Как построить сруб из бревна своими руками видео: Дом из бревна своими руками

Дом из бревна своими руками

С давних пор на Руси основным материалом для постройки домов являлось дерево. Самое интересное, что такие постройки сохранились до сих пор. Несмотря на то, что в наши дни существуют разные технологии и материалы для возведения домов, потеснить дерево они все же не смогли. На это есть много причин. Дерево «живой», естественный и экологически чистый материал, созданный самой природой. Древесина имеет высокие теплосберегающие свойства и способна накапливать и отдавать влагу, поэтому жить в таком доме гораздо комфортнее, а дышать намного приятнее.

Одним из важных преимуществ является экономический фактор, так как строительство такого дома может обойтись дешевле, чем из кирпича или камня. Все дело в том, что отделочные работы для такого дома не нужны, достаточно просто отшлифовать дерево, которое имеет приятный цвет и внешний вид. Более того, если сравнивать деревянный дом с аналогичным домом из камня или кирпича, то он будет гораздо легче. В таком случае можно сэкономить на устройстве фундамента. В конце концов, такой дом выглядит очень красиво. Исходя из всего вышесказанного, давайте рассмотрим, как можно сделать дом из бревна своими руками.

Оцилиндрованное или строганное бревно?

Виды обработки бревен Если вы хотите построить деревянный дом, вам следует знать, что существуют 3 вида обработки дерева, которое сейчас применяют в строительстве:

  • строительство из натурального бревна;
  • строительство из оцилиндрованного или профилированного бревна;
  • строительство из простого, профилированного или клееного бруса.

В основном дома строят из натурального или из оцилиндрованного бревна. Первый вариант представляет собой обычное рубленое дерево, которое отстрогали вручную, избавили от коры. В таком случае подгонять дерево по размерам и делать пазы приходится вручную. Но благодаря тому, что верхние слои древесины были не затронуты, конструкция получается надежная, стойкая к влаге, плесени и грибку.

Заготовка материала вручную – задача непростая и трудоемкая, так как бревна имеют различный диаметр, а конструкция должна быть ровная и прочная. Именно поэтому дома из срубов считаются элитными. Ведь услуги по строительству таких конструкций стоят намного дороже.

Недостатком такой технологии является то, что после возведения дома, он должен простоять 1–1,5 года для того, чтобы высохнуть. За это время должна произойти усадка здания. Ставить окна, двери, проводить коммуникации можно только после усадки.

Дом из окоренного бревна

Таким методом пользовались наши деды и прадеды. Но современные технологии позволяют избежать всех этих неудобств. Купленные бревна можно обработать в промышленных условиях при помощи специальных станков. В результате получаются бревна идеальной цилиндрической формы, длины, а также в них, согласно проекту, делаются все пазы и соединения. Все делается с точностью до миллиметра. В таком случае возводить собственный дом гораздо проще, достаточно сложить его как конструктор по чертежу и инструкции. Такие бревна называют оцилиндрованными, они более удобные в работе.

Единственным минусом является то, что при обработке бревно потеряло верхний слой, благодаря которому оно было защищено от внешних факторов. Поэтому перед работой такие бревна нужно покрыть специальным антисептиком, противогрибковым и противогнилостным средством. Но, несмотря на это, его достоинства очевидны:

  1. Простота в работе.
  2. Благодаря механической обработке все стволы идеально ровные и в них сделаны пазы.
  3. Исходя из вашего проекта, осуществляется подгонка бревен. От вас требуется только заливка фундамента и сборка дома.

Дом из оцилиндрованного бревна

Если вы планируете построить ваш дом самостоятельно, гораздо легче и эффективнее использовать оцилиндрованное бревно. Давайте рассмотрим, как можно превратить задуманное в реальность.

С чего начинать?

Проект деревянного дома

Первое, что вам необходимо сделать – проект будущего дома. Здесь у вас есть два пути: сделать его самостоятельно или прибегнуть к помощи специалистов. Если ваши познания в проектировании не очень глубоки, лучше не пробовать проводить эксперименты. Ошибки в проектировании могут вам дорого обойтись, а что еще хуже, такое жилище может быть непригодным для жизни. Что делать в таком случае?

Множество готовых проектов помещений можно найти в «мировой паутине». Некоторые из них можно получить бесплатно, другие же доступны только за деньги. Если же вы не уверены в надежности таких источников, можно обратиться к специализированным компаниям, которые до мелочей продумают проект вашего дома.

Дальше нужно выбрать, из какого дерева будет построен дом. В основном это такие породы: сосна, ель, лиственница, кедр, осина, дуб и ясень. Зачастую для таких целей используют древесину из хвойных пород, так как их стволы достаточно ровные, а сама древесина легко обрабатывается. Более того, сосну и ель можно приобрести по доступной цене. А благодаря смоле, которой пропитана древесина, обеспечивается влагостойкость и приятный запах.

Закупку бревен лучше проводить зимой, так как тогда показатели влагостойкости наиболее высоки.

После этого вам нужно заказать распил древесины по готовому проекту в компании, предоставляющей такие услуги. После обсуждения всех вопросов на заводе будет изготовлен целый комплект бревен для вашего дома, балки перекрытия, стропила и лаги. Чтобы убедиться, что все выполнено как надо, дом первый раз собирают еще на заводе. После проверки его разбирают и доставляют вам.

Теперь необходимо ваше участие. Вы осматриваете комплект древесины на качество и подготавливаете место, в котором будете хранить материал для последующих работ.

Чтобы дерево не промокло, когда пойдет дождь, место хранения нужно оборудовать навесом.

На этом все подготовительные работы завершены, можно переходить к следующему этапу.

Закладываем основание для будущего дома

Виды фундамента для деревянного дома

Ни для кого не секрет, что основой для любой постройки является фундамент. Именно благодаря нему вся постройка будет надежно стоять многие годы. Каким именно будет ваш фундамент, зависит от этажности дома и его размеров. Так как дерево относительно легкий материал, углублять фундамент на 2 м и делать его массивным не нужно. Это одно из преимуществ дерева перед кирпичом. Устройство фундамента может быть разнообразным, но главное, что нужно помнить – делать его нужно по всем нормам надежности и прочности. Чтобы сделать фундамент, можно использовать несколько вариантов, подходящих для деревянного дома:

В основном для устройства фундамента выбирают ленточный фундамент. Но и свайный фундамент тоже часто используется. А если грунт на участке влажный и рыхлый, то прибегают к изготовлению плитного фундамента. Чтобы правильно выбрать фундамент, сначала нужно проанализировать грунт.

Ленточный фундамент для деревянного дома

К примеру, вы выбрали ленточный фундамент. Благодаря своей конструкции он является достаточно надежным, так как повторяет все контуры постройки: несущие стены и простенки между ними. Чтобы сделать все работы, вам необходимо:

  • Разметить участок согласно проекту дома, перенести его с бумаги на грунт. Для этого необходимо забить колья по углам здания и в местах, где будут стены, и натянуть между ними веревку. Таким образом, вы сделаете для себя ориентир для дальнейших работ.
  • Выкопать траншею исходя из намеченного ориентира.
  • Сделать опалубку для заливки бетона. Она может быть как из фанеры, так из простых досок. Главное, сделать все без щелей, дыр и надежно ее закрепить, чтобы бетон своим весом не повалил ее.
  • В траншее следует сделать подушку из мелкого щебня, камней или песка. Рекомендуемая высота подушки 50 мм. Ее необходимо хорошо утрамбовать.
  • Если нагрузка на фундамент большая, то можно сделать каркас из арматуры.
  • Непосредственно залить фундамент бетоном. Важно, чтобы заливка происходила быстро и в несколько слоев по всему фундаменту. Если вы делаете только отдельные вертикальные участки или заливаете бетон частично, есть вероятность, что в тех местах бетон может потрескаться.
  • Выгнать воздух из бетона глубинным вибратором.
  • Выровнять поверхность и оставить сохнуть на месяц.

После заливки важно тщательно проверить поверхность гидравлическим уровнем, чтобы она была ровной. Перепад может составлять до 10 мм. Если он больше, те места нужно выровнять раствором или гидроизоляцией. После всех работ бетон высохнет за неделю, но продолжать работу нужно через месяц, когда он полностью окрепнет.

Как показывает практика, если вы живете в климате с суровыми зимами, где снег может стоять по колено, цоколь постройки должен быть высоким, примерно 500 мм. Если его сделать меньше, первые два венца или бревна, которые у основания, постоянно будут находиться под снегом, что негативно скажется на их свойствах и дальнейшей пригодности.

Возведение стен будущего жилища

Теперь вы перешли к основному виду работ – возведению стен и формированию каркаса будущего дома. Но перед тем как закладывать первый венец, важно обеспечить хорошую гидроизоляцию материала, особенно если речь идет о дереве. Так как если просто поставить первое закладное бревно непосредственно на фундамент, оно быстро станет негодным. Поэтому первым делом бетон нужно смазать расплавленным битумом. После чего на фундамент необходимо постелить 2–3 слоя гидроизоляции (рубероид или гидроизол). Затем надо поставить укладочную доску. Лучше выбирать брус липы толщиной 50–100 мм, шириной не меньше 150 мм. После чего на доску укладывают еще 1 слой гидроизоляции так, чтобы он выходил за край фундамента на 250 мм с каждой стороны. Благодаря этому, первое закладочное бревно будет защищено от влаги и прослужит вам долгие годы.

Теперь, можно смело приступать к сборке стен из оцилиндрованных бревен.

  1. Первым делом необходимо установить два закладных венца. Они параллельно устанавливаются на две противоположенные стороны фундамента. Важно тщательно проверить, ровно ли они стоят.
  2. Фиксация степлером утеплителя На все бревна, которые будут укладываться друг на друга нужно закрепить утеплитель. Для этого потребуется строительный степлер и утеплитель (пакля, джутовое полотно или мох). Класть утеплитель нужно в пазы и выемки чаши бревна. Для этого можно использовать полотно, соответствующее ширине паза или немного больше, чтобы утеплитель свисал на 50 мм. Расстелите утеплитель по длине и зафиксируйте его степлером.
  3. На поперечные стороны нужно установить два следующих бревна, которые будут опираться на закладной венец. Тогда чаши аккуратно соединятся, образуя надежное соединение. После этого нужно проверить угол между бревнами и горизонтальность поверхности.
  4. Остальные бревна устанавливаются по той же схеме. Можно вспомнить, как в детстве мы строили домик из конструктора или из спичек. Принцип тот же, только в большем масштабе и действовать нужно по инструкции.
  5. Чтобы сделать дом еще прочнее, в дополнение к пазам и чашам, технологии предлагают скрепление бревен между собой нагелями. Для этого в бревне нужно просверлить отверстие, глубиной более одного бревна. В него забивается нагель.
  6. Два последних венца закреплять не нужно, чтобы обеспечить правильную усадку.

Забиваем нагель в бревно

Все бревна необходимо обработать антисептиком, чтобы они не сгнили в первую же зиму.

На этапах возведения стен важно постоянно проверять, правильно ли делается укладка. Важно обеспечить горизонтальность бревен и строгую вертикальность сруба. Так как в вашем доме присутствуют отверстия для дверных и оконных проемов, нужно внимательно уложить короткие бревна, тщательно закрепив их.

Вот и все, теперь вам виден результат вашей работы – дом почти готов. Но обратите внимание, что сделать все самому будет нереально. Бревна нужно поднимать на определенную высоту. Поэтому попросите помощи у родных, друзей или соседей.

Крыша над головой

Стропильная система деревянного дома

Следует знать, что стены из бревен оставлять без накрытия нельзя, поэтому с установкой крыши медлить не следует. Балки перекрытия и стропила должны входить в комплект вашего дома. Устанавливать стропила можно как непосредственно на верхние бревна, так и на уложенный мауэрлат (специальный брус для стропил).

Если в проекте присутствует веранда, то в вертикальное бревно, поддерживающее конструкцию, нужно вставить специальный компенсатор усадки. Ведь бревна, которые уложены горизонтально, будут уменьшаться и подсыхать, а бревна, уложенные вертикально, – нет. Поэтому, во избежание перекоса дома, каждое вертикальное бревно должно быть оборудовано компенсатором.

Компенсатор усадки для сруба из бревен

Коньковые бревна нужно соединить металлическими шпильками. Стропила должны быть установлены с шагом в 600 мм. Для этого используется деревянный брус 50×200 мм. К последнему бревну кладки стропила нужно закрепить на скользящих опорах. После чего на стропила настилается гидроизоляционная пленка. В зависимости от кровельного материала, крепится обрешетка. И в конце настилается выбранный вами кровельный материал.

Готовая кровля из натуральной черепицы

Если при кладке стен вы оставляли 50 мм утеплителя, который свисает из бревен, его нужно аккуратно законопатить. Для этого используйте специальную конопатку, заворачивая утеплитель вниз и проталкивая его внутрь щелей между бревнами.

Финальный этап – установка окон, дверей, пола и монтаж перекрытия

Установка окон и дверей

Хоть для строительства вы и использовали оцилиндрованные бревна, которые были высушены, и в них осталось мало влаги, все же дому надо дать время на усадку. Сразу переходить к установке окон и дверей нельзя.

Когда произошла усадка дома, можно делать последние штрихи. Установите окна и двери в нужное место. Обратите внимание, что вставлять их сразу в проем нельзя. Сначала необходимо установить обсадную деревянную коробку, имеющую компенсационное крепление. Только тогда следует монтировать двери и окна. Для чего, спросите вы? Так как дерево имеет свойство расширяться от влаги и ссыхаться при ее отсутствии, то это может критически сказаться на окнах и дверях, они могут деформироваться и вовсе разрушиться. А благодаря обсадной коробке, окно и проем становятся независимыми.

Красивый дом из оцилиндрованного бревна

На этом строительство завершено. Теперь вы знаете, как построить собственный деревянный дом. Если вы все сделали правильно, ваше «сказочное» жилище будет служить вам многие годы. Такой природный материал благотворно влиять на самочувствие и здоровье.

Видео

В этом видео показано, как происходит сборка дома из оцилиндрованного бревна:

Как построить дом из бревна своими руками

Бревно, как строительный материал используется очень давно, и не теряет своей популярности  и по сегодняшний день.  Помимо экологичности, дома из бревна привлекают своим видом и относительно не высокой стоимостью.  В этой статье разберем поэтапно,  как построить бревенчатый дом самостоятельно.

Содержание:

Строительством деревянных домов под ключ сегодня занимается множество фирм. Они же занимаются заготовкой и производством бревен. Цена дома под ключ зависит не только от размеров дома, но и от диаметра используемых бревен и способа их производства.

Построить дом из бревна своими руками, будет на много дешевле, чем заказывать строительство под ключ. Стоимость строительных материалов сопоставима со стоимостью работ. То есть цена готового дома, заказанного в фирме под ключ, превышает стоимость стройматериалов в два раза.

Виды бревен

Бревна производят из древесины хвойных пород в основном ель, сосна или лиственница.

По способу производства (заготовки) бревно бывает:

— окоренное

— скобленое

— строганое

— оцилиндрованное

Окоренное бревно является одним из часто используемых материалов для строительства домов. Не значительная обработка помогает сохранить дереву все свои защитные свойства, что значительно повышает срок его службы. По цене дома из окоренного бревна получаются не дорогими, но требуют дополнительной  отделки.

 

Из окоренного бревна, путем снятия при помощи циклевки подкорья (луба) и шлифовки, получают очень долговечное оскобленное бревно. В процессе обработки бревна подгоняются друг к другу, убираются все неровности, сучки и прочие изъяны. Цена дома из такого бревна будет уже выше, чем из окоренного, так как дополнительная обработка требует довольно много времени. Сруб из оскобленного бревна не требует дополнительных отделочных работ, а наоборот, за счет уникальности каждого бревна выглядит очень достойно.

 

Само название – «строганное бревно» говорит о технологии его получения. При помощи электрорубанка с бревен снимается не значительная верхняя часть, и устраняются все неровности. Таким образом, получаются довольно ровные бревна. Так же как и в случае с оскобленным бревном, строганные бревна подгоняяются друг под друга. Дома из строганного бревна получаются очень теплыми, долговечными и не требуют проведения дополнительных отделочных работ. Цена таких домов под ключ значительно больше, чем у выше перечисленных вариантов.

Оцилиндрованное бревно получают в результате обработки бревна на оцилиндровочном станке. За счет этого получают идеально ровные бревна по всей длине, не требующие подгонки. В результате обработки, с дерева снимают защитный слой, что впоследствии может  привести к растрескиванию бревна и быстрой порче сруба (гниению). Дома из такого бревна собираются довольно быстро, смотрятся красиво без дополнительной отделки. Цена на дома из оцилиндрованного бревна под ключ не велика, но и качественный сруб из такого материала получить довольно сложно.

Выбор проекта

После определения материала, из которого будет строиться дом, можно приступать к выбору его проекта. Не больших размеров дом можно спроектировать самому или найти бесплатный проект в интернете. А вот с проектом двухэтажного большого дома экспериментировать не стоит.  Его лучше приобрести в соответствующей организации, которая, скорее всего, поможет и с оформлением разрешения на его строительство.

При самостоятельном проектировании будущего дома, необходимо учитывать максимально возможную длину бревен, которая равна 6 метрам. Высота будущего дома рассчитывается исходя из диаметра бревен, который у всех разный, за исключением использования оцилинрованного бревна.

Фундамент под бревенчатый дом

Фундамент для дома из цельного бревна должен выдерживать большие нагрузки. Наиболее подходящим является ленточный мелко заглубленный фундамент. Цена такого типа фундамента под ключ в строительных фирмах довольно высока, поэтому, данный этап строительства так же лучше выполнить самостоятельно.

Перед возведением фундамента под дом из бревна, необходимо провести разметку участка. Для этого, по углам будущего дома вбиваются колышки, и между ними натягивается бечевка, обозначающая его контуры. Далее выкапывается траншея глубиной 60-70 см и шириной равной ширине фундамента, а она зависит от диаметра, выбранного для строительства бревна. Желательно, что бы снаружи фундамент выступал за стену на 5 см, а изнутри на 10 см. Внутренний выступ необходим для более устойчивого и качественного прилегания половых лаг.

На дно траншеи насыпается слой песка (песчаная подушка),который хорошо утрамбовывается.

Следующий этап – сборка и установка опалубки. Она изготавливается из досок или фанеры, путем сборки щитов. Щиты устанавливаются сверху траншеи друг напротив друга и хорошо скрепляются между собой.

Внутрь опалубки помещают арматуру, которую связывают между собой в один единый каркас. Для фундамента под бревенчатый дом используют арматуру не менее 12 диаметра, в несколько рядов.

После устройства опалубки и армирующего каркаса можно  заливать бетон. При покупке бетона на предприятии производителе, необходимо заказывать бетон марки М250. При самостоятельной заливке пропорции следующие: 1 цемент (400) : 3 песок : 4,5-5 щебень.

Важно! В фундаменте необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции подпола. Высота фундамента от земли должна составлять на менее 50 см.

Технология возведения стен

Перед укладкой первого венца сруба необходимо провести гидроизоляцию фундамента, путем укладки на него  гидроизоляционного материала (рубероид, гидростеклоизол).

Для первого венца выбирают самое большое в диаметре бревно и самое смолянистое.

Так же можно использовать бревна из лиственницы, но ее цена довольно велика.  Для придания большей устойчивости бревну, часть его снимают, делая  ровную площадку. Обрабатывают антисептическим раствором и укладывают на фундамент.

Для качественного прилегания друг к другу в бревнах выбирается продольный паз. При заказе готового сруба выполненного из оцилиндрованного бревна этот паз изготавливается уже на производстве. Во всех остальных случаях паз делается вручную.

Видео.Как сделать продольный паз вручную:

Бревна укладываются пазом вниз друг на друга. Для плотного и теплого соединения между бревнами прокладывается мох или пакля. Соединяются между собой бревна при помощи деревянных нагелей, которые вставляются вертикально, в заранее высверленные отверстия.

Угловое соединение может иметь нескольких вариантов: с остатком и без него.

При соединении бревен с остатком будет перерасход материала, так как часть бревна  выступает за пределы стены дома. Такой способ увеличит стоимость строительства.

Угловое соединение бревен должно быть теплым. Получить его можно за счет соединения в лапу (при соединении без остатка) и за счет соединения в чашу (при соединении с остатком).

Если диаметр бревен достаточно большой, то, скорее всего, чтобы построить дом из бревна придется прибегнуть к помощи техники: крана или манипулятора.

Построить дом из оцилиндрованного бревна проще, чем из обычного. Бревно ровное, все необходимые пазы и угловое соединения уже выполнены на производстве, останется только собрать конструктор.

Технология возведения крыши

После сборки коробки дома, ее необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков. Для этого необходимо сразу же возвести над ней крышу.

Для этого потребуются доски 150*50 мм, из которых сооружается стропильная система. Угол наклона кровли в 30 градусов является оптимальным. Стропила устанавливаются на расстоянии 60-100 мм друг от друга и крепятся в нижней части к стене, при помощи длинных гвоздей или металлических уголков, а в верхней части к коньковому брусу. Сверху стропил укладывается кровельная гидроизоляция, прибивается контр рейка, для обеспечения проветриваемого зазора, и обустраивается деревянная обрешетка.

На обрешетку укладывается кровельный материал.  В случае с гибкой битумной черепицей выполняется сплошное основание из фанеры. Цена мягкой кровли выше, чем металлической, но в определенных случаях (сложные вальмовые крыши) ее применение будет предпочтительней и целесообразней.

Сруб с устроенной кровлей  будет иметь красивый законченный вид.

Важные нюансы

После возведения коробки дома и крыши, срубу необходимо отстоятся минимум один год. После его усадки можно приступать к отделке (окосячке) оконных и дверных проемов.

Как описано выше, дома из оцилиндрованного или из строганного бревна не требуют дополнительной отделки, но требуется защита древесины от влаги и насекомых. Для этого, деревянные дома стоит периодически обрабатывать специальными растворами и красками. От качества обработки древесины, будет зависеть, сколько времени прослужит дом из бревна.

Для уменьшения теплопотерь бревенчатого дома, его необходимо хорошо проконопатить.

Чтобы построить бревенчатый дом своими руками «под ключ», необходимо приобрести подходящий  проект, качественный и приемлемый по стоимости материал и соблюсти технологию на всех этапах строительства.

Выбрав или нарисовав конкретный проект, и подсчитав сколько необходимо строительного материала и сколько необходимо денег на строительство данного конкретного дома, вы поймете, на сколько различается цена предлагаемых готовых домов в строительных фирмах от затрат на строительства дома своими руками.

Видео. Строительство дома из бревна.

Дом из кругляка и как построить сруб из круглого бревна: видео

Качественный коттедж — это не обязательно каменная постройка в два-три этажа. Не менее надёжным и в то же время красивым и экологически чистым является и дом из кругляка. Такой коттедж станет семейной гордостью.

Кругляком называют подготовленное на производстве оцилиндрованное, ошкуренное или калиброванное бревно, которое имеет единое круглое сечение по всей длине с допустимым отклонением 0,8% от своей общей протяженности. Поверхность кругляка, как правило, идеально зачищена и обработана на этапе производства антисептиками и антипиренами.

Важно: кругляком могут называть и бревно ручной рубки, которое обрабатывают исключительно топором, как это делают в Белоруссии (в Кобрине) и в России. Но здесь диаметр древесины может несколько расходиться в двух концах бревна. А поэтому кладку дома проводят в этом случае с постоянной сменой диаметров дерева в каждом венце, чтобы компенсировать таким образом перепады сечений и не нарушить горизонталь кладки венцов.

Выбор древесины для кругляка

Сосновое бревно является самым востребованным для строительства деревянного дома

Все дома из круглого бревна, как правило, монтируют из хвойных пород дерева. При этом свойства каждого типа древесины несколько отличаются:

  • Так, сосновое бревно является самым востребованным для строительства деревянного дома. Стоимость такого дерева гораздо ниже, чем других типов древесины. Однако сосна отлично справляется с температурными перепадами и хорошо сохраняет тепло. Единственный минус сосны — образование трещин при усушке бревна.
  • Лиственница. Более дорогой тип древесины для монтажа одноэтажного дома или двухэтажного коттеджа. При повышенном уровне влажности лиственница становится еще прочнее. Именно поэтому её используют для укладки нижних венцов дома.
  • Ель. Чаще всего используется для монтажа всех внутренних стен дома. Еловое бревно имеет ровный светлый оттенок по всей поверхности. Кроме того, ель обогащает воздух в доме ценными ароматами хвойных смол. Для укладки наружных стен дома ель используют реже, поскольку дерево имеет волокнистую структуру, которая при попадании влаги на бревно раскрывается.
  • Пихта. Имеет самую высокую стоимость среди остальных типов дерева, поэтому используется довольно редко. К пихте можно прировнять и кедровую древесину. Дом из таких сортов дерева будет красивым и прочным, но очень дорогим. О том, сколько стоит этот сорт древесины, говорить не приходится.

Преимущества сруба из кругляка

Особенности деревянного дома из кругляка формируют повышенный спрос на строительство коттеджей именно из такого материала

Особенности деревянного дома из кругляка формируют повышенный спрос на строительство коттеджей именно из такого материала. К основным плюсам бревенчатых коттеджей можно отнести:

  • Абсолютную экологичность материала;
  • Высокую дышащую способность дерева, что формирует оптимальный микроклимат в доме;
  • Низкая теплопроводность бревна-кругляка позволяет экономно расходовать ресурсы на отопление коттеджа в холодное время года и обеспечивает тепло в доме;
  • Испарение ценных хвойных смол в атмосферу при строительстве дома и его эксплуатации оказывает благотворный эффект на дыхательную систему домочадцев;
  • Кроме того, бревенчатые дома отличаются долговечностью (может стоять около 80 лет и более) и возможностью строить коттеджи в сейсмически опасных регионах.

Типы кругляка для монтажа дома

Калиброванное бревно — это строительный материал, идеально подогнанный по диаметру

Чтобы выполнить постройку дома кругляка, можно использовать один из видов бревна, которые предлагает строительный рынок. Качество каждого из представленных видов дерева одинаково, разница лишь в типе отработки древесины. Так, купить можно такой кругляк:

  • Бревно оцилиндрованное. Этот тип бревна подвергают простой обработке, снимая с него верхний слой (кору) и следующий (луб) при помощи скобеля, зачищая от сучьев и смоляных карманов. В результате оцилиндрованный кругляк имеет самое плотное основание по поверхности. Такую технологию обработки дерева успешно применяют в Кобрине (Белоруссия).
  • Ошкуренное бревно. Именно этот тип кругляка имеет расхождения по толщине в разных своих концах, поскольку при его обработке удаляется лишь тонкий слой коры и сучья. При этом цель придать бревну единое сечение по всей толщине на производстве не стоит.
  • Калиброванное бревно. Строительный материал, идеально подогнанный по диаметру. Все элементы имеют одинаковое сечение, что упрощает укладку венцов дома.

Важно: при выполнении работ с использованием любого типа бревна неизбежны пустоты и щели между венцами. Поэтому профессионалы рекомендуют хорошо набивать свободное пространство утеплителем. Очень хорошо зарекомендовал себя в этом случае сухой мох, который к тому же является и антисептиком для дерева.

Расчёт количества бревна

Перед тем как начинать строить коттедж из кругляка-бревна, необходимо вычислить, сколько кубов надо на дом готового материала

Перед тем как начинать строить коттедж из кругляка-бревна, необходимо вычислить, сколько кубов надо на дом готового материала. Точные подсчёты позволят не переплачивать за лишнее дерево. Расчёты выполнить не сложно, главное знать проектную длину стен дома. За пример возьмем дом, периметр которого будет 6х6 м.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: при проектировании сруба из кругляка важно учитывать, что стандартная длина бревна 6 метров. А поэтому длина стены должна быть равна этому показателю. Если же хочется сделать дом больше, то грамотный архитектор размещает места стыков бревна по длине в перерубах (в тех местах, где встречаются перпендикулярные стены). Иной способ проектирования считается грубой ошибкой. Подобные проекты дома из кругляка использовать нельзя.

Итак, расчёт выполняем следующим образом:

  • В качестве строительного материала будем использовать кругляк сечением 28 см. Стоит помнить, что большее сечение бревна в итоге приведет к экономии материала, а значит и строительного бюджета.
  • В дополнение к сечению бревна стоит знать и высоту сруба. Как правило, высота стен одного этажа равна 2,4 м. Мы в своих расчетах возьмем за показатель 3 м, чтобы иметь некоторый запас материала.
  • Так, теперь высоту стены делим на сечение одного бревна, то есть 300:28=10,71. Получаем на одну стену 11 бревен и прибавляем к этому значению бревно на нижний венец дома. Итого имеем 12 кругляков на стену дома.
  • Полученное число необходимо умножить на количество стен коттеджа, то есть на 4. В итоге получим 12х4 = 48 бревен необходимо на возведение наружных стен коттеджа. Но кругляк не продаётся поштучно. Его реализуют кубометрами. Поэтому придётся вычислить требуемый объем дерева в кубических метрах.

Стоит знать, что для каждого диаметра бревна имеется своё количество кругляка на один кубометр материала

Стоит знать, что для каждого диаметра бревна имеется своё количество кругляка на один кубометр материала. Таблица выглядит таким образом:

  • Диаметр бревна 180 мм — 6,5 бревен в м3;
  • Бревно 220 мм — 5,3 шт./м3;
  • Кругляк 220 мм — 4,38 шт./м3;
  • Бревно 240 мм — 3,69 шт./м3;
  • Бревно сечением 260 мм — 3,14 шт./м3;
  • Бревно 280 мм — 2,7 шт./м3.

То есть в нашем случае на один кубометр бревна диаметром 28 см идет всего 2,7 штук дерева. Теперь просто делим количество необходимых бревен на количество штук в м3 — 48:2,7=17,77 м3. Округляем до 18 м3 и отправляемся за покупкой строительного материала.

Монтируем сруб

Как правило, под сруб монтируют ленточный мелкозаглубленный базис

Сделать коттедж из кругляка можно своими руками, если иметь хоть какие-то плотницкие навыки. Но сначала придётся смонтировать (сделать) фундамент под коттедж. Как правило, под сруб монтируют ленточный мелкозаглубленный базис. Его обязательно гидроизолируют на этапе заливки раствора, а также армируют стальными прутами. Сверху фундамент гидроизолируют рубероидом и битумной мастикой, но только после окончательного высыхания бетона.

Важно: не забываем сделать продухи в фундаменте, чтобы деревянная конструкция дышала со стороны пола. Иначе дерево быстрее загниет.

Монтаж стен

Стены дома из кругляка нужно начинать укладывать на подкладную доску

Стены дома из кругляка нужно начинать укладывать на подкладную доску. Она защитит нижние венцы сруба от гниения. В качестве материала для подкладной доски лучше использовать влагостойкую лиственницу. Доску укладывают строго по горизонтали на гидроизолированный фундамент. При этом подкладку следует заанкерить к базису и дополнительно обработать битумной мастикой.

Рекомендуем к прочтению:

Уже поверх подкладной доски монтируют первый венец из бревна. Кругляк по углам стыкуют несколькими способами:

  • «В чашу». Этот способ требует дополнительной обработки дерева с целью формирования чаш для соединения дерева по углам. Такой способ считается самым эстетическим и при этом теплым. То есть мостики холода практически исключены при условии качественной укладки утеплителя между кругляками. При таком способе укладки бревно должно быть с финским пазом (небольшой выемкой круглого сечения по всей длине). Таким образом, верхний кругляк более плотно ложится на нижний, что делает коттедж более теплым. Подобное стыкование бревен еще называют «в обло».
  • Соединение «в лапу». Этот способ монтажа деревянных домов из кругляка называют еще «холодный угол». Здесь концы бревен обтесываются таким образом, что они принимают трапециевидное сечение и стыкуются друг с другом под углом 90 градусов. Этот способ стыкования углов сруба более трудоемок, а его результат не всегда радует качественным теплом в доме.

Основные моменты работы с бревном при монтаже

При монтаже бревен их необходимо фиксировать деревянными нагелями (заранее подготовленными из твердых пород дерева штырями)

Строить дом из бревна необходимо с соблюдением определенных стандартов и правил. Именно благодаря грамотному подходу сруб будет крепким и надежным на долгие годы. Даже если вы решите строить не одноэтажный дом, а сруб с мансардой и балконом, как показано на фотографиях ниже. Итак, основные принципы монтажа сруба:

  • Все кругляки перед укладкой желательно просушить и обработать антисептиками и антипиренами.
  • При монтаже бревен их необходимо фиксировать деревянными нагелями (заранее подготовленными из твердых пород дерева штырями). Нагели вгоняют в просверленные в бревнах пазы, забивая их на всю глубину.
  • Нагели должны располагаться в каждом 3-4 венце с шагом 1,5-2 метра и со смещением забитых ниже нагелей (в шахматном порядке).
  • В предполагаемых оконных и дверных проемах нужно вбивать нагели на всю высоту проема.
  • После того как дом будет готов, ему нужно дать время на усадку (1-2 года). И только после этого выпиливают проемы под окна и двери.
  • Также конопатить сруб необходимо только после его усадки.
  • В качестве финишной отделки домов из круглого дерева бревно шлифуют и покрывают лаком.

Крыша дома

Монтаж стропил проводят на мауэрлат, в качестве которого выступает верхний венец сруба

Кровлю сруба после того как дом полностью усядется. А это ни много, ни мало – 1,5-2 года. Иначе крышу может сильно повести и работу придется переделывать.

Монтаж стропил проводят на мауэрлат, в качестве которого выступает верхний венец сруба. В нем делают соответствующие выпилы под стропила. Затем первую ферму собирают на земле и поднимают её наверх. Крепят к мауэрлату при помощи металлических уголков. Далее по схеме с шагом 60 см монтируют все остальные фермы (стропила). Крышу обшивают обрешеткой, гидро- и пароизоляцией, а затем накрывают кровельным материалом. На этом строительство дома можно считать оконченным. Полностью построенный деревянный сруб требует только окончательного оформления интерьера в стиле кантри, шале, средиземноморье или классика.
Видео дома из кругляка:

Как построить баню из сруба своими руками +видео

Сегодня уже невозможно сказать с точностью, где и когда появились первые бани. Ведь, как говорят археологи, даже наши первобытные предки обдавали раскаленные камни водой для получения пара. Но зато с уверенностью мы можем предположить, что в то время, когда человек ощутил целительное воздействие пара на организм, блаженство от чистоты своего тела и удовольствие от расслабляющего тепла, и стали появляться первые бани.

Схема бани из сруба

Для строительства бани сегодня можно использовать различные технологии и материалы, но баня из сруба — это русская традиция, сохранившаяся на протяжении веков.

Итак, давайте разберёмся, как построить баню из сруба своими руками?

Как и любое другое, строительство бани начинается с проектирования и выбора места. Вариант с печью посредине даст возможность получить теплый предбанник, бак с водой поместить прямо в моечной, а каменку, в парилке.

Наиболее подходящий для бани участок — небольшая ровная площадка с твердым грунтом. Баню можно ставить как на ленточный, так и на буронабивной фундамент. Общая высота его наземной и подземной части — примерно 70 см. Через одну-две недели после заливки фундамента можно поднимать стены.

Выбор древесины

Долговечность строения зависит не только от качества производимых работ. Но и от выбора материалов. Баню из сруба можно построить из комбинированной древесины.

  • Лиственница. Это очень твердое, влагоустойчивое дерево, но достаточно дорогостоящее. К примеру, Венеция почти вся построена на сваях из этой древесины, которая не разрушается в воде более 200 лет. Для экономии, но не в ущерб качеству из лиственницы можно сделать только несколько нижних венцов.
  • Сосна. Легкое и простое в обработке дерево, которое не трескается при высыхании. Сосновая древесина — одна из самых дешевых, поэтому строить из нее экономически выгодно.
  • Осина. Древесина обладает высокой влагоустойчивостью и низкой теплопроводностью. Особенностью осины является то, что с годами она твердеет и становится прочнее.

Покупать древесину лучше всего весной. Чтобы летом, после того, как дерево просушится хотя бы в течение месяца, можно было строить.

Подготовка бревен

Основа строительства бани из сруба это подготовка бревен. Обтесываются все бревна «под скобу» так, чтобы нижний и верхний диаметр не различались более чем на 3 см. При этом верхний диаметр должен быть не менее 20 см. В случае, если вам удалось дешево купить более тонкие бревна, вам понадобится сделать дополнительное утепление стен.

Распил бревен производят по длине, равной длине стены с припусками на углах, называемые остатком. Остаток — это выход концов бревен за пределы стены. Бывают случаи, когда качественные бревна не имеют достаточной длины. Тогда можно сделать «раскомплектовку», обрезав концы под углом в 90 градусов и состыковать их.

Наиболее сложная операция в подготовке бревен — разметка диаметров. Это делается для того, чтобы получить правильный отес кромок и гребней бревен.

Строительство сруба

Первый венец, называемый окладом, устанавливается на фундамент с постеленным на него гидроизоляционным материалом. Часто в качестве этого материала используют проверенный годами и достаточно недорогой рубероид. Оклад может быть немного шире, чем остальные бревна. Если между фундаментом и окладом образовались пустоты, то их закладывают бутом с последующей заделкой строительным раствором или заполняют монтажной пеной. Венцы укладываются по старинному принципу «комель-макушка», что дает возможность соблюсти горизонтальный уровень строения и обеспечить внешнюю эстетику бани.

Между предыдущим и последующим венцом еще наши деды укладывали слой мха. Сегодня для этого часто применяется специальный строительный мох. Это природный материал, который являясь естественным антисептиком, не подвержен гниению и пересыханию. Также для уплотнения можно использовать джут или паклю. Выполняется эта работа следующим образом: мох или пакля скручивается не очень тугим жгутом, который конопаткой проталкивается в зазор между венцами и забивается туда более плотно несколькими ударами молотка по конопатке. Применение джута — ленточного уплотнителя применения конопатки не требует. Рулончик просто раскатывается по венцу, обрезается и фиксируется строительным степлером или мелкими гвоздями. После усадки джут сам по себе уплотняется, что повышает его изоляционные свойства.

Торцевые соединительные врубки с остатком могут быть различных форм, самые распространенные — «в обло», «в лапу» или «в чашу». Бревна закрепляются между собой шкантами. После укладки 3-4 венцов они обрабатываются гидрозащитной мастикой и антисептиком.

Для стены, в которой планируется дверь, то под нее устанавливается два венца, а над ней — 5. Именно эти венцы для завязки прочности всей конструкции должны быть сплошными.

Два верхних венца первоначально не закрепляются, так как после усадки сруба их придется снять, чтобы уложить потолочные балки.

После того, как возведение сруба завершено, устанавливается каркас крыши и проводится ее обрешетка, а затем настилается кровля. Для кровли можно использовать такие материалы, как шифер, черепица, гибкая черепица, металлочерепица.

Отделочные работы

Не стоит забывать о том, что в течение первого года сруб даст усадку. Это происходит оттого, что дерево усыхает, а мох уплотняется. Поэтому в это время необходима тщательная ревизия межвенцовых стыков и в случае необходимости — забивка в них уплотнителя. Также до усадки сруба не стоит устанавливать дверную коробку, так как дверь из-за этого может перекоситься, а само строение даст неравномерную усадку.

По этой же самой причине отделочные работы начинают только через год после возведения сруба. Поскольку стены бани изготовлены из дерева, для внутренней отделки тоже используется этот материал. Можно использовать оструганные или обрезные отшлифованные доски или деревянную вагонку. Красить внутренние стены можно только специальными, предназначенными для бань и саун покрытиями.

Советуем прочитать:

Видео

Чтобы сруб стал теплее, для отделки иногда применяют канат:

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изготовления строений из цельного, цилиндрического, тесанного, круглого материала, комбинированных построек из кирпича и дерева, цена, технология, фото

Все фото из статьи

В последнее время наблюдается возвращение моды на срубы, причем многие строительные компании предлагают готовые дома из бревна «под ключ». В то же время немало застройщиков берутся за строительство сами, ведь бревенчатые здания относительно легко возводятся. Единственное, эта работа имеет массу нюансов, с которыми необходимо ознакомиться, прежде чем начать стройку.

Ниже мы рассмотрим, как правильно строить дом из бревна своими руками, чтобы он был прочным и долговечным.

Бревенчатый дом

Общие сведения

В свое время строительство сруба было сродни искусству – дома возводили с использованием одного лишь топора. Это, конечно же, требовало от строителей высокого мастерства. Но, к счастью, технологии постоянно развиваются, благодаря чему даже пиломатериалы существенно усовершенствовались.

В частности, это касается оцилиндрованного бревна, которое имеет не только одинаковый диаметр по всей длине, но и специальные пазы, упрощающие их укладку. В результате дома из цилиндрического бревна может построить даже человек, который ранее не занимался строительством. Для этого понадобится лишь самый простой набор инструментов и навыки работы с ним.

Оцилиндрованные бревна

Также распространенным материалом является тесаное окоренное бревно. Конечно, дом из тесанного бревна построить сложней, однако, этот материал является более долговечным и устойчивым к негативным атмосферным воздействиям.

Совет!
Выбирая породу древесины для дома лучше отдать предпочтение бревнам из хвои, так как на них относительно низкая цена , и при этом они достаточно долговечны.

Трехмерная модель бревенчатого дома

Особенности строительства

Проект

Изготовление домов из бревна, как собственно и любых других домов, начинается с создания проекта. Данный этап является одним из наиболее ответственных, так как от него зависит то, каким получится жилье.

В частности, необходимо определиться со следующими моментами:

  • Размерами дома.
  • Количеством этажей.
  • Планировкой.

Чтобы решить каким должен быть дом, следует продумать, как он будет эксплуатироваться, сколько человек в нем будет проживать, какой бюджет запланирован на строительство и пр.

Большинство застройщиков стараются сделать дом максимально просторным, но в то же время не выйти за рамки запланированного бюджета, который зачастую бывает весьма ограниченным. Поэтому большой популярностью пользуются мансардные дома из цилиндрического бревна. Мансарда позволяет практически в два раза увеличить площадь дома при незначительном увеличении затрат.

Пример плана бревенчатого дома с мансардой

Еще один способ расширить жилое пространство – это выполнить цокольный этаж. Правда, в таком случае придется строить комбинированный дом из кирпича и бревна.

Надо сказать, что не все застройщики стремятся к максимальной практичности постройки. Поэтому существуют проекты домов, которые имеют второй этаж, но при этом у них отсутствует перекрытие. Еще их называют домами со «вторым светом».

Высокие потолки в таких строениях дают ощущение пространства и свободы, что особенно важно, если дом планируется для отдыха на природе.

На фото – пример дома со вторым светом

Следует отметить, что в наше время необязательно самостоятельно составлять проект, так как в интернете можно найти множество готовых работ. С некоторыми из них вы можете ознакомиться даже на нашем портале.

Подобрав подходящий проект, его можно подкорректировать, после чего нужно определиться с типом материалов и посчитать их количество. Выбор материала зависит во многом от предназначения жилья.

К примеру, если в нем планируется круглогодичное проживание, то лучше построить дома из крупного бревна, а крышу сделать хорошо утепленной. Летние же домики можно сильно не утеплять, к тому же можно использовать более тонкие бревна.

Схема свайно-винтового фундамента

Фундамент

Фундамент является основанием дома, поэтому к его строительству следует подходить очень ответственно. Причем фундамент для деревянных домов может быть нескольких типов:

Тип фундаментаОсобенности
Свайно-винтовойЯвляется наиболее простой конструкцией, которая быстро возводится. Сваи представляют собой металлические трубы, которые на конце имеют лопасти для вкручивания в грунт. Сверху все сваи соединяются ростверком, расположенным строго горизонтально.

Достоинством такого основания является возможность строительства на неровном рельефе. Правда, использовать его можно только на устойчивых почвах.

СтолбчатыйТакже является достаточно экономным решением, которое позволяет ускорить строительство. Принцип такого фундамента основан на возведении столбов, которые также связываются ростверком. Столбчатый фундамент обычно используют для небольших строений.
ЛенточныйЯвляется наиболее прочной конструкцией, которую можно возводить практически на любых типах грунта. Для обустройства ленточного фундамента деревянного дома выкапывают траншеи на глубину ниже промерзания грунта, армируют их и заливают бетоном.

Достоинством такой конструкции является то, что она позволяет выполнить погреб, подвал или даже цокольный этаж. Кроме того, ленточный фундамент способен выдерживать большую нагрузку, поэтому если планируется строить габаритный дом из бревна 10 на 10 м, то лучше отдать предпочтение ленточной конструкции.

Схема столбчатого фундамента

Таким образом, выбор фундамента зависит не только от проекта дома, но и особенностей грунта. Поэтому прежде чем принять решение о строительстве того или иного типа фундамента желательно посоветоваться со специалистами либо обратить внимание на фундаменты соседских домов.

Строительство сруба

Строительство стен

Итак, с типами фундамента мы ознакомились, теперь рассмотрим, как строить дом из бревен своими руками:

  • Прежде всего выполняется гидроизоляция фундамента – на основание укладывается рубероид либо другой гидроизоляционный материал.
  • Если стены возводятся на ленточном монолитном фундаменте, то поверх гидроизоляции укладывается закладная доска, которую можно зафиксировать дюбель-гвоздями.
  • Далее укладывается первый венец. Как правило, для него используют более толстые бревна, чем для последующих венцов. На этом этапе важно правильно уложить бревна, чтобы угол между ними соответствовал 90 градусом.
    Если строится дом из круглого бревна, то, как правило, материал уже имеет все пазы для связки, которые выполнены на заводе. Если же применяется другой материал, или бревно пришлось обрезать, то необходимо выполнить чашу для связки бревен в углах. Наиболее простым соединением является чаша «в полдерева», однако, также встречается соединение «в лапу» и пр.
    По такому же принципу нужно связать бревна перегородок с наружными стенами.

Варианты связки бревен

  • Далее на первый венец укладывается джутовый утеплитель, который можно закрепить на поверхности бревен степлером. Утеплитель особенно необходим для дома из цельного бревна, так как между венцами могут быть значительные щели.
  • Затем по такому же принципу укладывается второй венец. На данном этапе нужно установить нагели, которые соединяют венцы между собой. Нагели представляют собой штыри, которые проходят сквозь верхний венец и углубляются до середины нижнего.
    Нагели должны располагаться в шахматном порядке с шагом полтора-два метра.

Схема расположения нагеля в бревнах

  • После возведения коробки следует наметить расположение оконных и дверных проемов, которые впоследствии выпиливаются цепной пилой. Чтобы бревна не распались, необходимо временно скрепить их планками с двух сторон проема.

Схема выполнения проемов

  • На верхнем венце, который служит мауэрлатом, нужно сделать пропилы для стропил.

Совет!
Если строится зимний дом из бревна, стены следует снаружи утеплить минеральной ватой или другим теплоизолятором, после чего отделать облицовочным материалом.
Однако, данная работа выполняется только после того, как дом даст усадку.

Вот, собственно, и вся инструкция по возведению деревянных стен из бревен.

Возведение крыши

Строительство крыши деревянного дома не отличается какими-либо особенностями. Каркас имеет такую-же конструкцию, как и у домов из других материалов.

Поэтому процесс строительства зависит лишь от типа крыши. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как выполняется сборка мансардных, а также обычных двускатных и четырехскатных кровель.

Схема скользящего крепления стропил

Обратите внимание!
Специалисты рекомендуют осуществлять крепление стропил к верхнему венцу при помощи скользящих креплений.
Данная технология позволит крыше сохранить свою геометрию даже после сильной усадки стен.

Вывод

Строительство бревенчатого дома содержит ряд особенностей, но, в то же время, ознакомившись с ними, возвести сруб вполне возможно самостоятельно. Причем на это понадобится гораздо меньше времени, чем, к примеру, на строительство дома из кирпича или блоков. Единственное, предварительно необходимо продумать все нюансы будущего жилья, чтобы оно получилось практичным и комфортным.

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Как построить дом из брёвен своими руками + видео урок

В этой статье ты узнаешь: Как построить дом из брёвен своими руками и многое другое, а также посмотришь интересный видео урок по этой теме. На протяжении веков дерево было и остается природным, экологически чистым пиломатериалом в России, и по всему миру. Древесина имеет свойства накапливать, отдавать влажность. В таких домах жить намного чище, приятнее. Прохладно летом, зимой тепло, запах леса в помещении круглый год.

Содержание статьи:

Как построить дом из бревен?

Оцелиндрованная сосна имеет приятный цвет, не требует наружной отделки, экономия в деньгах. Экономия и по фундаменту. Деревянное строение легче кирпичного, бетонного, поэтому и фундамент нужен другой, намного дешевле. Сам сруб выглядит красиво, одинакового рисунка структуры дерева нет. В строительстве домов применяются хвойные породы деревьев — лиственница, сосна, елка. Экзотические сорта дерева – это кедр. Изготовление круглого бревна выполняют на специальном станке, получаются идеального размера бревна – карандаши.

Конечно, в этом материале есть существенный недостаток. Когда дерево начинает расти, у него в сердцевине появляется рисунок, кольцо жизни, и чем больше колец, тем старше древо. Поэтому древесина, как и все живое, стареет, начинает гнить с середины. В связи с чем древесину на корню для последующей рубки необходимо подбирать специалисту, затем, после спиливания отправлять на оцилиндрованный станок. По всем правилам возведение стен, конечно лучше строить из сырого дерева, заготовленного зимой, в таком виде бревна должны сохнуть в срубе не менее года.

Что необходимо знать при строительстве дома из кругляка?

При строительстве дома, на участке заказчика, завозится строевой лес. Шкурится, обрабатывается рубанком и складируется таким образом, чтобы был визуальный выбор материала. А именно, какое бревно ляжет вниз венца, подбирается по диаметру ствола, а какое наверх. Прежде чем начать рубить дом необходимо обеспечить качественный фундамент. Основа здания должно возвышаться над землей минимум полметра, практикуется один метр. Это делается для того, чтобы нижние венцы в зимнее время не впитывали влагу от снега, так как от воды дерево гниет. Кругляк подбирается по диаметру, после того как его положат в сруб, продольных зазоров между бревен практически не видно – это улучшает тепловой цикл в помещении.

При монтаже стен, в пазы между венцами, прокладывается утеплитель, кругляк сверлится между собой и крепиться деревянными штифтами. В данном строительстве ключевой момент – это много ручного труда, зато качество строения прекрасное, здесь должны работать плотники высшей категории. Все резанные, строганные места древесины обрабатываются специальным раствором, предохраняющим от гнили, грибка. После просыхания раствора, накладывается теплоизоляционная лента и, чтобы она не слетала при монтаже бревна, ее крепят с помощью степлера.

Разрез чаши сруба

То, что не видно глазом выполненный брак по соединительным чашам сруба – это и будет холод зимой, летом жара. Выполнили эксперимент. Срубили два угловых узла, два разных плотника. Первый выполнил работу качественно, как должно быть. Второй сознательно выполнил работу, заложив ошибки. На первый взгляд оба образца на вид ничем не отличаются друг от друга. Плотность между кругляками, угловыми соединениями, одним словом качественные работы выполнены.

Сделали продольный разрез бензопилами обоих образцов, вот здесь все стало понятно и видно. В хорошем образце, пяти миллиметровые зазоры вдоль бревен для утеплителя – так и должно быть, правильные зазоры в чаше. В плохом — это же место 25 мм, что совершенно недопустимо, в чаше зазоры по 10 мм, что-то же не правильно. Угол соединения образует так называемую чашку. В правильном образце все зазоры соответствуют размерам для прокладки теплоизоляции.

В неправильном угловом срубе, зазоры увеличены в разы. Напрашивается вывод, что такую работу должны выполнять проверенные специалисты плотницкого мастерства, честные.

Строительство дома из натурального бревна

Натуральный материал – это заготовленные хлысты деревьев в нужный размер, ошкуренные ручным инструментом, приготовленный к строительству дома. Прежде чем строить дом, нужен проект. По этому документу строится фундамент. Первое, что необходимо, проложить доски пропитанные раствором от гниения, потом кладется кругляк, рубятся угловые чаши, межкомнатные перегородки. Дом собирается полностью, только монтируется временная крыша для того, что бы сруб ни намокал. В таком состоянии сруб сушится год. За это время дом дает усадку до 12 %. Если дом высотой 5 метров, то усадку за год дает 0,5 метра.

После того как сруб дал усадку, можно ставить двери, окна, собирать капитальную крышу. Если в этом здании нарушена технология рубки чаш, венцов, то и дом будет зимой холодным и сырым. И рублен грамотно, соблюдая технологию, то дом будет держать прохладу и тепло по сезону. Обшивать стены не надо, обрабатывать только антисептиком от гниения. Такого вещества, выбор большой. Построенный дом из натурального бревна – это здание для постоянного проживания. Такие дома служат столетиями. Основной материал для сруба идет сосна. При нынешнем рынке антисептиков можно сосну обработать до состояния прочности от гниения не меньше чем у лиственницы.

Автор статьи: Рычков Илья — администратор блога Инфо Стройка.ру

 

строительство своими руками срубовой бани, постройка из строганного бревна, как правильно сделать, как построить, срубить баню, фото и видео

Содержание:

Давным-давно древесина была признана лучшим строительным материалом, и в случае возведения бани таким положение дел и осталось, поскольку дерево отлично способствует регулированию температурного и влажностного режима в помещениях. Однако ряд других нюансов не позволяют считать сруб бани из дерева идеальным, потому в статье будут рассмотрены особенности строительства деревянной бани.



Сложности выбора между брусом и бревном

Бытует мнение, что бревенчатый сруб имеет меньшую себестоимость, чем тот, что закладывается из профилированного бруса. Сравнение производится именно с профилированным брусом, поскольку его эксплуатационные характеристики значительно выше: улучшена обработка материала и установлены специальные замки, усиливающие сцепление элементов. Если производить оценку непосредственно по стоимости материала, то действительно бревно дешевле. Когда речь идет про строительство деревянных бань, то стоит учитывать, что бревен нужно гораздо больше, чтобы реализовать проект, разработанный для бруса.


При использовании 20-сантиметровый брус можно получить аналогичную толщину стены и высоту венцов. Если же используются 20-сантиметровые бревна, то соединяются они посредством подборки 10-12-сантиметрового паза, соразмерна которому будет и толщина стены. Соответственно и венцы по высоте не будут получаться в 20, а лишь в 10-12 сантиметров. Соответственно при расчете придется увеличить количество бревен, чтобы добиться размеров аналогичных тем, что достигаются при использовании бруса. Использование бревна также усложняет монтажные работы.


Когда речь идет о брусе, то единственным условием для качественного выполнения работ является соответствие элементов по размеру относительно друг друга. Расхождение не может превышать нескольких миллиметров. При помощи цепной пилы нарезаются чаши, в них закладывается теплоизоляционный материал, а затем закладывается очередной венец. Непосредственно профилированный брус – это обычно качественный материал, отдельные элементы которого идеально равны между собой, потому складывать их между собой очень легко. Неоцилиндрованное бревно усложняет процесс строительных работ.

Нюансы обработки сруба

Изначально баня срубовая должна отстоять под крышей, чтобы минимум за 8 месяцев используемый в строительстве материал (бревно или брус) максимально был просушен. Важно учесть, что эти месяцы должны быть максимально засушливыми. Обычно устанавливаются бани со сруба в декабре, чтобы до августа они успели просохнуть. Если есть возможность выждать больший период, то сушка может продлиться 1,5-2 года.

Во время того, как будет просушиваться сруб необходимо производить ряд других работ. Установив бревна, необходимо их обработать при помощи специальных антисептиков, в основу которых входят растворители. Необходимы они для того, чтобы на поверхности бревен не образовывались грибки или плесень. Чтобы при высушивании древесины ее не разрывало нужно произвести ее обработку другим составом, к примеру, подойдет «Текнол JRM».


По факту высыхания древесины, бревна шлифуются, чтобы с них был снят слой антисептика, которым закрываются поры в материале. Сразу после этого можно приступать к покраске сруба при помощи масло-воска. Это не просто средство для обработки, поскольку в его состав входит специальный пигмент, придающий древесине характерный оттенок. Соответственно, когда постройка бани из сруба завершается, материал не просто будет защищен масляно-восковым слоем, но и оригинально окрашен, что очень красиво смотрится на фото и при визуальном осмотре.

Устранение щелей между элементами сруба бани

Важнейшим этапом в процессе того, как возводится баня из сруба своими руками, является устранение зазоров между элементами конструкции. Причиной их возникновения является невозможность создания чаши под венец таким образом, чтобы ее форма идеально стыковалась с закладываемым бревном. Когда же материал высушивается, эти щели расширяются, что и выглядит некрасиво, и эксплуатационные характеристики бани ухудшает.

Щели эти необходимо заделать – законопатить (детальнее: «Чем и как правильно конопатить баню – практические советы мастера»). Используют при этом специальный инструмент «конопатку», напоминающий плоскую лопатку малых размеров, и молоток. Заполняются зазоры при помощи мха или пакли. Постукивая по рукояти конопатки можно максимально уплотнить утеплитель и добиться максимальной защиты помещений от проникновения в них холодных воздушных масс.


Существует такой вариант строительства, когда венцы изначально укладываются на слой мха. В таком случае по завершению строительства с бревен будут свисать остатки утеплителя, который привлекает различных пернатых. Все остатки мха следует уплотнить в щели таким же образом, как тот, что описан выше. Но конопатить щели все равно придется через 5-6 месяцев, поскольку полностью зазоры устранены не будут.

В случае, когда в качестве прослойки между венцами использована джутовая лента или пакля, конопатить здание нужно лишь через полгода после его первичной усадки. Затем можно приступить к монтажу оконных и дверных блоков. Второй раз процедура конопатки производится через год, если, конечно же, сруб не был облицован с уличной стороны.

В дальнейшем при эксплуатации сруб будет «двигаться», потому регулярные проверки не помешают. Образуемые щели следует заделывать, а уж птицы постараются эти щели создать, вытаскивая из щелей утеплитель в качестве строительного материала для своих гнезд.

Индивидуальные особенности процесса возведения и эксплуатации сруба

Когда отстраивается баня из строганного бревна или бруса, самой большой проблемой для владельца является малая устойчивость древесины к воздействию влаги. Можно, конечно же, произвести обработку поверхности сруба различными химикатами, но многие владельцы противятся, поскольку опасаются за свое здоровье.


Конструкционно защитить древесину от воздействия влаги можно при помощи грамотно организованной вентиляции:

  • заливая ленточный фундамент (наиболее популярный), следует делать специальные отверстия (продухи) в нем. Воздух, поступающий туда, обеспечит быструю сушку полов;
  • закладывая первый венец, нужно подложить под него гидроизоляционный слой. Не стоит использовать рулонный рубероид, поскольку он имеет крайне малый эксплуатационный срок на предельных своих характеристиках. Лучше всего использовать гидроизоляционные стекловолоконные материалы или на стеклохолсте. В простонародии они называются еврорубероидом и на них обязательно должна отсутствовать посыпка. Срок эксплуатации такого материала достигает 10-15 лет. Естественно, цена его выше, но эксплуатационные характеристики того стоят;
  • нижний венец в конструкции обязательно должен быть обработан антибактериальным составом, поскольку он будет располагаться ниже уровня полов помещении, и подвергнется при эксплуатации максимальному воздействию природных факторов. Посетителям бани не стоит опасаться испарений от использованного для обработки состава, поскольку качественная вентиляция подпола и средние температуры не создадут нужного эффекта для перемещения воздушных масс в помещения сруба;
  • важно очень качественно смонтировать систему отведения воды в обмывочном помещении и парном отсеке, поскольку любые ошибки могут привести к нежелательным последствиям. После введения бани в эксплуатацию, что-либо исправить будет очень сложно;
  • вентиляция в самой парилке так же должна быть очень качественной. Лучше помещение будет чуть быстрее остывать, чем наоборот влага будет разрушать все вокруг. Просушивать его нужно и после каждого случая принятия процедур. Достаточно будет подкинуть немного дров в печь и открыть все окна и двери, чтобы влага максимально быстро была устранена.

Если закладывать сруб для бани своими руками из бревна, то стоит знать еще об одном злейшем враге древесины – древоточцах. Насекомые очень сильно вредят строительному материалу. Защититься от них можно посредством нанесения специальных пропиток, но их использование безопасно для самого человека во всех помещениях кроме парилки. Конечно же, насекомые могут быть устранены путем нагрева воздуха более 60 градусов по Цельсию, но эта температура не достигается в русском срубе, если говорить об оптимальных условиях для принятия банных процедур.


На любые свидетельства того, что древоточцы атаковали древесину сруба, стоит реагировать оперативно. Нужно единожды протопить баню всухую при температуре в 80-90 градусов по Цельсию. Время прогревания должно составлять от 1,5 часов, а точнее: нужно добиться прогревания ядра бревна до отметки более 60 градусов по Цельсию.

Дерево при этом повреждено не будет, а насекомые с личинками будут ликвидированы. В случае, когда проточенных отверстий от насекомых очень мало, можно обойтись использованием строительного фена при температуре до 150 градусов по Цельсию. С его помощью обрабатываются пораженные участки.

Сколько времени требуется для растопки различных бань

Если было решено построить баню из сруба своими руками, то стоит учесть, что не только подверженность древесины различным негативным факторам воздействия является «подводным камнем» в протекающем процессе строительства. Бревенчатый сруб прогревается значительно дольше из-за повышенной теплоемкости материала. При этом создаваемое тепло приятнее по внутренним ощущениям человеческого организма. На фото исходящее от бревенчатых стен тепло увидеть нельзя, но его благотворное воздействие на тело ощущается с каждой секундой пребывания внутри парилки все сильнее.

При всей полезности процедур нельзя забывать о том, что на растопку уходит куда больше времени и дров, а если еще используется и обычная кирпичная печь, то потратить придется от 3 до 5 часов времени. Приезжать в такую баню на выходные и потратить половину драгоценного времени исключительно на достижение оптимальных температурных показателей мало кому захочется.


Если же используется металлическая печь, то проблема становится более явной. Из-за отсутствия эффективного утепления стен парилки, мощности нагрева часто не хватает, а потому необходимо брать более эффективное и дорогое устройство. Да и выдерживать температуру в помещении в пределах от 50 до 60 градусов по Цельсию крайне сложно. Повышают эффективность металлической печи путем обкладки ее кирпичным экраном и установки специального щитка вокруг дымохода. В таком случае выделяемое тепло аккумулируется и выделяется внутрь помещения.

Но, опять же, стоит помнить о нюансах, которые встречают работника повсюду. Если до создания кирпичного экрана и монтажа щитка вокруг дымохода фундамент под металлическую печь не требовался, то с их появлением массу в 200-300 килограмм нужно чем-то сдерживать.


Естественно, никто не запрещает произвести утепление сруба, но в таком случае все полезные качества древесины сходят на нет. Попросту стены сруба изнутри покрываются пирогом теплоизоляции из нескольких слоев, которые не позволяют выводить влагу естественным путем за счет эффекта древесины, как «дышащего» материала. Если к такой внутренней отделке добавляется еще и поверхностная окраска древесины, то о вентиляции не стоит даже вспоминать. В таком случае, после того как сделать сруб для бани, необходимо обязательно добавить в конструкцию вентиляционные отверстия.

Основы планировки бревенчатых бань

Важно не только учесть все положительные и отрицательные стороны древесины, но и грамотно собрать материал в надежное и безопасное строение. Стандартным считается размер 6×6 метров, поскольку бревна и брусья имеют именно такую длину. Таким образом, можно избежать образования большого количества отходов производства или возникновения потребности в дополнительной кройке материалов, если линейные размеры сруба превышают длину одного закладываемого элемента (прочитайте: «Правильная планировка бани на участке и внутри помещения»).


Внутри же баня будет иметь чистовые размеры около 5,2 метра, поскольку чаши, формируемые по оба конца бревна, будут забирать определенное расстояние от длины и ширины. Касательно бруса можно сказать, что потери будут меньше, но не намного (45-50 сантиметров). Несколько сантиметров также будет утеряно из-за монтажа отделочных материалов или обшивки стен обычной вагонкой.

Тут нужно знать не только, как правильно срубить баню, но и как в ней распределить место. Размеры моечной стоит уменьшить, если в нее не будет устанавливаться габаритная купель. Лучше всего запасное место отвести под раздевалку или увеличение парилки. Выбор, естественно, остается за владельцем. Если баня будет использоваться круглый год, то без отведения места под тамбур просто не обойтись. В ином случае холодный воздух, проходящий через входную дверь, будет негативно влиять на температурный режим внутри бани.



Можно при желании размеры сруба уменьшить. К примеру, очень популярна постройка габаритами 6х3 метра – «трамвайчик». Все помещения размещаются последовательно. Отгораживаются обычно: парная, комната отдыха, предбанник перед входной дверью. Душевая размещена не отдельно, а по типу проходного помещения.


Итог

В статье рассмотрены основные нюансы и особенности того, как строить баню из сруба, чтобы получить качественное, надежное и безопасное строение, которое прослужит долгие годы. Важно учитывать каждый совет при проведении работ. Также можно доверить все работы специалистам, которые возьмут на себя ответственность за каждый этап – от закупки строительных материалов и конструктивных элементов до возведения бани и введения ее в эксплуатацию.

Как построить бревенчатую хижину с нуля

Под хижиной понимается небольшой дом, обычно построенный в сельской местности. Традиционные деревянные домики в 1800-1900-х годах делались из цельных бревен или колотых бревен, чтобы придать им традиционный вид «бревенчатых домиков». В наши дни на заднем дворе могут быть построены деревянные хижины для дополнительных посетителей, хранения или проведения мероприятий. Размер и материалы будут зависеть от назначения кабины, а также местных строительных норм.

Мы кратко изложим основы, которые необходимо учитывать перед тем, как приступить к работе с кабиной, дадим несколько советов по материалам, конструкции и защите от погодных условий.Вы можете получить планы онлайн, но есть вероятность, что в процессе строительства вы можете изменить идеи — спросите любого подрядчика, который построил дом для клиента, сколько изменений произойдет.

Итак, вы просмотрели картинку и хотите воссоздать ее внешний вид, или вам нужна кабина для определенных целей. Это может быть хранилище или дополнительное жилье для гостей на вашей территории, или это может быть ваше основное убежище в месте, где можно найти насекомых. Использование, для которого он будет использоваться, климат в вашем районе и материалы, которые будут под рукой, будут определять строительство.

Планировка размера

Каждый раз, когда вы кладете план на землю, он выглядит совсем маленьким. Знакомый строил новый фермерский дом на своей территории и сказал своей строительной бригаде, чтобы он точно соответствовал размеру старого дома на новом участке. Он подошел, посмотрел на планировку, сказал, что она слишком мала, и приказал увеличить размеры всех комнат вдвое. Как вы можете себе представить, каждый, кто посещает его новый дом, отмечает, насколько он массивен, и он должен объяснить причину!

Если, например, вы запланировали пространство размером 12 на 12 футов, найдите в доме комнату примерно такого же размера и оцените, будет ли вам комфортно в этом пространстве.

Площадь палубы

Целесообразно включить палубу вне каюты — опять же, это будет зависеть от того, где вы живете. В местах, где выпадает глубокий снег, лучше оставить маленькое крыльцо под навесом крыши. Если вы живете в более мягком климате, большая площадка для летних вечерних посиделок на открытом воздухе усилит очарование вашего дома и снимет нагрузку с внутреннего пространства — все мы знаем о лихорадке в салоне.

Палуба построена из дерева поддонов — Фото автора J Beales

Подготовка земли

Постарайтесь выбрать достаточно ровную площадку и либо используйте технику, чтобы расчистить землю, либо вы можете сделать это вручную, если кабина небольшая.Проверьте землю, чтобы при установке фундамента под ней не было воды, которая могла бы вызвать проседание. Для небольшой хижины вам нужно будет немного откопать и построить небольшие опоры, на которых можно установить хижину, если вы не строите подвал. В этом видео показано, как установить бетонные опоры.

Используемые инструменты

Все зависит от того, где вы находитесь. Если вы строите домик на заднем дворе дома — при условии, что это разрешено законом — у вас будет электричество, и вы сможете довольно быстро завершить работу с помощью электроинструментов.Если он находится в месте, где отсутствует электричество, вам понадобится доступ к генератору при использовании электроинструментов, поэтому при расчете затрат необходимо учитывать аренду генератора.

Если вы один из тех, кто романтизирует использование ручных инструментов и хочет делать это по-старому, то будьте готовы к тому, что это займет много времени, и знайте, что у вас, вероятно, будут волдыри и порезы (убедитесь, что аптечка первой помощи готова На самом деле он все равно должен быть готов — электроинструментом можно нанести еще больший ущерб).Аккумуляторные шуруповерты и дрели могут значительно облегчить жизнь, как и цепная пила.

Ниже приведены некоторые предложения для людей, начинающих работу над проектом. Если вы какое-то время пользуетесь электроинструментом, у вас будут свои предпочтения. Строительство деревянного домика — это не типичная домашняя работа, вроде развешивания картин или установки полок.

Сделайте домашнее задание и спросите совета, так как вам понадобятся инструменты промышленного типа. Сверло, используемое дома для случайной работы, скорее всего, сгорит на большой работе.

Раскрытие информации: в этом посте есть партнерские ссылки, поэтому я могу получить комиссию, если вы совершите покупку по этим ссылкам. См. Мое полное раскрытие для получения дополнительной информации.

Bosch- 36618-02 Дрель-шуруповерт

Он довольно легкий, имеет длительный срок службы батареи и отлично справится со своей задачей, а также представляет собой комбинированную дрель и отвертку в одном.

Бензопила Stihl

Это личное предпочтение, но я считаю, что продукция Stihl долговечна, а услуги резервного копирования превосходны. Когда вы купите один, сотрудники предоставят инструкции и советы по максимальной производительности и обслуживанию вашего продукта (кто бы ни читал руководства)

Молоток

Стальные рукояти молота прочнее, дерево и стекловолокно легче, но слабее.Вы можете выбрать прямой или изогнутый коготь для извлечения ногтей — все это личное предпочтение.

