Душевой трап в пол под плитку в ванной

Вступление

Уже давно душевые кабины вошли в моду и стали популярными в нашей стране. Причина популярности в небольших размерах ванных комнат в домах несовременной постройки, а также обязательное устройство душевой в больших ванных комнатах современных домов. Душевые удобны, разнообразны, занимают мало места и могут монтироваться готовыми или строится различными способами. В этой статье поговорим про душевой трап в пол душевой кабины или ванной.

Два варианта душевой кабины

Существует два принципиально различных варианта устройства душевой кабины. Во-первых, душ устраивается на готовом (заводском) поддоне. Душевой поддон можно купить и установить отдельно или приобрести в комплекте готовой душевой кабины с ограждениями.

Сантехническое назначение поддона — это сбор отработанной при приеме душа воды и направление её (слив) в канализацию.

Во-вторых, душевую можно сделать без заводского поддона. Поддон в таком душе можно залить из бетона или сделать уклон пола в душевой части ванной комнаты.

Во втором варианте пол в душе будет одного уровня с полом во всей ванной. Такой душ смотрится очень современно. Закрывают такой душ специальными душевыми дверками. Посмотреть и выбрать современные душевые углы и дверцы душевых кабин, а также сантехнический фаянс вы можете на сайте https://sanbest.ru.

Что такое душевой трап

Повторюсь, задача душевого поддона собирать воду и направлять её в канализацию. В варианте устройства душа в уровень пола, направление слива воды обеспечивает не поддон, а уклон пола.

Сантехническое устройство которое обеспечивает технологическое соединение поддона (или пола) с канализационной трубой называется душевой трап. На фото вы видите квадратный душевой трап в пол под плитку с решеткой.

Душевой трап в пол и его отличие от сифона

Если вы делаете душевую кабину без заводского поддона в уровень пола, то у вас не будет бокового технологического доступа к трапу для его обслуживания. Поэтому душевой трап в пол сделан таким образом, что обслуживать его (чистить, ремонтировать, собирать, разбирать) можно сверху.

Собственно это и есть отличие трапа душа от сифона ванны. Чтобы прочистить сифон ванны, нужно снизу его разобрать и очистить отстойный фильтр.

В трапе это делается сверху. Кстати собирается душевой трап также сверху.

Как выбрать душевой трап в пол (виды душевых трапов)

Выбор душевого трапа очень непрост. Количество его технических параметров неприлично велико. Давайте разбираться.

Душевые трапы для монтажа в пол различаются:

По форме слива: квадратные, прямоугольные, треугольные. Длинный прямоугольный трап чаще называют душевым лотком.

Способу монтажа: в центре душевой (у стены), в углу, впритык к стене, в стене.

По месту монтажа: проходные и оконечные.

Варианту слива: выпуск в бок или вниз.

Типу гидрозатора: сухой и/или мокрый. Гидрозатвор это сифон трапа. В мокром варианте в нём находится вода, которая не пропускает запахи канализации в помещение.

Примечание: Если мокрый гидрозатвор высыхает, например вы уехали в отпуск, то ванная комната наполняется запахами канализации.

При выборе трапа нужно обратить внимание на его размеры, диаметры слива и тип выпуска. Особенно важна высота трапа. Её нужно согласовать с высотой стяжки плюс и плитки.

Как монтировать душевой трап в пол

Душевой трап в пол нужно разобрать. В пол ставится нижняя часть трапа (корпус) Он имеет только боковое подключение к трубе(ам) канализации. После замеров уровней и подключения к трубам канализации трап заливается стяжкой. Собирается трап после укладки плитки.

©opolax.ru

Еще статьи

Трапы для душевых: виды, устройство и установка своими руками

Оглавление:
Трапы для душевых: устройство и назначение
Душевой трап и его разновидности
Монтаж душевого трапа: последовательность работ

Стационарные душевые кабины нынче не в моде – сегодня народ предпочитает приобретать отдельно устанавливаемые сантехнические приборы, изготовленные из современных полимеров. Естественно, что для них используется несколько иное оборудование – если раньше для слива воды в душевой применялся исключительно трап, то сегодня ему на смену пришел сифон. Трап был отодвинут немного в сторону и теперь в его задачи входит исключительно сбор разбрызгавшейся по полу воды. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы поговорим о назначении этого сантехнического устройства, его разновидностях, а также рассмотрим, как устанавливаются трапы для душевых.

Трапы для душевых фото

Трапы для душевых: устройство и назначение

Чтобы было понятно, о чем идет речь, сразу скажу, что сливной душевой трап является ничем иным, как частью системы канализации, которая обеспечивает сбор израсходованной воды и передачу ее канализационным трубам. Он устанавливается либо в пол, либо в поддон стационарно или нет. Конструктивно устройство душевого трапа мало чем отличается от привычного для всех сифона – по сути, это все тот же водный затвор, в дополнительные задачи которого входит не выпускать зловонные запахи канализации внутрь помещения. По сути, это емкость небольшого объема, отвод воды из которой производится не напрямую, а через систему переливов, благодаря чему она постоянно наполнена водой, которая и представляет собой затвор для воздуха. Современный трап состоит из двух частей – монолитного корпуса, который и является сифоном, а также верхней съемной крышки, обеспечивающей доступ к внутренней части трапа для его периодической ревизии.

Монтаж душевого трапа фото

Теперь что касается назначения душевого трапа. Наверняка вы уже догадались о нем. А применяется он для отвода воды – это самотечное устройство, которое работает благодаря элементарным законам физики, а вернее земному притяжению. Вода по заранее сделанным уклонам в полу стекает в неглубокий приямок, где и располагается трап. Использоваться он может в двух случаях – для того, чтобы обеспечить непосредственный отвод воды из душевой кабины и в ситуациях, когда просто в помещении необходимо часто удалять воду с пола. Например, в общественных санузлах, где уборка пола осуществляется с использованием большого количества воды, вымачивать которую просто нет смысла.

Душевой трап и его разновидности

Разновидностей данных приспособлений для устройства душевых не так уж и много – как говорится, раз, два и обчелся. Если говорить конкретно, то из основных можно выделить всего парочку видов.

1. Душевые трапы с водным затвором. Это наиболее простые и распространенные устройства данного типа, в которых роль пробки, не пропускающей зловония канализации, играет вода. Его основным недостатком можно назвать постоянную сырость, благодаря которой вокруг и внутри трапа разводятся всевозможные болезнетворные микробы (вот почему в помещениях, оборудованных такими трапами, нужна периодическая дезинфекция). Из преимуществ можно отметить разве что низкую стоимость.
2. Душевые трапы с сухим затвором. По аналогии с предыдущим вариантом, нетрудно догадаться, что в этом изделии вода не остается, а полностью сливается в систему канализации, поэтому здесь нет никаких болезнетворных микробов, никакой плесени и грибка. Обеспечивается работа сухого затвора посредством специального клапана, который, по сути, является посаженым в воронку шариком. Когда в трап набирается вода, шарик благодаря своей малой массе всплывает, открывая тем самым сливное отверстие. Когда вода полностью уходит из трапа, шарик опускается на место, перекрывая выход воздуха из канализации. Все просто, но не без недостатков – со временем такой шарик обрастает мусором и перестает адекватно работать. Поэтому нужна чистка, как в предыдущем варианте, без нее дело также не обходится.

   Трап для душевой кабины фото

И тот и другой вид трапов еще может разделяться по направлению отвода жидкости – существуют трапы с нижним и боковым отводом воды. Выбор между ними обуславливается местными условиями, а в частности существующей системой канализации.

Кроме всего прочего, в отдельную группу данных сантехнических изделий можно выделить трап для душевого поддона – это нечто среднее между классическим трапом и современным сифоном. Трап для душевой кабины отличается исключительно формой и конструкцией корпуса – он изготавливается из двух частей, соединяемых друг с другом посредством резьбы. Таким способом обеспечивается его установка в тонкий корпус душевого поддона. Как и в случае с классическим вариантом, такие трапы могут быть как с водным, так и с сухим затвором.

Душевой трап под плитку фото

Монтаж душевого трапа: последовательность работ

По большому счету, установить душевой трап под плитку не сложно – гораздо сложнее обеспечить сток воды в него. На языке строителей это называется изготовить стяжку с разуклонкой, хотя и она, если понять принцип изготовления, не такая уж сложная. Но обо всем по порядку, и для начала разберемся с самим трапом, а вернее с его установкой – рассмотрим всю технологию его монтажа по пунктам.

1. Для начала определяемся с местом его установки. По большому счету, никаких тонкостей здесь не имеется, кроме одной, обусловленной уклоном канализационной трубы – он должен находиться в согласовании с уровнем пола. Если задача – установить трап как можно ближе к центру помещения, то точка его монтажа будет обусловлена пересечением плоскости стяжки и трубой канализации. В таких ситуациях идеальным вариантом является прокладка канализации под потолком нижнего этажа – тогда уклон трубы особой роли не играет. А вообще трап можно устанавливать где угодно – если речь идет о стационарной душевой комнате, то лучше это сделать в углу.
2. Прокладка канализационной трубы и установка на ее конец трапа. Пугаться не стоит, эту работу можно назвать элементарной – просто прокладываем к месту установки трапа трубу и на ее конец посредством стандартного уплотнителя, используемого для соединения труб канализации, надеваем трап. Самым основным нюансом в процессе этой работы является крепление трапа и трубы. Зафиксировать его в нужном положении можно с помощью любого раствора, в том числе и быстрозастывающего (алебастр или цементный раствор с алебастром). Крепление трапа и трубы необходимо для того, чтобы в процессе заливки стяжки она не изменила своего положения, и не получилось контр уклона, благодаря которому трап и сама труба канализации будут быстро засоряться.
3. Дальше идет стяжка пола – несмотря на то, что она вроде не касается напрямую процесса установки душевого трапа, все же эти технологии в данном случае связаны друг с другом. Как и говорилось выше, если в полу имеется трап, то нужна разуклонка – наклон плоскости пола должен обеспечивать слив воды в трап. Делается разуклонка не слишком сложно – здесь главное правильно поставить маяки. Рассмотрим стандартный пример, когда трап располагается по центру помещения. Берем трап за самую нижнюю точку стяжки и переносим ее на стены гидравлическим уровнем – после чего поднимаем полученную отметку на 10-20мм в зависимости от площади помещения. Теперь натягиваем нити – из угла комнаты к соответствующему углу трапа. Должно получиться четыре нити, которые в некотором роде можно будет назвать гранями перевернутой пирамиды. Маяки устанавливаются на касание к этим нитям, но ставятся они по особой схеме – не в одном направлении, а в четырех. Вам предстоит залить не одну плоскость, а четыре разные, которые отделены друг от друга натянутыми нитями. Направление установки маяков – вдоль стен, которые являются основанием грани нашей пирамиды. Сама заливка стяжки также осуществляется поэтапно – сначала одна грань, потом другая, третья и четвертая. В зависимости от помещения и сложности пола, таких граней может быть намного больше, но в основном это стандартные четыре плоскости.

   Установка душевого трапа фото

В принципе, это все, что можно сказать по поводу такого простого устройства для слива воды, как трап для душевых. Остается добавить не так уж и много – трапы в своем исконном проявлении могут использовать не только в душевых кабинах и комнатах. С одинаковым успехом их применяют в системах ливневой канализации, обеспечивающих отвод дождевых и талых вод с придомовой территории.

Автор статьи Александр Куликов

Как выбрать место установки душевого трапа

Популярность душевых кабин без поддона растет с каждым годом. Для воплощения данной задумки следует заранее продумать проект и месторасположение, поскольку трап монтируется в пол и место для душевой заранее оговаривается. 

Если вы только делаете ремонт в новостройке, задача упрощается.  Делается схема с размещением сантехники и подключением к канализации. В жилом помещение, нужно снимать предыдущую стяжку и делать по новой водоотвод.

Трап можно установить разными способами, в зависимости от модели:

• Точечный трап имеет небольшой размер и подойдет для душевой лейки среднего размеры. Форма корпуса может быть квадратной, круглой, треугольной. Большой популярностью пользуется квадратная форма. Для монтажа посередине  делается уклон с четырех сторон к сливу. Данный метод требует усилий и профессионализма. Можно подобрать мозаику, чтобы легче было укладывать напольное покрытие или небольшую плитку. Также данный трап можно установить в углу или у стены.

   

•  Линейный трап имеет длинный прямоугольный корпус и высокую пропускную способность, устанавливается:
   
• перед дверью душевой кабинки – делается односторонний уклон. Наклон от пространства ванной. Отсутствует риск переливания воды. Для такого размещения лучше приобрести лоток с фланцем – прямоугольная рамка по периметру решетки.
• на входе – односторонний уклон по направлению к душевой. В случае перелива воды может затопить вход. Длина канала обязательно должна быть от стены к стене.
• возле стены – один из самых ходовых вариантов. Уклон пола делается в одну сторону. Удобно монтировать канал с фланцем.
• установка лотков параллельно друг к другу. Делается уклон с двух сторон по направлению к душевой зоне. Длина двух каналов тоже должна быть от стены к стене. Единственное, в случае перелива воды может немного затопить вход в душевую.
   
• Пристенные лотки похожи на линейные, но монтируются только в стену. Это новинка, которая относительно недавно появилась на рынке. Канализационная труба подводится внутрь стены. Данный вариант тяжелее всего установить. Кроме пола следует переделать еще и стену. Это дорогой вид монтажа и возможен на стадии ремонта с нуля или капитальной реорганизации.

• Если вы хотите разместить точку приема воды в углу, можно приобрести небольшой треугольный трап. При правильном монтаже, он будет иметь высокую пропускную способность. Для него делается односторонний уклон.

Для создания правильного уклона выставляются специальные маячки. От правильной установки трапа зависит качество слива во всей системе. Стяжка делается в два этапа: первый раз наносится ровным слоем и является черновой стяжкой, второй раз делается уклон в сторону сливного отверстия. Минимальный уровень уклона – 1 см на метр. При меньшем уклоне вода не будет быстро сливаться в канализацию.

Также следует обратить внимание на высоту линейного лотка. Есть модели, в которых не регулируются ножки и они стоят дешевле, в других же присутствует регулировка. Лучше не экономить и купить подходящий вариант, потому что от высоты канала зависит поднятие уровня пола в душевой.

При установке лотка уровень решетки не должен быть выше уровня плитки. Толщина швов между плиткой составляет не более 2 мм. В отличие от трапа с прямоугольной или квадратной решеткой, круглая потребует сложной порезки плитки, поэтому она не является популярной.

Для того, чтобы трап совпадал с дизайном помещения, следует правильно выбрать его форму и вид решетки.  Например: Вам очень понравилась квадратная плитка небольшого размера, и вы хотите ее приобрести, идеальным вариантом будет трап квадратной формы. Единственный нюанс, когда такой вариант может не подойти — душевая система с верхней лейкой «каскад», для которой потребуется высокая пропускная способность и маленький трап может не справиться с данной задачей.

Душевой канал обеспечивает быстрый слив воды, имеет современный вид, идеально подходит для душевых зон безбарьерного типа.

Зачем переплачивать за дорогостоящую душевую кабину, если можно сэкономить и установить трап без поддона. Ведь можно создать душевую зону практически любой формы и расширить визуально пространство за счет отсутствия громоздкого поддона и каркаса кабины. Упрощается сама уборка. Не нужно вычищать поддон от налета и грязи, следует просто помыть пол.

Душевые лотки и трапы (550 товаров)

Душевые лотки и трапы: виды, особенности, преимущества

В условиях постоянно меняющихся модных тенденций и требований к функциональности сантехники на отечественном рынке появляются решения, позволяющие максимально скоординировать между собой запросы потребителей и технологические оферты в этом сегменте.

Особое внимание уделяется комбинированию традиционной ванной с душевой зоной. С этой целью мировыми брендами созданы душевые лотки и трапы, обеспечивающие прекрасное сочетание двух зон без использования тяжеловесных, габаритных поддонов. Поэтому такие решения прекрасно подходят даже для небольших ванных комнат. Еще одно преимущество — множество вариантов дизайнерского оформления помещения ванной.

