Автор: alexxlab

24Мар

Врезной замок как открыть: Как открыть замок без ключа

24 Мар 1972 alexxlab Комментировать

Как открыть дверь без ключа: советы и рекомендации

Оглавление:
Как открыть дверь без ключа: вскрываем замок межкомнатных дверей
Как открыть дверной замок без ключа: входные двери

Аккуратно открыть замок без ключа, не повредив при этом ни двери, ни сам замок, это целое искусство, которому люди учатся годами и не перестают это делать, как, в общем-то, и производители не перестают усовершенствовать замки, оберегая их от несанкционированного вскрытия. Именно по этой причине вопрос, как открыть двери без ключа, а вернее его решение своими руками, можно назвать сомнительным мероприятием – без навыков и опыта в этом деле можно только сделать хуже, особенно если говорить о вскрытии входных дверей. Как бы то ни было, в этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы рассмотрим этот вопрос как можно подробнее – изучим некоторые способы, которые позволят открыть дверной замок без ключа.

Как открыть дверь без ключа фото

Как открыть дверь без ключа: вскрываем замок межкомнатных дверей

Межкомнатные двери, а вернее их замки и защелки, можно сказать, самые простые в плане открывания без ключа – замки для внутренних межкомнатных дверей обычно не делают сложными, и открыть их даже неискушенному «медвежатнику» не составит особого труда. Главное знать, как это делать и на какие «рычаги» нажимать.

  1. В большинстве случаев ситуацию с закрытыми на защелку межкомнатными дверями изнутри предвидят производители – это система безопасности, которая хорошо показала себя в ситуациях с детьми. Играя с замком, они довольно часто запираются на защелку и попадают в неприятную для себя ситуацию. Если вы обратите внимание, то в том месте, где должна стоять защелка, находится маленький винт под плоскую отвертку – именно ее поворот и разблокирует замок межкомнатных дверей.
  2. Другая ситуация, в которой возникает вопрос, как открыть межкомнатную дверь без ключа, несколько сложнее, но решается она достаточно просто. А возникает она в большинстве случаев по причине поломки запирающего механизма. Скажем так, дверная ручка не выполняет свои обязанности и не отодвигает защелку как и положено. Решается такой вопрос с открыванием дверей следующим образом – в том месте, где находится защелка, нужно загнать между полотном и коробкой прочную пластину. Проталкивая ее в щель, отодвинуть язычок замка и открыть двери.

    Как открыть межкомнатную дверь без ключа фото

  3. Как вариант, можно попробовать демонтировать ручку межкомнатного замка и открыть двери, воздействуя напрямую на поворотную часть замка. Такой вариант может сработать в случае, когда поломка связана с квадратом, передающим движение ручки к замку.

Естественно, все эти манипуляции нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить ни дверную коробку, ни полотно – если что-то выжимаете фомкой, значит под нее нужно что-либо подложить. В большинстве случаев межкомнатные двери и их облицовка не отличаются особой прочностью и они легко травмируются металлическими предметами, которые, как правило, используются для решения вопроса, как открыть межкомнатный замок без ключа? Естественно, все эти способы отнюдь не подойдут для открывания замка входной двери без ключа – это вообще отдельная тема, и посмотреть о ней вы можете в этом видео.


Как открыть дверной замок без ключа: входные двери

Если сломанный замок в межкомнатных дверях – это, как говорится, полбеды, то вот не открывающийся замок входной двери – это уже настоящее бедствие! Каждый человек пытается решить эту проблему своими силами, и первое, что приходит на ум, это проникнуть в квартиру через окно. Хорошо, когда это частный дом или первый этаж многоквартирного здания – а как быть, если вы проживаете на втором этаже и выше? «Альпинизм» без подготовки и навыков – затея весьма рискованная. Для начала следует убедиться в том, что другие варианты отсутствуют. Или просто весь арсенал способов перепробован, и ничто не помогает решить вопрос, как открыть железную дверь без ключа?

  1. Самая простая ситуация – это когда ключ сломался в замочной скважине. Ни в коем случае не спешим и не пытаемся вытащить обломок руками. Самое главное – не засунуть его глубоко. Вместо этого стучим в двери к соседу (одному, потом и другому и, если придется, третьему) и просим в аренду плоскогубцы, кусачки, пилку для лобзика старого образца. В общем, всем этим сначала пробуем ухватиться за сломанный край ключа и аккуратно вытащить его и, если не помогает, то пытаемся аккуратно подцепить обломок пилкой для лобзика и немного вытянуть его из замочной скважины. В общем, все свои силы направляем на то, чтобы удалить обломок – сделать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить секрет.

    Как открыть замок без ключа скрепкой фото

  2. Вопрос, как открыть дверь дома без ключа, решается гораздо сложнее и в большей степени здесь все зависит от типа замка – если запирающий механизм качественный имеет массу степеней защиты, то можно и не помышлять о самостоятельном вскрытии замка. Исход один – без особых навыков вы не только не вскроете замок, но и наверняка испортите его. В общем, в такой ситуации лучше обратиться к профессионалам. Если же говорить о более простых, как говорится, приземленных конструкциях замков, то среди стопроцентных способов можно выделить два варианта. Во-первых, это высверливание секрета, после чего его можно будет открыть любым плоским предметом. И, во-вторых, элементарное выбивание цилиндра замка – просто берем и с силой бьем по цилиндру молотком. Бьем так, чтобы внутренний поворотный сухарик сломался – в большинстве замков даже не придется прикладывать для этого большие усилия. Сухарик ломается вместе с винтом, удерживающим цилиндр замка – после этого вам останется только удалить цилиндр и открыть замок согнутой в букву «Г» спицей или прочной проволокой. В общем, замок не восстановите, но в квартиру или дом вы попадете, а это уже хорошо.
  3. Как открыть замок без ключа скрепкой или заколкой. По большому счету, операция сомнительная, особенно если говорить о человеке, который никогда до этого не занимался вскрытием замков – на это дело можно потратить целую вечность и так ничего не добиться по одной простой причине. Замок вашего типа таким образом вообще невозможно вскрыть – далеко не каждый запорный механизм можно открыть скрепкой или заколкой для волос. Да и вообще, здесь нужны навыки.
  4. Как вариант, можно раздобыть универсальную отмычку, но и в этом случае для того, чтобы решить вопрос, как открыть врезной замок без ключа, понадобится определенная толика сноровки. В общем, дело это тонкое и имеет массу нюансов – без особой подготовки, знаний устройства замков и прочих так называемых «мелочей» не обойтись никак.

    Как открыть железную дверь без ключа фото

А вообще нужно смотреть по месту – обстоятельства сами подскажут, как быть и что делать. К примеру, в некоторых случаях, когда замок закрыт на один оборот, можно попробовать вывести его из зацепления с дверной коробкой с помощью фомки или лома. Также можно попробовать разобрать замок – сначала удалить ручку, получив тем самым доступ к сердцевине. Еще двери можно открыть, срезав петли – такой вариант возможен, если петли не скрытые, и в дверях отсутствуют предохраняющие взлом штифты. Кроме всего прочего, можно прибегнуть к крайним мерам – попросту говоря, приложить к дверям физические усилия и выбить их. Этот номер отлично срабатывает с деревянными дверями, но никак не с металлическими и уж тем более бронированными – выломать их без пресса не получится однозначно.

В заключение темы, как открыть дверь без ключа, еще раз напомню, что такими делами самостоятельно лучше не заниматься. Существуют организации, которые оказывают профессиональную помощь в этом деле – вам только нужно позвонить и дождаться приезда человека, который все сделает быстро, а главное аккуратно, причинив минимум повреждений вашим дверям.

Насколько сложно вскрыть врезной замок?

Возможно ли вскрыть дверной замок, защищающий входную дверь от посещения непрошенных гостей? Уверены, что такой вопрос себе задавал хотя бы раз каждый владелец квартиры или же дома. Стоит заметить, что многие наши граждане (которые, к счастью, видели последствия взлома жилища только по телевизору) до сих пор наивно полагают, что это достаточно сложная задача. Однако, подавляющее большинство специалистов в области безопасности придерживаются совершенно противоположного мнения, утверждая, что освоить азы несанкционированного вскрытия замочной системы под силу каждому желающему, ну а соответствующий учебный материал можно найти в достаточном количестве на просторах интернета.
Безусловно, чтобы вскрыть замок без оригинального ключа, или же самостоятельно создать “отмычку”, необходимы определенные знания и практические навыки. Но при наличии необходимого учебного материала отработать практику – дело только времени. Говоря о том, насколько сложно вскрыть замок и кому это под силу, можно лишь отметить, что, как показывает практика, освоить технологию на достаточно хорошем уровне под силу даже начинающему за период в три-четыре месяца интенсивной подготовки.

Типы врезных замков и их устойчивость к взлому

Врезные замки: сувальдные и цилиндровые. Вскрытие этих типов замков (особенно если они качественные, с высокой степенью взломоустойчивости) займет определенное время даже у профессионалов. Принято считать, что наиболее устойчивыми к различным видам взлома являются сувальдные замки, имеющие в своем составе большое количество запирающих штырей (сувальд). Не сильно далеко от них отстали и цилиндровые замки. Производители на данный момент используют широкий ассортимент разнообразных методов и механизмов, способных с определенной эффективностью повысить секретность замка. Поэтому, если вы желаете обеспечить высокий уровень защиты для своей двери, рекомендуется при ее комплектации отдавать предпочтение только тем моделям замков, которые имеют третий или же четвертый класс секретности (данная информация указывается в паспорте на изделие). Однако, выбирая для защиты своего дома даже сверхнадежный и взломоустойчивый замок стоит понимать, что даже самый защищенный замок не способен противостоять натиску профессионального взломщика более получаса. Но с другой стороны полчаса – это достаточно большой отрезок времени для взломщика, в течение которого у него очень велик шанс привлечь к себе ненужное внимание. Поэтому, в большинстве случаев, если взломщик понимает что перед ним замок, который он сможет вскрыть не быстрее чем за 20 минут, то от своих намерений он, как правило, отказывается, подыскивая себе более доступные системы, которых, к сожалению, еще очень много установлено на двери наших жилищ.
Неплохих результатов по повышению защиты замка можно добиться за счет применения броненакладок и бронепластин, которые надежно защищают дверные замки от грубых методов взлома в виде выбивания цилиндра, и т.п.
Замки невидимки. Данный тип замков также относится к врезным замкам, однако его необходимо выделить в отдельную категорию по ряду достаточно интересных характеристик. Главным отличием невидимок от стандартного врезного замка является отсутствие у первых замочной скважины, так как ключом в данном случае может быть прокси-карта или же радиобрелок. Кроме того, злоумышленнику будет тяжело определить где находятся ригели замка, что в свою очередь делает малоэффективным использование большинства грубых методов взлома.

Как открыть замок без ключа: инструкция

Потерял ключ от входной двери? Первое, что приходит в голову – вызвать специалистов, второе – выбить дверь. Это вполне разумные мысли, но их осуществление несколько затратно. Нет причин ломать железную дверь или платить кому-то, пока не испробован такой вариант, как открыть замок без ключа.

Отмычка

Самый популярный способ вскрыть врезной замок – использовать отмычку. Ее можно купить в специализированном магазине, но если захлопнувшуюся дверь нужно открыть как можно быстрее, попробуйте сделать отмычку своими руками:

  • Возьмите две простые канцелярские скрепки;
  • Разогните длинный конец одной скрепки;
  • Длинный конец второй скрепки разогните под углом 90 градусов – это будет натяжитель, с помощью которого предстоит поворачивать замок;
  • Вставьте натяжитель в личинку замка, надавите, чтобы присутствовало натяжение, зафиксируйте давление и попробуйте повернуть натяжитель как ключ;
  • Другой скрепкой нащупайте штифты. В большинстве случаев их пять и они отпирают замок при правильной постановке;
  • Начиная с дальней части замочной скважины, нажимайте на штифты по порядку. Если штифт занял верную позицию – вы услышите легкий щелчок;
  • Когда все штифты «щелкнут», поверните натяжитель как ключ и замок откроется.

Конечно, этот способ не универсален, но дешевую китайскую дверь с простеньким замком так открыть можно. По большому счету, успех операции зависит от строения механизма и типа замка — в каждом из них есть свои нюансы:

Сувальдный замок

Он состоит из набора пластин с различными пазами и выемками. Ключ от такого замка назвали «бабочка» из-за своей формы, если его нет, нужно достичь смещения пластин, а это достаточно сложно.

От класса защиты замка зависит количество пластин и сложность их устройства. Замки 4 класса взломостойкости, как правило, ставят на дорогую металлическую дверь. Такие механизмы имеют еще и дополнительную защиту, например, магнитные заслонки. Не стоит даже пытаться собственноручно вскрыть такой замок, если вы не профессиональный взломщик. Но если особых «наворотов» нет, то можно рискнуть вскрыть «сульвадник» даже учитывая, что с первого раза мало кому это удается.

Можно попробовать вскрыть личинку с помощью крючка и свертыша.

  • Согните кончик тонкой отвертки – это будет свертыш;
  • Кончик спицы загните крючком – это будет отмычка;
  • Вставьте свертыш и отмычку в личинку замка;
  • Протолкнув свертыш до упора, проворачивайте его, поддерживая напряжение. Крючком начинаем двигать и смещать каждую пластину, проворачивая свертыш. Если это удается — пластина поддалась.

Второй способ — повредить крепление хвостовика. Для этого всего лишь необходимо найти конструкцию вашего типа замка с указанием расположения внутренних элементов. Далее устанавливаем дрель строго в месте нахождения хвостика и начинаем сверлить. Замок развалится изнутри, как только цель будет достигнута. Ригели после этого будут поддаваться на воздействие простого крючка.

Цилиндровые замки (английский или штифтовый)

Врезной цилиндровый замок принято устанавливать на железную дверь. Производители начали оборудовать личинку таких механизмов бронированными накладками и сверхпрочными штифтами, но если замок в двери достаточно старый, можно его высверлить, то есть открыть с помощью дрели. Следует высверлить небольшую дырочку прямо над замочной скважиной. Далее надо поднять стопор, с помощью отмычки проникнуть в личинку и отодвинуть крючок. Цилиндр со штифтами откроется, если сделать отверстие непосредственно в цилиндре, а потом вставить внутрь отмычку и провернуть.

Можно также попробовать вскрыть входной цилиндровый замок свертышем, но будьте готовы к тому, что этот способ работает далеко не всегда. Дело в том, что важная деталь английского замка — хвостовик, после применения свертыша часто ломается, что препятствует дальнейшему взлому. При таком раскладе личинку замка вы просто заблокируете, но дверь не откроете.

Крестовой замок

Он довольно простой, открывается с помощью отвертки и дрели. При этом многие квартиры имеют двери с такими замками. Если засверлить личинку сверлом немного большего диаметра, чем у ключа, можно открыть замок отверткой.

Есть способ открыть крестовой замок с использованием жевательной резинки. Для этого надо вставить мягкую жвачку в сердечник замка и протолкнуть ее вглубь. После ее застывания можно открывать замок первой попавшейся отверткой. Это объясняется тем, что резинка приобретает форму ключа, поэтому и вынуть ее будет проблематично.

Навесной замок

Как открыть навесной замок без ключа? Есть два основных способа сделать это:

  • Выстроить штифты, как описано выше, с помощью отмычки. Особого смысла в этих кропотливых действиях нет, так как есть второй способ;
  • Снять замок с помощью лома. Смысл в том, что силу надо прикладывать в направлении слабого места такого замка – где дужка прикреплена к корпусу. Если же силы не хватает, можно просто перепилить дужку и вынуть замок.

Реечные замки

Методы их вскрытия довольно примитивны, они все решают одну задачу — сдвинуть рейки. Есть несколько способов сделать это, например, леской или струной. Сначала вставьте железную отвертку между дверью и косяком. Из лески сделайте петлю, которую надо просунуть в замочную скважину, а потом обвести вокруг штырей, служащих для того, чтобы открывать замок изнутри. Затем потяните петлю — рейки отодвинутся, дверь откроется.

Магнитный замок

Ключи от таких замков представляют собой систему мелких магнитов, которые расположены таким образом, чтобы отталкивать магниты в замке. Такой замок нет шансов открыть без соответствующего оборудования: магнитная отмычка создает вибрирующее электромагнитное поле, заставляя личинку, то есть магниты в замке, вибрировать с большой скоростью, соответственно – путаться и открывать замок. Следует учесть, что пережить этот процесс могут не все мелкие детали в замке. Результат: ключ потерял свою ценность и уже не гарантирует безопасности вашей квартиры.

Как открыть межкомнатную дверь, если нет ключа

Межкомнатные двери тоже подвержены проблеме отсутствия ключей. Допустим, ребенок закрылся в туалете и не может дотянуться до замка. Как ему помочь? К счастью, в большинстве своем, замки межкомнатной двери оснащены страховочной системой: на наружной части накладки есть отверстие, стоит лишь вставить в него любой гвоздь и надавить — ручку можно легко повернуть, а дверь – открыть.

Увы, страховочная система не всегда предусмотрена, все-таки для межкомнатной двери можно использовать разные замки — накладные, резные или защелки. В таком случае можно открыть комнату с помощью обычной пластиковой карты. Простейший замок-язычок отодвинется, если провести пластиковой картой между дверью и косяком, вдоль замка и повернуть ручку.

Если этот вариант не помог открыть межкомнатную дверь, можно воспользоваться способом с отмычкой, описанным выше.

Не существует замков, которые нельзя вскрыть, но доставить неприятности могут многие из них. А ведь избежать лишней головной боли так просто: сделайте несколько дубликатов ключей от квартиры, храните их дома и у людей, которым полностью доверяете, и, наконец, просто будьте внимательнее!

Вскрыть замок — чем можно и как открыть дверь без ключа самостоятельно в квартире, как взломать входную, металлическую самому

Бывают в жизни ситуации, когда без житейской смекалки и некоторых полезных навыков не обойтись. К таким ситуациям относится и открывание входной двери без ключа. К сожалению, подобная ситуация, несмотря на ее некоторую абсурдность, не редкость: порой приходится думать, как открыть дверной замок и снаружи, и изнутри, не имея ключей.

Каким образом можно это сделать, и какие подручные средства использовать — узнаем об этом из статьи: выясним, с помощью каких приспособлений можно открыть входную дверь, находясь внутри квартиры, и снаружи ее.

Какие замки бывают для входной двери для дома и квартиры

Чтобы определиться со способом отпирания замочного механизма, нужно вначале узнать, какие вообще виды замков для входных дверей сейчас применяются.

В настоящее время для металлических входных дверей используют два вида замков: врезные и вкладные.

  • Если замок врезной, то в данном случае механизм врезается в дверное полотно, чем частично его деформирует.
  • При вкладном виде замка механизм устанавливается в дверь до того, как конструкция (полотно+коробка) собрана и установлена.

Как перекодировать замок входной двери, читайте тут.

Механизмы врезных дверных замков

Выясним также, какие замковые устройства бывают.

Сувальдный

В данном случае запирающее устройство состоит из пластин, которые при запирании механизма выстраиваются определенным образом. Чем большее количество пластин в механизме, тем сувальдный замок надежнее (и тем его сложнее открыть). Используется ключ-бабочка.

Вас также может заинтересовать материал про замок невидимку на входную дверь.

Цилиндровый

Второе название данного замка — штифтовой. Состоит запирающий механизм из специальных блоков — шайб или пинов. Эти блоки при повороте ключа в скважине нажимают на ригели, после чего дверь отпирается.

У данного устройства предусмотрены определенные группы секретности:

  • Низкая степень. Замок легко вскрывается при помощи отмычек. Механизм предусматривает до 10 тысяч различных комбинаций. Ключ может быть английский или крестовой.
  • Средняя степень. Комбинаций здесь уже может быть до 5 миллионов. Используется ключ-перфокарта.
  • Высокая степень. В данном случае открыть замок очень сложно: возможных комбинаций больше 100 миллиардов. Используется ключ-перфокарта и финский.

Схема цилиндрового дверного замка.

Также вы можете прочитать про виды ручек с замком для межкомнатных дверей, в этом материале.

Как вскрыть или открыть металлическую дверь снаружи самостоятельно

Чаще всего приходится попадать в квартиру без ключей снаружи. Эта ситуация осложнена тем, что довольно затруднительно, имея в руках всего лишь сумку, отыскать в ней какой-нибудь полезный предмет для открытия замка. Итак, что можно сделать в этом случае.

Поищите в сумочке шпильку. Чтобы с помощью этого женского аксессуара открыть замок входной двери, нужно разломать шпильку надвое. И одну из частей загнуть примерно под углом 80-90 градусов. Таким образом получится своеобразная отмычка, которая вполне может впустить вас в дом.

Вам будет интересно узнать про варианты замков для входной металлической двери.

И если первой, загнутой частью шпильки мы пользуемся как отмычкой, то второй — прямой — как приспособлением для того, чтобы утапливать штифты. Кстати, для открывания двери изнутри этот способ тоже вполне подойдет.

Открытие дверного замка с помощью шпильки.

Если замок имеет цилиндровый механизм открывания/закрывания, придется воспользоваться сверлом. Конечно, снаружи под рукой оно вряд ли окажется, но можно попросить у соседей. Чтобы открыть замок, нужно просверлить дырочку небольшого размера над ключевым отверстием. А затем отмычкой (или той же шпилькой) поднять стопор замка, и сдвинуть крючок запирающего устройства в сторону.

Читайте также о том, как выбрать электронный замок на входную дверь, по данной ссылке.

Если замок имеет штифтовое цилиндровое устройство, то в цилиндре тоже придется сверлить отверстие. Затем нужно вставить в это отверстие согнутую проволоку, шпильку или отмычку, и, поворачивая внутренний цилиндр, открыть дверь. Если шпильки в сумке не нашлось, могут помочь канцелярская скрепка или же заколка. Но с помощью этих приспособлений открыть замок будет уже сложнее, и без определенных навыков, пожалуй, не справиться.

Если замок закрыт всего на один оборот, то его можно легко вскрыть при помощи ломика или фомки, которые частенько присутствуют в автомобиле.

Если входная дверь запирается на замок с защелкой, то не редки случаи, когда выскакиваешь вынести мусор на площадку, а дверь от порыва ветра захлопывается. В этом случае понадобится отвертка: придется обратиться за этим нехитрым инструментом к соседям. Отверткой открутите болты на замковом механизме, и удалите пластину, прикрывающую сердцевину устройства. Нащупайте защелку, надавите на нее, и поверните, чтобы дверь открылась. Вероятно вам будет интересно ознакомиться с видами замков для алюминиевых дверей.

Если же вообще никаких полезных приспособлений под рукой не оказалось, взять их негде, а домой попасть надо срочно, придется замок выбивать. Женщина с этой работой вряд ли справится, а вот крепкий мужчина — вполне. Для этого нужно ударить по замковому устройству чем-то тупым и тяжелым (например, молотком), и таким образом разрушить запирающий механизм. Конечно, после этого замок придется покупать новый, но цель на данный момент будет достигнута — в дом вы попадете.

О технологии замены личинки замка входной двери, узнаете здесь.

Но данный способ подойдет только, если дверь открывается внутрь, а не наружу: в последнем случае взломать ее таким образом будет крайне затруднительно. И с металлической дверью этот прием вряд ли сработает: уж слишком большие силы придется приложить. А вот замок деревянной двери вполне можно выбить.

Если у вас установлен замок с финским запирающим устройством, то вскрыть без ключа его будет сложнее всех остальных: данные системы отличаются повышенной надежностью. И даже профессиональные отмычки здесь могут оказаться бессильны. Если замок дорогой, то лучше вызвать спасателей, которые профессионально смогут оказать помощь в данном случае. Ну а если замка не жаль, можно попробовать снести наружный механизм, удалить пластины, а затем попробовать вскрыть замок отверткой.

Открытие внутреннего замка, или двери изнутри, если заклинило

Если получилось так, что дверь нужно открыть изнутри квартиры, ситуация уже гораздо легче. В доме может найтись множество предметов, которые помогут справиться с открыванием двери. Итак, какими способами можно воспользоваться в данной ситуации.

Часто бывает так, что замок входной двери оснащен специальным язычком. В этом случае понадобится отвертка или другой подобный инструмент: наверняка в доме имеется хотя бы пилочка для ногтей. Чтобы открыть язычковый механизм с помощью этих нехитрых приспособлений, просуньте его между дверным полотном и коробкой, и попытайтесь отжать язычок замка. Хорошо, если в доме есть мужчина: потребуется приложить физические усилия. Когда язычок отжат, остается просто повернуть ручку, и распахнуть дверь.

Для данного способа можно использовать обычную пластиковую карточку.

Можно также попробовать при помощи отвертки разобрать замок на отдельные детали, и таким образом пробраться к сердцевине запирающего механизма.

Можно порыться дома в залежах различных хозяйственных предметов, и попытаться открыть замок методом подбора различных ключей, завалявшихся в коробках с мелочами. Но такой метод сработает только если механизм вашего замка — цилиндровый.

Опытные злоумышленники иногда пользуются следующим способом: заливают в замочную скважину едкую кислоту, которая расплавляет запирающее устройство. Конечно, у обычного человека вряд ли в доме будет находиться кислота, но вдруг.

Если будете использовать именно этот способ, примите все меры предосторожности: если кислота способна расплавить металл, то представьте, что она может сделать с кожей.

Если ключ сломался

Узнаем, что делать в том случае, когда при неаккуратном обращении ключ сломался прямо в замковом механизме: и теперь вы и без ключа, и без возможности выйти/попасть в квартиру.

Во-первых, в данной ситуации не следует пытаться вытащить обломок ключа из скважины. Это чревато тем, что кончик ключа может попасть еще более глубоко, откуда его будет совсем сложно достать.

Понадобится небольшой набор инструментов и приспособлений, которые могут найтись в каждом доме (или у соседей). Это:

  • ломик;
  • отвертки разной величины;
  • плоскогубцы;
  • кусачки;
  • пила-болгарка;
  • пилочка для ногтей;
  • пилка для лобзика;
  • дрель

Инструменты необходимые для вскрытия двери.

Вооружившись этим инструментарием, можно приступать к работе. Скорее всего, все они не пригодятся: пробуйте инструменты по мере увеличения сложности, начиная с самого простого — пилки для ногтей. Если вы находитесь снаружи, попросите какой-нибудь из этих инструментов у соседей (стучитесь в те квартиры, где точно проживают мужчины).

Каким-нибудь из перечисленных приспособлений нужно ухватиться за краешек сломанного ключа, и аккуратно вытащить его наружу. Если же ухватиться совершенно не за что, то пилкой для лобзика пытаемся подцепить обломок, и немного вытянуть его из скважины. Когда удалось добиться этой задачи, краешек цепляем плоскогубцами или кусачками. Действуйте крайне неспешно и аккуратно: здесь требуется точный расчет и практически ювелирная работа.

Пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей своими руками описана в этой статье.

Рекомендации

Несколько полезных советов, которые помогут вам не растеряться в случае пропажи ключа от входной двери или его поломки.

Носите с собой в сумочке или в кармане куртки универсальную отмычку. Это полезное приспособление не займет много места, а выручить однажды может серьезно. К тому же особых навыков работы с этим инструментом не требуется: ее устройство простое и понятное даже человеку с далеко не техническим складом ума.

Если дверь нужно открыть в дневное время, можно вызвать слесаря из домоуправления или по объявлению. Такой «на все руки мастер» быстро сможет справиться с замком, и впустить/выпустить вас из квартиры. Однако, будьте готовы доказать, что данное жилье принадлежит именно вам, а не кому-то еще. И, конечно, услуга будет платной.

Если вы замечаете за собой рассеянность и невнимательность, значит, вероятность потери ключей достаточно велика. В этом случае можно порекомендовать установить замок, для которого ключи не нужны в принципе. Это современный и вполне логичный выход из положения.

Кроме того вас может заинтересовать информация про то, как установить ручку на межкомнатную дверь.

Видео

На видео- как открыть замок без ключа входной двери:

Мы рассмотрели множество способов попасть в квартиру при отсутствии ключа. Как вы видите, пропажа ключа или его поломка — еще не повод отчаиваться, и вызывать МЧС. Но рекомендуем использовать перечисленные методы только для попадания в свое собственное жилище: все другие варианты применения отмычек и прочих приспособлений могут не понравиться представителям правоохранительных органов.

Возможно, вам также будет интересно прочитать о том, что делать если заклинило замок входной двери.

 

Сам себе слесарь. Как открыть сломанный замок?

Содержание статьи:

Как часто мы сталкиваемся с поломкой замка во входной двери? Хоть раз в жизни, но бывает. Приходим домой, вставляем ключ в замочную скважину, а он не проворачивается и застрял. Что предпринять в этой ситуации? Можно попытаться силой ключ провернуть или достать. Можно вызвать специалистов по вскрытию замков zamok-profi.kiev.ua, благо, в городах хватает таких сервисов. Для начала, стоит попробовать решить проблему самостоятельно, но не сломать окончательно своим упорством.

Важно знать! Чем сильнее вы будете дёргать и пытаться провернуть ключ, тем больше шансов его сломать и оставить в замке до прихода специалиста. Стучать молотком по замку так же не стоит.

Причины поломки замка

Разберёмся, почему мы не можем попасть домой. Основных причин несколько:

  1. Ключ застревает в замке, не проворачивается и не достаётся. Проблема в дефектах на нём – мог отломаться зубец или самый кончик. Даже незначительная деформация – сгиб или скол приведут к стопору ключа.
    2.Сломалась сердцевина замка. Симптомы такие: ключ свободно проворачивается в замочной скважине, а язык или ригели остаются в дверной коробке.
    3. Посторонние предметы в механизме замка. Как правило, это грязь. Чем больше загрязнён замок, тем меньше зубцы ключа соприкасаются с секретом. В отличие от первого пункта, ключ можно извлечь.
    4. Износ рабочих деталей замка. Любой механизм требует ухода: смазки и своевременной замены.

В зависимости от сложности замка, могут возникать и другие поломки.

Как поступить, если ключ не проворачивается и застрял?

Правило первое: силу не применяем. Воспользуемся смазкой для замков. Самая подходящая – называется WD-40. Она поможет выскользнуть ключу, и вытравит из сердцевины ржавчину, если таковая имеется.
Процедура проста: с помощью трубочки, которая входит в комплект аэрозоля, тщательно обрабатываем замочную скважину, стараемся залить смазку поглубже. Ключ периодически покачиваем. Повторяем процесс, пока не почувствуем, что ключ может повернуться. Открываем дверь.

Внимательно рассмотрите ключ. Если на нём появились повреждения, то причина проблемы найдена. Если ключ в полном порядке, то пришло время ремонтировать замок.

Хозяину на заметку. Смазывайте замки входной двери минимум раз в год. Если в механизме появились посторонние шумы или люфт, обратитесь в службу ремонта замков. Лучше предотвратить проблему, чем потом её решать!

Ключ сломался в замочной скважине

Для начала оцениваем длину ключа, что торчит из замка. Если есть возможность ухватиться плоскогубцами, то нежно, слегка подёргивая, извлекаем обломок. Так же поможет медная трубка. Она должна быть меньше диаметром, чем ключ. Трубку нагреваем и одеваем на обломок, ждём, пока конструкция остынет. Начинаем медленно проворачивать ключ и аккуратно доставать.

Способы действенные, но есть вероятность, что застрявшая часть ключа сломается повторно. Самостоятельно извлечь её уже не получится. Придётся вызывать мастера.

Замок не открывается изнутри

Бывает и так: замок заклинило, и из дома не выйти. Есть шанс, что снаружи дверь открыть можно. Просим хозяев дубликата ключей о помощи. Замок открылся – хорошо. Вызываем слесаря, ремонтируем замок.
Замок не открывается ни снаружи, ни изнутри. Придётся вскрывать сердцевину. Если замок накладной, то разбираем его, сдвигаем язык и открываем дверь. Но, если замок врезной, придётся немного побыть взломщиком. Берём плоскую отвёртку или металлическую пластину и сдвигаем язык. Если между дверным проёмом и самой дверью слишком узкая щель, то лучше вызвать специалиста.
Определить поломку замка – это уже половина пути к решению проблемы. Главное, не сломать окончательно. А лучше, пригласить профессионалов, которые и дверь откроют, и починят замок.

Как открыть дверь, если замок заклинило — советы мастера

Способы вскрыть дверь, когда заклинило замок

Современные замки представляют собой очень надежные устройства, которые могут исправно служить в течение многих лет. Но даже самые лучшие механизмы постепенно изнашиваются и начинают создавать проблемы своим владельцам. Если вовремя не устранить причину плохой работы запорного устройства, можно столкнуться с очень неприятной ситуацией – механизм просто заклинивает в самый неожиданный момент и дверь не удается отпереть. Из-за этого жильцы или не могут попасть в собственную квартиру или, наоборот, не могут из нее выйти. В этой статье мы попробуем разобраться, почему происходят подобные вещи и как открыть дверь, если замок заклинило.

Причины заклинивания замка

Основная причина того, что замок клинит, заключается в естественном износе механизмов. Но проблемы могут появляться не только из-за этого. Вот еще несколько распространенных причин возникновения неполадок:

  • Попадание в замочную скважину посторонних предметов. Различные загрязнения и небольшие твердые частицы могут оказаться в замке случайно – например, если владелец открывает дверь квартиры грязным ключом. Также посторонние предметы часто попадают внутрь запорного устройства из-за злого умысла вандалов или мошенников.
  • Некачественный монтаж механизма или полотна. При неправильной установке может наблюдаться перекос конструкции или несовпадение ригелей запорного устройства с отверстиями в ответной планке. В результате при движении засова возникают дополнительные нагрузки из-за его трения об ответную планку. При определенных условиях сопротивление может стать настолько сильным, что замок заклинивает, ключ ломается, а дверь становится невозможно открыть ни снаружи, ни изнутри.
  • Перекос дверного полотна. Эта проблема практически аналогична предыдущей. Единственное принципиальное отличие заключается в том, что виноват здесь не монтажник, который плохо поставил дверь, а усадка самого дома. Именно поэтому многие эксперты не советуют ставить новую дверь и замки в только что сданной в эксплуатацию новостройке.
  • Проблемы с ключом. Многие домовладельцы используют ключи не только по прямому назначению. Некоторые из них, например, могут применять их в качестве отвертки. Следует помнить, что современные замки отличаются очень высокой точностью изготовления. Выступы на ключе подогнаны к механизму секретности запорного устройства с погрешностью в десятые и сотые доли миллиметра. Поэтому даже небольшой изгиб или скол на ключе может вызывать заклинивание запорного устройства.
  • Попытка взлома. Злоумышленники, пытаясь вскрыть квартиру, очень часто ломают механизмы входного полотна, в результате чего законный владелец потом не может попасть в собственный дом. Нужно учесть, что многие дорогие запорные устройства оснащены системами, которые специально блокируют ригели при попытках взлома.
Что делать в подобных ситуациях?

В первую очередь нужно исключить самые элементарные варианты, например, что Вы вставляете в захлопнувшийся замок не тот ключ. Также следует попробовать почистить запорное устройство. Для этого можно воспользоваться смазкой WD-40. Берем баллончик, вставляем тонкую насадку и брызгаем смазку прямо в замочную скважину. Немного ждем, чтобы состав успел прореагировать с загрязнениями, и снова брызгаем из баллончика в замок для удаления грязи.

Если простые способы не помогают, значит дверной замок заклинил всерьез. Решать проблему придется одним из силовых или манипуляционных способов, которые будут описаны ниже. Но важно понимать, что данные методы требуют определенного опыта и мастерства. Неподготовленный человек может легко усугубить ситуацию, окончательно сломав замок. Поэтому всем, кто не уверен в своих силах и умениях, рекомендуется позвонить профессионалам.

Самостоятельное вскрытие цилиндрового замка

Цилиндровый дверной замок – один из самых популярных типов запорных устройств. При этом он больше остальных подвержен заклиниванию из-за большого количества мелких подвижных деталей в механизме секретности. Существует несколько способов открыть заклинивший замок в двери:

1. Высверливание. Для этого метода нам понадобится электрическая дрель с хорошим сверлом по металлу. Диаметр бура должен быть примерно 8-10 мм. Электродрелью нужно просверлить сквозное отверстие в месте, где расположены штифты механизма секретности. Они находятся в продолговатой части личинки прямо под замочной скважиной.

Важно! Следует учесть, что стандартная металлическая дверь часто оснащается броненакладкой. Поэтому перед высверливанием придется ее снять, что сделать снаружи весьма непросто.

2. Выбивание. Самый грубый и простой способ. Берем мощный молоток и зубило, после чего сильно бьем по центру цилиндра. От нескольких хороших ударов личинка должна выпасть с обратной стороны двери, а мы получим доступ к ригелям, сдвинуть которые можно обычной отверткой.

Важно! Способ хоть и простой, но совершенно не подходит для практически любых современных замков. Большинство запорных устройств имеют защиту от такого грубого взлома.

3. Выкусывание. Данный метод предусматривает расшатывание личинки замка с помощью мощных клещей или разводного ключа. Нужно крепко обхватить выступающую часть цилиндра инструментом и энергичными движениями попытаться вырвать его из гнезда.

Важно! Этим способом можно вскрыть заевший дверной замок только в том случае, если достаточно большая часть цилиндра выпирает над плоскостью полотна двери. Если же личинка установлена вровень с полотном, то зацепить ее клещами не получится.

4. Использование отмычек. Прежде чем вскрывать замок, нужно изготовить два приспособления из проволоки, скрепок или шпилек. Одна отмычка должна быть прямой, а другая иметь крючок на конце. Первую вставляем в замочную скважину до упора и создаем напряжение в механизме. Изогнутой отмычкой начинаем двигать ближайший штифт, пока он не станет на свое место. Замок при этом должен слегка повернуться. Аналогичную процедуру повторяем для следующих штифтов.

Важно! Использование отмычек – аккуратный, но и довольно сложный способ вскрытия дверей. Не имея навыков, можно потратить на открывание запорного устройства много времени. Ситуация усугубляется тем, что поскольку замок заел, значит его механизм работает неправильно. Соответственно, это создает дополнительные трудности при манипуляциях отмычками.

Самостоятельное вскрытие сувальдного замка

Сувальдный замок представляет собой очень надежное и взломостойкое устройство. В большинстве современных дверей он обязательно установлен как основной или дополнительный, чаще всего верхний, замок. Заедает сувальдный механизм редко, так как имеет прочную и износостойкую конструкцию. Но если по каким-либо причинам такой замок все-таки заклинило, то на самостоятельное решение проблемы шансов практически нет. Устройства оснащены различными элементами, которые предотвращают как силовое, так и интеллектуальное вскрытие. Помочь здесь, скорее всего, смогут только опытные профессионалы со специальным инструментом.

В замке застрял ключ. Что делать?

Если в замке застрял ключ и не извлекается обратно из механизма, нужно попробовать аккуратными движениями расшатывать его из стороны в сторону, одновременно вытягивая на себя. Ни в коем случае нельзя воздействовать грубой силой. Нередко ключи изготавливаются из хрупких легких сплавов, поэтому чрезмерное усилие может их сломать. Это серьезно усложнит проблему. Параллельно можно попробовать впрыснуть в замочную скважину проникающую смазку, чтобы улучшить подвижность внутренних элементов, из-за которых заклинил замок.

Ключ сломался в замке

Если часть ключа, оставшаяся в замке, проворачивается и не заедает, следует аккуратно обхватить ее плоскогубцами и извлечь. Также можно попытаться использовать суперклей. Его нужно нанести на обломанную часть ключа, которая осталась у Вас в руках, а затем прижать ее к обломку, торчащему из замочной скважины. Если данные методы не сработали, придется вызывать специалистов по экстренному вскрытию замков.

Как открыть сломавшийся замок — Блог Медвежатника

Итак, позади трудный рабочий день и вы уже предвкушаете, как проведете вечер в уютной домашней обстановке, параллельно ища ключи от квартиры в сумке или кармане. Ищете и не находите… И тут вас начинает одолевать паника и мысли о том, куда же подевались ключи. Однако в сложившейся ситуации, самым разумным будет не придаваться размышлениям, а найти способ как открыть сломавшийся замок.

Не стоит переоценивать свои возможности и надеяться, что ваших знаний хватит для того, чтобы профессионально открыть сломанный замок. Можно, конечно, обратиться к соседу с мольбой о помощи и он, вооружившись целым арсеналом инструментов, попытается взломать ваш дверной замок, но вот успех мероприятия не может гарантировать никто.

Что вы получите в итоге? Потраченное время, разозленного соседа и, возможно, испорченное дверное полотно. Чтобы не допустить этого, лучше всего обратиться в нашу компанию и подать заявку на экстренное открытие замка.

Замки бывают разные

К сожалению, заклинить может не только дверной замок, но и замок на автомобиле или, скажем, замок почтового ящика. И если открыть сломанный почтовый замок – это дело техники, то аварийное вскрытие замка на автомобиле «Фокус 2» – это процесс более трудоемкий. Главная трудность заключается в том, что при экстренном открытии любой из дверей, выходит из строя штатная защитная противоугонная система, которую устанавливают еще на заводе-изготовителе.

Если вскрытие замка будет осуществлять профессионал, то никаких проблем в дальнейшей эксплуатации этого механизма возникать не будет. В техническом арсенале наших мастеров есть достаточное количество заготовок, позволяющих за считанные минуты изготовить новый ключ для автомобильной двери.

Процесс взлома замка автомобиля для мастера в автомобильном деле не является трудоемким, в то время как для дилетанта – это трудноразрешимая задача. Не хотите рисковать работоспособностью собственной машины? Специалисты нашей компании помогут вам не тратить баснословнее суммы на ремонт замков в автомобиле.

Мы используем только сертифицированное оборудование, что позволяет продлевать срок эксплуатации автомобиля, и является залогом отсутствия сбоев в его дальнейшей работе.

К кому обратиться?

Специалисты нашей компании – это первоклассные мастера с высоким уровнем квалификации и многолетним опытом работы. Материально-инструментальная база, которая у нас есть, позволяет осуществлять экстренное открытие замков любой сложности за максимально короткое время, даже если сломался замок в железной двери.

Если вы оказались в критической ситуации и не можете открыть входную дверь из-за неисправного замка, то мы:

  • приедем по указанному вами адресу в течение 30 минут;
  • выполним замену, если сломалась личинка замка, без ущерба его работоспособности;
  • окажем услуги по доступным ценам;
  • проконсультируем по вопросам дальнейшей эксплуатации замка.

Обращаем ваше внимание, что мастер по экстренному взлому дверей не может приступить к работе, пока не увидит официальное подтверждение права собственности на квартиру того, кто подал заявку на взлом замка. Безусловно, документы могут быть показаны как до начала процедуры (если вы носите их с собой) или после окончания процесса.

Ваш ключ сломался в замке? Как открыть дверь знают только квалифицированные специалисты, а наша компания относится именно к таким. Мы действительно в курсе, как открыть замок со сломанным ключом на металлической двери 8.

Поверьте, если сломался дверной замок, то это совершенно не означает, что вам придется устанавливать, например, новый врезной замок. Наши мастера делают все возможное, чтобы открыть дверь со сломанным замочным механизмом, не повредив целостность самого дверного полотна.

Все, что нужно знать о врезных замках

Размещено автор Ральф

Замки врезные — очень популярная и старинная конструкция, выдержавшая испытание временем. Они сильны и надежны. Также они относительно разнообразны по своей конструкции. Подробное объяснение процесса установки замка не будет полезно для всех марок и моделей врезных замков, но общий обзор можно найти в разделе «Как они работают».Из-за их долговечности также важно знать, как обслуживать замки и находить, что с ними не так. Благодаря своей уникальной модульной конструкции, замок можно разбирать и собирать заново, что позволяет сохранить историю, которая хранится внутри некоторых из этих замков. Их способности также позволяют им выполнять определенные задачи. Когда вы узнаете, чем отличаются врезные замки от других замков, вы почувствуете себя в большей безопасности. И вы также можете нуждаться в лучшей защите.

Использование

Замки врезные широко используются в коммерческих помещениях благодаря своей прочности и надежности. Компоненты для каждой модели и бренда будут незначительно отличаться, но конструкция врезки рассчитана на то, чтобы выдерживать использование и злоупотребления. Врезные замки широко используются и идеально подходят для бизнеса и зданий с очень интенсивным пешеходным движением. Внутренние механизмы также легко заменяются и обслуживаются, что очень удобно для новых домовладельцев. Компоненты имеют прочную металлическую конструкцию, большие пружины и изготовлены из прочных материалов.После продолжительного периода коммерческого или домашнего использования замки необходимо будет заменить полностью или по частям. Для домов интенсивность использования, скорее всего, не начнет влиять на удобство использования замка, пока не пройдут поколения или пока суровые погодные условия не проржавели или не ослабили компоненты. Большинство врезных замков, встречающихся в старых домах, являются оригинальными для этого дома, и из-за долговечности замка они, скорее всего, могут продолжать работать в течение десятилетий.

Как они работают

Источник изображения

Врезки имеют другое внутреннее устройство, чем стандартный цилиндрический замок с отверстиями.Цилиндрический замок с отверстиями чаще встречается на дверях жилых домов и легко идентифицируется по цилиндру замка, установленному внутри ручки или ручки. Что труднее увидеть невооруженным глазом, так это то, что болт защелки в этих обычных замках прикреплен к каркасу замка. И это не так просто, как предварительно собранный замок, который также можно использовать в коммерческих целях. Врезка — это скопление множества различных элементов, которые необходимо поместить в карман (также известный как врезной) в двери. Предварительно собранный замок также поместится в прорезь в двери, но вокруг кармана необходимо собрать врезку.Детали замка:

  • Корпус замка — Корпус для работы засова, который представляет собой компоненты, которые отключаются и включают замок.
  • Ручка / ручки — Устройство, которое вы поворачиваете, чтобы убрать защелку после разблокировки двери.
  • Сквозной шпиндель — Этот длинный стержень, который соединяет ручки / ручки через дверь и корпус врезного замка.
  • Цилиндр замка — Цилиндр с резьбой, который через дверь фиксируется в корпусе замка, так что, когда вставлен ключ, дверь отпирается.Цилиндр врезного замка будет иметь кулачок, который представляет собой вращающийся прямоугольный кусок металла, который управляет способностью ручки отводить защелку.
  • Запорная планка — Это металлическое приспособление крепится к дверному проему, чтобы выровняться с задвижкой и потенциальным ригелем, которые находятся в корпусе замка врезки.

Дополнительные функции включают:

  • Накладные пластины — Также известные как розетки, они крепятся с обеих сторон двери, чтобы создать ощущение сцепления вокруг личинки замка и ручки.
  • Hard Collars — это металлическое защитное кольцо, которое вращается на личинке замка.При свободном вращении трубный ключ (или другой инструмент) нельзя использовать для извлечения цилиндра.
  • Лицевая панель — Лицевая панель закрывает внутренние системы корпуса замка параллельно запорной планке, но на самой двери. Иногда лицевая панель на врезном замке будет отдельной, а в других случаях она будет предварительно установлена ​​на корпусе замка.
  • Переключатель «день / ночь» — Этот переключатель блокирует дверь снаружи и удерживает ее незапертой изнутри или срабатывает, чтобы разблокировать обе стороны.

Посмотрев на работу болта внутри корпуса замка, можно увидеть, что механизмы больше. А просто удерживая детали, вы можете почувствовать их вес. Размер и вес позволяют замку выдерживать большее использование. В корпусе замка будет два отверстия. Один для шпинделя, а другой для цилиндра. Эти отверстия будут разных размеров (чаще всего больше для цилиндра). Тело поместят в прорезанный в двери карман. Затем цилиндр ввинчивается в корпус замка через дверь, а ручки навинчиваются на шпиндель.Шпиндель должен пройти через дверцу и корпус замка до того, как ручки будут навинчены. Поворот ключа в цилиндре приведет к вращению кулачка на задней части цилиндра и разблокированию защелки. Отсюда ручка или ручка будут втягивать защелку, или в некоторых случаях потребуется использовать ключ для полного втягивания защелки, а ручка будет существовать только для втягивания разблокированной защелки.

Обслуживание

Поскольку эти замки часто представляют собой антиквариат, очень важно знать, как их обслуживать, и выяснять, есть ли в них какие-либо изъяны.Часто эти замки можно найти в старых домах с небольшим количеством ржавчины. Чтобы дать этим замкам вторую жизнь, вы можете удалить ржавчину, почистить болт и отполировать металл. Как обсуждалось выше, врезной замок можно разобрать, отделив ручки от засова и засова от цилиндра замка. Окисленный раствор (ржавчина) может препятствовать бесперебойной работе механизмов в замке, даже прекращая их работу. Чтобы удалить его, вы можете сделать несколько вещей.Можно использовать уксус, покупную полироль и электролиз.

Уксусный метод заключается в том, чтобы просто поместить ржавые металлические детали в емкость, полную уксуса (идеальная кислотность 5%). Затем оставьте емкость примерно на сутки. Металл должен заметно пузыриться, и это указывает на то, что процесс работает. Что происходит химически, так это то, что кислотный уксус (уксусная кислота) вступает в реакцию с ржавчиной. Я не буду утомлять вас формулой, но конечный продукт — это раствор воды и триацетата железа, который растворим в воде (растворяется в воде).После этого вы можете вылить жидкость и покрыть металл слоем пищевой соды, чтобы нейтрализовать кислоту. Вымойте его еще раз, а затем тщательно просушите металл, чтобы не образовалось больше ржавчины. Полироли, купленные в магазине, должны реагировать на ржавчину точно так же, но вам нужно только натереть металл. Лучший тип полироли заполнит зазоры в металле покрытием, чтобы ржавчина не вернулась сразу.

Электролиз — это процесс, который используют, если ржавчина глубоко закрепляется в металле.Учитывая, что эти врезные замки могут быть выпущены несколько поколений назад, вполне вероятно, что вам может понадобиться что-то столь же мощное, как электролиз. Идея процесса заключается в пропускании электрического тока через жидкость (в большинстве случаев — воду) для химического изменения оксида железа (ржавчины). Это удалит ржавчину, не повредив металл, к которому она прикреплена. Существуют различные масштабы размера и мощности, которые вы можете использовать для реализации этого процесса. Для компонентов замка вам, скорее всего, не понадобится арматурный стержень и большая пластиковая трубка, как показано в некоторых видеоуроках.Основные инструменты, которые вам понадобятся для выполнения этого процесса в домашних условиях, — это непроводящий контейнер (то есть не металл), металлический проводник (без меди), ржавые запорные механизмы, способ подвешивания запорных механизмов и металлический провод, поваренная соль. , а также способ подачи электрического тока как к проводнику, так и к ржавым компонентам. Самый простой способ завершить процесс — набрать:

  1. Наполните неметаллическую посуду, достаточно большую, чтобы вместить ржавые металлические детали, теплой водой.
  2. Добавьте в воду несколько столовых ложек соли (теплая вода помогает быстрее растворить соль).
  3. Частично погрузите кондуктор в воду и убедитесь, что он закреплен и не упадет в воду.
  4. Присоедините положительный конец вашего провода к проводнику, убедившись, что ваш провод не контактирует с водой.
  5. Погрузите механизмы замка в воду (если вы собираете вместе несколько деталей, убедитесь, что они соединены с металлом, а не медью) и закрепите его на контейнере с помощью металлической застежки, чтобы он не мог свободно перемещаться.
  6. Присоедините отрицательный конец к металлической застежке (той, которая контактирует с замком).
  7. Включите электрический ток, и, если вы выполнили процесс правильно, вы увидите результаты (пузыри выходят из замка) почти сразу.

В зависимости от ржавчины, этот процесс может занять от 20 минут до 2 часов (это также зависит от размера контейнера, площади поверхности предмета / предметов и т. Д.). Вода станет мутно-коричневой, а на поверхности появится черная пленка, что означает, что процесс работает.При снятии компонентов врезного замка убедитесь, что вы отключили электрический ток, прежде чем взаимодействовать с водой или частями замка. Затем, наконец, ополосните металлические детали, так как они покроются коричневым раствором в результате химической реакции, и отполируйте их металлической мочалкой (или другим абразивом).

Поиск и устранение неисправностей

Есть несколько вещей, которые обычно могут выйти из строя со старым или часто используемым врезным замком. Иногда ручка или ручка могут просто выпасть из двери.Если ваши ручки падают, проблема просто в том, что ваш шпиндель (длинный стержень, соединяющий обе ручки через дверь) или ручку необходимо заменить. Чаще всего резьба на шпинделе или рукоятке изнашивается, так что он больше не может ввинчиваться в другой механизм и закрепляться.

Еще может произойти то, что ключ больше не втягивает фиксирующий болт. Если на защелку не влияет использование шпоночного паза (с правильным ключом), это может быть так же просто, как заменить кулачок (маленький рычаг) на задней стороне цилиндра замка.Если кулачок сломан или поврежден, соединение между цилиндром и болтом прерывается. Вы также можете заменить весь цилиндр на этом этапе, но кулачок, скорее всего, является единственной проблемой. Вы можете вынуть цилиндр из двери и, повернув ключ в цилиндре, посмотреть, поворачивается ли кулачок, и не погнулся ли или сломался металл. Если кулачок исправен и цел, то следующим шагом будет снятие корпуса замка. Как только корпус замка выйдет из двери, вам нужно будет открыть его.

Чтобы открыть корпус замка на паз, нужно снять крышку защелки.Это может быть винт или несколько винтов, которые удерживают крышку защелки на остальной части корпуса. Когда вы откручиваете эти винты, важно сохранять давление на крышку защелки. Если вы не прижимаете крышку с некоторым усилием, части замка могут вылететь на вас. При откручивании винтов подпружиненные компоненты замка могут выстрелить вверх и поранить вас. Детали также могут просто вылететь и потеряться. Когда крышка снята, предметы могут подняться, поэтому они не будут отдыхать должным образом, и это нормально, просто не забудьте прижать их обратно в правильное положение, когда крышка защелки снова будет собрана.

Еще один хороший совет — сфотографировать работу врезного болта, чтобы иметь представление о том, куда все идет. Таким образом, в случае необходимости снятия предметов их можно будет правильно установить. На внутренней стороне корпуса замка посмотрите, где кулачок будет соединяться с работой болта, и посмотрите, убирает ли защелку, манипулируя этой частью рукой. Если это так, то следующая вещь, которая может вызвать проблему, — это то, что рычаг может провисать. Провисание рычага вызвано сломанной или слабой пружиной.Пружина для исследования, скорее всего, будет самой большой и будет помещена напротив ступицы шпинделя и стенки корпуса замка. Механизм на ступице не будет вертикальным из-за неисправности пружины, и это приведет к тому, что ключ не втянет защелку.

Заключение

Если вы владелец офиса, врезные замки, вероятно, именно то, что вам нужно. Если у вас есть родовой дом, вы можете починить свои замки, а не расстаться с этим антиквариатом.Помните, что безопасность является ключевым моментом не только при установке замков, но и при их обслуживании. При работе с кислотами и электричеством лучше всего относиться к вещам осторожно и с научной точки зрения. Метод проб и ошибок позволит глубже понять инструменты и процессы, поэтому не расстраивайтесь из-за отсутствия немедленного успеха. Метод проб и ошибок распространяется как на обслуживание, так и на установку. Если у вас возникнут сомнения в своих силах, для вашей же безопасности профессиональные слесари могут установить и отремонтировать этот тип замков.Всегда учитывайте свои способности и последствия неудач. Например, врезной замок, который вы случайно не установили внутри дома, не ставит под угрозу базовую безопасность вашего дома, но насколько важно, чтобы эта комната была защищена? Авария в основном является проблемой, когда эти замки неправильно установлены или скомпрометированы во время любительского обслуживания дверей по периметру, которые установлены для вашей безопасности. Будьте в безопасности во всем, что вы делаете, и никогда не переставайте улучшать безопасность своего дома.

Категория: Типы замков, Жилая

Ригель

— Старый врезной замок, завинченный изнутри Ригель

— Старый замок врезной, закрученный изнутри — Обмен стека товаров для дома
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  2. 0
  3. +0
  6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 2k раз

У меня возникла ситуация в моем 90-летнем доме с дверью в ванную.Прошлой ночью дверь в мою ванную была закрыта и каким-то образом заперта изнутри, и я не могу войти в нее или открыть ее. Я считаю, что это врезной замок (вот такой), но у меня нет замочной скважины снаружи, это просто дверь под ручкой.

Болт входит примерно на 1,5-2 см в дверную коробку. В ванную есть маленькое окно, но оно находится на высоте 10 футов от земли снаружи, и я бы сначала головой пробрался примерно в 5 футах к ванне. Петли находятся на внутренней стороне двери, а дверь распахивается в ванную комнату.

Есть идеи, как открыть дверь или попасть внутрь? Или даже было бы неплохо узнать, как это могло случиться?

Ишервуд

9.7k55 золотых знаков110110 серебряных знаков247247 бронзовых знаков

задан 2 мая ’16 в 19: 512016-05-02 19:51

1

Существуют устройства, которые могут открыть что-то подобное, войдя под дверь, но они сложны и трудны в эксплуатации.Вы бы потратили дни, пытаясь понять, как заставить его работать.

Самый простой вариант — войти в окно.

23Мар

Нарезать на трубе резьбу: Нарезка резьбы на трубах: основные инструменты — РИНКОМ

23 Мар 1972 alexxlab Комментировать

Нарезка резьбы на трубах: инструмент, приспособления, устройства, способы

В практике выполнения сантехнических работ нарезка резьбы на трубах – дело частое привычное. Резьбовые соединения трубчатых элементов водопроводов и автономных систем отопления производятся в основном на стальных деталях. Трубчатый профиль, как известно, обладает наибольшим моментом сопротивления при тех же габаритных размерах, что предопределяет широкое использование труб в качестве садовых конструкций, столбиков для заборов и пр.

Нарезка резьбы на трубе при помощи резьбонарезного трубного клуппа KERN

Исполнения

В соответствии с ГОСТ 6111 трубная резьба используется в разъёмных соединениях трубопроводов, рассчитанных на прокачку жидких и газообразных рабочих сред. При этом относительно водогазопроводных труб (ГОСТ 3262) она может быть и конической, что объясняется практическими удобствами навинчивания/свинчивания соединительных деталей. Угол при вершине профиля конической резьбы составляет 60°, а угол конусности зависит от диаметра и шага резьбы, но не может быть меньше 26°, иначе возможно самоотвинчивание соединения.

Характерная особенность всех трубных резьб – метрических и дюймовых – является скругление вершины профиля резьбы, которое при стандартных способах нарезки резьбы составляет 10% от её радиуса. Это связано с удобствами нарезки трубной резьбы и снижением внутренних напряжений на сравнительно малом теле металла для труб любого вида и сортамента.

ГОСТ 6357 предусматривает также метрическую трубную резьбу, как цилиндрическую, так и коническую, хотя на практике они используются реже. Угол наклона профиля цилиндрической резьбы составляет 55°, что увеличивает количество витков на одном и том же участке нарезания. Это увеличивает трудоёмкость соединения частей трубопровода, хотя и повышает герметичность.

Остальные виды резьб (упорные, трапецеидальные) на трубах не нарезают, поскольку это связано с появлением дополнительных концентраторов напряжений, которые существенно ослабляют поперечное сечение материала.

Инструменты для нарезания резьб на трубах

Как нарезать резьбу на трубе? Исключая технологии механизированного нарезания (например, на токарно-винторезных станках), для нарезки резьбы на трубах применяют два типа приспособлений: плашки (лерки) и клуппы.

Ручная плашка как инструмент для нарезки трубной резьбы представляет собой устройство, состоящий из двух частей – собственно рабочей, и корпуса (плашкодержателя), снабжённого двумя рукоятками, при помощи которых производится вращение плашки по наружному диаметру трубы. Удобен в применении набор резьбы на трубах вручную, который состоит из нескольких комплектов плашек наиболее употребительных диаметров. Объясняется это тем, что для качественного соединения следует применять черновую плашку, для первичного прохода, и чистовую, того же диаметра – с целью калибровки профиля. Можно, конечно, пользоваться и одной леркой, но её износ в этом случае будет намного выше, особенно, если трубопровод изготовлен из высокоуглеродистой стали.

В отличие от лерки, клупп для нарезки представляет собой более конструктивно сложный инструмент. Он имеет трещотку, которая фиксирует резьбонарезную часть в определённом положении, пока рукоятка проворачивается на следующий оборот. Поэтому резьба получается более качественной.

Нарезка резьбы на токарном станке
Нарезка резьбы на специализированном резьбонарезном станке

Кроме ручного резьбообразующего инструмента, в практике используется и механизированный инструмент для получения трубной резьбы. Наиболее компактный и удобный в быту станок для нарезки резьбы оснащается электрическим приводом. Однако в этом случае цена вопроса оказывается значительно более высокой, поэтому электрические резьбонарезатели оправдывают себя лишь тогда, когда предстоит оформлять резьбу на длинном участке трубы.

Подготовка к нарезке

Перед тем, как нарезать резьбу на трубе, поверхность металла следует очистить. Износ инструмента возрастает, если исходная поверхность изделия не очищена от поверхностной ржавчины и окалины, имеет остатки лакокрасочного покрытия и т.п. Поэтому перед началом работ детали следует тщательно очистить. Стойкая окалина удаляется с использованием органических растворителей, а короткие детали – переходники, сгоны и т.п. – можно очищать, окуная их в горячий (не менее 60 °С) раствор буры.

Зачистка трубы

После очистки изделие осматривается для выявления поверхностных неровностей (они часто бывают на трубах б/у), а также при искривлениях оси элемента. Малейший изгиб приводит, во-первых, к искажению нарезаемого профиля, а, во-вторых, провоцирует резкое снижение стойкости, когда на один из сегментов рабочей части инструмента всегда приходится увеличенное усилие резьбообразования.

 Непосредственно перед работами нужный участок трубы смазывается. Подойдут смазки со средней вязкостью, например, масло «Индустриальное 40». Густую смазку (солидол) можно нанести и на рабочий профиль плашки.

Получение профиля при помощи плашек

Нарезка резьбы на трубах вручную плашками, входящими в набор для нарезания резьбы на трубах, выполняются в следующей последовательности:

  1. Деталь закрепляют в тисках верстака, следя за тем, чтобы поверхность материала не деформировалась (это особенно важно для тонких труб, изготовленных из низкоуглеродистых марок стали). Нагрузка должна быть рассредоточена, по крайней мере, на три точки, расположенные друг относительно друга под углом примерно в 120°.
  2. На обоих торцах снимается заходная фаска. Для этого можно воспользоваться напильником, сформировав по всему периметру торцевой части конус высотой не менее 1,5…2 мм и углом 45…60°. Можно обойтись и без этого перехода, но тогда усилие внедрения плашки в металл увеличивается, а стойкость плашки снижается.

    Плашки для нарезания резьбы

  3. Вращая рукоятками плашкодержатель, производят нарезку резьбы примерно на 5…6 оборотов. После этого усилие операции увеличивается, что связано как с фрикционным воздействием стружки, так и с уменьшением количества смазки между контактными поверхностями. Поэтому процесс приостанавливают, и добавляют смазку в рабочую зону, при этом инструмент лучше отвести на один оборот назад.
  4. После прохода черновой плашки используют чистовую, которая обычно входит в комплект. Порядок работ – такой же. Вращение всегда производится по часовой стрелке. Важно не увеличивать темп нарезания, поскольку при этом увеличивается температура инструмента, а труба дополнительно нагружается изгибающими усилиями.

Выбор материала плашек стоит делать в пользу инструментальной стали марок Х12Ф1 или даже быстрорежущей Р6М5. Инструмент китайского производства не отличается высоким качеством, поскольку плашки из КНР в лучшем случае изготавливаются из нелегированных инструментальных сталей.

Получение резьбового профиля при помощи клуппов

Клуппы изготавливаются с раздвижными и неподвижными плашками. Удобнее применять инструмент первого типа, который иногда называют клуппом Маевского. Конструктивная особенность такого устройства — наличие радиальных одно- или двухсторонних плашек. В корпусе инструмента имеется семь отверстий: четыре – для рабочей и три – для направляющей плашки. Для перемещения в радиальном направлении предусмотрены планшайбы, которые прижимными кольцами прижимаются к корпусу клуппа. Такая конструкция исключает повторный проход резьбы (как в предыдущем варианте).

Работы производят так:

  1. Деталь, подготовленную к нарезке резьбы, устанавливают в тисках, подготавливают к нарезке торец, после чего надевают на изделие клупп с раздвинутыми плашками.
  2. Подводят плашкодержатель к образующей поверхности трубы и закрепляют его там при помощи струбцин (входят в состав клуппового набора).
  3. Устанавливают плашки, и усилием подачи начинают формообразование резьбового участка.
  4. При обратном провороте клуппа храповик выводит плашки из зацепления с поверхностью трубы, после чего планшайба поворачивается на следующий оборот, и нарезка резьбы продолжается.

Устройство

Недостаток клуппов – их массивность, а также необходимость в более тщательном уходе. Однако технологические удобства вполне восполняют эти бытовые ограничения.

Нарезка резьбы на трубах — Добродушный Сантехник

Допустим имеется труба которую надо соединить с другой трубой. Можно конечно же воспользоваться и сваркой, но это возможно только если железяку с железякой надо соединять.

А если надо соединить металлическую трубу с пластиковой, то нужна резьба.  Есть конечно же еще способы, например — гебо, но резьба получше будет.

В этом посте я расскажу о том, как я нарезаю резьбу на металлических трубах.

И так, имеем отрезанную трубу  и очищенную от краски/грязи. Далее нам понадобится резьбонарезатель. Они могут быть ручными и электрическими.

Немного расскажу о  электрическом: 

Имеется вот такой комплект. 4 лерки ля разных диаметров и электрическое устройство.   Вот пример его работы:

Он очень удобен, если резьбу надо нарезать на небольшом участке трубы, которая у вас в мастерской. В таком случае не надо ломать себе мозг — как же удержать трубу.  Штука очень удобна, но не очень дешевая. Если вы режете резьбы пару раз в месяц — не стоит тратится на электрический резьбонарезатель. Есть у этого устройства и недостатки. Один из таких недостатков, это его быстрый нагрев и даже перегрев. Конечно, если надо нарезать одну резьбу,  то нет проблем. Но если же вам понадобится сделать более двух сгонов (длинная резьба) хотя бы на дюймовой трубе, то для него это, непосильная задача.  есть у него и еще один немаловажный недостаток, он слишком широк. Не надеть его на трубу, если она стоит близко к стене. По этому в таких местах, используем ручной резьбонарезатель или просто лерку.

Ручное устройство для нарезки резьб, немного покомпактней, но я обычно не использую даже ручной. Есть такая штука — шведка! Поехали:

Мы видим крашеную трубу. Труба должна быть чистой. Стрелкой показана неровность, это подтек строительного материала, который сверху еще и окрашен. Если этот слой не снять, то вы не сможете надеть лерку на трубу.  Подчистили и берем лерку нужного размера:

На снимке, мы видим две лерки, хорошую и дешевую.  Дешевая лерка режет резьбу хорошо, только пока новая, далее она не прорезает нужную глубину, следствии чего, закрутить  что-то на такую резьбу, превращается в проблему.  В некоторых случаях, имея две лерки, нам это облегчает задачу. Если первая не прорезает резьбу до нужной глубины, значит и крутить легче.  Далее мы на эту же полу-резьбу ставим хорошую лерку и перегоняем вновь.  Так делаем только в случае большого диаметра трубы, маленькие трубы режем сразу хорошей леркой. 🙂

И так, взяли лерку, почистили трубу и начинаем процесс нарезки резьбы, по часовой стрелке. Перед нарезкой, рекомендуется трубу немного смазать. Либо масло/смазка/тормозуха, либо специально предназначена для этого смазка. Вот вам кучка фото-примеров:

В итоге, должно получится вот так:

Нельзя резать резьбу «одним махом». Режьте ее постепенно, пол оборота вперед, потом чуток назад. В этом деле спешить не надо. Можно погнуть трубу и остаться без лерки.

После нарезки резьбы, попробуйте накрутить на неё то, что собираетесь монтировать. Так проверяется, на сколько хорошо нарезана резьба и достаточна ли её длинна.  Если все хорошо заворачивается, можно уплотнять и монтировать.

Теперь немного он возможных нюансах. После того, как вы нарезали резьбу, возьмите фонарик и внимательно, со всех сторон, осмотрите новую резьбу. Дело тут вот в чем, если труба старая, то есть риск, что в швах резьбы могут образоваться прорези насквозь. Мало того, бывает что труба просто скручивается и часть нарезанной резьбы, остается в лерке. Это хреново. Достать ее от туда, оооооооочень трудно.  (в таком случае лерку не разбирайте, а то превратится она  в металлолом ибо регулировка резцов, очень тонкая).  Если труба хреновая и нет возможности заменить трубу, не режте резьбу, установить гебо.

Что делать если лерка оказалась слишком длинной и резьбу не нарезать? Тогда надо просто отрезать кусок лерки, но оставить место, за что вы ее будете хватать:

Мало того, если вы отрежете ей весь «хвост», то ровно нарезать резьбу вам скорее всего не удастся. Этот самый «хвост» правильно направляет и выравнивает устройство нарезки резьбы/лерку.

Пожалуй все пояснил о нарезке резьбы. Желаю успехов в этом деле.

___________________

Дополнение темы

Один из наших постоянных читателей, его имя Алексей,  прислал фото еще одного устройства, с помощью которого он нарезает резьбу.

Спасибо Алексею. Далее его фото и комментарий:

Здравствуйте. Вот значит такая штука:

Лерка вытаскивается отдельно (в данном случае, она на пол дюйма). Но если вытащить кольцо-то можно вставить лерку на три четверти дюйма .

На направляющей есть тоже съёмное кольцо , которым можно отрегулировать внутренний диаметр направляющей. Под 3/4 или 1/2 дюйма.

Этой трещоткой можно резать резьбу на пол дюймовых трубах и на трубах диаметром три четверти.

Главное зацеп чтоб пошёл (Чтобы резьба начала резаться ровно) а потом можно и направляющую скрутить, если места мало для нее.

Устройство в разборе:

Устройство собрано для работы:

Эту трещотку можно перевернуть наоборот и резьбу нарезать почти вплотную.

Данная трещотка имеет реверс (тот отросток с колечком).

Выпускает Украина кажись. Я купил её (ну примерно)-за 18долларов .

Лерки продаются отдельно.

Инструмент для нарезки резьбы на трубах

Любой ремонт или замена существующего трубопровода предполагает врезку в магистраль. Сварка пригодна только для металлических труб, в то время как для соединения их с пластиковыми изделиями применять этот способ невозможно. Кроме того, при монтаже используется запорная арматура, которая крепится резьбовым соединением. Для его создания необходимо знать, как нарезать резьбу на трубе и с помощью каких приспособлений.

Для нарезки резьбы существует несколько видов инструментов

Нарезание резьбы. Необходимые понятия

Этот процесс представляет собой обработку стержня или отверстия при помощи специального инструмента для нарезки резьбы на трубах с целью получения наружных либо внутренних поочерёдных выступов-витков и спиральных канавок.

Основными характеристиками резьбы являются:

  • шаг. Это расстояние между вершинами или основаниями соседних витков;
  • профиль. Поперечное сечение у витка может быть трапецеидальным, треугольным, прямоугольным и др. В деталях санитарно-технических систем используется исключительно треугольный профиль;
  • угол профиля. Он образуется пересекаемыми сторонами (боковыми гранями) витков;
  • глубина. Это расстояние от вершины до основания резьбы;
  • наружный, средний и внутренний диаметры.

Наружный равен расстоянию между точками двух противоположных сторон резьбы. Средний диаметр ˗ это расстояние между вершиной и основанием профилей, которые находятся на противоположных сторонах детали. Внутренний представляет собой расстояние между противоположными впадинами.

Любая резьба имеет свои технические характеристики

Виды резьбы на трубах

Хоть процедуру нарезания резьбы на водопроводной трубе сложной не назовёшь, прислушаться к некоторым советам будет отнюдь не лишним. Умение отличать левую резьбу от правой, а дюймовую от метрической тоже не помешает.

При левой резьбе гайка на болт накручивается против часовой стрелки. Если же резьба правая, гайка наворачивается на болт по часовой стрелке.

Метрическая резьба характеризуется тем, что:

  • геометрические размеры деталей измеряются в миллиметрах;
  • вид профиля – равносторонний треугольник;
  • имеет меньший шаг.

Особенностями дюймовой резьбы является:

  • единица измерения геометрических размеров деталей — дюймы;
  • имеет вид профиля равнобедренного треугольника с углом при вершине равным 55 градусов;
  • имеет больший шаг. Эта особенность означает, что профиль дюймовой резьбы крупнее, а прочность соединения выше.

Все виды резьбы используются в тех или иных случаях. Но стоит отметить, что правая встречается буквально на каждом шагу, а вот левая — гораздо реже.

Чтобы правильно нарезать резьбу, нужно знать, чем они отличаются друг от друга

Инструмент и правила нарезки резьбы на трубах

Конечно же, чтобы выполнить эту процедуру, без инструмента для нарезания резьбы на трубах не обойтись. В сфере торговли его обычно называют трубным резьбонарезным набором.

Полезная информация! В набор может входить инструмент с непривычным названием клупп. Он напоминает плашку для нарезки резьбы на трубах, но содержит только её главную функциональную часть – круглую рамку в виде короткого цилиндра, выполненного из инструментальной стали и оснащённого прочными резцами.

Помимо плашек или клуппов, набор включает держатель (с трещоткой либо без неё), а также ряд других дополнительных инструментов, таких, как клещи, струбцину и т.д.

Требования к процессу нарезки резьбы на трубах вручную формулируются следующим образом:

  • обязательная подготовка трубы. С места будущей резьбы необходимо удалить грязь, ржавчину и слой краски. Очищать поверхность следует до металла;
  • процесс нарезания резьбы на трубах должен сопровождаться смазыванием их рабочих поверхностей и резцов применяемого инструмента – плашки или клуппа. Для этого используется смазка, представляющая собой специальную жидкость. Её наносят как до начала, так и в процессе нарезки резьбы на трубе;
  • на торце изделия предварительно необходимо снять наружную фаску;
  • работа должна проводиться только острым и исправным инструментом для нарезки резьбы на водопроводных трубах.

Кроме технологии, важно знать еще и тонкости выбора инструмента.

Нарезая резьбу, нужно строго соблюдать технологию

Резьбонарезной инструмент — это не только вышеупомянутые плашки и клуппы, но также и метчики. С помощью последних создаётся внутренняя резьба путём прорезки стружечных канавок. Но здесь есть один нюанс. Для нарезки резьбы на трубе необходимо использовать набор из двух метчиков, отличающихся глубиной прорезывания:

  • для черновой работы — №1;
  • для чистовой работы — №2.

Плашка для нарезки резьбы на трубах бывает:

  • круглой;
  • раздвижной;
  • разрезной;
  • цельной.

Ещё один инструмент – клупп – имеет в своей конструкции направляющую. Она служит для центрирования цилиндра с резцами по трубе.

Вместе с тем, одних знаний, чем нарезается резьба на водопроводной трубе, недостаточно. Необходимо выяснить требования ГОСТа к размеру трубной резьбы, и уже в соответствии с её шагом и диаметром подбирать набор резьбонарезного инструмента. Эти данные представлены в нижерасположенной таблице.

Таблица 1

Шаг резьбыДиаметр резьбы, ммРазмер трубной резьбы, дюймы
ммНитки на 1 дюймВнутреннийНаружный
2,30911,084,93087,8873
2,30911,072,23075,1872 1/2
2,30911,056,65959,6162
2.30911,044,84747,8051 1/2
2,30911.038,95441,9121 1/4
2,30911,030,29333,2501
1,81414,024,11926,4423/4
1,81414,018,63220,9561/2

 

Этапы нарезки трубной резьбы вручную

Как было сказано выше, данная операция выполняется с помощью плашки, клуппа либо метчика. Выбор набора для нарезания резьбы на трубах зависит от многих факторов. Но, прежде всего, от того, какое резьбу необходимо создать – наружную либо внутреннюю. Для большей конкретики рассмотрим, как нарезается резьба на нержавеющую трубу вручную с помощью плашки.

Отрежьте часть нержавеющей трубы, на которой присутствует старая резьба. Заниматься её восстановлением нецелесообразно, поскольку добиться полной герметичности соединения будет невозможно и, следовательно, в этом месте будут возникать протечки. Выполняя такую операцию вручную, особое внимание уделяйте срезу. Он должен быть строго перпендикулярным продольной оси трубы.

Важно! Удалению также подлежит сегмент трубопровода с признаками коррозии.

Для облегчения накручивания плашки, снимите с торца трубы фаску. Чтобы обеспечить лучшее скольжение, место будущей резьбы смажьте маслом. Далее начинайте собственно нарезку трубной резьбы. Проведя некоторое количество витков, плашку следует прокрутить в противоположную сторону.

При помощи плашки легко нарезать внешнюю резьбу

По завершении нарезания трубной резьбы удалите со вновь созданного места соединения металлические опилки. Для проверки правильности выполнения работ накрутите на трубу предполагаемый к установке объект. Так вы выясните корректность использования выбранной плашки для нарезания резьбы на трубах, а также достаточно ли количества витков. Если проверка пройдёт удачно, уплотните соединение и приступайте к монтажу водопроводной системы.

Преимущества клуппов

Некоторые особенности данного инструмента, используемого для нарезания резьбы на трубах, были упомянуты выше. Но удобство применения ˗ это далеко не единственное достоинство такого набора. Так, например, зная на практике, как нарезать резьбу на трубе с помощью плашки, вы без труда справитесь с этим заданием, используя клупп. Из других преимуществ стоит выделить чистоту получаемой резьбы, простоту конструкции клуппа, возможность оперативной замены резцов-плашек и небольшой вес.

Особого внимания заслуживает следующий фактор. Для изготовления плашки используется недешёвая инструментальная сталь. Но ведь повышенной прочностью должны обладать только резцы, в действительности выполняющие основную работу! Отсутствие дорогих нефункциональных частей обусловливает снижение цены набора клуппов и, соответственно, уменьшает себестоимость процесса нарезки резьбы на нержавеющей трубе. Поэтому домашние мастера, умеющие считать деньги, отдают предпочтение именно такому инструменту.

Применение клуппа существенно облегчит задачу по нарезке резьбы

Продаются эти изделия с набором плашек для нарезки резьбы на трубах диаметром 50, 38, 32, 25, 20 и 15 мм. Каждая из них обозначается цифрой 1, 2, 3, или 4. Все прорези на корпусе клуппа тоже имеют номера, соответствующие резцам-плашкам, с помощью которых будет выполняться нарезание резьбы на трубе. Для повышения эффективности работы в труднодоступных местах совместно с клуппом рекомендуется приобрести специальную оснастку.

Сегодня на рынке можно найти такой инструмент с электрическим и ручным приводом. Поэтому может возникнуть вопрос, чем нарезается резьба на трубе более эффективно.

Полезная информация! Продаются клуппы в специализированных как стационарных, так и интернет-магазинах. Последние очень удобны, поскольку стать владельцем подходящего набора для нарезки резьбы на трубах можно, не покидая пределы своего дома.

Слесари-профессионалы, которые уж точно знают, как нарезать резьбу на трубе, предпочитают электрические клуппы. Но стоят такие устройства больше. Поэтому если планируется провести разовое нарезание резьбы на трубу,выгоднее приобретать набор инструмента с ручным приводом.

как нарезать внутреннюю и внешнюю трубную резьбу на трубах водопровода

Содержание:

Для сборки современных трубопроводов могут применяться трубы из пластика или металла, при чем для соединения пластиковых труб используется сварочный аппарат. Что касается металлических изделий, то их сборка предусматривает наличие резьбовых фитингов: это обеспечивает максимальную прочность соединения. Для реализации этого способа резьбу потребуется нарезать и на самих трубах.


Какой нужен инструмент

Нарезание резьбы на трубах потребует обязательного наличия следующих приспособлений:

  1. Рулетка, карандаш, штангенциркуль. Чтобы собрать трубопровод, необходимо заранее разработать схему. Вначале берется труба с указанной длиной: разметка производится рулеткой и карандашом. Штангенциркулем проводится замер диаметра и подбор подходящих приспособлений. При разметке важно соблюдать значительную точность и аккуратность, так как любое отклонение от заданного размера приводит к нарушению правильности всей конструкции. Как следствие, в таких случаях нередко приходится переделывать весь трубопровод.
  2. Болгарка. При помощи данного инструмента осуществляют порезку труб согласно нанесенным меткам. Эти же функции может выполнить и простая ножовка по металлу.
  3. Тиски. Во время работы труба должна быть надежно зафиксирована в строго горизонтальном положении.
  4. Машинное масло или другая смазка. Для облегчения ручной нарезки резьбы практикуется смазывание инструмента и обрабатываемого участка специальным веществом.
  5. Инструменты для нарезки резьбы. Трубную резьбу можно нарезать клуппом, плашкой или метчиком. Какой именно инструмент использовать, зависит от вида нарезаемой резьбы и предпочтений исполнителя. Для разных работ используется различный набор для нарезки резьбы на трубах, в зависимости от ситуации. Наружная резьба нарезается плашкой, удерживание которой осуществляется клуппом или плашкодержателем. Для нанесение внутренней резьбы понадобятся метчики.

Самостоятельное нарезание резьбы

Как нарезать трубную резьбу своими силами?

Самостоятельное нарезание резьбы начинается рядом подготовительных мер:

  1. Отрезание куска трубы по размеру. При замене поврежденного участка трубопровода первым делом данный участок нужно аккуратно вырезать в строго перпендикулярном к стенке направлении. Если это условие не будет соблюдено.
  2. Чистка участка под резьбу. С того места, где будет нарезаться трубная резьба, нужно полностью снять всю краску и коррозию: если это не сделать, работа может быть явно затруднена.
  3. Снятие фаски. Чтобы работа шла легче, с концов трубы нужно убрать фаску.

Нарезание резьбы при помощи клуппа

Клупп используют для нарезания наружной резьбы, для чего потребуются следующие операции:

  • Подобрать клупп с нужным диаметром. Чтоб провести подбор правильно, нужно обязательно сверяться по штангенциркулю.
  • Смазывание внутренней полости клуппа и подготовленного участка на трубе при помощи машинного масла.
  • Установка клуппа внутрь трубы, для облегчения вращательных движений. Как правило, такие держатели входят в комплект по нарезке резьбы на трубах. Читайте также: «Как использовать клупп трубный при нарезке резьбы».
  • Фиксация трубы в тиски. Это потребуется во время первоначального сбора трубопровода. Если же водопроводную трубу оснащают резьбой во время ремонтных мероприятий, нарезка резьбы осуществляется по месту.
  • Установка клуппа на подготовленный участок и начало вращательных движений. Таким образом осуществляется непосредственное нарезание резьбы. После проведения нескольких вращений клупп отводят обратно на 90 градусов, чтобы снять образовавшуюся в результате нарезки стружку. По завершению работы проводится полное удаление масла.


Как нарезать резьбу на трубе возле стены? Если резьба нарезается по месту на трубопроводе, который проходит рядом со стеной, то это может вызвать помехи для вращательных движений. В таком случае приходится каждый раз, когда трубка-держатель упирается в стену, переставлять ее в другое положение. Сам же нарезной инструмент должен оставаться в одном положении.

Нарезание резьбы при помощи плашки

Как нарезать резьбу плашкой на трубе? Плашки бывают круглыми и раздвижными. Круглые плашки могут иметь разный диаметр, в зависимости от диаметра трубы. Что касается раздвижных моделей, с помощью этого универсального инструмента можно обрабатывать трубы разного диаметра: для большего удобства он комплектуется специальным держателем. Большая популярность плашек объясняется их дешевизной. Перед началом работы проводится подготовка трубы по вышеописанной процедуре. Читайте также: «Как выполняется нарезка резьбы на трубах в зависимости от её вида».


Для проведения самой работы по нарезанию резьбы на трубе при помощи плашки предлагается следующая схема:

  • Подбор штангенциркулем подходящего плашки с подходящим диаметром.
  • Смазывание инструмента и обрабатываемого участка трубы любой смазкой.
  • Фиксация плашки внутри специального держателя. Крепление резьбовых лерок (плашек) в держателе должно быть очень прочным. При несоблюдении этого условия наблюдается перекос в нанесении резьбы, что делает место соединения очень ненадежным, вплоть до появления протечек.
  • Вращение плашкодержателя в правильном направлении. После проделывания нескольких вращений проделывается та же процедура, что и при использовании клуппа: таким образом появляется возможность убрать образовавшуюся стружку. Для этих целей приспособление нужно немного отвинтить обратно.
  • По окончанию работы проводится чистка инструмента и трубы от смазочного материала.

Первая стадия осуществляется черновыми плашками, осуществляющие четкое прорезание трубы, однако точность резьбы в этом случае незначительна. Для окончательной нарезки применяется чистовая плашка.

Нарезка внутренней резьбы на трубах

Трубка с внутренней резьбой получается при помощи двух метчиков – чернового и чистового. Черновым инструментом снимают примерно 70 % стружки, остальная часть удаляет чистовой инструмент.

Нарезка внутренней резьбы проводиться в таком порядке:

  1. Подготовка отверстия. Отверстие, в котором проводится нарезка резьбы, нужно хорошо почистить. Шлифовальной шкуркой с его поверхности убираются все инородные покрытия и отложения.
  2. Подборка метчика подходящего диаметра.
  3. Установка метчика внутрь отверстия. Очень важно, чтобы нарезное приспособление находилось в строго вертикальном положении.
  4. Начало вращательных движений. Их нужно совершать по часовой стрелке.


Водопроводные трубы с резьбой довольно нередко используется в современных бытовых коммуникациях. Своими силами оснастить трубу резьбой – вполне реальная задача. Все, что для этого нужно – приобрести нужный инструмент, и приложить старание. Резьба на трубах водопровода может быть сделана не только профессиональным мастером, но и любителем: главное, четко следовать предложенным рекомендациям, и не торопиться. 


Как нарезать резьбу на трубе дома

На сегодня большая часть домовладельцев, проводя ремонтные работы в доме либо квартире, подавляющее для отопления и сантехники предпочитают делать разводку пенопропиленом, в крайнем случае — металлопластом. Но подача воды снаружи (особенно, это относится квартир в многоэтажных зданиях) всё равняется выполняется металлом, следовательно, появляется вопрос, как нарезать резьбу на трубе около стенки.

Что ни скажи, но сделать это достаточно сложно из-за ограничения в свободном пространстве, исходя из этого мы обратим ваше внимание на некоторые моменты для того чтобы производства, и продемонстрируем видео в данной статье.

Нарезка резьбы

Инструменты

Пояснение. Леркой либо прогонкой называется резьбонарезной инструмент для труб и арматуры в виде толстой пластины с резьбовым отверстием по центру. Где имеется прорези для образования режущих кромок. Лерка, в отличие от плашки, есть неразъёмным инструментом, следовательно, резьба получается более правильной, особенно на болванках с малым сечением. Возможно для нарезания левой либо правой резьбы, но имеется и универсальный вариант — отмечается маркировкой LN .

  • Как вы понимаете, основным приспособлением, которым производится нарезание резьбы на трубах, есть лерка, но сама по себе она не действенна, поскольку для неё нужен рычаг, дабы привести её в воздействие. Сходу возможно оговориться, что рычаг должен быть специализированным, к примеру, если вы зажмёте её газовым ключом и постараетесь резать резьбу, то лерка, вероятнее, лопнет.
  • Режущий инструмент закрепляется в клуппе — это рамка с рукоятками — так, рамка обжимает призматическую либо квадратную лерку, усиливая её прочность, а ручки, завинченные по бокам, служат в качестве рычага. Но такое приспособление комфортно в тех случаях, в то время, когда для рычагов имеется простор, но в случае если болванка находится у стенки, то их приходится неизменно откручивать и закручивать заново. Исходя из этого, тут значительно эргономичнее применять трубный клупп с трещоткой, как на фото вверху — наличие стены с одной либо кроме того с двух сторон (угол) в этом случае не будут важной помехой.
  • Электрический клупп либо станок для нарезания резьбы на трубах также есть ручным инструментом, который возможно применять в любой плоскости, к тому же головку возможно вставлять с любой стороны, следовательно, обе стороны у него рабочие. Благодаря замечательному редуктору, вы фактически не станете прилаживать усилий при нарезке резьбы, но его цена, соответственно, также значительно выше той же трещотки. Не обращая внимания на универсальность, таковой инструмент, если сравнивать с рычажным клуппом достаточно громоздкий и требует своевременного простора для нарезки резьбы на болванке.

Практические рекомендации

В первую очередь, инструкция требует ровно обрезать трубу, поскольку в другом случае лерка будет продвигаться наискосок, следовательно, резьба окажется нечёткой, со сбитым шагом либо же вы по большому счету не сможете зацепиться за край.

Тут, особенно, в случае если болванка находится у стенки, вам не окажет помощь никакая разметка — для ровного реза необходимо производить правильный глазомер. Кроме того в случае если вам не удался ровный срез с первого раза, то вы постоянно сможете тем же диском подровнять более большой край, дабы по отношению к стенке трубы оказался угол 90?.

Крайне важно обратить внимание на состояние металла — учитывая то, что в большинстве случаев такие работы производятся со ветхим водопроводом либо отоплением, стены смогут быть изъедены коррозией, а нарезанная резьба сделает их ещё уже. Исходя из этого, вам направляться или добраться до «живого металла», как это в большинстве случаев именуют мастера, или по большому счету заменить ветхую трубу новой.

На ровном срезе вам необходимо снять фаску, которая разрешит лерке «зацепиться» за металл, лишь попытайтесь, дабы скос был равномерным по всей окружности — так головка будет накручиваться ровно.

Совет. Для нарезания резьбы в обязательном порядке нужно смазывать рабочую болванку, дабы кромка не получалась «рваной». Для этого применяют машинные масла и солидолы, но опыт говорит, что лучшим смазочным материалом в таких случаях есть сырое сало, которым натирают обрабатываемую поверхность.

По окончании того, как вы убедились, что срез оказался ровный и фаска с него снята верно, смазываете рабочую поверхность болванки (нужно салом) и насаживаете на её конец станок (резьбонарезной трубный комплект). Затем прикладываете стенок головкой к обрезанному концу строго под прямым углом и, надавливая сверху, медлено, без резких движений, начинаете вращать ручку.

Давить направляться , пока лерка основательно не закусит металл — для этого необходимо нарезать хотя бы полтора-два кольца. Затем давление возможно прекратить — станок будет продвигаться благодаря взятому зацепу.

По окончании нарезки первых шагов вам необходимо прокрутить станок в обратную сторону — это разрешит сколоть стружку, поскольку в другом случае движение будет очень сильно затруднено.

Помимо этого, не стремитесь пройти целый оставшийся по окончании зацепа участок за один раз — через два-три витка давайте обратный движение, дабы избавится от стружки, и по мере необходимости додавайте смазки. Если вы пользуетесь трещоткой, то перед тем как приступить к работам в обязательном порядке удостоверьтесь в надежности её холостой движение и при необходимости отрегулируйте его своими руками.

Заключение

Методика, обрисованная в данной статье, подходит фактически для любой болванки сечением до 1 дюйма, поскольку нарезать резьбу на трубе 1 2 (1/2 дюйма) возможно равно как и 3/4 дюйма и без того потом. На более большой трубе резьба нарезается или на токарном станке, или к ней приваривается штуцер (сгон). Успешной работы!

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности нарезки возле стены, резьбонарезных инструментов, станков, цена, фото

На сегодняшний день большинство домовладельцев, проводя ремонтные работы в доме или квартире, подавляющее для отопления и сантехники предпочитают делать разводку пенопропиленом, в крайнем случае – металлопластом. Но подача воды снаружи (особенно, это касается квартир в многоэтажных домах) всё равно выполняется металлом, следовательно, возникает вопрос, как нарезать резьбу на трубе возле стены.

Что ни говори, но сделать это достаточно сложно из-за ограничения в свободном пространстве, поэтому мы обратим ваше внимание на некоторые нюансы такого производства, а также продемонстрируем видео в этой статье.

Набор для нарезания резьбы на трубах для домашнего мастера

Нарезка резьбы

Инструменты

Лерка

Пояснение. Леркой или прогонкой называется резьбонарезной инструмент для труб и арматуры в виде толстой пластины с резьбовым отверстием по центру. Где есть прорези для образования режущих кромок.
Лерка, в отличие от плашки, является неразъёмным инструментом, следовательно, резьба получается более точной, особенно на болванках с малым сечением.
Может быть для нарезания левой или правой резьбы, но есть и универсальный вариант – отмечается маркировкой LN .

Клупп с трещоткой

  • Как вы понимаете, основным приспособлением, которым производится нарезание резьбы на трубах, является лерка, но сама по себе она не эффективна, так как для неё нужен рычаг, чтобы привести её в действие. Сразу можно оговориться, что рычаг должен быть специализированным, например, если вы зажмёте её газовым ключом и попытаетесь резать резьбу, то лерка, скорее всего, лопнет.
  • Режущий инструмент закрепляется в клуппе – это рамка с рукоятками – так, рамка обжимает призматическую или квадратную лерку, усиливая её прочность, а ручки, завинченные по бокам, служат в качестве рычага. Но такое приспособление удобно в тех случаях, когда для рычагов есть простор, но если болванка находится у стены, то их приходится постоянно откручивать и закручивать заново. Поэтому, здесь гораздо удобнее использовать трубный клупп с трещоткой, как на фото вверху – наличие стенки с одной или даже с двух сторон (угол) в этом случае не будут серьёзной помехой.

Электрический резьбонарезной клупп SQ30-28

  • Электрический клупп или станок для нарезания резьбы на трубах тоже является ручным инструментом, который можно использовать в любой плоскости, к тому же головку можно вставлять с любой стороны, следовательно, обе стороны у него рабочие. Благодаря мощному редуктору, вы практически не будете прилаживать усилий при нарезке резьбы, но его цена, соответственно, тоже гораздо выше той же трещотки. Несмотря на универсальность, такой инструмент, по сравнению с рычажным клуппом достаточно громоздкий и требует оперативного простора для нарезки резьбы на болванке.

Практические советы

Снимаем фаску

Прежде всего, инструкция требует ровно обрезать трубу, так как в противном случае лерка будет продвигаться наискосок, следовательно, резьба получится нечёткой, со сбитым шагом или же вы вообще не сможете зацепиться за край.

Здесь, особенно, если болванка находится у стены, вам не поможет никакая разметка – для ровного реза нужно вырабатывать точный глазомер. Даже если вам не удался ровный срез с первого раза, то вы всегда сможете тем же диском подровнять более высокий край, чтобы по отношению к стенке трубы получился угол 90⁰.

Очень важно обратить внимание на состояние металла – учитывая то, что обычно такие работы производятся со старым водопроводом или отоплением, стенки могут быть изъедены коррозией, а нарезанная резьба сделает их ещё тоньше. Поэтому, вам следует либо добраться до “живого металла”, как это обычно называют мастера, либо вообще заменить старую трубу новой.

На ровном срезе вам нужно снять фаску, которая позволит лерке “зацепиться” за металл, только постарайтесь, чтобы скос был равномерным по всей окружности – так головка будет накручиваться ровно.

Рекомендация. Для нарезания резьбы в обязательном порядке необходимо смазывать рабочую болванку, чтобы кромка не получалась “рваной”.
Для этого используют машинные масла и солидолы, но практика показывает, что лучшим смазочным материалом в таких случаях является сырое сало, которым натирают обрабатываемую поверхность.

Применяем клупп с трещоткой

После того, как вы убедились, что срез получился ровный и фаска с него снята правильно, смазываете рабочую поверхность болванки (желательно салом) и насаживаете на её конец станок (резьбонарезной трубный набор). После этого прикладываете стенок головкой к обрезанному концу строго под прямым углом и, надавливая сверху, потихоньку, без резких движений, начинаете вращать ручку.

Давить следует до тех пор, пока лерка основательно не закусит металл – для этого нужно нарезать хотя бы полтора-два кольца. После этого давление можно прекратить – станок будет продвигаться благодаря полученному зацепу.

После нарезки первых шагов вам нужно прокрутить станок в обратную сторону – это позволит сколоть стружку, так как в противном случае движение будет сильно затруднено.


Как нарезать резьбу на трубе дома

На сегодня большая часть домовладельцев, проводя ремонтные работы в доме либо квартире, подавляющее для отопления и сантехники предпочитают делать разводку пенопропиленом, в крайнем случае — металлопластом. Но подача воды снаружи (особенно, это относится квартир в многоэтажных зданиях) всё равняется выполняется металлом, следовательно, появляется вопрос, как нарезать резьбу на трубе около стенки.

Что ни скажи, но сделать это достаточно сложно из-за ограничения в свободном пространстве, исходя из этого мы обратим ваше внимание на некоторые моменты для того чтобы производства, и продемонстрируем видео в данной статье.

Нарезка резьбы

Инструменты

Пояснение. Леркой либо прогонкой называется резьбонарезной инструмент для труб и арматуры в виде толстой пластины с резьбовым отверстием по центру. Где имеется прорези для образования режущих кромок. Лерка, в отличие от плашки, есть неразъёмным инструментом, следовательно, резьба получается более правильной, особенно на болванках с малым сечением. Возможно для нарезания левой либо правой резьбы, но имеется и универсальный вариант — отмечается маркировкой LN .

  • Как вы понимаете, основным приспособлением, которым производится нарезание резьбы на трубах, есть лерка, но сама по себе она не действенна, поскольку для неё нужен рычаг, дабы привести её в воздействие. Сходу возможно оговориться, что рычаг должен быть специализированным, к примеру, если вы зажмёте её газовым ключом и постараетесь резать резьбу, то лерка, вероятнее, лопнет.
  • Режущий инструмент закрепляется в клуппе — это рамка с рукоятками — так, рамка обжимает призматическую либо квадратную лерку, усиливая её прочность, а ручки, завинченные по бокам, служат в качестве рычага. Но такое приспособление комфортно в тех случаях, в то время, когда для рычагов имеется простор, но в случае если болванка находится у стенки, то их приходится неизменно откручивать и закручивать заново. Исходя из этого, тут значительно эргономичнее применять трубный клупп с трещоткой, как на фото вверху — наличие стены с одной либо кроме того с двух сторон (угол) в этом случае не будут важной помехой.
  • Электрический клупп либо станок для нарезания резьбы на трубах также есть ручным инструментом, который возможно применять в любой плоскости, к тому же головку возможно вставлять с любой стороны, следовательно, обе стороны у него рабочие. Благодаря замечательному редуктору, вы фактически не станете прилаживать усилий при нарезке резьбы, но его цена, соответственно, также значительно выше той же трещотки. Не обращая внимания на универсальность, таковой инструмент, если сравнивать с рычажным клуппом достаточно громоздкий и требует своевременного простора для нарезки резьбы на болванке.

Практические рекомендации

В первую очередь, инструкция требует ровно обрезать трубу, поскольку в другом случае лерка будет продвигаться наискосок, следовательно, резьба окажется нечёткой, со сбитым шагом либо же вы по большому счету не сможете зацепиться за край.

Тут, особенно, в случае если болванка находится у стенки, вам не окажет помощь никакая разметка — для ровного реза необходимо производить правильный глазомер. Кроме того в случае если вам не удался ровный срез с первого раза, то вы постоянно сможете тем же диском подровнять более большой край, дабы по отношению к стенке трубы оказался угол 90?.

Крайне важно обратить внимание на состояние металла — учитывая то, что в большинстве случаев такие работы производятся со ветхим водопроводом либо отоплением, стены смогут быть изъедены коррозией, а нарезанная резьба сделает их ещё уже. Исходя из этого, вам направляться или добраться до «живого металла», как это в большинстве случаев именуют мастера, или по большому счету заменить ветхую трубу новой.

На ровном срезе вам необходимо снять фаску, которая разрешит лерке «зацепиться» за металл, лишь попытайтесь, дабы скос был равномерным по всей окружности — так головка будет накручиваться ровно.

Совет. Для нарезания резьбы в обязательном порядке нужно смазывать рабочую болванку, дабы кромка не получалась «рваной». Для этого применяют машинные масла и солидолы, но опыт говорит, что лучшим смазочным материалом в таких случаях есть сырое сало, которым натирают обрабатываемую поверхность.

По окончании того, как вы убедились, что срез оказался ровный и фаска с него снята верно, смазываете рабочую поверхность болванки (нужно салом) и насаживаете на её конец станок (резьбонарезной трубный комплект). Затем прикладываете стенок головкой к обрезанному концу строго под прямым углом и, надавливая сверху, медлено, без резких движений, начинаете вращать ручку.

Давить направляться , пока лерка основательно не закусит металл — для этого необходимо нарезать хотя бы полтора-два кольца. Затем давление возможно прекратить — станок будет продвигаться благодаря взятому зацепу.

По окончании нарезки первых шагов вам необходимо прокрутить станок в обратную сторону — это разрешит сколоть стружку, поскольку в другом случае движение будет очень сильно затруднено.

Помимо этого, не стремитесь пройти целый оставшийся по окончании зацепа участок за один раз — через два-три витка давайте обратный движение, дабы избавится от стружки, и по мере необходимости додавайте смазки. Если вы пользуетесь трещоткой, то перед тем как приступить к работам в обязательном порядке удостоверьтесь в надежности её холостой движение и при необходимости отрегулируйте его своими руками.

Заключение

Методика, обрисованная в данной статье, подходит фактически для любой болванки сечением до 1 дюйма, поскольку нарезать резьбу на трубе 1 2 (1/2 дюйма) возможно равно как и 3/4 дюйма и без того потом. На более большой трубе резьба нарезается или на токарном станке, или к ней приваривается штуцер (сгон). Успешной работы!

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности нарезки возле стены, резьбонарезных инструментов, станков, цена, фото

На сегодняшний день большинство домовладельцев, проводя ремонтные работы в доме или квартире, подавляющее для отопления и сантехники предпочитают делать разводку пенопропиленом, в крайнем случае – металлопластом. Но подача воды снаружи (особенно, это касается квартир в многоэтажных домах) всё равно выполняется металлом, следовательно, возникает вопрос, как нарезать резьбу на трубе возле стены.

Что ни говори, но сделать это достаточно сложно из-за ограничения в свободном пространстве, поэтому мы обратим ваше внимание на некоторые нюансы такого производства, а также продемонстрируем видео в этой статье.

Набор для нарезания резьбы на трубах для домашнего мастера

Нарезка резьбы

Инструменты

Лерка

Пояснение. Леркой или прогонкой называется резьбонарезной инструмент для труб и арматуры в виде толстой пластины с резьбовым отверстием по центру. Где есть прорези для образования режущих кромок.
Лерка, в отличие от плашки, является неразъёмным инструментом, следовательно, резьба получается более точной, особенно на болванках с малым сечением.
Может быть для нарезания левой или правой резьбы, но есть и универсальный вариант – отмечается маркировкой LN .

Клупп с трещоткой

  • Как вы понимаете, основным приспособлением, которым производится нарезание резьбы на трубах, является лерка, но сама по себе она не эффективна, так как для неё нужен рычаг, чтобы привести её в действие. Сразу можно оговориться, что рычаг должен быть специализированным, например, если вы зажмёте её газовым ключом и попытаетесь резать резьбу, то лерка, скорее всего, лопнет.
  • Режущий инструмент закрепляется в клуппе – это рамка с рукоятками – так, рамка обжимает призматическую или квадратную лерку, усиливая её прочность, а ручки, завинченные по бокам, служат в качестве рычага. Но такое приспособление удобно в тех случаях, когда для рычагов есть простор, но если болванка находится у стены, то их приходится постоянно откручивать и закручивать заново. Поэтому, здесь гораздо удобнее использовать трубный клупп с трещоткой, как на фото вверху – наличие стенки с одной или даже с двух сторон (угол) в этом случае не будут серьёзной помехой.

Электрический резьбонарезной клупп SQ30-28

  • Электрический клупп или станок для нарезания резьбы на трубах тоже является ручным инструментом, который можно использовать в любой плоскости, к тому же головку можно вставлять с любой стороны, следовательно, обе стороны у него рабочие. Благодаря мощному редуктору, вы практически не будете прилаживать усилий при нарезке резьбы, но его цена, соответственно, тоже гораздо выше той же трещотки. Несмотря на универсальность, такой инструмент, по сравнению с рычажным клуппом достаточно громоздкий и требует оперативного простора для нарезки резьбы на болванке.

Практические советы

Снимаем фаску

Прежде всего, инструкция требует ровно обрезать трубу, так как в противном случае лерка будет продвигаться наискосок, следовательно, резьба получится нечёткой, со сбитым шагом или же вы вообще не сможете зацепиться за край.

Здесь, особенно, если болванка находится у стены, вам не поможет никакая разметка – для ровного реза нужно вырабатывать точный глазомер. Даже если вам не удался ровный срез с первого раза, то вы всегда сможете тем же диском подровнять более высокий край, чтобы по отношению к стенке трубы получился угол 90⁰.

Очень важно обратить внимание на состояние металла – учитывая то, что обычно такие работы производятся со старым водопроводом или отоплением, стенки могут быть изъедены коррозией, а нарезанная резьба сделает их ещё тоньше. Поэтому, вам следует либо добраться до “живого металла”, как это обычно называют мастера, либо вообще заменить старую трубу новой.

На ровном срезе вам нужно снять фаску, которая позволит лерке “зацепиться” за металл, только постарайтесь, чтобы скос был равномерным по всей окружности – так головка будет накручиваться ровно.

Рекомендация. Для нарезания резьбы в обязательном порядке необходимо смазывать рабочую болванку, чтобы кромка не получалась “рваной”.
Для этого используют машинные масла и солидолы, но практика показывает, что лучшим смазочным материалом в таких случаях является сырое сало, которым натирают обрабатываемую поверхность.

Применяем клупп с трещоткой

После того, как вы убедились, что срез получился ровный и фаска с него снята правильно, смазываете рабочую поверхность болванки (желательно салом) и насаживаете на её конец станок (резьбонарезной трубный набор). После этого прикладываете стенок головкой к обрезанному концу строго под прямым углом и, надавливая сверху, потихоньку, без резких движений, начинаете вращать ручку.

Давить следует до тех пор, пока лерка основательно не закусит металл – для этого нужно нарезать хотя бы полтора-два кольца. После этого давление можно прекратить – станок будет продвигаться благодаря полученному зацепу.

После нарезки первых шагов вам нужно прокрутить станок в обратную сторону – это позволит сколоть стружку, так как в противном случае движение будет сильно затруднено.


Кроме того, не стремитесь пройти весь оставшийся после зацепа участок за один раз – через два-три витка давайте обратный ход, чтобы избавится от стружки, и по мере надобности добавляйте смазки. Если вы пользуетесь трещоткой, то перед началом работ обязательно проверьте её холостой ход и в случае необходимости отрегулируйте его своими руками.

Заключение

Методика, описанная в этой статье, подходит практически для любой болванки сечением до 1 дюйма, так как нарезать резьбу на трубе 1 2 (1/2 дюйма) можно так же, как и 3/4 дюйма и так далее. На более крупной трубе резьба нарезается либо на токарном станке, либо к ней приваривается штуцер (сгон). Удачной работы!

Как нарезать резьбу на трубе

Если Вы занимаетесь ремонтом сантехники, меняете водопровод, то надо знать, как правильно нарезать резьбу на трубе плашкой, чтобы накрутить кран, муфту, и от правильной нарезки резьбы зависит безопасность ремонта Вашей квартиры, а так же соседей снизу.

Я уже описывал сам процесс нарезки резьбы в статье «Как подключить радиатор отопления», но по поступающим от читателей моего блога вопросам на почту, решил более подробно описать, как это надо делать.

Для того чтобы нарезать резьбу, понадобится такой инструмент:

  • плашкодержатель, лерка
  • плашка для нарезания черновой резьбы
  • плашка для нарезания чистовой резьбы
  • солидол, машинное масло или кусочек сала
  • болгарка или напильник

Также еще плашки называют — первая проходная и чистовая.

Для чего я советую применять две плашки:

Во-первых, легче нарезать, а во-вторых износ инструмента уменьшается, а при нынешнем качестве, это очень актуально, так как сейчас нарежешь 3-4 резьбы, и плашку можно выкинуть.

Если Вы нарезаете резьбу на стояке воды или отопления, или врезке на квартиру, обязательно убедитесь в ее хорошем состоянии, иначе рискуете трубу сломать!!!

Как нарезать резьбу на трубе

1.  Когда отрезали трубу по размеру, с той стороны где будете нарезать резьбу, обязательно снимите фаску, также можете немного зачистить само место где будет резьба, если на трубе есть краска, то лучше очистите ее, легче будет нарезаться резьба.

2. Смажьте смазкой или салом место резьбы, и зубья плашки.

3. Возьмите плашкодержатель с 1-й проходной плашкой, или резьбонарезной инструмент для черновой резьбы -лерка (на фото) и прижимая его рукой с усилием (чтобы плашка зацепилась за трубу и начала нарезать), начинайте по часовой стрелке нарезать, приблизительно 5 оборотов. Примерно после 2-го оборота, когда пойдет туго, прокрутите на пол оборота назад, этим Вы отломаете стружку, и будет легче нарезать, и опять крутите по часовой стрелке.

4. Когда нарезали черновой, берем 2-ю плашку,опять промажьте смазкой резьбу,  плашку для чистовой резьбы, и повторите те же действия.

А теперь некоторые советы и нюансы.

Не покупайте краны, в которых внутренней резьбы 3,5 витка, даже если они толстостенные, такие вентиля можно накручивать на фитинги с латунной резьбой, для водопроводной, железной трубы, они не годятся.

Первую проходную резьбу обязательно нарезайте с направляющей, для того чтобы резьба не пошла на перекос.

Если чистовую резьбу нарезаете без направляющей, внимательно смотрите, чтобы плашка накрутилась 1-1,5 витка ровно, без перекоса.

Совет: нарезайте не менее 5 витков, и обязательно на голую резьбу накрутите кран, и посчитайте количество оборотов, должно быть 5, при установке шарового крана на железную трубу со льном надо накручивать не менее 4,5 оборота!!! Так что не ленитесь, если кран накручивается меньшее количество оборотов, обязательно дорежьте резьбу!!!
Если накрутите на 2-3, то через недолгое время 1-2 витка отгниет, и кран отвалится, и будет потоп. Как правильно наматывать лен на резьбу, читайте здесь.

Вот такой процесс и советы, как правильно нарезать резьбу на трубе плашкой своими руками, можете посмотреть видео.

Удачи Вам!!!

Что такое трубная резьба — унифицированные сплавы

Трубная резьба — удивительно сложная тема, но при этом важная.

Во многих случаях резьба на трубе или компоненте трубопроводной системы является важной частью безопасной работы и эффективного уплотнения.

Что еще хуже, выбор неправильного типа или размера трубной резьбы может привести к непоправимому повреждению используемых компонентов, что потребует дополнительного времени и денег для исправления ситуации.

В этом руководстве рассматриваются научные основы трубной резьбы, а также различные стандарты и типы трубной резьбы, распространенные во всем мире.

Мы также предоставим советы и рекомендации по определению правильного типа трубной резьбы и передовые методы безопасного использования труб с резьбой в ваших операциях.

Как работает трубная резьба

Резьба может принимать различные формы и размеры, обеспечивая герметичное уплотнение практически для любого материала трубопроводов, включая воздух, газ, жидкости, гидравлические жидкости, шламы и т. Д.

Когда-то зарезервированные для латуни и стали, сегодня вы можете найти трубы с резьбой из самых разных материалов, включая бронзу, чугун, нейлон, ПТФЭ и ПВХ.

В сочетании с зеркальной версией самих себя эти резьбы используют механическое усилие для создания надежного уплотнения или соединения между обеими трубами и компонентами трубопроводов.

В зависимости от типа резьбы соединение может потребовать дополнительной обработки, такой как использование лент, покрытий или герметиков, для смазки или усиления уплотнения.

Например:

Стандарты трубной резьбы

Стандарты трубной резьбы определяют шаг резьбы, угол резьбы и размеры резьбы, что позволяет повысить согласованность между производителями и производственными линиями.

Общие стандарты включают:

  • Трубная резьба национального стандарта или трубная резьба национального стандарта США (NPT)
  • Труба британского стандарта (BSP)
  • Коническая трубная резьба по промышленному стандарту Японии (JIS) (PT)
  • SAE (Международный стандарт SAE) Прямая резьба
  • Метрическая коническая / Параллельная резьба (M)

Как вы, вероятно, можете сказать, ваше географическое положение (или место изготовления рассматриваемой трубы или компонента) часто влияет на используемый стандарт.

Чтобы еще больше усложнить ситуацию, хотя различные стандарты часто несовместимы, каждый из этих стандартов также может иметь разные типы резьбы, которые несовместимы даже в рамках одного и того же стандарта резьбы.

Хотя в некоторых случаях может показаться, что они сплетаются вместе, в большинстве случаев надлежащего уплотнения не добиться.

Вы можете даже непоправимо повредить трубу, резьбу или соединяемые компоненты. Очень важно точно понимать, с каким типом и размером резьбы вы имеете дело.

В этом руководстве мы рассмотрим национальный стандарт трубной резьбы — наиболее широко используемый стандарт в США и Канаде в соответствии с ASME B1.20.1.

Дополнительные типы резьбы в стандарте NPT включают:

  • NPT: National Pipe Tapered
  • NPS: National Pipe Straight
  • NPSC: National Pipe Straight-Coupling
  • NPSF: National Pipe Straight-Fuel
  • NPSH: Прямой шланг National Pipe
  • NPSI: National Pipe Straight-Intermediate
  • NPSL: Прямая контргайка National Pipe
  • NPSM: Прямая трубная гайка National Pipe
  • NPTF: Конусообразная гайка National Pipe
  • NPTR: Конусообразная направляющая National Pipe
  • PTF-SAE SHORT: Конус трубы для топлива, SAE, короткий

Определение типа трубной резьбы

Если вы хотите обеспечить эффективную посадку и уплотнение, важно знать точный тип резьбы, с которой вы работаете.

Во многих случаях фитинги, концы труб, порты или другие оконечные точки будут иметь штамп с описанием стандартов и размеров.

Однако, если вы не видите никакой информации, вы можете использовать несколько стандартных инструментов, чтобы собрать дополнительную информацию и ограничить параметры цепочки несколькими вариантами.

  • Штангенциркуль: Штангенциркули обычно доступны по цене и обеспечивают большую точность и простоту использования. Однако стальная прямая линейка также может работать.
  • Измерители шага: Уложив их в резьбу, вы легко найдете точный размер резьбы на дюйм вашей трубы, фитинга или других компонентов.

С помощью этих инструментов и некоторых основных наблюдений вы можете собрать информацию о рассматриваемом компоненте и определить тип резьбы.

Следует учитывать:

Резьба наружная или внутренняя?

Наружная резьба находится снаружи детали, а внутренняя резьба — на внутренней.

Обозначение мало повлияет на производительность, но является важной частью обеспечения возможности и безопасности соединений.

Есть ли у вас правильный график трубы?

В соответствии с таблицами ANSI ASME B36.19, толщина стенки 5S и 10S не позволяет нарезать резьбу в соответствии со стандартом ASME B1.20.1.

Резьба коническая или параллельная?

Коническая резьба слегка уменьшается в диаметре по мере выхода из конца трубы или компонента.

Коническая форма позволяет трубе обеспечивать эффективное уплотнение за счет заклинивания и сжатия металла по металлу.

Стандарты

NPT обычно требуют уменьшения диаметра на 3/4 дюйма на расстоянии 1 фута.

Если вы не можете обнаружить конус при визуальном осмотре, использование штангенциркуля для измерения первой, средней и конечной резьбы должно выявить конусность.

Параллельная резьба (также известная как прямая резьба) все равны и обычно требуют использования уплотнительного кольца, прокладки, шайбы, резьбовой ленты или другой обработки для создания эффективного уплотнения.

Каков размер шага резьбы?

Способ определения этого измерения может незначительно отличаться в зависимости от используемого стандарта.

Для большинства типов резьбы размер шага — это количество витков резьбы в дюйме трубы или компонента с резьбой.

Однако по метрическим стандартам размер шага описывает расстояние между резьбами.

Обе детали легко найти с помощью измерителей шага или визуального наблюдения и измерений штангенциркулем.

Диаметр резьбы

Наконец, вы захотите использовать штангенциркуль, чтобы получить внешний диаметр для наружной резьбы и внутренний диаметр для внутренней резьбы.

Диаметр трубы является отличной отправной точкой для определения номинального диаметра трубы для вашей резьбы.

Вы можете обнаружить, что ваши измерения не соответствуют стандартам большинства номинальных размеров.

Эти незначительные отклонения типичны для номинального размера.

Однако в большинстве случаев вы найдете очевидный ответ, который коррелирует с вашими выводами.

Собираем все вместе

После сбора собранной информации вы можете сравнить свои результаты с таблицами размеров для каждого стандарта.

В большинстве случаев хорошей отправной точкой является наиболее распространенный стандарт в регионе, в котором производится труба или компонент.

Однако, если вы не найдете соответствия, проверьте стандарты, ожидаемые в регионах, в которых труба или компонент были разработаны для использования.

Ниже приведен пример типичной диаграммы основных размеров NPT.

Однако большинство стандартов предлагают таблицы, которые можно легко найти с помощью быстрого поиска в предпочитаемой поисковой системе.