Купите лучшее, что вы можете себе позволить, и испытайте молоток на хватку и баланс, чтобы убедиться, что он удобен и эффективен. Я предпочитаю молотки Стэнли. Дешевые молотки китайского производства с рукоятками из стекловолокна довольно быстро сломаются, если вы выполняете тяжелую работу.

Валка собственных деревьев

Лучковая пила, рассчитанная на двоих, позволяет наращивать мышцы и одновременно распиливать бревна.Затем вы можете использовать топор, чтобы валить деревья вот так:

Если у вас есть друзья, которые кое-что знают о валке деревьев, проводят с ними время, приобретая практический опыт — оно того стоит. Было слишком много несчастных случаев, когда деревья отказывались сотрудничать, падая там, где они должны были упасть, но на самом деле именно валочник не просчитал все возможные ситуации.

Какую древесину использовать

Если вас беспокоит вырубка лесов, вам следует использовать хвойные породы, такие как сосна и ель, которые могут довольно быстро вырасти, но они более склонны к поражению грибами и насекомыми.Если вы собираетесь использовать дуб, кедр или аналогичную древесину твердых пород, имейте в виду, сколько времени требуется для роста дерева, сколько вы собираетесь срубить, а также что, особенно для дуба, заболонь склонна к разложению насекомыми — нужно использовать сердцевину, то есть плотную внутреннюю часть древесины.

На фотографии вы можете увидеть ущерб, нанесенный термитами заболони — более белому внешнему кольцу австралийского серебряного дуба (Grevillea robusta), но сердцевина (более красная часть) осталась нетронутой.

Крупным планом — термиты за работой:

Фото Дж. Билса

Валка новых бревен

Многие американцы переняли традиционный и привлекательный скандинавский стиль бревенчатых домов с выемками для углов. Они уютные и сухие, но это не будет проект выходного дня, особенно если вы собираетесь рубить деревья на своем участке. На каждое срубленное дерево следует пересаживать как минимум два дерева для будущих поколений. Деревья обеспечивают часть нашего кислорода, остальное поступает от фитопланктона в море, но отсутствие деревьев на суше будет серьезной проблемой для наших запасов кислорода.

Срубите нужные вам деревья в конце осени, начале зимы. Валка в начале зимы также означает, что земля будет более сухой и тяжелой для вывоза бревен, и вы не будете болтаться под летним дождем и грязью.

Зимой может происходить более медленное высыхание. Бревна следует сушить на воздухе в течение примерно 2 лет и складывать между рядами бревен с меньшими шестами, чтобы вокруг них был воздушный поток, чтобы способствовать равномерной сушке. Вы не хотите, чтобы бревна трескались и раскалывались, потому что это делает их уязвимыми для насекомых и грибков.Перед штабелировкой необходимо удалить кору, если не полностью, то хотя бы частично; и перед тем, как строить, необходимо удалить всю кору, так как именно здесь всевозможные насекомые находят приют и могут привести к повреждению древесины. Кора также легко горит и может стать причиной пожара, если ее не удалить.

Строительство коттеджа

Конечно, можно не тратить время и силы на рубку бревен самостоятельно и просто заказать. Эта женщина построила себе дом и живет без ипотечной ссуды.Свои бревна она не валила, а доставила их с лесного склада:

Перед постройкой нужно тщательно рассчитать, сколько бревен вам понадобится. Эта статья http://www.logcabinhub.com/log-preparation-tips/ поможет вам в этом. Необходимо рассчитать площади, занимаемые окнами и дверями, которые повлияют на длину заказываемых вами бревен.

Если вы строите подвал и устанавливаете бревенчатую хижину на этой базе, то следующая статья, появившаяся в выпуске Popular Mechanics за 1983 год, довольно ясна, поскольку объясняет, как надрезать бревна, v их внизу, чтобы они сидели. плотно прилегать к бревну под ним, избегая использования щелей между бревнами, чтобы предотвратить попадание дождя и сквозняков.

Система седельных выемок аналогична скандинавской системе, но нижняя часть каждого бревна не прорезана с v-образным вырезом под ним, а это означает, что потребуется некоторое уплотнение зазоров между бревнами, чтобы не допустить дождя и сквозняков в кабине.

Вырез ласточкин хвост объясняется здесь, но для этого вам понадобится приспособление:

Этот парень делает это с цепной пилой!

Скип в стиле «Butt and Pass» был разработан Скипом Элсвортом, строителем бревенчатых домов в пятом поколении — его семья строит бревенчатые дома с 1939 года по этой системе.Скип показывает, как проще и быстрее построить бревенчатый домик. Но какую бы систему вы ни использовали, между журналами обязательно будут небольшие промежутки, которые нужно заполнить, и это называется щелчком.

Долбление

Дуб (волокна конопли) и мох сфагнум традиционно использовались для заполнения промежутков между бревнами. Даже если вы строите скандинавский бревенчатый дом без щелей, как описано в статье «Популярная механика», на каком-то этапе, когда бревна высохнут, появятся небольшие щели, и потребуется их заделка.Доступен синтетический материал для трещин, но он может быть пожароопасным, поскольку он основан на нефти и будет гореть, выделяя неприятный черный дым и пары.

Правильно выполненное долбление раствором является наименее дорогим и длится дольше всего. Он также огнестойкий.

Для новой долбления вам необходимо вбить оцинкованные гвозди в бревна сверху и снизу через каждые несколько дюймов, а затем слегка согнуть их внутрь, так как они удерживают растворную смесь на месте. Протолкните материал для трещин по всей длине бревна, чтобы он не торчал.Если у вас есть несколько овец, вы можете использовать овечью шерсть, в противном случае используйте солому или самый простой вариант — получить у поставщика строительных материалов рулон стекловолоконной изоляции, разрезать его на полоски и вставить на место. Как только все зазоры заполнены, сделайте раствор следующим образом:

Использование поддонов

В соответствии с мантрой «сокращать, повторно использовать и перерабатывать» использованные поддоны являются хорошим источником древесины, если у вас есть доступ к ним в достаточном количестве.Они могут не обеспечивать достаточной теплоизоляции в очень холодных регионах, но в мягком климате они полезны.

Для конструкций из поддонов размером около 12 футов x 12 футов вам потребуются бетонные опоры через каждые 18 дюймов. Для этого вы строите свою раму из древесины 114 мм x 38 мм. Длина древесины, которую вы сняли с поддонов, будет определять высоту, на которой вы размещаете брус, на который они будут крепиться.

Я предпочитаю использовать шурупы, а не гвозди, так как если деталь требует замены, довольно легко открутить деталь и вставить другую; также при изменении температуры гвозди могут ослабнуть, тогда как винты сохранят плотное прилегание.Я использовал систему перекрытия, как вы можете видеть на картинке, чтобы избежать сквозняков и повысить прочность. Обе кабины, которые я построил, сейчас около 8 лет, и на них нет никаких признаков выветривания. Каждый год они обрабатываются смесью продукта под названием Waxol, проникающего масла, которое защищает от термитов и обеспечивает водоотталкивающее покрытие. Это также делает древесину более темной.

Я нашел подержанные оконные рамы со стеклами на дворе демонтажника и установил их так, чтобы в кабине сквозная вентиляция и было достаточно светло.Мы даже сделали двери из поддонов, как вы можете видеть на картинке. На строительство кабины ушло около двух дней — установка рамы и крепления на поддонах, установка окон в первый день, отделка крыши и установка двери и пола — также из поддонов на второй день. Это не считая двух дней, потраченных на разборку поддонов и удаление старых гвоздей, укладку готовой древесины в стопку и строительство двери.

Дверь для сарая для хранения древесины поддонов (Фото J Beales)

При растяжении поддонов используйте лом — использование молотка будет означать, что стержень сломается, если приложить слишком большое давление, особенно если он сделан из стекловолокна.

Крыша была просто скатной, а не скатной. В местах, где есть снег, вам нужно иметь довольно крутой уклон, чтобы снег мог соскользнуть, иначе крыша рухнет. Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как можно построить похожую структуру:

Кровля

Кровля действительно зависит от вас. Некоторые предпочитают традиционные ручные коктейли с использованием кедра или белого дуба. Можно заказать расшивку или черепицу — вам не нужно делать это самостоятельно, но цены могут отличаться и они дороже, чем при использовании металлических листов, таких как Galvalume или алюминий.Хотя алюминий долговечен, он может выглядеть не так привлекательно или аутентично, как черепица.

Для интерьера, если вы выбираете скатную крышу, вы можете либо установить потолок из фанеры, либо оставить балки открытыми и положить фанеру снаружи балок, а затем применить изоляцию и металлическую крышу. На месте вашей скатной крыши вам понадобится перекрытие, которое можно купить в магазине и закрепить.

Вариантом кровли является EPDM (этиленпропилендиеновый мономер) — резиновая крыша.Если ваша кабина маленькая, вы просто заказываете ее до нужного вам размера и прикрепляете к фанерному кровельному покрытию с помощью клея EPDM. Убедитесь, что ваши доски чистые и на них нет грязи, нанесите клеевую пасту, затем прикрепите резину EPDM, работая с одной стороны и убедившись, что она крепится должным образом и что пузырьки воздуха выдавливаются валиком. Как только все будет опущено, возьмите нависающие части и прикрепите их к самым верхним бревнам стен. Закончите аккуратной отделкой, которая будет направлять сточные воды в желоб.Поскольку кровля состоит из одного листа, нет стыков, куда могла бы попасть вода.

Сбор дождевой воды

Вам необходимо установить водосточный желоб, чтобы дождевая вода могла направляться в резервуар для домашнего использования или садоводства. Чем больше площадь крыши, тем больше у вас резервуаров. Начните с одного, чтобы узнать, сколько воды образует ваша крыша в сезон дождей, а затем добавляйте дополнительные резервуары по мере расширения огорода.

Сантехнические соединения

Отдельно стоящий душ на открытом воздухе — это отличный вариант для летнего проживания, но зимой вы хотите находиться в помещении, поэтому встроенная душевая кабина возможна, однако необходимо учитывать влажность.Я предпочитаю отдельно стоящую ванну, установленную в каюте, вместе с унитазом и раковиной. В некоторых каютах полы гнилые из-за недостаточной гидроизоляции от душа, а сырость также может повлиять на бревна прямо над душем.

Во многих традиционных домах в таких странах, как Азия и Африка, нет ванной комнаты — омовение проводится в отдельном помещении, но в этих странах в основном теплая погода круглый год. Решение во многих жилых домах азиатского типа из бамбука — особенно для туристов, которые настаивают на ванной комнате, — это присоединить ванную комнату, построенную из кирпича и бетона, доступ к которой осуществляется через дверь из основной бамбуковой / деревянной конструкции, что может быть вариантом в сруб.

Камины

Если вы собираетесь иметь камин, то его необходимо правильно сконструировать. В этой статье показано, как построить дымоход из камней и один из палок. Если у вас есть электричество или другие способы обогрева, то этап строительства дымохода можно пропустить.

Противопожарная

Строительство под деревьями означает постоянную опасность лесных пожаров, особенно если местность, в которой вы живете, подвержена этим пожарам. Хозяева советуют обрезать нижние ветви деревьев, чтобы они не приближались к крыше хижины.Также может помочь установка сухих стен, но в случае сильного пожара лучше уступить дорогу. Установка каменного фасада также может быть полезна для предотвращения попадания небольших пожаров в хижину, но обычно вы хотите сохранить аутентичное ощущение натуральных бревен и не скрывать их за каменной облицовкой.

Обычно предпочтительнее строить подальше от деревьев, чтобы земля вокруг дома была свободна от горючих материалов и, возможно, построить каменную стену по периметру, если у вас есть камень для защиты от пожаров на месте.

Защита от повреждений насекомыми

Смесь льняного масла и скипидара, наносимая на бревна каждый год или около того, должна отпугивать насекомых. Существует ряд процессов обработки, таких как бораты, которые являются относительно новыми по сравнению с древесиной, обработанной хромированным арсенатом меди (CCA). Чтобы узнать о плюсах и минусах различных видов обработки дерева, прочтите эту статью.

При строительстве ответственно необходимо учитывать эффект выщелачивания химикатов в почву и вдыхание опилок при работе с химически обработанной древесиной.Если вы используете сердцевину таких деревьев, как кедр, кипарис или болиголов, вам не нужно беспокоиться о гниении насекомых и грибков, поскольку эти породы дерева обладают естественной устойчивостью, однако со временем, когда они высыхают, они могут стать подверженными нападению насекомых и грибков.

По мере того, как вы строите бревенчатый дом, вы будете совершать ошибки, но это кривая обучения, и ничто не сравнится с гордостью, которую вы испытываете, когда стоите в стороне и восхищаетесь построенным вами бревенчатым домом, а затем начинайте планировать следующий — с улучшениями.

человек вручную строит бревенчатую хижину в лесу в потрясающем замедленном видео

Даже если у вас никогда не было желания вытащить Генри Дэвида Торо и избавиться от шума и суеты реального мира в уединенную хижину в лесу, вы » Я все еще, вероятно, получу удовольствие от этого завораживающего промежутка времени, в котором чувак в одиночку строит сказочную бревенчатую хижину в канадской глуши.

Ешьте свою душу, Линкольн Логгерс.

На видео самопровозглашенный «турист, фотограф, преподаватель самостоятельности» Шон Джеймс запечатлел, как он завершает строительство автономного аванпоста в сельской местности Онтарио, от первого дерева, которое он срубил, до последней уложенной половицы.Тот факт, что он сделал все это сам, невероятен, но как только вы обнаружите, что он также делал все это, используя примитивные методы почти полностью без каких-либо электрических или электроинструментов (в конце концов, на месте нет электричества), вы получите понимание того, какими навыками обладает этот парень, и какой работой он вложил.

Как только Джеймс срубил все деревья для бревен, он начал строить на песке гравий, складывая зубчатые бревна, чтобы создать жилое пространство, которое измеряет 10 футов на 20 футов.Вы увидите, что он стратегически поджигает деревянные доски перед тем, как положить их на крышу. Согласно его описанию, это «древняя примитивная технология», уникальная для Японии, известная как су суги бан, которая предназначена для водонепроницаемости и сохранения древесины путем ее упрочнения. Вы также заметите, что вся работа по детализации — от ручки входной двери до «холодильника» люка — выполняется с помощью простых ручных инструментов и вылеплена из дерева.

Поскольку он законно отключен от сети, Джеймс говорит, что в обозримом будущем он будет существовать без каких-либо источников энергии, и он продолжит использовать дровяную печь как для обогрева, так и для приготовления пищи.Проект все еще продолжается, так что следите за обновлениями на его странице на YouTube. И если вы вообще заинтересованы в том, чтобы научиться строить свою собственную мини-хижину в дикой природе, страница Джеймса также заполнена некоторыми очень информативными учебниками.

Подпишитесь на нашу ежедневную электронную рассылку Thrillist и подпишитесь здесь на наш канал YouTube, чтобы получать лучшее в еде / напитках / развлечениях.

Постройте свой собственный масштабный макет деревянного бревенчатого дома

Выразите своего внутреннего плотника с помощью этого сложного проекта масштабной модели деревянного домика.

Если видеоплеер не работает, вы можете щелкнуть по этой альтернативной ссылке на видео.

Ищете новый проект, чтобы «скоротать» часы? Тогда эта бревенчатая хижина в масштабе 1/72 может быть вашим билетом?

Думаем, вы согласитесь, финальная модель выглядит практически реальной. В этом руководстве используется готовый модельный комплект, но вы можете, если хотите, собрать все компоненты самостоятельно, используя бальзовое дерево или палочки для мороженого.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Как и в любом проекте подобного рода, вам потребуются некоторые инструменты и материалы, прежде чем вы начнете.

Необходимые детали и детали

Шаг 1: Распакуйте модель и начните сборку

Первым шагом, как и для любой модели, является распаковка модели, расположение деталей и начало сборки. Поскольку этот модельный комплект в основном состоит из дерева, подготовка деталей (удаление линий формы и т. Д.) Практически не требуется.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

То, как вы собираете модель, будет полностью зависеть от модели, о которой идет речь, поэтому обязательно следуйте инструкциям в точности.Они здесь не просто так.

При необходимости используйте столярный клей, чтобы начать сборку основного деревянного каркаса к модельному дому.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Поскольку эта конкретная модель представляет собой бревенчатое здание в стиле хижины, конструкция будет похожа на реальную, так как начинать строительство следует от фундамента вверх.

При наличии и необходимости обязательно включайте конструкционные опоры, такие как балки перекрытия, по ходу работы. Для этого может потребоваться некоторая доработка стандартного комплекта.

Источник: Интересные разработки / YouTube

При укладке половиц вам может потребоваться сглаживать верхние части некоторых деревянных компонентов. При необходимости приклейте и прикрепите половицы.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Продолжайте укладывать брус основных стен, оставив место для дверных проемов и окон, как указано в инструкции. Не торопитесь с этим шагом и наслаждайтесь им — он очень терапевтический.

Источник: Интересное проектирование / YouTube

Шаг 2: Подготовьте опоры крыши и очистите все отверстия.

Завершив основные элементы стены, пришло время добавить крышу.При необходимости вырежьте прорези для опорных балок и приклейте их на место.

Источник: Интересные разработки / YouTube

После этого расширьте и при необходимости вычистите все окна и дверные проемы в доме с помощью модельного ножа. При необходимости зашлифуйте.

Источник: Интересная инженерия / YouTube

Если между бревнами образовались зазоры, добавьте небольшие полоски дерева, приклейте их на место и отрежьте лишнее. В качестве альтернативы вы можете использовать какой-нибудь наполнитель для дерева.

Шаг 3: Постройте двери и оконные ставни

Затем возьмите компоненты, необходимые для дверей и окон, и начните строительство. Если детали очень маленькие, воспользуйтесь пинцетом, чтобы помочь вам.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

При необходимости добавьте любые детали дверной и оконной рамы и осторожно удалите все металлические компоненты с литников модельного комплекта, например дверные петли.

При необходимости соберите. Если дверные петли подвижные, убедитесь, что правильно собраны с помощью пинцета и ножа для моделирования.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Приклейте все металлические детали, такие как петли, ручки и т. Д., К модели с помощью суперклея.

Шаг 4: Добавьте остекление

Теперь пора добавить остекление к модели дома. Используя нож для моделирования, аккуратно вырежьте части остекления по размеру окон здания.

Возможно, они уже заранее приготовлены, но если нет, отмерьте их по размеру и аккуратно вырежьте их.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Приклейте остекление к любым оконным рамам, а также к любым другим деталям, например, мунтинам и т. Д. — при необходимости снова используя пинцет.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Приклейте каждое готовое окно к соответствующему отверстию. Затем вырежьте, если необходимо, и приклейте к модели любые другие элементы окна, такие как ставни и подоконники.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Шаг 5: Постройте основной каркас крыши

Затем создайте основное пространство крыши «пол», используя деревянные полоски, как указано в инструкции. Затем приступаем к измерению и вырезанию стропильных элементов крыши.

Вам нужно будет обрезать края основного стропила под углом примерно 45 градусов.При необходимости сделайте концы фронтона крыши.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Очевидно, вам понадобятся два из них. Важно отметить, что крыша у этой модели съемная. Помните об этом при строительстве крыши.

Затем вырежьте деревянные планки и добавьте облицовку фронтона крыши. При необходимости обрежьте излишки.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Подпилите все обрезанные края, чтобы удалить сколы. Теперь добавьте окна к концам фронтона крыши, как и раньше со стенами, и приклейте концы фронтона на место.

В этом комплекте вырежьте, если необходимо, и приклейте прогоны крыши. Для этого вам может потребоваться вырезать небольшие выемки в стропилах фронтона.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Шаг 6: Постройте крыльцо

Если в вашей модели есть крыльцо, сейчас самое время начать его сборку. При необходимости обрежьте опорные деревянные элементы каркаса по размеру и приклейте их на модель.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Как и в случае с главным домом, соберите и прикрепите части крыши крыльца.При необходимости добавьте эстетических украшений. Если есть, также постройте и добавьте перила на крыльцо.

Источник: Интересные разработки / YouTube

С этим завершена, модифицируется и приклеивается крыша крыльца.

Источник: Интересное проектирование / YouTube

Затем, если это еще не завершено, постройте и основные элементы кровли. При необходимости вырежьте по размеру, а также вырежьте все выемки, необходимые для размещения нижних элементов кровли, таких как крыша крыльца, на уровне карниза.

Приклейте на ранее добавленные прогоны.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Теперь вы можете добавлять украшения на экстерьер, например, декоративные фронтоны на крыше. Вы также можете добавить любые другие детали, такие как дымоход.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Шаг 7: Раскрасьте модель, если необходимо.

Теперь пора нанести немного краски. Если не требуется, этот шаг можно пропустить. Покрасьте голое дерево желаемым оттенком краски — например, половицы.

Для этого разбавьте краску и промойте поверхность дерева.Для этого может потребоваться несколько слоев.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Для большей глубины используйте смесь более темных разбавленных цветов или более разбавленное масло, чтобы промыть все желаемые участки дерева. Всегда дожидайтесь полного высыхания предыдущего слоя краски, прежде чем добавлять какие-либо смывки.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Промойте и повторите для всех поверхностей модели деревянного дома, которую вы хотите покрасить или окрасить. Для основных деревянных стеновых панелей вы можете также выделить текстуру древесины очень темной краской.

Кроме того, вы можете смоделировать это, используя прочную кисть, чтобы нарисовать текстуру дерева.

Источник: Интересная инженерия / YouTube

На этом ваша модель деревянного бревенчатого дома, сделанного своими руками, готова. Продолжайте добавлять дополнительные детали по желанию.

Поскольку крышу можно снять, вы также можете изучить возможность изготовления мебели для интерьера? Мы оставим это решение полностью на ваше усмотрение.

Interesting Engineering является участником партнерской программы Amazon Services LLC и различных других партнерских программ, поэтому в этой статье могут быть партнерские ссылки на продукты.Нажимая ссылки и делая покупки на партнерских сайтах, вы не только получаете необходимые материалы, но и поддерживаете наш сайт.

Как построить себе бревенчатую хижину

Почему не стоит покупать комплекты для бревенчатой ​​хижины

Если вы рассматривая возможность постройки бревенчатой ​​хижины, вам стоит прочитать эту статью Buildloghomes.org. Автор утверждает, что их предпочтительный метод строительства бревенчатой ​​хижины — пропустить. метод стыковки и прохода, приводит к более прочному и долговечному дому, который также значительно проще и дешевле в сборке.В статье говорится, что журнал комплекты для кабины намного менее прочные, более дорогие в сборке и требуют гораздо большего техническое обслуживание. Итак, прежде чем вы выберетесь и начнете нанимать подрядчиков, чтобы построить свой бревенчатый домик, получите всю полезную информацию об этом простом в строительстве модель, прочитав полную статью здесь.

Постройте свой собственный бревенчатый дом в лесу

Опытный Строитель бревенчатых хижин Джеки Клей приносит нам эту сказочно забавную статью для backwoodshome.com, дающий нам отличные советы и подсказки о том, как избежать распространенных проблемы при постройке собственного сруба.Настоящий строитель дома, Джеки получает информацию не из класса, а из того, что несколько ее собственных бревенчатых домиков. Она выяснила, что работает, а что нет. и делится многими своими секретами в этой статье. Она дает нам отличные советы о том, как чтобы ваши окна и двери не сломались после того, как хижина успокоится, так как а также отличную информацию о создании сказочной полубревенчатой ​​лестницы. Проверьте все ее мудрые слова, прочитав полную статью здесь.

Постройте красивый, прочный и Доступная бревенчатая хижина

От когда до валку деревьев, о том, как создать и воплотить в жизнь дизайн бревенчатой ​​хижины, это статья Майкла Чотинера для черных земель.tripod.com поможет вам в способ построить свой собственный дом из бревенчатой ​​хижины. Майкл также дает нам отличные история любви к деревянным домам и того, как особый стиль здания распространены в Америке. От прочного каменного основания до ваши окна и двери, Майкл проведет нас через каждый этап создания нашего журнала мечты по салону сбываются. Получите все полезные сведения, прочитав полную статью здесь.

Я хочу жить в бревенчатой ​​хижине

Джитт берет Это первая бревенчатая хижина в этой статье для Experienceproject.com. После того, как он начал собирать оборудование, он должен был начать новый бизнес. и построив бревенчатую хижину, Джей Ти обнаружил, что его жизнь ждет большие перемены. Богатый инструментами для создания лесопилки, а затем и своей первой бревенчатой ​​хижины, он узнал, что его жена решила пойти другим путем в жизни и оставила его с не только задатки лесопилки, но и двух детей, которым еще нужно было получать домашнее образование. Он сделал единственное, что мог, и рано ушел на пенсию, чтобы позаботьтесь о бизнесе дома и, конечно же, начните строить свой новый бизнес и его бревенчатый домик.Вы можете получить всю информацию о его приключениях и множество отличные фотографии его каюты, когда она поднимается, читая полную статью здесь.

Ипотека пожизненно бесплатно. Вдохновляющий Женщина показывает, как построить бревенчатую хижину вручную.

В этом вдохновляющее видео, размещенное Becky’s Homestead, мы можем увидеть Бекки и ее Помощники строят ей бревенчатую хижину из набора бревенчатых домиков. Начиная с очистки землю до самого финиша, она шаг за шагом ведет нас через процесс.В 42 года Бекки купила земельный участок и комплект для бревенчатой ​​хижины. затем приступила к выяснению того, как построить ее хижину, живя на участке в палатка. Это невероятно интересно и приятно смотреть. Смотрите полное видео здесь.

г. до н.э. Школа бревенчатого строительства | видеогалерея | курсы | Golden BC

BC Школа бревенчатого строительства | видеогалерея | курсы | Golden BC Обработка лица вручную на деревянных бревнах: практическое руководство #logtalkwithdave #handhewn #timber В этом выступлении Дейв демонстрирует, как обработать лицо вручную обтесанным брусом.Чтобы было ясно, это не настоящая рубка там, где мы начинаем с круглого бревна. Журналы этой постройки типа «ласточкин хвост» … Падение выемки в конструкции «Ласточкин хвост»; Что это такое? Как много? #logtalkwithdave #logcabin #dovetailLog Talk with Dave — это серия коротких руководств, обсуждений и демонстраций о бревенчатых домах и строительстве бревенчатых домов. Дэйв является основателем и инструктором Школы деревянного строительства Британской Колумбии в Go … Инструменты для строительства бревен: шлифовальный станок — лучший друг бензопилы для строительства домов из бревен. #cabinbuildПосле бензопилы наиболее часто используемым электроинструментом на складе бревен является шлифовальный станок.В этом журнале Дейв описывает четыре основных механизма измельчения, которые он использует для строительства бревенчатого дома, как они применяются и … Как построить бревенчатый домик: срезать седла для вашего дома из бревенчатого бревна #cabinbuild #logbuildingВ этом журнале -Поговорите с Дэйвом, основателем и инструктором Школы бревенчатого строительства Британской Колумбии Дэйв Стоунхаус покажет вам, как раскладывать и вырезать седла для седловой выемки, метод строительства бревен с полной разметкой. В D … Бревенчатый дом: за кулисами учебник. #bclogschool #loghouse #logwork #logtalkwithdave #cabin В этой последней беседе с Дэйвом мы снимаем бревно со стены и переворачиваем его вверх дном, чтобы изучить различные аспекты бревенчатого дома, которые мы НЕ видим в готовой бревенчатой ​​хижине. .Дэйв берет с … Переписывание: Что это? Зачем это нужно и как это работает? #logbuilding #logscribing #overscribingOverscribing — это метод, используемый в современном строительстве бревен, который учитывает усадку бревен при разметке и надрезании, чтобы гарантировать, что ваш бревенчатый дом останется плотным на протяжении многих лет. Узнайте, что это такое … Инструкции по бревенчатому снеговику / Демонстрация / Идеи украшения зимы и Рождества #logsnowman #howtoWatch Дэйв построит бревенчатого снеговика и, следуя инструкциям, сделает свой собственный! Это идеальное зимнее дополнение к любому двору и может быть тематическим для Рождества и других зимних мероприятий, например, хард…Традиционное рассечение бревенчатого дома #reclaimed #bclogschool #handhewn #oldlogcabin #dovetail #logcabinПрогуляйтесь в прошлое, пока Дэйв разбирает этот высеченный вручную дом из бревенчатого дома. Этот традиционно построенный бревенчатый дом «ласточкин хвост», искусно созданный мастером-строителем в начале 1900-х годов, является жемчужиной находки! L … Изоляция паза в бревенчатом доме #insulatingaloghome #loghomervalue #fullscribelogbuildingБыстрая демонстрация того, как мы используем изоляцию и прокладку P для заполнения паза в наших домах из оцилиндрованного бревна, сплошных бревенчатых домов для поддержания значения R.Вы можете научиться строить полный бревенчатый дом за наши 3 недели … Постройте бревенчатую хижину «Ласточкин хвост» — ляпы #dovetaillogcabin #behindthescenes #logcabinproject #logcabin Точно так же, как постройка своей хижины, создание онлайн-курса требовало хорошего чувства юмора и здорового образа жизни. доза «не воспринимать вещи слишком серьезно». Дэйв прекрасно демонстрирует это в нашей главной статье о … Постройте бревенчатую хижину «ласточкин хвост» на собственном заднем дворе — онлайн-курс #dovetail #logcabin #learntobuild Вы когда-нибудь мечтали построить свою собственную бревенчатую хижину «ласточкин хвост»? Этот онлайн-курс по строительству из бревен — наиболее полный ресурс для тех, кто готов к окончательному приключению: постройке бревенчатого домика…Top 5 движений бензопилы для бревенчатого дома. #logcabin #cabinbuild #bclogschool #chainsawskills #saw Хотите улучшить свои навыки пиления для строительства бревен? В этом журнале беседы вы познакомитесь с наиболее часто используемыми техниками работы с бензопилой для строителей бревен. Дэйв рассматривает пять лучших ходов, для чего они используются и … Antique Window Buck: Как это работает #reclaimedwood #barnwood #oldlogcabin #loghouse #bclogschool #log Краткое описание того, как античный оконный бак использовался в старом бревенчатый дом 1870-х годов. Обратите внимание на квадратные штифты в круглых отверстиях.Подпишитесь на канал BC School of Log Building, если хотите … Маркировка бревен для переезда в хижину #logcabin #loghome #bclogschool #cabinbuild #cabinmove #logsПростое руководство по маркировке бревен перед разборкой перед перемещением бревенчатой ​​хижины в новое место назначения. Посмотрите больше советов, обучающих программ, демонстраций по всему, что касается создания бревен на t … Вырезание учебника / демонстрации Belly Groove; как построить сруб. #cabinbuild #logcabinПосмотрите это пошаговое руководство, чтобы вырезать паз для живота после разметки бревен для создания полноценного строения из круглого бревна.В этой беседе с журналом Дэйв показывает вам необходимые разрезы для удаления материала … Как использовать писцов для строительства бревенчатого дома; короткое руководство по написанию писем #bclogscool #logcabin #scribing Еще одно краткое руководство из серии Log-Talk-with-Dave из Школы бревенчатого строительства Британской Колумбии. Дэйв демонстрирует, как откалибровать и правильно использовать ваши бревенчатые писцы для полной разметки, строить дом из оцилиндрованного бревна … Анатомия бревенчатой ​​хижины ласточкин хвост #loghouse #dovetail #bclogschool #smalllogcabin #howtocutadovetail #cabin термины, используемые в хижине типа «ласточкин хвост» от первого бревна до верхнего бревна дома.Мы также раздвигаем выемку в виде ласточкина хвоста, чтобы показать вам соединитель … Восстановленный бревенчатый домик восстановлен #reclaimedwood #oldlogcabin #restoring #handhewn #dovetail #logВ этом восстановленном деревенском бревенчатом доме конца 1800-х годов установлены огромные деревянные бревна, сделанные вручную. . Эта старинная бревенчатая хижина имеет плотно прилегающие половинки ласточкина хвоста, более толстые, чем обычные бревна для этого периода … Лучшая бензопила для бревенчатого строительства. Советы от школы деревянного домостроения Британской Колумбии. #bclogschool #chainsawОдин из наиболее часто задаваемых вопросов, которые мы получаем в BC Log School: какой размер бензопилы мне следует использовать для постройки бревен? В этом журнале поговорите с Дейвом, инструктором и профессиональным строителем бревенчатого дома…Как идет электричество в бревенчатом доме ?? #logcabin #cabinbuild #loghomes #logbuilding #bclogschool Вы когда-нибудь задумывались, как прокладывают электропроводку в бревенчатом доме? Вот короткая демонстрация всего этого. Научитесь делать это сами, пока будете строить хижину в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии в Golden BC Can … Демо-версия Saddle Notch; Бревенчатый дом. #bclogschool #logbuildingcourses #logbuildingtutorialsДругой журнал Поговорите с Дейвом, но на этот раз меньше разговоров и больше демонстрации. Школа бревенчатого строительства Британской Колумбии преподает популярную технику строительства с надрезом на седле на наших курсах по строительству из бревен в Голдене до Британской Колумбии, Калифорния…Учебное пособие по строительству кабины: ручная очистка бревна для вашей бревенчатой ​​хижины. # Logbuilding #cabinbuild #bclogschoolКак вручную чистить бревно при постройке бревенчатой ​​хижины и на что обращать внимание на нож. Первым шагом к постройке бревенчатого дома является очистка бревна. Этот короткий «Бревенчатый разговор с Дэйвом» из школы BC o … Учебное пособие по бревенчатой ​​хижине: развивайте свои навыки работы с бензопилой # logbuilding #chainsawskills # logcabin # bclogschool2. Советы по созданию бревенчатой ​​хижины. В этом коротком видео мы обсуждаем технику чистки, при которой бензопила используется в качестве строгального станка.Log Talk with Dave — это серия статей о том, как … Как сделать прямой разрез бензопилой; Учебник по строительству бревенчатой ​​хижины #bclogschool #logcabin #logТехники постройки бревенчатой ​​хижины: как отрезать прямую линию бензопилой. Советы включают в себя надрезание лески и резку с помощью нескольких неглубоких проходов пилы с обеих сторон бревна. Эти советы … Как построить бревенчатую хижину «ласточкин хвост». #cabinbuild #dovetail #logcabin #buildacabin #howtobuildalogcabinСоздайте бревенчатую хижину «ласточкин хвост» вручную. Как сделать на бревне выемку в виде ласточкина хвоста и научиться строить бревенчатую хижину в горах.Пошагово смотрите разметку и надрезание выемки, резку … Пень к табурету учебное пособие # деревенская мебель # строительство журнала # табурет # журнальная мебель #stihlКак превратить пень в табурет с тремя ножками из одного куска дерева. Навыки строительства бревен используются в творческом изготовлении мебели. Изучите методы строительства бревен в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии … Постройте традиционный бревенчатый домик. #bclogschool #logbuildingcourses #logbuildingschoolБыстрый ролик, в котором вы можете научиться строить хижину вместе со Школой бревенчатого строительства Британской Колумбии в Скалистых горах Канады.Подпишитесь на наш канал, чтобы увидеть больше советов, техник и … Курсы по строительству бревен в BCLog Курсы по строительству в Голдене до Британской Колумбии с Школой деревянного строительства Британской Колумбии. Научитесь строить бревенчатый бревенчатый домик, расположенный в Скалистых горах, и уезжайте с навыками, необходимыми для строительства … Зажимы для курса по строительству бревенчатого дома в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии. #loghomes #logcabin # buildacabinЧто такое пройти курс по строительству бревенчатых домов? Вот несколько видеороликов, на которых наши студенты учатся строить бревенчатые дома #saddlenotch или #fullscribe в Школе деревянного строительства Британской Колумбии.Узнайте, как … Курсы по строительству бревенчатых домов в Британской Британской Колумбии #bclogschool #cabin #logbuildingcourses #logbuildingschoolLog Курсы по строительству домиков в Голден Британской Колумбии: Saddle Notch, техника строительства бревенчатых домов Full Scribe в самом сердце Канадских Скалистых гор вместе со Школой деревянных домов Британской Колумбии. Три недели практических занятий по сборке бревен … Курсы по строительству бревен в Канаде. #bclogschool #logbuildingcourses #logbuildingschoolLog дома новые и старые, здания с выемками, хижины ласточкин хвост, сараи с деревянным каркасом, старые грузовики, курсы по строительству бревенчатых домов с Школой деревянного домостроения Британской Колумбии в Скалистых горах Канады.Подпишитесь … Как построить бревенчатый домик в Британской Колумбии из бревенчатого дома #bclogschool #dovetailcoursesСтуденты Школы бревенчатого строительства в Британской Колумбии в Голдене, Канада, изучают методы и знания, необходимые для качественного строительства традиционного деревянного дома с трещинами и ласточкин хвост. инструкция. Подписка на … Курс по строительству бревенSaddle notch, полный курс по разметке бревенчатых домов в Школе деревянного домостроения Британской Колумбии в Голдене, Британская Колумбия, осенью 2018 года. Строительство бревенчатого домика в Британской Колумбии. Школа деревянного домостроения в Британской Колумбии. #Dovetail #cabin #bclogschool. здание в горах: окончательная сборка хижины «ласточкин хвост» из нашего недавнего курса «Построим бревенчатое здание из ласточкин хвост» в Школе деревянного строительства Британской Колумбии.Спасибо Скотту Фрейзеру за … Massive Mortise and Tenon JointTest при установке массивного пазового и шипованного соединения на еловых бревнах размером 20 x 20 дюймов. #mortiseandtenon #stonehousewoodworks #timber #testrunLog Building School в Британской Колумбии, Канада #logbuilding #buildacabin #logcabinСлайд-шоу Школы деревянного строительства Британской Колумбии. Это дает хорошее представление о том, на что похожи трассы «ласточкин хвост» и «седло»! #cabinbuilding #loghomebuilding #howtobuildacabin #learntobu … Полный курс по сборке бревен с использованием школы бревен Британской Колумбии.#logbuilding #logcabin #buildacabin #loghomeРазличные моменты из школы деревянного строительства Британской Колумбии во время 3-недельного расширенного курса строительства домов из бревенчатого дома с надрезом в седле в Голдене, Британская Колумбия. #logbuildingschool #logconstruction #loghomebuilding #logbuildingc … Бревенчатый домик Студент вырезает в Школе деревянного строительства Британской Колумбии Студенты, практикующие различные распиловки бревен: пропил, резка по трассирующей линии и верхний пропил с помощью школы бревен в Голдене, Студент курса BC.Saddle Notch Log Building отрезает # logcabin #buildacabin # logbuilding#logbuildingcourses #logbuildingschool #loghomebuilding #buildalogcabin #buildaloghome #howtobuildacabin #howtobuildaloghome … Экскурсия по бревенчатому двору со Школой деревянного строительства Британской КолумбииБыстрая экскурсия по двору Школы деревянного строительства Британской Колумбии и некоторым проектам на ходу в Британской Колумбии, Канада. в Британской Колумбии в Школе деревянных домов Британской Колумбии. Приключенческие путешествия: практические курсы по строительству бревен в Скалистых горах Британской Колумбии, Канада. Научитесь строить «ласточкин хвост» # кабину или полный писец с выемкой в ​​седле # дом через комплексную…Бревенчатый домик в горах Британской Колумбии, Канада #dovetailcabin #cabinbuildРазрезание приемника для выемки в виде ласточкина хвоста для бревенчатого домика в Школе деревянного домостроения Британской Колумбии. #loghomes #dovetailnotch #cabinbuilding #buildalogcabin #dovetail #logbuildingcourses #buildaloghome # как …

Поднятие бревенчатой ​​хижины ручной работы

Сочетание современных технологий и 200-летних строительных технологий, а также скрытых инженерных коммуникаций и утилизированных материалов придает хижине аутентичный вид.

Мы с женой выросли в Аппалачах в Кентукки и всегда любили старые бревенчатые домики. На протяжении более 200 лет они представляют историю и знания Аппалачей. По правде говоря, они стали частью ландшафта. Когда мы решили построить дом для нашей семьи, бревенчатый домик был очевидным выбором.

Мы исследовали комплекты домов, но обнаружили, что они выглядят слишком современно, слишком дорого и слишком ограниченно по дизайну. Воодушевленные нашей семьей и друзьями и вдохновленные вызовом, мы решили спроектировать и построить свою собственную.

Проект начался в 1992 году с дизайна, нарисованного на желтом блокноте Post-It. Первоначальная иллюстрация в конечном итоге стала чертежом в САПР, планом этажа и расписанием журнала. Ни у моей жены, ни у меня не было опыта строительства, но шесть лет спустя, две новые дороги, 167 бревен и пять утилизированных дымоходов, мы переехали в аутентичный бревенчатый домик в Аппалачах, построенный на заказ. Я забыл упомянуть много тяжелой работы?

Проектировать сруб — значит соединить квадраты

Аппалачские бревенчатые хижины, построенные в середине 1700-х годов, были простыми, квадратными и приземленными.Наша цель заключалась в том, чтобы запечатлеть этот облик в нашей кабине, создав комфортный и энергоэффективный интерьер. Солнечный свет, виды и неограниченный воздушный поток были среди наших дизайнерских соображений (см. План этажа для нашего окончательного дизайна).

Традиционные бревенчатые домики, однако, ограничивают возможности проектировщика из-за своей прямолинейности. Внутренние и внешние стены являются частью одной и той же бревенчатой ​​конструкции, а комнаты должны быть квадратными или прямоугольными и закрытыми во время строительства. Двери и окна вырезаются позже.Эти квадраты и прямоугольники называются ручками, и все дело в том, чтобы соединить их наиболее подходящим образом.

Мы начали с двух независимых перьев одинакового размера. У каждого будет два этажа, всего четыре комнаты: гостиная и три спальни. Чтобы сэкономить место в комнатах, мы поместили лестничный пролет в зону, называемую собачьей пиздой, которая соединяет загоны. В отличие от загона, собачью птицу нельзя построить самостоятельно, она представляет собой пространство, созданное соединением загонов.

Два необходимых пространства, кухню и ванную комнату, теперь нужно было добавить в наш дизайн.Для кухни мы прикрепили одноэтажную ручку к задней части кабины. Кухня была спроектирована как основное место сбора с высоким потолком, ванной и большой кладовой. Для дополнительного хранения вещей и ванной на втором этаже мы добавили небольшую ручку в задней части второго этажа.

План этажа

Строительство срубов начинается с загонов. Загоны представляют собой квадратные или прямоугольные участки, построенные в первую очередь с массивными бревенчатыми стенами со всех сторон. После этого прорезаются дверные и оконные проемы. Загоны могут быть смежными или отдельными, а соединяться общей крышей или собачьей упряжкой.Пятачок, традиционно являющийся проходом, находится между загонами и в данном случае закрывается соединяющими бревенчатыми стенами.

Первый этаж: три загона, соединенные собачьей рысью, а также продуманные двери и окна, придающие кабине ощущение открытого пространства с длинными, беспрепятственными линиями обзора.

Второй этаж: модифицированная версия первого этажа, на втором этаже две спальни, ванная комната и кладовая. Но поскольку третья ручка была уменьшена, кухня внизу имеет высокий потолок и высокие окна для большего количества света.

Местная древесина и переработанный камень добавляют аутентичности хижине.

Как только планы были окончательно согласованы, мы начали собирать материал. Тополь — это бревно, которое выбирают для домиков, потому что оно растет высоким и прямым. Нам повезло найти местную бригаду лесозаготовителей, заготавливающую 400 акров тополя на соседней горе. Мы заключили с ними контракт, чтобы разрезать и доставить товар.

Нам понадобилось 167 прямых бревен с минимальным диаметром 14 дюймов. Длина бревен колебалась от 11 футов.до 25 футов. В качестве меры безопасности мы заказали каждую на фут длиннее готовой длины, которую мы использовали бы.

Нам приходилось рубить бревна зимой, когда сок тополя отступает от ствола дерева к корням, что снижает вероятность растрескивания бревен. Приправка бревен также предотвращает растрескивание, поэтому их складывали штабелями и оставляли в тени на целый год после сбора урожая.

Тем временем мы начали поиски дымохода. Нам нужно было достаточно камня для фундамента, большой дымоход и крыльцо. Обветшавшие бревенчатые хижины в этом районе предлагали находчивому мусорщику пригодные для использования дымоходы.Сбор камней для дымоходов представлял собой четырехэтапный процесс поиска подходящих дымоходов, их покупки, демонтажа и транспортировки на наш объект.

Прямой, высокий характер тополя делает его идеальным для бревенчатых домиков. Год в тени предотвращает растрескивание во время рубки и строительства. Окруженные хижинами, заброшенные дымоходы дают пригодный для переработки камень находчивому и уполномоченному мусорщику.

Журналы похожи на отпечатки пальцев: нет двух одинаковых

Самое главное знать, что кора легче всего отслаивается летом.В противном случае достаточно места, чтобы начать шелушение, и большого количества смазки на локтях.

Чтобы рубить бревно вручную, требуется много силы, контроля, выносливости и опыта. Когда мы начинали, мы терпели неудачу в каждой области, но вскоре мы смогли обработать бревенчатый старт, чтобы закончить его всего за несколько часов.

Однако, прежде чем бревна можно будет обрезать, их необходимо окорить. Для удаления коры использовали лопату и лопату. После того, как вся кора была удалена, мы укрепили бревна клиньями и пометили их для рубки.

Каждые 6–8 дюймов мы надрезали участки дерева, которые нам нужно было удалить бензопилой. Затем мы использовали ножное тесло, чтобы отбить куски. После четырех или пяти кусков и, когда мы нуждались в перерыве, мы вернулись и срубили бревно до более гладкой поверхности с более контролируемым поворотом.

Несколько раз по длине бревна нам пришлось бы менять направление ударов тесла, чтобы избежать образования узла, перекручивания или изменения текстуры. Каждый журнал уникален, и чтобы его прочитать, требуется опыт.

Мелкая линия отмечает законченный размер и служит ориентиром для бензопилы, чтобы надрезать дерево. Мускулистые удары теслома удаляют большую часть древесины. Более контролируемые штрихи сглаживают поверхность для придания законченного вида.

Все стены поднимаются вместе

Пазы в форме «ласточкин хвост» вырезаются по мере того, как бревна перемещаются на место с помощью комбинации машинных и человеческих усилий. Балки врезаны в бревенчатые стены и закреплены следующим рядом бревен для поддержки второго этажа.

Установив каменный фундамент, мы начали поднимать бревна и увязывать их. Поскольку стены связаны вместе, они строятся одновременно, по одному целому ряду за раз. Бревна поднимались и опускались на место с помощью экскаватора-погрузчика, а затем маневрировали вручную с помощью крюков для бруса. Поскольку бревна были обтесаны вручную и несовершенные, концы разного диаметра были смещены, чтобы сохранить уровень курсов. Надрез на половину ласточкиного хвоста был вырезан бензопилой и закончен ручным теслом. Некоторые бревна снимали несколько раз, чтобы их побрили для лучшего прилегания.

Когда мы достигли высоты потолка первого этажа, мы установили 6 дюймов. на 12 дюйм. балки каждые 3 фута. c. для поддержки второго этажа. Балки врезались в бревна с помощью молотка и долота и в конечном итоге закреплялись следующей цепочкой бревен.

Последний курс бревен был самым требовательным. Нам пришлось не только изготовить удлинитель для обратной лопаты, чтобы достичь окончательной высоты, но и выровнять бревна на месте, чтобы установить 2 × 6, который закрепил бы фермы крыши.Вырубить бревно на земле — тяжелая работа. Поднять человека на 18 футов в воздухе, оседлав его косолапо, — это просто страшно.

Chinking объединяет все воедино

Последний ряд бревен является самым сложным, потому что он должен быть выровнен на месте, чтобы поддерживать прочную крышу.

Долбление — это процесс заделки зазоров между проходами бревен. Мы нацелились на 3 дюйма. зазоры, но они оказались нерегулярными и варьировались от 2 до 4 дюймов. Хотя для заделки скважин традиционно использовалась глина, мы изолировали зазоры стекловолокном и вместо этого использовали строительный раствор.

Процесс начинается снаружи с установки толстой проволочной сетки; сетка должна быть натянутой и заглубленной с лицевой стороны бревен. Ногти забивают наполовину, затем пригибают, чтобы плотно натянуть сетку. Затем изнутри зазор заполняется изоляцией из стекловолокна, и снова на место прибивается проволочная сетка.

Удерживается проволочной сеткой, затем изоляция из стекловолокна заделывается раствором.

Наконец, обе стороны заделываются песчано-строительной смесью. Мы смешали раствор для получения консистенции и цвета, и, как и при рубке бревен, нам требовалось некоторое время, прежде чем мы научились справляться с грязью.Жена и верный друг отказались от лета, чтобы потратить больше 8000 лин. футов бревен.

Отделка салона внутри и снаружи

С помощью отвеса и бензопилы выровнять концы «ласточкин хвост» упростили.

Отделка кабины началась с обрезки «ласточкин хвост» и отбеливания бревен. Чтобы сделать «ласточкин хвост» ровным, мы провели отвес с верхнего ряда бревен, отметили каждое на пути вниз и разрезали их бензопилой.

Бревна и балки были разных цветов серого цвета, некоторые были грязными от катания по земле в течение двух лет.Мы хотели выровнять цвет бревен, чтобы они равномерно выветривались со временем. Ответом было очистить бревна с помощью отбеливателя и раствора соленой воды.

От отбеливания бревен было три преимущества. Этот процесс очищает поленья, выравнивает цвет и отпугивает многих насекомых и грибок. После отбеливания бревен мы дали им просохнуть в течение недели. Затем мы обработали их пенатреатом. Этот раствор буры и воды дополнительно очищает и защищает древесину.

Сделанная из остатков бревен и естественных перил, лестница гармонирует с деревенской атмосферой хижины.

Внутренняя отделка немного отличалась от традиционной конструкции. В салоне нет гипсокартона и краски. Чтобы скрыть электрическую проводку, водопровод и воздуховоды, потребовалось много дальновидности и творческих столярных работ.

Во всем салоне потолки и большая часть полов сделаны из твердых пород дерева с пазом. Полы в ванной и на кухне выложены плиткой, а вся мебель сделана на заказ, включая кухонные шкафы, которые представляют собой утилизированные сараи. Лестница была сделана из запасных бревен, снятых с дверных и оконных проемов, а поручень — из ствола сассафрасового дерева, которое было естественно скручено виноградной лозой.

Ховард Фаррис имеет степень магистра технического образования и является специалистом по дизайну в Lexmark International. Он живет с женой и тремя детьми в бревенчатом домике в Кентукки. Фотографии любезно предоставлены Говардом Фаррисом; планы этажей: Howard Farris

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

сборок для синих воротничков менее чем за 1000 долларов — Ballistic Magazine

Я не знаю человека, который не хотел бы уединиться на природе, куда он или она мог бы сбежать, в глуши, рядом с ручьем или озером.Большинство из нас думает, что такое место — только мечта, потому что каждый раз, беря в руки журнал о бревенчатых домах, мы понимаем, что типичные бревенчатые дома или деревенские домики могут стоить целое состояние.

Как построить себе бревенчатый дом

Большинство компаний, производящих бревенчатые дома, берут несколько сотен тысяч долларов за постройку бревенчатого дома. Маленький дом с одной спальней и камином часто стоит более 100000 долларов, а бревенчатый домик высокого класса может стоить более 500000 долларов. Даже небольшие домики, построенные из палок, могут стоить больше, чем готовы платить большинство любителей часового искусства.

Однако надежда есть. Если вы не боитесь запачкать немного грязи под ногтями и немного потеть на лбу, возможно, вы сможете построить хижину в лесу, о котором всегда мечтали, не отказываясь от супруга, любимой собаки или Харлея. в вашем гараже.

Отступление с палкой

Самая простая в изготовлении кабина — это простая кабина с каркасом и сайдингом Т1-11. Он быстро растет, стоит недорого и лучше кемпинга в палатке Снупи. Я выбрал именно этот путь.Несколько лет назад я купил участок на небольшой речке в нескольких часах езды к северу от моего дома. Я построил однокомнатную хижину размером 14 на 14 футов с чердаком и небольшой дровяной печью для обогрева. Внутри кабина не закончена — работа ведется. У меня больше времени, чем денег, поэтому каждую осень работаю над салоном.

Мы с тремя друзьями построили хижину менее чем за два дня. Я думал о строительстве чего-то большего, но это стоило бы больше денег и потребовало бы больше поездок на север.Учитывая тот факт, что моя семья посещает хижину в лесу только несколько раз в год, нижний колонтитул в 200 квадратных метров достаточно велик, чтобы в нем было комфортно в течение долгих выходных. Чтобы видеть ночью, мы полагаемся на мягкое свечение фонаря Коулмана.

У нас также есть модный переносной туалет, который очень нравится моей жене. Некоторым такой отдых не кажется развлечением. Для нас это укрытие от непогоды, а это все, что нам нужно. В конце концов, я планирую использовать недорогую бензопилу, чтобы разрезать сайдинг, чтобы покрыть внешнюю часть моей маленькой хижины.Рустикальный сайдинг из плит не стоит очень дорого и защитит целостность здания.

Движение вверх

Если небольшая лачуга — не ваше место, и вы отдавали предпочтение бревенчатому дому, есть много вариантов, которые не обойдутся вам дорого. Я планирую когда-нибудь жить в бревенчатом доме и провел много исследований по этому поводу. Лучший способ построить бревенчатый дом с ограниченным бюджетом — это сделать всю работу самостоятельно.

Если вы не разбираетесь в тонкостях строительства бревен, включая выемки седла, разметку и работу с бензопилой, вы можете посетить класс строителей бревен.Эл Андерсон из Три-Форкс, штат Монтана, руководит школой бревенчатого строительства в Монтане, где он предлагает пятидневный класс, в котором преподаются все тонкости строительства бревен с полной разметкой — когда бревна скрепляются вместе, необходимость в раскалывании отпадает.

Андерсон считает, что любой, кто заинтересован в строительстве бревенчатого коттеджа или дома, может сделать это по доступной цене за счет использования старомодного доброго капитала. «Я предлагаю множество вариантов. Студенты могут взять наш класс и пойти домой, чтобы построить хижину. Они также могут купить у нас бревенчатую раму, и мы отправим ее им.Сами реконструируют и достраивают. Любой метод намного дешевле, чем постройка кабины кем-то другим. Научиться строить бревенчатую хижину не так сложно, как думают люди, — сказал Андерсон.

По всей стране существует множество курсов по строительству бревен. Ассоциация строителей бревенчатых домов в Вашингтоне предлагает двухдневный курс, который учит людей, как построить бревенчатую хижину, не требующую причудливых угловых выемок. В салоне щелкают, так что разметка опять же не требуется.Многие из его студентов построили бревенчатые домики за 40 000 долларов или меньше! Ассоциация проповедует использовать подержанные окна, строить двери с нуля и проектировать энергоэффективные кабины.

Major DIY Плунге

В качестве альтернативы многие предпочитают строить свои каюты с нуля. Эти люди вооружены знаниями, полученными из книг, и здоровой дозой смазки для локтей. Гэри Цихак из Мичигана недавно построил дом престарелых площадью 1800 квадратных футов для себя и своей жены Карен.

Гэри и Карен хотели красивый бревенчатый дом, но без большой ипотеки. Поэтому, чтобы сократить расходы, они нашли участок, на котором было достаточно сосновой древесины, поэтому им не пришлось покупать или перевозить бревна. Избавившись от покупки бревен и их транспортировки, они сэкономили более 10 000 долларов. (В некоторых частях страны сборы за регистрацию и транспортировку могут составлять от 20 000 до 30 000 долларов США.)

Цихак разрезал и очистил свои бревна и построил их дом примерно за 100 000 долларов. Он признает, что это можно было сделать дешевле.«Мы построили шикарную кухню, большую ванную комнату и множество дополнительных приспособлений, без которых мы могли бы обойтись, если бы у нас был ограниченный бюджет. Бревенчатые дома можно построить без большой ипотеки, если вы построите их самостоятельно », — пояснил он. Сихак изучал книги и сам построил весь дом, вплоть до бревенчатых перил, что само по себе может стоить тысячи долларов.

За несколько сотен долларов вы можете приобрести инструменты для постройки бревенчатых кроватей и перил. Практически любой может построить красивые бревенчатые перила и ступеньки.В бревенчатом доме Cihak используются щели между бревнами и углы с выемками. Этот стиль бревенчатых домов может быть непросто построить, но, если немного попрактиковаться, сделать это самостоятельно не исключено. Когда Джихаки закончили строительство своей каюты, ее стоимость была близка к 300 000 долларов.

За бревнами

Для некоторых деревенский отдых не будет полным, если в его оформление не будет камня. Каменная кладка может потребовать много труда, особенно если вы не делали этого раньше, но, по словам Майкла Дж.Элпель из Монтаны, у которого есть книга под названием «Живые дома», строительство из камня может быть забавным и недорогим.

В своей книге он подчеркивает, как выполнять кладку скользящей опалубки, которая не требует особых навыков: вы заполняете фанерные формы бетоном, арматурой и камнем, а когда бетон высыхает, вы снимаете формы и кладете их поверх первый слой камня и повторить процесс. В своей книге Элпель строит каменную мастерскую за гроши на доллар.

Движение по бревенчатым домам в вертикальном направлении

Один большой расход связан с укладкой бревен на место.В большинстве случаев вам понадобится большой кран, чтобы разместить 50-футовые бревна. Чтобы избежать подвешивания длинных бревен, вы можете построить вертикальную бревенчатую конструкцию, которая в большинстве случаев состоит из бревен длиной 8 футов, идущих вертикально.

Log Homes International в Южной Африке обучает этой технике и предлагает книгу на эту тему. Он также предлагает онлайн-школу для студентов, которые не могут посещать занятия. По словам Брюса Уайльда, основателя школы, строить вертикальный бревенчатый домик проще всего и дешевле всего.

«Вертикальные бревенчатые хижины может построить практически любой, даже если у них нет опыта строительства. Я даже просил студентов-инвалидов строить вертикальные бревенчатые хижины. Тяжелое оборудование не требуется, а его сборка стоит очень недорого. Американец мог легко построить дом, достаточно большой, чтобы жить, менее чем за 50 000 долларов. Если бы они хотели построить небольшой коттедж, его можно было бы построить дешевле ».

Стиль полной начертания

Мой любимый стиль бревенчатой ​​конструкции — это бревенчатая хижина, похожая на то, что Эл Андерсон из Школы бревенчатого строительства в Монтане строит в своей школе, где ученики рубят бревна вместе с бензопилой и зубилом.

Несколько лет назад я охотился на лося на Аляске. Хижина, в которой я остановился, была гостевой каютой, построенной Джоном и Микки Тусиньянами на их ранчо Eden Lake Bison Ranch. В хижине примерно 12 на 16 футов было достаточно места для комфортного проживания двух охотников, дровяная печь, небольшая кухня и уютный чердак для хранения вещей или сна. И эта хижина была построена менее чем за 1000 долларов — бревна были бесплатными, а бывшие в употреблении двери и окна были куплены у частного лица.

Деревенские здания — это то, что я любил давно.От бревенчатых хижин до домов с деревянным каркасом, на их строительство не нужно тратить миллионы. При правильном мышлении и немного мускулов построить хижину своей мечты вполне возможно.

Бюджетные сокращения: путь бензопилы

Один из способов сэкономить на стройматериалах — купить себе мельницу. Когда большинство людей думают о заводе, они думают о ленточнопильном заводе, который может стоить 10 000 долларов или больше. Но мой друг купил качественную бензопилу всего за несколько тысяч долларов.Многие думают, что бензопилы — это дешевые вещи, которые не работают. Это не правда. Канадская компания Logosol делает лучшее, что я видел.

Мой друг, владеющий этой фабрикой, делал из нее все, от прекрасной мебели до грубо распиленных досок. Некоторые люди даже используют их, чтобы построить весь свой дом. Завод бензопилы немного более трудоемок, чем некоторые другие, но экономия определенно того стоит.

Компостный туалет

Если вы хотите иметь современный туалет в своей каюте, но не хотите дополнительных расходов на сантехнику (особенно если вы планируете использовать кабину только изредка), подумайте о покупке компостного туалета.Они сильно отличаются от фанерных ящиков, которыми пользовались люди много лет назад. Nature’s Head также предлагает отличный вариант по разумной цене.

Мои контакты для бревенчатых домов

  • Великий северный ласточкин хвост — gndovetail.com; 406-821-3939
  • Планы джиг-приманки «ласточкин хвост» (Фред Бил) — logdovetailjig.com; 406-202-2924
  • Ассоциация строителей бревенчатых домов — lhba.com; 360-794-4469
  • Logosol — logosol.com; 877-564-6765
  • Школа бревенчатого строительства в Монтане — 406-285-3488
  • Nature’s Head — natureshead.сеть; 251-295-3043
Будьте в курсе последних новостей от Ballistic

Зарегистрируйтесь сегодня!

Я ознакомился с Условиями использования, Политикой конфиденциальности и Политикой в ​​отношении файлов cookie и принимаю эти условия.

Как положить плитку на крашеные стены: Можно ли клеить плитку на краску

Можно ли клеить плитку на краску

Плитка – материал прочный и долговечный. Сочетание надежности и широкой цветовой гаммы сделали этот строительный материал номером один для отделки стен. Облицовывают не только стены, но и поверхности к которым предъявляются требования чистоты, так как плитка легко подвергается очистке при помощи моющих средств.

Когда помещение и строительные работы планируются с нуля, трудности редко встречаются. А вот в помещении, где ремонтные работы приходится проводить, отталкиваясь от изысков отделок прошлого, есть свои нюансы. Один из таких спорных моментов может возникнуть, в случае необходимости укладки кафеля на окрашенную поверхность.Как приклеить кафельную плитку на стену, не допустив потери качества и увеличения дополнительных средств на трудозатраты и материалы? И вообще, можно ли класть плитку на краску?

Перед укладкой плитки нужно знать

Старая краска – не лучший вариант сцепки стены и плитки. Но и снимать ее – лишняя трата времени, денег и сил.

Это очень медлительная процедура с кучей мусора в итоге. Таким образом, допустимо краску не трогать, но необходимо произвести анализ краски: качество, состав. От этого зависят дальнейшие действия:

  1. На стену изначально наносили водоэмульсионную краску. Это худший вариант из возможных, так как поверхность после обработки такой краской гладкая и скользкая. Плитка на ней держаться не будет.
  2. Стена окрашена масляной краской. В этом случае никаких препятствий нет, на такую поверхность смело можно клеить плитку.

Для обеспечения качественно кладки на окрашенные стены необходимо соблюдать определенные правила и технологии.Выбор плиточного клея – процесс важный, отнеситесь к нему с полной серьезностью. Именно от клея будет зависеть качество ремонта и сцепления плитки с поверхностью. Приклейте 2-3 пробные плитки и посмотрите качество прилегания. Необходимо определиться: можно ли клеить плитку на краску далее или стоит подобрать другой клей. Клей носит выравнивающий характер, так как не на все поверхности получается нанести штукатурку.

Технологии постоянно развиваются, давно разработан специальный клей, для приклеивания на поверхность с остаточной краской. А если развести его с ПВА и использовать данный раствор, то смесь получится суперкрепкая.

Как снять старый клей с керамической плитки? Перед началом ремонта имеется еще одна проблема – удаление старого строительного материала, в частности, клея с плитки и стены. Это делается, если материал используется повторно.

Сначала очищают сухим способом, пока клей не успел высохнуть. А когда немного подсохнет, то удалить остатки теплой губкой и водой. Аккуратными движениями протирать поверхность.

В случае затвердевания клея, для его удаления, приобретите специализированные средства в виде порошка или жидкости. Применять их нужно с осторожностью и строго по инструкции.

 

Применять один только шпатель в данной ситуации не рационально, вероятность повредить поверхность плитки велика. Поможет и обыкновенный уксус, но и его следует использовать очень осторожно. Для удаления остатков клея со стены используйте средство для смывки бетона. Не пытайтесь сдирать силой – повредите поверхность стены.

Какое применяют устройство для нанесения плиточного клея? Существуют самодельные станки, которые значительно ускоряют и облегчают процесс нанесения клея на плитку. Он изготавливается из двух расположенных параллельно друг другу деревянных или металлических реек. Расстояние между ними – это ширина плитки. Между рейками монтируют шпатель и фиксируют ручкой вверх, оставляя под ним не большое пространство.

Плитку укладывают под шпатель, наносят клей и двигают вдоль реек, что позволит равномерно распределиться рабочей смеси.

Идеальная поверхность для укладки

Между качеством поверхности и долговечностью отделки прямая зависимость. Не относитесь халатно к подготовительным работам. Тщательно очищайте, если необходимо выравнивайте, место укладки кафеля. Не только на бетон клеят плитку, но и на фанеру, керамику.

  • Укладка на бетон. Это наиболее распространенный способ. Но в данной поверхности не должно быть трещин и неровностей. Иначе впоследствии все они станут видны и могут испортить всю проделанную работу, разрушив плитку. Она растрескается или отклеится. Выравнивается бетонная поверхность специальными строительными смесями. Перед покупкой следует оценить площадь, которую необходимо исправить и решить, будете ли замазывать частично или проще обработать все целиком. После заливки пола, он будет некоторое время ссыхаться, что может повлечь образование трещин.
  • На фанеру. Некоторые строители используют фанеру в качестве основы для кафеля. Главное выдержать условие – толщина фанеры не должна быть менее 25 мм. Поверхность при необходимости шлифуют.
  • На керамическую поверхность. Новую плитку можно уложить поверх старой и, таким образом, избавиться от ее демонтажа и кучи мусора и пыли. Если все же принято решение о демонтаже существующей облицовки, то удалите ее при помощи молотка, освобожденную поверхность выровняйте.

Если вы укладываете плитку и на пол, то обязательно проверьте, будет ли закрываться дверь.

Что нужно сделать перед укладкой на краску?

Если вы приняли решение клеить плитку на краску, то на всей рабочей поверхности необходимо сделать достаточно глубокие насечки, для максимального сцепления плитки со стеной. Насечки выполнять часто, на расстоянии 2-3 см друг от друга. Для этого понадобятся молоток или зубило.

Сделав это, прогрунтуйте стену специальной смесью и дайте ей высохнуть пару часов. Если плитку клеите на стену, то определитесь, заранее, как клеить кафельную плитку. Будет ли у стены стоять мебель? Или она возьмет свое начало с самого пола? А если на пол – где она будет начинаться. Уровнем определите ровную черту, от которой можно будет в дальнейшем приклеить плитку.

Но сначала замерьте длину и ширину помещения. Затем рассчитайте, сколько плиток вместится по ширине и по длине, плюс межплиточные швы по 2-5 мм. Покупайте плитку с десяти процентным запасом. Есть большая вероятность ее повреждения или сколов.

Для начинающих ремонтников или любителей рекомендуется сначала просто разложить плитку по поверхности или по ее части, чтобы определиться, как она будет выглядеть и как ее клеить.

Затем освободите всю поверхность. А если клеить плитку предполагается на полу, то вынесите мебель. Уберите пыль и мусор. Подготавливаемая поверхность должна быть чистой.

После этого необходимо развести клей. Все нужно делать строго по инструкции с соблюдением всех пропорций.

Клей наносится на поверхность укладываемой плитки и на стену. Иначе не добиться прочного скрепления этих двух поверхностей, когда производится укладка плитки на краску.

Если предполагается оштукатуривание стен, а затем только монтаж плитки, следует соблюдать определенные требования. Стену, после нанесения штукатурки необходимо оставить на время, чтобы дать высохнуть. Время высыхания указывается на упаковке штукатурки и составляет не менее двенадцати часов. В большинстве случаев необходимое время достигает сорока восьми часов до того, когда можно клеить плитку на штукатурку.

После полного высыхания можно приступать к укладке кафеля.

Кафельная плитка — материал не из дешевых, очень износостойкий и долговечный при должном монтаже. Срок службы не ограничивается и 10 годами. Стоит задуматься, так уж необходимо клеить кафель именно на поверхность неочищенную от старой краски и рисковать долговечностью отделки.Профессионалы своего дела не рекомендуют класть на краску, но если вы приняли обратное решение, то отнеситесь со всей серьезностью к выполнению основных требований.

Как положить плитку на крашеные стены?

Как клеить плитку на окрашенную поверхность

Укладка плитки на стену, процесс достаточно сложный, и конечный его результат зависит от того насколько точно и правильно выполнены все технологические этапы. Стадия подготовки поверхности под монтаж плитки на стену, является основной, ведь от состояния основания, на которое будет произведена укладка кафеля, зависит вся последующая работа, выбор материалов и качество выполненной облицовки.

Как клеить кафель на традиционные основания из бетона или штукатурки, информации в интернете множество и процесс не представляет особой сложности. А вот что делать, если поверхность под отделку окрашена, и удалить старую краску по той или иной причине не представляется возможным и можно ли положить плитку на окрашенную стену в ванной.

Без предварительной обработки укладывать кафель на окрашенную поверхность нельзя

В каких же случаях возникает необходимость клеить керамическую плитку на крашеную стену, причин можно назвать несколько, и вот основные из них:

  • отсутствие достаточного количества денежных средств на проведение полноценной подготовки поверхности;
  • краска не удаляется с поверхности под укладку для экономии времени и сокращении сроков проведения ремонта;
  • трудоёмкость процесса;
  • дополнительная пыль и мусор, сопутствующие данной процедуре.

Анализ состояния окрашенной поверхности

Укладка плитки на окрашенную поверхность производится довольно часто

Класть плитку на окрашенную стену или пол ванной, не лучший вариант, ввиду несовместимости краски и клеящей смеси для керамики, но, тем не менее, сделать это можно, выполнив необходимые условия.