Что представляют собой душевые лотки и трапы? Особенности конструкции

Душевые лотки и трапы относятся к категории современной сантехнической продукции. Они встраиваются в пол ванной комнаты, а их прямое предназначение — отделение мокрой зоны от сухого пространства. Благодаря постоянному совершенствованию технологий производители смогли адаптировать подобные системы под использование в жилых помещениях, так как ранее их предшественники встречались преимущественно в бассейнах и помещениях общественного использования.

Преимущества использования линейных и точечных каналов при обустройстве душевых зон

Душевые лотки и трапы, предложенные интернет-магазином, привлекательны не только дизайнерскими решениями, но и следующими качествами:

• открытой поверхностью слива, предотвращающей риск отложения скрытых загрязнений;
• удобной панелью, которая при необходимости просто и легко открывается;
• наличием гребенчатых вставок, упрощающих очистку — их достаточно просто извлечь и промыть;
• оптимальной длиной лотка — величина подбирается во время монтажа путем обрезания вставки;
• простотой в установке — продукция поставляется в полном монтажном комплекте.

Таким образом, душевые решения на уровне пола набирают все большую популярность среди отечественных потребителей: они наделены сдержанным дизайном, не нарушают целостности интерьера санузла, гарантируют беспрепятственный доступ к душевым зонам. Сливы водоотводов в душевых лотках и трапах имеют высокую пропускную способность, поддерживают гидравлически оптимизированную технологию водоотвода, отличаются привлекательным дизайном.

Согласование душевого трапа | Статьи Msai.ru

Предисловие

Обустройство санузла является важной составляющей ремонтных работ. Необходимо, чтобы помещение было удобным и функциональным. Многие люди с целью экономии пространства и своего времени либо иных ситуаций, отдают предпочтение душевому уголку вместо полноценной ванны. Выбор душевых кабин разнообразен, однако в некоторых случаях взгляд может упасть на современный подход и минимализм в виде устройства душевого трапа, вместо привычного душевого поддона. В силу действия современных норм и правил необходимо учитывать и жилищное законодательство.

Устройство душевого трапа в квартире

Устройство душевого трапа в квартире к сожалению запрещено, если конструкция трапа является несъёмной и не имеет доступа к сливу. Данный запрет аргументирован жилищным законодательством:

В соответствии с пунктом 8.5.3 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» в ванных и душевых комнатах жилых зданий трапы не устанавливают.

В качестве еще одного аргумента могу привести следующий пример: в некоторых панельных зданиях (П44, КОПЭ, П3 и т.д.) используются плиты перекрытия, толщиной 140 мм. Нормативная нагрузка на плиту перекрытие составляет 600-800 кг. При толщине душевого трапа, выполненного из цементно-песчаного раствора в 10 см и стяжки, которая идет по всему перекрытию 6 см, расчетной нагрузки может и не хватить (см. Пример расчета в фото).

Мосжилинспекция разъясняет: душ-трап

«Зачастую жители обращаются в инспекцию за консультацией по переустройству, в частности, по установке душа-трапа. Душевые зоны индивидуального планирования в последнее время чрезвычайно популярны в дизайне современных ванных комнат. Владельцы квартир, обустраивая в ванной комнате душевую зону по собственному проекту, создают новые и интересные планировочные решения, воплощая в жизнь свои индивидуальные предпочтения. Владельцы малогабаритных санузлов, отказываясь от ванны в пользу компактного душевого уголка, решают по своему проблему экономии и оптимального использования пространства.

Душевой сливной трап – это специальный элемент сантехнических коммуникаций, предназначенный для отвода воды в систему канализации. Как правило, душевые трапы устанавливаются непосредственно в пол. Любой трап, так или иначе, имеет свои габаритные размеры. Средняя высота стандартного трапа около 9 см. И если в частном доме вы можете запланировать обустройство сливной системы еще на этапе строительства и проектирования коммуникаций, то в многоэтажных домах для установки трапа потребуется поднятие уровня пола на высоту самого изделия или обустройства подиума в душевой зоне для соблюдения уклона для слива.

Устройство таких трапов крайне нежелательно по различным причинам. Одна из них – увеличение толщины стяжки пола, что в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на перекрытие, которая должна проверяться расчетом. Ведь некоторые дома повторно применяемых серий имеют толщину плиты перекрытия 140мм. Кроме того, замуровывание сливного патрубка и подводящих труб, существенно ограничивает доступ к инженерным коммуникациям для их обслуживания.

Устройство обычного поддона сохранит доступ к зоне слива, и возможность устранения неисправностей, в случае протечки воды и не создаст сверхнормативной нагрузки на перекрытие.

Что касается ограничений, то согласно пункту 11 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011г. № 508-ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах», при производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений в многоквартирных домах не допускается ухудшение условий эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе затруднение доступа к инженерным коммуникациям, отключающим устройствам и другие мероприятия (работы), вызывающие ухудшения условий эксплуатации многоквартирного дома и проживания граждан. В соответствии с пунктом 8.5.3 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» в ванных и душевых комнатах жилых зданий трапы не устанавливают.»

Статья взята: Управа с района Ясенево

Конструкция для устройства душевого поддона

Ниже приводим пример конструкции по устройству съемного душевого поддона. Как мы видим каркас поддона выполнен и металических элементов. Это позволяет поднять поддон на определенную высоту для монтажа сливной системы. Торцевые грани душевого поддона обшиваются декоративным экраном либо закладываются, однако, при закладке должен быть смонтирован люк доступа к инженерным коммуникациям

В любом случае, ответ от Мосжилинспекции не заставит себя ждать. Поэтому при проектировании и реализации работ в ванной комнате отдайте предпочтение душевым кабинам либо съемным душевым поддонам, чтобы был доступ к коммуникациям.

Устройство душевого трапа в апартаментах и нежилых помещениях.

При переустройство апартаментов и нежилых помещений устройство душевых трапов не запрещено, поскольку в все нормативные документы жилищного законодательства  относятся к ключевому слову ЖИЛЫМ зданиям.

Сифон для душевой кабины — заказать сифон для душевого поддона

Сифоны для душевой: разновидности и характеристики

• Диаметр слива поддона.
• Принцип работы.
• Способ управления.

• Обыкновенные — наиболее популярный вариант, они могут быть с пластиковой или металлической решёткой, с сеткой фильтром или без, высокие или низкие.
• Конструкция Click&Clack – этот вариант удобный и функциональный, оснащенный специальной кнопкой на уровне стопы, чтобы открывать и закрывать слив.
• Автоматические – такой вариант устанавливают на высокие душевые поддоны. Конструкция оснащена ручкой, которой слив открывается и закрывается.

• Бутылочные – наиболее популярный сифон под душевую кабину. По внешнему виду они схожи с бутылкой-термосом для каш.
• Регулируемые – это сифоны, состоящие из набора трубных деталей, нижняя часть у которых может быть плоской, им отдают предпочтение при отсутствии возможности установить любые другие виды сифонов, когда пространство ограничено.
• Прямоточные – состоят из изогнутой трубы или гофрированного шланга. Они имеют простую конструкцию, лучше выбирать трубу, чем гофру, которая удобна в установке, но может быстро забиваться.
• Сухие – эти сифоны с минимальной высотой, вместо привычного гидравлического замка – силиконовая мембрана. При ее распрямлении вода спускается в слив, при затворе – канализационные газы не выходят наружу.

Почему стоит заказать сифон для душевого поддона у нас?

Душевой трап

Классическое устройство душевой кабины с занавеской и пластиковым поддоном уверенно вытесняется новыми конструкциями. Вместо поднятой над полом на 15-20 см чашки чугунного или акрилового поддона в душевых кабинах нового поколения устанавливают напольные системы водоотведения или сливные трапы. Использование траповых водостоков позволяет отказаться от всего лишнего, что захламляет помещение ванной комнаты. Вместо объемного короба поддона в помещении осталась незаметная на фоне плитки решетка душевого трапа.

Разновидности напольных сливов

Корпус водоприемника душевого трапа может быть выполнен в виде точечного устройства или вытянутого в длину линейного желоба, закрытого защитной решеткой. В обоих случаях стекающая в сифон вода попадает в затвор и сбрасывается по трубе в канализацию.

Чаще всего системы душевых трапов условно разделяют на три категории:

• С вертикальным отводом воды. Конструктивно такие душевые трапы похожи на обычные сливы для душевых кабин, но, в отличие от последних, рассчитываются на заделку в глухую бетонную стяжку пола;
• Пристенные или комбинированные системы водоотведения. Забор воды осуществляется через линейный водоприемник, расположенный на линии стен с полами. Отличается повышенной пропускной способностью,поэтому чаще всего устанавливается на помывочное отделение из нескольких душевых стоек, например, на предприятиях или в банях;
• Системы душевых сливов для отведения воды по трубам, уложенным в горизонтальном положении.

В качестве примера одного из наиболее популярных вариантов для квартирных душевых можно указать душевой трап Alcaplast APV3344.

Трап устанавливается в подготовленную в бетоне ячейку или гнездо с опорой на широкий кольцевой фланец из нержавеющей стали. Под дисковидным фланцем укладывается слой гидроизоляции и эластичная каучуковая прокладка. Второй уровень гидрозащиты выкладывается под воротником приемного отверстия. Корпус душевого трапа отливается из ударопрочного пластика. Между воротником и затвором устанавливается труба резинового уплотнения, размер который подгоняют под высоту до установки решетки из нержавеющей стали до начала бетонирования стяжки пола в душевой. В холодном состоянии короб легко выдерживает вес человека более 150 кг.

Важно! Максимальная температура горячей воды ограничена 65-70оС, поэтому лить кипяток в приемную горловину слива категорически нельзя. Даже если температурный удар не приведет к растрескиванию корпуса, подобная очистная процедура приводит к нарушению герметичности стыков.

В частных домах для комплектации душевой наиболее удобным будет вертикальный трап со стандартным размером сифона. Для квартирной душевой кабины вариант с горизонтальным водоотводом в полу является единственно возможным вариантом обустройства напольного слива.

Конструкция горизонтального типа душевого трапа имеет минимальный монтажный размер в пределах 60-90 мм. Например, линейный душевой трап Alcaplast, для установки требует всего 62 мм высоты.

Но даже такого габарита зачастую оказывается недостаточно, чтобы смонтировать и установить в полу приемное устройство с сифоном и комбинированным затвором. Резать бетон потолочного перекрытия нельзя. При попытках вырезать в полу душевой комнаты плиты перекрытия, как правило, мастера просто упираются в стальную арматуру. Приходится делать подъем основания или укладывать в пол систему обогрева. Для душевого отделения теплый пол становится особо ценным в холодное время года.

Особенности монтажа и использования душевых трапов

Для загородного дома устройство теплого пола в душевой является обязательным. С помощью контура, уложенного в полу под кафельную плитку, можно прогреть помещение душевой и коммуникации, в период холодов теплый пол гарантирует нормальное состояние уплотнений всех резиновых прокладок сливного трапа.

Конструкция душевого трапа

Кроме способа отвода воды и оформления водозаборного отверстия, напольные трапы для душевых кабин еще отличаются устройством затворной системы. По конструкции запирающего устройства душевые трапы разделяются:

1. Системы с гидравлическим затвором, устроенным по коаксиальной схеме. Приемная труба опускается в чашку сифона, заполненную водой. По мере стекания водяных потоков из душевой чашка наполняется водой, которая, переливаясь через край, стекает по трубе в канализационную систему;
2. Системы с сухим затвором. Кроме небольшого гидравлического затвора, конструкция оснащена мембраной или створкой, способной перекрывать выпуск в канализацию под действием веса — напора жидкости или температуры воды.

Принцип действия такого устройства достаточно прост и универсален. При регулярном пользовании душевой сифонная система трапа работает по обычной схеме. Уровень воды в гидрозатворе относительно невелик и составляет всего 35-40 мм. Если душем не пользуются достаточно длительное время, вода в гидрозатворе из-за разрежения в канализационной системе постепенно уходит.

Важно! С уходом воды разгружается резиновая мембрана, которая поднимается и приводит в действие блокирующие створки. С наполнением душевого трапа водой система приходит в исходное состояние, и работа гидрозатвора возобновляется в прежнем режиме.

Самые совершенные системы душевых трапов с биметаллическими пластинами срабатывают по принципу теплового реле электрочайника. Как только включается теплый пол, или в трап попадает теплая вода, металлическая мембрана прогревается до рабочей температуры и открывает сворку сливного отверстия. Вода беспрепятственно уходит в канализационную систему, пока работает подогрев.

Как только металл регулятора остыл, вход в трубу автоматически перекрывается. Таким образом, вход в канализацию отсекается каждый раз, когда душевой не пользуются несколько часов. Такая система позволяет полностью избежать выдавливания воды и газов из емкости сифона в душ.

Кроме мембран и биметаллических пластин, для привода блокирующих створок используют поплавки из пенопласта, как в случае с приведенным выше линейным душевым трапом Алкапласт. Подвод воды в сточную трубу осуществляется через два боковых окна. Пока вода из душевой наполняет емкость затвора, поплавки беспрепятственно плавают в емкости. Как только уровень воды в сифоне упал, поплавки оседают и закрывают окна в канализационную систему.

Типичным представителем устройств с сухим затвором является душевой трап Viega 58.

Приемное отверстие с сечением 100 мм позволяет обеспечить прием и слив воды из расчета до полулитра в секунду. Выпускная труба размером в 40 мм способна поворачиваться на шарнирном соединении на угол до 20^о. Монтажная высота или глубина посадки чаши трапа составляет 75 мм.

Обустройство и монтаж конструкции трапа в бетонном полу душевой кабины

На начальном этапе установки потребуется составить схему разводки канализационных труб с промером высоты входного окна тройника, через который сливная система душевого трапа будет подключаться к канализации.

До начала процесса бетонирования систему трапа необходимо собрать «в черновую» и подключить к тройнику сброса воды в канализационную трубу. На этом этапе важно выставить правильно сливной трехградусный уклон и замерить высоту, на которой находится приемная горловина трапа.

Ориентируясь на вычисленную высоту решетки трапа, будут выполняться все остальные работы по бетонированию, утеплению и гидроизоляции. Вычитаем толщину утеплителя из ЭППС и двух слоев гидроизоляции.

После укладки в душевой листа ЭППС и бетонирования стяжки на уровне дискового фланца монтируем корпус трапа и укладываем первый слой гидроизоляции. Выравниваем решетку и колодец трапа по горизонту и вертикали соответственно. Далее необходимо уложить поверхностную гидроизоляцию душевой. Полотно аккуратно наклеивается на поверхность бетона и на стены душевой кабины так, чтобы не было малейших свилей или отслоений.

В верхней части горловины в изоляции вырезается отверстие под укладку крышки с решеткой. Диаметр отверстия в полотне режется чуть меньшего диаметра, чем диаметр резинового уплотнителя. Далее устанавливается верхняя часть трапа, декоративная решетка, и тщательно обтягивается для выбора зазора в уплотнениях.

Затем заливается второй слой раствора. Уровень выбираем по высоте защитной решетки приемного отверстия, чтобы плитка, уложенная на пол душевой кабины, находилась вровень со сливом трапа. Через 4-5 часов поверхность бетона с помощью строительного уровня и широкого шпателя профилируем широким шпателем так, чтобы на бетоне образовался сливной уклонв 1 см на метр длины нормали.

Плитку первоначально выкладываем на дно душевой «на сухую» и подрезаем кромки, чтобы зазор между квадратом решетки и краями плитки был 0,5-0,7 мм. После укладки плитки зазоры забиваются герметиком, а межплиточные швы обрабатываются водостойкой мастикой под цвет пола в душевой.

Заключение

Практически все напольные системы сливного трапа для душевых кабин обладают высокой чувствительностью к жесткой воде, наличию в отходящей воде взвешенной мелкой пыли, волокон и частиц грунта. Поэтому в душевой кабине со сливомв полу нельзя стирать, полоскать, мыть все, что может осесть внутри сливного трапа. Периодически, раз в месяц, слив проливают концентрированным раствором моющего средства для сантехники.