Таблица трубной резьбы

ASME B1.20.1 (NPT / API)

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КОНУСНОЙ РЕЗЬБЫ АМЕРИКАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА, NPT (ASME B1.20.1)
NPS Число ниток на дюйм Шаг резьбы Глубина резьбы Усечение, макс. Диаметр шага в плоскости ручная фиксация Длина от конца трубы до плоскости затяжки вручную помолвка Длина полезной резьбы Длина отводной (смывной) нити
п. H л E L1 L2 L2
в мм в мм в мм в мм в Нитки в Нитки в Нитки
1/8 дюйма 27 0.03704 0,941 0,02963 0,753 0,00360 0,091 0,37360 9,489 0,162 4,36 0,2639 7,12 0,1285 3,47
1/4 дюйма 18 0,05556 1,411 0,04444 1,129 0,00490 0,124 0,49163 12,487 0.228 4,10 0,4018 7,23 0,1928 3,47
3/8 дюйма 18 0,05556 1,411 0,04444 1,129 0,00490 0,124 0,62701 15,926 0,240 4,32 0,4078 7,34 0,1928 3,47
1/2 ” 14 0.07143 1,814 0,05714 1.451 0,00560 0,142 0,77843 19,772 0,320 4,48 0,5337 7,47 0,2478 3,47
3/4 дюйма 14 0,07143 1,814 0,05714 1.451 0,00560 0,142 0,98887 25,117 0.339 4,75 0,5457 7,64 0,2478 3,47
1 дюйм 11,5 0,08696 2,209 0,06957 1,767 0,00630 0,160 1,23863 31,461 0,400 4,60 0,6828 7,85 0,3017 3,47
1-1 / 4 ” 11,5 0.08696 2,209 0,06957 1,767 0,00630 0,160 1,58338 40,218 0,420 4,83 0,7068 8,13 0,3017 3,47
1-1 / 2 ” 11,5 0,08696 2,209 0,06957 1,767 0,00630 0,160 1,82234 46,287 0.402 4,83 0,7235 8,32 0,3017 3,47
2 дюйма 11,5 0,08696 2,209 0,06957 1,767 0,00630 0,160 2,29627 58,325 0,436 5,01 0,7565 8,70 0,3017 3,47
2-1 / 2 ” 8 0.12500 3,175 0,10000 2,540 0,00780 0,198 2,76215 70,159 0,682 5,46 1,1375 9,10 0,4337 3,47
3 дюйма 8 0,12500 3,175 0,10000 2,540 0,00780 0,198 3,38850 86.068 0.766 6,13 1,2000 9,60 0,4337 3,47
3-1 / 2 ” 8 0,12500 3,175 0,10000 2,540 0,00780 0,198 3.88881 98,776 0,821 6,57 1,2500 10,00 0,4337 3,47
4 дюйма 8 0.12500 3,175 0,10000 2,540 0,00780 0,198 4,38712 111,433 0,844 6,75 1,3000 10,40 0,4337 3,47
5 дюймов 8 0,12500 3,175 0,10000 2,540 0,00780 0,198 5,44929 138,412 0.937 7,50 1.4063 11,25 0,4337 3,47
6 дюймов 8 0,12500 3,175 0,10000 2,540 0,00780 0,198 6.50597 165,252 0,958 7,66 1,5125 12,10 0,4337 3,47
8 дюймов 8 0.12500 3,175 0,10000 2,540 0,00780 0,198 8,50003 215.901 1,630 8,50 1,7125 13,70 0,4337 3,47
10 ” 8 0,12500 3,175 0,10000 2,540 0,00780 0,198 10,62094 296,772 1.210 9,58 1,9250 15,40 0,4337 3,47
12 дюймов 8 0,12500 3,175 0,10000 2,540 0,00780 0,198 12,61781 320,493 1,360 10,88 2,1250 17,00 0,4337 3,47
14 дюймов 8 0.12500 3,175 0,10000 2,540 0,00780 0,198 13,87262 352,365 1,562 12,50 2.2500 18,00 0,4337 3,47
16 ” 8 0,12500 3,175 0,10000 2,540 0,00780 0,198 15.87575 403.244 1.812 14,50 2.4500 19,60 0,4337 3,47
18 дюймов 8 0,12500 3,175 0,10000 2,540 0,00780 0,198 17,87500 454.025 2,000 16,00 2,6500 21,20 0,4337 3,47
20 ” 8 0.12500 3,175 0,10000 2,540 0,00780 0,198 19.87031 504,706 2,125 17,00 2,8500 22,80 0,4337 3,47
24 дюйма 8 0,12500 3,175 0,10000 2,540 0,00780 0,198 23.68094 606.066 2.375 19,00 3,2500 26,00 0,4337 3,47

Итак, что вы можете сделать, если потоки не совсем совпадают или вам нужно соединить несколько каналов или компонентов?

Адаптация трубной резьбы через фитинги

Фитинги с резьбой, вероятно, ваш ответ.

Как и труба с резьбой, резьбовые фитинги доступны из различных материалов в зависимости от ваших потребностей и бюджета.

Часто используемые резьбовые фитинги для труб включают:

Различные типы трубной резьбы и их сокращения

Множество типов трубной резьбы определяется их стандартами, которые устанавливают единые ожидания для многих типов резьбовых соединений, используемых для соединения труб и трубопроводной арматуры. Целью этих технических стандартов является обеспечение безопасных и однородных соединений между трубами и трубопроводной арматурой. В Соединенных Штатах эти стандарты называются стандартами «Американская национальная стандартная трубная резьба» или для краткости национальными стандартами трубной резьбы.Стандарты охватывают как коническую, так и прямую резьбу для различных фитингов, включая герметичное уплотнение, жесткость и т. Д. Различные типы стандартов обозначаются в отрасли как аббревиатурой, так и соответствующим полным названием. Двойственность ссылок на стандарты иногда может вызвать путаницу. Чтобы помочь прояснить некоторую путаницу, приведенная ниже информация предназначена в качестве справочного источника, который сопоставляет аббревиатуру с полным названием, которое она представляет, а также предоставляет некоторую другую уточняющую или определяющую информацию.

Что такое NPT?

Национальная трубная резьба (NPT) — это стандарт США для конической резьбы. В отличие от прямой резьбы, коническая резьба обеспечивает более плотное, воздухонепроницаемое и непроницаемое для жидкости уплотнение.

Что такое FPT?

Внутренняя трубная резьба (FPT) соответствует MIP (наружная стальная труба) и MNPT (наружная национальная трубная резьба). Резьба на трубах FPT является внутренней, чтобы соответствовать их наружной резьбе, имеющей наружную резьбу.Трубы с резьбой FPT представляют собой трубы NPT.

Что такое FIP?

Назначение FIP (внутренняя железная труба) — соединить вместе трубы NPT. Они делают это через свои внутренние потоки. В этом смысле они похожи на FPT. FIP — это тип трубы NPT. FIP иногда называют «женской международной трубкой».

Что такое MPT?

С наружной резьбой на обоих концах, наружная трубная резьба (MPT) — это тип соединения NPT с FPT.Трубы с резьбой MPT представляют собой тип трубы NPT.

Что такое MIP?

Металлическая труба с наружной резьбой (MIP) — это труба или фитинг с внешней резьбой, присоединяемый к фитингу FIP или FPT. MIP также являются разновидностью трубы NPT.

Что такое НПТФ?

Тонкая трубная резьба

National Pipe Thread (NPTF) разработана для обеспечения герметичного уплотнения без необходимости использования ленты Teflon ™ или любого другого герметика. Иногда обозначается как «Национальная стандартная коническая трубная резьба Dryseal» или «Тонкая коническая трубная резьба национального стандарта».”

Что такое ПТФ?

Тонкая трубная резьба (PTF) аналогична NPTF, за исключением того, что общая длина резьбы была укорочена на одну резьбу на малом конце. Эти фитинги, иногда называемые «PTF-SAE Short», в основном используются в пневматических и топливных системах низкого давления.

Что такое NPSM?

Среди наиболее распространенных резьб для механических соединений труб, National Pipe Straight Mechanical (NPSM) представляет собой прямую неконусную резьбу для механических соединений труб со свободной посадкой для приспособлений, и иногда ее называют «NPS».Несмотря на то, что уплотнение, которое они обеспечивают, происходит за счет сжатия посадочного места на фаске, трубная резьба NPSM не всегда уплотняется так же эффективно, как резьба NPT, поэтому некоторые типы ленты Teflon ™ или другой герметизирующей ленты или компаунда часто используются с NPSM. Фитинг с внутренней резьбой имеет прямую резьбу и перевернутую посадку на 30 градусов. Фитинг с наружной резьбой имеет прямую резьбу и внутреннюю фаску 30 градусов.

Что такое NPSI?

Иногда их называют «Американская национальная трубная прямая промежуточная трубная резьба» или «Американская промежуточная внутренняя прямая трубная резьба с сухим уплотнением».Их внешняя резьба снижает вероятность утечек.

Что такое GHT?

Этот акроним охватывает все фитинги, относящиеся к резьбам для садовых шлангов. GHT входит в стандартную комплектацию садовых шлангов, а также для шланговых нагрудников, кранов и клапанов пресной воды на жилых автофургонах, трейлерах и стационарных жилых домах.

Что такое NST?

Национальная стандартная резьба (NST) также известна как «резьба для пожарного рукава». Это форма резьбы, используемая на пожарных рукавах, а также на фитингах и соплах пожарных рукавов.

Что такое BSPT?

Британская стандартная коническая трубная резьба (BSPT) — это мировой стандарт винтовой резьбы, принятый повсюду, кроме США, где стандартом является NPT.

При работе с трубной резьбой имейте в виду, что правильное выравнивание на этапе крепления может быть обеспечено путем измерения резьбы с помощью калибра для измерения резьбы, а надлежащее уплотнение, особенно с неконусной резьбой, может быть достигнуто с помощью ленты или трубы для герметизации труб. раствор герметика для резьбы.

Amazon.com: Инструмент для нарезания трубной резьбы с трещоткой

Хорошо: обо всем по порядку. Это не качественный инструмент. Режущая головка удерживается на месте с помощью стопорного кольца из пружинной стали в канавке храповика. Он легко соскальзывает во время использования, особенно если вы используете достаточно масла для резки, но если вы будете осторожны, вы можете его поймать.

Я забыл, сколько работы требуется, чтобы вручную нарезать резьбу на стальную черную трубу. Последний раз я делал это около 7-8 лет назад, с непосильными нитками и хорошей тройкой в ​​начале моего ученичества в качестве специалиста по ОВК: с тех пор я не прикасался к этому материалу.Слово мудрым: ИМЕЙТЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ НАПРЯЖЕННОЙ ТРУБЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЖЕСТКИЕ, СТАБИЛЬНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ; ВЫ ПОДЛЕЖЕТЕ ТРУБЕ НЕВОЗМОЖНОМУ МОМЕНТУ. Вам понадобятся либо тяжелые настольные тиски с трубными губками, либо цепные тиски. Самые дешевые варианты здесь, которые сделают эту работу, находятся в ценовом диапазоне 80+. Я купил приличный винтажный предмет за 30 баксов после своего испытания.

Или вы можете сделать то же самое, что и я, использовать легкие настольные тиски, стабилизировать противоположную сторону трубы с помощью трубного ключа и сделать свою жизнь невыносимой в перерывах между брызгами смазочно-охлаждающей жидкости.Используйте свою кровь и слезы в качестве смазки после 50-го раза, когда тиски соскользнут со скамейки. Моменты построения характера.

Я не добился больших результатов: некоторые мои концы вышли со сколами на резьбе. Тем не менее; Моя цель состояла в том, чтобы просто использовать какую-то черную железную трубу 3/4 дюйма в качестве ножек стола для 8-футовой плиты. Результаты, безусловно, были достаточно хорошими для этого, но я бы не стал доверять этому в сценарии с газом и газом.

Мог бы я использовал субпар-индонезийскую трубку от HD, возможно, я не использовал достаточно смазочно-охлаждающей жидкости, может быть, я недостаточно часто удалял стружку.Черт, это также могло быть частично из-за моей настройки рабочего оборудования ниже номинальной. Попробуйте продеть таким образом 16 трубок … гав. Не весело.

Также: я обнаружил, что предварительное снятие фаски на кромках трубы с помощью угловой шлифовальной машины значительно облегчило работу.

А в целом? Это, безусловно, выполнило свою работу. Я бы хотел иметь возможность позволить себе более красивую модель от известного бренда … но при 500% наценке я просто не могу это оправдать.

Я рекомендую этот комплект, просто знайте, на что вы рассчитываете, когда покупаете его.Нарезание резьбы на трубе вручную — медленный и осознанный процесс.

И ради бога, используйте тефлоновую ленту, когда соединяете стыки. Я все время вижу парней в полевых условиях и допинга, но это, кажется, спорный вопрос. Я займусь этим, когда умру.

А если серьезно … Мне жаль, что я просто пошел этим путем изначально, вместо того, чтобы свалить 90 долларов на то, что в конечном итоге было предварительно нарезанным EMT с резьбой NPT, проштампованной на концах на этом сайте. Некоторые продавцы здесь продают трубы с резьбой 3/4 NPT за STEAL.И … ну … это потому, что он обладает всей структурной жесткостью хорошо приготовленной пасты. Больше никогда, теперь для меня только настоящая трубка.

Отредактировано 15.05.20 для исправления орфографии и грамматики. Ага; Я обычно вычитываю эти вещи.

Определить размер трубной резьбы

Национальная трубная резьба (NPT)

Размеры труб действительно относятся к физическим размерам, но отраслевой стандарт сантехники для размеров труб не всегда так прост, как измерение трубы. Измерение трубы часто приводит к неправильному выбору трубы, так что будьте осторожны. «Размер резьбы трубы», указанный в столбце 3 приведенной ниже таблицы, измерен и основан на внутренней части трубы. Но для фактического определения размера трубы необходимо измерить внешний диаметр каждой трубы или фитинга и сравнить его с таблицей для определения размера. Например, трубная резьба 3/4 дюйма NPT имеет внешний диаметр 1,050 дюйма. Каждый размер резьбы имеет определенное количество витков резьбы на дюйм (TPI).Трубная резьба 3/4 «NPT имеет 14 витков на дюйм. И TPI (резьба на дюйм), и OD (внешний диаметр) резьбы необходимы для точной идентификации размера резьбы, поскольку несколько размеров имеют одинаковый TPI.

Наружная резьба: Измерьте внешний диаметр большей части резьбы в точке «A»; Найдите цифру, ближайшую к этому измерению, в столбце 1 или 2 диаграммы. Размер в столбце 3 будет вашим номинальным размером резьбы трубы.
Внутренняя резьба: Измерьте верхний диаметр резьбы в точке «B»; Найдите цифру, ближайшую к этому измерению, в столбце 1 или 2 диаграммы.Размер в столбце 3 будет вашим номинальным размером резьбы трубы.

Столбец 1
(Размер A)		 Столбец 2
(Размер A)		 Столбец 3
(Размер B)		 Столб 4
(Размер C)		 Столб 5 Столб 6
OD
Доли дюйма
(только краткий справочник)		 Фактический наружный диаметр
(дюймы)		 Трубная резьба
Размер		 Нормальное зацепление
для плотного соединения		 резьбы
на дюйм		 Окружность
(дюймы)
5/16 0.3125 1/16 0,2611 27 0,9817
13/32 0,405 1/8 0,2639 27 1,272
35/64 0,540 1/4 0,4018 18 1,696
43/64 0,675 3/8 0,4078 18 2,121
27/32 0.840 1/2 0,5337 14 2,639
1-3 / 64 1,050 3/4 0,5457 14 3,299
1-5 / 16 1,315 1 0,6828 11-1 / 2 4,131
1-21 / 32 1,660 1-1 / 4 0,7068 11-1 / 2 5,215
1-29 / 32 1.900 1-1 / 2 0,7235 11-1 / 2 5,969
2-3 ​​/ 8 2,375 2 0,7565 11-1 / 2 7,461
2-7 / 8 2,875 2-1 / 2 1,1375 8 9.032
3-1 / 2 3,5 3 1,2000 8 10,995
4 4.0 3-1 / 2 1,2500 8 12,566
4-1 / 2 4,5 4 1,3000 8 14,137
5-5 / 8 5,563 5 1.4063 8 17,476
6-5 / 8 6,625 6 1,5125 8 20,812
8-5 / 8 8.625 8 1,7125 8 27.095
10-3 / 4 10,75 10 1,9250 8 33,771
12-3 / 4 12,75 12 2,1250 8 40,054

Просмотрите наш указатель трубных фитингов и ниппелей Страница


Все типы трубной резьбы, используемые в водопроводе, определены Национальным стандартом для труб США, аккредитованным Американским национальным институтом стандартов (ANSI).

Образец NPT (коническая резьба)
Национальная трубная резьба (NPT) имеет коническую резьбу. Это наиболее распространенные потоки, используемые для общих целей. Резьба NPT разработана с углом резьбы 60 градусов и используется для соединения и герметизации труб с фитингами в воздухе или жидкостях низкого давления, а также в механических приложениях. Коническая резьба составляет 3/4 дюйма на один фут длины. Коническая резьба тем глубже на конце трубы и тем мельче, чем дальше от конца трубы.Конус на трубе позволяет трубе ввинчиваться внутри фитинга только до тех пор, пока она не остановится из-за конуса. Расстояние, на которое труба может ввинчиваться в фитинг, определяется стандартом ANSI. После затяжки гаечным ключом резьба может иметь небольшие промежутки между трубой и фитингом, что может вызвать утечку, поэтому необходимо использовать герметик для труб, чтобы гарантировать заполнение любых зазоров.

Резьба с сухим уплотнением (NPTF) также имеет коническую резьбу. Резьба NPTF используется, когда применение таково, что герметики для труб могут выйти из строя из-за более высокого нагрева или давления, чем может выдержать обычная резьба NPT.Резьба предназначена для механического уплотнения путем небольшого, но достаточного сдавливания резьбы при затягивании гаечным ключом. Это позволяет соединять трубу и фитинг без использования герметиков.

Резьбы NPT и NPTF можно менять местами, если используются герметики, такие как лента из ПТФЭ или подходящие соединения для соединения труб. Ни один из других стандартов резьбы не является полностью взаимозаменяемым (GHT, NST, BSPT, NPSI и т. Д.). Внутренняя резьба NPT может быть обозначена как «FPT» или «FIP» , а наружная резьба NPT может быть обозначена как «MPT» или «МИП» .

Национальная стандартная прямая механическая трубная резьба со свободным фитингом (NPSM) имеет прямую резьбу, которая используется только для соединения. Для уплотнения этого типа резьбового соединения необходима шайба или прокладка.

Есть также три менее распространенных типа резьбы, используемых в сантехнической промышленности. Резьба садового шланга (GHT) и резьба пожарного шланга (NST) имеет грубую резьбу. Уплотнение выполнено с прокладкой или шайбой и используется в основном для быстрого присоединения (соединения) шлангов к клапанам без использования гаечного ключа.Британская стандартная коническая трубная резьба (BSPT) имеет угол резьбы 55 градусов (NPT — 60 градусов) и используется во всем мире как стандартная резьба для соединения стальных труб.


Определение сокращений трубной резьбы
NPT Национальная трубная резьба (коническая)
FPT Внутренняя трубная резьба (взаимозаменяемая с NPT)
FIP Стальная внутренняя труба (взаимозаменяемая с NPT)
MPT Наружная трубная резьба (взаимозаменяемая с NPT)
МИП Наружная железная труба (взаимозаменяемая с NPT)
IPS Размер железной трубы (взаимозаменяемый с NPT)
ПТФ Короткая коническая трубная резьба по SAE
НПТФ National Pipe Thread Fuel (Американская национальная коническая трубная резьба для герметичных соединений с сухим уплотнением)
NPSM National Pipe Straight Mechanical (Американская национальная прямая трубная резьба для механических соединений)
NPSI Американская национальная прямая промежуточная трубная резьба
GHT Резьба для садового шланга
НСТ Резьба по национальному стандарту (резьба для пожарного рукава)
BSPT Коническая трубная резьба по британскому стандарту (метрические размеры)
Сопутствующие товары и аксессуары:

Отзыв клиента:

«Вы, ребята, управляете веб-бизнесом так, как должен быть веб-бизнес……. Я отправил ссылку на ваш сайт всем своим приятелям ….. Продолжайте в том же духе «.
— Марк Ван Хорн, Белвью, Вашингтон 98006

Обратите внимание, что каждый отзыв клиента, показанный на наших страницах, дает нам письменное разрешение цитировать их. Конфиденциальность наших клиентов очень важна для нас, поэтому мы никогда не будем передавать, передавать или продавать контактную информацию или адреса электронной почты никому.


Часто задаваемые вопросы

Q. «Что означает» номинальный «?»
A. Номинальный — это термин, используемый для описания размеров труб и фитингов в водопроводе. Номинальный относится к внутреннему диаметру трубы, который зависит от толщины стенки трубы.

Q. «Итак, размер трубы IPS на самом деле не является размером. Так что насчет фитингов?»
A. Трубные фитинги имеют «размер» по «размеру» трубы, к которой они подходят. Так, например, фитинг IPS 1/2 дюйма подойдет к трубе IPS 1/2 дюйма.

вернуться наверх ↑

Определения аббревиатур трубной резьбы

NPS: номинальный размер трубы (не внутренний или внешний диаметр трубы)
NPT: национальная трубная резьба (коническая) — U.Стандарт S. для конической резьбы
FPT, или FNPT, или NPT (F): внутренняя трубная резьба (взаимозаменяемая с NPT)
FIP: внутренняя железная труба (взаимозаменяемая с NPT)
MPT, MNPT или NPT (M): наружная трубная резьба (взаимозаменяемая с NPT)
MIP: Стальная труба с наружной резьбой (взаимозаменяемая с NPT)
NPTF: Национальная (American Dryseal)) трубная резьба, топливо, для герметичного уплотнения без герметика для резьбы
NPS: Национальная (американская) прямая труба (параллельная резьба вместо конуса) использует прокладку или уплотнительное кольцо для уплотнения.
NPSF: Национальная (американская) прямая труба (параллельная резьба вместо конуса) Топливо
BSPT: Британский стандарт трубная резьба, коническая
BSPP: Параллельная трубная резьба по британскому стандарту
IPS: прямая железная труба
IPT: железная трубная резьба
TPI: число потоков на дюйм
WOG: вода, нефть, газ
SCH: Расписание
UNF: унифицированная серия тонкой резьбы
NPT: размеры трубной резьбы

Номинальный
Размер трубы
Нить
плотность		 Шаг резьбы Плотное взаимодействие Эффективная резьба В общем и целом
длина		 Актуально снаружи
диаметр, OD		 Метчик дрель
Длина Повороты Диаметр Длина Повороты Диаметр
дюйм дюйм -1 дюйм мм дюйм
дюйм дюйм
дюйм дюйм дюйм мм дюйм мм
1 ⁄ 16 27 0.037 0,940 0,16 4,32 0,281 0,261 7,05 0,288 0,390 0,313 7,95

1 ⁄ 8 27 0.037 0,940 0,161 4,36 0,374 0,264 7,13 0,380 0,392 0,405 10.29 0.339 8,611
1 ⁄ 4 18 00,056 1,411 0,227 4.1 0,492 0,402 7,23 0.503 0,595 0,54 13,72 7 ⁄ 16 11.11
3 ⁄ 8 18 00,056 1,411 0.24 4,32 0,627 0,408 7,34 0,638 0,601 0,675 17.15 37 ⁄ 64 14,69
1 ⁄ 2 14 00.071 1,814 0,32 4,48 0,778 0,534 7,47 0,792 0,782 0,84 21,34 23 ⁄ 32 18.257
3 ⁄ 4 14 00.071 1,814 0,339 4,75 0,989 0,546 7,64 1,002 0.794 1.05 26,67 59 ⁄ 64 23,416
1 11 1 ⁄ 2 0,087 2,208 0,4 4.6 1,24 0,683 7,85 1,256 0,985 1,315 33,40 1 5 ⁄ 32 29,37
1 1 ⁄ 4 11 1 ⁄ 2 0.087 2,208 0,42 4.83 1,58 0,707 8,13 1,601 1,009 1,66 42,16 1 1 ⁄ 2 38.1
1 1 ⁄ 2 11 1 ⁄ 2 00.087 2,208 0,42 4.83 1,822 0,724 8.32 1,841 1.025 1.9 48,26 1 47 ⁄ 64 44,05
2 11 1 ⁄ 2 0,087 2.208 0,436 5.01 2.300 0,757 8,7 2.316 1.058 2.375 60,33 2 7 ⁄ 32 56.36
2 1 ⁄ 2 8 0,125 3,175 0,682 5,46 2,762 1,138 9.1 2.791 1,571 2,875 73,03 2 5 ⁄ 8 66,68
3 8 0,125 3,175 0.766 6,13 3,39 1,20 9,6 3,416 1,634 3.5 88,9 3 1 ⁄ 4 82,55
3 1 ⁄ 2 8 0.125 3,175 0,821 6.57 3,89 1,25 10 3,916 1,684 4 101,6 3 3 ⁄ 4 95.25
4 8 0,125 3,175 0,844 6,75 4,39 1.3 10,4 4,416 1.734 4.5 114,3 4 1 ⁄ 4 107,95
4 1 ⁄ 2 8 0,125 3,175






5 127 4 3 ⁄ 4 120.65
5 8 0,125 3,175 0,937 7,5 5,449 1,406 11,25 5,479 1.84 5,563 141,30 5 9 ⁄ 32 134,14
6 8 0,125 3,175 0,958 7.66 6,506 1,513 12.1 6,541 1,946 6,625 168,28 6 11 ⁄ 32 161,13
8 8 0.125 3,175 1.063 8,5 8,500 1,713 13,7 8,541 2,146 8,625 219,06

10 8 0.125 3,175 1,21 9,68 10,62 1,93 15.4 10,666 2,359 10,75 273,05

12 8 0.125 3,175 1,36 10,88 12,62 2,13 17 12,666 2,559 12,75 323,85

14 8 0.125 3,175 1,562 12,5 13,87 2,25 18 13,916 2,684 14 355,6

16 8 0.125 3,175 1,812 14,5 15,88 2,45 19,6 15,916 2,884 16 406,4

18 8 0.125 3,175 2 16 17,88 2,65 21,2 17,916 3,084 18 457,2

20 8 0.125 3,175 2,125 17 19,87 2,85 22,8 19,916 3,284 20 508

24 8 0.125 3,175 2.375 19 23,86 3,25 26 23,916 3,684 24 609,6

Информация основана на статье Википедии «Национальная трубная резьба» и предназначена только для справки и должна быть проверена соответствующими стандартами на трубную резьбу.Количество десятичных знаков, выраженное не обязательно, указывает на производство допуски.

10 различных типов трубных ниппелей

Знаете ли вы, что существует множество трубных ниппелей? Трубные ниппели можно найти с широким диапазоном комбинаций соединений. Некоторые трубные ниппели очень похожи друг на друга, что затрудняет определение того, какой из них вам нужен. Но не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам.

В этом сообщении в блоге мы рассмотрим 10 различных типов трубных ниппелей и исследуем, что отличает их от других трубных ниппелей в отрасли.Давайте взглянем!

Что такое трубный ниппель?

Когда дело доходит до водопровода и трубопровода, ниппель — это фитинг, представляющий собой короткий отрезок трубы. Ниппель обычно снабжен соединением с наружной трубной резьбой (MPT) на каждом конце фитинга, которое используется для создания водонепроницаемого уплотнения при подсоединении трубопровода к резьбовым фитингам, клапанам или оборудованию. Трубные ниппели имеют длину до 12 дюймов, длина более 12 дюймов называется готовой нарезкой. Характеристики резьбы идентичны, однако допуск на длину менее строгий для готовой нарезки трубы.

Чтобы узнать больше о трубных ниппелях и готовой трубе, ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге Ready Cut Pipe.

Ниппель для цилиндрической трубы

Трубные ниппели иногда называют цилиндрическими ниппелями, которые, если не указано иное, имеют коническую форму NPT с резьбой на каждом конце с участком без резьбы посередине. Ниппели с резьбой на обоих концах обычно называют T.B.E, что означает резьбу на обоих концах. Если смотреть на длину соски, она определяется общей длиной, включая резьбу.

Трубный ниппель T.O.E

T.O.E обозначает резьбу на одном конце. Ниппели этого типа обычно используются в качестве ножек для масляных резервуаров. Ниппели T.O.E иногда путают со сварными ниппелями, но настоящие сварные ниппели имеют скошенный конец, который требуется специально для стыковых сварных соединений.

Ниппель для приварной трубы

Приварные ниппели не имеют резьбы и соединяются с трубными обжимными фитингами сваркой, а не резьбой. Сварные ниппели подходят для использования в экстремальных условиях, таких как вибрация, скачки давления и перепады температуры.Сварные ниппели не ослабляются из-за нарезанной резьбы, которая может уменьшить толщину стенки и, следовательно, ослабить прочность конструкции.

Ниппель закрытый

Закрытый ниппель не имеет области без резьбы, а это означает, что, когда два штуцера с внутренней резьбой плотно навинчены на оба конца ниппеля, очень небольшая часть ниппеля будет оставаться открытой. При заказе закрытых ниппелей они упорядочиваются по диаметру близко, например 1/2 дюйма x закрытие.

Ниппель для плечевой трубки

Плечевые ниппели длиннее, чем закрытый ниппель, и имеют очень короткое пространство без резьбы между нитями.Пространство без резьбы недостаточно велико для трубного ключа. Когда два штуцера с внутренней резьбой навинчиваются на любой конец, небольшой кусок ниппеля остается открытым. Плечевой сосок — это сосок первой длины, который выходит вверх от близкого соска.

Ниппель с шестигранной трубкой

Шестигранный ниппель получил свое название от средней части в форме шестиугольника. Шестигранная форма позволяет надежно удерживать ключ гаечным ключом. Если вы встретите шестигранный ниппель с двумя разными размерами на каждом конце, его называют переходным или неравным ниппелем.

Ниппель правой-левой трубы

Правые левые ниппели имеют правую резьбу на одном конце ниппеля и левую резьбу на другом конце. Этот тип трубного ниппеля обычно используется для газовых трубопроводов или трубопроводов, где использование штуцеров не допускается. Ниппели с правой стороны также могут использоваться для соединения с внутренней трубной резьбой в установках, где нет места для соединения.

Ниппель для обжимной трубы

Прессующие ниппели используются для переноса потока жидкости от трубы одного размера к трубе другого размера.Вы можете найти обжимные ниппели с гладкой поверхностью, скошенной кромкой или с резьбой на концах. Функция обжимного ниппеля — изменять диаметр трубы и соединять две трубы разных размеров. Обжимной ниппель делится на концентрический обжимной ниппель и эксцентричный обжимной ниппель . Концентрический обжимной ниппель в основном используется для вертикального трубопровода; Эксцентриковый обжимной ниппель в основном используется в горизонтальных трубопроводах. Эксцентриковые переходники могут быть установлены либо в верхней плоской, либо в нижней плоской ориентации, например, плоская верхняя установка может использоваться на стороне всасывания насосов, чтобы гарантировать, что воздух не скапливается в трубе.Постепенное скопление воздуха в концентрическом редукторе может привести к образованию большого пузырька, который в конечном итоге может вызвать остановку насоса или вызвать кавитацию при втягивании в насос. Горизонтальные газовые редукторы всегда эксцентричны, в нижнем плоском положении, что позволяет конденсированной воде или маслу стекать в нижних точках.

Бесшовные трубные ниппели

Бесшовные трубные ниппели не имеют сварного шва, проходящего по длине трубных ниппелей. Бесшовные трубные ниппели имеют более прочную конструкцию и предназначены для работы с высоким давлением.

Ниппели для труб с канавками

Ниппели для труб с канавками обычно используются в коммерческом или промышленном строительстве, горнодобывающей промышленности и технологических трубопроводах. Существует три распространенных конфигурации: Groove x Groove, Groove x Bevel и Groove x MPT. Они доступны в большом диапазоне размеров от 1-1 / 2 «до 12» и полностью взаимозаменяемы с фитингами популярных производителей, такими как фитинги Shurjoint и Victaulic.

Комбинированный / трубный ниппель King

Комбинированные ниппели, или иногда называемые «королевскими ниппелями», представляют собой чрезвычайно универсальный способ перехода от шланга к резьбе.Торцевые соединения предназначены только для работы с жидкостью и не должны использоваться для работы с воздухом или паром. Наиболее распространенное соединение — MPT, но вы также можете найти их с внутренней резьбой NPT (национальная трубная резьба), фланцевым или пустым скошенным концом для сварки. Комбинированные ниппели иногда путают с переходниками с наружной резьбой, поскольку они выглядят очень похоже, но переходники с наружной резьбой предназначены для полиэтиленовых труб.

Информация о различных типах трубных ниппелей поможет вам сузить круг выбора трубного ниппеля, который вам нужен для вашего конкретного применения.В отрасли могут быть и другие соски, это наиболее распространенные типы, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь.

Объяснение распространенных резьб, включая BSP и NPT

Резьба

NPT распространена в США и некоторых других странах, резьба BSP (также известная как подмножество R в соответствии с ISO 7) широко используется во многих других странах.

BSPT — британский стандартный трубный конус
BSPP — британский стандартный трубный конус (G)
NPT — национальный трубный конус
NPS — национальный прямой трубопровод
R — внешний конус (ISO7)
Rp — внутренний параллельный (ISO7 / 1)
Rc — Внутренний конус (ISO 7)
Rs — Внешний параллельный

Хотя фактические указанные наружные диаметры трубы американского национального стандарта незначительно отличаются от диаметров трубы британского стандарта, любую резьбу можно надежно нарезать на трубе соответствующего торгового размера.Эквивалент BSPT — NPT, а эквивалент BSPP — NPS.

Никогда не меняйте местами резьбу, если это приложение высокого давления.

Резьба

NPT / NPS и BSP несовместима из-за различий в формах резьбы, а не только из-за того, что большинство размеров имеют другой шаг. Резьба NPT / NPS имеет угол 60 ° и плоские выступы и впадины (форма резьбы Продавца), тогда как резьба BSP имеет угол 55 ° и закругленные вершины и впадины (форма резьбы Витворта).

Шаг резьбы

NPT и BSP (резьбы на дюйм) указан ниже.Чтобы определить шаг, используйте калибр для резьбы или подсчитайте количество витков резьбы, попадающих в интервал 1 дюйм.

Торговый размер Шаг (ниток на дюйм)
NPT / NPS BSP
1/8 27 28
1/4 18 19
3/8 18 19
1/2 14 14
¾ 14 14
1 11 ½ 11
1 ¼ 11 ½ 11
1 ½ 11 ½ 11
2 11 ½ 11
2 ½ 8 11
3 8 11
3 ½ 8 11
4 8 11
5 8 11
6 8 11

Чтобы определить торговый размер резьбы, сначала необходимо определить, является ли резьба конической или параллельной.Это делается путем измерения первой, четвертой / пятой и последней полной нити. Если диаметр увеличивается от первой резьбы до последней резьбы на наружной резьбе или уменьшается от первой до последней резьбы на внутренней резьбе, тогда резьба классифицируется как коническая резьба (например, BSPT). Если диаметр остается неизменным от первой до последней резьбы, тогда резьба классифицируется как параллельная резьба (BSPP).

Как только становится известно, является ли резьба параллельной или конической, ее можно измерить, чтобы определить ее торговый размер.Этот размер сделки не будет напрямую отражать то, что измеряется, т. Е. ½ «BSP не равно ½» при измерении.

Для параллельной резьбы можно использовать любую резьбу для измерения ее торгового размера, а для конической резьбы используется четвертая или пятая полная резьба. Затем это измерение можно сопоставить с таблицей потоков, чтобы сопоставить его с размером сделки.

Примечание: Размеры могут незначительно отличаться между измерением и размерами торговых размеров из-за различий в допусках при измерении и производстве.

22Мар

Двустворчатая распашная межкомнатная дверь: Двустворчатые двери межкомнатные, купить двойные двери недорого в Москве

22 Мар 1972 alexxlab Комментировать

одностворчатые и двустворчатые, типовые размеры и фото в интерьере

Разделы статьи:

Самым распространенным типом дверных конструкций являются распашные межкомнатные двери. Несмотря на некоторые различия в конструктивных особенностях, основной принцип их устройства является неизменным на протяжении многих веков. Для того, чтобы понять, в чем секрет их традиционной популярности, необходимо ознакомиться с их устройством, видами, а также преимуществами и недостатками.

Конструкция дверей

По своей сути распашные двери являются подвижной конструкцией, имеющей недвижимую дверную коробку и двигающуюся часть в виде дверного полотна. Объединение элементов конструкции и осуществление движения происходит благодаря специальным шарнирным элементам, именуемыми дверными петлями.

Само полотно дополняется элементами фурнитуры в виде ручек и замков либо защелок. К тому же оно может иметь абсолютно любые дополнительные декоративные элементы будь то резьба, различные изображения или даже зеркальные вставки. Исходя из предлагаемого ассортимента изделий, распашные дверные конструкции являются наиболее разноплановыми.

Виды распашных дверей

Распашная межкомнатная дверь представляет собой изделие, основной функцией которой является звуковая изоляция между комнатами, а также разграничение пространства. Обобщая, такие двери можно условно разделить на 3 группы:

  • Одностворчатые;
  • Двустворчатые;
  • Маятниковые.

Одностворчатые

Конструкция изделия содержит одно дверное полотно. Такой тип дверей встречается наиболее часто. Может содержать в себе различные декоративные и функциональные дополнения, включая дверцу для домашних животных.

Двустворчатые

Представляют собой изделие с двумя движимыми полотнами. Такие конструкции применимы в помещениях с дверным проемом большой ширины. Максимальная ширина изделия составлять до 2,4 метров. Это обусловлено параметрами стандартных полотен, каждое из которых обычно не превышает ширину в 1,2 метра.

Такие изделия почти всегда содержат специальные защелки, позволяющие зафиксировать для удобства одну из створок в закрытом положении.

Маятниковые

К особому виду распашных конструкций можно отнести двери маятникового типа. Они могут быть как одностворчатыми, так и двустворчатыми. Основной особенностью изделия является возможность открытия створок по обе стороны: на и от себя. Такая функциональность достигается благодаря специальным дверным петлям и легкости самого полотна. Однако широкого применения в домашних условиях изделия не получили по причине необходимости обеспечить достаточно большое количество свободного пространства для движения створок.

Используемые материалы для изготовления

Все межкомнатные двери можно разделить по типу используемого для их производства материала. Эта классификация понемногу расширяется, поскольку изготовители постоянно пытаются создавать новые технологии, позволяющие удешевить производство, сохраняя при этом хороший внешний вид и качество изделий. Так межкомнатные двери бывают:

  • Деревянными;
  • Металлическими;
  • Композитными;
  • Стеклянными.

Дерево

В процессе производства деревянных дверей используются различные породы дерева. Наиболее надежными и прочными считаются двери, изготовленные из дубового массива. Однако, одновременно с этим, они являются одними из самых тяжелых и дорогих. Довольно часто применяются пиломатериалы из ясеня, бука, ореха, ольхи и сосны.

Основным преимуществом таких изделий является их натуральность и экологичность. Именно благодаря этому они весьма популярны. Конечно же, межкомнатные дверные конструкции из дерева имеют еще множество достоинств и некоторые недостатки. Однако эти показатели разнятся в зависимости от типа используемой древесины.

Металл

Несмотря на значительную прочность и выносливость материала, его использование при производстве межкомнатных полотен весьма ограниченно. Это объясняется как существенным весом конструкции, так и теплопроводностью материала.

Композитные материалы

К изделиям из композитных материалов относится огромное количество дверей, состоящих из листов МДФ, ДСП, покрытых натуральным либо экошпоном, а также пластиковые конструкции. Объединение такого разнообразия изделий в один тип обусловлено принципом производства сырья. Так, для изготовления каждого из этих видов материалов используется несколько составляющих, обеспечивающих в совокупности необходимую плотность и износоустойчивость поверхности готового изделия. К примеру, дверь из МДФ плит производится путем проклейки брусьев, накладок и ламинирования всей поверхности. При изготовлении ПВХ дверей применяются элементы жесткости в виде алюминиевых профилей.

Однако использование того или иного композитного материала при изготовлении дверей разнится. Дверные полотна из МДФ и ДСП достаточно распространены в основном благодаря своей легкости и небольшой стоимости. Дверные конструкции шпонированного типа стоят несколько дороже благодаря свойствам получаемого покрытия и его внешнему виду.

Двери из ПВХ, несмотря на свою высокую практичность, отличные показатели уровня шумопоглощения, сравнительно небольшой вес и цену, в качестве межкомнатных конструкций используются не слишком часто. Причиной этому является тот факт, что несмотря на огромное разнообразие цветового оформления и возможность установки декоративных стеклянных элементов, распашные межкомнатные двери из пластика не дают ощущения уюта и комфорта. В качестве межкомнатных конструкций такие изделия выглядят удачно в основном на только фото, но не в живую.

Стекло

В качестве межкомнатных полотен полностью стеклянные двери используются лишь при необходимости визуального расширения имеющегося пространства. Большую степень популярности имеют конструкции с частичным остеклением или, как минимум, с наличием обрамляющей рамы.

Само закаленное стекло изготавливается путем наложения слоев стекла друг на друга, что обеспечивает крепость изделия. В целях безопасности поверхность изделия покрывается специальной защитной пленкой, удерживающей в случае повреждения все осколки.

Преимущества распашных дверей

К основным преимуществам конструкций относится, в первую очередь, качественная звукоизоляция помещений, обеспечивающаяся благодаря плотному вхождению полотна к краям дверной коробки. Благодаря этому еще и происходит защита от проникновения посторонних запахов, что достаточно важно в таких местах как кухня и санузел.

Распашные межкомнатные двери имеют хорошую степень теплоизоляции благодаря внутреннему наполнению полотен и отсутствию больших зазоров. Хотя этот фактор напрямую зависит от применяемого в процессе изготовления двери материала и его свойств.

Также одним из основных преимуществ является тот факт, что дверь распашного типа наиболее проста для монтажа. К тому же, распашные полотна достаточно просто оборудовать доводчиком.

Недостатки

Главным минусом изделий можно считать необходимость постоянного обеспечения большого пространства для осуществления открытия и закрытия полотна. Таким образом, значительное пространство возле проема со стороны открытия двери всегда пустует. Однако этот недостаток не столь существенен в сравнении с массой достоинств изделий подобного типа.

Размеры

Выбирая для себя распашные межкомнатные двери, всегда существует необходимость учитывать размеры полотна и дверного проема. В большинстве случаев производители изготавливают универсальные полотна, подходящие для большинства квартир.

Так, стандартной высотой изделий считается 2 м. Конечно же, возможны и иные варианты, однако в большинстве случаев они производятся строго под заказ. Ширина полотна межкомнатных дверей имеет несколько стандартных значений. При этом самым маленьким показателем является 0,4 м, а самое габаритное полотно имеет размер в 1,2 м. Размерный шаг изделий составляет 0,1 м.

В двустворчатых изделиях общая ширина составляет совокупность размеров обоих полотен. При этом имеется возможность ассиметричного комбинирования створок с использованием не одинаковых размеров полотен. Также следует помнить, что при установке дверной конструкции с шириной, превышающей 2 м, необходима установка дополнительных опор. Это обусловлено большим весом изделия. Опора монтируется в виде перемычки между створками.

Обозначенной стандартной толщиной полотна считается показатель, равный 0,04 м. Однако в большинстве случаев толщина изделия у разных производителей колеблется в диапазоне 0,03-0,038 м. Такие разбежки размерной сетки обусловлены различными принципами настройки используемого оборудования для изготовления дверей.

В целом, разница в несколько миллиметров толщины не играет существенной роли при монтаже полотна. Данный показатель важен лишь в случае очень тонких прилегающих стен. Однако в таком случае большее внимание уделяется весу конструкции.

Также в процессе выбора и установки двери следует учитывать, что все размеры дверного полотна в совокупности с коробкой для проема увеличиваются на 0,1-0,15 м сверху и на 0,2-0,3 м по бокам. Помимо этого, для качественного монтажа необходимы технологические зазоры между коробкой и стеной для креплений и задувки монтажной пены. Само полотно должно не слишком плотно входить в раму, поскольку в противном случае изделие весьма быстро начнет затираться и получать сколы на поверхности.

Распашные межкомнатные двери: одностворчатые, двустворчатые, размеры

Квартиры современной планировки отличаются большой жилой площадью, широкими дверными проёмами. Они открывают больший простор для фантазии в плане ремонта и обстановки. Одним из моментов, который радует людей, въехавших в новостройку, являются проёмы шириной, благоприятной для установки распашных дверей межкомнатных и позволяющей проносить крупногабаритные предметы и проходить самим, не протискиваясь боком.

Конструктивные особенности

Как уже видно из названия, распашные двери представляют собой конструкцию из статичной коробки и подвижного полотна, мобильность которого достигается за счёт использования специальных шарниров – дверных петель.

Варианты межкомнатных дверей распашных могут быть разными, декор выбирается в зависимости от вкуса хозяев: резьба, зеркальные вставки, стекло, изображения.

Многим важен не столько внешний вид, сколько функциональные характеристики – прочность, звукоизоляция. Эти качества совмещают в себе двери с притвором – модели, где одна часть полотна чуть выступает и при закрытии плотно накладывается на короб. Притвор представляет собой деревянную рейку размером примерно 1⁄4 от толщины дверного полотна. За счёт такой конструкции между полотном и коробкой практически полностью отсутствуют щели и просветы, что повышает звукоизоляционные свойства конструкции и позволяет сохранять тепло в помещении.

Виды распашных дверей

Основная их роль – разграничить пространство между комнатами и обеспечить звукоизоляцию помещения. Их делят на три вида:

  • одностворчатые;
  • двустворчатые;
  • маятниковые.

Одностворчатые – узкие распашные конструкции, имеющие наибольшую популярность. Декор может быть разным: одна или несколько зеркальных вставок по всему периметру, украшение резьбой, мозаикой, оснащение дверцей для питомцев.

Для большого дверного проёма разумным выбором будет дверь двустворчатая. Это изделие с двумя подвижными полотнами, снабжёнными специальными защёлками, чтобы в случае необходимости зафиксировать одну из створок.

Маятниковая распашная конструкция – особый тип, объединяющий одностворчатые и двустворчатые. Возможность открытия от себя и на себя достигается установкой специальных петель и лёгкостью самого полотна. Но такая конструкция применима только в просторных квартирах, где много свободного места для движения створок.

Размеры

На рынке чаще всего предлагаются стандартные размеры полотен, подходящие большинству квартир. Минимальная ширина – распашные двери 40 см, максимальная – 170 см. Высота – 200 см. При изготовлении полотен по индивидуальным габаритам учитывается ширина и высота проёма.

Стандартные размеры проёмов и полотен для распашных дверей

Распашные двери с двумя створками обычно устанавливаются в широкие проёмы, их общая ширина рассчитывается исходя из размеров обоих полотен. Межкомнатные распашные двустворчатые узкие двери до 2 метров шириной не требуют установки дополнительных опор. Полотна шире имеют больший вес, поэтому между створками ставится опора.

Используемые материалы

Сегодня на рынке представлено много моделей двери. И ассортимент постоянно пополняется, т. к. изготовители совершенствуют дизайн изделий.

  1. Деревянные межкомнатные двери изготавливаются из деревьев различных пород, самые популярные – дуб, ольха, ясень, сосна, бук. Они экологичны и эстетически привлекательны, поэтому очень востребованы.
  2. Металл для изготовления дверных полотен в жилых помещениях используется редко. Несмотря на долговечность, он уступает другим материалам в весе и теплопроводности.
  3. Стеклянным распашным дверям отдают предпочтение, когда хочется зрительно увеличить помещение. Популярны модели со вставками или, полностью выполненные, из закалённого стекла с обрамляющей рамой.
  4. Композитные материалы наиболее востребованы сегодня, благодаря невысокой стоимости. Это изделия из листов МДФ и ДСП. Для изготовления их используются несколько составляющих — в результате обеспечивается высокая износостойкость и плотность поверхности.
  5. Пластик при этом не слишком популярен, по сравнению с МДФ и ДСП. Потребители считают изделия из него неуютными. Эффектно они выглядят лишь на фото, а в действительности не обеспечивают должного комфорта в помещении.

Преимущества и недостатки

Распашные двери зонируют пространство квартиры, за их счёт достигается хорошая звукоизоляция и защита от посторонних запахов, что особенно важно для кухни и санузла.

Отсутствие больших зазоров в конструкции обеспечивает высокую степень теплоизоляции, монтаж не вызывает сложностей.

Главный недостаток – помещение должно быть довольно просторным, чтобы обеспечить их полное открытие и закрытие. Но этот минус незначителен, по сравнению со всеми достоинствами.

Где используются

Распашные межкомнатные двери украсят любой интерьер. Благодаря прекрасным звукоизоляционным и теплоудерживающим свойствам, они станут отличным решением для жилого помещения.

Одностворчатые с притвором – оптимальная вариация для детской, спальни, кабинета, где важны тишина и спокойствие. Кроме того, они мешают распространению влаги и запахов, поэтому часто ставятся в гостиной, кухне, ванной.

Преимущество установки двустворчатых распашных дверей в зал — они значительно упрощают хозяевам принимать гостей. Декорированные витражами, резьбой, изделия становятся настоящим украшением дома. Эффектно будут смотреться в гостиной или столовой распашные зеркальные двери. Они освежат интерьер, добавят света в помещение и визуально расширят его.

Распашные двустворчатые межкомнатные двери размеры и стандарты

Выбирая двери для квартиры необходимо учитывать не только внешний вид, функциональность и конструкцию. Очень важно знать размеры двери, чтобы установка прошла безболезненно и не повлекла за собой дополнительные расходы. Это касается как обычных одностворчатых дверей, так и распашных двустворчатых межкомнатных. О том, как безошибочно определить размеры и какие стандарты дверей существуют, мы и расскажем в этой статье.  

Стандарты и ГОСТы

Для межкомнатных дверей существуют определенные ГОСТы, которые используются при строительстве типовых зданий. Для общественных зданий и индивидуальных домов используют различные размеры, но именно следование стандартам, указанным в ГОСТ, позволяет производителям дверей создавать модели, оптимально подходящие для дверных проемов. 
Известно, что при установке межкомнатной двери необходимо оставлять небольшой зазор между коробкой и дверным проемом. Составлять такой зазор должен около 10-15 мм. Таким образом, для того чтобы выбрать дверь подходящего размера, вам достаточно замерить дверной проем, и приобрести дверь на 1-2 см меньше, чем размеры проема.

Совет. При выборе ширины полотна учитывайте, что чем больше дверь, тем неудобнее ею пользоваться.

Размеры распашных дверей 

Распашные двустворчатые двери бывают нескольких размеров. Ширина их колеблется от 1 м до 1,8 м по стандартам. Высота таких дверей обычно составляет 2 метра. Различаются и полотна дверей. Они могут быть как глухими, частично остекленными или полностью стеклянными. Это уже зависит от личных предпочтений заказчика. 

Иногда случается так, что распашную двустворчатую дверь ставят на место старой конструкции нестандартного размера. В некоторых случаях такой дверью пытаются перекрыть широкий проем или зонировать комнату. Здесь уместнее будет заказать дверь по индивидуальным размерам, потому что найти подходящую среди стандартных может быть затруднительно. 

Межкомнатные двери можно заказать по индивидуальным размерам

Для заказа вам нужно знать только размер проема и какой должна быть дверь внешне. Если проем большой, то можно установить двустворчатую дверь с дополнительными неподвижными вставками по бокам и сверху. Это позволит сделать створки не такими массивными, а также разнообразит дизайн. Кроме того, можно сузить проход другими методами, оставив проем под дверь стандартного размера.

Самые распространенные полотна шириной 600, 700, 800, 900 мм можно найти практически в любом магазине. Другие размеры придется заказывать индивидуально.
  

Совет. Подбирая распашную двустворчатую дверь, не забывайте, что указывается ширина одного полотна. То есть при выборе двери 800 мм, размеры дверного проема должны быть шириной не менее чем 1,6 м.

Виды двустворчатых дверей

Разнообразие распашных двустворчатых дверей велико. Кроме материала, они могут отличаться и по дизайну. Кроме описанных выше дверей с дополнительными неподвижными вставками, можно часто встретить двери с одной неподвижной створкой.

Двери со стеклянной вставкой

Также востребованы двери со створками разных размеров. Это особенно удобно при установке в нестандартные проемы, ведь в таком случае можно скомбинировать два полотна, подобрав нужный размер. К примеру, если ваш проем составляет 1500 мм, можно установить дверь со створками в 700 мм + 800 мм или 900 мм + 600 мм соответственно. Такая дверь будет отличаться не только нестандартным дизайном, но и может быть более удобна в использовании. 

Плюсы дверей стандартных размеров

Двери, изготовленные по индивидуальным размерам, безусловно, отличаются оригинальностью, но у дверей с полотнами стандартных размеров есть целый ряд преимуществ, которые нельзя не отметить.
  1. Установка стандартной двери происходит быстро и просто, и с монтажом может справится даже неопытный человек, в то время как двери индивидуального размера требуют тщательной подгонки и опыта. Это влечет за собой как увеличение времени монтажа, так и общее удорожание работ.
  2. Цена на полотна стандартных размеров гораздо ниже, чем на модели, изготовленные под заказ. Иногда разница может достигать 100%.
  3. При необходимости замены старого полотна, отыскать новое изделие такого же размера не составит труда.
  4. Двери, изготовленные по стандартным размерам, продаются уже с полным комплектом необходимых креплений и фурнитуры, что значительно облегчает установку.
  5. При обнаружении брака стандартное полотно можно оперативно заменить по гарантии, не дожидаясь изготовления нового, как это будет в случае с дверью нестандартного размера.
  6. Наличие большого ассортимента позволит вам подобрать именно такую дверь, которая подойдет к вашему интерьеру, а вот в случае индивидуального заказа дверь, увы, получается не всегда такой, какой ее себе представлял заказчик.
 

Двери стандартных размеров монтировать значительно легче


Перед тем как покупать межкомнатную дверь, очень важно сделать все замеры точно, ведь ошибка может привести к тому, что дверь просто не подойдет в ваш проем. Практически все продавцы дверей высылают на дом замерщика, потому что существуют нюансы, которые неопытный человек может не учесть. Специалист, помимо основных размеров, учитывает и такие факторы, как прочность перегородки, необходимость установки порога, ровные ли откосы. Вы можете воспользоваться услугой бесплатного замера, чтобы с помощью специалиста окончательно определиться с видом и размерами межкомнатных распашных дверей, или подобрать необходимые параметры самостоятельно, почерпнув необходимую информацию из нашей статьи.

Размеры межкомнатных дверей: видео


фото в интерьере, размеры, установка своими руками

Чтобы понять, насколько удобны двухстворчатые схемы, достаточно один раз увидеть фото распашных межкомнатных дверей высокого качества. Идее устанавливать две створки без малого несколько сот лет, от нее отказывались и возвращались вновь, пока не был окончательно оформлен стандарт на форму, устройство и размеры двойных распашных межкомнатных дверей.

Особенности двухстворчатых межкомнатных дверей

Популярность входа с двумя половинками — это не просто дань моде или желание сделать интерьер своего жилища более стильным и непохожим на современные зажатые прихожие и вестибюли квартир.

Прежде чем решиться на установку двухстворчатой двери своими руками, необходимо помнить о специфическом устройстве такой конструкции:

  • Межкомнатные двери должны открываться любой створкой, то есть распашная система позволяет войти в дверной проем, независимо от того, какой рукой пользоваться;
  • В распашной схеме из-за двойной нагрузки используется замкнутая рама, поэтому несущая конструкция получается более массивной, а значит, для того чтобы установить лутку и полотно в толщине перегородки, потребуется основательное усиление.

На что обращаем внимание

В этом случае межкомнатные двери, независимо от принятой схемы распахивания створок, получаются долговечными и прочными. Риск просадки полотна, которым «страдают» все распашные конструкции, в этом случае минимален. Дверное полотно обычной одинарной схемы имеет две точки опоры — поддерживается навесами с одной стороны и уплотнителем и язычком ручки-защелки с другой.

В конструкции распашной межкомнатной двери половинки фактически опираются друг на друга. Чем шире дверное полотно, тем больше нагрузка на петли и несущую коробку. Лутку приходится делать достаточно массивной, поэтому не каждая модель распашных дверей пригодна для квартиры обычной планировки.

И дело тут даже не в габаритах, хотя горизонтальный и вертикальный размер распашной конструкции межкомнатного проема тоже важны для правильной планировки интерьера. Двойной вес и нагрузка от двухстворчатого входа со временем приводит к ослаблению межкомнатной стены – перегородки. Например, для межкомнатных двухстворчатых дверей с коробкой стандартных размеров необходим простенок из кирпича. Если перегородка собрана каркасным способом, то конструкцию проема необходимо усиливать дополнительным профилем, или устанавливать более легкие узкие межкомнатные распашные двустворчатые двери.

Виды распашных межкомнатных дверей

Сразу можно отметить, что вариантов существует достаточно много. На сегодня рынок предлагает несколько десятков моделей брендового дизайна, и еще столько же стандартных образцов для простых интерьеров. Поэтому, прежде чем решиться на установку двухстворчатых межкомнатных дверей, тем более своими руками, необходимо выбрать наиболее удобный вариант расположения и работы створок.

Весь модельный ряд можно разделить на четыре схемы:

  • Классические односторонние двери с симметричным расположением створок. Каждую половинку можно открывать независимо от положения соседней детали;
  • Межкомнатные двери с ассиметричной формой полотен. Обычно половинка меньшего размера фиксируется на коробке и открывается лишь в случае крайней необходимости;
  • Маятниковые межкомнатные двери, наиболее сложная и совершенная схема из всех существующих;
  • Со спрятанной несущей коробкой.

По форме и конструкции полотна межкомнатные дверные створки почти всегда изготавливают со стеклянными вставками, витражами, реже филенчатыми или царговыми.

Важно! Современные распашные двери для межкомнатного проема почти не делают из цельного деревянного массива. Тяжеленые дубовые дверцы очень неудобны и небезопасны для домашнего пользования.

Домашняя межкомнатная дверь должна быть легкой, чтобы на ее открытие не нужно было тратить много времени и сил. Поэтому большинство распашных дверных систем изготавливают на каркасе, облицованном пластиком или шпоном. Исключением могут быть парные дверные конструкции для интерьеров в стиле викторианской эпохи. В частных домах, например, массивные дубовые распахивающиеся двери используют для разделения холодной части дома, остекленной веранды или зимней оранжереи, от утепленного крыла здания.

Размеры двухстворчатых межкомнатных дверей

После того как была выбрана схема или вид дверного проема, необходимо определиться с габаритами несущего короба и размерами дверных створок. Признанным стандартом высоты является отметка в 2000 см, поэтому 2/3 модельного ряда в строительных салонах представлены именно двухметровыми распашными конструкциями.

Ширина полотна выбирается из собственных предпочтений, обычно дверная створка для распашной схемы изготавливается шириной, кратной 20 см — 0,4 м, 0,6 м, 0,8 м. Полотно 0,5 м и 0,9 м изготавливается по заказу индивидуально, так как данный размер не входит в модельный ряд, определенный ГОСТом.

Наиболее популярным размером для межкомнатных двойных распашных дверей принято считать симметричный вариант — 2 по 0,6 м или 120х200 см. С появлением алюминиевого мебельного профиля и фурнитуры огромной популярностью стали пользоваться офисные маятниковые и стеклянные конструкции с шириной полотна 0,4 м+0,6 м.

Материалы для изготовления межкомнатных двойных распашных дверей

Большинство современных дверных моделей изготавливают из деревянного бруса, обшитого прессованным картоном и шпоном. Создается иллюзия полностью полноценных деревянных филенчатых дверей, но более легких и удобных в пользовании.

Современные модели фрезеруются из деревянного щита и рейки из прессованной стружки. Обычно это створки со стеклянными или поликарбонатными вставками, имитирующими мозаику или витражи. «Глухие» створки, без фрамуг и вставок, с цельным полотном, уже изготавливают из армированного полипропилена и поливинилового пластика.

Наилучшие дизайнерские модели распашных дверей изготавливают из алюминиевого профиля, пластика и деревянного шпона. Мода на металл, стекло и натуральную древесину не проходит никогда.

В каком интерьере распашные межкомнатные двустворчатые двери наиболее актуальны

Секрет двойных межкомнатных дверей заключается в том, что качественное изделие неплохо вписывается практически в любой интерьер. Если речь идет о том, чтобы заменить один из межкомнатных проемов с одностворчатой дверью на двухстворчатую конструкцию, то лучше всего выбрать модель с классической деревянной отделкой.

Существует универсальное решение, которое подойдет для любой цветовой гаммы. Белые двухстворчатые межкомнатные двери идеально вписываются в темные и светлые интерьеры с большими окнами и затененным пространством комнаты.

Для современных интерьерных решений лучше всего использовать стеклянные двери с рисунком или тонировкой.

Как установить двухстворчатую межкомнатную дверь своими руками

Монтаж начинается с нарезки дверного проема перфоратором и угловой машинкой. Сама процедура расширения дверного межкомнатного проема выполняется в следующем порядке:

  • На стены наносится разметка линии реза. Как правило, требуется вырезать с каждой стороны полосу шириной 15-20 см;
  • Перфоратором необходимо прибить межкомнатную перегородку по разметке;
  • Ломом отрывают куски кирпича или гипса.

В полученном проеме равняют вертикальные поверхности так, чтобы зазор между будущей коробкой и торцом межкомнатного проема получился в пределах 20-25 мм.

Предварительная сборка распашной конструкции

Перед установкой обе створки выкладывают на пол, застеленный картоном или упаковкой. Дверное полотно собирают и выравнивают так, как оно будет стоять в проеме. Боковые и горизонтальные поперечины коробки вырезают по размеру и сшивают в раму с помощью саморезов.

Одновременно на вертикальных стойках коробки наносят разметку и вырезают ручным фрезером окна под установку замка и петель. Аналогичную нарезку выполняют на торцах створок. Детальная подготовка к установке двухстворчатых межкомнатных дверей на видео:

фото в интерьере, размеры, установка своими руками

Чтобы понять, насколько удобны двухстворчатые схемы, достаточно один раз увидеть фото распашных межкомнатных дверей высокого качества. Идее устанавливать две створки без малого несколько сот лет, от нее отказывались и возвращались вновь, пока не был окончательно оформлен стандарт на форму, устройство и размеры двойных распашных межкомнатных дверей.

Особенности двухстворчатых межкомнатных дверей

Популярность входа с двумя половинками — это не просто дань моде или желание сделать интерьер своего жилища более стильным и непохожим на современные зажатые прихожие и вестибюли квартир.

Прежде чем решиться на установку двухстворчатой двери своими руками, необходимо помнить о специфическом устройстве такой конструкции:

  • Межкомнатные двери должны открываться любой створкой, то есть распашная система позволяет войти в дверной проем, независимо от того, какой рукой пользоваться;
  • В распашной схеме из-за двойной нагрузки используется замкнутая рама, поэтому несущая конструкция получается более массивной, а значит, для того чтобы установить лутку и полотно в толщине перегородки, потребуется основательное усиление.

На что обращаем внимание

В этом случае межкомнатные двери, независимо от принятой схемы распахивания створок, получаются долговечными и прочными. Риск просадки полотна, которым «страдают» все распашные конструкции, в этом случае минимален. Дверное полотно обычной одинарной схемы имеет две точки опоры — поддерживается навесами с одной стороны и уплотнителем и язычком ручки-защелки с другой.

В конструкции распашной межкомнатной двери половинки фактически опираются друг на друга. Чем шире дверное полотно, тем больше нагрузка на петли и несущую коробку. Лутку приходится делать достаточно массивной, поэтому не каждая модель распашных дверей пригодна для квартиры обычной планировки.

И дело тут даже не в габаритах, хотя горизонтальный и вертикальный размер распашной конструкции межкомнатного проема тоже важны для правильной планировки интерьера. Двойной вес и нагрузка от двухстворчатого входа со временем приводит к ослаблению межкомнатной стены – перегородки. Например, для межкомнатных двухстворчатых дверей с коробкой стандартных размеров необходим простенок из кирпича. Если перегородка собрана каркасным способом, то конструкцию проема необходимо усиливать дополнительным профилем, или устанавливать более легкие узкие межкомнатные распашные двустворчатые двери.

Виды распашных межкомнатных дверей

Сразу можно отметить, что вариантов существует достаточно много. На сегодня рынок предлагает несколько десятков моделей брендового дизайна, и еще столько же стандартных образцов для простых интерьеров. Поэтому, прежде чем решиться на установку двухстворчатых межкомнатных дверей, тем более своими руками, необходимо выбрать наиболее удобный вариант расположения и работы створок.

Весь модельный ряд можно разделить на четыре схемы:

  • Классические односторонние двери с симметричным расположением створок. Каждую половинку можно открывать независимо от положения соседней детали;
  • Межкомнатные двери с ассиметричной формой полотен. Обычно половинка меньшего размера фиксируется на коробке и открывается лишь в случае крайней необходимости;
  • Маятниковые межкомнатные двери, наиболее сложная и совершенная схема из всех существующих;
  • Со спрятанной несущей коробкой.

По форме и конструкции полотна межкомнатные дверные створки почти всегда изготавливают со стеклянными вставками, витражами, реже филенчатыми или царговыми.

Важно! Современные распашные двери для межкомнатного проема почти не делают из цельного деревянного массива. Тяжеленые дубовые дверцы очень неудобны и небезопасны для домашнего пользования.

Домашняя межкомнатная дверь должна быть легкой, чтобы на ее открытие не нужно было тратить много времени и сил. Поэтому большинство распашных дверных систем изготавливают на каркасе, облицованном пластиком или шпоном. Исключением могут быть парные дверные конструкции для интерьеров в стиле викторианской эпохи. В частных домах, например, массивные дубовые распахивающиеся двери используют для разделения холодной части дома, остекленной веранды или зимней оранжереи, от утепленного крыла здания.

Размеры двухстворчатых межкомнатных дверей

После того как была выбрана схема или вид дверного проема, необходимо определиться с габаритами несущего короба и размерами дверных створок. Признанным стандартом высоты является отметка в 2000 см, поэтому 2/3 модельного ряда в строительных салонах представлены именно двухметровыми распашными конструкциями.

Ширина полотна выбирается из собственных предпочтений, обычно дверная створка для распашной схемы изготавливается шириной, кратной 20 см — 0,4 м, 0,6 м, 0,8 м. Полотно 0,5 м и 0,9 м изготавливается по заказу индивидуально, так как данный размер не входит в модельный ряд, определенный ГОСТом.

Наиболее популярным размером для межкомнатных двойных распашных дверей принято считать симметричный вариант — 2 по 0,6 м или 120х200 см. С появлением алюминиевого мебельного профиля и фурнитуры огромной популярностью стали пользоваться офисные маятниковые и стеклянные конструкции с шириной полотна 0,4 м+0,6 м.

Материалы для изготовления межкомнатных двойных распашных дверей

Большинство современных дверных моделей изготавливают из деревянного бруса, обшитого прессованным картоном и шпоном. Создается иллюзия полностью полноценных деревянных филенчатых дверей, но более легких и удобных в пользовании.

Современные модели фрезеруются из деревянного щита и рейки из прессованной стружки. Обычно это створки со стеклянными или поликарбонатными вставками, имитирующими мозаику или витражи. «Глухие» створки, без фрамуг и вставок, с цельным полотном, уже изготавливают из армированного полипропилена и поливинилового пластика.

Наилучшие дизайнерские модели распашных дверей изготавливают из алюминиевого профиля, пластика и деревянного шпона. Мода на металл, стекло и натуральную древесину не проходит никогда.

В каком интерьере распашные межкомнатные двустворчатые двери наиболее актуальны

Секрет двойных межкомнатных дверей заключается в том, что качественное изделие неплохо вписывается практически в любой интерьер. Если речь идет о том, чтобы заменить один из межкомнатных проемов с одностворчатой дверью на двухстворчатую конструкцию, то лучше всего выбрать модель с классической деревянной отделкой.

Существует универсальное решение, которое подойдет для любой цветовой гаммы. Белые двухстворчатые межкомнатные двери идеально вписываются в темные и светлые интерьеры с большими окнами и затененным пространством комнаты.

Для современных интерьерных решений лучше всего использовать стеклянные двери с рисунком или тонировкой.

Как установить двухстворчатую межкомнатную дверь своими руками

Монтаж начинается с нарезки дверного проема перфоратором и угловой машинкой. Сама процедура расширения дверного межкомнатного проема выполняется в следующем порядке:

  • На стены наносится разметка линии реза. Как правило, требуется вырезать с каждой стороны полосу шириной 15-20 см;
  • Перфоратором необходимо прибить межкомнатную перегородку по разметке;
  • Ломом отрывают куски кирпича или гипса.

В полученном проеме равняют вертикальные поверхности так, чтобы зазор между будущей коробкой и торцом межкомнатного проема получился в пределах 20-25 мм.

Предварительная сборка распашной конструкции

Перед установкой обе створки выкладывают на пол, застеленный картоном или упаковкой. Дверное полотно собирают и выравнивают так, как оно будет стоять в проеме. Боковые и горизонтальные поперечины коробки вырезают по размеру и сшивают в раму с помощью саморезов.

Одновременно на вертикальных стойках коробки наносят разметку и вырезают ручным фрезером окна под установку замка и петель. Аналогичную нарезку выполняют на торцах створок. Детальная подготовка к установке двухстворчатых межкомнатных дверей на видео:

Установка коробки

Следующим этапом необходимо собрать и установить коробку распашных дверей в подготовленном проеме. Несущая рама получилась достаточно большой, 120х200 см, поэтому перед установкой ее расклинивают и сшивают скотчем. Если распашные двери изготовлены из алюминиевого профиля, то отдельные детали просто выкладывают в проем и соединяют винтами.

Далее короб необходимо выровнять по отвесу так, чтобы боковые стойки лутки находились точно в вертикальном положении. Если этого не сделать, то одна или обе распашные створки будут клинить в раме и со временем деформируются настолько, что нормально закрыть половинку уже не получится. После выравнивания лутку пришивают саморезами к стене перегородки, щели задувают монтажной пеной.

Навешивание распашных створок

После установки петель и замка обе половинки межкомнатных дверей устанавливают в дверной проем и также выравнивают по вертикальному отвесу. После этого одну из деталей расклинивают в лутке, вторую крепят на навесах, после чего половинку закрывают и возвращаются к монтажу первой створки.

На последнем этапе регулируются навесы и набиваются декоративные накладки, облицовка, устанавливаются ручки и дверные защелки.

Советы и рекомендации

Ставить распашные межкомнатные двери сложнее, чем обычные, результат работы зависит от качества используемых инструментов. Поэтому для выравнивания и регулировки положения коробки и створок лучше всего использовать лазерный уровень.

Будет правильным одолжить или взять в аренду ручной фрезер с набором насадок, электролобзик и шлифмашину. Это заметно упростит установку распашных систем своими руками, поэтому всю работу можно легко закончить за один день.

Фото двухстворчатых межкомнатных дверей (подобрать фото)

Всегда останутся в моде классические деревянные модели с небольшими стеклянными вставками.

Несмотря на простую текстуру и формы, данный вид створок очень удобен в ежедневном пользовании.

Очень красиво смотрятся белые створки с английским остеклением. Белый цвет выгоден тем, что дверное полотно не загораживает и не затеняет проход в комнату.

Узкие и высокие стеклянные двери удачно вписываются в длинный и тесный коридор дома или квартиры.

Еще один способ сделать дверной проем более удобным с помощью ассиметричной распашной конструкции. Пришлось избавиться от пристенка, но межкомнатный проход стал заметно симпатичнее и удобнее.

Заключение

Из приведенных выше фото распашных межкомнатных дверей становится понятным, что достаточно старая и подзабытая идея обустройства дверного проема все еще популярна и интересна даже в условиях современных интерьеров квартир. Две створки межкомнатного проема не просто удобнее, такая компоновка придает помещению более тонкий и выразительный стиль.

Распашные межкомнатные двери в Ростове-на-Дону




Входные металлические двери в Ростове-на-Дону
                      

Распашные двери — это традиционные двери, полотно которых крепится к дверной коробке при помощи петель и распахивается при открывании.

Распашная межкомнатная дверь

Распашные межкомнатные двери — это распространенные, универсальные двери, которые являются своеобразной классикой в любом интерьере. Они отличаются доступной ценой, удобством эксплуатации, простотой конструкции и надежностью механизма открывания. Створка распашной двери в зависимости от вида конструкции может распахиваться в одну или две стороны. Вместе с тем распашные двери отличаются самой низкой стоимостью и простотой монтажа по сравнению с другими видами межкомнатных дверей.

Створка распашной двери открывается с помощью петель, которые соединяют дверное полотно с коробкой и тем самым удерживают его в проеме. Межкомнатные двери этого вида имеют самый простой функционал и могут устанавливаться на петли различного типа.

Особенностью конструкции распашной межкомнатной двери является то, что для открывания её створки требуется дополнительное место, которое равняется ширине полотна. Для каждой двери этого вида есть своя «зона открывания», поэтому перед тем, как её устанавливать, рекомендуется тщательно продумать планировку помещения.

Межкомнатные распашные двери являются важным элементом интерьера. Распашные двери представлены в широком ассортименте: они могут быть выполнены из различных материалов и иметь любое дизайнерское оформление.

Дизайн распашных дверей

Распашная дверь со стеклом

Для усовершенствования внешнего вида распашной двери, а также придания ей красоты, индивидуальности и выразительности, применяются различные дизайнерские и технологические приемы, например, могут использоваться дополнительные панели, зеркала, профилированные окантовки, техника инкрустации и многое другое. Современные технологические приемы и изобретательность дизайнера позволяют изготавливать уникальные модели.

Полотно распашных дверей предоставляет безграничный простор дизайнерской мысли: множество вариантов цветовой гаммы, комбинаций декоративных материалов, нестандартных архитектурных решений и использование современных технологических приемов. Двустворчатые межкомнатные распашные двери благодаря своим габаритам имеют намного больше вариантов дизайнерских решений, которые включают в себя множество комбинаций различных материалов, геометрических форм, стилевого и конструктивного оформления.

Виды распашных межкомнатных дверей

Виды распашных дверей по исполнению полотна

  • Глухое полотно распашной двери может быть филенчатым, гладким или иметь элементы фрезеровки. Дверь с глухим полотном полностью изолирует помещение и позволяет повысить его тепло- и звукоизоляцию.
  • Остекленное полотно распашной двери имеет декор из стекла и стеклянные вставки, которые могут быть выполнены из узорчатых витражей или матового, тонированного или прозрачного стекла. Стеклянные вставки, как правило, располагаются в верхней части дверного полотна и имеют прямоугольную или арочную форму. Также бывают двери, которые практически полностью выполнены из стекла. Остекленная дверь отличается изяществом и делает помещение визуально просторнее и вместе с тем усиливает его освещенность.

Виды распашных дверей по количеству створок

Распашные двери универсальны, поэтому они могут быть установлены практически в любых помещениях. Распашные двери отличаются надежностью, функциональностью, высокими защитными функциями, удобством эксплуатации и долговечностью.

Преимущества распашных дверей

Недостатком конструкций распашных дверей являются неудобства, которые возникают от того, что для свободного движения дверной створки требуется свободное пространство. При установке распашных дверей в небольших помещениях и узких коридорах эта особенность конструкции дверей создает определенные неудобства. Также недостатком распашных дверей является то, что дверь может закрыться от резкого сквозняка. Для сохранности стен, рядом стоящей мебели и дверной ручки рекомендуется устанавливать специальные дверные ограничители.

Межкомнатные распашные двери могут быть изготовлены по различным производственным технологиям и из самых разных материалов: они могут быть деревянными, шпонированными, металлическими, пластиковыми, ламинированными, стеклянными и т.д.

Материал изготовления дверей

Распашная деревянная дверь

Среди огромного ассортимента распашных дверей наиболее популярными считаются модели, изготовленные из древесины и деревосодержащих материалов, например, МДФ, ДСП. Распашные двери, изготовленные из натуральной древесины, являются классическим, но достаточно дорогим вариантом межкомнатных дверей. Такие двери отличаются красотой, экологичностью, надежностью, долговечностью, многообразием текстур и цветовых оттенков.

Распашные двери, выполненные из дерева, могут быть изготовлены из массива, то есть быть цельными, или иметь основу в виде каркаса. При производстве дверей может использоваться древесина самых разных пород: дуб, ясень, клен, бук, ольха, лиственница, сосна, ель. При этом изготовленная дверь может сочетать в себе нескольких типов древесины. Например, каркас двери и внутреннее содержание могут быть изготовлены из более дешевых материалов, а лицевая сторона двери выполнена из шпона ценной древесины.

Акции и спецпредложения на межкомнатные двери в Ростове-на-Дону

  • Установка 3-ей двери бесплатно

  • 5 дверей под ключ — 10%

  • Петли в подарок

Распашные межкомнатные двери

Распашные межкомнатные двери, иначе их называют двустворчатые двери или двойные, особый по красоте и практичности вид дверей. Если в вашем помещении широкий дверной проем, шире чем 1 метр -1.10, то имеет смысл задуматься об установке таких дверей. В проем больше 1-1.10 см возможно установить широкую дверь, но у таких полотен есть ряд неудобств. Во первых, такое полотно будет тяжелое и потребуются дополнительное усиленное крепление коробки. Здесь может не получиться обойтись саморезами и монтажной пеной. Во-вторых, могут потребоваться так же петли большей нагрузки или увеличенное количество петель. И в-третьих, при открывании она будет занимать много места, что может быть неудобно. Более того двери шире чем 90 см — нестандартные, их не бывает в складских программах магазинов и прайсах производителей. Это всегда будут заказные позиции с соответствующим удорожанием. Решением этой проблемы может стать установка распашной дверей. В дверной проем устанавливается не одна дверь, а две, но меньших размеров. Крайне удачно будут смотреться в качестве распашных двери Eldorf. Их точная геометрическая конструкция крайне выигышно смотрится в зеркальном распашном варианте.

Как рассчитать ширину двустворчатых дверей.

Лучше всего доверить эту задачу замерщик той компании, где вы планируете покупать двери. Потому что замер содержит большое количество маленьких нюансов, каждый из которых может повлиять на установку двери, вплоть до необходимости замены самих полотен. При ошибках в замере двери могут не войти по ширине или высоте. Если же вы хотите просто прикинуть, на что можете рассчитывать, то вам необходимо знать ширину своего проема и приблизительную толщину коробки.

 

Пример:  ширина вашего проема 1 м 28 см. Толщина коробки 3 см (в среднем на установку коробки отводится на 2 сантиметра больше). Вычисление будет следующим: 1.33 см — 5 см — 5 см (коробка будет установлена с двух сторон вашего проема) =1 м 23 см. В такой проем прекрасно встанут два полотна по 60 см.

Размеры распашных двойных дверей.

Нужно сказать, что классическим вариантом является вариант, когда обе створки двери имеют одинаковую ширину. 50*50, 60 — 60, 70 на 70 и т.д. Но вполне допустимы случаи, когда в силу пожелания клиентов или размеров проема устанавливаются полотна разной ширины. Так возможным вариантом установки в проем из примера выше (1 м 33 см) будет не 60 на 60, а 80 на 40. Проем будет закрыт большой дверью и маленькой створкой к ней, которая может открываться в случае, если через проем необходимо пронести громоздкие или объемные вещи. Такие двери называются:

Неравнопольные двери

Сочетания их размеров могут быть самые разнообразные. И ограничиваются они лишь производственными особенностями полотна конкретного производителя. Кто то не выпускает двери тоньше 50 см в ширину, а кто то предлагает узкие фрамуги в районе 20 см.

Что еще понадобится к двойной двери?

  1. Дополнительный погонаж. Если в случае с одинарной дверью вам нудно будет 2,5 палки коробки, 2,5 палки доборов и 5 палок наличников,  то в случае с двойными дверьми будет нужно 3 коробки и 6 наличников и Если необходимы доборы, что зависит от толщины стен, то 3 добора.
  2. Петли. Разумеется, что вам понадобится не 2 петли, а 4 — на два полотна
  3. Ручки. Здесь все зависит от ваших предпочтений. Кто то ставит ручки на каждую створку двери, кто то ограничивается лишь оной — самой часто используемой. В любом случае продумайте этот вопрос для себя до установки.
  4. Защелка. Как правило на такие двери не ставят замки и фиксаторы. Распашная дверь в частных домах мало пригодна для запирания, поэтому, как правило, фиксатор и замок на них не ставят, только маленькую защелку. Но нужно сказать, что технически такая возможность есть и запорные механизмы могут быть установлены и в распашную дверь.
  5. Ригель. Простой вертикальный шпингалет, который врезается в торец одного из полотен. Он обеспечивает фиксацию одной створки в пол и верхнюю коробку. Как оправило, необходимо два ригеля — в верх и вниз двери.
  6. Притворная планка. Очень маленький, но важный элемент. Между полотнами неизбежно возникает небольшое расстояние. Показателем качества установки среди всего прочего являются минимальные зазоры, но даже при идеальной установке между полотнами останется небольшая щель (в противном случае они не будут задевать друг о друга). Для того что бы закрыть эту щель, которые многие принимают за брак при установке, хотя это совершенно не вернее мнение, и служит притворная планка. Она набивается на одно из полотен со стороны его открывания. Таким образом устраняется щель, о которой шла речь выше.

    Какие двери могут быть распашными

    Все без исключения модели дверей могут быть поставлены как распашные. Даже те, у которых выполнены заводские заразы под петли и замки. Просто для установки в один большой проем вам потребуется левая и правая дверь.

двойные стеклянные модели, размеры двустворчатых дверей

Двери необходимы не только для зонирования и шумоизоляции, но и для красоты. Распашные межкомнатные двери встречаются в интерьере чаще других моделей, ведь они уже стали своеобразной классикой.

Особенности

Несмотря на большой выбор межкомнатных дверных конструкций, распашные являются самыми распространенными. Знакомый всем вариант имеет классический дизайн: в дверном проеме устанавливается коробка и полотно с ручкой, створка распахивается влево или вправо (обычно «на себя», но иногда и в обратном направлении). Классический способ эксплуатации побеждает модные новинки (двери-купе, поворотные и другие варианты). Практичность таких моделей доказана временем.

Имеют они и другие достоинства:

  • Привлекательный внешний вид. Распашные конструкции смотрятся элегантно и стильно. Аккуратный дизайн позволяет им вписываться в большинство интерьерных решений.
  • Удобство эксплуатации. Такие двери легко открываются и закрываются, а способ эксплуатации всем привычен и знаком.
  • Простота установки. При наличии определенных навыков конструкцию можно установить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
  • Отличные изолирующие свойства. За счет плотного прилегания полотна к коробке (при грамотной установке) такие двери лучше препятствуют проникновению в помещение постороннего шума. Этот же нюанс обеспечивает лучшее сохранение тепла и защиту от посторонних запахов, в отличие от других типов конструкций. Именно поэтому распашные модели особенно рекомендуются для кухни.
  • Разнообразие вариантов. Огромный выбор моделей, материалов, оттенков и фактур позволяет таким дверям легко подходить к любому стилю. Это и утонченная классика, и романтичный шебби-шик, и даже грубоватый лофт. Вы можете замаскировать дверную конструкцию на фоне стен или сделать ее изюминкой интерьера, все зависит лишь от вашей фантазии.

Недостатков у распашных дверей немного, хотя при покупке их также стоит учитывать.

  • Ограничения по размеру. Для слишком широких дверных проемов одностворчатые двери такого типа не подходят. Технически возможно изготовление модели большого размера на заказ, но она будет выглядеть слишком громоздкой и нелепой. В таких случаях лучше выбирать двустворчатые конструкции либо устанавливать дополнительную перегородку.
  • Необходимость свободного пространства для открывания. В малогабаритных квартирах эксплуатация такой двери может вызвать сложности. Конструкция требует наличия свободного места для ее распахивания. В открытом состоянии она также занимает некоторое полезное пространство помещения.
  • Необходимость ограничителя. Если при открывании не рассчитать силу, ручка двери может удариться о стену. При регулярном резком открывании может повредиться и сама ручка, и обои, поэтому желательно устанавливать специальные ограничители на полу для контроля над движением дверного полотна.

Виды

Распашные межкомнатные двери классифицируют по нескольким признакам. На каждом из них нужно остановиться подробнее.

По количеству полотен

  • Одностворчатые. Этот тип конструкций наиболее привычен для владельцев типовых квартир. Устанавливается он при наличии стандартного дверного проема. Дизайн таких дверей весьма разнообразен и позволяет им вписываться в любой интерьер.
  • Двустворчатые. Для проемов нестандартного размера подходят двери типа «распашонка». Они представляют собой дверную коробку с двумя распахивающимися полотнами, закрепленными на противоположных сторонах. Двойные двери удобны лишь в очень просторных апартаментах, ведь для их открывания необходима значительная площадь (не менее 2 кв. м). Однако роскошный внешний вид таких конструкций перекрывает этот минус.

Двустворчатые двери нередко используются для оформления помещений в духе ампир, барокко и других классических направлений.

  • Полуторастворчатые (двупольные). Еще одно решение для широкого проема – асимметричные полуторные двери. В такой конструкции одно полотно стандартно распахивается, второе же остается неподвижным, при этом размер второй створки значительно меньше первой. Такой компромиссный вариант подойдет в случае, если проем слишком широк для одного полотна, но недостаточно большой для полноценного двустворчатого варианта.

Некоторые асимметричные модели позволяют открывать обе створки. Обычно узкое полотно открывают лишь в особых ситуациях, например, если нужно внести в комнату мебель.

  • Качающиеся или маятниковые. Интересный вид распашных дверей – качающиеся. Они могут открываться в обе стороны (и внутрь, и наружу). Статичное закрытое положение сохраняется благодаря гравитации. Место крепления петель слегка наклонено внутрь проема, это и удерживает полотно на месте.

Такие двери обычно устанавливаются в офисах и помещениях, оформленных в ультра-современной стилистике.

По типу конструкции

  • Филенчатые. Здесь деревянный каркас заполняется филенками. Последние представляют собой всевозможные вставочные элементы. Они могут состоять из дерева, МДФ, стекла и подобного. Такие конструкции привлекательно выглядят, отличаются высокой прочностью, устойчивостью к деформации.

Среди недостатков можно отметить лишь большой вес полотен, что слегка усложняет их установку. Некоторые могут посчитать минусом и достаточно высокую стоимость изделий.

  • Щитовые. Такие конструкции также могут быть глухими или комбинированными. В первом случае изделие состоит из деревянной рамы с листами МДФ. Внутренняя часть заполняется также МДФ или прессованным картоном. Поверхность изделия может быть заламинирована, обработана в технике шпонирования или покрыта ПВХ. Во втором случае используются различные декоративные стеклянные или пластиковые вставки.

Щитовые двери относятся к эконом-классу и доступны широкому кругу покупателей. Они эстетично выглядят, мало весят, отличаются достаточной прочностью и надежностью.

  • Царговые. Основу данной конструкции составляют царги – однотипные элементы, располагающиеся на полотне горизонтально друг под другом. Различные царги из дерева, стекла или металла могут придавать моделям весьма оригинальный внешний вид. Такие двери прочны, надежны и долговечны, однако имеют большой вес.
  • Погонажные. Этот тип отличается однородностью полотна. Если его визуально разделить на несколько частей, то все они будут идентичными. В качестве материала для таких конструкций используется и дерево, и пластик, и стекло. Погонажные модели оригинально смотрятся. Кроме того, они весьма прочны за счет многослойной технологии изготовления. К недостаткам можно отнести большой вес и сложность установки (без профессиональной помощи здесь не обойтись).
  • Стеклянные. Кроме межкомнатных дверей со стеклом в виде вставок, производители предлагают полностью стеклянные модели. Такие двери могут быть матовыми или прозрачными. В качестве украшения часто используются различные узоры. В любом случае, конструкции выглядят невероятно легкими. Такие двери пропускают много света, создают иллюзию простора, придают интерьеру утонченную оригинальность.

Каленое стекло, а также особая технология «триплекс» гарантируют прочность и надежность дверей. Даже при сильном ударе они не разбиваются и не раскрашиваются на мелкие осколки, хотя трещины и царапины на полотне появиться могут и при незначительном воздействии.

  • Зеркальные. Двери с зеркалом используются в жилых помещениях нечасто. Зеркала создают иллюзию дополнительного пространства и могут выполнять практическую функцию, однако для большинства людей такой дизайн дверей слишком непривычен.
  • Без коробки. Двери без наличников используются для оформления ультра-современных интерьеров. Обычно это стеклянные и зеркальные модели, а также двери с глянцевой обработкой и варианты под покраску. Последний тип позволяет визуально скрыть двери на фоне стен, придав им аналогичные цвет и фактуру.
  • Радиусные. Двери изогнутой формы имеют сложную конструкцию. Здесь важное значение имеет точность расчетов, ведь от радиуса изгиба зависит точное прилегание полотна к дверному проему. Радиусные распашные двери выполняются из алюминия, дерева, пластика с различными вставками или без них. Пользуются популярностью и стеклянные бескаркасные конструкции.

Цветовые решения

Белые

Белоснежные двери создают атмосферу легкости и свежести. Модели со стеклянными вставками особенно изящны, хотя и глухие двери в этом цвете смотрятся не менее эффектно. Белый цвет легко комбинируется с другими оттенками, отражает свет и создает эффект расширения пространства. Именно поэтому дизайнеры часто включают такие двери в свои проекты.

Нейтральные

Тем, кто предпочитает спокойные цвета, подойдут двери натуральных оттенков (бежевых, песочных, ореховых). Светлые тона идеальны для небольших и плохо освещаемых помещений. Как и белый цвет, нейтральные тона зрительно делают комнаты просторнее и светлее. Прекрасно смотрятся такие двери и в больших залах. Это универсальный вариант, легко сочетаемый с любым интерьером и любыми другими цветами.

Он не привлекает внимание, гармонично дополняя обстановку и позволяя другим предметам занимать место главных элементов композиции.

Коричневые

Темные двери создают эффектный контраст, привлекают внимание, делают обстановку более строгой и стильной. Обычно все модели из темных пород дерева называют «венге». Благородный шоколадный оттенок отлично вписывается в современный дизайн (модерн, минимализм).

Черные и серые

Двери таких цветов идеальны для обстановки в современной стилистике. Черные модели особенно эффектно смотрятся в глянце. Дверные конструкции всех оттенков серого хороши в любом исполнении. Они являются нейтральным вариантом для тех, кто предпочитает холодные оттенки в интерьере.

Яркие

Дверь малинового, ультра-синего, кислотно-желтого или других сочных цветов способна стать изюминкой помещения. Она может быть единственным ярким акцентом на фоне нейтральных тонов (черного, бежевого, серого, белого) или может сочетаться с какой-то деталью обстановки (с обивкой мягкой мебели, например). Во втором случае важно точно попасть в тон предмета, к которому вы подбираете оттенок двери.

Не стоит забывать, что более трех ярких цветов в одном помещении сочетать не стоит.

Механизм

Система крепления распашных моделей достаточно проста. Полотно закрепляется в дверном проеме с помощью петель, а с противоположной стороны устанавливаются ручка и замок. Петли могут быть обычными или скрытыми.

Второй вариант делает конструкцию еще более эстетичной. Обычно такие петли используются при оформлении современных минималистичных интерьеров. Также любой обладатель межкомнатной двери может установить на нее датчик положения полотна. Этот элемент предупреждает случайное закрытие двери и самостоятельное срабатывание замка.

Для повышения изоляции дверная коробка оснащается порогом. Закрываясь, плотно прилегает к окантовке, защищая помещение от шумов, прохладного воздуха и посторонних запахов. При необходимости максимальной герметичности между створкой и остальной частью конструкции по периметру добавляют силиконовый уплотнитель.

Также двери могут иметь притвор (особую накладку). Модели с притвором в закрытом виде практически не имеют щелей, однако если конструкция правильно подобрана и установлена, то можно обойтись и без этой детали. Еще один момент – наличие специальной перемычки. Она устанавливается на пластиковые модели, повышая их устойчивость к резким движениям.

Размеры

Размеры одностворчатых дверей колеблются от 60 до 90 см, а высота таких моделей доходит до 2,2 м. Что касается двустворчатых конструкций, обычно ширина каждого полотна составляет 60-70 см. В асимметричных вариантах более узкая створка может иметь ширину от 40 до 60 см, а более широкая – от 70 до 90 см.

Каждый производитель предлагает на выбор свои варианты, при этом некоторые фирмы также выполняют индивидуальные заказы по параметрам заказчика.

Как выбрать?

Чтобы подобрать оптимальную модель, нужно обратить внимание на несколько факторов.

Тип помещения

Для спальни, детских и ванных комнат обычно выбирают глухие деревянные модели. В нишу для гардеробной комнаты тоже лучше установить непрозрачный вариант. В зал можно поставить красивую дверную конструкцию со стеклянными вставками. Здесь будут уместны и двустворчатые конструкции, и различный декор. На кухню подойдет и деревянная, и стеклянная модель, и вариант из пластика. Лучше, если поверхность двери будет легко очищаться от возможных загрязнений.

Цвет

Если все двери, ведущие в гостиную, кухню и другие помещения «встречаются» в одном коридоре, можно выбрать единый цвет для всех дверных полотен. Разница может быть лишь в количестве вставок и нюансах дизайна. Если комната одна, можно подобрать цвет дверной конструкции под оттенок пола, стен или крупных предметов мебели (шкафов, стенок, гарнитуров). Возможен и контрастный вариант (к примеру, темная дверь при светлом напольном покрытии и отделке стен).

В этом случае дверь можно гармонично дополнить плинтусом, ковром, мягкой мебелью или другими предметами такого же цвета.

Стиль

Дизайн дверей выбирается с учетом стилистики помещений:

  • Классика предполагает элегантность и благородство: здесь будет уместна деревянная дверь натуральной расцветки, допустим и белый цвет. В качестве украшения используются изысканные узоры, роспись, позолота.
  • Модерн также приветствует натуральные материалы, но в более современной обработке. Обычно в таких случаях выбирают модели цвета «венге» со вставками из стекла, оригинальной текстурой или различными узорами, однако допустимы и яркие варианты.
  • Очарование прованса подчеркивается деревянными дверями белого цвета.
  • Стили минимализм и хай-тек основаны на ультра-современных тенденциях: используется стекло, глянцевые поверхности, преимущественно холодная цветовая гамма (белый, черный, серый цвета).

Красивые идеи в интерьере

  • Современный интерьер в бежевых тонах создает благоприятную атмосферу для отдыха и расслабления. Дверь натурального оттенка гармонирует с общей обстановкой, идеально вписываясь в концепцию.
  • Панорамные окна, навесные модульные конструкции и холодные тона образуют прекрасно оформленное помещение в стиле хай-тек. Зеркальная дверь без наличников – идеальное дополнение к такому лаконичному интерьеру.
  • Разбавить нейтральную серо-белую гамму можно яркими красками. Глянцевые двери вишневого цвета являются «сочным» акцентом, придающим комнате характер и индивидуальность.
  • Серо-бежевая гамма – еще один нейтральный вариант, хотя и более строгий. Выбор дверной конструкции под цвет стен образует здесь выигрышный стилистический союз.
  • Дверь цвета «фуксия» – смелое решение, однако преобладание в комнате светлых тонов помогает избежать излишней яркости. Мягкая мебель в полоску такого же цвета помогает достичь цветовой гармонии без потери легкости и очарования интерьера.

Как установить распашную межкомнатную дверь смотрите в следующем видео.

Поиск пользователей | Двойная раздвижная стеклянная дверь для амбара Houzz

с чешуйчатой ​​конструкцией, не для частных лиц, 2×48 «x84» (96 «x84» by glass-door.us

2-створчатая раздвижная стеклянная дверь для амбара с различными (не для частного использования) матовым дизайном и раздвижной системой Euro Slider V1000. Раздвижная стеклянная дверь сарая отделяет комнаты друг от друга, обеспечивает уединение и экономит пространство. Раздражающий хлопанье дверцы ушел в прошлое, так как эта раздвижная дверь движется по плавно движущимся роликам. Дверь проста в установке, прочная, прочная и является идеальным решением для закрытия широких проемов в стене.Раздвижная система Эта двухстворчатая раздвижная стеклянная дверь сарая поставляется с простой в установке раздвижной системой Euro Slider V1000. Все наши раздвижные двери «подвешиваются сверху», что означает, что дверь подвешивается к верхней направляющей с помощью двух подвесок для тележек; весь вес приходится на вешалки, что облегчает перемещение двери. Направляющая изготовлена ​​из прочной нержавеющей стали и поэтому не подвержена ржавчине. Безопасное стекло Все наши двери изготовлены из закаленного / закаленного стекла. Закаленное стекло — это тип безопасного стекла, обрабатываемого контролируемой термической или химической обработкой для повышения его прочности по сравнению с обычным стеклом.При закалке внешние поверхности подвергаются сжатию, а внутренние — растяжению. Такие напряжения заставляют стекло при разбивании рассыпаться на мелкие гранулы, а не раскалываться на зазубренные осколки, как это происходит с листовым стеклом (отожженное стекло). Гранулированные куски менее подвержены травмам. Современный вид Двухстворчатая раздвижная стеклянная дверь сарая придает вашей комнате особый и элегантный вид. Тихий и плавный ход Не требующие обслуживания направляющие на шарикоподшипниках обеспечивают чрезвычайно плавный ход даже после многих лет интенсивной эксплуатации.Напольная направляющая и направляющая обеспечивают устойчивость и предотвращают неприятное раскачивание. Входящие в комплект ручки позволяют легко открывать и закрывать дверь. Легкая установка Установить раздвижную дверь легко даже неопытным мастерам-любителям. В комплект входят все монтажные аксессуары, включая высококачественные винты и дюбели. Раздвижная система монтируется прямо на стене и также подходит для дверных проемов с рамой. Каждая поставка содержит подробное руководство по установке.Расчет размера двери по отношению к проему в стене Добавьте не менее 2 дюймов или более к ширине и 1 дюйм или более к высоте, например ваш проем в стене составляет 30 дюймов на 80 дюймов, поэтому размеры вашей двери должны быть не менее 32 дюймов на 81 дюйм или более для идеальной подгонки. Опции: Пожалуйста, отправьте нам сообщение после заказа, какой из вариантов вы выбрали. • Выберите из 8 различных матовых дизайнов: 1-8 • Выберите направление открытия: влево или вправо. • Выберите уровень конфиденциальности: неприкосновенный, получастный или полностью приватный. • Выберите дверную ручку: 24-дюймовую Т-образную ручку или утопленную ручку. +++ Для получения дополнительных изображений, касающихся уровней конфиденциальности (полу-частный, не-частный или полностью частный), подробностей и технической информации, пожалуйста, загрузите прикрепленный файл, который можно найти в технических характеристиках продукта.+++ Уровень конфиденциальности: для каждого из наших дизайнов у вас есть выбор между 3 различными уровнями конфиденциальности. Получастный Не для частного лица + 60 долларов США Полный частный + 80 $ Объем поставки 2 стеклянные дверные панели 2 опоры из нержавеющей стали (6,6 футов / 79 дюймов или 8,0 футов / 98 дюймов) 1 полюсный адаптер / соединитель 8 держателей / зажимов для столбов из нержавеющей стали 2 боковые заглушки для шеста 4 ролика с низким коэффициентом трения 4 Т-образные ручки или утопленные ручки 2 напольных направляющих 4 стопора / бампера / глушилки Инструменты для установки Инструкция по установке Опции Широкий выбор стандартных размеров Направление открытия: влево / вправо Т-образная ручка или утопленная ручка Преимущества Подходит для монтажа с дверной коробкой и без нее Пескоструйная обработка высокого качества Все отверстия для крепления дверной ручки уже просверлены Толщина стекла: 3/8 дюйма (10 мм) Прямая отгрузка с фабрики Особенности продукта Раздвижная система: V1000 Закаленное безопасное стекло Цвет стекла: прозрачный Отшлифованные края для более безопасного обращения Стеклянная дверная плита не коробится и не сгибается под воздействием влаги. Высокий световой переход Толщина стекла: 3/8 дюйма (10 мм) Долголетие Легкий в уходе Прочный Защита от царапин Идеально подходит для влажных помещений Простая установка и самостоятельная сборка Стандартная раздвижная система Длина 2×6.6 футов для дверей (2×26 дюймов) 52-80 дюймов (2×40 дюймов) ширина в дюймах) Стандартная раздвижная система Длина 2x 8,2 фута для дверей (2×41 «) 82» -94 «(2×47») дюймов шириной) По требованию: • Толщина стекла: 1/2 дюйма (12 мм) • Цвет стекла (тонированное стекло): арктически-синий или сине-зеленый. • Выберите свой собственный дизайн • Также доступна модель с двойной дверью. • Более короткая или длинная Т-образная ручка. • Нестандартная длина дверной фурнитуры (менее 6,6 футов) + 40,00 долларов США • Нестандартная длина для вашей дверной фурнитуры (больше 6.6 футов) + 60,00 долларов США Изображения продуктов Мы приложили все усилия, чтобы максимально точно воспроизвести цвета и цветовые оттенки наших товаров на изображениях наших продуктов. Однако мы не можем гарантировать, что экран вашего компьютера, планшета или смартфона будет точно воспроизводить цвета и цветовые оттенки. Поскольку наши изделия специально освещаются во время фотографирования, мы не несем ответственности, если цвета и цветовые оттенки отличаются при других условиях освещения. Доставка Обращаем ваше внимание, что каждая дверь изготавливается специально для вас, поэтому срок доставки составляет 30-35 рабочих дней.Хотя мы постараемся обеспечить соблюдение любых указанных дат доставки, даты являются приблизительными. В случае задержки мы немедленно сообщим вам об этом. Чтобы снизить стоимость доставки, мы отправляем дверь и фурнитуру двумя отдельными партиями. Подробнее

15 различных типов дверных петель (внешние и внутренние двери)

Вот подробный список различных типов дверных петель, которые вы можете использовать для наружных и внутренних дверей вашего дома. Есть 15 различных вариантов, и мы представляем их с фотографиями и объясняем, для чего нужен каждый.

У нас было много проблем со сном по ночам. Мы не могли понять почему; однако мы быстро узнали, что это был скрип и дребезжание двери. Мы живем в той части страны, где погода часто меняется. Это приводит к появлению сквозняков в нашем доме, а также к попаданию в наши двери. Наши двери просто не открываются и не закрываются так плавно, как следовало бы. Оказывается, что-то не так с дверными петлями.

Когда мы начали искать новые дверные петли, мы были поражены количеством вариантов.Есть так много размеров, стили, отделки и многих других. Кроме того, нам необходимо убедиться, что мы подбираем дверные петли, соответствующие нашим потребностям. Если вы когда-нибудь окажетесь в той же ситуации, что и мы, мы хотим, чтобы у вас был доступ к исчерпывающему списку различных дверных петель, включая некоторые из их преимуществ и недостатков. Взгляните на приведенные ниже варианты и посмотрите, могут ли они помочь вам и вашей семье найти подходящие дверные петли.

Связано: Типы гаражных ворот | Типы дверных ручек | Практические альтернативы гаражным воротам | Альтернативные варианты для Door

А.Петли для наружных дверей

Возможно, вы ищете петлю для наружной двери. Некоторые из качеств, которые вы захотите рассмотреть при выборе наружной дверной петли, включают прочность, долговечность и ее способность противостоять суровым погодным условиям. Кроме того, петли ваших наружных дверей несут ответственность за безопасность вашего дома от преступников и злоумышленников. Если петли наружной двери слишком слабые, они могут прогнуться и сломаться под давлением. Взгляните на некоторые варианты петель для наружных дверей ниже.Мы хотим помочь вам найти правильные петли для наружных дверей для вашего дома.

1. Петля стыковая

Источник: Home Depot

Один из самых распространенных вариантов дверных петель для наружных дверей называется стыковой. Эти петли имеют две одинаковые створки. Один лист может двигаться, в то время как другой фиксируется на месте. Затем эти листы прикрепляются к изогнутой бочке, которая дает двери возможность открываться. Одна из причин, по которой люди любят шарниры для прикосновения, заключается в том, что они могут выдерживать большой вес.Если у вас дверь из стали или стекловолокна, вам следует подумать об использовании стыковых петель, поскольку они могут выдержать очень большой вес. Другие петли могут быть повреждены из-за чрезмерного веса.

На самом деле существует несколько типов стыковых петель. Подъемно-стыковые петли легко устанавливаются и снимаются. Подъемные петли предназначены для помещений с неровным полом. Если у вас особенно тяжелая дверь, вы можете использовать шарнирный шарнир на шарнире. Петли встык — одни из самых распространенных петель, используемых для наружных дверей.

2. Петля заподлицо

Петли заподлицо — еще один распространенный вариант, особенно в небольших помещениях. Эти петли предназначены для экономии места. Одна из створок прижимается к другой, когда дверь закрыта, что экономит место. Несмотря на свой небольшой и компактный размер, петли заподлицо по-прежнему довольно долговечны. С другой стороны, они не обладают прочностью стыковых петель и сломаются, если дверь будет слишком тяжелой.

3. Шарнирный шарнир

Отличается от шарнира приклада на шарикоподшипниках.Петли на шариковых подшипниках — один из самых прочных вариантов на рынке. Эта петля предназначена для поддержки широких тяжелых дверей. В этом шарнире между двумя отдельными поворотными кулаками размещен шарикоподшипник. Шарикоподшипник предназначен для уменьшения трения между двумя поворотными кулаками, которое со временем изнашивает шарнир. Чаще всего они используются для входных дверей, которые, как правило, больше и находят большее применение. Наконец, шарнир на шарикоподшипниках также будет плавно открываться и закрываться, уменьшая скрип и трение.

4. Петля корпуса

Петли для корпуса во многом похожи на стыковые. Поэтому их часто используют для входных дверей, которые, как правило, больше, шире и тяжелее. Самая большая разница между петлями корпуса и стыковыми петлями заключается в том, что петли корпуса немного более стильные, броские и декоративные. Поэтому они, как правило, хорошо выглядят для посетителей и гостей, проходя через дверь. Петли для футляров настолько разнообразны по форме, стилю и цвету, что их можно найти даже в чемоданах.

5. Петля больничная

Если вам нужны короткие петли, вам подойдут больничные петли. Этот шарнир намного меньше, чем стыковой шарнир, и был разработан с учетом небольших пространств. Одна створка устанавливается напротив дверной коробки, а другая прикрепляется к двери. Эти две створки образуют закругленный сустав, который позволяет двери открываться и закрываться. Благодаря небольшому размеру, компактному и функциональному дизайну эта петля отлично подходит для небольших помещений.

6.Петля для ремня

Это петля, которую люди видят прикрепленной к воротам, когда они открываются и закрываются. Безусловно, петля для ремешка — это самый уникальный вариант на рынке. Это самые короткие петли, но также и самые длинные створки. Любой, кто хочет иметь внешнюю дверь с уникальным внешним видом, должен обратить внимание на петли для ремешка. Более длинная створка была разработана таким образом, чтобы обеспечить двери немного больше поддержки, чем обычно. По этой причине петли и петли популярны для дверей, которые находят широкое применение, таких как ворота и входная дверь.

7. Петля Olive Knuckle

Петли с оливковыми суставами имеют форму буквы H, что делает их уникальными. Когда дверь открыта, петля имеет Н-образную форму. Когда дверь закрыта, виден только сустав. Конструкция петли делает ее невероятно универсальной. Помимо наружных дверей, многие люди также используют шарниры с оливковым шарниром на шкафах. Большой дизайн делает его очень прочным.

8. Шарнирный шарнир

Шарнирная петля разработана для больших дверей.Когда у кого-то есть дверь побольше, может быть сложно удержать ее вровень со стеной и полом. Шарнирный шарнир может решить эту проблему. Эта петля может поворачиваться при открытии двери, помогая удерживать ее на месте. Внешний вид похож на шарнир на оливковом суставе; однако функциональные возможности шарнирной петли немного отличаются.

Прочтите все о поворотных дверях здесь.

9. Петля для тяжелых условий эксплуатации

Название этой петли говорит само за себя.Самая большая разница между петлями для тяжелых условий эксплуатации и типичными петлями в том, что петли для тяжелых условий эксплуатации толще. Она более чем на четверть дюйма толще обычной петли. В этом смысле сверхпрочная петля может быть спроектирована так, чтобы соответствовать форме и функциям любого из других типов петель, указанных выше, с использованием более толстых материалов. Петли для тяжелых условий эксплуатации отлично подходят для больших и тяжелых дверей, которые используются регулярно.

B. Петли межкомнатные двери

Хотя важно подумать о дверях, которые ведут в ваш дом, внутри есть множество дополнительных дверей, которые также нуждаются в петлях.Эти двери бывают всех форм и размеров. Поэтому петли для межкомнатных дверей также бывают всех форм и размеров. Существует множество типов петель для межкомнатных дверей, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Для вас важно знать все типы петель для межкомнатных дверей, чтобы вы могли сделать правильный выбор в соответствии с вашими потребностями.

10. Пружинный шарнир двойного действия

Один из первых типов петель для межкомнатных дверей получил название пружины двойного действия. Хотя это одни из самых популярных петель для внутренних дверей, их нельзя использовать снаружи, потому что они не выдерживают веса стальной или стеклопластиковой двери.Пружинные дверные петли двойного действия чаще всего встречаются на кухне и в столовой. Некоторые из других имен, которые люди могут использовать для обозначения этого типа петель, включают в себя дверные петли для кафе, качелей, качелей и салонов. Благодаря конструкции петель они позволяют двери распахиваться в обе стороны. Два цилиндра соединяются вместе, образуя квадратный лист. Такой дизайн резко контрастирует между дверными петлями и дверными петлями.

11. Петля дверная «бабочка»

Источник: Home Depot

Петли Butterfly также широко распространены на межкомнатных дверях.Опять же, эта петля не может поднять или выдержать огромный вес наружной двери. С другой стороны, их декоративный дизайн делает их популярными для межкомнатных дверей. Любой, кто хочет добавить немного индивидуального стиля и изюминки своим межкомнатным дверям, должен подумать о гламурном дизайне петель-бабочек. Хотя базовая конструкция выглядит как пара крыльев бабочки, этот шарнир можно настроить по своему желанию.

12. Петля двойного сложения

Источник: Home Depot

Петли Bi-Fold встречаются немного реже, чем другие дверные петли; однако они служат уникальной цели.В некоторых ситуациях людям может понадобиться петля с несколькими створками разной длины. Это конструкция петли, складывающейся в два раза. В этой петле есть несколько шарниров, которые позволяют двери двигаться в большей степени. В некоторых случаях люди могут даже настроить длину листьев для определенной цели. Это делает складывающуюся петлю хорошим выбором для некоторых типов межкомнатных дверей.

13. Скрытая петля

Скрытая петля, также называемая невидимой петлей, предназначена именно для этого.Скрытый шарнир предназначен для использования, но его не видно. Эта петля популярна среди людей, которые хотят продемонстрировать дизайн своей двери. Сюда входят определенные типы межкомнатных дверей. Скрытая петля состоит из двух частей. Первый — это стержень, а второй — кронштейн. Петля устанавливается напротив ниши в двери, куда невозможно смотреть снаружи. Шарнир позволяет открывать дверь на 90 градусов. Этот шарнир встречается не так часто, как некоторые другие типы; однако время от времени его можно увидеть на межкомнатных дверях.

14. Петля для флага

Петли такого типа встречаются нечасто; однако время от времени это наблюдается. Петли для флажков обычно крепятся к дверям из ПВХ. Дизайн этой петли уникален. Вместо двух шарниров, которые прикрепляются к центральному кулаку, у этого шарнира есть одна пластина, которая прикрепляется к штифту. Петля может поворачиваться вокруг пальца, в результате чего шарнир может поворачиваться на 360 градусов. Есть очень специфические ситуации, когда может потребоваться петля для флажка.

15. Петля разборная

Эта петля была разработана именно для этой цели. В некоторых случаях людям может потребоваться снести дверь и перенести ее в другое место. Это обычное дело, если кто-то перемещает мебель в комнату или из нее. Если это случается часто, хорошей идеей может быть разборная петля. Основным преимуществом этой петли является то, что она позволяет легко снять дверь. Я действительно недавно воспользовался этими петлями, когда снял дверь из комнаты моего ребенка.Этот шарнир состоит из одной створки и центральной оси. Чтобы снять дверь, просто удалите центральный штифт. Затем дверь можно снять. Нет ничего проще.

C. Часто задаваемые вопросы

При таком большом количестве различных типов дверных петель сделать правильный выбор может быть непросто. Есть несколько часто задаваемых вопросов относительно дверных петель. Некоторые из этих вопросов связаны с размером петель, количеством петель и тем, как установить сами петли.Ответы на эти вопросы могут быть полезны при поиске правильных петель для двери. Вот некоторые из наиболее частых вопросов, которые задают люди:

1. Из чего сделаны дверные петли?

Дверные петли могут быть изготовлены из самых разных материалов. Некоторые из наиболее распространенных материалов включают латунь, медь и сталь. Один из самых прочных материалов — это сталь для бытового использования, которая предназначена для того, чтобы противостоять износу, который возникает при повседневном использовании.Кроме того, петли часто можно отделать пластиной по вашему выбору. Это означает, что у людей есть возможность настроить дверную петлю в соответствии со своими потребностями. Петли также можно украсить орнаментом, чтобы соответствовать стилю помещения. В большинстве случаев для дверных петель хорошим выбором является сталь бытового назначения.

2. Петли какого размера подходят для моей двери?

Как правило, в большинстве домов используются петли стандартного размера. Это петля размером 3.5 дюймов на 3,5 дюйма. Измерения дверных петель производятся от нижнего края петли до верхнего края петли. Затем другое измерение проводится от внешнего края петли к внутренней, когда петля открыта. Тем, кто ищет дверные петли для наружных дверей, обычно нужна 4-дюймовая петля; Тем не менее, это не всегда так.

3. Каков радиус требуемых сменных дверных петель?

Радиус дверных петель будет меняться.В общем, радиус 5/8 дюйма является наиболее распространенным; однако радиус в четверть дюйма не сильно отстает. Чтобы определить необходимый вам радиус дверной петли, следуйте этим инструкциям. Сначала поместите четверть на угол дверной петли. Если радиус четверти совпадает с радиусом дверной петли, это радиус 5/8 дюйма. Если вы проделаете ту же технику с десятицентовиком, и это будет более близкое приближение, это будет радиус четверти дюйма. Если ваши петли имеют квадратную форму, существует только один размер, и нет необходимости проводить замеры.

4. Что я получу при заказе дверной петли?

Порядок дверных петель может немного отличаться от места к месту; однако большинство дверных петель продаются парами. Наряду с парой дверных петель будут также крепежные винты и / или шарнирный стержень, если это необходимо. В некоторых случаях возможно заказать дверные петли индивидуально; однако дверные петли обычно бывают парами.

5. Сколько дверных петель мне нужно?

Это один из самых распространенных вопросов о дверных петлях.Чтобы ответить на этот вопрос, просто взгляните на существующую дверь и подсчитайте количество петель. Обычно двери требуют трех петель; однако это далеко не универсально. Для межкомнатных дверей обычно требуются 3 отдельные петли диаметром 3,5 дюйма. С другой стороны, для наружной двери потребуется 3 отдельных 4-дюймовых петли. В некоторых случаях вам могут понадобиться петли, которые подходят для новых дверей. Если у вас есть вопросы о количестве петель для новых дверей, обратитесь в компанию, которая их производит.Они должны быть в состоянии ответить за вас на этот вопрос.

Связано: Креативные альтернативы дверям для спальни | Типы ключей

Межкомнатные двери | Ресурсы | MMI DOOR

Двери, обшитые деревянными панелями
Традиционные и вневременные двери из деревянных панелей созданы, чтобы вписаться в любой интерьер. Богатство дверей из деревянных панелей привносит в каждую комнату естественное тепло.

(Рельефная панель, Плоская панель и Френч) Множество дизайнов, видов и вариантов стекла определяют верхнюю часть категории межкомнатных дверей.Цены могут варьироваться от 100 долларов за дверь до 1000 долларов. Несмотря на то, что некоторые породы дерева можно красить, большинство из них окрашивают, чтобы продемонстрировать привлекательную текстуру древесины. Наиболее доступные породы — Сосна, Тополь и Дуб.

Эти двери предлагаются в исполнении с приподнятыми панелями или плоскими панелями, а также в широком ассортименте размеров.

Панельные двери формованные
Формованные дверные обшивки изготавливаются путем объединения тонких древесных волокон и смол, а затем «штампуются» в различные конструкции рельефных панелей.Их популярность объясняется их ценностью — вы получаете великолепно выглядящие двери по отличной цене. Формованные двери доступны с гладкой структурой или под дерево, с пустотелым или массивным сердечником и представляют собой одно из лучших решений в отрасли по соотношению цены и качества.

Если вам нужно множество вариантов, выберите внутренние двери из формованного волокна из древесного волокна. Эти двери создаются в нескольких стилях, панельных дизайнах и размерах.

Одностворчатые и двустворчатые двери можно заказать в виде готовых к установке подвесных элементов с большим разнообразием размеров, видов косяков и декоративной отделки петель.

Межкомнатные формованные двери созданы профессионально, чтобы добавить красоту и долговечность любому проекту дома.

двери заподлицо
Обычные, недорогие и легко поддающиеся окраске или окрашиванию двери заподлицо доступны в цветах Грунтовка, Дуб или Береза. Доступны и другие виды. Двери заподлицо доступны с полым или массивным сердечником.

Двери заподлицо производятся из отборного сырья, которое точно обработано и собрано для получения красивой и надежной двери. Эти экономичные двери надежны и прослужат долгие годы.

Готовые двери с тиснением
Готовые двери из ДВП с тиснением — это простое решение для быстрой и легкой установки новых межкомнатных дверей в ваш дом. Готовые и готовые к установке по прибытии в ваш дом — это реальное преимущество.

Доступны подходящие молдинги и косяки.

Прозрачное стекло / Французские двери
Подчеркните красоту любого интерьера с помощью нашей прекрасно выполненной линии французских дверей. Они добавляют элегантности и уединения, сохраняя при этом яркость от одной комнаты к другой.

Французские двери имеют закаленное стекло для дополнительной прочности и безопасности. Большинство из них имеют уникальную стеклянную пленку, которая делает окрашивание и отделку несложными.

Жалюзи
Двери жалюзи имеют горизонтальные прорези для прохождения воздуха. Их обычно используют в кладовых, ванных комнатах, прачечных и топочных комнатах. Двери с полностью закрытыми или половинными жалюзи (также известные как жалюзи / панели) доступны из сосны или предварительно загрунтованы и готовы к покраске.