Начинать нужно с определения типа краски, которой окрашена облицовываемая поверхность, её состава, качества и состояния.

Дело в том, что не на всякую краску можно положить керамическую плитку, некоторые составы не позволяют это сделать без полной очистки основания. Рассмотрим наиболее часто встречаемые варианты крашеных поверхностей и способы подготовки основания в зависимости от типа применяемой краски.

Стены или пол в ванной покрытые эмалью, менее всего подходят к тому, чтобы клеить на них керамику без предварительной, основательной подготовки. Стена, обработанная такой краской, имеет очень гладкую и скользкую поверхность, высокие показатели водонепроницаемости и низкие параметры адгезии эмали с плиточным клеем.

Таким образом, для получения качественного результата и надёжной фиксации плитки на крашенную эмалью стену, облицовываемое основание должно быть максимально очищено от старого покрытия. Сделать это можно несколькими способами:

  • С применением электроинструмента. В данном случае можно использовать шлифовальную машинку или болгарку со специальной насадкой. Такой способ даёт наибольшую производительность, но при этом сопряжён с большим количеством пыли и требует обязательного применения средств индивидуальной защиты.
  • Использование топора в качестве инструмента для очистки. При этом, эмаль удаляется вместе с частью штукатурки, что делает основание неровным и возникает необходимость в выравнивании поверхности для проведения последующих работ по монтажу керамики.
  • Шлифовальная шкурка или наждачная бумага. Способ довольно трудозатратный и подходит для обработки небольших площадей.

Перед началом нужно максимально очистить облицовываемое основание от старого покрытия

Краска масляная

Очень часто помещения ванной или кухни, покрыты масляными красками, в отличие от эмали, данные составы вполне приемлемы для укладки на них кафеля, достаточно лишь провести ряд обязательных мероприятий:

  1. При помощи шлифовальной машинки, болгарки или наждачной бумаги, создать на слое краски шероховатую поверхность.
  2. Перфоратором, топором или стамеской, произвести насечки на расстоянии 2-3 см одна от другой, по всей площади облицовки.
  3. Очистить стену от пыли и обработать поверхность любым средством для обезжиривания (ацетон, спирт).
  4. Широкой кистью или макловицей, тщательно обработать основание грунтовкой глубокого проникновения.

Данные мероприятия позволят класть плитку, на поверхность, крашенную масляной краской за счёт значительного улучшения адгезионных свойств между основанием и плиточным клеем.

Укладка плитки на акриловую или водоэмульсионную краску, крайне нежелательна, всё дело в том, что составы, применяемые для окраски во влажных условиях ванной комнаты, содержат латексные добавки, которые делают водоэмульсионную краску практически непроницаемой для воздуха и воды.

Укладывать плитку на водоэмульсионную краску не рекомендуется

Вследствие чего окрашенный слой может вздуваться и отслаиваться от основания, и есть большая вероятность, что вместе с ним отвалится и уложенная на него кафельная плитка. В свете сказанного, можно сделать вывод, что клеить кафель на водоэмульсионную краску, допускается только после максимального её удаления.

Выбор клея и способа укладки

Предварительно подготовив основание для укладки плитки на крашеную поверхность, нужно подобрать клей, соответствующий поставленной задаче. Учитывая, что монтаж керамики производится не на традиционное основание из бетона или штукатурки, а на водоэмульсионную или масляную краску, обойтись обыкновенным цементно-песчаным раствором удастся вряд ли. В этой ситуации целесообразно приобрести специализированные клеевые смеси, разработанные для работы по сложным поверхностям.

При укладке плитки на старую краску, вопрос правильного выбора клея особенно важен

В качестве альтернативы дорогим составам, можно применять рядовые клеящие смеси, но с введением в их состав клея ПВА. Такая добавка позволит значительно улучшить адгезию клея с облицовываемой поверхностью и тыльной стороной плитки.

Также при выборе клея, предпочтение нужно отдавать быстросхватывающим составам, их применение при монтаже, предотвратит сползание плитки со стены, с нестандартным основанием.

Непосредственно сам процесс укладки кафеля на поверхность, обработанную краской, ничем не отличается от уже известных способов монтажа керамики на бетонное или оштукатуренное основание. Но если облицовка будет эксплуатироваться во влажных условиях, например, помещение ванной комнаты, или, же вы хотите дополнительных гарантий надёжности крепления кафельного покрытия на стене, то нужно выполнить дополнительное армирование поверхности.

Метод выглядит следующим образом: на стену крепится металлическая сетка или через каждые 10-12 см сверлятся отверстия, куда забиваются дюбель-гвозди и соединяются между собой проволокой, образуя своеобразную сетку. Это мероприятие значительно улучшит сцепление кафеля с поверхностью.

Учитывая дороговизну керамической продукции и продолжительный срок её эксплуатации, нужно скрупулёзно подходить к принятию решения клеить плитку на окрашенную поверхность. Ведь все-таки существует большая доля вероятности, что облицовка не продержится расчётный срок и её снова придётся менять, тратя на это не малые средства. А уж если решение принято, то нужно обязательно следовать всем рекомендациям, предоставленным данной статьёй.

Можно ли класть плитку на окрашенную стену

Сегодня в большинстве жилых помещений отделку напольных и настенных поверхностей выполняют при помощи керамической плитки. Кафель во много раз превышает краску по частоте использования в качестве отделки. Перед укладыванием кафеля особое внимание следует обратить на старый тип отделки и его состояние.

Вопрос о возможности укладывания плитки непосредственно на покрашенную поверхность довольно сложный. На него нет однозначного ответа – все зависит от качества отделки предыдущей поверхности.

Стены могут быть покрыты масляной или водоэмульсионной краской. На такое покрытие положить плитку теоретически можно, но при условии, что поверхность будет идеального качества. При наличии малейшего дефекта поверхности качество укладки плитки обязательно пострадает.

Перед тем как производить укладку плитки на старое покрытие, следует оценить качество поверхности

С чем можно столкнуться:

  • Раствор для укладки плитки может сползти с поверхности еще до того, как положат плитку.
  • Малейшая нагрузка может разрушить кладку.
  • При укладке кафеля можно столкнуться с проблемой, когда он будет сдвигаться под собственным весом.
  • Уложенный кафель может не выдержать и года, что повлечет за собой новые ремонтные работы и дополнительные расходы.

Беспечность и желание сэкономить моет привести к тому, что на укладку плитки будет гораздо больше времени и средств. Нельзя укладывать плитку на потрескавшуюся красу – ее следует полностью удалить. Принятие необходимых мер при решении класть плитку на покрашенную стену, зависит от качества краски.

Ответ: можно ли клеить плитку на водоэмульсионную краску

Для многих актуальным является вопрос поклейки плитки на водоэмульсионную краску. Этот тип поверхности довольно распространен. Покрытие водоэмульсионной краской определенно отличается от других видов покрытий.

Водоэмульсионка имеет ряд особенностей, которые следует учитывать при решении, положить сверху покрытия плитку.

Этот вид краски в своем составе обычно содержит латексные добавки, которые делают ее водонепроницаемой. Водоэмульсионная краска также отличается плохой устойчивостью к отсутствию достаточного количества воздуха, а также к повышению его влажности. Если какое-либо из этих явлений произошло, то краска в большинстве случае вздуется и отслоится. Не стоит надеяться даже на самый хороший грунтовочный состав.


Многие специалисты рекомендуют убирать водоэмульсионную краску, перед тем как клеить плитку

Как очистить стену от краски:

  • Можно использовать острый шпатель. При его использовании важно быть осторожным и не повредить стену поверхность стены под краской.
  • Если шпатель справиться не может, избавиться от краски должна помочь крупная наждачная бумага.
  • Особое внимание следует уделить зачистке верхнего слоя, устранению мелких неровностей и удалению прилегающих участков краски.
  • Для качественного и более легкого очищения поверхности, специалисты рекомендуют использовать метод надсечек. Для этого нужно сделать диагональные крестовидные царапины. Они должны быть довольно глубокими.
  • Поверхность нужно обязательно очистить от пыли. Для покрытия поверхности используют глубокопроникающую грунтовку.

Качественно подготовленная поверхность станет гарантией того, что плитка на стене продержится долгие годы. Некоторые мастера допускают укладку плитки на окрашенную поверхность, предварительно установив на стену специальную сетку из металла. Главное – не допускать возникновения выпуклостей и других заметных дефектов.

Как положить плитку на окрашенную стену

Качественное выполнение ремонтных работ предполагает очищение поверхности от любого отделочного материала. В идеале краска должны быть очищена, старая шпатлевка и штукатурка удалена, а сама поверхность стены отремонтирована и прогрунтована. Но некоторые по тем или иным причинам, задаются вопросом возможности укладки плитки на неподготовленную поверхность.

Для многих вопрос укладки плитки на крашеные поверхности зиждется на нежелании тратить много времени на подготовку стены к новому виду отделки.

Профессионалы заверяют, что очистка поверхности является необходимой, если владельцы не хотят переделывать ремонт через полгода или год. Если никакие доводы не меняют решения, и владельцы хотят положить плитку на краску, то подготовительных работ избежать не удастся. Нельзя сказать, что они займут меньше времени и сил.


Положить плитку на окрашенную стену можно самостоятельно, главное – ознакомиться с тем, как это правильно сделать

Советы по укладке плитки:

  • Выполнить начес краски при помощи молотка, топора или перфоратора.
  • Насеченные места, нужно очистить от кусков краски, шпатлевки или же штукатурки. Насечек должно быть много.
  • При помощи дюбелей можно прикрепить к стене металлическую или сетку из полипропилена.
  • Финишную отделку выполнят при помощи грунтовки глубокого проникновения.

Для облицовки поверхности плиткой необходимо использовать очень качественные виды клея. Интересно, что многие хотят сэкономить на укладке, не убирая краску. Но укладка на окрашенную стену может получиться дороже.

На какую поверхность можно класть плитку

Укладка керамической плитки должна быть выполнена правильно, иначе есть риск того, что уже через достаточно небольшой промежуток времени плитка может отпасть. Важно, чтобы поверхность, на которую укладывают плитку, была хорошо подготовлена. Не стоит пренебрегать советами профессиональных строителей.

Поверхность стены должны соответствовать четырем критериям: она должна быть сухой, чистой, надежной и иметь соответствующую степень адгезии.

Крашеные поверхности требует особой подготовки стены для укладки плитки. Но есть поверхности, на которые можно укладывать керамику без предварительного удаления прошлой отделки. Новую плитку можно класть на старую, если последняя качественно прикреплена к стене.


Производить укладку плитки можно практически на любую поверхность, если правильно подготовить ее к ремонту

Советы по укладке плитки на плитку:

  • Старый кафель необходимо простучать, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к стене.
  • Если были найдены отстающие плитки, их необходимо удалить и заполнить дыры специальной смесью для выравнивания.
  • Перед укладкой плитки необходимо тщательно очистить и обезжирить старую поверхность.

Кафель также можно уложить на старый раствор, к которому была прикреплена прошлая плитка. Важно учесть, что поверхность стены должна быть предварительно выровнена. При укладке плитки на гипсокартонные стены, необходимо обработать их специальной грунтовочной эмульсией.

Перед укладкой плитки нужно знать

Старая краска – не лучший вариант сцепки стены и плитки. Но и снимать ее – лишняя трата времени, денег и сил.

Старая краска на стене

Это очень медлительная процедура с кучей мусора в итоге. Таким образом, допустимо краску не трогать, но необходимо произвести анализ краски: качество, состав. От этого зависят дальнейшие действия:

  1. На стену изначально наносили водоэмульсионную краску. Это худший вариант из возможных, так как поверхность после обработки такой краской гладкая и скользкая. Плитка на ней держаться не будет.
  2. Стена окрашена масляной краской. В этом случае никаких препятствий нет, на такую поверхность смело можно клеить плитку.

Нанесение плиточного клея на стену

Для обеспечения качественно кладки на окрашенные стены необходимо соблюдать определенные правила и технологии.Выбор плиточного клея – процесс важный, отнеситесь к нему с полной серьезностью. Именно от клея будет зависеть качество ремонта и сцепления плитки с поверхностью. Приклейте 2-3 пробные плитки и посмотрите качество прилегания. Необходимо определиться: можно ли клеить плитку на краску далее или стоит подобрать другой клей. Клей носит выравнивающий характер, так как не на все поверхности получается нанести штукатурку.

Технологии постоянно развиваются, давно разработан специальный клей, для приклеивания на поверхность с остаточной краской. А если развести его с ПВА и использовать данный раствор, то смесь получится суперкрепкая.

Как снять старый клей с керамической плитки? Перед началом ремонта имеется еще одна проблема – удаление старого строительного материала, в частности, клея с плитки и стены. Это делается, если материал используется повторно.

Сначала очищают сухим способом, пока клей не успел высохнуть. А когда немного подсохнет, то удалить остатки теплой губкой и водой. Аккуратными движениями протирать поверхность.

В случае затвердевания клея, для его удаления, приобретите специализированные средства в виде порошка или жидкости. Применять их нужно с осторожностью и строго по инструкции.

Применять один только шпатель в данной ситуации не рационально, вероятность повредить поверхность плитки велика. Поможет и обыкновенный уксус, но и его следует использовать очень осторожно. Для удаления остатков клея со стены используйте средство для смывки бетона. Не пытайтесь сдирать силой – повредите поверхность стены.

Какое применяют устройство для нанесения плиточного клея? Существуют самодельные станки, которые значительно ускоряют и облегчают процесс нанесения клея на плитку. Он изготавливается из двух расположенных параллельно друг другу деревянных или металлических реек. Расстояние между ними – это ширина плитки. Между рейками монтируют шпатель и фиксируют ручкой вверх, оставляя под ним не большое пространство.

Плитку укладывают под шпатель, наносят клей и двигают вдоль реек, что позволит равномерно распределиться рабочей смеси.

Идеальная поверхность для укладки

Между качеством поверхности и долговечностью отделки прямая зависимость. Не относитесь халатно к подготовительным работам. Тщательно очищайте, если необходимо выравнивайте, место укладки кафеля. Не только на бетон клеят плитку, но и на фанеру, керамику.

Укладка плитки на стену

  • Укладка на бетон. Это наиболее распространенный способ. Но в данной поверхности не должно быть трещин и неровностей. Иначе впоследствии все они станут видны и могут испортить всю проделанную работу, разрушив плитку. Она растрескается или отклеится. Выравнивается бетонная поверхность специальными строительными смесями. Перед покупкой следует оценить площадь, которую необходимо исправить и решить, будете ли замазывать частично или проще обработать все целиком.

Внимание! После заливки пола, он будет некоторое время ссыхаться, что может повлечь образование трещин.

  • На фанеру. Некоторые строители используют фанеру в качестве основы для кафеля. Главное выдержать условие – толщина фанеры не должна быть менее 25 мм. Поверхность при необходимости шлифуют.
  • На керамическую поверхность. Новую плитку можно уложить поверх старой и, таким образом, избавиться от ее демонтажа и кучи мусора и пыли. Если все же принято решение о демонтаже существующей облицовки, то удалите ее при помощи молотка, освобожденную поверхность выровняйте.

Внимание! Если вы укладываете плитку и на пол, то обязательно проверьте, будет ли закрываться дверь.

Что нужно сделать перед укладкой на краску?

Если вы приняли решение клеить плитку на краску, то на всей рабочей поверхности необходимо сделать достаточно глубокие насечки, для максимального сцепления плитки со стеной. Насечки выполнять часто, на расстоянии 2-3 см друг от друга. Для этого понадобятся молоток или зубило.

Крашеная стена в насечках

Сделав это, прогрунтуйте стену специальной смесью и дайте ей высохнуть пару часов. Если плитку клеите на стену, то определитесь, заранее, как клеить кафельную плитку. Будет ли у стены стоять мебель? Или она возьмет свое начало с самого пола? А если на пол – где она будет начинаться. Уровнем определите ровную черту, от которой можно будет в дальнейшем приклеить плитку.

Укладка плитки на стену по намеченной линии

Но сначала замерьте длину и ширину помещения. Затем рассчитайте, сколько плиток вместится по ширине и по длине, плюс межплиточные швы по 2-5 мм. Покупайте плитку с десяти процентным запасом. Есть большая вероятность ее повреждения или сколов.

Для начинающих ремонтников или любителей рекомендуется сначала просто разложить плитку по поверхности или по ее части, чтобы определиться, как она будет выглядеть и как ее клеить.

Затем освободите всю поверхность. А если клеить плитку предполагается на полу, то вынесите мебель. Уберите пыль и мусор. Подготавливаемая поверхность должна быть чистой.

После этого необходимо развести клей. Все нужно делать строго по инструкции с соблюдением всех пропорций.

Клей наносится на поверхность укладываемой плитки и на стену. Иначе не добиться прочного скрепления этих двух поверхностей, когда производится укладка плитки на краску.

Если предполагается оштукатуривание стен, а затем только монтаж плитки, следует соблюдать определенные требования. Стену, после нанесения штукатурки необходимо оставить на время, чтобы дать высохнуть. Время высыхания указывается на упаковке штукатурки и составляет не менее двенадцати часов. В большинстве случаев необходимое время достигает сорока восьми часов до того, когда можно клеить плитку на штукатурку.

После полного высыхания можно приступать к укладке кафеля.

Кафельная плитка — материал не из дешевых, очень износостойкий и долговечный при должном монтаже. Срок службы не ограничивается и 10 годами. Стоит задуматься, так уж необходимо клеить кафель именно на поверхность неочищенную от старой краски и рисковать долговечностью отделки.Профессионалы своего дела не рекомендуют класть на краску, но если вы приняли обратное решение, то отнеситесь со всей серьезностью к выполнению основных требований.

При выполнении облицовки кафелем нередко возникает вопрос: можно ли класть новую плитку на краску. Оставив поверхность со старым покрытием, конечно же, удастся в чем-то сэкономить, но не приведет ли это к еще большим тратам в дальнейшем. Именно с этим и предстоит разобраться далее.

Перед укладкой плитки на окрашенную стену необходимо должным образом подготовить поверхность

Допустимость выполнения укладочных работ

Итак, чем грозит укладка керамической плитки на краску? Такой тип покрытия сегодня встречается редко, так как кафель обходит лакокрасочные изделия по частоте использования и своим свойствам. Если вы решили заменить подобную отделку на плиточную, необходимо для начала разобраться с типом старого покрытия и выяснить возможные варианты дальнейшего проведения работ.

На вопрос можно ли класть плитку на масляную, нитро или водоэмульсионную краску в ванной или другом помещении, дать четкий ответ довольно сложно. Дело в том, что в принципе подготовить стену с одним из этих покрытий к облицовке возможно, но качество кладки может пострадать при наличии даже малейших отклонений от технологии.

Конечно, потребуется дополнительное время на подготовку поверхности, но если начать клеить кафель поверх глянцевой краски, могут возникнуть следующие проблемы:

  • раствор сползет еще на этапе укладки;
  • в дальнейшем кладка будет осыпаться при малейшей нагрузке на неё;
  • в процессе монтажа будет сложно удержать кафель на нужном месте, он будет сдвигаться под собственным весом;
  • уже в первый год эксплуатации может понадобиться повторный ремонт.

Чтобы не допустить вышеперечисленных кошмаров ремонта, важно должным образом подготовить поверхность.

Список необходимых мер может отличаться в зависимости от типа лакокрасочного покрытия.

При подготовке поверхности для последующей облицовки плиткой, обязательно удалите эмаль

Эмаль

Самым проблемным, пожалуй, является покрытие стен и пола эмалью. Такая поверхность отличается глянцевым блеском, идеальной гладкостью и скользкостью. К тому же она не пропускает влагу и имеет слабые адгезионные показатели.

Если вы планируете класть поверх эмали кафель, результат получится крайне ненадежным и непредсказуемым. Именно поэтому рекомендуется заранее максимально очистить стену от краски под укладку плитки. Для этой цели можно использовать разные подходы и инструменты:

  • Болгарка. Для работы понадобится шлифовальная насадка, с помощью которой нужно обработать максимально доступную площадь. Слой краски снимется с частичками бетона или штукатурки. Из-за большого количества пыли обязательно нужно иметь рабочую спецодежду и средства индивидуальной защиты.
  • Топор. С помощью топора можно счистить эмаль вместе со штукатуркой. Минус такого метода – в итоге получиться довольно неровная поверхность.
  • Наждачная бумага. По принципу болгарки можно использовать наждачку, но усилий на это уйдет в разы больше. Такой способ подходит только для небольших площадей.

Способы удаления эмали со стен с помощью различных инструментов

В итоге у вас должна остаться голая бетонная стена. Небольшие необработанные участки особой угрозы не несут, но все же лучше попытаться избавиться от них или хотя бы зачистить до придания шероховатости.

Можно положить плитку на поверхность окрашенную водоэмульсионной краской?

Наверное Вы имеете в виду кафельную плитку.

Кафельную плитку класть на краску категорически не рекомендую.

Не спасёт даже такая мощная «вещь» как грунтовка «Бетоноконтакт» которая делает поверхность шероховатой, повышая сцепление плитки с поверхностью.

Не поможет и грунтовка жидким плиточным клеем с добавлением в него грунтовки глубокого проникновения.

Выходов у Вас два, первый не обязательный, снимаем полностью краску.

Я обычно иду вторым путём, в зависимости от размеров плитки делаю насечку по стенам (чем меньше плитка в размерах, тем чаще насечка).

Удары наносятся топором средних размеров

вскользь стены.

Далее беру в руки шпатель 20-см, шпатель острый и снимаю всё что и так упадёт, включая шпаклёвку под краской.

Как видите этот вариант удобен тем что не надо возиться с краской, ведь даже после снятия краски под плитку делается насечка, я «убиваю» сразу нескольких «зайцев».

Ну а дальше грунтовка и облицовка.

Грунтовать уже смотрите сами, обычно грунтую грунтовкой глубокого проникновения, иногда плиточным клеем.

Если класть плитку прямо на водоэмульсионную (или любую другую) краску, долго она не продержится, краска просто не выдержит вес клея и плитки.

Насечка это не долго, ванную комнату в 15-ь квадратов, можно отстучать за час, ну два максимум.

И последнее, что бы облегчить свой труд, установите на болгарку точильный круг и периодически затачивайте топор, если насечка по бетону, этого можно не делать (бесполезно).

Можно ли класть плитку на краску: мнение специалистов

При выполнении облицовки кафелем нередко возникает вопрос: можно ли класть новую плитку на краску. Оставив поверхность со старым покрытием, конечно же, удастся в чем-то сэкономить, но не приведет ли это к еще большим тратам в дальнейшем. Именно с этим и предстоит разобраться далее.

Перед укладкой плитки на окрашенную стену необходимо должным образом подготовить поверхность

Допустимость выполнения укладочных работ

Итак, чем грозит укладка керамической плитки на краску? Такой тип покрытия сегодня встречается редко, так как кафель обходит лакокрасочные изделия по частоте использования и своим свойствам. Если вы решили заменить подобную отделку на плиточную, необходимо для начала разобраться с типом старого покрытия и выяснить возможные варианты дальнейшего проведения работ.

На вопрос можно ли класть плитку на масляную, нитро или водоэмульсионную краску в ванной или другом помещении, дать четкий ответ довольно сложно. Дело в том, что в принципе подготовить стену с одним из этих покрытий к облицовке возможно, но качество кладки может пострадать при наличии даже малейших отклонений от технологии.

Конечно, потребуется дополнительное время на подготовку поверхности, но если начать клеить кафель поверх глянцевой краски, могут возникнуть следующие проблемы:

  • раствор сползет еще на этапе укладки;
  • в дальнейшем кладка будет осыпаться при малейшей нагрузке на неё;
  • в процессе монтажа будет сложно удержать кафель на нужном месте, он будет сдвигаться под собственным весом;
  • уже в первый год эксплуатации может понадобиться повторный ремонт.

Чтобы не допустить вышеперечисленных кошмаров ремонта, важно должным образом подготовить поверхность.

Список необходимых мер может отличаться в зависимости от типа лакокрасочного покрытия.

При подготовке поверхности для последующей облицовки плиткой, обязательно удалите эмаль

Эмаль

Самым проблемным, пожалуй, является покрытие стен и пола эмалью. Такая поверхность отличается глянцевым блеском, идеальной гладкостью и скользкостью. К тому же она не пропускает влагу и имеет слабые адгезионные показатели.

Если вы планируете класть поверх эмали кафель, результат получится крайне ненадежным и непредсказуемым. Именно поэтому рекомендуется заранее максимально очистить стену от краски под укладку плитки. Для этой цели можно использовать разные подходы и инструменты:

  • Болгарка. Для работы понадобится шлифовальная насадка, с помощью которой нужно обработать максимально доступную площадь. Слой краски снимется с частичками бетона или штукатурки. Из-за большого количества пыли обязательно нужно иметь рабочую спецодежду и средства индивидуальной защиты.
  • Топор. С помощью топора можно счистить эмаль вместе со штукатуркой. Минус такого метода – в итоге получиться довольно неровная поверхность.
  • Наждачная бумага. По принципу болгарки можно использовать наждачку, но усилий на это уйдет в разы больше. Такой способ подходит только для небольших площадей.

Способы удаления эмали со стен с помощью различных инструментов

В итоге у вас должна остаться голая бетонная стена. Небольшие необработанные участки особой угрозы не несут, но все же лучше попытаться избавиться от них или хотя бы зачистить до придания шероховатости.

Масляная краска

Еще один популярный состав – масляная краска. В отличие от эмали на такую поверхность вполне можно класть кафель, если выполнить ряд подготовительных работ. В этом случае важно придать максимальную шероховатость покрытию и повысить его адгезию.

Чтобы положить плитку на масляную краску в ванной, необходимо выполнить следующие манипуляции:

  • Зачистить стену наждачкой или болгаркой для создания шершавой поверхности.
  • Сделать неглубокие насечки по всей площади. Для этого можно взять старый топор с неострым лезвием, стамеску или долото. Чем больше насечек, тем лучше.
  • Очистить от пыли и обезжирить стенку, например, ацетоном или спиртом.
  • Тщательно промазать поверхность грунтовкой глубокого проникновения с помощью кисти, чтобы жидкость заполнила каждую насечку и пору.

Технология подготовки поверхности под плитку с масляной краской

Благодаря такому методу можно значительно улучшить адгезию поверхности и повысить надежность будущей кладки.

Водоэмульсионные составы

Еще один актуальный вопрос: можно ли клеить кафельную плитку на водоэмульсионную краску? Такой тип покрытия имеет кардинальные отличия от предыдущих. Стоит отметить, что в ванной и других помещениях с повышенной влажностью преимущественно используются составы с латексными добавками. Такая краска имеет меньшую водопроницаемость.

У водоэмульсионной краски есть одна особенность: при ограничении доступа воздуха и повышения влажности она может вздуться и начать отслаиваться. Именно поэтому крайне не рекомендуется укладывать на неё плитку. Даже если обработать её качественной грунтовкой, со временем основание облицовки может начать пузыриться.

Проще всего удаляется водоэмульсионная краска

Удалить водоэмульсионную краску проще, чем другие виды красок. Здесь отлично подойдет метод зачистки стены вместе со штукатуркой, так как преимущественно красят заранее прошпаклеванную поверхность. На работу, в зависимости от площади помещения, уйдет 1-2 дня.

Выбор клея

В вопросе как правильно положить плитку на краску существует еще один важный пункт – на что лучше клеить кафель. В этом случае потребуется не обычный цементно-песчаный раствор, а специальный усиленный клей.

Для повышения его цепкости и степени проникновения в поверхность основания можно добавить в состав клей ПВА.

В продаже имеются особые составы, уже содержащие подобные добавки. Также рекомендуются быстросохнущие клеи, чтобы предотвратить риск сползания сырой кладки.

Если соблюдать все указанные рекомендации и не полениться как следует подготовить стены к облицовке, новая плитка прослужит вам не меньше чем та, которую кладут на бетонную поверхность.

Укладка плитки на окрашенную стену: можно ли класть

Сократить объем ремонтных работ в помещении можно, если сделать укладку плитки на подготовленную окрашенную стену так, чтобы не пострадало качество и долговечность облицовки.

Возможность, не снимать целиком старый слой финишного покрытия, не снижает требований к оценке состояния и качественной подготовке основания.

Способы оценки

Проверьте основание на наличие дефектов

Перед укладкой кафеля необходимо убедиться в том, что сцепление клеящего состава с поверхностью стены окажется достаточно прочным, и потраченные усилия не пропадут даром, не потребуется значительных затрат на повторные работы.

Оценивать пригодность краски, стать тем основанием, на которое можно наносить плиточный клей, нужно в следующем порядке:

  1. Осмотр. Выполняется определение основного состава старой краски (масляный, водоэмульсионный, нитро) и визуальная оценка фактического состояния этого слоя (шелушение, наличие пузырей, отслаивание, растрескивание).

    Чтобы проверить надежность основания проведите по стене борозды

  2. Механическое воздействие. Гладкая на вид окрашенная поверхность может утратить со временем свои характеристики, скрывать дефекты основы. Под водонепроницаемым слоем может оказаться слишком увлажненный материал стены, штукатурки, и его придется очищать, чтобы просушить.

Тип материала покрытия важен, так как керамическая плитка удержится без сползания не на всякой краске, некоторые пленкообразующие составы не обеспечивают прочного склеивания, потребуется полная очистка до бетонного основания.

Проверить сохранение эксплуатационных качеств и надежность сцепления со стеной можно приложением разрушающего усилия. Системный подход ко всей оцениваемой площади выражается в прорезке борозд в виде решетки:

Выбирайте клей с хорошими адгезивными качествами

Оценка в 1 – 2 балла позволяет полностью или частично оставить краску на своем месте и перейти к следующему этапу работ.

  1. Совместимость состава. У известных производителей выпускаемая линейка различных клеящих смесей, как правило, содержит марку, которая позволит получить нужный результат. Главным источником сведений о возможности применения плиточного клея на основании, у которого уже произведена окраска, будет инструкция, нанесенная на упаковку продукции. В частности, там можно прочитать следующее: «Малярные покрытия (кроме водно дисперсионных) с хорошей адгезией при внутренних работах следует зашероховать, тщательно обеспылить, обработать грунтовкой (название марки грунтовки) и высушить в течение 4-6 часов, а с плохой адгезией – удалить. Основания с прочным покрытием из водно дисперсионных красок, облицовки из керамических плиток или искусственного камня, стяжки из литого асфальта (после пескоструйной обработки) грунтовать не нужно».

К процессу совершенствования заводских технологий производства клея для керамической плитки периодически подключаются народные практики, которые повышают способность смачивания и прочность схватывания на краске добавлением в стандартную смесь клея ПВА.

Практически узнать ответ в конкретной ситуации можно, приклеив 2 опытные плитки к окрашенному участку. По истечении 28 часов их пробуют отделить руками – если фрагменты прочно удерживаются на стене, то состояние поверхности для проведения облицовочных работ можно считать удовлетворительным.

Приемы кладки кафеля на различные краски

До того, как уложить плитку на окрашенную поверхность после проведения оценки ее состояния, необходимо выполнить несколько подготовительных операций. Базовым набором действий можно считать действия по подготовке стены, окрашенной масляным составом.

Кроме того, в зависимости от вида краски возможны дополнительные меры.

Масляная основа

Насечки наносят зубилом на всей площади

На это покрытие можно достаточно успешно укладывать кафель после предварительного выполнения следующих работ в таком порядке:

  • удаление грязи, пыли, обезжиривание;
  • зачистка дефектов, разделка трещин;
  • шпаклевка глубоких трещин цементными растворами;
  • нанесение насечек зубилом по всей площади стены для контакта клеящего слоя с цементной основой;
  • нанесение грунтовки для повышения адгезивных свойств поверхности.

Обрабатывать стены большой площади быстрее и эффективнее электрическим инструментом. На небольших участках будет достаточно ручных приспособлений, чтобы не поднимать большое количество пыли.

Эмаль

Такая краска потребует самых больших усилий ввиду того, что ее и создавали для получения водоотталкивающих, гладких, а значит скользких, поверхностей.

Результат приклеивания к ней можно получить, лишив ее этих свойств – зачистив наждаком, скребком, болгаркой или роторной щеткой. Чем больше будет удалено эмали со стены, тем надежнее станет держаться плитка.

Водоэмульсионка

Акриловые или водоэмульсионные краски включают в себя латексные добавки, делающие эту краску непроницаемой для воды, воздуха. При длительной повышенной влажности окрашенная площадь начинает пузыриться и отслаиваться.

Действие специальных грунтовок ограничено и почти не дает результата. Подробнеее о том, как уложить плитку на крашеную стену, смотрите в этом видео:

Кроме выполнения густых (шаг 20 – 30 мм) насечек, необходимо постараться максимально счистить водоэмульсионное покрытие.

В сомнительных случаях применяют такое радикальное решение, как монтаж на стену штукатурной армирующей сетки. Тогда клеящий слой будет держаться гораздо уверенней.

Можно ли клеить плитку на краску


Производя ремонтные работы у себя дома, нередко многие сталкиваются с вопросом «Как клеить плитку на краску?». Этот процесс интересует в особенности тех, у кого нет достаточно средств, чтобы выполнить качественные ремонтные работы или тех, кто не хочет тратить свое время, ведь снятие краски со стены является кропотливой процедурой, к тому же она характеризуется наличием определенного количества мусора. Можно ли клеить плитку на краску

Естественно, окрашенная поверхность представляет собой не хорошую основу для облицовочного материала, однако произвести такую работу вполне возможно, если соблюдать определенные правила.

В первую очередь, специалистами рекомендуется учитывать тип краски. Если поверхность стены является чрезмерно скользкой, лучше всего удалить эмаль, чтобы последующие работы были выполнены правильно.

Если на стены была нанесена масляная краска, то можно ее и не снимать, ведь при грамотной подготовке поверхности такая краска не станет препятствием для качественных ремонтных работ.

Нередко важную роль в процессе нанесения плитки на окрашенную поверхность играет плиточный клей на краску. Он особенно необходим в тех случаях, когда штукатурку наносить на стену не получается, а неровности нужно отрегулировать.

Современный рынок способен предложить множество вариантов не только клея для плитки, но и клея для плитки на краску. А, если вы хотите как можно больше усилить его действие, рекомендуется размешать такой клей с ПВА, предварительно разведя клеевой раствор.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ

Как клеить плитку на окрашенную поверхность поэтапно


В процессе отделочных работ, главное определиться с тем, как клеить плитку на окрашенную поверхность поэтапно. Это очень важно, так как от грамотной последовательности работ в процессе укладки плитки на окрашенные стены зависит конечный результат и долговечность такой отделки в будущем. Чтобы выполнить данную процедуру максимально правильно, необходимо придерживаться таких этапов, как:

  1. Нанесение насечек. В начале всех работ по нанесению плитки на стену, нужно сделать окрашенной краской максимальное количество насечек на расстоянии 2 см от каждой при помощи заточенного небольшого топорика. В случае отсутствия этого инструмента можно использовать молоток или заточенное зубило.
  2. Как только насечки будут готовы, поверхность рекомендуется загрунтовать грунтом, обладающим глубоким проникновением и подождать пока он высохнет.
  3. Далее можно укладывать плитку. Необходимо помнить, что штукатурку здесь использовать нельзя в силу того, что она может отслоиться. Поэтому рекомендуется подготовить усиленный раствор клея.
  4. Усиленный клеевой раствор можно приготовить самостоятельно, если смешать клей для плитки на стены и ПВА. Для начала специальный клей необходимо развести с водой, а потом добавить в него ПВА.
Как приклеить плитку на окрашенные стены

Таким образом, если соблюдать несложные правила и придерживаться поэтапной поклейки плитки на окрашенную поверхность, можно сказать, что наносить плитку на стену – это реально.

Некоторые специалисты перед началом работ придерживаются правил, согласно которым поверхность очищается от любого материла с целью обеспечения лучшего сцепления с керамикой, также соблюдение такого правила важно для тех, кто хочет избежать определенных ошибок в работе.

Мнения по поводу этого процесса бытуют разные и всегда можно услышать разные убеждения. Но, если даже вы выбрали не совсем профессиональный подход к отделочным работам, придерживайтесь несложных рекомендаций специалистов, тогда результат такого процесса обязательно будет положительным.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как положить плитку на окрашенную стену

Как положить плитку на окрашенную стену

Сократить объем ремонтных работ в помещении можно, если сделать укладку плитки на подготовленную окрашенную стену так, чтобы не пострадало качество и долговечность облицовки.

Возможность, не снимать целиком старый слой финишного покрытия, не снижает требований к оценке состояния и качественной подготовке основания.

Способы оценки

Перед укладкой кафеля необходимо убедиться в том, что сцепление клеящего состава с поверхностью стены окажется достаточно прочным, и потраченные усилия не пропадут даром, не потребуется значительных затрат на повторные работы.

Оценивать пригодность краски, стать тем основанием, на которое можно наносить плиточный клей, нужно в следующем порядке:

    Осмотр. Выполняется определение основного состава старой краски (масляный, водоэмульсионный, нитро) и визуальная оценка фактического состояния этого слоя (шелушение, наличие пузырей, отслаивание, растрескивание).

Чтобы проверить надежность основания проведите по стене борозды

  • Механическое воздействие. Гладкая на вид окрашенная поверхность может утратить со временем свои характеристики, скрывать дефекты основы. Под водонепроницаемым слоем может оказаться слишком увлажненный материал стены, штукатурки, и его придется очищать, чтобы просушить.
  • Тип материала покрытия важен, так как керамическая плитка удержится без сползания не на всякой краске, некоторые пленкообразующие составы не обеспечивают прочного склеивания, потребуется полная очистка до бетонного основания.

    Проверить сохранение эксплуатационных качеств и надежность сцепления со стеной можно приложением разрушающего усилия. Системный подход ко всей оцениваемой площади выражается в прорезке борозд в виде решетки:

    Выбирайте клей с хорошими адгезивными качествами

    Оценка в 1 — 2 балла позволяет полностью или частично оставить краску на своем месте и перейти к следующему этапу работ.

    1. Совместимость состава. У известных производителей выпускаемая линейка различных клеящих смесей, как правило, содержит марку, которая позволит получить нужный результат. Главным источником сведений о возможности применения плиточного клея на основании, у которого уже произведена окраска, будет инструкция, нанесенная на упаковку продукции. В частности, там можно прочитать следующее: «Малярные покрытия (кроме водно дисперсионных) с хорошей адгезией при внутренних работах следует зашероховать, тщательно обеспылить, обработать грунтовкой (название марки грунтовки) и высушить в течение 4-6 часов, а с плохой адгезией – удалить. Основания с прочным покрытием из водно дисперсионных красок, облицовки из керамических плиток или искусственного камня, стяжки из литого асфальта (после пескоструйной обработки) грунтовать не нужно».

    К процессу совершенствования заводских технологий производства клея для керамической плитки периодически подключаются народные практики, которые повышают способность смачивания и прочность схватывания на краске добавлением в стандартную смесь клея ПВА.

    Практически узнать ответ в конкретной ситуации можно, приклеив 2 опытные плитки к окрашенному участку. По истечении 28 часов их пробуют отделить руками – если фрагменты прочно удерживаются на стене, то состояние поверхности для проведения облицовочных работ можно считать удовлетворительным.

    Приемы кладки кафеля на различные краски

    До того, как уложить плитку на окрашенную поверхность после проведения оценки ее состояния, необходимо выполнить несколько подготовительных операций. Базовым набором действий можно считать действия по подготовке стены, окрашенной масляным составом.

    Кроме того, в зависимости от вида краски возможны дополнительные меры.

    Масляная основа

    На это покрытие можно достаточно успешно укладывать кафель после предварительного выполнения следующих работ в таком порядке:

    • удаление грязи, пыли, обезжиривание;
    • зачистка дефектов, разделка трещин;
    • шпаклевка глубоких трещин цементными растворами;
    • нанесение насечек зубилом по всей площади стены для контакта клеящего слоя с цементной основой;
    • нанесение грунтовки для повышения адгезивных свойств поверхности.

    Обрабатывать стены большой площади быстрее и эффективнее электрическим инструментом. На небольших участках будет достаточно ручных приспособлений, чтобы не поднимать большое количество пыли.

    Эмаль

    Такая краска потребует самых больших усилий ввиду того, что ее и создавали для получения водоотталкивающих, гладких, а значит скользких, поверхностей.

    Результат приклеивания к ней можно получить, лишив ее этих свойств – зачистив наждаком, скребком, болгаркой или роторной щеткой. Чем больше будет удалено эмали со стены, тем надежнее станет держаться плитка.

    Водоэмульсионка

    Акриловые или водоэмульсионные краски включают в себя латексные добавки, делающие эту краску непроницаемой для воды, воздуха. При длительной повышенной влажности окрашенная площадь начинает пузыриться и отслаиваться.

    Действие специальных грунтовок ограничено и почти не дает результата. Подробнеее о том, как уложить плитку на крашеную стену, смотрите в этом видео:

    Кроме выполнения густых (шаг 20 — 30 мм) насечек, необходимо постараться максимально счистить водоэмульсионное покрытие.

    В сомнительных случаях применяют такое радикальное решение, как монтаж на стену штукатурной армирующей сетки. Тогда клеящий слой будет держаться гораздо уверенней.

    Как клеить плитку на окрашенную поверхность

    Укладка плитки на стену, процесс достаточно сложный, и конечный его результат зависит от того насколько точно и правильно выполнены все технологические этапы. Стадия подготовки поверхности под монтаж плитки на стену, является основной, ведь от состояния основания, на которое будет произведена укладка кафеля, зависит вся последующая работа, выбор материалов и качество выполненной облицовки.

    Как клеить кафель на традиционные основания из бетона или штукатурки, информации в интернете множество и процесс не представляет особой сложности. А вот что делать, если поверхность под отделку окрашена, и удалить старую краску по той или иной причине не представляется возможным и можно ли положить плитку на окрашенную стену в ванной.

    Без предварительной обработки укладывать кафель на окрашенную поверхность нельзя

    В каких же случаях возникает необходимость клеить керамическую плитку на крашеную стену, причин можно назвать несколько, и вот основные из них:

    • отсутствие достаточного количества денежных средств на проведение полноценной подготовки поверхности;
    • краска не удаляется с поверхности под укладку для экономии времени и сокращении сроков проведения ремонта;
    • трудоёмкость процесса;
    • дополнительная пыль и мусор, сопутствующие данной процедуре.

    Анализ состояния окрашенной поверхности

    Укладка плитки на окрашенную поверхность производится довольно часто

    Класть плитку на окрашенную стену или пол ванной, не лучший вариант, ввиду несовместимости краски и клеящей смеси для керамики, но, тем не менее, сделать это можно, выполнив необходимые условия.

    Начинать нужно с определения типа краски, которой окрашена облицовываемая поверхность, её состава, качества и состояния.

    Дело в том, что не на всякую краску можно положить керамическую плитку, некоторые составы не позволяют это сделать без полной очистки основания. Рассмотрим наиболее часто встречаемые варианты крашеных поверхностей и способы подготовки основания в зависимости от типа применяемой краски.

    Эмаль

    Стены или пол в ванной покрытые эмалью, менее всего подходят к тому, чтобы клеить на них керамику без предварительной, основательной подготовки. Стена, обработанная такой краской, имеет очень гладкую и скользкую поверхность, высокие показатели водонепроницаемости и низкие параметры адгезии эмали с плиточным клеем.

    Таким образом, для получения качественного результата и надёжной фиксации плитки на крашенную эмалью стену, облицовываемое основание должно быть максимально очищено от старого покрытия. Сделать это можно несколькими способами:

    • С применением электроинструмента. В данном случае можно использовать шлифовальную машинку или болгарку со специальной насадкой. Такой способ даёт наибольшую производительность, но при этом сопряжён с большим количеством пыли и требует обязательного применения средств индивидуальной защиты.
    • Использование топора в качестве инструмента для очистки. При этом, эмаль удаляется вместе с частью штукатурки, что делает основание неровным и возникает необходимость в выравнивании поверхности для проведения последующих работ по монтажу керамики.
    • Шлифовальная шкурка или наждачная бумага. Способ довольно трудозатратный и подходит для обработки небольших площадей.

    Перед началом нужно максимально очистить облицовываемое основание от старого покрытия

    Краска масляная

    Очень часто помещения ванной или кухни, покрыты масляными красками, в отличие от эмали, данные составы вполне приемлемы для укладки на них кафеля, достаточно лишь провести ряд обязательных мероприятий:

    1. При помощи шлифовальной машинки, болгарки или наждачной бумаги, создать на слое краски шероховатую поверхность.
    2. Перфоратором, топором или стамеской, произвести насечки на расстоянии 2-3 см одна от другой, по всей площади облицовки.
    3. Очистить стену от пыли и обработать поверхность любым средством для обезжиривания (ацетон, спирт).
    4. Широкой кистью или макловицей, тщательно обработать основание грунтовкой глубокого проникновения.

    Данные мероприятия позволят класть плитку, на поверхность, крашенную масляной краской за счёт значительного улучшения адгезионных свойств между основанием и плиточным клеем.

    Водоэмульсионные составы

    Укладка плитки на акриловую или водоэмульсионную краску, крайне нежелательна, всё дело в том, что составы, применяемые для окраски во влажных условиях ванной комнаты, содержат латексные добавки, которые делают водоэмульсионную краску практически непроницаемой для воздуха и воды.

    Укладывать плитку на водоэмульсионную краску не рекомендуется

    Вследствие чего окрашенный слой может вздуваться и отслаиваться от основания, и есть большая вероятность, что вместе с ним отвалится и уложенная на него кафельная плитка. В свете сказанного, можно сделать вывод, что клеить кафель на водоэмульсионную краску, допускается только после максимального её удаления.

    Выбор клея и способа укладки

    Предварительно подготовив основание для укладки плитки на крашеную поверхность, нужно подобрать клей, соответствующий поставленной задаче. Учитывая, что монтаж керамики производится не на традиционное основание из бетона или штукатурки, а на водоэмульсионную или масляную краску, обойтись обыкновенным цементно-песчаным раствором удастся вряд ли. В этой ситуации целесообразно приобрести специализированные клеевые смеси, разработанные для работы по сложным поверхностям.

    При укладке плитки на старую краску, вопрос правильного выбора клея особенно важен

    В качестве альтернативы дорогим составам, можно применять рядовые клеящие смеси, но с введением в их состав клея ПВА. Такая добавка позволит значительно улучшить адгезию клея с облицовываемой поверхностью и тыльной стороной плитки.

    Также при выборе клея, предпочтение нужно отдавать быстросхватывающим составам, их применение при монтаже, предотвратит сползание плитки со стены, с нестандартным основанием.

    Непосредственно сам процесс укладки кафеля на поверхность, обработанную краской, ничем не отличается от уже известных способов монтажа керамики на бетонное или оштукатуренное основание. Но если облицовка будет эксплуатироваться во влажных условиях, например, помещение ванной комнаты, или, же вы хотите дополнительных гарантий надёжности крепления кафельного покрытия на стене, то нужно выполнить дополнительное армирование поверхности.

    Метод выглядит следующим образом: на стену крепится металлическая сетка или через каждые 10-12 см сверлятся отверстия, куда забиваются дюбель-гвозди и соединяются между собой проволокой, образуя своеобразную сетку. Это мероприятие значительно улучшит сцепление кафеля с поверхностью.

    Учитывая дороговизну керамической продукции и продолжительный срок её эксплуатации, нужно скрупулёзно подходить к принятию решения клеить плитку на окрашенную поверхность. Ведь все-таки существует большая доля вероятности, что облицовка не продержится расчётный срок и её снова придётся менять, тратя на это не малые средства. А уж если решение принято, то нужно обязательно следовать всем рекомендациям, предоставленным данной статьёй.

    Можно ли класть плитку на окрашенную стену: технология укладки на краску

    При выполнении облицовки кафелем нередко возникает вопрос: можно ли класть новую плитку на краску. Оставив поверхность со старым покрытием, конечно же, удастся в чем-то сэкономить, но не приведет ли это к еще большим тратам в дальнейшем. Именно с этим и предстоит разобраться далее.

    Допустимость выполнения укладочных работ

    Итак, чем грозит укладка керамической плитки на краску? Такой тип покрытия сегодня встречается редко, так как кафель обходит лакокрасочные изделия по частоте использования и своим свойствам. Если вы решили заменить подобную отделку на плиточную, необходимо для начала разобраться с типом старого покрытия и выяснить возможные варианты дальнейшего проведения работ.

    На вопрос можно ли класть плитку на масляную, нитро или водоэмульсионную краску в ванной или другом помещении, дать четкий ответ довольно сложно. Дело в том, что в принципе подготовить стену с одним из этих покрытий к облицовке возможно, но качество кладки может пострадать при наличии даже малейших отклонений от технологии.

    Конечно, потребуется дополнительное время на подготовку поверхности, но если начать клеить кафель поверх глянцевой краски, могут возникнуть следующие проблемы:

    • раствор сползет еще на этапе укладки;
    • в дальнейшем кладка будет осыпаться при малейшей нагрузке на неё;
    • в процессе монтажа будет сложно удержать кафель на нужном месте, он будет сдвигаться под собственным весом;
    • уже в первый год эксплуатации может понадобиться повторный ремонт.

    Чтобы не допустить вышеперечисленных кошмаров ремонта, важно должным образом подготовить поверхность.

    Список необходимых мер может отличаться в зависимости от типа лакокрасочного покрытия.

    Эмаль

    Самым проблемным, пожалуй, является покрытие стен и пола эмалью. Такая поверхность отличается глянцевым блеском, идеальной гладкостью и скользкостью. К тому же она не пропускает влагу и имеет слабые адгезионные показатели.

    Если вы планируете класть поверх эмали кафель, результат получится крайне ненадежным и непредсказуемым. Именно поэтому рекомендуется заранее максимально очистить стену от краски под укладку плитки. Для этой цели можно использовать разные подходы и инструменты:

    • Болгарка. Для работы понадобится шлифовальная насадка, с помощью которой нужно обработать максимально доступную площадь. Слой краски снимется с частичками бетона или штукатурки. Из-за большого количества пыли обязательно нужно иметь рабочую спецодежду и средства индивидуальной защиты.
    • Топор. С помощью топора можно счистить эмаль вместе со штукатуркой. Минус такого метода – в итоге получиться довольно неровная поверхность.
    • Наждачная бумага. По принципу болгарки можно использовать наждачку, но усилий на это уйдет в разы больше. Такой способ подходит только для небольших площадей.

    В итоге у вас должна остаться голая бетонная стена. Небольшие необработанные участки особой угрозы не несут, но все же лучше попытаться избавиться от них или хотя бы зачистить до придания шероховатости.

    Масляная краска

    Еще один популярный состав – масляная краска. В отличие от эмали на такую поверхность вполне можно класть кафель, если выполнить ряд подготовительных работ. В этом случае важно придать максимальную шероховатость покрытию и повысить его адгезию.

    Чтобы положить плитку на масляную краску в ванной, необходимо выполнить следующие манипуляции:

    • Зачистить стену наждачкой или болгаркой для создания шершавой поверхности.
    • Сделать неглубокие насечки по всей площади. Для этого можно взять старый топор с неострым лезвием, стамеску или долото. Чем больше насечек, тем лучше.
    • Очистить от пыли и обезжирить стенку, например, ацетоном или спиртом.
    • Тщательно промазать поверхность грунтовкой глубокого проникновения с помощью кисти, чтобы жидкость заполнила каждую насечку и пору.

    Благодаря такому методу можно значительно улучшить адгезию поверхности и повысить надежность будущей кладки.

    Водоэмульсионные составы

    Еще один актуальный вопрос: можно ли клеить кафельную плитку на водоэмульсионную краску? Такой тип покрытия имеет кардинальные отличия от предыдущих. Стоит отметить, что в ванной и других помещениях с повышенной влажностью преимущественно используются составы с латексными добавками. Такая краска имеет меньшую водопроницаемость.

    У водоэмульсионной краски есть одна особенность: при ограничении доступа воздуха и повышения влажности она может вздуться и начать отслаиваться. Именно поэтому крайне не рекомендуется укладывать на неё плитку. Даже если обработать её качественной грунтовкой, со временем основание облицовки может начать пузыриться.

    Удалить водоэмульсионную краску проще, чем другие виды красок. Здесь отлично подойдет метод зачистки стены вместе со штукатуркой, так как преимущественно красят заранее прошпаклеванную поверхность. На работу, в зависимости от площади помещения, уйдет 1-2 дня.

    Выбор клея

    В вопросе как правильно положить плитку на краску существует еще один важный пункт – на что лучше клеить кафель. В этом случае потребуется не обычный цементно-песчаный раствор, а специальный усиленный клей.

    Для повышения его цепкости и степени проникновения в поверхность основания можно добавить в состав клей ПВА.

    В продаже имеются особые составы, уже содержащие подобные добавки. Также рекомендуются быстросохнущие клеи, чтобы предотвратить риск сползания сырой кладки.

    Если соблюдать все указанные рекомендации и не полениться как следует подготовить стены к облицовке, новая плитка прослужит вам не меньше чем та, которую кладут на бетонную поверхность.

    Можно ли класть плитку на краску: 4 совета по укладке

    Вполне реально произвести укладку плитки на краску, если грамотно подойти к этому процессу Облицовка кафелем – довольно распространенный вариант отделки поверхностей. Сегодня на рынке можно найти плитку любого качества. Конечно, если владельцы дома или квартиры хотят, чтобы плитка прослужила долго, они выбирают материалы высокого качества. А вот в начале ремонтных работ многие начинают задаваться вопросом: «Можно ли класть литку на красу?» Ответ на этот вопрос можно найти в это статье. Стоит заметить, что желание сэкономить, может привести к печальным последствиям.

    Можно ли класть плитку на окрашенную стену

    Сегодня в большинстве жилых помещений отделку напольных и настенных поверхностей выполняют при помощи керамической плитки. Кафель во много раз превышает краску по частоте использования в качестве отделки. Перед укладыванием кафеля особое внимание следует обратить на старый тип отделки и его состояние.

    Вопрос о возможности укладывания плитки непосредственно на покрашенную поверхность довольно сложный. На него нет однозначного ответа – все зависит от качества отделки предыдущей поверхности.

    Стены могут быть покрыты масляной или водоэмульсионной краской. На такое покрытие положить плитку теоретически можно, но при условии, что поверхность будет идеального качества. При наличии малейшего дефекта поверхности качество укладки плитки обязательно пострадает.

    Перед тем как производить укладку плитки на старое покрытие, следует оценить качество поверхности

    С чем можно столкнуться:

    • Раствор для укладки плитки может сползти с поверхности еще до того, как положат плитку.
    • Малейшая нагрузка может разрушить кладку.
    • При укладке кафеля можно столкнуться с проблемой, когда он будет сдвигаться под собственным весом.
    • Уложенный кафель может не выдержать и года, что повлечет за собой новые ремонтные работы и дополнительные расходы.

    Беспечность и желание сэкономить моет привести к тому, что на укладку плитки будет гораздо больше времени и средств. Нельзя укладывать плитку на потрескавшуюся красу – ее следует полностью удалить. Принятие необходимых мер при решении класть плитку на покрашенную стену, зависит от качества краски.

    Ответ: можно ли клеить плитку на водоэмульсионную краску

    Для многих актуальным является вопрос поклейки плитки на водоэмульсионную краску. Этот тип поверхности довольно распространен. Покрытие водоэмульсионной краской определенно отличается от других видов покрытий.

    Водоэмульсионка имеет ряд особенностей, которые следует учитывать при решении, положить сверху покрытия плитку.

    Этот вид краски в своем составе обычно содержит латексные добавки, которые делают ее водонепроницаемой. Водоэмульсионная краска также отличается плохой устойчивостью к отсутствию достаточного количества воздуха, а также к повышению его влажности. Если какое-либо из этих явлений произошло, то краска в большинстве случае вздуется и отслоится. Не стоит надеяться даже на самый хороший грунтовочный состав.

    Многие специалисты рекомендуют убирать водоэмульсионную краску, перед тем как клеить плитку

    Как очистить стену от краски:

    • Можно использовать острый шпатель. При его использовании важно быть осторожным и не повредить стену поверхность стены под краской.
    • Если шпатель справиться не может, избавиться от краски должна помочь крупная наждачная бумага.
    • Особое внимание следует уделить зачистке верхнего слоя, устранению мелких неровностей и удалению прилегающих участков краски.
    • Для качественного и более легкого очищения поверхности, специалисты рекомендуют использовать метод надсечек. Для этого нужно сделать диагональные крестовидные царапины. Они должны быть довольно глубокими.
    • Поверхность нужно обязательно очистить от пыли. Для покрытия поверхности используют глубокопроникающую грунтовку.

    Качественно подготовленная поверхность станет гарантией того, что плитка на стене продержится долгие годы. Некоторые мастера допускают укладку плитки на окрашенную поверхность, предварительно установив на стену специальную сетку из металла. Главное – не допускать возникновения выпуклостей и других заметных дефектов.

    Как положить плитку на окрашенную стену

    Качественное выполнение ремонтных работ предполагает очищение поверхности от любого отделочного материала. В идеале краска должны быть очищена, старая шпатлевка и штукатурка удалена, а сама поверхность стены отремонтирована и прогрунтована. Но некоторые по тем или иным причинам, задаются вопросом возможности укладки плитки на неподготовленную поверхность.

    Для многих вопрос укладки плитки на крашеные поверхности зиждется на нежелании тратить много времени на подготовку стены к новому виду отделки.

    Профессионалы заверяют, что очистка поверхности является необходимой, если владельцы не хотят переделывать ремонт через полгода или год. Если никакие доводы не меняют решения, и владельцы хотят положить плитку на краску, то подготовительных работ избежать не удастся. Нельзя сказать, что они займут меньше времени и сил.

    Положить плитку на окрашенную стену можно самостоятельно, главное – ознакомиться с тем, как это правильно сделать

    Советы по укладке плитки:

    • Выполнить начес краски при помощи молотка, топора или перфоратора.
    • Насеченные места, нужно очистить от кусков краски, шпатлевки или же штукатурки. Насечек должно быть много.
    • При помощи дюбелей можно прикрепить к стене металлическую или сетку из полипропилена.
    • Финишную отделку выполнят при помощи грунтовки глубокого проникновения.

    Для облицовки поверхности плиткой необходимо использовать очень качественные виды клея. Интересно, что многие хотят сэкономить на укладке, не убирая краску. Но укладка на окрашенную стену может получиться дороже.

    На какую поверхность можно класть плитку

    Укладка керамической плитки должна быть выполнена правильно, иначе есть риск того, что уже через достаточно небольшой промежуток времени плитка может отпасть. Важно, чтобы поверхность, на которую укладывают плитку, была хорошо подготовлена. Не стоит пренебрегать советами профессиональных строителей.

    Поверхность стены должны соответствовать четырем критериям: она должна быть сухой, чистой, надежной и иметь соответствующую степень адгезии.

    Крашеные поверхности требует особой подготовки стены для укладки плитки. Но есть поверхности, на которые можно укладывать керамику без предварительного удаления прошлой отделки. Новую плитку можно класть на старую, если последняя качественно прикреплена к стене.

    Производить укладку плитки можно практически на любую поверхность, если правильно подготовить ее к ремонту

    Советы по укладке плитки на плитку:

    • Старый кафель необходимо простучать, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к стене.
    • Если были найдены отстающие плитки, их необходимо удалить и заполнить дыры специальной смесью для выравнивания.
    • Перед укладкой плитки необходимо тщательно очистить и обезжирить старую поверхность.

    Кафель также можно уложить на старый раствор, к которому была прикреплена прошлая плитка. Важно учесть, что поверхность стены должна быть предварительно выровнена. При укладке плитки на гипсокартонные стены, необходимо обработать их специальной грунтовочной эмульсией.

    Как положить плитку на окрашенную стену (видео)

    Кафель смотрится на стене красиво. Он практичный и долговечный, если его правильно уложить на поверхность. Многие пренебрегают правилами и укладывают кафель непосредственно на прошлую отделку. Это делать не запрещено, но нецелесообразно, так как срок службы такого кафеля будет очень маленьким. Перед укладкой кафеля поверхность стены необходимо качественно подготовить. Методы подготовки будут разными в зависимости от прошлых видов отделки.

    как положить на окрашенную стену, на какую поверхность клеить кафель

    Вполне реально произвести укладку плитки на краску, если грамотно подойти к этому процессу

    Облицовка кафелем – довольно распространенный вариант отделки поверхностей. Сегодня на рынке можно найти плитку любого качества. Конечно, если владельцы дома или квартиры хотят, чтобы плитка прослужила долго, они выбирают материалы высокого качества. А вот в начале ремонтных работ многие начинают задаваться вопросом: «Можно ли класть литку на красу?» Ответ на этот вопрос можно найти в это статье. Стоит заметить, что желание сэкономить, может привести к печальным последствиям.

    Содержание материала:

    Можно ли класть плитку на окрашенную стену

    Сегодня в большинстве жилых помещений отделку напольных и настенных поверхностей выполняют при помощи керамической плитки. Кафель во много раз превышает краску по частоте использования в качестве отделки. Перед укладыванием кафеля особое внимание следует обратить на старый тип отделки и его состояние.

    Вопрос о возможности укладывания плитки непосредственно на покрашенную поверхность довольно сложный. На него нет однозначного ответа – все зависит от качества отделки предыдущей поверхности.

    Стены могут быть покрыты масляной или водоэмульсионной краской. На такое покрытие положить плитку теоретически можно, но при условии, что поверхность будет идеального качества. При наличии малейшего дефекта поверхности качество укладки плитки обязательно пострадает.

    Перед тем как производить укладку плитки на старое покрытие, следует оценить качество поверхности

    С чем можно столкнуться:

    • Раствор для укладки плитки может сползти с поверхности еще до того, как положат плитку.
    • Малейшая нагрузка может разрушить кладку.
    • При укладке кафеля можно столкнуться с проблемой, когда он будет сдвигаться под собственным весом.
    • Уложенный кафель может не выдержать и года, что повлечет за собой новые ремонтные работы и дополнительные расходы.

    Беспечность и желание сэкономить моет привести к тому, что на укладку плитки будет гораздо больше времени и средств. Нельзя укладывать плитку на потрескавшуюся красу – ее следует полностью удалить. Принятие необходимых мер при решении класть плитку на покрашенную стену, зависит от качества краски.

    Ответ: можно ли клеить плитку на водоэмульсионную краску

    Для многих актуальным является вопрос поклейки плитки на водоэмульсионную краску. Этот тип поверхности довольно распространен. Покрытие водоэмульсионной краской определенно отличается от других видов покрытий.

    Водоэмульсионка имеет ряд особенностей, которые следует учитывать при решении, положить сверху покрытия плитку.

    Этот вид краски в своем составе обычно содержит латексные добавки, которые делают ее водонепроницаемой. Водоэмульсионная краска также отличается плохой устойчивостью к отсутствию достаточного количества воздуха, а также к повышению его влажности. Если какое-либо из этих явлений произошло, то краска в большинстве случае вздуется и отслоится. Не стоит надеяться даже на самый хороший грунтовочный состав.

    Многие специалисты рекомендуют убирать водоэмульсионную краску, перед тем как клеить плитку

    Как очистить стену от краски:

    • Можно использовать острый шпатель. При его использовании важно быть осторожным и не повредить стену поверхность стены под краской.
    • Если шпатель справиться не может, избавиться от краски должна помочь крупная наждачная бумага.
    • Особое внимание следует уделить зачистке верхнего слоя, устранению мелких неровностей и удалению прилегающих участков краски.
    • Для качественного и более легкого очищения поверхности, специалисты рекомендуют использовать метод надсечек. Для этого нужно сделать диагональные крестовидные царапины. Они должны быть довольно глубокими.
    • Поверхность нужно обязательно очистить от пыли. Для покрытия поверхности используют глубокопроникающую грунтовку.

    Качественно подготовленная поверхность станет гарантией того, что плитка на стене продержится долгие годы. Некоторые мастера допускают укладку плитки на окрашенную поверхность, предварительно установив на стену специальную сетку из металла. Главное – не допускать возникновения выпуклостей и других заметных дефектов.

    Как положить плитку на окрашенную стену

    Качественное выполнение ремонтных работ предполагает очищение поверхности от любого отделочного материала. В идеале краска должны быть очищена, старая шпатлевка и штукатурка удалена, а сама поверхность стены отремонтирована и прогрунтована. Но некоторые по тем или иным причинам, задаются вопросом возможности укладки плитки на неподготовленную поверхность.

    Для многих вопрос укладки плитки на крашеные поверхности зиждется на нежелании тратить много времени на подготовку стены к новому виду отделки.

    Профессионалы заверяют, что очистка поверхности является необходимой, если владельцы не хотят переделывать ремонт через полгода или год. Если никакие доводы не меняют решения, и владельцы хотят положить плитку на краску, то подготовительных работ избежать не удастся. Нельзя сказать, что они займут меньше времени и сил.

    Положить плитку на окрашенную стену можно самостоятельно, главное – ознакомиться с тем, как это правильно сделать

    Советы по укладке плитки:

    • Выполнить начес краски при помощи молотка, топора или перфоратора.
    • Насеченные места, нужно очистить от кусков краски, шпатлевки или же штукатурки. Насечек должно быть много.
    • При помощи дюбелей можно прикрепить к стене металлическую или сетку из полипропилена.
    • Финишную отделку выполнят при помощи грунтовки глубокого проникновения.

    Для облицовки поверхности плиткой необходимо использовать очень качественные виды клея. Интересно, что многие хотят сэкономить на укладке, не убирая краску. Но укладка на окрашенную стену может получиться дороже.

    На какую поверхность можно класть плитку

    Укладка керамической плитки должна быть выполнена правильно, иначе есть риск того, что уже через достаточно небольшой промежуток времени плитка может отпасть. Важно, чтобы поверхность, на которую укладывают плитку, была хорошо подготовлена. Не стоит пренебрегать советами профессиональных строителей.

    Поверхность стены должны соответствовать четырем критериям: она должна быть сухой, чистой, надежной и иметь соответствующую степень адгезии.

    Крашеные поверхности требует особой подготовки стены для укладки плитки. Но есть поверхности, на которые можно укладывать керамику без предварительного удаления прошлой отделки. Новую плитку можно класть на старую, если последняя качественно прикреплена к стене.

    Производить укладку плитки можно практически на любую поверхность, если правильно подготовить ее к ремонту

    Советы по укладке плитки на плитку:

    • Старый кафель необходимо простучать, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к стене.
    • Если были найдены отстающие плитки, их необходимо удалить и заполнить дыры специальной смесью для выравнивания.
    • Перед укладкой плитки необходимо тщательно очистить и обезжирить старую поверхность.

    Кафель также можно уложить на старый раствор, к которому была прикреплена прошлая плитка. Важно учесть, что поверхность стены должна быть предварительно выровнена. При укладке плитки на гипсокартонные стены, необходимо обработать их специальной грунтовочной эмульсией.

    Как положить плитку на окрашенную стену (видео)

    Кафель смотрится на стене красиво. Он практичный и долговечный, если его правильно уложить на поверхность. Многие пренебрегают правилами и укладывают кафель непосредственно на прошлую отделку. Это делать не запрещено, но нецелесообразно, так как срок службы такого кафеля будет очень маленьким. Перед укладкой кафеля поверхность стены необходимо качественно подготовить. Методы подготовки будут разными в зависимости от прошлых видов отделки.

    Можно ли укладывать плитку на окрашенный гипсокартон 10 секретов, как улучшить »MadDiary

    Можно ли укладывать плитку на окрашенный гипсокартон — это самый распространенный и сбивающий с толку вопрос. Прежде чем приступить к ответу, очень важно знать о гипсокартоне, поэтому давайте начнем с того, что такое гипсокартон.

    Гипсокартон состоит из гипса. Гипс имеет относительно низкую теплопроводность. Материал с низкой теплопроводностью означает, что материал имеет низкий коэффициент теплопередачи.

    Он обладает высокой прочностью, поэтому вы можете легко повесить тяжелые предметы, предметы домашнего декора, картины, зеркало и телевизор.Если вы хотите узнать, как повесить эти статьи на гипсокартон, прочтите этот пост Как повесить тяжелые картины на гипсокартон.

    Гипсокартон обычно доступен в различных размерах, которые имеют толщину 1/2 дюйма (12,7 мм), а также толщину 5/8 дюйма (15,9 мм), ширину 4 фута (1220 мм) и длину 8 футов.

    Да, вы можете легко покрыть крашеный гипсокартон плиткой. На самом деле, это происходит, когда вы хотите отремонтировать свой дом или сделать его красивее, чем раньше, и, поверьте мне, для этого вам не нужно удалять существующий гипсокартон.

    Теперь вы получили ответ на свой вопрос. Можно ли облицевать крашеный гипсокартон плиткой? Но всегда помните, что вы должны быть осторожны при укладке плитки на окрашенный гипсокартон, и для этого вам необходимо выполнить следующие шаги.

    Выполнив несколько простых шагов, вы сможете укладывать плитку поверх окрашенного гипсокартона,

    1. Необходимые инструменты
    2. Определите размещение плитки
    3. Определите, сколько материала вам требуется
    4. Шлифование стен / скребок
    5. Осмотр
    6. Укладка плитки
    7. Заливка плитки
    8. Очистка плитки

    Теперь мы рассмотрим вышеперечисленные шаги один за другим

    Шаг 1.Необходимые инструменты 🔧

    Для укладки плитки на гипсокартон нам потребовались следующие инструменты:

    Шаг 2. Определите расположение плиток

    Здесь вы должны определить расположение плиток. Надеюсь, вы указали место. Если вы не определились с местом, тогда сначала выберите место, где вы должны выложить плитку.

    Шаг 3. Определите, сколько материала вам нужно.

    Определите, какую площадь вам нужно выложить плиткой.Измерьте эту площадь с помощью рулетки и подсчитайте, сколько плиток вам нужно для этой конкретной области.

