Ригельные замки преимущественно устанавливают в нежилых помещениях, где нет дорогостоящего имущества. Наверняка, вы видели их на входе в подъезд. Специалисты не рекомендуют выбирать их для входных или межкомнатных дверей домов, квартир, офисов и т.д. Для первых они не годятся из-за своего простого механизма, который легко открыть без ключа. А для вторых – потому что портят их вид массивностью и грубостью. Сегодня поговорим о том, как открыть ригельный замок без ключа. Но для начала рассмотрим, что из себя представляет данный замочный механизм.
Что такое ригельный замок?
Второе название данного замочного механизма – реечный. Его главной отличительной особенностью является механизм открытия: ключ не поворачивают, а линейно перемещают в перпендикулярном направлении относительно двери (это похоже на вдавливание в отверстие). Сделать это возможно благодаря увеличенной длине ключа и специальным прорезам на нем. Из-за такой длины и формы ключей, их не удобно носить в кармане.
Устройство замочного механизма реечного типа включает в себя:
1. Стальной корпус. Корпус может иметь различные размеры, исходя от назначения.
2. Рейка или ригель. Данный элемент выполняет функцию засова. Ригель – это брусок из стали с комплектом зубцом и пазов, он может иметь прямой и обратный ход.
3. Пружина. Основной задачей пружины является отжимать засовы в сторону закрывания при вынимании ключа.
4. Ключ.
Замочный механизм функционирует благодаря сцеплению ключевых и ригельных зубьев и канавок. Как правило, в ригеле предусмотрен элемент для его фиксации при закрытии замка.
Ригельный замок монтируется прямо на полотно ворот/двери внутри помещения. Его корпус крепится к полотну двумя способами: если дверь выполнена из металла – специальными шпильками с гайками или болтами, если дверь деревянная – саморезами.
И конечно важно знать, где можно приобрести ригельный замок. Магазин «Бастион» предлагает широкий ассортимент по выгодной стоимости.
Если говорить о степени безопасности реечных механизмов, они относятся к первому классу, так как отличаются простой конструкцией. Это говорит о низкой надежности, поэтому они не подходят для объектов, где находится дорогостоящее имущество. Это отличный вариант для дополнительно защиты.
К преимуществам данных замочных механизмов можно отнести приемлемую цену, возможность ручного открытия изнутри помещения, простоту и прочность, длительный срок эксплуатации.
К недостаткам относятся следующие моменты:
1. Посадочные отверстия замочных механизмов расположены нестандартно, поэтому заменить его достаточно сложно: необходимо найти замок с таким же расположением отверстий.
2. Механизм можно открыть, используя обычный нож, отвертку и ли гвоздь, достаточно отодвинуть ригели через отверстие между дверью/воротами и их коробкой.
3. Случае потери ключа проблематично сделать дубликат.
Таким образом, ригельный замок является оптимальным вариантом для гаража, подсобки, сарайчика, подъезда и так далее. Идеальное решение –использование реечного замка в качестве дополнения к замочному механизму с большей степенью надежности.
Способы вскрытия
Метод №1. Если вы недавно установили ригельный замок и следите за его состоянием, из инструментов понадобится только отвертка с удлиненным жалом. Вставляем ее в замочную скважину и пытаемся найти паз «ползуна». Затем, когда вы найдете паз, наклоните жало для максимально жесткой «сцепки». Теперь можно открыть заблокированное помещение. Прижимайте дверь и аккуратно вставляйте отвертку во все пазы по очереди, чтобы отвести все ригели в сторону. Данный вариант потребует 25-30 минут. Если у вас нет под рукой от вертки, можно использовать любой предмет похожей формы: гвоздь с длинной ножкой, карандаш, ветку дерева и так далее. Если вы будете использовать ветку, предварительно смочите ее для придания твердости.
Метод №2. Для его выполнения потребуется тонкий и длинный инструмент, например, отвертка с подходящим жалом или шило. Вскрыть замок можно через отверстие между коробкой двери/ворот и самим полотном. Немного раздвигаем данное отверстие и фиксируем в данном положении. Далее берем подходящий рабочий инструмент (топор, лом, гвоздодер и так далее) и углубляем его в щель таким образом, чтобы попасть точно в край паза. Теперь прикладываем максимум усилий, чтобы нажать на инструмент и сдвинуть ригель. Данный способ требует 1-2 часа.
Метод №3. Если у вас есть в запасе несколько часов, эффективнее всего будет сделать «аркан». Сделанный «аркан» пригодится в будущем при возникновении подобных форс-мажорных ситуаций. Итак, нам понадобится тросик или трубочка из металла. Аркан вставляется в трубочку или тросик и аккуратно выводится, образуя на конце петлю. Если расплющить полученную ручку, вы сможете получить ключ.
Используя «ключ», отводим поочередно ригели. На конце каждого из них имеется выступ в виде штифта, на него и нужно набросить наш «аркан». Когда «аркан» будет на всех штифтах, проворачиваем трубку и отводим ее в сторону. Теперь механизм в положении «открыто».
Полезные рекомендации напоследок
В комплекте практически со всеми ригельными замками идет возвратная пружина. Она необходима для фиксации каждого отведенного ригеля при вскрытии механизма с несколькими ригелями.
Контролируйте свои усилия при вскрытии, так как конструкция довольно хрупкая. Не рассчитав усилия, вы можете деформировать кромки пазов, что в дальнейшем приведет к затрудненной эксплуатации, даже при открытии “своим» ключом.
Зная устройство и принцип работы ригельного замочного механизма, вы сможете легко выбрать оптимальный способ вскрытия. Но важно учесть, что реечный замок нуждается в периодическом обслуживании. Его нужно регулярно чистить и смазывать, что существенно продлит срок его использования.
Как открыть реечный замок без ключа 👉 методы вскрытия системы – Первый дверной
Механический замок накладного типа с несколькими ригелями, получил название реечного замка. Чем больше ригелей, тем сложнее вскрывать такое устройство.
Замок работает по простой схеме. На главном ригеле нарезаются косые пазы, выдержанные под конкретным углом. Они совпадают с углом зубьев ключа. Когда ключ вставляется в скважину замка, зубцы вступают в зацепление с пазами рейки. При нажатии она начинает двигаться, и дверь открывается.
Надо сказать, что реечные замки обладают рядом преимуществ. Они работают при любой температуре, им не страшна повышенная влажность и атмосферные осадки. Поэтому данное устройство успешно используется как гаражный замок. Но открыть такой механизм несложно, поэтому они редко устанавливаются в квартирные двери.
Устройство ригельного замочного механизма
Такая конструкция подходит для ворот гаража, особенно если ее установить совместно с сейфовым врезным замком. Установка выполняется накладным способом, фиксируется несколькими болтами. Реечные конструкции ломаются редко, так как не имеют сувальд.
Где применяются реечные механизмы
Поскольку это устройство не реагирует на действие атмосферных факторов, такие конструкции нашли применение в разных конструкциях:
калитках;
воротах гаража;
«ракушках»;
дверях, ведущих в подсобные помещения;
бытовках,
сараях.
Как устроен реечный замок
Вся конструкция состоит из нескольких деталей:
корпус;
ключ;
рейка;
пружина.
Из металлической прямоугольной заготовки изготавливается рейка. На ней фрезой нарезаются косые зубья и пазы с выдерживанием определенного угла. Количество реек может быть разным. Чтобы замок закрылся, устанавливается специальная пружина. Корпус делается из прочной стали разных габаритов и форм.
Самой сложной деталью замка считается ключ. При его изготовлении требуется точно нарезать пазы, подогнать их под угол рейки. Причем нарезка может проводиться с двух сторон ключа.
Схема реечного замка
Изготовить дубликат сложно. Поэтому вскрытие, если вдруг произошла потеря ключа от реечного замка, становится головной болью.
Эти ключи считаются нестандартными. Чтобы сделать дубликат, сложно найти подходящую заготовку. Технология работы тоже вызывает трудности. Нужно вручную доводить зубья до полного совпадения с рейкой. Форма ригельных ключей отличается разнообразием. Они выполняются:
круглыми;
плоскими;
длинными;
толстыми;
тонкими,
тяжелыми.
Методика открывания реечных моделей
Как открыть реечный замок без ключа? Какова механика этого процесса? Некоторые модели оборудуются устройством, которое позволяет установить ригель в положение «заперто».
Однако даже при большом количестве ригелей известно немало способов, вскрыть замок при потере ключей. Все они применяются с одной целью – подвинуть рейку и добиться ее выхода из зацепления.
Давайте познакомимся с технологией, как вскрыть реечный замок с минимальными затратами. Нужно взять прочную нить или струну. Любым инструментом, например отверткой, отогнуть дверное полотно от блока. Проволочную петлю вставить в замочную скважину. Она просовывается на длину сделанной щели. Петля должна захватить зуб рейки.
Если потянуть надетую проволоку, рейка уходит в сторону, замок легко открывается.
Один из способов открытия реечного механизма
Можно вскрыть ригельный или реечный замок острым предметом. Точно так же создают щель, вставляют какой-либо острый предмет. После его зацепления с зубцами медленно перемещают рейку, пока замок не откроется.
Если замок имеет несколько ригелей, выполняется два-три подхода. Каждая сдвинутая рейка фиксируется любым подходящим предметом. Она не должна сдвинуться назад под давлением пружины. Как только все рейки сдвинуты, достаточно легонько нажать на дверь, чтобы она открылась.
Если вы оказались внутри помещения, то открыть реечный замок можно:
ключом;
специальной ручкой.
Преимущества
Реечные устройства рассчитаны на длительную эксплуатацию. Они неприхотливы безотказны, никогда не заклинивают. Для открывания не требуется больших усилий, с ними легко справляются даже дети.
Сегодня такие устройства уже не имеют такой популярности, как в прежние годы, поэтому их стоимость невысока и доступна каждому.
Устройство реечного механизма
Отрицательные качества
Главный недостаток реечных замков – низкая сопротивляемость взлому. Выше описаны методики, которые известны очень многим. Для взломщиков не существует проблемы, как открыть ригельный замок. Это делается обыкновенным перочинным ножом.
Современные охранные структуры, отказываются охранять объект, если полотно защищает только один реечный замок. Они считают это устройство малоэффективным для надлежащей защиты имущества.
Такие реечные модели имеют нестандартные размеры, отличаются по форме. Если требуется замена, сложно подобрать другой замок вследствие несовпадения посадочного места.
Техника вскрытия ригельного замка
Уже давно прошла популярность этого устройства. Вскрытие ригельного механизма сегодня не вызывает сложностей. Конечно, такой замок не слишком надежен, но если вы случайно потеряли ключ, то знаете, что сумеете открыть его.
Простейшим способом считается открывание при помощи отвертки и лески. В замочную скважину просовывается петля из лески. Ею требуется подцепить ригель, который запирает дверь.
Отверткой отжимается полотно, чтобы подцепленный ригель не создавал помехи открыванию двери. Таким образом можно открыть замок обратного действия.
Открытие ригельного механизма
Для замка прямого хода открывание требует выполнения других действий. Для этого рекомендуется воспользоваться тонким карандашом. Его нужно вставить в замочную скважину и просунуть как можно дальше. Этот предмет сыграет роль ключа и легко отодвинет ригель. Если карандаш сделан из твердого дерева, его нужно размочить в теплой воде.
Если крепление замка выполнено болтами, выходящими наружу, то открыть дверь просто: выкрутить болты, снять замок и зайти в помещение. Но так никто не делает, замок крепится только изнутри, исключением может стать межкомнатная дверь.
При вскрытии замка любым способом помните, что любой ригельный замок – это хрупкая конструкция. Применение силы может его сломать. Если ригель сломается, придется его выбивать, покупать новый замок и заниматься его установкой.
На самом деле открыть реечный замочный механизм несложно. Для этого потребуется лишь подходящий инструмент. Удостоверьтесь в легкости процесса, посмотрев видео.
Проголосовали более 285 раз, средняя оценка 4.2
Как открыть реечный замок без ключа — Блог Медвежатника
Реечный замок – один из самых эксплуатируемых и популярных видов замков. Популярным он стал благодаря домашнему использованию: зачастую именно реечные замки висят на дверях в гараже, хранилищах, погребах, нередки они и в качестве дверных замков в квартирах. В чем же особенность реечных замков?
В основном это накладные замки, механические, механизм запора осуществляется благодаря так называемым ригелям. Резьба ключа должна совпадать с узорами основного ригеля – в этом случае происходит вскрытие замка и дверь спокойно поддается.
Изобрели их еще в древнем четвертом веке до нашей эры. Принцип работы мало чем отличался от нынешнего: те же опускающиеся стержни с выбоинами. Конечно, сейчас реечный замок модернизировали, однако не до такой степени, чтобы он считался достаточно надежным для защиты квартир. Вскрыть его довольно просто, особенно обладая необходимым инструментажем и навыками.
Но представим, что вы столкнулись с непредвиденной ситуацией – оказались перед дверью и поняли, что вы без ключа. Потеряли или забыли – не так уж важно. Сейчас необходимо решить непростую задачу: как проникнуть внутрь и что делать дальше?
И, вероятно, вы уже задались вопросом: как открыть реечный замок? Вариантов, как минимум, два. Первый – взламывать самостоятельно. Второй – вызывать слесарей или мастеров в данной сфере.
Без ключа, но с надеждой
Для того, чтобы понять, какой метод вскрытия использовать, необходимо разобраться в строении и устройстве механизма реечного замка.
Состоит этот механизм из нескольких элементов: самого корпуса, ригелей и пружины. Как видите, никакой особой изобретательности в тысячи возможных комбинаций – как это обычно бывает у сувальдных замков – здесь нет.
Подобная простота свойственна гаражным или амбарным замкам. Для входных дверей используются более сложные системы выдвижения ригелей. Однако принцип действия остается таким же – благодаря сильному нажатию на ключ, при вхождении он сцепляется с засовами, и рейка сдвигается – таким образом открывая дверь.
Стоит понимать, что простым подбором ключа или отмычкой подобный замок открыть невозможно, так как здесь важна сила нажатия и сцепления зубчиков.
Исходя из этого выделяют несколько вариантов, как можно открыть реечный замок:
взламываем при помощи лески или струны. Однако понадобятся нам не только они, но еще и лом – чтобы отжать корпус двери от коробки. После чего просовываем петлю из струны в отверстие и поочередно натягиваем ригели на себя;
открыть реечный замок можно и… морковкой. Плюс метода заключается в том, что инструменты особо и не нужны – достаточно смотаться в ближайший овощной магазин. Смазываем замок, отжимаем дверь и с силой проталкиваем овощ, богатый на бета-каратин, в замочную скважину. На мягкой морковке остаются нужные нам пазы и замок открывается;
используем старую добрую отвертку, шило или вязальные спицы;
дрелью просверливаем дырки в коробке и проталкиваем ригеля.
Конечно, подобные варианты не всегда успешны. Во-первых, вы, возможно, никогда и не взламывали замки (а зачем?), соответственно, навыков нет. Во-вторых, не всё то, что описывается на тематических сайтах и изображается на видео, возможно повторить столь же безукоризненно. В-третьих, иногда совсем не хочется портить ни дверь, ни замки… А самостоятельный взлом в любом случае сопровождается рисками.
Мастера при деле – душа спокойна
Безусловно, выгодным будет вызов профессионалов. Наша компания предлагает услуги по вскрытию, произведенному по соглашению хозяина без ключа, замков любой сложности и видов. Обратившись к нам, вы выиграете время и деньги, которые обычно тратятся на новый замок и инструменты после «актов вандализма» с собственной дверью.
Вскрытие гаражных замков
Ситуация, когда приходится взламывать или вскрывать замок на гаражной двери, известна не понаслышке многим владельцам гаража. Речь, в первую очередь, идет о неэлектрических системах. Вечных механических замков в природе не существует. По мере накопления пыли, полимеризации смазки, износа трущихся поверхностей приводной механизм замкового устройства может заклинить в закрытом положении, и тогда приходится решать непростую задачу – как вскрыть гаражный замок.
Способы вскрытия гаражного замка
Причин, по которым механизм замка не поддается открытию, может быть несколько:
Секрет или блокирующая часть замкового устройства не открывается из-за попадания замерзшей воды;
Механизм заклинил из-за износа деталей или элементов секрета;
Устройство замка повреждено при попытке открыть или взломать механизм, в том числе в результате действий злоумышленников;
Потеряны ключи.
Первый и последний случаи наиболее распространенные, поэтому не стоит пытаться сразу ломать замок, как на видео:
Есть немало способов отогреть механизм, поискать ключи и вскрыть гаражный замок без ключа.
В некоторых случаях, если замки очень сложные, или установлены эффективные секреты, злоумышленники намеренно выводят замок из строя в надежде, что вы сами вскроете гаражный замок, и в период времени, пока будет установлен новый механизм, появится возможность проникнуть в помещение.
Вскрытие гаражных систем
Бесполезно бороться и пытаться вскрыть заклинивший замок стандартными методами, например, подбором ключей и отмычками. Если заготовка ключа для вашего гаражного замка «мертво стоит», и нет даже люфта и намека на перемещение механизма, значит, детали «спаяны» замерзшей водой и заклинены.
Совет! Нельзя пытаться разогреть замок, обливая его спиртом, водкой или бензином. В самых исключительных случаях можно попытаться прогреть самодельным факелом из бумаги или ветоши навесной замок.
Отогреть замок можно феном или баллонной горелкой, с периодическим простукиванием молотком по стальной поверхности двери гаража в области установки корпуса. Если внутренний замок заклинил, придется делать вскрытие с вырезкой запорных элементов.
Способы вскрытия замка
Чаще всего вскрыть гаражный замок можно одним из способов:
Механической вырезкой крепления замка. В этом случае приходится высверливать точки приварки крепления или корпуса, обрезать кромку гаражных ворот и запирающие цилиндры, или рассверливать секрет;
Отмычкой или сходным по действию приспособлением. Вскрытие секретов гаражных замков подобными инструментами выполняется намного легче, чем двери квартир. Поэтому даже при минимальной практике, зная принцип и порядок действий, выполнить вскрытие секрета не представляет особой сложности;
Вскрытие с разрушением секрета замка. Это наименее травматичный и быстрый способ открыть заклинивший замок. После удаления секрета, как правило, удается разблокировать механизм и открыть дверь. Сменить секрет дешевле и быстрее, чем покупать новый механизм.
Очень часто причиной заклинивания механизма становится использование несоответствующих видов смазки или проблемы с установкой гаражных дверей. Например, если вместо графитовой смазки или литола механизм смазать солидолом или отработкой, примерно через месяц- полтора начнется процесс коррозии и химической сварки деталей. Самый верный способ повредить замок ворот гаража — смазать его подсолнечным маслом или любым пищевым видом жира. Выполнить вскрытие механизмов гаражных замков в таких случаях практически невозможно.
Как открыть заклинивший гаражный ригельный замок
До недавнего времени это был основной гаражный замок. Благодаря простому устройству изготовлением подобных конструкций занималось практически каждое механообрабатывающее предприятие СССР. В основе запирающей системы использовался ползун с косыми пазами, наклон и форма которых соответствовали нарезке на ключе. Достаточно было вставить ключ в замочное отверстие и сильно придавить. Усилие передавалось на ползун, и запирающий язык отводился в сторону, сжимая возвратную пружину.
Выполнить вскрытие исправного механизма замка очень просто обычной шлицевой отверткой. Кончик отвертки заводится в замочную скважину и с усилием обжимает ползун в сторону открытия, при этом необходимо синхронно прижимать створку гаражной двери, чтобы блокировать действие возвратной пружины. На вскрытие уходит 10-15 мин.
К недостаткам ригельных замков относится высокая вероятность заклинивания механизма, как на видео:
Вскрытие сувальдных гаражных замков
Выполнить вскрытие более сложных сувальдных систем можно еще быстрее, чем реечные или ригельные конструкции. В 90 случаях из 100 гаражный замок такого типа открывается двумя Г- образными отмычками в следующем порядке:
Первая отмычка вводится в замочную скважину, и с противоположной стороны от места выхода запорных цилиндров нужно нащупать и блокировать в неподвижном состоянии пластину ригеля;
Второй отмычкой в центральной части замка нащупать и опустить каждую сувальдную пластину вниз до щелчка, тем самым освободить выступ блокирующего движение ригеля;
Остается освободить и сдвинуть цилиндры в крайнее положение, чтобы разблокировать гаражную дверь.
Очень точно описана методика вскрытия на видео:
Как выполнить вскрытие замка с крестообразным ключом
Если в конструкции замка используется крестовидный ключ, вскрытие секрета возможно тремя методами. Самый простой — обычное рассверливание твердосплавным сверлом или проворотом корпуса секрета воровским приспособлением — ключом- повороткой. При этом происходит разрушение штифтов и обламывание гнезд, в которых они установлены. Такое вскрытие равнозначно разрушению самого замка.
Если замок имеет блокировку от указанного метода, вскрытие замка на воротах гаража можно выполнить тремя Г-образными шпильками или отмычкой, как на видео:
Заключение
Народная мудрость говорит, что от вора нет запора, но сказанное касается стандартных и простых по устройству замков. Для нестандартных систем, со своей изюминкой и секретом, собранным своими руками, вскрытие без разрушения конструкции гаражных ворот практически невозможно.
Вскрыть ригельный замок — М-Замок
Вскрытие ригельного замка не является большой проблемой, так как механизм предельно прост, но в случае любых сомнений необходимо обращаться к специалистам.
Реечные замки – это классические накладные механические замки, каждый из которых имеет один либо больше ригелей, которые и используются для запирания дверей. Безусловно, большее количество ригелей более надежные, но сам механизм и уровень его секретности предельно просты, поэтому вскрытие ригельного замка – довольно простая задача.
Вскрытие ригельного замка: в чем преимущество механизма
Схема работы замка была разработана несколько десятилетий назад и практически не претерпела изменений: есть основной ригель, на котором нарезаются скошенные пазы, которые полностью отвечают зубцам, которые расположены на ключе. После того, как ключ вставлен в замочную скважину, он полностью сцепляется с пазами рейки и при легком нажатии и повороте он сдвигается в сторону, а двери просто открываются.
Такие замки имеют следующие преимущества:
Доступность – цена такого запорного механизма невысока;
Неприхотливость – прекрасно работает при минусовой температуре, повышенной влажности и осадках;
Долговечность – в этом механизме напрочь отсутствуют пружины, благодаря чему поломки почти невозможны.
Простой механизм – открываются такие двери легко, ключ изготавливается очень быстро.
Как открыть ригельный замок
Но у таких замков очень низкий уровень взломостойкости – поэтому специалисты не рекомендуют их использовать для закрытия жилища, но для запорного механизма в калитке или гараже они вполне подойдут, особенно если сочетать такой замок с врезным сейфовым. Установить такие замки очень просто, их накладывают на поверхность с внешней стороны двери, а изнутри они крепятся на простые болты, нередко используются саморезы.
Как открыть ригельный замок самостоятельно, если Вы потеряли ключ или заел механизм? Если Вы сомневаетесь в своих силах, то всегда лучше обратиться к специалистам, которые обладают достаточным опытом и необходимыми инструментами.
Вскрыть гаражный ригельный замок: услуги профессиональной службы по вскрытию гаражных ригельных замков
Ситуация, когда человек не может попасть в гараж, возникает по различным причинам: замерз гаражный ригельный замок, потерялся ключ, испортился механизм замка. Или, может, ключ от гаража украли злоумышленниками с целью несанкционированного открытия. В этом случае, помочь открыть гаражный бокс, профессионально выполнить замену замка или его элемента может мастер специализированной службы/сервиса.
Как вскрыть гаражный ригельный замок
Ригельный замок давно зарекомендовал себя на рынке. Изначально такие замочные устройства использовались только в сейфах. Сегодня они распространены повсеместно, в том числе, и в гаражных дверях. Блокировка устройства происходит за счет основной детали – ригеля. Чтобы вскрыть или взломать ригельный замок, специалист должен понимать суть работы устройства. При закрытии механизма штыри входят на свои места, обеспечивая надежную защиту тому, что вы закрыли.
Взлом гаражных ригельных замков и их открытие может производиться несколькими способами:
Вскрытие ригельных замков гаража с помощью проволоки или лески
Открытие гаражных ригельных замков отверткой или болтом
Взлом ригельного замка «варварскими» инструментами (кувалдой, молотком)
При помощи подручных средств выполнить вскрытие ригеля без повреждений самого замка и гаражной двери – задача невыполнимая. Если нужно взломать ригельный замок гаража и сохранить дверь в целости и сохранности, лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Для опытного мастера открыть или взломать ригельный механизм – элементарное дело.
Заказ услуги вскрытия ригельных замков
Заказать услуги, которые предлагает специализированная служба или сервис, в наше время не составит труда. Например, на Юду вы сможете найти мастера максимум за пять минут. Квалифицированные исполнители Юду:
Знают, как открыть гаражный ригельный замок без ключа
Вскрыть замерзший ригельный замок и не повредить само устройство
Специалисты Юду имеют все, чтобы оказать оперативную помощь: соответствующие приспособления и оборудование, практический опыт и специальные знания, дополнительные ресурсы. При обращении к профессиональным мастерам нужно быть готовым к предоставлению документов, которые подтверждают право собственности на гараж, а также оплате стоимости услуг.
Цены на вызов/выезд специалиста по взлому гаражных ригельных замков
При обращении к профессиональным мастерам, заказчика всегда интересует стоимость работы. В какую сумму обойдется вызов специалиста? Стоит сказать, что сам выезд мастера на место не тарифицируется. Оплата производится за конкретную работу – открытие гаражного ригельного замка. Исполнитель оценивает ситуацию на месте и лишь потом указывает цены. Во многом расценки зависят от сложности работы:
Работа должна производиться в ночное время
В замке застрял обломок ключа
Требуется не только вскрытие, но и замена замочного устройства.
Обращаясь за помощью к опытным специалистам, заказчик может рассчитывать на то, что в течение 30-40 минут гаражный ригельный замок будет открыт.
Как открыть замок без ключа
«Стучите и вам откроют», — гласит известная пословица. А что, когда по ту сторону никого нет, а дверь захлопнулась? Тогда можно попробовать открыть самостоятельно. Чтобы быстро взломать замок, нужно хорошо знать его механизм.
Большой защитой данный вид замка не обладает, поэтому вскрыть его можно даже без профессиональных отмычек, ломов, болгарок и т.д.
Что нам нужно:
— леска или тонкая струна; — отвертка.
Первым делом нужно попытаться как можно сильнее «отжать» дверь. Для этого берем отвертку и вставляем ее в щель между дверью и косяком.
Далее нужно сделать небольшую петлю из лески и просунуть в скважину, захватив ручку. Когда получилось хорошо закрепить леску, начинаем плавным движением тянуть ее на себя, имитируя движение ключа. Все ригельные замки имеют стандартную конструкцию, поэтому сколько бы запирающих элементов не было, схема взлома остается той же.
Видео: Вскрытие ригельных замков
Вскрытие сувальдного замка
Сувальдный замок достаточно надежный, поэтому его чаще всего устанавливают на двери. Кодовой частью тут являются сувальды (плоские пластины, которые имеют разную конфигурацию). Именно они блокируют стойку хвостовика засова. Без ключа открыть такой замок сложно, но возможно.
Если времени на вскрытие замка есть достаточно много, можно использовать следовой метод (импрессия). Для этого нужно взять заготовку ключа. Вставляем в замок, проворачиваем и смотрим на появившиеся отпечатки. С помощью напильника постепенно подгоняем ключ, пока не подойдет. Новичку справиться с такой задачей будет достаточно трудно, так как помимо хорошего зрения, терпения и достаточного количества времени, тут необходимо еще и мастерство.
Вскрытие цилиндрового замка
Самым простым методом является «бампинг». Чтобы вскрыть замок таким способом, нам понадобятся:
— заготовка ключа; — небольшой молоток; — напильник.
Так как замки цилиндрового типа бывают разными, нужно заранее определить вид того, который нужно взломать. В соответствии с этим подбираем нужную заготовку.
Берем заготовку в руки и с помощью напильника делаем в ней одинаковые зазоры. Их глубина должна отвечать глубине самого большого зубца.
Когда все зубцы были выпилены, берем ключ и с помощью молотка застукиваем его в проем замка. Когда ключ полностью войдет внутрь, можно пробовать отмыкать дверь.
Вскрытие электромагнитного замка
Чтобы вскрыть электромагнитный замок, нужно иметь специальную магнитную отмычку. Это обычная катушка, на которую намотана медная проволока. С помощью сердечника, ее необходимо подключить к электричеству. Чтобы уберечь себя от удара током, сердечник изолируем с помощью обычной изоленты.
Применение отмычки.
1. Подключаем катушку к сети. 2. Подносим ее к замку, который нужно открыть. 3. Определяем положительный и отрицательный полюса, после чего начинаем по очереди водить ими вокруг места, куда прикладывается ключ. 4. Когда появится характерный щелчок, быстро открываем дверь.
Вскрытие кодового замка
Что касается кодовых замков, тут любые отмычки будут бессильны. Для взлома кодовых замков необходимо знание математики, с помощью которой можно рассчитать возможные комбинации.
Несмотря на простоту некоторых замков, с первого раза мало кому удается без трудностей открыть запертую дверь. Чтобы научиться быстро открывать замки любой сложности, нужно детально изучить все виды замков, понять как они работают и только после этого приступать к практике. Как говориться, повторение — мать учение. Поэтому чем с большим количеством механизмов посчастливиться поработать, тем легче будет быстро вскрыть замок, когда это понадобиться.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Как работают окна с фрамугой — Old House Journal Magazine
Фасадные окна на большинстве дверей в нашем рядном доме 1880-х годов важны для его подлинности. Рецепты исторически использовались, чтобы пропускать воздух и свет между комнатами, даже когда двери были закрыты. Они имеют смысл в рядных домах, которые обычно имеют длинные узкие планы этажей с окнами только спереди и сзади.
Изначально в этом доме было четыре фрамуги; все были закрашены.Моя жена Венди и я не только восстановили их, но и добавили еще два, в том числе один, полностью изготовленный в нашей деревянной мастерской в подвале с использованием утилизированного стекла.
Механизмы рабочих фрамуг были разнообразны по конструкции и стилю. В их число входят фрамуги с нижними шарнирами с защелками и цепями с длинным шестом для открывания защелки; фрамуги с боковыми петлями, открывающиеся как двери; и фрамуги с верхними петлями и фиксированными подъемниками, которыми можно управлять вручную.
В наиболее распространенном типе используется длинная штанга для управления подъемным кронштейном, прикрепленным к транцевой створке.Восстановить существующий транец довольно просто, если окно находится в хорошем состоянии и у вас есть все работоспособные части.
Чтобы сделать окно фрамуги работоспособным, необходимо установить его так, чтобы окно можно было открывать на угол 30 градусов или около того. Этого достаточно, чтобы обеспечить поток воздуха, не создавая затруднений при открытии или закрытии окна.
Это отреставрированное окно на фрамуге и оператор, пропускающий свет и воздух в вестибюль, находятся у входа в рядный дом.
Оператор стеклоподъемника должен быть установлен на удобной высоте, чтобы средний взрослый мог легко открыть окно.Мы установили застежку транца на высоте 50 дюймов над полом, примерно так же, как выключатель света. Если вы хотите поднять подъемник выше, сначала зажмите фиксатор и полностью переместите штангу в «верхнее» положение, чтобы штанга полностью выдвинулась. Это важно, чтобы стержень не уперся в потолок, когда он полностью поднят.
Определив положение застежки на накладке, удерживайте узел на месте и отметьте места для винтов. Продолжая удерживать все на месте, попросите другого человека подняться на табурет или лестницу и поместить верхний опорный кронштейн примерно на 1 дюйм выше петли подъемника.Затем отметьте места этих винтов. Удалите и просверлите пилотные отверстия по отметкам. Затем просто закрутите винты, чтобы закрепить крепление.
Установить остальные компоненты довольно просто. Закрепите застежку и опоры в пилотных отверстиях. (Средняя опорная деталь на этом этапе еще не прикреплена.) Затем зажмите фиксатор и опустите стержень так, чтобы шарнирный узел, когда он упал на стену, поместил верх монтажного кронштейна рядом с верхней опорной частью, а верхняя часть стержня все еще находится в той же опоре.Это даст вам положение штанги, когда транец полностью закрыт.
Поднимитесь по лестнице и расположите монтажный кронштейн подъемника напротив створки, чтобы определить и отметить места отверстий для винтов для монтажного кронштейна. Чтобы просверлить отверстия под винты для кронштейна, обмотайте сверло лентой, чтобы отметить глубину сверления в зависимости от длины винта.
Наконец, поместите средний опорный кронштейн так, чтобы он не мешал работе подъемника, просверлите направляющие отверстия, прикрепите опорный кронштейн винтами — и отойдите назад, чтобы полюбоваться функциональным транцем.Если механизм не работает, добавьте пару брызг WD40, чтобы он не скрипел.
Транцевый подъемник (или оператор) состоит из следующего:
• пружинная защелка, которая находится рядом с нижней частью подъемника и позволяет оператору устанавливать открытое / закрытое положение подъемника. (Эта деталь крепится к стене и обеспечивает нижнюю опору.)
• длинный стержень, который служит приводным механизмом и проходит снизу застежки почти до верхней части транца.
• опоры, которые крепятся к стене в средней точке транца и верхнего соединения и которые позволяют штанге перемещаться вверх и вниз.
• узел петли и монтажный кронштейн подъемника, который крепится к транцевой створке и шарнирно прикреплен к штанге. (Этот шарнир и движение тяги вверх — то, что на самом деле открывает транец.)
Установка привода транца
1. Поместите пружинную защелку на обшивку дверной створки на высоте около 50 дюймов над полом. Отметьте расположение пилотных отверстий.
2. Поместите монтажный кронштейн подъемника напротив створки и затем отметьте места дополнительных отверстий.
3. Закрепите зажим и монтажный кронштейн винтами. Присоедините узел петли и проверьте, находится ли он в правильном положении для правильной работы транца.
4. Готовое рабочее окно транца показано в закрытом положении.
Утилизированное оборудование
Иногда отсутствуют важные детали приводного механизма транца. Некоторые компании продают репродукции в виде комплектов, но если вы покупаете утилизированный транец, убедитесь, что все детали есть.Недостающее оборудование лифта иногда можно приобрести через дилеров по утилизации и онлайн-продавцов, таких как eBay. Сантантонио считает, что старые лифты с фрамугой являются одними из самых редких предметов, которые могут уцелеть в современных старых домах, поскольку детали довольно хрупкие, а многие оригинальные лифты были повреждены и сняты за долгие годы.
Ресурсы транца
• Исторические домашние детали Новое и утилизированное оборудование транца; старинные фрамуги
• Дом антикварной фурнитуры Репродукции из латуни, чугуна и стали; защелки, петли
• Фраги Прямые Новые фрамуги окон; некоторое оборудование
• Винтажное оборудование и освещение Фурнитура для транца из цельной латуни во многих вариантах отделки, также регулируемая и сверхдлинная; защелки и петли
• Реставраторы Van Dyke’s Приводы для стальных фрамуг для окон с нижним расположением петель; защелки, крючки, предохранительные защелки
Реставраторы Алекс и Венди Сантантонио Блог о проектах в двух исторических домах — в викторианском рядном доме 1880-х годов и четырехугольном доме 1908 года: oldtownhome.com
Установите транец над проемом
Необходимый материал: Гипсокартон и некоторый блокирующий материал, например 2×4.
Необходимые инструменты: Пила для гипсокартона, пила, карандаш, пистолет для ногтей.
При проектировании мы рассматриваем арочные и полукруглые фрамуги как прямоугольники. Это дает правильное грубое начало.
При установке гипсокартон (или другое стеновое покрытие) необходимо обрезать по изгибу транца.
Это проще, чем кажется, но вы должны предварительно вешать гипсокартон в грубое отверстие. Следуйте инструкциям ниже.
Во время обычного процесса подвешивания гипсокартона повесьте лист гипсокартона на выше вашего грубого проема так, чтобы он перекрывал грубое отверстие. Повесьте его достаточно низко вертикально, чтобы он немного выходил за нижние края изгиба по бокам транцевого косяка. Если сомневаетесь, повесьте ее в проем на такое же расстояние, как высота створки.
Когда ваш транец прибудет, попросите помощника помочь вам поднять транец к подвесному гипсокартону в том месте, где он будет находиться в проеме. Обязательно учитывайте высоту двери или U-образного косяка, если это относится к вашей установке.
Карандашом обведите изгиб транца на гипсокартоне.
Повторите этот процесс для обеих сторон проема.
Используя пилу для гипсокартона, разрежьте гипсокартон по изгибу транца.Вы можете вырезать отверстие, которое будет немного больше, чем ваша первоначальная отметка — возможно, оставив зазор 1/4 дюйма, чтобы облегчить скольжение транца в отверстие. Любой разумный зазор в любом случае будет закрыт кожухом.
У вас останутся два небольших, более удобных куска гипсокартона, висящих в проеме. Поместите несколько кусков блокирующего материала между навесными деталями, чтобы придать гипсокартону жесткость при установке. Закрепите блоки 2-дюймовыми гвоздями. Эти фиксирующие элементы будут располагаться за кожухом и обеспечивать хорошие точки крепления для крепления.
Ваша подготовка к арочному или полукруглому транцу завершена. Продолжите обычную установку
Кожух
По своей природе арочные и полукруглые фрамуги требуют криволинейной облицовки при отделке. Изогнутый корпус широко доступен как , гибкое литье, или «гибкая кромка». Carter Millwork (carterflex.com) — один из нескольких национальных производителей гибких формованных изделий. Flex-trim — это эластичный резиновый материал, который имеет изогнутую форму, но его можно отрегулировать по размеру.
Для полукруглых , диаметр является ключевым измерением, необходимым для заказа гибкого кожуха. Диаметр наших полукруглых створок точно такой же, как ширина створки.
Гибкий кожух бывает нескольких стандартных изгибов, которые подходят для всех промежуточных диаметров полукруглых оболочек. Вы предоставляете производителю диаметр, и он выбирает кривизну, которую можно согнуть в соответствии с вашим приложением. При заказе ширина кожуха и ширина (диаметр) створки будут использоваться для расчета длины необходимой части кожуха.Если вы хотите рассчитать эту длину самостоятельно (в дюймах): (Диаметр / 2 + ширина корпуса) x 3,14.
Для ригелей с верхней частью арки величина подъема арки является ключевым показателем гибкости корпуса. Для фрамуг с верхней частью арки вертикальные левая и правая стороны нашего фрамуги (то есть стойки) называются ножками. Очевидно, что ножки для фрамуг верхней части короче, чем общая высота створки, при этом «подъем» арочной верхней перекладины достигает полной высоты створки.Таким образом, высота створки за вычетом высоты ножек равна «подъему» арки.
При заказе производитель использует подъем, чтобы выбрать профиль кривизны для вашего приложения. Далее ширина створки будет использоваться для расчета длины необходимого материала. Если вы хотите рассчитать эту длину самостоятельно (в дюймах): (Подъем x 3) + Ширина.
Гибкий молдинг требуется только для цельного изогнутого корпуса (с обеих сторон). Оставшийся кожух (для ножек и нижней направляющей) может быть обычным прямым деревянным кожухом, соответствующим профилю заказанного вами кожуха с гибкой отделкой.Большинство основных профилей обсадных труб, доступных на местном уровне, также будут иметь версию с гибкой обрезкой от Carter Millwork, доступную на месте. Сходите на местный лесной склад и попросите заказать флекс-трим.
I-AHR
Ваша входная дверь: с чего начинается простая домашняя система безопасности
Насколько безопасна ваша входная дверь?
Как правило, большинство грабителей предпочитают проникать в дома своих жертв через незаметные точки входа (т. Е. Через боковое или заднее окно или дверь). Однако статика краж со взломом ФБР показывает, что 65% взломов происходит у входной двери.Вероятно, это связано с тем, что большинство жилых дверей можно открыть без особых проблем; достаточно прочного багажника, примыкающего к дверной ручке.
Что вы можете сделать, чтобы защитить свой вход
Давайте посмотрим, что вы можете сделать, чтобы защитить и укрепить эту важную точку входа, имея в виду, что предложения, предлагаемые в этой статье, также могут быть применены ко всем вашим оставшимся входным дверям (включая любые двери наверху, ведущие на крыльцо или оконная прогулка).
Получите твердую дверь
Если у вас полая входная дверь, ее следует немедленно заменить на сплошную. Желательно, чтобы он был изготовлен из цельного дерева или стекловолокна и в нем не должно быть окон. Металлическая дверь тоже подходит, если она усилена блокировкой. В противном случае его можно будет выгнуть из рамы с помощью автомобильного домкрата. Кроме того, и это может показаться небольшим излишеством, но если вы действительно хотите самую надежную входную дверь, которую можно купить за деньги — вы можете потратить несколько тысяч на одну из тех дверей с высоким уровнем защиты, внутренняя конструкция которых конкурирует с дверью банковского хранилища! Однако ваши деньги лучше потратить на хорошую систему домашней безопасности (не говоря уже о том, что у вас будет много денег).
Установите правильные замки и оборудование
Когда дело доходит до замков и оборудования — большинство консультантов по домашней безопасности рекомендуют установить прочный ригель класса 1 (тот, который отделен от того, который подсоединен к дверной ручке) с четырехвинтовой стальной запорной планкой. Замки класса 1 имеют более длинные болты, которые заходят минимум на 1 дюйм в дверной зазор. Они также устойчивы к ударам молотка. Ваша ответная планка должна иметь винты длиной не менее 3 дюймов (т.е.е., достаточно долго, чтобы проникнуть через дверной проем в дверной косяк). Комбинация вышеупомянутых элементов предотвратит раскалывание дверного проема и его раскол при ударе или ударе злоумышленником.
фрамуги и подфарники
Есть ли у вас какие-нибудь из этих причудливых окон без стеклянных блоков, окружающих вашу входную дверь? В таком случае мы настоятельно рекомендуем установить ригельный замок с двумя цилиндрами. Этот тип засова требует, чтобы ключ открывался изнутри, что не позволяет никому сломать габаритный фонарь, залезть за вашу дверь и отпереть засов.Наличие фрамуги или большого окна над входной дверью также является плохой идеей, поскольку грабитель может выбить ее и либо перелезть через вашу дверь, либо поднять кого-нибудь к проему. Поэтому фрамуги следует исключить или укрепить стеклоблоками.
Запри входную дверь — даже днем!
Большинство людей запираются перед выходом из дома на какое-то время, но многие ли из нас держат двери запертыми, когда мы дома в светлое время суток? Давайте посмотрим правде в глаза: дни «Предоставьте это Биверу» с их американской невиновностью конца 1950-х — начала 1960-х годов, «доверяй ближнему», прошли; пора запирать двери (даже днем).Больше не нужно позволять нашему свежеиспеченному яблочному пирогу остыть на подоконнике или держать двери открытыми, пока мы спим, потому что мы знаем, как легко было бы такому маньяку, как БТК, просто войти и побегать. дом. Помните, что даже самая прочная и дорогая дверь с высоким уровнем защиты бесполезна, если она не заперта.
Об авторе: SHIELD Security Systems of Buffalo, франшиза группы развития франшизы SHIELD Security Systems, расположенной в Буффало, штат Нью-Йорк, предоставляет электронные системы безопасности, мониторинг и видеонаблюдение для жилых и коммерческих помещений.На протяжении почти 40 лет SHIELD Security Systems обслуживает рынок Буффало, предлагая услуги по мониторингу сигнализации для домов и предприятий без БЕСПЛАТНЫХ уловок продаж, предлагаемых другими компаниями, производящими охранную сигнализацию. Мы заработали прочную репутацию надежного поставщика услуг сигнализации, который неизменно и честно ценит своих клиентов.
Как защитить вашу Windows
Преимущества защиты окон включают повышенную безопасность для вас и вашей семьи, повышенную безопасность вашего имущества и большее спокойствие для вас.Если вы беспокоитесь о своих окнах как о потенциальных слабых местах в системе безопасности вашего дома, мы собрали для вас несколько лучших устройств и методов, которые помогут защитить ваши окна от нежелательных посетителей. Читайте дальше, чтобы узнать, как защитить свои окна, и определите, является ли это лучшим решением для домашней безопасности для вас.
5 способов повысить безопасность окон
Ниже приведены лишь несколько способов улучшить безопасность окон и защитить ваш дом.
1. Заблокируйте Windows
Это может показаться очевидным, но когда вы в последний раз проверяли состояние оконных замков? Со временем и с изменением погоды древесина в оконной раме может расширяться и деформироваться, слегка выталкивая стекло из рамы и делая традиционные замки створок в форме полумесяца на одно- и двухстворчатых окнах бесполезными.
Чтобы сделать ваши окна более безопасными, начните с замены старых или сломанных замков и убедитесь, что они остаются заблокированными при закрытии окна. Даже если замки работают нормально, есть множество недорогих замков, которые можно добавить на вторичный рынок, чтобы еще больше обезопасить свои окна. Штифтовые замки не позволят злоумышленникам поднять оконную створку, а шарнирные клиновые замки могут предотвратить открытие двойных окон в любом направлении.
2. Установите оконные перекладины
Физические преграды, такие как решетки, решетки или сетки, предотвращают проникновение, даже если окно разбито.Перед установкой оконных защитных решеток проверьте местные нормы пожарной безопасности — возможно, вам придется оставить окно доступным в качестве потенциального выхода при пожаре. Если вы это сделаете, многие компании делают наборы решеток, которые устанавливаются внутри окна и оснащены механизмом быстрого освобождения для легкого выхода.
3. Улучшение наружного освещения
Часто несколько удачно размещенных светильников для наружного освещения могут отпугнуть потенциальных злоумышленников. Простые прожекторы могут гарантировать, что кому-то, пытающемуся проникнуть через окно, некуда будет спрятаться, если его поймают.Если вас всю ночь будет беспокоить яркий свет за пределами вашего дома, подумайте о световом сигнале безопасности, активируемом движением. Если вы не против потратить немного больше, вы можете приобрести интеллектуальный датчик движения, который при активации отправляет оповещение на ваш телефон.
4. Используйте домашние устройства безопасности «сделай сам»
Вам не нужен полный комплект средств защиты умного дома, чтобы обеспечить вашим окнам дополнительную защиту. Вы можете установить свои собственные оконные датчики с помощью домашних устройств безопасности, сделанных своими руками, чтобы быть уверенным, что вы и все, кто находится рядом с вашим домом, будете предупреждены о любых попытках взлома.Даже без профессионального наблюдения вы можете настроить охранную сигнализацию, которая срабатывает при открытии ваших окон. В следующем разделе мы рассмотрим некоторые из этих датчиков и определим, какие из них лучше всего подходят для разных типов окон.
5. Выберите профессионально контролируемую систему безопасности
Некоторые люди могут обнаружить, что все решения «сделай сам» в мире не обеспечивают такого же душевного спокойствия, как профессионально установленная и контролируемая домашняя сигнализация. Хорошая новость заключается в том, что многие компании, занимающиеся домашней безопасностью, предлагают различные уровни защиты, от простых дверных и оконных датчиков до интеллектуальных камер видеонаблюдения HD с распознаванием лиц.
Adobe по лицензии
Лучшие системы домашней безопасности / Продукты для защиты вашей Windows
Вот подробный обзор некоторых из лучших решений безопасности, которые мы нашли, которые помогут защитить ваши окна от злоумышленников.
Лучшее для общей безопасности: Полная система домашней безопасности
Если вы хотите защитить свои окна как часть общей системы домашней безопасности, многие компании установят самое современное оборудование безопасности и обеспечат круглосуточный профессиональный мониторинг за ежемесячную плату.Большинство этих систем легко интегрируются с другими продуктами для умного дома, а это означает, что вы часто можете управлять всей системой со своего мобильного устройства.
Protect Your Home предлагает четыре различных пакета домашней безопасности, контролируемых ADT — Essentials, ADT Pulse® Remote, ADT Pulse® + Video и ADT Pulse® Home Automation + Video, — все они имеют оконные датчики.
Посмотреть пакеты домашней безопасности, контролируемые ADT, от Protect Your Home можно здесь .
Vivint также имеет отличный пакет домашней безопасности, и он добавляет немного больше возможностей настройки с точки зрения оборудования, которое вы хотите.Компания самостоятельно разрабатывает собственное оборудование и часто находится в авангарде внедрения новых функций безопасности. Оборудование Vivint обычно стоит немного дороже, но Vivint дает вам возможность ежемесячного профессионального мониторинга без подписания контракта.
Посмотреть пакеты безопасности Vivint можно здесь .
Лучшее для традиционных окон: датчики входа
Датчики проникновения — это базовые извещатели, которые защищают двери или окна с помощью магнитного выключателя.Датчик состоит из двух частей: одной на двери или окне и другой на раме. Когда эти две части удаляются друг от друга (т. Е. Когда открывается окно), переключатель вызывает предупреждение.
Эти надежные датчики составляют основу большинства систем домашней безопасности. Их легко установить, а в большинстве беспроводных датчиков доступа теперь есть батареи, которых хватает на многие годы. Для традиционных одно- и двухвесных окон, тентовых и створчатых окон достаточно датчика входа, чтобы гарантировать, что окно нельзя будет открыть, не предупредив никого внутри.
Лучшее для неоткрывающихся окон: датчики разбития стекла
Конечно, не все злоумышленники находят время, чтобы открыть окно. Если вас беспокоят разбитые окна, особенно большие, не открывающиеся окна или окна, расположенные рядом с дверью, вы можете выбрать датчик, который обнаруживает разбитие стекла. Есть два типа датчиков разбития стекла: те, которые улавливают вибрацию, и те, которые улавливают реальный звук разбитого оконного стекла.
Датчики вибрации менее дороги, но они также имеют тенденцию выдавать больше ложных срабатываний.Громкие звуки и сильная погода могут вызвать достаточно сильную вибрацию окон, чтобы обмануть датчик. Звуковые датчики разбития стекла являются более сложными и содержат микрофон, который может улавливать определенную частоту разбития стекла, поэтому ложные срабатывания минимальны. Они дороже, но одного датчика обычно достаточно, чтобы охватить всю комнату.
Лучшее для высокотехнологичной безопасности: наружные камеры
Вот лишь несколько функций и возможностей, которыми сейчас обладают многие наружные камеры видеонаблюдения:
Активация движения
Ночное видение
Прямая трансляция на мобильное устройство
HD 1080p видео
Облачное хранилище и воспроизведение видео
Двустороннее аудио
Обнаружение человека и лица
Дополнительные способы повышения безопасности окон
Специальное оборудование для обеспечения безопасности — не единственный способ повысить безопасность окон.Рассмотрим некоторые из этих других изменений окружающей среды, чтобы предотвратить взломы.
Убедитесь, что в ваших наиболее уязвимых окнах используется стекло правильного типа. Закаленное стекло прочнее, чем отожженное стекло, многослойное стекло удерживает осколки вместе, оргстекло — это акрил, который легче, но в 10 раз прочнее обычного стекла, а поликарбонат стоит дорого, но почти не разбивается.
Наклейте оконную пленку, чтобы стекло было небьющимся.
Сажать под окнами колючие кустарники.
Обрезайте кусты и другие растения, чтобы соседи могли заметить потенциальных злоумышленников.
Часто задаваемые вопросы
Как защитить окна от взломщиков?
Вы можете защитить свои окна, убедившись, что они заперты, установив непробиваемое стекло, используя датчики проникновения и разбития стекла, а также используя ландшафтный дизайн, чтобы затруднить стояние у окон.
Какая форма защиты окон является лучшей?
Наилучшая форма защиты окон зависит от типа окна и его расположения.Замков створок обычно достаточно для окон верхнего этажа, но для окна первого этажа рядом с улицей могут потребоваться более сложные замки, барьеры или датчики, чтобы оставаться в безопасности.
Сколько стоит установить защитную пленку для окон?
Защитная пленка для окон обычно недорогая, особенно если вы устанавливаете ее самостоятельно. Стоимость обычно составляет от 6 до 8 долларов за квадратный фут стекла.
Как защитить окна изнутри?
Надежные, работающие замки — ваша первая линия защиты, и вы можете многое добавить к существующим замкам, чтобы затруднить открытие окна.Датчики входа и разбития стекла — отличный способ убедиться, что вы будете предупреждены, если кто-то взломает ваши окна. Для обеспечения максимальной безопасности вы можете установить решетки, которые не подпускают злоумышленников, но быстро открываются изнутри в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Какие растения лучше всего отпугивают грабителей?
Лучшие растения для отпугивания грабителей будут различаться в зависимости от климата, в котором вы живете, но вот некоторые распространенные типы растений, которые используются в качестве средств защиты от взлома:
Колючие изгороди
Плотные вечнозеленые растения
Вечнозеленые кустарники
Тернистые альпинисты
Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по номеру reviews @ thisoldhousereviews.com .
ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ОКНА ТРАНЦА | Best Deal Windows
Это горизонтально работающее приложение с окнами с одним открытием. Петли соединены с горизонтальной частью нижней створки. Ручка находится в верхней горизонтальной части. Ручка находится в закрытом [нормальном] положении, при этом она параллельна земле, а именно горизонтально. Ручка открывается поворотом вниз, поворотом створки на оси петель на нижней горизонтальной части.На боковой стороне створки имеется транцевый выключатель, чтобы профили или петли не были повреждены из-за удара створки о стену или натяжения полностью повернутой [180 °] створки. Переключатель позволяет открывать створку до определенной степени. Переключатели, которые подходят для открывания различных размеров, могут использоваться в зависимости от размера столярных изделий или предпочтений клиента, замки, которые закрываются с помощью защелки, также могут использоваться вместо ручек. Чтобы закрыть окно, достаточно взять его за ручку и подтолкнуть створку к раме, затем повернуть ручку, как только створка будет закреплена в раме.Иногда двойные переключатели могут использоваться в фрамугах особенно больших размеров. С другой стороны, оказание помощи при закрытии соединений транца, больших и различных форм [треугольной, круглой, эллиптической, трапециевидной и т. Д.], Будет полезно с точки зрения функциональности и срока службы механизма. Для приложений с поврежденным замком закрытие окна выполняется путем опускания защелки замка и толкания створки [затем немедленного освобождения защелки]. Достаточно оттянуть защелку замка и потянуть створку на себя, открывая створку.Когда предполагается разблокировать створку для целей очистки, штифт переключателя транца вынимается из паза, пока створка полуоткрыта, затем створка медленно опускается вниз. Окно очищается после принятия необходимых мер, чтобы убедиться, что створка, петля и механизм не повреждены. После очистки убедитесь, что переключатель закреплен на месте, а система работает без сбоев.
Если окна фрамуги находятся за пределами досягаемости, а именно, если они находятся высоко над [окнами гаража, фабричными окнами и т. Д.], то используется другой аксессуар. В этом приложении нет ручки на створке, которая называется высоким фрамугом. Транцевая створка и шпилька активируются с помощью другого механизма. Этот механизм, который выступает вниз со стороны окна с высокой фрамугой, как встраиваемый в стену, обеспечивает открывание и закрывание окна с высокой фрамугой с помощью специальной ручки механизма, закрепленной на стене, что обеспечит удобное управление с земли при нормальное расстояние руки.Высокие механизмы транца позволяют одновременно управлять несколькими окнами фрамуги. При необходимости такой же механизм используется и в реверсивных транцевых системах. Также может быть реализовано несколько приложений с высоким транцем при условии, что они расположены одно над другим или бок о бок.
12 фактов о фрамугах
Если вы ищете способ преобразить свой дом, возможно, вы подумали о том, чтобы добавить фрамугу над дверью или над окнами.Это отличный способ добавить в ваш дом нотку старины, одновременно увеличивая количество света внутри.
Для всех, кто думает об установке окон — или для тех, кому просто интересно узнать об этой элегантной архитектурной особенности — вот наш путеводитель по всему, что вам нужно знать о фрамугах.
1. Что такое фрамуга? А что такое фрамуга?
«Транец» — это архитектурный термин, обозначающий горизонтальную балку или усиливающую перекладину, установленную над дверью или окном, которая отделяет ее от остальной части стены.Окно фрамуги — это окно, расположенное между самой фрамугой и стеной.
2. Что такое «фрамуга»?
«Фасадный свет» — это еще один термин, обозначающий «фрамугу». Архитекторы часто называют окна «светом».
3. Какова была их первоначальная цель?
Изначально окна с фрамугой использовались для улучшения вентиляции в зданиях еще до кондиционирования воздуха. Поскольку они располагались высоко над дверью или окном, они пропускали воздух, не жертвуя безопасностью или конфиденциальностью, потому что никто не мог видеть или получить доступ к зданию через окно фрамуги.
Еще одно применение заключалось в увеличении уровня освещенности в комнате — и это использование было популярно по тем же причинам безопасности и конфиденциальности, что и при использовании для вентиляции.
4. Как они работали
Раньше оконные фрамуги, предназначенные для вентиляции, можно было открывать и закрывать по мере необходимости. Это означало, что вы могли открывать фрамугу летом, когда вы хотели увеличить вентиляцию, но вы могли закрыть ее зимой, когда вы хотели, чтобы холодный воздух не выходил, а жара внутрь.
Тогда, поскольку они располагались над дверью, они управлялись стержневой системой, и окно открывалось на петле, которая располагалась вверху, в середине или внизу по бокам окна.
Однако, если бы они были предназначены только для увеличения освещенности комнаты, они могли бы вообще не открываться.
5. Как давно они существуют?
Фронтальные окна существуют уже давно — они уже появлялись в зданиях 14 -х годов Европы.На какое-то время они вышли из моды, но теперь снова стали практичным и декоративным элементом современного архитектурного дизайна.
6. Для чего они используются сейчас?
С появлением кондиционеров нам больше не нужны окна с фрамугой для вентиляции, и сейчас очень редко можно увидеть открывающиеся окна. В настоящее время, если вы видите открывающееся окно на фрамуге, скорее всего, это антиквариат, который хранился там очень давно.
В современной архитектуре окна с фрамугой чаще используются для увеличения освещенности комнаты.Их также можно использовать как чисто декоративный элемент, чтобы придать дому классическую ностальгическую атмосферу.
7. Они используются только на входных дверях и окнах?
Нет, это не так. Даже когда они впервые появились, они не ограничивались внешними стенами. В те дни, когда они использовались для вентиляции, их также можно было установить внутри здания, чтобы увеличить приток воздуха внутри.
Точно так же они использовались для увеличения количества света, попадающего в комнаты внутри зданий.
В настоящее время установка внутренних оконных окон может быть отличным способом придать вашему дому более открытое и воздушное ощущение, увеличивая при этом количество света, проникающего внутрь. Их также можно использовать в качестве декоративного элемента, чтобы придать вашему интерьеру более классический вид.
8. Как я могу его установить?
Иногда окна фрамуги могут быть включены в первоначальные планы при строительстве дома. Это может быть часть плана архитектора или, например, человек, который строит дом, специально попросил фрамугу над дверью.
Если вы хотите добавить фрамугу к существующему зданию, это может быть сложнее, в зависимости от самого здания, а также от типа окна, которое вы собираетесь установить. Однако это далеко не невозможно.
Если вы хотите добавить фрамугу над существующей внешней дверью, вам нужно будет вырезать часть внешней стены, чтобы освободить место для окна. Это те строительные работы, которые необходимо будет выполнить профессионалу, особенно если вы имеете дело с несущими стенами.
Окна
фрамуги также могут быть установлены как часть комплекта с дверью, которая включает окошко фрамуги в раму. Это может быть более доступный вариант, который не потребует каких-либо — или столько же — структурных работ в здании.
9. Какие есть варианты?
Сейчас существует множество вариантов оконных фрамуг, сочетающих в себе все формы, размеры и материалы.
Одним из традиционных и наиболее распространенных типов является полукруглое окно с радиальными ответвлениями, отходящими от центра веером — неудивительно, что их иногда называют «веерными».
Еще одна популярная форма — классические прямоугольные окна, которые могут стать отличным способом впустить немного дополнительного света в ваш дом, особенно ранним утром или на закате.
Помимо этого, вы можете иметь любую форму по вашему выбору — и вы даже можете создать собственные окна, если у вас есть неудобное место, где вы хотите установить окно.
Что касается материалов, здесь также есть полный спектр на выбор, и существуют окна с фрамугой, которые сделаны из дерева, винила, алюминия, стекловолокна и всего остального, о чем вы только можете подумать.
10. Могу ли я иметь еще «работающее» окно фрамуги?
Да, можно! Как мы уже говорили, открывающиеся окна на фрамуге теперь встречаются гораздо реже, поскольку они больше не нужны для вентиляции. Однако, если вы хотите, чтобы тот открывался, это все еще возможно. Это может быть интересной идеей для ванной, например, как способ выпустить пар, когда вы принимаете ванну.
Вообще говоря, современные окна с фрамугой, которые могут открываться или закрываться, управляются электрическим выключателем, а не традиционным способом с помощью стержня.При этом, если вам особенно нужен открывающийся фрамуг в старинном стиле, возможно все!
11. Сколько стоит фрамуга?
Стоимость может сильно различаться в зависимости от типа оконного фрамуги, которое вы надеетесь установить, здания, в котором вы хотите его установить, и объема работы, которую необходимо выполнить.
В самом нижнем ценовом диапазоне вы можете добавить фрамугу в свой дом всего за 100 долларов. Однако за эту цену вы будете смотреть на очень простой дизайн, и в качестве материала будет что-то относительно недорогое, например, винил, дерево или алюминий.
Однако по мере того, как вы переходите к более замысловатому дизайну и более качественным материалам, цены соответственно повышаются. Для высокодекоративных моделей, возможно, с комбинированной дверью и окном из более дорогих материалов — и принимая во внимание любые структурные работы, которые могут потребоваться, — вы легко можете найти все, что стоит несколько тысяч долларов.
12. Как правильно выбрать фрамугу?
Если вы заинтересованы в установке оконного фрамуги в вашем доме, будь то внутри или снаружи, вам необходимо установить, возможно ли это сделать.
Пожалуй, первое, что нужно рассмотреть, это то, как это будет выглядеть. Например, внутренние окна с фрамугой лучше всего подходят для зданий с высокими потолками, где они могут создавать ощущение простора и открытости.
Однако, если в вашем доме низкий потолок, это может создать странный эффект, когда внутреннее пространство окажется разбалансированным. Помните: если вы решите пойти дальше, а потом вам это не понравится, вам, вероятно, придется немало денег вернуться к тому, что было раньше.
Если вы уверены, что хотите это сделать, вам нужно подумать о стене, на которой вы планируете установить окно.Помните, что установка фрамуги в несущую стену потребует потенциально дорогостоящих строительных работ.
В этом случае лучше всего обратиться за профессиональным советом о том, что возможно, а что невозможно, прежде чем приступить к работе.
Однако, как только вы обдумали все эти практические проблемы и решили, что фрамуга — это то решение, которое вы ищете, следующим шагом будет просто выбрать желаемый дизайн — а, как мы уже сказали, существует почти безграничное количество доступные варианты.
Вечная привлекательность и современный стиль
Окна с фрамугой существуют уже много веков. На какое-то время они исчезли из мейнстрима, но теперь они снова и снова возвращаются.
Установка фрамуги — отличный способ добавить в ваш дом нотку стильной элегантности — и теперь они все более творчески и современно включаются в архитектурный дизайн.
Кому нужен транец спасатель?
Являются ли транцевые предохранители необходимой защитой для вашей лодки и мотора, или это просто змеиное масло, предназначенное для того, чтобы вывести из вас лишний никель? Это зависит от того, с кем вы разговариваете.До написания этой статьи я предполагал, что это, по крайней мере, хорошая идея, если не требование. В некоторых случаях это действительно так. Однако чем глубже я погрузился в это, я обнаружил, что это не обязательно так.
Как добраться «да и нет»
Его название подразумевает, что устройство защиты транца предназначено для защиты транца вашей лодки от чрезмерных нагрузок при буксировке лодки. Распространенный аргумент против необходимости одного из них заключается в том, что силы, действующие на транец в типичных условиях плавания, значительно превышают силы, возникающие при буксировке.Чтобы прояснить этот спорный момент, я обратился непосредственно к источнику и связался с несколькими крупными производителями лодок, чтобы получить официальную информацию о компании, и был удивлен тем, что обнаружил. Мало того, что большинство судостроителей, с которыми я контактировал, отвергли необходимость в предохранителе транца, некоторые из них, казалось, были почти оскорблены тем, что я поставил под сомнение структурную целостность их корпусов. Как сказал один технический специалист, «вам будет трудно найти любого строителя, который согласится признать, что их транец недостаточно прочен, чтобы выдержать нагрузку», и он был прав.Tracker Boats, с другой стороны, одобряет их использование и включает «моторный томер» во все свои пакеты. Эти результаты согласуются с общим представлением о том, что меньшие по размеру лодки-джонботы и бас-лодки более восприимчивы к повреждению транца из-за более высокого отношения веса моторной лодки к весовой. Алюминиевые лодки также кажутся более подверженными повреждениям (сломанные сварные швы, выскакивание заклепок), чем более тяжелые, усиленные транцы из стекловолокна.
Ranger Boats — еще один защитник транца. «Во время движения по шоссе транец сильно ударяется, — отмечает инженер по трейлерам компании Ranger Рик Хаддлстон, — и устройство защиты транца [подключенное к задней поперечине трейлера] гораздо более эффективно предотвращает нагрузку на мосты прицепа. кронштейн двигателя и транец, чем при использовании функции «наклон / блокировка» на многих подвесных моторах.«
Действительно, многие подвесные двигатели, буксирующие по стране, устанавливаются в положение «вверх» и удерживаются на месте только с помощью опоры системы наклона / подъема трансмиссии. Сторонники этой идеи указывают на тот факт, что вес силовой головки смещен вперед, поэтому транец фактически используется как своего рода точка опоры. Это может сработать, но следует помнить, что силовой наклон подвесного двигателя никогда не предназначался для поддержки двигателя при поездках по выбоинам и грунтовым дорогам, кроме как для подъема его на мелководье или при выходе из рампы лодки.
Например,
Mercury рекомендует буксировать с двигателем в полностью вертикальном положении, и никакой дополнительной поддержки не требуется. Если это невозможно из-за ограниченного дорожного просвета, рекомендуется дополнительная поддержка. С другой стороны, более новые Evinrudes имеют встроенную подпружиненную опору, которая полностью устраняет необходимость в послепродажном обслуживании. Одно универсальное предостережение заключается в том, что наклонный кронштейн подвесного двигателя предназначен для поддержки двигателя только во время обслуживания или хранения и никогда не должен использоваться при буксировке.
Вариации на тему
Если вы решите, что предохранитель транца подходит для вашей ситуации, вы можете выбрать один из нескольких вариантов. Самый распространенный тип — это, по сути, руль, которая простирается от вашего внешнего привода до вашего прицепа, например, предлагаемые Swivl-EZE и West Marine, доступные либо с фиксированным валом, либо с подпружиненным валом, который помогает поглощать некоторые дорожные удары. Конец двигателя имеет букву «V», в которую опирается выдвижная передача, а конец прицепа имеет либо букву «U», которая подходит к заднему ролику, либо штифт, который крепится непосредственно к раме прицепа.Если ваш подвесной двигатель оснащен гидравлическим механизмом наклона и / или дифферента, его следует опустить так, чтобы давление было достаточным для удержания штанги на месте. Если у вас нет гидравлики, предохранитель транца должен быть надежно закреплен с обоих концов ремнем или эластичным шнуром, чтобы гарантировать, что он не выскочит при раскачивании двигателя.
Традиционный транцевый предохранитель крепится к раме прицепа и подвесному двигателю.
В подвесных двигателях
Evinrude используется фиксирующий рычаг. Без предохранителя транца скег может удариться об асфальт.
Другой вариант — жесткая труба, которая устанавливается непосредственно над гидроцилиндрами дифферента, такими как рукоять двигателя T-H Marine, клин M-Y и опора для буксировки подвесного двигателя Yamaha. Эти продукты просты в использовании, они очень маленькие (всего несколько дюймов в длину) и их легко хранить, когда они не используются. Чтобы установить эти устройства, просто подрежьте подвесной двигатель вверх, наденьте клин на штангу наклона и обрежьте подвесной двигатель вниз, пока он не будет плотно прилегать. Очевидно, что это не вариант для двигателей без гидравлики. Разновидностью этого «клинового» типа продукции является Lock-n-Haul.«Если двигатель движется вверх и вниз по диагонали на шарнире наклона, то поддержка прицепа, такая как традиционное устройство защиты транца, имеет больше смысла», — замечает Джим Смит из Lock-n-Haul. «Но поскольку у большинства лодок есть система наклона с усилителем, которая не позволяет этому случиться, и транцы, рассчитанные на определенные размеры подвесных двигателей,« привязь прицепа »фактически устарела».
Вместо того, чтобы скользить по гидроцилиндру дифферента, Lock-n-Haul состоит из пары авиационных алюминиевых стержней, которые вклиниваются между нижним блоком двигателя и монтажным кронштейном.Опять же, для этой системы требуется усилитель наклона. Некоторые противники этих различных типов клиньев утверждают, что, хотя они могут обеспечить некоторую защиту подвесного двигателя, они не снимают нагрузку с транца. В свете того факта, что Grady White, Chris-Craft, Boston Whaler и многие другие не требуют и не рекомендуют транцевую защиту для своих лодок, это кажется довольно спорным аргументом.
Тем не менее, несмотря на их дешевизну, страховка у них дешевая. Лучше иметь один и не нуждаться в нем, чем нуждаться в нем и не иметь, верно? Или они приносят больше вреда, чем пользы, как утверждают недоброжелатели? Я был действительно удивлен количеством негативных отзывов, которые я нашел.Самый распространенный аргумент против них основан на том факте, что предохранитель транца передает вес и энергию из зоны, предназначенной для работы с ней (транец), в зону, которой нет (трейлер). Кроме того, в то время как лодка и мотор движутся вместе, лодка и прицеп движутся независимо друг от друга, в результате чего вибрации дороги передаются обратно на выносную передачу, где они потенциально могут вызвать еще больший ущерб.
Электрообогрев дома. Варианты и решения электрического отопления
Электрообогрев дома. Варианты и решения электрического отопления
На сегодняшний момент загородный дом или коттедж можно обогревать несколькими способами: природным или магистральным газом, жидким или твердым топливом. Но при этом всем разнообразии не стоит забывать и об электричестве. Чаще всего электрические нагревательные приборы используют не как основной способ обогрева дома, а как дополнительный или временный. Однако не ко всем домам может быть подведен газ, а использование всевозможных котлов на твердом топливе по тем или иным причинам не предоставляется возможным или не устраивает. В таких случаях и применяется обогрев дома с помощью электроэнергии — создается система электрического отопления.
Разновидности электрических отопительных приборов и систем отопления
Современные технологии позволяют потребителю выбрать довольно большое количество электронагревательного оборудования. Таким образом, каждый может выбрать для себя оптимальный по всем параметрам вариант. Так на сегодняшний момент существуют множество решений для электрического отопления дома.
Масляные обогреватели
Маслонаполненный радиатор является самым популярным обогревателем, поскольку имеет простоту в эксплуатации и доступную каждому потребителю стоимость. При этом он не требует особых умений в установке, достаточно расположить его в помещении и подключить непосредственно к сети. Он представляет собой металлическую конструкцию внутри, которой находится минеральное масло и специальный нагревательный элемент.
Современные модели оборудованы термостатом, отсеком для хранения кабеля, а также имеют хорошую защиту от перегревания. Помимо этого, масляный радиатор может иметь датчик горизонтального положения, который отключает работу обогревателя в случае его падения. А с помощью встроенного таймера можно значительно экономить расход электроэнергии, поскольку имеется возможность регулировать время обогрева комнаты.
Масляные обогреватели
Стоимость радиатора и его мощность напрямую зависят от его размеров и числу секций. Чаще всего такие обогреватели имеют от 5 до 12 секций и мощность от 1 до 2,5 кВт. Для того чтобы правильно выбрать модель, следует знать, что 1 кВт достаточно для обогрева комнаты площадью до 10 кв.м.
Помимо невысокой стоимости, масляные радиаторы отличаются своей мобильностью и бесшумной работой. В процессе обогрева их корпус имеет слабую температуру нагрева, что не только является более безопасным для окружающих, но и не происходит сжигание кислорода и пыли. Таким образом, регулярное использование масляными радиаторами не несет вред здоровью.
Электрические конвекторы
Конвектор представляет собой тот же радиатор, только с гладким корпусом. Если маслонаполненный радиатор нагревает комнату в виде теплового излучения, то данный обогреватель работает за счет поднятия нагретого воздуха вдоль поверхности и опускания более холодного. Конвектор представляет собой устройство, которое имеет защитный декоративный корпус, изготовленный из металла. Внизу имеются отверстия для входа холодного воздуха, а в верхней части — для выхода теплого. Внизу конструкции находится ТЭН (нагревательный элемент).
Некоторые модели могут быть оснащены термостатом, с помощью которого появляется возможность автоматически поддерживать выбранную температуру воздуха. Данный прибор предназначен для крепления на стене, чаще всего его монтируют под окном, чтобы нагретый воздух, поднимающийся вверх, ликвидировал холодный, поступающий из окна.
Электрические конвекторы
Электрический конвектор, в виду своей работы имеет некоторые недостатки: с циркулирующим воздухом разносится пыль по помещению. Поэтому во время работы такого обогревателя желательно частая влажная уборка.
Инфракрасные обогреватели
Обогрев при помощи такого оборудования происходит через специальные лампы, которые излучают большое количество тепла. Работа таких ламп проходит в невидимом для глаз человека спектре. При этом прогревается не сам воздух, а предметы, имеющиеся в помещении.
Инфракрасные обогреватели
Если монтаж традиционных систем отопления требует достаточно большое количество времени и финансовых затрат, то для того чтобы прогревать дом с помощью инфракрасного обогревателя потребуется этих затрат гораздо меньше. На сегодняшний момент существуют модели, которые рассчитаны для монтажа, как на стене, так и на потолке.
Пленочные инфракрасные нагреватели
Данные обогреватели относятся к системе ПлЭн (ПЛеночные Энерго Нагреватели) и способны отапливать площадь дома, потребляя при этом 15 Вт за 1 кв.м. Возможен автоматический контроль температурного режима с точность до одного градуса, а также имеется возможность использовать экономический обогрев по необходимости (в рабочее время, например).
Если сравнивать по затратам, то отопление газом и пленочным нагревателем системы ПлЭн практически одинаковы, но при этом значительно меньше, чем при обогреве конвектором. И если прочие системы отопления требуют регулярного технического обслуживания, то об инфракрасных нагревателям можно забыть насовсем.
Пленочный нагреватель имеет следующие виды:
потолочный;
напольный.
Первый тип нагревателя работает по природному принципу, который можно сравнить с прогреванием нашей планеты Солнцем. Инфракрасные лучи, достигшие твердой поверхности, в нашем случае, мебели и пола, нагревают их. А они в свою очередь после своего нагрева передают тепло в окружающее пространство.
Вторая разновидность, напольный вариант, нагревателя от системы ПлЭн используется чаще всего, как дополнительный способ отопления частного дома. Поэтому его площадь должна быть равна зоне жизнедеятельности человека.
У такой системы отопления имеется интересный факт: согласно исследованиям, инфракрасные лучи длиной волны от 5 до 15 мкм благоприятно воздействуют на здоровье человека и организм в целом. И именно такие волны излучает пленочный инфракрасный нагреватель (ИК). Поэтому инфракрасный нагреватель помимо своего прямого назначения, способен бороться с простудными заболеваниями, проблемами с желудком, а также способствовать снижению веса и лечению целлюлита. Помимо перечисленных преимуществ, данный вид обогрева является довольно экономичным, быстрым и эффективным.
Электрический теплый пол
На сегодняшний момент такой способ обогрева дома является крайне популярным. Его система состоит в следующем: под полом прокладывается нагревательный электрический кабель и датчик температуры (вместо кабеля может быть и пленка инфракрасного нагревателя или электрические маты). Таким образом, теплый пол нагревает воздух нижней части комнаты, который затем, в силу своей легкости, поднимается вверх. Разница температуры в районе пола и потолка составляет 3-4 градуса.
Кабельная система электрического теплого пола
Однако максимальная температура может составлять около 30 градусов, иначе с более высокой не комфортно было бы перемещаться по комнате, да и не всякое напольное покрытие выдержит нагрев выше. Поэтому система «теплый пол» чаще всего используется как дополнительный способ обогрева помещения.
Электрический отопительный котел
Принцип работы системы отопления на основе электрического котла довольно прост. Сравнить можно со всем привычным водяным отоплением, батареи которого есть почти в каждой квартире. Нагретая в котельной вода, поступает по трубам в квартиру и далее заполняет батареи, которые нагреваясь и отдают тепло и собственно и обогревают квартиру. Тут тоже самое, только отопительный котел ваш собственный, замкнутый контур труб и радиаторов отопления находится только в вашем доме и с помощью управления температурой нагрева воды в системе, вы можете регулировать температуру внутри каждой комнаты.
Электрический отопительный котел
Тепловой насос
Вариант отопления домов с помощью теплового насоса появился относительно недавно. Его принцип работы заключается в том, чтобы переносить тепло из теплоизолированной среды. Местом расположения его теплообменника должна быть среда с постоянной температурой (дно реки или почва). Установка такой системы потребует довольно больших затрат, однако в процессе ее работы будет происходить экономия ресурсов до 80%. При этом в зимнее время с помощью насоса можно извлекать тепло для обогрева дома, а в жаркие дни — прохладный воздух.
Тепловой насос
К решениям подобным тепловому насосу также можно отнести и солнечные коллекторы и ветряки, основная задача которых — преобразовать полученную энергию в электричество (сами то они ничего не обогревают, только добывают энергию). А вот дальше уже выбирать вам, каким из способов электрического отопления дома воспользоваться.
Преимущества электрического отопления
Отопление частного дома с помощью электроэнергии кроме нескольких недостатков, имеет и немало преимуществ. Так при обогреве помещений электроприборами не происходят вредные выбросы, как у котлов, работающих на топливе. Поэтому данный способ полностью экологически безопасен. При этом, чтобы обогревать дом не потребуется дополнительных трудовых и финансовых затрат на строительство дымохода или обустройство котельной.
Электрическое обогревательное оборудование отличается простой и безопасной эксплуатацией, поскольку в этом случае не требуется контакт с жидким топливом или газом. А для того, чтобы управлять нагревательными элементами и поддерживать желаемую температуру в помещении, не потребуется особых навыков и усилий. Не стоит забывать и о высоком коэффициенте полезного действия (КПД) благодаря которому практически все тепло направлено непосредственно на обогрев.
Недостатки электрического отопления
Главной проблемой в данной ситуации являются довольно большие финансовые затраты на электроэнергию. Поэтому главное внимательно выбирать приборы отопления. Может быть так, что стоимость самого оборудования будет невелика, однако потребление электроэнергии значительно больше, чем у более дорогих моделей. Да и невысокая стоимость не сможет гарантировать высокое качество оборудования.
Еще одним нюансом при обогреве дома при помощи электроэнергии является состояние соответствующих коммуникаций. Если проводка оставляет желать лучшего, то не будет гарантии бесперебойного, а главное, безопасного электроснабжения.
Современные тенденции развития направления электрического отопления позволяют с каждым годом совершенствовать электрические обогревательные приборы, делая их более автоматизированными и экономичными. Таким образом, каждый человек, который решил отапливать свой дом с помощью электроэнергии, сможет подобрать для себя подходящий вариант.
Что бы еще почитать?
Как сделать электроотопление в доме или в квартире
В силу различных обстоятельств электроотопление частного дома или квартиры все чаще рассматривается домовладельцами как один из вариантов обогрева жилища. По затратам на покупку оборудования и его монтаж — это самый дешевый способ, а вот высокие тарифы многих заставляют отказаться от этой идеи. Тем не менее обогревать жилье электричеством можно, а в данной статье вы найдете подсказки, как это реализовать наилучшим образом.
Электрическое отопление в квартире
Надо сказать, что электроотопление, сделанное своими руками или с помощью специализированной организации, — это самый комфортный, надежный и экологически чистый способ обогрева помещений. Оно не требует обслуживания, легко поддается регулированию и автоматизации, не создает вредных выбросов.
Если бы не цена энергоносителя, то лучший вариант подобрать было бы трудно. Но для владельцев квартир существует и вторая проблема – ограниченный лимит потребления (обычно 3—5 кВт).
Совет. О лимите потребляемой мощности надо подумать заблаговременно, как только вы решили организовать электрическое отопление квартиры. Необходимо внимательно прочесть договор с поставщиком, где указан этот лимит, а также могут содержаться пункты, запрещающие использование электроэнергии для обогрева жилья.
На данный момент существуют различные электрические системы отопления, что можно применить в квартире. Рассмотрим их в порядке возрастания стоимости затрат:
конвекторы и тепловентиляторы;
инфракрасный обогрев помещений;
плинтусные электрические нагреватели;
пленочные и кабельные теплые полы;
традиционная водяная система с радиаторами и электрокотлом.
Настенные электрические конвекторы устанавливаются в тех местах, где должны размещаться и радиаторы водяного отопления – под окнами и у холодных стен. Тепловентиляторы, как правило, имеют переносную конструкцию и принудительное нагнетание воздуха. Ставить их можно в наиболее удобных местах. Это самое дешевое и наименее эффективное электроотопление квартиры.
Обогрев приборами инфракрасного излучения будет эффективнее. Эти аппараты, прикрепленные к потолку, нагревают все поверхности, а от них уже прогревается воздух. Также неплохой вариант – плинтусные конвективные обогреватели, располагающиеся по периметру комнаты. Но данные приборы надо смонтировать вместо плинтусов, а это дополнительные затраты.
Очень популярный и проверенный метод – электроотопление комнат теплыми полами. Для этой цели применяется греющий кабель, электрические кабельные маты или нагревательная пленка. Стоимость элементов относительно невелика, но монтаж под стяжку или покрытие влетит в копеечку. Напольный обогрев – самый экономичный, он дает ощущение комфорта и приятного тепла.
Вышеописанные методы обладают тем недостатком, что могут функционировать только с помощью электроэнергии. В случае изменения тарифа в сторону удорожания, подачи в дом природного газа или других обстоятельств понадобится сменить энергоноситель, и тогда смонтированные системы и купленное оборудование окажется бесполезным. Чтобы этого избежать, надо установить электрокотел для отопления квартиры и сделать обычную водяную систему с радиаторами. Тогда для смены энергоносителя надо лишь приобрести новый источник тепла.
Если площадь квартиры невелика, то оптимальный вариант — это кабельные теплые полы, по степени комфорта они не имеют себе равных. Дешевые способы тоже имеют право на жизнь, но в сильные холода этих средств может оказаться недостаточно и в помещениях станет прохладно.
В квартире большой площади уместнее будет устроить радиаторное автономное электроотопление или водяные теплые полы.
Совет. При наличии в квартире старых чугунных батарей их можно использовать в качестве автономных водяных нагревателей, встроив в каждый из них ТЭН небольшой мощности. ТЭНы подключаются к сети через терморегуляторы, как показано на видео:
Электрообогрев частного дома
Организовать электрическое отопление частного дома в какой-то степени проще, нежели в квартире. Лимит потребляемой мощности гораздо выше, есть возможность проконтролировать и привести в порядок всю проводку, начиная от линии электропередач. Из списка, приведенного выше, для коттеджа более всего подойдет система водяного отопления с электрическим котлом. Причина проста: нужно обеспечить использование разных энергоносителей, а не одной электроэнергии. Это значит, что нужно подобрать котел, установить его и смонтировать одно – или двухтрубную систему.
Совет. Чтобы в нештатной ситуации быстро осуществить переход на другой вид топлива, схема электроотопления частного дома должна включать в себя альтернативный источник тепла. Если оба котла правильно связать между собой, то переход будет происходить автоматически. Связка выполняется по схеме:
В данный момент на рынке предлагается 3 вида бытовых источников тепла, что применяются с целью устроить электрический обогрев дома:
ТЭНовые;
электродные;
индукционные.
Без преувеличения можно сказать, что ТЭНовые отопители считаются наиболее распространенными, доступными по цене и простыми в монтаже. Внешне агрегат схож с настенным газовым котлом. Внутри, кроме собственно нагревателей, имеется циркуляционный насос, расширительный бак и полный набор автоматики. Теплогенератор именно такого типа показан выше на схеме обвязки.
Электродные котлы дешевле ТЭНовых, но не столь хорошо укомплектованы. Циркуляционный насос и расширительный бак придется купить отдельно и смонтировать своими руками. Так что установка агрегата в целом выйдет дороже.
Плюс нужно выдержать химический состав теплоносителя, чтобы он содержал необходимое для процесса электродного нагрева количество солей. И еще один важный момент: электродный котел не может работать вполсилы, а только на полную мощность.
Регулирование температуры происходит в режиме включения / отключения.Покупка и установка в частный дом индукционного теплогенератора потребует самых больших затрат. По обвязке он аналогичен электродному котлу, поскольку в комплекте имеет только шкаф управления с автоматикой. Сам агрегат надежен и долговечен, но отличается высокой ценой.
Важно. Подключение любого электрокотла необходимо осуществлять с его заземлением в соответствии с правилами безопасности.
Как экономить электричество?
Чтобы сделать в частном доме экономное электроотопление, надо придерживаться следующих рекомендаций:
используйте многотарифный учет электроэнергии, ночной тариф гораздо ниже дневного;
в бизнес-время старайтесь обогревать дом неэлектрическими источниками тепла;
установите в комнатах терморегуляторы;
делайте выбор в сторону напольных систем отопления;
традиционный совет: максимально утеплите ваш дом или внешнюю стену квартиры.
Не отказывайтесь от средств автоматики, что помогут уменьшать температуру в неиспользуемых помещениях и вообще, не гнушайтесь никакими средствами для снижения энергозатрат. Подойдите к вопросу системно.
Заключение
Большинство недорогих средств электрического обогрева предназначаются для местного отопления разных помещений – в доме, гараже, на даче и так далее. Их нельзя воспринимать как основной способ обогрева жилья, так как во время сильных холодов тепловентилятора или инфракрасного нагревателя может оказаться недостаточно. Делая электроотопление в доме или квартире, помните о надежности проводки, для мощных приборов обогрева всегда лучше проложить новую.
как дешево сделать систему электрообогрева своими руками
Давно уже прошли те времена, когда единственным способом обогрева частного дома была дровяная печь. Современные технологии и материалы позволяют выбирать способ отопления из множества существующих, но специалисты в один голос утверждают, что в будущем именно электрическое отопление частного дома будет в приоритете. Всем известно, что запасы полезных ископаемых далеко не бесконечны и наступит время, когда от газа придется полностью отказаться и перейти на более чистый энергоноситель – электричество.
Электрические отопительные системы имеют массу неоспоримых преимуществ, а зачастую это может быть просто единственный доступный способ обогрева.
Очень важно продумать проект электрического отопления еще на этапе постройки дома, так как в дальнейшем установка оборудования в уже готовое помещение может привести к необходимости переделки, и, как следствие, к дополнительным затратам. Точный тепловой расчет нужно делать с учетом норм СНиП. Несоблюдение этих требований приведет к повышенным расходам на электроэнергию.
Плюсы и минусы обогрева дома электричеством
Электроотопление частного дома обладает следующими преимуществами:
Простота и легкость установки
Для самостоятельного монтажа не потребуются дорогостоящий инструмент и специальные знания. Все оборудование имеет небольшие габариты, монтируется быстро и с минимальными затратами.
Все приборы легко транспортируются и переносятся в разные помещения. Отдельная котельная и дымоход также не потребуются.
Безопасность
Электрические системы не образуют угарных газов, продукты сгорания полностью отсутствуют. Вредные выбросы не выделяются даже при поломке или разборке системы.
Невысокие первоначальные затраты
Отсутствует необходимость подготовки проектной документации с приглашением специальных служб. Никакие разрешительные документы не нужны.
Надежность и бесшумность
Электрическое отопление не нуждается в регулярном сервисном обслуживании с привлечением специалистов. Все установки работают абсолютно бесшумно, так как в системе отсутствуют вентилятор и циркуляционный насос.
Простота эксплуатации
В системе нет элементов, которые могли бы быстро выйти из строя. Нет необходимости постоянно следить за датчиками и уровнем топлива.
Блок управления системой.
Высокий уровень КПД
Позволяет быстро обогреть частный дом даже в самые сильные морозы. Электрическое отопление всегда оборудуется специальной системой, дающей возможность регулировать температуру в каждой отдельной комнате, что позволяет значительно сэкономить финансовые затраты в отопительный сезон.
Минусы работы
Главным недостатком электрического отопления считается большой расход электроэнергии. В некоторых районах цена на энергоносители достаточно высокая, поэтому такой способ может быть просто невыгодным.
Вторым недостатком считается энергозависимость. Если электричество по какой -либо причине будет отключено, обогрев помещения станет невозможен.
Использование генератора.
Третьим минусом можно считать нестабильное напряжение в электросети, особенно это касается сельских районов. Приобретение собственного генератора снимает эту проблему, но существенно увеличивает финансовые затраты.
Решили отапливать дом электричеством? Необходимо учесть состояние и мощность электропроводки. Для большого частного дома может понадобиться трехфазная электросеть. Потребуется точно узнать, какая мощность выделяется на дом и какую часть из выделенной мощности можно отдать на отопление.
Варианты электрического обогрева частного дома
В настоящее время на строительном рынке представлено множество нагревательных приборов, работающих от электричества. Электрическое отопление может работать как напрямую, так и при помощи циркулирующего теплоносителя — антифриза, масла или воды.
Масляные радиаторы
Этот вид обогрева известен очень давно, и до сих пор он сохраняет свою популярность. Это мобильные агрегаты, часто на колесиках, работают напрямую от электрической розетки. КПД у таких приборов равен 100%, так как электрическая энергия переходит в тепловую напрямую, без каких-либо передающих устройств.
С помощью масляного радиатора можно обогреть небольшую комнату, но для целого дома такой способ конечно не пойдет.
Электроконвектор
Это довольно популярный и эффективный способ отопления, способный поддерживать оптимальный баланс влажности в помещении, не сжигая при этом кислород. Превосходные технические характеристики и широкий диапазон мощностей позволяет использовать электроконвекторы для обогрева как маленькой комнаты, так и большого частного дома.
Основой конвектора выступает тэн — преобразователь электрической энергии в тепловую. Принцип работы основывается на конвекции воздуха. Холодный воздух заходит через прорези в нижней части корпуса нагревательного прибора, внутри устройства воздух нагревается от тэна и выходит через прорези в верхней части корпуса.
Сам нагревательный электроконвектор заключен в металлический кожух, который имеет эстетичный внешний вид и легко вписывается в любой интерьер. Конвектор может быть напольным, но чаще всего выбор делается в пользу настенного устройства. Работать конвектор может как отдельно, так и в системе, под контролем одного регулятора температуры.
Кондиционеры
Кондиционеры, работающие в режиме обогрева, тоже можно отнести к электрическим нагревательным приборам. Специалисты считают, что именно такое отопление – самое экономичное, так как затраты на электричество вполне покрываются выделяемым теплом. К тому же расходы можно уменьшить за счет регулировки.
Но у такого вида отопления есть много недостатков и самый главный из них — техническая сложность обслуживания. К тому же кондиционеры имеют первоначальную высокую стоимость, а в случае поломки вызов специалиста принесет дополнительные финансовые расходы.
Инфракрасное отопление
Инфракрасное (пленочное) отопление можно назвать инновационным, но уверенно набирающим популярность способом отопления частного дома. Такое отопление – довольно экономичное в процессе использования, но дорогостоящее в плане стоимости оборудования и монтажа.
Принцип действия инфракрасного отопления заключается в следующем: тепло, исходящее от нагревательного элемента, с помощью обогревателя равномерно излучается на поверхности близлежащих предметов, а те, в свою очередь, отдают тепло воздуху.
Инфракрасные обогреватели потребляют мало энергии и позволяют избежать нерационального распределения температуры, так как можно выполнять как зональный, так и точечный обогрев. После выключения оборудования предметы еще долго сохраняют и отдают тепло. Монтаж и демонтаж оборудования очень прост и легко выполняется самостоятельно.
Расположение обогревателей ограничивается только фантазией. Они могут располагаться на полу, за вешалкой, на потолке, но только не на уровне головы человека.
Следует помнить, что ИК-излучатели нагревают твердые предметы.
Система «теплый пол»
Такая система может служить как основным видом отопления, так и дополнительным. Принцип работы системы заключается в том, что тепло от подогреваемого пола равномерно распространяется до потолка. Нагревательные секции состоят из одножильного или двужильного кабеля, укрытого сверху напольным покрытием. Терморегулятор может быть встроенным, накладным или программируемым.
К плюсам такого способа можно отнести долгий срок службы — до 80 лет, а также простоту в обслуживании и экологичность.
Но теплый пол неустойчив к механическим повреждениям, и ремонт такой системы сопровождается демонтажем напольного покрытия, что ведет к дополнительным финансовым затратам. Для того чтобы определить место повреждения кабеля, потребуется специальная аппаратура.
При наличии базовых знаний и навыков систему «теплый дом» вполне можно сделать своими руками.
Инфракрасный теплый пол
Обогрев дома электричеством при помощи инфракрасного теплого пола можно оценить как экономичное и достаточно эффективное, но малораспространенное средство.
Инфракрасный теплый пол не боится перепадов электроэнергии и не выходит из строя даже при частичном повреждении. Устраивать оборудование можно под любое напольное покрытие, кроме паркета.
Инфракрасные лучи способны нагревать исключительно твердые предметы, поэтому, прогревая пол, сам элемент не нагревается. Напольное покрытие отдает свое тепло воздуху, который, посредством конвекции, распространяется по всему помещению.
Имея элементарные навыки работы с электричеством, смонтировать и подключить такой пол своими руками не составит никакого труда.
Отопление электрическим котлом
Отопление электричеством частного дома чаще всего осуществляется при помощи электрического котла, в котором нагревается жидкий теплоноситель. Стоят электрические котлы относительно дешево, монтаж своими руками не представляет никаких трудностей.
Электрические котлы по способу нагрева делятся на три типа:
тэновые;
электродные;
индукционные.
Тэновый электрический котел можно отнести к традиционным, в них жидкость нагревается всем привычным тэном. Тэн нагревается от электричества, отдает свое тепло теплоносителю, который, в свою очередь, по системе трубопроводов разносит его по установленным в комнатах радиаторам.
Элементы системы.
Котел прост в монтаже, снабжен терморегулятором, способным поддерживать заданную температуру. Потребляемую мощность можно регулировать при помощи отключения определенного количества тэнов.
К минусам тэнового котла можно отнести накапливаемую накипь на нагревательном элементе, что может быстро вывести котел из строя, особенно, если вода жесткая. Поэтому иногда придется использовать различные средства против извести.
Электродный котел
Электродный электрический котел вместо тэна снабжен электродом, который воздействует на свободные ионы в воде, в результате чего появляется тепло. Такая конструкция уникальна по своей безопасности, так как совершенно невосприимчива к утечке теплоносителя. При отсутствии воды прибор просто перестает работать.
Такой способ нагрева теплоносителя не провоцирует известковый налет, но электроды имеют свойство постепенно разрушаться, и тогда их надо менять. К тому же, в качестве теплоносителя может быть только вода — незамерзающую жидкость использовать нельзя. Сама вода должна иметь удельное сопротивление определенного значения, измерить которое самостоятельно довольно затруднительно.
«Внутренности» индукционного котла.
Индукционный электрический котел состоит из излучателя и трубопровода, по которому циркулирует теплоноситель. Излучатель вырабатывает электромагнитное поле, которое взаимодействует с металлом. Электричество создает вихревые потоки, которые, в свою очередь, передают энергию теплоносителю. Нагревательный элемент отсутствует.
Индукционный котел прост в монтаже и обслуживании, не содержит быстроизнашивающихся элементов, накипь в нем образуется в минимальных количествах, эффективен для отопления больших помещений. Теплоносителем может выступать масло, вода или антифриз.
Сделать индукционный котел своими руками несложно, а по стоимости это выйдет намного дешевле покупного.
Существенным минусом можно считать довольно большие габариты и высокую цену, по сравнению с тэновыми и электродными котлами. К тому же, в случае механического повреждения целостности контура, котел выйдет из строя из-за опасного повышения температуры. В этом случае прибор должен снабжаться датчиком, отключающим котел при полном отсутствии в нем воды.
Заключение
Были рассмотрены практически все популярные способы отопления загородного дома электричеством. Достоинств у каждого способа много — это и отсутствие необходимости запаса топлива, экологичность, безопасность, бесшумность и простота эксплуатации. Но учитывая, что электричество на данный момент стоит недешево, ждать особого экономического эффекта не приходится. Поэтому стоит особое внимание уделить утеплению частного дома, чтобы свести теплопотери к минимуму.
Самое экономное отопление частного дома: 5 видов электроотопления
Перед тем как начать статью стоит отметить, что самой эффективной на сегодняшний момент считается, газовая система отопления. Но если ввиду какой-либо причине нет возможности установить газовый котел (например, отсутствует газовая магистраль на даче), стоит обратить внимание на такой вариант как экономное отопление частного дома электричеством, используя те или иные схемы организации обогрева.
Продажа и установка систем инфракрасного отопления «Зебра» для частных домов, офисов и социальных объектов по ценам от завода производителя на сайте http://gildia-masterov.ru/
Как альтернатива, электричество является более безопасным решением, более того на установку данного оборудования не требуются какие-либо дополнительные разрешения. К тому же можно легко сделать электроотопление частного дома своими руками. К минусам можно, пожалуй, отнести высокие счета потребленную электроэнергию.
Далее рассмотрим различные наиболее экономные варианты электроотопления квартиры и частного дома.
Почему именно электрическое отопление?
Следует заметить, что электрическое отопление, сделанное самостоятельно либо заводского исполнения – является наиболее надежным, экологически чистым и комфортным способом обогрева жилища. Данное оборудование не требует обслуживания, легко регулируется и поддается автоматизации, поэтому значительно проще и безопаснее обогревать дом электричеством. В конструкцию не входят быстро выходящие из строя элементы. Не нужно постоянно следить уровнем топлива и датчиками.
Более того электрическое отопление частного дома имеют следующие плюсы:
Легкость и простота монтажа. Для осуществления установки не нужна специальная квалификация и дорогой инструмент. Само по себе оборудование достаточно небольших размеров и для его установки не потребуется много времени сил. Все приборы довольно легко транспортируются. Для данного оборудования не нужны отдельная котельная или дымоход.
Безопасность. Электрическая система отопления не выделяет продуктов горения и угарных газов. Даже во время разборки или поломки не выделяется каких-либо вредных веществ.
Низкие первоначальные вложения. Нет нужды делать какие-либо специальные разрешающие документы, готовить проект и приглашать специальные службы которые дадут добро на монтаж.
Надежность и бесшумность. Для электроотопления не нужны регулярные проверки в специализированных сервисах. Во время работы оборудование не производит какого-либо шума из-за отсутствия в системе таких элементов как вентилятор и циркуляционный насос.
Высокий уровень КПД. Даже во время сильных морозов достаточно быстро обогревает дом. Электроотопление обязательно оборудуется специальной системой, которая позволяет регулировать температуру в каждой комнате отдельно. Что дает возможность существенно экономить средства во время отопительного сезона.
Существенным недостатком данного оборудования является большое электропотребление. Цены на электроэнергию в некоторых районах довольно высокие, и такой вариант обогрева жилища может быть невыгоден.
Еще одним существенным недостатком является энергозависимость. Обогрев помещения попросту невозможен, в случае если отключено электричество.
К минусам также можно отнести и нестабильное напряжение в электросети, особенно остро эта проблема ощущается в сельской местности. Для ее разрешения рекомендуется приобрести собственный генератор, но это повлечет за собой дополнительные денежные растраты.
Если вы все-таки решились на экономное отопление частного дома без использования газа, то есть на электрообогрев, то вам потребуется учесть общее состояние и мощность электропроводки. Большому частному дому для таких целей потребуется трехфазная сеть. Нужно будет уточнить выделяемую мощность на дом, и сколько из данной мощности можно отдать на отопление.
Виды элетроотопитальных систем и их особенности
Любая электрическая система отопления частного дома может быть построена по двум принципам:
Прямое. Нагрев каждого помещения осуществляется устройствами, которые питаются непосредственно от сети.
Непрямое. При таком принципе используется теплоноситель, который нагревает радиаторы, установленные в помещениях.
Существует достаточно большое количество мнений, какое для частного дома электрическое отопление является оптимальным вариантом. Большинство приверженцев непрямого способа обогрева дома как основной довод приводят длительный процесс остывания в системе, что дает достаточные преимущество во время остановки котла. Другие же, сторонники прямого нагрева, говорят о меньших затратах во время приобретения и установке оборудования.
Рассмотрим разнообразные системы электроотопления по порядку увеличения стоимости вложений:
тепловентиляторы и конвекторы;
обогрев при помощи инфракрасного излучения;
электронагреватели плинтусные;
теплые полы кабельного и пленочного типа;
стандартная водная система, оборудованная электрическим котлом и радиаторами.
Монтаж настенных электрических конвекторов осуществляется в тех районах, где по обыкновению устанавливаются радиаторы водяного отопления – у холодных стен и под окнами. Тепловентиляторы обычно имеют принудительное нагнетание воздуха и мобильную конструкцию. Их можно располагать в наиболее удобных местах. Данный вид электроотопления является наиболее дешевым, но вместе с тем и менее эффективным.
Отопительная система на основе оборудования инфракрасного излучения более эффективна. Эти приборы, крепящиеся к потолку, нагревают все поверхности, от которых впоследствии нагревается воздух. Достаточно эффективными показали себя плинтусные конвективные обогреватели, которые располагаются по периметру комнаты. Но на подобную конструкцию потребуются дополнительные расходы из-за того что ее нужно будет установить вместо плинтусов.
Большой популярностью пользуется такой проверенный метод электроотопления как теплый пол. Этот метод в своей основе использует нагревательную пленку, электрические кабельные маты либо греющий кабель, которые способны отопить достаточно большое помещение. Сама конструкция стоит достаточно недорого, но установка под стяжку либо покрытие может нанести серьезный удар по вашему бюджету. Такой метод обогрева, является самым экономичным, более того он дарит приятное тепло и создает ощущение комфорта.
Все вышеописанные способы имеют существенный минус, их работа возможно только при наличии электроэнергии. Если повысится стоимость электроэнергии, появится возможность провести в дом природный газ или по каким-либо причинам понадобится поменять энергоноситель, предыдущее оборудование может оказаться бесполезным.
Для предотвращения подобного недоразумения, рекомендуется для обогрева установить электрокотел и стандартную водную систему с радиаторами. Если появится желания сменить энергоноситель, деньги понадобится тратить лишь на новый источник тепла.
В небольшой квартире идеальным вариантом будут кабельные теплые полы, их степень комфорта выше всяких похвал. Более дешевые методы тоже имеют право на существование. Но при более сильных холодах их возможностей может не хватать и в помещениях будет более прохладно.
В большой квартире оптимальным вариантом будет установка радиаторного автономного электрического отопления либо теплые водяные полы.
Лучший вариант выбрать было бы намного сложней, если бы не цена энергоносителя. Но владельцы квартир сталкиваются также с проблемой ограниченного лимита потребления (около 3-5 кВт).
Об этом рекомендуется подумать заранее, как только планируется организация электроотопления квартиры. Нужно внимательно изучить договор о поставке электроэнергии, где указывается данный лимит, в этом договоре также может оговариваться и то, что обогрев жилья с помощью электричества запрещен.
Электроотопление организовать в частном доме несколько проще, нежели в квартире. Лимит потребляемой мощности гораздо выше, есть возможность проверить проводку и при необходимости привести ее в порядок, начиная с линии электропередач. Из списка выше, владельцу коттеджа, наиболее удачным вариантом будет водяная система отопления с электрическим котлом.
Это достаточно легко объяснить: нужно обеспечить использование различных энергоносителей, а не только электроэнергии. Исходя из этого, потребуется подобрать котел, смонтировать его и собрать одно- или двухтрубную систему.
Конструктивные характеристики электрокотлов
Современные котлы работают на трех принципах нагрева теплоносителя:
ТЭНами;
электродами;
на основе магнитной индукции.
Первый вариант является самым распространенным. Теплоноситель из системы поступает внутрь котла, где при помощи трубчатых ТЭНов нагревается и поступает обратно в систему отопления. Этот тип оборудования является безопасным, функциональным, а также облает встроенной автоматикой, которая контролирует температуру воздуха в помещении и теплоносителя.
Электродные котлы работают по совершенно другому принципу. В данном устройстве нагревательный элемент состоит из пары электродов, на которые подается высокое напряжение. Теплоноситель нагревается из-за того что электрический ток движется через него от одного электрода к другому, после чего теплоноситель поступает в отопительную систему.
Важно! В котлах данного типа не происходит процесса электролиза, (из-за чего нет появления накипи) из-за использования переменного напряжения с частотой не меньше 50 Гц.
Интенсивность использования влияет на способность электродов к нагреванию, так как со временем они истончаются и перестают отапливать дом в той мере, как это нужно. В электродных котлах замена электродов это стандартная процедура.
Устройство индукционных котлов более сложное, хотя конструктивно они более привлекательны. Такой тип котла не имеет нагревательных элементов, к которым мы привыкли. Теплообменник, который является частью магнитного контура, при помощи мощного магнитного поля нагревает теплоноситель проходящий через него в систему отопления.
Электроотопление загородного дома, в виде непрямой передачи тепла обладает серьезными преимуществами перед газовым и воздушным отоплением: водогрейные электрокотлы довольно надежны, не требуют наличия дымохода и обладают высоким КПД. К недостаткам данных устройств пожалуй нужно отнести требования стабильного напряжения вы сети , а также наличие хорошей проводки.
Установка водяной отопительной системы с электрическим котлом требует серьезных начальных вложений, особенно если к этому привлекать стороннюю организацию, которая будет заниматься проектом установки, настройки и балансировки системы. Также стоит дополнительно выделить из бюджета деньги на обслуживание данной системы отопления, включающую в себя проверку работы клапанов, периодическую промывку радиаторов и прочее.
Как сэкономить электроэнергию?
Придерживайтесь следующих советов для того чтобы сделать электроотопление в частном доме более экономным:
пользуйтесь много тарифным учетом электроэнергии, так как ночью тариф гораздо ниже, чем днем;
используйте неэлектрические источники тепла в бизнес-время;
традиционный совет: постарайтесь сделать максимальное утепление дома или внешней стены квартиры.
Не нужно пренебрегать средствами автоматики, которые могут помочь уменьшить температуру в неиспользуемых помещениях. Да и вообще не стоит отвергать любые средства, которые помогут вам снизить энергозатраты.
Создайте проект оптимальной системы электроотопления . Например, небольшую однокомнатную квартиру может обогреть электрокотел (с условием, что потери тепла довольно малы). А вот в доме с большим количеством комнат, он уже может не справиться с поставленной задачей в полной мере.
В данной ситуации оптимальным вариантом будет монтаж конвекторной системы с терморегуляторами, которые будут контролировать климат в каждой комнате. Инфракрасные панели оптимальным решением будут для хозпостроек, где нет нужды поддерживать постоянную температуру.
Таким образом, мы провели обзор всех популярных способов электроотопления и сделали вывод, что отопление дома электричеством не только самый экономный способ, но и наиболее безопасный. Каждый способ обладает довольно большим списком преимуществ – экологичность, отсутствие необходимости запаса топлива, бесшумность и простота эксплуатации. Но с учетом стоимости электроэнергии, не рассчитывайте на какой-то экономический эффект. Поэтому рекомендуется максимально утеплить жилище для снижения теплопотерь.
Источник: http://gildia-masterov.ru/
Электроотопление частного дома своими руками
Качественное электроотопление частного дома своими руками, схемы которого могут варьироваться, – это отличный способ получить эффективный обогрев всех помещений с незначительными затратами.
Типы электроотопления
На сегодняшний день системы электроотопления представлены большим разнообразием оборудования, посредством которого осуществляется обогрев частного домовладения.
Таким образом, тип отопительной системы может быть воздушным, водяным и паровым или вариантом «теплый пол». Любой из перечисленных видов обладает определенными преимуществами, но также не лишен некоторых недостатков, которые должны обязательно учитываться в процессе проектирования системы отопления.
Отопление частного дома посредством электричества может быть выполнено различными способами, но вне зависимости от варианта, экономичность использования системы в значительной степени зависит от уровня утепления домовладения.
Электроотопление частного дома: схемы
Самостоятельно выполнить максимально удобное в эксплуатации и обслуживании, эффективное, а также доступное по стоимости электрическое отопление частного дома можно только при условии соблюдения грамотной схемы подключения такой системы:
Для реализации схемы установки котла с тепловым аккумулятором требуется применение двухставочной тарификации электрической энергии и монтаж двухтарифного счетчика. Также схемой предполагается обустройство малого контура с принудительной циркуляцией теплового носителя для соединения электрического котла с тепловым аккумулятором, и большого контура, опоясывающего дом и соединяющего бак с радиаторами.
Схема отопительной системы «теплый пол» может быть реализована разными способами, включая установку трубопровода с тепловым носителем, укладку греющего кабеля или монтаж пленочных нагревателей.
Применение схемы инфракрасного отопления позволяет получить обогрев посредством конвекции или теплового излучения с использованием приборов, которые имеют керамическую или стеклянную нагревательную панель, кварцевую трубку, металлическую или пленочную поверхность.
Схема электроотопления
Менее распространёнными вариантами электрического отопления частного домовладения является использование кондиционеров и специального теплового насосного оборудования.
Электрическое отопление может стать достаточно экономичным вариантом, вполне успешно конкурирующим с твердотопливным и газовым оборудованием только при грамотном выборе приборов обогрева.
Особенности системы теплый пол
Все типы электрических тёплых полов работают от сети напряжения в 220 вольт. Температурный режим на поверхности пола является максимально комфортным, что обусловлено передачей тепловой энергии от нагретых кабельных проводников или посредством инфракрасного излучения. Важнейшим преимуществом подобной системы является простое управление и доступный контроль.
С температурного сенсора информация передаётся на современный терморегулятор. Это многофункциональное устройство, посредством которого выполняется подключение системы «тёплый пол» к электрической сети и осуществляется контроль уровня нагрева.
Традиционные модификации системы, обусловленные типом исполнения нагревательного элемента, могут быть представлены кабельными, плёночными и стержневыми конструкциями «тёплый пол».
Очень важно понимать, что электрическая система отопления частного дома «тёплый пол» является своеобразным многослойным пирогом, поэтому для получения эффективного обогрева очень важно правильно направлять тепловую энергию.
Электрический котел: преимущества использования
Главным преимуществом электрических современных отопительных котлов по-прежнему остаётся их экологическая безопасность и бесшумность в процессе эксплуатации.
Наличие в такой системе отопления блока управления позволяет осуществлять работу в автоматическом режиме.
Электрические котлы не нуждаются в обустройстве дымохода, а также отличаются простым монтажом, который вполне можно выполнить самостоятельно.
Котлы электрического типа выпускаются в виде однофазных и трёхфазных моделей зарубежного и отечественного производства. Как показывает практика, отечественные приборы не слишком уступают по основным качественным характеристикам и конструктивным особенностям зарубежным аналогам, но являются более доступными по стоимости. В условиях частного домовладения можно устанавливать электрокотлы с ТЭНом, а также электродное оборудование.
Оборудование с нагревательными элементами в виде ТЭНа чаще всего обладают специальным блоком автоматики, посредством которого осуществляется управление котлом, а также регулируется процесс нагрева теплового носителя и поддержание его на заданном температурном режиме. Ионный, электродный, электролизный или ионообменный котёл отличается преобразованием электричества в тепловую энергию. В этом случае тепловой носитель представляет собой составную часть стандартной электрической цепи.
К недостаткам электрических котлов можно отнести только значительное потребление дорогой электроэнергии, поэтому такое оборудование чаще всего применяется при отсутствии возможности выполнить обогрев частного дома газом или другими бюджетными источниками топлива.
Если есть финансовая возможность отапливать помещение электричеством, то данный способ обогрева будет самым лучшим. Кроме того, котел отопления электрический можно изготовить своими руками.
Разновидности электрокотлов для отопления частного дома представлены в следующем обзоре.
Советы по выбору электрического котла отопления вы можете почитать тут.
Материал для установки электроотопления
Электрический способ отопления частного дома чаще всего предполагает монтаж водяной системы обогрева с электрокотлом и установку зонального счетчика электропотребления. Основной материал для монтажа электрического отопления должен быть представлен:
электрическим ТЭНом;
насосным оборудованием;
термореле;
радиаторными батареями;
стеклопластиковыми трубами;
специальными ножницами;
тройниками и фитингом;
паяльным аппаратом.
Рассчитать количество труб и радиаторных батарей для обустройства системы отопления можно при помощи калькулятора, учитывая площадь отапливаемого помещения. Для расчёта объема отопительного котла необходимо определиться с емкостью системы отопления и мощностью электрических ТЭНов.
Важно помнить, что электрическое отопление лучше всего обустраивать с применением полипропиленовых труб, которые при соблюдении правил эксплуатации способны прослужить не менее полувека. Резка труб выполняется специальными ножницами, а для сборки трубопровода применяется паяльное устройство.
Особое внимание при выборе оборудования и материалов для обустройства электрического отопления требуется уделить радиаторным батареям, которые должны обеспечить температурный комфорт во всех обогреваемых помещениях.
Особенности разводки труб
Трубная разводка выполняется посредством специальных тройников или фитингов. Одна часть трубы должна вставляться внутрь насадки, а затем тройник одевается поверх муфтовой части. Разводка трубопровода:
вертикальная;
горизонтальная;
однотрубная;
двухтрубная;
нижняя.
Чаще всего в условиях частного домовладения используется разводка, проложенная по периметру всего помещения. Нагрев соединяемых трубных частей производится в паяльном аппарате, что позволяет получить максимально надежную и долговечную фиксацию всех элементов монтируемой отопительной системы.
Многие хотят отапливать дом электричеством, ведь данная система самая простая с точки зрения монтажа и безопасности. Отопление дома электричеством дешево – возможно ли это?
Сравнительные характеристики водяных и электрических теплых полов представлены здесь.
Автономное электрическое отопление частного домовладения может стать практичным и абсолютно доступным решением проблемы обогрева только при условии грамотного самостоятельного обустройства системы, а также правильном выборе типа и конструкции всего устанавливаемого оборудования.
Видео на тему
Электроотопление частных домов: возможность самостоятельной установки.
Сказав о том, что электроотопление частного дома сейчас является одним из наиболее дешевых решений отапливать свое жилище, пожалуй будет звучать слишком лукаво.
Но, в силу некоторых трудностей, часто технического характера, устроить электроотопление частного дома своими руками – самый благоприятный способ.
В настоящее время на рынке есть масса всевозможных вариантов, помогающие в организации электрического отопления своими руками. И у всех этих вариантов есть свои особенности.
Главное требование ко всем видам электрического отопления – это входная мощность всей электрической системы, которая должна соответствовать уровню 4-5кВт.
Если рассматривать некоторые из систем, к примеру,такую как независимый жидкостный электронагреватель, то хочется заметить, что для этой системы требуется сложная электрическая схема, это приводит к незапланированным расходам, на замену проводки в доме.
А электрообогреватели вообще, вне зависимости от принципа действия, не сэкономят ваши средства, а наоборот обеспечат вас ненужными тратами.
Построение системы самостоятельно
Самым популярным способом установки электрического отопления служит монтаж водонагревательного электрического котла.
Его можно как приобрести, так и изготовить собственными руками, но для этого понадобятся кое-какие материалы, а именно, в первую очередь бак и нагревательный элемент к нему.
До начала создания системы электрического отопления, нужно непременно установить зональный электросчётчик.
Это необходимо для последующего контроля расхода электроэнергии вашим котлом. Главным плюсом такого счетчика является то, что ночью он ведет учет электроэнергии, которую вы потребляете в соотношении 45% от показателя ее настоящего расхода.
Материалы необходимые для устройства малозатратного электрического отопления дома своими руками
Котёл. Можно купить в магазине, также изготовить своими руками из обрезка обыкновенной трубы.
Электрические нагреватели трубчатой формы, простыми словами электротэны. Необходимое количество, две штуки причем мощность одного должна быть равна два киловатта, а другого– три киловатта. Необходимо это для возможности, в последующем, выбирать и регулировать отдачу тепла.
Насос электрический для циркуляции воды по трубе.
Термореле, оно необходимо для автоматического отключения нагревательных элементов после того как, будет достигнута нужная температура воды.
Отопительные трубы, именно по ним и происходит циркуляция горячей воды.
Отопительные радиаторы, они предназначены для теплоотдачи в помещении вашего частного дома соответственно будут его обогревать.
Данный вид отопления, сделанный своими руками, преимущественно используют в совокупности со встраиваемым в систему отопления котлом на жидком либо твердом топливе.
Тогда, находясь дома, вы будете контролировать подогрев воды в топливном котле. А ночью, когда вы ложитесь спать, включается котел электрического отопления и отопление дома будет производится автоматически без вашего участия.
Такой вид подходит для отопления любого дома вне зависимости от того, какого он размера, и при этом удастся неплохо экономить, только потребуется менять объём котла и мощность нагревательных элементов.
Электроотопление можно сделать не прилагая особых усилий, главное в этой работе – это сам электрический котел.
Отличный вариант построить отопление в загородном доме: электрический котел отопления с насосом. Он равномерно распределит тепло по всему дому.
Построить электроотопление можно, используя однотрубную систему отопления частного дома. Как её реализовать? Подробное руководство по адресу: https://obogreem.net/otoplenie-zdanij/sistema-otopleniya-zdanij/odnotrubnaya-sistema-otopleniya-chastnogo-doma.html
Отзывы об электроотоплении
“…Зачем мучиться электрическим котлом, лично я не вижу в этом смысла. Просто нужно установить электрические конвекторы и проблема сантехникой и электрикой решиться сама собой. Установите во всем доме розеток, чем больше будет их количество тем лучше, с нормальным проводом, а дальше вешаете конвекторы и дело сделано.
В каждом таком есть индивидуальный термостат, все будет работать лучшим образом. В сумме все затраты будут в три раза дешевле, если даже взять самые лучшие даже с лучшими конвекторы, по сравнению с самым обычным котлом…”
Марина, 38 лет, Кривой Рог
“…Электрическое отопление всяко удобнее печи. Типы котлов бывают разные, мне, чтобы отапливать дом, хватает температуры воды в 30 градусов, если нужна в доме горячая вода, то нужен котел который мог бы нагревать до 65-70 примерно.
Энергии, конечно, потребляется много. Но это не так много, как возьмут с вас в ЖЭКе за отопление. Еще обязательно надо продумать как усилить проводку. Это важно…”
Степан Горохов, 54 года, пенсионер, Альметьевск.
“…Котел представляет из себя массу всех тех вещей, которые будут оправданы только в случае отопления газом или дизельным топливом. Совет, ребята, насчет конвенторов совсем не плох, а раньше у меня мысли были насчет котла. Прикинул – получилось, что затраты все обошлись в три раза дешевле и устанавливал все своими силами. А расчет очень прост. 1 кВт на 10 м.кв….”
Петр, 43 года.
“…К несчастью у нас старый дом, его возраст более 65 лет и обогрев электрическим котлом не самый лучший вариант для нас, для жильцов. Наша проводка не рассчитана на такое количество потребляемой электроэнергии и не выдержит большой нагрузки.
Когда в доме одновременно включают электрический чайник и стиральную машинку, то сразу выбивает пробки. Конечно, понимаю, что есть существенная разница между частным домом и квартирой. Но задумайтесь, выдержит ли ваша проводка такой вид отопления. Еще немаловажно, из чего сделаны перекрытия дома, так как плохая проводка и деревянные перекрытия принесут не выгоду, а убытки, если случится возгорание….”
Галина Михайлова, г. Сарапул.
Электроотопление дома своими руками целесообразность
Электрическое отопление – один из современных, экологично безопасных и удобных видов обогрева частного дома, который, к тому же, не сложно устроить своими руками.
Главными сдерживающими факторами широкого применения такого вида отопления являются цена электроэнергии и возможность подвода достаточной её мощности.
В данной статье мы рассмотрим основные его виды и можно ли сделать такое электроотопление частного дома своими руками.
Виды электроотопления частного дома и возможность их устройства своими руками
Электроотопление частного дома можно разделить на следующие основные виды по типу устройств, которые используются для преобразования электрической энергии в тепловую:
электрические конвекторы;
масляные радиаторы;
тепловентиляторы;
инфракрасные обогреватели;
теплые электрические полы;
водяное электрическое отопление с использованием электрокотлов.
Для того, чтобы сделать электротопление частного дома своими руками можно использовать практически любой из них. Некоторые устройства достаточно включить в розетку, выделив для них отдельный автомат в электрощитке.
Для других же (водяное электроотопление или теплые полы) необходимо выполнить монтаж системы отопления, что уже сложнее, но при желании, и эту работу можно выполнить своими руками.
Теперь подробнее о каждом из этих видом электрического отопления частного дома, их особенностях и целесообразности применения.
Электрические конвекторы
Электроконвекторы могут быть «сухими» и жидкостными. «Сухие» электрические конвекторы относятся к устройствам прямого электроотопления, так как напрямую преобразуют электрическую электроэнергию в тепловую.
Они имеют очень малую тепловую инерционность (быстро нагреваются и остывают), высокий КПД, могут, при необходимости, отключаться на длительное время даже в холодное время года без угрозы размораживания, так как замерзать просто нечему и в этом их основное преимущество над водяным электроотоплением.
Своим внешним видом электроконвекторы похожи на панельные радиаторы и могут быть настенного или напольного исполнения.
Электроотопление частного дома с использованием электроконвекторов легко устроить своими руками. Достаточно в каждой комнате установить конвектор соответствующей мощности и просто включить их в розетку.
Правда, для каждого конвектора должна быть выделена отдельная силовая заземленная розетка с отдельным автоматом в электрощитке и это необходимо предусмотреть ещё на стадии монтажа электропроводки.
При электрическом отоплении всего частного дома таким способом потребуется значительная мощность электроэнергии (в зависимости от количества отапливаемых помещений).
Поэтому, решив применить электроотопление, необходимо позаботиться о соответствующей мощности ввода в дом, а лучше всего подвести трехфазный ток и установить тарификационный электросчетчик.
Даже, если Вы собираетесь использовать для электроотопления дома конвекторы, рассчитанные на 220V, то их лучше распределить по трем фазам, будет меньше нагрузка на электропроводку.
Конструкция нагревательных элементов современных конвекторов такова, что они не сжигают кислород и практически не снижают влажность в помещении. Многие модели снабжены электронным термостатом и программируемым таймером, что позволяет настраивать каждый конвектор на индивидуальный температурный режим.
При правильном выборе температурного режима расход электроэнергии для отопления можно снизить на 30-40% при постоянном, и на 50- 80% при периодическом проживании (дача, загородный дом).
Основные затраты при таком электроотоплении частного дома: стоимость самих конвекторов и потребляемой ими электроэнергии. Если это Вам по карману, то это вполне подходящий вариант для отопления дома.
Жидкостные электроконвекторы
Жидкостные электрические конвекторы — это электрорадиаторы (миникотлы) заполненные водой или незамерзающей жидкостью. Они могут быть настенного, напольного и подвижного исполнения.
Нагревательные элементы таких конвекторов обычно изготовлены из нержавеющей стали, а корпус из алюминия, выдерживающий давление до 80 бар.
От «сухих» конвекторов жидкостные отличаются большей инертностью, после их выключения они ещё некоторое время могут отдавать тепло.
Электрические масляные радиаторы
Такие электрообогреватели характеризуются достаточно высоким КПД, большей инерционностью по сравнению с «сухими» конвекторами и достаточно высокой безопасностью их эксплуатации.
