Зачем нужен трап для душа с сухим затвором

Такое сантехническое оборудование, как гидрозатвор повсеместно используется в быту. Основная функция гидрозатвора заключается в предотвращении проникновения неприятных запахов и зловоний из канализационной системы. Должным образом выполнять свои функции гидрозатвор способен только при определённом уровне воды, в связи с этим ему требуется регулярное наполнение водой.

Однако не редким явлением выступает пересыхание воды в гидрозатворе. В таком случае неприятному запаху из канализационной системы ничего не препятствует для проникновения в помещение. Во избежание неприятных запахов следует использовать сухой затвор для душа, ванной, поддона или слива в полу.

К основным причинам пересыхания гидрозатвора относятся:

• Высокая температура окружающей среды в помещении;
• Нерегулярное пользование водой;
• Срыв гидрозатвора (случается в системах с узкими канализационными трубами до Ø50 мм)

Оптимальным решением в данной ситуации является сухой трап для душа. В каталоге интернет-магазина сантехники «СанКомф» присутствуют модели трапов как с гидрозатвором или с сухим затвором по отдельности, так и комбинированные трапы — это два в одном: и сухой трап и гидрозатвор. Сухой затвор для душа может быть оснащен пружинной мембраной, которая открывается даже при малом давлении воды, и перекрывает отверстия слива в отсутствие. Поплавковый механизм в трапах для душа служит для профилактики пересыхания гидрозатвора

Установив у себя дома сухой затвор для душа, Вы даже не вспомните о недавно доносившихся канализационных запахах. В некоторых гидравлических затворах встроены обратные клапаны. Они полностью преграждают путь назад стокам и, к тому же, благодаря ему по трубам никогда не проникнут грызуны. Изготовляются такие трапы только из материала высокого качества на установках с использованием современных технологий изготовления. В связи с этим качественная и надёжная работа при их изготовлении гарантирована.

Производители и специалисты сферы сантехнического оборудования прогнозируют популярность именно сухих трапов и трапов комбинированного типа, ввиду их большей надежности и, как следствие – популярности. Сухой трап для душа сможет уберечь Вас от неприятных запахов из системы канализации в любых условиях, а значит Вы надолго сможете забыть данном неприятном явлении. Кроме душевых, ванн и санузлов, сухие затворы могут использоваться в других помещениях (банька, сауна) или же для обеспечения работы дренажной системы

виды и характеристики сухих трапов

Для того чтобы исключить возможность проникновения канализационных газов в помещения используются различные приспособления, которые отличаются по конфигурации. Самый простой вариант — установка канализационного трапа с гидрозатвором. Однако, его использование обосновано не во всех случаях, поэтому существует другой вариант — трап с сухим затвором.

Особенности конструкции душевой или гидробокса в большинстве случаев позволяют установить только особый тип сифона — сухой трап

Сфера использования и особенности

Трап — это приспособление, которое выполняет ряд важных функций. Рассмотрим основные из них:

• подключение сантехнического оборудования к канализационной коммуникации;
• фильтрация жидкости, перед её утилизацией;
• удаление воды в систему отвода стоков;
• создание затвора, который препятствует проникновению канализационных газов в комнаты.

Для того чтобы подвести сантехприбор к канализационной сети, применяются разнообразные по конструктивному исполнению сифоны. Сифон с гидрозатвором невозможно использовать в случае, если необходимо удаление воды в канализационную систему с поверхности пола душевых или же бань. Установка сифона с гидрозатвором невозможна в таком случае по ряду причин, однако, основная из них — недостаток пространства.

В таких ситуациях  принято использовать канализационный трап, который является не менее эффективным приспособлением. Он обеспечивает эффективное удаление воды с горизонтальной поверхности.

Важно! Трапы, как и сифоны, могут иметь канализационные гидрозатворы, но в условиях периодического использования трапы с гидрозатворами не являются актуальными.

Трап для душа выполняет те же функции, что и сифон — принимает, фильтрует и отводит стоки в систему канализации, предотвращает проникновение газов из сливных труб в дом

Это связано с тем, что попаданию канализационных газов в помещение, препятствует вода, которая располагается в затворе. При постоянной эксплуатации уровень воды остаётся неизменным, так как пополняется время от времени. Соответственно, при периодическом использовании вода, расположенная в сливном трапе с гидрозатвором попросту высохнет, в результате чего откроется путь для канализационных газов и они начнут проникать в помещение. Для этих случаев и необходим канализационный затвор сухого типа.

Кроме этого, пересыхание или срыв гидрозатвора могут вызвать следующие обстоятельства:

• тёплый пол;
• высокая температура воздуха в комнате;
• неправильное обустройство канализационной коммуникации.

Стоит отметить, что даже установленная по всем правилам фановая вентиляция не всегда поможет при пересыхании водяной пробки. Поэтому единственно верное решение при таких обстоятельствах — сухой гидрозатвор.

Разновидности сухих трапов

На сегодняшний день трап для душа представлен несколькими типами, которые отличаются по конструктивному исполнению и принципу работы:

Мембранные. Такая разновидность является довольно распространённой и функционирует за счёт давления воды. Под давлением жидкости открывается затвор трапа, после чего возвращается обратно. Возврат в исходное положение происходит при помощи пружинного элемента. Мембранный затвор надёжен и эффективно предотвращает проникновение канализационных запахов в помещение.

Трапы различаются конструкцией и формой, наиболее распространенным является мембранный тип

Поплавочные. Функционируют за счёт конструктивного элемента — поплавка, который при прохождении воды через канализационный затвор располагается всегда наверху, а когда вода уходит — опускается на самое дно, тем самым заслоняя собой проход. С конструктивной точки зрения, такое устройство считается очень простым и его в случае необходимости можно выполнить своими руками, используя в качестве поплавка пластмассовый шарик.

Маятниковые. Маятниковый сухой трап наиболее сложное устройство. Его принцип действия основан на молекулярной памяти материала. Такое механическое приспособление постоянно стремится занять определённое положение, в котором будет перекрыт доступ к канализационной трубе.

Трап для душа сухого типа производится из довольно прочных материалов. Корпус, как правило, выполняется из пластика, а декоративная решётка — из нержавеющей стали. В случае необходимости можно приобрести устройство со встроенным обратным клапаном. Он используется вместо фановой вентиляции и выполняет защитную функцию, препятствуя попаданию неприятного запаха из канализации в помещение.

Кроме этого, существуют устройства, которые разрешается использовать при низких температурах в помещениях без отопительных приборов. Также можно подобрать сверхпрочный канализационный затвор, устойчивый к высоким механическим нагрузкам.

Основные технические характеристики

Перед тем, как приобрести сухой канализационный трап, необходимо изучить его технические характеристики. В первую очередь стоит обратить внимание на такие моменты:

• расположение отвода;
• показатели сечения отвода;
• высота;
• пропускной коэффициент.

Чтобы приобрести подходящий трап, нужно точно знать его размеры и диаметр сливного отверстия

Отвод у трапов для душа с сухим затвором может иметь два варианта расположения:

• вертикально;
• горизонтально.

Следующий фактор, на который стоит обратить внимание — показатель сечения отвода. На сегодняшний день в продаже можно встретить приспособления, которые имеют диаметр 50 и 100 мм.

Полезная информация! В хозяйственных целях используются изделия, имеющие отвод 50 мм, а трапы, у которых показатель сечения отвода 100 мм используются в общественных душевых и банях. Второй вариант устройств способен обеспечивать удаление стоков со скоростью более 2,1 л/с.

Перед приобретением этого устройства большое внимание следует уделить такому показателю, как высота трапа. На сегодняшний день существуют модели, высота которых колеблется в пределах от 7 до 18 см.

Советы по выбору устройства

При выборе сухого канализационного трапа специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие моменты:

• для начала необходимо определиться с количеством стояков. Как уже было сказано выше, для частных целей отлично подойдёт канализационный затвор с условным проходом 50 мм;
• устройство с горизонтальным отводом может монтироваться в ограниченном пространстве и имеет высоту от 6 до 10 см, а приспособление с вертикально расположенным отводом требует не менее 15–18 см пространства. Перед установкой необходимо выполнить замеры и определиться с тем, какой именно канализационный затвор подойдёт для вашего случая.
• рекомендуется перед покупкой проверить исправность всех конструктивных элементов сухого канализационного трапа. А также желательно проверить, как он функционирует. Для этого можно вылить в него воду из бутылки.

Устройство с горизонтальным отводом можно разместить в пространстве высотой от 6 см

После того как вы определитесь с техническими показателями, можно приступить к выбору внешнего вида приспособления. Решётка трапа может быть изготовлена из разных материалов и иметь различную перфорацию. Разнообразие дизайнерских решений позволяет подобрать устройство, которое с лёгкостью впишется в интерьер ванной комнаты.

Разнообразие дизайнерских решений

Сегодня в продаже можно встретить множество сухих трапов, которые имеют свою, уникальную конфигурацию. Существует три основных вида трапов, в зависимости от формы:

• угловые;
• круглые;
• прямоугольные.

Угловые трапы монтируются в углу (отсюда и название) и являются практически незаметными. Прямоугольные и круглые приспособления разрешается устанавливать в любой части ванной комнаты. Большую популярность на рынке сантехники имеют пластмассовые, стальные и комбинированные модели.

Решётки для трапа отличаются по рисунку щелей, перфорации и т. д. Ассортимент решёток невероятно широк. А также существуют изделия, которые имеют светодиодную подсветку. Оснащённый подсветкой слив способен создать неповторимую атмосферу в ванной комнате. Однако и стоимость на такое приспособление выше.

В зависимости от конструкции, трап устанавливают по центру пола или в любом углу, а решетка может играть декоративную роль, дополняя интерьер

Бюджетных вариантов тоже довольно много, поэтому подобрать необходимый вариант для конкретного случая не составит труда. Стоит запомнить, что внешний вид устройства второстепенен. Главное, на что необходимо обращать внимание при выборе такого устройства — технические характеристики. Это позволит приобрести эффективное изделие, которое прослужит много лет.

Монтаж сухого канализационного трапа

Установка такого приспособления, как сухой канализационный трап является довольно ответственным мероприятием. От правильного монтажа зависит, насколько качественно и как долго прослужит это приспособление.

Монтаж сухого типа не имеет отличий от установки трапа с водяным затвором. При установке необходимым условием является подъём пола в душевой или банном помещении. Поэтому необходимо заранее позаботиться о том, чтобы выполнить пол под определённым уклоном к канализационному трапу с сухим затвором. Это обеспечит отвод воды с горизонтальной поверхности.

Монтаж такого пола подразумевает обустройство системы, в состав которой входят такие слои:

1. Теплоизоляционный материал, который к тому же создаёт и звуковую изоляцию. Звукоизоляция довольно важный параметр, обеспечивающий тихий отвод воды от сантехприбора в канализационную коммуникацию. В качестве такого материала активно используется пенополистирол.
2. Стяжка из цементного раствора.
3. Материал, который позволяет обеспечить гидроизоляцию. Как правило, такой материал выпускается в рулонах и имеет мембранную структуру. Однако существуют и более современные варианты. Например, обмазочная гидроизоляция, которую наносят, как краску.

Основание должно иметь уклон в сторону трапа, только в этом случае вода будет уходить полностью

Обратите внимание! Существует одно важное правило: решётка приспособления должна идти на одном уровне с полом и не должна быть выше плиток, которые располагаются по её периметру.

4. Цементная стяжка, которая образует нужный уклон в сторону сливного устройства.
5. Напольная плитка, которую кладут на специальный клеевой раствор. Желательно, чтобы плитка обладала низким коэффициентом водопоглощения и шероховатой поверхностью. Организация такого пола позволит обеспечить эффективный отвод воды в канализационную систему.

Рассмотрим несколько рекомендаций по укладке плиток на пол в душевой:

• укладку керамических плиток на пол необходимо выполнять от трапа;
• швы, располагающиеся между плитками, должны иметь толщину не более 2 мм;
• при отделке швов используются специальные затирки, которые должны обладать резистентностью к водной среде;

После проведения установочной работы сливное устройство будет надёжно забетонировано в полу. Не рекомендуется проводить монтаж сухого канализационного затвора, не имея специальных знаний в строительной области. Это связано с тем, что новичок может наделать множество ошибок. В случае необходимости лучшим выбором будет — обратиться к специалистам, которые помогут вам определиться с материалами, разновидностью трапа, а также проведут быстрый и качественный монтаж.

что это такое, принцип работы, выполняемые функции, виды сливных конструкций, производители, сравнение с мокрым и какой лучше

Трап для душа Ани Пласт 120×120 мм регулируемый по высоте, сухой затвор. Фото Леруа Мерлен

Затворы относятся к категории обязательных элементов, которыми оборудуются водоприемники для сточных вод, устанавливаемые на действующих канализационных сетях. Самым простым и поэтому распространенным вариантом является монтаж трапа с гидравлическим затвором.

Однако, его использование не всегда возможно, причин для этого может быть несколько: низкая периодичность эксплуатации сантехнического оборудования, отсутствие отопления в помещении, наличие системы «теплый пол» и прочие. Поэтому существует альтернативное решение — установка канализационного трапа с сухим затвором.

Что это такое за устройство, какие функции выполняет

Трап с сухим затвором представляет собой современную и перспективную конструкцию, служащую достойной альтернативой традиционным гидравлическим. Сухие трапы — это устройства, служащие для сбора и отведения в канализационную систему сточных, реже талых и дождевых вод. Трапы выполняют также и другие функции:

• служат для подключения сантехнического оборудования к канализационной системе;
• фильтруют сточные воды перед их утилизацией.

Вертикальный Сифон McAlpine с сухим затвором ø50 мм полипропилен MRNRV50-PB. Фото Леруа Мерлен

Конструкция трапа включает несколько элементов, основным является сифон, в котором и располагается затвор, т.е. клапан (заслонка), выполняющий основную функцию, а именно предотвращает проникновение запахов из канализационной системы в помещение. Съемная решетка трапа является единственным элементом, видимым для глаза. Решетки могут иметь различный вид и конфигурацию, поэтому успешно выполняет декоративную функцию. Сливная решетка является мусоросборником, предотвращает образование засоров. Отводной патрубок соединяется с одной стороны с сухим сифоном, а с другой — с канализационной трубой. Через отвод стоки уходят в канализационную систему.

Принцип работы, как работает

Принцип работы сухих трапов основан на функционировании стандартной конструкции с гидрозатвором, снабженной  дополнительной деталью в виде заслонки (клапана), которая может иметь различную форму: мембрана, поплавок или маятник. Несмотря на это принцип работы одинаков. Клапан в затворе является элементом, всегда стремящимся к всплытию, что и обеспечивает эффективный слив воды в канализационную систему.

Включение воды приводит к тому, что клапан приподнимается, так как выполняется из материалов, обладающих малым весом, чаще всего это полипропилен или пластик. В результате клапан располагается на поверхности воды. После ухода воды клапан опускается, занимает исходное положение и перекрывает сливное отверстие, что в итоге и препятствует проникновению запахов из канализации в помещение.

Видео

А в следующем ролике показано, как можно доработать покупной трап своими руками и он точно будет сухой и незамерзающий.

Сухой или мокрый/гидрозатвор, что лучше

Для подключения сантехнических приборов к канализационной системе используются трапы трех видов: с сухим, мокрым (водяным, водным, гидравлическим) и комбинированным затвором. Последний тип подразумевает наличие и гидро-, и сухого затвора. Мокрый затвор в большинстве случаев представляет собой U-образную трубку, в основании которой, при условии постоянного использования, поддерживается достаточное количество воды, блокирующее поступление запаха канализации в помещение. Сухой затвор — устройство, блокирующее поступление запахов механическим путем. Конструктивно это достигается посредством установки пластиковых заслонов в форме шаров, лепестков и т.д.

Сухой затвор для трапа вертикальный Viega. Фото Петрович

Трапы с сухим затвором являются универсальными устройствами, их монтаж возможен в тех помещениях, в которые установка конструкций с гидрозатвором невозможна: неотапливаемые и оснащенные системой «теплый пол». Обусловлено это тем, что вода в гидрозатворе может замерзнуть, теплый пол или другие отопительные приборы, также как и редкая эксплуатация оборудования (менее двух раз в неделю) способствуют пересыханию водной пробки. Всю большую популярность сухие трапы приобретают для монтажа в душевых кабинах и в бане.

Компактные конструкции как нельзя лучше подходят для установки в ограниченном пространстве. Простота установки позволяет выполнить работы самостоятельно. Отсутствие необходимости частых проверок и постоянного наличия в системе воды, удобство эксплуатации, повышенная устойчивость к механическим воздействиям и засорам, исключение возможности скапливания воды, что может привести к образованию вредной бактериальной флоры — это основные преимущества сухих трапов в сравнении с гидравлическими. Однако, у традиционного варианта также существуют достоинства. Выбор трапов с гидрозатворами больше, их популярность обеспечивает широкий ассортимент предложений. Кроме этого, конструкции с сухим затвором обладают и другими недостатками:

* наличие в многоквартирных домах обратной тяги в фановых трубах приводит к смещению клапанов, в результате трап перестает выполнять собственные функции;

* пружина, являющаяся частью конструкций мембранного типа, со временем растягивается, пропадает герметичность сливного отверстия, запахи проникают в помещение;

* отсутствие у клапана внешней прижимающей силы и обеспечивающей герметичность прокладки может привести к нарушению в работе затвора. Любая небольшая частица мусора, прошедшая сквозь сливную решетку, также может послужить причиной нарушения герметичности.

Где используется

Трапы с сухим затвором находят широкое применение прежде всего в душевых кабинах, банях и саунах. Монтируются трапы под плитку или кафель. Но подходят конструкции для установки в ваннах и бассейнах, как индивидуального, так и общественного типа. Актуальны они в редко эксплуатируемых точках канализации, например, стиральные машины и кондиционеры.

Душевой трап McAlpine с сухим затвором. Фото Петрович

Устанавливаются в прачечных, разделочных цехах столовых и предприятий общепита, в лабораториях и туалетах. Предлагают производители также трапы для технических и подвальных помещениях, котельных и насосных, вентиляционных камер. Таким образом трапы используются в жилых, общественных и производственных зданиях.

Виды сливных конструкций с сухим сифоном

Существует несколько параметров, в соответствии с которыми возможно классифицировать трапы, оборудованные не только сухими, но и гидравлическими затворами. Некоторые характеристики являются наиболее важными, поэтому в обязательном порядке учитываются при выборе конструкции.

Основными параметрами являются вариант подключения к канализационной системе, различают вертикальные (прямые) и горизонтальные (боковые или угловые). Первые характеризуются отличной пропускной способностью, но требуют значительного пространства для монтажа. Вторые обладают меньшими показателями пропускной способности, но малая высота позволяет использовать их в любых помещениях, в том числе и в квартирах.

Трап горизонтальный Viega (583217) с сухим затвором 100х100 мм d50 мм решетка из нержавеющей стали с фланцем. Фото Петрович

По форме различают:

• точечные трапы, которые могут располагаться в любом месте помещения, главным требованием при монтаже является потребность в равномерном уклоне к месту слива;
• линейные, обладающие вытянутой прямоугольной формой, предназначены для больших помещений, так как имеют высокую пропускную способность;
• пристенные располагаются на месте стыка пола и стены.

Для изготовления трапов используется несколько материалов:

• изделия из пластика подходят для помещений индивидуального пользования, не отличаются повышенной стойкостью к механическим воздействиям, но реализуются по доступным ценам;
• конструкции из нержавеющей стали подходят для установки в любом помещении, популярность обусловлена долговечностью и стойкостью к любым воздействиям;
• чугунные трапы обладают значительной массой, что усложняет процесс монтажа;
• встречаются комбинированные изделия, в которых решетка выполняется из одного материала, чаще всего, из стали, а технические элементы — из другого, распространен пластик.

Трап для душа HL 123х123 мм регулируемый по высоте, сухой затвор. Фото Леруа Мерлен

В зависимости от типа затвора различают мембранные, поплавковые, маятниковые и с молекулярной памятью трапы.

Важными параметрами для выделения отдельных видов также являются пропускная способность, размеры и форма решетки, высота монтажа, имеется ли регулировка высоты, тип монтажа (вровень с полом или выше уровня), диаметр подключения, цвет, вес, производитель или торговая марка.

Производители и торговые марки

В ассортименте всех ведущих предприятий отрасли присутствуют сухие трапы. Крупные производители предлагают широкий выбор моделей. Анализ рынка, финансовые вложения в исследования и проектирование, современное оборудование, квалифицированные сотрудники — это основные достоинства известных предприятий из разных стран мира: Tece, HL, Viega, Berges, АлкаПласт, Ани Пласт и прочих. Данные достоинства позволяют выпускать и предлагать потребителям различных категорий продукцию, которая полностью удовлетворяет потребности клиентов. Продукция ведущих производителей обладает собственными индивидуальными характеристиками, поэтому отдельные бренды проанализированы подробно.

Видео

Где купить

Посетители сайта, заинтересованные в покупке трапа с сухим затвором, имеют возможность ознакомиться с контактными данными поставщиков данной продукции. Некоторые предприятия, предлагающие различные модели, представлены здесь.

Сухой затвор. Фото Петрович

Системы по приему и отведению сточных вод и жидких отходов являются обязательным элементом сооружений различного назначения. Одной из составной частью систем является затвор. До недавнего времени наиболее востребованным вариантом являлись гидрозатворы (мокрые, водные или гидравлические затворы).Далее

Трап горизонтальный ORE Т2 с гидрозатвором 250х250х355 мм d40 мм решетка из нержавеющей стали треугольный. Фото Петрович

Все большую популярность завоевывают трапы с сухим затвором, которые в свою очередь разделяются на несколько типов. Важным критерием для многих потенциальных покупателей является торговая марка/производитель. Далее

Трап для душа Viega Advantix 452452 100×100 мм сухой затвор. Фото Леруа Мерлен

Трапы для душа представляют собой сантехнические конструкции (или устройства), служащие для сбора и отвода сливных вод. Все большее количество владельцев домов и квартир отдают предпочтение душевым кабинкам, а не традиционным ванным. Поэтому трапы медленно, но верно входят в повседневную жизнь. Потенциальным клиентам предоставляется широкий ассортимент трапов. Неподготовленному покупателю не всегда удается соориентироваться среди широкого спектра видов и моделей, чтобы выбрать решение с оптимальными характеристиками. Поэтому выполняется классификация трапов в соответствии с несколькими параметрами, одним из основных является торговая марка (производитель).Далее

Трап угловой 10х10 см. D50 мм.45 пластик. Фото Стройландия

Монтаж душа может выполняться с помощью поддона или посредством установки трапа в полу. Первому варианту присуще функциональность и разнообразие в дизайне. Но душ с трапом позволяет сэкономить пространство, является менее затратным с финансовой точки зрения решением, особенно, если работы выполняются самостоятельно.

Именно поэтому практичные хозяева предпочитают обустроить душевой трап. Чаще всего трап устанавливается в пол таким образом, чтобы поверхность его решетки находилась на одном уровне с напольным покрытием, в качестве которого чаще всего выступает плитка.Далее

Точечный трап вертикальный McAlpine (MRFGC3SNRV-110) с сухим затвором 150х150 мм d110 мм решетка из нержавеющей стали. Фото Петрович

В последнее время все большей популярностью в сравнении с ванными пользуются душевые кабины. Производители предлагают широкий выбор дизайнерских решений. Невероятно стильно смотрятся модели без бортиков. Главным элементом таких кабин является трап, который устанавливается в полу, служит для отвода и сбора воды. Трап для душа представляет собой сливное отверстие, использующееся в стационарных душевых кабинах, не оборудованных поддоном. Трап не «крадет» пространство и не привлекает излишнего внимания в отличие от поддона. С помощью трапа дно душевой кабины возможно покрыть той же плиткой, что и остальные поверхности, это позволяет создать единый стиль и подчеркнуть вкус владельца. С эстетической точки зрения внешний вид ванной комнаты не пострадает, так как коммуникации будут скрыты от глаз. Потребителям предоставляются различные виды трапов.Далее

Трап с сухим затвором, сухой затвор — защита от неприятного запаха | Hutterer & Lechner GmbH

1. Главная
2. Новости
3. Трап с сухим затвором Трап с сухим затвором

Канализационный сливной трап с сухим затвором служит для отвода воды и создания преграды для грязного, неприятного воздуха из канализационной системы. Затвор спроектирован так, что при поступление воды поплавок поднимается и вода беспрепятственно стекает в канализацию. Трап не нуждается в постоянном использование и не «боятся» пересыхания в отличие от аналогов с гидрозатвором, при пересыхании поплавок опускается в исходное состояние и перекрывает доступ для воздуха из труб канализации. Трапы HL с обозначением «Pr» в название, оборудованы специальным сифоном «Primus» (сухим затвором), принцип его работы показан ниже.

Рис. 1. Сифон во время слива воды.
Рис. 2. Пересыхание водяного затвора.
Рис. 3. Сифон в «сухом» состояние.

1. Корпус сифона
2. Поплавок
3. Воздух в теле поплавка
4. Вода (водяной затвор)

Выбирая трапы, нужно учитывать их некоторые особенности: отвод воды бывает горизонтальным или вертикальным (направление выпускного патрубка), диаметр выпуска указан в мм (DN), максимальная допустимая нагрузка, пропускная способность (л/с).

Выбрать трап для душа с сухим затвором или трап для внутренних помещений можно на нашем сайте, все трапы HL с сухим сифоном «Primus» представлены ниже. Перед покупкой проконсультируйтесь с нашими специалистами, мы поможем выбрать соответствующее оборудование HL.

Трапы с сухим затвором:

каталог и цены, Москва и регионы

В интернет-магазине Техпорт можно найти многое, в том числе купить трап для душа. Эти системы разработаны для ванных комнат, где не предусмотрен поддон или другая ёмкость для принятия водных процедур. Несложные в монтаже устройства пригодятся в случаях, когда вода уходит в слив непосредственно через пол.

Отметим, что подобная методика водоотвода не является самой распространенной в наше время, и спрос на такие конструкции не очень высок. Функционал систем, несмотря на непопулярность, очень разнообразен:

• два уровня сеток (внешняя и внутренняя) задерживают весь мусор и грязь, не давая им уйти в канализацию;
• гидрозатвор (или сухой затвор) не позволяет посторонним запахам проникнуть в помещение;
• легкая прочистка слива в случае его засорения;
• безопасность при принятии водных процедур;
• красота и эстетичность.

Рекомендации относительно видов затвора – систем, не позволяющих неприятным запахам поступать из канализации в комнату – основаны на частоте пользования. Если долгий период времени в слив не поступает вода, у гидромодификаций функционал снижается. Для дачных ванных комнат лучше приобрести сухой.

Техническая составляющая требует совпадения высоты устройства и места под полом. Чтобы не ошибиться с размерами, стоит выбрать регулируемый. Он подойдет под любую высоту стяжки.

Относительно дизайна, существует три способа обустроить отвод воды.

Точечный, наиболее распространенный, имеет понятную схему монтажа, невысокую цену. Ставится в любое место.

Линейный – занимает узкую полосу в полу и внутри, желательно располагать такой тип около стен или в углах.

Пристенный – самый редкий, с точки зрения эстетичности имеет очень высокие оценки.

Одно из преимуществ таких систем – возможность в любой момент заменить верхнюю решетку. Внутренняя часть же прослужит достаточно долго, чтобы забыть о проблемах с канализационным сливом, если монтаж произведён профильными специалистами. Заказать такую услугу в Москве можно вместе с доставкой, или отдельно, при наличии необходимости.

трап с мокрым и сухим затвором

Большая часть направлений современного дизайна интерьера базируется на принципах минимализма и рационализации, подразумевающих стремление к максимальному комфорту при минимуме средств, необходимых для его достижения.

Одним из уверенно набирающих обороты концептуальных трендов в организации пространства ванных комнат является использование душевых трапов. Широчайший ассортимент предложения данного вида сантехнических приспособлений обеспечивает возможность выбрать душевой трап, идеально вписывающийся в интерьер любой степени оригинальности. Не знаете, как выбрать душевой трап — наши специалисты помогут и сделают всю работу под ключ!

Душевой трап: конструкция устройства и разновидности

Наглядно представить себе, что такое душевой трап легко сможет практически каждый, вспомнив типичные душевые детских оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха, бассейнов, спортзалов, гостиниц. Принципиально они представляют собой встраиваемые в пол конструктивные элементы водоотводящих систем, соединяющиеся с общей канализационной трубой.

Небольшое отверстие в полу душевой комнаты для сбора воды, прикрытое фильтрующей решеткой — это все, что доступно обзору. Небольшие множественные устья стоков характеризуют трап как точечный.

Узкие и длинные отверстия прямоугольной/овальной формы, монтируемые на некотором расстоянии от стены позволяют отнести таковые к категории линейных. Собирающий воду на стыке двух стен, образующих угол с поверхностью пола, трап называется, соответственно, угловым.

Конструкции горизонтального трапа

Изогнутость конструкции горизонтального трапа позволяет отводить воду в трубы под прямым углом к полу, что позволяет устанавливать его в городских многоквартирных домах с общим стояком. Вертикальный трап напоминает воронку, требует расположения канализационной трубы непосредственно под отверстием стока и обеспечивает высокую скорость ухода воды. При наличии в здании конструктивной возможности лучше выбрать именно этот тип.

Как установить душевой трап: минимальные требования базовой технологии

Идеальный вариант — предусмотреть монтаж еще при проектировании здания и установить непосредственно на этапе строительства, что, разумеется, не исключает возможности монтажа рассматриваемого устройства и после.

Основная работа в процессе установки — работа над полом душевой; поэтому успешность функционирования системы напрямую зависит от профессионализма установщика.

Необходимо создать уклон пола, направляющий воду в стоковые устья. Минимально достаточным в большинстве стандартных ситуаций считается уклон в 3 — 4 градуса .

Функциональный пол под душевой трап подразумевает:

• слой чернового бетона в качестве базы пола
• укладу экструдированного полистирола на бетон
• оформление необходимых отверстий, непосредственный монтаж трапа, соединение его со стоком
• заливку «чистовым» бетоном, формирующим необходимый угол наклона поверхности пола
• укладку гидроизолирующего материала
• проведение отделочных работ и герметизации

Какой трап гарантированно защитит душевую от неприятного запаха?

Близость канализации служит источником крайне неприятных запахов, способных уничтожить любую, даже гениальную по инженерно-дизайнерскому замыслу атмосферу ванной комнаты. Все современные трапы оснащены затвором, препятствующим проникновению специфически ароматизированного воздуха в душевую комнату.

Трап с мокрым затвором реализует возложенную на него функцию путем удержания крупной, перекрывающей весь диаметр конструкции водяной капли. Вода имеет свойство испарятся, поэтому успешность исполнения обязанностей таким затвором находится в зависимости от:

• температуры и влажности внутри помещения
• частоты попадания воды в трап

Трап с сухим затвором характеризуется не зависящим от воды принципом действия, создавая в качестве препятствия не водную, а воздушную «затычку». Его стоимость выше, но в условиях жаркого сухого климата или редкого использования душа разумнее сделать вывод, что это — оптимальный вариант.

Возникли вопросы? Напишите нам!

Описание сифона с сухим гидрозатвором и отличие от обычного

Зачем нужен гидрозатвор

В самогонном деле очень важную роль играет брага, от удачности которой будет зависеть конечный результат. Процесс брожения характеризуется переработкой дрожжами сахара в этиловый спирт и углекислый газ. Углекислота в процессе брожения накапливается, что может привести к взрыву емкости.

Для предотвращения аварии необходимо предоставить углекислому газу возможность выхода из аппарата. Но просто открыть бродильную емкость не получится, т. к. с поступлением в тару с брагой воздуха активизируется деятельность бактерий, поедающих спирт и вырабатывающих уксус.

Во избежание превращения в него вина или самогона бродильная емкость снабжается гидрозатвором, который призван выпускать углекислый газ и не пропускать в тару воздух.

Незаменимость водяного затвора в виноделии

Для чего же нужен водяной затвор? В процессе брожения выделяется большое количество углекислого газа (около 4 м3/1 л. полученного спирта). Если углекислый газ будет скапливаться в емкости, то будет создаваться очень большое давление. И рано или поздно произойдет взрыв

Поэтому важно убирать газ изнутри, но ни в коем случае нельзя запускать в емкость кислород. Ведь в таком случае будут размножаться бактерии, которые спирт переводят в уксусную кислоту

А пока кислород не проникает в бродильную камеру, то бактерии находятся в спящем состоянии.

.

По сути, данный затвор – это особый клапан, который выводит углекислый газ наружу и препятствует попаданию кислорода внутрь. Без него невозможно изготовить вино, поскольку результатом будет получение уксуса. Опытные виноделы и самогонщики яро обсуждают необходимость его использования. Но если вы в этом деле новичок, то без него вам не обойтись.

Если говорить о браге, то здесь нет однозначного ответа необходимости гидрозатвора.   Но вот с такой конструкцией брагу можно дольше держать без перегонки, и она не будет окисляться. Да и абсолютно весь спирт будет в сохранности.

Водяной затвор на браге

Виды готовых гидрозатворов

Эти устройства могут иметь различную конструкцию, как правило, они бывают двух видов:

• Разборные. Приспособление состоит из двух, вставленных одна в другую, колб. Преимущество такой конструкции заключается в небольших размерах и удобстве использования.
• Двухкамерные. В сущности, такие гидрозатворы являются изогнутыми трубками с последовательно соединенными отсеками, в которые следует наливать воду. На одном конце трубки крепится резинка, она выполняет роль уплотнителя. При этом нужно следить за ее состоянием, поскольку со временем происходит пересыхание, и вовремя производить замену.

Гидрозатвор можно приобрести в специализированном магазине.

Монтаж трапа в душе под плитку своими руками

При монтаже душевого трапа во время строительства частного дома, обычно, вопросов, как сделать слив в полу душевой кабины, не возникает. В этом случае трап устанавливают в стяжку пола, который потом облицовывают плиткой, и делают вертикальный отвод трубы для сточных вод в канализационный канал.

С обустройством слива в квартире дела обстоят несколько иначе. В санузлах многоквартирных домов, чаще всего, толщины стяжки не хватает, чтобы устроить вертикальный трап в душе. Поэтому для обустройства кабинка данным изделием сначала поднимают уровень пола в помещении, вместе с тем обеспечивая его уклон. Как правило, высоты в 12-15 см вполне достаточно, чтобы разместить под стяжкой сифон и сливную трубу.

Устанавливают трап в полу для душа своими руками, соблюдая следующую последовательность:

1. Сначала при помощи рулетки вымеряют местоположение трапа с расчетом того, что от слива до стен должно уместиться кратное количество плитки, не забывая о межплиточных швах (1,5-2 мм). Так пол будет выглядеть более эстетично, чем с резаными плитками.
2. Затем трап соединяется с канализационным сливом посредством трубок. Уклон сливной трубы должен быть не менее 3 см на погонный метр.
3. При необходимости утепления стяжки, используют листы пенопласта толщиной 5 см и плотностью не менее 35 кг/куб. метр, но лучше применять экструдированный пенополистирол, так как он более твердый и менее подвержен воздействию влажной среды.
4. Листы утеплителя укладывают на черновую поверхность пола и подгоняют под размеры сантехнического трапа, а сверху делается бетонная стяжка слоем около 4 см, которая должна заполнить все пространство до фланца слива.
5. Необходимо дать высохнуть стяжке до полного затвердевания.
6. Затем из гидроизоляционного материала нужно сделать прокладку для фланца, которая должна с запасом перекрыть фланец. Внутри прокладки необходимо вырезать отверстие, по внутреннему диаметру фланца.
7. Верхнюю часть фланца нужно поместить на прокладку и прикрутить винтами к нижней части конструкции.
8. После этого стяжку также нужно покрыть рулонным гидроизолятором. Уложенный материал должен с нахлестом перекрывать прокладку фланца и зайти на стены на несколько 3-5 см.
9. Далее в корпус душевого трапа нужно вставить его внутреннюю часть с сифоном.
10. Затем нужно залить финишную стяжку с уклоном около10 мм на метр заливки. Для этого на поверхность пола с гидроизолятором выставляют направляющие пластиковые рейки, скосив их по направлению к сливу. Можно купить готовые системы для изготовления трапа в душе.
11. Заливка второго слоя стяжки должна быть ниже высоты сифона настолько, чтобы можно было сравнять его с плиткой. Направляющие рейки из стяжки не вынимают. При этом, чтобы раствор не попал в слив и на стены, рекомендуется решетку трапа заклеить скотчем, а угол между полом и стенами – гидроизоляционной лентой.
12. Далее осуществляется облицовка поверхности плиткой, начиная от сливного отверстия к стенам. Плитка должна быть на одном уровне с решеткой трапа или на несколько 3-5 мм. выше.
13. После высыхания плиточного клея, нужно затереть швы водостойким материалом, подобранным под цвет керамической плитки.
14. Участки, где плитка соприкасается с корпусом трапа, нужно тщательно и аккуратно заделать силиконовым герметиком.
15. В конце всех работ на корпус душевого трапа монтируется и закрепляется защитная решетка.

Правильно установленный трап для душа сделает принятие водных процедур более комфортным, придаст ванной комнате оригинальный внешний вид.

Конструкция и функции душевого трапа

Самый простой душевой трап в ванную под плитку представляет собой устройство, изготовленное, как правило, из металла, пластика или металлопластика. Данное приспособление обеспечивает эффективный сбор и отведение воды с пола душевой кабины. Трап для душевой обладает простой конструкцией и невысокой стоимостью, удобен в использовании и установке, безотказен во время эксплуатации.

Конструкция трапика для слива воды в душевых состоит из таких элементов:

• воронка с фланцем для приема воды из душа, в нижней части которой расположен выходной патрубок для отведения жидкости в канализацию. При помощи фланца прикрепляется гидроизолирующая мембрана;
• декоративная съемная решетка для задержки предметов, украшений, случайно упавших на пол, крупного мусора;
• сифон для осуществления гидрозатвора внутри сливного трапа для трапа с целью препятствия проникновения в санузел неприятных запахов из канализации.

Таким образом, кроме сбора и слива воды, душевые трапы выполняет ряд других полезных функций:

• задержка мусора, который может проникнуть в канализационные трубы и вызвать их засорение;
• препятствие проникновения зловоний в ванную комнату, благодаря сухому затвору или гидрозатвору;
• предоставление легкого доступа к сливу для его прочистки в случае возникновения засора.

Душевые сливы с сухим затвором или гидрозатвором экономит пространство в небольшой ванной комнате, освобождая от необходимости установки ванны или громоздкой душевой кабины с высоким поддоном, благодаря чему происходит также существенная экономия семейного бюджета. Но прежде чем купить сливной трап для душевого пола, нежно разобраться в его видах, ведь мы выбираем устройство, рассчитанное на длительный срок эксплуатации.

Разновидности сливных конструкций для душа

Существует большое разнообразие разновидностей сливов для душа в полу под плитку подобного типа. Душевые трапики могут отличаться по форме, конструкции, размерам (по высоте), по материалам изготовления. Касаемо формы решеток, они могут быть прямоугольными, квадратными или круглыми.

А по конструкции различают пристенные, точечные и линейные приспособления. Линейные конструкции устанавливаются, чаще всего, в углу или по краю душевой. Точечные трапы могут быть расположены в любом месте на полу под плиткой, Ну а пристенные устройства монтируются преимущественно у одной из стенок.Различаются трапы также по типу выпуска: горизонтальный или вертикальный. От его расположения зависит, в каком направлении будет подключаться к сливу канализационная труба.

Как правило, в конструкции большинства трапов предусмотрен обыкновенный гидрозатвор, располагающийся в сифоне. Но такое устройство обладает одним существенным недостатком – если долго не пользоваться душем, то вода внутри испаряется, и неприятные запахи проникают в ванную комнату. В этом случае, лучше выбрать трапик для пола душа с сухим затвором.

Конструкции, имеющие сухой затвор, полностью изолируют помещения от проникновения запахов из канализации, поскольку в этом устройстве, кроме водного затвора, имеются еще несколько заслонок, которые перекрывают канал под действием собственного веса. Когда вода проникает в сливной канал, то эти заслонки открываются, беспрепятственно пропуская жидкость, а потом снова закрываются.

Слив в плиточном полу душевой устанавливают в самом удобном для этого месте. Главное, чтобы трап располагался в самой низкой точке санузла, обеспечивая эффективный сбор стекающей жидкости. Так, сливное отверстие может монтироваться в следующих местах:

1. В центре душевой кабинки или с незначительным смещением в одну из сторон. Стандарт вариант расположения слива. В этом случае необходимо обеспечить соответствующий уклон пола от четырех стенок.
2. У стены. В этом случае уклон пола выполняется от одной из стенок по направлению к сливному отверстию. Как правило, таким образом располагают щелевые трапы с высокой пропускной способностью, поскольку такие устройства засоряются реже.
3. В углу. Сливное отверстие такого типа отлично смотрится на полу, не бросаясь в глаза. В этом случае уклон поверхности пола делают в двух плоскостях к нужному углу, обеспечивая сток воды к определенному месту.

Стоит отметить, что при выборе душевого трапа необходимо также обращать внимание на высоту приспособления. От этого параметра зависит, насколько нужно поднимать уровень напольного покрытия у сливного отверстия

Конечно, всем хочется, чтобы высота пола была как можно ниже, однако учитывайте, что чем больше высота трапа, тем у него выше пропускная способность. Поэтому существует особый вид трапа с регулируемой высотой, выбирая его, можно приспособить устройство к любой высоте стяжки.

Какому материалу отдать предпочтение

Душевой трап в полу из плитки изготавливают из пластика, нержавеющей стали, чугуна и даже из стекла. Пластиковые конструкции обладают небольшим весом, устойчивостью к агрессивным воздействиям, легко чистятся, имеют долгий срок службы, поэтому они заслужили популярность, как у жителей частных домов, так квартир. Вода сливается через зазор в полу между лотком для душа и решеткой, а также уходит в сквозные отверстия вверху решетки.

Трапы из пластика оснащают декоративной решеткой съемного или несъемного типа различных форм и узоров. Высота пластикового изделия колеблется в пределах 75-180 мм. Устанавливать такой душевой слив в полу под плитку можно как точечным способом на открытом участке, так и угловым или линейным методом вблизи стены. Так как пластик совместим почти с любым напольным покрытием, то такие изделия часто используют для душевых кабин общего пользования (спортивные школы, тренажерные залы, бани и т.д.).

Все компоненты сантехнического трапа для душа, помимо решетки и ножек, изготавливают из высокопрочного пластика. А сифон в таких изделиях, как правило, выполнен по технологии плавающих шариков с сухим клапаном. После того как поток воды пройдет через сифон, шарики опускаются на его дно, перекрывая проникновение неприятных запахов из канализационного канала. Однако подобная конструкция немного снижает пропускную способность устройства.