    Но перед этим сначала определите размер плиток, какой размер плиток вам нужен, и в соответствии с размером плиток вы должны рассчитать, сколько плиток вам нужно. По цвету плитки нужно подобрать затирочный порошок для затирки плитки.

    Например, если вы выбрали плитку серого цвета, цвет порошкового раствора также должен быть серым, потому что он соответствует плитке и дает лучший вид.Теперь выясните, сколько пакетов с порошком для затирки вам нужно.

    Следующие материалы потребуются во время работы:

    Шаг 4. Закройте все домашнее оборудование

    Теперь закройте все домашнее оборудование в том месте, где вы хотите разместить плитки, это необходимо, потому что, когда вы начнете шлифование стены, пыль будет разлетаться по всему участку, и пыль может повредить ваше домашнее оборудование.

    Шаг 5. Всегда пользуйтесь средствами безопасности.

    Всегда надевайте защитный фартук, защитные очки, защитную обувь, респираторы, перчатки и сетку для волос перед началом работы и защищайте себя от любых опасностей.Есть некоторые защитные приспособления, которые необходимо носить во время работы.

    Обязательно к прочтению: Как исправить микротрещины в потолке из гипсокартона.

    Шаг 6. Шлифование стен / Снятие лома

    Это очень важный шаг, потому что ваша стена окрашена, это означает, что это готовый продукт, а готовый продукт всегда глянцевый.

    Поэтому, когда вы наносите что-либо поверх него, это плохо прилипает, и вы не получите ожидаемых результатов, поэтому очень важно очистить и отшлифовать стену.

    Теперь поскребите стену, чтобы удалить отслаивающуюся краску или удалить любую текстуру на стене и создать ровную поверхность. Зафиксируйте дыры, трещины и любые повреждения на стене герметиком для швов гипсокартона.

    Отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой с зернистостью от 80 до 120 на шлифовальном круге. Продолжайте шлифовать поверхность до тех пор, пока краска не перестанет блестеть.

    Протрите отшлифованную стену влажной шваброй и дайте стене высохнуть. Если вы хотите узнать больше о том, как убрать пыль с гипсокартона, посетите этот пост — лучший способ убрать пыль с гипсокартона.

    После очистки гипсокартона необходимо нанести лучшую грунтовку для нового гипсокартона, но ваш гипсокартон имеет незначительные дефекты, тогда всегда используйте толстослойную грунтовку. Если вы хотите получить полную информацию о грунтовке, прочтите этот пост, нужно ли грунтовать гипсокартон перед укладкой плитки.

    Шаг 7. Осмотр

    Осмотрите гипсокартон следующим образом:

    👉 Проверьте неровности поверхности гипсокартона. Вы можете проверить это с помощью уровнемера, есть ли неровности, затем нанести туда грязь и исправить.

    👉 Убедитесь, что соскабливание выполнено правильно.

    👉 Отсутствует отслаивающаяся краска.

    👉 Убедитесь, что на подложке нет жира, незакрепленных частиц, пыли и т. Д.

    👉 Убедитесь, что швы не открыты. Если кто-то обнаружил, что швы открыты или потрескались, сначала исправьте это с помощью ленты для гипсокартона и грязи. Хотите узнать, как исправить швы гипсокартона, тогда обязательно прочтите этот пост Как исправить швы гипсокартона после покраски.

    👉 Убедитесь, что гипсокартон не движется.Если имеется какое-либо движение, проверьте причину и исправьте ее в приоритетном порядке.

    👉 Проверить наличие материала

    Даже вам также необходимо проверить наличие материалов. Доступно ли вам необходимое количество материалов? Если да, то продолжайте.

    Шаг 8. Укладка плитки

    Теперь укладка плитки — очень важный этап. На самом деле, некоторые люди начинают свою работу, кладя плитки случайным образом, или некоторые люди начинают свою работу, кладя плитки в нижний угол левой части указанной области.

    А некоторые люди начинают свою работу справа от стойки, и если вы тоже делаете то же самое, то можете закончить свою работу как можно скорее. Но уверяю вас, вы не получите единообразия, а также равенства / узора в плитках, и это не будет хорошо выглядеть.

    Если вы хотите, чтобы плитки в указанной области были одинаковыми / узорами, вы должны начать работу с центра указанной области, как показано на рисунке ниже.

    Убрать центр вашей конкретной области

    Теперь вопрос в том, как убрать центр вашей конкретной / указанной области, где вы хотите выложить плитку.Для этого вам нужно разделить длину стены указанного участка на 2.

    И нарисовать карандашом вертикальную линию, затем разделить высоту стены указанного участка на 2 и построить горизонтальную линию. Где встречаются эти две линии, это центр указанной вами области.

    Теперь вы получите четыре коробки. Назовите поле, поле внизу слева — 1. А поле, которое находится чуть выше этого поля, — 2-е.

    В поле вверху с правой стороны указано 3.И поле, которое находится чуть ниже этого поля, является 4-м. Это как показано на изображении ниже.

    После того, как вы получили коробки и центр указанной области. Теперь мы расскажем вам об одном из простых методов, которые используют большинство художников.

    И для этого вы должны отметить центр на высоте плиток на одном из концов плитки и теперь положить плитку таким образом, чтобы ее отметка совпадала с центром указанной вами области, как показано на изображение ниже.

    Здесь мы считаем, что у нас есть плитки размером 3 дюйма * 6 дюймов и предварительно смешанный тонкослойный раствор.3 дюйма — это высота или вертикальное расстояние плитки, а 6 дюймов — это длина или горизонтальное расстояние плитки.

    Теперь возьмите тонкий набор готового раствора на шпатель с большим зазубрином, нанесите его на стену в нижнем углу с левой стороны и переместите шпатель под углом 45 градусов вверх.

    Таким образом, вы должны нанести достаточно раствора на стену, чтобы плитка хорошо приклеивалась. Вы знаете, как укладывать плитку на гипсокартон в душе, если вы хотите знать, прочитайте этот пост, можете ли вы выложить плитку на гипсокартон в душе.

    Первый ряд плитки

    После нанесения раствора премикса на стену самое время положить плитку таким образом, чтобы ее отметка совпадала с центром указанной вами области, как показано на изображении ниже, и нажмите это нежно.

    Теперь возьмите другую плитку и положите ее рядом с предыдущей плиткой, как и раньше, и не забудьте поставить прокладки между плитками, чтобы получить красивую идеальную линию затирки. Таким образом можно завершить первый ряд плитки.

    Если места в левом углу и правом углу первого ряда недостаточно для плитки, тогда вам необходимо измерить эти промежутки и в соответствии с этими размерами,

    Вы должны разрезать плитки, но помните одну вещь: вы должны вычесть расстояние между прокладками из ваших измерений и соответственно обрезать плитки, а затем вы можете положить плитки туда. Здесь вы завершили первый ряд плиток, как показано на рисунке ниже.

    Второй ряд плиток

    Возьмите плитку и сделайте отметку между длиной этой плитки.Теперь вы должны поместить эту плитку таким образом, чтобы метка на этой плитке совпадала с тем местом, где встречаются первая и вторая плитки в первом ряду, как показано на рисунке ниже.

    Поможет составить кирпичный узор из плитки. Осторожно нажмите на плитку и приподнимите ее, чтобы вставить распорки между плитками. Таким образом можно завершить 2-й ряд плитки.

    Если места в левом углу и правом углу второго ряда недостаточно для плитки, тогда вам необходимо измерить эти промежутки и в соответствии с этими размерами

    Вы должны разрезать плитки, но помните одну вещь: вы должны вычесть расстояние между прокладками из ваших измерений и соответственно обрезать плитки, а затем вы можете положить плитки туда.Здесь вы завершили второй ряд плиток.

    Теперь этот второй ряд плиток, который вы только что закончили, будет повторяться как есть, чуть выше первого ряда плиток, как показано на изображении ниже.

    Третий ряд плиток

    Здесь будет повторяться 1-й ряд плиток, и тот же ряд будет повторяться непосредственно над копией второго ряда.

    Как вы заметили, первая строка будет повторяться в каждом нечетном количестве рядов плиток, таких как 3-й, 5-й, 7-й и 9-й ряды плиток.Таким способом можно завершить все нечетное количество рядов плиткой.

    Четвертый ряд плиток

    Здесь будет повторяться второй ряд плиток, и тот же ряд также будет повторяться чуть выше реплики третьего ряда.

    Как вы заметили, второй ряд будет повторяться в каждом четном количестве рядов плиток, таких как 4-й, 6-й, 8-й и 10-й ряды плиток. Таким способом можно завершить все четное количество рядов плитки.

    Последний ряд плиток

    Обычно здесь повторяется одна из строк.Если места в нижней части последнего ряда недостаточно для плиток, вам необходимо измерить эти промежутки и, согласно этим измерениям,

    Вы должны разрезать плитки, но помните одну вещь: вы должны вычесть дистанционное расстояние из ваши измерения и соответственно обрезать плитку, а затем вы можете положить плитку туда. Здесь вы завершили последний ряд плиток.

    И тот же ряд плиток будет повторяться сверху как копия нижнего ряда.

    Теперь, как вы видите, вы получите здесь кирпичный узор с равенством / узором плитки вокруг области, и это выглядит хорошо.И таким образом можно закончить кирпичный узор плитки, используя распорки на протяжении всего проекта.

    Теперь вам нужно подождать не менее 24 часов, чтобы убедиться, что он действительно хорошо просох, прежде чем мы продолжим.

    Шаг 9. Заливка плитки

    Теперь удалите все распорки. Здесь у нас есть пакет для раствора с премиксом. Если у вас есть мешок для цемента, прочтите инструкции на нем и соответствующим образом перемешайте раствор.

    Надеюсь, вы закончили сведение. Теперь загружайте раствор для затирки понемногу и просто наносите его с небольшим давлением, чтобы получить его между каждым швом.

    Затем возьмите затирочную затирку и, удерживая ее под углом 45 градусов, проведите ею по всей поверхности и повторите процесс еще раз, убедившись, что раствор запотел в каждом шве, и убедившись, что все хорошо покрыто.

    Теперь нужно подождать от 10 до 20 минут, и раствор немного высохнет.

    Шаг 10. Очистка плитки

    Возьмите губку для затирки с шероховатой стороной и гладкой, если ее перевернуть.

    Достаточно намочите губку и хорошенько натрите плитку, чтобы удалить излишки затирки.

    После удаления излишков затирки губкой подождите один час, затем протрите сухой тканью из микрофибры. Это хорошая ткань, которая действительно удерживает всю пыль и не разбрасывает ее повсюду.

    Здесь мы закончили работу, теперь подождите 24 часа, прежде чем вы сможете использовать воду в раковине.

    Теперь вы получили ответ на свой вопрос. Можно ли облицевать крашеный гипсокартон плиткой? Ответ: да, вы можете укладывать плитку поверх окрашенного гипсокартона, а также о том, как класть плитку и какие меры предосторожности следует соблюдать при укладке плитки на окрашенный гипсокартон.

    Теперь вы можете сделать гипсокартон красивее, чем раньше. Если вы хотите узнать о последствиях окрашенного гипсокартона без грунтовки, прочтите этот пост, посвященный покраске гипсокартона без грунтовки.

    Мы надеемся, что вы хорошо понимаете, и пусть эта статья «Могу ли я выложить плитку поверх окрашенного гипсокартона» поможет вам сделать ваш дом более декоративным.

    Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения или советы по поводу этой публикации «Могу ли я выложить плитку поверх окрашенного гипсокартона», введите их в разделе комментариев. Мы приветствуем ваши советы, вопросы и предложения.

    Продолжайте учиться, потому что жизнь никогда не перестает учить.

    Как это:

    Нравится Загрузка …

    Сопутствующие товары

    Как подготовить стену к облицовке плиткой (шаг за шагом + основные советы) —

    Подготовить стены к укладке новой настенной плитки просто и без проблем с нашим серьезным руководством наготове.

    Вы можете укладывать новую плитку на различные поверхности, если правильно подготовите стену.Просто убедитесь, что поверхность достаточно ровная, без пыли и грязи, а также признаков остаточной влаги. Когда все будет готово, вы можете легко нанести клей и приклеить свежую плитку прямо на стену.

    Как подготовить к облицовке стены плиткой:

    • Удалите старую фурнитуру, такую ​​как штифты, винты, заклепки и т. Д.
    • Отремонтировать или удалить непригодную штукатурку
    • Избавьтесь от обоев или предварительно обработайте их (если они есть)
    • Устранить трещины или признаки повреждений
    • Выровнять поверхность
    • Отшлифуйте, чтобы клей склеился.
    • Убедитесь, что поверхность очищена от пыли, грязи и жира.
    • Выберите грунтовку, подходящую для вашего типа поверхности

    Другое важное планирование перед началом работы:

    • Измерьте площадь в квадратных футах
    • Подсчитайте количество плиток, необходимых для работы
    • Купите как минимум на 10% больше плитки в случае поломки во время укладки.Если вы собираетесь установить тонкие узоры, вы можете увеличить количество до 20% или даже 30%. Нет никаких гарантий, когда дело доходит до поиска той же партии или даже той, которая будет очень похожа на то, что вы купили, в дальнейшем, поэтому настоятельно рекомендуется

    Убедитесь, что у вас правильный тип клея.

    По словам профессиональных мастеров из Fantastic Tilers, менее опытные энтузиасты DIY могут использовать готовый клей, но профессиональный плиточник всегда будет наносить порошковый раствор.Он медленнее сохнет и, таким образом, позволяет лучше подогнать и выровнять всю настенную плитку.

    Полезный совет: При облицовке плиткой кухонных фартуков или влажных помещений, а также при укладке плитки в ванных комнатах в целом клей должен быть водостойким.

    Убедитесь, что стена ровная, иначе укладка плитки может быть неудачной.

    Укладка неровной стены черепицей может привести к катастрофе. Легкий способ обнаружить неровности — положить на стену что-то длинное и плоское (например, обычную доску) и сдвинуть ее поперек.Таким образом вы сможете определить опухшие участки или неровности, если они есть.

    Неровная стена может помешать прилипанию клея, что может привести к обрушению всей настенной конструкции. По словам профессиональных плиточников, можно использовать все, что составляет от 3 до 6 мм, но все, что выходит за рамки этого, может вызвать проблемы.

    Если вы решите нанести немного более толстый слой клея для компенсации, его захват может ослабнуть, что приведет к нежелательным проблемам в дальнейшем.

    Различные поверхности требуют разных средств подготовки.

    Некоторым поверхностям, например свежему гипсокартону, нужно как минимум месяц, чтобы хорошо высохнуть. В других случаях, например, когда вы кладете плитку на дерево, требуется слой полиуретановой краски. Убедитесь, что у вас есть подходящее решение для вашей стены, а в случае сомнений проконсультируйтесь с профессиональным плиточником.

    Подложки для плиточных плит — отличный способ справиться с неровными поверхностями с минимальными усилиями.

    Несмотря на то, что подложки для плиточных плит немного дороже, они могут помочь вам в решении проблемы — не говоря уже о том, что эти продукты устойчивы к влаге и могут успешно предотвращать появление плесени (которая, как известно, растет на пористых материалах в теплых и влажных условиях).Это преимущество делает плиточную подкладку практичным решением для ванных комнат, душевых и зон, окружающих кухонную раковину.

    Обратной стороной подкладочных плит для плитки является то, что использование таких продуктов сделает установку новой плитки немного дороже.

    Полезный совет: Здесь важно убедиться, что платы крепкие и хорошо закреплены.

    Можно ли установить новую плитку поверх старой?

    Возможно облицовка старой плитки плиткой, но всегда лучше удалить и ретилировать.

    Большинство плиток слишком гладкие для правильного приклеивания клея, и в этих случаях требуется дополнительная обработка. В зависимости от набора инструментов, который у вас есть, вы можете попробовать шлифовальный станок (с наждачной бумагой от средней до крупной) или шлифовальный диск. Однако вам следует действовать с особой осторожностью, чтобы не повредить целостность вашей старой плитки.

    Важно: Всегда проверяйте наличие пустого пространства за старой плиткой. Для этого просто постучите по каждой части рукой и прислушайтесь к гулким звукам.Области с пустотами легко обнаружить, но будьте осторожны — если вы не заметите их и все равно выложите плитку на них, вы рискуете, что ваши свежие плитки рухнут в относительно ближайшем будущем.

    Какие инструменты мне понадобятся для укладки плитки своими руками?

    • Кисть
    • Малярный валик
    • Жидкие гидроизоляционные мембраны (или пластиковые листы)
    • Обычный универсальный нож
    • Степлер
    • Маска и защитные очки (для защиты от тяжелых частиц)
    • Перчатки
    • Прямая кромка (или аналогичный инструмент)
    • Карандаш
    • Рулетка
    • Сверло
    • Штифты (для поддержки плитки, пока клей не схватится и не высохнет)
    • уровень

    Важно: Убедитесь, что ваша поверхность всегда очищена от пыли, грязи и влаги, иначе есть вероятность, что клей не приклеится должным образом.

    Для большинства типов кирпичной кладки подойдет керамическая и виниловая плитка, но для деревянных поверхностей необходимо нанести слой краски или грунтовки.

    Как подготовить гипсокартон для укладки новой плитки?

    Свежему гипсокартону требуется до месяца, прежде чем он будет готов к укладке плитки, но когда придет время, вам не придется заклеивать стыки лентой. Все, что вам нужно сделать, это нанести тонкий слой и песок. После этого очистите поверхность от пыли, вытрите все следы влаги и нанесите клей.

    Важно: Для участков с повышенной влажностью используйте водостойкий гипсокартон.

    Как подготовить старый гипсокартон к укладке новой плитки?

    Очень важно правильно оценить, является ли стена достаточно прочной и устойчивой, чтобы выдержать вес свежей плитки. Если вы не уверены, вам всегда следует спрашивать совета у опытного плиточника.

    Заполните все трещины или отверстия от штифтов, гвоздей или любого другого типа настенной арматуры, нанесите грунтовку, дайте ей высохнуть, отшлифуйте еще раз, а затем нанесите клей.

    Как подготовить стену под плитку, если гипсокартон уже окрашен или текстурирован?

    По мнению профессионалов, вам следует нанести ПВА или сделать грунтовку своими руками, добавив немного воды в клей.

    После этого нужно позаботиться о нескольких важных работах:

    • Удалить изношенную краску
    • Ремонт трещин и ям
    • Песок, если есть неровности
    • Протереть поверхность
    • Убедитесь в отсутствии следов масла или смазки

    Полезный совет: Обработайте стены тринатрийфосфатом (TSP). Это мощное чистящее средство, пятновыводитель и обезжириватель, но имейте в виду, что его, конечно же, следует хранить в недоступном для детей месте.

    Как подготовить фанерную поверхность для свежей укладки плитки?

    На самом деле фанера подходит для облицовки полов плиткой, но не так практична, когда дело касается стен. Материал изготовлен из прессованной древесины, смешанной с различными маслами, а это значит, что на него может воздействовать тепло. При частых и резких перепадах температуры плитка и затирка могут потрескаться.

    Как подготовить оклеенную обоями стену к облицовке плиткой?

    Когда дело доходит до стен, плитка отличается большей долговечностью и практичностью, чем обои, и лучший вариант — удалить обои везде, где это возможно.Самый эффективный и простой способ — подвергнуть комнату воздействию пара, но этот подход сопряжен с некоторыми рисками. Если вы обрабатываете гипсокартон или деревянную конструкцию с помощью пара, высокие температуры и влажность могут потенциально вызвать повреждения, которые зачастую не поддаются простому ремонту.

    Как вариант, можно просто протереть поверхность влажной теплой тряпкой. Таким образом, влага не попадет на саму основу, но в то же время обои станут рыхлыми. Повторите процедуру несколько раз и с помощью скребка очистите все с минимальными усилиями.

    После этого все, что вам нужно сделать перед нанесением грунтовки или клея, — это убедиться, что поверхность сухая и чистая.

    Можно ли установить плитку поверх окрашенного гипсокартона? — Кухня

    Вы можете укладывать плитку на существующую плитку, окрашенный или неокрашенный гипсокартон, штукатурку и текстурированные стены.

    Однако укладка плитки на плитку может немного увеличить толщину, поэтому убедитесь, что ваша стена выдержит вес.

    Не следует облицовывать обои, глянцевые поверхности, свинцовую краску или фанеру.

    С чего начать фартук?

    Сделайте отметку прямо посередине стены над столешницей. Здесь вы разместите первую плитку по центру, чтобы начать проект backsplash. Если столешница облицована плиткой, найдите плитку в середине стойки и используйте ее в качестве отправной точки.

    Сколько стоит установка фартука?

    Средняя стоимость кухонного фартука составляет примерно от 400 до 600 долларов за 16 квадратных футов, без учета рабочей силы. Вы можете заплатить от 300 до 400 долларов за 16 квадратных футов за более дешевые варианты керамики или от 650 до 1000 долларов за 16 квадратных футов за высококачественные типы.

    Должен ли фартук доходить до шкафов?

    Фартук визуально гармонирует со столешницей, создавая ощущение сочетания с ней. Если вы находитесь на кухне и выполняете монтаж столешницы на верхнюю часть шкафа — 18 дюймов — высокий фартук, лучше не обматывать ее вокруг боковой стены, если в этом нет необходимости. Как я всегда говорю

    Какой клей использовать для кухонного фартука?

    Два основных типа материала используются для укладки настенной плитки для ремонта дома, например, фартука: раствор на основе портландцемента, который также известен как тонкослойная мастика, и мастика, органический клей для плитки, используемый только для гипсокартона, например, для облицовки.

    Как укладывать плитку на окрашенную стену?

    0:20

    4:51

    Предлагаемый клип 104 секунды

    RONA — Как установить настенную плитку — YouTube

    YouTube

    Начало предложенного ролика

    Конец предложенного клипа

    Как далеко должна заходить кухонная фартука?

    Стандартный фартук на кухне — область на стене над столешницами, но под шкафами — обычно имеет высоту от 15 до 18 дюймов для людей среднего роста, но чаще всего о фартуке думают второстепенно, а зачастую и очень много. короче из-за этого.

    Вы ставите фартук за холодильник?

    Облицовка бытовой техники

    Для укладки плитки на кухонный фартук требуется прочная опора под нижним рядом. Это не проблема при установке фартука над столешницей, но когда вы кладете плитку за бытовыми приборами, такими как кухонная плита, стойки для поддержки не существует.

    Плитка фартука касается столешницы?

    Плитка, устанавливаемая на фартук, не должна касаться гранита.Вместо этого установите их примерно на 1/8 дюйма выше гранита. Этот небольшой зазор известен как компенсатор.

    Фото в статье «Flickr» https://www.flickr.com/photos/granite-charlotte/4254409690

    Можно ли установить плитку поверх окрашенного гипсокартона? — Кухня

    Вы можете укладывать плитку на существующую плитку, окрашенный или неокрашенный гипсокартон, штукатурку и текстурированные стены.

    Однако укладка плитки на плитку может немного увеличить толщину, поэтому убедитесь, что ваша стена выдержит вес.

    Не следует облицовывать обои, глянцевые поверхности, свинцовую краску или фанеру.

    С чего начать фартук?

    Сделайте отметку прямо посередине стены над столешницей. Здесь вы разместите первую плитку по центру, чтобы начать проект backsplash. Если столешница облицована плиткой, найдите плитку в середине стойки и используйте ее в качестве отправной точки.

    Нужна ли подкладка для фартука кухни?

    Плиточный фартук на кухне можно укладывать поверх чистого, ровного гипсокартона, так как раковины не считаются влажными зонами, такими как душевые, для которых требуется подкладная плита.Также перед тем, как начать, помните, что использование правильного шпателя и раствора имеет решающее значение для успешного проекта плитки.

    Как облицевать стену на кухне?

    4:49

    10:49

    Предлагаемый клип · 109 секунд

    Как облицевать стену на кухне — YouTube

    YouTube

    Начало предложенного ролика

    Конец предложенного клипа

    Как укладывать плитку на окрашенную стену?

    0:20

    4:51

    Предлагаемый клип 104 секунды

    RONA — Как установить настенную плитку — YouTube

    YouTube

    Начало предложенного ролика

    Конец предложенного клипа

    Можно ли плитку прямо на гипсокартон?

    Если ваша стена гладкая и ровная, вы можете без проблем установить кухонный фартук из керамической плитки прямо поверх гипсокартона или штукатурки.Начните с очистки стены от жира, затем нанесите тонкий клей и уложите плитку. После того, как клей застынет, нанесите раствор, и все готово.

    Как установить фартук на кухню?

    1:28

    7:39

    Рекомендуемый клип 108 секунд

    Как установить кухонный фартук, облицованный плиткой — Кухня | Магазин товаров для дома

    YouTube

    Начало предложенного ролика

    Конец предложенного клипа

    Как далеко должна заходить кухонная фартука?

    Стандартный фартук на кухне — область на стене над столешницами, но под шкафами — обычно имеет высоту от 15 до 18 дюймов для людей среднего роста, но чаще всего о фартуке думают второстепенно, а зачастую и очень много. короче из-за этого.

    Сколько стоит поставить фартук на кухне?

    Стоимость установки фартука. Его установка обойдется вам в среднем в 1000 долларов. Вы можете заплатить от 600 до 1350 долларов. Ваш местный подрядчик по плитке может взимать с вас минимальную плату в размере 160 долларов за труд или добавить 10 долларов за квадратный фут к вашей оценке материала.

    Какой клей для фартука лучше всего?

    Два основных типа материала используются для укладки настенной плитки для ремонта дома, например, фартука: раствор на основе портландцемента, который также известен как тонкослойная мастика, и мастика, органический клей для плитки, используемый только для гипсокартона, например, для облицовки.

    Устанавливает ли Lowes кухонный фартук?

    Lowe’s может помочь с установкой Backsplash

    Вам не обязательно знать, как установить backsplash самостоятельно. Lowe’s может помочь с установкой фартука на кухне и в ванной. Независимые установщики Lowe возьмут на себя установку плиточного фартука от начала до конца, включая уборку.

    Вам нужна цементная плита для облицовки плиткой фартука?

    Но для плиточного фартука, если ваша стена хорошая и ровная, без каких-либо серьезных выступов или проблем, вам не всегда нужно использовать подкладочную доску, часто вы можете просто нанести тонкий слой на стены и положить плитку на место.Мы также взяли коробку с шурупами для цементных плит вместе с сетчатой ​​лентой для перекрытия швов.

    Как дешево покрыть плитку?

    Метод 1 Добавление временного покрытия

    • Положите большой коврик, чтобы покрыть неприглядный кафельный пол.
    • Наклейте виниловые наклейки на пол или фартук, чтобы придать им свежий вид.
    • Используйте клейкую ковровую плитку, чтобы скрыть большие площади плиточного пола.
    • Наклейте контактную бумагу на столешницы для легкого удаления обновления.

    Следует сначала выложить плитку пол или стены?

    Перед тем, как вы начнете укладывать первый кусок плитки, необходимо рассчитать высоту этой базовой плитки, толщину плитки для пола и ваш первый ряд настенной «регулировочной» плитки. Большинство этажей неровные. Керамическую плитку на стену необходимо укладывать идеально ровно.

    Сколько стоит плиточник в час?

    Однако в среднем плиточники берут от 45 до 150 долларов в час.Скорее всего, вам будет предложена ставка за квадратный метр в диапазоне от 35 до 120 долларов за квадратный метр. 60 долларов за квадратный метр — это в среднем при укладке плитки для ванной.

    Фото в статье «Flickr» https://www.flickr.com/photos/kevint3141/6830067150

    Покраска плитки для ванной? 6 вещей, которые нужно знать в первую очередь

    Фото: amazon.com

    Прошли те времена, когда единственным вариантом освежить грязную, устаревшую или простую плитку в ванной комнате было вырвать ее и заменить.Сегодня коммерческие краски, разработанные для использования на плитке, позволяют восстановить внешний вид ваших плиточных полов, стен и других поверхностей ванных комнат — или вообще одолжить им новые — с немногим более жесткой банки! Как бы просто это ни звучало, покраску плитки для ванной нельзя начинать без предварительной оценки ключевых соображений и ограничений проекта. Ниже мы изложили шесть вещей, которые нужно знать, прежде чем вы даже выберете цвет краски.

    Покраска плитки для ванной намного дешевле повторной укладки.

    Вы уже слышали об этом раньше: краска — экономичный материал.Поэтому неудивительно, что это наиболее экономичный способ обновить плитку для ванной комнаты, которая не потрескалась, не крошилась или не подверглась иным структурным нарушениям. Экономные мастера могут потратить всего 100 долларов на покраску 100 квадратных футов. Между тем, в зависимости от материала плитки, повторная укладка своими руками может стоить от 100 до 1500 долларов для типичного пола в ванной размером от 35 до 100 квадратных футов. Также переустановите периметр ванны или стены душевой кабины от 9 до 13 квадратных футов? По данным онлайн-инструмента планирования CostHelper, это будет еще от 400 до 1300 долларов.com. Однотонная плитка из недорогих материалов, таких как керамика, находится в нижней части этого ценового диапазона, в то время как узорчатая плитка из высококачественных материалов, таких как мрамор, находится в верхней части — в 15 раз дороже! С другой стороны, узоры на окрашенных плиточных полах обойдутся вам в два или три раза дороже материалов (в зависимости от количества цветов) и времени.

    Фото: istockphoto.com

    Он дает бесконечный вид.

    Популярные материалы для плитки для ванных комнат — керамика, фарфор (разновидность керамической плитки), натуральный камень (мрамор, травертин, сланец, гранит или известняк) и плитка для карьеров — продаются в нескольких однотонных цветах или узорах.Тем не менее, эти предустановленные стили могут не подходить к дизайну вашей ванной комнаты, выходить из моды после того, как вы их установили, или просто быть слишком дорогостоящими для установки. С помощью краски вы можете осветлить, затемнить или нанести узор собственного дизайна на свою плитку, чтобы он соответствовал любой эстетике ванной комнаты, от ретро-шахматного рисунка до классного и современного геометрического дизайна. И, если через три года ваш стиль изменится, вы легко сможете перекрасить.

    Имейте в виду, что более яркие цвета краски — лучший вариант для ванных комнат с ограниченным пространством; более темная краска поглощает свет и может сделать небольшую ванну более тесной.

    СВЯЗАННЫЕ С: Лучшие окрашенные полы в Интернете

    Красить плитку на всех поверхностях ванных комнат непрактично.

    За исключением глазурованной плитки для карьеров (которая плохо склеивается с краской), краску можно наносить на большинство популярных типов плитки: керамическую, фарфоровую, натуральный камень или даже неглазурованную плитку для карьеров. Но дольше всего ваша покраска продержится на облицованных плиткой поверхностях ванных комнат, которые подвергаются воздействию влаги от низкого до умеренного — например, полы в ванных комнатах (вне непосредственной близости от ванны), стены и фартуки.Плиточные столешницы, обрамление ванн или душевые поверхности, хотя их можно покрасить, не являются практичными поверхностями для такой обработки в долгосрочной перспективе, потому что краска с большей вероятностью преждевременно потускнеет, отслоится или появится волдырь при регулярном контакте с водой. Тем не менее, если вы готовы к частому ремонту или повторному нанесению, пока ваш бюджет не позволит полностью реконструировать ванную комнату, это исправление может быть правильным решением!

    Не хотите делать самому?

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

    +

    Крайне важно выбрать краску, подходящую к материалу плитки и поверхности ванной комнаты.

    Керамическая, фарфоровая и неглазурованная карьерная плитка может содержать латексную или эпоксидную краску в однокомпонентной (предварительно смешанной) или двухкомпонентной (готовой к смешиванию) разновидности, разработанной для внутреннего использования. Латексная краска (от 10 до 30 долларов за галлон) обычно менее пахнет и токсична. Однако, если вы не выберете более дорогой сорт, устойчивый к плесени, он легко выдерживает сильное воздействие влаги, поэтому его следует приберечь для полов или стен в ванных комнатах.Эпоксидная краска (от 20 до 35 долларов за галлон) делает свое дело для «зон брызг» на фартуках, столешницах, окружении ванн и душевых. Этот тип краски затвердевает, образуя более твердое и прочное покрытие, которое обладает большей устойчивостью к влаге, теплу и повседневному износу, чем ее латексный аналог. Вы можете поискать хорошо проверенную двухкомпонентную эпоксидную смолу, специально разработанную для ванн и плитки, например, этот набор для повторной окраски Rust-Oleum, доступный на Amazon и в других местах, который проверялся почти 2000 раз.

    Плитка из натурального камня, с другой стороны, требует акриловой латексной краски, предназначенной для внутренней кладки или штукатурки (от 20 до 35 долларов за галлон). Все эти краски имеют полный спектр блеска — от плоского до высокоглянцевого. Чем глянцевее покрытие, тем более скользкой будет окрашенная плитка. Плоский и матовый блеск обеспечивают наибольшее сцепление с ногами, в то время как полуглянцевый и высокоглянцевый блеск имеют наименьший недостаток на уже склонных к скольжению поверхностях, таких как полы для душа.

    СВЯЗАННЫЙ: Решено! Как выбрать лучшую краску для ванных комнат

    Она может вывести вашу ванную комнату из строя на выходные или дольше.

    Задачу покраски плитки для ванной можно разделить на пять этапов: подготовка поверхности, грунтовка, покраска, нанесение рисунка и герметизация. Общее время, затраченное на проект, будет зависеть от времени высыхания грунтовок, красок и герметиков, которые вы используете; сложность рисунка, который вы наносите; и масштаб проекта, будь то несколько акцентных плиток на фартуке или всей стене. Вот что вы можете ожидать:

    • Подготовка поверхности включает в себя шлифовку, очистку пылесосом, а затем очистку линий плитки и раствора для удаления грязи и сажи.
    • Грунтование плитки необходимо для того, чтобы сделать плитку более восприимчивой к покраске. Используйте эпоксидную или уретановую грунтовку для керамической или керамогранитной плитки (см. Пример на Amazon), грунтовку для кирпичной кладки для натурального камня или неглазурованную каменную плитку (см. Пример на The Home Depot). Прочтите и соблюдайте инструкции к грунтовке относительно времени высыхания — вам не захочется покрывать что-то липкое.
    • Окрашивание плитки для ванной комнаты может включать в себя нанесение цвета на большие полосы плитки за один раз или нанесение кисти на отдельные плитки путем сначала «врезания» по краям.В последнем методе необходимо использовать угловую щетку и твердую, точную руку, чтобы избежать запачкания линий раствора или соседних плиток, что может затянуть процесс. Если таким образом вы делаете больше, чем несколько акцентных плиток, планируйте соответственно. Затем, пока краска высохнет в течение следующих двух или более дней, вам не нужно прикасаться к ней и не ходить по ней.
    • Нанесение рисунка на полностью затвердевшую плитку обычно влечет за собой приклеивание купленного в магазине или самодельного трафарета к плитке, на которую вы хотите нанести рисунок, а затем наматывание трафарета с помощью валика, пропитанного той же краской, которую вы использовали для кафельная плитка.Опять же, дождитесь полного высыхания.
    • Наконец, герметизация окрашенной плитки для ванной комнаты защитит ваш проект от грязи, потертостей и царапин. У вашего прозрачного герметика (уретановый герметик для керамики или фарфора, или герметик для кирпичной кладки для природного камня или каменной плитки) также есть время высыхания, которое вы захотите учесть при планировании. Только после того, как вы ждали все время, можно начинать пользоваться ванной.
      В общем, вы можете рассматривать проект, который выводит из строя ванную комнату от двух до нескольких дней.А когда вы думаете о том, чтобы нанести свежую краску на пол, вам даже не сойдет с рук зайти в ванную, чтобы взять остатки средства для мытья лица, которое вы случайно оставили, поэтому обязательно возьмите с собой все самое необходимое перед тем, как начать!

    Требует минимального обслуживания.

    Не требуется много времени, кроме регулярной подметания, чистки пылесосом и мытья запечатанной окрашенной плитки купленным в магазине или самодельным очистителем для плитки, специально подобранным для вашей плитки, чтобы сохранить ее цвет и отразить абразивную грязь.Однако укладка ковриков в местах с интенсивным движением и напольных покрытий под мебелью на плитке может предотвратить появление следов потертостей или отпечатков, которые могут испортить окраску. Если на краске действительно появляются пятна, просто используйте кисть художника и остатки краски, чтобы подкрасить, а затем дайте ей полностью высохнуть, прежде чем снова запечатать эту часть.

    Не хотите делать самому?

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

    +

    Как установить керамическую плитку на стену

    Керамическая плитка — излюбленный материал для укладки полов благодаря своей прочности и устойчивости к влаге и пятнам.Те же качества, которые делают его отличным для полов на кухне и в ванных комнатах, также делают его естественным выбором для стен.

    Установка керамической плитки на стены — это проект, требующий предварительного планирования и терпения. Это не очень сложно сделать, но легко сделать плохо. Поскольку вы прикрепляете относительно тяжелый материал к вертикальным поверхностям, это несколько сложнее, чем укладывать керамическую плитку для пола. При внимательном изучении и терпении любой домашний мастер может легко установить керамическую плитку для стен с хорошими результатами.

    Настенная плитка и напольная плитка

    Когда дело доходит до керамической плитки для стен, у вас действительно больше вариантов выбора, чем для пола, поскольку практически любую напольную плитку можно использовать и на стенах. Хотя настенная и напольная плитка имеют свои различия, большинство напольной плитки рассчитано на использование в стенах. Однако не вся настенная плитка подходит для полов; напольная плитка должна быть особенно толстой и прочной, чтобы выдерживать пешеходную нагрузку,

    Макет критичен

    Профессионалы умеют укладывать плитку так, чтобы линии затирки были тонкими, идеально ровными и отвесными, а обрезанные части плитки были симметричными из стороны в сторону.Хорошая планировка также позволяет избежать узких рядов обрезанной плитки сверху, снизу и по бокам стены. Правильная планировка укладки плитки имеет важное значение для красивой работы. Неудачно выполненный вид будет несбалансированным, с асимметричными разрезами плитки. Существует много способов составить план, но лучше всего использовать тот же метод, что и для этажей, а именно аккуратное рисование линий разметки, как описано в шагах ниже.

    Особые требования к душевым стенам и стенам вокруг ванны

    Несмотря на то, что облицовка стен для душа или ванны укладывается так же, как и для стандартных стен, требуются некоторые специальные приготовления.Это означает, что поверхность основания должна иметь водонепроницаемую подложку. Это можно сделать несколькими способами, включая установку слоя листового пластика, нанесение кистью на гидроизоляционную мембрану над основанием цементной плиты или использование специальной подкладной плиты со встроенной водонепроницаемой мембраной, такой как DenseSheild. Какой бы метод ни использовался, гидроизоляция имеет решающее значение, поскольку просачивание влаги через керамическую плитку может привести к серьезным повреждениям конструкции.

    Наконечники для плитки Pro

    Крупные работы значительно упростятся, если вы арендуете или купите подходящие инструменты для укладки плитки, например пилу для мокрой резки с алмазным режущим диском.Пилу начального уровня можно купить примерно за 100 долларов, и это хорошее вложение, если у вас большая работа или вы регулярно занимаетесь плиткой. Или вы можете арендовать инструмент в большом магазине товаров для дома или в пункте проката инструментов.

    Когда вы покупаете плитку, измеряйте площадь в квадратных футах. Используйте калькулятор плитки, чтобы убедиться, что вы покупаете правильную сумму, и купите дополнительные 10% на отходы и поломки, а также некоторые остатки на случай, если в будущем потребуется ремонт.

    Нажмите Play, чтобы узнать, как установить керамическую настенную плитку

    Как подготовить стену к отклеиванию и приклеиванию умной плитки Backsplash

    Подготовка поверхности для укладки очень важна.Плохо подготовленная стена может нанести ущерб сцеплению и долговечности умной плитки.

    Поверхность перед началом монтажа кухонной или ванной необходимо очистить от кожуры и наклеить фартук. Но если у вас нерекомендуемая стена, вам, возможно, придется поработать.

    Очистка стены перед установкой Smart Tiles Peel and Stick Backsplash

    Грязь, такая как брызги от готовки или пыль, не позволит Smart Tiles навсегда прилипнуть к фартуку.Итак, для лучшего прилипания вам необходимо установить Smart Tiles на чистую стену , как чистую керамическую плитку или стеклянную плитку. Независимо от того, какая у вас поверхность, важна хорошая очистка. Не забудьте также очистить линии затирки.

    Обезжиривающее средство, такое как тринатрийфосфат (TSP) , является лучшим продуктом для тщательной очистки.

    Когда она станет чистой, вы должны подождать, пока стена полностью высохнет, перед тем, как устанавливать кожух и наклеивать Smart Tiles. Плитка не прилипает к влажной поверхности.

    Подготовка нерекомендуемой поверхности

    С некоторыми изменениями, большинство нерекомендуемых поверхностей в статье «На какие поверхности можно установить Smart Tiles Peel and Stick в качестве Backsplash» можно использовать с Smart Tiles. Вот несколько советов по подготовке стены перед установкой.

    Подготовка кирпичной или каменной стены

    Smart Tiles не приклеится к кирпичной или каменной стене, даже если она окрашена.Единственный способ наклеить плитку на такой тип поверхности — это положить ее на дополнительную панель. Тонкая акриловая панель — один из лучших вариантов для полного и постоянного приклеивания.

    Вы можете купить акриловую панель в ближайшем к вам строительном магазине и установить кожух и наклеить Smart Tiles прямо на нее. Затем установите эту панель на стену с помощью клея или шурупов.

    Подготовка простой гипсовой или гипсовой стены

    Гипсовые или оштукатуренные стены должны быть подготовлены перед установкой защитной панели Smart Tiles.Сначала необходимо выровнять поверхность и заделать отверстия штукатуркой. Затем необходимо нанести грунтовку на стену. Когда он полностью затвердеет, можно укладывать плитку.

    Подготовка фанеры

    Smart Tiles, как и гипсовая или гипсовая стена, не приклеивается к натуральной фанере. Перед установкой фанеру следует покрыть грунтовкой или краской .

    Подготовка штукатурной стены

    Стены из штукатурки могут повредить сцепление Smart Tiles с отслаиванием и приклеиванием, поэтому перед установкой Smart Tiles необходимо подготовить их к отслаиванию и приклеиванию фартука.Посмотрите внимательно на поверхность. Какая бы это ни была штукатурка, следует удалить любую текстуру. Этот этап может быть более или менее сложным в зависимости от типа лепнины.

    Брашированные стены имеют тонкий, но не толстый рельеф. Итак, чтобы удалить текстуру , этот тип поверхности необходимо отшлифовать. Затем вам нужно будет нанести грунтовку, чтобы сделать стену однородной. перед установкой Smart Tiles. Перед укладкой грунтовка должна быть полностью отверждена.

    Штукатурка, которую нужно отшлифовать

    Для стен с толстой лепниной с большими рельефами штукатурку следует полностью удалить вплоть до гипса .Чтобы удалить всю штукатурку, необходимо соскоблить скребком или металлическим шпателем. Когда вся штукатурка снята, необходимо нанести грунтовку , чтобы поверхность была однородной.

    Штукатурка, которую нужно удалить

    Консультации по грунтовке и окраске

    Грунтовка

    Primer помогает придать однородность необработанным поверхностям, таким как гипс, штукатурка и фанера. При нанесении грунтовки очень важно подождать, пока она затвердеет, прежде чем приступить к установке защитного покрытия Smart Tiles.Для полного высыхания грунтовки требуется не менее 72 часов, после чего ваша стена будет готова к укладке Smart Tiles.

    Вы можете использовать любой тип грунтовки со Smart Tiles, кроме одного: Zinsser. Некоторые химические компоненты этой грунтовки могут повредить сцепление плитки. Избегайте этого, и ваша плитка будет держаться на стене столько, сколько вы захотите.

    Краска

    Если вы предпочитаете красить стену, не проблема! Но перед краской следует нанести грунтовку.Кроме того, перед укладкой плитки вам придется подождать, пока краска полностью высохнет, минимум 21 день .

    Aura , внутренняя краска от Benjamin Moore , — единственная краска, которая может нарушить сцепление Smart Tiles. Поэтому желательно использовать другую краску для покрытия стены.

    Для получения дополнительной информации об установочных поверхностях прочтите наш блог и посетите нашу страницу Установка .

    Кабель nym описание: Недопустимое название — Циклопедия

    Кабель NYM — это… Что такое Кабель NYM?

    Кабель NYM — кабель с медными жилами, используется для стационарной прокладки осветительных и силовых цепей номинальным напряжением до 660В и частотой 50 Гц. Изготавливается по немецкому стандарту VDE 0250 часть 204. Кабель NYM близок по назначению и параметрам к кабелю ВВГ и отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками: мелонаполненный резиновый заполнитель между жилами и оболочкой придаёт кабелю круглую форму, облегчающую герметизацию мест ввода в электротехнические устройства и упрощает разделку концов (хотя заполнитель и горюч, в целом кабель является самозатухающим благодаря оболочке из ПВХ, не распространяющего горение), а стандартная расцветка жил облегчает разводку при монтажных работах. Впрочем, последнее преимущество уже неактуально, т.к. кабель ВВГ с определённого времени также изготавливается со стандартной расцветкой жил. Российский аналог кабеля NYM — кабель ВВГз («з» — с заполнителем).

    NYM является немецким обозначением кабеля. В России, когда говорят о кабеле NYM, прежде всего имеют в виду кабель российских производителей, хотя на российский рынок поставляется и импортный NYM.

    Описание

    Кабель NYM состоит из цельных медных жил круглой формы, которые соответствуют классу 1 и 2 по ГОСТУ 22483. Жилы покрыты ПВХ пластикатом, покрытым отличительной расцветкой. Расстояние между жилами заполнено невулканизированной резиновой смесью, оболочка кабеля также стоит из негорючего ПВХ пластиката. Наполнение из невулканизированной резины поддерживает горение, а изоляция жил и оболочка кабеля — самозатухающие. В целом, вся система самозатухающая при прокладке одиночным кабелем. Жилы скручены между собой. Внутренняя расцветка жил кабеля NYM-J:

    ЖилЦвета проводовНазначение
    3чёрный, синий, жёлто-зелёныйОднофазное подключение с заземлением
    4чёрный, коричневый, серый, жёлто-зелёныйТрёхфазное подключение без нейтрали, с заземлением
    5чёрный, коричневый, серый, синий, жёлто-зелёныйТрёхфазное подключение с нейтралью и заземлением
    • Синим проводом подключается нейтраль (N)
    • Жёлто-зелёный провод — для защитного заземления (PE)
    • Остальные расцветки — для фазных проводников

    Расцветка жил кабеля NYM-O другая.

    ЖилЦвета проводовНазначение
    2чёрный, синийОднофазное подключение без заземления
    3чёрный, коричневый, серыйТрёхфазное подключение без нейтрали и заземления
    4чёрный, коричневый, серый, синийТрёхфазное подключение с нейтралью, без заземления

    Основные сферы применения силового кабеля NYM

    В силовых и осветительных электроцепях, в том числе в зданиях с классом защиты электробезопасности «1».

    Может применяться для прокладки во взрывоопасных зонах В1б, В1г, ВПа.

    Не рекомендуется использовать кабель NYM при открытой прокладке с возможностью воздействия прямых солнечных лучей (в подобных случаях следует применять кабель ВВГ или ВВГнг). В основном кабель используется в качестве внутренней проводки в административных и жилых помещениях.

    Основные технические характеристики NYM

    • Рабочее напряжение до 0,66 кВ
    • Диапазон температур эксплуатации неподвижного кабеля от −50°C до +50°C.
    • При одинарной прокладке кабель не поддерживает горения (при прокладке «пучком» не поддерживает данное свойство — нужно применять NYMнг-LS или ВВГнг).
    • Не устойчив к ультрафиолетовому излучению
    • Возможно 2-3-4-5 жильное исполнение.
    • Диаметр жил: однопроволочные 1,5-10 мм и многопроволочные от 16-35 мм
    • Кабели могут укладываться при температуре от −5°C, без предварительного прогрева.
    • Гарантийный срок — 5 лет с момента производства
    • Средний срок службы 30 лет.

    Структура условного обозначения

    Пример обозначения кабеля по немецким национальным стандартам: NYM-J 3×1,5

    • N = Кабель по стандартам (Normenleitung)
    • Y = Изоляция проводников поливинилхлоридом
    • M = Провод с защитной оболочкой (Mantelleitung)
    • -J = С жёлто-зелёным проводником защитного заземления
    • -O = Без жёлто-зелёного проводника защитного заземления
    • 3 = Количество проводников
    • x=»на»
    • 1,5 = Площадь сечения проводника в мм2

    Производители

    Далее перечислены только те производители, которые изготовляют кабель NYM в соответствии с нормами VDE.

    Зарубежные

    • Helukabel — Германия
    • Lapp Kabel — Германия
    • TKD Kabel — Германия
    • Nexans — Франция
    • DENIZLI CABLE LTD — Турция

    Российские

    • Севкабель
    • Псковкабель
    • Камкабель

    Клоны

    Настоящий кабель NYM и его безымянные подделки

    В последнее время (на 2010 год) наблюдается преобладание в российской розничной продаже клонов этого кабеля под обозначениями «NUM» и «HUM».

    Проблемы

    В 2010-2011 гг. отмечено несколько случаев т.н. «плача» кабелей NYM, произведённых в России. «Плач» заключается в вытекании из концов обрезанного и проложенного кабеля некоей маслянистой жидкости, по виду напоминающей пластификационную смолу или масло. На данный момент проблема по большей части решена, однако сообщения о «плаче» иногда вновь появляются на специализированных Интернет-форумах.

    Кабель NYM — это… Что такое Кабель NYM?

    Кабель NYM — кабель с медными жилами, используется для стационарной прокладки осветительных и силовых цепей номинальным напряжением до 660В и частотой 50 Гц. Изготавливается по немецкому стандарту VDE 0250 часть 204. Кабель NYM близок по назначению и параметрам к кабелю ВВГ и отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками: мелонаполненный резиновый заполнитель между жилами и оболочкой придаёт кабелю круглую форму, облегчающую герметизацию мест ввода в электротехнические устройства и упрощает разделку концов (хотя заполнитель и горюч, в целом кабель является самозатухающим благодаря оболочке из ПВХ, не распространяющего горение), а стандартная расцветка жил облегчает разводку при монтажных работах. Впрочем, последнее преимущество уже неактуально, т.к. кабель ВВГ с определённого времени также изготавливается со стандартной расцветкой жил. Российский аналог кабеля NYM — кабель ВВГз («з» — с заполнителем).

    NYM является немецким обозначением кабеля. В России, когда говорят о кабеле NYM, прежде всего имеют в виду кабель российских производителей, хотя на российский рынок поставляется и импортный NYM.

    Описание

    Кабель NYM состоит из цельных медных жил круглой формы, которые соответствуют классу 1 и 2 по ГОСТУ 22483. Жилы покрыты ПВХ пластикатом, покрытым отличительной расцветкой. Расстояние между жилами заполнено невулканизированной резиновой смесью, оболочка кабеля также стоит из негорючего ПВХ пластиката. Наполнение из невулканизированной резины поддерживает горение, а изоляция жил и оболочка кабеля — самозатухающие. В целом, вся система самозатухающая при прокладке одиночным кабелем. Жилы скручены между собой. Внутренняя расцветка жил кабеля NYM-J:

    ЖилЦвета проводовНазначение
    3чёрный, синий, жёлто-зелёныйОднофазное подключение с заземлением
    4чёрный, коричневый, серый, жёлто-зелёныйТрёхфазное подключение без нейтрали, с заземлением
    5чёрный, коричневый, серый, синий, жёлто-зелёныйТрёхфазное подключение с нейтралью и заземлением
    • Синим проводом подключается нейтраль (N)
    • Жёлто-зелёный провод — для защитного заземления (PE)
    • Остальные расцветки — для фазных проводников

    Расцветка жил кабеля NYM-O другая.

    ЖилЦвета проводовНазначение
    2чёрный, синийОднофазное подключение без заземления
    3чёрный, коричневый, серыйТрёхфазное подключение без нейтрали и заземления
    4чёрный, коричневый, серый, синийТрёхфазное подключение с нейтралью, без заземления

    Основные сферы применения силового кабеля NYM

    В силовых и осветительных электроцепях, в том числе в зданиях с классом защиты электробезопасности «1».

    Может применяться для прокладки во взрывоопасных зонах В1б, В1г, ВПа.

    Не рекомендуется использовать кабель NYM при открытой прокладке с возможностью воздействия прямых солнечных лучей (в подобных случаях следует применять кабель ВВГ или ВВГнг). В основном кабель используется в качестве внутренней проводки в административных и жилых помещениях.

    Основные технические характеристики NYM

    • Рабочее напряжение до 0,66 кВ
    • Диапазон температур эксплуатации неподвижного кабеля от −50°C до +50°C.
    • При одинарной прокладке кабель не поддерживает горения (при прокладке «пучком» не поддерживает данное свойство — нужно применять NYMнг-LS или ВВГнг).
    • Не устойчив к ультрафиолетовому излучению
    • Возможно 2-3-4-5 жильное исполнение.
    • Диаметр жил: однопроволочные 1,5-10 мм и многопроволочные от 16-35 мм
    • Кабели могут укладываться при температуре от −5°C, без предварительного прогрева.
    • Гарантийный срок — 5 лет с момента производства
    • Средний срок службы 30 лет.

    Структура условного обозначения

    Пример обозначения кабеля по немецким национальным стандартам: NYM-J 3×1,5

    • N = Кабель по стандартам (Normenleitung)
    • Y = Изоляция проводников поливинилхлоридом
    • M = Провод с защитной оболочкой (Mantelleitung)
    • -J = С жёлто-зелёным проводником защитного заземления
    • -O = Без жёлто-зелёного проводника защитного заземления
    • 3 = Количество проводников
    • x=»на»
    • 1,5 = Площадь сечения проводника в мм2

    Производители

    Далее перечислены только те производители, которые изготовляют кабель NYM в соответствии с нормами VDE.

    Зарубежные

    • Helukabel — Германия
    • Lapp Kabel — Германия
    • TKD Kabel — Германия
    • Nexans — Франция
    • DENIZLI CABLE LTD — Турция

    Российские

    • Севкабель
    • Псковкабель
    • Камкабель

    Клоны

    Настоящий кабель NYM и его безымянные подделки

    В последнее время (на 2010 год) наблюдается преобладание в российской розничной продаже клонов этого кабеля под обозначениями «NUM» и «HUM».

    Проблемы

    В 2010-2011 гг. отмечено несколько случаев т.н. «плача» кабелей NYM, произведённых в России. «Плач» заключается в вытекании из концов обрезанного и проложенного кабеля некоей маслянистой жидкости, по виду напоминающей пластификационную смолу или масло. На данный момент проблема по большей части решена, однако сообщения о «плаче» иногда вновь появляются на специализированных Интернет-форумах.

    Кабель NYM 4х4

    NYM 4х4 — кабель силовой с 4 медными жилами, сечением 4 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката и заполнением из невулканизированной резины.

    Характеристики кабеля NYM 4х4

    Климатическое исполнение кабеля NYM 4*4: УХЛ, первая и пятая категории размещения по ГОСТ 15150-69.
    Минимальная температура эксплуатации кабеля NYM 4х4: -30°С.
    Максимальная температура эксплуатации: +50°С.
    Влажность воздуха при эксплуатации силового кабеля NYM 4х4 не должна превышать 98%, при более высокой влажности рекомендовано применять тропическое исполнение кабелей.
    Монтаж кабеля NYM 4*4 производится при температуре не ниже -15 градусов, при более низких температурах требуется предварительный прогрев кабелей.
    Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля NYM 4х4: 106,4 миллиметров.
    Масса кабеля NYM 4х4: 0,342 килограмм в метре.
    Срок службы силового медного кабеля NYM 4*4 не мене 40 лет с даты изготовления.
    Наружный диаметр кабеля NYM 4х4: 13,3 миллиметров.

    Токовые нагрузки кабеля NYM 4х4

    Допустимый ток кабеля NYM 4*4: 34 ампер.
    Номинальное переменное напряжение: 500 Вольт.
    Активное сопротивление жилы: 4,65 Ом в километре.

    Расшифровка маркировки NYM 4х4

    N — соответствует немецкому стандарту VDE.
    Y — изоляция и оболочка из ПВХ пластиката.
    M — монтажный кабель.
    4 — количество медных жил.
    4 — сечение жилы в квадратных миллиметрах.

    Конструкция кабеля NYM 4х4

    1) Жила — медная круглой формы первого и второго класса по ГОСТ 22483-77.
    2) Изоляция — из ПВХ пластиката.
    3) Заполнение — из невулканизированной резины.
    4) Оболочка — из ПВХ пластиката серого цвета.

    Применение кабеля NYM 4*4

    Кабель медный силовой NYM 4х4 предназначен для питания электроприборов напряжением до 500 Вольт переменного тока, для стационарной установки в зданиях и сооружениях и в местах где требуется герметизация кабельных вводов.

    • Марка?

      Аббревиатура (маркировка), как правило каждая заглавная буква имеет значение свойства или конструкции.

      NYM
    • Количество жил?

      Силовой кабель имеет от 1 до 5 жил. Кабель с 1 жилой применяется в зависимости от цвета жилы: ж\з — заземление., голубой(синий) — ноль. белый, красный, черный — фазные цвета. Кабель с 2 жилами применяют для ноля и фазы, 3 жилы — ноль, фаза, земля, при токах до 1КВ, при 10КВ — 3 фазы, 4 жилы — ноль и 3 фазы. 5 жил — ноль, земля и 3 фазы. У не силовых кабелей и проводов обозначения индивидуальны.

      4
    • Сечение жилы (мм/кв)?

      Сечение или площадь среза, измеряется в квадратных миллиметрах.
      От сечения зависит пропускная способность жилы, проще говоря сколько ампер сможет пропустить жила.
      Чем больше сечение тем меньше сопротивление (Ом).
      На напряжение сечение жилы влияем в меньшей степени.

      4
    • Материал жилы?

      Медь — первый по значимости материал жил, это обусловлено:
      1)Высокой электрической проводимостью.
      2)Достаточная механическая прочность.
      3)Удовлетворительная устойчивость к коррозии.
      Алюминий — второй по значимости материал жил по следующим причинам:
      1)Проводимость в 1.63 раза меньше чем у меди.
      2)Более низкая прочность.
      3)Легко окисляется, оксидная пленка имеет более высокое сопротивление.

      Медь
    • Материал изоляции?

      ПВХ — поливинилхлорид (самый распространенный материал изоляции, из плюсов: низкая пожарная опасность, сравнительно высокая долговечность в щадящих условиях, из минусов: токсичность продуктов горения.) ПНД — полиэтилен (самый стойкий к воздействию внешних факторов материал, но есть минус: высокая пожарная опасность.) БПК — безгалогенная полимерная композиция (один из новейших нетоксичных материалов не содержащих хлор, но есть минус: высокая по сравнению с ПВХ выделение тепла при горении.)

      ПВХ
    • Материал оболочки?

      Оболочка (защитный шланг) — защищает изоляцию жил от внешних воздействий (механического, химического, термического, ультрафиолетового).

      ПВХ
    • Максимальный вес (кг/м)?

      Вес является расчетной величиной, реальные показатели могут отличаться.

      0.342
    • Максимальный наружный диаметр (мм) 13.3
    • Электрическое сопротивление жилы (ом/км) 4.65
    • Допустимый радиус изгиба (мм) 106.4
    • Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе (А) 34
    • Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле (А) 34
    • Номинальное переменное напряжение (кВ) 0.5
    • Диапазон температур эксплуатации (°С) от -30 до +40
    • Срок службы 40 лет
    • Код ОКП 352 122
    • Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220V (кВт) 9.97
    • Максимальная мощность при прокладке в земле, 220V (кВт) 9.97
    • Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380V (кВт) 22.37
    • Максимальная мощность при прокладке в земле, 380V (кВт) 22.37
    • Код товара NYM 4х4

    Основные сферы применения силового кабеля NYM

    Одним из наиболее качественных и часто используемых силовых кабелей является кабель NYM. Круглая форма его токопроводящей жилы и утолщенная изоляция поливинилхлоридным пластиком создаёт дополнительную безопасность. Девулканизированная смесь на основе резины – это своеобразная поясная изоляция, при использовании которой отдельные провода с одной жилой могут эксплуатироваться без традиционной изоляции. Каждая из этих жил имеет одно и то же сечение, вне зависимости от того, двух, трёх, четырёх или пятижильный кабель (существуют и семижильные кабели).

    Количество жил кабеля NYM

    Способы прокладки кабеля NYM

    Силовой кабель NYM используют в основном для стационарной прокладки различных мощных осветителей (цепей) при напряжении до шестисот шестидесяти вольт и частоте до пятидесяти герц. Изготавливаются провода по немецким технологиям, с использованием самых современных зарубежных стандартов. Еще одним способом прокладки такого типа кабеля являются электроцепи, использующиеся в комнатах с первым классом электробезопасности, а так же в зонах подверженных взрывам и воспламенениям. Происходит это за счёт высокого кислородного индекса, обеспечивающего увеличение анти-воспламенения кабеля. Состав, которым обработан кабель NYM, не впитывает воду, что служит отличным препятствием в проникновении влаги непосредственно к кабелю. Благодаря такому высокому уровню безопасности даже при установке кабеля в место с повышенным уровнем влажности или при повреждении кабеля в условиях влажности, человек, ремонтирующий его, останется в абсолютной безопасности.

    Характеристики кабеля NYM

    NYM – это обновленный, усовершенствованный кабель ВВГ, отличительные характеристики которого заключаются в следующем: во время строительных работ цветовая гамма жил облегчает и ускоряет работу в целом. Уплотнитель из резины, наполненный мелообразующим веществом, делает провод менее подверженным к воспламенению, и придаёт кабелю большую пластичность. Необходимость в разводке электроэнергии по европейскому типу и послужила толчком для создания подобного кабеля. Этот кабель, как тип, пришёл с Запада. У силовых кабелей множество предназначений: они снабжают электричеством промышленные установки, стационарно присоединяют бытовые приборы и всё это в пределах номинального напряжения до пятисот Ватт. Кабель также используется и в промышленных целях. На вопрос: «Почему не использовать более дешёвый кабель?» следует ответить, что именно от качества кабеля зависит вся проводка помещения в целом. Скачки напряжения, халатность в установке – все эти погрешности могут повлиять на безопасность людей, находящихся в помещении. Повреждение оболочки более дешёвого представителя силовых кабелей может стать скрытой угрозой, похожей на бомбу замедленного действия.

    Внешний вид кабеля NYM

    Внешний вид кабеля удовлетворяет потребностям потребителя, он очень удобен в эксплуатации, существует однопроволочный (составляет примерно от полутора до десяти миллиметров) и многопроволочный (составляет примерно от шестнадцати до тридцати пяти миллиметров) вариант. Во время прокладки кабеля нужно не забывать о наименьшей и наивысшей температуре воздуха, которая не должна превышать пятьдесят градусов и быть не ниже пятнадцати градусов по Цельсию во время прокладки. Радиусом изгиба при прокладке может быть, примерно, семь с половиной диаметров (наружных). Использование трехслойной изоляционной защиты, которая состоит из поливинилхлоридной изоляции и дополнительного слоизаполнителя, позволяют достигнуть округлой формы кабеля. NYM, обычно, используется для прокладки в помещениях (возможность проложить кабель прямо в грунт отсутствует и остаётся нежелательной), так как прямые солнечные лучи могут попасть на кабель на улице. Тип здания, в случае внутреннего проложения кабеля, совершенно не важен, будь то обычное жилое помещение, здание административного типа, школы, детские сады.

    Преимущества кабеля NYM

    Основным преимуществом этого кабеля остаётся его долговечность, ведь при правильном использовании он может прослужить до тридцати лет. Если подробно перечислить все те составляющие, которые уходят на создание кабеля NYM, можно прийти к выводу, что немецкие производители привыкли к расточительству, отнюдь. Каждый компонент в составе кабеля, выполняет свою функцию, и не может быть заменен  другим, или выброшен вовсе. Именно за счёт наличия дополнительных составляющих кабель и получил такую высокую оценку потребителями. Гарантии качества, долговечности и безопасности получены не по опросам потребителей, а по итогам исследований тестирующих групп в немецких институтах сертификации, именно этот факт позволяет полностью довериться данному продукту. Главное не перепутать кабель NYM с другими, для этого стоит обратить внимание на маркировку VDE.
    Где купить кабель NYM?
    Вы можете купить кабель NYM позвонив нам по телефону +7(495) 543-43-06 или отправив заявку на электронную почту [email protected]. Стоимость на весь ассортимент кабеля NYM представлена в каталоге компании.    

    Кабель NYM – описание, преимущества и сравнение

    Сегодня на рынке электротехнической продукции можно встретить как отечественные, так и зарубежные кабели. Как часто бывает, на любой продукт находится его аналог и кабель NYM можно назвать конструктивным аналогом нашего ВВГ – поэтому не стоит обходить стороной их сравнение.

    Как показал анализ ситуации – немногие специалисты и обыватели обращают внимание на NYM, и очень напрасно, так как в некоторых ситуациях он будет предпочтительнее. Разумеется, оба кабеля применяются в схожих областях, но имеют разные технические характеристики, плюсы и минусы. И если встал вопрос, какой из кабелей лучше выбрать – придется разобраться в их различиях.


    Кабель NYM можно приобрети на сайте «Москабель-Комплектация»

    Расшифровка кабеля NYM

    Если с расшифровкой отечественных кабелей всё более или менее понятно, то с «еврокабелем» немного сложнее. Как показал сбор информации из различных источников – каждый понимает аббревиатуру по-своему, порой выдавая поразительные смысловые конструкции на уровне пятиклассника с русско-немецким словарем в руке. Поэтому, для точной интерпретации, используем оригинальный немецкий стандарт DIN 57250:

    N – Normenleitung (Номенклатурный) – произведён в соответствии с техническим стандартом Германии;

    Y – Isolierung der Adern aus Polyvinylchlorid – изоляция жил из поливинилхлорида;

    M – Mantelleitung – кабель в оболочке.


    Расшифровка кабеля NYM

    Технические характеристики
    Напряжение переменного тока:0,66 кВ
    Температура эксплуатации:От -50 °С до +50 °С
    Максимальная влажность воздуха, при t +35 °С:98%
    Минимальная температура монтажа без прогрева:-5 °С
    Минимальный радиус изгиба кабеля:4 собственных диаметра
    Строительная длина (в бухтах):50 м
    Строительная длина в барабанах:500 м
    Срок службы:40 лет
    Конструктивные особенности NYM

    Кабель NYM обладает рядом различий с нашим ВВГ, которые значительно сказываются на его свойствах. Чтобы в этом разобраться, для начала рассмотрим общую конструкцию кабеля:

    1. Медные однопроволочные, либо многопроволочные жилы 1-4 класса гибкости, сечением от 1,5 до 35 мм2. Количество жил варьируется от 2 до 5;
    2. Изоляция жил из негорючего ПВХ пластиката с цветовой разметкой;
    3. Промежуточный изоляционный слой из мелонаполненной резины;
    4. Наружная оболочка из негорючего ПВХ.


    На сайте «Москабель-Комплектация» можно найти кабель NYM от производителя

    Кабель NYM производится по европейскому стандарту DIN 57250, который определяет его как негорючий электропроводник. В отличие от наших стандартов, в которых используется только негорючий ПВХ-пластикат, в NYM применяется слой негорючей мелонаполненной резины, находящийся между изоляцией жил и оболочкой. К тому же, состав ПВХ-пластиката значительно различается.

    Преимущества и недостатки кабеля NYM

    Основные достоинства кабеля NYM перед отечественными аналогами заключаются в следующем:

    — Выше эластичность. Благодаря промежуточному резиновому слою и меди более высокого качества, кабель обладает большей гибкостью. Это свойство облегчает прокладку кабеля в узких каналах и труднодоступных местах, так же повышает выносливость кабеля на изгиб.
    — Кабель легко зачищается. Мелонаполненный слой, за счет своей вязкости прикрывает изоляцию жил от порезов во время зачистки оболочки.
    — Низкая горючесть, обеспечиваемая мелонаполненным слоем. В отличие от отечественных кабелей, в которых негорючей являются оболочка и изоляция – кабель NYM в большей степени защищен от внутренних возгораний проводки, то есть от пожаров вследствие коротких замыканий.
    — Лучшая защищенность от влаги, которую обеспечивает внутреннее заполнение.

    Из минусов в сравнении с отечественным ВВГ стоит выделить то, что изоляция NYM хуже выдерживает ультрафиолет – пластификаторы, входящие в состав этой версии ПВХ, со временем «выпариваются» под прямыми солнечными лучами, отчего изоляция может начать растрескиваться. Также стоит отметить, что температурные режимы в сравнение с нашим кабелем значительно уже, как при нагреве, так и при замерзании.

    Сфера применения кабеля NYM

    Кабель NYM считается бытовым кабелем, то есть применяется для прокладки в обычных зданиях, а не на крупных производствах или кабельных трассах. В остальном же кабель универсален и может применяться в большинстве установок напряжением до 660 Вольт, за исключением условий риска механических повреждений, агрессивных химических воздействий и экстремальных температур.
    И исходя из особенностей, кабель NYM можно порекомендовать для внутренней прокладки внутри зданий и сооружений. К тому же, кабель NYM устойчив к взрывам. Кабель применим как для освещения, так и для розеток. Выводы из трансформаторов по воздуху допустимы, но только при применении армированной гофротрубы либо кабельных лотков. Также гофрированная труба понадобится для протяжки кабеля по стенам зданий. Грамотным решением будет применение кабеля NYM в деревянных домах, с целью минимизировать риск пожара от коротких замыканий.