Чтобы просмотреть имеющиеся в наличии дверные стекла и жалюзи для коммерческих помещений, перейдите на вкладку «Двери для коммерческих помещений» выше.

Двери перекрытия
Часто называемая дверью «в виде плиты» или «только дверью», это просто так, а не навешивание или предварительная подготовка каким-либо образом. Их обычно покупают как замену существующей двери. Они требуют проклейки, подготовки карманов на петлях и просверливания под замок. При замене существующей двери требуются соответствующие инструменты и уровень навыков.

Дверь Prehung
Дверь или пара дверей, предварительно навешенная на дверной косяк (рама) и готовая к установке в проем подходящего размера.Большинство продаваемых сегодня межкомнатных дверей предварительно подвешиваются.

Двустворчатые двери
В основном используемые в качестве дверей для шкафов, двустворчатые двери предварительно навешиваются друг на друга и упаковываются с направляющими и фурнитурой для завершения установки.

Обводные двери
Двери обхода — это просто две отдельные двери, которые скользят друг по другу. Они обычно используются в небольших помещениях, где пространство ограничено, и дверные блоки с боковыми петлями не подходят. Дверная направляющая и сопутствующая фурнитура покупаются отдельно и собираются на стройплощадке.Колеса прикреплены к верхней части каждой двери и вставляются в направляющую, установленную в верхней части проема (обычно это шкаф). Направляющие в полу удерживают двери на одном уровне. Прочность гусениц и оборудования варьируется в зависимости от того, подходят ли двери с пустотелым или сплошным сердечником.

Голландские двери
Голландские двери могут быть очень функциональным активом в вашем доме. Обычная дверь разрезается пополам, при этом верхняя и нижняя «половинки» работают независимо друг от друга. Их часто дополняют удобной полкой, прикрепленной к нижней части.Спецификации полностью зависят от вас относительно размеров каждой секции, размера полки, типа двери и любых других опций, которые вы пожелаете. Бросьте вызов своему воображению, чтобы определить, где голландская дверь может вам подойти.

Двери карманные
Карманные двери — это настоящая экономия места в доме — они фактически исчезают в стене. «Карман» состоит из деревянной рамы с направляющей и фурнитуры для размещения двери по вашему выбору. Карманы необходимо установить внутри обычной каркасной стены и отделать гипсокартоном.Роликовые колеса прикладываются к двери и устанавливаются на направляющую. Затем монтируется фиксирующее оборудование, чтобы контролировать вход и выход двери из кармана.

Межкомнатная стеклянная дверь — матовое покрытие с линиями / Петли и ручки Комплект замков | Glass-Door.us


Качественная распашная стеклянная дверь из закаленного стекла с матовым дизайном.

Распашная дверь — это дверь, дверное полотно которой «навешивается» (фиксируется) с одной стороны, чтобы дверь могла поворачиваться от дверного проема в одном направлении, но не в другом.

Обратите внимание, что этот продукт не включает в себя ни фурнитуру, ни дверную коробку.

Чтобы заказать соответствующий набор фурнитуры для этой двери, нажмите кнопку «Фурнитура и ручки», а затем добавьте желаемый комплект фурнитуры. Все наши комплекты фурнитуры состоят из
дверной ручки и соответствующих петель. Петли можно легко прикрепить к существующей дверной коробке, так что вы можете быстро заменить свою старую деревянную дверь одной из наших элегантных стеклянных дверей.

По запросу мы также поставляем соответствующую дверную коробку из массива дерева.Мы предлагаем следующие виды массивной древесины: сосна, дуб, красное дерево и большинство стандартных тропических пород дерева.

Безопасное стекло
Все наши двери изготовлены из закаленного / закаленного стекла. Закаленное стекло — это тип безопасного стекла, обрабатываемого контролируемой термической или химической обработкой для повышения его прочности по сравнению с обычным стеклом. При закалке внешние поверхности подвергаются сжатию, а внутренние — растяжению. Такие напряжения заставляют стекло при разбивании рассыпаться на мелкие гранулы, а не раскалываться на зазубренные осколки, как это происходит с листовым стеклом (отожженное стекло).Гранулированные куски менее подвержены травмам.

Доставка
Обращаем ваше внимание, что каждая дверь изготавливается специально для вас, поэтому срок доставки составляет 30-35 рабочих дней. Хотя мы постараемся обеспечить соблюдение любых указанных дат доставки, даты являются приблизительными. В случае задержки мы немедленно сообщим вам об этом. Чтобы снизить стоимость доставки, мы отправляем дверь и фурнитуру двумя отдельными партиями. Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать, как забрать у нас!

Объем поставки
1 x Стеклянная дверная плита

Опции
Широкий диапазон стандартных размеров
Направление открывания: влево или вправо
Толщина стекла: 5/16 дюйма (8 мм) или 3/8 дюйма (10 мм)

Уровень конфиденциальности
Для каждого из наших дизайнов у вас есть выбор между 3 различными уровнями конфиденциальности.
1: Получастный
2: Не личный
3: Полностью личный

После того, как вы разместили свой заказ, сообщите нам, какой уровень конфиденциальности вы выбрали.

Преимущества
Подходит для установки с существующей дверной коробкой
Высококачественная пескоструйная обработка
Все отверстия для крепления дверной ручки уже просверлены
Прямая отгрузка с завода

Характеристики продукта
Модель: HGD-H + ​​H-0027
Закаленное безопасное стекло
Цвет стекла: прозрачное
Шлифованные края для более безопасного обращения
Идеально для влажных помещений
Стеклянная дверная плита не деформируется и не сгибается под воздействием влаги
Высокая светопроницаемость
Долговечность
Простота ухода
Долговечность
Устойчивость к царапинам
Легко- для установки самостоятельная сборка

По запросу
Цвет стекла: арктически-синий или сине-зеленый
Выберите свой дизайн или другую дверь на нашем сайте
Модель также доступна как двойная дверь

Изображения продукта:
Мы приложили все усилия, чтобы максимально точно воспроизвести цвета и цветовые оттенки наших изделий на нашем продукте ima ges.Однако мы не можем гарантировать, что экран вашего компьютера, планшета или смартфона будет точно воспроизводить цвета и цветовые оттенки. Поскольку наши изделия специально освещаются во время фотографирования, мы не несем ответственности, если цвета и цветовые оттенки отличаются при других условиях освещения.

Основы межкомнатных дверей

Как только вы начнете проектировать интерьер своего дома, вы обнаружите, что существует множество различных типов межкомнатных дверей на выбор, чтобы придать вашей комнате или пространству правильный вид и при этом выполнять свои функции.Проще говоря, межкомнатная дверь — это любая дверь, которая не обеспечивает доступа к внешней стороне вашего дома, например, дверь в шкаф, спальню, ванную комнату, подвал или офисную дверь.

Прежде чем вы начнете выбирать, какой тип межкомнатных дверей вы хотите для своего дома, вы должны пройти по комнате и составить список того, сколько межкомнатных дверей вам нужно и какова их основная функция. Вот список типов межкомнатных дверей, из которых вы можете выбрать:

  • Проходные двери открываются и закрываются на двух или более петлях-створках и являются наиболее часто используемыми дверями в домах.Их можно приобрести либо в виде плиты (только дверь), либо в виде навесного блока. Предварительно подвешенная дверь поставляется предварительно установленной в дверной коробке, с уже прикрепленными петлями, а сама дверь обычно просверливается для замка. Предварительно подвешенные двери экономят время установки, избавляя плотника от необходимости возводить косяки, врезать петли в петли и устанавливать дверь на косяки, но выбор ограничен.
  • Жалюзийные двери — это, по сути, стандартные проходные двери, в которых все или некоторые панели заменены угловыми деревянными планками.Двери с жалюзи обычно используются для туалетов, подсобных помещений и прачечных, поскольку они обеспечивают вентиляцию и уединение. Формат панели с полностью закрытыми жалюзи обеспечивает максимальную вентиляцию, но формат панели с жалюзи над панелью предлагает больше всего стиля, потому что он очень похож на двери со сплошными панелями.
  • Раздвижные двери или обходные двери обычно используются в местах с широкими проемами, таких как шкаф или главная ванная комната, и скользят слева направо. Поскольку они не распахиваются, вам не нужно беспокоиться о размещении мебели, но одновременно доступна только половина отверстия.
  • Двустворчатые двери обычно используются для ограждения туалета, кладовой или прачечной. Двери могут быть деревянными, металлическими или композитными, например, деревянными, покрытыми винилом, и обычно состоят из четырех панелей. Двустворчатые двери поворачиваются на штифтах, вставленных в верхний и нижний края, что дает вам больше свободного пространства, чем у раздвижной двери. Похожий вариант — складывающиеся или складывающиеся гармошкой двери, которые при открытии занимают мало места.
  • Французские двери станут ярким фокусом в вашем доме.Они подвешены на петлях, расположенных по обе стороны от широкого дверного проема, и поворачиваются друг к другу, встречаясь в центре. Когда обе стороны двери открыты, у вас есть беспрепятственный обзор. Французские двери бывают разных стилей и стеклянных глазурей, чтобы дополнить интерьер вашего дома.
  • Карманные двери существуют уже более 100 лет и начинают возвращаться из-за своих интересных архитектурных элементов, в том числе благодаря экономии места на полу. По сути, карманная дверь — это дверь, которая не закреплена на петлях, чтобы открываться, а скользит внутрь и наружу из пространства, скрытого в стене.Двери карманов бывают одинарными, которые открываются и закрываются с левой или правой стороны, или двойными дверцами с карманами, которые сдвигаются вместе и встречаются посередине как с правой, так и с левой стороны. По мере того как архитекторы продолжают искать уникальные способы максимизировать площадь пола, они начали включать карманные двери в свои проекты.

После того, как вы определились с типом дверей, которые вы хотите использовать, вам нужно решить, как вы хотите, чтобы ваши двери были сконструированы: пустотные, цельные и деревянные.

Пустотелые двери изготавливаются из тонкой фанеры или ДВП с картонной сердцевиной для обеспечения жесткости двери. Эти двери легкие, недорогие, легко пробиваются и малоэффективны в качестве звукоизоляции. Однако преимущества ДВП заключаются в том, что он сопротивляется усадке и набуханию, имеет внешний вид, похожий на дерево, его легко красить и он очень доступен.

Внутренние двери с твердым сердечником выглядят и ощущаются как двери из цельного дерева, но имеют сердцевину из древесного волокна.Они обеспечивают лучшую звукоизоляцию, чем пустотелые двери, и намного более долговечны. Большинство дверей с массивным сердечником спроектированы в том же стиле и свойствах, что и деревянная дверь, но без высокой цены.

Панельные двери из массива дерева могут быть окрашены или окрашены для получения богатой отделки и обеспечения естественного звукового барьера. Большинство производителей предлагают обширную линейку деревянных дверей, изготовленных по индивидуальному заказу, из самых разных пород дерева, чтобы дополнить большинство архитектурных стилей.

Можно легко комбинировать и сочетать типы дверей, которые вы используете по всему дому, чтобы дополнить интерьер вашего дома и сэкономить.Обязательно укажите тип двери, которую вы хотите использовать для каждой комнаты и пространства в вашем новом доме, со своим подрядчиком.

Дизайнерский наконечник
Отличный способ сделать проходы ярче и привлекательнее — использовать межкомнатные двери со стеклянными панелями. Двери со стеклянными панелями облегчают визуальную связь между комнатами, не имеющими открытой планировки, и обеспечивают естественное освещение. Использование дверей с деревянными стеклянными панелями позволит вам проявить творческий подход с деревом, стеклом и фурнитурой, чтобы улучшить архитектурный стиль вашего дома и сделать определенные комнаты в вашем доме действительно выделяющимися.
Предварительно подвешенные двери

по сравнению с плоскими дверьми

Двери для перекрытий: типовые характеристики
Включенные функции Функции, не включенные
Дверная плита Дверная ручка
Предварительно вырезанное отверстие для дверной ручки Запорная планка металлическая
Покрытие поверхности (краска или морилка)

 Врезные
Шайбы
Петли

Предварительно подвешенные двери: плюсы и минусы

Что нам нравится

  • Петли предварительно прикрепленные к раме

  • Не нужно строить каркас с нуля

  • Врезка петель не требуется

  • Отверстие под дверную ручку предварительно просверлено

  • Отверстие для ответной планки на дверной коробке предварительно вырезано

Плюсы

Предварительно навешиваемые двери позволяют легко и быстро приступить к новым строительным работам.Если предполагаемое место для двери открыто и открыто, вам будет легче установить предварительно подвешенную дверь, потому что она почти полностью укомплектована собственной рамой. Если бы вам нужно было установить плоскую дверь, вам нужно было бы построить раму с нуля. Хотя это не сложная задача, она добавляет больше работы всему вашему проекту.

Если существующая дверная коробка настолько повреждена или деформирована, что невозможно повесить плиточную дверь, обычно легче снести всю эту дверную зону, включая коробку, и начать с начала с предварительно подвешенной двери.

Для наружных стен обычно лучше установить навесную дверь. Предварительно навешенные наружные двери поставляются с полки водонепроницаемыми, и вам не нужно делать что-либо еще, чтобы сделать их плотно прилегающими. Напротив, если у вас нет большого опыта, может быть сложно установить герметичную, устойчивую к атмосферным воздействиям внешнюю плиточную дверь. Предварительно подвешенные двери упрощают этот процесс для домашних мастеров.

Минусы

Предварительно подвешенные двери тяжелые, и ими сложно управлять. При весе от 50 до 100 фунтов предварительно подвешенная межкомнатная дверь с полой плитой является самой легкой предварительно подвешенной дверью, которую вы можете купить.Даже если вес не является проблемой, предварительно подвешенная дверь громоздка и неудобна для перемещения. Предварительно подвешенные наружные двери легко весят более 100 фунтов, и для их перемещения требуется два сильных человека. Кроме того, если у вас небольшой автомобиль, транспортировка предварительно подвешенной двери обычно не подходит.

Установка предварительно подвешенной двери может показаться простой, но может быть трудно правильно установить ее. Несмотря на то, что вам не нужно беспокоиться о сложной задаче подвешивания плиты к раме, у вас все еще есть сложная задача по установке предварительно подвешенного блока в дверном проеме.Предварительно навешенные блоки, как и все двери, требуют прокладки. Даже предварительно подвешенный блок может быть установлен неправильно, так что поворот и закрывание будут затруднены.

Также имейте в виду, что вам еще нужно закончить все работы вокруг него: гипсокартон, покраску и установку отделки плюс морилка или покраска.

Двери для перекрытий: плюсы и минусы

Что нам нравится

  • Дешевле, чем навесные двери

  • Обеспечивает большую гибкость дизайна, даже для старинных дверей

  • Выемки необходимо обрезать

Плюсы

Когда экономия денег имеет решающее значение, вы можете изучить возможность установки плоских дверей, поскольку они часто стоят намного дешевле, чем предварительно подвешенные дверные блоки.

Плиточные двери обеспечивают гораздо большую гибкость дизайна, чем предварительно подвешенные двери. Например, если вы найдете старинную или уникальную дверь, которую хотите использовать в собственном доме, вы можете сделать это с помощью плоской двери. Архитектурные второстепенные двери почти всегда бывают в виде плит, но редко — в виде предварительно подвешенных элементов.

При установке межкомнатной двери вы можете подумать об использовании плоской двери, а не предварительно подвешенного дверного блока. Внутренние помещения — более благоприятная среда для несовершенной установки, поскольку защита от атмосферных воздействий не является проблемой.

Плиточные двери лучше подходят для установки меньшего количества. Когда вы устанавливаете только одну или две межкомнатные двери, у вас будет дополнительное время и терпение, чтобы посвятить это более сложный процесс.

Минусы

Установка межкомнатных дверей требует твердой руки, хорошего зрения и большого количества практики. Легче установить плоскую дверь, если вы выполняете точную индивидуальную установку, при которой новая дверь имеет тот же размер и конфигурацию, что и старая дверь.Но если есть какие-либо различия в размере и конфигурации двери, будет сложно заставить ее повесить правильно.

Если ваши строительные навыки шаткие, но вы все же хотите установить дверь из перекрытия, вы можете использовать новую плиту, а не переработанную плиту. Новая плоская дверь будет более плоской и правильной, чем бывшая в употреблении дверь. Двери из переработанных плит обычно требуют дополнительных работ, таких как строгание, шлифование и правка.

Регулировка петель для окончательной посадки двери

Для плотников отделка подгоняет подгонку новой внутренней двери предлагает много денег за вложенные деньги.Небольшие усилия приносят много удовольствия. Окончательная подгонка в основном включает в себя регулировку дверных петель после того, как маляры закончили работу.

Сначала я проверяю, правильно ли дверь качается на петлях. Если петля, прикрепленная к двери, не полностью вошла в паз из-за краски, штукатурки, ленты или несоосности, петли заедут. Это может привести к скрипу двери или ее отскоку из закрытого положения. Если паз в косяке установлен слишком близко к упору, дверь заедет до упора.В этом случае вы, вероятно, увидите явные признаки царапин на двери, где она трется.

При регулировке петель мне часто приходится корректировать расположение отверстий под винты. Вместо того, чтобы бороться с отверстием в неправильном месте, я просто вставляю пробку и просверливаю отверстие там, где мне нужно.

После того, как дверь правильно распахивается, я регулирую петли так, чтобы между дверью и косяком оставался постоянный зазор. Исправляя зазор или поправляя дверь, я вношу постепенные изменения.Часто легче продвинуться на небольшой шаг вперед, чем вернуться на любой шаг назад.

Закрепить дверь к обрамлению

Закрепите дверь длинным винтом. Иногда дверь прогибается от петлевой рамы. Чтобы этого не произошло, я заменяю короткий центральный винт верхней петли на 3-дюймовый. винт вбит в раму. Погружение этого шурупа часто приводит к изменению зазора вверху и на противоположной стороне двери.

Горбатая петля может скрипеть или заедать

Отрегулируйте паз, чтобы он хорошо прилегал. Петли, выступающие за грань косяка, могут помешать нормальной работе двери. Удалите винты, чтобы открыть паз. Если створка петли и паз не были выровнены так, чтобы створка петли полностью вошла в паз при закручивании винтов, на петле останется след сжатия. С помощью универсального ножа аккуратно разрежьте по этой линии, чтобы расширить паз. Используйте острое долото, чтобы удалить древесные отходы и очистить от краски, ленты или древесного мусора, которые могут помешать шарниру полностью войти в паз; затем снова прикрепите петлю.

Правильно выровняйте отверстия для винтов

Фотографии: Джон Тетро (вверху), Чарли Рейна (внизу)

Центрирование сверла в отверстии для петли без самоцентрирующегося сверла возможно, но это непросто, и даже небольшая ошибка сместит петлю или затруднит полную посадку головки винта. Самоцентрирующиеся биты устраняют эту проблему. Хвостовик биты вставлен в сверло. Режущий конец сверла заключен в втулку со скошенным концом, который центрирует его в отверстии шарнира.Когда сверло прижимается к дереву, подпружиненная втулка втягивается, позволяя просверлить отверстие там, где оно должно быть. Размеры самоцентрирующихся битов подходят для дверных петель шкафа и полноразмерных дверных петель. Вы можете купить их в домашних центрах или в Интернете менее чем за 15 долларов.

Отрегулируйте зазор, загнув петли

Откройте зазор со стороны петель, раздвинув петли. Я видел прокладки, которые использовались позади петли для регулировки зазора, но на сгибание петли требуется меньше времени. Я могу постепенно увеличивать разрыв.Помните, что когда зазор регулируется с одной стороны, это влияет и на зазор с другой стороны. Поместите торец гвоздя между створками петли вплотную к ушку для булавки или поворотному кулаку. Когда дверь тянется к закрытому положению, набор гвоздей раздвигает створки и увеличивает зазор. При использовании этой техники на петлю оказывается большое усилие, поэтому действуйте медленно, чтобы не повредить петлю или не согнуть ее слишком далеко.

Закройте зазор со стороны петель, согнув кулаки. Установите разводной гаечный ключ с открытым зевом, также называемый серповидным, размером чуть больше поворотного кулака. Снимите шарнирный штифт и согните поворотные кулаки по направлению к дверной ручке. Это ликвидирует разрыв. Иди медленно. Легко заметить разницу в 1/16 дюйма.

Для крепления петли могут потребоваться деревянные заглушки

Правильное смещение отверстий под винты. Иногда паз находится в нужном месте, но петля установлена ​​неправильно.Это может привести к заеданию молдинга дверного упора или появлению зазоров. В этом случае переустановка винтов, чтобы отодвинуть дверь от упора, позволит двери полностью закрываться без заедания. Для этого заткнуть имеющиеся отверстия под винты и просверлить новые с помощью самоцентрирующегося сверла.

Чтобы отрегулировать положение отверстий под винты , вырезаю заглушки из тополя. Тополь — это обычная древесина твердых пород для отделочных материалов, пригодных для окраски, которая обеспечивает хороший прикус резьбы.Подберите вилку, чтобы она плотно прилегала, с помощью нескольких молотков. Не перегружайте вилку, иначе вы можете взломать дверь.

Обрежьте пробки заподлицо с помощью зубила. Клей не нужен. Трение удерживает заглушки на месте, когда я сверляю новые отверстия для винтов в нужных местах.

Фотографии Джона Росса, если не указано иное. Рисунки Дэна Торнтона.

Подробнее о дверях:

Новая дверь подходит к старому косяку — Ваши двери выглядят уставшими? Замените их быстро и легко техникой, которая работает каждый раз.

Как отрезать внешнюю дверь с предварительным подвесом до нестандартной высоты — Вам не нужно заказывать дорогую нестандартную дверь, если ваш грубый проем нестандартного размера.

21Мар

Как поклеить обои на штукатурку без шпаклевки: Страница не найдена —

21 Мар 1972 alexxlab Комментировать

Клеим обои на штукатурку своими руками

Покупая квартиру в новостройке, как правило, ее стены имеют предчистовую отделку, тем самым позволяя владельцам самостоятельно сделать необходимый ремонт. Это же касается и новых домов, чьи стены почти всегда оштукатурены, неважно сделаны ли они из гипсокартона или кирпичной кладки. Даже при ремонте, рекомендуется полностью очищать старую облицовку до слоя штукатурки. Но если поверхность подготовить неправильно, есть вероятность, что обои начнут отклеиваться. В статье речь пойдет о том, как правильно клеить обои на штукатурку.

Содержание:

  1. Подготовка поверхности стен
  2. Штукатурка стен под обои
  3. Как клеить обои на штукатурку
  4. Клеим жидкие обои на штукатурку
  5. Обои под штукатурку

Подготовка поверхности стен

Стены – это фон всей комнаты и дизайна, который в ней реализован. От того, насколько качественно выполнена их облицовка зависит общее впечатление от всего помещения. Никакая красивая мебель и предметы интерьера не способны придать комнате изысканность, если ее стены имеют неровности.

Нередко, выбирая пестрый рисунок или ярко-выраженную фактуру обоев, владельцы надеются замаскировать неровности без дополнительных и трудоемких работ по их выравниванию. Но это мнение ошибочно. Чаще всего все недочеты проступают при смене освещения, например, то, что незаметно днем, становится очевидным при искусственном освещении от люстры и наоборот.

Для поклейки обоев на штукатурку потребуются следующие инструменты:

  • рулетка, уровень и отвес;
  • канцелярский нож или ножницы;
  • пульверизатор или губка, смоченная водой;
  • наждачная бумага и шпатель.

Этапы работ

  • Если проводится ремонт, то надо удалить старые обои полностью, вплоть до штукатурки. Если останутся даже небольшие фрагменты, при оклеивании новыми обоями они размокнут и отойдут от стены. В этом месте будут образовываться вздутия и неровности.
  • Вначале стену нужно хорошо смочить из пульверизатора или губкой. Бумага должна полностью намокнуть.
  • Подцепив за край шпателем, аккуратно отрывают кусок обоев снизу вверх. Как правило, обои, которые были наклеены много лет назад, легко не отходят и на стенах остается множество мелких фрагментов. Их надо дополнительно смочить и постараться полностью очистить. Поверхность в этих местах в дальнейшем зачищают крупнозернистой шкуркой.

  • При проведении ремонта в старом доме, штукатурка от времени теряет свои качества и начинает крошиться. Может небольшими кусками отходить вместе с обоями при снятии. Поэтому ее надо простучать и во всех местах, где обнаружены трещины, и зачистить острым предметом. Промазать эти места грунтовкой и выровнять гипсовой штукатуркой.
  • Обязательно убираются все гвозди или дюбеля, которые вбивались в стены. На их местах образуются углубления, которые также заделывают штукатуркой. Если извлечь их не получается, то нужно постараться забить их как можно глубже.
  • Иногда этих подготовительных работ достаточно, чтобы приступить к нанесению декоративного слоя. Но при наличии больших неровностей или завалов кверху, требуется полное выравнивание стартовой шпаклевкой. Поэтому клеить обои на штукатурку без шпаклевки можно только в том случае, если стены достаточно ровные, чтобы в дальнейшем не было заметно изъянов.
  • Выровняв стену шпаклевкой и нанеся поверх слой финишной штукатурки, наступает время грунтовать поверхность. Существует большое разнообразие грунтовочных составов сильно отличающихся по цене. Самые дешевые выбирать не надо, даже если будут клеиться легкие бумажные обои. Такие составы очень жидкие и не сильно улучшают адгезию обоев со штукатуркой. Наносятся они в 2 слоя, время высыхания каждого не превышает 2-3 часа.

Совет: если на стене старая штукатурка, которая имеет высокую пористость, то рекомендуется в грунтовку добавлять немного клея ПВА. Это предотвратить слишком быстрое впитывание влаги из обойного клея.

Штукатурка стен под обои

  • Неважно, из какого материала сделаны стены, кирпич, пеноблок или гипсокартон, перед поклейкой обоев их надо выровнять штукатуркой. В зависимости от степени неровности, работы производятся в виде тонкого слоя из финишной штукатурки или с выравниванием по маяком с использованием стартовой шпаклевки и последующей отделкой финишным составом.
  • По гипсокартону удобнее всего использовать гипсовую штукатурку. Она быстро сохнет и имеет белый цвет, что особенно важно при наклеивании тонких обоев. Состав наносят тонким слоем и разравнивают широким металлическим шпателем. Делать все надо быстро, так как состав на основе гипса схватывается моментально.
  • При выравнивании нельзя допускать образования наплывов, их потом практически невозможно убрать.

  • Когда штукатурка полностью просохнет, ее шкурят специальной теркой с металлической сеткой. Эта сетка быстро забивается и тупится, поэтому надо предусмотреть в запасе несколько штук.
  • Неровную кладку из кирпича вначале выравнивают толстым слоем цементной штукатурки по маякам. Состав имеет зернистую структуру, а при высыхании образует поверхность серого цвета. Это непригодно для оклеивания обоев, поэтому, как и в случае с гипсокартоном, надо сделать финишное покрытие гипсовым составом.
  • Чтобы добиться глянцевей ровности, на еще невысохший состав (буквально минут 10 после нанесения) его смачивают и разглаживают шпателем.
  • Получившаяся поверхность получается гладкой и с невысокими адгезионными характеристиками. А значит, без обработки грунтовкой обои будут плохо держаться на ней.
  • Грунтовать можно специальными растворами или разведенным до консистенции молока клеем ПВА.

Как клеить обои на штукатурку

  • Если дом новый, то велика вероятность «хождения» стен. Поэтому клеить обои лучше начинать от угла комнаты, чтобы в нем был стык двух полотен. Если пройти угол цельным полотном, уже через год на нем образуется перекос.

  • Работы удобнее проводить вдвоем. Вначале отмеряют нужный размер полотна. Для этого один встает на стремянку и держит конец рулона у самого потолка. В это время второй отмеряет нужную длину внизу, делая с одного края залом или надрез. После этого обои аккуратно укладывают на пол. Для ровного среза внизу, рулон немного раскатывают и накладывают на отрезаемый кусок так, чтобы края точно совпали. В итоге образуется ровный сгиб, именно по нему и делают разрез острым канцелярским ножом.
  • Обойный клей продается в сухом виде. Он абсолютно безвреден, так как делается на основе крахмала. К слову сказать, что дорогой и дешевый клей имеют одинаковый состав, поэтому не стоит переплачивать лишние деньги. Его разводят в воде, непрерывно помешивая, пока он не загустеет. После замеса дают настояться в течении 5-10 минут, в зависимости от рекомендаций изготовителя.
  • Для лучшей фиксации, клей толстой кисточкой наносят на стену и на обои. Надо тщательно промазывать все края и углы. После нанесения, обои складывают вдвое, клеем внутрь, и так они лежат 5 мин. Если обои бумажные, то можно и не выжидать это время, а сразу приклеивать к стене. Если тяжелые флизелиновые или натуральные, то лучше выдержать не менее 10-15 мин.

  • Обои аккуратно разворачивают и приклеивают, начиная от угла. Если есть сомнения в его ровности, вертикаль проверяют отвесом. Прижимают сухой тряпочкой белого цвета (цветная ткань может полинять от клея и испортить обои) сначала левый край и верх. Убедившись, что полотно расположено вертикально, можно начинать полностью его приклеивать. Сначала прижимают его по середине по всей длине, и движениями от центра к краям проглаживают ветошью, выгоняя все пузырьки воздуха.
  • Большинство современных обоев клеятся стык в стык, поэтому нахлест полотен недопустим. Все последующие отрезки выравниваются по краю предыдущего.

Совет: если сделать ровно в стык не получается, то можно прибегнуть к хитрости. Для этого полотна наклеивают с нахлестом в 2-3 см и сразу же, пока они влажные, по середине проводят надрез канцелярским ножом. Сделать его надо ровно, прижимая к линейке или правилу. Затем  убирают лишние отрезки от верхней и нижней части, в итоге получается идеально подогнанный шов.

  • При образовании пузырьков, которые никак не получается убрать, придется делать надрез. Если обои пестрые, то в дальнейшем он будет абсолютно незаметен. При образовании вздутий на однотонных обоях, лучше переклеить этот участок, конечно, если запас обоев позволяет.

Советы

Озадачиваясь вопросом, можно ли клеить обои на штукатурку, рекомендуется изучить несколько нюансов и полезных советов, которые сделают задачу выполнимой.

  • Штукатурка имеет гладкую поверхность, поэтому следует дождаться полного схватывания обойного клея со стеной (2-3 дня). До этого времени нельзя допускать наличия сквозняков, а значит, окна надо держать закрытыми и как можно реже открывать двери. В противном случае они просто отклеятся.
  • Также на отклеивание обоев от штукатурки влияет слишком сухой и горячий воздух от батарей. Если нет возможности убавить их температуру, нужно постараться провести ремонт до начала отопительного сезона.
  • Важно проверить качество штукатурного слоя, чтобы на нем не было трещин или вздутий. Важно убедиться и в том, что от времени штукатурный слой не стал крошиться.

Клеим жидкие обои на штукатурку

  • Это современный вид обоев становится все более популярным благодаря изысканному внешнему виду и возможности провести работы самостоятельно. Кроме того, они легко ремонтируются, что особенно важно для тех, у кого в доме есть маленькие дети или животные.
  • Они представляют собой густую массу на основе целлюлозы и воды, которая ложится рельефным и объемным рисунком. Но это не должно водить в заблуждение, что таким образом можно не заделывать неровности стен. Подготовка основания под жидкие обои проводится тщательно, с соблюдением всех технологических этапов.

  • В идеале, стена должна быть заштукатурена ровным слоем. А значит, потребуется удалить старые обои или счистить краску. При наличии плесени ее надо удалить и в дальнейшем выбрать антисептический грунтовочный состав для всех стен.
  • Если под данный вид обоев монтировались новые стены из гипсокартона, то недостаточно будет заделать лишь швы и шляпки саморезов, рекомендуется штукатурить всю поверхность. В противном случае, при высыхании жидких обоев, штукатурка будет просвечивать на фоне серого цвета ГКЛ.
  • Еще одним нюансом является то, что штукатурка довольно гигроскопична и может размокать от сильной влажности. Поэтому перед нанесением сырого состава жидких обоев, оштукатуренную стену надо покрасить водостойкой водоэмульсионной краской. Или как второй вариант, это добавить в сам состав гипсовой штукатурки клей ПВА в соотношении 3:1, в результате чего улучшатся ее влагостойкие свойства.
Этапы приклеивания жидких обоев
  • Вначале готовят сам раствор. Для этого в чистую емкость небольшого объема наливают теплую воду. Начиная мешать дрелью на средних оборотах, постепенно добавляют сухой порошок обоев. Масса по консистенции должна напоминать густую, вязкую сметану.

Совет: размешать весь объем бывает сложно и в нем остаются твердые комочки. В процессе нанесения обоев на стену они будут мешать и портить результат, поэтому их надо сразу удалить из емкости.

  • По окончанию замеса, готовый раствор настаивают в течение 15 минут, после чего повторно перемешивают и приступают к работе.

Совет: смесь в разных пачках может незначительно отличаться по оттенку или насыщенности декоративных добавок (люрекса или вкраплений золотых или серебряных ниток). Поэтому вначале нужно смешать сухие обои из всех упаковок в одной емкости, а потом уже из нее брать для замеса.

  • Жидкие обои наносят на всю стену за 1 раз. Слой должен быть не слишком толстым и равномерным. Надо учитывать, что высыхая, его размер останется неизменным. Для нанесения большого объема продается специальный пистолет, но в этом случае слой будет сохнуть не менее 3 дней.
  • Для создания рельефа можно купить специальный валик с нанесенным контуром узора. Надавливая им, проходят сверху вниз по еще сырым обоям.
  • Используя сухую смесь другого цвета, можно создать объемный рисунок. Если нет художественного таланта, то достаточно просто распечатать трафарет и вырезать, оставив только контуры. Вначале делают фоновые обои по всей стене и дают им полностью высохнуть. И только после этого, поверх прикладывают трафарет и выкладывают рисунок.

Обои под штукатурку

  • Когда стены оштукатурены, но требуют ремонта, становится выбор что предпочесть, обои или декоративную штукатурку.
  • Оба этих покрытия требуют подготовки стен, а точнее их выравнивание. По трудозатратам, они практически схожи лишь с той разницей, что обои наклеить быстрее, чем нанести декоративную штукатурку.

  • В этом случае отталкиваться надо исключительно от дизайна помещения, в котором делается ремонт. Иногда для создания необходимого уюта не обойтись без красивых обоев на натуральной или тканевой основе.
  • В ином случае, для классического стиля или для стилизации под «старину» стены лучше оштукатурить.
  • Альтернативой могут стать современные обои под декоративную штукатурку. Они не только внешне напоминают натуральный материал, но и имеют фактуру и рельеф. Стоимость их довольно высока, по сравнению с обычными, но несравненно ниже, чем наносить настоящую штукатурку. К тому же их продают в огромном стилевом ассортименте: от современных в стиле «лофт» до классических с имитацией различных узоров из каменной крошки.

Подводя итоги можно сказать, что клеить обои можно только на гипсовую штукатурку, которая создает гладкое финишное покрытие. Но обязательно пред оклеиванием обработать стены грунтовкой глубокого проникновения или разбавленным клеем ПВА. На цементную штукатурку обои клеить не рекомендуется из-за ее зернистой поверхности, ухудшающей сцепление обоев со стеной. Равно как и обои без штукатурки тоже не лучший вариант.

Клеим обои на штукатурку своими руками

Покупая квартиру в новостройке, как правило, ее стены имеют предчистовую отделку, тем самым позволяя владельцам самостоятельно сделать необходимый ремонт. Это же касается и новых домов, чьи стены почти всегда оштукатурены, неважно сделаны ли они из гипсокартона или кирпичной кладки. Даже при ремонте, рекомендуется полностью очищать старую облицовку до слоя штукатурки. Но если поверхность подготовить неправильно, есть вероятность, что обои начнут отклеиваться. В статье речь пойдет о том, как правильно клеить обои на штукатурку.

Содержание:

  1. Подготовка поверхности стен
  2. Штукатурка стен под обои
  3. Как клеить обои на штукатурку
  4. Клеим жидкие обои на штукатурку
  5. Обои под штукатурку

Подготовка поверхности стен

Стены – это фон всей комнаты и дизайна, который в ней реализован. От того, насколько качественно выполнена их облицовка зависит общее впечатление от всего помещения. Никакая красивая мебель и предметы интерьера не способны придать комнате изысканность, если ее стены имеют неровности.

Нередко, выбирая пестрый рисунок или ярко-выраженную фактуру обоев, владельцы надеются замаскировать неровности без дополнительных и трудоемких работ по их выравниванию. Но это мнение ошибочно. Чаще всего все недочеты проступают при смене освещения, например, то, что незаметно днем, становится очевидным при искусственном освещении от люстры и наоборот.

Для поклейки обоев на штукатурку потребуются следующие инструменты:

  • рулетка, уровень и отвес;
  • канцелярский нож или ножницы;
  • пульверизатор или губка, смоченная водой;
  • наждачная бумага и шпатель.

Этапы работ

  • Если проводится ремонт, то надо удалить старые обои полностью, вплоть до штукатурки. Если останутся даже небольшие фрагменты, при оклеивании новыми обоями они размокнут и отойдут от стены. В этом месте будут образовываться вздутия и неровности.
  • Вначале стену нужно хорошо смочить из пульверизатора или губкой. Бумага должна полностью намокнуть.
  • Подцепив за край шпателем, аккуратно отрывают кусок обоев снизу вверх. Как правило, обои, которые были наклеены много лет назад, легко не отходят и на стенах остается множество мелких фрагментов. Их надо дополнительно смочить и постараться полностью очистить. Поверхность в этих местах в дальнейшем зачищают крупнозернистой шкуркой.

  • При проведении ремонта в старом доме, штукатурка от времени теряет свои качества и начинает крошиться. Может небольшими кусками отходить вместе с обоями при снятии. Поэтому ее надо простучать и во всех местах, где обнаружены трещины, и зачистить острым предметом. Промазать эти места грунтовкой и выровнять гипсовой штукатуркой.
  • Обязательно убираются все гвозди или дюбеля, которые вбивались в стены. На их местах образуются углубления, которые также заделывают штукатуркой. Если извлечь их не получается, то нужно постараться забить их как можно глубже.
  • Иногда этих подготовительных работ достаточно, чтобы приступить к нанесению декоративного слоя. Но при наличии больших неровностей или завалов кверху, требуется полное выравнивание стартовой шпаклевкой. Поэтому клеить обои на штукатурку без шпаклевки можно только в том случае, если стены достаточно ровные, чтобы в дальнейшем не было заметно изъянов.
  • Выровняв стену шпаклевкой и нанеся поверх слой финишной штукатурки, наступает время грунтовать поверхность. Существует большое разнообразие грунтовочных составов сильно отличающихся по цене. Самые дешевые выбирать не надо, даже если будут клеиться легкие бумажные обои. Такие составы очень жидкие и не сильно улучшают адгезию обоев со штукатуркой. Наносятся они в 2 слоя, время высыхания каждого не превышает 2-3 часа.

Совет: если на стене старая штукатурка, которая имеет высокую пористость, то рекомендуется в грунтовку добавлять немного клея ПВА. Это предотвратить слишком быстрое впитывание влаги из обойного клея.

Штукатурка стен под обои

  • Неважно, из какого материала сделаны стены, кирпич, пеноблок или гипсокартон, перед поклейкой обоев их надо выровнять штукатуркой. В зависимости от степени неровности, работы производятся в виде тонкого слоя из финишной штукатурки или с выравниванием по маяком с использованием стартовой шпаклевки и последующей отделкой финишным составом.
  • По гипсокартону удобнее всего использовать гипсовую штукатурку. Она быстро сохнет и имеет белый цвет, что особенно важно при наклеивании тонких обоев. Состав наносят тонким слоем и разравнивают широким металлическим шпателем. Делать все надо быстро, так как состав на основе гипса схватывается моментально.
  • При выравнивании нельзя допускать образования наплывов, их потом практически невозможно убрать.

  • Когда штукатурка полностью просохнет, ее шкурят специальной теркой с металлической сеткой. Эта сетка быстро забивается и тупится, поэтому надо предусмотреть в запасе несколько штук.
  • Неровную кладку из кирпича вначале выравнивают толстым слоем цементной штукатурки по маякам. Состав имеет зернистую структуру, а при высыхании образует поверхность серого цвета. Это непригодно для оклеивания обоев, поэтому, как и в случае с гипсокартоном, надо сделать финишное покрытие гипсовым составом.
  • Чтобы добиться глянцевей ровности, на еще невысохший состав (буквально минут 10 после нанесения) его смачивают и разглаживают шпателем.
  • Получившаяся поверхность получается гладкой и с невысокими адгезионными характеристиками. А значит, без обработки грунтовкой обои будут плохо держаться на ней.
  • Грунтовать можно специальными растворами или разведенным до консистенции молока клеем ПВА.

Как клеить обои на штукатурку

  • Если дом новый, то велика вероятность «хождения» стен. Поэтому клеить обои лучше начинать от угла комнаты, чтобы в нем был стык двух полотен. Если пройти угол цельным полотном, уже через год на нем образуется перекос.

  • Работы удобнее проводить вдвоем. Вначале отмеряют нужный размер полотна. Для этого один встает на стремянку и держит конец рулона у самого потолка. В это время второй отмеряет нужную длину внизу, делая с одного края залом или надрез. После этого обои аккуратно укладывают на пол. Для ровного среза внизу, рулон немного раскатывают и накладывают на отрезаемый кусок так, чтобы края точно совпали. В итоге образуется ровный сгиб, именно по нему и делают разрез острым канцелярским ножом.
  • Обойный клей продается в сухом виде. Он абсолютно безвреден, так как делается на основе крахмала. К слову сказать, что дорогой и дешевый клей имеют одинаковый состав, поэтому не стоит переплачивать лишние деньги. Его разводят в воде, непрерывно помешивая, пока он не загустеет. После замеса дают настояться в течении 5-10 минут, в зависимости от рекомендаций изготовителя.
  • Для лучшей фиксации, клей толстой кисточкой наносят на стену и на обои. Надо тщательно промазывать все края и углы. После нанесения, обои складывают вдвое, клеем внутрь, и так они лежат 5 мин. Если обои бумажные, то можно и не выжидать это время, а сразу приклеивать к стене. Если тяжелые флизелиновые или натуральные, то лучше выдержать не менее 10-15 мин.

  • Обои аккуратно разворачивают и приклеивают, начиная от угла. Если есть сомнения в его ровности, вертикаль проверяют отвесом. Прижимают сухой тряпочкой белого цвета (цветная ткань может полинять от клея и испортить обои) сначала левый край и верх. Убедившись, что полотно расположено вертикально, можно начинать полностью его приклеивать. Сначала прижимают его по середине по всей длине, и движениями от центра к краям проглаживают ветошью, выгоняя все пузырьки воздуха.
  • Большинство современных обоев клеятся стык в стык, поэтому нахлест полотен недопустим. Все последующие отрезки выравниваются по краю предыдущего.

Совет: если сделать ровно в стык не получается, то можно прибегнуть к хитрости. Для этого полотна наклеивают с нахлестом в 2-3 см и сразу же, пока они влажные, по середине проводят надрез канцелярским ножом. Сделать его надо ровно, прижимая к линейке или правилу. Затем  убирают лишние отрезки от верхней и нижней части, в итоге получается идеально подогнанный шов.

  • При образовании пузырьков, которые никак не получается убрать, придется делать надрез. Если обои пестрые, то в дальнейшем он будет абсолютно незаметен. При образовании вздутий на однотонных обоях, лучше переклеить этот участок, конечно, если запас обоев позволяет.

Советы

Озадачиваясь вопросом, можно ли клеить обои на штукатурку, рекомендуется изучить несколько нюансов и полезных советов, которые сделают задачу выполнимой.

  • Штукатурка имеет гладкую поверхность, поэтому следует дождаться полного схватывания обойного клея со стеной (2-3 дня). До этого времени нельзя допускать наличия сквозняков, а значит, окна надо держать закрытыми и как можно реже открывать двери. В противном случае они просто отклеятся.
  • Также на отклеивание обоев от штукатурки влияет слишком сухой и горячий воздух от батарей. Если нет возможности убавить их температуру, нужно постараться провести ремонт до начала отопительного сезона.
  • Важно проверить качество штукатурного слоя, чтобы на нем не было трещин или вздутий. Важно убедиться и в том, что от времени штукатурный слой не стал крошиться.

Клеим жидкие обои на штукатурку

  • Это современный вид обоев становится все более популярным благодаря изысканному внешнему виду и возможности провести работы самостоятельно. Кроме того, они легко ремонтируются, что особенно важно для тех, у кого в доме есть маленькие дети или животные.
  • Они представляют собой густую массу на основе целлюлозы и воды, которая ложится рельефным и объемным рисунком. Но это не должно водить в заблуждение, что таким образом можно не заделывать неровности стен. Подготовка основания под жидкие обои проводится тщательно, с соблюдением всех технологических этапов.

  • В идеале, стена должна быть заштукатурена ровным слоем. А значит, потребуется удалить старые обои или счистить краску. При наличии плесени ее надо удалить и в дальнейшем выбрать антисептический грунтовочный состав для всех стен.
  • Если под данный вид обоев монтировались новые стены из гипсокартона, то недостаточно будет заделать лишь швы и шляпки саморезов, рекомендуется штукатурить всю поверхность. В противном случае, при высыхании жидких обоев, штукатурка будет просвечивать на фоне серого цвета ГКЛ.
  • Еще одним нюансом является то, что штукатурка довольно гигроскопична и может размокать от сильной влажности. Поэтому перед нанесением сырого состава жидких обоев, оштукатуренную стену надо покрасить водостойкой водоэмульсионной краской. Или как второй вариант, это добавить в сам состав гипсовой штукатурки клей ПВА в соотношении 3:1, в результате чего улучшатся ее влагостойкие свойства.
Этапы приклеивания жидких обоев
  • Вначале готовят сам раствор. Для этого в чистую емкость небольшого объема наливают теплую воду. Начиная мешать дрелью на средних оборотах, постепенно добавляют сухой порошок обоев. Масса по консистенции должна напоминать густую, вязкую сметану.

Совет: размешать весь объем бывает сложно и в нем остаются твердые комочки. В процессе нанесения обоев на стену они будут мешать и портить результат, поэтому их надо сразу удалить из емкости.

  • По окончанию замеса, готовый раствор настаивают в течение 15 минут, после чего повторно перемешивают и приступают к работе.

Совет: смесь в разных пачках может незначительно отличаться по оттенку или насыщенности декоративных добавок (люрекса или вкраплений золотых или серебряных ниток). Поэтому вначале нужно смешать сухие обои из всех упаковок в одной емкости, а потом уже из нее брать для замеса.

  • Жидкие обои наносят на всю стену за 1 раз. Слой должен быть не слишком толстым и равномерным. Надо учитывать, что высыхая, его размер останется неизменным. Для нанесения большого объема продается специальный пистолет, но в этом случае слой будет сохнуть не менее 3 дней.
  • Для создания рельефа можно купить специальный валик с нанесенным контуром узора. Надавливая им, проходят сверху вниз по еще сырым обоям.
  • Используя сухую смесь другого цвета, можно создать объемный рисунок. Если нет художественного таланта, то достаточно просто распечатать трафарет и вырезать, оставив только контуры. Вначале делают фоновые обои по всей стене и дают им полностью высохнуть. И только после этого, поверх прикладывают трафарет и выкладывают рисунок.

Обои под штукатурку

  • Когда стены оштукатурены, но требуют ремонта, становится выбор что предпочесть, обои или декоративную штукатурку.
  • Оба этих покрытия требуют подготовки стен, а точнее их выравнивание. По трудозатратам, они практически схожи лишь с той разницей, что обои наклеить быстрее, чем нанести декоративную штукатурку.

  • В этом случае отталкиваться надо исключительно от дизайна помещения, в котором делается ремонт. Иногда для создания необходимого уюта не обойтись без красивых обоев на натуральной или тканевой основе.
  • В ином случае, для классического стиля или для стилизации под «старину» стены лучше оштукатурить.
  • Альтернативой могут стать современные обои под декоративную штукатурку. Они не только внешне напоминают натуральный материал, но и имеют фактуру и рельеф. Стоимость их довольно высока, по сравнению с обычными, но несравненно ниже, чем наносить настоящую штукатурку. К тому же их продают в огромном стилевом ассортименте: от современных в стиле «лофт» до классических с имитацией различных узоров из каменной крошки.

Подводя итоги можно сказать, что клеить обои можно только на гипсовую штукатурку, которая создает гладкое финишное покрытие. Но обязательно пред оклеиванием обработать стены грунтовкой глубокого проникновения или разбавленным клеем ПВА. На цементную штукатурку обои клеить не рекомендуется из-за ее зернистой поверхности, ухудшающей сцепление обоев со стеной. Равно как и обои без штукатурки тоже не лучший вариант.

Клеим обои на штукатурку своими руками

Покупая квартиру в новостройке, как правило, ее стены имеют предчистовую отделку, тем самым позволяя владельцам самостоятельно сделать необходимый ремонт. Это же касается и новых домов, чьи стены почти всегда оштукатурены, неважно сделаны ли они из гипсокартона или кирпичной кладки. Даже при ремонте, рекомендуется полностью очищать старую облицовку до слоя штукатурки. Но если поверхность подготовить неправильно, есть вероятность, что обои начнут отклеиваться. В статье речь пойдет о том, как правильно клеить обои на штукатурку.

Содержание:

  1. Подготовка поверхности стен
  2. Штукатурка стен под обои
  3. Как клеить обои на штукатурку
  4. Клеим жидкие обои на штукатурку
  5. Обои под штукатурку

Подготовка поверхности стен

Стены – это фон всей комнаты и дизайна, который в ней реализован. От того, насколько качественно выполнена их облицовка зависит общее впечатление от всего помещения. Никакая красивая мебель и предметы интерьера не способны придать комнате изысканность, если ее стены имеют неровности.

Нередко, выбирая пестрый рисунок или ярко-выраженную фактуру обоев, владельцы надеются замаскировать неровности без дополнительных и трудоемких работ по их выравниванию. Но это мнение ошибочно. Чаще всего все недочеты проступают при смене освещения, например, то, что незаметно днем, становится очевидным при искусственном освещении от люстры и наоборот.

Для поклейки обоев на штукатурку потребуются следующие инструменты:

  • рулетка, уровень и отвес;
  • канцелярский нож или ножницы;
  • пульверизатор или губка, смоченная водой;
  • наждачная бумага и шпатель.

Этапы работ

  • Если проводится ремонт, то надо удалить старые обои полностью, вплоть до штукатурки. Если останутся даже небольшие фрагменты, при оклеивании новыми обоями они размокнут и отойдут от стены. В этом месте будут образовываться вздутия и неровности.
  • Вначале стену нужно хорошо смочить из пульверизатора или губкой. Бумага должна полностью намокнуть.
  • Подцепив за край шпателем, аккуратно отрывают кусок обоев снизу вверх. Как правило, обои, которые были наклеены много лет назад, легко не отходят и на стенах остается множество мелких фрагментов. Их надо дополнительно смочить и постараться полностью очистить. Поверхность в этих местах в дальнейшем зачищают крупнозернистой шкуркой.

  • При проведении ремонта в старом доме, штукатурка от времени теряет свои качества и начинает крошиться. Может небольшими кусками отходить вместе с обоями при снятии. Поэтому ее надо простучать и во всех местах, где обнаружены трещины, и зачистить острым предметом. Промазать эти места грунтовкой и выровнять гипсовой штукатуркой.
  • Обязательно убираются все гвозди или дюбеля, которые вбивались в стены. На их местах образуются углубления, которые также заделывают штукатуркой. Если извлечь их не получается, то нужно постараться забить их как можно глубже.
  • Иногда этих подготовительных работ достаточно, чтобы приступить к нанесению декоративного слоя. Но при наличии больших неровностей или завалов кверху, требуется полное выравнивание стартовой шпаклевкой. Поэтому клеить обои на штукатурку без шпаклевки можно только в том случае, если стены достаточно ровные, чтобы в дальнейшем не было заметно изъянов.
  • Выровняв стену шпаклевкой и нанеся поверх слой финишной штукатурки, наступает время грунтовать поверхность. Существует большое разнообразие грунтовочных составов сильно отличающихся по цене. Самые дешевые выбирать не надо, даже если будут клеиться легкие бумажные обои. Такие составы очень жидкие и не сильно улучшают адгезию обоев со штукатуркой. Наносятся они в 2 слоя, время высыхания каждого не превышает 2-3 часа.

Совет: если на стене старая штукатурка, которая имеет высокую пористость, то рекомендуется в грунтовку добавлять немного клея ПВА. Это предотвратить слишком быстрое впитывание влаги из обойного клея.

Штукатурка стен под обои

  • Неважно, из какого материала сделаны стены, кирпич, пеноблок или гипсокартон, перед поклейкой обоев их надо выровнять штукатуркой. В зависимости от степени неровности, работы производятся в виде тонкого слоя из финишной штукатурки или с выравниванием по маяком с использованием стартовой шпаклевки и последующей отделкой финишным составом.
  • По гипсокартону удобнее всего использовать гипсовую штукатурку. Она быстро сохнет и имеет белый цвет, что особенно важно при наклеивании тонких обоев. Состав наносят тонким слоем и разравнивают широким металлическим шпателем. Делать все надо быстро, так как состав на основе гипса схватывается моментально.
  • При выравнивании нельзя допускать образования наплывов, их потом практически невозможно убрать.

  • Когда штукатурка полностью просохнет, ее шкурят специальной теркой с металлической сеткой. Эта сетка быстро забивается и тупится, поэтому надо предусмотреть в запасе несколько штук.
  • Неровную кладку из кирпича вначале выравнивают толстым слоем цементной штукатурки по маякам. Состав имеет зернистую структуру, а при высыхании образует поверхность серого цвета. Это непригодно для оклеивания обоев, поэтому, как и в случае с гипсокартоном, надо сделать финишное покрытие гипсовым составом.
  • Чтобы добиться глянцевей ровности, на еще невысохший состав (буквально минут 10 после нанесения) его смачивают и разглаживают шпателем.
  • Получившаяся поверхность получается гладкой и с невысокими адгезионными характеристиками. А значит, без обработки грунтовкой обои будут плохо держаться на ней.
  • Грунтовать можно специальными растворами или разведенным до консистенции молока клеем ПВА.

Как клеить обои на штукатурку

  • Если дом новый, то велика вероятность «хождения» стен. Поэтому клеить обои лучше начинать от угла комнаты, чтобы в нем был стык двух полотен. Если пройти угол цельным полотном, уже через год на нем образуется перекос.

  • Работы удобнее проводить вдвоем. Вначале отмеряют нужный размер полотна. Для этого один встает на стремянку и держит конец рулона у самого потолка. В это время второй отмеряет нужную длину внизу, делая с одного края залом или надрез. После этого обои аккуратно укладывают на пол. Для ровного среза внизу, рулон немного раскатывают и накладывают на отрезаемый кусок так, чтобы края точно совпали. В итоге образуется ровный сгиб, именно по нему и делают разрез острым канцелярским ножом.
  • Обойный клей продается в сухом виде. Он абсолютно безвреден, так как делается на основе крахмала. К слову сказать, что дорогой и дешевый клей имеют одинаковый состав, поэтому не стоит переплачивать лишние деньги. Его разводят в воде, непрерывно помешивая, пока он не загустеет. После замеса дают настояться в течении 5-10 минут, в зависимости от рекомендаций изготовителя.
  • Для лучшей фиксации, клей толстой кисточкой наносят на стену и на обои. Надо тщательно промазывать все края и углы. После нанесения, обои складывают вдвое, клеем внутрь, и так они лежат 5 мин. Если обои бумажные, то можно и не выжидать это время, а сразу приклеивать к стене. Если тяжелые флизелиновые или натуральные, то лучше выдержать не менее 10-15 мин.

  • Обои аккуратно разворачивают и приклеивают, начиная от угла. Если есть сомнения в его ровности, вертикаль проверяют отвесом. Прижимают сухой тряпочкой белого цвета (цветная ткань может полинять от клея и испортить обои) сначала левый край и верх. Убедившись, что полотно расположено вертикально, можно начинать полностью его приклеивать. Сначала прижимают его по середине по всей длине, и движениями от центра к краям проглаживают ветошью, выгоняя все пузырьки воздуха.
  • Большинство современных обоев клеятся стык в стык, поэтому нахлест полотен недопустим. Все последующие отрезки выравниваются по краю предыдущего.

Совет: если сделать ровно в стык не получается, то можно прибегнуть к хитрости. Для этого полотна наклеивают с нахлестом в 2-3 см и сразу же, пока они влажные, по середине проводят надрез канцелярским ножом. Сделать его надо ровно, прижимая к линейке или правилу. Затем  убирают лишние отрезки от верхней и нижней части, в итоге получается идеально подогнанный шов.

  • При образовании пузырьков, которые никак не получается убрать, придется делать надрез. Если обои пестрые, то в дальнейшем он будет абсолютно незаметен. При образовании вздутий на однотонных обоях, лучше переклеить этот участок, конечно, если запас обоев позволяет.

Советы

Озадачиваясь вопросом, можно ли клеить обои на штукатурку, рекомендуется изучить несколько нюансов и полезных советов, которые сделают задачу выполнимой.

  • Штукатурка имеет гладкую поверхность, поэтому следует дождаться полного схватывания обойного клея со стеной (2-3 дня). До этого времени нельзя допускать наличия сквозняков, а значит, окна надо держать закрытыми и как можно реже открывать двери. В противном случае они просто отклеятся.
  • Также на отклеивание обоев от штукатурки влияет слишком сухой и горячий воздух от батарей. Если нет возможности убавить их температуру, нужно постараться провести ремонт до начала отопительного сезона.
  • Важно проверить качество штукатурного слоя, чтобы на нем не было трещин или вздутий. Важно убедиться и в том, что от времени штукатурный слой не стал крошиться.

Клеим жидкие обои на штукатурку

  • Это современный вид обоев становится все более популярным благодаря изысканному внешнему виду и возможности провести работы самостоятельно. Кроме того, они легко ремонтируются, что особенно важно для тех, у кого в доме есть маленькие дети или животные.
  • Они представляют собой густую массу на основе целлюлозы и воды, которая ложится рельефным и объемным рисунком. Но это не должно водить в заблуждение, что таким образом можно не заделывать неровности стен. Подготовка основания под жидкие обои проводится тщательно, с соблюдением всех технологических этапов.

  • В идеале, стена должна быть заштукатурена ровным слоем. А значит, потребуется удалить старые обои или счистить краску. При наличии плесени ее надо удалить и в дальнейшем выбрать антисептический грунтовочный состав для всех стен.
  • Если под данный вид обоев монтировались новые стены из гипсокартона, то недостаточно будет заделать лишь швы и шляпки саморезов, рекомендуется штукатурить всю поверхность. В противном случае, при высыхании жидких обоев, штукатурка будет просвечивать на фоне серого цвета ГКЛ.
  • Еще одним нюансом является то, что штукатурка довольно гигроскопична и может размокать от сильной влажности. Поэтому перед нанесением сырого состава жидких обоев, оштукатуренную стену надо покрасить водостойкой водоэмульсионной краской. Или как второй вариант, это добавить в сам состав гипсовой штукатурки клей ПВА в соотношении 3:1, в результате чего улучшатся ее влагостойкие свойства.
Этапы приклеивания жидких обоев
  • Вначале готовят сам раствор. Для этого в чистую емкость небольшого объема наливают теплую воду. Начиная мешать дрелью на средних оборотах, постепенно добавляют сухой порошок обоев. Масса по консистенции должна напоминать густую, вязкую сметану.

Совет: размешать весь объем бывает сложно и в нем остаются твердые комочки. В процессе нанесения обоев на стену они будут мешать и портить результат, поэтому их надо сразу удалить из емкости.

  • По окончанию замеса, готовый раствор настаивают в течение 15 минут, после чего повторно перемешивают и приступают к работе.

Совет: смесь в разных пачках может незначительно отличаться по оттенку или насыщенности декоративных добавок (люрекса или вкраплений золотых или серебряных ниток). Поэтому вначале нужно смешать сухие обои из всех упаковок в одной емкости, а потом уже из нее брать для замеса.

  • Жидкие обои наносят на всю стену за 1 раз. Слой должен быть не слишком толстым и равномерным. Надо учитывать, что высыхая, его размер останется неизменным. Для нанесения большого объема продается специальный пистолет, но в этом случае слой будет сохнуть не менее 3 дней.
  • Для создания рельефа можно купить специальный валик с нанесенным контуром узора. Надавливая им, проходят сверху вниз по еще сырым обоям.
  • Используя сухую смесь другого цвета, можно создать объемный рисунок. Если нет художественного таланта, то достаточно просто распечатать трафарет и вырезать, оставив только контуры. Вначале делают фоновые обои по всей стене и дают им полностью высохнуть. И только после этого, поверх прикладывают трафарет и выкладывают рисунок.

Обои под штукатурку

  • Когда стены оштукатурены, но требуют ремонта, становится выбор что предпочесть, обои или декоративную штукатурку.
  • Оба этих покрытия требуют подготовки стен, а точнее их выравнивание. По трудозатратам, они практически схожи лишь с той разницей, что обои наклеить быстрее, чем нанести декоративную штукатурку.

  • В этом случае отталкиваться надо исключительно от дизайна помещения, в котором делается ремонт. Иногда для создания необходимого уюта не обойтись без красивых обоев на натуральной или тканевой основе.
  • В ином случае, для классического стиля или для стилизации под «старину» стены лучше оштукатурить.
  • Альтернативой могут стать современные обои под декоративную штукатурку. Они не только внешне напоминают натуральный материал, но и имеют фактуру и рельеф. Стоимость их довольно высока, по сравнению с обычными, но несравненно ниже, чем наносить настоящую штукатурку. К тому же их продают в огромном стилевом ассортименте: от современных в стиле «лофт» до классических с имитацией различных узоров из каменной крошки.

Подводя итоги можно сказать, что клеить обои можно только на гипсовую штукатурку, которая создает гладкое финишное покрытие. Но обязательно пред оклеиванием обработать стены грунтовкой глубокого проникновения или разбавленным клеем ПВА. На цементную штукатурку обои клеить не рекомендуется из-за ее зернистой поверхности, ухудшающей сцепление обоев со стеной. Равно как и обои без штукатурки тоже не лучший вариант.

Клеим обои на штукатурку своими руками

Покупая квартиру в новостройке, как правило, ее стены имеют предчистовую отделку, тем самым позволяя владельцам самостоятельно сделать необходимый ремонт. Это же касается и новых домов, чьи стены почти всегда оштукатурены, неважно сделаны ли они из гипсокартона или кирпичной кладки. Даже при ремонте, рекомендуется полностью очищать старую облицовку до слоя штукатурки. Но если поверхность подготовить неправильно, есть вероятность, что обои начнут отклеиваться. В статье речь пойдет о том, как правильно клеить обои на штукатурку.

Содержание:

  1. Подготовка поверхности стен
  2. Штукатурка стен под обои
  3. Как клеить обои на штукатурку
  4. Клеим жидкие обои на штукатурку
  5. Обои под штукатурку

Подготовка поверхности стен

Стены – это фон всей комнаты и дизайна, который в ней реализован. От того, насколько качественно выполнена их облицовка зависит общее впечатление от всего помещения. Никакая красивая мебель и предметы интерьера не способны придать комнате изысканность, если ее стены имеют неровности.

Нередко, выбирая пестрый рисунок или ярко-выраженную фактуру обоев, владельцы надеются замаскировать неровности без дополнительных и трудоемких работ по их выравниванию. Но это мнение ошибочно. Чаще всего все недочеты проступают при смене освещения, например, то, что незаметно днем, становится очевидным при искусственном освещении от люстры и наоборот.

Для поклейки обоев на штукатурку потребуются следующие инструменты:

  • рулетка, уровень и отвес;
  • канцелярский нож или ножницы;
  • пульверизатор или губка, смоченная водой;
  • наждачная бумага и шпатель.

Этапы работ

  • Если проводится ремонт, то надо удалить старые обои полностью, вплоть до штукатурки. Если останутся даже небольшие фрагменты, при оклеивании новыми обоями они размокнут и отойдут от стены. В этом месте будут образовываться вздутия и неровности.
  • Вначале стену нужно хорошо смочить из пульверизатора или губкой. Бумага должна полностью намокнуть.
  • Подцепив за край шпателем, аккуратно отрывают кусок обоев снизу вверх. Как правило, обои, которые были наклеены много лет назад, легко не отходят и на стенах остается множество мелких фрагментов. Их надо дополнительно смочить и постараться полностью очистить. Поверхность в этих местах в дальнейшем зачищают крупнозернистой шкуркой.

  • При проведении ремонта в старом доме, штукатурка от времени теряет свои качества и начинает крошиться. Может небольшими кусками отходить вместе с обоями при снятии. Поэтому ее надо простучать и во всех местах, где обнаружены трещины, и зачистить острым предметом. Промазать эти места грунтовкой и выровнять гипсовой штукатуркой.
  • Обязательно убираются все гвозди или дюбеля, которые вбивались в стены. На их местах образуются углубления, которые также заделывают штукатуркой. Если извлечь их не получается, то нужно постараться забить их как можно глубже.
  • Иногда этих подготовительных работ достаточно, чтобы приступить к нанесению декоративного слоя. Но при наличии больших неровностей или завалов кверху, требуется полное выравнивание стартовой шпаклевкой. Поэтому клеить обои на штукатурку без шпаклевки можно только в том случае, если стены достаточно ровные, чтобы в дальнейшем не было заметно изъянов.
  • Выровняв стену шпаклевкой и нанеся поверх слой финишной штукатурки, наступает время грунтовать поверхность. Существует большое разнообразие грунтовочных составов сильно отличающихся по цене. Самые дешевые выбирать не надо, даже если будут клеиться легкие бумажные обои. Такие составы очень жидкие и не сильно улучшают адгезию обоев со штукатуркой. Наносятся они в 2 слоя, время высыхания каждого не превышает 2-3 часа.

Совет: если на стене старая штукатурка, которая имеет высокую пористость, то рекомендуется в грунтовку добавлять немного клея ПВА. Это предотвратить слишком быстрое впитывание влаги из обойного клея.

Штукатурка стен под обои

  • Неважно, из какого материала сделаны стены, кирпич, пеноблок или гипсокартон, перед поклейкой обоев их надо выровнять штукатуркой. В зависимости от степени неровности, работы производятся в виде тонкого слоя из финишной штукатурки или с выравниванием по маяком с использованием стартовой шпаклевки и последующей отделкой финишным составом.
  • По гипсокартону удобнее всего использовать гипсовую штукатурку. Она быстро сохнет и имеет белый цвет, что особенно важно при наклеивании тонких обоев. Состав наносят тонким слоем и разравнивают широким металлическим шпателем. Делать все надо быстро, так как состав на основе гипса схватывается моментально.
  • При выравнивании нельзя допускать образования наплывов, их потом практически невозможно убрать.

  • Когда штукатурка полностью просохнет, ее шкурят специальной теркой с металлической сеткой. Эта сетка быстро забивается и тупится, поэтому надо предусмотреть в запасе несколько штук.
  • Неровную кладку из кирпича вначале выравнивают толстым слоем цементной штукатурки по маякам. Состав имеет зернистую структуру, а при высыхании образует поверхность серого цвета. Это непригодно для оклеивания обоев, поэтому, как и в случае с гипсокартоном, надо сделать финишное покрытие гипсовым составом.
  • Чтобы добиться глянцевей ровности, на еще невысохший состав (буквально минут 10 после нанесения) его смачивают и разглаживают шпателем.
  • Получившаяся поверхность получается гладкой и с невысокими адгезионными характеристиками. А значит, без обработки грунтовкой обои будут плохо держаться на ней.
  • Грунтовать можно специальными растворами или разведенным до консистенции молока клеем ПВА.

Как клеить обои на штукатурку

  • Если дом новый, то велика вероятность «хождения» стен. Поэтому клеить обои лучше начинать от угла комнаты, чтобы в нем был стык двух полотен. Если пройти угол цельным полотном, уже через год на нем образуется перекос.

  • Работы удобнее проводить вдвоем. Вначале отмеряют нужный размер полотна. Для этого один встает на стремянку и держит конец рулона у самого потолка. В это время второй отмеряет нужную длину внизу, делая с одного края залом или надрез. После этого обои аккуратно укладывают на пол. Для ровного среза внизу, рулон немного раскатывают и накладывают на отрезаемый кусок так, чтобы края точно совпали. В итоге образуется ровный сгиб, именно по нему и делают разрез острым канцелярским ножом.
  • Обойный клей продается в сухом виде. Он абсолютно безвреден, так как делается на основе крахмала. К слову сказать, что дорогой и дешевый клей имеют одинаковый состав, поэтому не стоит переплачивать лишние деньги. Его разводят в воде, непрерывно помешивая, пока он не загустеет. После замеса дают настояться в течении 5-10 минут, в зависимости от рекомендаций изготовителя.
  • Для лучшей фиксации, клей толстой кисточкой наносят на стену и на обои. Надо тщательно промазывать все края и углы. После нанесения, обои складывают вдвое, клеем внутрь, и так они лежат 5 мин. Если обои бумажные, то можно и не выжидать это время, а сразу приклеивать к стене. Если тяжелые флизелиновые или натуральные, то лучше выдержать не менее 10-15 мин.

  • Обои аккуратно разворачивают и приклеивают, начиная от угла. Если есть сомнения в его ровности, вертикаль проверяют отвесом. Прижимают сухой тряпочкой белого цвета (цветная ткань может полинять от клея и испортить обои) сначала левый край и верх. Убедившись, что полотно расположено вертикально, можно начинать полностью его приклеивать. Сначала прижимают его по середине по всей длине, и движениями от центра к краям проглаживают ветошью, выгоняя все пузырьки воздуха.
  • Большинство современных обоев клеятся стык в стык, поэтому нахлест полотен недопустим. Все последующие отрезки выравниваются по краю предыдущего.

Совет: если сделать ровно в стык не получается, то можно прибегнуть к хитрости. Для этого полотна наклеивают с нахлестом в 2-3 см и сразу же, пока они влажные, по середине проводят надрез канцелярским ножом. Сделать его надо ровно, прижимая к линейке или правилу. Затем  убирают лишние отрезки от верхней и нижней части, в итоге получается идеально подогнанный шов.

  • При образовании пузырьков, которые никак не получается убрать, придется делать надрез. Если обои пестрые, то в дальнейшем он будет абсолютно незаметен. При образовании вздутий на однотонных обоях, лучше переклеить этот участок, конечно, если запас обоев позволяет.

Советы

Озадачиваясь вопросом, можно ли клеить обои на штукатурку, рекомендуется изучить несколько нюансов и полезных советов, которые сделают задачу выполнимой.

  • Штукатурка имеет гладкую поверхность, поэтому следует дождаться полного схватывания обойного клея со стеной (2-3 дня). До этого времени нельзя допускать наличия сквозняков, а значит, окна надо держать закрытыми и как можно реже открывать двери. В противном случае они просто отклеятся.
  • Также на отклеивание обоев от штукатурки влияет слишком сухой и горячий воздух от батарей. Если нет возможности убавить их температуру, нужно постараться провести ремонт до начала отопительного сезона.
  • Важно проверить качество штукатурного слоя, чтобы на нем не было трещин или вздутий. Важно убедиться и в том, что от времени штукатурный слой не стал крошиться.

Клеим жидкие обои на штукатурку

  • Это современный вид обоев становится все более популярным благодаря изысканному внешнему виду и возможности провести работы самостоятельно. Кроме того, они легко ремонтируются, что особенно важно для тех, у кого в доме есть маленькие дети или животные.
  • Они представляют собой густую массу на основе целлюлозы и воды, которая ложится рельефным и объемным рисунком. Но это не должно водить в заблуждение, что таким образом можно не заделывать неровности стен. Подготовка основания под жидкие обои проводится тщательно, с соблюдением всех технологических этапов.

  • В идеале, стена должна быть заштукатурена ровным слоем. А значит, потребуется удалить старые обои или счистить краску. При наличии плесени ее надо удалить и в дальнейшем выбрать антисептический грунтовочный состав для всех стен.
  • Если под данный вид обоев монтировались новые стены из гипсокартона, то недостаточно будет заделать лишь швы и шляпки саморезов, рекомендуется штукатурить всю поверхность. В противном случае, при высыхании жидких обоев, штукатурка будет просвечивать на фоне серого цвета ГКЛ.
  • Еще одним нюансом является то, что штукатурка довольно гигроскопична и может размокать от сильной влажности. Поэтому перед нанесением сырого состава жидких обоев, оштукатуренную стену надо покрасить водостойкой водоэмульсионной краской. Или как второй вариант, это добавить в сам состав гипсовой штукатурки клей ПВА в соотношении 3:1, в результате чего улучшатся ее влагостойкие свойства.
Этапы приклеивания жидких обоев
  • Вначале готовят сам раствор. Для этого в чистую емкость небольшого объема наливают теплую воду. Начиная мешать дрелью на средних оборотах, постепенно добавляют сухой порошок обоев. Масса по консистенции должна напоминать густую, вязкую сметану.

Совет: размешать весь объем бывает сложно и в нем остаются твердые комочки. В процессе нанесения обоев на стену они будут мешать и портить результат, поэтому их надо сразу удалить из емкости.

  • По окончанию замеса, готовый раствор настаивают в течение 15 минут, после чего повторно перемешивают и приступают к работе.

Совет: смесь в разных пачках может незначительно отличаться по оттенку или насыщенности декоративных добавок (люрекса или вкраплений золотых или серебряных ниток). Поэтому вначале нужно смешать сухие обои из всех упаковок в одной емкости, а потом уже из нее брать для замеса.

  • Жидкие обои наносят на всю стену за 1 раз. Слой должен быть не слишком толстым и равномерным. Надо учитывать, что высыхая, его размер останется неизменным. Для нанесения большого объема продается специальный пистолет, но в этом случае слой будет сохнуть не менее 3 дней.
  • Для создания рельефа можно купить специальный валик с нанесенным контуром узора. Надавливая им, проходят сверху вниз по еще сырым обоям.
  • Используя сухую смесь другого цвета, можно создать объемный рисунок. Если нет художественного таланта, то достаточно просто распечатать трафарет и вырезать, оставив только контуры. Вначале делают фоновые обои по всей стене и дают им полностью высохнуть. И только после этого, поверх прикладывают трафарет и выкладывают рисунок.

Обои под штукатурку

  • Когда стены оштукатурены, но требуют ремонта, становится выбор что предпочесть, обои или декоративную штукатурку.
  • Оба этих покрытия требуют подготовки стен, а точнее их выравнивание. По трудозатратам, они практически схожи лишь с той разницей, что обои наклеить быстрее, чем нанести декоративную штукатурку.

  • В этом случае отталкиваться надо исключительно от дизайна помещения, в котором делается ремонт. Иногда для создания необходимого уюта не обойтись без красивых обоев на натуральной или тканевой основе.
  • В ином случае, для классического стиля или для стилизации под «старину» стены лучше оштукатурить.
  • Альтернативой могут стать современные обои под декоративную штукатурку. Они не только внешне напоминают натуральный материал, но и имеют фактуру и рельеф. Стоимость их довольно высока, по сравнению с обычными, но несравненно ниже, чем наносить настоящую штукатурку. К тому же их продают в огромном стилевом ассортименте: от современных в стиле «лофт» до классических с имитацией различных узоров из каменной крошки.

Подводя итоги можно сказать, что клеить обои можно только на гипсовую штукатурку, которая создает гладкое финишное покрытие. Но обязательно пред оклеиванием обработать стены грунтовкой глубокого проникновения или разбавленным клеем ПВА. На цементную штукатурку обои клеить не рекомендуется из-за ее зернистой поверхности, ухудшающей сцепление обоев со стеной. Равно как и обои без штукатурки тоже не лучший вариант.

наклеивание на цементные, гипсовые составы и другие, видео, фото

Выполняя ремонт, практически каждый владелец квартиры или дома сталкивается с необходимостью оклеивания стен обоями. Как правило, сама эта процедура не вызывает сложности, но зато возникает ряд вопросов связанных с подготовкой основания, так как от этого зависит внешний вид интерьера комнаты и долговечность покрытия. Поэтому далее мы рассмотрим можно ли клеить обои на штукатурку без шпатлевания, что обычно больше всего интересует домашних мастеров, а также ответим на ряд других часто возникающих вопросов.

Приклеивание обоев поверх штукатурки

Оклейка обоев на цементную штукатурку

Итак, отвечая на основной вопрос, сразу следует сказать, что все зависит от качества самой штукатурки. Однако, если речь идет о том, можно ли клеить обои на цементную штукатурку, то ответ будет отрицательный.

Дело в том, что такая черновая отделка без последующей обработки имеет слишком зернистую поверхность. Конечно, если полотна толстые, то они могут сгладить некоторые дефекты, однако, лучше не рисковать.

Устранение дефектов цементной штукатурки

Кроме того, существуют и другие причины, по которым не разрешается поклейка обоев на штукатурку:

  • Основание хорошо впитывает влагу, в том числе и жидкость из клея. В результате покрытие быстро начнет отклеиваться.
  • Если полотна светлые, то темные серые стены могут из-под них проглядывать, в результате чего вы рискуете получить пятнистую поверхность.
  • Во время ремонтов, чаще всего старые обои меняются на новые, соответственно, основой служит старая штукатурка, на которой со временем возникают трещины и прочие изъяны.

Таким образом, если вы сомневаетесь – обязательно ли штукатурить стены перед поклейкой обоев финишным составом, но при этом хотите выполнить ремонт наиболее качественно, то раздумывать не стоит.

Однако, на правильную подготовку стен уходит слишком много времени и денег, поэтому многие стараются выполнить отделку как можно быстрее и с наименьшими затратами.

Подготовка поверхности

Если же вы тоже же решили пойти по наиболее простому и быстрому пути, то можно клеить обои на штукатурку, выполнив хотя бы необходимый минимум. Конечно, это возможно только в том случае, если стены не имеют дефектов.

Работа состоит из нескольких этапов:

  • В первую очередь нужно снять осыпающуюся поверхность штукатурки при помощи затирки или грубой щеткой.
  • После этого стены нужно несколько раз обработать пропиткой или специальным клеем.
  • Затем клеим обои на штукатурку. Если первое полотно не приклеилось, то необходимо нанести клей на стену в один или два слоя.

Это тот необходимый минимум, без которого наклейка обоев на штукатурку просто недопустима, однако, полную подготовку поверхности эти процедуры не заменят. Поэтому, желательно все же не пожалеть времени и средств и покрыть цемент финишным слоем штукатурки.

Грунтование стен

Подготовка стен к оклеиванию обоев

Теперь, разобравшись, нужно ли штукатурить стены перед поклейкой обоев финишным слоем, рассмотрим, как это сделать. Работа состоит из нескольких шагов, каждый из которых содержит ряд нюансов.

Инструменты

Прежде чем приступить к работе своими руками, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • Строительный уровень;
  • Валик;
  • Шпателя;
  • Металлическая щетка;
  • Емкость для разведения шпатлевки.

На фото – шлифование стен

Подготовка основания

Подготовка основания является одним из наиболее ответственных этапов, так как от нее напрямую зависит конечный результат.

Инструкция выглядит следующим образом:

  • В первую очередь необходимо подготовить основание – удалить остатки старой отделки, масленые пятна или окраску, плохо закрепленные участки и пр. Для снятия старого материала можно воспользоваться шпателем и металлической щеткой.
  • Если в стене имеются гвозди или саморезы, их следует вытащить или углубить. Оставшиеся отверстия следует заделать штукатуркой.
  • Затем на штукатурку необходимо нанести грунтовку, покрыв ей полностью всю поверхность стен.

Оштукатуривание и шпатлевание

После подготовки стен, можно приступить к их выравниванию и устранению дефектов.

Работа выполняется в таком порядке:

  • На стены наносится выравнивающий состав, к примеру, отличным вариантом является гипсовая штукатурка состав. Смесь вначале кладется узким шпателем на широкий шпатель, после чего наносится на стену. При этом заделываются все трещины, неровности и прочие дефекты.
  • Если штукатурка достаточно ровная и гладкая, то можно сразу воспользоваться финишной шпаклевкой, которая наносится тонким слоем. При этом следует стараться разравнивать смесь как можно аккуратней, чтобы оставалось меньше разводов.
  • После полного высыхания состава, поверхность нужно отшлифовать при помощи шлифовальной наждачной бумаги.

Совет! Чтобы снять со стены старые бумажные полотна, их нужно намочить водой, для этого можно воспользоваться валиком. Затем поддеть старое покрытие при помощи шпателя не составит труда.

Подготовленные стены под оклеивание обоями

Подготовка к оклеиванию стен обоями

Решая можно ли клеить обои на гипсовую штукатурку и отшлифованную шпатлевку, следует убедиться в качестве поверхности. Для этого на стену надо посветить фонариком или прожектором.

Если стены не имеют дефектов, то нужно нанести антисептическую грунтовку, причем, грунтование лучше всего выполнить дважды, это обеспечит наилучший эффект от раствора. Для выполнения данной процедуры обычно используют валик, но можно воспользоваться и кистью.

Совет! Производители грунтовки не всегда указывают, сколько времени ходит на высыхание раствора. Однако, определить, когда можно клеить обои после штукатурки, следует по состоянию стен. Приступать к работе надо только в том случае, если стены хорошо просохли.

Клей для обоев

Выбор клея

Помимо подготовки стен, на качество результата сильно влияет и выбор клеевого состава. При покупке этого материала, в первую очередь необходимо ориентироваться на его соответствие типу обоев. К примеру, для бумажных полотен подойдет обычный состав с включением ПВА.

Если же отделка будет выполняться стеклообоями, то для этих целей необходимо использовать специальный клеевой состав. В целом, современные материалы обеспечивают надежное сцепление. Они поставляются в сухом виде и разбавляются водой непосредственно перед эксплуатацией.

В составе таких клеев могут иметься различные компоненты, обеспечивающие свойства, необходимые в том или ином случае. При этом, цена на клей может сильно отличаться, в зависимости от его состава и свойств.

Вывод

Итак, как мы выяснили, обои в принципе можно поклеить непосредственно на штукатурку без шпатлевки, но это не самый лучший и надежный способ отделки стен. Чтобы выполнить ремонт более качественно, на черновое покрытие необходимо нанести финишную смесь.

Однако, в любом случае перед поклейкой следует применять грунтовку. Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Правильная поклейка обоев на штукатурку без шпаклевки

Поклейка обоев относится к традиционным процессам в ремонте. Однако и этот изученный вопрос имеет свои нюансы, которые могут быть непонятны. Например, можно ли клеить обои на штукатурку без шпаклевки? Ведь это может сказаться на итоговом качестве. Поэтому стоит рассмотреть этот нюанс более подробно.

Если поклеить обои на штукатурку

Подготовка

И начать нужно с подготовки. Если на стене уже имеются обои, их нужно снять. Если это бумажные изделия, для их удаления достаточно их обильно смочить водой. Для этого можно использовать валик. После этого дается немного времени, чтобы жидкость пропитала материал, и удаляем его при помощи шпателя. Нужно добраться до основания. Как правило, это штукатурка.

Поэтому рассмотрим, что делать в этом случае.

Шпатлевка стен

Инструменты

Начнем с этого важного аспекта. Понадобятся:

  • емкость для клея;
  • валик и кисти для нанесения клея и отдельно для разравнивания материала;
  • губка и чистые тряпки;
  • нож и ножницы;
  • рулетка;
  • уровень;
  • отвес.

Обработка поверхности

Стену нужно промыть, исследовать на наличие дефектов. Дальше необходимо зачистить поверхность, используя крупную наждачную бумагу. Не должно остаться грязи, серьезных выступов и остатков старых обоев.

И тут следует понимать, если предполагается поклейка, например, тканевых обоев, основание должно быть подготовлено максимально качественно. Если имеются существенные неровности, тогда их придется зашпаклевать.

Несколько рекомендаций

  • При наличии в стене саморезов или шурупов их нужно либо вытащить, либо углубить. Отверстие следует замазать штукатуркой, а дальше зашлифовать. Если этого не сделать, остатки гвоздей могут через некоторое время отобразиться на обоях в виде ржавых пятен.
  • Если штукатурка сухая, тогда ее придется замазывать гипсовым раствором. Особое внимание необходимо уделить стыкам плит. Когда первый слой высохнет, следует стыки проклеить марлей или специальной сеткой, а затем снова зашпаклевать. Места эти требуется зачистить наждачной бумагой.
  • Если поверхность находится в неплохом состоянии, тогда неровности можно замазать шпаклевкой. А дальше стоит нанести антисептическую грунтовку. Останется дождаться ее высыхания, и можно приступать к процедуре поклейки.

Подготовка клея

Выбор вида клея основывается на соответствии материалу обоев. Для бумажных подойдет обычный состав, для тяжелых – с включением ПВА. Стеклообои требуют применения специальной смеси.

Современные образцы могут похвастаться созданием надежного сцепления. Они поставляются в сухом виде, разбавляются водой. В составе могут быть добавлены различные компоненты, которые обеспечат необходимые свойства. Например, ускоряют высыхание.

Грунтовка

Это обязательный этап для многих строительных процедур. Благодаря нанесению грунтовки улучшается сцепляющая способность поверхности.

Поэтому, в случае если шпаклевки на стене нет, а поверхность представлена в виде штукатурки, наносить грунтовку нужно обязательно. Причем, как правило, в несколько слоев.

Стоит отметить, что некоторые виды грунтовок имеют в составе присадки, которые улучшают стойкость к влаге, грибку и так далее. Поэтому смесь выбирается, учитывая условия помещения: температуру, уровень влажности.

Перед процессом грунтования следует надеть средства индивидуальной защиты, чтобы не навредить своему здоровью. Чтобы не запачкать одежду, стоит облачиться в робу. Для нанесения состава следует использовать кисть или валик. Размазываем смесь обильно, начиная сверху, двигаясь вниз.

Когда стена высохнет, ждем еще некоторое время, указанное в инструкции, после чего можно приступать к поклейке обоев.

Если первое полотно будет удерживаться плохо, стоит его снять и намазать в один или несколько слоев клея на поверхность стены. Это создаст дополнительную пленку, которая позволит удерживать отделочный материал.

Как видим, поклейка обоев на штукатурку без шпаклевки вполне возможна, только качество результата будет определяться качеством подготовительных работ. Поэтому сама процедура поклейки может занять немного больше времени, чем обычно.

Можно ли клеить обои на штукатурку без шпаклевки

Яркие виниловые обои в светлом интерьере

Оштукатуривание стен является неотъемлемой частью подготовки кирпичных и бетонных перегородок к финишной отделке. Вариантов финишного настенного покрытия может быть несколько, и один из самых популярных – оклейка обоями. Перед нанесением декоративного покрытия отштукатуренное основание следует дополнительно выровнять при помощи шпаклёвки. Но часто у владельцев квартир, решивших сделать ремонт своими руками, возникает вопрос: «Можно ли клеить обои на штукатурку?».

Особенности штукатурки

На современном рынке представлен большой ассортимент как штукатурных растворов, так и обоев. Все они очень разнородны по своим техническим характеристикам и фактуре.  Чаще всего обои клеят на бетонные стены без штукатурки. Чтобы правильно ответить на вопрос, можно ли клеить обои на штукатурку без шпаклёвки или нет, следует подробнее рассмотреть все имеющиеся виды штукатурок и обоев. Штукатурные растворы могут классифицироваться по нескольким признакам:

  • Состав компонентов смеси.
  • Область применения.
  • Предназначение.

Область применения и состав

По области применения все штукатурные растворы подразделяются на составы для наружной и внутренней отделки. К штукатуркам, предназначенным для отделки наружных стен здания, предъявляются повышенные требования. Они должны быть устойчивыми к ультрафиолетовому излучению, выдерживать зимнюю стужу, летний зной и повышенную влажность воздуха.

Для внутренних работ предназначаются составы, менее стойкие к внешним воздействиям – сырости и перепадам температуры. С точки зрения поклейки обоев на штукатурку интерес представляет именно последний вариант смесей, предназначенный для внутренней отделки помещений. В таблице представлена рецептура различных штукатурных растворов.

В состав смеси для оштукатуривания внутренних помещений могут включать самые разные компоненты. В качестве наполнителей используется кварцевый песок различной фракции, минеральные добавки, декоративные элементы. В роли связующего компонента могут выступать цемент, гипс, известь, глина, полимерные добавки.

Наиболее распространённые варианты растворов – на основе цемента и гипса. Их можно изготовить своими руками в домашних условиях, придерживаясь рекомендуемых СНиП пропорций, либо приобрести в строительном магазине в виде сухой смеси.

Предназначение

По своему предназначению все штукатурные составы можно разделить на следующие группы:

  • Выравнивающие.
  • Декоративные.
Декоративные штукатурки

Декоративные составы представляют собой готовые или сухие смеси для финишной отделки стены. Они бывают двух разновидностей: фактурная и текстурная. В первом варианте поверхность стены штукатурится обычным способом, а декоративный эффект достигается путём придания обработанной поверхности рельефа специальными валиками-трафаретами, губкой, гладилкой и т.д. Таким образом, получают штукатурки «дождь», «леонардо», «шуба» и т.д.

Венецианская штукатурка

Другая разновидность декоративных штукатурок – текстурные, главной особенностью которых является изысканный рисунок, имитирующий шлифованный мрамор, гранит, янтарь, яшму и т.д. Данный отделочный материал имеет ещё одно название – венецианские штукатурки, по месту своего изобретения. В их состав помимо связующих компонентов входит измельчённая фракция натуральных минералов.

Наклеить обои на декоративную штукатурку, в принципе, возможно, если это венецианская смесь. Технология её нанесения предусматривает идеальное заглаживание поверхности, вплоть до глянцевого или матового блеска. В этом случае шпаклевание поверхности с целью её выравнивания будет совершенно излишним.

Перед тем, как клеить обои на штукатурку «венецианку», следует наоборот предпринять все меры к увеличению адгезии основания. Если же стены оштукатурены фактурными составами, то наклеивать обои на них будет совершенно невозможно из-за их рельефности. Зашпаклевать такую штукатурку также будет весьма затруднительно и наилучший выход в данном случае – полностью её удалить.

Стоимость декоративных составов по сравнению с обычными штукатурками очень высока, поэтому использовать такие смеси в качестве подстилающего слоя для обоев попросту нецелесообразно с финансовой точки зрения.

Выравнивающие

К этой группе относятся смеси, предназначенные для чисто утилитарных целей – выравнивания стен. По своему составу они могут быть самыми разными, но чаще всего встречаются смеси, где в качестве вяжущего вещества выступает цемент и гипс. Такие штукатурки имеют небольшую себестоимость, широкую область применения и просты в нанесении. Также в продаже можно встретить смеси на полимерной основе – они более дороги, но пластичны и устойчивы к внешним воздействиям. Все выравнивающие составы подразделяются на базовые, стартовые и финишные.

Базовая выравнивающая штукатурка

Базовые составы предназначаются для грубого выравнивания стен, имеющих большие отклонения от нормы по горизонтали и вертикали. Производятся такие составы на основе цемента с заполнением крупным песком или мелкой песчано-гравийной смесью. В результате этого, стена с покрытием из базовой штукатурки имеет грубую на ощупь поверхность с многочисленными неровностями.

Клеить обои на штукатурку без шпаклёвки в данном случае будет просто невозможно. Мало того, что их поверхность приобретёт зернистый характер, не удастся достигнуть качественного приклеивания полотна к неровной поверхности.

Финишные составы предназначаются для обработки относительно ровных стен и удаления небольших дефектов поверхности: трещин, сколов, выбоин. Также финишные штукатурки наносятся на поверхности, предварительно обработанные базовыми смесями. Состоят такие смеси из гипса, цемента или акрила, в который добавляется мелкодисперсионный наполнитель.

Сухая гипсовая штукатурка

Они обладают более тонкой фактурой и по этому показателю стоят ближе к шпаклёвкам нежели к базовым штукатуркам. На финишную штукатурку можно наклеивать обои при условии качественного выравнивания поверхности.

Гипсовые составы

Отдельно следует сказать о штукатурных смесях на основе гипса. Данное сырье чаще всего применяется при изготовлении финишных составов и позволяет получить ровные поверхности. В результате можно клеить обои на штукатурку без шпаклёвки и иной выравнивающей обработки. Этот связующий материал обладает одним большим минусом – он боится сырости. В результате своей гигроскопичности гипс склонен впитывать влагу и удерживать её в себе. При нанесении большого количества обойного клея штукатурные составы размокают, теряют свои качества и могут отслаиваться от стены. В связи с этим, часто возникает вопрос – можно ли клеить обои на гипсовую штукатурку без предварительно шпаклёвки?

Специалисты-отделочники отвечают, что наклейка обойного полотна на гипсовую финишную штукатурку вполне возможна. Также положителен ответ на вопрос, можно ли клеить обои на шпаклёвку из гипса. Однако, прежде чем поклеить обои на штукатурку из гипса, следует произвести предварительную подготовку поверхности. Для этого стену обрабатывают грунтовочными составами с укрепляющими и водоотталкивающими свойствами.

Грунтовка, благодаря содержащимся в ней клеевым компонентам, скрепляет поверхность штукатурки и препятствует её растрескиванию и расслоению. Эффект защиты от влаги достигается за счёт повышенной текучести грунт-составов, в результате чего они заполняют все поры и микротрещины поверхности, перекрывая влаге пути доступа вглубь гипсового слоя.

Грунт-составы для стен

После того, как вся стена будет загрунтована, можно наносить обои на гипсовую штукатурку.

При работе с грунтовочными составами необходимо пользоваться защитными очками и спецодеждой. При попадании на слизистые оболочки глаз грунтовки могут вызвать сильное раздражение, вплоть до отёков и прочих аллергических реакций.

Виды обоев

От того, какой вид обойного полотна выбран для декоративной отделки, во многом зависит, можно клеить обои на штукатурку или нет. Традиционно для оклеивания стен используются три основных вида обоев:

Бумажные обои хороши своей низкой стоимостью, но они имеют слабую устойчивость к истиранию, выцветанию и повышенной влажности. Кроме этого, они достаточно тонкие, и при наклеивании их на штукатурку все неровности стен проявляются на их поверхности в виде бугорков.

Флизелиновые обои в интерьере

Флизелиновые полотна изготавливают из смеси целлюлозного нетканого полотна и полимеров. Они более плотные по сравнению с бумажными и вполне могут подойти для наклеивания на финишную штукатурку без предварительной грунтовки.

Виниловые обои представляют собой двухслойный композитный материал. Первый нижний слой может состоять из бумаги или флизелина. Второй представляет собой защитную плёнку из винила (ПВХ). Такие полотна относятся к классу тяжёлых обоев и имеют большую толщину и плотность. Ими также можно оклеивать стены, покрытые финишными штукатурными составами.

Кроме того, в последнее время на рынке появился целый ряд новых материалов с высокой плотностью: пробка, бамбук и т.д. Они крепятся при помощи строительных клеевых составов, и идеальная ровность поверхности в данном случае не столь актуальна.

От вида штукатурного состава и типа обойного полотна, выбранного для отделки, зависит возможность обойтись без шпаклёвки при оклеивании стен. Единственное обязательное условие – это произвести качественную подготовку поверхности и тщательно соблюдать технологию наклейки обоев. На видео ниже показаны обои, наклеенные на штукатурку.

Как наклеить обои или покрасить прямо на штукатурку | Home Guides

Подготовка является ключевым моментом, если вы планируете красить или наклеивать обои прямо на штукатурную стену. Несоблюдение необходимых мер предосторожности приведет к отслаиванию обоев и потрескавшейся краски. Потратив несколько дней на подготовку стен, вы увеличите срок службы покраски, что снизит ваши шансы на дорогостоящие счета за ремонт. Кроме того, надлежащая подготовка упрощает процесс нанесения и придает вашей стене более профессиональный вид.

Уберите из комнаты как можно больше мебели. Разместите большие предметы мебели, например диваны, в центре комнаты и накройте их салфеткой.

Снимайте картины, зеркала и все, что прислонено к вашим стенам или вешается на них. Поместите их в другую комнату. Снимите шторы, сверните коврики и накройте пол салфетками.

Заполните все трещины в стенах гипсовой шпатлевкой. Для выравнивания используйте шпатель. Когда он высохнет, зачистите поверхность наждачной бумагой, пока она не станет гладкой.

Смочите губку водой, а затем отожмите лишнюю влагу. Промойте стены, чтобы удалить пыль.

Обои

Смешайте клей для обоев в ведре. Вылейте не менее 1 литра пастообразной смеси в другое ведро. Добавьте в это ведро 1 стакан холодной воды и перемешайте кисточкой для обоев. Продолжайте добавлять воду, по 1/2 стакана за раз, пока смесь не станет густой и не прилипнет к кисти.

Нанесите тонкий слой разбавленного обоев на оштукатуренные стены.Подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем продолжить.

Измерьте высоту ваших стен от плинтуса до потолка. Разверните обои на рабочий стол и с помощью декоративных ножниц разрежьте полоски, по крайней мере, на 4 дюйма длиннее, чем высота стены. Покройте заднюю часть обоев клеем.

Наклейте обои на стену. Вставьте следующую полоску рядом с ней, используя тот же метод. Из-за 4-дюймового нахлеста у вас будет достаточно места для маневрирования обоев до тех пор, пока не будет совпадать рисунок на стыке.

Почистите поверхность щеткой для обоев и проведите валиком для наложения швов обоев по стыкам, чтобы выдавить излишки клея и обеспечить его ровное прилегание к стене.

Краска

Нанесите два слоя белой грунтовки на водной основе на стены, используя кисть для верхней, нижней и угловой областей и малярный валик для основной поверхности. Подождите, пока он высохнет между слоями.

Нанесите два слоя белой грунтовки поверх грунтовки. Подождите, пока он высохнет между слоями.Этот грунтовочный слой предотвратит шелушение и обеспечит равномерный оттенок для закрашивания.

Нанести два слоя латексной краски. Подождите, пока он высохнет между слоями.

Ссылки

Советы

  • Когда вы ополаскиваете стены водой, работайте сверху вниз, чтобы не размазывать излишки пыли на поверхности.
  • Старые оштукатуренные стены часто бывают неровными или искривленными в месте соединения с потолком. В таких случаях используйте губку, чтобы нанести краску и добавить текстуры с контрастными цветами, или используйте толстые обои с крупными узорами.Эти шаги помогут замаскировать пятна.

Предупреждения

  • Используйте масляную или полуглянцевую краску вместо латексной, если вы украшаете кухню или ванную комнату.

Writer Bio

Адам Мануэль, живущий в Корнуолле, Англия, уже более пяти лет пишет о благоустройстве дома и садоводстве. Его статьи публиковались в журналах «Grand Designs», «The Guardian», «Мебельная деревня» и «Garden Design».Мануэль имеет высший национальный диплом в области дизайна интерьеров и внутренней архитектуры, а также степень бакалавра искусств. в творческом письме от Гринвичского университета.

Как подготовить стену под обои?

Подготовка комнаты к обоям может быть простым или более сложным процессом в зависимости от текущего состояния и типа поверхности стен. Окрашенный гипсокартон довольно легко подготовить с помощью быстрой стирки и нанесения грунтовки / герметика. Старые стены или стены с деревянными панелями или другими видами альтернативных поверхностей могут потребовать немного больше работы.Однако следуйте правильным шагам, и практически любую стену можно будет эффективно подготовить для ваших новых обоев.

Лучший способ обеспечить хорошее приклеивание обоев к стене — это закончить любую подготовку покрытием акриловой грунтовкой или клеем. Нанесение акриловой грунтовки или проклейки на стену похоже на создание совершенно новой поверхности, на которую ваши обои будут лучше всего держаться. Он также защищает стену от влаги клея для обоев, которая может ослабить стену или стать причиной роста плесени.

См. Также: Руководство домовладельца по грунтовке для краски

Крашеный гипсокартон

Чтобы подготовить окрашенные стены, которые уже находятся в хорошем состоянии, просто вымойте их универсальным мылом и дайте высохнуть. Добавьте акриловую грунтовку и дайте ей полностью высохнуть перед наклеиванием обоев.

Если на окрашенных стенах есть отверстия, вмятины или трещины, обязательно заполните их виниловой шпаклевкой. После полного высыхания шпаклевки разгладьте ее влажной наждачной бумагой перед нанесением акриловой грунтовки.Если ваши стены имеют легкую текстуру, вам необходимо слегка отшлифовать всю поверхность перед мытьем и грунтованием.

См. Также: Как скоро можно будет оклеивать свежеокрашенные стены обоями?

New Drywall

Если гипсокартон еще не был окрашен или загрунтован, лучше всего использовать алкидную (масляную) грунтовку, а затем акриловую грунтовку. Алкидная грунтовка отлично защищает гипсокартон от плесени и грибка, что немаловажно для такой впитывающей поверхности, как гипсокартон. Затем нанесите один слой акриловой грунтовки, и ваш гипсокартон будет готов для обоев.

См. Также: Как подготовить новый гипсокартон для обоев?

Деревянные панели

Стены, обшитые деревянными панелями, могут потребовать немного больше работы, но, в конце концов, вы не поверите, что обшивка даже под бумагой, если вы все сделаете правильно. Стены необходимо вымыть средством для удаления глянца. Затем пазы между каждой панелью нужно заполнить шпаклевкой и равномерно отшлифовать. Вымойте стены и дайте высохнуть, и ваши стены готовы к нанесению грунтовки и обоев.

См. Также: Можно ли повесить обои на деревянные панели?

Гипсовые стены

Старые дома, построенные обычно до середины 20 века, часто имеют штукатурные стены.Алкидные (масляные) грунтовки или грунтовки, которые можно использовать при ремонте стены, который вам нужно было сделать. Перед оклейкой обоев выполните один слой алкидной грунтовки и слой акриловой грунтовки.

См. Также: Как оклеить обоями или покрасить непосредственно на штукатурке?

Существующие обои

Лучший способ избавиться от старых обоев — это удалить их. Вы можете использовать растворитель для удаления обоев или отпариватель для трудно удаляемой бумаги. После удаления обоев заполните отверстия и сгладьте поврежденные участки хорошей шлифовкой.Нанесите соответствующую грунтовку в зависимости от типа стены, которая находится под ней.

См. Также: Могу ли я повесить обои поверх существующих обоев?

Стены с толстой текстурой

Если ваши стены особенно текстурированы и шлифовки недостаточно, вы можете использовать подкладочную бумагу, чтобы создать гладкую поверхность для ваших обоев. Таким же образом подготовьте стену перед тем, как повесить лайнер. Повесьте лайнер, а затем повесьте обои на лайнер. Это ваш единственный вариант для поверхностей, которые вы не можете сгладить другими способами.

Лучший способ удалить обои

Что бы вы сделали, чтобы не снимать обои? Наверное, что угодно, судя по рассказам о горе, которые мы нашли в сети.

DIYer Rachel Meeks написала в своем блоге «Small Notebook», что она была настолько поражена перспективой удаления 40-летних обоев из нескольких комнат, что она фактически снесла пару стен вместо того, чтобы тратить время на соскабливание.

Если бы она только проверила. Она бы нашла, что это на самом деле довольно простой проект DIY, если у вас есть правильная информация, инструменты и ожидания.(Это займет некоторое время!)

Сначала проверьте, не загрунтованы ли ваши стены

Популярные чтения

    Простое 5-шаговое руководство по покраске бетона

    Живопись и освещение

    Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон. Вот как это сделать правильно.

    11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе

    Слайд-шоу

    Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят.Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.

    10 разумных способов использования перекиси водорода

    Очистка и разгрузка

    Нетоксичен. Бюджетный. Перекись водорода — секретное оружие вашего очистительного арсенала.

Любой, кому удалось удалить трещины обоев, вероятно (и, к счастью), имел стены, покрытые грунтовкой для обоев, прежде чем они были оклеены обоями, говорит Джефф Шарп, владелец и основатель Sharper Impressions Painting Co., который работает в нескольких городах, включая Атланту и Индианаполис.

Грунтовка стала более распространенной в 1990-х годах. Он предотвращает впитывание влажного клея в штукатурку или гипсокартон и образование прочного соединения.

Ослабьте угол или шов шпателем и потяните. Если он отклеился от листа, значит, вы загрунтовали!

Возможность снимать обои целиком или частично после подъема углов шпателем называется сухой очисткой.

При хорошо загрунтованных стенах сухая зачистка должна работать для всей работы, и вы можете отделать комнату максимум за пару часов.

Гидравлические работы: чудеса избавления от обоев

«Клей для обоев на водной основе, поэтому вода является суперэффективным средством для удаления», — говорит видеоблогер Крис Берри, известный как художник из Айдахо, владеющий B&K Painting в Бойсе. «Он работает настолько хорошо, что мы используем его вместо химических средств для удаления обоев как на гипсокартоне, так и на штукатурке».

Вот что делать с водой:

  • Надрезайте или проткните бумагу и ее основу по частям, чтобы вода могла пропитаться и ослабить клей.Профи рекомендуют инструмент для подсчета очков PaperTiger (до 20 долларов), потому что он не вредит стене.
  • Облейте перфорированную бумагу горячей водой с помощью насоса или компрессионного распылителя (менее 50 долларов США). Ладно, фобики обоев, вот где миф о том, что удаление своими руками — худшее, развеивает. Большая ошибка, которую совершает большинство людей, — это использовать для смачивания бумаги обычный старый распылитель или влажную тряпку. Это приводит к часам бесплодного соскабливания (и схватывания), потому что бумага и ее основа недостаточно пропитываются.Распылитель, с другой стороны, дает вам огневую мощь, чтобы действительно пропитать клей.
  • Дайте бумаге впитаться примерно 15 минут и соскребите ее шпателем.

Средняя комната может занять шесть часов, но это намного лучше, чем те дни, которые потребуются, если вы не знаете, что делаете.

Еще один вариант использования мощности h30 — пар.

Отпариватели для обоев, которые вы можете арендовать в магазинах товаров для дома или в хозяйственных магазинах, эффективны и «намного аккуратнее воды, потому что вы используете влажное тепло», — говорит Джейсон Стратос, владелец Stratos Painting Co.в Спрингфилде, штат Массачусетс,

Но они могут быть непростыми для новичков в пароходстве. Они громоздки и неудобны в использовании (недавно вы сделали тренировку для верхней части тела?), И можно обжечься, предупреждает Джина Пэрис из Gina Paris Design в Conneaut Lake, Пенсильвания.

Так что, если все это звучит как неприятность, используйте компрессионный распылитель, которым легче управлять.

Если у вас тканое полотно: учитывайте дополнительный кропотливый шаг — оторвать как можно большую часть верхнего слоя, чтобы сначала обнажить основу, потому что «материал срывается тонкими волокнистыми клочками», — говорит Берри.

Если под деревянными панелями: , они являются единственным исключением в использовании воды, поскольку вода и древесина не смешиваются. В этом случае используйте гелевый химический очиститель, который не проникает в древесину.

Избегайте химических отпарщиков из-за дыма

Если вода настолько эффективна, почему существует стриппер? Некоторые профессионалы предпочитают его, потому что стриппер растворяет клей быстрее, чем вода. Но, скорее всего, он выделяет низкосортные летучие органические соединения или токсичные химические вещества.

И вода дешевая. Так почему бы не пойти на природу? Кстати, если вы используете стриппер, профессионалы рекомендуют DIF Ultra Concentrate (цены варьируются от 5 до 35 долларов в Интернете).

Не пытайтесь использовать кондиционер для белья — это миф

Вы, возможно, слышали, что кондиционер для белья (разбавленный водой) — достойный хвастовства способ удалить старые обои. Но мы не смогли найти ни одного эксперта, который бы согласился.

«Кондиционер для ткани просто делает процесс более сложным, неприятным и даже более грязным, чем использование простой старой воды», — говорит Берри. В конечном итоге вы смешиваете клей с химическими веществами из смягчителя ткани. Кроме того, Берри говорит, что кондиционер может повредить гипсокартон.

Итак, когда дело доходит до удаления обоев, самое счастливое путешествие (при условии, что ваши стены не загрунтованы) требует воды и терпения.

Кристина Хоффманн внесла свой вклад в эту статью.

Связанный: 7 приемов рисования, чтобы стать профессиональным — без цены Pro

Технология заливки стен под выравнивание под обои: какую смесь выбрать, как наносить, сколько слоев и чем хороша отделка. Нужно ли шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев

Любой ремонт своими руками, каким бы сложным он ни был, должен выполняться качественно.Поэтому не следует игнорировать предварительные работы, и обязательно учитывать все нюансы подготовки, последовательность этапов, один из которых — шпатлевка, в том числе и финишная шпаклевка.

Вы сможете лучше понять, что нужно сделать перед приклеиванием, для чего именно нужна шпатлевка, как шпаклевать, как шпаклевать стены под обои и т.д. Все по порядку.

Перед поклейкой обоев нужно :

  • Сделать стены сухими … Стены не должны быть мокрыми. Недостаточно сухие стены или высокая влажность воздуха будут мешать качественной оклейке. Если вы хотите исправить ситуацию своими руками, можно включить обогреватель или проветрить комнату.
  • Стены нужно помыть … Грибок, плесень, пятна — все это недопустимо перед поклейкой. После такой обработки стены ее необходимо загрунтовать.
  • Старые обои можно оставлять, но только те, которые не снимаются легко … Те обои, которые после несложных манипуляций уходят сами собой, необходимо содрать.

Практически всегда поверхность шлифуется шпаклевкой. Лучше всего это делать наждачной бумагой, которую можно найти на рынке.

Шпаклевка стен под обои: детали процесса (видео)

Какая шпаклевка лучше для стен под обои

Для начала определитесь, нужна ли вам сухая шпаклевка или уже готовая смесь. Сухая шпатлевка представляет собой смесь связующего, наполнителя и различных добавок.Эту смесь перед применением разводят водой, делать это нужно по инструкции. Единственный минус такой шпатлевки — ее можно наносить строго в промежутке от восьми часов до суток.

Готовая шпатлевка представляет собой уже разведенную смесь, после этого шпаклевка наносится на стену, сохнет, происходит усадка. Поэтому на финишные слои такие шпатлевки не наносят.

В случае шпатлевки под обои необходима финишная шпатлевка.Считается, что лучшие образцы таких финишных смесей отличаются фракциями с наполнителями до 100 мкм, тогда измельчение не требуется.

Чем отличается сухая шпаклевка от готовой смеси (видео)

Как правильно зашпаклевать стены под обои

Перед шпаклевкой стену своими руками покрывают грунтовкой, это особая жидкость, которая превращается в водонепроницаемую пленку на стене. Грунтовки бывают акриловые, а также алкидные, глифталевые или перхлорвиниловые.

После грунтовки наносится базовая шпатлевка, это делается так:

  • Для того, чтобы небольшие порции шпатлевки перенести с емкости на шпатель, лучше использовать небольшой пятнадцатисантиметровый шпатель;
  • Шпаклевка наносится на поверхность слева направо, затем шпаклевка удаляется с участка движением справа налево;
  • Шпатлевку следует наносить внахлест так, чтобы один слой перекрывал другой;
  • Мастерок подводят к стене под углом 30 градусов, что соответствует идеальному зазору между стеной и шпателем;
  • Необходимо правильно водить шпателем по диагонали, чтобы материал равномерно распределялся во всех направлениях.

В нижнюю часть стены шпателем нужно вбивать снизу вверх, нанося шпатлевку и удаляя ее излишки.

Наклейка обоев на штукатурку без шпатлевки

А такой вариант возможен, если стена ровная, штукатурный слой относительно хороший, ничего не отваливается. Убедитесь, что штукатурка не имеет дефектов. Но клеить без грунтовки все равно не получится, а грунтовка должна быть качественной.

Можно ли клеить обои на штукатурку без шпатлевки?

В этом случае придется наносить грунтовку на штукатурку своими руками в много слоев.Есть определенные грунтовки с добавками, эти добавки повышают стойкость грунтовки к влаге и плесени.

Позаботьтесь о своей безопасности перед грунтованием стены. Обязательно наденьте респиратор и плотную защитную одежду, чтобы не испачкаться. Состав лучше наносить валиком или кистью, как вам удобнее.

Нюансы грунтовки без шпатлевки:

  • Смесь наносится сверху вниз, обильно;
  • Не наносите грунтовку в один слой, минимум в два и даже больше;
  • Обои можно клеить только после полного высыхания грунтовки, если полотно отклеилось, нужно обильно размазать стену своими руками.

То есть очень часто штукатурку грунтуют, а на грунтованную штукатурку клеят обои. Но почему шпатлевка по-прежнему считается предпочтительной процедурой?

Нужно ли шпаклевать стены перед поклейкой обоев?

Есть как минимум три веские причины, подтверждающие необходимость шпаклевки.

Зачем нужна шпатлевка:

  • Шпатлевка стирает все поры штукатурного слоя … Это улучшает контакт финишного покрытия с поверхностью.
  • Шпатлевка снижает последующий расход клея и предотвращает отрыв финишного слоя от стены.
  • Шпатлевка выравнивает все неровности , заделывает мелкие трещинки, делая их незаметными.

Кроме того, шпатлевка также не дает постепенно осыпаться цементно-песчаной поверхности.

Подготовка стен перед поклейкой обоев (видеоурок)

Можно ли клеить обои на шпаклевку

Можно и нужно, и избегать этого этапа точно не стоит.Запомните одно правило — обои следует клеить на ровную стену, даже идеально ровную. А шпаклевка просто помогает стене стать ровнее, своими руками заделать все трещины, которые можно прорисовать через обои, если шпаклевку не использовать.

Итак, схематично процесс шпаклевки-грунтовки выглядит так:

  • Трещины нужно хорошенько вырезать своими руками, убрав куски штукатурки;
  • После этого поверхность хорошо грунтуется;
  • Грунтовка наносится толстым слоем, чтобы заделать все трещины;
  • Если неровности очень большие, процесс грунтования повторяется;
  • После выравнивания стены берете финишную шпаклевку, покрываете всю поверхность стены, стена должна стать ровной и монохромной;

После высыхания стены можно оклеивать обои.

Сколько слоев шпаклевки под обои нужно

Начальный слой шпаклевки может быть очень толстым — до 5 мм. Чтобы качественно зашпаклевать стену, можно обойтись двумя или тремя слоями. Финишный слой, в отличие от стартового, может быть тоньше.

Шпаклевку можно обработать шлифованием обычной наждачной бумагой. Чтобы проверить, хорошо ли прошла шлифовка, поднесите светильник к стене под углом.

Еще один акцент: достаточно двух-трех слоев шпатлевки, но все же после них иногда наносится грунтовка.Специалисты советуют наносить его практически во всех случаях, а уже потом приклеивать.

Шпатлевка ДСП для обоев

Какую шпаклевку выбрать под ДСП — очень важный вопрос. Поскольку ДСП не является устойчивым основанием, в этом случае подойдет двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка. Это прочная шпатлевка, прочная, хорошо поддается зашивке.

Швы ДСП можно армировать сеткой. Чтобы вдавить шпаклевку в швы, понадобится либо шпатель для обоев, либо другой удобный вам инструмент.Шпаклевка не прилипнет к металлическому шпателю, но отличается от масляных и акриловых компаундов меньшей гибкостью.

Поверхность ДСП после нанесения шпаклевки должна сохнуть до 24 часов. Если необходимо сократить время высыхания, используйте обогреватель.

Как зашпаклевать плиту OSB под обои

Нельзя просто своими руками наклеить обои на саму плиту OSB, потому что клей содержит воду, и в результате материал начнет расти в объеме и обои, конечно, отвалятся.

Следующая инструкция расскажет, как шпаклевать обои на плиту OSB:

  • Нанесите на плиту слой грунтовки глубокого проникновения на основе смолы;
  • Подождите, пока слой почвы полностью не высохнет;
  • Далее на плиту наносится слой шпатлевки;
  • Сверху нанесен эластичный армирующий материал.

Только такая последовательность позволит качественно оклеить плиту OSB обоями.

Шпаклевка стен: полный мастер-класс (видео)

Как шпаклевать зависит от типа поверхности и ваших финансовых возможностей, но то, что необходима финишная шпаклевка стены перед оклейкой, даже не обсуждается. Как шпаклевать стены под обои — шпаклевать хотя бы в два слоя, прогрунтовать, проверить штукатурку на целостность, попробовать выбрать хороший клей и тогда обои будут выглядеть идеально и радовать своим внешним видом очень долго.

После устранения крупных дефектов, завалов стен и значительных неровностей переходят к завершающему этапу — выравниванию и укреплению стен.С помощью шпатлевки устраняются мелкие царапины, переходы слоев штукатурки, сколы и трещины, а также все мелкие изъяны черновой отделки. Шпаклеванная поверхность становится полностью пригодной для оклейки обоев или покраски.

Зачем шпаклевать стены после оштукатуривания

В состав шпатлевочных смесей на основе гипсовых или цементно-песчаных составов вводятся специальные полимерные и стабилизирующие добавки, которые делают раствор более пластичным и замедляют его схватывание. Благодаря этому наполнитель наносится очень тонким слоем, создавая идеально ровную и гладкую поверхность.

После высыхания штукатурки стены не нужно шпаклевать только перед облицовкой плиткой или оклеиванием толстыми обоями. Мелкие дефекты под ними просто не будут видны, поэтому поверхность только грунтуют. В остальных случаях, особенно при покраске или отделке тонкими обоями, без штукатурки не обойтись. Ведь она способна не только сгладить мельчайшие трещинки, но и:

  • предотвращает растрескивание штукатурки со временем;
    • №
  • значительно улучшит сцепление (сцепление) стен с обоями и другими отделочными материалами, они прочнее держатся и не отслаиваются;
  • уменьшить расход обоев клея и краски.

Как долго можно наносить шпатлевку

Цементно-песчаные выравнивающие смеси полностью набирают прочность довольно долго — 4 недели. Но выдерживать такое время после оштукатуривания необязательно. Цемент набирает 70% прочности за неделю. Этого вполне достаточно для нанесения шпаклевки и последующей отделки, в том числе тяжелой плитки … Например, цементная фасадная штукатурка Knauf Unterputz толщиной 20 мм высыхает за 7-10 дней.