Чтобы удешевить изделие, ножки некоторых приборов делают из стальной перфорированной ленты. А чтобы придать трапу нужную высоту, это самая лента сгибается в определенных местах. Помимо ленты из стали, в конструкции изделия могут использоваться регулируемые винтовые ножки.

Хорошо себя зарекомендовали канализационные трапы, изготовленные из нержавеющей стали. Причем стальным может быть не только корпус изделия, но и декоративная съемная решетка. Обычно их устанавливают в ванных комнатах и санузлах с повышенными гигиеническими требованиями – медучреждения, бассейны, санатории, детские лагеря и т.п.

Особенно красиво смотрятся линейные трапы из нержавеющей стали. Они почти незаметны в полу, облицованном керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем. Современное решение трапов из нержавейки – это одна из их форм, выполненная в виде латинской буквы «U».

Канализационный слив из чугуна монтируют в санитарных помещениях с жесткими условиями эксплуатации – прачечные, общественные душевые и бани, профильные лаборатории. Для отвода хозяйственных и дождевых сточных вод используются исключительно чугунные вертикальные трапы Ду 100 мм.

Чугунные устройства имеют самую большую пропускную способность, наиболее устойчивы к коррозии, благодаря чему срок их эксплуатации может достигать 50 лет. Как правило, данные изделия выпускают с гидрозатвором.

Душевые: Без ступенек, сухие полы

Бесступенчатый душ без бордюров творит чудеса для всех. Больше не нужно переступать через край ванны, больше не спотыкаться о короткий бордюр, не опасно попадать во влажную скользкую среду. Представьте себе возможность пройти (или откатиться) прямо в душевую, сесть или встать под роскошными струями теплой воды. Звучит здорово, но бесступенчатый душ получил плохую репутацию из-за затопления ванной комнаты, поскольку ничто не мешает воде стекать прямо в комнату, кроме тонкой занавески, верно?

Как инвалид-коляска, я испробовала десятки бесступенчатых душевых, особенно в гостиницах.Они печально известны тем, что затопляют остальную часть ванной комнаты, даже если используются очень длинные шторы или душевые лейки, струящиеся в сторону от отверстия. В прошлом, когда один из моих клиентов просил принять душ без ступенек, они часто чувствовали, что им нужна душевая кабина со стеклянными стенами, чтобы обеспечить сухой пол в остальной части ванной комнаты.

Недавно я переделал свою ванную комнату дома и попробовал кое-что новенькое: душ с односкатным полом по направлению к желобу, наклонным от отверстия для душа.И, к моему большому облегчению, это работает как шарм, без полного ограждения, закрывающего мне доступ к сиденью для душа.

Мы модернизировали нашу главную ванную комнату в существующем месте. Он и без того был внушительного размера, но мы не могли захватить больше места за пределами исходной комнаты, поэтому душ в итоге оказался размером 6 на 3 фута, что примерно соответствует размеру душевой кабины, которая была там раньше. Этот новый душ должен был быть установлен заподлицо с полом, без ступеньки. В конструкции были удалены половицы, слегка изменены балки пола, поддерживающие душ, и добавлена ​​дополнительная опора для компенсации веса и наклона нового пола перед повторной сборкой.Весь пол в душевой имеет уклон от проема к задней стене. Вместо центрального водостока, как в большинстве традиционных душевых, мы установили длинный желоб вдоль задней стены. Это имеет то преимущество, что увеличивает глубину стока от точки входа, а также выглядит современно и гладко. Некоторые души без ступенек рекомендуют дренаж из траншеи на входе в душ. Я чувствовал себя более уверенно с таким расположением (слив у задней стены), если слив когда-либо забивается, потому что любое образование луж будет ВНУТРИ душа, а не снаружи.

Чтобы еще больше загнать воду в загон, мы задумались, где начать разрыв на склоне пола. Наклон пола душа начинается от внешнего края стены душа, а занавеска для душа висит внутри этого наклона. Таким образом, вся вода, стекающая с занавески, направляется обратно в душевую кабину и в канализацию.

Еще одно преимущество одинарного уклона к полу душа — устойчивость стульчика для душа. Я использую стул для душа, а не настенное сиденье для душа, которое можно найти в коммерческих помещениях.Это распространено среди людей с ограниченными возможностями, поскольку позволяет им найти как индивидуальную поддержку в сиденье для душа, так и некоторую возможность регулировки положения сиденья относительно насадки для душа. В моем старом душе четыре наклонных плоскости, направляющиеся к центральному сливу, означали, что мой стул для душа никогда не стоял прямо на полу. Нестабильность сиденья увеличила мою неустойчивость в душе. Теперь мой стул прочно сидит, и я больше не качаюсь при мытье головы!

В общем, я очень доволен своим душем и не могу рекомендовать этот тип установки.Держите воду там, где она нужна — в душе!

CE Center — Линейные дренажные системы для безбарьерных и влажных помещений

Линейные трапы и души для влажных помещений для максимальной санитарии

С глобальным повышением осведомленности о микробах, вирусах и необходимости санитарии душевые кабины с влажным помещением могут стать более распространенным явлением. Душевая кабина отличается от типичной ванной комнаты тем, что здесь нет различия между влажной частью ванной комнаты, где находится слив (душевая зона в большинстве ванных комнат), и сухой частью ванной комнаты, где нет стока.В ванной комнате с повышенной влажностью весь пол наклонен к сливу. Линейный слив идеально подходит для такого применения.

С линейным сливом вдоль одной стены можно вымыть и продезинфицировать всю ванную комнату.

В этом случае водосток из водостока превращается в сток в полу. Слив в полу — это как страховой полис на случай выхода из строя водопровода на сухой стороне ванной комнаты. Ванная комната также может быть обработана спреем и сжатием для очистки.

Влажные комнаты можно создать любого размера, от небольших гостевых ванн до роскошных хозяйских ванных комнат. На меньшем пространстве можно разместить душевую кабину без стеклянной перегородки. Или за стеклом можно было закрыть душ или ванну. В ванной комнате большего размера душ и ванна могут быть расположены в отдельных частях ванной комнаты без барьеров. Это означает, что пространство достаточно обширно, чтобы на раковину или унитаз не попадала струя из лейки душа.

Во влажном помещении все полы и стены гидроизолированы и облицованы плиткой, чтобы они могли эффективно отводить влагу.Полы наклонные, и вся вода выходит из влажного помещения через высокопроизводительный линейный слив или центральный слив.

Безбарьерная влажная ванная комната, вероятно, повысит привлекательность дома или гостиничного номера из-за санитарного потенциала и доступности, а преимущества гидроизоляции могут помочь защитить территорию от потенциального повреждения водой.

Преимущества душа без бордюра

Переступить бордюр, чтобы принять душ, — это то, к чему привыкло большинство клиентов, но также можно выбрать душ без бордюра.

Линейные водосточные системы помогают создать душевую кабину без бордюра.

Безбарьерный душ или душ без бордюров создает ощущение плавного потока и представляет собой спа-вид, который выше традиционного дизайна душа. Это эквивалент создания «большой комнаты» в ванной комнате. Без бордюра пол в ванной перетекает от стены к стене, делая ванную комнату больше. Это особенно актуально для небольших и средних ванных комнат, которые визуально ограничены бордюром для душа.

Душ без бордюра — отличный эквалайзер, удовлетворяющий потребности каждого человека в доме или в отеле. Он предлагает людям всех возрастов и способностей свободу безопасного принятия душа без необходимости перелезать через порог или в ванну.

Безбарьерный душ или душ без бордюра упрощают уборку. Бесшовная конструкция без стыков поверхностей означает, что меньше участков, где может собираться плесень и другая грязь, которую трудно и неприятно чистить.

Безбарьерный душ фактически удерживает воду там, где она должна быть, что противоречит интуиции, когда нет никаких стен или каких-либо барьеров для сбора воды.Но безбарьерные души построены так, что пол в душе наклонен к линейному сливу, что предотвращает попадание воды в ванную комнату и обеспечивает наиболее эффективный отвод воды. Конечно, также важно правильно расположить душевую лейку, чтобы вода не попадала в зону брызг.

В душевой кабине без бордюра и прямом водостоке у одной стены меньше ограничений по размеру плитки или материалам перекрытия, которые может указать дизайнер.

Линейные дренажные системы и требования Ada

Создание безбарьерного душа — это то, что обычно происходит в большинстве ванных комнат, соответствующих требованиям ADA.Линейные дренажные системы идеально подходят для таких применений.

Безбарьерные ванные комнаты могут быть гладкими и элегантными.

Обратите внимание, что следующие измерения представляют собой абсолютные минимумы. Большие пространства увеличивают маневренность и упрощают мытье. В настоящее время клиентам не нужно приковывать к инвалидному креслу, чтобы пользоваться душевыми кабинами, соответствующими требованиям ADA. Домовладельцы, проектирующие свой вечный дом, те, кто планирует старение на месте, и те, кто придерживается универсальных принципов дизайна, — все могут воспользоваться этими рекомендациями по принятию душа.Также может быть полезно поставить безбарьерный душ на первом этаже многоэтажного дома в случае, если домовладелец или гость физически не может подняться по лестнице или войти в ванну-душ.

Типы душевых уголков, соответствующих требованиям ADA

Существует три типа душевых уголков, соответствующих требованиям ADA. Два типа позволяют купающемуся полностью погрузиться в душевую кабину, в то время как самая маленькая кабина требует, чтобы купальщики пересаживались на место в пространстве.

Душевые кабины переходного типа

Первый тип податливой душевой кабины — это переходной душ.В этой модели купальщица не нуждается в помощнике и может физически переместиться из инвалидной коляски в душевую кабину, чтобы сесть на сиденье. Это наименьший допустимый размер душевого уголка и единственная конфигурация, допускающая наличие бордюра.

требуют минимального зазора 36 дюймов в ширину и 36 дюймов в глубину при измерении от контрольной стены.

Поскольку душевая кабина имеет бордюр, линейный слив можно разместить с любой стороны. Если в душевой кабине нет бордюра, рекомендуется разместить слив для душа такого размера вдоль порога ограждения, идущего от стены к стене.

Стандартная душевая кабина Roll-in

Стандартный безбарьерный душ — это душевая кабина, в которой может присутствовать помощник, помогающий купающемуся, и он или она может полностью вкатиться в душевую зону на инвалидной коляске. Согласно руководящим принципам, бордюр вдоль порога разрешается только в том случае, если он не выше ½ дюйма и имеет фаску для облегчения опрокидывания.

В рекомендациях ADA указано, что рядом с открытой лицевой стороной душевой кабины должно быть предусмотрено минимальное пространство шириной 60 дюймов и глубиной 30 дюймов.Рекомендуемое размещение линейной водосточной системы — вдоль порога душа, чтобы создать влажную комнату.

Альтернативная душевая кабина без роликового типа

Альтернативный душ безбарьерного типа, как определено ADA, — это также душ, в котором может присутствовать помощник, помогающий купающемуся, и он или она может полностью погрузиться в душевую зону. В этой настройке вход более узкий и не такой открытый, как у стандартного роллетного типа. Как и в случае стандартной безбарьерной душевой кабины, бордюр вдоль порога разрешается только в том случае, если он не выше ½ дюйма и имеет фаску для облегчения опрокидывания.

В отсеке этого типа должен быть предусмотрен минимальный зазор шириной 60 дюймов и глубиной 36 дюймов рядом с открытой лицевой стороной душевого отсека. Вход шириной 36 дюймов — важный аспект, который следует учитывать при проектировании пространства с учетом доступности или универсального дизайна.

Линейный слив должен проходить от стены до стены внутри душевой кабины. Это предотвратит скопление воды под сиденьем для душа и обеспечит постоянный уклон пола в одну плоскость.

Варианты слива для вашего наружного душа

Наши клиенты часто задают вопрос, как правильно слить сточные воды, образующиеся из их набора для наружного душа Cape Cod. Ниже приведены несколько отличных вариантов, которые подойдут для любого двора и любого уровня подготовки.

Кедровое покрытие и поддоны для душа

Если вы решили приобрести одну из наших душевых кабин из кедра, мы предлагаем красивый кедровый пол в тон.Этот пол был специально разработан с учетом дренажа и служит твердой плоской поверхностью, на которой можно стоять. Под кедровым полом можно использовать душевой поддон из металла, пластика или резины для сбора сточных вод. После этого душевой поддон можно слить через присоединенную трубку в грядки или в канализационную систему.

брусчатка

Если вам не нравится пол из кедра, каменная брусчатка также является отличным вариантом для оптимального дренажа с системой сухих колодцев, созданной под ними.Эти брусчатки могут быть продолжением вашего патио, чтобы добавить единства вашему заднему двору, или они могут стоять отдельно в качестве основы для вашего душа.

Пляжная галька и колодцы

В то время как каменная брусчатка и кедровый пол отлично справятся с дренажом, добавление пляжной гальки или мраморной крошки вместе с системой сухого колодца — отличный способ уловить лишнюю воду и добавить эстетику спа в ваш душ. Система сухого колодца отлично подходит для дворов, которые не могут замачиваться в сточных водах.Чтобы создать сухой колодец, вам нужно положить слой гравия под гальку, чтобы вода могла стекать и фильтроваться. Всегда проверяйте свои местные постановления на предмет технических характеристик сухих колодцев.

дренажный

Хотя это звучит замысловато и причудливо, это не что иное, как засыпанная гравием канава со скрытой трубой, по которой сточные воды из душа отводятся в канализацию.

Французские водостоки могут быть эстетически привлекательной частью вашего двора или могут быть скрыты грязью и землей.

Два простых способа исправить неприятный запах в душевом канале

Нам нравится думать о наших ванных комнатах как о спокойном, похожем на спа-убежище. Но это невозможно сделать, если из душа выходит неприятный запах. Если вам нужно зажать нос во время купания, то эта статья для вас. Вот две наиболее распространенные причины неприятного запаха в сливе из душа и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему.

Причина № 1: Проблема с P-сифоном

Если вы посмотрите под слив для душа, вы увидите U-образную трубу, через которую проходит вода. Это называется Р-ловушкой, и ее цель состоит в том, чтобы постоянно удерживать небольшое количество воды, чтобы не допустить попадания сточных газов обратно по трубе в вашу ванную комнату.

Если вы какое-то время не принимали душ, возможно, вода в сифоне испарилась. Это простое решение — просто налейте воду в душе на несколько минут, и P-сифон заполнится, и запах исчезнет.

Однако, если вы недавно использовали душ, это может быть признаком утечки в P-сифоне. В этом случае трубу необходимо заменить, чтобы устранить запах и предотвратить дальнейшее повреждение дома водой.

Причина № 2: Образование биопленки

Биопленка — это тонкий слизистый слой бактерий, который может расти из всей воды, мыла, шампуня и масел для тела, которые спускаются в канализацию душа и накапливаются внутри труб. Это не только ужасно звучит, но и может плохо пахнуть.

Так как же избавиться от биопленки? Вы можете попробовать убить бактерии одним из следующих бытовых растворов:

• Смешайте 1 часть отбеливателя и 1 часть воды, затем слейте в канализацию.
• Сначала вылейте в канализацию одну чашку пищевой соды. Затем добавьте чашку белого уксуса. Закройте слив, пока смесь начнет шипеть, затем промойте горячей водой.

Если волосы застревают в канализации или трубах, это может еще больше усугубить проблему биопленки (не говоря уже о засорении). Часто, если удастся удалить волосы, запах исчезнет.

Вы не должны страдать от вонючего водостока. Если вы попробуете эти советы своими руками и все равно не сможете избавиться от зловония, позвоните специалистам Ricks Plumbing по телефону (203) 874-6629. Мы исправим проблему, и вы сможете снова наслаждаться своим оазисом в ванной.

Душевая кабина: полное руководство

Вы когда-нибудь чувствовали стресс, заходя в ванную комнату? При планировании пространства внутри вашей ванной комнаты необходимо тщательно продумать, чтобы ощущение легкости пронизывало комнату каждый раз, когда вы входите в нее.Ванная должна быть тем местом, где можно освежиться после долгого дня и получить именно это.

В современном мире душевые кабины становятся популярным средством для обустройства дома. Прошли те времена, когда вам приходилось открывать и закрывать пару дверей, прежде чем наконец получить доступ к душевой. Душевые кабины созданы для того, чтобы придать вашей ванной комнате великолепный вид и могут максимизировать ваше пространство, делая ее более легкой и просторной. Чтобы сделать это правильно, нужно нанять опытного слесаря.Некоторые люди будут настаивать на услугах «сделай сам», и это будет нормально, только если вы точно знаете, что делаете, и получите для работы лучшие принадлежности для дома. Вы также можете убедиться, что у вас есть что-то вроде этого фильтра для душа для жесткой воды, поскольку они действительно могут помочь вам во время принятия душа.

1. Требует минимального обслуживания

Душевые кабины сконструированы таким образом, чтобы максимально использовать пространство, а это значит, что в будущем придется обслуживать и заменять меньше предметов.Использование плитки для отделки дает вам свободу выбора от ярких цветов до тусклых, что по-прежнему может придать вашей комнате неповторимый вид, но резко снизить затраты на обслуживание. Яркие цвета быстрее показывают изношенные знаки, чем тусклые.

2. Без дверей и бордюров

Отсутствие двери дает три преимущества. Это экономит ваши деньги от покупки дополнительного стекла, сокращает объем работы по очистке из-за отсутствия дополнительной части стекла, а эти стеклянные панели для душа обеспечивают легкий доступ к душевой кабине.Пары могут приятно поболтать, пока один находится в ванне, без необходимости кричать во весь голос, чтобы пробиться сквозь стеклянные стены. Бордюры тоже в прошлом. Больше никаких границ между душем и остальной частью ванной комнаты. Линейная дренажная система также помогает обеспечить легкий доступ к воде, которую необходимо вымыть из всей душевой кабины или влажной комнаты. Обзоры линейных трапов для душа могут предоставить еще больше информации.

3. Свобода сделать вашу ванную комнату красивой

Душевая кабина позволяет получить огромную ванную комнату, где с одного взгляда можно увидеть всю комнату, включая душевую, сиденье для унитаза и ванну.Это дает возможность объединить всю комнату красивым сочетанием цветов. Хорошо, что стены в душевой кабине также видны сквозь стеклянные стены душевой кабины.

Душевые кабины Walk in легко чистятся. Отсутствие дверцы уменьшает пространство для мытья и позволяет свежему воздуху постоянно проходить через душ, устраняя длительные периоды влаги, которые привлекают пятна и пятна грязи. Однако стеклянные стены могут стать настоящим кошмаром для удаления всех пятен.Всегда разумно наносить специальное покрытие на стеклянные стены, чтобы уменьшить количество пятен и, таким образом, свести к минимуму усилия по очистке, которые могут потребоваться без покрытия на стекле.

5. Свобода выбора предпочтительного дизайна

С душевой кабиной вы можете выбрать душ в стиле влажной комнаты или обычный душ. Более того, с обычной душевой кабиной у вас есть свобода выбора между дизайном входа на уровне и без входа или с низким уровнем входа.Это должно полностью зависеть от вашего вкуса, но также хорошо подумать о том, как вы хотите, чтобы ваши стеклянные стены в душевой были установлены, прежде чем принимать решение о дизайне входа.

Душевая кабина устанавливается в той же комнате, что и ванная, и на душевой кабине, тогда как душевая кабина — это открытая душевая кабина, расположенная за стоящей стеной. И душевая, и душевая кабина имеют отдельную сушильную зону, которая позволяет вам с комфортом вытираться, не выходя из душа, смачивая всю площадь пола по пути к полотенцам! Мы рекомендуем заглянуть в Ynet Center, чтобы получить больше вдохновения и помочь выбрать правильный душ для вас.

Упоминание о влажной комнате напоминает о том, насколько важно учитывать надлежащую гидроизоляцию и дренажную систему при установке душевой зоны.

Гидроизоляция гарантирует, что капли воды не проникают в нежелательные участки, такие как внутренние стены и нижнюю часть пола. Это очень важный аспект при установке влажной комнаты или душевой кабины. Важно, чтобы установка была выполнена профессионалом, потому что, если это не будет сделано должным образом и будет плохая гидроизоляция, часть дома, где находится душ, может быть повреждена, что повлияет на всю структуру дома.Более того, создавая душевое пространство, постарайтесь использовать верхнюю насадку для душа, чтобы минимизировать разбрызгивание. Это обеспечит длительное использование душа без ремонта большей части стен и пола для обеспечения гидроизоляции.

Чтобы обеспечить плотную гидроизоляцию в душевой кабине, убедитесь, что стыки между плитками не протекают, правильно применив соответствующие клеи при соединении плиток. Соблюдайте соответствующие инструкции и во время строительства, например, позволяйте клею высохнуть в течение установленного времени.В душе для влажной комнаты вы должны убедиться, что поверхность ровная, а стыки между полом и стенами заделаны подходящими клеями. Перед тем, как закончить укладку плитки, всегда наносите на пол двухслойный специальный цемент для пола, это устраняет риск протекания воды на пол.

В душе для влажной комнаты позвольте сливу на полу располагаться по центру, чтобы исключить заболачивание. Переувлажнение опасно как для здоровья пользователя, так и для самой душевой, поскольку оно привлекает болезнетворные микробы и ослабляет структуру напольной плитки.Делая душевую кабину или душевую, обязательно следуйте инструкциям по дренажу и не оставляйте места для обратного потока, который может привести к разрушению всей конструкции здания.

Всегда используйте скользкую плитку на полу, потому что она позволяет воде плавно стекать в дренажное отверстие. Ванная всегда должна быть сухой, чистой и защищенной от болезней.

Помните,… ..

Вы также можете сделать свою водосточную систему стильной, применив дизайнерские водостоки из нержавеющей стали, подходящие к вашей стене и плитке.Кроме того, убедитесь, что в сливном канале для душа есть фильтры, чтобы волосы и другие блокирующие вещества не вызывали затопление.

Руководство по ремонту душа: гидроизоляция, двери, клапаны и многое другое

Душ, изобретенный для быстрого смывания, превратился в ценный источник релаксации, часто с удобствами, подобными спа. Паровой душ с цветными лампочками и встроенными плейлистами, кто-нибудь?

Неудивительно, что на душевые приходится 17 процентов счета за воду типичного домохозяйства. Это привело к появлению нового поколения насадок для душа, предназначенных для более эффективного использования меньшего количества воды.Термостатические клапаны избавились от резких перепадов температуры, открытые стояки для душа превратились в дизайнерские акценты, а панели из бескаркасного стекла украшают искусно выложенные плиткой стены и привлекают естественное освещение.

Добавьте встроенные ниши для предметов первой необходимости, ручной душ и встроенную скамейку, если есть место. Если вы жаждете чего-то более особенного, подумайте о спреях для тела, установленных на стенах, установке парового душа и лучистом тепле пола, чтобы убрать холод со всей этой плитки.

Сколько стоит ремонт душа?

Планируйте вложение: в большинстве случаев стоимость ремонта ванн на квадратный фут выше, чем для других частей дома, отчасти потому, что водопровод дорогостоящий, а для обеспечения водонепроницаемости, хорошего освещения и вентиляции влажных помещений требуется множество навыков.«Как и при любом ремонте, опытный генеральный директор может помочь вам решить, где потратить и где сэкономить», — говорит архитектор Джерри Аллан из Афтона, Миннесота, добавляя, что клиенты часто приходят к нему с фотографиями, найденными в Интернете, и мало представляют, что нужно. чтобы добиться желаемого ими вида.

Даже если все, что вы делаете, — это восстанавливаете старый протекающий душ на том же месте, но с улучшенной гидроизоляцией и обновленной отделкой, стоит ознакомиться с передовыми методами и выбором продуктов.Начни здесь.

Классическая черно-белая плитка и стеклянная перегородка этого двойного душа создают эстетику викторианской эпохи.

Показано:
Дизайнер: Мишель Диркс
Душевая фурнитура: Фирменная фурнитура

Какого размера должна быть ваша душевая кабина?

Определите площадь основания. Одно из бюджетных и компактных решений для создания душевой кабины хорошего размера — это занять нишу с ванной, обычно 3 на 5 футов.Подойдет даже 3-футовый квадрат, и «не нужно выходить шире 42 дюймов», — говорит дизайнер из Южной Каролины Сандра Гейлорд.

Считаете, что душевая кабина достаточно просторна для двоих? Если у вас длина не менее 60 дюймов, вы можете поставить душ на каждом конце. По возможности, Гейлорд любит размещать элементы управления смесителем ближе к стороне комнаты от душа, а не по центру, или на стене напротив насадки для душа, если это сочетается с дизайном. Это позволяет включать воду, не намокая, и, добавляет она, «это просто выглядит лучше.В любом случае, когда вы стоите вне душа, убедитесь, что к элементам управления легко добраться.

Определите место слива

Если вы проводите реконструкцию без изменения размера и формы душа, вы сэкономите деньги, оставив слив на месте. А если площадь основания стандартного размера и формы, сборный душевой поддон, предварительно наклоненный к сливу, также сэкономит время и деньги — поддон из твердого полиуретана, готовый к укладке в плитку, может обеспечить хорошие эксплуатационные характеристики и высококачественный внешний вид.Чтобы переместить слив, приготовьтесь заплатить от 300 до 600 долларов. Новый водосток с горизонтальным выпускным отверстием и толстым пенопластом для его поднятия (Kerdi-Drain-H и Kerdi-Shower-CB, 164 доллара США; Schluter) позволяет разместить замену на расстоянии до 3 футов от существующей трубы.

План за доп. Проконсультируйтесь с подрядчиком по прокладке водопровода и убедитесь, что душевой клапан и насадка для душа находятся на удобной высоте, а также все спреи для тела и что они соответствуют местным нормам использования воды. Выделите места для ниш вместе с поручнем или двумя — это удобно, если только вы будете мыть ноги, — и скамейкой, если позволяет место.Если в вашем списке есть парогенератор, вам понадобятся места для паровых головок и проводного управления, а также парогенератор вне душа. Для теплого пола и новейших интеллектуальных средств управления может потребоваться дополнительная проводка.

Два способа сделать ваш душ водонепроницаемым

В обоих методах, одобренных This Old House , стены и пол душа покрываются водонепроницаемыми материалами до того, как плитка опустится.

Раствор + мембрана

Марк Ферранте, его сын и партнер Эрик облицовывали душевые кабины для Silva Brothers 30 лет, и «ни разу не протекали», — говорит Марк. Их секрет старой школы: изготовленная по индивидуальному заказу паяная медная сковорода, заполненная толстым слоем раствора, который обеспечивает стабильную основу для плитки. Но сначала они покрывают слой раствора двумя слоями двухкомпонентной жидкой гидроизоляционной мембраны, а стены тонким слоем покрывают тонким слоем — дважды. С учетом времени ожидания работа занимает три дня.

Сборные пенопластовые компоненты

Специалист по укладке плитки Алекс Перес, который работает с домостроителем This Old House Джеффом Свинором, рад, что его дни, когда он таскал тяжелую цементную плиту и ждал, пока водопроводчики установят поддоны и водостоки, остались позади.С легкими стеновыми и напольными панелями Kerdi-Board и соответствующим узлом бордюра (Schluter), которые покрыты водонепроницаемой, совместимой с тонкой мембраной, он может подготовить стойло размером 36 на 36 дюймов всего за 6 часов. затем начните укладывать плитку.

Душевые трапы

Легче укладывать плитку до прямых краев квадратной крышки водостока, чем грызть плитку вокруг круглой. Для линейных желобов в виде желобов требуется, чтобы пол в душевой имел наклон в одном направлении, и чаще всего их размещают вдоль задней стенки душа.Некоторые линейные водосточные крышки принимают плитку. Другие, известные как стенные трапы, расположены за узкой щелью у основания задней стены.

Типы душевых дверей

Безрамное стекло сегодня широко доступно, но выбор стиля все еще изобилует. Только не забудьте повесить ракель — на прозрачном стекле могут быть пятна воды.

Открыть и закрыть

Листы стекла создают ощущение воздушности.Петли можно отрегулировать так, чтобы двери открывались в душ, поэтому мокрые двери могут стекать внутрь кабины.

Показано: Бескаркасная распашная дверь для душа Dreamline Unidoor из бронзы, натертой маслом , $ 719; Управление кухней и ванной

В условиях ограниченного пространства может быть достаточно защиты от брызг — навесной или стационарной.Лучше всего подходит для тех, кто осторожно направляет струю воды.

Показано: Фиксированная дверца для душа Vigo Zenith без рамы, черная , 440 долл. США; Хозяйственный склад

Двустворчатый компактный

Складные двери могут быть решением, когда нет места, чтобы пройти через фиксированную панель или разместить распашную дверь.

Показано: Полуарамная двустворчатая душевая дверь Basco Infinity , около 500 долларов США; Wayfair

Амбарный стиль

Раздвижная дверь, подвешенная к направляющей с колесами, встречается с фиксированной панелью (или другим ползунком для обходных дверей), что устраняет необходимость занимать много места при открытии двери.

Показано: Dreamline Enigma XO Полностью бескаркасная душевая дверь из масляной бронзы , 800 долл. США; Lowe’s

Оконное стекло

Черные решетки придают дверям индустриальный оттенок, напоминающий заводские окна.

Показано: Раздвижная душевая дверь Delta Everly Frameless Mod с мягким закрыванием, матовый черный цвет со стеклянными слитками , $ 571; Хозяйственный склад

Без душевой двери

Этот корпус максимально использует небольшое пространство, без бордюров или дверей, с которыми нужно было бы бороться. Боковая стенка из стекла высотой до потолка пропускает свет.

Подобно показанному: Фиксированная стеклянная панель в рамке Vigo Meridian , около 420 долларов США; Wayfair

Безбарьерные душевые кабины

Безбарьерные душевые кабины не только удобны, но и увеличивают пространство, так как создают ощущение роскоши и спа.

О чем следует помнить:

• Чтобы пол для душа находился на одном уровне с остальной частью ванной комнаты, необходимо опустить раму под поддоном или поднять пол за пределами душа.
• Расположите слив как можно дальше от двери душа и вытяните гидроизоляционную мембрану поддона как минимум на 4 дюйма вверх по соседним стенкам и как минимум на фут за край поддона (дальше не повредит).
• Обязательно направляйте струю подальше от двери.

4 вещи о душевой арматуре

Хотя насадка для душа может доставлять товары без ущерба для банка, стоит инвестировать в качественные клапаны, элементы управления и даже отделку, если вам нужен определенный вид.

1. Вес имеет значение

Это односторонний специалист по сантехнике Кевин Било оценивает качество клапанов и фитингов: «Корпус клапана из литой бронзы или латуни прослужит дольше и доставит вам меньше проблем, чем корпус с легкими деталями».

То же относится и к остальной арматуре.Окрашенный пластик не будет весить и выдерживать меньше, чем цельная латунь с гальваническим покрытием или PVD-покрытием (физическим осаждением из паровой фазы).

Bilo также рекомендует клапаны с картриджами с керамическими дисками, которые лучше противостоят твердым минералам, которые могут течь по трубам, чем картриджи старого образца без мойки.

2. Отсосите насадку для душа

Машины, которые пропускают 2 галлона воды в минуту или меньше, получают желанный знак EPA WaterSense, вдохновляя производителей на творческий подход в достижении максимального ощущения влаги.

Ищите те, у которых есть силиконовые форсунки, которые легко чистить, которые обеспечивают полное покрытие плеча, и элементы управления распылением, с которыми легко работать. Лучшие насадки для душа используют регуляторы потока с компенсацией давления, чтобы струя казалась более полной — например, вливание воздуха (Grohe и Kohler), движение в стиле стеклоочистителя (Delta), перекрещивающиеся узоры (Speakman) или спиралевидная струя (Moen) — до обмануть тело, заставив его думать, что сейчас идет сильный дождь.

Регулируемые струи могут вызывать различные ощущения, от мягких до интенсивных.Дождевой душ рассчитан в первую очередь на верхнюю часть головы, но не думайте, что он будет доставлять больше воды, чем настенный душ.

3. Ручной душ под рукой

Его можно закрепить высоко или низко, на стояке душа или снять его, а также отцепить для направленной струи, что также полезно при мытье стен. Обычно есть переключатель между ручным душем и насадкой для душа, хотя некоторые новые системы допускают одновременное использование. Есть также комбинированные фитинги (например, тот, что слева), которые используют существующий клапан.

Показано: Система модернизации 260 , 848 долл. США; Grohe

4. Термостатический клапан обеспечивает лучший контроль

Он добавляет несколько сотен долларов к вашему проекту, но обеспечивает безопасность и удобство, которые недоступны стандартному клапану выравнивания давления. Последний предотвратит обваривание, если в унитазе смывается вода во время принятия душа, но не обеспечивает простой или надежной настройки температуры.

С термостатическими клапанами вы получаете два регулятора: один для объема, другой для температуры — вторую из которых вы можете установить и забыть.Эти клапаны автоматически и быстро регулируют воду в пределах градуса (или меньше) от желаемой температуры.
Показано: Двуручный термостатический клапан Delancy Collection и трим , от 225 $; Американский стандарт

Душевые вентиляционные отверстия и освещение

Правильный свет: План для одного или двух встраиваемых потолочных светильников в потолок душа. Они должны соответствовать требованиям UL для влажных помещений и иметь герметичные прокладки, предотвращающие попадание влаги в полость потолка.Мастер-электрик Хит Истман рекомендует низкопрофильные светодиодные светильники, которые экономят электроэнергию и будут работать годами, прежде чем погаснут. Подключите их к отдельному переключателю с защитой от GFCI за пределами душа и оснастите переключатель диммером для поздней ночи и раннего утра.

Основы вытяжного вентилятора: Вентилятор для ванны подходящего размера — с потоком воздуха не менее 1 куб. Фут / мин на квадратный фут пола ванной — будет отсасывать влагу, которая в противном случае может конденсироваться на потолках, стенах и зеркалах, вызывая отслаивание краски и появление плесени. рост.Вентилятор, расположенный внутри душевой кабины, должен быть влажным и устанавливаться с защитой GFCI.

Ищите тихую работу с уровнем звука 1 сон или меньше — настолько тихую, что вы можете забыть, что она работает. Чтобы избежать подобных предположений, выберите вентилятор, сертифицированный Energy Star, который будет автоматически включаться при обнаружении повышения влажности, с таймером, который вы можете установить на работу не менее 20 минут после отключения воды. Хотите вытяжной вентилятор со встроенным светом? Eastman предлагает подключить отдельный переключатель для каждой функции.

Показано: Вентилятор Panasonic WhisperSense DC со светодиодной подсветкой имеет встроенные датчики влажности и движения. 290 долларов США; Хозяйственный склад

Знакомство с влажной комнатой

Воспользуйтесь европейской идеей и сделайте все пространство ванной водонепроницаемым. В настоящей влажной комнате нет душевой кабины — вся комната облицована плиткой, а слив находится по центру.

Но воздух бывает холодным, и не всем хочется скребивать каждую промокшую поверхность. Многие новые ванны включают в себя так называемую влажную зону, где душ и ванна соединены с одной стороны прозрачной перегородки. Имейте в виду, что вся область должна быть отделана как душевая кабина — подумайте о плиточном потолке, а также стенах — и вам потребуются отдельные сливы для ванны и душа.

Вентиляционный вентилятор в сочетании с нагревательным элементом может обеспечивать контроль тепла и влажности.Лучистое тепло в полу поможет плиточному полу быстрее высохнуть.

Варианты стенок для душа

Поверхности душевых стен становятся монолитными, все более популярными становятся широкоформатные керамогранитные плитки размером 2 на 4 фута и более, а также плиты под камень или под камень (аналогичные материалам столешницы).

Это впечатляющий, непрерывный вид с бонусом, позволяющим избежать многих проблем с затиркой, включая уязвимость к пятнам, плесени и проникновению воды.

Поскольку натуральный камень тяжелый и может нуждаться в герметизации, растет спрос на тонкоизмельченный искусственный камень и твердые покрытия.Лучшие новые изделия так же долговечны, как натуральный камень, более устойчивы к пятнам и их легче устанавливать — чем легче, тем лучше. Один из продуктов, который производит фурор: плиты из спеченного камня Dekton Slim от Cosentino, которые бывают толщиной 4 мм и размером 126 на 57 дюймов (от 58 долларов за квадратный фут, без установки).

В дополнение к бесшовному внешнему виду линия предлагает напольную плитку большого формата с соответствующей отделкой.

Противоскользящие полы

Ни один пол не является противоскользящим, но вам нужно подобрать его как можно ближе к этому.Маленькие плитки диаметром около 1 1⁄2 или 2 дюйма устойчивы к скольжению, потому что на них много линий затирки, но плитка с цепкой поверхностью еще лучше.

Купите матовую плитку, которая кажется песочной или текстурированной, например неглазурованную плитку для карьеров, шероховатый или отшлифованный камень от природы. Если вы предпочитаете плитку большего формата, обратите внимание на рейтинг «динамический коэффициент трения» (DCOF), результат добровольных испытаний, которым подвергаются изделия из плитки.

РЕЙТИНГ DCOF 0,42 ИЛИ ВЫШЕ ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ = ХОРОШЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОСМОТРА

Обработка окон

Иногда окно прерывает внешнюю стену душа.Если вы не хотите закрывать его и жертвовать естественным освещением, This Old House генеральный подрядчик Том Сильва рекомендует установить устройство из водонепроницаемого стекловолокна и обрабатывать его внутри так же, как и снаружи. дом.

После того, как вы выполнили описанные ниже действия, он предлагает установить занавеску для душа над окном и закрывать ее, когда используется душ, как для уединения, так и для защиты отверстия от воды.

1. Защитите грубый проем, применив гидроизоляционную мембрану ко всему открытому деревянному каркасу.
2. Используйте окантовку из ячеистого ПВХ, чтобы закрыть края окна.
3. Заполните вокруг отделки герметиком, устойчивым к плесени, за исключением нижнего края; Таким образом, любая вода, попавшая в обрез, может вытечь.

Почему мой слив для душа плохо пахнет? 2 Распространенные проблемы и способы их решения — Plumbline Services

Эта вонь, портящая душевые, должна исчезнуть. Но чтобы от него избавиться, нужно определить, что это за запах.

Во-первых, если ваш слив пахнет затхлым , скорее всего, у вас активная плесень под крышкой сливного отверстия.Но если ваш сток пахнет тухлыми яйцами или сточными водами , вы либо чувствуете запах:

Итак, вернитесь в сток и сделайте последний сильный вдох, чтобы определить, какая из вышеперечисленных проблем вызывает вонь в канализации. Определив запах, перейдите к следующему разделу, чтобы узнать, как избавиться от этого запаха навсегда.

Не интересуетесь советами своими руками? Просто позвоните нам, и мы немедленно отправим специалиста по сантехнике из Денвера, чтобы он избавился от зловония.

Если у вас в канале затхлый запах…

…вы, скорее всего, чувствуете запах плесени, которая растет в канализации.

В процессе метаболизма активные споры плесени выделяют крошечные клубы газа с отчетливым затхлым запахом. Что еще хуже, газ может быть опасным. При вдыхании он может вызвать головную боль, тошноту, головокружение и усталость.

Итак, как избавиться от этих активных колоний плесени? Что ж, согласно EPA, если площадь зараженной плесенью площади менее 10 квадратных футов, вы сможете самостоятельно провести очистку.Просто следуйте инструкциям ниже.

Что вам понадобится:

• Пищевая сода
• Белый дистиллированный уксус
• Кипяток
• Старая зубная щетка

Шаги по удалению плесени из водостока:

1. Смесь пищевой соды в равных частях вода, чтобы образовалась паста.
2. Используйте зубную щетку, чтобы нанести пасту на сливной душ.
3. Подождите 10 минут. Затем используйте зубную щетку, чтобы тщательно очистить слив душа.Повторите столько раз, сколько необходимо, чтобы удалить плесень вокруг или под сливом душа.
4. вскипятите 10 литров воды, подождите, пока она остынет, и медленно слейте в канализацию. Совет: если у вас трубы из ПВХ, кипяток (212 градусов по Фаренгейту) может повредить их. Вода с температурой 140-150 градусов должна быть достаточно горячей, чтобы убить плесень.
5. Медленно вылейте чашку уксуса в канализацию.
6. Вылейте половину стакана пищевой соды в канализацию.

Если после этого ваш сток по-прежнему пахнет плесенью или запах исчезает, а затем возвращается, возможно, у вас более серьезная проблема с плесенью, которая требует профессиональной очистки.

Слово мудрому: несмотря на то, что Колорадо преимущественно известен своим сухим климатом, существует высокая вероятность того, что черная плесень снова появится даже после профессиональной очистки канализации. Это связано с тем, что для роста плесени необходимы пища, влага и высокая температура, и все это содержится в сливном канале для душа. Спросите своего сантехника о профессиональных методах предотвращения образования плесени.

Если ваш сток пахнет тухлыми яйцами или сточными водами …

… у вас есть одна из двух проблем:

1. Биопленка из забитого стока
2. Канализационные газы выходят из ваших труб

Давайте посмотрим на оба проблемы.

Проблема № 1: Биопленка из забитого или грязного водостока

Прежде всего, налейте воду для душа на 2–5 минут. У вас медленный сток?

Если да, то этот запах связан с скоплением бактерий и разлагающимся мусором внутри вашей канализации, называемым «биопленкой». И эти бактерии выделяют липкое, похожее на клей вещество, которое позволяет им прилипать практически к любой поверхности. Гросс, правда?

Чтобы избавиться от этого запаха, вам нужно избавиться от засоров и мусора, которые улавливают (и питают) все эти бактерии.Для этого выполните следующие действия.

Нет медленного стока? Пропустите раздел о канализационных газах ниже.

Что вам понадобится:

• Очиститель сливной щетки
• Кипяток
• Пищевая сода
• Белый дистиллированный уксус

Как удалить засор в сливном канале душа:

Акриловое покрытие ванн

Чугунная ванна от металлической отличается способом изготовления. Чугунную сначала льют и потом напыляют суспензию, после чего обжигают в печи. Металлическая получается путем вытягивания в прессе металлического листа и, затем, по аналогии с чугунной эмалируется суспензией и обжигается в печи.

В советское время выпускались стандартные ванны длиной 1,5 метра и 1,7 метра. Полторашки (1,5 метра) тоже были разные — с очень твердой и стойкой ко всяким щелочам-кислотам эмалью и мягкой, со временем трескающейся в паутину. Полутораметровые ванны с потрескавшейся эмалью можно встретить в некоторых хрущевках в Невском районе Санкт-Петербурга.