    Где приобрести кабель NYM

    Теперь можно подвести краткий итог. Сравнивая NYM и ВВГ – проще сказать, что NYM для внутренней прокладки, ВВГ для внешней. Но это не совсем так: оба кабеля по-своему надежны в обеих ситуациях, поэтому, зная вышеописанные нюансы, каждый сам в праве решать, в сторону чего склонить свой выбор. Если вы заинтересовались в кабеле NYM – стоит обратить внимание на сертифицированных дилеров кабельной продукции, крупнейшим из которых является Москабель-Комплектация.

    Кабель NYM-J твёрдый круглый 3х2,5 мм ГОСТ 20 м

    Электрокабель УТ-00000027 NYM-J ГОСТ используется в сухих и влажных помещениях для монтажа электропроводки кабельных линий в производственных, жилых и общественных зданиях, возможно применение в штукатурке, кирпичной кладке и бетоне, а так же на открытом воздухе, вне прямого воздействия солнечных лучей.
    Выполнен с использованием медных токопроводящих жил с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката с дополнительным заполнением из эластичного материала между скрученными жилами и оболочкой.
    Кабель оснащен защитной жилой заземления PE, которая окрашена в желто-зеленые цвета.

    Преимущества:
    — не боится воздействия влаги: кабель не подвержен впитыванию влаги, за счет чего может прокладываться во влажных помещениях без дополнительных приспособлений;
    — гибкий: изделие легко изменяет форму для укладки даже в самых труднодоступных местах;
    — не поддерживает горение: состав внутреннего слоя позволяет изделию при воздействии искры или пламени только оплавляться;
    — плотная и прочная изоляция коммуникации позволяет использовать кабель без гофры для монтажа.

    Технические характеристики:
    — диапазон рабочих температур: — от -50 до +50 °С;
    — температура прокладки: не ниже -5 °С;
    — величина монтажных изгибов: не менее 4 диаметров по оболочке.

    Прокладка осуществляется в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах.
    Возможна прокладка электрокабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон.
    Применение вне помещений возможно только вне прямого действия солнечного света.

    Минимальный срок службы кабеля в нормальных условиях эксплуатации составляет 30 лет.

    преимущества, строение, технические характеристики и производители

    На чтение 5 мин Просмотров 69 Опубликовано Обновлено

    Силовые кабели NYM принадлежат к категории электрических соединителей, изготовленных из меди. Основная их задача – реализация внутренней проводки. Прокладывают в различных строительных сооружениях, включая пожароопасные. Изначально изготавливались и использовались только в Европе. Сегодня в России есть несколько заводов, специализирующихся на производстве силовых кабелей по собственным ТУ.

    Описание и расшифровка

    Провод NYM делают только из меди

    Провод НУМ – это кабельное изделие, которое получило широкое распространение в осветительных и бытовых целях, а также стационарно-силовых, где показатели напряжения не более 0,66 кВ на частотах приблизительно 50 Гц.

    Установка электротехнического изделия возможна внутри сухих и влажных помещений, во влажной среде и на открытом пространстве, но лишь при строгом соблюдении требуемого уровня защищенности от ультрафиолетового излучения и механического воздействия. Для безопасной эксплуатации используют гофротрубы, металлорукава и кабель-каналы. Не запрещается силовые кабели скрывать под слоями штукатурки или прокладывать поверх нее, в бетоне или кладке из кирпича.

    Запрещена запрессовка силового провода типа НУМ в виброзасыпной или штампованный бетон.

    Расшифровка маркировочного обозначения NYM:

    • N – принадлежность к классификации кабельных изделий Normenleitung, качество соответствует немецким стандартам.
    • Y – при производстве использовался изоляционный материал – поливинилхлорид или ПВХ-пластик.
    • M – возможна установка в разных условиях.

    На изоляционной поверхности дополнительно должна быть указана маркировка VDE, которая свидетельствует о том, что конкретное изделие изготовлено в соответствии с немецкими отраслевыми стандартами Veiband Deutscher Electrotechniker 0250 и может быть использовано в зонах с повышенным риском возникновения нештатных ситуаций.

    Конструктивные особенности

    NUM провод может быть изготовлен только из меди. Форма сечения – круглая. Обладает следующим расположением элементов:

    • Токоведущая жила, изготовленная из высококачественной меди. Количество зависит от модификации провода, может быть от 1 до 5 проводников. Площадь сечения жил также изменчива, величина варьируется в пределах 1,5-35 мм.кв.
    • Изоляция проводников изготавливается из качественного сплава пластика – поливинилхлорида. Поверхность материала может иметь разный окрас в зависимости от количества жил и назначения.
    • Герметизирующий материал, который производят из невулканизированной мелонаполненной резины. Основная его задача – предотвратить проникновения влаги во внутренние полости и обеспечить качественную дополнительную изоляцию. Благодаря этой конструктивной особенности провод NUM не подвержен горению. Он лишь плавится и удерживает круглую форму.
    • Наружная оболочка, которую изготовляют из пластика листового типа. Его функция – защищать токопроводящие жилы от агрессивных веществ и механического воздействия. Ее пределы определяют общую площадь сечения. Этот параметр указывает на возможность использовать электротехническое изделие в лотках, пустотах и нишах.

    Слой между изоляционным и герметизирующим материалом необходим для удобства разрезания и повышения гибкости изделия, как правило, имеет белый окрас.

    Преимущества использования

    Основные достоинства силовых кабелей:

    • Высокая степень эластичности. Резиновый слой, расположенный между герметизирующим и изоляционным слоем, придает гибкости. Это позволяет рационально использовать изделие в труднодоступных местах и под землей.
    • Кабель изготовлен из негорючих материалов, поэтому его рекомендуется использовать в пожароопасных строительных сооружениях.
    • Высокое качество. Прежде чем попасть на прилавки магазинов, каждый кабель подвергается различным тестированиям.

    Провод НУМ имеет большое количество преимуществ, которые отмечают специалисты из области электромонтажных работ. Особенно часто их используют для реализации силовых и осветительных целей.

    Разновидности провода NYM

    Проводная марка изготавливается в нескольких модификациях – NUM-J и NUM-О. Они имеют идентичные технические характеристики.

    Технические характеристики силового кабеля

    Чтобы определить, можно ли использовать одну из разновидностей силовых кабелей НУМ, требуется детально ознакомиться с их техническими характеристиками.

    • Величина номинального напряжения. Может эксплуатироваться в электрических магистралях с питающим напряжением не превышающим 660 В и частотой 50 Гц.
    • Радиус изгиба не должен быть более 4 наружных диаметров самого электротехнического изделия.
    • Номинальный рабочий ток определяется площадью сечения проводника, от этого параметра зависит максимально допустимое значение тока, которое может протекать кратковременно на случай нештатных или аварийных ситуаций.
    • Сопротивление изоляционного материала определяет диэлектрические свойства используемого материала.
    • Рабочая температура – это диапазон температур, при которых провод сможет выполнять свои функции без разрушения элементов и утраты заданных параметров сети. Для НУМ провода температура колеблется в пределах от – 50 до +50 градусов по Цельсию.
    • Сопротивление жилы определяется индивидуально в каждом конкретном случае в ходе проведения испытаний, определяет допустимый ампераж и пропускную способность.

    Если при выборе кабеля возникают сложности, лучше проконсультироваться со специалистом из магазина.

    Аналоги провода НУМ

    В России основным аналогом по более приемлемой стоимости является отечественная марка ВВГ или ВВГнг в негорючем исполнении. Их основное отличие заключается в форме, у НУМ она всегда округлая, а у отечественного аналога плоская. Это является дополнительным преимуществом, поскольку такая форма упрощает процесс укладки в технологические отверстия и способствует лучшей герметичности.

    Основные производители

    Если при закупке силового кабеля бюджет ограничен, стоит обратить внимание на отечественные разработки, качество которых не уступает международным стандартам, а стоимость намного ниже. Среди основных отечественных производителей следует выделить:

    • Псковкабель;
    • Севкабель;
    • Камкабель;
    • Конкорд.

    Если рассматривать зарубежных производителей, все требуемые сертификаты качества и доставка на российские рынки есть у следующих:

    • Турецкий Denizli Cable LTD.
    • Сербский Novkabel AD.
    • Французский Nexans.
    • Немецкие производители: TKD Kabel, Kabeltec, Lapp Kabel.

    Негорючий силовой кабель NUM активно эксплуатируют как в промышленных, так и бытовых электромонтажных работах. Он незаменим при прокладке проводки в деревянных сооружениях, а также на улице. Однако материал боится ультрафиолетового излучения, поэтому попадание прямых солнечных лучей противопоказано.

    В домашних условиях провода НУМ используют для коммутации линий освещения и подключения розеток. Также не запрещается прокладывать электротехническое изделие в земле, но предварительно специалисты рекомендуют продевать изделие в металлорукав или гофру.

    Чтобы исключить вероятность приобретения некачественного товара, лучше покупать его в больших строительных магазинах или у официальных представителей. Рекомендуется проверить сертификат качества, наличие сопроводительной документации.

    NYM-J / NYM-O — Немецкие стандартные промышленные кабели

    Применение и описание

    NYM подходит для промышленного и домашнего применения. Он также предназначен для сухих, влажных и влажных открытых площадок. как под штукатурку, так и под бетон. Однако не рекомендуется прокладывать кабель в уплотненный конкретный. Наружное применение допускается только в том случае, если кабель не подвергается воздействию прямых солнечных лучей.

    Стандарт и допуск

    DIN VDE 0250, VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1, Директива ЕС по низковольтному оборудованию 73/23 / EEC и 93/68 / EEC, соответствует требованиям ROHS

    Кабельная конструкция

    — Одножильный или многопроволочный, одножильный медный провод
    — по DIN VDE 0295 кл. 1 или п. 2, BS 6360 кл. 1 или п. 2 и IEC 60228 кл. 1 или п. 2
    — ПВХ изоляция TI1 согласно DIN VDE 0281 часть 1
    — Цветовая маркировка согласно DIN VDE 0293-308
    — Проводники скручены в слое
    — Наружная оболочка из высокогибкого ПВХ типа TM1 в соответствии с DIN VDE 0281 часть 1

    Технические характеристики

    — Рабочее напряжение: 300/500 вольт
    — Испытательное напряжение: 2000 вольт
    — Минимальный радиус изгиба: 4 x Ø
    — Температура изгиба: от + 5 ° C до + 70 ° C
    — Фиксированная температура установки: от -40 ° C до + 70 ° C
    — Огнестойкость: IEC 60332.1
    — Сопротивление изоляции:> 20 МОм x км

    Параметр кабеля

    AWG Кол-во ядер x Номинальная площадь поперечного сечения # x мм² Номинал Толщина изоляции мм Номинальная толщина оболочки мм Номинальный диаметр, мм Номинальная масса меди, кг / км Номинальная масса кг / км
    16 (сплошной) 1X1.5 0,6 1,4 5,4 14,4 40
    16 (сплошной) 2 Х1,5 0,6 1,4 8,7 29 170
    16 (сплошной) 3 X1.5 0,6 1,4 9,1 43 135
    16 (сплошной) 4 Х1,5 0,6 1,4 9,8 58 160
    16 (сплошной) 5 X1.5 0,6 1,4 10,3 72 190
    16 (сплошной) 7 Х1,5 0,6 1,4 11,5 101 235
    16 (сплошной) 10 X1.5 0,6 1,4 13,8 144 330
    16 (сплошной) 12 Х1,5 0,6 1,4 14,4 173 405
    14 (цельный) 1 х2.5 0,7 1,4 6 24 70
    14 (цельный) 3 Х2,5 0,7 1,4 10,4 72 190
    14 (цельный) 4 X2.5 0,7 1,4 11,3 96 230
    14 (цельный) 5 Х2,5 0,7 1,4 12 120 270
    14 (цельный) 7 X2.5 0,7 1,6 13,2 168 342
    12 (сплошной) 1X4 0,8 1,6 6,6 38 80
    12 (сплошной) 3 х 4 0.8 1,6 12 115 258
    12 (сплошной) 4 х 4 0,8 1,6 13 154 330
    12 (сплошной) 5 х 4 0.8 1,6 14,5 192 410
    10 (сплошной) 1X6 0,8 1,6 7,2 58 105
    10 (сплошной) 3 х6 0.8 1,6 13 173 320
    10 (сплошной) 4 X6 0,8 1,6 15,1 230 460
    10 (сплошной) 5 X6 0.8 1,6 16,1 288 540
    8 (сплошной) 1X10 1,0 1,6 8,4 96 155
    8 (сплошной) 4 х 10 1.0 1,6 17,6 384 680
    8 (сплошной) 5 х 10 1,0 1,6 19,2 480 850
    6 (7/14) 1X16 1.2 1,8 9,9 154 230
    6 (7/14) 4 х 16 1,2 1,8 21,3 614 1048
    6 (7/14) 5 х 16 1.2 1,8 23,4 768 1280
    4 (7/12) 1х25 1,4 2,0 12 240 325
    4 (7/12) 4X25 1.4 2,0 25,8 960 1649
    4 (7/12) 5 х 25 1,4 2,0 28,7 1200 1970
    2 (7/10) 4X35 1.4 2,0 28,5 1344 2000

    NYM-J 5 CORE 1.5MM КАБЕЛЬ 50M

    Компоненты RS

    Сертификат соответствия RoHS

    Директивы ЕС 2011/65 / EU и 2015/863 ограничивают использование 10 перечисленных ниже веществ при производстве определенных типов электрического оборудования.

    Хотя это ограничение юридически не применяется к компонентам, признается, что «соответствие» компонента актуально для многих клиентов.

    RS определение соответствия RoHS:

    • Продукт не содержит веществ с ограниченным доступом в концентрациях и областях применения, запрещенных Директивой
    • .
    • , а для компонентов продукт может работать при более высоких температурах, необходимых для бессвинцовой пайки

    Ограниченные вещества и максимально допустимые концентрации в однородном материале, по массе:

    Вещество Концентрация
    Свинец 0.1%
    Меркурий 0,1%
    PBB (полибромированные дифенилы) 0,1%
    PBDE (полибромированные дифениловые эфиры) 0,1%
    Шестивалентный хром 0,1%
    Кадмий 0,01%
    DEHP (бис (2-этилгексл) фталат) 0,1%
    BBP (Бензилбутилфталат) 0.1%
    DBP (дибутилфталат) 0,1%
    ДИБФ (диизобутилфталат) 0,1%

    Поставщик элемента, указанного ниже, проинформировал RS Components о том, что продукт «соответствует требованиям RoHS».

    RS Components предприняла все разумные шаги для подтверждения этого утверждения. Информация относится только к продуктам, проданным на дату настоящего сертификата или после нее.

    Информация о продукте, соответствующем

    Инвентарный номер RS47
    Описание продукта NYM-J 5 CORE 1.КАБЕЛЬ 5ММ 50М
    Производитель / Марка RS PRO

    RS Components Ltd, Birchington Road, Corby, Northants, NN17 9RS, UK

    Распечатать этот сертификат

    nym cable значение — — JYTOP Power cable


  • Силовые кабели в основном используются для передачи и распределения энергии. Это сборка из одного или нескольких отдельно изолированных электрических проводников, обычно скрепляемых общей оболочкой.Сборка используется для передачи и распределения электроэнергии. Электрические силовые кабели могут быть проложены как постоянная проводка внутри зданий, закопаны в землю и проложены над головой или на открытом воздухе. …… Включая: резиновый кабель, сварочный кабель, кабель URD, силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и т. Д.


  • Неизолированные воздушные проводники

    используются в воздушных передающих и распределительных сетях. Они также используются для неизолированных соединений, перемычек, заземляющих проводов и других приложений.Наши проводники соответствуют стандартам ASTM, IEC, BS, BS EN и DIN. …… В том числе: проводник AAC, провод AAAC, провод ACSR, провод ACAR, провод AACSR и т. Д.


  • Воздушные жгуты (также антенные жгуты или просто ABC) — это воздушные линии электропередач, в которых используются несколько изолированных фазных проводов, плотно связанных вместе, обычно с голым нулевым проводом. Наши кабели abc calbe соответствуют стандартам ASTM, IEC, SANS. …… В том числе: кабели abc, кабельные линии, служебные провода и т. Д.


    • Европейский силовой кабель — lapplimited.lappgroup.com

      Lapp Olflex Европейский силовой кабель NYY, NYM, NHXMH,… Европейский силовой кабель. Европейские силовые кабели для строительства зданий в соответствии с европейскими национальными стандартами.


    • Что означает NYM? — Abbreviations.com

      Ищете определение NYM? Узнайте, что полное значение NYM на Abbreviations.com! Самые крупные и авторитетные акронимы и сокращения в Интернете…


    • Техническая информация | Номинальный ток кабеля 0.6/1 кВ |…

      Кабели и провода, соответствующие требованиям RoHS, Техническая информация Текущие рейтинги для NYY, NAYY, NYGY, NYCWY, NAYCWY. Кабели 6/1 кВ от Hi-Tech Controls и Helukable


    • European Power Cables, NYY, NYM, NHXMH, NYCY,…

      Кабели питания

      European Power Cables соответствуют национальным стандартам. … Кабели NYM; Кабели NHXMH; Кабели NYCY; … Примером европейского силового кабеля является NYY-J,…


    • Nya Cable, Поставщики и производители Nya Cable…

      Nya Cable, оптовая продажа различных высококачественных кабельных продуктов Nya от глобальных поставщиков Nya Cable и фабрики Nya Cable Factory, импортер, экспортер в Alibaba.com.


    • NYM-J / -O — Кабели питания — DDA Ltd.

      NYM-J / -O Монтажный кабель с оболочкой из ПВХ, одобрен VDE. Конструкция кабеля. Сплошной или многопроволочный медный сердечник в соответствии с DIN VDE 0295 и IEC 60228 кл. 1 или п. 2


    • NYY-J, NYY-O — lapplimited.lappgroup.com

      NYY-J, NYY-O. Стационарный монтаж… Кабель ПВХ для различных областей применения. … Альтернатива монтажному кабелю ПВХ NYM 0,6 / 1,0 кВ; информация о продукте (PDF)


    • NYM — Что означает NYM? Бесплатный словарь

      NYM внесен в крупнейшую и наиболее авторитетную словарную базу данных сокращений и акронимов в мире.NYM… — кабель 900 м NYM 3 x 1.…


    • Кабели NYM, европейские национальные стандарты питания…

      Кабели NYM. Кабель NYM — это еще один кабель, который разработан в рамках европейской линейки силовых кабелей.


    • Аббревиатуры кабелей — Mike Holt Enterprises

      Кабель не указан в NEC, поэтому его нельзя использовать там, где NEC является обязательным требованием. Я надеюсь, что это, по крайней мере, приведет вас в правильном направлении.


    • Ним | Статья о ним от The Free Dictionary

      nym (инструмент, сеть) / nim / (от третьего слога «анонимный»; или «ним-сервер») Сервер, который функционирует как анонимный ремейлер.nym (2) Популярное имя хоста…


    • Кабель NYMJ —boards.ie

      NYMJ Кабель Электрический… Стандарт N-VDE (немецкий) Y-ПВХ изоляция M-Кабель с оболочкой J- Заземляющий провод зеленого / желтого цвета


    • Nyyhy Cable, поставщики Nyyhy Cable и…

      Nyyhy Cable, оптовая продажа различных высококачественных кабельных продуктов Nyyhy от глобальных поставщиков Nyyhy Cable и фабрики Nyyhy Cable Factory, импортера, экспортера на Alibaba.com.


    • Кабель NYY-J и NYY-O | Кабели Eland

      В ассортимент кабелей NYY входят кабели NYY-J и NYY-O.Это широко используемые европейские силовые и контрольные кабели, предназначенные для стационарной прокладки с номинальным напряжением…

      .

    • Список слов, содержащих nym

      Список слов, содержащих nym. Больше слов. Перечислите все слова, содержащие nym. Найдено 124 слов. аббревиатура аббревиатура аббревиатура аббревиатуры аллоним аллоним аноним анонимность…


    • Форумы IET — кабель NYY-J

      Привет, кто-нибудь из вас, ребята, использовал кабель NYY-J, и если да, что вы думаете по этому поводу, можно закрепить снаружи, он пружинит, как firetuff и т.п.


    • O в соотв.согласно VDE 0276-603 Кабель питания NYY-J / —

      Кабель питания NYY-J / -O в соотв. согласно VDE 0276-603 материал жилы: неизолированная медь конструкция жилы: класс 1, от 25 кв. мм изоляция класса 2: ПВХ DIV 4


    • -таблица | Define -able на Dictionary.com

      -able определение, суффикс, означающий «способный, восприимчивый, подходящий, склонный, данный», связанный по значению со словом «способный», встречающийся в заимствованных словах…


    • Кабель — Википедия, бесплатная энциклопедия

      Коаксиальный кабель — используется для радиочастотных сигналов, например, в распределительных системах кабельного телевидения.Кабель связи; Прямой подземный кабель


    • Нормативные требования к Nym (технологические термины) -…

      Нормативный В общем, нормативный — относящийся к норме — имеет два связанных значения: (1) предписывающее значение (например, правила, указанные в стандарте или…

    % PDF-1.4 % 6 0 obj > эндобдж xref 6 74 0000000016 00000 н. 0000002075 00000 н. 0000002188 00000 п. 0000002883 00000 н. 0000003021 00000 н. 0000003577 00000 н. 0000004193 00000 п. 0000004228 00000 п. 0000006873 00000 н. 0000008923 00000 н. 0000011548 00000 п. 0000013147 00000 п. 0000013884 00000 п. 0000014839 00000 п. 0000016886 00000 п. 0000018817 00000 п. 0000021466 00000 п. 0000021577 00000 п. 0000021690 00000 н. 0000021804 00000 п. 0000021919 00000 п. 0000021988 00000 п. 0000022072 00000 н. 0000022424 00000 п. 0000022700 00000 п. 0000022849 00000 п. 0000022874 00000 п. 0000023174 00000 п. 0000023257 00000 п. 0000026411 00000 п. 0000026831 00000 п. 0000027345 00000 п. 0000027451 00000 п. 0000032649 00000 н. 0000033229 00000 п. 0000033865 00000 п. 0000041243 00000 п. 0000041280 00000 п. 0000121718 00000 н. 0000121755 00000 н. 0000127313 00000 н. 0000127350 00000 н. 0000133156 00000 н. 0000133193 00000 п. 0000140807 00000 н. 0000140844 00000 н. 0000147771 00000 н. 0000147808 00000 н. 0000154723 00000 н. 0000154760 00000 н. 0000224745 00000 н. 0000224782 00000 н. 0000230340 00000 н. 0000230377 00000 п. 0000235935 00000 п. 0000235972 00000 н. 0000240665 00000 н. 0000240702 00000 н. 0000246252 00000 н. 0000246289 00000 н. 0000251847 00000 н. 0000251884 00000 н. 0000252288 00000 н. 0000252809 00000 н. 0000253576 00000 н. 0000253879 00000 п. 0000253952 00000 н. 0000258345 00000 н. 0000258382 00000 н. 0000259107 00000 н. 0000260503 00000 н. 0000262934 00000 н. 0000275608 00000 н. 0000001776 00000 н. трейлер ] / Назад 278708 >> startxref 0 %% EOF 79 0 объект > поток hb«pg«Od«`qe @ QAw (f`ddgqpJP0 & k «tX7pY0a خ ߃ E # IѰ] ρq a% bS3’0 $ d»’cM DUx | ` h = я G08 xfbG fe` g«

    Кабель Lapp NYM-J VDE 1 G 2,5 жила и неизолированный медный проводник из ПВХ

    мм²

    * Данные, представленные на этой странице, могут изменяться в зависимости от расхождений различных производителей.

    ** Изображения предназначены только для демонстрации. Точную информацию о продукте см. В разделе «Технические характеристики продукта».

    Кабель Lapp NYM-J VDE 1 G 2,5 жила и неизолированный медный провод из ПВХ сечением мм²

    Допустимая нагрузка для кабеля Lapp NYM-J VDE 1 G 2,5 жила и неизолированный медный проводник из ПВХ : 100 А

    Диапазон применения:

    • Для установки на штукатурку или под штукатурку
    • В кирпиче и бетоне, кроме непосредственной заделки в вибрированный или сжатый бетон
    • В сухих, сырых или влажных помещениях
    • Также подходит для использования на открытом воздухе, если защищен от прямых солнечных лучей

    Также известен как:

    Кабель NYM-J, кабель из ПВХ, монтажный кабель, токопроводящий кабель, кабель с сердечником, медный кабель

    Характеристики продукта:

    • Огнестойкость в соответствии с IEC 60332-1-2

    Ссылки на нормы / Сертификаты:

    Состав продукта:

    • Жилы из неизолированной медной проволоки
    • Изоляция жил: на основе ПВХ
    • Заливочная масса поверх узла сердечника
    • Наружная оболочка: на основе ПВХ

    Технические данные:

    • Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
      ETIM 5.0 Class-Description: Домашний проводной кабель
    • Классификация ETIM 6: Обозначение класса ETIM 6.0: EC000043
      Описание класса ETIM 6.0: Кабель домашней электропроводки
    • Идентификационный код жил: До 5 жил: с цветовой кодировкой в ​​соответствии с VDE 0293-308, см. Приложение T9 От 6 жил: черные с белыми номерами
    • Скрутка проводов: Однопроволочная или многопроволочная ≥ 16 мм²: многопроволочная
    • Минимальный радиус изгиба: Стационарная установка: 4 x внешний диаметр
    • Номинальное напряжение: U0 / U: 300/500 В
    • Испытательное напряжение: 2000 В
    • Защитный провод: J = с защитным проводом GN-YE
      O = без защитного провода
    • Диапазон температур: Во время установки: от + 5 ° C до + 60 ° C
      Стационарная установка: от -40 ° C до + 70 ° C

    Спецификация:

    • Сечение провода (мм²): 1 G 2,5
    • Наружный диаметр [мм]: 0.2362 дюйма
    • Индекс меди (кг / км): 0,0161 фунта
    • Вес: 0,0420 фунтов
    • Номер статьи: 1600008

    * Данные, представленные на этой странице, могут изменяться в зависимости от расхождений различных производителей

    ** Изображения предназначены только для демонстрации. Точную информацию о продукте см. В разделе «Технические характеристики продукта».

    Nyy Nym DIN Стандартный электрический кабель с изоляцией из ПВХ

    NYY NYM DIN DIN Стандартный электрический кабель с изоляцией из ПВХ

    Описание продукта

    0.Кабель из сшитого полиэтилена 6/1 кВ используется внутри или вне помещений, в туннеле, кабельной борозде или трубе. Он способен выдерживать внешние механические силы, но не тяговое усилие при укладке.

    Стандарты: IEC60502-1, BS7870-3

    Проводник: Cu или алюминий
    Изоляция: XLPE (сшитый полиэтилен)
    Броня : без брони, бронированная стальной лентой, бронированная стальной проволокой
    Оболочка: ПВХ,
    Цвет оболочки: Черный или Цвета

    Описание продукта:
    — Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой из ПВХ (кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена / ПВХ)
    — Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, армированный стальной лентой, армированный оболочкой из ПВХ (кабель из сшитого полиэтилена / стали / ПВХ) (Кабель из сшитого полиэтилена / SWA / ПВХ)
    — Силовой кабель с огнестойкой изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из ПВХ (кабель FR / сшитый полиэтилен / ПВХ)
    — Силовой кабель с огнестойкой изоляцией из сшитого полиэтилена, армированный стальной лентой, армированный ПВХ оболочкой (кабель FR / XLPE / STA / ПВХ)
    — Огнестойкий силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, армированный стальной проволокой, в оболочке из ПВХ (кабель FR / XLPE / SWA / PVC)
    FR — Огнестойкий

    Сердечники и номинальная площадь поперечного сечения:

    1 жила (мм 2 ) 2-жильный ( 2 мм) 3-жильный ( 2 мм) 3 ядра + 1 ядро ​​(мм 2 ) 4-жильный ( 2 мм) 3 ядра + 2 ядра (мм 2 ) 4 ядра + 1 ядро ​​( 2 мм) 5-жильный (мм 2 )
    1 × 4 2 × 4 3 × 4 3 × 4 + 1 × 2.5 4 × 4 3 × 4 + 2 × 1,5 4 × 4 + 1 × 2,5 5 × 2,5
    1 × 6 2 × 6 3 × 6 3 × 6 + 1 × 4 4 × 6 3 × 6 + 2 × 4 4 × 6 + 1 × 4 5 × 4
    1 × 10 2 × 10 3 × 10 3 × 10 + 1 × 6 4 × 10 3 × 10 + 2 × 6 4 × 10 + 1 × 6 5 × 6
    1 × 16 2 × 16 3 × 16 3 × 16 + 1 × 10 4 × 16 3 × 16 + 2 × 10 4 × 16 + 1 × 10 5 × 10
    1 × 25 2 × 25 3 × 25 3 × 25 + 1 × 16 4 × 25 3 × 25 + 2 × 16 4 × 25 + 1 × 16 5 × 16
    1 × 35 2 × 35 3 × 35 3 × 35 + 1 × 16 4 × 35 3 × 35 + 2 × 16 4 × 35 + 1 × 16 5 × 25
    1 × 50 2 × 50 3 × 50 3 × 50 + 1 × 25 4 × 50 3 × 50 + 2 × 25 4 × 50 + 1 × 25 5 × 35
    1 × 70 2 × 70 3 × 70 3 × 70 + 1 × 35 4 × 70 3 × 70 + 2 × 35 4 × 70 + 1 × 35 5 × 50
    1 × 95 2 × 95 3 × 95 3 × 95 + 1 × 50 4 × 95 3 × 95 + 2 × 50 4 × 95 + 1 × 50 5 × 70
    1 × 120 2 × 120 3 × 120 3 × 120 + 1 × 70 4 × 120 3 × 120 + 2 × 70 4 × 120 + 1 × 70 5 × 95
    1 × 150 2 × 150 3 × 150 3 × 150 + 1 × 70 4 × 150 3 × 150 + 2 × 70 4 × 150 + 1 × 70
    1 × 185 2 × 185 3 × 185 3 × 185 + 1 × 95 4 × 185 3 × 185 + 2 × 95 4 × 185 + 1 × 95
    1 × 240 3 × 240 3 × 240 + 1 × 120 4 × 240 3 × 240 + 2 × 120 4 × 240 + 1 × 120
    1 × 300 3 × 300 3 × 300 + 1 × 150 4 × 300 3 × 300 + 2 × 150
    1 × 400
    1 × 500

    Условия эксплуатации и параметры кабеля:
    Максимальная рабочая температура проводника: 90ºC;
    Температура короткого замыкания 250ºC Не более 5 сек.
    Температура окружающей среды при эксплуатации
    На воздухе: 40ºC, под землей: 25ºC
    Глубина укладки в прямом направлении: 80см
    Термическое сопротивление почвы: 1.2ºC.cm / Вт
    Температура окружающей среды при прокладке кабеля должна быть не ниже 0ºC.

    Некоторые изображения силового кабеля

    Упаковка и доставка

    Детали упаковки: деревянный барабан, стальной деревянный барабан, стальной барабан, рулон, деревянный ящик или ваше требование.

    Сведения о доставке: 3-30 дней.

    Информация о компании

    Наша основная продукция:

    * Кабели ABC, включая 1 кВ, 10 кВ и 35 кВ, сечением от 10 до 240 кв. Мм, от 1 до 5 жил.

    * Кабель силовой, в том числе низковольтный и высоковольтный до 35кВ и ниже.

    Другие наши продукты:

    * Другие кабели, включая AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AACSR, ACSR / AW, растяжку, фиксирующую проволоку, проволоку с алюминиевым покрытием, провод OHGW, электрический провод, THW, THHN, THWN и т. Д.

    Почему выбирают нас

    1. Строгая система контроля качества, отличное качество по разумной цене.

    2. Сильная и профессиональная команда R&D для удовлетворения ваших конкретных потребностей.

    3. Оперативная доставка и обратная связь. Более быстрое время выполнения заказа, чем у наших конкурентов.

    4. Обслуживание OEM доступно на основании официального и законного разрешения.

    5. Доступен бесплатный образец.

    6. Назначенная судоходная компания приемлема.

    Amazon.com: Kopp Nym-J 153005848 Кабель в оболочке 5 X 1,5 м², 5 м, серый: Компьютеры и аксессуары


    Цена: 65 долларов.63 + Депозит без импортных сборов и $ 31,20 за доставку в Российскую Федерацию Подробности
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.

    Самообеспечивающийся дом: Ничего не найдено для %25D1%258D%25D0%25Bd%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25Be%25D1%258D%25D1%2584%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25Ba%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25Bd%25D1%258B%25D0%25B9 %25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25Bc%25D0%25Be%25D0%25Be%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25Bf%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258E%25D1%2589

    Автономный дом — LiveJournal

    Зелёная энергоэффективность для молодой семьи.

    В холодном финском климате, где только лоси … кхм, бегают строительство энергетически эффективного дома является своеобразным вызовом. Редкие в Финляндии дома с нулевым балансом в холодную зимнюю пору зависят от входящего электричества, ископаемого топлива или дров (прим. так называют в Финляндии дома которые производят ровно то кол-во энергии (ну или почти))) которое потребляют, можете попробовать узнать побольше с Гугл Хромым www.nollaenergiatalo.fi). Тем самым постройка электрифицированного, энергетически самодостаточного и приемлемого в цене загородного дома для круглогодичного удобного проживания — на первый взгляд невыполнимая задача.

    [Продолжаем погружение]

    Мы — обычная семья в которой 5 человек, но мы строим особенный дом для своих нужд. Самообеспечивающийся электричеством дом , будет защищаться от кусачего мороза в доме, который спрятался под куполом теплицы. Мы вернулись в Финляндию осенью 2010 года после многолетних скитаний заграницей, и в 2011 году уже десятилетие тянущееся проектирование дома начало приносить свои плоды. Строительство началось весной 2013, и нашей целью является заселение летом 2014 года с приглашением прессы для ознакомления осенью 2014 (к сожалению строительство затянулось и дом на данный по прежнему не достроен).

    Дома с нулевым энергетическим балансом можно критиковать, используя аргумент: централизованное производство из ВИЭ целесообразнее, чем рассредоточеное использование солнечных панелей на крышах домой. Наверняка лучше, и энергетическая независимость с инженерной точки зрения бессмысленна, если рядом есть возможность подключения к коммуникациям, но также это сопоставимо и с такими вещами, как яхта или огород. Никто не будет советовать владельцу яхты пересесть на катер — хотя так добираться быстрее и садоводу покупать помидоры дешевле, или в супермаркете. Производство собственной энергии из ВИЭ безусловно требует более внимательного отношения к погодным и климатическим условиям, это привязывает к месту своего проживания и надеемся в итоге приведёт к большей экологичности и самостоятельности, которые дадут проживанию свою изюминку (в ориг. наслаждение и волнение, в плане экстрим).

    Подбор участка для застройки.

    Март 2011

    Из требований: близость магистралей до Порвоо для поездок на дачу и работу, непосредственная близость начальной школы, а также по возможности высокое место на местности.

    сентябрь 2011

    Участок выбран, началось согласование планировки в местном самоуправлении. Ген. план противоречиво истолковывает наш проект, дома должны распологаться компактно, одновременно дома с необычной планировкой предлагают убрать из видимости соседей. Выбран компромис мы распологаемся на окраине поселения, но на дальнем склоне, невидимые для соседей.

    декабрь 2011

    Покупка участка.

    Январь 2012

    Первый фотоотчёт.


    Юго Восточное направление, для аккумуляции естественной солнечной энергии придётся убрать несколько деревьев, но не смотря ни на что, мы довольны покупкой участка.


    Вид на саму гору, с юга.

    Проектировка.

    Февраль 2012

    Проектировщиком дома стало архитектурное бюро ЭРАТ, которое является пионером и новатором экологического строительствa Финляндии.


    Вилла Солбратен, построено в 1978г.

    Март 2012

    За опытом в Швецию.
    В конце Марта мы посетили экодом под Стокгольмом, который является бывшей дачей, над которой построили стандартную теплицу из однослойного стекла.


    Угрюмый Шведский дизайн, не понимаю свинячую радость по поводу ширпотребной утвари из Икеи.


    На улице без пуховика никак, а на солнечной стороне солнышко припекает. Виноград пока не проснулся.


    Пруд для золотой рыбки 🙂


    Чёрные и серые канализационные воды поступают прямо в земляные ящики. В Финляндии это запрещено техническим надзором, ох эта еврошлюхобюрократия.

    Май 2012

    Поступил эскизный проект от ЭРАТа.

    Сентябрь 2012

    Дали разрешение на строительство. Надеемся приступить к строительству, сразу, как разрешение вступит в силу — 10 октября.

    Октябрь 2012


    Экскаватор снял грунт.


    Обнаружилась цельная скальная порода, которую не надо взрывать.

    Январь 2013


    Сделана подъездная дорога.

    Февраль 2013


    Обновлённый план дома.

    Активное строительство.

    Февраль 2013


    Выбран подрядчик для брусовой конструкции жилой части дома.

    Февраль 2013


    Разряжаем растительность участка.

    Май 2013


    Начало строительства. Постройка хоз. помещения

    Июль 2013


    Очистка скалы

    Август 2013


    Хоз.постройка практически завершена.

    Сентябрь 2013

    Подготовка фундамента.


    С западной стороны здание возвышается почти на 3 метра, тогда как на северо-востоке фундамент сидит практически на скале. Такая особенность объясняется в строении сухих туалетов (удобство обслуживания) и…


    …огромным накопительным водяным баком который запасает тепло от водяных аккумуляторов с крыши, от пруда-бассейна который накапливает солнечную энергию и резервного ТЭНа от ветряка и солнечных панелей и используется для контроля климата в куполе.

    Октябрь 2013

    Крыша хоз. постройки —


    земляная где перемешана 1:1 удобрённая почва с лесной, слой 3 см.

    Ноябрь 2013

    Установка жилой части из бруса.

    Май 2014

    Полностью сорван первоначальный график, строительство дома оффициально переходит в категорию долгостроя. Продолжаются бетонные работы.

    Июнь 2014

    Земельные работы. Сотни кубометров земли, и литры своего пота. Своими силами при помощи мини-думпера (опрокидывающаяся самоходная гусеничная тележка), 4 поломки и ожидание заветной детали из Италии.

    Сентябрь 2014

    Установка дополнительной кровли на жилую часть, из-за отказа от первоначальной тепличной конструкции с двойным стеклом и поликарбонатными панелями в пользу стандартной теплицы. Стандартная теплица пропускает влагу, а конструкцию из брусa и так повело, т.к. южная сторона суше, подрядчик выравнял конструкцию и усилил временными направляющими.

    Октябрь 2010

    Установка пола.

    Ноябрь 2014

    Заливка пола

    Пока на этом всё, но я уверен что история данного дома на этом не заканчивается и этим летом я отправлюсь в паломничество, поездку к данному дому что-бы воочию оценить проект. Буду обязательно обновлять этот пост.

    Передовые технологии домов будущего | Science Debate

    Студенты-инженеры и будущие архитекторы доказали всему миру, что энергетически независимый дом это реальность, а не мечта.  Два раза в год, среди 20-ти студенческих команд проводится состязание Solar Decathlon, цель которого – возведение студентами дома на «самообеспечении».

    Данная тематика давно обсуждается архитекторами всего мира,  сотни специалистов год за годом развивают и улучшают различные креативные идеи. В этой статье обозначено несколько таких идей, которые в ближайшем будущем смогут дополнить архитектурную нишу.

    Архитекторы из Калифорнийского технологического института архитектуры разработали несколько интересных методов для сохранения энергии домом (сам проект дома назван – CHIP). Так, например, студенты оригинально решили проблему «остужения» помещения, использовав кондиционер, замеряющий различные участки дома в инфракрасном диапазоне и направляя холодный воздух на самые нагреты участки.  Любителям беспроводного управления, проект тоже приглянется – управление домом происходит с помощью жестов. Вам нужна климатическая техника — кондиционеры, бойлеры, конвекторы (обогреватели), тепловые пушки? Переходите в магазин https://fluger.by/konvektory/ensto.

    Так, используя лишь жесты, можно зажечь свет, включить телевизор и многое другое.  Помимо этого, сама концепция компактного дома CHIP предусматривает наличие солнечных панелей. В качестве  влагонепроницаемой обшивки,  студенты предлагают использовать действительно студенческий вариант – виниловую пленку, а полиэфирной основе (которую можно достать с отслуживших свой срок рекламных плакатов). И пусть сам дом смотрится слишком просто и скромно, однако главное в нем – подход.

    Другая команда – родом из Нью-Джерси решила иначе подойти к проблеме «самообеспечивающегося» дома, соорудив его стены, пол и крышу из бетонных плит, которые внутри наполовину заполнены пенополистиролом, что обеспечивает отличную теплоизоляцию. Зимой эти плиты накапливают тепло, а ночью, напротив, отдают. Террасу команда оборудовала солнечными батареями, как и южную плоскость двускатной крыши.

    Студенты из колледжа Миддлберри установили в свой дом систему eMonitor, с помощью которой можно следить за потреблением энергии в сети и определить пять устройств, потребляющих энергию больше всего. Данный подход позволит максимально близко подойти к пониманию экономии энергии.

    Оригинально справились с системой водостока подопечные университета штата Мэриленд – устроив самое настоящее болотце, в которое стекают дождевые и бытовые отходы.  А студенты из Флориды «облагородили» актуальные для США ставни для защиты от ураганов, которые в поднятом состоянии превращаются в навес над террасой.

    Несмотря на то, что большинство подобных проектов далеко не все можно сделать полноценным жилым домом, однако это очередной шаг на пути к улучшению и упрощению жизни.

    ReGen Villages — экопоселение ближайшего будущего / Блог компании Dronk.Ru / Хабр

    Локальное высокоурожайное производство органических продуктов питания. Энергоположительные дома. Комплексное и рациональное использование возобновляемых источников энергии. Рециклинг воды и отходов. Расширение возможностей и прав местных общин. На этих пяти столпах зиждется новая концепция экопоселения или автономных городских эко-сообществ, реализуемая в рамках проекта ReGen Villages (Нидерланды).



    Согласно прогнозам некоторых экспертов-оптимистов к 2050 году численность населения Земли достигнет 9 миллиардов человек. Их мнение сдержанно игнорируют пессимисты, отстаивающие цифру в 10 млрд. И те, и другие, безусловно согласятся — выживание такого количества людей окажется немыслимым без создания регенеративного жилья и развития местных сообществ. Не менее актуальны окажутся вопросы доступа к источникам чистой питьевой воды, здоровой пище, пахотным землям. И над поиском путей решения комплекса этих и родственных проблем сегодня уже заняты профильные специалисты во многих странах мира. Один из таких пилотных проектов — экопоселение ReGen Villages, успешное осуществление которого даст старт воплощению предложенных идей во многих уголках планеты.

    Пилотный городок — экопоселение ReGen Villages полным ходом уже сейчас строится в Альмере, расположенной в центральной части Нидерландов. Располагая собственным законченным циклом производства пищи и переработки отходов, поселение будет в то же время абсолютно независимо от центральных энергосетей. К середине этого лета принять жильцов, согласившихся участвовать в эксперименте с перспективой дальнейшего проживания смогут 100 пассивных домов.


    План экосистемы ReGen Villages

    Жители голландской «коммуны», в отличие от апологетов размножающихся по планете сообществ «за единство с природой вопреки цивилизации», будут жить в комфорте и располагать доступом к современным технологиям.


    «Приусадебный участок» у каждого жилого дома

    Каждое здание в ReGen Villages дополнительно будет накрыто стеклянным каркасом. Это позволит улучшить теплоизоляцию дома, снизить расходы на отопление зимой, а кроме того, создаст возможность для круглогодичного выращивания экологически чистых овощей и фруктов на собственных домашних земельных угодьях. Согласно строительному плану жилые дома в поселении разместятся вдоль воображаемых концентрических окружностей с единым центром. В свободной центральной части будут располагаться теплицы, парковки и станция подзарядки электромобилей, компактная ферма, пруд с рыбой, открытые огороды и зоны отдыха горожан.


    Собственная теплица для гидропонного выращивания овощей

    Над реализацией проекта работает компания ReGen в сотрудничестве с архитектурным бюро EFFEKT Architects. В компании не скрывают, что одним из краеугольных камней, стоящих перед проектом — поиск сбалансированного решения проблемы питания, а точнее создание полного цикла местного «производства» пищи для людей, проживающих в современном высокотехнологичном поселении. И для того, чтобы сконцентрировать средства производства и потребления в пределах одного поселения в данном случае имеются все возможности и основания.

    Как пояснили в компании, сегодня проблема территориальной удаленности производителя и потребителя стоит достаточно остро и носит глобальный характер. Согласно статистике 42% земель планеты уже задействованы под сельхозугодья. Необходимость их расширения влечет за собой сокращение площадей лесов, как следствие — обмеление водоемов и сбои в работе всей экосистемы. При этом производители и потребители продукта зачастую расположены настолько далеко, что для того, чтобы овощ оказался на тарелке ему предстоит преодолеть до 2500 км и более. И, несмотря на предпринимаемые меры, около трети производимой продукции превращается в отходы, при том, что каждый седьмой человек на планете голодает.

    Выращивать продукцию сельскохозяйственного сектора в ReGen Villages, в соответствии с планами ReGen будет удобно на основе гидропоники: вместо высадки растений в открытый грунт и привычного полива их можно будет поместить в специальные контейнеры, где корневая система в нужном, автоматически контролируемом режиме будет постоянно питаться водой, обогащенной питательными веществами. Такой принцип выращивания позволит высаживать различные культуры на многоярусных стеллажах в виде вертикальных ферм, что позволит сократить объем полезных площадей, отведенных для решения «продуктового вопроса» в 50 раз. Объем воды, затрачиваемой для достижения сходных результатов при этом возможно сократить на 90%, увеличив скорость роста, как минимум, в несколько раз. О транспортных расходах в данном случае говорить вообще не приходится, поскольку преодолеть расстояние до центра экогородка, где расположится теплица можно будет за несколько минут, а пешком или на машине — здесь уже не принципиально.

    В компании ReGen подсчитали какая площадь земли понадобится, чтобы в течение года и более обеспечить питанием и проживанием семью из двух взрослых и одного ребенка. В модели ReGen Villages для этих целей отводится 639 м², в то время как на традиционных фермерских хозяйствах на покрытие аналогичных потребностей придется предусмотреть 8100 м². В этих квадратных метрах, в данном случае была учтена общая площадь жилья, сада, огорода, площадь сельскохозяйственных угодий для животных, которые в течение года пойдут на корм людям, и даже площадь, отведенная под емкости для хранения воды.

    В ReGen Villages полезная площадь распределится следующим образом: Дом — 120 м², придомовой комплекс с гидропоникой — 300 м², теплицы — 40 м², традиционный сезонный огород — 100 м², ферма — 25 м², солнечные панели — 34 м², хранилище пресной воды — 20 м².

    Проведя расчет для поселения, рассчитанного на 75-100 жителей (с учетом среднестатистического баланса семейных и одиноких жителей) в компании получили, что эта цифра, в среднем, составит 15 450 м². К площади частных хозяйств в данном случае нужно будет добавить дом для общины, общественные территории (парковые комплексы, игровые площадки, скамейки, столики и пр.), объекты общественной инфраструктуры, место, отведенное для зарядки электромобилей.

    Уже совсем скоро проект ReGen Villages раскроет свой потенциал в полную силу, а при успешном прохождении тестового периода, возможно, с учетом местных реалий и масштабов, будет взят за основу и в других странах, включая Северную Европу и Ближний Восток.


    На этом всё, с вами был простой сервис для выбора сложной техники 

    Dronk.Ru

    . Не забывайте подписываться на наш 

    блог

    , будет ещё много интересного…

    Корабль-парус, машина-яйцо и другие футуристические концепты — Look At Me

    Текст
    Родион Данилов

    Look At Me уже разобрался, почему концепты — это важный инструмент инновации. В этом материале мы собрали 10 концептов из будущего, которые способны изменить наши представления о транспорте, трассах, домах и жизни на Марсе.

     

    1Машина-вертолёт TF-X

    TF-X — это концепт летающей машины, которая сможет подниматься в воздух вертикально, то есть для этого ей не понадобится взлётная полоса. Летающий автомобиль разработан массачусетской компанией Terrafugia. Машина рассчитана на 4 посадочных места и летает благодаря складным крыльям, которые открываются в воздухе и складываются, когда машина опускается на дорогу (а со сложенными крыльями TF-X поместится в обычном гараже). Благодаря вертикальному взлёту, машина сможет подниматься в воздух прямо с шоссе (но из пробки вырваться таким образом не получится — автомобилю для этого всё-таки понадобится пространство 30 метров), а взлетев, сможет преодолеть без остановки около 500 миль. Приобрести модель будет возможно приблизительно через 8–12 лет.

     

    2Летающий дом Strato Cruiser

    Strato Cruiser — это современная модификация путешествия на океанских лайнерах, только по воздуху. Смысл в том, чтобы внести в туристическую рутину комфорт и полезные развлечения. Таким образом, на летающем доме можно отправиться в воздушное путешествие и не только насладиться красивыми пейзажами и городами, но и поправить здоровье (путешественников будут кормить едой из специально разработанного полезного меню, делать им массаж, заниматься с ними йогой и т. д.), улучшить внешний вид (на корабле есть полный комплект косметических услуг) и настроение (в доме есть бассейн, библиотека,  персональный DJ и многое другое). У Strato Cruiser есть несколько направлений полётов: трансатлантический, пересекающий Тихий океан, США, различные направления над Европой и т. д.

    3Самообеспечивающийся дом


    The Microbial Home

    Компания Philips Design создала концепцию дома, который вырабатывает электроэнергию из мусора и сточных вод. The Microbial Home работает, как замкнутая экосистема, и использует отходы одной части дома для обеспечения энергией другой его части: например, кухонные приборы работают за счёт переработки отбросов из ванны. Концепция этого «устойчивого» дома впервые была представлена на Dutch Design Week в 2011 году.

     

    4Интерактивная трасса


    The Smart Highway

    В начале этого года голландское дизайн-бюро Studio Roosegaarde представило проект The Smart Highway. Он включает несколько концептов, направленных на улучшение дорог. Дизайнеры предлагают использовать для разметки специальную люминесцентную краску, которая поглощает солнечный свет днём, а ночью может освещать дорогу на протяжении десяти часов. Кроме того, специалисты из Studio Roosegaarde создали специальное дорожное покрытие, благодаря которому на асфальте появляются изображения снежинок, если на улице морозно. Также среди предложенных концептов есть фонари, которые зажигаются, только если мимо проезжает машина, — для дизайнеров было важно, чтобы их изобретения были энергоэффективными.

    5Корабль-парус

    Запатентованный норвежской дизайн-группой Lade AS корабль-парус работает на гибридной тяге: по задумке, борта специальной формы смогут подхватывать порывы ветра, создавая таким образом дополнительную двигательную силу кораблю. Так как разработка требует отслеживания направления ветра, на судне предполагается установить дополнительную навигацию. К сожалению, Vindskip не может полностью отказаться от топлива, но может значительно (на 60 %) сократить его потребление.

     

    6Машина-яйцо Hyundai

    Разработка Hyundai представляет собой нечто среднее между сегвеем и городским автомобилем. Вместо традиционных колёс, транспортное средство оснащено вращающимися полусферами, а управляется автомобиль ногами. К сожалению, скорость машины-яйца пока не превосходит скорость пешехода, а о запуске машины в серийное производство пока ничего неизвестно.

    7Роботизированная колония


    на Марсе

    По оценкам специалистов из берлинского бюро ZA Architects, уже через 10 лет развитие технологий поможет строительству колонии роботов на Марсе. Предполагаемое строительство будет проходить в две стадии: сначала роботы проанализируют поверхность планеты, выкопают пещеру и укрепят её стены. На втором этапе потребуется помощь космонавтов, которые оборудуют пещеру техникой для жизнеобеспечения.

    9Принтер,


    который не нужно заправлять

    Некоторые концепты заходят чуть дальше красивых иллюстраций в персональном блоге. К примеру, японский принтер Stack, который не нужно заправлять бумагой, уже обзавёлся прототипом. Изобретатель Муги Ямамото решил убрать из принтера всё лишнее, так что получилось что-то среднее между тёркой и сказочным монстром. Устройство (по размеру не больше листа A3, по высоте 5 см.) кладётся на стопку бумаги и буквально пропускает бумагу через себя. Автор элегантного решения прямо сейчас ищет инвесторов в свой проект, чтобы запустить его в производство.

     

    10Телефон из блоков Phoneblocks

    Голландский дизайнер Дев Хаккенс, вдохновившись моделью сборки LEGO, предложил концепт телефона, который каждый пользователь сможет модифицировать по своему усмотрению, просто собирая его из блоков. Отдельные блоки предназначены для Wi-Fi, камеры, USB-порта и других функций телефона. Предполагается, что пользователь сможет не только самостоятельно выбирать функции, но и определять их расположение. По мнению дизайнера, такие телефоны будет гораздо проще ремонтировать, просто заменив вышедший из строя блок.

     

    bunker-samodom-shelter

    Дайджест сайта NetNotebook.Net

    [h2]Теплый парник — это зелень и овощи круглый год[/h2]

    Отапливаемый парник является мечтой человека, который хочет кормиться вкусно (а значит — полноценно и здорОво). В современном мире просто нет другого способа. Конечно, можно верить для эффекта плацебо в сертификаты organic, но сколько ни говори ХАЛВА — во рту слаще не станет. Нет, или жить в Эквадоре, или заниматься самообеспечением в самодоме. А это значит, что отапливаемый парник не есть роскошь и хобби, а способ выживания.  

    Погреб для выращивания не только шампиньонов, но и овощей, и фруктов — как система жизнеобеспечения воздухом и едой в укрытии

    К этому частному бункеру-укрытию плохо применим термин убежище.
    Убежище — это убегать, но бункер-укрытие как раз не для убегать-эвакуироваться, а для того, чтобы с комфортом остаться в обжитом и обустроенном месте, а не бегать как потерпевший в беженцах.

    Автономный дом — http://samodom.netnotebook.net/ Система Самодом

    Бункер — это часть самодома, дешевая подземная комната («погреб») — вообще самодом — это самообеспечивающийся дом. Кроме еды, пространства для жизни с комфортным микроклиматом, электроэнергии, тепловой энергии (тепло, холод) бункер еще и герметичен. То есть, для поддержания пригодного для дыхания воздуха не используется внешний, фильтрованный забортный воздух, а производится биологическая регенерация — растения поглощают углекислый газ (CO2) и, как отход, выделяют кислород.
    На свету.

    Вот «на свету» — и есть главная изюминка бункера. Как учит нас наука биология, растениям для построения тела (и плодов, семян) из углекикислого газа необходим свет. Как выяснилось в XX веке

    Традиционно растения на закрытом грунте (субстрате, гидропонике) выращиваются в прозрачных домиках. Прозрачных — только по причине доступа солнечного света. Но средняя температура на планете Земля равна 14 °C, а выше 45 градуса северной и южной широты — около 4 °C, и вообще — вечная мерзлота. То есть для отопления теплоизолированного жилого дома 180 кв. м (ниже станет ясно, почему 180 кв.м — дом на три человека) в наших приполярных болгарских условиях зимой  необходимо 1-2 КВт тепловой мощности, а для стекляного домика для растений примерно в 4 раза больше: 4-8 КВт тепловой мощности. Иначе продовольственные растения не растут! Холодно.

    Так не дешевле ли не строить теплицу со стенами и крышей, пропускающими свет, а теплоизолированное помещение-теплицу с искусственным освещением?

    Есть такой опыт! Во дворе НИИ сельского хозяйства (г. Уфа, Башкирия, Россия) из подъезда дома был виден климатрон для селекции пшеницы с круглосуточной подсветкой. Эдакая стекляная теплица с освещением обычными ртутными условно-белыми лампами. Не люминисцентными биолампами (красно-синего света), а обычными осветительными. Что поделаешь, учёные-селекционеры… Кривая PAR (зависимость от цвета света и фотосинтетической активности) им неведома…

    Разумеется, эффекту от такого освещения для растений мало, зато во дворе было светло. Дело в том, что растения усваивают красный свет (фотосинтез II типа), синий свет (фотосинтез I типа), а зеленый (самый яркий для человеческого глаза!), посередине между ними, отбрасывают! (Поэтому растения — зеленые).

    Так вот, опытным путём я обнаружил, что растения живут и при освещении красным светом! Исторически вероятно сложилось так, что на  древней Земле свет был предзакатного желтого и красного света (который лучше проходит через пыль, дым), вот растения и приспособились.

    Замечу, что растения «горят» от теплового излучения лампами накаливания. Достичь освещенности лампами накаливания (даже галогеновыми — КПД 3,5%), достаточной для нормального развития растений, невозможно — растения сгорают и желтеют, засыхают от теплового излучения. Слабыми люминисцентными лампами (биолампами) достаточная освещенность по той же причине также не достигается — ведь КПД по свету люминисцентной лампы (они же — «энергосберегающие») максимум 10-15%.

    Ведь световой поток на поверхности Земли равен приблизительно 1 КВт на квадратный метр, и чтобы достичь освещенности для растения нужно сплошь замостить линейными люминисцентными лампами потребляемой мощностью 10 КВт плоскость над растениями. Разумеется, под такой тепловой мощностью растения жить не будут. 

    Но вот, слава Коммунистической Партии Китая, налажен выпуск мощных осветительных светодиодов (power LEDs) с КПД около 15%. Например, LUXEON high power LEDs. И есть красные осветительные светодиоды. Это не просто environmentally friendly products,это при применении high power LEDs для биологической замкнутой системы жизнеобеспечения — воздух (генерация кислорода, поглощение углекислого газа), снабжение пищей — это просто основа жизни человека. Я не смог исследовать всех тонкостей, но картошка при освещении всего пятью пятиваттными красными мощными светодиодами на кв. м живет и здравствует — с тёмнозеленым листьями, полными хлорофиллом.

    Опыт над картофелем без солнечного света — под красным светодиодным освещением — дневник, протокол, фотографии http://horticulture-food.netnotebook.net/diary_of_potato_cultivation_experiment_without_natural_light/

    По расчётам, для жизнеобеспечения одного человека в герметичном бункере (обратите внимание, речь идёт о длительном автономном жизнеобеспечении на протяжении 50 лет — без запасов патронов-поглотителей углекислого газа, без запасов кислорода и пищи) необходимо 109 кустов картофеля на различных стадиях развития — для непрерывного, круглый год, сбора урожая картофеля. Возможно, в бункере удасться выращивать не только зелень, но и цветковые плодовые растения. Картофель — он поколениями прекрасно выращивается вегетативным путем, даже из глазков-ростков, а с цветковыми пока не получается. Но ничего, выращивание лимонов-апельсинов надеюсь получится. Тепличное выращивание бананов и ананасов — также отработано еще в начале XX века, не пропадём с голоду в бункере. А грибы! Правда, грибы не делают фотосинтеза, придется несколько увеличить в бункере число кустов картофеля…
       

    Культура станет самообеспечивающимся направлением со множеством экономических аспектов

    Круглый стол «Партнерство Россия – Евразия: культура, образование, наука – через всю жизнь» Комитета по международному гуманитарному сотрудничеству Евразийской организации экономического сотрудничества прошел 26 июля в штаб-квартире ЕОЭС.

    В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообществ, деятели науки и культуры, экономисты, меценаты и журналисты со всего Евразийского пространства.

    Участники обсудили возможность разработки курса лекций и проведение мастер-классов в области социокультурного проектирования и менеджмента.

    Также спикерами была предложена программа проведения международных культурных, художественных и литературных фестивалей, которые будут строиться по принципу кросс-культурного взаимодействия.

    Модератором мероприятия выступила Руководитель Комитета по международному гуманитарному сотрудничеству создаваемого Совета по культуре, образованию и науке ЕОЭС Юлия Куликова, которая задала тон круглому столу, акцентировав внимание участников на том, что культура и образование могут стать «скрепой, которая объединит народы Большой Евразии».

    Президент Союза филокартистов России Арсен Мелитонян продолжил мысль, отметив, что выстраивание и укрепление экономических отношений на Евразийском континенте невозможно без изучения культуры и традиций стран, этносов, народов.

    «Сегодня наш мир объединен в единое информационно-коммуникационное пространство. В рамках этого пространства необходимо выделить те диалоговые аспекты, которые позволят нам в рамках одного времени найти точки соприкосновения. Ведь если мы исключим культурные коммуникации из начальных этапов нашего взаимодействия, то и в экономическом сотрудничестве проблем станет на порядок больше», – сообщил он.

    По его мнению, именно на базе культуры лучше всего развивать те базовые точки, на которых будет строиться дальнейшее взаимодействие в различных сферах. Ведь именно на базе цивилизационных предпочтений формируются те или иные общественные организации, которые занимаются не только экономическими, но и кросс-культурными коммуникациями.

    «Если посмотреть на культуру как на совокупность материальных и духовных благ, а не только как на искусство и творчество, то можно заметить, что в будущем она станет самообеспечивающимся направлением со множеством экономических и социокультурных аспектов. Соответственно, сейчас очень важны международные проекты, позволяющие сформировать те аспекты, которые будут вести к развитию и укреплению культурного и экономического взаимодействия», – пояснил Арсен Мелитонян.

    В свою очередь, д.э.н., доцент кафедры экономики инноваций экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Тамара Юдина предложила создать на базе ЕОЭС Международный научный центр по цифровой экономике, поскольку одной из главных задач Комитета ЕОЭС по международному гуманитарному сотрудничеству является обмен идеями и повышение вовлеченности общества в развитие культуры, которое сегодня во многом взаимосвязано с распространением IT-технологий.

    «Мы можем не просто сформировать Международный научный центр по цифровой экономике и привлечь ряд экспертов, но и продвигать деятельность этого центра, выпуская специализированную литературу», – отметила она.

    Генеральный директор Международного благотворительного аукционного дома Виктор Трегубов выступил с презентациями проектов, связанных с благотворительностью и арт-банкингом, предложив ЕОЭС сотрудничество в данной сфере.

    По его мнению, предметы искусства могут представлять огромный инвестиционный интерес как для банков, так и для частных лиц.

    Президент русско-индийского общества дружбы «Диша» (Республика Индия), издатель журнала на хинди «Наи-Диша» Д-р Сингх Рамешвар призвал экспертов общего стола консолидировать усилия для объединения Евразийских народов на базе общих культурных ценностей.

    «У всех евразийских народов столько общего, в том числе во многом похожи культуры. В этом заключается неограниченный потенциал для любого сотрудничества», – считает он.




    Старт в будущее. Губернатор Ямала рассказал гимназистам о перспективах Арктики

    «Арктика — старт в будущее». Накануне Дня полярника, который отмечается в это воскресенье, Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провел открытый урок в Обдорской гимназии и обрисовал ребятам арктическую перспективу, популярно объяснив, почему регион делает ставку на диверсификацию. Галина Чечикова — подробнее.

    Белые фартуки и строгие костюмы. В будущее с лучшим историческим опытом и в ногу со временем. Еще несколько лет назад вообще не было представления, как реализовать глобальные проекты в Арктике. Сегодня их больше десятка, делится Дмитрий Кобылкин. Передовой «Ямал-СПГ» уже в этом году выведет Россию на мировые рынки. И именно в это будущее советует смотреть гимназистам глава региона.

    Дмитрий Кобылкин — губернатор ЯНАО: «Самолеты будущего будут на 80-90 процентов состоять из композитных материалов, а это именно переработка нефти и переработка природного попутного газа».

    Переработка и диверсификация — уже необратимые процессы в округе, хотя бы потому, что в них вложено свыше 32 миллиардов долларов. И деньги инвесторов должны окупиться, заявляет глава региона. Это десятки лет. Нынешние гимназисты успеют стать геодезистами, геологами, IT-технологами. ТОП 15 профессий будущего определили в форсайт-лаборатории. И Степан Трапезников твердо решил стать проектировщиком «умных домов». Он уже видит в Арктике — островки компактных автономных жилищ.

    Степан Трапезников – гимназист: «Самообеспечивающиеся дома, солнечные батареи использоваться, палящие ветряки, альтернативная энергетика должна приходить». Более четко на будущее ребят нацеливают корпоративные классы в промышленных городах. В Обдорской гимназии в следующем году шефство возьмет и ямальский центр изучения Арктики, обещает его директор Антон Синицкий.

    Антон Синицкий — директор ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»: «Школьников мы планируем брать в близлежащие стационары, на какие-то экспедиционные работы — что им интересно, на Полярный Урал, на площадки наши мониторинга. Чтобы потом они возвращались». Быть заряженным на изобретение — похвальное стремление, заявляет Дмитрий Кобылкин. В качестве примера — Южная Корея, производитель танкеров для транспортировки нашего NLG. 40 тысяч человек задействовали на строительстве первого корабля. А уже остальные 16 сделают роботы. Робототехника может стать и нашим арктическим «коньком». Это площадка, на которой мы первые сможем внедрить лучшие инновационные образцы. Дмитрий Кобылкин — губернатор ЯНАО: «Это территория, где точно никого нет, где точно ничего не растет, где точно мы первые делаем шаги, ошибаемся, падаем, поднимаемся, но мы точно там первые. Когда будете формировать свое будущее, смотрите на эту звездочку, она у нас уже зажглась. Она на Ямале есть».

    Общение вышло далеко за рамки графика. Ребят интересовала экология, геология, поддержка коренных жителей. На все вопросы губернатор ответил развернуто и полно, а после признался, так много никогда не говорил. Заодно и с сыном пообщался. Николай Кобылкин — будущий геологоразведчик тоже узнал для себя много нового. В завершении, озвучив арктические призывы первоклашкам, капсулу с посланием передали на остров Белый, где она и будет храниться десять лет.

    Игорь Овсяник — директор МАОУ «Обдорская гимназия»: «Хорошо бы встретиться всем через десять лет и посмотреть — что с нашей Арктикой». 

    7 практических идей для самодостаточных домов, которые вы действительно можете сделать

    Если вы покупаете товар по ссылкам на этой странице, мы можем получать комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

    Вы стремитесь вести более самостоятельный образ жизни? Вы чувствуете, что ваш дом мешает вам достичь этой цели?

    Похоже, у вас есть два варианта. Вы можете построить самодостаточный дом и начать с нуля, или вы можете работать над улучшением дома, в котором вы сейчас живете, чтобы стать более самодостаточным.

    В любом случае для достижения этой цели вам нужно будет включить важнейшие ингредиенты. Я хочу поделиться с вами всеми необходимыми характеристиками самодостаточных домов.

    Отсюда вы можете увидеть, какие из них вы можете включить в свой текущий дом или будущие планы дома. Вы также можете получить представление о том, где это вписывается в ваш текущий бюджет.

    Вот что вам нужно знать, чтобы жить в автономном доме:

    Что такое самодостаточные дома?

    Самостоятельный дом может показаться благородной идеей, но чувствуете ли вы, что не уверены в том, что автономные жилища означают или как выглядят на самом деле?

    Все просто.Самостоятельные дома предъявляют несколько требований, которым они должны соответствовать, чтобы называться «самоокупаемыми». Вот что они собой представляют:

    1. Должны быть построены из переработанных продуктов

    Если вы планируете построить самодостаточный дом, это Важно отметить, что дом должен быть сделан из переработанных продуктов. Это может означать, что дом построен из возобновляемых источников энергии, продуктов местного производства или путем вторичной переработки чужого мусора.

    Вам также следует подумать о естественных домах, таких как дома из глинобитных плит или дать вашему автономному дому зеленую крышу.Оба эти варианта являются естественными, заставляют природу работать вместо того, чтобы добавлять больше мусора на свалки.

    Сделайте еще один шаг и рассмотрите возможность использования переработанных материалов в качестве изоляции. Многие люди используют тюки соломы в своих стенах вместо обычной изоляции. Они отлично удерживают тепло и холод и являются натуральным продуктом.

    Есть много способов построить более экологичный и эффективный дом. Потребуется изучить, какие продукты доступны в вашем регионе.

    Но как только вы их найдете, ваш дом может оказаться всего в нескольких идеях от того, чтобы стать вашей новой реальностью.

    2. Меньшие дома более самодостаточны

    Со временем средний размер семьи по стране уменьшился. Тем не менее, наше желание иметь более просторные дома возросло.

    Если вы планируете построить самодостаточный дом, вы должны знать, что небольшие дома с начальным этапом строительства легче сделать самодостаточными.

    Причина в том, что чем больше дом, тем большую площадь необходимо обогревать и охлаждать.Это также нечто большее, что необходимо построить. Это требует больше природных ресурсов и, соответственно, дополнительных расходов.

    Если у вас нет большого бюджета, это не та реальность, с которой большинство людей может справиться. Это также подрывает самообеспечение, поскольку вы охотно используете больше ресурсов, чем вам нужно.

    Размышляя о своей самодостаточной постройке, примите тот факт, что ваш дом будет меньше.

    3. Должен производить энергию

    Самодостаточный дом должен иметь возможность производить свою собственную энергию.Вы можете добиться этого с помощью солнечной энергии, энергии ветра или их комбинации.

    Поймите, что это будет долгосрочное вложение. Солнечные системы и ветряные системы стоят далеко не дешево.

    Благодаря моему собственному опыту исследования солнечной энергии для моего дома, современные солнечные системы имеют батарею, которая подключается к вашему дому.

    Солнечные панели производят энергию от солнца. Батарея заполнена достаточным количеством энергии, чтобы обеспечить энергией ваш дом на целый день.

    Избыточная выработанная энергия продается вашей электрической компании в счет погашения вашего счета.Если из-за погоды вы не производите достаточно энергии в течение дня, вы можете использовать электроэнергию в своей электроэнергетической компании.

    Имейте в виду; вы также можете отключиться от сети, установив автономную солнечную систему. Есть много вариантов выработки собственной энергии.