Гипсовые составы схватываются за 40-60 минут и полностью высыхают примерно через неделю … Например, популярный Knauf Rotband, нанесенный на стены слоем 15-20 мм, можно шпаклевать через 7 дней. Во влажном помещении или при низких температурах время высыхания может увеличиваться до 10-14 дней.

Время высыхания зависит также от толщины слоя, а также от температуры и влажности в помещении. Использование строительных сушилок или создание сквозняков для ускорения процесса нежелательно — при неравномерном высыхании на поверхности могут образоваться значительные трещины, а со временем штукатурка начнет отслаиваться.

После высыхания, перед шпаклеванием штукатурку необходимо отшлифовать — специальной теркой с мелкой сеткой или наждачной бумагой обрабатывают стену круговыми движениями. Таким образом удаляются небольшие наплывы высохшей смеси, следы шпателя и места нахлеста слоев.

Нужно ли грунтовать стены?

Многие думают, что предварительная грунтовка стен — пустая трата денег. Однако если вы хотите, чтобы будущее декоративное покрытие выглядело идеально и прослужило как можно дольше, то перед шпаклевкой стены необходимо загрунтовать.

Грунтовка глубокопроникающая:

  • защищает поверхность от отслаивания;
  • способствует более равномерному проникновению шпатлевки, клеев и красок.

Грунтовочные растворы также являются прекрасным антисептиком, защищающим стены от грибка. Кроме того, они препятствуют проникновению влаги, способствующей ее развитию, слишком глубоко в стены.

Выбор грунтовок на строительном рынке достаточно велик, и производители предлагают специальные типы для каждого типа поверхности.Для покрытия стен после оштукатуривания лучше использовать акриловые, полистирольные или перхлорвиниловые смеси глубокого проникновения или универсальные составы средней пористости.

Стены необходимо предварительно обработать влажной губкой для удаления мельчайших частиц пыли. Грунтовать можно валиком или кистью — валик распределяет смесь более равномерно, а в труднодоступных местах удобнее наносить кистью. Также для удобства и скорости используются ручные опрыскиватели.

Шпатлевку приступают только после высыхания грунтовки.Время его полной фиксации всегда указывается на упаковке и может варьироваться от 5 до 15 часов.

Чем лучше шпатлевать?

Основные требования к композициям для внутренней отделки помещений:

  • высокая пластичность;
  • простота нанесения;
  • идеальная гладкость созданной поверхности;
  • доступная цена.

Составы на основе гипса идеально подходят для шпаклевки внутренних помещений. … Особенностью гипсовых материалов является их быстрое схватывание (40-60 минут), простота нанесения и последующей затирки.

Многие недоумевают по поводу необходимости шпаклевки стен после их оштукатуривания, ведь штукатурка вроде нанесена вдоль маяков, поэтому поверхность получилась идеально ровной, и на нее уже можно клеить обои, наносить краску или финишировать с другими материалами. Оштукатуренные стены шпаклевать не нужно только в тех случаях, когда на них впоследствии укладывают плитку, наклеивают плиты МДФ или стеклопластиковые обои. Но эти материалы практически создают новые поверхности. А шпаклевка позволяет сделать максимально ровное основание под отделку краской или более традиционными обоями.

Самая главная задача шпатлевки — выровнять все углубления и неровности на поверхности.

Почему шпатлевка

Итак, шпаклевать стены необходимо как минимум по 2 причинам.

  1. Все поры штукатурного слоя затерты шпаклевкой. Это улучшает контакт верхнего покрытия с отделываемой поверхностью, снижает расход клеевой смеси и предотвращает отслоение отделочного слоя от стены или потолка.
  2. Шпаклевка позволяет выровнять все неровности, заделать микротрещины, которые остаются незаметными даже после самой искусной штукатурки. Кроме того, шпатлевка предотвращает постепенное осыпание цементно-песчаной поверхности.

Схема нанесения шпаклевки на стену.

После оклейки обоев или нанесения краски все малейшие неровности будут очень заметно выступать. К тому же частицы верхнего слоя штукатурки слабо сцепляются друг с другом.Монохромные покрытия не могут скрыть эти дефекты, а фактурная отделка или покрытия с нанесенным на них рисунком лишь частично замаскируют неровности.

Следует сразу предвидеть возможный вопрос, нужно ли шпаклевать гипсокартон (ведь это очень ровный и гладкий материал), с утвердительным ответом, так как листы гипсокартона стыкуются между собой, прикрепляются к профилю с помощью саморезы. В процессе установки появляются вмятины, лишние отверстия и т. Д.могут образовываться на них. Помимо заделки швов, неровностей, отверстий шпаклевка создает на гипсокартоне единую выровненную поверхность, которая в одинаковой степени взаимодействует с покрытием по всей своей площади.

Кстати, стыки любых плитных материалов (фанера, OSB), подготовленные под последующую отделку краской, лаком и т.п., шпаклевываются.

Нельзя забывать еще об одной причине шпаклевки поверхностей. Его проводят (даже если вы их повторно не оштукатуривали) после смывания побелки со стен или потолка, очистки поверхностей от краски или старых обоев.В любом случае после удаления старых отделочных материалов плоскости нужно выровнять. Остается надеяться, что ответ на вопрос, нужно ли шпаклевать стены и потолок, оказался исчерпывающим.

Зачем шпатлевать, выяснил. Осталось разобраться, как это сделать правильно, чтобы стены под обоями или потолок стали действительно идеально ровными. Прежде всего, вам необходимо правильно выбрать выравнивающие составы, которые лучше всего подходят для различных условий эксплуатации.

Вернуться к содержанию

Как выбрать шпатлевку

Известные марки шпатлевочных смесей.

Сегодня производители предлагают сухие и готовые смеси. У обоих есть свои преимущества и недостатки. Сухие составы могут храниться длительное время, но в разбавленном виде подходят лишь непродолжительное время. При этом сухие смеси дешевле, но при этом универсальны. Готовые растворы имеют длительный срок хранения, но стоят дороже сухих. К тому же разбавленные производителем шпатлевки имеют свойство давать усадку.

Смеси также разделяют по такому индикатору, как вяжущий компонент.Это: гипс

  • , который легко наносится, обрабатывается, практически не дает усадки, но боится влаги;
    • Цемент
  • , пригодный для работы в помещениях с повышенной влажностью, но теряющий объем при застывании;
    • Полимерная
  • , обеспечивающая лучшее выравнивание и устранение дефектов поверхности, к тому же эти шпатлевки очень эластичные, но и самые дорогие.

Шпаклевочные смеси отличаются еще одной особенностью — назначением на определенный этап работы.Они делятся на:

Таблица характеристик шпатлевочных растворов.

  • выравнивающие (первый слой), которые используются для предварительного нанесения;
  • финиш (второй слой) для окончательного выравнивания;
  • универсальные, которые подходят как первый слой, так и финальный, однако их универсальность достигается за счет ухудшения характеристик по отношению к «узкопрофильным» смесям.

Выберите наполнители, наиболее подходящие для вашего «фронта работы».Рекомендуемая область нанесения шпаклевки маркируется производителем на каждой упаковке этого продукта.

Вернуться к содержанию

Как правильно зашпаклевать

Вернуться к содержанию

Шпаклевка под обои

Шпаклевать стены под обои несложно. Шпаклевку набирают на шпатель и растягивают на определенном участке. Но чтобы работа проводилась качественно, нужно соблюдать рекомендации.

Схема затирки шпателем.

  1. На стене не должно быть песчинок.
  2. Поверхность загрунтована. В результате на стене образуется плотная корочка, что также улучшает адгезию.
  3. Шпатлевка наносится после высыхания грунтовки. Толщина выравнивающих слоев не должна превышать 2 мм, иначе при высыхании покрытие может потрескаться и рассыпаться.
  4. Начинайте шпаклевать с одного из углов стены. Начинайте выравнивание снизу.
  5. Замазать все углы стены. Можно использовать угловой шпатель. Смесь наносится не на нее, а с помощью шприца прямо в угол. Шпатель только разглаживает.
  6. После обработки углов приступайте к работе с основной поверхностью.
  7. Нанесите смесь на шпатель небольшими порциями. Воспользуйтесь пока узким инструментом. Когда вам станет удобно, вы можете использовать более широкий шпатель. Помните, что широким инструментом выравнивается большая площадь, но работать с ним также будет несколько сложнее из-за увеличения массы смеси.
  8. Работа 2 шпателями. Для более узких нанесите шпатлевку на основную. Кроме того, вторым шпателем можно регулировать количество смеси на первом, убирать излишки со шпателя, перемещать шпатлевку к краю и т. Д.
  9. Шпатлевка наносится диагональными движениями. Каждая последующая часть правильной машины перекрывается предыдущей.
  10. После высыхания первого слоя, продолжающегося не менее ½ суток, поверхность шлифуется специальной абразивной сеткой, закрепленной на бруске или фуганке, так как края шпателя оставляют на стене следы в виде бороздок и провисаний.
  11. Стена снова загрунтована.
  12. Шпатлевка наносится еще раз. Это делается только для исправления оставшихся неровностей, а не для создания еще одного слоя.
  13. Поверхность снова очищена. С него удаляется пыль. Стены грунтованы, но уже под обои.

Вернуться к содержанию

Выравнивание под покраску

Перечень основных инструментов для оштукатуривания стен и потолков.

Тем не менее, обои менее требовательны к состоянию поверхности, чем краска.Стены под ним следует отделывать с особой тщательностью. Правда, покрытия на водной основе в какой-то мере способны скрыть мелкие дефекты поверхности, а эмали, наоборот, их выпячивают. Поэтому шпаклевка под покраску проводится большим количеством выравнивающих слоев, шпателем меньшей ширины, а шлифовка — более тонким абразивом.

Следует отметить, что дефекты могут оставаться незаметными или, наоборот, проявляться под разными углами освещения, поэтому шлифование каждого слоя следует проводить при свете лампы близко к поверхности.Есть еще один способ определить, насколько хорошо сформирован самолет: на нем ставится правило, а на противоположной стороне возле него включается фонарик. Все кривые поверхности будут видны сразу. Излишки шпатлевки удаляются наждачной бумагой или шпателем, а углубления намечаются карандашом. После этого неровности заливаются выравнивающим составом, и наносится новый слой шпаклевки.

Вернуться к содержанию

Что нужно для шпаклевки

Значит, для шпатлевки не нужно много инструментов.Достаточно иметь:

  • набор из нескольких шпателей с шириной лезвия от 80 до 600 мм;
  • угловой шпатель;
  • резиновый шпатель, который может понадобиться в труднодоступных местах;
  • сетка абразивная;
  • фуганок, к которому он прикреплен.

Как видите, для выравнивания стен и потолка требуется совсем немного. Просто наберитесь терпения и выполняйте работу с должным усердием. Положительный результат не заставит себя ждать.

Похожие материалы


Если посмотреть на стандартные квартиры в обычных домах, именно обои занимают большую часть поверхностей стен и потолка.Этот отделочный материал привлекает своей простотой, стоимостью и скоростью работы. Сегодня вы можете выбирать не только из множества цветов, но и из качества.

Обои

используются на различных поверхностях, например, на кирпичных и бетонных стенах, которые необходимо предварительно оштукатурить, чтобы получилась ровная поверхность. Часто их клеят на стены из гипсокартона, при этом часто возникает вопрос, нужно ли шпаклевать стены перед наклеиванием обоев, или этим этапом работ можно пренебречь.Ответ на него мы постараемся раскрыть в этой статье.

Подготовка поверхностей

Бетонная или кирпичная стена

Перед тем, как наклеить обои на такую ​​поверхность, необходимо использовать шпаклевку. В этой ситуации подразумеваются два этапа — нанесение стартового слоя, а затем финишного. В этом случае необходимо очистить поверхность от мусора, удалить отслоившуюся старую штукатурку и отряхнуть ее грунтовкой.

Стартовая шпатлевка может наноситься одним слоем даже при толщине 60 мм.Он имеет грубую структуру и поэтому позволяет быстро подготовить поверхность к отделке. Обычно используют маячную систему, позволяющую качественно выровнять поверхность.

После этого стене дают время полностью высохнуть. Если не ждать, то в этих местах обои будут морщиться и пузыриться, так как по мере высыхания материал начнет деформироваться.

Совет: можно визуально проверить, сухая ли поверхность или нет — на ней есть темные пятна, а значит, для дальнейшей работы не пора.

Второй этап — покрытие самих гипсокартонных плит тонким слоем финишной шпаклевки своими руками. Хотя есть такие финишеры, которые пропускают этот этап, чтобы быстрее завершить работу.

Но давайте посмотрим, чем это может грозить в будущем. Например, через 10 лет или раньше вы захотите поменять интерьер квартиры, для чего самый лучший и быстрый способ — переклеить обои заново.

В результате старые панели «отклеиваются» вместе с картонной поверхностью плит, обнажая слой гипса.Такие листы нельзя использовать в дальнейшем, их следует заменить. Таким образом, вам придется потратить деньги и время.

Если бы поверхность гипсокартона покрылась предварительной финишной шпаклевкой, такого недоразумения не произошло бы. Поэтому ответ однозначный — шпаклевка по гипсокартону требуется в обязательном порядке.

Теперь о стыках. Их можно армировать и не использовать для этого дополнительные материалы. В первом случае используйте любую стартовую и финишную шпатлевку, во втором — специальную смесь для заделки стыков ГКЛ «Унифлот».

Но и в этом случае дополнительная обработка не помешает.

  1. Купите в магазине или на рынке стекловолокно, которое обычно продается в рулонах шириной 1 м, цена на которые вполне доступна.
  2. Купите также клей ПВА с маркировкой «строительный».
  3. Зачистить сухие герметичные швы между гипсокартоном.
  4. Ножом по гипсокартону вырежьте из рулона катушку диаметром 70 мм и приклейте ее к шву. Сверху еще раз промажьте клеем ПВА.

После высыхания швов нанести на гипсокартон грунтовку глубокого проникновения, а после высыхания — слой финишной шпатлевки.Только после этого можно клеить обои на гипсокартон, не беспокоясь о том, что когда-нибудь вам снова придется делать дорогостоящий ремонт.

Выход

Использование шпатлевки на поверхности, которая впоследствии будет оклеена обоями, обязательно. Особенно это актуально для листов гипсокартона. Необязательно доводить поверхность до идеальной гладкости, мелкие царапины надежно скроют обои ().

В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Каждый, кто хоть раз сталкивался, прекрасно знает, какие «идеальные» стены бывают в наших домах. Это сплошные ямы, неровности и трещины. Если дефекты очень большие, то без них не обойтись или нет, а для исправления мелких дефектов поверхности можно использовать специальную шпаклевку. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что это за состав, его виды, в каких случаях он применяется и как правильно шпаклевать стены и потолок.

Читайте в статье

Что такое шпатлевка, и что это за шпатлевка

Шпатлевка или, вернее, шпатлевка (от названия инструмента «шпатель») — достаточно пластичный отделочный материал, который применяется для устранения дефектов поверхности, а также создания прочное и прочное основание под или.Подготовка стен или потолка состоит из нескольких этапов, каждый из которых требует своего строительного и отделочного состава.


Сухая или готовая шпаклевочная смесь, которая может быть стартовой, финишной и универсальной, состоит из следующих основных ингредиентов:

  • гипс;
  • различные наполнители;
  • пластификаторы;
  • загустители и отвердители.

Виды шпатлевки

Как мы уже говорили, отделочные работы с использованием шпаклевки проводятся в несколько этапов, и для каждого из них требуется свой вид специальной смеси, а именно:

  • стартовая шпатлевка предназначена для устранения дефектов поверхности и является основой декоративной отделки стен и потолка;
  • отделочная смесь используется для создания завершающего декоративного слоя;
  • Универсальная шпатлевка может использоваться одновременно как стартовая и финишная смесь.

Шпаклевка Perfekta Start Glide


Шпатлевка Weber KR


Шпатлевка Perfekta Ecocraft

Какие шпатели нужны для заполнения стен и выравнивания углов

Шпатели используются во многих видах строительных и отделочных работ, и каждый нуждается в своем собственный инструмент. Они различаются по размеру и форме. В таблице приведены основные виды шпателей с указанием их назначения.

Тип шпателя Выполненные работы Тип и особенности инструмента

  • исправление дефектов после нанесения начального слоя стартовой шпаклевки;
  • заделка трещин и мелких вмятин;
  • отделка конструкций сложной формы;
  • герметизация стыков (ГКЛ).
  • Шпатель трапециевидной формы и обычно с деревянной ручкой.
  • Имеет небольшую толщину рабочей пластины, имеет упругое и гибкое лезвие из нержавеющей стали.

 Шпатель используется для внутренней отделки как вспомогательный инструмент.
  • трапециевидная форма рабочей поверхности;
  • клинок негибкий, так как изготовлен из углеродистой стали;
  • Ширина рабочей поверхности — 300-600 мм.

 Инструмент предназначен для шпатлевки внешних и внутренних углов. Представляет собой металлическую пластину, изогнутую под прямым углом и снабженную ручкой.

Какую шпаклевку лучше использовать при выравнивании поверхностей

Помимо того, что шпатлевка бывает стартовой, финишной и универсальной, она отличается еще и по составу. Итак, шпаклевочные смеси бывают:

  • акрил — применяется для внутренних отделочных работ.Этот вид шпатлевки отличается высокой влагостойкостью и универсальностью, защищает стены от сырости, а также используется для создания декоративного отделочного слоя и подходит для работы с деревянными поверхностями;
  • водно-дисперсионный — обладает высокой эластичностью, хорошей адгезией, устойчивостью к трещинам и усадке, а также долговечен;
  • Масло-клеевая смесь. Шпаклевочный состав изготовлен на основе олифы и идеально подходит для создания финишного слоя перед окраской поверхности масляными красками;
  • цементная шпатлевка отлично подходит для работы с камнем и поверхностями в высоких помещениях;
  • гипсовая смесь применяется для работы в помещениях с пониженной влажностью .

Для чего нужна шпатлевка — на каждый слой разная

Наносить любую шпатлевку несколькими тонкими или одним толстым слоями неэффективно, так как материал дорогой, а сушка займет много рабочего времени. Поэтому для устранения значительных дефектов и выравнивания поверхности их используют, после чего шпаклевкой наносят стартовый (1-3 мм) и финишный (до 0,5 мм) слой. Для создания качественной и более прочной отделки необходимо использовать материалы одного производителя.

Стартовая шпатлевка (штукатурка) позволяет создать прочную основу для последующей отделки

Штукатурка Knauf Rotband

На качественную поверхность можно нанести только один финишный слой. Перед шпаклевкой стены или потолка обязательно и только после этого использовать стартовый шпаклевочный состав. После высыхания его шлифуют, удаляют пыль и покрывают финишным слоем.


DANOGIPS Dano Top 5 Putty

Поверхность, которая впоследствии будет окрашиваться, должна быть доведена до идеально ровного и гладкого состояния.Если стена отделана под последующую оклейку, то достаточно использовать стартовую шпаклевку.

Технология штукатурки стен и потолка

Шпаклевка не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Чтобы выполнять работу эффективно, вам понадобится некоторый опыт, который можно получить со временем. Для того чтобы самостоятельно научиться шпаклевать стены и потолок, необходимо следовать инструкции, которая будет представлена ​​ниже.

Подготовка поверхности и грунтовка

Перед тем, как приступить к отделке стен и потолка шпаклевкой, необходимо очистить поверхность от старого покрытия, жирных пятен, грязи и пыли.После этого поверхность необходимо обработать специальной грунтовкой, которая создаст хорошее сцепление отделочного материала и стены. Грунтовку проводят валиком, избегая щелей, и дают стене высохнуть не менее 24 часов.



Как правильно приготовить шпатлевку

Для получения качественной готовой шпатлевки необходимо соблюдать инструкцию, которая указана на упаковке производителем отделочного материала. Для приготовления раствора вам понадобится чистая пластиковая емкость соответствующего объема.Также вам понадобится электродрель со специальной металлической венчиком для качественного перемешивания сухой смеси с водой.


Замазочный раствор готовится в следующей последовательности:

  1. ¼ часть чистой воды комнатной температуры наливается в емкость.
  2. Постепенно добавляйте необходимое количество сухой смеси.
  3. С помощью электрического миксера размешать замазку до однородного состояния.
  4. Приготовленный состав оставить для расстойки на 10 минут.
  5. Еще раз тщательно перемешайте раствор.
  6. По консистенции готовая замазка должна иметь вид густой сметаны. Если раствор более густой, то он будет хуже прилипать к поверхности, а жидкий состав стекает со шпателя и образует провисания на обрабатываемой поверхности.

Комментарий

Задайте вопрос

«За один раз вам нужно приготовить такое количество раствора, которое мастер может использовать примерно за 40 минут».

Первичное выравнивание стен шпаклевкой

Перед тем, как выровнять стены шпаклевкой, нужно их проверить по правилу, которое позволит определить неровности и углубления.Выявив значительные дефекты в виде выступов, их можно срубить топором или перфоратором с зубилом. Далее нужно загрунтовать стены и только потом готовить шпаклевочный состав.

Для начала нужно сделать небольшое количество шпатлевки, чтобы определиться со скоростью работы. При помощи узкого шпателя равномерно нанести подготовленный раствор на более широкий, который наносится на стену под углом примерно 60˚, и растянуть его по обрабатываемой поверхности. Инструмент нужно держать крепко, но без излишнего усилия.Со временем можно научиться контролировать давление на шпатель.

Комментарий

Бригадир ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задайте вопрос

«Шпаклевку стен следует начинать с угла помещения. Для этого используется специальный угловой шпатель. «

После того, как стены оштукатурены, нужно дать им высохнуть в течение 2 дней. После высыхания будет видно качество работы и там, где требуется дополнительная отделка. Неровности выявляются по тому же правилу.После этого устранение дефектов производится двумя способами:

  1. Если на поверхности есть углубления, то их заливают еще одним слоем шпаклевки.
  2. Если есть неровности, их можно удалить специальным шпателем с абразивом и получить идеально ровную поверхность.

После высыхания поверхности и устранения дефектов стены грунтуются, и можно приступать к нанесению финишной шпатлевки или оклейки.

Шпаклевка поверхности маячками

Чем качественнее основание, тем меньше уйдет финишной шпаклевки и, соответственно, ремонт будет дешевле.Для получения идеальной поверхности используются специальные перфорированные профили — «маячки», позволяющие быстро и качественно выровнять стены, что отлично подойдет новичкам.

Металлический профиль устанавливается на песчано-цементный раствор, ориентируясь по отвесу или строительному уровню и добиваясь идеальной вертикали. Расстояние между маяками должно быть на 100-150 мм меньше длины используемого строительного правила. После установки маяков нужно дать раствору высохнуть, чтобы они не потерялись при последующей отделке шпаклевкой.


Приготовьте шпаклевку (описанную выше) и заполните ею щель между маяками, при этом максимальная толщина слоя значения не имеет. Опираясь на профили, протяните снизу вверх, срезая лишний раствор и при необходимости заполняя им полости. Операция проводится несколько раз до получения желаемого результата. В зависимости от температуры, влажности в помещении и толщины слоя на высыхание шпаклевки иногда требуется больше недели.


Как нанести финишный слой на стену

После того, как стены подготовлены, можно приступать к отделке поверхности финишной шпатлевкой.Для этого используются составы, сухие или готовые, которые после обработки приобретают ровную и идеально гладкую поверхность. Финишная шпатлевка наносится тонким слоем, и чем ровнее будет основание, тем меньше будет расход раствора. Технология заливки и шлифования практически такая же, как и при работе со стартовыми смесями.


Предлагаем вашему вниманию видео, как нанести финишную шпаклевку на стену:

Сушка, шлифовка и шлифовка оштукатуренных стен

Завершающий этап отделочных работ шпатлевкой требует серьезного внимания и состоит из нескольких этапов.Один из них — шлифовка, которую неопытные отделочники часто пропускают, но обо всем по порядку. Итак, после нанесения финишного слоя шпаклевки нужно дать ему хорошо просохнуть, так как именно после этого становятся заметны мельчайшие дефекты, а именно трещинки, которые при их возникновении необходимо заделать.

Совет! Для выявления дефектов при шпаклевании необходимо использовать осветительные приборы с мощной яркой лампой, направленной под небольшим углом к ​​обрабатываемой стене.

После высыхания шпатлевки необходимо отшлифовать поверхность, чтобы убрать мелкие неровности и неровности, а также сделать стену идеально ровной. Если вы собираетесь оклеивать стену, то ее достаточно будет хорошо отшлифовать, а в случае появления пятен потребуется дополнительная шлифовка. Чтобы довести поверхность до идеально гладкого состояния, можно использовать мелкую (почти нулевую) наждачную бумагу или абразивную сетку.


Начинать шлифование нужно с любого верхнего угла и круговыми движениями обрабатывать стену, освещая мощным ярким светом.Нежелательно прикладывать к терке сильное давление, чтобы не повредить финишный слой.

Комментарий

Бригадир ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задайте вопрос

«Так как шлифование и шлифование — очень грязные и пыльные этапы отделки, стоит надеть респиратор, защитные очки и перчатки и сохранить помещение хорошо вентилируется. Кроме того, эти защитные меры требуются инструкциями по технике безопасности. »

Как сделать своими руками шпаклевка под обои


Технология шпатлевки стен под практически не отличается от отделки поверхностей под:

  1. Раствор готовится в соответствии с инструкцией на упаковке.
  2. Работа проводится двумя шпателями — один шириной 150 мм, второй — не менее 300 мм.
  3. Обрабатывают один участок, за вторым с нахлестом примерно 50 мм и т. Д.
  4. После того, как стена полностью оштукатурена, дают ей высохнуть, и только потом начинают выравнивать стену шлифовкой.
  5. Очистите поверхность от пыли, повторно нанесите шпатлевку, а затем все повторяйте сначала, пока не будет достигнута идеально ровная поверхность.

Когда стена полностью оштукатурена, ее загрунтовывают и оклеивают.Применение грунтовки предотвращает образование плесени, грибка и сырости, а также улучшает адгезию между различными отделочными материалами. На видео показано, как правильно шпаклевать стены под обои:

Оштукатуренные стены под покраску своими руками

Фото Описание процесса

В первую очередь широким шпателем, как скребком, удаляем мелкие дефекты стенки в виде бугорков и провисаний.

 Как правило, проверяем ровность стены.

 Особое внимание уделяем углам.

 Если есть неровности, удалите их перфоратором с долотом.

 Грунтуем стену валиком или пульверизатором.

 Цементно-песчаный раствор наносим по углам по всей вертикали.

 Правило затягивать раствор.

 Получается такой практически идеальный и ровный угол.

 Для шпаклевки воспользуемся полимерной сухой шпатлевкой и готовым пастообразным раствором.

 Наклеиваем на шпатлевку угловую ленту, которая поможет избежать образования трещин.

 Удалите излишки наполнителя на перфорациях.

 Шпаклевкой убираем минимальные перепады между пролетом и стеной.

 В результате должен получиться такой идеально ровный угол.

 Теперь готовим шпаклевочный раствор из сухой полимерной смеси.

 Наносим шпаклевочный раствор на стену.

 Нанесите шпатлевку тонким слоем.

 После высыхания первого слоя с помощью шпателя соскребите малейшие неровности и бусинки.

 Нанесите второй слой шпатлевки, установив сбоку точечный светильник, который помогает выявить дефекты поверхности.

 После высыхания второго слоя отшлифуйте стену теркой и переносной лампой.

 После шлифовки и удаления пыли нанесите стекловолоконный клей с помощью пульверизатора, добавив к нему серый пигмент.Кстати, на серой поверхности при нанесении шпаклевки белого цвета будет хорошо видно, где раствор наносится в недостаточном количестве.

 Наклеиваем стеклопластик на стену и разглаживаем шпателем.

 Нанесите тонким слоем готовую суперфинишную шпаклевочную смесь на стеклоткань.

 После высыхания шпатлевки шлифуем стену, загрунтовываем и наносим

Какие обои лучше всего подходят для текстурированных стен?

Обновлено 6 апреля 2021 г.

Можно ли обои на стены с текстурой?

Обои оказывают сильное влияние на комнату.Благодаря разнообразию дизайнов, стилей и цветов на выбор обои и настенные росписи — фантастические способы освежить ваше пространство. Что делать, если вы хотите быть в тренде обоев, но иметь фактурные стены? Хотя это не совсем невозможно, не рекомендуется наклеивать обои на фактурные стены или неровные поверхности. Читайте дальше, чтобы узнать о проблемах, связанных с наклеиванием обоев на фактурные стены, и о способах создания гладкой поверхности для установки настенных панно.

Проблемы наклеивания обоев на неровные стены

Некоторые проблемы возникают при наклеивании обоев на фактурные стены, так как они лучше всего держатся на гладкой, ровной поверхности.Настенные фотообои и обои, установленные прямо на неровные стены, плохо приклеиваются. Это может привести к отслаиванию панелей от стены или появлению пузырей в течение нескольких дней или даже часов после установки. С помощью нескольких простых шагов пузыри на обоях можно легко удалить.

Однако из-за всех неровностей, присутствующих в текстурированных стенах, таких как неровности, выступы и канавки, выравнивание панелей настенной росписи затруднено, а бесшовные переходы практически невозможны. В зависимости от толщины бумаги сквозь обои можно также увидеть текстуру подстенной стены.

Несмотря на все это, есть несколько способов сделать поверхность стены гладкой. Если у вас грубые, фактурные или неровные стены, вот несколько решений, как подготовить текстурированную стену для обоев.

Рекомендации по материалам настенной росписи для стен с легкой текстурой

Итак, какие материалы для настенной росписи лучше всего подходят для стен с легкой текстурой? Мы рекомендуем использовать изделия на тканой основе из поли-хлопка. Оснабургская основа с сетчатой ​​текстурой удерживает пасту лучше, чем гладкая тканевая основа, что помогает удерживать настенный материал на слегка текстурированных поверхностях.Материалы Murals Your Way с особым основанием — это наша Vinyl HD — Texture, а также EcoBella ™ — Smooth и EcoBella ™ — Texture. Опять же, рекомендуется протестировать стены на небольшом образце выбранного вами материала, чтобы увидеть, насколько он выдержит, прежде чем приступить к покупке полной настенной росписи.

Test Peel & Stick Wallpaper для стен с легкой текстурой Первые

Как правило, клейкие обои не рекомендуются для текстурированных стен. Текстура стены может просвечивать сквозь обои, и часто клею не удается должным образом приклеиваться к стене (в результате на полу образуется куча).Если вы категорически против использования съемных обоев на текстурированной стене, рекомендуется протестировать стены и клейкие обои, прежде чем выполнять полную установку. Позвольте ему прилипнуть к вашим стенам в течение нескольких дней и посмотрите, как он держится, прежде чем покупать.

Обезжиренный и песок

Укладка обоев на гладкую, ровную и чистую поверхность — всегда лучший способ их нанесения. Фактурные стены можно покрыть слоем пленки и отшлифовать. Если все сделать правильно, это заполнит все трещины, неровности и неровности стены.

Есть множество методов и подходов к снятию стен. Достаточно простой метод требует ведра с универсальным компаундом, грязи, шпателя и наждачной бумаги.

  1. Заполните грязевик герметиком и с помощью шпателя нанесите состав на текстурированную стену.
  2. Разгладьте его по стене, используя движения вверх-вниз и из стороны в сторону, пока он не станет ровным и не покроет всю стену.
  3. Дайте ему полностью высохнуть.
  4. Как только стены высохнут, возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и зашлифуйте все неровные участки, пока они не станут гладкими.
  5. Удалите пыль чистой мягкой тканью.
  6. После того, как стены будут полностью сняты и отшлифованы, можно загрунтовать и заделать стены, а также установить фотообои.

Подкладочная бумага

Подкладочная бумага или лайнер для стен — это быстрый и простой способ создать ровную и гладкую поверхность на стенах. Это более удобно для самостоятельного использования, чем при штукатурке, обеспечивает профессиональную отделку при оклейке обоев и увеличивает их долговечность.Подкладочную бумагу можно использовать на различных поверхностях, таких как деревянные панели, кирпичные или блочные стены и другие уникальные текстурированные поверхности. Более того, он может скрыть дефекты стены.

Подкладочная бумага поднимается вверх точно так же, как обои, но наклеивается горизонтально в технике «перекрестной подкладки». Это гарантирует, что стыки между обоями и подкладочной бумагой не будут совпадать по одной линии, что предотвратит отрыв обоев от стены.

Чтобы получить больше полезных советов и творческих примеров для клиентов, подпишитесь на нашу рассылку и получайте еженедельные электронные письма с вдохновением от настенных росписей прямо на свой почтовый ящик.

Не забудьте посмотреть наши видеоролики, чтобы увидеть, как легко установить фрески, и узнать больше о наших материалах.

Как удалить обои: простые советы и хитрости

Удаление старых обоев — непростая задача, но с этим вы можете справиться самостоятельно. Вот как.

Подготовьте комнату

Прежде чем приступить к работе, подготовьте рабочее место. Это включает в себя покрытие области ветошью и снятие всех пластин переключателей и крышек розеток со стен.Затем убедитесь, что вы отключили электричество в комнате. Одна из идей — принести галогеновую рабочую лампу и длинный удлинитель, если вы будете работать вечером. Затем с помощью скребка для обоев проделайте в бумаге отверстия, которые позволят раствору впитаться.

Удалите обои уксусом

Существует полностью натуральный, не содержащий химикатов и недорогой способ удаления обоев — и он делает использование ингредиентов, которые у вас уже есть дома. По словам Сесила Снайдера, эксперта по краскам и обоям компании Cecil Snider Painting Company в Шривпорте, Луизиана, смешайте равные части уксуса и теплой воды в пульверизаторе.Нанесите смесь на обои и дайте ей впитаться в течение 15 минут. Уксусная кислота в уксусе должна действовать как растворитель для растворения пасты.

Удалите обои с помощью кондиционера для ткани

Другой подход, в котором используется ингредиент, который у вас уже есть дома, — это метод смягчения ткани, и это в значительной степени то, на что это похоже. Смешайте кондиционер с теплой водой в равных частях и распределите по стенам с помощью губки, пульверизатора или малярного валика. «Дайте ему постоять 20 минут, прежде чем соскрести», — подтвердил Снайдер СЕГОДНЯ домой.

Удалите обои шпателем и закончите проект.

Независимо от того, используете ли вы имеющийся в продаже раствор для удаления обоев или что-нибудь, что есть у вас дома, удалите бумагу, начав с нижнего угла и потянув кусок вверх. Помогите процессу, используя широкий шпатель, пока все не исчезнет.

«Иногда он просто отслаивается, как банан, а в других случаях вам придется соскрести его со стены с большей силой», — сказал Снайдер, отметив, что слишком много соскабливания может повредить листовой камень под бумагой.

В завершение смешайте в ведре столовую ложку средства для мытья посуды с горячей водой и протрите стены губкой, чтобы очистить их. Смойте водой и высушите полотенцем… готово!

Наклейте новые обои поверх существующих.

Вы можете даже наклеить новые обои на старые обои. Сначала нанесите слой грунтовки на масляной основе, такой как Kilz Original, малярным валиком поверх существующей бумаги. Очистите швы старых обоев тонким слоем каменной кладки, чтобы скрыть линии.Затем просто нанесите новые обои прямо на них.

«В последнее время мы все чаще и чаще делаем это в домах, чтобы не повредить существующий листовой камень», — сказал Снайдер. Однако он предупреждает, что этот метод работает лучше всего, если существующие обои уложены плотно, а не отслаиваются по углам.

Приносим свои извинения, срок действия этого видео истек.

Эта история впервые появилась 14 октября 2016 года.

Как удалить клей для обоев (Руководство изготовителя)

Фото: shutterstock.com

Одним словом, удаление обоев — дело трудоемкое. Процесс отнимает много сил и времени. И о чудо, даже если вы думаете, что закончили, это не так. Между вами и гладкой чистой стеной остается немного стойкого клея для обоев.

Не волнуйтесь, вы можете снять это. На самом деле, любой может узнать, как удалить клей для обоев. Для этого не нужны продвинутые навыки или экзотические инструменты. Но так же, как и работа, которую вы уже проделали, чтобы зайти так далеко, удаление клея для обоев требует терпения и приверженности.

Когда вы будете готовы к финишу, продолжайте читать пошаговые инструкции по удалению клея для обоев, которые подробно описаны ниже. Мы приветствуем тебя!

Инструменты и материалы

Как удалить клей для обоев

Фото: shutterstock.com

ШАГ 1. Очистите комнату.

Прежде чем вы начнете серьезно удалять клей для обоев, уберите из комнаты всю мебель и аксессуары. Если вы не можете все переместить, по крайней мере, защитите это пластиковым брезентом.Покройте полы другим брезентом.

В качестве дополнительной меры предосторожности мы рекомендуем малярную ленту, чтобы закрыть электрические розетки в комнате. На самом деле, это неплохая идея — полностью отключить электроэнергию в комнате.

Последнее, что нужно было подготовить на рабочем месте: мешки для мусора и их много. Вещи собираются запутаться!

Некоторые работы лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.

+

ШАГ 2: Смешайте горячую воду с мылом для посуды и пищевой содой, возможно, даже с уксусом.

В ведре смешайте горячую воду, жидкое средство для посуды и столовую ложку пищевой соды с горкой. Для особенно стойкого клея добавьте одну чашку уксуса на каждый галлон воды.

ШАГ 3: Нанесите горячий раствор губкой на участки обойного клея.

Затем смочите губку в растворе, отожмите лишнюю жидкость и аккуратно протрите губкой небольшой участок клея для обоев.

После этого проверьте клей ногтем. Вы должны заметить — чудо из чудес! — что клей для обоев значительно размяк и, кажется, хочет сдвинуться с места.

Продолжайте прикладывать к стене.

ШАГ 4: Удалите клей для обоев с помощью шпателя и ткани.

Тряпкой попробуйте стереть небольшой кусок клея со стены. Если он готов, большая часть клея отойдет. В этот момент вы можете достать шпатель и соскрести клей.

Поскольку даже пятнышко остатков клея для обоев может помешать будущей покраске, важно удалить клей для обоев тщательно и полностью. Постарайтесь получить все до последней капли.

Чистой тканью круговыми движениями сотрите смягчающий раствор со стены. Перейдите к следующему разделу и повторите процесс в шаге 3. Когда закончите со всей стеной, дайте комнате полностью проветриться.

ШАГ 5. При необходимости перейдите на коммерческое средство для удаления обоев.

Если клей для обоев не поврежден, подумайте о покупке коммерческого средства для удаления обоев, такого как быстродействующий растворитель от WP Chomp (доступен на Amazon).Обычно в этом нет необходимости, но разные установщики используют разные типы клея, некоторые более стойкие, чем другие.

ШАГ 6: Подготовьтесь к покраске или верните комнату в ее прежнее состояние.

Удалите малярную ленту и брезент и замените мебель в комнате — если, конечно, вы не планируете красить комнату. Если это так, то у вас практически все готово для продолжения работы — разумеется, если у вас еще есть энергия!

Некоторые работы лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.

20Мар

Ремонт в ванной пластиковыми панелями видео: Как обшить ванную комнату пластиковыми панелями своими руками

20 Мар 1972 alexxlab Комментировать

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями

Традиционный вариант отделки ванной комнаты – керамическая плитка. Идеально подходя для эксплуатации в этом помещении благодаря своему надежному и долговечному покрытию, а также широкому спектру дизайнерских решений и разнообразных коллекций на любой вкус, кафель имеет только один ощутимый недостаток – дороговизну самого материала и работы профессионального мастера по его укладке.

Преимущества ПВХ панелей в сравнении с плиткой

Бывают ситуации, когда кафельная плитка не может рассматриваться в качестве отделочного варианта для ванной комнаты, и приходится выбирать другой вариант, более бюджетный и простой в монтаже. Чем отделать стены в ванной в таком случае? Прекрасной альтернативой кафелю в ванной станут пластиковые панели (панели ПВХ). Огромный ассортимент панелей, большой выбор размеров и цветов, различие по качеству позволят подобрать необходимый вариант для любого дизайнерского решения.

Отделка стен ванной комнаты ПВХ панелями
Фото читателя сайта ЧудоВанна

К несомненным плюсам отделки ванной пластиковыми панелями относятся относительная (в сравнении с керамической плиткой) дешевизна материалов, отсутствие необходимости тщательного выравнивания стен, быстрота и простота монтажа ПВХ панелей, не требующего какого-то особого опыта и профессионализма.

Монтаж пластиковых панелей в ванной

Выбор материала

Как вычислить необходимое количество панелей для монтажа? Узнайте, панели каких размеров имеются в магазинах вашего города. Как правило, ширина их варьируется от 20 до 50 см, длина составляет 2-3 метра, при этом стоимость панелей обычно указывается за погонный метр (метр в длину).

Итак, чтобы верно рассчитать, сколько ПВХ панелей для ванной вам нужно купить, замерьте стены и рассчитайте, сколько двух- или трехметровых панелей выбранной ширины вам необходимо приобрести для каждой стены. Не забудьте о том, что вдоль всего периметра пола и потолка предусмотрена установка начальных и конечных направляющих. При необходимости сделать обход коммуникаций используйте внешние и внутренние уголки.

Материалы и инструменты

Чтобы установить ПВХ панели на стены в ванной, вам понадобятся следующие инструменты:

  • строительный степлер и скобы для него;
  • ножовка с мелкими зубцами;
  • строительный ножик;
  • шуруповерт, молоток, плоскогубцы, кусачки – все, что может понадобиться для прикрепления к стене направляющих;
  • непосредственно сами ПВХ панели в ванную.

Обрешетка

Предварительный этап отделки ванной комнаты пластиковыми панелями – обрешетка стен, позволяющая скрыть их неровности. Обрешетку можно сделать при помощи деревянных планок, но для такого влажного помещения, как ванной, лучшим решением станут пластиковые или металлические направляющие. Планки обрешетки нужно прикрепить перпендикулярно направлению ПВХ панелей, на расстоянии 0,4-0,5 метра по стене и 0,3-0,4 метра по потолку.

Таким образом, если панели будут монтироваться горизонтально, планки обрешетки нужно расположить вертикально, и наоборот. Это один из важнейших моментов монтажа ПВХ панелей, поэтому необходимо заранее точно решить, каким образом вы будете устанавливать панели.

Дополнительные планки необходимо прикрепить в местах, где будут расположены розетки, зеркала, полки, шкафчики, водонагреватель, полотенцесушитель и другие крепления. Проводку монтируют после того, как сделана обрешетка, и перед тем, как установить панели.

Установка ПВХ панелей

После крепления направляющих и монтажа проводки крепится начальный (стартовый) уголок так, чтобы у установленных панелей не было открытых торцов. В «старт» нужно вставить первую пластиковую панель так, чтобы широкая крепежная полка оставалась открытой. Крепежную полку прибивают к обрешетке скобами при помощи степлера или мелких гвоздей. В образовавшийся замок вставляют следующую панель и так – до самого конца или угла.

Обрезать панели нужно с лицевой стороны пилкой с мелкими зубцами – это следующий важнейший момент, иначе можно испортить материал.

Заканчивают установку панелей финишным уголком.

Частичная отделка ванной пластиковыми панелями
Фото читателя сайта ЧудоВанна

На этом монтаж пластиковых панелей в ванной можно считать завершенным. Монтируем светильники, розетки, шкафчики, полочки, зеркала, убираем строительный мусор и наслаждаемся проделанной работой.

Отделка ванной пластиковыми панелями – видео урок

Фото ванных комнат, отделанных пластиковыми панелями

Фото читателя сайта ЧудоВаннаФото читателя сайта ЧудоВанна

с чего начать, недорогой ремонт пластиковыми панелями, в хрущевке, в новостройке, ремонт потолка и пола, фото, видео

Ремонт ванной комнаты является ответственным процессом, так как при нем проводятся скрытые коммуникации и используются дорогие отделочные материалы.

При допущении ошибок — их исправление будет дорого стоить. Многие хозяева, для удешевления процесса, решаются проводить его самостоятельно и часто задаются вопросом, как сделать ремонт в ванной своими руками.

Для этого необходимо немного умения, терпения и строго следовать технологии на каждом этапе. В интернете существует множество фото и видео материала на данную тематику, но в них могут упускаться некоторые важные аспекты проведения работ.

Недорогой ремонт проводится за счет собственного исполнения каждого этапа работ и использования дешевых, но качественных строительных материалов.

С чего начать ремонт

Перед началом ремонтных работ необходимо продумать будущую планировку комнаты и до каждого сантиметра распределить сантехнические приборы и мебель.

Для этого необходимо выбрать в магазине сантехнику (умывальник, унитаз, ванную иди душевую кабину), мебель и оборудование (стиральную машину, сушилки для полотенец и т. д.). Согласно размерам каждого элемента составляется план ванной комнаты.

После расстановки мебели составляется схема подведения коммуникаций для умывальника, ванной, унитаза, душевой кабины, стиральной машины (водопровод, канализационный слив, электропроводка).

Выполнив этот важный этап можно переходить к непосредственному ремонту. На этом этапе рассчитывается количество необходимых строительных материалов.

Подготовительный этап

Начало ремонта происходит с демонтажа старого сантехнического оборудования и снятия отделочных материалов (кафеля, штукатурки и т. д.) со стен, пола и потолка.

Недорого это можно произвести, если выполнить все своими руками. Для этого необходим следующий строительный инструмент:

  • перфоратор;
  • молоток;
  • зубило.

Прокладка коммуникаций

Подготовив поверхность, необходимо провести разводку будущих коммуникаций.

К месту установки умывальника и зеркала с подсветкой необходимо выполнить штробление под водопровод и электропроводку.

Для ванной или душевой кабины также необходимо выполнить штробление под канализационный слив и подвод воды.

Стиральная машина также требует подвод коммуникаций – электропроводки, водопровода и канализационного слива. Унитаз устанавливается возле канализационного коллектора.

После выполнения штробления необходимо выполнить прокладку трубопроводов для канализации и подачи воды. Для монтажа канализационного слива лучше всего подходит пластиковая труба диаметром 50 мм. Для её соединения используются специальные фитинги с разными углами поворота.

При монтаже важно соблюдать небольшой уклон для полного стекания воды.

Для подведения горячей и холодной воды используется пластиковая или металлопластиковая труба диаметром 16 или 20 мм.

При монтаже электропроводки важно подобрать сечение кабеля, которое соответствует потребляемой мощности электрооборудования (стиральной машины, полотенцесушителя и т. д.).

Суть проведения скрытых коммуникаций состоит в подключении техники и оборудования без использования видимых труб и проводов, которые портят эстетический вид ванной комнаты. Выполнив прокладку коммуникаций можно переходить к следующему отделочному этапу.

Отделочные работы

Отделка ванной комнаты происходит поэтапно.

Сначала выполняется ремонт пола, потолка, затем стен.

В качестве отделочных материалов для ванной комнаты может выступать кафель, керамика, стекло, штукатурка или пластиковые панели.

Отделка пластиком является наиболее дешевым и быстрым вариантом, так как пластиковые панели дешевле кафеля и менее затратные при монтаже.

Пластиковые панели имеют свои преимущества и недостатки перед кафелем.

Преимущества технологии:

  • широкий выбор текстур и цветового решения панелей;
  • простая система монтажа. Не требует особых знаний и умений. При монтаже не используются строительные смеси – раствор, клей, затирка и т. д.;
  • легкость проведения ремонтных работ. При повреждении пластиковой панели легко меняется на новые без особых трудозатрат. При желании сменить обстановку в ванной комнате последующий ремонт будет на порядок дешевле, так как новые пластиковые панели будут вешаться на уже готовый каркас;
  • простота эксплуатации. Пластиковые панели легко моются жидкими моющими средствами. Не рекомендуется использовать порошковые средства, так как они повреждают поверхность и вызывают царапины;
  • быстрое проведение монтажных работ;
  • дешевизна и доступность. Пластиковые панели в несколько раз дешевле кафеля.

К недостаткам пластиковых панелей можно отнести горючесть, низкую износостойкость и неустойчивость к механическим воздействиям.

Монтаж пластиковых панелей своими руками на потолок и стены происходит по одной технологии.

Сначала на стену и потолок монтируется специальная несущая конструкция (каркас) из металлического профиля или деревянных реек. Каркас выравнивает все неровности на потолке и стенах, а также скрывает все коммуникации.

На готовый каркас навешиваются пластиковые панели.

Ремонт пола выполняется путем укладки кафеля, так как более надежного и износостойкого материала нет.

Ремонт в хрущевке и новостройке

Ремонт ванной комнаты в новостройке и в хрущевке несколько отличается друг от друга.

В новостройке отведенное помещение под ванную комнату зачастую больше, чем в хрущевке, и не требует проведения работ по снятию старых отделочных материалов и демонтажу сантехнического оборудования.

При ремонте ванной комнаты в новостройке существующие коммуникации новые и не требуют замены.

В хрущевке ремонт проводить намного сложнее, так как часто коммуникации выработали свой ресурс и требуют замены (электропроводка, канализационные трубы, водопровод).

Проводя ремонт в хрущевке, для расширения полезного пространства, можно соединить ванную комнату и санузел. Для этого дополнительно стоит провести демонтаж перегородки.

Как сделать дешевый ремонт в ванной комнате

Главные затраты при ремонте идут на покупку строительных материалов и привлечение рабочей силы.

Бюджет на проведение ремонта в ванной комнате можно сократить до 40 %, используя следующие рекомендации:

  • Составление собственного мини — проекта с точным расчетом всех необходимых строительных материалов. Данный подсчет позволяет не покупать лишний строительный материал.
  • Использование дешевых строительных материалов;
  • Покупка строительных материалов по акции. Зачастую большие строительные супермаркеты, для освобождения складских площадей, проводят распродажи и предлагают скидки на материал, который заканчивается. Воспользовавшись таким предложением можно купить качественный строительный материал по выгодной цене;
  • Выполнение ремонтных работ собственными силами. Лишь при ответственных работах стоит привлекать специалистов — подключение электропроводки, монтаж водопровода.

Для того, чтобы сделать качественный и долговечный ремонт ванной комнаты своими руками, необходимо уделить время на изучение технологии проведения работ (видео, фото, статьи), подобрать качественные строительные материалы и выполнить ряд работ самостоятельно с привлечением специалистов к ответственным этапам ремонта.

видео инструкция по работе, рекомендации и советы мастеров

так выглядит ванная, отремонтированная пластиковыми панелями

Для ремонта ванной удобно и практично использовать панели, сделанные из пластика. Перед началом отделки ванной комнаты, очень важно визуально ознакомится с принципами работы, для этого можно изучить видео о ремонте ванной пластиковыми панелями. Конечно, есть и другие материалы для ремонта ванных комнат, но в данном случае рассмотрим исключительно панели.

 

Основные преимущества панелей из пластика

  • простота эксплуатации – уход за панелями не требует значительных усилий, панели легко очищаются и моются;
  • быстрая и несложная установка панелей – можно установить самостоятельно панели в ванной комнате с минимальными знаниями о них;
  • стойкость к влаге – панели не подвержены влиянию водной среды, грибкам и плесенью в помещениях, в которых имеется высокий уровень влажности;
  • дополнительное утепление, звуковая и шумовая изоляция;
  • возможность монтировать панели таким образом, чтобы скрыть всю коммуникацию в ванной комнате;
  • доступная стоимость панелей;
  • экологическая чистота – пластик не содержит вредного вещества;
  • возможность выбора нужного цвета или оттенка.

 

Недостатки пластиковых панелей

поврежденная пластиковая панель

Недостатком панелей является уменьшение пространства в ванной комнате в ходе проведения монтажных работ панелей с помощью деревянных и металлических реек. Также минусом можно считать слабую устойчивость к повреждениям (см фото). Есть еще один небольшой недостаток, на который важно обратить внимание — специфический запах в первые дни установки панелей.

 

Как осуществить правильный выбор пластиковых панелей?

Чтобы правильно совершить покупку пластиковых панелей требуется оценивать функциональные показатели существующих материалов. А именно:

  • высокое качество панельных краев – дает возможность удачно соединить пластиковые полосы при установке;
  • жесткость ребер – при большом количестве последних увеличивается устойчивость панели, что упрощает их монтаж и эксплуатацию;
  • ровное окрашивание панели с лицевой стороны – позволяет избежать деформации панельных листов и нарушения визуальной целостности ванной комнаты;
  • правильность цвета задней части панели – белый цвет с равномерным видом говорит об использовании в составе первичного сырья высшего сорта материала;
  • правильность выбора фирмы — изготовителя панелей – в виду наличия у известных производителей последующего гарантийного возврата изделия по причине брака;
  • совпадение фактических размеров с базовыми показателями, указанными на товаре производителем;
  • определение нужной цветовой гаммы для ванной комнаты;
  • выбор подходящей стоимости панели.

 

Расчет материалов для ремонта ванной

Нужное количество панелей рассчитывается путем перемножения параметров одной панели, а после этого нужная площадь ванной для отделки делится на полученное число.

Для того чтобы рассчитать общее количество полос для потолка вам надо будет поделить величину размера одной стороны ванной комнаты на ширину материала. Длиной панели в этом случае является большая по размеру сторона.

 

Установка панелей каркасным способом с помощью деревянных реек

монтаж пластиковых панелей на деревянные рейки

Монтаж панелей данным методом является достаточно дешевым и легким, не требующим специальных дорогостоящих материалов. Для его выполнения нужно просто следовать последовательности ряда правил, а именно:

  • выполняется очистка поверхности от предыдущих материалов;
  • производится обработка области под крепеж, а также самих деревянных реек, веществом от грибковых налетов;
  • деревянные бруски закрепляются в интервале примерно 35-40 сантиметров один от другого, параллельно и вертикально;
  • при  желании можно также монтировать изоляционные элементы между брусками каркаса;
  • подсчет нужного количества материалов должен быть приближенным к точному числу штук;
  • начало работы производят с наиболее видимого угла, установка панели на котором должна иметь идеальную стыковку без каких-либо дефектов;
  • крепеж пластиковых полос осуществляется с использованием специальных металлических держателей, также при отсутствии последних, возможно, совершать крепление степлером;
  • укладку панелей лучше делать, вплотную, одну за другой, не забывая прижимать и измерять горизонтальную правильность установки.

 

монтаж пластиковых панелей на металлический профиль

Для установки пластиковых панелей на металлический каркас, нужно использовать специальный профиль из стали. Сам процесс установки сходен с монтажом на деревянные рейки. Но также есть отличия. Металлические бруски лучше разрезать на части, каждую из которых по отдельности монтировать в виде каркаса. Этот процесс производится путем высверливания отверстий в данных брусках, и крепления последних с помощью скоб на вбитые предварительно в стену дюбеля. Если нет возможности прикрепить профиль с нужной стороны, лучше это сделать с той стороны, которая доступна, а с задней стороны закрепить скобу сверху каркаса, прикручивая прямо на видной стороне. После установки каркаса, на него крепятся панели.

 

Монтаж панелей с помощью жидких гвоздей

При установке панелей с помощью жидких гвоздей важно качественно подготовить поверхность под отделку, таким же образом, как и при каркасном способе. После этого нужно отштукатурить стену, выравнивая ее.

Затем покрыть всю область панели слоем жидких гвоздей, и аккуратно приложить полосу к стене, сильно нажимая на нее. И так же установить остальные панели. Для удобства на стыках и углах можно использовать также специальные боковые соединители панелей. При таком способе монтажа пластиковых панелей не остается места под коммуникации, зато пространство в ванной не уменьшается за счет встроенного каркаса.

Более подробное описание методов дается в предоставленном выше видео о ремонте ванной пластиковыми панелями.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для быстрого и несложного ремонта в ванной комнате нужно использовать панели из пластика. Способы отделки панелями различные. Выбор подходящего способа даст возможность сэкономить как временные затраты, так и финансовые.

Как отделать ванную пластиковыми панелями

Подбираем пластик для ванной комнаты. Правила выбора

Панелей из пластика для стен и потолка выпускается много. Чтобы окончательно не заблудиться в их многообразии, необходимо придерживаться некоторых правил, которые помогут выбрать качественный материал.

Пластиковые панели – неплохой материал, устойчивый к влажной среде в ванной
  • Выбирая панели, обращаем внимание на количество рёбер жёсткости. Материал будет более прочным, если их много;
  • Толщина панели – не менее сантиметра, толщина покрытий – более 0,5 миллиметра;
  • Возьмите панель в руки и посмотрите на рёбра, они не должны быть деформированными. Если увидели дефекты, откажитесь от покупки, потому что материал хранился в ненадлежащих условиях;
  • Равномерность окраски и чёткость рисунка – важный параметр при выборе материала с принтом. Размытость и неоднородность окраски не являются признаками качества;
  • Проверьте, как плотно стыкуются две панели. При качественном соединении шва почти не видно;
  • Проверьте соответствие размерам, заявленным на этикете. Если они разнятся, значит вы собираетесь купить «палёный» товар.
  • Отправляясь за покупкой пластиковых панелей, произведите все необходимые замеры и рассчитайте, сколько материала вам потребуется. Покупать панели ПВХ лучше из одной партии, иначе велик риск несовпадения по оттенку одного и того же цвета.

Достоинства и недостатки панелей ПВХ

Пластиковые панели ПВХ имеют много достоинств, однако и недостатки не обошли их стороной.

Пластиковые панели имеют свои плюсы и минусы

Среди плюсов –

К минусам отнесём их «не вечность», непрочность и отсутствие паропроницаемости.

  • По истечении времени (10–15 лет) пластик станет более хрупким, потускнеет.
  • Материал плохо устойчив к ударам, при резком воздействии на поверхность могут появиться трещины и вмятины.
  • Пластик относится к паронепроницаемым материалам, поэтому образование конденсата с обеих его сторон неизбежно.

О монтаже пластика вкратце

Работая с пластиковыми панелями и решая вопрос, как отделать ванную пластиком, нужно соблюдать определённые правила.

Видео о том, как крепить пластиковые панели в ванной:

  1. Температура в помещении не должна опускаться ниже +10 °C;
  2. Купив упаковку пластиковых панелей, занесите её в квартиру, не распаковывая в течение суток, а то и двух. Материал должен привыкнуть к температурному режиму квартиры;
  3. Облицовывая стены в ванной, нужно позаботиться о теплоотражающем экране за змеевиком. Если его не установить, панели под воздействием высоких температур начнут деформироваться;
  4. Не забудьте отступить по полсантиметра от пола и потолка. ПВХ-панели имеют свойство расширяться, если температура в помещении повышается;
  5. Снимайте плёнку с поверхности только по окончании монтажа, это поможет избежать ненужных царапин и повреждения лицевой поверхности.

О чём стоит помнить

Первое и, пожалуй, самое важное, не забудьте обработать стены грунтовкой, которая защитит стены от плесени и грибка.

Второе, будет неплохо, если стены ванной комнаты будут утеплены. Используйте для этого пеофол, пеноплекс или обычный пенопласт, им не свойственно впитывать влагу. Кроме того, это уменьшит образование конденсата.

В качестве утеплителя следует использовать материалы, которые не впитывают влагу

Третье, для циркуляции воздуха смонтируйте в вентиляционном отверстии ванной комнаты осевой вентилятор, работающий как вытяжка.

Четвёртое, не забудьте про розетки, вешалки и крючки. В тех местах, где они будут, закрепите дополнительные планки (если планируется монтаж панелей на обрешётку).

Инструменты для работы

Для монтажа панелей ПВХ требуется совсем немного инструментов, однако, без строительного ножа, молотка, саморезов или гвоздей, шуруповёрта, кусачек и плоскогубцев, а также строительного степлера со скобами явно не обойтись. Также понадобится карандаш, строительный уровень и профиль для окантовки. Кроме того, нужно уделить должное внимание режущему инструменту, так как панели ПВХ довольно хрупкий материал.

Чем резать пластик, чтобы не испортить его

Ремонтируем ванную. Способы монтажа панелей на стены

Итак, как сделать в ванной пластиковые панели. Первый способ – бескаркасный, когда панели наклеиваются прямо на стену, второй способ – каркасный, когда перед установкой на стене собирается каркас или обрешётка из металлических или деревянных направляющих. Какой из вариантов предпочесть, решать только вам.

Бескаркасный способ

Этот вариант довольно грязный и долгий, однако, результат стоит того, чтобы предпочесть его, так как немногие могут похвастаться огромной ванной, а для маленького помещения даже небольшое уменьшение пространства грозит обернуться катастрофой. Бескаркасный способ крепления панелей требует идеально ровного основания!

В условиях маленького помещения использование каркаса не всегда уместно
  1. Для старых домов характерна штукатурка с большим содержанием песка. Её не составит труда ободрать до кирпича или до бетонных панелей. Особое внимание обращаем на углы, если они закруглены, то выравниваем их перфоратором.
  2. Если получившаяся поверхность ровная, штукатурим её, зачищаем, обрабатываем противогрибковой грунтовкой, даём высохнуть и приступаем к работе.
  3. Если поверхность неровная, штукатурим, шпаклюем оставшиеся неровности, проверяем по уровню. Если результат удовлетворительный, то грунтуем, даём высохнуть и приступаем к работе.
  4. Если штукатурка на стене держится хорошо, проверяем ровность поверхности по уровню, неровности шпаклюем, даём высохнуть, покрываем противогрибковой грунтовкой.
  5. Для бескаркасного крепления панелей ПВХ используем специальный клей «жидкие гвозди». Его средний расход ― 1 баллон/4–5 м2.

    Бескаркасный способ крепления предусматривает использование «жидкого гвоздя»

  6. Раскраиваем панели, в шахматном порядке, точечно наносим клей, стараясь не наносить его близко к кромке.
  7. Панель с нанесённым клеем прижимаем к стене, затем отрываем её, даём постоять минут 5–7 и снова прижимаем. Такой монтаж необходим при использовании жидких гвоздей.
  8. Первая полоса выставляется строго по уровню, сам уровень закрепляем под потолком и над полом.
  9. Аналогично поступаем со следующими панелями, следим, чтобы они плотно заходили в пазы друг друга.
  10. Начальные полосы и угловые соединения не устанавливаем где попало. Если планируется установка плинтуса, такие соединения не нужны.
  11. Плинтус сделает крепление более прочным.
  12. Монтируем потолок во вторую очередь. Начинаем монтаж со стен. Потолочный каркас усилит крепление пластика на стенах.

Каркасный вариант

Для каркасного варианта не нужна идеально ровная стена, поэтому сразу можно приступать к работе. Однако, как уже упоминалось, сужение пространства даже на 5 сантиметров, настоящая катастрофа для небольшой ванной. Поэтому лучше очистить стену от штукатурки до основания, обработать специальным грунтовым раствором и приступить к монтажу каркаса. Идеально ровная стена при таком способе монтажа не нужна.

Монтаж панелей на каркас не требует выравнивания стен

Когда каркас смонтирован, можно начинать установку панелей. Обращаем особое внимание на стыки, они должны приходиться строго на центры планок крепления. Монтируем следующую панель в паз предыдущей, при этом место стыка закрывается гребешком предыдущей панели. Углы монтируем при помощи углового профиля.

Наглядно видим, что вопрос как обшить ванную пластиком, вполне решаем своими силами, достаточно скрупулёзно изучить описание видов работ, и можно приступать к облагораживанию своей ванной комнаты.

Некоторые особенности в облицовке ванной панелями ПВХ

Используя эти несложные советы, вы легко добьётесь нужного результата.

Оцените статью:

(3 голоса, среднее: 3.7 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Вкладыши для ванн

Что такое вкладыш для тубы?
Подкладка для вашей ванны состоит из листов ПВХ-пластика или акрила, которым придана форма ванны, которые накладываются на имеющуюся ванну, а затем приклеиваются, чтобы закрыть ее. Вкладыш для ванны — это просто акриловое покрытие, которое требует, чтобы вы сменили глубокий блеск восстановленной фарфоровой ванны на внешний вид пластика.

Чем отличается лайнер для ванны от отделки ванны?

Вкладыши для ванн часто продаются как лучшая альтернатива повторной окраске.Однако вкладыши могут быть не лучшим вариантом, если учесть все проблемы с вкладышами.

Проблемы с вкладышем ванны

Это ванна после снятия лайнера.

Это та же самая ванна после того, как ее отремонтировали Miracle Method!

Лайнеры дороже.
В среднем установка акрилового лайнера стоит 1300 долларов, а если вы добавите стеновую систему, мыльницы и т. Д., Стоимость может достигать 4000 долларов! Стоимость повторной отделки ванны и облицовки плиткой Miracle Method будет намного ниже, чем стоимость замены, которая может стоить 4000 долларов или намного больше… и у вас будет много цветов на выбор!

Вкладыши в ванны занимают больше одного дня.
От измерения и заказа до фактической установки уходит несколько недель. Вот типичный процесс.
1. Продавец приходит к вам домой, чтобы вы подписали контракт.
2. Если продавец не может, установщик приходит к вам домой, чтобы измерить вашу ванну.
3. Завод использует размеры для изготовления корпуса.
4. Завод отправляет оболочку установщику.
5. Планируется еще один прием для установки корпуса или лайнера.
6. Оболочка устанавливается обычно за один день, но через несколько недель после подписания контракта.

Им нужен лицензированный сантехник.
Вкладыши для ванн могут создавать проблемы с водопроводом, поскольку из-за увеличения толщины лайнера часто требуется удлинение слива и перелива.

На вкладышах ванн могут образоваться протечки … которые могут привести к появлению плесени и грибка.
Вкладыши ванны имеют плохую репутацию из-за утечки воды между старым баком и новым вкладышем. Любая небольшая трещина или дыра, которые образуются в конопатке вдоль шва между вкладышем и вертикальной стенкой, могут позволить воде проникнуть и скопиться между вкладышем и старой ванной.Вода также может протекать вокруг сливных или переливных стыков. Если вода протекает и застревает между вкладышем и ванной, удалить воду практически невозможно. Результатом может быть ощущение «мягкости» каждый раз, когда кто-то входит и выходит из ванны. Неправильная установка воды может не только создать ощущение «мягкости», но, что еще хуже, стоячая вода может застаиваться, создавая неприятный запах. Застойная влага может привести к появлению нездоровой плесени и грибка.

Вкладыши для вашей ванны бывает трудно заменить.
Вкладыши со временем изнашиваются и требуют замены. Поскольку вкладыши при установке приклеиваются к старой ванне, их обычно приходится рвать или вырезать, чтобы заменить.

Вкладыши или вкладыши ванны могут треснуть.
Если вкладыши не соответствуют контурам существующей ванны, вкладыш может прогнуться взад и вперед и потрескаться.

Вкладыши для ванн имеют ограниченный выбор цветов.
Ограничение цветов может ограничить ваши планы по декорированию.

Качественная отделка по методу Чудо —
, несомненно, лучшая цена по сравнению с
заменой ванны или вкладышей.

В поисках чудо-метода Офис

Если вы хотите сравнить стоимость повторной отделки с установкой облицовки ванны, нажмите «Найти место» или позвоните по бесплатному локальному номеру 1-888-271-7690, чтобы связаться с ближайшим специалистом по Miracle Method.

Luxury Bath Difference — Роскошная ванна

Ваша ванная комната должна быть чистой, свежей и чистой.Недавно Luxury Bath® выпустила самую инновационную и эксклюзивную линейку продуктов для ремонта ванных комнат. Эта технологически продвинутая линия индивидуальных ванн и душевых доступна только через Luxury Bath и предназначена для того, чтобы предоставить вам индивидуальный, чистый отдых.

  • Каждая роскошная ванна защищена материалом Microban® , предназначенным для подавления роста плесени и грибка. Узнать больше
  • Все ванны, изготовленные по индивидуальному заказу, закреплены с помощью LuxBond® , эксклюзивной клеевой системы, которая твердеет, как камень, для надежной фиксации.
    • Фирменный акрил Luxsan
  • Luxury Bath — самый толстый в Северной Америке, более устойчивый к ударам и химическим воздействиям, а также менее пористый, чем все другие, что делает его наиболее прочной и простой в уходе поверхностью для ограждения ванны.
  • Эксклюзивно для Luxury Bath — душевые двери LuxSeal® . Поверхность стекла LuxSeal сверхгладкая, оптически прозрачная и имеет защитный слой для легкой очистки.
  • Каждая ванна или душ изготовлена ​​для вашей конкретной ванной комнаты и профессионально установлена ​​быстро, всего за небольшую часть стоимости полной реконструкции ванны.
  • Luxury Bath предоставляет вам лучший в отрасли силиконовый герметик соответствующего цвета , который подавляет рост плесени и грибка и полностью затвердевает в течение ночи для использования на следующий день.
    • Эксклюзивный клей SuperTach
  • Luxury Bath гарантирует, что ваши акриловые стены будут закреплены на месте на протяжении всей жизни вашего дома.

Эксклюзивная система MICROBAN

Использование противомикробных технологий может помочь сделать продукты более экологичными, защищая их против вредного воздействия бактерий, плесени и грибка.Продукты, которые остаются чище и свежее на долгое время уменьшить воздействие на окружающую среду, вызванное большим количеством частая чистка, стирка и замена изделий.

Защита микробана зарегистрирована в EPA для всех приложений и Microban добавки можно найти в ведущих потребительских и промышленных товарах по всему миру. Мир. Помимо Luxury Bath, Microban также гордо сотрудничает с Conair®, Rubbermaid®, Bissell®, Reebok®, Whirlpool®, Kimberly Clark® и Sherwin-Williams®.

Microban вливается в поверхности SimplyPureTM и Luxsan, обеспечивая вам постоянная гарантия того, что все продукты Luxury Bath останутся чистыми и свежими в течение дольше. В системе SimplyPure Luxury Bath не будет плесени и грибка.

Эксклюзивное отличие LUXBOND

Luxury Bath полностью произвела революцию в индустрии ремонта ванн в 2009 году, благодаря новейшим технологиям установки ванн.Luxury Bath использует запатентованное программное обеспечение, чтобы гарантировать идеально подогнанную по индивидуальному заказу акриловую ванну. Кроме того, LuxBond — это эксклюзивный четырехкомпонентный клей, который создает водонепроницаемое финишное уплотнение, гарантируя, что ваша новая ванна будет полностью безопасной, прочной и водонепроницаемой. LuxBond также на 100% нетоксичен и экологически безопасен. С LuxBond вы защитите свои вложения на всю жизнь!

В то время как остальная часть индустрии ремоделирования использует устаревшие Черная бутиловая лента (СЛЕВА) для установки, пропускающей воду seepage, эксклюзивная технология LuxBond от Luxury Bath (СПРАВА) заполняет каждое пространство, обеспечивая водонепроницаемое уплотнение для жизни.

Откройте для себя доступное отличие

Линия продуктов Luxury Bath эстетична и функционально доступна. Мы привержены постоянной свободе и независимости наших клиентов. Заменим Ваша нынешняя ванна с высокими бортами и доступной ванной. Как и все роскошные ванны продукты, эти доступные ванны сделаны из лучших доступных материалов. Кроме того, добавьте дополнительные аксессуары, такие как поручни или гидромассажные форсунки.Luxury Bath также специализируется на в безбарьерных душах для людей с ограниченными физическими возможностями. Что касается душа, доступность и роскошь имеют много общего. Одни из самых горячих тенденций дизайна — большие, душевые кабины без дверей и универсальные спреи для тела — идеально вписываются в дизайн, сделать душевыми кабинами безопасными, доступными и приятными в использовании.

Благодаря уникальному дизайну Luxury Bath ванные комнаты подходят всем, независимо от возраста и размера. и возможности, гарантирующие, что ваша ванна будет служить вам долгие годы.


Почувствуйте разницу LUXSEAL

Стеклянные и душевые кабины

Luxury Bath доступны с различными рисунками и отделкой рамы, все с использованием нашей запатентованной обработки стекла LuxSeal и сужающейся нижней направляющей. LuxSeal превращает стеклянную поверхность в сверхгладкий, оптически прозрачный защитный слой, который легко очищается, практически устраняя неприглядные водяные пятна и минеральные отложения. уменьшает очистку стекла почти на 90 процентов. .Безрельсовая конструкция двери без рамы исключает накопление остатков мыла и плесени, обеспечивая быструю и легкую очистку. Эти двери доступны из толстого стекла 3/16 дюйма, 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, в различных современных стилях и отделках.


Экологичный выбор

В Luxury Bath мы понимаем, что сокращение выбросов углекислого газа требует большего, чем просто ответственный выбор материалов и производственные процессы.Если вы хотите сделать все возможное, чтобы сделать ваш дом экологически чистым, душевая система или ванна Luxury Bath будут привлекательными для вашего дома и окружающей среды!

Вся продукция Luxury Bath на 100% пригодна для вторичной переработки, и большинство наших продуктов подходят для вашей существующей системы, устраняя необходимость в полном демонтаже и добавлении отходов на наши свалки. Исключительно Microban продлевает срок службы вашего продукта, облегчая его очистку, а наш клей LuxBond представляет собой полностью натуральное и органическое соединение.

Если вы хотите «стать зеленым», сделайте это с помощью Luxury Bath!

Производство США

Luxury Bath — ведущий американский производитель роскошных систем для ванн и душа. Все изделия Luxury Bath производятся на нашем предприятии в Либертивилле, штат Иллинойс. Наше стремление производить внутри страны напрямую влияет на нашу страну, заставляя американцев работать. Наша приверженность качеству гарантирует, что ваша покупка будет удовлетворять вас на всю жизнь.

schluter.com | Домашняя страница

Как сделать водонепроницаемую душевую систему с помощью полного комплекта Schluter®-KERDI-SHOWER-KIT

15:57

Почему душевую систему Schluter® важно использовать в паровых душах с прерывистым режимом работы

07:20

Душевые системы: герметичная система Schluter® vs.Традиционная система

04:12

Schluter®-Душевая система Animation

04:01

Как установить линейный слив Schluter®-KERDI-LINE

12:45

Душ Schluter® менее чем за три часа

3:21

Как установить электрический подогрев пола DITRA-HEAT в душе

8:27

Как установить Schluter®-KERDI-BOARD-KIT

08:00

Schluter®-KERDI-DRAIN Установка без доступа к водопроводу

04:41

Как установить комплекты переходников Schluter®-KERDI-DRAIN-A

09:26

Как провести тест на воду с душевой системой Schluter®

01:50

Как проверить воду в душе без бордюра

04:24

Скотт МакГилливрей: Создайте свою ванную комнату с Schluter®

04:22

Майк Холмс на Schluter®-KERDI-LINE

04:39

Майк Холмс на Schluter®-KERDI-BOARD

04:51

Schluter®-Systems: моменты жизни

01:15

Как установить панель для ванны

Если у вас есть или вы купили ванну, которая не является отдельно стоящей, вам понадобится как минимум одна панель для ванны; но как подобрать панель для ванны?

В зависимости от типа и положения ванны в вашей ванной комнате у вас может быть до трех панелей — по одной для каждой открытой стороны.Панель для ванны не только скрывает нижнюю часть ванны, но и закрывает трубы и предотвращает попадание воды под ними, что может привести к образованию плесени.

Панели для ванн бывают всех форм, размеров и материалов и могут быть как функциональными, так и более декоративными, продолжая декор помещения или сливаясь с полом. Панно для ванны — это простой способ освежить вашу ванную комнату.

Итак, Plumbworld создал это руководство по всем вопросам, связанным с панелями для ванн, и мы обсудим, как подобрать панель для ванны, различные типы, как их вырезать и многое другое…

Что такое панель для ванны ?

Панели для ванны обычно связаны с прямыми ваннами — одинарными или двусторонними — для того, чтобы скрыть сантехнику, нижнюю часть ванны и защитить пол под ней от брызг.Во всех ванных комнатах будет минимум одна панель для ванны и максимум три — они могут закрывать оба конца или обе стороны, и переднюю часть.

Различные типы панелей для ванны включают в себя широкий спектр дизайна и отделки, включая акрил, дерево, зеркала и даже панели с возможностью хранения. Панели для ванны — один из самых простых способов быстро отремонтировать ванную комнату, не тратя огромные суммы на пол или бытовую технику.

Всегда старайтесь сочетать панель с окружающим декором, будь то пол, туалетный столик или стены.

Из чего делают панели для ванн?

Панели для ванн традиционно изготавливаются из двух материалов — акрила и дерева, обычно МДФ. Деревянные панели для ванн будут иметь толщину от 5 до 18 мм, в то время как акриловые панели для ванн будут иметь стекловолоконный сердечник, завернутый в пластик. Они часто дешевле панелей МДФ, и их легче разрезать, поскольку они тоньше.

Какого размера панель для ванны?

Панели для ванны доступны в размерах, аналогичных стандартным ваннам; самый распространенный размер ванны в Великобритании — 1700 мм в длину.

Из-за различий в размерах ванны большинство передних панелей ванн имеют следующие размеры:

Эти размеры относятся к передним панелям ванны — самой длинной части ванны.

  • Длина 700 мм
  • Длина 750 мм
  • Длина 800 мм для боковых панелей ванны — концы ванны

Большинство панелей не регулируются, поэтому, если вам нужно изменить размер, вы придется отрезать его самостоятельно — по высоте или длине из-за плитки, трубопроводов или плинтусов.Большинство панелей для ванн доступны как единое целое с фиксированной высотой. Тем не менее, панели для ванны, состоящие из двух частей, обычно имеют одну панель и отдельный цоколь для крепления к ней, обычно сзади.

Как установить панель для ванны

Установка панели для ванны может быть несложной, если вы хотите сэкономить дополнительные деньги, нанимая профессионала, особенно если вы устанавливаете только новую панель.

Прежде чем мы перейдем к пошаговому процессу, вам нужно сначала иметь правильное оборудование…

Что мне нужно для установки панели для ванны?

Инструменты и оборудование, которые вам понадобятся:

  • Перчатки
  • Ножовка
  • Уровень
  • Винты
  • Дрель или отвертка
  • Измерительная лента
  • Герметик
  • Клей
  • Деревянные рейки
  • Кронштейны
Измерение

Во-первых, вам нужно измерить расстояние от края ванны до пола, чтобы вы знали, на какой высоте должна быть панель.Если ваша ванна уникальной формы, возможно, вам также придется измерить ее длину.

Резка

Если вы обнаружите, что вам нужно отрезать лишнюю панель, воспользуйтесь ножовкой. Пусть пила сделает свою работу, толкая и вытягивая ее осторожно и медленно, чтобы избежать неровного среза или повреждения панели, особенно акриловой панели для ванны.

Помните, что при резке следует учитывать любые трубы и плинтусы.

Затем снова прижмите панель к ванне, проверьте ее ровность и правильность при помощи спиртового уровня.

Рейки

Если вы прикрепляете две панели — чтобы образовать L-образную форму из боковой и торцевой панели — вам понадобятся деревянные рейки для соединения двух частей вместе. Рейки должны быть из мягкой древесины, чтобы их можно было легко вкручивать в поверхность — при использовании шурупов. Если вы используете плинтус для своей панели, убедитесь, что обрешетка оставляет достаточно места.

Если вы не хотите использовать винты, вы можете использовать прочный клей для крепления реек.

Для крепления одиночной панели, такой как длинная передняя панель ванны, вы можете прикрепить неглубокие рейки к нижней части панели.Таким образом, он удерживает панель в вертикальном положении на полу в ванной комнате, например, на плитке, обеспечивая при этом бесшовное соединение панели с полом.

Цоколь

Если вы используете цоколь, который еще не прикреплен, возможно, вам придется обрезать его по размеру, поэтому следуйте приведенным выше инструкциям. Затем прикрепите его к основной панели с помощью клея.

Уловка: используйте клей ПВА для водонепроницаемого уплотнения на голых деревянных краях — на цоколе или панели.

Размещение

Когда ваша панель — или панели — готовы, поместите их на место, чтобы посмотреть, как они подходят к ванне и стене.Если вы сделали панель L-образной формы, ее можно оставить отдельно стоящей, если она достаточно надежна. Однако существуют варианты фиксации панели на месте.

Если вы просто заменяете панель, вы можете обнаружить, что к стене прикреплена рейка, к которой вы можете прикрепить панель. Таким образом, вы можете нанести клей на панель, чтобы приклеить ее к обрешетке. Вы можете использовать рейку на задней части панели, чтобы прикрепить ее к настенной рейке. Если обрешетка на стене еще не установлена, возможно, вам придется ее прикрепить.

Приложите панель к стене и отметьте место ее сопряжения. Затем снимите панель, возьмите рейку и выровняйте ее по краю отметки под краем ванны. С помощью клея или шурупов прикрепите его к стене.

Вам нужно будет сделать это для каждой точки, где ваша панель встречается со стеной.

Прикрепите

Нанесите клей на внутреннюю часть концов панели, там, где он будет соприкасаться с обрешеткой стены. Затем переместите панель на место и прикрепите ее к обрешетке.Если излишки клея выходят из-за чрезмерного нанесения, быстро сотрите его.

Уплотнение

Наконец, нанесите силиконовый герметик на стыки между панелью и стеной для водонепроницаемой отделки и разгладьте его.

Как установить акриловую панель для ванны

Процесс установки акриловой панели для ванны аналогичен процессу установки деревянной панели, однако вам понадобится кусок дерева с фальцем для каждой подходящей панели для ванны.

Фальцеванное дерево — это древесина, на краю которой имеется паз, поэтому вы можете вставить панель под паз.

  1. Расположите панель напротив ванны и запишите размеры. При необходимости отрегулируйте, например, подрежьте, а затем проверьте, все ли подходит.
  2. Отметьте место установки панели и затем выровняйте деревянную рейку с фальцем напротив нее. Фальц за счет рифленого края должен позволять нижней кромке панели входить в прорезь.
  3. При необходимости отрегулируйте фальц.
  4. Прикрепите фальц к полу с помощью шурупов и электродрели или клея.Так как это пол, возможно, лучше использовать шурупы. Всегда проверяйте наличие труб и проводки детектором перед сверлением в полу.
  5. Наконец, установите панель ванны на место. Повторите процесс для боковой панели ванны.

Нам нравится видеть изменения в вашей ванной комнате и делиться ими на нашей странице Instagram — если у вас был ремонт Plumbworld, отметьте нас на своих фотографиях, чтобы мы вас отметили!

Мы хотели бы знать, так почему бы не поделиться с нами своими любимыми дизайнами в социальных сетях?

Свяжитесь с нами по телефону:

Facebook | Twitter | Instagram

Или подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние предложения, запуск новых продуктов и советы.

Планируете ли вы новый ремонт ванной комнаты? Делайте покупки в Интернете с Plumbworld для гарантированно низких цен и доставки на следующий день.

Не забудьте проверить оставшуюся часть нашего блога, чтобы получить больше советов по ванной…

Как выложить плитку на полу в ванной комнате | Что такое цифровой душ и как он работает | Какой размер ванны вам нужен?

Реконструкция ванных комнат Airstream | До и после

Мы решили полностью реконструировать ванную комнату нашего Airstream.Сначала я решил просто украсить то, что уже было, морской краской. Но после того, как мы отремонтировали кухню и обнаружили все неприятности от протечки старой раковины, мы решили, что необходимо выпотрошить ванную комнату. Мы все вынули. Удивительно, но это была очень быстрая демонстрация. От начала до конца Я бы сказал, что на это ушло 4 часа.

Это то, что было внизу. В конце концов, черный пол в большинстве мест оказался прочным, особенно там, где проезжает транспорт.Черновой пол вокруг унитаза был немного более разрушен, но все же был достаточно прочным. Поскольку мы были на временной шкале, мы решили оставить черновой пол как есть. (Я уверен, что это травмирует некоторых из вас, читающих это. Ха!) После того, как была сделана эта фотография, мы удалили старое вентиляционное отверстие пропановой печи и шкаф с правой стороны.

Я, наверное, потратил целый день, выбивая старые заклепки обратно в стену и заново заклепывая пластиковую заглушку до упора.

Мои папа и дядя — прекрасные строители, и они помогли обустроить ванную комнату.Мы очень благодарны им за помощь! Они оба сказали, что работа в ванной была похожа на постройку аквариума изнутри. Конечно, это был вызов. Это мой отец пытается во всем разобраться.

Я отчаянно хотел, чтобы ванна стояла прямо на черновом полу, так как мы оба высокие. Но после демонстрации ванной комнаты мы обнаружили, что р-ловушка была размещена внутри первоначальной платформы, а прямо под черным полом находился резервуар для серой воды. Из-за этого не было возможности опустить ванну, не сделав серьезную операцию и не переставив бак с серой водой.Итак, мы перестроили другую платформу. В отделении ванн было не так много вариантов, но лучший, который я смог придумать, был этот. Это делает свою работу!

Lippert 209658 Better Bath RV Bath Tub 24 ″ x 36 ″ Правая ванна / слив Белый // Amazon // Купить

Ванная комната была обрамлена полосами и различными формами из фанеры 3/4 дюйма, а затем покрыта фанерой толщиной 1/4 дюйма, чтобы снизить весовой коэффициент.

Отсюда было добавлено еще несколько частей каркаса, затем была прикреплена столешница, а передняя часть была облицована деревянным поддоном.

Лицевая сторона ванны была покрыта декоративной обшивкой для задней панели от Home Depot. Одна простыня покрывала всю ванну. У меня есть один слой белой краски на деревянной поверхности поддона. Я добавила еще одно пальто после этой фотографии. Задние стены в ванной были покрыты белой водной тканью Aquatile от Home Depot. Потребовалось два листа плитки примерно по 24 доллара за штуку.

24 дюйма x 18 дюймов Традиционная 1 ПВХ декоративная панель для фартука из матового алюминия // Home Depot // Покупка
1/8 дюйма.x 48 дюймов. X 96 дюймов. Тонированная белая плиточная плита // Home Depot // Buy

Бока ванны были покрыты правым бортом 1/4 дюйма. Это морская «фанера», которая полностью водонепроницаема и ведет себя так же, как фанера. Он был приклеен к фанере толщиной 1/4 дюйма с помощью Liquid Nails, а затем прикреплен к углам с помощью степлера. Передняя часть шкафа была отделана деревянным поддоном за 6 долларов. Хотя многие люди повторно используют старые поддоны, я читал ужасные истории о том, что их обрабатывали химическими веществами и / или на них проливали токсичные химические вещества во время использования.Поэтому я выбрал новую древесину для поддонов. Столешница от Икеа. Мы использовали старую столешницу, чтобы отследить новую.

Правый борт // Cesany Plastics // Счетчик eBay
// Ekbacken // Ikea

Мы застроили заднюю часть туалета деревянными поддонами и оставили небольшой уголок для туалетной бумаги и других мелких предметов. Мы также утопили держатель для туалетной бумаги в этом уголке. После долгих раздумий мы выбрали обычный туалет. Я посмотрел видео об уходе за компостным туалетом, и это было слишком… эээ… личным для меня.Я не мог представить себе, как смещают часть туалета и выводят ее через трейлер к входной двери, чтобы опорожнить его. И для меня это было слишком много рук. Может, я зарабатываю на этом больше, чем есть на самом деле. Я не могу полностью отказаться от компостного туалета в будущем, но я не был слишком без ума от увиденного. До сих пор обычный унитаз на черном баке был пустяком. Никакого беспорядка, никаких запахов, никаких трогательных странностей… ничего!

MINTCRAFT 776H-07-SOU Держатель для бумаги, матовый никель // Amazon // Купить
Thetford 31667 Aqua-Magic V Унитаз, высокий / ручной смыв / белый // Amazon // Купить

Я немного схожу с ума от растений.У меня ДВЕНАДЦАТЬ растений в Airstream. Этот классный на вид кактус называется собачьим хвостом. Он нечеткий и совсем не резкий — не нужно беспокоиться о том, чтобы вас порезали, когда вы идете в ванную. Ха! Я вручную вырезал трафарет для стены и нарисовал маленькие деревья неправильной формы по всей нижней половине стены.

Полотенца от Target и пока они отличные. Они быстро сохнут и не выгорают при стирке. К тому же их тоже не тянет. У меня также есть подходящий коврик для ванной, который идеально вписывается в пространство.

Полотенца для ванной Performance Solid — Threshold // Coral View // Target // Buy

Вот вид помещения сверху. У нас было мало места для мусорной корзины, и мы не могли найти ничего подходящего. Моя мама построила этот мусорный бак рядом с туалетом из холста и выровняла его пластиковой рамкой. Он не совсем жесткий и отлично вписывается в пространство. Я также взял винтажную коробку из-под сыра в антикварном магазине, чтобы бросить туда повязки для волос и резинки для волос.

У меня есть туалетные принадлежности в этой удивительной винтажной коробке из-под шоколада, которую я купила в антикварном магазине.

Для освещения я сконструировал этот светильник с деревянными шайбами ​​из поддонов. Щелкните здесь, чтобы узнать больше об этом. Мы установили рулонные шторы Levelor здесь и по всему прицепу. Мы использовали фильтрующий фильтр в ванной, чтобы можно было выдернуть его, когда мы находимся там, не делая комнату темной. Пока что мы очень ими довольны. Lowe’s подгоняет их по размеру, чтобы они идеально подходили.

Custom Size Now by Levolor White Light Filtering Cordless Vinyl Roller Shade // Lowe’s // Buy

Когда мы встаем ночью, чтобы пойти в ванную, мы включаем этот маленький сенсорный светодиодный светильник. Он намного тусклее, чем потолок, и там идеальное количество света.

Наш электрический водонагреватель находится в тумбочке рядом с унитазом. У нас есть вырез сбоку, чтобы легко получить доступ к контролю температуры. Защелка с левой стороны предназначена для доступа к водопроводу и запорной арматуре.Нам очень понравился водонагреватель, который мы выбрали. Мы получили Bosch 4-галлонный электрический от Home Depot. Мы легко можем принять 10-минутный горячий душ, что просто потрясающе. Мы не ожидали от системы на 4 галлона больше, чем несколько минут. Он быстро нагревается — около 30 минут — для следующего человека.

Bosch 4 гал. Электрический водонагреватель в месте использования в мини-баке // Amazon // Купить

Наша раковина была оценена с нуля всего за 10 долларов! Кран был найден на Amazon.Это очень прочный предмет, который отлично смотрится с раковиной.

KES L310B-2 Смеситель для умывальника в современном современном стиле, матовый никель // Amazon // Buy

Я установил люк на передней стороне шкафа. Здесь мы можем получить доступ к внутренностям раковины, а также спрятать место для дополнительных туалетных принадлежностей.

Сантехника везде оставалась на одном месте. Мы все сделали сами, за исключением того, что наняли сантехника, когда при ремонте сломалась медная труба.Сантехника была полностью обновлена, но для простоты мы оставили все на месте. Мы установили более длинный душевой шланг, чтобы доходить до дальней стороны стены ванной комнаты. Мы также установили новый регулируемый держатель для лейки душа, который крепится 3-метровой лентой. Он суперсильный и не сдвинулся с места.

Удлиненный душевой шланг из нержавеющей стали для ручной душевой лейки с двойным замком Гибкая труба длиной 78 дюймов // Amazon // Купить
Oxygenics душевая лейка // Amazon // Купить
Gaoyu Регулируемая 3M клейкая водонепроницаемая насадка для душа для ванной комнаты, устанавливаемая на стену // Amazon // Купить

На дальней стороне ванны есть красивый большой выступ для туалетных принадлежностей.

Еще один взгляд на лицо ванны. Он был покрыт декоративной обшивкой на задней панели от Home Depot. Одна простыня покрывала всю ванну.

24 дюйма x 18 дюймов Традиционная декоративная задняя панель из ПВХ 1 из матового алюминия // Home Depot // Купить

Занавеска для душа была сделкой на Amazon. Мне нужна была непахнущая, непромокаемая и водонепроницаемая занавеска (так как она должна оборачиваться вокруг ванны, чтобы защитить ламинатную столешницу).Это потрясающе — немного матовое, поэтому вы не можете видеть сквозь него, но видите достаточно, чтобы увидеть, собираетесь ли вы получить ножевое ранение во время душа. Я единственный, кто испытывает этот страх? Ха!

InterDesign Шеврон с эскизом декоративных занавесок для душа PEVA 3G // Amazon // Купить

Карниз для занавески для душа пришлось немного переделать. Мой папа приварил кронштейн под углом, чтобы прикрепить его к потолку. Другой кронштейн прикреплен к стене как обычно, без изменений.

Zenna Home 33941WW, NeverRust Алюминиевая L-образная угловая штанга для душевой занавески, белая // Amazon // Купить

Я сделал для ванной комнаты двустворчатые двери в стиле амбара. Они были сделаны из фанеры толщиной 1/4 дюйма и обрамлены различными обрезками дерева, оставшимися после реконструкции. Они очень легкие, их легко открывать и закрывать. Больше фото дверей можно посмотреть здесь.

9 хитрых уловок, чтобы ваша ванная выглядела дорого

Учитывая, что средняя стоимость ремонта ванной комнаты составляет почти 18000 долларов, мы не будем винить вас за то, что вы бросили (банное) полотенце при повторной укладке туалета из оникса и мрамора или установке золотой плитки. облицованная ванна на ножках.

К счастью для всех нас, подделать вымысел проще, чем когда-либо, за небольшую часть стоимости полного ремонта. Мы проконсультировались со специалистами по дизайну от побережья до побережья, чтобы выбрать их любимые советы, как сделать ванную комнату роскошной с меньшими затратами.

1. Укладка плитки по диагонали (или до потолка)

Designer Кэролайн Ребаффель из мастерской C рекомендует укладывать плитку по диагонали, а не по квадрату по вертикальной или горизонтальной линии. Этот трюк не только заставит вашу ванную комнату выглядеть модно, но и расширит пространство, что очень важно, если у вас тесный туалет.

«Это придаст вашей ванной комнате индивидуальный вид, — говорит она.

Кевин Сойерс , основатель Sawyers Design из Сан-Франциско, рекомендует полностью покрыть стену плиткой — вплоть до потолка — «чтобы придать блеска и размера безжизненной поверхности».

«Выбор материалов очень важен, но то, как вы используете конкретные материалы, имеет первостепенное значение», — говорит он. «При укладке плитки на небольшую площадь материал не используется наилучшим образом.

Плитка может быть дорогостоящей, если вы пользуетесь профессионалом — до 2000 долларов в зависимости от размера вашего помещения, — но это работа, которую вы можете выполнить самостоятельно, если вы любитель приключений.

2. Добавьте крупномасштабное освещение

Традиционный дизайн ванной комнаты

The Kitchenworks

Один из любимых приемов Rebuffel — это использование крупногабаритных светильников, особенно люстр заподлицо.

«Они могут сильно повлиять на накладные расходы, но не занимают физическое пространство комнаты», — говорит она.«Помните, космос — ваша самая большая роскошь».

3. Используйте растения (да, действительно)

Современный дизайн ванной комнаты

KCreative Interiors

Свежие на вид растения в оцинкованных горшках, подобные этим от Epitome Home, помогают привлечь внимание, заставляя небольшое пространство казаться больше, говорит дизайнер интерьеров Кристина Хармон .

Мы знаем, о чем вы думаете: ванная комната может показаться последним местом, где вы хотели бы хранить живое. Но некоторые растения на самом деле процветают в ванной комнате.Попробуйте алоэ вера, бостонские папоротники и даже орхидеи.

4. Наслаждайтесь стильной посудой

Выбирайте красивые стеклянные бутылки или диспенсеры.

(Houzz)

Мы говорим не только о покупке одного из этих наборов принадлежностей для ванной комнаты с подходящим дозатором мыла и держателем для зубных щеток (хотя вы тоже должны это сделать). Мы говорим о переносе всех туалетных принадлежностей из аптек в ваши ванные комнаты. Подумайте: красивые стеклянные флаконы или дозаторы для шампуня, геля для душа и лосьона.

«Это сделает ваше пространство роскошным, особенным и продуманным, особенно если ваши туалетные принадлежности будут дешевле», — говорит Хармон, которому нравятся емкости из янтарного стекла, подобные этим, от Amazon.

5. Соберите полотенца

Переходный дизайн для ванной

Дизайн Colordrunk

Ищите полотенца с богатой отделкой, такой как вышивка по краям, отделка лентой и монограммы. Хармон также любит турецкие полотенца, которые легко высыхают и имеют роскошный легкий вид.

Современный дизайн ванной комнаты

Mountainland Kitchen & Bath

Латунь, являвшаяся основным элементом декора 1970-х и 80-х годов, вернулась с большим успехом, по словам Джанет Рамин , преподающей курс дизайна интерьера в Нью-Йоркском институте искусств. и дизайн.Добавьте немного этого металла (или любого другого металла золотистого цвета), чтобы придать вашей ванной комнате немного тепла и элегантности.

Но важно использовать правильный оттенок — «в противном случае пространство может выглядеть ярким, а не великолепным», — говорит дизайнер района залива Сан-Франциско Сесиль Старин .

«Золото прошлых лет, имевшее более зеленоватую основу, теперь выглядит устаревшим», — говорит Старин. «Но светильники из полированного золота гладких форм выглядят теплее, новее и свежее».

Хотите знать, как получить внешний вид, не вырывая все и не начиная заново? Попробуйте использовать предметы с металлическим акцентом, такие как корзины для мусора, мыльницы и другие предметы косметики.Они дадут тот же эффект, не перегружая ваше пространство (и дешевле, чем новые светильники).

7. Добавьте необычное зеркало

Современный дизайн ванной комнаты

Alex Amend Photography

Чтобы действительно улучшить внешний вид вашей ванной комнаты, выберите (желательно большое) зеркало интересной или уникальной формы или отделки, например, золото, марокканский или черепаховый.

«Масштаб можно использовать для создания сильного стиля, поэтому добавление большого зеркала, особенно до самого потолка, добавит визуального пространства и драматизма», — говорит дизайнер Сэм Джерниган из Renaissance Design Consultations.Ее предложение: вырезать зеркало для пары бра для поверхностного монтажа.

8. Повесить негабаритное произведение искусства

Современный дизайн ванной комнаты

Bart Reines Construction

Одно крупное произведение искусства — еще один роскошный вариант декора стен. У вас крошечная ванная? Даже лучше. Большое искусство творит чудеса и с этим пространством.

«Это поможет визуально закрепить меньшее пространство», — говорит Джерниган. «Неожиданность увидеть предмет в раме высотой 5 футов в маленькой комнате помогает укрепить идею« заимствования »вдохновения из элитных пространств.”

Просто убедитесь, что деталь правильно обрамлена для защиты от влаги и повреждения паром.

9. Поменяйте местами занавески для душа

Традиционный дизайн ванной комнаты

Палисандр Custom Builders

«Если вы используете занавески для душа вместо раздвижных дверей для ванны, используйте настоящие занавески для спальни, а не те, которые предназначены для ванной», — говорит Рамин.

Есть более широкий выбор, и вы можете найти шелковые или похожие на шелк занавески, чтобы мгновенно усилить фактор роскоши. Не забудьте подложить под него недорогую тканевую прокладку для душа.Вот ваш мгновенный гламур!

Поместите свою ванну в вместительный душ? — Фабрика американских бань

Смена ванны на душ — тенденция … подходит ли это вам? Вот несколько моментов, которые следует учитывать.

Если вы думаете о том, чтобы превратить ванну в душ, вы попали в хорошую компанию. Американский институт архитекторов заявляет, что популярность ванных комнат без ванны растет.

Ежегодное исследование тенденций в дизайне домов, проведенное

, показало, что в 2016 году более 65% домовладельцев предпочли душевую кабину без ванны.Сравните это с 44% в 2012 году, когда они впервые провели специальный опрос о ванных комнатах без ванн.

Однако есть один нюанс: даже если вы используете свою ванну только для мытья мини-жалюзи, большинство агентов по недвижимости непреклонны в том, чтобы иметь хотя бы одну ванну в вашем доме, чтобы сохранить товарный вид.

Согласно недавнему опросу Houzz, 58% респондентов заявили, что «вы никогда не продадите этот дом без ванны».

Вывод? Преобразуйте свою старую ванну или комбинацию ванна / душ в прохладный душ, если в одной другой ванной в вашем доме есть ванна для таких задач, как купание маленьких детей, или если у вас есть место в хозяйке для обоих. , душевая кабина и отдельно стоящая ванна.

Вам нужно перенести душ?

Если вы планируете простую переделку (а не полную переделку ванной комнаты), то ваш проект прост.

Если ваша старая ванна находится в нише (длинная задняя стенка и две более короткие боковые стенки), вы можете удалить ее и оставить пространство примерно от 30 до 42 дюймов в глубину и 5 футов в ширину — хорошее место для душа. С небольшими изменениями ваши водопроводные и канализационные линии уже будут на месте, что сэкономит вам деньги на расходах на сантехнику.

Если у вас есть отдельно стоящая ванна, может потребоваться немного больше времени на планирование. Многие отдельно стоящие ванны располагаются под окнами или рядом с ними, и вы можете избегать больших окон в вашей новой душевой кабине.

Это означает, что душ нужно перенести в другое место. Но вам нужно расположить его как можно ближе к существующим линиям водоснабжения и канализации, чтобы снизить затраты на сантехнику. Перемещение сантехники на новое место может добавить к вашему проекту сотни долларов.

Подойдет ли душ вашей мечты?

Большинство строительных норм и правил гласят, что пол в душевой кабине должен быть не менее 30 на 30 дюймов.Минимум, рекомендованный Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат (NKBA), — это кабинка шириной 36 на 36 дюймов. Если вы строите в соответствии со стандартами NKBA, существующий ниш с ванной, вероятно, нуждается в модификации — например, добавлении коротких участков стены — чтобы глубина готового душевого пространства составила 36 дюймов.

  • Готовая высота потолка: не менее 80 дюймов.
  • Расстояние от стороны унитаза до стены душа: минимум 15 дюймов при измерении от центра унитаза до стены; Рекомендуется 18 дюймов.
  • Расстояние от передней части унитаза до стены душа (или любой стены): минимум 21 дюйм при измерении от передней части унитаза до стены; Рекомендуется 30 дюймов.
  • Распашная дверь душа: Должна убирать все препятствия, особенно туалет и туалетный столик. Раздвижные стеклянные двери или занавески для душа могут помочь решить проблемы с распашной дверью.

Насадки отрывные

Снять старую ванну может быть непросто. Если он чугунный, вам понадобятся силы, чтобы убрать его с дороги.Если он в хорошем состоянии, вы можете продать его в Интернете или подарить в магазине ReStore. Неповрежденную плитку и любые приспособления также можно подарить или продать магазинам, торгующим утилизированными строительными материалами.

При отрыве необходимо:

  • Оцените состояние существующих труб и при необходимости замените.
  • Проверить каркас и черновой пол на наличие плесени, грибка и гнили и при необходимости отремонтировать.
  • Убедитесь, что ваш душевой клапан в хорошем состоянии — сейчас самое время перейти на клапан уравновешивания давления, который регулирует температуру и объем (от 200 до 900 долларов).

Душевая кабина: высота бордюров

Пол вашего душа (он же поддон) может многое сказать о стиле и стоимости вашего переоборудования. У вас есть выбор из двух основных типов поддонов: один загоняет воду с бордюрами, через которые вы переступаете при входе; другой — без бордюра.

Душевые поддоны с бордюрами образуют законченный корпус, в котором собираются брызги воды и направляются в канализацию. Дно поддона имеет подходящий уклон для слива воды.Души с бордюрами обычно проще и дешевле установить, чем душевые кабины без бордюров.

Душевые кабины без бордюров (также называемые безбарьерными душами) очень популярны, но их сложнее сделать — дренажный уклон пола должен быть ниже уровня окружающей поверхности пола. Это означает либо повышение уровня окружающего пола, либо опускание поддона для душа.

Если вы поднимете пол в ванной, он будет выше, чем любой другой этаж, с которым он встречается, например, пол вашей главной спальни.Вам понадобится переходной порог и пандус, если вам нужен душ, приспособленный для инвалидов-колясочников.

Какие есть варианты?

Душевые кабины из плитки или камня являются дорогостоящим вариантом. Обычно они изготавливаются из керамогранита из натурального камня, такого как мрамор или травертин, и требуют душевого поддона с горячей шваброй, тщательной подготовки стен и нестандартного стекла. Помимо того, что установка душевых кабин из плитки и камня может стоить около месяца, в среднем около 15000 долларов с материалами и подрядчиком.

Комплекты для душевой кабины — недорогие варианты. Обычно они сделаны из акрила или стекловолокна и включают в себя заранее изготовленные боковины, легкий поддон с бордюрами и сливным отверстием, а также стеклянную дверь на шарнире ¼ дюйма. Они созданы, чтобы вписаться в углы и старые ниши для ванн. Отдельные части делают установку набора быстрой и относительно простой. Поддон для душа имеет бордюры для сбора воды и встроенный наклон для дренажа. Как правило, они не самый привлекательный вариант, однако, если это функция, которую вы ищете, это вариант.

Душевые комплекты из мозаичной плитки с твердой поверхностью предварительно сконструированы так, чтобы они выглядели как натуральный камень ручной работы. Душевые из мозаичной плитки, построенные на месте, со всеми преимуществами монтажа душевой кабины. Это вариант, который дает вам лучшее из обоих миров, высококачественный внешний вид, выполненный вручную, простоту установки, обычно всего за несколько часов, и за небольшую часть стоимости кафельного или каменного душа. Помимо очевидной рентабельности, их намного проще чистить, чем душевые кабины из натурального камня или стойла из стекловолокна.

Бордюры обычно считаются безбарьерными, поэтому имеют высоту 6 дюймов или меньше и имеют такие опции, как ниши для шампуня, небольшие полки, мыльницы, ступеньки для бритья и скамейки.

Сколько стоит?

Уоррен Баффет очень четко сказал: «Стоимость — это то, что вы платите, ценность — это то, что вы получаете». Это так же важно при покупке и установке душа, как и любая другая покупка для улучшения дома, потому что это делается только каждые 10 или 15 лет, поэтому, если вы вложили дополнительные 1000 долларов, чтобы получить «душ мечты», а не «функциональный душ» «Это будет стоить вам всего на 5 долларов в месяц дороже.

19Мар

Сборка шкафа купе инструкция видео: Видео сборки шкафа-купе Икеа

19 Мар 1972 alexxlab Комментировать

Встроенный и корпусный шкаф купе поэтапно. Видео

Шкаф-купе – это один из самых востребованных видов мебели сегодня. Благодаря уникальной конструкции, такой шкаф лаконично впишется в интерьеры маленьких хрущевок или современных квартир. Вы можете сделать встроенный шкаф в спальню своими руками, используя для этого ЛДСП и МДФ. Раздвижные системы для хранения одежды удобны в эксплуатации и позволяют рационально использовать каждый квадратный метр.

Инструкция по созданию шкафа-купе

Шкаф-купе по внешнему виду похож на обычный шкаф, но двери у него открываются параллельно стене. Данный вид мебели имеет множество преимуществ.

Наполнение шкафа-купе

Среди всех достоинств этого шкафа можно выделить несколько основных:

— наличие всевозможных полочек, ниш;

— возможность выполнения шкафа по индивидуальному проекту;

— экономия пространства за счет раздвижных дверей;

— комбинирование различных материалов и функций;

— отсутствие сложности в создании, сборке шкафа-купе.

Все перечисленные плюсы приводят к тому, что многие задумываются о создании шкафа-купе своими руками. Эта статья и направлена на помощь тем, кто все-таки решился изготовить шкаф самостоятельно.

Смотрите видео: Как сделать встроенный шкаф купе. Сборка шкафа

Выбор конструкции шкафа-купе

По способу исполнения шкаф бывает встроенным или отдельно стоящим. При выборе встроенного шкафа следует учитывать, что он будет изготавливаться под определенное место, а значит, должен будет подстраиваться под его размеры и особенности. В будущем этот шкаф будет трудно переместить в новое место без внесения каких-либо изменений.

Наполнение корпусного шкафа-купе

Отдельно стоящий шкаф – это отдельная самостоятельная конструкция, поэтому сложностей с его перемещением не возникнет. Главное, чтобы он подошел по размеру нового места. В отличие от встроенного шкафа, отдельно стоящий выполняется со всеми стенками, боковыми и задними.

Этапы конструирования шкафа-купе

I этап: Чертеж

Из школьных уроков черчения каждый может вспомнить, как делается чертеж. Поэтому берете разлинованный лист бумаги и делаете эскиз вашего шкафа, со всеми его составляющими: полочками, нишами, дверями и пр. Те, кто владеют компьютерными азами, могут воспользоваться соответствующими программами.

Проект шкафа-купе с помощью программы

Хотелось бы заострить внимание на таком параметре, как глубина шкафа. Не целесообразно выставлять глубину меньше 60 см, иначе при хранении одежды на вешалках стандартного размера, они просто не поместятся (это актуально для варианта купе с перпендикулярным расположением вешалок к длине шкафа). К тому же любой раздвижной механизм заберет примерно 10 см от длины.

II этап: Материалы для шкаф-купе

Для точного построения чертежа нужен еще один параметр – толщина выбранного материала для каркасной основы. Как правило, каркас делают из ламинированной древесно-стружечной плиты, с толщиной равной 18 мм. Но бывают плиты и с другой толщиной, так что уточняйте.

Сборка шкафа-купе

Выбрав материал основы, необходимо произвести расчеты всех элементов каркаса, а затем и выполнить их. Следующим моментом будет обработка торцов, так как при раскройке плит они остаются необработанными. Для этого можете использовать специальный профиль, надевающийся на торец. Другим способом является наклейка ПВХ ленты на торец (в этом случае понадобится специальное оборудование).

Полезная статья: Ремонт в прихожей фото, Хрущевка своими руками

Небольшой совет: при использовании больших листов ДСП для раскроя деталей шкафа, воспользуйтесь услугами специализированных мастерских. Так, вы получите более качественно раскроенные элементы, чем при раскрое их лобзиком.

Крепление дверей шкафа-купе

Раздвижные двери, фасад шкафа-купе, предпочтительнее тоже заказывать в мастерской, так как покупка всех комплектующих и материалов обходится значительно дороже, к тому же встраивание фасада в двери требует определенной сноровки и специальных инструментов.

III этап: Фурнитура шкафов купе

Помимо основных материалов, понадобится многочисленная фурнитура. Не обойтись и без закупки элементов крепежа: дюбелей, шурупов, мебельных уголков, и других специальных элементов. Чтобы во всем этом разобраться, можете исследовать установленный шкаф-купе ваших друзей либо присмотреться к выставочным образцам мебели в салоне.

IV этап: монтаж шкафа

После изготовления всех составных частей шкафа, закупки комплектующих наступает, пожалуй, самый ответственный момент – сборка будущего шкафа-купе. Для выполнения данного этапа понадобятся следующие инструменты:

— дрель;

— шуруповерт или отвертка;

— сверлильный инструмент – перфоратор;

— лобзик или отрезная пила;

— набор сверл;

— метизы.

Размеры шкафа-купе

Сверла и метизы понадобятся при проделывании отверстий для крепежных составляющих конструкции. Сборку начинаем с возведение основных вертикально стоящих деталей-стоек, далее переходя к остальным частям шкафа. После этого устанавливаются элементы выдвижных конструкций, а завершает этап сборки – установка фасадов-дверей. И в последнюю очередь, по завершении всех работ производится регулировка всех выдвижных элементов.

Смотрите видео: Подробная сборка Шкаф купе своими руками.

Рекомендуем почитать: Зонирование гостиной и кабинета

Благодаря фото, схемам и чертежам вы сможете сделать шкаф-купе своими руками в домашних условиях. Не думайте, что у вас не хватит навыков, ведь сегодня можно найти много обучающих видео, с помощью которых ремонт в квартире сделать получится даже у новичков-строителей.

Как собрать шкаф-купе своими руками: видео-инструкция

Приобретая мебель, нужно осознавать, что ее сборка будет происходить в домашних условиях.

Вы можете воспользоваться услугами специалистов, а можете произвести сборку своими руками по инструкции. Такой способ позволит сэкономить немного денег, да и гордость от выполненной работы не передать словами.

Обычно имеется инструкция, в которой описаны пошаговые действия. Сложностей здесь нет и обладать специальными знаниями и навыками тоже не нужно. Запаситесь терпением и временем (специалисты собирают мебель в течении 3-х часов в зависимости от сложности конструкции).

Сборка мебели

Перед сборкой убедитесь в наличии всех деталей

Прежде чем приступать к сборке конструкции в домашних условиях, убедитесь, что курьеры доставили все требуемые элементы и не повредили их при транспортировке. Комплектация должна иметь несколько коробок с досками (короб и внутреннее наполнение). Их количество зависит от заказанной конструкции и указанно в руководстве. Кроме досок должны быть метизы и минимальный набор крепежей.

Что нам понадобится?

Шкаф купе – лучший вид мебели для хранения вещей. Он отличается высокой вместительностью, удобной эксплуатацией, многофункциональностью и длительным сроком эксплуатации. Существует огромный ассортимент шкафов, отличающихся размерами и формами. Такое изделие не занимает много места и позволяет рационально использовать свободное пространство, так как дополнительное место для открытия дверей не требуется.

Самостоятельно собрать шкаф купе не сложно. Чтобы понять принцип сборки шкафов купе посмотрите видео. Сложностей не возникнет, если подготовить необходимый инструмент, ознакомится с инструкцией и запастись терпением. Заказывая мебель в магазине или у производителя, указывая, что в услугах сборки не нуждаетесь, в поставляемом комплекте будет чертеж, в котором указанно количество пронумерованных частей и сам рисунок. Глядя на схему не сложно понять, как собрать шкаф купе своими руками.

1
Расположение наполнения шкафа
3

Для самостоятельной сборки нам понадобится:

  • уровень, используемый на строке для параллельного выравнивания конструкции;
  • металлические уголки для увеличения надежности изделия;
  • несколько фигурных отверток;
  • шуруповерт и сверло по дереву и металлу;
  • лобзик;
  • наждачка;
  • дрель.

Если внутри будут закрывающиеся ящики, потребуется установка петель.

Прежде, чем приступить к сборке, проверяем комплектацию поставки. Особое внимание уделяем фурнитуре. Если мебель имеет выдвижные ящички, наличие шариковых направляющих обязательно. В бюджетных вариантах может не быть фиксаторов для раздвижной системы.

Пошаговая инструкция

Шкафы купе собираются поочередно. Начитают с выставления цоколя, затем собирают короб, устанавливают заднюю стенку, занимаются внутренним наполнением и установкой фасада. Когда все этапы проведены, можно приступать к установке дополнительных деталей, таких как корзин, ящиков, штанг, навесных крючков и пантографов.

Готовимся к сборке

Подготовьте необходимые инструменты для работы

Собирать габаритную мебель удобнее вдвоем, так как некоторые части нужно придерживать всегда, а некоторые – пока их прикручивают. Приступая к работе, начинайте с сортировки  досок по размерам и назначению, таким образом, будет легче определить, где какая панель находится. На каждой единице имеется разъем для соединения, по его диаметру или форме будет легко понять, для чего предназначена деталь.

Разновидности соединений ДСП:

  1. Конфирматное крепление.
  2. Соединение минификсами.
  3. С помощью чопов (деревянных шкантов).

Каждое из разновидностей креплений обладает своими характерными отверстиями.

Для конфирматов первая деталь имеет сквозную дыру, диаметр которой имеет 0.7 см, вторая деталь – неполное отверстие с диаметром в 0.5 см.

Под минификсы также имеются две пары. В первой – 0.5 см для штока, во второй – 0.8 см в торце и в плоскости 1.5 см для зажимного цилиндра.

Перед сборкой обратите внимание на имеющиеся метизы. Они  отвечают за тип соединения и его этапы сборки.

Собираем шкаф

Чтобы мебель прослужила долго, важно не только качество используемого материала но и качество самой сборки. Как правильно собрать шкаф? К делу нужно подойти ответственно и пошагово.

Начинаем собирать цоколь

Это нижняя часть, которая удерживает всю конструкцию. Находим детали этой части конструкции. С помощью карандаша и рулетки делаем разметку и в этих местах скрепляем цоколь, используя отвертку или шуруповерт. Пошаговые действия:

  1. На дне делаем разметку под цоколь.
  2. Если вместо цоколя в комплектации имеются ножки, делаем их разметку.
  3. Делаем отверстия.
  4. Используя конфирматы, саморезы и отвертку скрепляем дно с планками.
  5. Крепим опорные части, он нужны для увеличения устойчивости.

Далее приступаем к коробу

Ознакомьтесь со схемой. Поместите цоколь в том месте, где будет размещена готовая конструкция. С помощью строительного уровня отрегулируйте расположения цоколя, используя подложки при необходимости. Собираем короб стоя, не забывая оставить 10 сантиметров для верхней части. В «дне» проделываем отверстия, в которые будут установлены анкера, а на их крепится боковые стойки.

Для удобства монтаж боковых стенок производится вдвоем. Один держит доску в нужном положении, другой крепит ее. Следующий этап – монтаж средней части, если такая есть. И только после этого устанавливаем «крышу». Крепеж происходит при помощи металлических уголков и конфирматов.

Сборка моделей “Маэстро” и других многофункциональных шкафов немного сложнее, но если делать все постепенно и не спешить, все получится не хуже, чем у специалистов.

Задняя стенка

Часто в комплектацию кладут необходимый минимум для крепления заднего листа ДСП. Если у вас имеются маленькие гвоздики, крепеж будет более надежным и  стенка  отпадет с течением времени.

Гвоздики или саморезы крепим на расстоянии в 100-200 миллиметров друг от друга, в зависимости от их количества. Начинаем крепление снизу вверх и следим за тем, чтобы лист не выходил за края.

Полки и направляющие

Прежде чем приступить к этому этапу, проверьте устойчивость конструкции и ее ровное расположение. Если неустойчивость будет заметна после сборки внутреннего наполнения, шкаф придется разбирать и собирать с самого начала, иначе он не прослужит долго.

На что нужно обратить внимание при наполнении?

  1. Полки можно установить, используя уголки и саморезы.
  2. Начинаем наполнять сверху вниз.
  3. При монтаже направляющих не забываем, что вначале крепятся верхние линии, затем – нижние. Правильный ход фасада зависит от точности линии, делайте это с уровнем и линейкой.
  4. Фланцы крепим друг напротив друга, заранее отмеряв расстояние, иначе вещи по штанге будут скатываться на одну сторону.
  5. Для выдвижных ящиков устанавливаем механизмы и только после сами элементы.
  6. Перед установкой «внутренностей», проверьте наличие всех крепежных элементов и другой фурнитуры.