Душевые трапы

Круглые сетчатые фильтры

Квадратные фильтры — только для нестандартных оснований

Водоотводящие желоба, крышки и аксессуары

щелкните изображение ниже, чтобы перейти к этому разделу

Душевые трапы для кабин из акрила, стекловолокна или металла

Сливной слив для душа для сварки растворителем

Популярные наборы для слива ливня для ливней из стекловолокна или акрила

Нерегулируемый слив общего назначения ABS

• Нерегулируемый слив общего назначения из ABS
• Подходит для ширины более 3 дюймов.40 труба и внутренняя 4 «труба сч.40
• Привинчиваемый сетчатый фильтр из нержавеющей стали с внешним диаметром 4-7 / 8 дюймов
• Может использоваться для дренажей в ландшафтных пешеходных дорожках или других применений, не связанных с движением транспорта, таких как гаражи, насосные станции, патио, навесы для хранения и т. Д.
• Посмотреть размеры

Нерегулируемый слив общего назначения из ABS — $ 12,44

Ищете замену сливных крышек? Найдите их здесь

Слив для душевого поддона, облицованный плиткой

Низкопрофильный слив душевого поддона — пластиковый обод: ABS

• Устанавливается в труднодоступных местах — низкопрофильная конструкция
• Нержавеющая сталь 4 «О.D. навинчиваемый сетчатый фильтр
• Отверстия для винта сетчатого фильтра расположены на 3-3 / 8 «от центра к центру
• Подходит для трубы ABS размером более 2 дюймов или 3 дюйма, Schedule 40 DWV
• Для кафельных душевых кабин — имеет сливные отверстия для облицовки поддона
• Зажимное кольцо с 4 болтами из нержавеющей стали для вставки в латунные вставки
  — предотвращает снятие изоляции
• Корпус фильтра регулируется для различной толщины поддона
• Сделано в США

Низкопрофильный слив для душевого поддона — пластиковый обод — АБС ​​- $ 11.70

Запасной навинчивающийся сетчатый фильтр с наружным диаметром 4 дюйма — нержавеющая сталь — 5,19 доллара США

Сливной поддон для душевого поддона с хромированной головкой и сетчатым фильтром: ПВХ

• Качественный слив для душа с фильтром # 821-2PCP
• Хромированный цинковый сетчатый фильтр и адаптер головки
• Адаптер головка / фланец, регулируется для различной толщины поддона
• Резьбовые латунные вставки, отформованные в корпусе для крепления зажимного кольца
• 2 «выпускная ступица приклеивается более 2» сорт.40 труба ПВХ
• Размер отверстий в дренажной крышке фильтра 3-3 / 8 дюйма от центра до центра
• Номинальная нагрузка фильтра: 500 фунтов.
• Разработано, спроектировано и произведено в США
• View Размеры трапа для душевого поддона, облицованного плиткой
• Дизайнерские сливные крышки 3 7/8 «круглые с 3 3/8» отверстиями для крепления от центра к центру доступны здесь

Круглый слив для душа с хромированным переходником и сетчатым фильтром — ПВХ — 35,23 $

Сменный хромированный адаптер для головки и фильтр — круглый — 29 долларов США.96

Сливной поддон для душа премиум-класса с литым металлическим кольцом и сетчатым фильтром: ПВХ

• Добавьте роскоши своему кафельному душем
• Прочное металлическое кольцо и сетчатый фильтр премиум-класса
• Цельнолитой сетчатый фильтр и материал кольца
• Адаптер головка / фланец, регулируется для различной толщины поддона
• 2-дюймовая выходная ступица приваривается растворителем к 2-дюймовой ПВХ трубе Sch.40
• Отверстия дренажной крышки фильтра 2-5 / 8 «от центра к центру
• Номинальная нагрузка фильтра: 1000 фунтов.
• Сделано в США
• Посмотреть размеры сливного поддона премиум-класса

Слив для душа с круглым плиточным полом 5-1 / 2 дюйма — от Sioux Chief

• Идеально для случаев, когда стандартного слива недостаточно!
• Предназначен для облицованных плиткой душевых с несколькими головками или вариантами струи для тела
• Подходит для трубы 3 «из ПВХ или АБС (укажите ниже)
• Водоотводящий желоб круглый 5-1 / 2 «
• Столешница из цельной никелевой бронзы или нержавеющей стали на выбор
• Круглые дренажные комплекты рассчитаны на 11 шт.5 галлонов в минуту с допустимым напором 1/8 дюйма или 16,2 галлона в минуту с допустимым напором 1/4 дюйма
• View Размеры трапа для душа из круглой плитки размером 5-1 / 2 дюйма
• Сделано в США

Квадратный слив для душа с плиточным полом 5-7 / 8 дюймов — от Sioux Chief

• Идеально для случаев, когда стандартного слива недостаточно!
• Предназначен для облицованных плиткой душевых с несколькими головками или вариантами струи для тела
• Подходит для трубы 3 «из ПВХ или АБС (укажите ниже)
• Водоотводящий желоб квадратный 5-7 / 8 «
• Столешница из цельной никель-бронзы или нержавеющей стали на выбор
• Квадратные сливные комплекты рассчитаны на 19.9 галлонов в минуту с допустимым напором 1/8 дюйма или 27,5 галлонов в минуту с допустимым напором 1/4 дюйма
• View Размеры трапа для душа в полу с квадратной плиткой 5-7 / 8 дюймов
• Сделано в США

Трапы для душа

Чугунные желоба для душа

Перейти к полному комплекту каркаса квадратной плитки во многих дизайнерских вариантах отделки

Запасные сетчатые фильтры для слива душа

Эти удобные маленькие ситечки отлично подходят для предотвращения стекания волос и другого мусора в канализацию душа.Их универсальность означает, что их также можно использовать везде, где требуется сливной фильтр — просто выберите размер имеющейся трубы (2 дюйма, 3 дюйма или 4 дюйма) и вставьте одну!

Душевые трапы Сопутствующие товары

Часто задаваемые вопросы

Q. «Какова цель быстрого теста или утечки EZ-теста?»
A. Быстрый тест (A.K.A. EZ Test) душевые сливы имеют резьбу, позволяющую вставить контрольный ниппель и колпачок сверху слива для проверки на герметичность, или установщик может использовать надувной испытательный шар.

Q. «Что такое коллектор или душевой поддон?»
A. Это горизонтальная поверхность, расположенная внизу душа. Коллектор обычно состоит из нескользящей поверхности, слегка наклоненной к центру или там, где расположен слив. В сочетании со стенками от трех до четырех дюймов по бокам цель вашей дренажной системы для душа — заставить воду течь в канализацию и спускаться по ней.

Q. «Почему некоторые из них указаны как дренажные системы без герметика? Разве они не нуждаются в герметике для герметизации поддона душа?»
А.Они называются сливами без герметика, потому что они подходят к сливному трубопроводу и герметизированы внутренним компрессионным кольцом. До того, как появились современные водопроводные технологии, стоки нужно было заделать свинцом и дубом, чтобы герметизировать слив в трубе. Поскольку процесс свинца и дуба был исключен, они не используются для герметизации. Вам все равно понадобится герметик, чтобы герметизировать фланец слива для душа на поддоне.

Q. «Как предотвратить засорение моих дренажных отверстий во время установки?»
А.Перед последним нанесением раствора положите немного мелкого гравия на отверстия для просачивания, чтобы раствор не покрыл их полностью.

Q. «Что такое PVD-покрытие?»
A. Покрытие PVD не допускает коррозии, потускнения и обесцвечивания. Он развивается путем встраивания молекул глубоко в поверхность, создавая почти неразрывную связь. Этот процесс известен как физическое осаждение из паровой фазы (PVD).

Если вы получили продукт, в котором на сайте PlumbingSupply.com® указано «Сделано в США», а в продукте указано, что он был произведен в другом месте, свяжитесь с нами. Мы с радостью заменим или вернем вашу покупку, чтобы вы остались довольны.

вернуться наверх ↑

Помогите! Мой слив из душа работает медленно, но не забивается

Когда вы принимаете душ и оказываетесь в стоячей воде до щиколоток, самое время заняться водопроводом. Медленный, но не забитый слив для душа можно и нужно отремонтировать.Если нет, то медленное истощение может вообще прекратиться. Вот что вам нужно знать о потенциальных проблемах, связанных с душем, и о том, как их решить.

Почему у меня медленный слив из душа?

Не вдаваясь в ваш слив для душа, мы можем только догадываться, почему слив движется так медленно. Причиной могут быть две основные возможности:

• Частичная проблема засорения : Если слив для душа был полностью забит, вода в душе полностью застряла бы.Если у вас медленный слив, это признак того, что возникает засор. Частичные засоры ограничивают поток воды и со временем могут ухудшиться.
• Проблема с вентиляцией : это может вас удивить, но в сантехнических системах есть вентиляционные отверстия. Им нужны вентиляционные отверстия, чтобы сбросить давление воздуха, создаваемое водой, когда она стекает. Если выпускное отверстие для шоу засоряется или частично забивается, вода из душа будет стекать намного медленнее. Засорение вентиляционных отверстий также может ухудшиться и повлиять на другие сантехнические устройства в вашей ванной комнате.

Домовладельцы обычно не имеют знаний или оборудования для решения этих проблем с водопроводом, поэтому мы рекомендуем вам позвонить своему сантехнику, чтобы он справился с медленным сливом душа.

Что будет делать мой сантехник с медленным сливом в душе?

После того, как сантехник приедет прочистить слив для душа, он осмотрит его, чтобы определить причину. Если они думают, что засорение наиболее вероятно, они будут использовать оборудование для его частичной очистки. Какое оборудование они используют, зависит от того, где находится засор.

Если сантехник не обнаруживает засорение или имеет основания полагать, что проблема связана с вентиляцией, ему необходимо найти засорение вентиляционного отверстия и удалить его. Засорка может быть прямо возле сливной трубы душа или в главном канализационном отверстии.

Чего нельзя делать при медленном сливе душа?

Медленный слив для душа — такая неприятная проблема, что многие домовладельцы пытаются решить ее сами. К сожалению, эти исправления слива, сделанные своими руками, чаще всего усугубляют проблему.

Например, вылив химикаты в слив для душа в попытке очистить его, может вытянуть мусор со стороны слива до того, как он засорится.Этот мусор затем увеличивает засорение и ухудшает его состояние.

Домашние водопроводные змеи также могут в конечном итоге протолкнуть засор дальше по трубе, а не вытащить его полностью. В конце концов, лучше вызвать сантехника.

Как предотвратить медленный слив из душа

Хотя вы, вероятно, не можете решить проблему медленного слива душа, определенно есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить это в первую очередь.

Во-первых, купите сливной фильтр для душа, который задерживает волосы и другие предметы, которые нельзя спускать в канализацию.Во-вторых, не сливайте еду, химические вещества или другие вещества в канализацию. Мыло, кондиционер и вода — единственное, с чем должен справиться слив для душа.

Как прочистить душевой сток

Нет конца обыденным, неприятным переживаниям, с которыми нам всем приходится иметь дело в какой-то момент. Идем к стоматологу. Сдача экзамена по вождению. Заканчиваешь душ и понимаешь, что стоишь в полуфуте грязной мыльной стоячей воды. Некоторые из этих обыденных, неприятных переживаний неизбежны, а некоторые — нет! Если вам недавно приходилось сталкиваться с грязной мыльной стоячей водой в душе, вероятно, это связано с засорением канализации.

Засорение канализации — определенно обыденное, неприятное занятие, и особенно раздражающее. Со временем засорение слива может привести к развитию плесени и затоплению, разрыву или утечке труб. Не говоря уже о стоячей воде. К счастью, засорение канализации — тоже одно из тех обыденных и неприятных событий, которых можно избежать! Все, что вам нужно сделать, это прочистить сток, как только он засорится. Вот четыре разных способа сделать это:

Залейте кипятком в канализацию.

Нагрейте кастрюлю с водой на плите. Убедитесь, что с ним легко справиться, когда он наполнен водой. Поскольку вы будете переносить его с плиты в ванную с кипятком, вам нужно перестраховаться. Медленно слейте воду в канализацию. Используйте воронку, чтобы горячая вода не повредила никому другому в ванне.

Подождите пятнадцать минут и попытайтесь запустить воду из-под крана. Если засор состоит из отложений жира или мыла, тепло должно их растопить.Однако, если этот метод не работает, переходите к следующему варианту.

Используйте поршень.

Следующее, что вам следует сделать, если горячая вода не работает, — это попытаться удалить засор с помощью поршня. Для пробок сливного отверстия в душе вам понадобится классический поршень для чашек. Налейте в ванну или душ достаточно воды, чтобы опустить конец чашки поршня. Это поможет при всасывании.

Нажмите на чашку поршня, чтобы получить уплотнение, и начните энергичное погружение.Погружение создает всасывание внутри слива, которое помогает удалить устойчивые засоры. К сожалению, не со всеми засорами. Если засор очень глубокий или застрял, не удивляйтесь, если погружение не поможет. Считайте, что это хороший первый шаг, но не последнее средство. После погружения откройте кран и посмотрите, не накапливается ли стоячая вода. Если это все еще происходит, переходите к следующему методу.

Попробуйте использовать средство для чистки канализации в домашних условиях.

Мы никогда не рекомендуем использовать химические очистители канализации. Они всегда наносят трубам и оборудованию больше повреждений, чем они того стоят.Вы, , можете, , попробовать безопасную домашнюю смесь, чтобы очистить сливную пробку. Вам просто нужно следовать правильным шагам:

Сначала налейте в канализацию чашку пищевой соды. Подождите несколько минут, а затем залейте стаканом уксуса. Дайте им время перемешаться — лучше час или два. Затем добавьте еще кипятка, чтобы удалить остатки материала. Эти два фактора вместе создают шипящую реакцию, которая может очистить от засоров. Ну… иногда.

Звоните профессионалам.

Если вы перепробовали все перечисленное здесь, но проблема не исчезла, пора позвонить профессионалам. Некоторые засорения слишком серьезны для самостоятельной работы — и это нормально! Профессиональные услуги по очистке канализации могут иметь решающее значение.

В зависимости от ваших потребностей, существуют варианты устранения засора. Большинство высококачественных сантехнических компаний предложат такие варианты, как гидроабразивная очистка и осмотр камеры. Это поможет вам не просто удалить существующее засорение, но и диагностировать его причину.Таким образом вы можете предотвратить их повторение.

Если вам нужна профессиональная очистка забитого слива в душевом канале, позвоните нам. Команда Майка Даймонда обладает знаниями и опытом, чтобы быстро и эффективно очистить сток.

Душевая система с автоматическим сливом | Chicago Faucets

Недавно в только что открывшейся больнице в Огайо произошла вспышка болезни легионеров, в результате которой было восемь болезней и одна смерть. Через месяц в одном из отелей Атланты произошла вспышка болезни, в результате которой у 11 гостей была диагностирована болезнь легионеров.Это опасная для жизни форма пневмонии, которая возникает при вдыхании бактерии Legionella. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, отели и больницы подвержены высокому риску попадания бактерии Legionella в свои системы водоснабжения.

Душевые кабины — одно из основных мест размножения бактерий легионеллы.

Вот почему мы вводим душевую систему с автоматическим сливом в нашу линейку продуктов для ухода за пациентами.

Душевая система с автоматическим сливом — это первая в своем роде душевая кабина, которая автоматически сливает стоячую воду из переключающей трубы и шланга для ручного орошения, помогая предотвратить рост вредных патогенов, переносимых водой, таких как легионелла.

СКАЧАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ ВОДООЧИСТКИ

Почему стоит выбрать душевую систему с автоматическим сливом?

• Автоматически сливает стоячую воду в колонке между душевым клапаном и насадкой для душа, удаляя застойную воду, которая вызывает болезни.

• Автоматический слив водяного столба между душевым клапаном и ручной душевой лейкой

• Поставляется в трех версиях — фиксированная душевая лейка, ручной душ со шлангом или комплект для модернизации существующего душевого шланга.

Загрузить брошюру

Нажмите здесь, чтобы найти ближайшего к вам представителя и заказать душевую систему с автоматическим сливом.