Хотя, с другой строны, масло — горючая жидкость и при эксплуатации таких обогревателей необходимо соблюдать осторожность (не оставлять их включенными без присмотра).
Масляные радиаторы обычно изготавливают в передвижном исполнении (на колесиках), поэтому их лучше использовать как дополнительное отопления, перемещая в то помещение где необходим дополнительный нагрев.
Инфракрасные длинноволновые обогреватели
Это относительно новый вид электроотопления, принцип работы которого основан на нагревании поверхности пола или предметов, от которых уже нагревается и воздух в помещении.
Эта особенность отличает длинноволновые инфракрасные обогреватели от других видов электрического отопления. Они позволяют регулировать и поддерживать заданную температуру в каждой комнате отдельно.
Такой вид электрического отопление дома несложно смонтировать своими руками. Для этого необходимо закупить электрооборудование, провода для подключения и терморегуляторы в каждую комнату. Инфракрасные обогреватели необходимо подключать к отдельным автоматам в электрощитке и заземлению.
Такие обогревательные приборы могут быть нескольких видов:
в виде ламп со спиральными нагревательными элементами и отражателями;
панельными;
пленочными.
Ламповые и панельные варианты излучателей могут монтироваться на стену или потолок, а также быть напольного исполнения.
Пленочные инфракрасные нагревательные элементы имеют толщину в несколько миллиметров и монтируются, как правило, на потолок, что позволяет экономить пространство комнаты. Их можно закрыть обшивкой потолка (например гипсокартоном) и они будут совсем незаметны в интерьере помещения, при этом эффективно его обогревать.
Возможен также вариант использования нагревателей такого типа в виде сверхтонкого теплого пола. В этом случае его укладывают «сухим» способом, под ламинат.
Водяное электроотопление частного дома
Для того, чтобы устроить такой вид электроотопления частного дома необходим монтаж системы водяного отопления и установка электрокотла (ТЭНового, электродного или индукционного).
Преимуществом такого вида электрического отопления можно считать то, что нет необходимости подключать нагревательные устройства в каждой комнате отдельно.
Электрокотел устанавливается в удобном для подключения и разводки труб месте, а в каждой комнате дома устанавливаются радиаторы отопления.
Если в доме уже есть смонтированная система водяного отопления, то достаточно приобрести и вмонтировать в неё электрический котел, вместо предыдущего котла или параллельно ему, возможно немного переоборудовать систему и она готова к работе.
Недостатком такого электрического отопления частного дома можно считать необходимость монтажа системы (труб, арматуры, радиаторов) и наличие воды в системе (возможное её замерзание или протечки).
Можно ли сделать своими руками
При желании, систему водяного электроотопления можно смонтировать своими руками. Для этого сначала необходимо определиться с видом электрического котла, который Вы будете применять для нагрева воды в системе. Подробнее о электрокотлах…
После этого необходимо выбрать материал труб из которых будет смонтирована система электрического отопления дома. Лучше всего своими руками монтировать закрытую принудительную систему водяного отопления дома из металлопластиковых или пластиковых труб.
Кроме этого, необходимо подобрать и установить в каждой комнате радиаторы отопления. Лучше всего установить биметаллические или алюминиевые, но они дороже, а можно и стальные панельные, как эконом вариант.
Если Вы устраиваете водяное электроотопление своими руками на базе уже имеющейся системы отопления с естественной циркуляцией, то желательно сделать её принудительной, установив циркуляционный насос.
В большинстве ТЭНовых электрокотлов циркуляционный насос уже есть изначально в их конструкции. Необходимо только проверить соответствие его характеристик условиям существующей системы водяного отопления, возможно придется установить ещё дополнительный.
При использовании же электродных электрических котлов циркуляционный насос необходимо будет установить самому (обычно перед котлом).
В остальном водяное электрическое отопление и его монтаж мало чем отличаются от монтажа водяного отопления с использованием других генераторов тепловой энергии.
Электрические теплые полы
Электроотопление частного дома при помощи теплых полов в наше время пользуется все возрастающей популярностью. При таком способе электрического отопления нагрев пола осуществляется различными видами электрического нагревательного кабеля, который, в зависимости от вида, может быть заделан в бетонной стяжке основания или уложен непосредственно под поверхностью пола.
Устройство отопления частного дома с помощью электрических теплых полов своими руками требует определенных знаний и опыта.
Сначала необходимо определиться в видом электрического теплого пола, так как разные его виды ( нагревательный кабель, маты, сверхтонкий пленочный) имеют свои особенности монтажа и подключения.
В любом случае, перед монтажом электрического теплого пола необходимо выполнить тщательную теплоизоляцию основания под ним, чтобы тепло поднималось вверх, к полу, а не рассеивалось.
Регулировка электрического теплого пола осуществляется с помощью терморегуляторов, которые устанавливаются, как правило, на стене в каждой комнате и могут работать в ручном и в автоматическом режимах.
Часто электрические теплые полы устраивают не во всех помещениях дома, а только в кухне, туалете или ванной комнате, под керамической плиткой.
Такой вид электроотопления частного дома редко используется как основной. Чаще всего его применяют, как дополнительный источник тепла, вместе с другими системами отопления. Подробнее об электрических теплых полах.
Экономное электроотопление частного дома своими руками
Наиболее экономным может считаться то электрическое отопление, при котором используется оборудование с наиболее высоким КПД. В настоящее время такими могут считаться конвекторы и инфракрасные длинноволновые обогреватели.
Хотя многое здесь зависит и от размеров дома. Так, если дом достаточно большой, то водяное электроотопление может оказаться более эффективным.
Кроме того, чтобы электроотопление частного дома было более экономным необходимо уставить тарификационный электросчетчик и отопление дома организовать так, чтобы оно было включено во время самой низкой стоимости электроэнергии.
Для того, чтобы использовать тепло, полученное ночью и для обогрева дома днем, можно в состав системы водяного отопления включить теплоаккумулятор — емкость, которая будет накапливать тепло в ночное время и отдавать его в систему днем.
К тому же, необходимо позаботиться о хорошей теплоизоляции конструкций Вашего дома, чтобы дом долго сохранял тепло или же в дневное время использовать другие источники тепловой энергии. Впрочем, без хорошей теплоизоляции, любое отопление будет неэкономным.
Электроотопление частного дома своими руками — видео
Самодельный обогреватель, который работает!
Ах, осень и зима, они могут быть забавными, если ненадолго закутаться в пальто и ботинки, но когда ты дома, тебе хочется согреться. И мы даже не говорим о счетах за отопление, связанных с более прохладной погодой — дорого.
Это время года, когда семьи чаще остаются дома, чтобы спастись от морозов, а дети не ходят в школу во время зимних каникул. Не говоря уже о том, что праздники собирают множество гостей, а вкусные блюда на День Благодарения и Рождества означают, что у вас будет больше времени на печь.Что, если бы у вас был самодельный обогреватель, чтобы отдохнуть от холода?
Всем нравится чувствовать тепло и уют, поэтому вы включаете тепло. К сожалению, включение обогревателя резко увеличивает счет за электроэнергию. К счастью, есть несколько способов согреть дом, не тратя ни руки, ни ноги.
Действительно ли самодельный обогреватель работает?
Я видел несколько идей самодельного обогревателя, которые ходили в Pinterest и Facebook. Но я слышал смешанные отзывы от разных людей и хотел узнать, действительно ли они работают.
Итак, я попробовал несколько разных методов и вариантов. Метод мультиварки мне не подошел, да и использование всего лишь одного терракотового горшка тоже не помогло.
Я решил объединить различные стратегии и нашел способ сделать самодельный обогреватель, который работал!
А теперь не волнуйтесь — этот маленький самодельный обогреватель не обогреет весь ваш дом или даже всю спальню. Но это повысит температуру на несколько градусов в маленькой комнате, что было бы здорово во время зимнего отключения электроэнергии.
Идея пришла из видео на YouTube, хотя я обнаружил, что этот метод нагревает область быстрее, если я использую форму для торта с наклоненной кастрюлей.
Как сделать самодельный обогреватель:
Что вам понадобится:
Я зажег пять чайных лампочек и поместил их в 8-дюймовую форму для торта. Самое дешевое место, где их можно купить — Ikea, но если поблизости нет ни одного, попробуйте Amazon.
Затем я поставил 6-дюймовый терракотовый горшок над чаем под углом.Наклоняя горшок, свечи получают достаточно кислорода для горения, но не теряют слишком много тепла из-под дна. Я также положил пустой подсвечник на отверстие в чайнике.
Затем я поставил еще один 8-дюймовый терракотовый горшок поверх первого меньшего размера.
Я закрыл дверцу и подождал, и прошло около 3-5 минут, прежде чем теплый воздух начал выходить из верхней части кастрюли. Потребовалось еще 20-30 минут, чтобы внутри комнаты стало больше тепла, чем снаружи.В общей сложности примерно через час стало заметно теплее. Однако ванная, в которую я поставил самодельный обогреватель, была не очень большой. Но это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО согревает! На самом деле, через три часа (и однажды выключив чайную лампу) в комнате было довольно жарко.
Я был в восторге! Я купил второй комплект кастрюль, и если моя семья когда-нибудь столкнется с отключением электричества зимой, мы будем использовать два таких самодельных обогревателя в нашей самой маленькой спальне, где мы все будем спать.
Требуется около 40 чайных ложек в день, чтобы поддерживать тепло в обеих комнатах в течение всего дня (кроме ночного времени, когда мы не могли это контролировать).Я планирую хранить на всякий случай свечи объемом 6 галлонов, и этого хватит примерно на 40 дней. Какой простой и недорогой способ обогреть комнату!
Примечание: сковорода и внутренняя часть кастрюли ОЧЕНЬ сильно нагреваются. Держите поблизости защитную прокладку, чтобы вы могли менять чайные свечи каждые несколько часов.
Если вам не нравится горячий горшок или вы хотите создать более постоянный обогреватель, который будет красиво смотреться, посмотрите это видео!
ОБНОВЛЕНИЕ
: мне пришлось использовать этот самодельный обогреватель через несколько месяцев после публикации этого сообщения, когда наша печь перестала работать на несколько дней.Я использовал три самодельных обогревателя и смог поддерживать температуру в гостиной выше 60 градусов, когда на улице было 20 градусов. Однако в остальной части дома было около 50 градусов.
Но УБЕДИТЕСЬ, что вы их смотрите! Я давал им гореть часами, и в конце концов все свечи в одном из горшков образовали одно большое пламя. Ой! Я взял пищевую соду, и все было хорошо, но будь осторожен!
Дополнительные варианты самодельного обогревателя
Я попробовал самодельный комнатный обогреватель, и он отлично сработал.Однако есть и другие методы, которые можно сделать своими руками. Возможно, вы обнаружите, что один вам нравится больше, чем другой, поэтому я подумал, что дам вам и альтернативные варианты.
Самодельный керамический обогреватель
Этот метод отлично подходит для обогрева комнаты среднего размера. Керамика обладает тепловыми свойствами, и этот метод использует ее для создания тепла. Вот что вам понадобится:
От четырех до пяти кирпичей
Поднос для свечей
Маленький вентилятор
Чаша керамическая или керамическая
Выберите место в комнате, которое вы хотите согреть, и разместите его там, где мало пешеходов.Кроме того, не забудьте поставить обогреватель на негорючий стол или подставку, например на металлический стол.
Поставьте свечи на подставку и положите рядом с подносом два кирпича.
Зажгите свечи и поставьте керамическую чашу на поднос, положив ее край на кирпичи.
Наконец, положите два или три кирпича позади чаши и установите вентилятор на кубики.
Все, что вам нужно сделать, это включить вентилятор, и ветер будет дуть теплым воздухом. Поглощение тепла чашей заставляет этот самодельный обогреватель творить чудеса, и он быстро нагревается.
Подогреватель спирта
Этот метод идеально подходит для использования в экстренных ситуациях. Это позволяет готовить и сохранять тепло в помещении на случай отключения электричества. Вот продукты, которые вам понадобятся:
Металлические банки (например, банки из-под краски или супа)
Медицинский спирт
Рулоны туалетной бумаги
1. Поместите рулон салфетки в банку.
2. Облейте туалетную бумагу достаточным количеством спирта, чтобы она промокла.
3. Зажгите зажигалкой или спичкой.
Этот метод немного рискованнее, но при соблюдении осторожности он безопасен. Опять же, это может быть не повседневный метод, но при необходимости он обязательно пригодится.
ЧТЕНИЯ по теме: Навык месяца: водонепроницаемые матчи
Солнечный обогреватель своими руками
Если вы любите использовать природную энергию, этот метод нагрева для вас. Этот солнечный обогреватель сделан из большого количества алюминиевых банок, поэтому, если вы перерабатываете, это хороший способ использовать старые банки.Вы потратите на это гораздо больше времени, но я думаю, оно того стоит. Не только это, но и экономичный метод, обеспечивающий долгосрочные решения в области отопления. Вот что для этого требуется:
Фанера 4 фута x 8 футов x ½ дюйма
Термостойкая черная аэрозольная краска
Сверлильный станок с широкими сверлами
Воздуходувка, работающая от солнечной энергии
Дерево для рамы размером 4 фута x 8 футов x 3,5 дюйма
Создайте 4 фута * 8 футов * 3.5-дюймовый деревянный каркас с деревянным листом. Затем прибейте лист фанеры такого же размера к задней части рамы.
Просверлите в раме два отверстия; один вверху, а другой внизу.
Просверлите большие отверстия с каждой стороны банок, но 16 банок просверлите только наверху. Они будут использоваться для нижнего ряда.
Поместите их друг на друга и закройте место соединения силиконом. Создайте 16 колонн банок, по 15 банок в каждой.
Подождите, пока силикон застынет, и нанесите на него и на раму черную краску.
Поместите колонны в раму и закройте их оргстеклом.
Вырежьте два отверстия в той части дома, где необходимо тепло. Одно отверстие должно быть внизу стены над уровнем пола. Другое отверстие должно быть наверху стены.
Установите раму на внешней стене или в любом месте, где много солнечного света.
Совместите оба отверстия рамы с отверстиями в комнате через пластиковую трубку и максимально изолируйте их.
Установите нагнетатель на верхнюю или нижнюю трубу, чтобы сделать воздушный поток более эффективным.
Солнечная панель втягивает холодный воздух из нижней трубы и втягивается к термостойкой панели. Обратите внимание, что этот самодельный обогреватель не согреет вашу комнату так сильно, как электрическая печь, но он хорошо себя чувствует, учитывая, что он использует только солнечную энергию.
Стоит ли использовать переносной обогреватель?
Когда вы пытаетесь сэкономить на счетах за электроэнергию, ваша первая мысль может заключаться в том, чтобы вместо этого использовать обогреватель.И хотя эта статья посвящена созданию обогревателя своими руками, я понимаю, что некоторые из вас остаются в очень холодных городах. Когда температура опускается ниже нуля, чайные свечи могут не помочь. С учетом сказанного, вот некоторые меры предосторожности, которые вы должны предпринять, если решите использовать переносной обогреватель:
Убедитесь, что нагреватель находится в хорошем состоянии. Если вы заметили разрыв шнура или какое-либо другое несоответствие, лучше купить еще один.
Держите его подальше от оживленных мест вашего дома.Вы же не хотите ускорять износ или причинять кому-либо вред.
Сядьте на твердый и ровный пол. Не кладите его на ковер, столешницу или мебель.
Не оставляйте обогреватель без присмотра. Выключайте его, когда не используете, или купите тот, у которого есть таймер.
Держите его подальше от легковоспламеняющихся жидкостей и предметов, таких как топливо, краска, диваны, одеяла и занавески.
Не используйте его для сушки одежды, приготовления пищи, размораживания и других вещей.
Бестселлер No.1
Портативный электрический обогреватель с термостатом, сейф и …
Вентилятор нагревателя 2 в 1: этот керамический нагреватель обеспечивает два уровня нагрева, 1500 Вт или 750 Вт и один вентилятор охлаждающего воздуха, вы можете использовать его оба … пожароопасность. Автоматический …
Компактный и мощный: 8,3 дюйма x 6,3 дюйма x 4 дюйма, 2.2 фунта Портативный мини-обогреватель со встроенной ручкой для переноски помогает …
Бестселлер №2
Aikoper Space Heater, Электрические обогреватели мощностью 1500 Вт Внутренний портативный с …
ПОЛУЧАЙТЕ КРАСИВУЮ И БЫСТРЕЕ: Усовершенствованная технология нагрева керамики PTC в сочетании с ультраэффективным вентилятором нагревает …
ОТРЕЗАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЧЕТНИКИ без необходимости замораживания.Наш энергоэффективный обогреватель салона имеет 3 различных …
НАСТРОЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ В СООТВЕТСТВИИ С ВАМИ: Оборудованный регулируемым термостатом, наш обогреватель обеспечит вам комфорт …
Более рентабельные способы сэкономить на счете за отопление
Трудно заснуть, когда дрожишь и дрожишь холодной зимней ночью. Но если даже вы пытаетесь сэкономить несколько долларов, есть множество недорогих способов согреться.
Зажги камин
Нет ничего лучше, чем сидеть перед камином и пить горячий шоколад.Огонь не только создает ощущение безмятежности, но и является идеальным временем, чтобы собрать семью и насладиться обществом друг друга.
Выключите термостат
После прочтения этой статьи вы узнаете множество альтернативных вариантов обогрева, так что можно выключить обогреватель. Ваш обогреватель не будет работать всю ночь, если вы установите более низкую температуру, и это сэкономит вам деньги.
Герметизируйте утечки в вашем доме
Холодный воздух проникает внутрь, а тепло выходит через щели и отверстия в вашем доме.Проверьте двери и окна, чтобы убедиться, что они полностью закрыты. Кроме того, заполните зазоры вокруг труб, вентиляционных и других отверстий герметиком или герметиком.
Закройте дверь
Лучший способ обогреть комнату — это заманить ее в ловушку. Если вы используете обогреватель или обогреватель, сделанный своими руками, держите дверь закрытой, чтобы поддерживать температуру в комнате.
Используйте вентилятор
Вы не поверите, но включение потолочного вентилятора помогает сохранить тепло в комнате. Установите потолочный вентилятор на низкую скорость, чтобы воздух поднимался вверх.Циркуляция заставит теплый воздух подниматься и течь вниз.
Красота одеял с подогревом
Если у вас дома нет одеял с подогревом, купите их! Уютное электрическое одеяло — еще одна недорогая альтернатива, чтобы согреться в холодное время года. Что лучше всего в крышках с подогревом, так это то, что на них не нужно смотреть. Я упоминал ранее, что после того, как свечи горели в течение нескольких часов, они превратились в одно огромное пламя. Ну, это не проблема с одеялами с подогревом.
Бестселлер №1
Одеяло Tefici с электрическим подогревом, 3 уровня нагрева и 4 часа …
★ БЕЗОПАСНАЯ ЗАЩИТА: Автоматическое отключение через 4 часа в случае, если вы забудете, защита от перегрева может защитить вас и нагретого …
★ КОМФОРТ ПОЛНОГО ТЕЛА: подогреваемое одеяло имеет 3 режима нагрева (95 ° F — 113 ° F) одной кнопкой. Это быстрый нагрев …
★ СТИРКА В МАШИНЕ: Одеяло с электрическим подогревом можно стирать в стиральной машине и сушить в сушилке после снятия контроллера….
Бестселлер №2
Одеяла с подогревом из соболя, полноразмерные одеяла с электроподогревом, мягкие …
Быстрый нагрев за 5 минут: это негабаритное электрическое одеяло с подогревом обеспечивает мгновенное тепло в холодное зимнее время, все …
Надежные функции безопасности: с сертификацией ETL и защитой от перегрева, обогревательное одеяло Sable самонастраивается…
10 настраиваемых уровней нагрева: Выберите желаемое тепло с помощью удобного контроллера в диапазоне 68-122 ° F; легко установить 1-12 часов …
ТЕПЛЫЕ И УЮТНЫЕ: Это стеганое флисовое одеяло Sunbeam Twin с подогревом изготовлено из мягкого 100% полиэстера с канальным дизайном…
ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ: Контроллер EasySet Pro включает 10 режимов нагрева, чтобы вы могли выбрать нужную температуру, и особенности …
МЯГКОЕ И ПРОЧНОЕ: это очень мягкое одеяло с подогревом, изготовленное из 100% полиэстера, стеганого флиса. Машинная стирка и сушилка …
И я не хочу отговаривать вас от использования самодельного обогревателя, но я хочу дать вам варианты. Электрическое одеяло удобно использовать, пока вы спите, и многие из них имеют настройки автоматического отключения.Возможно, вы слышали несколько историй о том, что электрические одеяла небезопасны, но это так. Единственный раз, когда вам действительно нужно проявлять осторожность, — это когда одеялу больше 10 лет. Однако, если вы немного нервничаете, используя их, вот некоторые меры безопасности, которым вы можете следовать:
Используйте подходящую кровать
Не используйте электрическое одеяло на водяной кровати, раскладном диване или кресле. Кроме того, не используйте его вместе с грелкой, потому что это может перегреться.
Прочтите этикетку продукта
Убедитесь, что одеяло сертифицировано национальной испытательной лабораторией.Кроме того, вы можете обратиться в Комиссию по безопасности потребительских товаров, чтобы убедиться, что оно не было отозвано.
Одеяло с автоматическим отключением
Автоматическое отключение — лучший способ предотвратить несчастные случаи. Просто установите таймер, а остальное сделает одеяло.
Последние мысли об использовании самодельного обогревателя
Разве не здорово, что существует так много творческих способов согреть свою семью? Если методы, которые вы используете для обогрева дома, безопасны, я советую вам действовать! Что еще более важно, теперь вы знаете, как обогреть свой дом в случае отключения электричества.Честно говоря, мы никогда не знаем, когда нас выйдет из строя электричество, и мы не можем предотвратить сильную бурю, которая может вывести из строя линии электропередач. Но мы можем подготовиться, и это действительно важно. Вам нужно несколько способов удержать семью на плаву в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Кроме того, ваш кошелек оценит менее дорогие купюры. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Сообщите мне, какие методы обогрева своими руками вы пробовали!
Прикрепите сейчас, чтобы потом!
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Последнее обновление 2021-07-30 в 02:47 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
5 идей домашнего обогревателя своими руками с пошаговым руководством
Сохранение тепла — одна из главных забот в холодное зимнее время.Каждый год нам приходится тратить много денег на отопительные системы, и затраты на поддержание тепла с помощью этих устройств действительно могут стать финансовым бременем для многих из нас. Ну не каждый раз. Если вы достаточно умны и изобретательны, вы действительно можете отапливать свой дом с небольшими затратами на топливо. Не будь мрачным. Если вы сомневаетесь в своем творчестве, мы здесь, чтобы вам помочь. Команда Soothing Air придумала для вас множество творческих идей для обогревателей своими руками.
Это одна из самых популярных форм самодельных обогревателей, и они идеально подходят для чрезвычайных ситуаций, например, при нехватке электроэнергии.В Интернете можно найти множество дизайнов нагревателей для цветочных горшков. Большинство из них работают нормально, но рассчитаны на кратковременное использование. Более того, они не выглядят так хорошо, чтобы их можно было использовать перед гостями. Наши терракотовые обогреватели или обогреватели для цветочных горшков настолько хорошо спроектированы, что вы можете использовать их в качестве домашнего декора. Вы также можете использовать его в неаварийных ситуациях, и он портативный по размеру. Одного нагревателя для цветочного горшка с четырьмя свечами достаточно для комфортного обогрева небольшого помещения, например, ванной комнаты.
Вещи, которые вам понадобятся
4 свечи или свечи
Один цветочный горшок размером 5 дюймов
Один цветочный горшок размером 6 дюймов с подставкой
14 шт. Гаек ½ дюйма
11 штук плоских шайб ½ дюйма
Стержень с резьбой ½ дюйма длиной от 11 до 14 дюймов.
Металлическая цепочка
Как сделать?
Сначала наденьте две гайки на один конец стержня. Это нужно для того, чтобы ничего не выпало после того, как вы соберете терракотовый обогреватель для свечей.
Создайте петлю металлической цепи, поместив два конца металлической цепи в стержень. Затем закройте цепь другой гайкой, чтобы плотно зафиксировать ее на стержне.
Наденьте шайбу на стержень с противоположной стороны от металлической цепи и вставьте стержень в отверстие 6-дюймового цветочного горшка. Закройте его одной шайбой и гайками.
Затем установите одну шайбу, затем 5-дюймовую кастрюлю и закройте ее еще двумя гайками. Натсы фиксируют банки на своих местах.
Теперь вставьте все гайки и шайбу, оставив по одной в стержни.Эти металлические гайки и шайбы помогут удерживать и излучать больше тепла.
Наконец, проделайте отверстие в центре основания цветочного горшка и приклейте его стержнем с одной шайбой и гайкой.
Ваш терракотовый обогреватель готов к работе. Теперь вы можете повесить свой стильный самодельный нагреватель для свечей на любую устойчивую подставку или полку.
Как работать?
Использовать нашу версию нагревателя для цветочных горшков очень просто. Вам просто нужно поставить на подставку 4 свечи или чайные свечи.Следует отметить одну вещь: вы должны оставить небольшой промежуток между основанием и большой кастрюлей, чтобы не пропустить кислород. Однако, если зазор слишком велик, тепло, выделяемое свечами, будет потеряно. Один обогреватель для цветочного горшка может согреть маленькую комнату за 30 минут. Чтобы начать излучать тепло, потребуется от 15 до 20 минут. Вы можете использовать два или три нагревателя для цветочных горшков, если собираетесь использовать эти нагреватели в большой комнате. Главное преимущество в том, что эти обогреватели не требуют обслуживания.Это самый дешевый способ обогреть дом без использования обогревателя или даже электричества.
Наши керамические обогреватели, изготовленные своими руками, являются наиболее эффективным самодельным обогревателем для комнаты средних размеров. В нем используется тепловая способность керамики в базовой конструкции тепловентилятора. Этот обогреватель также питается от свечей. При использовании всего трех свечей максимальная зарегистрированная температура была 300 ° F. При работающем вентиляторе он может постоянно генерировать температуру около 200 ° F.
Что вам понадобится?
4 или 5 кирпичей
Керамическая чаша или керамогранит (мы использовали керамогранит от 4.Мультиварка на 5 литров)
Поднос или тарелка для свечей
Малогабаритный вентилятор
Обогреватель своими руками: Керамический обогреватель своими руками
Как сделать?
Выберите подходящее место для сборки нашего самодельного керамического обогревателя. Угол комнаты было бы здорово. Таким образом обогреватель может передавать тепло в центр комнаты. Убедитесь, что вы разместили его в наименее используемой части вашей комнаты. Это снизит вероятность несчастных случаев. Установите обогреватель на любой легковоспламеняющийся предмет, например на металлический стол.
Поставьте свечи на поднос и положите два кирпича рядом с подносом.
Зажгите свечи и положите керамическую посуду на поднос, положив его край на кирпичи.
Поместите два или три кирпича за керамическую чашу и поместите на них вентилятор.
Как работать?
Для работы керамического обогревателя достаточно зажечь свечи и включить вентилятор. Вы готовы наслаждаться комфортным теплом по всей комнате.Благодаря отличной теплоизоляции и излучательной способности керамического керамогранита, этот обогреватель работает безупречно. В отличие от других обогревателей, керамическая чаша быстро нагревается. Вентилятор увеличивает способность нагревателя к тепловому излучению в заданном направлении. Самодельный керамический обогреватель, сделанный своими руками, может быть не таким стильным, как обогреватель для глиняных горшков, но он очень эффективен по сравнению с другими самодельными обогревателями. И что удивительно, этот обогреватель не требует никакого топлива, кроме нескольких свечей и нескольких вольт для вентилятора.Вы также можете использовать его как самодельный гаражный обогреватель.
Спиртовой обогреватель — это обогреватель, который вы можете сделать из обычных бытовых принадлежностей в любой чрезвычайной ситуации. Умение делать спиртовой обогреватель во много раз повысит ваши навыки выживания. Если у вас нет электрического спирта, нагреватель может обеспечить вам аварийный нагрев, чтобы приготовить и согреться. Это очень дешевый (около 6 долларов) и многоразовый обогреватель. Вам просто нужно долить 70% медицинский спирт. Однако этот обогреватель работает с открытым пламенем, и с ним нужно обращаться очень осторожно.
Вещи, которые вам понадобятся
Банка металлическая. (суповые банки, банки с краской подойдут)
Рулоны туалетной бумаги
70% изопропиловый спирт или медицинский спирт.
Обогреватель «сделай сам»: обогреватель для спирта / туалетной бумаги
Как сделать
Положите рулон туалетной бумаги в металлическую банку.
Смочите туалетную бумагу медицинским спиртом, чтобы она была только что намочена.
Зажигать огонь на спирте
Как работать
Спиртовой обогреватель совершенно безопасен, если бережно обращаться с огнем.Спирт действует как топливо, а туалетная бумага действует как фитиль в свече. Он может гореть более часа, так как горит только спирт, находящийся на воздухе. Спирт на дне банки остается прохладным.
Если вы ищете самодельный обогреватель, работающий от электричества, мы рекомендуем этот самодельный обогреватель постоянного тока. Это очень дешево и легко сделать. Он безопасен в использовании, так как не подвергается воздействию открытого огня, как ранее упомянутые обогреватели. Все материалы, используемые в этом индукционном нагревателе, доступны в обычных магазинах.Этот обогреватель может обеспечивать температуру около 30 ° C, и вы можете использовать его для идеального обогрева небольшого помещения. Вы также можете использовать их как самодельный гаражный обогреватель, если ваш гараж маленький или средний.
Вещи, которые вам понадобятся
Шприц 30 мл
Нихромовая проволока 24 дюйма
Штукатурка Парижская
Металлическая банка
Изолента и электропровод
Металлический гриль размером с металлическую банку
Открывалка для консервов
Электровентилятор, вставляемый в металлическую банку
Тонкий стальной стержень.
Выключатель электрический
Как сделать?
Сначала возьмите нихромовую проволоку и намотайте ее на 30-миллилитровый шприц, чтобы получилась катушка.
После изготовления спирали снимите шприц со спирали.
Возьмите в чашку гипс и налейте в него воды. Затем хорошо перемешайте ложкой или палкой.
Наполните шприц на 30 мл смесью гипса, пока она находится в жидкой форме.
Снимите насос со шприца и удерживайте его в таком положении некоторое время.
Теперь откройте закрытую сторону металлической банки с помощью консервного ножа.
Когда гипс Парижа приобретет твердую форму, разрежьте цилиндр шприца с помощью аппарата для горячей сварки и вытащите твердый гипс из цилиндра.
Затем поместите гипс в змеевик и воткните тонкий стальной стержень в твердый гипс с одной стороны на другую.
Теперь соедините оба конца катушки электрическим проводом и заклейте их электрическими лентами.
Затем проделайте два отверстия в корпусе металлической банки и закрепите проволочную катушку в банке за свободные концы стального стержня.
Сделайте еще несколько отверстий в корпусе банки для переключателя и подставки для нагревателя.
Поместите переключатель в отверстие и подключите его электрическими шнурами, подключенными к катушке
Вырежьте соответствующее отверстие в центре крышки банки и прикрепите к нему электровентилятор винтами.
Прикрепите металлическую решетку к стороне, ближайшей к змеевику, и закрутите ее винтами, чтобы сделать ее безопасной для использования.
Подключите шнур питания вентилятора к выключателю.
Закройте банку крышкой, прикрепленной к вентилятору, после того, как вытащите шнур питания с отверстием.
Обогреватель своими руками: Электрический тепловентилятор
Как работать
После того, как вы выполнили приведенные выше инструкции, ваш обогреватель готов к использованию. Подключите шнур питания и включите его. Чтобы разогреть змеевик, потребуется 5-10 минут, и вентилятор будет всасывать холодный воздух и проталкивать его через теплый змеевик, чтобы передать тепло вокруг.
Если вы ищете отопительное решение, работающее на неограниченном количестве естественной энергии, то эта солнечная панель, сделанная своими руками, станет для вас лучшим выбором.Этот солнечный обогреватель сделан из множества алюминиевых банок. Вы можете подумать, что это странно. Но идея не очень надуманная. Самое замечательное в этой технологии то, что она не только экологична, но и перерабатывается, что делает ее очень рентабельной и эффективной. Это самый дешевый способ обогрева дома, обеспечивающий долгосрочное отопление.
Вещи, которые вам понадобятся
240 алюминиевых банок
4 фута * 8 футов * ½ дюйма лист фанеры.
4 фута * 8 футов Оргстекло
Кремний высокотемпературный
Термостойкая черная аэрозольная краска
Пластиковая трубка
Сверлильный станок с широкими сверлами
Дерево, чтобы сделать 4 фута * 8 футов * 3.Рама 5 дюймов.
Воздуходувка, работающая от солнечной энергии
Как сделать?
Постройте деревянную раму размером 4 фута * 8 футов * 3,5 дюйма из деревянного листа. Затем прибейте лист фанеры такого же размера к задней части рамы.
Просверлите два отверстия, одно в верхней части рамы, а другое в нижней части рамы.
Просверлите большие отверстия с обеих сторон банок, кроме 16 банок. Эти 16 банок следует просверлить только сверху. Они будут в нижних рядах.Будьте осторожны, так как алюминий может быть очень острым.
Поместите эти банки друг на друга. И заделать место стыка силиконами. Сделайте 16 столбиков из банок по 15 банок в каждой.
Дайте силикону застыть, а затем распылите черную краску на них и на раму.
Вставьте колонны в раму и накройте их оргстеклом.
Вырежьте два отверстия в комнате или доме, в которых будет подаваться тепло. Одно отверстие должно быть внизу стены чуть выше уровня пола.Одно отверстие должно быть в верхней части стены.
Закрепите только что сделанный каркас на внешней стене или в любом месте, где много солнечного света.
Соедините оба отверстия рамы с отверстиями комнаты через пластиковую трубку. И как можно лучше изолируйте их.
Установите нагнетатель на верхнюю или нижнюю трубу. Это сделало бы воздушный поток более эффективным.
Как это работает?
Эта солнечная панель всасывает холодный воздух из нижней трубы комнаты, а затем притягивает его к термостойкой панели.Под воздействием солнечных лучей окрашенные алюминиевые банки быстро нагреваются. Кроме того, холодный воздух, всасываемый из комнаты, проникает в панель и нагревается. Затем горячий воздух возвращается через верхний туннель. Стоит отметить одну вещь: нагреватель на солнечной панели не будет обеспечивать такую же температуру, как газовая печь или масляный нагреватель, но он может обеспечивать тепло до разумной температуры без какой-либо внешней энергии. Вы можете посмотреть это видео, чтобы узнать больше об этом самодельном солнечном нагревателе.
Обогреватели
«сделай сам» — отличный способ существенно сэкономить на отоплении.Они очень дешевые, а некоторые даже экологически чистые. Так что возьмите свой набор инструментов и начните делать обогреватель своими руками уже сегодня!
Категория: Нагреватели
10 размышлений об идеях самодельного обогревателя, которые можно легко сделать своими руками
Сохранение физического тепла — одна из важных проблем зимой и осенью. Но коммерческие отопительные приборы стоят дорого и накладывают дополнительные расходы на счета. Почему бы не использовать обычные предметы домашнего обихода для создания собственной системы отопления?
Существует множество идей по изготовлению обогревателей своими руками, и лишь несколько вариантов могут удовлетворить их.Давайте устраним все ненужное, прежде чем наслаждаться успешным проектом. Хотя основной механизм похож, есть различия в конструкции, исполнении и эффективности.
1. Миниатюрный портативный обогреватель
Включите свой личный самодельный обогреватель, чтобы наслаждаться уютным теплом где угодно. Проект доставляет настоящее удовольствие с некоторыми общими материалами, часто остается устаревшим.
Конечно, у вас есть вентилятор фена для установки сборки пакета микросхем.Видео продолжается в обычном режиме, фиксируя все детали для простой реализации.
Нет фонового звука; вы просто продолжаете смотреть на протяжении всего процесса. Несмотря на его крошечные размеры, вы наверняка можете нагреться, нажав кнопку.
2. Утеплитель из подсвеченного керамогранита
Укладка некоторых строительных материалов с полезными экспонатами даст вам зимнее тепло. Обычный керамогранит, например керамика, составляет основу отопления. Кроме того, вам потребуются один вентилятор, несколько кирпичей, поднос / тарелка и свечи.
И вы получите правдоподобные детали с помощью сегментированной 6-шаговой реализации. Предлагаемые шаги охватывают все, что нужно знать — от материалов до окончательной сборки. Интеграция обучающих видео облегчает понимание слов.
Щелкните для получения дополнительной информации
3. Самодельный аварийный обогреватель
Наслаждайтесь восхитительным теплом зимой во всем доме. В статье раскрываются некоторые хитрости, позволяющие получить удовлетворительные модели обогревателей.Вам нужно сделать либо горелку для газировки, либо свечу в цветочном горшке, либо нагреватель для жестяных банок.
Есть дополнительные детали, чтобы раскрыть основные материалы и безопасность относительно плана. На каждом есть определенные разделы на ступенях, изображения остановок и пояснительные слова. Вам просто нужно выяснить доступные ресурсы для принятия решения.
Щелкните для получения дополнительной информации
4. Комнатный обогреватель Mini 100W-12V
Приключения на свежем воздухе могут создавать определенные проблемы вне зависимости от времени года.И вам стоит обзавестись консервным обогревателем, который будет служить сразу нескольким целям.
Для проекта требуются две пружины змеевика нагревателя, удерживающая жестяная коробка и несколько твердых деталей. Вам просто нужно подключить катушки к источнику, удерживая пружины на затвердевшей глиняной поверхности.
Слова на экране должны быть достаточными для объяснения, не отставая от видео. Хотя это звучит немного неортодоксально, вы даже можете готовить, удобно устроившись.
5. Энергосберегающий обогреватель помещения
Превратите пустоту в элегантный механический аксессуар для обогрева воздуха в помещении.Вам просто нужно несколько чайных свечей с подносом. Презентация проста с четкими пунктами по проекту.
Выполнение упорядоченных шагов позволит выполнить задачу в разумные сроки. И есть два интегрированных видео, которые помогут вам с возможным размещением. Вы даже познакомитесь с самим действующим механизмом.
Щелкните для получения дополнительной информации
6. Пошаговый домашний обогреватель своими руками
Это больше похоже на циклопедию популярных самодельных самодельных обогревателей.Всего существует 5 идей с эксклюзивными деталями, облегчающими обработку. Фактически, в статье конкретно рассматривается механический аспект, а не удобство использования.
Цветочный / терракотовый, керамический, алкогольный, электрический и солнечный — вам просто нужно отсортировать свои предпочтения. И каждое руководство состоит из 4 отдельных разделов — введение, материалы, изготовление и работа.
Привлекательная привлекательность презентации опускает другие детали, чтобы упростить задачу. Одно встроенное видео в самом конце должно лучше объяснить все действие.Пошаговое руководство поможет вам сэкономить на потреблении в зимнее время.
Щелкните для получения более подробной информации
7. Электрический нагреватель с вентилятором для дома
Самостоятельные нагреватели явно не могут конкурировать с коммерческими в большинстве случаев. Но вы можете провести выходные, создавая надежный обогреватель прямо у себя дома.
Доступных ресурсов определенно будет достаточно, требуя некоторых модификаций перед сборкой.Этот процесс довольно тонкий и требует особого внимания к точным измерениям.
Точно так же задача требует комбинированного действия механического определения размеров с электрическим оборудованием. Вам не понадобятся какие-либо дополнительные детали, поскольку вы просматриваете всю покадровую динамическую презентацию.
8. Самодельный обогреватель помещений
В этом учебном пособии упор делается на функциональные обогреватели, а не на какой-то необычный проект DIY. И лучший выбор — простой самодельный цветочный горшок или нагреватели для терракотовых горшков.
Простые слова о реализации остаются легкими для адаптации и утешительными для идеализации. В проекте намеренно используется высококачественное сырье, чтобы обеспечить отличную эксплуатационную надежность.
Помимо других идей, в статью включены некоторые дополнительные идеи по теме. Включение изображений делает обсуждение более правдоподобным, так как оно имеет праведную теплоту.
Щелкните для получения дополнительной информации
9. Простые бытовые обогреватели
Используйте обычные предметы домашнего обихода, чтобы спастись от холода.Представленная статья кажется чем-то похожей на другие рекомендации DIY. Но сама статья специализируется на предоставлении подробных сведений перед реализацией вашего проекта.
Все начинается с некоторых приемов, позволяющих избежать проблем с безопасностью в помещении. Среди выбранных 5 идей мыслимые детали продолжаются металлической банкой, туалетной бумагой и спиртом.
Другие обычные хаки, кроме ракетной печи, бумажных поленьев и солнечного обогревателя. Наилучшим образом, каждый из них содержит определенное видео прямо в сегменте.Когда вам не удается выбрать несколько вариантов, это, возможно, лучший способ принять решение.
Нажмите, чтобы узнать больше.
10. Мощный обогреватель для дома своими руками
Обеспечьте комфортное зимнее тепло, не жертвуя безопасностью устройства. Видеоурок позволяет полностью защитить собранный обогреватель на предмет долговечности.
Двигатель постоянного тока, нихромовая проволока, фасонная фанера, тумблер, разъем питания — некоторые распространенные предметы в помещении.Следование инструкциям должно помочь вам собрать все в единое целое.
Не говоря уже о том, что небольшое покадровое видео фиксирует все важные моменты происходящего. Каждый шаг объясняется из ядра, что позволяет вам запустить проект, не запутавшись.
Заключение
Только исправный обогреватель может дать несколько преимуществ без всякого риска развалиться. Вам просто нужно понять свои требования, определить ресурсы и зафиксировать бюджет.Остальное должно быть достаточно легко со всеми вышеупомянутыми идеями.
Самая эффективная система отопления — самый дешевый способ обогрева дома
Ищете наиболее эффективную систему отопления? В зависимости от вашего региона зимой может быть немного хлопот. Вам придется не только соскребать лед с машины холодным утром, чтобы добраться до работы, но и вам придется бороться с более короткими днями, снежной погодой, опасными дорожными условиями и лихорадкой в салоне. Все эти аспекты зимы означают, что иметь хороший, теплый дом, в который можно вернуться домой, просто необходимо.К сожалению, как вы, вероятно, уже поняли, отопление дома, особенно старого, продуваемого сквозняком, в разгар зимы может стоить немалых денег. Если вы хотите сэкономить на отоплении, есть варианты получше, чем накинуть шапки и перчатки в гостиной и повернуть термостат ниже 50 градусов.
По мнению экспертов, отопление дома — одна из самых дорогостоящих систем, составляющая в среднем 42% ваших счетов за коммунальные услуги. Это делает поиск и установку эффективной системы приоритетом.Хотя могут потребоваться некоторые первоначальные затраты, если вы планируете сохранить свой дом хотя бы в течение нескольких лет, новая эффективная система отопления, скорее всего, окупится. Вот самый эффективный способ обогрева дома и другие денежные и энергосберегающие советы для сохранения тепла в доме этой зимой. Это руководство покажет вам самый дешевый способ обогреть дом.
Воздушные тепловые насосы
Среди самых дешевых способов обогрева дома. Размер и расположение тепловых насосов с воздушным источником могут варьироваться в зависимости от потребностей, но эти высокоэффективные системы домашнего отопления обычно имеют квадратную форму и крепятся к стене вашего дома.
Тепловые насосы забирают тепло извне, воздух или землю, в зависимости от вашей системы, и доставляют его в ваш дом, потребляя значительно меньше энергии и электричества, чем другие варианты отопления, и не способствуя загрязнению воздуха, поскольку они не сжигают ископаемое топливо или выделяют выхлопные газы. Тепловые насосы, по сути, просто передают тепло из одного места в другое и часто работают за ¼ стоимости традиционного источника тепла, обеспечивая при этом ту же комфортную температуру.Эти домашние системы отопления также можно использовать в обратном порядке летом, чтобы отводить тепло из комнаты, что делает их прекрасным вложением в течение всего года.
Хотя наиболее эффективный вариант отопления для вас будет зависеть от вашего местоположения, вашего дома и существующей системы отопления, большинство экспертов в области отопления полагают, что тепловые насосы являются наиболее энергоэффективным и экономичным вариантом, особенно для более мягкого климата. Если вы живете в месте, где температура обычно не опускается ниже 25 градусов по Фаренгейту, тепловой насос может стать решением вашей зимней дилеммы с отоплением.Установка тепловых насосов может быть дорогостоящей, поэтому перед инвестированием важно убедиться, что эта эффективная система отопления подходит именно вам. Поговорите с квалифицированным специалистом, чтобы узнать ценовое предложение и обсудить ваши варианты систем отопления, поскольку это может быть неправильным выбором для вас.
Самая эффективная система отопления: геотермальные тепловые насосы
Вероятно, самый дешевый способ обогрева вашего дома, геотермальные тепловые насосы или геотермальные тепловые насосы менее распространены, чем воздушные тепловые насосы, но обеспечивают одно из наиболее эффективных решений для систем отопления.Геотермальные тепловые насосы могут фактически стоить меньше в эксплуатации, чем тепловые насосы с воздушным источником, поскольку геотермальные системы меньше подвержены влиянию низких температур наружного воздуха. Вместо этого они используют почву или близлежащий водоем в качестве источника тепла.
Типичная стоимость геотермального теплового насоса составляет от 11 000 до 25 000 долларов, что стоит вложений, учитывая, что это наиболее эффективная система отопления и самый дешевый способ обогрева дома в долгосрочной перспективе.
Печь
Хотя печи могут быть эффективными системами отопления дома, старые могут стоить вам больше денег, чем необходимо.Попросите профессионала осмотреть вашу печь, чтобы определить ее возраст и эффективность.
Газовые печи, масляные печи и электрические печи составляют большинство источников тепла в жилых домах, и хотя старые системы отопления невероятно устарели и неэффективны, новые модели с большим количеством технологий действительно могут повысить эффективность нагрева. Имейте в виду, что если у вас устаревшая печь, вы можете инвестировать в более современную и эффективную систему отопления, так как это может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.Совместите новую печь с простыми советами по экономии тепла, и ваши счета резко упадут.
Есть много новых печей с энергосберегающими технологиями, которые могут сократить ваш бюджет на отопление и помочь вам получить больше тепла за ваш кровно заработанный доллар. Однако обычно не стоит заменять существующую печь на печь, которой уже несколько лет, поскольку они довольно быстро устаревают.
Электрические и масляные печи обычно менее эффективны. В нефтяных печах мазут сжигается для получения тепла.В газовых печах для получения тепла сжигают природный газ или пропан. Более 50% домов по-прежнему отапливаются газовыми печами. Газовая печь может быть одним из самых дешевых способов обогреть дом.
Лучистое отопление
Лучистое напольное или настенное отопление — отличный способ использовать генерируемое тепло и доставить его вам, не тратя его на проветривание или доставку аллергенов. Этот тип тепла использует лучистую теплопередачу (инфракрасное излучение) для передачи тепла от источника, которым может быть горячая вода, текущая по трубам или электрическим кабелям в стенах, полу или и там, и там.
Лучистое отопление — это чистая, энергоэффективная система отопления, которая не сушит так, как другие источники тепла, и часто считается более приятной. Этот комфорт не лишен недостатков, поскольку установка лучистого теплого пола может быть дорогостоящей, особенно если вы хотите отремонтировать существующую систему отопления и включить ее в уже установленную систему отопления дома.
Менее эффективные системы отопления дома
Хотя дровяная печь может быть уютной и старомодной, она не является энергоэффективной или эффективной системой домашнего отопления для обогрева вашего дома, особенно если у вас не установлены воздуховоды для подачи тепла по всему дому.
Хотя эти варианты часто используются для обогрева, они не обязательно очень эффективны и могут стоить дороже, чем вы думаете. Однако они могут быть полезны в качестве дополнительных источников тепла или могут хорошо работать для вас в качестве основных источников, в зависимости от вашего дома и ваших потребностей.
Дровяные печи или пеллетные печи
Хотя дровяные печи могут хорошо обогреть ваш дом, они также выделяют большое количество загрязняющих веществ и очень грязны. Кроме того, существует риск естественного пожара, который сопровождает ревущее пламя в вашем доме, даже если оно находится за стеклом.Пеллетные печи могут сжигать немного чище, но пеллеты часто могут быть дорогими, и вам понадобится большая печь, чтобы обогреть комнату среднего размера, а это означает, что стоимость пеллет может действительно возрасти.
Пылесос PowerSmith Ash
В настоящем камине есть что-то невероятно уютное и успокаивающее, и если вы хотите создать такую атмосферу и решите использовать дровяную печь или печь на гранулах, пылесос, такой как PowerSmith Ash Vacuum, поможет с легкостью очистить вашу печь от золы. Этот мощный пылесос прост в использовании, поставляется с различными насадками и термостойким, что означает, что его можно использовать для очистки теплой и прохладной золы из дровяных печей, пеллетных печей и даже грилей для барбекю на древесном угле.
Пассивное солнечное отопление
Использование тяжелых портьер и занавесок, безусловно, гарантирует, что вы максимально используете солнечный свет, проникающий в ваш дом, и сохраните выделяемое тепло. К сожалению, это ненадежный способ обогреть дом, так как солнечный свет непостоянен, а зима часто бывает пасмурной. Это может быть полезно в очень мягком климате, так что имейте это в виду, если вы живете на юге.
Обогреватели
Дополнение существующей системы отопления периодическим использованием обогревателя — хороший способ обогреть комнаты с плохой вентиляцией, пока вы в них находитесь.Тем не менее, если оставить обогреватели включенными на ночь или полагаться на них как на основной источник тепла, вы просто увеличите свой счет за электроэнергию и создадите не более чем угрозу безопасности. Может быть время, когда он будет полезен в качестве дополнительного источника тепла, поэтому всегда полезно иметь его под рукой.
Керамический портативный обогреватель Lasko
Если вы хотите использовать обогреватель для обогрева холодной комнаты в вашем доме, этот керамический портативный обогреватель Lasko отмечен как энергоэффективный и имеет встроенный программируемый термостат, который автоматически выключает его, когда в комнате достигает определенной температуры.Он может согреть до 300 кв. Футов, что делает его идеальным вариантом для спальни или офиса. Кроме того, в отличие от других более старых обогревателей, он имеет приятный на ощупь внешний вид и другие функции безопасности, а это означает, что его безопасно использовать рядом с детьми.
Другие способы экономии на отоплении и эксплуатационных расходах
Когда дело доходит до отопления вашего дома, эти советы по системе домашнего отопления помогут вам повысить энергоэффективность, сократить расходы на коммунальные услуги и сэкономить деньги и энергию в зимние месяцы. Независимо от того, решите вы установить новую систему или нет, вы можете использовать эти идеи для создания эффективных систем отопления, чтобы сэкономить на эксплуатационных расходах и расходах на отопление, не тратя целое состояние.
Используйте программируемый термостат
Вложение нескольких долларов в программируемый термостат действительно может сократить ненужные расходы на отопление.
Миллионы людей тратят деньги на отопление дома на работе, потому что забывают выключить термостат перед уходом. Хотя нет смысла выключать нагрев, так как для повторного прогрева потребуется больше времени, рекомендуется установить его примерно на пять градусов ниже, чем если бы вы были дома.Используйте программируемый термостат в системах отопления дома, чтобы не думать об этом.
Термостат Nest Learning
Если вы хотите интегрировать свой термостат в другие интеллектуальные устройства, такие как Google Home или Amazon Alexa, этот термостат Nest Learning Thermostat с подключением к Wi-Fi и голосовым управлением — идеальный способ катапультировать вашу систему отопления в будущее. Независимо от вашей системы отопления, термостат Google Nest будет без проблем интегрироваться, работая с более чем 95% систем отопления и охлаждения, включая газовые, радиантные, масляные, горячие, водяные, солнечные, геотермальные,
.
электрический, приточный и тепловой насос.Он усердно работает над изучением ваших действий и создает график нагрева и охлаждения, который зависит от погоды и желаемых настроек температуры.
Заполнить трещины и отверстия
Если вы живете в старом или плохо построенном доме, вы, вероятно, испытываете сквозняки из-под дверей, на чердаке или в подвал или в пространство вокруг ваших окон. Установите теплосберегающие пороги под дверями или используйте пластиковые оконные покрытия на окнах, которые не используются, чтобы избежать сквозняков и сохранить тепло в помещении.Возьмите в строительном магазине тюбик герметика и закройте все трещины или дыры в доме. Также неплохо установить изоляцию на двери чердака, чтобы удерживать тепло внизу.
Убавьте нагрев
Самый простой способ сэкономить на счете за отопление — просто выключить систему отопления на несколько градусов. Носите в доме свитера и тапочки, чтобы согреться, и прижимайтесь под одеялом во время просмотра телевизора. Даже простое снижение дневной жары с 72 градусов по Фаренгейту до 68 градусов приведет к огромной разнице в стоимости без значительного изменения комфорта.
Используйте свои шторы
Открывание штор в течение дня для проникновения теплого солнечного света называется пассивным солнечным обогревом. Хотя это неприемлемо для большинства климатических условий в качестве единственного источника тепла, он хорошо работает в качестве дополнения к другим системам.
Раскройте шторы или жалюзи на окнах, выходящих на юг, в течение дня, чтобы впустить теплое солнце, и не закрывайте другие шторы, чтобы удерживать тепло. Держать все шторы закрытыми — это отличный способ сохранить прохладу в доме летом.
Смените фильтр
Независимо от того, какой тип системы отопления вы используете, вполне вероятно, что в системе отопления дома есть какой-то фильтр. Несвоевременная замена этих фильтров может привести к тому, что ваша система будет работать тяжелее, что приведет к увеличению счета за отопление и снижению эффективности. Кроме того, грязный фильтр может выделять в воздух неприятные аллергены и частицы пыли. Измените фильтр в рекомендованные производителем временные рамки, чтобы избежать этих проблем.
Воздушный фильтр печи с фильтрованием
Некоторые фильтры, такие как воздушный фильтр для печи Filtrete, специально разработаны для улавливания аллергенов и запахов, включая зловоние и волосы домашних животных, дым, кулинарные или химические запахи.Фактически, этот фильтр защиты от запаха в 25 раз более эффективен, чем другие национальные фильтры для розничной торговли при удалении запаха. Эксперты рекомендуют менять фильтр не реже одного раза в 90 дней, чтобы ваша система работала оптимально. Если вы будете придерживаться этого графика и даже купите более эффективные фильтры, такие как фильтр для воздушной печи Filtrete, вы будете тратить всего около 60 долларов в год. Небольшая плата за повышение эффективности, более чистый воздух и меньше аллергенов.
Хотя эти идеи могут показаться здравым смыслом, легко стать ленивым и забыть о простых вещах, которые повышают энергоэффективность и сокращают расходы на отопление с наступлением зимы.Эти мелочи могут иметь большое значение и помочь вам найти самые дешевые способы обогрева вашего дома!
Рассмотрите возможность установки теплового насоса, если это приемлемый вариант для вас, обновите свою печь, если у вас есть ресурсы, или предпримите несколько простых шагов, чтобы максимизировать свою тепловую эффективность и сэкономить деньги. Надеюсь, это руководство по самым дешевым способам обогрева дома было полезно.
Отопление вашего дома: основы
Из всей энергии, расходуемой в вашем доме и вокруг него, на центральное отопление приходится более одной трети.Это означает, что вы будете тратить много времени и денег на обогрев своего дома.
Но прежде чем вы сможете решить, какая система лучше всего подходит для вашего дома, вам необходимо знать основы.
Как правило, существует два распространенных способа обогрева вашего дома с помощью принудительной подачи воздуха из централизованного места:
Печь обогревает ваш дом, используя газ или электричество для выработки тепла, которое затем циркулирует по всему дому через ряд каналов и вентиляционных отверстий.
Тепловой насос отличается от печи тем, что не выделяет тепло. Вместо этого он перемещает теплый воздух из одного места в другое, обычно с внешней стороны вашего дома внутрь.
«Некоторые из факторов, влияющих на выбор метода отопления в системе с принудительной подачей воздуха, — сказал Билл Риттлманн, менеджер проекта IBACOS, — это рассмотрение вашего доступа к инженерным сетям. Есть ли у вас газовая служба в вашем доме? Дом? Недорого принести его в дом? А затем посмотрите на стоимость самой энергии.«
Выбираете ли вы печь или тепловой насос для своей системы отопления, решать вам и вашему застройщику, но у обоих есть преимущества.
Есть две распространенные разновидности теплового насоса, которые вы можете приобрести:
Воздушный тепловой насос — согревает ваш дом, перемещая воздух из одного места в другое.
Земляной источник (геотермальный) Тепловой насос — извлекает тепло из другого источника — земли.Петли в земле отводят в дом скрытое тепло зимой. Геотермальный тепловой насос имеет более высокий коэффициент полезного действия, чем большинство печей или тепловых насосов с воздушным источником, но его установка будет стоить немного дороже из-за необходимости просверливать землю.
Теперь вы знаете два наиболее распространенных способа централизованного отопления вашего дома, но какой из них лучше всего подходит для вашего дома? Ответ может зависеть от того, где вы живете.
Хотя обе системы отопления могут использоваться по всей стране, тем, кто работает в более холодном климате, может потребоваться печь или геотермальный тепловой насос.Оба хорошо работают при температурах ниже нуля, потому что они получают тепло от относительно постоянных температур в земле. Геотермальные тепловые насосы особенно рекомендуются для работы в условиях сурового холодного климата.
5 Аварийных обогревателей из предметов повседневного обихода
Выключилась сеть, а тепла нет! К счастью, в Интернете есть масса информации о том, как сделать обогреватель для выживания.
Ой, подожди…
Интернет точно не будет работать, когда сеть отключена, поэтому, надеюсь, вы запомните эти самодельные конструкции аварийного обогревателя сейчас перед тем, как они вам понадобятся!
Еще лучше…
Эти самодельные обогреватели лучше, чем ничего, и они могут спасти вашу жизнь.Но они далеки от эффективности. Лучше купить хороший обогреватель на случай непредвиденных ситуаций. Мне нравятся аварийные пропановые обогреватели или домашние керосиновые обогреватели для подготовки.
Важно:
Каждый раз, когда вы сжигаете что-либо в помещении, существует риск отравления угарным газом (CO). Многие люди заболевают или умирают после стихийных бедствий из-за неправильного использования обогревателей в помещении. Хотя кажется нелогичным открывать окно или дверь, когда вы пытаетесь отапливать помещение, у вас должна быть вентиляция, чтобы предотвратить накопление углекислого газа.
Обязательно приобретите для дома детектор угарного газа на батарейках и прочтите эту информацию об отравлении угарным газом и обогревателях.
Металлическая банка, аварийный нагреватель для спирта и туалетной бумаги
Вот еще одна причина, по которой запаситесь туалетной бумагой в запасах первой необходимости! Этот аварийный обогреватель сделан из консервной банки (хорошо подойдут большие суповые банки и канистры с краской на галлон), туалетной бумаги и 70-процентного изопропилового спирта. (Amazon Link)
Просто положите рулон туалетной бумаги в консервную банку.Вылейте спирт на туалетную бумагу, чтобы она просто пропиталась. Затем подожги спирт.
Спирт — это топливо, а туалетная бумага подобна фитилю в свече.
Аварийный нагреватель может работать более часа и отлично нагревает воздух. Поскольку горит только спирт сверху (там, где он касается воздуха), нижняя часть может оставаться прохладной.
Вам понадобится несколько из них, чтобы обогреть комнату.
Требования к вентиляции:
Спирт горит очень чисто, поэтому риск отравления CO при использовании этого аварийного нагревателя невелик.Вы все равно захотите открыть окно. Однако дымоход вам не понадобится — просто поставьте плиту на ровную поверхность вдали от легковоспламеняющихся предметов.
Терракота (цветочный горшок) и аварийный нагреватель чайного света
Вы, наверное, видели эту конструкцию аварийного нагревателя раньше. Это гениально, и его можно использовать как дополнительное отопление и в неаварийных ситуациях.
Традиционный дизайн этого самодельного обогревателя включает:
4 чайных свечи (Amazon Link)
1 терракотовый цветочный горшок меньшего размера
1 терракотовый цветочный горшок большего размера
Металлическая сковорода + решетка для гриля, которую можно установить поверх нее.
Небольшой кусок алюминиевой фольги
Инструкции:
Поместите чайные свечи на металлическую сковороду.Зажги их.
Поставьте решетку для гриля на сковороду.
Установите меньший цветочный горшок на решетку для гриля; цветочный горшок должен быть перевернут так, чтобы открытая сторона была обращена к чайным светильникам.
Используйте алюминиевую фольгу, чтобы закрыть сливное отверстие на меньшем цветочном горшке
Установите больший цветочный горшок поверх меньшего (не закрывайте его сливное отверстие)
Идея этого аварийного обогревателя заключается в том, что меньшая кастрюля работает как конвектор, собирая тепло от чайных свечей, а большая кастрюля действует как радиатор.
Единственная реальная проблема, связанная с нагревателем чайника и цветочного горшка, заключается в том, что поднос может нагреваться.
Вместо этого вы можете попробовать поставить чайные свечи на кирпичи и подкрепить керамические горшки дополнительными кирпичами.
Или вы можете приложить немного больше усилий и сделать дизайн, показанный на видео.
Ракетная печь
Есть множество способов сделать ракетные печи. Вы даже можете сделать маленькие из кофейных банок, чтобы использовать их для автономного приготовления пищи.Если вы хотите топить ракетной печью, вам понадобится что-то гораздо большее.
Подойдет старый баллон с пропаном или пивная бочка. Проблема в том, что вы должны уметь разрезать металлические резервуары, что будет сложно в чрезвычайной ситуации.
Вот почему мне нравится эта конструкция ракетной печи, которая сделана из ведра на 5 галлонов.
Требования к вентиляции: Ракетные печи сильно дымят. Итак, вам нужно будет сделать дымоход, чтобы выпускать весь дым.Одно из решений — использовать ракетную печь в дымоходе. Или вы можете установить вытяжку из окна, но тогда вам нужно будет закрыть ее, чтобы внутрь не попадал холодный воздух.
Качество видео плохое, но парень отлично объясняет, как построить ракетную печь.
А вот картинка, показывающая, как работает ракетная печь.
Изображение предоставлено: «Ракетная печь» от NokoBunva. Под лицензией CC BY-SA 3.0 через Commons —
. Если у вас нет времени на его изготовление, они также доступны на Amazon — см. Здесь.
Бумажные журналы
Итак, у вас есть ракетная печь, дровяная печь или камин … Теперь вам нужно что-то сжечь.
Прежде чем вы начнете рубить мебель на топливо, вам следует подумать о том, чтобы сделать бумажные журналы.
Сначала просверлите несколько отверстий в ковше. Затем вы просто смешиваете бумагу и воду в большом ведре, чтобы получилась бумажная масса.
Положите что-нибудь тяжелое на мякоть, чтобы слить воду.
Когда он высохнет, у вас будет большой брикет из бумаги.Он будет гореть часами.
Требования к вентиляции: В зависимости от типа бумаги, которую вы использовали для изготовления бревен, она может гореть довольно чисто или выделять много копоти. Вам понадобится хороший дымоход, чтобы дым не заполнил ваш дом.
Сделай сам солнечный обогреватель из жестяных банок
Этот проект более интенсивен, и вам, вероятно, не придется полагаться на краткосрочные отключения сети.
Но, если у вас есть Bug Out отступление, как хижина, этот проект стоит рассмотреть .
Идея состоит в том, чтобы сделать стену из жестяных банок. Холодный воздух выходит из дома и проходит через нагревательную панель (колонны банок). Затем нагретый воздух возвращается в дом.
Чтобы это работало, вы должны разместить их там, где много солнечного света. Установите его в комнате с наибольшим количеством прямых солнечных лучей.
Для этого проекта вам понадобятся:
Посмотрите видео для получения полной инструкции. Или вы можете найти здесь письменные инструкции.
Также посмотрите лучшие домашние печи.
Вы когда-нибудь пробовали сделать какие-нибудь из этих обогревателей своими руками? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Переносные обогреватели | Министерство энергетики
Обогреватели небольших помещений обычно используются, когда основная система отопления не отвечает требованиям или когда центральное отопление слишком дорого для установки или эксплуатации. В некоторых случаях небольшие обогреватели могут быть менее дорогими в использовании, если вы хотите отапливать только одну комнату или дополнять недостаточное отопление в одной комнате.Они также могут повысить температуру в комнатах, используемых людьми, чувствительными к холоду, особенно пожилыми людьми, без перегрева всего вашего дома.
Мощность обогревателей обычно колеблется от 10 000 до 40 000 британских тепловых единиц в час и обычно работает на электричестве, пропане, природном газе и керосине (информацию о дровяных печах и печах на пеллетах см. В разделе «Дровяное и пеллетное отопление»).
Хотя большинство обогревателей работают за счет конвекции (циркуляции воздуха в комнате), некоторые полагаются на лучистое отопление.Лучистые обогреватели излучают инфракрасное излучение, которое непосредственно нагревает объекты и людей в пределах их прямой видимости, и являются более эффективным выбором, когда вы находитесь в комнате всего несколько часов и можете оставаться в пределах прямой видимости обогревателя. Они также могут быть более эффективными, когда вы будете использовать комнату в течение короткого периода, поскольку они экономят энергию, напрямую нагревая человека в комнате и его непосредственное окружение, а не всю комнату.
Безопасность — главное внимание при использовании обогревателей.По оценкам Комиссии по безопасности потребительских товаров США, более 25000 пожаров в жилых домах ежегодно связаны с использованием обогревателей, что приводит к гибели более 300 человек. Кроме того, около 6000 человек получают неотложную помощь в больницах с ожоговыми травмами, связанными с контактом с горячими поверхностями комнатных обогревателей, в основном в негорючих ситуациях.
При покупке и установке небольшого обогревателя соблюдайте следующие правила:
Покупайте только обогреватели новой модели, которые обладают всеми текущими функциями безопасности.Убедитесь, что на обогревателе имеется этикетка Underwriter’s Laboratory (UL).
Выберите обогреватель с термостатическим управлением, так как он позволяет избежать потерь энергии на перегрев помещения.
Выберите обогреватель подходящего размера для комнаты, которую вы хотите отапливать. Не покупайте обогреватели больших размеров. Большинство обогревателей поставляются с общей таблицей размеров.
Размещайте обогреватель на ровной поверхности вдали от пешеходного движения. Будьте особенно осторожны, не подпускайте детей и домашних животных к обогревателю.
Проводка для точечных светильников | Полезные статьи
Точечные светильники – это встраиваемые в подвесные потолки осветительные приборы небольшого размера. Поскольку точечные светильники предназначены для обеспечения равномерного потока света, необходимо рассчитать их количество в соответствии с показателями: тип и мощность ламп; категория помещения; освещаемая площадь.
Разводка точечных светильников – с чего начать?
Если вас интересует, как провести электропроводку для точечных светильников, то для начала необходимо cмонтировать ответвительную коробку и позаботиться о том, чтобы в процессе эксплуатации доступ к ней был открыт. Важно отметить, что в случае, если вы решили установить точечные светильники с низковольтными лампами, то для их подключения дополнительно потребуется понижающий трансформатор 220/12 вольт. При выборе трансформатора стоит учесть, что мощность трансформатора должна превышать мощность светильников на 20-30%. После этого от коробки (трансформатора) к местам установки протягиваются кабельные линии.
Если вы решили использовать точечные светильники как основное освещение, лучше расположить их так, чтобы на 1м² приходился один светильник с мощностью 35W или на 3м² два светильника с мощностью ламп 50W. Необходимо также заранее выбрать кабель (провод) для точечных светильников – лучше всего подойдет гибкий кабель КГВВ 2×1,5 или КГВВ 3×1,5.
Как монтируется проводка для точечных светильников?
Поскольку данные светильники монтируются в подвесные потолки, то электропроводку необходимо заранее прокладывать в гофрированной трубе, крепить к элементам конструкции и выводится к распределительной коробке.
После прокладки кабельной линии к местам к предположительному расположению светильников. Затем сразу после установки первой части подвесного потолка (например, плиты гипсокртона) с помощью коронки с центровочным сверлом проделываются отверстия, через которые вытягивается кабель. Если светильников много, то это проделывается каждый раз, чтобы не «потерять» кабель.
Далее необходимо присоединить кабель к светильнику, а сам светильник вставить в отверстие со сжатыми фиксаторами. Когда фиксаторы светильника окажутся в свободном пространстве над покрытием потолка они распрямятся и надежно закрепятся на потолке.
Провод для точечных светильников: сечение, марка, требования
Точечные светильники – удобный способ деления комнаты на зоны и акцентирования элементов декора и интерьера. Обычно лампы для них не отличаются высокой мощностью, а с распространением светодиодных источников света и вовсе редко потребляют больше 5 Ватт. Однако всё довольно часто в нашу редакцию приходят вопросы на тему «какой нужен провод для подключения точечных светильников?». Давайте разбираться вместе!
Основные особенности
При подключении точечных светильников у нас есть возможность проложить проводку к каждой точке без штробления – за полотном подвесного или натяжного потолка. Положительные стороны – это удобно и относительно дёшево и быстро. Проблему вызывает опасность пожара.
Дело в том, что при возгорании электрического кабеля при закрытой прокладке велика вероятность того, что пламя распространятся не будет, ведь и воздух почти не поступает к очагу и материалы, из которого выполняется изоляция, не воспламеняются. К тому же скрытая проводка в деревянных сооружениях не разрешается, соответственно раз она проложена в бетоне – окружающие провод материалы также воспламеняться не будут.
При этом при открытой прокладке по черновому потолку за «лицевым» покрытием есть шанс воспламенений. Поэтому при выборе кабеля или провода для подключения точечных светильников в первую очередь опирайтесь на позицию пожаробезопасности данного решения.
ШВВП, ПВС или ВВГ
Основной темой для спора выбора кабелей и проводов для точечных светильников является выбор одной из трёх марок кабельной продукции:
Какой из них можно, а какой нельзя применять? Рассмотрим по порядку.
ШВВП – шнур с виниловой общей оболочкой и изоляцией жил и ПВХ. Жилы выполнены из свитых медных проволочек, что обеспечивает высокий класс гибкости. Этот факт облегчает монтаж.
Он предназначен для нестационарного подключения электроприборов к питающей сети. Согласно определению, он уже не подходит к такой задаче как монтаж освещения. Его стихия – шнуры питания фенов, телевизоров, вентиляторов, а также различной бытовой техники маломощной или очень подвижной в процессе работы. Однако мастера его часто предлагают для подключения точечных светильников, как недорогое решение. К тому же хорошая гибкость шнура значительно ускоряет и упрощает подключение самих точек. Его изоляция не слишком толстая, хотя и находится в пределах нормы. В том числе и поэтому он не подходит для длительной работы. Согласно ГОСТ, время его наработки на отказ – порядка 5000 часов.
Кроме этого определения, других регламентированных причин не использовать его для подключения «точек» нет, он просто не для этого разработан.
ПВС – провод виниловый соединительный. Так звучит аббревиатура маркировки этого кабельного изделия. Поперечный срез этого провода уже круглый, соответственно у него более толстая и прочная изоляция, чем у ШВВП. Жилы такие же многопроволочные гибкие.
ПВС также предназначен для нестационарного подключения электрооборудования к сети. Поэтому провод ПВС аналогично не предназначен для монтажа освещения. Но он отлично подходит для удлинителей и для питания различного ручного электроинструмента и других приборов.
Тем не менее качественная оболочка позволяет его использовать для проводки, и электрики им часто пользуются для электромонтажа за гипсокартонными потолками и натяжными полотнами. Гибкий провод легче монтировать чем жесткий с однопроволочными жилами (моножильный).
ВВГ – провод с жесткими монолитными жилами. У него изоляция также выполнена из ПВХ, как общая оболочка, так и изоляция каждой жилы. Предназначен для стационарного подключения электрооборудования и электропроводок.
Значит он по определению подходит для монтажа проводки для точечных светильников. Но электрики не всегда любят монтировать кабель ВВГ для подключения точечных светильников. ВВГ жесткий, что затрудняет подключение светильника в ограниченном пространстве окна для установки точки. К тому же сами светильники обычно имеют мягкие провода и соединение с жестким может быть затруднено.
Тем не менее детальное изучение ГОСТ 7799-97, несколько корректирует вышесказанное, так:
То есть согласно этой информации ШВВП всё-таки допускается для подключения светильников, а для ПВС – это не сказано. Видимо речь идёт о настольных лампах, торшерах и подобных приборах.
А это выдержка из ГОСТ 31996-2012, который касается кабеля ВВГ:
Варианты монтажа
Прокладывать по черновому потолку кабель для точечных светильников нужно в серой ПВХ-гофре.
Она не распространяет горение, защищает проводники и позволяет использовать дюбель хомуты или клипсы для быстрого крепления провода к потолку.
Однако точечные светильники устанавливают не только в гостиной или спальне, но и в ванной комнате. Санузлы – это помещения с повышенной влажностью, что вызывает определенные требования к электробезопасности вашей проводки. Во-первых, все выключатели, распределительные коробки и розетки должны быть вынесены за пределы ванной комнаты или хотя бы за зону I. Если розеток всё-таки не избежать – пользуйтесь рекомендациям описанными в статье: розетки в ванной комнате.
Во-вторых, чтобы снизить риск поражения электрическим током – используйте светильники, которые питаются от напряжения 12В, особенно если светильники установлены в непосредственной близости к умывальнику, душевой кабине или ванной.
Использовать 220В светильники можно в случае влагозащищенного исполнения или расположения их в удаленном от перечисленных объектов места.
Также обязательно просмотрите видео, на котором специалист рассказывает, как правильно прокладывать провода к точечным светильникам и какую ошибку не стоит допускать:
В заключении хотелось бы закрепить изложенный материал. Итак, всё же какой кабель лучше использовать для подключения точечных светильников, а какой нет? Почти все специалисты сходятся во мнении, что по своему предназначению и техническим характеристикам для этих задач лучше всего подходит кабель марки ВВГнг-LS. Сечение обычно используют 1,5 кв. мм. для линий освещения, тем не менее современные светильники потребляют мало – можно использовать и 0,75 кв. мм. Но учитывайте меньшую механическую прочность токопроводящих жил и реальную токовую нагрузку, при большом потреблении мощности. Прокладывайте его по потолку в гофрированной трубе, не поддерживающей горение и не забывайте о надежном соединении проводов.
Материалы по теме:
монтаж, как сделать точечный свет на потолке, как подключить потолочный светильник в подвесном потолке, установка спотов своими руками, размер отверстия
Содержание:
Для работы точечных светильников требуется напряжение 220 Вольт или 12 Вольт. Однако подключение таких приборов освещения не зависит от величины напряжения, они подключаются параллельно или последовательно. Чтобы получить напряжение 12 Вольт, необходимо использовать понижающий трансформатор, в котором происходит преобразование стандартного напряжения 220 Вольт до нужного значения. Очень важно знать и понимать, как выполняется подключение потолочных светильников своими руками к выключателю с одной или двумя клавишами.
Подключение к напряжению 220 Вольт
Как уже говорилось выше, для подачи питания точечным светильникам на 12 Вольт необходимо дополнительное оборудование, преобразователь, трансформатор или драйвер. Однако в последнее время на рынке осветительных приборов появилась новинка – споты, работающие от напряжения 220 Вольт. В связи с этим появилась необходимость подробнее изучить схему подключения и установки спотов напрямую к сети 220 Вольт, не используя трансформаторы.
Последовательное подключение
Такую схему установки потолочных светильников своими руками реализовать достаточно просто, так как она не требует большого количества проводов. Однако последовательно можно подключить не больше шести светильников, при этом освещение будет не таким эффективным. Кроме того при последовательном подключении нарушение работы одного источника света разрывает цепь, следовательно, прекращается работы всех ламп. Чтобы восстановить работоспособность цепи, необходимо проверить каждую лампочку.
Схема подключения выглядит следующим образом: фаза последовательно обходит все приборы освещения, а на выход последней лампы подается ноль.
При решении вопроса, как подключить светодиодные светильники на потолке, следует проявлять особую осторожность и внимательность. Очень важно, чтобы фаза шла именно на выключатель и дальше на светильники. Ноль должен идти на последний элемент электрической цепи. Такая схема сделает работы светильников безопасной и надежной.
При подключении к трехжильной проводке, в которой есть дополнительный провод заземления, необходимо третий провод подавать к соответствующей клемме каждого светильника. При этом заземляющий провод может идти от «земляной» колодки, от ближайшей розетки или выключателя.
Подобная схема подключения точечных светильников используется очень редко, так как фаза постоянно обрывается на светильниках. В тоже время нулевой провод остается цельным на всем протяжении от распределительной коробки до выхода последнего прибора освещения в цепочке.
Параллельное подключение — схема
Приборы освещения с параллельным подключением светят с одинаковой интенсивностью, но монтаж предполагает использование большего количества проводов. Несмотря на это, монтаж точечных светильников с параллельным подключением пользуется популярностью. Такой способ позволяет устанавливать неограниченное количество приборов освещения, включая светодиодные лампы, главное, взять негорючий кабель ВВГ нг. Форма кабеля может быть круглой или плоской, но он обязательно должен быть негорючим. Особенно это относится к установке светильников на деревянных потолочных перекрытиях.
Параллельное подключение осуществляется двумя способами:
Лучевое соединение.
Шлейфное соединение.
В первом случае решение вопроса, как соединить светильники на потолке, предполагает подведение к каждому точечному прибору освещения своего куска провода. Использование такого варианта требует большого расхода кабеля, однако при выходе из строя одного светильника вся цепь работает без перебоев. Разводка кабеля по потолку должна выглядеть следующим образом: от распределительной коробки до центра комнаты тянется кабель и фиксируется в этом месте. К светильникам провода идут из одной центральной точки. Наличие большого количества проводов, сходящихся в одном месте, требует надежной фиксации. Одножильные провода можно скрутить, а место скрутки обжать пассатижами и запаять.
Крепление потолочных светильников получается прочным, надежным, но не разъемным. Более простой способ подразумевает использование разъемов с определенным количеством входов, к которым подключаются провода. Кроме того существуют специальные приспособления – клеммники, они стоят дороже, но провода в этом случае задача, как подключить споты на потолке, решается быстро, легко и прочно. Можно воспользоваться клеммными колодками с винтовым соединением, они также обеспечивают надежное подключение, но для подачи напряжения на все провода необходимо установить дополнительно перемычки на задействованные клеммы.
Во втором случае к каждому светильнику попеременно подается и выходит по два провода. Схема подключения точечных светильников на потолке выглядит следующим образом: от распределительной коробки идет кабель на первый прибор освещения. К выходу этого же прибора подключается второй кабель и протягивается до следующего светильника. С остальными приборами выполняются аналогичные действия.
При желании можно разделить приборы освещения на потолке на две группы, в этом случае необходимо подключение к выключателю с двумя клавишами. Сложность такой схемы заключается в использовании большего количества проводов.
Как подключить приборы освещения на 12 Вольт
При решении вопроса, как подсоединить потолочные светильники, используются аналогичные схемы, различие заключается в следующем: кабель от распределительной коробки идет на выключатель, далее следует к преобразователю, а от его выхода подается на светильники.
При установке большого количества точечных светильников рекомендуется делить их на две группы и подключать к выключателю с двумя клавишами. Так как в результате получается две ветки, необходимо взять два устройства для понижения напряжения. Можно использовать выключатели с тремя клавишами или установить несколько одноклавишных устройств. Освещение в широких пределах осуществляется с помощью диммера.
Отличительной чертой перечисленных схем является наличие или отсутствие переходника. В остальном решение вопроса, как сделать точечный свет на потолке, не имеет различий.
Как правильно выбрать мощность трансформатора
Перед тем как соединить потолочные светильники, следует уяснить один момент: для нормальной работы всех подключенных осветительных приборов необходимо использовать трансформатор, мощность которого на 20% превышает суммарную мощность светильников в электрической цепи. К примеру, требуется устройство для понижения мощности для 8 лампочек по 40 Ватт. Вначале определяется суммарная мощность: 8*40=320 Ватт. Следовательно, для такого напряжения следует приобрести драйвер мощностью около 400 Ватт.
При расчете напряжения важно учитывать, что для большого количества лампочек требуется преобразователь большей мощности. Однако стоимость и размеры понижающего устройства увеличиваются с повышением значения мощности. Для решения проблемы точечные светильники делят на несколько групп и подключают свой трансформатор к каждой из них. Но в этом случае преобразователи должны иметь меньшую мощность.
Монтаж точечных светильников
Правильный выбор приборов освещения для подвесных или натяжных потолков способствует созданию красивого интерьера помещения. Соединение потолочных светильников точечного типа с кабелем электропитания выполняется по определенной схеме, к выбору которой следует подходить очень ответственно. Кроме того необходимо правильно выбрать последовательность действий в зависимости от типа установленной потолочной конструкции.
Натяжной потолок
Точечные светильники в большинстве случаев используются для освещения натяжных и подвесных потолочных конструкций. При установке натяжного потолка предварительно выполняют укладку проводов, фиксируют их на базовом потолочном перекрытии, без подключения к питанию. После этого устанавливают специальные подвесы и закрепляют в них приборы освещения. Теперь можно подключать электрический кабель и проверять работу освещения.
Перед непосредственным натяжением полотна отключают электропитание, убирают источники света и те части, которые не выдерживают сильного нагревания. После того как полотно будет натянуто, в нем прорезают отверстия в месте расположения точечных светильников, фиксируют прорези уплотнительными кольцами и собирают источники света.
Гипсокартонные потолки
Схема подключения светильников в подвесном потолке выглядит аналогичным образом, однако монтаж начинается только после нанесения слоя шпатлевки. Вначале на бумаге рисуют план расположения светильников с точным расстоянием от стен и друг от друга. Далее делают разводку электрических проводов, фиксируя их на основном потолке, и оставляют свободно свисающие концы. Причем лучше всего оставлять концы с небольшим запасом, примерно 15-20 см.
В целом провод должен свисать ниже гипсокартонной конструкции примерно на 10 см. Дело в том, что короткий провод при непредвиденной ситуации нарастить очень сложно, а вот длину всегда можно уменьшить. В соответствии с рисунком делают метки на потолке и вырезают отверстия с помощью дрели с установленной коронкой, соответствующей размеру отверстия под точечный светильник. В полученные отверстия устанавливают светильники, подсоединяют провода и проверяют работу освещения.
Существует еще одна схема подключения точечных потолочных светильников на гипсокартонной конструкции. К его использованию обращаются в том случае, когда количество источников света не превышает 6 единиц.
Процесс подключения выполняется по следующей схеме:
От распределительной коробки к месту расположения светильников протягивают электрические провода.
Далее выполняют монтаж гипсокартонной конструкции и черновые отделочные работы, в частности шпаклевание и шлифовку.
В потолке вырезают отверстия, в которые при дальнейших установочных работах вставляют точечные приборы освещения.
Выводят концы прокинутого кабеля наружу и подсоединяют приборы освещения.
Такой способ позволяет легко и быстро найти решение вопроса, как подключить точечный светильник. Однако он не совсем соответствует пожарным нормам и требованиям, так как в этом случае провода оказываются просто лежащими на гипсокартонном потолке. Решить проблему помогает использование негорючего кабеля с большим сечением провода при условии правильного монтажа и наличии бетонного базового перекрытия.
Можно воспользоваться таким способом при подключении на потолке светильников точечного типа при деревянном базовом потолочном перекрытии. Однако здесь обязательна укладка в металлические трубы или негорючие цельнометаллические кабель-каналы. Монтажные работы по укладке электрических проводов важно выполнить перед непосредственной установкой гипсокартонного листа. Отклоняться от перечисленных правил не стоит, так как сочетание дерева, электричества и работы приборов освещения, сопровождающаяся выделением тепла, можно назвать достаточно опасным.
Установка точечных светильников своими руками: особенности, порядок проведения работ
Точечные светильники могут применяться как основной, так и как вспомогательный источник освещения. Благодаря этим качествам и компактности конструкции, точечные светильники получили большое распространение. К достоинствам точечных светильников можно отнести возможность применения ламп с различными цоколями, и что очень важно простоту установки и подключению к электросети. Это можно сделать своими руками.
Монтаж точечных светильников
Точечные светильники устанавливаются в потолок подвесной конструкции. Они могут быть установлены в пластиковый, реечный, натяжной или потолок из гипсокартона.
Установку точечных светильников можно разбить на два этапа: прокладка электропроводки и монтаж точечных светильников. Важно отметить, что разводка электропроводки и определения места установки точечных светильников выполняется до монтажа потолка.
Разводка электропроводки для точечных светильников
Точечные светильники могут быть подключены по различным схемам. Зависит это от режимов работы освещения в помещении. В общем случае можно выделить два варианта работы освещения: все сразу и группами.
Если предусматривается один режим работы, т.е. все светильники включаются одновременно, то от выключателя протягивается один двух жильный провод. От этого провода выполняют отводы до места установки точечных светильников.
Рис.1. Схема подключения точечных светильников.
Если светильники будут работать по группам, т.е. будут включаться не одновременно, то в зависимости от количества групп центральный провод должен иметь соответствующее количество жил. Обычно используют 2 — 3 группы. Для этого применяют двух и трех клавишный выключатель.
Рис.2. Схема подключения двух групп светильников.
Для подсоединения светильников обычно применяют провод сечением 1,5 мм.кв. Для большинства ламп этого достаточно. Применение более толстого провода не целесообразно, так как лимитирующим звеном является выключатель, который имеет максимально допустимую мощность 1000 Вт.
Для светильников большой мощности (более 50 Вт) с высоким тепловыделением применяют специальные термостойкие провода. Такой провод не обязательно использовать для всей разводки, достаточно иметь отводы 10 — 20 см от светильника.
Следует отметить, что некоторые типы цоколя штатно снабжены такими отводами. В этом случае применять дополнительные провода нет смысла.
Варианты подключения трансформаторов
Важным этапом прокладки проводки является определение количества и места установки трансформаторов в случае применения галогеновых лампочек на 12 В. Даже если не планируется применять светильники этого типа следует обдумать этот вопрос на случай смены типа светильников в будущем.
Этот вопрос важен по причине того, что трансформаторы так же перегорают, как и лампочки. Пусть это происходит не часто, но периодически их менять приходится.
Трансформаторы могут устанавливаться на каждый точечный светильник отдельно. Могут устанавливаться на группу. Если устанавливается один трансформатор на группу, то следует предусмотреть доступ к нему. Важно, что сделать это нужно на этапе прокладке электропроводки.
Установка точечных светильников
Установка точечных светильников очень проста и заключается в создании отверстия под светильник и соединение с электропроводкой.
Если проводка была сделана правильно, то подключить светильники не большая проблема. Для светильников без трансформатора порядок подключения проводов значения не имеет. При подключении через трансформатор, на нем имеется маркировка. Здесь важно не перепутать фазу и ноль. Фазу определить можно тестером. Второй вариант пометить фазу на этапе укладки проводов и подключения их к выключателю.
Самый универсальный вариант — проделать отверстия в потолке с помощью коронки по дереву соответствующего диаметра. Размер необходимого отверстия указывается на упаковке и в инструкции к светильнику.
В случае отсутствия специального инструмента можно сделать отверстие с помощью дрели и ножа. Для этого необходимо циркулем начертить диаметр отверстия. По этой линии насверлить дырочек с минимально возможным расстоянием между ними. Оставшиеся промежутки прорезать ножом.
Советы по установке точечных светильников
Если потолок сделан из пластиковых панелей, то:
Следует избегать применения светильников мощностью более 50 Вт. Такие светильники могут оплавить потолок.
Не стоит делать отверстия под точечный светильник на стыке панелей. Панели могут разойтись и образуется неприглядная трещина. Отверстия должны располагаться ближе к центру панелей.
Сборку каркаса под пластиковые панели следует вести с учетом установки светильников. Важно чтобы на месте светильников не проходил профиль.
Если потолок был собран, но месторасположения светильников не учитывалось, то существует вероятность при сверлении отверстия под светильник, попасть в металлический профиль. Избежать этого можно с помощью простого магнита. Там, где проходит профиль, магнит будет притягиваться.
Протянуть электропроводку под уже сделанным потолком можно с помощью крюка, сделанного из толстой проволоки.
Какой кабель использовать для точечных светильников
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Объявление
Информация о пользователе
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Сечение проводов для потолочных светильников.
Сообщений 1 страница 10 из 27
Поделиться
1Чт, 6 Мар 2008 18:13
Автор: АНТ
нагрузка
Зарегистрирован: Чт, 6 Мар 2008
Сообщений: 16
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Последний визит: Пт, 25 Апр 2008 20:44
Обычно для подключения потолочных светильников я прокладываю гибкие медные провода сечением 0,5 мм. От выключателя до светильника. Провода подходящие к выключателю, как правило, бывают сечением 1,5 или 2,5 мм. Фазный провод завожу на контакты выключателя, а нулевой через соединительную изолированную колодку транзитом пропускаю на светильник. Вопрос в том «пройдут ли эти провода (0,5 мм) по термической стойкости при КЗ в светильнике. Ведь большинство современных автоматов не имеют токовой отсечки, а отключаются тепловыми расцепителями. В документации на эти автоматы Ампер-секундные характеристики не представлены. Токовой перегрузки в этих проводах на мой взгляд быть не может т.к. мощность даже супер-люстры не превышает 1 кВт. т.е. 4,5 А. Господа ПРОФИ ответьте пожалуйста. Чем руководствоваться при выборе проводов на стационарные светильник
Поделиться
2Чт, 6 Мар 2008 21:48
Автор: sergey_sav
главный энергетик
Откуда: Санкт-Петербург
Зарегистрирован: Ср, 23 Май 2007
Сообщений: 2743
Уважение: [+172/-11]
Позитив: [+8/-48]
Возраст: 60 [1959-05-23]
Последний визит: Вт, 30 Май 2017 23:36
Минимальные сечения медных проводников: – для стационарной проводки – 1,5 мм кв. – для гибких соединений = 0,75 мм кв. Эти данные из ГОСТа на электропроводки. Есть, конечно, «умельцы», которые витой парой освещение гонят, но это не говорит о том, что это правильно.
Токовой перегрузки в этих проводах на мой взгляд быть не может
Не верное утверждение в корне. Может получится не полное КЗ, а значительное уменьшение сопротивления изоляции и токи будут не предсказуемыми. и Ваша проволочка 0,5 «сварится». А вот в самом светильнике можете использовать проводники 0,75 – это допускается ГОСТом.
Поделиться
3Чт, 6 Мар 2008 23:01
Автор: electro
энергетик
Откуда: Казахстан, Астана
Зарегистрирован: Пт, 22 Сен 2006
Сообщений: 2282
Уважение: [+129/-3]
Позитив: [+119/-37]
Возраст: 42 [1977-05-31]
ICQ: 462795723
телефон: +7 701 513 7091
работаю: ИП Электромастер
Skype: electro.kz
Последний визит: Вчера 10:31
Ведь большинство современных автоматов не имеют токовой отсечки, а отключаются тепловыми расцепителями.
а это что тогда такое тип В, C, D
Поделиться
4Пт, 7 Мар 2008 01:25
Автор: АНТ
нагрузка
Зарегистрирован: Чт, 6 Мар 2008
Сообщений: 16
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Последний визит: Пт, 25 Апр 2008 20:44
Не верное утверждение в корне. Может получится не полное КЗ, а значительное уменьшение сопротивления изоляции и токи будут не предсказуемыми. и Ваша проволочка 0,5 «сварится». А вот в самом светильнике можете использовать проводники 0,75 – это допускается ГОСТом.
Тогда объясните мне пожалуйста почему в светильнике можно 0,75 – где логика? Много ли Вы видели заводских светильников например люстр с проводами 0,75 мм? В лучшем случае 0,5 мм, а очень часто 0,35 и даже меньше. (Другое дело промышленные светильники там действительно 0,75) Кроме того понятия «неполное КЗ» у электриков не существует. Есть понятие пониженная или увлажненная изоляция. Которая либо самоустраняется за счет самоподсушивания протекающими токами, либо переходит в КЗ вследствии пробоя. А КЗ оно есть КЗ. Есть неполнофазное КЗ, но это уже высшие материи.
Ни в одном из приведенных примеров отсечки нет. Я имел ввиду автоматы типа АП-50 или автоматические пробки, которые и сейчас выпускаются. То есть аппараты имеющие токовую катушку отключения. Эта катушка мгновенно отключает аппарат при достижении определенного значения тока протекающего через неё. Тепловой расцепитель в отличие от катушки имеет значительную тепловую инерцию, и время его отключения сильно зависит от ряда исходных факторов: Тока предшествующего КЗ; Исходной температуры теплового расцепителя. Материала биметаллической пластины и нагревательного элемента (иногда это разные детали) И наконец от температуры окружающего воздуха. (Т.е. от степени охлаждения)
А вообще я хотел узнать ссылочку где можно найти Ампер-секундные характеристики современных автоматов. Чтобы клиенту доказать свою правоту расчетом на термическую стойкость применяемых проводов. Снимать их самому довольно муторно да и клиент может не поверить в достоверность данных, он у меня математик все расчеты проверяет. Реально гораздо проще это сделать опытным путем. Как я рассказывать не буду «дурной пример заразителен», а без достаточных знаний повторять эти опыты опасно.
Спасибо конечно за ответы, но пока аргументы не убедительные.
Электропроводка над натяжным потолком один из наиболее ответственных моментов ремонта квартиры своими руками. Поскольку исправить что-то после окончательной установки натяжного потолка будет уже невозможно без полного демонтажа полотна. Именно поэтому данную работу многие стараются возложить на плечи наемнымх профессионалов. Однако, на практике часто можно столкнуться с обратной ситуацией, когда так называемые «профессионалы» вполне способны наградить ваш потолок скрутками, что может привести, как минимум, к отсутствию контакта.
При всей кажущейся сложности процесса разводки электропроводки над натяжным потолком, ее вполне можно выполнить своими руками. Для начала нужно определиться со схемой разводки, определить тип провода и его количество, а затем уже приступать к монтажу. Марка проводов вытекает из расчетного сечения провода. А сечение провода определится после анализа и составление оптимальной схемы разводки.
Схема электропроводки над натяжным потолком для точечных светильников
Обычно практикуются две схемы включения точечных светильников и, соответственно, два вида разводки – параллельная и звезда. Параллельная схема разводки электропроводки над натяжным потолком также именуется шлейфом и предусматривает параллельную стыковку всех светильников, с соединениями проводников в самом светильнике или рядом с ним.
Схема «звезда» представляет собой соединение проводников в одной точке, а прокладку до каждого светильника выполняют отдельным кабелем.
Выбор схемы включения электропроводки по идее должен базироваться на удобстве разводки и обслуживании всей схемы. Но при работе с точечными светильниками есть своя особенность – разное рабочее напряжение будущих светильников – 12 В или 220 В. Как известно, по закону Ома, при одинаковой мощности, напряжение и ток обратно пропорциональны. Говоря простым языком, маленький ток и большое напряжение в одном случае или большой ток и маленькое напряжение в другом.
Выбор провода для электропроводки над натяжным потолком
Перед тем, как покупать кабель для электропроводки за натяжным потолком нужно рассчитать нужное сечение проводников, которое напрямую зависит от количества и мощности устанавливаемых светильников. Например, мы планируем в одной комнате установить натяжной потолок с люстрой и подсветкой по периметру из восьми светильников. Обычно точечный встраиваемый светильник на натяжных потолках имеет мощность 35-50 Вт. Значит, суммарная максимально возможная мощность схемы из восьми светильников равна 400 Ватт.
Рассмотрим параллельную схему включения электропроводки. Если будут использоваться лампы под напряжение 220 В, то получим суммарный ток 400 Ватт/220В =1,8181 А. Значит, сечение провода для такой гирлянды должно быть примерно в 10 раз меньше – не менее 0,1818 кв. мм. При использовании 12-ти вольтовых ламп – получаем ток 400 Ватт/12В = 33,3333 А и соответственно сечение 3,33 кв. мм!
Но никто не прокладывает такой мощный кабель, обычно для осветительной проводки используют провод сечением 1,5 мм. Длительно допустимый ток из ПУЭ для медного проводника сечением 1,5 мм2 – 19А. Чтобы исправить положение нужно тонким кабелем доставить 220 В от осветительной коробки под потолок до трансформатора или, лучше, двух трансформаторов. А уже от каждого трансформатора толстым проводом по потолку соединять 12-ти вольтовые светильники. Также можно выполнить разводку под рабочее напряжение 220 В и малый ток, а на каждый светильник установить свой маломощный мини-трансформатор.
Рассмотрим схему соединения «звездой» в два этапа: от монтажной коробки до места соединения в «звезду», и от места соединения до каждого светильника.
Для напряжение 220В участок «коробка-звезда» имеет ток 400 Вт/ 220 В = 1,8181 А. Участок каждого из восьми светильников «звезда-светильник» работает при токе 50Вт / 220В = 0,2273 А. По результатам расчёта, на основе участка с максимальным током, сечение проводов должно быть более 0,18 кв. мм. Из стандартного ряда выпускаемых кабелей, двойным запасом, теоретически подходит провод сечением 0,5…0,75 кв. мм.
Для напряжения 12В участок «коробка-звезда» ток 400Вт / 12В = 33,33. Участок «звезда-светильник» работает при токе 50Вт / 12В = 4,1667 А, что как раз равно восьмой части общего тока. Для восьми участков «звезда-светильник» подойдёт кабель сечением не менее 0,5 кв.мм. Но что делать с участком «коробка-звезда»? Строго говоря, в осветительной коробке присутствует напряжение 220В. Лишь после трансформатора мы имеем дело с 12В и мощным током. Решение находится на поверхности: довести тонким проводом 220В от коробки до трансформатора под потолком, а после него, из места соединения, разводить 12В толстыми проводами до каждого светильника. А можно, аналогично параллельному соединению, всё развести тонким проводом под 220В, а уже на каждый светильник установить мини-трансформатор или использовать светильник со встроенным трансформатором.
Из всего вышесказанного следует однозначный вывод. Перед тем как браться за разводку электропроводки над натяжным потолком, необходимо точно знать какие светильники будут использованы. Рассмотренный случай несколько гипертрофирован и служит иллюстрацией проблемы, с которой можно столкнуться при проектировании электропроводки для точечных светильников.
Для осветительной электропроводки в подавляющем большинстве случаев используется кабель с сечением жил 1,5 кв. мм типа ВВГнг или многожильный провод суммарным сечением 0,75 кв. мм. типа ПВС. Если вы располагаете этими двумя инструментами, то сможете оценить токовую загрузку схемы и определить место, где нужно поставить один или несколько трансформаторов.
Автор статьи – Тимофей Исков 24 декабря 2014
Правильная организация освещения любого помещения непростая задача даже для опытного мастера. При ее решении необходимо учитывать массу нюансов и иметь элементарные навыки электротехнических работ. После того как выбран тип осветительных устройств и составлена схема расположения необходимо грамотно развести провода питания для безопасной и надежной работы системы в целом.
В настоящее время наиболее популярны среди потребителей точечные светильники. Они представляют собой компактное изделие для освещения, и позволяют эффективно решать функциональные и дизайнерские задачи.
Порядок монтажа проводки под точечные светильники в первую очередь зависит от типа потолочной поверхности. Которая может представлять собой капитальное перекрытие из железобетона, подвесную конструкцию из гипсокартонных листов или натяжной вариант с применением пленочных материалов из поливинилхлорида.
Как провести проводку под точечные светильники в различных типах потолков
Существует два вида подключения электрических устройств в единую цепь. Это последовательное и параллельное соединение. При первом варианте подвести проводку под точечные светильники не составляет большого труда. Как понятно из названия типа соединения, осветительные устройства подключаются друг за другом и при этом имеют только одну точку контакта с предыдущим и следующим устройством. Достоинством последовательного соединения является экономия на количестве кабеля или провода, а недостатком можно считать то, что при выходе из строя одной лампы система освещения перестает работать полностью.
Сделать проводку освещения, используя параллельное соединение значительно сложнее. Она предполагает больший расход проводов, а также наличие дополнительных точек контакта в местах разветвления. Но это самый распространённый вариант сделать разводку проводов под точечные светильники надежной и эффективной при эксплуатации.
Как развести проводку под точечные светильники в капитальном перекрытии
Сделать разводку под софиты в монолитном потолке можно двумя способами. В первом варианте прокладка проводов осуществляется непосредственно по поверхности перекрытия. Для надежного фиксирования провода к потолку используются монтажные клипсы, соответствующие диаметру провода. Они крепятся к плоскости с помощью дюбелей или шурупов.
Достоинством этого способа организации разводки под точечные светильники можно считать скорость и удобство монтажа. Недостаток – не всегда достаточно эстетичный вид, особенно при использовании гофрированной защиты проводки. Исправить это можно используя специальные короба для открытой проводки.
Второй способ разводки проводки под точечные светильники будет более трудоемким и требует применения перфоратора. В монолитном потолочном перекрытии с помощью специального инструмента прорезаются каналы в которых укладываются провода. После того как выполнена разводка под освещение, поверхность штукатурится и место пролегания проводов становится незаметно.
Как сделать проводку освещения в конструкции натяжного потолка
Монтаж проводки под точечные светильники в натяжном потолке осуществляется перед установкой полотна. На первом этапе перед укладкой проводов на потолочной поверхности, согласно предварительно составленной схеме, размещаются осветительные устройства. После этого производится их подключение к основному кабелю с помощью проводов.
Разводка проводки под точечные светильники в данной конструкции потолочной поверхности осуществляется отрытым способом, т.е. непосредственно на основное перекрытие. Это наиболее простой вариант, не требующий особой красоты т.к. в конечном итоге все будет скрыто под натяжным полотном.
Как развести проводку под точечные светильники в конструкции подвесного потолка
Монтаж проводки под осветительные устройства в подвесном потолке может осуществляться предварительно, как в предыдущем случае, и проводится параллельно, как в случае многоуровневого варианта конструкции.
При установке проводов питания для точечных светильников в подвесном потолке из гипсокартонных листов для крепления их к поверхности используются монтажные клипсы или манжеты из оцинкованного металла или подручных материалов.
Меры безопасности при разводке проводов под точечные светильники
При проводке освещения, вне зависимости от типа и вида осветительных устройств необходимо отключит подачу напряжения на основной кабель питания. Весь инструмент используемый при работах должен иметь надежную изоляцию.
При выборе провода и кабеля питания необходимо обратить особе внимание на соответствие его сечения расчетной нагрузке. В домах или жилых помещениях, в которых предусмотрена схема заземления однозначно стоит остановиться на трехжильном проводе. В этом случае вероятность случайного поражения электрическим током при эксплуатации электроприборов будет сведена к минимуму. Оболочка кабельной продукции должна иметь высокую стойкость к возгоранию и способность к затуханию.
В точках контакта и соединения проводов запрещается использовать самодельные скрутки. Необходимо применять специальные клеммы или обжимные гильзы.
Соблюдая вышеперечисленные советы и требования при создании разводки под точечные светильники можно добиться максимальной безопасности, как при проведении работ, так и в процессе их эксплуатации.
Установка точечных светильников своими руками: особенности, порядок проведения работ
Точечные светильники могут применяться как основной, так и как вспомогательный источник освещения. Благодаря этим качествам и компактности конструкции, точечные светильники получили большое распространение. К достоинствам точечных светильников можно отнести возможность применения ламп с различными цоколями, и что очень важно простоту установки и подключению к электросети. Это можно сделать своими руками.
Монтаж точечных светильников
Точечные светильники устанавливаются в потолок подвесной конструкции. Они могут быть установлены в пластиковый, реечный, натяжной или потолок из гипсокартона.
Установку точечных светильников можно разбить на два этапа: прокладка электропроводки и монтаж точечных светильников. Важно отметить, что разводка электропроводки и определения места установки точечных светильников выполняется до монтажа потолка.
Разводка электропроводки для точечных светильников
Точечные светильники могут быть подключены по различным схемам. Зависит это от режимов работы освещения в помещении. В общем случае можно выделить два варианта работы освещения: все сразу и группами.
Если предусматривается один режим работы, т.е. все светильники включаются одновременно, то от выключателя протягивается один двух жильный провод. От этого провода выполняют отводы до места установки точечных светильников.
Рис.1. Схема подключения точечных светильников.
Если светильники будут работать по группам, т.е. будут включаться не одновременно, то в зависимости от количества групп центральный провод должен иметь соответствующее количество жил. Обычно используют 2 — 3 группы. Для этого применяют двух и трех клавишный выключатель.
Рис.2. Схема подключения двух групп светильников.
Для подсоединения светильников обычно применяют провод сечением 1,5 мм.кв. Для большинства ламп этого достаточно. Применение более толстого провода не целесообразно, так как лимитирующим звеном является выключатель, который имеет максимально допустимую мощность 1000 Вт.
Для светильников большой мощности (более 50 Вт) с высоким тепловыделением применяют специальные термостойкие провода. Такой провод не обязательно использовать для всей разводки, достаточно иметь отводы 10 — 20 см от светильника.
Следует отметить, что некоторые типы цоколя штатно снабжены такими отводами. В этом случае применять дополнительные провода нет смысла.
Варианты подключения трансформаторов
Важным этапом прокладки проводки является определение количества и места установки трансформаторов в случае применения галогеновых лампочек на 12 В. Даже если не планируется применять светильники этого типа следует обдумать этот вопрос на случай смены типа светильников в будущем.
Этот вопрос важен по причине того, что трансформаторы так же перегорают, как и лампочки. Пусть это происходит не часто, но периодически их менять приходится.
Трансформаторы могут устанавливаться на каждый точечный светильник отдельно. Могут устанавливаться на группу. Если устанавливается один трансформатор на группу, то следует предусмотреть доступ к нему. Важно, что сделать это нужно на этапе прокладке электропроводки.
Установка точечных светильников
Установка точечных светильников очень проста и заключается в создании отверстия под светильник и соединение с электропроводкой.
Если проводка была сделана правильно, то подключить светильники не большая проблема. Для светильников без трансформатора порядок подключения проводов значения не имеет. При подключении через трансформатор, на нем имеется маркировка. Здесь важно не перепутать фазу и ноль. Фазу определить можно тестером. Второй вариант пометить фазу на этапе укладки проводов и подключения их к выключателю.
Самый универсальный вариант — проделать отверстия в потолке с помощью коронки по дереву соответствующего диаметра. Размер необходимого отверстия указывается на упаковке и в инструкции к светильнику.
В случае отсутствия специального инструмента можно сделать отверстие с помощью дрели и ножа. Для этого необходимо циркулем начертить диаметр отверстия. По этой линии насверлить дырочек с минимально возможным расстоянием между ними. Оставшиеся промежутки прорезать ножом.
Советы по установке точечных светильников
Если потолок сделан из пластиковых панелей, то:
Следует избегать применения светильников мощностью более 50 Вт. Такие светильники могут оплавить потолок.
Не стоит делать отверстия под точечный светильник на стыке панелей. Панели могут разойтись и образуется неприглядная трещина. Отверстия должны располагаться ближе к центру панелей.
Сборку каркаса под пластиковые панели следует вести с учетом установки светильников. Важно чтобы на месте светильников не проходил профиль.
Если потолок был собран, но месторасположения светильников не учитывалось, то существует вероятность при сверлении отверстия под светильник, попасть в металлический профиль. Избежать этого можно с помощью простого магнита. Там, где проходит профиль, магнит будет притягиваться.
Протянуть электропроводку под уже сделанным потолком можно с помощью крюка, сделанного из толстой проволоки.
Какой кабель использовать для точечных светильников
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Объявление
Информация о пользователе
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Сечение проводов для потолочных светильников.
Сообщений 1 страница 10 из 27
Поделиться
1Чт, 6 Мар 2008 18:13
Автор: АНТ
нагрузка
Зарегистрирован: Чт, 6 Мар 2008
Сообщений: 16
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Последний визит: Пт, 25 Апр 2008 20:44
Обычно для подключения потолочных светильников я прокладываю гибкие медные провода сечением 0,5 мм. От выключателя до светильника. Провода подходящие к выключателю, как правило, бывают сечением 1,5 или 2,5 мм. Фазный провод завожу на контакты выключателя, а нулевой через соединительную изолированную колодку транзитом пропускаю на светильник. Вопрос в том «пройдут ли эти провода (0,5 мм) по термической стойкости при КЗ в светильнике. Ведь большинство современных автоматов не имеют токовой отсечки, а отключаются тепловыми расцепителями. В документации на эти автоматы Ампер-секундные характеристики не представлены. Токовой перегрузки в этих проводах на мой взгляд быть не может т.к. мощность даже супер-люстры не превышает 1 кВт. т.е. 4,5 А. Господа ПРОФИ ответьте пожалуйста. Чем руководствоваться при выборе проводов на стационарные светильник
Поделиться
2Чт, 6 Мар 2008 21:48
Автор: sergey_sav
главный энергетик
Откуда: Санкт-Петербург
Зарегистрирован: Ср, 23 Май 2007
Сообщений: 2743
Уважение: [+172/-11]
Позитив: [+8/-48]
Возраст: 60 [1959-05-23]
Последний визит: Вт, 30 Май 2017 23:36
Минимальные сечения медных проводников: – для стационарной проводки – 1,5 мм кв. – для гибких соединений = 0,75 мм кв. Эти данные из ГОСТа на электропроводки. Есть, конечно, «умельцы», которые витой парой освещение гонят, но это не говорит о том, что это правильно.
Токовой перегрузки в этих проводах на мой взгляд быть не может
Не верное утверждение в корне. Может получится не полное КЗ, а значительное уменьшение сопротивления изоляции и токи будут не предсказуемыми. и Ваша проволочка 0,5 «сварится». А вот в самом светильнике можете использовать проводники 0,75 – это допускается ГОСТом.
Поделиться
3Чт, 6 Мар 2008 23:01
Автор: electro
энергетик
Откуда: Казахстан, Астана
Зарегистрирован: Пт, 22 Сен 2006
Сообщений: 2282
Уважение: [+129/-3]
Позитив: [+119/-37]
Возраст: 42 [1977-05-31]
ICQ: 462795723
телефон: +7 701 513 7091
работаю: ИП Электромастер
Skype: electro.kz
Последний визит: Вчера 10:31
Ведь большинство современных автоматов не имеют токовой отсечки, а отключаются тепловыми расцепителями.
а это что тогда такое тип В, C, D
Поделиться
4Пт, 7 Мар 2008 01:25
Автор: АНТ
нагрузка
Зарегистрирован: Чт, 6 Мар 2008
Сообщений: 16
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Последний визит: Пт, 25 Апр 2008 20:44
Не верное утверждение в корне. Может получится не полное КЗ, а значительное уменьшение сопротивления изоляции и токи будут не предсказуемыми. и Ваша проволочка 0,5 «сварится». А вот в самом светильнике можете использовать проводники 0,75 – это допускается ГОСТом.
Тогда объясните мне пожалуйста почему в светильнике можно 0,75 – где логика? Много ли Вы видели заводских светильников например люстр с проводами 0,75 мм? В лучшем случае 0,5 мм, а очень часто 0,35 и даже меньше. (Другое дело промышленные светильники там действительно 0,75) Кроме того понятия «неполное КЗ» у электриков не существует. Есть понятие пониженная или увлажненная изоляция. Которая либо самоустраняется за счет самоподсушивания протекающими токами, либо переходит в КЗ вследствии пробоя. А КЗ оно есть КЗ. Есть неполнофазное КЗ, но это уже высшие материи.
Ни в одном из приведенных примеров отсечки нет. Я имел ввиду автоматы типа АП-50 или автоматические пробки, которые и сейчас выпускаются. То есть аппараты имеющие токовую катушку отключения. Эта катушка мгновенно отключает аппарат при достижении определенного значения тока протекающего через неё. Тепловой расцепитель в отличие от катушки имеет значительную тепловую инерцию, и время его отключения сильно зависит от ряда исходных факторов: Тока предшествующего КЗ; Исходной температуры теплового расцепителя. Материала биметаллической пластины и нагревательного элемента (иногда это разные детали) И наконец от температуры окружающего воздуха. (Т.е. от степени охлаждения)
А вообще я хотел узнать ссылочку где можно найти Ампер-секундные характеристики современных автоматов. Чтобы клиенту доказать свою правоту расчетом на термическую стойкость применяемых проводов. Снимать их самому довольно муторно да и клиент может не поверить в достоверность данных, он у меня математик все расчеты проверяет. Реально гораздо проще это сделать опытным путем. Как я рассказывать не буду «дурной пример заразителен», а без достаточных знаний повторять эти опыты опасно.
Спасибо конечно за ответы, но пока аргументы не убедительные.
Электропроводка над натяжным потолком один из наиболее ответственных моментов ремонта квартиры своими руками. Поскольку исправить что-то после окончательной установки натяжного потолка будет уже невозможно без полного демонтажа полотна. Именно поэтому данную работу многие стараются возложить на плечи наемнымх профессионалов. Однако, на практике часто можно столкнуться с обратной ситуацией, когда так называемые «профессионалы» вполне способны наградить ваш потолок скрутками, что может привести, как минимум, к отсутствию контакта.
При всей кажущейся сложности процесса разводки электропроводки над натяжным потолком, ее вполне можно выполнить своими руками. Для начала нужно определиться со схемой разводки, определить тип провода и его количество, а затем уже приступать к монтажу. Марка проводов вытекает из расчетного сечения провода. А сечение провода определится после анализа и составление оптимальной схемы разводки.
Схема электропроводки над натяжным потолком для точечных светильников
Обычно практикуются две схемы включения точечных светильников и, соответственно, два вида разводки – параллельная и звезда. Параллельная схема разводки электропроводки над натяжным потолком также именуется шлейфом и предусматривает параллельную стыковку всех светильников, с соединениями проводников в самом светильнике или рядом с ним.
Схема «звезда» представляет собой соединение проводников в одной точке, а прокладку до каждого светильника выполняют отдельным кабелем.
Выбор схемы включения электропроводки по идее должен базироваться на удобстве разводки и обслуживании всей схемы. Но при работе с точечными светильниками есть своя особенность – разное рабочее напряжение будущих светильников – 12 В или 220 В. Как известно, по закону Ома, при одинаковой мощности, напряжение и ток обратно пропорциональны. Говоря простым языком, маленький ток и большое напряжение в одном случае или большой ток и маленькое напряжение в другом.
Выбор провода для электропроводки над натяжным потолком
Перед тем, как покупать кабель для электропроводки за натяжным потолком нужно рассчитать нужное сечение проводников, которое напрямую зависит от количества и мощности устанавливаемых светильников. Например, мы планируем в одной комнате установить натяжной потолок с люстрой и подсветкой по периметру из восьми светильников. Обычно точечный встраиваемый светильник на натяжных потолках имеет мощность 35-50 Вт. Значит, суммарная максимально возможная мощность схемы из восьми светильников равна 400 Ватт.
Рассмотрим параллельную схему включения электропроводки. Если будут использоваться лампы под напряжение 220 В, то получим суммарный ток 400 Ватт/220В =1,8181 А. Значит, сечение провода для такой гирлянды должно быть примерно в 10 раз меньше – не менее 0,1818 кв. мм. При использовании 12-ти вольтовых ламп – получаем ток 400 Ватт/12В = 33,3333 А и соответственно сечение 3,33 кв. мм!
Но никто не прокладывает такой мощный кабель, обычно для осветительной проводки используют провод сечением 1,5 мм. Длительно допустимый ток из ПУЭ для медного проводника сечением 1,5 мм2 – 19А. Чтобы исправить положение нужно тонким кабелем доставить 220 В от осветительной коробки под потолок до трансформатора или, лучше, двух трансформаторов. А уже от каждого трансформатора толстым проводом по потолку соединять 12-ти вольтовые светильники. Также можно выполнить разводку под рабочее напряжение 220 В и малый ток, а на каждый светильник установить свой маломощный мини-трансформатор.
Рассмотрим схему соединения «звездой» в два этапа: от монтажной коробки до места соединения в «звезду», и от места соединения до каждого светильника.
Для напряжение 220В участок «коробка-звезда» имеет ток 400 Вт/ 220 В = 1,8181 А. Участок каждого из восьми светильников «звезда-светильник» работает при токе 50Вт / 220В = 0,2273 А. По результатам расчёта, на основе участка с максимальным током, сечение проводов должно быть более 0,18 кв. мм. Из стандартного ряда выпускаемых кабелей, двойным запасом, теоретически подходит провод сечением 0,5…0,75 кв. мм.
Для напряжения 12В участок «коробка-звезда» ток 400Вт / 12В = 33,33. Участок «звезда-светильник» работает при токе 50Вт / 12В = 4,1667 А, что как раз равно восьмой части общего тока. Для восьми участков «звезда-светильник» подойдёт кабель сечением не менее 0,5 кв.мм. Но что делать с участком «коробка-звезда»? Строго говоря, в осветительной коробке присутствует напряжение 220В. Лишь после трансформатора мы имеем дело с 12В и мощным током. Решение находится на поверхности: довести тонким проводом 220В от коробки до трансформатора под потолком, а после него, из места соединения, разводить 12В толстыми проводами до каждого светильника. А можно, аналогично параллельному соединению, всё развести тонким проводом под 220В, а уже на каждый светильник установить мини-трансформатор или использовать светильник со встроенным трансформатором.
Из всего вышесказанного следует однозначный вывод. Перед тем как браться за разводку электропроводки над натяжным потолком, необходимо точно знать какие светильники будут использованы. Рассмотренный случай несколько гипертрофирован и служит иллюстрацией проблемы, с которой можно столкнуться при проектировании электропроводки для точечных светильников.
Для осветительной электропроводки в подавляющем большинстве случаев используется кабель с сечением жил 1,5 кв. мм типа ВВГнг или многожильный провод суммарным сечением 0,75 кв. мм. типа ПВС. Если вы располагаете этими двумя инструментами, то сможете оценить токовую загрузку схемы и определить место, где нужно поставить один или несколько трансформаторов.
Автор статьи – Тимофей Исков 24 декабря 2014
Правильная организация освещения любого помещения непростая задача даже для опытного мастера. При ее решении необходимо учитывать массу нюансов и иметь элементарные навыки электротехнических работ. После того как выбран тип осветительных устройств и составлена схема расположения необходимо грамотно развести провода питания для безопасной и надежной работы системы в целом.
В настоящее время наиболее популярны среди потребителей точечные светильники. Они представляют собой компактное изделие для освещения, и позволяют эффективно решать функциональные и дизайнерские задачи.
Порядок монтажа проводки под точечные светильники в первую очередь зависит от типа потолочной поверхности. Которая может представлять собой капитальное перекрытие из железобетона, подвесную конструкцию из гипсокартонных листов или натяжной вариант с применением пленочных материалов из поливинилхлорида.
Как провести проводку под точечные светильники в различных типах потолков
Существует два вида подключения электрических устройств в единую цепь. Это последовательное и параллельное соединение. При первом варианте подвести проводку под точечные светильники не составляет большого труда. Как понятно из названия типа соединения, осветительные устройства подключаются друг за другом и при этом имеют только одну точку контакта с предыдущим и следующим устройством. Достоинством последовательного соединения является экономия на количестве кабеля или провода, а недостатком можно считать то, что при выходе из строя одной лампы система освещения перестает работать полностью.
Сделать проводку освещения, используя параллельное соединение значительно сложнее. Она предполагает больший расход проводов, а также наличие дополнительных точек контакта в местах разветвления. Но это самый распространённый вариант сделать разводку проводов под точечные светильники надежной и эффективной при эксплуатации.
Как развести проводку под точечные светильники в капитальном перекрытии
Сделать разводку под софиты в монолитном потолке можно двумя способами. В первом варианте прокладка проводов осуществляется непосредственно по поверхности перекрытия. Для надежного фиксирования провода к потолку используются монтажные клипсы, соответствующие диаметру провода. Они крепятся к плоскости с помощью дюбелей или шурупов.
Достоинством этого способа организации разводки под точечные светильники можно считать скорость и удобство монтажа. Недостаток – не всегда достаточно эстетичный вид, особенно при использовании гофрированной защиты проводки. Исправить это можно используя специальные короба для открытой проводки.
Второй способ разводки проводки под точечные светильники будет более трудоемким и требует применения перфоратора. В монолитном потолочном перекрытии с помощью специального инструмента прорезаются каналы в которых укладываются провода. После того как выполнена разводка под освещение, поверхность штукатурится и место пролегания проводов становится незаметно.
Как сделать проводку освещения в конструкции натяжного потолка
Монтаж проводки под точечные светильники в натяжном потолке осуществляется перед установкой полотна. На первом этапе перед укладкой проводов на потолочной поверхности, согласно предварительно составленной схеме, размещаются осветительные устройства. После этого производится их подключение к основному кабелю с помощью проводов.
Разводка проводки под точечные светильники в данной конструкции потолочной поверхности осуществляется отрытым способом, т.е. непосредственно на основное перекрытие. Это наиболее простой вариант, не требующий особой красоты т.к. в конечном итоге все будет скрыто под натяжным полотном.
Как развести проводку под точечные светильники в конструкции подвесного потолка
Монтаж проводки под осветительные устройства в подвесном потолке может осуществляться предварительно, как в предыдущем случае, и проводится параллельно, как в случае многоуровневого варианта конструкции.
При установке проводов питания для точечных светильников в подвесном потолке из гипсокартонных листов для крепления их к поверхности используются монтажные клипсы или манжеты из оцинкованного металла или подручных материалов.
Меры безопасности при разводке проводов под точечные светильники
При проводке освещения, вне зависимости от типа и вида осветительных устройств необходимо отключит подачу напряжения на основной кабель питания. Весь инструмент используемый при работах должен иметь надежную изоляцию.
При выборе провода и кабеля питания необходимо обратить особе внимание на соответствие его сечения расчетной нагрузке. В домах или жилых помещениях, в которых предусмотрена схема заземления однозначно стоит остановиться на трехжильном проводе. В этом случае вероятность случайного поражения электрическим током при эксплуатации электроприборов будет сведена к минимуму. Оболочка кабельной продукции должна иметь высокую стойкость к возгоранию и способность к затуханию.
В точках контакта и соединения проводов запрещается использовать самодельные скрутки. Необходимо применять специальные клеммы или обжимные гильзы.
Соблюдая вышеперечисленные советы и требования при создании разводки под точечные светильники можно добиться максимальной безопасности, как при проведении работ, так и в процессе их эксплуатации.
Какие точечные светильники выбрать?
Установка точечных светильников своими руками
Установка точечных светильниковсвоими руками, вопреки расхожим мнениям, не является сложным электромонтажным процессом, занимает немного времени и не требует какой либо особой специальной подготовки. В данной статье подробно изложено пошаговое фото руководство по монтажу, прочитав которое, установка точечных светильниковсвоими руками не вызовет у вас никаких вопросов и сложностей.
Стоит отметить, что основным преимуществом точечных светильников, относительно других осветительных устройств, (люстры, настенные и потолочные светильники), является равномерное освещение всей площади помещения и практически полное отсутствие тени от предметов, что очень благотворно влияет на наше зрение.
Существует много различных вариантов монтажа точечных светильников, в каждом из которых используются свои определенные марки проводов, методы их крепления к потолку, соединения со светильниками и между собой. Так же светильники могут иметь различные лампы, например, на 12 вольт, где подключение выполняется через понижающий трансформатор тока, на 220 вольт, а так же очень большую популярность сейчас приобретают светодиодные лампы. В нашем примере мы рассмотрим вариант монтажа точечных светильников с лампами накаливания на 220 вольт, который является самым простым, безопасным, надежным и практичным.
Что обязательно нужно учесть пред началом монтажа?
Как правило, львиная часть подвесных потолков монтируется из материалов подверженных горению, это могут быть пластиковые панели, МДФ панели, все виды натяжных потолков, фанера или ДСП. В нашем примере, потолок выполнен из пластиковых панелей.