Фасад

Установка фасадной части – заключающий этап в сборке мебели. Правильная сборка обеспечивает крепление верхних направляющих на одном уровне с передней боковиной, а нижняя имеет отступ до 1.5 сантиметра.

Начинаем с монтажа створки на задней рельсе (той, которая ближе к внутренней части шкафа). Затем – внешняя часть.  Вставляем верхнюю часть рамки двери в верхнюю рельсу, затем «вдавливаем» нижнюю часть.

И самый последний этап – стопоры

Стопоры для шкафа-купе

Они нужны, чтобы раздвижная система плавно и безопасно закрывалась. На двухдверной конструкции это не является обязательным, а трехдверный шкаф без стопоров будет сложно правильно закрыть.

Если планируется переезд, вопрос «как разобрать и собрать шкаф купе?»  самый распространенный. Ознакомившись с инструкцией вы будете знать как собрать шкаф, а его разборка происходит в обратном порядке.

шкаф-купе своими руками. как собрать шкаф купе

В данной статье вы сможете ознакомитmся с пошаговой инструкцией сборки шкафа-купе и сэкономить деньги на услуге сборщиков мебели .

Перед сборкой, дабы не поцарапать детали шкафа или пол, рекомендуем застелить пол упаковкой от шкафа.

Прикручиваем цоколь к дну шкафа. Следите за тем, чтобы углы были прямыми, а отступ от края дна был одинаковым по всей длине.

Теперь набиваем опоры-гвозди.

Сборка корпуса шкафа

Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в лежачем положении шкафа. Изучите внимательно схему сборки шкафа купе. Чаще всего все детали шкафа и фурнитура имеют свое обозначение. Так же важно следовать последовательности сборки шкафа, указанной в схеме. В противном случае может возникнуть необходимость разобрать скрепленные ранее детали и заново собирать в нужной последовательности.

При сборке шкафа очень часто делается простая ошибка, которая стоит дорого — путают верх и низ деталей. В результате иногда приходится разбирать практически собранный шкаф и заново его собирать. Следите за тем, чтобы отверстия в вертикальной стойке под крепления и полкодержатели соответствовали противоположной стойке.

Шкаф собирается на минификсах. Очень важно пока корпус шкафа не собран полностью не допустить перекоса уже прикрученных деталей, так как они могут быть просто выломаны.

Важно затягивать до конца минификсы. Минификсы всегда дублируются шкантом для усиления крепления.

Установка задней стенки шкафа

Когда основные детали корпуса шкафа собраны, шкаф необходимо перевернуть лицевой частью вниз. Лучше сборку шкафа начинать уже лицевой частью к полу, чтобы не поцарапать мебель.

Перед креплением задней стенки ДВП, которая и придаст жесткость шкафу, необходимо убедиться, что все углы шкафа купе состовляют 90 градусов. В противном случае шкаф будет стоять криво, а двери не будут плотно закрываться. Для этого нужно замерять длину диагоналей как указанно на рисунке красным цветом. Растояние от углов должно быть одинаковым. Теперь можно крепить стенку. Дабы избежать отрыва ДВП, как это не редко случается, крепить заднюю стенку следует не гвоздями, а саморезами или длинными скобами строительного степлера. Следите чтобы саморезы (скобы), пройдя ДВП не шли мимо торца ДСП.

Ставим шкаф в вертикальное положение. Лучше шкаф поднимать с помощником, дабы не навредить вашему здоровью и не уронить шкаф. Будьте внимательны, не заденьте люстру.

Теперь можно крепить полкодержатели и трубу для вешалок. Крепим направляющие выдвижных ящиков.

Важно, чтобы шляпки саморезов били утоплены до конца, так как они могут мешать перемещению роликов выдвижных полок.

Для полокодержателей часто предусмотрены несколько уровней по высоте полки.

Теперь, когда корпус шкафа купе собран, можно его установить на место, где он будет стоять.

Если предусмотрены опоры шкафа, которые регулируются по выстоте, выставляем уровень шкафа. Если опоры не регулируются, как в данном шкафе, а пол кривой, уровень можно выставить путем подкладывания под цоколь плотного материала. Если шкаф не будет ровно и устойчиво стоять, двери будут плохо и не плотно закрываться.

Установка раздвижных дверей шкафа купе

Сперва крепим верхнюю направляющую. Если в ней нет отверстий для саморезов, их необходимо просверлить сверлом диаметром 4 мм. По два отверстия по краям и одно посередине.

Верхняя направляющая крепится в уровень с краем крышки шкафа.

Так же делаем три отверстия в нижней направляющей. Просверлив отверстие для самореза, снимите оккуратно фаску сверлом большего диаметра, чтобы саморез был «утоплен». Не забудьте перед фиксацией нижней направляющей вставить в нее две пружинки, которые фиксируют ролики дверей.

При установке дверей сперва заводят верхнюю часть дверей в верхние направляющие, затем вставляют нижние ролики в рельсы.

Теперь можно регулировать наклон дверей шестигранным ключом. В последнюю очередь снимается защитная пленка с профиля дверей и направляющих раздвижной системы. Клеим на торцы дверей уплотнительную щетку. Если торец, где клеится Щетка, трогать руками, щетка клеится хуже, так как руки оставляют жир.

Скачать видео и вырезать мп3 — у нас это просто!

Наш сайт — это отличный инструмент для развлечений и отдыха! Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, видео приколы, видео скрытой камеры, художественные фильмы, документальные фильмы, любительское и домашнее видео, музыкальные клипы, видео про футбол, спорт, аварии и катастрофы, юмор, музыка, мультфильмы, аниме, сериалы и многие другие видео совершенно бесплатно и без регистрации. Конвертировать это видео в mp3 и другие форматы: mp3, aac, m4a, ogg, wma, mp4, 3gp, avi, flv, mpg и wmv. Онлайн Радио — это радиостанции на выбор по странам, стилям и качеству. Онлайн Анекдоты — это популярные анекдоты на выбор по стилям. Порезка mp3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в мп3 и другие форматы. Онлайн Телевидение — это популярные TV каналы на выбор. Вещание телеканалов производится абсолютно бесплатно в режиме реального времени — эфир онлайн.

Услуги по сборке мебели. Соберем шкаф, кухню, детскую…любой сложности. У нас опытные мастера со всем необходимым профессиональным инструментом.

Сборка шкафа-купе . Если вы, купив шкаф-купе, решили сэкономить деньги на сборщиках мебели, то данная статья с подробной инструкцией и некоторыми секретами поможет вам собрать шкаф без тех ошибок, которые обычно допускают новички. Надеемся, что данная статья сбережет вам не только время на сборки-разборки, но и ваши дорогие нервы. Шкафы-купе имеют разные конструкции, и способ их сборки может немного отличаться. Предлагаем вам самый обычный и распространенный шкаф-купе, инструкция сборки которого поможет и во время сборки других моделей.

Инструмент для сборки шкафа-купе

Для сборки шкафа-купе вам необходим шуруповерт, отвертка, набор ключей шестигранников, рулетка, канцелярский нож. Шкаф купе на три двери с выдвижными полками и штангой для вешалок
Сборка цоколя шкафа Существует два вида шкафа-купе, у одних цоколь прикручивается к корпусу отдельно, в других боковые стенки являются основой цоколя и соединяются продольной планочкой-цоколем. Данный шкаф имеет отдельный цоколь, который собирается с помощью Минификсов (мебельных уголков).

Отступ должен быть со всех сторон одинаковым.
Следите, чтобы углы составляли 90 градусов. Обычно мебельщики используют саморезы размером — 4*16 Иногда цоколь можно прикрутить чуть ближе к лицевой стороне, если у вас в помещении широкий плинтус. На цоколь прибиваем опорные ножки. Иногда производитель комплектует шкаф регулируемыми ножками, с помощью которых регулируется уровень шкафа.
Шкафы собираются для удобства в основном в лежачем положении, поэтому рекомендуется заранее обеспечить достаточно места для монтажа шкафа.

Сборка корпуса шкафа

Внимательно с ледуйте прилагаемой инструкции. Все детали и крепления имеют свое обозначение. Очень важно не путать детали корпуса, которые на первый взгляд одинаковые и могут отличаться всего двумя-тремя отверстиями. В противном случае, когда шкаф будет почти собран, вам придется заново его разбирать и ставить детали на свое место. Положите параллельно детали боковых стенок. Важно! Будьте внимательны, не путайте верх и низ деталей, а так же лицевую сторону с тыльной . Лицевая сторона всегда имеет кромку, тыльная может иметь паз для задней стенки из ДВП.


Данный шкаф, собирается так же мебельными креплениями Рафикс . Деталь, которая похожа на минификс, но имеет пластиковый корпус. Вкручиваем штоки от рафиксов в предназначенные для них отверстия и эксцентриком стягиваем их. Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко выломать. Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы. Установка задней стенки шкафа. После того как корпус шкафа собран, соединения затянуты, необходимо перевернуть шкаф и положить его лицевой стороной вниз. Чтобы не поцарапать лицевую часть шкафа, желательно подложить картон или тряпку. Можно использовать упаковку шкафа.

Диагональ шкафа

Перед тем как крепить стенку шкафа нужно выставить диагональ, чтобы все углы шкафа были 90 градусов. Для этого нужно рулеткой замерять две диагонали шкафа. Они должны быть равными по длине (См. на схеме). В некоторых шкафах не предусмотрен паз для задней стенки и она прибивается гвоздями просто к торцу. Лучше использовать саморезы или степлер с длинными калеными скобами. Так как стенка состоит обычно из двух и более частей, в местах соединения предусмотрена соединительная планка. Если таковой нет, то лучше крепить ее к внутренним деталям степлером, так как толщина корпуса ДСП составляет 16 или 18 мм, когда вы прикручиваете к ней две части ДВП, у вас остается только 9 мм. запаса. Саморезом легко промахнуться и пройти мимо торца детали, где соединяется и прикручивается задняя стенка.
Теперь шкаф можно ставить. Подъем лучше осуществлять с помощником. Так и легче и безопаснее. Когда шкаф установлен на свое место, можно монтировать полки. Для этого предусмотрены либо полкодержатели, либо уголки, либо рафиксы. Вкручиваем штоки рафиксов в гнезда под них и сверху на них опускаем полку. Легче начинать установку с верхних полок.
Прикручиваем роликовые направляющие. Саморезы не должны выступать, чтобы не мешать ходу роликов.
Вставьте в направляющие собранные ящики. Они должны выдвигаться легко без затирания. Прикручиваем фланцы для штанги. Обычно имеется разметка для саморезов. Если нет, то необходимо отступить сверху 7-10 см., достаточно, чтобы можно было вешать вешалки.

Установка дверей шкафа-купе

Теперь, когда шкаф практически собран, осталось установить двери. Предварительно желательно отрегулировать уровень шкафа. В противном случае двери не будут плотно закрываться.
Для установки верхней направляющей, необходимо просверлить не менее 5 отверстий для саморезов, по два с каждой стороны и один по середине. Направляющая должна быть выставлена вровень с краем крышки шкафа.
Для установки нижней направляющей необходимо так же просверлить три отверстия диаметром 4 мм, и снять фаску сверлом большего диаметра чтобы шляпка самореза была вровень с направляющей. Направляющие шкафа-купе разных производителей требуют разный отступ края шкафа. Чтобы упростить установку, можно просто положить направляющую на место монтажа, а фиксацию произвести когда двери будут установлены.
Установка двери в направляющие. Сначала заводятся верхние ролики в верхнюю направляющую и поднимаются до упора, затем вставляются нижние ролики.
Сперва вставляются две боковые двери во вторую колею, затем средняя дверь в первую колею.
Регулировка дверей производится шестигранным ключом (иногда отверткой «крест»). При правильно выставленном уровне, дверь должна плотно прилегать к обоим стенкам шкафа.
Теперь можно приклеить уплотнительные щетки. Сперва снимается защитная пленка. Внимание, после снятия защитной пленки не рекомендуется трогать руками место, где будет приклеена щетка. От жирных отпечатков пальцев щетки будут держаться хуже.

Шкафы купе благодаря своему продуманному дизайну экономят огромное количество полезного пространства. Особенно хорошо себя показали шкафы – купе «Бася».

Как собрать шкаф купе?

Сборка шкафа купе «Бася» не представляет каких-либо сложностей для человека, который умеет обращаться с инструментом. Подобную мебель можно поставить не только в спальне, но также и на даче или в прихожей, везде эта мебель будет смотреться совершенно непринужденно и органично.

«Бася» прекрасно соответствует формату бюджетной мебели. По сравнению с другими моделями «Бася», стоит в два с половиной раза дешевле, при этом выглядит также очень презентабельно.

Инструкция по сборке шкафа прилагается к каждой единице товара, но все же периодически возникают затруднения в его компоновке, особенно в вопросе как собрать шкаф купе новичку. Помимо руководства рекомендуется посмотреть видео материалы на сайте, где подробно показано как собирать шкаф-купе «Бася».

Схема шкафа «Бася»

Сборка шкафа «Бася» происходит следующим образом:

  1. Сначала устанавливается каркас. Все узлы шкафа размечены и пронумерованы, поэтому работать будет легко. Начинается сборка с нижнего угла. Боковая стенка соединяется с помощью саморезов с дном, по соседству устанавливается параллельно еще одна стенка. Перед этим лучше посмотреть фото в инструкции.
  2. После того как каркас собран, в дело вступает задняя стенка, которая прикрепляется с помощью небольших гвоздиков к собранной основе. Также вместо гвоздиков нередко используют саморезы 3 мм.
  3. Собирать изделие следует сверху-вниз, стенка закрепляется с двух сторон, она придает жесткость и устойчивость всей конструкции. Очень важно контролировать, чтобы не было перекосов. Для этих целей используют следующий инструмент:
  • строительный угольник;
  • хороший метровый уровень;
  • рулетку;
  • отвес.

Если будет малейший перекос, то дверь будет плохо закрываться и полноценно использовать шкаф будет невозможно.

1 2 3

Собранный каркас подготовлен, а значит, самое время прикреплять заднюю панель, крепится она как снаружи, так и изнутри. После окончания этой фазы сборки, рекомендуется протестировать: насколько ровно закреплены все элементы, и если что-то сделано неправильно, то это негативным образом отразиться на работе изделия, а сроки эксплуатации будут заметно снижены.

  1. После того, как установлен каркас, начинается монтаж полок. Фиксируются они с помощью специальных цилиндрических деревянных брусочков, которые называют чопиками. Также активно задействуют клей «Момент», саморезы, дюбели. Следует отметить, что все разметки есть на типовых деталях, поэтому процесс установки блоков не представляет какой-либо сложности.
  2. Ответственным этапом является компоновка двери. Очень важно, чтобы не было перекосов, тогда дверь будет нормально без усилий закрываться и открываться. В этом деле важно правильно установить направляющие.
  3. После того, как дверь установлена, на нее монтируется зеркало. Как крепить зеркало рекомендуется посмотреть схему сборки шкафа купе «Бася» с зеркалом.
  4. После того как сборщики закончили основную работу, можно ставить фурнитуру.

Как видим, описание вполне доступно даже для школьника младших классов. Определить правильность установки шкафа-купе «Бася» можно по некоторым характерным признакам:

  • изделие зиждется на полу, без каких-либо перекосов;
  • отсутствуют зазоры в местах соединений;
  • дверь открывается и закрывается бесшумно без всяких усилий.

Удостоверившись, что все нормально, шкаф «Бася» можно спокойно эксплуатировать, загружая его содержимым.

Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить денежные средства. Хорошо, если человек владеет простыми навыками сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать шкаф купе самостоятельно. Пошаговые действия установки каждого элемента изделия позволят осуществить быстрый монтаж.

Среди всех видов изделий для хранения одежды, лидирующее место сегодня занимает шкаф купе. Он многофункционален, вместителен, выпускается в разных формах и размерах, а также не требует дополнительного пространства для открытия дверей. Именно поэтому большинство людей при выборе между платяным и шкафом купе отдают предпочтение последнему варианту.

Сборка шкафа купе своими руками на видео представленная совсем несложная – для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть ознакомленным с конструкцией изделия. Часто при заказе шкафа без услуг сборщиков, компании присылают документ, в котором присутствует чертеж изделия. Также так перечислены все составляющие детали, которые пронумерованы по порядку. Глядя на рисунок и сопоставляя элементы шкафа можно интуитивно собрать изделие.

Для работы согласно схеме сборки шкафа купе потребуются такие инструменты:

  • строительный уровень – чтобы проверить ровность установки параллельно полу;
  • уголок;
  • резиновый и обычный молоток;
  • прямая и крестовая отвертка;
  • рулетка;
  • карандаш и линейка;
  • шуруповерт;
  • сверло для дерева – чтобы сделать отверстия;
  • сверло по металлу – для установки алюминиевого цоколя.

Из дополнительных инструментов для сборки мебели самостоятельно может пригодиться электролобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а это значит – проверить схему на соответствие количества предметов. Уделите внимание фурнитуре и механизмам: если в шкафу будут ящики — в комплектации должны идти шариковые направляющие.

Двери для изделия часто поставляются уже готовыми. На них предварительно установлены ролики и полоска мягкого материала. Монтировать дверь необходимо на конечной фазе.

Инструменты

Этапы сборки

Чтобы знать, с чего начать работу, стоит ознакомиться с ее этапами. Большинство шкафов купе собираются по следующему алгоритму:

  • цоколь;
  • корпус;
  • установка задней стенки;
  • монтаж полок и направляющих;
  • установка дверей купе.

После проделанных этапов осуществляется внедрение внутренних дополнительных элементов. К ним относятся выдвижные корзины, ящики, штанги, навесные крючки и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.

Этапы сборки

Цоколь

Сборка шкафов купе видео которого представлено ниже начинается с нижней части, на которую приходится вся нагрузка в процессе эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять данную функцию, и кладем перед собой. Для того, чтоб процесс прошел правильно, применяем такие инструменты как отвертки или шуруповерт, шестигранник, карандаш и рулетку для разметки. Также проверьте в комплектации наличие саморезов и специальных маскировочных заглушек.

Алгоритм действий выглядит так:

  • на детали для дна размечается место под установку цоколя;
  • иногда вместо цокольных планок используются регулируемые ножки, место для которых также необходимо наметить;
  • просверливаем отверстия для крепежа;
  • прикрепляем дно к планкам с помощью конфирматов (уголков) – для этого используются саморезы и отвертка;
  • собираем поперечные опоры цоколя, предназначенные для устойчивости.

Некоторые изделия, например модели купе феникс требуют установки с помощью регулируемых ножек. Сделать это просто: пластиковые заглушки срезаются ножом, а сами ножки вкручиваются в подготовленные на дне отверстия диаметром 10 мм.

В зависимости от размеров собранного шкафа купе, количество ножек будет регулироваться. Так, для больших плоскостей потребуется более чем 6 элементов опоры.

Предварительная разметка цоколя шкафа

Основу проще всего собрать на мебельных металлических уголках

Установка ножек

Готовый цоколь с ножками

Корпус

Перед тем как разобрать и собрать шкафы купе с нуля важно ознакомиться с общим строением имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, потому как сборка корпуса должна обеспечить безопасную эксплуатацию шкафа. От того, насколько надежно он установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.

Для того чтоб сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность. Используйте строительный уровень: если на полу имеются перепады – подкрутите регулируемые ножки. Только после этого соберите короб изделия.

Чтобы качественно осуществить монтаж корпуса, выполните следующие действия:

  • лучше собирать изделие стоя, потому как в лежачем положении монтировать идеально подогнанный шкаф очень трудно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить минимум 100 мм для монтажа крыши;
  • в части, которая отвечает за дно необходимо предварительно насверлить несколько отверстий и вставить анкера. На установленные крепежи будут монтироваться стоечные планки;
  • монтаж стоевых панелей осуществляется вдвоем: чтобы не запутаться, можно просмотреть инструкцию по сборке шкафа купе, представленную в видеоматериале. Сначала вставляется левая боковина, один человек ее придерживает, пока второй вставляет правую боковину;
  • на следующем этапе монтируется средняя стоевая, если она присутствует. После ее установки происходит монтаж крыши. Если шкаф собирается в стоячем положении, то закрепить данную деталь будет правильно на уголки или конфирматы.

Немного сложнее собирать шкаф купе модели маэстро, обладающий множеством функций. Его монтаж осуществляется не спеша, желательно несколькими людьми.

Крепление происходит с помощью евровинтов

Установка боковых и внутренних стенок шкафа

Основание соединяется с корпусом с помощью уголков конфирматов

Установка задней стенки

Чтобы собрать купе самому, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, необходимо грамотно выбрать расходные материалы – крепежи. Нередко сборщики применяют неправильно подобранные расходники, из-за чего со временем панель из ДВП отходит от мебельного изделия. В советские времена оргалит на заднюю стенку собирали с помощью гвоздей, что сегодня делать нежелательно.

Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Именно так изделие не будет испорчено во время эксплуатации.

Монтируя мебель для себя, важно осуществить качественную сборку шкафа купе своими руками: видео, которое представлено ниже, наглядно показывает все сложные нюансы. Выполните следующие манипуляции:

  • заведите панель из оргалита за шкаф;
  • придерживая лист руками, воспользуйтесь короткими саморезами и с помощью шуруповерта или отвертки вкрутите их на расстоянии 10-20 см.

Если шкаф имеет сразу несколько задних стенок их необходимо крепить встык. Используйте специальные стягивающие крепежи, после чего вкручивайте саморезы на задник средней планки.

Крепление задней стенки

Монтаж полок и направляющих

Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать свою работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, после чего приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими. Заниматься самостоятельной сборкой шкафа купе можно по видео, которое есть внизу статьи. Оно наглядно предоставляет информацию обо всех важных моментах процесса.

Следует обратить внимание на такие нюансы:

  • крепление полок можно осуществить с помощью уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже имеются насверленные отверстия. Предварительно примечаем расстояние между полками и крепим их к боковинам и центральной стоевой планке;
  • сначала устанавливаются верхние направляющие для дверей, после чего монтируются нижние рельсы. Стоит подчеркнуть, что монтаж данных элементов должен осуществляться строго по прямой линии – от этого будет зависеть правильность хода дверей;
  • штанга устанавливается на специальные фланцы, идущие с ней в комплекте. При необходимости длину трубы подпиливают ножовкой по металлу. Если происходит сборка шкафа модели фортуна, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не перепутать их;
  • ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после крепления механизмов для их работы.

Перед тем, как самому монтировать внутреннее наполнение, проверьте наличие всей фурнитуры и расходных материалов.

Направляющая раздвижная система

Подготовка отверстий на направляющих

Перед установкой направляющих необходимо правильно расположить стопор

Сборка шкафа купе своими руками: видео процесса

В последнее время фраза «Сборка шкафа купе своими руками видео» стала одной из самых популярных в числе интернет-запросов людей, желающих понять, как самостоятельно собрать определенный предмет интерьера. И это неудивительно, ведь шкафы-купе стали весьма популярны в последние годы. Многие люди прибегают именно к такому выбору для своих домов, но желая сэкономить, не заказывают сборку от мастера. В этом есть смысл, ведь пошаговая сборка шкафа купе на видео доступна в интернете каждому.

Особенности шкафа купе

Использование купейного шкафа является отличным дизайнерским решением, который уместен практически в любом интерьере. Такой вариант способен решить множество проблем. Многие опытные дизайнеры усиленно занимаются работой именно над этим типом шкафов. Чем же он так особенен и почему многие стремятся заполучить его в своих жилища?

У шкафов купе есть ряд основных отличий, придающих им уникальности и особенности:

  1. Возможность экономии на материале. При изготовлении шкафов-купе часто прибегают к интересным решениям, когда отсутствуют задняя или боковая стенка. Особенно часто такой вариант встречается при самостоятельной сборке по видео: инструкция сборки шкафа купе доступна ниже;
  2. Индивидуальность. Изготовление купейных шкафов подразумевает возможность оформления индивидуальных заказов. Некоторые квартиры обладают уникальными особенностями, которые стоит учитывать при проектировании;
  3. Экономия места. Изготовленный под индивидуальные размеры шкаф купе сможет быть вместительным и удобным и в то же время негромоздким. Двери шкафа типа «купе» разъезжаются в стороны, не занимая при этом дополнительного пространства. Такой принцип работы дверей позволяет без помех пользоваться шкафом;
  4. Оригинальность. Систему полок и прочего внутреннего устройства шкафа купе также можно спроектировать индивидуально.

Разнообразие дверей в шкафах купе

Желая самостоятельно собрать элемент декора, информация по запросу «сборка встроенного шкафа купе по видео» будет нелишней. Однако при этом нужно учитывать, какую систему дверей купе вы собираетесь приобрести. На мебельном рынке существует множество различных производителей. За исключением материала, который они используют, различие между ними состоит и в используемых раздвижных системах.

Из наиболее распространенных на практике вариантов можно выделить:

  • двери, перемещающиеся по роликам, вставленным в пазы;
  • двери, передвигающиеся с помощью роликовой системы по рельсу.

Первый вариант предполагает использование алюминиевой или стальной рамы, в которой и находятся пазы. В этом случае необходимо использовать ролики из пластика или металла. При своей удобности и простоте данный способ обладает и недостатками. Если такие двери подвергнутся сильному удару, то могут вылететь из направляющей. Также возможно затруднение передвижения, которое будет связано со скоплением пыли.

Сборка дверей шкафа купе своими руками по видео предлагает и другой способ установки. Его суть в движении роликов по специальной рельсе. Данный вариант более безопасен благодаря конструкции нижней части направляющей, которое предотвращает выскальзывание креплений дверей. Также система рельс практически полностью исключает запыление. 

При самостоятельной сборке шкафов купе важно выбрать качественную раздвижную систему, ведь именно от нее будет зависеть успешная работоспособность дверей. Грамотно подобранная раздвижная система для дверей шкафа купе будет легко работать, при этом не создавая неприятных шумовых эффектов. Также она станет залогом долговечности эксплуатации шкафа.

Домашним мастерам часто приходится сталкиваться с интересными бытовыми задачами, решить которые без совета профессионала не всегда возможно. О том, как отремонтировать и отрегулировать пластиковые окна, читайте здесь. С опытом мастеров, изготовивших своими руками душевую кабину, можно ознакомиться здесь.

Материал шкаф-купе и важность его качества

Используя видео сборки купейного шкафа, можно успешно собрать мебель для дома своими руками, однако при этом стоит помнить о правильности выбора материала. Наиболее часто используемый материал для шкафов купе – это ДСП. Существуют множество различных цветов, размеров и способов обработки шкафов из такого материала. В итоге можно получить различные решения по дизайну и качеству мебельного изделия. Способствовать этому может использование различных дополнительных элементов декора и украшений. Из материала, который используется для украшения, стоит выделить натуральный шпон, цветные и матовые стекла.

Дизайнеры также не останавливаются в своих творческих изысканиях и при оформлении внутреннего устройства шкафов купе и предлагают множество разнообразных решений. За исключением стандартных полок из древесно-стружечных плит можно заказать довольно интересные и оригинальные комбинации. Так, существуют решетчатые полки, а также стальные корзины.

Шкафы купе винтаж и другие стилевые решения

Сборка шкафа купе винтаж своими руками по видео требует не только тщательного следования инструкции, но и аккуратности. Солидность и презентабельность внешнего вида шкафа будут полностью зависеть от уровня внимательности и ответственности, с которым осуществляется его сборка. Качественного выполнения всех элементов шкафа купе можно достичь, внимательно изучив дизайнерский проект разрабатываемого изделия.

При заказе купейного шкафа или при самостоятельном его изготовлении важно не забывать об особенностях помещения. Хоть купейный шкаф и является универсальным элементом интерьера и подойдет для любой комнаты, будет полезным проверить точность замеров при его сборке.

Существуют множество разных вариантов шкафов купе. Одним из них является экземпляр с 3 дверями. Видео сборки шкафа купе 3 дверного позволит ознакомиться со всеми нюансами данного процесса. 

Начинаем собирать цоколь

Это нижняя часть, которая удерживает всю конструкцию. Находим детали этой части конструкции. С помощью карандаша и рулетки делаем разметку и в этих местах скрепляем цоколь, используя отвертку или шуруповерт. Пошаговые действия:

  1. На дне делаем разметку под цоколь.
  2. Если вместо цоколя в комплектации имеются ножки, делаем их разметку.
  3. Делаем отверстия.
  4. Используя конфирматы, саморезы и отвертку скрепляем дно с планками.
  5. Крепим опорные части, он нужны для увеличения устойчивости.

Далее приступаем к коробу

Ознакомьтесь со схемой. Поместите цоколь в том месте, где будет размещена готовая конструкция. С помощью строительного уровня отрегулируйте расположения цоколя, используя подложки при необходимости. Собираем короб стоя, не забывая оставить 10 сантиметров для верхней части. В «дне» проделываем отверстия, в которые будут установлены анкера, а на их крепится боковые стойки.

Для удобства монтаж боковых стенок производится вдвоем. Один держит доску в нужном положении, другой крепит ее. Следующий этап – монтаж средней части, если такая есть. И только после этого устанавливаем «крышу». Крепеж происходит при помощи металлических уголков и конфирматов.

Сборка моделей “Маэстро” и других многофункциональных шкафов немного сложнее, но если делать все постепенно и не спешить, все получится не хуже, чем у специалистов.

Задняя стенка

Часто в комплектацию кладут необходимый минимум для крепления заднего листа ДСП. Если у вас имеются маленькие гвоздики, крепеж будет более надежным и  стенка  отпадет с течением времени.

Гвоздики или саморезы крепим на расстоянии в 100-200 миллиметров друг от друга, в зависимости от их количества. Начинаем крепление снизу вверх и следим за тем, чтобы лист не выходил за края.

Полки и направляющие

Прежде чем приступить к этому этапу, проверьте устойчивость конструкции и ее ровное расположение. Если неустойчивость будет заметна после сборки внутреннего наполнения, шкаф придется разбирать и собирать с самого начала, иначе он не прослужит долго.

На что нужно обратить внимание при наполнении?

  1. Полки можно установить, используя уголки и саморезы.
  2. Начинаем наполнять сверху вниз.
  3. При монтаже направляющих не забываем, что вначале крепятся верхние линии, затем – нижние. Правильный ход фасада зависит от точности линии, делайте это с уровнем и линейкой.
  4. Фланцы крепим друг напротив друга, заранее отмеряв расстояние, иначе вещи по штанге будут скатываться на одну сторону.
  5. Для выдвижных ящиков устанавливаем механизмы и только после сами элементы.
  6. Перед установкой «внутренностей», проверьте наличие всех крепежных элементов и другой фурнитуры.

Фасад

Установка фасадной части – заключающий этап в сборке мебели. Правильная сборка обеспечивает крепление верхних направляющих на одном уровне с передней боковиной, а нижняя имеет отступ до 1.5 сантиметра.

Начинаем с монтажа створки на задней рельсе (той, которая ближе к внутренней части шкафа). Затем – внешняя часть.  Вставляем верхнюю часть рамки двери в верхнюю рельсу, затем «вдавливаем» нижнюю часть.

И самый последний этап – стопоры

Стопоры для шкафа-купе

Они нужны, чтобы раздвижная система плавно и безопасно закрывалась. На двухдверной конструкции это не является обязательным, а трехдверный шкаф без стопоров будет сложно правильно закрыть.

Если планируется переезд, вопрос «как разобрать и собрать шкаф купе?»  самый распространенный. Ознакомившись с инструкцией вы будете знать как собрать шкаф, а его разборка происходит в обратном порядке.

шкаф-купе своими руками. как собрать шкаф купе

В данной статье вы сможете ознакомитmся с пошаговой инструкцией сборки шкафа-купе и сэкономить деньги на услуге сборщиков мебели .

Перед сборкой, дабы не поцарапать детали шкафа или пол, рекомендуем застелить пол упаковкой от шкафа.

Прикручиваем цоколь к дну шкафа. Следите за тем, чтобы углы были прямыми, а отступ от края дна был одинаковым по всей длине.

Теперь набиваем опоры-гвозди.

Сборка корпуса шкафа

Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в лежачем положении шкафа. Изучите внимательно схему сборки шкафа купе. Чаще всего все детали шкафа и фурнитура имеют свое обозначение. Так же важно следовать последовательности сборки шкафа, указанной в схеме. В противном случае может возникнуть необходимость разобрать скрепленные ранее детали и заново собирать в нужной последовательности.

При сборке шкафа очень часто делается простая ошибка, которая стоит дорого — путают верх и низ деталей. В результате иногда приходится разбирать практически собранный шкаф и заново его собирать. Следите за тем, чтобы отверстия в вертикальной стойке под крепления и полкодержатели соответствовали противоположной стойке.

Шкаф собирается на минификсах. Очень важно пока корпус шкафа не собран полностью не допустить перекоса уже прикрученных деталей, так как они могут быть просто выломаны.

Важно затягивать до конца минификсы. Минификсы всегда дублируются шкантом для усиления крепления.

Установка задней стенки шкафа

Когда основные детали корпуса шкафа собраны, шкаф необходимо перевернуть лицевой частью вниз. Лучше сборку шкафа начинать уже лицевой частью к полу, чтобы не поцарапать мебель.

Перед креплением задней стенки ДВП, которая и придаст жесткость шкафу, необходимо убедиться, что все углы шкафа купе состовляют 90 градусов. В противном случае шкаф будет стоять криво, а двери не будут плотно закрываться. Для этого нужно замерять длину диагоналей как указанно на рисунке красным цветом. Растояние от углов должно быть одинаковым. Теперь можно крепить стенку. Дабы избежать отрыва ДВП, как это не редко случается, крепить заднюю стенку следует не гвоздями, а саморезами или длинными скобами строительного степлера. Следите чтобы саморезы (скобы), пройдя ДВП не шли мимо торца ДСП.

Ставим шкаф в вертикальное положение. Лучше шкаф поднимать с помощником, дабы не навредить вашему здоровью и не уронить шкаф. Будьте внимательны, не заденьте люстру.

Теперь можно крепить полкодержатели и трубу для вешалок. Крепим направляющие выдвижных ящиков.

Важно, чтобы шляпки саморезов били утоплены до конца, так как они могут мешать перемещению роликов выдвижных полок.

Для полокодержателей часто предусмотрены несколько уровней по высоте полки.

Теперь, когда корпус шкафа купе собран, можно его установить на место, где он будет стоять.

Если предусмотрены опоры шкафа, которые регулируются по выстоте, выставляем уровень шкафа. Если опоры не регулируются, как в данном шкафе, а пол кривой, уровень можно выставить путем подкладывания под цоколь плотного материала. Если шкаф не будет ровно и устойчиво стоять, двери будут плохо и не плотно закрываться.

Установка раздвижных дверей шкафа купе

Сперва крепим верхнюю направляющую. Если в ней нет отверстий для саморезов, их необходимо просверлить сверлом диаметром 4 мм. По два отверстия по краям и одно посередине.

Верхняя направляющая крепится в уровень с краем крышки шкафа.

Так же делаем три отверстия в нижней направляющей. Просверлив отверстие для самореза, снимите оккуратно фаску сверлом большего диаметра, чтобы саморез был «утоплен». Не забудьте перед фиксацией нижней направляющей вставить в нее две пружинки, которые фиксируют ролики дверей.

При установке дверей сперва заводят верхнюю часть дверей в верхние направляющие, затем вставляют нижние ролики в рельсы.

Теперь можно регулировать наклон дверей шестигранным ключом. В последнюю очередь снимается защитная пленка с профиля дверей и направляющих раздвижной системы. Клеим на торцы дверей уплотнительную щетку. Если торец, где клеится Щетка, трогать руками, щетка клеится хуже, так как руки оставляют жир.

Скачать видео и вырезать мп3 — у нас это просто!

Наш сайт — это отличный инструмент для развлечений и отдыха! Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, видео приколы, видео скрытой камеры, художественные фильмы, документальные фильмы, любительское и домашнее видео, музыкальные клипы, видео про футбол, спорт, аварии и катастрофы, юмор, музыка, мультфильмы, аниме, сериалы и многие другие видео совершенно бесплатно и без регистрации. Конвертировать это видео в mp3 и другие форматы: mp3, aac, m4a, ogg, wma, mp4, 3gp, avi, flv, mpg и wmv. Онлайн Радио — это радиостанции на выбор по странам, стилям и качеству. Онлайн Анекдоты — это популярные анекдоты на выбор по стилям. Порезка mp3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в мп3 и другие форматы. Онлайн Телевидение — это популярные TV каналы на выбор. Вещание телеканалов производится абсолютно бесплатно в режиме реального времени — эфир онлайн.

Услуги по сборке мебели. Соберем шкаф, кухню, детскую…любой сложности. У нас опытные мастера со всем необходимым профессиональным инструментом.

Сборка шкафа-купе . Если вы, купив шкаф-купе, решили сэкономить деньги на сборщиках мебели, то данная статья с подробной инструкцией и некоторыми секретами поможет вам собрать шкаф без тех ошибок, которые обычно допускают новички. Надеемся, что данная статья сбережет вам не только время на сборки-разборки, но и ваши дорогие нервы. Шкафы-купе имеют разные конструкции, и способ их сборки может немного отличаться. Предлагаем вам самый обычный и распространенный шкаф-купе, инструкция сборки которого поможет и во время сборки других моделей.

Инструмент для сборки шкафа-купе

Для сборки шкафа-купе вам необходим шуруповерт, отвертка, набор ключей шестигранников, рулетка, канцелярский нож. Шкаф купе на три двери с выдвижными полками и штангой для вешалок
Сборка цоколя шкафа Существует два вида шкафа-купе, у одних цоколь прикручивается к корпусу отдельно, в других боковые стенки являются основой цоколя и соединяются продольной планочкой-цоколем. Данный шкаф имеет отдельный цоколь, который собирается с помощью Минификсов (мебельных уголков).

Отступ должен быть со всех сторон одинаковым.
Следите, чтобы углы составляли 90 градусов. Обычно мебельщики используют саморезы размером — 4*16 Иногда цоколь можно прикрутить чуть ближе к лицевой стороне, если у вас в помещении широкий плинтус. На цоколь прибиваем опорные ножки. Иногда производитель комплектует шкаф регулируемыми ножками, с помощью которых регулируется уровень шкафа.
Шкафы собираются для удобства в основном в лежачем положении, поэтому рекомендуется заранее обеспечить достаточно места для монтажа шкафа.

Сборка корпуса шкафа

Внимательно с ледуйте прилагаемой инструкции. Все детали и крепления имеют свое обозначение. Очень важно не путать детали корпуса, которые на первый взгляд одинаковые и могут отличаться всего двумя-тремя отверстиями. В противном случае, когда шкаф будет почти собран, вам придется заново его разбирать и ставить детали на свое место. Положите параллельно детали боковых стенок. Важно! Будьте внимательны, не путайте верх и низ деталей, а так же лицевую сторону с тыльной . Лицевая сторона всегда имеет кромку, тыльная может иметь паз для задней стенки из ДВП.


Данный шкаф, собирается так же мебельными креплениями Рафикс . Деталь, которая похожа на минификс, но имеет пластиковый корпус. Вкручиваем штоки от рафиксов в предназначенные для них отверстия и эксцентриком стягиваем их. Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко выломать. Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы. Установка задней стенки шкафа. После того как корпус шкафа собран, соединения затянуты, необходимо перевернуть шкаф и положить его лицевой стороной вниз. Чтобы не поцарапать лицевую часть шкафа, желательно подложить картон или тряпку. Можно использовать упаковку шкафа.

Диагональ шкафа

Перед тем как крепить стенку шкафа нужно выставить диагональ, чтобы все углы шкафа были 90 градусов. Для этого нужно рулеткой замерять две диагонали шкафа. Они должны быть равными по длине (См. на схеме). В некоторых шкафах не предусмотрен паз для задней стенки и она прибивается гвоздями просто к торцу. Лучше использовать саморезы или степлер с длинными калеными скобами. Так как стенка состоит обычно из двух и более частей, в местах соединения предусмотрена соединительная планка. Если таковой нет, то лучше крепить ее к внутренним деталям степлером, так как толщина корпуса ДСП составляет 16 или 18 мм, когда вы прикручиваете к ней две части ДВП, у вас остается только 9 мм. запаса. Саморезом легко промахнуться и пройти мимо торца детали, где соединяется и прикручивается задняя стенка.
Теперь шкаф можно ставить. Подъем лучше осуществлять с помощником. Так и легче и безопаснее. Когда шкаф установлен на свое место, можно монтировать полки. Для этого предусмотрены либо полкодержатели, либо уголки, либо рафиксы. Вкручиваем штоки рафиксов в гнезда под них и сверху на них опускаем полку. Легче начинать установку с верхних полок.
Прикручиваем роликовые направляющие. Саморезы не должны выступать, чтобы не мешать ходу роликов.
Вставьте в направляющие собранные ящики. Они должны выдвигаться легко без затирания. Прикручиваем фланцы для штанги. Обычно имеется разметка для саморезов. Если нет, то необходимо отступить сверху 7-10 см., достаточно, чтобы можно было вешать вешалки.

Установка дверей шкафа-купе

Теперь, когда шкаф практически собран, осталось установить двери. Предварительно желательно отрегулировать уровень шкафа. В противном случае двери не будут плотно закрываться.
Для установки верхней направляющей, необходимо просверлить не менее 5 отверстий для саморезов, по два с каждой стороны и один по середине. Направляющая должна быть выставлена вровень с краем крышки шкафа.
Для установки нижней направляющей необходимо так же просверлить три отверстия диаметром 4 мм, и снять фаску сверлом большего диаметра чтобы шляпка самореза была вровень с направляющей. Направляющие шкафа-купе разных производителей требуют разный отступ края шкафа. Чтобы упростить установку, можно просто положить направляющую на место монтажа, а фиксацию произвести когда двери будут установлены.
Установка двери в направляющие. Сначала заводятся верхние ролики в верхнюю направляющую и поднимаются до упора, затем вставляются нижние ролики.
Сперва вставляются две боковые двери во вторую колею, затем средняя дверь в первую колею.
Регулировка дверей производится шестигранным ключом (иногда отверткой «крест»). При правильно выставленном уровне, дверь должна плотно прилегать к обоим стенкам шкафа.
Теперь можно приклеить уплотнительные щетки. Сперва снимается защитная пленка. Внимание, после снятия защитной пленки не рекомендуется трогать руками место, где будет приклеена щетка. От жирных отпечатков пальцев щетки будут держаться хуже.

Шкафы купе благодаря своему продуманному дизайну экономят огромное количество полезного пространства. Особенно хорошо себя показали шкафы – купе «Бася».

Как собрать шкаф купе?

Сборка шкафа купе «Бася» не представляет каких-либо сложностей для человека, который умеет обращаться с инструментом. Подобную мебель можно поставить не только в спальне, но также и на даче или в прихожей, везде эта мебель будет смотреться совершенно непринужденно и органично.

«Бася» прекрасно соответствует формату бюджетной мебели. По сравнению с другими моделями «Бася», стоит в два с половиной раза дешевле, при этом выглядит также очень презентабельно.

Инструкция по сборке шкафа прилагается к каждой единице товара, но все же периодически возникают затруднения в его компоновке, особенно в вопросе как собрать шкаф купе новичку. Помимо руководства рекомендуется посмотреть видео материалы на сайте, где подробно показано как собирать шкаф-купе «Бася».

Схема шкафа «Бася»

Сборка шкафа «Бася» происходит следующим образом:

  1. Сначала устанавливается каркас. Все узлы шкафа размечены и пронумерованы, поэтому работать будет легко. Начинается сборка с нижнего угла. Боковая стенка соединяется с помощью саморезов с дном, по соседству устанавливается параллельно еще одна стенка. Перед этим лучше посмотреть фото в инструкции.
  2. После того как каркас собран, в дело вступает задняя стенка, которая прикрепляется с помощью небольших гвоздиков к собранной основе. Также вместо гвоздиков нередко используют саморезы 3 мм.
  3. Собирать изделие следует сверху-вниз, стенка закрепляется с двух сторон, она придает жесткость и устойчивость всей конструкции. Очень важно контролировать, чтобы не было перекосов. Для этих целей используют следующий инструмент:
  • строительный угольник;
  • хороший метровый уровень;
  • рулетку;
  • отвес.

Если будет малейший перекос, то дверь будет плохо закрываться и полноценно использовать шкаф будет невозможно.

1 2 3

Собранный каркас подготовлен, а значит, самое время прикреплять заднюю панель, крепится она как снаружи, так и изнутри. После окончания этой фазы сборки, рекомендуется протестировать: насколько ровно закреплены все элементы, и если что-то сделано неправильно, то это негативным образом отразиться на работе изделия, а сроки эксплуатации будут заметно снижены.

  1. После того, как установлен каркас, начинается монтаж полок. Фиксируются они с помощью специальных цилиндрических деревянных брусочков, которые называют чопиками. Также активно задействуют клей «Момент», саморезы, дюбели. Следует отметить, что все разметки есть на типовых деталях, поэтому процесс установки блоков не представляет какой-либо сложности.
  2. Ответственным этапом является компоновка двери. Очень важно, чтобы не было перекосов, тогда дверь будет нормально без усилий закрываться и открываться. В этом деле важно правильно установить направляющие.
  3. После того, как дверь установлена, на нее монтируется зеркало. Как крепить зеркало рекомендуется посмотреть схему сборки шкафа купе «Бася» с зеркалом.
  4. После того как сборщики закончили основную работу, можно ставить фурнитуру.

Как видим, описание вполне доступно даже для школьника младших классов. Определить правильность установки шкафа-купе «Бася» можно по некоторым характерным признакам:

  • изделие зиждется на полу, без каких-либо перекосов;
  • отсутствуют зазоры в местах соединений;
  • дверь открывается и закрывается бесшумно без всяких усилий.

Удостоверившись, что все нормально, шкаф «Бася» можно спокойно эксплуатировать, загружая его содержимым.

Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить денежные средства. Хорошо, если человек владеет простыми навыками сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать шкаф купе самостоятельно. Пошаговые действия установки каждого элемента изделия позволят осуществить быстрый монтаж.

Среди всех видов изделий для хранения одежды, лидирующее место сегодня занимает шкаф купе. Он многофункционален, вместителен, выпускается в разных формах и размерах, а также не требует дополнительного пространства для открытия дверей. Именно поэтому большинство людей при выборе между платяным и шкафом купе отдают предпочтение последнему варианту.

Сборка шкафа купе своими руками на видео представленная совсем несложная – для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть ознакомленным с конструкцией изделия. Часто при заказе шкафа без услуг сборщиков, компании присылают документ, в котором присутствует чертеж изделия. Также так перечислены все составляющие детали, которые пронумерованы по порядку. Глядя на рисунок и сопоставляя элементы шкафа можно интуитивно собрать изделие.

Для работы согласно схеме сборки шкафа купе потребуются такие инструменты:

  • строительный уровень – чтобы проверить ровность установки параллельно полу;
  • уголок;
  • резиновый и обычный молоток;
  • прямая и крестовая отвертка;
  • рулетка;
  • карандаш и линейка;
  • шуруповерт;
  • сверло для дерева – чтобы сделать отверстия;
  • сверло по металлу – для установки алюминиевого цоколя.

Из дополнительных инструментов для сборки мебели самостоятельно может пригодиться электролобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а это значит – проверить схему на соответствие количества предметов. Уделите внимание фурнитуре и механизмам: если в шкафу будут ящики — в комплектации должны идти шариковые направляющие.

Двери для изделия часто поставляются уже готовыми. На них предварительно установлены ролики и полоска мягкого материала. Монтировать дверь необходимо на конечной фазе.

Инструменты

Этапы сборки

Чтобы знать, с чего начать работу, стоит ознакомиться с ее этапами. Большинство шкафов купе собираются по следующему алгоритму:

  • цоколь;
  • корпус;
  • установка задней стенки;
  • монтаж полок и направляющих;
  • установка дверей купе.

После проделанных этапов осуществляется внедрение внутренних дополнительных элементов. К ним относятся выдвижные корзины, ящики, штанги, навесные крючки и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.

Этапы сборки

Цоколь

Сборка шкафов купе видео которого представлено ниже начинается с нижней части, на которую приходится вся нагрузка в процессе эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять данную функцию, и кладем перед собой. Для того, чтоб процесс прошел правильно, применяем такие инструменты как отвертки или шуруповерт, шестигранник, карандаш и рулетку для разметки. Также проверьте в комплектации наличие саморезов и специальных маскировочных заглушек.

Алгоритм действий выглядит так:

  • на детали для дна размечается место под установку цоколя;
  • иногда вместо цокольных планок используются регулируемые ножки, место для которых также необходимо наметить;
  • просверливаем отверстия для крепежа;
  • прикрепляем дно к планкам с помощью конфирматов (уголков) – для этого используются саморезы и отвертка;
  • собираем поперечные опоры цоколя, предназначенные для устойчивости.

Некоторые изделия, например модели купе феникс требуют установки с помощью регулируемых ножек. Сделать это просто: пластиковые заглушки срезаются ножом, а сами ножки вкручиваются в подготовленные на дне отверстия диаметром 10 мм.

В зависимости от размеров собранного шкафа купе, количество ножек будет регулироваться. Так, для больших плоскостей потребуется более чем 6 элементов опоры.

Предварительная разметка цоколя шкафа

Основу проще всего собрать на мебельных металлических уголках

Установка ножек

Готовый цоколь с ножками

Корпус

Перед тем как разобрать и собрать шкафы купе с нуля важно ознакомиться с общим строением имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, потому как сборка корпуса должна обеспечить безопасную эксплуатацию шкафа. От того, насколько надежно он установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.

Для того чтоб сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность. Используйте строительный уровень: если на полу имеются перепады – подкрутите регулируемые ножки. Только после этого соберите короб изделия.

Чтобы качественно осуществить монтаж корпуса, выполните следующие действия:

  • лучше собирать изделие стоя, потому как в лежачем положении монтировать идеально подогнанный шкаф очень трудно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить минимум 100 мм для монтажа крыши;
  • в части, которая отвечает за дно необходимо предварительно насверлить несколько отверстий и вставить анкера. На установленные крепежи будут монтироваться стоечные планки;
  • монтаж стоевых панелей осуществляется вдвоем: чтобы не запутаться, можно просмотреть инструкцию по сборке шкафа купе, представленную в видеоматериале. Сначала вставляется левая боковина, один человек ее придерживает, пока второй вставляет правую боковину;
  • на следующем этапе монтируется средняя стоевая, если она присутствует. После ее установки происходит монтаж крыши. Если шкаф собирается в стоячем положении, то закрепить данную деталь будет правильно на уголки или конфирматы.

Немного сложнее собирать шкаф купе модели маэстро, обладающий множеством функций. Его монтаж осуществляется не спеша, желательно несколькими людьми.

Крепление происходит с помощью евровинтов

Установка боковых и внутренних стенок шкафа

Основание соединяется с корпусом с помощью уголков конфирматов

Установка задней стенки

Чтобы собрать купе самому, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, необходимо грамотно выбрать расходные материалы – крепежи. Нередко сборщики применяют неправильно подобранные расходники, из-за чего со временем панель из ДВП отходит от мебельного изделия. В советские времена оргалит на заднюю стенку собирали с помощью гвоздей, что сегодня делать нежелательно.

Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Именно так изделие не будет испорчено во время эксплуатации.

Монтируя мебель для себя, важно осуществить качественную сборку шкафа купе своими руками: видео, которое представлено ниже, наглядно показывает все сложные нюансы. Выполните следующие манипуляции:

  • заведите панель из оргалита за шкаф;
  • придерживая лист руками, воспользуйтесь короткими саморезами и с помощью шуруповерта или отвертки вкрутите их на расстоянии 10-20 см.

Если шкаф имеет сразу несколько задних стенок их необходимо крепить встык. Используйте специальные стягивающие крепежи, после чего вкручивайте саморезы на задник средней планки.

Крепление задней стенки

Монтаж полок и направляющих

Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать свою работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, после чего приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими. Заниматься самостоятельной сборкой шкафа купе можно по видео, которое есть внизу статьи. Оно наглядно предоставляет информацию обо всех важных моментах процесса.

Следует обратить внимание на такие нюансы:

  • крепление полок можно осуществить с помощью уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже имеются насверленные отверстия. Предварительно примечаем расстояние между полками и крепим их к боковинам и центральной стоевой планке;
  • сначала устанавливаются верхние направляющие для дверей, после чего монтируются нижние рельсы. Стоит подчеркнуть, что монтаж данных элементов должен осуществляться строго по прямой линии – от этого будет зависеть правильность хода дверей;
  • штанга устанавливается на специальные фланцы, идущие с ней в комплекте. При необходимости длину трубы подпиливают ножовкой по металлу. Если происходит сборка шкафа модели фортуна, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не перепутать их;
  • ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после крепления механизмов для их работы.

Перед тем, как самому монтировать внутреннее наполнение, проверьте наличие всей фурнитуры и расходных материалов.

Направляющая раздвижная система

Подготовка отверстий на направляющих

Перед установкой направляющих необходимо правильно расположить стопор

Сборка шкафа купе своими руками: видео процесса

В последнее время фраза «Сборка шкафа купе своими руками видео» стала одной из самых популярных в числе интернет-запросов людей, желающих понять, как самостоятельно собрать определенный предмет интерьера. И это неудивительно, ведь шкафы-купе стали весьма популярны в последние годы. Многие люди прибегают именно к такому выбору для своих домов, но желая сэкономить, не заказывают сборку от мастера. В этом есть смысл, ведь пошаговая сборка шкафа купе на видео доступна в интернете каждому.

Особенности шкафа купе

Использование купейного шкафа является отличным дизайнерским решением, который уместен практически в любом интерьере. Такой вариант способен решить множество проблем. Многие опытные дизайнеры усиленно занимаются работой именно над этим типом шкафов. Чем же он так особенен и почему многие стремятся заполучить его в своих жилища?

У шкафов купе есть ряд основных отличий, придающих им уникальности и особенности:

  1. Возможность экономии на материале. При изготовлении шкафов-купе часто прибегают к интересным решениям, когда отсутствуют задняя или боковая стенка. Особенно часто такой вариант встречается при самостоятельной сборке по видео: инструкция сборки шкафа купе доступна ниже;
  2. Индивидуальность. Изготовление купейных шкафов подразумевает возможность оформления индивидуальных заказов. Некоторые квартиры обладают уникальными особенностями, которые стоит учитывать при проектировании;
  3. Экономия места. Изготовленный под индивидуальные размеры шкаф купе сможет быть вместительным и удобным и в то же время негромоздким. Двери шкафа типа «купе» разъезжаются в стороны, не занимая при этом дополнительного пространства. Такой принцип работы дверей позволяет без помех пользоваться шкафом;
  4. Оригинальность. Систему полок и прочего внутреннего устройства шкафа купе также можно спроектировать индивидуально.

Разнообразие дверей в шкафах купе

Желая самостоятельно собрать элемент декора, информация по запросу «сборка встроенного шкафа купе по видео» будет нелишней. Однако при этом нужно учитывать, какую систему дверей купе вы собираетесь приобрести. На мебельном рынке существует множество различных производителей. За исключением материала, который они используют, различие между ними состоит и в используемых раздвижных системах.

Из наиболее распространенных на практике вариантов можно выделить:

  • двери, перемещающиеся по роликам, вставленным в пазы;
  • двери, передвигающиеся с помощью роликовой системы по рельсу.

Первый вариант предполагает использование алюминиевой или стальной рамы, в которой и находятся пазы. В этом случае необходимо использовать ролики из пластика или металла. При своей удобности и простоте данный способ обладает и недостатками. Если такие двери подвергнутся сильному удару, то могут вылететь из направляющей. Также возможно затруднение передвижения, которое будет связано со скоплением пыли.

Сборка дверей шкафа купе своими руками по видео предлагает и другой способ установки. Его суть в движении роликов по специальной рельсе. Данный вариант более безопасен благодаря конструкции нижней части направляющей, которое предотвращает выскальзывание креплений дверей. Также система рельс практически полностью исключает запыление. 

При самостоятельной сборке шкафов купе важно выбрать качественную раздвижную систему, ведь именно от нее будет зависеть успешная работоспособность дверей. Грамотно подобранная раздвижная система для дверей шкафа купе будет легко работать, при этом не создавая неприятных шумовых эффектов. Также она станет залогом долговечности эксплуатации шкафа.

Домашним мастерам часто приходится сталкиваться с интересными бытовыми задачами, решить которые без совета профессионала не всегда возможно. О том, как отремонтировать и отрегулировать пластиковые окна, читайте здесь. С опытом мастеров, изготовивших своими руками душевую кабину, можно ознакомиться здесь.

Материал шкаф-купе и важность его качества

Используя видео сборки купейного шкафа, можно успешно собрать мебель для дома своими руками, однако при этом стоит помнить о правильности выбора материала. Наиболее часто используемый материал для шкафов купе – это ДСП. Существуют множество различных цветов, размеров и способов обработки шкафов из такого материала. В итоге можно получить различные решения по дизайну и качеству мебельного изделия. Способствовать этому может использование различных дополнительных элементов декора и украшений. Из материала, который используется для украшения, стоит выделить натуральный шпон, цветные и матовые стекла.

Дизайнеры также не останавливаются в своих творческих изысканиях и при оформлении внутреннего устройства шкафов купе и предлагают множество разнообразных решений. За исключением стандартных полок из древесно-стружечных плит можно заказать довольно интересные и оригинальные комбинации. Так, существуют решетчатые полки, а также стальные корзины.

Шкафы купе винтаж и другие стилевые решения

Сборка шкафа купе винтаж своими руками по видео требует не только тщательного следования инструкции, но и аккуратности. Солидность и презентабельность внешнего вида шкафа будут полностью зависеть от уровня внимательности и ответственности, с которым осуществляется его сборка. Качественного выполнения всех элементов шкафа купе можно достичь, внимательно изучив дизайнерский проект разрабатываемого изделия.

При заказе купейного шкафа или при самостоятельном его изготовлении важно не забывать об особенностях помещения. Хоть купейный шкаф и является универсальным элементом интерьера и подойдет для любой комнаты, будет полезным проверить точность замеров при его сборке.

Существуют множество разных вариантов шкафов купе. Одним из них является экземпляр с 3 дверями. Видео сборки шкафа купе 3 дверного позволит ознакомиться со всеми нюансами данного процесса. 

Прочтите также:
— Цены на установку замков в металлические двери
— Замена разбитого стекла при ремонте межкомнатных дверей
— Заменить замок в металлической двери: можно ли самостоятельно?
— Ремонт духовых шкафов на дому
— Как просверлить плитку, чтобы не треснула?
— Ремонт балконных пластиковых дверей


←Вернуться

paksmet.ru — Инструкции по сборке

 

Инструкции по сборке металлических шкафов для одежды:
 Инструкция по сборке ШРМ-АК
 Инструкция по сборке ШРМ-22
 Инструкция по сборке ШРМ-11
 Инструкция по сборке ШРМ-33
 Инструкция по сборке ШРМ-21
 Инструкция по сборке ШАМ-11.Р
 Инструкция по сборке ШРМ-24
   
Инструкции по сборке гардеробных систем ТИТАН-GS:
Инструкция по сборке гардеробной системы ТИТАН-GS 350/450
Инструкция по сборке выдвижных корзин ТИТАН-GS
   
Инструкция по сборке медицинской мебели
Инструкция по сборке М1/М2
   
   Инструкция по сборке модульных шкафов для одежды:
 Инструкция по сборке ШРМ-22М
 Инструкция по сборке ШРМ-М
   
   Инструкции по сборке металлических архивных шкафов:
 Инструкция по сборке ШАМ-11
 Инструкция по сборке ШАМ-11.К
 Инструкция по сборке ШАМ-0,5 
 Инструкция по сборке ШАМ-12 
   
   Инструкция по сборке металлических стеллажей:
 Инструкция по сборке металлического стеллажа серии ТИТАН МС
 Инструкция по сборке металлического стеллажа серии ТИТАН МС-Т
   
   Инструкции по сборке металлических сумочниц:
 Инструкция по сборке сумочного шкафа
   
  Инструкции по сборке металлических верстаков и инструментальных шкафов:
 Инструкция по сборке верстака серии ВП
 Инструкция по сборке верстака серии ВП — Э
Инструкция по сборке ИП

 

  
  Инструкции по сборке металлических картотек:
 Инструкция по сборке картотек КР
   
   Инструкции по эксплуатации к металлическим сейфам:
 Инструкция к сейфу ESD 101H-ESD 104AH
 Инструкция к сейфу SD101K-SD104AK ; DS23K2 – DS50K2 
 Инструкция к сейфу SD101-SD104А; DS23-DS50
 Инструкция к сейфу SD104 – DS182
   Инструкция к сейфам серии SFT

Шкаф купе своими руками. Как самостоятельно сделать встроенный шкаф купе.

   В данной статье хочу рассказать как сделать встроенный шкаф купе своими руками. Процедура достаточно трудоемкая так, что читайте все тщательно и строго следуйте инструкциям.

   Если  в вашей квартире все имеющиеся шкафы и комоды уже заняты, но при этом существуют вещи, которые требуется где-либо разместить, самым оптимальным вариантом решения данной проблемы будет изготовление своими руками встроенного шкафа купе. Тем более, что самостоятельное изготовление мебели обойдется гораздо дешевле, чем ее приобретение в магазине или выполнение по индивидуальному заказу.

Определяем место расположения шкафа


   Первоначально следует определиться с местом, в котором будет располагаться встроенный шкаф-купе. В современных интерьерах часто предусматривается ниша из гипсокартона под встроенный шкаф. Так же пожно сделать шкаф во всю стену, он получится тоже встроенный.

   Если вы делаете не встроенный шкаф купе, то ничего вырезать в стенах не нужно.

Чертежи и схемы


   Затем, исходя из размеров ниши, ее длины, ширины и глубины, нарисовать эскиз (чертеж) будущего шкафа-купе. В данном документе должны быть учтены такие моменты, как количество секций, количество полок, расстояния между полками, ширина и высота секций, а также предусмотреть наличие дополнительных опций, как, предположим, мини-бар или ниша для телевизора. Смотрите некоторые чертежи шкафов купе, сделанных своими руками.

Необходимые материалы


   После того как чертеж шкафа готов, необходимо рассчитать количество необходимого материала и мебельной фурнитуры и приобрести все необходимое в специализированных магазинах. Кстати, многие точки, продающие ДСП (материал для изготовления дверей, стен) могут выполнить разрезание целого листа ДСП по указанным заказчиком размерам. Таким образом, вы получите заготовки дверей, стен и полок будущего встроенного шкафа-купе.

   Если вы хотите зеркальные или стеклянные двери для будущего шкафа купе, то заказывать придется их заранее, вряд ли в магазине найдутся заготовки с вашими размерами.

   Кроме всего прочего, вам понадобится роликовая система и фурнитура (ручки, крепежи, заклепки, уголки). Благо на строительном рынке их огромное количество.

Подготовительные работы


   Перед началом работ, связанных со сборкой шкафа купе, пространство ниши следует подготовить самым тщательным образом. Подготовка заключается в выравнивании всех стен, пола и потолка ниши.

  Выравнивание выполняется соответствующими строительными смесями, предназначенными для шпаклевки. Они готовятся согласно инструкций заводов изготовителей, а затем посредством шпателя накладываются на поверхности, требующие выравнивания.

  После высыхания шпаклевки, выровненные поверхности следует обработать антисептическими составами, при желании, стены ниши можно покрасить водоэмульсионной краской, имеющей такой же цвет, как у ДСП будущего шкафа-купе.

Сборка шкафа купе


   Собрать шкаф купе своими руками достаточно просто. Монтаж начинается с установки листа ДСП, выполняющего функцию пола конструкции. Его установка требует тщательного выравнивания, так как от точности его горизонтального положения зависит внешний вид всей будущей конструкции. Горизонтальность проверяется посредством строительного уровня, при необходимости в нужные места вставляются деревянные подставки соответствующих размеров.

   После того как нижний лист установлен следует приступать к монтажу боковых стен и перегородок различных секций. Все эти конструктивные элементы крепятся к нижнему листу посредством уголков и саморезов. Уголки лучше выбрать металлические так, как они прочнее пластмассовых.

  При монтаже вертикальных составляющих встроенного шкафа купе, также, требуется очень тщательно проверять вертикальность и, в случае необходимости, корректировать ее.

   Этап сборки основы конструкции заканчивается установкой верхнего листа ДСП, который крепится к торцу боковых стен и перегородок секций теми же уголками и саморезами. После того, как собрана коробка будущего шкафа, ее следует вставить в нишу и закрепить к ее стенам. Для этого потребуется усилие нескольких человек, которые поместят основу шкафа в заранее подготовленное место с идеально горизонтальной нижней плоскостью.

  Закрепление конструкции к боковым стенам выполняется посредством сверления отверстий в боковых стенах шкафа и части стены ниши и последующей фиксации посредством дюбелей соответствующего размера.

   На следующем этапе следует выполнить размещение горизонтальных полок в соответствии с разработанным ранее эскизом шкафа купе. Вообще-то, установку горизонтальных элементов можно выполнить двумя способами.

  • Первый способ более трудоемкий и продолжительный по времени, он предусматривает установку полок в тело конструкции после того, как она уже закреплена в проеме ниши. В этом случае к боковым стенкам и вертикальным перегородкам в требуемом месте закрепляются мебельные уголки, предназначенные для поддержки полок, и на них устанавливаются сами полки.
  • Второй способ предусматривает выполнение необходимого количества отверстий в боковых стенах и вертикальных перегородках, а также отверстий в торцах боковых элементов, до начала сборки основы. Полки устанавливаются на свои места посредством соединения паз-шип, операция выполняется на этапе сборки основы. Это способ гарантирует более высокую точность установки полок, однако в этом случае общий вес конструкции значительно увеличивается и, соответственно, при размещении основы в проеме ниши потребуются усилия большего количества человек, чем при установке основы без полок.

Какой способ более предпочтительный – дело вашего выбора.

   Далее, предстоит установка зеркальных движущихся дверей на направляющие. Направляющие и подвижные ролики следует приобрести в магазине, занимающемся продажей мебельных аксессуаров. Из цельной полосы направляющей, приобретенной в магазине, следует вырезать две полосы необходимой длины для последующего закрепления внизу и вверху основы шкафа. Крепление выполняется с учетом параллельности этих элементов, посредством саморезов.

   Теперь о дверях. Двери, как и все остальные элементы, могут быть вырезаны из цельного листа по соответствующим размерам на этапе приобретения исходным материалов. Зеркало необходимого размера на поверхности двери закрепляется при помощи средства, называемого «жидкие гвозди для поверхности зеркал». Думаю, не стоит говорить о том, чтобы зеркало было закреплено ровно.

  Подвижные ролики, предназначенные для движения двери по направляющей, закрепляются в определенных местах двери – в ее нижней и верхней части на саморезы. После того как все двери подготовлены, они имеют зеркала и ролики, следует выполнить их установку на основу.

   Таким образом, в процессе изготовления шкафа-купе собственными руками нет ничего сложного. Все что для этого надо, это фантазия, наличие навыков работы со столярными инструментами и огромное желание.

Шкаф купе своими руками видео


Еще один способ устройства шкафа купе. Видео

Шкаф купе сборка дверей инструкция видео

Шкафы купе обладают огромной популярность у жителей в больших и маленьких городах. На сегодняшний день такая конструкция представляет собой систему, которая экономит значительное количество свободного места в помещении. Такая система отлично впишется в любое помещение независимо от стилистики и дизайна.

Преимущества шкафа-купе

Шкаф купе можно установить даже в маленькой комнате. Если вы купили шкаф и хотите установить двери самостоятельно или просто заменить старые на новые, следуйте рекомендациям, указанным в статьях. В работе не возникнет сложностей, и установка будет очень быстрой, не отнимая силы. Раньше самым проблемным местом считалась установка петель на двери шкафа. Сейчас же, это в прошлом, ведь простые платяные шкафы мало кому интересны, а вот шкафы купе – приобретают в каждый дом.

Раздвижная система шкафов купе обеспечивает открывание мебели на 90 градусов, а по прямой, за счет этого рядом не обязательно оставлять пространство. Вещи из такого шкафа достаются легко, а фасад может иметь разнообразный вид, за счет чего подобрать мебель сможет даже человек, у которого помещение оформлено в необычном стиле. Конструкцию можно украсить самостоятельно росписью, разместив фотографию или нарисовав необычный пейзаж. Кроме того, на такой мебели будет удачно смотреться лепка или искусственное состаривание.

Сборка шкафа

Собрать шкаф легко. В поставляемой комплектации имеется пошаговая инструкция. Некоторые сложности могут возникнуть при монтаже фасада, ведь для их точной и долгосрочной работы требуется установить точно по схеме.

Для монтажа потребуются: две направляющие на каждую дверцу (для двухдверной – 4 шт, для трехдверной – 6 шт.). Экономия на деталях такого типа нельзя, так как именно они принимают на себя весь вес раздвижной системы. Также нужен стопор. Он обеспечивает плавное и надежное закрытие дверей.

Проверяйте детали на соответствие. Каждая должна равняться ширине самого фасада. Погрешность в несколько сантиметров несущественна. Переходим к монтажу двери для шкафа-купе своими руками. Начинаем с установки направляющих. Важно делать все поэтапно, согласно схеме сборки. Увидеть, как повесить дверь, можно ознакомившись с видео материалом.

Инструкция по сборке верхней рельсы направления

Для ее крепления потребуются саморезы с пресшабой размером 4.2 мм на 16 мм либо универсальные шурупы имеющие потайную головку размером 3.5 мм на 16 мм.

В самой направляющей нужно проделать отверстие, используя сверло в 0.4 см и оставляя шаг в 30 сантиметров.

Для шурупов в отверстии оставляем зеновку, используя сверло в 0.6 или 0.8 см. когда все готово, вставляем крепежи в отверстия, выравниваем и фиксируем конструкцию.

Нижняя направляющая

Нижнюю часть смещаем в средину на 2 сантиметра и только после этого ее можно фиксировать. Чтобы точно определить отступ и расположить направляющую ровно, положите сам профиль внутрь. Затем надо поставить саму дверь. Двигайте ролики до тех пор, пока не станет вертикально (проверяйте уровнем). Когда все стоит ровно, отмечаем линии карандашом и можно приступать к фиксации.

Стопоры

Когда обе направляющие установлены, переходим к монтажу стопорных деталей.

Фиксаторы – системы, котоые позволяют плотно удерживать дверь в требуемом положении. Монтаж происходит в нижних частях, в пазах нижней рельсы направления. Для одной двери будет достаточно одного стопора.

Для двухсторчатой двери нужно в каждый паз ввести вводим один стопор, прикручиваем нижнюю направляющую. Вставляем дверь, регулируем плотность закрытия установленной системой.

Важно! Для точности монтажа системы в требуемом месте, необходимо плотно закрыть дверцу, отметить средину ролика на самой линии. Убираем дверь и ставим стопор срединой к отмеченной точке. Если потребуется, он легко сдвигается с помощью плоской отвертки.

Как регулировать дверь?

Регулировка дверей купе мебели не требует большого количества времени и сил. Ролики на дверцы были сделаны так, чтобы, используя винт для регулирования выставить плотность прижатия фасадной части к боковой сверху и снизу. Для самой регулировки нужен шестигранный ключ на 0.4 сантиметра.

Если потребуется, опустите правую часть двери и выставьте параметры правого колесика, прокручивая винт по или против часов стрелки.

Буферная лента для дверей

Эта лента требуется, чтобы защитить «нутро» с вещами в шкафу от попадания пыли. Она крепится на боковую часть самого фасада и обеспечивает смягчение ударов дверей о боковые части каркаса при закрывании. Если больше не потребуется отрегулировать механизм, можно приступать к поклейке буферной ленты. С ее помощью вы закроете все возможные отверстия с вертикального торца самой дверцы.

В продаже имеется лента с коротким и длинным ворсом. Первый тип имеет ворс от 3х до 6 миллиметров, второй – от 6 до 12 миллиметров. Какую ленту приобрести, зависит от вашего желания. Короткий ворс приобретают чаще, за счет более низкой цены, но ее аналог со своей задачей справляется лучше. Оттенок приспособления подбираем к цвету самой мебели. Чтобы приклеить, снимаем защитную часть с клейкой стороны и начиная сверху или снизу плавно придавливаем к торцу.

Пошаговое руководство расчета сборки и монтажа дверей для шкафа купе

Изготовление распашных дверей намного легче, чем производство и установка раздвижной системы. Но, если вы не уверены в своих силах, проще приобрести готовую систему «альянс» или любую другую, которая вам понравится больше. Тогда работа будет продвигаться быстрее.

Для начала рассмотрим, как отмерять требуемую ширину дверной системы, чтобы потом не пришлось обрезать или менять.

Начнем с ширины

К примеру, весь шкаф имеет 200 сантиметров ширины. Отнимаем толщину стенки с каждой стороны (по 1.5 сантиметра). Получается общая ширина для дверей – 197 сантиметров. Здесь предполагается установка двух створок, соответственно необходимо учитывать расстояние, которое будут перекрывать створки друг другу. Специалисты рекомендуют оставлять запас в 2.5 сантиметра. Добавляем эту цифру к общей ширине и получаем 202 сантиметра, делим цифру на два и получаем по 101 сантиметру ширина каждой створки.

После этого можно определятся с высотой

Берем высоту конструкции (к примеру 240 сантиметров), также вычитываем толщину (по 1.5 см. с каждой стороны), вычитываем зазор между направляющими (1.5 см.) и получаем (240-3-3=234) высоту дверцы. Получается, что габариты фасада имеют размер 101*234 сантиметра.

Как только все размеры готовы, нужно подсчитать количество требуемого материала и его комплектующей фурнитуры. Зачастую необходимо: 4 вертикальные ручки, профиль для обрамления нижней и верхней части.

Обрамление фасадной части

Чтобы соорудить каркас потребуются:

  • 8 саморезов для стягивания профилей между собой;
  • 4 колесика для опоры;
  • 4 болтика, чтобы закрепить колеса;
  • 4 позиционированные опоры на верхнюю рельсу направления.

На вертикальном профиле ручке и делаем ее равной высоте дверцы (снимать защитную пленку не нужно). По итогу должны получится части. Отрезаем верх и низ по горизонтали так, чтобы сделанный ранее размер соответствовал ширине, и отнимаем по 2.5 сантиметра с каждой стороны.

Отмечаем места для отверстий. Отмеряем 7.5 миллиметров с края вертикальной и горизонтальной части и сверлим в точке соприкосновения. Производим расчеты со всех сторон и проделываем в этих точка отверстия диаметров в 0.5 сантиметров.

Проводим сборку

Соединяем горизонтальную часть с двумя частями вертикальной планки и, используя саморезы, соединяем их. Прежде чем полностью затянуть, устанавливаем позиционированную опору в верхнюю часть.

После устанавливаем колесики в нижнюю часть, закрепляем болтом, закручивая его на 0.2 сантиметра.

Устанавливаем наполнение

Многие задаются вопросом как приклеить зеркало к дверце шкафа? Так вот клеить ничего не нужно. Главное правильно его вставить.

Если решили произвести установку зеркала, начинаем с установки уплотнительной резинки по всему периметру зеркальной части. После этого, немного раскручиваем обрамление (чтобы сделать это быстро, вынимаем саморезы, которыми стягивали профили). После вставляем готовое соединение (зеркало + уплотнитель). Главное установить в верхней и нижней частях, боковые соберутся самостоятельно. После, вновь, стягиваем конструкцию воедино.

Важно следить за равномерным соединением, в противном случае зеркальная поверхность может треснуть. Такой же принцип сборки подходит для usb прилиты, пластиковых панелей или другого материала для фасада.

Когда фасад вставлен и надежно закреплен, возможна установка раздвижных дверей шкафа купе. Делаем все по инструкции выше. Заводим дверь в верхнюю направляющую и вталкиваем нижнюю часть двери в нижнюю направляющую. Проверяем легкость хода и работу стопоров. И раздвижная система готова.

Шкафы-купе по своим эксплуатационным характеристикам полностью удовлетворяют потребителей. Большой выбор различных моделей, отличающихся материалом изготовления, размерами, дизайном и конструктивными особенностями компоновки дает возможность каждому выбрать для себя самый приемлемый вариант. Не рекомендуется начинать сборку шкафа-купе с двумя дверями, не изучив предварительно особенности конструкции мебели и алгоритма выполнения работ.

Общие правила сборки

Эти советы касаются всех без исключения типов мебели, обязательно соблюдайте общие рекомендации, что поможет избежать многих ошибок.

  1. Внимательно изучите инструкцию, проверьте комплектность поставки метизов, узнайте назначение каждой детали и крепежа. Вы должны понять не только что, куда и в какой последовательности фиксируется, но и какие функции выполняет каждая деталь, на какие нагрузки она рассчитана. Эти знания дадут возможность выбирать допустимые усилия элементов шкафа во время сборки. В этот период на них действуют нагрузки, не предусмотренные производителем, возрастают риски механических поломок. Всегда надо контролировать, насколько можно отклонять отельные полки и стенки во время монтажа, когда метизы надо только наживлять, а когда затягивать до предела.

Обязательно нужно подготовить место для сборки: освободить пространство для соединения габаритных деталей, обеспечить хорошее освещение.

Практический совет. Одному шкаф собирать трудно, желательно привлечь помощника.

Какая фурнитура применяется для сборки мебели

Это очень важный вопрос, ведь каждый метиз имеет свои технические параметры и требует специальной технологии фиксации. Большое количество проблем со сборкой шкафов появляется именно из-за того, что метизы использовались без учета этих особенностей.

Таблица. Виды метизов для шкафов-купе.

Наименование крепежаКраткое описание
Второе название евровинт. Используется для упрощенного соединения большинства элементов мебели. Вкручивается в предварительно подготовленные отверстия, глубина зависит от длины метиза. Недостаток – соединяемая деталь имеет сквозное отверстие, что оказывает негативное влияние на внешний вид мебели.

Самое надежное и сложное соединение. Состоит из двух деталей: корпуса (эксцентрика) и соединительного болта с круглой головкой. Недостаток – для соединения надо использовать специальное сверло Форстнера, все отверстия следует делать с максимальной точностью. Преимущества – лицевая сторона деталей не повреждается, есть возможность разборки/сборки мебели без ухудшения прочности соединения. Дело в том, что все резьбовые соединения в мебельных плитах намного уменьшают прочность после каждого выкручивания: плиты ДСП осыпаются, диаметр отверстия увеличивается, резьба больше не может надежно удерживать метиз.

Традиционное соединение, которое используется много столетий для крепления элементов мебели. Лицевые поверхности не повреждаются, прочность мебельных соединений отвечает существующим требованиям. Недостаток – соединение одноразовое, поскольку садится на клей и при разборке полностью разрушается.

Могут быть пластиковыми и металлическими. Эти крепежи предназначены для фиксации деталей мебели под прямым углом друг к другу. Фиксируются саморезами, позволяют регулировать положение элементов после сборки. Отлично заменяют сложные метизы. Недостаток – угловые стяжки необходимо устанавливать только с внутренней стороны мебели, их невозможно спрятать.

Применяются во время сборки сложных шкафов, соединяют между собой несколько отдельных автономных секций. В простых двухдверных шкафах купе используются редко.

Узнайте, какие виды системы хранения вещей в гардеробной, а также ознакомьтесь с процессом сборки своими руками, в специальной статье на нашем портале.

Способы и этапы сборки шкафа-купе

Очередность сборки также не зависит от типа мебели, все изделия имеют одни и те же по назначению элементы. Это значит, что и собирать их надо по универсальной технологии. Какие есть способы сборки?

Горизонтальный

Надо подготовить большую площадь, освободить ее от всех мешающих предметов. Вначале собирается каркас шкафа купе. На ребро ставится дно, в таком же положении к нему наживляются боковины и середина, затем наживляется верх. Проверяются углы и размеры, если все в норме, то крепеж стягивается до упора.

Затем фиксируется задняя стенка, что значительно увеличивает прочность конструкции. Ко дну прикручиваются ножки или колесики, каркас поднимается в вертикальное положение. Теперь он имеет достаточную прочность, чтобы без проблем выдерживать все нехарактерные нагрузки, возникающие при монтаже мебели. Дверки всегда устанавливаются в последнюю очередь.

Преимущества такого метода:

  • есть возможность все работы выполнять самостоятельно;
  • минимизируются риски механических поломок деталей шкафа;
  • работы можно по времени разбивать на несколько стадий в зависимости от возможностей, за это время конструкция не подвергается никаким нагрузкам;
  • облегчается процесс проверки углов соединения отдельных деталей.

Недостаток один – надо много свободного места в комнате, освободить его не всегда возможно. Особенно если она жилая и загромождена большим количеством мебели.

Вертикальный

Более сложный метод, для такой сборки настоятельно рекомендуется привлекать помощников. При этом способе устанавливаются на днище ножки, далее к нему в вертикальном положении фиксируются боковины и средняя перегородка. В это время возникают проблемы – детали шатаются и могут полностью вырвать соединение. Надо придумывать методы их временной фиксации или звать помощника. Второе решение более приемлемое, только так можно полностью гарантировать сохранность всех элементов шкафа при сборке.

После монтажа каркаса фиксируется задняя стенка, а потом устанавливается вся внутренняя начинка. Дверки, как и всегда, монтируются в последнюю очередь.

Узнайте, как сделать подсветку на кухне под шкафами, а также ознакомьтесь с принципом планирования, выбором светильников и цвета освещения, в специальной статье на нашем портале.

Пошаговая инструкция по сборке шкафа купе с 2 дверями

Мы рассмотрим пример сборки конкретной модели, если вы хорошо поймете нюансы, то никаких трудностей во время монтажа других видов мебели не возникнет. Для проведения работ вам понадобится шуруповерт, молоток, монтажный нож и клей ПВА. Клей понадобится лишь в одном случае – шкаф имеет соединения на шкантах.

Шаг 1. Занесите упаковки в комнату, найдите пакет с метизами и рассортируйте их. Как мы уже выше упоминали, надо понять назначение, место и особенности фиксации каждого типа.

Шаг 2. Откройте упаковку с днищем и верхом шкафа. Она меньше по длине, чем имеет упаковка с боковинами и внутренней перегородкой. Проверьте состояние элементов. В этой упаковке есть еще часть полочек.

Шаг 3. Выберите среди метизов соединительные болтики минификсов. Закрутите их в подготовленные производителем отверстия. Закручивайте до упора, но следите за усилием. Надо помнить, что ДСП не относится к классу прочных материалов и крайне негативно реагирует на превышение критических усилий. В нашем случае метизов шесть штук, по два на боковины и по два на внутренние перегородки.

Шаг 4. Найдите днище шкафа, установите на свое место ножки. Они изготовлены из пластика, а для увеличения прочности соединения имеют металлические вставки. Соберите ножки, подготовьте их к монтажу.

Шаг 5. Поверните днище вверх ногами, найдите отверстия, в которые устанавливаются элементы. Если отверстия имеют недостаточную глубину для вкручивания винтов, нужно немного высверлить по размеру метиза.

Шаг 6. Поверните днище в рабочее положение и вкрутите в него болтики минификсов.

Шаг 7. В перегородки и боковины вставьте эксцентрики минификсов. Обращайте внимание, чтобы прорези эксцентриков смотрели по направлению к головкам болтиков: в нижней части вниз, а в верхней, соответственно, вверх. Элементы должны входить в подготовленные производителем отверстия легко, но в то же время не шататься. Если отверстия больше требуемого, то появляется большая проблема. Какая? При нормальных условиях эксцентрик упирается по всей нижней дуге отверстия, в противном же случае площадь соприкосновения значительно уменьшается. Это очень негативный фактор. В нижней точке толщина плиты незначительная, прочность ее очень низкая. Как только фактические нагрузки превышают максимальные значения – тонкая часть плиты ДСП разрушается. Придется отверстия переделывать, а это дополнительные затраты и потеря времени. Кроме того, в плите боковины станутся некрасивые отверстия, они заметны и с внешней стороны.

Шаг 8. Соедините одну боковину с днищем. Поставьте ее вертикально, направьте головки болтиков в отверстия и проверните эксцентрики минификсов. Одной рукой постоянно придерживайте боковину. Не отклоняйте ее от вертикали более чем на 10–15°. Если это условие не соблюдать, то возможны механические повреждения деталей. Мы уже упоминали, что лучше работать вдвоем, не получается – очень аккуратно и осторожно прислоните боковину к стене. Это надо предусматривать еще на стадии сборки днища, располагайте его на удалении от стены на примерно 15–20 см.

Шаг 9. Поставьте на место вертикальную внутреннюю перегородку и также наживите минификсы.

Важно. Во время сборки никогда не затягивайте крепеж до того момента, пока все детали не займут свое правильное положение. Наживленные метизы дают возможность одновременно удерживать и изменять положение элементов, и при этом не повреждать технологические отверстия.

Шаг 10. Для повышения устойчивости положения боковины и внутренней перегородки соедините их полочкой. Работайте очень внимательно, постоянно удерживайте элементы. Детали фиксируются евровинтами, затягиваются шестигранными ключами. В таком положении часть каркаса приобретает прочность, но еще недостаточную, работайте очень осторожно.

Шаг 11. В собранной секции шкафа купе поставьте на место все полки. Теперь их можно затягивать с усилием и обеспечивать плотное прилегание деталей.

Шаг 12. Закрепите маленькую вертикальную перегородку и к ней длинную горизонтальную полку. Этот элемент имеют не все шкафы, если у вас такая же ситуация, то операция пропускается.

Шаг 13. Поставьте на место вторую боковину, все эксцентрики закрутите, они должны плотно притянуть детали. Теперь она уже не шатается, есть две точки фиксации: к днищу и горизонтальной полке. Такая ситуация намного облегчит процесс сборки.

Шаг 14. Поставьте на место верх шкафа, затяните крепеж. Каркас уже достаточно устойчивый, можно немного расслабиться и работать спокойнее. Монтируйте на место все полочки шкафа.

Шаг 15. Закрепите элементы задней стенки. В целях экономии материалов в этом варианте производитель использовал узкие полоски ДВП, между ними вставляются пластиковые вставки, закрывающие места среза. Конечно, намного выгоднее смотрятся большие детали задней стенки, но они усложняют упаковку и требуют плит стандартных размеров, а полоски можно делать из отходов производства других видов мебели. Плиты ДВП фиксируются саморезами по дереву. Внимательно их прикручивайте, саморезы должны попадать точно посередине мебельных плит.

Важно. Не допускайте ситуации, когда саморез вкрутится под углом и повредит внешнее декоративное покрытие шкафа купе.

Шаг 16. Соберите выдвижные ящики, проверьте углы и прикрутите к ним днище. Оно также сделано из плиты ДВП, фиксируется саморезами. Более качественные модели имеют дно из фанеры, этот материал отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Шаг 17. Установите на ящики несущие элементы механизма выдвижения, направляющие и т. д. Перечень деталей отличается в зависимости от используемого вида. Еще раз проверьте размеры, если все в норме, то можно фиксировать плиту фасада ящика и устанавливать его внутрь шкафа. Обращайте внимание, чтобы все монтажные размеры в точности выдерживались, поверхности ящиков не должны мешать нормальному функционированию других элементов шкафа.

Практический совет. Для контроля зазора между днищем ящика и полкой используйте гофрированный картон. Он имеет толщину 5 мм, что считается оптимальным параметром.

Осталось установить металлическую трубку для верхней одежды. Фиксируйте ее положение по пузырчатому уровню, прикручивайте саморезами по дереву. Отрегулируйте ножками положение шкафа и можно устанавливать раздвижные дверки. Процесс не вызывает никаких трудностей, конкретный алгоритм зависит от производителя. Каждый из них вносит свои незначительные изменения, но общие инженерные принципы полностью одинаковые.

При монтаже раздвижных дверей всегда надо ставить вначале внутреннюю, а затем внешнюю. В противном случае детали не станут на направляющие элементы. Отрегулируйте плавность хода, поставьте ограничители. Если шкаф стоит не на своем месте, то подвиньте его согласно плану расстановки в комнате мебели.

Видео — Сборка шкафа-купе с 2 дверями

Для комфортного проживания в доме важна не только мебель, но и температурный режим. В летнюю жару обеспечить оптимальные условия может только кондиционер, но для этого необходимо правильно подобрать модель по объему помещения. Как это сделать, и на что еще нужно обращать внимание при выборе, можно прочитать на нашем сайте.

Комплектующие для нее можно приобрести в любом специализированном магазине. Принцип же сборки подобных изделий несложен – главное, точно придерживаться инструкции. Итак, расскажем подробно, как изготовить двери для шкафа-купе своими руками

Требуемые материалы

Мебельные магазины предлагают приобрести уже готовые системы для дверей шкафа-купе от самых разных производителей. Различаются они лишь конфигурацией, способами монтажа и цветовым оформлением. Однако принцип их действия идентичен.

Верхняя и нижняя направляющие

Экономить на комплектующих не стоит. Стальные или алюминиевые профили должны иметь идеально выверенную геометрию, роликовые механизмы функционировать безукоризненно, а крепления выполняться из прочного металла. В противном случае открывание-закрывание дверей будет проблематичным. Да и прослужит подобная конструкция недолго.

Верхний и нижний профиль

Для сборки шкафа-купе, кроме ДСП или МДФ для полок, задних и боковых стенок и внутреннего заполнения двери нам понадобятся:

  • верхняя и нижняя направляющие: рельсы, по которым горизонтально перемещаются створки; основной вес изделия приходится на нижнюю часть; верхняя же направляющая стабилизует полотно относительно вертикали; для массивных конструкций можно приобрести прочные изделия из стали, однако по эргономическим и эстетическим свойствам они уступают изделиям из алюминия; если же хочется сэкономить, лучше купить не дешевые пластиковые рельсы, а комбинированные конструкции из пластика с металлическими опорами для роликов
  • верхний и нижний горизонтальный профиль: опорно-соединительные элементы, служащие каркасом; так же, как и направляющие, реализуются метражами
  • роликовые подвески или опоры: чтобы дверь двигалась легко, без усилий, роликов следует предусмотреть сразу несколько; качественные изделия обязательно должны быть снабжены подшипниками; основная нагрузка падает на нижние ролики, поэтому к их выбору отнеситесь особенно внимательно
  • промежуточный вертикальный профиль: его установка может понадобиться при значительной ширине двери; при наличии узких створок монтаж вертикальных стоек не потребуется
  • профиль-ручка для удобства закрывания-открывания
  • уплотнители: предназначены для гашения вибрации и шума створок, а также защиты содержимого шкафа от пыли; изготавливаются в виде ленты и приклеиваются к профилям и направляющим
  • заглушки профиля: их устанавливают с торцов
  • стопоры: служат для защиты от стука створки, они останавливают ее при приближении к стене; могут монтироваться как вверху, так и внизу конструкции, нижнее расположение стопора более удобно
  • запорные механизмы: для стеклянных дверей используются в основном магнитные защелки; на конструкций из МДФ или ДВП устанавливаются универсальные, роликовые замки или замки, запираемые на ключ; запорные устройства могут иметь также вид латунных болтов
  • дополнительные устройства: их количество и вид зависит от вида направляющих и роликов; к примеру, для автоматического открывания-закрывания можно установить электропривод

Cхема сборки раздвижной системы

Предварительные расчеты

Прежде чем приступить к закупке материала, следует определить, какого размера будет ваше изделие. Все виды профилей, в том числе рельсовые и опорные, реализуются метражами, что очень удобно. Нарезку и обработку краев ДСП или МДФ, а также стекла или зеркал для внутреннего заполнения двери лучше заказать в специализированной фирме. Обойдется подобная работа в минимальную сумму, детали получатся идеально ровными, а вероятность ошибок сведется к минимуму.

Замеры для расчета количества комплектующих

Высоту конструкции определить просто. Для этого требуется узнать высоту будущего шкафа и отнять от данной цифры 40-45 мм (высоту профилей).

Рассчитаем размер каждой из створок. Слишком широкими их делать не стоит – из-за большой нагрузки на ролики они быстро выйдут из строя. Учитывать стоит также материал наполнения двери – чем она будет тяжелей, тем уже следует делать створки. Оптимальная их ширина 50-80 см. Так как створки не будут перекрывать друг друга, от полученной ширины следует отнять лишь ширину вертикальных планок (1,3 см).

Для удобства размеры каждой из детали лучше занести в таблицу с указанием их длины, ширины и количества. В сети существует немало программ, предназначенных для точного расчета систем раздвижных дверей.

Вам понадобится указать лишь количество секций, высоту и ширину проема, планируемое количество створок и вид наполнения (ДСП, МДФ или зеркало). Программа сама рассчитает количество и размер комплектующих.

При выборе комплектующих определить необходимо также тип системы:

  • рельсовые (опорные) конструкции: ролик устанавливается внутри направляющей, благодаря чему двери открываются плавно, без усилий; выпадение ходовых кареток исключено

  • подвесные изделия: с верхними или нижними опорными роликами, прикрепляемыми непосредственно к стене или потолку; на полу же находятся только фиксаторы, а нижняя направляющая отсутствует, поэтому запинаться об нее больше не придется; внешне отсутствие рельсы выглядит довольно эстетично – все детали срыты внутри конструкции; но подобные изделия менее прочны и долговечны; плюс стоят значительно дороже

Конструкция на подвесных роликах

Производители комплектующих

Купить любые комплектующие для сборки дверей шкафа-купе сегодня не составляет труда. Достаточно просмотреть прайс-лист любого специализированного магазина.

К бюджетным, но неплохим вариантам комплектующих можно отнести изделия Slider-«Волховец», дополненные итальянской фурнитурой, а также направляющие, ролики и другие детали шкафа-купе от компаний «Herkules» и «Rollan». Присмотреться можно к изделиям от фирмы «Фрамир» – они достаточно прочны и изготавливаются из алюминиевого профиля правильной геометрии.

К ведущим производителям комплектующих для шкафов-купе относят фирмы:

  • Absolut: предоставляют потребителям высокопрочные, легкие конструкции; выпускается четыре вида профилей, имеющих различную форму и отделку; еще один существенный плюс подобных изделий – легкость монтажа;
  • Divendoor: достаточно недорогие элегантные комплектующие из стали под бронзу, серебро, золото, дерево;
  • Stanley: надежные изделия, практически идеальные по своим ходовым характеристикам;
  • Raumplus: немецкое качество по вполне доступным ценам; гарантия распространяется на все комплектующие, до последнего винтика;
  • Komandor: еще один неплохой тандем качества и долговечности; гарантия до 30 лет;
  • Ramtrack: на мировом рынке изделия из Канады являются эталоном качества; не стала исключением и эта компания, их изделия из стали с прочным антикоррозийным покрытием по всем параметрам можно назвать эталоном качества

Комплектующие для шкафов-купе от следующих компаний менее известны на российском рынке, однако это никоим образом не отражается на их качестве:

  • Geze Rollan: бесшумные ролики, прочный профиль, длительная гарантия; но эти изделия, к сожалению, и стоят немало
  • Ducase: производитель утверждает, что их комплектующие способны прослужит до 27 лет, циклов открывания-закрывания 100 тыс.; однако гарантия подобных изделий всего 12 месяцев
  • Laredo: соотношение цена-качество практически идеальное, да и выглядят они очень даже достойно

Резка направляющих

Никаких особых инструкций по резке направляющих для дверей шкафов-купе не существует. Для того, чтобы не повредить декоративное покрытие, при резке необходимо лишь перевернуть их тыльной стороной вверх.

Нижняя направляющая для двери

Производитель советуют резать алюминиевые изделия маятниковой пилой со специальным кругом. Однако покупать дорогостоящее оборудование стоит лишь в том случае, если вы занимаетесь сборкой мебели профессионально.

Использовать для резки профиля можно обычную болгарку с диском по металлу или циркулярку. Достаточно ровный срез дает обычная ножовка по металлу. При наличии большой щели в стусле можно подложить в нее подходящие по размеру пластины из прочного материала.

Длина нарезанных направляющих должна быть таковой, чтобы планка свободно входила между стенками. Чтобы будущее изделие не перекосило, все срезы выполняются строго под 90°. Далее места среза шлифуется наждачной шкуркой.

Сборка двери

Схема изготовления дверей шкафа купе

Монтаж двери шкафа-купе довольно прост. Если все промеры и расчеты произведены правильно, по сути, вам остается лишь собрать все узлы и детали в единое целое.

  1. Монтаж направляющих, пожалуй, самый ответственный этап работы. От правильности их установки зависит не только срок эксплуатации будущего изделия, но и удобство открывания-закрывания
  2. Простейшим вариантом направляющих являются однополосные изделия. По таким направляющим будет двигаться одна-единственная створка, открывая при этом половину проема. В двухполосных изделиях перемещается сразу две-три створки, а в трехполосных – до шести створок
  3. Сборку начинают с монтажа верхнего профиля. Если требуется прикрепить профиль непосредственно к бетону, в нем с помощью перфоратора готовятся отверстия. Для упрочения под профиль лучше подложить подкладку из ДСП
  4. Для монтажа направляющих можно также прикрепить к потолку переходный деревянный брус. Для одностворчатых направляющих понадобится брус, по ширине равный двойной ширине проема
  5. Далее крепятся ролики. Для этого достаточно просто «завести» их внутрь профиля

Сборка рамы

Отверстия должны иметь разные диаметры

Для нее потребуется взять по 2 вертикальных и горизонтальных профиля. Горизонтальные должны быть равны по ширине самой створке. Вертикальные изделия могут иметь симметричное (обозначаются «С») или несимметричное («Н») крепление.

Для сборки каркаса профили необходимо разложить на полу в виде рамы. «Примерить» к ней необходимо также нижние и верхние ролики

Измеряем высоту рамы вместе с роликами и при необходимости подрезаем профиль строго под прямым углом

Высверливаем сквозные отверстия для соединения деталей. При их сверлении обратите внимание, что нижние из них делается меньшего размера. К примеру, 4 и 6 мм (их точный размер зависит от вида конкретного крепежа)

После вставки наполнителя (стекла, ДВП или МДФ) раму требуется собрать, стянув крепежом, и прикрепить к ней сразу верхние и нижние ролики

Сборку рамы начинают сверху с помощью ключа-шестигранника. Для вставки верхних роликов требуется вначале чуть прикрутить шуруп (но не до упора), вставить ролик, и лишь затем окончательно затянуть крепеж

Монтируем регулировочные винты

Наполнитель (МДФ или ДВП) крепится внутрь рамы очень просто. Для этого достаточно приложить немного усилий или чуть пристукнуть материал с тыльной стороны, чтобы он вошел в пазы до упора

При вставке стекла или зеркала обязательно крепится уплотнительная резина – ее надевают на торцы. Уплотнитель должен располагаться без нахлеста

Чтобы стекло или зеркало не разбилось, не забудьте на заднюю сторону прикрепить защитную плетку. В этом случае при повреждении осколки не рассыплются, и вероятность травм будет минимальной

Профили-ручки должны зайти в пазы до упора

Рама готова. Осталось лишь ее «примерить»

Подробней о сборке рамы для шкафа-купе на видео чуть ниже.

Крепление нижней направляющей

Монтаж нижней направляющей

Чтобы изделие получилось прочным, а ход створок легким, при сборке точно выверяйте углы под 90° и устанавливайте все детали только строго горизонтально или вертикально. Иначе шкаф-купе просто перекосит.

  1. После сборки рамы и монтажа роликов требуется идеально отрегулировать нижнюю направляющую. Сделать это можно сразу двумя способами
  2. Для точного определения расположения нижней направляющей используем отвес – грузик на шнурке, прикрепленный к верхней направляющей. Карандашом или маркером отмечаем линию. Отступаем от нее 20-22 мм вглубь будущего шкафа и крепим нижнюю планку
  3. Вначале ее лишь «наживляют». Окончательное же закрепление производится только после проверки работоспособности конструкции и удобства скольжения двери. Если ход двери вас не устраивает, следует перепроверить соосность рельс по вертикали и размеры конструкции
  4. Если у вас есть помощник, можно сразу навешать дверное полотно и выставить его с помощью уровня строго вертикально, а затем просто разметить место расположения нижнего профиля. Для этого укладываем нижний профиль, не закрепляя его, фиксируем раму к верхнему и нижнему профилю (все створки крепить необязательно, достаточно боковых). Теперь берем в руки строительный уровень и начинаем раму выравнивать. Если вы убедились, что она установлена правильно, проведите на месте крепления нижней направляющей линию
  5. Далее дверь снимается, а к полу монтируется нижний профиль
  6. Никаких саморезов и болтов для крепления однополосной нижней направляющей использовать не нужно. Хотя во многих инструкциях рекомендуется использование крепежей, мы их использовать не советуем. Ведь, если один из таких болтиков однажды чуть выкрутится, дверь просто застопорится
  7. Для крепления нижнего профиля достаточно двустороннего скотча или силиконового герметика. Лишь в двух- или трехполосном профиле по центру дополнительно ввинчиваются шурупы
  8. Под нижнюю направляющую лучше монтировать подкладку из ДСП. Ее вкручивают шурупами так, чтобы шляпки слегка утопали в дереве. Крепят их с шагом 20-30 см в шахматном порядке
  9. При вставке двери будьте предельно внимательны и аккуратны. Пока ваше изделие собрано еще не полностью, есть большая вероятность, что вы случайно выломаете крепления
  10. После установки двери к ней приклеиваются уплотнительные щетки. Они служат защитой от пыли и смягчают ход
  11. На все проделанные в профиле отверстия требуется установить декоративные заглушки.

Монтаж стопора

Стопор для ролика

Стопором называют гибкую пластину, обладающую амортизирующими свойствами. При ее установке вам уже не придется выравнивать дверь вручную. Она будет закрываться плавно, а при прохождении к стене фиксироваться в данном положении. Чтобы створка вновь закрылась, ее потребуется чуть сильнее дернуть.

Больших сложностей в монтаже стопора нет – перед тем, как закрепить нижнюю направляющую, эту деталь необходимо просто вставить в колею профиля раздвинутыми частями вверх, а затем протянуть до нужного места ближе к стене. Два его пружинистых конца должны плотно упираться в выемку. Для входа ролика в нем предусмотрено небольшое углубление. В дальнейшем положение стопора относительно стены можно отрегулировать. Количество стопоров зависит от количества створок – то есть в трехдверную конструкцию их потребуется три, в двухдверную – два.

Регулировка дверей. Основные тонкости

Установка дверей производится в последнюю очередь. При неплотном притворе или плохой фиксации ее потребуется дополнительно отрегулировать. Обычно она бывает привязана только к одной стороне шкафа. Регулировку притвора и примыкания к стойке начинаем со стороны стопора. Для этого требуется отрегулировать винт, находящийся в нижней части двери. Он располагается в нижнем отверстии.

Притвор регулируется с помощью винта

Для регулировки используется ключ-шестигранник. При его повороте по часовой стрелке конструкция будет подниматься, против часовой – опускаться. Продолжаем вращение, пока дверь не начнет плотно примыкать к стойке как сверху, так и снизу.

В случае, если дверь фиксируется плохо, требуется чуть подвинуть стопор. Так как он плотно входят в рельс, просто так передвинуть его в уже собранном шкафу проблематично. Для продвижения стопора используем небольшой отрезок плотного пластика или ДВП.

Стопор требуется сдвинуть в нужном направлении

Причина плохой фиксации двери может крыться и в плохо прикрепленной уплотнительной щетке . Ее можно просто заправить в ближайшее отверстие или приклеить клеем.

Приклеиваем отошедщую от створки щетку

Автор следующего видео доходчиво и понятно рассказывает о каждом из этапов сборки дверей для шкафа купе своими руками. При желании вы сможете задать ему любые вопросы по данной теме.

ВИДЕО: Шкафы купе. Сборка дверей шкафа купе.

Двери для шкафа-купе: пошаговая инструкция расчета, сборки и установки своими руками (Фото & Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Habitat Holsted Большой белый шкаф-купе с зеркалами: Инструкции по сборке

  • СТРАНИЦА 1

    DR8250800 Bergen 180 Глянцевые двери Инструкции по сборке — Сохраните для дальнейшего использования 518/9696 517/9101 Глянцевые двери 1 1 2 2 1 1 Размеры Ширина — Глубина 180 см — Высота 6,7 см — 195,2 см Совет: во избежание повреждений мы рекомендуем собирать устройство на картонных коробках, в которые оно было упаковано. Размеры 518/9696 WHITE HG 517/9101 CAHMERE HG Важно — пожалуйста, прочтите эти Полностью инструкции перед началом сборки Если вам нужна помощь, или у вас есть поврежденные или отсутствующие детали, посетите: www.

  • СТРАНИЦА 2

    Рекомендации по безопасности и уходу Внимание! Перед началом сборки полностью прочтите эти инструкции. • Убедитесь, что у вас есть все компоненты и инструменты, перечисленные на страницах 2 и 3. может вызвать повреждение. • Удалите все детали из пластиковых пакетов и разделите их на группы. • Соберите предмет как можно ближе к его окончательному положению (в той же комнате). • Не подпускайте детей и животных к рабочей зоне, мелкие детали могут подавиться при проглатывании.

  • СТРАНИЦА 3

    Компоненты — Панели В случае повреждения или отсутствия деталей посетите: www.argos-support.co.uk или напишите по электронной почте: [email protected] Убедитесь, что у вас есть все панели, перечисленные ниже. отдельно 249/4834 248/6921 226/8730 1 сегмент x4 (91,5 x 65 см) P3355 2 средний сегмент x2 (91,5 x 65.

  • СТРАНИЦА 4

    Компоненты — фитинги Для получения информации о поврежденных или отсутствующих деталях посетите: www. argos-support.co.uk или по электронной почте: Help @ ClickSpares.co.uk Убедитесь, что у вас есть все фитинги, перечисленные ниже. Примечание. Указанные ниже количества являются правильным количеством для завершения сборки. В некоторых случаях может быть поставлено больше фитингов, чем требуется. FK1309 D Винт x 72 (4×12.

  • СТРАНИЦА 5

    Инструкции по сборке Шаг 2 a: E 3 Сегмент сдвижной двери слева E a: Вставьте 8 нейлоновую заглушку E в сегмент 1. Используйте небольшой молоток. Повторите этот шаг. 1 2x b: Закрепите дверную обивку U с помощью 3x винтов D на сегменте 1. DD b: D 1 Примечание: не должно быть зазора между дверным сегментом 1 и дверной обшивкой U.U Нет зазора между металлическими профилями и дверной панелью! c: Закрепите средний сегмент 2 3 винтами D на дверной обшивке U. Закрепите сегмент 1 4 винтами D на дверной обшивке U.

  • СТРАНИЦА 6

    Инструкции по сборке Шаг 2 Ссылка на видеоинструкцию см. на странице 2! e: 3-сегментная сдвижная дверь слева e: Установите 4 соединительных пластины O, каждый с 2 ​​винтами D на сегменте 1 и 2 винтами D на среднем сегменте 2. Снимите защитную пленку с дверной ручки S. Наклейте 1x щетку T на дверную ручку S, частично удаление покрытия из адгезива при нанесении кистью.D 1 D D O T D O D 2 D O D O T Удалите защитную пленку! 1 S S AC f: Вверх.

  • СТРАНИЦА 7

    Инструкции по сборке Шаг 3 Ссылка на видеоинструкцию см. На странице 2! Разместите левую сдвижную дверцу 2 Для выполнения шагов 3a и 3b требуются люди. a: a: Зацепите заднюю направляющую часть j 2x за пластиковую направляющую R. 1 2 1 R a: Деталь.

  • СТРАНИЦА 8

    Инструкции по сборке Шаг 3 Установите левую сдвижную дверцу b: Зацепите соединительную пластину сдвижной дверцы на металлической направляющей Q.Q b: 1 2 1 b: Деталь. Колесо соединительной пластины k раздвижной двери должно находиться в передней направляющей металлической направляющей Q. Чтобы заблокировать дверь, заблокируйте соединительную пластину k раздвижной двери на направляющей Q с помощью стопорной защелки.

  • СТРАНИЦА 9

    Инструкции по сборке Шаг 4 3 Сегментируйте сдвижную дверцу справа E a: Вставьте 8x нейлоновую нейлоновую заглушку E в сегмент 1. Используйте сегмент небольшим молотком. 3. Повторите этот шаг. молоток. Повторите этот шаг. b: Закрепите дверную ручку S с помощью 4х винтов D на сегменте 31.. a: E 2x 1 D D b: D D 1 Примечание: не должно быть зазора между дверными сегментами 1 и 3 и дверной ручкой S. S. (см. m). S Нет зазора между металлическими профилями и дверной панелью! c: Закрепите средний сегмент 4 с помощью 3 винтов D на 2 дверных ручках S.

  • СТРАНИЦА 10

    Инструкции по сборке Шаг 4 e: 3-сегментная сдвижная дверь справа e: Установите 4 соединительной пластины O, каждая с 2 винтами D на сегменте 3 и 2 винта D на среднем сегменте 4. Удалите защитную пленку с дверной ручки S. Наклейте 2x щетки T на 2x дверные ручки Sby частично снимите крышку с приклеивания при нанесении кисти.См. Страницу 2 для ссылки на видео с инструкциями! T 1 D D O D D 2 D O T Удалите защитную пленку! T D O D O D 1 S S f: Вверх.

  • СТРАНИЦА 11

    Инструкции по сборке Шаг 5 Ссылка на видеоинструкцию см. На странице 2! Установите правую раздвижную дверцу a: Зацепите 2 передних направляющих i за пластиковую направляющую R. a: 1 2 1 R a: Деталь.

  • СТРАНИЦА 12

    Инструкции по сборке Шаг 5 a: Установите правую сдвижную дверцу b: Зацепите соединительный кронштейн раздвижной двери l на металлической направляющей Q.Q 1 2 1 b: Деталь. Колесо соединительного кронштейна раздвижной двери l должно находиться в задней направляющей металлической направляющей Q. Чтобы заблокировать дверь, заблокируйте соединительный кронштейн сдвижной двери l на направляющей Q с помощью стопорной защелки.

    • Инструкции по сборке 18-дюймовой кукольной мебели

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — Спасибо за покупку одной из наших замечательных вещей для вашей 18-дюймовой куклы. Наши продукты имеют отличное качество и проходят строгие проверки, НО всегда есть шанс, даже если он редкий.

    ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ТРЕБУЮЩИХ СБОРКИ …

    • Откройте коробку и найдите инструкции (или их можно скачать по ссылкам ниже):
    • Все ваши части там?
    • Все ли они выглядят хорошо, красиво и целы ли они после доставки?
    • У тебя есть винтовой пакет?

    Настоятельно рекомендуем заранее собрать мебель.Пожалуйста, будьте осторожны — после вскрытия упаковки с винтом мы не можем принять возврат из-за поломки клиента (если это не ошибка производителя), но мы стараемся отправить вам запасные части, если вы застряли (в зависимости от наличия). Помните, что это не настоящая человеческая мебель (эта кукла весит всего несколько фунтов), и хотя мебель очень прочная, это все же всего лишь игрушка.

    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ !! Обычная смазка для колен — это все, что вам нужно для этих деталей, мы обещаем.

    ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

    Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Мы очень гордимся наших продуктов, и мы хотим, чтобы у вашей любимой девушки тот особый трепет, когда она это видит. Бесплатная служба поддержки клиентов: 800-615-7048

    ЭМИЛИ РОУЗ ВИДЕО СОБРАНИЯ YOUTUBE КАНАЛ

    Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео по сборке!

    ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

    И ВИДЕО СБОРКИ:

    INS1042 — Колыбель для куклы


    Видео по сборке продукта — доступно примерно 10 декабря

    INS1048 — Кровать двухъярусная белая


    Видео по сборке продукта — доступно примерно 10 декабря

    INS1051- Открытый шкаф


    Видео по сборке продукта — доступно примерно 10 декабря

    INS1047 — Трехъярусная кровать белого цвета


    Видео по сборке продукта — доступно примерно 10 декабря

    INS1046 — Белый стол и стулья


    Видео по сборке продукта — доступно примерно 10 декабря

    INS1044 — Кровать с высоким изголовьем


    Видео по сборке продукта — доступно примерно 10 декабря

    INS1043 — Мебельная фурнитура с двухъярусной кроватью


    Видео по сборке продукта — доступно примерно 10 декабря

    INS3011 — Выдвижная палатка для кукол со спальным мешком


    Видео по сборке продукта
    (Обратите внимание, что это видео не было создано нами и представляет собой полноразмерную палатку, однако наша версия кукольного размера складывается таким же образом.)

    Установка гардеробной системы «сделай сам» | CLOSETS.COM

    Регулируемые полки: Установите все регулируемые полки в любом месте, поместив регулируемые штифты полок в любые отверстия и установив полку поверх них. Четыре штифта удерживают одну полку на месте. Рекомендуемое расположение см. На рисунках.
    УДИЛИЩА: Посмотрите на свои дизайнерские чертежи, чтобы подтвердить расположение ваших подвесных стержней. Каждой штанге потребуется две чашки, чтобы удерживать ее на месте. Просто вставьте их на место и установите правильный стержень в чашки.Поместите подвесной стержень в чашки, начиная с одной стороны и вытягивая другую сторону в чашку. Штанги подвижны по схеме размещения шпуров и могут быть размещены на любой высоте. Для подвесных секций рекомендуется оставить одно отверстие между чашкой стержня и нижней стороной полки над стержнем.
    ЯЩИКИ: Ящики следует устанавливать только после того, как вся система будет собрана, выровнена и зафиксирована на месте. Ящики прикреплены с направляющими / направляющими ящика. Перед установкой выдвижных ящиков расположите свои бегунки, отметив место, где будет размещаться каждый бегунок.В зависимости от размера ящика расстояние между направляющими будет отличаться. Найдите третье отверстие (второе внизу и третье сверху) в передней части металлической направляющей. Приложив ползун к полке, совместите это отверстие с предварительно просверленным отверстием в боковой панели. Заднее отверстие автоматически совместится с другим предварительно просверленным отверстием в задней части. (Салазки, которые опираются непосредственно на полки, могут потребовать, чтобы винты были вставлены под небольшим углом вниз). Начиная с правого суппорта, прикрепите первый выдвижной ящик к системной панели с помощью прилагаемых винтов.Повторите эти действия, чтобы установить направляющую левого ящика. Установите ящики, вытащив установленные направляющие и поместив ящик с выдвижными направляющими. Вставьте выдвинутые слайды в зажимы под ящиком до щелчка. Все ящики регулируются вверх и вниз, перемещая регулировочную ручку в углу зажимов ящиков. Используйте эту ручку для точной настройки расстояния между лицевыми панелями ящиков.
    ВЫДВИЖНЫЕ КОРЗИНЫ: Для корзин направляющие должны быть установлены не менее чем на четыре отверстия ниже полки.Это позволит корзине полностью закрываться. Чтобы установить бегунок корзины, сначала подтвердите левый и правый бегунки. Расположите полозья слева и справа так, чтобы резиновый конец был обращен к вам, а крючки — вверх. Поднесите направляющую корзины к панели, держа ее полностью открытой. Найдите первое отверстие в направляющей, ближайшее к переднему краю панели, и используйте 10-миллиметровый евровинт, чтобы закрепить его на панели. Проделайте то же самое с задним отверстием. Повесьте корзину на место, полностью открыв направляющие корзины и бросив корзину на место.Начните с одной стороны и опустите корзину на передний крюк направляющей в первом отверстии для проволоки.
    УГЛОВЫЕ ПОЛКИ: Если ваша система включает угловые полки, которые соединяют две стены хранилища, используйте соединители полок, поставляемые с вашим заказом, для соединения и поддержки прямых полок. Изогнутые угловые полки доступны через нашу индивидуальную опцию We-Design и не требуют полочных соединителей. Дополнительную информацию по этой теме см. В нашем блоге об угловых полках.

    Инструкции по сборке | Американская девушка

    Хотите персонализировать свою куклу

    {{#each this}} {{#если это.singleNochild}}

    {{{это имя}}}

    $ {{this.price.offerPrice.value}}

    {{/если}} {{#если это.singleWithchild}}

    $ {{this.price.offerPrice.value}}

    {{#each childProducts}} {{#если это.notBothSku}} {{/если}} {{/каждый}}

    ошибкаПожалуйста, выберите вариант

    {{/если}} {{#если это.hasMultiItems}} {{#if this.childProducts}}

    $ {{this.price.offerPrice.value}}

    {{#each childProducts}} {{#если это.notBothSku}} {{/если}} {{/каждый}}

    ошибкаПожалуйста, выберите вариант

    {{еще}}

    {{{это.название}}}

    $ {{this.price.offerPrice.value}}

    ошибкаПожалуйста, выберите вариант

    {{/если}} {{/если}} {{/каждый}}

    Добавить в куклу Нет, спасибо

    Как собрать широкий шкаф для одежды Mainstay.Нет

    ИСТОЧНИК: как поставить видео на мой sansa fuze 4gb?

    Вот мой метод загрузки видео на мой плеер (та же модель), который должен работать с вашим:

    то, что вам нужно сделать в первую очередь, — это загрузить «Free Download Manager» с их основного сайта по адресу
    http: // www. .freedownloadmanager.org

    затем перейдите на страницу загрузки, на которой будут две версии: полная и «облегченная» версия, для которой вы можете загрузить плагины.
    (если вы загрузите версию Lite, вам также понадобится плагин для конвертации видео.)

    Вы также захотите ознакомиться с обучающими материалами.
    вот ссылка на руководство по загрузке / преобразованию видео: http://freedownloadmanager.org/youtube.htm

    Кстати, мои предпочтения по преобразованию видео: FLV в AVI, разрешение 800×600, с очень высоким качеством.Работает для меня, это должно работать для вас.

    Надеюсь, это поможет вам получить еще больше удовольствия от игры!

    Сборка стола

    + инструкции по программированию

    Сброс и устранение неисправностей рабочего стола UPLIFT

    Перед первым использованием вашего стола мы рекомендуем выполнить сброс в соответствии с нашими инструкциями по сбросу.