Треснутый пластик (акрил) склеивается с обратной стороны жесткой накладкой на эпоксидном клею, при этом края трещины выравниваются с лицевой части, чтобы не было уступа.

Теперь переходим к главному. Акриловое покрытие ванн называется акриловым потому, что наносится кистью или методом налива материал, который после затвердевания в точности напоминает акриловую ванну. Акриловое покрытие ванн нельзя сделать с акриловыми ваннами или ваннами-вкладышами. Этот вид покрытия наносится только на МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ и ЧУГУННЫЕ ванны.

Многие клиенты интересуются вопросом, а что же лучше акриловая или чугунная ванна. Этот вопрос не относится к реставрации ванн, но проведя много лет в «медитациях» над убитыми наглухо ваннами могу сказать, что лучше всего старая просторная царская ванна метр на три. Были такие когда-то. Ну а если серьезно, то современный рынок ванн предлагает множество вариантов, как чугунных, так и пластиковых (акриловых). Слово «акрил» подается в значении «вид пластика».

Если уж покупать чугунную ванну, то лучше покупать дорогущую и глубокую. Да и ту протравить легко. Стоит по неосторожности залить адриланом или саноксом, как все — кердык!

Сколько было вариантов на памяти — дочь залила моющим средством и оставила на ночь, пустили жильцов, так те все попортили кислотой. Потом хозяева горюют и вызывают реставраторов для эмалировки.

Нормальная же акриловая ванна стоит и хоть бы хны. Трави ее саноксом, заливай сифом – все ей нипочем и белая всегда. Ложишься в нее — теплая, водой наполняешь — благодать! Только молотками и отвертками не нужно ковырять. Собак хищных с когтями острыми мыть тоже не следует.

У меня стоит акриловая ванна — я в раю!!!

Абсолютно субъективное мнение, основанное на личном опыте.

Еще один плюс — если купите акриловую ванну, то тащить на десятый этаж ее легче и в ванную комнату заносить проще, следовательно, и по деньгам грузчикам выйдет дешевле.

Небольшая коррекция вышеуказанной информации: технологии совершенствуются, и в данный момент возможно повторное покрытие ванны акрилом в случае, если она пластиковая. Если акриловая (пластиковая) ванна износилась или была испорчена в процессе эксплуатации, то ее вполне возможно залить жидким акрилом или стакрилом. Делать это имеет смысл только в случаях очень сильного износа. Если акриловая ванна только лишь слегка пожелтела, то овчинка выделки не стоит. Нужно понимать, что перед заливкой акрилом ванну будут шлифовать. К тому же глянцевая поверхность наливного акрила уступает в износостойкости оригинальному покрытию акриловой ванны. Также, вопрос адгезии (силы сцепления двух покрытий) далеко не полностью снят. Материалы пластика бывают разные – к одному липнет лучше, к другому хуже.

Другими словами, если на акриловой ванне лишь небольшие пожелтения или царапины – реставрировать ее нет смысла – лучше ждать, когда совсем придет в непотребное состояние, и тогда реставрировать наливным акрилом. Так вы сэкономите деньги и нервы.

Телефон в Санкт-Петербурге 917-02-21
Работаем 7 дней в неделю, в праздники, по выходным с 9:00 до 23:00

Ремонт чугунной ванны: эмаль, акрил

Несмотря на то, что чугунная ванна является вещью длительной эксплуатации, рано или поздно ее эмаль  истончается, что приводит к образованию желтых пятен, царапин, несмываемых разводов и окончательной потере ее первоначальной привлекательности. В связи с тем, что такая ванна, являясь неотъемлемым атрибутом санузла, перестает вызывать положительные эмоции, а устранение подобных дефектов с помощью самых современных моющих средств не представляется возможным, ее владелец вынужден констатировать необходимость замены оборудования. Однако, по мнению специалистов, в таких случаях замена старой чугунной ванны нецелесообразна, так как влечет за собой не только порчу кафельного покрытия ванной, но и массу неоправданных расходов по транспортировке тяжелой чугунной ванны, которую необходимо осуществить в рамках предстоящей замены сантехнического оборудования. В виду вышесказанного была предложена альтернатива трудоемкой и весьма затратной замене, подразумевающая реставрацию чугунной ванны, наиболее распространенные способы которой будут рассмотрены в настоящей статье.

Содержание

1. Несколько слов о целесообразности реставрации ванной
2. Ремонт чугунной ванны: общие рекомендации
3. Очистка внутренней поверхности и ее подготовка к реставрации: необходимые инструменты
4. Реставрация ванны эмалью: нанесение материала
5. Жидкий акрил: создаем новое покрытие с помощью инновационного материала
6. Как восстановить ванну с помощью акрилового вкладыша?

Несколько слов о целесообразности реставрации ванной

Почему специалисты предпочитают опровергать необходимость замены чугунной ванны, и чем они это мотивируют? Все очень просто. Попробуем произвести приблизительный расчет стоимости замены сантехники. Для этого произведем калькуляцию предстоящих расходов на приобретение даже самого бюджетного варианта чугунной ванны, стоимость ее транспортировки к дому и, в случае необходимости, поднятия на этаж.

Кроме того, прибавим к полученной сумме сумму расходов на демонтаж старого сантехнического оборудования и установку новой ванны, которую невозможно произвести, не повредив кафельную плитку в ванной. Но даже без учета частичного ремонта кафельного покрытия (в случае аккуратной установки ванной и нанесения минимальных повреждений) данное удовольствие выльется в кругленькую сумму (порядка 20 тысяч). В противном случае придется оплатить и частичную замену кафельного покрытия. В итоге, потратив немалую сумму денег, вам придется довольствоваться вполне скромным результатом, так как в расчет суммы затрат мы внесли стоимость самой простенькой ванны. Если вы планируете установить более удобную и качественную ванну, расходы также придется увеличить. В связи с высокой стоимостью данного мероприятия, многие предпочитают произвести восстановление чугунной ванны, осуществив которое можно получить не менее эффективный вариант по более демократичной стоимости.

Чтобы старая ванна обрела свои первоначальные характеристики, специалисты рекомендуют использовать три основных способа реставрации чугунной ванны:

• Эмалировка – восстановление эмалированного покрытия ванны посредством нанесения слоя эмали;
• Метод «наливной ванны» или восстановление покрытия чугунной ванны с помощью жидкого акрила и стакрила;
• И, наконец, наиболее кардинальный метод реставрации покрытия чугунной ванны, позволяющий практически полностью заменить ее поверхность – вставка акрилового вкладыша.

Ремонт чугунной ванны: общие рекомендации

Выбирая наиболее оптимальный для вас способ восстановления покрытия чугунной ванны, необходимо грамотно оценить свои финансовые возможности и имеющиеся навыки, и если вы ранее не занимались проведением подобных мероприятий, советуем «доверить» покрытие вашей ванны опытным специалистам. Однако если вы ограничены в финансах или просто желаете сделать все своими руками и приобрести соответствующие навыки, следуйте всем приведенным ниже рекомендациям. Такой подход, а также внимательное изучение и соблюдение даже самых, на ваш взгляд, незначительных рекомендаций, позволит предупредить возникновение ошибок в работе и, соответственно, брака в покрытии.

Выбор материала – не менее ответственное мероприятие. В связи с этим рекомендуем прислушаться к нашим рекомендациями отдать предпочтение только проверенным маркам, положительно зарекомендовавшим себя на рынке отделочных материалов. Если вы планируете произвести ремонт чугунной ванны акрилом, обращайте внимание на комплектацию наборов, предназначенных для реставрации покрытия. Качественные наборы должны включать в себя кисть. Шпатель и другие комплектующие, необходимые для осуществления восстановительных работ. Выбрав качественные наборы, вы не только сэкономите средства на их приобретении, но и время, которое затратите на ремонт ванны, а не на поиск инструментов.

Очистка внутренней поверхности и ее подготовка к реставрации: необходимые инструменты

Независимо от выбранного вами способа реставрации, перед тем, как приступать к непосредственной реставрации, необходимо тщательно подготовить обрабатываемую поверхность. Чтобы эффективно осуществить подготовительные мероприятия, рекомендуется запастись следующими материалами и инструментами:

• Первое, что вам понадобится – угловая шлифовальная машина, которую в данном случае используют для снятия старой эмали и всех имеющихся загрязнений. В дополнение к шлифовальной машине потребуются насадки для шлифовки и проволочная щетка;
• Труднодоступные остатки старого покрытия не представляется возможным удалить с помощью шлифовальной машины, поэтому в вашем арсенале должна быть наждачная бумага;
• Средняя кисть с натуральным ворсом, необходимая для нанесения покрытия, и шпатель из пластика, который понадобится для равномерного распределения материалов;
• Жидкость  для обезжиривания поверхности и современное моющее средство, эффективно удаляющее загрязнения различной природы.

Подготовка поверхности: последовательность действий

Перед тем, как ответить на вопрос: «Как обновить чугунную ванну?», рассмотрим необходимые подготовительные мероприятия, которые аналогичны для всех способов реставрации и включают в себя следующие шаги:

• Во-первых, перед началом работ специалисты рекомендуют открутить все отверстия слива;
• Следующий этап подготовки направлен на повышение адгезивной способности поверхности. Для этого поверхность ванны обезжиривают и очищают от всех имеющихся загрязнений, используя обезжиривающее вещество и выбранное вами моющее средство, которое можно наносить в больших количествах. На данном этапе не стоит опасаться повреждений поверхности, что позволяет использовать для чистки поверхности металлические щетки;
• Осуществив очистку поверхности, ее промывают теплой водой, чтобы избавиться от остатков моющего средства;

• Чтобы окончательно удалить остатки старой эмали, производят зачистку с помощью шлифовальной машины, оснащенной соответствующей насадкой. Зачистка позволяет удалить остатки эмали до металлической поверхности. Важно осуществлять данное мероприятие с должной осторожностью, так как резкие интенсивные движения могут привести к образованию углубления на поверхности.
• Проведя шлифовку, поверхность вновь промывают и обезжиривают растворителем для удаления мелких частиц старой эмали, после чего вновь ополаскивают теплой водой в целях удаления остатков химических веществ.

Советы профессионала

• Чтобы осуществить качественную уборку после шлифовки поверхности, специалисты рекомендуют использовать пылесос. При этом его корпус должен находиться за пределами ванной комнаты, что исключит нахождение остаточной пыли в воздухе;
• Если вы планируете осуществить ремонт чугунной ванны своими руками, оседание пыли может оказать губительное воздействие на качество покрытия. Что предотвратить это, необходимо включить принудительную вентиляцию. Это позволит исключить оседание пыли на поверхности.

Реставрация ванны эмалью: нанесение материала

• Чтобы осуществить эффективную эмалировку ванны, необходимо запастись не только качественным составом для эмалировки, но и качественной кистью, удобной в использовании. По мнению мастеров со стажем, наиболее оптимальным выбором в данном случае станет флейцевая кисть, изготовленная из натуральной щетины, шириной не менее 70 мм. После приобретения новой кисти, не удивляйтесь тому, что она начнет лезть. Чтобы избавиться от лишнего ворса, воспользуйтесь малярным ножом.

• Далее переходим к нанесению нового покрытия. Перед тем, как заняться подготовкой рабочего состава, тщательно изучите инструкцию, прилагаемую к материалу. Согласно рекомендациям, смешайте краску с загустителем в указанных пропорциях. Рекомендуют разделить состав на 2 равные части, так как в противном случае он не успеет загустеть, пока вы будете заниматься нанесением первого слоя.

• Согласно рекомендациям, нанесение материала начинают по периметру ванной, тщательно промазывая каждый сантиметр поверхности. При этом особое внимание нужно уделять отверстиям слива и тщательно втирать состав, отказавшись от нанесения толстого слоя и нанеся 2 более тонких слоя. После того, как края прокрашены, эмаль наносят в поперечном направлении сверху и до дна.

• После того, как вы израсходовали первую часть состава, не нужно ждать, когда окончательно высохнет нанесенный слой эмали. В связи с этим, нужно развести вторую часть состава и аналогичным образом нанести второй слой эмали. После того, как эмаль немного подсохнет, необходимо проверить поверхность на наличие потеков, в случае обнаружения которых их убирают легким движением кисти. Подобные проверки нужно осуществлять несколько раз  до окончательного высыхания эмали. Количество и риск возникновения потеков находится в прямой зависимости от густоты эмали – чем гуще слой, тем больше риск возникновения потеков, однако существует и другой факт, свидетельствующий о том, что более толстый слой эмали обеспечивает длительный эксплуатационный срок ванны.

Жидкий акрил: создаем новое покрытие с помощью инновационного материала

Данный способ реставрации ванны приобрел свою актуальность благодаря появлению стакрила — материала, изготовленного по современным технологиям и предназначенного специально для реставрации ванн. Стакрил представляет собой двухкомпонентный материал, состоящий из двух фаз – акрила и отвердителя, при соединении которых происходит активация полимеризации рабочего состава. После нанесения на поверхность ванны он образует акриловую пленку толщиной от 4 до 8 мм, которая характеризуется высокими эксплуатационными характеристиками. Благодаря трем основным характеристикам стакрила, реставрация ванны с его использованием существенно упрощается.

Достоинства стакрила

• Текучесть – одно из главных свойств стакрила, позволяющее материалу эффективно обволакивать поверхность ванны, что гарантирует равномерное распределение стакрила и образование ровного слоя;
• Оптимальная вязкость – свойство стакрила, обусловленное качество подобранным коэффициентом вязкости, благодаря чему, стакрил ложится на поверхность краев ванны ровным слоем толщиной 4 мм, а на дно – слоем в 6 мм;
• Отсроченная полимеризация, благодаря которой можно не торопясь осуществлять мероприятия по нанесению стакрила, и не бояться, что он высохнет раньше времени. Однако, после полимеризации покрытия акриловый слой характеризуется большой прочностью, в разы превосходящей прочность эмалированной поверхности.

Если выбирая способ обновления покрытия чугунной ванны, вы отдали предпочтение способу «наливная ванна», подразумевающему использование жидкого акрила, в список подготовительных мероприятий необходимо внести весьма значимые коррективы. Обозначим основные из них:

• Если детали слива и перелива не подлежат демонтажным мероприятиям, их рекомендуется тщательно заклеить, используя малярный скотч;
• Чтобы предотвратить загрязнение пола по периметру ванны жидким акрилом, нужно подстелить плотный картон  или прочный материал, имеющийся под рукой;
• Сливное отверстие закрывают прокладкой из пластика или подставляют под него емкость.
• Осуществив вышеперечисленные подготовительные мероприятия, переходят к нанесению жидкого акрила.

Последовательность действий по нанесению жидкого акрила

• В специально подготовленной  таре отвердитель соединяют с  основой и тщательно перемешивают в течение 10 мин;

• Полученным составом заливают пространство между кафелем и ванной, после чего переходят к нанесению акрила непосредственно на поверхность ванны, которое осуществляют сверху вниз, переливая полученную смесь тонкой струей таким образом, чтобы она плавно стекала в нижнюю часть ванной. Излишки стакрила будут постепенно стекать в сливное отверстие ванны, но мы заранее подставили под него пластиковую тару;

• Если после нанесения акрила образовались не прокрашенные промежутки, на них наносят состав, используя пластиковый шпатель;

Советы профессионала

• Занимаясь подготовкой поверхности, важно с должной осторожностью подходить к работе с болгаркой, так как ее неосторожное использование станет причиной образования черных полос, характеризующихся плохим сцеплением с акрилом и последующим образованием дефектов поверхности;
• Перед тем, как перейти к нанесению состава, тщательно просушите поверхность ванны, так как малейшие остатки влаги приведут к преждевременному разрушению акрилового покрытия.

Как восстановить ванну с помощью акрилового вкладыша?

Использование данного способа реставрации ванны актуально в том случае, если покрытие ванны сильно изношено и повреждено ржавчиной. Использование акрилового вкладыша позволяет одновременно устранить все массивные дефекты покрытия. Чтобы грамотно произвести реставрацию ванны с помощью акрилового вкладыша, необходимо произвести все замеры ее внутренней поверхности.

Преимущества метода

• При использовании данного метода существенно снижается шум при наборе воды в ванну;
• Снижаются потери тепла за счет наличия воздушной прослойки.

Недостатки метода

• Легкость монтажа и возможность наиболее кардинально обновить ванну;
• Высокая стоимость и довольно частая возможность производственной ошибки, заключающейся в неправильном подборе подходящей модели;
• Необходимость демонтажа плиточного бордюра.

Последовательность действий

• Предварительная подготовка при использовании данного метода несколько отличается: исчезает необходимость в проведении шлифовки поверхности, так как достаточно будет обработать ванну наждачной бумагой, после чего тщательно ополоснуть ее теплой водой;
• Производят демонтаж верхнего и нижнего водных сливов;
• Далее осуществляют подгонку акрилового вкладыша. Его устанавливают внутрь ванны, добиваясь наибольшего прилегания вкладыша к поверхности. Обнаружив выступающие части, карандашом отмечают линию отреза, а также отмечают отверстия слива;

• Вкладыш вытаскивают, отрезают лишние части и с помощью круговой шлифовальной машины, оснащенной отрезным кругом, прорезают отверстия для слива;
• Вновь примеряют вкладыш, и в случае отсутствия погрешностей, переходят к его установке. Вокруг отверстий для слива наносят толстый слой герметика,  а на поверхность вкладыша – двухкомпонентную полиуретановую пену, после чего устанавливают вкладыш в ванну;

• Осуществив установку, вновь устанавливают ранее демонтированные отверстия слива и трубы;
• Чтобы достичь максимального прилегания вкладыша, ванну заполняют водой и оставляют на 12 часов, после чего ванна полностью готова к использованию.

плюсы и минусы реставрации акрилом

Современные методы реставрации

Реставрация ванн акрилом на данный момент проводится двумя способами:

Технологически эти способы очень разнятся. Если нанесение жидкого акрила сходно с нанесением эмали, то установка вкладыша — абсолютно иная технология. Рассмотрим оба варианта подробнее.

Установка вкладыша из акрила

Акриловый вкладыш — это вставка в ванну, полностью закрывающая чугунную или металлическую основу. После установки такого вкладыша ваша ванна внешне ничем не будет отличаться от новой акриловой, ведь сам вкладыш производится из тех же материалов и по той же технологии, что и ванны.

Акрил — белоснежный материал, устойчивый к различным воздействиям и  потому долговечный. Под слоем акрила скрывается основа из ударопрочного пластика, который придает изделию форму. Акриловый вкладыш не изменяет объем ванной, ведь процесс установки такого вкладыша аналогичен с тем, что мы вставляем один пластиковый стакан в другой: объемы стаканов одинаковы, несмотря на то, что они легко вставляются друг в друга. Точно так же происходит и с вкладышем. Вкладыши существуют только определенных стандартизированных размеров, которые применимы к большинству ванн.

Установка вкладыша — плюсы метода

1. Твердая, ударопрочная, стойкая к износу поверхность.
2. Белоснежное гладкое, но не скользкое покрытие.
3. Устойчиво к воздействию бытовой химии.
4. Цена вкладыша с установкой ниже цены новой ванны.
5. Быстрая установка.

Установка вкладыша — минусы метода

1. Толщина акрилового слоя на вкладыше ниже, чем у ванны из акрила.
2. Необходимо основание для установки (старая чугунная или металлическая ванна).
3. Невозможность изготовления по индивидуальным размерам.
4. Необходимо наличие опыта или вызов специалиста. Установить вкладыш самостоятельно не получится.
5. При установке вкладыша плитка, прилегающая к ванне, демонтируется.

Внимание. Попытки установить вкладыш своими руками, без наличия квалификации и опыта чаще всего приводят к некачественному монтажу и влекут за собой полное разрушение вкладыша через непродолжительное время.

Стоимость подобной реставрации кажется невысокой, но стоит обратить внимание, входят ли в цену доставка, подъем и монтаж вкладыша. Кроме того, дополнительно придется оплатить демонтаж старого слива и установку нового, как и за демонтаж кафельной плитки, если она вплотную прилегает к ванне.

Опытные специалисты утверждают, что акриловый вкладыш прочен и долговечен, если установка произведена правильно и с использованием качественных материалов. Однако есть в такой установке и минус, который может значительно уменьшить срок эксплуатации.

Все дело в том, что сам вкладыш не может идеально повторять контуры ванны. При давлении на те места, в которых существует небольшой зазор, на вкладыше образуется микроизгиб. Удерживать вкладыш на месте призван специальный клей, который первые несколько лет справляется со своей работой, однако с течением времени, при «топтании» клей начинает отклеиваться в местах таких микроизгибов. Таким образом, в местах отклеивания могут образовываться пустоты. При попадании в пустоту воды она застаивается и появляется неприятный запах.

Кроме того, если при установке вкладыша перетянуть сливной сифон, может образоваться трещина, а если его не дотянуть, то вода может проникать внутрь. Именно поэтому установку вкладыша необходимо доверять только проверенным специалистам, имеющим немалый опыт в данной сфере.

Реставрация жидким акрилом

Если ваша ванная не вписалась в стандартные размеры, то установить на нее вкладыш не получится. В таком случае можно использовать метод реставрации жидким акрилом, или как его еще называют — стакрилом. А сам метод называют — метод наливной ванны.

Многие считают, что это то же самое, что и эмалировка ванны, однако это не так. Материал по утверждению производителей используется тот же, что и для изготовления акрилового вкладыша, только в жидком виде, и распределяется он по ванне методом «налива», а не кисточкой: акрил наносится на стенки путем равномерного стекания.

Реставрация жидким акрилом — плюсы метода

1. Отсутствие клеевой прослойки.
2. Качественный жидкий акрил не желтеет.
3. Устойчивость к бытовой химии.
4. Можно реставрировать и чугунные и металлические ванны.
5. Нет необходимости демонтировать кафель, даже если он прилегает к ванне.

Реставрация жидким акрилом — минусы метода

1. Необходимость демонтажа сливных устройств.
2. Если ванна имеет заводские неровности, акрил полностью повторит их.
3. Время полного высыхания слоя может быть значительным.

Надежность такой реставрации, как и любая отделочная работа, во многом зависит от качества материалов и технологии произведения работ. Если при нанесении были допущены ошибки, это может закончиться образованием пузырей с последующим нарушением слоя стакрила.

Кроме того, многие специалисты указывают на недопустимость перегрева такого слоя. При воздействии слишком высоких температур верхний слой также может быть нарушен.

Необходимо учитывать, что стакрил довольно новый материал, и производители довольно часто корректируют формулу его изготовления с целью «повышения качества», однако, как утверждают специалисты, это иногда дает обратный эффект. Поэтому лучше использовать уже проверенный материал, имеющий положительные отзывы.

Совет. Часто реклама сообщает, что наливной ванной можно пользоваться уже спустя 36 часов после реставрации. Однако опыт показывает, что для полного и качественного просыхания слою необходимо около четырех дней.

Заключение

В целом реставрация ванн акрилом, как жидким, так и с использованием вкладыша, способна удешевить стоимость ремонта. Но следует учитывать такие нюансы, как демонтаж плитки и сливных устройств, в зависимости от выбранного вами способа. Кроме того, некачественные материалы и ошибки при монтаже могут свести на нет все усилия, и кроме экономии вы получите дополнительные расходы. Чаще всего мастера советуют все же покупку новой ванны, а реставрацию акрилом использовать только в тех случаях, когда покупка и установка новой ванны невозможны.

Акриловый вкладыш в ванну и жидкий акрил: видео

Реставрация ванн: фото

Как произвести реставрацию старой чугунной ванны эмалью

Низкая стоимость эмали для реставрации ванны — это основное преимущество данного метода реставрации. Реставрация чугунной ванны эмалью — более сложный процесс, чем реставрация акрилом, однако эту работу можно проделать самостоятельно.

Если чугунная ванна стала шершавой, на ней появились мелкие трещины и сколы,

можно не торопиться менять ванну на новую. Можно произвести реставрацию ванны

эмалью или жидким акрилом.

Какой вариант реставрации выбрать?

Эмаль используют для реставрации старых чугунных ванн. Акрилом покрывают и
акриловые, и чугунные ванны.

Эмаль для реставрации ванны стоит дешевле, чем стакрил, двухкомпонентный
состав из акрила и отвердителя. Поэтому способ реставрации ванны эмалью
значительно более экономный. Низкая стоимость эмали для реставрации ванны —
это основное преимущество данного метода реставрации ванны.

Реставрация чугунной ванны эмалью — более сложный процесс, чем реставрация
акрилом, однако эту работу можно проделать самостоятельно.

Недостатки метода реставрации ванны эмалью:

• поверхность ванны после реставрации эмалью изнашивается быстрей, чем после реставрации жидким акрилом;
• ударопрочность эмалированного покрытия ниже, чем у акрилового;
• чугунную ванну, покрытую эмалью, не рекомендуется чистить абразивными и
  хлорсодержащими средствами;
• работать с эмалью для реставрации чугунной ванны сложнее, чем с акрилом;
• эмаль для ванны быстро сохнет, поэтому работать с ванной надо быстро и аккуратно, чтобы не образовались подтеки.

Подготовка к работе по реставрации чугунной ванны эмалью

Для проведения работ по реставрации эмалью чугунной ванны потребуются некоторые
материалы и инструменты:

• двухкомпонентная эмаль для ванны;
• бытовой респиратор и защитные рабочие перчатки;
• электродрель или перфоратор;
• обезжириватель для ванны;
• преобразователь для ржавчины;
• наждачная бумага;
• кисти из натуральной щетины;
• гладкие тканевые салфетки.

Чугунную ванну надо очень тщательно подготовить к нанесению эмали. От
предварительных работ во многом будет зависеть успех реставрации ванны и качество ее покрытия.

Подготовка чугунной ванны к реставрации эмалью включает в себя несколько этапов:

• очищение ванны с помощью абразивного средства;
• шлифовка ванны наждачной бумагой или дисковой насадкой на перфораторе или дрели;
• уборка мусора из ванны, мытье прохладной водой с помощью жесткой щетки;
• удаление пятен ржавчины с помощью преобразователя ржавчины;
• обработка ванны салфеткой с обезжиривателем.

После всех проведенных действий надо залить в чугунную ванну горячую воду на 15
— 20 минут. Затем слить воду, вытереть и просушить ванну.

Теперь чугунная ванна готова к реставрации эмалью.

Порядок работ по реставрации чугунной ванны эмалью

Как правильно восстанавливать эмалью чугунную ванну:

• развести эмаль для ванн с отвердителем по инструкции на упаковке;
• кисточкой нанести первый слой эмали и выдержать время, указанное на упаковке;
• нанести второй и последующие слои эмали, их может быть несколько;
• оставить эмаль затвердевать на 17 дней, если другое не указано на упаковке.

Ванной нельзя пользоваться до окончательного затвердевания эмали.

Опыт показывает, что для успешной реставрации чугунной ванны эмалью надо очень
тщательно отшлифовывать поверхность и выбирать эмаль для ванны, которая застывает
дольше. В таком случае покрытие лучше ляжет и прослужит дольше.

Реставрация чугунных, стальных, акриловых ВАНН, душевых поддонов, гидромассажных ванн жидким акрилом!!! Новая услуга!!! Гарантия!

Дорогие земляки!

Мы единственные! Кто на протяжении почти 10-ти лет работает с одним производителем акрила, не меняя его на менее качественный и сомнительного производства материал! В связи со всеми повышения на материал и расходные материалы мы вынуждены поднять цены на наши работы с 1 декабря 2020 года. Мы идем по этому пути только потому, что мы не ходим пользоваться Китайским материалом и другими материалами, которые появляются на рынке. Мы используем только качественный акрил!

Предлагаем уникальную реставрацию ванн жидким акрилом(не стакрил)!Не нужно менять старую ванну на новую, что очень затратно в наше время.Новый инновационный материал совместного производства Франции и Германии, который позволяет реставрировать ванну так, что на ней не остается ни разводов, ни подтеков от нанесения материала. Для монтажа не используется кисточка или валик. Не нужно путать это с эмалировкой ванны, так как эмалировка гораздо менее долговечна, чем покрытие ванны жидким акрилом.При правильном пользовании обновленной ванны она вам прослужит 10 и более! На самом деле уход, как за простой акриловой ванной! Не требует каких-нибудь специальных моющих средств!Работа по реставрации ванны займет от 2 до 3 часов! Практически без запаха!Просьба не путать наш жидкий акрил со стакрилом, это абсолютно разные материалы.И качество отличается кардинально. Так же устанавливаем акриловые вкладыши,но поскольку технология установки вкладыша немного сложнее, то все вопросы лучше задать по телефону.Гарантия!Мы работаем с 9 до 21.т.2-855-853.Еще много фото и видео вы можете посмотреть на нашем сайте.САЙТ: https://doctor-vann.ru/filiali/krasnoyarsk.html/ Цена реставрации ванны 1,2 м -3800, 1.5м -4800 ₽. ИСПОЛЬЗУЕМ МАТЕРИАЛ НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ТАКОГО НЕТ НИ У КОГО В НАШЕМ ГОРОДЕ!!! НОВАЯ УСЛУГА!!!!! Так же заливаем ПЛАСТИКОВЫЕ ПОДОКОННИКИ,, которые были испорчены после ремонтных работ или просто в процессе эксплуатации.Стоимость рассчитывается только после осмотра. Предоставляем гарантию на все виды работ!!! Реставрация акриловых ванн, индивидуально после осмотра!ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЙДИТЕ НА НАШ САЙТ,ТАМ ОЧЕНЬ МНОГО ИНФОРМАЦИИ!!! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!! Адрес нашей почты [email protected] .

покраска эмалью, покрытие жидким акрилом (стакрилом), акриловый вкладыш

Чугунные и стальные изделия, потерявшие свою внешнюю привлекательность, но сохранившие эксплуатационные свойства, можно отреставрировать жидким акрилом (стакрилом). Это самый дешёвый, лёгкий и действенный способ ремонта ванны. Для этого не понадобится демонтировать и обратно устанавливать ванну. Нужно будет только запастись необходимыми инструментами и вызвать на дом специалиста.

Характеристика жидкого акрила

На сегодняшний день из импортного сырья производителями создано двухкомпонентное вещество, с помощью которого можно получить красивую, идеально ровную и надёжную поверхность.

Стакрил (отечественный акрил) является текучим материалом, с помощью которого реставрация делается методом налива. В результате получается толстый, качественный и прочный слой покрытия.

Преимущества материала:

1. Для реставрации не применяются валики и кисти.
2. При работе с акрилом исключается неприятный устойчивый запах.
3. Жидкий стакрил хорошо перемешивается, поэтому в него можно добавлять любой колер, тем самым изменяя цвет покрытия.
4. Материал имеет низкую теплопроводность и антибактериальные свойства.
5. После нанесения акрила не остаётся воздушных пузырьков.
6. После реставрации ванну невозможно будет отличить от новой.
7. Если работы будут выполнены правильно, то покрытие не растрескается и не потускнеет в течение двенадцати лет.

Жидкий стакрил имеет единственный недостаток – длительное высыхание. Однако по сравнению с германским акриловым покрытием он стоит намного дешевле и отзывы о нём хорошие.

Методы реставрации ванн – сравнение, отзывы

Покрытие эмалью. Более двадцати лет производится реставрация ванн таким методом. Это достаточно хороший, но временный способ. Подходит он в основном тем, кто продаёт, сдаёт или снимает квартиру.

• Эмаль на поверхность наносится кистью, поэтому нельзя сказать, что ванна будет выглядеть как новая. Однако она будет блестящая, свежая, красивая.
• Главный полюс нанесения эмали – оперативность. Мыться в ванне можно будет уже на следующий день.
• Минус метода состоит в том, что срок службы такого покрытия составит не более пяти лет.
• После того как эмаль начнёт облезать, поверхность опять придётся реставрировать.
• Чтобы покрытие прослужило дольше, за ним необходимо правильно ухаживать. Встречаются отзывы о том, что эмалированное покрытие прослужило около десяти лет.

Ира, Санкт-Петербург

Восстановление эмали является хлопотным делом. В первую очередь надо до основания железной щёткой счистить старую эмаль. Потом поверхность обезжиривается всевозможной химией. После этой грязной работы в ванну наливается кипяток, чтобы она прогрелась, и только потом с помощью простой плоской кисточки наносится эмаль. Двое суток ванной пользоваться нельзя. При аккуратном использовании прослужит лет шесть.

Сергей, Самара

Жидкий акрил для ванн, отзывы

Заливка стакрилом — самый эффективный и действенный способ реставрации, который существует на сегодняшний день.

• ванна после покрытия стакрилом выглядит намного лучше, чем при её реставрации кисточкой, гладкая, без подтёков поверхность, которая повторяет форму ванны;
• метод заливки жидким акрилом подходит для тех, у кого ванна в ужасном состоянии;
• в высохшем состоянии стакрил при ударе пружинит, поэтому не трескается;
• поверхность получается гладкой и толстой;
• стоит такое покрытие немного дороже, чем реставрация эмалью, но служит значительно дольше и имеет больше положительных отзывов.

После переезда в хрущёвку нас ждал сюрприз – ужасное состояние сантехники. Хуже всего выглядела ванна. Чтобы её поменять, нужно было выламывать стену, а этого делать совсем не хотелось. Нашли в интернете вариант реставрации – заливка жидким акрилом. Мы позвонили в фирму и оставили заявку.

Мастер, который приехал, сначала снял с ванны все приспособления, потом её почистил и стал заливать. Всё было сделано быстро и профессионально. Акрил высыхал тридцать шесть часов. Первое время стоял жуткий запах, который быстро выветрился. На сегодняшний день ванна выглядит как новая и радует глаз.

Инна, Пермь

Галина, Юрга

Хочу оставить свой положительный отзыв, так как полностью довольна восстановлением ванны наливным способом. Сначала мой муж настаивал на том, чтобы купить новую ванну. Так как денег было совсем немного, мы приобрели стеклотканевую, которая прослужила всего год. Такие конструкции сильно прогибаются, так как очень тонкие.

В результате пришлось с дачи привезти старую чугунную, и заказать её реставрацию наливным способом. Служит она нам уже в течение четырёх лет и ничего не испортилось. Выглядит как новая, трещин никаких не появилось. На ощупь поверхность приятная, тёплая и нескользкая.

Мастер реставрировал ванну всего около трёх часов. Пыли и сильного запаха не было.

Алла Георгиевна, Томск

Филипп, Санкт-Петербург

Нам досталась квартира от бабушки. Ремонта в ней никакого не было, а ванна, вообще, была ржавая. Мы решили провести её восстановление стакрилом.

Во время работ пахло очень жутко, хотя все окна в двадцатиградусный мороз были открыты. Мастера работали не очень аккуратно. Поверхность ровной не получилась, да ещё на пол накапали. Хотя в принципе поверхность стала белоснежной.

Первое время мыли её только хозяйственным мылом. Но потом стали появляться жёлтые пятна, и мы перешли на специальные моющие средства. И всё равно через некоторое время появились царапины и трещины по всему дну. Поэтому советовать такую реставрацию не стану. Лучше уж купить новую ванну.

Лариса, Москва

Акриловый вкладыш

Это самый известный и самый дорогой метод реставрации ванн.

1. Прежде чем восстанавливать ванну таким способом, необходимо будет демонтировать первый ряд кафеля.
2. Изготавливаются акриловые вкладыши любой формы по индивидуальному заказу.
3. На готовый вкладыш и ванну наносится специальный клей и поверхности «сцепляются».
4. Такая работа по реставрации длится около двух часов, а срок службы вкладыша – до двадцати лет.
5. Смотрится ванна после такого восстановления современно и красиво.
6. Толщина вкладыша всего около четырёх миллиметров, но полезное пространство ванной он все же уменьшает.
7. На дно должны быть обязательно нанесены насечки, иначе будут скользить ноги.
8. При эксплуатации ванны с акриловым вкладышем, нельзя наливать сильно горячую воду.

Хочу оставить свой отзыв об опыте эксплуатации акрилового вкладыша, которым пользуемся уже шесть месяцев. К плюсам можно отнести:

1. Мало хлопот с восстановлением.
2. Дешевле, чем новая чугунная ванна.
3. Если реставрируют вечером, то утром уже можно мыться.
4. На ощупь поверхность тёплая.
5. При потере блеска его легко можно восстановить полировкой для авто.

Минусы:

• обращаться следует осторожно, не допуская попадания химических веществ;
• довольно быстро пачкается.

Имея такой опыт, я бы не стал больше ставить акриловый вкладыш, так как замучаешься потом мыть ванну почти каждый день.

Пётр, Москва

Нашла в каталоге отзывы про вкладыши и очень удивилась, что они в основном отрицательные. Получается, что нам очень повезло. Когда в своей квартире мы делали косметический ремонт, то решили отреставрировать нашу чугунную ванну, состояние которой оставляло желать лучшего. У нас было два выбора – восстановление эмали специальной краской или акриловым вкладышем. Мы выбрали последний.

О плюсах:

• вкладыш отлично отмывается кремом «Сиф», который ничего не царапает;
• со временем не желтеет;
• приятно вставать даже в непрогретую ванну.

Только сейчас прочитала про ограничения применения каких-либо средств и тоже испугалась, хотя ванной с вкладышем пользуемся уже пять лет. Регулярно крашу волосы, но пятен на поверхности пока нет. Часто роняем туда детские игрушки – ничего критичного не произошло.

Евгения, Томск

Восстановление и реставрация ванн жидким акрилом в Томске

Наливной акрил – это лучшее решение для реставрации чугунной, акриловой или стальной ванны. Для восстановления чаши ванны применяется метод налива, который обеспечивает наиболее толстый слой материала на поверхности ванной – до 5 мм на её днище. После процедуры не остаётся следов от кисти или валика.

Наша компания предлагает услуги реставрации ванны в Томске наливным жидким акрилом или установкой акрилового вкладыша в чашу ванны.

Мы работаем по новой технологии «Жидкая ванна» и используем только качественные и высокотехнолические материалы.

Реставрация ванн жидким акрилом сокращает время на проведение восстановительных работ без демонтирования ванны.

Операция по восстановлению покрытия ванны акрилом длится примерно два часа. Купаться можно будет уже через 48 часов.

Процесс восстановления ванны жидким акрилом

Процесс реставрации ванн акрилом трудоемкий, и выполнять его должен хорошо обученный специалист, имеющий при себе необходимые материалы и инструменты.

Предлагаем рассмотреть поэтапно весь процесс восстановления ванны жидким акрилом.

Как готовить поверхность к нанесению акрила

Перед началом восстановлением ванны жидким акрилом нужно поставить градусник в комнате и убедиться в том, что температурный режим находится в пределах 24-26°C – это идеальные условия для покрытия ванны акрилом. Вся внутренняя поверхность ванной очищается грубой наждачной бумагой или специальной насадкой на дрель до появления шероховатостей. Если поверхность чаши уже подвергалась обработке покрытием поверх заводского, тогда этот слой нужно полностью счистить.

На следующем этапе восстановительных работ следует обработать поверхность ванны специальным жидким подготовительным средством, он уберёт следы жира, ржавчины и известковых отложений. Средство распределяется и растирается по поверхности жёсткой ворсистой щёткой, оставляется на 5 мин. После этого ванна тщательно вымывается тёплой водой и высушивается.

Ладонью и пальцами рук следует проверить поверхность на наличие глубоких сколов. Если такие обнаружены, тогда их нужно заполнить автомобильной быстро сохнущей шпаклёвкой.

Подающие воду краны, смесители и гусаки тщательно обматываются плёнкой. Пластиковые или металлические трубы (если таковые проходят над ванной) очищаются от следов конденсата и обматываются ветошью. Нужно убедиться в том, что ни одна капля воды не попадёт во время реставрации на поверхность ванны.

Обвязка (система слива и перелива) демонтируется. Если снятие канализационной системы не предусмотрено конструкцией обшивки ванной, тогда поверхность перелива изолируется строительным скотчем в верхней части. Сливное отверстие закрывается пластиковым стаканчиком. На днище чаши наносится силиконовый герметик. Стакан устанавливается дном вниз на выводное отверстие.

Плитку на стенах защищают малярным скотчем. Пол под ванной закрывают ветошью, картоном, газетами или плёнкой.

Как готовить рабочую смесь наливного акрила

В коммерческое ведро с основой вливается отвердитель. Два состава предварительно выдерживаются при комнатной температуре 24 часа, затем смешиваются и тщательно перемешиваются. Густую основу и жидкий отвердитель не следует соединять механическим способом с помощью дрели и насадки. Вручную оба состава соединяются на протяжении 10-15 минут. Особое внимание нужно уделить стенкам ведра и его днищу. Плохо перемешанное средство может стать причиной появления выпуклых участков, которые медленно затвердевают, со временем желтеют и отслаиваются.

Чтобы облегчить процесс, ведро с составом позволяется поместить в ёмкость с тёплой, но не горячей водой. Излишне текучий материал образует тонкую акриловую плёнку, и может стать причиной появления жёлтых и плохо твердеющих участков.

Соединённые компоненты должны отстояться на протяжении 15 мин. Это нужно для активации свойств отвердителя. За это время можно ещё раз проверить ванную на готовность к обработке составом. Рабочий цикл готовой смеси составляет не более 90 мин. За это время нужно полностью выработать наливной материал.

Нанесение жидкого акрила на чашу ванны

Если обвязка была демонтирована, тогда под сливное отверстие необходимо поставить ёмкость объёмом до 0.5 л. Материал ещё раз перемешивается одну минуту, затем акрил наливается в пластиковый стакан объёмом в 500 мл. Готовая смесь постепенно и медленно, начиная с дальнего угла, выливается на подготовленные борта ванной. Стекая, она покроет поверхность равномерным слоем. На дне ванной наливную массу распределяют шпателем зигзагообразными движениями с тем, чтобы избежать появления наплывов.

Главное достоинство этого метода в том, что на дне образуется слой толщиной до 5 мм. Это очень важно, ведь дно есть наиболее уязвимая часть ванной, требующая особенной защиты.

Результаты восстановительной работы проверяются с помощью фонарика. Освещаются все боковины предмета для выявления мест с пустотами. Если таковые имеются, тогда шпателем поднимают материал со дна и заполняют отбракованные участки.

На полное выполнение всех реставрационных работ уходит 1.5 – 2 часа времени. Через 48 часов убирается ветошь, плёнки и другие изоляционные материалы с пола и керамики. На место ставится обвязка, и снимается защита с кранов. Если обвязка не снималась, тогда убирается стакан со слива и снимается строительный скотч с перелива.

Цены на реставрацию ванны жидким акрилом

Ознакомиться с ценами на другие бытовые услуги и сантехнические работы Вы можете в соответствующем разделе «Цены на услуги».