    4. Вода должна поступать из собственности

    Самостоятельный дом должен иметь собственный источник воды на участке. Либо у вас есть колодец, либо вы можете собирать дождевую воду.

    У меня есть колодец, и я его люблю.У меня нет счета за воду каждый месяц, и я знаю, откуда у меня вода.

    Однако вы можете собрать дождевую воду и установить систему сбора дождевой воды. Эти системы состоят из способов сбора и хранения дождя.

    Вы можете прикрепить желоба к стене дома и использовать их для кормления больших бочек. Оттуда вода должна прокачиваться через систему, чтобы иметь приличное давление воды.

    Чтобы воду можно было пить, вам понадобится система фильтрации. Вы также можете использовать резервуар для горячей воды с солнечным нагревом, чтобы подогреть воду для душа и стирки одежды.

    Имейте в виду, в каждом доме серая вода. В большинстве домов есть способ откачать эту воду из дома и безопасно слить с территории, поскольку она содержит частицы пищи, частицы мыла и волосы, которые соскальзывают в канализацию во время принятия душа.

    Но с системой сбора дождевой воды вы также можете установить систему для повторного использования серой воды. Его можно использовать для полива растений и отфильтровать в третий раз, чтобы использовать для смыва туалетов в вашем доме.

    Самостоятельный дом выяснит, как использовать то, что он производит, несколько раз, чтобы уменьшить количество отходов, поступающих из дома.

    5. Управляйте их отходами

    Я упомянул «серые воды», которые подводят нас к теме отходов. Если вы хотите иметь автономный дом, вам нужно решить, что делать со своими отходами.

    Вы можете подключить туалеты к септической системе, а используемая вода — это фильтрованная серая вода для смыва туалетов.

    Однако вы также можете рассмотреть возможность использования компостного туалета. Это унитаз, не подключенный к канализационной системе. Вы пользуетесь туалетом, и отходы отделяются и могут компостироваться.

    Есть много способов экологически безвредно утилизировать домашние отходы.

    6. Самостоятельное производство продуктов питания

    Обязательным условием для самостоятельного дома является способ производства продуктов питания для тех, кто живет в доме. Если ваша цель — построить самодостаточный дом, вам следует подумать о включении теплицы в свой план, чтобы производить продукты питания круглый год.

    Также рассмотрите возможность добавления сада, фруктового сада и сада с травами. Будьте готовы есть растительность с земли, например одуванчики.

    Вам также следует подумать о добавлении курятника, чтобы иметь источник мяса и яиц, а также подумать о том, чтобы добавить в свой дом молочное животное.

    Если вас беспокоят ресурсы, которые могут использовать более крупные молочные животные, подумайте о добавлении коз. Они едят разные виды растений, могут быть источником мяса и молочных продуктов.

    7. Должен быть способ обеспечивать тепло

    И, наконец, самодостаточный дом должен иметь возможность обеспечивать собственное тепло. Вы можете использовать традиционные отопительные и воздушные системы, работающие от солнечной или ветровой энергии.

    Тем не менее, я предпочитаю альтернативный источник тепла в моем доме, потому что старомодное тепло мне лучше. Вы можете иметь собственный альтернативный источник тепла, используя дровяную печь или установив в доме водяную печь.

    В водяных плитах используется небольшое количество дров для подачи тепла и горячей воды по дому.

    Дровяная печь — отличный источник тепла и вторая печь, на которой можно готовить на случай, если что-то случится там, где альтернативный источник энергии подведет вас.

    Вы можете построить дровяную печь-бочонок недорого и использовать ее в качестве надежной опоры или дополнительного тепла в холодные месяцы.

    Плюсы и минусы автономного дома

    Как и у всего, у строительства автономного дома есть свои плюсы и минусы. Преимущества заключаются в следующем:

    Есть только один главный недостаток проживания в автономном доме. Первоначальные затраты могут быть больше, чем может справиться с бюджетом многих людей. Чтобы спасти и построить дом в таком стиле, может потребоваться время.

    Однако, как только вы обретете способность строить, вы будете на пути к освобождению от долгов и к самоокупаемости.

    Как преобразовать ваш нынешний дом

    Я понимаю, что многие люди прочитают это и скажут: « Это звучит потрясающе, но у меня нет денег, я не хочу выходить из моей нынешней ситуации, и я думаю, это выбивает меня из-за того, что у меня есть самостоятельный дом. »

    Я говорю вам:« Не сдавайтесь! «Я был в вашей ситуации.Мы с мужем взяли старый, заброшенный дом и превратили его в процветающий и эффективный дом.

    Мы смогли добавить дровяное отопление, сады с растениями, фруктовый сад, сад с травами, добавить несколько теплиц, завести скот и производить большую часть корма для нашего скота.

    Когда пришло время нам переезжать, мы приняли сознательное решение уменьшить размер нашего дома. Мы не могли позволить себе построить новый дом, поэтому нам пришлось искать дом меньшего размера.

    Мы нашли тот, в котором могла бы разместиться наша семья, не тратя лишнего места.Мы также знали, что, когда мы добавили альтернативный источник энергии, электроэнергию для дома меньшего размера было бы более целесообразно, чем для дома большего размера.

    Наш нынешний дом находится у колодца; мы выращиваем себе еду, разводим собственный скот и производим корм для животных на своей территории.

    Конечно, наш дом может быть построен не только из возобновляемых источников, но он более самодостаточен, чем большинство других.

    Если ваш нынешний дом — это место, где вы должны оставаться по какой-либо причине, подумайте о том, чтобы добавить эти предметы к вашей текущей жизненной ситуации:

    Есть много способов вести самостоятельную жизнь прямо там, где вы находитесь.Возможно, вам придется рассмотреть нестандартные идеи и, возможно, придется сэкономить время для более крупных самостоятельных покупок, но, в конце концов, оно того стоит.

    Вы не только становитесь более самодостаточными, но во многих случаях даже повышаете ценность вашего дома.

    Если вы хотите построить самостоятельный дом или сделать свой нынешний дом более самодостаточным, это то, что вам следует искать в первую очередь.

    Вы можете найти другие способы сделать ваш нынешний или будущий дом более самодостаточным.Надеюсь, это даст вам отправную точку, потому что для самостоятельного образа жизни может потребоваться больше работы, но это также очень полезно.

    Была ли эта статья полезной?

    Да Нет ×

    Мы ценим ваши полезные отзывы!

    Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

    Следуйте за нами в социальных сетях:
    Facebook Pinterest

    10 автономных домов для самодостаточного образа жизни

    От изолированного дома в калифорнийском заповеднике до сельского дома в Китае, который поощряет сельских жителей к самодостаточности, вот 10 автономных домов, в которых люди живут экологически рационально.


    Black Barn, Англия, Studio Bark

    Этот автономный дом от Studio Bark, спроектированный с минимальным воздействием на окружающую среду, полностью работает от солнечной энергии и биодизеля.

    Он имеет сужающуюся форму, предназначенную для минимизации потерь тепла, а остекление фронтона немного отодвинуто назад, чтобы помочь зданию затеняться и сохранять прохладу летом.

    Узнать больше о Black Barn ›


    The Off-Grid Guest House, США, от Anacapa Architecture

    Этот дом на изолированном участке в калифорнийском заповеднике был спроектирован компанией Anacapa Architecture так, чтобы он функционировал полностью вне сети.

    Электроэнергия обеспечивается фотоэлектрической системой с пропановым генератором, доступным в качестве резервного, а также собственным колодцем и системой очистки воды.

    Подробнее о гостевом доме Off-Grid ›


    Lochside House, Шотландия, архитектор Haysom Ward Millar Architects

    Этот сельский коттедж находится на берегу озера в Шотландском нагорье и построен из натуральных материалов, дополняющих его живописное расположение.

    Он функционирует полностью автономно, вырабатывая собственное электричество с помощью солнечных батарей и забирая чистую воду из скважины.

    Узнать больше о Lochside House ›


    Дом на все времена, Китай, Джон Линь

    Джон Линь приспособил традиционный сельский китайский дом во внутреннем дворе, чтобы создать автономное жилище, которое побуждает жителей деревни быть более самодостаточными.

    За стенами дома расположено несколько дворов, в которых находятся загон для свиней и биогазовый котел, который вырабатывает энергию из отходов животноводства. Его крыша также используется для сбора дождевой воды.

    Узнать больше о Доме на все времена ›


    Дом консерватории, Южная Африка, Надин Энглебрехт

    Надин Энглебрехт, следуя принципам пассивного строительства, спроектировала этот южноафриканский дом с зимним садом двойной высоты в центре.

    Его стеклянные панели собирают солнечное тепло, которое может быть передано в прилегающие помещения, и он использует воду из двух соседних плотин, в то время как солнечные панели обеспечивают его электричеством.

    Узнать больше о Консерватории ›


    Off Grid Home, Испания, от Ábaton

    Ábaton отремонтировал конюшню из крошащегося камня на западе Испании, чтобы создать самодостаточный семейный дом, который слишком удален, чтобы его можно было подключить к электросети или водопроводу.

    Ориентация здания способствует получению солнечного тепла, в то время как два близлежащих ручья обеспечивают гидроэлектроэнергию и чистую воду для питья и купания. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »

    Узнать больше о Off Grid home ›


    Дом Мауи, США, автор: LifeEdited

    LifeEdited разработала этот семейный дом на гавайском острове Мауи как образец для устойчивого, автономного проживания.Благодаря сочетанию дизайна и таких технологий, как солнечные батареи и сбор дождевой воды, дом собирает больше энергии и воды, чем потребляет.

    Узнать больше о Maui House ›


    Кэмп Бэрд, США, Малком Дэвис

    Этот дом расположен в прибрежной долине, усеянной дубами и заливными деревьями, и спроектирован так, чтобы чувствовать себя скорее как лагерь, чем как обычный дом.

    Массив фотоэлектрических панелей на открытом склоне вырабатывает электроэнергию для здания, а его бассейн нагревается с помощью солнечных тепловых панелей.

    Узнать больше о лагере Бэрд ›


    Casa Campo, Испания, Standard Studio

    Этот дом площадью 45 квадратных метров под названием Casa Campo расположен в горах на севере Балеарских островов. Он состоит из двух спален и одной ванной комнаты.

    Электроэнергия и полы с подогревом питаются от солнечных батарей, расположенных на крыше, а водоснабжение обеспечивается из частного колодца.

    Узнать больше о Casa Campo ›


    Hill Country House, США, от Miro Rivera Architects

    Miro Rivera Architects спроектировали эту резиденцию для луга в Техасе как прототип экологичного сельского сообщества.

    Он имеет систему сбора дождевой воды, которая обеспечивает более 750 литров воды в день, использует геотермальную систему для отопления и охлаждения и солнечные батареи для обеспечения 61% годового потребления энергии.

    Подробнее о Hill Country House ›

    Инженер на пенсии проектирует 100% автономный автономный дом

    Проект, известный как RE8760, вырабатывает 22 000 кВтч электроэнергии в год.

    На западном побережье Швеции недалеко от Гетеборга особое место привлекает внимание специалистов по экономике замкнутого цикла.Добро пожаловать в дом Ханса-Олофа Нильссона. В 2015 году инженер на пенсии запустил своего рода сумасшедший проект: полностью отказаться от стандартной электросети — процесс, известный как «отключение от сети», — спроектировав полностью самодостаточный дом.

    В стране, где потребность в отоплении в течение долгой зимы резко возрастает, а солнечные батареи получают очень мало солнечного света, на первый взгляд эта задача кажется непреодолимой. Но этого недостаточно, чтобы испортить настроение Ханса-Улофа Нильссона. Несмотря ни на что, он разработал крупномасштабную фотоэлектрическую систему, возможно потому, что на крыше спроектированного им дома установлено 140 м2 солнечных панелей.
    Но настоящая инновация отставного инженера заключается в другом. Чтобы справиться как с летними пиками производства энергии, так и с зимним потреблением, в его самодостаточном доме установлена ​​инновационная система хранения энергии. Ханс-Олоф Нильссон использовал электролиз, метод, который преобразует электрическую энергию в водород, который можно хранить в течение длительного периода времени.

    Летом дом преобразует излишки электроэнергии в водород, который затем хранится в подвале.Зимой происходит обратное явление: водород превращается в электричество. Система работает благодаря водородному топливному элементу, разработанному местной компанией. Более того, сам водородный топливный элемент во время работы вырабатывает тепло, которое затем используется для питания системы отопления в доме Ханса-Улофа Нильссона.

    Короче говоря, установка работает по 100% замкнутому циклу: она производит, хранит и потребляет собственную энергию и тепло. В общей сложности конструкция, известная как RE8760, вырабатывает 22 000 кВтч электроэнергии в год.

    Из хобби в бизнес

    То, что начиналось как простая задача увлеченного инженера, вскоре превратилось в индустрию. В 2017 году Ханс-Олоф Нильссон основал свою компанию Nilsson Energy, которая продает автономную систему RE8760. А его дом стал одним из самых ярких мест в городе Гетеборг, который ежегодно посещают более 2400 человек!

    Хотя система выглядит многообещающей и привлекает внимание, она не обходится без критики. Трудно увидеть реальную выгоду, когда установка такой системы стоит более 100 000 евро.Для сравнения, согласно исследованию Swedbank, шведские домохозяйства в настоящее время тратят на электроэнергию в среднем 550 евро в год. Следовательно, потребуется 181 год, чтобы вложения в автономный дом окупились! Несмотря на то, что технический прогресс делает большие успехи, этому автономному дому еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он станет экономически жизнеспособным.

    Эти самодостаточные индивидуальные роскошные дома с модульной конструкцией

    Что произойдет, если вы возьмете технологию Tesla и добавите ее в процесс строительства дома? На этот вопрос компания S2A Modular Homes отвечает своей линией #GreenLuxHome.Эта новаторская фирма воплощает моду в модульности: это зеленая революция самодостаточного, индивидуального дизайна роскошного дома, вдохновленного архитектурой. Впечатляющий интерьер включает в себя ультрасовременную бытовую технику, переработанные материалы и предустановленные настройки, управляемые смартфоном.

    «Наши строительные материалы сделаны из экологически чистых материалов и работают от напряжения», — поясняет Джон Роуленд, президент S2A. «Мы используем специальный тип графеновых солнечных панелей, произведенных в Польше, которые работают в паре с Tesla Powerwall.В течение дня дома на 100% автономны за счет солнечных панелей на крыше, а вечером избыточная солнечная энергия питает аккумуляторную батарею Tesla Powerwall ». Ночью или днем ​​дома, спроектированные Net Zero, означают отсутствие счетов за отопление или электричество, а домовладельцы могут даже получать платежи от электрической компании за добавление излишков электроэнергии в сеть. Электричества достаточно даже для электромобиля.

    Роуленд заинтересовался этой технологией в 2015 году, когда он участвовал в проектировании и строительстве одного из первых в стране домов Tesla Powerwall.Увлеченный идеей автономного дома, он разработал то, что он назвал домом #GreenLuxHome, который построен на ультрасовременной фабрике.

    «В течение многих лет существовало клеймо на промышленные и модульные дома, — отмечает Роуленд. — Люди думали, что они похожи на трейлеры или проекты HUD. Мы проектируем красивые дома на фабрике, которые имеют зеленый цвет и не требуют счетов за коммунальные услуги и не беспокоятся о потере электроэнергии ». Он указывает на уязвимые и устаревшие электросети страны, а также на падение стоимости недвижимости как на основные причины, по которым покупатели жилья посещают S2A.

    «Мы работаем над сообществом для взрослых старше 55 лет под названием Bahia Village, которое является одним из первых автономных сообществ в стране», — комментирует Роуленд, добавляя: «Это крупномасштабное сообщество из 71 дома на одну семью с двумя домами. автомобильные гаражи в округе Риверсайд, Калифорния. В каждом доме есть автомобиль Tesla Model 3, чтобы сохранить экологичность района ».

    Возвращение также важно для Роуленда, который надеется сыграть важную роль в помощи бездомным в Южной Калифорнии.«Бездомное население вышло из-под контроля и душераздирающе», — отмечает он. «Округ Лос-Анджелес платит по 502 000 долларов за дверь, чтобы разместить бездомных, и большая часть этих затрат связана с добавлением инфраструктуры, такой как газ и коммунальные услуги, установка и обслуживание которых обходятся дорого. Я разработал небольшой «микро» дом, в котором не используется ни газ, ни пропан, ни электричество, а работает он от солнечных батарей и батарей. Мы делаем его доступным для городов, муниципалитетов и округов США по цене менее 40 000 долларов «.

    Rowland расширяет проекты жилищного строительства S2A за пределы Калифорнии, включая Флориду, Огайо, Техас и Орегон.«Мы работаем по всей стране и развиваем ряд заводов по всей стране, чтобы упростить доставку». Контролируемая среда внутри завода означает, что модульные дома S2A можно построить всего за шесть недель. «Это будущее жилищного строительства», — заключает Роуленд.

    Нравится то, что вы видите? Получите это первым с подпиской на журнал ASPIRE DESIGN AND HOME.

    Теги: ASPIRE DESIGN AND HOME, модульные дома, недвижимость, модульные дома s2a, в поисках возвышенного

    Как создать самодостаточный дом

    © Ampack |

    Самодостаточная жизнь не означает переезд в хижину в лесу и возвращение к основам.Эти советы помогут вам изучить способы самостоятельно производить еду, использовать меньше энергии, вести более здоровый образ жизни и экономить деньги независимо от того, где вы живете.

    Скорее всего, вы знаете о росте цен на электричество, воду и другие коммунальные услуги, а также о растущей озабоченности по поводу нашей окружающей среды и последствиях глобального потепления. В ответ на эти проблемы все больше и больше людей стремятся жить в самодостаточном доме.

    Что такое самодостаточный дом?

    Самодостаточные дома обеспечивают все свои потребности в энергии, воде, канализации и еде — они идеальны для экологически чистых жилищ! Самодостаточный дом также строится из переработанных или возобновляемых продуктов местного производства.Вы можете создать самодостаточный дом с нуля или внести изменения, чтобы сделать свой нынешний дом более самодостаточным.

    Преимущества автономного дома

    Наличие самодостаточного дома дает ряд преимуществ, в том числе:

    • Снижение выбросов углекислого газа — Важно, чтобы мы предприняли шаги сейчас, чтобы уменьшить наше негативное воздействие и помочь сохранить окружающую среду для наших будущих поколений.
    • Снижение затрат на электроэнергию — Рост цен на электроэнергию означает, что средние счета за электроэнергию резко выросли за последние 10 лет.В самодостаточных домах используется солнечная энергия, которая стоит намного меньше, чем электричество из сети. Это также означает, что вы больше никогда не столкнетесь с повышением цен на энергоносители.
    • Образ жизни без счетов — Как только ваши системы будут установлены и оплачены, вы получите доступ к бесплатному электричеству и воде. Это означает, что вы должны иметь возможность вести образ жизни без выставления счетов, который дает финансовую свободу вам и вашей семье.
    • Более высокая стоимость недвижимости — Покупатели все чаще видят преимущества, которые предлагают самодостаточные дома, от более низких эксплуатационных расходов до более экологичного образа жизни.Зеленые дома сейчас привлекают гораздо более высокую стоимость собственности, чем их не-зеленые аналоги.

    Способы создания самодостаточного дома

    Вот три вещи, которые следует учитывать, если вы ищете способы улучшить свой дом, чтобы стать более самодостаточным.

    Управление водным хозяйством

    Обеспечение независимого водоснабжения может быть трудным. Бурение скважины — один из наиболее очевидных вариантов, но это не всегда вариант. Другая идея — собрать дождевую воду и использовать ее как чистый возобновляемый ресурс.Воду можно перекачивать через систему фильтрации, а затем безопасно использовать для душа, уборки и стирки. Или вы можете просто собрать дождевую воду в резервуары для хранения воды, а затем использовать ее прямо в саду. Объясните, что «Резервуары для всего»: «Хранение дождевой воды дает много преимуществ, главным из которых является экономия на расходах на воду с учетом счетчиков, которая может достигать 50%. Другие ключевые преимущества сбора дождевой воды включают вклад в снижение рисков наводнений и снижение нагрузки на комбинированные переливы сточных вод, улучшая качество речной воды.”

    Альтернативное электричество

    Следующим шагом к созданию самодостаточного дома является переход на возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия. Хотя первоначальная установка может показаться дорогостоящей, она намного эффективнее и, вероятно, сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе. Эксперты в области солнечной энергетики Mypower заявляют, что «с солнечными фотоэлектрическими панелями вы эффективно можете покупать электроэнергию по цене около 5 пенсов за единицу. Эта стоимость сопоставима со ставкой от 11 до 15 пенсов за единицу сети — значительно более высокая стоимость.«Солнечная энергия — это чистый, не требующий обслуживания источник энергии, который обеспечит ваш дом электричеством, не причиняющим абсолютно никакого вреда окружающей среде. У вас также есть возможность получить дополнительный доход от солнечной энергии по льготному тарифу. Это государственная схема, по которой домохозяйства с солнечными батареями получают плату за любую электроэнергию, которую они вырабатывают и не используют. Этот платеж назначен на следующие 20 лет, так что сейчас отличное время, чтобы воспользоваться этим стимулом и получить дополнительный доход от солнечной энергии!

    Еда

    Выращивание собственных органических фруктов и овощей — важный шаг на пути к созданию самодостаточного дома.Хотя это потребует усилий и самоотверженности, оно того стоит. Это не только уменьшит ваш углеродный след, но также сэкономит вам деньги на продукты и предоставит более здоровую альтернативу для вас и вашей семьи. Если в вашем саду недостаточно места для выращивания всего, что вам нужно, начните с малого и выберите для выращивания несколько любимых трав или овощей. Также можно рассмотреть возможность аренды участка на соседнем участке.

    Заключительная мысль

    Экологические проблемы, наряду с повышением цен на электричество, воду и другие коммунальные услуги, вызвали недавний всплеск интереса к самодостаточной жизни.Сделав ваш дом более самодостаточным, вы сэкономите деньги и это лучший способ минимизировать воздействие на окружающую среду. Все, что для этого требуется, — это некоторая преданность делу, а в результате — рентабельный и более здоровый дом.

    Редакция
    Рекомендовано статей

    Сделайте свой дом более самодостаточным за 7 практических шагов — Click & Grow EU

    Дом там, где сердце.Мы, наверное, слышали этот трюизм сотни раз, но он по-прежнему действенен.

    Многие люди стремятся к более устойчивому образу жизни, но не знают, с чего начать. Задумывались ли мы когда-нибудь о том, что, возможно, наши жилые помещения мешают нам достичь этой цели?

    Если вы хотите построить самодостаточный дом с нуля или улучшить свой нынешний дом, вот несколько идей, которые вдохновят вас на создание более самодостаточного жилища.

    1.Выращивать огород

    Какой лучший способ обеспечить себя и свою семью едой? Употребление более свежей, зеленой пищи — один из самых здоровых вариантов. Выращивание собственной пищи может сэкономить вам деньги и дать вам душевное спокойствие, зная, что ваша зелень не содержит пестицидов. Благодаря Smart Gardens от Click & Grow теперь можно выращивать самые свежие продукты и в помещении.

    2. Снизьте потребление энергии

    Обдумайте способы снизить ваши счета за электроэнергию.Небольшие шаги, такие как регулировка термостата в соответствии с сезоном, могут иметь большое значение. Другие полезные советы включают использование естественного освещения везде, где это возможно, и стирку одежды в холодной воде. Понижение температуры водонагревателя на 130 градусов также поможет вам сэкономить на счетах за электроэнергию.

    3. Сбор дождевой воды

    Дождевая вода, собранная вокруг вашего участка, может быть использована для полива растений и животных. Его даже можно использовать для стирки.Найдите дождевую бочку, подходящую для вашего дома, и не позволяйте драгоценной дождевой воде тратиться зря.

    4. Используйте солнечную энергию

    Если у вас есть подходящие условия для улавливания достаточного количества солнечного света, солнечная энергия — фантастический способ обеспечить энергией весь ваш дом. Солнечные панели используются для улавливания солнечных лучей и использования энергии. Есть 2 типа солнечных батарей; кровельные панели и автономные панели. Поскольку солнечная энергия становится все более доступной и доступной, это определенно стоит рассмотреть.

    5. Рассмотрим печь на дровах

    Если у вас раньше не было дровяной печи, начните с модели меньшего размера. Как только вы освоите его, добавьте дополнительные печи в другие комнаты. Печи позволяют легко регулировать температуру и приток воздуха. Бесценно знать, что вы можете обогреть свой дом во время отключения электроэнергии.

    6. Постройте ящик для компоста на открытом воздухе

    Компостирование — отличный способ сберечь ресурсы, превращая мусор с газона и остатки еды в плодородную почву.Затем эту почву можно использовать в вашем саду. Одна из замечательных особенностей компостирования — это его рентабельность.

    7. Используйте вторичный материал

    Если вы проектируете и строите самодостаточный дом, почему бы не попросить подрядчика по возможности использовать переработанный материал? Также стоит поискать расчетливого подрядчика, который не стал бы тратить материал попусту.

    Это далеко не исчерпывающий список, но мы надеемся, что он послужит источником вдохновения.Есть много способов сделать наши дома более экологичными и экологичными.

    Однако стоит помнить, что проектирование и строительство самодостаточных домов требует значительных затрат времени, усилий и денег. Однако это окупается в нескольких аспектах. Делая свой дом максимально автономным, вы оказываете положительное влияние на окружающую среду и экономите деньги и ресурсы в долгосрочной перспективе.

    Перейдите на www.clickandgrow.com, чтобы получить больше вдохновения и узнать о нашем стремлении сделать самые необходимые, свежие, богатые витаминами продукты питания доступными для всех.

    Не забудьте заглянуть в наш блог, чтобы узнать о таких интересных новостях, как советы по уходу за зеленью, информацию о том, как выращивать растения в помещении и многое другое.

    Как спроектировать самодостаточный дом | Home Guides

    По мере того, как люди все больше осознают свое влияние на окружающую среду, растет спрос на новые технологии, способствующие устойчивому образу жизни.Лучший способ свести к минимуму воздействие на окружающую среду — спроектировать автономный или автономный дом. Самодостаточные дома обеспечивают все свои собственные потребности в энергии, воде и канализации, и их строители обычно стремятся выбирать методы управления домом с наименьшим воздействием на окружающую среду.

    Электропитание вне сети

    То, как вы обеспечите себя электроэнергией, зависит от вашего местоположения и ваших потребностей в электроэнергии. Обычные варианты автономной энергии — это солнечная энергия, микрогидроэнергетика, ветер или сочетание солнечной и ветровой энергии.Чтобы решить, какой тип системы вы собираетесь использовать, сначала определите, сколько энергии вы используете в настоящее время, и посмотрите, есть ли способы уменьшить это использование. Также обязательно ознакомьтесь с местными нормативами и постановлениями об ограничениях на использование альтернативных энергосистем. Затем вы можете связаться с поставщиками, чтобы узнать цены на варианты и решить, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям.

    Вода

    Традиционный способ снабжения дома водой — это пробурить скважину. Вам понадобится способ перекачивать воду из колодца, а автономные варианты включают насосы на солнечной энергии и от ветряных турбин.Другой вариант — сбор дождевой воды. Вы можете собирать дождевую воду, которая падает на вашу крышу или другую водосборную поверхность, и направлять воду через желоба или другие распределительные системы в резервуары для хранения. Используйте эту воду как есть для полива сада или установите насос и систему очистки для домашнего использования.

    Туалеты с серой водой и компостированием

    В домах, не подключенных к основной канализационной линии, обычно используются септики, но если вас беспокоит воздействие септических систем на окружающую среду или они не разрешены в вашем районе, вы можете полностью избегать традиционных сточных вод.Компостирующие туалеты превращают человеческие отходы в безопасный компост посредством нагрева, санитарной обработки и обезвоживания. После того, как отходы полностью компостированы, вы можете добавить их в обычную почву. Для остальной части ваших бытовых сточных вод может быть вариант с системой очистки сточных вод, которая фильтрует воду до того, как она снова попадет в землю. Хотя бытовые сточные воды не содержат отходов жизнедеятельности человека, они все же могут быть загрязнены, и любая используемая вами система сточных вод должна быть тщательно спланирована и соответствовать местным строительным нормам и требованиям.

    Отопление и горячая вода

    Дровяные печи — это экономичный и эффективный выбор для отопления автономных домов, и вы даже можете купить современные кухонные печи на дровах. Если дом спроектирован с учетом этого метода отопления и сделан герметичным, дровяная печь может быть всем, что вам нужно, чтобы поддерживать в доме комфортную температуру. Существуют также системы, которые используют воду, нагретую солнечными батареями, и электричество, генерируемое солнечными батареями, для циркуляции тепла по всему дому, но они более дороги и эффективны не во всех ситуациях.Для горячего водоснабжения солнечные системы эффективны и экономичны. В более теплом климате можно использовать пассивную или прямую систему циркуляции. Если температура в вашем районе часто опускается ниже нуля, вам понадобится система косвенной циркуляции, которая обеспечивает дополнительное тепло воде через теплообменник.

    Ссылки

    Ресурсы

    Биография писателя

    Эми Уайлд работала разработчиком грантов, редактором копий, наставником и писателем.

    Плиссе шторы что это: Шторы плиссе. Характеристики, крепление, типы тканей, фото работ.

    Шторы Плиссе


    Стоимость штор плиссе

    Позвонив по телефонам 8 (499) 394-61-41; 8 (926) 854-65-73, а так же связавшись с нами через форму обратной связи на странице «Запрос стоимости», либо написав на электронную почту [email protected] Вы сможете:

    • узнать сроки изготовления и цены на шторы плиссе
    • вызвать специалиста с образцами на дом

    Наша компания предлагает купить шторы плиссе и установку штор плиссе жителям МОСКВЫ и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: Зеленоград, Аксиньево, Анино, Апрелевка, Астафьево, Баковка, Балашиха, Барвиха, Борки, Бронницы, Ватутинки, Власиха, Внуково, Воскресенское, Глухово, Говорово, Голицыно, Горки, Грибаново, Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Дрожжино, Дубки, Дубна, Дудкино, Дунино, Железнодорожный, Жуковка, Жуковский, Захарково, Захарово, Звенигород, Знамя Октября, Ивантеевка, Измайлово, Икша, Ильинка, Ильинское-Усово, Иславское, Истра, Калининец, Киевский, Климовск, Кокошкино, Коммунарка, Королев, Котельники, Красково, КраснаяГорка, Красноармейск, Красногорск, Краснознаменск, Крекшино, Кубинка, Купавна, Лесной Городок, Лобня, Лосино-Петровский, Луговая, Лыткарино, Люберцы, Малаховка, Мамонтовка, Мамыри, Мичуринец, Можайск, Мосжинка, Московский, Московский писатель, Мытищи, Назарьево, Наро-Фоминск, Нахабино, Некрасовский, Немчиновка, Николина Гора, Николо-Архангельский, Николо-Урюпин, Никольская Слобода, Новоивановское, Ново-Переделкино, Ногинск, Одинцово, Опалиха, Осташково, Отрадное, Очаково, Павловская Слобода, Переделкино, Перхушково, Пироговский, Подольск, Правдинский, Птичное, Пушкино, Развилка, Раздоры, Раменское, Рассказовка, Реутов, Салтыковка, Сальково, Селятино, Сергиев Посад, Снегири, Солнечногорск, Солнцево, Сходня, Тимошкино, Толстопальцево, Томилино, Трехгорка, Троицк, Уборы, Усово, Фрязино, Химки, Хотьково, ЧернаяГрязь, Черноголовка, Шолохово, Щелково, Щербинка, Электрогорск, Электросталь, Электроугли, Юбилейный, Юдино, Яхрома и других подмосковных городов.

    описание, модели для пластиковых, мансардных окон, как крепить

    В современном интерьере все чаще используются шторы плиссе. Они подходят для любых окон, легко устанавливаются, не вызывают проблем в эксплуатации и уходе. На них можно нанести любой рисунок, что делает их ценным элементом стильного оформления помещения.

    Дизайн штор-плиссе универсален, так как подходит любой форме окна.

    Шторы плиссе: что это такое и как они выглядят?

    Шторы плиссе – одна из самых новых и современных моделей светозащиты. Визуально они похожи на классические жалюзи. Но это только на первый взгляд. Устройство, материалы и другие характеристики отличаются от римских роллетов или классических жалюзи.

    Внешне конструкция таких штор напоминает горизонтальные обычные жалюзи, но с тканью в виде плиссе, то есть с четкими складками.

    Занавески гофре представляют собой легкую, элегантную конструкцию, удобную в использовании, которая состоит из несколько простейших частей:

    Полотно в виде «гармошки»

    Одинарные представляют собой единое полотно со складками. Двойные или тройные состоят из нескольких полотен, сшитых по типу соты.

    Плиссе – это мелкая складочка, которая не теряет свою форму, не провисает, позволяет складывать и раскладывать полотнище. Направление складочек, как правило, горизонтальное, но встречается и вертикальное сложение. В качестве материала используется ткань или бумага, пропитанные специальным составом. Обработка раствором нужна для того, чтобы защитить ткань или бумагу от выгорания и намокания.

    По ширине они могут быть в пределах 10-50 мм.

    Алюминиевый профиль

    Шторы плиссе это жалюзи, выполненные из плиссированного материала, закрепленного с двух сторон в специальном профильном карнизе.

    Применяется для надежного крепления механизма. Карниз и боковые профили позволяют установить гофре так, чтобы оно свисало свободно или закрепить его по бокам. Если конструкция крепится наклонным поверхностям, то в нее для прочности добавляется трос.

    На стекле они удерживаются при помощи направляющих , представляющих собой струны, протянутые между верхней и нижней планками карниза.

    Система управления

    С ее помощью занавески разворачиваются и сворачиваются. Типы управления могут быть разными, в зависимости от модели:

    Механизм управления такими шторами на нестандартных окнах осуществляется с помощью цепочки, шнура, ручки, поводка для окон, расположенных достаточно высоко, или дистанционного пульта.

    • Ручная регулировка. Используются специальные цепочки или шнурки, которые собирают или распускают складки.
    • Электропривод. Полотно поднимается и опускается под управлением механизма, который приводится в действие дистанционно пультом.
    • Без регулировки. Устанавливаются стационарно и не предусматривают управление.

    Плиссированные шторы на пластиковые окна: разновидности, способы крепления, материалы

    Существует несколько вариантов плиссированных моделей. Они отличаются по типу движения, способу крепления, направленности складок, виду материала.

    Рулонные. На валик, закрепленный вверху, сворачивается гофрированное полотно.

    Принцип действия очень прост.

    Свободно свисающие. Устройство не предполагает фиксации холста снизу. Полотнище закреплено только сверху.

    Применяется для обычных окон, стандартных форм и габаритов.

    Натяжные. Гофрированная ткань или бумага в них фиксируется полностью. В боковых планках протягивается струна, что обеспечивает надежное натяжение ткани или бумаги.

    Полотно находится в рамке, и поэтому нет риска провисания или растяжения.

    Система «вверх-вниз». Система «вверх-вниз» позволяет частично открывать как нижнюю часть окна, так и верхнюю.

    Достаточно лишь поднять роллет вверх или опустить его вниз.

    Вертикальные. Фиксируются занавески сбоку, направление движения не вверх, а в стороны.

    Складки расположены не поперек, а вдоль.

    Стационарные. Они плотно зафиксированы и не рассчитаны на открывание или закрывание. Такой вариант часто применяют на окнах сложных или нестандартных форм.

    Например – арочные конфигурации с множеством мелких деталей.

    Также различаются способы крепления штор плиссе на пластиковые окна. Легкий вес позволяет осуществить разные варианты фиксации.

    • Крепление на раму. Такой способ самый распространенный. Выполняется с использованием саморезов и кронштейнов.
    • Фиксация в проеме. Гофрированное полотнище крепится не на пластик, а внутри проема. Подойдет только в тех случаях, когда между рамой и проемом есть как минимум 7 см расстояния. Идеальный вариант для глухих, не открывающихся створок.
    • На стене над проемом. Крепить легковесную систему можно не только в оконном пространстве, но и над ним.

    В открытом виде штора плиссе на окне может полностью закрыть оконный или даже дверной проем.

    Материалы, используемые для производства штор гофре или плиссе могут иметь разную степень затененности.

    • Прозрачные. Полотно просвещается полностью, хорошо пропускает свет, но все-таки защищает хозяев помещения от посторонних взглядов.
    • Полупрозрачные. Впускают в помещение свет лишь частично.
    • Blackout. Совершенно светонепроницаемый вариант затенения. Если закрыть роллет, то помещение полностью погрузится в темноту.

    Плиссе можно приобрести в магазинах уже готовые, созданные под стандартные пластиковые рамы или обратиться в специализированные фирмы и сделать под заказ.

    Одно из важных достоинств занавесок гофре – возможность подобрать дизайн под любой стиль комнаты. Бумажное и тканое полотно позволяет напечатать разные принты, которые подойдут под любой вкус и помогут создать уют в помещении.

    Шторы плиссе с рисунком в интерьере выглядят более уютными и «домашними».

    Шторы плиссе для мансардных окон

    Занавески в складку – отличный выбор для мансардных окон. Ведь необычная конфигурация рам и их наклонное положение делает невозможным применение классических гардин. Гофрированные занавеси мало весят, их можно закрепить под углом, а выбор моделей настолько разнообразен, что любые дизайнерские эксперименты могут быть успешно воплощены в жизнь.

    Жалюзи плиссе отличаются между собой материалом, формой, размером, типом конструкции.

    Внешне гофре для мансарды ничем не отличаются от стандартных модификаций. Разница заключается в способе управления и крепления солнцезащитной системы. Из-за наклонного расположения проема занавески фиксируются боковыми планками. Плотное крепление не позволяет ткани провисать. А чтобы управление под углом стало возможным, используют специальную ручку-поводок или гриф.

    Материал для таких штор – что-то среднее между клеенкой и тканью.

    Как крепить шторы плиссе своими руками?

    В зависимости от того, где будут крепиться светозащитная система, выбирается тот или иной способ монтажа. Их может быть несколько.

    Монтаж в проем, в штапик

    Установка осуществляется с использованием потолочных и (или) подоконных кронштейнов. Выбор зависит от модели.

    Некоторые разновидности имеют грязе- и пылеотталкивающую пропитку.

    Схема монтажа состоит из нескольких этапов:

    1. Разметка. Необходимо разметить место установки. Для этого отмеряется расстояние от стекла 3 мм, если полотно обычное и 5 мм, если используется система black out. Для того чтобы выставить нужное расстояние применяется установочный упор.
    2. Кронштейны прикручиваются шурупами.
    3. Если конструкция предполагает подоконные кронштейны, то необходимо сделать разметку для установочного упора. Сначала замеряется ширина полотна. Затем опора вставляется в установочный упор и отмечается место установки. Внешние края упоров должны совпадать с шириной изделия. Далее сверлится отверстие и опора прикручивается шурупами.
    4. Установка карниза. Верхний карниз вставляется в потолочные кронштейны.
    5. Затем необходимо на прикрученные опоры насадить нижние кронштейны.

    Часто материал обрабатывают специальными составами, которые обеспечивают огнестойкость.

    Важно! При установке необходимо следить за тем, чтобы регулировочные шнуры располагались с внешней стороны занавесок.

    Монтаж на проем (на раму, стену)

    Установка проводится по аналогичной схеме, только для монтажа на проем используются стеновые кронштейны. Они прикручиваются к раме или стене шурупами. Карниз устанавливается так же, как и в предыдущем случае.

    Бумажные полотна плиссе наиболее бюджетный вариант.

    Монтаж на створку

    Сверление в данном случае не понадобится. Фиксация осуществляется за счет накидных кронштейнов на каждую створку отдельно. Иногда в комплектации есть подоконные кронштейны. Тогда опора прикручивается к кронштейну шурупами.

    Сегодня можно приобрести шторы-плиссе на окна любой формы или сделать их своими руками.

    Важно. Существует мнение, что сверление портит герметические свойства рамы, и они начинают пропускать воздух и влагу за счет отверстий. Такое предположение ошибочно, так как все стеклопакеты включают нескольких воздушных камер. Но если не хочется сверлить отверстия в раме, для фиксации можно использовать накидные кронштейны или двусторонний скотч.

    Как сделать бумажные шторы плиссе своими руками

    Купить готовые плиссе и установить их – самый простой выход из положения. Но есть и другой вариант затенения помещения от солнца. Устройство гофрированных занавесей настолько простое, что бумажные шторки вполне можно сделать самостоятельно.

    Hand made жалюзи внесут в интерьер свою изюминку и придадут помещению особый колорит.

    Материалы, которые понадобятся

    1. Бумага. Самый подходящий вариант – отрез обоев с основой из флизелина, предназначенных под покраску. Бумага пропускает достаточно света, при этом хорошо затеняет от солнца. Плотность бумаги позволит надолго сохранить форму «гармошки».
    2. Рейки из дерева – 2 шт. Сечение должно быть квадратным, 10 х 10 мм.
    3. Линейка и карандаш.
    4. Веревка, шнур, лента – по выбору. Главное, чтобы цвет подходил к общему интерьеру.
    5. Дырокол или шило.
    6. Клей.
    7. Скотч. Понадобится два вида: односторонний и двухсторонний.
    8. Крупная бусина. Она выступит в качестве фиксатора.

    Инструкция

    Лаконичный дизайн привлекает многих обывателей.

    Шаг 1. Необходимо измерить ширину и высоту окна.

    Шаг 2. Наметить на бумаге заготовку, используя замеры. При этом к измеренной высоте нужно добавить 30-40 см на будущую «гармошку».

    Шаг 3. Вырезать заготовку. Затем перевернуть на изнаночную сторону и прогладить утюгом.

    Шаг 4. С помощью линейки и карандаша сделать разметку складок с двух сторон бумаги. Ширина и глубина сгибов будет зависеть от дизайнерской задумки.

    Шаг 5. Используя разметку, нужно сложить «гармошку». Чтобы складки получились выразительнее, по сгибу можно пройтись линейкой. Последняя складочка смотрит внутрь.

    Шаг 6. В сложенном виде «гармошка» прокалывается по центу дыроколом. Затем через отверстие протягивается веревка. Концы завязываются, фиксируются бусиной снизу и односторонним скотчем сверху. Если полотно широкое, то веревка пропускается не по центру, а по бокам, отступив 4-5 см от внешних краев бумаги.

    Шаг 7. Верхняя и нижняя часть проклеивается двусторонним скотчем. С обеих сторон на скотч клеятся планки. Верхняя будет карнизом, а нижняя – утяжелителем. Крепить конструкцию на раму можно и без планки – используя двусторонний скотч.

    Совет. Если ширина рам большая и одной ширины обоев не хватает, полотно можно сделать, склеив две полосы обоев скотчем или клеем.

    Лучшие примеры использования штор плиссе в интерьере, фото

    Гофрированные занавеси применяются для затенения любой комнаты. Чаще всего они устанавливаются на мансардах или террасах. Но сейчас подобные модели активно используются дизайнерами в создании современного интерьера. С их помощью дополняются такие стили, как: минимализм, хай-тек, контемпорари, лофт, гранж. Если говорить о классике, то одними жалюзи здесь не обойтись.

    К ним в комплект лучше добавить стандартные гардины или тюль.

    Занавески гофре подойдут под любое оформление помещений. А их способность удерживать натяжение и легкий вес делают их одним из самых востребованных вариантов затенения мансардных и нестандартных окон.

    ВИДЕО: Как сделать шторы плиссе своими руками из обоев.

    50 фото современных штор-плиссе в интерьере:

    Предыдущая

    ШторыОписание и виды шторок для угловой ванны

    Следующая

    ШторыКак правильно подшить тюль своими руками

    Особенности и разновидности жалюзи плиссе

    Впервые о жалюзи плиссе узнали в Германии ХХ века. Модная новинка быстро стала популярной среди немцев, а время спустя распространилась по всему миру. Сегодня плиссированные жалюзи по праву занимают лидирующие позиции в мире затемняющих систем. Это обусловлено их высокой функциональностью и особенной привлекательностью. Разнообразие моделей делает светофильтр действительно универсальной идеей для оформления световых проемов.

    Вам нравятся интерьеры в этой статье? 😍 Очень красиво! 9 😐 Нормально 5 😒 Не нравятся 0

    На что способны жалюзи плиссе

    Плиссированные жалюзи часто сравнивают с классическими, основу которых составляют ламели. При этом плиссе представляют собой цельное тканевое полотно, собирающееся в воздушные складки по типу гармошки, что видится более интересной идеей. Выглядят такие жалюзи легко и свежо, а потому без труда создают в помещении романтическую атмосферу.

    У жалюзи плиссе немало особенностей, плавно переходящих в преимущества. Среди основных специалисты отмечают внешнюю привлекательность, высокую практичность и удобство в использовании. Применяемая для производства плиссированного плотная ткань обязательно проходит специальную обработку. В дальнейшем это предупреждает оседание на изделии пыли, впитывание им неприятных запахов.

    Плиссированные жалюзи совершенно безопасны для человека, так как не выделяют вредных веществ даже после нескольких лет активной эксплуатации. Под воздействием ультрафиолета полотна не выгорают и не деформируются.

    Примечательно, что плиссированные жалюзи — единственный вариант систем затемнения, который удается использовать на окнах нестандартных форм: треугольных, полукруглых, трапециевидных. Посредством изделий можно украсить потолочное и мансардное окно, сделать эффектным арочное.

    Разновидности

    Жалюзи плиссе представлены на рынке в широком цветовом и фактурном ассортименте. Ткани плиссе могут быть прозрачными, полупрозрачными, светонепроницаемыми. Это позволяет применять затемняющие изделия в помещениях с выходом на южную и северные стороны, полностью избавляясь от солнечного света или создавая мягкое освещение.

    Часто для производства жалюзи и штор плиссе используется полиэстер, что открывает перед покупателями большие возможности. Плиссированные светофильтры из полиэстера отличаются прочностью и долговечностью. Это неоспоримый плюс для тех, кто нацелен на создание декора окна, который бы оставался ярким и модным на протяжении многих лет. Кстати, стильному виду жалюзи плиссе способствует разнообразие их декоративных возможностей: изделия представлены однотонными и цветными моделями, могут пестрить замысловатыми узорами или иметь перламутровый эффект.

    Вам нравятся интерьеры в этой статье? 😍 Очень красиво! 9 😐 Нормально 5 😒 Не нравятся 0

    Если перед покупателем стоит задача по оформлению световых проемов съемной квартиры или на время проведения ремонтных работ, специалисты предлагают особый вариант плиссированных жалюзи — бумажные. Это временные светофильтры, не отличающиеся особой износостойкостью. Тем не менее, при правильном использовании бумажные жалюзи плиссе смогут радовать своих владельцев целый год.

    Помимо внешних характеристик, жалюзи плиссе различают по функциональным особенностям. Существуют модели, при помощи ручки опускающиеся сверху вниз. При этом верхняя часть изделия остается неподвижной. В других моделях подвижными выступают обе части — верхняя и нижняя. Это очень удобно для расположенных на первом этаже квартир и частных домов: в любой момент можно прикрыть нижнюю часть окна, тем самым создав конфиденциальность, но не утратить возможности наслаждаться солнечным светом.

    Особенная модель плиссированных жалюзи — двойная. Она предусматривает наличие двух типов ткани (прозрачная и затемняющая) и два подвижных карниза. Одна из тканей сворачивается кверху, другая — вниз. В целом, при желании можно стать обладателем плиссированных жалюзи любого размера и формы. Тип управления (ручной или автоматический) может также разниться. Стоит лишь заказать изделие в специализированной фирме, и уже через несколько дней световые проемы дома заметно преобразятся!

    Шторы плиссе для чего они и откуда пришли к нам .

    Шторы плиссе – это разновидность горизонтальных жалюзи, которое состоит из профиля с двух сторон и гофрированной ткани собранной гармошкой между ним, ширина складок 20 миллиметров. Плиссе или жалюзи плиссе как иногда их называют, пришли к нам из Германии, где они были созданы во второй половине XX века и обрели там большую популярность.

    На сегодняшний день это один из самых популярных систем декора окна. Популярность вызвана как удобством использования, долговечностью так и индивидуальным дизайнерским решением. Вид плиссе в интерьере ничем не заменить, поэтому дизайнеры все чаще обращаются к этому варианту декора.

    Это хорошая эстетическая и практическая замена горизонтальным жалюзи. Огромный выбор плиссированной ткани даёт неограниченные возможности для подбора к вашему интерьеру и идеально впишутся в интерьер помещения. Ткани производятся на заводах Германии и Польши, имеют более 250 оттенков и 100 рисунков.

    Преимущества штор плиссе:

    • обладают пылеотталкивающими свойствами
    • остаются долгое время чистыми и красивыми
    • стойкие к выгоранию на солнце
    • долго сохраняют свой первозданный вид

    Ткани есть разной степени светопроницаемости от прозрачных до полностью затемняющих (блэкаут). Такие шторы плиссе привлекут внимание Ваших гостей и подчеркнут вкус хозяев. Что является важным достоинством, они могут устанавливать практически на любую форму окна, что их выделяет из многочисленных вариантов оформления декора, а множество возможных систем делает их уникальными. Ещё одно использование данного вида жалюзи – на мансардные окна или окна с наклоном менее 90 градусов.

    Системы управления шторами плиссе:

    • ручкой на подвижном карнизе вверх-вниз
    • шнуром поднятие вверх
    • с помощью электропривода

    Это даёт возможность установки в труднодоступных местах и достижения различных целей. Крепление плиссе может осуществляться на раму окна, стену или потолок. Крепиться при помощи сверления или специальных карнизов.

    Плиссе очень хорошо впишутся как в домашний интерьер, так и подойдут для офисных помещений. Кроме того, есть возможность передвигать как вверх, так и вниз, благодаря этому это хорошая защита от солнечных бликов, попадающих на монитор компьютера или экран телевизора, при этом не перекрывая свет.

    Поделиться в соц.сетях

    Шторы плиссе на пластиковые окна: фото в интерьере

    Сегодня, когда в тренде нестандартные интерьерные решения и минимализм, шторы плиссе стали одним из самых популярных вариантов оформления оконного декора. Шторы плиссе отлично смотрятся на пластиковых окнах, легко вписываются в нестандартные проемы и бывают очень разными: строгими и романтичными, однотонными и с рисунком, плотными и прозрачными.

    Если поэкспериментировать с их расцветкой и фактурой, всегда можно подобрать модель, подходящую под конкретный интерьерный стиль. Рассмотрим, каким образом принято использовать в интерьерах разных комнат.

    Внешне шторы плиссе очень похожи на жалюзи – лаконичная форма, сегментированное строение. Но при рассмотрении можно заметить, что характерные алюминиевые или пластиковые ламели отсутствуют, их место занимает гофрированная бумага или ткань.

    Стоить отметить, что этот тип оконного декора эстетичнее и удобнее, так как имеет намного больше вариантов управления, и позволяет оформить не только прямоугольные рамы, но и арочные.

    Виды

    На фото шторы плиссе сразу в трех вариантах: натяжные, свободновисящие и фиксированные.

    Главное преимущество плиссе в том, что их можно изготовить для рам разной сложности и расположения: треугольных, полукруглых, квадратных, круглых и ломанных. В зависимости от типа конструкции и крепежа, системы делят условно на несколько видов: натяжные, свободновисящие и фиксированные.

    1. 1Натяжная система может успешно использоваться для наклонных окон. В дополнение эта система может оснащаться боковыми направляющими, для избегания просветов и провисания, а также более плотного прилегания к стеклу. Она представлена двумя вариантами крепления:
    • натяжные нити фиксируют каждый профиль, что позволяет регулировать освещение в комнате; так, можно открыть нижний или верхний край стеклопакета движением одного или двух профилей одновременно;
    • второй сценарий предполагает крепление одного из профилей на раму; таким образом, лишь один профиль скрепляется натяжными нитями и может перемещаться по ним параллельно стеклу.

  • 2 Свободновисящая имеет полотно с неизменно закрепленным верхним краем и ниспадающим вдоль рамы нижним, который может свободно двигаться вверх и вниз. Крепить систему имеет смысл на вертикальные глухие и открывающиеся створки.
  • 3 Фиксированная подходит для оформления окон неправильной формы. Она непрерывно закрывает окно и совершенно не регулируется.
  • Крепление и способы управления

    Шторы плиссе закрепляют не только на современные пластиковые окна, но и на деревянные, панорамные и мансардные. Регулировка светового потока осуществляется несколькими способами.

    Существуют системы с электроприводом. Также можно поднимать и опускать полотно за веревку, цепочку или поводок вручную.

    Системы день-ночь

    На фото шторы плиссе с системой день-ночь. Такая модель позволяет легко регулировать степень освещенности в помещении.

    Этот вид заметно отличается использованием сразу двух полотен: полупрозрачного и плотного. Параллельно используется 3-4 профиля. Система предполагает несколько сценариев управления.

    1. 1 Можно полностью опустить оба занавеса и плотный и прозрачный. Так, в комнате в дневное время воцарится приятный полумрак, подходящий для дневного сна.
    2. 2 Непроницаемое полотно поднимают, оставляя светящее в роли декора окна. Такой вариант удобен в дневное время, ограничивая постороннее внимание и пропуская свет.

    Идеи для кухни

    Поскольку кухня ― специфическое помещение, с атмосферой, наполненной запахами готовящейся еды и витающими в воздухе влажными испарениями, выбирать для нее шторы плиссе следует, руководствуясь определенными правилами.

    Материал для изготовления штор плиссе может быть каким угодно. Самые бюджетные варианты делают даже из плотной бумаги. Но для кухни нужно выбирать модели из полиэстера или смесовых тканей, обработанных специальной антибактериальной пропиткой. Такие шторы не только почти не загрязняются, но и пожаробезопасны.

    Самый удобный вариант для кухни ― натяжные шторы, закрепленные непосредственно на створках и плотно к ним прилегающие. Такое крепление позволяет без ограничений пользоваться всеми элементами оконной конструкции и оставляет свободным подоконник.

    Для оформления кухни традиционно используют плиссе с горизонтальными складками, но вертикальные модели не уступают им по функциональности и выглядят не менее интересно. Дополнительный бонус ― вертикальные складки зрительно приподнимают потолки.

    Дверь, ведущая на балкон или лоджию, совмещенную с кухней, тоже нуждается в оформлении. Ее можно декорировать как короткой, закрывающей только ее стеклянную часть шторой плиссе, так и длинной, натянутой по всей высоте двери. Комплект, состоящий из длинной шторы плиссе на двери и таких же, но коротких до подоконника штор на окнах, выглядит очень стильно и современно.

    Идеи для гостиной

    По своей сути шторы плиссе ― это еще одна разновидность жалюзи. Поэтому на первый взгляд они могут показаться слишком лаконичными для гостиной ― помещения, которое просто обязано быть уютным и располагающим к приятному времяпровождению. На самом деле гостиная с тканевыми жалюзи плиссе выглядит не менее уютно, чем с классическими занавесками. Рассмотрим некоторые особенности их использования в гостиной:

    Шторы плиссе прекрасно сочетаются с портьерами и гардинами. В гостиной и зале такие шторные ансамбли смотрятся особенно актуально.

    Для гостиной лучше покупать шторы плиссе, высота которых регулируется и вверху и внизу. Ими удобнее контролировать естественное дневное освещение.

    Лучше, чтобы они были однотонными. В гостиной, как правило, приходится размещать множество различных декоративных и функциональных предметов, и пестрые шторы с большим количеством мелких горизонтальных складок, сделают интерьер чересчур насыщенным.

    Такие наивные «деревенские» стили, как шебби-шик и прованс, трудно представить без нежных цветочных принтов на шторах. Поэтому для них допускается сделать исключение и подобрать плиссе из ткани с романтичным растительным рисунком.

    Направление складок-плиссе может быть не только горизонтальным, но и вертикальным. Считается, что шторы с горизонтальными складками визуально расширяют стены и подходят для оформления узких окон, а вертикальные модели зрительно приподнимают потолки и более уместны в небольших помещениях.

    Если вы хотите придать атмосфере помещения статусность, оформите окно подъемными и раздвижными шторами глубокого насыщенного цвета (мокрого асфальта, темно-синего, бордового, оливкового) из плотного шелка или атласа. Если акцент делается на его воздушности интерьера, повесьте на окно шторы плиссе и прозрачную органзу пастельных расцветок.

    В залах, оформленных в минималистических или авангардных стилях шторы плиссе вполне возможно использовать в качестве самостоятельной «творческой единицы». Главное условие ― их цвет должен перекликаться с ключевыми цветами интерьера.

    Идеи для спальни

    Обеспечение комфортного для сна и отдыха затенения ― главное требование, предъявляемое к занавескам в спальне, и шторы плисе полностью ему отвечают. Рассмотрим основные идеи по декорированию спальни с их помощью.

    Спальни, особенно в загородных домах очень часто располагают в мансардах, для которых характерны нестандартные окна. Шторы плиссе ― это единственные занавески, которые можно вписать и в настенный и в потолочный оконный проем самой причудливой конфигурации и при этом не скрыть, а, наоборот, подчеркнуть его геометрическую форму.

    Стопроцентного затемнения позволяют добиться тканевые жалюзи плиссе из материала блэкаут. Чтобы окна в дневное время, когда шторы приподняты, не казались голыми, их можно дополнительно украсить полупрозрачной гардиной.

    Удобнее всего регулировать освещенность занавесками типа «день-ночь». Они не нуждаются в шторах-партнерах. Днем окно закрывается полупрозрачным полотном, а ночью ― плотным, которое также может быть выполнено из ткани блэкаут.

    Интересное решение для любой спальни ― шторы плиссе с фотопечатью. Изображение звездного неба, морского пейзажа или лесной поляны поможет создать в спальне уютную расслабляющую атмосферу.

    Идеи для балкона

    Основная задача штор на балконе ― защитить его от яркого солнечного света и при этом не перегрузить достаточно скромное по размерам пространство. Шторы плиссе с ней справляются идеально. Хотя испортить интерьер балкона или лоджии такими шторами невозможно, при их выборе не будет лишним воспользоваться несколькими простыми советами.

    Если балкон выходит на солнечную сторону, то обратите внимание на плиссе с перламутровым или металлизированным покрытием. Такая ткань не только затеняет помещение, но и отражает солнечный свет. Она не позволяет воздуху нагреваться и даже в летнюю жару сохраняет и на балконе и в смежной с ним комнате прохладу.

    Ширина стандартных балконов не превышает 1,5 метров, поэтому шторы плиссе на его окна предпочтительнее монтировать отдельно на каждую створку. Такое крепление самое компактное и не «съедает» пространство.

    Для балкона и лоджии лучше выбирать шторы плиссе, которые открываются и закрываются как в нижней, так и в верхней части. Такая конструкция позволяет защитить помещение от посторонних взглядов, не затемняя пространство

    Освещенность смежной с балконом комнаты напрямую зависит от того, какие на нем шторы. Поэтому они не должны быть слишком темными и плотными.

    Шторы плиссе хорошо вписываются в современные стили интерьера, благодаря возможности нанесения различных узоров на поверхность ткани, изобилию цветов. Они удобны, практичны и легки в уходе. В довершение ко всему прекрасно сочетаются со многими видами гардин и штор.

    особенности, достоинства и разнообразие тканей и конструкций, фото удачных вариантов

    В последнее время все большую популярность в мире штор завоевывают изящные, прочные и легкие в уходе шторы-плиссе (жалюзи-плиссе). С их помощью можно интересно украсить комнату и создать приятную и комфортную атмосферу в доме. Жалюзи-плиссе, сочетая в себе достоинства традиционных жалюзи и рулонных штор, отлично справляются с двумя задачами – защитой от солнца и от посторонних глаз.

    Шторы-плиссе: особенности и достоинства

    Выполненные из плиссированного полотна, шторы-плиссе на первый взгляд похожи на горизонтальные жалюзи. На нужном уровне они фиксируются при помощи цепочки или пульта управления. Устанавливать жалюзи можно на наклонные или открывающиеся створки, а также на самые разные окна. Это делает их популярными среди обладателей окон сложной геометрической конструкции.

    Основные характеристики

    • Для изготовления штор-плиссе используются экологически чистые материалы (полиэфир, полиэстер), имеющие различную фактуру, плотность и дизайн.
    • Все ткани обрабатываются специальной антистатической пропиткой, которая делает жалюзи устойчивыми к выгоранию и загрязнению.
    • Некоторые ткани способны эффективно отражать солнечные лучи и препятствовать нагреву воздуха в квартире за счет особого светоотражающего металлизированного покрытия.
    • Ширина штор может быть от 0,25 до 2,80 метра. Их максимальная высота составляет 4,00 метра. Ширина складок в среднем – 15 миллиметров.
    • Комплектующие конструкции сделаны из пластика, анодированного алюминия и стали.
    • Профиль и фурнитура имеют четыре классических цвета: белый, коричневый, бронза, серебро. Профиль можно покрасить и в любой другой цвет.

    Достоинства плиссированных жалюзи

    • Установить конструкции можно не только на обычные, но и на французские, потолочные и мансардные окна.
    • В зависимости от функций, которые изделия должны будут выполнять в помещении, можно выбрать плотность и степень прозрачности ткани.
    • Некоторые модели штор способны пропускать приятный свет, в то же время не пропуская в помещение жару.
    • Изделия производятся на современном оборудовании и рассчитаны на длительный срок эксплуатации.

    Шторы плиссе

    Разновидности жалюзи-плиссе. Фото

    Изготавливаться шторы могут не только из ткани, но и из бумаги. На бумажные жалюзи можно нанести любой рисунок и тогда изделие будет неповторимым и уникальным. К тому же бумага, это экологичный материал, который можно применять в детских комнатах и спальне.

    Виды конструкций плиссированных жалюзи

    Шторы-плиссе могут быть вертикальными и горизонтальными. Самыми распространенными из них являются вертикальные конструкции. Горизонтальные же используются в основном для защиты от прямых солнечных лучей в квартирах, окна которых выходят на юг.

    Конструкции состоят из направляющих нитей, элементов управления жалюзи, из профилей и элементов крепежа. Для оформления сложных интерьеров существуют различные варианты крепления направляющих механизмов изделия:

    • монтаж к стене;
    • крепление на потолок;
    • монтаж к окну при помощи кронштейнов.

    Разновидности штор

    1. Натяжные и свободно висящие изделия подойдут для прямоугольных окон и остекленных проемов. Они с помощью кронштейнов крепятся на стену или потолок. Снизу шторы имеют натяжные регулируемые фиксаторы.

    2. Конструкции, которые крепятся на боковых направляющих, разработаны специально для мансардных окон. Такое крепление позволяет избежать просвета при наклоне окна и провисания ткани на широких изделиях.

    3. На окнах, имеющих один или два скоса, и на куполах используются специальные жалюзи для окон со скосом. Монтироваться они могут на стены, потолок или в оконный проем.

    5. Плиссированные занавески, закрывающиеся и открывающиеся наподобие веера, выпускаются для арочных и круглых окон.

    6. Конструкции для потолочных окон и наклонных крыш имеют два варианта управления:

    • для невысоких окон – механическое;
    • для высоких проемов и остекленных крыш – дистанционное.

    Подбор материала и цвета для штор-плиссе. Фото

    Ткань для штор-плиссе по прозрачности разделяется на следующие виды:

    • полностью прозрачные;
    • полупрозрачные ткани, которые частично пропускают свет;
    • blackout (светонепроницаемые) ткани, позволяющие создать полное затемнение комнаты.

    Плиссированные ткани могут быть самых разнообразных оттенков: однотонные, многоцветные, с рисунками. Это позволяет подобрать необходимую для дизайна помещения любую цветовую гамму.

    • Прекрасным элементом декора изделия будут на кухне. Простые, компактные и удобные в обращении шторы защитят от солнца и не потребуют частой стирки.
    • Изготовленные из плотной ткани с водоотталкивающей пропиткой, шторы-плиссе можно применять для оформления ванной комнаты.
    • Благодаря большому выбору текстуры и цвета ткани, в детской комнате можно создать атмосферу сказки.
    • Идеальные условия для дневного сна в спальной комнате и детской создаст система «День-Ночь».

    Шторы Дуэт «День-Ночь».

    Это объемные изделия, которые состоят из двух слоев гофрированной ткани.

    • В жаркий летний день оконный проем можно закрывать темным полотном штор, а вечером опускать полупрозрачную часть жалюзи, наполняя помещение рассеянным светом.
    • Изделия «День-Ночь» (см. фото) оптимальны для нестандартных окон. Если их повесить на арочное окно, то они создадут «эффект веера».

    Особенности монтажа

    • Монтироваться конструкции могут на потолок, стену, раму окна, в оконный проем или на штапик, прижимающий стекло.
    • Карнизы крепятся с помощью кронштейнов (на раму окна), шурупов или клейкой ленты (если позволяет вес конструкции).
    • Чаще всего на пластиковые окна жалюзи устанавливаются непосредственно на раму. Такой вид крепления дает возможность полноценно использовать подоконник.

    Правильный уход за шторами-плиссе

    1. Пропитанные специальными пыле- и влагозащитными веществами изделия особого ухода не требуют. Их иногда следует протирать влажной тряпочкой и этого будет достаточно.

    2. Шторы со специальным светоотражающим покрытием требуют более тщательного ухода.

    • Ткань снимается и помещается в воду с моющим средством и с температурой в тридцать градусов.
    • Через некоторое время ее следует прополоскать чистой водой.
    • Чтобы стекла лишняя жидкость, шторы несколько раз необходимо сложить и разложить.
    • Досыхать занавеска должна на окне в сложенном состоянии. Время от времени ее нужно раскладывать, чтобы не склеились складки.
    • Гладить шторы-плиссе категорически запрещается.

    Достаточно легко создать у себя дома уютную обстановку. Разного дизайна шторы-плиссе помогут добиться желаемого результата.

    Красивые варианты штор плиссе

    плиссированные жалюзи на пластиковые окна, бумажные и алюминиевые, виды плиссе и способы установки, отзывы

    Шторы «плиссе» были изобретены в Германии довольно давно, но до сих пор не сдают своих позиций. Этот тип занавесок обладает рядом отличий и преимуществ, которые выгодно отличают его от всех других видов.

    Что это такое?

    Описание жалюзи «плиссе» дать крайне просто. Они представляют из себя полотно плотного материала, сложенного частой гармошкой, и издали ничем не отличаются от классических горизонтальных жалюзи. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что перед нами не отдельные рейки, а сплошной материал. Плиссированные занавески подходят для оформления окон практически любого размера и формы. Их можно повесить и на пластиковые окна, и на деревянные, при этом с креплением штор проблем не возникнет.

    Гофрированные жалюзи выпускаются в разных модификациях. Они также изготавливаются из разных материалов и могут быть как однотонными, так и цветными. Это открывает огромный простор для фантазии относительно разного оформления интерьера комнат. Жалюзи «плиссе» отлично защищают от солнца и тепла с улицы, не позволяя помещению слишком сильно разогреться в жаркий летний день, а также оберегая обстановку комнаты от выгорания.

    К отличительным чертам этого вида жалюзи относится и то, что их можно стирать прямо в домашних условиях (разумеется, если речь идет не о бумажных моделях).

    Бумажные гофрированные шторы можно изготовить самостоятельно, при этом они будут служить ничуть не хуже покупных, а в обстановку впишутся гораздо лучше. Однако тканевые варианты все же нужно покупать. Они изготовлены из стопроцентного полиэстера, обработанного специальной пропиткой, не позволяющей пыли и грязи въедаться в ткань. Благодаря этому защитному покрытию ухаживать за жалюзи весьма просто.

    В сложенном виде они занимают совсем мало места – около 4 сантиметров в высоту. На данный момент это самое компактное приспособление для оформления оконных пространств.

    Принцип действия

    Конструкция жалюзи представляет из себя полотно сложенного гармошкой материала, прикрепленного к алюминиевым профилям или крепящегося на веревках. Управление осуществляется с помощью разных техник. Самое простое – управление с помощью ручки. С одной стороны жалюзи крепятся к окну, а с другой приделывается ручка прямо к нижней планке жалюзи. С помощью нее можно регулировать степень открытия панелей.

    Управление с помощью веревочки или цепочки подходит больше для окон, высота которых сильно превышает человеческий рост. Такая система знакома нам по классическим вертикальным жалюзи, для управления которыми как раз используется веревочный метод. Жалюзи, оснащенные электроприводом подходят для труднодоступных окон, открывать и закрывать которые вручную не представляется возможным. В данном случае регулировка плиссированных штор происходит при помощи пульта дистанционного управления. В настоящий момент такие моторчики довольно бесшумные, поэтому особых неудобств они не доставят.

    Отличительной особенностью штор «плиссе» является то, что они могут открываться как сверху вниз, так и снизу вверх, что делает их очень удобными для установки на первом этаже. И доступ солнечному свету открыт, и помещение защищено от любопытных взглядов прохожих.

    Виды

    Несмотря на схожую конструкцию, существует несколько подтипов жалюзи «плиссе»:

    • Очень популярные на сегодня жалюзи «день-ночь» часто устанавливаются в спальнях, гостиных, детских. Они состоят из двух полотен ткани разной плотности, имеющих независимые системы управления. Одна из тканей позволяет обеспечить хорошее плотное затемнение, а вторая просто защищает от взглядов посторонних. Устанавливая систему «день-ночь», обычно ограничиваются только ей, не докупая дополнительно классические занавески (тюль и портьеры). Тут есть свое «но»: эти системы подходят только для установки на прямоугольные окна, для фигурных проемов их еще не приспособили.
    • Гофрированные шторы на арочное окно не имеют функции открывания, поскольку они изготовлены в форме веера. Однако на данный момент это единственный способ оформить такое окно, при этом защитив комнату от солнца. Плиссированные жалюзи подходят и для внутренних перегородок. В этом случае рольставни будут исполнять декоративную роль, единственной функциональной нагрузкой станет большее обособление пространств друг от друга.
    • Жалюзи с электроприводом подойдут для обрамления мансардных и потолочных окон. Что примечательно, натяжные модели подходят для наклонных окон, при этом они не провисают благодаря специальной системе крепления. Нельзя назвать традиционным и такой вид, как вертикальные «плиссе». Управляются они, в основном, вручную и используются для оформления маленьких окошек. Самоклеющиеся жалюзи крепятся непосредственно к раме. С одного конца такой шторы располагается липкая лента, благодаря чему они могут быть установлены хоть сверху окна, хоть с его середины.
    • Также интерес представляют и так называемые конструкции «гофре». Они сделаны из двух полотнищ, особым образом скрепленных друг с другом. Между ними закреплены веревочки, с помощью которых осуществляется управление. Воздух, находящийся между полотнами, позволяет обеспечить хороший теплоизолирующий эффект: летом они защищают комнату от перегрева, а зимой не пропускают холодный воздух.