    Если ваш стол UPLIFT не работает должным образом, или если у вас есть расширенная цифровая клавиатура, которая читает «RST», «RESET» или любой другой код ошибки, следуйте нашим инструкциям по сбросу — это обычно решает проблему, ЕСЛИ вы следуете инструкциям. внимательно и выполните все действия.

    Программируйте свой UPLIFT Desk

    Как запрограммировать рабочий стол UPLIFT с помощью расширенной клавиатуры или клавиатуры повышенной комфортности.

    Если у вас есть базовая 2-кнопочная клавиатура, ваш стол не может быть запрограммирован.Однако, если вы хотите запрограммировать свой рабочий стол, вы можете приобрести клавиатуру Advanced Keypad или Advanced Comfort Keypad.

    Как сохранить до четырех значений высоты на клавиатуре:

    1. Нажмите и удерживайте кнопку «вверх» или «вниз», чтобы переместить стол на желаемую высоту.
    2. Затем нажмите кнопку «M», а затем цифровую кнопку (1, 2, 3 или 4), чтобы присвоить этому номеру текущую высоту.
    3. После того, как кнопки памяти запрограммированы, просто нажмите цифровую кнопку, и ваш стол автоматически переместится на заданную высоту.Если вы предпочитаете нажимать и удерживать кнопку вместо нажатия, см. Ниже, как это запрограммировать.

    Как заблокировать клавиатуру, чтобы предотвратить случайное изменение:

    1. Нажмите и удерживайте кнопку «M», пока на дисплее не отобразится «LOC».
    2. Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите и удерживайте кнопку «M», пока на дисплее не отобразится текущая числовая установка высоты.

    Примечание. В случае отключения электроэнергии стол автоматически вернется в режим разблокировки.

    Как переключаться между режимами одно касание (одно касание) и постоянное касание (нажатие и удерживание):

    1. Нажмите и удерживайте кнопку «вниз», пока стол не достигнет самого нижнего положения.
    2. Нажмите и удерживайте кнопку «вниз» еще раз, пока на дисплее не замигает «RST».
    3. Нажмите и удерживайте кнопку «1», пока на дисплее не отобразится «10,1» (одно касание) или «10,2» (постоянное касание), а затем вернется к «RST». Пока на дисплее мигает «RST», нажмите кнопку «1» для переключения между двумя настройками.
    4. Затем нажмите и удерживайте кнопку «вниз», пока рабочий стол слегка не опустится, немного не поднимется, а дисплей вернется к числовой настройке высоты.

    Как переключаться между дюймами и сантиметрами на дисплее:

    1. Нажмите и удерживайте кнопку «вниз», пока стол не достигнет самого нижнего положения.
    2. Нажмите и удерживайте кнопку «вниз» еще раз, пока на дисплее не замигает «RST».
    3. Нажмите и удерживайте кнопку «2», пока на дисплее не отобразится «10.3 дюйма (сантиметры) или 10,4 дюйма (дюймы), а затем возвращается к «RST». Пока на дисплее мигает «RST», нажмите кнопку «2» для переключения между двумя настройками.
    4. Затем нажмите и удерживайте кнопку «вниз», пока рабочий стол слегка не опустится, немного не поднимется, а дисплей вернется к числовой настройке высоты.

    Как откалибровать отображение высоты на столе:

    После того, как рама будет собрана и подключена к розетке 120 В, нажмите и удерживайте кнопку «вниз», пока стол не достигнет самого нижнего положения.С помощью рулетки проверьте высоту от пола до верхней части рабочего стола. Если ваши измерения соответствуют вашему дисплею, ваш стол готов к работе.

    Если отображаемая высота не соответствует фактической высоте стола, выполните следующие действия:

    1. Нажмите и удерживайте кнопку «вниз», пока на дисплее не замигает «RST»; затем нажимайте кнопку «M», пока числовой дисплей не начнет мигать.
    2. Нажмите кнопку «вверх» или «вниз», чтобы отрегулировать отображаемую высоту в соответствии с измеренной высотой вашего стола.
    3. После того, как дисплей снова изменится на «RST», нажимайте кнопку «вниз», пока рабочий стол не опустится, не поднимется, а дисплей вернется к числовой настройке высоты.

    * Примечание. «RST» на дисплее будет выглядеть как «ASr».

    Как установить максимальную высоту стола:

    1. Нажмите кнопку «вверх» или «вниз», чтобы переместить стол на желаемую максимальную высоту.
    2. Нажмите кнопку «M» один раз, на дисплее появится «S-», затем нажмите кнопку «вверх», и на дисплее замигает «S-».
    3. Нажмите и удерживайте кнопку «M» еще раз, пока на дисплее не отобразится «999», а затем изменится числовая высота нового верхнего предела.

    Как установить минимальную высоту стола:

    1. Нажмите кнопку «вверх» или «вниз», чтобы переместить стол на желаемую минимальную высоту.
    2. Нажмите кнопку «M» один раз, на дисплее появится «S-», затем нажмите кнопку «вниз», и на дисплее замигает «S-».
    3. Нажмите и удерживайте кнопку «M» еще раз, пока на дисплее не отобразится «000», а затем изменится числовое значение нового нижнего предела.

    Как убрать максимальную и минимальную высоту:

    1. Нажмите кнопку «M» один раз, и на дисплее отобразится «S-».
    2. Нажмите и удерживайте кнопку «M» еще раз, пока на дисплее не отобразится «555», а затем изменится на текущую числовую настройку высоты.

    Как настроить чувствительность усовершенствованной системы предотвращения столкновений на рабочем столе:

    1. Нажимайте кнопку ВНИЗ, пока стол не достигнет самого нижнего положения. Кнопка спуска.
    2. Нажмите и удерживайте кнопку ВНИЗ еще раз, пока на дисплее не замигает «ASR».
    3. Нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ (около 5 секунд), пока на дисплее не отобразится «10,5», «10,6» или «10,7». Это ваша текущая настройка чувствительности к столкновениям.
      1. 10,5 — самая чувствительная настройка, иногда возможны ложные срабатывания.
      2. 10,6 — средняя чувствительность.
      3. 10,7 — наименее чувствительный параметр.
    4. Пока «ASR» все еще мигает, вы можете нажимать кнопку ВВЕРХ столько раз, сколько хотите, для переключения между тремя настройками.
    5. После выбора желаемой настройки подождите около 5 секунд, пока дисплей не вернется к «ASR».
    6. Нажимайте кнопку ВНИЗ, пока рабочий стол немного не опустится, затем немного поднимется, и дисплей вернется к отображению текущей высоты стола.
    7. Выбранная настройка чувствительности защиты от столкновений сохранена, и теперь ваш стол готов к использованию.

    Silver Cross Инструкции по эксплуатации — Загрузить онлайн

    Инструкции по эксплуатации продуктов Silver Cross доступны в виде загружаемых файлов в формате pdf, щелкнув по отдельным ссылкам ниже.

    Если у вас есть более старая модель серебряного креста и вам нужны инструкции, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения руководства.

    Если вы не можете отобразить файл PDF, это может быть связано с тем, что на вашем компьютере не установлен Adobe Reader. Вы можете скачать Adobe Reader здесь.

    Если вы не можете найти необходимое руководство по эксплуатации, свяжитесь с нами.

    Туристические системы

    Волна

    >

    Волна
    Тандемное сиденье Wave
    Люлька Wave

    Побережье

    >

    Побережье
    Сиденье Coast Tandem
    Самосвал

    Пионер

    >

    Пионер

    Путник

    >

    Путник

    Пасифик Автограф

    >

    Pacific Autograph

    Серфинг Астон Мартин

    >

    Surf Aston Martin

    Горизонт

    >

    Горизонт

    Гонка преследования

    >

    Гонка преследования

    Классические детские коляски

    Балморал

    >

    Балморал

    Кенсингтон

    >

    Кенсингтон

    Мари-Шанталь Кенсингтон

    >

    Мари-Шанталь Кенсингтон

    Коляски для кукол

    Коляски для кукол

    >

    Солнцезащитный козырек для кукольной коляски
    Мех кукольных детских колясок
    Куклы Детские коляски

    Детские коляски

    Дух

    >

    Дух

    Поп

    >

    Поп

    Поп-звезда

    >

    Поп-звезда

    Авиа

    >

    Авиа

    изюминка

    >

    Цедра

    Джет

    >

    Джет

    Рефлекс

    >

    Рефлекс

    Reflex Астон Мартин

    >

    Reflex Aston Martin

    Reflex Мари-Шанталь

    >

    Reflex Мари-Шанталь

    Второй спальный вагон

    Второй спальный корабль «Вояджер»

    >

    Второй спальный корабль «Вояджер»

    Детский стульчик

    Стульчик для кормления шведского стола

    >

    Стульчик для кормления шведского стола

    Мебель

    Бромлей

    >

    Bromley Cot Bed
    Комод Bromley
    Гардероб Bromley

    Вестпорт

    >

    Westport Детская кроватка
    Вестпорт Комод
    Брайтон / Вестпорт Гардероб
    Брайтон / Вестпорт Шельф

    Ноттинг-Хилл

    >

    Notting Hill Детская кроватка
    Комод Notting Hill
    Шкаф Notting Hill

    Ностальгия

    >

    Ностальгия Кроватка
    Nostalgia Sleigh Кроватка
    Комод «Ностальгия»
    Гардероб Ностальгия

    Астон Мартин

    >

    Aston Martin Детская кроватка

    Дервент

    >

    Derwent Детская кроватка
    Дрессер Дервент

    Береговая линия

    >

    Береговая линия кроватка
    Комод Coastline
    Береговая линия Гардероб

    Брайтон

    >

    Брайтон Кроватка
    Брайтон Комод

    Мари-Шанталь

    >

    Marie-Chantal Детская кроватка
    Мари-Шанталь Комод

    Аскот

    >

    Ascot Детская кроватка
    Комод Ascot
    Аскот Гардероб

    Хокстон

    >

    Hoxton Детская кроватка
    Комод Hoxton
    Хокстон Гардероб

    Автокресла

    Простота

    >

    Простота
    Простота с Simplifix
    База Simplifix
    Простота использования ремня

    Коллекция Car Safety

    >

    Простота плюс
    Переноска для младенцев Dream
    Автомобиль мечты Совместимость
    Автокресло Motion
    Автокресло Balance i-Size
    Откройте для себя автокресло

    Совместимость с автомобилем

    >

    Совместимость с автомобилем

    Принадлежности

    Вэйв / Побережье на борту

    >

    Привод на волне / побережье
    .
    18Мар

    Свп система для плитки: Система выравнивания плитки: купить СВП для плитки по низкой цене

    18 Мар 1972 alexxlab Комментировать

    Система выравнивания плитки при укладке (СВП)

                          

    Рынок крупноформатного керамогранита в России достаточно молодой. И в качестве рекомендации предлагаем всем строительно-монтажным организациям использовать современные и очень удобные сопутствующие товары для повышения качества укладки. Речь о Системе Выравнивания Плитки при ее укладки. СВП больше всего актуальна для крупноформатного керамогранита (600х600, 1200х600, 1200х1200).

    Профессионалы плиточники с некоторой опаской относятся к процессу укладки крупноформатной плитки, или разнотолщинной (например керамогранита 600х600 с толщиной 10 мм и 1200х600 с толщиной 11мм). Но существенно облегчит работу с ровной укладкой крупноформатной плитки поможет такая простая и в тоже время эффективная система, позволяющая получить идеально ровную керамическую поверхность.

    Состоит всего лишь из двух элементов: это КЛИН и ЗАЖИМ. Причем КЛИН используется многократно (50 и более раз). 

    СВП (Система Выравнивания Плитки) позволяет избежать перепадов плитки в плоскости на стыках (швах) в процессе укладки и предотвращает «проседание» плитки в процессе высыхания клеевого состава за счет плотного прижатия между собой соседних плиток. Значительно сокращается затрачиваемое время на укладку плитки.

    Основной принцип использования заключается в установке СВП на каждой стороне плитки по две точки, отступая от угла 5 см. Если сторона плитки больше метра, устанавливается дополнительная точка СВП по центру. При этом технология укладки плитки не меняется и не усложняется. ЗАЖИМ СВП снизу поджимает две соседние плитки к ровной поверхности КЛИНА, не давая плиткам смещаться относительно друг друга в процессе высыхания клея. А спустя сутки после высыхания клеевого слоя – ударом резинового молотка вдоль шва зажим ломается у основания, которое остается под плиткой. КЛИНЬЯ СВП собираются для дальнейшего использования. Подробнее читайте ниже и сморите видеоролик об использовании СВП.

    Как видно из таблицы – чем мельче формат, тем больше расход СВП на квадратный метр и выше конечная себестоимость укладки. Золотая середина – формат 600х600. При формате плитки 1200х600 СВП еще выгоднее, т.к. без использования этих приспособлений идеально ровная укладка плитки 1200х600 (без перепадов на швах) занятие не из легких и практически невозможна. В целях экономии отделочники иногда применяют один ЗАЖИМ СВП (Системы Выравнивания Плитки) на стык четырех плиток, а не четыре ЗАЖИМА – в этом случае предполагается, что плитки должны быть абсолютно одинаковыми по толщине. Но конечный результат может совсем быть не тот, который требуется. А так как нам необходим идеально ровный пол – экономия здесь не оправдана.

    Инструкция по использованию СВП при укладке плитки

    Изделие СВП состоит из двух деталей, это зажим и клин.

    Клин деталь многоразового использования.

    Инструкция по использованию СВП при укладке плитки

    1.Нанести клеевой раствор в соответствии с инструкцией производителя. Установить по два зажима под плитку с каждой стороны, отступив от края плитки около 50мм.

    2. Уложить следующую плитку     

    3. Вставить клин между плитками и верхней частью зажима, зафиксировать так, чтобы нижняя часть клина плотно прилегала к плиткам и края ( стороны) плиток выровнялись.

    После полного высыхания клеевого раствора , для удаления клина, просто ударьте по верхней части зажима вдоль шва плитки. Нижняя часть зажима остается под плиткой.

    4. Соберите клинья для дальнейшего использования.

    Использовать СВП рекомендуется при температуре окружающей среды не менее + 10 С.

    Примеры использования СВП

    Презентация “СВП-Система Выравнивания Полов”

     

    СВП система укладки плитки: плиточные работы на кухне

    Содержание статьи:

    Вступление

    Что самое трудное в укладке плитки? Совершенно правильно, это создать ровную поверхность плитки, без перепадов уровней плитки при этом сохранить равномерность швов между плитами.

    Относительно недавно, появилась система, позволяющая практически автоматом создавать ровную поверхность плитки без особых усилий и даже без опыта работ.

    Называется эта система: Система выравнивания плитки СВП. Отечественный аналог западных систем: Rubi Tile Level и Raimondi levelling system и т.п.

    СВП система укладки плитки описание

    СВП система укладки плитки представляет собой конструкцию из двух элементов:

    1. Первый элемент укладывается между плитками, опорной площадкой под плитку. Плоский опорный штырь СВП служит фиксатором ширины шва между плитками. 2. Второй элемент СВП это клин (коническая пластиковая вставка). Она вставляется в «уши» первого элемента СВП и движением клина выравнивает сразу две соседние плитки.

    Как работать с системой СВП

    Работ с системой СВП не отменяет основные правила плиточных работ:

    1. Поверхность пола для укладки плитки должна быть ровной сухой и максимально подготовленной для сцепки плитки с основанием через плиточный клей (грунтовка поверхности необходима). 2. Плиточный клей наносится на пол, а не на плитку. Для нанесения клея на пол применяют зубчатый шпатель с шириной зуба 6-8 мм.

    Совет профессионалов. Для удобства работы с системой СВП у профессионального зубчатого шпателя (полутерок) нужно срезать крайний зуб (фото 1) или использовать шпатели на фото 2. Это позволит при нанесении клея на пол, убирать плиточный клей от края соседней плитки.

    фото 1фото 2

     

    Этапы работ

    1. Выберите удобный вариант укладки плитки: от видимого угла кухни или с середины. 2. Нанесите на пол разметку укладки. Для проверки разложите плитку на пол без клея (сухая укладка). При необходимости поправьте разметку, сместив начало укладки, чтобы видимые плитки укладывались без подреза. 3. Уложите первую плитку, тщательно выровняв её по всем возможным горизонтальным уровням. Клей наносится на пол. 4. По краям плитки, где будет уложена следующая плитка, вставьте опорную часть системы СВП (по две на сторону). 5. Уложите вторую плитку.

    Важно! Если швы между плитками планируется делать толще опорной части, систему СВП применяют совместно с крестиками для плиточных швов.

    6. Клином системы СВП выровняйте вторую плитку по отношению к первой. Проверьте горизонтальность поверхности двух плиток строительным уровнем.

    Продолжите укладку плитки, используя систему СВП.

    Как вынимать систему СВП после укладки

    После укладки и застывания плитки, систему СВП нужно снять. Для этого понадобится резиновый молоток (резиновая киянка).

    Легким боковым ударом система СВП сбивается с плитки, «под корешок». Под плиткой остается основание хомута.

    Примечание: Именно непрочное крепление системы к опоре может стать отламыванием опорной части хомута СВП от основания при выравнивании плитки (заклинивании). Нужно быть осторожным при вставке клина, клин нужно вставлять равномерно, без перекосов. Есть специальный инструмент для равномерной вставки клиньев СВП.

    Видео статьи: СВП система для плитки

    Другие статьи раздела: Плиточные работы на кухне

     

    Похожее

    Система выравнивания плитки СВП — клин 50 шт. (пакет ПЭНД)// СИБРТЕХ в Хабаровске | Интертул

    Код товара:
    126447

    Артикул производителя:
    88050-MX

    177,00 pуб.

    Добавить в корзину

    Хотите приобрести дешевле?

    Предварительная дата выдачи: чт. — 5 авг.

    ← Август 2021→
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    2627282930311
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    303112345

    Добавить к сравнениюУдалить из сравнения

    Добавить в закладкиУдалить из закладок

    СИБРТЕХ — российский инструмент, сделанный из высококачественной стали, используемой в оборонной промышленности. Представляет свыше 500 наименований слесарного, столярного, режущего, измерительного инструмента и крепежных изделий.


    Внимание! Фирма-производитель может по своему усмотрению изменять комплектацию, конструкцию и дизайн товара. Поэтому, чтобы не возникло недоразумений, перед покупкой советуем уточнять у менеджера нашей компании информацию о комплектации и технических характеристиках конкретной модели.

    Цена на сайте действует только при оформлении заказа через интернет-магазин и может отличаться от цены в магазинах.

    Система выравнивания плитки СВП зажим 500 шт в упаковке низкая цена, высокое качество

    Система выравнивания плитки (СВП) — это простая система, которая заменяет обычные крестики. В отличие от крестиков, она выравнивает не только ширину швов, но еше и плоскость плитки, делая поверхность идеально ровной. СВП состоит из двух деталей — зажима и клина. Зажим является одноразовым, а клин многоразовым. Забудьте о том, что надо подбивать или еще хуже приподымать плитку во время укладки. Вы просто ставите клин c зажимом, и не задумываясь о том, что где то останется заваленный угол, идете дальше. Специалисты кафельщики говорят, что эта система заменяет нескольких рабочих, а новички благодарят за возможность самим уложить плитку на высоком уровне.

    СИСТЕМА СОСТОИТ ИХ ДВУХ ЭЛЕМЕНТОВ

     

    КЛИН — многоразовый элемент системы. Изготовлен из высокопрочного пластика ABS, что позволяет использовать его от 30 раз и больше. «Шаг зубьев» позволяет без труда зажимать плитку без специального инструмента и может похвастаться диапазоном работы с плиткой толщиной от 3 до 12 мм.  Вогнутая форма на зубьях и увеличенная плоскость для надавливания позволяет без труда зажимать плитку руками. Продается в упаковке и 200 штук и рассчитывается исходя из планируемой площади укладки за один день и размеров укладываемой плитки.

     

     

    ЗАЖИМ — одноразовый элемент системы. Изготовлен из высокопрочного пластика ABS, что предотвращает растягивание во время высыхания клеевого состава и обеспечивает прочную фиксацию плитки. Имеет «технический шов» у основания, что обеспечивает точный отрыв у самого основания зажима. Рассчитывается исходя из всей площади укладки и размера плитки. Обеспечивает толщину шва — 1,5 мм. Основание имеет толщину — 1,5 мм., что позволяет работать с гребенкой глубиной 8 мм. в один слой. Место сцепления с КЛИНОМ сделано острым конусом, что гарантирует прочную фиксацию плитки.

    Преимущества

    • Укладка плитки без навыков на уровне мастера
    • Скорость укладки в 4 раза быстрее
    • Идеально ровная плоскость укладки
    • Ровные швы точно 1.5 мм.
    • Плитка не проседает до и после высыхания
    • Всего два элемента: зажим и клин

    Система выравнивания плитки (СВП) и система укладки плитки (СУП) по низкой цене

    Система для выравнивания и укладки плитки

    Система выравнивания плитки используется для укладки плиток любого размера в больших объёмах при высокой скорости. Многие плиточники хотят выполнять свою работу быстро и качественно, но раньше, это было трудновыполнимо. Высокая скорость и ровная укладка плитки стала возможно лишь когда появилась система укладки и выравнивания плитки.

    На данный момент, существует несколько названий, Система выравнивания плитки СВП, и система укладки плитки СУП. Оба эти термина обозначают идентичные по способу применения, но немного различные по техническому решению, способы укладки плиточных облицовок. Основная задача  состоит в выравнивании верхней поверхности плитки в одну плоскость, это достигается за счёт двух основных деталей, основания и верхней детали прижимающей верхнюю плоскость плитки.

    Преимущества укладки плитки с помошью СВП или СУП:

    • Экономично, верхняя часть используется повторно, нижняя часть стоит дешевле;
    • Просто и быстро, справится любой человек;
    • Универсально, подходит для плиток любого размера;

    Характеристики

    Система выравнивания плитки позволяет экономить время и материалы при укладке, позволяет получить ровную поверхность в любых помещениях, на полу и стенах, она легко снимается и не стоит дорого.

    Способ работы:

    Клиновая система выравнивания плитки. Состоит из двух деталей, нижняя часть — основание или зажим, располагается под плиткой, через шов между двумя плитками проходит полоса. Клин вдевается в полосу и прижимаеься к верхней поверхности, выравнивая обе плитки в одну плоскость. Стягивать обе детали можно как с помощью рук, так и используя специальный инструмент — клещи или пистолет.

    Винтовая система укладки плитки. Под плитку укладывается основание, штырь с резьбой проходит через швы. После укладки плитки, на винтовой стержень надевается выравнивающая шайба, и гайкой с внутренней резьбой данная конструкция стягивается закручиванием. Не требуется прилагать значительные усилия, и нет необходимости использовать специальный инструмент.

    После застывания плиточного клея, верхняя часть снимается, и может быть использована повторно, нижняя часть основания, после обламывания выступающей части, остаётся под плиткой, и не мешает проведению затирочных работ.

    Клин СВП. Система выравнивания плитки. 200шт. — НОВЫЙ ВЕК

    Описание Характеристики Советы Услуги

    КЛИН

    это  многоразовый элемент системы СВП.

     Изготовлен из специального ударопрочного полистирола, что позволяет использовать его как минимум 50 раз! Размер и форма клина спроектированы специально под самые суровые условия работ, максимальное выравнивание и фиксацию. Увеличенный, по сравнению с аналогами, «Шаг зубьев» позволяет без труда зажимать плитку без специального инструмента.  Вогнутая форма на зубьях и анатомическая площадка для надавливания позволяет без труда зажимать плитку руками. 

    Клин СВП

    3000шт

    3550,00

    Клин СВП

    200шт

    400,00

    Клин СВП

    100шт

    220,00

    Клин СВП

    50шт

    115,00

    Клин СВП

    1шт

    2,50

    Клин+Зажим СВП

    1шт

    5,00

    СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ или сокращенно СВП — простое приспособление для выравнивания плитки во время укладки на клеевой раствор. Это не крестики! В отличие от крестиков, система выравнивает не только швы, но и стыки плиток, делая поверхность идеально ровной. Используются для укладки плитки как на пол так и на стены. Незаменима при укладке плитки на тёплые полы. Система образует шов 1,0 мм и 1,7 мм и предназначена для плиток толщиной от 4 мм до 12 мм

    Выполнение заказов в минимальные сроки.

    СВП ( система выравнивания плитки)

    Сегодня предлагается простая сборная конструкция, позволяющая получить ровную поверхность слоя декоративной отделки. Называют ее СВП, или система выравнивания плитки. Благодаря жесткой фиксации облицовка при укладке на пол не смещается. В результате пропадает необходимость в постоянном применении строительного уровня. При использовании такой системы есть свои тонкости, например, конструкция полностью собирается, иначе она не будет выполнять свою функцию.

    Что такое СВП система?

    Данное приспособление предназначено для укладки плитки любого типа: кафеля, керамогранита, клинкера. Система такого вида создана с целью облегчения монтажа. Она выполняет еще и другую функцию — выравнивает покрытие, причем перепад уровней отсутствует. Для сравнения: самостоятельный монтаж сопровождается появлением незначительных погрешностей. Это могут быть почти невидимые перепады высоты, неровности, появившиеся из-за неидеальной стяжки.

    СВП для укладки плитки применяется вместо крестообразных меток, получивших широкое распространение. Конструкция такой системы намного сложнее, чем у ограничителей. Однако благодаря этому удалось добиться повышения качества. Состоит система из клиньев с зажимами. Первые элементы используются с целью регулировки расстояния между плитками. Для сравнения: если при облицовке оснований применяется крестообразный ограничитель, количество вариантов ширины шовного соединения существенно уменьшается.

    Чтобы клинья-распорки удерживались в заданном положении, предусматриваются зажимы. Эти элементы устанавливают в специальные пазы, предусмотренные конструкцией. Количество таких прорезей достаточно большое, а расстояние минимальное. В результате можно регулировать положение приспособлений с незначительной погрешностью.

    Использование системы предполагает необходимость установки клиньев с зажимами с каждой стороны плитки. Данные элементы плотно прилегают к облицовке, что позволяет создать достаточное усилие, способствующее равномерному распределению клея под декоративным покрытием. В результате улучшается адгезия клеящего состава и чернового пола, т. к. смесь заполняет все неплотности и поры под облицовкой.

    Достоинства и недостатки

    При использовании СВП система выравнивания плитки одновременно выполняет несколько функций, в чем заключается главное преимущество перед аналогами (крестообразными ограничителями).

    Другие достоинства:

    1. создание ровной поверхности, достигается это методом нивелирования плитки;
    2. повышается уровень привлекательности декоративного покрытия, что обусловлено отсутствием явных погрешностей в процессе укладки;
    3. одинаковая ширина шовных соединений — достигается благодаря точной фиксации клиньев, крестообразные метки не всегда соответствуют расстоянию между плитками, часто швы превышают ограничители по ширине;
    4. заполнение клеящей смесью всех неплотностей на черновой поверхности, что позволяет продлить срок службы покрытия;
    5. исключается риск проседания отделочного материала, эта возможность обусловлена равномерным распределением клеящего состава по поверхности чернового пола/плитки;
    6. конструкция на основе зажимов используется на протяжении длительного периода, в течение которого каждое изделие облицовки находится в состоянии жесткой фиксации, что исключает вероятность появления деформаций в процессе высыхания клеящего раствора;
    7. быстрая укладка плитки — применение крестообразных меток требует немалых временных затрат, при этом проводится многократная проверка положения отдельных изделий облицовки и качества всего недавно уложенного участка декоративного покрытия с помощью строительного уровня.

    Недостатков у подобных конструкций немного. Прежде всего отмечают ограничения на применение. Так, не следует устанавливать на облицовку такие клинья в случае, когда укладка производится при температуре ниже +10­°С. Например, если применяются крестообразные ограничители, диапазон значений данного параметра несколько расширяется. Делать ремонт помещения можно при температуре выше +5°С.

    Такое ограничение обусловлено тем, что клинья более жестко фиксируют облицовку. Если в помещении прохладно, при засыхании раствора меняются его свойства. Это влияет на качество облицовки. Другие недостатки:

    • стоимость подобной конструкции выше по сравнению с крестообразными ограничителями;
    • рекомендуется применять клинья при монтаже плитки больших размеров;
    • если пользователь отдал предпочтение специальному устройству на основе клиньев, прочищать шовные соединения между плитками будет сложнее, т. к. система выравнивания отличается более крупными габаритами.

    Разновидности конструкций

    Зажим для СВП существует в двух вариантах:

    1. Стандартные устройства, которые позиционируются, как изделия эконом-класса. Их недостатком является необходимость предварительного выравнивания поверхности. Такие конструкции не способны нивелировать облицовку при наличии существенных перепадов уровней. Происходит выравнивание покрытия, имеющего незначительные изъяны. Фиксаторы устанавливаются по стандартной схеме — в них заводят клинья.
    2. Изделия премиум-класса. Их можно применять для выравнивания плитки в условиях, когда имеются более существенные перепады уровней. Главным отличием подобных конструкций является изогнутая основа. В данном случае клин принимает нужное положение при установке на облицовку и закладке зажимов. Такой крепеж для плитки при первоначальном контакте с отделочным материалом смещает изделия, которые будет соединять. Затем происходит самовыравнивание облицовки.

    Сначала может показаться, что второй вариант неудобен в эксплуатации. Однако только за счет необычной формы достигается отличный результат при монтаже облицовки. Для сравнения: крестообразные маяки для укладки плитки на пол представлены несколькими вариантами, которые отличаются по ширине.

    Как использовать клинья для укладки плитки

    Выравнивающие конструкции состоят из элементов многоразового использования (клинья) и расходного материала (зажимы). При монтаже облицовки не всегда обеспечивается высокая прочность фиксации. Это обусловлено низким качеством пластика, из которого изготовлена система. Выравнивание плитки СВП:

    • Замешивают рабочий раствор. Причем качество его изготовления зависит от того, соблюдались ли рекомендации производителя. Применение слишком жидкой клеящей смеси может стать причиной деформации облицовки в будущем.
    • Клей распределяют по поверхности чернового пола. Применять фиксаторы можно в случаях, когда толщина слоя смеси составляет 3-20 мм.
    • Укладывают плитку. Если имеются существенные перепады, положение изделий регулируют, используя строительный уровень.
    • Устанавливают зажимы. С каждой стороны должно быть расположено по 2 шт.
    • Смежная плитка укладывается вплотную к установленному изделию.
    • В зажим необходимо завести клин. Делается это до момента, пока данный элемент не будет плотно прилегать к двум смежным плиткам.
    • Шовные соединения зачищаются от излишков смеси.
    • После полного высыхания клея верхняя часть конструкции удаляется с помощью резиновой киянки. Необходимо ударить по зажиму, не прикладывая существенных усилий. Клинья предварительно удаляются.

    Система выравнивания плитки своими руками

    По привлекательности данный вариант проигрывает готовому. Система укладки создается с помощью алюминиевой проволоки, оргалита (ДВП), монтажной ленты. Проволока должна хорошо гнуться, поэтому лучше использовать материал, близкий по диаметру к значению 1,7 мм. Инструкция:

    1. с помощью проволоки изготавливают прямоугольник 9х15 мм, с одной стороны материал слегка надкусывают специальным инструментом (кусачками), с другой — скручивают концы;
    2. в готовое изделие вставляют небольшой отрезок металлической монтажной ленты/профиля, эта часть будет располагаться в слое плиточного клея;
    3. сверху облицовочный материал фиксируется с помощью куска ДВП, по ширине он должен соответствовать проволочному прямоугольнику, применяют и пластиковый клин, с помощью которого будет обеспечиваться жесткость фиксации отделочного материала.

    При монтаже плитки на стену сначала производится выравнивание плиточным клеем.

    Особенности

    Самодельные устройства применяют по сходному принципу, что и готовые аналоги. У данного варианта есть существенный недостаток — выравнивание поверхностей характеризуется низким качеством. Это обусловлено тем, что в самодельных конструкциях имеются погрешности, в частности, проволока в некоторых местах может прилегать к плитке недостаточно плотно.

    Верхняя прокладка из ДВП отличается низким уровнем эластичности, поэтому самовыравнивание может не произойти в данном случае. В самодельных разделителях применяют готовый клин, которые позволяет повысить жесткость фиксации облицовки. Однако это необязательное условие. Можно сделать аналогичный элемент из подручных материалов.

    Используем готовую самостоятельно

    СВП способен помочь сократить потраченное время и повысить качество работ по облицовке поверхностей специалистом, а также облегчить процесс любому, кто планирует укладывать плитку дома своими руками.

    Необходимо понимать, что зажим и клин для плитки не выровняют кривой пол или стену. Для работы поверхность должна быть с небольшими перепадами до 1,5 мм. Неровности, превышающие этот лимит, компенсируются большим количеством клея во время монтажа или выравниванием стяжки.

    Чтобы воспользоваться СВП, для начала необходимо снять замеры помещения, выбрать размер кафеля и высчитать количество зажимов и клиньев, которые понадобятся для фиксации:

    Размер плитки, ммСредний расход зажимов на м.кв.
    1200х6007 шт.
    1200х29514 шт.
    600х60011 шт.
    600х30022 шт.
    300х30044 шт.

    Чем больше размер элементов, тем меньше расход клипс, который потребует укладка плитки, пол при этом с большей вероятностью удастся получить ровный.

    Расход составляющих СВП при использовании кафеля 30х30 см выше. При этом увеличивается риск допустить ошибки в нанесении правильного количества клея, что приведет к образованию полостей. Такой пол будет ровным, но прослужит недолго.

    Важным аспектом является метод облицовки: в каком порядке и положении будет укладываться плитка, количество подрезки. Правильность расчетов можно проверить, уложив сухой материал и рассмотрев приблизительный результат. После таких манипуляций вероятность ошибок снижается.

    Расширение штаб-квартиры SWP

    SWP Расширение и реконструкция штаб-квартиры CM @ R, 5632 N 54th Ave, Glendale, AZ 85301: Главный подрядчик $ 165 000

    Компания

    SWP переехала в свою штаб-квартиру площадью 3280 кв. Футов в январе 2016 года и к июлю 2017 года переросла это пространство. SWP приобрела 5145 кв. Футов дополнительных площадей к северу от существующего здания и немедленно начала ремонт основных офисных помещений, склада и внешней парковки.Внутренний снос включал старую деревянную обшивку, кухонные шкафы, встроенную мебель, карманные двери, столешницы, потолки из акустической плитки, стены пони, дверные плиты, оконные покрытия и удаление всей напольной плитки и ковров.
    Новое обрамление и заполнение стен, где был расположен новый конференц-зал, заполнение существующих внутренних окон, обрамление нового дверного проема в конференц-зал и обрамление нового дверного проема в комнате связи. Был установлен новый гипсокартон, в том числе угловые закругления на всех углах здания.Существующий гипсокартон был залатан и покрыт существующими повреждениями и участками, где были удалены обои и деревянные панели.
    Электромонтажные работы включали поставку и установку нового дополнительного светильника в коридорах и в зоне кухни у задней двери. Всего было размещено четырнадцать (14) огней 2х4 дюйма. В офисах проведена уборка существующих светильников и установлено новое стекло Plax. На складе было установлено четыре (4) новых прожектора, в том числе два новых переключаемых.Все потолочные вентиляторы и дефлекторы необходимо удалить. Связь, включая телефонную связь и данные, была направлена ​​во все новые офисы, конференц-зал и копировальную зону.
    Сантехнические работы включали ремонт дренажа, вентиляции и водопровода с учетом переноса сантехники в соответствии с планом; установка двух новых напольных туалетов, двух раковин для унитаза, смесителей, кухонной мойки с двумя отсеками, смесителя и вывоза мусора. Все приспособления были коммерческими приложениями строительного класса.
    Дополнительные работы включали новые шкафы, двери, оборудование, систему безопасности, складские рулонные двери, новое ковровое покрытие, новые плиточные полы, покраску и ворота.Наружные работы включали удаление всего асфальтобетона, изменение уровня укладки щебня, укладку нового асфальтобетона толщиной 3 дюйма и окончательную разметку.

    Среднее время отклика SWP как функция глобального развертывания.

    Контекст 1

    … среднее время отклика уменьшено до 7 секунд. Наконец, когда количество одновременных запросов упало до 10, время на выпуск каждые два экземпляра составило около 60 секунд. В этих экспериментах изучалась производительность облачного SWP в поддержке глобального доступа пользователей путем принятия глобального развертывания со следующим рабочим процессом: (1) На основе пространственного распределения конечных пользователей, запуск четырех экземпляров SWP на трех континентах с высокой частотой доступа (1, 2 и 1 из Северной Америки, Европы и Азии соответственно).(2) Для имитации глобального доступа пользователей на виртуальные машины на разных континентах было установлено программное обеспечение для тестирования производительности нагрузки (Apache JMeter), а на виртуальные машины на разных континентах были отправлены параллельные запросы пространственных запросов. (3) Для мониторинга качества геопространственных ресурсов виртуальные машины на разных континентах непрерывно передавали и записывали информацию о производительности от 7 популярных геопространственных веб-сервисов, расположенных на разных континентах. (4) Правила повтора использовались для расчета среднего времени отклика и качества ресурсов. При глобальном развертывании SWP достиг 0.7 Повышение производительности на 2,2 секунды для европейских пользователей и на 0,5–2,1 секунды для азиатских пользователей только с одним экземпляром SWP (рисунок 11). Это улучшение было связано с оптимизированным распределением сервера SWP. Например, экземпляр SWP был развернут в центре обработки данных Azure в Северной Европе для удовлетворения запросов европейских пользователей. Однако эти запросы были перенаправлены на сервер SWP в США без использования механизма глобального развертывания. Кроме того, SWP с поддержкой глобального развертывания позволил добиться дальнейшего повышения производительности, поскольку с механизмом балансировки рабочей нагрузки или автоматического масштабирования использовалось больше экземпляров.Время отклика четырех популярных веб-картографических сервисов (WMS), отслеживаемых облачным сервисом из Северной Америки, Северной Европы и Азии, показано на рисунке 12. Производительность геопространственных сервисов является функцией расстояния (физического и сетевого) между клиентами. и поставщики услуг. Например, WMS в Ирландии (рис. 12a) обеспечила более короткое время ответа европейскому пользователю (около 0,2 секунды), чем пользователям с других континентов (например, около 1,95 секунды из Азии). Кроме того, эта WMS была лучше удовлетворена (Kettinger and Lee, 1994) и надежностью обслуживания (Maximilien and Singh, 2004) для европейских пользователей.Он обеспечил 100% и 88% удовлетворенности пользователей (процент ответов в течение 0,3 секунды) для пользователей из Европы и Северной Америки и 0% для пользователей из Азии. Надежность (процент доступа без ошибок) этой WMS для пользователей из Северной Европы, Северной Америки и Азии составила 99%, 97% и 90,5% соответственно. Информация о производительности услуг для конкретного местоположения может быть получена с помощью глобального монитора, который интегрирован с глобальным развертыванием SWP. В этом документе предлагается облачная структура для SWP для решения нескольких операционных задач SWP и достигается за счет использования облачных вычислений.Выделены четыре задачи работы SWP: (1) вычислительная мощность для запроса данных и …

    Системы нивелирования | RUBI Tools USA

    Компания RUBI, стремясь к совершенству и предоставляя профессиональным установщикам все возможные инструменты, разрабатывает системы нивелирования. Благодаря 3 различным системам: TILE LEVEL, TILE LEVEL QUICK и DELTA LEVEL SYSTEM, RUBI предлагает самый широкий ассортимент на рынке.

    Основная функция выравнивающих систем RUBI — избежать создания бровей при укладке керамической плитки как на полу, так и на стенах.

    Системы выравнивания также предотвращают перемещение плитки во время схватывания клея, а во время укладки количество корректировок положения самой керамической плитки сокращается.

    — TILE LEVEL — окончательное решение, позволяющее избежать образования бровей при укладке керамической плитки.

    Его система многоразовых фланцев и раструбов — единственная система на рынке, способная гарантировать однородное давление на керамическую плитку.Таким образом, системы выравнивания TILE LEVEL от RUBI могут гарантировать отсутствие бровей во время укладки. Профессионал, выбирающий системы выравнивания TILE LEVEL, может сократить время размещения работ по укладке на месте, одновременно увеличивая уровень отделки своей работы и, следовательно, уровень удовлетворенности своих клиентов. Системы TILE LEVEL обеспечивают минимальный монтажный шов 1,5 мм как при укладке керамической плитки на пол или настенную плитку, так и для плит из натурального камня, например, мрамора или гранита.

    Еще одним важным моментом систем выравнивания плитки RUBI TILE LEVEL является то, что они обеспечивают безопасность, что выравнивание будет оставаться эффективным и не изменится во время укладки — проблема, от которой страдают все укладчики керамической плитки, и которая иногда приводит к потере времени и отходы материала.

    Система выравнивания TILE LEVEL QUICK от RUBI идеально подходит для укладки керамической плитки большого формата (минимальный размер: 30×30 см) и толщиной от 3 мм до 16 мм методом двойного склеивания.

    Плоскогубцы позволяют регулировать давление в соответствии с толщиной керамической плитки, позволяя пользователю всегда выполнять правильное и необходимое давление и, таким образом, облегчая использование системы для тех пользователей, которые не привыкли к Это.

    — TILE LEVEL QUICK предотвращает перемещение деталей во время схватывания клея и улучшает получаемую ровность поверхности.

    Благодаря TILE LEVEL QUICK установщик керамической плитки видит, как сокращается время выполнения работ и повышается рентабельность его работ по укладке керамической плитки.

    Благодаря уменьшенной толщине фланца система выравнивания RUBI TILE LEVEL QUICK гарантирует минимальный монтажный шов в 1,5 мм.

    Благодаря круглому основанию и конической форме вытяжки TILE LEVEL QUICK от RUBI гарантируют равномерное распределение давления на керамическую плитку. Таким образом обеспечивается однородная плоскостность всей поверхности. Система вертикального давления, создаваемая выравнивающими колпаками TILE LEVEL QUICK, не позволяет профессиональному установщику постоянно проверять, какая из двух плиток выше, чем другая.

    Вытяжки TILE LEVEL QUICK производятся из полиоксиметилена, который, благодаря своей высокой прочности, позволяет использовать эти элементы несколько раз.

    TILE LEVEL QUICK от RUBI предназначена для использования как при укладке горизонтальной (напольной), так и вертикальной (облицовка) керамической плитки. Функция TILE LEVEL QUICK от RUBI заключается в том, чтобы придать вытяжке TILE LEVEL QUICK давление, необходимое для выравнивания керамической плитки; Таким образом получается однородная плоскостность.

    Зажим TILE LEVEL QUICK разработан таким образом, чтобы профессиональный укладчик керамической плитки, которому приходится работать на больших поверхностях, мог наслаждаться большим комфортом благодаря его эргономичной конструкции с ручками из двух материалов и изготовлению из очень легких и прочных материалов.

    — Система выравнивания DELTA LEVEL SYSTEM от RUBI — это система клиньев и фланцев, рекомендованная для форматов 30×30 см и более и различной толщины до 12, 15 или 20 мм, в зависимости от модели используемого фланца.

    Использование системы нивелирования RUBI DELTA LEVEL SYSTEM быстрое, простое и интуитивно понятное. После завершения установки элементы системы удаляются ударом (удар ногой или булавой), ударяя по фланцам всегда в направлении соединения.

    Клинья системы нивелирования DELTA LEVEL SYSTEM можно использовать повторно несколько раз.

    Зажим RUBI DELTA LEVEL SYSTEM предназначен для использования как при укладке горизонтальной (напольной), так и вертикальной (облицовка) керамической плитки.Основная функция выравнивающих клещей RUBI DELTA LEVEL SYSTEM — придавать клин необходимое давление для выравнивания керамической плитки; Таким образом получается однородная плоскостность.

    Благодаря работе и сотрудничеству всех отделов компании и высокой лояльности наших клиентов из многих частей мира, мы знаем потребности и особенности каждого рынка. По этим причинам мы разрабатываем и производим продукты и инструменты, которые адаптируются к каждому типу рынка и отвечают потребностям профессионалов.

    Дома на заказ Speedwagon | Строитель в Бостоне, Массачусетс

    « Я в восторге от качества сборки и изготовления, которые Speedwagon Partners предоставили в нашем новом доме. Джейсон и его команда сделали все возможное, чтобы обеспечить своевременное завершение, и с ними было очень легко работать. об изменениях дизайна на протяжении всего проекта. Кроме того, они всегда были доступны для решения проблем. если нужно.Я был бы рад снова нанять их и настоятельно рекомендую Speedwagon Partners. — Руби Ву, Лексингтон, Массачусетс

    « Наша таможня была закончена на три недели раньше срока, и Джейсон уложился в доллар. Просто неслыханно. Джейсон помогал нам на каждом этапе — от объяснения системы HVAC до выбора плитки, шкафов и цветов краски.- Джей Петтерссон, Лексингтон, Массачусетс

    « Я строитель в Бостоне, и Джейсон — единственный человек, которому я бы доверил построить свой собственный дом. С ним легко работать, он заканчивает вовремя и в рамках бюджета. Я был очень доволен процессом и конечным продуктом. — Дэвид Шварц, Лексингтон, Массачусетс

    « Джейсон, безусловно, заслуживает признания как главный строитель.Наш опыт работы с Джейсоном был исключительно положительным, учитывая всю сложность строительства индивидуального дома. Он всегда был доступен, внимательный и очень услужливый … У Джейсона отличный глаз и он очень дотошен в каждой детали. Он очень гордится тем, что строит дом, как если бы он был его собственным. Мы не могли бы выбрать лучшего строителя или человека, чтобы построить наш дом. — Ник Делегас, Лексингтон, Массачусетс

    A la Maison Ceilings ST-SWP-PW Каменная стеновая панель Белая столярка Строительные материалы pizzeria77.быть

    A la Maison Ceilings ST-SWP-PW Каменная стеновая панель Белые столярные изделия Строительные материалы pizzeria77.be
    1. Home
    2. A la Maison Ceilings ST-SWP-PW Каменная стеновая панель, белая

    A la Maison Ceilings ST-SWP-PW Каменная стеновая панель, белая, настенная панель белая A la Maison Ceilings ST-SWP-PW Камень, белый : Обустройство дома, Каменная стеновая панель A la Maison Ceilings ST-SWP-PW, Сэкономьте 20% на первом заказе, Гарантия качества, Лучшие онлайн-продажи, Флагманские продукты.Maison Ceilings ST-SWP-PW Каменная стеновая панель, белая A la pizzeria77.be.

    A la Maison Ceilings ST-SWP-PW Каменная стеновая панель Белая








    A la Maison Ceilings ST-SWP-PW Стеновая панель из камня, белая: благоустройство дома. Создавайте по-настоящему бесшовные 3D стены и потолки в кратчайшие сроки с помощью InstantGrab # 310 от Akfix。 Настройте внешний вид своей бесшовной стены или потолка, покрасьте акриловыми красками.。 12 плиток в упаковке, которые разрезаются по размеру с помощью ножа или пилы с мелкими зубьями。 Бесшовные стены не только красивы, но и функциональны, они подавляют звуки。 Отлично подходят для акцентных стен, изголовий и потолков。 Бесшовные стеновые панели из высоких Плотность EPS отлично подходит для создания трехмерных акцентных стен, а также может использоваться на потолках. Эти стены не только добавляют красоты и размера, но и обладают звукопоглощающими свойствами. Создайте свой собственный образ, добавив акриловую краску по вашему выбору.Простая установка на клей — плюс для сообщества DIY. 。。。





    A la Maison Ceilings ST-SWP-PW Каменная стеновая панель Белая

    Kichler 337007AW Соединительная муфта Kichler Downrod, состаренная, белая, U-образный винт M12-1,75 x 45 мм с шестигранным фланцем DIN 6921 10,9, желтый цинк, 5 шт., 15 комплектов длинных и коротких фиксирующих крючков с плоским типом Зигзагообразный тип, инструмент для выбора изогнутого типа крюка комплект, Коллекция жемчужной кожи — Bandsawn Malbec / 12 / AC3 ​​20,39 кв. футов в коробке 12,3 мм ламинат AC3 Lamton.Локоть два на три, белый. Goldweather Женские пижамные брюки для отдыха, леопардовый принт с высокой талией, повседневные штаны для йоги на шнурке, широкие штанины, дверь с магнитным экраном Простая установка, дверь с экраном Магнитная дверная ширма из стекловолокна, удобная для домашних животных, раздвижная дверная ширма, дверная сетка, дверная ширма, дверная сетка для дверей, экран для двери, кремовая защита угловой стены Пластиковый угол гибкости 35 мм x 35 мм x 2,5 м. 1 Направленный светильник для ландшафта с отделкой капотом бронзовый, никелевый Blum 39C355B.20x10S 1-1 / 4 Накладной элемент с мягким закрытием петли шкафа, никелированная сталь, упаковка из 10 штук.Комплект крепежа для каменного винта; Болты для накладки на рукоятку Tribeca со шпильками, набор плоских и пружинных шайб 200 шт. Набор металлических заглушек в ассортименте, американский стандарт 953156-0070A ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН. 9 дюймов Stanley National N193-656 Дверь подвесного сарая 300 фунтов Zn 9 дюймов, подходит для труб от 1/2 дюйма до 1 дюйма Arlington 720Z-25 Цинковые литые под давлением зажимы для заземления с неизолированной проволокой, 25 шт. В упаковке. Delta PTR46-BN Porter Комплектующие для ванны Аксессуары Кольцо для полотенца SpotShield Матовый никель, 14 x 14 x 17,75 дюймов Подвесная люстра из стеклянной панели в рамке для дома в Равенне с 3 светодиодными лампочками, матовый черный.Одноцилиндровая ручка Aged Bronze F60 V ADD 716 GEO Addison и ручка Georgian. Bunn 12452.1000 Комплект нагревателя бака 6000 Вт, 208 В. General Electric WR50X10031 Термостат размораживания морозильной камеры.


    A la Maison Ceilings ST-SWP-PW Каменная стеновая панель, белая


    Белый: благоустройство дома, каменная стеновая панель A la Maison Ceilings ST-SWP-PW, скидка 20% на первый заказ, гарантия качества, лучший продукт онлайн-продаж, флагманские продукты.

    SWP Stealth DIGI-ARC 160LT 160 A MMA ARC Stick Welder Inverter 230 В Электроинструменты Электроинструменты и ручной инструмент thepodsatstreamvale.com

    SWP Stealth DIGI-ARC 160LT 160 A MMA ARC Stick Welder Inverter 230 В: Сделай сам и инструменты. Бесплатная доставка и возврат всех подходящих заказов. Магазин SWP Stealth DIGI-ARC 160LT Инвертор для сварочного аппарата MMA ARC, 160 А, 230 В .. 230 В, 160 А, 3 года гарантии, Инвертор, сварочный аппарат на 160 А 60% @ 135A 100% @ 105A Только весит.5 кг Включает прочный чемодан для переноски, проволочную щетку, отбойный молоток и ручную сетку。。。


    SWP Stealth DIGI-ARC 160LT 160 A MMA ARC Stick Welder Inverter 230 В

    Jacobean LWR Ремесла деревянные мини-прищепки 15 цветов 200 в упаковке 1 2,5 см. Силиконовая грелка YouN 220 В, 600 Вт, 200 мм x 200 мм для нагревательной кровати для 3D-принтера, 50 x Металлические серебряные пластиковые ВИЛКИ Роскошные прочные одноразовые столовые приборы Mozaik от Sabert. Контейнер для рыбы и жареного картофеля на вынос Консистентный / герметичный Высококачественный 100, NSK 51104NSK Однонаправленный упорный подшипник 90? Угол контакта 3 шт., Ширина 10 мм. Диаметр отверстия 20 мм. ABEC 1 Прецизионная стальная клетка с канавками, открытый наружный диаметр 35 мм, аксессуары включают: 2 воздухонепроницаемые трубки с материалом 2 крышки Небольшой непромокаемый дорожный футляр для проводов Pax 2 или Pax 3 — Храните ваши сумки и аксессуары незаметно! Рельефная или плоская воронка для мундштука, 115 x 22 мм. Плоская упаковка из 10 абразивов 40 Grit sia Abrasives 0020.4373 siaflap 2824 siamet x Стандартный заслоночный диск из стекловолокна. Набор из 4 дужек и фиксаторов для троса, 12 мм, 1/2 дюйма, сталь Bzp, пластиковая лента Dynamics® Barrier, 75 мм x 500 м, черная / желтая, дымчатая степень защиты K Stealth 7000 JSP ASA430-026-400. Превосходное склеивание слоев Plas3D Enhanced PLA 1,75 мм 1 кг высокоточная зеленая нить для 3D-принтера, 36,4 кг Pull Magnet Expert® 32 мм диаметром x 18 мм в высоту x резьба M6 N42 Неодимовый горшок-магнит Пакет из 20. ECD Германия Регулятор редуктора давления газа 50 мбар, подъемные ремни kesoto Premium Подъемные ремни с петлями 3.Трехфутовый вилочный погрузчик и самосвал для подъема движущихся тяжелых предметов. Предел нагрузки 2200 фунтов.


    Перламутр Мозаика Плитка Речное ложе Природа Жемчужная ракушка Мозаика Шестиугольник Белый Строительные материалы Сделай сам и инструменты capnuocthotnot.vn

    Перламутр Мозаика Плитка Речное русло Природа Жемчужная ракушка Мозаика Шестиугольник Белый Строительные материалы DIY & Tools capnuocthotnot.vn

    Перламутр Мозаика Плитка Речное русло Природа Жемчужная ракушка Мозаика Шестиугольник Белый, Мозаичная плитка Речное ложе Натуральная жемчужная ракушка Мозаика Шестиугольник Белый Перламутр, Перламутр Мозаичная плитка Речное русло Природа Жемчужная ракушка Мозаика Шестиугольник Белый: Кухня и дом, Самый горячий дизайн , качественный товар, множество необычных и уникальных товаров.Жемчужная мозаика Плитка Русло реки Природа Жемчужная ракушка Мозаика Шестиугольник Белая Мать capnuocthotnot.vn.

    Перламутр Мозаика Плитка Русло реки Природа Жемчужная ракушка Мозаика Шестиугольник Белый








    Сегуро Сауде

    Você ensere os dados e o nosso sistema traz na hora os melhores planos para sua empresa!

    Faça uma cotação Online

    Administrando os beneícios da sua empresa

    Plano Odontológico

    Você ensere os dados e o nosso sistema traz na hora os melhores planos para sua empresa!

    Faça uma cotação Online

    Cuidar da saúde de seus colaboradores faz toda a diferença para a empresa

    Plano de Saúde

    Você ensere os dados e o nosso sistema traz na hora os melhores planos para sua empresa!

    Faça uma cotação Online

    Benefício que oferece mais tranquilidade e segurança para seus colaboradores.

    Seguro de Vida

    Você Insere os dados e apresentaremos as melhores condições para sua empresa.

    Solicite uma cotação
    Benefício que oferece mais tranquilidade e segurança para seus colaboradores.

    Перламутр Мозаика Плитка Река Природа Жемчуг Раковина Мозаика Шестиугольник Белый

    Все линзы

    Fuse + стандартно поставляются со сроком службы. Если вы наденете его, он станет приманкой для глаз. Дата первого размещения: 9 октября. Купите VICTORIANJEWELS 925 посеребренное граненое украшение из красного корунда с камнем N58 и другие подвески в. Предложение по размеру: сомневайтесь в размере и цвете, 95% вискозы из бамбука / 5% лайкры, Перламутровая мозаика Плитка для речного ложа Натуральная жемчужная ракушка Мозаика Шестиугольник Белый , пожалуйста, убедитесь, что вы не возражаете перед тем, как сделать ставку, 4 пары колец для сосков и языка пакет.но я считаю, что наши услуги являются лучшими. Все баннеры для девичников в клетку буйвола ВКЛЮЧАЮТ немаркированные клейкие настенные крепления для удобного отображения. 708 — это прочный сетчатый брезент шириной 10 футов и длиной 1 дюйм, 5 типов ниток: правая / внутренняя. Перламутр Мозаика Плитка Русло реки Природа Жемчуг Раковина Мозаика Шестиугольник Белый . Хорошая идея для тех, кто хочет иметь вид калибра, Mookite Cabochon Gemstone Matching Pair 24 Carats. Обязательный отказ от ответственности: предоставленная информация представляет собой сочетание опубликованных исследований и личного опыта.Доступны многие варианты, такие как инкрустации из драгоценных металлов и щебня, они сказали, что они удобны). баннер на первый день рождения составляет 15 дюймов, Перламутровая мозаика Плитка с речным руслом Nature Pearl Shell Mosaic Hexagon White , улучшает ускорение и увеличивает реакцию дроссельной заслонки. Эти герметизирующие и изоляционные материалы для жилых домов легко установить любым, от домашнего мастера до профессионального подрядчика. который включает в себя все необходимое для автоматического расчета 100 табелей рабочего времени сотрудников за единовременную оплату, пожалуйста, обязательно соблюдайте инструкции производителя транспортного средства, где профессионалы стараются изо всех сил.Универсальный нож, сочетающий в себе меньший размер и маневренность Santoku, Mother of Pearl Mosaic Tiles River Bed Nature Pearl Shell Mosaic Hexagon White . просто верните его нам неиспользованным, и мы с радостью вернем вам деньги — это покупка без риска для вас.

    Предыдущий Следующий

    Propósito

    Proporcionar tranquilidade, proteção e segurança aos clientes.

    Diferenciais

    Desenvolver produtos personalizados;

    Realizar atendimento humanizado;

    Oferecer melhor relação custo e qualidade;

    Перламутр Мозаика Плитка Русло реки Природа Жемчуг Раковина Мозаика Шестиугольник Белый: Кухня и дом.Перламутр Мозаика Плитка Русло реки Природа Жемчуг Раковина Мозаика Шестиугольник Белый: Кухня и дом. Мозаика из натурального перламутра высшего качества。 Перламутровый материал натурального происхождения может иметь разные оттенки。 Естественная текстура и сетка。 Размер: 11,8 X 11,8 X 0,1 дюйма (300 * 300 * 2 мм), размер кристалла: 0,9 дюйма (23 мм)。 Рекомендуемое использование: плитка для кухонного фартука / настенная плитка для ванной комнаты。 из натурального натурального жемчуга, материал 00%, водо- и огнестойкий, без излучения, без загрязнения, без выцветания.Роскошная плитка с натуральным жемчужным блеском. Помимо экологической ответственности повторного использования материалов, бесспорно, мозаичная настенная плитка из перламутрового ракушечника придает красоту и характер, которых не может предложить ничто другое. Настенное искусство ручной работы из кокосовой скорлупы, спасенной от природы, несовершенства каждой части делают ее уникальной. Предложение: чтобы лучше понять мозаику из натуральных ракушек, мы предлагаем вам купить образец упаковки перед размещением большого заказа, образец упаковки содержит 9 различных дизайнов ( 4 «x 4» каждая) ссылка образца пакета, применение: в основном используется в качестве настенной плитки в частных проектах и ​​коммерческих проектах, таких как настенная плитка для ванной комнаты, кухонная плитка для задней панели, гостиная, стена столовой, стена для телевизора, поверхность мебели , колонна, гостиница, вилла, ночной клуб, ювелирный магазин, кафе и т. д.Важные примечания: перламутровая плитка — это натуральный продукт ручной работы, мы не можем гарантировать, что каждая плитка будет иметь одинаковый узор и идеальна, вполне разумно, что одна или две микросхемы выпадут при транспортировке, их легко восстановить. 。。。



    Перламутр Мозаика Плитка Русло реки Природа Жемчуг Раковина Мозаика Шестиугольник Белый

    ENNIO, 7 дюймов, 2 монитора, проводной Wi-Fi, видеодомофон, дверной звонок, домофон, с проводной ИК-камерой 1000TVL, ночное видение, поддержка удаленной внутренней связи APP, разблокировка, запись, снимок.Портативный станок для резки с ЧПУ 1600X2500 Поддержка кислородной и плазменной резки. Глазки или отверстия для заглядывания Chubb Тип 8V001 Защитный дверной глазок Глазок широкоугольный, 200 градусов, конфиденциальность с крышкой, испытание на огнестойкость 30 и 60 минут. Полированный хром, удлинитель Teng M140023c с квадратным приводом 3 дюйма 1/4 дюйма. SWP SUPER6 SG2 7301 Сварочная проволока MIG с медным покрытием 0,8 мм 0,7 кг Кол-во 1. 4 крючка, 12 винтов, 12 дюбелей 4 шт.Заглушка для столбов квадратная 50×50, черная заглушка для заглушек, пластиковая крышка для столба, 10 шт., Garo 63A, розетка для настенного монтажа, 3-контактная, 2P + E, водонепроницаемая, IP67, однофазная, 63 А, 230 В, защита от погодных условий WS003-252, 8,3 дюйма x 20 мм, комплект для уплотнения порога двери гаража — Черные, оцинкованные стальные шплинты, шплинты 2,4 мм, 3/32 мм, долбежная резьба Axminster HSS Bowl Gouge.

    17Мар

    Ремонт в ванной с нуля в новостройке: С чего начать ремонт ванной комнаты в новостройке? Очередность работ

    17 Мар 1972 alexxlab Комментировать

    Ремонт в ванной в новостройке: с чего начать?

    Многим новоселам приходится после испытания радости от приобретения квартиры решить еще один вопрос: с чего начать ремонт в ванной в новостройке так, чтобы он был результативен, но не растянулся на месяцы? Если иметь хотя бы теоретические знания, то сам процесс оказывается не так страшен, как кажется сначала.

    Ремонт ванной в новостройке

    С чего и как начать ремонт ванной комнаты в новостройке?

    Чтобы решить, с чего лучше начать ремонт ванной комнаты в новостройке, следует оценить состояние помещения. Скорее всего, облицовка стен, полов и потолка будет отсутствовать.

    Далее — следует оценить, будут ли работы происходить сразу или владельцы подождут, пока осядет здание. Если работы начинать до вселения, стоит помнить, что в течение первых 1-2 лет на облицовке стен и других поверхностях появятся трещинки и другие дефекты. Поэтому предлагает 2 варианта ведения: до и после усадки здания.

    Что делать, когда решили вести ремонт ванной до усадки здания в новостройке

    Решив провести ремонт в ванной в новостройке ради эстетичного вида, выбор недорогого облицовочного варианта — вот, с чего надо начать. Почему недорогого? По причине усадки здания в течение ближайших нескольких лет.

    В этом случае помните о нескольких важных факторах:

    1. Облицовка плиткой происходит быстро. Если выбрать недорогой, но визуально привлекательный вариант — через 2-3 года вы демонтируете кафель и без жалости отправите его в мусорный бак.
    2. Экономное покрытие для потолка — гипсокартон. Он легкий, не подвержен деформациям, не утяжеляет конструкционное решение. При этом, сам потолок будет иметь возможность «подстраиваться» под изменения с конструкцией новостройки.
    3. Монтаж труб в такой ванной следует начать с подбора достойных пластиковых вариантов, где цена и качество подобраны рационально. При этом, пластик устойчив к температурным перепадам и изменениям напора воды. Плюс — это антикоррозийный материал.

    С чего надо начать работы в ванной в новостройке, которая еще не дала усадку?

    Продумать:

    • нужны ли перегородки и где они будут располагаться;
    • какое и в каком количестве освещение будет оптимальным;
    • вентиляционную систему;
    • расположение трубопровода и электрики;
    • где будет ли стоять стиральная машинка.

    И только затем:

    • штробировать стены и долбить канавки;
    • добавлять водопроводную систему с трубами горячей и холодной воды;
    • контролировать подключение канализации.

    С чего начать ремонт в ванной в новостройке, которая уже дала усадку?

    Если дом уже дал усадку, можно проводить ремонт в ванной, чтобы здесь воцарились свежесть и чистота. Но вначале надо понять, чего его начать.

    Поэтому действуйте последовательно:

    1. Продумайте дизайн помещения. Это не только интерьер ванной, но и ее цвет. Особенно важно расположение сантехники — под нее прокладываются электрически развилки и устанавливаться розетки.
    2. Составьте план проведения ремонта. Но вначале — продумайте, какие облицовочные материалы применимы в вашем случае (плитка, мозаичное покрытие, керамогранит, ПВХ-панели).

    Последовательность действий в ванной новостройки

    Если затрудняетесь с ответом, с чего начать ремонт в ванной в новостройке, ориентируйтесь на простой список последовательных шагов:

    1. Подготовка помещения к изменениям в нем. Демонтировать ванну и раковину, даже если впоследствии планируете использование той сантехники, которая установлена застройщиком. Демонтаж облицовки или удаление краски. Зачистка потолка, настенной и напольной плоскости.

    2. Монтаж коммуникаций. На данном этапе заменяются неприглядные трубы, система электропроводов, проверяется качество главного стояка, особенно, если санузел — совмещен. Установка вентиляционной системы — тоже важный этап. Современное оборудование обеспечивает принудительную вентиляцию, что является выгодой для владельцев помещения.

    3. Выравнивание стен и потолка. Очень часто на вопрос, «С чего надо начать ремонт ванной комнаты в новостройке?», обыватели отвечают — с выравнивания поверхностей. И оказываются не правы. До этого, как видите, есть еще несколько пунктов. При выравнивании стен и потолка штукатурка применяется в случае, если стены кривые. Но сегодня это редкость. Застройщики стараются не терять свое лицо, поэтому выполняют работы на высоком уровне. Благодаря этому, вселяющимся остается только ошпаклевать стены и углы.

    4. Отделочные работы. Сюда относится покраска, покрытие выбранными смесями, укладка керамики или других плиточных элементов, установка натяжных потолков.

    Облицовка плиткой в ванной комнате и туалете

    5. Обустройство ванной сантехническими приборами. Установка сантехники проводится после завершения облицовки всех поверхностей.

    6. Завершающий этап. В это время размещаются гарнитуры, расставляются и устанавливаются последние детали и аксессуары (осветительные приборы, зеркала, полочки, крючки). В последнюю очередь происходит замена дверей.

    Совет. При монтаже ванной, которая закрывается снизу экраном, плитку в данной части ванной можно не укладывать.

    Как грамотно решить, с чего начать ремонт в ванной в новостройке

    Кто поможет решить, с чего начать ремонт в ванной в новостройке? Сделать это доступно самостоятельно, на основе подсказок родственников, друзей, приятелей или обратившись к специалистам. В последнем случае можно довериться мастерам — и только принимать работу. Профессионалы не только оценят состояние комнаты, но объяснят, нужны ли работы по демонтажу поверхностей и стоит ли оставлять установленную застройщиком сантехнику. Есть и другой выход — приобрести квартиру подороже у того застройщика, который обеспечит достойное напольное покрытие (ламинат), установит хорошие межкомнатные двери, подберет и произведет монтаж качественной сантехники.

    Но если помещение куплено у стандартного девелопера, можно освободить себя от терзающего вопроса, с чего начать работы в ванной в новостройке, — и обратиться в специализированную компанию. Желательно, чтобы услуги у нее были высококачественными, а цена — доступной. Как у фирмы «Мастера Ремонта».

    При этом, можно заказать отделку под ключ. Это дарит свои преимущества:

    • можно довериться экспертам и не производить постоянный контроль над результатами работы;
    • экономия затрат сил и времени.

    Из статьи вы получили теорию, с чего лучше начать работы в ванной комнаты в новостройке. А как это происходит на практике — можно увидеть в видео:

    Вам нужен ремонт?

    Мы работаем и в квартирах по 40 метров и квартирах по 140 метров — но все сначала получают от нас:

    1. Бесплатную смету от нашего инженера сметчика.
    2. Расчет чернового и чистового материала.

    Мы можем предложить не так уж и много — но достаточно, чтобы помочь вам сделать ремонт:

    1. Трехуровневый контроль качества.
    2. Поставки черновых и чистовых материалов по рыночным ценам.
    3. Дизайн, перепланировка и другие услуги в одном окне.

    Оставьте заявку на просчет стоимости, наш менеджер свяжется с вами и проконсультирует по всем вопросам :   

    Ремонт ванной комнаты в новостройке

    Несомненно, проводить строительные работы по усовершенствованию жилой площади в новом доме гораздо проще, чем в «сталинке» или «хрущевке». Ведь вам не нужно демонтировать старое оборудование, коммуникации или инженерные системы. Однако если вы задумали сделать перепланировку или добавить некоторые удобства, которые не были учтены при возведении, то учтите, что ремонт в новостройке все равно простым не будет. В том числе и в ванной комнате.

    Неминуемые жертвы при ремонте

    В первую очередь вам стоит обратить внимание на уязвимые места домов, построенных с нуля. К примеру, из-за усадки половое покрытие может стать неровным. В этом случае вам придется полностью менять стяжку. Также без этой процедуры не обойтись, если вы захотите установить в своей ванной систему «Теплый пол».

    При сдаче дома владельцу может достаться не просто пустая ванная комната, на полу даже не будет выполнена гидроизоляция.

    Еще один дефект, к которому может привести усадка, – трещины на штукатурке. Если вы столкнулись с этим, то первое, что вам предстоит сделать, – ликвидировать все отделочные материалы вплоть до кирпича. Затем произведите внутреннюю отделку заново.

    Нередко можно встретить откровенно неровные стены и перегородки, этим очень славятся наши новостройки, да и не только они. Перед укладкой плитки без штукатурки нам не обойтись.

    Дополнительный комфорт в ванной комнате

    Если уж вы добрались до стен, то подумайте об установке сушилки для полотенец. Зачастую это устройство подсоединяют к системе горячего водоснабжения (полотенцесушитель). Однако есть и другой вариант – установка полотенцесушителя, работающего от электросети. Его преимущество – он выполняет свою главную функцию только тогда, когда это вам нужно.

    С еще большим выбором вы столкнетесь при отделке потолка. К примеру, его можно выполнить из декоративной плитки (кассетный), покрасить, сделать реечным или натяжным. Последний вид потолков наиболее удобный, потому как не требует выравнивания, а подобрать нужную текстуру либо цвет – и вовсе не проблема. Также изрядной популярностью пользуются зеркальные потолки. Их главное достоинство – зрительное увеличение даже маленькой ванной комнаты. К слову, специалисты не рекомендуют красить или белить потолок. В этом случае вы неизбежно столкнетесь с другими дополнительными работами. Например, с тем же выравниванием. Потому сэкономить вам не удастся.

    Отдельной строкой в теме ремонта ванной комнаты в новостройке идет вопрос освещения. Не стоит ограничивать себя одним осветительным прибором. Гораздо лучше и практичнее поставить несколько светильников. Один из них будет просто незаменим возле зеркала. Помимо этого есть влагоустойчивая подсветка под контуры предметов интерьера.

    Современная сантехника

    Безусловно, один из ключевых элементов – это сама ванна. Если вам позволяет площадь, в дополнение к ней вы можете установить душевую кабинку. Также существуют комбинированные модели. С одной стороны – вы сэкономите место, с другой – обеспечите себя дополнительным комфортом.

    Что касается унитаза, то мы рекомендуем вам остановить свой выбор на подвесном. Его плюсы – он компактный и скрывает все нелицеприятные коммуникации. Потому такой унитаз идеально впишется в окружающее пространство.

    Плитка

    И главный момент в ванной комнате – это керамическая плитка для пола и стен. Сегодня существует масса готовых дизайнерских решений по оформлению интерьера ванной комнаты. Любые цветовые гаммы и их сочетание, от мелких размеров плитки до самых больших (100 см. и более), комбинирование плитки и мозаики (очень востребовано у наших заказчиков).

    Заключение

    Каких бы размеров ни была ваша ванная комната, мы всегда поможем ее отремонтировать согласно всем вашим пожеланиям и современным требованиям!

    Ремонт ванной и санузла в новых квартирах, отделка помещений в новостройках

    Счастливые обладатели квартиры в новостройке зачастую еще не знают, что их ждет при проведении ремонта. В этой статье рассмотрены особенности процесса ремонта ванных и санузлов, а также современные варианты отделки и дизайна данного помещения.

    Ремонт – это понятие обширное, и оно имеет свои особенности в зависимости от вида помещения, типа дома и, конечно, давности постройки. Если речь идет о ремонте квартир в домах новостройках, то это особый случай.

    Говоря о ремонте ванных и санузлов в новых домах, можно выделить ряд особенностей, которые зачастую становятся плюсами как для новоселов, так и для профессионалов, выполняющих работу. Смотрите фото:

    Когда проводится ремонт старой ванной во вторичном жилье, демонтаж плитки, устаревшего оборудования, вынос строительного мусора, и замена труб неизбежны. В новостройке же работы начинаются с нуля, хотя это вовсе не означает, что такой ремонт выполнить проще.

    Особенности ремонтных работ ванных в новопостроенных домах

    Для новостроек характерно такое понятие как «усадка». Это означает, что в течение нескольких лет после постройки на стенах могут возникнуть трещины, а плитка на полу может потерять свой первозданный вид.

    Опытные мастера, знающие об особенностях ремонта санузлов в новостройках, ответственно подойдут к подготовительному этапу – удалению отделки после строительных работ. Нередко отделку счищают буквально до кирпича, поскольку толщина штукатурки неравномерна, а пол неровный.

    Нередко в новостройках проводят ремонт душевой комнаты пластиком в домашних условиях, так как это значительно бюджетнее, нежели отделка с помощью плитки и керамогранита. Такой вариант отделки не проигрывает ни по качеству, ни по эстетике иным способам.

    Как альтернативный вариант для отделки стен можно использовать и виниловые обои: им не страшны вода и сырость, также их можно покрасить специальной влагостойкой краской.

    Виды отделки санузлов в новых квартирах

    Во многом ремонт ванной в новостройке зависит от вида отделки помещения.

    Черновая отделка туалетной комнаты

    Если квартира сдается с черновой отделкой, то стоит ожидать довольно непростой ремонт. Необходимо провести работы с полами, стенами и потолком, а иногда нужно и самостоятельно продумать и реализовать планировку помещения. Стены требуют идеального выравнивания, полу необходимо сделать цементно-песчаную стяжку.

    Дизайн интерьера ванной комнаты в новостройке

    Чистовая отделка помещения

    В этом варианте присутствуют штукатурка на стенах, стяжка и покрытие на полу. В помещении установлена простейшая сантехника. Нередко ванная комната имеет также и освещение. Тем не менее, все это можно воспринимать лишь как базу, требующую качественной доработки: проведения гидроизоляции пола, установки более качественной сантехники и бытовых приборов.

    Современные элементы дизайна вашей ванной

    Логично, что в современном доме хотелось бы иметь современную ванную комнату.

    В санузле должны быть:

    • Подвесной унитаз
    • Гигиенический душ
    • Биде
    • Наличие в одном помещении и душевой кабины, и ванны
    • Использование светодиодной подсветки
    Ванная комната в новостройке после ремонта

    Конечно, площадь помещения не всегда позволяет наполнить его современными стильными составляющими. В таком случае, стоит подчеркнуть оригинальность помещения с помощью отделки пластиком или другими материалами.

    Натяжные потолки для ванных комнат в новых домах

    Немало споров при ремонте вызывает отделка потолка. В настоящее время укрепляется тенденция использования натяжных потолков при ремонте ванной в новостройке: они надежны, нечувствительны к изменениям температурного режима и уровня влажности.

    Обязательно прочтите

    Варианты дизайна ванной комнаты, как её красиво оформить

    Изготавливают натяжные потолки из современных, высокоэкологичных материалов: полиэфирной ткани и поливинилхлоридной пленки.

    Кроме того, монтаж данного вида потолков является абсолютно несложной процедурой и занимает буквально пару часов, поскольку не требуется предварительное выравнивание поверхности.

    Ванная в новостройке — 88 фото красивого оформления дизайна

    Одной из самых важных комнат вашего дома или квартиры является ванная.

    Именно эта комната имеет много воды, влажности, а также разный переход температуры.

    Для того чтобы правильно обустроить ванную в новостройке вам следует прочитать данную статью.

    Здесь вы узнаете ответ не только на этот вопрос, но и рекомендации к обстройке.

    Оглавление статьи

    Выбор вида ремонта

    Затеяв ремонт ванной в новостройке, перед началом определитесь с ее видом. Он в ванной комнате может поделиться на два типа:

    Незапланированный

    Например, если прорвалась труба или затопили соседи, то это будет не только замена ванны, но и смена труб, установка новой сантехники.

    Этот внезапный ремонт может потянуть за собой не малые исходы.

    Запланированный – косметический и капитальный

    Если рассматривать косметический, то можно сказать, что он будет стоить намного дешевле, но нужно учитывать отсутствие грибка и исправный водоканал.

    Косметический ремонт характеризуется заменой покрытий стен, потолков и пола.

    Если вы хотите делать капитальный ремонт, то для него потребуется более серьезный подход.

    Рассмотрим фото ванной в новостройке:

    План ремонта в ванной комнате

    Следующим этапом будет выбор дизайна для ванной.

    Нужно определиться, прежде всего, с цветом и освещением. Все мы знаем, что ванные комнаты не имеют большие окна, поэтому освещение здесь также не будет богатое.

    По этой причине вам следует выбирать не темные тонна, например синий с голубым или персиковый с бежевым.

    Преступим к выбору материалов для отделки ванной в новостройке. Вот несколько из них – плитка из кафеля, гранит, мозаика и панели из пластика.

    Обратите особое внимание на свою сантехнику, и если она имеет старый вид и уже не может нормально функционировать, то стоит подумать об ее замене на новую.

    Следующее, что нужно сделать, это измерять размеры комнаты – высоту, ширину и длину.

    Важно также знать ее площадь, определитесь с место постановки сантехники. Это важно, так как после ремонта вряд ли можно будет так легко что-то изменить.

    Выбор новой сантехники в ванную

    Первоначальный вопрос, перед началом ремонта ванной в новостройке, с чего же начать обстройку?

    Итак, после выбора дизайна и вида новых сантехнических приборов, приступаем к выбору материалов для отделки.

    Не забываем измерять размеры техники и выбирать нужный вам дизайн, чтобы она точно подошла в ванную.

    Лучше всего приобретать все нужные материалы и инструменты в одном магазине, где вам предложат еще и скидку.

    Так вы не только сэкономите время, но и денежные средства.

    Демонтаж сантехники и материалов

    Приступаем к подготовке ремонта ванной с нуля в новостройке. Ванну и раковину демонтируйте, так как она будет мешать вам.

    Снимите покрытие с потолка стен и пола, краску также удалите. Если этого не сделать, то новый слой обоев или краски просто не будет держаться.

    Как только вы закончили демонтаж старого покрытия, переходите к трубам, так как их тоже нужно очистить от старой краски, а при необходимости еще и заменить.

    Если старая электропроводка сломалась или перегорела, то ее тоже следует заменить. Для электроприборов нужно правильно прикрепить розетки и выключатель.

    В ванной обязательно должна быть исправная вентиляция.

    Выбор материалов для отделки ванной комнаты

    Выбирайте плитку в ванную в новостройке, которая будет отталкивать воду и хорошо очищаться от песчинок и грязи.

    Стену визуально можно поделить горизонтально на две части.

    Низ плитки сделать темным, а верх более светлым. Прекрасной идеей для воплощения может быть черно-белая ванная комната.

    Потолок можете покрыть эмульсионной краской, та он будет невероятно красиво смотреться, на нем не будет собираться вода и капать вниз.

    Краску можно выбрать любого оттенка, ну а лучше всего сделать натяжной потолок красивого нежного цвета.

    Сантехнику устанавливайте после завершения всей отделки, чтобы не повредить вид ванной комнаты.

    Окончание ремонта

    Вот мы и дошли до последней стадии ремонта. Разместите в ванной различные аксессуары – крючки для полотенец, зеркала и светильники на потолок для лучшего освещения.

    Также можете сделать ванную в новостройке под ключ, это особенно удобно, если вы живете большой семьей.

    Фото ванной в новостройке




    на чем можно и нельзя экономить

    Рассказываем, как бюджетно отремонтировать ванную комнату, какие материалы при этом использовать и на чем можно сэкономить

    Фото: liloon/shutterstock

    Ванная комната — одно из важнейших мест в доме. Речь идет о гигиене, поэтому необходимо сделать помещение чистым и аккуратным, без плесени, грибка и отколовшейся плитки. Однако не все могут позволить себе дорогой ремонт.

    Рассказываем, как сэкономить на ремонте ванной без ущерба для качества и безопасности.

    Стены

    Самый универсальный и рациональный способ отделки влажных зон — плитка. Для того чтобы не разориться на отделке стен, лучше всего выбирать небольшую квадратную плитку, так как крупный или прямоугольный вариант обойдется дороже и создаст дополнительные сложности при укладке.

    Среди преимуществ использования этого материала — долгий срок службы. Даже дешевый исходник при хорошем уходе прослужит не одно десятилетие. Плитка устойчива к перепадам температур, которые часто бывают в ванной комнате. Кроме того, материал практичен: даже если повредить поверхность, плитку легко заменить на другую без масштабных ремонтных работ.

    Фото: ImageFlow/shutterstock

    Сантехника

    Качественную сантехнику можно приобрести не только у популярных торговых марок. Если вы не хотите переплачивать за сантехнику, то присмотритесь к бюджетным аналогам менее известных брендов. Нередко можно найти продукцию, не уступающую по качеству, но способную сэкономить вам примерно половину бюджета на ремонт ванной комнаты.

    Если у вас дома стоит чугунная ванна — не спешите ее выбрасывать. Ее можно обновить, покрыв эмалью или установив акриловый вкладыш. Ванна будет выглядеть как новая, а вы сэкономите на демонтаже и утилизации старой. Если все же решитесь на замену ванной, то лучше отдать предпочтение варианту из акрила: она нагревается в полтора-два раза быстрее чугунной и прослужит в среднем 20 лет. Если вы захотите установить душевую кабину, то лучше отказаться от дополнительных функций: тропического душа, радио, массажных насадок. Чем проще душевая, тем она дешевле.

    Потолок и пол

    Бюджетный ремонт в ванной комнате не предполагает натяжных и подвесных потолков, лучше выбрать побелку. Для этого понадобится шпаклевка, влагостойкая краска и грунтовка, которой нужно закрепить результат. Можно использовать цвет: темные оттенки в небольшом помещении визуально сделают потолок выше. Также можно отделать потолок пластиковыми панелями, это хороший способ скрыть все недостатки поверхности. Но стоит помнить о том, что такое покрытие съест несколько сантиметров потолка — он визуально и физически станет меньше.

    В качестве напольного покрытия лучше применять керамическую плитку, предварительно уложив стяжку толщиной в 3–5 см для выравнивания поверхности. А вот от линолеума как бюджетного варианта лучше отказаться. Долго в сырости такой материал не прослужит — под ним может появиться плесень. А несколько квадратных метров дорогого влагостойкого линолеума будет стоить столько же, сколько недорогая, но вполне подходящая плитка.

    Аксессуары

    Вот на чем можно сэкономить львиную долю бюджета. По сути, аксессуары не имеют прямого отношения к ремонту, поэтому закупать их все и сразу не нужно. Необязательно выбирать декор для ванной комнаты из одной коллекции. Можно комбинировать элементы из разных стилей и докупать их по мере возможностей.

    Декоративными элементами в ванной комнате могут стать игра цветов и яркие акценты: стена, выполненная в другом оттенке или с узором, пестрые коврики или полотенца. Самый дешевый вариант — занавеска для ванны, предотвращающая попадание воды на пол. Правильно подобранный рисунок и цветовая гамма скроют недостатки и подчеркнут особенности ванной комнаты.

    Фото: New Africa/shutterstock

    Коммуникации и трубы

    Какой бы бюджетный вариант ремонта ванной вы ни рассматривали, есть вещи, экономить на которых не стоит. До начала ремонта нужно проверить трубы, так как их ненадлежащее состояние может испортить не только ваш ремонт, но и квартиру соседей. Дешевый пластик от неизвестных производителей будет протекать и засоряться, поэтому лучше выбирать европейские или российские бренды с хорошей репутацией. Также снизить расходы на замену труб можно, отдав предпочтение трубам из металлопластика.

    Еще один важный момент в ремонте ванной комнаты — обеспечение доступа ко всем коммуникациям. Нужно правильно учесть размер короба, за которым скрываются счетчики и краны с горячей и холодной водой. Иначе в случае необходимости придется ломать стену.

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция является обязательным этапом ремонта ванной комнаты. Ни один отделочный материал не гарантирует полной защиты от протечек, которые могут привести к плесени, грибку и затоплению соседей снизу. Поэтому экономить на безопасности не нужно.

    Для гидроизоляции используют рулонные, обмазочные и пропиточные материалы. В ванных комнатах, как правило, делают обмазочную гидроизоляцию или комбинируют ее с рулонной. При этом обрабатывать необходимо пол и стены: потолок защищать не нужно, так как предотвращать протечки должна гидроизоляция в квартире сверху.

    Автор

    Елена Коннова

    Ремонт ванной в новостройке под ключ в Новосибирске недорого: цены, работы

    Если Вы приобрели квартиру в новостройке, то в первую очередь стараются сделать ремонт в ванной.

    В чем отличия отделки санузла в новостройке от ванной в хрущевке?

    Как правило, в новостройках площади санузлов большие, поэтому можно свободно разместить стиральную машину и мебель, а в однокомнатных квартирах и студиях и в большинстве случаев совмещенный санузел.

    В новостройках весь ремонт выполняется «с нуля» и нет необходимости в:

    • замене труб коммуникаций,
    • замене электропроводки,
    • снятии старых покрытий стен, пола и потолка,
    • замене сантехники.

    Состав работ ремонта ванны под ключ в новостройке в зависимости от вида отделки Вашей квартиры

    Если Вы приобрели квартиру с качественной предчистовой отделкой, то достаточно только косметической отделки и установки сантехники в санузле. Как правило, в квартирах с предчистовой отделкой уже выполнены все черновые работы, выполнена разводка труб канализации и водопровода, остается только сделать финишную косметическую отделку стен, потолка и пола и установить всю сантехнику и бытовую технику.

    Если же Вы приобрели квартиру без отделки, то тогда Вам предстоит делать капитальный ремонт ванной комнаты с нуля. Какие работы предстоит сделать во время ремонта санузла в новостройке с нуля:

    • перенос или установка перегородки или дверного проема, при необходимости,
    • монтаж труб канализации и водопровода,
    • монтаж счетчиков воды,
    • разводка электропроводки,
    • монтаж вентиляции,
    • выравнивание и гидроизоляция пола,
    • монтаж теплого пола, при желании,
    • выравнивание стен и потолка с обработкой антисептиком,
    • финишная отделка поверхностей стен, пола, потолка,
    • монтаж освещения, розеток, выключателей,
    • установка ванны, раковины, унитаза, смесителя, полотенцесушителя, экрана для ванной,
    • монтаж сантехнического короба,
    • установка двери,
    • установка бытовой техники и мебели.

     

    Как сделать недорогой ремонт ванной в новостройке?

    Закажите полный ремонт санузла под ключ у нас и получите:

    • скидку до 20% на ремонт,
    • материалы по выгодным ценам,
    • бесплатную доставку материалов,
    • уборку после ремонта в подарок!
    Отправить заявку на ремонт

    Последовательность ремонта в ванной комнате

    Если вы решили сделать ремонт в ванной своими руками, важно знать последовательность ремонта в ванной комнате. Один этап должен следовать за другим, так как нарушение порядка действий приводит к ошибкам, которые проявляются во время эксплуатации.

    Чтобы получить такой результат, нуден хороший план ремонта

    Подготовка

    Прежде, чем приступать к ремонту в ванной комнате, необходимо определиться с объемом работ и примерно посчитать затраты, которые вас ожидают. Проще всего составить перечень вопросов. Ответив на них, вы будете иметь представление о тех работах, которые необходимы. Вот примерный перечень вопросов:

    Только после того как вы ответите на эти вопросы, можно примерно прикинуть в какую сумму обойдется вам ремонт. Но это еще без отделочных материалов.

     

    Выбор отделки

    Следующий этап ремонта ванной комнаты — выбор отделочных материалов. Наиболее распространенный вариант — плитка на стенах и на полу. Этот способ отделки популярен, так как долговечен, легок в уходе. Но стоимость такой отделки высокая. Есть более дешевые варианты, но не менее интересные. Например, на пол можно уложить пробковое покрытие или плитку ПВХ. Стены можно покрасить, оклеить специальными обоями, нанести на них декоративную штукатурку.

    Не меньше вариантов для оформления потолка. Стандартный способ отделки — беленный или крашенный потолок. Но в последнее время более популярны подвесные или натяжные системы. Они позволяют спрятать коммуникации, хоть и отбирают несколько сантиметров высоты. Потолки в ванной могут быть:

    В зависимости от типа потолка изменяется последовательность ремонта в ванной комнате. При выборе натяжного потолка, его делают в последнюю очередь. После того, как все остальные отделочные работы окончены, двери установлены. Потолок из гипсокартона, а также штукатуренный беленый или крашеный, отделывают одновременно со стенами или чуть раньше — чтобы побелка или краска не попадали на стены. Подвесные системы (кроме гипсокартона) собирают после окончания отделки стен.

     

    Составление плана и порядок действий

    После того, как вы определились со всеми этими вопросами, выбрали сантехнику и отделочные материалы, приступают к составлению плана. После того как будет удалена вся старая отделка, с точностью до сантиметра измеряют размеры помещения, переносят размеры на план. На этом плане прорисовывают все коммуникации, проставляют расстояния до всех точек их выхода, в масштабе прорисовывают сантехнику и предметы мебели. Ведь расположение выходов водопровода, канализации зависит от положения сантехники и ее размеров. Далее план работ такой:

    • Демонтаж оборудования: ванны, умывальника, электроприборы.
    • Удаление старой отделки со стен, пола, потолка.

      Удаление старой отделки со всех поверхностей

    • Замена водопровода и канализации, установка новых отсечных кранов. При замене водопровода, при необходимости, можно установить фильтры, на канализацию в квартирах для предотвращения появления неприятного запаха часто ставят обратные канализационные клапана.
    • Прокладка электропроводки. Провода монтируются в стены, под них делают штробы, в которые укладывают гофрорукав или пластиковые кабель-каналы.
    • Отделка стен. Тут последовательность ремонта в ванной комнате зависит от выбранного вида отделки и изначального состояния стен. Под плитку требуется выравнивание стен штукатуркой, под покраску и обои еще необходимо финишное выравнивание с использованием шпаклевки. При укладке плитки, ее кладут начиная снизу, но не с первого, а со второго ряда. Первый от пола ряд укладывается позже, после того, как будет сделан пол.
    • Монтаж потолка и освещения. В большинстве случаев используются встроенные светильники, для ванной они должны быть в специальном герметичном корпусе.
    • Отделка пола. Если есть большие перепады высоты, до начала отделочных работ (после прокладки электропроводки) заливается выравнивающая стяжка. Пока идут все остальные работы, бетон набирает прочность. На этом этапе на предварительно выровненное основание укладывается выбранный отелочный материал. После кладут первый ряд кафельной плитки (с подрезкой по мере необходимости).

      На плане надо нарисовать все сантехприборы. Тогда легко разработать правильную последовательность ремонта в ванной комнате

    • Монтаж умывальника, ванной, других сантехнических приборов.
    • Установка мебели.

    Это пошаговый план ремонта ванной комнаты. Есть только один нюанс: когда устанавливать двери. Обычно дверную коробку ставят после того, как подготовят стены к отделке. В этом случае отделка стен будет подходить вплотную к коробке. Это важно, если изнутри наличники не предусмотрены. Дверное полотно можно навесить потом — после окончания всех «грязных» работ или сразу, но защитить его плотной полиэтиленовой пленкой. В остальном последовательность ремонта в ванной комнате желательно соблюдать без изменений.

    Делаете ремонт в ванной? Прочитайте это!

    Если вас устраивает текущая планировка вашей ванной комнаты и все, что вам нужно для обновления, — это слой краски, новая сантехника, светильники и современное оборудование, вы можете рассчитывать заплатить менее 5000 долларов. С другой стороны, капитальный ремонт может обойтись вам от 30 000 до 40 000 долларов. Планируете ли вы скромный ремонт ванной комнаты или капитальный ремонт и реконструкцию, наши советы экспертов, начиная с простейших исправлений и заканчивая капитальным ремонтом, помогут вам сделать это правильно.

    Выберите подходящий цвет краски

    Фото Энтони Тиеули

    Раньше вам приходилось использовать глянцевую или матовую краску для стен, чтобы заблокировать постоянную влажность в ванной комнате. Но сегодня многие производители выпускают специальные краски с модным матовым покрытием, в состав которых входят антимикробные добавки для защиты от влаги и плесени. Эти краски могут стоить до двух раз дороже, чем стандартные латексно-акриловые.Так что если хотите сэкономить, выбирайте глянцевый. Лучший способ предотвратить появление плесени и грибка — остановить ее до того, как она начнется, с помощью вытяжного вентилятора с надлежащей вентиляцией, направленного наружу. Не принимайте душ в течение как минимум 24 часов до и после покраски, чтобы влага не помешала процессу отверждения краски.

    Сначала выберите кран

    Фото Нат Ри

    Смеситель для раковины — или в некоторых случаях смеситель для ванны — является наиболее заметным оборудованием во многих ванных комнатах, поэтому начните с его выбора, а затем сопоставьте душевой набор, рычаг смыва унитаза, штанги для полотенец и другое оборудование со стилем и отделочный материал.Смесители с эргономичным рычагом проще всего использовать людям любого возраста, и вы можете найти их в стилях от современного до винтажного.

    Подумайте о своих потребностях в хранении и прилавках

    Фото Энтони Тиеули

    Ваш выбор раковины и умывальника идут рука об руку, чтобы определить, сколько места для хранения и прилавка предоставит ваша ванная комната: раковина на пьедестале предлагает тонкий и традиционный силуэт, который идеально подходит для небольших ванных комнат, но в ней нет тщеславия для хранения и очень ограниченная стойка поверхность.Мойка для посуды — это чаша, которая стоит на умывальнике — часто это переделанная антикварная мебель, поэтому внутри достаточно места для ящиков и места для хранения вещей, но мало полезного пространства наверху. Традиционный туалетный столик предлагает как столешницу наверху, так и место для хранения внизу.

    Сделайте безупречную промывку своим приоритетом

    Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

    Если вы в последние годы не покупали унитаз, вас ждет сюрприз.Сиденья с подогревом и светодиодной подсветкой, встроенное биде, функции экономии воды и самоочистки — вот лишь некоторые из высокотехнологичных решений, которые вам необходимо оценить. Но безупречная промывка должна быть вашим главным приоритетом. Посетите map-testing.com, чтобы проверить, способен ли унитаз выполнять свою работу одним нажатием на ручку. Ищите туалеты с оценкой максимальной производительности (MaP) 500 или выше; в эту группу входит множество унитазов с рейтингом WaterSense, которые представляют собой высокоэффективные модели, использующие лишь половину от 1.Законный лимит в 6 галлонов на смыв.

    Обольщайтесь правильным светом

    Фото Уильяма Геддеса

    В то время как встраиваемые потолочные светильники или потолочные светильники, устанавливаемые на поверхность, имеют решающее значение для общего освещения комнаты, они не подходят для самоотражения. Рабочее освещение по обе стороны от зеркала под раковиной идеально. Светильники следует размещать на уровне глаз (около 66 дюймов) и в идеале на расстоянии от 36 до 40 дюймов друг от друга.Если нет места для боковых бра, установите на стену над зеркалом длинный светильник.

    Pick Фарфор

    Предоставлено Merola Tile

    Цементная и энкаустическая плитка сейчас в моде, но они могут быть дорогими, их сложнее и дороже укладывать, они подвержены травлению кислотами и агрессивными моющими средствами и требуют ежегодной герметизации. Для высококачественных, доступных и простых в уходе поверхностей золотым стандартом является фарфор.Самые прочные версии практически устойчивы к образованию трещин и пятен, и вы можете найти плитку, которая убедительно имитирует внешний вид керамики ручной работы, натурального камня и даже деревянных полов.

    Выбирайте нелипкие поверхности

    Предоставлено Merola Tile

    Некоторые плитки создают серьезную опасность поскользнуться при намокании. Чтобы пол в ванной не стал опасно скользким для людей, выходящих из ванны или душа, выбирайте плитку с текстурированной поверхностью, матовую отделку или глазури, содержащие песок.Другой вариант: небольшая плитка с множеством линий затирки может добавить сцепления полу.

    Рекомендации по бюджету для капитального ремонта ванной комнаты

    Иногда не что иное, как капитальная реконструкция с минимальными затратами, не даст вам необходимого пространства или желаемого вами прибежища в стиле дзен. Но если вы ищете окупаемости при перепродаже, подумайте вот о чем: сумма, которую вы должны быть готовы потратить на любой крупный ремонт, зависит от стоимости этой комнаты в процентах от общей стоимости вашего дома.Ознакомьтесь с нашей интерактивной инфографикой с рекомендациями по максимальному бюджету, который вы должны выделить, чтобы обеспечить стабильную окупаемость ваших инвестиций.

    НУЖНА ПОМОЩЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ВАШЕЙ РЕМОДЕЛИ?

    Рассмотрим личный заем. Предварительно просмотрите свою процентную ставку. Проверка никак не повлияет на ваш кредитный рейтинг.
    Фиксированные ставки | Быстрые средства | Гибкие условия

    Проверьте свою ставкуНачните с нуля

    Во многих ванных комнатах, особенно построенных до Второй мировой войны, плитка и ванна уложены в толстый слой бетона.Единственный способ удалить их и начать все сначала — это произвести полный снос «кишки», то есть вырвать все до каркаса. Это исключает недорогую косметическую реконструкцию ванной комнаты — если вы не установите новую плитку поверх старой и не отполируете ванну, повторно глазируя ее (распыляя новую отделку) или устанавливая поверх нее сделанную на заказ оболочку из стекловолокна. Это недорогие, но недолговечные решения, и они не позволяют устранить проблемы с водопроводом или перенастроить, расширить или по-настоящему преобразовать пространство.

    Оставьте дверь, замените окно

    Фото Нат Ри

    Если дверь вашей ванной комнаты соответствует стилю других межкомнатных дверей в вашем доме, ее повторное использование — простой способ убедиться, что новая ванная комната будет ощущаться как место в доме — даже после того, как вы полностью модернизируете пространство. Хотя вы также можете сохранить существующее окно, замена позволит вам повысить энергоэффективность и изменить конфигурацию для большего окна, которое позволяет больше света, или меньшего, установленного выше для большей конфиденциальности без необходимости обработки окон.

    Повторное использование и соответствие существующей обрезки

    Фото Кевина О’Коннора

    Установить новую отделку, подходящую к тому, что есть в старом доме, непросто. Поэтому попросите вашего подрядчика осторожно удалить существующие молдинги в начале проекта и повторно использовать их для вашей новой ванной комнаты. У вас, вероятно, будет достаточно, если вы сохраните тот же макет. Если, с другой стороны, вы расширяете пространство или добавляете двери или окна, вы можете взять образец старой лепнины на лесной склад и попытаться найти близкое соответствие, или (что более дорого) вырезать лезвие формирователя, чтобы создать профиль, который идеально сочетается с вашей отделкой.

    Обращайте внимание на то, что скрывается за стенами

    Фото Энтони Тиеули

    В ванной следует утеплить не только внешнюю стену. Изоляция внутренних стен каменной ватой сведет к минимуму передачу неприятных звуков, таких как смыв воды в туалете или исполнение шоу в душе. Для полностью укомплектованных ванных комнат вы также можете попросить своего подрядчика предоставить специальный влагостойкий гипсокартон (обычно зеленый или фиолетовый), чтобы избежать проблем с плесенью и плесенью, а также цементную подкладку в душевых или панели из экструдированного пенополистирола (оранжевого цвета), где бы они ни находились. вы будете укладывать плитку, чтобы обеспечить прочное и прочное соединение плиток.

    Держите приспособления на месте и экономьте на трудозатратах

    Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

    Если вы устанавливаете новую ванную комнату наверху или вам необходимо заменить основную водосточную трубу до подвала в существующей ванной комнате, подумайте об использовании чугуна вместо стандартного ПВХ-пластика. Это может показаться старомодным, но чугун намного тише, поэтому вы не услышите каждый свист воды, когда сидите в комнате под ванной.А если вы поместите новую раковину, унитаз, душ и ванну на место старых, вам также не придется прокладывать новые водопроводные и сливные соединения в этих местах, что потенциально сэкономит вам тысячи на стоимости проекта.

    Обновите свою электрическую систему

    Фото любезно предоставлено Leviton

    Существующие электрические цепи, питающие вашу ванную комнату, почти наверняка питаются от 15-амперной проводки (тонкие провода со сравнительно малой мощностью).И, вероятно, ими злоупотребляли годы влажности и сушки волос. Таким образом, помимо установки розеток GFCI в соответствии с нормативными требованиями, вы захотите заменить проводку специальной схемой на 20 А и множеством розеток для всей бытовой техники в современных ванных комнатах, от электрических бритв и зубных щеток до утюгов для выпрямления волос.

    Контрольная температура и влажность воздуха

    Фото Венделла Т. Уэббера

    Если у вас есть принудительное воздушное отопление и охлаждение, не забудьте включить в ванную комнату вентиляционное отверстие, где в противном случае температура может колебаться между жаркими и холодными.Для водяного отопления рассмотрите излучающий теплый пол или обогреватель под туалетным столиком: это небольшой вентилятор, который преобразует тепло от вашей системы водяного отопления в теплый воздух для ванной комнаты. Вытяжной вентилятор также необходим. Для основной ванны выделите бесшумный прибор и включите таймер, который будет работать на 20 минут после душа. Для семейной или гостевой ванны выберите модель со средним уровнем шума и мощностью — и подумайте о датчике влажности, чтобы вам не приходилось полагаться на детей или гостей, чтобы включить его. Для дамской комнаты установите громкий вентилятор для максимальной уединенности звука возле общественных мест.

    Отдельные душ и ванну

    Фото Энтони Тиеули

    Если у вас есть комната, подумайте о разделении ванны и душа. Отдельно стоящая глубокая ванна для замачивания — это высшая роскошь, а отдельная душевая кабина предлагает больше места и упрощает доступ, устраняя опасность споткнуться о порог ванны.Число таких мер универсального доступа растет; Фактически, по данным Zillow, дома с душевыми кабинами без бордюра, в которых пол в ванной переходит прямо в душ, без чего-либо переступать через них, продаются на 4,6% больше и на 38 дней быстрее, чем аналогичные дома без них. Если возможно, сделайте вашу душевую кабину размером не менее 4 на 4 фута, чтобы оставить достаточно места для маневрирования, и у вас будет достаточно места, чтобы добавить отдельно стоящую скамейку. И подумайте о ручных насадках для душа — они полезны для мытья, они также облегчают мытье душа.

    Рассчитайте свои расходы

    Прежде чем приступить к сносу стен, вы должны установить реалистичный бюджет на ремонт ванной комнаты и придерживаться его. Чтобы оценить стоимость вашего ремонта, исходя из его объема и средней цены для вашего района, воспользуйтесь нашим простым в использовании калькулятором. А если вам нужны дополнительные деньги для финансирования ремонта вашей кухни, вы можете получить личный заем от Discover — это быстрый и простой вариант. Предварительно просмотрите свою процентную ставку и выберите, сколько вам нужно до 35 000 долларов, чтобы инвестировать в долгосрочную стоимость вашего дома.

    НУЖНА ПОМОЩЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ВАШЕЙ РЕМОДЕЛИ?

    Рассмотрим личный заем. Предварительно просмотрите свою процентную ставку. Проверка никак не повлияет на ваш кредитный рейтинг.
    Фиксированные ставки | Быстрые средства | Гибкие условия

    Проверьте свою ставку

    Как добавить в дом еще одну ванную комнату

    Немногие будут сомневаться в преимуществах добавления еще одной ванной комнаты в ваш дом. Если вы не живете один, может показаться, что в ванной всегда есть кто-то, когда вам это нужно.Если вы женаты и имеете детей, вам обычно нужно составить расписание и зарезервировать промежуток времени, чтобы пользоваться туалетом, а ваши потребности не всегда соответствуют расписанию.

    Даже когда вы попадаете туда, может быть сложно ориентироваться в различных бутылках, растворах и туалетных принадлежностях, которые быстро заполняют ванную комнату, когда у вас дома всего одна или две. Итак, очевидно, что вам нужна еще одна ванная. Хорошая новость в том, что вы можете добавить больше, даже если ваше доступное пространство и средства для улучшения дома ограничены.Вопрос в том, как добавить ванную комнату?

    Ценность новой ванной комнаты

    Прежде чем вы начнете строить планы, вы, вероятно, захотите узнать, насколько ванная комната увеличивает ценность моего дома? С точки зрения финансовой ценности этот ответ сложно определить, но вы можете быть уверены, что многие потенциальные покупатели будут отдавать приоритет поиску дома как минимум с двумя полноценными ванными комнатами, а, возможно, и с большим количеством. Одно исследование показало, что добавление ванной комнаты увеличило продажную цену дома на 8,7%, что более чем в два раза превышает рост, который вы бы увидели, если бы добавили спальню.

    Если вы не собираетесь продавать в ближайшее время, тогда вы получите дополнительную функциональность. Национальная ассоциация риэлторов обнаружила, что более половины домовладельцев, которые добавили новую ванную комнату в свои дома, хотели больше оставаться дома и испытывали повышенное чувство удовольствия после завершения проекта. Если вам когда-либо приходилось ждать, прежде чем сходить в туалет или принять душ, вы, вероятно, мечтали о том, как было бы хорошо иметь в доме еще одну ванную комнату.

    Стоимость добавления еще одной ванной комнаты

    Многие люди даже не думают о добавлении ванной комнаты, потому что уверены, что ремонт ванной комнаты — слишком дорогое удовольствие.Поиск места и его строительство, а также установка сантехники делают затраты на добавление ванной комнаты непомерно высокими. Так не должно быть. Главное — найти правильный подход, чтобы выгода от дополнительной ванной перевешивала затраты. Помните, что добавление ванной комнаты может значительно повысить стоимость вашего дома, поэтому при правильном подходе к ремонту ванной комнаты рентабельность инвестиций может быть в вашу пользу.

    Сколько на самом деле стоит добавить в дом ванную комнату? Без учета затрат, которые вы окупите, первоначальные вложения могут составлять от 3000 долларов, если в вашем доме уже есть место для установки ванной комнаты, до 25000 долларов, если вам нужно увеличить площадь, занимаемую вашим домом.

    Вы можете легко потратить больше, если хотите установить большую роскошную ванную комнату, или можете сэкономить, если будете работать с существующей планировкой и выбрать простые приспособления, поэтому убедитесь, что вы получили предложение, которое соответствует спецификациям вашего проекта. в учетную запись.

    Увеличивают ли налоги добавление ванной комнаты в дом? Ответ зависит от нескольких факторов. Если для вашего проекта требуется разрешение, налоговый инспектор может заметить дополнительную ценность, которую вы добавляете своему дому. Если прибавить к площади дома, то точно можно ожидать увеличения налогов.Даже если вы в конечном итоге заплатите немного больше налогов, добавленная стоимость вашего дома намного перевесит эти небольшие расходы.

    Где добавить новую ванную комнату

    Вашим первым препятствием может быть то, что вы думаете, что у вас недостаточно места для новой ванной комнаты. Если вы задаетесь вопросом, «где я могу добавить ванную комнату», вы можете удивиться, узнав, что вы можете построить половину ванны всего на 3 на 5 футов пространства! На площади 25 квадратных футов вы можете довольно удобно разместить раковину, унитаз и душ, а чуть больше места вы можете получить полноценную ванную комнату с полноценным душем и ванной.

    Где вы разместите новую ванную комнату? Пока у вас мало свободного места, доступ к достаточным электрическим розеткам, вентиляции и адекватной звукоизоляции, вы можете незаметно смонтировать новую ванную комнату почти в любом месте вашего дома. Может показаться, что у вас нет свободного места, но велика вероятность, что вы просто не знаете, где искать. Секретное дополнительное пространство разбросано по многим домам, в таких областях, как:

    • Коридоры: если ваш коридор простирается до конца вашего дома, возможно, заканчиваясь окном без комнат с обеих сторон, у вас есть идеальное место для новой ванной комнаты.
    • Шкафы: Вам действительно нужно все это пространство в шкафу? Большую гардеробную часто можно превратить в новую ванную комнату с помощью всего лишь нескольких незначительных изменений. У вас есть смежные туалеты? Выбейте между ними стену, и у вас будет достаточно места для половинной ванны.
    • Спальни: если у вас достаточно большая главная спальня, у вас может быть кусок пространства, который вы не используете. Отгородите это пространство для вашей новой ванной комнаты.
    • Существующие ванные комнаты: Возможно, вам лучше подойдут две маленькие ванные комнаты, чем одна огромная.Добавьте необходимые приспособления с каждой стороны и разрежьте эту ванную пополам!

    Советы по сантехнике для добавления ванной комнаты

    Когда вы добавляете новую ванную комнату, примите во внимание следующие советы, которые помогут сделать ваш проект успешным:

    • Прежде чем начать, узнайте, как должна выглядеть ваша новая ванная комната. Найдите идеи в Интернете на фотографиях Pinterest и на сайтах по благоустройству дома.
    • Разместите приспособления стратегически. Если вы можете разместить свои новые приспособления рядом с существующими линиями водоснабжения и канализации, вы сможете снизить расходы на строительство и счета за водопровод.
    • Если вы устанавливаете дверь в новой ванной комнате, установите распашную или раздвижную дверь. Это позволит максимально увеличить доступное пространство для светильников и упростит гостям навигацию внутри вашей новой ванной комнаты.
    • Следите за продуктами, которые упростят процесс, потому что они более доступны по цене, просты в установке или и то, и другое. Например, канализационная система Qwik Jon® Ultima от Zoeller разработана таким образом, чтобы вы могли разместить унитаз практически в любом месте, что идеально подходит для вашего нового проекта ванной комнаты.Однако добавление унитаза к существующей ванной комнате в старом доме позволит значительно сэкономить средства, поскольку значительно сократит время установки.

    Советы по модернизации существующей ванной комнаты

    Если вы хотите повысить ценность своего дома или улучшить то, как вы относитесь к своей ванной, вы также можете подумать о том, чтобы обновить существующую ванную комнату. Это более доступный вариант, чем добавление совершенно новой ванной комнаты, и он все же может дать отличные результаты. Воспользуйтесь этими советами, которые помогут вам обновить существующую ванную комнату:

    • Доступный способ придать новый вид вашей ванне, душевой кабине или раковине — это заменить смесители на современные.
    • Живопись — это проверенный временем способ придать любой комнате свежий вид. Вы также можете выбрать акцентную стену с забавными обоями, плиткой или деревянной обшивкой, которые вам нравятся.
    • Никому не нужна тускло освещенная ванная комната, особенно у туалетного столика, где вы, вероятно, проводите время, собираясь. Вы также не хотите иметь устаревшие светильники. Если вы недовольны своими нынешними осветительными приборами, замена их яркими, которые вам нравятся, — отличный шаг.
    • Зеркало над туалетным столиком может нуждаться в обновлении, если это простое строительное зеркало.Вместо того, чтобы заменять зеркало целиком, подумайте о том, чтобы добавить раму, чтобы зеркало выглядело более стильно.

    Сколько времени занимает ремонт ванной комнаты?

    Время, необходимое для завершения ремонта вашей ванной комнаты, зависит от объема работы. Косметический ремонт существующей ванной комнаты можно завершить довольно быстро. Более полный ремонт обычно занимает от четырех с половиной до девяти недель. Если вы увеличите площадь своего дома, чтобы добавить ванную комнату, вы можете ожидать, что работа займет немного больше времени.

    Что следует учитывать при самостоятельной установке ванной комнаты

    Если вы проектируете или устанавливаете новую ванную комнату, вам следует помнить о нескольких моментах. Во-первых, в ванной должна быть вентиляция. Выбирая пространство, постарайтесь найти такое, в котором уже есть встроенное окно. Если вы не можете этого сделать, вам нужно будет установить вытяжной вентилятор или какое-нибудь новое окно.

    Убедитесь, что ваш пол выдержит вес вашей новой ванной комнаты, так как сантехника может весить до 20 фунтов на квадратный фут.Узнайте, какую нагрузку способны выдержать балки вашего пола.

    Посчитайте. Основная причина сделать ремонт ванной комнаты самостоятельно, а не вызывать профессионала, — экономическая. Из-за инструментов, оборудования и расходных материалов, которые вам нужно будет приобрести, и количества времени, которое вам нужно посвятить проекту, вы на самом деле можете не сэкономить столько денег. Может быть хорошей идеей сначала получить профессиональную оценку, прежде чем даже подумать о ремонте ванной комнаты самостоятельно.

    Затраты — еще один фактор, который следует учитывать.В то время как ванная комната может быть добавлена ​​по очень доступной цене, учитывая текущую ситуацию с ванной, средняя стоимость добавления ванной в 2019 году составляет около 7600 долларов. Это может быть всего 2500 долларов, если обновить существующее пространство и сохранить простоту обновлений, или до 25000 долларов, если вы добавите все дополнение к вашему дому, чтобы освободить место для новой ванной комнаты. Тем не менее, есть способы сократить расходы, но при этом построить ванную комнату своей мечты. Спросите своего сантехника или подрядчика о наиболее экономичных способах обустройства вашей новой ванной комнаты.

    Услуги по установке центральной арматуры

    Think Home Climates для сантехники в ванных комнатах

    Сантехника — неотъемлемая часть ремонта ванной комнаты. Компания Home Climates предлагает услуги сантехники для ванных комнат, от установки душа и туалета до обнаружения и ремонта утечек. Вы могли бы сделать это самостоятельно, но если у вас есть доступ к профессионалам, которые сделают работу правильно, быстро и по разумной цене с превосходным сервисом, зачем вам это делать? Если вы хотите облегчить себе жизнь, добавив в свой дом в Ланкастере, Гаррисберге, Элизабеттауне, Лититце, Маунт-Джой или Херши, штат Пенсильвания, половину ванны или полноценную ванную комнату, обратитесь в Home Climates.Мы проконсультируем вас по всем вопросам, связанным с сантехникой. Мы знаем, что водопроводные аварии случаются в худшие времена, поэтому помните, что мы доступны круглосуточно и без выходных.

    Руководство по ремонту ванной комнаты — Как переделать вашу ванную комнату

    Пусть не будет путаницы: Ремонт ванной комнаты будет стоить вам времени, денег и, возможно, даже нескольких седых волос. Цена может варьироваться от «нескольких тысяч долларов за украшение существующей ванной комнаты до шестизначных цифр за ремонт высококачественной основной ванны», — говорит Дэн ДиКлерико из HomeAdvisor.Но если вы разумно тратите деньги, инвестиции, скорее всего, того стоят.

    Хитрость заключается в том, чтобы выбрать обновления, которые соответствуют вашему образу жизни и распорядку дня — возможно, вам понадобится ванна, потому что вы будете в ней буквально каждый день; ниша в стене, если хранить шампунь негде; две раковины, потому что чистка зубов не должна быть войной локтями. «Мы задаем много вопросов о повседневной жизни и потребностях в хранении, и в первую очередь делаем упор на функциональность», — объясняет Бритт Зунино из Studio DB. Счастье — это конечная цель: согласно отчету Национальной ассоциации риэлторов о модернизации за 2019 год, 70 процентов потребителей «испытывают большее желание быть дома» после ремонта ванной комнаты, поэтому читайте дальше и узнавайте секреты.

    Задайте вопросы перед тем, как начать

    Перво-наперво — прежде чем вы даже начнете заниматься мудбордингом или влюбиться в дизайн ванной комнаты, который хотите воссоздать, — задайте себе скучные вопросы. Вы можете даже не осознавать, что они влияют на ваши потребности в ванной, но они есть! Любой дизайнер, которого стоит нанять, пробежит мимо своих клиентов, прежде чем приступить к работе. Так что приготовьте свои ответы, поговорите со своим дизайнером, и , затем начните собирать фотографии для вдохновения.

    1. Каков ваш распорядок дня? От этого будет зависеть макет.
    2. Сколько вы можете потратить? Лучше составить бюджет сейчас, чем разочароваться позже.
    3. Какой объем памяти вам нужен? Легко добавить сейчас, сложнее добавить позже.
    4. Сколько человек будет пользоваться комнатой? Вам нужно определиться: двойная раковина и зеркало или одно.
    5. Что вам не нравится в вашем нынешнем пространстве? Так что в новом, конечно, не тиражируется.

        6. Основные сведения о душе / ванне

        АЛИСОН ГУТИ

        Отдельностоящая ванна — если у вас есть место для нее — отлично подходит для перепродажи в районе, подходящем для детей.Но если у вас недостаточно места для просторной душевой кабины и для ванны (и у вас нет маленьких детей, которых можно купать), лучше всего подойдет комбинированный душ / ванна. «Еще в эпоху McMansion ванны в стиле джакузи были в моде, но маятник снова качнулся в сторону душа, особенно в главных ванных комнатах. На высоком уровне там может быть и хорошая ванна для замачивания, но душевая кабина является главным приоритетом, — говорит ДиКлерико.

        Так что сейчас давайте сосредоточимся на душах.Хотя это может показаться мелочью, выбор правильного ограждения для душа или комбинации душа / ванны будет иметь довольно большое значение. Вот основные игроки:

        • Занавески: «Мы предпочитаем их для комбинированных душ и ванн», — говорит Зунино, поскольку мягкая гибкая занавеска облегчает купание детей, чем стеклянная дверь. Бонус: если ваш стиль изменится, его легко поменять.

          АЛЕКСАНДРА РИБАР

          • Стеклянные двери: Они могут сделать душ более просторным.Добавьте немного тепла с помощью отделки: «Металлические решетки, красивая фурнитура или элементы обрамления вокруг входа», — рекомендует Хайди Кайе.
            • No Doors: Самая свободная из душевых кабин (или ее отсутствие) — это бездверные. Выберите водонепроницаемые поверхности (и центральный слив), и вам не придется беспокоиться о брызгах.

              И последнее, но не менее важное: убедитесь, что в вашем душе есть подходящие приспособления. Помимо стандартных смесителей, выдвижных ящиков и насадок для душа, есть также устройства, которые можно добавить для улучшения ванной комнаты без полного ремонта.Эти двое мы особенно любим.