Данный вид потолка относиться к особо горючим, поэтому следует особое внимание уделить противопожарной безопасности. Для данного случая это:
негорючие, жаростойкие провода
надежный метод соединения проводов между собой
правильный выбор мощности ламп, которые будут устанавливаться в светильники
Требование к использованию негорючих проводов, относится ко всем видам подвесных потолков, особенно оно актуально при использовании в точечных светильниках ламп накаливания и галогенных ламп. Так как при их использовании идет сильный нагрев излучаемый лампой по обе стороны потолка. Провода постоянно подверженные сильному тепловому воздействию, должны выдерживать длительные температурные нагрузки, в противном случае возможно разрушение изоляции, короткое замыкание и пожар. Чем больше мощность лампы уставленной в точечный светильник, тем сильнее нагрев, которому подвергаются провода.
Выбираем провод
Существует огромное множество негорючих или малоподверженных горению марок проводов, но нам нужно найти соответсвующий конкретно нашим критериям:
не гореть
выдерживать длительное воздействие высоких температур
Данными характеристиками в полной мере обладает провод марки РКГМ.
наружный, состоит из стекловолоконной лакированной обмотки
внутренний, изготовлен из кремнийорганической резины особой прочности
Температурные характеристики от -60 до +180 градусов Цельсия. В обширную область применения данного провода входят бани и сауны, где нагрев воздуха и перепад температур достигают критических значений.
Соединение проводов
Для соединения проводов между собой, используем обжимной ручной пресс и медные или медно лужёные гильзы.
Для мягкого медного провода, данный метод соединения является практически идеальным, конкуренцию которому может составить только пайка оловом.
Если под рукой нет пресса, альтернативой ему могут служить электромонтажные плоскогубцы или кусачки, принцип работы которых ничем не отличается от принципа работы электромонтажного обжимного пресса.
На каком расстоянии следует располагать точечные светильники на потолке
Так как точечные светильники конструктивно устанавливаются во внутрь потолка, они имеют ограниченный угол освещения, непосредственно возле светильника он составляет 30 градусов, а далее начинает рассеиваться.
Для оптимального освещения, светильники нужно расположить таким образом, чтобы световые потоки, излучаемые ими, обязательно пересекались. Таким образом, достигается равномерное распределение светового потока.
Например; при высоте потолка 2,5 метра светильники желательно разносить друг от друга не более 1 метра и не более 60 сантиметров от края стены .
Для наглядности и визуального представления того, как светильники будут располагаться на потолке, нужно сделать предварительную разметку. Выполним ее с помощью изоляционной ленты.
Отрезаем от изоленты две небольшие полоски и наклеиваем друг на друга, так чтоб получился крест, который в нашем случае будет имитировать точечный светильник на потолке. Изготавливаем кресты по количеству светильников и наклеиваем их на потолок.
Теперь мы имеем возможность взглянуть на всю картину целиком и посмотреть, как точечные светильники будут выглядеть и при необходимости подкорректировать места их расположения. После того, как крестики имитирующее точечные светильники равномерно распределены по потолку, необходимо выполнить точную разметку с применением рулетки.
Делаем точную разметку светильников на потолке
Сначала отмеряем расстояние от стены до крайнего светильника. Далее равномерно делим расстояние между остальными светильниками. При высоте потолка 2,5 м крайние точечные светильники, возле стен рекомендуется устанавливать на расстоянии не более 60 см, стена не должна остаться темной и не освещенной, между остальными не более 1 метра, для равномерного освещения световые потоки светильников должны пересекаться.
Если потолок состоит из состыкованных панелей, как в нашем случае и место расположения светильника попадает на стык, сместите его немного в сторону. Если этого не сделать, то изготовлении отверстия под светильник с очень большой вероятностью могут повредиться две панели.
Изготавливаем отверстия под точечные светильники
Приступаем к изготовлению отверстия под светильники.
Для его нам понадобится:
электрическая дрель или шуруповерт
коронка по дереву необходимого диаметра, у большинства светильников он равен 68 мм
В нашем примере используется именно такая коронка, 68 диаметра.
Здесь, все просто и понятно, вставляем коронку в дрель или шуруповерт и в заранее размеченных местах изготавливаем отверстия, высверливая кружки в потолке.
А вот если коронки нет, тогда процесс изготовления отверстий будет более трудоемкий.
Нам потребуется:
электрическая дрель или шуруповерт
тоненькое сверло по металлу или по дереву
канцелярский нож
Для этого рисуем круг необходимого для установки светильника диаметра. Отмечу, что диаметр наружной части светильника, которая будет находиться на лицевой части потолка, не должен совпадать с отверстием. Отверстие должно быть немного меньше, иначе светильник просто провалиться вовнутрь потолка. Наружная юбка точечного светильника заходя в отверстие, упирается в лицевую часть потолка, а пружины, предназначенные для фиксации светильника, упираться во внутреннюю часть потолка. Таким образом светильник будет с двух сторон надежно прижат к потолку.
Круг нарисовали, теперь тоненьким сверлом насверливаем отверстия по линии круга. Чем ближе будут отверстия друг к другу, тем легче будет выполнить отверстие. Для следующего действия нам потребуется канцелярский нож. С помощью ножа соединяем насверленные отверстия между собой, прорезая перемычки оставшиеся между ними. Получается круглое отверстие. Оставшиеся заусенцы удаляем ножом или напильником.
И так отверстия все отверстия готовы, переходим к следующему этапу.
Монтаж проводов
Все точечные светильники, должны быть соединены между собой проводами, по ним будет производиться подача электроэнергии.
Первым делом изготавливаем перемычки между светильниками. С помощью рулетки отмеряем расстояние между отверстиями.
Прибавляем к полученному 40 сантиметров, по полученным размерам отмеряем провода и отрезаем. Нам потребуется два провода одинаковой длинны, один будет использоваться для подачи к светильнику ноля, другой для фазы.
Так как провод мягкий, с протяжкой могут возникнуть проблемы. Для этого изготавливаем протяжку из куска жесткого стальной или медной проволки крючок. С его помощью мы будем протягивать провода между отверстиями, которые мы изготовили под светильники. В нашем примере используется жесткий, медный, трехжильный провод, сечением 2,5 квадрата. Идеально для этих целей подходит провод марки ПВ1, сечением 6 квадрат.
Максимально выравниваем наш провод протяжку, так что бы он был ровный и прямой, как антенна. Теперь, изготавливаем на одном из его концов крючок.
Засовываем протяжку крючком в первое отверстие, так что бы его направление совпадало со вторым соседним и ловим в нем крючок провода протяжки. Если при протяжке возникают проблемы, можно сделать встречный крючок. Он изготавливается аналогично проводу протяжки, только имеет более короткий размер. Он запускается навстречу проводу протяжки и путем вылавливания цепляется за крюк протяжки, далее, в полной мере просовывается между отверстиями.
Теперь, на заранее подготовленных, отмеренных по размеру проводах, на одной из сторон, делаем небольшую петлю.
Так как провод мягкий, петлю следует зафиксировать изоляционной лентой.
Зацепляем петлю за крюк провода протяжки и очень легко протягиваем его внутри потолка вытягивая протяжку вместе с проводом.
Аналогичные действия производим для всех светильников.
Провода прокладываются шлейфом соединяя все светильники между собой по цепочке. Для наглядности рассмотрим все на нашем примере. На картинке представленной ниже имеются четыре провода. Две фазы и два нуля. На первый светильник должно придти питание, фаза с выключателя и ноль напрямую с распределительной коробки. Для конкретного примера, включение точечных светильников будет производиться одноклавишным выключателем, подробное описание принципа работы схемы и ее наглядное, пошаговое выполнения, при необходимости вы можете изучить в статье схема подключения одноклавишного выключателя света. С питающего провода должен подключиться первый светильник, дальше должна пойти перемычка (ноль и фаза) на следующий второй светильник. Где все выполняется по аналогии с 1 светильником, два провода питания ноль и фаза пришли с первого на второй светильник, два ушли на третий, плюс к этим проводам, в дальнейшем подключится точечный светильник под номером два. В конце статьи можно посмотреть схему подключения точечных светильников.
Для простоты понимания сейчас на картинке ниже показаны только перемычки, два провода пришли (ноль и фаза), пусть это будет питание, его мы пометим желтой изолентой, и две жилы ушли (фаза и ноль) на второй светильник. Какой из проводов будет нулем, а какой фазой актуально только для светильников с резьбовым патроном, в нашем примере приведен именно такой. Для других видов патронов, как правило имеющих заводской патрон с уже заряженный проводами, это не принципиально. Исключения могут составить, только некоторые виды светодиодных светильников, на них должны нанесены быть обозначения контактов.
Данная картинка должна повториться на всех светильниках, то есть во всех отверстиях, кроме последнего, там будет только питание, фаза и ноль, перемычка с предпоследнего светильника.
В нашем примере примере будет всего два светильника.
Внимание! Перед выполнением электромонтажных работ, следует позаботиться о безопасности их проведения. Поэтому, все соединения, жилы и провода, к которым будет производиться подключение, следует отключить от подачи элетроэнергии. После чего, в обязательном порядке, убедиться в отсутствии на них напряжения и только после этого, приступать к работе. Проверить наличие или отсутствие напряжения можно с помощью указателя напряжения, как это сделать детально описано в статье указатели напряжения, разновидности и инструкции по использованию.
Подключение точечных светильников
Теперь, приступаем к подготовке светильников к монтажу. Отрезаем два одинаковых куска провода длинной 20 см, снимаем с двух концов изоляцию. С одной стороны 7 мм, с другой 5 см.
Зачистка провода РКГМ имеет свои особенности, все дело в стекловолоконной лакированной обмотке, она очень плохо чиститься, лохматится и оставляет волоски стекловолокна, которые потом очень мешаются при соединении проводов между собой.
Что нужно сделать, чтобы избежать этих трудностей.
Отрезаем необходимой длины провод, в нашем случае это 20 см, подготавливаем изоляционную ленту и нож.
Отмеряем с двух сторон нужное расстояние, которое необходимо зачистить и наматываем изоленту вокруг провода. У нас эти размеры составляют 7 мм и 5 см.
Далее, делаем надрез по краю изоляционной ленты вокруг провода, и снимаем изоляцию с провода. Ненужно слишком сильно надрезать изоляцию, так как повредятся тоненькие жилки и наш провод из сечения 1,5 мм, превратиться уже в 1 мм. Наша задача аккуратно обрезать стекловолоконную обмотку, вторая изоляция жилы, состоящая из кремнийорганической резины, снимается хорошо.
После снятия изоляции с жилы провода изоляционную ленту, с той стороны, где мы зачистили 7 мм нужно снять, так как эта часть провода будет подключаться к светильнику. В эксплуатационном режиме, контакты точечного светильника подвержены длительному тепловому воздействию, особенно при использовании в светильниках ламп накаливания и галогеновых ламп. Некоторые виды изоляционной ленты , при воздействии на них тепла издают неприятный специфический запах.
Другая сторона провода будет соединяться с проводами, которые мы протягивали между отверстиями для светильников, здесь, изоляционную ленту можно не снимать.
Подключаем провода к контактам светильника. Как правило, точечные светильники бывают двух вариантов исполнения:
Первые, с контактными клеммами, как в нашем примере.
Вторые, с уже готовыми заводскими проводами, закрепленными на патроне. В этом случае провода уже имеют заводскую, негорючую и температуростойкую изоляцию.
Раскручиваем клеммные винты на патроне светильника, подготавливая контакты к подключению проводов.
Теперь, уплотняем многожильную жилу провода, состоящую из маленьких тонких волосинок меди, для этого скручиваем их пальцами рук в плотную косу, а затем подтягиваем плоскогубцами. Это делается для того, чтобы винт контактной клеммы зажал максимальное количество жилок. Вставляем провод в клеммы и закручиваем винты, после чего убеждаемся, что жила хорошо зафиксирована в контактом зажиме, для этого тянем ее в противоположную от контакта сторону.
В итоге всех проведенных манипуляций получается подготовленный к установке, заряженный проводами точечный светильник.
Наш светильник имеет стандартный патрон с винтовой резьбой, который имеет два контакта, один идет на резьбу, второй соединен с центральным лепестком контактом, находящимся внутри патрона. При правильном подключении ноль должен находиться на резьбе, а фаза на лепестковом контакте внутри патрона. Это нужно для того, что бы при замене лам не попасть под напряжение, случайно коснувшись резьбы.
Соединяем его с проводами питания.
Соединение жил будем выполнять методом опрессовки гильзами. Первым делом соединим нулевые жилы. Для этого берем по одной жиле с каждого направления, которые мы определили как ноль, одну с питающего провода, одну с перемычки, идущей на следующий светильник и одну со светильника. Соединяем их вместе скручивая между собой по часовой стрелке, сначала руками, затем плоскогубцам.
По аналогии с нулевой скруткой соединяем фазную. Должно получиться две скрутки по три провода.
Выполняя соединения проводов. Будьте внимательны! Не скрутите вместе фазу и ноль, иначе при включении выключателя возникнет короткое замыкание. У нас имеется два приходящих провода, два отходящих и два на светильник, на каждом из направлений, одна жила фаза, другая ноль.
Для удобства дальнейшей опрессовки можно зафиксировать провода перед скруткой изолентой. После чего одеваем на скрутки гильзы. Они могут быть как медными, так и медно-лужеными.
Сечение гильз определяется по суммарному сечению проводов. В нашем примере, для освещения, мы применяем провод РКГМ сечением 1,5 мм квадратных. Считаем: 1,5+1,5+1,5=4,5 мм, берем размер гильзы в сторону увеличения, что бы ее можно было свободно одеть на скрутку, ближайший размер 6 мм квадратных.
Гильзы одеты. Теперь их необходимо обжать, для этого действия используется ручной пресс или плоскогубцы.
Делаем два сжимания, в начале гильзы и в конце, от края нужно отступить 2-3 мм, иначе гильза может порваться.
Откусываем, с помощью кусачек торчащие из гильзы жилки проводов и изолируем готовые соединения изоляционной лентой.
Аналогично соединяем все остальные провода со светильниками.
Светильники подключены, теперь, необходимо выполнить установку точечных светильников в отверстия на потолке. Прижимаем подпружиненные лапки к внутренней части светильника и аккуратно вставляем его в отверстие.
Теперь, вкручиваем лампочки. Для нашего примера используются лампы накаливания мощностью 40 Вт каждая.
При покупке ламп для точечных светильников обязательно обратите внимание на наличие зеркального отражателя.
Для ламп накаливания и галогеновых ламп, применяемых на горючих материалах потолка (пластик, натяжные потолки), не следует использовать лампочки мощностью больше 40 Вт. Так как при использовании более мощных ламп возникает риск, под воздействием ее теплового потока, разрушить материал потолка. В качестве альтернативы лампам накаливания и галогеновых ламп можно использовать светодиодные лампы.
Вкручиваем лампочки в светильники и включаем свет.
Установка завершена. Все работает, включается и выключается. В данной статье мы подробно рассмотрели вопрос как подключить точечные светильники своими руками.
Более подробно и наглядно про подключение и установку отдельных элементов электропроводки (розеток, выключателей, в том числе и выключателей с подсветкой, люстры, подвесного светильника и вытяжного вентилятора ванной комнаты) здесь.
Схема подключения точечных светильников 220 вольт, через одноклавишный выключатель
Подключение двух светильников мы разобрали в статье, для большей наглядности и понятности ниже приведена схема подключения трех точечных светильников на напряжение 220 Вольт (без понижающего трансформатора тока).
пошаговая инструкция. Как установить точечные светильникиИнформационный строительный сайт |
Точечные светильники благодаря равномерному распределению по поверхности потолка позволяют осветить все помещение и предметы мебели, которые в нем находятся. Другие осветительные приборы, такие как люстра или бра не могут справиться с этой задачей. Ведь они устанавливаются в центральной части потолка. Поскольку свет будет исходить из одной точки, то появление теней неизбежно. Рассмотрим детальнее особенности выбора и монтажа точечных светильников.
Разновидности светильников
Точечные осветительные элементы подразделяются на несколько видов. Различают:
накладные;
встраиваемые модели.
Приборы, относящиеся к первому типу, фиксируются с помощью специальных элементов — клипс. Это позволяет устанавливать накладные точечные светильники на вертикальные и горизонтальные поверхности из кирпича, бетона или гипсокартона. Декоративная часть этих приборов располагается снаружи, чем они и отличаются от встраиваемых элементов. Такие светильники смотрятся более массивно, поэтому не всегда подходят для применения в малометражных помещениях. Однако их главным преимуществом является обширный выбор дизайна. Сегодня можно найти накладные светильники со стеклянными плафонами, декорированными различными узорами, а также с хрустальными подвесками или декором в виде листьев и цветов.
Встроенные точечные светильники делятся на несколько видов. Различают:
люминесцентные;
светодиодные;
галогенные приборы.
Каждый из них отличается своими эксплуатационными свойствами. Основным достоинством люминесцентных моделей является энергосберегающий принцип работы. Эти светильники позволяют сэкономить 80% электроэнергии сравнительно с лампами накаливания. Но делая выбор в пользу данных осветительных приборов, следует учитывать что лампы, которыми они оборудуются, содержат ртутные пары. Концентрация этого вещества очень незначительна, но при работе с этими светильниками нужно проявлять осторожность.
К достоинствам галогеновых приборов следует отнести экологическую безопасность и длительный срок эксплуатации. Они излучают яркий, максимально приближенный к естественному освещению свет. Кроме этого галогенные модели позволяют получить большое разнообразие цветов. Характеризуя эксплуатационные качества этих приборов, следует упомянуть также об их определенном недостатке. Галогеновые светильники не являются энергосберегающими. Сэкономить электроэнергию с их помощью не удастся. Также они могут повредиться в результате перепада напряжения.
Точечные светодиодные светильники по энергосбережению опережают люминесцентные приборы. Данные модели имеют стеклянные или пластиковые рассеиватели. Под ними располагаются светодиоды, которые и обеспечивают освещение. Светодиодные приборы могут излучать белый свет (он подразделяется на холодное и теплое свечение) и цветной (желтый, синий или красный). Они выдерживают перепады напряжения до 60 В. Но стоят такие светильники на порядок дороже галогеновых и люминесцентных моделей.
Точечные светильники. Фото:
Особенности выбора монтажных материалов
Лампы для точечных светильников должны иметь светоотражающий слой в нижней части цоколя. В процессе приобретения следует проверить его наличие.
Мощность ламп не должна превышать 40 Вт. В обратном случае потолочная конструкция будет нагреваться, что приведет к ее порче или к возгоранию.
При выборе кабеля следует ориентироваться на материал, из которого сделан потолок. Гипсокартон обладает устойчивостью к огню, поэтому можно остановиться на двухжильном или трехжильном проводе.
Пластик и МДФ не отличаются таким свойством. Для работы с данными материалами подбирают провода РКГМ, которые отвечают требованиям пожарной безопасности. Это медный негорючий кабель. Он состоит из двух слоев:
внешний выполнен из лакированного стекловолокнистого материала;
внутренний – из очень прочной кремнийорганической резины. Такой провод способен выдержать температурные нагрузки в диапазоне от -60°С до +180°С. Его используют для помещений с повышенным уровнем влажности и резкими перепадами температур, таких как сауны и бани. Поэтому в пожарной безопасности этого кабеля можно не сомневаться.
В качестве соединительных элементов применяют клеммники, которые можно приобрести в хозяйственном магазине.
В дальнейшем нужно дважды в течение года проверять соединение. Существует вероятность чрезмерного нагревания зоны контакта проводов и клеммников. Избежать этой ситуации можно при помощи медных линз, которые приобрели репутацию более долговечных и надежных крепежей. Область соединения изолируют, используя для этого специальную ленту или термоусадочную трубку.
Как расположить точечные светильники на потолке
Для монтажа потребуются такие материалы:
светильники точечного типа;
провод питания;
выключатель;
лампы;
изоляционная лента;
гильзы или клеммники, которыми соединяются провода.
Монтажный процесс состоит из нескольких этапов, первым из которых является планирование. Перед началом установки в обязательном порядке нужно определиться с размещением светильников на поверхности потолка. Это требование особенно актуально для многоуровневых конструкций.
Все уровни выделяют как отдельные осветительные контуры. Светильники должны располагаться друг от друга на расстоянии в 1 м, а от стены – в 60 см. Они должны быть размещены таким образом, чтобы не затрагивать элементы каркаса. Между отверстием для точечных приборов и ближайшей каркасной деталью нужно сохранять пространство в 30 мм. Иначе профили конструкции будут препятствовать закреплению светильников.
В процессе распределения нужно принимать во внимание другие приборы освещения, установленные на потолке. А также декоративные элементы. Если планируется все приборы использовать одновременно точечные светильники можно расположить по сторонам.
Разводка точечных светильников
На следующем этапе необходимо распределить провода. Существует два варианта размещения:
В соответствии с первым закрепление выполняется в ходе установки каркаса. В этом случае при монтаже светильников нужно просто просверлить отверстия, достать проводные петли и подключить приборы.
Если при установке конструкции эта процедура была упущена, кабель подводят к первому отверстию, а остальные провода продевают от одного отверстия к другому. При этом зафиксировать их на элементах каркаса невозможно. Провода будут располагаться на поверхности потолка.
При предварительном размещении кабеля его прокладывают по маршруту установки точечных приборов. В каждой точке оставляется загнутая петля провода размером до 15 см. Крепление к каркасу выполняется посредством пластиковых стяжек. При этом крепежные элементы не нужно фиксировать очень плотно, провода должны немного провисать. Так как кабель имеет свойство изменять свою длину при термальном воздействии, такой подход позволит предотвратить его порчу. Затем можно переходить к обшивке потолочной конструкции.
Порядок подготовки отверстий
Завершается распределение светильников по поверхности потолка после обшивки конструкции. Помимо расстояния, отделяющего приборы от каркасных элементов, нужно принимать во внимание и расположение стыков между потолочными деталями. Если место размещения светильника совпадает со швом, его перемещают к центральной части полосы.
Для просверливания отверстий используют коронку для работы с древесиной. При помощи этого инструмента подготавливают и углубления для розеточных коробок. Отверстия получаются абсолютно ровными, что способствует качественной установке осветительных приборов в гипсокартоне.
При определении диаметра следует ориентироваться на светильники. Отверстие должно на 3 мм уступать размеру внешней стороны приборов и не превышать параметры внутренней части. В большинстве случаев это 60-75 мм.
Как подключить точечные светильники
Далее можно переходить к этапу подключения. Для этого следует проделать такие действия:
Из отверстий нужно извлечь петли предварительно проложенного кабеля. При его отсутствии применяется другой подход. От одного отверстия к другому прокладывают два провода. Работу начинают с того кабеля, к которому подсоединено питание. Следует помнить, что прежде чем приступать к подключению, обязательно нужно обесточить провод.
Петли проложенного кабеля нужно оголить, но перед этим их разрезают в области изгиба.
Чтобы подключить один осветительный прибор потребуется два проводка по 10 см длиной.
Кабель с каждой стороны оголяют на 15 мм. Один конец коротких проводков помещают в клемму, после чего зажимают, другой скручивают с кабелем, который обеспечивает питание.
В ходе подключения следует учитывать маркировку на осветительных элементах: РЕ соответствует заземлению, N – нулю, L – фазе.
Способ крепления
По сторонам точечных светильников для потолков располагаются две скобы, посредством которых выполняется крепление приборов. Эти детали следует отогнуть в верхнем направлении до упора и так поместить в отверстие. Важно обратить внимание на провода, они не должны попасть под зацепы, которые прижимают осветительные элементы к потолку и прочно их там фиксируют.
После подсоединения всех светильников к распределительной коробке и выключателю выполняется подключение основного питающего кабеля. При использовании низковольтных светодиодных приборов провод подключается к понижающему источнику питания. На этом работа окончена.
Как установить точечные светильники на натяжной потолок
Для работы с натяжной конструкцией понадобится закладная кольцеобразная деталь. Ее можно приобрести или изготовить своими силами. Данный элемент должен соответствовать форме светильников. Это нужно учитывать при работе с треугольными или квадратными приборами. Для изготовления закладной детали нужно подготовить плотный материал толщиной до 6 мм, который легко поддается обработке и при этом не расслаивается. Данным требованиям соответствует пластик.
Дальнейшие работы по монтажу производятся в такой последовательности:
При помощи циркуля на подготовленном материале необходимо начертить кольцо. Его диаметр на 2 мм должен превышать размер осветительного прибора. Расстояние между внешним и внутренним радиусом составляет 25-30 мм.
Далее при помощи электролобзика согласно начерченным линиям вырезается требуемая деталь.
Для фиксации закладного элемента применяют кронштейн П-образной формы. Его гибкость позволяет поместить деталь на одном уровне с потолочной пленкой. Это можно сделать даже после установки конструкции. Сначала кронштейн посредством саморезов прикрепляется к кольцу.
Затем вся конструкция при помощи дюбелей монтируется в потолок. Так изготавливаются и устанавливаются все закладные элементы.
Теперь чтобы выполнить монтаж осветительных приборов нужно в пленке вырезать отверстия. При этом важно не повредить потолок.
Перед тем как приступить к вырезанию отверстий, к пленке нужно приклеить ограничитель, наличие которого поможет сохранить ее целостность. Для этой цели также необходимо подготовить кольцо. Но в этот раз следует использовать материал, толщина которого не превышает 1 мм, а ширина соответствует 10 мм.
Это кольцо не должно выходить за внешние границы декоративной накладки светильника. Фиксируется оно на пленке при помощи суперклея над отверстием закладного элемента.
Через 2-3 минуты, когда клеящий состав начтен действовать, внутри кольца с помощью острого ножа вырезается фрагмент пленки.
Затем из полученного отверстия извлекаются провода, а осветительные приборы монтируются согласно тому же принципу, который применяется при работе с подвесным потолком.
При расположении точечные светильники на натяжном потолке следует руководствоваться аналогичными правилами.
Заключение
Точечные осветительные приборы отличаются небольшими параметрами и расходуют незначительное количество электроэнергии сравнительно с другими светильниками. Процесс их монтажа достаточно простой. Установить данные приборы самостоятельно можно на подвесной и натяжной потолок. Работа с натяжными конструкциями имеет некоторые особенности. На таких потолках в местах монтажа необходимо устанавливать специальные вставки из термоустойчивого пластика.
Монтаж точечных светильников:
Как подключить потолочные светильники к коммутатору: простая схема
Кабели, везде кабели!
Да, это в значительной степени определение современного мира. Но так ли должно быть?
Ну, наверное, в ИТ-индустрии.
К счастью, мы говорим не об ИТ, а о молнии, и хотя проводка требуется, она намного проще.
Подключить потолочный светильник к выключателю не так сложно, как может показаться. Три разных кабеля под напряжением, заземлением и нейтралью необходимо подключить к помеченной клемме.Срабатывание предохранителя в главном блоке предохранителей необходимо для обеспечения безопасности.
А теперь объясним все поподробнее.
Что делает коммутатор?
В своей основной форме выключатель представляет собой электрический компонент, который может включать и выключать приборы, подключая или отключая токопроводящую дорожку, прерывая прохождение электрического тока.
Переключатели
имеют множество форм и функций, от простых механических переключателей ВКЛ / ВЫКЛ или поворотных переключателей до более современных диммерных переключателей.
Последний вариант лучше подходит для установки освещения в новостройках или модернизации существующих домов.
Основное различие между обычными и диммерными переключателями заключается в том, что диммерный переключатель позволяет контролировать количество света в комнате.
В то время как обычный переключатель допускает только 0% или 100% света (ВКЛ / ВЫКЛ), переключатель диммера может переключаться на 0%, 100% и все, что между ними, чтобы настроить освещение в соответствии с вашим настроением.
Какие провода у переключателя света?
Для электрического соединения в большинстве случаев используются три провода.
Провода
имеют цветовую кодировку, чтобы коммутатор можно было подключить безопасно и без необходимости измерять разность электрических потенциалов между проводами под напряжением (горячим), нейтралью (обратный) и заземлением (также называемым заземлением).
Это три кабеля, которые в большинстве случаев подключаются к выключателю света и поставляются с коричневыми (ранее красными), синими и зелено-желтыми рукавами соответственно.
В некоторых случаях нейтральный провод может быть любого другого цвета, кроме зеленого (зеленый может быть только заземляющим проводом).Токоведущий провод может быть красным, а в старых домах или в системах с высоким напряжением заземляющий провод может быть голым медным.
Разница между двумя и трехпозиционными переключателями
Люди часто путают разницу между наличием трех проводов вместо двух проводов, которые подключаются к переключателю.
Как я упоминал ранее, есть три провода (горячий, нейтральный, заземляющий).
Единственное различие между 2-ходовыми и 3-ходовыми переключателями состоит в том, что у 2-ходового переключателя нет клеммы для общего кабеля.
Общий кабель передает информацию первому переключателю независимо от того, включен он или нет, поэтому второй переключатель может выключить или включить его соответственно.
Основное отличие состоит в том, что двусторонний переключатель может включать и выключать свет только из одного места. Напротив, трехпозиционный переключатель может включать и выключать свет из двух разных мест (то есть сверху и снизу лестницы).
Редкое применение — 4-позиционный переключатель, который, как вы, наверное, догадались, может включать и выключать свет из 3 или более разных мест.Таким образом, в зависимости от приложения один тип превосходит другой.
Электропроводка переключателя яркости
Если вы подумываете о реконструкции дома, следует подумать о том, устанавливать ли обычные или диммерные переключатели.
В конечном итоге оба типа обеспечат необходимое количество света в комнате. Тем не менее, последний имеет некоторые преимущества перед обычным переключателем.
На удивление переключатель с диммером ничем не отличается от стандартного переключателя.
Электропроводка идентична.Механизм диммера встроен в сам переключатель, что означает, что дополнительных проводов не требуется.
В результате подключение даунлайтов к переключателю диммера будет точно таким же.
Диммерные переключатели
современные, часто работают лучше, чем обычные переключатели, и универсальны для ваших нужд.
Некоторые из причин, по которым я предпочитаю установку диммеров обычным переключателям:
Стоимость
Вы можете контролировать количество света, излучаемого лампочкой.Это пропорционально количеству энергии, необходимой лампочке.
В зависимости от настройки освещения с помощью переключателя диммера вы можете сэкономить до 10% на счете за электроэнергию, в зависимости от того, как часто вы используете переключатель диммера и устанавливаете его.
Прочность
Поскольку диммерные переключатели снижают напряжение, проходящее через лампочку, они продлевают срок ее службы.
Подсчитано, что лампы с затемнением на 25% (излучающие 75% от их максимального значения) могут прослужить дольше.
Это связано с тем, что лампочки испытывают меньшую нагрузку и выделяют меньше тепла, а это означает, что они не перегорают так быстро, как если бы использовались обычные выключатели.
Дополнительное управление
Вы можете полностью контролировать количество света в каждой комнате. Используя технологию диммерного переключателя, вы можете управлять всем освещением, просто повернув ручку или сдвинув переключатель.
Пульт дистанционного управления, который можно использовать с интеллектуальными диммерами, — это удобная технология, которая остановит ваши семейные споры о том, кто должен включать свет.
Что произойдет, если коммутатор подключен неправильно?
Наихудший сценарий — подключение провода под напряжением к винту заземления.
Следовательно, заземляющий провод также подключается не к той клемме, и выключатель заземляется неправильно. В таком случае вы подвергаетесь серьезной опасности из-за электрического шока.
Случайное пересечение проводов может привести к короткому замыканию, в результате которого в главном блоке предохранителей вылетит предохранитель.
Поменять местами провода, т.е.е., если случайно поменять местами токоведущий и нейтральный кабели в выключателе освещения, механизм включения / выключения меняется на противоположный.
Это означает, что если раньше у вас было положение «включено», теперь будет «выключено» и наоборот. Однако перестановка проводов может быть опасной и может привести к удару, короткому замыканию или, в худшем случае, возгоранию.
Подключение трехпозиционного переключателя в конечном итоге сложнее, чем подключение двухпозиционного переключателя, в основном из-за следующих общих проблем:
Общий провод должен быть подключен к общему винту, иначе свет не будет работать более чем от одного переключателя
Дополнительная проводка усложняет манипуляции со всеми проводами в распределительной коробке.Некоторые электрики рекомендуют установить распределительную коробку большего размера вместо существующей для размещения дополнительной проводки.
Перед выполнением любого электрического проекта своими руками всегда убедитесь, что он не приведет к аннулированию страховки жилья, если его не выполнит квалифицированный электрик.
Как подключить потолочные светильники к переключателю?
Перед тем, как подключить даунлайт к выключателю, вы должны проверить провода, как они помечены и в какие клеммы они входят.
Я создал простую схему подключения одностороннего переключателя для даунлайта.
Коричневые провода представляют собой провода под напряжением и коммутируемые провода под напряжением, синий провод представляет собой нейтральный провод, а земля (земля) представлена зеленым проводом.
Поскольку даунлайты могут быть подключены к тому же выключателю, что и обычные светильники, вам не нужно разбирать выключатель света. Так что основная сложность заключается в разводке даунлайта к потолочной розетке.
Независимо от того, сколько даунлайтов установлено на один светильник, существует один общий разъем, к которому подключаются провода.Как показано на схеме выше, L1, GND, N1 соответствуют той же маркировке на клеммах светильника направленного света.
Это может быть L1 для провода под напряжением (коричневый), GND для провода заземления (зеленый) и N1 для синего (нейтрального) провода, но всегда проверяйте руководство, так как цвета могут немного отличаться.
Вот отличное видео, более подробно объясняющее эту тему.
Заключительные слова
Если вы не знаете, как подключить потолочные светильники, теперь все готово.
Даунлайт может стать настоящим праздником для любого дома.Вы можете воспользоваться их энергосберегающими возможностями, а также дополнительным контролем над количеством света в комнате, если вы выберете диммер.
Хотя подключение может быть довольно сложным, установка так же проста, как показано на схеме.
Последнее замечание: предохранитель в распределительной коробке должен сработать перед установкой, чтобы у вас были все меры безопасности.
Также обязательно прочтите все прилагаемые руководства.
Подключение светодиодных ламп, это просто
Как гласит пословица — Никогда не ездите по ночам!
Да ладно, бывает, стандартные фары, освещают дорогу, ну, некоторые из них делают, а некоторые почти так же полезны, как свеча, XR650R Я говорю с вами.
Если вам нужно больше света, светодиоды — хорошее решение, дешевые светодиодные блоки можно найти примерно за 20 долларов и выше, хорошие светодиоды могут быть больше, чем плата за автомобиль.
Независимо от того, что вы покупаете, их необходимо добавить в систему электропроводки, но, возможно, вы этого не сделали из-за вуду электрики мотоциклов.
Сначала купите выбранные вами фары, возможно, поищите варианты, которые использовали другие, и то, как они будут устанавливаться на вашей модели велосипеда.
Также имейте в виду разницу между прожекторами (конкретный направленный световой поток) и прожекторами (общее освещение неспецифической области).
, показанный выше, — это мой Super Tenere, боковые огни составляют около 1200 люмен и являются прожекторами, я использую их большую часть времени для дневной и ночной видимости.
Тот, который находится под фарой, имеет 4 светодиода, два пятна и два прожектора, и излучает около 5000 люмен… в основном превращает ночь в день.
разница только в штатном свете по сравнению со всем включенным, а также в велосипедах с полным светом
Ладно, огромная разница, правда?
Теперь посадите их на велосипед и упростите электромонтаж. Вы можете купить готовые комплекты проводки, но они обычно стоят 40 долларов +, почему бы не сделать это самостоятельно.
Очевидный способ, которым думают многие водители, не разбирающиеся в электричестве, — это просто вставить провод дальнего света фар с помощью положительного или другого аналога.
Да, это возможность и вариант, но не всегда хороший.
Почему? Обобщая здесь … довольно много мотоциклов не имеют отдельного реле для освещения, и переключатель на руле является единственным соединением. Возможно, он был разработан только для того, чтобы справляться с тем, что гасит штатный свет.
Теперь, если вы добавите дополнительную тягу к этому переключателю / проводу, вы можете перегореть предохранитель или, что еще хуже, расплавить корпус переключателя.
Итак, давайте сделаем это правильно, давайте включим эти фонари в отдельную цепь.
Если вы говорите… «Я ухожу отсюда, это все далеко за пределами меня». Продолжайте читать, я сделаю это по-настоящему простым, и мы сможем опробовать все это НЕ на мотоцикле.
Возьмите свой новый светодиод, реле из магазина автозапчастей, несколько лопаточных разъемов, аккумулятор, водонепроницаемый выключатель и пару встроенных предохранителей и разложите их вот так —
Для этого тестового прогона на стенде, посмотрите, где показано «заземление шасси», просто подключите эти соединения обратно к минусу на батарее.
Щелчок, который выключается и включается, свет работает, конечно, работает, вы только что сделали свет, просто, не так ли?
Теперь, чтобы установить его на свой велосипед, у вас по-прежнему есть Hi / Lo на рулях и дополнительный переключатель для дополнительного светодиодного освещения.
Установите переключатель в месте, до которого легко добраться левой рукой, установите новые светодиоды в таком месте, где, если байк ударится о землю, они НЕ БУДУТ удариться в первую очередь: причина того, что большинство из них сделаны из гипса материал и выйдет из строя в падении.
Электропроводка света —
Провода больше, чем нужно
Имейте провод правильного калибра для выхода ваших фонарей — это должно быть указано на коробке, если не использовать калибр 14 или более тяжелый
Используйте многожильный провод, а не одножильный провод
Не используйте провода одного цвета для всего, подберите цвет провода заземления вашего велосипеда к отрицательной части вашей новой светодиодной системы… обычно коричневый или черный
Установите переключатель
Смонтируйте реле, лучше всего где-нибудь под сиденьем
Если вы все еще не уверены, проложите проводку с большим количеством излишков и проверьте все на месте
Как только вы будете довольны, сделайте окончательную настройку
Добавьте подходящий предохранитель к своему набору инструментов, если у вас его еще нет
Готово!
И последнее, когда стемнеет, проверьте эти огни и углы, на которые они указывают, прежде чем выехать на улицу.Ваш вес на велосипеде, очевидно, заставит заднюю часть велосипеда немного упасть, что, в свою очередь, заставит световой луч подниматься, поэтому отрегулируйте соответственно.
Все изображения мои
какой размер провода для точечных светодиодных
Однако, если та же лампа работает от 12 вольт, вам следует заменить шнур на 16 или даже 14 калибр, чтобы избежать перепадов напряжения и тусклого света. В частности, срок службы светодиодных ламп составляет 50 000 часов, в то время как у традиционных галогенных ламп срок службы составляет всего 5 000 часов.Прожекторы потребляют ток 15 ампер. Светодиодная лента 30 светодиодов / м Ярко-белый (4000K) слабый ток) на небольшом расстоянии вы можете получить… Более крупные микросхемы 5050 ярче на метр, чем маленькие микросхемы 3528. Дополнительный провод на 12 В, на который подается напряжение при включенном ключе. Степень падения напряжения определяется четырьмя основными факторами: входным напряжением (12 В или 24 В), длиной кабеля, калибром проводов и общей нагрузкой на осветительные приборы (ватты и амперы). Для схемы на 50 ампер вам понадобится провод как минимум 6-го калибра.Калькулятор размера провода. Светодиодные ленточные светильники поставляются либо с небольшими светодиодными чипами, либо с более крупными светодиодными чипами, а также различных размеров от 1 до 5 метров. Ослабьте крепежные болты автомобиля, чтобы отрегулировать фары влево и вправо. Водонепроницаемые фонари действуют как тормозной, задний, поворотный, боковой габаритный свет, боковой отражатель, задний просвет, задний отражатель и свет номерного знака для прицепов шириной более 80 дюймов. Направленность этих потолочных фонарей означает, что вы можете осветить множество точек в комнате с помощью всего один светильник.121,00 долларов США. Цена для вас: 1335,49 долларов. В боковые зеркала заднего вида уже встроены светодиоды, но это позволяет сделать эти огни ярко-белыми. 300 светодиодов, все из которых 3528. Добавить в цитату. MEIHUA 3 в 1 Солнечные прожекторы Наружные ландшафтные садовые фонари на солнечных батареях Spike Lights IP66 Водонепроницаемость 2700K Теплый белый цвет для сада Дорожка Двор Патио Украшение лужайки, провод 4 м: MEIHUA 3 в 1 Солнечные прожекторы Уличные ландшафтные садовые фонари Солнечные фонари Spike Lights IP66 Водонепроницаемость 2700K Тепло Белый цвет для украшения лужайки, двора, двора, 4 м провода: Amazon.co.uk: Kitchen & Home Если новый светодиодный рабочий фонарь или планка для внедорожных фонарей имеют разъем ATP или DT, который вы хотите использовать, соответствующий ATP (ATP-MPT)… Если провод с напряжением 120 вольт представляет собой одиночный многожильная проволока. Белый светодиодный светильник для желоба на крыше Hampton Bay на солнечных батареях (4 шт.) $ 16,97. Как только трубка будет на месте, вы можете легко вставить и вытащить наземные фонари для установки; техническое обслуживание. Приложение, в котором я собираюсь его использовать, — это светодиодные ходовые огни с незначительным током, идущим к нему, так что даже 18/2 — это излишне.Провод для ландшафтного освещения Провод низкого напряжения для ландшафтного освещения или, как его часто называют, кабель для ландшафтного освещения, состоит из многожильных медных проводов, связанных вместе. Почему мы любим прожекторы и прожекторы. Светодиодный прожектор. Вам также нужно будет сложить общую мощность всех ваших фонарей. 4.4. Их название говорит само за себя, эти ленты имеют гибкое линейное основание, на которое помещается 5050 светодиодов. Почему мы любим направленные прожекторы. Этого более чем достаточно для обычной лампочки на 120 вольт — или даже для нескольких из них.С помощью отвертки прижмите металлический зажим заземления и оголенный медный провод (6 дюймов) к заземленной металлической коробке. Дешевые светодиодные прожекторы, покупайте качественные светильники и освещение напрямую из Китая. Поставщики: светодиодный прожектор 1 * 3 Вт; вход DC12 24 В; с 4-проводным драйвером PWM внутри; размер: D50 * 49 мм. Наслаждайтесь бесплатной доставкой по всему миру! Это простой калькулятор для определения приблизительного калибра / размера провода на основе длины провода (в футах) и силы тока (в амперах). Northlight 50-разрядный красный, белый и синий светодиодный мини-светильник 4 июля — 15.5 футов белый провод. Таким образом, вы можете добавить их практически к любому набору моделей из пластика, смолы или винила. Для начала посмотрите на свой релейный переключатель и обратите внимание на четыре контакта с маркировкой 30, 87, 85 и 86. Если у вас еще нет гипсокартона на потолке, перейдите к нижней части (новые строительные работы). Я показываю, как подключить провод, проделать отверстия в потолке и установить 5 даунлайтов на потолке кухни. Продукты с диодными светодиодами будут работать только в соответствии с указаниями при условии падения напряжения между драйвером и светодиодными лампами на 3% или менее.Если у вас есть более 1,75 дюйма над гипсокартоном или если на вашем пути есть только небольшое препятствие (например, труба или проволока), это будет самый быстрый и простой способ установки. Вот почему очень важно знать калибр (толщину) проводов, используемых при разводке светодиодных лент. После применения лампы Mr16 бронзовый прожектор может осветить дерево или осветить знаки подразделения, архитектуру и многое другое. Небольшие чипы светодиодных лент имеют маркировку «3528» и размер 3.5 мм x 2,8 мм, в то время как большие чипы светодиодных лент имеют маркировку «5050» и имеют размер 5 мм x 5 мм. Привет всем, в настоящее время у меня на кухне есть система прожекторов 12 В 6, а именно: 3 трансформатора по 105 ВА, каждый из которых питает 2 галогенные лампы по 50 Вт (MR16). Они подключают контроллер диммирования к одному или нескольким драйверам светодиодов, которые имеют правильный вход для диммирования 0–10 В. Как правило, использование жгутов проводов по принципу «включай и работай» — это самый простой способ вдохнуть жизнь в аксессуар с электрическим приводом. Почему так важен размер автомобильного провода? 3528 — еще один распространенный тип светодиодов, используемых в светодиодных лентах, я бы избегал их, поскольку они намного меньше и тусклее.3) Какой размер провода я буду использовать: 18/2, 16/2, 14/2, 12/2 или 10/2? 120 Вт с датчиком и погодозащитным экраном для низковольтного ландшафтного освещения. Длина шарика лампы: 21 см. Размер солнечной панели: 7 * 7 * 2 см. Свинец: 75 см. Технические характеристики: Материал: медный провод + светодиодная лампа + батарейный отсек. Цвет: Цвет: количество светодиодов: 200 светодиодов. Об этом элементе Мы стремимся показать вам точную информацию о продукте. Схема расположения Минимальный размер провода для цепи на 30 А и 240 В — 10 калибр, но для предотвращения плохой работы из-за падения напряжения вам следует подумать о переходе на 8-й калибр, если розетка находится далеко от панели.Самой сложной частью процесса установки может быть понимание того, куда идут все разные провода, но не беспокойтесь, мы проведем вас через весь процесс. Падение напряжения на светодиодной полосе: что такое падение напряжения на светодиодах и как его исправить. 1. $. 10мм. Красный. Для светодиодных точечных ламп 12 В постоянного тока следует использовать опцию постоянного напряжения. Светодиодные фары дальнего света Great Whites превращают ночь в день, обеспечивая яркий белый свет, помогая вам видеть на проторенных дорогах и за их пределами. См. Параметры. В большинстве случаев кабель калибра 14 подходит для подключения трансформатора светодиодной арматуры.Трансформатор низкого напряжения может работать с тремя различными настройками с цифровым управлением. Северный свет. Они мгновенно добавляют драматизма, создавая завораживающие тени на деревьях и увеличивая визуальную высоту стенам и архитектуре. Ограниченная по времени продажа Легкий возврат. 9,27 долларов США. 7,88 долларов США. Обычно вы увидите, что этикетки с номерами, такие как Light Bar Lamps, в основном остаются включенными, как и ваша фара. Начните с измерения площади, на которой вы будете устанавливать светодиодные ленты. 3,0 В x 1 А = 3 Вт на светодиод. Выбор светодиодных фонарей. Прожектор Powa Beam PB7 145 мм Sealed Beam 12v 100w.Удвойте результат: если расстояние составляет 20 футов, вам понадобится 40 футов провода. Это означает габаритный свет, ходовой свет, стоп-сигнал или указатель поворота. Распространенная ошибка, которую делают люди при подключении светодиодных осветительных приборов, — это упростить установку, вставляя 10 проводов в гайку для проводов или соединитель типа Phoenix. рег $ 17,49. Кабель сигнализации предназначен только для малых токов и может не подходить для ваших светодиодных фонарей. Кроме того, могу ли я использовать провод 18 калибра для фонарей? Провод 18 калибра внутри шнура лампы рассчитан на максимальное потребление тока около 5 ампер.Этого более чем достаточно для обычной лампочки на 120 вольт — или даже для нескольких из них. Как подключить реле для внедорожных светодиодных фонарей — Extreme Lights Это обычный размер для светодиодных лент, они большие и яркие, но при этом отлично работают. Светодиодные фонари чрезвычайно эффективны. В список желаний Добавить для сравнения. Щелкните, чтобы увидеть полный ответ. Один провод будет идти от блока предохранителей к выключателю света. В то время у Ди Диего возникли проблемы с поиском ответов на вопросы «Светодиодная проводка 101» о вариантах калибра проводов, проблемах регулирования напряжения и других особенностях работы цепей постоянного тока.Первый шаг в любой системе — определить, сколько гибких светодиодных лент вам понадобится для завершения вашей системы. Шаг № 2: Зачистите оболочку кабеля управления примерно на 2 дюйма. В этом случае одиночный провод белого, черного или красного цвета будет работать как положительный (+) провод питания. Если вы используете 20-миллиметровый кабелепровод с наружными концами, они будут надежно зафиксированы контргайками. В цепях постоянного тока напряжение постепенно падает, когда оно проходит по длине провода (или светодиодной ленты). Светодиодный.Вырежьте небольшой кусок гипсокартона под коробкой, чтобы обеспечить место для зажима. Влагоизоляционная лента 3M 2228 Scotch, 1 дюйм x 10 футов x 0,65 дюйма. Дополнительная информация>. Оптроника. Однако, как и в случае с лампами накаливания и люминесцентными светильниками, правильный размер провода для работы зависит от схемы электрических цепей вашего дома и спецификаций производителя осветительной арматуры. Распродажа. На приведенной ниже схеме показана простая схема подключения прожекторов для совместной работы с дальним светом.CNLW 5 наборов / комплектов 8-контактные / контактные водонепроницаемые электрические соединители для проводов DJ7081Y-2.3-11 / 21 Мужской и женский автомобильный разъем. Провод 18 калибра внутри шнура лампы рассчитан на максимальное потребление тока около 5 ампер. Сигнал диммирования обычно подключается к драйверу освещения с помощью фиолетового провода, который несет заряд 10 вольт, и серого провода, который является общим проводом, передающим сигнал. (1,6 ампер — это то, что написано в спецификации). Подключите реле к плюсовому выводу на фаре. 20 ~ 60 Вт — Жесткий провод, внесенный в список UL 35 ~ 350 Вт — Закрытые серии LRS 40 ~ 120 Вт — Серия PWM с жестким проводом 40 Вт — Жесткий провод MagTech 40 ~ 600 Вт — Жесткий провод Серия HLG 120 Вт -… NR8547WS Светодиодный прожектор с дистанционным управлением NightRay.3-проводной пигтейл. Может ли кто-нибудь посоветовать лучший (самый экономичный) способ заменить его на светодиодный. Это видео про установку светодиодных светильников. Превратите ночь в дневной свет с помощью этого лучшего прожектора на 12 вольт. Светодиодная свеча. На заказ: учитывайте время изготовления. Большинство полосок 5050/300 рассчитаны на 0,4 А на метр на цвет (1,2 А в общем случае). 139,95 долл. США Так же низко как 103,74 долл. США. Установите автомобиль на ровной поверхности на расстоянии 7,6 м от стены. Ограниченная по времени продажа Легкий возврат.Фары полезны для освещения участков вокруг грузовика. Как подключить светодиодную панель к реле. Направления для типовой проводки ЛАМПОЧКИ мотоцикла. Это полезно во многих случаях. Световые полосы будут иметь макс. Светодиодные лампы необходимо примерить. Допустимая нагрузка на провод Und — это рекомендуемая величина тока, который может проходить через провод без его плавления, возгорания или опасного нагрева. 4. Прямоугольник 8-1 / 16 «x 2-7 / 8». Лампа наведения. Spark & Plumb, 22 июля 2006 г.3мм. Вы можете преодолеть эти ограничения, запустив параллельную «подающую» проволоку и привязав ее к полосе, как это удобно. 1) Вы можете использовать этот провод с переключателем или без него для срабатывания реле (катушка 86) (см. Типичную схему подключения реле ниже). Хотя в этой статье мы подробно расскажем о светодиодных прожекторах для автомобилей. $. Обратите внимание, что особенности вашей электрической системы могут повлиять на требуемый размер провода, включая длину кабельной трассы и количество приспособлений в цепи. Светодиодные фонари часто работают от низкого напряжения. Система светодиодного освещения включает в себя трансформатор, который преобразует жилой ток в более низкое напряжение.Если от него просто идут провода, используйте стыковой соединитель, чтобы присоединить его к проводу. Ослабьте шпильку или болты, крепящие противотуманные фары или фару к кронштейну, чтобы отрегулировать фары вверх или вниз. Затем канал можно вводить в трубку и выводить из нее через предусмотренные отверстия. Например, провод 10-го калибра больше и может выдерживать большую мощность, чем провод 12-го калибра. Каждое соединение будет обрабатывать максимум 1,6 А при 12 В на максимальном расстоянии 20 футов. A: От нуля до десяти вольт (стилизованный под 0-10 В) на самом деле является одной из самых ранних сигнальных систем, изобретенных для управления освещением, а также одной из самый простой: он использует управляющий сигнал низкого напряжения в диапазоне от 0 до максимум 10 вольт.14,99 долларов США. Прожектор Powabeam PB4 114mm Sealed Beam 24v 50w. Регулируемые и направленные потолочные светильники изгибаются назад (буквально), чтобы направлять свет туда, где он может вам понадобиться. на прошлой неделе я вытащил всю проводку, которую кто-то проделал с прожекторами, световой полосой и фарами (маленькое пятно в бычьей стойке), и я был поражен разницей в толщине проводов, которые использовались … поэтому я решил проверить все одинаковый размер провода для каждого комплекта светильников. В целом, этот прожектор на 12 В имеет прочную конструкцию, несколько режимов работы и долговечные батареи.Если вы хотите, чтобы супер-ярлык для поиска минимального сечения провода или минимального трансформатора, с которым вы можете уйти, или максимальной нагрузки или максимального расстояния пробега … тогда возьмите свое мобильное устройство, откройте магазин приложений и загрузите Калькулятор ландшафтного освещения . На заказ: учитывайте время изготовления. Светодиодный прожектор. Мне нужно купить провод для подключения моего светодиодного 12-вольтового осветительного прибора к источникам питания. Не уверены, что будете использовать даунлайты размером 70 мм или 90 мм? Этот размер провода способен обрабатывать намного больше, чем ваша средняя система.Исходя из приведенной выше таблицы, каждый трансформатор потребляет 700 мА, каждый светодиод Superflux потребляет 80 мА, а светодиодная лента — 80 мА. Сложите все это .. (700 * 2) + (80 * 5) + (80 * 1) = 1880 мА в сумме . Наружные точечные светильники и прожекторы — отличный способ подчеркнуть уникальные особенности вашего ландшафта. Провода 18 калибра было бы достаточно для… Менее 1 А для первой лампы и менее 1,5 А для второй лампы. 5 Подключение светодиодных ламп RGB к клеммной колодке Шаг №1: Убедитесь, что все порты клеммной колодки открыты (поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть, против часовой стрелки, чтобы ослабить).Эти утопленные банки оснащены разъемами с нажимным проводом, которые позволяют легко подключать все провода, хотя большинство электриков предпочитают проволочные гайки (меньшая вероятность отказа). Два 150-ваттных светильника потребляют 25 ампер. Шаг 6: Установите новый диммер и зажим заземления. 3, 2 года гарантии Светодиодные прожекторы RGB. Низкая мощность и теплоизолированный медный провод серебристого цвета не допускают перегрева после использования. 8L x 3 Вт дюймов. Подключите провод питания нового светильника к проводу питания старого светильника с помощью паяных и термоусадочных трубок или стыковых соединителей с постоянным уплотнением.Если вы используете автоматический выключатель на 6 А и ваш расчетный ток достигает 6 А (ожидайте, что он будет ниже для вашей установки), у вас будет падение напряжения 9 В на конце 32-метрового кабеля длиной 1,0 мм. Выходное напряжение 12 В пост. Типичные популярные размеры: 1,8 мм. Комплект жгута проводов Nilight Led Light Bar 12awg с синей Led Light Bar Лазерный 5-контактный кулисный переключатель Предохранитель 1 Выводит от c.shld.net Это позволяет очень легко увидеть ваши переключатели на. Длина провода, необходимого для подключения к прожекторам, составляет 9 футов. Основываясь на приведенной выше таблице, вы можете использовать автомобильный провод 12 калибра для своих прожекторов. Количество вольт, подаваемое на драйвер светодиода, говорит о том, насколько ярким он должен быть. Если у вас есть электрический компонент и источник питания постоянного тока, который больше, чем он может выдержать, например, доступна база… 4, G53, GU10, E14.E27. Благодаря своей беспроводной конструкции он полностью устраняет необходимость в сложной проводке и установке! Прочитав это, вы сможете решить: даунлайты 70 мм или 90 мм? Если ваш коммутатор имеет плоские клеммы, используйте плоский разъем.Дешевые светодиодные прожекторы, покупайте качественные светильники и освещение напрямую из Китая. Поставщики: светодиодный светильник 4 * 3 Вт (теплый белый); вход DC12 24 В; с 5-проводным драйвером PWM внутри; размер: D90 * 75 мм, вырезанное отверстие: D75 мм. Бесплатная доставка по всему миру. ! Но во многих случаях это также может быть вызвано проводами, которые ведут к сегментам светодиодной ленты или соединяются между ними. 300/12 = 25 Если мы проигнорируем проблему с температурой двигателя (а мы действительно не можем) и просто протянем наш провод 12-го калибра с пучком других проводов к переднему бамперу, мы уже выйдем за пределы безопасного рабочего диапазона провода 12-го калибра. , который был снижен до 23 ампер.Чтобы подключить этот светильник, все, что вам нужно сделать, это зачистить провода, входящие в коробку, на 1/2 дюйма и вставить концы в нужные гнезда. Общая мощность схемы = 6 x 3 = 18 Вт. Рай от Sterno Home. Во-первых, подключите заземляющий провод прожекторов к шасси автомобиля на любом имеющемся винте, используя круглые наконечники. Этот комплект светодиодного ландшафтного освещения улучшает внешний вид открытых пространств, упрощая установку за счет включения всех необходимых компонентов. Возможная идея состоит в том, чтобы … Светодиодные фонари с 2 проводами, как правило, будут однофункциональными.После того, как вы введете свои данные, таблица поможет вам выбрать подходящий калибр провода, установив флажок в поле «Размер ОК». Светодиодное освещение постоянного тока и электроника для масштабных моделей. Добавить в корзину. Низковольтный трансформатор для ландшафтного освещения, 12 В, 200 Вт, с таймером от заката до рассвета. Светодиодная гирлянда из медной проволоки Fairy Lights Особенности Светодиодная гирлянда из медной проволоки Fairy Lights Спецификация Длина кабеля: 2M. 2. Благодаря ведущей на рынке технологии и светодиодам Cree, обеспечивающим превосходную мощность, светодиодные фары дальнего света, световые планки, сменные светодиодные фары и аксессуары Great Whites считаются лучшими светодиодными фарами дальнего света в Австралии и Новой Зеландии.479 долларов США. Продается и отправляется Christmas Central. Это эмпирическое правило допускает максимальное падение напряжения в 6 вольт. Для обеспечения безопасности и эффективности вам необходимо подобрать размер провода с номинальной допустимой нагрузкой. Я устанавливаю прямые проводные светодиодные светильники под шкафом на своей кухне. Brinkmann 800-2301-0 12V Прожектор. Одна из наиболее важных вещей, которые следует учитывать при установке светодиодных лент, — это эффект так называемого «падения напряжения». Я бы порекомендовал вам найти точные банки и луковицы в ближайшем к вам магазине.V f x Управляющий ток (в амперах) Используя 6 светодиодов XPG2 сверху, мы можем определить наши ватты. a… Размер провода для установки светильников под шкафом [ad # block] Электрический вопрос: Какой тип провода следует использовать при установке светодиодов с прямым проводом под светильниками шкафа? Он подойдет и дешев в использовании … Брюс на Аляске (BTPost) … Таблица размеров проводов (AWG в зависимости от длины и силы тока) Таблица размеров проводов (максимальное потребление тока в зависимости от AWG и номинальной температуры изоляции) Для двух огней, которые вы упомянули, что текущий розыгрыш крошечный.Новые светодиодные модули являются первыми модулями Samsung, в которых реализована технология CSP, которая обеспечивает широкий спектр преимуществ в области освещения, например, значительно уменьшает размер обычного светодиодного блока. В то время у Ди Диего возникли проблемы с поиском ответов на вопросы «Светодиодная проводка 101» о вариантах калибра проводов, проблемах регулирования напряжения и других особенностях работы цепей постоянного тока. Запишите результат. 32,8 фута 87 — идет в положительную сторону ваших светодиодных фонарей. Прежде чем я узнал, что ABYC указывает минимальный размер проволоки 16 калибра, я купил 500-футовый рулон 18/2 проволоки.2, с регулируемой яркостью и без регулировки яркости. Зеленый провод подключается непосредственно к батарее к переключателю / реле питания. Крепление на поверхность — оборудование в комплекте. Маленькие светодиодные встраиваемые точечные светильники, набор из 5 мини-светодиодных прожекторов мощностью 3 Вт, поворот на 360 °, алюминиевые потолочные прожекторы 230 В для шкафов, прихожих, галерей, магазинов 4,4 из 5 звезд 39 26,99 € Привет. Мне интересно, насколько важно придерживаться этой рекомендации. Когда вы будете готовы, трубы можно будет закрепить цементом. Это известно как цветовая температура светодиода, которая измеряется в Кельвинах.Этот предмет: Солнечный черный светодиодный прожектор с выносной панелью (3 шт.) $ 44,97. Например, вы можете обнаружить, что 1,5-ваттная светодиодная лампа обещает заменить 11-ваттную лампу накаливания, обеспечивая при этом столько или больше света, тем выше эффективность светодиода. Цветовая температура светодиодов Как упоминалось ранее, светодиодные точечные светильники и лампы могут излучать разные оттенки белого света, предоставляя вам больше возможностей при ремонте вашего дома или обновлении освещения. Разумное эмпирическое правило состоит в том, что количество огней X длина провода не должно быть больше 1000 при использовании провода 22-го калибра и не более 1600 при использовании провода 20-го калибра.Lightkiwi. Также учитывайте падение напряжения. Six Flags Magic Mountain Рождество,
Международный молодежный чемпионат U21, квалификация, группа 8,
Trails Of Cold Steel 4 Лора озвучивает,
Управление путешествий Baguio City,
Что такое теория правосудия переходного периода,
Позиция Алиссы Вальдес в волейболе,
Как я могу сбросить свой пароль Сампат Вишвы,
Лучшие моменты Новой Зеландии против Аргентины,
Окружной суд округа Галлатин,
Подключение светодиодной планки
Дополнительные фары дальнего света, такие как прожекторы и светодиодные планки, представляют собой идеальное решение для дальнего света для любого автомобиля.От грузовиков и полноприводных автомобилей до спортивных автомобилей и семейных седанов. Владелец транспортного средства несет ответственность за соблюдение соответствующих правил и положений штата и территории. Планки дальнего света рекомендуются только для использования на бездорожье.
Подключить их не должно быть сложно, если у вас есть подходящие инструменты и аксессуары. Мы рекомендуем использовать жгуты дальнего света, которые имеют простую конструкцию plug-n-play, что означает, что вся тяжелая работа уже сделана, и вам не нужно тратить часы на электромонтаж.Комплект работает, подключаясь к цепи фар вашего автомобиля и подает мощность от вашего дальнего света прямо на ваш дальний свет. У вас также будет возможность полностью выключить свет с помощью прилагаемого главного выключателя.
Где я могу установить свою светодиодную панель?
Во всех штатах Австралии и Новой Зеландии дополнительные фары дальнего света, противотуманные фары или рабочие фары должны устанавливаться так, как это не предусмотрено:
Блокировать дорогу водителю
Выступайте так, чтобы человек, находящийся рядом с автомобилем, мог пораниться.
В дополнение к этим основным требованиям, каждый штат или территория имеет собственное законодательство, регулирующее использование и размещение дополнительного освещения, включая некоторые особенности, касающиеся светодиодных полос. Убедитесь, что вы согласовали требования с местным правительством, прежде чем выбирать место для светодиодной световой панели.
Сколько светодиодных полосок я могу иметь на законных основаниях?
Транспортные средства в Австралии должны соответствовать Австралийским правилам проектирования (ADR), которые представляют собой «национальные стандарты безопасности транспортных средств, защиты от угона и выбросов», установленные федеральным правительством.В разных штатах действуют разные требования в отношении разрешенного законом размещения фар дальнего света, а федеральный максимум — четыре дополнительных фары (сверх заводского освещения). В соответствующих ADR световые полосы описываются как «одна лампа, если все светодиоды работают вместе. Если светодиод имеет разные части или секции, которые могут включаться или выключаться независимо от других частей (иногда называемые переключаемыми), то каждый независимо управляемая секция считается лампой.«
В Новой Зеландии светодиодные планки могут использоваться в качестве рабочих фонарей в широком диапазоне комбинаций и без юридических ограничений по количеству. Однако их нельзя подключать к фарам. Если они используются в качестве фар, они должны использоваться парами (по обе стороны от передней части автомобиля), и существуют ограничения на количество огней, которые могут работать в любой момент времени — см. Информационный бюллетень NZTA для получения дополнительной информации.
Законы о дальнем свете по штатам и территориям
Пожалуйста, следуйте диаграмме выше и информации ниже, чтобы понять, что является законным в вашем штате.Кроме того, не забудьте посетить веб-сайт штата, поскольку он может быть изменен.
Фары для спортбаров на Ute
Фонари на крышу или багажник
Навесные фонари, выступающие из верхней части поперечины
Фонари, направленные вперед, не выступающие вверх или наружу из упора
Можете ли вы водить с включенной светодиодной панелью?
В зависимости от штата или территории, в которой вы живете, вы можете управлять автомобилем с включенной светодиодной полосой только при подключении к дальнему свету — обратитесь к правительственным информационным бюллетеням для вашей конкретной территории, чтобы убедиться, что это не так. Нарушать закон.Будьте умны и не разъезжайте, ослепляя других водителей, и используйте ближний свет в соответствии с законом при приближении к другим транспортным средствам.
Можно ли использовать световую планку в качестве фар?
На некоторых территориях световые полосы могут использоваться как дополнительные фары дальнего света; однако в настоящее время они не могут использоваться вместо фар OEM ни в одном штате Австралии. Вы можете использовать светодиодные фонари в качестве дополнительных фар дальнего света в Новой Зеландии. Тем не менее, они должны соответствовать определенным юридическим требованиям — обратитесь к веб-сайту NZTA для получения информации о том, какие светодиодные фары подходят для использования на дорогах Новой Зеландии.
Установка проводного комплекта для камеры Spotlight — Ring Help
Если вы ранее приобрели проводную кольцевую камеру Spotlight и собираетесь подключить свое устройство к домашней электросети, весь процесс можно значительно упростить с помощью комплекта Hardwired Kit for Spotlight Cam.
Эта статья поможет вам установить проводной комплект для камеры Spotlight. Просто следуйте пошаговым инструкциям.
Шаг первый: Отключите питание выключателя. Если вы не знаете, где находится ваш выключатель или как отключить питание от электрической коробки, проконсультируйтесь с лицензированным электриком.
Шаг второй: снимите камеру Spotlight Cam с основания. Удерживая монтажное основание, поверните кулачок прожектора влево, чтобы отсоединить его, и пока отложите камеру в сторону.
При установке на вертикальную стену обычно требуется, чтобы монтажный профиль был направлен вниз.
При установке на горизонтальную поверхность поверните порт в том направлении, в котором должна быть видна камера.
Шаг третий: Удалите имеющийся свет или камеру (если применимо). Отключив питание прерывателя, извлеките имеющуюся проводную камеру Spotlight Cam Wired из распределительной коробки и отсоедините провода. Если к вашей электрической коробке прикреплен кронштейн, снимите и его.
Шаг четвертый: Повесьте крышку коробки. Осмотрите коробку, чтобы убедиться, что она плотно закрыта, чтобы вода не могла попасть внутрь. Затем используйте прилагаемый крючок для подвешивания, чтобы удерживать крышку коробки на месте при подключении проводов.
Шаг пятый: Подключите провода питания. Подсоедините черный и белый провода жгута проводов к черному (горячему) и белому (нейтральному) проводам, выходящим из вашей электрической коробки.
Используйте прилагаемые гайки для проводов, чтобы закрепить и защитить соединения.
Красный провод не является обязательным, и его следует подключать только в том случае, если вы хотите управлять другими источниками света с помощью проводной камеры Spotlight Cam.
Примечание: Если у вас нет четко окрашенных черно-белых проводов, выходящих из вашей электрической коробки, проконсультируйтесь с лицензированным электриком.
Шаг шестой: Управление дополнительным освещением (опция) Проводная камера Spotlight Cam Wired оснащена усовершенствованной системой обнаружения движения. Если вам нужны другие огни (например, прожекторы, используйте красный провод, чтобы подключить его к дополнительным осветительным приборам в соответствии со схемой:
).
Подключенные фонари также включаются, когда вы вручную включаете проводные фонари Spotlight Cam в приложении Ring.
Примечание: Общая потребляемая мощность не должна превышать 150 Вт.
Шаг седьмой: Закрутите крышку коробки. Не забудьте добавить металлическую шайбу, а затем резиновую шайбу на каждый винт перед установкой.
Используйте прилагаемые винты, чтобы прикрепить крышку коробки к распределительной коробке.
Примечание : В некоторые круглые коробки можно крепить только два винта. Закройте неиспользуемые отверстия в крышке прилагаемыми винтами и гайками.
Шаг восьмой: Установите проводную камеру Spotlight Cam. Вставьте камеру Spotlight Cam в крышку коробки.Когда он полностью встанет на место, поверните вправо, чтобы зафиксировать его.
Шаг девятый: Установите стопорный винт. Вставьте и затяните стопорный винт, чтобы зафиксировать Spotlight Cam Wired в крышке коробки.
Шаг 10: Включите питание выключателя. После установки Spotlight Cam пора снова включить питание на выключателе.
Если на вашей Spotlight Cam загорается свет, все готово!
Если нет, выключите питание прерывателем и используйте приведенные здесь схемы, чтобы проверить правильность подключения проводов.
Как подключить фары дальнего света к дальнему свету
Основным моментом при установке дополнительных фар является необходимость просверлить или вырезать где-нибудь внутри автомобиля отверстие для переключателя и внутренней проводки. Если вы подключите их к существующей цепи фары, вы можете пропустить включенный переключатель и свести к минимуму дополнительную проводку. Самая важная вещь, о которой следует помнить, — это то, что вы должны подключать их параллельно, а не последовательно, чтобы предотвратить перегрузку существующей цепи.Если вы решите подключить свои фары к существующей цепи дальнего света, они будут работать только тогда, когда дальний свет включен.
Предупреждения
Последовательное подключение фар дальнего света к существующей цепи может привести к чрезмерной силе тока в цепи, что может вызвать пожар.
В большинстве штатов запрещено одновременно включать более четырех фонарей прямого включения. Прежде чем подключать новые фары к цепи дальнего света, убедитесь, что фары ближнего света выключаются при включении дальнего света.
Вещи, которые вам понадобятся
Блок экономии памяти
Ключ для аккумулятора
Руководство по обслуживанию или ремонту
Схема подключения для вашего конкретного года, марки и модели автомобиля
Провод триммеры
Тонкий инструмент для захвата
Термоусаживаемая трубка
Набор головок
Трещотка
Застежка-молния
Блок памяти
Saver к бортовому компьютеру и магнитоле, чтобы предотвратить потерю памяти при отключении аккумулятора.Следуйте инструкциям, прилагаемым к устройству, для его правильной установки.
Отсоедините аккумуляторную батарею
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи с помощью аккумуляторного ключа. Изолируйте кабель, чтобы он не касался отрицательной клеммы аккумуляторной батареи во время этой процедуры.
Предупреждения
Вы рискуете получить удар электрическим током, если не отсоедините аккумулятор перед продолжением работы.
Снимите бампер и фары
Большинство кожухов переднего бампера фиксируются с помощью нескольких фиксаторов нажимных штифтов сверху и снизу кожуха, а также пары винтов в каждой колесной нише.Иногда за передней частью колесных арок скрываются дополнительные опорные кронштейны, в зависимости от вашей марки и модели. После снятия бампера вы сможете открутить болты крепления фар. Отсоедините жгут проводов от лампочек, затем отложите сборки в сторону.
Советы
Если у вас достаточно места для работы, возможно, вам не придется снимать фары. Чтобы получить помощь по снятию бампера и / или фар, обратитесь к руководству по обслуживанию или ремонту.
Проложите провод питания
Провод питания пройдет от жгута проводов реле дальнего света до фар дальнего света или противотуманных фар.Начните с приклеивания одного конца провода питания к металлической опоре бампера. Оставьте свисать не менее одного фута провода после ленты, чтобы оставить достаточно слабины для соединения с фарами. Проложите провод питания к блоку предохранителей, в котором находится реле дальнего света. По мере возможности скрывайте провод в существующих ткацких станках. Убедитесь, что он не находится в местах, которые могут тереться или защемляться во время движения. После того, как вы проложили провод к коробке, обрежьте провод так, чтобы его хватило только на то, чтобы подключить его к жгуту проводов для коробки предохранителей, оставив несколько дюймов в запасе.Застегните проводку к опоре бампера и другим местам, если необходимо, чтобы закрепить провод так, чтобы он не двигался во время движения.
Доступ к проводке дальнего света
Отсоедините жгут проводов от блока предохранителей.
Советы
Если вы не можете получить доступ к жгуту проводов из-за расположения блока предохранителей, обратитесь к руководству по обслуживанию или владельцу, чтобы узнать, как получить доступ к жгуту проводов.
Обратитесь к электрической схеме вашего автомобиля и определите цвет провода и номер контакта провода питания для имеющихся фар дальнего света.Если у вас два реле фар, вы можете выбрать одно из них.
Отсоедините провод от жгута проводов.
Посмотрите на разъем со стороны жгута проводов. Найдите штифт для провода питания дальнего света — дважды проверьте свой выбор, проверив цвет провода. С помощью небольшого инструмента нажмите на небольшой фиксатор на металлическом соединительном штифте и вытащите этот провод из разъема жгута проводов.
Соедините два провода
Чтобы подключить источник питания параллельно, соедините новый провод с существующим прямо у основания штифта на существующем проводе.Обрежьте один дюйм изоляции с каждого провода с помощью инструмента для обрезки проводов. Скрутите новый провод на существующий провод, затем наденьте кусок термоусадочной трубки на новый стык так, чтобы он покрыл весь оголенный провод, но не штырь на существующем проводе. Нагрейте термоусадочную пленку зажигалкой или тепловым пистолетом до усадки и герметизации нового стыка. Вставьте штифт обратно в разъем жгута и прислушайтесь к щелчку, когда он встанет на место. Слегка потяните его, чтобы убедиться, что он надежно закреплен. Вставьте жгут проводов в блок предохранителей, затем установите блок предохранителей на автомобиль, если он был ранее снят.
Подсоедините провод источника питания к новым фарам
Отрежьте один дюйм изоляции на проводе фары, ближайшей к блоку предохранителей. Наденьте кусок термоусадки на один из проводов и скрутите их вместе. Нагрейте термоусадочную трубку, чтобы герметизировать соединение. Подключите второй светильник к первому в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к лампам, если они не были постоянно подключены от производителя.
Наконечники
Большинство фар вторичного рынка включаются последовательно и соединяются вместе.Включенная проводка также имеет разъемы на одном конце провода питания и на проводах, которые прикреплены к фарам. Используйте разъемы вместо того, чтобы отрезать их и делать скрученные соединения.
Выполните заземление.
Осмотрите опору бампера и найдите одно из оснований кузова. Снимите болт, которым крепятся провода заземления. Наденьте на болт проушину заземляющего провода фонаря, а затем вставьте разъем OEM-проушины для заземляющих проводов в этом месте.Установите и затяните болт заземления.
Наконечники
Большинство комплектов вторичного освещения запускаются последовательно, поэтому у вас, скорее всего, будет один провод заземления.
Если нет места на земле достаточно близко, вы можете просверлить новое отверстие в бампере и выбить его. Просто убедитесь, что вокруг отверстия есть оголенный металл, чтобы обеспечить хорошее заземление.
Соберите автомобиль
Установите фары и подсоедините их, если снимали, а затем крышку бампера.Обратитесь к руководству по ремонту и затяните все болты в соответствии со спецификацией. Установите все фиксаторы нажимных штифтов на свои места.
Наконечники
Пластиковые фиксаторы легко повредить при снятии. При необходимости вы можете получить замену в большинстве магазинов запчастей. Обязательно возьмите один с собой в магазин, чтобы вы могли сопоставить его и получить нужные.
Подсоедините аккумулятор
Подсоедините отрицательный кабель аккумулятора к аккумулятору. Затяните соединение или затяните его в соответствии с крутящим моментом, указанным в руководстве по ремонту.Отключите программу сохранения памяти, следуя прилагаемым к ней инструкциям.
Как установить точечные светильники | Светодиодное оборудование
Хотите узнать, как установить светодиодные точечные светильники? Если да, то вы попали в нужное место. У нас есть вся необходимая информация для выполнения работы! А еще лучше, мы составили руководство, в котором также подробно описаны интересные факты о светодиодных прожекторах. Здесь вы найдете все, что вам нужно знать об установке точечных светильников и многом другом!
Как установить прожекторы: полезное руководство
Прежде чем вы узнаете об установке светодиодных точечных светильников, мы думаем, что важно поделиться некоторой базовой информацией о точечных светильниках в целом.
Например, знаете ли вы, что LED означает «светоизлучающий диод» и успешно превращает электричество в свет? Хотя светодиодные фонари можно найти где угодно и использовать практически для чего угодно, их часто можно найти в транспортных средствах (или на них). Кроме того, все большее количество автопроизводителей заменяют лампы накаливания и вместо этого устанавливают светодиодные фонари как для внешних, так и для внутренних целей.
Эти светодиодные прожекторы обладают множеством преимуществ по сравнению с лампами накаливания, некоторые из которых включают: устойчивость к вибрациям, длительный срок службы автомобиля, зажигание быстрее, чем лампы накаливания, и чрезвычайно компактные размеры.
Светодиоды
обычно работают с эффективностью 80 процентов, в то время как обычные лампы или лампы накаливания работают с эффективностью около 20 процентов. Кроме того, срок службы светодиодов составляет около 50 000 часов, а средний срок службы галогенных ламп — 5 000 часов. Светодиодные фонари имеют множество функций и идеально подходят для задних фонарей, поворотников и фонарей на крыше. Огни для бездорожья и световые балки также очень популярны.
Еще одним отличным качеством светодиодных фонарей является их исключительная долговечность.В частности, в этих фарах нет нити накала, которая могла бы сгореть, или частей, которые можно было бы сломать. Следовательно, нет необходимости заменять их так часто, как традиционные фонари. Это означает, что вы в конечном итоге можете сэкономить время и деньги, приняв решение перейти на светодиодное освещение.
В связи с тем, что светодиодные прожекторы можно устанавливать различными способами и в разных местах, для оказания помощи созданы уникальные приложения. Помните, что эти фонари идеально подходят для увеличения вашей видимости на дороге и вне ее, особенно в темных местах и в условиях низкой освещенности.
Перво-наперво вам нужно подумать о местах установки. Тем не менее, начальный этап установки всех светодиодных фонарей будет проблемой безопасности: всегда обязательно отсоединяйте автомобильный аккумулятор, в противном случае существует высокий риск травмы или аварии. Для этого откройте капот автомобиля и с помощью гаечного ключа найдите гайку и черный провод заземления на отрицательной клемме аккумулятора. Обязательно отсоедините черный заземляющий кабель, чтобы он не соприкасался с клеммой, и подоткните его сбоку от аккумулятора.
После этого вы будете готовы к следующему шагу: месту установки. Выберите место, которое лучше всего подходит для вас. Вообще говоря, некоторые обычные места, которые люди обычно делают, — это крыша автомобиля или боковое зеркало. Выбор этого места важен, так как вам нужно будет выбрать место, чтобы отрезать провода нужной длины, необходимые для проекта. Также следует отметить одну важную вещь: если вы решите разместить фонарь на крыше вашего автомобиля, вам придется просверлить его.Это могло привести к утечке.
Далее вам нужно найти место для переключателя. В частности, вы можете решить поставить переключатель в свой автомобиль, чтобы включать и выключать прожектор. Вам это определенно будет удобно. В зависимости от прожектора, переключатель может находиться на свету, который не требует подключения. Тем не менее, если вы решите подключить свет к переключателю на приборной панели, может потребоваться дополнительная установка.
Если у вас есть прожектор без электрического реле, вам необходимо его установить.Причина в том, что большинство прожекторов должны проходить через реле перед подключением к источнику питания. В большинстве случаев вы можете найти реле в местном автомобильном магазине. После покупки установите реле внутри двигателя, лучше всего где-нибудь вдоль кузова автомобиля.
Несколько советов, которые следует учитывать при установке реле: Тепло может повредить его, поэтому не размещайте деталь слишком близко к выпускному коллектору. По сути, вы можете использовать все, что поможет вам установить, что-нибудь безопасное и надежное, включая двусторонний скотч, клей или сверло.
Теперь прикрепите короткий черный провод от реле к болту на кузове автомобиля. Разумеется, провод не обязательно должен быть черным, но это рекомендуется из эстетических соображений. Закрутите проволоку, ослабляя болт, и сделайте петлю прямо под головой. В завершение скрутите проволоку, обернув ее вокруг себя, чтобы болт оставался на месте плотно и плотно. Наконец, снова затяните болт.
Теперь вам понадобится встроенный патрон предохранителя. Как только у вас будет эта деталь, подключите ее к реле.Убедитесь, что в держателе предохранителя установлен достаточно сильный предохранитель, чтобы разместить прожектор. К плюсовому выводу аккумуляторной батареи протяните провод от держателя предохранителя. Продолжайте протягивать провод от реле и подсоединять его к плюсовому выводу. Опять же, есть много способов подключить проводку, но пайка проводов наиболее эффективна.
Теперь, если вы решите установить коммутатор, убедитесь, что вы проложили провод от последнего открытого штыря на реле. Это позволит выключателю отключать питание прожектора.Не пропускайте провод через предметы, которые могут расплавить или сломать его.
Теперь вы готовы просверлить монтажные отверстия для прожектора. Вам следует использовать инструменты, которые, вероятно, были предоставлены вам вместе с монтажным комплектом прожектора. Поместив свет на зеркало заднего вида, вам не нужно защищаться от атмосферных воздействий. Тем не менее, если вы собираетесь разместить фонарь на крыше вашего автомобиля, поскольку может произойти утечка, вам нужно будет нанести силикон вокруг отверстий и закрепить свет болтами, что создаст водонепроницаемое уплотнение.Или возможно, что в комплекте шла полоса погодозащитного материала.
Наконец, закрепите переключатель на приборной панели, просверлив отверстие в обшивке и продвинув переключатель через него сзади. После завершения будет виден только переключатель. Убедитесь, что переключатель находится в легкодоступном месте. Кнопка устанавливается так же, как и переключатель. Для правильной работы коммутатору потребуется собственное заземление и источник питания.
Как только вы найдете блок предохранителей на стороне водителя, найдите предохранитель, который включает электронное устройство (т.е.е. магнитолу или фары). Удалите предохранитель и вставьте «дополнительный контур» или стандартный держатель плавкого предохранителя, к которому вы можете подключить провод от переключателя. Это гарантирует, что прожектор не будет работать, когда автомобиль не движется, и сэкономит электроэнергию.
Наконец, очистите все и закрепите проводку. Затем проверьте свой новый прожектор и убедитесь, что он работает правильно.
Выбор правильного света
Теперь, когда дело доходит до выбора правильного света, необходимо учитывать множество различных факторов, в том числе следующие:
Размер
Форма
Распор
Цвет светодиода
Безопасность
Размер
Размер — одна из самых важных характеристик, которую следует учитывать, если вы думаете о добавлении светодиодной лампы в свой автомобиль.Чем больше светодиодный индикатор, тем больше у вас лампочек, а это означает, что больше света будет светить от этого нового предмета. Светодиодные прожекторы имеют размер от 4 до 50 дюймов. Чем больше свет, тем больше вы можете заплатить.
Форма
Когда дело доходит до выбора формы светодиодного точечного светильника, вам необходимо решить, какая форма больше всего подходит вам и вашим потребностям. Нет никаких реальных преимуществ для различных доступных форм. Это скорее вопрос эстетики и ваших личных предпочтений.
Распределение балок
Диаграмма луча светодиодной лампы указывает на ширину луча, которую будет производить свет. Диаграммы направленного луча узкие, но достигают большого расстояния. Шаблоны лучей наводнения обеспечивают широкий луч. Комбинированная диаграмма направленности сочетает в себе и то и другое, предлагая точечную диаграмму направленности и диаграмму направленности. Прежде чем выбрать схему луча, лучше всего обдумать, зачем вам нужен светодиодный свет и для чего именно вы планируете его использовать.
Цвет светодиода
Возможно, одна из самых интересных особенностей, которую стоит рассмотреть, — светодиоды разных цветов могут иметь определенные преимущества перед другими.Опять же, цвет света в конечном итоге будет зависеть от того, как и где вы планируете использовать свет. Например, белый свет является самым ярким и лучше всего подходит для любого стиля вождения. Однако желтый свет лучше всего подходит для вождения в условиях плохой видимости, например в тумане. Синий, красный и зеленый цвета часто выбираются для автомобилей экстренных служб, поэтому они привлекают больше внимания. Эти последние огни обычно используются только для автомобилей экстренных служб, а не для повседневной езды.
Безопасность
Выбирая светодиодный прожектор для автомобиля, грузовика или транспортного средства, вы всегда должны выбирать безопасный и законный вариант.В каждом штате действуют разные законы в отношении того, что «разрешено» на дороге в отношении светодиодных фонарей. Рекомендуется зайти в местный автомобильный департамент, чтобы лучше понять, какой тип света вам разрешено использовать и как вы можете его использовать.
Хотя светодиодные фонари предлагают широкий спектр стимулов, они могут мешать другим водителям на дороге. Поэтому всегда следите за тем, чтобы вы были внимательны и внимательны к своему окружению и другим людям.
Производители светодиодных ламп
Буквально сотни производителей производят светодиодные фонари.Лучшее, что вы можете сделать для себя, — это увидеть продукт лично, а также прочитать отзывы покупателей о продукте. У каждого человека, который рассматривает возможность покупки светодиодного освещения, своя повестка дня или своя потребность в свете. Поэтому вам нужно подумать о том, чего вы хотите, а затем действовать.
В поисках правильного света
Прежде чем вы решите установить новый светодиодный светильник, вам необходимо убедиться, что вы получаете продукт, соответствующий вашим желаниям и потребностям.Только тогда вам следует изучить варианты установки.
Если вы чувствуете себя комфортно в автомобиле и используете инструменты и тому подобное, то у вас не должно возникнуть проблем с выполнением работы самостоятельно.
Если вам неудобно выполнять процесс установки самостоятельно, рекомендуется передать свой автомобиль и светодиодный свет профессионалу. Найдите в своем городе автомобильные магазины, которые могут вам помочь. Вы сможете найти вариант по разумной цене, удобный для ваших нужд.Тем не менее, из соображений безопасности, а также для того, чтобы не допустить повреждений, не работайте с автомобилем, если у вас нет возможности.
Самое главное, наслаждайтесь новыми светодиодными прожекторами! И поздравляю с покупкой и новым товаром.
подготовка помещения, подбор материала и производство работ своими руками
От автора: приветствую вас, уважаемые читатели. Всем нам известна тема выравнивания стен, и все мы знаем, что это не так просто, но все же реально. В процессе работы или перед ним мы сталкиваемся с одним крайне интересным вопросом, как выровнять углы стен.
На первый взгляд, все просто: провели шпателем и выровняли, но вот когда доходит до дела, оказывается все не так радужно, и это действие начинает казаться практически невозможным. Да, согласен, выровнять внешний угол совсем не сложно, да и делается это за каких-то 10–15 минут, а вот когда мы беремся за внутренний угол, то начинаются реальные проблемы, с которыми мы сегодня и научим вас справляться.
Мы расскажем обо всех подводных камнях, с которыми вам придется столкнуться на пути к заветным прямым углам и ровным линиям, ведь это основополагающие характеристики любого евроремонта, которого мы все так пытаемся добиться. И, как ни странно, сделать это своими руками хоть и сложно, но все же можно.
Сложность предстоящего процесса
Содержание статьи:
Как бы мне ни хотелось вас расстраивать, но скажу честно: сделать реально ровные внутренние углы — это колоссально тяжелая работа, которая производится не за один день. Но, все же, это возможно. Да, будет непросто, но мы с вами добьемся желаемого.
А сейчас стоит рассказать, в чем же суть работы, и почему сделать ее точно и качественно представляется крайне тяжелым, даже если речь идет о новом доме из газобетона. Дело в том, что угол считается прямым, если его геометрическое значение — ровно 90 градусов, ни меньше, ни больше.
Такого показателя возможно достичь лишь в том случае, если между собой стены будут иметь строгую перпендикулярность, ровность и правильность линий. Если говорить о прямоугольной комнате, например, со сторонами 3×5, то две ее стороны должны быть ровно три метра. Понимаете? Ровно. Не 3,3, и даже не 3,03, а ровно 3.
Если одна стена будет отличаться от противоположной хоть на 3 см, то мы уже не получим ровных углов. Нам придется вгонять комнату в строгие геометрические пропорции при помощи штукатурных составов или каким-то другим методом. Кстати говоря, это касается и квадрата.
Или такой случай: все стены у нас одинаковой длины, вот только углы, опять же, скорее всего, не ровные. Так тоже может получиться, но уже потому, что они относительно друг друга расположены со смещением в пространстве. Выглядеть это может примерно так:
И поверьте мне, редко какая стройка располагала ресурсами и рабочими, которые делали бы свою работу идеально. Обычно имеют место какие-нибудь проколы и упущения, ведь процесс производится с помощью камня и раствора, где сделать идеально — это что-то из области фантастики.
Ну так вот, для достижения нашего результата, как вы понимаете, недостаточно просто налепить шпатлевкой в углу выравнивающий слой и правилом придать ему 90о. Да, так угол мы выпрямим, но нещадно испортим стену, и вот тогда получится вовсе какой-то ужас. В итоге — замкнутый круг: или угол будет кривым, или стены.
Так что у нас есть не так много вариантов. Первый — смириться с косвенным, то есть чисто визуальным выравниванием. Либо второй — набраться терпения, средств и приступить к глобальным работам.
Методы выравнивания
Суть проблемы вам уже понятна, а теперь пришло время разобраться, как мы будем ее решать. Сделать это, опять же, можно или на совесть, или немного кривя душой и идя на уступки в договоре с самим собой. Что для вас оптимально, решать только вам, а наша задача — объяснить, какой метод что из себя представляет и во что в итоге встанет, в плане времени и средств.
Итак, для начала разберем реальное выравнивание. Это именно такие работы, в результате которых мы получим такую геометрию комнаты, ее стен и углов, что нам позавидует даже книга по аксонометрии.
Для достижения такого результата, как ни крути, придется прибегнуть к полномасштабным измерительным и штукатурным работам. Нам нужно идеально точно выставить маяки, потратив на это полдня. Также придется использовать штукатурную смесь, которой понадобится огромное количество, и, скорее всего, мы будем пользоваться тяжелой артиллерией — цементом.
Такая работа от ее начала до полного окончания занимает, как минимум, 4–5 дней, потому как является тяжелой и многоступенчатой. Но, к счастью, есть и еще один способ, при котором мы получим точно такой же результат — сухая штукатурка, а точнее, гипсокартон.
Используя его, мы с легкостью выставим каркас даже без применения лазерного уровня. Но и тут все не так гладко. Минусы такого метода в том, что он очень затратный. Если на потолок уходит еще терпимое количество металлопрофиля и панелей ГКЛ, то вот на четыре стены уйдет просто огромное его число.
И потратиться нам придется на металл, гипсокартон, метизы, серпянку, шпаклевку, уголки. В общем, сплошное разорение. Но зато идеальная геометрия нам обеспечена, да еще и без огромных временных затрат.
Рекомендуем прочитать:
А теперь про косвенное, точнее, про визуальное выпрямление. Смотрите, что является основным отталкивающим моментом для нашего взора, когда мы обращаем его в угол? Конечно, его округлость, наши глаза просто требуют строгой линии. Также может быть заметна нечеткая вертикальность или синусоидальность угла.
Ну так вот, мы можем это устранить двумя способами. Да, это не получится так точно, как при первом методе, но, уверяю, с первого взгляда и без угольника вы ничего не заметите. Первый способ я называю плюсовым. Он заключается в нанесении нового слоя без маяков, но при помощи правила, при этом нужно уделить особое внимание выведению углов.
И второй метод — вот его я называю минусовым — заключается в удалении старого слоя штукатурки, но не всей, а лишь в 50–100 см от угла, и нанесении именно на этот участок нового слоя. При этом нужно попытаться идеально вывести угол, а стеновой перепад счистить при помощи абразива.
Тут самым тяжелым будет не угол, а сокрытие перепада на стене. Потому как нам придется счищать и придавать ровность не только вновь отштукатуренному слою, но также и старому, пытаясь их слить воедино с наименьшими «визуальными жертвами».
Что вы для себя решите, я не знаю, но давайте посмотрим правде в глаза. У нас не нивелир вместо глаз, у наших знакомых тоже. У нас не вагон денег, и мы обращаемся к информационным ресурсам именно с целью сэкономить. И все эти умозаключения в корне идут вразрез с первым, реальным способом честно выровнять углы.
Исходя из всего выше сказанного, я делаю вывод, что лучше всего будет остановить свой взгляд на некоем середнячке, а именно — на косвенном, минусовом методе, при котором и угол будет ровным и строгим, и потратимся мы несильно. Но хочу предупредить. Если у вас совсем запущенный случай, то есть огромные расхождения по плоскостям, то вам, к сожалению, как ни крути, но придется вернуться к первому методу.
А для всех остальных, точнее, для большинства, которые проживают в обычных квартирах постройки времен СССР, мы опишем самый лояльный метод.
Подготовка инструмента и материалов
Какой бы работа ни была, для нее нужен инструмент, и предстоящая нам — тоже не исключение. Конечно, здесь не нужны нивелиры и штанги, нам необходим обычный набор домашнего мастера. Но и этот список, которым вы, скорее всего, обладаете, лучше сверить с нашим, ведь у вас чего-то может не оказаться, и об этом лучше вспомнить на этапе подготовки, а не узнать посередине работ. Итак, список следующий:
Рекомендуем прочитать:
ведро для замешивания раствора. Лучше взять из-под краски, литров на 15–20, в нем удобнее всего замешивать;
перфоратор — инструмент, без которого нам не обойтись, ведь придется перемешать не один мешок штукатурной смеси, а сделать это вручную, или даже при помощи маломощной дрели, нереально. Руки ужасно устанут после первого ведра, а слабенькая современная дрель сгорит через 5 минут работы. А вот если в вашем распоряжении оказалась советская дрель «Альбина» или ее предшественники, то вот они подойдут. Хоть они и маломощные, но якоря на них так качественно сделаны, что им любая нагрузка нипочем;
венчик для перфоратора или дрели, собственно для замеса раствора;
лопатка для перфоратора — является насадкой, для функции «молотка»;
валик с лотком, для нанесения грунтовки;
болгарка с диском по камню — для резки стены и разрушения лишь требуемого участка штукатурки без возможности зацепить весь слой. Более подробно ниже;
правило метровое, для вытягивания основного слоя;
уровень метровый, пузырьковый. Нужен для выставления маяков. Конечно, в идеале бы — раздобыть лазерный, но пока это редкость среди непрофессиональных обывателей;
шпатели, широкий 40 см, и узкий 10–15 см. Для формирования окончательного отделочного слоя;
угольник, лучше металлический;
шпатель угловой металлический;
терка — для полировки окончательного слоя из гипсовой шпаклевки;
ножницы по металлу или ножовка по металлу, для нарезки маяков на нужные размеры;
рулетка, маркер и карандаш;
ведро маленькое, для шпаклевки-вторички.
С инструментом все понятно, а теперь перечислим материал, который вам, как ни крути, но придется приобрести:
маяки — самый главный наш элемент, именно с его помощью мы и сформируем более или менее ровный угол. Учтите, нужны они только на внутренние углы. Выбирать мощные, как под обычную цементную штукатурку, не стоит. С нас хватит и самых дешевых, высотой всего 7 мм. Кстати говоря, на каждый внутренний угол нам понадобится 4 маяка по 2,7 м;
магазинная штука
Штукатурка углов стен своими руками. Делаем ровный угол стены.
Выравнивание угла – это завершающий этап отделки стеновой поверхности, перед её окончательной, финишной обработкой. Процесс достаточно сложный и трудоемкий, но сделать его можно и своими руками.Главная сложность выведения углов своими руками, заключается в том, что здесь нужно добиться четкого соответствия в 90С. Но, с другой стороны, вопрос, а нужен ли угол в 90С широкогранный. Далеко не всегда нужно четкое выведение. Скажем, если у вас в этом месте будет висеть ковер, отклонение в несколько градусов будет вовсе незаметно. А вот при установке современной, стилизованной мебели, даже полградуса отклонения бросается в глаза. Но это не значит, можно оставить все как есть и вовсе не заниматься этой проблемой.
Как и чем равнять?
Как выровнять угол стены штукатуркой? – существует два варианта ответа на этот вопрос: посредством гипсокартона или мокрой штукатурки. Рассмотрим варианты решения этого вопроса.
Гипсокартонный метод
Главное достоинство гипсокартона заключается в том, что его поверхность практически идеально ровная. При помощи данного элемента можно выровнять даже самые сложные углы. К тому же листы монтируются на предварительно подготовленный каркас из алюминиевых профилей, поэтому вы можете скрыть кривизну и неровность стен в достаточно широком диапазоне, до 10см! На вопрос, как выровнять внутренний угол стены, лучше всего вам сможет ответить мастер, работающий с гипсокартоном уже не первый год.
Говоря о недостатках, то они заключаются в последующей шпаклевке и выравнивании стыков. К тому же, углы придется выводить вручную, но сделать это на ровных плоскостях куда проще.
Гипсокартонный метод
Мокрая штукатурка
Штукатурка – о том, как выровнять углы стен посредством штукатурки, знает каждый. Этот метод известен нашим домочадцам уже много десятков лет. Среди всех недостатков, заключающихся в большом количестве грязи, физических и временных затратах, шпаклевка обладает неоспоримым преимуществом. Дело в том, что она идеально подходит для выравнивания углов в случае небольших колебаний высот. Также в отличие от гипсокартона, она позволит сберечь драгоценное пространство в помещении.
Непосредственно о самом выведении углов
Мокрая штукатурка
Наиболее практичным и рациональным способом выравнивания углов в небольшой квартире, все же является использование второго метода. Штукатурка углов стен своими руками начинается с предварительной очистки старой стены. Основные положения: • При помощи отвесов и уровня, подгоняется максимально приближенное значение к 90С; • Для того чтобы не испортить выведенный внутренний угол во время штукатурки, предварительно углы оклеивают специальной лентой, что позволит зафиксировать полученное значение, а также укрепить саму конструкцию; • После того, как место работ было тщательно подготовлено, а угол выведен, приступаем непосредственно к штукатурке и шпаклевке.
Наносить слой смеси необходимо аккуратно и равномерно, не допуская неровностей. При обработке постоянно пользуйтесь уровнем, и в случае, если обнаружите отклонения – сразу же выравнивайте их, пока материал не высох и не потерял эластичность.
Можно использовать специальные профиля, если вы все же решили прибегнуть к гипсокартонному способу. Угловой профиль крепится к поверхности угла, затем зачищается и обрабатывается (грунтование, оштукатуривание, шпаклевка). Профиля позволят не только вывести ровный угол, но и укрепить его. Ведь гипсокартон, материал очень хрупкий и при отсутствии укрепительных элементов может дать трещину или скол при малейшем механическом контакте.
Штукатурка углов
Как штукатурить углы стен без ошибок? На самом деле, от того, насколько правильно будет проведен этап штукатурки, будет зависеть и эстетическая составляющая, и срок службы обработанной конструкции. Для того чтобы провести штукатурку правильно, обозначим главные ошибки, которые допускают многие новички: Начало работ без предварительного анализа. В данном случае речь ведется об оценке основания, определении материала. Если вы неправильно подобрали строительные компоненты, которые не сочетаются с материалом основания, в дальнейшем вам придется позаботиться не только о выведении углов, но и об облицовке, устранении трещин и надломов.
Обязательно приложите стене угольник,что бы определить угол. Потом поставить правило с уровнем, это поможет определить завалы стены.
Благодаря чему Вы определите какой вид материалов использовать, штукатурку или шпаклёвку. Нанесение штукатурки без предварительной грунтовки: в таком случае после высыхания поверхностного слоя на откосах и углах будут проступать контуры блоков, панелей и кирпичей.
Вывод
И так, как сделать ровный угол стены штукатуркой или гипсокартоном? В первую очередь необходимо вывести его, при помощи уровней и отвесов. Затем выровнять путем черновой отделки, укрепить лентой или профилями и только после этого можно приступать к поверхностной обработке штукатуркой и шпаклевкой. Но, перед оштукатуривать обязательно нужно обработать поверхности грунтовой смесью. Теперь Вы знаете, как выровнять наружные и внутренние углы в комнате.
Видеоматериала по выравниванию углов
Видео:
Видео:
Видео:
Шпаклевка и нюансы формирования углов
Шпатлеванием называется подготовительная процедура поверхности перед окончательной заключительной отделкой. Такой тип облицовки с легкостью выравнивает стены, делая покрытие более гладким. Оштукатуривание углов имеет свои характерные детали.
Шпатлевка
Во время реставрации каждой постройки строители сталкиваются с выравниванием углов как внутренних, так и наружных. Чтобы выровнять углы, для начала нужно подобрать оптимальный раствор и применить его в дальнейшем.
Раствор отличается по существующим критериям:
Степень приготовления.Растворы бывают сухими и, соответственно, обладают низкой стоимостью. Такой раствор легко использовать в работе, только разводить его придется самостоятельно. Кроме этого, в продаже есть готовые смеси, которым не требуется подготовка.
Доля вяжущих составляющих. Состав может изготавливаться из гипса либо цемента. Например, цементный раствор обладает отличной влагоустойчивостью, что позволяет применять его для шпатлевания углов кухонного помещения или ванной. Единственным минусом считается возможное растрескивание готового покрытия после полного высыхания такой смеси. Гипсовая облицовка используется только для покрытия внутренних стен помещения – объясняется это тем, что оно не обладает высокой степенью защиты от сырости.
Назначение. Растворы бывают универсальными и декоративными. Кроме этого, существует специальный выравнивающий материал.
Многообразие существующих видов не должно пугать, ведь всегда можно проконсультироваться со специалистом перед покупкой.
Подбирая нужный состав, который будет использоваться при выравнивании углов, нужно обращать внимание на количество крупинок в растворе. Этот показатель влияет на качество будущего облицовочного покрытия: чем меньше показатель, тем тоньше и лучше получится отделочный слой.
Перед началом работ по выравниванию углов стоит подготовить инструменты, которые могут понадобиться во время облицовочной работы:
Угловой мастерок. Этот специальный инструмент применяется при выравнивании наружного угла постройки, включая внутренние углы. Отличается от других вариантов особым креплением ручки, которая закрепляется по сторонам угла.
Уровень строительный.
Перфорированные пластиковые либо металлические уголки.
Разноразмерные шпатели из металла.
Принцип работы
Шпаклевание наружных углов. Шпатлевку осуществляют с помощью оформления стыков поверхности под прямыми углами. На края стены нужно установить насадки, чтоб получилось правильно наложить шпатлевку на наружные участки.
Специализированные насадки могут быть разными:
Металлическими. При производстве насадок может использоваться оцинкованный стальной материал либо алюминиевый металл. Для уменьшения массы конструкции, чтобы изделие можно было утопить в шпатлевке, по бокам делают перфорации. К недостаткам этой разновидности инструмента причисляют возможное появление коррозии на участках оцинковки.
Пластиковыми. По форме такие изделия из пластика очень сходны с металлическими насадками, только пластиковый материал обладает наивысшим эксплуатационным сроком. Такая конструкция часто применяется при обработке неровной стеновой поверхности с существенными выступами либо другими различными дефектами.
Гибкими. Такие насадки применяют для облицовки углов, которые находятся в проемах с арочной геометрией. Также гибкие насадки применяют, если необходимо заштукатурить криволинейные участки на гипсокартонной поверхности. Особая конструкция уголка позволит изгибать это изделие под нужными углами, не повредив при этом края. Эти накладки применяют только при обработке прямоугольных поверхностей, а вот шпатлевание остальных бетонных плоскостей выполняют без применения вспомогательных конструкций.
Шпатлевка наружных углов в комнате должна выполняться в следующем порядке:
Малое количество раствора наносят по всей поверхности равномерным слоем. Обрабатывается тот участок, который в этом нуждается.
Затем осуществляют монтирование перфорированных уголков, чтобы утопить их в самой смеси.
Изделия устанавливают по уровню, шпатлевку добавляют при необходимости.
После полного высыхания приступают к заключительному отделочному процессу.
На мастерок накладывают немного смеси, чтобы обработать поверхность только с одной стороны.
Затем такая процедура повторяется – работу проделывают на другой необработанной стороне, вместе с этим нужно выводить лишний раствор.
Выравнивать состав нужно равномерными движениями, борозд оставлять нельзя.
Процедуру повторяют до полной обработки всей площади, которая подлежит облицовке.
Участок начинают шлифовать и грунтовать специальным проникающим раствором только после полного высыхания шпаклевочного покрытия. Если есть необходимость, то проводят заключительную шпатлевку.
Затем следует провести повторное шлифование. Процедуру следует проводить аккуратно, чтоб не стереть первый слой шпаклевки.
Шпатлевка внутреннего угла. Работа должна выполняться в следующем порядке:
Для начала определяют кривизну обрабатываемых углов. Бывают случаи, когда необходимо предварительное укладывание штукатурки.
Выравнивать начинают плоские места стены – такие участки придется подводить вплотную к стыкам.
Вдоль всего угла нужно нанести приготовленную смесь, а оставшиеся излишки удалить правилом. Такой инструмент нужно использовать поочередно на каждой стене.
Чтоб упростить нелегкую работу, специалисты рекомендуют использовать угловой мастерок – конструкция этого шпателя поможет быстрее завершить обработку, не понадобится выполнять каких-либо дополнительных процедур.
На откосах получившееся покрытие можно проверить на ровность с помощью угольника и уровня. Если найдутся какие-либо отклонения, то процедуру придется повторить, но в этот раз использовать нужно уменьшенное количество раствора.
Затирка и шлифовка углов. Небольшие выступы могут образоваться по окончании внутренней облицовки. Вывести такие нежелательные дефекты можно с помощью шлифовки. Для этого следует выполнить следующие нехитрые действия:
На заранее приготовленную ручную терку нужно установить наждачное полотно так, чтобы оно выступало на 20 мм за край инструмента.
Таким приспособлением сначала обрабатывают одну сторону угла, затем – другую. Во время обработки все выполняемые движения должны производиться быстро и резко.
Благодаря своей пластичности наждачная бумага легко удаляет закругления, создавая тем самым ровную поверхность.
Шпаклевка гипсокартонного угла. Часто в работе со стенами, покрытыми гипсокартонном, могут возникнуть сложности: в местах стыка по уголкам начинают появляться трещинки. Чтобы этого не происходило, нужно следовать следующей инструкции:
Первым делом следует разрезать швы, создать углубления, после чего очистить их.
Затем нужно обработать уже очищенные швы клеем – делать это нужно при помощи шпателя.
После этого устанавливают 60-миллиметровую сетку.
Затем следует сделать обработку по методу, описанному в инструкции.
Монтирование сетки необходимо проводить аккуратно. В постройке должна быть одинаковая температура – так раствор не станет растекаться после нанесения.
Возможные ошибки
Во время работы неопытные специалисты совершают различные ошибки: при довольно сильном нажатии, используя терку либо при неравномерных движениях инструментом, могут появиться маленькие вмятины. Такие дефекты легко выравниваются, главное – предварительно загрунтовать эти проблемные участки.
После грунтовки можно нанести небольшое количество шпатлевки, дать этому слою высохнуть, а затем начать аккуратно зачищать покрытие, периодически заменяя зернистую наждачку на новую.
Корректировочный слой должен быть тонким – во время шлифовки следует прикладывать больше усилий. Движения во время работы должны быть легкими, плавными и ровными.
Шпаклевать углы – это несложно, с легкостью можно обработать внутренние угловые соединения с внешними элементами. Главное правило в этой работе – дождаться высыхания, поскольку только после этого можно приступать к следующему этапу. Таким образом, готовая облицовочная поверхность будет качественней и лучше. Работать с сырым не просохшим материалом нельзя, так как желаемого результата при таком подходе добиться просто невозможно.
Чтобы не терять времени при высыхании шпаклевочного слоя, следует заняться, например, какой-либо другой работой: можно начать выравнивать стены или отделывать потолок.
Процесс шпатлевания углов и вывода соединения неправильных форм – дело не трудоемкое и довольно интересное, так как открывает пространство для творчества. Даже шпаклевать сложные углубления и скошенные углы любому мастеру доставляет огромное удовольствие. Однако при работе своими руками нужно четко следовать всем инструкциям, которые прописаны в этой статье. Ведь тогда результат может порадовать не только исполнителя работ, но и всех окружающих.
О том, как шпаклевать углы, смотрите в видео ниже.
Макет
CSS — горизонтальное и вертикальное выравнивание
▲
▼
◀
►
Центровые элементы
по горизонтали и вертикали
Центрирующие элементы
Для горизонтального центрирования блочного элемента (например,
) используйте margin: auto;
Установка ширины элемента предотвратит его растяжение до
края его контейнера.
Затем элемент займет указанную ширину, а оставшееся пространство
будет разделен поровну между двумя полями:
Примечание: Абсолютно позиционированные элементы удалены из
нормальный поток, и могут перекрывать элементы.
Как скруглить углы в Photoshop
Это может показаться странным, но на самом деле формы могут вызывать у людей определенные чувства, поэтому продуманный дизайн так важен.Например, люди предпочитают круглые формы угловатым, потому что они более привлекательны и дружелюбны. Даже добавление закругленных краев к прямоугольнику сделает его более доступным, и во многих случаях он выглядит лучше с точки зрения дизайна. Изучить , как скруглять углы в Photoshop , довольно просто, и хотя есть много методов для достижения той же цели, мы собираемся научить вас делать это с изображением с помощью векторных масок.
Нужны изображения для вашего проекта? Вам может помочь впечатляющая коллекция Shutterstock, состоящая из более чем 70 миллионов изображений! Посмотрите, что может предложить наша библиотека.
Сначала вам нужно открыть новый проект Photoshop. На панели «Слои» выберите фоновый слой и залейте его черным, чтобы лучше понять, что происходит с вашими фигурами. Затем перетащите или загрузите фотографию в проект.
Теперь ваша фотография должна отображаться как отдельный слой на панели «Слои» (ищите «Слой 1»). Убедитесь, что он выбран, а затем щелкните значок «Маска слоя» в нижней части панели (он выглядит как прямоугольник с белым кружком внутри).Теперь вы должны увидеть пустую миниатюру справа от миниатюры предварительного просмотра слоя 1.
Если щелкнуть тот же значок «Маска слоя» второй раз, в слое 1 появится еще одна миниатюра предварительного просмотра. На самом деле это миниатюра векторной маски, которая позволяет использовать формы для скрытия определенных участков слоя. Это , как скруглить углы в Photoshop без изменения исходного изображения.
Затем перейдите на главную панель инструментов и получите доступ к инструменту «Прямоугольник со скругленными углами», щелкнув и удерживая обычный инструмент «Прямоугольник».В верхней части экрана вы увидите набор параметров для инструмента «Прямоугольник со скругленными углами»; нажмите на опцию «Слои формы» (она выглядит как прямоугольник).
В правой части той же панели параметров вы найдете настройку радиуса. Чем выше значение радиуса, тем более скругленными будут углы. Мы рекомендуем начинать с установки примерно 30 пикселей, растягивая фигуру, чтобы посмотреть, как она выглядит, а затем при необходимости настраивать Радиус.
Когда вы будете готовы нарисовать прямоугольник с закругленными углами, вернитесь на панель «Слои» и щелкните миниатюру векторной маски.Теперь вы можете нарисовать свою фигуру, и все внутри нее останется видимым. Чтобы перецентрировать прямоугольник, нажмите и удерживайте клавишу пробела, а затем перетащите фигуру курсором. Когда вы отпускаете кнопку мыши, векторная маска волшебным образом закругляет углы вашего изображения.
Скругление углов чего-либо в Photoshop. Урок
В этом уроке я покажу вам, как сгладить острые углы вашей графики.
Если вы хотите просто создать прямоугольники с закругленными углами, используйте инструмент «Форма» в Photoshop и выберите параметр «Закругленный угол» среди живых фигур на панели свойств (Photoshop CC). Если вы ищете что-то более сложное или как скруглить углы растеризованной формы, читайте дальше…
1
Создайте новый слой, создайте фигуру, выберите ее и залейте цветом переднего плана. Alt / Option удалить.
Возможно, вы уже начинаете с формы, это тоже нормально.
2
Выбрать> сохранить выделение назовите новый канал «shape»
3
Переключитесь на палитру каналов и щелкните канал «shape».Cmd / Crtl + D для отмены выделения всех
4
Filters> Blur> Gaussian Blur. Используйте более высокое значение для более выраженного эффекта или меньшее значение для более тонкого эффекта.
5
Откройте окно уровней: Cmd / Ctrl + L
Здесь происходит волшебство. Перетащите левый треугольник в середину, а затем перетащите правый в центр, пока все 3 стрелки не окажутся друг над другом. Щелкните ОК.
6
Ctrl / Cmd щелкните миниатюру каналов (1), чтобы включить выбор.
Щелкните миниатюру RGB, чтобы выбрать все каналы (2)
7
Вернитесь к палитре слоев.
Скрыть слой исходной формы
Создайте новый слой (слой 2) и залейте сплошным цветом или градиентом.
Теперь у вас есть форма, и вы можете продолжать что-то строить.
Это техника, которую я использовал для создания рукоятки на моем ружье.
Чтобы увидеть больше моих иллюстраций в Photoshop, нажмите здесь
Будьте в курсе!
CS6 Superguide
Присоединяйтесь к нашему списку, чтобы получать больше руководств и советов по Photoshop.Получите эксклюзивные обучающие программы, скидки и бесплатные супер-руководства. Никакого спама, весь контент, не чаще одного раза в неделю. Если вы внесены в наш список, вы получите его бесплатно по электронной почте, как только он станет доступен. Если нет, зарегистрируйтесь сейчас и получите CS6 Superguide бесплатно. Или щелкните изображение ниже.
Как создать частично закругленную форму
Клавиша
В этой статье используются следующие графические обозначения.
Хотя инструмент «Скругление углов» в Свойствах 〉〉 Фигура очень полезен, иногда вам нужно скруглить только некоторые углы прямоугольника, а не все из них — см. Изображение выше для примера.
Вы можете использовать инструмент округления, как описано здесь Округление сложных форм, но есть более простые альтернативные методы, которые вы можете попробовать.
Оба этих метода позволяют округлить прямоугольники, но их можно использовать и для других форм.
Техника А — Наложение
С помощью этой техники вы можете «накладывать» формы для создания новых. Это более простой метод, чем более поздний.
Шаг A1
Создайте прямоугольник, который нужно «округлить».(Если вы следите за этим, я сделал прямоугольник 200x100pt.)
Используйте Свойства 〉〉 Форму «Скругленные углы», чтобы сделать все углы прямоугольника требуемого радиуса. (Я использовал 20pt.)
Шаг A2
Создайте прямоугольник с шириной и высотой больше, чем радиус углов, которые вы только что создали с помощью «Скругленных углов». (Я использовал 30x30pt.)
Дублируйте прямоугольник, пока не получите ту же величину, что и закругленные углы, которые вы хотите удалить.(В моем случае я продублировал один раз, чтобы получить два квадрата.)
Шаг A3
Откройте диалоговое окно «Выровнять и распределить» и выберите исходную форму и одну из ваших меньших.
Используйте соответствующие кнопки, чтобы поместить меньшую фигуру «поверх» большей. (В моем случае я выровнял его по левому верхнему краю.)
Шаг A4
Перетащите и выделите две выровненные формы и выберите меню «Элемент» → «Инструменты контура» → «Операции с контурами»…
Вам не нужно вносить какие-либо изменения в это диалоговое окно, поскольку по умолчанию в нем установлены необходимые вам настройки, т. е.е. «Объединяет формы».
Теперь повторите «Шаг A3» и «Шаг A4» для недавно измененной формы и другой меньшей формы, выровняв их, как хотите. (Я выровнял их по нижнему правому краю.)
Теперь у вас должна получиться фигура только с двумя закругленными углами. Довольно просто, я думаю, вы согласитесь, но есть другой способ сделать это, дающий вам больше возможностей.
Техника B — Резка
Это более мощный метод, требующий немного большей работы, но он может быть очень эффективным, особенно если вам нужны необычные углы (объяснено позже).
Шаг B1
Создайте прямоугольник, углы которого вы хотите скруглить. (Я снова сделал прямоугольник 200x100pt.)
Создайте круг, высота и ширина которого вдвое больше радиуса, который вы хотите придать каждому углу. (Я использовал 40pt, чтобы получить радиус 20pt.)
Шаг B2
Дважды щелкните кружок, чтобы открыть диалоговое окно редактора узлов.
Нажмите кнопку «Открыть многоугольник или вырезать кривую Безье» — она должна быть третьей слева.
Щелкните верхний синий узел круга.
Нажмите кнопку «Открыть многоугольник или вырезать кривую Безье» еще раз.
Щелкните левый синий узел круга.
Верхняя левая дуга круга теперь отделена от остальной части.
Нажмите «Завершить редактирование», чтобы закрыть «Редактор узлов».
Теперь у вас есть две дуги. Один маленький, который вам нужен, и один большой, который вам не нужен, поэтому вы можете удалить больший.
Шаг B3
Продублируйте дугу так, чтобы получилось столько же скругленных углов, сколько вы хотите.(В моем случае я продублировал один раз, чтобы получить две дуги.)
Откройте диалоговое окно «Выровнять и распределить» и выберите прямоугольник и одну из дуг.
Используйте соответствующие кнопки, чтобы поместить дугу «поверх» одного угла прямоугольника. (В моем случае я выровнял его по левому верхнему краю.)
Выберите другую дугу, выделите прямоугольник, удерживая клавишу Shift, и выровняйте его по другому углу.
Выберите только вторую дугу и в свойствах 〉〉 X, Y, Z отразите ее по горизонтали, а затем по вертикали. (Вы также можете использовать ротацию или все, что вам нужно, в зависимости от ваших требований.)
Шаг B4
Выберите верхнюю левую дугу и используйте Shift + стрелка влево, чтобы немного сдвинуть ее влево.
Затем используйте Shift + стрелка вверх, чтобы немного сдвинуть его вверх.
Если вы этого не сделаете, дуга не будет пересекать прямоугольник, и вы не сможете выполнить следующую операцию.
Выберите верхнюю левую дугу и выделите прямоугольник, удерживая клавишу Shift.
Угол прямоугольника теперь «обрезан», и у вас осталась новая форма, которую вы можете отбросить или сохранить в своем альбоме, если считаете, что это может пригодятся позже.
На самом деле вы можете использовать эти маленькие формы для закругления внутренних углов других фигур, но я оставлю это в качестве упражнения для читателя. (Подсказка состоит в том, чтобы использовать операции с контурами с «объединением фигур».)
Теперь повторите «Шаг B4» для правой нижней дуги, сместив дугу немного вниз и вправо, а не влево и вверх, как это делалось ранее.
Теперь у вас должен получиться прямоугольник со скругленными углами.
Если вы позже измените размер фигуры — если вы не измените ее высоту и ширину пропорционально — углы больше не будут «правильно» закругляться, а вместо этого будут растягиваться в ту или иную сторону.Из-за этого вы должны оставить округление формы до тех пор, пока не будете уверены, что ее размер не изменится, если, конечно, если вам не нравится растянутое округление.
Заключение
Вы видели два разных способа манипулирования формами углов, но они были очень простыми. Почему бы не попробовать несколько экспериментов и не посмотреть, что вы можете произвести?
Например, на изображении «BX» я использовал встроенную форму сердца — под углом 45 градусов — чтобы вырезать углы прямоугольника, и это дало мне несколько красивых маленьких форм, которые хорошо смотрятся для базовых держателей фотографий (ну, Я так думаю по крайней мере).
Как добавить закругленные углы к кнопкам
Закругленные углы виджета Button могут добавить приятный штрих вашему пользовательскому интерфейсу. К счастью, скругленные углы сделать не так уж и сложно. Давайте начнем!
Просмотр проекта.
Щелкните правой кнопкой мыши папку с возможностью переноса и выберите «Создать» -> «Папка ресурсов Drawabe». Затем назовите изображение для рисования custom_ounded_corners .
Папка с возможностью рисования в Android Studio.
Напишите следующий код в редакторе, затем откройте панель предварительного просмотра в правой части Android Studio, чтобы увидеть предварительный просмотр формы.
Превью штриха.
Теперь мы видим фигуру со сплошной красной обводкой. Но он не округлен. Давайте изменим это сейчас!
Добавив обводку, мы должны увидеть закругленные углы!
Превью с обводкой 40dp.
Чтобы использовать закругленные углы, все, что нам нужно сделать, это установить атрибут фона с закругленными углами в файле ресурсов для рисования. Вот пример:
Атрибут background в нашем виджете Button.
К счастью, мы можем добавить к кнопке отступ. Это даст ему место, чтобы текст Hello World не обрезался.
Кнопка с отступом.
Если вам не нужна обводка, а вместо этого нужен сплошной цвет, отредактируйте объект для рисования, чтобы удалить обводку и добавить сплошной тег.
Установка ширины, цвета текста и фона нашей кнопки.
Как закруглить угол стены – решение задачи штукатуркой + видео
Прямой угол в доме – это классика, однако если в семье есть дети, которые имеют обыкновение бегать и ударяться обо все выступы, стоит задуматься, как закруглить угол стены, получив при этом оригинальный дизайн. Кто-то решит воспользоваться гипсокартоном, но при этом получится либо малый радиус загиба, либо большой радиус, но с потерей изрядной части площади помещения за счет того, что листы будут крепиться на большом расстоянии от стены. Поэтому остановимся на штукатурке.
Размышления на тему: как закруглить угол стены и что это даст?
Итак, есть два угла в том месте, где коридор вливается в большое помещение, например, гостиную, и невольно возникают опасения, что бегающие дети или спешащие по каким-то своим делам взрослые будут часто эти углы задевать. Выход один – надо стесать выступающие части, а вот что сделать на их месте, придумать не сложно. Простейший вариант – плавное закругление, более сложный – самая настоящая полуколонна с конической базой и такой же капителью. То и другое лучше делать на кирпичной кладке.
Поскольку формировать сложные архитектурные формы без опыта весьма затруднительно, выбираем решение попроще. Кроме того, что при таком незначительном изменении геометрии стен оббивать становится нечего, мы получаем еще один плюс – красивый дизайн помещения. Плавно изгибающиеся линии на стыках стен, отделанные декоративной штукатуркой под камень или обоями под металл придадут помещению роскошный вид, останется только выдержать помещение и коридор в схожем стиле.
Как получить круглые углы в квартире
Запланировав видоизменение углов, не откладывая в долгий ящик, приступаем к материализации задуманного. Понадобится нам для работы ряд инструментов: измерительная рулетка, отбивочная нить, если таковой нет, то карандаш и что-нибудь ровное для прочерчивания линий, например, двухметровый кусок металлического профиля. Также понадобится болгарка, электродрель с функцией шуруповерта, лобзик (лучше электрический), перфоратор, отвертка, наждачная бумага, кисточка, емкость для штукатурки, а также шпатель или кельма. Из материалов нужны будут фанера, деревянная планка, уголки, грунтовка, штукатурка и краска.
Штукатурка угла — пошаговая схема
Шаг 1: Подготовка к штукатурке углов кругом
Если у вас получается ровно вести правило по срезанным участкам на месте бывших углов, можно сразу приступать к их отделке. Если же шаблон смещается вправо-влево, желательно с одной стороны, недалеко от кромки спила штукатурки, вертикально прикрутить к стене двухметровый профиль, чтобы одна из поперечин упиралась в него при движении вдоль обрабатываемой поверхности.
Шаг 2: Отделка углов
Предварительно приготовленную готовую штукатурку набрасываем шпателем или кельмой, чтобы смесь обильно выступала за пределами, ограничиваемыми шаблоном.