Как установить слив для душа

Как установить сливной слив для душа

Водоотводящие желоба компрессионного типа крепятся к водосточным трубам дома с помощью компрессионных шайб и гаек. Этот стиль, как правило, легче установить, чем сливы, приклеенные растворителем, особенно если у вас нет доступа в подвал или в пространство под душевым поддоном.Сливные узлы компрессионного типа доступны из АБС, ПВХ или латуни, хотя ПВХ постепенно становится наиболее популярным. Любой из этих материалов можно использовать со стальными, стекловолоконными или акриловыми душевыми поддонами.

При установке компрессионного слива для душа, сливной фитинг обычно устанавливается в душевой поддон до того, как основание будет положено на место.

1. Обрезка водосточной трубы

   Для фитинга слива душа компрессионного типа водосточная труба должна доходить примерно на 3/4 до 1 дюйма ниже кромки слива душа (следуйте рекомендациям производителя).Возможно, вам придется проверить поддон для душа, чтобы отметить нужную высоту, а затем снять основание, чтобы разрезать трубу.

   Обрезать сливную трубу можно ножовкой или резаком для пластиковых труб. Если вы используете ножовку, сделайте разрез ровным и ровным.

2. Присоедините сливной узел

   Нанесите полоску силиконового герметика вокруг верхнего фланца сливного отверстия душа, затем вставьте сливной узел в отверстие. Наденьте резиновую уплотнительную шайбу и картонную фрикционную шайбу на патрубок сливного узла из-под душевого поддона.Навинтите крепежную гайку на патрубок и затяните ее плоскогубцами.

   Вытрите излишки герметика, который просочился вокруг сливного узла.

3. Установите поддон для душа

   Осторожно установите душевой поддон так, чтобы сливная труба заходила в сливной узел.

4. Вставьте компрессионную прокладку

   Поместите компрессионную прокладку из мягкой резины в сливное отверстие так, чтобы она плотно прилегала к сливной трубе.Вверните стяжную гайку в сливное отверстие и затяните ее. Сливные фитинги компрессионного типа обычно поставляются с инструментом, который поможет вам затянуть гайку изнутри слива. Когда вы затягиваете, резиновое уплотнение прижимается к сливной трубе, создавая водонепроницаемое уплотнение.

   Установите решетку над сливным отверстием. Перед принятием душа дайте силикону застыть в течение 24 часов.

Как установить слив для душа, склеенный растворителем

Сливные узлы, склеенные растворителем, рекомендуются только в том случае, если у вас есть доступ под душем из недостроенного подвала или подполья.Если у вас нет такого доступа, лучшим выбором будет сборка слива компрессионного типа.

Сливные сливы для душа, склеенные растворителем, обычно изготавливаются из ПВХ-пластика, хотя в старых моделях может использоваться АБС-пластик. Если у вас пластиковая водосточная труба, убедитесь, что слив для душа соответствует типу пластика в водосточной системе. Подобно желобам компрессионного типа, этот тип можно использовать со стальными, стекловолоконными и акриловыми душевыми поддонами.

При использовании фитингов, склеенных растворителем, может быть сложнее правильно измерить размер трубы, поэтому обязательно тщательно измерьте и проверьте детали перед склеиванием.

1. Регулировка сливной трубы

   Следуйте рекомендациям производителя по установке дренажной трубы на нужную высоту. Для многих дренажных фитингов это означает обрезку трубы на точном уровне чернового пола.

2. Подготовка сливного узла

   Большинство сливных кранов для душа состоит из нескольких частей: крышки фильтра; верхняя часть корпуса, выступающая вниз через сливное отверстие в душевом поддоне; и нижнюю часть с внутренней резьбой, которая навинчивается на верхнюю часть корпуса, с гладкой внутренней резьбой, приклеенной к сливной трубе.

   Начните с разборки всех частей сливного узла. Осторожно отложите картонную фрикционную шайбу и резиновую уплотнительную шайбу.

3. Вставьте верхнюю часть сливного узла

   Нанесите полоску силиконового герметика вокруг фланца сливного отверстия душа. Немедленно вставьте верхнюю часть сливного узла в сливное отверстие и надавите.

4. Закрепите сливной узел

   Снизу поддона для душа поместите резиновую уплотнительную прокладку, а затем бумажную фрикционную прокладку на наружную резьбу верхней части корпуса.Затем навинтите нижнюю часть сливного узла на верхнюю часть. Затяните сливной узел, скручивая детали вместе, пока силикон не просочится между фланцем сливного отверстия.

   Удалите излишки силикона. Прикрепите металлическую решетку к верхней части сливного узла.

5. Приклейте сливную трубу к сливному узлу с помощью растворителя

   Снизу поддона нанесите грунтовку для пластиковых труб вокруг внешнего края водосточной трубы и внутренней поверхности гладкого патрубка на нижнем корпусе слива.Нанесите тонкий слой клея-растворителя на те же поверхности. Немедленно вставьте сливную трубку в гнездо на корпусе слива и удерживайте до затвердевания соединения. Дайте клею-растворителю и силиконовому герметику застыть в течение 24 часов, прежде чем принимать душ.

Как установить трап для душа из плитки

Сливные узлы для душевых, облицованных плиткой, состоят из трех частей, каждая из которых устанавливается на разных этапах установки плиточного поддона. Водонепроницаемая мембранная подкладка для душа зажата между двумя нижними фланцами, которые скреплены болтами.Этот лайнер является самым низким слоем водонепроницаемости и гарантирует, что все, что попадает под раствор, все равно попадет в канализацию, а не протечет через поддон для душа. Последняя деталь, сетчатый фильтр, — единственная деталь, которая видна, когда душевой поддон готов.

Если ваш индивидуальный душевой поддон устанавливает специалист по кафелю, он займется установкой слива как часть процесса.

1. Установите нижний фланец

   После того, как черновой пол душа подготовлен и очищен, установите нижний фланец слива душа в водосточную трубу, обычно путем приклеивания растворителем.

   После того, как это будет сделано, слой раствора затирается вокруг сливного отверстия, создавая уклон 1/4 дюйма на фут от стен к сливу. Когда слой раствора высохнет, поверх пола и нижнего фланца трапа устанавливается гидроизоляционная мембрана. Используйте силиконовый герметик, чтобы прикрепить лайнер к сливному фланцу, затем обрежьте лайнер вокруг сливного отверстия.

2. Установите средний фланец

   Вставьте средний фланец сливного фитинга над вкладышем и сливным отверстием, используя болты, чтобы прикрепить его к нижнему фланцу под вкладышем.Вкладыш будет плотно зажат между фланцами. На этом этапе обычно поливают поддон водой, чтобы проверить герметичность подкладки.

3. Установите фильтр в сборе

   Присоедините сборку сливного фильтра к сливу так, чтобы он выступал над лайнером. Эта деталь обычно имеет наружную резьбу, которая ввинчивается во внутреннюю резьбу среднего фланца. Степень расширения сетчатого фильтра в сборе зависит от способа укладки плитки — следуйте инструкциям производителя.Это может быть до 1 1/2 дюйма, если вы кладете плитку на твердый раствор.

   Теперь вы готовы к установке керамической плитки. Обычно для этого используется второй слой раствора, а затем кладется керамическая плитка на раствор. Перед тем, как принять душ, плитку необходимо залить раствором, герметизировать и отвердить.

Сколько стоит сантехник, чтобы установить слив для душа? »Residence Style

По предварительным оценкам, стоимость установки нового желоба для душа составляет от 250 долларов США.Но всегда имейте в виду, что скорость меняется и в основном зависит от требуемых часов работы и других ситуаций, связанных с установкой котла.

Ванная комната не обходится без сливного душа. Это потому, что слив для душа — это главное, что предотвращает попадание воды за пределы ванной комнаты и растекание по полу.

Если вы хотите принимать душ без забот и с комфортом, вам необходимо установить правильный слив для душа.Важно следить за тем, чтобы слив для душа был закреплен точно; иначе вам всегда придется столкнуться с проблемами канализации.

Несоответствие сточных вод — серьезная проблема, и очень важно отнестись к ней серьезно, чтобы ваш душ работал бесперебойно.

Почему вам следует нанять профессионального сантехника?

Если вы переезжаете в новый дом и видите, что в нем нет канализации, вам нужно нанять сантехника. Это связано с тем, что, если вы не установите слив для душа под точным углом, вода будет течь в нежелательных направлениях, что может привести к затоплению ваших комнат.

Например, если отверстие для слива душа уже есть, вам все равно понадобится опыт профессионального сантехника. Потому что они знают, как подобрать душевой трап подходящего размера для этого отверстия.

Точно так же, как вам нужно выяснить, какой слив для душа подойдет вам лучше всего, так же очень важно найти профессионального сантехника.

В чем состоят специалисты-сантехники?

Сантехники — это техники, которые умеют решать множество задач. Давайте посмотрим, в чем они лучшие:

1. Контроль утечки воды
2. Как найти желоб подходящего размера
3. Выполнение отверстий для душевых желобов под точным углом
4. Предотвращение образования плесени в желобе для душа

Сколько будет стоить установка сливного трапа?

Если вы осмотритесь, то найдете множество дешевых сантехников, которые сделают эту работу.

Давайте разберем всю работу по установке душевого трапа по частям, чтобы лучше понять.

1. Душевой трап стоит около 55 долларов.
2. Сантехник взимает с вас около 100 долларов в час за установку слива для душа.
3. Это работа не менее 2 часов. Таким образом, получается около 200 долларов.
4. Вам нужно будет приобрести некоторые принадлежности, необходимые для установки сливного отверстия для душа.

Рекомендации, как убрать старый фундамент

Дмитрий, Омск задаёт вопрос:

Добрый день! Передо мной неожиданно и совершенно некстати возник вопрос о том, как убрать старый фундамент. Дело в том, что я приобрел участок земли за городом. Когда была проведена его очистка от мусора и кустарника, я обнаружил посреди двора мощный ленточный фундамент. Именно на этом месте я планировал разбить цветник и посадить ягодные кусты. Подобное состояние дел меня совершенно не устраивает. От этого необходимо срочно избавиться, пока я не начал строительство дома. Потом проезд к месту этого бетонного сооружения будет закрыт. От соседей вразумительных советов по данному поводу мне услышать не удалось. Прошу рассказать о том, какие существуют способы демонтажа таких больших и прочных конструкций. Заранее благодарю за помощь.

Эксперт отвечает:

Вопросы о том, как убрать старые фундаменты, являются довольно распространенными. Как правило, большинство участков, которые приобретаются за городом или в его черте, имеют строения или то, что от них осталось. Старые основания домов не всегда удается использовать по назначению. Они либо не вписываются в проект, либо находятся в аварийном состоянии. Демонтировать старый бетонный фундамент вполне реально. Для этого существуют некоторые способы.

Строительная техника

Этот способ является самым быстрым, но наиболее дорогостоящим. Нужно быть готовыми к тому, что придется выложить круглую сумму не только за процесс разрушения, но и за перегон транспортного средства.

Для разрушения прочных конструкций используется техника с различными видами навесного оборудования.

Это могут быть такие приспособления:

• ковш;
• гидравлический молот;
• отбойный молоток;
• гидравлические ножницы;
• бур.

Оптимальным решением будет воспользоваться экскаватором-погрузчиком с набором сменного навесного оборудования.

Эта уникальная машина сможет выполнить сразу несколько операций:

• откапывание фундамента по краям;
• разрушение конструкции на фрагменты определенного размера;
• погрузка осколков в грузовик;
• засыпка ямы;
• планировка местности.

По окончании работы строительной техники у владельца останется ровный участок, готовый к дальнейшему использованию по назначению.

Демонтаж своими силами

Разрушение бетонных конструкций не требует капитальных вложений, но занимает много времени и сил.

Для работы потребуются такие инструменты:

• штыковая лопата;
• лом;
• кувалда;
• болгарка;
• защитная каска, очки и перчатки.

Перед началом демонтажа сооружение необходимо подготовить для работы, для этого:

• убираются предметы, мешающие работе;
• выкорчевываются растущие рядом кусты;
• фундамент откапывается со всех сторон.

После того как бетон будет разбит, остается только перепилить арматуру, которая соединяет отельные осколки конструкции.

Неплохим способом самостоятельного демонтажа является применение мобильного отбойного молотка на шасси. Это приспособление можно арендовать за небольшую сумму. Срок на разрушение может сократиться в несколько раз.

Использование высокотехнологичного оборудования

Научно-технический прогресс привел к созданию приборов и оборудования, которые позволяют проводить демонтаж без использования взрывчатых веществ, сильного шума и пыли. Последние факторы особенно ценны, когда работы по разрушению старого бетонного фундамента проводятся в городских условиях. За нарушение строгих санитарных норм можно заплатить довольно значительный штраф.

Так, для разборки бетонных конструкций применяется такое оборудование:

1. Гидравлический клин. Разрушение происходит за счет высокого давления воды, подающейся в полости. Материал просто раскалывается.
2. Ультразвуковой излучатель. Под действием ультразвуковых волн, направленных в отверстия, происходит откалывание крупных кусков, которые затем извлекаются из котлована и измельчаются.
3. Канатный резак. Это оборудование используется в каменоломнях, где им режут гранит и мрамор. Железобетон для такой установки является легкой задачей. Аккуратно нарезанные блоки можно использовать для строительства.

Отличным решением является использование невзрывчатого разрушающего средства. Раствор заливается в просверленные отверстия. Значительно увеличиваясь в объеме в течение суток, он крошит бетон на куски.

Демонтаж фундамента

Для возведения нового дома иногда требуется избавиться от старых строений на участке. В эти работы входит и демонтаж фундамента. Разобрать старый фундамент может быть нужно и в том случае, если он поврежден и необходима его замена. Можно ли осуществить это своими руками и что нужно при этом знать?

Способы демонтажа

Фундамент можно демонтировать разными способами.

• Ручным — с помощью кувалды, лома, отбойного молотка и других приспособлений.
• С помощью экскаватора и другой тяжелой техники.
• С помощью специальных химических составов.
• С помощью взрыва.
• Ультразвуком.
• Гидроклином.

Для частных домов чаще используют первые два способа. Ручной способ наиболее дешев, но трудозатратен, также потребуется вывозить обломки материала фундамента дома. Можно попробовать сделать это своими руками, но важно решить, действительно ли выгодна такая затрата сил, и не проще ли нанять бригаду рабочих. С помощью экскаватора демонтировать фундамент можно легко и быстро, обломки сразу будут погружены в специальный контейнер или кузов грузовика.

Важно! Чтобы не допустить ошибок, лишних затрат времени, сил и денег, перед началом работ проконсультируйтесь со специалистами. Это поможет правильно выбрать способ разборки основания дома.

Снос дома с помощью взрыва может использоваться только тогда, когда рядом нет других построек, кроме того, его стоимость довольно высока. Рекомендуется этот способ для монолитных оснований в виде плиты, которые будет очень трудно разобрать ручным способом. Осуществлять взрывные работы должны только специалисты, при несоблюдении технологии этот способ может принести вред как зданиям, так и людям.

Специальные химические вещества, которые заливают в просверленные в фундаменте отверстия, тоже не отличаются дешевизной, как и применение ультразвука. Эти способы более безопасны, не производят лишнего шума. После использования химикатов или ультразвука бетон рассыпается на мелкие кусочки, которые удобно вывозить. Также эти способы не причиняют вреда соседним зданиям.

Гидроклин

Один из рекомендуемых способов — применение гидроклина (бетонолома). Этот инструмент имеет небольшие размеры, при его использовании не выделяется пыли, нет лишнего шума. Гидроклин действует точечно, при его использовании нанесение вреда окружающим строениям исключено.

Принцип его действия заключается в сильном растягивающем действии на конструкцию изнутри. Рабочая часть гидроклина — это распорные рамки. Между ними под давлением подается жидкость, которая растягивает бетон в стороны и ломает его. С помощью гидроклина можно ломать бетонные конструкции внутри помещений или там, где нельзя подвести технику или осуществить взрывные работы. Для установки инструмента в бетоне сверлят отверстие, диаметр которого зависит от марки бетонолома. Затем в него вставляют инструмент. Как работает гидроклин, смотрите на видео::

Минус данного способа — его высокая цена, однако это самый быстрый способ. Гидроклин способен ломать плиты в несколько метров толщиной.