Вызвать мастера для восстановления ванны
Вы можете по тел.: +7 (3822) 34-22-85

Срок службы обновлённого покрытия ванной – до 20 долгих лет при правильной эксплуатации и соблюдении простых рекомендаций по уходу за предметом гигиенических водных процедур.

Акриловая ванна и чугунная ванна (сравнение)

Два самых популярных материала для ванн — акрил и чугун, во многом благодаря их долговечности и роскошной способности улучшать внешний вид ванной комнаты. Их популярность и длинный список атрибутов естественным образом приводят к сравнению акриловых и чугунных ванн.

Если вы собираетесь завершить реконструкцию ванной комнаты в ближайшем будущем, вам необходимо определить, какой вариант лучше всего подходит для вашего дома: чугунная или акриловая ванна.

Акриловые ванны обычно легкие, то есть их можно разместить на любом уровне дома без дополнительных опор в полу. Они сделаны из листов акрила вакуумного формования и часто армированы стекловолокном для повышения долговечности.

Они доступны в широком спектре дизайнов, форм, размеров и даже цветов. Обычно они доступны по цене, просты в обслуживании и ремонте в случае возникновения каких-либо повреждений.

Хотя срок службы всех ванн может быть разным, чугунные ванны хорошо известны своей прочностью, долговечностью и способностью сохранять тепло лучше, чем любые другие ванны. Начиная с железной руды, металл плавится и принимает форму желаемой ванны.

Эти ванны, как правило, дороже из-за их дорогой материальной основы, часто придают ванным комнатам первоклассный винтажный вид, но при этом они неподвластны времени. Кроме того, они очень тяжелые — для их безопасной установки требуются напольные опоры.

У обоих материалов есть свои плюсы и минусы, но в целом они оба являются отличными вариантами, что усложняет спор о чугунной ванне и акриловой ванне.

Определяющий фактор между ними обычно сводится к эстетическим предпочтениям и любым бюджетным ограничениям потребителя. Чтобы сузить круг выбора ванны, примите во внимание следующие факторы:

Акриловые ванны армированы стекловолокном, что делает их устойчивыми к растрескиванию и сколам.Благодаря гибкости материала акриловые ванны бывают самых разных форм и цветов. Однако чугунные ванны разливают в формы, что может ограничить конструкцию.

Однако, поскольку основание чугунных ванн металлическое, их практически невозможно потрескать или вмятин.

Чугунные ванны чрезвычайно прочные и требуют меньшего ухода, чем акриловые, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. Их следует очищать еженедельно, используя смесь воды с мылом и мягкой губки или ткани.Акриловые ванны очень прочные, но со временем они более склонны к появлению пятен. Поэтому акриловые ванны необходимо часто чистить.

Если бюджет является важным фактором при принятии решения, акрил будет лучшим вариантом для вас. Акриловые ванны — одни из самых доступных видов ванн, а чугунные — одни из самых дорогих. Чугунные ванны могут быть в два-четыре раза дороже, чем акриловые.

Более высокая стоимость чугунной ванны объясняется не только материалом, но и установкой.Чугунные ванны требуют усиления пола для правильной установки. Между тем, акриловые ванны — один из самых простых в установке типов ванн.

Изолированные акриловые ванны хорошо удерживают тепло по сравнению с некоторыми другими материалами в том же ценовом диапазоне, но не могут сравниться с чугунными ваннами, которые известны своей способностью поглощать и передавать тепло, сохраняя воду в ванне теплой дольше, чем большинство других материалов.

идеально подходят для домовладельцев, которым требуется индивидуальная настройка, например, уникальный размер, форма или дизайн ванны, доступность и быстрый процесс установки. Чугунные ванны — отличный выбор для домовладельцев, которые хотят что-то более высококачественное и долговечное для своей ванной комнаты, и не прочь заплатить за эти дополнительные преимущества.

В Long Baths ™ мы предлагаем качественные материалы и непревзойденное мастерство, потому что качество, которое вы замечаете, часто зависит от деталей, которых вы не делаете.Если вы хотите обновить свою ванну или заменить ванну, позвоните или посетите нас сегодня, чтобы узнать цену или назначить бесплатную домашнюю консультацию!

Акриловая ванна против чугунной ванны: сравнение стоимости, установка и обслуживание

Акриловые и чугунные ванны довольно популярны.

Эти два предпочтительнее из-за их долговечности и превосходного качества, помимо простоты обслуживания.

Однако между ними есть некоторые различия, которые могут быть важны при принятии решения о выборе ванны из акрила или из чугуна.

В целом чугунные ванны стоят дороже акриловых. Это потому, что они служат дольше и более устойчивы к повреждениям, чем акриловые ванны. Акриловые ванны также обесцветятся, а чугунные — нет.

Сравнение: различия и сходства

Несмотря на то, что у двух материалов для ванн есть свои преимущества и недостатки, это может оказаться задачей различить их и решить, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям.

Чтобы правильно разделить два материала, необходимо оценить следующие аспекты:

1. Производственные процессы

Акрил является синтетическим по своей природе и часто смешивается со стекловолокном для обеспечения прочности и долговечности. Два материала плавятся при высоких температурах, а затем смешиваются в определенных количествах. Затем их выливают в форму, по форме напоминающую ванну.

Цвет ванны также добавляется в расплавленном состоянии. Затем они остывают до желаемой формы ванны.Отделка включает в себя полировку ванны до гладкой и глянцевой поверхности.

Для чугуна процесс почти такой же, за исключением добавления цвета. Когда ванна остынет, на нее наносится слой глянцевого материала, такого как акрил, фарфор или эмаль.

2. Различия в стоимости и установке

Из этих двух вы потратите больше на покупку чугунной ванны, чем акриловой. Это происходит из-за их различий в долговечности и сохранении тепла, причем чугун является лучшим из двух.

На данный момент цена 60-дюймовой ванны из акрила составляет минимум 500 долларов. Чугунная ванна такого же размера будет стоить не менее 1300 долларов. Возможно, вам придется заплатить больше, поскольку некоторые чугунные ванны имеют незавершенный внешний вид. Такая работа может стоить около 50 долларов.

Если говорить о процессе установки, чугунная ванна будет стоить дороже из-за своего веса. Вам необходимо укрепить площадь пола, на которой будет стоять ванна, поскольку большинство этажей не предназначены для того, чтобы выдерживать такой вес в одной зоне.

По этой причине вам понадобятся квалифицированные руки, чтобы правильно установить чугунную ванну в вашем доме.

Акриловая ванна из-за ее легкости легко устанавливается, а стандартный пол выдерживает ее вес даже во время использования.

Для обеих ванн у вас есть несколько вариантов, попадающих между общими категориями отдельно стоящих, и фиксированных ванн.

3. Сохранение тепла

Для ванн время, которое вы можете провести в них, будет зависеть от того, как долго они сохраняют тепло и, как следствие, теплоту воды.По сравнению с ним железо является лучшим проводником тепла, чем акрил и стекловолокно.

Таким образом, горячая вода, налитая в ванны двух типов при одинаковой температуре, будет дольше сохранять тепло в чугунной чугунной ванне, чем в акриловой.

Разница в удержании тепла не является решающим фактором, поскольку даже акриловая ванна будет сохранять тепло достаточно долго, чтобы вы могли принять ванну и еще несколько минут после этого.

4. Техническое обслуживание

Чугунные ванны требуют меньше внимания и прослужат дольше всего в аналогичных условиях.Все, что вам нужно для работы с чугунной ванной, — это вытереть ее после душа и удалить стойкие пятна с помощью мыла и губки для мытья посуды.

Чугунные ванны тоже редко повреждаются. В этом случае сколы часто возникают на глянцевой части, сделанной из эмали, фарфора или акрила. Повредить толстое железо под ним практически невозможно.

Когда материал на внешней поверхности отслаивается, его легко восстановить с помощью наборов для самостоятельного ремонта в домашних условиях. Если не отремонтировать чип, нижнее железо может заржаветь.Такой ремонт может стоить до 500 долларов в зависимости от размера повреждений.

Акрил менее прочен, чем чугун. При неправильной установке он может легко повредиться из-за деформации и сколов. Если вам нужен этот тип, выбирайте высококачественные варианты, поскольку они толще и прочнее, чем бюджетные.

Повреждение акриловой ванны можно устранить в зависимости от степени повреждения. Например, самые легкие повреждения можно отремонтировать с помощью домашнего набора для ремонта трещин и сколов.В случае глубоких и широких трещин вам необходимо вызвать специалиста для ремонта.

Еще одно отличие этой категории состоит в том, что ванны из акрила могут обесцвечиваться, а ванны из чугуна — нет.

5. Установка душевой лейки

Чугунная ванна из-за своей тяжести достаточно устойчива, чтобы удерживать другие аксессуары, например, душевую лейку, без опрокидывания и повреждений.

При установке на акриловую ванну она может деформироваться или быть повреждена под весом аксессуаров.

6. Доступные опции

Акриловые и чугунные ванны доступны во многих различных формах и размерах, из которых вы можете выбирать.

Однако из-за простоты изготовления акриловых ванн существует больше цветовых вариаций этой ванны, чем чугунных.

Как выбрать между акриловыми и чугунными ваннами

Если вы разрываетесь между акриловыми и чугунными ваннами, ваши потребности — это то, что будет определять, что вы выберете. Если у вас ограниченный бюджет, купите акриловую ванну.

Если у вас много пользователей, не планируйте переезд и хотите что-то, что прослужит десятилетия, вместо этого сэкономьте на чугунной ванне.

Чугунные ванны также сохраняют свою стоимость при перепродаже в течение длительного времени по сравнению со всеми другими типами ванн. Таким образом, вы можете возместить большую часть их первоначальной стоимости при их продаже.

Плюсы и минусы 9 материалов для ванн

Несколько лет назад мы обсуждали некоторые из множества возможных вариантов замены ванны или комбинированной ванны / душа.

Но то, на что мы тогда не обращали внимания, так это на то, что у вас есть выбор из множества различных материалов, и с тех пор я получил несколько вопросов от домовладельцев, которые хотели поменять свою ванну, все с аналогичной дилеммой: «Я» я не знаю, из какого материала он должен быть построен ».

Давайте посмотрим на некоторые из различных вариантов и попытаемся немного устранить путаницу.

Для начала вы можете быть удивлены, обнаружив, что у вас больше возможностей, чем вы могли подумать.Какой из них вы в конечном итоге выберете, будет зависеть от сочетания внешнего вида, комфорта, простоты обслуживания и, конечно же, стоимости. Начнем с наиболее распространенных вариантов:

Стекловолокно

Также известный как FRP или армированный стекловолокном пластик, это, как правило, самый дешевый материал для ванн. Ванна из стекловолокна изготавливается путем формирования слоев стекловолокна желаемой формы с последующим покрытием ее смолой Gelcoat.

Преимущества: низкая стоимость, легкий вес, простота установки и отделка, которую можно ремонтировать.С другой стороны, кадки из стекловолокна тонкие; они сгибаются и не чувствуют себя стабильно; они не очень прочные; покрытие склонно к выцветанию, царапинам и растрескиванию. Лично это один из моих нелюбимых материалов.

Фарфор на стали

Также иногда называют эмалированной сталью, это еще один недорогой и очень распространенный материал для ванн. Чан штампуется из тонкого листа стали, затем покрывается слоем фарфоровой эмали. Эти ванны прочные и легко моются.Покрытие устойчиво к воздействию большинства обычных химикатов и долго сохраняет свой блеск. Они также особенно полезны при замене ванн / душевых кабин из стекловолокна или акрила, поскольку они помещаются в один и тот же 5-футовый проем и могут быть красиво отделаны керамической плиткой.

С другой стороны, они тяжелее стекловолокна или акрила; поверхность при ударе может заржаветь и сколотиться; и вы очень ограничены в количестве доступных форм и размеров.

Акрил

Акриловые ванны используют листы из стекловолокна для армирования под листами цветного акрила, полученными вакуумным формованием.Преимущества почти такие же, как и у стекловолокна, хотя акриловые ванны дороже.

Недостатки состоят в том, что покрытие может со временем поцарапаться или обесцветиться, хотя более качественные покрытия ванн теперь свели эту проблему к минимуму. У вас также есть большой выбор форм, размеров и цветов.

— хороший универсальный выбор, хотя некоторым людям он может не нравиться.

Чугун

Если вы ищете долговечный материал, то вот он.Чугунные чаны изготавливаются путем заливки расплавленного чугуна в форму желаемой формы, затем ее разглаживания и покрытия толстым слоем эмали.

Это, вероятно, самая прочная из имеющихся ванн, а ее покрытие устойчиво к сколам, царапинам и вмятинам, а также к большинству типов химикатов. Доступен ряд различных цветов, а богатство чугуна трудно сопоставить. Тяжелый материал также имеет тенденцию удерживать тепло воды.

С другой стороны, эти ванны очень тяжелые и требуют дополнительных трудозатрат — а зачастую и дополнительного усиления пола — для установки.Они также обычно будут одними из самых дорогих ванн на рынке.

А теперь о некоторых менее распространенных вариантах материала:

Материалы с твердой поверхностью

Материалы с твердой поверхностью — относительно новичок на рынке ванн. Они прочные; хорошо сохраняют тепло; доступно множество нежных, естественных цветов; а при необходимости отделку можно отремонтировать. Они также могут быть разных форм и размеров.

С другой стороны, они довольно тяжелые и относительно дорогие, и на их изготовление может потребоваться много времени.

Искусственный мрамор

Эти ванны сделаны из измельченного известняка, смешанного со смолой, а затем покрыты гелькоутом. У вас есть много вариантов цвета, размера и стиля, а покрытие гелькоут, используемое с культивированным мрамором, более прочное, чем покрытие, используемое со стекловолокном. Стоимость обычно находится где-то между акрилом и чугуном.

Плитка керамическая

Ванны из керамической плитки могут быть изготовлены на месте любого размера и формы по вашему желанию. С этим материалом у вас больше возможностей для дизайна, чем с любым другим.Однако вам придется заниматься уходом за всей этой затиркой, а неровная внутренняя поверхность может быть не самым удобным местом для отдыха с обнаженной кожей.

Камень и дерево

Вы можете заказать ванну из различных материалов из натурального камня, включая гранит, мрамор, оникс, травертин, базальт, песчаник и другие материалы. Эти ванны очень тяжелые и требуют специального каркаса, способного выдержать их вес.

Вы также можете заказать ванну из тика и некоторых других пород дерева.Как вы могли догадаться, с любой из этих уникальных вещей вы получите непревзойденный «вау-фактор», но за довольно высокую цену.

Что касается дерева и некоторых камней, то потребуется серьезный уход, чтобы ванна сохранила первоначальную красоту.

Какой материал для ванны выбрать: чугун, сталь или акрил?

20 марта 2017

Не все знают, что 200 лет назад ванны делали исключительно из дерева или камня.Сегодня наш выбор намного шире, и любой желающий приобрести ванну обязательно столкнется с вопросом: какие из самых популярных типов ванн лучше: чугунные, нержавеющие или акриловые? Дело в том, что у каждого из этих материалов есть как плюсы, так и минусы. И чтобы понять, какой вариант будет идеальным для нашего дома, нам необходимо разобраться в достоинствах и недостатках каждого из них. Итак, приступим!

Плюсы чугунных ванн

Красивая эмаль .Приятной особенностью чугунных ванн является качество фарфоровой эмали, которой они покрыты: она гладкая, немного блестящая и блестящая, что делает ванну «шелковистой» на ощупь.

Прочность . Эмаль чугунных ванн непористая, что позволяет легко чистить, устойчива к царапинам и пятнам. Ванны из чугуна по праву считаются самыми прочными среди всех материалов для ванн. Сделанные из железа и очень толстые, такие ванны могут служить нескольким поколениям семьи.

Тишина. Еще одно преимущество такой ванны — бесшумность при заливке воды, отсутствие резонанса и вибрации.

Тепло . Благодаря низкой теплопроводности чугун никогда не становится холодным на ощупь. К тому же это лучший выбор для любителей горячих ванн, так как очень долго сохраняет тепло.

Выбор стилей . Чугунные ванны с так называемыми «ножками» имеют элегантный ретро-вид, что делает их идеальными для классических, провансальских и эклектичных интерьеров.В то же время стандартные лаконичные формы идеально впишутся в минималистичный дом.

Минусы чугунных ванн

Ограниченный выбор форм . Литье чугуна — очень трудоемкий процесс. Поэтому эти ванны, как правило, имеют довольно стандартизированные формы.

Трудно маневрировать на место . Чугун очень тяжелый, поэтому чугунные ванны не так удобно транспортировать и устанавливать.

Плюсы стальных ванн

Эмаль высокого качества .Эмаль стальных ванн никогда не отслаивается, так как запекается в печи вместе с ванной и таким образом оказывается «плавленой» в сталь.

Малый вес . По сравнению с чугунными моделями, ванны из стали, покрытой эмалью, в четыре раза легче.

Большой выбор форм . Сталь — гибкий материал; следовательно, выбор форм больше по сравнению с чугунными моделями.

Минусы стальных ванн

Возможная деформация .Качество стальной ванны определяется толщиной ее стенок. У прочной стальной ванны будут стенки толщиной не менее 3,5 мм. В противном случае тонкие стальные ванны больше подвержены деформации и растрескиванию эмали.

Плохое удержание тепла . Сталь имеет более высокую теплопроводность и вода в ней довольно быстро остывает. И, несмотря на все усилия производителей, которые покрывают внешние поверхности стальных ванн дополнительной изоляцией, стальная ванна совсем не похожа на чугунную, когда речь идет о горячей ванне.

Плюсы акриловых ванн

Большой выбор форм . Массовое производство акриловых ванн началось только в 1990-х годах. Самое удивительное в них — разнообразие форм. За основу взят акриловый лист, который формуется под давлением. В некоторых местах эта конструкция оказывается слишком тонкой, поэтому ее дополнительно обрабатывают утеплителем и армируют.

Благодаря разнообразию форм акриловые ванны вписываются в абсолютно любой интерьер.Особенно ценят этот материал дизайнеры интерьеров за возможность создавать футуристические конструкции любого цвета и уровня сложности.

Сопротивление скольжению . Хотя поверхность акриловых ванн глянцевая, она устойчива к скольжению, что повышает ее безопасность.

Минусы акриловых ванн

Разбавление . Со временем слой акрила истончается. Но надо признать, что отремонтировать довольно легко.

Окрашивание. Акриловые ванны более подвержены образованию пятен, чем чугунные и стальные. И это не имеет ничего общего с качеством воды: акрил может изменить цвет, даже если у вас установлен супер-отличный фильтр для воды. Поэтому не рекомендуется заливать кипяток или стирать цветную одежду в акриловой ванне.

Мы надеемся, что эти полезные советы помогут вам определиться с тем, что вам нужно от ванны, и сделать лучший выбор для ваших личных нужд!

Сталь против.Чугунные ванны | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 29 апреля 2021 г.

Ванна — это особенность ванной комнаты, без которой многие домовладельцы не хотели бы жить. Два популярных материала для ванн — это сталь и чугун. Хотя эти два материала имеют сходство, они также имеют различия; следовательно, стальная ванна и чугунная ванна могут быть такими же разными, как и металлы, из которых они сделаны. Выбирая между двумя вариантами для большой металлической ванны, вам необходимо обдумать такие факторы, как стоимость, долговечность и простота установки.

Плюсы и минусы стальных ванн

Стальная ванна может быть самым практичным и доступным стилем ванны. Согласно Инману, стальные ванны, также называемые фарфором на стали или стальные эмалированные ванны, сделаны с тонкой штампованной стальной оболочкой и покрыты термоплавкой фарфоровой эмалью. Поверхность стальной ванны легко чистится и сохраняет свой блеск в течение многих лет. Он также прочен и устойчив к кислотам, коррозии и истиранию.

Стальные ванны легче чугунных и имеют такой же размер, как и ванны из стекловолокна и акрила, что делает их хорошим выбором материала для ванн в реконструированной ванной комнате.Однако фарфор на стальных ваннах, хотя и намного легче чугунных, весит больше, чем ванны из стекловолокна или акрила, что затрудняет их перемещение на место. Когда речь идет о стальной ванне, выбор форм и размеров также весьма ограничен. Более того, если эмалевое покрытие на стальной ванне расколется или потрескается, нижележащая сталь будет ржаветь; пока эмалевое покрытие толстое и устойчивое к сколам, такое бывает.

Плюсы и минусы чугунных ванн

Чугунные ванны изготавливают путем заливки расплавленного жидкого чугуна в форму, чтобы железо затвердело и приняло форму ванны.Как и стальные ванны, чугунные ванны покрыты эмалью. Поскольку эти ванны изготовлены из чистого железа и толстые, чугун является наиболее прочным материалом для ванн, а это означает, что чугунная ванна потенциально может прослужить десятилетия. Как отмечают дизайнеры Дома, эмалевое покрытие чугунной ванны устойчиво к большинству химикатов, сколам и царапинам.

Чугунные ванны часто бывают глубокими, а толстый материал помогает удерживать тепло воды. Чугунные ванны чрезвычайно тяжелые, однако для их установки требуются дополнительные трудозатраты.Чрезвычайный вес этих ванн в сочетании с весом воды часто требует дополнительного усиления пола для поддержки. Как и в стальной ванне, чугун заржавеет, если эмалевое покрытие потрескается или потрескается.

Оценка сопутствующих затрат

Среди других плюсов и минусов чугунных ванн по сравнению со стальными, следует учитывать стоимость. Для большой металлической ванны, по сравнению с ванной из акрила или стекловолокна, вы должны ожидать, что потратите относительно больше, но металлические ванны, вероятно, прослужат дольше.Из-за своей уникальной прочности чугунные ванны обычно являются одним из самых дорогих вариантов. По словам Баделофта, средняя стоимость 60-дюймовой стандартной чугунной ванны составляет 500-2000 долларов, в то время как средняя стоимость 60-дюймовой стандартной стальной ванны составляет 200-2000 долларов.

Помимо стоимости самой ванны, следует учитывать и другие расходы. Например, вы должны учитывать затраты на установку, включая труд и методы, необходимые для установки вашей большой металлической ванны, а также любые ремонтные работы, которые вам нужно будет сделать вокруг ванны.Некоторые ванны являются отдельно стоящими и могут потребовать подставки или опоры для пола, тогда как другие ванны должны быть встроены в ванную комнату. Возможно, вам придется со временем отремонтировать или заново выровнять ванну, так что это также потенциальные затраты, которые следует учитывать.

Сравнение ванн из чугуна и акрила

На текущем рынке вы можете найти широкий выбор ванн, изготовленных из различных материалов. Из всех материалов покупатели предпочитают чугун и акрил. Оба материала прочные и прочные.У каждого свои плюсы и минусы.

Однако в некоторых случаях один вариант может быть более удобным, чем другой. Если вы выберете неправильный материал, ваша ванна не прослужит столько, сколько вам нужно, и вы в конечном итоге потратите больше денег на замену. Так что, если вы не хотите, чтобы это произошло, обратите на это пристальное внимание.

Сегодня мы объясним вам все ключевые различия между чугуном и акриловыми ваннами, чтобы вы могли решить, какой материал более удобен для вас.

Чугун против акриловой ванны: основные различия

Акриловые ванны изготавливаются путем заливки расплавленной смеси акрила, стекловолокна и красителя в форму.Смесь остывает и застывает, принимая форму формы. В другом способе производства к гибкому акриловому слою применяется тепло и всасывание. После этого акриловый слой приклеивается к стенкам твердой формы.

В случае чугунных ванн чистое железо плавится при очень высокой температуре, а затем разливается в формы. Когда металл остынет, пятна удаляются, а поверхность полируется. Наконец, ванна покрывается порошковой краской и отправляется в духовку. Тепло расплавляет частицы термопласта на поверхности, создавая твердый и глянцевый слой.

Акрил — очень пластичный материал, поэтому ему можно придать любую вообразимую форму. По этой причине вы найдете акриловые ванны самых разных форм и размеров. Также возможно изготовление акриловых ванн на заказ по желанию заказчика. Сегодня обычным явлением являются акриловые ванны с подлокотниками, сиденьями, подставками для напитков и другими удобствами.

С другой стороны, чугун не так-то просто формовать, поэтому придание ему сложных форм заняло бы слишком много времени, задерживая производственный процесс.Кроме того, большинство чугунных ванн все еще сохраняют этот старомодный стиль прошлых веков.

Акрил не такой прочный, как другие синтетические материалы. По этой причине его используют в сочетании со стекловолокном для изготовления ванн. Стекловолокно обеспечивает дополнительную устойчивость к высоким нагрузкам и ударам. Также поверхность из стекловолокна подвержена царапинам и химическим повреждениям. Таким образом, вы не можете использовать слишком жесткие или абразивные средства для чистки акриловой ванны.

С другой стороны, чугунные ванны самые прочные из всех. Железо устойчиво к высоким температурам и ударам.Кроме того, его поверхность противостоит царапинам и деформации. Однако при прямом воздействии влаги он может ржаветь. По этой причине всю поверхность следует покрыть порошком термопласта или эмалью.

И акрил, и чугун хорошо сохраняют тепло. Акрил не имеет пор на поверхности, что гарантирует более длительную стабильную температуру горячей воды. На пористых поверхностях взаимодействие между свежим воздухом, захваченным внутри пор, и горячей водой на поверхности вызывает падение температуры.

Однако чугунные ванны намного эффективнее удерживают тепло воды. Чугун является лучшим проводником тепла, чем акрил. Однако взаимодействие внешних стенок ванны со свежим воздухом могло немного изменить температуру воды.

Акрил — деликатный материал, и использование неподходящих чистящих средств может привести к необратимому повреждению его поверхности. Такие вещества, как ацетон, хлор, гидроксид натрия и соляная кислота, могут разрушить материал. Кроме того, проволочные губки и щетки с жесткой щетиной часто оставляют царапины на поверхности.

Если акриловая поверхность потрескалась или потрескалась, ее можно легко отремонтировать с помощью ремонтных комплектов своими руками. Однако в случае протечки воды или любого другого серьезного повреждения лучше обратиться к профессионалу для решения проблемы.

С другой стороны, чугунные ванны не требуют специальной обработки, такой как акриловые ванны. Фактически, защитное покрытие на поверхности устойчиво к агрессивным химическим веществам. Чтобы очистить чугунную ванну, вам просто нужно протереть поверхность губкой, смоченной в мыльном растворе, чтобы удалить пятна или мыльную пену.

Если эмалевое покрытие отслаивается, необходимо как можно скорее нанести новый слой эмали на обнаженный металл. Чугун очень легко ржавеет. Таким образом, прямой контакт с водой может ослабить материал и вызвать утечки воды.

Акриловые ванны установить намного проще, чем чугунные модели. Акриловые ванны легче и легче транспортировать. Так что, если ванная находится на втором этаже вашего дома или если вы живете в квартире, переносить акриловую ванну по лестнице будет намного проще.

Однако акриловые ванны также хрупкие и могут легко сломаться, если приложить слишком большое давление при установке насадки для душа и других аксессуаров.

Чугунные ванны намного тяжелее акриловых, поэтому переносить их будет намного сложнее. В зависимости от размера ванны вам понадобится помощь одного или нескольких человек, чтобы перенести одну из них по лестнице.

Однако у чугунных ванн меньше шансов вызвать повреждение во время установки смесителей и душевых лейок.

Акриловые ванны намного дешевле чугунных. На текущем рынке можно найти недорогие модели менее чем за 200 долларов. Однако вкладывать деньги во что-то слишком дешевое неудобно, иначе вы можете сильно разочароваться после покупки. Лучшие акриловые ванны имеют среднюю цену от 500 до 600 долларов.

С другой стороны, минимальная цена на чугунную ванну — 400 долларов. Однако вы также можете найти гораздо более дорогие варианты, которые превышают 3500 долларов.

Заключение

Безусловно, мнения о чугуне vs.Об акриловой ванне дискуссии разнообразны. В то время как одни предпочитают универсальность и низкую стоимость акриловых ванн, другие предпочитают высокую прочность, долговечность и классический стиль чугунных ванн.

Прежде чем выбрать какую-либо модель, сначала подумайте об отделке и текущем состоянии вашей ванной комнаты. Если ваша ванная комната оформлена в классическом стиле, отлично смотрится чугунная ванна в викторианском стиле. С другой стороны, если ваша ванная комната современна и минималистична, лучше подойдет акриловая ванна.

Если вы не любитель чистки, выберите чугун.Однако, если вас больше всего беспокоят деньги, недорогая акриловая ванна — это то, что вам нужно. Если вы последуете этим советам, прежде чем покупать новую ванну для своей ванной, вы всегда будете принимать правильные решения.

FAQ

Q. 1: Какой лучший материал для ванны?

Ответ: Фарфор, безусловно, лучший материал для ванны. Фарфоровая ванна хорошо сочетается с любым стилем декора и придаст вашей ванной комнате нотку роскоши и элегантности. Также ванны из фарфора можно использовать как в помещении, так и на улице.

Q. 2: Какие материалы для ванн самые прочные?

Ответ: Чугун и фарфор — самые прочные материалы для ванн. Оба могут прослужить всю жизнь при правильном обслуживании. Кроме того, они устойчивы к ударам, высоким температурам и ультрафиолетовым лучам.

Однако чугун имеет тенденцию к ржавчине при непосредственном контакте с влажной средой. С другой стороны, патогены имеют свойство накапливаться на пористой поверхности фарфора.

Q.3: Фарфор против Акрила. Какой материал лучше?

Ответ: Безусловно, фарфор лучше акрила. Обладает превосходной устойчивостью к сильным ударам, деформации и царапинам. Кроме того, защитное покрытие фарфоровых ванн устойчиво к агрессивным химическим веществам и абразивным чистящим средствам.

Стальная ванна против акриловой: что подойдет именно вам?

Если вы похожи на меня, то ночная ванна — это ритуал! И когда купание является такой важной частью вашей жизни, вы должны быть уверены, что ванна, которую вы выбираете для своей ванной, идеально подходит для вас.Если вы взвесите все «за» и «против» стальных и акриловых ванн, примите во внимание следующее:

Акриловые ванны менее дорогие, их проще установить, лучше замачивать и меньше наполнять. Стальные ванны более долговечны, их легче чистить и обслуживать. Выбор материала для ванны зависит от того, какой из этих факторов вы уделяете первоочередное внимание.

Уловка при выборе правильного материала для ванны заключается в том, чтобы понять преимущества, которыми вы не пойдете на компромисс, и недостатки, с которыми вы можете жить.Если вы только начинаете свой путь к покупке ванны, то обязательно прочтите мое руководство по выбору ванны.

Несмотря на то, что мы все, вероятно, на одной странице, я просто хочу упомянуть, что в этой статье, когда я говорю о стальных ваннах, я имею в виду эмалированные фарфором стальные ванны.

Если вы также подумываете о чугунной ванне с фарфоровой эмалью, обязательно прочтите мой пост о фарфоре vs.акриловые ванны. В нем сравниваются ванны из стали, эмалированной керамогранитом, чугуна с эмалевым покрытием и акриловых ванн.

Читая приведенную ниже информацию, используйте простую систему баллов для ранжирования двух различных типов материалов для ванн. Тогда тот, который наберет наибольшее количество баллов в конце, будет наиболее подходящим вам, исходя из фактов и ваших идеальных критериев.

Сравним стальные и акриловые ванны по следующим критериям:

A.Доступность по цене

B. Простота установки

C. Сохранение тепла

D. Бесшумность при заполнении

E. Долговечность

F. Простота содержания в чистоте

Выберите три основных критерия из приведенного выше списка. Например, если у вас очень строгий бюджет, у вас есть маленькие дети, которые спят, пока вы купаетесь, и вы категорически ненавидите чистку ванны, тогда вашими тремя наиболее важными критериями будут A, D и F.

Каждому разделу будет назначен раздел. определенное количество баллов, которые вы сложите вместе, но поскольку речь идет о том, какая ванна лучше всего подходит для вас , а не , а не какая ванна лучше всего на бумаге, вы удвоите баллы по трем критериям, которые вы выбрали.

A. Сталь против Акриловая ванна: доступная цена

За исключением немногих счастливчиков, у всех нас есть средства на замену ванны, реконструкцию или строительство новой ванной комнаты. Вы знаете, каков ваш бюджет, и вы также, вероятно, знаете, какое пространство для маневра у вас есть в рамках этого бюджета. И ты не хочешь все испортить!

Итак, давайте посмотрим, сколько стоят стальные ванны и как это соотносится с ценой на акриловые ванны.

Стальная ванна среднего размера и формы может стоить от 300 до 1500 долларов, в то время как средняя акриловая ванна, вероятно, будет стоить больше от 600 до 2000 долларов.

Конечно, вы можете получить кадки из любого материала, стоимость которого выше средней. Кроме того, вы можете заплатить ниже среднего, если вы получите хорошую скидку на распродаже в магазине или если вы найдете подержанную ванну, которая находится в хорошем состоянии.

Вы также должны помнить о стоимости замены, если ваша ванна когда-нибудь станет старой или достаточно поврежденной. Замена стальной ванны на стальную обойдется дороже, чем замена акриловой ванны на другую акриловую.

Тем не менее, можно получить стальную ванну за половину цены акриловой ванны. И по этой причине я собираюсь присудить еще больше очков.

Баллы доступности

В среднем стальная ванна дешевле, поэтому стальная ванна выигрывает по доступности.

Стальные наконечники для ванн: 2

Акриловые наконечники для ванн: 1

B. Стальная и акриловая ванна: простота установки

Самостоятельная установка ванны всегда будет сложнее, чем найм команда профессионалов, которая сделает всю работу за вас.Однако независимо от того, выбираете ли вы самостоятельную или профессиональную команду, будут три основных фактора, влияющих на то, насколько легко установить ванну: вес, возможность настройки и необходимость в дополнительных опорах для пола.

Вес ванны влияет на простоту установки

Ванну нелегко переносить и маневрировать. Чем он тяжелее, тем сложнее будет его установить, особенно если ваша ванная находится на втором этаже (или выше).

Стальные ванны весят в среднем от 150 до 200 фунтов, а акриловые — от 50 до 100 фунтов.

Настраиваемость ванны влияет на простоту установки

Если у вас ванная необычной формы или ограниченное пространство, настроить ванну намного проще, чем переделывать ванную комнату вокруг ванны.

Акрил — очень гибкий материал, поэтому производители акриловых ванн могут создавать ванны самых разных форм и размеров. Для сравнения, стальные ванны с фарфоровым покрытием менее гибки.

Необходимость в опорах для ванн влияет на простоту установки

Стальные ванны сохраняют свою форму и не изгибаются, поэтому для их установки не требуются какие-либо специальные системы поддержки.

С другой стороны, акриловые ванны гибкие (если вы когда-либо стояли на них, вы это знаете). При установке это означает, что ванна требует осторожной опоры, чтобы не допустить возникновения точек давления. Точки давления могут вызвать деформацию ванны или даже трещину.

Акриловые ванны более легкие и настраиваемые, чем их стальные аналоги, даже если они нуждаются в большей опоре.Таким образом, акриловые ванны в целом легче установить.

Стальные наконечники для ванн: 1

Акриловые наконечники для ванн: 3

C. Сталь Vs. Акрил: сохранение тепла

Входит ли этот в тройку ваших лучших? Или вы втайне желаете, чтобы это могло быть? Нет ничего лучше, чем комфортное принятие ванны, которое поможет омолодить ваш разум и тело. А со всеми замечательными аксессуарами и продуктами, от разноцветных бомб для ванн до ароматерапевтических эфирных масел, купание может превратиться в сенсорную феерию.

Что могло испортить этот опыт? Холодная ванна! Холодная ванна на ощупь и согревание занимает вечность или тепло быстро уходит из воды, холодная ванна — это не весело, поэтому давайте посмотрим, как сравниваются стальные и акриловые ванны.

Какая ванна нагревается дольше?

Прикоснувшись к стальной ванне, вы почувствуете, что она холодная. Вы должны запустить воду, а затем дать ей время передать часть своей тепловой энергии ванне.

Если вы когда-либо пытались опереться голой спиной о холодную ванну, вы знаете, что ваше тело не хочет этого делать, и вы в конечном итоге шипите и напрягаетесь, пока дело не будет сделано.Это не очень хороший способ начать расслабляющую ванну!

Кроме того, вода в вашей ванне будет прохладнее, поскольку она отдает часть своего тепла фарфоровому покрытию стальной ванны, поэтому вам придется долить немного горячей воды.

Акриловые ванны нейтральны на ощупь, и вы можете с радостью сесть и откинуться назад, как только ванна будет наполнена.

Какая ванна лучше сохраняет тепло?

Погружение в ванну — это не пять или десять минут (если только это не все время, которое у вас есть — мы берем то, что можем!), Поэтому вам не нужно беспокоиться о быстром охлаждении воды. или необходимость оставлять в ванне достаточно места для большого количества долив горячей воды.

Здесь действительно падают стальные ванны. Они, как известно, плохо удерживают тепло. Тепловая энергия быстро передается от воды к холодному фарфору. Кроме того, сталь отводит тепло от воды в окружающие стены, полы и т. Д.

Вы можете получить изоляцию для своей стальной ванны, чтобы увеличить ее удержание тепла, но это увеличивает стоимость и обслуживание установки ванны. .

Акриловые ванны прекрасно сохраняют тепло. Они действуют как собственные изоляторы.Единственное тепло, которое вода будет терять, — это вам и воздух над ванной.

Точки удержания тепла

Несомненно, акриловые ванны лучше стальных, что делает их пригодными для длительного замачивания в горячей воде.

Стальные наконечники для ванн: 1

Акриловые наконечники для ванн: 3

Шум не будет иметь значения для всех, но для тех, кто съеживается каждый раз, когда вода попадает в ванну, потому что они стараются не разбудить ребенка и т. Д., вам будет приятно узнать, что вы можете выбрать материал для ванны, чтобы минимизировать шум.

Акриловые ванны — не самые тихие ванны (это название принадлежит чугунным ваннам, покрытым фарфоровой эмалью), но их, безусловно, намного тише заполнять, чем стальные. И вы можете использовать мой потрясающий трюк, чтобы наполнять ванну почти бесшумно.

Как уже упоминалось, акриловые ванны заполнять тише, чем стальные, поэтому здесь они получают более высокие баллы.

Стальные точки ванны: 1

Акриловые точки ванны: 2

E. Сталь против акриловой ванны: долговечность

Когда вы наконец решили, какую ванну установить, вы не хотите, чтобы через несколько лет споры снова начинались, поэтому долговечность является ключевым моментом. Большинство материалов для ванн в разумной степени долговечны — в противном случае они не использовались бы в качестве материалов для ванн, — но, безусловно, некоторые из них служат лучше, чем другие.

Устойчивость к сколам

Стружка в ванне плохо смотрится, а также может подвергать неводостойкие части ванны воздействию влаги, ослабляя ее.

Акриловые ванны устойчивы к сколам, тогда как стальные ванны склонны к сколам. В частности, отслаивается керамогранит на стали.

Устойчивость к ржавчине

Там, где много воды, ржавчина вполне возможна, но только для металлических предметов.Таким образом, акриловые ванны не ржавеют.

Стальные ванны сконструированы таким образом, что металлический сердечник не подвергается воздействию воды, но стружка или другие подобные дефекты могут обнажить металл и увеличить вероятность образования ржавчины. Когда стальная ванна заржавеет, ее придется заменить.

Устойчивость к царапинам

Царапины, как сколы, делают ванну непривлекательной.

Акриловые ванны склонны к царапинам. Все, что имеет острый край или даже жесткое чистящее средство или губка, может создать царапины и бороздки.Однако стальные ванны устойчивы к царапинам и, следовательно, менее склонны к появлению пятен.

Устойчивость к окрашиванию

Потенциал окрашивания связан с возможностью появления царапин, поскольку царапины создают пространства, в которых грязь и красители от бомб для ванн и краски для волос могут скапливаться и вызывать пятна.

Таким образом, стальные ванны более устойчивы к образованию пятен, чем акриловые.

Устойчивость к растрескиванию и разрыву

За исключением ванн из стекловолокна, большинство обычных материалов для ванн относительно прочны и устойчивы к растрескиванию или разрушению.

Однако вероятность развития трещин в акриловых ваннах выше, чем в стальных, из-за гибкости материала. Трещины чаще возникают в акриловых ваннах, которые были установлены неправильно и, следовательно, имеют точки давления.

В стальных ваннах могут образоваться трещины, но только если на них упадет что-то очень тяжелое.

Очки прочности

Стальные ванны более устойчивы к царапинам, пятнам и трещинам.Они могут прослужить очень долго, если на поверхность не уронить что-нибудь тяжелое. Акриловые ванны более устойчивы к сколам и ржавчине, но очень восприимчивы к трещинам и царапинам.

Стальные наконечники для ванн: 3

Акриловые наконечники для ванн: 1

Кто любит чистить ванны? Конечно, нет, но это работа, которую нужно выполнять регулярно, поэтому в ваших интересах попробовать все, что в ваших силах, чтобы сделать ее как можно проще.Итак, давайте зададимся вопросом, что легче чистить: стальные или акриловые ванны?

Новая акриловая ванна и новая стальная ванна находятся на одном уровне с точки зрения простоты очистки. Ни один из них не следует мыть агрессивными химикатами и губками, но акриловые ванны более подвержены таким повреждениям.

Однако когда ванны стареют, возникают различия в чистке и уходе. Вам придется ремонтировать сколы в стальных баках по мере их образования, но вы можете купить ремонтные комплекты в большинстве мест, и заполнить чип не так уж сложно, а заплатка должна длиться долго.

Когда акриловая ванна поцарапана, есть несколько способов исправить царапины, но ремонтные работы длятся долго.

Кроме того, поскольку они очень склонны к царапинам, вы должны постоянно проводить чистку, чтобы предотвратить образование пятен. После того, как акриловая ванна поцарапана, ваша работа по очистке становится затруднительной 22. Чтобы удалить грязь из канавок, нужно потирать ее, но при чистке царапины появляются еще больше.

Очки для очистки

В целом стальные ванны легче чистить и обслуживать, чем акриловые.

Стальные наконечники для ванн: 3

Акриловые наконечники для ванн: 1

Сводка баллов

Оценка образцов

Допустим, ваши 3 главных критерия: доступность , бесшумность при наполнении и простота содержания в чистоте. Тогда в ВАШЕЙ оценке и для стальных, и для акриловых ванн вы удвоите баллы в этих 3 категориях. Тогда ваша диаграмма будет выглядеть следующим образом:

В этом случае стальная ванна будет для вас чуть-чуть лучшим выбором.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

   У нас не заграница, и взывать по таким мелочам, как заменить выключатель в комнате на новый, электрика, далеко не каждый будет. Да и уровень технической подготовки славян не сравнить с иностранным. Поэтому попробуем сами подключить новый выключатель на свет, так сказать своими руками. Для начала рассмотрим возможные варианты схем подключения выключателей.