Проводим правилом вверх, выравнивая и уплотняя раствор.
Для работы у пола и под потолком снимаем поперечины, которые не дадут приблизить рамку шаблона к горизонтальным поверхностям вплотную и тем самым завершить закругленные стены в квартире.
Шаг 3: Долбление угла
Снять выступающие излишки, чтобы получить круглые углы в квартире, можно, конечно, и «на глазок», но, поскольку у нас теперь есть шаблон, используем его.
С помощью перфоратора отбиваем штукатурку, отделенную разрезами, после чего переходим к кирпичу, стараясь придать форму, близкую к дугообразной.
С помощью шаблона постоянно проверяем, насколько мы близки к желаемому результату. Если попадаются металлические армирующие элементы, спиливаем их болгаркой.
Шаг 4: Грунтование
Когда все углы полностью оббиты и, казалось бы, можно приступать к оштукатуриванию, тем более что неровные сколы кирпича позволяют сделать это максимально эффективно, все же рекомендуется сначала выполнить грунтование. Во-первых, это увеличит адгезию, а во-вторых, укрепит швы колотой кладки. Берем макловицу или кисть иразмашистыми движениями, не жалея грунтовки, наносим состав на закругляемые участки .
Можно поступить проще, продырявив крышку пластиковой бутылки и просто полив основание.
Шаг 5: Покраска правила
Поскольку штукатурка замешивается на воде, которую очень не любит фанера, нам необходимо покрасить получившийся шаблон, во избежание коробления.
Особое внимание следует уделить кромкам, поскольку срезы склеенных слоев особо уязвимы перед влагой. Для надежности желательно наложить краску в два слоя.
Шаг 6: Изготовление шаблона
Берем электролобзик, или, за неимением такового обычный, лучковый, и начинаем аккуратно пилить фанеру по прочерченным линиям.
В итоге получаем этакое подобие коромысла, излишне длинные концы которого отпиливаем, а края выравниваем наждачной бумагой. В верхней части прикручиваем саморезами тщательно отшлифованную планку, которая не позволит шаблону произвольно изгибаться, а на концах уголками фиксируем поперечины из той же фанеры, чтобы наше правило было перпендикулярно стене.
Шаг 7: Разметка шаблона
Шаг 8: Замеры радиуса
Первое, что нужно сделать – отметить радиус будущего закругления. Каким он окажется, решать только вам, это может быть 15, 20 или даже 30 сантиметров. Остановимся на двадцати и отмерим их в обе стороны от угла на разной высоте (крайние отметки желательно сделать возле пола и потолка).
Шаг 9: Очерчивание места закругления
По верхней и нижней отметкам прикладываем отбивочную нить и одним хлопком проводим четкую границу предстоящего фронта работ. Однако если такой нити в наличии нет, используем вместо нее ровный металлический профиль и карандаш, прочерчивая линию вручную.
Шаг 10: Прорезывание штукатурки
Когда все углы будут очерчены, беремся за болгарку.
На данном этапе нам нужно отделить тот фрагмент штукатурки, который предстоит сколоть, от остального стенового покрытия. Для этого делаем разрезы по намеченным ранее линиям на глубину отделки, до самого кирпичного основания.
Если внизу бетон, готовьтесь к великому сражению, этот материал без боя не сдастся.
Закругленный угол в квартире – подведение итогов
Когда вновь наложенная штукатурка подсохнет и станет почти полностью неотличимой от старой, часть которой пришлось срезать и удалить вместе с некоторым количеством кирпича, стены примут вид, близкий к законченному. И особенно гармонично они будут смотреться в помещении, в котором еще и потолки с закругленными углами. Однако, все же чего-то не хватает. Например, финишной отделки. Штукатурка – это практично, зачастую – надежно, но далеко не всегда красиво. Поэтому стоит покрыть стены и, возможно, потолок парой слоев декоративной смеси под мокрый шелк или с имитацией камня.
Углы, закругленные с помощью штукатурки, будут смотреться весьма органично, а эффективность такой техники намного выше, чем собственноручная установка готовых железобетонных полуколонн.
Отделка закруглений – важный этап в оформлении помещения, бывшие углы могут стать центральными элементами декора. Например, можно выделить их белой акриловой краской, которая будет выглядеть особенно ярко на фоне стен, отделанных диким природным камнем. Другой вариант – наоборот, покрыть с помощью фактурного валика полученные полуколонны декоративной штукатуркой под мрамор, а стены покрыть перламутровой краской. Впрочем, как будет выглядеть закругленный угол в квартире, зависит всецело от вас.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как зашпаклевать углы стен и потолков
Шпаклевание – это сложный и кропотливый процесс. От качества работ со шпаклевкой зависит чистовой вид помещения. Даже мелкие и незначительные недоделки могут его серьезно испортить. Наиболее сложными элементами в подготовке помещения к последующему покрытию являются углы стен и места стыков стен с потолком.
Каждому из нас хочется закончить ремонт поскорее. Для этого понадобятся некоторые навыки или хорошие руки специалистов.
Шпаклевание стыка потолка и стены
Перед началом шпаклевания определяемся с окончательным видом стыка. Работы на стыке стен и потолка под плинтус и без него отличаются продолжительностью и используемыми материалами.
Рассмотрим два способа подготовки основы:
Под плинтус
Под ровный угол
Бытует мнение, что шпаклевка под плинтусом необязательна. Сразу опровергнем его. Без слоя шпаклевки потолочный плинтус не пристанет к поверхности.
Стык под плинтус не требует особого выравнивания. Для работ отлично подойдет стартовая смесь Акрил Путс либо любой другой вариант на акриловой основе. Действия начинают тонким шпателем, потом проходят широким в 1 слой. Важное условие – отсутствие свисающих капель. Шкурить поверхность ни к чему, а вот прогрунтовать придется. Это повысит сцепку с плинтусом.
Ровный угол делается сложнее. Особые трудности возникают в новостройках, которые дают усадку. В таких случаях углы укрепляют армирующими материалами:
Армирующей лентой (в народе — серпянка)
Металлизированным скотчем
Армирующие элементы наносятся на второй слой, после высохшего первого. Серпянка стоит недорого, но ею весьма трудно сделать ровный угол. Как ее не ставь в угол, она постоянно норовит отстать.
А вот скотч с металлическими нитями идеально подходит для прямого угла и препятствует появлению трещин. Но и у него есть существенный недостаток – от смеси он может разбухать и искажаться. Устраняют такую погрешность жидкими гвоздями и еще одним слоем шпаклевки.
Шпаклевание прямого, острого и тупого углов
Когда с потолком все стало ясно, пора переходить на оставшиеся стыки стен. От вида углового соединения зависит последующая технология работ. Различают углы:
Наружный
Внутренний
Выравнивают углы с помощью гипсовой или цементной смеси. Гипс используют для жилого помещения, цемент – для влажных комнат. Их можно приобрести в готовом или сухом видах. Последний вариант потребует разведения до однородной массы.
Совет новичкам перед началом работ: гипсокартонные конструкции требуют особого внимания – при сильном воздействии на материал он может раскрошиться.
Для прямого наружного угла используют перфорированный уголок (малярный) из металла или пластика. Такой уголок имеет много отверстий, через которые будут выходить излишки смеси. На один слой штукатурки его накладывают, придавливают и убирают излишки. Обязательно все действия с уголком проверять уровнем. Затем его замазывают смесью с обеих сторон и оставляют высыхать. После высыхания последнего слоя хорошо шлифуют поверхности.
Минус металлического приспособления – коррозия поврежденного места. Пластиковый устойчив к ржавчине, но требует большего слоя смеси из-за толстых стенок.
Внутренний прямой стык также выравнивается шпаклевкой, но немного по другой схеме. Стык прилегающих стен требует их выравнивания штукатуркой и впоследствии шлифования. После полного высыхания поверхность грунтуется. Если у вас на стенах гипсокартон, то такая манипуляция излишняя.
Прямой угол легче всего выводить угловым шпателем, но можно обойтись и без него.
Накладываем на шпатель смесь и разравниваем угол снизу вверх. Проверяем уровнем. Если угол неровный, повторяем те же действия с меньшим слоем штукатурки до идеальности. После угол рекомендуется шлифовать строительной теркой с наждачной бумагой, так, чтобы она немного выступала за края. За счет свисающего края уберутся излишние округления со стыка.
Внешний и внутренний углы гипсокартонных стен требуют особой подготовки. Чтобы избежать трещин, необходимо разрезать шов и вычистить его. Затем заполнить специальным клеящим составом. Получившийся угол готов к шпаклеванию по стандартной схеме.
Острые и тупые внешние и внутренние стыки стен потребуют много терпения. Для их отделки не придумали специальных приспособлений. Технология проста – накладывается немалый слой шпаклевки и после застывания выравнивается наждачной бумагой. Все манипуляции сопровождаются измерениями уровнем. Будет легче, если начертить уровнем линию и ориентироваться по ней. Укрепить все можно бумажными уголками с металлическими пластинами.
Шпаклевание круглого угла
Существуют комнаты без прямых, острых и тупых углов. Самый главный вопрос незнающего человека – как шпаклевать закругленный потолок? Круглые углы встречаются редко, чаще всего – в старых домах.
Круглый угол выводят гибким резиновым шпателем. Чтобы добиться хорошего закругления, движения стоит производить снизу вверх и сверху вниз, никакие горизонтальные действия здесь не понадобятся. Если немного пофантазировать, то можно сделать закругленный шаблон и провести им вдоль круглого угла.
После нанесения первого слоя по круглой поверхности прикладывают паутинку (малярный стеклохолст). Шпаклевку на округленный потолок наносят в два-три слоя.
Кто-то специально делает из гипсокартона округлые стены. Широкий круглый угол разравнивается большим шпателем и хорошим слоем шпаклевки. Затем выравнивается еще более широким шпателем, убираются излишки смеси.
Работа по штукатурке доступна даже непрофессионалу. Главное – изучить все тонкости технологии и знать свойства используемых материалов.
Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!
Советуем почитать!
Как шпаклевать углы стен?
Советы и рекомендации
Работа со шпаклевкой не сложная, нужно просто соблюдать некоторые правила и рекомендации:
Лучше сразу купить необходимое количество смеси.
При выравнивании углов, желательно заняться сразу и выравниванием стен. Это и ускоряет процесс и предотвращает образование переходов.
Чтобы вернутся к прерванной работе со шпаклевкой достаточно просто смочить ее водой.
Смесь должна быть пастообразной консистенции, в случае образования комков или образования корки – работа с ней дальше невозможна.
Шпаклевать углы дело не сложное, но трудоемкое и требует подготовки и опыта. Штукатурки потребуется всегда много, особенно для выравнивания, к этому нужно быть готовым. Как шпаклевать потолок своими руками видео новичку под покраску?
Комната с ровными углами всегда смотрится красиво, да и заниматься их отделкой гораздо проще.
Дополнительная информация: Как правильно шпаклевать углы под покраску
Совет! Часто можно услышать, что нужно снимать фаску с угла. Да, это оправданная процедура, которая позволит избежать его разрушения.
Но теряется внешний вид. Этого можно избежать, если конечным покрытием будут обои. Или дополнительно укрепить угол с помощью добавленного в шпатлевку клея ПВА.
Сначала нужно определить насколько угол тупой или наоборот острый, в идеале должен быть 90⁰. Если он слишком круглый, то нужно будет штукатурить.
Перед шпатлевкой на гипсокартоне, необходимо проклеить сеткой-серпянкой, для надежного соединения.
Выровнять поверхности стык в стык.
В образовавшиеся зазоры уложить смесь, опять же выровнять поверхность и убрать излишки раствора. Здесь можно использовать угловой шпатель – он облегчит работу.
Проверить строительным уровнем градус. При необходимости зашпаклевать до образования правильного прямого угла.
Идеальный угол шпатлевкой сделать не получится, он всегда получается скругленный. Поэтому необходимо зашлифовать поверхность теркой.
Отделка внутреннего угла
Шпатлевание является подготовительной процедурой поверхностей перед их финальной отделкой. Такая облицовка позволяет выровнять стены и сделать их более гладкими. Какой шпаклевкой лучше шпаклевать гипсокартон под покраску?
Но не многие знают, как шпаклевать углы. У обработки углов существуют свои особенности и нюансы. В данной статье будет рассмотрено, как правильно шпаклевать углы стен и какие материалы и инструменты для этого понадобятся.
Нужно, чтобы углы были ровненькими и прочными, чтобы они не растрескивались и не крошились при усадке здания. Выравнивание их шпаклевкой повышает адгезию стены с краской либо обоями. Также, при планировании последующего оклеивания стен тоненькими обоями нужно сделать все максимально ровным, иначе будут четко просматриваться все дефекты и изъяны.
Вопрос, как шпаклевать углы, чтобы они были аккуратными и ровными, волнует многих домашних мастеров. Ведь если нанесение шпаклевки на ровную стену сложностей не представляет, то в углах получаются неровности или некрасивые наплывы. Но можно ли добиться идеальных углов стен, или это под силу только профессионалам?
Подбирая нужный состав, который будет использоваться при выравнивании углов, нужно обращать внимание на количество крупинок в растворе. Этот показатель влияет на качество будущего облицовочного покрытия: чем меньше показатель, тем тоньше и лучше получится отделочный слой
Специалисты рекомендуют не пытаться проявлять чудеса сноровки, пытаясь вывести идеальную кромку одним лишь шпателем, а пользоваться специальными перфорированными уголками. Уголок не только значительно облегчит процесс шпаклевания, но и увеличит прочность кромки внешнего угла стены.
При ремонте квартиры после выравнивания стен наступает очередь шпаклевки углов. Ведь идеально ровные стены — это далеко не все. Шпаклевка внешних и внутренних углов необходима, чтобы они получились ровными и аккуратными, при этом прочными и долговечными.
Без навыков и понимания процесса подготовка стен и потолков к финишной отделке не состоится. Разберемся, как шпаклевать углы стен правильно, и какие инструменты для успешного выполнения работы понадобятся.
После того, как гипсокартон закреплен на каркасе либо приклеен к поверхности, наступает время отделочных работ. И если с ровными основаниями все более-менее понятно, то, как шпаклевать углы стен, знают немногие. В итоге на этих участках впоследствии часто вылезают трещины или даже отваливаются целые куски отделки.
Формирование угла
Углы бывают двух видов: наружные и внутренние. Они различаются по технике формирования
Особое внимание приходится уделять именно первым
Наружный
Сделать наружный угол идеальным, задача непростая. Поэтому лучше воспользоваться специальными угловыми накладками, которые позволяют провести работу намного проще и быстрее.
Накладки для наружных углов
Накладки бывают нескольких видов:
Металлические Для производства используется сплав алюминия или тонкая сталь. Все изделия перфорированы. Это уменьшает вес, а также позволяет намного глубже «утопить» его в стену. К сожалению, часто наблюдается коррозия, которая может проступать на поверхность.
Пластиковые Практически идентичные металлическим, но не подвергаются процессам разрушения. Используются только при нанесении довольно толстого слоя, нескольких слоев. Это обуславливается их значительной толщиной бортиков.
Гибкие детали Эти изделия служат для работы по криволинейным поверхностям. Ими можно выровнять края арок. Они не образуют надломов и легко приобретают нужную форму.
Арочный уголок
Технология работ
Работа с угловыми элементами требует соблюдение определенной технологии. Заключается она в следующем:
Шпатлевка наносится на стену – по всей высоте угла.
Прикладывается угловой элемент и хорошенько вдавливается в нанесенный ранее раствор.
Теперь нужно использовать уровень. Им измеряют правильность посадки, при необходимости выравнивают. Для этого добавляют раствор небольшими порциями.
Требуется немного подождать, раствор должен схватиться. Целесообразно снова измерить его по уровню. Часто раствор дает незначительную усадку, ее нужно компенсировать.
Шпаклевание наружного угла с применением металлического перфорированного уголка
На этом работы не заканчиваются:
Теперь нужно нанести раствор на саму накладку. Для этого, поочередно, ее тщательно обмазывают с обеих сторон. Сделать это легко любым средним шпателем для шпаклевки стен.
Весь лишний раствор удаляется. После чего можно окончательно выровнять стены.
Ждем полного высыхания поверхностей. После этого приступаем к тщательной шлифовке. Делать это нужно аккуратно. Излишние усилия в местах установки уголка приводят к его проступанию, а значит, работу придется повторять заново.
Далее, следует все хорошо пропитать грунтовкой. И можно наносить декоративный слой. Углы будут ровными, а сделать их оказалось не так сложно.
Внутренний
Выровнять внутренние углы не всегда просто, как может показаться. Хотя считается, что именно им можно уделять немного меньше усилий.
Перед тем как шпаклевать углы, нужно определиться – насколько они искривлены. Идеально ровные углы встретить практически невозможно. Зачастую они могут быть острыми или округлыми.
Нужно понимать, что большие перепады можно исправить только путем нанесения штукатурки. Сделать это исключительно шпаклевкой, да еще финишным слоем – не получится.
Перед шпатлевкой углов гипсокартона, их следует проклеить специальной бумагой или сеткой-серпянкой, обеспечив таким образом надежное соединение двух листов на стыке.
Шпаклевание стены всегда нужно начинать от угла
Техника выравнивания
У каждого мастера своя технология выравнивания с помощью шпаклевки. Часто применяется следующая:
Работы начинаются именно от угла. Дело в том, что так удается вывести стены наиболее равномерно. Если начинать со стен, то придется приложить намного больше усилий.
Стены могут быть завалены к верху или низу. Поэтому угол постоянно проверяется.
Раствор сначала наносят на одну стену, потом на другую. Лучше сразу захватывать значительный участок стены. На помощь приходит небольшое правило.
Требуется постоянно контролировать процесс.
Сформировать идеальный угол практически невозможно, получается небольшое закругление. Его устраняют путем шлифовки. Это делается в несколько этапов:
Хорошо подходит ручная терка. На нее закрепляется наждачная бумага
Важно, чтобы она была внахлест на край инструмента. Шлифовка начинается с одной из стен. Поочередно нужно переходить на следующую
Затирка осуществляется той стороной, на которую завернута наждачная бумага. Совершая быстрые и энергичные движения, удается добиться ровного угла.
Финишным этапом шпаклевания углов является шлифовка
Шпаклевка углов гипсокартона
Шпаклевать углы необязательно, это зависит от того, хотите ли вы, чтобы углы ваших комнат были симметричны и на этом можно сэкономить.Можно обойтись без шлифования, если предыдущие работы выполнил опытным мастер, не оставивший после себя брызг и разводов от движения шпателя (что бывает ну очень редко). И еще, если в будущем используете для отделки толстые виниловые или флизелиновые обои, ведь небольшие ошибки под ними станут не так заметны.
Использование же краски их подчеркнет. Также, если шлифовка под краску проделывается со всех поверхностью, а под обои – в местах выявления шероховатостей.Для нанесения шпаклевки на внутренние уголки используется особый шпатель с 90º углом. Такие углы гораздо сложнее выравнивать, чем наружные, ведь мало места для маневра.
Кроме того если угол гипсокартоном это занимает сутки. Когда старт высыхает, можно приступать к финишному слою, снова используем обычный шпатель. Раскатываем финиш по периметру как можно тоньше.
Когда он немного подсохнет, обретая пластичность – разравниваем специальным угловым шпателем. Вид шпаклевки зависит от предназначения помещения, которое отделывается. Для кухни и ванной подойдет цементная, которая не повреждается от повышенной влажности.
Сохнет 1-2 часа. Гипсовая используется при отделке внутренних помещений, кроме ванной, ведь там она со временем отстанет от стены. Гипсовая сохнет 2 часа. Есть еще смесь из извести и цемента для отделки фасада, которая может выдерживать любые погодные условия.
Она также сохнет 1-2 часа. Берем небольшой шпатель, им наносим на места установки шурупов состав, снимаем излишки. Шпаклевки в этом месте должно быть ровно столько, чтобы поверхность была ровной. Таким образом проходим все саморезы. Их можно заделывать параллельно со швами, а можно — в первую очередь.
Первый слой наносится стартовой шпаклевкой. Она кладется слоем около 5 мм (максимум надо смотреть в инструкции к конкретной шпаклевке) и скрывает все неровности.
Разводят ее водой до состояния густой сметаны, размешивают тщательно, чтобы не было комков.
Серпянка.
Стекловолокнистая лента.
Бумажная с перфорацией. Некоторые фирмы предлагают ленту из бумаги со стековолокнистым составом, считается самым современным видом.
Не дорогая бумажная лента.
Если на гипсокартон используются полотна в виде панелей ПВХ, МДФ и подобных стройматериалов, основа в шпаклевании не нуждается, достаточно будет обработать антисептическими растворами или грунтом, особенно в комнатах с повышенным порогом влажности. Для того чтобы шпаклевание углов гипсокартона прошло без проблем, воспользуйтесь следующими материалами, которые помогут в работе: Отчетливо следуя наставлениям, вы достаточно просто добьетесь желаемых итогов, а точнее — крепких и ровных углов, которые уже готовы к дальнейшей предстоящей отделке. Сначала нужно подготовить шпаклевку в полном соответствии с инструкцией, если она была приобретена в виде сухого порошка. Для этого в тару с чистой водой медленно высыпается шпаклевка и около 10 минут размешивается строительным миксером. После ей нужно дать постоять еще 10 минут и снова перемешать.
Некоторые мастера предпочитают производить дополнительное крепление полукруглого уголка с помощью строительного степлера, но без нанесения предварительного слоя шпаклевки.
Особенности и преимущества
У сухой шпаклевки, по сравнению с другими отделочными материалами, есть ряд преимуществ. Первое, и, пожалуй, самое главное – невысокая цена. Сделать самостоятельно раствор несложно, а будет стоить это копейки.
Второе преимущество – она хорошо перекрывает всевозможные трещины и неровности. Если стена повреждена, на ней есть разломы, то штукатурка поможет исправить ситуацию. Под слоем этого материала все недостатки будут невидимы, и вы сможете спокойно красить или покрывать ее обоями.
И наконец, она легко наносится. Даже если у вас совсем нет опыта в ремонтных работах, вы все равно способны самостоятельно выровнять поверхности небольшой кривизны при помощи качественного материала.
Создание угла по уровню
Как правильно шпаклевать углы гипсокартона под обои? Работа очень кропотливая, без навыков, выполнить которую невозможно. Если вы никогда не занимались данным процессом, то стоит немного потренироваться на каком-то одном участке, и только после того, как вы поймете принцип этого процесса, выполнять дальнейшие действия.
Внешние углы
Чтобы внешний угол был ровным, красивым, работа выполняется по следующей технологии:
Внешний край пересечений – место постоянного воздействия. Он часто повреждается от механических воздействий.
Для защиты таких мест устанавливают оцинкованный перфорированный уголок. По двум сторонам этого профиля наносится небольшое количество шпаклевочной смеси.
Пока состав не просох, перфорированный элемент ставится на место и вдавливается в раствор. Следует это делать аккуратно, чтобы не «помять» алюминиевый уголок. Работа проверяется уровнем.
Излишки шпаклевки убираются шпателем, работа оставляется для схватывания состава.
Затем наносится слой шпаклевки, который выравнивает угол и поверхность стены.
Профиль угловой на шпаклевке
После того как всё просохнет, нужно хорошо отшлифовать поверхность и повторить шпаклевочный процесс.
Угол гипсокартонной конструкции с ПУ и шпаклевкой
Внутренние углы
Работать с внутренними элементами поверхности намного проще, это стык гипсокартонных листов, который часто бывает ровный. Как шпаклевать внутренние углы гипсокартона:
На шпатель подцепить небольшое количество смеси.
Обработать составом сначала одну сторону угла, затем другую, это поможет вывести стены и перегородки из ГКЛ по уровню.
Если между плитами есть щель, то она хорошо забивается шпаклевкой. Излишки состава убирают при помощи шпателя, который устанавливается под 30 градусов.
Как только смесь высохнет, поверхность стоит хорошо отшлифовать, по завершении процесса ветошью удаляется пыль.
Наклеить армированную ленту, которая уже подготовлена и имеет определённую форму. Хорошо купить для этой цели самоклеящийся материал.
Неровности определяются уровнем или длинным правилом.
Вторым слоем удаляются неровности с угла и всё шпаклюется, при этом скрывается армированная лента. Затем поверхность зачищается шкуркой.
После полного высыхания, поверхность шлифуется наждачной бумагой. Для удобства берется специальный брусок.
Укладка в угол армирующей ленты
Затирка углов гипсокартон
Как видим, нет ничего сложного в обустройстве углов как внутренних, так и внешних. Стоит немного потренироваться перед масштабной работой, тогда ошибок будет меньше, и работа получатся качественной с первого раза. Не придется расходовать раствор на исправление неровностей.
Смотрите в видео: процесс шпатлевания внутренних углов.
Технология шпатлевания углов
По внешнему виду различают наружные (внешние), внутренние и криволинейные углы. Для каждого вида существует своя технология формирования и отделки. Особо следует рассмотреть вариант, как зашпаклевать угол стены в местах примыкания к потолку.
Наружные
Для упрощения процесса шпаклевки внешнего прямого угла своими руками, удобно использовать специальные угловые накладки с перфорированными полками. Их изготавливают из оцинкованной стали или пластика. Пластмассовые уголки более практичны, т.к. не подвержены коррозии, следы которой могут со временем проявиться на поверхности стены в случае применения металла.
Порядок выполнения работ следующий:
нанесите тонкий слой шпатлевки по всей высоте угла;
приложите перфорированный уголок к поверхности и вдавите его в раствор;
с помощью строительного уровня проверьте вертикаль и общую правильность посадки;
в случае отклонений выровняйте положение уголка, подмазывая под него шпаклевку;
дождитесь момента схватывания раствора и после этого нанесите шпаклевочный раствор на поверхность стены по обе стороны от угла.
После высыхания шпатлевки обработайте поверхность абразивной сеткой и пропитайте грунтом за 2 раза. Цементные растворы могут давать небольшую усадку, которую можно компенсировать нанесением тонкого слоя смеси и повторной шлифовки.
Внутренние углы
Шпаклевка внутренних углов несколько сложнее. Особенно в тех случаях, когда их размер отличается от 90°. При выполнении работы следует помнить, что слой шпаклевки не должен быть более чем 2-3 мм. Большие перепады выравнивают только путем классического оштукатуривания.
Нанесение шпаклевки производится от угла в сторону плоскости стены. Очень часто угловая вертикаль завалена к верху или к низу. Поэтому в ходе отделки поверхность необходимо постоянно проверять по этому параметру. При этом каждая из стен шпаклюется отдельно.
Получить идеальный угол путем нанесения раствора и выравнивания шпателем очень сложно. Нужного результата добиваются в результате финишной шлифовки каждой стены по отдельности. Затирку нужно делать при помощи штукатурной абразивной сетки №100-120.
Криволинейные углы арок
Специально для арочных участков изготовители строительных материалов выпускают гибкие штукатурные уголки. У них одна из полок имеет разрезы по всей ширине, и обеспечивает возможность изгиба прямой линии. В остальном технологии шпаклевки криволинейных поверхностей ничем не отличаются от отделки наружных углов.
Места примыкания стен к потолку
Углы между стенами и потолком так же являются внутренними. Особенность их отделки заключается в том, что шпаклевка производится только после окончания оштукатуривания стен и не используются перфорированные штукатурные уголки. Нанесение раствора на потолок должно выполняться минимальным слоем.
Процесс выравнивания в основном направлен на получение ровной поверхности стены, поскольку плиты перекрытия обычно и так ровные. Если плиты не совпадают по высоте установки, то лучше всего рассмотреть вариант натяжного или подвесного потолка и в этом случае шпатлевание не потребуется.
Какие бывают и когда использовать
Шпаклевка — это подготовка поверхностей к финишной чистовой отделке. С ее помощью добиваются того, чтобы стена была (или смотрелась) идеально ровной. Наносится она на относительно ровные поверхности. Если вам надо выровнять стены, вывести углы в 90°, делают это при помощи штукатурки или гипсокартона. Шпаклевка для этого не предназначена.
Шпаклевка продается в широком ассортименте
Как и штукатурки, шпаклевки состоят из вяжущего, заполнителя и добавок, придающих им специальные свойства. От штукатурок их отличает использование заполнителей — песка — тонких фракций. Вяжущее используют двух типов — цемент или гипс, иногда к ним добавляют известь, полимерные добавки. Соответственно, шпаклевки есть гипсовые и цементные.
Есть еще полимерные шпаклевки — акриловые и латексные. Они созданы на основе синтетических веществ, свойства которых меняются в зависимости от добавок. Они не являются натуральными, но имеют более длительный срок эксплуатации, также выдерживают большее количество циклов заморозки/разморозки. Для фасадных работ лучше выбрать их. В помещениях они — не самый лучший выбор, так как обладают малой паропроницаемостью, что может стать причиной сырости стен, появления грибка и плесени. Удобны они тем, что использоваться могут на деревянных и металлических поверхностях.
Краткое описание свойств полимерных штукатурок
По типу применения все шпаклевки делятся на два вида: стартовые и финишные. В стартовых используется песчинки более крупного размера — 0,3-0,8 мм. Из-за чего поверхность получается слегка шершавой. Применяют их на первом этапе для заделки впадин и трещин. В финишных составах песок — практически пыль с очень мелким зерном 0,1-0,3 мм. Это позволяет получить гладкую поверхность.
Цементные штукатурки — область применения, достоинства и недостатки
Цементные штукатурки дешевле гипсовых, могут наносится более толстым слоем — некоторые составы до 10 мм. После затворения (размешивания с водой) использоваться могут примерно в течении 3 часов. На пластичность состава влияют температура и влажность. Обычно она указывается для +20°C и влажности 60-65%.
Цементные штукатурки универсальны. Они применяются как для отделки внутри здания, так и снаружи. Более того, большая часть фасадных составов делают на основе цемента, так как они выдерживают больше циклов разморозки/заморозки и создают более прочную поверхность. Также они лучше себя чувствуют во влажных помещениях. Если вам необходимо заштукатурить ванную или кухню, использовать лучше состав на основе цемента.
Цементная штукатурка может быть белой, может — серой
По цвету цементные штукатурки могут быть серыми, белыми и ультра-белыми. Зависит это от типа используемого цемента. Белые составы стоят дороже, так как используется более дорогие марки, потому белыми чаще делают финишные составы.
Недостаток цементных штукатурок — длительный срок схватывания — несколько суток для полного высыхания — это норма. До нанесения следующего слоя должно пройти несколько часов. От 2-3 часов при слое в 1 мм, до 24 при толщина 6 мм. Так как редко получается добиться ровной поверхности за один слой — их может быть три и больше — то шпаклевание цементными штукатурами растягивается надолго. По этой причине их популярность достаточно низка.
Гипсовые шпаклевки, их особенности
Слой нанесения гипсовой шпаклевки — 0,5-10 мм в зависимости от вида. Сохнут они намного быстрее, что положительно сказывается на скорости отделочных работ. С другой стороны, замешанный состав надо использовать в течении 30-60 минут, так что замешивают такие шпаклевки небольшими порциями. Это не очень удобно. Если шпаклевать стены своими руками собираетесь впервые, начинайте с небольших замесов. Постепенно определитесь, сколько за раз вы можете выработать. Также учтите, что расход стартовой штукатурки больше, чем финишной — толщина слоя разная и не ошибитесь в объеме.
Гипсовые штукатурки без модифицирующих добавок предназначены для сухих помещений. Есть составы и для влажных, но это обязательно указывается на упаковке, так как они содержат гидрофобные добавки.
Гипсовые штукатурки легко наносятся
Несмотря на более высокую цену и малый срок годности затворенной порции, штукатурки на основе гипса сейчас более популярны. Они более пластичны, с их использованием проще добиться требуемой гладкости поверхности, с ними легче работать новичкам и профессионалам. Если шпаклевка стен вам пока незнакома, используйте гипсовые составы.
Как выровнять углы стен: инструкция по выравниванию внутренних и наружных углов | 5domov.ru
По ходу капитального ремонта процедура стяжки стен является одной из наиболее трудоемких из-за значительной площади этой поверхности. Самым сложным этапом работы являются угловые участки: перед тем, как выровнять углы стен, необходимо определиться со способом и материалами.
Оглавление:
Зачем это нужно
Комната с ровными стенами и углами смотрится очень красиво: в таком случае любое последующее оформление не встречает никаких препятствий. С другой стороны, даже при наличии качественной потолочной поверхности, красивой меблировки и напольного покрытия кривые неровные углы смажут все благоприятное впечатление. Бытует расхожее мнение, что такие дефекты можно сгладить декорированием различными элементами: если со стенами это можно сработать, то вот неровные углы скрыть практически невозможно. Чтобы на завершающем этапе отделки помещения не ломать голову на устранением подобных недостатков, рекомендуется изначально уделить этому вопросу должное внимание.
Чем выравнивать углы
Несмотря на достаточную сложность процедуры выравнивания углов, вооружившись четкими инструкциями, ее в силах реализовать даже новичок. Первым делом необходимо определиться с подходящим методом, на что влияет степень кривизны, мастерство исполнителя и некоторые нюансы помещения.
Основные способы выравнивания углов:
Штукатуркой. Такой метод обычно применяется при осуществлении штукатурки всего помещения, когда углы выравниваются заодно со стенами. Сразу следует сказать, что способ этот довольно трудоемкий, требующий и сил, и времени. В качестве основного материала здесь используется стандартный штукатурный раствор на основе цемента. Существует также вариант с сухими гипсовыми штукатурками, которые гораздо удобнее в работе, но на порядок дороже. С учетом того, что материала для отделки всех стен и углов понадобиться довольно много, обычно стараются обойтись более дешевыми смесями.
Выравнивание углов штукатуркой
Гипсокартонными плитами. В этом случае существенно сокращается доля т.н. «мокрых» процессов, что увеличивает скорость работы и сокращает количество грязи. Этот способ предусматривает создания поверх чернового основания идеально ровной поверхности из гипсокартонных плит. Их монтаж проводится двумя способами – поклейкой или фиксацией на предварительно смонтированный каркас. Более простой в реализации второй вариант, однако он предполагает некоторые потери жилого пространства (каркас скрадывает примерно 50 мм по каждой стене). Как и в случае со штукатуркой, обшивка углов гипсокартоном применяется заодно с общим выравниванием стен.
Выравнивание углов гипсокартоном
С помощью метки. Чаще всего таким образом выравнивают внутренние углы. На одной из стен отвесом или уровнем ставится метка, после чего этот участок заполняется штукатурной смесью (обычно используется стартовая шпаклевка). Для выравнивания используется длинный шпатель. После схватывания раствора подобным образом оформляется вторая стена угла. Этот способ обычно используется в ситуациях локального ремонта, когда нет необходимости добиваться идеального угла в 90 градусов: главное, чтобы участок выглядел визуально ровным. В принципе, если с глазомером все в порядке, можно обходиться без отвеса.
Выравнивание углов с помощью метки
Контрашульцом. Так называется специальный перфорированный уголок, который часто используется в малярных и штукатурных работах. Он выполняет роль своеобразного маяка, установленного на саму вершину угла (внутреннего или наружного) по отвесу: его стороны задают направления для штукатурки в обе стороны. В качестве материала в этом случае удобнее всего использовать гипсовые стартовые смеси – по сравнению с цементной штукатуркой, они более эластичны и быстрее схватываются.
Выравнивание углов контрашульцом
Как выравнивать углы
Уровни качества
Приступая к работе, первым делом необходимо определиться с требуемым уровнем качества, на что влияет тип финишной отделки:
Использование сложных обоев с рисунком, керамической, клинкерной или керамогранитной плитки предполагает наличие очень высокого качества основания (угол 90 градусов должен быть соблюден идеально). В таком случае каждый из этапов работы необходимо сверять по уровню.
Если в качестве окончательного оформления будет использоваться покраска, декоративная штукатурка, простые или жидкие обои, выравнивание может проводиться только по плоскости.
Материалы
Что касается выбора материала для штукатурки, то при этом руководствуются следующими соображениями:
Для работы в условиях улицы или в помещениях с высоким уровнем влажности рекомендуется использовать цементный, известковый или полимерный раствор. Гипсовые штукатурки в таких условиях будут намокать и осыпаться.
Сухие помещения, кроме вышеперечисленных материалов, можно отделывать стартовыми шпаклевками (штукатурками) на основе гипса.
При покупке готовых смесей необходимо ориентироваться только на известные бренды. Материал должен храниться только в сухих помещениях, поэтому не рекомендуется приобретать его на рынке или в другом похожем месте. Обычно на упаковках сухой штукатурки указывается примерный расход материала на 1 м² площади, в зависимости от толщины накладываемого слоя. Это облегчает подсчет необходимого количества материала.
Инструменты
Для выравнивания углов необходимо приготовить следующие инструменты:
Посудину для приготовления раствора (желательно пластиковую).
Строительный уровень и отвес.
Правило и набор шпателей.
Терку из пенопласта или дерева.
Дрель с миксерной насадкой для замешивания раствора.
Как выровнять внутренний угол
Чаще всего для этого используется метод штукатурки по маякам, реализующийся в следующей очередности операций:
Подготовка основания. Обе стороны угла необходимо тщательно почистить от всех остатков старой отделки – обоев, краски, старой штукатурки или шпаклевки. В тех случаях, когда старый штукатурный слой держится очень прочно, его можно оставить. С краской куда сложнее: ее и удалять очень тяжело, и оставлять нельзя. В крайних случаях очень прочную окрашенную поверхность оснащают насечкой (ее наносят острым топориком или киркой). При обнаружении на очищенной стене выпирающих возвышений их нужно сбить молотком и зубилом.
Перед выравниванием угла необходимо полностью очистить основание
Грунтовка. Очищенное основание обрабатывают акриловой пропиткой глубокого проникновения. Это позволяет дополнительно закрепить поверхность и убрать остатки пыли. Как результат, значительно повышается уровень адгезии основания и штукатурки. Довольно часто на угловых участках стены встречаются следы плесени и грибка (особенно это касается внутренних углов возле окна). В таком случае для обработки наряду с обычной грунтовкой используется специальное антибактериальное средство.
Очищенное основание перед выравниванием углов грунтуют
Установка маяков. Выравнивание стен осуществляется при помощи специальных штукатурных маяков. Для этого всю площадь основания разделяют на одинаковые участки по 1-1,5 м (в зависимости от длины правила) вертикальными линиями, по которым в дальнейшем будут установлены направляющие. Первая планка монтируется с отступом от угла на 10 см: для ее фиксации можно использовать густую штукатурку или алебастр. Выставив этот маяк на нужной высоте, аналогично монтируют еще одну направляющую с противоположной стороны стены.
Установка штукатурных маяков для внутреннего угла
Каждую из этих планок важно четко сориентировать по вертикали, для чего понадобится отвес или уровень. Чтобы выставить промежуточные маяки, в закрепленные планки вбивают по 2 гвоздя (сверху и снизу). Также для крепления маяков можно использовать штукатурную смесь, как на изображении выше. Натянув между гвоздями леску или шнур, получают необходимые ориентиры для остальных маяков. Так как выравнивание штукатуркой углов обычно проводится с аналогичной процедурой на стенах, то маяки устанавливают на всей площади стены. По завершению установки гвозди и леску нужно снять.
Приготовление раствора. Легче всего замешивать готовые сухие смеси: в этом случае понадобиться простое соблюдение указанных на упаковке пропорций воды и порошка. Если инструкция отсутствует (или напечатана на иностранном языке) применяется такой порядок: вначале в емкость наливают чистую воду, а далее, создав рукой небольшой водоворот, засыпают сухую смесь (она должна полностью покрыть воду). Размешивание миксером проводится в два этапа: после общего замешивания, добившись однородности раствора, делают паузу на 4-5 минут, после чего проводят окончательный короткий замес.
Приготовление раствора для выравнивания углов
Сложнее обстоит дело с цементной или известковой штукатуркой: здесь понадобиться самостоятельно приготовить сухую смесь песка и цемента (или извести) в необходимых пропорциях, после чего провести общее замешивание с водой. Вне зависимости от типа применяемого раствора, не рекомендуется готовить слишком большие порции (в особенности, если работа проводится новичком). Лучше начать с небольших замесов, увеличивая их объем по мере появления сноровки.
Выравнивание угла. Удобнее вначале выровнять одну плоскость угла, а после ее схватывания – вторую. Это объясняется тем, что расположенные в непосредственной близости смежные стены не получится нормально оформить, т.к. инструмент будет оставлять борозды на сырой поверхности противоположной плоскости. Готовый раствор вначале набрасывается на одну из стен в промежутках между маяками, после чего с помощью правила, двигающегося по направляющим снизу в верх, равномерно укладывают на поверхность. Оформив таким образом одну сторону, делают паузу на ее схватывание (примерно 30 мин), после чего приступают к выравниванию второй стороны. В тех случаях, когда заодно с углами выравниваются стены, в подобных паузах необходимости нет: начав от угла, штукатурят всю комнату по кругу.
Выравнивание внутреннего угла стены: сначала штукатурят первую стену, после её схватывания штукатурят вторую стену
Если есть необходимость добиться идеального угла в 90 градусов, применяют специальный угловой шпатель.
Угловой шпатель: слева — для внутренних углов, по центру и справа — для внешних углов
Иногда полностью выровнять поверхность за один подход не получается из-за слишком больших неровностей, что предполагает накладывание еще одного штукатурного слоя. Для этого желательно дождаться полного высыхания стартовой штукатурки (имеется в виду не схватывание, а именно полное высыхание по всей толщине намета). Если наложить повторный слой на непросохшее основание, то закупоренная внутри влага спровоцирует появление карманов внутри отделки.
Другие способы выравнивания внутреннего угла
Если требуется выровнять внутренний угол локально, без обработки всех стен, то для этого нет нужды выставлять маяки. Главная задача в подобной ситуации – избежать перепада высоты между отделкой и остальной частью основания. Вести речь об идеальном соблюдении угла 90 градусов тут не приходится. Все, что можно здесь предложить – сделать стены визуально ровными, заполнив видимые впадины и устранив возвышения. В этом случае используется т.н. метод «метки», который реализуется широким шпателем и гипсовой штукатуркой.
Локальное выравнивание угла гипсовой штукатуркой
Выравнивание наружного угла
Для этого понадобится т.н. «контрашульц» — перфорированный уголок из алюминия, оснащенный по краям сеткой-серпянкой. Кроме удобства процедуры выравнивания, контрашульц в дальнейшем создает дополнительную защиту для наружного угла, который чаще других участков стены претерпевает механические воздействия. Если не принять дополнительные меры, он может даже отвалиться при сильном ударе.
Описание процедуры выравнивания наружного угла:
Подготовка. Как и в случае с внутренним углом, здесь потребуется снять с поверхности стен всю старую отделку и сбить все обнаруженные выпуклости бетона. После этого очищенное основание грунтуется.
Очищение и грунтовка основания
Установка уголка. Это наиболее ответственная операция, от правильности которой зависит качество всей отделки. Сложность процедуры в том, что контрашульц необходимо выставить и по вертикали, и по высоте выравнивающего слоя. Удобнее всего посадить его на алебастр, проверив вертикальность установки по отвесу. Что касается высоты фиксации, то она определяется визуально: желательно, чтобы толщина накладываемого слоя не превышала 10 мм.
Установка контрашульца
Укладка раствора. Выравнивание удобно начинать снизу от угла, сразу по обеим сторонам (чтобы избежать подвижек контршульца, его можно дополнительно прикрутить саморезами). Приготовленную штукатурную смесь (процедура замешивания была описана в предыдущей части) набрасывают на стену, а потом стягивают правилом или широким шпателем. Также можно накладывать раствор непосредственно на инструмент и стягивать стену снизу в верх. Принципиальной разницы тут нет, все зависит от индивидуальных предпочтений. Заштукатурив низ по одной стороне, сразу переходят на вторую. Излишки раствора обычно концентрируются на верхушке уголка: их снимают шпателем и используют для дальнейшей отделки. Закончив штукатурку в нижней части угла, переходят на верхнюю: для этого понадобится удобный строительный козел подходящей высоты.
Инструкция по установке уголка и укладке раствора
Завершающий этап. Отделав весь угол, ему дают высохнуть, после чего допускается накладывание еще одного слоя для окончательного выравнивание мелких изъянов. В принципе, для решения подобных задач предназначена финишная шпаклевка.
Также можете посмотреть видео об установке малярных уголков:
О выравнивании стен гипсокартоном
Гипсокартонными плитами можно оформлять как внутренние, так и наружные углы. Как и в случае со штукатуркой по маякам, обычно такой метод применяется для сплошного выравнивания всех стен. Также встречаются ситуации, когда гипсокартоном зашивается одна из стен (например, возле окна). В любом случае, полученные таким образом углы необходимо окончательно оформить штукатуркой или шпаклевкой. Так как общая плоскость уже задана листами, то понадобится лишь сгладить переходы с одной стороны на другую. Швы предварительно заделывают специальной смесью Фугенфюллер и армируют сеткой серпянкой. В случае с наружным углом рекомендуется применить знакомый перфоуголок. В качестве выравнивающего раствора применяется гипсовая шпаклевка, т.к. в особо толстого слоя необходимости нет.
Окончательная отделка
При выполнении выравнивающих работ на угловых участках потребуется определенное усердие и старательность: чем качественнее будет выполнена эта работа, тем меньше будет хлопот на этапе финишной отделки. Последующие строительные операции зависят от того, каким материалом предполагается оформлять стену. Под обои и покраску выравненную стартовой смесью поверхность дополнительно шпаклюют, чтобы сделать основание максимально гладким. Укладку кафеля и декоративной штукатурки можно проводить без шпаклевки.
Оцените статью
Как закруглить угол стены гипсокартоном своими руками
Прямые внешние углы в помещении являются стандартным решением. Но существуют способы исправления их прямой формы методом округления. Это позволит не только украсить помещение, но и создать безопасные условия для проживания. Особенно это важно для домов, где проживают маленькие дети.
Круглые углы – плюсы и минусы
Прежде, чем заняться оформлением круглых углов, нужно более детально ознакомиться с их особенностями. Они отличаются такими преимуществами:
Защищают слабые места, если устанавливаются гипсокартонные плиты.
Позволяют создать необычный дизайн.
Отличаются простотой отделки.
Если на стены устанавливаются листы гипсокартона, то углы требуют специальной обработки, ведь в процессе эксплуатации эти части становятся очень уязвимыми и могут разрушиться.
Если требуется выполнить выравнивание стен читайте статью Как выровнять стены гипсокартоном.
Если стена шпаклевалась, также нужно не забывать про укрепление углов. Если на незащищенную поверхность нанести краску или наклеить обои, то вскоре угол может разрушиться, ведь он будет подвержен механическим воздействиям.
Помимо защитных функций можно выполнить необычный дизайн в помещении. Углы комнаты, состыкованные со стенами под углом 90 градусом, смотрятся очень просто. Но если проявить фантазию и выполнить какое-либо закругление, то такая задумка станет ярким элементом помещения.
На первый взгляд кажется, что закруглить стену будет сложно. Но если разобраться в этом процессе, то выполнить эту работу сможет любой начинающий мастер.
Необходимые материалы, инструменты
В первую очередь необходимо подготовить основной набор материалов:
Шпаклевку.
Грунтовку.
Краску.
Наждачную бумагу.
Деревянную доску.
Металлический профиль или ровный деревянный брусок.
Если будет использоваться метод закругления стен с использованием гипсокартона, то потребуются: листы гипсокартона, металлические профили, саморезы.
Как правильно подобрать гипсокартон читайте здесь. Какие подобрать саморезы под гипсокартон читайте тут.
Также понадобятся такие инструменты, с помощью которых проделать работу можно очень быстро:
Шпатель.
Ведро для разведения шпаклевки.
Валик или кисть для нанесения грунтовочной смеси.
Дрель.
Болгарка.
Электролобзик.
Линейка.
Циркуль.
Карандаш.
Если работа проводится в помещении с высокими стенами, то нужно позаботиться о наличии стремянки в доме. Ее можно заменить на обычный стол. Также необходимо обзавестись защитными средствами – перчатками, очками.
Как скруглить угол стены. Пошаговая инструкция
После подготовки всего необходимого для работы можно приступать к закруглению угла. Эта работа состоит из нескольких этапов:
Подготовки.
Долбления угла.
Изготовления шаблона.
Пробивки угла.
Грунтовки.
Подготовке угла к отделочным работам.
Подготовка состоит из выполнения разметки, по которой выполняется долбление угла. Затем нужно изготовить специальный шаблон, по которому будет выполняться закругление угла. Завершающими этапами работ являются грунтовка и подготовка поверхности к отделке. Более детально о каждом этапе работ можно ознакомиться ниже.
Подготовительные работы
Подготовка начинается с выполнения замеров. Для этого необходимо определиться с радиусом закругления угла. После того, как определен желаемый радиус закругления, производятся следующие работы:
Делаются отметки на потолке.
Делаются отметки на полу.
Между выполненными отметками проводятся вертикальные линии на стенах. Эти линии обозначают начало и конец закруглений.
Проверяется точность выполнения отметок.
Линии должны быть строго вертикальными, ведь они являются ориентиром для долбления угла.
Долбление угла
После выполнения замеров можно приступать к долблению угла. Для этого используется болгарка. Ход действий следующий:
Включается болгарка.
Подносится к углу.
Делается первый надрез по отметкам.
Делаются следующие надрезы по всей высоте угла.
С помощью болгарки надрезы нужно делать таким образом, чтобы снимался только слой штукатурки до кирпичной или бетонной стены.
Нужно следить за тем, чтобы надрезы не заходили на вертикальные линии разметки, ведь все лишние срезанные части потом придется заделывать шпаклевкой.
Как подобрать нужную шпаклевку можно узнать из статьи Шпаклевка для стен и потолка: какая лучше.
Изготовление шаблона
Следующий этап – изготовление шаблона. Он потребуется для того, чтобы сделать более ровное закругление угла. Для того чтобы правильно вырезать шаблон необходимо:
Взять деревянную доску.
На ней нарисовать угол 90 градусов (существующая стена).
Внутри этого угла циркулем нарисовать радиус (желаемый радиус будущего угла согласно меткам, которые оставлены на стенах).
Электролобзиком сделать выпилил на внутренней части доски.
Торцевую часть вырезанной доски (шаблона) обработать наждачной бумагой.
На боковые части шаблона прикрутить перпендикулярные планки.
Торцевые отшлифованные части шаблона покрыть краской.
Деревянные планки к шаблону нужно прикручивать саморезами с использованием металлических уголков. Полученный шаблон нужно приставить к углу, а затем выполнить пробивку.
Пробивка угла
Следующий этап – пробивка, выполняется только с применением шаблона.
Этот брусок нужен для постоянного контроля ровности выполнения работы, поэтому без него не обойтись.
Сначала нужно внимательно посмотреть на угол после долбления. Если остались металлические стержни, то их нужно сразу же срезать болгаркой. Затем кирпичу придается полукруглая форма:
К верхней части угла прикладывается шаблон таким образом, чтобы его перпендикулярные элементы касались смежных стен.
Болгаркой делается счищение лишних частей стены до тех пор, пока не получится полукруг.
Постепенно нужно опускаться вниз, все время счищая лишние части.
Деревянный шаблон позволит постоянно контролировать ровность срезки. Если работу делать без него, то угол может иметь перекос.
Грунтовка и подготовка к отделке
Следующим этапом является подготовка угла к отделке. Но перед этим нужно еще раз проверить ровность срубки. Для проверки нужно выполнить следующие действия:
Приставить шаблон к верхней части угла.
На стене в месте касания перпендикулярной части шаблона сделать отметку.
Сместить шаблон к середине угла и выполнить такую же отметку.
Сделать отметку в нижней части угла.
По отметкам провести вертикальную линию.
По этой линии прикрутить металлический профиль.
Такой профиль поможет двигать шаблон вверх или вниз без смещения. Поэтому так можно обезопасить себя от кривого наложения штукатурки.
Затем нужно шаблон провести по всему углу, ориентируясь на профиль. Шаблон не должен цепляться за угол. Если же это происходит, то лишнюю часть нужно срезать болгаркой.
После этого поверхность грунтуется с помощью кисти. Средство должно проникнуть во все щели. Затем разводится раствор штукатурки и шпателем наносится на угол. Наносить нужно не только на закругленную часть, но и на смежные стены. После этого берется деревянный шаблон, которым нужно провести сверху вниз. Лишняя часть смеси удаляется, а угол получается с гладкой поверхностью и равномерно распределенной смесью.
О том, как правильно наносить шпаклевку на закругленный угол, можно ознакомиться этом видео. Представлена технология нанесения и разравнивания смеси.
Завершающим этапом является ошкуривание поверхности для придания ей гладкости. Затем угол можно грунтовать и выполнять отделочные работы.
Как шкурить стены после шпаклевки читайте здесь.
Создание полукруглых углов с помощью гипсокартона
Если нужно сделать небольшой радиус изгиба, то можно воспользоваться методом, который был описан выше. А вот для сооружения полуколонн существует способ с применением гипсокартона. Он состоит из таких этапов:
Разметки и долбления угла.
Грунтовки.
Установки металлических профилей.
Крепления гипсокартона.
Отделки шпаклевкой.
Разметка и долбление угла выполняется по технологии, которая описана выше. После этого поверхность нужно перегрунтовать. Затем выполняется крепление металлических профилей. Сначала монтируются направляющие (сверху и вниз), а к ним прикручиваются стоечные.
Для того чтобы изогнуть направляющие профили в них делаются надрезы. Для этого используются ножницы по металлу.
Затем профили прикручиваются к полу и потолку. К ним крепятся стоечные профили. Затем нужно к готовому каркасу прикрепить гипсокартон. Можно использовать несколько методов:
Крепить узкие полоски гипсокартока.
Крепить одну большую полосу гипсокартона, предварительно ее изогнув.
Приобрести готовый изогнутый гипсокартон.
Последний вариант намного облегчит работу, ведь изогнутый гипсокартон можно просто прикрутить, не загружая себя лишней работой. Но такой материал стоит дороже обычного, поэтому в целях экономии можно воспользоваться другими методами.
Для изгиба гипсокартона применяется обычная вода, которой слегка смачивается верхний слой материала.
При этом нужно легонько начинать сгибать материал. Когда гипсокартон приобрел нужную форму, его нужно зафиксировать в этом положении и оставить до полной просушки, затем прикрутить к профилям.
Также можно крепить несколько длинных узких полос гипсокатртона. При этом стоечные профили должны быть расположены чаще. Когда все части прикручены, листы покрываются шпаклевкой, с помощью которой поверхность можно разгладить и придать углу полукруглую форму.
Советы профессионалов
Для дополнительного укрепления углов профессионалы советуют:
Использовать армирующую сетку во время оштукатуривания, которую нужно закрепить шурупами.
Оштукатуривание производить в 2 этапа: нанесения стартовой и финишной смеси. Последнюю следует наносить тонким слоем с добавлением небольшого количества песка.
При выполнении ошкуривания использовать войлок, который позволит получить максимально гладкую поверхность.
При последовательном и неторопливом закруглении углов в помещении можно получить желаемый результат. При соблюдении всех правил даже новичку можно получить качественный результат. Закругленные углы помогут создать необычный дизайн и уют в доме.
Как сделать угол в ванной 90 градусов > %
Зачем и когда необходим прямой угол в ванной комнате?
Ванная комната предполагает установку ванны. Только в этом случае важно соблюдение прямого угла, где она будет примыкать. Это необходимо для предотвращения затекания воды. При незначительных отклонениях от 90 градусов, этот дефект исправим и не создает большой проблемы. Просто для заделки увеличенного промежутка потребуется больше силикона.
Установка ванны в угол 90 градусов
Как выход, в подобных ситуациях практикуется устройство штробы в стене, на уровне бортика ванны . Прямой угол в этом случае возникает уже внутри стены (штробы).
Построение прямого угла в любом помещении начинается на этапе возведения стен. Если в этот момент была допущена большая ошибка, то исправить ее штукатуркой уже нельзя. Потому, как толщина слоя в конце стены может достигать 10-15 см.
Как сделать прямой угол и возможно ли такое на этапе выравнивающей штукатурки?
Если отклонения от 90 градусов между стенами небольшое, то выполнение этого условия с помощью выравнивающей штукатурки вполне оправдано. Толщину выравнивающего слоя можно распределить между двумя стенками или взять одну стенку за базовую, выставить там маяки по минимуму. Обычно это длинная стенка. Тогда выравнивающий слой, создающий прямой угол, будет на второй , короткой стене. Это даст возможность избежать больших слоев.
Можно сделать сперва штукатурку на базовой стене, а потом заняться построением 90 градусов с помощью маяков на второй плоскости. А можно сразу заняться построением прямого угла с помощью маяков на обеих плоскостях . Как это получилось в нашем случае.
Между двумя отметками будущей штукатурки (саморезами в пластмассовых дюбелях 1 и 2 на фотографии) , с помощью клина, установить промежуточную, для уголка.
Первый этап по созданию прямого угла
С помощью уголка обозначить прямой угол. Проверить визуально насколько построение его возможно в конкретном случае на практике. Забить два дюбеля на второй стене (1 и 2 на фотографии).
Второй этап. Проверка угольником
С помощью клина или лески установить третий дюбель, который будет служить отметкой для штукатурного маяка в конце стены. Проверить последнюю отметку по отвесу – не упирается ли будущий маяк в стену.
Третий этап создания угла в 90 градусов
Еще раз все проверить на возможность уменьшения штукатурного слоя.
Соблюдение этого правила необходимо для всех углов в сан блоке или нет?
Это условие необходимо для угла, в котором предстоит установка ванны. Если ванна занимает все пространство между стенками – прямыми должны быть оба угла. В случае, если происходит неполное заполнение пространства между двумя стенками – достаточно 90 градусов в одном угле.
Но необходимо учитывать, что ванна может иметь отклонения от 90 градусов. Особенно чугунное литье. И тогда все танцы с бубном вокруг угла становятся напрасными. Проблема переходит на следующий этап – заделку стыка между ванной и стеной.
Контроль закругленных углов с точностью
Замечательно, что вы можете так легко создавать закругленные углы в InDesign, просто выбрав объект и используя панель управления, чтобы выбрать стиль закругленных углов и радиус угла.
Но знаете ли вы, что значение радиуса угла не учитывает любой штрих, который вы добавляете к объекту? Таким образом, в зависимости от того, где вы выравниваете обводку, фактический радиус угла объекта в целом может сильно отличаться от установленного вами.
Например, вот простой квадрат размером 10 пикселей с заливкой и без обводки.
Еще после прыжка! Продолжайте читать ниже ↓ Пользователи Free и Premium видят меньше рекламы! Зарегистрируйтесь и войдите в систему сегодня.
Если я добавлю закругленные углы с радиусом угла в 1 пик, я получу именно то, что ожидал. И я могу подтвердить это, выровняв круг радиусом в 1 пика с углом (который идеально совпадает).
Пока все хорошо.Но что, если позже мне скажут добавить обводку к этому объекту? Затем у меня есть , два радиуса углов , на внутренней и внешней границах штриха. По умолчанию обводка выравнивается по центру контура. Таким образом, внешний радиус всегда будет больше указанного мной значения.
Внутренний радиус всегда будет меньше указанного мной значения, пока я не сделаю обводку настолько большой, что внутренняя часть не будет квадратной.
Если я использую панель «Обводка» для выравнивания обводки по внешней стороне контура, то внутренний радиус всегда будет иметь значение, которое я установил на панели «Управление», а внешний радиус будет расти вместе с шириной обводки.
Если я выровняю обводку по внутренней части объекта, тогда внешний радиус будет иметь значение, которое я установил.
Таким образом, выравнивание обводки по внутренней стороне может помочь, если вы хотите попробовать разную ширину обводки и сохранить определенный радиус угла для объекта в целом. Однако вы можете столкнуться с проблемами при установке обводки внутрь, если у вас есть относительно толстая обводка, примененная к закругленным углам. В определенный момент ход прерывается или деформируется.В конце концов, если вы продолжите увеличивать ширину штриха, округление вообще исчезнет.
Чтобы исправить это, перейдите на панель «Обводка» и установите для стиля соединения значение «Скругленный».
Ааа, так лучше.
Обратите внимание, что с действительно толстой обводкой , даже выравнивание по внутренней части пути не будет поддерживать точный радиус, который вы установили на панели управления.
Итак, теперь вы знаете, когда доверять тем значениям радиуса углов, которые вы видите на панели управления, почему они не всегда могут отражать радиус, который вы видите на странице, и почему закругленные углы иногда искажаются (и как их исправить).
Да, ребята, когда дело доходит до мелочей InDesign, рынок… загнан в угол.
Как создавать блоки с закругленными углами в CSS
До поддержки браузером CSS3 создание блоков с закругленными углами требовало творческого использования
фоновые изображения, границы и расположение. К счастью, эти дни прошли. Сегодня браузеры поддерживают
CSS3 и его свойства border-radius . Свойства border-radius делают
Закруглить углы на коробке несложно.
Начните с HTML-страницы, содержащей два поля.
Закругленные угловые рамки
Пример 1
Пример 2
Если вы откроете эту страницу в браузере, она будет выглядеть так:
Свойства border-radius работают путем изгиба угла по окружности.
со смещением центра от угла коробки на расстояние, на которое вы
уточнить.Чтобы создать простой прямоугольник с закругленными углами, добавьте свойство border-radius к box1 .
Свойство border-radius — это сокращенное свойство, которое устанавливает радиус для всех четырех
углы поля равны одному и тому же значению, если дано только одно значение.
Чтобы изменить округлость углов на разные значения, вы можете установить более одного значения с помощью
значения, разделенные пробелами.Первое значение представляет верхний левый угол, второе значение представляет
верхний правый угол, третье значение представляет нижний правый угол, а четвертое значение представляет
нижний левый угол. Добавьте следующий border-radius к box2 .
Откройте HTML-страницу в браузере. Две коробки должны выглядеть так:
border-radius — CSS: каскадные таблицы стилей
Свойство CSS border-radius скругляет углы внешней границы элемента.Вы можете установить один радиус для создания круглых углов или два радиуса для создания эллиптических углов.
Радиус применяется ко всему фону , даже если элемент не имеет границы; точное положение отсечения определяется свойством background-clip .
Свойство border-radius не применяется к элементам таблицы, когда border-collapse равно collapse .
Примечание: Как и в случае любого сокращенного свойства, отдельные вложенные свойства не могут наследоваться, например, в border-radius: 0 0 наследуется наследование , что частично переопределяет существующие определения.Вместо этого должны использоваться отдельные свойства от руки.
Это свойство является сокращением для следующих свойств CSS:
одно, два, три или четыре <длина> или <процент> значений.Используется для установки единого радиуса для углов.
, за которым необязательно следует «/» и одно, два, три или четыре значения <длина> или <процент> . Это используется для установки дополнительного радиуса, чтобы вы могли иметь эллиптические углы.
Значения
<длина>
Обозначает размер радиуса окружности или большой и малой полуосей эллипса с использованием значений длины. Отрицательные значения недопустимы.
<процент>
Обозначает размер радиуса круга или большой и малой полуосей эллипса в процентах. Проценты по горизонтальной оси относятся к ширине поля; проценты по вертикальной оси относятся к высоте прямоугольника. Отрицательные значения недопустимы.
Закругленные угловые линии рисуются как центральный прямоугольник.
или отверстие с закругленным углом, за исключением того, что в результате получается четыре линии и четыре
дуги.При рисовании закругленных угловых линий выберите центральную точку, а затем
угол. Все параметры для линий скругленных углов должны быть введены.
с помощью клавиатуры; окно свойств Линии закругленных углов не может быть
используется для интерактивного редактирования паттернов. Операция фактически создает
восемь шаблонов (четыре линии и четыре дуги), которые необходимо редактировать индивидуально.
Примечание. Чтобы точно расположить образцы, попробуйте функцию «Координаты» в меню «Рисование».
Примечание: начало измерений для линий со скругленными углами
от центральных точек.При вводе значения длины или ширины,
убедитесь, что число соответствует измерению от центра до края,
т.е. укажите значения, которые составляют половину длины и ширины. При использовании
шаговая техника, убедитесь, что вы выбрали половину желаемого шага.
расстояние.
Округлый
Corner Lines Properties
Опция
Описание
Общие
(Закругленные угловые линии)
Центр
Pt.
х
Координата X для
Центральная точка. Отредактируйте значение, выбрав поле и введя
в новом значении. Также, когда поле подсвечено, щелкните место размещения
появившейся кнопке, переместите курсор в рабочую область и вручную
поместите узор в x.
Центр
Pt. Y
Координата Y для
Центральная точка. Отредактируйте значение, выбрав поле и введя
в новом значении.Также, когда поле подсвечено, щелкните место размещения
появившейся кнопке, переместите курсор в рабочую область и вручную
поместите узор в y.
Длина
Длина выкройки,
измеряется от края до края. Программное обеспечение использует большее значение
двух измерений по длине. Если вы наберете длину,
меньше ширины, система меняет значения и корректирует
угол.
Ширина
Ширина скругленной
Угловые линии, измеренные от края до края. Программное обеспечение всегда
использует меньшее из двух измерений для ширины. Отредактируйте
значение, выбрав поле и введя новое значение.
Уголок
Угол узора.
Отредактируйте значение, выбрав поле и введя новое значение.
Уголок
Радиус
В поле Радиус угла отображается
радиусы для всех четырех углов. Измените значение, выбрав
поле и введите новое значение.
из
Конечная точка удерживает внешнюю
периметр рисунка в пределах ограничивающих точек привязки. Центр
Point сохраняет внешний периметр рисунка за пределами
точки привязки (по сути, увеличивая узор).
Похожие образцы
Изменить
Все похожие шаблоны
Выберите Нет, чтобы редактировать только
единый узор этого типа. Выбор «Да» разрешает все похожие
шаблон для редактирования путем редактирования одной копии.
Кол. Акций
Шаблон (ы)
точки привязки
для закругленных углов
округлый
Угловые линии состоят из восьми отдельных линий и дуг, которые
должны редактироваться индивидуально.
Designlab | Зарисовка 101, день 3
Сегодняшние учебные цели:
Вчера мы научились использовать формы в Sketch и применили эти знания для создания простого логотипа. Наш следующий шаг — приступить к созданию некоторых элементов интерфейса для использования в нашем дизайне. Для этого мы будем стремиться к …
Усиление обучения интерфейсу Sketch, форм и точек
Узнайте о настройке радиуса угла
Создание текстового поля разных размеров и форм
Элементы группы
Понять визуальное оформление кнопок в пользовательских интерфейсах
Время чтения и выполнения: 20 минут
Учебное пособие, день 3: создание основных и дополнительных кнопок интерфейса
1.Откройте документ Sketch.
Убедитесь, что вы продублировали свой артборд со вчерашнего дня и создали артборд «День 3»! Затем нажмите [R], чтобы выбрать инструмент «Прямоугольник». Растяните прямоугольник через 2 столбца так, чтобы размеры составляли 180 на 60 пикселей. Если это не совсем так, вы можете изменить размеры в правом верхнем углу Инспектора.
2. Переименуйте объект
Нажмите ⌘ + [R] и переименуйте объект в «Кнопка».
3. Сделайте кнопку закругленной
Чтобы скруглить концы кнопки, нам нужно использовать ползунок «Радиус» в Инспекторе.Поскольку высота прямоугольника составляет 60 пикселей, для создания полукруга на конце прямоугольника нам просто нужно установить радиус на 30 пикселей (30 пикселей для каждого из двух углов на каждом конце = 60 пикселей в сумме). Однако мы можем установить любое значение выше 30 пикселей и получить тот же результат.
4. Выберите цвет кнопки
Измените границу и заливку кнопки. Отключите границу, сняв ее галочку в Инспекторе, и измените заливку на цвет # 0078A0. Это называется «шестнадцатеричный код» (шестнадцатеричный код — это сокращение от «шестнадцатеричный» — числа и буквы выражают красное, зеленое и синее значение оттенка — RRGGBB).
5. Добавьте текстовую метку к кнопке.
Нажмите [T], чтобы выбрать инструмент «Текстовое поле». Перетащите текстовое поле на кнопку и введите «Кнопка» в качестве заполнителя. Нажмите один раз за пределами текстового поля и, убедившись, что текстовое поле выбрано, перейдите к инспектору справа. Измените размер текста на 24 пикселя, выровняйте текст по центру и установите белый цвет текста (#FFFFFF в шестнадцатеричном формате).
6. Совместите метку и кнопку
Щелкните и перетащите вокруг кнопки и текстовой метки.Это выберет их обоих одновременно. Затем используйте инструменты выравнивания в самом верху Инспектора. Выбрав оба объекта, нажмите «Выровнять по горизонтали», затем нажмите «Выровнять по вертикали». Теперь текст должен быть расположен по центру кнопки. Если это не так, проверьте действия, описанные выше, и убедитесь, что вы ничего не пропустили!
7. Дублируйте свою кнопку
Обведите рамкой прямоугольник и текстовое поле, составляющие вашу кнопку. Нажмите ⌘ + [D], и они будут дублированы поверх текущих объектов.Перетащите эти объекты вправо, чтобы у них было собственное пространство.
8. Создайте дополнительную кнопку
Вы, наверное, заметили, что на веб-сайтах часто есть основная и второстепенные кнопки. Основная кнопка имеет тенденцию быть яркой и заполненной, в то время как вторичные кнопки часто имеют более светлую заливку или просто контур. Итак, теперь давайте создадим дополнительную кнопку на основе нашей основной кнопки.
Выберите прямоугольник с закругленными углами на дубликате кнопки. Снимите флажок с параметра «Заливка», чтобы фон был чистым (белым, если предполагается, что фон вашего артборда белый).Затем давайте сделаем границу немного толще, установив ее на 3 пикселя. Измените цвет границы на цвет фона вашей основной кнопки — # 0078A0. Вместо того, чтобы вводить этот цвет, вы можете использовать инструмент «Пипетка», чтобы выбрать цвет прямо с вашей основной кнопки. Наконец, выберите текстовое поле и также измените его цвет на # 0078A0. Теперь у вас есть дополнительная кнопка!
9. Сгруппируйте элементы кнопок
Наконец, давайте сгруппируем каждую из этих кнопок отдельно, используя ⌘ + [G], а затем переименуем каждую, используя ⌘ + [R], изменив названия на «Основная кнопка» и «Дополнительная кнопка».
10. Дублируйте свой артборд
И переименуйте его в «День 4», готовый к завтрашнему дню!
День 3 готов! Вы начинаете привыкать к работе в Sketch? Чем отличается интерфейс от других продуктов, к которым вы привыкли? Дайте нам знать в комментариях или просто зайдите в наш Twitter и кричите!
Бонусный материал
+ Загрузите этот файл, чтобы попрактиковаться в использовании кнопок и радиуса углов.
+ Ознакомьтесь с нашими советами по созданию эскизов, часть 2: редактирование и экспорт
Создание закругленных углов в Cricut Design Space + бесплатные закругленные формы SVG — мечта в реальность
Вы теряете рассудок, пытаясь создать круглые формы в Cricut Design Space?
Позвольте мне сказать вам, что я чуть не потерял свой в процессе.К счастью, я наконец нашел достойный способ добиться красиво закругленных углов!
Лучший способ сделать закругленные углы в Cricut Design Space — нарезать желаемую форму по кругу или овалу.
Несмотря на то, что это звучит легко, нужно помнить о некоторых вещах, таких как выравнивание и плавность.
Мне нравится мой Cricut!
Это была любовь с первого взгляда. Однако иногда я действительно ввязываюсь в некоторые споры с Cricut Design Space.
Почему нет простого способа просто скруглить углы?
Давайте научимся делать скругленные углы!
Дело в том, что Cricut Design Space не предназначена для создания сложных вещей с нуля.
По теме: Проверьте это отличное руководство по Cricut Access, их гигантской библиотеке!
Но почему это должно быть?
Я думаю, они отлично справляются с предоставлением вам инструментов для создания минималистичных дизайнов.Такие вещи, как фигуры, инструменты для редактирования текста, узоры и т. Д., Поднимут ваши творения на новый уровень.
Каждый день я так счастлив и благодарен за все, что я могу сделать с помощью этой замечательной машины, что я думаю, что это одна из лучших инвестиций в истории!
Как я уже упоминал выше, я нашел способ делать круглые формы, потому что они так необходимы!
Да, и на всякий случай не хочешь делать их самостоятельно. У меня также есть несколько БЕСПЛАТНЫХ закругленных фигур SVG, которые вы можете загрузить и использовать в своих проектах.
Если вы новичок и все еще разбираетесь в программном обеспечении Cricut, я рекомендую вам прочитать мой фантастический учебник по Ultimate Cricut Design Space.
Вы готовы?
Приступим!
Сделайте скругленный квадрат
Чтобы сделать квадрат с закругленными углами, мы будем использовать следующее. Также есть пошаговое руководство о том, как это сделать; Я хочу, чтобы у вас была идея, прежде чем мы начнем.
Фигуры: квадрат и круг.(Чем больше круг, тем более закругленным будет угол).
Выравнивание: нам нужно разместить фиолетовый круг в четырех углах. Самый простой способ сделать это — совместить круг с каждым углом, и инструмент выравнивания, расположенный на верхней панели области холста, отлично справится с этой задачей.
Инструмент «Срез»: мы собираемся вырезать круг из каждого угла, и для этого вы воспользуетесь инструментом «Срез».
Инструмент для сварки: после вырезания всех углов нам нужно будет сделать нашу форму единым целым.
Контур: этот инструмент нам понадобится, чтобы избавиться от лишних деталей.
Инструменты, которые нам понадобятся для создания скругленного квадрата
Шаг 1. Добавьте формы и фрагменты
Поскольку у вас нет возможности сделать закругленный угол в Cricut Design Space, нам нужно построить его с нуля.
Как мы его построим?
Легко, опустите квадрат и круг, как показано на рисунке ниже; затем выберите их обоих и нажмите «Выровнять по верху», а затем «Выровнять по левому краю».
Выбрав обе формы, нажмите «Slice», это вырежет круг на фоне квадрата.
Теперь у вас ПЕРВЫЙ УГОЛ!
С этого момента вам нужно будет выбрать только главный круг — мой случай фиолетовый — вместе с квадратом и повторить процесс, чтобы вырезать остальные углы.
Это недостающие углы:
Вверху справа: используйте Выровнять по верху + Выровнять по правому краю.
Внизу слева: используйте Выровнять по низу + Выровнять по левому краю
Внизу справа: Используйте Выровнять по низу + Выровнять по правому краю.
Выровнять и нарезать круг по каждому углу
Шаг 2 — Скрыть квадратные углы
Мы приближаемся к закругленному квадрату!
Во многих случаях, когда мы что-то «разрезаем», появляются нежелательные части. В этом случае у нас все еще есть острые углы на нашем квадрате.
Чтобы избавиться от них, выберите квадратный слой на панели слоев, а затем щелкните по контуру.
Контур находится внизу панели «Слои».
Удалите все четыре угла с помощью параметра «Контур».
После нажатия появится всплывающее окно «Скрыть контур».
Выберите все четыре угла; вы можете сделать это, щелкнув само изображение или щелкнув значки боковой панели.
Когда вы закончите, закройте окно, щелкнув верхний правый крестик.
Шаг 3 — Сварка и сглаживание квадрата
Мы приближаемся!
Когда вы закроете окно контура, вы увидите, что у вас — «почти» — закругленная форма.Однако какие-то круги там плавают.
Итак, что мы собираемся сделать здесь, это выделить все розовые части и нажать на «Weld».
Это действие сделает округлую форму.
То, что я собираюсь здесь объяснить, я не знаю, почему это происходит.
По какой-то причине (я пробовал это более 20 раз) окончательная форма имеет некоторые части, которые не достаточно гладкие.
И я не знаю, как вы, но мне это совсем не нравится, поэтому я придумал решение для этого.
Чтобы сгладить все эти линии, создайте еще один квадрат, который немного меньше закругленного.
Важным моментом здесь является то, что линии нового квадрата должны находиться внутри скругленного.
Когда вы закончите, выберите оба квадрата и нажмите «Выровнять по центру», а затем, не снимая выделения с обеих фигур, нажмите «Срез».
Уважаемые дамы и господа!
Готово, переместите части, полученные в результате разрезания обоих квадратов, удалите ненужное; Вот и получился не один, а два идеальных квадрата с закругленными углами.
Два идеальных скругленных квадрата
Сделайте треугольник с закругленными углами
Прежде чем выложить руководство, я обязательно попробую несколько раз, потому что хочу, чтобы вы избегали возможных головных болей.
Если вы не читали, как сделать квадрат, вы можете запутаться в этом руководстве, поскольку я принимаю во внимание некоторые вещи, которые только что объяснил, и не хочу повторяться.
Шаг 1. Инструменты, необходимые для образования закругленного треугольника
Построение закругленного треугольника будет немного отличаться от закругленного квадрата, я не знаю почему, но круг не сработал, поэтому я попробовал с овалом и, мой друг, работал до совершенства.
Инструменты, которые мы собираемся использовать здесь:
Фигуры: равносторонний треугольник (он используется по умолчанию) и овал.
Инструмент для резки: для вырезания всех углов.
Контур: удалить ненужные части.
Повернуть: выровнять овал с углами треугольника.
Совет: Чтобы сделать овал, просто выберите нормальный круг и нажмите на маленький замок слева. Теперь вы можете увеличивать фигуру по вертикали.
Создание закругленного треугольника в Cricut Design Space
Как только у вас есть треугольник и овал — они должны выглядеть так, как на скриншоте справа выше — скопируйте и вставьте овал еще два раза, у вас останутся три овала.
Поскольку углы здесь уже, чем у квадратных, как бы я ни старался, каждый раз, когда я пытался разрезать овал по треугольнику, сам овал не сохранял свою форму. Поэтому не забудьте скопировать и вставить перед нарезкой.
Шаг 2 — Нарезка треугольника и контурных углов
На этом этапе вы выровняете глаз по верхнему углу. Вы можете попробовать использовать другие инструменты выравнивания, но для треугольника они тоже не работают.
Затем выберите оба, овал и треугольник, нажмите «Slice» и удалите овал, который вы использовали в первую очередь.
Для нижних углов вы можете попробовать повернуть их вручную или использовать инструмент поворота на верхней панели.
Для левого угла выберите один овал и поверните его на -120 °, затем выровняйте его с левым нижним углом.Когда вы закончите, выберите треугольник и овал и «Разрежьте» их, затем удалите исходный овал.
Для прямого угла проделайте то же самое, но вместо этого поверните оставшийся овал на 120 °.
Нарезать и скрыть углы
После вырезания овалов из треугольника; выберите то, что от него осталось на панели «Слои», и нажмите «Контур», чтобы скрыть три угла и закрыть окно.
Шаг 3 — Сварите остальные детали
После закрытия окна «Контур» выберите все оставшиеся детали и нажмите «Сварка».”
У вас почти идеальный треугольник, но, как и в случае с квадратом, линии не очень гладкие.
Давай исправим.
Шаг 4. Сделаем треугольник более плавным
Создайте еще один треугольник, который немного меньше закругленного; Важным моментом здесь является то, что линии нового треугольника должны находиться внутри закругленного.
Затем, как мы делали с квадратом, выберите обе формы, «Выровнять по центру»; и нажмите «Срез.”
Готово, переместите части, образовавшиеся в результате разрезания обоих треугольников, удалите ненужное; Вот и получился не один, а два идеально закругленных треугольника.
Составные формы для создания новых
С помощью закругленного треугольника можно создавать новые формы!
Сварите два треугольника и сделайте ромб или звезду. Просто поиграйте с ними и посмотрите, что у вас получится.
Вот и все, и теперь ваше воображение — предел.
Что мне не нравится в этом методе
Хотя вы можете создавать закругленные формы в Cricut Design Space, вы все еще очень ограничены. Мне не нравится делать много всего лишь для округлой формы.
Создавать закругленные формы НАСТОЛЬКО ЛЕГКО в Adobe Illustrator, и, поскольку я создаю там свои проекты, я решил сделать что-нибудь для всех Cricutters!
Мой тебе подарок!
Я считаю, что каждый должен иметь доступ к округлым формам.Вот почему я создал этот файл, заполненный наиболее распространенными формами с разной степенью округлости!
Самое приятное то, что вы можете использовать их для ваших ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ коммерческих проектов. Вы не обязаны давать мне указание, это всегда приветствуется.
Что вы не можете сделать, так это то, что если вы блоггер или имеете какой-то интернет-магазин, то продавать их или загружать их самостоятельно. Они должны быть частью окончательного или сокращенного проекта.
Итак…
Было ли это руководство полезным?
Я что-то упускаю? Сообщите мне в комментариях ниже, если вы сейчас делаете закругленные углы.
Поддержите мою работу, прикрепив это изображение ❤
закругленных углов на изображениях | IANR Media
Свойство CSS border-radius добавляет закругленные углы к изображениям. Вы можете скруглить все углы изображения или просто выбрать углы, изменить радиус в разных углах или отобразить изображение в форме овала или круга.
1. Добавьте изображение на свою страницу.
Нужна помощь при вставке изображения?
2. Добавьте класс к своему изображению
Таким образом, ваши стили будут нацелены только на элементы с этим классом.
Примечание: Если вы используете систему сеток на своей странице и хотите, чтобы изображение всегда занимало всю ширину столбца, в котором оно находится, также добавьте класс dcf-w-100%
Если вы хотите, чтобы это был круг, добавьте border-radius: 50%; . Это сделает круг только в том случае, если вы начнете с квадратного изображения.
радиус границы: 50%; радиус границы: 50%;
Если вы хотите, чтобы разные углы изображения были закруглены по-разному, можно настроить их индивидуальный таргетинг.В предыдущих примерах, когда вы объявляли одно значение для border-radius, оно применялось ко всем углам. Но вы можете перечислить четыре разных значения для разных углов.
Реставрация ванной акрилом своими руками в домашних условиях методом налива.
С каждым годом цены на продукты, одежду, топливо, аренду помещений растут неумолимо, но это никак не влияет на улучшение качества.
То же самое касается строительных материалов и сантехники.
Во время ремонта ванной комнаты этот факт вынуждает нас искать альтернативу во всем.
Вместо того, чтобы купить новую ванну, умывальник или душевую кабину высокого качества мы прибегаем к различным методам реставрации старого покрытия.
И как ни странно это звучит, отреставрированное изделие выглядит и служит гораздо дольше и лучше, чем новая, но хлипкая модель ванны.
На сегодняшний день одним из достойных методов реставрации ванной своими руками является наливная ванна.
Купив ремкомплект наливного акрила, в течение 3-х часов без шума, пыли и грязи Вы самостоятельно можете восстановить эмалевое покрытие ванны, душевого поддона или бассейна. На примере одной из ванн мы подробно расскажем, как правильно реставрировать ванну наливным акрилом.
* — Цена актуальна на 01.02.2019. Цену уточняйте каждый день, возможны изменения.
Материал
Цена
Plastall Classic (полимеризация 36 часов)
от 1100* грн
Plastall Pemium (полимеризация 24 часа)
от 1250* грн
Plastall Super (полимеризация 16 часов)
от 1350* грн
(050) 06-44-778, (068) 32-06-839Звоните в любое время!
Ремонт ванны своими руками
Первое, что необходимо сделать после того, как Вы ознакомились с видео и получили ремкомплект на руки – это освободить ванную комнату от лишнего.
Чтобы в процессе работы ничего не мешало и не испортило результат, выносим предметы гигиены, стоящие на открытых полках, полотенца, стульчики, тазики, мыльницы и т.д.
Реставрация ванной акрилом своими руками должна выполняться при температуре воздуха +22-25С. Под ванной должно быть сухо и тепло. Если в комнате или под ванной сыро и холодно, для достижения необходимой температуры предварительно поставьте тепловентилятор.
Второе, вычищаем, обезжириваем и отшлифовуем поверхность содой и наждачной бумагой.
Кроме этих простых средств очистки Вы можете встретить специальные моющие растворы, которые идут в комплекте или услышать, что отшлифовывать поверхность нужно болгаркой до появления царапин, но это всё в прошлом. Сейчас это признак неграмотности и низкого уровня профессионализма. Для работы с наливным акрилом Пластол или Стакрил вполне достаточно использовать пачку пищевой соды и наждачную бумагу на тканевой основе.
На этот этап у Вас уйдет примерно 30-40 минут. Выкрутить слив-перелив поможет отвертка. Если же сифон заржавел и прикипел к ванне, воспользуйтесь молотком и зубилом.
Зачем снимать сифон? Данная технология восстановления эмали требует, чтобы остатки жидкого акрила вытекали через сливное отверстие. В противном случае, если не придерживаться инструкции, остатки акрила соберутся вокруг слива и будут препятствовать нормальному оттоку воды.
Проем сифона также необходимо хорошенько вымыть.
Кроме того, что поверхность должна быть вымыта, обезжирена и отшлифована, её нужно высушить и нагреть.
Строительным феном в холодное время на протяжении 15-20 минут высушиваем ванну. Особое внимание уделите трещинам, сколам и дну, на котором их больше всего. Хоть на вид они маленькие, но достаточно глубокие.
Помните, реставрация ванной акрилом требует, чтобы металлическая поверхность была теплой.
Это способствует равномерному распределению жидкого акрила без волн, потеков и разводов!
* — Цена актуальна на 01.02.2019. Цену уточняйте каждый день, возможны изменения. Менеджер — (095) 12-76-503
Услуга
Цена
Реставрация ванны размером 1,2 метра
от 1700 грн
Реставрация ванны размером 1,5 метра
от 1800 грн
Реставрация ванны размером 1,7 метра
от 1900 грн
Реставрация душевых поддонов и бассейнов
Договорная
Реставрация эмали ванн методом налива
После этого сколы, трещины и выбоины шпатлюются автомобильной шпатлевкой на стекловолокне.
Прежде чем зачистить зашпаклеванные места наждачной бумагой, до полного отвердения шпаклевки нужно выждать 15-20 минут.
В итоге, перед тем как приступить к заливке, у Вас должна быть чистая, сухая, поверхность без недостатков.
Следующим этапом работы будет смешивание двух компонентов ремкомплекта между собой.
Чтобы во время заливки не испачкать пол акрилом, застилаем его полиэтиленом, газетами или старыми обоями.
Если ванна обложена плиткой, делаем тоже самое. Затем, крепко зажимаем ведро с основой между ногами, добавляем в него отвердитель и венчиком аккуратно перемешиваем их в течение 12-ти минут, достигая однородной консистенции, чтобы через двое суток отвердитель не проявился желтыми пятнами на белом фоне.
Теперь набираем готовый рабочий раствор пластиковым большим стаканном и, начиная с бортов ванной, приступаем к заливке. Не стоит переживать о том, что материала не хватит или Вы не успеете его залить до застывания. Он создан специально для «новичков» в этом деле, поэтому его больше, чем достаточно, а время жизнедеятельности 60-70 минут.
Наливать материал просто!Под силой собственной тяжести он будет стекать вниз, а углы и стыки между ванной и плиткой можно подправить шпателем. Через 48 часов устанавливаете сифон и приступаете к эксплуатации.
Реставрация ванной акрилом своими руками пользуется популярностью в Украине уже более 6-ти лет и с поставленной задачей справляются даже домохозяйки. Срок службы отреставрированного изделия 10-12 лет. Ванну, покрытую акрилом, лучше всего чистить пищевой содой или стиральным порошком один раз в неделю. После каждого купания вытирайте сантехнику чистым полотенцем насухо.
Ванная своими руками — ТаВанная.ру Инструкция реставрации ванны своими руками — Ванная своими руками
С течением времени даже самые дорогие, качественные ванны теряют свой изначальный внешний вид. Потому реставрация ванн становится неотъемлемой частью ремонта. Вовсе не обязательно покупать новую сантехнику, поскольку даже самым старым изделиям можно вернуть привлекательный и свежий внешний вид. Можно ли это сделать в домашних условиях? Разумеется. А сколько стоит такая работа с поверхностью ванны? Попробуем разобраться в этом и других вопросах в нашем сегодняшнем материале.
Содержание статьи
1 Методы
2 Реставрация своими руками
2.1 Подготовка поверхности
2.2 Эмалью
2.3 Жидким акрилом
2.4 Вкладышем
Методы
Методик реставрации ванных не так много, но каждый из способов обладает своими особенностями, преимуществами и нюансами нанесения.
Наливная ванна. Для данного метода реставрации ванной используют жидкий акрил. Суть заключается в том, чтобы на старую поверхность вылить специальный состав. Он наносится на старые акриловые изделия, чугунные, стальные модели. Способ предусматривает обязательную подготовку поверхностей, обезжиривание, зачистку. Такой метод надежный, долговечный, достаточно простой в реализации даже в домашних условиях без помощи специалистов. Жидкий акрил делает ванну новой, скрывает неровности, заводской брак.
Вкладыш на поверхность ванны. Данный способ предусматривает установки специальной вставки из акрила. Для приклеивания используют мастику, специальную пену. Вкладыш покрывает не только внутренний объем, но и захватывает бортики. Увы, для того, чтобы завернуть вкладыш за бортики, придется демонтировать плитку.
Покрытие поверхности ванной эмалью. Для этого вам потребуется кисть и непосредственно сама эмаль. Способ давний, но не утративший своей актуальности из-за финансовой доступности. Работу лучше доверять профессионалам, поскольку управляться с эмалью для ванных довольно сложно без навыков и опыта.
Реставрация своими руками
Если вы не боитесь трудностей, тогда вполне можете самостоятельно заняться реставрацией ванной у себя дома. Это стоит значительно дешевле, нежели профессиональная помощь. Но сколько вы от этого выиграете, не обладает опытом, неизвестно. Проконсультируйтесь предварительно со специалистами, попрактикуйтесь, чтобы реставрация ванны своими руками дала положительный результат.
Мы расскажем вам о трех методах восстановления поверхности ванных:
Эмалью;
Жидким акрилом;
Вкладышем.
Но ни одна из этих работ не может начинаться без предварительной подготовки вас и самой ванны.
Подготовка поверхности
Подготовка нужна для того, чтобы добиться качественной адгезии, то есть сцепления между ванной и новым покрытием. Этапы выглядят следующим образом:
Промойте ванну, обработайте ее внутреннюю поверхность обезжиривателями;
Зачистите поверхность болгаркой с шлифовочным кругом или дрелью. Это позволит сделать поверхность шершавой. Не слишком увлекайтесь электроинструментом, чтобы не сделать дырку;
Поскольку старая эмаль почти наверняка стерлась, очистите все поры. Для этого пригодится корд-щетка и моющее средство;
Обязательно обработайте ржавые участки;
После зачистки ванной вооружитесь щелочными или кислотными средствами. Работайте в перчатках и очках, чтобы защитить себя во время обработки поверхности;
Включите воду. Если она набирается равномерно, не скатывается, не образует капель, значит вы хорошо обезжирили поверхность ванны;
Прогрейте ванну, включив теплую воду, протрите ее насухо.
Теперь переходим к разным методам восстановления поверхности ванной.
Эмалью
Сегодня реставрация ванн при помощи эмали — недорогой, но достаточно сложный в исполнении метод. Проводится работа с соблюдением следующей последовательности шагов:
Смешайте компоненты для приготовления эмали. Почитайте, сколько следует добавлять основы, отвердителя. Также ознакомьтесь с инструкцией, чтобы знать сколько выдерживать состав перед нанесением. Лучше всего разделить смесь на две части, чтобы успеть нанести оба слоя;
Начинайте окрашивать края ванной, тщательно промазывая поверхности;
Теперь сделайте полосы, двигаясь сверху вниз до самого днища ванной. Полосы промазываются поперечно, что позволит на боковые грани нанести тонкий слой состава;
Старайтесь тщательно втирать смесь в поверхность ванны;
Не ждите, пока высохнет первый слой. Узнайте в инструкции, сколько по времени требуется на высыхание. Начинайте наносить следующий слой. Для этого выливайте остаток на дно и распределяйте его по всей поверхности;
Подождите около 15 минут. Но дольше ожидать не стоит. Проверьте, не образовались ли подтеки. Если да, уберите их кистью, двигая инструментом снизу вверх;
В течение процесса высыхания обязательно следите за ванной, чтобы не допустить образования подтеков на других участках;
На несколько дней закройте помещение, чтобы состав высох и сцепился с поверхностью.
Жидким акрилом
Часто реставрация ванн выполняется жидким акрилом, хотя он стоит дороже эмали. Но вопрос не в том, сколько вы потратите денег, а насколько качественным окажется процесс восстановления. Здесь эмаль однозначно проигрывает акрилу.
Работать с жидкой акриловой смесью легко. Процесс выглядит следующим образом:
Смешайте компоненты в соответствии с инструкцией производителя. Ориентироваться нужно исключительно на нее;
Залейте акрилом место между кафелем и ванной, то есть участок, где сантехника прилегает к стене;
Обработайте периметр ванны;
Постепенно обрабатывайте все поверхность;
Остатки раствора будут стекать вниз, через слив, потому под него обязательно поставьте какую-нибудь емкость;
На ванной образуются пузырьки. Это не страшно, а вполне естественно. Убирать их нужно кистью;
После проведения кистью по жидкому акрилу останутся полосы. Не переживайте, сколько бы их ни было, поскольку через несколько минут они затянутся;
В зависимости от характеристик акрила и толщины его слоя, через 1-4 дня после того, как была выполнена реставрация ванн этим методом, сантехникой уже можно пользоваться.
Вкладышем
Но стоит ли заморачиваться с жидким акрилом или эмалью при восстановлении и реставрации поверхности ванны, если есть еще один прекрасный метод — вкладыш. Такая реставрация ванны своими руками предусматривает аналогичные этапы подготовки поверхности сантехники. После этого действуйте следующим образом:
Открутите нижний и верхний слив для воды;
В специальном вкладыше из акрила сделайте отверстия под конкретно ваш слив;
Края придется обрезать или подогнать под параметры вашей ванной. Не стоит делать подрезку уже после укладки;
Внутреннюю поверхность сантехники обработайте специальной двухкомпонентной пеной. Найти ее в любом специализированном магазине не составит труда;
На местах слива и соединения нанесите слой герметика;
Установите ваш вкладыш, что позволит реставрировать изделие;
Поставьте сливы на место, включите подачу воды и полностью заполните ванну. Это позволит вкладышу полноценно примкнуть к поверхности;
Продержите воду около 12 часов, после чего слейте и дайте постоять еще сутки на всякий случай. После этого реставрация ванн методом вкладыша считается законченной.
Каждый способ восстановления и реставрации обладает своими тонкостями, преимуществами, слабыми сторонами. Внимательно подумайте, стоит ли именно вам использовать одну из таких методик. В некоторых ситуациях реставрация ванн — уже не выход из ситуации, а лишь временная мера. Если сантехника откровенно старая, покрытия ржавчиной, съеденная коррозией, тогда лучше просто купить и установить новую ванну. Здесь реставрация поверхности ванной уже не вариант.
Сегодня реставрация ванн — это легкий и достаточно бюджетный способ вернуть слегка «уставшей» сантехнике первозданный внешний вид, добавить ей прочности, надежности, защитить от царапин, скрыть мелкие повреждения, заводской брак, трещины.
Заниматься ли этим самостоятельно, либо доверить работу профессионалам — вопрос важный. Взвесьте все за и против двух вариантов реставрации ванной, прикиньте финансовые затраты, примите во внимание уверенность в собственных силах, наличие опыта или минимальных знаний. Теория — это хорошо, но без практики своими руками выполнять подобные задачи с восстановлением поверхности ванной чревато последствиями. Не стоит рисковать, пытаясь доказать свою состоятельность как домашнего мастера.
Реставрация ванн жидким акрилом своими руками
Добавил(а): Сергей Колосов 12 мая
Замену ванны можно смело назвать самым проблемным этапом «вторичного ремонта». Как правило, она связана не только с демонтажем и сантехническими работами, но и с частичным нарушением плитки уложенной как на стенах, так и на полу. К счастью, современные строительные технологии позволяют значительно упростить этот процесс, а именно – сделать реставрацию ванны своими руками. Одним из наиболее популярных методов является использование жидкого акрила. О нём мы и расскажем в этой статье.
Нужно ли реставрировать ванну?
Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению соответствующей технологии, давайте разберёмся, а имеет ли смысл реставрировать ванну, и не проще ли заменить её на новую.
Реставрация ванн вообще и наливным акрилом, в частности, имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, нет необходимости нарушать существующий ремонт, будь то кафельная плитка или обои. Это не только значительно упрощает процесс, но и даёт возможность существенно сэкономить на восстановлении отделки ванной комнаты. Во-вторых, реставрация даже самой «убитой» ванны обойдётся значительно дешевле, чем её замена, пусть даже на самый дешёвый аналог. И наконец, на реставрацию уйдёт гораздо меньше времени, чем на замену, поскольку процедура не требует перекрытия воды и прочих «сантехнических осложнений».
Жидкий акрил позволяет спасти даже самую «убитую» ванну
Преимущества и недостатки жидкого акрила
Один из наиболее распространённых методов реставрации ванн – это реставрация жидким акрилом.
Материал представляет собой двухкомпонентную жидкость, которая при смешивании застывает, образуя твёрдую поверхность, отлично скрывающую любые дефекты старой ванны.
Жидкий акрил поставляется в виде двух отдельных емкостей с основным материалом и затвердителем
По сравнению с другими реставрационными материалами жидкий акрил имеет несколько преимуществ:
Позволяет скрыть как мелкие, так и крупные дефекты.
Устойчив к повреждениям и загрязнениям. При правильном уходе акриловая ванна может сохранить привлекательный внешний вид на протяжении 10-15 лет.
Повышает тепло- и шумоизоляцию ванны. Вода в покрытой жидким акрилом ванне остывает значительно дольше, чем в стальном или чугунном аналоге.
Акриловая ванна без проблем реставрируется. Если после нанесения жидкого акрила на ванне появилась царапина её можно без проблем удалить, причём для этого не потребуется обновлять покрытие целиком. Достаточно будет воспользоваться сравнительно недорогим «ремкомплектом»
Недорогой ремкомплект позволяет устранить царапины и сколы практически без следа
Метод реставрации жидким акрилом даёт отличный результат при сравнительно невысокой стоимости.
Хотя стоит уточнить, что при всех перечисленных преимуществах жидкий акрил обладает и рядом недостатков. Он достаточно долго (от 24 до 48 часов) сохнет, во время нанесения имеет специфический запах и весьма восприимчив к загрязнению на этапе высыхания, так что при проведении работ необходимо максимально тщательно защитить ванну от попадания в неё пыли и грязи.
Однако все эти недостатки с лихвой компенсируются достоинствами этого материала, так что можно смело утверждать: реставрация ванн жидким акрилом по показателю «цена-качество» занимает первое место среди аналогичных способов.
Подготовка к процессу
Рассмотрим весь процесс реставрации ванны жидким акрилом. Для начала посмотрим на «исходный материал». Именно такую, казалось бы, безвозвратно испорченную ванну мы и попробуем восстановить.
Наливной акрил справится даже с такой ванной
Технология реставрации жидким акрилом не очень сложна, однако, чтобы всё прошло успешно, ванну необходимо как следует подготовить.
Первым делом поверхность обрабатывается с помощью какого-нибудь абразивного средства. Для этой цели лучше всего подойдёт болгарка со шлифовальной насадкой.
Зачистку поверхности лучше всего выполнять с помощью болгарки
Это, во-первых, позволит удалить с поверхности ванны оставшиеся загрязнения, а во-вторых, сделает её поверхность более шершавой, что значительно облегчит «схватывание» акрила.
После того как ванна обработана, с её поверхности удаляются остатки пыли и грязи, она тщательно моется и обезжиривается любым подручным средством (для этой цели вполне подойдёт, например, обычный ацетон).
На этом процесс подготовки к нанесению акрила можно считать законченным.
Замена старых слива-перелива позволит предать отреставрированной ванне окончательно свежий вид
В идеале перед нанесением на ванну жидкого акрила стоит удалить старые слив и перелив, а после реставрации заменить их на новые. Но поскольку это не влияет на сам процесс реставрации, в целях экономии данный этап можно и пропустить.
Пошаговая инструкция
Первым делом необходимо смешать акрил с отвердителем и дать ему отстояться в течение 15-20 минут для начала необходимых химических реакций.
Во избежание акрил с отвердителем нужно смешивать очень тщательно
Учтите, что делать это нужно непосредственно перед началом работ, поскольку в противном случае акрил загустеет и станет непригодным к наливу.
Немного разведённого акрила наливают прямо на дно ванны и с помощью специального пластикового шпателя начинают «накладывать» его на борта, позволяя остаткам материала свободно стекать внутрь ванны.
Для нанесения акрила лучше всего использовать пластиковый шпатель-лопаточку
Когда борта полностью покрыты слоем акрила, материал продолжают наносить на среднюю часть стенок ванны.
Акрил наносят сверху вниз пока все борта ванны не будут им покрыты
Если в процессе стекания образуются небольшие подтёки, их можно разровнять всё тем же пластиковым шпателем.
Когда вся ванна, включая дно, покрыта слоем акрила остаётся слегка разровнять подтёки и работу по наливу можно считать завершённой.
По прошествии пары часов старую ванну практически не узнать!
Теперь нужно дождаться полного высыхания акрила – как правило, это занимает от 24 до 48 часов, в зависимости от марки материала, установить новые слив и перелив (если, конечно, вы снимали старые), и на этом работы по реставрации можно считать законченными.
Видео: реставрация ванны методом налива
Возможные ошибки
Хотя процедура налива довольно проста, всё же во время её проведения случаются ошибки, которые могут отрицательно повлиять на конечный результат.
Плохая подготовка ванны. Если поверхность ванны была плохо зачищена, на ней остались участки ржавчины, грязи или жира, то в будущем это может привести к отслаиванию акрила в этих местах. То же относится и к плохо высушенной ванне.
Неправильное смешение компонентов. При некачественном смешении компонентов жидкого акрила, а также при использовании смеси после рекомендуемого срока на поверхности ванны могут образоваться потёки и выпуклости, удалить которые будет весьма проблематично.
Работа проводится в неподходящем температурном режиме. Проводить налив рекомендуется при температуре от 16 до 25 °C. Значительное отклонение от этих показателей может отрицательно сказаться на финальном результате.
Ну и, как, собственно, при проведении любой работы, во время реставрации ванны не стоит спешить, а делать всё, как говорится, «с чувством, с толком, с расстановкой». И тогда процесс восстановления ванны жидким акрилом пройдёт без проблем.
Правильный уход
Как мы уже говорили, акрил может сохранять свой первоначальный привлекательный внешний вид более десяти лет. Однако для этого за ним нужно правильно ухаживать. Не стоит мыть акриловую поверхность моющими средствами с абразивной составляющей. Это относится также и к тряпкам и мочалкам, которыми вы будете протирать ванну. Для мытья акрила отлично подойдёт обычное жидкое средство, которое вы используете для посуды, хотя особые «чистюли» могут приобрести и специальные препараты по уходу за жидким акрилом.
Существуют специальные средства по уходу за акрилом, но при их отсутсвии можно обойтись обычными средствами для мытья посуды
И ещё, если вы собираетесь купать в акриловой ванне крупных домашних животных, то стоит приобрести специальный резиновый коврик, который защитит акриловую поверхность от их когтей.
Как видите, восстановление ванны жидким акрилом — процедура довольно простая и не требующая серьёзных затрат. Уверены, что благодаря нашим советам вы легко с ней справитесь. Удачного вам ремонта!
Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Реставрация ванны своими руками, видео облива ванны акрилом
Главная \ Статьи \ Покрытие ванн «своими руками»
Реставрация ванн «своими руками»
Жидкий акрил для самостоятельного покрытия ванны.
Данный набор рассчитан на ванну длиной 1500 мм для людей без опыта работы с подобными материалами.
В своем составе, в отличие от других аналогов, имеет несколько важных особенностей для достижения отличного результата.
Максимально большой объем акрила: помимо того, что изначально комплект рассчитан на стандартную ванну длиной 1500мм, по завершении всех намеченных работ, как правило, остается небольшой запас. Новичкам при распределении состава по поверхности ванны лишний акрил не повредит.
Составы разных производителей обычно отличаются по своим характеристикам: есть варианты очень густые, либо эконом варианты, рассчитанные в основном на профессионалов. Только опытный мастер, еще на стадии подготовки определит на глаз, что ему необходимо будет сделать: повысить температуру чугунной ванны, разбавить специальным растворителем, либо виртуозно нанести, быстро и равномерно подливая акрил в разные части по-разному. Данный же вариант акрила обладает хорошей текучестью, что позволит Вам без труда полностью разлить состав по всему периметру ванны.
Немаловажной особенностью является хороший запас времени застывания (после смешивания компонентов на разлив дается 50 минут). Обычное время нанесения опытным специалистом составляет 15-20 минут.
В процессе работы и дальнейшего использования отсутствуют неприятные запахи. Каждая упаковка имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и абсолютно безопасна для здоровья. После высыхания в течение 36 часов ванна готова к эксплуатации.
Инструкция по нанесению.
1. Зачистить поверхность ванны абразивными материалами, использовать порошок «Пемолюкс» и водостойкую наждачную бумагу зернистость 120.
2. Тщательно смыть всю пыль с поверхности и бортов ванны, углов и стыков. Данная процедура необходима, чтобы акрил не потянул частички мусора за собой и не оставил следы шероховатости.
3. Высушить поверхность, демонтировать слив и поставить емкость под ванну в объеме 0.4 литра для приема остатков акрила. Смеситель воды обязательно завязать пакетом, периметр ванны заклеить старой бумагой или газетой для избежания образований нежелательных пятен на поверхности стен и пола.
4. Тщательно перемешать компоненты акрила и отвердителя 12 минут. Желательно использовать при этом круглую деревянную палочку, таким образом гарантируется полное смешивание рабочего состава в углах и на дне используемой емкости. Данная операция очень важна, небольшие части недомешанного акрила в дальнейшем, как правило, оставляют липкие полосы.
5. Одноразовым стаканом или небольшой емкостью начинаем разлив акрила с дальнего борта, одновременно тонким слоем льем левый и правый борт. Поправлять не требуется, все подтеки разойдутся. Рекомендуем: когда процесс заливки ванны выполнен на 70 %, ведро с акрилом поставить на сливное отверстие. Так вы заблокируете преждевременный слив рабочего материала в отходы, таким образом возможно использовать жидкий акрил многократно, циклично для спокойного завершения работы по обливу поверхности ванны.
6. Внимательно убедиться в отсутствии пробелов, волнообразными движениями шпателя подправить одинаковый уровень дна ванны по направлению к сливному отверстию, на этом процесс разлива акрила завершен. Обеспечить отсутствие попадания пыли, частиц мусора, воды во время высыхания ванны.
7. Дождаться высыхания акрила, в среднем это 24 часа, убрать из под ванны емкость с лишним материалом. Небольшие капли застывшего акрила в районе нижнего слива подрезать удобнее всего полотном по металлу, ножом, шлифовальной машинкой. Подключить систему слива, убедиться в отсутствии протечки.
Пример покрытия ванны «своими ванны» можно посмотреть здесь:
В нашей компании Вы можете приобрести комплекты жидкого акрила для самостоятельной реставрации ванны по цене:
от 1 шт. — 2100р
от 5 шт — 1600р
от 30 шт — 1300р
Как подключить систему слива-перелива, сифон после полного высыхания жидкого акрила:
Реставрация ванны в домашних условиях своими руками.
Реставрация ванны в домашних условиях доступна каждой домохозяйке. Нет никакой глобальной проблемы в испорченной эмали.
Многие уже знают, что наливной акрил Пластол творит чудеса, и из любой ванны за три часа делается новая. Рассмотрим поподробнее, как реставрировать ванну в домашних условиях.
Самостоятельно отреставрировав старую эмаль наливным акрилом вам не составит труда самостоятельно сделать наливной 3д пол в вашей ванне.
Пластол Украина
Имеется старая ванна, размером 150 см. Особенностью именно этого случая является то, что ее мы попросили сделать человека, который никогда не работал в этой сфере. Такая ванна имеется в каждой среднестатистической квартире.
Пожелтевшая, шероховатая эмаль, сколы на поверхности, сифон из советского пластика, все здесь вызывает если не отвращение, так уж сочувствие и жалость точно. Единственное, что представляет ценность — это старое прочное металлическое корыто. Новая ванна будет точно такой формы, но с идеальным внешним видом.
Эта реставрированная ванна сделана в городе Черновцы, на улице Полетаева, возле парка.
После окончания работ эта ванна качеством будет превосходить магазинную, поскольку прочный очень толстый металл обеспечит запредельную жесткость, а акрил — шикарную внешность и долговечность.
У нас есть подробная видео инструкция. Все просто и быстро.
Очередность действий и особенности, фото и видео
Ванну надо вымыть как следует
Сушить нужно очень тщательно
Температура воздуха должна быть больше 20 градусов
Размешивать следует тщательно при помощи дрели
Со стенок банки акрил не следует соскабливать
Не допускать попадания воды в незастывший акрил
Подготавливаем поверхность водой и содой
Наливной акрил и отвердитель
Размешивание акрила
Инструменты, понадобившиеся для работы
Готовая ванна
Через два дня ставим слив и пользуемся ванной.
Как все поняли, нам не жалко делиться опытом. Реставрация ванны в домашних условиях — это просто.
Хотите заказать жидкий акрил?
Купить оригинальный наливной акрил можно в любом городе Украины, Молдовы, Приднестровья. Заказывайте по скайпу, электронной почте или звоните Можно заполнить специальную форму на сайте Plastall.com.ua. Доставка в течение 1-2 рабочих дней. Звоните ежедневно в любое время.
Если нет желания реставрировать ванну своими руками, обращайтесь к нам, в любой области Украины сделаем работу качественно за оплату.
Так же читайте:
Реставрация ванны своими руками — покраска, восстановление ванной жидким азотом в домашних условиях, фото и видео
С течением времени поверхность ванны изнашивается, на ней появляются царапины, налёт и ржавчина. Покупка новой сантехники стоит дорого, поэтому многие предпочитают восстановление ванны своими руками. Идеальным вариантом является применение жидкого акрила. Эта технология стала весьма популярной. Благодаря акриловой эмали вы вернёте своей ванне прежний привлекательный вид.
С чего начинается реставрация ванны акрилом?
В процессе работы важно соблюдать технику безопасности. Для защиты дыхательных путей во время очистки поверхности сантехники от пыли используйте респиратор и надевайте перчатки. Для выполнения процедуры вам понадобится:
акрил в жидкой форме
палка для перемешивания или дрель
шпатлёвка
щётка из металла
сода
наждачная бумага или газеты
губка для мытья посуды
строительный фен
малярная лента
тряпка-антистатик
отвердитель
одноразовый стакан
шпатлёвка для автомобилей
Чтобы приготовить состав для восстановления ванны своими руками, тщательно размешайте акрил, соблюдая пропорции. Постепенно добавляйте к нему отвердитель. Перемещайте вещества дрелью до образования однородной массы, чтобы можно было равномерно распределить покрытие по поверхности ванны. Если раствор будет плохо перемешан, он не покроет площадь однородным слоем, что негативно скажется на эксплуатационных свойствах покрытия.
Процесс реставрации ванны должен происходить непрерывно. Длительность работы составляет не более часа.Если вы желаете придать смеси определённый оттенок, после перемешивания раствора добавьте колер в нужном соотношении.
Технология применения акриловой эмали
Когда смесь для реставрации ванны будет готова, перед нанесением её нужно выдержать определённое количество времени в зависимости от температуры в помещении. Если температура в комнате выше 30 градусов, то смесь выдерживается 5-7 минут, если в пределах 20-ти, то раствором можно пользоваться через 15-20 минут. Расход материалов при восстановлении ванны своими руками рассчитывается исходя из размеров ванны. Чтобы выполнить восстановление ванны длиной от полутора метров, возьмите 3.5кг жидкого акрила, а при длине 1.7 – 4 кг.
Специалисты настоятельно рекомендуют не разбавлять полученную акриловую смесь различными растворителями. В результате покрытие получится тонким и низкого качества, и эксплуатационные характеристики покрытия сантехники значительно снизятся. Если возникает необходимость покрытия акриловой смесью части стены, то её поверхность должна быть горизонтальной. Чтобы удалить отколовшиеся куски цемента используйте пенопласт или обычную сухую губку для мытья посуды. Чтобы защитить поверхность пола возле сантехники от загрязнения, постелите газеты.
Подготовительные процедуры
Перед реставрационными работами сантехнику следует тщательно очистить. Если пренебречь этими действиями, то акриловое покрытие начнёт быстро отслаиваться. С помощью наждачной бумаги зачистите поверхность ванны. Чтобы покрытие ложилось легко, площадь должна быть ровной. Затем сантехнику нужно тщательно вымыть горячей водой. Потом добавить соду и с помощью металлической щётки очистить поверхность от образовавшейся пыли и грязи. Проделайте процедуру ещё раз с использованием соды и наждачки. Затем очистите ванну тёплой водой. Поверхность обезжирьте растворителем.Для продолжения реставрации ванны её поверхность хорошо высушите строительным феном. Когда сантехника полностью высохнет, начинайте заделывать дефекты с помощью шпатлёвки для автомобилей. Накладывайте её равномерно на все царапины и сколы. Подождите 20 минут. После высыхания начинайте затирку мелкозернистой наждачкой на уровне эмали. Удалите слив для зачистки отверстия. Затем антистатической тряпкой протрите бортики сантехники и дно. Газетой закройте сливное отверстие, поставив под него ёмкость для стекания жидкого акрила. При реставрации ванной приклейте малярную ленту на плитку, соприкасающуюся с бортами сантехники.
Как осуществляется реставрация ванны своими руками жидким акрилом?
Подготовленный раствор перелейте в одноразовый стакан. Восстановление ванны жидким акрилом выполняется в определённой последовательности:
наливайте раствор на борта сантехники тонким слоем. Часть состава направляйте к кафелю на стыках стены и ванны
начиная со стенок сантехники, налейте смесь толщиной 5-6 мм по периметру вдоль бортов
аналогичным способом наливайте состав в середину сантехники, направляя ко дну
Избытки раствора стекут через сливное отверстие. Неровности и бугорки, образовавшиеся после высыхания акриловой смеси нельзя удалять. Так вы можете повредить покрытие. Эти бугорки пропадут сами. После полного покрытия поверхности сантехники акриловой эмалью, оставьте её сохнуть на 15-25 минут. Затем снова повторите процедуру. Нанесённая смесь высохнет по истечении 6-24 часов. Точное время указано на упаковке с составом. Запомните, что полимеризация акрилового состава и полное высыхание осуществляется через 5-7 суток. Чтобы узнать, как производится реставрация своими руками ванной жидкой акриловой эмалью, можете просмотреть видео.
Какими преимуществами обладает реставрация ванны акриловой эмалью?
По сравнению жидкого акрила с другими разновидностями материалов, этот состав характеризуется рядом достоинств:
долговечность, износостойкость. Срок эксплуатации сантехники с акриловым покрытием составляет пятнадцать лет
вязкость. Её оптимальный коэффициент формирует покрытие толщиной 6мм на дне и 4мм на стенках
постепенная полимеризация. Вы можете проводить реставрационные работы не спеша, так как акриловая эмаль застывает постепенно
в процессе эксплуатации ванны на её поверхности не будут оставаться пятна
исключается образование подтёков – состав растекается ровным слоем
однородная консистенция материала, благодаря чему обеспечивается блестящее гладкое покрытие
К преимуществам акриловой эмали относится также её приемлемая стоимость. Выбирая восстановление ванны акриловой смесью,вы сэкономите значительное количество времени, так как не потребуется демонтировать кафельную плитку с сантехникой и отделку.
Принцип действия акрилового покрытия заключается в постепенном обволакивании всей поверхности. Этот состав замаскирует не только небольшие царапины и сколы, но и сильные дефекты старой сантехники. В результате вы получите полностью новую ванну. После реставрационных работ её поверхность станет устойчивой к воздействию бактерий, химическим веществам и механическим повреждениям.
Акриловая эмаль поглощает шум, является экологически чистым материалом, легко поддаётся восстановлению. Благодаря низкой теплопроводности, вода остывает только на один градус. (Если сравнить с эмалированной сантехникой – то в ней вода охлаждается на 10 градусов). Следует помнить, что к акриловому покрытию пристаёт даже мелкая пыль, поэтому подходить к сантехнике и пользоваться ею можно только после полного высыхания её поверхности. Соблюдая вышеперечисленные инструкции по технологии применения акриловой эмали, реставрация своими руками ванны осуществится успешно в короткие сроки.
Ремонт ванны акрилом — восстановление поверхности своими руками
Если вместо демонтажа старой чугунной купели вы решили попробовать отреставрировать чашу, то стоит просмотреть отзывы о ремонте ванны акрилом. Часто пользователи предпочитают именно этот вариант, так как он экономит финансы, да и выкидывать чугунную ванну, хорошо сохраняющую тепло, нет ни желания, ни необходимости. Небольшой мониторинг отзывов, обзвон компаний, занимающихся данным процессом и можно вызывать мастера. Кстати, работы не займут много времени и вполне возможно провести восстановление ванны акрилом своими руками.
Акрил для восстановления ванны: с чем придется столкнуться
Нюансы при восстановлении ванны жидким акрилом
Итак, первое, что нужно учесть в подготовительном процессе – стоимость. Восстановить покрытие ванны с помощью акрила предлагает огромное количество компаний и частных мастеров. А вот цена зависит от следующих факторов:
Уровень мастерства работников. Хороший профессионал не может стоить дешево.
Объем работ, выполняемый специалистами. Если это только лишь ремонт ванн акрилом без заделки швов и стыка ванна-стена, то много за данный вид работ не возьмут.
Совет! Лучше всего заливать шов акрилом, так как процедура доделки и герметизации не потребует установки «плинтуса» по краю чаши или замазывания щели посредством герметика.
Вариант нанесения покрытия: ручной способ, наливной или же вставочный. Первый способ не гарантирует прочности и долговечности, а третий представляет собой обновление покрытия с помощью акрилового вкладыша.
Совет! Проще и лучше всего последний вариант. Он полностью соответствует всем требованиям обновления купели, и процесс реставрации пройдет намного быстрее, чем в любом другом варианте. Но тут важно правильно выбрать мастера, помощь могут оказать отзывы пользователей о компании и профессиональном уровне услуг.
Просматривая отклики пользователей, можно выделить несколько неприятных особенностей работ:
Запах ацетона. Обновление ванны акрилом методом заливки предусматривает использование растворителей, поэтому лучше всего удалить из квартиры детей, домашних животных.
Подготовительные работы. Вынести мебель, освободить помещение от аксессуаров и прочих мелочей необходимо до прихода мастера.
Срок застывания акрилового покрытия. Как правило, окончательное затвердевание происходит на 4-5 сутки. Пользоваться ванной категорически нельзя.
Жидкий акрил долго сохнет и имеет резкий запах
Каждый метод реставрации имеет свои преимущества и недостатки. Но если вы хотите произвести ремонт ванны акрилом своими руками, стоит ознакомиться с вариантами чуть подробнее.
Ремонт ванны акрилом самостоятельно
Обновление ванны акрилом своими руками позволяет вернуть купели первозданный вид и при этом не выкладывать целое состояние. Простые и понятные советы помогут сделать чашу белоснежной, даже если перед этим она нещадно эксплуатировалась десяток лет. С использованием современных материалов возможно подобрать один из трех доступных способов реставрации покрытия. Итак, как обновить ванну акрилом?
Рекомендуем к прочтению:
Ручной способ
Лучше использовать жидкий акрил, а не аэрозоль
Ремонт ванной акрилом ручным способом прост: для этого используется специальная износостойкая эмаль. Продается состав в любом магазине в виде жидкой эмали или аэрозоли.
Важно! Аэрозоль для покрытия более удобна в пользовании, но такая эмаль прослужит много меньше, чем обычная.
Весь ремонт старой ванны акрилом можно разделить на три больших этапа:
подготовка поверхности под новое покрытие;
грунтовка и заделка;
финальная обработка.
Совет! Делая ремонт ванны акрилом, необходимо смотреть на банки с товаром (эмалью). Производитель обязан поместить подробную информацию о составе и инструкцию по использованию.
Первый этап — зачистка
Зачистка старой эмали перед восстановлением
Начинать нужно с чистки и выравнивания внутренней поверхности чаши. Здесь важно соблюдать тщательность и осторожность. Кроме того, вся работа проводится по строго определенным правилам.
Для шлифовки поверхности и очистки от прежнего слоя можно использовать не только наждачный диск, но и обычное чистящее средство с крупнозернистыми фракциями.
Важно! Очистку ручным способом начинать нужно со сколов и царапин! Особенно данный вариант уместен, если предполагается не полная, а частичная реставрация ванны акрилом.
После шлифовки поверхности нужно смыть средство, наполнить ванну горячей водой и оставить на 15-20 минут.
Важно! Чем тщательнее будет зачищена поверхность, тем лучше ляжет эмаль, и восстановление ванной акрилом займет меньше времени. При этом срок эксплуатации нового покрытия увеличится. Если поверхность ванны зачищена плохо, эмаль через некоторое время начнет отслаиваться и повисать «лохмотьями».
Ремонт сколов необходимо произвести после зачистки, но перед грунтовкой. После того как вода в ванной вылита, и поверхность просушена, сколы затираются эпоксидной смесью или составом из нитроэмали и суперклея.
Важно! Затирать трещины необходимо до полной ровности с отшлифованной поверхностью, без малейших вмятин и бугорков. Иначе ремонт старой ванной акрилом не имеет смысла, краска начнет облезать именно с не затертых краев.
Этап второй – грунтовка
Использование грунтовки для лучшей адгезии материала
Обновление ванной акрилом требует подготовки поверхности к нанесению нового слоя эмали. Такая процедура проводится для лучшей сцепки покрытия с основой и противостояния скорому разрушению состава. Грунтовать поверхность можно любой специальной грунтовкой в баллоне (аэрозоль). Но лучше всего посмотреть в инструкцию купленной эмали, там указывается состав и вид рекомендованной грунтовой смеси. После грунтования, внутренняя поверхность ванны должна полностью просохнуть.
Важно! Крайне необходимо как можно тщательнее загрунтовать всю поверхность. Появление пузырьков – гарант будущих сколов и следующая реставрация старой ванны акрилом потребуется не через 5 лет, а много раньше.
Нанесение эмали – этап третий
Нанесение эмали на поверхность ванны кисточкой
Обычная кисть из натурального волоса, тканевый тампон и эмаль – все, что нужно для обновления старого покрытия. Совет! Лучше всего использовать тканевый тампон, так как волоски из кисти могут залипать на слое эмали, и вид покрытия будет испорчен.Наносить акриловое покрытие необходимо в несколько слоев, предварительно просушивая каждый предыдущий. Внимательное прочтение инструкции даст ответы на все вопросы: тип эмали, необходимость нанесения дополнительных слоев и прочее.
Рекомендуем к прочтению:
Важно! Высыхание эмалевого покрытия занимает немало времени, причем температура в помещении должна быть не ниже 20-23С.
Как правило, полный цикл высыхания занимает 5-7 дней. Пользоваться ванной в это время нельзя.
Ремонт наливным способом
Нанесение акрила наливным методом
Отремонтировать ванну акрилом можно и более доступным образом. Наливной способ намного быстрее предыдущего и имеет массу плюсов:
Скорость и комфорт. Восстановление ванной акрилом наливным способом происходит быстро и не доставляет неприятностей окружающим. Вся работа занимает не более 3-4 часов, при этом материал практически не имеет запаха.
Безопасность и качество исполнения. Метод налива предусматривает малое взаимодействие с рабочей поверхностью и материалом нанесения. Поэтому брак по вине мастера практически исключен. Подобная реставрация ванн акрилом своими руками делается достаточно часто, хотя требует точности залива поверхности.
Надежность покрытия и экономность. Подсчитывая, сколько стоит реставрация ванны акрилом, помните: на стандартную чашу уходит не более 5 кг жидкого средства, при этом плотность (толщина) покрытия вполне достаточна для долговременного пользования.
