllander. (Изображение любезно предоставлено Poly Products.) Бетон заливается на композитные панели моста Уйлландер.

    Анимация процесса постройки Уйлландерского моста.

    Применение композитных материалов в гражданском строительстве быстро растет, особенно в лестницах, лестничных площадках, балясинах и перилах, которые должны выдерживать коррозионные среды, такие как сточные воды или море. Также они используются для фасадов сложной эстетической формы. Сэндвич-конструкции из армированного волокном полимера (FRP) находят свое применение даже в больших несущих конструкциях, таких как мосты и шлюзовые ворота.

    … композиты по-прежнему используются в гражданском строительстве, потому что их возможности не так широки
    пока известно.

    Преимущества композитных бутербродов кажутся очевидными. По сравнению со сталью, деревом и бетоном они имеют более высокое соотношение прочности и веса и хорошо противостоят элементам, что приводит к увеличению срока службы и снижению затрат на техническое обслуживание. Их также можно формировать практически без ограничений. Однако композиты по-прежнему не используются в гражданском строительстве, потому что их возможности еще не широко известны.

    Это скоро изменится, если голландцы что-то скажут по этому поводу.

    Инженерная фирма Ingenieursbureau Amsterdam, например, знала о возможностях полимеров, когда проектировала новый мост Uyllander через канал Амстердам-Рейн в Нидерландах. Они предложили новаторское решение.

    Несъемная опалубка

    Мост через канал Амстердам-Рейн был спроектирован в виде арки со стальными фермами на расстоянии 3,8 м друг от друга. Пространства между фермами должны были быть заполнены железобетонным дорожным полотном.

    Обычно бетон для настила заливают в деревянную опалубку. Но дерево само по себе недостаточно прочно, чтобы выдержать влажный бетон, поэтому его необходимо поддерживать гигантской опалубкой: временной стальной конструкцией.

    Установка всего этого дерева и опалубки отнимает много времени, что приводит к задержкам, высоким затратам на рабочую силу и нарушению движения транспорта. А еще это сложная и опасная работа — висеть под мостом через канал. Установить опалубку и опалубку на стройплощадке на берегу, а затем перетащить мост — опалубку, опалубку и все остальное — на место не легче.Не говоря уже о том, что опалубку и опалубку придется демонтировать после схватывания бетона; снова: висит под мостом через канал.

    Итак, Ingenieursbureau Amsterdam пришло в голову прозрение: почему бы не попробовать композитные полимерные сэндвич-панели для опалубки? Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать влажный бетон, не требуя ложных работ. Кроме того, композитные панели отлично противостоят элементам. И они придали мосту красивую гладкую поверхность снизу. Поэтому нет необходимости снимать их после застывания бетона.Были ли композитные панели жизнеспособным вариантом?

    Межслойные напряжения

    Работа по разработке и производству опалубки была возложена на компанию Poly Products в Веркендаме, Нидерланды. Они специализируются на изготовлении композитных материалов на заказ для гражданского строительства, промышленности и отдыха.

    «При проектировании возникло множество проблем», — говорит д-р Ир. Альберт тен Бюшен, технический директор Poly Products.

    «Панели должны быть легкими — 25 кг / м 2 — чтобы их можно было легко установить.Кромки панелей на стальных фермах не должны были выступать более чем на 20 мм над сталью. В то же время каждая панель должна быть толстым сэндвичем посередине, чтобы сделать ее достаточно жесткой. Потому что, если бы он провисал более чем на 25 мм при заливке бетона 850 кг / м 2 , это испортило бы эстетику и вызвало бы дополнительный расход бетона. Было сложно сделать переход от губ к сэндвичу достаточно сильным ».

    Для заполнения промежутков между фермами шириной 3,8 м потребовались вакуумно-пропитанные полиэфирные панели, армированные стекловолокном, с пенополиуретановой сердцевиной длиной 11-15 м.Самой большой проблемой было возникновение межслойных напряжений в губе.

    «Это напряжения между слоями», — объясняет Тен Бюшен.

    «Это сравнимо с деревом: оно прочное в направлении волокон, но при поперечной нагрузке оно может расколоться. Межслойные напряжения снижают уровни прочности материала, поэтому вы должны предотвратить их в конструкции. Но это не всегда возможно. Вы не можете полностью предотвратить их попадание в губы панели. Если бы мы уложили композитные панели на стальные фермы именно так, неровности поверхности стали бы локально вызвали чрезмерные напряжения, которые могли бы привести к разрыву.Мы предотвратили это, надев на стальные фермы резиновые ленты. Таким образом мы распределили нагрузку и получили четко очерченную поверхность для укладки панели ».