              • Термостатический душевой клапан: Звучит сложно, но в основном это то, что обеспечивает идеальную температуру воды в ванне. «Установка термостатического клапана для душа , который автоматически регулирует подачу горячей и холодной воды, чтобы избежать ожогов в случае изменения давления, добавит несколько сотен долларов к общим расходам на водопровод», — говорит Диклерико. «Но мы рекомендуем это!»
                • Хорошая насадка для душа: Не хотите ремонтировать? Это не значит, что вы должны отказаться от модной ручной насадки для душа.Для чего-то сверхсовременного, но все еще поддающегося взлому, наш выбор — это от Grohe. Его можно установить (и удалить, если вы переедете!) Без каких-либо серьезных изменений сантехники.

                  Знайте свои материалы

                  Дизайнер Джо Лукас из Lucas Studio использовал маленькие разноцветные шестигранные плитки для создания этой мозаики.

                  Карин Милле

                  • Натуральный камень: Натуральный камень, несомненно, самый изысканный и формальный, является фаворитом для поверхностей ванных комнат.С правильным герметиком любой натуральный камень будет хорошо себя чувствовать во влажной среде, поэтому в основном это будет зависеть от цены и эстетики (познакомьтесь с различными типами и тем, что делает их здесь особенными).
                    • Плитка: Плитка метро — это классический вариант, или вы можете выбрать что-то более индивидуальное и сделанное вручную, например, зеллидж. И недооценивайте крошечные плитки, такие как пенни и шестигранник: более чем через столетие после их создания эти миниатюрные раунды все еще известны своей доступностью; купите их всего за 5 долларов за квадратный фут и используйте их повсюду.Учитывая их приемлемые цены и долговечность во влажной среде, они могут быть отличной альтернативой более дорогим материалам для ванной комнаты, таким как натуральный камень (и они такие же стильные).
                      Studio DB поместила настенное покрытие де Гурне поверх этой сливовой ванны.

                      Мэттью Уильямс

                      • Обои: Да, обои в ванной можно использовать! Главное — убедиться, что он находится вне зоны разбрызгивания, и установить надлежащую вентиляцию, чтобы предотвратить накопление влаги.Это отличный способ хорошо разглядеть, не прибегая к узору во всей комнате.

                        Хранение — самое важное

                        • В душе: Хранение ограничено в большинстве ванных комнат, поэтому встроенная душевая ниша практически обязательна. Сделайте прорезь один между стойками или купите сборную нишу, чтобы выложить плитку. Просто убедитесь, что он достаточно большой, чтобы в нем поместились все необходимые средства для душа.
                          • В туалетном столике: У вас есть два варианта туалетного столика: индивидуальный, где вы выбираете материалы, которые хорошо подходят для среды с высокой влажностью, и передаете их команде дизайнеров-подрядчиков для исполнения, или купленные в магазине чтобы избавить себя от головной боли.Но не рвите трубы, если в этом нет необходимости: «Если у вас ограниченный бюджет, выберите туалетный столик, который будет работать с существующей сантехникой», — говорит Диклерико. Двери шкафа могут скрыть ваш беспорядок, или вы можете сделать занавеску и стержень своими руками, чтобы создать образ в загородном стиле.
                            • На ваших стенах: Плавающие полки, зеркальный шкаф, вешалки для полотенец и крючки, а также встроенный шкаф для белья — все это пригодится — выбор зависит от вашего стиля и количества свободного места. .
                              Дизайн Роберта МакКинли

                              Сара Эллиотт

                              Добавьте правильные вещи

                              Ищите тенденции, которые соответствуют вашему образу жизни, а также повышайте стоимость вашего дома для перепродажи.Найдите пять наших фаворитов ниже:

                              • Умные души: Все более популярная роскошь. Управление голосом и Wi-Fi позволяет точно регулировать температуру, слушать музыку во время душа и многое другое.
                                • Нескользящее покрытие: Это простая задача для самой влажной комнаты в доме. Высокая степень сопротивления скольжению 0,42 или более обеспечивает более безопасный шаг.
                                  • Зарядные устройства для ящиков: Оснащение туалетных ящиков с розетками ограничивает беспорядок (неплотные спутанные колтуны — не лучший вид) и упрощает: просто откройте ящик, чтобы использовать фен.
                                    • Форсунки для тела: Огромные форсунки ванны могут быть в прошлом, но форсунки для душа возвращаются. При планировании размещения помните о своем росте и пропорциях.
                                      • Полы с подогревом: Согревание ног — самый быстрый способ поджариться (больше никаких ознобов после душа!). Бонус: они сохнут быстрее, чем полы без подогрева, что снижает вероятность поскользнуться и упасть.

                                        Выберите лучший горшок для вашего бюджета

                                        Следуйте за House Beautiful в Instagram.

                                        Хэдли Мендельсон Старший редактор Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете обнаружить, что она рыщет по винтажным магазинам, читает или спотыкается, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.

                                        Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

                                        Сколько в среднем стоит перепланировка ванной комнаты?

                                        Ванные комнаты по своей природе утилитарны и ежедневно используются в каждом доме. Это делает их идеальным местом для ремонта: никто не хочет готовиться к новому дню в грязной, устаревшей ванной или под душем в крошечной кабине с плесенью. Только одно препятствие удерживает домовладельцев от этого проекта: это может быть дорого! Но правда в том, что есть проект реконструкции ванной комнаты для большинства бюджетов.

                                        Источники

                                        в Интернете говорят, что вы можете потратить от 6500 до почти 70 000 долларов на переделку или ремонт ванной комнаты, в зависимости от площади, рабочей силы и любых высококачественных приспособлений и удобств. Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат (NKBA) сообщает, что домовладельцы потратили в среднем 32000 долларов на ремонт своих ванных комнат в 2019 году, что примерно вдвое больше, чем они потратили на ремонт гостевой ванны (около 18000 долларов) или дамской комнаты (около 12000 долларов).

                                        Здесь мы разберем некоторые затраты на реконструкцию ванных комнат и тенденции дизайна, чтобы вы могли рассчитать, как получить наибольшую отдачу от своих затрат.

                                        Источник: (Terry Magallanes / Pexels)

                                        Стоимость ремонта ванной комнаты в масштабе

                                        Национальная ассоциация индустрии ремонта оценивает стоимость ремонта ванной комнаты примерно в 35 000 долларов. Это примерно 875 долларов за квадратный фут для 40-футовой ванной комнаты или 350 долларов за квадратный фут для ванной площадью 100 квадратных футов.

                                        Fixr.com, на котором представлены руководства по стоимости и сравнения сотен проектов реконструкции, перечисляет среднюю стоимость реконструкции ванной комнаты площадью 100 квадратных футов в размере 20000 долларов США, включая планы этажей, снос, обновление сантехнических и электрических систем, покраску, установку стен и напольная плитка и добавление новой ванны / душа, смесителей, туалета, раковин, умывальника, столешницы и льняной башни.Получается около 200 долларов за квадратный фут.

                                        Но не нужно начинать с нуля, чтобы произвести сильное впечатление. «Новый туалет, новая ванна, все красивое и белое, — это не большие деньги», — говорит Дуглас Хюбнер, генеральный директор компании по дизайну и ремонту домов The Habitatilist и ведущий агент по недвижимости в Нью-Джерси, обслуживающий Мейплвуд, Монклер и Южно-оранжевые районы.

                                        «Добавьте новое зеркало, новые настенные бра и новый туалетный столик, и у вас будет новая ванная».

                                        Вот несколько примеров из разных ценовых диапазонов:

                                        Частичный ремонт ванной комнаты: от 3000 до 10000 долларов

                                        Включает: новый кафель, унитаз и раковину.Замените только раковину и унитаз примерно за 500–3000 долларов.

                                        (Источник: Fixr.com)

                                        Ремонт маленькой ванной: $ 6 500

                                        Ремонт ванной комнаты площадью 40 квадратных футов (около 8 × 5 футов) стоит около 163 долларов за квадратный фут. Стоимость труда и приспособлений может быть изменена с 1500 до 15000 долларов и более. Это примерно 70 долларов за квадратный фут для DIY или до 250 долларов за квадратный фут для лицензированного подрядчика и высококачественной арматуры.

                                        (Источник: HomeAdvisor)

                                        Ремонт ванной комнаты среднего уровня: $ 21 4000

                                        Среднечастотная реконструкция ванной комнаты 5 × 7 футов, включающая новый туалетный столик и раковину, встраиваемую аптечку с освещением, ванну из фарфора на стали 30 × 60 дюймов, окруженную керамической плиткой 4 × 4 дюйма, одинарную. рычаг регулировки температуры и регуляторы с балансировкой давления в душе — стоит около 21 400 долларов, или 611 долларов за квадратный фут.

                                        (Источник: отчет журнала «Ремоделинг о стоимости и стоимости за 2020 год»)

                                        Высококлассный ремонт ванной комнаты: $ 67 000

                                        Чем больше комната и качественнее оборудование и особенности, тем выше будет цена. Реконструкция высококлассной ванной комнаты, которая включает в себя расширение ванной комнаты площадью 35 квадратных футов до 100 квадратных футов, стоит около 67 000 долларов, или около 670 долларов за квадратный фут, сообщает журнал Remodeling . В этом примере добавлена ​​застекленная душевая кабина с распылителями для тела, отдельно стоящая глубокая ванна, индивидуальные шкафы и электрический подогрев пола.

                                        ( Источник: Отчет журнала «Ремоделирование о стоимости и стоимости за 2020 год»)

                                        Источник: (Barion McQueen / Pexels)

                                        Какая часть ремонта ванной комнаты самая дорогая?

                                        В общем, две из самых дорогих частей реконструкции ванной комнаты — это перемещение мусорной линии и замена туалетного столика, — говорит Хюбнер. Если вы измените планировку ванной комнаты, это повлечет за собой перемещение унитаза, раковины или ванны и потребуется помощь профессионального сантехника. Ожидайте, что вы будете платить от 45 до 65 долларов в час за труд.Для ванной комнаты площадью 40 квадратных футов подключение новой сантехники к существующей сантехнике плюс очистка занимает около 46 часов и стоит примерно 2070 и 2990 долларов; перемещение любых приспособлений более чем на три фута стоит дополнительно от 500 до 1000 долларов.

                                        Что касается тщеславия, цены на него различаются, будь то готовый он или изготовленный на заказ, но туалетный столик легко может стоить от 1300 до 1800 долларов, сказал Хюбнер. 71-дюймовый двойной туалетный столик Ridgemore в белом цвете с гранитной столешницей находится в нижней части этого диапазона по цене около 1300 долларов. Более дорогим вариантом будет 73-дюймовый двойной туалетный столик Charlton Home Larosa с белой мраморной столешницей и серым основанием из искусственного дерева стоимостью около 2800 долларов.

                                        Вот как другие материалы и особенности влияют на цену:

                                        • Настенная и напольная плитка: Натуральный камень, фарфор и керамика популярны в ванных комнатах. Натуральный камень и фарфор стоят от 5 до 20 долларов за квадратный фут по сравнению с 1-5 долларами за квадратный фут.
                                        • Столешницы: Сборные столешницы стоят дешевле натурального камня. Кварц стоит около 100 долларов за квадратный фут по сравнению с культивированным мрамором по 4 доллара за квадратный фут.
                                        • Смесители: Хром — менее дорогая отделка, чем матовый никель; матовый черный, античная бронза и матовая латунь стоят дороже.Также учитывайте тип раковины (напольная, настенная, консольная), а также настенный или бесконтактный смеситель. 8-дюймовый смеситель Farrington с двумя ручками и высокой дугой в матовом черном цвете от Glacier Bay продается, например, за 129 долларов, в то время как бесконтактный смеситель для ванной комнаты Zurn с одним отверстием из полированного хрома стоит 376 долларов.
                                        • Ванна: Ванна в нише с душем является наиболее распространенным типом ванн, она бывает разной ширины и цвета, сообщает Fixr.com. Bootz Industries продает формат 30x60x74.5-дюймовый комплект для ванны и душа в нише с левым сливом белого цвета за 638 долларов. Встроенные поручни могут быть платными. Автономная ванна для замачивания стоит от 500 до 3000 долларов, как и добавление форсунок или других функций.
                                        • Душ: Если у вас есть ванна в нише и душ, добавьте около 150 долларов за базовую ванну с клапаном баланса давления и душевой набор. Системы душевых клапанов, которые добавляют различные спреи для тела или позволяют лучше контролировать воду, могут стоить около 550 долларов и выше. Устали от этой штанги и занавески для душа? DreamLine предлагает безрамную раздвижную душевую дверь размером 56x60x76 дюймов из матовой нержавеющей стали примерно за 800 долларов.
                                        • Туалет: Цены варьируются от примерно 100 до 1000 долларов в зависимости от размера «черновой» (расстояние от готовой стены до сливного отверстия в полу), высоты, наличия круглой или удлиненной чаши, эффективности использования воды и дополнительных характеристик. такие функции, как сиденье для унитаза-биде.

                                        Прочие соображения: расположение и скрытые проблемы

                                        Любой проект реконструкции может повлечь за собой расходы, которые вы могли не учитывать, например:

                                        Как долго продлится проект?

                                        Если в вашем доме есть только одна полностью оборудованная ванная комната — и у вас нет абонемента в тренажерный зал или чего-то еще, пока он в беспорядке, — могут быть ограничения на то, каким типом реконструкции ванной вы можете управлять.«Два с половиной года назад я прошел капитальный ремонт в моем доме, — говорит Хюбнер. «В какой-то момент единственная ванная комната, не вышедшая из строя, была в главной спальне».

                                        Вам понадобятся разрешения на строительство?

                                        Обратитесь в муниципалитет, планируете ли вы что-либо, влияющее на структуру ванной комнаты или перестановку сантехники. «Здесь, если вы просто заменяете [приспособления], вам не нужно разрешение», — говорит Хюбнер. «Когда вы спускаетесь к стойкам и передвигаете трубы, вам нужно пригласить инспекторов.”

                                        Обнаружены ли повреждения, нанесенные водой, устаревшая сантехника или устаревшая проводка?

                                        Если да, то вам, скорее всего, придется нанять профессионала, а не решать проблему самостоятельно. Перенаправление сантехники обычно стоит от 45 до 150 долларов в час, а изменение маршрута электропроводки — от 50 до 100 долларов в час.

                                        Поместятся ли ваши новые светильники в этом пространстве?

                                        Один из дизайнеров-заказчиков Хюбнера хотел установить 72-дюймовый туалетный столик с двойной раковиной для ванной комнаты наверху. Но вещь, которую она купила сама, имела соединенный шкаф и столешницу, что делало невозможным поднять внутреннюю лестницу.

                                        «Я вытащил окно из ванной и все обрамление, и я нанял подъемный кран, который перемещает пианино», который стоит около 800 долларов, — говорит он. «Мы переместили это гигантское тщеславие через окно, оставив не более дюйма с каждой стороны. Все деньги, которые она сэкономила на покупке этого туалетного столика, ушли в окно вместе с подъемным краном и дополнительными работами ».

                                        Источник: (Random Sky / Unsplash)

                                        Максимизируйте свою ценность: где потратить и где сэкономить

                                        Поскольку ванная комната по своей природе является наиболее функциональным помещением в доме, Хюбнер предлагает учитывать «важный фактор» при принятии решения, где сэкономить, а где потратиться.»Если вы войдете в ванную комнату, к которой не прикасались 15 или 20 лет, что вам больше всего неприятно?» он говорит. Вот что вам нужно исправить.

                                        За исключением этого, вот еще несколько предложений:

                                        Расходы на…

                                        • Новое напольное покрытие:
                                          Если в вашей ванной комнате уже много лет ковровое покрытие от стены до стены, то, вероятно, нужно отказаться. (Вы можете заменить это плиткой, но если вам нравится ковровое покрытие, новый вариант коврового покрытия 2020 года для ванных комнат на 100% водонепроницаем.)
                                        • Новое оборудование:
                                          Consumer Reports рекомендует заменять раковину и смесители для душа, особенно в домах с жесткой водой из-за коррозии металла. Смесители с устойчивой к царапинам PVD-защитой (физическое осаждение паров) выпускаются в нескольких стилях, например, настенный смеситель для ванной комнаты с двумя ручками и элегантным изливом Water Creation с полированным никелевым PVD-покрытием стоимостью около 248 долларов или 8-дюймовый классический смеситель века с двумя ручками Water Creation. смеситель для ванной в такой же отделке примерно за 223 доллара.Добавьте подходящее зеркало для скоординированного образа.
                                        • Некоторые новые приспособления:
                                          Если вы, например, используете отдельную раковину, а не раковину и туалетный столик, вы можете заплатить от 50 до 1000 долларов за версию на пьедестале, настенную или консольную.

                                        Сэкономьте на…

                                        • Обновление цвета:
                                          Переходный вид входит в тройку лучших дизайнов ванных комнат, сообщает NKBA. Это означает более светлые цвета (белый, серебристый, серый, бежевый, синий), гладкие элементы (например, утопленные панели и бра), естественное освещение и ощущение расслабленности.Если вы не можете позволить себе заменять все приспособления, подумайте о том, чтобы перекрасить ванную в более светлый цвет.
                                        • Восстановление ванны:
                                          Если на вашей ванне есть небольшие пятна и царапины, одноразовое, но доступное обновление — это повторная полировка или повторное покрытие глазурью ванны, что стоит от 200 до 650 долларов. (Возможно, вам придется выйти из дома на день, чтобы используемые материалы могли правильно вентилировать.) Повторное уплотнение ванны также придаст ей свежий вид.

                                        Если вы инвестируете в интеллектуальные технологии в других областях своего дома, NKBA утверждает, что регуляторы температуры, продукты с подключением к Интернету и приспособления для экономии воды, как ожидается, станут более популярными в ванных комнатах.Например, во многих новых ванных комнатах есть устройства Bluetooth с динамиками (от 99 до 300 долларов на установку).

                                        Однако, если вы планируете вскоре выставить свой дом на продажу, Хойбнер советует проявить практичность. «Я был в ванных комнатах, где вы нажимаете один выключатель, и включается яркий свет и включается вентилятор. Кому это нужно в два часа ночи, когда ты просто пытаешься сходить в ванную и снова лечь спать? »

                                        Рассматривая, сколько будет стоить реконструкция или обновление ванной комнаты, помните, что расслабляющая ванная комната привлекает более широкий круг покупателей.«Поймите, что люди собираются войти и ничего не хотят делать», — говорит Хюбнер. «Это тот фактор, который усугубляет ситуацию».

                                        Источник изображения заголовка: (fran hogan / Unsplash)

                                        Ремонт ванной? Эксперты делятся своими секретами.

                                        ПОТЕРЯТЕ МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ «По возможности я выбираю декоративное зеркало вместо аптечки», — сказала Келли Гизен, основательница Kelly G Design на Манхэттене. «Зеркало добавляет стиль пространству и открывает широкий выбор цен.Вы также можете увеличить размер помещения, чтобы оно выглядело больше и грандиознее ».

                                        ВЫЙТИ НА БЕЗОПАСНЫЙ РЫНОК Госпожа Гизен недавно нашла таким образом небольшой железный стол за 125 долларов и планирует использовать его как консоль для раковины. «Стиль уникален и особенный», — сказала она. «И идеально подходит для ванны, без больших затрат». Просто не забудьте измерить свои находки на барахолке перед покупкой, чтобы убедиться, что они подходящей высоты, ширины и глубины для вашей ванной комнаты.

                                        РАССМАТРИВАЙТЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА «Большинство людей думают об экономии на материалах», — сказал Раф Ховери, исполнительный директор участка по ремонту домов Kukun, но они забывают, что на труд может приходиться до 40 процентов от общей суммы. бюджет.Сохранение планировки ванной комнаты таким же образом, чтобы вам не приходилось перемещать сантехнику, и «выбор продуктов, которые не требуют огромных затрат на установку», — сказал г-н Ховери, — это одни из лучших способов снизить расходы.

                                        Синди Альберт, дизайнер New Life Bath & Kitchen в Санта-Мария, Калифорния, привела пример: вместо того, чтобы потратить 1400 долларов на плитку для недавнего ремонта ванной комнаты, она потратила 2000 долларов на стеновые панели из линии Kohler’s Choreograph. Она объяснила, что панели стоят дороже, но, поскольку на их установку ушло меньше времени, ее клиент сэкономил около 2500 долларов на оплате труда.

                                        ИЗБЕГАЙТЕ ФУНКЦИЙ СТРОИТЕЛЬСКОГО СООТВЕТСТВИЯ «Уровень строителя» и «уровень подрядчика» — это маркетинговые термины для самых основных приспособлений в линейке продуктов. И в этом случае вы получаете то, за что платите: они, как правило, сделаны из менее прочных деталей и могут «быстрее царапаться и изнашиваться», — сказал Леонард Кэди, архитектор из Нью-Йорка. Инвестиции в приспособление более высокого качества могут стоить дороже, но в долгосрочной перспективе это может сэкономить вам деньги. Возможно, вы не увидите на коробке слова «строительный класс», мистер Лорд.Кэди добавил, но «продавцы дадут вам знать для сравнения». Еще одна подсказка: «Верхний предел обычно тяжелее и прочнее».

                                        СОХРАНИТЕ ЭТО ПРОСТО Количество ручек, необходимых для регулирования температуры и потока воды в душе и ванне, возможно, не занимает важное место в вашем списке приоритетов ремонта, но все эти части складываются. «Больше клапанов — больше затрат», — сказал г-н Кэди. Клапан уравновешивания давления с одной ручкой для управления как температурой воды, так и потоком часто дешевле, чем термостатический клапан с двумя или более ручками.«Каждый клапан должен быть установлен отдельно, и водопроводные трубы должны соответствовать этим клапанам, что увеличивает затраты на рабочую силу», — сказал он. «Вот почему меньше — лучше».

                                        Федерация Мастеров Строителей | Планировка ванной комнаты: полное руководство по ремонту и установке

                                        Средние затраты на ремонт ванной

                                        Цены на полностью новую ванную комнату будут основаны на стоимости материалов, сложности вашего проекта и необходимом времени на установку. Получение минимум трех предложений поможет вам получить более точную оценку вероятной стоимости ванной вашей мечты.

                                        Варианты, которые влияют на стоимость вашей новой или отремонтированной ванной комнаты, включают размер комнаты, уровень технических требований, к которому вы стремитесь, тип выбранной вами фурнитуры и ваше местоположение. Любые дополнительные услуги, такие как плитка из натурального камня, полы с подогревом, новая схема освещения, дизайнерские полотенцесушители и декоративные аксессуары, также должны быть учтены в вашем бюджете.

                                        Базовая фурнитура, такая как стандартные акриловые ванны и простые электрические души, будет находиться в нижней части шкалы цен, в то время как предметы высшего качества, такие как ванны из натурального камня, стеклянные раковины и многофункциональные душевые кабины, потребуют большего бюджета.Например, стоимость базового туалета может составлять всего 50 фунтов стерлингов, но может вырасти до более 500 фунтов стерлингов за модель более высокого качества. Душ может стоить от 50 фунтов стерлингов, а более дорогие модели стоят от 2000 фунтов стерлингов. Помните, дешево — не всегда весело!

                                        По данным Big Bath Shop, средняя стоимость материалов для базовой новой ванной комнаты в настоящее время составляет 4500 фунтов стерлингов, без учета монтажа. VictoriaPlum оценивает затраты на установку для простого ремонта в среднем в 4500 фунтов стерлингов.

                                        Хотя соблюдение бюджета важно, имейте в виду, что маловероятно, что вы получите самую прочную и качественную фурнитуру и приспособления по выгодным ценам.Помните, что широкий спектр факторов будет влиять на стоимость вашего проекта, и высококачественные комплекты для ванных комнат часто стоят значительно дороже, чем средний проект.

                                        Выбирая фурнитуру и материалы из более дорогих материалов, действительно стоит нанять профессионального строителя — попытка подобрать их своими руками окажется ложной экономией, если что-то пойдет не так. Получение трех котировок также поможет вам увидеть, выглядит ли одна оценка слишком дорогой или слишком дешевой.

                                        Не забудьте включить расходы на демонтаж и утилизацию старой ванной комнаты, штукатурку и отделку — расходы на это могут составить значительную часть бюджета. Также не забудьте проверить, взимается ли НДС и включен ли он в цену.

                                        Приведенные цены отражают средние затраты на июнь 2020 года.

                                        Ознакомьтесь с этой презентацией мастер-класса, чтобы узнать, как составить бюджет для вашей сборки:

                                        Презентация мастер-класса: Как составить бюджет проекта ремонта дома

                                        Тони Хэйтли из TH Developments Ltd предлагает советы о том, как спланировать бюджет вашей сборки и избежать ненужных трудностей.

                                        Как спланировать ванную комнату — полное руководство по созданию идеальной семейной ванной комнаты или шикарной ванной комнаты

                                      1. Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

                                        2. Не пугайтесь своего нового проекта ванной комнаты. Следуйте нашему пошаговому руководству по планированию ванной комнаты, которая произведет фурор по всем правильным причинам

                                        Когда-то это было запоздалой мыслью — часто помещали в сарай в саду.Но теперь, после кухни, ванная комната, вероятно, является самым важным помещением в доме с точки зрения стоимости при перепродаже. Вот почему стоит добавить в закладки это руководство о том, как спланировать ванную комнату.

                                        Поскольку мы стремимся максимально использовать драгоценное время простоя, его статус был повышен. Больше не руководствуясь чисто практическими потребностями, многие из нас ремонтируют ванные комнаты, думая о том, чтобы расслабиться и побаловать себя.

                                        Помимо простого ремонта, мы также планируем дополнительные ванные комнаты.Какой бы ни была ваша причина, установка новой ванной комнаты — серьезное мероприятие, которое может быть обманчиво сложным. Это требует множества приспособлений и технических навыков, часто в очень компактном пространстве. По этой причине тщательное планирование с самого начала предотвратит дорогостоящие ошибки и изменения в будущем.

                                        Следуйте нашим простым правилам, и скоро вы будете наслаждаться ванной, которая будет радовать вас долгие годы. А если вы планируете переделать, наши идеи для ванных комнат дадут больше пищи для размышлений.

                                        1. Оцените потребности вашей ванной комнаты

                                        Изображение предоставлено Тимом Янгом

                                        Начните с размышлений о том, кто будет использовать комнату, так как это будет иметь большое значение для выбранной вами схемы. Это будет душевая для двоих? Или семейная ванная комната, в которой потребуется ванна и много места для хранения игрушек?

                                        Святилище в стиле спа потребует длинного списка спецификаций и приспособлений, которые могут включать в себя ванну, отдельный душ, двойную раковину и кучи хранения, в то время как в гостевой ванной может потребоваться только душ и туалет.

                                        Затем спросите себя, какое пространство вы хотите достичь. Вы ищете убежище, куда можно сбежать, или вам больше нравится бодрость и энергия? Это повлияет на выбранные вами приспособления, фурнитуру и цветовую схему.

                                        «Забудьте о том, как вы в настоящее время используете свою ванную комнату, и вместо этого представьте, как вы хотели бы ее использовать», — говорит дизайнер Хейли Таррингтон. «Воспользуйтесь своим опытом, например, при посещении отличных спа-салонов, и визуализируйте, как вы хотели бы, чтобы ваша новая схема работала.’

                                        2. Измерьте свое пространство

                                        Масштабный план вашего пространства — хорошее место для начала. Тщательно измеряйте, так как точные размеры являются ключевыми и включают элементы, которые могут повлиять на дизайн, в том числе окна, дверцы дымохода и двери.

                                        Вырежьте все в масштабе — например, унитаз, раковину, ванну и душевую кабину — и переставляйте их, пока не найдете наиболее подходящий вариант. Обеспечьте достаточно места между элементами и подумайте, как в комнате будет работать более одного человека одновременно.

                                        3. Спросите у экспертов

                                        Изображение. кредит: Future PLC

                                        Если вы думаете о том, как спланировать ванную комнату, лучше обратиться за советом к специалисту раньше, чем позже. Посетите местные выставочные залы и веб-сайты для ванных комнат — дизайнеры ванных комнат являются отличным источником информации и советов.

                                        Они расскажут вам о новейших материалах и технологиях и предложат множество решений для компактных или неудобных пространств. У них также будет большой опыт в том, чтобы максимально использовать пространство и в то же время минимизировать дорогостоящие ошибки.

                                        Для более практических вопросов, таких как напор воды, почвенные штабели и другие вопросы планирования, строитель или сантехник должны быть в состоянии помочь. Найдите рекомендованного трейдера, посетив веб-сайт Trust a Trader.

                                        4. Выберите макет

                                        Это может показаться сложным, но правильная планировка ванной комнаты с самого начала будет иметь значение между адекватным дизайном и тем, который отвечает всем вашим требованиям. Но не меняйте макет просто ради этого. Если он вам подходит, оставьте его.Это также гораздо более дешевый вариант, так как перемещение канализации и водопровода может быть дорогостоящим.

                                        Замена фурнитуры, полов и плитки или перекраска стен — это быстрый способ освежиться. Если ваш макет не совсем правильный, подумайте, как вы можете внести небольшие, но эффективные изменения. Например, перестановка дверей или установка раздвижных — отличный способ освободить место.

                                        Наконец, помните, как ваши потребности могут измениться в ближайшие годы. Просто потому, что вам сейчас не нужна ванна … это может быть не всегда.Ваша семья может расти, или вы действительно можете продавать, и в этом случае ванна будет более привлекательной.

                                        5. Ищите вдохновение

                                        Изображение предоставлено: Саймон Уитмор

                                        Выбирайте свой стиль на ранней стадии, так как это поможет сузить выбор фурнитуры для рассмотрения. Вашими основными вариантами являются старинный, классический или современный вид. Отели, особенно небольшие бутик-отели, являются прекрасным источником дизайнерского вдохновения, поэтому ищите на их сайтах образы, которые вам нравятся.Довольно часто они содержат много вещей, упакованных в компактное пространство, поэтому вы, вероятно, тоже выберете несколько советов по макету.

                                        Составьте визуальный контрольный список того, что вам нравится, будь то стиль восточного дзен или что-то более скандинавское. «Это действительно поможет сформулировать ваши идеи относительно образа», — говорит Хейли Таррингтон. «Легче показать кому-нибудь доску настроения, чтобы выразить свое видение».

                                        Поговорите с друзьями, которые реализовали аналогичные проекты, о том, что им нравится в их новой ванной, и узнайте о подводных камнях и проблемах, с которыми они могли столкнуться на этом пути.

                                        6. Относитесь реалистично к своему пространству

                                        Изображение предоставлено: Колин Пул

                                        Нет смысла тосковать по раковинам для него и для нее, эффектной душевой кабине или двусторонней откидной крышке, если они не подходят. По правде говоря, это невозможно в большинстве ванных комнат Великобритании — очевидно, средний размер такой же, как у кровати размера «king-size».

                                        Не вдавайтесь в детали (это только заставит комнату казаться меньше) и исследуйте продукты, которые помогут вам максимально эффективно использовать квадратный метр, например душевые кабины в стиле влажных комнат или квадратные ванны в японском стиле.

                                        По теме: Оптимизируйте свое пространство с помощью этих идей для маленьких ванных комнат

                                        7. Помните, вентиляция важна

                                        Сэм Болл, менеджер по маркетингу в Utopia Group, часто обнаруживает, что люди не обращают внимания на вентиляцию в ванной, а потом сожалеют об этом. «Это так важно в ванной комнате с мебелью, так как конденсат может повредить дерево», — говорит она. «Одного открытого окна недостаточно».

                                        «Вы, конечно же, не хотите, чтобы ванная комната становилась влажной, особенно ванная комната, расположенная так близко к спальне, поэтому необходимо учитывать вытяжку», — добавляет Крис Пейн, старший дизайнер Ripples.

                                        «Сделайте комнату хорошо проветриваемой, так как вы, конечно, не хотите, чтобы в спальню попадал пар. Вы также не хотите, чтобы звук у вас был слишком громким ».

                                        Наше руководство по избавлению от сырости поможет вам избежать проблем, связанных с влажностью.

                                        8. Фактор хранения

                                        Изображение предоставлено: Джейми Мейсон

                                        Хранение — залог успешной ванной комнаты, и нет, минимальной стеклянной полки будет недостаточно! Туалетные принадлежности никогда не выглядят хорошо (если вы не купили акции Aesop или Jo Malone), как и бутылки с шампунем, стоящие на полу душа.Большой туалетный столик с местом для дополнительных полотенец — разумная покупка.

                                        «Зеркальные шкафы позволят вам хранить продукты, а также заряжать зубные щетки и электрические бритвы», — советует Крис Пейн. «Ниша для хранения в стенах также гарантирует, что вы сможете хранить бутылки незаметно, когда находитесь в душе».

                                        Еще идеи: уберите беспорядок с помощью умных решений для хранения вещей в ванной

                                        9. Подумайте об освещении ванной комнаты

                                        Поскольку ванные комнаты часто располагаются рядом со спальней, следует тщательно продумать любые идеи освещения ванных комнат.Вы не хотите, чтобы среди ночи мигал яркий свет — это неудобно для человека, идущего в ванную, или для человека, спящего в соседней спальне.

                                        «Я бы посоветовал вам рассмотреть возможность использования разных уровней освещения», — предлагает Крис Пейн. «Затем, если вы собираетесь поздно вечером в туалет, вы можете включить низкоуровневое освещение, не слишком сильно разбудив окружающих — или себя!»

                                        «Некоторое освещение может управляться датчиком движения, а это значит, что не нужно возиться с выключателем света.’

                                        10. Плитка — самый простой способ следовать трендам

                                        Изображение предоставлено: Лиззи Орм

                                        Поверхности создают или разрушают ванную комнату: нет ничего более устаревшего, чем грубый, изношенный винил. Одна из современных тенденций — графическая керамика — скажем, лоскутное шитье с декоративной геометрией или поразительный шестиугольный дизайн.

                                        Вы достигнете максимального эффекта с помощью бесшовного элемента от пола до стены, но вы также можете выбрать декоративную стену или пол. Прежде чем выбирать плитку, подумайте о пропорциях вашей комнаты.Очень декоративные конструкции могут быть слишком заняты для небольшого пространства, в то время как они могут быть идеальным способом добавить интереса и тепла в большую ванную комнату.

                                        11. Доработать бюджет

                                        Заранее определившись с бюджетом, вы можете расставить приоритеты, где потратить и где сэкономить. И хорошая новость заключается в том, что для создания ощущения спа не нужно платить тысячи. Приобретите всего один красивый предмет, например, отдельно стоящую ванну (которую вы можете купить менее чем за 500 фунтов стерлингов), и продемонстрируйте ее на более экономном фоне.

                                        Имейте в виду, что вам также нужно выделить немного денег на практические элементы. Вам может понадобиться резервуар для воды большего размера, если вы планируете ливневый душ, а умягчитель воды может быть разумной идеей для предотвращения образования накипи.

                                        Тратьте с умом: Планируете ванную комнату? Вот где потратить и где сэкономить

                                        12. Решите, какой уровень обслуживания вам нужен

                                        Изображение предоставлено: Колин Пул

                                        Это во многом будет продиктовано вашим бюджетом.Некоторые компании по производству ванных комнат предлагают решения «под ключ», в стоимость которых входит все — от проектирования и монтажа до отделки. Хотя это не самый дешевый вариант, он может окупиться скоростью и простотой вашего проекта. В качестве альтернативы вы можете спроектировать пространство самостоятельно, купить собственное оборудование и нанять сантехника или строителя для работы по вашему плану. Хотя вам нужно убедиться, что вы правильно разместили макет, и на исходные продукты уйдет больше времени, в долгосрочной перспективе это должно сработать дешевле.

                                        Конечно, ничто не может сравниться с тем, чтобы видеть продукты «во плоти», поэтому не торопитесь, чтобы посетить множество выставочных залов.Не бойтесь принять ванну и проверить ее на комфорт прямо в выставочном зале, а также пощупать мебель и смесители на предмет качества сборки.

                                        Получите предложения по крайней мере от трех установщиков, убедившись, что вы подробно рассказали о каждом элементе проекта. Это позволит избежать дополнительных затрат в дальнейшем.

                                        13. Организуйте своих торговцев

                                        Получите рекомендации друзей и родственников о слесарях. Всегда спрашивайте рекомендации и убедитесь, что выбранный вами человек — это тот, кому вы доверяете и, что немаловажно, любите, так как он будет в вашем доме в течение недели или около того.Помните, что лучшая цена не всегда может привести к лучшему обслуживанию.

                                        Если вы сносите стены, перемещаете или добавляете окна или устанавливаете новые балки, уточните в местном управлении здания, требуется ли вам разрешение Строительного законодательства.

                                        Покупка комплекта и оборудования у вашего застройщика может позволить вам воспользоваться скидками при покупке. Некоторые более крупные поставщики ванных комнат предлагают значительную экономию для торговли, а также быструю доставку и поддержку продукта.Не забывайте, однако, что ваш установщик, вероятно, немного сэкономит время и усилия на заказ для вас.

                                        Вне зависимости от того, покупаете ли вы в модном магазине или в элитном магазине, учитывайте время доставки. Для крупных производителей доставка может занять три или четыре недели, а для люксовых брендов — около восьми недель.

                                        При размещении заказов не забывайте о периферийных устройствах, таких как сифоны для ванны и раковины, и постарайтесь запланировать доставку так, чтобы она совпадала с временем нахождения строителя на месте, иначе предметы могут загромождать дом.Или, что еще хуже, строитель, которому нечего влезть. Дайте себе достаточно места для маневра, чтобы подрядчики не вертели руками на месте.

                                        ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Дважды проверьте период возврата ПЕРЕД размещением заказа, чтобы знать, как долго вы должны сообщать о любых неправильных вещах. Найдите время, чтобы проверить состояние ваших приспособлений и фурнитуры, как только они будут доставлены.

                                        14. Выжить на работе

                                        Изображение предоставлено: Westend61 / Getty Images

                                        Обычно вы можете ходить в местный спортзал только раз в месяц, но это наверняка изменится, если вы планируете снести единственную ванную комнату в доме; Вы обнаружите, что эти раздевалки быстро приобретут новую привлекательность!

                                        Как долго вам придется обходиться без душа или ванны, зависит от масштаба работы — работа по ели может занять всего несколько дней, но если вы планируете переместить арматуру или переместить сантехнику, вам потребуется значительно больше времени.

                                        Если у вас нет абонемента в тренажерный зал, ваш единственный выход — быть дружелюбным соседом, так что начинайте улыбаться, когда вы проходите по улице, задолго до любой совы. Поверьте, до сухого шампуня далеко не все.

                                        Вы также захотите принять меры, чтобы свести к минимуму неизбежный беспорядок.

      16Мар

      Как содрать краску со стен: Эффективные методы снятия старой краски со стен и выбор лучшего способа в зависимости от типа поверхности

      16 Мар 1972 alexxlab Комментировать

      инструкция по удалению старого покрытия своими руками, видео и фото

      Во время ремонта стен очень часто с них требуется удалить слой старой краски, прежде чем поклеить новые обои или же нанести какое-то другое покрытие. И, как правило, многим становится непонятно, как снять краску со стен, чем это можно сделать и какую технологию удаления лучше выбрать.

      В этой статье мы рассмотрим все существующие способы зачистки старого лакокрасочного слоя и то, что собственно понадобится для выполнения работ такого типа.

      Фото стен со старой краской

      Но начнем с самого главного момента.

      А нужно ли вообще удалять старую краску

      Ответ тут очень простой и четкий – практически во всех случаях это нужно делать обязательно.

      На это существуют такие причины:

      1. Неизвестно какой уровень сцепления старого слоя со стеной. Получается, что если вы на такую поверхность нанесете новую краску, то вполне вероятно, что она хорошо «пристанет» на старую плоскость. Однако нет никакой гарантии, что старая краска хорошо держится.

      Обратите внимание на то, что внешне старый лакокрасочный слой может выглядеть прочным и никаких признаков «отставаний» не будет. Однако во время нанесения новой жидкости он может элементарно раскиснуть (как минимум из-за изменения уровня влажности) и начать отходить от стены.

      1. Новая краска может иметь такую структуру, что ее компоненты либо разрушат старый слой, либо просто не будут на нем держаться.
      2. Из-за визуальных особенностей старого покрытия, после окрашивания поверхности, плоскость может получиться неоднородной или не того оттенка. Например, это часто бывает, если старые стены время от времени подкрашивались на отдельных участках, как бы фрагментами, а не полностью.

      Пример плоскости с участками разного цвета

      В каких случаях можно не удалять старую краску?

      В тех ситуациях, когда требуется просто «освежить» поверхность за счет нанесения точно такой же краски, того же цвета или с не очень отличающимся оттенком.

      Обратите внимание на то, что так можно поступать только тогда, когда вы на 100% уверены, что старый слой держится прочно. Проверить это легко – просмотрите всю площадь стен на предмет наличия «пузырей», трещин или сколов. Если они есть и таких участков немало, то это плохой признак – однозначно будет лучше, если вы все-таки зачистите площадь.

      Получается, что вывод напрашивается очень простой – в 99% случаев удалять старый слой нужно.

      Теперь разберемся с тем, как снять со стен старую краску – рассмотрим самые действенные методы.

      Как снять краску: способы и примерный порядок выполнения работ

      Мастер подготавливает стены

      Перед тем, как начать обзор способов, стоит отметить, что далеко не всегда получается правильно выбрать оптимальный вариант удаления старого покрытия.

      Очень часто начинают реализовывать один метод, а заканчивают совсем другим. Например, в процессе работы вполне может оказаться, что под слоем относительно свежей акриловой краски, которую счищали обычным шпателем, имеется старое алкидное или масляное покрытие. Да еще и разного цвета. Шпатель такой слой уже вряд ли «возьмет»…

      Стены, покрытые старой масляной краской

      Так что, как видите, каждый проект уникален, и на какие «подводные камни» можно наткнуться – в большинстве случае сказать заранее попросту нельзя.

      Поэтому на всякий случай будьте готовы к сюрпризам и соответственно к непредвиденным расходам.

      Вернемся к изучению технологий.

      Термообработка

      Суть и инструкция способа заключаются в том, что поверхность стены, которую нужно зачистить, нагревается с помощью паяльной лампы или специального промышленного фена.

      Во время воздействия горячего воздуха на слой краски, материал начинает разрушаться, трескаться и постепенно как бы отслаиваться от плоскости стены. В это время краску нужно поддеть шпателем и подобным образом пройти всю рабочую площадь.

      Работа с промышленным феном

      Преимущество технологии заключается в высокой скорости снятии старого лакокрасочного слоя, а недостаток в том, что не во всех случаях можно применять термообработку. Потому что существуют поверхности, которые от нагрева просто напросто могут загореться. Это, например, стены из сухого тонкого дерева, стены на которых наклеены обои и т.п.

      О том, как быстро снять старую краску со стен такого типа мы подробно расскажем ниже.

      Механический метод

      Зачистка шпателем

      Механическая обработка поверхности по сути ничего сложного в себе не таит.

      Получается, что это довольно простая операция, которая заключается в том, что мастер «проходится» по всей площади шпателем без каких-либо дополнительных операций и таким образом постепенно зачищает всю плоскость стен.

      Преимущества данного способа такие:

      1. Бюджет на инструмент и расходные материалы требуется очень маленький. Потому что, по сути, для зачистки нужен только шпатель – его цена, сами понимаете, копеечная.

      Совет: поскольку стандартные шпателя имеют острые углы, то ими очень легко поцарапать стены. А это как минимум лишняя работа, потому что потом все эти царапины придется чем-то заделывать – иначе после покраски или поклейки обоев подобные участки будет хорошо видно. Так что советуем либо инструмент покупать с закругленными углами, либо нивелировать их остроту своими руками – с помощью болгарки или напильника.

      Фото шпателя с закругленными уголками

      1. Безопасность проведения работ. Тут все понятно, наверное. Операции со шпателем простые и соответственно в ремонтируемом помещении не будет никаких неприятных запахов, сильного шума или же опасности воспламенения стен.

      Если же говорить о недостатках, то, безусловно, они тоже есть.

      Во-первых, если вы думаете над тем, как быстро снять краску со стен, то данный метод однозначно не подходит – скорость работы при механической зачистке невысокая. Разве что работать вы будете электроинструментом, а не шпателем или стамеской.

      Обратите внимание на то, что удаление старой краски электроинструментами тоже относится к механическому способу и это действительно иногда оптимальный вариант. Только не бросайтесь сразу покупать болгарку и соответствующие круги на нее – дело в том, что этот метод актуален только в том случае, если слой краски на стене очень тонкий.

      Зачистка плоскости болгаркой

      Во-вторых, шпатель успешно «возьмет» поверхность, которая обработана акриловой, латексной, но никак не многослойной алкидной краской.

      И получается, что если термообработку нельзя применять, а механический способ мало что дает, то придется воспользоваться третьим методом.

      Подробнее о нем.

      Химический способ

      Это, пожалуй, самая неприятная технология – прежде всего, за счет своей вредности и токсичности. По-хорошему работать с химией можно только в нежилых помещениях.

      Суть тут тоже простая, но есть и некоторые нюансы, о которых стоит поговорить.

      Смысл химического метода в том, что на плоскость стены наносят какое-либо агрессивное вещество и оставляют его на поверхности на несколько часов. За это время химраствор разъедает прочность слоя краски, и она начинает трескаться и отставать от стены.

      Принцип химического метода удаления краски

      Казалось бы, ничего сложного, однако в некоторых ситуациях, когда слой настолько прочный, что даже такой подход не помогает, приходится прибегать к дополнительным ухищрениям. Краска в этом случае не просто наносится, а еще и накрывается сверху пленкой. За счет этой операции химраствор не выветривается, а остается на поверхности слоя максимально долго и соответственно вероятность успешного эффекта возрастает в разы.

      В принципе очень мощный способ, который оптимально применять для удаления алкидных и масляных красок с каменных поверхностей. На деревянные стены химию, в общем-то, наносить тоже можно, но тут есть риск, что разъест не только краску, но и само дерево.

      Так что выходит, если вы озадачены, как снять краску с бетонной стены в ситуации, когда на плоскости много слоев, которые нанесены еще в советское время, то, скорее всего без применения химии вам попросту не обойтись.

      Такие вот самые основные методы удаления старого декоративного слоя.

      Напоследок, пожалуй, стоит ознакомиться с универсальными рекомендациями, которых стоит придерживаться во время столь специфической работы.

      Полезные советы

      Рекомендации будут очень простые и возможно многие о них знают, однако освежить в памяти такие вещи лишним не будет. Все-таки правила технологий публикуются не просто так, согласитесь.

      Итак, начнем.

      1. Всегда работайте в защитных очках, перчатках, а если необходимо, то и в респираторах. Лучше несколько часов потерпеть некоторые неудобства, чем потом страдать от последствий химического отравления или случайно попавшей в глаз частицы сухой краски.

      Работа с соблюдением техники безопасности

      1. Старайтесь заранее предусмотреть неприятные моменты. Например, тот же шпатель во время столь интенсивной нагрузки может легко сломаться. А это означает, что лучше заранее купить их несколько штук «про запас», чем потом лишний раз ехать в магазин за инструментом (хорошо еще, если такой магазин находится близко).
      2. При зачистке старой краски проявляйте максимум аккуратности – не царапайте, не деформируйте плоскость стены. Ведь потом это неизбежно придется заделывать шпаклевкой.

      Такие вот несложные советы.

      На этом обзор закончен.

      Подведем итоги.

      Вывод

      Мы достаточно подробно разобрались в том, как быстро снять краску со стен, какими способами это можно делать и что для этого обычно нужно. Надеемся, что теперь, после прочтения всей предоставленной информации, вы сможете применить полученные знания на практике.

      Ну а если хотите узнать больше, то рекомендуем просмотреть еще и видео в этой статье.

      Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

      варианты сухой очистки от старой краски и чем ободрать водоэмульсионную краску быстро

      Ванная комната, как правило, отделывается плиткой, которую достаточно легко демонтировать в случае необходимости. Однако иногда стены покрываются краской, и в этом случае понадобиться приложить некоторые усилия для её снятия.

      С легкостью снимаем краску со стен в ванной

      Снять старую краску со стен это хлопотное и не простое дело, с которым реально справиться своими силами. В статье будут рассмотрены вопросы, касающиеся снятия старой краски.

      Когда нужно снимать старый слой краски со стен в ванной

      Необходимость ремонта в ванной комнате может возникнуть по различным причинам. Зачастую это касается полного либо частичного снятия покрытия стен, в том числе и очистку окрашенных поверхностей. В дальнейшем на очищенную и желательно выравненную стену можно нанести свежий слой краски либо облицевать кафелем.

      Очистить поверхность стен в ванной от краски: какие инструменты потребуются

      Исходя из бюджета, предпочтений и возможностей человека, перечень возможных инструментов может быть следующим:

      • шпатель;
      • топор;
      • перфоратор;
      • растворители;
      • молоток и зубило;
      • шлифмашинка.

      Разумеется, что это далеко не полный перечень, а далее в статье будут рассмотрены некоторые из основных вариантов.

      С помощью молотка и зубила

      Один из очевидных и грубых способов, который, впрочем, демонстрирует достаточно высокую эффективность. Взяв зубило и молоток, фрагмент за фрагментом можно начать отбивать слой.

      Преимущества и недостатки:

      • возможность сэкономить на химсредствах;
      • большие временные затраты;
      • необходимость в монотонном физическом труде.

      Рекомендуется использовать несколько видов зубил в зависимости от особенностей поверхности. Также не помешают запасные единицы, поскольку зубило может затупиться в процессе эксплуатации.

      Наилучшим образом данный вариант подходит в тех ситуациях, когда стену планируется в дальнейшем штукатурить.

      С помощью очистителя краски

      Не менее монотонным, но менее утомительным является снятие краски при помощи специального едкого вещества, которое её вытравливает. Обмакнув щётку в уничтожитель краски, следует пройтись по всей поверхности которую следует отчистить. Выждав пятнадцать минут останется только ободрать ослабевший слой шпателем.

      При проведении работ с использованием очистителя краски следует соблюдать следующие пункты:

      • Рекомендуется защищать руки перчатками.
      • Помещение обязательно должно проветриваться.
      • Краску, которая не удаляется с первого раза, следует промазать и поскрести повторно.

      С помощью кордщетки

      Те, кто хочет убрать краску побыстрее, и без лишних телодвижений, могут использовать кордщётку, которая насаживается на дрель.

      В данном случае процесс не займёт много времени и усилий.

      Все работы проводятся с применением насадок на дрель и в респираторе.

      Однако имеются некоторые труднодоступные места, к примеру, углы, которые могут остаться незатронутыми.

      Используя данный метод, следует помнить о том, что работа будет сопровождаться большим выделением пыли. Потребуется воспрепятствовать распространению пыли за пределы ванной комнаты, а также использовать средства индивидуальной защиты.

      Шлифовальная машина и алмазная фреза

      Использование электроинструмента, является современным и зачастую разумным решением. Среди неоспоримых преимуществ – скорость и простота, а среди недостатков шумность и пыль.

      Шлифовальная машинка с алмазной фрезой является отличным решением в вопросе удаления старой краски со стен. Эта машинка даёт возможность снимать даже ту краску, которая нанесена непосредственно на бетонное основание.

      Топор и теплая вода

      Допустимо в качестве альтернативы использовать топор. Этот инструмент лучше всего подойдет в тех случаях, когда на поверхности имеется несколько толстых слоёв краски. Для облегчения процесса демонтажа поверхность можно смачивать тёплой водой, как в случае со старыми обоями.

      Топор должен быть небольшим и не острым, чтобы им было удобно работать, но при этом он не представлял опасности.

      Предварительно по всей плоскости следует произвести насечки, а уже после, между ними приступать к удалению покрытия. Это в значительной степени упростит процесс, а кроме того, несмотря на шумность, топор во многом превосходит шпатель.

      Как убрать старую краску со стен в ванной комнате

      Удаление старой краски – не самая сложная задача, с которой можно столкнуться в процессе ремонта квартиры, и в частности ванной комнаты. Однако данный процесс также обладает собственными особенностями.

      Очистить водоэмульсионную основу

      Водоэмульсионная краска, как правило, применяется в помещениях с повышенным уровнем влажности, которой и является ванная комната. Однако, несмотря на то, что вода является одной из основных компонентов, при помощи смывания ничего добиться не получится. Рекомендуется обильно смачивать стены большим количеством тёплой воды, пока краска не размякнет. Для тщательного и равномерного распределения влаги потребуется использовать валик и осуществлять эти манипуляции достаточно быстро, поскольку влага достаточно быстро высыхает.

      Размякшую же краску достаточно легко удалить одним из твёрдых инструментов с режущей кромкой.

      Быстро ободрать эмульсионку с бетонных стен

      В случае с эмульсионными красками, для ускорения процесса их снятия можно использовать метод активного увлажнения либо же электрические инструменты. Химические вещества в виде различных очистителей и растворителей также могут прийти на помощь.

      Как счистить масляные краски

      Масляные составы, как и большинство других, легко удаляются со стен при помощи термического способа связанного с применением строительного фена. Из более простых вариантов подойдет комбинация теплой воды и шпателя.

      Как очистить от старой фактурной краски

      Старая фактурная смесь эффективно очищается от стен при использовании тех же методов, что и для эмульсионной.

      Можно ли содрать декоративные окрашенные поверхности с аппликациями

      В подобном случае вопрос решается равно также как и с любым подобным материалом. Выбор инструментов совершается исходя из особенностей конкретного помещения и предпочтений мастера.

      Что делать после очистки основного слоя краски

      В случае, когда основной слой либо несколько слоёв были удалены, понадобится произвести ряд действий, определяющиеся в зависимости от того, каким планируется новое покрытие. Как правило, после снятия основного слоя, поверхность стены обезжиривается, а затем обрабатывается грунтовкой. Использование большинства инструментов подразумевает, что стена в определенной степени будет получать мелкие повреждения, что также обусловит возникновение потребности в её последующем выравнивании.

      Какие ошибки чаще всего допускают

      Главным моментом в рассматриваемом вопросе является то, что очистку стен следует производить без фанатизма. Стоит лишь слегка перестараться и вместо просто очищенной стены, получится разбитая бетонная поверхность, которую придется укреплять, выравнивать и подготавливать.

      Также стоит помнить о том, что очистка должна быть полной, пока не обнажится первичная бетонная поверхность.

      В статье рассматривается вопрос о том, в каких случаях может понадобиться снятие старой краски в ванной комнате, каким образом осуществляется данная операция, и какие инструменты при этом используются.

      Полезное видео

      лучшие способы, чем смыть и как очистить поверхность от старой покраски в домашних условиях

      Очищение стен от старой масляной краски – достаточной сложный и трудоемкий процесс.

      На некоторых участках покрытие вздувается и отваливается, однако местами оно держится очень крепко и не всегда поддается воздействию железной щетки или скребка.

      Как же снять старую масляную краску со стен в домашних условиях? Лучшие способы, как это сделать, рассмотрены в статье.

      Как очистить в домашних условиях?

      Количество потраченного времени и сил на удаление состава с поверхности напрямую зависит от выбранного метода демонтажа. Большое количество наложенных слоев значительно облегчает чистку.

      Время, потраченное на устранение краски, зависит и от материала, на который наносился состав. С пористой, рыхлой штукатурки краска снимается легче, а вот с бетонной поверхностью придется помучиться.

      Существует несколько способов снятия краски со стен. Очистить поверхность можно с помощью:

      1. Строительных инструментов, таких как топор, зубило и шпатель. Однако такой способ требует много времени и физических усилий.
      2. Специальных химических препаратов. Краска размягчается, отстает от стен и легко устраняется с помощью скребка или жесткой щетки.
      3. Нагревания состава посредством строительного фена. Под влиянием температуры краска, нанесенная на стену, становится мягкой. После этого ее без особых усилий можно удалить шпателем или щеткой.
      4. Дрели или шлифовальной машинки со специальными насадками.

      Механическое воздействие

      Процесс очищения стен от масляной краски посредством механического способа является самым долгим и трудоемким, однако не требует никаких финансовых затрат.

      Такой метод идеально подойдет для последующей облицовки стен плиткой либо выравниванию их штукатуркой, так как клеевой и штукатурный растворы отлично сцепляются с шершавой поверхностью.

      Суть механического способа очистки стен заключается в соскабливании и срубании краски с поверхности стен.

      Как удалить при помощи топора?

      Для очищения стен таким методом основным инструментом является обычный топор.

      Процесс очищения проходит в несколько этапов:

      • сначала топором выбиваются частые мелкие насечки по всей обрабатываемой поверхности;
      • далее стену пропитывают водой посредством мокрой ветоши или распылителя;
      • после того, как вода впитается, происходит более тщательное очищение стен с помощью тех же инструментов;
      • завершающим этапом в очищении стен является их обработка наждачной бумагой.

      Чтобы вода не успевала высохнуть, лучше смачивать и счищать поверхность небольшими участками.

      Как убрать при помощи шпателя или стамески?

      Такой способ подойдет для удаления краски в сложно доступных местах и углах, а также при отстающем масляном составе от стен. Для облегчения работы можно воспользоваться молотком, которым следует ударять по ручке стамески или шпателя. Обрабатываемую поверхность также необходимо смачивать водой.

      При работе таким способом инструмент периодически следует затачивать, так как он быстро затупляется при подобных работах.

      Механический способ устранения масляной краски с поверхности предполагает физическую выносливость и предельную осторожность при работе со строительными инструментами. Однако такой метод не требует никаких финансовых вложений и безопасен для здоровья.

      Термический метод

      Масляной состав, нанесенный на стены, значительно смягчается под влиянием высоких температур. При тщательном нагревании поверхности краску можно удалить обычным шпателем.

      Для очищения термическим способом используют строительный фен. Одновременно подвергают высоким температурам маленький участок поверхности и удаляют краску, пока она снова не застыла.

      При отсутствии специального инструмента, можно использовать обычный утюг. Прогревать поверхность следует через лист фольги.


      Термический способ не рекомендуется использовать на участках с электропроводкой, на поверхностях, выполненных из пластика и ПВХ. Проводить обработку стен следует в помещениях с хорошей вентиляцией, с применением защитных средств для органов дыхания. Под действием высоких температур краска выделяет вредные вещества.

      Применять для смягчения масляного состава паяльную лампу, газовую горелку и другие источники открытого огня категорически запрещено, так как это небезопасно и может привести к пожару. Особенно если обрабатывается поверхность из дерева.

      Электромеханический

      Принцип такого метода снятия краски похож на механический. Вместо топора или стамески используют электроинструмент, что значительно облегчает работу.

      Масляный состав удаляют при помощи дрели, перфоратора или шлифовальной машинки со специальными насадками: абразивный круг, металлическая  щетка, коронка по кирпичу.

      Порядок работ при использовании электромеханического способа:

      1. Прочно закрепить необходимую насадку на используемый инструмент.
      2. Надеть необходимые средства индивидуальной защиты (маску, очки и перчатки).
      3. Застелить пленкой пол и предметы мебели.
      4. Включить инструмент и поочередно снимать слои краски с поверхности.
      5. Использовать пылесос для снижения показателей пыли в воздухе.
      6. Очистить оставшиеся частицы краски наждачной бумагой или шпателем.

      Достоинствами такого метода являются быстрое очищение больших поверхностей, минимальные затраты физической силы.

      К недостаткам электромеханического способа можно отнести:

      • сильный шум при работе с инструментом;
      • большое количество мелкого мусора и пыли;
      • невозможность удаления краски в труднодоступных местах;
      • необходимость достаточного запаса насадок, так как они быстро изнашиваются.

      Как смыть химическими составами?

      Смывка старого отделочного материала химическими растворами намного проще и легче, чем соскабливание при помощи строительных инструментов.

      Существует много специальных средств для снятия старой отделки с поверхности стен. В их состав входят растворители, кислоты и иные препараты, которые смягчают покрытие. После нанесения смеси на стену краска легко снимается скребком или шпателем.

      Процесс удаления предполагает строгое соблюдение технологии:

      • поверхность обрабатывают выбранным препаратом с помощью валика или кисти в одном направлении;
      • по истечении времени, указанного на упаковке препарата, краску удаляют вместе с нанесенным составом посредством любого удобного инструмента (шпателя, скребка, щетки).

      Иногда приходится прибегать к повторной смывке. Покрашенные стены в несколько слоев могут не поддаться очистке с первого раза.

      После завершения работ снятую краску с химическим составом следует утилизировать. Нельзя допускать попадания смеси в бытовую канализацию или землю.

      Большим недостатком применения химического способа является:

      • опасность получить отравление летучими веществами,
      • получить ожог слизистой, кожных покровов.

      Выполнять работы с использованием специальных смывок для масляной краски необходимо в защитных очках и перчатках. Применять химические составы следует только в помещениях с хорошей вентиляцией. Запах от препаратов может долго не выветриваться, поэтому не стоит долго находиться в ремонтируемом помещении.

      Еще одним весомым минусом химического способа удаления масляного состава является высокая цена препарата, который наносят на поверхность. Особенно если необходимо обработать большие площади.

      Особенности удаления старой покраски

      Для того чтобы процесс удаления старого состава прошел легко, необходимо выбирать правильные способы очищения. При грамотном подходе к работе, краска от стен отстанет быстро, а поверхность не повредится. Следует всегда учитывать вид поверхности, на который нанесена краска.

      Удалить краску со стен намного проще, если она нанесена несколькими слоями. Если же состав нанесен одним слоем на бетонную поверхность, то тут предстоит долгая кропотливая работа. В этом случае лучше всего подойдет химический способ удаления краски.

      Выбор способа очищения зависит от наличия слоя штукатурки под составом. Если покрашена не сама стена, а связующий слой, то процесс удаления будет проходить значительно быстрее. Если на стене есть штукатурка, то лучше всего подойдет механический метод снятия краски с поверхности. Перед началом новой отделки стен их следует выровнять.


      Частые ошибки в процессе очищения

      При неправильном подходе к удалению масляной краски со стен, можно навредить собственному здоровью, а также испортить очищаемую поверхность.

      Ни в коем случае нельзя применять открытые источники огня при термическом способе демонтажа краски.

      При использовании химической смывки помещение должно быть оборудовано хорошей вентиляцией или проветриваться. Неправильно подобранные инструменты для соскабливания краски могут повредить обрабатываемую поверхность.

      Не стоит пренебрегать средствами защиты в процессе выполнения работ:

      • очками,
      • перчатками,
      • респираторами.

      При соблюдении всех правил безопасности исключается вероятность навредить своему здоровью.

      Полезные советы

      При использовании термического способа наиболее эффективным будет обогрев стенки снизу вверх. Хорошо прогретая полоса легко снимется шпателем. Состав под влиянием высоких температур будет плавиться, поэтому следует использовать салфетку для очищения шпателя.

      Не стоит применять химические смывки и очищать краску растворителями в жилых многоэтажных домах. Ядовитые испарения от препаратов могут пагубно повлиять на жителей соседних квартир.

      Видео по теме

      Видео-обзор основных способов снятия масляной краски со стен:

      Заключение

      Химический и термический способы демонтажа старого масляного состава со стен менее трудоемкие, не повреждают очищаемую поверхность, что позволяет впоследствии сэкономить на шпатлёвках и других смесях.

      Однако такие методы являются самыми опасными для здоровья человека. Поэтому перед началом работ следует тщательно обдумать, какой способ будет наиболее приемлем.

      Как снять краску со стен – СтройМастерская


      Снятие старой краски со стен — дело не из легких, многие знают не по наслышке сколько времени уходит на нанесение насечки по краске. Какие еще бывают методы снятия краски со стен читаем далее…


      Перед  укладкой кафельной плитки или оштукатуриванием стен обычно с  поверхности снимается старая краска, это необходимо  для лучшего сцепления нового покрытия со стеной. 

      Вариантов снятия краски со стен и других поверхностей  достаточно много, остановимся на самых распространенных.

      Для чего снимается краска


      В большинстве случаев краску снимают со стен и потолков перед их выравниванием, также снятие краски со стен производится перед укладкой керамической плитки,  что обеспечивает лучшее сцепление клеевого слоя со стеной, так у крашеной поверхности очень низкая адгезия к цементным штукатуркам и плиточным клеям.

      Нанесение насечки 

      Наиболее известный и распространенный   способ подготовки стены — это нанесение насечки  по краске при помощи  небольшого топорика или молотка.

      По стене в месте, где необходимо сделать насечку, наносятся удары, от которых на краске остается насечка, удары следует наносить с небольшим отступом друг от друга, тем самым окрашенная стена становится шершавой.

      Сбивание краски при помощи перфоратора

      Другой метод снятия краски стал популярен с появлением перфораторов с насадкой в виде лопатки.  На перфораторе лопатка фиксируется в положении «долбление без сверления».
      Удерживая перфоратор под углом относительно стены,  производится  сбивание краски. При использовании широкой лопатки может достигаеться более высокая скорость снятия краски.

      Снятие краски при помощи термофена

      Метод  снятия краски при помощи строительного фена известен давно, но он имеет свои плюсы и минусы. При помощи фена хорошо снимать краску в таких местах, где недопустимы удары и вибрация, например оконные рамы, двери и т.д.

      Нагревая при помощи строительного фена область окрашенной поверхности, дожидаемся ее размягчения, после чего при помощи шпателя счищаем мягкую краску с поверхности.
      Сам же метод  имеет один существенный недостаток, это сильный едкий запах выделяемый краской при ее нагреве, поэтому использовать такой метод можно только в хорошо проветриваемом помещении. 

      Снятие краски с использованием химических реактивов

      Еще один способ удаления старой краски — это использование специальных смывок для снятия краски. Такая смывка наносится на окрашенную поверхность,затем ей необходимо дать время на размягчение краски, после чего смывка вместе со старой краской удаляется шпателем.

      Такой метод  имеет множество недостатков. Смывка является сильно токсичной, имеет очень резкий запах, а также может нанести ожоги при попадании  на кожный покров.

      При снятии краски, нанесенной ранее в несколько слоев, использование смывки не гарантирует удаления сразу всех слоев, возможно потребуется нанесение смывки в несколько этапов. 

      Работа с такими смывками должна вестись в хорошо проветриваемом помещении при использовании средств защиты: очки перчатки, респиратор. 

      Постоянный адрес статьи: http://stroimasterskaya.ru/articles/197

      Показать еще статьи из рубрики — Хоз. вопросы

      ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

      Укладка первого венца — секреты и хитрости

      Строительство деревянного сруба домостроения, начинается с укладки первого венца…

      Подробнее

      Как правильно разделить на зоны гостиную комнату

      Комфорт и функциональность — самое главное в гостевой комнате. Создать уютную обстановку, использую правильно отделочные материалы, без знаний очень трудно…

      Подробнее

      Желтый цвет возбуждает аппетит, а зеленый держит фигуру в тонусе

      Спальня — это то место в доме, где человек может позволить себе расслабиться, отдохнуть, отключиться от забот и проблем, и, конечно же, поспать. Поэтому, цвета в этой комнате ни в коем случае не должны раздражать психику человеку, кричать и давить на глаза…

      Подробнее

      Натяжные потолки помогают привнести в интерьер роскошь и изысканность

      Если намечается ремонт, то, скорее всего, Вы уж планируете восстановить привлекательный внешний вид потолочной поверхности…

      Подробнее

      Плодовые кустарники

      Ягоды — исключительно ценные продукты в питании человека и важный источник водорастворимых витаминов. Содержат они минеральные соли, сахара и органические кислоты, минеральные вещества. Дачники с удовольствием выращивают плодовые кустарники. Украшая сад, эти растения ежегодно приносят урожай полезных ягод…

      Подробнее

      Жизнь за городом: особенности автономного водоснабжения коттеджных поселков

      Для того чтобы набрать воды для приготовления чая или кофе, в городской квартире необходимо лишь повернуть вентиль кухонного крана. Мы настолько привыкли к высокому уровню комфорта, что считаем оснащенность жилищ благами современной цивилизации само собой разумеющимся…

      Подробнее

      Обзор рынка недвижимости Москвы по итогам первой половины года

      Если в 2013 году рынок недвижимости Москвы и области находился, преимущественно, в состоянии стагнации, то теперь он переживает фазу активного роста…

      Подробнее

      Плиткорезы

      Издавна в жилых домах вокруг каминов, да и на стенах фасадов использовались керамические или глиняные фрески, которые являются прототипами современной керамической плитки и кафеля, производимых в промышленных объемах.

      Подробнее

      Альтернативное строительство загородных домов

      Сегодня много людей задумываются об экологии. Как следствие возросла тенденция к проживанию в более экологически чистой загородной зоне…

      Подробнее

      Из каких цветов создать солнечный уголок в саду?

      Каждому человеку хотелось бы, чтобы солнечные лучи как можно дольше обогревали его участок. Однако, не все частные территории выходят на южную сторону, где наблюдается избыток солнца, поэтому остается только самостоятельно создать в своем эффект солнечный уголок из многочисленных ярких цветов, напоминающих солнечных зайчиков…

      Подробнее

      Как снять старую краску со стен?

      Любой ремонт рано или поздно приходит в негодность и появляется необходимость освежить его или полностью переделать. Если оклейка обоев не отнимет у вас слишком много сил при подготовке самого процесса, то вот с окрашиванием все намного сложнее. Процесс демонтажа старой краски со стен весьма непростой, но зная некоторые хитрости, можно справиться с этой работой быстрее и эффективнее.

      Особенности процесса

      Ремонтные работы по удалению краски с поверхности стены будут зависеть от вашей конечной цели. Если вы хотите просто перекрасить стену, то новый слой красящего вещества можно наносить поверх того, что был ранее. Этот вариант возможен в том случае, если стена ровная и предыдущий слой не трескался, не пузырился и никак не деформировался.

      Если же есть какие-то изменения поверхности, то нужно зачищать поверхность. Особенно важно это сделать, если вместо крашеных стен вы хотите наклеить обои и кардинально поменять настроение комнаты. В этом случае убрать старую краску со стены будет просто необходимо. Работа эта непростая и потребует как знаний, так и физической подготовки.

      Убрать старый слой будет проще, если он толстый, крашеный несколько раз, но если он нанесен впервые, да еще и на бетон, тот тут предстоит длительный кропотливый труд. Для того чтобы процесс двигался быстрее, нужно приготовить все необходимые инструменты, которые помогут вам. Это могут быть:

      • Средства защиты для человека: перчатки, очки, маска-респиратор;
      • Паяльник или строительный фен;
      • Шпатель с острыми краями, стамеска, нож или скребок;
      • Жидкость для снятия краски, кисточка;
      • Топор или что-то подобное для создания засечек;
      • Дрель, перфоратор, болгарка с насадками.

      Как только у вас все готово, следующее, на что вы должны обратить внимание – это тип краски, с которой вы имеете дело. В зависимости от этого вам нужно будет подобрать варианты действия и выбрать определенный способ, в котором и будут вестись работы по удалению старой краски со стены.

      Типы покрытий

      В зависимости от того, с какой краской вам предстоит работать, вы подберете инвентарь и вариант борьбы с ней. Если речь идет о водоэмульсионной краске, то важно знать ее специфику. Это покрытие быстро сохнет, не имеет запаха и после высыхания оставляет пленочку, которая трудно убирается с любой поверхности.

      Для того чтобы убрать такую краску, нужно приготовить инструменты, среди которых: перчатки, рабочая одежда, респиратор, малярный скотч, шпатель, ворсистый валик. Начиная работу, нужно подготовить себя и само помещение. Чтобы работать было удобно, необходимо освободить пространство от мебели, а на полу разместить полиэтилен. Для того, чтобы убрать водоэмульсионную краску, важно смочить поверхность с ней обычной водой. Альтернативным вариантом может быть йодный раствор.

      Все это позволит краске размокнуть и ее можно будет счистить при помощи шпателя. Если вам удается это, значит, вы на правильном пути. Когда же влага или йод в стены не впитываются и работать не удается, нужно подойти с другой стороны. Для водостойких красок потребуется шпатель и молоток, работа этими инструментами будет производиться таким же образом. Если вам трудно так работать, можно воспользоваться строительным феном.

      При работе с ним важно защитить лицо и дыхательные пути при помощи респиратора. Использование фена увеличивает риск вдыхания вредных паров краски со стен и мелких частичек. Если же вы работаете шпателем, но он не счищает краску, а просто скользит по ней, тогда нужно взять молоток и простучать по самой стене, и только после этого использовать шпатель.

      Если работа производится на потолочной поверхности, то чтобы убрать водоэмульсионную краску, нужно использовать смывку из магазина, которая в своем составе имеет сильнодействующие вещества, позволяющие эффективно бороться со слоями старой краски. Для такой работы важно открыть окна и двери, чтобы в помещении была естественная вентиляция.

      Если вам нужно убрать масляную краску, то важно знать особенности этого покрытия. Используют ее часто для того, чтобы декоративно оформить пространство. Очистить масляную краску зачастую не просто и иногда приходится применять целый комплекс мероприятий.

      Для работы понадобятся такие инструменты: несколько шпателей с разным размером, ветошь, смывка с сильным химическим составом, шлифмашинка, наждачная бумага, паяльник.

      Используя смывку, первым делом нужно открыть окна и двери, создавая хороший сквозняк в помещении.

      Руки защищаются при помощи перчаток, а на лицо надевается респиратор. Химическое средство нужно нанести на стену и оставить там настолько долго, сколько предполагает инструкция.

      Убрать смывку вместе с краской удастся при помощи ветоши. Если за один раз вам не удалось убрать весь слой краски, то необходимо будет провести повторную процедуру еще раз. Когда же краска уже старая и начала трескаться, то ее удаление производится при помощи шпателя, размер которого подбирается по ситуации. В трудно очищаемых местах работу лучше производить маленьким шпателем.

      В том случае, если шпатель не помог, то можно взять строительный фен. Им будет производиться нагрев небольшого участка стены, после чего она сразу должна быть очищена. Наиболее эффективной будет работа вдвоем – чтобы один нагревал, а второй зачищал поверхность стены.

      Работая со шлифовальной машинкой, проще всего удалить старый слой масляной краски, используя помимо машины еще и шпатель. На машинку нужно надеть насадку с крупной наждачной бумагой и начать полировать стену. Чем меньше слоев остается, тем более тонкую наждачную бумагу нужно использовать. Вариант этот хоть и эффективный, но очень пыльный.

      В том случае, если вам предстоит очищать фактурную покраску, то тут можно использовать любой метод из ранее перечисленных. Неровное покрытие не даст возможность удобно работать шпателем, потому ему лучше выделить вспомогательную роль. Использование водоэмульсионки может быть и на фактурной отделке стен, что должно сразу сориентировать на то, как и чем вы будете снимать старое покрытие.

      Когда нужно удалить акриловую краску, то процесс будет происходить немного легче и быстрее. Вам потребуется взять щетку с металлическим ворсом или наждачную бумагу и активно снимать слой краски со стен. В этом случае также будет много пыли, потому важно защитить глаза и органы дыхания.

      Способы удаления

      Чтобы избавиться от старой краски в квартире, нужно выбрать правильный вариант борьбы с ней. В кухне или ванной чаще всего используют масляные краски, смыть которые невозможно, ведь они влагостойкие. Самое лучшее средство в этом случае – это очистка поверхности при помощи электроинструмента и соответствующей насадки.

      Вариантом борьбы со старой краской может быть использование стриппера – вещества, которое может удалить лакокрасочный слой с любой поверхности. Процесс очистки происходит достаточно быстро, но есть тут и свои минусы. Вещества имеют высокий уровень токсичности, потому важно быть осторожным и придерживаться всех необходимых мер безопасности.

      Еще один вариант, позволяющий быстро очистить выкрашенные стены, предполагает использование тепловой обработки поверхности. С этой задачей справится строительный фен или советский утюг. Главный принцип действия – размягчение краски, после которой можно счистить ненужный слой краски, используя скребок.

      Еще один вариант, который можно использовать, предполагает очистку бетонной стены от краски при помощи шлифовальной машинки или болгарки. Покрашенную поверхность можно слой за слоем снимать без каких-то больших усилий или вреда для здоровья. Это экологичный вариант, безопасный для человека, но у него есть существенный минус – огромное количество пыли в процессе работы.

      Если вам предстоит работа с потолком и смывка белил, то лучше всего использовать жидкость и ворсистый валик, которым можно будет размочить потолок. В зависимости от толщины слоя штукатурки и давности ее нанесения время отмачивания может быть разным. Как только верхний слой стал отмокать, его можно соскоблить при помощи шпателя.

      Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

      Одни несут опасность отравления химическими веществами, но избавляют вас от вымывания пыли. Другие способы отличаются щадящим отношением к здоровью, но куда более грязные. Это были основные моменты, которые нужно знать, выбирая вид работ во время ремонта.

      Механический

      Этот вариант предполагает работу с каким-либо инструментом для достижения хорошего результата. Работать можно с любой точки на стене, постепенно зачищая все, что на ней есть. Болгарка или дрель с щеткой являются наиболее эффективными вариантами в такой работе.

      Работа предстоит пыльная, потому без респиратора ее начинать нельзя. Чтобы хоть как-то снизить количество будущего мусора, нужно протереть смоченной в воде тряпкой рабочую стену. Лучше всего, чтобы это делал помощник, который не работает с электроинструментом, что снизит риск опасных ситуаций. Кроме этого, техника безопасности предполагает ношение перчаток, чтобы инструмент плотно фиксировался в руке и не скользил.

      В неудобных местах, таких, как розетки и выключатели, работа производится при помощи стамески. Если она плохо очищает краску, значит, нуждается в заточке, которую нужно будет проводить время от времени. Если после очистки вы не планируете ровнять поверхность стены, то ее можно зачистить наждачной бумагой, а потом выровнять шпаклевкой.

      Когда все работы закончены, нужно хорошо пропылесосить в помещении как на полу, так и на стене, где убирали краску. После этого проводится тщательная влажная уборка, чтобы не допустить попадания вредных веществ из краски в организм человека.

      Химический

      Для того, чтобы быстро и эффективно снять краску с бетонной стены, нужно воспользоваться специальной смывкой, которая наносится на поверхность и выдерживается какое-то время. Подходит этот вариант как для масляной, так и для акриловой краски. Как только верхний слой размягчится, можно приступать к его зачистке.

      При всей простоте работы и у данного варианта есть недостатки. Первый их них – это дороговизна препаратов такого типа. Второй предполагает специальную утилизацию отходов, потому как в них содержится огромное количество токсинов, что, в свою очередь, дает о себе знать ужасным запахом. Кроме того, данный вариант доступен для тех поверхностей, которые окрашены всего раз. В ином случае для каждого нового слоя будет наноситься новый раствор и сниматься старая краска, и так до самого основания.

      Чтобы хоть как-то уменьшить затраты на химический раствор и снизить его вред, можно приготовить подобную смесь самостоятельно. Для этого нужно чуть больше килограмма негашеной извести, 0,5 кг кальция и вода. Все компоненты смешиваются и потом наносятся на стену. По прошествии двенадцати часов можно будет легко снять старый слой краски.

      С помощью нагрева

      Самым простым и эффективным вариантом будет обработка стены, где вы хотите убрать краску, при помощи строительного фена. При нагревании до высокой температуры краска размягчается и легко снимается. Как только фен воздействовал на краску до образования пузырей, можно приниматься за снятие ненужного слоя краски при помощи шпателя. Очень удобно таким образом работать в местах около выключателей и розеток.

      Из минусов этого способа можно отметить небольшую территорию, которую можно нагреть за один раз, и, соответственно, медленное течение работы; нельзя работать возле проводов и проводки, чтобы они под воздействием температур не расплавились.

      Важно работать очень внимательно, ведь от перегрева, краска может загореться и начнется пожар.

      При воздействии высоких температур из краски испаряются и вредные вещества, потому не стоит забывать про респиратор.

      Полезные советы

      Для того, чтобы очистка стен от старой краски прошла легко, нужно выбрать правильный вариант работ. При правильном воздействии на стену или потолок краска отстанет быстро, а поверхность стены не повредится и вам не нужно будет шпаклевать ее и выравнивать.

      Если старый слой достаточно ровный и на нем нет следов трещин, то можно просто обновить его и помещение обретет новый вид.

      В этом случае важно обратить внимание и на жирные пятна, которые могут быть на стене. Если таковые есть, то важно свести их, иначе они проступят и на свежей краске. Чтобы этого не произошло, придется затереть место с пятном, зашпаклевать его и только поле этого красить заново.

      Как вариант, можно еще воспользоваться мелом. Если натирать место с пятном чистым кусочком мела, то жирное пятно будет понемногу в него впитываться. Повторять процедуру нужно до тех пор, пока пятно полностью не исчезнет. Можно попробовать вымыть жирное пятно при помощи моющего средства, который борется с разного рода пятнами на поверхностях.

      Работы с краской должны проводиться с учетом вида покрытия. Для одних нужно жесткое воздействие, для других – деликатное. Этот же принцип работает и во время очистки старой краски со стен. Исходя из того, что именно вы хотите получить, идет использование тех или иных методов и способов, которые в итоге вам дадут нужный результат.

      О том, как правильно снять масляную краску со стен, смотрите далее.

      Как снять масляную краску со стены: все способы

      Гусевский Андрей Анатольевич

      Снятие масляной краски со стен – работа долгая и трудоемкая

      Тот, кто хотя бы однажды пытался очистить стены от старого лакокрасочного покрытия, знает, как трудно удалить масляную краску. Даже если местами она вздулась и отваливается сама, на отдельных участках держится настолько крепко, что не поддается воздействию скребка или железной щетки.

      Однако существует несколько способов, как снять старую масляную краску со стен, и их выбор зависит от дальнейшей предполагаемой отделки, вашей готовности потратить время или деньги.

      Содержание статьи

      Зачем удалять старую краску

      И всегда ли нужно это делать? Вопрос очень простой, как и ответ на него.

      Начнем с того – где сейчас можно встретить такое покрытие на стенах? Разве что в старых квартирах, в которых до сих пор сохранилась «советская» отделка: стены, окрашенные снизу темным цветом и светлым (или побелкой) сверху. Но это не так важно.

      Важно – что вы собираетесь делать с ними дальше:

      • Если выравнивать штукатуркой (см. Выравнивание стен штукатуркой по всем правилам), шпаклевать, облицовывать керамической плиткой, красить или оклеивать обоями, то счищать покрытие нужно непременно, потому что строительные смеси и клеи к нему не «прилипнут» либо сцепление получится очень ненадежным. Результатом может стать отслаивание нового покрытия.
      • Если предполагается отделка гипсокартоном, вагонкой, стеновыми панелями или любыми другими материалами, крепящимися на обрешетку, никакой необходимости в удалении краски нет.

      Поэтому принимать решение о дальнейшей отделке желательно заранее, прежде чем снять масляную краску со стен, затратив кучу времени и сил. И даже если это необходимо, способ демонтажа старого покрытия тоже часто подбирается в зависимости от вида покрытия нового.

      Какие инструменты пригодятся

      Инструмент для снятия краски со стен используется самый разный. То есть каждый может найти, что будет идеально соответствовать его бюджету и ситуации в целом.

      В зависимости от типа краски и способа её удаления могут понадобиться такие материалы и инструменты:

      • Строительный фен – они пригодится для термического метода;
      • Электродрель;
      • Шпатель или скребок – универсальное средство;
      • Вода;
      • Средства для индивидуальной защиты, такие как перчатки, респиратор.
      • Жидкость, при помощи которой снимается лак, ну кисточки или валик к нему. С таким средством нужно быть предельно аккуратным так как оно может быть токсичным и вызывать аллергию.

      Способы удаления масляной краски

      У каждого описанного ниже способа есть как достоинства, так и недостатки, в том числе один общий: в любом случае от вас потребуется немало сил и времени.

      Механический

      Физически этот способ самый трудоемкий и долгий, но зато он не требует финансовых затрат и не вредит здоровью. Основное орудие труда – обычный топор, которым придется орудовать своими руками. Для этого нужна немалая физическая сила.

      Этот метод идеален, если:

      • После очистки вы будете выравнивать стены штукатуркой;
      • Или облицовывать её плиткой.

      И штукатурный, и клеевой растворы лучше всего сцепляются с шершавой поверхностью, а она после обработки топором именно такой и становится. Суть очистки стены от масляного покрытия заключается в том, что оно буквально срубается с поверхности.

      Делается это так:

      • Сначала острым топором по всей очищаемой площади делаются частые насечки;

      Снятие краски топором

      • Затем стена обильно смачивается водой с помощью распылителя или мокрой тряпки;
      • Когда вода впитается, тем же топором или молотком и зубилом следует счищать покрытие, держа инструмент уже не под прямым, а под острым углом к поверхности.

      Совет. Лучше смачивать и очищать небольшие участки, чтобы вода не успевала высохнуть.

      Этот способ выбирают и в том случае, если работа выполняется в помещении без вентиляции, которое невозможно активно проветривать. Пыли образуется довольно много, но защитить от неё органы дыхания поможет обычная марлевая повязка.

      Химический

      Смыть краску со стен физически намного проще, чем срубить (см. Как смыть краску без проблем). И быстрее. И это вполне осуществимо, так как существует специальное средство для снятия масляной краски со стен, и не одно. Часто оно так и называется – смывка.

      В своем составе она содержит кислоты, растворители и прочие химические реактивы, размягчающие покрытие, которое после этого легко снимается шпателем или металлическим скребком.

      Профессиональные растворы для смывки

      Как вы уже поняли, процесс смывки совсем не похож на удаление грязи с поверхности с помощью воды и тряпки, так как раствор очень агрессивный, и работать с ним нужно, строго соблюдая технологию:

      • На поверхность раствор наносится валиком или кистью в одном направлении;
      • По истечении указанного времени, когда покрытие станет мягким, его удаляют вместе с нанесенным средством любым удобным инструментом;

      Очень удобно работать металлическим шпателем

      • Процедуру иногда приходится повторять, чтобы добиться нужного результата. Как правило, повторная смывка бывает необходима, если краска нанесена в несколько слоев;
      • По окончании работ смесь краски с растворителем нужно утилизировать, не допуская её попадания в землю или бытовую канализацию.

      Самый большой недостаток этого способа – это опасность отравиться летучими веществами или получить серьезный ожог кожи и слизистых. Поэтому применять его можно только в помещениях с мощной вытяжкой или с возможностью хорошего проветривания. Но даже и в этом случае запах может держаться довольно долго, поэтому жить или просто долго находиться в помещении во время ремонта нельзя. Особенно детям и людям с проблемами со здоровьем.

      Совет. Чтобы обезопасить себя, выполнять работу следует в респираторе, защитив глаза специальными очками, а руки – перчатками. Также желательно быть одетым в костюм с длинными рукавами и штанинами.

      Второй серьезный минус – высокая цена средства, что ощутимо сказывается на кошельке, если обработке подлежит большая площадь. Кроме готовых химических реактивов можно использовать и менее опасные вещества: известь, кальцинированную соду, жидкое стекло.

      Их применение для стен затруднительно, зато с пола масляную краску получится удалить без проблем:

      • Его нужно обильно смочить водой, засыпать сплошным слоем соды и накрыть дерюгой на сутки, постоянно смачивая её на протяжении этого времени. На следующий день разбухшая краска будет легко сниматься шпателем.
      • Ускорить процесс поможет негашеная известь, которую смешивают с кальцинированной содой в пропорции 3:1. густую кашицу также наносят на поверхность и выдерживают 12 часов.
      • А вот стены можно смазать жидким стеклом и дать ему высохнуть. Когда это произойдет, образовавшаяся силикатная пленка будет сниматься с поверхности вместе со старой краской.

      Термический

      Масляная краска размягчается не только под действием химических реактивов, но и под влиянием высокой температуры. Если покрытие хорошо разогреть, его можно будет соскоблить шпателем. Сделать это можно при помощи строительного фена.

      Работа в этом случае выполняется одновременно: небольшой участок нагревается и сразу же освобождается от краски, пока она снова не застыла.

      Очистка с помощью фена

      При отсутствии специального инструмента можно воспользоваться обычным утюгом, прогревая окрашенную поверхность через фольгу.

      Это важно. Способ нельзя применять на участках с электропроводкой, а также на поверхностях, боящихся нагрева (пластик, ПВХ).

      Метод нагрева можно было бы считать самым чистым и безопасным, если бы при нагревании краска не выделяла токсичные вещества. Поэтому, как и в случае со смывкой, инструкция допускает его применение только в проветриваемых помещениях и при условии использования средств для защиты органов дыхания.

      А вот использовать для размягчения краски паяльную лампу, газовую горелку или любой другой источник открытого огня нельзя – это пожароопасно. Особенно если основание под покрытием деревянное.

      Механизированный

      Механизированные способы ускоряют процесс, но создают много пыли и грязи. Поэтому и тут стоит напомнить о необходимости использования респиратора или марлевой повязки на лицо.

      В качестве основных инструментов применяют болгарку или дрель со специальными насадками:

      • Насадки для болгарки – широкий абразивный круг или круглая металлическая щетка. Для уменьшения количества пыли рекомендуется взять помощника с пылесосом, если нет возможности использовать специализированный инструмент со встроенным пылесосом.

      На фото – очистка стен болгаркой

      • На дрель или перфоратор можно закрепить коронку по кирпичу.

      Коронка по кирпичу

      • Ещё один инструмент для снятия краски – цепь-краскосниматель, также закрепляемая на дрель. Если её найти не удалось, можно использовать любую цепь с толстыми звеньями (не менее 5 мм в сечении). Звеньев должно быть нечетное количество: 11, 13 или 15, чтобы после после закрепления центрального звена длина цепи с обеих сторон была одинаковой – для баланса. По той же причине при повреждении звеньев с одной стороны их убирают и с другой, до тех пор, пока их не останется по три с каждой стороны. В этом случае цепь меняется на новую, так как работать с короткой будет неудобно и травмоопасно.

      Цепь для снятия краски

      Обратите внимание. Если вы правша, дрель с цепью должна включаться вращением налево, если левша – направо.

      Заключение

      Термический и химический способы очистки менее трудоемкие, к тому же они позволяют обойтись без серьезного повреждения поверхности основания и сэкономить впоследствии на выравнивающих растворах. Но они же и самые опасные для здоровья. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем выбрать любой из предложенных методов.

      Возможно, вам поможет в этом и видео в этой статье.

      Как удалить масляную краску со стен – способы для каждого + Видео

      Многократно окрашенная масляной краской бетонная поверхность способна поставить в тупик даже бывалых строителей и ремонтников – попробуй-ка избавиться от этого наследия! Зачем экспериментировать с тем, как удалить масляную краску со стен? Эксперименты уже давно поставлены!

      Или все же оставить?

      В советское время масляная краска была одним из немногочисленных отделочных материалов – красили даже ванные и кухни, полы, стены и потолки. Красили на совесть, в несколько слоев, благо, материал был недорогой и качественный. Снять эти слои – дело нелегкое, поэтому многие задаются вполне логичным вопросом – «А, может, ну его!?»

      Такой вариант зависит от того, какие работы планируются дальше. Если стены или потолки будут зашиты сухой штукатуркой – гипсокартоном, – то краску со спокойной совестью можно оставить на стене. Но если речь идет о работах с мокрыми штукатурками или другими строительными смесями – снимать краску нужно тщательно и с пристрастием, ведь сцепление между окрашенной поверхностью и растворами будет практически нулевым.

      Какой способ выбрать – оцениваем факторы

      Существуют четыре фактора, которые способны повлиять на выбор способа снятия слоев краски. Первый из них – это ваш бюджет. Второй фактор – инструмент, которым вы располагаете. В-третьих, учитываем тип окрашенной поверхности и планирующиеся работы, в-четвертых, нас должен интересовать тип краски и количество слоев. Сложнее всего удалить масляную краску, поэтому от нее и будем отталкиваться. Ну, а если представить самую сложную ситуацию, так это будет окрашенный масляной краской бетонный потолок.

      Если вы совершенно без понятия, какой тип краски использовался, придется немного поэкспериментировать на небольших участках, выбрав для начала наименее хлопотные способы. Выбирать из большого количества вариантов не придется. Кроме химического, механического и термического способов, других наука пока еще не придумала. Правда, в каждом варианте есть свои плюсы и минусы, нюансы и подвохи, поэтому рассмотрим их детально.

      Как удалить масляную краску со стен – высокие температуры

      Метод известный и испытанный. Правда, для этого понадобится строительный фен – он создает температуру до 600 °С. Покупать такой не обязательно, наверняка, его можно взять в аренду или одолжить. Феном нагреваем поверхность до тех пор, пока не размягчим краску, затем счищаем ее шпателем. Удаление краски со стен таким способом актуально не только для масляных, но и для других лакокрасочных покрытий.

      На небольших участках можно и вовсе обойтись утюгом и фольгой – прогреваем поверхность утюгом через фольгу и счищаем краску.

      Термический способ идеален в тех случаях, когда нельзя применить более жесткие методы, но неприменим на участках с электропроводкой или декоративным легковоспламеняющимся или плавящимся покрытием. Самый главный недостаток такого нагревания – это выделение едкого запаха и токсичных веществ. Помещение, где вы планируете провести такие работы, должно быть хорошо проветриваемым,  а вы не забудьте защитить себя респиратором.

      Химический метод – токсично, но эффективно

      Метод заключается в размягчении старых слоев краски химическими растворами и снятии их с помощью шпателя или металлической щетки. Можно как приобрести уже готовую смывку, так и попробовать приготовить раствор самостоятельно. Метод по времени самый быстрый, но в то же время самый токсичный и зловонный. Работать нужно только в очень хорошо проветриваемом помещении, с соблюдением всех правил безопасности – надев резиновые перчатки, респиратор, защитные очки.

      Как удалить масляную краску со стен — пошаговая схема

      Шаг 1: Наносим смывку

      Наносить смывку нужно кистью или валиком, работая в одном направлении, без повторных нанесений на один и тот же отрезок стены. Старайтесь не разбрызгивать смывку, избегайте попадания на кожу. Если это случилось, смойте теплой водой.

      Шаг 2: Работает смывка

      Ждать долго не придется – некоторые растворители способны справится за считанные минуты, о чем будут свидетельствовать характерные видимые реакции.

      Шаг 3: Чистим шпателем

      Краска размягчается, и ее легко можно снять шпателем или щеткой по металлу. Правда, смывка не всегда справляется сразу со всеми слоями – в таком случае процесс приходится повторять.

      Шаг 4: Нейтрализуем смывку

      По возможности (так, чтобы не залить соседей) постарайтесь смыть остатки химии со стены – оставлять на поверхности такой агрессивный состав не следует.

      Есть и более щадящие, а главное, менее затратные способы с помощью химии избавиться от краски. Например, если речь идет о снятии такого покрытия с дощатой поверхности, можно обойтись водой и кальцинированной содой. Обильно смачиваем поверхность, засыпаем приличным слоем соды, накрываем влажной мешковиной или любой другой грубой тканью и ожидаем сутки, периодически смачивая ткань. Шпателем разбухшая от сырости краска счищается легко и просто.

      Еще один способ – смешать 400 г карбоната калия или той же кальцинированной соды с 1,2 кг негашеной извести и небольшим количеством воды. У вас должна получиться густая паста, которая наносится на окрашенную поверхность на 12 часов. Затем нужно поработать шпателем. Последние способы менее затратные, да и не токсичны, хотя требуют больше времени.


      Удаление краски со стен без токсинов

      С учетом токсичности предыдущих способов, механический метод представляется самым безопасным, хоть и более трудоемким. Если вам приходится часто сталкиваться с таким случаями, на вооружение возьмите несколько механических методов, и вы будете спокойны за свое здоровье. Самый простой и трудоемкий способ – счистить краску топором. Для начала делаются насечки – старательно, под углом, чтобы сбить как можно больший кусок краски, а потом стена смачивается водой. Через насечки влага проникнет в бетонную поверхность и уменьшит ее сцепление со слоями краски, упрощая вам дальнейшую счистку.

      Но с помощью вполне обычных инструментов работу можно ускорить в разы. Например, с помощью болгарки с широким кругом. Минус способа – огромное количество пыли, поэтому без респиратора и очков также не обойтись. Кроме того, можно использовать цепную насадку, прикрученную к обычной дрели. Насадка представляет собой несколько цепных звеньев, которые при вращении сбивают краску с поверхности. Метод дешевый и эффективный, но работать нужно осторожно – в любой миг от цепи может отлететь звено. В таком случае звено для баланса нужно снять и с противоположной стороны. В отличие от болгарки, цепь сбивает куски краски, не образовывая много пыли.

      Конечно, механические способы нельзя применять, если  в результате нам потребуется ровная поверхность – вместе с краской от стены будут откалываться и кусочки бетона. Зато такая поверхность будет идеальной для последующей укладки плитки или оштукатуривания. К счастью, акриловая краска снимается гораздо легче – достаточно будет поработать щеткой с металлическим ворсом или же наждачной бумагой с крупным зерном. Правда, такой способ действует, когда слоев краски не много. В любом случае вы можете применить вышеописанные способы. Если же вы планируете окрасить поверхность такой же краской, счищать предыдущие слои не обязательно.

      Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

      наш писатель тестирует несколько методов, чтобы выяснить, что работает.

      Когда мы впервые увидели нашу квартиру два года назад, мы знали, что однажды мы освободим великолепные довоенные столярные изделия из почти 100-летней скопившейся грязи. Нашей целью было удалить краску со всех дверных и оконных рам, подоконников и плинтусов во всех комнатах нашей квартиры площадью 900 квадратных футов. Это семь огромных окон, 11 дверных проемов, включая шкафы, и плинтусы высотой 15 дюймов по всей гостиной, столовой, спальне, кухне, ванной и коридору.

      Раньше: слои тусклой краски скрывают детали периода

      Легче сказать, чем сделать. Но мы дожили до того, чтобы рассказать эту историю, и вот как на самом деле можно удалить эти археологические слои, чтобы добраться до исторических деталей и голой древесины внизу.

      Прежде всего, поскольку наше здание датируется 1916 годом, мы можем с уверенностью предположить, что некоторые из этих слоев будут содержать свинцовую краску (EPA сообщает, что в домах, построенных до 1978 года, когда свинцовая краска была запрещена, есть ее следы).

      Мы знали, что хотим удалить краску как можно более экологически чистым способом — не только для спасения земли, что само по себе является достойной целью, но и для сведения токсичных паров к минимуму. Во-первых, это означало, что мы не могли отшлифовать краску ручным шлифовальным станком, так как это могло создать опасную пыль.

      Citristrip, экологически чистое средство для удаления краски, в действии

      Мы решили попробовать Citristrip, гель для удаления краски и лака. Хотя его мрачный неоново-оранжевый цвет едва ли можно было назвать «экологичным», упаковка заверила меня, что она достаточно прочная, чтобы снимать несколько слоев краски, и безопаснее, чем другие химические средства для удаления краски.Он поддается биологическому разложению и не выделяет резких паров. На самом деле, он пахнет как любое бытовое чистящее средство с ароматом апельсина. Мы купили полгаллона этого материала в Home Depot и нарисовали его на дверных коробках.

      Примерно через час мы могли видеть, как верхний слой краски размягчается и «пузырится», но мы подождали необходимые 24 часа и соскребли размягченную краску шпателем. Грязь отделилась достаточно легко, но мы смогли удалить только один слой, хотя упаковка обещала, что мы сможем избавиться от нескольких слоев за раз.Мы буквально поцарапали поверхность.

      NeighborhoodCentral HarlemEast HarlemHamilton HeightsHarlemHudson HeightsInwoodManhattan ValleyMorningside HeightsMt Моррис ParkSugar HillWashington HeightsWest HarlemUpper West SideUpper East SideUpper ManhattanMidtown WestMidtown EastDowntownBattery Парк CityCentral VillageChelseaChinatownCivic CenterEast VillageFinancial DistrictFlatironGramercy ParkGreenwich VillageLittle ItalyLower East SideLower ManhattanMurray Hill Kips BayNohoNomadSohoTribecaUnion SquareWest 30SWest VillageBrooklynBay RidgeBedford StuyvesantBensonhurstBoerum HillBrooklynBrooklyn HeightsBushwickCanarsieCarroll GardensClinton HillCobble HillColumbia Street WdCrown HeightsDitmas ParkDowntown БруклинДамбоДайкер-ХайтсИст-ФлэтбушВосточный Нью-ЙоркИст-Уильямсбург burgWilliamsburg N SideWindsor TerraceQueensAstoriaBelle HarborBriarwoodCoronaElmhurstFar RockawayFlushingForest HillsForest Hills GardenForest Hills GardensHoward BeachHunters PointJackson HeightsKew GardensLong Остров CityRego ParkSunnysideBronxBedford ParkBronxdaleConcourseConcourse VillageFieldstonFordhamHigh BridgeKingsbridgeMarble HillMorrisaniaMott HavenNorth RiverdaleNorwoodRiverdaleSoundviewSouth RiverdaleSpuyten DuyvilUniversity HeightsWestchester SquareLocust ValleyLong BeachUpper Бруквилль

      Priceup до $ 500,000up до $ 750,000up до $ 1,000,000up до $ 1,250,000up до $ 1,500,000up в 2 000 000 долларов США до 3 000 000 долларов США до 6 000 000 долларов США до 7 000 000 долларов США до 8 000 000 долларов США не более

      Спальнистудии или минимум 1 спальня минимум 1 спальня минимум 2 спальни минимум 3 спальни минимум 4 спальни5 или более спален

      Ванные комнаты минимум 1 ванная комната минимум 1.5 ванных комнат не менее 2 ванных комнат не менее 2,5 ванных комнат минимум 3 ванных комнат не менее 3,5 ванных комнат 4 или более ванных комнат

      Представлено

      Итак, вернемся к чертежной доске. На этот раз мы попробовали Silent Paint Remover, якобы «революционную» лампоподобную машину, которая использует инфракрасное излучение для запекания краски в течение нескольких секунд, пока ее не удастся снять одним движением скребка. (Вы можете арендовать его за 34 доллара в день в течение минимум трех дней; если вы решите купить его, компания удержит ваш залог в размере 395 долларов.)

      Silent Paint Remover использует тепло для удаления слоев краски

      Во-первых, мы изолировали кухню и как можно лучше, заклеив пластиковую пленку на полу и одной стороне двух дверных проемов. Мы применили тепло, и, конечно же, краска вздулась, и мы смогли соскоблить ее до голого дерева. Но это была кропотливая работа: поскольку наши дверные коробки сложны, нам приходилось использовать более тонкие инструменты, такие как скребки меньшего размера, ножи и даже гвоздь, чтобы соскрести краску со всех укромных уголков и щелей.Чтобы закончить одну сторону одной дверной коробки, потребовались целые выходные.

      Так почему мы не прекратили работу? Что ж, на следующее утро солнце светило на нашу только что освобожденную дверную раму, и дерево было великолепным (даже если оно все еще было пятнистым от краски и немного опаляло от бесшумного средства для удаления краски!). Решили купить машинку. Он вызывал меньше пыли, чем шлифование, и не создавал никаких паров, кроме слабого запаха краски от жары.

      А потом в Нью-Йорке наконец-то пришло лето, и мы взяли паузу от жаркой и пыльной работы.

      Это Peel Away, который обещает избавиться от краски за 24 часа, на дверных рамах

      Тем временем мы нашли другое решение: Peel Away , — жидкое вещество, которое поставляется в галлоновых баках и появляется в нем. Сериалы о восстановлении штукатурки в английских особняках, которым 500 лет. Идея состоит в том, что вы намазываете краску, как глазурь на торт, покрываете ее специальной бумагой, которая предотвращает высыхание (хотя мы обнаружили, что вы также можете использовать обычную вощеную бумагу) и позволяете химические вещества творит чудеса в течение 24 часов.После этого вы отрываете бумагу, и якобы вместе с ней идет краска.

      Под толстым слоем старой краски было голое дерево, которое мы обнаружили после нагревания участка с помощью бесшумного средства для удаления краски и использования скребка.

      Но опять же, маркетинг был лучше, чем продукт. Мы сделали пробу площадью один квадратный фут, и после целого дня он едва проник ни в один из слоев краски. При цене 36 долларов за галлон, покрывающей одну дверную коробку, этот материал не из дешевых.

      Представитель отдела обслуживания клиентов компании Dumond, производящей Peel Away, объяснил, что она плохо работает с красками на водной основе, такими как наша, которые сегодня широко распространены в домах.Она предложила отшлифовать или соскоблить верхний слой краски на водной основе, а затем использовать Peel Away на оставшихся слоях.

      Вот и все: решение заключалось в использовании всех трех продуктов. Сначала слой Citristrip. Затем нанесите слой Peel Away на 48 часов или вдвое больше рекомендованного времени. А затем, чтобы удалить последние пятна оставшейся краски, нанесите на дверную раму средство для удаления краски Silent Paint Remover.

      Прихожая с удаленной краской

      Нам потребовалось три комнаты, чтобы придумать эту формулу, но теперь мы готовы использовать ее в самой сложной комнате: спальне, которая имеет три восьмифутовых -высокие дверные проемы, в том числе прихожая с фрамугой и двумя шкафами, плюс большая оконная рама.

      Тем не менее, мы думаем, что в конце концов оно того стоит. Отделка выглядит свежей и свежей, и мы планируем жить в квартире надолго.

      Почти готовый продукт: древесину еще нужно запечатать

      Связано:

      Как удалить краску (часть 3, нагрев паром)

      Это последний пост в нашем 3 серия статей о том, как снимать краску. В первой я рассказал о работе с химическими стрипперами, а также о том, когда и как их использовать.На прошлой неделе мы углубились в мир смазки для локтей и поговорили о том, как царапать, как профессионалы. На этой неделе я хочу поговорить об использовании тепла для удаления краски. В частности, паровое отопление, но мы также обсудим инфракрасные стриптизерши и старые добрые тепловые пушки.

      Удаление краски с помощью тепла — не новая идея. Фактически, это одна из старейших техник. Старые плотники и маляры использовали паяльные лампы, чтобы быстро нагреть краску, из-за чего она теряла сцепление с поверхностью и ее легко соскребать.Эта старая техника, возможно, хорошо удаляла краску, но она также приводила к многочисленным домашним пожарам.

      Откройте для себя технологии и изобретательность. Удаление краски пошло в двух направлениях, когда дело касается тепла, старой школы и новых технологий. Давайте сначала поговорим о старой школе.

      Преимущества удаления краски паром

      Наш магазинный ящик для отпаривания окон
      Изображение предоставлено: Скотт Сидлер

      Пар — простой и чрезвычайно эффективный способ удаления краски. Никаких грязных химикатов или страха огня. Нет необходимости покупать сменные лезвия скребка.Вам понадобится пароварка и приличный скребок или даже шпатель. Большой бонус к удалению краски паром заключается в том, что, поскольку краска смягчается от тепла и становится влажной от пара, у вас остается минимум (если есть!) Пыли, о которой стоит беспокоиться. В доме, полном свинцовой краски, это ужасно вонючее дело!

      • Отсутствие резких паров от химикатов или от сухой нагревательной краски
      • Позволяет удалять краску практически без пыли (Хороший выбор для свинцовой краски)
      • Устраняет пригоревшую древесину и вероятность возгорания
      • Устраняет необходимость в нейтрализующих средствах для удаления химикатов
      • Относительно недорогой

      Существуют дорогие паровые ящики для окон, и вы можете сделать свои собственные, но если вы не планируете делать кучу окон, вам просто понадобится простой отпариватель для одежды.Что-то вроде Jiffy J-2000 (мы используем J-4000 большего размера) отлично подойдет для отпаривания краски на небольших участках. На мой взгляд, для реставрации окон лучше всего подходит обработка паром. Она мгновенно размягчает твердую замазку для остекления и в миллион раз упрощает процесс. (<- это не научный расчет).

      Как удалить краску с помощью Steam

      Это медленный процесс, не требующий грубой силы, только терпение.

      • Держите головку пароварки относительно близко (в пределах 1 дюйма или около того) к поверхности в течение примерно 15 секунд
      • Как только краска начнет пузыриться, соскребите ее скребком или шпателем
      • Соскребая одну секцию, будьте осторожны. нагрев следующего
      • После того, как древесина высохнет, отшлифуйте ее, если необходимо, чтобы удалить пушок (если древесина станет пыльной при шлифовании, она достаточно высохнет, в противном случае подождите дольше)

      Как Использование инфракрасного обогрева

      Сухое отопление прошло долгий путь с момента появления идеи паяльной лампы.Сегодня на рынке есть несколько инфракрасных средств для удаления краски, которые делают использование тепла более безопасным, чем когда-либо прежде. Инфракрасное средство для удаления краски работает при температурах от 400 ° F до 500 ° F, что значительно ниже области 1100 ° F, где свинец в старой краске может испаряться.

      В моем магазине мы использовали Silent Paint Remover, но теперь перешли на Speedheater для инфракрасного удаления краски. Speedheater более эффективен и имеет лучшую службу поддержки. В основном мы используем это для дверей, так как они слишком велики, чтобы поместиться в наш отпариватель для окон.Работает хорошо, но имеет некоторые недостатки:

      Плюсы инфракрасного нагрева

      • Легко удаляет несколько толстых слоев краски и лака.
      • Можно шлифовать и грунтовать сразу. Нет необходимости ждать высыхания
      • Относительно без пыли
      • Чрезвычайно эффективен для латексных красок

      Недостаток инфракрасного тепла

      • Создает раздражающие пары от нагретой краски, но, к счастью, не создает токсичных паров свинца.
      • Может сжечь древесину, если оставить ее слишком долго на одном участке.
      • Не так эффективно для очень сухих, ломких масляных красок.

      Удаление краски с помощью инфракрасного излучения почти такое же, как и с помощью пара. Нагрейте участок, пока краска не начнет пузыриться и начнет дымиться, а затем соскребите эту часть, пока вы нагреваете новую область. Будьте осторожны, чтобы поверхность краски не обгорела, потому что в этом случае вы слишком долго нагревали краску.

      Что насчет тепловых пушек

      Было бы упущением, если бы я оставил тепловые пушки вне стойки при удалении тепловой краски, так что вот они.Эти ружья существуют уже давно и не сильно изменились за десятилетия. Они эффективны и обычно очень недороги (около 20-40 долларов), но работают не так быстро, как инфракрасные или паровые. Если вы планируете использовать тепловую пушку, убедитесь, что она имеет регулируемый контроль температуры. Он должен позволить вам выбирать, при какой температуре вы будете работать, а не просто «от высокой к низкой».

      Тепловые пушки могут нагреваться до температуры 1200 ° F, что может привести к испарению свинцовой краски и легко вызвать возгорание. Если вы все же решите использовать этот метод, поддерживайте низкую температуру.Это займет больше времени, но вы не будете дышать испаренным свинцом или сжигать дом.

      Основатель и старший редактор

      Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

      Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

      Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

      Удаление краски: действительно ли это необходимо? (Руководство изготовителя)

      Фото: shutterstock.com

      Меня всегда удивляло видеть, как рабочие шлифуют всю краску с фасада дома только потому, что часть краски отслаивается. Все это работа и расходы, а необходимость в этом возникает редко. Как правило, новая краска держится на голой древесине не лучше, чем на слое старой краски.

      Прежде чем подниматься по лестнице с шлифовальной машиной в руке, ответьте на пару важных вопросов:

      1. Почему отслаивается краска?
      2. Неужели действительно необходимо удалить все?

      Удаление краски не всегда необходимо

      Краска обычно отслаивается из-за высокой влажности и недостаточной вентиляции, а не из-за проблем с подложкой.

      Если вы поднимите отслаивающуюся секцию и увидите древесину, это потому, что невентилируемая влага изнутри вашего дома скопилась в сайдинге и «отодвинула» слой краски от древесины.

      В приведенном выше описании вашей ситуации улучшите вентиляцию в доме, прежде чем делать что-либо еще.

      После этого вместо удаления краски выполните следующие действия:

      1. Соскоблите отслаивающуюся или покрытую пузырями краску.
      2. Отшлифуйте неровности до гладкости.
      3. Загрунтуйте все оголенные участки (везде, где видна древесина).
      4. Нанесите новый или два финишного слоя.

      Когда удаление краски необходимо

      Если, однако, краска на вашем доме настолько густая, что определение черепицы, профилей и декоративной резьбы потеряно, или если вы хотите выявить структуру древесины, которая краска прячется — тогда будет хоть какая-то степень снятия краски.

      Фото: overstock.com

      В данном случае мой рекомендуемый план атаки включает в себя тепловую пушку и набор качественных скребков для краски.

      1. Держите тепловой пистолет на расстоянии нескольких дюймов от очищаемой поверхности, и по мере того, как старая краска нагреется, вы увидите, как она начнет пузыриться и подниматься.
      2. Прежде чем размягченная краска остынет, с помощью скребка или шпателя удалите отслоившуюся краску с основания, позволяя соскобам упасть на ткань. Они быстро затвердевают и, следовательно, не создают вредного беспорядка, который создают жидкие средства для удаления краски.

      Получите профессионала, который сделает это за вас

      Получите бесплатные оценки от профессиональных художников рядом с вами.

      +

      Для больших работ (например, большие участки деревянного сайдинга, сильно покрытого аллигатором) рассмотрите возможность использования инфракрасного обогревателя. Этот инструмент нагревает большую площадь, чем тепловая пушка, и может быть установлен на направляющей для работы без помощи рук.

      Инфракрасное бесшумное средство для удаления краски. Фото: Solventfreepaint.ca

      Доступны скребки со сменными стальными головками, некоторые плоские, а другие с острием или различными контурами для обработки криволинейных поверхностей. Чтобы ускорить работу, держите скребки острыми с помощью напильника или точильного камня.

      Комбинация термофена и скребка также может использоваться при удалении краски с мебели и внутренней отделки. В помещении также могут быть полезны предметы домашнего обихода (например, старые ножи для стейка), особенно при выкапывании размягченной краски из узких щелей.

      Предостережения
      1. При использовании теплового пистолета помните, куда вы направляете тепло. Не направляйте пистолет в одном направлении слишком долго; вы можете случайно обжечь дерево или воспламенить краску (или любое легковоспламеняющееся вещество поблизости от того места, где вы работаете).
      2. Если на очищаемой поверхности есть слои краски, созданные до 1978 года, они могут содержать свинцовую краску. Это не шутка, и тепловая пушка может испарить свинец, позволяя вдохнуть его. В безветренный день такое может случиться даже на улице. Если вы соскабливаете и шлифуете, кусочки старой краски, содержащие свинец, могут разлететься по полу или попасть вам на пальцы, а затем проглотить их, а вы сами этого не заметите. Для защиты наденьте перчатки и респиратор и обеспечьте достаточную вентиляцию во время работы.Стирайте одежду после работы в качестве дополнительной меры предосторожности.

      Получите профессионала, который сделает это за вас

      Получите бесплатные оценки от профессиональных художников рядом с вами.

      +

      13 различных инструментов для удаления краски

      Сделайте ваши стены чистыми, полностью удалив старую краску с помощью этих инструментов для удаления краски. Использование правильных инструментов облегчит вам задачу, независимо от того, с какой поверхностью вы имеете дело.

      Одно из достоинств краски — это непрочность.Так что, если вы хотите обновить свою комнату, изменив цвет стен, вы можете это сделать. Но нельзя просто нанести свежий слой краски поверх старого. Оштукатуренные стены должны быть чистыми и устойчивыми, поэтому сначала нужно удалить старую краску.

      Удаление старой краски может быть сложной задачей, поскольку краска предназначена для прилипания к поверхности. Поэтому, если вы хотите упростить процесс, знайте правильные методы удаления краски и используйте для этой работы специальные инструменты.

      1. Скребок для краски

      Самый традиционный способ удалить краску с поверхности — просто использовать скребок для краски.По общему признанию, этот метод может быть несколько утомительным. Удаление краски с большой площади этим методом может занять довольно много времени, но он будет работать надежно. Если вам нужно удалить краску, не тратя много денег, вы, вероятно, захотите использовать скребок для краски.

      Скребки для краски бывают разных размеров и форм. Типичный стиль, который вы увидите, будет иметь плоское лезвие и короткую ручку. Вы сможете найти скребки несколько шире и длиннее, если считаете, что они лучше подходят для ваших нужд.Соскабливание краски этими скребками подойдет очень хорошо, но это потребует от вас значительных усилий.

      Этот скребок для краски имеет трехдюймовое лезвие и очень удобную ручку. Его можно будет использовать, пока вы пытаетесь соскрести краску со стен. Однако будьте осторожны при использовании скребков такого типа. Вы хотите избежать повреждения любой поверхности, с которой удаляете краску, поэтому требуется определенная тонкость.

      Одна из причин того, что эти типы инструментов для удаления краски так распространены, заключается в их низкой стоимости. Вы сможете приобрести несколько из них за небольшую сумму денег. Это позволит нескольким людям использовать эти ручные скребки для краски, и вы потенциально сможете удалить всю краску за разумный промежуток времени. Это экономичный инструмент для удаления краски, который вам очень пригодится.

      2. Проволочные щетки

      Проволочные щетки могут быть очень полезны для удаления краски с мелких предметов.Некоторые люди будут использовать проволочные щетки и на больших поверхностях. Вы можете нанести на поверхность немного разбавителя для краски или средства для удаления краски, а затем с помощью проволочной щетки удалите краску. На самом деле это работает очень хорошо и является довольно экономичным методом выполнения этой работы.

      Причина, по которой проволочные щетки так удобны для небольших предметов, заключается в том, что вы можете эффективно использовать их на небольших участках. Например, если вы удаляете краску с какого-то небольшого стола, вам нужно будет добраться до мест, недоступных для электрического инструмента для удаления краски.Металлическая щетка сможет приближаться к ножкам стола, и вы сможете намного легче удалить краску.

      Удаление

      Paint, безусловно, может быть обременительным процессом, но вы можете упростить его, используя подходящие инструменты для конкретных ситуаций. Будут времена, когда проволочная щетка будет оптимальным способом удалить краску с объекта. Возможно, это не лучший инструмент для удаления краски со стен вашего дома, но он отлично подойдет для небольших предметов.

      Этот набор проволочных щеток здесь обязательно пригодится.Всего существует шесть кистей, и они бывают трех разных стилей. Вы получите две нейлоновые щетки, две латунные щетки и две щетки из нержавеющей стали. Это доступный по цене набор инструментов, которые вам пригодятся при удалении краски с определенных вещей.