Когда выгодно демонтировать фундамент самостоятельно

Разобрать фундамент дома своими руками можно при его небольшой площади, если фундамент ленточный, свайный или столбчатый. Однако и в этих случаях перед началом работ лучше проконсультироваться со специалистом.

Далеко не всегда самостоятельная разборка основания дома будет дешевле, чем заказ такой услуги в специализированной фирме или наем бригады рабочих. При подсчете будущих расходов учитывайте стоимость покупки или аренды оборудования и последующий вывоз строительного мусора, а также затраты времени. Возможно, за время, которое вы потратите на демонтаж фундамента, вы сможете заработать столько же или больше, чем стоит работа специалистов и оборудование.

Ручной способ

Не всегда есть возможность подогнать к своему дому экскаватор или бульдозер. Рассмотрим, как можно осуществить демонтаж фундамента ручным способом. Этот способ требует больших физических усилий, так как состоит в постепенном откалывании кусков бетона различными инструментами.

Понадобятся:

• лом,
• кувалда,
• отбойный молоток,
• дисковая пила с алмазным диском,
• перфоратор.

Самым простым для демонтажа считается мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его можно разобрать самостоятельно, особенно это актуально, когда участок расположен так, что к нему не сможет подъехать спецтехника. Также можно относительно легко разобрать свайный или столбчатый фундамент, винтовые сваи можно выкрутить своими руками. Специальное оборудование здесь понадобится, только если внутри бетонной конструкции находится арматура толщиной от 3 см.

Перед тем, как сделать демонтаж фундамента, нужно составить план работ, продумать, как вы будете избавлять от строительного мусора — обломков старого фундамента, обязательно ознакомиться с техникой безопасности. Необходимо решить, какие методы и инструменты будут использоваться. Нужно, чтобы все они были в наличии на момент начала работ — если придется что-то докупать по ходу дела, это сильно затормозит процесс.

Значительно упростит демонтаж фундамента гидравлическое оборудование. Его не обязательно покупать — можно взять его в аренду в строительных фирмах или даже некоторых магазинах. Гидравлический молот легко разрушает бетонные конструкции, не причиняя вреда рядом стоящим строениям. Гидравлические ножницы считаются более современным вариантом. Они могут резать особо прочный бетон, монолитные конструкции, сделанные из армированного или неармированного бетона, металлические балки и другие конструкции.

Для разрушения фундамента небольшого дачного домика вполне оправдано применение химических составов, которые заливаются в просверленные в бетоне отверстия. Через несколько дней они разъедают бетон, и он крошится на мелкие части, которые легко вывезти. Также можно использовать безвзрывчатые разрушающие смеси. Принцип их работы в том, что гранулы смеси после смешивания с водой значительно увеличиваются в объеме и ломают бетон. Их засыпают в предварительно просверленные отверстия и заливают водой, в результате из-за давления расширяющегося вещества бетон ломается. Можно вспомнить и о древнем способе — в отверстия в фундаменте забивают клинья из сухого дерева и поливают их водой. Разбухая, они разрывают бетон.

Вывоз мусора

Без вывоза строительного мусора демонтаж фундамента никак не обойдется. Решить, будете ли вы делать это сами или обратитесь в специализированную фирму, нужно еще на этапе планирования работ. Мелкие куски бетона можно вывезти и без использования специальной техники, более крупные придется предварительно раздробить.

Разобрать фундамент самостоятельно — нелегкая, но выполнимая задача. Однако перед тем, как приступить к работе, следует оценить, действительно ли демонтаж своими руками выйдет дешевле, чем обращение за помощью к специалистам. Некоторые типы фундамента, например, плитный, самостоятельно разобрать крайне сложно.

Как убрать с участка старый фундамент. Как сделать новый фундамент рядом со старым без повреждения?

Как убрать старый фундамент — строительство

Как убрать старый фундамент

Содержание статьи:

Те, кому приходилось заниматься покупкой земельного участка под будущее строительство, наверняка знают, что зачастую случаются предложения со старыми постройками. Не всегда они уместны в конкретной ситуации, по причине несоответствия намеченному плану застройки, либо полной непригодности. Остается лишь один выход – провести демонтаж всего ненужного. При работе с основанием дома возникнет больше всего трудностей. Мы расскажем, как провести это мероприятие быстро и эффективно.

Признаки износа фундамента

Инструменты и методики

Снос фундамента вручную это дешевый, но очень длительный метод. Применяя гидравлическое оборудование, удается избежать больших потерь электроэнергии и порчи окружающих построек. Тут нужно действовать последовательно, сначала ножницами разрезают арматуру, а потом молотом дробят окружающий железобетонный состав. Здесь могут пригодиться дополнительные инструменты, такие как лом, кувалда, алмазный резак, перфоратор. Чтобы сэкономить время и деньги на демонтаже фундамента лучше использовать пневматические инструменты.  Отбойные молотки  делят на две основные группы: ручные молоты и навесные насадки для экскаваторов. Они прекрасно дробят твердый бетон на мелкие части.

Взрывчатка

Этот метод занимает минимум времени, но является самым дорогим. В основании железобетонной конструкции, в разных местах по периметру просверливают отверстия, в которые потом закладывают взрывчатые вещества. Воплощением этой затеи в реальность должны заниматься только квалифицированные работники, поскольку она требует тщательных расчетов. Цена ошибки очень дорога, могут пострадать не только люди, но и ближайшие сооружения.

Гидравлический клин

Этот инструмент часто практикуют на армированном бетоне. Специфика работы простая: сначала в бетоне высверливают отверстия, потом вгоняют в них воду. Высокое давление приводит к быстрому разрушению.

Ультразвук

Чтобы воспользоваться данной технологией, нужно заранее образовать в бетоне специальные полости. Затем вовнутрь направляют волны ультразвука, которые и разрушает твердый камень. Бетон обычно распадается на большие блоки, часто некоторые из них оказываются неподъемными. Еще один недостаток в том, что стоимость пользования специальной техникой, издающей ультразвук, очень высока.

Закладка смесей

Данная технология базируется на похожих действиях, что применяются для взрывного метода. Отличие лишь в том, что здесь вместо взрывчатки, в отверстия закладывают специальные смеси, следовательно, и взрыва никакого нет. Этот состав оставляют на несколько суток, после чего бетон ослабевает и самовольно начинает разрушаться. Окончательный демонтаж осуществляют с помощью лома и кувалды.

Специалисты в демонтаже

Никто не запрещает вам проводить демонтаж самостоятельно, но на практике это обходится намного дороже и сложнее. Используя самые эффективные методы, типа взрывчатки, нужно долго собирать разрешительные бумаги. Да и не получится без участи специалистов подготовить площадку к будущему строительству должным образом. В любом случае, если ставите приоритет на качестве, тогда ищите профессиональный подход к делу. Квалифицированные специалисты знают толк в этом, учтут все требования безопасности и уберегут от негативных последствий. За счет использования новейших технологий, демонтаж обходится намного дешевле, чем это было 10-15 лет назад.

Приготовление взрывчатки

Ценовая политика и стоимость

Стоимость и сроки проведения работ зависят от каждого конкретного случая. По приезду на объект специалисты готовят проект, затем занимаются доставкой необходимой техники. Если используется взрывчатка,  нужно тщательно рассчитать оптимальное ее количество.  Метод существенно экономит время: после взрыва остается лишь провести уборочные работы.

Экскаватор с гидромолотом

Роботы по сносу легких конструкций длятся около недели, соответственно, более сложные основания домов нуждаются в более длительных сроках. Учтите, что демонтажные работы включают в себя еще и уборку территории от образованного в процессе строительного мусора.

По материалам сайта: http://www.xn—-7sbbnce2cdcen9bgn.xn--p1ai

fix-builder.ru

Старый фундамент: замена, ремонт и усиление

Прежде всего нужно рассказать о том, как построить дом на старом фундаменте и в особенности — зачем это делают. Такая тенденция современного рынка коттеджного строительства, как рост цен на землю, вынуждает многих покупать участок земли с уже имеющимся домом. Однако жить в таком доме зачастую бывает невозможно и хозяева принимают решение снести дом. Дом сносят, а на его месте как свидетельство о прошлой постройке остается старый фундамент.

Схема усиления фундамента бетоном.

Конечно, его можно либо вырыть, либо закопать. Но зачем пренебрегать представившейся возможностью использовать бывший фундамент в качестве основы под новый дом? Ведь на него были потрачены средства, пусть даже и другим человеком. А возведение нового фундамента может отнять до 30% всей стоимости дома. Поэтому новый дом строить целесообразнее на месте старого основания — намного проще и выгоднее отреставрировать бывший фундамент, чем возводить новый.

Замена, ремонт и усиление фундамента

Отыскивание способов, усиливающих фундамент прежнего дома.

Если в старом доме до сноса наблюдалась перекошенность дверных и оконных проемов, это первый признак того, что фундамент придется ремонтировать, укрепляя или восстанавливая его полностью.

Такая процедура отличается от обычного ремонта тем, что повлечет значительную трату средств и привлечение сторонних специалистов.

Вернуться к оглавлению

Поиск причин разрушения фундамента

Схема приготовления раствора бетона.

Чтобы начать укреплять старый фундамент дома, рекомендуют сначала определить причину, побудившую к проведению восстановительных работ. Это продиктовано тем обстоятельством, что если не найти угрозу проседания фундамента, то через несколько лет ремонт его потребуется снова.

Поэтому первостепенной задачей является выяснить, что не так с фундаментом. Таких причин существует огромное количество, вот самые распространенные из них:

1. Дом возводили, не следуя технологии строительства. Это, как правило, определить невозможно. Остается просто констатировать факт за неимением других причин и укрепить бывший фундамент. После этого в течение последующих лет 20-ти об этой проблеме можно будет не вспоминать.
2. Изменился уровень подземных вод. При таком подходе нужно обустроить дренаж основания и в последующем укрепить его. Ремонт нужно будет производить с учетом открывшихся обстоятельств. Нелишним будет сделать отмостку фундамента. Почва во время строительства дома несколько отличалась по составу, поэтому параметры фундамента нужно откорректировать под новые условия.
3. Движение грунтов или разнородный состав почв. Разнородность грунта может стать причиной неожиданного движения почв. Если строительство дома производилось без учета этих особенностей, то неприятности в настоящем — итог невнимательного отношения к этой проблеме. Поэтому еще на этапе строительства важно провести анализ грунта и уже в соответствии с ним начинать возводить фундамент. В каждом конкретном случае необходимо подходить индивидуально к выбору типа основания под дом.

После того как причина проседания фундамента найдена, нужно обеспечить дополнительные системы по его защите. Например, установить гидроизоляцию или теплоизоляцию. Это сделает невозможным размывание основания грунтовыми водами. Имеет смысл выложить песочную или гравийную подушку.

Вернуться к оглавлению

Как проверить фундамент?

Проверяют фундамент на предмет:

Схема укрепления фундамента цементированием.

• изучения глубины заложения фундамента и его толщины. С этой целью делают подкопы в нескольких местах фундамента (в углах и в середине).
• прочности бетона на сжатие. Этот параметр проверяют при помощи так называемого молотка Шмидта самым примитивным способом — ударяя несколько раз инструментом по бетону.

Изучив размеры сечения фундамента, можно сделать вывод:

1. Чем выше железобетонная монолитная часть фундамента, тем жестче основание. Это значит, что он меньше будет подвержен сгибанию от возможных неравномерных нагрузок верхней части дома и от разных несущих способностей грунта по периметру фундамента.
2. Чем шире фундамент, тем меньше он давит на грунт.

Если имеются на руках результаты геологических изысканий грунта (их можно провести и самостоятельно), то учитывая несущую способность грунта и площадь основания, можно вычислить вес будущего дома, чтобы осадка грунта при этом была в пределах нормы.

Фундамент начинает давать трещины, когда его прочность на изгиб не выдерживает неравномерные нагрузки, воздействующие на него.

Какими способами можно укрепить фундамент?

Разработано множество методов и способов для усиления старого фундамента дома. Хотя и появилось немало технологических новшеств, старые приемы уже прошли проверку временем. Они могут быть и дорогими, и дешевыми. Для поиска подходящего метода исходить нужно не из его стоимости, а из учета требований ремонта в каждом конкретном случае. Обязательно следование применяемой технологии.

Вернуться к оглавлению

Усиление ленточного фундамента

Схема усиления фундамента бетонными банкетами.

В качестве основания дома ленточный фундамент применяется чаще других типов. Его можно охарактеризовать как цельную структуру, однако некоторые его части допускают нагрузку в большем объеме, чем определено расчетными нормами. Такая конструкция основания дома подвержена локальным пучинистым явлениям. В результате чего появляется перекос постройки, так как на одной части давление будет несоизмеримо больше, чем на другом.

Как укрепить старую ленту? Все работы будут направлены на выравнивание воздействия подземных сил. Целесообразнее всего это осуществить посредством создания дополнительной площади фундамента дома. Работы начинают вести с той его части, где зафиксирован крен.

Сначала выбирают участок стены длиной около 2 м. Далее выполняют усиление основания под будущий дом по определенной схеме. Возле дома отрывают траншею.

Размеры ямы в глубину должны быть такими, чтобы нижняя граница поврежденной части оказалась выше дна ямы на 1 м.

Ширину нового основания рассчитывают исходя из полученных данных.

Часто она совпадает с шириной старого фундамента, но иногда новое основание закладывают шире старого в 1,5-2 раза.

Признаки износа фундамента.

Затем старый фундамент готовят для стыковки с новым. Для этого пробуривают отверстия под штробы и арматуру, куда будет залит новый бетон. После этого устраивают опалубку под новый фундамент, вяжут каркас из арматуры. В последующем его сцепят с имеющейся арматурой.

Когда каркас и дом связаны, заливают бетонный раствор, который проникает в штробы и цементирует куски арматуры. Потом ожидают полного застывания раствора. Затем новый фундамент закапывают и роют новую траншею. С одной стороны стены допускается работать только с одним участком. Для ускорения работ можно вести работы с другой стороны.

Все процедуры по усилению фундамента дома нужно проводить в быстром темпе. Если здание будет простаивать в открытом виде долго, от этого оно просядет намного быстрее.

Вернуться к оглавлению

Укрепление фундамента дома, находящегося глубже границы промерзания

Бывает и такое устройство фундамента, когда его подошва пролегает ниже границы промерзания грунта. Такой тип основания практически не испытывает на себе подъемного действия почвы. Однако с ним может произойти другая неприятность — грунтовые воды могут вымыть из-под него весь грунт. Этим можно объяснить необходимость и важность выполнения дренажных работ перед усилением старого фундамента.

Первым делом устанавливают дренажную систему, потом уже подвергшийся разрушительному воздействию грунтовых вод фундамент убирают. После этого переходят непосредственно к восстановительным и ремонтным работам.

Чтобы укрепить основание старого дома, выполняют ряд работ по аналогии с укреплением ленточного фундамента. По завершении работ рекомендуют обустроить дополнительную гидроизоляцию, чтобы вода не смогла нанести больший урон зданию.

Вернуться к оглавлению

Укрепление фундамента при помощи свай

Иногда ни один метод усиления старого фундамента не приносит столь ощутимого эффекта, как использование свай. На сегодня имеется возможность усилить основание дома несколькими разными способами:

• винтовой;
• буронабивной;
• вдавливаемый.

Наиболее удобным считается усиление фундамента винтовым способом. Чтобы его выполнить, особых знаний и умений не потребуется. Главное — наличие оборудования, с которым справятся два человека. Свая — это труба, оснащенная винтовым механизмом на конце. Благодаря винтовому механизму создается точка опоры при вкручивании сваи в землю. С его помощью происходит перераспределение нагрузки после монтажа на сваю.

Буронабивной метод вокруг здания используют внутри и снаружи — пробивают скважины примерно 2 м глубиной. Их делают с шагом 1,5-2 м, затем устанавливают в них арматуру и заливают бетоном. Сваи крепят к постройке при помощи анкерных болтов.