   Предупреждаем! Все работы по замене выключателей производите при отключенном напряжении сети!

   Электрическая схема подключения в проводку очень простая. Фаза (коричневый цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (2) подключается к нижнему (входному) контакту выключателя. С верхнего (выходного) контакта, уже пунктирной линией, фаза проводом (2) заходит в коробку и, соединяясь в коробке с жилой провода (3), приходит на лампочку. Ноль (синий цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (3), приходит на лампочку.

   Нулевой провод от распределительной коробки идет сразу на потолок к лампочке. К выключателю и от него на лампочку идет только фазная жила. Так предусмотрено правилами и сделано в целях безопасности и безопасной эксплуатации электрооборудования, чтобы при отключенном выключателе разрывалась именно фаза, а не ноль. Ведь если фаза останется подключенной к лампочке (люстре), то во время замены ламп на новые можно нечаянно каснуться металлического цоколя и получить удар током. Конечно это будет не смертельно, но упав с табуретки можно получить повреждения похуже…

   Но вернёмся к электромонтажным работам. Чтобы определить входной и выходные контакты, достаточно взглянуть на заднюю сторону выключателя. У двойного, как правило, имеются три вывода: два на одной стороне (L1 и L2) – выходные, и один на противоположной (L3) – входной.

   Ноль к лампочке приходит напрямую с питающего провода, а фаза делается в разрыв. Разрывать ее будет выключатель, при нажатии кнопки включения он замкнет цепь и подаст фазу к лампочке, при выключении разомкнет и фаза пропадет. При подключении самой люстры учтите, что на резьбу подаётся ноль, а на цоколь — фаза. Очень часто их путают, подключая патрон «как придётся».

Проходной выключатель освещения

   Иногда в больших домах или магазинах (владельцы хрущёвок могут этот раздел не читать), нужно управлять светом из двух точек. Например, длинный коридор или лестница на второй этаж (в двухуровневых квартирах). Применение обычных выключателей неэффективно, так как включив свет при входе в помещение когда вы дойдете до другого конца помещения, вы уже не сможете выключить его.

Схема проходного выключателя

   Отличия проходного от обычного выключателя в том, что проходной выключатель – это переключатель. Чтоб разобраться с принципом работы и со схемой включения проходного выключателя, предлагаем рассмотреть схему его включения с двух мест.

   Если обычные выключатели просто разрывают цепь, то проходные выключатели переключаются с одной цепи на другую, то есть, в случае проходного выключателя с двух мест, необходимо чтобы на первый проходной выключатель приходило питание, а со второго проходного выключателя уходил один провод, который будет соединятся в распределительной коробке с проводом питающим лампочку. А между собой — эти два проходных выключателя соединяются обычным двужильным проводом.

   А как осуществить включение с трех мест? В этой схеме, между двумя проходными выключателями, нужно сделать еще один, правда, он отличается от первых двух. В предыдущей схеме у выключателей один входной контакт и два выходных, между которыми он и переключается, а в этом выключателе — уже должно быть два входных провода и два выходных.

   И последнее. Каким проводом нужно соединять включатели с лампой? На этот вопрос есть отдельный материал, в котором подробно описаны тип и области применения электромонтажных кабелей. В простейшем случае можно взять обычный провод ШВВП-2х0,75. Его хватит для питания ламп суммарной мощностью до 300 ватт.

Originally posted 2019-06-18 15:31:30. Republished by Blog Post Promoter

Схема подключения выключателя, розеток и ламп. Как подключать эти установочные изделия.

На данном рисунке представлена упрощённая электрическая схема подключения выключателя, розеток и ламп. Она является довольно распространенной и повсеместно используется при электрификации жилых квартир, подвальных, гаражных помещений, производственных, строительных объектов и т.д. А теперь давайте с Вами более подробней разберёмся с ней.

Для лучшего понимания схема подключения выключателя, розеток и ламп нарисована так, как она обычно располагается при своём монтаже. Начнём с электрощита. В каждом доме и квартире обязательно имеется щиток, к которому подходит ввод от основной электромагистрали (от ближайшего столба электропередач либо от основного распределительного щитка на площадке). На (в) этом щитке, как правило, находятся электросчётчик, УЗО, автоматические выключатели, предохранители и дополнительные устройства (к примеру, индикаторы сетевого напряжения, защита от перенапряжения и т.д.). Именно с него и происходит запитка всего помещения (частного дома, квартиры).

Предположим, что у нас имеется трёхкомнатная квартира. Обычно делается так: в каждой комнате устанавливается соединительная коробка (она на рисунке показана в виде круга). К ней подводятся провода (кабеля) от щитка и берётся электропитание с одного из автоматов на нём. Такие соединительные коробки являются местами коммутации всех силовых проводов электропроводки (от выключателей, светильников, розеток, кондиционеров и т.д.), что располагаются в данной комнате (помещении). Теперь, что касается самой схемы подключения выключателей и ламп. Как вы поняли (смотря на рисунок), в соединительной коробке имеется фаза (провод красного цвета) и ноль (синего цвета), которые приходят от щитка. Берётся фазный провод и к нему подсоединяется общий провод (также красного цвета) идущий к двухклавишному выключателю.

В разомкнутом положении выключателя фаза просто сидит на общей клемме и ждёт, пока нажатием на клавишу (клавиши) подадут её на провод, что соединен с одной из ламп. Провода, идущие к светильнику (лампам) обозначены зелёным цветом. В состоянии отключенного выключателя эти провода обесточены. Кстати, они проходят также через соед. коробку. Как Вы знаете, некоторые типы выключателей имеют неоновую подсветку. На рисунке она показана внутри выключателя в виде кружка с двумя меньшими кружками. Эта неоновая лампочка подключается через дополнительное сопротивление (последовательно). Данную подсветку следует включать так: один из её проводов прикручивается к общей клемме этого выключателя, а второй провод к одной из оставшихся клемм (на выключателе).

Эта подсветка будет светиться тогда, когда выключатель находится в положении разрыва контактов. Да, хочу напомнить, что такая подсветка хорошо работает с лампочками накаливания. С экономными лампами её нежелательно подключать (просто свет начнёт блымать даже при выключенном положении). Светильники, как правило, имеют несколько ламп. При раздельном подключении ламп (горит одна часть светильника, другая и обе сразу) соединение проводов происходит так: от каждой из ламп берётся по одному проводу и соединяются в одну скрутку. Вторые провода от этих ламп группируются по двум (фазным) скруткам. В итоге, первую общую скрутку соединяют с нулём, идущим от соединительной коробки, а сгруппированные остальные две скрутки садятся на два провода (зелёного цвета) идущие от выключателя.

Теперь, что касается схемы подключения розеток. Здесь все очень просто. Берётся два провода (фаза и ноль) идущие от соединительной коробки и подсоединяются к контактам на самой розетки. Далее от этой же розетки отводится второй провод (параллельно) и подключается к другой. Параллельно идущим проводом соединять розетки следует в том случае, когда эти розетки располагаются недалеко друг от друга (образовывая группу розеток). Если розетки находятся вдали между собой (к примеру, на противоположной стене комнаты), то их запитывают от другого провода (кабеля) идущего от общей соединительной коробки, принадлежащей этой комнате. Образовывая соединительные группы розеток, следует помнить и учитывать общую нагрузку на них (суммарный ток). Так как, соединив слишком много розеток в одной группе и запитав их от общего кабеля имеющего малое сечение, можно получить перегрузку по току на этот кабель и в итоге его нагрев.

Видео по этой теме:

P.S. Учтите, что качественное выполнение работ в процессе установки электрических розеток, выключателей, ламп и прочих изделий ведёт к долговечной эксплуатации этих самых электроустройств. Даже мелочь, сделанная как попало, может в последствии обернуться массой проблем. Так что делайте всё на совесть (и не только себе)!

Простая схема монтажа электропроводки в частном доме

С электричеством шутки плохи — этому нас учат с детства. Но жизнь заставляет приспосабливаться, и при наличии определённых знаний, провести проводку в доме можно самостоятельно. Первым делом вам предстоит обозначить место, где будет находиться распределительный щит. Наиболее часто для него выбирают сухое тёплое помещение, фиксируя его на высоте порядка полутора метров. Щит является ключевым элементом и выступает в схеме начальным звеном. После установки можно приступить к планированию и разметке мест под розетки, выключатели, светильники и прочие электроприборы.

Схема монтажа электропроводки в частном доме своими руками

Занимаясь составлением схемы монтажа электропроводки в частном доме нужно исходить из собственных потребностей. То есть, если норматив предполагает наличие двух розеток на одну комнату, а вам необходимо три, то естественно нужно остановиться на более удобном для вас варианте.

Схемы бывают двух типов: электрическая и монтажная. Первая помогает рассчитать количество приборов, потребляемых ток, выбрав допустимый вариант подключения. Вторая фактически является отображением электрической схемы на практике. На ней помечаются места монтажа устройств, рассчитывается количество соединительного кабеля и прочих расходных материалов.

Моменты, на которые стоит обратить внимание

Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разрабатывается с учётом индивидуальных особенностей, существуют важные рекомендации, пренебрегать которыми не рекомендуется.

Приборы с большим потреблением электроэнергии (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используется специальных трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»). Кабель такого типа рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.

Для реализации схемы электропроводки в частном доме оптимальным вариантом является кабель сечением 2,5 мм. Он идеально подходит для розеток и светильников, хотя для последних можно взять провод с сечением 1,5 мм, но экономия будет несущественной.

Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность составляет 4,6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора должна быть индивидуальная розетка.

Этапы самостоятельного монтажа проводки

Монтажные работы начинаются с разметки стен. На них наносится путь пролегания кабеля и отмечаются места, где будут расположены розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в дальнейшем, заключается в том, что провода располагают только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно. Повороты выполняются строго под углом в 90°. От потолка делается отступ минимум 20 см.

Что касается розеток и выключателей, то чаще всего споры зарождаются касательно высоты их расположения. Выключатели преимущественно располагают с той стороны, где находится ручка. Существует два стандарта высоты для выключателей — 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новых домах предпочтение отдаётся первому варианту. Места расположения выключателей лучше сразу нанести на схему электропроводки в частном доме. Это касается и мест для розеток. Касательно их стандарт отсутствует, но по негласному правилу их размещают либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом. Основным моментом выбора места для розетки является удобство пользования.

схема подключения выключателя и розетки

На следующем этапе в стенах штробят каналы и отверстия под коробки. Кабель в канале фиксируется гипсом, он быстро высыхает и обеспечивает надёжную фиксацию. На гипс садятся и пластиковые коробки, в которые монтируют выключатели и розетки. Между собой провода скручиваются, при этом площадь соприкосновения должна быть максимальной. Эти места подлежат изоляции.

Читайте также нашу статью «Особенности организации кухонного освещения с помощью встраиваемых потолочных светильников светодиодного типа».

Как видите, имея базовые знания и подкрепив их небольшими практическими навыками, монтаж проводки можно выполнить своими силами.

Электрическая Схема Подключения Легкового Прицепа

Это обязательное требование, обеспечивающее безопасность транспортного средства, а также всех остальных участников дорожного движения. Рассмотрим схему подключения к ручнику, печке или датчику давления масла.


Если распиновка отсутствует, тогда автолюбителю придется самостоятельно определить принадлежность всех контактов.

Модели быстросъемные, а потому не придется долго возиться с подключением и разборкой.
Ремонт эл. проводки прицепа.

Сергей Термоусадка и изолента.

Бренд надежно зарекомендовал себя. С устройством всегда дают инструкцию по применению.

Универсальная схема подключения автомобильной розетки прицепа — второй метод На многих моделях современных машин имеется фаркоп, позволяющий производить буксировку прицепа. Рисунок 7.

Далее, производится подключение самой розетки в области, где располагается колодка жгута заднего фонаря машины. При монтажных операциях следует пользоваться обжимными клипсами, обеспечивающими хороший контакт проводников.

Или я что-то не понимаю?

Способы подключения к проводке

Распиновка 7 пиновой розетки

Отметим, что электросхема легкового прицепа от грузового ничем не отличается, и прицеп подключается абсолютно так же. Она нужна для предохранения от различных внешних воздействий. Обычно они продаются вместе с фаркопом, но если в упаковке их нет, тогда нужно посетить рынок или строительный гипермаркет для покупки. В случае если точная и проверенная электросхема легкового прицепа отсутствует, лучше всего обратиться к услугам специалистов Некоторые советы Рекомендуется использовать для подключения многожильный провод из меди.

Список обязательных материалов: Различные приспособления для демонтажа бампера.

Увы, но электросхема подключения прицепа не всегда сможет помочь, даже если следовать ей полностью, поскольку каждая машина обладает своими индивидуальными особенностями и вполне вероятно, что автовладелец столкнется с некоторыми проблемами, которые нигде не прописаны.

Второй метод Для современной машины со сложным электронным устройством рассмотренный выше способ скорее всего не подойдет. Это связано с тем, что подключение прицепа напрямую к сигнальным цепям вызовет в них увеличение нагрузки, что будет воспринято компьютером, как неисправность.

На крышу машины вроде ВАЗ помещать их неудобно и небезопасно.

Используйте обжимные клипсы или уберите изоляцию с провода, и присоедините его к тому проводу, которы1 идет от розетки, а затем припаяйте их для закрепления. Если выключить габаритные огни, то не горит?

Для обеспечения безопасной эксплуатации машины необходима розетка, к которой осуществляется подключение проводки фаркопа.
2ПТС-4 вилка

Свежие записи

Андрей Трогать электросеть не придется вообще.

Проблема в том, что он постоянно горит?

Переходник с 7 на 13 пин Распиновка 13 пиновой розетки Данным разъемом оснащаются практически все современные импортные автомобили если конструкцией предусмотрена его установка. Именно поэтому приходится заниматься подсоединением прицепа.

Помогите пожалуйста. Помните, что работы по подключению и монтажу осуществляются только при условии отключения питания от аккумулятора транспортного средства. Заметим, что самостоятельные манипуляции с ней приводят к потере права на гарантийное обслуживание.

Подключение розетки фаркопа к автомобилю с электронным блоком управления лучше выполнять у опытного автоэлектрика. Если вы не имеете специального комплекта для подсоединения проводки, обязательно выбирайте многожильные провода с сечением не менее 1. Такая распиновка фаркопа прицепа на автомобиле обеспечивает возможность подключения дополнительного светотехнического оборудования, применяемого в трейлерах или домах на колесах; на импортных тягачах применяется пиновый вариант разъема. Он предусматривает подключение электрики фаркопа через специальное согласующее устройство.

Что нужно для подключения прицепа

Может быть необходимо использовать смарт коннект, а у Вас он не установлен. Зачастую в конструкции автомобиля предусматривается специальное окошко, посредством которого удобно просовывать провода. Александр

Собственно вопрос: зачем в купленном жгуте присутствует входной белый провод «земли», если на лампы он нигде не выходит и нужно ли его присоединять к вилке? В прицепах МЗСА масса от фонарей и белый провод массы проводки подключены к корпусу прицепа.

Машина у Вас приехала из Америки? По окончании проверок нужно составить схему трассировки, распределив провода по цветам.
подключение фаркопа схема

Способы подключения розетки фаркопа

Вторая контактная группа, осуществляющая постоянное питание на 12 вольт, достаточно часто не задействована. В таком случае вам по сути придется только тщательно изучить распиновку разъема БТС легкового авто, что чаще всего можно сделать с помощью эксплуатационной инструкции транспортного средства.

Производитель предоставляет своим клиентам широкий ряд продукции. Что лучше электроусилитель или гидроусилитель 25 апреля Автотехника В настоящее время все автомобили, для удобства управления, оснащаются либо гидроусилителем, либо электроусилителем руля. После того, как соединение проводки выполнено, выполняется финальная проверка мультиметром на предмет возможных замыканий или плохого контакта.

Всё равно не понимаю зачем он и зачем его выводить через 3-й разъем, если все лампы запитываются массой через корпус прицепа, а корпус и так берет массу через шар. Рисунок 7.

Семиконтактный разъем на современных иностранных автомобилях чаще всего не используется. В этом случае есть другие доступные способы подключения.

Подключаем розетку фаркопа к машине

Но эту теорию должен исключать тот факт, что на другом автомобиле все работает. Желательно проверить соответствие найденной цепи, сделать это можно при помощи мультиметра. Речь идёт о блоке согласования между электрикой, фаркопом и прицепной части автомобиля.

Автомобилистам, решившим самостоятельно установить ТСУ, и произвести монтаж розетки, необходимо запомнить одно правило: каждая жила в многожильном кабеле должна в толщину составлять не меньше полутора миллиметров. Термоусадка и изолента. Следует проложить провод с плюсом в багажное отделение и подключить его к входному контакту реле и затем провести провод с выходов к розетке находящийся на фаркопе.

Распиновка разъемов на 7 и 13 контактов. Прочтите также:. Вам нужно один конец провода подключить на корпус, а другой в штекер прицепа и подключить массу фонарей к корпусу.

Наиболее трудным моментом является необходимость определить места включения проводников. Схема подключения автомобильного прицепа не понадобится, поскольку необходимо лишь вставить в разъем розетку. Как уже упоминалось, данный способ не подходит для транспортных средств, оборудованных бортовым компьютером. Не могу подсоединить новую вилку 7-контактную. Что лучше электроусилитель или гидроусилитель 25 апреля Автотехника В настоящее время все автомобили, для удобства управления, оснащаются либо гидроусилителем, либо электроусилителем руля.
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ НА ПРИЦЕПЕ!

Схема подключения электричества в загородном доме

Подключение электричества в загородном доме – это очень важный этап строительных работ. От правильной установки электросети зависит не только оптимальная работа всех подключенных к ней приспособлений и устройств, но и безопасность жильцов. Основой правильного монтажа электросети является схема подключения электричества.

Снабжение электропитанием частного дома производится от общей линий электропередач  загородного поселка – будь это деревня или садовое товарищество. Сегодня электричеством у нас в стране обеспечено подавляющее большинство жилых поселков. Линии электропередач установлены таким образом, чтобы снабжение каждого дома было доступным. Как правило, возле каждого участка стоит один, а то и несколько столбов ЛЭП.

Запитка каждого дома от линии электропередачи проводится сотрудниками электроснабжающей организации – от столба до электросчетчика. Дальнейшее устройство системы электроснабжения – забота хозяина.

Непосвященному человеку проведение электрического тока от счетчика до каждой лампочки и розетки в доме кажется трудноразрешимой задачей. Понятное дело – осуществлять монтаж электросети должны профессионалы, но и хозяева должны иметь представление о данной работе. Ведь эксплуатировать электросеть предстоит им. Неплохо бы уметь и контролировать электроустановочные работы – хотя бы в рамках общих понятий об электросетях в частном доме. Именно знакомству с основными такими понятиями и посвящена эта статья.

Как и во всяком деле, в прокладке электросетей в первую очередь не обойтись без подробного плана. В первую очередь – это учет всех потребителей (лампочки, стиральные машины, холодильники и т.д.). Во вторую очередь – графическое отображение системы электропроводки от источника до потребителя.

Все этапы установки электросетей опираются на схему подключения электричества. В общем виде это чертеж, где наглядно отображены:

1. Узлы электропитания от линии ввода
2. Предохранительные устройства защиты от короткого замыкания
3. Распределительные коробки, где происходит ответвления линий тока на определенные помещения и потребителей
4. Расположение линий электропередач – то есть, проводов
5. Места, где установлены розетки для потребителей

В план-схему обязательно должны входить сведения о мощности потребителей, о параметрах предохранителей, о параметрах электрических проводов и тому подобные сведения.

Только имея на руках схему подключения можно начинать работу. Бессистемная установка проводов обязательно приведет к ошибкам, а ошибки в работе с электричеством – это прямая угроза безопасности жизни и жилищу.

Если дом был построен по индивидуальному проекту, то схемы подключения должна составляться конкретно для этого дома. В случае использования типового проекта, схема подключения электричества тоже может быть типовой.

Хотя подключение от линии электропередач до здания – это обязанность электриков вашего поселка, жить в доме вам, и эту работу тоже нужно проконтролировать, как и обеспечить электриков всем необходимым для монтажа проводки. Тем более что вариантов подключения может быть несколько, и определяться вам.

Вот несколько замечаний по этому этапу работ.

Подводка проводов может быть осуществлена как по воздуху – от столба к дому, так и под землей. Провод от столба электропередачи к дому не должен провисать больше, чем на 3.5 метра от земли. Он не должен касаться веток деревьев, деревянных частей дома, каких-либо других выступающих узлов. При расстоянии  больше … метров от столба до входного узла в дом, нужно установить дополнительную опору для проводов.

Для входного кабеля используются провода с минимальным сечением 16мм2. Он может быть двужильным (при использовании напряжения 220В) и четырехжильным  (при напряжении 380В). Всем требованиям эксплуатации (безопасности, минимальным потерям и долговечности) соответствуют провода NYM,ВВГнг, ВВГ и ПУНП.

Провода, отходящие от столба линии электропередач должны находиться в защитной оболочке. Для того, чтобы сохранить провода от разрыва их прикрепляют к опорному прутку. Пруток в виде толстой проволоки должен иметь хорошее натяжение, а электропровод, наоборот должен крепиться не в натяг.

Ввод проводов внутрь дома производится через отверстие, тщательно заизолированное негорючим материалом. Провода должны продеваться через защитный кожух, например, пластиковую или металлическую трубу.

Внутри дома провода входят в электросчетчик, который учитывает потребленную электроэнергию, а от счетчика  – к распределительному щитку.

Именно распределительный щиток является как бы «мозгом» всей системы электроснабжения дома. Он представляет собой металлическую коробку с вмонтированными узлами, от которых отходят провода в тот или иной участком дома. Все узлы в коробке смонтированы так, чтобы не касаться друг друга.

Основными элементами распределительного  щитка являются защитные предохранители. Они монтируются на общем входе в щиток и на каждую группу потребителей. Современные предохранители заменили традиционные электрические пробки, где разрыв сети в случае короткого замыкания происходил после расплавления входящих в состав пробок легкоплавких вставок. Сегодня эту роль выполняют автоматические предохранители, а попросту – автоматы, где разрыв сети происходит при критическом повышении температуры благодаря встроенным датчикам. Каждый автомат рассчитан на определенную мощность потребителей тока.

Самый мощный автомат ставят на общем входе. Он позволяет отключить всю систему. Если необходимо отключить потребители частично – например, для ремонта – можно отключить соответствующий автомат. Короткое замыкание в отдельном узле, таким образом, не отключает всей системы.

Вывод проводов из распределительного щитка соответствует расположению потребителей в разных помещениях. Рассмотрим подробнее типовые схемы распределения электричества в доме.

В современном жилище мы используем различные электроприборы, потребляющие разное количество электроэнергии. Уровень потребления ее выражается в мощности электроприбора.

Самыми мощными потребителями в современном доме являются электрические плиты, нагреватели в сауне, самыми экономными – электролампочки и мелкие бытовые устройства.

Ниже приведены средние характеристики энергопотребления некоторых наиболее часто используемых электроприборов от самых мощных к менее мощным (в Вт):

• Проточный нагреватель воды – 5000
• Электроплита – 3000
• Автоматическая стиральная машинка – 2500
• Сварочный аппарат – 2300
• Духовка – 2000
• Утюг – 1700
• Бойлер – 1500
• Пылесос – 1500
• Обогреватель – 1500
• СВЧ-печь – 1400
• Электрочайник – 1200
• Вентилятор – 1000
• Холодильник – 600
• Компьютер – 500
• Телевизор – 300
• Лампочка – 60

Уже из этого небольшого списка видим, где сосредоточены главные потребители электроэнергии в нашем доме – на кухне и в ванной-прачечной. Естественно, не рекомендуется включать все приборы сразу, но и включенной электроплиты при постоянно работающем холодильнике достаточно для существенной нагрузки на сеть.

Именно узлы, от которых ведут провода в такие помещения, имеют самые мощные автоматы.

Есть электрическая схема подключения, а есть план-схема, совпадающая с планом дома.

Электрическая схема показывает, какие типы подключения используются – где ток подается параллельно, где последовательно и т.д.

Для монтажа следует иметь еще и монтажную схему. В простом виде она должна представлять собой чертеж, совпадающий с планом всего дома. На ней изображаются места расположения электропроводов и места, где расположены монтажные узла и разъемы для электропитания.

Здесь мы видим в какое помещение идут провода от распределительного щита, какие марки проводов используются, как расположены розетки на стенах и т.д.

Конечно, представленные схемы достаточно примитивны. В реальности схема электроснабжения может иметь довольно сложный вид. Проект обычно совмещает электрическую и монтажную схему электроподключения.

Как мы уже упоминали, самыми энергоемкими помещениями можно считать

• Кухню, где хорошая хозяйка использует массу электроприспособлений….
• Ванную и прачечную со стиральной машинкой и электронагревателем
• Бойлерную, где осуществляется разогрев отопителей при электрическом отоплении дома

Достаточно энергоемкими могут быть

• Мастерская, где умелец пользуется мощными электроинструментами
• Гостиная, где установлено много ламп, включен телевизор и пара компьютеров

Самыми экономными потребителями электричества являются

• Спальни, детские
• Санузлы
• Подсобные помещения – кладовая, гардеробная, коридор
• Чердак и подвал, куда хозяин заглядывает относительно редко

Очевидно, что на каждую группу помещений ставится автомат соответствующей мощности.

Обеспечение безопасности пользования электричеством – задача, пожалуй, более важная, чем даже само электроснабжение. Опасность электричества состоит в его токопоражающей способности по отношению к человеку и в пожароопасности – вследствие экстремального нагрева проводов при коротком замыкании.

Тема эта довольно обширна. Что же касается схемы электроснабжения, то главное в ее устройстве – именно обеспечить безопасность эксплуатации электросети.

Особое внимание нужно уделить соответствию монтируемых автоматов  тем, что указаны на схеме. Мощность автоматов должна быть тщательно рассчитана с учетом всех нагрузок на сеть и каждый из ее узлов.

Что касается безопасности человека, то схема электропроводки предусматривает ряд мер:

1. Наличие электроизоляции на всех токоведущих частях
2. Правильное расположение розеток
3. Заземление всех необходимых элементов
4. Недоступность большинства электроузлов для случайного контакта
5. Повышенная защита сетей в детских комнатах
6. Применение специальных мер для защиты во влажных помещениях

8. Монтаж электросети по схеме подключения

Монтаж электричества должен проводиться строго по схеме и с использованием указанных в ней материалов. Ни в коем случае нельзя ставить не соответствующие схеме автоматы. Нельзя произвольно занижать сечение проводов. Нельзя беззаботно относиться к местам соединения проводов.

Зачастую горе-мастера просто скручивают два или несколько проводов, не заботясь о том, что неплотное соединение – это места перегрева проводов, места искрения. Недопустимо скручивание проводов из разного металла, например, алюминиевого и медного. Все соединения должны осуществляться в специальных соединительных коробках.

Проведение проводов на изгибах возможно только под прямым углом, иначе будет невозможно определить, где находится скрытый от глаз провод, если вдруг придется сверлить стену.

Таких правил много, подробнее о них мы расскажем в других статьях.

Помимо всего прочего схема подключения должна учитывать особенности материалов, из которых построен дом. Ни в коем случае нельзя план-схему для кирпичного дома использовать в деревянном каркасном без всяких изменений. У этих материалов разная огнестойкость, разная электропроводность. Необходимо учитывать, какой материал находится в близком расположении от электроузлов – металл, дерево, пластик или влажный кафель – и предусматривать достаточную изоляцию, выдерживать необходимое расстояние от токоведущих частей. Все это должно быть заложено в схеме электроподключения.

Составление схемы электропроводки в частном доме необходимо проводить еще на этапе проектирования дома. Строительство всего дома должно проводиться с учетом особенности будущих электросетей. Собственно, это касается и других инженерных сетей, но с электричеством случай особый – это, пожалуй, самая важная сеть и самая опасная в эксплуатации.

В любом случае разработку проекта электроснабжения нужно доверить профессионалам, не говоря уж о монтаже. Специалисты должны иметь соответствующие сертификаты и допуски. Все электрические работы в доме строго регламентируются.

схемы подключения к однофазной, трехфазной сети

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании. 

Содержание статьи

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку.  Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и  защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Подключение варочной панели расписано тут.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается.  Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см.  Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Два других контакта — это «фаза» и «ноль».  Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Схема подключения тепловентилятора

В наше время всё чаще для отопления складов, гаражей и теплиц применяются тепловентиляторы. Эти устройства осуществляют подогрев воздуха при помощи нагретого теплоносителя (воды или антифриза). Ниже будут представлены типовые схемы подключения жидкостного тепловентилятора к сети 220 Вольт.

Электрические схемы подключение тепловентиляторов VolcanoVR
Вентилятор VolcanoVR для облегчения монтажа оснащён клеммной колодкой, минимальное сечение жил проводов для VolcanoVR1: 3х1,5 мм².

*Выполняя монтаж необходимо выполнить перемычку U1 – TK для защиты электродвигателя от перегрева.

Внимание! Подключение проводов к клеммной колодке необходимо выполнять с предварительно отпрессованными наконечниками.

Электрическая схема подключения тепловентилятора Volcano VR без автоматики
1. Питающая линия 230V – 50Гц
2. Выключатель оборудования
3. VolcanoVR
4. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя

Электрическая схема подключения VolcanoVR с регулятором скорости вращения
1. Питающая линия 230V – 50Гц
2. Выключатель оборудования
3. Регулятор скорости вращения ARW 3.0
4. VolcanoVR
5. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя

Схема подключения автоматики для одного аппарата Volcano, с термостатом управляющим работой вентилятора и сервопривода клапана

1. Питающая линия 230V – 50Гц
2. Выключатель оборудования
3. Регулятор скорости вращения ARW 3.0
4. VolcanoVR
5. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя
6. Клапан с сервоприводом
7. Комнатный термостат

Схема подключения автоматики для двух и более Volcano, с термостатом управляющим работой вентилятора и сервопривода клапана
1. Питающая линия 230V – 50Гц
2. Выключатель оборудования
3. Регулятор скорости вращения ARW 3.0
4. VolcanoVR
5. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя
6. Клапан с сервоприводом
7. Программируемый контролёр температуры
8. Термостат комнатный
9. Контактор модульный

Схема подключения автоматики TRANSRATE для нескольких Volcano, с термостатом управляющим только работой сервопривода
1. Питающая линия 230V – 50Гц
2. Выключатель оборудования
3. Регулятор скорости вращения ARW 3.0
4. VolcanoVR
5. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя
6. Клапан с сервоприводом
7. Программируемый контролёр температуры
8. Термостат комнатный
9. Панель управления SCR 10

Схема подключения автоматикиTRANSRATE для нескольких Volcano, с термостатом управляющим работой вентилятора и сервопривода клапана
1. Питающая линия 230V – 50Гц
2. Выключатель оборудования
3. Регулятор скорости вращения ARW 3.0
4. VolcanoVR
5. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя
6. Клапан с сервоприводом
7. Программируемый контролёр температуры
8. Термостат комнатный
9. Контактор модульный
10. Панель управления SCR 10

Схема подключения автоматики TRANSRATE для нескольких VOLKANO, где термостат (0 – 10V) управляет работой сервопривода клапана и вентилятора в функции температуры
1. Питающая линия 230V – 50Гц
2. Выключатель оборудования
3. Регулятор TRANSRATE 3 – позволяющий изменять способ управления путём конфигурирования пинов в регуляторе TRANSRATE 3
4. VolcanoVR
5. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя
6. Клапан с сервоприводом
7. Питание 24V AC
8. Контактор модульный
9. Комнатный термостат, например KLR – E– 517 7805 (0 -10V)

И напоследок хотелось представить схему обвязки тепловентилятора VolcanoVR1 по воде
На схеме:
1. Тепловентилятор
2. Клапан с сервоприводом
3. Клапан спуска воздуха
4. Кран шаровой
5. Фильтр грубой очистки
6. Насос циркуляционный
7. Котёл

Как видите представленные выше схемы позволяют сделать управление отоплением полностью автоматическим.

Материалы, близкие по теме:

— подробное руководство

Что такое электрическая схема?

Схема подключения — это визуальное представление компонентов и проводов, относящихся к электрическому соединению. Эта графическая диаграмма показывает нам физические связи, которые намного проще понять в электрической цепи или системе. Одна электрическая схема может обозначать все межсоединения, тем самым сигнализируя об относительных местоположениях.Использование монтажной схемы положительно распознается в проектах по производству или устранению неисправностей в электрической сети. Это может предотвратить множество повреждений, которые даже подорвут электрическую схему.

В этой статье мы узнаем некоторые интересные факты о схеме подключения , их важности и полезном онлайн-инструменте, то есть EdrawMax, чтобы быстро их нарисовать.

Источник изображения : smartdraw.com

Почему мы используем схемы подключения?

Электрические схемы широко используются в производстве схем или других проектах электронных устройств. Компоновка облегчает общение между инженерами-электриками, проектирующими и реализующими электрические схемы. Фотографии также пригодятся при ремонте. Он показывает, была ли установка спроектирована и реализована надлежащим образом, подтверждая регуляторы безопасности.

Схема соединений также может быть полезна при ремонте автомобилей и строительстве домов. Например, домостроитель может легко найти правильное расположение осветительных приборов и электрических розеток, чтобы избежать дорогостоящих дефолтов или любых нарушений норм.

Преимущества схем подключения:

Схема подключения дает несколько преимуществ, как указано ниже.

• Диаграммой легко поделиться даже в электронном виде.
• Процесс создания диаграммы быстрый и допускает обычное построение.
• Доступ к сотням и тысячам символов подключения делает схему более понятной.
• Диаграмму легко редактировать в зависимости от различных условий.
• Правильный инструмент обеспечивает точное размещение символов, что невозможно сделать вручную или другими способами.

Тип схемы подключения

С использованием различных символов электрическая схема в основном состоит из трех основных типов. Все, что связано с электрической системой, можно отобразить на одной из диаграмм, чтобы убедиться, что соединения работают правильно.Его три основных вида заключаются в следующем.

A. Принципиальные схемы

Схематические диаграммы показывают схему цепи с ее впечатлением, а не подлинным изображением. Они предоставляют только общую информацию и не могут использоваться для ремонта или проверки цепи. Функции различного оборудования, используемого в схеме, представлены с помощью принципиальной схемы, символы которой обычно включают вертикальные и горизонтальные линии.Однако известно, что эти линии показывают поток системы, а не ее провода.

B. Схемы электрических соединений

Схема соединений представляет исходную и физическую схему электрических соединений. Схема разводки на картинке с разными символами показывает точное расположение оборудования во всей цепи. Это гораздо более полезно в качестве справочного руководства, если кто-то хочет узнать об электрической системе дома.Его компоненты показаны на картинке, чтобы их было легко идентифицировать.

C. Иллюстрированный

Это наименее эффективная схема среди электрических схем. Часто это фотографии, прикрепленные к подробным чертежам или этикеткам физических компонентов. Графическое изображение даже не пытается быть четким или эффективным. Человек, хорошо разбирающийся в схемах электропроводки, может понять только изображения.

Принципиальная схема VS

Концепция может сбивать с толку, поскольку схема соединений указывает на физическую компоновку или расположение компонентов, тогда как схемы показывают функции различного оборудования, используемого в цепи.

Давайте посмотрим на его сходства и различия.

Сходства

Отличия

Как читать электрические схемы: символы, которые вы должны знать

Чтобы прочитать схему соединений , вы должны знать различные используемые символы, такие как основные символы, линии и различные соединения.

Стандартные или основные элементы, используемые в электрической схеме, включают источник питания, заземление, провода и соединения, переключатели, выходные устройства, логический вентиль, резисторы, свет и т. Д.

1. Переключатель — Переключатель на электрической схеме включает вспомогательные символы, такие как размыкающий переключатель, размыкающий переключатель, двухпозиционный переключатель, переключатель DPST, переключатель DPDT и т. Д.
2. Батарея — Батарея представляет собой более одной ячейки для обозначения электрической энергии. Более того, он работает от постоянного напряжения.
3. Резистор — резистор показывает ограничение протекания тока. Он используется вместе с конденсатором в цепи синхронизации.
4. Провод и соединение — Обозначения проводов и соединений включают в себя провод, соединенный провод и несоединенный.Соединяемые провода обычно образуют двутавровое соединение, тогда как несоединенные провода представляют собой просто пересекающиеся несоединенные провода.
5. Конденсатор — Конденсатор — это накопитель электрического заряда. Этот символ используется с резистором, а также может отображаться как фильтр для пропускания сигналов переменного тока и блокировки сигналов постоянного тока.
6. Логический вентиль — Логический вентиль — это своего рода сигнал процесса, используемый для представления истинного (высокий, 1, вкл., + Vs) или ложного (низкий, 0, выкл., OV).Он также содержит субсимволы, такие как AND, NOT, NAND, NOR и OR.
7. Semiconductor — Полупроводниковые символы являются интеллектуальными и обычно используются для обозначения таких компонентов, как биполярный, MOSFET, управляемый выпрямитель, управляемый переключатель, диод, диод, симистор и т. Д. преобразуется в кинетическую энергию.
8. Динамик — Динамик представляет собой цифровой вход, преобразованный в аналоговые звуковые волны. Это одна из важнейших частей различных продуктов, таких как телефоны и телевизоры.
9. Индуктор — это компонент электрической цепи, обладающий индуктивностью. Он также включает в себя различные символы, такие как индуктивность передатчика положения, половина индуктивности, взаимная индуктивность и т. Д.

Примеры электрических схем

1.Схема 2-ходового переключателя

В схеме двухпозиционного переключателя необходимо управлять потоком мощности (включение / выключение) на нагрузку (лампу, свет, потолочный вентилятор, розетку и т. Д.). Однако типичная схема будет включать в себя 3-проводной кабель. называется Ромекс. Он состоит из белого, черного и неизолированного медных проводов.

A. Белый провод = нейтраль

B. Черный провод = провод под напряжением или провод питания

С. Оголенный медный провод = Земля

Подключение двухпозиционного переключателя требует, чтобы вы управляли горячим или черным проводом для включения и выключения нагрузки.

На схеме поясняется, что источник питания входит слева. Здесь единственный провод, то есть черный провод, управляется двухпозиционным переключателем. К одному винту на стороне двухпозиционного переключателя подводится черный провод или провод под напряжением. Черный провод также идет от другого винта на двухпозиционном переключателе, идущем к нагрузке.Комбинированные белые провода помогают продолжить цепь.

Источник изображения : how-to-wire-it.com

Также важно подключить коммутатор к заземляющему проводу. Зеленый винт представляет собой заземляющий провод для подключения, как показано ниже.

Источник изображения : инструкции по подключению.com

Теперь все оголенные медные или заземляющие провода подключены. Схема двухпозиционного переключателя, показанная ниже, поможет вам понять основную концепцию подачи электроэнергии к нагрузке. Здесь вы должны воспринимать контролируемую нагрузку как свет.

Источник изображения : how-to-wire-it.com

2.Схема 3-ходового переключателя

Этот трехпозиционный переключатель также использует трехжильный кабель Romex, идущий от источника. Между трехпроводным кабелем и трехпозиционными переключателями также проложен 4-проводный кабель. Трехжильный кабель содержит тот же провод, что и белый провод, черный провод и неизолированный медный провод, тогда как четырехжильный кабель содержит дополнительный красный провод, который также является горячим.

Источник изображения : инструкции по подключению.com

Левая коробка

Здесь левый винт в нижнем положении является стандартным и получает свой черный провод от 3-х проводного источника. Тем не менее, левый винт в верхней части получает черный провод от 4-проводной правой коробки.

Правая коробка

В ней левый винт в нижнем положении получает черный провод от 3-х проводной нагрузки.Левый винт в верхнем положении получает красный провод от 4-х проводной левой коробки. Его правый винт в верхней части получает черный провод от 4-проводной левой коробки.

Источник изображения : how-to-wire-it.com

3. Подключение к розетке

Стандартные розетки также являются дуплексными розетками.При подключении розетки необходимо выбрать один из нескольких вариантов. Вам понадобится трехжильный кабель в обоих розетках для подключения розетки (горячей. Также вам понадобится четырехжильный кабель, чтобы переключить верхнюю или нижнюю розетку.

Источник изображения : how-to-wire-it.com

Черный или горячий провод, идущий слева, является основным источником питания. Провод перевязан проводом, идущим к черному проводу и выключателю, который далее идет к розетке.

Источник изображения : how-to-wire-it.com

Как нарисовать электрическую схему в Edraw?

После того, как мы получили лучшее понимание основной концепции, теперь мы должны продолжить изучение того, как нарисовать схему подключения с помощью одного из лучших онлайн-инструментов — EdrawMax.Чтобы сделать схему подключения в Интернете, перейдите на официальный сайт Edraw и выполните следующие действия.

Шаг 2: Выберите Электротехника и Базовая электрическая. Поскольку создание электрической схемы — это электрическая концепция, вам необходимо выбрать Электротехника на боковой панели.Это приведет вас к различным параметрам в главном интерфейсе, откуда вы должны перейти к Basic Electrical .

Шаг 3: Создайте шаблон. Следующим шагом будет создание вашего шаблона. Во-первых, вам нужно выбрать значок + Basic Electrical . Этот выбор приведет вас к основному интерфейсу создания диаграммы, как показано ниже.

Шаг 4: Сделайте схему соединений с помощью различных инструментов.

В этом окне вы можете создать свою электрическую схему, выбирая различные символы коммутационной схемы из библиотеки символов. Доступны различные символы, такие как путь передачи, квалификационные символы, полупроводниковые устройства, переключатели и реле, а также другие необходимые электрические символы.

Статьи по теме

Примеры подключения и инструкции

Примеры подключения и инструкции

Нужна небольшая помощь в подключении проводов или подключении?

Примеры подключения и инструкции с видео и обучающими материалами

Мой сайт посвящен тому, чтобы помочь вам на связи.Будь то попытка выяснить, что крысиное гнездо за вашим телевизором или просто переключение на электрический настенный выключатель или розетку, я здесь, чтобы помочь.

Я не только покажу вам, как подключить двухпозиционный переключатель или как подключить трехпозиционный переключатель или даже , как подключить розетку , но также научу вас немного теории о том, как схема контролируется. Так что, если вы немного зеленеете, но все же делаете все сами, надеюсь, я смогу предоставить вам основную информацию, необходимую для выполнения работы.

Мое меню слева должно быть самым быстрым методом определения того, что требуется в вашей ситуации, но если нет, у меня также есть список наиболее популярных схем подключения справа. Если ничего не помогает, попробуйте мою страницу карты сайта , чтобы найти интересующую вас тему. Вы также можете прокрутить страницу вниз и найти большинство основных тем, обсуждаемых на моем сайте. Я ценю ваш визит и надеюсь, что вы сможете получить ответы, которые ищете, с помощью предоставляемой мной информации о подключении или проводке чего-либо.