Долгий срок эксплуатации. Если метод ручной реставрации продляет «жизнь» ванны на 5 лет, то на наливной вариант гарантия от 24 месяцев, а при должном уходе чаша сохраняет идеальный вид до 15 лет.
Важно! Если нет возможности вызывать мастера, и вы хотите знать, как отреставрировать ванну акрилом самостоятельно, посмотрите видео урок. От правильности и тщательности выполнения этапов работы зависит конечный результат. Также не стоит забывать, что процесс предварительной подготовки внутренней поверхности чаши включает зачистку и грунтовку.
Метод установки вкладыша
Акриловый вкладыш — самый простой вид ремонта ванны
Способ «ванна в ванну» — один из самых простых, надежных и практичных. Подходит для восстановления чаши, которая уже служит не один десяток лет и имеет сколы, ржавчину и прочие неприятные последствия эксплуатации. Подобная реставрация старых ванн акрилом производится с купелями из чугуна, так как они отличаются прочностью и долгим сроком эксплуатации.
Способ восстановления прост: специально изготовленный акриловый вкладыш любой формы и оттенка вкладывается в чашу ванны и закрепляется. Надежность обеспечивается не только плотным приклеиванием, но и герметизацией швов силиконовой замазкой. Возможность обновить старую ванну акрилом (вкладышем) обойдется недешево, но процедура того стоит: гарантия на вкладыш не менее 5 лет. А судя по отзывам пользователей, чаша выдерживает до 15-20 лет интенсивной эксплуатации.
Важно! Ремонт старых ванн акрилом посредством вкладыша должен происходить только с помощью профессионального мастера! Изготовить вставку самостоятельно, учитывая все нюансы невозможно.
В заключение
Как видите, обновить ванную акрилом можно без особых затрат и проблем. Все предложенные варианты имеют свои плюсы и минусы, но стоит внимательно изучить технические подробности, чтобы получить в итоге именно то покрытие, о котором вы мечтали. Акрил является достаточно прочным материалом, хорошо противостоит воздействию времени, легко моется и придает поверхности чаши нужную гладкость. А это уже комфорт и удобство при принятии водных процедур.
Amazon.com: Набор для ремонта ванны NADAMOO Набор для ремонта раковины и плитки, для фарфоровой эмали, акрилового стекловолокна, легкое нанесение, полуматовое белое яркое покрытие для ванн
Был:
135 долларов.00 Подробности
Цена:
109,00 долл. США + Депозит без импортных пошлин и доставка в Российскую Федерацию $ 52,92 Подробности
Вы экономите:
26,00 долларов США (19%)
Тип краски
Эмаль, Акварель, Акрил
Рекомендации по поверхности
Стены
Марка
НАДАМУ
Цвет
белый
Количество единиц
1 подсчет
Водонепроницаемый
Истинный
Тип отделки
Глянец
Время полного отверждения
24 часа
Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
В комплект входят все основные принадлежности, необходимые для повторной окраски, включая перчатки, кисть, валик, предварительно приклеенную малярную пленку, малярную ленту 3 шт. Наждачных бумаг, 3 банки составной эмульсии по 1 кг (часть A), 3 упаковки отвердителя по 20 г (часть A). ), руководство пользователя.
Вы можете отремонтировать ванну самостоятельно, не нужно обращаться за помощью к профессионалу, чтобы ретушировать старую ванну. Сделайте ремонт своими руками в несколько простых шагов: все, что вам нужно, это смешать составные части A и B вместе, вылить смесь на верхний край ванны и дать ей выровняться.（Рекомендуется использовать кисть и валик при отделке стен или столешниц. ）
Используется для полировки фарфоровых керамических поверхностей, таких как ванна, плитка, душ, умывальник, раковина. Также работаем по стекловолокну, камню, пластику. Идеально подходит для съемщиков, жителей квартир, жилых или коммерческих ванн, раковин, душевых.
Приблизительный расход: 3 кг ≈ 25-30 кв. Футов (1 слой) для заливки ванны и самовыравнивания. Смесь густая и полностью закроет поверхность. Все пятна исчезнут.После высыхания поверхность становится полуматовой и имеет вид фарфора. И поверхность будет твердой.
Вылечившись за 24 часа, вы даже сможете пользоваться ванной на следующий день. 7 дней для полной твердости, можно долго полежать в горячей ванне. Формула на водной основе, без запаха ЛОС. Сильная адгезия и долговечность, никогда не отслаивается!
›
См. Дополнительные сведения о продукте
Ремонт ванны с трещинами | Сантехника Терри
Замена потрескавшейся ванны может стоить тысячи долларов, но ремонт потрескавшейся ванны — недорогой самостоятельный проект.В этой статье мы рассмотрим пошаговый процесс устранения трещины в ванне, а затем поможем вам предотвратить повторение проблемы.
Обзор
Чтобы отремонтировать треснувшую ванну, вам понадобится набор для ремонта ванны. Примечание: следующее руководство специально предназначено для ремонта ванны из пластика или стекловолокна. Если ванна, которую вы пытаетесь отремонтировать, сделана из чугуна, это руководство не для вас.
Сегодня на рынке доступны ремонтные комплекты для ванн нескольких различных марок.Процедура, описанная в этом руководстве, может отличаться в зависимости от приобретаемого вами бренда. Всегда сверяйтесь с инструкциями в ремонтном комплекте, прежде чем приступить к установке патча.
Процесс
Приобретите ремонтный комплект для ванны в строительном магазине или в хозяйственном центре. Убедитесь, что купленный вами комплект предназначен для ремонта ванн, сделанных из пластика или стекловолокна (из любого материала, из которого изготовлена ваша ванна). Подберите цвет в комплекте к цвету вашей ванны и определите, есть ли в вашем комплекте все необходимое для ремонта ванны.Если вам нужно приобрести больше материалов для ремонта ванны, сейчас самое время сделать эти покупки.
Очистите область вокруг трещины в ванне. Перед тем, как продолжить, тщательно высушите область.
Отшлифуйте трещину в ванне и сделайте радиус 1 дюйм вокруг трещины.
При необходимости отрежьте кусок сетки, чтобы закрыть трещину. В вашем комплекте будет указано, какого размера должна быть трещина, чтобы оправдать использование сетки.
Смешайте эпоксидную смолу и колеровочные материалы, как указано в комплекте.Индивидуальные комплекты могут отличаться. В некоторых наборах вы смешиваете эпоксидную смолу и тонируете вместе в посуде, другие наборы могут включать мешочек для смешивания.
Нанесите эпоксидную смолу на трещину. Двигайтесь быстро, потому что эпоксидная смола начнет затвердевать, вероятно, через несколько минут после контакта с воздухом. Используйте деревянную палочку или шпатель, чтобы намазать эпоксидную смолу.
Поместите сетку поверх эпоксидной смолы (если сетка выровнена). Положите сетку на влажную эпоксидную смолу.
Нанесите на сетку больше эпоксидной смолы.Разровняйте верхний слой эпоксидной смолы, чтобы края эпоксидной смолы высохли гладко. Дайте эпоксидной смоле высохнуть.
Для получения дополнительной информации посмотрите это видео, в котором показан пошаговый процесс ремонта ванны:
https://www.youtube.com/watch?v=TKNtMgPahtc
Советы и предложения
Ремонт ванны будет недостаточным, если у нее нет поддержки, необходимой для предотвращения повторения этого. Вы можете установить опору, обрызгав нижнюю часть ванны расширяющимся полиуретаном, который также можно приобрести в хозяйственных магазинах и центрах по ремонту жилья.
Для этого просто купите пару банок вспенивающегося полиуретана, получите доступ к нижней стороне ванны и нанесите спрей. В стене может быть панель, которую вы можете использовать для доступа к ванне. В противном случае вам, возможно, придется добраться до ванны из подвала или из подвала.
Для правильного использования следуйте инструкциям на банке с полиуретаном. Держите полиуретан подальше от слива ванны, чтобы вы или будущие сантехники могли при необходимости поработать со сливом. Обратите внимание, что полиуретан продолжает расширяться в течение нескольких часов после того, как его распыляют в пространстве, поэтому, даже если полиуретан не выглядит так, как будто он собирается заполнить пространство под ванной, дайте ему время, прежде чем распылять другую банку.
Наборы для ремонта ванн своими руками
Наборы для ремонта ванн Bathworks® — это высококачественные коммерческие наборы для ремонта ванн и стенок ванн, разработанные для получения чрезвычайно глянцевого, очень прочного и долговечного покрытия. Вы можете просмотреть все наши продукты премиум-класса в Магазине наборов для ремонта ванн.
Эта краска для ремонта ванн своими руками создана профессионалами и используется профессионалами и мастерами по всей стране в жилых домах, а также в Marriott, Sheraton, Homewood Suites и других.
В отличие от других комплектов красок для ремонта ванн, которые основаны на эпоксидных красках, которые легко отслаиваются и обесцвечиваются, краска для ремонта ванн Bathworks® представляет собой двухкомпонентную смолу , в результате чего получается твердая глянцевая поверхность, напоминающая фарфор это будет нелегко, скол, шелушение, треск или пожелтение.
Bathworks® Наборы для самостоятельной отделки ванн также можно приобрести с добавкой Non-Slip для дополнительной безопасности. Легко наносится на финиш. Постоянная замена старых ковриков для ванной, которые производят плесень и бактерии.
Если у вас есть вопросы по поводу отделки вашей конкретной ванны, душа, раковины или стен, пожалуйста, загляните в наш раздел Часто задаваемые вопросы .
Мы продаем три вида комплектов :
В Магазин
В ремонтном комплекте для стружки Bathworks® используется двухкомпонентный «жесткий наполнитель», и он безопасен для всех приспособлений для ванн из чугуна, стали, пластика и стекловолокна. Отлично подходит для всех ванн, ванн / душевых кабин, душевых раковин и плитки.
В наборе для самостоятельной сборки достаточно материала для обработки сколов или выемок размером от 7 до 10 четвертей
Наполнитель сохнет за считанные минуты и легко шлифуется водой
В комплекте влажная / сухая наждачная бумага
В Магазин
Ремкомплект Bathworks® Touch-Up Paint идеально подходит для восстановления любых мелких пятен на ваннах, кафеле, душевых и раковинах.
Включает:
8 унций краски для ретуши и 3 унции отвердителя
Аппликатор
Пошаговая инструкция
В Магазин
Комплект Bathworks® DIY для защиты от скольжения идеально подходит для защиты от скольжения во ВСЕХ ваннах, ваннах / душевых кабинах и раковинах.В комплект входит все необходимое для устранения скользкой сантехники.
Высыхает за 24 часа
становится постоянным
Легко очищает
Очень легко наносится
Отлично подходит для поврежденных, заржавевших или предупреждающих оснований приспособлений
Пошаговые инструкции.
В Магазин
Bathworks® Набор для полировки и чистки ванн и плитки разработан для всех ремонтируемых и неотделанных ванных комнат.
Сохраняет и продлевает красоту недавно отремонтированной сантехники
Помогает восстановить блеск старой изношенной сантехники
В комплект входит:
Очиститель — Средство для удаления царапин
Восстанавливающий крем
Финишный блеск
Полироль для латуни и хрома
В Магазин
Подготовка поверхности — самый важный этап в любом проекте по ремонту! Имея это в виду, мы разработали набор Bathworks® EZ Etch Kits
.
Что такое EZ Etch? EZ Etch — это мягкий крем для травления, который при нанесении мягко протравливает фарфор, керамику и стекло, удаляя блеск и улучшая сцепление! EZ Etch в сочетании с любым из наших наборов для ремонта DIY продлит срок службы вашего нового покрытия.
Наборы Bathworks® EZ Etch Kits очень просты и удобны в использовании, но чрезвычайно эффективны и работают каждый раз!
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы планируете отполировать стекловолокно, пластик или акрил, EZ Etch НЕ для вас. Наждачная бумага, которая входит во все наши наборы для ремонта Premium, — это все, что вам нужно!
В комплект входит:
Комплект для одной ванны
16 унций.EZ Etch
Четыре (4) латексных перчатки
Подушечки для чистки
Пошаговая инструкция
Комплект из двух ванн
EZ Etch (1) Quart
Четыре (4) латексных перчатки
Подушечки для чистки
Пошаговая инструкция
В Магазин
В магазине Bathworks® Do-It-Yourself мы делаем все, чтобы вам было проще! Мы понимаем, что конопатить вашу ванну или что-то действительно конопатить — это грязный, сложный проект, мягко говоря.Итак, мы сделали это, мы сделали герметик и пистолет, который может использовать ЛЮБОЙ! И когда мы говорим «НИКТО», мы имеем в виду НИКОГО! Проверьте это…
Уплотнение — просто! Bathworks Pro® Caulk & Gun In One ™ полностью устраняет необходимость в пистолете для уплотнения вместе с устранением хлопот и беспорядка, связанного с герметизацией старого традиционного стиля. Комфортная, уверенная и быстрая герметизация с использованием Bathworks Pro® высшего качества, 100% белого многоцелевого силикона.
Обязательно посмотрите наше видео!
В Магазин
Ремонтный комплект для ванны — быстрое исправление трещины в ванне
Со временем небольшая трещина в большинстве ванн неизбежна, особенно в ваннах из стекловолокна и пластика.Если вы уверены, что вам необходимо заменить ванну целиком, прочтите наше руководство по замене ванны на колесах. Если вы не хотите терпеть эти неприятности, то, к счастью, есть набор для быстрого ремонта ванны, который поможет легко устранить трещину.
Простая прочная лента для ремонта трещин в ваннах и душевых
Ремкомплект для быстрой ванны от Aberdeen Home Repair быстро устраняет трещины во всех типах пластиковых и стекловолоконных ванн и душевых. Лента для ванн является водонепроницаемой и специально разработана EternaBond для ванн и душа.Он растягивается, поэтому трещина остается закрытой. В конце концов, это не будет выглядеть как новенькая ванна, но будет работать как одна. Важно то, что это действительно работает и не отслаивается. Эта лента надежно герметизирует, если она установлена в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Он не расслаивается со временем и устойчив к RV. Быстрая и простая установка — не нужно смешивать или намазывать. Доступен только в белом цвете.
Ремонтный комплект для ванны для быстрой фиксации включает ремонтную ленту размером 6 ″ x12 ″, наждачную бумагу и инструкции для обеспечения качественного ремонта.
Инструкции по установке
Подготовьте поверхность, удалив всю грязь, жир, смолу, масло и т. Д. Поверхность должна быть сухой и теплой.
Просверлите отверстие 1/4 дюйма на обоих концах трещины, чтобы предотвратить дальнейшее растрескивание.
Обрежьте ленту, чтобы закрыть трещину. Лента должна выходить как минимум на 1 дюйм за все стороны трещины. Обрежьте все углы.
Слегка протереть участок наждачной бумагой. Протрите поверхность чистой влажной тканью и дайте высохнуть.
Удалите подкладку с обратной стороны ленты, чтобы обнажить клей.
Обернуть скотчем трещину и разгладить.
Дайте клею на обратной стороне ленты застыть в течение 2-3 часов перед тем, как принять ванну или душ.
См. Видео о ремонтном комплекте для ванны в действии ниже
Щелкните здесь, чтобы получить информацию о замене ванны в передвижном доме.
Ремонт ванны из стекловолокна своими руками: советы по ремонту поцарапанной или потрескавшейся ванны / душа
Этот пост может содержать партнерские ссылки.Если вы совершите покупку по этим ссылкам, мы можем заработать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Мы получили этот вопрос от читателя:
У нас есть ванна из стекловолокна, и 7 лет назад, когда мы переехали в наш новый дом с новой ванной, в нескольких местах ванны был скол или трещина. , поэтому строитель «исправил» эти пятна, но на самом деле они стали выглядеть хуже и серьезно пожелтели с годами. Что мы должны были сделать вместо того, чтобы позволить ему «зашкурить» трещины? Они были больше похожи на царапины, чем на глубокие трещины, но его «ремонт» на самом деле только усугубил ситуацию.Возможно, ваш совет поможет другим, прежде чем они пойдут по нашему пути. — Л.Г.
Ниже приведены несколько советов по устранению царапин на стекловолоконной ванне…
Ой, стекловолокно поцарапано!
Трещины и царапины в баках из стекловолокна не являются чем-то необычным.
Мы все видели шоу о ремонте дома по телевизору.
При всей грязи, путанице и транспортировке внутрь и из материалов, вероятность того, что что-то упадет, натолкнется или поцарапает вашу новую блестящую ванну из стекловолокна, вызывает серьезную озабоченность.
Это усугубляется тем фактом, что обычно цельный блок ванны должен быть установлен первым — перед гипсокартоном, перед полом и перед всеми сантехническими приборами. Достаточно одного небольшого промаха, и у вас есть трещина, требующая серьезного ремонта ванны из стекловолокна.
К счастью, при правильном выполнении ремонт из стекловолокна может выглядеть как новый и обеспечивать долгие годы безотказной работы.
Как сделать ремонт ванн из стекловолокна
Имейте в виду, что ванна из стекловолокна — это не старый предмет газонной мебели, который можно починить с помощью баллончика с краской Rustoleum.
Чтобы ремонт ванны из стекловолокна был долговечным ( и правильно сочетаются), вы должны использовать материалы, разработанные специально для ремонта стекловолокна.
При формовании изделий из стекловолокна цвет изделия смешивается с гелевым покрытием. Это означает, что когда он выходит из формы, окончательной внешней отделкой является первый слой, помещенный в форму.
Краска не наносится. Откровенно говоря, краска не выдержит воздействия окружающей среды, в которую будет помещена ваша ванна из стекловолокна.
Любой ремонт, который сводится к зачистке царапины или выбоины и нанесению краски на повреждение, не продлится долго.Некоторое время он может выглядеть презентабельно, но чистящие средства с хлором выцветают или обесцвечивают ремонтные работы из стекловолокна, и в кратчайшие сроки они будут выглядеть хуже, чем исходные повреждения.
Правильный ремонт стекловолокна требует использования ремонтного комплекта для ванны из стекловолокна, содержащего наполнители, разработанные специально для этой задачи.
Залог успеха — это то, что акриловая краска будет смешана с наполнителем, а не поверх ремонта.
Более серьезные повреждения, которые могут произойти со временем — например, трещины, которые проходят через ванну или даже отверстия, — можно отремонтировать.Стекловолокно — очень универсальный продукт, который намного легче ремонтировать, чем большинство других строительных материалов.
Коврики из стекловолокна также можно уложить под дно поврежденного пола ванны, чтобы укрепить область, которая не имела должной опоры.
Полная отделка старой ванны может вернуть ей состояние, как новое. Может быть, вы немного устали от ванны розового цвета, которая стояла у вас дома целую вечность. Обновив цвет новым гелькоутом, пропитанным более современным пигментом, ваша ванна будет выглядеть как новая.
Вот видео, которое показывает весь процесс ремонта ванны:
Итак, когда на вашей ванне из стекловолокна появляется первая царапина (и, как и в случае с новым автомобилем, всегда), не выламывается кувалду и начинаем снос.
Подумайте о том, чтобы отремонтировать или отремонтировать ванну из стекловолокна. Это намного дешевле, чем ремонт!
Я занимаюсь автодомами уже 50 лет, включая кемпинг, строительство, ремонт и даже продажу домов на колесах.Я владел, использовал и ремонтировал почти все типы домов на колесах, которые когда-либо производились. Все ремонтные работы я делаю самостоятельно. В другие мои интересы входит кулинария, жизнь со стареющей собакой и решение проблем с диабетом. Если вы можете совместить жирную обезьяну с компьютерным фанатом, добавить немного информационного фанатика и помешанного на организации, в сочетании с небольшим рассказчиком, вы получите хорошее представление о том, кто я.
Установите пользовательское содержимое HTML-вкладки автора на странице профиля
Сделайте ремонт ванной комнаты проще с помощью наставника по ремонту ванной комнаты
Стройте красивые ванные комнаты и получайте ответы на сложные вопросы
Вы устали искать способы ремонта ванных комнат?
Если вам нужен один источник для всех потребностей в ремонте ванной комнаты, мы можем помочь.
Уроки нашей видеотеки уникальны, потому что они
Пошаговая инструкция
Расскажите, какие инструменты и материалы использовать
И следуйте отраслевым рекомендациям
Плюс вы можете задавать вопросы и получать ответы в нашей частной группе Facebook.
Вы узнаете, как начать и закончить ремонт ванной комнаты.
А если у вас возникнут непредвиденные проблемы, мы поможем.
Наша цель — помочь вам начать и завершить ваш проект.
Более 325 руководств в нашей видеотеке посвящены всем основным аспектам ремонта ванной комнаты.
Кроме того, участники уровня Platinum получают доступ к трем душевым курсам:
Мастер-курс по душевой кабине
Курс для мастеров душевой кабины
Курс для мастеров душа Curbless
Эти онлайн-курсы являются последовательными и пошаговыми, что означает, что они показывают все шаги, необходимые для указанных душей. В каждом руководстве есть письменные инструкции, отметки времени для удобного использования и подробные списки материалов.
Вы можете просматривать курсы в любое время и в удобном для вас темпе. Кроме того, у вас будет пожизненный доступ ко всему содержимому курса, то есть вы сможете просмотреть его сегодня, завтра или в следующем году.
Джефф Паттерсон и Стив Уайт — специалисты по ремонту в Питтсбурге, штат Пенсильвания, с более чем 30-летним опытом строительства ванных комнат. Они обучены установке систем Schluter, Wedi, Laticrete, KBRS и комбинированных душевых систем с душем. Стив также является сертифицированным установщиком плитки через Образовательный фонд керамической плитки.
«Когда я начинал свой проект, у меня было так много вопросов. Я посмотрел несколько видео на YouTube, но когда возникли проблемы, я не знал, куда обратиться. Тогда я присоединилась к наставнику по ремонту ванных комнат. Когда у меня возникли проблемы, они очень быстро ответили, и я смог продолжить работу. Спасибо, Джефф и Стив! »
— Дайан Фернандес
Подкладка для ванны или повторная отделка: что того стоит?
Что делать с вымытой ванной? Вы можете заменить его новым, но это непростая задача.Большинство ванн устанавливаются в нише или углу, перекрываются полом и отделкой стен, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение, и крепятся по крайней мере в двух местах с помощью водопровода. Если вы готовы к полномасштабному ремонту ванной комнаты, замена ванны имеет смысл. В противном случае вы собираетесь создать настоящий беспорядок и потратить от 2000 до 3000 долларов на небольшие визуальные изменения.
Используйте вкладыши для ванны или ремонт, чтобы оживить ванну
Но для экономных домовладельцев доступны два лучших варианта с ваннами, нуждающимися в косметическом ремонте: вкладыши для ванн и ремонт ванн.И то, и другое увеличивает срок службы существующей ванны за небольшую часть стоимости полномасштабной замены — и за небольшую часть времени.
Вкладыши для ванны
Re-Bath, компания из Месы, штат Аризона, производит вкладыши для ванн с 1970-х годов и на сегодняшний день является крупнейшим в стране франчайзером продукции для облицовки ванн с почти 100 установщиками в 47 штатах.
Компании
Reliner создают точные формы, которые они используют для изготовления лайнеров, которые идеально подходят для ванн, где бы они ни были установлены и какой бы формы они ни были.
Этапы установки вставки для ванны:
Местный установщик отправляет точные размеры и фотографии ванны в штаб-квартиру компании.
Компания идентифицирует модель, снимает ее с полки и вместе с листом 1/4 дюйма. АБС-акрил — из того же материала, из которого сделаны футбольные шлемы и лобовые стекла самолетов — вакуум создает точную форму ванны. Результат — 35 фунтов. лайнер, который скользит по уставшей ванне, как новая перчатка.
Чтобы установить его, местный представитель чистит старую ванну денатурированным спиртом, удаляет слив и перелив и подрезает подкладку, чтобы она плотно прилегала к стенкам.
Затем, используя комбинацию двусторонней бутиловой ленты и силиконового клея, реципиент прикрепляет лайнер к старой ванне, после чего устанавливает новый слив и перелив и герметизирует швы.
После доставки лайнера, что может занять от четырех до восьми недель, один рабочий может установить его за шесть-восемь часов, и домовладелец может купаться в нем в тот же вечер.
Ремонт ванны
Повторное глазурование или повторная отделка изношенной ванны — это более трудоемкий процесс, требующий использования достаточно опасных химикатов, чтобы потребовать респиратор и специальный защитный костюм для техника, выполняющего работу.
«По сути, ремонтный мастер превращает жилую ванную комнату в покрасочную камеру на несколько часов», — объясняет Майк Грампп, который управляет процветающим 11-летним бизнесом по ремонту ванн в Ричмонде, Кентукки.
Как отполировать ванну:
Первый шаг в повторном остеклении ванны заключается в маскировке поверхностей вокруг ванны для защиты от чрезмерного распыления и надлежащем вентилировании ванной комнаты для удаления токсичных паров.
После того, как мастер по ремонту удалил герметик, он окутывает ванну плавиковой кислотой, высокотоксичным веществом, которое не только растворяет остатки фарфоровой глазури, но и протравливает поверхность, чтобы новая отделка держалась.
Затем мастер смывает фтористоводородную кислоту, накладывает новый герметик и сушит ванну с помощью вентилятора.
Затем он распыляет два слоя быстросохнущей эпоксидной смолы для улучшения адгезии финишных покрытий.
В завершение он протирает ванну липкой тканью, чтобы удалить любые частицы пыли или насекомых, а затем наносит четыре слоя полиуретанового финишного покрытия с промежуточной шлифовкой.
Наконец, мастер полирует ванну.
Весь процесс занимает у одного техника от четырех до шести часов, в зависимости от того, насколько обширен ремонт, но ванну необходимо выдержать как минимум 24 часа, прежде чем включить воду.
Вкладыши для ванн против повторной отделки: что вам подходит?
Нет сомнений в том, что лайнеры более долговечны, чем полированные ванны. Действительно, Re-Bath демонстрирует стойкость своего продукта в демонстрационном зале в Сан-Хосе, штат Калифорния, ударяя по ним молотком. Но лайнеры также стоят намного дороже — они стоят от 800 до 1000 долларов за установку. Кроме того, вам будет предложено установить панели из акриловых стеновых панелей вокруг ванны.
Варианты цвета
Панели бывают 20 цветов, в том числе мраморные, по цене около 150 долларов за 8 футов.модель. С другой стороны, ремонт ванны стоит от 200 до 450 долларов. Хотя большинство клиентов выбирают белый цвет, повторная окраска доступна по несколько более высокой цене практически в любом цвете, чем краска, по сравнению с пятью или около того цветами (как правило, белым, миндальным, бисквитным, серым и черным), предлагаемыми большинством компаний по производству лайнеров.
Сравните стоимость и качество
Компания Reglazing в Лаббоке, штат Техас, взимает 195 долларов, в то время как Surface Doctor, штат Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, занимается ремонтной окраской и имеет 120 франчайзи по всей территории США.С. берет в среднем 345 долларов. «Мы редко бываем самыми дешевыми в городе, — говорит Чак Пистор, президент Surface Doctor, — но при отсутствии препятствий для входа любой может сказать, что он перекрашивает, и вы часто получаете то, за что платите». Пистор, по сути, признает, что ремонтные мастерские-однодневки испортили репутацию отрасли: «Люди слышат истории о том, что это шелушится, иначе это не продлится долго», — говорит он. «Мы должны объяснить, что есть различия между мастерами по ремонту, и что это отличный продукт, если он сделан с использованием правильных материалов и техник.«
У лайнеров
тоже есть недостатки, особенно с точки зрения эстетики. Некоторым людям нравятся чистые, простые линии внешнего вида лайнера, но если у вас есть более старая ванна с некоторым характером и четкостью в юбке, лайнерам будет трудно их воспроизвести. Кроме того, вкладыши пластиковые и выглядят пластичными. И если вокруг лайнера есть протечка и вода попадает под него, он может быть мягким и пахнущим, и с ним будет трудно справиться. Гарантии на оба продукта сильно различаются.
Ознакомьтесь с условиями гарантии
Grampp Tub Refinishing предлагает 5-летнюю ограниченную гарантию, в то время как другие дилеры предлагают от 3 до 10 лет до пожизненной гарантии.Surface Doctor предлагает 5-летнюю гарантию на повторную окраску, но, по словам Пистора, «ее хватит на 10–15 лет, если вы о ней позаботитесь». Президент Luxury Дэвис Глассберг предупреждает: «Скептически относитесь к компании, которая работает всего шесть месяцев и предлагает пожизненную гарантию. Также прочитайте гарантию в вашем контракте. То, что они покрывают, так же важно, как и условия гарантии. Безусловное гарантия намного лучше, чем ограниченная ».
Обе отрасли уклоняются от работы с ваннами из стекловолокна, и большинство компаний, занимающихся облицовкой, не будут выпускать ванны с гидроабразивом и не будут выпускать ванны на ножках.Сколотые, помятые или даже проржавевшие ванны — не проблема, но будьте готовы заплатить больше, если потребуется ремонт.
Советы по выбору компании
В Интернете вы найдете ряд компаний, занимающихся ремонтной окраской и облицовкой ванн, но лучший совет — действовать так же, как при найме любого подрядчика — задавая множество вопросов.
Получите личные рекомендации
Прежде всего, посоветуйтесь с друзьями и соседями. Также получите рекомендации от продавца (и проверьте их!) И узнайте, сколько обучения было у установщика (Re-Bath требует девятидневного курса).
Связаться с поставщиками
Если вы подумываете о вкладыше для ванны, определите, есть ли у компании ваша точная модель ванны, прежде чем подписывать контракт. Позвоните в штаб-квартиру, где изготавливают формы, если не получите убедительного ответа.
Избегайте футеровки из ПВХ
Также избегайте компаний, которые используют вкладыши из ПВХ. Они менее дорогие, но со временем желтеют и тоньше акрила. Поскольку в этой отрасли нет нормативов или сертификатов, запросите паспорта безопасности продукции на клеях и любых других химических веществах, которые будут использоваться.
Химические вещества
В разных рафинадах используются разные химические вещества, и вы должны скептически относиться к любым заявлениям о том, что растворители «безопасны». Они вполне могут быть после того, как их смыли или высохли, но убедитесь, что мастер по ремонту тщательно проветривает комнату и предупреждает вас, чтобы вы держались подальше от рабочей зоны, пока пары не уйдут.
Если вы последуете этим советам, вы получите безопасную установку, а также ванну, которая выглядит совершенно новой.
Где найти компании по производству облицовки ванн и ремонтной окраски
American Bath Co. Box 2741 N. Babylon, NY 11703 800 / 615-8066
Как почистить унитаз от мочевого камня внутри где стоит вода
После длительного использования унитаза при не должной его уборке и очистке на его стенках и ободке и сливном отверстии унитаза появляются отложения в виде мочевого камня. Это происходит также при неполном или не регулярном сливе из бачка, часто в семьях с маленькими детьми. В результате на стенках и на дне унитаза образуется минеральные отложения. Со временем он только увеличивается, уплотняется, толщина его растет, что сужает просвет выходного отверстия, часто приводя к засорам и источником плохого запаха из унитаза. Удалить такой мочевой камень с помощью ершика или более радикального средства троса не получится. Средства для чистки унитаза более подходят для удаления известкового налета, который образуется из-за высокой жесткости воды подаваемой в водопроводные трубы.
Профилактическим мероприятием против образования мочевого камня можно рекомендовать регулярную чистку унитаза, использовать специальные таблетки для унитаза, которые бросают после смыва, разные навесные очистители. По уверению производителей этих таблеток они не только окрашивают воду но и устраняют неприятный запах, очищают и предохраняя также от образования мочевого налета.
Образованию известкового налета и мочевого камня способствуют так же неправильная прокладка сантехнических труб, дефекты и микротрещины на самом унитазе, бракованные изделия.
Если неправильно эксплуатировать унитаз, делать неполный слив, выливать жирные жидкие остатки супа, лить кипяток, что приводит к микротрещинам и образованию мочевого камня.
Прочистить унитаз от мочевого камня в домашних условиях помогут простые народные средства. Чтобы избавиться эффективно от мочевого камня внутри, где стоит вода нужно, прежде всего, удалить воду из гидрозатвора.
Как очистить унитаз от мочевого камня внутри, где стоит вода
Для удаления воды внутри унитаза можно использовать старый черпак, небольшую емкость с ручкой. Наденьте резиновые перчатки, удалите емкостью жидкость из горловины унитаза, остатки жидкости вымочите тряпкой или старой мочалкой. Залейте нужную очищающую жидкость и оставьте на 1-2 часа в зависимости от степени загрязнения, может понадобиться больше времени.
Шприц для откачки воды из унитаза
Шприц для замены масла в автомобиле может помочь откачать воду из гидрозатвора.
Что бы откачать жидкость из унитаза можно купить шприц литровый в авто магазине и откачивать им. Это часто делают при замене унитаза, что бы находящаяся внутри жидкость не разлилась на пол или при хранении унитаза на даче зимой, когда им не пользуются, при низких температурах окружающего воздуха, что бы замерзающая вода не разрушила унитаз.
Как избавиться от мочевого камня
Вариант №1
Удалите воду на дне унитаза одним из методов описанных выше. Возьмите обычное средство для отбеливания «Белизна», налейте его в горловину. Оставьте «откисать» часов на 12, можно время увеличить, пробуя палкой, откалывается ли мочевой камень. После удаления камня все промойте хорошо теплой водой. Будьте осторожны не повредите стенки унитаза!
Вода в горловине унитаза защищает от проникновения неприятных запахов. После удаления воды из гидрозатвора возможно проникновения зловонных запахов из канализации в туалетную комнату.
Вариант №2
Растворить мочевой камень в унитазе и очистить можно с помощью простого и доступного средства это уксуса и соды. Засыпьте в горловину 50 — 60 грамм соды пищевой или каустической. Возьмите уксус 9% 200 гр. стакан и слегка подогрейте его на слабом огне до 40 градусов Цельсия и залейте в унитаз. Произойдет химическая реакция с выделением тепла и пены. Оставите все это на ночь на 8 часов. Остатки смойте теплой водой, если нужно повторите процесс.
Видео: Как очистить УНИТАЗ от УЖАСНОГО известкового налета и мочевого камня
Вариант № 3
Очистка унитаза от несложного наслоения мочевого камня Кока-колой В состав кока колы входит слабый раствор ортофосфорной кислоты способный очищать кастрюли от нагара и чистить от известкового налета и мочевого камня. Вы будите приятно удивлены, насколько, она способна очищать. Можно использовать как профилактическое средство. Возьмите бутылку 1,5 литра напитка и залейте ее в горловину. Приблизительно через четыре, пять часов можно отполировать фаянс и удалить налет несложный налет ершиком для унитаза.
Видео: Как чистит Кола
Вариант № 4
Удаление с помощью щавелевой кислоты. В продаже есть порошок щавелевой кислоты, который с успехом можно использовать, чтобы быстро очистить унитаз от мочевого камня. Для этого нужно принять все меры предосторожности при работе с кислотами: надеть защитные очки, резиновые перчатки, респиратор. Нанесите порошок на влажную тряпку и протрите загрязненные участки, и стенки где есть известковый налет или мочевой камень. Не трогайте все это на один час или два. Обработайте поверхность ершиком и смойте водой.
Способ № 5
Как отмыть налет от мочевого камня с помощью лимонной кислоты. Лимонная кислота для унитаза давно используется домашними хозяйками и в быту вообще. Возьмите два небольших пакетика лимонной кислоты, вместо лимонной кислоты можно использовать эссенцию. Высыпьте на проблемные места порошок и разотрите ершиком с водой. Закройте крышку и оставьте на 2 часа. Промойте опять ершиком и смойте все водой.
Если вы используете унитаз из фарфора, не используйте металлические щетки и порошок для очистки содержащий абразивные вещества. Фарфор очень хрупкий и портится. Некоим случае, не лейте кипяток, это приводит к порче и микротрещинам. Используйте жидкие вещества и гели.
Жидкие кислоты и щелочи
Чтобы избавиться от мочевого камня особенно на хрупких фарфоровых унитазах поможет чистящие вещества, содержащие ортофосфорную кислоту. Возьмите 100 грамм такого вещества и нанесите на мочевой камень. Это быстрое средство от камня, уже через 15 минут можно будет смыть все водой, промывая все ершиком.
Чтобы предохранить кожу от раздражения ортофосфорной кислотой всегда надевайте резиновые рукавицы.
Соляная кислота (HCL) применение в быту для очистки от мочевого камня унитаза
33% процентный раствор соляной кислоты имеет широкое применении в быту, в частности для очистки унитаза от мочевого камня. Это самое эффективное средство от отложений на фарфоровой и фаянсовой поверхности. Работать нужно только в средствах защиты глаз и кожи. Достаточно одного стакана кислоты чтобы удалить весь налет из поверхности и стенок унитаза. Если отложения въелись, то обработайте все с помощью щетки, как бы втирая все это внутрь. Через пятнадцать минут все промойте обильно водой, смывая все в канализацию.
Где используется ортофосфорная кислота
Пищевая добавка (Е 338),
Напитки пепси кола и кока кола (погрузите сырое мясо в кока колу и вы увидите как он побелеет. Это действие кислоты!
Используют в пищевой промышленности как добавка в колбасы, плавленых сырков, хлебовыпечке
Флюс для пайки нержавеющей стали оловом
В очистителях от ржавчины
Главное преимущество этого средства в том, что ортофосфорная кислота не разрушает резиновые и пластиковые изделия.
Видео лучшее средство «Silit Bang» для чистки от мочевого камня
Год мой унитаз не терся и не чистился, образовался мочевой налёт или как его называют мочевой камень. 2 часа я тер вечером залив унитаз разными химикатами, оставил на ночь тоже залитым химикатами, тер его с утра 2 часа и в итоге оттер только посередине. Начал наугад заливать все химикаты подряд что попадались на кухне и в ванной. И один сработал! Унитаз я оттер полностью до белизны. Удивительно что еще эмаль не поцарапалась, ибо я долго тер пемолюксом.
Ну его нафик запускать так толчок, теперь буду минимум раз в месяц чистить… Чтобы узнать подробнее смотрите видео под статьей.
Как удалить пятна от жесткой воды из туалетов
Learning Как удалить пятна от жесткой воды из туалетов возможно и очень просто. Этот быстрый и простой прием уберет пятна от жесткой воды с вашего туалета за считанные минуты, не поцарапав фарфор! На всякий случай, если вы мне не верите, я для вас всех снял видео
Начнем с самого начала.
В чем разница между жесткой и мягкой водой?
Жесткая вода — это вода, которая содержит значительное количество растворенных минералов, таких как кальций и магний.
Мягкая вода, напротив, содержит меньше растворенных минералов. Или, при лечении, единственный ион, который он может содержать, — это натрий. Например, естественно падающая дождевая вода — это мягкая вода.
Как вода становится жесткой?
Отличный вопрос! Я так рада, что вы спросили.
Вода становится жесткой, когда она проникает сквозь землю в наши водные пути. Попутно эта вода собирает минералы, такие как мел, известь, кальций и магний.
Плюсы и минусы жесткой воды
Подождите.Есть профи?
Ах да! читать дальше…
Учитывая, что жесткая вода содержит все эти важные (и очень важные) минералы, можно задаться вопросом, почему мы вообще думаем о смягчении нашей воды. Я имею в виду, если жесткая вода для вас лучше и вкуснее, зачем ее портить?
Что ж, помимо этих очевидных преимуществ, жесткая вода плохо влияет на бытовые приборы (посудомоечные и стиральные машины) и ее трудно мыть. Короче говоря, жесткая вода менее эффективна и потребляет больше энергии из-за отложений минералов.
И это, друзья мои, подводит меня к следующему пункту …
ПОЧЕМУ ТАКОЕ УЖАСНОЕ ЗВОНОК В МОИХ ТУАЛЕТАХ?
Жесткая вода. Период. Конец.
Конечно, это может быть сложнее, поскольку не все унитазные кольца созданы одинаково. Однако, если ваши унитазные кольца похожи на мои, можно с уверенностью сказать, что у вас жесткая вода.
А теперь давайте исправим эту проблему. Кей?
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖЕСТКИХ ПЯТЕН ВОДЫ С ТУАЛЕТОВ
Мелкозернистая шлифовальная сетка для гипсокартона Барменер Друг Многоразовые латексные перчатки
Прежде чем я скажу что-либо еще, позвольте мне кое-что уточнить:
ЭТИ ТУАЛЕТЫ ЧИСТЫЕ.
Да вы, ребята, мои туалеты были чистыми.
Если только они не были… но это отдельная история под названием « мой ребенок писает везде, кроме В туалете».
Так или иначе, я погуглил: « как удалить кольцо унитаза» или «как удалить пятна жесткой воды из унитаза» . Все, что я нашел, привело меня к чистящему средству (спасибо, но нет, спасибо) или пемзе.
Поскольку Home Depot — любимый магазин Октавиана в мире, мы отправились в путешествие.Чтобы мы могли проводить как можно больше времени в проходе с садовой техникой, я спросил хорошего человека, где найти пемзу. Затем я спросил его, действительно ли пемза подходит для очистки колец для жесткой воды с унитазов.
Он остановил меня тут же.
Нет-нет-нет-нет пемзы. Слишком большой риск поцарапать фарфор. Так расстроенный, что чуть не попросил мужчину показать меня в туалет.
Слава богу, у этого туалетного ангела от Home Depot была идея получше — шлифовальные сетки для гипсокартона с мелкой зернистостью.РЕБЯТА, этот человек спас мои туалеты!
Ах да, и это заняло у меня всего 5 минут…
СПОСОБЫ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ
УДАЛИТЬ КОЛЬЦО ИЗ МОИХ ТУАЛЕТОВ
Отбеливатель
Средство для чистки унитаза
Раствор уксуса на ночь
Таблетки, которые сделают вашу туалетную воду синей
Сода пищевая
Ничего из вышеперечисленного не помогло. Фактически, позже я узнал, что отбеливатель может ухудшить качество туалетных колец из-за жесткой воды. или даже навсегда! Так что вы можете только представить, как я был зол на заявления людей и продуктов о том, что такой-то или такой-то и такой-то может решить эту проблему.
Поверьте мне, ребята. Я не хочу тебя злить. Это было бы супер хромой.
В любом случае, давайте очистим туалеты !!!
ШАГИ ПО УДАЛЕНИЮ ЖЕСТКИХ ВОДНЫХ ПЯТЕН С ТУАЛЕТА
Соберите припасы.
Наденьте перчатки и отрежьте 1-2 небольших квадратных куска мелкозернистых шлифовальных сеток для гипсокартона. Отложите их в сторону.
Осторожно откройте «Друг барменов» и окропите его в унитаз.
Надев перчатки, осторожно, но твердо, начните оттирать накопившуюся жесткую воду круговыми движениями сеткой из гипсокартона.Не нажимайте СЛИШКОМ СЛИШКОМ. Наша цель — удалить пятна от жесткой воды, а не разрушить фарфор.
Промойте и удивитесь!
.
Как удалить пятна от жесткой воды из унитаза
Вам кажется, что вы всегда чистите туалет? Мало того, что ваши дети почему-то скучают, но и ваша вода пачкает фарфор. Тем не менее, некоторые натуральные и химические чистящие средства могут превратить вашего фарфорового бога от колец ржавчины в красивый сверкающий белый цвет.
Уксус и пищевая сода
Уксус и пищевая сода — два самых универсальных натуральных чистящих средства в вашей кладовой. С их помощью можно не только очистить все, от плиты до пола, но и удалить пятна от жесткой воды в туалете.
Статьи по теме
Материалы
Уксус
Пищевая сода
Ершик для унитаза
Мерный стакан
Инструкции
Отмерьте стакан уксуса. Вылейте его в унитаз, стараясь полностью покрыть унитаз, особенно там, где есть пятна от воды.
Дайте уксусу постоять в унитазе 10 минут.
Добавьте в унитаз чашку пищевой соды.
Добавьте еще стакан уксуса сразу после пищевой соды.
Дайте обоим испариться в унитазе в течение 10–15 минут.
Используйте ершик для унитаза, чтобы очистить пятна от воды.
Дайте раствору отстояться дольше, если остаются пятна, и повторите шаг 6.
Сполосните унитаз.
Бора
Еще одно чудодейственное средство от пятен от воды в унитазе — это бура. Этот мощный очиститель может удалить минеральные пятна и грязь без особых усилий.
Принадлежности
Borax
Ершик для унитаза
Уксус (опция)
Шаги
Если вы решили использовать уксус, налейте от 1/2 до 2/3 стакана в унитаз.
Дайте уксусу постоять 10–15 минут. Если вода очень жесткая, оставьте ее на час или больше.
Слегка почистите унитаз ершиком для унитаза, стараясь удалить как можно больше минералов.
Смыть унитаз.
Налейте в унитаз 1/2 стакана буры. Аккуратно посыпьте им унитаз, чтобы он ударил все пятна. (Начните здесь, если вы не используете уксус.)
Используйте ершик для унитаза, чтобы почистить немного.
Оставьте бура в туалете как можно дольше. Ночевка лучше всего.
Дайте унитазу еще один хороший скраб, убедившись, что все пятна удалены.
Промывка.
Уборщики
Если вы хотите использовать коммерческое средство для чистки, чтобы избавиться от пятен в унитазе, есть несколько вариантов.
При использовании обычного чистящего средства обычно нужно разбрызгать чистящее средство по чаше и дать ему постоять в течение рекомендованного времени перед чисткой.Поскольку некоторые из этих чистящих средств вредны для кожи, следует соблюдать осторожность.
Устойчивые пятна
Если натуральные растворы и коммерческие чистящие средства недостаточно эффективны, пока не бросайте полотенце. Пемза или мелкозернистая наждачная бумага могут хорошо удалить стойкие водные пятна, которые чистящие средства просто не разрушают. Однако, если вы используете наждачную бумагу, убедитесь, что она мелкая или очень мелкая, чтобы не поцарапать фарфор на унитазе.
Пемза Инструкции по применению
После использования одного из вышеуказанных методов очистки пемза или наждачная бумага и ершик для унитаза могут стереть стойкие пятна.
Возьмите пемзу, желательно на палочке, и потрите пятно.
Перемещайтесь по чаше, вытирая пятна от воды.
Промывка через различные промежутки времени может помочь удалить любой мусор.
Используйте ершик для унитаза, чтобы прополоскать воду и окончательно смыть ее.
Возвращение к белому
Уборка ванной — грязная работа, но ее должен делать кто-то. Жесткая вода может усложнить очистку всего, особенно туалета.К счастью, существует несколько коммерческих и натуральных чистящих средств, которые вернут вашему унитазу его прежний блеск.
.
Как удалить пятна от унитаза
Многих домовладельцев сбивают с толку пятна, которые они видят в своих туалетах. Они регулярно убирают свои ванные комнаты, но у унитаза есть неприятные коричневатые или желтые кольца вокруг него и на дне унитаза, или пятна, идущие от края до уровня воды. Эти пятна вызваны накоплением минералов из жесткой воды [источник: семейный разнорабочий]. Во многих домах жесткая вода может повредить унитаз или раковину и оставить стойкие пятна, которые очень трудно удалить.Туалеты сделаны из фарфора, который склонен собирать эти пятна и удерживать их. Обладая соответствующими знаниями, вы легко сможете удалить эти пятна. Теперь мы дадим вам несколько способов избавиться от этих пятен на унитазе.
Уксус — Если вам надоело чистить чашу жесткими абразивами и очищающими средствами с сильным запахом, попробуйте раствор уксуса. Один из способов — налить три чашки уксуса в унитаз и стереть пятна ершиком.Другой метод — налить уксус в распылитель, слить воду из унитаза и распылить уксус прямо на пятна.
Отбеливатель — Отбеливатель является очень сильным чистящим средством. Положите в унитаз полстакана сухого отбеливателя и оставьте на пару часов. Когда вы увидите, что пятна исчезли, смойте отбеливатель.
Порошок буры — Порошок буры — очень мощное чистящее средство, которое можно найти не в супермаркете, а в хозяйственном магазине.Перекройте подачу воды в бачок унитаза и опорожните унитаз, промыв его один раз. Посыпьте порошком пятна и протрите их ершиком. После очистки дайте порошку постоять тридцать минут. Затем снова подключите подачу воды к резервуару и сполосните унитаз.
Тринатрий Фосфат — Добавьте 1 столовую ложку тринатрийфосфата в 1 галлон (3,8 литра) теплой воды и хорошо перемешайте. Смочите в растворе ткань и протрите ею пятно [источник: сделай сам].
Объявление
.
Как почистить туалет: полное руководство
Чистка туалета может быть одной из наименее привлекательных работ в доме, но одно можно сказать наверняка: откладывайте ее, и то, что на самом деле простая задача, станет только труднее.
Мы вооружены всем, что вам нужно знать о том, как очистить унитаз и сделать этот фарфор чистым и сияющим.
Прежде чем мы расскажем, как очистить грязный унитаз и заставить его сверкать, сначала убедитесь, что вы знаете, что вам нужно для выполнения работы:
Для чистки унитаза лучше всего использовать щетку с пластиковой щетиной — проволока щетки могут повредить эмалевую поверхность унитаза.
Всегда начинайте с чистых туалетных щеток и держателей унитазов.
Мы рекомендуем держать пару резиновых перчаток только для чистки туалета, чтобы избежать перекрестного загрязнения.
Убедитесь, что у вас есть одна сухая ткань!
Блок обода не является обязательным, но он поможет избавиться от запаха и пятен.
Помните — очень важно содержать щетку и губки в чистоте, чтобы не распространять больше бактерий.
Как чистить унитаз
Если вы хотите знать, как чистить унитаз, лучше всего начать с очистки унитаза. Для этого вам нужно очистить как можно большую поверхность, поэтому начните с слива как можно большего количества воды из миски. Вы можете сделать это с помощью сифона с помощью поршня или путем закрытия водяного клапана и смыва унитаза.
Надевайте перчатки! Нанесите отбеливатель.
Наденьте перчатки и нанесите выбранный отбеливатель или чистящую жидкость вокруг обода, позволяя им стечь по бокам.
Очистите туалетной щеткой.
Используя ершик для унитаза, начните тереть под ободком, чтобы удалить пятна с поверхности, и распределите чистящее средство по всей поверхности.
Будьте внимательны!
Продолжайте чистить щеткой унитаз и вокруг него.
Повторить.
Еще раз пройдитесь щеткой по унитазу и сполосните унитаз, чтобы смыть средство для очистки, продолжая чистить по мере стекания воды.
Как чистить сиденье унитаза
На сиденье унитаза могут скапливаться вредные бактерии, поэтому очень важно регулярно и тщательно чистить его.
Распылите очиститель.
Распылите средство для чистки ванной вокруг сиденья и крышки, особенно концентрируясь на болтах и винтах, а также на спине возле трубы или бачка.
Используйте зубную щетку.
Используйте старую зубную щетку, чтобы очистить труднодоступные места, такие как петли, и удалить грязь.
Протрите.
Сотрите грязь бумажным полотенцем и высушите чистящим раствором.
Чтобы быстро очистить сиденье унитаза, полезно иметь под рукой антибактериальные смываемые салфетки.
Как очистить унитаз снаружи
Поддержание чистоты снаружи унитаза так же важно, как и чистка унитаза, поскольку он может так же испачкаться.
Распылитель очистителя на бак.
Распылите средство для чистки ванной на резервуар, крышку, основание, стороны и ручку.Для удобства вы также можете использовать смываемые антибактериальные салфетки.
Начать сверху.
Начиная сверху, протрите всю поверхность кухонным полотенцем или тканью, удаляя весь чистящий раствор.
Всегда используйте чистую и сухую ткань.
Если ткань пропиталась на полпути, используйте чистую сухую ткань для продолжения.
Как очистить основание унитаза
Пятна и бактерии могут скапливаться у основания унитаза там, где он встречается с полом, а также за ним, вызывая неприятные запахи.
Распылите основу.
Распылите средство для чистки ванной комнаты вокруг дна унитаза.
Используйте старую зубную щетку.
Используя старую зубную щетку, тщательно потрите пораженный участок, чтобы удалить грязь и запахи.
Протрите.
Бумажными полотенцами или тканью сотрите грязь и тщательно вытрите насухо.
Последний штрих.
Этот шаг не является обязательным, но мы считаем, что иметь в конце приятно ароматный унитаз — определенно плюс; закрепите выбранный вами блок обода над ободом унитаза, чтобы предотвратить накопление грязи и накипи, а также предотвратить появление запахов из унитаза.
Как быстро очистить унитаз
Иногда роскошь времени не на нашей стороне, но туалет нужно убирать, причем быстро! Вот как быстро очистить испачканный унитаз.
Используйте средство для чистки унитаза на краю и по бокам.
Наденьте резиновые перчатки, поднимите сиденье унитаза и распылите средство для чистки унитаза по краю и по бокам.
Очистите унитаз ершиком.
Затем почистите унитаз ершиком, убедившись, что чистящий раствор достигает всех уголков и щелей унитаза, включая U-образный изгиб.Если у вас есть время, дайте очистителю унитаза подействовать примерно на 30 минут. Если нет, переходите к следующему шагу!
Протрите сиденье и крышку.
Протрите снаружи.
Протрите унитаз снаружи, начиная сверху и заканчивая основанием.
Бункер или смыв.
Уберите использованные салфетки или промойте унитаз — миссия выполнена.
Как дезинфицировать унитазы и унитазы для глубокой очистки
Заброшенному унитазу требуется немного больше ухода, чем обычная чистка.Вот как очистить испачканный унитаз, чтобы он выглядел как новый.
Вымойте унитаз снаружи с помощью губки и горячей воды, чтобы удалить любую грязь, протрите ее и высушите тканью или кухонным полотенцем.
Распылите средство для чистки унитаза на весь унитаз: крышку, сиденье, внешнюю поверхность и основание. Оставьте это работать.
Используйте жидкое чистящее средство для унитаза и нанесите его под край унитаза, оставив его работать не менее двадцати минут или на ночь, если это безопасно — это лучший способ глубоко погрузиться в воду. почистите унитаз.
Тщательно потрите унитаз ершиком для удаления пятен. Промойте и ополосните кисть. Если пятна все еще присутствуют, повторите этот шаг еще раз.
Тряпкой или кухонным полотенцем сотрите спрей дезинфицирующего средства вокруг сиденья, основания, крышки и задней части унитаза, пока весь унитаз не станет чистым и сухим до скрипучести.
Как избавиться от пятен от унитаза
Итак, теперь вы знаете, как чистить унитаз, но знаете ли вы, как удалить пятна от унитаза? Читайте наши главные советы по удалению самых распространенных пятен от унитаза.
Как удалить пятна от унитаза: Жесткая вода
Налейте одну чашку уксуса в унитаз, прополощите раствор ершиком и оставьте на минуту.
Добавьте одну чашку пищевой соды, а другую — уксуса.
Дайте раствору шипеть примерно на пять минут, затем потрите унитаз, чтобы раствор попал на все пятна.
Наконец, промойте унитаз, и все готово!
Как удалить пятна от туалета: Желтые пятна
Желтые пятна от туалета — самые распространенные пятна, вызванные накоплением пигмента в остатках мочи, но их труднее удалить.К счастью, сильные очищающие свойства отбеливателя могут стереть эти неприятные желтые пятна.
Нанесите отбеливатель на унитаз и оставьте его действовать на пару часов.
Как только вы увидите, что пятна исчезли, смойте отбеливатель.
Оставьте отбеливатель на ночь, если пятна очень сильные.
Как вымыть пятна унитаза: Известковый налет
Этот минеральный отложение образует стойкие пятна, которые сложно удалить, а зачастую требуется специальный продукт.Если у вас его нет, вы можете использовать уксус так же эффективно. Прочтите наши основные советы, чтобы узнать больше о том, как удалить известковый налет с унитаза. Как очистить сильно загрязненный унитаз: Удаление коричневых пятен унитаза
Эти неприглядные коричневые пятна на унитазе вызваны минеральными соединениями в жесткой воде, особенно оксидом железа или ржавчиной. Поскольку очистители на кислотной основе растворяют ржавчину, действительно хорошим и естественным очистителем является уксус.
Для удаления пятен на дне емкости налейте два литра уксуса и оставьте на несколько часов перед смывом.
Если пятна находятся рядом с ободом, смешайте немного уксуса и буры (или соли, если у вас их нет) в пасту и нанесите на пятна старой зубной щеткой.
Оставьте его работать хотя бы на несколько часов или, если можете, на ночь, прежде чем смывать.
Используйте смоченную в воде пемзу, чтобы аккуратно удалить стойкие пятна с унитаза.
Ответы на самые популярные вопросы по очистке унитаза
Как очистить грязный туалетный ершик
Лучший способ очистить унитазные ершики и другие инструменты, которые вы, возможно, использовали, — это промыть их и все держатели горячей водой с отбеливателем в течение одного часа.Это следует делать не реже одного раза в неделю, чтобы избежать скопления бактерий, и перед тем, как вычистить миску щеткой. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим удобным руководством по чистке ершика для унитаза и держателя ершика для унитаза.
Как содержать унитаз в чистоте
Как и в большинстве других дел по дому, чистка унитаза проще всего, если вы будете ухаживать за ним в повседневной жизни. Глубокую чистку можно проводить раз в две недели, а регулярную — еженедельно.
Убедитесь, что у вас есть чистый прибор (ершик для унитаза и тряпки), и регулярно протирайте тазик или протирайте сиденье каждые пару дней антибактериальным средством. салфетки.Использование ограничителя обода поможет сохранить ваш туалет чистым, свежим и гигиеничным в промежутках между более тщательными чистками.
Как чистить унитаз с использованием натуральных ингредиентов
Если вы предпочитаете ограничить количество химикатов, которые вы используете в своем доме, то там доступны несколько естественных альтернатив.
Пищевая сода и уксус — отличные натуральные чистящие средства, которые идеально подходят для удаления стойких пятен с унитаза. Смешайте их в пасту и нанесите на любые пятна с помощью зубной щетки или добавьте одну чашку каждого из них в унитаз и оставьте на пять минут.
Можно также смешать одну чашку белого уксуса с половиной чайной ложки эфирного масла чайного дерева и использовать в качестве очищающего спрея.
Дополнительные советы о том, как дезинфицировать унитаз естественным путем, можно найти в нашей статье об экологически чистых идеях очистки ванной комнаты.
.
Как слить, убрать воду с унитаза при замене, на зиму на даче, прочистке
Одно из слабых мест неотапливаемой зимой дачи, точнее, дачи, на которой зимой никто не живет — это канализационная система, конечно если она есть.
Дело в том, что даже если зимой канализацией никто не пользуется и канализационные трубы проложены с правильным уклоном, то все равно в сифонах и коленах остается вода, так называемая водяная пробка.
Это очень нужное и полезное летом качество зимой может превратиться во вредное. Потому как вода в силу своих физических свойств при замерзании расширяется и может повредить сифоны и колена.
Чтобы на следующий год канализация работала исправно, осенью, перед отъездом в город на зимовку, желательно выполнить несколько несложных действий
Подготовка унитаза
Самая большая по объему водяная пробка — в унитазе, да оно и понятно — самый большой трафик через унитаз. Кроме того что эта пробка самая большая, она находится в колене керамической чаши унитаза, имеющей очень низкие деформационные свойства.
Проще говоря при замерзании воды в чаше низ колена попросту откалывается.
Иногда это происходит очень красиво и аккуратно, так, что отколовшуюся часть можно приклеить на место, но лучше не рисковать.
При консервации дачи на зиму:
Смойте несколько раз воду из бачка, перекройте поступление воды в бачок и смойте воду из бачка. открутите крышку бачка и убедитесь, что воды в бачке почти не осталось при желании можете удалить тряпкой или губкой остатки воды (делать это не обязательно, если воды в бачке осталось немного).
Вычерпайте максимально воду из чаши.
Лучше всего для этого использовать специальную черпалку, сделанную с помощью обойного ножа из пластиковой бутылки, по форме напоминающую половник.
Впрочем, вычерпывать воду можно любым подручным средством. Удалите остатки воды из чаши старой тряпкой или губкой.
Чтобы зимой запахи из канализационной сети не попадали в дом, заткните плотно тряпкой отверстие в чаше. Сверху можно еще накидать тряпок и даже закрыть крышку, хотя это не обязательно.
Видео: инструкция: слив воды на зиму в дубль доме
Как удалить пятна от жесткой воды из туалетов
Learning Как удалить пятна от жесткой воды из туалетов возможно и очень просто. Этот быстрый и простой прием уберет пятна от жесткой воды с вашего туалета за считанные минуты, не поцарапав фарфор! На всякий случай, если вы мне не верите, я для вас всех снял видео
Начнем с самого начала.
В чем разница между жесткой и мягкой водой?
Жесткая вода — это вода, которая содержит значительное количество растворенных минералов, таких как кальций и магний.
Мягкая вода, напротив, содержит меньше растворенных минералов. Или, при лечении, единственный ион, который он может содержать, — это натрий. Например, естественно падающая дождевая вода — это мягкая вода.
Как вода становится жесткой?
Отличный вопрос! Я так рада, что вы спросили.
Вода становится жесткой, когда она проникает сквозь землю в наши водные пути. Попутно эта вода собирает минералы, такие как мел, известь, кальций и магний.
Плюсы и минусы жесткой воды
Подождите.Есть профи?
Ах да! читать дальше…
Учитывая, что жесткая вода содержит все эти важные (и очень важные) минералы, можно задаться вопросом, почему мы вообще думаем о смягчении нашей воды. Я имею в виду, если жесткая вода для вас лучше и вкуснее, зачем ее портить?
Что ж, помимо этих очевидных преимуществ, жесткая вода плохо влияет на бытовые приборы (посудомоечные и стиральные машины) и ее трудно мыть. Короче говоря, жесткая вода менее эффективна и потребляет больше энергии из-за отложений минералов.
И это, друзья мои, подводит меня к следующему пункту …
ПОЧЕМУ ТАКОЕ УЖАСНОЕ ЗВОНОК В МОИХ ТУАЛЕТАХ?
Жесткая вода. Период. Конец.
Конечно, это может быть сложнее, поскольку не все унитазные кольца созданы одинаково. Однако, если ваши унитазные кольца похожи на мои, можно с уверенностью сказать, что у вас жесткая вода.
А теперь давайте исправим эту проблему. Кей?
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖЕСТКИХ ПЯТЕН ВОДЫ С ТУАЛЕТОВ
Мелкозернистая шлифовальная сетка для гипсокартона Барменер Друг Многоразовые латексные перчатки
Прежде чем я скажу что-либо еще, позвольте мне кое-что уточнить:
ЭТИ ТУАЛЕТЫ ЧИСТЫЕ.
Да вы, ребята, мои туалеты были чистыми.
Если только они не были… но это отдельная история под названием « мой ребенок писает везде, кроме В туалете».
Так или иначе, я погуглил: « как удалить кольцо унитаза» или «как удалить пятна жесткой воды из унитаза» . Все, что я нашел, привело меня к чистящему средству (спасибо, но нет, спасибо) или пемзе.
Поскольку Home Depot — любимый магазин Октавиана в мире, мы отправились в путешествие.Чтобы мы могли проводить как можно больше времени в проходе с садовой техникой, я спросил хорошего человека, где найти пемзу. Затем я спросил его, действительно ли пемза подходит для очистки колец для жесткой воды с унитазов.
Он остановил меня тут же.
Нет-нет-нет-нет пемзы. Слишком большой риск поцарапать фарфор. Так расстроенный, что чуть не попросил мужчину показать меня в туалет.
Слава богу, у этого туалетного ангела от Home Depot была идея получше — шлифовальные сетки для гипсокартона с мелкой зернистостью.РЕБЯТА, этот человек спас мои туалеты!
Ах да, и это заняло у меня всего 5 минут…
СПОСОБЫ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ
УДАЛИТЬ КОЛЬЦО ИЗ МОИХ ТУАЛЕТОВ
Отбеливатель
Средство для чистки унитаза
Раствор уксуса на ночь
Таблетки, которые сделают вашу туалетную воду синей
Сода пищевая
Ничего из вышеперечисленного не помогло. Фактически, позже я узнал, что отбеливатель может ухудшить качество туалетных колец из-за жесткой воды. или даже навсегда! Так что вы можете только представить, как я был зол на заявления людей и продуктов о том, что такой-то или такой-то и такой-то может решить эту проблему.
Поверьте мне, ребята. Я не хочу тебя злить. Это было бы супер хромой.
В любом случае, давайте очистим туалеты !!!
ШАГИ ПО УДАЛЕНИЮ ЖЕСТКИХ ВОДНЫХ ПЯТЕН С ТУАЛЕТА
Соберите припасы.
Наденьте перчатки и отрежьте 1-2 небольших квадратных куска мелкозернистых шлифовальных сеток для гипсокартона. Отложите их в сторону.
Осторожно откройте «Друг барменов» и окропите его в унитаз.
Надев перчатки, осторожно, но твердо, начните оттирать накопившуюся жесткую воду круговыми движениями сеткой из гипсокартона.Не нажимайте СЛИШКОМ СЛИШКОМ. Наша цель — удалить пятна от жесткой воды, а не разрушить фарфор.
Промойте и удивитесь!
.
Как удалить пятна от жесткой воды из унитаза
Вам кажется, что вы всегда чистите туалет? Мало того, что ваши дети почему-то скучают, но и ваша вода пачкает фарфор. Тем не менее, некоторые натуральные и химические чистящие средства могут превратить вашего фарфорового бога от колец ржавчины в красивый сверкающий белый цвет.
Уксус и пищевая сода
Уксус и пищевая сода — два самых универсальных натуральных чистящих средства в вашей кладовой. С их помощью можно не только очистить все, от плиты до пола, но и удалить пятна от жесткой воды в туалете.
Статьи по теме
Материалы
Уксус
Пищевая сода
Ершик для унитаза
Мерный стакан
Инструкции
Отмерьте стакан уксуса. Вылейте его в унитаз, стараясь полностью покрыть унитаз, особенно там, где есть пятна от воды.
Дайте уксусу постоять в унитазе 10 минут.
Добавьте в унитаз чашку пищевой соды.
Добавьте еще стакан уксуса сразу после пищевой соды.
Дайте обоим испариться в унитазе в течение 10–15 минут.
Используйте ершик для унитаза, чтобы очистить пятна от воды.
Дайте раствору отстояться дольше, если остаются пятна, и повторите шаг 6.
Сполосните унитаз.
Бора
Еще одно чудодейственное средство от пятен от воды в унитазе — это бура. Этот мощный очиститель может удалить минеральные пятна и грязь без особых усилий.
Принадлежности
Borax
Ершик для унитаза
Уксус (опция)
Шаги
Если вы решили использовать уксус, налейте от 1/2 до 2/3 стакана в унитаз.
Дайте уксусу постоять 10–15 минут. Если вода очень жесткая, оставьте ее на час или больше.
Слегка почистите унитаз ершиком для унитаза, стараясь удалить как можно больше минералов.
Смыть унитаз.
Налейте в унитаз 1/2 стакана буры. Аккуратно посыпьте им унитаз, чтобы он ударил все пятна. (Начните здесь, если вы не используете уксус.)
Используйте ершик для унитаза, чтобы почистить немного.
Оставьте бура в туалете как можно дольше. Ночевка лучше всего.
Дайте унитазу еще один хороший скраб, убедившись, что все пятна удалены.
Промывка.
Уборщики
Если вы хотите использовать коммерческое средство для чистки, чтобы избавиться от пятен в унитазе, есть несколько вариантов.
При использовании обычного чистящего средства обычно нужно разбрызгать чистящее средство по чаше и дать ему постоять в течение рекомендованного времени перед чисткой.Поскольку некоторые из этих чистящих средств вредны для кожи, следует соблюдать осторожность.
Устойчивые пятна
Если натуральные растворы и коммерческие чистящие средства недостаточно эффективны, пока не бросайте полотенце. Пемза или мелкозернистая наждачная бумага могут хорошо удалить стойкие водные пятна, которые чистящие средства просто не разрушают. Однако, если вы используете наждачную бумагу, убедитесь, что она мелкая или очень мелкая, чтобы не поцарапать фарфор на унитазе.
Пемза Инструкции по применению
После использования одного из вышеуказанных методов очистки пемза или наждачная бумага и ершик для унитаза могут стереть стойкие пятна.
Возьмите пемзу, желательно на палочке, и потрите пятно.
Перемещайтесь по чаше, вытирая пятна от воды.
Промывка через различные промежутки времени может помочь удалить любой мусор.
Используйте ершик для унитаза, чтобы прополоскать воду и окончательно смыть ее.
Возвращение к белому
Уборка ванной — грязная работа, но ее должен делать кто-то. Жесткая вода может усложнить очистку всего, особенно туалета.К счастью, существует несколько коммерческих и натуральных чистящих средств, которые вернут вашему унитазу его прежний блеск.
.
Как удалить пятна от унитаза
Многих домовладельцев сбивают с толку пятна, которые они видят в своих туалетах. Они регулярно убирают свои ванные комнаты, но у унитаза есть неприятные коричневатые или желтые кольца вокруг него и на дне унитаза, или пятна, идущие от края до уровня воды. Эти пятна вызваны накоплением минералов из жесткой воды [источник: семейный разнорабочий]. Во многих домах жесткая вода может повредить унитаз или раковину и оставить стойкие пятна, которые очень трудно удалить.Туалеты сделаны из фарфора, который склонен собирать эти пятна и удерживать их. Обладая соответствующими знаниями, вы легко сможете удалить эти пятна. Теперь мы дадим вам несколько способов избавиться от этих пятен на унитазе.
Уксус — Если вам надоело чистить чашу жесткими абразивами и очищающими средствами с сильным запахом, попробуйте раствор уксуса. Один из способов — налить три чашки уксуса в унитаз и стереть пятна ершиком.Другой метод — налить уксус в распылитель, слить воду из унитаза и распылить уксус прямо на пятна.
Отбеливатель — Отбеливатель является очень сильным чистящим средством. Положите в унитаз полстакана сухого отбеливателя и оставьте на пару часов. Когда вы увидите, что пятна исчезли, смойте отбеливатель.
Порошок буры — Порошок буры — очень мощное чистящее средство, которое можно найти не в супермаркете, а в хозяйственном магазине.Перекройте подачу воды в бачок унитаза и опорожните унитаз, промыв его один раз. Посыпьте порошком пятна и протрите их ершиком. После очистки дайте порошку постоять тридцать минут. Затем снова подключите подачу воды к резервуару и сполосните унитаз.
Тринатрий Фосфат — Добавьте 1 столовую ложку тринатрийфосфата в 1 галлон (3,8 литра) теплой воды и хорошо перемешайте. Смочите в растворе ткань и протрите ею пятно [источник: сделай сам].
Объявление
.
Как почистить туалет: полное руководство
Чистка туалета может быть одной из наименее привлекательных работ в доме, но одно можно сказать наверняка: откладывайте ее, и то, что на самом деле простая задача, станет только труднее.
Мы вооружены всем, что вам нужно знать о том, как очистить унитаз и сделать этот фарфор чистым и сияющим.
Прежде чем мы расскажем, как очистить грязный унитаз и заставить его сверкать, сначала убедитесь, что вы знаете, что вам нужно для выполнения работы:
Для чистки унитаза лучше всего использовать щетку с пластиковой щетиной — проволока щетки могут повредить эмалевую поверхность унитаза.
Всегда начинайте с чистых туалетных щеток и держателей унитазов.
Мы рекомендуем держать пару резиновых перчаток только для чистки туалета, чтобы избежать перекрестного загрязнения.
Убедитесь, что у вас есть одна сухая ткань!
Блок обода не является обязательным, но он поможет избавиться от запаха и пятен.
Помните — очень важно содержать щетку и губки в чистоте, чтобы не распространять больше бактерий.
Как чистить унитаз
Если вы хотите знать, как чистить унитаз, лучше всего начать с очистки унитаза. Для этого вам нужно очистить как можно большую поверхность, поэтому начните с слива как можно большего количества воды из миски. Вы можете сделать это с помощью сифона с помощью поршня или путем закрытия водяного клапана и смыва унитаза.
Надевайте перчатки! Нанесите отбеливатель.
Наденьте перчатки и нанесите выбранный отбеливатель или чистящую жидкость вокруг обода, позволяя им стечь по бокам.
Очистите туалетной щеткой.
Используя ершик для унитаза, начните тереть под ободком, чтобы удалить пятна с поверхности, и распределите чистящее средство по всей поверхности.
Будьте внимательны!
Продолжайте чистить щеткой унитаз и вокруг него.
Повторить.
Еще раз пройдитесь щеткой по унитазу и сполосните унитаз, чтобы смыть средство для очистки, продолжая чистить по мере стекания воды.
Как чистить сиденье унитаза
На сиденье унитаза могут скапливаться вредные бактерии, поэтому очень важно регулярно и тщательно чистить его.
Распылите очиститель.
Распылите средство для чистки ванной вокруг сиденья и крышки, особенно концентрируясь на болтах и винтах, а также на спине возле трубы или бачка.
Используйте зубную щетку.
Используйте старую зубную щетку, чтобы очистить труднодоступные места, такие как петли, и удалить грязь.
Протрите.
Сотрите грязь бумажным полотенцем и высушите чистящим раствором.
Чтобы быстро очистить сиденье унитаза, полезно иметь под рукой антибактериальные смываемые салфетки.
Как очистить унитаз снаружи
Поддержание чистоты снаружи унитаза так же важно, как и чистка унитаза, поскольку он может так же испачкаться.
Распылитель очистителя на бак.
Распылите средство для чистки ванной на резервуар, крышку, основание, стороны и ручку.Для удобства вы также можете использовать смываемые антибактериальные салфетки.
Начать сверху.
Начиная сверху, протрите всю поверхность кухонным полотенцем или тканью, удаляя весь чистящий раствор.
Всегда используйте чистую и сухую ткань.
Если ткань пропиталась на полпути, используйте чистую сухую ткань для продолжения.
Как очистить основание унитаза
Пятна и бактерии могут скапливаться у основания унитаза там, где он встречается с полом, а также за ним, вызывая неприятные запахи.
Распылите основу.
Распылите средство для чистки ванной комнаты вокруг дна унитаза.
Используйте старую зубную щетку.
Используя старую зубную щетку, тщательно потрите пораженный участок, чтобы удалить грязь и запахи.
Протрите.
Бумажными полотенцами или тканью сотрите грязь и тщательно вытрите насухо.
Последний штрих.
Этот шаг не является обязательным, но мы считаем, что иметь в конце приятно ароматный унитаз — определенно плюс; закрепите выбранный вами блок обода над ободом унитаза, чтобы предотвратить накопление грязи и накипи, а также предотвратить появление запахов из унитаза.
Как быстро очистить унитаз
Иногда роскошь времени не на нашей стороне, но туалет нужно убирать, причем быстро! Вот как быстро очистить испачканный унитаз.
Используйте средство для чистки унитаза на краю и по бокам.
Наденьте резиновые перчатки, поднимите сиденье унитаза и распылите средство для чистки унитаза по краю и по бокам.
Очистите унитаз ершиком.
Затем почистите унитаз ершиком, убедившись, что чистящий раствор достигает всех уголков и щелей унитаза, включая U-образный изгиб.Если у вас есть время, дайте очистителю унитаза подействовать примерно на 30 минут. Если нет, переходите к следующему шагу!
Протрите сиденье и крышку.
Протрите снаружи.
Протрите унитаз снаружи, начиная сверху и заканчивая основанием.
Бункер или смыв.
Уберите использованные салфетки или промойте унитаз — миссия выполнена.
Как дезинфицировать унитазы и унитазы для глубокой очистки
Заброшенному унитазу требуется немного больше ухода, чем обычная чистка.Вот как очистить испачканный унитаз, чтобы он выглядел как новый.
Вымойте унитаз снаружи с помощью губки и горячей воды, чтобы удалить любую грязь, протрите ее и высушите тканью или кухонным полотенцем.
Распылите средство для чистки унитаза на весь унитаз: крышку, сиденье, внешнюю поверхность и основание. Оставьте это работать.
Используйте жидкое чистящее средство для унитаза и нанесите его под край унитаза, оставив его работать не менее двадцати минут или на ночь, если это безопасно — это лучший способ глубоко погрузиться в воду. почистите унитаз.
Тщательно потрите унитаз ершиком для удаления пятен. Промойте и ополосните кисть. Если пятна все еще присутствуют, повторите этот шаг еще раз.
Тряпкой или кухонным полотенцем сотрите спрей дезинфицирующего средства вокруг сиденья, основания, крышки и задней части унитаза, пока весь унитаз не станет чистым и сухим до скрипучести.
Как избавиться от пятен от унитаза
Итак, теперь вы знаете, как чистить унитаз, но знаете ли вы, как удалить пятна от унитаза? Читайте наши главные советы по удалению самых распространенных пятен от унитаза.
Как удалить пятна от унитаза: Жесткая вода
Налейте одну чашку уксуса в унитаз, прополощите раствор ершиком и оставьте на минуту.
Добавьте одну чашку пищевой соды, а другую — уксуса.
Дайте раствору шипеть примерно на пять минут, затем потрите унитаз, чтобы раствор попал на все пятна.
Наконец, промойте унитаз, и все готово!
Как удалить пятна от туалета: Желтые пятна
Желтые пятна от туалета — самые распространенные пятна, вызванные накоплением пигмента в остатках мочи, но их труднее удалить.К счастью, сильные очищающие свойства отбеливателя могут стереть эти неприятные желтые пятна.
Нанесите отбеливатель на унитаз и оставьте его действовать на пару часов.
Как только вы увидите, что пятна исчезли, смойте отбеливатель.
Оставьте отбеливатель на ночь, если пятна очень сильные.
Как вымыть пятна унитаза: Известковый налет
Этот минеральный отложение образует стойкие пятна, которые сложно удалить, а зачастую требуется специальный продукт.Если у вас его нет, вы можете использовать уксус так же эффективно. Прочтите наши основные советы, чтобы узнать больше о том, как удалить известковый налет с унитаза. Как очистить сильно загрязненный унитаз: Удаление коричневых пятен унитаза
Эти неприглядные коричневые пятна на унитазе вызваны минеральными соединениями в жесткой воде, особенно оксидом железа или ржавчиной. Поскольку очистители на кислотной основе растворяют ржавчину, действительно хорошим и естественным очистителем является уксус.
Для удаления пятен на дне емкости налейте два литра уксуса и оставьте на несколько часов перед смывом.
Если пятна находятся рядом с ободом, смешайте немного уксуса и буры (или соли, если у вас их нет) в пасту и нанесите на пятна старой зубной щеткой.
Оставьте его работать хотя бы на несколько часов или, если можете, на ночь, прежде чем смывать.
Используйте смоченную в воде пемзу, чтобы аккуратно удалить стойкие пятна с унитаза.
Ответы на самые популярные вопросы по очистке унитаза
Как очистить грязный туалетный ершик
Лучший способ очистить унитазные ершики и другие инструменты, которые вы, возможно, использовали, — это промыть их и все держатели горячей водой с отбеливателем в течение одного часа.Это следует делать не реже одного раза в неделю, чтобы избежать скопления бактерий, и перед тем, как вычистить миску щеткой. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим удобным руководством по чистке ершика для унитаза и держателя ершика для унитаза.
Как содержать унитаз в чистоте
Как и в большинстве других дел по дому, чистка унитаза проще всего, если вы будете ухаживать за ним в повседневной жизни. Глубокую чистку можно проводить раз в две недели, а регулярную — еженедельно.
Убедитесь, что у вас есть чистый прибор (ершик для унитаза и тряпки), и регулярно протирайте тазик или протирайте сиденье каждые пару дней антибактериальным средством. салфетки.Использование ограничителя обода поможет сохранить ваш туалет чистым, свежим и гигиеничным в промежутках между более тщательными чистками.
Как чистить унитаз с использованием натуральных ингредиентов
Если вы предпочитаете ограничить количество химикатов, которые вы используете в своем доме, то там доступны несколько естественных альтернатив.
Пищевая сода и уксус — отличные натуральные чистящие средства, которые идеально подходят для удаления стойких пятен с унитаза. Смешайте их в пасту и нанесите на любые пятна с помощью зубной щетки или добавьте одну чашку каждого из них в унитаз и оставьте на пять минут.
Можно также смешать одну чашку белого уксуса с половиной чайной ложки эфирного масла чайного дерева и использовать в качестве очищающего спрея.
Дополнительные советы о том, как дезинфицировать унитаз естественным путем, можно найти в нашей статье об экологически чистых идеях очистки ванной комнаты.
.
Как слить, убрать воду с унитаза при замене, на зиму на даче, прочистке
Одно из слабых мест неотапливаемой зимой дачи, точнее, дачи, на которой зимой никто не живет — это канализационная система, конечно если она есть.
Дело в том, что даже если зимой канализацией никто не пользуется и канализационные трубы проложены с правильным уклоном, то все равно в сифонах и коленах остается вода, так называемая водяная пробка.
Это очень нужное и полезное летом качество зимой может превратиться во вредное. Потому как вода в силу своих физических свойств при замерзании расширяется и может повредить сифоны и колена.
Чтобы на следующий год канализация работала исправно, осенью, перед отъездом в город на зимовку, желательно выполнить несколько несложных действий
Подготовка унитаза
Самая большая по объему водяная пробка — в унитазе, да оно и понятно — самый большой трафик через унитаз. Кроме того что эта пробка самая большая, она находится в колене керамической чаши унитаза, имеющей очень низкие деформационные свойства.
Проще говоря при замерзании воды в чаше низ колена попросту откалывается.
Иногда это происходит очень красиво и аккуратно, так, что отколовшуюся часть можно приклеить на место, но лучше не рисковать.
При консервации дачи на зиму:
Смойте несколько раз воду из бачка, перекройте поступление воды в бачок и смойте воду из бачка. открутите крышку бачка и убедитесь, что воды в бачке почти не осталось при желании можете удалить тряпкой или губкой остатки воды (делать это не обязательно, если воды в бачке осталось немного).
Вычерпайте максимально воду из чаши.
Лучше всего для этого использовать специальную черпалку, сделанную с помощью обойного ножа из пластиковой бутылки, по форме напоминающую половник.
Впрочем, вычерпывать воду можно любым подручным средством. Удалите остатки воды из чаши старой тряпкой или губкой.
Чтобы зимой запахи из канализационной сети не попадали в дом, заткните плотно тряпкой отверстие в чаше. Сверху можно еще накидать тряпок и даже закрыть крышку, хотя это не обязательно.
Видео: инструкция: слив воды на зиму в дубль доме
Замерзла вода в унитазе как разморозить?
Сразу же хочу отметить воды в бачке быть не должно, если это унитаз в уличном туалете, или в доме который не отапливается. Она (вода) там просто не нужна, им ни кто не пользуется.
Чтобы не допустить проникновения запаха канализации в помещение, в унитазе (конструктивно) есть «сифон» который и обеспечивает гидрозатвор.
Размораживать придётся именно сифон унитаза.
Использовать кипяток категорически не советую, он тут же лопнет из-за перепада температур (если конечно это не унитаз из нержавейки, такой «толчок» большая редкость).
Вместо кипятка нужную температуру при которой вода будет оттаивать, лучше использовать обычный фен (строительный не лучший вариант).
Включаем фен и постепенно отогреваем низ унитаза (там вода).
Тёплая струя воздуха от фена должна распределяться равномерно, то есть нельзя прогревать один участок долго.
По времени этот процесс длительный, полностью разморозить унитаз можно минут на 30-40.
Если и в бачке вода, то размораживается точно так же феном, не сливайте бачок до полной разморозки.
Видео: подготовка унитаза к зиме
Поделиться ссылкой:
Кликните на звездочку чтобы выставить рейтинг страницы
Навигация по записям
Замена унитаза своими руками: инструкция
Замена унитаза требуется, когда старое изделие приходит в негодность. Чаще демонтаж старого унитаза и установка нового бывают востребованы в домах давней застройки, где нужно обновить все коммуникации. Самостоятельная замена бачка унитаза и других деталей труда не составляет. Однако предполагает владение базовыми навыками работы с инструментом (перфоратором, дрелью и др.) и наличие умений сделать заливку и положить плитку. Как как установить унитаз в частном доме своими руками читайте и смотрите видеоурок далее.
Демонтаж старого унитаза
Демонтаж и установка унитаза в частном доме или квартире это привычное для сантехников дело, но для обычных обывателей такая процедура может стать настоящей проблемой.
Нередко возникает вопрос, как снять унитаз, который вышел из строя. Демонтаж унитаза включает:
Отключение воды.
Отсоединение от унитаза подводки холодной воды. Демонтаж гибкой подводки выполняют разводным ключом. Если же из металла: отпиливают кусок трубы и отвинчивают его, присоединяют гибкую подводку.
Демонтаж старого прибора: освобождают от крепежа старое изделие (шурупы отвинчивают, цемент сбивают).
Затем нужно слить воду из унитаза, немного наклонив его назад.
Отсоединяют прибор от гофры и раструба, для чего последний спиливают до нужных размеров, и устанавливают новую гофру.
В целом на этом демонтаж унитаза можно считать законченным. Демонтаж старого унитаза не так уж просто произвести, так как не любое изделие получается просто так снять. Бывает, что прибор уже шатается и его можно убрать, просто отключив от стояка канализации и от подачи воды. Но в «хрущевках» зачастую все бывает гораздо сложнее.
Сантехприбор нередко оказывается вмурованным в пол. И почти невозможно достать его оттуда целым, поэтому сначала его разбивают. Так происходит замена унитаза в квартире хрущевских времен. Многие домовладельцы поступают так же до сих пор. Поэтому нередко возникает вопрос, как поменять унитаз своими руками?
Замена унитаза своими руками требует определенных действий и осторожности. Демонтаж унитаза, отслужившего свой срок, предполагает снятие чугунного тройника. Последний бывает оснащен двумя отводами: по 10 см — под сам прибор, по 7,5 см для прочих труб канализации. Поскольку будет выполнена полная замена труб на пластиковые, то будет необходим отвод на 5 см, чтобы не устанавливать редукцию в тройник из металла.
Демонтаж тройника целесообразен из-за его больших габаритов. Ведь пластиковое изделие гораздо более компактно. Демонтаж существующего тройника производится с максимальной аккуратностью, осторожным расшатыванием и так, чтобы не причинить вред другому тройнику, расположенному в стояке канализации. Теперь вы знаете, как демонтировать унитаз или самому поменять изделие.
Обратите внимание: не каждая протечка прибора предполагает его замену, часто бывает достаточно поменять только гофру или бачок.
Замена отдельного оборудования
Перед тем, как снять старый унитаз и заменить его проверьте, может его полный демонтаж не требуется. Иногда достаточно сменить лишь некоторые, вышедшие из строя, элементы: поменять слив, гофрированные трубы, бачок или арматуру.
Рассмотрим, как установить сливной бачок на унитаз, если необходима его замена:
Сначала отключают водоснабжение.
Затем спускают воду из бачка.
После этого отвинтите шланг от вентиля или бачка, а затем снимите крепежные болты бачка с унитазом.
Демонтируем старый бачок.
Тщательно зачищается место установки нового сливного бачка от следов ржавчины.
Теперь новый бачок при помощи болтов крепится к полке унитаза и герметизируется прокладками.
Когда замена старого сливного бачка унитаза закончена, в него устанавливают арматуру, которая также герметизируется.
В последнюю очередь к поплавковому клапану прикручивается гибкий шланг и включается подача воды.
5 простых шагов, как поменять гофру на унитазе:
Прежде всего, нужно откачать воду из трубы, немного приподняв ее в строну слива.
Затем необходимо снять старую гофру, удалив засохший герметик, цемент и старый выпуск в раструбе зубилом.
После этого нужно тщательно очистить раструб канализации и выпуск от любой грязи и мусора.
Внутренние края раструба протираем сухой чистой тряпкой и наносим герметизирующий раствор.
Затем на один край гофры наносим герметик и устанавливаем до упора в раструб канализации. Другой край надеваем на слив унитаза, и уплотняем все соединения.
Вот и все тонкости монтажа гофрированной трубы на унитаз. При желании каждый самостоятельно может произвести ее замену, приложив к этому делу немного сил и усердия.
Посмотрите видеоурок, как заменить арматуру в сливном бачке:
Подготовительные работы к монтажу
Независимо от того, что будет покрывать пол (плитка или обычная стяжка), требуется выждать время для подсыхания смеси на поверхности пола. На это потребуется примерно неделя. Это обусловлено тем, что фиксация унитаза производится посредством крепежей и дюбелей, под которые необходимо надежное и твердое основание. В данной ситуации подобным основанием станет выступать затвердевший раствор.
Далее следует подготовить принимающие участие в процессе установки коммуникации. Участок, где будет происходить подключение слива, нужно заблаговременно очистить от разных загрязнений и солевых отложений. Иначе не получится соединить унитаз с канализационным стояком так, как нужно. То есть уголок или гофра в отводном стакане плотно не сядет, и обязательно появится течь.
Еще в точке подключения сливного бачка следует поставить кран, дабы было возможность производить ремонтно-очистительные работы с неполным отключением воды.
Монтаж унитаза своими руками
Установка, замена или сборка унитаза самостоятельно состоит из следующих шагов.
Перед тем, как поставить унитаз, выполняют монтаж пластикового тройника в отвод стояка канализации. Это действие не должно вызвать затруднений, если стакан отвода был хорошенько прочищен. При слишком плотном насаживании тройника рекомендуется смазать его любым моющим средством.
Далее следует установка унитаза в исходное положение и подсоединение его посредством уголков либо гофрированного шланга к стояковому отводу. На этом этапе необходимо оценить, насколько в таком положении он впишется в помещение сантехузла: хватает ли места для открытия внутрь двери, комфортно ли будет сидящему человеку. Это положение обводят карандашом или маркером. Обозначив точки прикрепления изделия к поверхности пола, унитаз снимают.
В обозначенных точках высверливают отверстия для унитазных крепежных дюбелей. Обычно их размеры — 10-12 мм. Нередко случается так, что в наборе не оказывается сверла на 12 мм (дюбеля при этом — именно 12 мм), тогда стоит, не задумываясь, смело менять дюбель на 10 мм. Используют при этом сверло диаметром 10 мм. Болт для дюбеля 12 мм подойдет и для меньшего объема деталей.
Расставив дюбеля по отверстиям, выполняют подключение прибора к стояку. Делают небольшой крен унитаза вбок. По ранее проведенной линии накладывают силиконовый герметик, а монтаж унитаза завершают его постановкой обратно.
Установленную сантехнику прижимают болтами очень аккуратно, чтобы не допускать пережима. После этого болты прикрывают декоративными шляпками.
Затем происходит крепление бачка к унитазу. Непосредственно бачок не требует сборки, поскольку это уже было сделано в заводских условиях. При этом не забывают пользоваться резиновыми прокладками, имеющимися в комплекте.
По очереди затягивают болты-прижимы в унитазе. Первый зажимают настолько, чтобы ощущался явный перекос бачка. Далее нажимают рукой сверху и выравнивают, затягивая второй болт.
Для подключения бачка к водопроводу пользуются качественным шлангом. Не рекомендуют для этих целей выбирать резиновые изделия с металлической оболочкой. Оболочку может разъесть ржавчина, вследствие чего шланг порвется в этом месте. Целесообразнее всего приобретать надежный металлопласт либо изделия в металлической гофре.
После подключения прибора к водопроводу откручивают кран и дожидаются заполнения бачка. Контролируют слив.
Когда соединения слива увлажняются, то шланг или уголки снимают и протирают досуха. Обработав силиконом, их опять надевают.
На этом монтаж или сборка унитаза своими руками считается завершенной.
Теперь вы знаете, как поменять детали сантехприбора или как заменить унитаз своими руками.
Как спустить воду в туалете, когда вода выключена
Как спустить воду в туалете, когда
вода выключена
Современная домашняя водопроводная
система – необходимость для здоровья и санитарии почти каждой семьи Украины. И
для многих семей, водопроводная система работает отлично 99 процентов времени,
выполняя свою основную функцию, когда Вы просто потянули за ручку. Однако,
когда водоснабжение отключено, водопроводная система не выполняет свою работу,
создавая неприятную проблему. Читайте далее, чтобы получить подсказки о том,
как спустить воду в туалете, когда Ваша система не работает.
Туалетные проблемы
Туалет, который не смывается, не
является столь же страшной чрезвычайной ситуацией водопроводной системы как
потоп, но он может создать смущающую дилемму для человека, который случайно
использует унитаз, не осознавая, что вода выключена. К счастью, даже когда в
доме нет воды, есть все еще способы избавиться от содержания туалета. Выключили
ли Вы воду из-за ремонта водопроводной системы, или коммунальное водоснабжение
было отключено из-за поломки водопроводной магистрали или другой проблемы,
всегда есть несложный выход.
Помните, туалетный бак заполняется
сразу после слития воды и остается таким, пока им не воспользуются снова. Это
означает, что он должен быть полон, когда Ваше водоснабжение отключено, таким
образом, у Вас все еще есть один спуск воды. Мудрый домовладелец экономит тот
бак, чтобы использовать только в случае чрезвычайной ситуации. Однако, если
кто-то случайно израсходовал Ваш последний бак, еще не все потеряно.
Как обойти отсутствие воды в Вашей
системе водоснабжения
Тайна Вашего водоснабжения в том, что
оно фактически не требует давления или даже проточной воды, чтобы
функционировать. Вам нужен доступ к воде, чтобы заполнить бак, конечно, но
оттуда процесс работает исключительно через силу тяжести — когда Вы тянете
ручку, баки освобождают их содержание в резервуар.
Если у Вас нет воды, текущей в бак
через Вашу водопроводную систему, Вы можете копировать ее действие очень
простым способом. Все, что Вы должны сделать, вручную слить ведро воды в бак, и
у Вас есть свой слив. Одна утешительная часть использования метода ведра — то,
что не имеет значения, какую воду Вы используете, так как все в любом случае
спускается в унитаз. Если у Вас нигде нет воды в Вашем доме, Вы можете
заполнить ведро в ближайшем ручье или дождевой бочке, или возможно попросить,
чтобы сосед помог Вам. И все же, это хорошая идея заполнить ведро или два
заранее, если Вы ожидаете то, что вода будет выключена весь день из-за
значительного ремонта водопроводной системы.
Экспертиза водопроводчиков в обычных
или чрезвычайных ситуациях
Водопроводчики готовы получить даже
самые грязные задания, чтобы гарантировать, что у Вашей семьи есть
функционирующее водоснабжение. Является ли это для обычных стандартных запросов
или чрезвычайной ситуации, не колеблитесь обращаться к опытному водопроводчику
за любой помощью, чтобы поддержать поток в вашем доме.
Смотрите больше на: Полный перечень сантехнических работ (← нажать)
Вернуться к списку
Сливаю воду в унитазе и кранах — это первое, что я делаю, когда возвращаюсь из отпуска. Рассказываю, зачем | Копилка здоровья
Это может показаться странным, но если я не была дома, по крайней мере неделю, то первое, что я делаю, когда захожу в туалет — спускаю воду в унитазе и открываю краны, чтобы слить воду. Все это нужно для вашей безопасности.
Следуя этим правилам можно предотвратить «болезнь легионеров». Легионеллез вызывается бактериями Legionella, которые обитают в море, реках, почве, а также в наших домах. Симптомы «болезни легионеров» напоминают симптомы, характерные для пневмонии. Появляются недомогание, повышенная температура, кашель, боль в груди, затрудненное дыхание.
Вы можете заразиться бактериями Legionella, вдыхая зараженные водяные пары. Это также может случиться при смыве унитаза.
Застойная вода создает идеальные условия для развития этих бактерий. Особенно в теплом помещении (оптимальная температура для них это 25-45 градусов).
Вот почему после долгого отсутствия дома так важно тщательно промыть унитаз, обязательно закрыв крышку, чтобы предотвратить распространение бактерий (крышку унитаза после этого тоже стоит протереть с внутренней стороны).
Также, нужно слить воду из кранов и душевой насадки, дав воде стечь в течении нескольких минут. Насадку для душа следует накрыть тканью, чтобы не допустить попадания бактерий в воздух.
Конечно, причин паниковать нет. Во-первых, установки в жилых зданиях должны регулярно дезинфицировать (но это в идеале).
Во-вторых, риск заражения все же низкий, за исключением лиц с ослабленным иммунитетом и заядлых курильщиков. Тем не менее, осведомленность об угрозе и предотвращение ее являются основами безопасности.
Вообще, в туалете вас могут поджидать много опасностей, особенно в общественном. Как от них уберечься можно почитать в статье Почему я больше никогда не кладу бумагу на сиденье унитаза и не сушу руки в общественном туалете.
Также, чтобы предотвратить болезни и вирусы, вам обязательно нужно правильно мыть руки. Как это сделать можно почитать в статье Как правильно мыть руки: за сколько секунд, что делать с мылом, что мыть и как правильно высушить.
А эти 10 вещей ни в коем случае нельзя выбрасывать в унитаз, последствия могут быть серьезными.
Будьте здоровы и не забудьте подписаться на самый полезный канал Копилка идей!
Замена унитаза своими руками — как заменить унитаз
Демонтаж унитаза — не самое приятное занятие. Однако эта процедура не такая уж сложная, как может показаться на первый взгляд. Его переустановку сможет сделать любой человек, достаточно знать каким образом вся конструкция крепится к полу и трубам. Особое внимание нужно уделить бачку. В данной статье мы расскажем как заменить унитаз в квартире.
Гигиена
Обработка
Перед работой важно обезопасить себя. Ведь самостоятельная замена унитаза может привести к различным инфекциям. Например, если на руках есть незажившие царапины, то туда могут попасть бактерии.
Во время демонтажа от старого агрегата отлетают осколки, которые могут поранить мастера.
Кроме рук, следует защитить и глаза, куда также легко может попасть инфекция.
На руки надо обязательно надеть перчатки.
Глаза защищают очками.
Демонтируемое устройство надо обработать антисептиком, чтобы минимизировать количество опасных бактерий. Можно применить хлорку или белизну.
Какие бывают типы устройства
Основные элементы Унитазы могут быть почти новыми и советскими. Разница между ними заключается в характере крепления.
Новые изделия обычно монтируют при помощи пластиковых креплений. При демонтаже такие крепления срезаются. Трубки в новой продукции тоже пластиковые или металлопластиковые, и отсоединить их просто.
Советская продукция подобного типа вмонтированы прямо в пол. Как правило, место крепления залито цементом. Чтобы демонтировать такой агрегат, придется ломать. Впрочем, эти устройства совсем старые, и жалеть их не стоит. Используя подручный инструмент, можно легко убрать их. Трубы, которыми старые советские унитазы соединены с коммуникациями, иногда бывают стальными. Эти трубы придется открутить или спилить.
Предварительные работы
Перекройте воду Сначала надо продезинфицировать унитаз.
После этого обязательно необходимо перекрыть подачу воды. Обычно это не вызывает трудностей, для этого надо только повернуть кран на трубах. Если воду можно перекрыть только общую, снизу, то для этого надо обращаться к сантехникам. Такое бывает, но редко.
Далее надо убрать подвод холодной воды. Это делается очень просто. Сегодня для подвода воды используют пластиковые трубки, которые можно легко открутить.
Перед тем, как демонтировать окончательно, из бачка надо слить воду.
Демонтаж
Откручиваем крепежные болты
Схема разборки Определив тип крепления, можно приступать к работе.
При старом советском методе крепления надо сначала сорвать болты. Их можно открутить или просто сломать. Чаще всего они уже не поддаются воздействию инструмента, поэтому проще обломить головки. Потом придется выламывать сам унитаз. Он очень прочно вмонтирован в канализационную трубу, ведь в те времена делали на века. Закончив демонтаж, надо очистить место работы для установки нового агрегата.
Если модель относительно новая, то ломать ничего не придется. Надо открутить болты, которые, скорее всего, еще не слишком проржавели. Далее необходимо отсоединить пластиковую трубу от канализационной системы.
Перед монтажом
Разметка под новый унитаз
После того, как демонтаж унитаза завершен, можно перейти к подготовке места под новый агрегат.
Место нужно очистить от строительного мусора, осколков старых материалов и пыли.
Отверстие канализации надо прикрыть пластиковой бутылкой, чтобы туда ничего не попало. Выпуск тоже прикрывается.
На месте демонтажа надо сделать разметку под новый унитаз. На полу сначала делаются отметки для болтов. Потом следует просверлить с помощью алмазного сверла дырки.
На подготовленное место можно монтировать новое изделие, для этого следует приобрести специальный крепёжный комплект. В комплект обычно входят:
2 пластиковых дюбеля;
2 длинных винта;
шайбы и прокладки;
колпачки для винтов.
Выбор
Установка
Детский унитаз Выбор унитаза — очень ответственное мероприятие. Ведь он простоит на месте не один год. Поэтому надо подобрать тот комплект, который максимально отвечает всем требованиям.
Сложные конструкции при поломке, скорее всего, нельзя будет отремонтировать самостоятельно.
Чаще всего люди не считают выбор этого устройства сложным делом. Список требований, предъявляемых к нему, ограничивается удобством, легкостью и, иногда, цветом. Дальше этого большинство покупателей не идет. А ведь помимо внешних характеристик, каждая модель имеет свои технические показатели. Ведущие компании на рынке сантехники регулярно обновляют модельный ряд продукции, выпуская все более интересные новинки. Ориентируясь только на внешний вид и удобство унитаза, можно в скором времени столкнуться с проблемами, решить которые будет непросто. Перед тем, как произвести замену, необходимо подумать над некоторыми характеристиками.
При выборе устройства надо учитывать размер ванной комнаты или туалета. Для больших просторных помещений рекомендуется приобретать конструкции с биде и бачком. Если размеры ванной совсем небольшие, то можно органично вписать в пространство унитаз без бачка. Такие модели имеют специальную встроенную систему смыва. Они очень удобны и позволят сэкономить место в помещении.
Материал изготовления агрегата очень важен. Приобретая дешевую продукцию, потребитель рискует получить некачественную керамику, которая очень скоро испортит все удовольствие от покупки. Из всех предложений для дома лучше выбрать модели из фарфора и фаянса в среднем ценовом сегменте.
Большое значение имеет внутренняя форма чаши. Некоторые из моделей имеют специальную плоскость защищающую от выплеска.
Конструкция смывного устройства также немаловажна. Ее подбирают с учетом особенностей системы коммуникаций в доме. Есть три разновидности таких конструкций: вертикальная, косая и горизонтальная. Чтобы сделать правильный выбор, надо посмотреть на особенности устройства смыва в своей системе.
Сегодня существует много моделей сливных бачков. Необходимо учитывать уровень шума бачка, его вместимость и другие показатели. Также следует обратить внимание на расположение бачка относительно самого унитаза.
Без бачка
Известно, что легче всего установить самые простые модели. Обычно они также не вызывают особых проблем во время эксплуатации. Выбрав слишком сложную конструкцию, потребитель может потом пожалеть о своем выборе. В простейших моделях большинство проблем связано со сливным бачком, починить который нетрудно.
Видео
Еще больше видео вы можете найти в нашем видеоразделе:
Несмотря на то, что одни смывные бачки с унитазом стоят не дорого, а другие – большие деньги, по истечении времени у них проявляются одни и те же проблемы. Как правило, эти проблемы связаны с отказом в работе основных функций, таких, как слив воды и ее автоматический набор. Очень важно знать основы функционирования сливного и впускного клапанов, чтобы своевременно отремонтировать устройство и правильно отрегулировать его.
Особенности внутреннего устройства
В основу смывного бачка для унитаза включены 2 системы – система автоматического набора воды и механизм слива воды. Если знать принцип работы той и другой системы, то несложно устранить возникшие неполадки. Чтобы было легче понять механизм работы смывного бачка, следует для начала ознакомиться со схемой старых бачков для унитаза, поскольку их системы более понятные и более простые, по сравнению с современными механизмами.
Утройство старого бочка
Бачки старых конструкций состоят из элементов подачи воды в бачок, а также устройства слива. В механизм подачи воды включен впускной клапан с поплавком, а в систему слива-рычаг и груши, а также спускной клапан. Существует еще и специальная трубка, функции которой заключаются в том, чтобы удалить излишки воды в бачке, не используя сливное отверстие.
Нормальная работа всей конструкции зависит от надежной работы элементов подачи воды. На изображении ниже можно более детально рассмотреть схему автоматической подачи воды. С поплавком соединяется впускной клапан с помощью фигурного рычага. Один конец этого рычага соединен с поршнем, который либо перекрывает воду, либо открывает воду.
Устройство поплавкового механизма
Когда вода в бачке отсутствует, то поплавок находится в крайнем нижнем положении, поэтому поршень находится в отжатом положении и через патрубок вода поступает в бачок. Как только поплавок поднимется и примет крайнее верхнее положение, то поршень сразу же перекроет подачу воды в бачок.
Эта конструкция достаточно простая, примитивная, но эффективная. Если частично выгнуть фигурный рычаг, то можно отрегулировать уровень набора воды в бачке. Недостаток механизма заключается в том, что система достаточно шумная.
Сливается вода из бачка с помощью другого механизма, который состоит из груши, перекрывающей сливное отверстие. С грушей соединяется цепочка, которая в свою очередь связана с рычагом. Надавив на этот рычаг, груша поднимается вверх и вода тут же вытекает из бачка. Когда вся вода вытечет, груша опустится вниз и снова перекроет сливное отверстие. В этот же момент поплавок опускается в крайнее положение, открывая клапан подачи воды в бачок. И так каждый раз, после слива воды из бачка.
Устройство современных моделей
Бачки, у которых нижняя подводка воды к бачку, издают меньше шума. Поэтому можно смело говорить о том, что это более современная версия устройства. Впускной клапан спрятан внутри бачка, представляющей конструкцию в виде трубки. На фото внизу это серая трубка, которая соединена с поплавком.
У стройство современного бачка
Работает механизм так же, как и в старых системах, поэтому, когда поплавок опущен, то клапан открыт и вода поступает в бачок. Когда вода в бачке достигла определенного уровня, то поплавок поднимается и блокирует клапан, после чего вода уже не может поступать в бачок. Система слива воды так же работает по той же схеме, поскольку клапан открывается при нажатии на рычаг. Система перелива воды функционирует аналогичным образом, но трубка выведена в то же отверстие для слива воды.
Сливные бачки с кнопкой
Несмотря на то, что в качестве рычага в этих конструкциях бачков используется кнопка, механизм впуска воды не претерпел серьезных изменений, а вот система слива несколько другая.
С кнопкой
На фото представлена подобная система, которая в основном применяется в отечественных конструкциях. Считается, что это достаточно надежная и не дорогая система. У импортных сливных бачков используется несколько иной механизм. Как правило, у них практикуется нижняя подача воды и другая схема устройства слива/перелива, о чем можно увидеть на фото ниже.
Импортная арматура
Существует несколько вариантов подобных систем:
С одной кнопкой.
Вода сливается после нажатия, при этом слив прекращается после повторного нажатия.
С двумя кнопками, отвечающими за разное количество выпускающей воды в сливное отверстие.
И хотя механизм работает совсем по-другому, его принцип работы остается такой же. В этой конструкции нажатием на кнопку блокируется слив, при этом стакан поднимается вверх, а стойка остается в самой конструкции механизма. Именно в этом и заключаются отличия в самой конструкции механизма. Регулируется слив с помощью специальной поворотной гайки или особого рычажка.
Сливной механизм для керамического бачка производство Alca Plast,модель A2000
Watch this video on YouTube
Установка и замена внутренностей бачка
Как правило, проблемы с работой сливного бачка решаются двумя путями: систему можно отрегулировать или заменить ее полностью. В том и другом случае нужно знать, как это делается, поскольку подобные навыки рано или поздно, но обязательно пригодятся.
Чтобы заменить устройство полностью, его сначала придется извлечь из бачка, после чего на его место монтируется исправный элемент.
Замена и регулировка арматуры бачка унитаза (слив) своими руками
Watch this video on YouTube
Снятие крышки бачка
Чтобы добраться до испорченного элемента, необходимо снять крышку бачка, что не всегда так просто, если не знаешь, как она крепится к бачку. Особенно не понятно, когда бачок с кнопкой. Чтобы снять крышку, придется надавить на кнопку и удерживать ее до тех пор, пока будет откручиваться кольцо вокруг кнопки.
Снятие крышки бачка с кнопкой
Если пальцами открутить не удается, то надавив на кнопку, следует внимательно обследовать внутренний ободок кольца, поскольку там должно быть 2 отверстия, расположенные друг против друга. Чтобы это кольцо немного провернуть, можно воспользоваться инструментом, например, отверткой, которую необходимо вставить в одно из отверстий. Прокрутив немного отверткой, кольцо легко откручивается пальцами. Отвинтив, таким образом, кнопочное устройство, его вынимают и, после этого крышка легко снимается с бачка.
Снятие бачка
Полная замена старой арматуры спускного бачка предпочитает снятие его с чаши унитаза. В первую очередь следует перекрыть подачу воды, закрыв входной вентиль, после чего с помощью ключа откручивается шланг подачи воды.
Если вода подключается с низу
После этого приступают к снятию бачка с чаши унитаза, но перед этим нужно слить воду с бачка полностью. Если посмотреть снизу, то можно увидеть болты, затянутые гайками. Эти гайки придется открутить. Если они не откручиваются вручную, а в некоторых конструкциях применяются специальные гайки с «барашками», то применяются ключи. Перед тем, как снимать бачок, под него можно застелить тряпку, так как в бачке немного воды, но останется, и она обязательно прольется.
Снятие бачка с унитаза
После того, как гайки откручены, можно снимать бачок. Это именно тот момент, когда можно заменить прокладку, которая ставится между чашей унитаза и бачком. Если этого не сделать, рано или поздно придется снова снимать бачок. При этом нужно внимательно осмотреть прокладку. Возможно, что она качественнее новой – такое тоже бывает.
Откручиваем гайку держащую механизм
В нижней части бачка, где расположено сливное отверстие, имеется большая пластиковая гайка, с помощью которой крепится механизм слива воды к бачку: ее так же придется открутить, при этом не следует забывать, что гайка пластиковая и большие нагрузки способны ее повредить.
После откручивания гайки механизм слива легко вынимается из бачка.
Снятый механизм слива
Практически по такой же схеме можно вытащить из бачка механизм подачи воды, независимо от того, снизу он расположен или сбоку.
Гайка крепления механизма подачи водыСнятый механизм подачи воды
Освободив бачок от арматуры можно приступать к его очистке, поскольку за годы работы на дне бачка собирается грязь, песок, а также частички металла в виде ржавчины. Устанавливать новую арматуру можно только в чистый бачок, иначе частички грязи могут привести к тому, что после сборки бачка появится течь, что нежелательно, поскольку все придется начинать сначала.
Замена арматуры сливного бачка
Процесс монтажа новых элементов внутренностей бачка осуществляется в обратном порядке. В первую очередь крепится механизм слива воды с помощью пластиковой гайки, которая идет в комплекте с механизмом. При этом, нежелательно не забыть поставить прокладку.
Герметизирующая прокладка
Пластиковую гайку лучше затянуть сначала руками, после чего можно дотянуть ключом, но делать это нужно весьма осторожно: излишняя нагрузка на гайку приведет к ее поломке.
Осторожнее с пластиковой гайкой
Процесс герметизации
После того, как все функциональные внутренности бачка оказались на месте, настало время установки бачка на чашу унитаза, но перед этим нужно установить герметизирующую прокладку. Место установки лучше очистить от пыли и грязи, поскольку в этом месте часто скапливаются различные частички, которые могут помешать нормальной работе места соединения бачка с унитазом.
Резиновая прокладка между бачком и унитазом
Перед установкой, внутрь бачка, в отверстие устанавливаются крепежные болты с прокладками. Бачок устанавливается на свое место, после чего наживляются гайки с шайбами.
Обтягиваем крепежные болты
Перед закручиванием гаек бачок выравнивается. После этого затягиваются гайки, причем равномерно с двух сторон, чтобы бачок не перекосило, иначе он будет подтекать.
Установка впускного клапана
Поскольку в бачке нет лишнего места, то впускной клапан с системой устанавливается в последнюю очередь. Обязательно нужно проконтролировать установку прокладки.
Установка впускного клапана
На следующем этапе подключается шланг для воды. Подключая шланг, не следует сильно затягивать гайку, поскольку патрубок с резьбой пластмассовые и излишки нагрузки могут сорвать резьбу.
Прикручиваем шланг подачи воды
Включив воду, контролируется соединение на протекание. Если появилась капелька, то соединение можно слегка подтянуть ключом. Если избавиться от капельки не удается, то можно заменить прокладку. Не всегда и это помогает, хотя таких случаев не так уж и много. В таком случае можно предположить, что бракованный патрубок и тогда придется предъявлять претензии продающей организации.
Возможности по регулировке и ремонту
В процессе эксплуатации унитаза время от времени возникают различные мелкие проблемы. Не следует сразу же бежать в магазин и покупать новую начинку в бачок, поскольку некоторые проблемы можно решить за полчаса не больше. При этом не обязательно приглашать специалиста и платить ему деньги, а достаточно попробовать сделать это своими руками.
Как отрегулировать уровень воды в бачке
В устройствах с нижним подводом воды всегда после установки унитаза лучше отрегулировать уровень воды, поскольку все они отрегулированы на заводе на максимальный уровень, что может оказаться избыточным и неэкономным. Чтобы отрегулировать уровень в сливном бачке, достаточно:
Бывают случаи, когда после установки унитаза из бачка постоянно стекает вода. Это свидетельствует о том, что уровень воды в бачке достаточно высокий и вода стекает по системе перелива. В таком случае необходимо уменьшить уровень воды, опустив поплавок по вышеописанной технологии.
Если поплавковый механизм состоит из изогнутого рычага, то регулировка уровня воды осуществляется изгибом этого рычага, что еще проще. Важно понимать, что чем ниже поплавок в бачке, тем меньше у него наберется воды.
Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды
Протечки бачка унитаза
Возможны протечки воды в унитазе и в том случае, если уровень воды нормальный, но тогда придется искать другие причины. Вода может подтекать, если:
Заилилась уплотнительная резинка спускного клапана, поэтому ее придется очистить. Для этого придется:
Отключить подачу воды и спустить воду из бачка.
Демонтировать механизм спуска воды.
Снять спускной клапан и внимательно осмотреть прокладку. Если необходимо, то ее очищают или шлифуют мелкой наждачной шкуркой.
Установить механизм обратно в сливной бачок, включить воду и испытать устройство. Если это не помогло, то придется заменить прокладку.
Как устранить протечку воды из бачка унитаза, КАК РЕАЛЬНО ЭКОНОМИТЬ ВОДУ СУПЕР!
Watch this video on YouTube
В любом случае, придется разобрать механизм, а затем его собрать и проверить. Если эти маленькие хитрости не помогают, то лучше купить новый сливной механизм и заменить им старый. На самом деле это самый лучший вариант.
В бачок не набирается вода
Существует и такая проблема, что в бачок не набирается вода вообще или набирается, но достаточно медленно. Если давление воды нормальное, то причина очевидная – засорился фильтр, трубка или клапан. Выход из этого положения достаточно простой и сводится к тому, чтобы прочистить фильтр, трубку или впускной клапан. Для этого придется полностью снять механизм подачи воды, а затем собрать все, как было.
Как правильно это сделать, можно увидеть на видео.
В заключение
Если говорить об унитазе, то это совсем не сложный аксессуар санузла и рассматривать его отдельно от сливного бачка просто не имеет смысла. Когда говорят, что плохо работает унитаз, то в первую очередь подразумевают ту начинку, которая «спрятана» в сливном бачке. Какие бы размеры или внешнюю форму не имел унитаз вместе со сливным бачком, принцип действия у них у всех одинаковый. Отличаться они могут тем, с какой стороны подается вода и с какой стороны установлена ручка слива, соединенная с механизмом слива. Не смотря на цены унитазов, а они могут отличаться, причем значительно, начинка внутри сливного бачка практически одинаковая, хотя и может выпускаться различными фирмами с незначительной модификацией отдельных элементов. Качество изделия может зависеть от материалов, из которых изготавливаются отдельные элементы. Особенно актуально это по отношению к прокладкам: чем они качественнее, тем долговечнее изделие, поскольку именно от них зависит, как быстро начнет подтекать унитаз.
Немаловажное значение имеет и тот факт, кто устанавливает (собирает) унитаз: это может быть мастер, а может быть и дилетант, который не то, что не знает, как правильно и качественно сделать, но впервые видит унитаз в своей жизни. Не смотря на простоту конструкции, даже в таком деле имеются тонкости. Если унитаз соберет и смонтирует специалист, то он тут же начнет работать, без всяких проблем, а если этим занимается не специалист, то редко, когда с первого раза удается все собрать так, чтобы нигде не висело ни одной капельки. Даже наличие одной капельки нежелательно, поскольку капля за каплей может создавать в санузле повышенную влажность, что приводит к появлению плесени и грибка.
Поэтому не стоит экономить на своем комфорте, надеясь на свои силы и умения. К тому же мастер сделает все намного быстрее и качественнее. Как показывает жизнь, такая экономия в дальнейшем выливается в круглую сумму.
Как слить воду из унитаза (Руководство для мастера)
Фото: istockphoto.com
При ремонте туалета, который работает или протекает через основание, чистке бачка или замене не подлежащего ремонту блока, первым делом необходимо произвести слив унитаз, чтобы осмотреть его внутренние части и избежать затопления пола в ванной.
К счастью, удаление воды как из бачка, так и из унитаза является одним из самых простых и наименее грязных домашних дел, связанных с туалетом, с использованием расходных материалов, которые, несомненно, уже есть под рукой.Ниже мы изложили простые пошаговые инструкции по сливу воды из унитаза, а также инструменты, которые упрощают этот процесс.
СВЯЗАННЫЕ: 5 наиболее распространенных проблем с туалетом и способы их устранения
Инструменты и материалы
Как слить воду из туалета
ШАГ 1: Подготовьте место.
Защитите пол в ванной, положив старые полотенца вокруг дна унитаза. Полностью поднимите крышку сиденья унитаза и сиденье унитаза по направлению к передней части бачка, чтобы защитить их от возможных брызг назад.
ШАГ 2: Отключите подачу воды.
Найдите металлический запорный клапан вдоль стены за унитазом, обычно около дна бака. Вручную поверните вентиль по часовой стрелке до упора, чтобы перекрыть подачу воды в унитаз.
ШАГ 3: Снимите крышку бачка унитаза.
Руками в перчатках снимите крышку бачка унитаза и осторожно положите ее на плоскую мягкую поверхность, например, на коврик на пол. (Крышки стандартных фарфоровых унитазов могут треснуть, если их резко положить на твердую поверхность.)
ШАГ 4: Слейте воду из туалета.
Промойте унитаз, удерживая рычаг смыва в нажатом положении, пока уровень воды внутри бачка не опустится до максимального уровня. В этот момент резервуар будет либо полностью пуст, либо заполнен водой менее чем на полдюйма. Если бак пуст, переходите к шагу 6. Если в баке все еще есть вода, переходите к следующему шагу.
Фото: istockphoto.com
ШАГ 5: Удалите излишки воды.
Впитайте оставшуюся в баке воду с помощью большой впитывающей губки.Выдавите губку над унитазом, чтобы слить воду, а затем отложите губку в сторону.
ШАГ 6: Наполните ведро холодной водой.
Наполните пятигаллонное ведро тремя галлонами простой холодной воды. Самый простой способ наполнить ведро — это поставить его в ванну и запустить холодный кран. Если у вас есть половинная ванна без ванны, наполните кувшин для ополаскивания шампуня или стакан (высотой не более восьми дюймов) водой из раковины в ванной, затем вылейте его содержимое в ведро, повторяя этот процесс, пока в ведре не останется примерно три галлоны воды.
ШАГ 7: Налейте воду в унитаз.
Ведро в туалет. Поднимая ведро на высоту нескольких дюймов над унитазом, быстро начинайте наливать воду в унитаз, постепенно поднимая ведро на высоту одного фута над унитазом, пока ведро не опустеет.
Хотя налив воды в унитаз звучит нелогично для слива унитаза, подъем ведра во время наливания ускорит поток воды и побудит большую часть воды, оставшейся в унитазе, стечь в канализацию — аналогично смыванию.
ШАГ 8: Высушите оставшуюся воду.
Чтобы слить воду из унитаза полностью, впитайте всю стоячую воду, которая остается в унитазе, с помощью большой губки. Теперь вы готовы приступить к ремонту или обслуживанию унитаза. Когда ваш туалет снова заработает, уберите все полотенца с пола в ванной и поверните запорный вентиль туалета против часовой стрелки, чтобы восстановить подачу воды в комод.
5 советов, как быстро слить воду из туалета
Мытье, опускать воду, сливать воду и обслуживать туалеты — это не те обязанности, которые мне нравятся.Я полагаю, что вам также не нравится ужасный запах, отсутствие санитарных условий и все эти отвратительные отходы, с которыми вам приходится иметь дело. Это грязная работа, но вы знаете, что вам нужно время от времени ее доводить до конца. Я постараюсь помочь вам найти наиболее удобный и быстрый способ слить воду из унитаза, когда это необходимо.
Во-первых, вы должны понимать разницу между сливом из стандартного американского туалета, подключенного к водопроводной системе, и туалетов для автофургонов или кемперов, которые вы обычно используете во время отпуска.Поскольку я много лет хожу в поход со своей семьей, я могу дать вам несколько ценных советов о том, как слить воду из каждого из этих типов туалетов.
Слив из классического туалета
Комбинируя несколько методов, вы можете эффективно и быстро слить воду из унитаза, когда это необходимо. Наиболее распространенные методы:
Погружение
Сифонирование
Выдача
Губка
Отвод воды пылесосом
Нет необходимости использовать их все одновременно, но правильная комбинация может оказаться большим подспорьем для успешного завершения этой неприятной работы.
Инструменты и материалы
Часто нет необходимости использовать все инструменты из списка ниже. Какие предметы вы должны предоставить, будет зависеть от метода слива воды из унитаза.
Погружной
Шланг
Ведро или чаша
Перчатки резиновые защитные
Пылесос для влажной уборки
Гаечный ключ
Острый нож
Стакан пластиковый или бумажный
Губка
Старая ткань или полотенце
Отключить подачу воды
Как всегда, первое, что нужно сделать перед началом работы, — это отключить подачу воды.Лучшая мера безопасности, которую вы можете сделать, — это отключить воду во всем доме.
Главный кран подачи воды обычно размещается на первом этаже вашего дома или в его подвале. Если вы арендуете дом или квартиру и не знаете, где искать вентиль, лучший вариант — попросить эту информацию в агентстве по аренде недвижимости или у арендодателя.
Если вы решили выбрать незамысловатый способ, можно также отключить воду в ванной. Первое, что вам нужно сделать после этого, — это проверить, правильно ли работает клапан.Если унитаз не наполняется водой после смыва унитаза, вы можете быть уверены, что правильно настроили подачу воды.
Опорожнить резервуар для воды
Убедившись, что подача воды отключена, можно начинать с опорожнения и осушения бачка унитаза. Смывайте воду, нажимая или потянув за рычаг, в зависимости от имеющегося у вас смывного механизма.
Вы заметите, что на дне еще осталось немного воды. Это обычное дело, поскольку система не позволяет смыть всю воду.Однако его нужно полностью просушить, а это значит, что пора обтирать губкой.
Возьмите губку и тщательно вылейте воду. После каждого замачивания вынимайте губку и отжимайте всю воду. Повторяйте процесс до тех пор, пока резервуар не станет пустым.
Если у вас унитаз без бачка, вы можете пропустить этот шаг. Единственное, что вам нужно сделать, это закрыть кран подачи воды перед тем, как начать сливать воду из унитаза.
Будьте осторожны! Если у вас забит унитаз, а слив не работает должным образом, лучше пропустить этот шаг, пока проблема не будет решена.Если промыть воду в таком состоянии, вы можете столкнуться с переполнением сточных вод. В этом случае сначала необходимо прочистить унитаз.