Вдавливаемый метод используют тогда, когда буровые работы проводить не представляется возможным. При таком подходе сваи не забивают, их вдавливают. Подобная процедура требует применения специального оборудования. Экспериментировать с ней самостоятельно не советуют.

Вернуться к оглавлению

Применение «железобетонной рубашки» для укрепления фундамента:

Применяя «железобетонную рубашку», усилить основание дома можно довольно эффективно. Так укрепленным будет не только основание, но и часть фасада дома.

Сначала фундамент очищают и выполняют насечки на его поверхности. После этого устанавливают арматурную обойму, которую заливают раствором.

Если основание дома сильно повреждено, применяют кирпичные стенки. Для этого выкапывают траншею в 1 м глубиной.

Фундамент после подготовки обмазывают битумом. Потом устраивают стенку из кирпичей, а оставшуюся выемку заполняют жирной глиной.

Для повышения характеристик обоймы из железобетона в стену и основание устанавливают анкеры. Такой способ идеален для подколенной области основания дома.

Вернуться к оглавлению

Метод уширения подошвы

Последовательность выполнения процедуры такова:

1. Сначала основание размечают на захватке. В длину разметки составят 3 м. Через захватку отрывать фундамент можно поочередно.
2. Около старой основы откапывают траншею и часть засыпают щебнем.
3. После этого в основании проделывают отверстия, в которые вставляют штыри. Между кирпичной стеной и основой устанавливают балки. К ним приваривают металлическую продольную балку. Затем в траншее устанавливают опалубку и заливают бетоном.

Таким образом, прежний фундамент может служить в качестве базиса для нового.

moifundament.ru

Как сделать новый фундамент рядом со старым без повреждения?

Добрый день, команда Builder Club!

Мы запутались с одним вопросом. И решили обратиться за советом к Вам))

У нас есть часть дома в Московской области. 

Состояние  и нашей, и соседней части дома – под снос.

Мы хотели бы снести свою часть дома и построить новую часть дома в старых границах.  Планировали общую стену с соседом оставить соседу.  Вдоль нее возвести свою несущую стену.

Грунт – песок, грунтовые воды —  около 6-8 м. Геологии пока нет, но будем делать.

Старый фундамент:  местами – красный кирпич, местами – бутовый камень, заложен на глубину около 1 м (по-моему). Материал смежной стены: местами — 40-летний шлак (заливка), местами — дореволюционное бревно. 

Но…

Один знакомый строитель сказал, что рытье вдоль старого фундамента не рекомендуется. Старый фундамент/стена могут «поехать» (у них была такая ситуация). Т.е. мы можем повредить соседнюю часть дома. Избежать рисков можно, если делать фундамент буквой «П» (т.е. рытье будет не вдоль, а в 2-х точках).

Другой специалист (с высшим образованием как раз по фундаментам) настоятельно рекомендовал сделать отступ от старого фундамента. Минимум 1,2 м. Он считает, что исключение можно сделать только для  МЗЛ. А на МЗЛ поставить легкий дом, каркасник или брусовый. Что нам не подходит по причине пожаробезопасности/высокой плотности застройки. Дом будет из газобетона или арболита (оштукатуренного).

Скажите, пожалуйста, что Вы думаете:

Какие наши строительно-копательные действия могут привести к повреждению старого фундамента/старой стены (смежной с соседом), какие – нет? Что мы можем сделать, чтобы восстановить свою часть дома в старых границах, не повредив при этом соседнюю часть дома?

Я приложила план дома. Соседняя часть дома выделена голубым. Материал смежной стены обозначен: для шлака – серым, для бревна – коричневым. [Дом начинался с крошечного дореволюционного сруба (выделен коричневым), а потом достраивался разными поколениями. Угол этого сруба в какой-то момент был отрезан и встроен «внутрь». Если это важно, постараюсь выяснить в ближайшее время, есть ли фундамент под этим углом].

Большое спасибо!

С уважением,

Екатерина

www.builderclub.com

Демонтаж старого газона своими руками

Газон приносит удовлетворение хозяевам участка только тогда, когда он представляет собой идеальную зеленую лужайку. Но как не старайся, а со временем газон теряет свою привлекательность: желтеет, появляются проплешины, или трава поражается различными болезнями, от которых не так-то легко избавиться. Так что рано или поздно настанет момент, когда старый газон придется заменить полностью. В данной статье поговорим о том, как избавиться от старого газона, какие существуют технологии, а также дадим пару важных советов.

1. Как убрать старый газон, посеянный в открытый грунт
2. Как снять старый рулонный газон

Как убрать старый газон, посеянный в открытый грунт

Существует два варианта обустройства зеленой лужайки – посев травосмеси в открытый грунт и рулонные газоны. Посевной газон пользуется большей популярностью среди дачников и многих загородных жителей. Он более долговечен, требует к себе меньше внимания, так как питается влагой из глубоких слоев грунта, но удалить такой газон намного сложнее, чем рулонный. Ведь корни травосмеси глубоко проникают в слои почвы и образуют крепкий сильный дерн, насыщенный грунтом и влагой.

Чтобы убрать старый газон, придется неслабо потрудиться. Ниже мы опишем три распространенных способа удаления старого газона с участка.

Механический способ

На вопрос, как убрать газон, посеянный в открытый грунт, первое, что приходит в голову – срезать газонный дерн с помощью острого садового инвентаря. Это может быть штыковая лопата, совковая лопата с заостренным краем или культиватор.

• Первым делом необходимо подорвать край газона, ближайший к бордюру или другому препятствию.
• Затем на глубину 10 – 15 см загоняем острую лопату.
• Переводим лопату в горизонтальное положение, делая как бы срезающие движения.

• Для удобства данную процедуру можно производить вдвоем: один человек толкает лопату от себя, второй тянет черенок на себя, держась за толстую веревку, привязанную возле поворота лопаты.
• Срезав таким образом часть газона, весь дерн необходимо упаковать в герметичные пакеты и вынести за пределы участка.

Важно! Если оставить дерн газонной травы на участке, есть вероятность прорастания старых семян, которые наверняка сохранились в дерне.

Дерн можно вынести в лес, посадку и высыпать, но также из него можно сделать чудесный компост. Для этого срезанный дерн вместе с грунтом необходимо ссыпать в компостную яму или кучу. Для ускорения превращения растительных остатков в перегной можно обработать кучу биопрепаратами.

Участок, который остался после срезания и удаления старого дерна, получается ниже старого уровня на 10 – 12 см. Чтобы вернуть былую высоту, сверху необходимо насыпать свежий грунт или чернозем. Сверху можно засевать новый газон или использовать участок в других целях.

Обработка участка биопрепаратами

Не всегда есть возможность полностью удалить дерн с участка, да и не всегда это необходимо. Поэтому существует еще один способ удаления старого газона, совмещающий механический способ и применение биопрепаратов.

Первый вариант:

• снять дерн можно точно таким же способом, как был описан выше. С помощью острой штыковой лопаты срезается слой 10 – 15 см толщиной. При этом поверхность грунта остается ровной. Срезанный дерн можно не удалять с участка, а просто перевернуть вверх корнями.
• Затем сверху дерн поливаем раствором биопрепаратов, ускоряющих разложение органических остатков. Например, «Байкал 1», «Эмочки», «ЭМ-1» и другие препараты с микроорганизмами. Производить такую процедуру можно в теплое время года, когда температура воздуха поднялась выше +16 °С.
• Раствором биопрепаратов можно обрызгать дерн, залив раствор в садовый опрыскиватель. Так мелкодисперсные капли покроют максимальную площадь органики. А можно просто полить дерн с лейки.
• После обработки дерна желательно накрыть его мульчей. Это может быть черная пленка, ее проще убрать с участка.

Важно! Помните, что для лучшей переработки органики микроорганизмами, почва должна быть влажной. Также нежелательны прямые солнечные лучи, для этого и нужна мульча.

• Спустя всего неделю уже можно сеять новую газонную траву. После снятия мульчирующего материала под ним остается рыхлый гумус. Это означает, что микроорганизмы успешно переработали органику.

Обратите внимание, что биопрепараты с микроорганизмами перерабатывают любую поврежденную органику. Например, срезанную сапой, лопатой. Как бы вы не старались, но в глубине грунта останутся мелкие корешки трав. Биопрепараты успешно перерабатывают остатки корней в грунте и срезанный дерн, оставляя только питательный гумус. При этом, заметьте, не нанося вред ни почве, ни окружающей среде, как это делают гербициды. Дело в том, что в состав биопрепаратов входят почвенные микроорганизмы, основной задачей которых в естественном ареале обитания является переработка органики в доступные для растений соединения. Именно поэтому применение биопрепаратов по срезанному дерну является наиболее органичным и экологичным способом удаления старого газона.

Второй вариант:

• Значительно менее трудоемко будет перепахать участок газона с помощью культиватора.
• Хоть поверхность земли и не будет гладкой и ровной, как в случае с подрезанием дерна, но зато такой способ требует меньше времени и сил.

• После того, как участок обработан культиватором, его проливают раствором биопрепаратов точно так же, как описано в первом способе.

Участок желательно накрыть мульчей, а спустя неделю можно засевать новый газон.

Важно! Обратите внимание, что переработка органики в гумус занимает больше, чем одну неделю. Но спустя неделю после обработки биопрепаратами можно смело сеять семена, так как они уже не подвергнуться разложению.

Гербициды

Гербициды наносят непоправимый вред почвенным обитателям и другим микро и макроорганизмам на вашем участке. Более того, они накапливаются в грунте и затем попадают к вам на стол с едой. Не стоит думать, что вот там у меня газон, а там огород и между ними аж 15 м, гербициды не принесут вреда урожаю. Вы ошибаетесь, остатки гербицидов и продукты их разложения могут путешествовать по вашему участку вместе с дождевыми и грунтовыми водами.

Тем не менее, многих не пугают никакие уговоры, и они продолжают пользоваться гербицидами для уничтожения зеленых насаждений. Что ж, расскажем для них технологию применения данных веществ на участке.

Во-первых, обработку гербицидами необходимо проводить в средствах защиты: в респираторе и перчатках. В процессе обработки участка необходимо следить, чтобы препарат не попал на открытые участки кожи. После обработки необходимо принять душ.

Попадание гербицидов на кожу может вызвать ожоги, отравления и аллергические реакции.

Гербициды продаются в жидком и сухом порошкообразном виде. Также они отличаются по типу воздействия:

• Неселективные (сплошного действия). Эти гербициды не способны различать различные виды растений и уничтожают абсолютно все подряд. Их можно применять только после сбора урожая. Потому что как бы вы не старались, а капли препарата при обработке будут разлетаться по всему участку.
• Селективные (выборочного действия). Гербициды данного типа способны уничтожать только определенные виды растений. Такие препараты можно использовать в течение всего сезона для уничтожения сорняков.

Также гербициды отличаются по способу воздействия:

• Контактного действия. Капли препарата попадают на листья и стебель растения, оно засыхает и гибнет. Таким способом можно удалять однолетние растения.
• Сплошного действия или системные гербициды. После попадания препарата на растения, он всасывается в структуру, погибает не только надземная часть (листья и стебель), но и корни. Такие препараты можно использовать для устранения многолетних растений.

Итак, чтобы убрать старый газон, необходимо весь участок газона обработать универсальным гербицидом системного действия. Если это порошок, то рассыпать его необходимо равномерно по всей площади, согласно инструкции.

После обработки гербицидами участок необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы улучшить реакцию взаимодействия препарата и травы. Убирать старый газон с помощью гербицидов лучше в жаркие летние дни, когда прямые солнечные лучи могут выжечь траву через пленку.

Засевать новый газон можно не раньше, чем через месяц, а лучше на следующий сезон.

Как снять старый рулонный газон

Совершенно отдельная категория газонов – рулонные газоны. Они представляют собой полотно зеленой травы, основой для которой является плотный дерн – переплетение корней травы. Он расстилается на ровный подготовленный участок. Иногда под рулонный газон делают подсыпку из щебня и песка, а сверху расстилают пленку или агроволокно, чтобы из грунта не могли прорасти другие растения. В этом основное отличие рулонных газонов – их основа отделена от общего грунта, поэтому ее легко удалить.

Демонтаж газона можно производить в любое время года. За несколько лет, которые рулонный газон лежал на участке, его корни переплелись, образовав сплошное полотно. Нет больше четко разлинеенных рулонов, есть сплошной ковер травы.

Именно поэтому перед тем как снять газон, необходимо снова разрезать его на ровные рулоны. Это значительно упростит задачу демонтажа.

• Сначала размечаем участок.

• С помощью острого ножа нарезаем старый рулонный газон снова на рулоны.
• Поддеваем полотно с одной стороны, примыкающей к бордюру или другому препятствию.
• Затем аккуратно поддеваем или подрезаем снизу дерн.
• Даже с учетом того, что под рулонным газоном находится подложка, которая не дает зацепиться корням за основной грунт, все равно за годы использования газона дерн как бы приклеился к основанию.
• Чтобы поддеть дерн, понадобится острый инструмент.
• Затем скатываем газон в рулоны и удаляем с участка.

Удалять старый газон с участка необходимо только тогда, когда вы собираетесь постелить новый рулонный газон. Если вы больше не намерены использовать рулонные газоны, то после демонтажа старого газона необходимо снять пленку-подложку и полностью удалить подсыпку. Участок засыпается плодородным грунтом, после чего можно сеять посевной газон или использовать участок для других целей – разбивать сад или огород.

Если вы собираетесь затеять стройку на месте старого газона, то засыпать плодородный грунт не нужно, достаточно удалить все подсыпки.

Демонтаж старого газона – дело всегда хлопотное, так как приходится аккуратно снимать большую площадь зеленых насаждений. Чтобы дело спорилось быстрее, лучше пригласить пару друзей или родственников в помощь.

strport.ru

Старый фундамент на участке: использовать или нет

Стоит ли садить дом на фундамент, который простоял несколько лет под открытым небом? В статье выложил выдержки из переписки с потенциальным заказчиком в формате запрос-ответ.

Запрос:

Нужен эскизный проект 2 эт. дома 200-250 кв. м. На участке есть готовый ленточный фундамент 12х12 м., который надо брать за основу.
Имеющийся фундамент достался в наследство и требует, скорее всего, доработки. Ломать его не хотелось бы, т. к. сделан, вроде, добротно.
Необходимо предварительно оценить возможность использовать имеющийся фундамент. 

Ответ:
Оценить возможность использовать имеющийся фундамент мне проблематично.
Могу, конечно, проконсультироваться с конструктором.

Запрос:

По фундаменту могу сказать, что залит он был 5-6 лет назад, вокруг старого дома. За это время каких либо явных изъянов в нем не появилось, выглядит достаточно прочным. Со слов старых хозяев заливали для себя, что-то говорили про гранитную крошку в смеси, и что фундамент очень крепкий. Глубину залегания сказать не могу, не проверял. Опять же, со слов хозяев метра 1,5 м. должен быть, а вот равномерно ли по всему периметру — это вопрос. По цоколю хочу углубиться на метр от уровня фундамента и метр поднять еще за счет стен, чтоб получить примерно 2 метра. Цоколь планируется только как хоз. помещение, т. к. с учетом имеющейся постройки нормальную герметизацию его не сделать. 

Ответ:
Поговорил с конструктором.
Выводы неутешительны:

1. То, что фундамент отдельно простоял 5-6 лет уже плохо (циклы заморозки/оттаивания, воздействие почвы). На старом фундаменте новый дом лучше не строить.
   
2. Старые хозяева — самоделкины. Если я правильно понял, ни исполнительной документации, ни геологии, ни фото с процесса стройки нет (какая арматура, сечение). Несущую способность с уверенностью не определить. Конструктор не возьмёт на себя такую ответственность.
   
3. Если дом будет тяжёлым (+с отделкой кирпичом, например), то высок процент, что фундамент не сдюжит. Лёгкий дом (из бруса, например), может, и выдержит.
   