Скоро в продаже!

Еще темы по домашней электропроводке.
Видео с пошаговыми инструкциями.
Срочно нужен местный электрик? Нажмите здесь

Заявление об отказе от ответственности

Заявление об отказе от ответственности, комментарии на этом сайте с инструкциями должны использоваться только квалифицированными специалистами.

Карта сайта

Карта сайта, вот список всех страниц на моем сайте

Схемы подключения

Электрические схемы для 2-ходовых переключателей, 3-ходовых переключателей, 4-ходовых переключателей, розеток и прочего.

Подключение 2-позиционного переключателя

Как подключить двухпозиционный переключатель, Как изменить или заменить основной двухпозиционный переключатель

Подключение трехпозиционного переключателя

Как подключить трехпозиционный переключатель, Как подключить цепь трехпозиционного переключателя и научить вас, как эта схема работает.

Подключение 4-позиционного переключателя

Как подключить 4-х позиционный переключатель, Как подключить 4-х позиционный переключатель в цепи 3-х ходового переключателя.

Как установить переключатель диммера

Как подключить диммерный переключатель, Инструкции по установке диммерного переключателя или замене двухпозиционного переключателя диммерным переключателем

Подключение розетки

Как подключить розетку, Как подключить дуплексную розетку или розетку различными способами.

Провод потолочного вентилятора

Как подключить потолочный вентилятор, один с комплектом освещения, а другой без комплекта освещения.

Электромонтаж ландшафтного освещения

Подключение ландшафтного освещения, получите базовые знания о том, как выполнять проводку ландшафтного и садового освещения.

Провод термостата

Как подключить термостат, цветовая кодировка проводки термостата и электрические схемы.

Проволока шнура сушилки

Как подключить шнур сушилки, Как переключиться с шнура с 3 штырями на шнур с 4 штырями.

Проволока выхода сушилки

Как подключить выход сушилки, Как подключить выход сушилки с 3 контактами и выход сушилки с 4 контактами.

Проволока прицепа

Как подключить прицеп, я покажу вам основные концепции и цветовую кодировку 4-проводного, 6-проводного и 7-проводного разъема, используемого для подключения прицепа.

Схема подключения компьютера

Схема подключения компьютера, Как подключить компьютер. Схема подключения, показывающая, какие устройства подключаются к портам с цветовой кодировкой.

Как подключить реле

Как подключить реле. Позвольте мне показать вам, как подключить реле. Инструкция по работе реле.

Схемы компонентов

Схемы компонентов, Как подключить компоненты домашнего кинотеатра. Включая DVD-рекордеры, blue-ray и объемный звук.

Магазины «Сделай сам»

Магазины «Сделай сам», Список магазинов How-To-Wire-It.com для всех ваших товаров для самостоятельного изготовления.

Другие ресурсы

Другие ресурсы, Ссылки на качественные веб-сайты с дополнительной базовой информацией о домашней проводке.

Найдите местного электрика

Найдите местного электрика, Найти местного электрика легко с Networx. Теперь, имея огромное количество последователей, вы можете найти электрика прямо в вашем районе.

Ссылка на нас

Ссылка на нас, добавьте ссылку на мой сайт на свой сайт или в блог и предоставьте вашим посетителям дополнительный контент.

Я люблю SBI

I Love SBI, Site Build Он позволяет вам наслаждаться жизнью и жить, руководствуясь собственными увлечениями.

Обо мне

Обо мне и как подключиться к It.com

Основная проводка для управления двигателем — Руководство по техническим данным

Схемы электрических соединений

На схемах показаны подключения к контроллеру. Схемы подключения, иногда называемые « main » или « construction » diagrams , показывают фактические точки подключения проводов к компонентам и клеммам контроллера.

Они показывают взаимное расположение компонентов.Их можно использовать в качестве руководства при подключении контроллера. Рисунок 1 — это типовая электрическая схема для трехфазного магнитного пускателя .

Линейные диаграммы показывают схемы работы контроллера

Линейные диаграммы , также называемые « schematic » или « elementary » Diagrams , показывают схемы, которые образуют базовую операцию контроллера. Они не указывают на физические отношения различных компонентов в контроллере.Они являются идеальным средством для поиска неисправностей в цепи.

На рисунке 2 показана типичная линия или схематическая диаграмма.

Стандартизированные символы упрощают чтение схем

Как линейные, так и электрические схемы представляют собой язык изображений. Выучить основные символы несложно. Как только вы это сделаете, вы сможете быстро читать схемы и часто сможете понять схему с первого взгляда. Чем больше вы работаете с линейными и электрическими схемами, тем лучше вы их анализируете.

Американская ассоциация стандартов ( ASA ) и Национальная ассоциация производителей электрооборудования ( NEMA ) являются агентствами, которые несут ответственность за установление и поддержание стандартов символов.

Благодаря этим стандартам вы сможете читать все диаграммы, встречающиеся на вашем рабочем месте.

Соответствующее содержание EEP с рекламными ссылками

Системы электропроводки и методы электропроводки

Введение

Системы электропроводки в основном стандартизированы несколькими правилами, положениями и законами.Электропроводка должна быть установлена ​​правильно и безопасно в соответствии с электрическими нормами и стандартами. Если электрическая проводка выполнена неправильно или без соответствия каким-либо стандартам, это может привести к таким инцидентам, как короткое замыкание, поражение электрическим током, повреждение устройства / прибора или привести к неисправности устройства, что в дальнейшем приведет к сокращению срока службы устройства.

Прежде чем приступить к монтажу жилой, коммерческой или промышленной электропроводки, необходимо учесть несколько факторов.Эти факторы включают тип конструкции здания, тип потолка, конструкции стен и пола, методы проводки, требования к установке и т.д. Кратко о видах электропроводки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это не руководство пользователя или учебное пособие по электрическому подключению. Это всего лишь теория, объясняющая различные системы электропроводки и различные возможные способы установки электропроводки.Если вы планируете проект, связанный с электромонтажом сети переменного тока, обязательно обратитесь за помощью и советом к профессионалу.

Электробезопасность

Перед началом любых монтажных работ в первую очередь следует позаботиться о безопасности персонала. Электричество опасно, и прямой или косвенный контакт с электрооборудованием или проводами при включенном питании может привести к серьезным травмам, а иногда даже к смерти. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы обеспечить безопасность на рабочем месте.

1. Всегда используйте защитные приспособления, такие как очки, перчатки, обувь и т. Д., И избегайте любого прямого контакта с цепями под напряжением или под напряжением.
2. Иметь навыки и методы, чтобы различать открытые токоведущие части электрического оборудования.
3. Отключите источник питания при установке или подключении проводов.
4. Мощность, подаваемая в установку, должна контролироваться с помощью главного распределительного щита, который должен состоять из автоматического выключателя.
5. Токопроводящие инструменты и материалы должны храниться на безопасном расстоянии от токоведущих частей цепи или оборудования.
6. Используйте токопроводящие ручные инструменты, на которые они рассчитаны, для выполнения электрических работ. Если они используются для номинального напряжения (или тока), отличного от номинального, прочность изоляции инструмента нарушится и вызовет поражение электрическим током.

Узнайте больше об электробезопасности в этой статье: Электробезопасность

Распределение электроэнергии

Электроэнергетический совет / отдел обеспечивает подачу электроэнергии до внешних помещений потребителя (жилых, коммерческих или промышленных).Потребитель должен подключиться от этой точки к главному распределительному щиту / распределительному щиту дома.

От главного распределительного щита / распределительного щита различные типы электрических нагрузок, такие как вентиляторы, освещение, комнатные охладители и холодильники, подключаются через соответствующие цепи и электрическую проводку.

Image

Существуют различные типы проводов, используемых для подключения нагрузок к сети, которые могут использоваться как для домашней электропроводки, так и для промышленной электропроводки.Некоторые из них обсуждаются ниже.

Типы систем электропроводки

Электропроводка — важная часть здания, будь то жилое здание (отдельные дома или квартиры), большие коммерческие помещения (офисные здания) или промышленные предприятия (фабрики). Существует несколько способов и систем электропроводки, которые используются для освещения и других силовых цепей.

Тип электропроводки играет важную роль в общей стоимости установки.Итак, очень важно понимать, какие типы систем электропроводки подходят для конкретной работы.

Некоторые общие факторы, которые следует учитывать при выборе конкретной системы электропроводки:

• Стоимость системы электропроводки
• Тип используемых проводов / кабелей
• Качество проводов
• Тип нагрузки (легкая, HVAC, двигатели и т. д.)
• Безопасность электропроводки
• Возможность будущих модификаций / расширений
• Срок службы установки
• Строительство здания (деревянное, бетонное, кирпично-строительное и т. д.))
• Пожарная безопасность

Независимо от типа проводки и выбора провода, система электропроводки должна обеспечивать защиту от регулярного механического износа при нормальных условиях эксплуатации.

Обычно тип провода определяет системы электропроводки (или, по крайней мере, их классификацию). Вот некоторые из наиболее часто используемых систем электропроводки в жилых, коммерческих, промышленных, аудиториях и т. Д.:

• Проводка с планками
• Электропроводка в кожухе и заглушках
• Электропроводка с планками (CTS или TRS)
• Кабельная проводка (поверхностная или скрытая)
• Проводка в свинцовой оболочке

Давайте теперь посмотрим на эти системы проводки / установки по очереди.

Проводка с планками

В этом случае фарфоровые, деревянные или пластиковые планки крепятся к стенам или потолку через равные промежутки времени, то есть на расстоянии 0,6 м между каждой планкой. Кабели с ПВХ изоляцией проходят через отверстия каждой планки, и, следовательно, планка поддерживает и удерживает провод.

Это недорогой метод электромонтажа, который используется для временных установок. Поэтому он не подходит для домашней электропроводки, а также является устаревшим методом.

Изображение

Электропроводка кожуха и заглушки

В этом случае кабель проходит через деревянный кожух с канавками.Деревянный кожух подготовлен таким образом, чтобы он имел необходимую фиксированную длину с параллельными канавками, в которых проходят кабели. Деревянный кожух крепится к стене или потолку саморезами.

После размещения кабелей в пазах корпуса на него надевается деревянный колпачок с пазами, закрывающий кабели. Это тоже дешевая система электропроводки, но при коротком замыкании велик риск возгорания.

Проводка обрешетки

В этом случае изолированные провода проходят через прямые деревянные рейки из тикового дерева.Деревянные рейки крепятся к потолку или стенам с помощью дюбелей и шурупов. Кабели крепятся к обрешетке с помощью зажимов из луженой латуни.

Эти зажимы крепятся к обрешетке с помощью нержавеющих гвоздей. Этот монтаж электропроводки прост и дешев, по сравнению с другими системами электропроводки, а также требует меньше времени на установку. В основном они используются для внутренней установки.

В этом типе проводки в качестве электрического проводника обычно используется провод в оболочке Cabtyre (CTS) или провод в жесткой резиновой оболочке (TRS).

Кабельная проводка

В этой проводке кабели из ПВХ прокладываются либо по трубам из ПВХ, либо по стальным трубам. Эта проводка из кабелепровода может быть либо поверхностной, либо скрытой.

Если трубопроводные трубы проходят по поверхности стен и потолка, это называется поверхностной разводкой труб. Если кабелепроводы проложены внутри поверхности стен и потолка и покрыты штукатуркой, это называется скрытой проводкой кабелепровода.

Поверхностная проводка кабелепровода используется в промышленности для подключения тяжелых двигателей.С другой стороны, скрытая проводка — самый популярный и распространенный способ электромонтажа жилых домов. Электропроводка из кабелепровода — самый безопасный способ подключения, при этом он красиво выглядит (скрытая проводка из кабелепровода).

Проводка в свинцовой оболочке

Этот метод подключения также аналогичен проводке CTS / TRS, за исключением типа провода / кабеля. В этом случае электрический проводник сначала изолируют вулканизированной индийской резиной, а затем покрывают оболочкой из свинцово-алюминиевого сплава (95% свинца и 5% алюминия).

Подобно проводке с обрешеткой, эта проводка также проходит на деревянной обрешетке и фиксируется с помощью луженых зажимов.

Типы чертежей

Электрические чертежи играют важную роль в электромонтажных работах, поскольку они передают информацию о подключении различных устройств и оборудования к сети. Информация на чертежах дает полный дизайн или план электромонтажа, а также помогает собрать различное оборудование.

Некоторые электрические схемы описаны ниже.Прежде чем узнать об этих схемах, сначала вы должны знать и иметь представление о различных символах, используемых при подготовке чертежа, а также для понимания электрических соединений. Ознакомьтесь с различными символами электропроводки.

Блок-схема

Это функциональный чертеж, на котором показаны и описаны основные принципы работы оборудования или устройств. Он состоит из основных функций или частей, представленных блоками и соединенных линиями, показывающими взаимосвязь между блоками.

Эта схема обычно рисуется до реализации принципиальной схемы. Он не дает подробной информации о системе, а также оставляет информацию о более мелких компонентах. И, следовательно, большинство технических специалистов имеют ограниченный интерес к этой диаграмме.

Схема (схема)

Здесь электрическая схема представлена ​​графически в упрощенном виде. Он включает информацию о положении (в мм, см или м) различных элементов, таких как осветительные приборы, розеточные коробки, распределительные коробки, потолочные вентиляторы и т. Д.

Линейная схема

Это упрощенное обозначение электрической системы, также называемое однолинейной схемой или однолинейной схемой. Это похоже на блок-схему, за исключением того, что различные электрические элементы, такие как трансформаторы, переключатели, освещение, вентиляторы, автоматические выключатели и двигатели, представлены стандартными схематическими обозначениями.

Он состоит из символов, обозначающих компоненты, и линий, обозначающих провода или проводники, соединяющие компоненты вместе.

Линейная диаграмма фактически получена из блок-схемы. Он не дает никакой информации о компоновке частей и их подробной информации о подключении компонентов.

Однако вы можете выполнить электромонтаж, следуя информации, приведенной на этой схеме. Эти диаграммы обычно предназначены для иллюстрации работы электрической цепи.

Схема электрических соединений

Схема электрических соединений представляет собой графическое изображение цепи, которая показывает проводку между частями или элементами или оборудованием.

Он дает подробную информацию о проводке, чтобы можно было легко понять, как установить соединение между устройствами. Он включает в себя взаимное расположение, расположение устройств, а также клеммы на устройствах.

На нем показаны источники питания и заземляющие соединения, функции управления и сигнализации (с упрощенной формой), завершение неиспользуемых контактов и выводов, соединение через вилки, блоки, розетки, клеммные колодки, вводы и т. Д.

Схема подключения

Это список кабелей или проводов, используемых в установке, с указанием номера, длины, типа и количества снятия изоляции, необходимого для пайки кабеля.Он дает дорожки качения провода, а также точки начала и окончания.

В некотором сложном оборудовании таблица соединений показывает взаимосвязь оборудования (такого как двигатели и нагреватели) с исходными и конечными контрольными точками. Он также включает в себя идентификационную маркировку проводов, цвета, размер и т. Д. Проводов.

Хотя это не чертеж, список деталей является неотъемлемой частью чертежа, который определяет различные символы и детали, используемые на других чертежах, таких как электрическая схема, линейная диаграмма и блок-схема.

Дает информацию о типе компонентов схемы с их номерами позиций. Этот список полезен для идентификации, определения местоположения и перекрестных ссылок на фактический компонент, помеченный или приведенный на других электрических чертежах, чтобы обеспечить выбор соответствующих деталей перед выполнением электропроводки.

Подготовка электропроводки

Поскольку мы обсуждаем последовательность шагов при электромонтаже, например, понимание безопасности, знание типов систем электропроводки, понимание различий между различными электрическими чертежами и символами, следующим шагом процесса электропроводки является подготовка провода или кабели и электрические инструменты.

Подготовка проводки включает следующие соображения.

1. Типом проводника может быть одинарный сплошной провод или многопроволочный провод (который состоит из нескольких тонких опор). Одиночные сплошные провода не являются гибкими и используются там, где требуются жесткие соединения, например, у подрядчиков по переключению питания. Для электрических установок предпочтительны в основном многожильные проводники.
2. Характеристики провода зависят от нескольких факторов, таких как количество жил в проводнике, тип изоляции, площадь поперечного сечения провода, диаметр жил и т. Д.
3. Выбор проводов зависит от цветового кода, указанного в различных стандартах, например, коричневый для фазового провода, синий для нейтрали, зеленый для земли и так далее. Щелкните здесь, чтобы кратко узнать о цветах проводов или кабелей.
4. Для выполнения монтажных работ требуются различные основные электрические инструменты, и некоторые из этих инструментов включают резак, съемники, тестеры, плоскогубцы и т. Д. Эти инструменты описаны в наших предыдущих статьях, поэтому, пожалуйста, проверьте эти электрические инструменты, щелкнув здесь.
5. Выбирайте такие компоненты, как электрические коробки, переключатели, розетки и т. Д., В зависимости от их размера и номинальных характеристик.
   Начните соединять компоненты вместе, следуя схемам подключения. После того, как компоненты, инструменты и кабели выбраны, учитывая и соблюдая безопасность персонала и оборудования, приступайте к установке.

Типы электропроводки

Мы знаем, что электрическая цепь — это замкнутый путь, по которому электричество течет от фазы или горячего провода к устройству или аппарату, а затем обратно к источнику через нейтральный провод.

По пути электрический тракт может состоять из приспособлений, переключателей, розеток, распределительных коробок и т. Д. Таким образом, проводка может быть проложена через эти элементы до фактического соединения с устройством или устройством.

В основном, проводка делится на два типа в зависимости от того, как устройства запитаны или подключены к источнику питания. Это:

• Параллельная проводка
• Последовательная проводка

При параллельной проводке несколько устройств в установке получают питание от одной цепи.Это наиболее распространенная электропроводка в домах и на производстве, при которой устройства подключаются параллельно источнику питания, как показано на рисунке.

В этом случае фазный (или горячий) и нейтральный кабели проложены через электрические коробки (распределительные коробки), от которых ответвляются отдельные розетки, приспособления и устройства.

Последовательная проводка — это редко используемая проводка, в которой горячий провод проходит через несколько устройств, а затем последняя клемма устройства подключается к нейтральному проводу.Это похоже на старые рождественские огни или последовательную проводку огней, в которых одно перегорание лампы приводит к отключению всей сети.

Примеры электропроводки

Для лучшего понимания концепции электропроводки здесь мы приводим несколько примеров схем электропроводки, которые обычно используются в наших домах / офисах.

Одиночная лампа (или любая другая нагрузка), управляемая односторонним переключателем

В этом случае горячий провод подключается к одной клемме переключателя, а другая клемма переключателя подключается к положительной клемме лампы, а затем к отрицательной клемме лампы подключается к нейтральному проводу, как показано на рисунке.

Две лампы, управляемые односторонним переключателем

В этом случае две лампы подключаются параллельно проводам питания (фаза и нейтраль), которые прокладываются с помощью одностороннего переключателя, как показано на рисунке.

Одиночная заслонка, управляемая двухпозиционными переключателями

Эта проводка также называется лестничной проводкой. В этом случае лампочка / лампа управляются из двух разных мест / источников с помощью двух двухпозиционных переключателей. Этот тип проводки используется в спальнях для включения / выключения лампы от двух источников (у кровати и на распределительном щите).Подключение переключателей к лампе показано ниже.

Электропроводка склада

Электропроводка этого типа используется в больших проходах, длинных переходах, складах и туннельных сооружениях, имеющих много комнат или участков. Он следует линейной последовательности переключения огней с одного конца на другой.

Когда человек выходит из одной комнаты и входит в другую, поворот выключателя света выключает лампу в предыдущей комнате, а лампы в этой комнате включаются.Он выключает одну лампу и включает другую. Принципиальная электрическая схема для электропроводки склада показана ниже.

Люминесцентная лампа, управляемая односторонним переключателем

Переключение люминесцентной лампы с помощью одностороннего переключателя через балласт и конденсатор показано на рисунке ниже. В этом случае фазный провод подключается к одному концу переключателя, а другой конец переключателя подключается к дросселю (или балласту). Один электрод лампы подключен к дросселю, а другой к нейтральному выводу, как показано на рисунке.

Розетка Розетка Проводка

Розетка держит вилку и пропускает через нее ток, когда питание подается в розетку через выключатель. Одинарное гнездовое соединение и радиальное гнездовое соединение показаны на рисунке ниже.

Электропроводка платы переключателя управления

Принципиальная схема панели переключателя управления показана на рисунке ниже. При этом потолочный вентилятор, люминесцентная лампа и лампочка управляются соответствующими переключателями.

Заключение

Это простое учебное руководство по системам электропроводки, различным типам электропроводки, факторам, которые следует учитывать при выборе метода установки, используемым различным типам электрических чертежей, а также нескольким примерам схем / схем электропроводки.

Электрическая принципиальная схема | Элементарная схема и электрическая схема

Электрические принципиальные схемы передают техническому специалисту конкретную информацию. Они иллюстрируют такие элементы, как размер, тип, номер детали и расположение компонента по отношению к другим компонентам схемы.

могут использоваться для установки, изготовления, поиска и устранения неисправностей, а также для объяснения работы или назначения схемы. Символы используются для обозначения компонентов схемы. Провода или проводники обычно изображаются линиями. Их связи можно показать разными способами. См. Рисунок 1.

Рисунок 1 . Схема проводов. На принципиальной схеме два провода могут пересекаться и не соединяться электрически. Чтобы соединение было выполнено, на перекрестке должна быть показана точка.

Одним из основных типов электрических чертежей, с которыми вы столкнетесь, является принципиальная схема. См. Рисунок 2. Это типичная схематическая диаграмма. Он показывает, какие части необходимы и как они соединяются друг с другом. Расстояние между компонентами не является действительным расстоянием.

Основная цель принципиальной схемы — показать, как компоненты соотносятся друг с другом. На диаграммах показано, какие компоненты включены последовательно или параллельно друг другу.Схемы — чрезвычайно ценный инструмент для поиска и устранения неисправностей.

Рис. 2. Типичная схематическая диаграмма показывает расположение компонентов и их взаимосвязь.

Комбинация счетчиков, электрических схем, схем и теории электроники позволяет технику находить проблемы в цепях. Многие схемы невозможно устранить без помощи схем и применения теории электроники.

Рисунок 3 представляет собой сравнение элементарной линейной схемы и электрической схемы.На этом рисунке показана работа типичной системы управления двигателем с остановкой и запуском.

Элементарная линейная диаграмма слева аналогична схематической диаграмме. Он используется в основном в промышленных процессах, чтобы проиллюстрировать, как электрические элементы управления системы связаны друг с другом.

Справа фактическая схема подключения . Это будет использоваться для подключения системы управления.

Элементарная схема ясно показывает, как работает схема, а схема подключения показывает взаимное расположение точек подключения и компонентов, как они фактически присутствуют в оборудовании.У каждой диаграммы свое предназначение.

Рис. 3. И элементарная линейная схема, и электрическая схема, показанные здесь, относятся к одной и той же электрической системе,

Элементарная линейная диаграмма используется, чтобы четко показать, как работает схема. Схема подключения используется для установки системы.

Иногда блок-схема используется, чтобы показать, как работает система в целом. Взгляните на рисунок 4, чтобы увидеть блок-схему типичного AM-радио.Компоненты, такие как усилитель, сгруппированы по этапам.

Рисунок 4. Блок-схема используется для иллюстрации того, как основные электрические системы связаны друг с другом.

Рисунок 5 представляет собой типичный план электрических цепей, устанавливаемых в одной комнате жилого дома. На чертеже указано общее расположение выключателей, розеток и освещения.

Описания размеров проводов, силы тока переключателя и размеров выключателя не показаны на этом типе плана, потому что электрик должен быть знаком с электрическими правилами, имеющими отношение к этим факторам.

Рисунок 5. Типовая планировка жилого помещения, которое будет выполнять электромонтаж.

При построении электрической системы вы можете найти полезным программное обеспечение для проектирования схем. Конструкторы схем в значительной степени полагаются на компьютеры и программное обеспечение для проектирования современных электронных схем. См. Рисунок 6.

В этих программах компоненты можно выбирать из меню и размещать в области рисования. Также могут быть добавлены электронные характеристики для каждого компонента, такие как значения сопротивления, номинальные токи и пределы напряжения.

Рисунок 6. Снимок экрана Multisim Electronics Workbench.

Программные системы могут использоваться не только для рисования электронных схем, но они также могут фактически использоваться для моделирования схемы, как если бы она была построена из электронных компонентов.

Виртуальные счетчики могут быть подключены к разным точкам в цепи для экспериментов и тестирования. Полный список материалов можно составить из схемотехники.

Шаблон, необходимый для печатной платы, можно распечатать.Это делает процесс проектирования и тестирования более быстрым и простым, чем если бы схема была построена с использованием реальных компонентов. После того, как конструкция схемы проверена на соответствие требованиям, схема может быть построена с использованием реальных компонентов.

Схема подключения электрической панели используется для обозначения каждого устройства, а также соединения между устройствами внутри электрической панели . Поскольку электрические панели — это то, что будет содержать системы управления, технические специалисты и инженеры ПЛК обычно сталкиваются со схемами подключения панелей.Хотя электрические панели на первый взгляд могут быть не слишком сложными, для выбора подходящих устройств, определения размеров проводки и проектирования компоновки панели, которая документируется схемами электрических соединений панели, уходит много инженерных усилий.

Важно отметить, что электрические схемы панели должны соответствовать местным властям, которые диктуют стандарты , которые должны соблюдаться внутри панели. В США этим органом является Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), а кодекс называется Национальным электротехническим кодексом (NEC).Кроме того, каждое государство может выбрать разные версии кода в зависимости от выпуска. Перед проектированием панели важно ознакомиться с кодом, который применяется в вашем регионе.

Электрическая панель — основные компоненты

В этом разделе мы хотели бы начать с рассмотрения стандартной электрической панели, изучения компонентов и понимания вариантов выбора, лежащих в основе определенных компонентов и решений по компоновке. Электрическая панель

Электрическая панель выше включает в себя ПЛК MicroLogix, защитные устройства (предохранители), соединительные устройства (неуправляемый переключатель, преобразователь EtherNet в RS232), клеммные блоки и источник питания.

Конструкция электрической панели — силовые устройства

Силовые устройства внутри электрической панели используются для подачи необходимого тока на каждое устройство и защиты их от ситуаций перегрузки по току.

• Автоматический выключатель | Обычно это точка входа внешнего тока в панель. Выключатель электрической панели аналогичен тому, что вы можете найти в домашних условиях, но с гораздо более высокими характеристиками. Это устройство используется для отключения всего питания от электрического щита и автоматически срабатывает при превышении определенного уровня тока (в зависимости от номинала автоматического выключателя).
• Предохранители | Предохранитель — это статическое устройство, которое защитит оборудование и персонал от скачков тока. В зависимости от кода предохранитель может использоваться отдельно или в сочетании с автоматическим выключателем. При срабатывании предохранителя его необходимо заменить перед возобновлением работы.

На приведенной выше схеме электрических соединений показан пример автоматического выключателя, а также нескольких предохранителей, защищающих частотно-регулируемые приводы.Обратите внимание, что на чертеже автоматического выключателя есть значок, указывающий на то, что цепь разомкнется во время скачка тока.

Конструкция электрической панели — трансформаторы и источники питания

Регулирование напряжения — важный процесс в каждой панели. Трансформаторы и блоки питания используются для преобразования одного уровня напряжения в другой. Это создает уникальную проблему для электрических чертежей: разные уровни напряжения должны управляться отдельно. Кроме того, для разных уровней напряжения потребуются отдельные клеммы, предохранители и электрические щупы.Как правило, размеры проводки указываются в начале набора чертежей. На отдельной странице напряжение будет указано в источнике, но редко на каждом проводе. Следовательно, важно отследить проводку, чтобы подтвердить местоположение и характеристики источника. Схема электрических соединений панели

На приведенной выше схеме показан трансформатор, который принимает напряжение 575 В переменного тока и преобразует его в 115 В переменного тока. 115 В переменного тока является стандартным напряжением в Северной Америке и используется для многих устройств, включая ПЛК, HMI, переключатели и многое другое.

Блок питания выполняет ту же функцию, но на чертеже обозначается другим символом.

Как упоминалось выше, преобразование напряжения приведет к созданию новой шины питания. Поэтому чрезвычайно важно следить за маркировкой и этикетками на чертежах, чтобы отслеживать уровень напряжения, о котором идет речь.

Конструкция электрической панели — Устройства управления

Устройства управления — это компоненты, которые будут управлять процессом. К ним относятся программируемые логические контроллеры, частотно-регулируемые приводы, весоизмерительные ячейки и т. Д.На панели, о которой мы упоминали выше, мы можем идентифицировать ПЛК серии MicroLogix вместе с массивом внешних модулей ввода / вывода. Давайте посмотрим на пример их представления на чертеже электрической панели. Схема подключения электрической панели

На приведенной выше схеме подключения электрической панели показан пример трансформатора и источника питания, используемых в системе ПЛК. Важно отметить, что источник питания может быть отдельным блоком (как обсуждалось в предыдущем разделе) или модулем в стойке ПЛК.Помимо питания ПЛК, на схеме подключения будет показан массив IO, связанный с ПЛК; давайте посмотрим на пример ниже.

На рисунке выше показана первая карта ПЛК Allen Bradley CompactLogix. Основываясь на модели карты (1769-IQ16), а также на характере устройств, привязанных к каждой точке на карте, мы можем сразу сделать вывод, что карта представляет собой 16-точечную входную карту 24 В постоянного тока. На чертеже показаны следующие устройства:

• Вход 0: «ИЗ СТРОКИ 1219» | Устройство, нарисованное на другой странице набора чертежей.
• Ввод 1: «PB4028» | Кнопка нормально разомкнутого типа
• Вход 2: «PB4029» | Нормально закрытая кнопка
• Вход 3: «PB4030» | Кнопка нормально разомкнутого типа
• Вход 4: «PB4031» | Кнопка нормально разомкнутого типа
• Ввод 5: «CR1503» | Реле управления
• Вход 6: «CR1504» | Реле управления
• Вход 7: «190-MC01» | Моторный контактор
• Вход 8: «905-MC01» | Моторный контактор
• Вход 9: «906-MC01» | Моторный контактор
• Вход 10: «030-MC02» | Моторный контактор
• Вход 11: «030-SE01» | Трехпозиционный селекторный переключатель
• Вход 12: «035-MC01» | Моторный контактор
• Вход 13: «030-ZS01» | Трехпозиционный селекторный переключатель
• Вход 14: НЕТ
• Вход 15: «Контакт ЗАПУСК СИСТЕМЫ РАЗРЯДА»

На электрическом чертеже каждая карта будет разделена на страницу.Другими словами, внешние модули, которые мы видели на панели, будут иметь отдельную страницу, на которой показаны компоненты, подключенные к каждой точке.

Конструкция электрической панели — символы электрических устройств

Мы не рассмотрели все основные компоненты в разделе выше. Однако, поскольку мы углубились в точки ввода и вывода, привязанные к внешним устройствам, важно охватить их, прежде чем мы продолжим. В этом разделе мы представим символ устройства, который вы можете найти на схеме подключения электрической панели, и дадим краткое описание устройства, а также несколько примеров для справки.

Обозначения проводки на электрических чертежах

Провода — это то, что связывает устройства вместе. Линии используются для обозначения разводки панели. Вы увидите следующие основные линии:

Basic Wire — соединение между двумя компонентами.

Примечание: провод становится пунктирной линией, когда проводка выходит за пределы панели, описанной на чертеже.

Соединение проводов — Соединение между несколькими проводниками.

Wire Bypass — Байпас без тока двух проводов.Между горизонтальным и вертикальным проводниками нет соединения.

Обозначения кнопок и переключателей на электрических чертежах

Кнопки и переключатели играют важную роль в автоматизации производства. Они используются для получения данных, вводимых пользователем, а также состояния оборудования. Важно отметить, что переключатель не всегда приравнивается к кнопке на машине. Переключатель также включает в себя широкий набор концевых выключателей, используемых в процессе. Этикетка над устройством обычно указывает на природу устройства.

Выключатель — [левый] — нормально разомкнутый | [Центр] — нормально закрытый | [Справа] — однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)

Электрический переключатель — это базовое устройство, которое проводит ток, когда он замкнут, и блокирует прохождение тока, когда он разомкнут. Сигнал, который передается через коммутатор, может быть прочитан полевым устройством или входом ПЛК, как мы видели выше.

В промышленном производстве используется широкий спектр переключателей. Мы написали подробное руководство о том, как работают некоторые из этих переключателей и где они используются в производстве, в следующей статье: Концевой выключатель.

Кнопка — [Левая] — Нормально открытый | [Вправо] — нормально замкнутый

Нажимная кнопка — это мгновенный электрический переключатель, который будет проводить ток, когда он замкнут, и блокировать прохождение тока, когда он разомкнут. Разница между переключателем и кнопкой заключается в том, что кнопка автоматически вернется в исходное состояние, в то время как переключатель будет поддерживать это состояние до тех пор, пока не будет переключен.

Свет — [Слева] — Красный | [Справа] — зеленый

Свет обычно используется в качестве индикатора процесса.Это может быть светодиодный индикатор на панели или индикатор на машине или технологическом оборудовании.

Контакт катушки двигателя

Контакт катушки двигателя — это вход контактора или частотно-регулируемого привода. Подавая напряжение на катушку, привод замыкает необходимые контакты и запускает двигатель. Обратите внимание, что на катушке также указаны клеммы, на которые должны быть заземлены соединения. Ориентация (+24 В постоянного тока против 0 В постоянного тока) важна и будет указана на электрическом чертеже.

Контакт двигателя или реле — [левый] — нормально разомкнутый | [Справа] — нормально замкнутый

Контакт отображает состояние определенного устройства. Когда реле находится под напряжением, контакт либо замыкается, либо размыкается в зависимости от начального состояния. Когда контакт замкнут, ток течет; когда он открыт, ток прекращается. Когда дело доходит до контактора двигателя, рекомендуется отправлять сигнал обратно на ПЛК в качестве подтверждения того, что устройство находится под напряжением. Таким образом, ПЛК получит сигнал от контакта и подтвердит его логикой.

Другие устройства на электрических чертежах

Мы рассмотрели несколько основных устройств, которые могут встретиться на электрических чертежах. Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим. Существует ряд вариаций основных устройств, а также символов для других, с которыми вы столкнетесь. Мы рекомендуем вам обращаться к техническим примечаниям производителя, когда речь идет о соответствующих символах. В большинстве случаев они указаны в паспорте.

Конструкция электрической панели — Сетевые устройства

Сети являются важным компонентом большинства современных панелей.Они поддерживают ряд различных протоколов, таких как EtherNet, DeviceNet, ProfiBUS, ControlNet, Serial и другие. Разница между представлениями типовых схем электрических панелей для нормальной проводки и сетевых устройств заключается в том, что в них часто не используется многожильный кабель. Другими словами, стандартный кабель EtherNet, который может содержать 8 проводов, будет представлен как один провод. Давайте посмотрим на пример ниже. Схема подключения электрической панели

На приведенной выше схеме показано соединение между неуправляемым коммутатором и рядом периферийных устройств, использующих протокол EtherNet.Как упоминалось выше, для простоты предполагается, что читатель понимает использование стандартного кабеля EtherNet RJ45 для этой цели.

Обратите внимание, что на этой странице описаны только сетевые подключения к этим устройствам. Те же устройства будут перечислены на другой странице, так как им требуются дополнительные сигналы. Пример: частотно-регулируемый привод (VFD) «030-SC01 конвейерная платформа» будет подключен к источнику питания, двигателю, ПЛК и цепям безопасности. Они будут рассмотрены на отдельной странице электрической схемы панели.

Анализ схемы подключения электрической панели

В этом разделе мы рассмотрим ряд страниц схем подключения, выделим ключевые элементы, расскажем, какую информацию можно извлечь с каждой страницы, и прокомментируем, как конкретную страницу можно использовать для устранения неисправностей. система. Схема электрических соединений панели

Схема панели управления двигателем

На приведенном выше чертеже мы видим 4 ключевых элемента:

1. Точка входа в электрическую шину указана на предыдущей странице.Если мы перейдем к первой странице наших электрических чертежей, мы сможем найти спецификацию напряжения на шине: 460 В переменного тока, 3 фазы, 60 Гц.
2. 195-MC01 — это контактор двигателя, который включает автоматический выключатель, плавкий предохранитель и контакт. На чертеже указана установка автоматического выключателя: 5А.
3. 195-HSS01 — выключатель двигателя. Обратите внимание, что отключение обеспечивает средство отключения высокого напряжения от двигателя, а также обратную связь с ПЛК. На чертеже указано «LOCAL: I: 4/08» в качестве входа отключения в ПЛК.
4. 195-M01 — трехфазный двигатель мощностью 0,75 л.с.

Возможные действия по поиску и устранению неисправностей

• Сработавший контактор двигателя | См. Устройство 192-MC01. Измерьте входящее в устройство напряжение 460 В переменного тока, 60 Гц. Убедитесь, что уставка выключателя составляет 5 А.
• Двигатель не работает | См. Устройство 195-M01. Убедитесь, что выключатель двигателя (195-HSS01) находится в положении ВКЛ. Это можно сделать, измерив выходное напряжение и проверив сигнал ПЛК, указанный выше.Убедитесь, что контактор двигателя (195-MC01) не сработал. Убедитесь в исправности обмоток двигателя, измерив сопротивление, когда он отключен с помощью выключателя двигателя.

Схема цепи безопасности панели

Схема электрических соединений выше содержит пример цепи безопасности, которую можно найти в промышленной среде. Здесь показаны следующие компоненты:

1. MSR304 — это реле безопасности Allen Bradley.Он отправляет сигнал через серию предохранительных выключателей и аварийных остановов и считывает сигнал, который он получает в конце цепочки. Если все переключатели замкнуты, реле подтверждает, что цепь безопасности исправна, и подает питание на нагрузку, к которой оно привязано.
2. 090-ZSS11 — это предохранительный выключатель, который является частью цепи безопасности устройств. Как показано на схеме, устройства безопасности подключаются одно за другим.
3. Световой индикатор кнопки аварийной остановки — это устройство, которое указывает на нажатие кнопки аварийной остановки.Обратите внимание, что этот сигнал поступает непосредственно от кнопки через нормально разомкнутый контакт. Другими словами, этот свет загорится только при нажатии кнопки E-Stop; ни какой другой элемент в цепи цепи безопасности.

Возможные действия по поиску и устранению неисправностей

• Неисправность цепи аварийного останова | См. Устройство «MSR304». Начните с проверки сигнала аварийной остановки. Отожмите кнопку аварийной остановки, если она нажата. Проверьте напряжение на каждом устройстве, связанном с безопасностью. Цепь должна возвращать сигнал 24 В постоянного тока на каждую линию.Если это не так, сузьте круг схемного элемента (переключателя), который вызывает проблему.
• Цепь безопасности не сбрасывается | См. Устройство «MSR304». Необходимо будет выполнить те же действия, что и выше. Реле сбрасывается только при получении правильного сигнала от полевых устройств. В противном случае реле не сработает.

Схема электрических соединений панели — Программные инструменты

В этом разделе мы опишем различные инструменты, которые инженеры и техники используют для создания схем электрических соединений панели.Некоторые из этих инструментов дороги и продаются только через дистрибьюторов. Однако большинство этих поставщиков предоставляют пробные версии, которые вы можете использовать с ограниченными возможностями, чтобы оценить, подходит ли их решение для вас.

AutoCAD Electrical от Autodesk — один из наиболее часто используемых инструментов в отрасли. AutoCAD — это полнофункциональный набор инструментов с широким набором функций для многих приложений. Это дорогая лицензия, но она поставляется с обширной библиотекой устройств, которая постоянно пополняется предложениями большинства поставщиков.

EPLAN — Этот инструмент специализируется на программном обеспечении для проектирования панелей и промышленного дизайна. Вы не найдете обширного списка функций, которые вы можете увидеть в AutoCAD, но функции, которые вы найдете, исключительно хорошо разработаны и поддерживаются командой. EPLAN приобрел популярность в последние годы и стал предпочтительным инструментом для многих инженеров и электриков.

SkyCAD — Этот «недорогой» инструмент имеет меньше наворотов, но имеет огромную скидку по сравнению с чем-либо другим на рынке.Это отличное решение для небольшого предприятия, частного пользователя или подрядчика.

Вывод схемы электрических соединений панели

Электрические чертежи являются обязательными в соответствии с Национальным электротехническим кодексом (NEC) в США и другими органами власти в различных регионах мира. Они предоставляют список спецификаций, по которому электрики и инженеры будут проектировать и собирать панели управления, используемые на производстве и в промышленности.

На каждой странице чертежа будет отображаться схема, которая будет содержать некоторые элементы панели вместе со ссылками на другие страницы.Используя схему, можно идентифицировать элементы на панели, проверять соединения и устранять неполадки на местах, когда они возникают.

Схемы электрических соединений для систем кондиционирования воздуха — Часть вторая ~ Электрические ноу-хау

• Введение в типы систем кондиционирования воздуха,
• Введение в типы двигателей / компрессоров, используемых в системах кондиционирования воздуха.

• Важность электропроводки для систем кондиционирования воздуха,
• Как получить электропроводку для систем кондиционирования воздуха ?,
• Типы электрических схем для систем кондиционирования воздуха,
• Как читать электрические схемы?

Сегодня я расскажу о Электропроводке для различных типов систем кондиционирования воздуха и оборудования .

• Филиал цепь будет происходить от одного из однополюсных / трехполюсных перегрузок по току защитное устройство OCPD, включенное в электрическую панель.

• Затем пройдите система кабельных каналов (кабелепроводы, каналы и т. д.) к средствам отключения какого-либо типа подходит для применения.

• После этого сетевой шнур сплит-системы кондиционирования соединен с этим разъединяющим средством с одной стороны, другая сторона подключается к клеммной коробке внутреннего блока (см. Рис. 9, ) или в наружном блоке (см. Рис. 10, ) в соответствии с рекомендациями производителя и схемами подключения.

Примечание:

• Наконец, мощность передается по 3-проводному или 5-проводному кабелю от клеммной коробки в внутренний блок к клеммной коробке в наружном блоке или наоборот, как показано на вышеупомянутый пункт.

• Через провод G к включить внутренний вентилятор,
• Через провод W к включить обогреватель.

Примечание:

В следующей статье я объясню электрические схемы для другого оборудования систем кондиционирования воздуха .Итак, продолжайте следить.