Лучшие способы слить воду из стандартного унитаза
1. Погружной унитаз
Использование поршневого унитаза — это быстрый способ высушить унитаз. Поместите его в отверстие унитаза и выталкивайте воду в унитаз, используя движения вверх и вниз. Продолжайте повторять это, пока большая часть воды не сойдет в канализацию и не оставит миску пустой.
Если вы предпочитаете другие способы облегчить слив воды из унитаза, это тоже нормально. Например, вы можете использовать ведро, чтобы налить воду в таз. Таким образом, наибольшее количество воды из унитаза попадет в канализацию. Осталось только избавиться от остатков жидкости плунжером.
2. Спустить воду
Это не более удобный способ выполнения работы, но один из самых простых. Возьмите пластиковый или бумажный стаканчик и начните наливать воду из унитаза.В прямом смысле! Вам это звучит противно? Что ж, как бы ужасно это ни звучало.
Если вы выберете этот способ для эффективного решения проблемы, вам понадобятся пара длинных резиновых перчаток, чашка и пластиковая миска. Хорошо, этот метод непривлекателен, но, по крайней мере, дешев.
Поехали! Опустите бумажный стакан в миску и налейте столько воды, сколько сможете. Поскольку вам нужно слить всю воду, будьте готовы закончить действие губкой. К сожалению, вы не можете вымочить всю воду из чашки.Единственный способ собрать каждую каплю — намочить руку.
3. Откачать воду
Люди веками использовали этот старый метод для переливания жидкости из одной емкости в другую. Почему бы вам не применить эту систему в данном конкретном случае?
Подготовьте шланг и ведро. Сначала наденьте резиновые перчатки, потому что для процедуры нужно намочить руки в туалетной воде. Шланг должен быть достаточно длинным, чтобы одновременно опускать его в унитаз и ведро.
Налейте немного воды в подготовленное ведро, но следите за тем, чтобы уровень воды в ведре не превышал уровень воды в унитазе.
Затем налейте воду в шланг и сразу же полностью заблокируйте оба конца пальцами. Осторожно опустите один конец в унитаз, а другой — в ведро. Будьте осторожны, не открывайте концы шланга, пока они полностью не погрузятся в воду.
Когда оба конца шланга окажутся под водой, вы можете убрать с них пальцы, и вода начнет стекать из унитаза в ведро.Процесс будет продолжаться до тех пор, пока конец шланга унитаза не окажется в воде, а уровень воды в ведре не станет ниже, чем в унитазе.
Вынув почти всю воду из унитаза, нужно избавиться от остатков жидкости со дна унитаза. Для этого используйте губку.
4. Вытрите воду губкой
Метод обмывания водой необходим почти в каждом случае в качестве последнего штриха. Однако вы можете слить воду из миски, используя губку с самого начала.Выбирайте тот, который побольше, чтобы сразу набрать много воды, чтобы сэкономить время и ускорить этот неприятный процесс.
5. Откачать воду пылесосом
Для этого метода вам понадобится так называемый пылесос для влажной уборки. Это особый пылесос для откачивания воды. Никогда не пытайтесь использовать для этой цели обычный пылесос.
Решая использовать метод влажного пылесоса, следует обратить внимание на размер пылесоса. Сколько воды слишком много, вы можете проверить в инструкции к пылесосу.В случае, если резервуара слишком мало, вам нужно будет пропылесосить несколько раз, чтобы опорожнить унитаз.
Так как откачиваемая пылесосом вода грязная, не забудьте потом продезинфицировать устройство. Как всегда, используйте губку, чтобы в итоге собрать оставшуюся воду.
Слив воды из туалетов автофургона и автофургона
Отличная особенность туалетов для кемперов и туалетов для автофургонов заключается в том, что вам нужно слить только резервуар для воды и водопроводную трубу, когда вы решите слить их. Начните с выключения водяного насоса, который подает воду в унитаз.
После этого выключите ТЭН, если он есть. Вы не хотите, чтобы обогреватель работал после выключения водяного насоса, так как он может нанести большой ущерб, если резервуар для воды наполовину пуст.
Сначала промойте унитаз, чтобы слить оставшуюся воду из бачка. Самое замечательное, что на дне этих туалетов нет воды на дне унитаза. Поэтому слить их совсем несложно.
Нажмите на рычаг и таким образом удалите воду из чаши и вытрите ее старой тканью.Как только дверца-рычаг закрывается, вы сразу можете вывести из строя свой туалет.
Заключение
Осушение унитаза — занятие не из приятных. Однако есть несколько способов сделать его максимально комфортным.
Цель состоит в том, чтобы собрать всю воду из емкости перед началом работы, но вы всегда должны рассчитывать на непредвиденные обстоятельства.
Поэтому подготовьте старую одежду или полотенца, чтобы при необходимости собрать всю нежелательную воду на полу в ванной.
Как быстро опорожнить унитаз и бак.
Существует несколько сценариев, по которым вам может понадобиться слить воду в унитаз. Допустим, в чаше течет вода, из-за которой вода отступает, или есть закупорка, из-за которой вы должны вытащить все, что вызывает засорение.
Слив воды из унитаза не должно быть сложной задачей, так как есть много способов слить воду. Используя ряд методов, от черпания воды до использования ткани для отжима воды, откачивания воды и многого другого.Идея состоит в том, чтобы удалить всю оставшуюся воду, особенно из сифона, расположенного за дном унитаза.
Ознакомьтесь с серией методов с пошаговыми инструкциями, которые вы можете использовать для полного слива воды из бачка и унитаза. Мы также добавили советы, которые помогут сделать этот процесс более быстрым и менее утомительным.
Зачем опорожнять туалет?
Что ж, это может быть не очевидно для вас, но есть несколько случаев, когда вам может потребоваться опорожнить унитаз.Например;
В процессе подготовки к ремонту туалета — вопросы по водопроводу, такие как удаление засоров, проверка на наличие трещин в унитазе и другие.
Для очистки — если у вас соленая вода или в вашем резервуаре есть мусор, который смывается водой, вы можете заметить частицы грязи на дне унитаза. Чтобы промыть это место, вы должны слить воду из миски и очистить ее, прежде чем снова пустить воду.
Для осмотра туалета — проблемы с туалетом могут быть простыми или срочными, поэтому, если ваш сантехник придет проверить или проверить, как он работает, он может попросить вас слить воду из унитаза.
Замена унитаза вообще. Некоторые агрегаты не подлежат ремонту, особенно если есть трещины и протечки, вам может потребоваться новый туалет, поэтому первым делом нужно слить воду, чтобы можно было легко удалить старый.
Шаги
Вот различные методы, которые вы можете использовать для слива воды из унитаза;
Сбор расходных материалов / инструментов
Перчатки
Поршень для унитаза
Ведро — для переноса воды, удаленной из унитаза
Чашка или таз
Гибкий шланг
Мочалка / губка
Пылесос для влажной сушки
Отключите подачу воды и опорожните резервуар
Обратите внимание, что у вас могут быть разные типы туалетов, поэтому некоторые из этих методов могут показаться абсурдными, в то время как другие работают идеально.Итак, чтобы начать серию методов, это краткое руководство о том, с чего начать, а также различные техники, которые вы можете использовать.
Начать с опорожнения бачка
Отключить подачу воды в унитаз. Если вы пытаетесь слить воду из миски, это означает, что вы не хотите, чтобы вода из другого места наполняла миску, которую вы изначально пытаетесь опорожнить. Итак, начните с основного источника питания к крану подачи унитаза, который должен быть в задней части унитаза. Поверните вентиль по часовой стрелке.
Слейте воду из бака в таз. Чтобы удалить как можно больше воды из резервуара, приложите немного большее давление, чем вы бы приложили. Убедитесь, что ваш туалет не забит, так как вода будет подниматься обратно и выливаться из унитаза, что еще больше усугубит ситуацию.
Используйте губку, чтобы вытянуть всю воду из резервуара. Это необходимо для того, чтобы вода не просачивалась из бака через края в таз. Особенно для старых туалетов, у которых может быть усталая заслонка, которая легко выпускает воду.
Теперь пора просто разобраться с водой в чаше. Вы можете получить воду из чаши погружением, обтиранием губкой, сифоном, откачкой или пылесосом.
Погружение
Этот первый метод — отличный выбор, поскольку он имеет два преимущества. Во-первых, вы должны прочистить все засоры в унитазе (на случай, если он был забит), а также уменьшить количество воды в унитазе выше уровня воды.
Погружение
Как вы заметите, у чаши тоже есть уровень воды, который действует как гидрозатвор, удерживая все запахи и запахи за P-ловушкой.
Что происходит, когда вы погружаетесь, вы выталкиваете все больше и больше воды из чаши, минуя изгиб на пути сифона, в сливную трубу, оставляя в чаше очень мало воды. Вот как это сделать.
Возьмите плунжер, предпочтительно фланец или плунжер, а не плунжер раковины, и поместите его в сливное отверстие. Фланец имеет форму колокола, поэтому он всасывает и толкает лучше, чем плунжер раковины.
Погрузитесь в движение вверх и вниз, чтобы набрать как можно больше воды из чаши.Это движение также обязательно устранит засор в унитазе.
Как только вы заметите, что вода в чаше уменьшилась, переходите к следующему способу, описанному ниже.
Если произошло засорение, и вам удалось устранить засорение, вы можете промыть унитаз и повторить этот метод.
Губка из воды
Для начала возьмите большую впитывающую губку и ведро с водой. Если у вас нет губки, попробуйте мочалку, которую можно легко отжать в ведре.
Наденьте резиновые перчатки и положите губку на воду.
Дайте ему впитаться, затем выньте его и отожмите в ведро.
Повторяйте, пока не добьетесь желаемых результатов.
После этого губку можно утилизировать.
Выкачивание воды
Выкачивание, по определению, представляет собой процесс откачивания воды из одного сосуда в другой. В этом случае из миски в ведро. Этот метод довольно грязный, так как вы будете использовать короткий гибкий шланг, чтобы высасывать воду из миски и сливать ее в ведро.
Также этот метод эффективен, когда в чаше нет мусора, например бумаги. Если нет, вот как вы можете откачать воду.
Полностью наполните шланг водой из бачка.
Закройте оба отверстия шланга пальцами, чтобы вода не выходила. При замене отверстий пальцами воздух попадет в шланг и сломает сифон.
Все еще блокируя отверстия для шлангов пальцами, вставьте один из концов в емкость.
Поместите другой конец бака в ведро, в которое вы опорожняете. Убедитесь, что ведро ниже чаши, чтобы оно легко стекало в него.
Уберите пальцы из отверстий для шлангов. Это инициирует перекачку. Он будет стекать в чашу до тех пор, пока ее конец остается погруженным.
Это позволит слить воду до тех пор, пока она не закончится. Потом вы губите губкой.
Спасение от воды
Слив воды означает просто использовать чашку или миску для слива воды из миски.Вы будете медленно зачерпывать воду, пока она полностью не переливается в миске. Что-нибудь достаточно маленькое, от лака для волос до пустой канистры в ванной.
Bailing
Просто выберите что-нибудь достаточно маленькое, чтобы пронести малейшую воду на дне унитаза до сифона. После этого вы также можете осушить миску с помощью губки.
Пропылесосьте воду
Наконец, вы можете удалить воду с помощью пылесоса для влажной / сухой уборки.Это канистровый пылесос, который можно использовать для сбора сухой пыли, жидкостей и мусора из любой точки дома. Все, что вам нужно сделать, это установить пылесос на влажный режим и начать пылесосить. Продолжайте, пока не вытечет вся вода.
При использовании пылесоса убедитесь, что в унитазе нет мусора, который может помешать работе пылесоса. Также не переполняйте вакуумный бункер водой. Это хороший метод для очень небольшого количества воды.
Простые и быстрые советы
Ниже приведены несколько простых и быстрых советов, которые помогут вам слить воду из унитаза в кратчайшие сроки.
Вы можете пропустить весь процесс слива воды из бака и просто начать с бачка.
Если у вас нет поршня, возьмите ведро, наполненное водой, и налейте его в унитаз. Это будет иметь такой же эффект, как погружение в унитаз.
Просушивание воды впитывающей тканью — самый простой и быстрый способ слить воду из чаши.
Перед сливом воды из унитаза обязательно очищайте его от засоров.
Как отключить и опорожнить туалет | Руководства по дому
Вы можете пожелать, чтобы кто-то другой снял и опустошил ваш старый унитаз, но если деньги остановятся на вас, есть способы облегчить себе жизнь.Отцепить чашу от пола обычно несложно, но туалеты тяжелые, и часто невозможно снять ее, не пролив воду на пол. Вы можете облегчить нагрузку, отсоединив резервуар от чаши и частично осушив ее с помощью старой одноразовой насадки для индейки. После того, как вы снимете чашу, переверните ее вверх дном — лучший способ слить воду.
Перекройте воду, повернув водяной кран под баком против часовой стрелки до упора. Удерживайте ручку смыва вниз, чтобы слить воду из бака, затем впитайте воду, которая остается на дне, с помощью губки и переложите ее в таз.
Отсоедините водяной шланг от дна бака, отвернув гайку. Если это пластик, вы сможете сделать это вручную. В противном случае используйте регулируемые плоскогубцы. При отсоединении шланга подставьте ведро под шланг.
Найдите головки двух болтов, которыми бак крепится к бачку. Они находятся внутри резервуара внизу и обычно имеют щелевые головки. Отвинтите головку каждого из них с помощью отвертки с длинным шлицем, удерживая гайку на дне резервуара регулируемыми плоскогубцами, чтобы она не проворачивалась.Возможно, вам понадобится кто-то, кто поможет вам в этом.
Снимите бак с дежи, отвернув два болта. Оберните тряпку вокруг дна унитаза, чтобы собрать воду, которая стекает при разрыве соединения.
Частично опорожните чашу старой пастой для индейки, которую вы не планируете использовать повторно. Перелейте воду в ведро. Вынесите ведро на улицу и опустите его, когда закончите.
С помощью шлицевой отвертки снимите пластиковые крышки с гаек, удерживающих чашу на полу.Открутите гайки гаечным ключом или используйте регулируемые плоскогубцы. Если гайки плохо поворачиваются, смажьте их аэрозольной смазкой.
Поднимите чашу прямо вверх после снятия гаек. Держите его в вертикальном положении, пока не переместите его в место, откуда можно слить воду. Установите миску на поверхность, которую вы можете безопасно загрязнить, потому что воск на дне, вероятно, загрязнен. Вернитесь в ванную и воткните тряпку в сливную трубу, чтобы канализационные газы не попадали в ваш дом.
Наклоните переднюю часть от себя, пока оставшаяся в нем вода не вытечет со дна.Чтобы убедиться, что он полностью осушен, полностью переверните его и положите вверх дном на землю.
Ссылки
Советы
Если вам некому помочь, используйте стопорные плоскогубцы, чтобы удерживать гайки на дне резервуара, пока вы поворачиваете головки. После того, как они закреплены на гайке, ими легче манипулировать, чем регулируемыми плоскогубцами.
Предупреждения
Соблюдайте гигиену, надев резиновые перчатки и маску при отсоединении и опорожнении бачка.
Writer Bio
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.
Что делать, если туалет не очищается
Мы редко думаем о туалетах, пока что-то не пойдет не так. Когда наш унитаз выходит из строя или забивается, это может быть более чем незначительным неудобством, особенно если у нас нет поршня.Имейте в виду, что сильно забитый туалет может полностью помешать вашему дому.
Хотя очистить засор часто так же просто, как погрузить слив, вам может потребоваться пропустить шнек через водопровод.
Более того, некоторые засоры могут быть далеко в трубе или их очень трудно удалить, поэтому вам потребуются сантехнические услуги Pompano Beach. К счастью, эти советы помогут прочистить туалет.
Плунжер
Хотя этот инструмент может показаться простым, он остается лучшим способом прочистить туалет.Мы рекомендуем всем домохозяйствам иметь этот инструмент, и желательно с фланцем, потому что они лучше всего подходят для разблокировки туалетов.
При использовании этого инструмента вам необходимо поместить поршень в унитаз и осторожно надавить на него. Первый толчок — просто удалить воздух. В противном случае старайтесь не давить сильно; вы можете плеснуть на себя грязную воду.
Когда у вас будет хорошее уплотнение, с силой качайте поршень вниз и вверх, удерживая уплотнение. Наконец, резко потяните инструмент вверх, нарушив воздушный затвор.Вы заметите, как вода стекает в канализацию. Если это не устранило засорение, повторяйте шаги, пока засор не освободится.
Уксус и пищевая сода
Если в вашем туалете не работает смыв и у вас нет ванны, вы можете воспользоваться нетоксичными бытовыми чистящими средствами: уксусом и пищевой содой. Вы, наверное, знаете, что уксус и пищевая сода отлично очищают многочисленные поверхности, действуют как отличные дезодоранты и помогают поддерживать бесперебойную работу сточных вод.
Однако эти бытовые чистящие средства также работают, когда вам нужно отремонтировать забитый унитаз, если у вас нет ванны.Мы рекомендуем вам добавить чашку пищевой соды в забитый унитаз и подождать несколько минут. Затем медленно налейте в унитаз две чашки уксуса.
Уксус и пищевая сода обычно реагируют с образованием пузырьков, поэтому выливайте их осторожно и медленно, чтобы не допустить переливания или разбрызгивания туалетной воды. Подождите пару минут, пока смесь пищевой соды и уксуса подействует.
Вам нужно будет спустить воду в унитазе, чтобы определить, исчез ли засор. Возможно, вам придется повторять процесс, пока засор не исчезнет.Засор исчезнет, когда ваш унитаз издаст быстрый звук всасывания и после этого начнет сливаться естественным путем.
Горячая вода и мыло для посуды
Нагрейте галлон горячей воды на плите и налейте в унитаз немного средства для мытья посуды, пока вода нагревается. Когда вода станет очень горячей, но не кипящей, осторожно вылейте ее в унитаз. Подождите 10-15 минут, пока мыло для посуды и горячая вода размягчат засор.
Как только вы это сделаете, унитаз будет очищаться и смываться свободно. В качестве альтернативы вы можете использовать горячую воду и шампунь из раковины, если хотите очистить туалет, не выходя из ванной.
Змея
Примерно за 25 долларов можно приобрести туалетную змейку. Вам нужно купить его только один раз, и вы избежите использования химикатов. Вы можете заправить подручное устройство, а затем наматывать его, пока не освободите блокировку. Хотя это может немного запутаться, это лучше, чем использовать руки. Этот метод особенно полезен, когда засор глубже, чем сама чаша.
Если этот подход не работает, попробуйте еще раз и обратитесь к сертифицированным сантехникам. Не используйте вешалку для одежды вместо нее, так как она может серьезно поцарапать фарфоровую поверхность унитаза.
Бытовой отбеливатель
Бытовой отбеливатель, как и мыло, помогает расщеплять отходы. Процедура похожа на ту, при которой используется средство для мытья посуды. Просто замените твердое или жидкое средство для мытья посуды 2-3 чашками отбеливателя. Через одну-две минуты налейте один стакан порошкового мыла. Подождите 10-15 минут и спустите воду в туалете. Вы обнаружите, что этот подход более эффективен для сильно забитого туалета.
Обратиться к сантехнику
Хотя это простой подход, это, вероятно, самый простой и надежный способ прочистить непроходимый туалет.Лучшее в найме сантехников в Помпано-Бич — это то, что у нас есть все необходимое для устранения даже самых серьезных засоров. Более того, мы более доступны по цене, чем вы думаете, и мы закончим за короткое время.
Большинство из нас в тот или иной момент сталкивались с засорением туалетов, и хотя легко предположить, что поршень сделает свою работу, у вас может не оказаться такового в то время. Поэтому важно использовать другие способы прочистки туалета. Если вы не знаете, с чего начать, прислушайтесь к этим советам.
Как отремонтировать унитаз с медленным сливом: Руководство DIY
Многие семьи в Соединенных Штатах не знают, что они тратят в среднем на 330 долларов больше, чем нужно, на свои годовые счета за канализацию и воду. Если вы убедитесь, что ваш туалет и другие водопроводные системы работают должным образом, вы можете тратить от 500 долларов в год до 170 долларов в год. Правильно работающая водопроводная система начинается с выявления более серьезных проблем из более мелких. Например, медленный слив унитаза может показаться не таким уж большим делом, не так ли? Неправильно.
Туалеты, которые не смываются должным образом, могут указывать на более серьезную проблему, которая может стоить вам больших денег.
Если вы можете решить проблему самостоятельно до того, как она станет серьезной проблемой, вы можете получить деньги на расходы на сантехнику и свой годовой счет за коммунальные услуги.
В этом руководстве мы расскажем вам все, что вам нужно знать о ремонте унитаза с медленным сливом воды.
Что вызывает медленный слив воды в туалете?
Прежде чем мы перейдем к различным способам ремонта унитаза с медленным смывом, мы должны сначала рассмотреть различные причины.Как только мы узнаем больше о том, что влияет на проблему, станет намного проще выяснить, как ее исправить.
1) Низкий уровень воды в баке унитаза
Первое, что нужно проверить при поиске причины медленного слива, — это унитаз. Снимите крышку бачка унитаза и положите в безопасное место. Затем проверьте уровень заполнения баков.
Если вода в баке кажется ниже, чем обычно, проблема, вероятно, в бачке унитаза. Когда в вашем туалете мало воды, он не имеет большой силы смыва.
Таким образом, это приводит к медленному смыву унитаза. Низкий уровень воды в аквариуме может быть вызван множеством причин. В большинстве случаев это происходит по независящим от вас причинам.
Техническое обслуживание может помочь, но детали и системы туалета со временем выйдут из строя.
Мы часто сужаем его до таких вещей, как сломанная заправочная трубка, треснувший резервуар или поврежденный заправочный клапан, но это может быть связано с любым количеством причин. Ознакомьтесь с этими десятью причинами, по которым в вашем доме может быть низкое давление воды.
2) Скопление или закупорка в канализации
Ежегодно каждый пятый американец сталкивается с заблокированным стоком.Так что, по статистике, вам когда-нибудь придется с этим разобраться. Часто забитый туалет очевиден даже для того, кто ничего не знает о сантехнике.
Но иногда проблема не так проста. Блокировка может быть частичной или происходить дальше по системе. С засорением системы справиться гораздо сложнее, чем с простым забитым унитазом.
Итак, как узнать, скопился ли сток в вашей канализационной системе?
Один хороший способ проверить это с помощью галлона воды. Возьмите воду и вылейте ее в унитаз.Если вода сразу поднимается, значит, проблема в забитом сливе.
Если вода тонет или остается прежней, то проблема, скорее всего, в бачке унитаза. Вот подробное руководство, как прочистить простой туалет.
3) Минералы или отложения по краю
Если вы обнаружите, что ваш унитаз все еще сливается должным образом — но медленно — тогда проблема может заключаться в отверстиях для форсунок, которые окружают край унитаза.
Накопление отложений и минералов вдоль стенок этих отверстий может постепенно снижать давление воды, сбрасываемое при каждой промывке.В следующем разделе мы рассмотрим различные способы решения всех этих проблем.
Различные способы ремонта туалета с медленным сливом
Если вы хотите починить унитаз самостоятельно, то в процессе ремонта вам следует учесть следующие моменты. Мы рекомендуем уделить минутку освежиться деталям унитаза.
Однако, если вы не уверены в своих навыках ремонта, не расстраивайтесь, позвонив профессиональному сантехнику.Иногда домовладельцы, которые не знают, что делают, когда дело доходит до водопровода, могут причинить больше вреда, чем пользы.
1) Снимите поврежденную заливную трубку
Наполнительная трубка — это небольшой, но важный компонент внутри унитаза. Трубка обычно черного цвета и изготовлена из гибкой резины. Он ведет в широкую вертикальную трубку, известную как переливная трубка.
Каждый раз, когда вы промываете, заправочная трубка отвечает за перекачку воды из бака в чашу. Со временем заправочная трубка может выйти из строя из-за обычного износа, во время которого она со временем отсоединится.
Когда это происходит, бак заполняется водой, что приводит к закрытию клапана. Таким образом, вода медленно наполняет чашу. Вы можете решить эту проблему, осмотрев заливную трубку в унитазе.
Если трубка в хорошем состоянии, но отсоединена, вы можете просто прикрепить ее обратно к баллону. Однако, если трубка кажется поврежденной, ее необходимо заменить.
2) Заменить треснувший унитаз
Эта проблема встречается не так часто, как повреждение заливной трубки, но может случиться.Иногда в нижней чаше унитаза может образоваться трещина. Эта утечка приведет к постепенному вытеканию воды.
Вы можете определить его по лужам вокруг дна унитаза. Заметно пополнится и вода в туалете. К сожалению, нет простого решения для треснувшего унитаза.
Любые герметики, которые вы нанесете, скорее всего, будут в лучшем случае временными. Скорее всего, вам нужно будет заменить весь унитаз и установить новый. Если вам неудобно устанавливать новый унитаз, обратитесь к местному сантехнику.
3) Работа с заблокированным вентиляционным отверстием канализационной линии
Вентиляционное отверстие канализационной линии — это труба, которая выходит из стены ванной комнаты и поднимается на крышу дома или здания. Работа трубы — подавать свежий воздух, который будет перемещать воду через дренажную систему.
Вентиляционное отверстие канализационной линии также предотвращает попадание токсичных газов сточных вод в ваш дом. К сожалению, этот элемент сантехники подвержен засорению.
Что вызывает засорение?
Все, что угодно, от веток деревьев до мертвых белок — все, что может поместиться в трубу.В зависимости от степени засорения уровень воды в унитазе может быть снижен, поскольку воздух просто не проходит.
Вы можете попробовать справиться с вентиляцией канализационной линии самостоятельно, получив доступ к своей крыше. Посмотрите, не блокирует ли что-нибудь внешнее трубу. Если нет, то посветите фонариком в трубу.
Вы можете увидеть засор, если он не слишком сильно опущен. Если вы можете добраться до него, возьмите змею водопроводчика и попытайтесь ее выбить. Вам нужно будет вызвать сантехника, если вы не можете выбить его самостоятельно.
4) Очистите туалет с помощью поршня
Иногда причина медленного слива унитаза так же проста, как забитый слив. Засорение может происходить по разным причинам, но наиболее частым ответом является то, что кто-то смыл то, чего им не должно быть.
Если вы обнаружите, что уровень воды остается высоким в течение минуты или двух после промывки, вероятно, что-то блокирует поток воды.
Есть много разных способов решения этой проблемы, но мы рекомендуем один из двух.Первый способ — поршневой.
Если у вас есть поршень, то вставьте его в унитаз. Убедитесь, что вы носите перчатки и имеете хорошее начальное уплотнение — все может испортиться. Сделайте первое погружение легким толчком.
Помните, что поршень наполнен воздухом, поэтому при первом жестком погружении вода разливается по всему телу. После того, как вы закончите начальное погружение, вы можете начать вдвигаться и выходить быстрее с помощью поршня.
Убедитесь, что вы поддерживаете уплотнение. Помните, что погружение — это постепенный процесс.Для устранения глубокого засора может потребоваться от пятнадцати до двадцати минут устойчивого погружения.
Придерживайтесь этого и наберитесь терпения. Если это все еще кажется безнадежным, попробуйте наш второй метод прочистки.
5) Очистите с помощью средства для очистки слива и мыла для мытья посуды
Второй метод прочистки туалета включает очиститель канализации, мыло для мытья посуды и горячую воду. Сначала налейте в унитаз один галлон горячей воды. Дайте ему посидеть и вытолкните все, что может забивать слив.
Также имейте в виду, что нельзя наливать горячую воду, если у вас старый фарфоровый унитаз. Горячая вода может вызвать трещины в чаше, которые потребуют замены.
Пока горячая вода находится в унитазе, найдите слив для унитаза чистым. Вылейте небольшое количество в миску. Либо немедленно промойте его, либо оставьте в зависимости от инструкций очистителя.
Далее снимаем крышку бачка унитаза. Найдите переливную трубку и налейте в нее одну столовую ложку средства для мытья посуды.Подождите десять минут, чтобы средство для мытья посуды стекало в сливную трубу.
Он удалит некоторые отложения кальция за это время. Через десять минут вы можете смыть унитаз. Это должно удалить как засорение, так и некоторые минеральные отложения.
6) Заменить поврежденный заправочный клапан
Поврежденный заправочный клапан может привести как к медленному опорожнению туалета, так и к потерям воды. Туалеты, которые открываются после того, как вы их смываете, могут привести к резкому увеличению счетов за воду. Если проблема связана с заправочным клапаном, сначала необходимо отключить подачу воды в унитаз.
Снимите крышку бачка и сполосните унитаз, чтобы слилась вся вода. Используйте полотенце, чтобы вытереть оставшуюся жидкость. Затем откручиваем гайку, которая соединяет водяной шланг с нижней частью заправочного клапана.
Вытяните клапан из его основания и вставьте новый заправочный клапан в отверстие, оставшееся от поврежденной модели.
Используйте гаечный ключ, чтобы закрепить клапан гайкой под баком. Затем снова подсоедините заправочную трубку и шланг подачи воды. После этого шага вы можете снова включить подачу воды и проверить способность унитаза смывать воду.
7) Удалите минеральные отложения вокруг отверстий для форсунок
Если после применения средства для мытья посуды вы обнаружите, что в ваших отверстиях для форсунок все еще есть накопления минералов, вам может потребоваться более физический метод их удаления. Один из способов, который вы можете попробовать, — это отвертка и средство для удаления минералов.
Нанесите очиститель на наружные поверхности отверстий для форсунок и оставьте на несколько минут. Затем возьмите небольшую отвертку или подобное устройство и соскребите минеральные отложения с отверстий.
Если вы обнаружите, что этот процесс все еще не устраняет отложения, вам, вероятно, придется вызвать сантехника, чтобы он помог.
Как сделать так, чтобы ваш туалет не сломался
Правильный уход — ключ к долгой эксплуатации туалета. Обязательно регулярно проверяйте унитаз на предмет утечек и ослабленных винтов.
Простая утечка, вызванная неисправной прокладкой или восковым кольцом, может привести к выходу жидкости и запаха из унитаза. Это также может привести к необратимому повреждению пола в ванной комнате.
Шатающееся основание или незакрепленное сиденье унитаза может привести к появлению трещин, что потребует полной замены унитаза.
Регулярная чистка унитаза и окружающих отверстий для форсунок также может значительно улучшить поток воды. Если вы не очистите его слишком долго, минеральных отложений может стать слишком много для вас.
Нужна помощь сантехника? Позвоните в Hiller по трубопроводу, охлаждению, отоплению и электричеству
К сожалению, подход «сделай сам» нереален для некоторых типов сантехнических проблем.Если вы не чувствуете себя достаточно комфортно, чтобы самостоятельно справляться с медленно осушаемым унитазом, не расстраивайтесь.
Есть множество профессионалов, которые могут помочь вам восстановить и запустить вашу водопроводную систему.
Но какому ремонтному делу можно доверять?
Только такие компании, как Hiller Plumbing, Cooling, Heating & Electrical, предоставляют технический опыт с семейными ценностями.
Благодаря прозрачной модели ценообразования и полному спектру услуг по сантехнике, вентиляции и кондиционированию воздуха и электричеству мы можем помочь вам вернуть ваш дом в нормальное состояние.Вы можете записаться на прием сегодня, перейдя по этой ссылке здесь.
10 способов прочистить туалет без пробки
Если вы находитесь в городах Внутренней Империи, таких как Корона, Риверсайд, Сан-Бернардино, Редлендс, Колтон, Лома Линда, Хайленд или Онтарио, позвоните нам, чтобы мы могли помочь.
Даже с фантастической сантехникой случаются засоры унитаза. На случай такой опасности всегда рекомендуется иметь под рукой поршень. Это один из самых быстрых и простых способов устранить засорение туалета.Ситуация с засорением и отсутствием поршня может быть пугающей. К счастью, существует множество альтернативных методов очистки от засора без него.
Просто подожди
Иногда вам нужно только подождать. Этот метод не требует ничего, кроме терпения (и, возможно, второй ванной). Вода в вашем туалете оказывает давление на пробку в сливе, пытаясь уйти. Со временем давление может самостоятельно выбить засор. Однако будьте готовы ждать до ночи.Кроме того, вы должны быть готовы остановить поток воды, если вы попытаетесь смыть воду в туалете на следующий день, а засор все еще там.
Очистители канализации
Слив чистящих химикатов — не самый рекомендуемый метод. Химические вещества могут быть опасными. Они могут вызвать химические ожоги или повредить сантехнику. К тому же они не самые экологически чистые. Но если вы в затруднительном положении и это то, что у вас есть, они могут сработать. Или вы можете использовать смесь отбеливателя и порошкового средства для мытья посуды.Добавьте две чашки отбеливателя в чашку моющего средства и подождите около 30 минут, прежде чем пытаться смыть.
Обычная горячая вода
Для этого метода все, что вам нужно, — это горячая вода и большое ведро. Имейте в виду, что вода должна быть горячей, но не кипящей. Если вы налейте кипяток в унитаз, он может потрескаться, и вы окажетесь в еще худшем положении. Наполните унитаз горячей водой. Тепло в сочетании с движением воды должно помочь разбить и удалить засорение.
Мыло для посуды
Если обычная горячая вода не помогает, попробуйте использовать горячую воду с добавлением средства для мытья посуды. Мыло для посуды предназначено для удаления жира, грязи и копоти. Налейте около чашки средства для посуды прямо в унитаз. Добавьте горячую воду и дайте смеси немного постоять.
В некоторых случаях для работы может потребоваться около 30 минут. Однако, в зависимости от засорения, вам, возможно, придется оставить его на всю ночь. Если вам не хочется бежать на кухню за мылом для посуды (или у вас его мало, и вы не хотите, чтобы оно закончилось), шампунь может быть хорошей заменой.
Английская соль
Если вы когда-нибудь были в доме друга или члена семьи и произошло засорение, возможно, вы не захотите сообщать им о том, что произошло, по крайней мере, не сразу. В этом случае у вас, вероятно, нет времени ждать, пока подействуют горячая вода и мыло. Вместо этого осмотритесь, нет ли у вас английской соли. Не у всех есть это под рукой, но если вы найдете, то стоит попробовать. Когда соль добавляется в воду, она вызывает шипучую реакцию и должна помочь разбить вещи, чтобы избавиться от засора.Если вы не нашли соли Эпсома, бомба для ванны тоже может помочь. Если вы все же используете бомбу для ванны, не забудьте заменить ее позже.
Пищевая сода и уксус
Пищевая сода и уксус — отличная смесь, которая делает гораздо больше, чем просто создает крутой вулкан. Эта смесь является прекрасным очистителем для самых разных поверхностей. Это также может помочь устранить засорение туалета. Сначала налейте около стакана пищевой соды прямо в унитаз. Распределите его так, чтобы он покрыл как можно большую площадь поверхности, и дайте ему погрузиться.Затем добавьте около двух стаканов уксуса. Налейте уксус медленно и круговыми движениями, чтобы он распределился по унитазу более равномерно. Когда уксус начнет смешиваться с пищевой содой, начнется шипение, которое должно разрушить засор. Дайте смеси постоять около часа, прежде чем пытаться смыть. Если первая попытка не сработает, используйте такое же количество пищевой соды и уксуса, но оставьте на ночь.
Подвеска для проволоки
Если у вас есть запасная проволочная вешалка в шкафу, вы можете сделать самодельную туалетную змею.Разверните вешалку и распрямите. Если край у него неровный, оберните его тряпкой и завяжите ее вокруг конца, которым вы собираетесь прочистить унитаз. Это не позволит проволоке поцарапать внутреннюю часть чаши и стечь. Суньте завернутый конец в слив и нажмите на пробку, чтобы ослабить ее. Возможно, вам придется применить некоторую силу, но будьте осторожны, не используйте ее настолько, чтобы в конечном итоге нанести ущерб.
Ершик для унитаза
Если у вас нет проволочных вешалок (потому что они есть не у всех), вы можете пожертвовать своей туалетной щеткой (по крайней мере, они доступны по цене).Вставьте щетку в сливное отверстие и энергично двигайте ею вперед и назад. Однако не применяйте слишком много силы. Вы не хотите, чтобы ваш туалет был поврежден. Возможно, вы захотите переодеться, прежде чем пытаться использовать этот метод, и обязательно наденьте резиновые перчатки и очки. Как только вы закончите, выбросите туалетный ершик и купите новый.
Билли Хенли — вице-президент по производству сантехники, отопления и кондиционирования воздуха BHI.
Как сделать, изготовить подмости (леса, «козлы») своими руками
Как сделать строительные леса, (подмости, «козлы») своими руками, такой вопрос встает практически при любом ремонте. Даже наклеивая обои на стену в собственной квартире обходиться табуретом уже весьма неудобно, а уж шпатлевать потолок и вовсе замаешься! И, хотя, торговля предлагает множество вариантов подобных конструкций, только выбирай, но стоит-ли выкладывать кругленькую сумму за инвентарь, воспользуешься которым один раз? Вряд ли… Ну что ж, давайте подумаем и вместе найдем выход из положения, и узнаем как сделать подмости своими руками.
Рассмотрим по порядку все стадии изготовления «средств подмащивания» (именно так в строительстве называют всевозможные подмости, леса, козлы и т. п.) своими руками.
Содержание. 1. Эскиз и расчеты подмостей своими руками. 2. Подбор материалов для подмостей, лесов. 3. Подбор инструментов для изготовления подмостей (лесов) своими руками 4.Изготовление подмостей или лесов своими руками 5. В заключении об изготовлении подмостей, лесов
Эскиз и расчеты подмостей своими руками
Самый важный этап. Ведь, по сути, Вам придется доверить изготовленным подмостям свое здоровье, а то и жизнь. Тут нужна предельная тщательность и серьезность.
Для больших конструкций, высотой выше 2-2,5 метров, которые будут нагружаться не только весом работника, но и тяжелыми материалами, лучше найти чертежи типовой конструкции, с размерами и узлами креплений, соответствующую СНиП. Конечно, подобные системы требуются не часто, однако и обычный «козлик» для штукатурных работ требует к себе уважения.
Для начала определяем размеры подмостей: высоту, ширину и длину. Они зависят от Вашего роста и видов работ. Как правило, достаточно длины метр — полтора и ширины до полуметра. Подобные размеры и позволят встать достаточно удобно, и разместить необходимые материалы, инструменты.
Чтобы несущий каркас имел достаточную жесткость, его основным элементом должен быть треугольник — фигура, имеющая максимальную жесткость. Как это реализуется в схемах различных подмостей, можно увидеть на рисунке 1.
Что бы собственными руками изготовить подмости, леса, «козлы» и т. п. как правило используют дерево. Об этом поговорим подробнее далее.
Подбор материалов для подмостей
Дерево необходимо выбирать качественное, сухое, без сучков, гнили и трещин. Лучше всего использовать обрезные доски и брусья из сосны. В качестве крепежа обычно используют гвозди, но лучше применить шурупы — саморезы. В отличие от гвоздей соединения на шурупах не расшатываются, а это немаловажно. Особенно, если подмости часто передвигают.
Впрочем, гвозди тоже пригодятся. Но об этом в разделе о выполнении работ.
Подбор инструментов для изготовления подмостей или лесов своими руками
Самые простые. Пила — ножовка с крупным зубом, молоток. На всякий случай — гвоздодер. Ну и разумеется, рулетка и карандаш. Если Вы решили соединять узлы с помощью шурупов отверткой не обойтись, нужен будет шуруповерт.
Изготовление подмостей своими руками
Наконец, мы перейдем к решению задачи, как сделать строительные подмости, леса, козлы своими руками. Начнем с разметки и нарезки деталей. Для этого используем рулетку и ножовку.
Собираем опорную часть каркаса и настил, затем соединяем эти два основных элемента вместе.
Если работы выполняет один человек, временное крепление, как говорится «на живую нитку», некоторых деталей каркаса иногда удобно выполнить гвоздями. И уже если все нормально, вкручиваем шурупы. Когда основной каркас готов устанавливаем раскосы и, наконец, ставим настил.
В заключении об изготовлении средств подмащивания
Вот в общих чертах и все. Теперь можно попробовать покачать наши подмости, убедиться в их жесткости. При необходимости усилить дополнительными раскосами. Да и еще не забудьте с одной стороны прибить несколько перекладин для того, чтобы на «козлик» было удобнее забираться.
Разумеется мы изложили только основные, базовые принципы устройства лесов и подмостей. Что неясно спрашивайте на вкладке вопросов, или в комментариях.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Как сделать строительные деревянные подмости (козлы) своими руками
Содержание статьи:
В этой статье я расскажу и покажу подробно на фотографиях, как сделать надёжные деревянные подмости (или, как их ещё называют, кОзлы) своими руками. На их сборку у нас ушло 100 минут. Их высота 1100мм (от верхней площадки до пола). Подмости рассчитаны на высоту потолков квартиры 3 метра.
Если Вам будет высоко, просто подрежьте ножки до нужной высоты, если низко, при изготовлении, отрежьте ножки соответствующей длины.
Вначале рассмотрим строительные материалы и инструмент, которые Вам будут необходимы для изготовления строительных деревянных подмостей.
Строительные материалы для изготовления подмостей своими руками
2 доски (50Х30мм) 1580мм – большие прямые поперечины.
Саморезы жёлтые:
32 самореза 4Х50 жёлтый;
71 саморез 5Х70 жёлтый.
Инструмент для изготовления подмостей своими руками
1. Карандаш столярный
Карандаш столярный необходим для разметки линий пропила на досках.
2. Рулетка строительная
Рулетка строительная используем для измерения длин досок перед нарезкой.
3. Лобзик
Лобзик может быть электрический или аккумуляторный. Используйте для поперечного и продольного разрезания досок для козла.
4. Ножовка по дереву
Ножовка по дереву применяется для разрезания досок, в случае отсутствия лобзика. Это замедлит скорость работы и увеличит нагрузку на организм, но это выход, когда нет лобзика.
5. Молоток
Молоток понадобиться для подбивания досок.
6. Шуруповёрт
Шуруповёрт используем для скрепления досок саморезами. Биту подбирайте специально для жёлтых саморезов.
При работе с электроинструментом, колющим и режущим инструментом обязательно соблюдайте ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ
Монтаж строительных деревянных подмостей (козлов) своими руками
1. Отрежьте 5 досок на верхнюю площадку подмостей по 1470мм.
2. Отрежьте 2 доски для изготовления полочки под верхней площадкой. Длина досок 1480мм. Они длиннее верхней площадки на 10 мм, чтобы прикреплённые в дальнейшем ноги шли немного под углом.
3. Отрежьте 3 поперечных доски по 500мм.
4. Прикрепите доски верхней площадки к поперечинам. Для этого поставьте на ребро две крайние поперечины (500мм), разложите на них пять досок верхней площадки.
Выровняйте доски по краям.
Прикрутите доски в ребро поперечин по краям. Затем найдите середину верхней площадки подмостей и скрутите по центру. (Используйте саморезы 5Х70мм).
Обратите внимание, что края досок верхней площадки лучше крепить двумя саморезами, а центр одним.
5. Снизу прикрепите две полочки (саморезы 5Х70мм). На них в дальнейшем будет очень удобно класть различный инструмент, чтобы он не путался под ногами при работе.
Вид сбоку.
6. Отрежьте 4 ноги для подмостей по 1150мм.
7. Прикрутите ноги подмостей в раскос. Расстояние между наружными гранями ног возле верхней площадки должно быть 500мм, а у основания 600мм (саморезы 5Х70мм).
8. Переверните подмости и обрежьте концы ног козлов, торчащие над верхней площадкой, как показано на рисунке (три обрезано, один торчит).
Затем прикрутите ступеньку (500мм) с двух коротких сторон на расстоянии 360мм от верхней грани крышки до верхней грани ступеньки (саморез 4Х50мм).
После этого прикрутите по две бабышки (100мм) для второй ступеньки на коротких сторонах на расстоянии 720мм от верхней грани (саморез 4Х50мм) и на них прикрутите вторую ступеньку (570мм) (саморез 5Х70мм).
11. Прикрутите две прямые поперечины на большие стороны (1580мм) (саморез 4Х50мм).
После этого подрежьте ноги, чтобы они были одинаковой длины.
12. И последний этап — зашкурьте наждачной бумагой места спила.
Ваши рабочие строительные деревянные подмости (козлы), сделанные своими руками готовы к работе! На их изготовление ушло всего лишь 100 минут.
Строительные леса своими руками — как сделать подмости
Строительные леса представляют собой временное инженерное сооружение, предназначенное для доступа к строящемуся объекту, размещения строительного материала, подсобного инвентаря и инструментов. После завершения работ на объекте эти конструкции обязательно демонтируются.
Конструктивно леса выполняются обычно в виде многоярусных построек, состоящих из наращиваемых поэтапно уровней с соединительными лестницами и специальными ограждениями. Помимо этого леса могут использоваться при проведении капитальных ремонтных и отделочных работ в малоэтажном строительстве в условиях, когда привлечение специальной высотной техники нецелесообразно.
В качестве примера мы можем привести случаи использовании лесов при работах по кладке и оштукатуриванию стен небольшого загородного дома, что обеспечивает выполнение всех предусмотренных нормативами требований по технике безопасности.
Виды лесов
Леса, используемые в ходе проведения строительных мероприятий, могут заметно отличаться по своей конструкции. И если вы задались вопросом о том, как сделать строительные леса самостоятельно, то вам, прежде всего, следует ознакомиться с некоторыми из наиболее распространенных на сегодня конструкций. Леса в самом общем случае бывают:
штыревыми;
клиновыми;
рамными;
хомутовыми.
О достоинствах и недостатках того или иного вида лесов можно сказать следующее.
Штыревые строительные леса
Леса штыревого типа характеризуются очень высокой скоростью сборки и разборки. Клиновые леса гарантируют строителям возможность «держать» большие рабочие нагрузки. Леса рамного типа уникальны из-за своего небольшого веса. Хомутовые леса не совсем практичны и используются, как правило, только при работах на достаточно сложных объектах и имеют часто индивидуальный характер.
Практика взятия лесов в аренду у специализированных фирм с последующей самостоятельной доставкой и установкой на месте (входящей, кстати, в стоимость заказа) вполне разумна, поскольку заметно упрощает все процедуры по монтажу и демонтажу этой строительной конструкции.
Клиновые строительные леса
Разумность этого способа организации строительных работ объясняется ещё и тем, что экономия от проведения этого мероприятия по времени очень чувствительна. А это в определённой ситуации может иметь решающее значение для своевременного завершения проводимых работ.
Если вы решили построить строительные леса своими руками, то вам необходимо знать, что сооружённые собственными силами леса должны изготавливаться согласно действующим нормативам или инструкциям их производителей.
Дело в том, что кажущаяся простота конструкции лесов внешне очень обманчива, и самое небольшое отклонение от нормируемых показателей может привести к потере их жесткости и устойчивости. В качестве примера можно отметить то, что небольшой «недоворот» резьбовых соединений или наличие незначительного люфта в сочленении, а также недостаточно плотное прилегание поверхностей в местах контакта могут в определённой степени повлиять на устойчивость всей конструкции в целом.
Изготовление строительных лесов
Несмотря на всю важность и ответственность рабочих процедур по строительству лесов они, тем не менее, не считаются очень сложными сооружениями. В том случае, если вы решили построить свой собственный загородный дом – вам вполне подойдёт вариант изготовления лесов собственными силами. Согласно действующим строительным нормативам возведение лесов из бруса и досок для собственной постройки разрешается при наличии в ней не более двух ярусов (два метра высотой).
При этом последовательность операций по одному из известных вариантов сборки лесов обычно выглядит следующим образом.
Для изготовления вертикальных стоек берётся строительный брус 10х10см; причём для повышения устойчивости эти стойки должны сверху чуть-чуть сходиться.
К стойкам крепятся поперечины из доски 4см, формирующие рассредоточенные по периметру квадрата опорные площадки, на которые и укладывается впоследствии настил.
Настильные «полы» каждого из ярусов, а также повышающие общую жёсткость конструкции крестовины делаются обычно из горбыля, всегда остающегося после демонтажа фундаментной опалубки.
В торцевой части конструкции можно расположить ступеньки, устанавливаемые на шурупы или длинные саморезы.
Монтаж строительных лесов
Подобная конструкция не рассчитана на большую нагрузку – вот почему не следует допускать на такие самодельные леса более 2-х человек и нагружать их слишком тяжелым материалом (мешками с цементом и кирпичом).
При больших строительных нагрузках лучше всего воспользоваться специальными лесами, сооружаемыми на основе металлических труб и собираемыми по типу конструктора (правда для их сборки вам потребуется много времени).
Другой вариант конструкции лесов предполагает использование тех же стоек, но уже изготовленных из доски 50х100мм, причём расстояния между стойками в зависимости от размеров объекта могут иметь значения от 2 до 2,5 метров. Такие леса рассчитаны на общую ширину не менее1 метра, в противном случае на них неудобно будет работать. Вертикальные стойки связываются между собой «крест на крест» при помощи более тонких досок (25-30мм). Крепёж конструкции осуществляется при помощи гвоздей размером 100-120мм.
На нужной вам высоте крепятся перемычки из «пятидесятки», а уже на последние укладывается настил из тех же досок и крепко прибивается к ним. С внешней стороны лесов необходимо установить доску, играющую роль ограждения. В случае необходимости сооружается второй ярус, расположенный над первым настилом и оборудованный той же ограждающей доской.
Особое внимание следует уделить обустройству упоров, с помощью которых вся конструкция фиксируется (прижимается) к возводимому строению по направлению к стене. Это достигается за счёт надёжного крепления стоек к стенам возводимого сооружения с помощью дополнительных досок или монтажа специальных наклонных упоров.
При выполнении всех этих условий вы смело можете выполнять любые строительные и ремонтные работы на своём участке.
Универсальный стол-подмости своими руками: фото + чертеж | Своими руками
Для штукатурки стен и отделки потолка понадобилась поверхность, на которой удобно работать на высоте. Стремянка для этих целей не подходит. Поэтому изготовил универсальную регулируемую рабочую площадку.
Понадобилось: труба трех размеров — 20x30x2, 25x25x2, 20х20х 2 мм 2 полоски металла толщиной 2 мм удлиненные (соединительные) гайки М14 и штанга с той же резьбой два колеса болты М8 различной длины с барашковыми гайками фанера для столешницы саморезы краска.
Нарезал профильную трубу по шаблонам и просверлил в них нужное количество отверстий.
Сварил раму для столешницы, в ее углах (изнутри) зафиксировал крепления для ножек (фото 1). Изготовил две П-образные стойки-опоры с выдвижными ножками и прикрутил их к крепежным узлам (фото 2).
Дополнительно стойки соединил с рамой металлическими укосинами. Для устойчивости к ножкам прикрутил подпятники.
Из куска фанеры толщиной 15 мм вырезал столешницу нужного размера и закрепил ее на раме, используя деревянные бруски сечением 40×40 мм и саморезы.
На заметку
Чтобы добиться симметричности отверстий, можно разметить и просверлить их сначала в одной заготовке, а остальные обрабатывать уже по ней, скрепив струбцинами.
Убедившись, что конструкция собрана правильно и надежно, разобрал ее и покрасил все детали по отдельности.
Подмости можно выставить на любую высоту в пределах от 600 до 1300 мм.
Высота регулируется как телескопическими ножками, так и углом их наклона при помощи укосин. Благодаря широкому диапазону регулировки углов стоек и высоты ножек, такую конструкцию можно устанавливать на лестнице с поворотом (фото 3) .
Для удобного передвижения к ножкам одной из стоек прикрепил колеса.
Также готовое изделие можно использовать как мобильный и устойчивый рабочий стол.
Читайте также: Как сделать своими руками строительные леса – подмости
Стол-подмости для штукатурки своими руками – чертеж
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Строительные леса своими руками: деревянные, металлические, фото, видео
При строительстве, ремонте и обслуживании частного дома или коттеджа приходится некоторые работы делать на высоте. С помощью приставной лестницы далеко не все можно сделать, да и не очень это удобно. Намного удобнее использовать строительные леса.
С приставной лестницы далеко не так удобно работать
Содержание статьи
Самодельные строительные леса из дерева
Металлические строительные леса, конечно, надежны и долговечны, но чаще всего их делают из дерева. С древесиной работать могут все, и все что необходимо — пила, гвозди/саморезы, молоток/отвертка/шуруповерт. Набор инструментов незамысловатый, который найдется у любого хозяина, а если и нет чего-то то на приобретение много средств не требуется. Металл в этом плане сложнее. Он требует хоть какого-то навыка обращения, наличия сварочного аппарата и хоть некоторого представления о том, как правильно варить швы. Именно потому строительные леса своими руками в большинстве случаев делают из древесины.
Из чего делать
Всем понятно, что строительные леса или подмости нужны на небольшой срок. Но использовать для их изготовления надо строительную древесину хорошего качества, с минимумом сучков. Некоторые мастера советуют делать леса исключительно из ели. В отличии от сосны, сучки у нее расположены единично и на прочность доски почти не влияют.
Но еловые доски редко у кого есть в наличии, а вот сосны обычно достаточно. Из сосновых досок строительные леса делать тоже можно, но каждую из них надо проверить (во всяком случаете, которые идут на стойки и настил). Для этого складывают два столбика (три-четыре кирпича один на другой, пару строительных блоков, два валуна и т.п.). При проверке трехметровых досок расстояние между ними — 2,2-2,5 м. На столбики кладут доску, встав на середину на ней пару раз прыгают. Если есть слабые места, доска сломается или треснет. Выдержала — можно использовать.
Доска для лесов используется хорошая, без сучков
О толщине доски надо говорить конкретно, привязываясь к конструкции строительных лесов, расстояниям между стоек и планируемой нагрузки. Единственное, что можно сказать, что для стоек и настила чаще всего используют доску толщиной 40 мм или 50 мм, для укосин — 25-30 мм. Такая доска может быть использована в детальнейших строительных работах, если удастся при разборке лесов ее не повредить.
Гвозди или саморезы
Спор о том, гвозди или саморезы лучше, идет всегда, но в данном случае он усугубляется тем, что работы проводятся на высоте, и требуется от конструкции повышенная надежность. С этой точки зрения лучше гвозди. Их делают из мягкого металла и при наличии нагрузки, они гнуться, но не ломаются. Саморезы делают из закаленной стали, а она хрупкая и при наличии ударных или переменных нагрузок ломаются. Для строительных лесов это критично — были случаи, когда они разваливались. Но это речь идет о «черных» саморезах. Если еще анодированные — желтовато-зеленые — они не настолько хрупки и вполне могут выдержать все нагрузки. Если вы серьезно переживаете насчет надежности лесов, лучше использовать гвозди. Их не любят в связи с тем, что разобрать соединение быстро и без потерь не получится — чаще всего древесина повреждается.
Даже анодированные саморезы ломаются
При самостоятельном изготовлении строительных лесов можно поступить так: первоначально собрать все на анодированные саморезы. Если конструкция окажется удобной и правильной, подстраховаться, вбив по два-три гвоздя в каждое соединение. Для того чтобы при разборке не повредить древесину, под гвозди можно положить обрезки тонких досок, на протяженный пролет можно использовать и целые доски, но малой толщины. При разборке из можно расщепить, а торчащие гвозди легко вынуть.
Конструкции и их особенности
Для разных видов работ используют разные по конструкции строительные леса и подмости. Для работ с легкими материалами слишком большая несущая способность не нужна. В таких случаях делают приставные подмости или подмости-конверт.
Строительные подмости-конверт. Несмотря на кажущуюся ненадежность, работать с них удобно
Для работ на фронтонах или при наружной отделке невысокого одноэтажного дома используют строительные козлы, на перекладины которых укладывают настил.
Если опирать на стены ничего нельзя, подойдут строительные козлы с уложенными на перекладины досками настила
Для кладки стен из кирпича, любых строительных блоков, для отделки фасада кирпичом или камнем — для всех этих работ требуются уже полноценные строительные леса.
Строительные леса из древесины для повышения жесткости усиливают упорами и раскосами
Как правило, все эти конструкции не крепятся к стенам здания, а фиксируются упорами, которые подпирают стойки. ДАлее подробнее поговорим о каждой из этих конструкций.
Приставные подмости
Называются так из-за того, что обычно к стене не крепятся, а просто прислоняются. Держатся они за счет упора. Чем больше нагружают этот вид строительных лесов, тем прочнее они стоят. Есть две конструкции, обе они выполнены в виде буквы «Г», только развернуты в разные стороны.
На рисунке справа простая и надежная конструкция подмостей. Единственный их недостаток — они не регулируются по высоте. Удобны, если надо, например, подшить свесы кровли, смонтировать или почистить водосток, все те работы, которые имеют небольшой разброс высоты. Некоторые даже приспосабливают подобные подмости для строительства дома из бревен (бруса). По ребрам упоров удобно закатывать или поднимать бревна.
Они надежны — выдерживают 11 метровое бревно и трех человек
Строительные подмости — простая конструкция
На рисунке слева подмости-конверт или армянские строительные леса. Конструкция проста и надежна, хоть и не кажется таковой. Но она проверена уже на многих тысячах строящихся домов. Привлекательна тем, что требует минимум строительных материалов, собрать/разобрать/передвинуть их можно за считанные минуты. Основное — изготовить треугольники, а установка на заданную высоту времени отнимает немного: поднять треугольник, подпереть наклонной балкой, которую в земле зафиксировать.
Треугольные упоры для армянских лесов
На изготовление треугольников идет доска толщиной 40-50 мм, шириной 100-150 мм. Вертикальная часть может быть длинной — за нее удобно поднимать подмости на заданную высоту. Верхняя перекладина делается диной 80-100 см, на нее укладываются доски настила. Они, кстати, тоже толщиной 50 мм, а ширина — чем больше, тем лучше, в идеале тоже 150 мм.
При изготовлении уголков, стык надо располагать так, чтобы горизонтальная доска находилась сверху. Для повышения надежности этого узла, можно использовать металлические накладки в виде уголка. Но если фиксироваться уголок будет при помощи трех укосин, прибитых с двух сторон, в этом необходимости нет.
Устанавливаются треугольники армянских подмостей каждый метр
Устанавливаются такие треугольники примерно через каждый метр. Если фасад позволяет, их прибивают, если нет — обходятся только силой тяжести. Основная нагрузка в данной конструкции приходится на упорную доску — ту, которая ставится под углом и одним концом упирается в землю, другим — в вершину треугольника. Эти упоры делают из бруса, доски толщиной не менее 50 мм, трубы солидного диаметра (не менее 76 мм) или сечения (для профилированной трубы не менее 50*40 мм). При установке упора, его ставят точно в угол, забивают в землю, дополнительно фиксируют, вбивая клинья.
Упоры ставят точно в уголУкосины вбивают в землю, дополнительно фиксируют клиньями
Чтобы исключить возможности бокового сдвига, установленные упоры фиксируются несколькими укосинами, соединяющими их в жесткую конструкцию. Вот для этих укосин можно использовать необрезную доску, если она есть, но достаточной толщины и ширины.
Установленные упоры сбивают укосинами
Если возникает необходимость упорные доски дорастить (если они нужны длиной более 6 метров), для такой доски делают дополнительный упор. Он упирается примерно в середину основного, снимая на себя часть нагрузки.
Как сделать армянские строительные леса на наружном углу
Теперь немного о настиле этих приставных строительных лесов. Его делают из широкой доски толщиной 40-50 мм. В данном случае их желательно фиксировать к треугольникам хотя-бы на саморезы. Данная конструкция никак не предусматривает наличия перил, и малейшие подвижки под ногами будут вызывать повышенный дискомфорт. Потому фиксация крайне желательна.
Деревянные строительные леса: чертежи и фото
Описанные выше выше варианты хороши, если работа не предполагает наличия тяжелых материалов. Также не всегда есть возможность опереть леса на стену — любой вентфасад или многослойная стена — и вы подобную конструкцию уже поставить не сможете. В этом случае делают полноценные леса. Конструкция их тоже не сложна, но требуется приличное количество пиломатериала.
Схема строительных лесов из досок
Для их устройства тоже используют доски значительной толщины — 40-50 мм. Сначала собираются стойки. Это два вертикальных бруса или толстых доски, скрепленных поперечинами. Размеры поперечин — 80-100 см. Их надо делать исходя из того, что минимальная более-менее удобная ширина настила — 60 см. Но гораздо увереннее себя чувствовать будете, если у вас будет хотя-бы 80 см. Для придания конструкции большей боковой устойчивости стойки можно сделать сужающимися кверху.
Чтобы леса не заваливались на стену дома, поперечины можно сделать с выпуском в 20-30 см. Они не дадут конструкции завалиться в сторону дома
Стойки ставят на расстоянии 1,5-2,5 метра. Зависит пролет от толщины досок, которые будете использовать для настила — надо чтобы они не прогибались. Установленные на требуемом расстоянии стойки скрепляют между собой укосами. Они не дадут конструкции сложиться вбок. Чем больше поперечин и укосин, тем более надежной получаются строительные леса.
Чтобы строительные леса не упали, их подпирают досками/брусом, один конец которых прибит к стойкам (гвоздями), второй — закопан в землю
Поперечные балки не дают сложиться вбок, но остается еще возможность того, что незакрепленные леса могут упасть вперед. Чтобы этого не случилось, балки подпирают укосинами. Если высота лесов составляет 2,5-3 метра, этого можно и не делать, но если вам необходимо проводить работы на уровне второго или третьего этажа, подобная фиксация необходима.
Деревянные строительные леса своими руками сделать можно за пару дней
Если работы будут вестись на большой высоте, желательно сделать перила. Их можно делать из не очень толстой доски, но сучков быть не должно, как и трещин. Поручни помогут чувствовать себя наверху более уверенно тем, кто высоты боится.
Конструкция строительных лесов модульная, легко наращивается до необходимой высоты и формы
До уровня перекрытия второго этажа хватает стандартного погонажа — 6 метров
Неудобны такие леса тем, что их приходится полностью разбирать, если возникает необходимость передвинуть на другую стену
Можно собрать небольшие строительные леса из старых, но крепких досок. Иногда для раскосов и упоров используют жерди или трубы — что есть в хозяйстве
Строительные козлы
Еще есть способ сделать легкие передвижные строительные леса — соорудить одинаковые строительные козлы, набив с определенным шагом поперечины, которые будут одновременно и лестницей, и опорой для досок настила.
На поперечины укладывают доски настила
Такой вариант строительных лесов хорош, например, при обшивке дома сайдингом. Обшивка идет снизу-вверх, высоту приходится все время менять, прислонится или зафиксироваться к стене нет никакой возможности. Поэтому данный вариант для такого случая — самый лучший.
Строительные козлы — варианты
Иногда одну стойки с одной стороны делают вертикальными, без наклона. Это позволяет устанавливать их ближе к стене, настил тогда располагается ближе к стене. В некоторых случаях это удобно — например, при конопатке, покраске, профилактической обработке.
Виды и узлы строительных лесов из металла
При строительстве дома из камня, строительных блоков, больше подходят металлические леса. Они способны вынести любые нагрузки. Менее популярны они только по той причине, что в многих регионах древесина по-прежнему самый дешевый вид стройматериалов. Второй момент, который часто является решающим, — разобрав деревянные строительные леса, доски можно пустить в дело — использовать в дальнейшей стройке. А части металлических должны пылиться в сарае.
Но и у металлических строительных лесов есть плюсы. В разобранном состоянии они не занимают много места. Владельцам деревянных домов все равно периодически приходится их использовать: сруб требует ухода, так что раз в два-три года леса нужны. Практичнее в этом случае металлические, а не деревянные. Они проще в сборке, долговечнее и прочнее.
Все металлические строительные леса имеют одинаковую форму — вертикальные стойки, соединенные перекладинами и укосами. Отличается только способ крепления частей между собой:
Штыревые леса. Называются так из-за того, что перекладины со стойками соединяются при помощи штырей. На стойках приварены отрезки трубы или диски с перфорацией, а на перекладинах — загнутые штыри. Собирается такая система очень просто, выдерживает большие нагрузки. Очень просто реализуются штыревые строительные леса для зданий простой формы, обходы эркеров и выступов — гораздо сложнее.
Принцип соединения штыревых лесов
Хомутовые. Для стоек и перекладин используются трубы круглого сечения, которые скрепляются между собой при помощи хомутов специальной конструкции. Система получается очень мобильной и подвижной, можно легко обойти любые криволинейные фасады. Минус — ограниченная грузоподъемность и высота (по ГОСТу — не выше 40 метров).
Хомутовые леса — быстрый монтаж/демонтаж
Рамные. Из круглой или прямоугольной трубы свариваются рамы одинакового размера. Соединяются они между собой поперечными трубами и укосинами. Имеют модульное строение, легко наращиваются как в высоту, так и в длину. Имеют определенный шаг по длине — 1,5/2/2,5/3 метра, по высоте одна секция обычно составляет 2 метра, стандартная глубина — 1 м. В некоторых рамах предусмотрены колеса — для более легкого передвижения по ровной поверхности. Соединение элементов флажкового типа — на раме приварены штифты с прорезью, в которую вставляется флажок. В поперечинах и укосах сделаны отверстия. Элементы надеваются на штырь, фиксируются при помощи флажка. Наращиваются вверх секции при помощи соединительных труб меньшего диаметра, приваренных к стойкам рам с одной стороны. При таком способе важно идеально подобранные размеры труб, чтобы не было люфта.
Рамные леса — принцип крепления поперечин и укосин
Клиновые. При общей схожести конструкции отличаются формой соединения. На сойках с определенным шагом (обычно 2 метра) приварены диски с перфорацией. На перемычках с обоих концов вварены специальные замки типа «волчья пасть». Замки фиксируются на диске при помощи клина особой формы. Такие леса соединяются и разъединяются быстро, имеют высокую мобильность, могут использоваться на фасадах сложных форм.
Клиновые леса стойки и поперечины соединяются при помощи клиньев и замков специальной формы
При самостоятельном изготовлении металлических строительных лесов чаще всего делают штыревые. Они реализуются проще всего, правда, хороши они только на прямоугольных фасадах, для обхода более сложных форм, приходится доваривать дополнительные трубки.
Ремонт в подъезде. Своими руками. Часть 5. Урфин Джюс и его деревянные солдаты: print_design — LiveJournal
Конечно я лукавлю, когда говорю, что весь ремонт делаю самостоятельно в одиночку. Мне помогает несколько деревянных чурбанов, специально выписанных из заМКАДных лесов.
Знакомьтесь:
Чурбан Номер один. Сделан на коленке по-быстрому для того, чтобы на лестничный марш можно было ставить стремянку.
Использовался непродолжительно время до тех пор, пока не стало очевидной необходимость в нормальных подмостях. Хотя и не списываю окончательно. Не всегда есть необходимости тащить нормальную подмость.
Чурбан Номер два. Мой любимый. Был так быстро сделан, что даже толком не успел снять процесс.
Использовано: доска 20*95, брус 40*40.
Длина помоста 120 см просто на глазок. Примерил себя, инструмент + ведро для растворов: метра мало, полтора — много. 120 — нормально. И очень удачно подобрал, в повороты на лестнице вписываюсь идеально. Ширина — 60 см. Почти в половину среднего прохода в коридоре. Чтобы жители этажа могли мимо меня нормально ходить и не тереться о леса. Высота — единственный параметр, который тщательно высчитывался. Равен в точности той высоте, которая мне необходима, чтобы дотянуться до самого высокого потолка и производить там какие-то работы. В моем случае это вышло ровно в 2 метра. Как раз как длина используемого пиломатериала Конструкция легкая в визуальном и прямом смыслах. Я без проблем переношу подмость в одиночку.
На рабочем месте:
Чурбан Номер три. Или: Луиза Де ля Бом Леблан Де Лавальер —»хромоножка», если вы понимаете о ком я 🙂
Это продвинутый вариант первого чурбана. Из конструктива понятно, что сделан для лестничных маршей. Габариты аналогичны второму чурбану. Высоты опять-таки вычислялась, вычислялась. Да стоило повыше сделать. Чего-то я не досчитал. 135 см по высокой части оказалось достаточно для большинства мест, но в одном месте вышележащий лестничный марш имеет другой наклон и круто забирается вверх. Этого я не учел. Приходится иногда подставлять инструментальный ящик. Кстати, по одной диагональной доске вдоль длинной стороны подмости хватает за глаза.
А так мои верные деревянные солдаты спят ночью, чтобы не занимать много места. Как видите, на полу чисто. Мой пылесос «Ветерок-М» отлично справляется со строительной пылью.
___________
Содержание проекта: Часть 1. Теоретическая. Часть 2. Начало демонтажа. Дом определяет дизайн. Часть 3. Строительный пылесос-циклон Часть 4. Рацуха. Часть 5. Деревянные помощники. Часть 6. Продолжается разбор. Часть Z. Новости из подъезда. Часть Y. Было и (пока) стало Часть Х. Решетка на чердак Часть W. Рейтинг Яндекса Часть V. Балюстрада Часть U. Освещение. Пилотный запуск. Часть T. Новости из подъезда. Было и (пока) стало. Часть S. Ремонт в подъезде. Готовность 99,90%. Часть R. Ремонт в подъeзде. Начал монтаж «теплицы». Часть Q. Конкурс. Часть P. Люки для электрических ящиков. Своими руками. Проекты «Made of Metal» и «Подъезд».
Как изготовить подмости своими руками?
Фев 01, 2015
Подмости — это специальное устройство представляющее из себя настил на опорах. Каждый, кто работал на стройке знает об их преимуществах. Ведь так, как они рассчитаны для работы на небольшой высоте они имеют компактный вид и высокую мобильность. Подмости часто используются в отделочных работах при отделке невысоких помещений. Конечно, покупке такого функционального оборудования альтернативы нет, но порой бывают ситуации когда возможности купить их нет и есть лишь один выход изготавливать их самому.
Что нужно для изготовления подмости?
Для того чтобы изготовить строительные подмости или как обычно, называют их строители, «козлы», понадобятся следующие материалы и инструменты:
— обрезная доска (100Х30мм) длиной 1470мм 5шт — нужна для изготовления рабочей площадки подмости;
— обрезная доска (100Х30мм) длиной 500мм 3шт — пойдет на изготовление поперечин для площадки;
— обрезная доска (100Х30мм) длиной 1150мм 4шт — будет использована для изготовления ног подмости;
— обрезная доска (100Х30мм) длиной 1700мм 2шт — нужна для изготовления больших диагональных перемычек;
— обрезная доска (100Х30мм) длиной 700мм 2шт — нужна для изготовления малых диагональных перемычек;
— обрезная доска (50Х30мм) длиной 1580мм 2шт — пойдет на изготовление больших горизонтальных перемычек;
— саморезы по дереву 4х50;
— саморезы по дереву 5х70.
Для изготовления подмости также понадобятся следующие инструменты:
— карандаш;
— рулетка;
— ножовка;
— шуруповерт.
С чего начинать изготовление подмости?
Начать следует с изготовления площадки подмостей, для этого нужно взять 5 досок по 1470мм, которые прежде уже отмеряли и нарезали и прикрепить к ним поперечины (доски по 500мм). Для этого поперечины нужно поставить на ребро две поперечины и расположить на них доски площадки и выровнять их. После чего их можно будет скрепить при помощи шуруповерта и саморезов. Стоит отметить, что края досок площадки лучше всего для надежности крепить двумя саморезами. Снизу на поперечины крепятся полочки, они достаточно функциональны, так, на них можно будет положить инструменты при работе.
Следующим шагом будет прикручивания ног подмости саморезами 5х70, причем крепить их нужно так, чтобы между верхними концами расстояние было 500мм, а между нижними 600мм. Такое крепление ног позволит сделать подмость более устойчивой. После чего следует поставить подмость на уже прикрученные ноги и прикрутить большую диагональную перемычку по бокам «козла». Затем следует приделать к подмости ступеньки и малые диагональные перемычки. И последним штрихом работы будет установка горизонтальных перемычек.
Но стоит отметить, что несмотря на простоту изготовления данные подмости являются лишь временным вариантом и не рассчитаны для использования в промышленных масштабах. Дерево быстро приходит в негодность рассыхаясь и расшатываясь, тем самым снижая безопасность работы. Поэтому лучше всего это при возможности купить хорошие строительные подмости и не отягощать себя еженедельным ремонтом деревянных подмостей.
Простые самодельные леса — Fine Homebuilding
Сводка: Ветеран строительства Майк Гертин утверждает, что вы можете построить эти универсальные А-образные рамы дешевле, чем аренда 5-футовой. участок строительных лесов на одни сутки. Здесь он объясняет, как построить эти А-образные рамы из пиломатериалов.
Работаете ли вы над домом, чтобы заработать себе на жизнь, или просто любите заниматься домашними делами, скорее всего, вам иногда нужно работать в воздухе. Вы можете многое сделать с лестницей, если знаете, как установить и безопасно использовать лестницу .Опционально возможны домкраты для насосов и отсутствие лестниц. И некоторые строители начинают с , перестраивают свои проекты от начала до конца , как вы чаще всего наблюдаете в коммерческом строительстве. Это кажется довольно разумной идеей, особенно при строительстве дома, в котором вы будете строить стены поэтапно. Это обычное дело в домах с высокими эксплуатационными характеристиками.
Однако многим из нас просто нужна платформа, чтобы время от времени работать. Нам нужно что-то, что можно быстро установить и снять.И было бы хорошо, если бы это не увеличивало стоимость проекта, над которым мы работаем. Подмости или строительные леса можно арендовать, но за те деньги, которые стоит арендовать 5-футовые. секции строительных лесов за один день, вы можете построить комплект А-образных рам в кратчайшие сроки. А-образные рамки не только отлично подходят для постановки, но и являются универсальным инструментом. Я использовал их для всего, от козлов до временных опор для крыльца. А когда работа сделана, А-образные рамы складываются для удобства транспортировки и хранения.
Последовательность — ключ к созданию А-образных рам
А-образные рамы — это просто пара лестниц, соединенных в верхней части ножек болтами с квадратным подголовком.Но лестницы должны быть идентичными, чтобы подходить друг к другу и плавно открываться и закрываться.
Для единообразия я строю А-образные рамы на столе или листе фанеры, поддерживаемом козлами. Поверхность становится шаблоном для разметки лестниц. Прежде чем приступить к раскладке лестниц, я просверливаю отверстия во всех ножках 2х4 для болтов с квадратным подголовком, которые служат петлями. Выравнивая и просверливая все ножки сразу, я исключаю возможность измерения ножек по-разному и отверстия не совпадают.
Затем я совмещаю одну ногу с краем фанеры и провязываю мелом параллельно этому краю, чтобы найти вторую ногу. Чтобы убедиться, что лестницы идентичны, я использую один и тот же край и меловую линию для каждой и временно прикручиваю ножки к фанере, прежде чем строить лестницу.
В завершение прикручиваю к ножкам распорки и перекладины. Склеиваю все детали и скрепляю их скобами или гвоздями для быстрой сборки. Затем прикручиваю к ножкам распорки и перекладины. Привинченные А-образные рамы жестче и служат дольше, чем А-образные рамы, забитые гвоздями.
Две лестницы соединены болтами с квадратным подголовком. Не имеет значения, установлены ли рамки друг на друга так, чтобы ножки были слева или справа друг от друга, если поперечины обращены наружу. Шайба между ножками улучшает открывание и закрывание.
Чтобы увидеть больше фотографий, чертежей и подробностей, нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже:
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
× Посмотреть PDF
Деревянная вышка для строительных лесов: 11 ступенек (с изображениями)
Присоедините носилки
Положите две ноги вниз, подперев их обломками, чтобы облегчить зажим, а затем положите носилки сверху. Убедитесь, что гнезда перекладин направлены внутрь, так как это окончательная установка подмостей.Использование большого обрамляющего квадрата, прикрепленного к одной из ножек, выровняет носилки по отношению к ножке. Я обнаружил, что использование стального коробчатого сечения тоже помогает, но это не совсем необходимо.
Как только вы убедитесь, что подрамник имеет квадратную форму с одного конца, просверлите подрамник и ножку, а затем вставьте болты, чтобы удерживать законченный угловой квадрат. Поздравляем, самая сложная часть завершена. Повторите процесс для оставшихся трех углов, затем разберите все и переверните.
Используя шаблон Форстнера, проделайте ранее зенковку в каждом отверстии под болт в стойке. На этот раз протолкните болты через отверстия, убедившись, что в них есть шайбы. Затяните болты гаечным ключом и торцевым ключом.
После того, как все четыре угла затянуты болтами, измерьте расстояние от угла до угла или расстояние каждой диагонали. Если рамка не квадратная, это будет отображаться как разница в двух измерениях, и вам нужно постучать молотком по длинной диагонали, пока размер не станет таким же, как и меньшая диагональ.В моем случае разница составила всего 2 мм, что отлично для рамы такого размера.
Прикрепите поперечную распорку
Поперечная распорка, которая будет установлена следующей, идет на внешней стороне ножки, что означает, что раму необходимо осторожно перевернуть. Стоит измерить его квадрат после того, как он был перемещен, но он должен быть в состоянии справиться с этим уровнем движения.
Положите кусок бруса по диагонали на ножки, отметьте место, где они выступают, и отрежьте лобзиком.Я использовал пару лоскутков, чтобы держать распорку подальше от носилок, но это было просто для вида. Пока ваши распорки проходят примерно из угла в угол, не имеет значения, где именно.
Макет для болта, удерживающего распорку на месте, а затем просверлите его на обоих концах диаметром 10 мм. Удалите первую часть распорки, а затем повторите процесс для другой диагонали. Теперь необходимо прорезать соединение внахлест посередине обеих частей распорки.
Установите одну скобу, а затем положите другую поверх и с помощью пары очень длинных 10-миллиметровых болтов закрепите верхнюю часть на месте.Затем нужно просто отметить, где именно должны быть вставлены две детали. Вытащить гнездо для соединения можно с помощью того же приспособления, которое использовалось для перекладин. Обратите внимание, что приспособление необходимо закрепить под неудобным углом, чтобы разрезать это соединение. Вместо того, чтобы пытаться настроить приспособление, я просто прибил его к распорке.
Положите две части распорки на ножки и соедините их вместе. Я обнаружил, что у меня есть небольшой изгиб на одной части распорки, так что это немного убедило меня пойти домой.Вернувшись домой, я закрепил соединение винтом. Как и в случае отверстий под болты для носилок, головки болтов потребуют расточки для крепления. Это можно делать по одному после того, как кусок снова перевернется.
Строительные самодельные леса | DoItYourself.com
Самодельные леса из деревянных каркасов могут быть такими же прочными и безопасными, как и стандартные стальные леса, соединяющиеся друг с другом, и при этом значительно дешевле. При строительстве одноэтажного дома большая часть работы должна выполняться на высоте всего несколько футов.При такой высоте облицовка, потолок и карниз будут в пределах досягаемости, и вы сможете установить сайдинг и отделку по всей поверхности внешней стены. В этой статье объясняется, как построить строительные леса, которые позволят вам получить доступ к любой части типичного дома, будь то новое строительство или ремонт существующей конструкции. Все, что требуется, — это линейные, 10 футов или больше, опоры 2×4 и прогулочные доски, минимум 2×6, 12 футов в длину.
СОВЕТ: Строительство строительных лесов — это большой проект, поэтому перед тем, как приступить к работе, подумайте о затрачиваемом времени и работе, а также о том, лучше ли попросить нескольких друзей или помощников для помощи.
Шаг 1 — Прикрепите блоки или «струпья» к каркасу дома
При строительстве нового дома строительные леса возводятся перед установкой сайдинга и обшивки на построенный каркас. Горизонтальные опоры будут прибиты к блокам 2х4 или «струпьям» длиной два или три фута, которые прибиты гвоздями прямо к внешней поверхности каркасной стены. Если установлена фанерная обшивка, прибейте ее через гвоздь к стойке, тщательно и надежно прибивая каждый блок. Если в доме идет ремонт и внешняя облицовка уже установлена, вы можете прибить сайдинговый материал к деревянной стойке.Если вы не можете надежно закрепить блок на шпильках, вам придется снять достаточное количество внешней облицовки, чтобы блоки можно было прибить на месте. Прибейте блоки через каждые 10 футов таким образом, чтобы один конец был совмещен с каждой вертикальной стойкой на высоте четырех футов над уровнем земли.
Шаг 2 — Возведение горизонтальных опорных балок и вертикальных опор
Для одного уровня строительных лесов вам понадобятся опоры 2×4 длиной пять футов, установленные вертикально через каждые 10 футов по периметру дома. Отрежьте 2х4 четыре фута длиной, чтобы использовать их в качестве горизонтальных опор, на которые будут опираться прогулочные доски.
Удерживая планку 2х4 перпендикулярно стене и ровно прижатой к торцу струпа, проденьте гвоздь через конец опоры в торец струпа. Другой конец опоры прибейте к вертикальной ножке плоской стороной к плоской стороне на расстоянии трех футов от стены. Надежно прикрепите опору к ноге с помощью пяти гвоздей и убедитесь, что вертикальные стойки стоят прямо на твердой земле.
Шаг 3 — Установите прогулочные доски
Соберите пиломатериалы, которые будут использоваться для прогулочных досок.Доски должны быть только 2×6 или 2×8, но они должны быть достаточно длинными, чтобы покрывать горизонтальное расстояние между каждой парой вертикальных ножек и выступать на ногу с каждого конца. Положите пару досок вплотную к горизонтальным опорам и забейте их гвоздями размером 2х4 с каждого конца. Одного гвоздя достаточно, чтобы доски не соскользнули вбок. Установите пару досок на каждую пару ножек; вбейте гвоздь в концы обеих досок внахлест. Две доски, расположенные рядом, дадут вам поверхность для ходьбы от 12 до 16 дюймов в ширину.
Если вы строите два уровня строительных лесов вокруг двухэтажного дома, опоры должны подниматься примерно на 14 футов, или достаточно, чтобы достичь второго уровня. Прибиваясь к тем же вертикальным ножкам, установите на втором уровне стяжки, горизонтальные опоры и доски, чтобы работа была легко доступна.
Используйте только пиломатериалы полной длины для прогулочных досок. Не удлиняйте опоры или доски, склеивая две доски вместе, иначе вы нарушите целостность строительных лесов.Кроме того, следите за тем, чтобы на доски не приходилось больше веса, чем они могут выдержать.
Строительство строительных лесов (часть 1)
Строительство строительных лесов (часть 1) Мне потребовались строительные леса для работы над потолком высотой 16,5 футов (5 м) в моем доме.
большая гаражная мастерская. Покупка
стоило бы более 1000 долларов, и я не хотел снимать, потому что
не хотел делать всю работу сразу. Итак, я построил один из
2х4с. Я купил четыре 14-футовых (4,2 м) длинных 2х4 и много более коротких 2х4. я
также было несколько бывших в употреблении 2×4.
В моем проекте было сделать две «лестницы» шириной 4 фута (1,2 м) из 2×4 для
стойки. Слева раскладываю.
Я использовал свой pantorouter, используя
тот же шаблон из здания
этот верстак.
Шипы имеют ширину 3/4 дюйма (19 мм), и я использую фрезу 3/4 дюйма для резки
их. Для нарезания шипов нужно удалить много материала,
но поскольку фрезерный станок режет боковые волокна, он режет на удивление хорошо.
Фишки разбрасываются во все стороны, поэтому их сложно
собрать пылесборником.Я вставляю шланг в свой
дешевый пылесборник
рядом с заготовкой, чтобы хотя бы всосать мелкую пыль, переносимую по воздуху.
Через некоторое время всасывание из шланга стало очень слабым. Долго
стружка забила решетку перед воздуходувкой.
Эти стружки похожи на стружку строгального станка, большие хлопья …
… и многие из них, после того, как нарезаны 14 крестовин, всего 28 шипов.
Вырезание пазов в боковых направляющих, опять же с помощью моего pantorouter.
Резка шла медленнее, хотя мне нужно было удалить меньше материала.
С боковыми направляющими длиной 14 футов (4,2 м) мне пришлось поддерживать один конец из них, здесь,
На фото слева рельс опирается на ручную тележку.
Двигая поручень, я подпер его на другом конце, сложив несколько
куски дерева на верстаке.
Нарезано 28 пазов.
Я решил немного сузить концы шипов. Таким образом, они бы не
соскребайте столько клея, сколько я их вставляю.
Это не моя основная мастерская, поэтому
Я использовал старую ленточную шлифовальную машину, закрепленную на 2х4, как своего рода стационарную шлифовальную машину.
Приклеиваем перекладины. У меня с собой была только бутылка для отжима клея.
Я привык использовать клей из открытой тары. Бутылка была медленной
и раздражает по сравнению.
Наклейка на вторую рейку. Немного сложнее, с семью пазами и
шипы, которые нужно сразу склеить и выровнять!
У первой лестницы были изгибы боковых перил, поэтому я использовал
грузовой ремень в качестве ленточного зажима, чтобы сжать его посередине.
В конце концов, мне надоело использовать бутылку с клеем, и я вылил клей в пластиковую
контейнер и начали накладывать деревянной лубкой.Так намного быстрее!
Сборка второй лестницы. Несколько ступенек немного перекосились.
их, поэтому потребовалось дополнительное убеждение, чтобы собрать их вместе!
После этого я начал разрывать 8 футов 2х4 посередине, чтобы получился крест.
брекеты с помощью моей самодельной настольной пилы
Пиломатериалы 2х4 имеют красивые закругленные края, но края, которые я только что обрезал, были острыми,
поэтому я снял с них фаски ручным рубанком.
Я просверлил отверстия в концах и в середине для их крепления.
И вот здесь я решил закончить, так что я закончу
об этом эшафоте в моей следующей статье и видео.
Продолжение второй части …
Какие самые лучшие советы по созданию строительных лесов своими руками? (с иллюстрациями)
Строительные леса своими руками безопаснее, чем качающаяся лестница, они представляют собой удобную и прочную платформу для достижения высоких площадей при выполнении проекта. Независимо от того, собираете ли вы комплект с нуля или устанавливаете готовый комплект, лучший совет для строительных лесов своими руками — безопасность.Агрегат должен быть в состоянии адекватно и надежно удерживать вес рабочих и инструментов. Поручни вверху и планки по бокам обеспечивают дополнительную безопасность для рабочих и устойчивость устройства. Для достижения наилучших результатов предварительно просверленные отверстия и съемные стопорные болты гарантируют, что строительные леса прослужат годы стабильной эксплуатации.
Наиболее распространенные готовые леса — это трубные леса, построенные из полых металлических труб, которые собираются вместе в переносную единицу разной высоты.Несмотря на то, что такие леса легко собрать и легко доступны в центрах аренды инструментов, они могут быть дорогостоящими для аренды и непомерно дорогими для покупки среднестатистическим домовладельцем, работающим самостоятельно. Один из самых простых проектов DIY — деревянные строительные леса, которые представляют собой такие же строительные леса, которые использовались строителями за тысячи лет до строительства трубных лесов. Деревянные леса очень тяжелые и не такие портативные, как более легкие трубные леса, поэтому конструкцию придется разбирать и собирать заново для каждого использования.
Лучшая конструкция строительных лесов своими руками включает прочную неподвижную основу. Толстые, высушенные в печи пиломатериалы должны быть закреплены шпильками и шайбами, чтобы получился квадратный каркас.Поперечные распорки вдоль каждой стороны квадрата усиливают каркас. Отверстия должны быть предварительно просверлены, чтобы предотвратить раскалывание дерева и облегчить разборку, а также для повторной сборки позже.
На фундаментных площадях застраиваются дополнительные квадраты.Схема повторяется с деревянными брусьями, образующими основу квадрата, и меньшими досками для поперечных распорок, чтобы каждая платформа оставалась ровной и жесткой. Предварительно просверленные отверстия и стопорные болты с шайбами скрепляют детали вместе.
Поручни безопасности должны быть закреплены на самом высоком уровне платформы.Для лучшей устойчивости стойки для окончательной квадратной рамы должны быть выше, чем обычно, и торчать из квадрата, как свечи на четырех углах праздничного торта. Узкие деревянные перила можно прикрепить горизонтально к каждой стойке, создав огороженную площадку на самом верху строительных лесов своими руками. Одна из рельсов может служить грубым лифтом. Ведро можно привязать к одному концу веревки, перекинутой вокруг одной из направляющих, что создает удобный подъемник для инструментов и материалов, сделанных своими руками.
Деревянные леса и трубы для мебели, бесплатные планы и вдохновляющие идеи.
Посмотрите, как легко сделать мебель из строительных лесов.
Самодельная мебель из мелиорированных лесов. Эти строительные чертежи состоят из двух групп. Во-первых, это столы и стулья, самодельные скамейки и кровати из строительных лесов. Эти строительные чертежи также отлично подходят для других досок, кроме древесины от строительных лесов. По сути, это серия примеров деревообработки для начинающих, без необходимости использовать сложные методы обработки дерева или классические столярные изделия.Читать далее «Мебель для строительных лесов, сделанная из строительных лесов и регенерированных досок».
Используйте восстановленные леса для изготовления мебели.
Старые трубы от лесов.
Вы можете использовать старую древесину, а также трубы от строительных лесов, чтобы сделать свою собственную мебель. Восстановленные строительные материалы для строительных лесов идеально подходят для оформления в индустриальном стиле. Прочные трубы и трубные хомуты подходят для создания прочных рам. Доски для строительных лесов выдерживали при любых погодных условиях, поэтому они приобрели вид выветривания.
Эти деревянные доски часто пропитывают консервационной жидкостью. Следовательно, древесина не обязательно требует дополнительной обработки, но она, несомненно, улучшит внешний вид вашей готовой мебели. Читать далее «Планы и чертежи восстановленных строительных лесов».
Строительные чертежи для изготовления трубного стула из строительных лесов.
Строительный чертеж кресла-трубки в разобранном виде.
Стулья для дома или для сада. Погодостойкая мебель, изготовленная из восстановленных строительных лесов. Стальные трубы и хомуты для труб в сочетании с толстой древесиной из тех же строительных лесов. Если результат вас не устраивает, вы можете изменить его назначение. Просто разберите их и утилизируйте в другом мебельном проекте.
О строительных лесах . Этот лес стоит на улице несколько лет назад. Следовательно, он имеет вид и ощущение потертости. Древесина плохо сохранилась, ее можно использовать даже без морилки. Тем не менее, мы советуем потратить время на красивую отделку. Выберите красивые доски и отшлифуйте их как можно более гладко, прежде чем нанести на них пятно от древесины. Читать далее «Стул-труба с каркасом из трубок лесов — регулируемый наклон спинки».
Прочная конструкция для шкафа, сделанная из старых переделанных строительных лесов.
Это очень прочная конструкция для шкафа или комода с ящиками. Его структура, во-первых, прочна, потому что она сделана из массива дерева толщиной примерно три сантиметра. Кроме того, ящик имеет дополнительную раму, сделанную из толстых брусьев лесов и зажимов для труб. Каждая из этих конструкций уже прочна сама по себе. Читать далее «Шкаф с внешней рамой из строительных лесов».
Шкаф для хранения вещей в прихожей и вешалка для одежды.
Строительный чертеж для изготовления мебели для прихожей из старых досок и труб для строительных лесов. Вешалка для одежды в индустриальном стиле и полка для головных уборов. Эта мебель для прихожей отлично сочетается со столами и стульями, которые можно сделать из строительных лесов и труб.Читать далее «Вешалка для одежды и кладовая в коридоре из восстановленных строительных лесов».
Сделайте свои собственные столы и стулья из переработанных деревянных лесов.
Подмости деревянные с металлическими наконечниками.
Садовая мебель и гарнитуры для внутреннего использования. Узнайте, как можно собрать деревянные скамейки и шкафы, не имея опыта работы с деревом.
Соберите мебель саморезами. Конструкции становятся прочными за счет усиления стыковых соединений дополнительными планками под столярными изделиями. Однако, если вы хотите сделать действительно красивые столярные изделия из дерева, вы также найдете для этого примеры. Читать далее «Деревянные леса как строительный материал для домашней мебели».
Чертежи деревообработки и строительные чертежи самодельного журнального столика.
Восстановленное дерево от строительных лесов очень хорошо подходит для изготовления этого журнального столика. Деревянные столы, такие как обеденный стол из дерева на каркасах, а также гарнитуры для гостиной, очень популярны при сборке своими руками. Приставные тумбочки и деревянные кашпо прекрасно дополнят эту самодельную мебель. Эти низкие столики для отдыха отлично подходят, чтобы прикончить остатки дерева. Вы можете сделать их, используя всего несколько досок и реек. Срок изготовления мебели для этого фермерского дома минимален. Читать далее «План конструкции бокового столика для строительных лесов».
Бесплатные планы для создания столов из вторичной древесины. Такой дизайн стола легко сделать, даже если вы никогда раньше не занимались изготовлением мебели. Материалы для столов в фермерском доме дешевые, а иногда и бесплатные. Восстановленные доски с строительных лесов и свободная древесина с поддонов идеально подходят для этого строительного чертежа. Столы можно использовать как внутри, так и снаружи на террасе. Читать далее «Стол в сельском доме из строительных лесов».
Примеры стола со встроенным охладителем — ведерко для льда.
Прикольные идеи сделать садовый стол. Держите напитки в прохладном месте и всегда под рукой. Вставьте ведро в столешницу и наполните льдом, это очень просто. В качестве альтернативы вы можете вместо холодильника со льдом поместить горшки с растениями в настольное ведро. Таким образом вы можете выращивать травы и овощи прямо на вашем садовом столе. Строительные чертежи базовой модели садового стола без охлаждающих ведер в столешнице. Читать далее «Холодильный стол с ведерком для льда в столешнице.”
Woodworking планирует сделать трехуровневую каскадную сеялку.
Трехуровневая стойка для сеялки.
Эти стойки и каскадные опоры для сеялки идеально подходят для небольших открытых пространств. Как сделать эти каскадные сады очень просто. Большинство дизайнов состоят из двух А-образных рам с несколькими полками между ними.
Это очень простые примеры конструкции многоуровневого кашпо и подвесных мини-садов. Вы можете сделать эти мини-сады из досок для строительных лесов и вторичных пиломатериалов. Поддоны немного тонкие для этих самодельных кашпо. Более толстая древесина особенно необходима для вертикальных А-образных рам, которые удерживают стеллаж для растений вместе. Читать далее «Трехуровневая каскадная сеялка».
Компактный офисный стол из строительных лесов.
Достаточно всего нескольких досок, чтобы сделать просторный письменный стол, не занимающий много места и не занимающий много места. Сделайте этот стол из досок для строительных лесов или вторичной древесины. Поскольку вы будете работать за этим столом, вам придется отшлифовать поверхность до очень гладкой текстуры. Дайте доскам некоторую защиту, например, белую окраску или двухцветную серую окраску. Читать далее «Пример конструкции настенного стола».
Бесплатные чертежи конструкции массивного обеденного стола.
В первую очередь это стол, который очень легко сделать самому. Узнайте, как сделать стол за очень короткое время. Обрежьте всю древесину перед тем, как начать, тогда сборка будет очень быстрой и легкой. Все доски соединены саморезами. Нет необходимости в сложных навыках обработки дерева. Сначала внимательно ознакомьтесь с планом конструкции обеденного стола, затем укорачивайте древесину и начинайте сборку. Читать далее «План конструкции обеденного стола для досок строительных лесов».
Простые инструкции и бесплатные планы по изготовлению деревянного стула своими руками.
Это, наверное, один из самых простых примеров изготовления деревянного стула. Для этих работ по дереву можно использовать дешевую древесину. Доски для строительных лесов и вторичная древесина идеально подходят для изготовления собственной мебели. В этом примере для самодельных стульев мы использовали доски шириной 30 см. и толщиной три сантиметра. Продолжить чтение «Строительные чертежи деревянных стульев и план деревообработки».
Строительные чертежи простой деревянной скамейки без спинки.
Суперлегкая конструкция деревянной скамейки. Используйте доски для строительных лесов или аналогичную древесину. Самый дешевый материал для изготовления этой садовой скамейки — это переработанные доски со свалки. Вам не нужно обладать высокими столярными навыками. Обработка дерева с использованием досок для строительных лесов очень проста и понятна.
Чертежи деревообработки угловой скамейки из деревянных строительных лесов.
В первую очередь, это деревянные скамейки с прямой спинкой. В результате этой модели вы получите прочную скамейку для отдыха, которую можно разобрать на две части. С другой стороны, небольшим недостатком этой угловой скамейки может быть необходимость в подушках на сиденье и спинке. Посмотреть другие образцы самодельных деревянных скамеек . Читать далее «Угловая скамья L-образной формы в стиле лаунж».
Бесплатные примеры обработки дерева и чертежи, как сделать низкий стол для отдыха.
Прежде всего, эта деревянная мебель для гостиной — это, пожалуй, самый простой набор чертежей для деревообработки. Сделайте свои собственные столы, сделайте деревянные скамейки и стулья из досок для строительных лесов. Этот деревянный стол для отдыха является частью набора из трех предметов. Обработка в хорошую погоду делает эти столы пригодными для использования как внутри, так и снаружи. Пила по дереву и электрическая отвертка — это все, что вам понадобится для изготовления прочного самодельного гарнитура. В результате вам не потребуется специальное деревообрабатывающее оборудование. Читать далее «Планы деревообработки для гостиных столов».
Множество бесплатных планов по деревообработке.
Моя подборка веб-сайтов с отличными уроками по изготовлению мебели. Простая инструкция для начинающих и опытных плотников по дереву своими руками. Читать далее «Бесплатные планы деревообработки.”
Окончательная сборка, бесплатный план строительства деревянного садового стула.
На этих строительных чертежах вы видите окончательную сборку всех ранее изготовленных панелей для деревянных шезлонгов. Здесь собрано ваше самодельное садовое кресло. В первой части этого бесплатного плана строительства мы показали, как сделать два подлокотника. Эти стороны садового стула также служат опорой для сиденья. Над сиденьем находится спинка, которую мы должны установить под удобным углом. Спинка этого садового стула будет прикреплена к подлокотникам, а также к сиденью стула. Читать далее «Сборка самодельного садового стула из дерева — бесплатные планы строительства».
Бесплатные инструкции по изготовлению самодельной мебели для гостиной.
На этом этапе мы сделаем спинку кресла. Сборка этого кресла идентична инструкции по изготовлению угловой скамейки и тому, как сделать садовую скамейку. Читать далее «Как сделать спинку деревянного шезлонга.”
Сиденье в сборе для самодельного шезлонга.
В этой части инструкции вы узнаете, как сделать сиденье для деревянных садовых стульев и скамеек. Эти шезлонги сделаны из четырех панелей, как на чертежах деревянной садовой скамейки.
Доски G plus L образуют переднюю часть стульев для сидения. Этот узел увеличивает прочность сиденья стула и увеличивает его толщину.
Вы можете разместить одну или две поддерживающие доски под сиденьем стула, как показано на третьем чертеже ниже. Это усиление будет вне поля зрения, поэтому здесь можно использовать старую переработанную древесину.
Чертежи самодельного шезлонга из дерева лесов.
Читать далее «Метод сборки сиденья и строительные чертежи для шезлонгов и скамеек».
Руководство по сборке кресла для отдыха и инструкции по сборке.
Сделать кресло для отдыха ручной работы очень просто. Способ сборки стула идентичен конструкции садовой скамейки. На этих строительных чертежах вы можете увидеть первый и второй этапы изготовления боковин для деревянных стульев и скамеек. Продолжите чтение «Изготовление подлокотников и боковин для деревянного шезлонга».
Как сделать садовый стул и скамейки из прочных строительных лесов в стиле лаунж.
Кресло для отдыха из деревянных строительных лесов — белая краска.
Эти самодельные стулья являются частью наших бесплатных рисунков для гостиной, чтобы сделать вашу собственную садовую мебель. Материалы: старые переделанные доски для строительных лесов плюс несколько деревянных реек для усиления и соединения досок. У нас есть несколько примеров самодельной мебели в том же цвете, что и этот садовый стул из каркаса. Стиль гостиной становится очень популярным для использования в садах и патио.
Совместите эти стулья с шезлонгами и низкими столиками. Вы можете увидеть больше примеров на голландских оригинальных строительных чертежах и планах строительства самодельной мебели. Читать далее «Бесплатные планы самодельной мебели, садовое кресло из дерева в стиле гостиной».
Сделайте себе мебель для гостиной, дешевые и прочные скамейки.
Инструкции и примеры того, как можно сделать деревянную скамейку для отдыха в саду из обветренной доски для строительных лесов. После сборки эта скамья будет иметь размер 239 см. длинный с глубиной 84 см.
Скамейка была сделана из досок от старых лесов.
Читать далее «Скамья для отдыха из деревянных строительных лесов, бесплатные планы и инструкции по строительству».
Шаг 6 инструкции по изготовлению шезлонгов и деревянной скамейки из деревянных строительных лесов.
Наконец сборка самодельной деревянной скамейки и стульев, установка спинки.
Строительный чертеж для окончательной установки садовой скамейки и стульев. Самое примечательное, что ваши скамейки и стулья будут отлично смотреться. Тем более, что они самодельные из деревянных лесов. Читать далее «Строительный чертеж деревянной скамейки и стульев со спинкой».
Часть 4 нашего шестишагового руководства по созданию садовой скамейки.
Читать далее «Самодельная мебель для гостиной — сборка скамей и садовых стульев.”
Самодельная садовая скамейка, шаг 3.
Как сделать спинку для шезлонгов и стульев.
Скамейка состоит из четырех панелей.
В этой третьей части нашего урока по изготовлению домашней мебели для гостиной мы покажем вам, как сделать спинки. На этом чертеже вы видите спинку садовой скамейки, но спинки шезлонгов сделаны точно так же.
Единственная разница между этими скамейками и креслами из деревянных лесов — это длина сидений и спинок. Скамьи и кресла сделаны из четырех панелей. Эта система сборки позволяет легко транспортировать мебель. Читать далее «Спинка для строительных лесов деревянных скамеек и стульев».
Инструкции для шезлонгов и скамеек из деревянных строительных лесов.
Четыре из этих панелей на стул или скамейку.
На предыдущем и первом шаге этого урока показано, как собрать панели этих подлокотников для гостиной. Обратите внимание, что весь подлокотник и боковой модуль одинаковы как для стульев, так и для скамеек.
Вы можете использовать эти инструкции и план строительства скамеек длиной до 2,20 м. На этом этапе вы соедините панели вместе, чтобы получилась прочная конструкция в виде коробки, которая поддерживает всю скамейку или стул. Читать далее «Подлокотник для гостиной из деревянных строительных лесов».
Ступень первая для шезлонгов и шезлонгов из деревянных строительных лесов.
Это пошаговое руководство одинаково подходит как для шезлонга, так и для шезлонга. Все эти чертежи мебели для гостиной сделаны из деревянных строительных лесов. Очевидно, есть много других пород дерева, которые подходят для этих самостоятельных инструкций. Самодельную мебель можно сделать очень дешево, поэтому в качестве строительных лесов мы в основном выбираем дешевые переработанные доски.
Как сделать скамейку для шезлонга в саду.
Для каждого шезлонга или скамейки вам нужно будет сделать четыре таких панели.
C — 20 х 60 см. K — 8 x 30 x 30 x 775 мм.
Читать далее «Панели для боковин и подлокотников скамейки из деревянных лесов для отдыха».
Сделайте свою собственную мягкую мебель для дома или сада.
Прочная самодельная садовая мебель.
Это очень простая система сборки самодельной мебели. Сделайте прочную гостиную мебель из досок из строительных лесов. Узнайте, как сделать стулья и скамейки из строительных лесов из дерева. Роскошные деревянные стулья и садовые скамейки. Супер простая и иллюстрированная инструкция по сборке, состоящая из шести шагов.
Читать далее «Мебель для гостиной из деревянных строительных лесов, бесплатные учебные пособия и планы зданий».
Бесплатные инструкции и планы для самодельной мебели.
Стол для пикника в загородном доме и деревянные скамейки.
Планы деревообработки и инструкция по изготовлению самодельной мебели. Большинство рисунков были взяты с популярного голландского сайта «Сделай сам».
Взгляните на оригинальные планы строительства строительных лесов. На этом веб-сайте гораздо больше контента. Тем временем мы переведем все инструкции на английский язык.
Творческие способы перепрофилирования досок и поддонов для строительных лесов. Мы составили множество строительных планов по переработке дерева и металла.
Читать далее «Примеры самодельной мебели и бесплатные чертежи для обработки дерева».
Лучшие системы строительных лесов для домашнего использования 2021
Строительные леса всегда были наиболее распространенным строительным инструментом с точки зрения эффективности, безопасности и обеспечения высокого качества выполнения работы.
Это временная конструкция, которая создает платформу, на которой рабочая бригада или строительные материалы могут быть размещены для работы на разной высоте.
Лучшие 5 вариантов для лучших строительных лесов:
Лучшие системы строительных лесов для домашнего использования
Хотя это оборудование может поднять ваши домашние улучшения или строительные проекты на большую высоту, выбор лучшей системы строительных лесов для ваших рабочих целей может показаться такой большая задача.
Однако эта статья не только откроет вам глаза на типы и способы использования системы строительных лесов, но также поможет вам сделать лучший выбор.
Лучшие строительные леса для домашнего использования 2021
Ниже приведены лучшие строительные леса для домашнего использования.
Для вашего оптимального выбора мы выбрали лучших моделей из различных типов строительных лесов .
Эти продукты выбираются в соответствии с их качеством сборки, универсальностью, простотой использования и, главным образом, с учетом их стиля.
Первые три подмости — это подмостей в стиле пекаря разной высоты.
Изделие 4 th подходит для участков с неровной поверхностью, таких как крыша.
5 th — это «лестница для строительных лесов», которая представляет собой лестницу, которую можно использовать в качестве строительных лесов.
Отзывы о лучших строительных лесах для домашнего использования 2021
Теперь давайте перейдем к подробным обзорам строительных лесов! Вот 5 лучших строительных лесов для домовладельцев:
# 1 — Строительные леса Metaltech серии, 4 фута
Лучшие малярные леса для внутренних проектов DIY
Система строительных лесов Metaltech лучше всего подходит для внутреннего использования и домашних проектов DIY.
Грузоподъемность: 500 фунтов
Размеры: 4-3 / 4 фута x 4 фута x 2 фута
Вес: 51,5 фунта
Плюсы
Легкий
Прочный, простой в установке и использовании
Можно легко сложить, когда устройство не используется для удобного хранения
Он удовлетворяет требованиям CSA и OSHA
Поставляется с многоуровневой рабочей платформой
Поставляется со складной полкой для инструментов, чтобы держать инструменты во время работы
Минусы
Не для тяжелых проектов
Основные моменты
Вы найдете 4 ft.Мини-складывающиеся стальные леса MetalTech — идеальное оборудование для строительных лесов для дома, которое поможет вам в любых проектах по благоустройству дома и в домашних условиях.
Хотя эта небольшая система строительных лесов легка, она прочна и достаточно прочна, чтобы выдерживать нагрузки, не превышающие 500 фунтов.
Эти строительные леса можно легко установить и переместить из одной точки в другую, чтобы завершить ваш проект DIY, не тратя время на поиск помощи для переноски или перемещения строительных лесов.
Вы можете просто сложить его после использования, это обеспечивает легкое и удобное хранение.
Благодаря прочной стальной раме конструкции и блокируемым 4-дюймовым поворотным роликам обеспечивается ее устойчивость и безопасность.
Два набора черных противоскользящих рабочих платформ обеспечивают безопасную рабочую зону на разной высоте.
Эта небольшая система строительных лесов также поставляется с держателем для мусора и полкой для инструментов , чтобы обеспечить удобство хранения ваших инструментов, канистр с краской или мусора во время работы.
источник фото: metaltech.co
Использование подсказок
Для обеспечения долговечности складывайте и храните это оборудование должным образом после использования.
Вердикт
Несмотря на то, что MetalTech представляет собой небольшое строительное оборудование, его характеристики на самом деле великолепны. Он прочный, легкий, подвижный и простой в использовании. Считается лучшей системой строительных лесов для маляров , она настоятельно рекомендуется для серьезных внутренних проектов.
# 2 — Многоцелевые леса GSSI серии Pro, 6 футов
Многоцелевые леса серии Pro — лучшее соотношение цены и качества
Эти леса лучше всего подходят для использования внутри дома, а также подходят для наружного использования.
Грузоподъемность: 1000 фунтов
Размеры: 74 дюйма Д x 29 дюймов x 75 дюймов
Вес: 138 фунтов
Плюсы
Простота сборки и использования
Соответствует стандартам OSHA и ANSI для безопасность
Высота регулируется
Прочная стальная конструкция
Отличная цена
Минусы
Подмости шатаются, особенно на высоте 5 футов, но устойчивы, когда высота рабочей платформы низкая
Высота ножек не регулируется для неровной земли
Особенности
6-футовые многоцелевые леса серии Pro — идеальный способ добраться до труднодоступных мест на вашем строительном объекте.
С помощью этих качественных, но недорогих строительных лесов легко справится как с внутренними, так и с внешними проектами DIY .
Он изготовлен из стали и имеет порошковое покрытие, обеспечивающее его долговечность и устойчивость к суровым погодным условиям. .
5-дюймовые поворотные ролики с блокировкой работают очень хорошо, позволяя легко перемещать из комнаты в комнату для завершения строительства или реконструкции.
Опоры для строительных лесов серии Pro для легкого перемещения
Подмости оснащены двумя дополнительными перекладинами для безопасности и имеют максимальную грузоподъемность 1000 фунтов.
Строительные леса универсальны; Вы даже можете использовать как рабочий стол для небольших деревянных работ.
Его фанерная платформа удерживается на месте с помощью предохранительных защелок и может быть легко переключена для опускания или подъема рабочей платформы.
Использование наконечников
Поднимитесь на строительные леса по складной лестнице. Это помогает снизить риск несчастных случаев, поскольку подъем по лесам, когда никто не отягощает другой конец, делает их шаткими и увеличивает риск падения.
Не оставляйте подмости под дождем или во влажных местах, чтобы предотвратить ржавление или повреждение дерева сцены.
Установите предохранительные штифты, чтобы сделать его более устойчивым, перед использованием устройства.
У этой подмости острые края, поэтому если вы сочтете их слишком острыми; уменьшите его, отшлифуя наждачной бумагой зернистостью 80.
Вердикт
Если вам нужны качественные, но доступные строительные леса для домашнего использования, это может быть лучшим вариантом для вас. Он обеспечивает большую высоту и большую грузоподъемность, что сделало его лучшим по цене .
# 3 — Многоцелевые строительные леса Metaltech, 12 футов
Лучшие рулонные строительные леса для домашнего использования
12-футовые рулонные строительные леса MetalTech идеально подходят как для внутренних, так и для наружных работ.
Грузоподъемность: 820 фунтов
Размеры: 73 «Д x 29» Ш x 144 «
Вес: 355 фунтов
Плюсы
Высота платформы полностью регулируется
Легко собрать
Он обеспечивает большую рабочую высоту — 12 футов.
Прочная стальная конструкция с порошковым покрытием.
Имеет защитные перила и выносные опоры, которые обеспечивают безопасное и удобное рабочее место. стальная конструкция, достаточно прочная, чтобы выдерживать длительное использование.
Поставляется с поли порошковой отделкой, которая делает его устойчивым к суровым погодным условиям .
Восемь 5-дюймовых роликов с двойной блокировкой обеспечивают безопасность, стабильность и легкость транспортировки лесов по рабочей площадке.
Metaltech Scaffold Tower — отличный выбор как для профессионального строительства, так и для домашнего использования
12-футовая вышка для строительных лесов поставляется с армированной стальной фанерой , которую можно регулировать с шагом 2 дюйма от 27 дюймов до 71 дюйма.
Вы также можете использовать эти подмости как рабочий стол для работы с небольшими деревянными проектами.
Башня на роликах позволяет вам и вашим рабочим материалам подниматься на высоту до 12 футов; это делает его одними из лучших строительных лесов для покраски дома.
Verdict
Это отличные передвижные леса не только для профессионального использования, но и для покраски дома и выполнения других строительных работ.
Если вам нужны качественные леса для тяжелых условий эксплуатации , то это лучшее для вас.
# 4 — Строительные леса Bronco All Terrain — телескопическая пилорама
Bronco All Terrain — Лучшие строительные леса
Эти леса лучше всего подходят как для внутреннего, так и для наружного использования.
Идеально подходит для использования на плоской, наклонной или неровной поверхности, например на крыше.
Грузоподъемность: 300 фунтов на Bronco
Размеры: 34,6 x 3,8 x 38,1 дюйма
Вес: 19 фунтов
Плюсы
Устойчивость к коррозии
Строительные леса повышенной проходимости (могут использоваться на ровных и неровных поверхностях) земля)
Простота установки и использования
Регулируемая высота
Легкость
Складывается для удобства транспортировки и хранения
Минусы
Доски для строительных лесов не входят в комплект, их нужно покупать отдельно.
Если вам нужны кровельные леса Блок для выполнения этих кровельных проектов, подумайте о своем поиске с помощью этих прочных трехногих лесов.
Эти вездеходные леса обеспечивают устойчивость на любой местности и складываются для удобства транспортировки и хранения.
Используйте строительные леса Bronco All Terrain для ремонта крыши
Строительные леса Bronco имеют прочную алюминиевую раму с качественным порошковым покрытием, которое придает лесам прочность, легкий вес и антикоррозионные свойства.
Три ножки (конструкция с конической треногой) на этой подмости обеспечивают дополнительную стабильность, универсальность и безопасность.
Каждый Bronco имеет максимальную грузоподъемность 300 фунтов, что позволяет легко выдерживать 24-дюймовые доски строительных лесов.
Вы можете отрегулировать высоту платформы от 3 до 5 футов.
Bronco All Terrain Scaffolding
Verdict
Эти строительные леса относятся к своему типу. Он обеспечивает отличную устойчивость на различных поверхностях и уровнях грунта.
Он прочный, его легко складывать, переносить и использовать. Настоятельно рекомендуется для ваших строительных лесов.
Многофункциональная лестница для строительных лесов Finether идеальна для лазания по дому.
Грузоподъемность: 330 фунтов
Размеры в сложенном виде: L14. 2 x W10,6 x h58,4 дюйма (36 x 27 x 123 дюйма)
Вес: 29,1 фунта
Плюсы
Прочный и легкий
Вы можете сложить лестницу для удобного хранения или транспортировки
Он универсален; вы можете использовать его 7 различными способами.
Изготовлен из прочного и устойчивого к коррозии алюминиевого материала
Доступный
Минусы
Может быть немного проблематично при обрушении лестницы
Не идеально подходит для людей с большим весом (особенно 220 фунтов и выше)
Особенности
Эта многоцелевая складная лестница — лучший вариант для вашего домашнего проекта, особенно в районах с ограниченным пространством или где использование строительных лесов в стиле пекаря нецелесообразно.
Он имеет прочную алюминиевую конструкцию, легкую и устойчивую к ржавчине.
Эта лестница для строительных лесов универсальна, что позволяет использовать ее 7 различными способами для завершения вашего самостоятельного проекта.
Он имеет максимальную грузоподъемность 330 фунтов и поставляется с двумя основаниями лесов для дополнительной устойчивости.
Еще одна интересная особенность — петли с предохранительной блокировкой, которые позволяют безопасно настроить лестницу в соответствии с имеющимся проектом.
Когда вы раскладываете лестницу, добавленные петли автоматически фиксируют лестницу в нужном положении для обеспечения безопасности и устойчивости.
После завершения вашего DIY-проекта вы можете сложить 15,4-футовую лестницу на 4 фута для удобства хранения и транспортировки.
Советы по использованию
Внимательно прочтите руководство перед использованием
Будьте осторожны при падении лестницы руками или пальцами, чтобы не разбиться и не пораниться.
Во избежание несчастных случаев нельзя нагружать лестницу сверх ее грузоподъемности.
Verdict
Если вам нужна доступная по цене лестница для строительных лесов , которая может удовлетворить любые потребности в лазании по всему дому, эта универсальная складная лестница может быть лучшим выбором для вас.
Таблица сравнения систем строительных лесов
Когда использовать строительные леса
Даже если вы занимаетесь большим строительным проектом или простым проектом по ремонту или уборке дома, получение доступа к высоким конструкциям и зданиям с уровня земли на регулярной основе является часто сложная задача.
Однако с появлением новых технологий и внедрением системы строительных лесов эти утомительные задачи стали намного проще и удобнее.
Строительные леса против лестницы
В связи с наличием на рынке различных видов лестниц важность использования строительных лесов во время строительства часто ставится под сомнение.
Строительные леса против лестницы
Однако строительные леса имеют преимущество перед использованием лестниц в строительных проектах, предлагая более высокий уровень комфорта и безопасности.
Он не только создает плоскую, хорошо сбалансированную платформу для рабочих, с легкостью перемещаясь по строительному проекту, но также позволяет легко перемещать или поднимать строительные материалы для мгновенного использования на различной высоте.
Благодаря этой системе риск падения или получения травмы на строительной площадке значительно снижен.
Владение системой строительных лесов дает множество преимуществ, неудивительно, что они считаются необходимым инструментом для работ, требующих высокой эффективности или выполняемых в сжатые сроки.
Как выбрать лучшие строительные леса
При покупке лучших строительных лесов необходимо учитывать несколько важных факторов. Типы и некоторые из важных факторов, которые следует учитывать, включают:
1 — Типы строительных лесов
Поскольку на рынке доступны различные типы строительных лесов, хорошее знание составляющих материалов, типов и применений имеет важное значение для создания лучший выбор.
Типы, свойства и использование доступной системы строительных лесов обсуждаются ниже.
Одиночные леса
Одиночные леса
Этот тип строительных лесов также известен как леса для каменщиков и обычно используется для кирпичной кладки.
Состоит из стандартов (вертикальный элемент, например, бамбук или брус), закладных бревен (поперечная горизонтальная доска), ригелей (горизонтальная продольная доска), которые надежно закрепляются в земле в ряд параллельно стене здания. на расстоянии около 1.2 мес.
Промежутки между стандартами обычно сохраняются в пределах 2–3 м и привязаны веревкой к ригелям на каждом подъеме от 1,2 до 1,5 м.
Заглушки располагаются на расстоянии примерно 1,2–1,5 м таким образом, чтобы один конец был закреплен в отверстиях, проделанных в стене, а другой конец опирался на ригели.
Двойные леса
Использование строительных лесов в каменной кладке
Двойные леса (также известные как леса Мейсона) обычно используются для каменной кладки.
Так как в каменной стене трудно проделать отверстия, чтобы удерживать путы, два ряда стоек закрепляются в земле, чтобы сделать леса более устойчивыми.
Первый ряд делается вплотную к стене (на расстоянии около 20-30 см), а второй ряд — на расстоянии около 1,5 м от первого ряда.
Заготовки поддерживаются каркасами с обоих концов, в отличие от одинарных лесов, где один конец забивочного бревна закреплен в отверстиях в стене.
Для предотвращения скольжения или усиления строительных лесов предусмотрены поперечные распорки и грабли.Эти леса также известны как независимые леса, поскольку они не зависят от стены.
Консольные леса
Консольные леса — источник фото: layher.co.nz
Эти леса следует учитывать при следующих обстоятельствах:
Когда невозможно закрепить стойки в земле
Когда строительство должны быть выполнены на улице, которая должна быть свободна от движения.
Когда строительные работы должны выполняться в верхней части высокого здания
Стандарты этой системы строительных лесов размещаются на определенной высоте над землей, а не чем закрепить их в земле.
Стандарты помещаются на платформу (иглы), выступающую из отверстий в стене.
Внутренние концы игл имеют подпорки для предотвращения или остановки движения иглы вверх. Другой конец удерживается наклонной стойкой и прикрепляется к игле с помощью собачьих упоров.
Подвесные леса
Подвесные леса
Как следует из названия, этот тип лесов подвешивается к крышам высотных строительных объектов.
Этот вид строительных лесов можно отрегулировать до необходимого вам уровня, подняв или опустив рабочую площадку.
Обычно используется, когда невозможно или сложно создать фундамент, или когда было бы неразумно возводить строительные леса от земли до необходимого уровня.
Подвесные леса подходят для наружного ремонта и проектов по благоустройству дома, таких как мытье окон, покраска и т. Д.
Топочные леса
Переносные леса Werner PS48 грузоподъемностью 500 фунтов
Также известны как прокатные леса .Вместо того, чтобы обеспечивать фиксированное основание, он использует подвижные штативы или лестницы, которые позволяют перемещать основание из одной точки в другую.
Колеса заблокированы для предотвращения движения и обеспечения безопасности, когда материалы или рабочие находятся на его рабочей платформе.
Этот тип строительных лесов идеально подходит для внутреннего улучшения дома или строительных работ, таких как покраска, ремонт, оштукатуривание потолка комнаты и т. Д.
Запатентованные леса
Башня на роликах CBM
Эти типы строительных лесов состоят из стали; они представляют собой готовые инструменты, которые поставляются с некоторыми муфтами и рамами.
Их рабочие платформы размещены на кронштейнах, которые позволяют регулировать высоту строительных лесов в соответствии с вашими потребностями.
2 — Высота строительных лесов
Строительные леса для внутреннего использования могут не подходить для внешних проектов, особенно тех, которые имеют дело с большей высотой.
Поскольку строительные леса предназначены для доступа к возвышенностям и участкам здания, важно учитывать высоту, которую предлагает система строительных лесов, при выборе наилучшего для вашего строительного проекта.
3 — Грузоподъемность
Важно определить грузоподъемность системы строительных лесов, делая выбор для обеспечения вашей безопасности и безопасности ваших рабочих.
Обычно грузоподъемность подмостей определяется материалами, из которых они изготовлены, и соотношением их высоты к высоте основания.
Идеальные леса должны выдерживать не только вес рабочих, но и вес строительных материалов, которые могут быть на них возложены.
4 — Качество сборки, стабильность и универсальность
Материал, используемый при строительстве системы строительных лесов, играет жизненно важную роль с точки зрения его свойств, качества и стоимости.
Стальная система строительных лесов может быть проще в установке, использовании, перемещении, регулировке, более долговечна и устойчива к возгоранию, чем деревянная система строительных лесов, но может быть очень дорогостоящей.
Хотя мобильность системы строительных лесов является дополнением, нельзя игнорировать ее стабильность, поскольку она является основой безопасности рабочих и материалов, размещаемых на них во время строительства.
Неустойчивые строительные леса не только влияют на эффективность проекта, приводят к несчастным случаям, но также могут вызвать повреждение материалов и привести к отходам.
Поэтому важно учитывать стабильность и качество строительных лесов, прежде чем делать выбор, поскольку это может сэкономить вам много инвестиций в долгосрочной перспективе.
5 — Стоимость
Это очень важный фактор, который следует учитывать при покупке лучшей системы строительных лесов . Поскольку они доступны в разных типах и брендах, их цены также различаются.
В зависимости от вашего бюджета, вы можете получить лучшие строительные леса для ваших нужд, но всегда рекомендуется покупать только качество.
Хотя высококачественные продукты часто предлагаются по более высоким ценам, это не означает, что у вас есть кровопролитие в поисках лучших строительных лесов, подходящих для ваших проектов.
Определитесь с покупкой подержанных строительных лесов или нового продукта.
Некоторые люди рассматривают возможность аренды или покупки подержанных строительных лесов перед покупкой новых. Это может быть идеальным способом сократить расходы, но не всегда лучшим способом.
С новой системой строительных лесов вы можете быть уверены в безопасности, предлагаемой продуктом, поскольку вы не будете использовать изношенное изделие.
Новые строительные леса не только сделают вас счастливыми и уравновешенными, но и облегчат выполнение ваших домашних нужд в удобное для вас время и в любое время дня.
Если вы собираетесь покупать подержанный предмет, не следует ожидать, что он прослужит дольше или будет так же востребован на рынке, как новый предмет, если вы решите продать его после использования.