Профессиональный подход: демонтировать старый фундамент и делать новый.
Самоделкинский: строить на старом на свой риск и страх.

Запрос:
Стоимость демонтажа такого фундамента, полагаю, будет совсем не гуманная(. Возможно, имеет смысл сделать какую-то экспертизу ?

Ответ:
Согласен с вами, демонтировать дорого.
Должны быть местные организации, которые занимаются обследованием и усилением конструкций.
Возможно, вам стоит обратиться к ним с вопросом, возьмутся ли они сделать заключение и чего это стоит.

Демонтаж фундамента дома в СПб

Необходимость в демонтаже фундамента возникает при разборе старых домов, при ликвидации недостроя, перепланировке жилья, замене фундамента на новый (при частичном  естественном разрушении, ветхости).

Но разрушить фундамент бывает сложнее, чем разобрать старый дом. Для этого требуется немалая физическая сила (при ручном способе), специальные инструменты, техника, умение и много времени, если вдруг вы решите сделать всё самостоятельно.

Значительно быстрее, лучше по результату, а значит — выгоднее — доверить работу специалистам.

Способы демонтировать фундамент дома

Чтобы выбрать эффективный и самый выгодный, дешёвый способ разрушения фундамента, нужно оценить следующее:

• насколько фундамент заглублён в грунт;
• есть ли опорные конструкции и нужно ли их удалять;
• тип фундамента, размеры, армирование;
• сохранность;
• особенности грунта;
• наличие\отсутствие свободного пространства рядом с объектом.

Когда всё оценено в комплексе, выбираем стратегию демонтажа.

Ручной демонтаж фундамента

Демонтировать фундамент вручную не затратно по деньгам, если вы собираетесь делать это сами, но очень невыгодно по времени и физическим усилиям, иногда просто невозможно. Однако в условиях густой застройки, необходимости сохранить посадки демонтаж руками или с помощью гидроклина — единственные способы.

Для ручного демонтажа используют кувалды, ломы, отбойные молотки, перфораторы, дисковые пилы, ножницы по металлу (если фундамент армирован). Фундамент раскалывают на куски, которые затем вывозят на полигон. Для такой работы необходимо много рабочей силы, потому цена её сопоставима с демонтажом техникой, порою и выше.

Демонтаж фундаментра гидроклином

С помощью гидроклина разрушают массивные и устойчивые бетонные конструкции, используя минимум ручного труда. Минус способа в том, что требуется довольно дорогое оборудование.

В фундаменте высверливают отверстия, в которые вводят распорные устройства. Затем в устройства подаётся жидкость, под её давлением планки расходятся и разрывают фундамент.

Гидромолот

Ленточный фундамент быстро и эффективно разрушить гидромолотом — специальной насадкой на стрелу экскаватора, которая работает подобно отбойному молотку.

Сложность в том, что для работы необходимо место для маневра экскаватора, а сам экскаватор нужно доставлять на объект.

Ковш экскаватора

Это отличный способ, чтобы удалить, например, бетонный фундамент из блоков. Вес каждого блока — более 1 тонны, потому для их демонтажа нужна мощная сила. Экскаватор легко выкапывает блоки и тут же грузит их в самосвал (если требуется вывоз).

Плюсом такого способа является высокая скорость демонтажа, минусом – необходимость использования тяжелой техники на участке, в следствие чего может пострадать газон, например.

Другие способы демонтажа фундамента дома в СПб

К другим способам относят использование невзрывчатой расширяющей жидкости и взрыв.

Взрывы используют крайне редко, только в условиях свободного пространства вокруг и масштабности самого объекта. Жидкость же требует ресурса времени для нанесения необходимых деформаций.

Оба эти способа практически не используются, когда речь идет о работе с частными домовладениями.

Стоимость демонтажа фундамента

Предварительная стоимость рассчитывается по размеру фундамента и его типу. Чтобы составить полную смету, на объект должен выехать специалист, который определит объём работы, состояние фундамента, возможность использовать спецтехнику или только ручной труд. Размер оплаты зависит и от того, нужно ли вывозить строительный мусор на полигон и как далеко полигон ТБО находится.

В среднем демонтаж фундамента размером 6 х 6 м с утилизацией обходится в 40 – 50 тысяч.

Обратившись к нам, вы не тратите, а экономите. Это не просто заявление, а трезвый расчёт: за то время, что вы потратите на самостоятельный разбор фундамента, вы сможете заработать значительно больше, чем заплатите нам.

Наши цены конкурентны и по сравнению с другими компаниями, что легко проверить. А дело в том, что у нас большой выбор технических средств от тяжёлой техники до ручного инструмента, большой опыт: мы всегда знаем, как разрушить фундамент быстро и с минимальными затратами.

В сезон нам мы разрушаем в среднем 60 фундаментов в Петербурге и Ленинградской области. Такая практика позволила не только изучить все типы и состояния фундаментов на предмет демонтажа, но и разработать собственные эффективные и малозатратные способы.

Чтобы предварительно оценить объём и стоимость работ, позвоните в рабочее время по телефону + 7 (812) 243-13-55 и мы ответим на все ваши вопросы.

Ломать не строить или демонтаж старого фундамента

Для возведения нового дома иногда требуется избавиться от старых строений на участке. В эти работы входит и демонтаж фундамента. Разобрать старый фундамент может быть нужно и в том случае, если он поврежден и необходима его замена. Можно ли осуществить это своими руками и что нужно при этом знать?

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 299
Источник: https://bouw.ru/article/demontazh-fundamenta-doma-svoimi-rukami

Разделы статьи

Особенности демонтажа различных типов фундаментов

Ленточный армированный фундамент

Демонтаж ленточной основы

Демонтаж ленточного фундамента начинают с оценки сложности работ. Она зависит от его объёма, глубины залегания, наличия подвальных помещений.

Основание небольшого строения разбирают с помощью отбойного молотка, перфоратора и подручных инструментов (лома и кувалды). Применение электрического отбойного молотка не требует использование громоздкого и шумного дизельного компрессора. Угловая шлифмашина (болгарка) специальным диском разрежет арматуру небольшого диаметра.

При больших размерах демонтируемых конструкций фундамента, применяют специальные механизмы, оборудование и материалы.

Фундамент из сборного железобетона

Разборка основания здания из фундаментных блоков не составляет большой сложности. Соединительные швы между блоками удаляют отбойным молотком. Отгибают монтажные петли, приводя их в вертикальное положение. Фундаментные блоки грузят на автотранспорт и увозят их по назначению. Железобетон прочный и долговечный материал. Поэтому железобетонные блоки часто используют для устройства оснований вторично или применяют в монтаже других строительных конструкций.

Свайное основание

Демонтаж свайного фундамента

Демонтируют свайное основание, в крайнем случае, например при прокладке новых подземных коммуникаций. Сваи способствуют укреплению грунтов со слабой несущей способностью и нужды в их демонтаже обычно не бывает.

Срезаем болгаркой верх свайного фундамента и готово.

Монолитная железобетонная плита

Монолитную плиту разрушают такими же способами, что и ленточный железобетонный фундамент. При устройстве основания новой постройки на месте сноса, нередко используют усиленный существующий монолит, увеличив или уменьшив его площадь.

Прочие виды фундаментов

Столбчатые фундаменты, основания из бутового камня и другие, в случае их разборки, не вызывают особых сложностей демонтажа. Достаточно использовать отбойный молоток, болгарку и прочие подручные инструменты.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1978
Источник: https://fundamentaya.ru/job/ustroystvo/demontazh_fundamenta.html

Демонтаж фундамента: основные этапы

Хотя при демонтаже и требуется слаженная, четкая работа профессионалов, работы можно сделать и своими силами. Однако это потребует значительно большего количества времени и будет намного сложнее. Работы выполняются в следующем порядке:

1. Перед началом работ нужно составить план-график. В нем должно быть подробное описание метода.
2. Обдумать план вывоза старого основания, которое превратится после демонтажа в строительный мусор.
3. Ознакомиться с правилами безопасности при ведении работ.
4. Продумать наименования и количество механизмов, которые будут необходимы, чтобы демонтировать старый фундамент.

Совершенно закономерно, что любой вид работ по демонтажу требует решения вопросов различных степеней сложности. К примеру, демонтаж старого фундамента — самый трудоемкий процесс. Он потребует ответственного отношения с применением специального инструмента и специализированной техники.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 920
Источник: https://moifundament.ru/remont/demontazh-fundamenta.html

Способы демонтажа

Фундамент можно демонтировать разными способами.

• Ручным — с помощью кувалды, лома, отбойного молотка и других приспособлений.
• С помощью экскаватора и другой тяжелой техники.
• С помощью специальных химических составов.
• С помощью взрыва.
• Ультразвуком.
• Гидроклином.

Для частных домов чаще используют первые два способа. Ручной способ наиболее дешев, но трудозатратен, также потребуется вывозить обломки материала фундамента дома. Можно попробовать сделать это своими руками, но важно решить, действительно ли выгодна такая затрата сил, и не проще ли нанять бригаду рабочих. С помощью экскаватора демонтировать фундамент можно легко и быстро, обломки сразу будут погружены в специальный контейнер или кузов грузовика.

Важно! Чтобы не допустить ошибок, лишних затрат времени, сил и денег, перед началом работ проконсультируйтесь со специалистами. Это поможет правильно выбрать способ разборки основания дома.

Снос дома с помощью взрыва может использоваться только тогда, когда рядом нет других построек, кроме того, его стоимость довольно высока. Рекомендуется этот способ для монолитных оснований в виде плиты, которые будет очень трудно разобрать ручным способом. Осуществлять взрывные работы должны только специалисты, при несоблюдении технологии этот способ может принести вред как зданиям, так и людям.

Специальные химические вещества, которые заливают в просверленные в фундаменте отверстия, тоже не отличаются дешевизной, как и применение ультразвука. Эти способы более безопасны, не производят лишнего шума. После использования химикатов или ультразвука бетон рассыпается на мелкие кусочки, которые удобно вывозить. Также эти способы не причиняют вреда соседним зданиям.

Гидроклин

Один из рекомендуемых способов — применение гидроклина (бетонолома). Этот инструмент имеет небольшие размеры, при его использовании не выделяется пыли, нет лишнего шума. Гидроклин действует точечно, при его использовании нанесение вреда окружающим строениям исключено.

Принцип его действия заключается в сильном растягивающем действии на конструкцию изнутри. Рабочая часть гидроклина — это распорные рамки. Между ними под давлением подается жидкость, которая растягивает бетон в стороны и ломает его. С помощью гидроклина можно ломать бетонные конструкции внутри помещений или там, где нельзя подвести технику или осуществить взрывные работы. Для установки инструмента в бетоне сверлят отверстие, диаметр которого зависит от марки бетонолома. Затем в него вставляют инструмент.
Минус данного способа — его высокая цена, однако это самый быстрый способ. Гидроклин способен ломать плиты в несколько метров толщиной.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2643
Источник: https://bouw.ru/article/demontazh-fundamenta-doma-svoimi-rukami

Механизмы, оборудование, материалы

При демонтаже оснований используют следующие приспособления и технику:

• гидромолот устанавливают на автомобильное шасси. Благодаря системе рычагов, его «жало» легко проникает в самые труднодоступные места фундамента. Импульсивные усилия гидравлического механизма, создают ударные усилия молота. Это даёт сильный разрушающий эффект и демонтаж фундамента проходит быстро;
• гидравлические ножницы с алмазным покрытием обладают мощностью достаточной для резки арматуры большого диаметра;
• оборудование гидроклина подаёт воду в заранее просверленные шурфы воду под очень высоким давлением. Вода, как несжимаемое физическое тело, создаёт сильное напряжение в полости шурфа. В результате железобетон разрывает на куски;
• ультразвуковая установка, путём направления высокочастотных звуковых волн, вызывает колебания внутренней структуры бетона, что приводит к разрушению монолита;
• буровзрывные работы весьма эффективны, но связаны с организацией и выполнением массы мероприятий по технике безопасности. В шурфы, просверленные в монолите бетона, закладывают динамит. Закладка взрывчатки рассчитывается таким образом, чтобы направленный взрыв нанёс максимальное разрушение основанию и не причинил вреда окружающей среде. Взрывные работы могут выполнять только специализированные организации;
• незвзрывной способ привлекателен тем, что в шурфы заливается специальная эмульсия, которая со временем увеличивается в объёме в несколько раз. В итоге бетон, не выдерживая разрывных усилий от увеличивающегося объёма вещества, разрушается;
• устройство, вызывающее разрушающую вибрацию бетона, применяют только при демонтаже фундаментов, далеко находящихся от существующих строений;
• дробильные установки перемалывают куски железобетона до состояния удобного для транспортировки и вывоза мусора.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1795
Источник: https://fundamentaya.ru/job/ustroystvo/demontazh_fundamenta.html

Демонтаж фундамента: методы и используемый инструмент

Примерная средняя стоимость демонтажа фундамента.

Чаще всего встречаются фундаменты свайного и ленточного типа.

В случае отсутствия тяжелой техники демонтаж фундамента выполняется вручную с использованием специального оборудования. Хотя такие работы и будут стоить значительно дешевле, времени на них потребуется гораздо больше. Такой способ подойдет, чтобы демонтировать свайный фундамент.

Гидравлическое оборудование отлично поможет в демонтаже фундамента. Хотя оно и характерно большими затратами электроэнергии, однако вред окружающим строениям нанесен не будет. Гидравлический молот легко раздробит любую железобетонную конструкцию. К современным способам можно отнести гидравлические ножницы, имеющие алмазное покрытие. Все эти инструменты можно взять в аренду в специализированных фирмах или магазинах. Это будет лучшим решением, если производство работ разовое. Если же необходимо демонтировать несколько строений капитального типа, то выгоднее будет приобрести оборудование.

Демонтаж ленточного фундамента

При работе с перфоратором необходимо соблюдать меры безопасности, работать в специальной защитной маске.

Одним из главных достоинств фундамента ленточного типа является легкость демонтажа. Толщина конструкции обычно не превышает 0,50 м и для демонтажа подойдет:

• мощный перфоратор;
• резак с алмазным покрытием;
• кувалда;
• лом;
• молоток отбойный.

Для демонтажа может потребоваться специальное оборудование лишь в том случае, если конструкция включает в себя швеллер или арматуру диаметром более 3 см.

Самой сложной является разборка монолитного фундамента. Даже тяжелая техника будет это делать не один день. При этом сильно портятся рабочие механизмы. Целесообразнее всего применить взрывчатку. Здесь важно, чтобы рядом не было никаких построек.

В фундаменте бурятся необходимое количество шпуров (отверстий). В них заряжается взрывчатка. Чаще всего — это аммонит. Чтобы избежать возможных несчастных случаев, понадобится тщательный расчет. Лучшего способа демонтажа фундамента пока не придумали. Ленточный фундамент демонтировать легче и дешевле, так как расход взрывчатки будет ниже.

Технология демонтажа фундамента

Для демонтаж ленточного фундамента можно применить специальное оборудования но только в том случае, если конструкция с толстой арматурой — диаметром более 30 мм. или швеллеров.

Способ и технология демонтажа основания зависят от типа объекта. Если основание было предназначено для многоэтажного здания (к примеру, торгового центра, имеющего большую площадь), то, чтобы демонтировать такой фундамент, понадобится гидравлическое оборудование, которое поможет выполнить такой большой объем работ в кратчайшие сроки. В данной ситуации в ход идет тяжелая артиллерия:

• экскаваторы;
• гидромолот;
• гидравлические ножницы на стреле.

В случае, когда фундамент был предназначен для дома небольших размеров, демонтажные работы выполняются при помощи инструментов с алмазным покрытием.

Помимо этого, демонтировать старый фундамент загородного дома, который заложен на большую глубину, можно с использованием безвзрывчатого вещества. В этом случае в просверленные шпуры (отверстия) взамен взрывчатки вливают специальную эмульсию, которая расширяясь и проникая в старый бетон, постепенно разрушает его.

Стоимость демонтажа фундамента необходимо сначала уточнить в специализирующихся на этом фирмах: зачастую помощь профессионалов обойдется дешевле, чем выполнение работ самостоятельно.