Технология выравнивания стен гипсовой штукатуркой

Какая штукатурка для выравнивания стен лучше

Чтобы выровнять стены используют штукатурки цементные, глиняные, гипсовые. Цементные смеси являются универсальными. В предназначенных для чернового выравнивания присутствует крупнозернистый песок. В штукатурку для чистовой отделки включают песок с мелкими зернами. Следует знать, что после выравнивания смесью на основе цемента, стены необходимо шпаклевать.

Цементная штукатурка

Плюсы цементной штукатурки:

• небольшая стоимость;
• долговечность раствора;
• возможность самостоятельного выбора пропорций и приготовления;
• не обязательное наличие специальных знаний.

При этом, если в такую смесь добавить известь, то она становится более пластичной и липучей, а также приобретает антибактериальные свойства.

Минусы:

• при большой толщине слоя может потрескаться;
• выполнять работу физически тяжело;
• сцепляемость с бетонной стеной плохая;
• каждый слой высыхает довольно длительно.

Гипсовая штукатурка

Такая штукатурка — идеальный материал для выравнивания стен. К ее преимуществам относятся:

• влагопоглощаемость. Когда этот показатель повышен, она впитывает влагу в себя, когда воздух становится слишком сухим, она выделяет излишки влаги.

• экологичность. Гипс — материал натуральный, поэтому в атмосферу не выделяются вредные выбросы.
• наличие теплоизоляционных свойств.
• экономный расход. При одной и том же весе гипсовой штукатурки хватает на покрытие большей площади, чем раствора на основе цемента.

К недостаткам относят стоимость большую, чем у смесей на основе цемента и быстрое схватывание.

Если сравнить метод выравнивания стен штукатуркой с обшивкой, то в первом случае не нужны дополнительные конструкции, а значит, экономится пространство и в итоге получается поверхность без стыков.

Совет. Готовый раствор постарайтесь использовать максимально быстро, иначе он затвердеет.

Технология выравнивания стен с использованием маяков

Существует два метода выравнивания:

1. При помощи правила. В основном применяется для получения более-менее ровных стен в кладовой, гараже, подсобке.
2. С использованием маячковых линий. Стены в жилых комнатах наиболее часто ровняют этим способом.

Внимание! Следует знать, что штукатурка бывает 3 видов — простая, улучшенная, высококачественная.

Подготовка поверхности к выравниванию

Штукатуркой ровняют плоскости с относительно небольшими перепадами — 30-50 мм. Чтобы выравнивающий слой не отслаивался, необходимо выполнить качественную подготовку стен:

1. Удалить всевозможные неровности. Таким образом, расходуется меньше штукатурки и не придется наносить слишком толстый слой.
2. Устранить загрязнения в виде пыли, всевозможных пятен. Если пыль и грязь легко удалить щеткой, то с пятнами лучше всего справится 3% раствор соляной кислоты, которым обрабатывают стены, а затем смывают водой.

Дальше, прежде чем наносить штукатурку, следует определить, насколько кривую стену придется вам выравнивать. Для этого к стене прикладывают уровень и замеряют разницу между точками соприкосновения вначале и в конце. Когда перепады менее 10 мм, то плоскость просто шпаклюют. Если больше, то наносят маячковые ориентиры. Пошаговый процесс выглядит так:

• Вверху стены в правом и левом углах сверлят отверстия и вставляют шурупы.
• Прижимают отвес к одной из точек, определяют самый большой выступ и внизу стены строго по вертикали вкручивают шуруп.
• Берут правило и уровень и с их помощью еще раз проверяют вертикальность линии между шляпками шурупов. Отклонения регулируют отверткой.
• Выполняют те же действия с противоположного конца стены и натягивают шнуры между верхними и нижними точками.
• Отбивают промежутки равные длине правила и снова вкручивают шурупы, позиционируя их вертикально по отношению друг к другу. По этим линиям будут установлены маяки.
• Очищают стену еще раз, удаляя пыль, оставшуюся после сверления отверстий, снимают шнуры.
• Грунтуют при помощи кисти или валика, а лучше всего использовать для этой цели пульверизатор. Это улучшит адгезию и штукатурка крепче пристанет к основанию.

• Ждут 12 ч. пока грунтовка подсохнет.
• По отмеченным линиям наносят штукатурку, вдавливают в нее маячковые профили при помощи правила, свободно двигающегося между маяками, как салазки.
• Обмазывают маяки штукатуркой, убирают излишки.

Последовательность работы по выравниванию

1. Сначала готовят смесь по рецепту, имеющемуся на упаковке. На этом этапе необходимый инвентарь — ведро и строительный миксер. Содержимое мешка высыпают в ведро, разводят водой, тщательно перемешивают. Дают смеси немного постоять и повторяют процесс перемешивания.
2. Наносят черновой или грунтовочный слой, для чего захватывают порции смеси шпателем и с силой бросают на поверхность стены. Начинают снизу и продвигаются вверх от маяка до маяка, заполняя все пространство. Если кривизна стены небольшая и набросанный методом набрызга слой сравнялся с высотой профиля, то этого и достаточно.

   Приготовление раствора

3. Когда после нанесения грунтовочного слоя маячковые планки все еще возвышаются над поверхностью, процедуру повторяют, дождавшись, пока подсохнет первое покрытие. Выравнивающий слой достаточной толщины должен скрыть под собой профиль.
4. Оставляют на некоторое время отделочный состав, чтобы он начал схватываться. Дальше, берут правило, размещают его между соседними профилями снизу. Плотно прижимают к поверхности и продвигают вверх. Сигналом о полном выравнивании слоя являются ребра маяков, появившиеся из-под покрытия. Приведя все стены помещения в желаемый вид, ждут полного схватывания состава.

   Правило перемещают между профилями

5. Когда появится некоторая прочность покрытия, извлекают маяки. Оставшиеся после них штробы, заполняют штукатуркой.
6. Приступают к заключительному этапу — полировке. Высохшие полностью стены увлажняют, затем теркой сглаживают все дефекты.

Внимание! Углы выравнивают, используя специальный пластиковый угловой профиль. Его по окончании работы оставляют под отделочным слоем.

Выравнивание стен правилом без маяков

На выравнивание по маякам уходит достаточно много времени. Если использовать одно правило, то стены не будут идеальными, но в некоторых случаях этого и не требуется. Технология такая:

• Прикладывают к стене правило длиной до 1 м, чтобы выявить углубления или бугры.
• Заполняют ямы штукатуркой, большие выступы сбивают.

• Растягивают состав правилом, компенсируя перепады.
• Повторяют эти действия по всей поверхности стены.
• Берут правило большей длины (2 м) ведут им по всей поверхности, надавливая слегка, поправляя оставшиеся неровности.

Как видите, выравнивание — процесс трудоемкий, к тому же грязный. Требуются определенные знания и умения, чтобы выполнить все качественно.

Штукатурка по маякам: видео

Как выровнять стены штукатуркой: фото

Выравнивание стен штукатуркой – под правило и по маячкам – Блог Stroyremontiruy

Одним из самых дорогих видов работ при ремонте квартиры является выравнивание стены, поэтому рачительные хозяева всегда желают выполнить этот вид отделки самостоятельно, в чём мы им сегодня и поможем, рассказав про выравнивание стен штукатурным раствором своими руками. Для этого процесса не требуется дорогостоящий инструмент, а вот соблюдать технологию обязательно, ведь иначе вместо экономии ремонт приведёт к большим расходам на переделку штукатурки.

Выравнивание стен штукатуркой можно провести по двум основным технологиям –

1. — Штукатурить под правило,
2. — Выравнивать стены по маячкам.

Штукатурка под правило

Эту технологию актуально использовать при частичном выравнивании стен с помощью гипсовой смеси типа Ротбанд, хотя под правило ещё ровняют поверхности при строительстве новых домов и штукатурке кирпичных стен известковым составом. По-другому технологию частичного выравнивания называют ямочным ремонтом, когда стены предварительно просматриваются на наличие значительных неровностей и на поверхности делаются пометки («+» бугор, — яма), которые затем исправляются.

Ротбанд замешивается до средней консистенции в пластмассовой ёмкости и наносится полутёром или металлическим шпателем на ямы на стене или вокруг бугров, излишки же раствора снимаются правилом (ровная алюминиевая рейка) движением снизу верх и справа налево. Также под правило можно выравнивать внутренние углы в помещении.

Выравнивание по маячкам

Эта технология более затратная, зато она позволяет сделать стены идеально ровными. Сначала на стены с помощь уровня (линейного или лазерного) и гипсовой смеси (или дюбелей) устанавливаются направляющие маячки (интервал 1,2-1,4 метра, отступ от угла комнаты 0,3-0,5 метра), после чего пространство между маяками заполняется штукатурным раствором (известковый состав, Ротбанд или готовая сухая штукатурка с полимерными добавками и цементом).

При установке маяков сначала монтируются крайние элементы от углов, затем между ними натягивается суровая нить, которая служит ориентиром для точной установки центральных маячков. В этом случае плоскость не поломается по длине и в дальнейшем не возникнет проблем с установкой мебели.

Штукатурка (грунт) наносится между маяками намазыванием полутёром или набрасыванием кельмой (при промышленном масштабе штукатурки с помощью специального насоса), затем излишки раствора снимаются правилом при движении последнего снизу вверх по ребру маячков и можно приступать к перетирке стен. Перетирка выполняется в зависимости от состава грунта либо полиуретановыми тёрками, либо металлическими полутёрами. При использовании тёрки выполняются круговые, а при перетирке полутёром продольные движения с максимальной амплитудой. Подсохшую известковый состав смачивают водой с помощью кисти, также смачивание необходимо на стыках старой и новой штукатурке.

Видео

Ниже можно ознакомиться с видео штукатурки по маякам.

Выровняв стены штукатуркой своими руками можно не только сэкономить (это понятно), но и получить моральное удовлетворение, ведь настоящим хозяевам всегда хочется, чтобы часть ремонта дома была выполнена самостоятельно.

Правильное выравнивание стен штукатуркой и потолка, видео инструкции

Одним из основных этапов ремонта квартир, который оказывает значительное влияние на качество всей дальнейшей отделки, является выравнивание стен. Его производят различными способами в зависимости от отделочного материала и типа строительной конструкции.

В этой статье будет показано, как выравнивать стены штукатуркой, различные технологии нанесения, подбор облицовочной смеси для помещений различного типа и расчет требуемого объема.

Invalid Displayed Gallery

Разновидности штукатурок и их применение

Современные производители строительных материалов предлагают различные типы штукатурок для любых видов облицовочных работ. Они разделяются на стартовые, финишные и мультифинишные. Какую штукатурку выбрать для выравнивания стен из этого перечня? Рекомендуется использовать стартовые смеси с различным типом вяжущего:

1. На цементно-известковой основе. Используются для внутренних работ в помещениях с нормальной влажностью. Наносятся на кирпичные и бетонные стены, керамические, пенно- и газоблоки. В состав входит песок в качестве наполнители и различные добавки, повышающие адгезию, подвижность слоя, жизненный цикл и др.
2. На цементно-песчаной основе. Используются для помещений любого типа. При добавлении модификаторов повышающих пластичность, влагостойкость и морозоустойчивость могут применяться для наружных работ.
3. На гипсовой основе. Используются исключительно внутри здания в сухих помещениях. Исключено использование в качестве финишного слоя штукатурок на цементной основе.
4. Полимерцементная штукатурка применяется в помещениях с повышенной влажностью: ванных, кухнях и т.п.

Расчет количества штукатурки

Существует простой и точный метод как рассчитать расход штукатурки для выравнивания стен.

С помощью отвеса и уровня определяют вертикальное и горизонтальное отклонение стены. Для примера можно допустить, что стена площадью 10 м² равномерно завалена по вертикали и отклонение между низом и верхом составляет 5 см. При провешивании поверхности стены по трем горизонтальным линиям получаем отклонение в 1, 3 и 5 см. суммируем эти значения и делим на количество провесов. Получаем (1+3+5)/3=3 см – это и есть толщина среднего слоя. На упаковке сухой штукатурной смеси приведена информация расхода на 1 см толщины на 1 м².

К примеру, у Knauf Rotband норма расхода 8,5 кг/м², следовательно количество сухой смеси на данную стену (8,5х3)х10=255 кг, что составляет, с учетом 10% на расходы 9 мешков по 30 кг.

Различные технологии выравнивания

Наиболее распространенный способ как выровнять стены штукатуркой своими руками – работать по маякам.

Маяки штукатурные – металлические или пластиковые закладные элементы, которые используют для рабочей поверхности стен на зоны и облегчения процесса выравнивания стен. По их верхней кромке и пройдет внешний слой штукатурки.

О том, как правильно выровнять стены штукатуркой, видео быстрой и точной установки маяков:

После установки маяка рабочая поверхность должна быть очищена от грязи и пыли и прогрунтована. Нанесение раствора производят в несколько слоев. Сначала более жидким составом делают обрызг, не более 0,5 см. После его просыхания наносят основной слой – грунт, более густой штукатуркой и толщиной в несколько см. для выравнивания значительных отклонений процедуру повторяют несколько раз. Последний слой накрывка имеет толщину до 2 мм и используется для сглаживания неровностей на поверхности.

Есть один существенный нюанс, как выровнять старую штукатурку. Стены необходимо тщательно проверить. Если при простукивании обнаружились  пустоты, нужно удалить отслоения. Обнажившаяся поверхность грунтуется укрепляющей полимерной пропиткой.

Более наглядно, выравнивание стен штукатуркой своими руками, на видео процесс с использованием маяков:

еще один видеоролик, показан способ крепления маяков на штукатурку:

Выравнивание без применения маяков более трудоемкий. Он применяется, когда основание не имеет явно выраженного отклонения. Обычно при проведении таких работ производится выравнивание стен гипсовой штукатуркой, как более пластичной. Однако ее недостатком является быстрое схватывание.

Выравнивание без маяков производится с помощью строительного правила. Процесс нанесения облицовки показан на видео:

Invalid Displayed Gallery

Углы и потолок

• Перед нанесением штукатурки поверхность обезжиривается, грунтуется и увлажняется;
• Обязательно применяются оцинкованные уголки, особенно в местах интенсивного движения. Резать т их нужно ножницами, а не болгаркой, чтобы не повредить антикоррозионный слой;
• Время между нанесением двух слоев должно быть минимально, чтобы в месте сопряжения слои не потрескались.

На видео показано как выровнять углы штукатуркой:

внешние углы

внутренние углы

Процесс выравнивания потолков штукатуркой несколько тяжелее, но технологически слишком отличается от обработки вертикальных поверхностей:

Штукатурка стен по маякам своими руками

Придать стенам хороший внешний вид после облицовки получится с помощью их выравнивания по маякам. Этот процесс не является сложным, но необходимо быть знакомым с большим количеством деталей, для того чтобы выполнить работу правильно.

Как определить объем работ, который необходимо сделать, чтобы выполнить выравнивание стен по маякам?

Перед тем как приступать к работе, необходимо сделать следующее:

• снять весь старый слой штукатурки;
• определить, есть ли на стенах вмятины более пяти миллиметров;
• сильные выступы необходимо стесать;
• глубокие впадины устраняются слоем штукатурки, после чего им необходимо дать высохнуть.

Если же вы решили не снимать предыдущий слой штукатурки, то необходимо проверить, если ли в нем какие-либо дефекты. Для этого нужно взять молоток, и несильно простучать стены. В тех местах, где будет заметно расслоение, необходимо заменить штукатурку.

Также при устранении выступов и вмятин следует пользоваться лазерным уровнем. Это позволит точно определить, насколько правильно они были устранены. В противном случае работа может быть выполнена некачественно. Если возможности использовать уровень нет, то вы можете воспользоваться нитками.

Для этого необходимо натянуть нить сверху вниз и отметить те участки, которые углубляются или выступают за ее пределы более чем на один сантиметр. Этот метод является особенно актуальным в том случае, если вы выполняете работу своими руками.

Как следует начать оштукатуривание?

Следует сделать следующее:

• устранить пыль и загрязнения со стены;
• нанести слой грунтовки;
• уложить армированную сетку под оштукатуривание.

Пыль со стен можно устранить с помощью сухого мягкого веника или же с помощью пылесоса. Если не уделить этому этапу должного внимания, то работы могут быть выполнены неправильно. Наличие загрязнений под слоем штукатурки в будущем может стать причиной ее отслоения, и выполнение работы своими руками не принесет ожидаемых результатов.

Грунтовку подбирают в зависимости от того, какой материал использовался при сооружении стены. Ее использование поможет избежать возникновения плесени и различных грибков.

Использование армированной сетки понадобится не всегда. Ее нужно установить в том случае, если ремонт производится на кухне или же в санузле. Сетка нужна для того, чтобы на штукатурку после проведения работы можно было установить керамическую плитку. Крепится армирование либо с помощью дюбелей, либо с использованием небольшого слоя раствора. В качестве инструкции можно использовать видео из интернета, в котором показывается весь процесс установки.

Как выставить маяки?

Вам понадобится выполнить эту часть работы с учетом таких мелочей:

• установка должна осуществляться с помощью маячковых профилей;
• процесс установки начинается с угла, а расстояние от него до маячка должно составлять не более десяти сантиметров;
• для монтажа используются шурупы, которые будут ввинчены в маячок до шляпки;
• расстояние между профилями должно составлять не более ста пятидесяти сантиметров.

Стоит знать, что установка цемента или гипса в качестве маячка не позволит сделать работу качественно, за счет чего выравнивание стен по маякам придется начинать заново, а нанесенный перед этим слой штукатурки снимать. Это легко объяснить тем, что практически невозможно создать идеально ровную поверхность, а место стыка маяка и штукатурки будет подвержено расслаиванию.

Качественного результата работы стоит ожидать только в том случае, если вы уделяете должное внимание каждому этапу работы, в том числе и подготовительному. Штукатурка стен по маякам своими руками не является очень сложным процессом, но, тем не менее, он не может быть выполнен без учета всех тонкостей работы. Можно использовать пошаговые инструкции, которые находятся в любом обучающем видео.

Каким образом необходимо наносить раствор на стену?

Если в конечном итоге слой штукатурки будет превышать десять или пятнадцать миллиметров, то вам стоит разделить работу на два этапа:

• нанести на стену слой штукатурки в пять-десять миллиметров и дать ему высохнуть;
• нанести остаток штукатурки и разровнять его правилом.

Для того чтобы процесс разравнивания был выполнен грамотно, необходимо приложить правило к маякам и вести его сверху вниз, слегка покачивая. Ни в коем случае нельзя отрывать его от маяков, иначе в таком случае поверхность стены не будет ровной. Внутренние углы можно создавать только после того, как верхний слой штукатурки немного просохнет. Использовать для этого лучше всего специальный мастерок.

Удалять маяки можно только после того, как вся стена полностью просохла. После этого стоит выровнять полосы, которые остались от профилей, для чего можно использовать уже готовые участки стены в качестве уровня. Если же в дальнейшем планируется укладывать керамическую плитку, то маяки можно не удалять.

Становится понятно, что штукатурка стен по маякам не является сложным процессом, его можно выполнить своими руками. Но если у вас нет времени и возможности заниматься ремонтными работами, вы всегда можете обратиться к квалифицированным специалистам, найти которых можно с помощью сайта YouDo.

Как выровнять стены гипсовой штукатуркой Ротбанд

С современными смесями для штукатурки и выравнивания стен, например, такой как «Ротбанд», появившейся на российском рынке только в 1993 году, работать совсем не сложно и даже новичок, впервые взявшийся за инструменты, воспользовавшись моим опытом, сможет успешно оштукатурить или выровнять стены в своей квартире.

Гипсовая штукатурка «Ротбанд» (немецкое название «Rotband», переводится как «Красная лента») является лидером по применяемости среди таких штукатурных смесей, как «Старатели», «Волма-Слой» или «Основит Гипсвэлл», благодаря экологической чистоте, удобству в работе и другим замечательным свойствам.

Производится «Ротбанд» на российских предприятиях с участием капитала немецкой фирмы «Knauf Gips KG», поэтому на мешках в названии всегда присутствует слово Кнауф. «Ротбанд» фасуется в мешки по 5, 10 и 30 кг, но в продаже в основном присутствуют мешки весом 30 кг. На трехслойном герметичном мешке имеется краткая инструкция с иллюстрациями по применению, но о тонкостях работы не упоминается. Этот пробел с учетом личного опыта я и постараюсь восполнить.

Основные технические характеристики

Основные технические характеристики гипсовой штукатурки «Ротбанд» приведены в таблице.

Хотя производитель и рекомендует наносить «Ротбанд» толщиной от 5 до 50 мм, но при выполнении работ по выравниванию стен приходится сталкиваться с необходимостью нанесения более тонкого слоя. Благодаря высокой адгезии (способности приставать к поверхностям) и прочности, как показала практика, «Ротбанд» крепко держится и при толщине нанесения даже 1 мм.

О цвете гипсовой штукатурки «Ротбанд»

Фирма «Knauf Gips KG» надписью на мешке утверждает, что «Ротбанд» может иметь белый, серый или даже розовый цвет, и это не влияет на технические характеристики гипсовой смеси. На технические характеристики цвет, очевидно, не влияет, но при штукатурке и выравнивании стен готовая смесь, в зависимости от цвета, ведет себя по-разному.

При нанесении толстого слоя штукатурки белого или серого цвета, она немного стекает, образуя на поверхности небольшие горизонтальные волны, чего не наблюдается при использовании штукатурки розового цвета. Но если необходимо выровнять стены с качеством поверхности, пригодной для непосредственной наклейки на него обоев без шпатлевки, то тогда лучше использовать «Ротбанд» белого или серого цвета. Но в таком случае для придания идеальной ровности поверхности придется выполнить дополнительно еще ее затирку и заглаживание. Объясняется разное поведение раствора зернистостью. У «Ротбанда» розового цвета зерно крупное, до 1,2 мм, а у белого и серого цвета зерно меньшего размера, не более 0,5 мм.

Поэтому перед покупкой необходимо определиться, какого цвета штукатурка лучше подойдет для ваших работ. На упаковочном мешке цвет штукатурки не указывается, но указывазан производитель. Оказалось, что по производителю можно предположить, какого цвета гипсовая штукатурка в мешке.

Данные в таблице не являются утверждающими, тут попался мне мешок «Ротбанда» производства ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО», и вопреки моим ожиданиям, цвет гипсовой смеси оказался не розовым, а серым. Так что если цвет для Вашей задачи имеет принципиальное значение, то лучше перед покупкой сухой смеси уточнить какого она цвета у продавца.

Подготовка гипсовой штукатурки «Ротбанд» к работе

Так как время жизни приготовленного раствора «Ротбанд» ограничено 20 минутами, то в первую очередь нужно, исходя из удельного расхода и сложности работы, определить необходимое его количество, которое можно успеть нанести на стену. При локальном выравнивании стен это непростая задача, и точно определить требуемое количество штукатурки практически невозможно. Поэтому следует заранее продумать, куда уложить оставшийся раствор.

Исходя из порций штукатурки, выбирается объем емкости для ее приготовления. Емкость должна быть с закругленными углами или круглой формы, чтобы весь объем «Ротбанда» можно было перемешать до однородной консистенции строительным миксером. В качестве тары хорошо подходит пластмассовое ведерко от водоэмульсионной краски.

Сначала в емкость наливается необходимое количество воды, из расчета 2 части объема воды на 3 части объема сухой штукатурки. Смеси лучше насыпать немного меньше и в случае необходимости добавить в конце перемешивания. Вода и емкость должны быть чистыми. Следует заметить, что чем ниже температура воды, тем больше времени раствор гипсовой штукатурки будет оставаться пригодным для работы.

Мешать раствор лучше всего с помощью строительного миксера, зажатого в патроне электрической дрели с регулировкой оборотов. Когда смесь станет однородной, необходимо выключить дрель и вынуть миксер. Консистенция считается нормальной, если раствор не сваливается с перевернутой кельмы.

В противном случае нужно добавить еще немного сухой смеси и снова размешать раствор до однородной массы.

Полученный раствор необходимо выдержать 5 минут для созревания. Затем делается еще одно перемешивание и можно приступать к работе. После созревания «Ротбанда» добавлять воду или сухую штукатурку в раствор по инструкции производителя не разрешается.

«Ротбанд» обладает очень высокой адгезией и пристает ко всему, на что попадает. Поэтому все инструменты необходимо как можно быстрее мыть водой, иначе потом загрязненные места придется с большим трудом отскабливать. Миксер хорошо отмывается, если сразу после размешивания раствора, не вынимая его из дрели, окунуть его в воду и включить дрель.

Как видите, рабочая часть строительного миксера за 10 секунд практически полностью отмылась от «Ротбанда».

Инструменты для выравнивания стен

Для того, чтобы было комфортно работать, и чтобы получить высокое качество отремонтированных стен, необходимо иметь набор инструментов и приспособлений. При подготовке стен для выравнивания приходится заниматься и пыльной работой – стесывать на стенах горбы штукатурки, скалывать зубилом выступающие кирпичи и цементный раствор, обрабатывать отштукатуренную поверхность наждачной шкуркой. Поэтому в первую очередь необходимо позаботиться о средствах индивидуальной защиты — очках, респираторе и перчатках.

После освобождения стен от обоев или слоёв краски и отслаивающейся штукатурки необходимо оценить их отклонение от вертикали и плоскостность. Для оценки вертикальности можно использовать отвес или водяной уровень. Отвес можно купить в магазине, но его несложно сделать своими руками, достаточно к прочной нитке или веревке длиной, равной высоте потолков, привязать грузик весом 100-200 грамм. Грузик будет, благодаря силе земного притяжения, натягивать нитку вниз строго вертикально и по ней легко можно будет проверить вертикальность стены.

Для закрепления отвеса на стене необходимо у потолка в стену забить длинный гвоздь или, если вбить невозможно, засверлить в стене отверстие и закрутить саморез такой длины, чтобы грузик отвеса не касался стены. Теперь достаточно линейкой измерить расстояние между ниткой отвеса и стеной. Разность между считанными на различной высоте значениями и будет отклонением поверхности стены от вертикали.

Как видно на фотографиях, внизу расстояние от стены до нитки составило 29 мм, а вверху – 18 мм. Отклонение от вертикали на расстоянии 2,5 м составило всего 11 мм. Такую стену можно считать вертикальной и выравнивать ее нет смысла. На глаз все равно такое отклонение заметить невозможно.

Но если потребуется выровнять горизонтальную поверхность, например потолка или балки, то без строительной линейки с водяным уровнем обойтись сложно. Чем длиннее строительная линейка с уровнем, тем точнее получится выровнять потолок.

Для нанесения и выравнивания ротбанда и шпатлевок служит кельма и шпатели разной ширины. Для выравнивания внутренних и наружных углов есть специальный инструмент.

На фотографии слева выравниватель внешних углов, хотя проще хорошие углы сделать с помощью специального профиля-маячка. Слева на фотографии выравниватель внутренних углов, позволяющий при выравнивании стен сделать идеальные углы. На заднем плане – гладилка с зубцами. С помощью неё ровность стен можно доводить до идеальной. В случае необходимости она позволяет оставить бороздки на поверхности для качественного нанесения второго слоя штукатурки или при укладке кафельной плитки.

Приобретать лучше всего кельмы и шпатели, лезвие у которых сделано из качественной нержавеющей стали.

При приготовлении растворов из сухих смесей необходимо соблюдать пропорцию воды и самой смеси. Для этого желательно иметь мерки, например у меня для воды используется консервная банка, а для смесей – совок из пластмассы. На одну банку воды необходимо два совка с горкой смеси.

Без плоской жесткой кисти и ведерка с водой при ремонте квартиры не обойтись. Вода с кистью понадобятся при отклейке обоев, смачивании пересохших стен перед нанесением растворов, очистки кельмы и шпателя от остатков растворов во время выполнения работы по выравниванию и штукатурке стен. Под рукой всегда должна быть еще увлажненная тряпка.

При выравнивании стен для заделки выбоин, дыр и других дефектов бывает необходимо небольшое количество раствора. В таком случае удобно под рукой иметь маленькие лоточки с прямыми боками, о которые хорошо снимать остатки раствора со шпателя.

Иногда на стенах встречаются бугры, которые выступают за уровень дверной коробки, из-за чего выровнять их невозможно. Приходится такие выступы срезать. Если бугор находится на большей стене, то для выравнивания его необходимо будет покрыть штукатуркой большую площадь и израсходовать много материала. Такие неровности лучше срезать.

На фотографии изображен частично срезанный бугор с участка стены, выступающий за уровень дверной коробки. Пришлось удалять цемент толщиной около 10 мм с довольно большой площади, но другого выхода не было.

Известковая часть штукатурки хорошо срезалась жестким шпателем, а выступы из кирпича и цемента пришлось удалять с помощью стамески, зубила и молотка.

Для выравнивания поверхности до готовности под поклейку обоев или нанесения финишной шпатлевки, понадобится затирка. На фотографии самодельная затирка, сделанная из пенопластовой упаковки.

Основной инструмент, необходимый для выравнивания стен, перечислил, еще понадобятся всевозможные рейки и доски для формирования углов и для маяков, саморезы и дюбели разных типоразмеров, всевозможные отвертки, наждачная шкурка и много других вещей, которые перечислить сложно. Для работы на высоте понадобится еще лестница-стремянка или столик для ремонта.

Разметка стен для выравнивания

От точности измерений отклонения стены от вертикальности и плоскостности зависит не только конечный результат работы по выравниванию стен, но и количество «Ротбанда», которое будет необходимо уложить. Так что это, пожалуй, самый ответственный этап работы.

Разметку старых стен для выравнивания следует проводить только после удаления с них покрытия (обоев, панелей) и плохо держащейся старой штукатурки. Есть правило: все, что на стене шевелится, в независимости от размеров, должно быть перед выравниванием удалено. Далее для разметки нужно определить геометрию стены. Для этого необходимо по ее углам забить четыре длинных гвоздя, если получится, или закрутить четыре самореза, что обычно и приходится делать.

К саморезам, с хорошим натягом, исключающим провисание, привязываются нитки по периметру стены и накрест. Нитки, соединяющие саморезы по вертикали, с помощью отвеса или строительной линейки с уровнем, сдвигают таким образом, чтобы они заняли строго вертикальное положение. Нитки не должны касаться поверхности стены. Остальные нитки сдвигаются по саморезам к точке привязки вертикальных ниток. В результате нитки образуют горизонтальную плоскость, относительно которой с помощью обыкновенной линейки легко определить неровность стены и установить маячки.

Далее, с помощью простой линейки определяется самый выступающий участок стены и принимается решение о целесообразности его среза. Сколько можно будет сэкономить «Ротбанда» даже если срезать всего 1 мм выступающего участка стены и расход для выравнивания Вы можете подсчитать с помощью нижеприведенного онлайн калькулятора.

Затем все нитки на саморезах сдвигаются на одинаковое расстояние. В случае необходимости они сдвигаются таким образом, чтобы их плоскость касалась самой выступающей точки стены. Вот это и будет вертикальная плоскость, которую должна занять выровненная стена. Теперь с помощью линейки нужно определить среднюю толщину нанесения выравнивающего раствора для расчета расхода «Ротбанда» на калькуляторе.

Выравнивание стен «Ротбандом»

Это самая ответственная и объемная часть работы при ремонте квартиры. От качества полученной поверхности стен в конечном итоге будет зависеть результат всей работы. Выравнивать стены «Ротбандом» несложно и под силу даже новичкам. Главное правильно разметить и установить опорные поверхности (маяки) для правил (ударение на букву И). В продаже есть готовые правила с ручками разных длин, но в качестве правила можно с таким же успехом использовать любую гладкую доску длиной, в зависимости от ширины выравниваемого участка стены, от 0,5 до 2 метров. Хорошо подходит строительная линейка. Главное, чтобы при выравнивании поверхности стены правило не прогибалось. Поэтому и нельзя для этих целей использовать широкий шпатель.

Электрические розетки, выключатели и соединительные коробки

После разметки стен может оказаться, что электрическая розетка или выключатель по окончании работ окажутся на глубине в несколько сантиметров или наоборот, будут выступать, и из-за них, для того, чтобы стена была ровной, придется либо срезать лишнее, либо наносить дополнительный слой «Ротбанда» в несколько сантиметров. В дополнение, вполне возможно, что место установки выключателя или розетки Вас не устраивает и есть желание их перенести в другое место стены. Можно воспользоваться случаем и установить при необходимости дополнительные розетки. Поэтому перед тем как приступить к выравниванию стен, необходимо разобраться с электрическими розетками и выключателями.

Пример переноса розетки с одного места стены на другое, подробно описан в статье сайта «Как подключить, перенести и отремонтировать электрическую розетку». Если потребуется подключить дополнительную розетку к уже установленной или от розетки запитать настенный светильник со стационарным выключателем не стене, то пример такого подключения можно увидеть в статье «Как установить выключатель или розетку скрытой установки на стене».

Еще я столкнулся с вопросом, что делать с электрическими соединительными коробками. Все коробки квартиры, шесть штук, были установлены в прихожей, при этом на разном уровне, как по высоте, так и по глубине.

Внешний вид электрических коробок явно не соответствовал качеству задуманного внешнего вида стен. Все соединения проводов в коробках у меня были еще ранее пропаяны припоем и в ближайшей перспективе прокладка новых проводов от коробок не просматривалась. Поэтому решил спрятать коробки под штукатурку. Перед покрытием электрических коробок штукатуркой, для проверки качества соединений, была снята с них изоляция.

Хотя и прошло с момента пайки проводов более 15 лет, соединение выглядело идеально, как будто пайка была сделана на днях. Осмотр окончательно меня убедил в возможности спрятать электрические коробки в стену.

Винтовые крышки коробок выступали за плоскость стен, и пришлось их удалить. Наносить штукатурку непосредственно на провода по нормам ПУЭ недопустимо. Поэтому пришлось сделать на коробки новые крышки из стеклотекстолита с диаметром, равным внутреннему диаметру коробок. С помощью штангенциркуля была нанесена окружность. Вырезана крышка с помощью ножниц по металлу.

Чтобы новая крышка не входила глубоко в электрическую коробку, в ней было просверлено три отверстия, в которых была нарезана резьба М4 и закручены винты по длине равные глубине коробки.

Осталось установить крышку в электрическую коробку и можно смело покрывать ее слоем ротбанда.

Если в электрической коробке много соединенных проводов и крышка не проваливается глубоко, то винты можно и не устанавливать. Крышку меньшего диаметра можно было бы сделать, обрезав края старой. Место нахождения спрятанных под штукатурку коробок я зафиксировал в специальном блокноте, куда заношу обычно все, что может пригодиться в дальнейшем при выполнении ремонта квартиры.

Если планируется установка подвесных или натяжных потолков, в которых обычно монтируются точечные потолочные светильники, то придется еще проложить электропроводку к местам их установки.

Как видите, работы с электропроводкой при выполнении выравнивания стен могут занять значительное время.

Выравнивание стен по маякам

Выравнивают стены обычно с помощью правила, которое перемещают по направляющим маякам. Выступающий за уровень маяков «Ротбанд» правилом сдвигается, и после прохода правила образуется ровная новая поверхность стены. Выбор опорных поверхностей в качестве маяков зависит от того, есть ли в стене окна, двери или проемы.

Распространено мнение, что правило при выравнивании стен необходимо двигать снизу вверх. Эта рекомендация справедлива при штукатурке стен цементным раствором. При выравнивании «Ротбандом» правило можно двигать не только снизу вверх, но и сверху вниз, и из стороны в сторону, как удобнее в конкретном случае.

Проще всего выравнивать стены, имеющие неровности на отдельных участках ее поверхности. Например, если на участке стены есть округленная впадина, даже значительного размера, или продольная (поперечная) впадина любой длины, то маяками будут служить ровные участки стены, граничащие с неровностью. Достаточно заполнить впадину «Ротбандом» и провести над ней правилом таким образом, чтобы концы правила скользили по ровным участкам стены.

Выравнивание впадин

Рассмотрим пример, как выровнять впадину. При промерах строительной линейкой выявлен участок стены с впадиной глубиной до двух сантиметров площадью около одного квадратного метра.

Поверхность стены представляла собой древний гипсокартон, с которого был снят картон. Поэтому для того, чтобы оставшиеся ворсинки картона и пыль не ухудшали сцепления «Ротбанда» со стеной, перед его нанесением поверхность впадины была покрыта клеем ПВА, разведенным водой в пропорции одна часть клея на 9 частей воды.

Если есть хоть малейшее сомнение в качестве поверхности, особенно это касается случая, если «Ротбанд» наносится на известковую штукатурку, то обязательно нужно покрыть поверхность специальными жидкостями или разведенным водой клеем ПВА. Клей связывает мелкую пыль, песчинки, образуя на поверхности твердую корку.

Для хорошего сцепления «Ротбанда» с поверхностью гладкой стены желательно, перед нанесением его толстого слоя, предварительно нанести тонкий слой, как бы втирая мастерком или шпателем «Ротбанд» в стену.

Затем с помощью широкого шпателя наносится толстый слой, при этом уровень стены должен стать чуть выше, чем уровень предполагаемой выровненной стены.

Далее, с помощью правила, роль которого в основном у меня выполняла трубчатая строительная линейка с уровнем, удаляются излишки «Ротбанда». Для того, чтобы правило лучше скользило по штукатурке, его желательно увлажнить смоченной в воде тряпкой или кистью. Правило нужно перемещать под углом около 45°, чтобы излишки «Ротбанда» могли заполнять места, где штукатурки недостаточно. При перемещении правила, его желательно двигать на 5-10 мм перпендикулярно маякам. В таком случае штукатурка будет лучше срезаться и заполнять неровности.

В местах, где правило снимало излишки «Ротбанда», останутся неглубокие бороздки. Где правило не коснулось штукатурки, места будут гладкими. С правила можно снять налипшую штукатурку и нанести её обратно на стену. Далее на места, где штукатурки недостаточно, наносится еще слой и очищенное от остатков «Ротбанда» влажной тряпкой правило вновь проводится по маякам. Если вся поверхность будет покрыта бороздками, значит, стена выровнена и останется только разгладить бороздки широким шпателем.

Как видно, стена стала ровной, с поверхностью, готовой для оклейки обоев. Если дополнительно выполнить затирку, то поверхность будет абсолютно гладкой и готовой даже под покраску, без дополнительного выравнивания шпаклевкой.

Выравнивание внешних углов

Углов мне пришлось выравнивать много: шесть стенных и семь, образованных двумя балками и откосами входной двери. Если углы сравнительно ровные по вертикали, то для их выравнивания в продаже имеются перфорированные металлические, покрытые цинком, профильные защитные уголки, которые при установке на угол служат не только для выравнивания, также они служат маяками для последующего выравнивания отходящих от угла стен. При монтаже уголковых профилей нужно учитывать этот факт. В дополнение перфорированные уголки защищают углы от повреждений в дальнейшем, после окончания ремонта.

Уголковые профили, которые Вы можете найти в продаже, обычно имеют длину 3 м, и их обычно приходится укорачивать с помощью ножниц по металлу. Сначала профиль разрезается с одной стороны, а затем навстречу с другой. Остаток неразрезанного металла легко ломается после нескольких перегибов.

Способ закрепления уголкового профиля на углу стены зависит от ровности самого угла. Если кривизна угла стены не более одного сантиметра и одна из стен ровная, позволяющая забить в нее почтовые гвоздики, то механический способ в данном случае самый удобный. С успехом можно зафиксировать уголковый профиль с помощью растворов: гипса, алебастра или «Ротбанда».

Перед выравниванием стен внутреннюю пустоту в уголковом профиле нужно обязательно заполнить «Ротбандом». Сделать это можно с помощью узкого шпателя через перфорированные отверстия и зазор между уголком и стеной.

Надо отметить, что заполнять пустоту второй грани уголкового профиля и выравнивать прилегающую стену нужно только после полного высыхания гипсовой штукатурки, примерно через сутки. Уголковый профиль сделан из тонкой стали и при надавливании будет шевелиться, нарушая плотность прилегания нанесенного «Ротбанда» на предыдущую грань.

При выравнивании этого участка стены маяками послужили уголковый профиль и коробка двери. Как видите, поверхность стены стала ровной, осталось обработать ее наждачной бумагой и можно на стену клеить обои.

Выравнивание углов балки

Если промеры показали, что угол после выравнивания стены должен оказаться в воздухе, то в таком случае уголковый профиль не поможет и в любом случае, будет ли в дальнейшем он установлен для защиты угла от механических повреждений или нет, сначала нужно создать хотя бы одну грань угла с помощью опалубки.

Рассмотрим, пожалуй, самый сложный случай, с которым можно столкнуться при выравнивании стен – выравнивания стенок и углов балки на потолке.

На фотографии балка, форма которой далека от прямоугольной. С вертикальных поверхностей балки удалена только меловая побелка, а с горизонтальной плоскости удалена известковая штукатурка до бетонного основания. Хотя «Ротбанд» настоятельно не рекомендуют наносить на известковую штукатурку, практика показала, что адгезия «Ротбанда» после обработки поверхности известковой штукатурки водным раствором клея ПВА достаточна для надежного сцепления.

Выравнивание балки начинается с вертикальных стенок. Для этого устанавливается опалубка, сделанная из гладкой доски длиной, равной длине балки. В качестве опалубки хорошо подходит ламинированная полоска ДСП. Место установки определяется максимально выступающими местами вертикальной и горизонтальной плоскостями балки по уровню.

Выравнивание балки начинается с вертикальных стенок. Для этого устанавливается опалубка, сделанная из гладкой доски длиной, равной длине балки. В качестве опалубки хорошо подходит ламинированная полоска ДСП. Место установки определяется максимально выступающими местами вертикальной и горизонтальной плоскостями балки по уровню.

Проще всего опалубку зафиксировать с помощью обрезков уголкового профиля и почтовых гвоздиков. Но можно вместо уголков нанести немного гипса, алебастра или «Ротбанда». Дополнительно, перед нанесением штукатурки, нужно продеть между опалубкой и балкой прочную нить. Подготовительные работы выполнены, и можно приступать к выравниванию балки «Ротбандом».

Предстояло нарастить на балку не опирающийся ни на что слой штукатурки толщиной около пяти сантиметров. Поэтому, для облегчения веса и экономии «Ротбанда», решил использовать пенопластовые пластинчатые вставки, нарезанные из пенопластовой упаковки с помощью специально сделанного для этих целей станком для резки пенопласта.

Для того чтобы не тратить лишнее время при работе с раствором заблаговременно карандашом на балке была нанесена нумерованная разметка установки пенопластовых пластин. Пластины использовались размером не более 10 квадратных дециметров и устанавливались с зазором между ними не менее одного сантиметра. Это необходимо для создания монолитности нанесенного слоя «Ротбанда».