    Компания

    Poly Products произвела образцы материала заданного состава для испытаний на прочность и жесткость. Моделирование (МКЭ) было выполнено для кромки панели с расчетом напряжений и прогибов. И, наконец, пять испытательных панелей, уменьшенных до 1 м x 2 м, но снабженных этими ужасными губами, были испытаны в испытании на трехточечный изгиб. Это наихудший сценарий — разместить всю нагрузку в одном месте.Фактическая заливка бетона вызывает распределенное давление на верхнюю обшивку, поэтому деформация менее вероятна. Результаты испытаний совпали с теоретически предсказанными значениями, поэтому Poly Product могла начать производство панелей.

    Во время производства для каждой панели велись тщательные записи, в которых регистрировались сырье, комнатная температура и настройки вакуумной инфузионной машины, а также проверялось, все ли армирующие слои были установлены в правильном порядке.

    …. композитное решение было не только быстрее, безопаснее и эстетичнее, но и дешевле.

    Затем панели были доставлены на строительную площадку и установлены в мост, когда он еще находился на берегу. После того, как мост был установлен, была введена стальная арматура и залили бетон. Работа завершена в марте 2013 года.

    Композитные панели, конечно, были дороже, чем несколько деревянных плит, но они сводили на нет столько затрат на рабочую силу, что Тен Бюссен непреклонен в том, что в целом композитное решение было не только быстрее, безопаснее и эстетичнее, но и дешевле.

    Другие композитные мосты

    «Мы делали кромки мостов из композитных материалов до того, как это требовало особой формы», — говорит Тен Бюшен.

    «Например, подъемный мост с красивой боковой отделкой, заканчивающейся чем-то напоминающим гигантский противовес. Из других материалов сделать это было бы очень сложно. С композитами гладкие, двояко изогнутые формы не проблема. Мы также сделали композитные опалубки для опор сложной формы. Но никогда раньше мы не делали несъемную опалубку, то есть опалубку, которая остается на месте после схватывания бетона.Мы надеемся, что это приведет к большему количеству применений этой техники ».

    … в очень больших пролетах с композитами ограничивающим фактором является не прочность, а жесткость. Тогда будет разумнее использовать стальные фермы для основной конструкции и композиты для настила.

    Тогда почему бы не построить мост, полностью сделанный из композитных материалов?

    «Такие мосты бывали», — говорит Тен Бюссен.

    «Но особенно в очень больших пролетах из композитов ограничивающим фактором является не прочность, а жесткость. Тогда будет разумнее использовать стальные фермы для основной конструкции и композиты для настила. В противном случае для достижения необходимой жесткости понадобились бы очень толстые бутерброды. Толстые бутерброды требуют дополнительных усилий по дизайну, например, перегородки, чтобы обеспечить надежное прикрепление кожицы к пене. И вся эта пена тоже не бесплатна ».

    Примером такого моста со стальными фермами и сэндвич-настилом является новый транспортный мост длиной 140 м возле Лунеттена через A27, одну из самых загруженных автомагистралей в Нидерландах.Он имеет несущий композитный настил, прикрепленный к его стальной раме с помощью специального клея. Похоже на то, что можно найти в спортивной машине. И действительно, легкая конструкция была скатана на место как единое целое с молниеносной скоростью. Чтобы переместить его с соседнего рабочего места, потребовалось всего две ночи: в субботу и воскресенье, 3 и 4 марта 2012 года. Таким образом, нарушение дорожного движения было минимальным. Но не это было основной причиной выбора этой революционной облегченной версии.

    Узнайте больше об этом проекте во второй части этой статьи, которая будет опубликована в следующем месяце.


    Эта статья была опубликована в выпуске журнала Reinforced Plastics за ноябрь / декабрь 2013 г.

    Цифровое издание Reinforced Plastics распространяется бесплатно среди читателей, соответствующих нашим квалификационным критериям. Вы можете подать заявку на получение бесплатной копии, заполнив регистрационную форму .

    Структурные изолированные панели (СИП) | Building America Solution Center

    Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде.Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

    Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

    Система теплового кожуха

    3. Пониженный тепловой мостик.
    3.4 В надземных стенах, отделяющих кондиционированное пространство от некондиционированного пространства, используется один из следующих вариантов (за исключением балок обода / ленточных балок): 16
    3.4.2 Структурные изолированные панели ИЛИ; Изолированные бетонные формы ИЛИ; Двустенный каркас ИЛИ; 17, 20

    Сноска 17) До 10% общей площади внешней поверхности стены освобождено от пониженных требований к тепловому мосту для размещения специально спроектированных деталей (например, архитектурных деталей, таких как тепловые ребра, боковые стены или каменные камины; структурные детали, такие как стальные колонны). Оценщику должно быть очевидно, что освобожденные зоны являются специально спроектированными деталями или что освобожденная зона должна быть задокументирована в плане, предоставленном строителем, архитектором или инженером.Оценщику не нужно оценивать необходимость спроектированной детали для сертификации дома.

    Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

    Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)

    Приложение 1 Обязательные требования.
    Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
    Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.

    2009 , 2012 , 2015 , 2018, и 2021 Международный кодекс энергосбережения

    Протоколы SIP

    конкретно не рассматриваются в IECC.

    2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 Международный жилищный код

    Хотя протоколы SIP рассматриваются в IRC в разделе R613 (R610 в 2015 и 2018 IRC), тепловые мосты конкретно не рассматриваются.

    Модернизация:

    2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 IRC

    Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

    Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

    Реальная экономия при строительстве из структурных изолированных панелей

    Сколько стоят структурные изолированные панели (СИП)? И, возможно, неудивительно, что на этот вопрос сложно ответить, потому что каждый проект уникален.

    Простая прямоугольная каюта была бы намного менее сложной, чем, например, дом со сложными линиями крыши и различным углом наклона.Другие переменные включают толщину требуемой панели, площадку, стены из SIP, требования к снеговой нагрузке и другие строительные нормы. Каждая из этих переменных влияет на общую стоимость панелей.

    Информацию о ценах можно получить, связавшись с любым производителем SIP. Как и для большинства других продуктов, существуют версии SIP низкого и высокого уровня, поэтому при совершении покупок важно сравнивать количество яблок с яблоками. Пустая панель без настройки будет стоить намного дешевле, чем панель с индивидуальной настройкой и полностью готовой на заводе.

    Говоря в целом, в масштабах отрасли пустая шестидюймовая стеновая панель будет стоить от 5 до 8 долларов (по ценам 2018 года) за
    квадратных футов панели.

    Или вы можете посмотреть на это по количеству жилого пространства, созданного в пределах оболочки здания SIP: базовая конструкция будет стоить от 17 до 30 долларов (по ценам 2018 года) за квадратный фут для внешней оболочки, включая стеновые и кровельные панели.

    Наклейка шок? Возможно. Материальные затраты могут быть немного выше при использовании SIP, чем при традиционном деревянном строительстве.Но важно понимать, что это только одна часть уравнения.

    Давайте посмотрим на это под другим углом: что будет экономить использование SIP в краткосрочной и долгосрочной перспективе?

    Труда

    Цена материала не учитывает экономию труда при строительстве СИП. Согласно исследованию, проведенному RS Means, строительство с использованием SIP может сократить трудозатраты на возведение каркаса на 55% по сравнению с традиционным строительством. Такое значительное влияние на общую стоимость не следует упускать из виду при подсчете затрат на строительство.

    Затраты на рабочую силу снижаются еще больше, потому что сооружение может возводить меньшая бригада. Некоторые производители, в том числе Enercept, даже предварительно вырезают и обрабатывают черновые отверстия, что еще больше снижает затраты на рабочую силу. Установка окна или двери в полностью готовый, закрытый проем гораздо менее трудоемка, чем установка рам или даже вырезание грубых проемов в SIP на месте.

    Время

    Хотя для разгрузки и размещения панелей требуется время, легкость их соединения — менее трудоемкий и трудоемкий вопрос, чем создание конструкции из палки.Общие исследования показывают сокращение времени строительства на объекте примерно на 50%.

    Более быстрая сушка означает, что субподрядчики могут начать работы по внутренней отделке раньше — и в более комфортных условиях с контролируемым климатом. Быстрые сроки строительства также означают, что конструкция может быть готова к заселению более своевременно.

    Отходы

    Исследование Аарона Сьюарда 2012 года, опубликованное в Architect 101, указывает на то, что на обычное строительство приходится 40% отходов на свалках.Кроме того, SIP «почти исключают отходы на объекте из-за обрамления — до 98%. Строители могут ожидать меньших затрат, связанных с утилизацией отходов, при использовании SIP.

    Энергопотребление

    Это, пожалуй, самый выгодный аспект SIP, как долгосрочных, так и краткосрочных, когда дело касается долларов и центов. По словам Сьюарда:

    Хотя стоимость жизненного цикла не была частью этого исследования, следует отметить, что SIP, установленные в соответствии с требованиями Energy Star, обеспечивают значительную экономию энергии.Типичная стена размером 2х6 футов с изоляцией из стекловолокна имеет значение R 19, в то время как сопоставимая стена из SIP оценивается в 22,3 R. В дополнение к более высоким значениям R герметичность стыков между SIP снижает утечку воздуха (сквозняки) и потери энергии. Энергоэффективность — очень привлекательный аргумент для многих потенциальных покупателей, несмотря на более высокие материальные затраты на SIP, поскольку они сводят к минимуму потери / теплопотери в новом доме, повышают комфорт и экономят деньги в долгосрочной перспективе.