    Материалы

    Самыми популярными на сегодняшний день являются тканевые «плиссе». Одной из причин частого выбора этого материала служит то, что тканевые жалюзи можно стирать, правда, не все. Шторы blackout и ткани с металлизированным покрытием потеряют все свои свойства после стирки. В остальном же стирка обычных гофрированных занавесок возможна в воде температурой ниже 30 градусов с добавлением щадящего pH нейтрального средства. Сушат ткань в сложенном виде, время от времени расправляя жалюзи, чтобы «ламели» не слиплись. Следующие по популярности – бумажные модели. Их выбирают для обрамления окон не только в домах, но и снаружи, к примеру, на балконе.

    К преимуществам бумаги можно отнести износостойкость, большой выбор цветовых вариаций и дешевизну.

    Бумажные «плиссе» можно сделать из плотных обоев, оставшихся после ремонта, или же купить готовые. В основном, модели из бумаги управляются вручную с помощью ручки. Алюминиевые варианты не пользуются особой популярностью по ряду факторов. Во-первых, они очень быстро нагреваются, отчего их нельзя установить на мансардное или потолочное окно. Во-вторых, обычные горизонтальные жалюзи из алюминия намного практичнее, чем гофрированные. Таким образом, наибольшим функционалом на сегодня обладает ткань. Ее можно подобрать для всех типов окон, оснастить электроприводом, она легка в уходе и часто обладает гипоаллергенными свойствами из-за пылеотталкивающей пропитки.

    Размеры

    Шторы «плиссе» имеют огромный размерный ряд. Ими можно оформить как крошечные, так и очень большие окна, например, панельные. Ширина гофрированных занавесок варьируется от 25 сантиметров до 2,8 метра. По высоте они могут достигать 4 метров. Складки, закладываемые в разных моделях, могут быть как широкими, так и совсем узкими – от 1,5 сантиметров.

    Размеры жалюзи подбираются в зависимости от габаритов окна и от того, где именно будут крепиться панели. Гофре, которые приклеиваются непосредственно к самому стеклу будут намного уже, чем те, которые крепятся на проем окна.

    Мини жалюзи устанавливаются на маленькие декоративные окошки, например, чердачные или расположенные в стенах санузла. Здесь возможен выбор как в пользу классических горизонтальных моделей, так и вертикальных. И те, и другие будут смотреться одинаково выигрышно. Дополнять «плиссе» раздвижными занавесками не возбраняется. Например, комбинирование с длинными портьерами, наоборот, приветствуется в стилях типа Модерн или Минимализм.

    Обзор производителей

    Почетное первое место заслужили, конечно же, немецкие жалюзи «плиссе». Практически все ткани, поставляемые из Германии для этих конструкций отличаются высоким качеством и разнообразным цветовым ассортиментом. Производство штор «плиссе» подхватили и в других частях Европы. Особо преуспела в этом Великобритания. Такие производители, как Designers Guild, Watts, Byron&Byron поставляют лучшие на сегодняшний день ткани для штор «плиссе». Они отличаются высоким качеством, не выгорают на солнце, прекрасно держат форму и хорошо стираются.

    Италия не осталась в стороне. Представляющая ее компания Casa Valentina производит не только ткани, но и элементы крепления. Особый итальянский характер прослеживается в расцветках и орнаментах материалов, так что при выборе обязательно нужно учитывать, подходит ли подобный стиль жалюзи для вашего интерьера. Французская марка Hope and Phillips поставляет элитные материалы для пошива штор и производства плиссированных жалюзи. Расцветки, предлагаемые данной компанией, больше всего подходят для интерьера Барокко, так как отличаются обилием золоченых элементов отделки. Однако при должном умении можно найти подходящие жалюзи и здесь.

    При заказе тканевых моделей в мастерской вам непременно предложат ткани на выбор. Помня названия перечисленных брендов вам будет легче определиться с выбором.

    Как собрать?

    В зависимости от того, какую модель и с каким типом управления вы выбрали, зависит и способ сборки. В типовой комплект входит штора, 4 корпуса, 4 фиксатора, 4 крепления, 2 ручки, 4 скобы, 4 крышки, 8 шурупов и 4 пластины двустороннего скотча. Достаточно собрать этот комплект, чтобы была возможность установить жалюзи «плиссе». Монтаж на пластиковую раму производится без сверления. Крепления устанавливаются сверху и снизу окна с помощью двустороннего скотча. На них нужно установить корпус и фиксатор, в заключение производится установка крышки.

    Установка конструкции на деревянную раму в целом схожа с креплением на пластиковую, но производится при помощи шурупов. Так, крепления нужно крепить на раме не двусторонним скотчем, а шурупами. Дальше следует повторить все те же действия, что и при работе с пластиковым окном. Данные варианты подходят для установки жалюзи на глухие окна. Установку штор на поворотно-откидную раму лучше доверить профессионалу, так как механизм крепления в данном случае немного сложнее, чем приведенный. Также профессионал должен заниматься и монтажом плиссированных жалюзи с электроприводом, поскольку важно, чтобы система управления на дистанционном управлении была настроена должным образом.

    Как снять: инструкция

    Демонтаж шторы «плиссе» не представляет особых сложностей даже для человека, далекого от мира техники. Чтобы снять гофрированную штору для чистки или замены, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

    • Соберите полотно и зафиксируйте его в сложенном виде.
    • Снимите крышки, закрывающие конструкции креплений.
    • Вытащите фиксаторы из корпусов.
    • Аккуратно отсоедините штору от направляющих.

    Вот и все. Полотнище готово для дальнейшей чистки или замены.

    Примеры в интерьере

    Ниже приведены примеры использования жалюзи «плиссе» в интерьерах с подобным разбором каждого из дизайнерских решений. Замена привычных портьер современными функциональными гофрированными жалюзи – отличная идея, особенно если речь идет об оформлении окна необычной формы. Здесь прямоугольные окна выстроены в форме полукруга. Подобный выбор оформления для них позволяет сделать акцент на необычном арочном строении самой стены, в которую окна вмонтированы. Цвет подобран в одном оттенке с классическим эко-интерьером гостиной.

    Жалюзи «плиссе» часто выбираются в качестве решения для оформления окон в интерьерах стиля Лофт. Они выглядят стильно, минималистично, а также являются очень функциональным предметом меблировки. При продумывании дизайна кабинета важно найти такое решение, при котором ничего не будет отвлекать от работы. Тканевые гофрированные занавески без лишних деталей станут отличным выбором. Вот шторы гофре, подобранные для окна необычной формы, а также для наклонного прямоугольного окна.

    Выбор насыщенного красного цвета не случаен. Пропуская через себя солнечные лучи жалюзи помогают окрасить всю комнату в теплые тона, и на такой кухне сразу повышается аппетит. Более того, преобладание теплых оттенков позволяет подарить помещению уют и домашнюю обстановку.

    На данном изображении показан пример использования плиссированных штор с широкими складками. Для интерьера этой спальни выбрана не сплошная занавеска, закрывающая панорамное окно, а несколько. Это позволяет регулировать зоны освещения более точно. Также шторы гофре в данном случае применяются не только для защиты от солнечных лучей, но и для зонирования пространства. Вот наглядный пример использования плиссе для зимнего сада. Потолочные модели обычно оснащаются системой электропривода, облегчающей управление ими.

    Выбранный белый цвет позволяет мягко рассеять проникающий в комнату солнечный свет.

    Разноцветные гофрированные шторы часто используются при оформлении интерьера детской. Такая комната подойдет и для мальчика, и для девочки. Веселая расцветка непременно понравится детям. Обратите внимание на жалюзи в данном конкретном случае. Тут установлено по два полотна одинаковой фактуры. При наложении друг на друга они позволят практически полностью защитить комнату от солнечных лучей, а также обеспечат эффект теплоизоляции, оберегая помещение от сквозняков. Арочное окно обрамлено «плиссе» в форме веера. Такое решение выглядит очень стильно и интересно и подойдет как для дизайна спальни, так и кухни. Несмотря на то, что жалюзи на полукруглом отсеке открывать нельзя, окно в целом не выглядит громоздко. Наоборот, с таким оформлением оно кажется более интересным.

    Штора «плиссе» выгодно подчеркивает всю необычность конструкции.

    Вариант «день-ночь» – отличное решение для спальни, позволяющее хорошо выспаться в дневное время суток, так и ночью. Необычная конструкция занавесок обязательно привлечет к себе внимание, так что нужно помнить об этом при создании дизайн-проекта.

    Плюсы и минусы

    Если взглянуть на отзывы людей, установивших жалюзи «плиссе», то плюсов в них намного больше, чем минусов. К достоинствам можно отнести следующие качества:

    • Низкая цена. Покупка штор и монтаж требуют значительно меньших вложений.
    • Универсальность. Данный тип жалюзи может быть подобран к любым формам и размерам окон, включая мансардные, панорамные или крошечные чердачные проемы.
    • Простота в уходе. Обычно достаточно просто пропылесосить жалюзи, чтобы вернуть им первоначальную чистоту. Однако также тканевые модели разрешается подвергать нечастой стирке с применением щадящего средства, чтобы не смыть специальную пропитку с ткани.
    • Экономия пространства. Плиссированные шторы занимают очень мало места как в разложенном, так и в сложенном состоянии. Это крайне важно при выборе штор для маленькой комнаты.
    • Разнообразие видов. Помимо обычных штор «плиссе», на рынке представлены и двойные гофре, и модели «день-ночь», и блэкаут, не говоря уже об обилии различных расцветок и орнаментов. К тому же ширина складок также может варьироваться в зависимости от предпочтений заказчика.
    • Регулировка освещенности. За счет того, что шторы можно открывать как снизу вверх, так и сверху вниз, удается создавать такое освещение и в таком количестве, в котором необходимо.

    Потребители говорят о следующих минусах гофрированных моделей:

    • Плиссированные шторы не подходят для больших просторных комнат, они смотрятся в них нелепо.
    • Для некоторых людей недостатком было то, что жалюзи крепятся непосредственно на раму или стекло распашного окна, и когда открываешь его настежь, оно распахивается вместе с жалюзи, оставляя комнату «голой».

    О том, как монтировать шторы «плиссе», смотрите в следующем видео.

    портьеры со складками и на подкладке — Дизайн * Sponge

    Шторы — одна из моих любимых вещей для дома. Для них требуются только самые базовые навыки шитья, а сшивание их самостоятельно позволяет создавать отличительные, индивидуальные драпировки, которые могут стоить целых долларов, чтобы их профессионально изготовить. К счастью, если у вас есть швейная машина и свободные выходные, вы можете сшить шторы, которые гарантированно будут выглядеть профессионально и добавить по-настоящему изысканную отделку вашей комнате.Раньше мы рассматривали, как сделать простую панель для штор, но в этом посте мы поднимем ее на ступеньку выше и создадим плиссированные шторы с подкладкой. Эти шторы — настоящая вещь, и я обещаю, что их сделать проще, чем вы думаете — весь фокус в том, чтобы использовать плиссированную ленту, которая делает идеальные складки проще простого. Давайте начнем! — Бретт Бара

    Прочтите полное руководство после прыжка. . .

    Материалы

    • ткань для внешней стороны ваших штор (здесь вы можете использовать самые разные ткани, от среднего хлопка до тяжелых декоративных тканей.Подсчитайте нужную вам сумму ниже.)
    • ткань для подкладки (хлопчатобумажная ткань средней плотности или специальная ткань для подкладки штор, которая бывает разной плотности и различных вариантов, включая затемненную. Вы также можете использовать белую простыню для подкладки.)
    • плиссированная лента
    • крючки для драпировки
    • грузила
    • Швейная машина, булавки, ножницы, утюг и основные швейные принадлежности

    Помимо выбранной ткани, это специальные материалы, которые вам понадобятся для создания плиссированных штор.Вверху — плиссированная лента , благодаря которой происходит все волшебство. Это специальная лента, которую вы пришиваете к внутренней части верхней части панели занавески. У него есть тонкие вертикальные карманы через каждые дюйм или около того; Вы вставляете крючки для драпировки с четырьмя выступами (внизу слева) в карманы, стягивая тесьму и создавая идеально ровные складки. На рынке существует множество типов плиссированной ленты, позволяющей добиться всех видов эффектов — от гофрирования до складок коробки и складок карандашом — так что не стесняйтесь исследовать и выбирать то, что вам нравится для ваших окон.

    В этом посте я использую крючки для складок с четырьмя выступами, удлиненная шея / потолок . Подобно плиссированной ленте, на рынке существует множество типов крючков для драпировки, и все они по-разному взаимодействуют с плиссирующими лентами и карнизами / кольцами для штор для достижения различных эффектов. Так что взгляните на то, что там есть, когда вы решаете, какие хуки использовать.

    В правом нижнем углу находится вес занавески, который не является абсолютно важным, но придаст вашим занавескам более профессиональный вид.Утяжелители вшиваются в нижнюю кромку штор, помогая им висеть красиво и прямо.

    1. Измерение

    Чтобы определить размер ткани, нужно сначала измерить размеры окон. Я начинаю с установки карнизов там, где я хочу, чтобы у меня было фиксированное место для измерения. Затем измерьте готовую длину штор, измеряя расстояние от места на кольцах или штанге, где занавески будут крепиться, до точки, с которой вы хотите, чтобы низ занавесок упал.Запишите это число как размер A. Затем измерьте желаемую ширину каждой панели занавеса и запишите его как размер B. (Примечание: каждый тип плиссированной ленты создает разную сборку, поэтому проверьте свою конкретную ленту, чтобы увидеть, сколько лишней ткани ширину, которую необходимо спланировать для складок. В большинстве случаев она как минимум вдвое превышает желаемую ширину каждой панели.)

    Для внешней стороны каждой шторной панели вам потребуется отрезать кусок ткани длиной A + 11 дюймов и шириной B + 4 дюйма.Для подкладки вырежьте кусок, который на 5 ″ короче и на 4 ″ уже , чем ваш внешний кусок. (Примечание: если ширина вашей ткани недостаточна для достижения ваших мерок, сшейте два куска вместе вертикально и затем продолжайте.)

    2. Раскрой ткани

    Хорошо, я знаю, что сказал, что сшить занавески очень легко, но есть одна сложная часть, а именно борьба с большими кусками ткани и поддержание всего ровного и ровного.Перво-наперво: очень полезно иметь хорошее рабочее место для такого большого проекта, как занавески. Постарайтесь расположиться в пространстве, где у вас достаточно площади (обычно на полу, если у вас нет роскоши гигантских рабочих столов), чтобы удобно разложить ткань. Если вам нужно переместить мебель из комнаты, чтобы освободить место, сделайте это!

    Когда ткань полностью разложена, пора разрезать. Чтобы кусочки ткани оставались прямыми и квадратными, ориентируйтесь по кромке ткани.Кромка — это законченный край ткани, на котором ткань прикреплялась к ткацкому станку при его изготовлении. Часто кромка бывает другого цвета и на ней есть какие-то надписи, указывающие, кто ее сделал. Вот что важно знать: перед началом шитья необходимо обрезать кромку. Поскольку эта ткань отличается по фактуре от остальной ткани, она может вызвать сморщивание швов, если ее не обрезать.

    Обрезая кромку ткани, знайте, что этот край ткани — настоящий прямой край, поэтому используйте его в качестве ориентира при обрезке.Используйте длинную линейку и карандаш, чтобы нарисовать линию (или дисковый резак и прямую кромку, если она у вас есть) и сделайте первые надрезы параллельно обоим кромкам кромки. Затем, когда вы будете делать перпендикулярные надрезы по длине, обязательно сделайте их под прямым углом к ​​кромкам. Эти шаги помогут вам получить красивые прямые куски ткани. Я считаю очень полезным использовать мой коврик для резки в качестве ориентира, но если у вас нет коврика для резки, вы можете использовать столярный угольник, чтобы проверить края и углы.(Известно, что я даже использовал лазерный нивелир для проверки краев при шитье больших вещей!)

    (В этом посте я делаю миниатюрную панель-занавеску, чтобы вы могли видеть все элементы, но в небольшом масштабе.) После того, как вы разрежете части, у вас должно получиться следующее: внешний элемент плюс подкладка, которая будет немного меньше со всех сторон.

    3. Подол днища

    Первый шаг — подшить нижний край внешней части и подкладки.Для этого отогните нижний край на 4 дюйма и нажмите. Сложите его еще на 4 дюйма и снова нажмите.

    Приколите слои булавками, затем прострочите подгиб примерно на 1/4 дюйма от внутреннего края загиба.

    Подшейте подкладку точно так же.

    4. Пришейте бока

    Пора прикрепить вагонку к экстерьеру. Разложите обе части так, чтобы лицевых сторон ткани смотрели вместе .Выровняйте их так, чтобы подшитый край подкладки находился на 2 дюйма выше подшитого края внешней стороны (как показано справа на фотографии выше), а необработанные края деталей были выровнены вдоль одной стороны (как показано наверху. край на фото выше).

    Сшейте две детали вместе по выровненным необработанным краям с припуском на шов 1/2 дюйма.

    Далее пришиваем другую сторону. Поскольку внешняя сторона шире, чем подкладка, вам придется сместить ткань, чтобы выровнять необработанные края стороны, противоположной шву, который вы только что сшили.Обязательно держите край подкладки на 2 дюйма выше внешнего края. Приколите ткань булавками и прошейте вдоль этого края, как делали раньше.

    Выверните две детали на лицевую сторону, и вот что у вас получится: внешняя ткань складывается и образует границу на подкладке.

    Обязательно равномерно распределите ткань, чтобы подкладка была по центру, а границы с каждой стороны были ровными, а затем прогладьте стороны так, чтобы шов был ровным, а края были загнутыми.

    Этот процесс заставляет внешнюю ткань обертываться вокруг стороны подкладки, так что если края ваших шторных панелей слегка оторвутся, вы увидите декоративную ткань, а не подкладку.

    5. Вставьте грузы

    Теперь нам нужно закончить подгибку и вставить утяжелители. Как видите, когда вы поворачиваете панели на лицевую сторону, внизу будет пятно, где виден необработанный край ткани (в 2-дюймовом пространстве, где подкладка не закрывает шов).Поверните этот необработанный край под 1/2 дюйма и прижмите его.

    Затем просуньте груз под край ткани, заправляя его в пространство, где ткань наматывается на подкладку. Используя иглу и нитку, закрепите груз на месте, пришив язычок ткани наверху груза к внутренней обернутой части занавески. Наконец, с помощью иглы и нитки сшейте внутренний загнутый край (то есть край, который вы только что загнули и прогладили).

    Повторите эти действия, чтобы добавить еще один груз в другой нижний угол каждой панели.

    Примечание о кромке: кромка подкладки и кромка внешней части не сшиваются вместе. Идея состоит в том, что каждая из них свободно свисает, что помогает полотняным панелям висеть ровно, не сморщиваясь. Подол делают на 2 дюйма короче, чем внешний вид, чтобы не было шанса, что подол может выглядывать снизу или становиться видимым при движении шторы.

    6. Обработать верхнюю кромку

    Вот как должен выглядеть верхний край вашей панели: внешний вид будет выступать на 3 дюйма над подкладкой.

    Просто загните внешнюю часть на 3 ″ поверх подкладки и прижмите ее.

    7. Прикрепите плиссировочную ленту

    Наконец, пришло время для плиссированной ленты! Просто отрежьте кусок ленты шириной с панель занавеса (загните под необработанные края ленты на 1/4 дюйма и прижмите их). Выровняйте ленту по верхнему краю шторной панели.

    Хорошо, теперь мы сделаем небольшой обход, чтобы я мог рассказать вам о небольшом трюке.Как видите, крючок для драпировки здесь не такой высокий, как лента со складками. (Я не смог найти крючки того же размера, что и моя лента.) Если бы я пришил ленту как есть, крючок, как вы можете видеть, упал бы примерно на 1 дюйм от верхнего края шторной панели. Это будет означать, что ткань моей занавески будет выходить на 1 дюйм за то место, где я ее вешаю, что в моем случае означало бы, что она частично закрывала бы мои кольца занавески. Я хотел, чтобы мои панели плавали чуть ниже колец штор, поэтому мне нужно было исправить это.

    Мое решение, поскольку я не смог найти плиссировочную ленту скиннера в том стиле, который мне нужен, заключалось в том, чтобы просто загнуть под верхний край ленты и приутюжить ее на месте. Это решение сработало отлично, и, как вы можете видеть, теперь крючки подходят к верхнему краю занавески. Так что, если у вас есть аналогичная проблема, знайте, что вы можете поиграть с лентой, чтобы заставить ее делать то, что вы хотите!

    Когда вы будете довольны размещением ленты, закрепите ее на месте, используя множество булавок по обоим краям, чтобы ничего не сместилось.Затем просто пришейте его к полотну штор, прострочив по пунктирной линии внизу ленты, а также по верхнему краю ленты. (Обязательно убедитесь, что карманы вашей ленты расположены внизу, а карманы открываются снаружи!)

    Вот как все будет выглядеть на этом этапе: панель закончена со всех сторон без видимых необработанных краев, и лента пришивается ровно к панели, заподлицо с верхним краем.

    8.Время складывать!

    Мы сделали это! Пора складывать! Осталось только вставить выступы крючков плиссе в карманы тейпа.

    Задвиньте крючки до упора. . .

    А у вас складки!

    Вы можете размещать крючки с любым интервалом, который вам нравится, в зависимости от того, насколько близко должны быть складки. Я поместил свой с тремя или четырьмя пустыми карманами между каждой складкой.

    Вот как они выглядят спереди. Магия!

    Прикрепите каждый крючок к кольцам или штанге для штор, расслабьтесь и любуйтесь своей работой!

    4 способа сохранить ваши плиссированные шторы не устаревшими

    Здесь, в Barn & Willow, мы делаем ставку на складки.На прошлой неделе мы говорили о различных типах, которые мы предлагаем: складки с двумя защелками, складки с тремя защелками и складки Euro. Мы также провели небольшую викторину, чтобы помочь вам решить, какой вариант плиссировки вам подойдет. (Если вы еще не прошли тест, заходите сюда!)

    Что ж, результаты отсутствуют, и в подавляющем большинстве случаев они в пользу складок с двумя защелками. Мы подготовили для вас небольшую акцию — получите скидку 120 долларов на свой заказ на плиссированных драпировок на 500 долларов по коду: ПЛИССИРОВАННЫЕ ДРАПИНЫ, МАЙ .Он действителен до 27 мая, так что приступайте!

    Некоторым из вас может быть интересно, почему в результате вы получили плиссированную драпировку. Мы учли стиль вашего домашнего декора, длину и ширину драпировки, а также то, как вы хотите, чтобы она текла. Структурированные драпировки складываются по сравнению с нашим свободным мягким верхом.

    Складки-защелки — это именно то, что нужно — это «защипы» ткани, которые сшиваются на несколько дюймов вверху. Делая эти защемления, ткань драпировки может упорядоченно опускаться вниз, обеспечивая контроль и большую полноту при закрытии драпировки.

    Несмотря на то, что в современном дизайне обычно не используются складки, они не так традиционны, как может показаться. Складки не должны противоречить стилю домашнего декора.

    Итак, мы пошли дальше и соединили вместе несколько фотографий для вдохновения при оформлении окон.

    Sheer It!

    Слева: Virtual Studio Innovations | Справа: Luigi Rosselli Architects

    Складки с защипами подходят не только для драпировок с уединенной подкладкой — они также идеально подходят для прозрачных тканей! Равномерное опускание ткани позволяет создать в комнате ощущение воздушности и структурированности, не ограничивая свет.

    Соедините их!

    Слева: Patrick Sutton Associates | Справа: Frederick + Frederick Architects

    Пара затемненных и прозрачных драпировок для большей конфиденциальности и контроля света. Чтобы повесить, используйте двойной стержень с прозрачными полотнами под драпировкой.

    Ударься об пол

    Слева: Houzz | Справа: One Girl Interiors

    Чтобы драпировки выглядели современно, длина должна касаться пола. Это позволит шторам казаться более легкими и менее тяжелыми, а вы получите ценный контроль над освещением.Луженый вид в сочетании со складками, как правило, кажется более тяжелым и роскошным, что придает ему традиционное ощущение.

    Просто лучше!

    Хотя мы обожаем печать, современный дизайн — это минимализм и простота. Поскольку складки уже добавляют немного текстуры к драпировке, мы не хотим путать это с узорами. Используйте однотонные нейтральные тона.

    —-

    Готовы получить плиссированные драпировки?

    Стили складок для драпировки

    Каждую из наших портьер на заказ мы производим на DrapeStyle.Ниже представлены наши «Стандартные складки для драпировки», которые доступны в Интернете. Если вам нужна складка, которой нет в списке, позвоните одному из наших дизайнеров, и мы предоставим вам индивидуальное предложение для ваших штор и портьер.


    Плоская драпировка со складками

    Flat Drapery Pleat — это простейшая складка. Также известная как «Плоская панель», верхняя часть драпированной панели отделана лентой с пряжкой, чтобы панель оставалась прочной наверху. На тыльной стороне панели установлены крючки для драпировки, которые прикрепляются к петлям колец для драпировки.


    Складка французской драпировки (также известная как «складка с защипом»)

    Наша французская драпированная складка — наш самый классический (и популярный) стиль, также известный как складка-складка. Драпировочная ткань сформирована в виде «флейты» с тремя пальцами и подвешена на булавки для драпировки.


    Парижская драпировка со складками

    Парижская складка похожа на французскую складку, но на парижской складке складка «закреплена» на вершине «флейты». Парижская складка также подвешивается с помощью предварительно установленных крючков для драпировки.


    Складка драпировки картриджа

    Складка картриджа — это место, где ткань свернута в цилиндр в верхней части панели драпировки. В DrapeStyle мы используем запатентованное устройство, которое вставляется в складку картриджа, чтобы форма складки оставалась аккуратной и однородной.


    Перевернутая складка

    В DrapeStyle мы предлагаем две версии перевернутой складки. Классическая перевернутая складка с 5-дюймовой складкой в ​​аккуратном и строгом стиле.


    8-дюймовая перевернутая складка для драпировки

    Наша 8-дюймовая перевернутая складка похожа на стандартную перевернутую складку с удвоенной длиной складки.


    Втулка складка

    Наша Grommet Pleat — это наша самая современная складка, цвет и отделка которой на ваш выбор. Для нашей Коллекции уличных драпировок мы используем устойчивые к коррозии латунные втулки в различных вариантах отделки.


    Карман для стержня

    Складка Rod-Pocket, также известная как «Pole-Pocket», представляет собой складку, в которой карман образуется в верхней части драпированной панели.Затем стержень драпировки вставляется через карман. Булавки для драпировки не используются на панели кармана для стержня.


    Драпировочная панель с карманами для стержней с фланцем 2 «

    Мы можем добавить 2-дюймовый фланец к верхней части драпированной панели с карманами для стержней, что добавит немного больше уникальности и характера.


    Руководство по стилям рубрик для штор

    Карандашная складка товарная позиция

    Карандашная складка — это традиционная стандартная товарная позиция для штор и балдахинов.Лента 7,5 см (3 дюйма) используется с тремя положениями крючка, чтобы подходить ко всем типам дорожек и столбов. Шторы поставляются не натянутыми, чтобы вы могли собрать их до необходимой ширины. Чтобы получить помощь, обратитесь к нашему руководству по подвешиванию занавесок со складками карандашом висит.

    Советы по измерению занавесок со складками карандашом см. На стр.

    Таблица размеров штор со складками карандашом (для пар штор)
    Ширина карниза
    До 147 см
    (57 дюймов)
    147-219 см
    (57-86 дюймов)
    219–289 см
    (86–113 дюймов)
    289–370 см
    (113–145 дюймов)
    370-420 см
    (145-165 дюймов)
    Ширина занавеса
    (каждая занавеска)
    127 см
    (50 дюймов)
    193 см
    (76 дюймов)
    260 см
    (102 «)
    329 см
    (130 дюймов)
    398 см
    (156 дюймов)
    Ширина стойки 264 см
    (104 «)
    398 см
    (156 дюймов)
    533 см
    (210 дюймов)
    667 см
    (262 дюйма)
    802 см
    (316 «)

    Стандартный заголовок сбора

    Стандартный сборочный заголовок — это традиционный, но неформальный стиль, который идеально подходит к шторам с более коротким перепадом.Требуемая величина сборки такая же, как и для заглавной строчки карандашом (см. Выше). Эта товарная позиция может использоваться с гусеницами или столбами и имеет один ряд карманов для крючков для штор.

    Заголовок со складками

    Пинч-складка — это декоративная товарная позиция для штор, подходящая ко всем тканям. В складках-защелках используется больше ткани, и они более объемные, чем складки-карандаши. Складки вшиваются вручную и прочно фиксируются для более роскошного индивидуального образа.

    Поскольку защелкивающаяся складка представляет собой фиксированный вшитый заголовок, при заказе защелкивающейся складки важно указать точную ширину направляющей / стойки.Это позволит нам подобрать шторы нужной ширины. Обратите внимание, что размер и расстояние между складками будут незначительно отличаться от изображения, в зависимости от ширины дорожки / стойки, так как все занавески со складками складываются вручную специально, чтобы соответствовать вашим требованиям.

    Шторы со складками и защипами поставляются с крючками для булавок и подробными инструкциями. Пожалуйста, прочтите наше руководство о том, как повесить занавески со складками.

    Наша система подберет правильный размер для вашего окна.См. Таблицу размеров ниже.

    Таблица размеров занавесок со складками (для пар занавесок)
    Ширина карниза До 120 см (47 дюймов) 120–178 см (47–70 дюймов) 178–238 см (70–93 дюйма) 238-305 см (93-120 дюймов) 305-356 см (120-140 дюймов)
    Ширина занавеса (каждая занавеска) 127 см (50 дюймов) 193 см (76 дюймов) 260 см (102 дюйма) 329 см (130 дюймов) 398 см (156 дюймов)
    Ширина стойки 264 см (104 дюйма) 398 см (156 дюймов) 533 см (210 дюймов) 667 см (262 дюйма) 802 см (316 дюймов)

    Позиция кубка

    Кубок — это формальный заголовок, сделанный вручную.

    Как и в головке со складками, в заголовке бокала используется больше ткани, и он более объемный, чем заголовок со складкой карандашом. Складки вшиваются и фиксируются постоянно для создания более роскошного индивидуального образа

    Поскольку складка бокала — это фиксированный, вшитый заголовок, при заказе этого стиля важно указать точную ширину направляющей / шеста. Это позволит нам подобрать шторы нужной ширины. Обратите внимание, что размер и расстояние между складками будут незначительно отличаться от изображения на картинке в зависимости от ширины вашей дорожки / стойки, так как все складки для бокалов складываются вручную специально, чтобы соответствовать вашим требованиям.

    Проушина Заголовок

    Декоративная альтернатива карнизу, петлицы подходят ко всем тканям гардин. Шторы с люверсами очень легко повесить. Люверсы доступны в 6 цветах, указанных ниже. Кольца имеют внутренний диаметр 40 мм и подходят для столбов диаметром до 30 мм. При измерении штор с проушинами измерьте расстояние от верха стойки до того места, где вы хотите закончить занавески, добавив 3 см для расстояния от проушины до верхней части шторы (см. Диаграмму ниже).

    Таблица размеров штор с ушком (для пар штор)
    Ширина карниза До 147 см (57 дюймов) 147-219 см (57-86 дюймов) 219–289 см (86–113 дюймов) 289–370 см (113–145 дюймов) 370–420 см (145–165 дюймов)
    Ширина занавеса (каждая занавеска) 127 см (50 дюймов) 193 см (76 дюймов) 260 см (102 дюйма) 329 см (130 дюймов) 398 см (156 дюймов)

    Слева направо: античная медь, латунь, черный, старое золото, атласное серебро, хром.

    Tab Top

    Tab Top — это современная товарная марка, подходящая ко всем тканям.

    Занавески с отводом подходят для всех карнизов диаметром до 45 мм (1¾ «). Петлицы всегда изготавливаются из той же ткани, что и занавески.

    Для того, чтобы занавески отходили от окна, мы рекомендуем собирать только 1½ раза за заголовок табулятора.

    Таблица размеров шторок Tab Top (для пар штор)
    Ширина карниза до 180 см (до 71 дюйма) 181–260 см (71–102 дюйма) 261-345 см (102-136 дюймов) 346–440 см (136–173 дюймов) 441–531 см (173–209 дюймов)
    Ширина занавеса (каждая занавеска) 127 см (50 дюймов) 193 см (76 дюймов) 260 см (102 дюйма) 329 см (130 дюймов) 398 см (156 дюймов)

    Справочник по различным типам стилей драпировки

    Драпировка складывающейся рябью | Коллекция Sunbrella Ventana / Vitela / Heather Beige

    При таком большом количестве вариантов выбор индивидуальной драпировки или стиля штор для вашего дома может показаться немного сложным.Когда дело доходит до оценки важности функциональности или эстетики, необходимо принять во внимание множество решений. В магазине Shade Store у нас есть восемь различных стилей драпировки на выбор, каждый со своим дизайном и списком преимуществ. К счастью, мы здесь, чтобы помочь с нашим полным руководством по пониманию различных типов драпировки и тому, как выбрать стиль драпировки. Продолжайте читать, чтобы узнать, какой именно стиль драпировки идеально подходит для вас!

    Ripple Fold Drapery — один из самых продаваемых стилей штор.Он изящный и современный, но при этом очень функциональный и простой в эксплуатации. Этот дизайн драпировки — отличный выбор, если вы планируете открывать и закрывать шторы каждый день, поскольку она легко скользит по дорожке. Это особенно популярный выбор для раздвижных стеклянных дверей, поскольку он легко перемещается по рельсам. Мы также наблюдаем тенденцию многослойной драпировки Ripple Fold Drapery, где прозрачные материалы сочетаются вместе или с более тяжелой драпировкой, как показано на изображении выше. Эта техника добавляет вашей комнате глубины и объема, улучшая визуальную привлекательность пространства.

    Tailored Pleat Drapery — еще один самый продаваемый дизайн драпировки в магазине Shade Store. Он полнее и отличается сдержанной элегантностью. Складки, известные своей конструкцией каскадных складок, жестко удерживаются за счет элемента жесткости из пряжи, что позволяет драпировкам этого типа оставаться очень функциональными и простыми в эксплуатации. Подобно стилю Ripple Fold, наша Tailored Pleat Drapery доступна во многих различных цветах, узорах и материалах. Если вы ищете более легкий материал, вам может подойти льняная драпировка со складками.В качестве альтернативы, если вам нужно что-то более существенное, чтобы защитить окно от сквозняка, стоит рассмотреть наш выбор шерстяных материалов.

    Наша драпировка со складками классически прекрасна. Складки выступают на 4 дюйма от верхней части шторы, создавая простую, но потрясающую форму. Подобно нашей Tailored Pleat, этот стиль драпировки плотно удерживается тканью с пряжкой, что делает его простым в использовании и функциональным. Прекрасный образец нашей драпировки со складками можно найти в нашей фотогалерее.Как показано в галерее, хотя стиль драпировки складок более традиционный, его легко сделать современным с помощью смелого выбора рисунка.

    Inverted Pleat Drapery — это занавеска уникального дизайна, которая, хотя и аккуратно сложена, по-прежнему создает непринужденную непринужденную атмосферу. Такой стиль драпировки лучше подходит для декора; он не идеален для частого использования. Поскольку драпировка в стиле перевернутой складки не рекомендуется для частого открывания и закрывания, мы рекомендуем разместить ее с роликовым плафоном, если вам нужно контролировать свет.

    Goblet Drapery имеет очень сложную форму с большими складками в виде бокалов вдоль верхней части панелей. Подобно стилю драпировки перевернутой складки, драпировка кубка лучше всего подходит для декоративных целей и не идеальна для частого использования. Goblet Drapery имеет большой стек, а это означает, что когда вы открыты, больше ткани закроет ваши окна.

    Grommet Drapery, как следует из названия, подвешивается к стержню через кольца втулки. В дополнение к множеству материалов и цветов, которые всегда под рукой, наши люверсы выпускаются в пяти дизайнерских вариантах отделки, включая хром, сатинированный никель, полированную латунь, старинную латунь и черный цвет.Часто цвет люверса подбирается к стержню драпировки и фурнитуре. Этот стиль драпировки может иметь эффектный вид благодаря глубоким складкам. Это в первую очередь декоративный стиль занавесок, который не идеален для частого использования. Важно отметить, что ткань драпировки втулки на один дюйм выше фактического стержня из-за вставки втулки внутри ткани.

    Наш стиль Rod Pocket — это очень классический, повседневный и традиционный выбор. Полноту этого драпированного дизайна придает присборенная ткань возле кармана для удочки.Этот стиль драпировки лучше всего подходит для стационарных панелей, так как они не подходят для повседневного использования. Карман для стержня драпировки вмещает столб диаметром до двух дюймов. В отличие от драпировки «кубок» и «перевернутые складки», стиль «удочка» имеет средний стек.

    Наша драпировка для кабинок — отличный вариант, если вы ищете что-то более экономичное. Этот стиль невероятно универсален и функциональнен, что делает его идеальным для повседневного использования. Маленькие втулки прикрепляются к держателям крючков, позволяя занавеске кабины легко скользить по направляющей.У стиля драпировки кабинки есть наш самый минимальный стек.

    Хотите увидеть, как каждый из стилей драпировки выглядит установленным? Посмотрите нашу вдохновляющую фотогалерею в стиле драпировки здесь!

    Точно знаете, какой стиль драпировки панелей вам нужен, или у вас остались вопросы? В любом случае наши опытные консультанты по дизайну всегда готовы помочь. Посетите один из наших 55+ общенациональных выставочных залов по обработке окон, позвоните нам или напишите нам по адресу [email protected], чтобы начать работу уже сегодня!

    Какой заголовок занавеса выбрать? Карман для штанги, втулка, складка — Loft Curtains

    Стили заголовков занавесов помогают определять пространства.Предлагаем следующие стили заголовков.



    • Придает современный элегантный вид.
    • Волны всегда остаются в форме при скольжении
    • Работает только с гусеницами и держателями фальцовки. Гусеницы и оборудование можно приобрести на нашей странице заказа складной ткани здесь loftcurtains.com/ripplefold.
    • Популярно в коммерческих проектах, и в последние годы его стало больше замечать в жилых проектах.
    • Для получения более подробной информации щелкните здесь, чтобы перейти в наш блог «Все о складывающихся ряби занавесках».
    • Чтобы заказать занавески с волнистой складкой, перейдите по адресу loftcurtains.com/ripplefold
    • Чтобы рассчитать заднюю ширину штабеля для штор с волнистой складкой, перейдите на сайт loftcurtains.com/calculator.

    • Это популярный выбор для современного пространства
    • Втулки
    • выпускаются из серебра , античной бронзы , бронзы и черного цвета. Внутренний диаметр всех втулок равен 1.5 дюймов, который подходит для стержня диаметром 1,3 дюйма или меньше. Если вам нужна втулка диаметром 2 дюйма, у нас она только серебристого цвета, и она недоступна постоянно, пожалуйста, напишите нам, чтобы узнать о наличии.
    • Никаких других аксессуаров не требуется. Легко устанавливается на карнизы.
    • Работает только с карнизами, но не с гусеницами.
    • Из всех стилей заголовков панели
    • Grommet имеют наименьшее количество стопок.
    • Он сконструирован без дополнительной полноты, то есть ширина, которую вы заказываете, равна ширине плоской панели.Увеличьте ширину окна на 1,5-2,5, чтобы создать желаемую полноту, мы рекомендуем вдвое больше.

    Двойная складка

    Тройная складка

    • Современный повседневный взгляд на традиционную французскую складку
    • Double Tailored Pleat состоит из ткани, в два раза превышающей ширину панели. Triple Tailored Pleat состоит из ткани, в два с половиной раза превышающей ширину панели.Ширина панели должна соответствовать ширине покрытия.
    • По умолчанию 2 «возврат и 2» перекрытия, свяжитесь с нами, если вы хотите индивидуальную ширину возврата или перекрытия.
    • Крючки прикрепляются к задней части панели перед отправкой
    • Кольца для крючков диаметром 1,7 дюйма или 2 дюйма различных цветов можно приобрести здесь
    • Кольца для крючков диаметром 2,25 дюйма различных цветов можно приобрести здесь

    Двойная французская складка

    Тройная французская складка

    • Создает формальный и элегантный вид.
    • Мы предлагаем варианты двойной (2-кратной) и тройной (3-кратной) французской складки.
    • Double French Pleat состоит из ткани, в два раза превышающей ширину панели. Triple French Pleat состоит из ткани, в два с половиной раза превышающей ширину панели. Ширина панели должна соответствовать ширине покрытия.
    • По умолчанию 2 «возврат и 2» перекрытия, свяжитесь с нами, если вы хотите индивидуальную ширину возврата или перекрытия.
    • Крючки прикрепляются к задней части панели перед отправкой

    • Создает единый изысканный вид
    • Inverted Box Pleat имеет 2-кратную встроенную полноту, ширина панели должна быть такой же, как и ширина покрытия
    • По умолчанию 2 «возврат и 2» перекрытия, свяжитесь с нами, если вы хотите индивидуальную ширину возврата или перекрытия.
    • Крючки прикрепляются к задней части панели перед отправкой

    • Он предлагает повседневный, упрощенный и универсальный вид и является лучшим соотношением цены и качества.
    • Это может быть , закрепленное на кольцах, или , зацепленное кольцами, лента имеет высоту 3 дюйма, а отверстие в кармане составляет примерно 2,625 дюйма, , если соскользнет, ​​ карман подойдет для стержня диаметром 1.25 дюймов или меньше.
    • Если диаметр стержня превышает 1,25 дюйма и вы хотите натянуть занавески на стержень, мы рекомендуем карман для стержня — стиль Fold Over.
    • Может складываться или складываться в складки
    • Сверху на подкладке для создания аккуратного индивидуального образа.
    • Разработан без добавления полноты. Умножьте ширину окна на 1,5–2,5, чтобы добиться желаемой полноты.
    • Модель с обрезкой не рекомендуется для тяжелых / высоких портьер или драпировок, которые часто открываются.
    • Крючки или кольца НЕ включены . Кольца обычно приобретаются вместе с карнизами, подходящими по цвету, крючки можно приобрести на Amazon по следующим ссылкам: крючки для штифтов и крючки для зубцов (хотя Ikea не называет это крючками для зубцов)
    • Кольца для крючков диаметром 1,7 дюйма или 2 дюйма различных цветов можно приобрести здесь
    • Кольца для крючков диаметром 2,25 дюйма различных цветов можно приобрести здесь
    • Зажимные кольца черного цвета, которые можно купить на Amazon: https: // amzn.к / 2F8u0Cc

    Откидной карман для удочки — это просто складывание той же ткани для создания кармана. Доступны варианты открывания 3, 4 и 5 дюймов. Откидной карман для удочек предлагает повседневный вид. Это идеальный выбор для прозрачный слой в двухслойной гарнитуре. Не рекомендуется для ежедневного скольжения, особенно для непрозрачных более толстых тканей.

    • Для стержня диаметром 1,5 дюйма мы рекомендуем отверстие в кармане 4 дюйма.
    • Для стержня диаметром 2 дюйма мы рекомендуем отверстие в кармане 5 дюймов.

    Получите великолепные портьеры с классическими складками

    «Ущемите меня, я, должно быть, мечтаю!» Это то, что я сказал, когда мне установили свою первую плиссированную драпировку. Они выглядели абсолютно великолепно и идеально скроены. Щипковые складки — очень популярный способ закончить верхнюю часть портьер, и с приближением осеннего сезона вы можете подумать о добавлении штор, чтобы изолировать окна и сэкономить энергию.

    Складчатая складка — отличное дополнение к любому пространству, оформленному в традиционном или элегантном стиле, поскольку она создает эффектный, но вневременной вид.Этот тип драпировки называется «защемленный», потому что верх драпировки буквально защемлен! Защемленные складки равномерно расположены друг от друга и утяжеляются в нижней части швов. Это создает индивидуальный вид сверху, а когда ткань опускается к полу, складки контролируют полноту, позволяя драпировке опускаться плавно и равномерно. Складчатые драпировки обычно подвешиваются с помощью крючков для булавок (крючков для штор из цинкового металла), которые втыкаются в ткань в верхней части задней части шторной панели рядом с каждой складкой.Затем штифты прикрепляются к поперечному стержню или кольцам, которые свисают с декоративного стержня. Это красивый вид. Вот несколько вещей, которые следует учитывать, если вы думаете о приобретении занавесок со складками.

    Складки на три пальца. Это самый популярный образ в стиле пинч, и название говорит само за себя: три складки. Складки, также называемые пальцами, сжимаются на расстоянии одного или двух дюймов от верха драпировки и раскрываются подобно цветку к низу драпировки.Он создает более полный вид, чем складки, складывающиеся двумя пальцами.

    Складки, складывающиеся двумя пальцами. В этой защелкивающейся складке используется меньше ткани, чем в других складках, поэтому она выглядит более современно. Две складки сжимаются на расстоянии одного или двух дюймов от верха драпировки, как V-образная форма, которые затем стекают вниз по индивидуальному заказу.

    FYI: Есть также складок с четырьмя и пятью пальцами, защемленных складок, которые выглядят как мини-вееры в верхней части драпировки и выглядят очень объемно (вам нужно больше ткани для этих стилей).

    Французская драпировка со складками. Еще один способ придать вид — это надеть верх ткани так, чтобы буква «V» выглядела перевернутой, а ткань текла оттуда. Технически это называется французской складкой (также известной как парижская), но это все равно выглядит сжато. Складки сложены плотнее.

    Дизайн интерьера Тоби ФэйрлиSave Photo Измерение портьер со складками. Портьеры со складками — это выгодное вложение, потому что в большинстве случаев они идеально подходят к вашему окну или дверному проему.Видите ли, этот стиль нельзя изменить. При измерении, чтобы увидеть, сколько ткани вам нужно для драпировки со складками, вам нужно знать, будет ли ваша драпировка функциональной (открываться и закрываться) или останется неподвижной (используется только для внешнего вида). Также подумайте о длине вашей складчатой ​​драпировки:
    • Прямо над полом (на расстоянии 1/2 дюйма от пола для более традиционного, индивидуального образа; лучше всего подходит для сквозных драпировок)
    • Разрывается на полу; лучше всего подходит для стационарного панели (А.к.а. Длина «брюк»).
    • Или добавьте дополнительные 8 дюймов в длину за пределы пола для более эффектного вида; лучше всего подходит для стационарных панелей (также называемых длиной «лужа»).
    Если вы приобретаете плиссированные шторы в местном магазине по индивидуальному заказу окон, профессионалы должны выйти и измерить для вас. Если вы приобретаете индивидуальные шторы в интернет-магазинах, таких как Smith & Noble, у них обычно есть калькуляторы, которые определяют правильный размер драпировки для вас. Будьте очень осторожны с измерениями.

    Подробнее о том, как правильно подобрать драпировку

    Michael Abrams InteriorsSave Photo Как повесить портьеры со складками . Ключ к созданию великолепно выглядящих панелей драпировки со складками — это правильно закрепить и повесить их. Если вы сделали на местном уровне , то их профессиональная установка стоит каждого пенни. Крючки для булавок следует вставлять прямо рядом с каждой складкой, не проталкивая булавку через переднюю часть портьер. Часто крючок для булавки вставляется примерно в четверти дюйма от верха драпировки.Таким образом, он хорошо висит и правильно открывается и закрывается. Складка на этой драпировке сделана хорошо и придает очень элегантный вид. Дженнифер Брауэр (Jennifer Brouwer Design Inc) Сохранить фото

    Стационарные драпировки со складками. Стационарные (нефункциональные) портьеры со складками создают мягкую элегантность на большом окне. Они обрамляют окно, не закрывая вид и не проникая внутрь. Они стоят меньше, чем функциональные шторы, потому что вам не нужно столько ткани.

    Garrison Hullinger Interior Design Inc.Сохранить фото Полнофункциональные портьеры со складками. При заказе штор, покрывающих все окно, важно произвести правильные измерения (см. Измерение шторы со складками), потому что шторы со складками не регулируются и действительно основаны на размерах окна. Когда ткань складывается в складки, она становится более объемной, поэтому я добавляю несколько дюймов по обе стороны от окна и делаю стержень длиннее, чтобы складывать шторы или использовать фиксатор или кисточку. . Прозрачный придает красивый плавный вид при использовании метода складывания щипками. Он не только красив, но и используется на траверсе, он функциональный. Вы можете рисовать их от центра, вправо или влево. Сказочно, и так легко открывать и закрывать! Я рекомендую использовать ткань большей ширины для прозрачных тканей, потому что она очень легкая. Дополнительная ширина создаст большую полноту и сделает его роскошным.Richard Bubnowski Design LLCСохранить фото Оконный стержень. Не забудьте использовать сверхпрочный стержень или гусеницу (поперечный стержень) для подвешивания этих штор на большие окна и двери, потому что ткань становится тяжелее, когда вы увеличиваете ее ширину на стержне.Мне нравится использовать декоративные поперечные стержни, потому что они так хорошо выглядят и позволяют открывать и закрывать ваши складчатые шторы. Легко! Rachel Reider InteriorsSave Photo

    Декоративная траверса. Траверсы содержат пластиковые держатели с отверстиями для подвешивания складчатых драпировок, а драпировки крепятся с помощью крючков. Они могут быть открыты или закрыты с помощью элементов управления шнуром, которые тянут их по дорожке. Есть так много красивых стилей и отделок на выбор.

    Дженнифер Брауэр (Jennifer Brouwer Design Inc) Сохранить фото Украсьте свою драпировку со складками. Для большего интереса добавьте полосу по краю, используя сплошной узор или узор. Или добавьте полосу примерно на четверть дюйма вдоль нижней или верхней части драпировки. Обратите внимание на тот факт, что эти элегантные шторы находятся в офисе! Да, плиссированные ткани подходят не только для нарядов. Они хорошо смотрятся где угодно.Liz Williams InteriorsSave Photo

    Подкладка. Добавьте подкладку на заднюю часть складчатой ​​драпировки белого или кремового цвета, чтобы окна выглядели единообразно снаружи вашего дома.Используйте изоляционную подкладку или термоизоляцию, чтобы сохранить тепло.

    Designing SolutionsSave Photo Black-out подкладка. Попробуйте затемненную подкладку, чтобы свет не попадал в пространство, когда шторы полностью закрывают окна. Шторы затемненные отлично подходят для спален.

    Как установить замок в деревянную дверь: Как врезать замок в деревянную входную и межкомнатную дверь своими руками: видео

    Установка замка на входную дверь: пошаговая инструкция с видео


    Перед обустройством дверного проема в квартиру либо частный дом рекомендуется определиться с типом замка. Данная конструкция должна быть надежной и качественной. Установка замков на входные двери производится своими руками либо с помощью профессионалов.

    Как выбрать замочный механизм

    Можно вставить в дверное полотно следующие защитные устройства:

    • цилиндровый;
    • ригельный;
    • электронный;
    • сувальдный;
    • кодовый.

    Для каждого устройства характеры определенные минусы и плюсы. Цилиндровый замок состоит из маленьких цилиндров, последовательно собранных внутри одного механизма. Для него характерна высокая надежность.

    Цилиндровый замок

    Но такая конструкция легко высверливается. Для усиления степени защиты рекомендуется устанавливать бронированные накладки. Для защиты от высверливания в конструкции предусмотрены шарики.

    Механический цилиндровый комплект защиты обладает следующими плюсами:

    • простая эксплуатация;
    • быстрая замена;
    • легкий ремонт;
    • возможность установить на деревянную и металлическую дверь.

    Чаще устанавливают ригельный замок. Так как конструкция обладает низкой степенью надежности, её используют одновременно с дополнительной системой защиты. Внушительный размер – основной плюс ригельного замка.

    Ригельная система

    Магнитный механизм часто устанавливается на входных дверях в подъезд. Такая конструкция редко взламывается.

    Магнитная система

    Специалисты советуют использовать сувальдную систему защиты. Этот универсальный вариант обладает высокой степенью надежности. Из-за узкой замочной скважины затрудняется взлом. Такой механизм монтируется на бронированное и деревянное полотно входных дверей.

    Сувальная система.

    Электромагнитный агрегат считается дополнительным средством защиты дома и квартиры от взлома. Монтаж такой конструкции стоит дороже самого замка. При выборе дверного устройства учитывается его надежность и финансовые возможности.

    Какие инструменты могут пригодиться

    Установка замка в стальной либо деревянной двери производится с помощью следующих инструментов:

    • крестовая отвертка;
    • электрическая дрель;
    • сверла;
    • плоскогубцы.

    Ставим замок в деревянную дверь

    Монтаж врезного замка для деревянной входной двери осуществляется на любой высоте от уровня пола, но как правило 95-105 см от пола. Процесс врезки осуществляется по следующей схеме:

    Схема врезки замка в деревянную дверь
    • прикладывание заднего торца устройства к торцу полотна. Обвод контура карандашом. Рисунок должен находиться в центре торца;
    • просверливание отверстий;
    • чтобы подровнять стенки паза, используется молоток и стамеска;
    • замок вставляется в отверстие;
    • обвод контура лицевой накладки;
    • вырубка древесины;
    • разметка положения личинки;
    • обустройство нужных отверстий;
    • окончательная вставка защитного устройства с последующей фиксацией;
    • конструкция вставляется в личинку;
    • проверка работоспособности устройства;
    • смазывание механизма;
    • фиксация планки.

    На дверное полотно можно установить накладное защитное устройство. Для этого прикладывается к полотну шаблон запора. Выполняется разметка отверстий под цилиндр и крепеж. Просверливается сквозное отверстие.

    С внешней стороны вставляется цилиндр с кольцом. Изнутри прикручивается пластина. При этом её край должен быть на одном уровне с торцом дверного полотна. Затем рекомендуется освободить задвижку, а устройство прикрутить к пластине.

    На косяке выполняется разметка положения запора. На коробке делается выемка. Это обеспечит укладку планки вровень с коробом. При отсутствии перекосов дверь закрывается легко. В таком случае фиксируется пластина на косяке.

    Ставим замок в металлическую дверь

    Для монтажа врезного устройства в металлическое полотно необходимо подготовить отверстие для ручки и под скважину. Затем карандашом и рулеткой выполняется наметка положения устройства.

    Дрелью высверливают по краям отверстия. Для обработки краев используется напильник. Замок устанавливается в полотно. Отмечается положение креплений. Затем высверливают отверстия, нарезается резьба.

    Необходимо определиться, где будет стоять ручка. Защитная конструкция прикладывается к полотну, делают метки. Высверливаются отверстия. Проверяется работоспособность механизма. Устанавливается ручка, прикручивается накладная панель. С другой стороны полотна просверливается отверстие под ригели.

    Также рекомендуем ознакомиться с пошаговой инструкцией по установке замка на металлическую дверь.

    Перед установкой электронного замка на входную дверь рекомендуется его проверить на работоспособность. Универсальная конструкция управляется ручкой, которая открывает дверь изнутри.

    Система защиты состоит из следующих деталей:

    • замок;
    • источник питания;
    • панель, чтобы ввести код;
    • сканер отпечатков пальцев либо механизм, который считывает карту.

    На металлическое полотно можно установить накладной замок. Для этого его прикладывают к двери, выполняя разметку под штифты, крепления. Рассматриваемый механизм устанавливается выше врезного аналога.

    На полотно устанавливаются крепежные штифты. С учетом выполненных меток высверливаются отверстия под выход скважины на внешнюю часть полотна. На штифты фиксируется накладка изнутри дома.

    Следующий этап – проверка работоспособности защитного устройства с последующей фиксацией корпуса на полотне. С другой стороны устанавливается накладка. Чтобы зафиксировать ригели, применяется накладной блок. Он фиксируется с другой стороны на короб. Для этого в раме выполняется отверстие, нарезается резьба.

    Панель фиксируется винтами. Некоторые накладные механизмы предусматривают вырезку углублений в коробе. В таком случае короб выступает до уровня самого замка.

    Как поменять личинку

    Замена личинки цилиндрового механизма начинается с демонтажа самого замка. Для этого отвинчивается шуруп, расположенный в торце конструкции. Затем нужно надавить на деталь, подтянув к себе цилиндр.

    Старая личинка заменяется новым аналогом. Он должен четко совпадать по параметрам с предыдущей личинкой. Для фиксации устройства используется винт. Чтобы зафиксировать личинку, вставляется сердцевина в гнездо. Затем тестируется замок. Ключ должен прокручиваться бесшумно и плавно.

    Новая личинка замка должна быть аналогом старой

    Если нужно заменить личинку в крестообразном механизме, тогда рекомендуется установить новую систему. Это объясняется низкой надежностью данного механизма. Аналогичная ситуация наблюдается при ремонте дискового замка. Замена личинки в штифтовом механизме производится по аналогичной схеме, что и в цилиндровом замке.

    Для замены личинки в более сложных механизмах потребуется помощь профессионалов.

    Уход за входным замком

    Для ухода за дверным устройством используется специальная смазка, которая может быть следующих видов:

    • силиконовая;
    • литиевая;
    • масляная.
    Постоянное смазывание замка обеспечит длительную эксплуатацию механизма

    Для каждого состава характерны определенные ценные свойства. Если замок смазывать постоянно, тогда он будет функционировать без проблем. Одновременно рекомендуется смазывать петли. Для увеличения эксплуатационного срока замка рекомендуется не воздействовать силой на сам цилиндр в процессе его установки, при повороте либо вставке ключа.

    Нельзя вставлять 2 ключа с двух сторон двери одновременно. Также не рекомендуется вставлять в цилиндр различные предметы. Запрещено поворачивать вставленный ключ, если он не дошел до упора. Если устройство заедает, рекомендуется его очистить от грязи и пыли.

    Врезной замок для деревянной двери

    Цельное дверное полотно из массива обладает достаточно высокой прочностью, хорошей тепло и звукоизоляцией, и поэтому деревянную дверь такого типа нередко используют в качестве входной. Учитывая тот факт, что в 90 случаях из 100 злоумышленники проникают в квартиру, вскрывая замок, а не дверное полотно, вероятно,есть смысл купить врезной замок для деревянной двери, а не тратиться на покупку дорогой стальной двери.

    Что дает установка врезного замка

    Замки устанавливаются на двери двумя способами. В первом случае механизм замка помещается в нишу, вырезанную в торцевой части дверного полотна. Во втором случае замок крепится накладкой с тыльной стороны дверной створки. Принято считать, что установка врезного замка ослабляет конструкцию деревянной двери. На самом деле толщина коробки замка составляет одну третью часть от общей толщины дверного полотна, остается как минимум 25-30 мм чистого дерева. Если на вход в дом поставить деревянную дверь из дуба, разбить ее будет значительно сложнее, чем даже стальной китайский ширпотреб.

    Кроме того, использование врезной конструкции дверного замка имеет свои преимущества:

    • Скрытый от посторонних глаз корпус замка затрудняет доступ к личинке и запорным ригелям;
    • В механизм замка попадает значительно меньше пыли и грязи;
    • Скрытый способ установки не портит внешний вид деревянной двери, особенно, если тыльная сторона отделана дорогими сортами древесины.

    Есть у врезных замков и свои недостатки. Первый и самый главный недостаток заключается в том, что поставить замок врезной для деревянной двери можно только один раз. Если механизм вышел из строя, деревянную дверь приходиться менять или капитально ремонтировать с переделкой замковой ниши.

    Выбираем и ставим врезной замок на деревянную дверь

    Для деревянных входных дверей применяется несколько типов врезных замков. Для установки в деревянное дверное полотно чаще всего используются:

    1. Цилиндровые системы. Наиболее надежная и доступная в установке конструкция;
    2. Сувальдные схемы с повышенной стойкостью к взлому;
    3. Замковые устройства с электроприводом.

    Методика установки всех врезных конструкций однотипна. Первоначально в полотне деревянной двери вырезается ниша или полость под размер будущего дверного замка. Далее устанавливается корпус и ответная планка. Но стоит отметить, что трудоемкость установки врезного замка значительно выше, и требования к точности работы также достаточно высокие.

    Цилиндровые и сувальдные системы врезных замков

    Конструкции на основе поворотного цилиндра обладают двумя выдающимися качествами- надежностью и стойкостью против вскрытия отмычкой. Ресурс на открытие-закрытие цилиндрового механизма замка хорошего качества составляет не менее 50 тысяч. Это значит, что если вы открываете цилиндровый врезной замок по 10 раз в день, его ресурса хватит на 20 лет работы. И это только для ротора или цилиндра врезного замка. Сам механизм может проработать значительно дольше. Кроме того, относительно простая система крепления секрета позволяет быстро сменить его в случае поломки или потери ключа.

    Секрет долговечности врезного замка цилиндрового типа заключается в использовании латунных направляющих и привода из высокопрочных материалов.

    Вторым по распространенности является врезной сувальдный замок. В основе механизма используется три–пять сувальд – профилированных пластин, которые можно сместить только ключом со специальным профилем. Врезной замок обладает хорошей стойкостью к силовому взлому и разрезанию основных запирающих стрежней – ригелей.

    Врезные электромеханические системы

    Кроме чисто механических замковых устройств, для деревянных дверных конструкций применяют скрытые блокирующие электромагнитные замки. Например, изображенный на фото блокировщик двери. Механизм врезается в пенал деревянной двери и подключается к командной плате. При установке врезного блокировщика главное — умело скрыть его местонахождение. Нередко замки-блокировщики работают в паре с врезным цилиндровым замком. На механическом замке устанавливают датчик поворота, магнит и геркон, который срабатывает при попытке частично провернуть цилиндр на небольшой угол. Если в течение трех секунд дверь не будет открыта, электромагнит заблокирует дверь.

    Кроме блокирующих устройств, в деревянную дверь врезают комбинированные замки с электромеханическим приводом ригеля. Такая конструкция не дает возможность открыть секрет с помощью отмычки, так как злоумышленник не может просчитать реакцию механизма на смещение цилиндрика.

    Ставим врезной замок

    Первый опыт установки врезных замков в деревянную дверь может оказаться не таким успешным, как планировалось. Точность резки ниши под корпус во многих случаях требует навыка работы со столярными инструментами, а иногда и элементарного терпения. Чтобы совершать меньше ошибок, можно посмотреть любое из практических видео, например:

    Чтобы правильно поставить врезной замок на деревянную дверь, потребуется пару часов крайне аккуратной работы. Прежде всего, необходимо вырезать нишу под замок. Простая с виду операция во многих случаях приводит к порче дверного полотна, поэтому основная часть сил и времени тратится на правильную вырезку ниши. В некоторых случаях, например, при установке соленоидных или электромагнитных замков-блокираторов, мастера предпочитают использовать специальные фрезерные насадки, как на фото.

    Первоначально, перед тем как врезать замок, потребуется разметить местоположение корпуса на двери и ответной планки на дверном косяке. После очерчивания на торце двери меток торцевой панели и корпуса потребуется максимально точно нанести размеры: толщину и высоту корпуса замка на торце деревянной двери.

    Далее необходимо высверлить два отверстия по верхней и нижней риске габаритов, диаметр сверла берем равным толщине корпуса врезного замка. Чтобы получить точное сверление, сверлим сначала тонким 6-ти миллиметровым сверлом наметочные отверстия. Учитывая небольшое усилие сверления, намного легче точно просверлить сначала тонкое отверстие, а потом расширить его сверлом большего диаметра.

    Затем с помощью электролобзика или стамеской вырезаем промежуток между двумя отверстиями на глубину сверления. Корпус замка должен входить в нишу с минимальным сопротивлением, но не болтаться.

    Мерителем размечаем положение отверстий под крепежные саморезы корпуса и место под замочную скважину. Засверливаем по разметке и устанавливаем корпус в нишу. Устанавливаем крепление и размечаем форму и контур скважины под ключ. Вынимаем корпус, подгоняем и устанавливаем скважинные накладки. После установки цилиндрика и накладок можно крепить замок и переходить к установке ответной планки на коробке двери.

    Для этого откроем замок полностью так, чтобы вышли ригеля. По точкам контакта ригелей с рамой выполним разметку и засверлим отверстия по диаметру и длине хода ригеля. Остается закрепить ответную планку с помощью саморезов и поставить ручку.

    Заключение

    Врезные замки используются в деревянных дверях много лет и показали себя с неплохой стороны. С появлением цилиндровых конструкций замок стал не только удобным, но и надежным, его с удовольствием ставят на металлические и даже на сейф-двери. Насколько долго он прослужит, зависит в первую очередь от качества замка и точности его установки, поэтому на обоих вопросах экономить нет смысла.

    Установка замка в деревянную дверь: как правильно врезать замок

    Случаются ситуации когда срочно нужно сменить или установить новый замок на двери, сделать это можно самостоятельно зная некоторые особенности и выбрав подходящий замок. Сколько существует дверей, столько есть и различных замков, поэтому главное перед началом работ выбрать замок, который подойдёт к определённой двери, как это сделать разберём более подробно.

    Как подобрать замок для двери

    Замки делят на несколько категорий основные из которых накладные, врезные, и навесные замки. В жилых помещениях в основном устанавливают врезные и накладные замки, для нежилых и подсобных помещений используют навесные замки.

    Накладные замки реже устанавливают на дверях помещений, для межкомнатной двери этот вариант и вовсе не подходящий, чаще всего монтируют врезные замки, которые выглядят более эстетично. Накладной замок монтируют поверх двери на внутренней стороне помещения, врезной – монтируют внутрь двери, таким образом с наружной стороны остаётся видна только замочная скважина.

    Есть различные врезные замки: с защёлками, ригелем, комбинированные. Выбирать подходящий замок стоит исходя из особенностей помещения для которого он понадобится.

    Для межкомнатных дверей отличным вариантом будут магнитные замки или замки с защёлкой, здесь не требуется надёжная защита и такие замки просто позволяют прикрывать двери защищая помещение от сквозняков и различного шума. Если замок устанавливают на входные двери, то лучший вариант это комбинированный замок с ригелем и защёлкой, такие замки более надёжны и прочно запирают двери от посторонних глаз.

    Как правильно монтировать врезной замок

    Выбрав модель замка можно приступать к его установке, и первое с чего нужно начинать — это разметка отверстия под замок, после чего происходит высверливание отверстия. Итак, весь процесс врезки можно разбить на несколько этапов:

    1. Обвести карандашом замок по контуру с внутренней стороны, сделать разметку на оптимальной высоте (не более метра).
    2. С помощью сверла, диаметр которого будет совпадать с толщиной замка нужно замерять необходимую глубину высверливания, для этого на сверле нужно сделать пометку.
    3. Начинать высверливать отверстие нужно сверху постепенно продвигаясь к нижней отметке, когда первые контуры будут вырезаны, нужно подровнять получившееся отверстие стамеской и молотком.
    4. Произвести замер замка и в случае необходимости дополнительную зачистку отверстия (замок должен плотно прилегать к краям).
    5. Обрисовать контур лицевой накладки замка, и с помощью стамески вырубать отверстие под накладку.
    6. Тщательно вымерять отверстия под замочную скважину.
    7. Просверлить отверстия.
    8. Вставить замок и закрепить все детали с помощью шурупов которые идут в комплекте с замком.
    9. Просверлить отверстие в торце под ригели замка.

    Совет! Все замеры нужно проводить строительных инструментов, не стоит полагаться только на себя. Перед тем как закрывать двери, нужно смазать замок и несколько раз проверить его работу, замок должен свободно открываться и закрываться, только после этого можно ставить ручку и закрывать двери.

    Главное в процессе врезки это аккуратность и точность, отверстия должны быть ровными и замок должен плотно держаться в отверстии, выполнив правильные замеры проблем с врезкой не возникнет.

    Накладной замок

    Накладной замок монтировать намного проще чем врезной, если ранее на двери уже был установлен замок, то достаточно купить такой же по размеру и прикрутить на место старого. Если замок накладывается на новую дверь, то нужно:

    1. Приложить замок и вымерять отверстия для цилиндра и креплений.
    2. Зафиксировать снаружи цилиндр или кольцо.
    3. Изнутри прикрутить пластину на ровне с торцом двери.
    4. На торце сделать отверстия для запоров замка, так чтобы они свободно запирались и отпирались.
    5. Тщательно зафиксировать все детали.

    От правильного выбора замка будет зависеть его работа, поэтому выбирать модель нужно с учётом всех особенностей двери. При монтаже замков самое главное сделать точные замеры, в таком случае работа пройдёт быстро и без осложнений.

    Врезка замков в деревянную дверь своими руками

    Если установка двери довольно кропотливое занятие, то врезка замков в деревянную дверь требует меньшей подготовки и, при определённой сноровке, посильна каждому. Существует большое количество дверных замков, как для установки во входную дверь, так и в межкомнатную. В этой статье мы расскажем, как производится врезка замков в деревянную дверь. В нашем случае дверь межкомнатная, поэтому используются замки для внутреннего использования. Такие замки бывают различного дизайна и сложности, но есть те, что используются чаще всего, их мы и рассмотрим. Для врезки замка нам понадобятся стандартные инструменты, которые есть практически у каждого. Поискать или дополнительно купить придется разве что кольцевую пилу и перьевое сверло.