Далее каждая пластина по очереди намазывается с немаркированной стороны, как маслом бутерброд, толстым слоем «Ротбанда» и прикладывается к предназначенному месту с несильным прижимом. При этом «Ротбанд» частично выдавливается по краям пенопласта. Теперь можно приступать к нанесению слоя гипсовой штукатурки, полностью заполняя раствором промежутки между пластинами пенопласта.

Так как нужно было нарастить около 50 мм стенки балки, а толщина пенопласта с подслоем составила около 15 мм, то после нанесения на пенопластовый слой десятимиллиметрового слоя «Ротбанда», был установлен еще один слой пенопласта из плиток толщиной 10 мм, и после этого на балку уже был нанесен последний выравнивающий слой. В результате такой технологии вес стенки уменьшился не менее чем на 50% и соответственно уменьшился и расход «Ротбанда». В дополнение, на стенке не появились горизонтальные волны, что обычно бывает при укладке на стену толстого слоя штукатурки.

Обычно опалубку после штукатурных работ с цементным раствором удаляют через сутки боковым ударом по ней молотком. Для гипсовой штукатурки «Ротбанд» такая технология снятия опалубки не подойдёт, так как она крепко прилипает к доске, поэтому без повреждения нанесенного слоя опалубку не отделить. Для безопасного отделения опалубки и была заложена нитка. Через полчаса после окончания работы достаточно протянуть нитку вдоль опалубки, и она легко отделится, не повредив угол.

Точно так же выравнивается вторая стенка балки, и по образовавшимся углам, как по маякам, с помощью широкого шпателя выравнивается низ балки. В качестве маяков при выравнивании стен балки использовались торец оправки и прилегающая справа стена. Как видите, балка изменилась до неузнаваемости.

Выравнивание стен с помощью заводских маяков

При нанесении штукатурки «Ротбанд» на неоштукатуренные стены из кирпича или бетонных плит, лучше всего в качестве маяков использовать специальный Т-образный перфорированный профиль промышленного изготовления.

С одного участка стены в виде ниши шириной 80 см пришлось удалить лист старого гипсокартона и выровнять неоштукатуренную кирпичную стену. В качестве маяков использовать поверхности стены или коробки дверей не представлялось возможным. Делать маяки из «Ротбанда» при толщине выравнивания до 50 мм трудоемкая задача. Поэтому решил установить покупные маяки – стальные оцинкованные перфорированные Т-образные профили, как на фотографии выше.

Первым делом была проведена оценка ровности стены с помощью отвесов. Для этого по краям стены были установлены на гвоздиках два отвеса, представляющие собой две нитки с грузиками.

Отвесы показали, что отклонение стены от вертикали в нижней ее части доходило до 5 см. Если устанавливать маяки вертикально, то толщина наращиваемого слоя увеличилась бы на 6 мм (высота самого Т-образного профиля), что увеличило бы время на выравнивание стены и расход «Ротбанда» на 11 кг. Поэтому маяки были установлены горизонтально.

Самой выступающей частью стены была железобетонная балка, относительно нее и были установлены маяки. Провал стены выше бетонной балки составлял 8 мм, поэтому в качестве маяка был использован Т-образный профиль.

Закреплять маяки на стене проще всего с помощью гипсовой штукатурки. Для этого на профиль, в нескольких местах наносится немного «Ротбанда», и маяк устанавливается на стену таким образом, чтобы опорная его линия едва соприкасалась с ниткой отвеса.

Выдавленный из-под профиля (после его установки на стену) «Ротбанд» разглаживается шпателем таким образом, чтобы покрыть сверху опорную поверхность маяка.

Так как нижняя часть стены отклонялась от отвеса на 50 мм, то для установки еще двух маяков был использован оставшийся от выравнивания углов уголковый перфорированный профиль. Он имеет высоту выступа около 18 мм. Закрепить маяк непосредственно на растворе на удалении от стены на 50 мм очень сложно. Поэтому на стене предварительно были установлены и закреплены с помощью «Ротбанда» пенопластовые пластины.

Все три маяка на расстоянии 120 см друг от друга установлены, после застывания «Ротбанда» можно приступать к выравниванию стены. Для экономии раствора использовался, как и для выравнивания балки, листовой пенопласт.

Выравнивание узкого простенка

При выравнивании узкой стенки, можно обойтись и без установки маяков, если использовать специальное правило.

Для его изготовления достаточно выпилить внутренний прямой угол в любом листе подходящих размеров. Опираясь одной стороной угла на уже выровненную стенку, правило проводится, снимая выступающую часть «Ротбанда».

Затирка и сглаживание выровненных «Ротбандом» стен

Если не сгладить выровненные «Ротбандом» стены, то в дальнейшем, для подготовки их к оклейке обоями или окраске, потребуется операция шпаклевки. Но можно исключить шпаклевку полностью или частично, если после выравнивания поверхность стены сгладить гладилкой. На такую поверхность можно сразу клеить обои, а для окраски выполнить только финишную шпаклевку очень тонким слоем. Сглаживание существенно снизит затраты на материалы и уменьшит время отделки стен.

Перед выравниванием стен «Ротбандом» я посмотрел демонстрационный видеоролик фирмы «Knauf Gips KG» и попробовал на практике сгладить стены по их технологии. В результате убедился, что ролик снят явно для рекламных целей и сглаживали явно не «Ротбанд». Даже если выравниваешь стену площадью в один квадратный метр, к концу работы «Ротбанд», уложенный в самом начале, успевает затвердеть, в таком случае и при обильном смачивании поверхности не удаётся затереть ямки и следы от шпателя. Но все же, методом проб и ошибок, я разобрался в технологии затирки и сглаживания стен, выровненных «Ротбандом».

К затирке следует приступать через 30-60 минут после окончания выравнивания стены, когда «Ротбанд» затвердеет. Для проверки твердости, достаточно прикоснуться с небольшим усилием пальцем к поверхности, не должно оставаться вмятины.

Стена и затирка обильно смачиваются водой с помощью кисти. Затирка прикладывается к поверхности стены и ей выполняют круговые движения с минимальным нажимом. Сначала затирка перемещается легко, но по мере размягчения поверхностного слоя «Ротбанда», на стене начинают появляться концентрические полосы и для движения затирки приходится прилагать все большее усилие. Как только перемещать затирку станет трудно, нужно ее отделить от стены. Вы сразу же увидите все дефекты поверхности стены, они не будут покрыты следами от движения затирки.

Подошва затирки будет покрыта слоем молочка «Ротбанда». Его нужно шпателем или мастерком снять и нанести на места дефектов. Затем затирку опять обильно смочить водой и продолжить затирку стены, пока она опять не станет перемещаться с трудом. Эта операция повторяется до тех пор, пока вся поверхность стены не будет покрыта бороздками.

После того, как затиркой будут устранены все дефекты, останется только провести один раз по поверхности стены широким шпателем, предварительно протертым мокрой тряпкой и держа его максимально параллельно поверхности стены. У Вас получится практически идеальная, выровненная с помощью гипсовой штукатурки «Ротбанд» и сглаженная поверхность стены, готовая для оклейки обоев.

В случае если предполагается декоративная отделка стен лакокрасочным покрытием, то выровненные стены «Ротбандом» необходимо покрыть финишной шпаклевкой.

Выравнивание стен правилом. Выравнивание стен под правило

Выравнивание стен правилом. Выравнивание стен под правило

Выравнивание стен под правило

Выравнивание плохо оштукатуренных стен дело не простое. А ведь от того насколько ровными будут стены в вашей квартире, полностью зависит качественная их отделка, обоями, плиткой и т.д. Самостоятельное выравнивание стен занятие не сложное, и под силу даже новичку, но к его подходу следует отнестись более чем ответственно.

Легче всего самостоятельно произвести выравнивание стен под правило. Технология выравнивание стен под правило достаточно проста, которая к тому же позволяет выровнять уже оштукатуренные стены, если в процессе их штукатурки были допущены грубые ошибки.

Выравнивание стен под правило

Перед тем как браться самостоятельно за оштукатуривание стен, следует узнать подробней как работать с правилом и какая штукатурка под правило лучше всего подходит для оштукатуривания стен. Если говорить о технологии штукатурки, то бывает выравнивание стен правилом без маяков и с маяками.

Итак, перед тем как начать выравнивать стены, следует определить их неровность по вертикали, а также произвести общий осмотр на предмет состояния поверхности. Для проверки вертикали потребуется отвес, а также длинный двухметровый уровень.

В верхнем углу стены, сверлится отверстие и вбивается дюбель с саморезом, на него закрепляется отвес, который не должен касаться стены. В нижнем углу также сверлится отверстие и вбивается дюбель с саморезом, при этом надо вкрутить саморез так, что бы он слегка прикасался к отвесу. Эта операция проводится по всем углам комнаты, после чего на саморезы натягивается нитка, и определяется состояние стен.

Выравнивание стен правилом без маяков

Если же отклонение стен по вертикали не составляет более 10 мм, то тогда выравнивание можно произвести с помощью стартовой шпаклёвки, с последующим применением финишной. При довольно ощутимых перепадах, следует отдать предпочтение гипсокартону.

В таких случаях гипсокартон либо приклеивается к стене специальным для этого клеем, либо набирается металлический каркас по всей стене, к которому прикручиваются листы при помощи саморезов. Данный способ отделки позволяет скрыть достаточно большие неровности и дефекты стен, а также  спрятать ненужные коммуникации, канализационные трубы, проводку и т.д.

Применяется для выравнивания стен, так же и их оштукатуривание. При оштукатуривании, выставляются вертикально по уровню специальные маячки, после чего накидывается раствор, в один или несколько слоёв. Однако данный процесс довольно трудоёмкий, и требует наличие определённых навыков.

Штукатурка стен без маяков шпателем. Оштукатуривание без маяков: когда пригодится эта технология

Использование штукатурных маячков уже давно стало неизменным правилом при выравнивании стен. Но всегда ли это необходимо? В этой статье мы расскажем, в каких случаях можно обойтись без маяков, и как своими руками оштукатурить стены, не потеряв в качестве.

Когда можно обойтись без маяков

Выровнять стены штукатуркой, чтобы на всей площади поверхность не отклонялась от вертикали, да и углы были прямыми, без использования маяков очень сложно. Время на установку направляющих профилей с лихвой окупается быстротой последующего оштукатуривания и качеством работы. Но это не всегда необходимо.

Маяки не требуются:

•  Если стенка относительно ровная и отклонения от вертикали не превышают 3-4 мм, т.е. слой штукатурки не будет превышать этих значений. Например, когда в доме ровная кладка газобетона, и требуется лишь скрыть стыки блоков и шершавую поверхность.
• Если оштукатуривание проводят в подсобном помещении, гараже и т.п., когда не требуется идеальная ровность и выдерживание плоскости.

Без маяков не обойтись:

• Когда стены «идут волнами», т.е. имеют большие перепады по вертикали или горизонтали, выровнять их без маяков не получится.
• Когда кривые углы: не 90 градусов по всей высоте.
• Когда для соблюдения качества отделки требуется идеально ровная поверхность (плитка, обои, краска и т.д.).

Материалы и инструменты

Перед началом выравнивания стен нужно определиться со штукатурной смесью, проверить наличие необходимого инструмента. Для оштукатуривания понадобится:

• Готовая смесь для штукатурки или составляющие для ее замешивания (цемент, просеянный песок).
• Емкость для приготовления раствора, вода.
• Дрель и насадка-миксер.
• Металлическая кельма или широкий шпатель (450 мм) для нанесения раствора на стену.
• Узкий шпатель для накладывания штукатурки из емкости на инструмент.
• Правило 2-2,5 м для выравнивания.
• Валик и кисточка, грунтовка.

Штукатурки для выравнивания бывают,,и. Чаще всего используют первые два варианта.

Раствор замешивается непосредственно перед нанесением в том количестве, которое вы сможете израсходовать прежде, чем штукатурка схватится. Ориентируйтесь на среднее время жизнеспособности раствора в 30-40 мин.

Подготовка поверхности

Перед оштукатуриванием поверхность нужно подготовить.

Технология выравнивания правилом

В

После подготовки поверхности приступают к нанесению штукатурки. Работа проводится поэтапно:

1. Шпателем раствор равномерно нанести на кельму. Затем, прислоняя кельму к стене под углом 45 градусов, движением снизу вверх, намазать тонким слоем штукатурную смесь.
2. Нанесенный слой выравнять при помощи правила. Излишки смеси, оставшиеся на инструменте, счищаются в емкость с раствором. Данный процесс провести 2-3 раза.
3. После подсыхания первого слоя, приступить к нанесению второго. Вторым слоем убираются все неровности и пустоты. Для этого широким шпателем раствор наносится на поверхность. Шпатель прислоняется к стене под углом 45 градусов, движения производятся по вертикали и по горизонтали.
4. После того, как все неровности и пустоты удалены, слою снова дают подсохнуть, а затем приступают к шпатлеванию и затирке.

Шпаклевка и затирка

Шпаклевка — это следующий шаг в отделке, когда стены выровняли и нужно придать им гладкость. Этот этап всегда проходит без маяков.

Затирку стен проводят после шпаклевания . Для этого используют тёрку с сеточкой. Места с неровностями затирают на сухую круговыми движениями. Так они становятся ровными, гладкими, удаляется наплывы и переслоения материала.

Важно! Используйте респиратор для защиты органов дыхания от штукатурной пыли, а также закрывайте волосы кепкой или капюшоном.

Можно ли выровнять без маячков по лазеру?

Лазерный уровень при штукатурных работах используют довольно часто. Он помогает определить кривизну стен, выставить маяки из металлического профиля или раствора. Но можно ли построив вертикальную плоскость лазером выровнять стены штукатуркой под правило?

Мнение эксперта

Сергей Шабловский

Штукатур

Я часто пользуюсь лазерным уровнем, технология работы с ним довольно простая. Прибор ставят у стенки и строят параллельную вертикальную плоскость на расстоянии, равном максимальной толщине будущего штукатурного слоя.

Затем направляющие маячки вдоль плоскости садят на раствор, утапливают в него, пока на вершине маяка не будет видна линия лазера. Далее оштукатуривают.

Оштукатуривать без маяков по уровню лазера (наносить раствор, вытягивать его правилом до тех пор, пока все неровности не уйдут за красную линию) не реально. Причина этого простая: выступающие участки штукатурки мы увидим, а впадины нет. Т.е. отклонений от идеальной плоскости (завалы к стене) не избежать.

Как шпаклевать неровные стены. Технология работы

Шпаклевание стен своими руками под силу каждому, главное соблюдать основные правила и последовательность выполнения работы. Нельзя пренебрегать даже подготовительным этапом, от этого напрямую зависит внешний вид конечного результата и его срок эксплуатации.

Подготовительные работы

Перед тем как выровнять стену шпаклевкой необходимо провести некоторые подготовительные работы. Важным условием является чистота поверхности. Любое отделочное покрытие необходимо полностью удалить. На стенах не должно быть краски, обоев и старой штукатурки. Штукатурку, если держится крепко, можно не удалять. Но если есть движение отдельных участков, их стоит устранить. В противном случае они могут попросту отвалиться через некоторое время. Очищенную плоскость рекомендуется обработать сухой щеткой. Это позволит устранить даже самые мелкие частицы и пыль.

Перед тем как начать шпаклевание стен своими руками необходимо обработать грунтовкой. Это не зависит от того выполняется шпаклевка панельных стен или кирпичных. Благодаря нанесению грунтовки адгезия между раствором и поверхностью увеличится. Кроме того, используя грунтовку с антисептическими свойствами в помещениях с повышенным уровнем влажности, можно предотвратить образование плесени и грибка. Наносить грунтовку можно валиком или щеткой. Главное не оставлять просветов. В качестве чернового покрытия достаточно одного слоя.

Стартовое шпаклевание

Для того чтобы устранить достаточно большие дефекты стены необходимо использовать стартовые составы. Она отличается большей фракцией наполнителя, что позволяет наносить слой достаточно большой толщины. При больших дефектах может потребоваться нанесения нескольких слоев, при этом важно, чтобы предыдущий полностью высох. Сколько времени сохнет шпаклевка на стене можно узнать на упаковке. Такую информацию указывает производитель в обязательном порядке. Для того чтобы раствор не съезжал вниз и поверхность была более прочной во время нанесения можно использовать специальную малярную сетку. Обработанные стены шпаклевкой с ее использованием не дадут трещин. Зная, сколько сохнет шпаклевка на стене, можно рассчитать время выполнение всех отделочных работ.

Финишная отделка

После того как работы стартовой шпаклевкой своими руками выполнены можно приступать к финишной отделке. Для этой цели используется специальная смесь с мелкой фракцией наполнителя. Благодаря этому можно нанести достаточно тонкий слой, с помощью которого можно скрыть грубость стартового покрытия. Указываются все рекомендации относительно приготовления, и сколько сохнет шпаклевка на упаковке. Эту информацию необходимо изучить, перед тем как приступить к приготовлению раствора.

Наносить финишный материал нужно очень тонким слоем. Стоит также учитывать, что с ее помощью не удастся исправить недочеты. Поэтому стартовые работы нужно выполнить на очень качественно. Цель завершающего шпаклевания сделать поверхность идеально ровной и гладкой. После того как она полностью высохнет можно приступать к последующим отделочным работам. В зависимости от используемого облицовочного материала может потребоваться повторная грунтовка стен для улучшения технических характеристик.

Визуальное выравнивание стен. Методы выравнивания стен

Чтобы выровнять кривые стены в квартире, можно выбрать один из двух основных методов:

• нанесение штукатурной смеси;
• облицовка гипсокартоном.

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

Плюсы оштукатуривания

Технология выравнивания штукатуркой используется давно. Применяются смеси на гипсовой или цементной основе.

Главное преимущество оштукатуривания – минимальное уменьшение объема комнаты.

Другие важные достоинства способа:

• Оштукатурить стены можно в любом помещении, независимо от его предназначения и внутреннего микроклимата.
• На материале отлично держится плитка и другие отделочные покрытия.
• При необходимости применяется частичное выравнивание с нанесением раствора только в требуемое место.

Минусы

При выборе способа выравнивания нужно иметь в виду, что у метода оштукатуривания есть и существенные недостатки:

• Штукатурными смесями рекомендуется выравнивать стены с незначительными перепадами. Иначе потребуется наносить слишком большой слой материала, а это дорого, долго и трудоемко.
• Штукатурные работы требуют специфических навыков. Новичку придется нарабатывать их в процессе ремонта.
• Нанесенный раствор должен просохнуть перед чистовой отделкой, на что требуется не меньше недели (время зависит от толщины слоя).

Обратите внимание! Весь процесс оштукатуривания сопровождается образованием большого количества грязи и пыли. Придется выносить из комнаты мебель и закрывать уже отделанные поверхности пленкой, чтобы защитить их от загрязнения.

Плюсы выравнивания гипсокартоном

Из-за неудобств при работе со штукатуркой сегодня большинство обывателей предпочитают выравнивать кривые стены при помощи гипсокартона. Его применение имеет следующие преимущества:

• Он позволяет сравнительно легко и быстро исправить изъяны даже очень кривой стены.
• Гипсокартоном можно ровнять стены из любого материала: кирпича, бетона, газовых блоков, дерева. Штукатурка же не со всеми поверхностями имеет достаточную адгезию.
• При использовании каркасного метода возможно дополнительное утепление стен или улучшение их шумоизоляционных свойств.

Минусы

Недостатки использования гипсокартона:

• Уменьшение внутреннего объема помещения.
• ГКЛ плохо переносит длительный контакт с водой. Даже влагостойкий гипсокартон со временем теряет свойства в такой среде.
• Требуется тщательная подготовка перед чистовой отделкой. Сюда входят армирование швов сеткой-серпянкой или бумажной лентой и заделывание их шпаклевкой, грунтовка, шпаклевание и затирка гипсокартонной поверхности.

Важно знать! При недостаточно качественной обработке швов и нарушении технологии на стыках листов часто появляются трещины.

Способы выравнивания стен

Кривизна стен может быть нивелирована двумя основными способами, а именно:

• мокрым, предусматривающим применение разного рода смесей;
• сухим, выполняющимся путем обустройством гипсокартонных конструкций.

У обоих методов есть множество достоинств и некоторые минусы.

Выравнивание штукатуркой

Выравнивание штукатуркой

Штукатурка обычно используется для устранения незначительных перепадов (до 30-50 мм) стен небольшой площади. При желании, конечно же, при помощи штукатурной смеси можно устранить и более существенные дефекты в огромных помещениях, но это приведет к нерациональным финансовым и трудовым затратам.

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Строительные смеси не уменьшают свободное пространство, и это является их главным преимуществом. Однако мокрое выравнивание неизбежно сопровождается образованием пыли и загрязнений.

Выравнивание гипсокартоном

Выравнивание гипсокартоном

Гипсокартон позволяет устранять большие перепады и неровности поверхностей.

Главное преимущество гипсокартонных конструкций заключается в отсутствии необходимости предварительного выравнивания основания перед монтажом каркаса и непосредственно листов обшивки. Важно лишь, чтобы не было осыпающихся участков отделки.

Помимо этого, ячейки опорной конструкции можно заполнить шумо- и теплоизоляционными материалами. При необходимости в гипсокартонной конструкции легко прячутся разного рода коммуникации.

Одновременно с этим установка каркаса и листов приводит к некоторому уменьшению полезного пространства помещения.

В продаже представлены простая и влагостойкая модификации гипсокартона. Материал с влагоустойчивыми свойствами обычно имеет зеленый цвет, простой же гипсокартон серый.

Влагостойкие гипсокартонные листы рекомендуется использовать в кухонных помещениях, санузлах и прочих комнатах с высоким уровнем влажности воздуха.

Шпаклевка правилом. Какой инструмент необходим для шпаклевания

Чтобы самостоятельно шпаклевать стены, подготовьте минимальный набор инструментов. Без каких инструментов никак не обойдетесь?

1. Дрель, оснащенная специальной насадкой — миксером. Как правило, шпаклевка продается в виде сухой смеси. В такую смесь в определенной пропорции добавляют воду. Только специальным миксером вы сможете идеально размешать шпаклевочную смесь. На выходе должна получиться однородная шпаклевка без комков.

2. Набор шпателей. Обязательно подобрать шпателя разного размера. В работе вам придется пользоваться и большими шпателями (40-50 см), и совсем маленькими. Ведь в проблемных труднодоступных местах не удастся качественно шпаклевать стену большим шпателем. Как раз для этого и применяются маленькие шпателя.

3. Валики и кисти для грунтовки стен. Этап грунтования нежелательно пропускать. После грунтовки стена покрывается тончайшей пленкой. Это не только дополнительно повышает ее прочность, но и обеспечивает отличное сцепление обработанной стены с любыми облицовочными материалами (адгезия).

4. Правило. Понадобится в случае неровных стен когда приходится шпаклевку наносить толстым слоем. Для разравнивания толстых слоев шпаклевки удобно пользоваться длинным металлическим правилом.

5. Спиртовой или лазерный уровень. Часто поверхность стены очень неровная. Прежде чем начинать стартовое шпаклевание, устанавливают проверочные маяки, применяя для проверки спиртовой или лазерный уровень.

6. Наждачная бумага. Если желаете получить красивую поверхность, на которую приятно смотреть, применяйте для затирания мелкие шкурки. Например, затирка 240-й шкуркой позволит вам получить идеальный результат. Мельчайшую шкурку применяйте только при выполнении финишной шпаклевки. А на этапе стартовой начальной шпаклевки правильно затирать стену грубой крупной шкуркой.

7. Ручной шкуротер. Затирка шкуркой станет намного удобнее, если пользоваться ручным шкуротером. Это инструмент, на ручке которого установлены специальные зажимы для закрепления шкурки.

8. Ну и, конечно, не обойтись без емкости, в которой размешивается шпаклевка.

Выравнивание стен шпаклевкой. Финишная шпаклевка стен. Технология

Для начала необходимо освободить помещение от мебели. То, что можно вынести – выносите. Пыли от этого процесса не избежать. Пол необходимо накрыть полиэтиленом или газетами. Чем большую поверхность вы закроете, тем лучше.

Если в помещении было слишком пыльно, очистить стены мокрым веником. Чтобы шпаклёвка хорошо прилипла к стенам, надо их предварительно загрунтовать. Грунтовка – эта специальная жидкость. После ее высыхания на стенах образуется микропленка из клеевого состава. Стены полностью обезжирены, очищены и лишены пыли, благодаря чему шпаклевка в дальнейшем не отвалится.

Наливаем грунтовку в пластиковую тару и разводим с водой. На бутылке указана степень концентрации. Далее с помощью валика с длинной ручкой грунтуем стены. Процесс этот похож на обыкновенную покраску, главное следить за тем, чтобы стены оказались загрунтованы полностью. Об этом несложно догадаться по мокрым разводам на стене.

Некоторые моменты

Шпаклевка стен под обои своими руками проще, чем под покраску. Обои скроют небольшие дефекты и недочеты. Но необходимо убедиться, что на стене не осталось предыдущих обоев (если они были). Потому что под воздействием грунтовки они размокнут и будут прилипать к шпаклевке.

Проще всего шпаклевать и грунтовать ГКЛ (гипсокартонные листы). Для этого нет никаких особых рекомендаций, просто водим валиком сверху вниз. Какой бы ни была поверхность, отдельно загрунтовать узкой кистью лучше возле потолка, пола и по бокам, так как валик в этих местах не достает до конца.

Шпаклевка стен после штукатурки – процесс более трудоемкий. Поэтому загрунтовать необходимо очень качественно. Для этого лучше использовать кисть, чтобы заполнить все микротрещины и впадины.

Шпаклевка ГКЛ

Грунтовка применяется для создания на поверхности адгезионного слоя, что способствует благоприятному сцеплению состава со стеной. При выборе грунтовки необходимо обратить внимание на помещение. Если оно влажное, лучше выбирать грунтовку с антибактериальным эффектом, противодействующим возникновению плесени.

• Алкидная грунтовка обладает мощными свойствами, но не проникает внутрь материала. Ее не стоит использовать для штукатурки, шпаклевки и ГКЛ. Она подходит для дерева и железа, поскольку обладает антикоррозийным эффектом. Кроме того, такая грунтовка создает на обрабатываемой поверхности пленку, из-за чего материал не дышит.
• Латексная грунтовка подходит практически для любых поверхностей. Это идеальный вариант в случае со штукатуркой и осыпающейся поверхностью. Она очень влагостойка, обладает водонепроницаемостью и эластичностью. Но такие свойства у нее есть за счет добавления в нее синтетических веществ, поэтому она не подойдет ценителям экологически чистой продукции.
• Акриловая грунтовка лучше всего подходит для дома. Она не обладает резким запахом, быстро сохнет и проста в применении. Густой состав разводится водой до нужной консистенции и наносится на стену. Этой грунтовкой можно обрабатывать любые поверхности. А ее цена приятно удивит.
• Грунтовка глубокого проникновения применяется в тех случаях, если поверхность сыпучая, рыхлая и недостаточно цельная. Это может быть старая штукатурка, древесина или просто ГКЛ с обвалившимися углами. Такая грунтовка проникает глубоко внутрь материала, придает ему прочность и водонепроницаемость, что особенно важно во влажных помещениях.

Видео как ПРАВИЛЬНО ВЫРОВНЯТЬ СТЕНЫ штукатуркой. Эконом вариант!

Штукатурка стен своими руками: подробная инструкция, как штукатурить

Как штукатурить стены своими руками

Разновидности смесей

Инструменты и материалы

Подробная инструкция

Рано или поздно каждый владелец жилья сталкивается с проблемой выравнивания стен. К сожалению, качество их отделки зачастую таково, что ни наклеить обои, ни покрасить без предварительных работ невозможно. Лучшее решение в большинстве случаев оштукатуривание. Предлагаем подробную полную инструкцию по штукатурке стен своими руками. Она поможет даже начинающему мастеру справиться с непростой работой. 

Для выравнивания поверхностей используются два типа материалов. Их главное отличие заключается в основе, от которой зависят все характеристики раствора. Это может быть:

К основе добавляется кварцевый песок разной зернистости, пластификаторы и др. наполнители, которые определяют назначение штукатурной пасты. Так, крупный песок позволяет нивелировать значительные перепады, тогда как мелкий используется только для нанесения последнего слоя, закрывая мелкие шероховатости.

Разберем плюсы и минусы каждого типа материала.

Цементные составы

Отличаются особенной прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Не боятся влаги, могут использоваться в помещениях с особыми условиями: ванных, санузлах, кухнях и на улице. Не разрушаются от температурных перепадов, долговечны, имеют невысокую стоимость и могут быть изготовлены своими руками. Хорошо ровняют даже значительные перепады. Если накладывается слой толщиной более 20 мм, обязательно используется армирующая сетка.

В качестве наполнителей могут использоваться известь, глина, гипс, придающие пластичность, антисептические свойства. Из недостатков нужно отметить большую массу цементных растворов. Они дают значительную нагрузку на основание, что нужно обязательно учитывать. Низкая пластичность приводит к усадке и возможному появлению трещин. По этой же причине укладывать такую пасту довольно сложно. К тому же она ложится не на все основания. Сохнет цемент долго, полностью отвердевает только через месяц.

Гипсовые смеси

Главное достоинство — пластичность и простота в нанесении. Паста хорошо укладывается на любую основу и крепко к ней прилипает. Гипс отличается небольшим весом. Даже толстый слой такой массы не утяжелит конструкцию. Она никогда не усаживается, практически не дает трещин. Сохнет намного быстрее цементного аналога. Финишная масса настолько хорошо выравнивает поверхность, что последующее шпатлевание чаще всего не нужно.

Наиболее значимый минус материала — гигроскопичность. Гипс легко впитывает воду, размокает и разрушается. Поэтому использовать гипсовые разновидности для улицы или помещений с высокой влажностью запрещено. Выпускаются влагостойкие смеси для внутренней укладки, но их тоже следует применять с осторожностью. К недостаткам относят высокую стоимость материала и отсутствие возможности его самостоятельного изготовления.

Чтобы начинающему мастеру было понятно, что потребуется для проведения работ, перечислим все необходимое.

• Штукатурка, гипсовая или цементная. Выбираем в зависимости от назначения помещения и собственных навыков. Новичку проще работать с гипсом, но он дороже и может использоваться только для сухих комнат.
• Подходящая грунтовка. Она необходима для подготовки основания.
• Маячки. Устанавливаются в случае больших перепадов и присутствия значительных неровностей на поверхности.
• Длинное правило. Если предполагается установка маяков, выбираем длину 250 см, для вытягивания раствора будет достаточно 200 см.
• Уровень пузырькового типа длиной 200 см и отвес.
• Широкий шпатель и кельма для нанесения смеси.
• Специальная строительная терка и металлическое гладило для устранения шероховатостей.
• Ведро и перфоратор со специальной насадкой для замешивания штукатурной пасты.

Кроме этого могут понадобиться шурупы, дюбели, отвертка для закрепления маяков, рулетка для точной разметки.

Качество готового покрытия во многом зависит от того, насколько правильно оно было уложено. Разберем все тонкости этого процесса.

Подготовительные работы

Основная задача процесса — подготовить поверхность к укладке штукатурной массы. Сначала внимательно осматриваем основание, изучаем его состояние. Если на нем есть какое-то покрытие, аккуратно его удаляем. Очищаем поверхность от загрязнений и пыли. Обнаруженные трещины, вне зависимости от их размера, следует заделать. Иначе нанесенное поверх них покрытие тоже может растрескаться. 

Глубокие трещинки обязательно расшиваем под углом. То есть расширяем так, чтобы можно было добраться до самого ее основания. После этого очищаем участок от пыли и обильно грунтуем, улучшая тем самым адгезию материала. После высыхания заделываем дефект шпаклевкой вровень с уровнем поверхности. Неглубокие узкие трещины можно заполнить силиконом либо герметиком, используя тонкую трубочку-насадку. Широкие дефекты убирают с помощью монтажной пены.

Дальнейшие действия будут различаться в зависимости от материала, с которым предстоит работать.

Бетон

Такая основа довольно гладкая, чтобы улучшить ее сцепление с раствором, рекомендуется сделать насечки. Их выполняют на небольшом расстоянии друг от друга, углубляются на 10-15 мм. После чего покрывают все грунтовкой. Учитывая твердость бетона, работа будет очень трудоемкой. Поэтому можно поступить иначе: загрунтовать его специальным праймером. Подбирают адгезионную грунтовку глубокого проникновения. 

В ее составе есть песок, который после высыхания должен остаться на основании. Иногда такая методика работает плохо, поэтому перед тем, как штукатурить, рекомендуется провести пробное нанесение праймера. Им обрабатывают небольшой участок и ждут, пока он полностью высохнет. Затем проводят рукой. Если шероховатость хорошо ощущается и песок не осыпается, обрабатывают всю поверхность. В противном случае делают насечки. 

Кирпич

Несмотря на то, что кирпич сам по себе достаточно шероховат, рекомендуется пройтись по очищенному материалу шлифмашиной или металлической щеткой. Швы между кирпичами необходимо расшить, так смесь сможет в них попасть, что улучшит сцепление штукатурки. Затем проводится очистка от пыли сначала щеткой, а потом влажной тканью. В завершение накладывается два слоя грунтовки.

Дерево

Чтобы штукатурная масса прочно закрепилась на деревянной основе, необходимо обустроить обрешетку. Ее делают из реек, которые еще называют дранкой. Элементы прибивают гвоздями по диагонали. Важно использовать только качественную дранку, дополнительно обработанную антисептиком. Иначе она быстро сгниет и разрушит покрытие. 

Для облегчения задачи можно использовать вместо нее сетку-рабицу. Она прибивается на рейки, которые укладываются между основанием и сеткой. Они, как и дранка, могут послужить маячками в процессе выравнивания. В этом случае элементы выставляются строго по уровню. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются, только после этого можно заштукатуривать обрешетку.

Технология нанесения раствора по маячкам

Используется для выравнивания значительных перепадов. В качестве ориентиров, которые покажут, как штукатурить стены, используются направляющие из металла. На их покупке не стоит экономить. Качественный металл впоследствии можно оставить внутри основания, и оно со временем не покроется ржавчиной. Детали сомнительного качества лучше удалять, что достаточно трудоемко.

Направляющие устанавливают по всей длине стены на расстоянии около 150 см одна от другой. Такое расстояние выбирается, чтобы в процессе выравнивания правило двигалось по двум соседним профилям. Их выставляют строго по уровню и надежно закрепляют к основе. Проще всего для этого использовать гипсовый раствор, который схватывается быстро и надежно держит элементы. Можно крепить на саморезы, но это более сложно. 

Затем готовится штукатурный раствор. Делать это нужно в строгом соответствии с инструкцией производителя. Далее приступают к оштукатуриванию:

1. Наброска. Набрасываем смесь на основание. Можно делать это вручную, мастерком или специальным приспособлением, если предполагается механизированная укладка. Густая паста набирается на инструмент и с некоторым усилием «наляпывается» на основу. На бетон и кирпич кладется слой толщиной около 5 мм, на деревянные 8-9 мм. Ставим правило на маячки и снизу вверх вытягиваем покрытие, выравнивая его. Оставляем минимум на 2 часа для просушки.  
2. Грунт. Готовим тестообразную смесь. Наносим ее широким шпателем, выполняя движения в произвольном направлении, но с некоторым усилием. При помощи правила проверяем качество выравнивания. Все выступающие участки удаляем смоченной в воде теркой. Во впадины аккуратно втираем небольшое количество раствора. Оставляем для высыхания минимум на 3 часа.
3. Накрывка. Готовим раствор сметаннобразной консистенции. Можно нанести его шпателем или набрать в ковш и полить стену сверху вниз небольшим количеством жидкой пасты. Разглаживаем ее правилом, полностью выравнивая основу. Даем высохнуть в течение 8 часов, после чего слегка увлажняем и зачищаем ее строительной теркой.

Чтобы все было понятно, предлагаем посмотреть видео как новичку заштукатурить стены своими руками.

Выравнивание без маячков

Используется для выравнивания поверхностей с незначительными перепадами. Ориентиры-маяки не выставляются, поэтому качество работы обязательно контролируется с помощью уровня. Все этапы выполняются в той же последовательности за исключением того, что в ходе наброски разравнивание смеси производится не правилом, а теркой. Более подробно и полно технология показана на видео, которое мы предлагаем посмотреть. 

Самому заштукатурить стены не так уж и сложно, даже если за дело берется начинающий мастер. Навыки отрабатываются в процессе работы. Прежде, чем браться за отделку, желательно потренироваться на небольшом участке. Так можно выявить все «слабые» места, поработать с ними, получить необходимые навыки и небольшой опыт.  

Выравнивающие штукатурные стены видеомаяки

Видео по ремонту квартиры своими руками — выравнивание гипсовых стен.

Перед работой необходима тренировочная база. В этом случае снимите обои со стен, очистите их от старой рыхлой штукатурки, краски и т. Д. Работать руками нужно аккуратно, чтобы не повредить проводку, электричество в помещении лучше отключить. Смотрите в этой же статье про выравнивание стен гипсокартоном видео и фото инструкцию в комплекте.

Выравнивание гипсовых стен своими руками

Очищенную поверхность необходимо загрунтовать. грунтовку удобнее всего наносить валиком. Если поверхность впитывает ломающийся брус, то наносится два слоя грунтовки. Маяки устанавливаются только после полного высыхания грунтовки. В верхний угол стены забит гвоздь, которым привязан шнур (нить), которым нагружен, получается отвес. Вы должны подождать, пока отвес перестанет раскачиваться. Затем забил еще один гвоздь в основание стены так, чтобы его голова совпадала с отвесом.Проделайте ту же операцию с другой стороной стены. После этого маяк протянул шнур от гвоздя к гвоздю по диагонали. Обычно гладко или граблями ставят шляпку гвоздя, выверяют уровень, затем пространство между правилом и стеной необходимо заполнить строительной смесью. Получаем ровную линию Маяк. Расстояние между маяками определяется длиной инструмента, на поверхность которого будет производиться штукатурка.

После высыхания маяков можно приступать к выравниванию стен по маякам штукатуркой с видеоинструкцией.Штукатурные смеси лучше всего использовать в жилых комнатах, цементные — во влажных (кухня, ванная). Строительная смесь заливается в большой резервуар для воды и закрывается. Смешивается специальной дрелью-насадкой. Полученная смесь не должна быть слишком жидкой или слишком густой. Для лучшего прилипания смеси к стене желательно смочить поверхность. На стену из небольшого пропитанного шпателя набрасывается раствор. Когда проводится выравнивание штукатурных стен по маякам, смесь таким образом разбрасывается, чтобы перекрыть все трещины, выбоины, зазор и его уровень должен выходить за маяки на HA3 мм.Прежде чем смесь высохнет, ее следует разгладить. Для этого воспользуйтесь широким правилом, перемещая его к соседним маякам снизу вверх. Если смеси недостаточно, ее необходимо докидать или аккуратно нанести шпателем. Закончив работы на одном и том же участке, переходите к следующему, чтобы вся стена оштукатурилась. Оштукатуренная поверхность после высыхания шероховатая и служит основой для шпаклевки. Шпаклевкой можно убрать небольшие дефекты на стене (до 15 мм). После высыхания штукатурки поверхность можно шлифовать наждачной бумагой.Теперь смотрите видеоуроки по ремонту квартир онлайн своими руками, основанные на программе «Мир ремонта».

Выравнивающие штукатурные стены видеомаяки

Другой видеоурок

Оштукатуривание стен по маякам видео. Технология нанесения штукатурки на стены своими руками

производят штукатурку стен для их выравнивания перед покраской, наклеивают обои или плитку.Для оштукатуривания стен используют специальную сухую смесь или смесь цемента и песка. Консистенция полученной штукатурки должна быть достаточно густой, чтобы смесь не соскальзывала со стены под собственным весом. Смотрите видео ниже обязательно оштукатурить стены по маякам от профи.

Есть следующие варианты установки направляющей на стену:

Порядок установки направляющей

Стены перед работой необходимо очистить от остатков старой штукатурки, глины и т. Д.d. Также необходимо загрунтовать стены специальными грунтовочными смесями и десятикратно разбавить клеем белого цвета. Посмотрите, как выбрать грунтовку лучше. Очень важная часть — это правильные световые маяки. Для них использовались рейлинги, пластиковые или деревянные. Чтобы прикрепить к стене, шпателем нанесите немного раствора на одну линию под углом примерно 20-30 см. Рельсовая вмятина в растворе. маяки (их внешняя грань) должны быть удалены от стены на 25-35 мм. Расположение выравнивающих стоек.

Повторите процедуру для второго угла. Затем за пределами каждого маяка в нижней и верхней частях стен пробуют вбивать дюбеля. Его голова должна быть на уровне маяков. Протягиваем горизонтально между дюбелями отрезка шнура, вверх и вниз. На шнур ставим дополнительные маячки. Расстояние между двумя маяками не должно превышать длины правила. Теперь нам нужно подождать несколько часов, чтобы раствор полностью схватился. Оштукатуривание стен по маякам — соответственно самый простой и распространенный прием.

Непосредственно перед стеной работа должна быть влажной, лучше, чтобы штукатурка упала на нее, и подождите, дайте воде пропитаться. При работе в условиях повышенной влажности в штукатурку можно добавить немного алебастра. Оштукатуривание стен производится только при плюсовой температуре. При желании ,, для большей надежности можно монтировать стену на мелкую сетку, металлическую или из синтетического материала. Если работы ведутся по силикатному кирпичу, наличие сетки становится обязательным.

Можно приступать непосредственно к штукатурке.Бросает раствор на стену шпателем или руками. Далее по правилу следует выравнивать смесь на стене снизу вверх. Работать надо без всякого давления. Углы выравниваются шпателем. Не забудьте убрать маячки. Протереть швы образовавшимся раствором. Теперь остается только дождаться полного высыхания штукатурки. Поверхность можно затереть теркой из карболита. Штанга для расчета расхода штукатуркиʙи.

Видео:

Оштукатуривание стен по маякам с видео примерами

Ниже представлена ​​полезная информация о работах по оштукатуриванию стен с помощью инструментов, обработке поверхности, выдвижении и установке маяков, подготовке поверхности, технологии нанесения штукатурки на стены своими руками.

Видео:

Видео от компании Knauf демонстрирует весь процесс как замесить гипсовую штукатурку «Rotʙand», подготовить поверхность стен, как правильно установить маяки на стене, как нанести штукатурку на стену по технике. Видим так же еще одну нашу статью о штукатурке стен своими руками, есть несколько видео примеров и более подробная статья по установке маяков и т. Д.

Видео:

Видео:

Видео:

Город Бикон, Общие правила штата Нью-Йорк

Кажется, мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}