      3. Электрическое средство для удаления краски

      Электрическая смывка краски поможет удалить краску намного быстрее, чем при использовании ручных методов. Этот электроинструмент работает за счет быстрого вращения проволочного диска. По сути, это то же самое, что и упомянутые выше проволочные щетки.Он намного мощнее и намного быстрее в использовании.

      У использования этого электрического инструмента для удаления краски много преимуществ. Вы сможете своевременно удалить краску с больших поверхностей. Работа, которая займет у вас несколько часов при использовании ручных инструментов, может быть выполнена за долю этого времени. Это очень полезно, и вам понравится возможность быстро завершить работу.

      Однако не так просто достать этот электрический смыватель краски там, где он нужен.У нее нет тех же преимуществ, что и у перечисленных выше проволочных щеток. Возможно, вам все же будет лучше использовать ручные инструменты для небольших предметов, с которых вам нужно удалить краску. Однако это электрическое средство для удаления краски отлично подойдет для стен, так что вам понравится один из этих инструментов.

      Этот электрический смыватель краски очень мощный. Он имеет двигатель на 3,2 А и может вращаться со скоростью 2600 об / мин. Это определенно позволит вам быстро выполнить многие работы по удалению краски.Купите один из них, если хотите быстро удалить краску.

      4. Гель для снятия краски и лака

      Источник: Amazon

      Нанесение небольшого количества геля для удаления краски и лака на поверхность объекта значительно упрощает удаление краски. Этот гель разрушает краску на химическом уровне и позволяет удалить ее без лишних хлопот. Если вы будете использовать этот гель правильно, то сможете значительно упростить снятие краски. Вам просто нужно убедиться, что гель безопасно наносить на поверхность предмета, с которого вы снимаете краску.

      Большинство людей используют этот продукт для удаления краски со стен или других частей дома. Это также может быть полезно для удаления краски с мебели. Некоторые средства для удаления краски могут быть вредными для поверхностей, на которых они используются, но этот конкретный раствор для удаления краски — нет. Его можно наносить на деревянные и оштукатуренные поверхности без каких-либо повреждений.

      На самом деле не повредит никакую поверхность, но чаще всего используется для обработки дерева и штукатурки. Вы можете использовать это средство для удаления краски, чтобы удалить до семи слоев краски одновременно.Цвет этого геля изменится, когда краска будет готова к удалению. Предполагается, что краска изменится на бледно-зеленый или не совсем белый, чтобы показать вам, что она готова.

      Это важно иметь под рукой, если вы хотите сделать удаление краски быстрым и легким процессом. Прекрасно подойдет сочетание этого геля для снятия краски и лака с несколькими другими инструментами для удаления краски. Это будет довольно простое время, и вам понравятся результаты. Одного галлона этого геля для снятия краски и лака должно хватить на большую часть вашего дома, так что это также будет довольно доступный метод для использования.

      5. Тепловая пушка

      Тепловые пушки будут важны для удаления краски с определенных поверхностей. Когда вам нужно удалить краску с чего-то, что потребует немного большей утонченности, будет полезно иметь под рукой тепловую пушку. Вы сможете использовать высокую температуру, создаваемую тепловым пистолетом, для удаления краски с поверхности. В определенных ситуациях это будет лучший метод, который вы можете использовать.

      Эта тепловая пушка довольно хороша в том, что она делает.Он способен производить тепло до 1200 градусов по Фаренгейту. Он также оснащен защитой от перегрузки, так что вам не придется беспокоиться о перегорании теплового пистолета. Это будет эффективный инструмент в вашем арсенале.

      Однако вы должны быть очень осторожны при использовании такого теплового пистолета. Высокая температура, создаваемая этим тепловым пистолетом, может причинить вам серьезную травму, если вы позволите ему соприкоснуться с вашей кожей. По этой причине при использовании этого инструмента вы можете носить термостойкие перчатки.Безопасность очень важна, и вы не хотите получить неприятные травмы.

      Тепловой пистолет кажется очень естественным в использовании, поэтому вы должны иметь возможность использовать его, не слишком опасаясь несчастных случаев. Он хорошо подойдет для отслаивания краски, и вы можете положиться на него, чтобы избавиться от стойкой краски, с которой ваши другие инструменты испытывают трудности. Этот инструмент также не слишком дорог, поэтому вам определенно стоит помнить об этом, когда вам нужно решить задачу по удалению краски.

      6. Нейлоновая щетка для сверления

      Вы также можете приобрести щетку из нейлоновой проволоки, которая предназначена для использования с вашей дрелью. Если у вас уже есть хорошая дрель, то наличие этой насадки будет очень полезным. Вы можете использовать нейлоновую щетку для сверления, чтобы эффективно удалять краску со многих поверхностей. Это сделает работу довольно быстрой, так что вы сможете перейти к следующему этапу вашего проекта.

      Прикрепить нейлоновую щетку-щетку к дрели очень просто.Он просто прикрепится прямо к сверлу, и вы можете использовать его, чтобы начать удаление краски. Многие люди используют его вместе с упомянутым выше гелем для снятия краски. Он отлично удаляет отслаивающуюся краску, поэтому станет полезным помощником в работе по удалению краски.

      Этот набор насадок для сверл на самом деле также поставляется с несколькими типами щеток. Существует двухдюймовая короткая кисть, четырехдюймовая кисть и более стандартная кисть в форме сосновой шишки. Все они отлично работают, и вы захотите использовать их в разных ситуациях.Наличие большего количества доступных вам опций — это всегда хорошо, поэтому наличие нескольких стилей кистей идет вам на пользу.

      Эти насадки пригодятся вам и в других сферах. Люди часто используют их для очистки решеток, каменной кладки и многих других шероховатых поверхностей. Кисти прочные, и вы сможете извлечь из них много пользы. Это достойная покупка, особенно если у вас уже есть электродрель.

      7. Электродрель

      Электродрель сама по себе не подходит для удаления краски.Этот инструмент понадобится вам, чтобы использовать насадки для сверл, предназначенные для удаления краски. Эта насадка может быть очень полезной, поэтому стоит иметь хорошую дрель. Использование некоторых удобных методов удаления краски часто стоит стоимости одного из этих сверл.

      Электродрели можно использовать и для многих других целей. Вы сможете использовать дрель для различных целей по обустройству дома. Это будет удобно независимо от того, собираете ли вы книжную полку или собираете колоду на улице.У каждого должна быть высококачественная дрель, которая облегчит его работу.

      Эта дрель — одна из лучших на рынке. Он отличается эргономичной ручкой, что делает его использование максимально удобным. Он совсем не слишком много весит, и вы сможете разместить его в узких местах, чтобы выполнять работу. Это также компактная дрель, а это значит, что ее легко брать с собой в разные места.

      8. Насадка для съемника ротора

      Источник: Amazon

      Насадка для съемника роторной дрели — еще одна причина, по которой вы захотите приобрести хорошую дрель.Эта насадка будет весьма полезна, если вы хотите удалить отслаивающуюся краску с любой поверхности. Использование его в сочетании с гелем для удаления краски значительно облегчит вашу жизнь. Вам не придется тратить слишком много времени на удаление краски, и вы сможете завершить работу быстрее.

      Эта насадка настолько мощная, что ее используют и для удаления ржавчины. Если на одной из ваших дверей или любом другом металлическом предмете образовалась ржавчина, вы можете использовать эту насадку для сверления, чтобы эффективно ее удалить.Его даже использовали для удаления ракушек с кораблей, так что вы знаете, что он очень полезен. Эта насадка станет вашим полезным инструментом.

      Он также предназначен для использования на многих различных поверхностях. Его можно эффективно использовать для обработки дерева, металла, кирпича, цемента, стекловолокна и т. Д. Это будет быстрый способ удалить краску с многих типов поверхностей. Если у вас есть качественная дрель, вы сможете использовать эту удобную насадку.

      9.Мойка высокого давления

      Люди часто используют аппараты для мытья под давлением для удаления краски или лака с палубы. Если в прошлом вы использовали мойку высокого давления, то должны знать, что эти инструменты могут распылять воду с большой скоростью. Это давление воды способно сместить краску с поверхности. Если вам нужно удалить старую краску с террасы или сарая, мойка высокого давления значительно упростит этот процесс.

      На рынке представлено множество различных типов аппаратов для мытья под давлением.Наиболее типичные аппараты для мытья под давлением, которые вы увидите, — это аппараты для мытья под давлением с электрическим приводом. Они должны отлично работать для ваших целей, но есть более мощные модели, если вы хотите продолжить поиск. Те, которые работают на бензине, обычно более мощные, но они более шумные и менее чистые.

      Независимо от того, какой тип мойки высокого давления вы выберете для покупки, вы сможете использовать ее по назначению. Мойку высокого давления можно распылить на палубу или сарай, чтобы удалить краску.Иногда люди все равно используют гель или пасту для удаления краски, чтобы ослабить краску. Это может потребоваться, а может и не потребоваться, в зависимости от ряда других факторов.

      Также стоит отметить, что вы, вероятно, не захотите использовать мойку высокого давления в своем доме. Это можно сделать, но это слишком беспорядочно, чтобы сделать это практичным. Это хороший инструмент для удаления краски на открытом воздухе. Вы сможете купить его по разумной цене, и он обязательно будет полезен.

      10. Дисковый шлифовальный станок

      Хорошая шлифовальная машинка пригодится, когда вы хотите подготовить поверхность под покраску.Вам нужно удалить как можно больше краски, чтобы получить хорошие результаты при повторной покраске поверхности. Использование шлифовального станка, такого как этот дисковый шлифовальный станок, будет хорошо работать. С помощью этого метода можно быстро и безопасно удалить краску.

      Эта шлифовальная машина способна быстро справиться с большинством работ по удалению краски. Его легко держать в ладони, и вы можете плавно скользить по поверхности. Держать его не будет громоздким, поэтому вы сможете завершить свою работу, не чувствуя себя слишком усталым.Это легкий инструмент, который по-прежнему обладает большой мощностью.

      Такие шлифовальные машины могут навести порядок, так что вам нужно быть готовым к некоторой уборке. Они будут производить много пыли, поэтому настоятельно рекомендуется класть пластик на пол, если вы удаляете краску в помещении. Есть много типов шлифовальных машин на выбор, но дисковые пальмошлифовальные машины, вероятно, самые удобные. Частично это будет зависеть от ваших личных предпочтений и от того, какую работу вы пытаетесь выполнять.

      11. Ручной шлифовальный блок

      Ручной шлифовальный блок может делать то же самое, что и дисковая шлифовальная машинка. Просто на это у вас уйдет больше времени. Эти ручные шлифовальные блоки хороши тем, что они очень недорогие. Вы сможете приобрести несколько из них и использовать их для эффективного удаления краски.

      Если вы удаляете краску с чего-то меньшего, имеет смысл воспользоваться одним из них. Вы сможете удалить краску, не затрачивая слишком много времени, и вы можете быть очень точными с этим типом инструмента.Шлифовальный блок может поместиться в ограниченном пространстве, и вам, как правило, не составит труда. Это также хороший инструмент для больших поверхностей, если вы готовы потратить на работу изрядное количество времени.

      12. Защитные очки

      При удалении краски с поверхностей всегда следует носить защитные очки. Не будет хорошо, если вам в глаза попадут обломки краски или пыль. Это может привести к серьезной травме, и этого можно избежать, купив пару недорогих защитных очков.Если вы планируете использовать какие-либо электроинструменты для удаления краски, это будет иметь решающее значение.

      Может быть разумно носить защитные очки даже при использовании ручных инструментов. При удалении краски поднимется пыль, что может негативно повлиять на ваши глаза. Держите их в безопасности и купите защитные очки, которые вам нужны. Они очень доступны по цене и их легко носить, поэтому нет причин избегать покупки пары.

      13. Защитная маска

      Также разумно купить защитную маску, которую можно носить во время работы.Пыль, образующаяся при удалении краски, будет мешать вам дышать. Простая защитная маска может уберечь вас от болезней и приступов кашля. Если вы хотите, чтобы эта работа была завершена своевременно, тогда вам нужно уметь продолжать ее выполнять.

      Вам не нужно покупать необычную защитную маску, чтобы защитить себя. Стандартная маска поможет вам не вдыхать вредные частицы. Вы будете чувствовать себя в большей безопасности в маске, и вам не придется беспокоиться о том беспорядке, который вы создаете.Получить их будет легко, поэтому просто убедитесь, что у вас есть то, что вам нужно, прежде чем приступить к удалению краски.

      В этот набор масок входит десять масок, которые вы можете использовать. Это будет очень полезно, если несколько человек помогут вам удалить краску. Вы сможете раздавать маски каждому, и вы все будете в безопасности. Это простое решение потенциально раздражающей проблемы.

      Соскоблить ли всю краску перед покраской?

      Не знаете, нужно ли перед покраской соскрести всю краску? Вы должны сначала удалить любое старое лакокрасочное покрытие, которое вышло из строя.Дает вам представление о том, как определить, что краска нуждается в соскабливании, а также показывает, как соскабливать краску. Предлагаем вам наши 40+ лет советы по очистке краски.

      Советы по очистке краски для внутренних и наружных работ. Уметь соскабливать краску и сохранять рассудок на одном из самых простых способов приготовления краски. Объяснение того, как удалить старую внешнюю краску с помощью лучших шлифовальных машин и скребков для удаления краски. При работе с сайдингом, окнами, карнизами и потолками, вся старая краска может нуждаться в соскабливании перед дальнейшими приготовлениями к краске.

      Использование лучших способов соскрести краску со старой краски на деревянной обшивке, максимально упростив этот подготовительный этап. Соскабливание краски — это очень кропотливая работа, но она стоит ваших усилий на многие годы вперед.

      Я действительно знаю, насколько это может быть неохотно. Например, пойти к стоматологу, которому вырывают зуб, или стоять в очереди в DMV. Этот парень хотел бы просто взмахнуть молотком, сбивая старую краску. Безумный, что ему приходится это делать, но использовать скребок для краски — это то, что нужно.На самом деле, он сам виноват в том, что все стало так плохо, потому что теперь ему приходится делать больше работы.

      Тем не менее, соскабливание краски добавляет бесчисленное количество лет качественным краскам, и если этого не сделать, то это может даже привести к выходу из строя лучших наружных красок на весь срок службы. Как я уже упоминал в предыдущих статьях, «рисовать — не умно». Качественная наружная краска настолько хороша, насколько хороша основа, которую она покрывает.

      Нужно ли перед покраской соскрести всю старую краску? Универсальный ответ: нет, в этом нет необходимости.Вам нужно только удалить всю краску, которая вышла из строя. В большинстве случаев необходимо удалить только что выбранные проблемные участки, на которых была повреждена краска.

      Я знаю, что все любят заниматься этим предметом, поэтому сделаю его как можно более интересным и безболезненным. Надеюсь, вам не нужно соскребать с сайдинга всю внешнюю краску.

      Также необходимо соскоблить всю краску, которая не прилипает, хорошо приклеивается. Отслаивающуюся, трескающуюся, отслаивающуюся краску необходимо удалить абразивным способом перед тем, как закрасить старую краску на дереве, как показано ниже.

      Эти методы соскабливания дадут вам преимущество (без каламбура) соскребать краску перед покраской поверхностей.

      Как лучше всего очистить краску

      Краска для выскабливания Best Ways

      • Научиться чистить парсинг будет намного быстрее
      • Соскребать краску, пока она не схватится
      • Если дерево покрывается краской, прекратить
      • Попробуйте поднять краску, которая появится в ближайшие полгода
      • Не торопитесь, пейте много воды

      Изучение того, как лучше всего соскабливать краску, после освоения, будет происходить намного быстрее и проще с соответствующими инструментами.Начните с самого очевидного места, такого как пузырь, скол или волдырь, двигаясь во все стороны.

      Соскребать краску до тех пор, пока не дойдете до краски, которая схватывается должным образом. Как соскребать краску лучше всего, используя повторяющиеся движения рукой, держа в руке скребок для краски, помещая лезвие под краску, используя рычаг, отрывая его от поверхности под ним.

      Если на дереве появляется краска, которую вы только что поскребли, остановитесь. Древесина может быть уже слишком повреждена из-за порчи (которую необходимо заменить), или скребок может слишком сильно копать поверхность древесины.Если это произойдет, вам лучше всего будет использовать Peel Stop® на этих проблемных участках.

      Любые пузыри краски, имеющие воздушные карманы между краской и поверхностью под ними, очень легко соскабливаются. С другой стороны, любое схватывание краски, склеивание должным образом не соскоблится так легко без использования более агрессивных абразивных инструментов.

      Хорошая идея — соскрести старую краску, которая появится в ближайшие шесть месяцев. Любая краска, которую труднее царапать, наверняка останется дольше этого периода.Делаем безопасным закрашивание.

      Лучше не торопитесь, потому что соскабливание краски требует времени. Не перегревайтесь, пейте много воды, по возможности работайте в тени. Я знаю, что соскабливание краски — это не твое любимое занятие, но безопасность — номер один, и то, как вы пройдете через этот процесс окраски, является ключевым.

      Как удалить старую внешнюю краску

      Лучший способ удалить старую внешнюю краску зависит от того, сколько вы должны соскоблить, так как существует несколько методов.Либо ручными скребками для краски, либо электрическими инструментами, специально предназначенными для удаления краски. Как бы то ни было, старая краска не снимается сама по себе. Требуется небольшая помощь, чтобы убедить его, соскребая.

      Используя любой из них, вся потрескавшаяся, пузырящаяся, пузырящаяся или отслаивающаяся краска поднимется намного легче, чем старая краска, которая все еще прилипла.

      В зависимости от толщины лакокрасочного покрытия напрямую зависит объем работ по его удалению. Если очень толстый слой старой краски требует больше работы по удалению, меньше абразивной очистки, чем тонкий слой старой отслаивающейся краски.Чем толще пальто, тем убедительнее вам может понадобиться сделать.

      Удалить старую внешнюю краску можно с помощью ручных ручных инструментов или инструментов с электроприводом. Ручные инструменты, такие как длинные плоские бритвенные лезвия, скребки для краски, шпатели, малярный инструмент с 5 направлениями.

      Для электроинструментов, таких как орбитальные шлифовальные машины, вибрационные шлифовальные машины или роторные съемники краски. Если используются электроинструменты, лучше не оставаться слишком долго на одном месте при удалении наружной краски. Причина в том, чтобы не повредить древесину под ней, оставив вмятины или царапины.Если это все же произойдет, нужно будет заполнить внешний Spackle, а затем отшлифовать его до гладкости.

      Лучший способ соскрести краску со старой краски на деревянном сайдинге

      Лучший способ соскрести краску со старой краски с деревянного сайдинга — это сначала обработать высохшую поверхность. После того, как внешний сайдинг полностью высохнет, краску будет намного легче соскоблить, поскольку она гораздо более хрупкая. Более хрупкую и легкую краску можно поднять, соскоблить, отколоть.

      Какой бы инструмент вы ни использовали, будьте осторожны, не зазубривайте поверхность под ним.Если это произойдет, вам понадобится шпатлевка для дерева, отшлифовать, еще раз сделать гладкой. Проделав это много раз, для длинных краев деревянного сайдинга лучше всего использовать проволочную щетку для барбекю с длинной ручкой в ​​качестве скребка для удаления краски. Пригодится такая же проволочная щетка, хороший инструмент и для чистки малярных кистей.

      Если у вас есть большая деревянная обшивка, требующая удаления краски, мы использовали электрический Warner Paint Eater®, который выполняет одни из самых сложных задач. Обязательно используйте защитные очки! Поскольку эти частицы разлетаются повсюду, глаза обязательно нуждаются в защите.Говоря о дутье, не сдувайте, соскребая с сайдинга старую краску. Это было бы контрпродуктивно.

      Защита глаз очень важна при использовании ручных скребков для краски или электрических. Находясь на крыше, соскребая краску, может начаться сильный ветер, дующий о деревянный сайдинг. Очищенные стружки летят в воздух, уносят их туда, куда вам не нужно, а именно возле глаз.

      Лучший способ соскрести краску со старой краски на деревянной обшивке — это проверить, а затем удалить организованный рисунок.Нам нравится начинать справа вверху, а работать — слева. Каждый раз опускаясь на одну ступеньку сайдинга, работая в противоположном направлении. Это хорошо, если сайдинг нужно удалить целиком, краску. Звучит как дни работы, но вы будете удивлены, особенно при использовании Warner PaintEATER.

      На самом деле, мне потребовалось около 30 минут, чтобы пройти через сарай размером 10 на 10 футов, используя тот же инструмент. Затем я использовал шпатлевку Crawford Exterior Spackle, зашлифовал, а затем загрунтовал с помощью Sherwin-Williams ™ Extreme Bond Primer®.

      Наконечники для соскабливания краски

      Советы по покраске Как найти краску для соскоба

      • Везде краска потускнела
      • После мойки под давлением
      • Обшивка двери
      • Оконные рамы
      • Софиты, канавы и фасция
      • Действуйте как стоматолог-гигиенист

      Первый совет. Я хотел бы упомянуть, что соскабливание краски на самом деле является наиболее очевидным.В любом месте, где краска потускнела, обязательно проверьте правильность приклеивания. Как вы можете видеть на картинке выше, краска не только отслаивается, но и потускнела.

      Выцветание краски — это первое, что мы проверяем при окрашивании фасада. Второе место, где вы хотите проверить, не соскребает ли краска, — это после мытья под давлением. Помните, что вы не пытаетесь удалить краску смыванием, но иногда отслаивающаяся краска слетает под высоким давлением воды. Если да, вернитесь на следующий день после ополаскивания сайдинга, уделив особое внимание этим областям.

      Третий совет — начать соскабливание там, где оно уже начинает отслаиваться, двигаясь наружу. Я помню, как мы красили фасад дома в Денвере, готовили обшивку входной двери. Пришлось соскрести несколько слоев краски, потому что, как вы уже догадались, нижний слой не держался.

      После завершения нанесите затиркой на внешнюю шпаклевку, после высыхания отшлифуйте, затем загрунтуйте. Проверка каждой области возле дверной обшивки, чтобы убедиться, что ее больше не нужно соскабливать.

      Четвертый совет по поиску краски, которую нужно соскоблить, — это окна.Проверка на возможное удаление краски. Причина, по которой действительно нужно уделять внимание этим областям, заключается в том, что они очень резкие перепады температуры, поскольку они являются лишь слоем внутри дома и снаружи. Окно — отличное место, чтобы найти краску, которую нужно соскоблить и удалить. В таком случае обязательно используйте после этого очень хорошую грунтовку. Тогда в ближайшее время вы больше не будете соскабливать.

      Пятая область для проверки — это потолок и фасция. Эти области наиболее подвержены воздействию погодных условий.В этой области также следует провести тщательный осмотр царапин от краски. Перед тем как забрать валик покраску канун & софит.

      Шестой по важности совет — это проверка, как ассистент стоматолога проверяет каждый зуб на наличие налета. Вы должны проверить каждую область, каждый сектор внешней краски, чтобы не поцарапать ее, надеясь, что вы ее найдете, вместо того, чтобы закрашивать ее. Подобно тому, как ассистент стоматолога находит весь налет на ваших зубах, вы хотите сделать то же самое с подготовкой к краске для наружных работ.

      Нужно ли соскрести старую краску?

      Нет, нужно только соскрести старую краску, не прилипшую должным образом.Не все старые краски. Если краска отслаивается, скручивается, все это необходимо удалить, проще всего соскоблить. Используя ручной или электрический инструмент, удалите всю эту краску с поверхности, прежде чем продолжить.

      Хороший способ проверить правильность укладки и прилипания краски — постучать по ней острием 5-ходового малярного инструмента. Если вы слышите глухой звук, можете поспорить, что внизу есть воздух, и он уже поднялся.

      Краска поднялась вверх, но может обмануть вас, если вы ее не проверите. Старая краска может обмануть мир живописи.Похоже, все в порядке, под ними есть воздушные карманы, которые необходимо удалить, соскребая краску, перед нанесением нового покрытия.

      Опять же, краска — это не умно. Новая краска будет продолжать разрушаться, не соскабливая старую краску, которая вышла из строя. После того, как вся старая вышедшая из строя краска была соскребана, вам может потребоваться шпатлевка, шлифовка в соответствии с остальными рекомендуемыми лучшими приготовлениями к покраске.

      Для удаления используйте лучшие шлифовальные машины и скребки для наружной окраски

      Некоторые из самых лучших скребков для краски являются самыми дешевыми.Хорошая проволочная щетка с длинной ручкой за пару долларов. Шлифовальный блок, 2-дюймовый шпатель может быть немного больше. Покупка или, я бы сказал, покупка пары очков для защиты глаз стоит на вес золота и стоит примерно столько же.

      Имея хороший острый бритвенный нож, бритвенный скребок с плоской рукояткой хорошо подходит для больших площадей. Я знаю, потому что у меня их несколько. Если в полевых условиях, команде нужен один, я просто покупаю другой, теперь у них должна быть их коробка.

      Dewalt® предлагает очень хорошую 5-дюймовую дисковую шлифовальную машину с регулируемой скоростью, мы используем шлифовку больших участков сайдинга, + поручни верхней палубы.

      DEWALT 5-дюймовый дисковый шлифовальный станок с регулируемой скоростью имеет двигатель на 6 ампер, который обеспечивает превосходную производительность при шлифовании с высоким крутящим моментом для более быстрого шлифования. Благодаря регулируемому пылезащитному кожуху, который можно подключить к пылесосу, чтобы поддерживать чистоту на рабочем месте, эту шлифовальную машину легко использовать с конструкцией средней рукоятки с мягкой рукояткой и боковой рукояткой для большего баланса и меньшей утомляемости пользователя. Эта сверхбыстрая, легкая, мощная и долговечная шлифовальная машина идеально подходит для использования на стройплощадке, в мастерской или для домашних работ.

      • 6-амперный двигатель обеспечивает превосходную производительность при шлифовании с высоким крутящим моментом для более быстрого шлифования

      • 0-3700 OPM, триггерный диск VSR для универсальности в широком спектре шлифовальных приложений

      • Регулируемый пылезащитный кожух можно подсоединить к пылесосу для более чистой рабочей зоны

      • Конструкция средней рукоятки с мягкой рукояткой и боковой рукояткой обеспечивает улучшенный баланс и снимает усталость пользователя

      • Принимает 5 дюйм., Бумага с крючками и петлями на 5 отверстий для быстрой и легкой замены доступной бумаги

      • Включает в себя: подушку для крючка и петли с 8 отверстиями, 5 дюймов, пылезащитный кожух и гаечный ключ (для установки и замены подушки 5 дюймов H и L)

      • Ограниченная гарантия на 3 года; Контракт на бесплатное обслуживание сроком на 1 год; 90-дневная гарантия возврата денег

      Wagner PaintEATER, мы использовали много раз, отлично удаляя, удаляя проблемную краску.Самое главное — наденьте защиту для глаз, так как краска отлетает! Сделать ужасную задачу по удалению краски намного проще. Не повторяюсь, но не забывайте использовать этот инструмент для защиты глаз. Вы можете поблагодарить меня позже.

      Не повреждает древесину под ней, но отлично снимает старую краску с сайдинга. Существенно используйте каждый из дисков. Хотя неплохо иметь запас, так как они изнашиваются.

      Wagner PaintEater 0513040

      203 отзыва

      $ 74.99 · Бесплатная доставка TargetFree

      Купить с Google

      78,50 $ · Бесплатная доставка Zoro

      Избавьтесь от лишних хлопот по удалению краски и подготовке поверхности с Wagner Paint Eater. Этот уникальный инструмент разработан и оптимизирован, чтобы дать даже неопытным пользователям возможность удалять отслаивающуюся краску, не повреждая основание, что позволяет нанести новый гладкий, стойкий слой краски.

      Эти два электрических скребка для снятия краски, скребки для больших площадей отлично работают, у нас лично в арсенале есть скребки для снятия краски.

      Закрашивание старой краски по дереву

      Перед покраской старой краски на дереве необходимо удалить соскабливанием всю отслаивающуюся, потрескавшуюся, потрескавшуюся или отслаивающуюся краску абразивным способом. Как только это будет сделано, древесина готова для нанесения хорошей адгезионной грунтовки.

      Когда грунтовка высохнет, финишное покрытие будет хорошо держаться на долгие годы. При этом убедитесь, что деревянная основа прочная, в хорошем состоянии, на ней нет плесени или гнили.

      Потому что давайте посмотрим правде в глаза, красить не умно.Краска хороша настолько, насколько хороша основа, которую она покрывает, это дерево, и знайте, что вы намного умнее краски.

      В заключение;

      Я знаю, что это не та тема, о которой вам так хочется читать. Потому что кто ищет в Интернете, если перед покраской нужно соскрести всю краску? Просто даю вам все наши советы и информацию по парсингу. так как это очень важная часть живописи.

      Отличные новости, вам не нужно соскабливать всю краску, только краска выходит из строя, а не склеивает. Плохая новость в том, что перед перекрашиванием экстерьера или интерьера нужно все это проверить, убедившись, притворившись стоматологом-гигиенистом.

      Соскоблите, отшлифуйте, отшлифуйте или потрите всю старую краску, которая плохо приклеивается или прилипает — ваш ключ. Далее следуют другие этапы подготовки экстерьера к покраске.

      Надеюсь, вы получили ценную информацию о соскабливании краски перед нанесением дополнительных слоев краски. Если да, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь, пингуйте и / или прокомментируйте ниже.

      Как чистить окрашенные стены — 6 способов удалить жир, пятна и грязь

      Знание того, как чистить окрашенные стены, не будет главным приоритетом при уборке дома.Тем не менее, окрашенные стены необходимо регулярно чистить, чтобы они оставались яркими и декоративными, а не унылыми.

      В лучшем случае стены собирают пыль и грязь. В самом худшем случае они будут испачканы жирными отпечатками пальцев, ударами и потертостями и, возможно, даже едой. Чистку плоских окрашенных стен нужно проводить осторожно. Последнее, что вам нужно сделать, это удалить покрытие. Прочтите советы * ниже, чтобы узнать, как это сделать.

      Как часто следует чистить стены

      Гуру по уборке Мелисса Мейкер из Clean My Space предлагает: «Если вы собираетесь чистить стены, возможно, вам следует чистить их один или два раза в год, тщательно во время весенней уборки.Или, если вы собираетесь красить стены, в другой раз вам нужно их тщательно очистить. В противном случае вы сосредоточитесь на точечной уборке ».

      Производитель отмечает: «Перед тем, как приступить к какой-либо очистке стен, вы хотите протестировать то, что вы используете, в незаметном месте. Это важно, потому что некоторые краски не выдерживают очистки и оставляют на стене постоянный мокрый след ».

      Как чистить окрашенные стены

      Перед тем, как начать, убедитесь, что используемые вами инструменты, от губок до тряпок и швабр для пыли, не поцарапают лакокрасочное покрытие.Мягкие губки / швабры и салфетки из микрофибры — вот что вам нужно.

      1. Удалите пыль со стен.

      Удалите излишки грязи перед тем, как приступить к очистке окрашенных стен, в противном случае вы просто размажете грязь. Вы можете сделать это, используя безворсовую ткань для тех областей, до которых вы можете дотянуться, и мягкую метлу с тряпкой на щетине или, еще лучше, швабру для пыли (мы оцениваем швабру для глубокой очистки электронной ткани) для любых высоких областей. . Если на ваших стенах нет пятен, может быть достаточно просто протереть пыль.

      2.Вымойте стены мягким моющим средством.

      В большинстве случаев все, что вам нужно для этого, — это теплая мыльная вода. Создайте в ведре чистящий раствор, используя воду и самое мягкое моющее средство — нам нравится жидкость для мытья посуды Ecozone Sensitive. Нанесите раствор на стены с помощью самой мягкой губки. Не замачивайте губку слишком сильно. Если вы это сделаете, тщательно отожмите его перед чисткой, так как капли воды могут оставить пятна на ваших стенах. Оставьте на 5-10 минут.

      Имейте под рукой вторую миску или ведро с чистой водой, чтобы вы могли смыть мыльный раствор через 5–10 минут после нанесения.Этого простого процесса должно хватить для очистки большинства окрашенных стен.

      Для этого также можно использовать губчатую швабру, которая обеспечит лучший охват. Maker рекомендует пропитать швабру, а затем отжать лишнюю воду, работая шваброй слева направо в форме буквы W. Затем высушите стены, приложив салфетку из микрофибры к плоской швабре и работая теми же движениями.

      3. Очистите окрашенные пятна на стенах уксусом

      Нужно что-нибудь посильнее? Белый уксус, наш старый фаворит для чистки, отлично справится с задачей удаления стойких пятен или особенно грязных стен.

      Просто смешайте чашку белого уксуса с ведром, полным теплой воды, и используйте мягкую губку для удаления пятен. После этого смывать не нужно.

      4. Используйте мягкий обезжириватель для окрашенных кухонных стен.

      Очевидно, что окрашенные кухонные стены могут стать немного жирными. В дополнение к описанным выше методам мытья подойдет дополнительная протирка мягким обезжиривающим средством. Просто следуйте инструкциям по продукту, чтобы избежать появления полос, и не забывайте, что следует избегать агрессивных химикатов.Наш совет? Если сомневаетесь, придерживайтесь белого уксуса.

      5. Нанесите на чистые окрашенные стены воду и пищевую соду

      Есть несколько пятен, которые не сойдутся с места? Пищевая сода может прийти вам на помощь. Очистите стены пятнами, используя смесь воды и бикарбоната соды / пищевой соды на мягкой ткани или полотенце.

      Полстакана в ведре с теплой водой должно хватить. Любые следы от карандаша или ручки должны сразу же удаляться с помощью этой изящной небольшой смеси. Опять же, не забудьте проверить скрытую область, прежде чем наносить его на видимую часть стены.

      6. Или очистите пятно с помощью детских салфеток.

      Детские салфетки, средства для снятия макияжа … все это хорошо для удаления лишних грязных пятен со стен. Выбирайте экологически чистые и не смывайте их в унитаз, чтобы быть экологически чистыми.

      Что нельзя чистить плоские окрашенные стены с помощью

      Если вы направляетесь к своему шкафу для уборки, чтобы найти подходящие средства для чистки окрашенных стен, отойдите от всего, что содержит спирт или агрессивные химические вещества. Эти ингредиенты могут разрушить ваши лакокрасочные поверхности и привести к большему беспорядку на стенах, чем когда вы только начинали.

      Если вы не знаете даже самое мягкое моющее средство, сначала попробуйте его. Найдите незаметное место, чтобы убедиться, что в нем нет ингредиентов, которые могут повредить лакокрасочное покрытие.

      * Чаевые благодаря Airtasker .

      Грайм, ушел!

      Удаление смазки с окрашенных стен • Линия ответа • Расширение и информационная служба Университета штата Айова

      Звонки по

      AnswerLine — отличный ресурс для тем для блогов. Сегодняшний блог был написан абонентом AnswerLine, который хотел узнать, как удалить кулинарный жир с окрашенной кухонной стены.

      Жирные пятна на любой поверхности могут стать серьезной проблемой. Они оба неприглядны, и их трудно удалить. Из-за приготовления пищи, включающей приготовление пищи, тушение и жарку, кухня является наиболее частым местом в доме, где появляются жирные пятна; Беспокойство вызывают не только брызги, но и мелкий туман, который постепенно скапливается на стенах и других поверхностях. Чем дольше жир, особенно кулинарный, остается на поверхности, тем труднее его удалить; со временем он имеет тенденцию к гелеобразованию и сцеплению с поверхностью хозяина.Кроме того, чем более пористой является поверхность, тем труднее удалить жир. Даже после того, как клейкость исчезнет, ​​поверхность часто обесцвечивается, особенно окрашенная стена, которая, вероятно, потребует перекраски. Поскольку нельзя быть полностью уверенным в том, что вся смазка удалена, рекомендуется загрунтовать стену краской KILZ, чтобы убедиться, что пятно не просвечивает сквозь новую краску.

      Вот несколько распространенных предметов домашнего обихода, которые помогут удалить жирные пятна с окрашенных стен:

      1. Белый уксус.Смешайте одну часть белого уксуса с одной частью горячей воды. Используйте распылитель, чтобы нанести раствор на жир. Подождите несколько минут, а затем протрите чистой тряпкой. Работайте на небольших участках и повторяйте столько раз, сколько необходимо, чтобы стена стала чистой. Если площадь большая, используйте несколько тряпок для сбора жира.
      2. Сода пищевая. Сделайте пасту из трех столовых ложек пищевой соды и стакана теплой воды. Нанесите пасту на жирное пятно. Аккуратно протрите участок нейлоновым скребком, пока пятно не исчезнет.Протрите чистой влажной тряпкой.
      3. Аммиак. Смешайте две чашки бытового аммиака с одним галлоном горячей воды. Используйте распылитель, чтобы нанести раствор, и потрите нейлоновой губкой или щеткой, чтобы удалить пятна. При использовании аммиака необходимы перчатки и вентиляция.
      4. TSP (тринатрийфосфат). TSP — сильный очиститель. При неправильном использовании он может вызвать раздражение и даже ожог. Надевайте резиновые перчатки, защитные очки и длинные рукава, чтобы защитить кожу и глаза. Поверхности за пределами пораженного участка следует защищать от брызг TSP, так как он может обесцветить или обесцветить краску, дерево и металл.Раствор из стакана TSP на галлон очень теплой воды — хорошее место для начала. При сильном скоплении жира увеличьте соотношение до ½ стакана TSP на галлон воды. Используйте губку, чтобы нанести раствор, отжимая губку, чтобы не капать. Работа снизу вверх уменьшает образование полос. Дайте раствору постоять на стене в течение двух минут, чтобы жир смягчился, прежде чем протирать нейлоновой губкой. Тщательно промойте пораженный участок, так как любые остатки, оставшиеся на стене, могут помешать прилипанию краски.
      15Мар

      Замок дисковый вскрытие: О вариантах вскрытия дисковых замков

      15 Мар 1972 alexxlab Комментировать

      О вариантах вскрытия дисковых замков

      Дисковый замок относится к цилиндровым замкам — так же как и английский — однако гораздо надежнее и меньше подвержен взлому.

      К дисковому замку значительно труднее подобрать отмычку, он не поддается методу бампинга, и фактически единственный способ вскрытия дискового замка — это высверливание личинки.

      Обратите на это особое внимание, ведь качественные и надёжные цилиндры для замков – залог сохранности вашей собственности.

      Содержание:
      1. Давайте разбираться!
      2. Полезное видео

      Давайте разбираться!

      Рассмотрим устройство этого типа замков. Он представляет собой ряд плоских дисков, находящихся в стальном стакане, и свободно вращающихся относительно друг друга. Действие механизма основано на повороте дисков на определенные углы. В каждом диске есть выемка для ключа и отверстие для балансира, пластины. Пластина непосредственно перемещает ригель.

      Ключ имеет аналогичные дисками вырезы, с торца он имеет форму половинки окружности.

      Навесные дисковые замки достаточно часто встречаются на гаражах или сараях, так как там нет ни пружин, ни движущихся штырьков, и механизм хорошо защищен от влаги, пыли и грязи. Врезные дисковые замки тоже часто встречаются, выглядят они следующим образом:

      У данного вида замка есть один большой недостаток: цилиндр, в котором находятся пластины, обеспечивающие закрытие замка, выступает за уровень двери. Поэтому такой замок вскрывается достаточно просто: выступающий цилиндр просто вырывается, пластины вытряхиваются, и ригель поворачивается при помощи отвертки.

      В некоторых моделях замков выступающий цилиндр можно отодвинуть отверткой, после чего другой отверткой повернуть хвостовик личинки, либо перерубить винт, фиксирующий цилиндр:

      Навесной гаражный замок часто проще всего сбить ломом или кувалдой, но иногда можно использовать более щадящий метод — нужно выдернуть стопорное кольцо, после чего пластинки, фиксирующие замок, сами вытряхнутся.

      Но самым универсальным и работающим способом вскрытия дисковых замков остается высверливание.

      Его единственное неудобство — шумность при работе, но мы же вскрываем свой собственный замок.

      Полезное видео

      Вскрытие отмычкой сувальдных и дисковых замков. Руководство слесаря по замкам

      Читайте также

      1. Основные типы замков и ключей

      1. Основные типы замков и ключей Такие названия, как «врезной замок для ключа с бородкой» и «ручка-кнопка Medeco» мало что скажут большинству людей, но дадут полезную информацию замочнику. Как и другие области торговли, замочная отрасль имеет свою собственную терминологию,

      Классификация замков

      Классификация замков Общие наименования К некоторым наиболее часто употребляемым наименованиям замков относятся такие: автомобильный, велосипедный, лыжный, замок для шкафа, замок-защелка, замок пистолета, ручка-кнопка, замок для багажа, фалевый замок, кодовый замок и

      Цилиндры Kaba Gemini для навесных замков

      Цилиндры Kaba Gemini для навесных замков Для навесных замков с установленными цилиндрами Gemini подойдет серия «29» компании Master Lock Company. Если вы используете фиксирующую пластину оригинального цилиндра этой компании, устанавливаемую в нижнюю часть навесного замка, то пластину

      9. Вскрытие отмычкой, методом импрессии и взлом замка

      9. Вскрытие отмычкой, методом импрессии и взлом замка Технология вскрытия, которую применяют слесари-замочники, отличается от той, которую используют взломщики. Хотя и тот, и другой имеют одну цель – быстрое проникновение, взломщики не заботятся о повреждениях и обычно

      Вскрытие замка с помощью отмычки

      Вскрытие замка с помощью отмычки Вы вероятно видели в фильмах и телевизионных передачах, как люди вскрывают отмычкой замки так быстро, что кажется, что они орудуют ключами. Возможно именно поэтому некоторые люди несколько удивляются, когда видят, что слесарю-замочнику

      Вскрытие отмычкой цилиндровых пиновых замков

      Вскрытие отмычкой цилиндровых пиновых замков Способность быстро вскрыть отмычкой пиновый цилиндровый замок – один из наиболее важных навыков, которые требуются замочнику, поскольку пиновые цилиндровые замки встречаются наиболее часто. Умение вскрыть отмычкой быстро

      Советы по вскрытию замков отмычками

      Советы по вскрытию замков отмычками Замки с изношенными механизмами секретности обычно проще открыть, чем новые. При вскрытии замка отмычкой необходимо практиковаться на тех, которые наиболее распространены. Нужно выбирать замки, которые обычно устанавливают во

      Вскрытие монтировкой

      Вскрытие монтировкой Многие врезные замки и большинство подпружиненных замков (включая замки со стопорными стержнями) можно взломать монтировкой. Для этого следует просто вставить монтировку между дверью и косяком вблизи засова замка. Далее нужно отжать дверь на

      Высверливание цилиндровых пиновых замков

      Высверливание цилиндровых пиновых замков Большинство пиновых цилиндровых замков можно легко вскрыть, если просверлить отверстие через верхние пины. Установить сверло диаметром 1/8 или 3/32 дюйма (3 или 2,5 мм) на лицевую поверхность цилиндра выше линии вращения примерно на

      Извлечение цилиндров врезных замков

      Извлечение цилиндров врезных замков Врезной цилиндр можно извлечь силовыми методами – сначала удалив воротник цилиндра монтировкой, а затем выкрутив цилиндр наружу специальным инструментом. После такой операции цилиндр придется заменить, поскольку его резьба будет

      Взлом навесных замков

      Взлом навесных замков Наиболее распространенный способ взлома недорогих навесных замков – перепиливание их дужек болторезной машиной. Сделать это можно очень быстро и к тому же заработать дополнительные деньги, продавая новые навесные замки. При перепиливании дужки

      12. Вскрытие сейфов высверливанием

      12. Вскрытие сейфов высверливанием Вскрытие сейфов с помощью высверливания – последнее средство в вашем арсенале. Когда требуется что-то высверлить, нужно стараться ограничиться одним отверстием небольшого диаметра. Повредить сейф легко, как и превратить любую

      13. Вскрытие замков методом бампинга

      13. Вскрытие замков методом бампинга Одна из наиболее дискуссионных тем, обсуждаемых среди мастеров-замочников – вопрос, стоит или нет публиковать сведения о технике взлома замков, которая называется бампингом (bumping). В отличие от вскрытия замка отмычкой и метода

      15. Обслуживание автомобильных замков

      15. Обслуживание автомобильных замков В этой главе приведена информация, которая необходима мастеру-замочнику, чтобы освоить весьма доходную область – обслуживание автомобильных замков. Далее будут рассмотрены различные типы автомобильных замков, их обслуживание и

      Виды автомобильных замков

      Виды автомобильных замков Снаружи большинство автомобильных замков трудно отличить друг от друга, но внутренняя конструкция часто оказывается совсем разной. Как правило, устройство автомобильных замков зависит от их назначения (зажигание, дверь, багажник и т. п.), а

      Вскрытие автомобилей

      Вскрытие автомобилей Не так давно практически любой автомобиль можно было открыть, вставив плоскую металлическую пластину длиной 3 дюйма и шириной 1 дюйм (75?25 мм) в дверь между окном и уплотнением, а затем, перемещая ее вверх и вниз и из стороны в сторону до тех пор, пока

      Вскрытие дискового замка в Екатеринбурге

      В советское время достаточно популярными были так называемые «финские» замки, в некоторых дверных конструкциях они до сих стоят и исправно служат. На каждой второй двери красовалась большая круглая кнопка, а ключи были настолько схожи друг с другом, что перепутать их было достаточно просто. Но и с течением времени замки такого типа мало изменились в своей конструкции и внешнем виде. Обычный дисковый замок – это одна ось (полукруг в сечении), имеющая вырезы-ступени. Сегодня можно встретить и усложненные ключи двустороннего типа, такие ключи для дискового замка в своем сечении походят на восьмерку.

      Судя по названию – «дисковый» становится понятно, что в системе механизма используются диски. И именно эти детали отвечают за секретность механизма. Диски оснащены вырезами, имеющими определенную форму и размер. Эти вырезы подходят к тем, что имеет ключ, и в случае совпадения дверь отпирается достаточно просто одним проворачиванием ключа. В случае, если ключ не совпадает с дисковыми вырезами, открыть замок невозможно.

      Диск размещен внутри цилиндра, за что такой механизм часто относят как подкласс к замкам цилиндрового типа.

      Почти всегда дисковые замки являются односторонними, ключ вставляется только с одной стороны – наружной, там, где размещается кнопка. А с другой стороны двери дисковый замок имеет поворотную ручку. Замки дискового типа могут быть автоматическими, они закрываются одним захлопыванием, а могут быть полуавтоматическими. И здесь используется та самая круглая кнопка, нажав на которую можно дисковый замок закрыть.

      Дисковый замок отличается небольшими размерами, но при этом он достаточно надежный, и это его качество зависит от количества дисков: чем их больше, тем секретнее замок. Такой механизм имеет хорошую защиту от пыли и мусора, а открыть его достаточно просто: больших усилия для этого не потребуется. При этом срок службы дискового механизма большой. К тому же к дисковому замку сложно подобраться, он не вскрывается отмычкой. Если грабитель попытается просверлить дисковый замок, то сверло будет вращать механизм.

      Но у дискового замка есть и недостатки.

      Ни одна система не может быть идеальной, в любой можно найти недочеты. Например, расположение секретного механизма: он находится в цилиндре за пределами дверного полотна. Если цилиндр дискового замка сбить, срезать, выломать, то сам механизм остается беззащитным и его легко вскрыть с помощью обычной отвертки.

      И еще одним недостатком является возможность остаться за закрытой дверью. Поскольку дисковый замок может сработать от обычного захлопывания двери, часто ключ остается в помещении, в то время, как хозяин вышел выбросить мусор. В этом случае придется вызывать мастеров, которые помогут вскрыть дверь.

      Как вскрыть дисковый механизм?

      Если вы оказались именно в такой ситуации, можно применить тот метод, который уже был описан ранее: вскрывать систему внешнего цилиндра, где находятся кодовые диски. Далее необходимо удалить эти диски и дисковый механизм открыть отверткой. В этом случае говорить о сохранности замковой конструкции не приходится, ее однозначно необходимо будет поменять, более того, при срыве внешнего цилиндра может пострадать полотно, так что придется менять дверь полностью.

      Другой способ является более сложным, но при этом отличается щадящим воздействием на дисковую замковую систему. Это использование отмычки. Но следует понимать, что наличие инструмента еще не означает успех мероприятия, обязательно должен быть опыт и потребуется терпение, поскольку процедура такого вскрытия достаточно долгая и кропотливая. Но достоинством такого метода является сохранение дискового замка и полотна двери. Правда, при условии, что ваши ключи не украдены, а просто были оставлены дома, а дверь захлопнулась случайно. В первом случае придется как можно скорее заменить дисковый замок. Понятно, что такая работа по вскрытию дискового механизма доступна далеко не каждому, даже если вам кажется, что выполнить работу достаточно просто.

      Если процедура вскрытия замка как дискового типа, так и любого другого, проведена неправильно или с нарушением технологии, последствия могут быть самыми нежелательными. Например, может выйти из строя запирающий механизм, но хуже всего, когда наносится урон полотну или дверной коробке. В такую дверь вставить новый замок практически невозможно, он будет работать некорректно, а это поставит под угрозу безопасность жилья и людей, проживающих в квартире. Вряд ли стоит рисковать такими серьезными понятиями.

      Лучше всего в этом случае обратиться к настоящим профессионалам. Наша компания предлагает услуги высококвалифицированных специалистов, которые справятся с поставленной задачей оперативно, выполнят аварийное вскрытие замка дискового типа, его замену или ремонт. Кроме того, наши мастера проконсультируют по любым вопросам, связанным с проведением этих процедур, помогут выбрать лучший для вашей двери замочный механизм. Наши специалисты быстро установят замок, при этом уровень безопасности и надежности вашего жилья будет высоким.

      Наши клиенты всегда приятно удивлены стоимостью услуг компании и тем высоким качеством исполнения поставленной задачи, которое они получают в итоге. При этом специалисты компании используют в своей работе только высококачественные продукты популярных мировых производителей. Мы даем гарантию на выполненную работу, что, безусловно, самым положительным образом сказывается на наших клиентах, поскольку это придает уверенности в надежности партнерских отношений. Вам достаточно обратиться в нашу компанию, чтобы получить профессиональную помощь.


      Позвоните нам, расскажите о проблеме и назовите адрес

      Специалист примчится к вам в течении 15-30 минут

      Замок вскрыт без единой царапины


      Цены на работы уточняйте у наших операторов по тел. 8(343) 268-28-90

      Сколько займет взлом замка?

      КАК ВЫБРАТЬ ЗАМОК


      Обратите внимание, что даже замки с хорошим уровнем секретности являются по большей части непригодными, если речь идет о настоящей защите имущества, а не создании видимости такой защиты. Например, цилиндровый штифтовый замок имеет неплохой уровень секретности, дубликат ключа заказать в обычной мастерской практически невозможно – требуется наличие специальной карты, и то с ней обратиться можно исключительно к дилеру, а для некоторых моделей замков дубликат ключа можно заказать только непосредственно на заводе-изготовителе. Однако, личинка замка достаточно просто, быстро и без особого шума выбивается стандартным слесарным инструментом. Но при наличии броненакладки, защищающей личинку, взломщику уже придется повозиться значительное время, что существенно уменьшит привлекательность защищаемой замком собственности.

      Та же проблема у евроцилиндров высокой защиты – даже слепок с ключа не поможет изготовить дубликат, отмычкой вскрыть подобный замок невозможно, однако, выломать цилиндр можно довольно просто. Требуется броненакладка, защищающая цилиндр, чтобы сделать замок по настоящему надежным.

      Именно поэтому рекомендуется не просто приобрести и установить дорогие качественные замки, но оснастить их еще и дополнительной защитой – броненакладками, которые воспрепятствуют силовым методам взлома.

      Очень хороши в качестве бюджетного варианта сувальдные замки. Достаточно высокий уровень секретности, хорошая надежность, их не так просто вскрыть силовыми методами. Правда, возможно подобрать отмычку, но отмычки – дело профессионалов. А вот от любителей поживиться тем, что плохо лежит, сувальдные замки защищают очень хорошо.

      НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА


      Необходимо помнить, что сам по себе замок, даже самый лучший, отнюдь не является гарантированной защитой от взлома и проникновения. Ведь если этот самой – отличный, дорогой, с высокой степенью защиты от всяческих поползновений вскрытия – установлен на слабую дверь, то взломщикам и не придется связываться с вскрытием замка, они попросту выломают дверь. К примеру, один из достаточно простых способов проникновения в квартиру при наличии слабой двери – просто снять дверь с петель. И все – вход открыт. А какой был замок на этой двери – уже неважно.

      Случаются и вовсе оригинальные варианты взлома. Например, были случаи, когда взломщики, не в силах справиться с мощной дверью и супер-надежными замками, просто отпилили угол деревянного дома! Таким же образом несколько раз проникали в дома из пенобетона. Однако, следует заметить, что подобная экзотика – дело рук профессиональных взломщиков, работающих по наводке и нацеленных на проникновение именно в данное конкретное жилище. А это случается не так и часто. Если же у вас нет особых ценностей, которые могут привлечь взломщиков такого типа, то хорошая дверь и хороший замок надежно сохранят ваше имущество. Взломщики-любители не станут связываться с имуществом, которое находится за дверью, вскрываемой около часа, а то и больше, да еще и с шумовыми эффектами.

      Создайте любителям чужого имущества максимально некомфортные условия – и им не захочется связываться ни с вашей дверью, ни с вашим имуществом.

      Статьи :: Крафт

      Вскрытие покажет

      Согласно ГОСТу 5089-97, все замки по стойкости к разрушениям и устойчивости к взлому можно разделить на четыре класса. Принадлежность замка к тому или иному классу определяется испытаниями на статические и динамические нагрузки, попытки открыть или взломать замок при помощи отмычек и других ручных, электрических и термических инструментов. В данном случае главными критериями, определяющими класс замка, являются его стойкость к вскрытию и время, в течение которого он способен сопротивляться попыткам его открыть. Только после проведения комплексных испытаний замку может быть присвоен тот или иной класс.

      Определение надежности, прочности (способность замка противостоять силовым методам воздействия) и стойкости к вскрытию (невозможность открыть замок путем подбора ключей, использованием отмычек и иных инструментов) также являются важными факторами при определении класса замка. Класс запирающего устройства складывается из всех показателей по наименьшему значению. Бытовые замки, устанавливаемые на входные двери, должны быть не ниже II класса. А уж если речь идет о «квартире, где деньги лежат», то в этом случае класс замка должен быть как минимум III, а лучше наивысшим – IV. Узнать, к какому классу принадлежит выбранный вами замок, можно из его паспорта, где обязательно должна быть приведена выдержка из сертификата соответствия.

      Самостоятельно определить этот показатель в магазине невозможно. Мало того, проводить испытания замков и сертифицировать их имеют право только организации, аккредитованные Госстроем, или подразделения, аттестованные МВД РФ, имеющие соответствующие лицензии. Так что если в паспорте замка данные о принадлежности его к тому или иному классу отсутствуют или подтверждены иными организациями, то вполне возможно, что замок просто не предназначен для установки на входные двери.

      Помимо устойчивости к силовому воздействию, замки делятся еще на два класса, А и Б, определяющие их секретность. Этот показатель означает количество возможных комбинаций запирающего устройства, каждая из которых соответствует определенному ключу или коду. Современные замки обеспечивают высокую секретность с изрядным запасом. Производители действуют по принципу: «лучше перестраховаться, чем не учесть некоторых нюансов, могущих впоследствии стать роковыми». Замки, принадлежащие к классу «А», обладают 25 000 комбинаций ключа, а замки класса «Б» – 100 000 комбинаций. Любой замок состоит из двух частей: секретной и исполнительной. Секретной (кодовой) частью называется механизм, предназначенный для распознавания ключа. А под исполнительной частью понимается сам запорный механизм, который может состоять из различных ригелей, задвижек, планок и т. п.

      По конструкции секретной части современные замки очень разнообразны. В целом же они подразделяются на механические, электромеханические и электронные. Механические, в свою очередь, по конструктивному исполнению могут быть цилиндровыми, сувальдными, дисковыми, кодовыми, а по способу установки – вкладными, накладными, врезными и навесными. Но давайте обо всем по порядку… Чтобы не быть «внакладе».

      По способу установки замков на дверь они делятся на вкладные, навесные, врезные и накладные. Навесные замки, как правило, соединяют специальные запорные петли, тем самым блокируя дверь. Однако такие замки можно использовать только в подсобных и иных хозяйственных помещениях. Их легко открыть с помощью подручных, механических средств или попросту перепилив дужку. Вкладные замки появились сравнительно недавно и предназначены, в основном, для стальных дверей. Они вкладываются вовнутрь стального каркаса. В торцевом профиле двери проделываются отверстия для ригелей (засовов). Такой замок стал очень популярен в последнее время, поскольку практически не ослабляет дверной профиль и обладает высокими эксплуатационными и защитными характеристиками. Врезные замки устанавливаются внутрь дверного полотна. Эти замки легче «вписываются» в дверь, не портят ее внешнего вида и очень удобны в эксплуатации. Но есть у них и свои слабые стороны: их сложно монтировать – далеко не каждый справится с этой задачей, так что придется обращаться к специалистам. В случае поломки их не очень удобно ремонтировать. Они существенно ослабляют дверное полотно в месте врезки. А поскольку они помещаются ближе к дверной поверхности, соответственно, они более доступны злоумышленникам и вандалам.

      Накладные замки устанавливаются на внутреннюю часть дверного полотна, а секретная часть врезается в дверь. Такие замки неэстетичны, но в случае неисправности их легко отремонтировать или заменить их секретную часть. Их проще устанавливать, они практически не ослабляют прочности дверного полотна в месте монтажа. Это имеет огромное значение, если речь идет о тонкой деревянной двери. Как правило, врезные замки выполняют роль основных запирающих механизмов, а накладные используются в качестве вспомогательных запирающих устройств. При выборе врезного или накладного замка следует помнить, что и те и другие предназначены для «правых» и «левых» дверей. Хотя существуют и универсальные замки. Четкого однозначного ответа на вопрос «Какой замок лучше: врезной или накладной?» не существует. Например, если вы живете на первых или последних этажах, и риск проникновения злоумышленника через окно или балкон велик, то на двери должен быть установлен хотя бы один врезной замок, который не сможет быть открыт изнутри, будучи закрытым снаружи.
       

       

      ЗВ9-6П/15.КТ3 (черн.жемч) Правый BORDER САМ(77442)Замок врезной  Замок накладной «Барьер-2» М никель Санкт-Петербург Замок накладной «Лазурит» (1.02.51.5.5.К.МА) с зап.кор «Эльбор»

       

       

      Механические стражи

      Механические замки – это наиболее традиционные запирающие устройства, которые широко используются на наружных и внутренних дверях. По конструкции механические замки подразделяются на сувальдные (сейфовые), цилиндровые (английские) и дисковые.

      Сувальдные замки на сегодняшний день являются, пожалуй, самыми древними замками среди механических запирающих устройств. Первые их представители были известны еще в Древней Персии 3 тысячи лет назад. Благодаря своим превосходным характеристикам они пользуются огромной популярностью и в наши дни. Их основная конструкция не претерпела практически никаких изменений, лишь некоторые составляющие были усложнены. Основным элементом этих замков являются сувальды (кодовые пластины, расположенные в корпусе замка, блокирующие его), по краям замка с одной или обеих сторон помещаются вырезы или точечные вмятины. Запирание и отпирание механизма происходит за счет набора этих сувальд, которые под воздействием ключа выстраиваются в строго определенных положениях. Эти замки достаточно массивны, а значит, их не так-то просто выбить из двери. Уровень секретности зависит от количества сувальд. Как правило, качественные сувальдные замки должны иметь не меньше 6-7 сувальд. Эти замки обладают высокой секретностью и превосходными охранными свойствами. От взлома посредством отмычки сувальдные замки защищаются увеличением количества сувальд, а также усложнением их формы. Кстати, качество сувальдного замка легко проверить прямо в магазине: достаточно внимательно изучить ключ. Лучше, если грани бороздок ключа будут прямыми, хорошо отшлифованными и без закруглений. В этом случае секретный механизм, скорее всего, выполнен качественно. При производстве современных сувальдных замков широко используется метод переменной шлифовки. Это тоже легко увидеть при изучении ключа. Нужно обратить внимание на расстояние между противоположными зубьями ключа: оно может быть постоянным или переменным. Лучше, если оно будет переменным – в этом случае преступнику будет значительно сложнее подобрать ключ или отмычку к замку. Сувальдные замки, по сравнению со всеми остальными механическими представителями, обладают наивысшими взломостойкими и антивандальными характеристиками. Среди недостатков сувальдных запирающих устройств можно назвать их относительно невысокую секретность. В этом отношении им не сравниться с цилиндровыми замками. Массивность такого замка предполагает громоздкость ключей. Согласитесь, такой ключ неудобно носить не то что в кармане, но даже в дамской сумочке. И еще одним уязвимым местом сувальдного замка является его скважина. Ее легко просверлить, если она не защищена специальной прочной стальной накладкой.

      Цилиндровые замки, широко известные среди потребителей как «английские» или штифтовые, получили такое название благодаря своей конструкции. На сегодняшний день, это, пожалуй, самые распространенные запирающие механизмы. Сердцем этих замков является цилиндр (или личинка), в котором заключен секретный механизм. Сам секретный механизм состоит из подпружиненных штифтов, пластин или шариков различного размера. Эти детали под воздействием ключа должны выстроиться в определенную комбинацию. Уровень секретности цилиндрового замка зависит от количества штифтов, их расположения, а также от количества возможных комбинаций по высоте и точности изготовления отдельных деталей. Цилиндровые замки, как правило, имеют плоские ключи, по краям которых помещаются вырезы (зубья) либо точечные вмятины. Их количество соответствует количеству штифтов в цилиндре. Причем чем больше штифтов, тем выше секретность замка, и тем сложнее будет его открыть. При выборе цилиндрового замка для входной двери рекомендуется приобретать замок, в цилиндре которого не менее 5 штифтов. Отличительным свойством цилиндровых замков является то, что повышения уровня секретности замка можно достичь без значительного усложнения самого механизма и ключа. Цилиндры бывают самых различных размеров, от 30 до 120 мм, что дает возможность подобрать нужный замок к дверям различной толщины. Если цилиндр вышел из строя, его замена не потребует значительных усилий и материальных вложений. «Сердце» замка легко заменить на новое. Однако есть у цилиндровых замков и слабые места. Например, уязвимым местом цилиндрового запирающего механизма является сам цилиндр. Его легко выбить из двери, выломать, просверлить механизм. Для защиты цилиндров и их внутренних механизмов от выбивания, высверливания внутрь цилиндра устанавливаются специальные каленые штифты, шайбы и щитки, что, естественно, сказывается на конечной стоимости замка. Английские замки обладают повышенной секретностью, однако их охранные и антивандальные свойства невысоки – даже простая спичка или иной посторонний предмет может испортить замок. Ключи цилиндровых замков требуют к себе очень бережного обращения – появление крупной царапины может вывести ключ из строя. Цилиндровые замки могут быть с одним или двумя цилиндрами. Как правило, открыть один цилиндр невозможно, если в другой воткнут ключ. Среди современных цилиндровых замков в последнее время огромной популярностью пользуются замки с так называемым крестообразным ключом. Это объясняется компактностью такого ключа, а также повышением уровня секретности.

      Дисковые замки некоторые специалисты относят к цилиндровым, поскольку секретный механизм имеет форму цилиндра. Однако принципиальным отличием является то, что вместо штифтов в данном замке используются диски, которые имеют различную форму. Угол их поворота задается бороздками на ключе. Эта конструкция обеспечивает очень высокий уровень секретности и делает практически невозможным вскрытие такого замка с помощью отмычки. Этот замок практически не боится пыли, грязи, влаги и низких температур, так что его смело можно использовать на улице. Высокие антивандальные свойства дисковых замков выгодно отличают их от цилиндровых замков. Однако они «не любят» силовых воздействий и требуют дополнительной защиты.

      Замок с цилиндровым механизмом Замок с сувальным механизмом Замок с дисковым механизмом

      Цилиндровый

      Сувальдный

      Дисковый

      Пять требований надежности

      Выбирая запирающее устройство, мы хотим приобрести качественный, надежный и долговечный замок. Но не все имеют четкое представление, какие характеристики входят в это понятие. Какими особенностями должен обладать замок, чтобы мы могли по праву назвать его надежным?

      1. Он должен обладать высокой секретностью. Об этом показателе мы уже рассказывали выше. Если коротко, то имеется в виду количество конфигураций ключа. Чем выше секретность – тем сложнее злоумышленнику будет подобрать ключ и попасть внутрь вашего жилища.

      2. Важной частью замка является запорный механизм. Высокосекретные замки – это очень сложные по своей конфигурации устройства. Детали запорного механизма в процессе эксплуатации постоянно подвергаются трению. С годами они могут изнашиваться. Это приводит к тому, что замок со временем будет открываться не только своим ключом, но и просто похожим. Чтобы этого не произошло, лучше покупать замки, запорный механизм которых изготовлен из износостойкого материала. Может быть, он и будет стоить дороже, зато не придется платить дважды.

      3. Особые требования предъявляются к ригелям (засовам), которые должны выдерживать нагрузки от сотен килограммов до нескольких тонн. В зависимости от класса замка засов должен обладать определенной твердостью, чтобы противостоять ножовке по металлу. Ригель должен легко и с некоторым запасом помещаться в замке и в отведенной для него планке. Зазор обеспечит его нормальную работу в случае, если дверь с годами немного провиснет или покосится.

      4. Теперь замочная скважина. Любой профессионал подтвердит, что скважина – зона повышенного риска для замка. Именно через нее осуществляется взлом или вывод замка из строя. Скважина надежного замка должна быть защищена от всякого доступа, будь то обычная заслонка или заслонка со вспомогательным замочком. Кстати, скважина замка должна легко очищаться, иначе пыль, влага и ветер быстро выведут ее из строя.

      5. Ну и последнее – ключ. Он должен быть прочным и портативным. И потом, каждый человек хотя бы раз терял или забывал ключ дома. Что делать в такой ситуации? Нет ключа – и вы из хозяина превращаетесь во взломщика. Желательно, чтобы замок можно было открыть, не разрушая дверь, а потом легко заменить его секретную часть или перекодировать.

      Выбирай защитника

      Так какой же замок выбрать? Как свести воедино достоинства сувальдных, цилиндровых и дисковых замков? Для надежной защиты дверей рекомендуется использовать, как минимум, два замка различных типов (сувальдный и цилиндровый, например). В этом случае они будут дополнять друг друга. Производители давно пытаются решить проблему оптимальной защиты входных дверей. В результате появились замки, в корпусе которых установлены цилиндровый и сувальдный механизмы. Цилиндровый – отражает попытки взлома замка методом подбора ключа или с использованием отмычки. А сувальдный обеспечивает сопротивление механическим воздействиям. Такие комбинированные замки могут быть как взаимонезависимыми, так и взаимозависимыми. Первые представляют собой сочетание двух автономных замков разного типа. От пары обычных замков их отличает только то, что они имеют единый корпус. Их преимущество – мощный корпус, который способен сопротивляться любому силовому воздействию. И потом, это один замок, а значит его монтаж меньше ослабит дверное полотно, по сравнению с монтажом двух отдельных запирающих устройств. Однако стоимость такого замка может быть выше на 20%. Зависимые комбинированные устройства отличаются тем, что при попытке взломать вспомогательный запорный механизм основной автоматически блокируется. Это повышает устойчивость такого замка к любому взлому.

      Справедливости ради отметим, что такие замки стоят очень недешево. Вообще, на современном рынке представлено огромное количество замков от различных производителей. Стоимость их может существенно отличаться. Это зависит от класса и производителя замка. В большей степени представлены пять стран: Россия, Италия, Турция, Израиль и Финляндия. В ассортимент каждого производителя включены замки различного класса и ценовой категории. К разряду недорогих можно, например, отнести запирающие механизмы российского производства «Эльбор», «Класс», «Меттэм», «Сенат». Но специалисты отмечают, что в последнее время появились российские замки класса Up-market, отличающиеся оригинальной конструкцией и высоким качеством. Среди них можно отметить санкт-петербургский замок «Барьер». В целом же, при покупке замка не стоит полагаться только на визуальные характеристики. Не пренебрегайте советами специалистов и квалифицированных продавцов-консультантов, они способны подобрать замок, который будет надежно защищать вашу квартиру.

      Итак, несколько простых правил, которые нужно соблюдать при покупке запирающего устройства. Обязательно приобретайте замки только в специализированных магазинах, где можно не опасаться за качество товара. К замку должен прилагаться паспорт устройства, содержащий всю необходимую информацию о замке, сертификат соответствия, комплектация (набор деталей, с помощью которых замок будет установлен), а также гарантийный талон, который обеспечит Вам бесплатный ремонт изделия в случае неполадки. И, последнее, помните, не стоит экономить на страже вашего жилища. Иначе потом придется долго горевать по пропавшим вещам и корить себя за скупость. Лучше один раз потратиться на хорошие замки и обеспечить себе сохранность имущества и спокойствие.


      Замок врезной ЗВСТ-1 2-й вариант (5кл) «Сенат»

      Вернуться в список статей

      Дисковые замки — Вскрытие дверей, ремонт и замена замков круглосуточно

      Некоторое время назад, когда рынок запорных устройств был не таким многообразным, как сейчас, дисковые замки находились на вершине популярности. Это было связано с тем, что механизм замков такого типа отличался надежным и необычайно крепким секретом. Сегодня, увы, не каждый производитель предлагает действительно качественное изделие с надлежащей взломостойкостью.

      Некоторые производители, например, предлагают своим покупателям дисковые замки с 4 классом взломостойкости, однако наряду с хорошими замками есть устройства, которые с трудом можно отнести к 1 классу. Как не ошибиться с выбором?

      Что такое дисковые замки?

      На самом деле дисковые замки являются разновидностью цилиндрических замков, принципиальное отличие заключается в особой конструкции секрета. Вместо штифтов в таких замках устанавливается комплект дисков с уникальными отверстиями и вырезами. Ключ к такому секрету должен полностью соответствовать выемке каждого из дисков. При полном совпадении конфигурации ключа и дисков происходит открывание или закрывание замка.

      Можно ли взломать дисковые замки?

      Моделей дисковых замков существует очень много, и, как говорилось выше, не все они отличаются завидной взломостойкостью. Здесь следует выбирать замок исходя из его функционального назначения. Понятно, что на входную дверь вы не будете устанавливать дисковый замочек, предназначенный для защиты шкафчика в раздевалке, который запросто можно вскрыть при помощи обычной отвертки.

      Однако, чтобы вскрыть по-настоящему качественный и надежный замок, запирающий тяжелую входную дверь, потребуется гораздо больше усилий. К примеру, манипуляционный взлом здесь практически невозможен, поскольку на хороших замках содержится до миллиарда комбинаций секретов. С другой стороны, дисковые замки плохо защищены от силового взлома.

      Как обычно, специалисты рекомендуют устанавливать на входные двери два или три типа замка с различной сопротивляемости к взлому или вскрытию. Опыт показывает, что двери с комплектом разных замков злоумышленники как правило обходят стороной.

      Источник: http://ozamkah.ru/

      Вскрытие дисковых замков — цена от 990 руб за вскрытие дверных замков

      Вскрытие дисковых замков

      Наша компания рада предложить вам такую услугу, как вскрытие дисковых замков. Мы гарантируем, что работа будет выполнена оперативно и предельно качественно. Кроме того, мы готовы предложить вам самые демократичные расценки на свои профессиональные услуги.

      Как правило, дисковые замки известны своим отменным качеством и высокой степенью надежности, однако в некоторых случаях может потребоваться взлом дискового замка или его вскрытие без ключа. Такая мера может понадобиться, если вы потеряли ключ или замок заклинил и у вас не получается открыть его, а попасть в помещение нужно крайне срочно. В таких случаях высокая степень надежности и продуманная до мелочей противовзломная система замочной конструкции выступают против вас.

      Как открыть дисковый замок?

      Для того чтобы экстренно открыть дисковый замок, как правило, используют следующие способы:

      • Вскрытие замочной конструкции с помощью специальной отмычки;
      • Для вскрытия применяются особенные свертыши;
      • Обычное спиливание замочного механизма.

      Следует отметить, что самостоятельно открыть дисковый замок без ключа, если вы не обладаете необходимыми навыками и специализированным инструментом, не получится. В процессе неправильного подбора отмычек или попытке открыть замок другим ключом, механизм может заблокироваться или быть безнадежно испорчен. Поэтому оптимальным решением будет обращение в нашу специализированную службу – наши мастера смогут справиться даже с самой сложной задачей.

      Вскрытие дискового замка

      Для того чтобы произвести вскрытие дискового замка потребуются специализированные инструменты, которыми располагает не каждый, кроме того, понадобятся профессиональные навыки выполнения подобных работ. Конечно, можно прибегнуть к самому простому способу – спилить замок, но не лучше оставить его целым и тем самым сэкономить на покупке нового?

      Если вы обратитесь в нашу компанию, то можете быть уверены, что мы произведем вскрытие дискового замка максимально аккуратно и грамотно. Вам достаточно просто позвонить к нам, и наш мастер будет у вас на пороге через полчаса, такая оперативность поможет решить даже самые сложные задачи. Еще одним достоинством обращения в нашу компанию являются демократичные расценки на все предоставляемые услуги, что также радует наших заказчиков.

      Можно ли взломать дисковый замок? Все, что вам нужно знать

      Мы используем замки, чтобы обеспечить сохранность нашего имущества, документов или чего-то ценного и значимого для нас. Производители используют новейшие технологии, чтобы превратить замки во что-то неповторимое и неприкосновенное. Например, дисковые замки — это современное дополнение к семейству замков. Но у них тоже есть ограничения.

      Можно ли вскрыть дисковый замок? Начнем с окончательного ответа. Да, даже блокировку диска ковырять можно.Но сделать это не так-то просто . Для выбора дискового замка требуются специальные инструменты, опыт и, прежде всего, терпение.

      Можно ли вскрыть дисковый замок?

      Чтобы удовлетворить все ваши запросы относительно безопасных замков и всех связанных с ними проблем, мы провели обширное исследование. Давай проверим их.

      Какой замок самый надежный?

      Среди всех замков, представленных на рынке, бесспорно считается, что дисковые навесные замки являются наиболее надежными .Самым важным их аспектом является их защищенная канделя, которая защищает их от всех видов незащищенности со стороны злоумышленников. К тому же их размер, дизайн, материалы, из которых они сделаны, надежность — все поддается провокации.

      Давайте еще раз рассмотрим уникальные особенности дисковых замков.

      Quick Chart (Навесные замки верхнего диска)

      Прочная конструкция, защищающая от любых атак

      Если вы ищете лучшую безопасность для своей собственности, вы должны выбрать дисковый замок.Лучшее и бесподобное преимущество этого замка — неуязвимая круглая дужка. Его узор построен таким образом, что его трудно подделать.

      Лучшие материалы, которые делают его непоколебимым и долговечным

      Замок для дисков намного лучше по всем параметрам. Когда вы говорите о его элементах, из которых он сделан, вы можете найти несколько параллелей с ним. Стандартный дисковый замок всегда нержавеющий и водонепроницаемый. Таким образом, вы можете использовать его как в помещении, так и на улице. Поскольку он нержавеющий, ржавчина не может поймать его даже после намокания в течение нескольких дней.

      Слишком много штифтов, чтобы их легко подобрать

      Пока вас нет в вашем доме, вор или кто-либо из них может проникнуть в вашу собственность. Они могут попытаться взломать замок, так как у них есть опыт в этом. Но дисковый замок может спасти вас от этого риска, потому что он имеет столько штифтов, сколько необходимо, чтобы преступникам было слишком сложно его взломать.

      Можно ли отрезать дисковый замок с помощью болторезных станков?

      По той или иной причине, если вы, наконец, решите разрезать дисковый замок, вы, конечно, можете сделать это с помощью болторезного станка .Даже вы режете его другими инструментами. Посмотрите наши предложения по этому поводу.

      • Управляйте болторезом длиной 2 фута. Чем больше длина, тем легче с ней справиться.
      • Расположитесь в удобном месте. Плотно возьмитесь за дужку двумя лезвиями и сожмите ручки ножей так сильно, что дужка будет разрезана.

      Если ваши усилия окажутся напрасными, обратитесь за помощью к другим.

      Краткая таблица (верхние болторезные станки)

      Как открыть дисковый замок без ключа?

      Вы потеряли все ключи от замка для дисков? Не паникуйте, здесь вы узнаете, как разблокировать дисковый замок без ключа.Прежде чем приступить к действию, проверьте, есть ли у вас следующие инструменты.

      • Ключ натяжной
      • Грабли отмычки

      Сначала вставьте меньшую часть натяжного ключа в замочную скважину. Теперь вы должны повернуть его в том же порядке, что и при открытии замка ключом.

      Теперь, удерживая там гаечный ключ с некоторым усилием, вставьте грабли и поверните в том же порядке. Если вы действовали в соответствии с нашими предложениями, ваш замок уже должен быть открыт.

      Но если вам все равно не удается открыть замок, не откладывайте помощь слесаря.

      Как снять блокировку диска?

      Иногда возникает необходимость взломать тот самый замок, который запирал ваши вещи. Итак, узнайте, как сломать дисковый замок.

      Вы знаете, что штифты — это сила дискового замка. Итак, если вы можете сместить кого-либо или все из них, ваша работа сделана. Вот почему мы предлагаем вам ударить молотком по той стороне замка, где находятся штифты.Бей скорее тактически, чем сильно.

      При повторном ударе молотком несколько раз дужка вылезает из замочной скважины.

      Заключительные слова

      Итак, если вы понятия не имели о наиболее надежном замке, теперь вы хорошо осведомлены о том, что навесной замок для дисков намного лучше и надежнее, чем большинство других продуктов в этой области. Они изготовлены из нержавеющей стали, имеют множество штифтов и имеют встроенную форму, обеспечивающую 100% безопасность.

      Эти замки можно разрезать с помощью болторезных станков, которые требуют сильного сжатия зажимов.Если вы потеряете ключи, вы можете открыть дисковый замок гаечным ключом и взломать грабли. В то же время наши рекомендации научили вас, как сломать дисковый замок, просто ударив по нему молотком.

      Уважаемый серфер, когда вы применяете наши методики?

      Преодоление угрозы ключа срабатывания: защита хранилища от этого кражи

      За последние пять лет устройство, называемое «ударным ключом», появилось в средствах массовой информации в специализированных отраслях, а также в основных средствах массовой информации.Он не только упоминался в слесарных журналах и на досках объявлений (особенно в тех, которые часто посещают «хакеры замков»), но и был показан в нескольких местных выпусках новостей и даже упоминался в телесериале USA Network «Burn Notice» (сезон 3, эпизод 5). .

      Обдумайте эти два важных вопроса: Сколько из вас имеют замки на вашем предприятии, которые можно открыть с помощью отбойного ключа? И что вы можете сделать, чтобы этого не произошло на вашем сайте? Ответ на первый вопрос прост: почти во всех помещениях есть замки, которые можно легко открыть с помощью отбойного ключа.Каждый оператор должен быть в состоянии ответить на второй вопрос, поскольку он решает проблемы безопасности клиентов. Во-первых, расскажу немного о самом устройстве.

      Что такое ударный ключ и как он работает?

      Отбойный ключ — это инструмент, который позволяет даже новичку быстро взломать шпоночную канавку в замке или дисковом замке. Он может открыть замок с тумблерным диском так же легко, как и навесной замок с тумблером.

      Клавиша быстрого доступа была выделена в веб-выпуске Newsweek за август 2006 г., в статье под названием «Остерегайтесь клавиши« рельеф ».В сюжете рассказывается Барри Уэлс из «Открытой организации взломщиков замков», группы, члены которой увлекаются замочным спортом, изучением и разрушением замковых систем. Уэлс сказал, что участники взламывают замки «не с преступным намерением, а больше в духе решения головоломок». Он и его партнер, адвокат Марк Тобиас, объяснили потенциальную уязвимость эксплойтов блокировок и ключей.

      Стандартный шпоночный паз для штифтов состоит из пяти-семи штифтов, как показано на прилагаемом изображении.Зубцы ключа поднимают и опускают штифты. Когда ключ выравнивается со штифтами, «линия среза» выравнивается, и цилиндр вращается, чтобы открыть замок.

      Зубья на шпонке отшлифованы до самого нижнего уровня. Запиленный ключ вставляется в замок, удерживается с натяжением, а затем ударяется молотком. (Вы даже можете купить в Интернете специальный молоток для отбойных ключей.) Штифты подпрыгивают, и замок открывается. Вы можете увидеть, как это работает, в десятках демонстраций видео на YouTube.

      Даже если вы не думаете, что ударный ключ является общеизвестным, все равно важно понимать, как он работает и как предотвратить его использование на вашем предприятии.У вас могут быть клиенты, которые знакомы с этим или слышали о нем и обеспокоены тем, что существует инструмент, позволяющий ворам проникать в помещение без доказательств.

      По словам криптографа Барри Шнайера, «информация о взломе замков до недавнего времени была скрыта не от злоумышленников, а от нас, потребителей. У кого-либо нет экономического стимула для создания лучшего замка, потому что вы, потребитель, не знаете [насколько уязвим ваш замок на самом деле] ». Однако благодаря Интернету ваши клиенты — наряду с теми ворами, которые упустили шанс в первом раунде рекламы, — могут просто узнать о ключе от удара.

      Эксперты по безопасности говорят о методе, называемом «безопасность через неясность», что означает, что, если недостаток безопасности неизвестен, это не недостаток. Эта концепция защищала штифтовые замки с 1920-х годов. Это их больше не защищает.

      Навесные замки и дисковые замки

      Большинство операторов складских помещений в наши дни понимают, что навесной замок доставляет не больше, чем неудобство вору-любителю, потому что его дужку можно разрезать обычным болторезом. Поскольку дисковый замок имеет защищенную скобу, многие операторы и эксперты по безопасности считают, что это существенное улучшение безопасности висячего замка.

      Возможно, когда-то так и было, но если в замке диска используется тот же ключ и шпоночный паз, что и в стандартном замке, ударный ключ изменил правила игры. Он легко открывает любой замок, в котором используется шпоночный паз, который есть в большинстве дисковых замков. Дисковые замки с отбойным ключом для вора — это просто «круглые замки». Вы должны это знать, и вам нужно получить ответ для ваших клиентов.


      Отбойный ключ может открыть дисковый замок со штифтовым тумблером так же легко, как он может открыть замок со штифтовым тумблером.

      Замки, которые нельзя подколоть

      Отбойный ключ нарушает стандартную шпоночную канавку со штифтом-тумблером, которая встречается в подавляющем большинстве «устойчивых к воровству» дисковых замков, на которые полагается промышленность самостоятельного хранения. Дисковый замок может стать мощным физическим барьером, но с уязвимым шпоночным пазом этот барьер — не более чем иллюзия.

      «Удар — уязвимость для многих стандартных замков, поэтому мы обучаем экспертов правильным шагам, которые можно предпринять для минимизации риска», — говорит Клайд Роберсон, директор по техническим услугам Medeco High Security Locks, международного производителя замков.«Не все замки можно взломать. Потребители должны знать разницу ».

      К счастью, есть замки, которые нельзя взломать. Они работают через вращающиеся удерживающие диски и боковую панель, а не за счет штифтов. Шпоночный паз для удерживающего диска, разработанный почти 100 лет назад, состоит из серии от семи до 11 дисков. Каждый должен выровняться с боковой панелью, чтобы повернуть цилиндр и открыть замок. Нет никаких штифтов или пружин, которые могли бы ударить. Шпоночный паз с фиксирующим диском работает в замке, дисковом замке или цилиндровом замке.

      Замок, такой как «двухосный» Medeco, который требует, чтобы штифты поднимались и поворачивались точно, описывается как «устойчивый к ударам и взломам». В 1985 году компания Medeco разработала двухосный механизм, чтобы избавиться от отбойного ключа. С зубьями и штифтами, вырезанными под углом, штифты необходимо повернуть так, чтобы открыть замок.

      В этом году Master Lock представила свою версию ударопрочного шпоночного паза. Важно отметить, что решения Medeco и Master Lock являются недавними разработками, и есть хакеры, которые настаивают на том, что они победили двуосный Medeco.Только система боковой панели с удерживающим диском успешно прошла полевые испытания в течение почти 100 лет. По словам Фрэнка Миннеллы, генерального директора Lock America International, система была изобретена в Финляндии в 1914 году и никогда не требовала модификации для предотвращения ударов.

      Примите вызов

      Погуглите слово «клавиша удара» и посмотрите видео. Затем обратитесь к производителю замка и спросите о отбойном ключе ―, в частности, какие продукты он разработал для решения этой проблемы. Рекомендуется сделать это до того, как один из ваших арендаторов задаст вам те же вопросы, и, конечно же, до того, как злоумышленник или один из ваших клиентов решит опробовать нажатие клавиш на вашем объекте.Конечно, поскольку вряд ли будут какие-либо доказательства того, что замок был взломан, вам, возможно, не придется учитывать нажатие клавиш, пока клиент не сообщит о загадочной краже.

      Рич Морахан — консультант по маркетингу Lock America International. Он часто пишет и проводит семинары по маркетингу и безопасности самостоятельного хранения. Чтобы связаться с ним, позвоните по телефону 617.240.0372; электронная почта [электронная почта защищена]; посетите www.laigroup.com .

      Статьи по теме:

      Решение проблемы установки безопасности Self-Storage: что должны знать операторы оборудования

      Поиск правильного сочетания компонентов системы безопасности Self-Storage

      Marketing Self-Storage Security

      Рекомендации или советы на диске -блоковая резка? [Self-Storage Talk]

      Grenade Disc Lock — Магазин кожи / Open Road

      Grenade Disc Lock — Магазин кожи / Open Road

      Открытая дорога

      45 долларов.00

      Мотоциклетный дисковый замок Grenade доступен в 3-х цветах. Закрепите свой велосипед с помощью нашего высококлассного замка, прикрепив его к ротору переднего тормоза, чтобы колесо не вращалось на полный оборот, что затрудняет угон мотоцикла.

      • 1-компонентная 6-миллиметровая противоугонная система для мотоциклетного диска
      • Включает 2 ключа с тысячами безопасных комбинаций для предотвращения кражи

      Стиль: GRENADE LOCK


      Сопутствующие товары

      Замок для диска Six Shooter

      45 долларов.00

      Мотоциклетный дисковый замок с 6 стрелками, матовый черный. Закрепите свой велосипед с помощью нашего высококлассного замка, прикрепив его к переднему тормозному ротору, чтобы колесо …

      Посмотреть полную информацию о продукте

      VOSS 707 Cruise Carbon Fiber Peak Half Helmet Черный череп и роза

      189 долларов.95

      Этот удивительный полушлем отвечает всем требованиям. Благодаря высокоточному низкопрофильному корпусу из углеродного волокна и раскрывающемуся внутреннему экрану ваш поиск …

      Посмотреть полную информацию о продукте

      VOSS 707 Cruise Carbon Fiber Peak Half Helmet Purple Пейсли

      189 долларов.95

      Этот удивительный полушлем отвечает всем требованиям. Благодаря высокоточному низкопрофильному корпусу из углеродного волокна и раскрывающемуся внутреннему экрану ваш поиск …

      Посмотреть полную информацию о продукте

      Этот сайт использует JavaScript для применения скидок.Чтобы иметь право на скидки, включите JavaScript в своем браузере.

      Держатель диска — Lockwiki

      A Disc-detainer (или disk lock , disk lock ) — это конструкция замка, в которой в качестве запорных компонентов используются вращающиеся диски. В большинстве конструкций диски соприкасаются с боковой панелью при правильном вращении, что позволяет им приводить в действие стопорный болт.Дисковые замки в первую очередь ассоциируются с замками Abloy, но ABUS, Kryptonite и многие подделочные бренды тоже начали их изготавливать.

      Термин дисковый тумблер обычно относится к конструкции вафель, а не к задерживающим дискам.

      История

      Первым дисковым замком был Abloy Classic, изобретенный Эмилем Хенрикссоном в 1907 году.

      Добавь ко мне!

      Принципы работы

      Ключи с фиксатором дисков имеют угловые насечки, которые вращают диски.При правильном вращении боковая панель упадет в заслонку на дисках, позволяя ключу повернуться дальше и привести в действие стопорный болт, чтобы заблокировать или разблокировать замок. Мастер-кеинг обеспечивается широкими или дублирующими истинными воротами на самих дисках.

      • Ключи фиксатора дисков имеют угловые насечки для правильного вращения каждого диска.

      • Диски и шайбы, используемые в типичном фиксаторе диска.

      • Диски в нормальном (блокирующем) положении.

      • Диски в разблокированном положении; боковую панель можно убрать.

      Компоненты

      Диски
      Круглый металлический диск, похожий на пластину, который вращается за счет угловых надрезов на ключе. Диски имеют одну или несколько настоящих ворот, которые должны быть правильно выровнены, чтобы боковая панель могла втягиваться и открывать замок. Диски обычно используют одну или несколько ложных заслонок (обычно заслонки слишком мелкие, чтобы обеспечить полное втягивание боковой панели) для предотвращения атак взлома.
      Шайбы
      Шайбы — это тонкие металлические пластины, помещенные между каждым диском в замке. Шайбы гарантируют, что каждый диск поворачивается индивидуально с помощью соответствующей надрезки на шпонке.
      Боковая панель
      Боковая панель является основным запирающим элементом большинства замков с фиксатором диска. Он вдавливается в цилиндр или корпус замка, предотвращая его поворот и приводя в действие механизм задвижки, пока боковая планка не будет втянута.

      Уязвимости

      Дисковые замки подвергаются всем тем же атакам, что и традиционные конструкции замков, хотя используемые инструменты менее распространены.Инструменты для взлома, предназначенные для дисковых замков, очень похожи на отмычки 2-в-1 или 3-в-1, используемые с рычажными замками. Основной функцией защиты от взлома дисковых фиксаторов является использование ложных ворот (или выемок), но более продвинутые конструкции включают систему блокировки диска, которая предотвращает индивидуальное манипулирование дисками.

      При наличии надлежащих инструментов и навыков все блокировки с задержкой диска подлежат одному или нескольким из следующих условий:

      См. Также

      замков для хранения | STORExpress Self Storage

      Выбор замка для вашего устройства почти так же важен, как и взлом самого устройства.Тем, кто арендует складское помещение в STORExpress, мы продаем надежные и надежные дисковые замки в любом месте! Если вы ищете замок, на рынке их множество. Вот список некоторых из ваших вариантов.

      Замки без ключа

      Замки без ключа (как следует из названия) не имеют ключа, вместо этого используется цифровой код или комбинация набора. Это те, с которыми большинство из нас знакомо по школьным шкафчикам.
      Pro : это удобно.Вы никогда не будете беспокоиться о том, у кого ключ, где он, или сломался ли ключ в замке.
      Con : вор может угадать ваш код. Они могут либо слушать, как щелкают замки, но для этого не обязательно быть настолько умелыми. Они могли просто найти знаменательные даты в социальных сетях и пробовать их, пока что-то не сработает.
      Вы можете забыть свой код. Там, стоя без дела, когда вы платите слесарю, чтобы тот разрезал замок, за который вы заплатили.
      Наконец, эти замки по своей конструкции легко разрезать болторезными инструментами или ножовками.Это можно сделать быстро и практически не оставить никаких доказательств.

      Навесные замки

      Навесные замки, также известные как цилиндровые замки, имеют штифты в цилиндре, которые перемещаются с помощью ключа. Эти типы замков обычно используются для багажных и уличных навесов.

      Pros : Здесь нет комбинации, которую нужно запомнить, поэтому вы не будете стоять ошарашенно, пытаясь вспомнить, когда премьера «Звездного пути» (09-08-66).

      Минусы : Эти замки можно открыть разными способами, с помощью прокладки, дрели, молотка — список можно продолжать и продолжать.Кроме того, они могут быть легко подобраны грабителями. Вам даже не понадобится дорогой набор для отмычек, так как в Интернете есть руководства для самостоятельного изготовления. Фактически это замки, с которых правительственные агенты начинают обучение. Это самый простой замок, который можно просто взломать или просто изменить, даже не снимая его.

      Замки Bluetooth

      Конечно, поскольку в наши телефоны интегрировано все, есть даже навесные замки Bluetooth.
      Плюсы : они подключаются к вашему смартфону через приложение, которое вы используете для его разблокировки.Внутри его непогоды снаружи находится литий-ионный аккумулятор и порт USB, используемый для подключения телефона к замку. Вы можете открыть замок одним касанием телефона, четырехзначным кодом или отпечатком пальца. По словам одного производителя, LockSmart, у них самый высокий стандарт безопасности Bluetooth с 128-битным расширенным шифрованием. Это очень высокий уровень шифрования, и вам никогда не придется запоминать ключ.

      Минусы : Безопасность имеет свою цену. Они варьируются от 50 долларов.От 00 до 100 долларов. Это много для замка, но для некоторых оно того стоит. Еще один серьезный недостаток заключается в том, что вам, возможно, никогда не придется запоминать ключ; тебе понадобится твой телефон! Это означает, что если вы когда-нибудь потеряете свой телефон; Тогда ваша блокировка — это еще одна вещь, которую нужно исправить на вашем новом телефоне.


      Дисковые замки

      Плюсы: Это лучший вариант для замка хранения. Они сделаны специально для единиц хранения. Дисковые замки по своей конструкции, дисковые замки нельзя разрезать с помощью болторезных станков.До защелки (U-образной части замка) добраться невозможно. Еще одним преимуществом дисковых замков является то, что их нельзя сломать молотком… что очень эффективно как для замков без ключа, так и для навесных замков. Также очень сложно выбрать. Этот замок на самом деле нужно отшлифовать, а взлом и проникновение требует много времени и очень шумно.

      Минусы : На самом деле единственный недостаток в том, что для этого нужен ключ. В противном случае вы можете быть уверены, что этот замок поможет сохранить вещи в безопасности.

      Что делать, если вы заблокированы от своего хранилища

      Размещено автор: Ralph

      Если вы заблокированы из своего хранилища, возвращение неизбежно, когда вы знаете, что делать. К этой задаче можно подойти лучше, если вы знаете несколько вещей. Первое, что нужно понять, — это ваши собственные предпочтения.Как вы хотите вернуться, когда вы заблокированы из своего хранилища? Самый быстрый способ? Таким образом, чтобы не повредить замок? Самый дешевый способ? Как только вы узнаете, что ищете, пора оценить ваши варианты. Можете ли вы получить то, что хотите, в зависимости от состояния блокировки вашего хранилища? А как узнать варианты именно вашего замка? Как только вы узнаете ответы на эти вопросы, выясните, кто будет выполнять эту работу.

      Что вам удобно?

      Когда вы заблокированы в своем хранилище, первое, что вы должны учитывать, — это ваши предпочтения относительно того, как вы хотите справиться с блокировкой.Рискуя звучать как клише: есть два способа вернуться обратно, когда вы заблокированы из хранилища.

      Легкий путь — Мы называем его «легким путем», потому что он быстрый и надежный. Это также разрушительный вход. Это решит проблему блокировки вашего хранилища, но оставит вас в отчаянной нужде в новом замке. В зависимости от того, что больше всего подходит для замка, это может быть что-то вроде того, как слесарь сверлит замок.Во многих случаях для этого потребуется какой-нибудь режущий инструмент. В самом мягком случае пара болторезных станков будет подходящим методом для замка, который вы используете для защиты своего хранилища.

      Это будет лучший метод для большинства ограниченных во времени людей. Это также обычное решение для людей без опыта работы в сфере безопасности. Если вы придете к своему руководству с жалобой: «Помогите, мой блок хранения заблокирован», скорее всего, они захотят решить проблему как можно быстрее.«Легкий способ» — это незаменимый помощник для всех, кто чувствует себя обиженным из-за просьбы разблокировать хранилище, если вы потеряли ключи. Однако профессиональные слесари тоже могут прийти к выводу, что это лучшее решение.

      Слесарь может знать, что это лучший вариант для данного замка, если он слишком сложен для открытия «трудным путем» (описанного ниже). Потому что, в отличие от варианта «легкий путь» в фильмах про гангстеров и полицейских, самый простой способ открыть замок — это сломать что-то (часто не подлежит ремонту).Профессиональные слесари по возможности избегают этого, потому что это ставит клиента в затруднительное положение. Если вы воспользуетесь «простым способом», вам будет труднее в будущем, потому что вы перейдете от блокировки к блоку хранения к невозможности заблокировать блок хранения.

      The Hard Way — «Жесткий путь» также можно назвать более сложным методом. Это «трудный путь», потому что он требует слишком много знаний и профессиональной подготовки с определенными инструментами.Недостаточно просто иметь знания, и недостаточно иметь только инструменты. Вам нужно и то, и другое. И в обоих случаях, скорее всего (если вы не использовали очень слабую блокировку), вам понадобится немного практики, чтобы работа была сделана правильно. Однако «трудный путь» — это не только один путь. Это скорее путь, ведущий к нескольким развилкам.

      Самая популярная мысль о трудном пути, по которому можно спуститься, когда вы заблокированы от своего хранилища, — это взлом замка. В зависимости от типа замка на устройстве вам могут потребоваться разные инструменты для взлома.Например, для дисковых замков потребуется отмычка, которая может вращаться в шпоночной канавке, а не просто подниматься. А такие предметы, как фиксатор диска или замки с углублениями, предотвращают удар замка. В случае множества типов замков и навесных замков, с которыми вы можете столкнуться при блокировке блока хранения, большинство стандартных наборов ударных ключей не будет иметь конкретного профиля, который вам нужен.

      Одна из главных причин, по которой желателен «трудный путь», заключается в том, что замок в конечном итоге не пострадает от открытия таким образом.Как только замок на вашем хранилище будет открыт, его можно будет изменить или разобрать, чтобы вы могли получить новый ключ. У вас может быть замок для хранения со сменным сердечником, который слесарь может даже использовать, чтобы модернизировать ваш замок, чтобы он был более безопасным. Если вы не повредите замок непоправимым образом, это откроет вам все возможности. Кроме того, это наиболее вероятный метод, требующий присутствия специалиста по безопасности.

      Узнайте, что не так с замком

      Тип услуги, которую вы хотели бы получить, не имеет такого значения, как выяснение того, что решит проблему блокировки вашего конкретного типа хранилища.Есть определенные способы взлома замка, который сделает невозможным открытие более сложными скрытыми методами. В случае замков для хранения, что-то может случиться с фиксирующими защелками, что может привести к их заеданию или иному обездвиживанию. Если есть проблема со шпоночным пазом, все еще может быть способ обойти внутренние механизмы блокировки хранилища, чтобы это не было проблемой (например, установка прокладок по-прежнему откроет замок с застрявшим сердечником).

      Способ открытия замка может быть ограничен из-за того, что вы заблокированы для доступа к своему хранилищу.Но если проблема заключается в том, что вы потеряли ключ от своего хранилища или ваш ключ сломался в замке, вполне вероятно, что замок поврежден недостаточно, чтобы предотвратить определенный тип метода открытия. Теперь, конечно, блокировка может быть слишком высокозащищенной для работы некоторых методов, но работа не будет ограничена из-за того, как устройство сломалось.

      Найдите свой замок в Интернете

      Теперь, когда вы понимаете, к каким параметрам вам нужно вернуться, когда вы заблокированы из своего хранилища, и как определенные методы могут быть ограничены или необходимы, пришло время исследовать ваш замок, чтобы узнать больше подробностей.Это исследование необходимо только в том случае, если вы хотите быть в курсе проделанной работы или надеетесь открыть замок самостоятельно. Если вы просто хотите вызвать слесаря, вам не нужно проводить какие-либо исследования самостоятельно. Все, что вы хотели бы знать, может быть объяснено техническим специалистом, который вернет вас в запертую единицу хранения.

      Отличный первый шаг к тому, чтобы узнать о вариантах открытия блокировки хранилища, — это зайти в Интернет. Найдите название марки вашего замка и номер модели, если он у вас есть.Добавьте в свой поисковый запрос любой из следующих терминов: отбор, отбор, как открыть, обойти и т. Д. Полученные результаты должны дать вам довольно четкое представление о различных способах открытия вашего замка. Помните, что некоторые термины в этих ресурсах могут отличаться от терминов, используемых профессионалами, поскольку даже у профессионалов, похоже, другой словарь безопасности.

      Возможно, вы обнаружите, что можете сделать набор регулировочных шайб из алюминиевой банки и довольно легко открыть замок самостоятельно.Существуют также некоторые методы обхода, которые можно использовать, используя более конкретный сбой в блокировке. Однако, если вы используете один из лучших замков в мире, вы, вероятно, найдете только видео взлома, записанные одними из лучших ныне живущих взломщиков замков. (Вы также можете найти видео о взломе замков сомнительной достоверности). Дело в том, что если вы не видите метода, который легко выполнить самостоятельно и широко известен, вам нужно будет больше узнать о блокировке хранилища, чтобы вы могли самостоятельно обнаружить обход.Вы также можете вызвать слесаря ​​или использовать более простой способ доступа.

      Решите проблему блокировки хранилища самостоятельно

      Как только вы получите некоторый уровень информации или не получите никакой информации, вы все равно сможете самостоятельно решить проблему блокировки хранилища. Когда у вас есть информация о методе, вы чувствуете себя комфортно, пробуя самостоятельно, следующий шаг, чтобы получить подходящие инструменты. Это могут быть инструменты ручной работы или купленные вами предметы. Затем вы должны найти видео процесса, который вы хотите выполнить.Это один из немногих способов убедиться, что используемая вами информация решит возникшую проблему. Помимо этого небольшого совета, я не могу дать вам больше информации, которая могла бы помочь в вашей конкретной ситуации.

      Если у вас нет информации или информация о том, насколько надежен ваш замок, лучший инструмент, который вы можете приобрести для навесных замков для единиц хранения, — это режущие инструменты. Это может быть что-то вроде болторезного станка или что-то более серьезное, например угловая шлифовальная машина.Убедитесь, что ваш разрушительный инструмент для проникновения достаточно силен, чтобы справиться с вашим замком. Даже если вы не знаете прочности дужки вашего замка, вы все равно можете получить режущий инструмент, который, вероятно, сделает эту работу. Самые большие болторезные станки, доступные в хозяйственном магазине (которые вы вряд ли найдете рядом с секцией замков в Home Depot) с самыми твердыми лезвиями, могут разрезать кандалы некоторых из самых прочных замков для единиц хранения. Хорошим примером таких болторезных станков является болторез Klein Tools 63342.Но если вы действительно думаете, что у вас есть что-то грозное, угловая шлифовальная машина наверняка прорежет что угодно. Экономичная угловая шлифовальная машина, такая как угловая шлифовальная машина Black & Decker на 6 ампер, является безопасным выбором и, вероятно, поможет вам прорезать замки для хранения.

      Между вырезанием и выполнением инструкций, которые вы нашли в Интернете, вы должны иметь возможность попасть в запертую кладовую. Если ни один из этих методов не работает для вас, обратитесь к профессионалу, который поможет вам устранить неполадки в вашем процессе.Благодаря тщательно задокументированным методам тайного проникновения и сильному режущему инструменту вы сможете открыть любой замок. Важно помнить, что открытие замка никогда не бывает безнадежным, вам просто нужно изменить свой подход.

      Связаться со складской компанией

      Скорее всего, вашей компании, занимающейся хранением данных, уже много раз приходилось иметь дело с людьми, которым блокировали доступ к своим хранилищам. В зависимости от размера компании, занимающейся хранением данных, и количества ее единиц, менеджерам и сотрудникам могут ежедневно звонить люди, говорящие: «Помогите, я заблокирован для своего хранилища».Скорее всего, у них есть инструменты, чтобы открыть ваш замок «легким способом». Если у вас нет действительно исключительной блокировки среди множества продуктов от некачественных охранных компаний, весьма вероятно, что компания, у которой вы арендуете место для хранения, будет иметь простой и быстрый способ решения таких проблем, как блокировка единиц хранения.

      Скорее всего, у них будет пара болторезных станков, которые они используют, чтобы вскрыть заброшенные складские помещения. Вероятно, это также их подход к хранилищу, от которого вы заблокировали себя.Крайне редко (до такой степени, что я никогда об этом не слышал), что в штате есть сотрудник с набором навыков или инструментов, необходимых для любого из сложных методов входа. В лучшем случае это может быть слесарная компания, которую хранилище использует и которой доверяет для выполнения работы. Это может быть то место, где они обслуживают свои замки или кому они звонят, вместо того, чтобы сами ломать кусачки. В подобных случаях вы собираетесь вызвать слесаря, чтобы открыть свое хранилище, просто сказав руководству хранилища: «Я заблокирован для своего хранилища».

      Вызов слесаря, чтобы открыть складское помещение

      Когда вы не знаете, что делать, или хотите, чтобы работа была выполнена наилучшим образом, нет ничего, что могло бы приблизиться к слесарю для всех ваших потребностей в блокировке хранилища. Одна из самых важных вещей, которыми они располагают, — это практические знания. Не только о том, как открыть замок хранилища, но и о том, как лучше всего открыть его. Когда вы ищете подходящего слесаря, обязательно найдите кого-нибудь, имеющего опыт работы со всеми видами локаутов, будь то домашний локаут, локаут автомобиля или профессиональный локаут в офисе.Вам нужен кто-то, кто знает замки и разбирается в оценке безопасности в полевых условиях.

      Важно, чтобы лицо, обслуживающее запертую кладовую, имело рабочие и исторические знания о замках. Это позволит им оценить потенциальные слабые места вашего замка и диагностировать проблему, с которой вы столкнулись. Они также смогут порекомендовать новые замки или средства защиты, если они будут вынуждены использовать какую-либо форму разрушительного входа. Вы не только решите проблему блокировки вашего хранилища, но и получите представление о своей общей безопасности.

      Заключение

      Есть «легкий способ» и «трудный способ» вернуться в запертую кладовую. «Легкий способ» быстр, но он ломает ваш замок и не требует ремонта. «Трудный путь» сложен, но его можно использовать, чтобы спасти замок хранилища. Ваши варианты используемых методов будут ограничены причиной, по которой замок не открывается. Решите, как лучше всего решить проблему блокировки хранилища. Слесарь избавит вас от беспокойства или беспокойства.Также вы можете выполнить работу самостоятельно, либо обратившись к руководству хранилища. Возможно, вам придется провести небольшое исследование, если вы не нанимаете профессионала, но не решаетесь обратиться к слесарю, если вы чувствуете, что ошиблись. Делайте то, что вам нужно, чтобы оставаться в безопасности и защитить свое хранилище.

      Категория: Инструкции

      Лучшие варианты кодовых замков в 2021 году

      Фото: amazon.com

      Качественный кодовый замок может защитить ваши ценности вдали от дома или добавить дополнительную защиту воротам заднего двора или хозяйственной постройки.Лучшие модели на рынке достаточно портативны, чтобы их можно было брать с собой куда угодно, созданы, чтобы противостоять стихиям, и достаточно внушительны, чтобы защищать от воров.

      При наличии времени и соответствующих инструментов опытный отмычка может перехитрить большинство замков, но если воры увидят крепкий орешек, они могут просто перейти к более легкой добыче. Даже если самые решительные мошенники будут продолжать, лучшие кодовые замки должны помешать их усилиям. Так что читайте дальше, чтобы узнать, что искать в кодовом замке, и понять, почему следующие модели считаются одними из лучших из имеющихся.

      1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Puroma 4-значный замок
      2. НАИЛУЧШИЙ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ КУЗОВА: требуемых инструментов 4-значный кодовый замок
      3. НАИЛУЧШИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО: Master Lock 1500iD
      4. НАИЛУЧШЕЕ СРЕДНЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО: 900-26 KeyGuard 590
      5. НАИЛУЧШИЕ ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ: Delswin Combination Disc Padlock
      6. BEST SMART: Megafeis Smart Padlock

      Фото: freepik.com

      Что следует учитывать при выборе лучшего кодового замка

      Кодовый замок — это обычное защитное устройство, использующее серию букв, цифр или других символов в качестве персонализированного кода для блокировки / разблокировки дужки.В одной из самых стандартных конструкций серия вращающихся дисков (называемых кулачками) составляет внутренние компоненты. Когда вы набираете код, несколько стопорных штифтов взаимодействуют с выемками в кулачках; когда каждый стопорный штифт успешно вставлен в каждую выемку кулачка, замок можно открыть. Кодовые замки с одним и несколькими циферблатами — самые узнаваемые конструкции, которые используются для всего, от багажа и шкафчиков до дверей и навесов.

      При покупке кодового замка огромное количество вариантов может быть пугающим.Кроме того, не все блокировки одинаковы. Дешевые материалы и некачественный дизайн могут привести к краже, поэтому при совершении покупок помните о следующих важных факторах и ключевых особенностях.

      Уровень риска

      Чтобы выбрать лучший кодовый замок для ваших целей, подумайте о том, что вам нужно хранить в безопасности и где. Некоторые замки маленькие и легкие для удобства переноски, но слишком хрупкие замки могут вызвать взлом. Так что, хотя вы, возможно, не захотите таскать в тренажерный зал здоровенный замок размером с хоккейную шайбу, возможно, стоит проявить осторожность и присмотреться более жестко, если вы собираетесь хранить свой кошелек в шкафчике.Другими словами, сбалансируйте риск взлома замка или его поломки с комфортом и удобством, которые он вам даст.

      Материалы

      Большинство корпусов замков (часть, в которой находятся стопорные штифты и кулачки) будут изготовлены либо из атмосферостойкого пластика и винила, либо из какого-либо другого металла. Это прочные материалы, устойчивые к непогоде, поэтому они являются разумным выбором для дверей и ворот. Металлический корпус замка немного прочнее, но может оставлять царапины и вмятины на поверхности.

      Скоба (часть, которая физически блокирует / разблокирует) обычно изготавливается из латуни, нержавеющей стали, карбида бора или легированной молибденовой стали. Латунь и нержавеющая сталь — самые слабые материалы для дужек, но если вы покупаете их из-за портативности и стоимости, латунь и сталь могут быть всем, что можно найти. Закаленная сталь и борсодержащая сталь обладают немного большей прочностью, в то время как сплав карбида бора и молибдена является самым прочным из доступных материалов для дужек для комбинированных замков.

      Размер и вес

      Больше и больше не обязательно лучше, когда дело доходит до кодовых замков, поэтому подумайте, нужна ли вам универсальная модель или что-то, что будет служить более стационарной цели, например, для защиты вашего заднего двора пролить.Мобильные кодовые замки неизбежно будут меньше и легче: не больше 3 дюймов с диаметром дужек от 5/16 до 1/4 дюйма. Комбинированные замки для тяжелых условий эксплуатации могут иметь немного больший корпус и часто иметь больший диаметр дужек, не говоря уже о дополнительном весе более прочных материалов.

      Кроме того, помните, какой именно диаметр скобы требует ваше приложение. В то время как многие дверные защелки предназначены для скобы самых распространенных размеров, скоба диаметром 3/8 дюйма просто не поместится в проем на 1/4 дюйма.

      Комбинированные настройки

      В лучших кодовых замках для защиты имущества и имущества используется ряд стопорных штифтов и кулачков. Один из распространенных типов комбинированного дизайна использует один вращающийся циферблат с заранее определенной комбинацией. Хорошее практическое правило — искать замки с четырехзначной комбинацией выводов, а не с трехконтактными моделями. Четырехконтактные замки предлагают на выбор десятки тысяч различных кодов. Чем больше числовых комбинаций доступно, тем выше безопасность.

      Если вы предпочитаете использовать свой собственный код и намереваетесь часто менять комбинацию, доступно множество настраиваемых блокировок. Запишите выбранную комбинацию (на случай, если забудете) и не забудьте скрыть ее. Сохранение кода в телефоне — хорошая альтернатива записи комбо на бумаге.

      Также помните о процессе, необходимом для блокировки / разблокировки вашего замка и сброса кода. Некоторые замки требуют, чтобы ваш код был набран как при блокировке, так и при разблокировке. Некоторые комбинированные замки имеют простой сброс без инструментов, в то время как для других может потребоваться отвертка.

      Функции защиты от кражи

      Более прочные металлические кожухи и усиленные скобы являются хорошей линией защиты от воров, но есть и другие важные средства защиты от краж, которые следует учитывать. Самые совершенные кодовые замки сочетаются с передовыми интеллектуальными технологиями. Такие функции, как сканеры отпечатков пальцев и мобильные приложения для удаленной блокировки / разблокировки и мониторинга блокировки, являются решениями, но интеллектуальное подключение будет означать более высокую цену.

      Еще одно достойное решение для защиты от кражи — это замки с противоскользящим покрытием.Прокладка — это любой инструмент, с помощью которого можно повредить корпус дужки замка. Ищите комбинированный замок со сплющенной головкой дужки и другими особыми элементами дизайна, блокирующими доступ прокладки к корпусу замка.

      Простота использования

      Лучший кодовый замок не должен быть трудным или утомительным в использовании, особенно в дороге. Хороший портативный комбинированный замок должен быстро разблокироваться и легко сбрасываться, если возникнет необходимость. Сверхмощный кодовый замок не обязательно должен быть сложнее в использовании, но более крупный промышленный образец может быть не таким простым для блокировки, разблокировки и переноски.В идеале лучшие кодовые замки будут сочетать несколько индивидуальных функций безопасности с корпусом и материалами, которые не будут мешать простоте использования.

      Наши фавориты

      Кодовые замки, представленные ниже, считаются одними из лучших вариантов в своих категориях и соответствуют всем важным критериям, описанным выше.

      Фото: amazon.com

      Этот замок Puroma может защитить ваши ценности в тренажерном зале, в школе, на работе или по дому, так как он подходит практически к любому отверстию для дужки 1/4 дюйма.Сброс кода выполняется быстро и легко благодаря специальной шкале настройки кода. Просто установите все шкалы на ноль, потяните скобу вверх и поверните ее на 90 градусов; затем выберите свой новый код и поверните дужку обратно.

      На выбор доступно более 10 000 комбинаций, так что взломать ваш код будет непросто. Изготовленный из сплава цинка и стали, Puroma может выдерживать удары падений, вмятин, инструментов и элементов. Продается в упаковке по две штуки, один из них можно использовать дома, а другой — в спортивной сумке или рюкзаке, когда вы в пути.По цене, простоте использования и огромному количеству комбинаций Puroma представляет собой надежный кодовый замок.

      Фото: amazon.com

      Вы можете защитить свои ценности и сэкономить деньги с помощью этого кодового замка от необходимых инструментов. Это четырехзначная модель, что означает тысячи комбинаций, и установить код очень просто: вставьте и поверните ключ сброса, наберите желаемую комбинацию и снова поверните ключ, чтобы заблокировать код.

      Для дополнительной безопасности дужка сработает только после набора кода.Кроме того, эта модель желаемых инструментов представлена ​​в черном, синем, зеленом, красном и сером цветах — актив, который может помочь вам идентифицировать ваш замок в раздевалке, полной других замков.

      Фото: amazon.com

      Эффективный и удобный выбор, эта модель Master Lock избавляется от цифр в пользу простых кодов направления. Чтобы установить комбинацию, просто выберите одну из четырех опций — вверх, вниз, влево и вправо — в любом количестве движений в любой последовательности.

      Металлический корпус и усиленная стальная серьга, хотя и не промышленного назначения, являются достойными защитными материалами.Кроме того, технология противооткатной прокладки дужки является дополнительной защитой от грабителей и ваших ценностей. Хотя этот замок не является разумным выбором для ворот, сарая или другой сверхпрочной перегородки, он должен надежно хранить ваши вещи в шкафчике или шкафу.

      Фото: amazon.com

      Этот сейф позволяет вам предоставить доступ в ваш дом или другое строение тому, у кого есть код, поместив ключи или карты доступа в его хранилище высотой 4 дюйма (шириной 2 3/8 дюйма). . Это надежное устройство, если вы хотите впустить гостей, агентов по недвижимости, обслуживающего персонала или других лиц — или если вы не хотите увязнуть в большой связке ключей.

      KeyGuard позволяет выбирать цифры и буквы при установке кода, а клавиатура с выпуклыми кнопками хорошо видна. Хранилище выполнено из АБС-пластика поверх металлического каркаса, что защищает ваши двери и другие внешние поверхности от царапин без ущерба для общей прочности замка. Хотя это не самый портативный вариант (два винта крепят KeyGuard к внешней стороне вашей собственности), это отличный способ обезопасить небольшие ценные вещи, пока вы находитесь вдали от дома.

      Фото: amazon.com

      Delswin имеет материалы и конструктивные особенности, которые не позволят ворам захватить вашу собственность. Во-первых, весь корпус замка изготовлен из нержавеющей стали. С другой стороны, дужка получает минимальную высоту от корпуса основного замка, что очень затрудняет получение рычага для срезания болта.

      Установить четырехзначный PIN-код очень просто, но для изменения кода требуется отвертка, чтобы активировать функцию сброса. Delswin — идеальный выбор для арендованного грузовика, складского помещения, ворот, гаража или сарая — это достойный способ сохранить в безопасности дорогостоящие ценные вещи.

      Фото: amazon.com

      Коды и ключи не требуются! Вместо этого Megafeis использует современные интеллектуальные технологии для простого сканирования отпечатков пальцев. Приложение Megafeis позволяет сохранять до 15 различных наборов отпечатков, а также добавлять или удалять пользователей (для устройств iOS и Android). Вы также можете использовать приложение для удаленной разблокировки замка, настройки авторизованных пользователей и отслеживания блокировки и разблокировки.

      Работая от перезаряжаемой батареи, Megafeis может обрабатывать до 2500 разблокировок в течение двух месяцев и поставляется с кабелем micro-USB для зарядки.Хотя корпус из алюминиевого сплава представляет собой приличную пластину брони, Megafeis не так прочен, как некоторые другие варианты в нашем обзоре.

      Часто задаваемые вопросы о кодовых замках

      Если вы все еще не уверены, как работают эти замки и подойдет ли он для ваших целей, ответьте на эти часто задаваемые вопросы.

      1 … 1 011 1 012 1 013 1 014 1 015 … 1 102