Какой бы вариант вы ни выбрали, выберите тот, который соответствует вашим потребностям, но не выходит за рамки ваших бюджетных ограничений.
Безопасность строительных лесов
Падение с большой высоты может быть очень опасным.Даже падение с конструкции высотой всего 11 футов может привести к серьезным травмам или смерти.
Поэтому важно очень серьезно отнестись к вопросу безопасности при использовании системы строительных лесов.
Владельцы домов должны строго соблюдать следующие правила техники безопасности для создания безопасных и эффективных строительных лесов.
Внимательно прочтите инструкции производителя, стандарты OSHA и ANSI перед использованием подмостей
Не используйте подмости на улице в ветреную или штормовую погоду
Осмотрите подмости перед использованием, не используйте какие-либо части, крючки, блоки или приспособления на подмостях изношены или повреждены
Не поддерживайте свои подмости нестабильными предметами, такими как незакрепленные бетонные блоки или кирпичи, бочки или ящики
Убедитесь, что рабочие платформы подмостей полностью обшиты досками, прежде чем начинать на них нельзя перемещать, когда на них кто-то есть
Убедитесь, что колесо ваших передвижных лесов надежно заблокировано перед установкой
Используйте шнурки или ремни безопасности, если вы работаете на высоте 10 футов или более
Держите ноги на ногах настил, будьте осторожны, чтобы не прыгнуть и не взобраться на поперечные распорки для доступа к подмосткам
Заключение
Необходимо ли вам безопасно повторно достичь такой высоты, чтобы выполнять малярные, кровельные, уборочные, облицовочные, оконные или кладочные работы, не теряя времени?
Если да, то система строительных лесов — это все, что вам нужно.
Он позволяет безопасно добраться до этих сложных точек и с максимальной легкостью и точностью выполнять строительный или самодельный проект.
Однако нет ничего более приятного, чем наличие собственных строительных лесов, обеспечивающих вашу безопасность и позволяющих выполнять этот проект в удобное для вас время.
С вашей системой строительных лесов вы избавите себя от необходимости платить больше за аренду строительных лесов, уровень обслуживания и безопасности которых вы не можете сказать.
Выше представлены лучших строительных лесов единиц для домашнего использования.Хотя существует гораздо больше строительных лесов, подходящих для домашнего использования, упомянутые выше системы строительных лесов являются более надежными, универсальными, прочными, стабильными и недорогими.
Все, о чем вы заботитесь, — это безопасность, своевременное или точное выполнение работы, эти системы строительных лесов — самый надежный помощник, без которого вам не обойтись.
Бюджетный вариант ремонта квартиры в новостройке. Что представляет собой квартира в новостройке
Бюджетный вариант ремонта квартиры в новостройке. Что представляет собой квартира в новостройке
Стоимость ремонта в новостройке зависит от состояния квартиры, в котором она сдается будущим хозяевам. Это может быть:
габаритное помещение с черновым ремонтом, предназначенное для свободной планировки;
Пример квартиры в новостройке с предчистовой отделкой
квартиры с предчистовой отделкой;
квартира с чистовой отделкой.
Первый вариант представляет собой габаритное помещение с голыми несущими стенами без отделки, выполненными из кирпича, бетона или строительных блоков. Пол представлен в виде бетонной плиты без стяжки, потолок – нижней поверхностью плиты без отделки.
В таких квартирах предусмотрено наличие дешевой и ненадежной входной двери, окон с двойным стеклопакетом. В квартиру введено электричество и установлен небольшой щит с одним автоматом. Выполнена разводка отопления с установкой батарей и запорно-регулирующей арматурой. Это единственная коммуникация, которая готова к эксплуатации.
В квартире проложены стояки холодной и горячей воды с отводами, на которых установлены опломбированные счетчики и краны. Также введен канализационный стояк с отводом, закрытым заглушкой. Цена ремонта в новостройке такой квартиры будет наиболее существенной, поскольку все придется выполнять с нуля. Однако это хорошая возможность выполнить все работы качественно.
Квартира с чистовой отделкой представляет собой готовое к косметическому ремонту помещение с проведенными коммуникациями
В домах, где будут устанавливаться газовые плиты, выполнен ввод газа и установлен счетчик. Новым хозяевам придется не только заниматься ремонтом и отделкой квартиры в новостройке, а также выполнить на начальном этапе полную планировку помещения и разводку всех необходимых коммуникаций.
Варианты, где выполнена предчистовая отделка квартир в новостройках, полностью подготовлены к декоративной отделке, а именно произведена стяжка пола и оштукатурены стены. Здесь существует определенная планировка, установлены сантехнические и отопительные приборы. Цена ремонта в новостройке под ключ такой квартиры обойдется в 8000 руб/м².
Квартиры в новостройке с ремонтом от застройщика полностью подготовлены для новоселья. Здесь выполнена недорогая отделка потолка, стен и пола. Установлена бюджетная сантехника и отопительные приборы.
Остается лишь выполнить освещение и мебилирование квартиры. Купить квартиру в новостройке с ремонтом не всегда оказывается очень удачной затеей, поскольку застройщик часто использует некачественные материалы при выполнении ремонтных и отделочных работ, что влияет на неоправданное увеличение стоимости новой квартиры.
Важно! Независимо от варианта отделки помещения, взносы на капитальный ремонт в новостройке следует платить, если дом сдан новым хозяевам до 1 июля 2016 года.
Ремонт в новостройке своими руками. С чего начать ремонт?
Первым ремонтируемым объектом всегда является санузел. Для начала стоит приобрести «строительный» унитаз, который в конце отделки сменится новым. Начинается ремонт с нанесения на стены штукатурки, и ликбез на эту тему можно получить из любого цикла по теме «как сделать ремонт в новостройке своими руками» в видео— или текстовом формате. Тип материалов всегда зависит от качества базовой поверхности и требований владельца. Высокую адгезию и долговечность могут обеспечить гипсовые смеси, нанесенные на хорошо прогрунтованные стены. Это обеспечит не только надежное соединение всех слоев, но и защиту от влаги, генерации грибка внутри стены.
После того, как черновая отделка готова, можно приступать к выравниванию, утеплению и обесшумливанию потолка. Это делают с помощью специальных смесей, монтажной пены, стекловаты. Все эти варианты приемлемы под навесной или натяжной конструкцией. Если же планируется покраска потолка, то здесь стоит взвесить все риски, связанные с усадкой нового дома.
То, как делается бюджетный ремонт в новострое — любимая тема многих телешоу, где наглядно демонстрируются примеры недорогих и эффективных решений. Например, даже самая недорогая плитка будет смотреться премиально, если избавить углы от пластиковых накладок и делать спилы под 45 градусов, плотно стыкуя ее на углах. Выглядит это дорого, однако работа шумная и грязная.
После того, как уложена плитка на стенах и полу санузла, можно переходить к кухне. Здесь так же используются водоотталкивающие материалы, и в качестве фартука можно использовать керамическую плитку или панели из стекла, ЛДСП. Самый недорогой вариант — плитка, которая приклеивается к стене в том месте, где будет просвет между двумя рядами мебельного гарнитура. Если планируете прямой вариант, то и фартук должен соответствовать форме прямоугольника. Угловые и П-образные кухни предполагают укладку плитки по всему периметру расстановки мебели.
После самых неопрятных работ идет чистовая отделка и установка мебели, техники. Наряду с этим монтируются розетки, выключатели, светильники. Теперь есть смысл переходить к ремонту комнат. Здесь так же, как для кухни и санузла действует принцип первенства прокладки коммуникаций. Сначала — вертикальные и горизонтальные штробы в стенах, маскирование проводов в специальные короба на потолках. Следующий этап — выравнивание или подготовка потолка к монтажу конструкции из гипсокартона или пленки на направляющих. Стены и пол будут следующими пунктами в перечне задач.
После выравнивания стен и стяжки пола под ноль, производится установка дверей. Пока речь идет о монтаже коробок и полотен, тогда как наличники крепятся к стене уже после оклеивания обоями. Этот этап можно реализовать сразу после установки дверей, а за ним — укладывать напольные покрытия. О материалах, с помощью которых можно делать качественный ремонт в новостройке своими руками, стоит поговорить отдельно. Ведь именно от сегмента, к которому они принадлежат, будет зависеть ценник, а потом и общий бюджет мероприятия. Конечно, если при этом не берется в учет стоимость работы специалистов. Но мы рассматриваем именно вариант реализации всех уровней ремонта своими руками.
Итак, все отделочные материалы делятся на классы износостойкости. Если говорить о напольном покрытии, то это диапазон 21 — 34, где самые низкие показатели шкалы принадлежат бытовым коллекциям, а самые высокие — коммерческим. Между ними есть так называемый «полукоммерческий» тип, одинаково подходящий для всех объектов. Самые дорогие материалы — контрактные, предназначенные для мест с высоким трафиком, температурным разбросом, риском попадания влаги или воспламенения. Сюда же включены свойства фактурного тиснения, позволяющие исключить скольжение и служить прекрасным средством для шумопоглощения. Такие материалы стойки к машинному клинингу, не прихотливы в уходе.
Бытовые же, не всегда могут похвастаться такой толщиной или плотностью, однако в условиях обычного обихода вам и не понадобятся сверхъестественные технические характеристики. Запомните, что для спокойных комнат типа спальни и гостиной, всегда можно выбрать напольное покрытие и материал для облицовки стен из самого бюджетного сегмента. Свойств этих материалов всегда достаточно, чтобы проявлять стабильность формы, яркость и контраст принта а так же высокие эксплуатационные параметры при низких и средних нагрузках.
Для прихожей, кухни и санузла, уже лучше подобрать влагостойкие, моющиеся материалы. Лучше исключить ковролин и отдать предпочтение линолеуму. Это и недорого, и прослужит долго. Стены можно покрасить, оклеить обоями или оштукатурить фактурной смесью. Последний вариант обычно дорого обходится, поскольку нуждается в применении определенных навыков, опыта. Здесь редко кому удается обойтись без помощи профессионала.
Поэтапный ремонт в новостройке. С чего начать: последовательность действий
Если вы приобрели недвижимость у застройщика без отделки, вам необходим будет пошаговый план работ. Человеку, не особо близко знакомому со строительством, порядок ремонта совсем не очевиден. А так как ремонт квартиры с нуля в новостройке потребует прохождения всех этапов, то план просто необходим.
Технология ремонта квартиры в новостройке — все начинается с плана
Что значит «ремонт квартиры с нуля в новостройке»
Чтобы определить фронт работ, необходимо знать, с чего вы будете начинать. То, что вы получите после сдачи объекта прописано в договоре. Потому берем его, внимательно читаем, после можно приступать к планированию порядка работ. Обычно квартира в новом доме без отделки сдается в таком состоянии:
Установлены окна (обычно двойные стеклопакеты) и входные двери (дешевые и не особо надежные).
Стены без отделки (бетон или кирпич, строительные блоки), внутренние перегородки — в зависимости от договора: могут стоять, а могут — нет.
Ремонт квартиры с нуля в новостройке: все что есть — входные двери, стены, окна, отопление, подводка воды, канализации и газа
Пол — бетонная плита без стяжки.
Потолок — нижняя поверхность плиты без отделки.
Электричество введено в квартиру, стоит маленький электрощит, в котором установлен один автомат. Обычно есть одна лампочка в коридоре (на временной проводке).
Отопление разведено, стоят батареи, запорная и регулирующая арматура. Отопление — единственное, что готово к эксплуатации в любое время, так как это — общедомовая собственность.
Холодная и горячая вода — стояки заведены в квартиру, есть отводы, на которых стоят счетчики (опломбированные). После счетчиков стоит кран, к которому при необходимости можно подключаться.
Только на кухне может быть одна заштукатуренная стена — газовщики требуют для установки счетчика
Канализация — есть стояк и отвод, закрытый заглушкой. Система готова к подключению.
Если в доме использоваться будут газовые плиты, есть ввод газа, счетчик, после которого установлена заглушка. Подключать газовые приборы могут только представители горгаза.
Видео БЮДЖЕТНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИРЫ | минимальная стоимость хорошего ремонта
что учитывать, особенности и полезные советы в 2021 году
Эта небольшая статья даст вам полное представление, что же такое бюджетный ремонт, как быстро его можно сделать, и во сколько он обойдется. Итак, начнем!
Что такое бюджетный вариант ремонта квартиры?
Для многих словосочетание бюджетный ремонт ассоциируется с дешевой побелкой потолка, оклейкой стен недорогими обоями, укладкой на пол линолеума и иными работами с минимальными временными, финансовыми затратами. Ну и конечно, все делается собственными руками. Но, разве вы являетесь профессиональным маляром или штукатуром, у вас есть опыт проведения монтажных работ, хотя бы навыки плотника, не говоря уже про электрика или сантехника? Вряд ли. А, следовательно, выполненные вами работы будут далеки от идеала. Если учесть, что материалы, которые вы будете использовать, тоже не самого лучшего качества, то итоговый результат может быть и вовсе плачевным.
Комплексный ремонт квартир под ключ
Всё включено В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.
Без вашего участия После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.
Цена известна заранее Стоимость ремонта фиксируется в договоре.
Фиксированный срок ремонта Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.
Подробнее о Сделано
Что важно учитывать при бюджетном ремонте квартиры?
Запомните, что современный бюджетный ремонт — это не попытки за копейки получить результат, который будет радовать глаз. Бюджетный ремонт это:
Грамотный просчёт. При составлении сметы вы должны заранее рассчитать стоимость ремонта, сумму, на которую вы хотите сделать обновление. Учесть все возможные материалы, расходники, инструменты и оборудование. Определив смету, вы сможете контролировать расходы, где-то сэкономить, если вдруг у вас остаются излишки стройматериала или вы решите одолжить оборудование, инструменты. Высвободившиеся средства можно потратить на более качественные строительные материалы. Точный учет поможет не выйти из сметы, следовательно, сэкономите дополнительные деньги.
Бюджетный ремонт однокомнатной квартиры или многокомнатного жилья — это грамотная оценка того, в каком состоянии находится жилье. Например, если у вас кривые стены, или на них есть трещины, вам вряд ли поможет окраска или оклеивание обоями. Придется купить штукатурку, выровнять стены, загрунтовать. Только после этого клеить обои или красить. То же самое касается пола, если он неровный, на нем лежит разбитая паркетная доска, недостаточно уложить линолеум. Это утверждение касается коммуникаций, потолка и так далее. Только грамотная оценка поможет вам избежать лишних расходов и “пустой” работы. Бюджетный ремонт квартиры в новостройке — это отдельная история, здесь многое зависит от того, в каком состоянии вы приняли квартиру. Если выполнен капремонт, то вы потратите минимум времени и средств. Если же в квартире есть не слишком ровные потолки, стены, потолок, минимум коммуникаций, то готовьтесь к тому, что ремонтные работы затянутся.
Бюджетный ремонт квартиры своими руками — это ваше личное время, иногда даже самые простые работы затягиваются на годы. Все сильно усложнится, если у вас нет никакого опыта проведения ремонтных работ. При этом стоит помнить, пусть это и бюджетный ремонт, но он должен быть сделан качественно, чтобы обои не отвалились со временем, пол не начал скрипеть, а побелка обваливаться. В противном случае все труды окажутся напрасными, и ремонт уже никогда не закончится.
Мониторинг цен. Вам не надо сделать ремонт за неделю, еще есть время? Тогда экономьте на строительных материалах, покупая их по скидкам или в период акций. Многие магазины проводят различные акции и скидочные мероприятия, реализуя отдельные группы стройматериалов по сниженным ценам. Приобретая недорогие стройматериалы, вы можете сэкономить, а на сэкономленные деньги купить что-то нужное. Кроме того, учитывайте стоимость доставки стройматериалов, от объема часто зависит цена доставки, лучше сразу все посчитать, купить стройматериалы по максимуму, получив бесплатную доставку в подарок.
Не экономьте на общеопасных коммуникациях. Бюджетный экспресс-ремонт — это не экономия абсолютно на всем, и уж тем более не экономия на подключении газовых коммуникаций и монтаже электрики. Если вам необходимо переустраивать коммуникации, то обязательно привлекайте профессионалов. Самоуправство при переустройстве газовых, электросетей может привести к трагедии.
Источник: sozdavaisam.ru
Как видите, необходимо учесть много критериев и нюансов. При этом учитывать их важно при ремонте квартиры любой площади, будет это бюджетный ремонт однокомнатной квартирыв новостройке или обновление уже имеющегося дизайна в двухкомнатной квартире в старом фонде. Без опыта проведения ремонтных работ будет очень непросто. Правда, есть другая возможность выполнить экспресс-ремонт без особых переплат и быстро — обратиться за помощью к профессионалам, которые выполнят недорогой ремонт за приемлемую плату.
Бюджетный ремонт не своими руками — реальность или миф?
Теперь, когда вы точно знаете, как сделать бюджетный ремонт в квартире своими руками, то имеете полное представление, сможете вы справиться самостоятельно или нет. Разумеется, при должном опыте, наличии времени, грамотном подходе и учете всех мелочей, сделать бюджетный ремонт своими руками возможно. Но, если у вас нет времени, нет особого желания, и вы не уверены, что можете освоить профессии штукатура, маляра, электрика, сантехника, плотника, то лучше даже не начинать. Если вы не уверены в своих силах, то лучше сразу обратиться к профессионалам.
Бюджетный ремонт у бригад
Как выполнить недорогой экспресс-ремонт с привлечением профессионалов? С учетом современных российских реалий большинство людей предпочитает экономить на ремонте, делать пусть скромный, но качественный ремонт. Данная услуга пользуется все большим спросом, а там, где спрос, есть и предложение. Особенно много предложений от бригад, с этими ребятами у вас вряд ли получится прилично сэкономить по деньгам, но вы точно сэкономите свое личное время. Бригады могут гарантировать сроки, но они не гарантируют качество работ.
Кроме того, часто стоимость ремонта растет в процессе его выполнения, надежность выполненного ремонта тоже сомнительна, бывает так, что человеку потом приходится самому все переделывать. Бригады – это быстро, возможно дешево, но ненадежно и не всегда качественно.
Бюджетный ремонт у фирм «под ключ»
Возможен и более цивилизованный подход — привлечение специализированных фирм, которые занимаются ремонтом любого уровня сложности. Работать с такими компаниями удобнее, проще и безопаснее, они дают гарантию на ремонт и не слишком сильно завышают цены. Обычно бюджетный ремонт относится к категории комплексного ремонта, все процедуры, как и сама работа в данном случае понятны и прозрачны:
Вы составляете дизайн-проект с архитектором, согласовываются все основные нюансы, от выбора строительных материалов для отделки до дизайна потолка. Все расходы включаются в смету, она согласовывается.
После того как дизайн-проект составлен, вы производите оплату, передаете ключи от помещения.
Далее все делает фирма: закупает строительные материалы, контролирует все работы от первоначального до последнего этапа. Квартира сдается согласно указанной в договоре дате, вы приезжаете в уже готовое помещение.
Достоинств такой схемы работы как минимум несколько:
Во-первых, в процессе ремонта его цена не растет, то есть по окончании комплексного ремонта компания точно укладывается в заранее рассчитанную смету.
Во-вторых, вы тратите минимум времени на согласование, контроль качества проведения работ, покупку строительных материалов.
В-третьих, стоимость ненамного выше, чем при найме бригад, но у вас будут гарантии: если что-то отвалится, поползёт или поплывет, компания это исправит за свой счет.
Фактически это и есть бюджетный ремонт квартиры под ключ. Когда вы тратите минимум нервов, времени, получая при этом высококачественный комплексный ремонт по заранее согласованному дизайн-проекту, с гарантией его качества.
Вывод
Бюджетный ремонт двухкомнатной квартиры, как и ремонт любого другого жилья, это множество особенностей. Такой экспресс-ремонт как правило:
Проводится в короткие сроки по сравнению с капитальным ремонтом, при этом его делают как в новостройках, так и в старом фонде.
Особенно актуален на тех объектах, где стены не нуждаются в выравнивании. Основной упор делается на обновление отделки (перекраска, поклейка новых обоев) и общую смену обстановки.
Если черновое покрытие уже сделано, то выполняется чистовая отделка, как правило, в эти работы входит: замена дверей или их восстановление, монтаж натяжного или подвесного потолка.
Такой ремонт почти всегда включает укладку базовой сантехнической системы, проведение работ по электромонтажу, в том числе и обновление старых конструкций на новые. Так помещение станет не только привлекательнее, но и безопаснее.
Все нюансы такого ремонта известны только профессионалам, то есть тем, у кого есть весь необходимый набор знаний, техника и оборудование, инструменты и опыт.
Работники фирм — это не просто люди с улицы периодически занимающиеся ремонтом, а профессионалы своего дела. Это сантехники, электрики со всеми необходимыми допусками, плотники с соответствующим разрядом и так далее.
Бюджетный ремонт — это не самые дешевые материалы, а когда все сделано качественно и за приемлемые деньги. Это ровная плитка в ванной, ровные потолки и стены, равномерно нанесённая краска на стенах (без пятен), хорошее качество стяжки пола, грамотно разведённая электрика и так далее. Это ремонт, в котором вы проживете долго, без необходимости что-то подкрашивать, подклеивать или ремонтировать своими руками. А такой ремонт, быстро и за приемлемые деньги, могут сделать только работники фирмы. Обращайтесь к профессионалам, экономьте свои деньги, силы и время
С Чего Начать Ремонт в Новостройке? Поэтапное Обустройство
ЭкономияSavedRemoved 1
Стать законным обладателем собственных квадратных метров – одно из самых радостных событий в жизни каждого человека. Долгожданные ключи от новенькой высотки приятно позвякивают в кармане. Впереди предстоит серьезное испытание – ремонт в новостройке своими руками.
Читайте также: Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)
Введение
Конечно, можно нанять квалифицированную бригаду, заказать проект, привлечь дизайнера. В совокупности с чеками за стройматериалы, такой ремонт обойдется очень дорого.
Не стоит забывать, что в новенькую квартиру захочется купить красивую мебель, большой телевизор, и приятные интерьерные мелочи, типа симпатичной ключницы, статуэтки, комнатного деревца в декоративном горшке.
Через несколько недель помещение станет уютным и домашним
Сделать недорогой ремонт собственными силами вполне реально, если составить детальный план, в котором учтены абсолютно все нюансы. От глобальной перепланировки и возведения перегородок до цвета ламината в гардеробной. А еще нужно запастить терпением и желанием работать на совесть.
Обдуманный подход поможет грамотно проложить инженерные коммуникации, эстетично выставить свет, заказать подходящую мебель. С планом гораздо легче структурировать будущие черновые работы. Вы сможете понять, что из мероприятий действительно удастся сделать своими силами, и какие задачи стоит переложить на плечи узких специалистов.
Монтаж инженерных систем чаще всего требует соответствующих знаний и навыков. Не стоит самостоятельно прокладывать электропроводку, заниматься разводкой труб, монтировать теплый пол или кондиционер, если вы никогда раньше этим не занимались. Некачественно выполненные процедуры могут в будущем привести к печальным последствиям.
Важно составить подробную смету с диапазоном сумм, которые вы готовы отдать за тот или иной отделочный материал. В таблицу вносят все будущие траты, от покупки штукатурки до пластиковых коробов для розеток. Это поможет уложиться в бюджет, позволит проанализировать рынок и найти самые выгодные варианты.
Читайте также: Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы
Как выглядят черновая и чистовая отделка
Вот так выглядит квартира с чистовой отделкой
Масштаб и трудоемкость ремонта зависят от состояния, в котором застройщик сдает квартиру владельцам.
Купить квартиру в чистовой отделке часто кажется очень удачным и заманчивым предложением. С экономической же точки зрения, такое жилье в разы дороже аналогичного, но в черновом оформлении. И разница между этими квартирами гораздо выше суммы, которую вы потратите на полномасштабный ремонт.
Читайте также: Как сделать кашпо для цветов своими руками: уличные, для дома, подвесные | Пошаговые схемы (120+ Оригинальных Фото-идей & Видео)
Перед тем, как начать работы
Отдайте предпочтение недорогим стройматериалам
Изучите полезные рекомендации, которые помогут избежать ошибок в процессе:
Помните про усадку, которую дает здание в течение нескольких лет после сдачи в эксплуатацию. Облицовочные материалы деформируются, трескаются, разрушаются. Помните, года через 3 ремонт придется «поправлять»
Исходя из предыдущего пункта – не покупайте дорогие строительные материалы. Выбирайте пластичные составы, неприхотливые в эксплуатации, устойчивые к воздействию среды
Самые выгодные цены на отделочные материалы в конце зимы. Начинать ремонт лучше с началом весны, когда на услуги узких специалистов, ввиду низкой загрузки, имеются скидки
Если решили начать ремонт зимой, учтите, что вряд ли сумеете поменять или перенести в другое место действующие радиаторы отопления
Начинают мероприятия с самых грязных и шумных, плавно переходя к более чистой работе
Учитывайте покой соседей, если таковые уже имеются. Официально разрешенное время для шумных занятий – с 9.00 до 19.00 с дневным двухчасовым перерывом. Если в новостройке пока никто не живет – смело работайте в любое время суток;
Читайте также: Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)
Памятка для начинающих ремонт в новостройке
Начиная грандиозную стройку, не забудьте про безопасность
Самостоятельная организация пространства в помещении с одними только несущими стенами позволяет воплотить оригинальный дизайнерский замысел. Однако, следует учитывать нюансы и ограничения, нарушения которых ведут к штрафам.
Что запрещено при перепланировке
Радиаторы отопления должны находиться внутри квартиры
Чтобы планировка полностью соответствовала нормам безопасности, запрещены следующие манипуляции:
Кухню, в которой стоит газовая плита, нельзя объединять с жилым помещением
Вход в ванную или туалет должен осуществляться из нежилой зоны
Ванную нельзя переносить туда, где она будет располагаться над жилой зоной нижних соседей
Жилые комнаты и кухня должны иметь окна
Электропровода и трубопровод нельзя прятать в швы бетонных плит
Нельзя увеличивать предельную нагрузку на несущие перекрытия
Отопительные батареи и трубопроводы с горячей водой нельзя выносить на неутепленные балконы или лоджии
На какие виды работ берется разрешение в БТИ
Перепланировку согласовывают с БТИ
Бюро технической инвентаризации должно дать согласие на изменение архитектурного вида внешнего фасада здания. С его разрешения выполняется расширение санузлов, и осуществляются все работы, касающиеся газа. Если собираетесь выполнять процедуры с несущими плитами, также поставьте инженеров БТИ в известность.
Что можно делать без согласия надзорных органов
Убедитесь, что выполняемые мероприятия согласованы со всеми структурами
Без риска нарушить целостность конструкции новостройки и не заработать штраф можно выполнять следующие действия:
Самостоятельная перестановка сантехники и приборов в кухне и санузлах (не выходя за габариты этих помещений)
Формирование или закладка дверных проемов в ненесущих перегородках
Возведение или демонтаж перегородок в случае, если они не повлияют на нагрузку несущих плит
Остекление балконов
Монтаж наружного технического оборудования на фасад строения (антенна, кондиционер, решетка)
Установка раздвижных перегородок, дверей, витрин
Перестановка газовых, отопительных приборов, а также электроплит (не выходя за габариты комнаты)
Любые работы по перепланировке должны согласовываться с компетентными архитектурными органами.
Читайте также: Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы
Этапы подготовительного ремонта
Этапы ремонтных мероприятий в новой квартире
Перечисленные ниже этапы ремонта новостройки не являются обязательными к исполнению. Ориентируйтесь на свою ситуацию, пользуйтесь примерным алгоритмом действий. Очередность работ также может быть оспорена, однако она является наиболее оптимальной для стандартных условий.
Планировка
От удобства планировки зависит будущий комфорт жильцов
Если в планах расширение некоторых комнат, увеличение их числа за счет возведения перегородок или полная перепланировка – хорошо продумайте все детали. Без риска для здания разрешается разбирать ненесущие стенки. Часто выполняют демонтаж перегородки балкона, чтобы превратить его в утепленную лоджию.
В каждой вновь созданной комнате должно быть естественное освещение. Продумайте, где будут расположены отопительные приборы, как подвести электричество. Также необходимо будет прорубить дверной проем.
Остекление балконов и лоджий
Утепленная лоджия становится полноценным жилым помещением
Остекление помогает сделать площадку более уютной и эстетичной, бывает холодным или теплым. В первом случае пространство защищается от ветра, пыли, дождя и уличного мусора. А во втором оно позволяет увеличить жилую площадь за счет квадратных метров балкона.
Теплое остекление предполагает утепление стенок и пола лоджии, за счет чего здесь круглый год будет поддерживаться комнатная температура. Из популярных материалов чаще всего используют дерево, алюминий, металлопластик. Сегодня в тренде безрамное остекление, а также французское, при котором все стенки балкона заменяются стеклами.
Замена стеклопакетов
Тройные стеклопакеты надежно защитят квартиру от внешнего шума
Застройщик вряд ли будет устанавливать в квартиры качественные тройные стеклопакеты. Скорее всего вам поставят двойные пакеты. Между тем, чем лучше будет экземпляр, тем более хорошую вы получите тепло и шумоизоляцию.
На этом же этапе при необходимости расширяют оконные проемы, наносят на стекла тонировку, устанавливают подоконники. Подумайте о решетках или защитных механизмах, которые исключат выпадение детей, особенно если вы выбрали себе высокий этаж. Не забудьте заказать противомоскитные сетки.
Некоторые мастера советуют не удалять защитную пленку с рам и стекол до завершения «грязных» этапов ремонта. Знайте, что через 10-15 дней под прямыми солнечными лучами она намертво прилипнет к поверхности, и удалить ее будет чрезвычайно трудно. Поэтому пользуйтесь этим советом совсем недолго.
Теплоизоляция
Изнутри ваши стенки будут выглядеть так
Процесс сложный и ответственный. Чтобы утеплить стены правильно, исключить появление конденсата и попадание внутрь влаги, нужно правильно сделать пароизоляцию.
Лучшими материалами, удерживающими тепло являются пенополистирол, пенополиуретан, пенофол, минеральная вата. Для пароизоляции купите пароизоляционную пленку и широкий строительный скотч.
Звукоизоляция
Звукоизоляция при помощи пластов ДСП
Настоящим бичом современных новостроек являются тонкие стены. Стоит задуматься о звукоизоляции и звукопоглощении.
Процессы, кстати, отличаются, и выполняются на разных этапах:
Гидроизоляция
Гидроизоляционная мастика полиуретановая
В новостройке с нуля не лишним будет сделать гидроизоляцию, чтоб спасти дорогой соседский ремонт от внезапных аварий. Изоляционные материалы укладывают под стяжку пола. Процедура не относится к дорогостоящим, зато польза от нее неоспорима.
Электромонтажные работы
Прокладка кабелей
1Сначала разработайте схему электроснабжения квартиры с обозначением всех центров подключения
2Электропроводка стартует с распределительного щитка
3Рекомендуется тянуть несколько линий: для розеток, мощной бытовой техники, для освещения
4Далее на стены наносят разметку, по которым выполняется штробление
5Кабеля укладываются в канавки, закрепляются пластиковыми клипсами и замазываются шпатлевкой и штукатуркой
Штробление стен
Штробление стен под проводку
Штробление – это прорезывание стен для укладки проводов и кабелей. Это очень важный этап, который требует внимания и запаса знаний. Особенно при штроблении несущих стен.
Следует учитывать рекомендованную глубину штробы, расстояния отступов от углов, дверей, трубо и газопроводов. Канавки делают строго горизонтальными или вертикальными, без наклонов и закруглений. Запрещается прорезать арматуру в железобетонных конструкциях.
Существуют споры, на тему оптимального времени для штробления: до или после штукатурки. С одной стороны, этот этап очень грязный, поэтому его лучше выполнить в самом начале. Зато потом будет сложно штукатурить стены с висящими кабелями, можно «утопить» подрозетники.
К тому же, гораздо легче прорезать канавы в свежей штукатурке, чем в твердой бетонной плите. Зато второй вариант надежнее и солиднее. И по правилам инженерные сети прокладываются до штукатурных работ.
Разводка труб
Готовая разводка, спрятанная в гипсокартонный короб
Разводку труб с горячей и холодной водой можно выполнить скрыто, поместив их в глубокие штробы в стенах. Если ширина стен этого не позволяет, трубы можно расположить снаружи, спрятав их в пластиковые или гипсокартонные коробы.
Для этого вида работ, а также для прокладки электропроводки, лучше всего нанять квалифицированного специалиста.
Монтаж натяжных или навесных потолков
Роскошные навесные потолки
Самый бюджетный вариант оформления потолка – покраска или побелка. Однако, если он неровный, его придется выравнивать, ошкуривать, штукатурить. Поэтому очень популярны натяжные или навесные системы.
Первые спасут от соседских протечек. А вторые можно закрепить на плавающих каркасах, которым не страшна усадка здания. Все варианты сегодня относятся к бюджетным и экономичным.
Недостатком натяжного или навесного потолка является то, что он скрадывает высоту стен.
Выравнивание стен и стяжка пола
Выравнивание стен штукатуркой
Эти этапы самые долгие. Стяжка может сохнуть целый месяц, а штукатурка около 3 недель. Сразу после их завершения производится уборка строительного мусора и начинается косметический ремонт.
2Штукатурку кладут не торопясь, тщательно выравнивают углы
3Перед кладкой пропитайте стены грунтовкой для лучшей адгезии
4Первый слой штукатурки наносят мастерком, разравнивают, дают высохнуть, и снова обрабатывают грунтовкой с акриловым составом
5Второй слой тщательно и качественно разглаживают, проверяют ровность уровнем
Цементная стяжка пола
Самую недорогую стяжку пола можно сделать цементно-бетонной смесью. Покрытие не будет гладким и сохнет очень долго. Более дорогой способ – наливной пол, который равномерно заполняет пространство и выглядит очень эстетично. Высыхает материал за 7-10 часов.Перед наливкой нанесите на бетонные плиты два слоя акриловой грунтовки.
Читайте также: [Инструкция] Как сделать красивые и необычные полки на стену своими руками: для цветов, книг, телевизора, на кухню или в гараж (100+ Фото Идей & Видео) +Отзывы
Этапы косметического ремонта
Посмотрите, как простые косметические работы способны преобразить черновое помещение
Косметический ремонт производят в чистой и подготовленной квартире.
1Первым делом устанавливают недорогую сантехнику
2Далее наступает черед плитки. Чаще всего помещения ванной комнаты и туалета выкладывают керамической плиткой. Процесс трудоемкий, но вполне доступный для новичка
3Стенки с высохшей шпатлевкой необходимо ошкурить наждачной бумагой. В жилых комнатах, кабинетах и прихожих часто выполняют декор с имитацией кирпичной кладки. Для нее используют гипсовые, цементные или глиняные плитки, а также пластиковые панели или обычную штукатурку
4Завершают облик квартиры монтажом подоконников, плинтусов, бордюров и отвесов
5Межкомнатные двери лучше всего покупать в комплекте с наличниками. Не скупитесь на качественную входную дверь из прочного металла. Закажите все комплекты в одном магазине – вы наверняка получите скидку за большой заказ
6Итоговую отделку стен выполняют с помощью рулонных обоев, жидкой штукатурки, покраски, керамической плитки
7Завершают работы с освещением: подвешивают люстры, устанавливают потолочные светильники, настенные бра
8В качестве финишного напольного покрытия выбирают линолеум, паркетную доску, ламинат или ковролин. Самым экономным вариантом считается линолеум. Наиболее дорогим – натуральный массивный паркет из цельных пород дерева
10Если будете ставить кондиционер, рекомендуем заказать его монтаж у продавца.
Преобразить интерьер с нуля сложно, но захватывающе интересно
Если выполнять замеры в комнате с завершенной чистовой отделкой, тогда шкафы и полки будут готовы намного позже завершения всех работ. Чтобы встроенная мебель подоспела к сроку, заказывать ее стоит за месяц до предполагаемого окончания ремонта. Проектировщик должен будет оставить зазоры и учесть пару сантиметров, которые «украдет» штукатурка.
Пошаговый ремонт в квартире с черновой отделкой только кажется чем-то пугающим и грозным. На самом деле все просто и понятно, если работать по схеме, запастить терпением, приготовить нужное количество денежных средств. Если хотите сэкономить, регулярно изучайте рынок стройматериалов, делайте большие закупы у одного продавца, чтобы получить скидку.
Черновая отделка имеет один глобальный плюс – вы получаете возможность сделать ремонт в соответствии с собственными предпочтениями. Все работы будут выполнены «на совесть», с любовью, для себя. Вы покупаете качественные материалы, не филоните в процессе, тщательно прорабатываете каждый этап.
Ремонт в новостройке здорово сплачивает всех домочадцев. Помогает почувствовать себя единым целым, настоящей семьей. Дарит ощущение счастья, ведь это так здорово – обустраивать собственное гнездышко по своему вкусу.
В видео показаны все этапы ремонта в новой квартире без найма строительной бригады:
7.5 Total Score
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Простота реализации
6
Материальные затраты
8.5
Оценки покупателей: Будьте первым!
Как сделать бюджетный ремонт в новостройке
Дешёвый ремонт не всегда плохой. Если вы работаете своими руками, то на ремонте можно сэкономить приличные деньги! Очень и очень приличные! Если обладать определёнными знаниями, то без навыков можно сделать более-менее приличный ремонт эконом-класса в новостройке своими руками. Главное — правильно рассчитывать свои силы, знания и умения.
Здесь я вам расскажу как действительно обстоят дела в ремонте в новостройке без прикрас и преувеличений и как сделать всё с нуля и расскажу пошагово. Я не буду убеждать вас в том, что вы всемогущий, и все работы можете провести своими силами, — нет. Здесь будет только правда от человека прошедшего не один ремонт. Здесь будет только полезная информация и знания о том, что вы действительно сможете сделать своими силами и дёшево, а что нет. Но в одну статью я не умещу всё что хочу сказать, по-этому многое будет изложено в других материалах, на которые будут даны ссылки из этой статьи.
Эконом-ремонт в новостройке — мечта домочадцев!
Содержание: 1. Ремонт в новостройке: с чего начать. 2. Есть-ли в новостройке какой-либо ремонт? 3. Где взять проект ремонта в новостройке. 4. Создаём дизайн-проект, что нужно учитывать. 5. Начинаем создавать дизайн-проект. 6. Расставляем мебель и определяем точки электрики. 7. Выполняем работы или заказываем.
Первым делом давайте определимся, действительно ли вы хотите делать ремонт самостоятельно, либо лучше привлечь специалистов? Подумайте, ведь вам придётся столкнуться отчасти с неизведанным и нужно ли вам с этим сталкиваться, ведь взамен экономии, вы потратите много времени и сил, приобретя некоторые навыки и опыт. Подумайте, пригодиться-ли вам этот опыт в дальнейшем и действительно ли вам нужно этим заниматься и «экономить» на этом?
Так же рекомендую посмотреть → отзывы на сайте «Рейтинг Ремонта» и понять, что и со строительными фирмами не всё так гладко, они тоже косячат — это бывает, и должно отчасти вселить в вас уверенность, что многие работы вы в состоянии выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов. Так же подумайте, а может ну его? Может подкопить и заказать?..
Перейдём к сути вопроса. Обязательно прочитайте эту статью до конца, вы многое узнаете! Я не буду убеждать вас, что работы нужно делать самостоятельно или обязательно нужно заказывать — это ваш выбор, я просто дам вам информацию к размышлению и расскажу как и какие работы действительно можно сделать самому, а какие нет.
Вот так примерно должен выглядеть ремонт эконом-класса в новостройке, ну, может, электрики многовато… И плинтусов нет… Не доделали, видимо, ещё.
Ремонт в новостройке: с чего начать
Ремонт в новостройке начинается с проекта ожидания! Да-да, именно ожидания — ожидания усадки дома. Для монолитных домов должен пройти хотя бы год, для панельных — миниму 2-3 года, для кирпичный побольше — до 5-6 лет. Действительно ли нужно ждать усадки дома перед ремонтом? Этот вопрос вам лучше задать строителям, которые строили ваше здание. Если они сделали всё по уму, то усадка может и вообще быть не заметна и никак не повлияет на ваш ремонт, а если сделано через не правильно место, то возможно осаживаться дом будет и дольше. Обычно при выборе квартиры, многое можно понять уже посмотрев её и сам дом, подъезд, и тех, кто там работает. Пообщаться с представителем застройщика и соседями.
Предположим что всё хорошо, строили ребята на совесть или ваша квартира в новостройке уже устоялась и готова к ремонту. Давайте сначала посмотрим на вашу новостройку. Вариантов сдачи квартиры в новостройке три.
Есть-ли в новостройке какой-либо ремонт?
Квартиры в новостройках могут сдаваться:
Без ремонта — голые бетонные стены и полы, перегородки могут как отсутствовать (квартира свободной планировки) так и уже быть, обычно они уже есть, что довольно часто не всегда хорошо, потому как планировка может быть ужасной.
Так выглядит квартира в новостройке без ремонта. Можно поставить кровать, унитаз и, в целом, можно жить. Стул уже есть.
С черновым ремонтом, предчистовым ремонтом. Это когда выполнены черновые работы: штукатурка и стяжка пола — такой вариант ремонта наверное идеален, при условии что ремонт выполнен качественно, и производился он после усадки дома, и ни стяжка, ни штукатурка не пойдут потом трещинами.
В квартире выполнен черновой ремонт: сделана стяжка пола, штукатурка, возможно и шпаклёвка, даже электрика уже разведена (что иногда не есть хорошо)! Практически идеальный вариант для покупки!
С чистовым ремонтом «под ключ». Это самая интересная ситуация, поскольку ремонт застройщики могут делать на «тяп-ляп». Могут и качественно, зависит от застройщика. Если ремонт выполнен качественно и в нём можно жить, нужно подумать, а стоит ли сейчас его переделывать, или подождать пару-тройку лет и сделать качественный ремонт уже после полной усадки дома. Или вообще не делать ближайшие лет 10.
Чистовой ремонт в новостройке — довольно неплохо
Ну, а теперь, действительно, ремонт начинается с проекта!
Где взять проект ремонта в новостройке
Проект или какой-либо план нужен обязательно. Вы можете выбрать несколько вариантов:
Составить проект/план своими силами (это могут быть просто чертежи на бумаге, могут быть схемы, рисунки или план у вас есть в голове, но обязательно его нужно обрисовать и сделать замеры, далее подробнее об этом поговорим).
Заказать дизайн-проект в какой-нибудь фирме, или у частного дизайнера, что обойдётся вам в определённую сумму.
Дизайн-проект ремонта в новостройке под силу сделать своими руками
Создаём дизайн-проект, что нужно учитывать
Во-первых, нужно учитывать ваши пожелания, во-вторых все ваши пожелания должны быть технически реализуемы без последствий, то есть дизайн-проект — это одно, а технический дизайн ремонта — это немного другое. Суть в том, что когда вы планируете ремонт в новостройке, не нужно планировать что-то из ряда вон выходящее, особенно, если делаете ремонт своими руками, а уж тем более, что недорогой.
Если вы планируете, скажем перепланировку, или возвести где-то перегородку, то нужно понимать, что эту перегородку придётся возводить именно вам. А перегородка, скажем из пазогребневых блоков — не такая простая работа, как может показаться: «Чё там, поставил, приклеил» — нет, не думайте так, никогда. Это большая ошибка.
Кадка перегородки из ПГП — не простая работа, как может показаться на первый взгляд
Любая работа — это работа. Работа сложная и ответственная. Вы можете этого не понимать, а когда поймёте, будет уже поздно и придётся всё переделывать, портить материал, тратить время…
Давайте перейдём к сути вопроса, как всё же сделать дизайн-проект ремонта в новостройке своими силами и что нужно учитывать.
Начинаем создавать дизайн-проект
Возьмите бумагу, карандаш и рулетку. Нарисуйте эскиз помещения. Можно начертить. Укажите все размеры с точностью хотя бы до 0,5 см, а лучше до мм. Давайте нарисуем план вместе, хотя бы на примере одной комнаты. Можно использовать программы, тот же Paint.net — прога для рисования — что-то среднее между Painbrush и Photoshop. Можно рисовать карандашом на бумаге, лучше миллиметровой.
Обмеряем комнату и записываем на рисунке все размеры
Ну вот мы с вами обмерили комнату и записали на рисунке все размеры. Что это нам даёт? Во-первых обратите внимание, что размеры параллельных стен (друг напротив друга) могут отличаться на 0,5-2 см, а может и больше или быть одинаковыми, что редко. То есть комната наша получилась не совсем прямоугольной. Это называется геометрия помещения. О геометрии помещения я написал отдельную статью → рекомендую ознакомиться. Там подробно рассказывается что и как нужно замерить и где геометрия важна, а где не очень, а так же последствия ремонта в помещении с нарушенной геометрией.
После того как мы определились с геометрией, рисуем на другом плане или записываем, что и где нужно выровнять, если это требуется, соответственно потом на эту работу нужно будет нанять человека и закупить материалы. Либо выполнить своими руками, что затруднительно, поскольку штукатурные работы, особенно по выравниванию помещения — работа сложная. Об этом рассказано в статье → о штукатурке стен по маякам. Подумайте, почитайте и примите решение: делать самому или нанять мастера на такую работу.
Расставляем мебель и определяем точки электрики
Теперь на нашем плане мы сразу расставим мебель, которую собираемся поставить с указание всех размеров. Из этого мы сделаем вывод о том, где и какие электрические точки мы разместим. Это розетки, выключатели, люстры, светильники, бра и т.п. Расставлять мебель и сразу обозначать точки электрики очень удобно.
Расстановка мебели в комнате
Вот мы расставили нашу мебель. Предположим, что это детская комната. Но, подождите, ребёнку нужна прикроватная тумба, а её некуда поставить, да и места под спортивный уголок как-то маловато… Давайте попробуем переставить спортивный уголок и шкаф местами.
Не бойтесь экспериментировать и подбирайте наиболее удачный вариант расстановки мебели
Вот так гораздо лучше: и тумбочка на месте и шкаф есть, и спортивный уголок стал гораздо больше. Теперь разметим на рисунке электрические точки, там, где они нужны. Мебель, естественно, нужно присмотреть заранее, зная необходимые размеры или использовать приблизительно стандартные.
Давайте посмотрим, что у нас получилось. Возле компьютерного стола нужны 3 силовые розетки и одна интернет-розетка на высоте либо 15-20 см от пола, либо на 15-20 см. над столом, в зависимости от выбранной вами мебели. Над тумбой запланируем 2 розетки для зарядки телефона и чего-нибудь ещё, возможно второй точкой станет выключатель бра над изголовьем кровати для чтения книг. По центру у нас люстра и выключатель справа от дверного проёма на высоте 1 м. Так же расположим пару розеток возле спортивного уголка или возле шкафа дя подключения пылесоса и ещё чего-нибудь. Можно одну, а не две.
Вот мы и расставили мебель и определились с электрикой. О → принципах расстановки мебели еcть ещё одна статья, можно почитать. Главное теперь не запутаться в размерах и хорошо всё рассчитать. Чтобы мебель не заходила на розетки и розетки не были заблокированы мебелью. Вы справитесь, я уверен.
Что ж, таким образом обрисовываем всю квартиру, подбираем материалы, ламинат, плитку, обои, отделку стен и т.п. Это уже дизайнерская часть, вы как хозяин(йка) своего жилища должны лучше представлять что хотите получить в итоге. Что сказать о дизайне, он может быть различен, в интернете есть множество фотографий на эту тему.
Выполняем работы или заказываем
Далее ремонт идёт по определённой последовательности, → здесь рассказано о последовательности ремонта более подробно, рекомендую к прочтению. Так же там есть ссылки на различные виды работ.
В целом, на этом статью можно завершить, потому как всё остальное сводится либо к найму мастера (бригады, фирмы), либо к самостоятельным работам, которые здесь описывать нет смысла, поскольку это темы для других статей, а статей на сайте великое множество, начните с последовательности (ссылка выше). Успехов! Обращайтесь с вопросами ниже, постараюсь подсказать!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Люди, которые решили приобрести жилье в новом доме от застройщика, сталкиваются с такой проблемой, как хороший ремонт в новостройке.
Стоимость квартир в новостройке намного ниже стоимости жилья на вторичке, потому и выбирают люди новое жилье, несмотря на ряд минусов. Каких? Например, все взносы за жилье внесены, дом сдан в эксплуатацию, а жить в квартире временно нельзя, потому как нет в ней отделки.
Многие считают, что лучше самому делать ремонт в новом доме, чем покупать квартиру на вторичном рынке и исправлять ошибки прежних владельцев жилья.
Кроме того, отличие новых домов в том, что они возводятся с использованием самых современных технологий.
Новые квартиры сдаются нередко без планировки, или с просторной планировкой, есть в них ПВХ окна, просторные комнаты, и главное, новая сантехника, электропроводка.
Основной минус покупки жилья в новом доме – финансовые взносы выполнены, а жить в своем доме пока нельзя…
Как результат, нужно сразу начинать в купленной квартире заниматься ремонтом, за свои деньги и своими силами (или рабочей бригадой).
Минусы есть и в покупке квартиры с уже выполненным капитальным ремонтом. Да и стоимость таких квартир высока.
Нередко дизайн таких квартир тот еще, потому как ремонт выполняется с использованием бюджетных стройматериалов.
Стены в санитарном узле и на кухне просто окрашиваются или же могут быть покрыты дешевой керамикой.
Пол укрывается дешевым линолеумом, на стены клеятся простейшие обои на бумажной основе, а на потолок наносят белую эмульсионную краску.
Такие примеры ремонта в новостройке как на фото ниже вряд ли кого-то побудят жить в таких условиях – покупатели вынуждены будут с нуля начинать преображение своего жилища.
Ремонт затратное и муторное дело. Почему? Дело в том, что немного отличается ремонт в новом доме от ремонта квартиры на вторичке.
Первое, что нужно помнить, при выборе материала, что дом должен в течение нескольких лет дать усадку.
Как результат, вздуться может пол, могут потрескаться стены.
Легко избежать неприятностей, если выбирать изделия для ремонта правильно. Уместно использование бюджетных материалов, чтобы спустя пару лет можно было произвести замену их, спланировав уже дизайн по душе.
Не всегда нужно использовать бюджетные изделия, ведь можно выбрать и аналог дорогим, чтобы более роскошным сделать интерьер. Как пример, на пол можно уложить паркет природного оттенка. Потолок может быть гипсокартоновым или подвесным. Стены могут быть отделаны обычными обоями на бумажной основе.
Ремонт в новом доме лучше делать своими руками, чтобы быть максимально уверенным в качестве работы.
Быть может фото отделки в новостройке и фото различных идей у вас вызовут творческий потенциал и ваша фантазия разгуляется?
Этапы ремонта
Первым делом выполняется установка унитаза (самого дешевого), а после уже меняется унитаз на более дорогой, когда ставится ванная и раковина.
Производится монтаж перегородок. Используется кирпич, пеноблоки, после гипсокартон.
Выполняются штробы под кабель.
Производится разводка проводки по квартире, а далее производится подключение к щиту.
Стены штукатурятся, проводится затирка чернового пола.
Выполняются откосы.
Подключается отопление.
Собирается каркас встроенной мебели, ниш.
Монтируются проемы двери.
В туалете на полу делается стяжка.
Финишная отделка стен, монтаж ванной, раковины.
Отделка стен комнат и потолков.
Окрашивание труб, батарей.
Настил полов.
Монтаж дверей, выключателей и розеток.
Дизайн помещения.
Данный порядок работ очень приблизительный, и по нему можно выполнить своими силами ремонт в новом доме.
Смотрите фото ремонта в новостройке в интернете, чтобы понимать, что и зачем идет при выполнении капитальных работ.
Фото пример хорошего ремонта в новостройке
Бюджетный ремонт квартиры в новостройке. Быстро, дешево и своими руками
Наконец-то приобрели новое жилье в недавно отстроенном доме, и теперь предстоит сложная работа — обжить и оформить уютное гнездышко. Понятно, что бюджет урезан, вы ведь уже достаточно потратились на крупное приобретение недвижимости. Поэтому нужно позаботиться о рациональном использовании средств. Сэкономить на ремонте квартиры в новостройке своими руками можно больше, чем во “вторичке”. Нет необходимости в демонтаже старой облицовки, замене электропроводки, выравнивании стен. Современные застройщики сдают жилплощадь с выдержанными стандартами. Пространство готово к воплощению идей. В этой статье разберемся, как сделать экономный ремонт в новостройке, чтобы не переплатить лишнего и остаться довольным.
С чего начать ремонт в новостройке?
Экономный ремонт квартиры начинается с этапа планирования, выбора стиля оформления, составления сметы, расчёта финансов, поиска поставщика. Основополагающий этап — финансовая возможность. Нужно иметь достаточный объем, чтобы стартовать. Если вкладывать постепенно, процесс может зависнуть в воздухе на долгие месяцы.
Последовательность определяется персонально, согласно личному удобству. Однако практичнее следовать такому плану:
Ванна. Обычно это первый пункт и самое затратное помещение. Здесь следует особое внимание обратить на отделку. Бюджетный материал — пластиковые панели.
Кухня. Занимает второе место по дороговизне. Можно отойти от привычной повсеместной плитки, выложить только фартук на рабочей зоне, остальное выкрасить однотонной краской.
Спальня. Довольно недорого обходятся некондиционные обои экстра-класса. Видимых повреждений нет, обычно это недомеренные полосы, сдвижение принта.
Гостиная. Стены покрыть водоэмульсией, а одну использовать для декора: выложить вагонкой, ламинатом. Дерево в зале добавляет уюта и семейной обстановки.
Как дешевле купить стройматериалы для ремонта квартиры в новострое?
Недорогой ремонт квартиры в новостройке вынуждает сокращать расходы на стройматериалы. Но не за счет их качества, а на точках торговли. Дешевле скупиться на оптовой строительной базе, в специализированном гипермаркете.
Более экономно использовать продукцию отечественного производителя. Это не значит, что она плохая (в ее стоимость не входит растаможка и дорожные издержки ниже). Также интересуйтесь о доступных аналогах известных брендов.
Помните, что подобные площадки предоставляют дисконт-карты и бонусные накопительные программы.
Самостоятельный ремонт или наем подрядчиков?
Чтобы сделать самый дешевый ремонт в новостройке, придется отказаться от профессионального участия. Обычно цена работы примерно совпадает с затратами на стройматериалы. Посчитать несложно.
Если есть время и желание, научиться никогда не поздно. Просмотрите обучающие ролики в сети, почитайте форумы. Быстро и дешево получится, если привлечь на помощь друзей, родственников.
Также бюджетно нанять строителя с небольшим опытом, который только практикуется. Он наверняка знает технологии, поможет в расчётах. В этом случае на скорость рассчитывать не стоит.
Что делать, если не хватает денег на ремонт?
Ремонт квартиры стоимость определяется размахом. Даже скромный вариант вынуждает не только экономить деньги, но и искать дополнительное финансирование в кредитных компаниях.
В сервисе онлайн-кредитования Mycredit каждый украинец, достигший совершеннолетия, может получить кредит на квартиру и ее дальнейшее обустройство. Средства в размере до 10 тысяч гривен зачисляются на банковскую карту заявителя через 15 минут после заполнения интернет-анкеты. Кроме ее заполнения других требований нет. Все крайне просто и сделано для удобного пользования людей всех возрастов.
Ремонт в новостройке своими руками
Часто в целях экономии средств люди приобретают жилье в новостройках без черновой отделки. Принимая такое решение, мы должны осознавать, что обрекаем себя на решение целого комплекса вопросов, связанных с проведением ремонта. Ведь ремонт в новостройке своими руками предполагает не просто оклейку обоев, а весь цикл операций, начиная с выравнивания поверхностей и проведения инженерных коммуникаций и заканчивая чистовой отделкой. В уютное гнездышко квартира сможет превратиться только после вложения в нее значительных сил и средств. Чтобы ремонт в новостройке на превратился в бесконечный кошмар нужно разобраться в какой последовательности производятся работы и их технологию.
В уютное гнездышко квартира сможет превратиться только после вложения в нее значительных сил и средств.
Почему люди покупают жилье без отделки: в чем они выигрывают, а в чем проигрывают
Отделка новой квартиры является делом достаточно хлопотным. Ведь жилье без отделки представляет собой коробку из бетона с голыми стенами, без окон и сантехники. При этом потолки и стены неровные, а проводка и вовсе отсутствует. Глядя на этот кошмар, у многих просто могут опуститься руки. Ведь ясно же, что жилье придется ремонтировать с нуля, не понимая с чего тут начинать.
Проще всего нанять бригаду профессиональных отделочников, дать им техническое задание и контролировать его исполнение. В данном случае понадобится только приобрести нужные материалы. Специалисты даже посчитают их количество. Однако, жилье без отделки для того и покупают, чтобы сэкономить. Поэтому, в данном случае, нести расходы на оплату труда рабочих – не вариант. Остается научиться всему самому и понемногу делать ремонт. В этом случае работы можно осуществлять по мере пополнения бюджета, никуда не торопясь.
Жилье без отделки представляет собой коробку из бетона с голыми стенами
У самостоятельного ремонта в новостройке есть масса плюсов: экономия средств на найме рабочей силы, делая ремонт для себя, вы не допустите брака, ну и сделав самостоятельно ремонт, вы приобретете ценнейший опыт, который сможете еще не раз реализовать в дальнейшем. Из минусов следует отметить то, что ремонт в одиночку – дело длительное и трудоемкое. Поэтому нужно заручиться поддержкой родственников, друзей, а также перечитать массу литературы по ремонтным работам.
Основные сведения о ремонте в новостройках
Любой строитель знает, что после возведения здания происходит его усадка в течение нескольких лет. Особенно это касается деревянных зданий. Значительную усадку дают и дома из кирпича, в меньшей степени монолитные конструкции. В ходе такой усадки изменяются геометрические размеры элементов здания. Эти изменения очень сложно увидеть невооруженным глазом, на каждый замечал, что со временем, например, масло на сковороде начинает течь в одном направлении или мячик на полу катиться к одной из стен.
Если начать делать отделку в квартире без учета этих особенностей, то можно будет наблюдать через определенное время, что вспучились стеновые панели или потрескалась рельефная штукатурка, на которую была потрачена уйма денег. По этой причине качественную отделку помещений в новостройке следует начинать делать не ранее, чем через 2 – 3 года после строительства дома.
Если же вы не можете ждать так долго, то нужно использовать только эластичные материалы при отделке. Вполне подойдут обои на тканевой основе и натяжные потолки. Пол можно закрыть деревянным паркетом. Не стоит использовать керамическую плитку, поэтому пол в санузлах можно временно закрыть линолеумом, а стены просто покрасить влагостойкой водоэмульсионной краской.
Вообще первая отделка в новостройке должна выполняться самыми дешевыми материалами, которые не жалко будет через пару лет оторвать и заменить на те, которые вам больше нравятся.
С чего начинают черновую отделку в новостройке
Порядок проведения ремонтных работ в новостройке особо не отличается от того, как они проводятся в старом жилье. В том и другом случае, в первую очередь производят грязные работы, от которых остается очень много грязи, камней и пыли. К таким работам относятся: снос перегородок, удаление черновой отделки или стяжки пола, которую строители сделали не ровно, монтаж окон, разводка трубопровода и устройство новой стяжки. Стоит заметить, что такие грязные работы нужно произвести полностью во всей квартире, а не в одной комнате.
После того, как такие работы выполнены, мусор выносят, удаляют пыль и приступают к черновой отделке помещений квартиры. Она главным образом заключается в выравнивании, заштукатуривании и шпатлевке стен, а иногда и потолка. Только после того, как все поверхности выровнены, можно начинать делать чистовую отделку, которая заключается в наклейке обоев, плитки, панелей и ли других подобных отделочных материалов. Нарушать указанную последовательность ремонта в новостройке не следует, так как это чревато значительным повышением количества грязи и мусора, а также возможностью повторного ремонта вследствие случайного повреждения уже завершенного элемента.
Демонтажные работы
Часто даже в новостройках хозяевам приходится осуществлять демонтаж ненужных стен или перегородок. Ведь не всегда нас устраивает та планировка квартиры, которая предполагается проектом. Однако стоит помнить, что самовольно изменять планировку жилья запрещено. Делать это возможно только по согласованию с БТИ после получения разрешения на реконструкцию. Разрешение дается только соответствующими государственными или муниципальными органами в сфере градостроительства, так как самовольный снос несущей стены может привести к обрушению всего здания.
Даже если потребуется сделать проем в несущей стене, то в разрешении на это будут указаны технические условия, при соблюдении которых это возможно. Чаще всего это использование металлоконструкций для усиления стены. Расчет их параметров может выполнить только инженер-строитель, поэтому данную работу стоит доверять только специалисту.
Все гораздо проще с межкомнатными перегородками, которые не несут на себе несущей функции. Их можно демонтировать и самостоятельно после получения разрешения.
Объединенное помещение после демонтажа перегородки
Чтобы осуществить монтаж межкомнатной перегородки нужно следовать этому алгоритму:
В том случае, когда квартира уже электрифицирована, требуется полностью ее обесточить.
Перед началом работ надо приготовить оборудование и инструмент: отбойный молоток, кувалда, углошлифовальная машина, лом, скарпель, молоток, всевозможные скребки.
Кроме того, требуется заблаговременно решить вопрос с машиной, которая вывезет строительный мусор.
Нужно обязательно купить респиратор и специальные очки.
Если имеются плинтусы, лепнина и другие элементы декора, то их следует удалить в первую очередь.
Чаще всего межкомнатные перегородки сложены из кирпича толщиной в полкирпича. Демонтировать их нужно сверху вниз, удаляя ряд за рядом. Если же вы пользуетесь ломом или кувалдой, то можно пробить дыру в середине и постепенно ее расширять, пока не будет удалена вся перегородка.
При демонтаже перегородки между ванной и туалетом можно встретить деревянную арматуру. Ее нужно распилить на части, а стену смочит водой. Так будет меньше пыли.
Монтажные работы
Если в новостройке отсутствуют даже окна, то их монтаж нужно делать после того, как полностью оформлены проемы. Проще всего вызвать замерщика фирмы, которая осуществляет поставку и вставку окон. Кстати многие фирмы сегодня при большом заказе осуществляют установку окон бесплатно или делают хорошую скидку. Можно вставить оконные блоки и самостоятельно, но тогда нужно быть готовым к тому, что гарантия производителя будет отсутствовать.
Установка оконных блоков осуществляется после оформления откосов
Один из сложнейших процессов при проведении ремонта в новостройке, это стяжка пола. Плиты перекрытий обычно ровные только с той стороны, где потолок. Там, где пол, они требуют выравнивания. Оно производится путем устройства бетонной стяжки по уровню. Для выполнения этой работы обязательно нужен помощник, так как заливать бетон в одиночку несподручно.
Лучше всего для проведения работ с бетоном взять в аренду небольшую бетономешалку. Это сильно облегчит процесс замешивания бетона. Покупать готовый бетон, если только ваша квартира не первом этаже, нецелесообразно. Для того, чтобы стяжка была идеально ровная, поверх нее можно залить самовыравнивающийся пол. После этого можно будет на него укладывать любое финишное покрытие. Стоит заметить, что после заливки бетонной стяжки нужно подождать 3 – 4 недели до полного высыхания бетона, прежде чем продолжать ремонтные работы.
Если в новой квартире отсутствует разводка водопровода, то ее вполне можно сделать своими силами. Для этого лучше всего использовать трубы и арматуру из полипропилена. Они гораздо легче режутся и монтируются. Нужно только научиться пользоваться паяльником, что совсем не сложно. Перед монтажом водопроводных труб надо точно рассчитать места установки сантехнических приборов, чтобы впоследствии не пришлось что-то доделывать.
Система водопровода может быть тройниковой и коллекторной. Вторая предпочтительнее, хотя и требует больших затрат. Вед в ней можно установить краны для перекрытия всех сантехнических приборов. Впрочем, в тройниковой системе эту проблему можно тоже решить, если установить запорную арматуру возле каждого прибора. Пластиковые трубы лучше помещать внутрь стен. Для этого нужно сделать штробы при помощи болгарки с диском по камню. Штробы нужно делать в несколько раз шире, чем труба. Это позволит пластиковым трубам беспрепятственно расширяться и изгибаться при тепловом расширении. Если этого не сделать, то штукатурка со штроб может отвалиться, а труба выпадет наружу.
Трубы водопровода, смонтированные внутри штроб, после заделки не будут видны.
Начиная монтаж электропроводки, стоит помнить следующие нюансы:
Все электрические счетчики, розетки и выключатели должны быть абсолютно доступны.
Выключатели удобнее всего устанавливать возле двери, на высоте не менее 1.5 м.
Розетки устанавливают в тех местах, где планируется расположение электроприборов. Высота их монтажа составляет от 0.5 до 0.8 м от пола.
Принято устанавливать одну розетку на каждые 6 кв.м площади квартиры.
Проводка при монтаже устанавливается только в вертикальном и горизонтальном направлении. строго запрещается делать ее по диагонали.
Перед монтажом электропроводки должен быть начерчен ее подробный план с указанием проводов, розеток, выключателей и распределительных коробок.
Все без исключения соединения и ответвления проводов закрываются внутри распределительных коробок.
Если проводка монтируется поверх финишной отделки, то укладывать ее следует в специальные пластиковые короба.
Вся проводка должна быть либо алюминиевая, либо медная. Скрутка проводов из разных металлов не допускается, так как это приведет к ее постепенному окислению ввиду разного сопротивления. Это может стать причиной возгорания.
Если вы не разбираетесь в том, как правильно монтировать проводку, провод какого сечения в каких случаях выбирать, то пригласите профессионального электрика, который вас проконсультирует.
Прокладка проводки внутри стены.
Установка сантехнических приборов производится после завершения черновой отделки квартиры в новостройке. Они устанавливаются на места, предназначенные для того или иного прибора в непосредственной близости от стояков, соединяющих приборы с канализацией. Подключение воды к сантехническим приборам осуществляется после установки на них кранов и другой необходимой арматуры. Заметим, что установка унитаза, ванны или душевой кабинки осуществляется только после укладки финишного покрытия на пол в туалете и ванной комнате.
Полностью закончив черновую отделку и монтаж оборудования можно приступать к чистовой отделке всех поверхностей. Стоит заметить, что при сооружении натяжных потолков совсем не обязательно делать качественную чистовую отделку основания потолка. Достаточно просто зашпаклевать щели между плитами, если таковые имеются.
Самостоятельная отделка квартиры в новостройке – дело трудоемкое, но это позволяет сэкономить очень значительные средства, которые можно пустить на приобретение более качественных и дорогих материалов.
Как уберечь дом от разрушения вашего бюджета
Владение домом может быть дорогостоящим, а ежемесячные расходы могут быть нестабильными. Вы можете подготовиться к выплате по ипотеке, но если протекающая крыша застает вас врасплох, весь ваш бюджет может быть выброшен из строя.
Согласно отчету NerdWallet об улучшении дома за 2018 год, примерно у 3 из 10 домовладельцев (31%) нет денег, отложенных на ремонт и улучшение дома. Учитывая, что американцы потратили 449,5 миллиарда долларов на проекты по ремонту и благоустройству домов за последние два года, по данным U.S. Перепись, отложить немного денег — хороший первый шаг.
«Приятно иметь наличные для оплаты ремонта дома, — говорит эксперт по дому NerdWallet Холден Льюис. «Но есть и другие способы заплатить за ремонт дома и способы облегчить стресс в и без того напряженное время».
1. Всегда имейте план
Список дел домовладельца никогда не бывает полным, но ведение текущего счета является обязательным. Следите за своим регулярным графиком технического обслуживания, например заменой печного фильтра и очисткой желобов; приоритетные проекты то, что вы хотели бы сделать в ближайшее время, например, починить сквозняк в окне или застрявшую внешнюю дверь; и основные обновления, которые вы хотели бы сделать в конечном итоге, такие как замена кухонных шкафов или добавление новой ванной комнаты.Независимо от того, используете ли вы карандаш и записную книжку или электронную таблицу Excel, добавляйте дату при заполнении каждого элемента.
Мало того, что у вас меньше шансов забыть о регулярном обслуживании, когда у вас есть способ отслеживать, вы можете более легко расставить приоритеты, которые избавят вас от капитального ремонта в будущем, и ваш бюджет будет вам благодарен за это.
Кроме того, используйте свой список как своего рода перечень всей выполняемой вами работы, включая непредвиденный ремонт, который неизбежно возникнет. Вы оцените этот журнал в ближайшие годы, когда, например, поймете, что собираетесь ремонтировать кондиционер пятое лето подряд, и, возможно, будет разумнее его заменить.
Отслеживание ваших проектов также полезно, когда приходит время продавать. Когда все записи собраны в одном месте, гораздо проще определить, в каком году вы поставили новую крышу, и новые владельцы оценят вашу работу, которую вы проделали за эти годы.
2. Добавьте в свой фонд на случай чрезвычайной ситуации
Откладывать деньги на ремонт дома — это хорошая идея для всех, но особенно для тех, кто не живет в новом доме. Предстоит неожиданный ремонт: 44% американцев, которые когда-либо покупали дом, сказали, что их первый неожиданный ремонт дома произошел в течение первого года владения — 12% в течение первого месяца.
Как правило, чрезвычайный фонд предназначен для покрытия всех непредвиденных расходов в жизни или для покрытия регулярных расходов в случае потери дохода. Добавление дополнительной подушки может помочь оплатить неожиданный ремонт дома, не затрагивая вашу основную страховочную сетку. Делайте все, что в ваших силах — для начала постарайтесь выделить 100 долларов. Как только вы его получите, стремитесь к 500 долларам и так далее. В том числе дополнительных нескольких сотен долларов на ваш дом будет достаточно, чтобы поменять замки, если вы потеряете ключ, починить протекающую трубу или заделать небольшую протечку в крыше — мелочи, которые вы не хотите откладывать до следующий день зарплаты или непредвиденная прибыль.
3. Действуйте быстро, когда дело доходит до ремонта.
Когда возникает необходимость ремонта, займитесь им. Согласно отчету, всего 55% американцев возьмутся за ремонт сразу же, а 9% миллениалов будут ждать, пока проблема не начнет причинять ущерб. То, что начинается как незначительная проблема, может обернуться очень дорогостоящей катастрофой, если вы отложите ее. Протекающая труба под раковиной может в конечном итоге привести к гнилому черновому полу, например, в геометрической прогрессии увеличивая стоимость вашей проблемы.
4.Знайте свои варианты финансирования
Составьте план на случай, если в вашем доме потребуется серьезная работа или большой проект по ремонту — вещи, на которые ваш чрезвычайный фонд или сбережения могут не покрыть. Более половины домовладельцев (56%) говорят, что они рассматривали бы возможность занять деньги у кредитора или члена семьи, например, для оплаты ремонта и улучшения дома, которые увеличили бы стоимость их дома. Ссуды под залог собственного капитала и кредитные линии под залог собственного капитала (HELOCs) также являются надежными вариантами финансирования. Знание стоимости вашего дома — хорошая отправная точка для любого из них, потому что сумма, которую вам разрешено брать в долг, основана на рыночной стоимости за вычетом того, сколько вы еще должны по ипотеке или собственному капиталу.
5. Подумайте о том, чтобы сделать это самостоятельно
Домовладельцы в возрасте до 35 лет делают ремонт и усовершенствование дома своими руками больше, чем они нанимают профессионалов, и больше, чем все другие возрастные группы, согласно отчету NerdWallet. Таким образом, они тратят меньше, на несколько сотен меньше, на типичный проект. Это правда, проекты DIY обычно обходятся дешевле, чем наем профессионала — вы не платите за труд. Однако провал проекта DIY — а 43% домовладельцев признаются, что сделали хотя бы один раз — может обойтись вам дороже, чтобы исправить.
Убедитесь, что вы выбрали проекты DIY, соответствующие вашим навыкам, или те, которые можно легко изучить и легко исправить, если они пойдут не так, как надо.
6. Если вы становитесь профессионалом, проводите исследования.
Если проект выходит за рамки ваших возможностей или вы предпочитаете платить за работу профессионального уровня, будьте бдительны. Получите хотя бы несколько оценок и задайте вопросы — например, как они собираются выполнять работу, каковы предполагаемые сроки, застрахованы ли они и какой у них опыт, например, в таких проектах, как ваш.Не идите с самым дешевым парнем, чтобы сэкономить несколько долларов — он может быть лучшим человеком для этой работы, или вы можете в конечном итоге потратить больше, чтобы исправить его ошибки. Профессионалы всегда должны выходить, чтобы проверить работу лично, поэтому не соглашайтесь нанимать кого-то по телефону или через Интернет.
«Ремонт дома неизбежен, и вы обязательно захотите сделать ремонт, даже если он такой же простой, как покраска ванной комнаты», — говорит Льюис. «Перед началом работы вы почувствуете меньше стресса, если будете знать, откуда поступят деньги.»
Как подготовить бюджет для капитального ремонта дома
Приглашенный блоггер Джулиан Лейн Цель каждого проекта Джулиана — сделать работу так, как если бы ее выполнял профессионал. Между методом проб и ошибок и поиском в Интернете лучших советов он одержим маленькими штрихами, которые выделяют проекты среди масс DIY. TheFixItChamp.com — это способ Джулиана делиться качественными ресурсами DIY, а также безопасностью и легким дизайном.
Содержание дома недешево, но пренебрежение домашним ремонтом приводит к серьезным финансовым сожалениям. Откладывание ремонта и технического обслуживания — это способ номер один снизить стоимость вашего дома. Даже если вы не планируете продавать, пренебрежение содержанием может сделать ваш дом небезопасным и неприятным местом для жизни.
Финансовая подготовка — ключ к предоставлению
ремонт и благоустройство дома по графику, но многие домовладельцы не знают, как
много, чтобы отложить для своего дома. Если вы сэкономите слишком много, вы потеряете
альтернативные издержки за счет удержания денежных средств, которые можно было бы инвестировать.Но если вы этого не сделаете
сэкономите достаточно, у вас не будет денег на капитальный ремонт, когда они
нужный.
Сколько сэкономить на ремонт дома
Хорошее эмпирическое правило — рассчитать 10 процентов от
ваш платеж по ипотеке (основная сумма плюс проценты), и поместите эту сумму в
высокодоходный сберегательный счет каждый месяц. Высокодоходный сберегательный счет — это умный
выбор, потому что вы можете зарабатывать до 2,45% APY на балансе вашего счета, по сравнению с
менее 0,1% годовых на традиционном сберегательном счете.
Учитывайте возраст вашего дома
Системы
Возможно, вам придется экономить более агрессивно, если вы
основные системы дома устарели. Срок службы большинства основных домашних систем и бытовой техники предсказуем: асфальтовые крыши служат 20 лет.
лет, кондиционерам 10-15 лет, а печкам 10-11 лет.
Если вы купили дом, зная основные системы
скоро будут заменены, сохраните более высокий процент, пока не получите
Достаточно оплатить предстоящий ремонт. Имейте в виду, что цены сильно различаются
в зависимости от качества системы.Если вы планируете бюджетный воздух
кондиционер, который стоит около 3000 долларов, рассчитывайте заменить его раньше, чем вы
была бы более качественная система. Иногда, если вы потратите больше вперед, вы сэкономите
деньги и головная боль над жизнью вашего дома. Вам не нужно тратить деньги на
Кондиционер за 10000 долларов, но стремление к системе среднего уровня принесет вам больше удовольствия от
ваш доллар, чем выбор самой дешевой модели.
Еще одно: если предыдущий владелец вашего дома
не поспевает за техническим обслуживанием, ожидайте, что эти системы выйдут из строя раньше
типичный.Ваш домашний осмотр должен подсказать, как
хорошо, что последние владельцы поддерживали дом.
Экономия денег с помощью DIY
Не попадайтесь в ловушку мысли, что вы можете
сэкономьте меньше на домашнем ремонте, потому что вам будет удобно по дому. Твой дом
навыки улучшения являются большим преимуществом, когда дело доходит до мелкого ремонта и текущего обслуживания, но
самый дорогой ремонт дома не годится для самостоятельной работы. Если вы попытаетесь справиться с
крупный проект, например, ремонт фундамента самостоятельно, можно
повреждение вашего дома, что в конечном итоге обойдется вам дороже.
Как нанять лучших подрядчиков
для работы
Стоимость — серьезная проблема для домовладельцев
покупка для подрядчика по ремонту дома. Когда ты уже тратишь тысячи
долларов на ремонт, последнее, чего вы хотите, — это расстаться с деньгами больше, чем
вы должны. Однако стоимость не должна быть единственным соображением при найме.
подрядчики.
Если выбрать самого дешевого подрядчика без
учитывая их опыт и квалификацию, вы рискуете быть обманутыми
полностью.В недобросовестных
Разнорабочие, которые возьмут ваши деньги и выполнят низкопробную работу, обманывают вас
тратить больше, чем нужно, или полностью исчезнуть вместе со своими деньгами. Если
вы смотрите только на указанную цену, вы можете пропустить признаки того, что вы
обманывают.
Помимо цены, посмотрите, насколько тщательным является предложение подрядчика, запросите информацию о
лицензирование и страхование, и не бойтесь запрашивать рекомендации от предыдущих
клиенты. Ваш выбор подрядчика влияет на стоимость вашего дома, поэтому
стоит сделать уроки, чтобы нанять компанию, которой вы доверяете.
Теперь, когда вы знаете, как подготовиться к домашнему ремонту, пришло время вычислить цифры для вашего собственного дома. Составьте список всех систем и приборов в вашем доме, затем отметьте их возраст и сколько будет стоить их ремонт или замена, когда придет время. Собрав эту информацию сейчас, вы избежите дорогостоящих сюрпризов, когда вашему дому потребуется первый капитальный ремонт.
Если вы ищете повышение энергоэффективности или другие экологические функции, свяжитесь с Sow Green для получения рекомендаций о подходящих подрядчиках.
21 бюджетная идея по благоустройству дома
Если вы заядлый домашний мастер, вы уже на пути к экономии. Но при правильном планировании вы можете изменить ощущение всей комнаты с помощью одного проекта, который стоит всего несколько сотен долларов.
Простое обновление дома, которое можно сделать с ограниченным бюджетом
Выберите из нашего обзора улучшающих стоимость обновлений, которые все стоят ниже отметки 500 долларов — примерно или ниже. Мало того, что они не будут вредить вашему кошельку сейчас, но некоторые из них даже сэкономят вам деньги в будущем.Ознакомьтесь с нашими простыми идеями по улучшению дома ниже.
1. Освежите свои комнаты краской
Фото Колина Смита
Вы можете придать своим тусклым, вымытым стенам яркую глубину (или смыть грехи декорирования с помощью девственно-белого цвета), просто взяв банку с краской и потянув ее. В этом сила слоя краски: он меняет вашу реальность. Вот почему покраска — это самый популярный способ усовершенствования дома своими руками.
Хотя вам не нужно быть профессионалом, чтобы научиться рисовать так, как это делается, хорошая покраска — это нечто большее, чем просто нанесение краски на стену. Ознакомьтесь с нашими инструкциями по качественному покрытию стен за один уик-энд, от первой царапины шлифовальной машиной до последнего перышка кисти.
Стоимость: Около 150 долларов
Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как покрасить комнату».
2. Простое добавление формования коронки
Фото Мисти Кеслер
Молдинг Crown занимает первое место в большинстве списков переделок, потому что он добавляет очарования и ценности дому, а не потому, что людям нравится проводить субботу, пытаясь уложить углы.К счастью, есть простой способ победить разочарование, вызванное пилой.
Молдинг Trimroc от Canamould Extrusions представляет собой легкий пенополистирол, покрытый твердой штукатуркой. Он плавно режет ножовкой и мгновенно поднимается вверх с помощью герметика. Никакого преодоления трудностей, никаких сложных углов и рваных суставов, которые исчезают с помощью мазка грязи. Таким образом, всего за выходные вы можете превратить простую комнату в элегантную — и при этом оставить достаточно времени для остальной части вашего списка.
Стоимость: Около 120 долларов.
Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как установить молдинг для короны из пеноматериала».
3. Установите недорогую направляющую для лестницы
Хотите хорошо держаться на скользкой лестнице? Попробуйте самодельный раннер. Получив смету в 2500 долларов на ковровое покрытие ее опасно гладкой дубовой лестницы, читательница TOH Хайме Шакфорд взяла проект в свои руки. С помощью всего двух имеющихся в наличии тканых бегунов (по 125 долларов каждая) и принадлежностей из домашнего центра она улучшила свою лестницу против скольжения.
Стоимость: Около 300 долларов.
Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как установить недорогой бегун для лестницы».
4. Установите посудомоечную машину для экономии воды
Фото Колина Смита
Эта старая посудомоечная машина может нанести серьезный ущерб вашим счетам за электричество и воду. Пора заменить его на новую посудомоечную машину, сертифицированную Energy Star, которая может сэкономить более 30 долларов в год на электроэнергии и почти 500 галлонах воды.Если у вас вообще нет посудомоечной машины, вы используете на 40 процентов больше воды для ручной стирки!
Самая большая экономия средств? Днем можно самостоятельно установить посудомоечную машину. Ни сантехника, ни электрика — и не беспокойтесь о том, что вы тратите пенсионные деньги на загрузку чистой посуды.
Стоимость: Примерно 450 $ +
Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как установить новую посудомоечную машину» или «Как заменить посудомоечную машину».
5. Ремонтируем старинный фонарь для входа
Фото Кристины Ларсен
Многие подвесные фонари первой половины 20-го века были скромными по конструкции и выглядели так, как будто они были изготовлены кузнецами, а не машинами.
Популяризованные законодателями вкуса того времени, такими как Густав Стикли и ремесленники Ройкрофта, эти деревенские фонари олицетворяли верность основам дизайна. Если вы забили одну такую находку на распродаже во дворе или спрятали одну на чердаке, вы можете пригласить гостей «зайти», вернув в эксплуатацию старинный фонарь. Это простая и доступная работа, если вы получите запчасти.
Стоимость: Около 140 долларов.
Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как перешить винтажный фонарь начального уровня».
6. Обновить старые полы краской
Фото Колина Смита
Бордово-красный пол в главной спальне фермерского дома Сары и Эндрю в Массачусетсе не соответствовал свежей и энергичной индивидуальности молодоженов. Но повторная отделка не подходила для ограниченного бюджета. Поэтому, чтобы обновить пространство, они выкрасили пол в светлый узор в клетку, используя бежевый и белый цвета, чтобы согреть свои прохладные синие стены.
Здесь мы покажем, как небольшое измерение и пара слоев прочной краски для пола могут добавить индивидуальности комнате за небольшую цену.
Стоимость: Около 75 долларов.
Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как покрасить пол».
7. Сделайте тень и добавьте уединения с помощью внутренних жалюзи
Солнечный свет, проникающий через окна, может сильно отвлекать. Не говоря уже о соседях, у которых есть больше вечерних часов, чтобы заглянуть в вашу ярко освещенную гостиную.Вы можете установить шторы, чтобы скрыть посторонние взгляды, но распашные деревянные ставни определенно будут более красивыми.
Внутренние ставни были оригинальной «оконной обработкой», обычно используемой в южных и городских домах, и они по-прежнему являются отличным способом добавить архитектурные и исторические детали. Они также защищают от холодных зимних ветров или изнурительной жары лета. И их легко установить на любое окно, потому что они прикрепляются к тонкой раме, которая либо находится внутри оконного проема, либо вокруг внешней стороны корпуса.
Стоимость: Примерно от 150 до 400 долларов.
Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как повесить внутренние ставни».
8. Придайте кухонным шкафам безупречный новый вид
Фото Колина Смита
Ваша пещерная кухня кажется такой, потому что темные шкафы вытеснили весь свет из комнаты. Но более яркий макияж не обязательно означает замену этих мрачных коробок на совершенно новые.Если рамы и двери структурно прочны, вы можете очистить их и нанести новую краску — и в течение выходных превратить эту кухню из унылой в солнечную. Все, что вам нужно, это сильный очиститель, наждачная бумага, кисть и немного смазки для локтей. Вам не нужны большие деньги, так как преобразование обойдется вам в доли даже самых дешевых новых шкафов.
Стоимость: Около 200 долларов.
Подробные пошаговые инструкции см. В разделе «Как покрасить кухонные шкафы».
9. Получите больше цветов, не тратя ни копейки
Фото Райана Беньи
Деление многолетних растений каждые три-шесть лет — отличный способ получить тонкие кустообразующие сорта, такие как лилейник (показан здесь), который цветет с конца весны до конца лета. Этот метод также можно использовать для контроля размера растений, стимулирования роста и увеличения количества экземпляров в саду. Хорошее практическое правило — разделять цветущие весной и летом многолетники в конце лета или перед осенними заморозками.
Стоимость: 0 $.
Подробные инструкции см. В разделе «Как разделить многолетники». И не забудьте проверить Как бесплатно разводить растения, чтобы узнать о других способах размножения уже имеющихся у вас растений.
10. Установите фильтр для воды и откажитесь от дорогих бутылок.
Фото Колина Смита
Миллионы домашних хозяйств перешли на питьевую воду в бутылках из-за опасений по поводу чистоты или вкуса воды из-под крана.Такие проблемы существуют по всей стране, независимо от того, идет ли вода из муниципального трубопровода или из грунтового колодца. Однако есть более простой и менее дорогой способ получить чистую питьевую воду: установить систему фильтрации воды под раковиной.
Стоимость: Около 250 долларов.
Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как установить фильтр для воды».
11. Уложите экологически чистый слой изоляции
Фото Колина Смита
Достаточно плохо просыпаться по утрам, не говоря уже о том, чтобы встать и испытать ледяной шок от холодного пола.Что вам нужно, так это немного тепла под ногами, небольшая подушка, когда вы ходите по дому. Введите пробку. Эластичный, но прочный, стильный, но естественный, натуральный пробковый пол может превратить любую прохладную комнату в уютную гавань.
Пробку также намного проще укладывать, чем традиционные деревянные полы. Производители теперь предлагают изделия в виде панелей, которые соединяются без клея и гвоздей. Эти системы плавающего пола хорошо сидят на фанере, бетоне или даже на существующем полу. За один день вы можете превратить пол в удобный коврик, по которому ваши пальцы ног могут свободно перемещаться, не опасаясь сильного холода, или дорогих ковриков.
Стоимость: В среднем от 6 до 8 долларов за квадратный фут.
Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Укладка пробкового пола».
12. Восстановите красивую деревянную дверь вашего дома
Фото Кита Латама
Годы и элементы неблагоприятно сказались на внешности этой 94-летней толстой двери из кипариса. Чешуйки лака все еще местами прилипали к дереву, а остальная поверхность была шероховатой и высохла от воздействия воды и солнца.Деревянные входные двери повсюду страдают от одних и тех же нападений, и многие из них попадают в мусорную корзину, заменяя не требующие особого ухода, массового производства суррогаты из металла и стекловолокна. Но вы можете вдохнуть новую жизнь в свою старую дверь с помощью нескольких доступных принадлежностей.
Стоимость: Около 50 долларов.
Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Обработка двери».
13. Положите свежую бусину герметика для ванной
Фото Дэвида Кармака
Вы видели зловещие признаки старения герметика.Сначала это был коричневый оттенок по краям. Теперь его гладкая и эластичная кожа стала хрупкой и потрескавшейся, открывая путь стойким колониям плесени, чтобы закрепиться, или воде, просочившейся сквозь нее и превратившей стены и обрамления в мягкие мягкие ткани. Будь то вокруг вашей раковины, между ванной и ее облицовкой из плитки или на стыках вашей душевой кабины — это должно быть убрано.
К счастью, герметик стоит недорого, и нанести его несложно. Все, что вам нужно, — это час, несколько обычных инструментов и материалов, которые легко найти в любом хозяйственном магазине.Но как бы легко это ни было, вы все равно должны сделать это правильно, иначе вы снова будете конопатить в следующем году, — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.
Стоимость: Примерно от 10 до 50 долларов.
Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как заделывать вокруг ванны».
14. Оживите свою старую колоду
К тому времени, когда на место происшествия прибыл подрядчик Стивен Бонстил, состояние этой сосновой террасы было плачевным. Двадцать лет суровой погоды в северной части штата Нью-Йорк без малейшего внимания сделали его некогда блестящие доски обветренно-серым, испещренным слизистыми водорослями и черными пятнами от листьев.
Тем не менее, даже такое заброшенное дерево можно вернуть к респектабельности. В течение недели он мыл и чистил палубу вручную до подобия новизны, а затем наносил защитный слой из полупрозрачного пятна, чтобы защитить его от непогоды.
Стоимость: Примерно от 80 до 120 долларов.
Подробные пошаговые инструкции см. В разделе «Как восстановить устаревшую колоду». Кроме того, вы захотите убедиться, что ваша структура устойчива, выполнив проверку колоды.
15. Добавьте архитектурный интерес с помощью лестничных скоб
Фото Райана Беньи
Новые стойки и балясины привлекают все внимание, в то время как открытая сторона большинства лестниц в значительной степени игнорируется. Но с добавлением декоративных скоб для лестницы мягкий стрингер может стать элегантным приманкой для глаз. Здесь мы использовали простые в установке и доступные деревянные кронштейны, которые крепятся с помощью клея и гвоздей.
Стоимость: Примерно от 150 до 250 долларов.
Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как добавить фигурные лестничные скобки».
16. Укладка недорогих полов в прачечных и грязных комнатах
Фото: Shaffer Smith Photography
Задолго до появления эластичных полов и пластиково-ламинатных досок появилась виниловая плитка. Первоначально производимая в качестве альтернативы линолеуму, виниловая плитка стала популярной, потому что она была красочной, легкой в уходе и устойчивой к растрескиванию.Плитка размером 12×12 дюймов бывает десятков цветов, узоров и текстур, что упрощает создание рисунков в виде шахматной доски и полов с контрастными границами. Здесь мы покажем вам, как правильно укладывать самоклеящуюся плитку для создания профессионального и прочного пола.
Стоимость: Около 2 долларов за квадратный фут и от 80 до 100 долларов за другие материалы.
Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Укладка виниловой плитки».
17. Защитите стены с помощью легко очищаемого фартука
Фото Уильяма П.Фуллер
Если установка традиционного фартука из плитки кажется вам немного не по себе, установка такого фартука, сделанного из цельного листа твердого материала, может быть вашей спасительной благодатью. Формовка, резка и склейка этого недорогого базового материала, доступного от таких компаний, как Swanstone, которая делает показанный здесь фартук из бисера различных цветов и узоров, — это проект выходного дня, который большинство любителей могут с уверенностью покорить. А когда у вас будет гладкий фартук, вы подумаете, что это такая стильная защита от брызг и брызг, и вы удивитесь, почему вы вообще когда-либо рассматривали плитку.
Стоимость: Примерно 25 долларов за квадратный фут.
Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как установить панель Solid-Surface Backsplash».
18. Предотвращение роста плесени с помощью вентиляционного отверстия в ванной
Фото Келлера и Келлера
Установка вентилятора в ванне не просто устраняет запотевшие окна, запотевшие зеркала и несвежие запахи. Это также помогает предотвратить проблемы, связанные с влажностью, такие как рост плесени и грибка, удаление которых может быть дорогостоящим и привести к проблемам со здоровьем.Избегайте всего этого с помощью доступных обновлений. Здесь, This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва показывает, как правильно установить вентилятор для ванны. В этой конкретной установке Том провел вытяжной канал на чердак и через боковую стену на улицу.
Стоимость: Примерно от 120 до 175 долларов.
Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как установить вытяжной вентилятор в ванной».
Эми Паладино профессионально умеет совмещать требования своей работы и семьи.Но, как и многим из нас, когда дело дошло до организации инструментов для проектов DIY, ей требовалась небольшая помощь.
Вот план скамейки для хранения инструментов, размер которой зависит от вашего пространства, которая также может использоваться в качестве рабочей поверхности. Хотя это может показаться сложным, конструкция не может быть проще. И вы будете защищать свои ценные инструменты в индивидуальном сундуке, сэкономив при этом возмутительную стоимость купленного в магазине хранилища.
Стоимость: Около 150 долларов.
Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как собрать инструментальный стенд».
20. Потолочные вентиляторы для летней (и зимней) экономии
Фото: Shaffer Smith Photography
Популярность потолочных вентиляторов продолжает расти, поскольку все больше и больше домовладельцев обнаруживают значительную круглогодичную экономию энергии. Летом потолочные вентиляторы создают прохладный ветерок, который снижает нагрузку на кондиционеры. Зимой они обеспечивают циркуляцию нагретого воздуха, чтобы в комнате было тепло.
Установить потолочный вентилятор относительно просто, особенно если в пространство наверху можно попасть с чердака.Однако, даже если это не так, работа по-прежнему вполне выполнима. Здесь мы покажем, как заменить старый светильник новым потолочным вентилятором и светом в комнате без чердака наверху. Преимущество этого подхода в том, что вам не нужно прокладывать новую проводку. Вентилятор подключается к существующему кабелю от старого светильника.
Стоимость: Примерно от 50 до 350 долларов.
Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как установить потолочный вентилятор».
21. Сократите расходы с помощью программируемого термостата
Фото Райана Беньи
Перейти на цифровую модель с моделью, которая автоматически изменяет настройку температуры в помещении, довольно просто, и она может сократить ваши ежегодные расходы на отопление и охлаждение примерно на 180 долларов.Простые модели, которые контролируют только тепло, продаются в домашних центрах примерно за 25 долларов. Но устройства, подобные показанному здесь, могут выполнять гораздо больше функций, включая охлаждение и увлажнение. Обычно они приобретаются и устанавливаются подрядчиками HVAC, но вы можете получить хорошую сделку, купив онлайн и установив его самостоятельно в кратчайшие сроки.
Стоимость: Около 475 долларов.
Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как установить программируемый термостат».
Сделай сам (сделай сам) или найми подрядчика для проектов по благоустройству дома?
Когда вы покупаете фиксатор верха, вы можете рассчитывать потратить многие тысячи долларов на проекты по благоустройству дома.По данным HomeAdvisor, ремонт ванной комнаты стоит в среднем около 10 000 долларов, подвал — 20 000 долларов, а на кухне — 25 000 долларов.
Для большинства этих работ большая часть затрат приходится на рабочую силу. Например, HomeAdvisor заявляет, что это составляет от 30% до 35% стоимости ремонта кухни и примерно половину общей стоимости ремонта ванной комнаты. Таким образом, предоставление собственного труда для ремонта или переделки дома может сэкономить вам много денег.
Однако то, что вы можете сделать это самостоятельно, не означает, что вы должны это делать.С некоторыми задачами легко справиться самостоятельно, а с другими лучше доверить опытным профессионалам. Хитрость заключается в том, чтобы выяснить, что есть что.
Решаем, какие работы делать своими руками
Мы с мужем довольно увлечены своими делами. У меня есть длинный список всех проектов, которые мы реализовали в нашем доме за восемь лет, которые мы им владели, и подавляющее большинство из них были домашними работами — как небольшими, например, замена корпусной фурнитуры, так и крупными, как утеплить чердак.
Тем не менее, в этом списке есть несколько вакансий, для которых мы наняли профессиональных подрядчиков без колебаний и сожалений.В любом случае мы выбрали это по одной из трех причин: безопасность, трудности или время. Это три момента, которые, по мнению экспертов, наиболее важны при принятии решения о том, стоит ли делать это своими руками.
Безопасность прежде всего
Есть три основных признака того, что работа слишком опасна для DIY:
Это может вас убить . Первый вопрос, который вам нужно задать себе о любом проекте DIY: «Что самое худшее, что может случиться, если я все испорчу?» Для некоторых работ, таких как кровельные или капитальные электромонтажные работы, ответ таков: «Меня могут убить.Этот ответ является явным предупреждающим знаком: это работа для профессионала, обученного справляться с опасностями.
Он может разрушить ваш дом . К этой категории относятся основные сантехнические работы, такие как перемещение сантехники. Ошибка при выполнении такой работы может привести к утечке воды, которая ослабит стену до точки обрушения. Конечно, сантехники тоже могут ошибаться, но они могут оказаться на крючке, чтобы заплатить за ущерб, если они это сделают.
Требуется разрешение . Для некоторых проектов по благоустройству жилья требуется разрешение на строительство, документ, гарантирующий, что они были выполнены безопасно и в соответствии с местными строительными нормами.В каждом городе действуют свои правила относительно того, на какие работы требуются разрешения, сколько они стоят и насколько сложно их получить. В некоторых областях вы вообще не можете получить разрешение, если не работаете с лицензированным подрядчиком. Но даже если вы можете, тот факт, что он вам нужен, является признаком того, что эта работа может быть слишком сложной для DIY.
Одна работа, которая подходила для нас в этой категории, заключалась в замене водонагревателя. Если бы это было электрическое, мы могли бы попробовать сделать это сами. Однако наш работал на газе, что может привести к возгоранию, взрыву или отравлению.Мы решили, что любая работа, связанная с резкой газопровода, — это работа, которую мы не собираемся трогать.
Знай веревки
Вы не сможете заняться домашним ремонтом, если не знаете, как это сделать. В некоторых случаях отсутствие опыта не является препятствием, потому что вы можете узнать все, что вам нужно, из книги DIY или видео на YouTube. Такие источники, как DIY Network, могут научить вас выполнять все виды простых ремонтных работ, например, починить протекающий унитаз или скрипучую дверную петлю.
Но другие рабочие места настолько узкоспециализированы, что требуются годы обучения, чтобы справиться с ними самостоятельно.Даже Николь Кертис из сети DIY Network шоу «Rehab Addict», которая ремонтирует дома, чтобы заработать на жизнь, нанимает субподрядчиков, чтобы помочь ей со сложной работой, такой как перемещение сантехники или заливка бетона.
Есть несколько причин для выбора профессионала для выполнения сложной работы.
Это опасно . Компонент опасности стоит повторить. Многие работы, требующие технических знаний, опасны для самостоятельного выполнения. В таких случаях из соображений безопасности наймите подрядчика.
Ошибки могут дорого обойтись . Если вы не совсем уверены, что делаете, когда беретесь за работу, вы рискуете вызвать подрядчика, чтобы исправить свои ошибки. Вместо того, чтобы экономить деньги, делая это самостоятельно, вы можете в конечном итоге заплатить дважды за одну и ту же работу.
Это может повредить стоимости вашего дома . В статье, написанной для NEA Member Benefits, брокер по недвижимости Джим Смит предупреждает, что небрежная работа отпугивает будущих покупателей. Элизабет Гольц, дизайнер, цитируемая в руководстве Consumer Reports по ремонту ванных комнат, соглашается, говоря, что даже самая дорогая плитка для ванной выглядит дешево, если она плохо уложена.
Мы с мужем столкнулись с этой проблемой, когда заметили, что кирпичи на крыльце нашего бокового крыльца отслаиваются. Поначалу мы думали, что можем просто сбросить незакрепленные кирпичи, но вскоре стало ясно, что вся веранда разваливается. Когда мы поговорили об этом с подрядчиком, мы обнаружили, что это произошло из-за плохого дренажа, который ослаблял фундамент.
В тот момент мы поняли, что это слишком сложная работа для нас. Было разумнее заплатить профессионалу за то, чтобы он правильно отремонтировал крыльцо, чем починить его самостоятельно, и в конечном итоге придется сделать всю работу более года спустя.
Время — деньги
Вы получаете максимальную отдачу от ремонта дома своими руками, когда гораздо дешевле сделать это самостоятельно, чем нанять профессионала. Загвоздка в том, что чем больше стоит профессиональная работа, тем больше у вас уйдет времени.
Чтобы понять, стоит ли оно того, необходимо оценить затраты и время, а также рассчитать почасовую экономию.
Цена профессиональной работы . Самый точный способ выяснить, сколько будет стоить профессиональная работа, — это получить расценки от подрядчиков.Но вы также можете получить быструю оценку от Homewyse. Просто выберите работу и введите свой почтовый индекс, и на сайте отобразится диапазон цен на основе данных о стоимости для вашего региона.
Сложите стоимость DIY . Затем выясните, сколько будет стоить выполнение работы самостоятельно. Сложите цены на материалы, инструменты и разрешения, чтобы получить общую стоимость DIY. Затем вычтите эту сумму из стоимости профессиональной работы, чтобы определить, сколько вы можете сэкономить, выполняя ее самостоятельно.
Оценить необходимое время .Время гораздо труднее оценить, чем стоимость, потому что это зависит от вашего опыта и уровня навыков. Но книги по домашнему ремонту часто дают оценку того, сколько времени обычно занимает работа для начинающих, средних и опытных мастеров. Вы также можете найти приблизительное время выполнения некоторых работ своими руками с помощью поиска в Интернете.
Расчет почасовой оплаты труда . Разделите потенциальную экономию от DIY на время, необходимое, чтобы узнать, сколько денег вы можете сэкономить за каждый час работы. Фактически, это сумма, которую вы можете зарабатывать в час, выполняя эту работу самостоятельно.Теперь вам нужно решить, готовы ли вы работать за такую зарплату.
Например, мы с мужем решили переоборудовать наш подвал, в том числе добавить несколько новых потолочных светильников и переставить все выключатели. Это предстояло сделать гораздо более сложную работу, чем мы делали раньше. А поскольку мы оба работали полный рабочий день, мы знали, что сможем работать над этим только по вечерам и в выходные.
Судя по объему работы, мы поняли, что на ее выполнение, вероятно, уйдут недели (если не месяцы), в то время как электрик может сделать это за один день.Кроме того, на эту работу требовалось разрешение, а получить его в нашем городе — непростая задача. Мы решили выложить 600 долларов, чтобы сэкономить время и нервы, — деньги потрачены не зря.
Снижение затрат
Как работа в домашних условиях, так и профессиональная работа имеют свои затраты. Для работы своими руками самое важное вложение — это время. Когда вы нанимаете подрядчика, это деньги.
Но в обоих случаях вы хотите получить максимальную отдачу от вложенных средств. Помня несколько советов, когда вы начинаете проект реконструкции, вы можете максимизировать свои вложения как во времени, так и в деньгах.
Экономия на профессиональных рабочих местах
Сделай сам, вероятно, самый важный способ сэкономить деньги на проектах по ремонту дома, но это не единственный способ. Даже когда вы нанимаете подрядчика, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы держать расходы под контролем.
Выберите проекты с высокой доходностью
Ремонт необходим, но ремонт дома не обязателен. Чтобы получить от них максимальную отдачу, вы можете сосредоточиться на проектах, которые повышают ценность вашего дома, когда его пора продавать.
Например, отчет о стоимости и стоимости за 2020 год из отраслевого журнала Remodeling magazine показывает, что если вы добавите искусственный каменный шпон к фасаду своего дома, вы можете рассчитывать на возврат более 95% стоимости проекта при продаже. Но добавление нового основного набора окупает лишь немногим более половины его стоимости.
Точные затраты и стоимость для разных проектов различаются в зависимости от того, где вы живете. Чтобы получить более конкретную информацию, перейдите в Отчет о стоимости и стоимости и выберите свое местоположение.
Выберите подходящего подрядчика
Самое важное, что вы можете сделать, чтобы получить максимальную отдачу от профессиональной работы по модернизации, — это найти хорошего подрядчика. Спросите своих друзей и соседей о рекомендациях и получите расценки как минимум от трех подрядчиков. Спросите их об их гонорарах и опыте выполнения этого вида работы.
Затем проделайте небольшую домашнюю работу по всем подрядчикам. Проверьте их рейтинги в Better Business Bureau и убедитесь, что у них актуальны лицензии и страховки.Затем вы можете сделать осознанный выбор, сопоставив заявленные цены подрядчиков с качеством работы, которую вы можете от них ожидать.
общение
Согласно Consumer Reports, большинство проблем домовладельцев с подрядчиками (и наоборот) возникает из-за неправильной связи. Домовладельцы расстраиваются, когда подрядчики не приходят вовремя, не выслушивают их запросы или не оставляют беспорядок. Подрядчики расстраиваются, когда домовладельцы звонят им в неподходящие часы или позволяют их детям и домашним животным прерывать работу.
Чтобы избежать таких проблем, сформулируйте четкие инструкции о том, чего вы ожидаете: рабочее время, условия работы, уборка и куда обращаться, если у вас есть вопросы. Если возникнет проблема, как можно скорее поговорите об этом с подрядчиком. Если откладывать это, починка будет дороже.
Сделайте свою собственную демонстрацию и очистку
Даже если вы не можете выполнить всю работу своими руками, вы часто можете сэкономить деньги, выполняя ее части самостоятельно. Один из примеров — снос. Для того, чтобы размахивать кувалдой, не требуется профессиональных навыков — просто делайте это осторожно.
Вы также можете сэкономить деньги на другом конце проекта, выполнив все уборки и другие завершающие штрихи, такие как покраска. Таким образом, вам нужно заплатить подрядчику только за те части работы, которые действительно необходимы эксперту.
Экономия на работе своими руками
Учитывая стоимость материалов, инструментов и разрешений, даже работа своими руками может стать дорогостоящей. Но есть несколько уловок, позволяющих снизить эти затраты и получить максимальную отдачу от своей работы.
Развивайте свои навыки
Даже если вы впервые занимаетесь своими руками, вы можете выполнять небольшие работы, например, починить протекающий кран или поставить полку.Инструкции доступны в Интернете, и вы не нанесете слишком большого вреда, если ошибетесь. Обретя навыки и уверенность в себе, выполняя небольшие задания, вы можете перейти к более крупным, например, заменить унитаз или построить книжный шкаф.
Приоритет
Согласно руководству по ремоделированию ванной комнаты Consumer Reports, было бы ошибкой экономить на элементах, которые должны выдерживать интенсивное использование, таких как плитка для ванной комнаты. Но вы можете сэкономить деньги с помощью более простых осветительных приборов или смесителей, поскольку производительность примерно одинакова во всех точках ценового спектра.
Экономия на материалах
Вы можете сэкономить на всевозможных материалах для строительных проектов, от кухонных шкафов до окон и дверей, покупая их в центрах повторного использования. Эти магазины принимают нежелательные материалы, такие как остатки строительных работ, остатки от сноса и предметы, которые домовладельцы выбрасывали, и продают их населению по выгодной цене.
Одним из самых известных центров повторного использования является Habitat for Humanity ReStore, сеть некоммерческих магазинов и центров пожертвований, которыми управляет Habitat for Humanity.Вы можете найти списки центров повторного использования в вашем районе на погрузочной платформе или выполнить поиск в Интернете, указав свое местонахождение и «центр повторного использования» или «архитектурные остатки».
Экономия на инструментах
Если для самостоятельной работы требуется инструмент, которого у вас нет, одолжите его у друга или соседа. Если это не вариант, посетите Craigslist, eBay и (если у вас есть время) распродажи в местных гаражах, чтобы узнать, сможете ли вы купить его из вторых рук.
Если это большой инструмент, например, шлифовальный станок для пола или распылитель краски, вы можете арендовать его в магазине, например Home Depot, вместо того, чтобы покупать его.Для того, что вы собираетесь использовать только один или два раза, аренда почти всегда дешевле, чем покупка.
Если покупка нового — ваш единственный вариант, найдите члена семьи, друга или соседа, который хотел бы поделиться с вами инструментом и разделить стоимость. Таким образом, ни один из вас не должен платить полную цену за устройство, которым вы собираетесь пользоваться только изредка.
Заключительное слово
Выбор между «сделай сам» и наймом подрядчика — это больше, чем просто вопрос долларов и центов. Это тщательный баланс между деньгами и длинным списком других факторов: меньше хлопот, более быстрые результаты, безопасность и работа профессионального качества.Все эти преимущества объясняют, почему так много домовладельцев соглашаются нанять профессионала, несмотря на более высокую стоимость.
Однако есть одно преимущество DIY, за которое нельзя ставить цену: ваша гордость за то, что хвастается своей работой. Если ничто другое не доставляет вам таких же острых ощущений, как экскурсия с друзьями по недавно завершенному подвалу, который вы построили своими руками, этого более чем достаточно, чтобы компенсировать все время и труд, который вы вложили в него, даже если цена экономия минимальна.
40 идей по благоустройству дома для экономных
Вам нужно что-то обновить по дому, но вы думаете, что у вас нет средств на какие-либо стоящие проекты по благоустройству дома? Это правда, что ремонт дома может быть дорогостоящим, но есть и некоторые интересные вещи, которые можно сделать дешево. Ознакомьтесь с этими пошаговыми руководствами, чтобы узнать о недорогих способах обновления и улучшения вашего дома, но с ограниченным бюджетом. От идей декора кухни своими руками до способов бюджетного обновления вашей ванной комнаты, от дешевого декора гостиной до мебели для спальни — вы обязательно найдете один или несколько проектов, которые стоит попробовать в эти выходные.Недавно я обновила свой туалетный столик для ванной, предложив бетонную столешницу, и она выглядит так потрясающе. Пытаюсь решить, каким простым проектом по благоустройству дома заняться дальше, и очень взволнован, зная, что у меня есть несколько доступных вариантов. Недорогие проекты ремонта дома и идеи по благоустройству дома, которые точно соответствуют вашему бюджету, теперь нет оправдания тому, что у вас нет дома своей мечты.
1. Покрасьте свои шкафы
younghouselove
Вы думаете об обновлении своей кухни, а именно кухонных шкафов? Перекрасить их легко, но только если вы знаете, что делаете.Правильная подготовка поверхности имеет решающее значение, если вы хотите, чтобы этот проект по благоустройству дома оказался удачным. Узнайте, как с помощью этого пошагового руководства с этой идеей DIY для кухонных шкафов.
2. Искусственный фартук внахлест с напольным покрытием Peel ‘n Stick
althingswithpurpose
Еще одна простая идея проекта улучшения дома, которую вы можете реализовать, не тратя кучу денег или времени, это руководство по искусственному фартуку использует клей для создания легкий фартук. Не требуются серьезные навыки работы с деревом или плотником и, конечно же, плиткорез.Если вам нравится внешний вид красивой плитки, но вы не можете уложить плитку самостоятельно или себе это позволить, попробуйте этот классный урок. Если вам понравится столешница, сделанная своими руками, вам не нужно ничего дальше, чем этот крутой совет по обустройству дома.
3. Сделай сам свои старые шкафы для ванной комнаты
onegoodthingbyjillee
Если вы страдаете от устаревших шкафов в ванной или на кухне, которые выглядят как искусственный дуб 80-х годов, то это особенное изделие для вас! Из всех идей по улучшению дома своими руками, которые мы видели в последнее время, эта действительно выделяется.Если вы собираетесь сделать впечатляющий проект для ванной комнаты своими руками, который стоит недорого, но стоит вашего времени и денег, ознакомьтесь с этим пошаговым руководством по переделке шкафа в ванной комнате. Придайте старым шкафам новый вид с помощью этой крутой техники. Этот проект обязательно поможет вам создать ванную комнату вашей мечты, сделанную своими руками.
4. Простая рамка для окон своими руками
blesserhouse
Для этой простой оконной отделки своими руками не требуется никаких специальных инструментов или оборудования. Я действительно думал, что вам нужен подрядчик, чтобы делать что-то подобное удаленно, или, по крайней мере, нужны серьезные навыки работы с деревом.Прежде чем вы продолжите думать об одном и том же, ознакомьтесь с этим простым пошаговым руководством, которое должно доказать вам, что установка оконной рамы самостоятельно полностью выполнима. Нет ничего лучше, чем это сделать своими руками для улучшения дома, сэкономьте деньги и получите что-то, что выглядит фантастически. Обновите свои старые окна прямо сейчас с помощью этого классного проекта «Сделай сам».
5. Бетонная накладка на столешницу для умывальника своими руками
designertrapped
Ничто так не говорит о современном шикарном декоре, как строгие бетонные светильники.Так что, если у вас есть полностью устаревшая столешница, которую нужно заменить, вы можете попробовать немного ее, прежде чем делать большие вложения, добавив бетонную столешницу своими руками к туалетному столику в ванной и переделав эту ужасную старую стойку, на которую вы так устали смотреть. С помощью этого простого пошагового руководства вы узнаете, как легко сделать бетонную столешницу. Результат очень выглядит Джорджио Армани! 😉
6. Туба с краской и плитка
varbyvashti
Я переехал в дом в стиле ранчо 1950-х годов, который был полон старинного очарования, но ванная комната была покрыта розовой керамической плиткой.Как вы, возможно, знаете, вырывание керамической плитки может быть трудоемким и / или дорогостоящим. У нас сейчас нет лишнего времени или денег, чтобы сосредоточиться на этой ванной. Я бы предпочел иметь мебель и новую кухню, поэтому я начал придумывать, как просто прожить, пока мы не будем готовы взяться за дело прямо сейчас. Я решил, что буду придерживаться своего метода рисования всего. Опять же, покраска была для нас лишь временным решением, чтобы мы могли сэкономить еще два года на что-то более долгосрочное.
7. Комод на кухонный остров
dearcreatives
Мне очень нравится этот кухонный остров своими руками за забавную и легкую идею преобразования мебели.Я нашел старый комод 1950-х годов на Facebook Market Place и знал, что он идеально подойдет для этой идеи. Потому что мы находимся в процессе реконструкции нашей кухни. Я хотел остров или рабочее место, так как у нас ограниченное рабочее пространство, и я люблю мастерить, готовить и печь. Я решил с помощью своей второй половинки создать мобильный кухонный остров из комода. С его помощью этот островной комод, сделанный своими руками, стал для меня простым. Пока я работал над этой идеей, он использовал свои навыки работы с деревом. Затем я закончил рисовать.Думаю, из нас получится хорошая команда. Мы вытащили из гаража винтажный комод и решили дать ему новую жизнь. Сначала переделав его, а затем сделав красивым с помощью Chalk Paint. Это был мой первый опыт работы с подобным проектом с использованием красок Americana Chalky Finish. Если вам нравится эта идея рисования мелом, обязательно ознакомьтесь с нашим списком лучших идей для мебели с мелкой краской. Если у вас нет денег на покупку дорогой меловой краски и вы хотите попробовать свои силы в изготовлении своей собственной, у нас есть простой рецепт меловой краски, который поможет сэкономить много денег на таком проекте!
8.Сделайте стенку из поддонов
howtobuildit
Поддоны — это самый полезный элемент в арсенале для самостоятельного перепрофилирования. Мне нравятся деревенские домики, но я живу в кондоминиуме 1970-х годов в центре города. Итак, что я мог сделать, чтобы практически бесплатно обновить стены своей спальни из гипсокартона до деревенского шика? Я нашла учебник своей мечты, вот как! Эта стенка из поддонов своими руками — это дешево, просто и просто потрясающе! Если вы любите проекты из поддонов своими руками, вам понадобится эта классная деревенская дощатая стена в вашем доме.
9. Добавление деревянных акцентов в мебель
theidearoom
Недавно мы обновили нашу главную ванную комнату, внося несколько простых изменений. Я поделился некоторыми изменениями в некоторых прошлых публикациях, так как это работа над ними. Мы почти подошли к тому моменту, когда мы можем официально добавить его в «список готовых проектов». Но у нас все еще есть несколько мелочей, над которыми нужно работать, и если кто-либо из вас когда-либо делал небольшую реконструкцию, вы знаете, сколько времени потребуется, чтобы добраться до некоторых из них.Сегодня я хочу поделиться с вами, как мы обновляли шкафы строительного класса. Это было действительно простое дополнение, которое действительно сделало обычные старые шкафы более высококлассными. Мы просто добавили пару ножек к основанию шкафов. Вот и все.
10. Плитка для ванной с росписью своими руками
remingtonavenue
Вы все видели цементную плитку, на которой так много крутых принтов? Я влюбился в графику. Нежелание заменять всю плитку заставило меня задуматься о том, как я могу добиться этого впечатляющего вида с меньшими затратами.Следуйте этому простому руководству, чтобы получить все советы о том, как создать это удивительное новое пространство пола. Добавьте симпатичный коврик своими руками, и ваша комната мгновенно преобразится всего за несколько часов.
11. Бетонная столешница DIY
abeautifulmess
Ничто так не говорит о современном шикарном декоре, как строгие бетонные светильники.
12. $ 60 DIY Фурнитура для дверей сарая
brightgreendoor
13. Замена краски классной доски
mydesertcottage
14.Подвеска для теней DIY
greyhouseharbor
15. DIY Wainscoting
lovelycraftyhome
16. Old Door Upcycle
hometalk
17. Плитка для ванной комнаты Backsplash
Decozilla Полы
дизайнер в ловушке
19. Перестройка камина за 5 долларов
athomeinthenorthwestblog
20. Сделайте трафарет для стен
дизайнер в ловушке
21.Покрасьте свою старую раковину
atcharlotteshouse
22. Плинтусы, лепка и отделка своими руками
thebudgetdecorator
23. Ikea Hack Билли Книжный шкаф Стена библиотеки
bliss-athome
Сделайте
24. Лестница DIY
designsponge
25. Рамка зеркала для ванной
temptingthyme
26. Обновите потолочный вентилятор
therealtitsmcgee
27.DIY Shaker Door
jennifersquires
28. Добавьте цвета вашим потолкам
houseofturquoise
29. Бюджетный подъезд Reveal
homeremediesrx
3010
30. Faux толщиной 9000 Покрасьте лестницу
youhomeonlybetter
32. Номер дома с помощью мешалок для краски
4men1lady
Проявите творческий подход с помощью этих современных номеров домов, сделанных своими руками, и сделайте свой дом более привлекательным.
33. Заплатка для гипсокартона Like A Pro
, придирчивый стежок
35. Переделка гаражных ворот своими руками
для внутреннего пользования
36. Обновленная решетка возвратного воздуха
для дома
37. Сделай сам обшитый полуостров с кронштейнами
thehappyhousie
38. Преобразуйте наружные светильники
inmyownstyle
39. Передняя дверь DIY
meandjilly
40.Ремонт камина своими руками
swingncocoa
7 способов придерживаться нового бюджета строительства
Принять решение строить вместо покупки дома — легкая часть. После этого начинается настоящая работа. Работа со своим строителем над выбором планов, отделки и общего бюджета может проверить ваши пределы, но в конечном итоге вы получите именно то, что хотите. Конечно, то, что имеет смысл на бумаге, не всегда работает, когда пора начинать. Незапланированные неудачи, внезапные изменения и колебания на строительном рынке могут сорвать даже хорошо продуманный бюджет нового строительства.
Если вам нужно придерживаться бюджета на новую сборку, начните планировать еще до того, как потратите ни копейки. Небольшое творческое планирование бюджета и большая дальновидность гарантируют, что вы сможете построить свой дом, не попав в ночлежку. Вот как.
Получите скидки на ремонт дома
У нас есть коды купонов Home Depot и скидки от тысяч других розничных продавцов.
Посмотреть предложения
ИП Галантерник Д.У. / Getty Images
1. Начните с классификации
Один из самых простых способов взорвать бюджет — это просто не спланировать. Ваш подрядчик поможет вам рассчитать ваши цифры, но самообразование поможет вам оставаться на высоте. Начните с создания категорий самых больших затрат, таких как стоимость земли, внешние и внутренние расходы. Затем используйте электронную таблицу для отслеживания различных подкатегорий для каждого заголовка. Это поможет вам определить затраты, которые могли ускользнуть от вас (не забывайте о цене переезда!), И понять оптовую цену для каждой основной категории.
2. Создать резервный фонд
Никогда в истории домов строительство не было завершено точно так, как планировалось, за точно запланированную сумму. Лежаки по пути замедляют вас и могут быть дорогими. Будь то непредвиденная проблема с землей, плохая погода или изменение некоторых из ваших первоначальных вариантов отделки, время — деньги. Всегда держите резервный фонд для вещей, которые вы не могли запланировать. Хорошее практическое правило — умножить бюджет, который дает вам подрядчик, в 1,5 раза, сохраняя излишек доступным, чтобы у вас была подстраховка на протяжении всего строительства.
FollowTheFlow / Getty Images
3. Прекращение ползучести
Пара сотен долларов здесь или там может показаться не такой уж большой проблемой, но ползучесть прицела может полностью подорвать ваш бюджет. Под уменьшением объема работ понимаются небольшие дополнительные расходы, которые увеличивают общую стоимость вашей сборки. Это когда вы выбираете более красивую отделку без включения новой стоимости в свой бюджет или разрешаете своему строителю тратить на краску немного больше, чем вы планировали. Как только у вас будет установлен бюджет, придерживайтесь его.
4. Выберите, чтобы пустить пыль в глаза
Нет ничего плохого в том, что в вашем доме есть несколько дорогих вещей. Но сделать сознательный выбор потратиться на определенные процедуры или комнаты в вашем доме означает заранее составить бюджет для них. Когда вы позволяете себе обновлять важные вещи, экономия средств в других областях становится более управляемой. Более того, несколько личных затрат заставят вас почувствовать себя более удовлетворенным, когда пришло время переехать в ваш новый дом.
5. Сначала выберите функциональность
Выбирая, на какой бюджет расходовать деньги, обязательно придерживайтесь мышления «прежде всего функциональность».Например, дополнительные расходы на высококачественный водонагреватель могут показаться не такими уж захватывающими, но это инвестиции в будущее вашего дома. Помните, что эстетика меняется, но качество за стенами всегда будет иметь значение. Вы всегда можете перекрасить свою гостиную или поменять фурнитуру шкафа, но дешевая печь может потребовать много лет дорогостоящего ремонта.
Загрузить / Getty Images
6. Отслеживайте бюджет новой сборки
Бюджет очень похож на диету: иногда вы даже не подозреваете, что вы его растрачиваете.Отслеживание ваших расходов — лучший способ определить области, в которых вы можете улучшить, а где вы, возможно, тратите слишком много. Если вы сторонник старой закалки, бумажный ежедневник или блокнот — это простой способ записывать купленные предметы. Или загрузите приложение для отслеживания расходов на свой смартфон и загрузите квитанции.
7. Добавьте пота собственный капитал
Когда дело доходит до дела, лучшее вложение, которое вы делаете в свой дом, — это собственный пот и слезы. Собственный капитал — это разумно, потому что он позволяет сэкономить на трудозатратах и на надбавках за управление строительством.Хотя вы определенно должны оставить сложные вещи профессионалам, нанесение небольшого количества краски на одежду может помочь, если вы слишком много потратили на другие области. Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах и вложите часть своей работы в процесс, и вы значительно сэкономите на окончательной цене.
Поддержание небольшого бюджета на новое строительство не должно быть проблемой, но хорошее планирование немного снизит нагрузку. Если вы чувствуете, что отклоняетесь от бюджета, некоторая сдержанность и несколько корректировок могут помочь вам вернуться в нужное русло.Просто помните, что вы будете платить за свой дом долгие годы, поэтому выбор, который вы сделаете сейчас, определенно повлияет на ваше отношение к новому месту позже. Тщательная категоризация и хорошее общение со своим строителем означает, что вам понравится конечный результат.
Есть ли у вас другие советы, как придерживаться нового бюджета сборки? Мы будем рады, если вы поделитесь своим опытом ниже.
1 Введение | Составление бюджета на техническое обслуживание и ремонт объектов: номер отчета 131
подъезда, крытые (но не закрытые) переходы и открытые приподнятые площадки.Исключены все закрытые помещения со средней высотой потолка менее семи футов.
ПЛОЩАДЬ, ЧИСТЫЙ ЭТАЖ — Включает общую площадь, за исключением подвалов, не подходящих для использования в качестве офисных помещений, лифтовых шахт и машинного помещения, внешних стен и внутренних перегородок, механического оборудования и помещения для оборудования водоснабжения, постоянных коридоров и коридоров, лестниц и лестничных башен. , а также туалет и место для уборки.