Выполняя план демонтажных работ различных сооружений, предварительно необходимо получить всю разрешительную документацию. Подготовленный план работ необходимо согласовать и подтвердить у опытных специалистов, иначе впоследствии документальное оформление доставит множество ненужных хлопот.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 3744
Источник: https://moifundament.ru/remont/demontazh-fundamenta.html

Вывоз мусора

Без вывоза строительного мусора демонтаж фундамента никак не обойдется. Решить, будете ли вы делать это сами или обратитесь в специализированную фирму, нужно еще на этапе планирования работ. Мелкие куски бетона можно вывезти и без использования специальной техники, более крупные придется предварительно раздробить.

Разобрать фундамент самостоятельно — нелегкая, но выполнимая задача. Однако перед тем, как приступить к работе, следует оценить, действительно ли демонтаж своими руками выйдет дешевле, чем обращение за помощью к специалистам. Некоторые типы фундамента, например, плитный, самостоятельно разобрать крайне сложно.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 638
Источник: https://bouw.ru/article/demontazh-fundamenta-doma-svoimi-rukami

Куда девать строительный мусор?

Демонтаж при помощи мини робота применяются ввиду с высокой опасностью и сложности работ.

Последним неизбежным этапом плана любых демонтажных работ является вывоз мусора со стройплощадки. После демонтажа фундамента строительного мусора очень много. В случае, когда оторванные куски фундамента имеют слишком большой размер и их вывоз вызывает затруднения, применяют передвижные дробилки. После того как все большие куски будут раздроблены, вывезти мусор будет намного проще, ведь мелкую крошку можно убрать, не привлекая специальную технику. Конечно, за 1 день все убрать невозможно. На уборку остатков фундамента может потребоваться целая неделя, но, что хорошо, на это не потребуются дополнительные расходы.

Если выполнение работ по демонтажу старого фундамента доверено специалистам, то в цену должны сразу включаться услуги вывоза мусора. Обычно это обходится намного дешевле, чем искать специализированный транспорт и грузчиков для вывоза самостоятельно.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 992
Источник: https://moifundament.ru/remont/demontazh-fundamenta.html

Выбор способов и методов демонтажа фундамента

Исходя из своих финансовых возможностей, заказчик работ выбирает тот или иной способ и метод демонтажа старого основания строения. Аренда механизмов и оборудования мероприятие довольно дорогостоящее. Посмотрите видео, как демонтировать фундамент с помощью профессиональной техники.

Специализированная строительная организация разработает оптимальное решение по затратам на использование машин и механизмов, людских ресурсов. Выбор остаётся за заказчиком: самостоятельно выполнять демонтаж фундамента или обратиться к специалистам.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 575
Источник: https://fundamentaya.ru/job/ustroystvo/demontazh_fundamenta.html

Кол-во блоков: 11 | Общее кол-во символов: 16234
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

1. https://fundamentaya.ru/job/ustroystvo/demontazh_fundamenta.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 4348 (27%)
2. https://bouw.ru/article/demontazh-fundamenta-doma-svoimi-rukami: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 3580 (22%)
3. https://promplace.ru/fundamenty-staty/demontazh-fundamenta-2198.htm: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2650 (16%)
4. https://moifundament.ru/remont/demontazh-fundamenta.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 5656 (35%)

Сколько стоит демонтаж старого фундамента дачного дома | Цены на услуги с вывозом мусора

Технологии демонтажа фундамента

• Для основания большой площади применяется гидравлическое оборудование — при глубоком заглублении; алмазный инструмент — при мелком.
• Для опоры небольшой площади может использоваться специальная смесь, которая действует разрушающе, превращая бетон в мелкую крошку.
• Применение пневматического инструмента. Самый недорогой метод демонтажа фундамента.
• Ультразвуковое разрушение. Передовая технология, обеспечивающая разлом цельными блоками.
• Взрывание — кардинальный способ, требующий тщательных расчетов и применяемый при отсутствии расположенных рядом сооружений.

На выбор технологии, которая будет применяться, будет влиять непосредственно тип, размеры и состояние основания.

Этапы проведения работ:

• Анализ состояния и необходимых работ.
• Разрушение (в случае удаления) или ремонт.
• Вывоз мусора.

Примеры наших работ:

Реконструкцию, демонтаж с последующим восстановлением целесообразно доверять только специалистам. Обращение к частным лицам, желание сэкономить может обернуться большими проблемами. По-настоящему недорого — это качественно и надолго. Обладая определенными знаниями и умением, а также необходимым оборудованием, наши специалисты смогут провести работы по демонтажу фундамента недорого и быстро.

Цена определяется трудоемкостью и объёмом работ. Расчёт делается индивидуально.

Ремонт / замена старых фундаментов и фундаментных стен — Форум

Перенос здания штаб-квартиры Indiana Bell Telephone Company в Индианаполисе остается одним из самых захватывающих шагов в истории перемещения структур.

Штаб-квартира Indiana Bell, дочерней компании AT&T, обслуживающей американский штат Индиана, располагалась внутри 8-этажного здания массой 11000 тонн, построенного в 1907 году.В 1929 году телефонная компания решила, что им нужно здание побольше, но они не могли просто снести старое здание, потому что оно предоставляло важные услуги городу. Здание также было неудобно расположено на том месте, где они хотели построить более крупную структуру. В итоге было решено, что старое здание перенесут в дальнюю часть участка, чтобы освободить место для нового здания.

Indiana Bell Telephone Building

Штаб-квартира Indiana Bell в середине переезда.Фотография предоставлена ​​компанией William H. Bass Photo Company.

Масштабное мероприятие началось в октябре 1930 года. В течение следующих четырех недель массивное здание из стали и кирпича было сдвинуто дюйм за дюймом на 16 метров к югу, повернуто на 90 градусов, а затем снова сдвинуто на 30 метров к западу. Работы были выполнены с такой точностью, что здание продолжало работать на протяжении всего переезда. Все инженерные кабели и трубы, обслуживающие здание, включая тысячи телефонных кабелей, электрических кабелей, газовых, канализационных и водопроводных труб, нужно было удлинить и сделать гибкими, чтобы обеспечить непрерывное обслуживание во время переезда.Подвижный деревянный тротуар позволял сотрудникам и людям входить в здание и выходить из него в любое время во время переезда. Компания не потеряла ни одного рабочего дня и не прервала свою работу в течение всего периода.

Невероятно большая часть энергии, необходимой для перемещения здания, обеспечивалась ручными домкратами, в то время как паровой двигатель также имел некоторую поддержку. Каждый раз, когда домкраты прокачивались, дом сдвигался на 3/8 дюйма.

Здание простояло 33 года на новом месте, пока оно не было снесено, чтобы освободить место для расширения нового здания штаб-квартиры.

Как отремонтировать фундамент в наихудшем случае | Руководства по дому

Поскольку он поддерживает вес дома и передает весовую нагрузку на землю, фундамент должен иметь структурную целостность. Фундаменты в новых домах должны соответствовать минимальным нормам жилищного строительства, но фундаменты старых домов могут страдать из-за недостаточной стальной арматуры и отсутствия дренажа. Основания наихудшего сценария больше не поддаются корректировке с использованием стандартных методов армирования и герметизации.Возможности домовладельца ограничены, и всем, кроме одного, требуются инженер и профессиональные подрядчики по строительству фундамента.

Заполните. Это самый дешевый и простой, но, пожалуй, наименее привлекательный вариант. Заполнение фундамента песком противодействует боковому давлению грунта на внешние стены, поэтому он останавливает движение стены фундамента, но также предотвращает использование подвала в будущем. Домовладелец вставляет желоб через старое окно или другой проем в стене и насыпает песок в подвал, разложив его и утрамбовывая пластинчатым уплотнителем через каждые несколько дюймов.

Залить внутреннюю стену. Профессиональная бригада фундамента построит одностороннюю бетонную опалубку по периметру старого подвала и залит новую бетонную стену. Это позволяет домовладельцу использовать подвал, но это дорого. Инженер должен спроектировать новую стену, чтобы противостоять боковому давлению старой стены через стальную арматуру. Стена будет не такой высокой, как старая стена, поскольку для работы с мокрым бетоном необходим доступ сверху, но вы можете добавить бетонные блоки позже, чтобы придать законченный вид.

Залить внешнюю стену. Этот вариант требует рытья траншеи вокруг старого фундамента и заливки новой стены снаружи. Поскольку существующий фундамент не является прочным конструктивно, подрядчик должен поддерживать стену во время процесса удаления грязи. Новая стена не выдержит нагрузки, но предотвратит давление грунта на старые фундаментные стены в будущем.

Залить новый фундамент. Это самый дорогой, но и лучший способ обеспечить долгосрочную целостность и ценность дома.Компания по переезду жилья может поднять и временно переместить дом в заднюю часть участка, если на нем есть место. Затем подрядчик выкапывает и удаляет старый фундамент и заливает новый.

Справочные материалы

Советы

• Оставьте доступ в пространство для обхода, если вы засыпаете подвал песком. Это важно для доступа к проводке, сантехнике и воздуховодам в балках.
• Если вы хотите построить новый подвал, но в задней части участка нет места для перемещения дома, некоторые подрядчики по строительству фундамента заменят по одной стене подвала, пока дом остается на месте.Это может потребовать от компании, занимающейся переездом домов, поднять дом, и на участке должно быть достаточно места, чтобы подрядчик мог выкопать подъезд к старому подвалу.

Предупреждения

• Копать снаружи нестабильной стены подвала опасно. Как только земля, поддерживающая стену, исчезнет, ​​камни или бетон могут рассыпаться наружу.

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах.Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Сколько стоит замена фундамента?

29 мая 2015 г. • Мэтью Сток.

Большинство домовладельцев рассчитывают заменить части своих домов, особенно если они владеют домом в течение нескольких лет.

Новая крыша? Довольно часто. Несмотря на то, что композитная черепица служит дольше, чем когда-либо, в конечном итоге она уступит место дождю и солнцу и начнет протекать.

Новые окна? Ага. По мере роста затрат на электроэнергию и совершенствования технологий становится все более целесообразным заменять старые окна энергосберегающими моделями.

Новый фундамент? Подожди минутку. Фундамент — это, в общем, фундамент. Зачем его вообще нужно менять? И сколько это будет стоить?

Хотя это и не является типичным, фундамент нередко получает достаточно серьезные повреждения, требующие замены. Это большая работа, но зачастую это лучший способ обеспечить стабильность и долговечность дома.

Общие сведения о затратах на замену фундамента

Не каждый случай повреждения фундамента требует замены фундамента — это далеко не так. Значительные повреждения фундамента, даже в относительно серьезных случаях, можно отремонтировать.

Например, выпуклая или изогнутая фундаментная стена может быть стабилизирована путем нанесения полос из углеродного волокна на внутреннюю стену. В более серьезных случаях вместо этого используется арматура из швеллерной стали.

Упавший или затонувший фундамент можно поднять на уровень и стабилизировать путем установки стальных опор с гидравлическим толкателем, количество и местоположение которых определяется с помощью инженерных данных.

Однако, если повреждение фундамента является серьезным и достаточно распространенным, может быть поврежден весь фундамент, и его замена — единственный способ стабилизировать дом.

Теоретически замена фундамента — довольно простой процесс. Дом либо поддерживается на месте, либо поднимается и стабилизируется, старый фундамент сносится и удаляется, а на месте строится новый. Затем дом стоит на новом фундаменте.

На практике, конечно, все не так просто.Например, расположение дома играет важную роль в определении подхода и стоимости замены фундамента. Дом на городской улице может не допускать доступа к тяжелому оборудованию и может не иметь места для почвы от земляных работ и обломков сноса.

Такие факторы также повлияют на стоимость замены фундамента. Например, для большого двух- или трехэтажного дома потребуется гораздо больше поддержки, чем для небольшого ранчо, чтобы он оставался стабильным во время процесса замены.Кроме того, к стоимости добавятся улучшения подвала, такие как окна и двери, замена балок подвала и гидроизоляция подвала.

Процесс замены фундамента начинается с поддержки дома с использованием балок для распределения нагрузки, которая ложится на опорные колонны, что называется «опорой». Крепление строится путем поперечной штриховки массивных деревянных балок в квадратные башни, которые возвышаются над основанием котлована и надежно удерживают дом на месте.

После того, как дом был поддержан, фундамент выкапывается, чтобы создать место для сноса и строительства.Как правило, фундамент сносят полностью, но его также можно снимать по частям, если того требуют пространство или другие обстоятельства.

После расчистки завалов заливаются новые опоры и устанавливаются формы для заливки фундаментных стен. Когда новые фундаментные стены затвердеют, опоры и балки снимаются, и дом прикрепляется к новому, стабильному и прочному фундаменту.

Как должно быть очевидно, замена фундамента — это непростое дело, и это не дешевый вариант, но он будет менее дорогостоящим, чем переезд дома на новый фундамент или полная перестройка.Замена фундамента в небольших домах может стоить от 30 до 50 000 долларов, в зависимости от переменных, упомянутых ранее. Большой дом или дом с большим количеством ограничений может стоить более 100000 долларов. Не недорого, но намного дешевле нового дома.

Также следует учитывать, что домовладелец, нуждающийся в замене фундамента, должен нанять наиболее компетентного и опытного подрядчика по ремонту фундамента, чтобы убедиться, что работа выполняется правильно, вовремя и в рамках бюджета. В U.S. Гидроизоляция, наши специалисты по фундаментам используют инженерные данные и новейшие строительные технологии для ремонта и замены фундамента, а также имеют дополнительную возможность гарантировать, что новый фундамент будет водонепроницаемым на долгие годы. Почему бы не спросить нашего бесплатного совета?

Если вы хотите узнать больше о затратах на замену фундамента, задайте свои вопросы в поле для комментариев ниже.

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: Стоимость замены фундамента, стоимость замены фундамента

Предыдущая статья | Архив центра обучения | Следующая статья

2021 Стоимость сноса фундамента

 .externaldiv {
  -webkit-border-radius: 10 пикселей;
  -moz-border-radius: 10 пикселей;
  радиус границы: 10 пикселей;
  граница: 1px solid # 646464;
  цвет фона: желтый;
  отступ слева: 10 пикселей;
  маржа сверху: 10 пикселей;
  высота: 200 пикселей;
}

.innerdiv {
  -webkit-border-radius: 0px 10px 10px 0px;
  -moz-border-radius: 0px 10px 10px 0px;
  радиус границы: 0px 10px 10px 0px;
  цвет фона: белый;
  высота: 200 пикселей;
}  

 .externaldiv {
  радиус границы: 10 пикселей;
  граница: 5px solid # 646464;
  цвет фона: желтый;
  отступ слева: 10 пикселей;
  маржа сверху: 20 пикселей;
  высота: 100 пикселей;
}

.innerdiv {
  радиус границы: 0px 6px 6px 0px;
  цвет фона: белый;
  высота: 100 пикселей;
  ширина: 100%;
}  

  

  

    Тестирование
  
  

  .outerdiv {
  -webkit-border-radius: 10 пикселей;
  -moz-border-radius: 10 пикселей;
  радиус границы: 10 пикселей;
  граница: 5px solid # 646464;
  цвет фона: желтый;
  отступ слева: 10 пикселей;
  маржа сверху: 10 пикселей;
  высота: 500 пикселей;
}

.innerdiv {
  -webkit-border-radius: 0px 5px 5px 0px;
  -moz-border-radius: 0px 5px 5px 0px;
  радиус границы: 0px 5px 5px 0px;
  цвет фона: белый;
  высота: 500 пикселей;
  ширина: 100%;
}  

  

  

    Тестирование
  
  

  .outer {
  ширина: 200 пикселей;
  высота: 100 пикселей;
  цвет фона: # 000;
  отступ: 5 пикселей;
}
.внутренний{
  ширина: 190 пикселей;
  высота: 100%;
  отступ слева: 10 пикселей;
  цвет фона: желтый;
  радиус границы: 5 пикселей;
}
.глубокий{
  ширина: 100%;
  высота: 100%;
  цвет фона: #fff;
  радиус границы: 0 5px 5px 0;
}