    Владельцы зданий также могут рассчитывать на существенную экономию на оборудовании HVAC, поскольку для отопления и охлаждения используются более мелкие и менее дорогие агрегаты; кроме того, меньшее оборудование обходится дешевле в эксплуатации.

    Итак, сколько стоят SIP? Хотя первоначальная стоимость материалов может быть немного выше, чем у обычных строительных материалов, если посмотреть на остальные факторы, влияющие на стоимость строительства — снижение затрат на рабочую силу, повышение производительности участка, уменьшение отходов и меньшее общее потребление энергии — общая сумма имеет смысл. Если учесть все факторы, строительство с использованием SIP практически такое же или даже менее дорогое, чем другие строительные системы.

    Как работают структурно изолированные панели?

    Руководство по пониманию SIP

    Дом из СИП панелей.

    В стихотворении «Три поросенка» все было правильно. Дом из прутьев легко продувается, особенно по сравнению с другими вариантами каркаса, представленными на рынке. Одной из таких высокоэффективных альтернативных строительных систем являются структурные изолированные панели, также известные как SIP. В блоге этого месяца мы расскажем о гайках и болтах этих стеновых панелей, от того, из чего они сделаны, до того, как они работают. Из чего изготавливают конструкционные утепленные панели: сэндвич СИП Чтобы лучше понять конструкционные изолированные панели, изобразите сэндвич.Каждая панель обычно состоит из двух листов ориентированно-стружечной плиты (OSB), хлеба. OSB приклеивается к сердцевине из пенополистирола (пенополистирола), изоляция из жесткого пенопласта, заполнение. Давайте посмотрим, как эти элементы работают вместе. В применении OSB обеспечивает более высокую изоляционную ценность, чем другие структурные элементы из дерева или металла. Пенополистирол, который он окружает, легкий и на 98% состоит из воздуха, что помогает предотвратить снижение значений R со временем. Благодаря сочетанию OSB и EPS структурные изолированные панели устраняют необходимость в других компонентах каркаса и изоляции, делая систему более прочной и унифицированной. Процесс изготовления SIP Когда вы думаете о сэндвич-панелях с изоляцией, вы можете подумать о товарном продукте. Не позволяйте SIP вводить вас в заблуждение! Структурные изолированные панели на самом деле производятся в условиях заводского контроля и разрабатываются индивидуально, чтобы соответствовать потребностям каждого дома. Это означает эффективные панели, адаптированные к конкретным потребностям вашего проекта. Вот как это происходит в полевых условиях. Перед сборкой производитель структурных изоляционных панелей получает строительную документацию.Они преобразовывают их в рабочие чертежи SIP, на которых указаны размеры каждой отдельной панели. Затем строитель, инженер, владелец и другие заинтересованные стороны просматривают рабочие чертежи еще до начала строительства. Это позволяет им решать потенциальные проблемы с самого начала. После того, как команда завершает работу над чертежами, производитель использует ламинатор и новейшие технологии, такие как станок с ЧПУ Hundegger, для завершения проекта. Эти методы предварительного изготовления помогают обеспечить точность и качество.Готовые структурные изолированные панели затем отправляются на строительную площадку для установки. После установки панели «два в одном» приступают к работе, способствуя оздоровлению зданий, экономя домовладельцу и владельцу здания на счетах за отопление и охлаждение, а в некоторых случаях достигая чистого нулевого потребления энергии. Конструкционные изоляционные панели в работе Структурные изолированные панели имеют большие размеры и покрывают большие поверхности с меньшим количеством зазоров, чем другие материалы для каркаса, такие как габаритные пиломатериалы.Меньшее количество щелей означает более плотную оболочку здания. Специалист по строительным наукам проводит дальнейшие испытания готовых конструкций на герметичность. Фактически, такой подход настолько герметичен, что зданиям СИП требуется механическая вентиляция. Это способствует созданию здоровой окружающей среды в помещении благодаря контролируемому количеству поступающего свежего воздуха и уменьшенному проникновению внешних загрязнителей. Еще одним преимуществом для владельцев коммерческих зданий и домовладельцев является окупаемость инвестиций. С чрезвычайно воздухонепроницаемыми структурными изоляционными панелями энергия, необходимая для обогрева или охлаждения помещения, может упасть до 50 процентов.Таким образом, здания остаются прохладнее летом и теплее зимой. Тогда возникает вопрос: что вы будете делать со всеми этими сбережениями? Помимо снижения счетов за электричество, экономия энергии снижает воздействие здания на окружающую среду. При использовании меньшего количества энергии уменьшается количество выбрасываемых парниковых газов. Работая в тандеме с пенополистиролом, не содержащим хлорфторуглеродов (без ХФУ), который способствует созданию более здоровой атмосферы в помещении, здания, в которых используются структурные изолированные панели, имеют возможность ежегодно достигать нулевого или нулевого потребления энергии и нулевых выбросов углерода.