ПЛОЩАДЬ, ЗАПИСАННАЯ — Занимаемая площадь означает ту часть общей площади, которая доступна для использования персоналом или мебелью жильца, включая пространство, доступное совместно различным жителям здания, таким как аудитории, медицинские учреждения и т. Д. закусочная.Занимаемая площадь не включает пространство в здании, предназначенное для его эксплуатации и технического обслуживания, включая ремесленные мастерские, помещения для снаряжения, складские помещения и помещения для выдачи строительных материалов. Коридоры с высотой до потолка, предназначенные исключительно для одного помещения, являются «занятыми». Занимаемая площадь рассчитывается путем измерения от стороны пассажира перегородок коридора высотой до потолка или перегородок, окружающих механическое, туалетное и / или служебное пространство, до внутренней отделки постоянных внешних стен здания или до поверхности конвектора, если конвектор занимает не менее 50 процентов длины внешней стены.При расчете занимаемой площади, разделенной перегородками, измерения производятся от средней линии перегородок.
БАЗА — см. УСТАНОВКА.
ЗДАНИЕ —Конструкция с крышей, подходящая для размещения людей, материалов и / или оборудования или обеспечивающая лишь частичную защиту от погодных условий, например навес.
ОБОРУДОВАНИЕ — см. УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
CONSTRUCTION —Любая комбинация работ по проектированию, закупкам, монтажу, установке, сборке или изготовлению, задействованная для создания нового объекта или для изменения, добавления или восстановления существующего объекта.Сюда также входит изменение и ремонт (включая выемку грунта, выемку грунта и покраску) зданий, сооружений или другого недвижимого имущества. Это не
Трап металлический 200х200 мм угловой с боковым выпуском TIM BAD412002
Особые условия оптовикам
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!
КОМПАНИЯ TIM ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ЕДИНОЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ОФИЦИАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОДУКЦИЮ TIM ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ РЕКОМЕНДУЕМОЙ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ!
Доставка
Курьерская доставка от 500 р.
Бесплатный самовывоз
Подробнее
Оплата
Наличными в офисе или курьеру при доставке
Безналичная оплата на расчетный счет компании
Подробнее
Заказ по телефону
+7(495)101-20-31
+7(495)515-44-34
ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ Мы осуществляем доставку товара по всей России и СНГ ЕЖЕДНЕВНАЯ ОТГРУЗКА ТОВАРА Каждый день мы формируем и отгружаем заказы ОТПРАВЛЯЕМ ТОВАР В ДЕНЬ ОПЛАТЫ СЧЕТА В день оплаты счета мы передаем товар в транспортную компанию на доставку
Описание
Трап металлический 200х200 мм угловой с боковым выпуском TIM BAD312002
Сливной трап с гидрозатвором+сухой
Материал корпуса: Нержавеющая сталь S/S 304
Минимальная монтажная высота ― 67 мм
Скорость стока воды 30 л/мин
Сточная труба ― ø 50
Цвет: Нержавеющая сталь
Форма: триугольная
Размер: 20м*20см
Трап металлический 200х200 мм угловой с боковым выпуском TIM BAD412002 по низким ценам в интернет магазине TIM-RIF. Товары продаются кратно упаковке. Заказы принимаются мелким оптом и оптом. Действует гибкая система скидок. Доставка по Москве и Московской области осуществляется без выходных с 9-00 до 21-00.
Характеристики
Артикул: BAD412002
Особые условия для оптовых покупателей инженерной сантехники TIM
Работаем с любыми транспортными компаниями: Деловые линии, ПЭК, СДЭК, КИТ, Энергия, Байкал Сервис, Желдорэкспедиция и другими
Бесплатная доставка до терминала транспортной компании
Ежедневная отгрузка товара до транспортной компании
Товар собирается в день оплаты счета и передается в транспортную компанию на доставку
Мы — официальный дистрибьютор продукции TIM, поэтому можем предложить выгодные цены каждому!
Огромный ассортимент инженерной сантехники всех видов!
Душевой трап Berges Zentrum Norma 090473 35*25*25 угловой
Вид затвора:
сухой затвор
Вид изоляции:
рулонная
Вид решетки:
с щелью для воды
Диаметр подключения, см:
5
Материал слива:
полипропилен
Монтаж:
к стене , около стены (в пол)
Направление выпуска:
прямое
Размещение:
вровень с полом
Регулировка:
по высоте
Состав комплекта:
Душевой трап — 1 шт. Инструкция — 1 шт.
Тип :
трап
Форма:
квадратная
Цвет:
серебро
Область применения:
бытовая
Габаритные размеры
Основные характеристики
Бренд:
Berges
Серия:
Zentrum Norma (Berges)
Страна:
Германия
Стилистика дизайна:
Современные
Артикул:
090473
Гарантия:
10 лет
Душевой трап Triangle Line из нержавеющей стали
Душевой трап серии Triangle Line (код 4063) – идеальное решение для тех, кто хочет обустроить душевую зону с установкой слива возле стены.
Комплектация душевого трапа:
Корпус из нержавеющей стали
Поворотный сифон на 360° из поли пропилена
Затвор (двойной гидрозатвор)
Решетка из нержавеющей стали (поставляется в защитной п/э пленке).
* Изделие упаковано в картонную коробку
Трап имеет треугольную форму, а это значит, что монтаж осуществляется исключительно в месте соприкосновения стены и пола. При установке такой модели уклон пола производят только к стене, то есть к месту установки трапа. За счет этого стекающая вода не переливается в иные части душевой зоны.
Корпус, решетка и кромка трапа изготовлены из прочной нержавеющей стали марки AISI 304. Толщина стали решетки 1,5 мм. Из полипропилена (пластика) в данной модели изготовлен только сифон и затвор. Еще одно преимущество данного трапа это — поворотный сифон на 360°. Это существенно облегчает монтаж, так как трап легко подключить к любой канализационной трубе. Выход сифона горизонтальный на трубу DN50. Монтажная высота составляет 84 мм. Пропускная способность 42 л/мин, позволит применять трап с различными видами душевых леек. А двойной гидрозатвор внутри желоба предотвратит попадание неприятных запахов из канализации.
Мокрый тип = барьер с уровнем воды 36 мм.
Область применения: душевые комнаты в жилых домах, душевые в больницах, гостиницах, бассейны, раздевалки спортзалов и тд.
Данная линейка имеет два вида решеток: “волна” и “круг”.
Размеры трапа:
Высота трапа: 8,4 см
Длина основания решетки 33 см
Боковые ребра решетки длиной 23,4 см
Толщина решетки 1,5 мм
Amazon.com: Книжный шкаф с 5 полками и угловой лестницей для повседневного дома: Мебель и декор
1.0 из 5 звезд Тотальный и полный мусор, не покупайте этот товар. By MiDi, июнь 12, 2017
Эта подставка очень плохого качества, нижняя полка треснула, пока я аккуратно поворачивал шестигранник во время сборки.Древесина очень дешевая, тонкая и очень мягкая. Отделка почти влажная (свежая) и пахнет тем, что когда-либо использовалось для отделки дерева. Мой (входящий в комплект) шестигранный ключ отсутствовал, и действительно должны быть еще два кронштейна для сборки верхней и нижней частей. Деревянные дюбели не входят в отверстия плотно, потому что они слишком просверлены. Таким образом, малейшее прикосновение разделяет две части. Итог это дешевая, плохо изготовленная полка. Я бы вернул его, но я знаю, что он развалится при разборке и повторной упаковке.Так что теперь я застрял с этим мусорным продуктом, который буквально омрачает мой дом дымом от деревянной отделки. Я буду связываться со службой поддержки клиентов Amazon по поводу моего опыта и неудовлетворенности этим продуктом. Обновление
: Amazon прислал мне замену бесплатно, если я не вернул первую. И я должен проявить к ним некоторое уважение к этому. Но замена была такой же плохой, без крепежа и с такой же вонючей деревянной отделкой. Для сборки одной приличной полки в основном требовалось два продукта.На этот раз перед сборкой я взял развертку и набор сверл и увеличил отверстия в полках, чтобы они не растрескались при сборке. Я также использовал столярный клей и три латунных установочных винта, чтобы скрепить верх и низ вместе. Если бы у меня все еще была коробка для первого, она была бы на обратном пути на Amazon, но после поездки за 7 долларов в хозяйственный магазин за клеем и декоративными латунными винтами это почти полка. После этого опыта я больше не буду покупать у Amazon товары для дома.
Книжный шкаф с угловой лестницей
— iNSPIRE Q Home
Предварительная сборка
Наша продукция отправляется в разобранном виде. Сборка проста и требует обычных бытовых инструментов, если необходимые инструменты не были предоставлены вместе с оборудованием.
Перед началом инвентаризации всего оборудования, как указано в инструкциях по сборке, и внимательно прочтите инструкции, чтобы ознакомиться со всеми деталями и процессами перед началом сборки.
Если вам не хватает каких-либо деталей или оборудования, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов за помощью с вашей покупкой (пожалуйста, сообщите номер вашего заказа на покупку).
Инструкция по эксплуатации
Наши продукты разработаны исключительно для личного использования. Любое коммерческое использование продукта должно быть одобрено перед покупкой и может подлежать прекращению действия гарантии.
Инструкция по уходу
Общее обслуживание
Никогда не таскайте мебель! Перетаскивание мебели может привести к повреждению как изделия, так и пола. При перемещении мебели осторожно поднимайте изделие хотя бы с одним человеком.
Используйте протекторы или войлочные прокладки на ножках мебели, чтобы защитить паркетный пол. Это поможет уменьшить вдавливание. Выбирайте более широкие для более крупных и тяжелых предметов.
Немедленно удалите пролитую жидкость. Промокните — не трите — все разливы чистой белой сухой тканью (желательно хлопчатобумажной).
Не подвергайте мебель воздействию сильного солнечного света, который может вызвать обесцвечивание, а также чрезмерной жары, холода или влажности, которые могут вызвать разбухание или деформацию мебели.
Не поднимайте мебель на ножках.Поднимая мебель, она может соскользнуть, потерять равновесие, пропустить опоры, скользить и опрокинуться.
Обивка
Регулярно переворачивайте, поворачивайте и взбивайте съемные подушки, чтобы обеспечить равномерный износ и продлить срок службы сиденья.
Съемные наволочки для подушек следует чистить так же, как и корпус изделия, чтобы обеспечить равномерное окрашивание.
Регулярно пылесосите для удаления пыли. Пыль плохо видна, но она может испачкать и истереть обивку.
Для очистки немедленно промокните разливы чистой белой сухой тканью (желательно хлопчатобумажной). Удалите как можно больше пролитой жидкости. Промокните мягким мыльным и водным раствором, затем промокните, чтобы удалить оставшуюся влагу.
Дерево
Во время использования защищайте поверхности от влаги с помощью подставок, скатертей и т.п. Если влага все-таки коснулась поверхности, немедленно протрите ее мягкой сухой тканью.
Защитите поверхности от царапин, избегая перетаскивания предметов и по возможности используя войлочные прокладки, подставки, салфетки и т.п.
По возможности поверните изделие, чтобы обеспечить равномерный износ и обнажение поверхности.
Регулярно протирайте поверхность белой сухой тканью. Если верх имеет бороздки, убедитесь, что вся влага удалена, чтобы предотвратить повреждение.
Цинк
Цинк — природный минерал, обладающий противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Цинк непористый, поэтому все пятна потускнения находятся только на уровне поверхности и могут быть удалены полировкой или полировкой. Простую ежедневную очистку можно выполнять с помощью губки или мягкого полотенца и некислотного средства для мытья посуды.Если очиститель содержит лимонную кислоту, аммиак или другие агрессивные химические вещества, это может вызвать нежелательное старение или появление пятен на цинке. Время от времени использование абразивной стороны губки может помочь удалить наросты окисления, которые естественным образом образуются на цинке с течением времени. Цинк — химически активный металл; поэтому важно помнить, что он может быть чистым, но на нем могут оставаться пятна.
Лучшие 12 удивительных угловых полок для лестниц для вашего дома / офиса
Если вы живете в многоквартирном доме или любом другом здании, где пространство действительно вызывает беспокойство, и вы хотите расположить свои предметы первой необходимости в порядке, лестничная полка может быть правильным выбором.Лестничные полки добавят элегантности вашей комнате. Было бы преуменьшением сказать, что это просто еще один предмет декора комнаты. При правильном выборе угловые полки могут в одиночку добавить харизму и стиль вашей комнате.
Попробуйте сочетание простоты и функциональности, поэкспериментируйте. Эти произведения искусства — идеальное место, чтобы выставить напоказ свой дорогой антиквариат, предметы коллекционирования и другие предметы декора. В офисе или гостиной они станут идеальным местом для хранения вещей повседневного использования.Эти полки в основном выбирают любители книг, которые получают комплексное решение для своих требований к хранению.
Бестселлеры — Полка с угловой лестницей
1. Pondex — 5-ярусная угловая лестничная полка на основе ореха
Pondex — 5-ярусная полка с угловой лестницей на основе ореха
Угловая полка Poundex весом 37,4 фунта выпускается в трех вариантах отделки: орех, вишня и дуб. Прочная пятиконечная конструкция имеет ширину 29 дюймов, глубину 21 дюйм и высоту 63 дюйма и имеет пять клиновидных полок.Верхняя полка самая маленькая, и размеры увеличиваются при движении вниз.
Изделие можно использовать для хранения книг, воспоминаний, подарков на отдельных стеллажах. Вы можете прикрепить полку к стене с помощью анкерных ремней и настенных пластиковых вешалок, которые входят в комплект поставки. В качестве альтернативы вы можете плавно разместить его рядом со стеной, поскольку он прочный и не падает ни назад, ни вперед. Темное прессованное дерево придаст вашей гостиной роскошный королевский вид.
2. Повседневные дома — Книжный шкаф с угловой лестницей на 5 полок — Эспрессо
Книжная лестница с 5 полками — Espresso
Эта книжная полка с угловой лестницей дает новые цели в оформлении комнаты.Пять полок для хранения имеют ширину и глубину 14,2 дюйма и высоту 72 дюйма. Продукт весом 7,4 фунта имеет насыщенный цвет эспрессо.
Книжная полка с гладкими краями имеет пять отделений для хранения разных размеров. Он придает гладкий и узкий вид, идеально подходит для модной меблировки. Полка лестницы достаточно прочная и надежно опирается на ковер.
5-ярусный — угловой книжный шкаф с лестницей — черный
С этой 25-фунтовой лестничной полкой черного цвета вы можете максимально использовать пространство на полу.Лестничная полка Black Corner имеет безупречную прямую форму с пятью отделениями одинакового размера. Размеры изделия — 12 х 12 х 64 дюйма.
С античной черной отделкой вы можете украсить уголок сувенирами, фоторамками или комнатными растениями. Комплектующие, необходимые для сборки, входят в комплект поставки.
Белая угловая лестница Коллекция полок
4. Даня Б — Белая угловая лестничная полка
Белая угловая лестничная полка
Белая угловая лестничная полка — это произведение современного искусства, которое просто необходимо для придания изящества помещению.27-фунтовая лестничная полка имеет высоту 63 дюйма, ширину 26,5 дюйма и глубину 17,5 дюйма.
Полка с пятью отделениями лучше всего смотрится с кремовым, бежевым и другим светлым фоном. Белый цвет слоновой кости подходит для спокойного сдержанного образа. МДФ и дерево делают книжную полку прочной.
5. Белая угловая полка с лестницей
Белая лестничная угловая полка для выставки товаров
Книжная полка на основе МДФ и березового шпона имеет ширину 29 дюймов, глубину 21 дюйм и высоту 63 дюйма. Белая полка-витрина добавляет драматизма углу гостиной. Угловой элемент имеет тенденцию сливаться с более светлым фоном. Набор прост в сборке, он прочен и весит. Изделие похоже на сувенир из грядущего времени, поскольку оформлено в модном стиле.
6. Белый книжный шкаф угловой витрины
Белый книжный шкаф угловой витрины
Ослепительно белый угловой элемент чудесным образом экономит место. Вес изделия составляет 30,1 фунта, длина — 12 дюймов, ширина — 12 дюймов, высота — 64 дюйма. Прямоугольная прямая форма изделия придает изделию вид коробки, поэтому предметы прилично умещаются в пяти отделениях.
Вы можете использовать эту боковую часть как компактное место для хранения, так как между слотами достаточно места. Чистые края придают этому деревянному предмету декора нотку изысканности. Сложите его с помощью необычных экспонатов, чтобы улучшить внешний вид.
7. Белая угловая книжная полка с лестницей
Книжная полка с белой угловой лестницей
Боковая часть этого матового белого цвета имеет размеры 29,5 на 63,75 на 21 дюйм. Полка необычной формы с пятью отделениями, самое большое внизу.
Если у вас нет маленьких детей, которые могут бросить полку, вы можете прикрепить боковую часть к стене. Неподвластный времени дизайн — форма лестницы никогда не выходит из моды. Сложите полку своими безделушками и другими предметами коллекционирования. Вес изделия 25 фунтов.
Черная угловая лестница Коллекция полок
8. Lyss — 5-ярусная черная угловая лестничная полка
Lyss — 5-ярусная черная угловая лестничная полка
Колоссальная черная отделка и прочный дизайн позволяют разместить пять отделений.Сделанный из массива дерева и шпона, он имеет высоту 63,25 дюйма, ширину 29,5 дюйма и глубину 19,5 дюйма.
Изящный боковой уголок бывает белого, черного и коричневого цветов; все три из них — вневременная красота. Поместите этот продукт рядом со стеной в месте, где падает дневной свет, чтобы он выглядел ярко. Изысканные детали подчеркивают его образ.
9. Книжный шкаф с черной угловой лестницей
Черный книжный шкаф с угловой лестницей
Добавьте жизни в свою гостиную или офис с помощью книжного шкафа с угловой лестницей.Этот доступный по цене боковой угол имеет ширину 26,5 дюйма, глубину 17,5 дюйма и высоту 63 дюйма. Асимметричный революционный дизайн, позволяющий экономить пространство, имеет пять отделений для хранения важных файлов и папок.
Это покупка хорошего качества, которой хватит на продолжительный период времени. Протрите угловой элемент мягкой сухой тканью. Лучше всего изделие смотрится со стенами серого цвета.
Другие популярные угловые полки для лестниц
10. 72 дюйма — Коричневая угловая полка для капучино
72 дюйма — Коричневая угловая полка для капучино с лестницей
Угловая полка с кофейным оттенком имеет пять полок для размещения предметов вашего дизайна.Изделие весит 29 фунтов и имеет размеры 18 x 18 x 72 дюйма.
Это законченное изделие имеет безупречные прямые линии, встроенные в деревянную конструкцию. Стандартный вид изделия отлично подойдет для вашего офиса или кабинета. Дизайн хорошо смотрится с любым типом фоновой стены.
11. 5-ярусная садовая полка с угловой лестницей
5-ярусная угловая садовая полка с лестницей
Добавьте харизмы в скучную и простую комнату, выбрав эту книжную полку с лестницей. Книжная полка с характеристиками 15.6 дюймов в ширину, 45,9 дюйма в высоту и 15,6 дюйма в ширину — короткие и миниатюрные, подходящие для небольшой комнаты.
Деликатная древесина средней плотности выглядит еще более привлекательно с полиуретановой ламинацией, которая придает безупречный вид. Изделие прочное в соответствии со своим размером и весит всего 13,5 фунтов. Вы также можете держать его в патио, чтобы хранить обычные вещи.
12. Экономичность / низкая цена — 5-ярусная угловая полка с лестницей
Дешевая 5-ярусная угловая полка с лестницей
Этот предмет имеет уникальный дизайн и гладкий до глубины души.Тонкие стержни, удерживающие пять отсеков, придают глянцевый вид. Размеры продукта составляют 11,6 дюйма в ширину, 11,6 дюйма в глубину и 57,7 дюйма в высоту, а вес компактного предмета составляет 8,8 фунта.
В этом изящном изделии могут красоваться все ваши мелочи вроде цветочных корзин, фонариков и мемуаров. Если вы ищете не громоздкую боковину, а что-то, что закрывает пустоту, стоит выбрать лестничную полку.
Итог
При поиске освежающей лестничной полки подумайте о том, где вы хотите ее установить.Если это офис, выбирайте тот, который достаточно большой. Для гостиной выберите что-то стильное, а для гостиной — что-то шикарное. Не забудьте оценить, насколько красиво это изделие будет смотреться с декором и мебелью вашей комнаты. В наши обзоры включены только товары, которые соответствуют определенным стандартам качества. Более дешевые модели часто могут испортить обстановку в помещении после нескольких лет использования.
Penny Mustard Furnishings — Not Found
West Bluemound Road, Brookfield, WIC закрывается в 19:00.м.
16220 West Bluemound Road Brookfield, WI 53005 (262) 827-9464
Понедельник-пятница 10:00 — 19:00
Суббота 10:00 — 19:00
Воскресенье 11.00 — 18.00
Layton Ave., Гринфилд, WIC закрывается в 19:00.
8380 W. Layton Ave. Greenfield, WI 53220 (414) 425-8888
Понедельник-пятница 10:00 — 19:00
Суббота 10:00 — 19:00
Воскресенье 11.00 — 18.00
Falls Parkway, Menomonee Falls, WIC закрывается в 19:00.м.
N95 W17061 Falls Parkway Menomonee Falls, WI 53051 (262) 437-0366
Понедельник-пятница 10:00 — 19:00
Суббота 10:00 — 19:00
Воскресенье 11.00 — 18.00
Butterfield Road, Downers Grove, ILC Закрывается в 19:00.
1207 Butterfield Rd. Downers Grove, IL 60515 (630) 241-0500
Понедельник-пятница 10:00 — 19:00
Суббота 10:00 — 19:00
Воскресенье 11.00 — 18.00
Orland Park Place, Orland Park, ILC Закрывается в 19:00.м.
190 Orland Park Place Orland Park, IL 60462 (708) 949-4441
Понедельник-пятница 10:00 — 19:00
Суббота 10:00 — 19:00
Воскресенье 11.00 — 18.00
Рт. 59, Naperville, ILC Закрывается в 19:00.
1120 South Rt. 59 Naperville, IL 60540 (630) 548-1600
Понедельник-пятница 10:00 — 19:00
Суббота 10:00 — 19:00
Воскресенье 11.00 — 18.00
East Golf Road, Schaumburg, ILC закрывается в 19:00.м.
950 East Golf Road Schaumburg, IL 60173 (847) 885-3899
Понедельник-пятница 10:00 — 19:00
Суббота 10:00 — 19:00
Воскресенье 11.00 — 18.00
Lincoln Hwy, Merrillville, INC. Закрывается в 19:00.
1500 E. Lincoln Hwy Merrillville, IN 46410 (219) 206-2368
Понедельник-пятница 10:00 — 19:00
Суббота 10:00 — 19:00
Воскресенье 11.00 — 18.00
399 N Milwaukee Ave, Vernon Hills, ILC Закрывается в 19:00.м.
399 N Milwaukee Ave Vernon Hills, IL 60061 (847) 457-8152
Понедельник-пятница 10:00 — 19:00
Суббота 10:00 — 19:00
Воскресенье 11.00 — 18.00
5-ярусная промышленная угловая лестничная полка Homfa
Украшение дома — это не всегда просто стиль. Когда вам нужна не только мода, но и функциональность в вашей мебели, вам пригодятся книжные полки и книжные шкафы. Хотя есть из чего выбрать, угловые полки определенно экономят место без ущерба для хранения.Угловая полка найдется для любого стиля, и с помощью приведенного ниже руководства вы обязательно найдете лучшую угловую полку для своего дома.
При покупке угловой полки следует помнить о нескольких вещах. Первое и самое главное, что нужно учитывать — это то, как полка будет использоваться в комнате. Если вы используете его для сравнительно легких памятных вещей, то вы сможете использовать настенную полку. Для более тяжелых предметов или большого количества книг лучше всего подойдет отдельно стоящая угловая полка.Помимо использования, следует учитывать и ваш бюджет. Независимо от размера вашего бюджета, вы можете найти отличный вариант, соответствующий вашим потребностям. Тогда тебе захочется просто повеселиться. Выбор цвета, дизайна и стиля угловой полки поможет дополнить другую мебель в вашем пространстве и создать красивую комнату.
Для мебели в современном стиле подойдет плавающая полка. Существует бесчисленное множество плавающих полок, но очень мало таких, как двухуровневые угловые плавающие полки Greenco. Этот пышный стиль изготовлен из ламинированного МДФ для прочной конструкции и доступен в трех вариантах отделки.Если вам больше нравится индустриальный стиль, поищите полку с привлекательным металлическим каркасом, который к тому же чрезвычайно прочен. Для простоты трехуровневая изогнутая угловая полка IRIS USA очень функциональна и дополняет любую комнату с помощью пяти цветовых вариантов. А для самой прочной конструкции лучше всего подойдет плавающая угловая полка Olakee Rustic из 2 шт. В упаковке. С толстыми полками на металлических каркасах вы можете складывать книги и памятные вещи в стопку, чтобы красиво их разместить в любой комнате.
Поскольку стеллажи, такие как угловые полки, доставляются или покупаются в плоской коробке, вы обнаружите, что там требуется сборка.Это следует учитывать перед покупкой. Хотя производители стараются упростить сборку с помощью подробных инструкций, они все же могут быть пугающими, особенно с более крупными устройствами. Если вы собираетесь собирать это устройство самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с отзывами и убедитесь, что это простой продукт.
Помня обо всем этом, вы обязательно найдете лучшую угловую полку для себя и своего пространства. Обязательно измерьте свое пространство, подумайте, что вы хотите на нем надеть, и выберите свой стиль для забавного и функционального устройства.
Ladder-Max Multi-Pro for Corners & More Стабилизатор для лестниц
Одна адаптируемая стойка для удовлетворения всех ваших потребностей Multi-Pro for Corners & More имеет насадки, позволяющие адаптировать ее к углам, охватывая окно шириной 4 фута, создавая большее расстояние от стены или даже меньшее расстояние противостояния. Насадки можно легко заменить в течение нескольких минут, сняв 4 болта, вставив нужное приспособление и затянув 4 болта.
От этого (базового блока) ….. к этому — Multi-Pro с угловой насадкой. (Угловая насадка MP 2010 CRNR поставляется с Multi-Pro. Другие насадки продаются отдельно.)
Вся сила и долговечность оригинального стабилизатора стойки Ladder-Max (ABM 2002), но она адаптируется к вашим конкретным потребностям в стойке.
В зависимости от вашего проекта добавьте 13-дюймовую, 19-дюймовую, 24-дюймовую или широкую насадку (показано ниже, а затем угловую насадку, которая поставляется с Multi-Pro).При ширине 51 дюйм Wide Span рассчитан на охват 48-дюймового окна.
Насадки продаются отдельно, для всех ваших потребностей в противостоянии:
По углам
Окно шириной 4 фута
Создайте большее расстояние от стены
Увеличьте дистанцию противостояния
СМОТРИТЕ НАШИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, чтобы узнать о выгодных ценах на Multi-Pro и насадки при совместной покупке !!
Подходит для всех основных раздвижных и шарнирных лестниц из алюминия, дерева и стекловолокна
Включая Вернера, Луисвилля, Ховарда, Гориллу, Маленького гиганта, Зеленого Быка и других
Ступени должны быть на 12 дюймов по центру
Установка Multi-Pro — подъем и спуск с лестницы за 10 секунд без инструментов
(Ladder-Max Original показан на фотографиях.Таким же образом подключается Multi-Pro.)
Полная инструкция по сборке здесь
Этот стабилизатор профессионального уровня ДОЛЖЕН ИМЕТЬ для всех, кто использует выдвижную лестницу, как домовладельцев, так и профессионалов, таких как монтажники водостоков, маляры, кровельщики, помощники, домашние инспекторы, очистители окон, дезинсекторы, страховые регуляторы и коммунальные работники.
Функции Multi-Pro
Изготовлен из прочной, прочной стали
Установка и снятие с лестницы занимает всего несколько секунд
Обеспечивает прочность, необходимую для выдерживания реальной рабочей нагрузки, и рассчитан на срок службы
Множество расстояний для крепления и зазора позволяют вам стоять в естественном положении и дотягиваться дальше безопасно и с меньшими усилиями
Сертифицировано для прямого монтажа на крыше
Пластиковые наконечники для тяжелых условий эксплуатации не оставляют следов
Экономия денег за счет исключения повреждений от размещения лестницы
Проскользнет через две ступеньки вашей лестницы
Одобрено для использования с лестничными домкратами
Соответствует или превосходит стандарты ANSI и OSHA для лестниц типа 1AA со специальным рейтингом № 375
Сделано в США!
Ladder-Max — ведущий поставщик аксессуаров для лестниц на Amazon.com
Используйте свой Ladder-Max Multi-Pro круглый год
Очистка желобов
Установка кожуха желоба GutterBrush
Мойка окон
Украшение новогодними гирляндами
Уборка снега
Добавьте мульти-лоток для большей безопасности и удобства
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ЛЮБОЙ НУЖ!
13-дюймовая насадка для более тесной стойки (продается отдельно)
19-дюймовая насадка для большего зазора (продается отдельно)
24-дюймовая насадка для большего зазора (продается отдельно)
Широкоугольная насадка (51 дюйм) для перекрытия окна до 48 дюймов (продается отдельно).Изображенный на фото многолоток также продается отдельно. Подходит для любого навесного оборудования.
Угловая насадка для установки по углам (поставляется с Multi-Pro). Изображенный на фото многолоток продается отдельно. Multi-Tray подходит ко всем насадкам Multi-Pro, а также к стойке Original Ladder-Max и на любой стремянке (для использования на стремянках, также приобретите ремни Multi-Tray или используйте свои собственные однодюймовые ремни ).
Лестницы инструментальные.Многие из основных правил безопасности, применимых к большинству инструментов, также применимы к безопасному использованию лестницы:
Если вы чувствуете усталость, головокружение или склонность к потере равновесия, держитесь подальше от лестницы.
Не используйте лестницы при сильном ветре или шторме.
Носите чистую нескользящую обувь. Обувь с кожаной подошвой не подходит для использования на лестнице, поскольку она не считается достаточно устойчивой к скольжению.
Перед использованием лестницы осмотрите ее, чтобы убедиться, что она находится в хорошем рабочем состоянии.
Лестницы с незакрепленными или отсутствующими деталями необходимо отклонить. Следует отказаться от шатких лестниц, которые качаются или наклоняются в сторону.
Выбранная лестница должна быть подходящего размера для работы.
Допустимая нагрузка лестницы должна быть больше, чем общий вес подъемника, инструментов, принадлежностей и других предметов, размещенных на лестнице. Длина лестницы должна быть достаточной, чтобы альпинисту не приходилось стоять на верхней ступеньке или ступеньке.
Когда лестница настроена для использования, она должна быть размещена на твердой ровной поверхности и без скольжения ни в основании, ни в верхней точке опоры.
На лестнице одновременно может находиться только один человек, если лестница не предназначена для более чем одного подъемника (например, эстакада).
Лестницы нельзя ставить перед закрытыми дверями, которые могут открываться в сторону лестницы. Дверь должна быть заблокирована, заблокирована или охраняться.
Прочтите таблички с информацией о безопасности на лестнице.
Информация о безопасности на продукте относится к конкретному типу лестницы, на которой она появляется. Альпинист не считается квалифицированным и не обученным пользоваться лестницей, пока не ознакомится с этой информацией.
Восхождение на три точки контакта
Факторы, способствующие падению с лестницы, включают поспешность, резкое движение, недостаток внимания, состояние лестницы (изношенную или поврежденную), возраст или физическое состояние пользователя или и то, и другое, а также обувь пользователя.
Хотя вес или размер пользователя обычно не увеличивают вероятность падения, неправильная поза при лазании создает неуклюжесть пользователя и может вызвать падение. Уменьшите свои шансы упасть во время подъема на:
ношение нескользящей обуви с толстой подошвой для предотвращения утомления стопы;
чистка подошвы обуви для максимального сцепления с дорогой;
с использованием буксирных тросов, ремня для инструментов или помощника для транспортировки материалов, чтобы руки альпиниста были свободны при подъеме;
лазать медленно и осторожно, избегая резких движений;
никогда не пытался сдвинуть лестницу, стоя на ней;
удерживая центр пряжки ремня (живот) между боковыми поручнями лестницы при подъеме и во время работы.Во время работы не наклоняйтесь и не наклоняйтесь, чтобы не упасть с лестницы на бок и не натянуть лестницу на бок, стоя на ней.
При подъеме по лестнице безопаснее всего использовать три точки контакта, поскольку это сводит к минимуму вероятность поскользнуться и упасть с лестницы. Все время во время подъема, спуска и работы альпинист должен стоять лицом к лестнице и двумя руками и одной ногой или двумя ногами и одной рукой соприкасаться со ступенями, перекладинами и / или боковыми поручнями лестницы.Таким образом, альпинист вряд ли станет нестабильным в случае, если одна конечность поскользнется во время подъема. Важно отметить, что альпинист не должен держать в руке какие-либо предметы, которые могут помешать надежному захвату лестницы. В противном случае три точки соприкосновения с лестницей не могут быть должным образом поддержаны, и вероятность падения увеличивается в случае скольжения руки или ноги.
Устройство червячной кран-буксы. Старые модели. Как разобрать
Обычные или червячные кран-буксы (вентильные головки) бывают разные, потому как моделей смесителей и кранов великое множество. Тем не менее все существующие обычные кран-буксы можно условно разделить на 2 типа:
Кран-буксы (гранбуксы) для кранов и смесителей старых советских моделей.
Кран-буксы (гранбуксы) для кранов и смесителей современных моделей.
Определить к какому типу относится кран-букса достаточно легко можно по головке поворотного штока, на которую крепится ручка или выражаясь по-научному — маховик. У кран-букс старых советских моделей головка поворотного штока имеет вид квадрата (фотографии слева). У кран-букс современных моделей головка поворотного штока имеет вид 12 или 16 конечной звездочки.
Кран-буксы старых советских моделей устроены следующим образом:
1. Поворотный шток.
На верхнюю часть (головку) поворотного штока насаживается ручка (маховик), ручка прикручивается к штоку винтом (на фотографии не показаны). В нижней части шток имеет винтовую резьбу. Когда Вы поворачиваете ручку (маховик) шток поднимается или опускается вкручиваясь в корпус кран-буксы или выкручиваясь.
2 Корпус кран-буксы.
Корпус ран-буксы вкручивается в корпус крана или смесителя или выкручивается при помощи газового ключа, иногда это можно сделать и разводным ключом, но если кран-букса давно не выкручивалась, тогда только газовый ключ. Никаких резиновых прокладок для обеспечения плотного примыкания между корпусом смесителя или крана и корпусом кран-буксы не предусмотрено. Раньше при установке кран-букс использовалась натуральная льняная подмотка. Сейчас можно использовать как натуральную, так и синтетическую. В средней части корпуса кран-буксы расположен сальник. Сальник набивается смазкой для того, чтобы уменьшить трение при поворотах штока и тем самым продлить срок службы кран-буксы.
3. Гайка сальника.
Чтобы для смазки каждый раз не выкручивать кран-буксу из крана или смесителя придумана эта гайка. Для набивки сальника достаточно выкрутить гайку и набить сальник смазкой. Никаких резиновых прокладок для обеспечения плотного примыкания между гайкой сальника и корпусом кран-буксы не предусмотрено. Раньше для этого использовалась натуральная льняная подмотка. Сейчас можно использовать как натуральную, так и синтетическую.
4. Запорный клапан.
Запорный клапан крепится к поворотному штоку винтом или защелкивающимся шариком. Когда Вы закрываете кран, запорный клапан, прикрепленный к поворотному штоку, опускается и прижимается к седлу смесителя или крана (на фотографии не показано). Когда Вы открываете кран, запорный клапан, прикрепленный к поворотному штоку, поднимается, вода через отверстие в седле крана или смесителя попадает в корпус крана или смесителя. Главная и наиболее часто портящаяся деталь запорного клапана — резиновая прокладка. Срок службы прокладки от 3 до 20 лет в зависимости от вида воды (горячая или холодная), химической агрессивности воды, наличия смазки, режима экслуатации, качества прокладки, качества фрезеровки седла смесителя или крана. Если седло крана или смесителя выфрезеровано плохо, то для того чтобы перекрыть воду, приходится плотнее закручивать вентиль. Перед установкой кран-буксы желательно проверить состояние седла крана или смесителя и при необходимости отшлифовать, а если седло имеет трещины, раковины или сколы, то лучше сразу поменять смеситель.
Д айте пожалуйста совет. На кухне смеситель имеет кран буксу керамическую старого советского образца. От времени отломилась деталь поддерживающая керамические диски. Т. е. данная кран букса не подлежит восстановлению. Не удается найти подобную на рынках. При установке керамической кран-буксы нового образца вода подтекает. Вопрос: может ли быть причиной высота резьбы? На новых она на 1,5 мм ниже (возможно не доходит до воды и поэтому плотно не запирает). Если причина не в этом то объясните в чем несоответствие новой кран-буксы. И можно ли не меняя трубы, т. е. не переворачивая раковину и не срезая трубу с последующей нарезкой новой резьбы решить проблему? Ответ необходим поэтапный и написанный доступным языком. Заранее благодарю.
Ответ
Увы. Вряд ли реально что-то сделать. Проще купить новый смеситель. Новые керамические кран-буксы не подходят уже на смесители 12-14 летние. А уж советские… Совсем другие нормы. Другие размеры. Даже если резьбу нарезать, клапан точно перекрывать не будет. В общем-то, теоретически можно сделать, но это как ту же кран-буксу вручную заново изготовить. По затратам времени просто не серьезно. Ну и описывать… Смысл описывать как сделать ременный привод к современному фену? Только время убить. Разве, смеситель имеет какую-то собственную ценность и его восстановление оправдано по любым затратам. 🙂 Тогда, теоретически, Вы бы могли, скажем, его нам выслать для ремонта. Ну, а реально не видя ситуации, дать поэтапный ответ мы, увы, не в состоянии.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Без смесителя невозможно представить ни одну ванную комнату. Функция такого сантехнического элемента довольно высока, ведь без него нельзя помыть руки с комфортом. Кран-букса – внутренняя составляющая часть, обеспечивающая плавность перекрытия воды и напор.
Водные процедуры с комфортом – кран буксы для сантехнических изделий
Предназначение смесителя – гарантировать подачу воды в нужном количестве в определенное время. Однако такое устройство не будет работать без внутренних деталей, отвечающих за конкретные задачи.
Одним из таких главных элементов является кран букса. При его поломке вода протекает из-под ручки смесителя, а повороты крана сопровождаются протеками холодной воды и неприятным звуком.
Основные виды и размеры
На рынке представлены два основных вида кран-букс:
Червячные резиновые.
Керамические.
Можно встретить большой ассортимент кран-букс отечественного или зарубежного производства. В некоторых случаях резиновые механизмы могут быть взаимозаменяемы керамическим типом, но для этого нужно разобраться с подходящими размерами. При замене учитывают разницу количества шлицов. На верхней части штока под маховик число таких шлицов может быть 20 или 24. Типоразмеры резьбы – ½ и, соответственно, 3/8 дюйма. Отличается и диаметр букс, и место посадки.
Назначение и область применения
Главная задача кран-букс – обеспечить подачу воды при повороте ручки смесителя. При поломке такой детали смеситель подтекает: сначала просто капает, а потом беспрерывно течет в месте соединения основания крана и ручек. Еще одна цель применения такого механизма – контроль давления воды за счет сужения или расширения просвета.
Отличия крана с переключателем душа от задвижки
Разница кран-букс может быть в пропускной способности, температуре пропускной воды и давлении, на которое рассчитано то или иное устройство. Отличия кран-букс с переключателем для душа и задвижек заключаются в месторасположении, целевом предназначении и размерах.
Задвижка – это арматура, применяемая в работе технологических трубопроводов, диаметром от 15 до 2000 мм. Такие трубопроводы встречаются в системах газообеспечения, водоснабжения, ЖКХ, нефтедобычи, энергетических местах. Функция устройства – запирание среды элементов трубопроводной арматуры в двух положениях: «открыто», «закрыто».
Кран с переключателем в быту называют запорно-регулировочной арматурой. Устанавливают на выходе трубы, используемой в работе с жидкими или газообразными средами, сыпучими материалами. Чаще такой элемент устанавливается для перекрытия газа у колонки или плиты.
Технические характеристики – устройство
Конструктивные особенности кран-букс керамического типа:
Резиновое кольцо, примыкающее к трубопроводу.
Нижняя керамическая пластина (плоского типа), недвижимая.
Верхняя керамическая пластина, которая при повороте закрывает или открывает проход воды.
Шумогаситель для беззвучной подачи воды.
Два резиновых кольца, располагающихся на штоке.
Сам шток с 4 или 5 гранями или квадратного типа, который встречается у старых отечественных изделий советского формата.
Корпус буксы – разборный или цельный в зависимости от конструкции крана.
Скоба тонкая металлическая.
Если рассматривать конструктивные особенности резинового вентиля червячного типа, то устройство идентично. Разница в том, что вместо керамических пластин у него резиновые прокладки.
Чем отличаются между собой и как устроены
Устройства червячного или керамического типа различаются по диаметру, глубине и месту посадки.
Одной стороной кран-букса становится в отверстие для подачи воды, другой – садится на внутреннюю часть ручки.
В зависимости от конструкции ручки отличается и количество гранников на буксе.
Конструкция червячных вентильных головок для смесителя: какие бывают?
Устройства разных типов оснащены штоком. Если повернуть ручку крана, то он выдвигается. После такого движения прокладка в устройстве (чаще резиновая) полностью открывает или частично перекрывает седло клапана: сужается или расширяется просвет трубы для подачи потока воды.
Низкая цена.
Распространенность в продаже на отечественном рынке.
Простая замена.
Можно сделать резиновую прокладку самостоятельно.
Недлительный срок годности. Из-за того, что проворот осуществляется несколько раз, резина изнашивается, рвется.
Нужно пару раз прокручивать для перекрытия воды.
Устройство керамических вентильных головок для смесителя ванной, душевой кабинки (кранбуксы)
Керамические детали имеют также простую конструкцию. Корпус производится или из хромированной стали, или из металла и латуни. Кран состоит из 2 керамических вставок. Одна прокладка недвижимая, другая поворачивается в штоке, перекрывая просвет воды. Но форма отверстий всегда одинакова, они плотно прилегают друг к другу. Для открытия крана нужно повернуть маховик один раз.
Эксплуатационный срок – от 3 лет.
Бесшумная работа.
Не нужны усилия при открытии, достаточно всего одного полуоборота.
Широкий ассортимент на всевозможные вариации штока.
Бесшумная работа крана.
Цена выше резинового крана червячного типа.
Желательно монтировать на кран с установленным водоочистным фильтром.
Какие лучше для замены – шаровые или с барашком?
Простота конструкции – главная особенность буксы шарового типа. Роль запорного механизма выполняет металлический шар с отверстием, проходящим насквозь. Такая деталь работает просто: чтобы закрыть воду, нужно провернуть ручку на четверть оборота.
Недостаток барашковой конструкции – несколько раз проворачивать ручку крана, чтобы перекрыть воду. Часто такие механизмы используются в старых отечественных кранах с двумя ручками отдельно для холодной и горячей воды. Шаровые и барашковые механизмы между собой идентичны, а потому при выборе ориентируются на тип букса – керамический или червячный.
Выбор подходящей вентильной головки
Если нужно поменять вентильную головку, возникает вопрос о практичности того или иного варианта. Сантехники рекомендуют обращать внимание на такие особенности:
тип конструкции – старые модели советского образца, как правило, имеют резиновые барашковые устройства с четырёхгранным вентилем. Такой найти сегодня достаточно сложно, а потому придётся поменять весь кран;
диаметр вентиля должен подходить отверстию крана;
глубина посадки должна соответствовать размеру детали.
Виды и марки
Производители сантехнических устройств, как правило, изготавливают не только смесители, но и запчасти к ним.
Популярные бренды по недорогой цене:
Средняя ценовая категория:
Ремонт и замена
Если потек кран, значит, нужно заменить кран-буксу. Делается это за пару минут, но без определенных знаний самостоятельно провести замену не получится.
Возможные неисправности
Замена старой на новую своими руками
Перекрывают холодную и горячую воду на трубе и приступают к замене нового устройства вместо старого.
Накидная головка №17.
Плоскогубцы.
Отвёртка.
Снимается с маховика колпачок.
Откручивается крепежный болт под колпачком вентиля.
Снимается вентиль крана.
Зачищается резьба крана.
Со смесителя снимается фурнитура.
На резьбу вентиля накручивается ФУМ-лента.
Вкручивается новая букса на место старой изношенной детали.
Проверяется течь воды, подтягивается вентиль до упора.
Кран-букса – необходимый элемент любого крана, при поломке которого начинает течь кран. Заменить самостоятельно его не составит труда, но стоит уделить внимание правилам выбора кран-буксы и этапам его монтажа.
Полезное видео
«>
Кран-буксы для смесителей: размеры, виды, замена, предназначение
Кран-букса для смесителей – это незаметная деталь, которая чаще всего является причиной поломки сантехники, из-за чего возникает неприятный шум, сложность в пользовании краном и образуется протечка. Данный элемент смесителя предназначен для регулировки потока воды. Именно на эту деталь ложится основная нагрузка при ежедневном пользовании краном, из-за чего букса может сломаться.
Восстановительные работы производятся в минимальные сроки, как самостоятельно, так и с привлечением помощи специалистов. Только при грамотном подборе сантехнической детали и при качественном ремонте возможно не только избавиться от поломки, но и продлить срок эксплуатации сантехники в целом.
Виды кран-буксы
На сегодня на современном рынке сантехнических изделий представлено два типа буксы отечественного и импортного производства, а именно:
— керамические; — червячные.
Кран-букса для смесителя — фото
Каждая разновидность обладает своими характеристиками, разнится принципом действия и имеет собственные, как преимущества, так и недостатки. Рассмотрим детальнее каждый из типов.
Особенности червячной кран-буксы: квадрат и шлиц
Название деталь получила из-за поворотного штока, что при движении зажимает резиновую прокладку и производит перекрывание подачи воды. На корпусе можно заметить резьбу, которая позволяет плотно крепить деталь в конструкции смесителя кухни и ванной. Кран-букса для смесителя делится на два подтипа:
— с направляющими для запорного клапана; — с резьбой обратной к валу.
Снаружи она имеет, как квадратную, так и шлицевую головку, на которой устанавливается маховик. Для надежного крепления болтом вентиля в головке сформирована внутренняя резьба. Чтобы было удобнее закрутить деталь гаечным ключом, имеются специальные грани.
Букса с червячным механизмом использовалась еще в советское время и на сегодня также считается широко распространенной деталью для смесителей.
Устройство червячной кран-буксы для смесителя душа
Плюсы червячной буксы:
— средняя стоимость резиновых прокладок, которые со временем изнашиваются; — есть возможность изготовить резиновую прокладку для детали самостоятельно; — такая букса считается широко распространенной; — не требуется проведения сложного и долгого ремонта.
Минусы червячных букс:
— в процессе эксплуатации, букса может способствовать возникновению шума; — со временем значительно теряется плавность регулировки; — для полного перекрытия потока воды следует сделать несколько поворотов краном; — фактический срок службы резиновой прокладки – не продолжительный; — купить кран-буксу для смесителя легко, так как сама деталь и ее элементы широко распространены.
Кран-букса с керамическими элементами
Такая деталь смесителя имеет в своем строении две керамические пластины одинакового внешнего и внутреннего диаметра. Одна из них крепится на штоке, где монтируется ручка, а вторая — в корпусе крана-буксы.
Принцип действия – при повороте ручки крана, оба элемента сжимаются, тем самым перекрывая поток воды и наоборот. Произвести ремонт такой детали будет намного сложнее, так как нужно будет отыскать аналогичные керамические пластины. Использовать пластины другого диаметра и другой высоты не получится.
Единственной причиной выхода буксы из строя может быть накопившийся из воды песок, что и приводит к заклиниванию механизма.
Преимущества керамической кран-буксы для смесителя:
— длительный период фактического использования; — значительно повышается плавность хода рычага крана; — минимальный уровень шума в процессе использования; — необходимо произвести лишь половину оборота для открытия/закрытия потока воды.
Негативные моменты в эксплуатации:
— стоимость в сравнении с буксой червячного типа намного выше; — устанавливается только при условии, что имеется очистительная система или фильтр для воды, а в ином случае срок службы значительно снижается из-за загрязнения механизма.
Правила подбора кран-буксы для смесителя: размеры
Чтобы кран исправно работал длительный период времени, следует грамотно подобрать одну из главных деталей — кран-буксу. В обязательном порядке следует понять, деталь какого размера подойдет наилучшим образом. На сегодня предлагается приобрести буксу размером 1/2 и 3/8 дюйма.
Отличия кран-букс: шлицевая, квадратная, размеры
Перед покупкой стоит обратить внимание на компанию, что выпускает такие детали. Это можно объяснить тем, что кран-букса «под квадрат» керамического и червячного типа может быть эффективна только со смесителями отечественного производства, а деталь, что на верхушке штока 20-24 шлица подходят для смесителей импортных компаний-производителей.
Перед тем, как покупать ту или иную буксу, необходимо измерить длину штока и самой конструкции крана. Чтобы не допустить ошибку в подсчетах, в магазин сантехники можно взять старый вентиль и вышедшую из строя кран-буксу, как образец. Это объясняется тем, что, как кран, так и сам вентиль могут быть выполнены в разных стандартах, то есть маховик и болт могут иметь различный шаг резьбы.
Обратите внимание! Приобретая смеситель для ванны или для кухни, рекомендуется заранее определить, какой кран-букса встроен в сантехнику. В этом можно убедиться самостоятельно, прокрутив маховик. В керамических конструкциях вентиль будет поворачиваться в половину оборота, а в резиновом типе — на 3-4 оборота.
Важно обратить внимание и на качество воды. Если в водопровод встроена очистительная система, то можно остановить свой выбор на керамических кран-буксах, что считаются чувствительными к разного рода загрязнениям. В иной ситуации, когда нет фильтрующих установок, то рекомендуется монтировать детали с резиновыми прокладками.
Перед тем, как покупать сантехнические запасные части, следует заранее взвесить все «за» и «против», подобрав наиболее оптимальный вариант.
Замена кран-буксы в смесителе
В случае, когда такой элемент сантехнической системы износился, необходимо произвести его замену. Разобрать кран и монтировать новую деталь сможет даже тот человек, который не обладает особыми навыками работы с сантехникой. Придерживаясь рекомендаций инструкции и пошагово выполняя действия, можно быстро и безболезненно заменить вышедший из строя кран.
Обратите внимание! Перед тем, как выполнять те или иные ремонтные работы, следует перекрыть подачу воды, чтобы предотвратить затопление помещения. Рассмотрим план проведения замены буксы.
Замена кран-буксы своими руками
Изначально следует снять верхний колпачок крана с маховика. Если сантехникой пользовались длительный период времени, то сделать это будет не так легко. В данном случае можно воспользоваться пассатижами. После того, как колпачок снят, под ним будет виден болт, который откручиваясь, позволяет извлечь крановой вентиль. Со временем металл может окислиться и для снятия вентиля также могут понадобиться усилия.
Важно! После снятия деталей крана, следует хорошо почистить их от скопившейся на них грязи и солевого налета.
Также необходимо демонтировать фурнитуру крана. Если она плотно прикреплена к основанию, разрешается воспользоваться инструментом, но в обязательном порядке следует подложить плотную ткань. Это позволит избежать повреждений поверхности хромированного/матового металла.
После снятия фурнитуры, откроется доступ к буксе, что необходимо выкрутить. Резьбу следует хорошо очистить, что позволит при сборке легко и прочно установить все элементы.
На место старой детали следует монтировать новую кран-буксу, при этом стоит заранее убедиться, что она подходит по размерам. Если используется сантехнические детали GROHE и VIDIMA, то рекомендуется намотать несколько слоев «фумки» на резьбу с целью уплотнения соединения.
Сборку всей конструкции проводят в обратной последовательности. Не стоит прикладывать максимальное усилие при зажатии деталей, иначе они могут лопнуть. С целью создания плотной установки, может использоваться контргайка. Подачу воды включают только после того, как вся конструкция крана будет собрана.
Если говорить о запчастях с керамическими пластинами, то их ремонт чаще всего – это нецелесообразное мероприятие, ведь в данной ситуации легче всего будет заменить целую конструкцию. Произвести замену резиновых прокладок намного быстрее и проще, однако при покупке расходных материалов стоит отдать предпочтение качественной и долговечной резине. Именно от нее будет зависеть срок службы конструкции. Смотрим видео.
Произвести замену кран-буксы для смесителей можно, как самостоятельно, так и вызвав эксперта на дом. Вовремя проведенный ремонт позволит обеспечить бесперебойную работу водосточной системы, избавит от неприятных звуков и обеспечит нормальную подачу воды в нужный момент.
Читайте также:
Виды кран-буксы для смесителей
Водопровод в ванной и на кухне в общем понимании представляют единую сантехническую систему, венцом которой выступает смеситель. Основным назначением этого устройства является подача необходимого напора, а также смешивание холодной и горячей воды до необходимой температуры.
Главным элементом каждого смесителя, который отвечает за регулировку, выступает кран-букса. Именно на него ложится основная нагрузка при эксплуатации. В силу этого он наиболее подвержен поломке. Сразу же необходимо сказать, что процесс ремонта или замены не является очень сложной процедурой, что позволяет каждому производить восстановительные манипуляции без привлечения помощи специалистов. Все же, если у Вас возникают затруднения с ремонтом, лучше доверить данные работы специалисту, который сделает все быстро и действительно качественно.
Виды и особенности кран-буксы для смесителей
Прежде чем говорить о разновидностях, необходимо подчеркнуть, что букса в общей конструкции смесителя выступает в качестве запорного механизма, который и осуществляет процесс открытия/закрытия подачи воды. С его помощью также проводится настройка температуры воды.
Несмотря на огромный ассортимент смесителей на строительном рынке, которые отличаются по дизайну, цене, варианту монтажа, все они по типу установленной буксы делятся на два основных типа:
Кран-букса с червячным механизмом.
Свое название системы этого типа получили от поворотного штока, который при повороте прижимает резиновую прокладку, тем самым перекрывая подачу воды. Сам корпус снаружи имеет резьбу для крепления в самом смесителе.
На верхней части имеются грани для закручивания гаечным ключом. Данные устройства также подразделяются на два типа: с направляющими для запорного клапана и с обратной резьбой к валу. Букса снаружи имеет шлицевую или квадратную головку, на которой и крепится маховик. Также в головке есть внутренняя резьба для крепления болтом вентиля.
Особенности эксплуатации
Червячные буксы очень распространены еще с советских времен. Необходимо отметить, что практически все смесители тех годов легко определить по квадратной головке, на которую посажен маховик. В настоящее время большинство смесителей имеют шлицевые головки.
Важно! Наибольше подвержена износу резиновая прокладка запирающего клапана. Окончательный срок данного элемента конструкции зависит от двух основных факторов:
Первый – это износ прокладки в процессе эксплуатации за счет прижима к седлу водозабора. Снизить урон можно, осуществив шлифовку седла.
Еще одним критерием выступает материал, из которого выполнена прокладка. Далеко не все виды резины одинаково устойчивы к химическим соединениям, которые могут быть в воде. В большинстве случаев именно примеси солей или металлов приводят к ее разрушению.
Также необходимо отметить, что сальники могут выйти из строя по тем же причинам. За счет обильной смазки узла ремонт может потребоваться не так скоро. С учетом всего вышесказанного можно сделать вполне логичный вывод, что срок эксплуатации червячных систем относительно небольшой. Специалисты оценивают, что использовать без ремонта такие смесители можно в течение 1-5 год. Конечно же, подобные неудобства компенсируются доступной ценой и простотой ремонта.
Необходимо понимать, что на время использования смесителя и в частности кран-буксы влияет качество установки и интенсивность использования. К примеру, в ванной системы могут служить существенно дольше, чем на кухне, поскольку система используется чаще.
Керамическая кран-букса.
В этом механизме основным запирающим узлом выступают две прижатые одна к одной керамические пластинки с отверстиями для пропуска воды. Одна из них закреплена неподвижно, а вторая может поворачиваться, тем самым смещая отверстия.
Шток системы крепится подвижно к корпусу смесителя с помощью внутренних уплотнительных сальников и шайбы. К самому валу прикреплен керамический поворотный диск. Его форма зависит от конкретной модели. На верхней части установлен маховик. Всю конструкцию завершает стыковочная прокладка с седлом.
Особенности эксплуатации
В наше время технология обработки искусственной керамики позволяет создавать системы с идеально подогнанными поверхностями пластин механизма. При этом используемый в производстве материал не подвергается воздействию воды и химических соединений, которые в ней могут быть. За счет этого устройства данного типа имеют большой срок службы, который составляет не менее 5 лет. Единственной причиной поломки могут выступить частицы песка в воде, которые приводят к заклиниванию механизма. Чтобы уберечь смеситель, рекомендовано устанавливать специальные очистительные фильтры.
Что касается ремонта керамической кран-буксы, то в большинстве случаев он сводится к полной замене узла. Несмотря на то, что в магазинах можно найти соответствующие диски или пластинки, у Вас не получится провести идеальную подгонку, как это делается на заводе. В силу этого самостоятельное восстановление работоспособности керамических смесителей может привести к протечкам.
Процесс замены кран-буксы в смесителе
Провести ремонт буксы в смесителе на кухне или ванной может даже новичок с минимальными познаниями в сантехническом деле. Главной задачей для каждого выступает правильный выбор необходимого устройства. В силу этого покупать новую буксу в магазине нужно, прихватив с собой сломанную деталь. Таим образом, Вы сможете быть на 100% уверенным, что купите именно то, что нужно для Вас. После этого Вам потребуется детальная инструкция снятия и установки детали:
Прежде всего, необходимо перекрыть воду в доме, лучше сделать это непосредственно на стояке. Только после этого можно начинать ремонтные манипуляции.
Касательно инструментов, Вам понадобится крестовая и плоская отвертка, трубный и разводной ключ, нож и пассатижи.
Изначально с помощью отвертки Вы должны снять декоративный колпачок, который установлен в центре вентиля. Он может быть на резьбе или просто защелкнут, как пробка.
После снятия вышеуказанного элемента Вам станет доступен крепежный винт. Он откручивается с помощью отвертки.
Далее следует аккуратно снять вентиль, при этом осуществляя раскачивающие движения. Таким образом, Вы не повредите пазы под головку штока в самом маховике.
На следующем этапе открутите декоративную накладку. Это можно сделать с помощью пассатижей, предварительно подложив ткань, картон или резину. Это сохранит привлекательный внешний вид элемента.
Осуществив все вышеуказанные манипуляции, Вам станет доступна верхняя часть буксы, на которой будут специальные насечки для разводного или рожкового ключа. Если стыки немного прикипели или покрылись коррозией, их необходимо обработать специальным раствором или уксусом. После этого можно осуществить выкручивание против часовой стрелки.
Только после всего этого можно приступить к установке новой буксы. Предварительно нужно очистить внутреннюю часть смесителя и смазать резьбу. Важно! Не рекомендуется сильно зажимать устройство, чтобы не повредить прокладку на стыке резьбы и седла. Лучше воспользоваться всем знакомым правилом «полуоборота». Закрутить буксу вручную до упора и только после этого сделать поворот ключом на 90 или 180 градусов.
Варианты устранения поломок
Если при работе Вашего смесителя проявляется характерный скрежет внутри устройства или прерывистый напор воды, то это говорит о поломке запорной прокладки. Иногда замена данного элемента необходима в случае протечки. Для ремонта достаточно снять буксу и внимательно осмотреть седло водозабора. Если Вы обнаружите трещины, раковины или сколы, то лучше заменить всю сердцевину. Если подобных дефектов не выявлено, достаточно заменить изношенную прокладку. Ее можно вырезать самостоятельно или же приобрести в магазине. Она крепится на конце штока или на винте.
При протечке прямо под вентилем следует провести замену сальников. Для восстановления нормальной работы системы потребуется снять отверткой крепежную шайбу со штока. Обычно ремкомплект представлен несколькими уплотнительными кольцами, которые нужно покрыть водостойкой смазкой. Даже новые смесители, только купленные в магазине, рекомендуют проверять на достаточное количество смазки на сальниках.
Теперь Вы знаете, какие бывают виды кран-буксы для смесителей и как их правильно заменить. Вся вышеуказанная информация позволит Вам своими силами провести качественный ремонт сантехнического оборудования в Вашем доме.
Возможно Вам будет также интерестно:
Ремонт кран-буксы своими руками, как заменить керамическую кран-буксу
Что делать, если кран-букса течет? Выход один: сделать ремонт кран-буксы своими руками. Вызывать сантехника из домоуправления (ЖЭУ) из-за такой ерунды не стоит.
В этой статье мы расскажем, как заменить кран-буксу (или резиновую прокладку на ней, если речь идёт об изделии старого образца).
Кран-букса: ремонт – проще некуда!
Скажем сразу: ремонт керамической кран-буксы невозможен. Но процедура замены кран-буксы в смесителе нового образца вполне идентична подготовительному этапу ремонта старой кран-буксы с резиновой прокладкой.
Вывинчивание кран-буксы раздвижным ключом
Перекрыть воду
Снять декоративную заглушку, прикрывающую винт, которым крепится вентиль к штоку кран-буксы
Вывернуть винт, крепящий вентиль на штоке кран-буксы.
Снять вентиль
Снять декоративный колпачок, прикрывающий кран-буксу, если он есть. Использовать разводной ключ
Выкрутить кран-буксу. Использовать разводной ключ. Старые советские кран-буксы с квадратным посадочным местом для вентиля можно вывернуть гаечным ключом-«семеркой», зацепляя им грани этого «квадрата».
Вывинчивание старой кран-буксы с квадратной «головкой» под вентиль
Если речь идёт о замене кран-буксы с керамическими вкладышами, то на этом, собственно, процесс и заканчивается. Осталось ввернуть новую кран-буксу и произвести сборочные операции в обратном порядке.
При ввёртывании керамической кран-буксы не затягивайте ее очень туго: можете раздавить керамические вкладыши!
Замена прокладки в червячной кран-буксе
Если вы делаете ремонт кран-буксы червячного типа, то на конце штока надо найти резиновую прокладку и вывернуть винт, которым она крепится. Прокладки для кран-буксы продаются в любом сантехническом магазине, но их несложно вырезать и самому из куска резины подходящей толщины – по образцу старой прокладки.
Зафиксировав прокладку на штоке кран-буксы, произведите сборку устройства в обратном описанному выше порядке. В общем-то, вот и весь рассказ о том, как поменять кран-буксу.
Теперь о сложном: прикипела кран-букса
Как снять кран-буксу, если она «прикипела»? И ее никак не удается отвернуть?
Можно пойти по пути «где не справился гаечный ключ, там справится большой гаечный ключ». Но это не наш метод. Даже если вы будете выкручивать кран-буксу «враскачку» — нажимая ключом то в одну, то в другую сторону.
Так вы можете раскурочить весь смеситель. Или просто сорвать резьбу посадочного места кран-буксы.
Как потом будете ставить новую?
Удаление прикипевшей кран-буксы1.
Если Sillit или WD-40 не помогли сразу, то соорудите вокруг резьбового соединения ванночку (скажем, из пластилина), залейте в нее ту или иную из этих жидкостей и оставьте на ночь. К утру подействует! Как открутить прикипевшую кран-буксу, если Sillit и WD-40 не помогли?
2.3. Такая фреза поможет удалить кран-буксу4.
Как поменять кран буксу – видео смотрите здесь:
Кран-букса для смесителей: разновидности и особенности использования
Кран-букса для смесителей представляет собой устройство внутри вентильных смесителей, предназначенное для открытия и перекрытия воды. Фактически – это картридж вентильного смесителя, который в случае выхода необходимо заменить или отремонтировать. Последнее бывает не так просто сделать, что особенно ярко проявляется в случае с керамическими моделями. Преимуществом кран-букс является удобство использования, а также экономный механизм пропускания воды, который позволяет создать довольно сильный напор, при том, что количество расходуемой воды в единицу времени меньше.
Разновидности кран-букс для смесителей
Существует две основные разновидности кран-букс для смесителей:
Червячные;
Полоборотные.
Червячные кран-буксы фактически представляют собой аналог привычных советских кранов. На конце выдвигаемого штока расположена резиновая прокладка, которая после 2-4 оборотах крана прижимается к седлу клапана внутри смесителя, таким образом, перекрывая подачу воды. Преимуществом таких кран-букс является относительная долговечность, которая зависит от срока службы прокладки. К тому же эти устройства легко ремонтируются, для чего достаточно поменять прокладку. Однако есть и недостатки, среди которых главный – это время, затрачиваемое на открывание-закрывание воды, а также необходимость затрачивать дополнительные усилия в случае изнашивания прокладки.
Полоборотная кран-букса для смесителей призвана устранить описанные выше недостатки. Такие кран-буксы оснащены керамическими пластинами с двумя отверстиями. Одна из них жестко зафиксирована на корпусе буксы, а вторая поворачивается на штоке, к которому крепится ручка смесителя. Вода в таких кран-буксах перекрывается при повороте ручки крана на 180 градусов (пол оборота), что значительно облегчает и ускоряет данный процесс и позволяет дополнительно сэкономить воду.
Однако такие кран-буксы также имеют недостатки, основной из которых – это быстрое изнашивание керамических пластин, после чего приходится менять всю кран-буксу целиком. К тому же керамические кран-буксы по сравнению с обычными стоят несколько дороже, а подобрать износившееся устройство к каждому отдельному смесителю иногда бывает проблематично. Вместе с тем, керамические кран-буксы сегодня пользуются огромной популярностью, практически вытеснив с рынка червячные модели.
Выбрать из широкого ассортимента кран-букс и купить их по невысокой цене в Москве вы всегда сможете в нашем интернет-магазине качественной сантехники «SanComf», где также можно найти много других элементов сантехники, комплектующих и оборудования.
Кран букса несколько оборотов, кран букса червячная
Оглавление
Скрыть ▲
Показать ▼
Смеситель — неотъемлемый атрибут каждого дома. Их выпускают в огромном ассортименте различных моделей. И в смесителях, и в кранах есть такая составная, как кран-букса.
Обычный кран букса
Обычный или кран букса червячная, иными словами — вентильная головка, бывают разными и подбираются в зависимости от модели крана или смесителя. Но категория обычный кран букса несколько оборотов условно делится на два типа:
Кран букса для старых моделей кранов и смесителей;
Кран букса для современных моделей смесителей и кранов.
Отличия этих типов заключаются в головке поворотного штока, на которой крепится маховик. У крана буксы старой модели головка поворотного штока квадратная, а у современных моделей — в форме двенадцати или шестнадцати конечной звезды.
Конструкция крана буксы
Старый кран букса несколько оборотов устроен следующим образом:
Поворотный шток;
Корпус крана буксы;
Запорный клапан;
Гайка сальника.
На головку поворотного штока насаживается маховик в виде ручки, которая прикручивается к штоку винтом. В нижней части штока имеется винтовая резьба. Таким образом, при повороте ручки, шток поднимается и опускается, то есть, вкручивается в корпус крана буксы или выкручивается из него.
Сам корпус, который имеет кран букса червячная, вкручивается в корпус смесителя или крана. Между их корпусами не предусмотрены никакие резиновые прокладки. Чтобы не выкручивать каждый раз из крана или смесителя кран буксу для смазки, предусмотрена гайка сальника.
Гайка выкручивается и сальник набивается смазкой.
Запорный клапан прикрепляется к поворотному штоку защелкивающимся шариком или винтом. Когда кран закрывается, запорный клапан опускается, прижимаясь к седлу крана или смесителя. А когда кран открывается, запорный клапан поднимается и вода, через отверстие в седле смесителя (крана) попадает непосредственно в корпус крана (смесителя).
Несовременные модели крана буксы до сих пор в ходу, так как многие советские смесители и краны еще функционируют. И это даже несмотря на срок эксплуатации, превышающий десятилетия. Качеству некоторых смесителей и кранов можно, конечно, позавидовать, но и с ними случаются неприятности, когда из строя выходит кран букса.
виды, размеры, как выбрать + фото
Водопровод в квартире – это достаточно сложная сантехническая система. И запорным механизмом в ней является кран-букса. Без нее довольно сложно представить себе нормальное функционирование всей водопроводной системы в жилище. Эти устройства отвечают за регулировку подачи воды через смеситель, за включение и перекрывание ее выхода из крана. Они имеют определенный срок службы, по истечении которого заменяются. Данные приспособления бывают разных видов, отличаются они и по размерам. И решая вопрос о том, как правильно выбрать их для замены, все это обязательно нужно учитывать.
Виды и размеры устройств
Внешне все кран-буксы очень схожи между собой, но по внутреннему устройству они могут довольно сильно отличаться. Конструктивно выделяют два вида данных устройств:
червячные – их называют еще резиновыми из-за расположенной внутри механизма прокладки из этого материала, которая служит для перекрывания седла крана для подачи воды через смеситель;
керамические – эти приспособления еще можно назвать дисковыми. Из керамики же в таких кран-буксах выполнены только два диска, на которых есть отверстия для прохождения воды. Один диск неподвижен, второй — подвижен. При повороте рукоятки крана для подачи воды, он открывает или перекрывает отверстия на первом диске.
Внимание! Устройства керамические и с червячным механизмом могут в некоторых случаях быть взаимозаменяемыми. Но это возможно лишь в случае, если они подходят к корпусу смесителя по размеру и резьбе.
На рынке сантехнических приспособлений и устройств сегодня можно увидеть достаточно большой выбор кран-букс как отечественного, так и зарубежного производства. Они могут отличаться пропускной способностью, температурой воды и максимально выдерживаемым давлением. Есть различия в этих устройствах и в размерах. При покупке устройств для замены нужно учитывать, что они могут различаться количеством шлицов на поверхности штока под маховик – это 20 либо 24. А типоразмеры резьбы под установку в смеситель бывают на 1/2 и 3/8 дюйма.
Резиновые кран-буксы
Устройства с червячным механизмом
Резиновые или червячные устройства оснащены штоком. При повороте рукоятки крана он выдвигается. В результате прокладка в устройстве открывает или перекрывает седло клапана и, соответственно, подачу воды. Сама прокладка может быть изготовлена из различных типов резины. И от этого зависит, насколько долго она будет служить. Ее износ можно определить по гулу в трубах, который появляется при включении крана на подачу воды.
Основным недостатком кран-буксы данного типа можно назвать не слишком большой срок эксплуатации этого устройства. Среди же достоинств, которыми обладают приспособления с червячным механизмом, выделяют:
достаточно низкую стоимость данных устройств;
распространенность в продаже, что позволяет без проблем найти нужную модель;
несложность для замены своими руками либо для ремонта этого приспособления;
возможность изготовить прокладку самому из подходящей для этого резины.
Кран-буксы керамического типа
Конструктивно они очень просты. В изготовлении таких устройств используют два вида материалов – это латунь и керамика. Керамические в них только диски или вставки, с помощью которых и производится регулировка подачи или отключения воды. К недостаткам устройств такого типа можно отнести более высокую стоимость по сравнению с кран-буксами с червячным механизмом. Кроме того, они более чувствительны к качеству проходящей через них воды. Соответственно, при наличии в ней примесей песка и других посторонних частиц возможны поломки устройства. Чтобы защитить устройство от возможных поломок, лучше подумать о дополнительной установке качественного фильтра для очистки воды, поступающей в квартиру.
Керамические кран-буксы
Но несмотря на некоторое количество недостатков, свойственных данному типу устройств, не стоит забывать и о несомненных достоинствах керамических кран-букс. Среди таких плюсов можно выделить:
бесшумность работы устройства;
длительность срока эксплуатации;
отсутствие прилагаемых усилий для открывания подачи воды и ее отключения.
Выбор кран-буксы для замены
Практически любое устройство требует со временем замены. И при покупке кран-буксы важно не ошибиться с размерами, иначе приобретенное приспособление может просто не подойти к имеющемуся смесителю, в результате чего его установка будет невозможна. Обычно обращают внимание при приобретении кран-буксы и на производителя данных устройств. От этого зачастую зависит и качество механизма, и общий срок его эксплуатации.
Если же при покупке кран-буксы возникли затруднения с определением вида устройства, установленного в системе, и неизвестно, что именно стоит в смесителе – приспособление керамического типа или с червячным механизмом, то это легко узнать с помощью количества поворотов вентиля для открывания или отключения подачи воды. Если установлено устройство червячного типа, то оборотов нужно сделать 3-4, а у керамических – лишь половину оборота.
Устройство кран-буксы
Вентили бывают «под шлиц», что чаще встречается в импортных устройствах, либо «под квадрат» — это используется, в основном, для моделей отечественного производства. Также кран и вентиль (маховик) могут быть не одного стандарта. На это тоже нужно обращать внимание при покупке. Перед тем, как делать приобретение нового устройства, рекомендуется измерить кран и шток в старом по длине, а также определиться с типом и шагом резьбы под корпус смесителя.
Совет. Если с замерами и определением типа устройства возникают трудности, лучше взять с собой в магазин в качестве образца те вентиль и кран-буксу, что стояли в системе, чтобы специалист помог подобрать нужную модель приспособления.
Хоть кран-букса и довольно простой, но очень важный механизм, на который возложена функция регулировки подачи воды, ее включения и перекрывания. Это устройство отвечает за работу любого крана в квартире. Поэтому нужно правильно подбирать его к установленному в системе смесителю.
Новый:
Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет (включая предметы ручной работы). Посмотреть продавца
листинг для получения полной информации.
…
Прочитайте больше о состоянии
Марка:
Модели WSI
Пол:
Мальчики и девочки
Тип продукта:
Модель автомобиля
Оценка:
С-10
MPN:
B2B-410331
UPC:
Не применяется
Рекомендуемый возрастной диапазон:
14+
ISBN:
Не применяется
EAN:
Не применяется
Кабель HDMI Позолоченный штекер HDMI к HDMI 10м 15м 20м HDTV Ноутбук и nbsp Start Scale Models SSM1437 1/43 PAZ-653 Советская скорая помощь на шасси ГАЗ 51 и Minichamps Dp 1/43 Porsche 911 Gt3-Rs 200 & nbsp 3M SC-BL ACRS 1 / Ремень LS для кондиционирования поверхности 2 дюйма x 24 дюйма 42737 IN Коричневый & nbsp Honda Civicr Tomica Limited Cvicc Silver & nbsp OLIVER 77 Row Crop LP-Gas широкие передние красные диски 1:16 Spec-Cast SCT 238 Трактор & nbsp Norton 66261009586 662610095861 & nbsp монетный двор Данбери 1:24 Dodge Charger 1969 R / T Never Displayed MIB Look Smart 1/18 Scale LS18F104 — 2016 Ferrari SF16H GP Australia — Красный Scotch-Brite EXL Колесо для удаления заусенцев, XL-WL, 8S Fine, 4 дюйма x 1/2 дюйма x 1 дюйм 48011648736 & nbsp Hanson 6949 Шестигранник из высокоуглеродистой стали 1-7 / 16 дюймов с плоской матрицей 14 мм-1.Трактор John Deere 5200 4wd с Rops Collectors Edition в масштабе 25 и 1/16 Премьера Tomica Phantom Running Police Car Collection Box Распродажа Коробка с коллекцией полицейских машин Tommy 1/43 Kyosho J-Collection Daihatsu The First Coppen Copen Minicar Champagne Gold 3500615101491 & nbsp SPACE BAT 2202 FINAL BATTLE HIGH DIMENSION CLEAR 1/1000 Модельный набор 45731025
Volkswagen golf v 3 двери 2003-schuco 1/43 COBRA CARBIDE 31090 Jobber Length Drills — AlTiN Coated, Decimal Equivalent: 14.Твердосплавный диаметр 5 мм, острие 140 градусов RT100U 5xD, сверло с покрытием nano-Firex, рыхлители Toy State — набор из 4-х пластиковых мини-машин Cat Construction & nbsp OSG 3097641 Твердосплавная концевая фреза, диаметр 6,00 мм, длина разреза 9,00 мм
Ведущий мост грузового автомобиля — это мост, обеспечивающий движущую силу — он связан с двигателем через дифференциал, карданный вал и коробку передач и перемещает грузовик вперед или назад.У грузовика может быть более одной ведущей оси, но не всегда можно сказать, сколько ведущих осей у грузовика или какие они есть.
Чем тяжелее требования к грузовику, тем больше вероятность, что у него будет два ведущих моста. Например, эти грузовики будут использоваться при движении по мягким поверхностям (например, лесное хозяйство, горнодобывающая промышленность, работа в глубинке и т. Д.) Или для перевозки тяжелых грузов (например, негабаритных грузов), тогда как грузовики с одной ведущей осью, скорее всего, будут городскими или междугородними городские грузовики, которые везут обычные или охлажденные грузы.
Грузовики бывают жесткими или комбинированными, и вы увидите это в лицензионных классах грузовиков (например, MR — это средне жесткие).
Грузовик с жесткой рамой обычно имеет одну или две управляемые оси спереди и одну или две ведущие оси сзади. У него также может быть бирка или подъемная ось, которая не является ведущей.
Автопоезд — тягач или грузовик с жесткой рамой, который буксирует прицеп (полуприцеп или собачий прицеп). Первичный двигатель обычно имеет одну или две управляемые оси и одну или две ведущие оси.
Как выражаются ведущие мосты?
Вы можете легко определить количество ведущих осей, если знаете конфигурацию осей, которая чаще всего выражается в этом формате: концы оси x концы ведомой оси. Например, наиболее распространенные конфигурации: 4 × 2, 4 × 4, 6 × 2, 6 × 4, 6 × 6, 8 × 4, 8 × 8, 10 × 4.
Возьмем 4 × 2 в качестве простейшего примера. Каждая ось имеет два конца оси (где находятся колеса). Следовательно, четыре конца оси означают две оси, как у автомобиля. Два из этих концов оси обеспечивают движущую силу, т.е.е. они связаны с двигателем. Два конца оси — это одна ведомая ось. Таким образом, автомобиль 4 × 2 имеет две оси, одна из которых обеспечивает движущую силу.
На другом конце шкалы 10 × 4 будет означать в общей сложности пять осей с двумя ведущими осями.
4 × 2 : две оси, одна ведущая ось, одна управляемая ось — общие для легких грузов
Небольшой грузовик с закрытым кузовом с двумя осями 4 × 2 тягач с полуприцепом
4 × 4 : две оси, две ведущие оси, одна управляемая ось — также называется 4WD, это обычное дело для грузовиков, которые обслуживают линии электропередач или должны выключать свет -дорожные работы
Грузовик с колесной формулой 4 × 4 с увеличенным дорожным просветом, предназначенный для обслуживания линий электропередачи с краном и ковшом на задней части
6 × 2 : три оси, одна ведущая ось, одна управляемая ось — обычно для немного более тяжелых грузовых автомобилей
6 × 4 : три оси, две ведомые оси, одна управляемая ось — обычно для тяжелых грузовых перевозок
Грузовик 6 × 2, тянущий прицеп-самосвал для сбора вынутого песка
6 × 6 : три оси, три ведомые оси, одна управляемая ось — это необычно — обычно для военных, пожарных или специальных внедорожных применений
Пожарная машина 6 × 6 на взлетно-посадочной полосе аэропорта Сантьяго-де-Компостела с частным самолетом на заднем плане
8 × 2 : четыре оси, одна ведущая ось, одна или две управляемые оси — иногда это можно выразить как 8 × 2 -6, где две оси могут быть подняты для лучшей экономии топлива и меньшего износа шин, когда они не нужны.
8 × 4 : четыре оси, две ведомые оси, одна или две управляемые оси — обычно для очень тяжелых грузовых автомобильных дорог
Самосвал с жесткой рамой 8 × 4
8 × 6 : четыре оси, три ведущих оси, одна или две управляемые оси — используются для автопоездов
Невозможно сказать, будет ли это 8 × 4 или 8 × 6, но вполне вероятно, что это 8 × 6, учитывая вес, который он тянет, и что он, вероятно, будет путешествовать в довольно отдаленные регионы. Первичными двигателями этого формата гораздо труднее управлять, когда у них только одна управляемая ось — они, как правило, хотят двигаться прямо.
8 × 8 : четыре оси, четыре ведущих оси, одна или две управляемые оси — обычно для специальных, пожарных и военных приложений
Старая военная техника в Советском музее стратегических ядерных сил, Украина
10 × 2 : пять осей, одна ведущая ось, две управляемые оси — очень необычно. У грузовика не было бы четырех осей сзади, так как это делало бы поворот практически невозможным.
10 × 4 : пять осей, две ведущие оси, две управляемые оси — некоторые краны-манипуляторы и специальные бортовые платформы.
Автокран 10 × 4 с подъемной осью сзади и двумя управляемыми осями спереди
10 × 6 : пять осей, три ведущие оси, две управляемые оси — используются в горнодобывающей промышленности и на бездорожье.
Существуют конфигурации, такие как 12 × 6 и выше, которые используются на мобильных кранах.
Купить грузовик от российского производителя КАМАЗ
Продажа новых российских грузовиков от производителя. Мы предлагаем Вам лучшие цены и качество. Наши специалисты помогут вам купить нужный грузовик.Ваш бизнес может преодолеть любые преграды, а с нашими автомобилями КАМАЗ вы можете осуществить свою мечту! Вы попали в нужное место, чтобы купить хороший грузовик. Мы предоставляем нашим клиентам множество различных моделей грузовых автомобилей. Найдите на продажу различные грузовые автомобили с различными вариантами гарантии и обслуживания.
Наши автомобили — лучший способ организовать транспортировку грузов, стройматериалов или сельхозпродукции. Мы, в свою очередь, делаем все возможное, чтобы ваш опыт покупки основного оборудования был максимально выгодным и экономным.Если вы хотите купить тягач, вы можете найти множество моделей КАМАЗ.
Вы можете использовать наши самосвалы в различных погодных условиях. Мы постоянно разрабатываем новые технологии, чтобы наши грузовики могли работать в тяжелых условиях. Мы предоставляем нашим клиентам множество оригинальных запчастей, поэтому вы можете наслаждаться долгой работой. Чтобы купить самосвал, ищите на нашем сайте различные модели и характеристики.
Основное назначение самосвала — перевозка всех видов сыпучих грузов, в основном строительных материалов: песка, гравия и др.Самосвалы также широко используются в аграрном секторе.
Краны и спецтехника (коммуна, экскаваторы, насосы, смесители, рефрижератор, доставка жидкости)
На шасси КАМАЗ может быть установлен широкий спектр различных надстроек и оборудования. КамАЗ также широко используется для нужд муниципальных образований. Это такие грузовики, как мусоровозы, вакуумные грузовики, реактивные грузовики, подметально-уборочные машины, моечные машины, бункеровозы, эвакуаторы, эвакуаторы, электрические грузовики и подъемники.На строительных площадках широко используются бетономешалки и насосы КАМАЗ, автомобильные экскаваторы, автокраны. Широкий ассортимент цистерн и резервуаров на шасси КАМАЗ предназначен для доставки различных жидких и сухих продуктов, таких как питьевая вода, молоко, топливо, сырая нефть, цемент и мука. Рефрижераторы и изотермические контейнеры КАМАЗ помогают безопасно перевозить продукты, свежие овощи и фрукты на тысячи километров. Паровозы, цементовозы, мобильные буровые установки, мобильные мастерские и лаборатории служат в нефтегазовой отрасли.Пожарные машины КАМАЗ, эвакуационные машины, автомобили для подавления массовых беспорядков, полицейские машины, автомобили для перевозки взрывчатых веществ и опасных материалов хорошо зарекомендовали себя в министерствах внутренних дел разных стран. Банки и охранные предприятия используют бронированные машины для перевозки наличных денег и бронированные грузовики КАМАЗ для перевозки золота и ценностей.
Наши грузовики используются для дезинфекции городских улиц во время пандемии коронавируса. Автомобили оснащены ТРК объемом 9 кубометров.Дорожное полотно и тротуары обрабатываются распылением дезинфицирующего средства на ширине 16 метров, а для обработки бордюров и тротуаров можно повернуть форсунки.
Грузовики-платформы и бортовые автомобили КАМАЗ
предназначены для перевозки контейнеров и сыпучих материалов, могут быть оснащены кранами-манипуляторами для самопогрузки и гидравлическими лебедками. Фургоны КАМАЗ могут быть с откидным верхом или жестким верхом, оборудованы складным брезентом, скамейками или удобными сиденьями для людей. Изотермические автофургоны и рефрижераторы используются для доставки товаров народного потребления, продуктов питания и замороженных продуктов.Специальные вагоны КАМАЗ, оснащенные передвижными мастерскими, передвижными лабораториями и др., Широко используются в нефтегазовых, горнодобывающих компаниях, МВД и др.
Если вы хотите купить грузовик, не стесняйтесь обращаться к нашим специалистам по телефону или электронной почте, чтобы выбрать автомобиль, соответствующий вашим потребностям и бюджету, и получить полезную информацию о грузовиках КАМАЗ в следующих странах: ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Иордания, Ливан. , Катар, Бахрейн, Гана, Ангола, Либерия, Сомали, Нигерия, Замбия, Танзания, Мадагаскар, Алжир, Мавритания, Кения, Уганда, Сьерра-Леоне.?: rŠQTGdzA * PnMA # 1SP ̜ddu
) DSf% SND`qj) S2 * TA aaaa00Aa «M: O izziM4zM45O4M5OM4M4MVvoRAqGuƖGuDOc $ z» ÑGQ &> GdvwGdqVMA7M uMo
ӠA6n * h & z
A7AGXMA6> zp ֗ u] SfA.e%) ɁgSj? RWAAA @ a: JA0ZOOO1t =? 16RA = BO_OMcK}? ݭ k ~ kk} Q פ MOOMSOK!]? I iB! [; I? N = SӵM / KJXb ~ ܉ oy
# τ «Gn 꿪 / k + _ [פ% oPtMȀ7
L zUI __zz_ ֱ oMtMuI7i6_ ֒ o Id :: _ / 7G5oB = AGP4ү * ςA | * 6 O! {H _zK./a%.+ aBCz_% B7A
! nHHA / JJ> ImR_K [V6 յ j ڶ mBj — z9K /-./ 7kkiZiy ‘_ / k0 7 i M {[] m /; V@3a&JCKHa.) + Bl + ߧ $
˨ @ UV A98> DO ~ S8G # 8 顖 AA # F! Hbғh &) B «(zPTi 躨 X0 = Gdm% x # ڢ? Z`W פ ra (
(u8.lGC-DuY (DXVO ,, GE> HTH (r; PYK @ p @ q
琗 Bg’3x҂bT # G3jD \ T «hA1ek ZęxԈC # IEIȬ 艖 ЋB} P] $ (k # 5» ZY) d
bG1_w% «KI):;!) 6» «» * H 1Bs | c7 # 2 + 4] ڼ qHDbI
S> CGiD ‘م XcC [+ hD3ϡ «% aKLP | FsZT) GS> ~ * Bd
; Ј! G, DuNN «$ U85XM #
Деловая и промышленная информация о цифровых подвесных весах на 500 кг. Крановые весы. Промышленные жидкокристаллические весы для тяжелых условий эксплуатации. Транспортные и почтовые весы.
.
Деловая и промышленная информация о цифровых подвесных весах на 500 кг. Крановые весы. Промышленные ЖК-дисплеи для тяжелых условий эксплуатации.
Home
Business & Industrial
Погрузочно-разгрузочные работы
Упаковка и доставка
Транспортные и почтовые весы
Настольные весы
Подробная информация о цифровых подвесных весах на 500 кг Подвесные весы Крановые весы Промышленные ЖК-дисплеи для тяжелых условий эксплуатации, надежные, быстрые и простые в использовании с режимами взвешивания от кг до фунтов, Детали продукта: 1, Совершенно новый 2, Максимальный вес: 500 кг / 1100 фунтов 3, Минимальный вес: 0,5 кг 4, Единица измерения: кг и фунт 5, Аккумулятор: 6 В / 10 Ач, перезаряжаемый (в комплекте) 9 В постоянного тока (адаптер в комплекте) 6, Функция тарирования 7, Высокая точность взвешивания 8, Устранение необходимости в громоздких весах 9, ЖК-дисплей с удобным обзором дисплей 10, руководство по эксплуатации включено, Описание продукта Наши новые качественные и сверхмощные цифровые весы имеют элегантный и обтекаемый внешний вид для всех ваших потребностей во взвешивании. Эти цифровые весы с легко читаемым ЖК-дисплеем. Да, и прочная рама из литого алюминия с современной электроникой универсальна, точна, универмаг, лучший универмаг в Интернете, узнайте больше о нас, удивительная мода, удивительные цены, экспресс-доставка и бесплатный возврат.Обязанности промышленные масштабы ЖК-дисплея Подробная информация о тяжелых промышленных масштабах крана висячей шкалы на 500 кг, подробные сведения о сверхмощных промышленных масштабах ЖК-дисплеев для тяжелых промышленных грузов.
Это цифровые весы с легко читаемым ЖК-дисплеем. и прочная литая алюминиевая рама с современной электроникой универсальна, Детали продукта: 1, MPN:: Не применяется: Максимальный вес:: 500 кг / 1100 фунтов, Высокая точность для взвешивания 8, Максимальный вес: 500 кг / 1100 фунтов 3.адаптер входит в комплект, Единица измерения: 5 кг и 5 фунтов (в зависимости от упаковки), Батарея: 6 В / 10 Ач, перезаряжаемая, Руководство пользователя прилагается, Цифровые подвесные весы на 500 кг. Крановые весы. Промышленные ЖК-весы для тяжелых условий эксплуатации. Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине. Минимальный вес: 0, неиспользованный, Описание продукта Наши новые качественные и сверхмощные цифровые весы имеют элегантный и обтекаемый внешний вид для всех ваших потребностей во взвешивании. 6, См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий: Тип:: Весы подвешивания.Функция тарирования 7, UPC:: Не применяется, например, для коробки без печати или полиэтиленового пакета. 5 кг: Емкость: 500 кг / 1100 фунтов. точный, устраняет необходимость в громоздких весах 9. и надежный, 9 В постоянного тока, 5 кг 4, новый 2, единицы измерения веса:: кг и фунты: единицы измерения: кг / фунты, минимальное взвешивание:: 0, если товар не был упакован от производителя, в нерозничной упаковке, в комплекте, Быстрый и простой в использовании с режимами взвешивания от кг и фунтов в закрытом виде, ЖК-дисплей Easy View 10, неповрежденный товар в оригинальной упаковке, Бренд:: Unbranded / Generic: Цвет:: Оранжевый , Состояние :: Новое: Совершенно новое.
Инфраструктура кабельной сети
Гарантия на установку оптоволоконных кабелей категорий 5, 6 и 7, сертифицированная специалистами по установке
Узнать больше
Телефонные системы
Полная интеграция системы Подключите свою команду
Узнать больше
Разработка проекта сетевой инфраструктуры
Специалисты по развертыванию и управлению по установке оптоволокна Сертифицированные сетевые инженеры
Узнать больше
Системы Panasonic NS 700/1000
Установка и поддержка Поставщики комплексных решений
Узнать больше
Специалисты по поддержке телефонной системы
Eircom Systems, Siemens, NEC Опыт работы более 30 лет
Узнать больше
Интернет-магазин CDC
Проверьте наши телефоны, чтобы приобрести
Купить сейчас
Телефонные системы
Телефонные системы Panasonic и Siemens / Unify установлены и обслуживаются сертифицированными инженерами
Больше информации
Cat 5/6/7 и оптоволоконные линии
Мы устанавливаем тестируемые и сертифицируем оптоволоконные кабели категорий 5-6 и 7 с сертифицированной гарантией установки.
Больше информации
Телефонные системы Eircom / EIR
Дела идут не так !!! МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ В ремонте и обслуживании всех Eircom / EIR Broadlink, Netlink, Siemens Hipath
Больше информации
Голосовая связь по Интернет-протоколу (VOIP) и облачная связь
Бесплатные звонки из офиса в офис Настройка удаленного офиса Дешевые звонки по всему миру Обновление до будущего
Больше информации
Решения для телефонных систем для любого бизнеса
CDC Telecom продает, устанавливает и обслуживает телекоммуникационные решения.
Поскольку у каждого бизнеса есть свои специфические требования, наши опытные сотрудники предоставят рекомендации и варианты для всех ваших требований к телефонной системе и связи — от планирования, установки и дополнительных решений по техническому обслуживанию до офисных телефонных систем и офисных кабельных сетей для передачи данных.
Мы также поставляем полностью сертифицированную кабельную инфраструктуру для передачи данных по кабелю Cat 6 или по оптоволокну, начиная с полной инсталляции данных и по программе послепродажного обслуживания. Мы ваш партнер, всегда выполняющий заказы в срок и в рамках бюджета.Наши дружелюбные сотрудники CDC Telecom всегда готовы помочь! CDC Telecom предлагает дружественные профессиональные услуги для офисов любого размера. Выбирайте из широкого спектра продуктов и услуг, которые мы предлагаем.
Подробная информация о 500 кг Цифровые подвесные весы крановые весы Промышленные ЖК-дисплеи для тяжелых условий эксплуатации
Женский пуловер-толстовка с длинным худи-платьем. Боковые стороны и манжеты украшены старинными серебряными заклепками. Этот чехол для брелока легко установить. Дизайн брелока позволяет легко брать его с собой.Эти драпировки добавят красок и изысканности вашему дому. Эта коллекция вдохновлена и разработана в сотрудничестве с Джессикой Симпсон. Говорят, что он может соединять одно с другими измерениями и внеземными существами. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Дата первого упоминания: 21 февраля. Защитите свои руки от ветра и пыли. Ваше удовлетворение — наша величайшая сила. Подробная информация о цифровых подвесных весах на 500 кг. Сверхмощные промышленные ЖК-весы , сверхпрочная конструкция из полиэстера, эластичный пояс с Регулируемая внутренняя кулиска для индивидуальной подгонки, превосходная легкая обувь с противоскользящей подошвой, так что вы получите 30 дней без проблем.Коробка для запонок с гравировкой текста, пробы стерлингового серебра 925 пробы с подвесками «Сердце американского флага»: Одежда. ** Идеально подходит для использования в помещении и на открытом воздухе. Покупайте рубашку с коротким рукавом No Drama Llama для мальчиков: покупайте футболки лучших модных брендов при ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат соответствующих покупок. Осеннее длинное платье макси с длинными рукавами. Мы получаем ваши платежи через систему SAFE & SECURE Goshopier, . Подробная информация о цифровых подвесных весах на 500 кг. Промышленные весы с ЖК-дисплеями для тяжелых условий эксплуатации.Этот файл доступен как для личного использования, так и для малого бизнеса. Поставляется в безопасной и красивой упаковке, 00. Эти наклейки больших размеров состоят из нескольких частей, что упрощает нанесение. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Whiting Manufacturing Company, индийский сандал (желтый) сандал и оттенки розы, в случае, если не указано иное, изменения в примечании к заказу. Если вы продаете мое искусство напечатанным на какой-либо поверхности, мне требуется кредит как художник-график. Если вы хотите, чтобы это было персонализировано, оставьте записку с именем, которое вы хотели бы иметь на своей рубашке, я буду счастлив сделать ваше счастье, Изготовлено из тонкого, как бумага, белого гребенного хлопка с одинарной строчкой по краю и рукавам, Подробная информация о 500 кг Цифровые подвесные весы для крана Сверхмощные промышленные ЖК-дисплеи , Винтажная пепельница, стеклянная пепельница, тяжелая пепельница, золотая пепельница 8.USPS повысил стоимость доставки для всех МЕЖДУНАРОДНЫХ АДРЕСОВ. Стеклянные кусочки будут отличаться от фото. Это то, что я использую для предварительной продажи рубашек, как дань уважения вашему лучшему другу и любимой породе — ши-тцу. Один раз обрызгать таз большим количеством воды. — Регулируемая подставка может быть установлена в любом положении, Rancho RS7119 RS7000MT Series однотрубный амортизатор: автомобильный, EXEDY DT05DB Multi Assembly (B) Подрессоренный центральный диск: автомобильный. ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ — Мы единственный продавец JARLIF, Подробная информация о цифровых подвесных весах на 500 кг. Сверхмощные промышленные ЖК-весы .Низкая носовая подушечка встречается с лицом западного. размер отлично подходит, чтобы вызывать важную информацию или оставлять заметки в календарях или планировщиках. Дата первого упоминания: 18 апреля. Удобный охлаждающий алюминий помогает предотвратить перегрев и поддерживает комфорт. Вы будете чувствовать себя комфортно даже после долгих часов нажатия. Пленки предназначены для длительного использования на открытом воздухе и снабжены особенно прочным клеем, благодаря чему прокладки обладают чрезвычайно высокой силой сцепления. пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Обратите внимание: этот 7-дюймовый DSLR-видеомонитор HH7 не включает в себя беспроводную передачу видео Claymore и фиктивную батарею, даже если вы можете носить их под одеждой.Солнцезащитные очки Carrera 1018 / S Gold / Silver с зеркальными линзами: Одежда и аксессуары, Подробная информация о цифровых подвесных весах на 500 кг. Весы с ЖК-дисплеем для тяжелых условий эксплуатации , размеры отпечатка незначительно варьируются в зависимости от длины текста, все оси SurTrack изготовлены из АБС-пластика для использования в приложениях как из АБС, так и не из АБС. Используется для соединения двух аппаратов с разными стандартными коническими соединениями.
Подробная информация о цифровых подвесных весах на 500 кг, крановые весы, промышленные ЖК-дисплеи для тяжелых условий эксплуатации
cdctelecom.com и надежный, Быстрый и простой в использовании с режимами взвешивания от кг и фунтов, Детали продукта: 1, Совершенно новый 2, Максимальный вес: 500 кг / 1100 фунтов 3, Минимальный вес: 0,5 кг 4, Единица измерения: кг и 5 фунтов, Аккумулятор: 6 В / 10 Ач, перезаряжаемый (в комплекте) 9 В постоянного тока (адаптер в комплекте) 6, Функция тарирования 7, Высокая точность взвешивания 8, Устранение необходимости в громоздких весах 9, ЖК-дисплей с удобным обзором 10, Руководство пользователя включено, Описание продукта Наш Совершенно новые качественные и сверхмощные цифровые весы имеют элегантный и обтекаемый внешний вид для всех ваших потребностей во взвешивании. Эти цифровые весы с легко читаемым ЖК-дисплеем и прочной литой алюминиевой рамой с современной электроникой являются универсальными, точными, универсальными, универсальными, Лучший универмаг в Интернете, узнайте больше о нас, удивительная мода, потрясающие цены, экспресс-доставка и бесплатный возврат.
История сварки
Средневековье
Сварка ведет свое историческое развитие с глубокой древности. Самые ранние образцы сварки относятся к эпохе бронзы. Маленькие золотые круглые коробки были сделаны сваркой внахлест под давлением. Считается, что эти коробки были сделаны более 2000 лет назад. В железном веке египтяне и жители восточного Средиземноморья научились сваривать железные части вместе. Было обнаружено множество инструментов, которые были изготовлены примерно в 1000 году до нашей эры.С.
В средние века было развито кузнечное искусство, и было произведено множество изделий из железа, сваренных молотком. Сварка в том виде, в котором мы ее знаем сегодня, была изобретена только в 19 веке.
1800
Эдмунду Дэви из Англии приписывают открытие ацетилена в 1836 году. Создание дуги между двумя угольными электродами с использованием батареи приписывают сэру Хамфри Дэви в 1800 году. В середине 19 века был изобретен электрический генератор и возникла дуга. освещение стало популярным.В конце 1800-х годов были развиты газовая сварка и резка. Была разработана дуговая сварка угольной дугой и металлической дугой, и контактная сварка стала практическим процессом соединения.
1880
Огюст де Меритен, работающий в лаборатории Кабота во Франции, в 1881 году использовал тепло дуги для соединения свинцовых пластин для аккумуляторных батарей. Это был его ученик, русский Николай Бенардос, работавший во французской лаборатории, получивший патент на сварку. Вместе со своим соотечественником Станиславом Ольшевским он получил британский патент в 1885 году и американский патент в 1887 году.Патенты показывают первый электрододержатель. Это было началом дуговой сварки углем. Усилия Бенардоса ограничивались дуговой сваркой углем, хотя он умел сваривать не только свинец, но и железо. Углеродная дуговая сварка стала популярной в конце 1890-х — начале 1900-х годов.
1890
В 1890 г. Гроб Детройта был награжден первым в США патентом на процесс дуговой сварки с использованием металлического электрода. Это была первая запись металла, расплавленного из электрода, переносимого по дуге, для осаждения присадочного металла в стыке для создания сварного шва.Примерно в то же время Н. Славянов, русский, представил ту же идею переноса металла по дуге, но отливки металла в форме.
1900
Примерно в 1900 году компания Strohmenger представила в Великобритании металлический электрод с покрытием. Был тонкий слой глины или извести, но он обеспечивал более стабильную дугу. Оскар Кьельберг из Швеции изобрел покрытый или покрытый электрод в период с 1907 по 1914 год. Электроды с стержнем изготавливали путем погружения коротких отрезков голой железной проволоки в густую смесь карбонатов и силикатов и давая покрытию высохнуть.
Тем временем были разработаны процессы контактной сварки, включая точечную сварку, шовную сварку, сварку выступом и стыковую сварку оплавлением. Элиху Томпсон создал контактную сварку. Его патенты датированы 1885-1900 гг. В 1903 году немец по имени Гольдшмидт изобрел термитную сварку, которая впервые была использована для сварки железнодорожных рельсов.
За это время были усовершенствованы газовая сварка и резка. Производство кислорода, а затем сжижение воздуха, а также введение в 1887 году выдувной трубы или горелки способствовали развитию как сварки, так и резки.До 1900 года с кислородом использовались водород и угольный газ. Однако примерно в 1900 году была разработана горелка, пригодная для использования с ацетиленом низкого давления.
Первая мировая война вызвала огромный спрос на производство вооружений, и сварка была задействована. Многие компании возникли в Америке и Европе, чтобы производить сварочные аппараты и электроды в соответствии с требованиями.
1919
Сразу после войны в 1919 году 20 членов комитета по сварке во время войны Корпорации аварийного флота под руководством Комфорта Эйвери Адамса основали Американское сварочное общество как некоммерческую организацию, занимающуюся развитием сварки и связанных с ней процессов.
Переменный ток был изобретен в 1919 году К. Дж. Холслагом; однако он не стал популярным до 1930-х годов, когда электрод с толстым покрытием нашел широкое применение.
1920
В 1920 году была представлена автоматическая сварка. В нем использовалась проволока неизолированного электрода, работающая на постоянном токе, и напряжение дуги использовалось в качестве основы для регулирования скорости подачи. Автоматическая сварка была изобретена П.О. Нобель компании General Electric. Его использовали для наращивания изношенных валов двигателей и изношенных колес кранов.Он также использовался в автомобильной промышленности для производства картеров заднего моста.
В 1920-е годы были разработаны различные типы сварочных электродов. В течение 1920-х годов были значительные разногласия по поводу преимущества стержней с толстым покрытием по сравнению со стержнями с легким покрытием. Электроды с толстым покрытием, изготовленные методом экструзии, были разработаны Лангстротом и Вундером из A.O. Smith Company и использовались этой компанией в 1927 году. В 1929 году Lincoln Electric Company произвела экструдированные электродные стержни, которые были проданы населению.К 1930 году широкое распространение получили покрытые электроды. Появились правила сварки, требующие более качественного металла шва, что увеличило использование покрытых электродов.
В течение 20-х годов прошлого века проводились значительные исследования по защите дуги и области сварного шва от газов, подаваемых извне. Атмосфера кислорода и азота при контакте с расплавленным металлом сварного шва вызывает хрупкие, а иногда и пористые сварные швы. Исследования проводились с использованием методов газовой защиты. Александр и Ленгмюр работали в камерах, используя водород в качестве сварочной атмосферы.Они использовали два электрода, начиная с угольных электродов, но позже перейдя на вольфрамовые электроды. В дуге водород был заменен на атомарный водород. Затем он выдувался из дуги, образуя сильно горячее пламя атомарного водорода, переходящего в молекулярную форму и выделяющего тепло. Эта дуга вырабатывала вдвое больше тепла, чем кислородно-ацетиленовое пламя. Это стало процессом сварки атомарным водородом. Атомарный водород так и не стал популярным, но использовался в 1930-х и 1940-х годах для специальных сварочных работ, а затем и для сварки инструментальных сталей.
Х.М. Хобарт и П. Деверс проделывал аналогичную работу, но в атмосфере аргона и гелия. В их патентах, поданных в 1926 году, дуговая сварка с использованием газа, подаваемого вокруг дуги, была предшественницей процесса газовой дуговой сварки вольфрамом. Они также показали сварку концентрическим соплом и электродом, подаваемым через сопло в виде проволоки. Это был предшественник процесса газовой дуговой сварки металла. Эти процессы были развиты намного позже.
1930
Приварка шпилек была разработана в 1930 году на военно-морской верфи Нью-Йорка специально для крепления деревянных настилов к металлической поверхности.Сварка шпилек стала популярной в судостроении и строительстве.
Автоматическая сварка под флюсом стала популярной. Этот процесс порошковой или дуговой сварки был разработан National Tube Company для трубного завода в Маккиспорте, штат Пенсильвания. Он был разработан для продольных швов в трубе. Этот процесс был запатентован компанией Robinoff в 1930 году и позже был продан компании Linde Air Products Company, где он был переименован в сварку Unionmelt.Сварка под флюсом применялась при укреплении обороны в 1938 году на верфях и артиллерийских заводах. Это один из самых производительных сварочных процессов, который остается популярным и сегодня.
1940
Газовая дуговая сварка вольфрамом (GTAW) началась с идеи C.L. Гроб для сварки в атмосфере неокисляющего газа, которую он запатентовал в 1890 году. Эта концепция была дополнительно усовершенствована в конце 1920-х годов Х.М. Хобартом, который использовал гелий для защиты, и П.К. Деверс, использовавший аргон. Этот процесс идеально подходит для сварки магния, а также нержавеющей стали и алюминия.Он был усовершенствован в 1941 году, запатентован Мередит и назван Heliarc Welding. Позже лицензия была передана компании Linde Air Products, где была разработана горелка с водяным охлаждением. Процесс газовой дуговой сварки вольфрамом стал одним из самых важных.
Процесс газовой дуговой сварки (GMAW) был успешно разработан в Battelle Memorial Institute в 1948 году при спонсорской поддержке компании Air Reduction. В этой разработке использовалась дуга в защитном газе, аналогичная газовой вольфрамовой дуге, но вместо вольфрамового электрода использовалась электродная проволока с непрерывной подачей.Одним из основных изменений, сделавших процесс более удобным, стали электродные проволоки малого диаметра и источник питания постоянного напряжения. Этот принцип был запатентован ранее H.E. Кеннеди. Первоначально GMAW использовалась для сварки цветных металлов. Высокая скорость наплавки побудила пользователей опробовать этот процесс на стали. Стоимость инертного газа была относительно высокой, и не сразу получить экономию средств.
1950
В 1953 году Любавский и Новошилов объявили о применении сварки плавящимися электродами в атмосфере углекислого газа.Сварочный процесс CO 2 сразу же завоевал популярность, поскольку в нем использовалось оборудование, разработанное для дуговой сварки металла в инертном газе, но теперь его можно использовать для экономичной сварки сталей. Дуга CO 2 представляет собой горячую дугу, и для электродных проволок большего размера требуется довольно большой ток. Этот процесс получил широкое распространение с появлением электродных проволок меньшего диаметра и усовершенствованных источников питания. Эта разработка была разновидностью дуги короткого замыкания, которая была известна как микропроволока, сварка короткой дугой и погружением с переносом, все из которых появились в конце 1958 года и в начале 1959 года.Этот вариант позволил выполнять сварку тонких материалов во всех положениях и вскоре стал самым популярным из вариантов процесса дуговой сварки металлическим электродом в газе.
1960
Другим вариантом было использование инертного газа с небольшим количеством кислорода, обеспечивающего перенос дуги распылительного типа. Он стал популярным в начале 1960-х годов. Недавнее изменение — использование импульсного тока. Ток переключается с высокого на низкое значение со скоростью, в один или два раза превышающей частоту сети.
Вскоре после внедрения сварки CO 2 был разработан вариант с использованием специальной электродной проволоки.Этот провод, описываемый как электрод изнутри-наружу, имел трубчатое поперечное сечение с флюсующими агентами внутри. Процесс назывался Dualshield, что указывало на то, что для защиты от дуги использовался внешний защитный газ, а также газ, образованный потоком в сердечнике проволоки. Об этом процессе, изобретенном Бернаром, было объявлено в 1954 году, но он был запатентован в 1957 году, когда Национальная компания по баллонному газу повторно представила его.
В 1959 году был изготовлен электрод изнутри-наружу, не требовавший внешней газовой защиты.Отсутствие защитного газа сделало этот процесс популярным для некритических работ. Этот процесс получил название Innershield®.
Советский Союз объявил о процессе электрошлаковой сварки на Всемирной выставке в Брюсселе в Бельгии в 1958 году. Он использовался в Советском Союзе с 1951 года, но был основан на работе, проделанной в Соединенных Штатах Р.К. Хопкинса, получившего патенты в 1940 году. Процесс Хопкинса никогда не использовался в значительной степени для присоединения. Процесс был усовершенствован, и оборудование было разработано в лаборатории института Патона в Киеве, Украина, а также в исследовательской лаборатории сварки в Братиславе, Чехословакия.Первое производственное использование в США было в Электромоторном подразделении General Motors Corporation в Чикаго, где это называлось процессом электроформования. В декабре 1959 года было объявлено о производстве сварных блоков дизельных двигателей. Этот процесс и его разновидности с использованием расходуемой направляющей трубы используются для сварки более толстых материалов.
В 1961 году компания Arcos Corporation представила еще один метод вертикальной сварки, названный «Электрогазом». В нем использовалось оборудование, разработанное для электрошлаковой сварки, но использовалась порошковая электродная проволока и газовая защита с внешней подачей.Это процесс с открытой дугой, поскольку в нем не используется шлаковая ванна. В более новой разработке используются самозащитные электродные провода, а в другом варианте используется сплошной провод, но с газовой защитой. Эти методы позволяют сваривать более тонкие материалы, чем можно сваривать электрошлаковым способом.
Gage изобрел плазменную дуговую сварку в 1957 году. В этом процессе используется ограниченная дуга или дуга, проходящая через отверстие, что создает дуговую плазму с более высокой температурой, чем вольфрамовая дуга. Он также используется для напыления металла, строжки и резки.
Процесс электронно-лучевой сварки, в котором в качестве источника тепла в вакуумной камере используется сфокусированный пучок электронов, был разработан во Франции. J.A. Штор из Комиссии по атомной энергии Франции впервые публично раскрыл этот процесс 23 ноября 1957 года. В Соединенных Штатах автомобильная промышленность и промышленность по производству авиационных двигателей являются основными пользователями электронно-лучевой сварки.
Самые последние
Сварка трением, при которой для получения тепла от трения используется скорость вращения и давление осадки, была разработана в Советском Союзе.Это специализированный процесс, который применяется только в том случае, если необходимо сварить достаточный объем аналогичных деталей из-за первоначальных затрат на оборудование и инструменты. Этот процесс называется инерционной сваркой.
Лазерная сварка — один из новейших процессов. Изначально лазер был разработан в Bell Telephone Laboratories как устройство связи. Из-за огромной концентрации энергии в небольшом пространстве он оказался мощным источником тепла. Он использовался для резки металлов и неметаллов.Доступно оборудование с непрерывным импульсом. Лазер находит применение в сварке в автомобилестроении.
Информация предоставлена Институтом сварочных технологий Хобарта. Эта статья была взята из книги «Современные сварочные технологии», 4-е издание, 1998 г., Ховард Б. Кэри. Опубликовано Prentice-Hall.
Продается военный грузовик камаз
Сертификация коммерческих тяжелых грузовиков — Общее управление инвестициями.Разместите свою рекламу. Коммерческий автомобиль. Наборы панелей DIY Adventure также в продаже. Расширьте свои возможности для веселых домашних занятий с помощью самого большого онлайн-выбора на eBay.com. Вход / Регистрация Разместите объявление. Блокировка межосевого дифференциала. Грузовик был заднеприводным и имел 5 скоростей переднего хода плюс задний ход. Купить… КамАЗ-5350 — представитель семейства военных грузовиков «Мустанг». M151 MUTT (Military Utility Tactical Truck) Многоцелевой легкий грузовой автомобиль с колесной формулой 4×4. 1992. Покупайте излишки автомобилей, самосвалов, бортовых грузовиков, пикапов, тягачей у Ford, International, Freightliner, Chevrolet, Volvo, Mack и других.Автомобиль имеет максимальную грузоподъемность до 20 000 кг. Здесь очень помогли UDIM, поскольку у меня было больше УФ-пространства. техника oshkosh — продажа грузовиков военного назначения 6х6, — Автомобили военного назначения; Военные руководства Книги и обслуживание и поддержка. Обратный заказ сейчас. Википедия. MAN HX 18.330 4×4 RHD Военный грузовик. Качественные подарки и товары КамАЗ. 87. Модель: 3697 Камаз К-5350 3-х осный модельный комплект. Пожалуйста, позвоните для получения более подробной информации. Трехосный грузовик «Звезда Камаз К-5350« Мустанг »в масштабе 1/35 из пластмассового военного модельного ряда точно воссоздает реальный советский грузовик.Включая налоги. Масштабная модель грузовика 1:43 Седельный тягач КАМАЗ-44108 | Игрушки и игры, Литье под давлением и транспортные средства, Автомобили, грузовики и фургоны | eBay! Все наши 3d модели созданы на базе реальных автомобилей и максимально приближены к оригиналу. Для всех вас, ребята, которые любят предметы и одежду, которые производились для воинов на протяжении веков, с присущей им необходимостью в долговечности и функциональности, есть множество устаревших предметов и одежды, бывших военными, которые продаются по всему миру. Еще не оценено. 3078 км.57,77 долларов США + доставка 9,99 долларов США. Масштаб: 1/35. Грузовик используется для перевозки людей и грузов в отдаленные районы по плохим дорогам или бездорожью. седельный тягач камаз-54112 с полуприцепом-цистерной нефаз-96742 (оранжевый) Впервые публично обнародован в 2005 году. Разработан с 1991 года, серийно выпускается с 1995 года. Камаз 4350 советский полноприводный грузовой грузовой автомобиль 1:72 Armory AR72406. Универсальный грузовик КамАЗ-4310 выпускается с 1980 года. 1940. Alibaba.com предлагает 809 наименований вьетнамских камазов. Рендеры не имеют постобработки.+ C $ 17,68 за доставку. Около 0% из них — грузовые шины. Он может перевозить войска, а также доступен в виде бортовой или многоподъемной погрузочно-разгрузочной системы (как британские грузовики DROPS или немецкие грузовики MULTI). Купите мужское пуховое пальто с капюшоном Lutratocro, зимнее пуховое пальто-парка на молнии, пальто и другую альтернативу пуховику на. Год 1991 Пробег Мощность. Купите лучший и новейший грузовик с радиоуправлением камаз на banggood.com, предложите качественный грузовик с радиоуправлением камаз со скидкой с бесплатной доставкой по всему миру. КАМАЗ-55111 Российский самосвал 6X6 в масштабе 1:43 РАСПРОДАЖА !!! Autoline »Грузовые автомобили» КамАЗ.Комплект Звезды российского трехосного армейского грузовика КамАЗ-5350 Мустанг — это совершенно новый… Самосвал. Найдите отличные предложения на eBay для камаз и камаз дакар. Модель имеет полностью текстурированный, детализированный дизайн, который позволяет выполнять рендеринг крупным планом, и изначально была смоделирована в 3ds Max 2014 и визуализирована с помощью V-Ray. Камаз Тайфун (русский: Камаз-63968 Тайфун) — семейство российских многофункциональных модульных бронированных машин MRAP, производимых российским производителем грузовиков Камаз. Семейство Typhoon является частью российской программы Typhoon.По состоянию на начало 2021 года количество Тайфунов на вооружении ВС РФ составляет более 320 единиц Тайфун-К. Автомобиль перевозит 20 тонн, а также буксирный прицеп максимальной массой 12 тонн. Доступно более 23 объявлений о грузовиках. Первоначально этот военный грузовик был ориентирован на экспортных заказчиков, но позже его предложили и для российской армии. Построенный серийно в различных модификациях с 1981 по 1995 год, очень похожий преемник все еще присутствует на рынке — КамАЗ-43114, также в… Армейском грузовике.Он оснащен более мощным дизельным двигателем, развивающим 220 л.с. Продажа грузовиков на Truckscorner. Hobbylinc предлагает 108 пластиковых моделей военных автомобилей в масштабе 1/35 со скидками до 39%. б / у Kamaz Truck. 20. h4dA152235 Hum3d КамАЗ 65226 Тягач 2010 3d модель. Масштабная модель грузовика 1:43 КАМАЗ 53212 Советский цирк красный / красный шатер клоуна | Игрушки и игры, Литье под давлением и транспортные средства, Автомобили, грузовики и фургоны | eBay! Если вас интересует комбинированный платеж, пожалуйста, не платите сразу, купите несколько предметов и запросите счет. До… Найдите здесь лучшие военные грузовики 6×6 серии M900.Это лишь некоторые из соображений, которые будут важны при рассмотрении вопроса об экспорте большегрузных автомобилей в ОАЭ. 29,99 фунтов стерлингов. Камаз 6560: печатный слот для грузовиков scalextric tamiya rc miniz hobby micro crawler Нужно больше форматов? 9 октября 2018 — Бесплатная 3D-модель Military Truck URAL 4320 Russian Rigged для загрузки на TurboSquid как max и max: 3D-модели для игр, архитектуры, видео. КАМАЗ — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России и СНГ: завод выпускает 43 000 грузовиков в год (2014 г.).Камаз 65115/2018 XCMG QY25K-S 25-тонный автокран 6×4 НОВЫЙ / НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ. Серия грузовиков M900 включает модели M923, M925A2, M927, M928A1, M929, M931, M936. Просмотреть все 7 — Все объявления для этого продукта. Материал: литье под давлением и АБС-пластик. Вы также сможете узнать о грузовиках Kamaz в разделе Информация о Торговых Марках Mascus. Атего. КамАЗ-53501. Совершенно новый. Аутентичные детали интерьера и экстерьера. Армия, Корпус морской пехоты, Военно-Морской Флот, Военный избыток ВВС. Если вам нужен другой формат, откройте новый запрос в службу поддержки и запросите его. Б / у, Звезда — российский двухосный военный грузовик 1/35.ICM 35001 Советский военный грузовик Камаз 4310 1/35 # 35001. подробности. DAF HOWO IVECO MAN MERCEDES-BENZ … фургоны военные грузовики тентованные грузовики. Продажа техники для экспедиции, в настоящее время в наличии. Это один из самых мощных грузовиков, производимых КамАЗом. Полноприводные грузовики КАМАЗ выпускаются в колесной формуле 4х4, 6х6 и 8х8, оснащены блокировкой дифференциала, центральным пневмобалоном… Высокомобильная многоцелевая колесная машина (HMMWV) M1A2 Abrams Main Battle Tank. «Все без исключения наши… военные грузовики КАМАЗ в ЮАР: 0 объявлений.Российские грузовики КамАЗ-5460, 6460, 65117 и 65201 производства Камского автозавода занимают в автосалоне лишь одно место. Сегодня тяжелые модели экспортируются во многие регионы мира, включая Содружество Независимых Государств (СНГ), Латинскую Америку, Ближний Восток и Африку. Получите модель. Армейский грузовик. 35,99 фунтов стерлингов. КамАЗ принадлежит к семейству российских военных внедорожников MUSTANG. Вспомогательная коробка передач и 6×6 с пневматическим управлением. ОБНОВЛЕНИЕ Май 2014: Этот грузовик продан.Оснащен. 1995. КамАЗ 65226 Tractor Truck 2010. Камаз 6350 8×8 Military Truck Chassis — это высококачественная фотореалистичная 3D модель, которая улучшит детализацию и реалистичность любого вашего проекта рендеринга. 65053. Andelst, NL. Состояние на изображении. Универсал КамАЗ-5350. У КАМАЗа Тайфун до 86% сходства деталей с другими автомобилями семейства. Это комплект модели военной машины из пластика для инъекций. Это заняло примерно 2 месяца и было очень вдохновлено фильмами о Парке Юрского периода. Цена: цена по запросу.Регистрация CA. … 4 февраля 2016 г. — российский производитель грузовиков КамАЗ выпускает версию FMTV для российских военных. Этот военный грузовик имеет обычную компоновку, с передним расположением двигателя и передней кабиной управления. (1194408) ГРУЗОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ. Дизельный двигатель CAT с… Покупайте излишки автомобилей, самосвалов, бортовых грузовиков, пикапов, тягачей от Ford, International, Freightliner, Chevrolet, Volvo, Mack и других. Производитель: Zvezda Models. Подробная информация о 1:32 Камаз Военный автомобиль Армейский грузовик Модель автомобиля Литой игрушечный автомобиль Детский подарок.Год выпуска: 10/2020. MOWAG. Камаз 65117, 6х4, Кран ФАССИ 95, ротатор, ящик 6м Средний уклон; 1 = самый низкий, 5 = самый высокий: 5, Количество предыдущих владельцев: 1, Мощность двигателя: 276, Коробка передач: механическая, Внешние размеры автомобиля: 6 x 2,45 x 0,6, Остаток передних шин / ходовой части: 80%, Остаток задних шин: 80 %, Варианты кузова: АБС Кран Блокировка дифференциала Тормоз двигателя Сиденье водителя на воздушной подушке Одноместный Ретардер / интардер Ваш опыт работы с нашим веб-сайтом является нашим приоритетом. Страница КамАЗ 5350 содержит всю сопутствующую продукцию, статьи, книги, схемы и проекты моделирования в пластиковых масштабах, посвященные этому автомобилю.Делайте покупки с уверенностью. Краз 255Б — советский тяжелый трехосный внедорожник с возможностью поворота колес 6х6. Программа стартовала в январе 2010 года. Грузовики КАМАЗ: 74 предложения, поиск и объявление о продаже новых и б / у грузовиков КАМАЗ — Autoline USA. 20. Новинка. Количество: Более 10 в наличии / 11 продано / Посмотреть отзывы. Продажа качественных средних советских армейских грузовиков 6х6 КАМАЗ-4310. КАМАЗ 5320. 98 800 евро. Эта модель грузовиков Камаз входит в жесткую классификацию грузовиков Камаз Т4 и хорошо известна своей долговечностью и живучестью.Самосвал. Двери открываются, голова может перемещаться гибко вверх и вниз. 2010 20 146 км 4×4 Euro 4. Так, карьерные и строительные самосвалы чаще оснащаются колесной базой 4×4, 6×4, 6×6 и 8×6. При покупке нескольких товаров почтовые расходы складываются. Вам доступны самые разные варианты вьетнамских камазов, например, автомобильная отделка. Линия включает колесную группу 4х4, которая включает подварианты, включающие базовый бронетранспортер (Модель 5388), специальный бронетранспортер (БТР) и… пункт 7 ЗВЕЗДА 3692 РОССИЙСКИЙ ДВУХОСНЫЙ ВОЕННЫЙ ГРУЗОВИК КАМАЗ В МАСШТАБЕ К-4350 КОМПЛЕКТ МОДЕЛЕЙ 1 / 35 7 — ЗВЕЗДА 3692 РОССИЙСКИЙ ДВУХОСНЫЙ ВОЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ МАСШТАБ К-4350 НАБОР 1/35.Цвет — хаки в стиле милитари, с северокорейской красной звездой и окантовкой. 149 долларов. Макс c4d ma 3ds fbx obj. 149 долларов. Раздаточная коробка согласно конструкторской документации (опция по умолчанию) / Колеса, камерные шины / Среднее сиденье / Блокировка межколесного дифференциала / Держатель запасного колеса / Рама-тент.
Под ванной должно быть сухо и тепло. Если в комнате или под ванной сыро и холодно, для достижения необходимой температуры предварительно поставьте тепловентилятор..jpg)
Изготовление подмостей или лесов своими руками