    Врезка замков в деревянную дверь: материалы и инструменты

    • Рулетка
    • Дрель
    • Кольцевая пила
    • Перьевое сверло
    • Стамеска
    • Карандаш
    • Линейка
    • Сверло
    • Отвертка

    Врезка замков в деревянную дверь: технология

    Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.

    Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.

    Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.

    Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.

    Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.

    Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.

    Далее делаем такую же отметку в 95 см.

    На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.

    После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа

    и получившуюся метку углубить так,

    чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.

    Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.

    После этого скрепляем ручки замка.

    Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.

    Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.

    После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.

    По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,

    т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка.
    После этого отмечаем отверстия для крепления планки

    и, приложив декорирующий короб ровно по центру,

    даём отметки для его врезки.

    Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.

    Углы дорезаем при помощи стамески.

    После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо

    и обвести его по краям.

    Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.

    По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.

    Далее нужно вставить короб,

    ответную планку,

    высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия

    и затянуть шурупами.

    Замок врезан!

    Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.

    И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.

    Установка замка в деревянную дверь – от 500 руб, Санкт-Петербург

    1. Вскрытие замков
    2. Дверной сервис
    3. Установка замков
    4. Установка замка в межкомнатную дверь

    На межкомнатных деревянных дверях не всегда нужны замки. В продажу поступают деревянные полотна дверей без замков и защелок. При необходимости установить замки или ручки-защелки можно на уже установленную дверь. Необходимость запирать помещение возникает при обустройстве кабинетов в офисе, ванных, санузлов, спален.

    СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ЗАМКА В МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ

    УслугаЦена
    Выезд мастера (при заказе услуги) бесплатно
    Осмотр, замер, консультация специалиста (при заказе услуги) бесплатно
    Скидка на установку замка при заказе услуги — «вскрытие двери»  50%
    Установка замка в деревянную дверь (в качестве допуслуги)  от 500 руб
    Установка накладного замка от 1200 руб
    Установка врезного замка от 1400 руб
    Установка врезного замка с ручкой от 1600 руб

    + Нажмите чтобы увидеть подробный прайс

    Принимаем к
    оплате:

    Безналичный расчёт

    Наличный расчёт

    Visa

    MasterCard

    YandexMoney

    Мы работаем без посредников, именно поэтому предлагаем самые выгодные цены!

    Мастер всегда в Вашем районе! Приедет в течении 15-20 минут!

    УСТАНОВКА ЗАМКА В ДЕРЕВЯННУЮ ДВЕРЬ

    Самый простой способ врезать замок в деревянную дверь – заказать услугу в «Первой замочной компании». Наши специалисты не только очень быстро и аккуратно выполнят монтаж, но и бесплатно проконсультируют в вопросе выбора оптимальной модели запорного устройства. Мы устанавливаем замки заказчика или из ассортимента замков, имеющегося у мастера (врезные или накладные).

    На межкомнатные двери, если нет особых требований по безопасности, устанавливают устройства первого класса секретности.

    Наши преимущества

    Работаем круглосуточно и без выходных — 24/7.

    Срочный выезд на заказ по городу от 20 минут.

    Вскрытие замков без повреждения механизма и двери.

    Гибкая система скидок, цены ниже чем у конкурентов.

    Работаем во всех районах Санкт-Петербурга и ближайшего пригорода.

    Наши мастера являются квалифицированными специалистами.

    Как мы работаем

    1

    Вы оставляете заявку

    2

    Специалист созванивается с Вами и приезжает на место

    3

    Мастер выполняет работу быстро и с гарантией

    4

    Вы принимаете и оплачиваете выполненную работу

    ВИДЫ ЗАМКОВ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

    Промышленность выпускает большое количество видов замков для дверей в комнаты. Неспециалисту сложно разобраться в особенностях конструкции и функциональности запоров для внутренних дверей. Чтобы Вы могли сделать правильный выбор, ниже представлен краткий обзор разновидностей замков для внутренних дверей.


    Замки-Защелки
    Чаще всего встречаются на деревянных дверях простые защелки. Они недороги и имеют очень простую конструкцию – корпус и выдвижной язычок. Имеют очень ограниченную функциональность: предотвращают самопроизвольное открывание двери.

    Виды замков-защелок:
    1) Язычок-задвижка соединен с ручкой и приводится в движение ее поворотом. Чтобы вывести язычок защелки из ответной планки в дверной раме, необходимо повернуть на ручку;
    2) Защелка не связана с ручкой и имеет форму маленького металлического шарика или цилиндра (ролика), подвижно закрепленного в корпусе. Корпус крепится к дверному полотну, ответная планка с отверстием – к раме. При закрывании-открывании двери шарик/цилиндр под давлением утапливается в корпус и дает возможность открыть дверь. При фиксации двери в закрытом положении язычок выдвигается и придерживает дверь, не давая ей самопроизвольно открыться. Существуют практически бесшумные защелки из пластмассы.

    Разновидности защелок по конструкции:
    • Фалевые имеют скошенный язычок с одной или обеих сторон;
    • Роликовые или шариковые – язычок имеет форму вращающегося подвижного шара или цилиндра;
    • Магнитные. Язычок и ответная планка на дверной раме намагничены и притягиваются друг к другу, удерживая дверь в закрытом положении;
    • Задвижные. Защелку-ригель необходимо выдвигать и задвигать с помощью рычага или ручки-вертушки.

    Достоинства замков-защелок:
    • Простая конструкция;
    • Долговечность;
    • Безотказность и надежность;
    • Доступная стоимость;
    • Легкий ремонт.

    Недостатки:
    • На ответной планке и на язычке со временем появляются царапины, что уменьшает декоративность фурнитуры
    • Характерный стук при открывании и закрывании двери. Шум можно уменьшить, если выбрать защелку с пластмассовым язычком или шариком.


    Замки с фиксацией ключом
    Этот вид замка выполняет защитные функции аналогично замкам на входной двери. Обычно используют в офисах для ограничения доступа в кабинеты. Для внутренних дверей в домах и квартирах используют редко – монтируют на двери в кабинеты, в комнаты с ценными вещами, домашние мастерские или офисы, для ограничения доступа детей в комнаты.

    Конструктивно замок с ключом имеет два варианта:

    1) Врезной замок с цилиндром, выходящим на две стороны двери. Открыть и закрыть замок можно только ключом;
    2) С вращающейся ручкой и защелкой.

    Преимущество модели с ключом – ограничивает доступ в помещение посторонним людям.

    Недостаток – усложненная конструкция, и, как следствие, большая цена, чем у замков-защелок. Второй недостаток – ломаются чаще простых защелок.


    Врезные замки с фиксатором
    Усложненная разновидность замка с защелкой. Язычок защелки можно зафиксировать в выдвинутом состоянии – дверь будет заперта. Модели с фиксатором устанавливают в тех местах, где возникает необходимость закрываться – в спальнях, санузлах, ванных.

    Характерная особенность – замок запирается изнутри, открыть его снаружи невозможно. Поэтому нужно уделять особое внимание надежности замка при покупке – необходимо несколько раз открыть и закрыть замок, проверить, легко ли он работает.

    Замок с фиксатором может быть объединен с нажимной или поворотной ручкой. В конструкции с нажимной ручкой применяется рычажный фиксатор, установленный отдельно от ручки. Если в конструкцию встроена поворотная ручка, то в ручке с внутренней стороны помещения встроен кнопочный фиксатор.

    Преимущество замка – можно легко зафиксировать закрытую дверь, при этом открыть замок снаружи не открывается.

    Но это качество замка одновременно является и недостатком – если замок заклинит или в помещении случайно запрется ребенок или пожилой человек, то придется вызывать мастера и ждать его приезда.


    Магнитные замки
    Относительно новый вид замков-защелок. Намагниченный язычок при закрывании двери притягивается к пластинке в раме и удерживает дверь закрытой. При открытой двери защелка утапливается в дверь и не видна – дверь выглядит эстетичнее, пользоваться ею комфортнее.

    В конструкции нет мелких трущихся деталей, поэтому замок очень надежен. Скрытый язычок не издает характерного шума, как при срабатывании защелок других видов. Намагниченность язычка очень точно рассчитывается – она надежно удерживает дверь закрытой, но для открывания нужно приложить очень небольшое усилие.

    Встречаются усложненные модели, в которых магнитный язычок при открывании отодвигается с помощью вращающейся ручки.

    Достоинства магнитных замков:

    • Простая конструкция;
    • Долговечность;
    • Безотказность;
    • Бесшумность.
    • Недостатком является большая стоимость, чем у других замков-защелок.


    Замки для раздвижных дверей

    На раздвижные дверные полотна нельзя монтировать обычные замки – они просто не будут работать. На раздвижные двери выпускаются специальные замки. Выдвижной ригель имеет форму крючка (или гарпуна). Ответная планка имеет вид небольшого короба – в ней достаточно места для опускания язычка-крючка. При запирании замка крючкообразный ригель входит в ответную планку, опускается и прочно зацепляется за планку – дверь надежно зафиксирована в зарытом состоянии. В остальном принципиальных различий замка для распашной и раздвижной двери нет.


    Фотографии наших работ

    У мастера при себе широкий ассортимент популярных замков и любой дверной фурнитуры

    ABLOY (Аблой)

    Apecs (Апекс)

    BARIER (Барьер)

    Cisa (Италия) (Чиза)

    Elbor (Эльбор)

    Guardian (Гардиан)

    KALE KILIT (Турция) (Кале Килит)

    KERBEROS (Керберос)

    Master Lock (Мастерлок)

    Mottura (Италия) (Моттура)

    MUL-T-LOCK (Мультилок)

    Цербер, г.С.Петербург

    AGB (Италия) (ЭйДжиБи)

    Dorma (Дорма)

    FUARO (Фуэро)

    МЕТТЭМ, г.Балашиха

    AARP (ЭйЭйАПи)

    ABUS (Германия) (ЭйБиЮЭс)

    Amig (Испания) (Амиг)

    Archie (Испания) (Ачи)

    Armadillo (Италия) (Амадилло)

    AVANGARD (Авангард)

    Avers (Аверс)

    BORDER, г.Рязань (Бордер)

    DOORLOCK (Дорлок)

    EVVA (Эвва)

    EXTRA (Экстра)

    FAYN (Файн)

    GERION (Герион)

    ISEO (Изео)

    KABA (Каба)

    KFV (КейЭфВи)

    KOVROV (Ковров)

    KRIT (Крит)

    MOGILEV (Могилев)

    MOSRENGEN (Мосрентген)

    MSM (ЭмЭсЭм)

    NEMEF (Немеф)

    PROSAM (Просам)

    PUNTO (Пунто)

    SIRIUS (Сириус)

    TITAN (Титан)

    TITAN (Словения)

    Vanger (Вангер)

    Vantage (Вантаж)

    VIRO (Италия) (Виро)

    Авангард

    АВЕРС-К, г.Санкт-Петербург

    Аллюр

    БАРАНОВИЧИ

    БЗАЛ

    БУЛАТ

    ВАЗ

    Герда

    Герион, г.Железнодорожный

    Глазов

    ДЕЛГА

    ЗЕНИТ

    КЛАСС

    КЭМЗ, г.Калуга

    МЕТАЛЛИСТ

    Нора-М

    НПО Машиностроения, г.Москва

    Пензмаш, г. Пенза

    Просам

    Редуктор, г. Ижевск

    Ригель, г. Санкт-Петербург

    СЕЛЬМАШ

    Симеко, г. Боровичи

    Стандарт

    Строммашина, г. Могилев

    ФОРТ

    ЧАЗ

    Посмотреть все

    Мастера во всех районах Санкт-Петербурга и пригородах

    Районы города:

    Адмиралтейский

    • м. «Сенная площадь»
    • м. «Садовая»
    • м. «Спасская»
    • м. «Пушкинская»
    • м. «Звенигородская»
    • м. «Технологический институт»
    • м. «Балтийская»
    • м. Адмиралтейская»

    Василеостровский

    • м. «Василеостровская»
    • м. «Приморская»

    Выборгский

    • м. «Выборгская»
    • м. «Лесная»
    • м. «Удельная»
    • м. «Озерки»
    • м. «Проспект Просвещения»
    • м. «Парнас»

    Калининский

    • м. «Площадь Ленина»
    • м. «Политехническая»
    • м. «Академическая»
    • м. «Гражданский проспект»

    Кировский

    • м. «Нарвская»
    • м. «Кировский завод»
    • м. «Автово»
    • м. «Ленинский проспект»
    • м. «Проспект Ветеранов»

    Красногвардейский

    • м. «Новочеркасская»
    • м. «Ладожская»

    Красносельский

    Кронштадтский

    Московский

    • м. «Купчино»
    • м. «Московские ворота»
    • м. «Электросила»
    • м. «Парк Победы»
    • м. «Московская»
    • м. «Звёздная»

    Невский

    • м. «Елизаровская»
    • м. «Ломоносовская»
    • м. «Пролетарская»
    • м. «Обухово»
    • м. «Рыбацкая»
    • м. «Проспект Большевиков»
    • м. «Улица Дыбенко»

    Петроградский

    • м. «Петроградская»
    • м. «Горьковская»
    • м. «Крестовский остров»
    • м. «Чкаловская»
    • м. «Спортивная»

    Петродворцовый

    Приморский

    • м. «Чёрная Речка»
    • м. «Пионерская»
    • м. «Старая Деревня»
    • м. «Комендантский проспект»
    • п. «Лисий Нос»
    • п. «Ольгино»

    Фрунзенский

    • м. «Купчино»
    • м. «Волковская»
    • м. «Обводный канал»
    • м. «Международная»
    • м. «Бухарестская»

    Центральный

    • м. «Площадь Александра Невского»
    • м. «Площадь Восстания»
    • м. «Маяковская»
    • м. «Лиговский проспект»
    • м. «Владимирская»
    • м. «Достоевская»
    • м. «Невский проспект»
    • м. «Гостиный Двор»

    Крупные зоны города:

    Оставить заявку

    Напишите свой мобильный номер и мы перезвоним за 24 секунды!

    Как врезать замок в деревянную дверь: порядок работ, советы

    Входная дверь – надежная преграда на пути злоумышленников в дом. Важным моментом становится выбор замка для подобной конструкции, который позволяет усилить защиту. Замки бывают различных видов и классов устойчивости ко взлому. Необходимо правильно подойти к процессу выбора и установки запирающих изделий. Монтаж не вызывает сложностей, но действовать следует по инструкции.

    Врезка подходящего замка в дверь из дерева

    Внимание! В загородных домах часто монтируют деревянные двери. Возникает вопрос, как врезать замок в деревянную дверь. Сам процесс типичен, поэтому важно следовать инструкции, подбирая подходящие для этого инструменты. Сам замок  должен подходить к двери, чтобы добиться положительных результатов и долговечности эксплуатации.

    Какие инструменты необходимы?

    Первое, что необходимо, – подобрать сам замок и требуемые инструменты для установки. Среди самых необходимых выделяют следующие:

    1. Мел и простой карандаш, которые потребуются для выполнения разметки.
    2. Электрическая дрель. К ней — набор сверл для работы по дереву. Их размеры – от 2 до 7 мм.
    3. Стамески. Они обязательно должны быть острыми. Достаточно двух штук – широкой и узкой.
    4. Рулетка и угольник к ней.
    5. Молоток.
    6. Рашпиль с крупной насечкой или круглый напильник.
    7. Шуруповерт. Если его нет, используют обыкновенную отвертку.

    После того, как инструменты подготовлены, приступают к работе. Установка врезного замка в деревянную дверь считается сложнее, чем монтаж накладного. В последнем случае нет необходимости в вырезании подходящего по размеру отверстия, поэтому сама установка замка или защелки в дверь проста. В любом случае важно знать, как правильно выполняется установка замка в дверь и что учесть.

    Установленный замок с ручкой в дверь из дерева

    Сама врезка замка любого типа в деревянную дверь может понадобиться по различным причинам. Наиболее частая – строительство дома и монтаж дверей, механизмов, ручек и защелок. Однако замена замка в деревянной двери также встречается часто. Причинами становятся длительная эксплуатация, поломка, проблемы с функционированием или взлом. В любом из этих случаев возникает необходимость в том, чтобы установить врезной замок в деревянную дверь.

    С чего начать работу?

    Первым этапом монтажа становится создание специального паза или отверстия под корпус замка. Для этого необходимо выполнить разметку, чтобы определить на какой высоте монтировать изделие. Чаще всего высота достигает 90-100 см от пола. Но этот размер меняется в зависимости от удобства эксплуатации. Подбирается высота под людей, которые будут пользоваться замком или защелкой и ручкой.

    Создание паза под планку с помощью стамески

    После того, как вы определили высоту, выполняется разметка. Для этого замок прикладывают к двери той частью, которая будет монтирована в отверстие на полотне. С помощью мела или карандаша обводят корпус изделия. В результате получается метка, позволяющая понять, где будет располагаться запирающий механизм.

    Отверстие вырезается с помощью перьевого сверла. При этом стоит отдать предпочтение тому изделию, которое соответствует по своей ширине толщине замка. Сверление отверстия выполняется по-разному. Первый метод предполагает аккуратное и постепенное продвигание сверла внутрь дверного полотна на 1-2 сантиметра до достижения требуемой отметки. Второй способ предполагает сразу просверливание отверстия.

    Само отверстие должно быть больше, чем ширина корпуса замка на 1-2 мм. Это обеспечит беспрепятственный вход замка в созданное отверстие. Сверло рекомендуется держать перпендикулярно торцу двери и параллельно поверхности. Выравнивание краев отверстия выполняется с помощью молотка и стамески.

    Выполнение разметки замка на торце дверного полотна

    Важно! Чтобы спрятать замок в отверстие, делают его глубже на 2-3 мм, чем ширина корпуса.

    Разметка планки и ее монтаж осуществляется аналогичным образом. Для этого ее прикладывают к полученному отверстию и с помощью карандаша обводят по контуру. Выбивание по намеченным линиям лучше выполнять с помощью стамески, чтобы не испортить края отверстия под замок.

    Следующий шаг – отверстие для механизма

    Чтобы установить врезной замок в деревянную дверь, следует позаботиться о наличии отверстия под механизм изделия. Только после этого можно поставить замок или защелку в дверь, приступить к монтажу ручки. Установка самого механизма или личинки предполагает точную разметку. Для этого корпус замка прикладывают напротив полученного ранее паза. Элементы креплений отмечают на дверном полотне с помощью карандаша. После этого отверстия просверливаются с помощью сверла, которое подходит по диаметру.

    Крепление защелки на деревянную дверь

    В результате получаются пазы, края которых следует тщательно разровнять. Лучше всего для этих целей использовать напильник, который поможет быстро справиться с проблемой. Если дополнительно планируется монтаж защелки или ручки, важно знать, как правильно врезать замок в этом случае. Установка сводится к просверливанию дополнительных отверстий под стержни и винте, выступающих в качестве крепежей для защелки или ручки.

    Можно считать, что подготовка к вставке замка закончена. Вставлять замок следует в подготовленные пазы и закреплять с помощью соответствующих крепежей. Все элементы крепятся с помощью саморезов и болтов, необходимости в использовании дополнительных элементов нет.

    Последние шаги монтажных работ

    Завершающим этапом работ становится создание отверстия в дверной коробке для нормального функционирования самого замка, защелки или дверной ручки. Если опустить этот момен,т дверь не будет нормально закрываться и плотно прилегать. Делать это следует только после того, как вы убедились, что замок нормально функционирует, что нет никаких проблем или заклиниваний.

    Чтобы выполнить разметку отверстия, на язычок или ригели механизма наносят небольшое количество мела. После этого дверь закрывают, проворачивая механизм. В результате на косяке можно увидеть след от мела. Здесь и необходимо создать отверстия под ригели механизма или язычок ручки.

    Принцип вырезания отверстий аналогичен вырезанию отверстия под сам замок или защелки. Никаких отличий здесь нет. Можно воспользоваться сверлом или молотком со стамеской, действуя аккуратно, чтобы не убрать лишний материал. Если разметка сделана правильно, в результате вы получите отверстия, в которые ригели замка входят без проблем. Теперь крепят запорную планку в соответствии с разметкой. В качестве крепежей используются специальные саморезы. На этом установка замка считается законченной, и дверь готова к эксплуатации.

    Завершающий этап монтажных работ по установке замка в деревянную дверь

    Теперь вы знаете, как вставить замок и ручку к нему. В целом, монтаж механизма не сложен и доступен для самостоятельного выполнения. Специалисты рекомендуют, прежде чем устанавливать замок, защелку, ручку и другие механизмы, тщательно ознакомиться с инструкцией. Это позволит понять, как установить замок и ручку с защелкой правильно, как избежать проблем и гарантировать длительную эксплуатацию. При наличии проблем стоит обратиться к профессионалам, которые быстро исправят возникшую ситуацию, обеспечив ваш дом надежной защитой от злоумышленников.

    Проголосовали более 261 раза, средняя оценка 4.4

    Как врезать замок в деревянную дверь?

    Надежность металлических дверей никогда не заменит красоту и экологичность деревянных аналогов. Однако подобные изделия имеют свои особенности, и они касаются в том числе установки замков. Выполнить подобную работу можно даже собственными руками, если знать, как это сделать.

    Требуемые инструменты и комплектующие

    Врезка замков в полотна из дерева требует применения:

    • сверл по дереву;
    • комплекта стальных коронок;
    • набора стамесок;
    • рулетки;
    • строительного карандаша;
    • отверток — шлицевых и крестовых;
    • дрелей;
    • шуруповертов;
    • молотка.

    Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.

    Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.

    Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.

    Последовательность работ

    Если изделие выбрано как следует, нужно правильно врезать замок в деревянную дверь. Начинают с прикладывания запора к одной из сторон, в нужное место. При помощи строительного маркера обводят деталь – по начерченным линиям можно определить окончательно, верен ли выбор запора и местоположения. Если никаких ошибок нет, на торцевой грани двери отмечают позицию. Когда в наборе есть особый бумажный шаблон, пользуются им.

    Берут перьевое сверло, толщина которого выбирается очень тщательно. Затем шуруповертом готовят проходы, образующие вертикально идущую линию. Внешние грани отверстий должны взаимно примыкать. При отсутствии необходимого сверла допускается применение более мелких сверл. Ими расставляют отверстия в 2 или 3 яруса.

    Теперь нужно взять стамеску, которая позволяет снять лишнее дерево. Заменой стамески выступает шлицевая отвертка, но такой инструмент недостаточно удобен. Потом вставляют изделие в подготовленное место, обводят маркером торцевую планку и вытаскивают закрывающую деталь. Строго по черте убирают 0,2 — 0,3 см дерева. Это позволит углубить замок в дверь, поставив планку заподлицо.

    Такой прием при установке замков практикуется, чтобы исключить битье планки о поверхность коробки. Если же зазор достаточно велик, можно пропустить эту стадию. Следующим шагом становится отметка с обеих сторон места для отверстия под ключ или под личинку замка. Если конструкция имеет ручки, для них тоже делаются отметки. Замок вытаскивают, сверлят в отмеченных местах.

    Теперь можно вставить замок обратно, оценить правильность подготовленных отверстий. Личинку (при наличии) фиксируют винтом с торца. Далее вставляют квадратную основу от ручек, прикручивают сами ручки. Ключ вставляют, проверяют сразу же работу замка. Открытие и закрытие должны происходить легко, без трения ключа о дерево.

    Дальше приходит время размечать отверстия для ригельных элементов и ответной планки. Легче всего выполнить это своими руками с использованием пасты. Когда дверь полностью распахнута, замок запирают, а торцевую часть одного или нескольких ригелей смазывают. Далее надо засов раскрыть, дверь закрыть, запереть замок. В норме он не будет запираться, однако, появятся дорожки от пасты. Они укажут, как и где делать отверстия для ответного блока. Их сверлят сразу же, чтобы исключить ошибки.

    К отверстиям прикладывают ответную планку, делают отметку по ее контуру карандашом. При помощи стамески убирают часть древесины. Это позволит углубить планку. Осталось ее закрепить. Теперь дверь закрывают, еще раз проверяют работу замка. Когда все работает нормально, ставят декоративные накладки. Все, можно наслаждаться отличным результатом. Ничего сложного в этом нет.

    Дополнительные сведения и рекомендации

    Чтобы обеспечить точное соответствие реальной и планируемой глубины отверстий, на сверло наклеивают изоленту. Выбрать остаточное дерево можно долотом. Позднее стенки выравнивают стамеской. Надо стремиться к таким величинам паза, которые позволят вставляемому замку совпадать с торцевой гранью двери. Это означает, что при выдалбливании гнезда требуются периодические примерки изделия.

    Чтобы сделать фигурный паз под замочную скважину, надо использовать ножовку. Края доводят до идеальной формы при помощи наждака. Так как вручную работать им недостаточно комфортно, можно прикрепить бумагу к отвертке. Использовать тонкое сверло лучше всего. Монтаж ответной планки у врезных и накладных механизмов не отличается.

    Рекомендуется выбирать сверло, которое толще, чем замок. Обычно сверлят несколько насечек, чтобы можно было удалять заполнитель полотна. Когда сверление закончено, при помощи долота и стамески выбирают лишнюю труху. Но все эти правила могут оказаться бесполезными, если не соблюдать еще один принцип: как только что-то отмерено рулеткой, надо сразу поставить отметку карандашом либо маркером. Полагаться на свою память в таком ответственном деле крайне легкомысленно.

    Врезка замка вида «ручка»

    Эта манипуляция точно заслуживает отдельного разбора. Специалисты рекомендуют перестраховаться и заклеить торец двери, а также ее плоскость малярным скотчем. Делать это нужно для профилактики вероятных повреждений. Как показала практика, наносить на скотч отдельные отметки намного удобнее. И еще он послужит хорошо заметной границей, переходить которую при работе категорически нельзя.

    Рекомендуется ставить ручки-замки на высоте строго 100 см над полом. Такой вид запора неизменно должен поставляться вместе с шаблоном. Потому особых проблем в разметке не возникает. Так как цилиндровые механизмы могут быть разными по величине, искать подходящую коронку нужно только после покупки замка. Когда используется шаблон, поступают так:

    • его сгибают осторожно по линии выступа двери;
    • прикладывают с торцевой стороны;
    • делают метки, показывающие центры отверстий.

    В этих местах сверлят отверстие в плоскости двери. Нецелесообразно пробивать ее насквозь. Как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны, делают паузу и начинают сверлить коронкой с изнанки. Такой подход действительно профессионален и позволяет избежать раскола древесины. Потом приходит время готовить отверстия для защелки.

    При этом по отмеченным местам работают перьевым сверлом 2,3 см. Пройти надо до предыдущего отверстия. Сверло удерживают строго под углом 90 градусов к двери. Иначе велик риск, что защелка станет заедать и плохо работать. Когда проход готов, защелку вводят в него.

    Теперь нужно выровнять расположение элемента по отношению к кромке. Карандаш поможет обвести контур декоративной рамки. Далее, извлекая защелку ножом для канцелярских работ, по этой линии надрезают полотно. Когда эта работа выполнена, при помощи стамески выбирают потайную полость, которая должна быть немного меньшей по размеру, чем рамка защелки. Нельзя изначально вычищать полость, это может закончиться повреждением пленки стамеской.

    Подготовив паз, возвращают изделие на место, притягивая защелку саморезами. Отверстия под них сверлятся заблаговременно сверлом на 2 мм. Если деталь движется туго, надо подрубать соприкасающиеся места. Сама сборка ручки делается по инструкции производителя. Надо обязательно обращать внимание на то, как расположен язычок (в норме он всегда смотрит внутрь комнаты).

    О том, как врезать замок в деревянную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.

    Замена дверной ручки? Избегайте этих любительских ошибок | блог

    7 ноября 2020

    Есть ли у вас в «списке дел» замена незакрепленной дверной ручки на предстоящие выходные? Это может показаться простым, но мы все время слышим от новичков об этих основных ошибках. Прежде чем пытаться заменить дверную ручку, ознакомьтесь с этим списком распространенных ошибок, чтобы избежать их.

    Пока эта информация свежа в вашей памяти, перейдите к нашему пошаговому руководству, чтобы узнать, как правильно снять старую дверную ручку.

    Какие самые распространенные ошибки при установке дверных замков любителями?

    Установка нового дверного замка или дверной ручки всегда кажется простой задачей для домовладельцев, но достаточно одной незначительной ошибки, чтобы замок не сработал должным образом, что поставит под угрозу вашу безопасность. Это самые частые ошибки при установке дверных замков.

    Неправильная ориентация нового замка

    Одна из наиболее частых ошибок домовладельцев — неправильная установка новой дверной ручки или засова, которая осознается только после установки винтов.Убедитесь, что вы смотрите на новый замок в правильной ориентации.

    Неверная центровка нового замка

    Если вы заменяете дверной замок с ригелем, убедитесь, что ригель выровнен правильно. В противном случае вам может потребоваться покупка совершенно новой двери. Убедитесь, что все три отверстия выровнены правильно.

    Неправильное сверление отверстий

    Если вам нужно просверлить отверстие для пилы в двери, начните с внутренней стороны и посмотрите, чтобы сверло появилось на другой стороне двери.Когда вы начнете это видеть, прекратите сверление и переключитесь на другую сторону, чтобы продолжить сверление. Это минимизирует скалывание и возможное повреждение двери.

    Измерение от скоса

    Ваша дверь не закроется правильно, если она не измерена должным образом. Обязательно измеряйте положение замка со стороны двери, которая не имеет фаски.

    Запереться

    Если вы продвинулись достаточно далеко в том месте, где был установлен новый замок, следующее, что вы, вероятно, сделаете, это протестируете замок.Убедитесь, что ключи у вас в руках! Мало что может вызвать такое чувство неловкости, как любительская ошибка — запереться вне дома.

    Несоблюдение инструкций

    Если вы устанавливаете дверной замок или дверную ручку впервые, рекомендуется ознакомиться с инструкциями. Они включены не просто так. Внимательно осмотрите их, прежде чем развеять осторожность.

    Статья по теме: Узнайте о наиболее распространенных типах дверных замков и о том, какой из них лучше всего подходит для вашей двери.

    Как правильно установить дверной замок

    Посмотрите это видео, чтобы узнать, как правильно установить дверной замок, дверную ручку и ригель.

    Какой комплект для установки дверного замка лучше всего?

    Существует простой инструмент, который поможет мастерам избежать этих распространенных ошибок при установке дверных замков. Комплект для установки дверного замка прикрепляется к двери, чтобы просверлить отверстия для замка, защелки и ручки или рычага в нужных местах.Установочный комплект действует как руководство для выравнивания ваших инструментов при сверлении отверстий, в которых будет установлен замок. См. Этот список лучших комплектов для установки дверных замков.

    За помощью обращайтесь в Lockshop Great Valley. Заполните запрос на обслуживание для любых ваших нужд слесаря ​​- мы обслуживаем округа Честер, Делавэр и Монтгомери в Пенсильвании.

    Как установить дверной замок

    Как подготовить дверь к установке дверного замка

    Установка дверного замка может быть довольно сложной задачей, но при правильном руководстве любой домовладелец может установить дверной замок.В этой статье мы научим вас, как подготовить дверь к новой установке нового дверного замка (то есть как просверлить дверь). Если вы просто заменяете дверной замок, ознакомьтесь с нашей статьей «Как заменить дверной замок».

    Изучите:
    Инструменты, необходимые для установки дверного замка
    Как просверлить дверь для замка
    Зубило для фиксирующей пластины
    Подготовить дверную раму для защелки

    Установка новой терминологии дверных замков

    Установка дверного замка на входную дверь обычно выполняется лицензированным слесарем, особенно если вы плохо разбираетесь в электроинструментах.Но если вы хорошо разбираетесь в инструментах, это проект по благоустройству дома, которым вы можете заняться, чтобы повысить свою безопасность.

    Установка дополнительного ригеля на дверь увеличивает площадь силового удара на 50% -100%. Это значительно затрудняет взлом двери во время вторжения в дом.

    Но как установить засов, когда нет отверстия? Я тебе скажу. Эти инструкции являются общими и подходят для установки ручек или засовов на деревянные, стеклопластиковые или стальные двери.

    Инструменты, необходимые для подготовки двери к установке замка

    Приспособление для установки дверного замка
    • Новый замок ригеля, и вам могут понадобиться батарейки, если вы устанавливаете электронный замок.
    • Отвертки Philips
    • Рулетка и линейка
    • Карандаш
    • Малярная лента
    • Дрель с шуруповертом
    • Сверла: 2 1/8 дюйма и 1 дюйм
    • Молоток, долото, респиратор и защитные очки
    • Шаблон или приспособление для фиксации.
      Это упростит работу, чем без него, и многие приспособления поставляются со сверлами, необходимыми для завершения установки. Фаворит от наших слесарей можно найти здесь, на Amazon. Он поставляется с необходимыми сверлами.

    Совет слесаря: измерьте толщину двери, чтобы убедиться, что она составляет от 1 3/8 до 1 3/4 дюйма. Если он толще, вам нужно будет заказать комплект удлинителя для устанавливаемого замка.

    Разметка центральной линии двери и рамы

    Решите, где вы хотите разместить замок.Обычно мы размещаем их на высоте от шести до двенадцати дюймов над дверной ручкой или засовом двери.

    Проведите горизонтальную линию в этой точке на внутренней стороне двери и косяке, чтобы отметить их.

    Подготовьте дверь к установке замка — просверлите дверь

    Возможно, вам будет проще снять дверцу с петель и поработать на козлах, чтобы просверлить отверстия, но это не обязательно.

    Установка Backset

    Выберите backset на шаблоне / шаблоне. Заднее расстояние — это расстояние от края двери до центра отверстия.Обычно это 2 3/8 дюйма или 2 3/4 дюйма.

    Вам нужно будет расположить существующие замки на двери так, чтобы они были выровнены по вертикали. Если вы не уверены, измерьте расстояние от края двери до центра существующего замка на двери.

    Выровняйте шаблон по центру линии, которую вы нарисовали ранее. В рекомендованном нами шаблоне есть отверстие, чтобы вы могли четко видеть линию в центре. Затем прикрепите его к двери.

    В некоторых случаях вы можете закрепить шаблон сверла с помощью зажима, поставляемого с шаблоном.В других случаях шаблон удерживается на месте путем сверления двух направляющих отверстий 1/8 дюйма на краю двери. Эти направляющие отверстия позже будут использоваться для винтов пластины защелки, поэтому в двери не будет дополнительных отверстий.

    Просверлите дверь

    Теперь используйте кольцевую пилу 2 1/8 дюйма, которая идет в комплекте для установки, просверлите отверстие (просверлите дверь) для корпуса замка. Совет слесаря: Чтобы дверь не раскололась, просверлите наполовину одну сторону, а затем просверлите оставшуюся часть с другой стороны.

    Просверлить отверстие для защелки замка

    Используйте сверло диаметром 1 дюйм или кольцевую пилу, входящую в комплект для установки замка, чтобы просверлить отверстие на краю двери, в которое будет устанавливаться защелка. Затем удалите шаблон с двери.

    Подготовьте дверь к пластине защелки замка

    Далее вам нужно будет вырезать край двери для пластины защелки. Здесь есть несколько возможностей:

    1. Используйте пластину защелки, которая идет в комплекте с замками, и проведите ею по краю двери.Затем с помощью долота вырежьте пластину защелки. Для этого важно использовать хорошее острое зубило. Наши слесари предпочитают долото Dewalt, которое можно найти здесь, на Amazon.

    Strike Jig with Router Bit

    2. Ваш замок может поставляться с шаблоном для пластины защелки, или вы можете купить их на Amazon. Шаблон прикреплен к двум пилотным отверстиям, которые вы просверлили ранее, и сверло с фрезой можно использовать для вырезания внешнего края пластины. Затем долотом вынимают середину.Если у вас есть шаблон с замком, это упростит установку.

    Шаблон Strike Hammer

    3. Приобретенный вами шаблон / приспособление также может поставляться с шаблоном удара. Вы кладете этот шаблон на дверь и ударяете по нему молотком. Он прорежет канавки в двери, а затем вырубит внутреннюю часть этих канавок, чтобы освободить место для лицевой панели. Созданные канавки действуют как направляющие, и вам нужно, чтобы они были глубокими, чтобы предотвратить раскалывание при долблении пластины. Мы используем ответную планку от Kwikset, которую можно найти на Amazon.

    Теперь ваша дверь подготовлена ​​к замку. Поговорим о кадре.

    Подготовка дверной коробки

    Подготовка дверной коробки к защелке замка

    На сделанной ранее отметке просверлите два отверстия, одно над отметкой и одно под отметкой. Вы в основном высверливаете восьмерку с центром восьмерки на сделанной вами ранее отметке. Теперь вырежьте это, чтобы выпрямить и сгладить стороны.

    Совет слесаря: чтобы обеспечить надежную фиксацию нового ригеля, просверленное отверстие должно позволять защелке полностью входить в него. .См. Раздел «Как обеспечить правильную установку замка».

    Приложите защелку к отверстию по центру метки и обведите его, или используйте прилагаемое приспособление, которое поставляется с замком, или используйте шаблон забастовки, поставляемый с вашим шаблоном / приспособлением, как указано выше, чтобы отметить область, которую вы будете нужно долотить для забастовки дверной коробки.

    После того, как область удара будет высечена, введите удар, просверлите два направляющих отверстия 1/8 дюйма и прикрепите ударник к двери двумя винтами.

    Винты 3 дюйма, лучший способ укрепить дверь. Совет слесаря: если ваш удар пришел с винтами ½ дюйма, выбросьте их и используйте для этого два 3-дюймовых винта. 3-дюймовые винты прикрепят этот удар к шпильке 2 X 4 позади вашего каркаса, что значительно повысит безопасность дома.

    Вы завершили подготовку нового замка и готовы вставить новый замок в дверь. См. Нашу статью:
    Установка дверного замка в существующие отверстия
    (которые вы только что создали).

    Раскрытие информации. Как партнер eBay / Amazon я могу получать доход от соответствующих покупок.

    Как установить и заменить дверные замки

    Как установить и заменить дверные замки | Wickes.co.uk перейти к содержанию Перейти в меню навигации

    Мой счет

    Войдите или зарегистрируйтесь

    Планирование и подготовка

    • Здесь мы покажем вам, как заменить три наиболее распространенных типа замков: цилиндровый замок с европрофилем, врезной створчатый замок и цилиндрический замок обода.Мы также покажем вам, как установить дверные защитные болты на деревянную дверь в качестве дополнения к существующей системе безопасности
    • .
    • Имейте в виду, что разные конструкции замков могут иметь разные требования к установке, поэтому обязательно проверяйте инструкции производителя.
    • При выборе замков для замены лучше всего выбирать продукты с маркировкой BS3621 или Kitemark. Во многих случаях ваш страховщик может настоять на этом
    • Если вы заменяете дверной замок Mortice Sashlock на последней выходной двери, выберите тот, у которого не менее 5 рычагов, который сертифицирован по BS3621
    • При замене дверного замка Mortice сначала необходимо выбрать изделие, совместимое с вашим старым замком.Если расстояние от края двери до центра замочной скважины составляет 45 мм, вам понадобится замок на 64 мм. Или, если он 57 мм, вам понадобится замок 76 мм. Ваш новый замок также должен иметь такое же расстояние между центром замочной скважины и центром шпинделя, который соединяет ручки, как и старый замок. Его будет проще установить, если он также будет иметь такой же или аналогичный размер лицевой панели и ответной планки
    • .
    • Все цилиндровые замки с европрофилем имеют одинаковый профиль (форму), поэтому легче найти и установить замену.Однако вам нужно выбрать тот, который будет того же размера, что и тот, который вы заменяете. Измерьте расстояние от центра крепежного винта до внешней стороны замка с обеих сторон. Если длина составляет 45 мм и 50 мм, вам нужно произведение 40:10:45, т.е. вычтите 5 из каждого измерения и поставьте 10 в середине. Итак, с размерами 35 мм и 35 мм вам понадобится продукт
    • 30:10:30.
    • Если цилиндр с евро-профилем, который вы заменяете, выступает более чем на 5 мм за лицевую панель дверной ручки с внешней стороны двери, он уязвим для «внезапной атаки».Выбирайте замену, которая будет выступать меньше
    • В то время как большинство замков Euro Profile имеют замочную скважину на обоих концах, у некоторых есть замочная скважина снаружи и ручка для большого пальца внутри, что, как правило, менее надежно.

    Сделай правильно

    • Четко отметьте положение точек крепления для обеспечения точности
    • Обязательно используйте винты или крепежные детали, предоставленные или рекомендованные производителем.
    • Если ваша дверь имеет стеклянные панели, вы можете повысить безопасность, установив закаленное стекло и убедившись, что у вас есть замок с ключом, чтобы ручку нельзя было повернуть, если стекло разбилось.

    Безопасность

    • Надевайте защитные очки при сверлении
    • При использовании долота наденьте защитные очки и убедитесь, что долото не касается тела
    • Двери могут быть тяжелыми, поэтому лучше обратиться за помощью, когда вы снимаете дверь с петель или перевешиваете ее.

    Послепродажное обслуживание

    • Держите замки в чистоте и смазывайте, чтобы поддерживать их в хорошем рабочем состоянии.Убедитесь, что используете только те продукты, которые подходят для их материала и отделки, так как использование неправильного продукта может привести к необратимым повреждениям.

    Заменить цилиндровый замок европрофильный

    Откройте дверь и выверните винт, фиксирующий центральный замок.

    Слегка ослабьте дверные ручки, но не снимайте их, так как это может облегчить снятие цилиндра.

    Вставьте ключ в замок и осторожно потяните его на себя, поворачивая влево (10 часов) или вправо (2 часа), чтобы выровнять кулачок. Когда кулачок выровнен, фиксатор должен выдвинуться к вам.

    Вставьте новый цилиндр в замок и замените фиксирующий винт.Затем затяните ручки.

    Используйте ключ, чтобы проверить новый замок с обеих сторон, прежде чем закрыть дверь.

    Заменить створку врезную

    При открытой двери поверните ключ так, чтобы засов был в заблокированном положении, и выньте ключ.Затем выверните винты, удерживающие лицевую панель на месте.

    Снимите внутреннюю ручку двери и стержень шпинделя, соединяющий две ручки. Сохраните это для переустановки позже.

    С помощью плоскогубцев возьмитесь за болт и вытащите старый замок.

    Сравните размер и форму двух корпусов замков и лицевых панелей.

    Если корпус нового замка или лицевая панель больше старого, используйте молоток и долото для дерева, чтобы увеличить паз (отверстие), чтобы новый замок правильно встал на место.

    После того, как корпус замка будет на месте, прикрутите лицевую панель на место. Затем замените стержень шпинделя и ручку. Убедитесь, что новый ключ плавно поворачивается в замке.

    Снимите имеющуюся запорную планку с дверной коробки, затем удерживайте новую на месте, чтобы проверить ее установку.Если необходимо, отметьте, где необходимо отрегулировать углубление, прежде чем использовать молоток и стамеску для удаления излишков древесины.

    Закрепите ответную планку прилагаемыми винтами.

    Наконец, закройте дверцу и проверьте, правильно ли задвижка входит в запорную планку.

    Заменить цилиндр замка обода

    На внутренней стороне двери отвинтите и сохраните существующий корпус замка, так как он будет установлен позже.

    Затем открутите два винта, которые удерживают имеющийся цилиндрический фиксатор обода на месте.

    Вытолкните и снимите старый замок, не перемещая монтажную пластину с внутренней стороны двери.

    Если общая длина вашего нового замка больше, чем у старого, используйте ножовку, чтобы укоротить хвостовую планку, чтобы два замка были одинаковой длины.

    Вставьте новый цилиндр на место и закрепите двумя прилагаемыми винтами.

    Вверните корпус замка на место и используйте новый ключ, чтобы проверить его работу, прежде чем закрывать дверь.

    Установите пару дверных запорных болтов

    Выберите сверло по дереву размера, рекомендованного производителем болта. Отметьте глубину болта на бите малярной лентой.

    Просверлите пару горизонтальных отверстий на отмеченную глубину в центральной точке края двери.Отверстия должны находиться в верхней и нижней части двери.

    Вставьте болты на место и карандашом отметьте контур концевых пластин на краю двери.

    Используйте молоток и долото, чтобы удалить древесину из отметок карандаша, чтобы концевые пластины могли прилегать заподлицо с дверцей.

    Затем прижмите болты к внутренней стороне двери, заподлицо с краем и используйте столярное шило, чтобы отметить положение замочных скважин.

    С помощью сверла по дереву рекомендованного размера просверлите замочные скважины — они должны быть только внутри двери, а не прямо через дверь.

    Установите болты на место, затем вставьте ключи в новые замочные скважины, чтобы проверить, выровнены ли они и вращаются плавно.

    Карандашом отметьте, где нужно вставить концевую пластину и винты для замочной скважины.

    Используйте небольшое сверло по дереву, чтобы просверлить пилотные отверстия, затем прикрутите концевые пластины и пластины с замочными скважинами на место. Дважды убедитесь, что ключ и болт по-прежнему вращаются плавно.

    Следуйте инструкциям производителя болтов и процессу, аналогичному описанному выше, чтобы просверлить и установить ответные планки.Большинство болтов имеют небольшой выступ на конце, который, когда дверь закрывается и ключ поворачивается, может отмечать положение болта на раме для обеспечения точности.

    Спасибо за подписку на электронную почту

    Авторские права © 2021 Wickes.co.uk

    Как установить засов в деревянную дверь?

    Шаблон
    1. помогает установить ригельный замок .Ссылка на шаблон производителя.
    2. Просверлите отверстие через край дверцы с помощью лопаточного сверла. Просверлите отверстие на краю дверцы .
    3. Болт с сухой посадкой в ​​отверстие. Сделайте врезку в области вокруг лицевой панели.
    4. Просверлите два отверстия внахлест в дверной коробке. Просверлите отверстия и закрепите запорную пластину.

    Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


    Точно так же можно спросить, можно ли засовывать в любую дверь?

    Все внешние двери вашего дома должны иметь ригелей — даже те, которые ведут в гараж или на закрытую террасу.Пока у вас нет стальной двери , установка ригеля — это работа, которую вы можете выполнить самостоятельно, в том числе сделать вырез для долбления в забастовке.

    Также знайте, легко ли заменить ригель? Чтобы заменить замок ригелем , начните с отвинчивания старого ригеля и снятия внутренней и внешней лицевых панелей. Затем отвинтите и снимите установочную пластину, которая представляет собой кусок металла, обращенный к дверной коробке.Затем вставьте новую установочную пластину в дверь, где раньше была старая, и прикрутите ее на место.

    Просто так, сколько стоит установка ригельного замка?

    Ригели стоят затрат Дэвид Хелмс, владелец высоко оцененной компании E&S Security and Locksmith в Шарлотте, Северная Каролина, говорит, что стоит 55 долларов за поездку, 35 долларов за засов и 45 долларов за сверление и установите ригель на деревянную дверь, или от 50 до установите на металлическую дверь.Он говорит, что обычная работа стоит от 135 до 145 долларов.

    Какой замок лучше всего подходит для входной двери?

    Наш лучший выбор

    • Лучшее для входной двери: Kwikset Belleview Handleset на Amazon.
    • Лучший засов: одноцилиндровый засов Kwikset 660 на Amazon.
    • Лучшее с клавиатурой: Kwikset Powerbolt 2 Keyless Entry Deadbolt на Amazon.
    • Best Smart: Schlage Encode Smart Wi-Fi Deadbolt на Amazon.
    • Лучший бюджет: ручка входа AmazonBasics с замком на Amazon.

    Услуги по установке замков | Услуги по установке локальных дверных замков

    Часто задаваемые вопросы

    Как мне узнать, какой замок выбрать для моей двери?

    Выбор правильных замков для вашей новой двери — чрезвычайно важный процесс, требующий времени и размышлений. Большинство домовладельцев проводят собственные исследования, а также консультируются с профессиональными слесарями, чтобы попытаться определить, какие замки лучше всего подходят для дверей, которые у них есть.

    Мы предлагаем домовладельцам использовать замки класса 1 ANSI (Американский национальный институт стандартов) на входных дверях своих домов. Оценка важна, потому что она дает вам некоторое представление о том, насколько прочен ваш засов.

    Эти замки в идеале должны быть замками с засовом, потому что они являются гораздо лучшим вариантом безопасности. Замки класса 1 должны выдерживать 250 000 циклов и 10 ударов по двери. Их аналоги, замки с дверными ручками, также должны выдерживать 800 000 циклов, 6 ударов о дверь и испытание на вес 360 фунтов.

    Мы предлагаем замки 1-го класса, потому что они обеспечивают большую устойчивость к взломщикам и имеют более длительный срок службы, чем замки других классов. Если вам нужна помощь в определении того, какие замки будут работать для вашей двери и для других частей вашего дома, не стесняйтесь позвонить нам, чтобы мы обсудили варианты установки вашего нового замка.

    Может ли установка нового замка повредить мою дверь?

    Если ваш новый замок будет устанавливать профессиональный домашний мастер по замкам, то ваша дверь не пострадает.Нашему слесарю придется просверлить в вашей двери необходимые отверстия, чтобы они могли продолжить установку нового замка, но это не должно повредить вашу дверь.

    Важно убедиться, что установка вашего нового замка выполняется профессионалом, потому что есть много частей процесса установки, которые могут привести к повреждению двери, если он не будет выполнен должным образом. Единственная причина, по которой ваша дверь будет повреждена во время установки нового замка, — это если эту задачу будет выполнять некачественный слесарь.

    Сколько времени займет установка нового замка?

    Время, необходимое для установки нового замка, варьируется. Это потому, что время зависит от нескольких факторов. Во-первых, это зависит от того, из какого материала сделана ваша дверь (о чем слесарь должен быть уведомлен заранее), потому что время установки замка на стальную дверь отличается от времени на деревянную дверь.

    В большинстве жилых домов используются деревянные двери, но есть некоторые исключения. Во-вторых, время будет варьироваться в зависимости от того, были ли уже просверлены отверстия, необходимые для установки нового замка, в вашей двери.В противном случае потребуется больше времени из-за того, что нашему слесарю придется просверлить необходимые отверстия.

    Кроме того, время может варьироваться в зависимости от того, какие замки домовладелец хочет установить. Некоторые домовладельцы могут просто захотеть установить простой замок с ручкой-защелкой, в то время как некоторые предпочли бы установить и дверной замок, и засов, чтобы сделать свою дверь как можно более безопасной. Если это сделает профессиональный слесарь, установка нового замка займет не более 30 минут.

    Почему мне нужно пройти процесс установки нового замка?

    Домовладельцы должны пройти процесс установки нового замка, потому что их дома — это ценные активы и инвестиции. Таким образом, они хотят быть уверены в том, что их дома находятся в максимальной безопасности. Установка замков на новые двери в вашем доме — важная часть обеспечения безопасности вашего дома. Обязательно обсудите все возможные варианты с нашим слесарем, чтобы правильно выбрать замки для вашей двери.Правильные замки гарантируют, что ваша безопасность функционирует должным образом.

    Установка замка

    Прежде чем наш слесарь сможет установить новый замок на вашу дверь, необходимо выполнить наиболее важную часть этого процесса. Этот процесс — выбор правильного замка для вашей двери. Вам может быть интересно, что именно нужно для выбора правильного замка? Что ж, мы собираемся разобрать это для вас.

    Выбор правильного замка

    Как указывалось ранее, домовладельцы хотят быть уверены в том, что у них есть самые лучшие замки, которые обеспечат им безопасность и комфорт в любое время.В связи с тем, что существует множество различных способов обхода дверей, важно, чтобы домовладельцы обращали пристальное внимание на замки, которые они выбирают для своих дверей.

    Практически каждый дверной замок имеет одни и те же основные характеристики. Есть болт, который выдвигается из замка, чтобы поместиться в защелку. Забастовка находится в раме двери. Точно так же, как материал двери может определять ее прочность, природа засова в замке является основным определяющим фактором ее прочности.Что касается наружных дверей, то домовладельцы и слесари предпочитают использовать болты двух основных типов. Это ригели и ригели.

    Ригельные ригели — это болты, которые не подпружинены и не имеют фаски. Подпружиненные болты — это те, у которых болт постоянно выдвигается, и они втягиваются, когда дверная ручка, рычаг или ручка зацепляются, из-за сжатия пружинного механизма.

    Эти подпружиненные болты работают вместе со скошенной поверхностью болта.У ригелей нет ни одной из этих функций. Чтобы втянуть или выдвинуть засов (по сути, чтобы открыть или закрыть засов), домовладелец должен будет использовать либо ключ, либо поворотную ручку, чтобы вручную завершить это действие.

    Болты с защелкой — это подпружиненные болты со скошенной кромкой. Пружина, используемая с задвижкой защелки, удерживает задвижку постоянно в выдвинутом состоянии, если не прикладывается сила в виде поворота ручки двери.

    Большинство засовов выходят примерно на –1 дюйм внутри ответной планки, в то время как болты защелки выходят примерно на – ½ дюйма внутри ответной планки.Домовладельцы узнают, что засов заходит намного дальше в точку удара, и это, в свою очередь, делает его более устойчивым к грубой силе, поскольку потребуется приложить больше силы, чтобы оторвать его от удара.

    Как было сказано ранее, домовладельцы должны получить замок, одобренный Grade 1, что в основном означает, что он прошел серию испытаний и был классифицирован как один из самых надежных замков на рынке.

    В дополнение к этому домовладельцы должны стремиться покупать замки, которые дают им возможность управлять ключами и позволяют им отслеживать, у кого есть копии ключей от их дома.Управление ключами помогает исключить множество сценариев, а также помогает снизить вероятность того, что кто-то скопирует копию вашего ключа, а это, в свою очередь, сделает ваш замок и ваш дом более безопасными.

    Домовладельцам также было бы полезно, если бы их замки имели некоторые дополнительные функции безопасности, которые можно было бы установить одновременно с процессом установки нового замка. Почти в каждом замке есть ответная планка, это все равно, что подавать картошку фри с гамбургером.

    Однако не каждая ответная планка, которая идет в комплекте с вашим замком, является для него наиболее надежным вариантом. Большинство ответных планок включены по необходимости, а не в качестве меры безопасности, поэтому чаще всего они не являются самым безопасным вариантом для использования вместе с вашей дверью. Лучше всего использовать ответную планку повышенной безопасности с усиленной пластиной и более длинными винтами, которые гарантируют, что ответная планка глубоко вошла в каркас стены.

    Также важно, чтобы домовладельцы выбирали засов достаточной длины.Важно отметить, что длина засова и длина засова — это две разные вещи. Убедитесь, что эти разные компоненты не смешаны.

    Длина засова относится ко всей ее длине, тогда как ход засова относится к тому, насколько далеко засов выходит за край двери. Эти два расстояния очень легко перепутать. Рекомендуется, чтобы засов, который вы используете на своей двери, имел минимальный ход 1 дюйм. Для повышения безопасности всегда можно получить засовы с более длинным ходом, что, в свою очередь, значительно затрудняет обход двери.

    В дополнение к этим домовладельцам следует искать замки, которые выдерживают различные виды повреждений. Например, некоторые замки являются замками, предотвращающими просверливание, а другие оснащены болтами, устойчивыми к пилению. Эти засовы значительно усложняют взломщикам и преступникам возможность взломать замки вашей двери с помощью силовых методов проникновения.

    Устойчивые к распиловке болты — это засовы, которые оснащены штифтами, предотвращающими пиление, которые вращаются вперед и назад по всей длине пильного полотна, что затрудняет продление засова.Замки с защитой от просверливания изготавливаются путем размещения закаленной стальной стружки внутри корпуса замка и непосредственно на пути, по которому сверло может повредить замок. Эти стальные пластины работают против сверла и чаще всего повреждают сверло, чтобы предотвратить повреждение замка.

    Невозможно переоценить важность выбора правильного замка с соответствующими характеристиками. Это важный аспект обеспечения максимальной безопасности вашего дома. Дверные замки с высокой степенью защиты бывают всех форм и размеров, поэтому убедитесь, что вы получили лучший замок для входной двери для ваших нужд.

    Установка нового замка

    Как только вы закончите процесс выбора правильного замка, вы можете начать установку нового замка. В некоторых дверях уже есть необходимые отверстия под замок, а в некоторых нет. Чтобы правильно просверлить отверстия, необходимые для вашего замка, вы должны знать размер замка, который вы собираетесь использовать. Таким образом, вы можете предпринять соответствующие шаги, чтобы просверлить в двери отверстия не случайного размера.

    Замки с защелкой

    Чтобы начать процесс сверления отверстий, необходимо измерить несколько вещей и отметить их на дверце. Сначала найдите место на двери, где должна располагаться ручка, а затем отметьте эти точки квадратом вокруг двери. Первое отверстие, которое будет просверлено в двери, — это отверстие для защелки. Важно найти центр края двери, который совпадает с точками, которые вы отметили поперек двери, чтобы вы могли просверлить его лопаткой.

    Измерьте длину задней части вашего замка и отметьте соответствующую длину (+2 мм, если необходимо, чтобы обеспечить дополнительное пространство) на головке сверла.Большинство жилых дверей имеют заднее расстояние 2 ⅜ «или 2 ¾». У профессионального слесаря ​​будут необходимые инструменты для выполнения этого процесса установки замка, и они будут знать, как справиться со всеми сложными этапами. Важно измерить длину задней стенки, чтобы не просверлить дверь слишком глубоко.

    Как только будет достигнута желаемая глубина защелки, вам нужно будет вырезать правильную форму, чтобы замок мог правильно войти в дверь. Вырезание желаемой формы — довольно простое дело, которое включает в себя очерчивание контура болта, а затем долбление вокруг отверстия, которое было просверлено с помощью лопаты.

    Таким же образом вырезают пластину вокруг болта. После того, как вы проделали необходимые отверстия по глубине защелки, вам нужно будет просверлить отверстия, которые позволят вам установить рычаги / ручки с обеих сторон двери. Это делается по-разному в зависимости от того, какой тип дверной ручки вы решите использовать.

    Например, для дверных ручек вам нужно будет просверлить отверстие, которое соответствует размеру лицевой панели ручки, чтобы она идеально входила в нее, тогда как для рычажных замков вам просто нужно просверлить небольшое отверстие, в котором позволяет шпинделю проходить с одной стороны на другую.

    После того, как отверстия были просверлены и шпиндель прошел через замок, следующий шаг включает в себя ввинчивание внутренней и внешней частей замка в дверь. На этом завершается одна часть процесса установки замка. Затем нужно нанести удар по замку. Процесс вырезания страйка аналогичен шагам, описанным выше.

    Необходимо измерить ход болта и просверлить соответствующую длину в дверной коробке.Имейте в виду, что удар должен быть на том же уровне, что и замок ригеля, который был вставлен в дверь. Это необходимо для того, чтобы после закрывания дверцы защелка находилась на одном уровне с защелкой.

    Замки с ригелем

    Замки с ригелем можно установить отдельно или добавить к дверям, у которых уже есть замки с ригелем. Они призваны сделать двери более безопасными. Для установки засова будут использоваться перечисленные выше инструменты с добавлением кольцевой пилы.Кольцевая пила используется для просверливания отверстий в двери, чтобы можно было правильно установить замок ригеля.

    Размер используемой кольцевой пилы зависит от размера замка, который вы хотите установить. Этот метод одинаков как для поворотных засовов, так и для двухцилиндровых засовов. Самый важный аспект этого процесса — убедиться, что отверстие правильно просверлено в двери. Если это не сделать правильно, дверь может расколоться и повредиться.

    Чтобы правильно распилить отверстие, убедитесь, что вы очертили начальные точки и отметили их, чтобы у вас было руководство, которому нужно следовать.Продолжайте просверливать одну сторону двери и просверливать только половину. Затем начните сверление на противоположной стороне и просверлите полностью до той части, которая была отпилена первой. Это облегчает распиловку целого. Если вы допустите ошибку, пропилив только одну сторону, вы рискуете при этом разрушить дверь.

    На следующем этапе сверлом с перфоратором просверливается отверстие в краю двери, чтобы в него можно было вставить защелку.После того, как все эти отверстия для замка сделаны, важно очистить их и долотить края, чтобы они соответствовали форме и стилю замка.

    Это важно, потому что это один из способов убедиться, что замок идеально вписывается в дверь. Затем защелка вставляется через край двери и ввинчивается. Перед тем, как кожух замка надеть на замок, а хвостовик — через защелку, лучше всего убедиться, что засов можно выдвигать и втягивать.Было бы пустой тратой времени продолжать, не зная, правильно ли работает болт.

    Затем просверлите отверстие в дверной коробке, чтобы на нее можно было положить запорную планку. Еще раз убедитесь, что глубина отверстия в дверной коробке соответствует ходу засова, а не фактической длине засова, а ходу засова.

    После того, как запорная планка вкручена, продолжайте установку замка на двери. Все, что осталось на этом этапе, — это убедиться, что хвостовик цилиндра, который находится внутри воротника, правильно выровнен внутри замка и что болты поворотной ручки также выровнены на противоположной стороне.

    По сути, вы хотите, чтобы их внутренние компоненты были параллельны друг другу, чтобы обеспечить бесперебойную работу замка. Как только все будет правильно выровнено и правильно прикручено, вам следует установить новый замок.

    Установка, регулировка и ремонт дверных замков

    Откройте для себя скрытые таланты слесаря!

    Основы снятия и замены жилого замки

    Перво-наперво! Я обнаружил, что некоторые замки были спроектированы так, чтобы их было практически невозможно разбирать кем-либо, кроме слесаря.Для них требуются специальные отвертки, булавки или гаечные ключи, которые сложно или невозможно приобрести на местном оборудовании хранить. Некоторые замки поставляются с этими специальными инструментами, но их домовладелец или «непреднамеренно» взят установщиком, чтобы гарантировать будущее бизнес. Я имел удовольствие отрезать ручки более чем на одном lockset в мои дни. Что меня поражает, так это то, что на некоторых из этих замков даже после того, как я Отрезал, так и не понял, как его разобрать !! Завещание изобретательности и креативности прекрасного дизайнера!

    К счастью, большинство домашних замков, изготовленных за последние 20 лет, удобны в использовании, большинству не требуется ничего, кроме отвертки или двух, чтобы разобрать их.

    Выявлено

    типов замков !!

    Наиболее распространенными типами замков для входа в жилые дома сегодня являются трубчатый или цилиндрический замок (рисунок слева). Для установки или замены они похожи, и вы не сможете увидеть разницу между этими замками без фактически сняв замок с двери. Фактически, если бы вы пошли в оборудования или домашнего магазина, чтобы купить замок, скорее всего, нет индикации на упаковка, будь то замок цилиндрической или трубчатой ​​формы.Цилиндрический замок функционирует как зверь крепче и, конечно, дороже из двух.

    В былые времена … после динозавров, но до телевидения … многие жилища б / у замки врезные (рисунок справа) Комбинированный засов и пружинной защелкой устанавливалась в паз или глубокую прямоугольную паз в краю двери. На установку врезного замка уходит гораздо больше времени. установить и дороже в производстве, но один из самых сильных стилей замок.Из-за соображений стоимости он не часто используется в современных домах. Тем не менее, он по-прежнему доступен как «high-end» (читай, очень дорого). товар. Врезные замки по-прежнему широко используются в бизнесе с высокими требованиями к безопасности. Приложения.

    Другой замок, обычно используемый для наружных дверей, — это ригель . (левый). В засовах используется защелка, которая предназначена для проникновения глубоко в дверной косяк путем поворот ключа, рычага или ручки. Ригель предназначен для поддержки относительно низкая защищенность входного замка.Слабым звеном в большинстве наборов замков является не замок. кроме двери, дверного косяка и ответной планки, в которую вставляется защелка. Вот почему многие производители ригелей поставляют ответные планки со специальным усилением. с помощью длинных винтов, чтобы закрепить его на дверной коробке.

    Вы также можете приобрести двухцилиндровый задвижки . Нет, они не вдвое сильнее! Двойной цилиндр означает, что для открытия засова на обоих внутри И снаружи. Они обычно используются на дверях, которые могут позволить доступ к внутренней ручке, например двери со стеклянными окнами.

    Демонтаж существующего замка …

    Удалите все видимые винты. Иногда этого достаточно. От среднего до низкого Затворные замки в основном представляют собой бутерброды с внутренней и внешней ручками скручены вместе. Если нет видны винты, значит, замок подлый и подлежит наказанию! Некоторые марки входных замков скрывают винты под розеткой … круглая, декоративная крышка, которая прижимается к двери при сборке замка. С При таком типе замков сначала необходимо снять ручку внутренней двери.Тогда розу можно снять, оторвав ее от двери осторожным отверткой с плоским жалом, обнажая винты.

    Внимательно осмотрите дверную ручку. Есть ли отверстия или щели, которые могут приспособить булавку, шило или отвертку с плоским лезвием? Некоторые замки включают пружинный фиксатор, который можно нажать одним из этих инструментов, что позволяет вам снимите ручку. Многие комплекты замков этого типа имеют съемную ручку на внутри по соображениям безопасности.

    Посмотрите на защелку.Есть ли в нем какие-либо отверстия или отверстия, которые позволили бы инструмент, который нужно вставить? Некоторые замки удерживаются винтом, обычно с Головка с внутренним шестигранником, вставленная в дверь в дюймах. Этот винт прикрепляет защелку к цилиндр замка, что делает невозможным его разборку, если дверь закрыто. Проблема здесь в том, что стандартные шестигранные ключи недостаточно длинные. чтобы достать этот винт, и вам, вероятно, придется пойти к местному слесарю, чтобы получить один.

    На головках болтов иногда устанавливаются металлические крышки для винтов, чтобы препятствовать случайному удалению.Эти крышки можно снять, поддев тонкой отверткой или вытащить плоскогубцами. Другие ригели имеют внутренние крышки, которые закрываются над головками винтов при выдвижении защелки. Превратив ключом внутрь, крышки винтов втягиваются, открывая головки винтов.

    Если после всего этого вы все еще не можете понять блокировку, и вы чувствуете, что ты спиной к стене, делай то, что делает NH … сходи в магазин местного слесарь и спроси его!

    Слесари работают, чтобы зарабатывать деньги.И правда, что большинство время, товары, которые они продают, будут стоить немного дороже, чем аналогичные товары на большие магазины товаров для дома. Как самостоятельный разнорабочий вы найдете стоит познакомиться и сделать покупки в специализированных магазинах в вашем площадь. Эти люди много лет работали над развитием своих навыков и знания и могу многое вам предложить.

    Я хочу сказать, что если этот человек может помочь вам в затруднительном положении, вы в как минимум должен ему продать! Я не думаю, что есть что-то более низкое, чем люди, которые с удовольствием проведет все ваше время бесплатно, но делайте покупки в другом месте!

    Если вы решите не покупать местные товары, местный магазин прекратит работу.!!

    Иногда новый замок, который вы купили, не помещается в старая дыра. Крысы !! Как лучше всего увеличить отверстие?

    Если размер старого отверстия в двери составляет 2 1/8 дюйма или больше, имеется много входов. замки, которые приспособят существующее отверстие, например, Schlage. я пойду вы через расширение отверстия, и когда я выйду, я не буду думать меньше если вы соберете только что купленный замок и обменяете его на тот, который вы можете установить в имеющееся отверстие!

    За исключением аренды или покупки специального слесарного приспособления, действуйте следующим образом: следует:

    1. Возьмите кусок дерева или фанеры толщиной не менее 1/2 дюйма и толщиной не менее 6 дюймов в ширину и 8 дюймов в длину.
    2. Поместите новый шаблон замка (прилагаемое руководство для сверления упакованы с вашим новым замком) на кусок дерева, как будто это лицо дверь. Отметьте центр отверстия и удалите шаблон. Будь уверен, что ты использовать ту же заднюю часть (расстояние от края двери до центра набора замков) в качестве исходной блокировки, или у вас будет непоправимый беспорядок !!
    3. Используя кольцевую пилу подходящего размера, полностью просверлите дерево. Ты сейчас имейте деревянный шаблон, чтобы направить вашу кольцевую пилу через дверь!
    4. Плотно прижмите деревянный шаблон к двери в нужном вам положении. замок, соблюдая осторожность, чтобы не повредить поверхность двери зажимами.При необходимости используйте деревянные планки под зажимами на задней стороне двери. Если у вас проблемы с манипуляциями со всеми этими вещами одновременно, используйте маскировку или малярную ленту для закрепления деревянных планок перед зажимом.
    5. Перед сверлением еще раз проверьте, что отверстие в направляющей соответствует правильное расстояние от края двери. Если вы перевернули или перевернули гид, может и не быть! Чтобы быть уверенным, сделайте замер. Это должно быть либо 2 3/8 дюйма или 2 3/4 дюйма от края двери до центра отверстия.
    6. Просверлите примерно 3/4 проема двери и остановитесь. Разместите руководство с другой стороны двери и просверлите до соединения двух отверстий. Удалите заглушку и … если все прошло хорошо … установите новый замок.

    Ваш новый замок — это просто чуть больше старого …

    Слева — типичное отверстие для замка, тоже около 1/4 дюйма. маленький для нового набора замков. Вместо того, чтобы делать направляющую для кольцевой пилы, я использовал рашпиль для снятия фаски с внешней стороны замкового отверстия.Сделайте это с обеих сторон дверь. Будьте осторожны, не увеличивайте внешний край отверстия слишком сильно, иначе он может показывать розу замка.

    Кольцевые пилы имеют тенденцию двигаться по поверхности, если пилотное сверло не в дерево. Ход — мягко сказано … они будут прыгать, как кот на горячем жестяная крыша, повреждающая все, к чему прикасаются, включая вас!

    Так безопасно увеличьте существующее отверстие с помощью кольцевой пилы, вы должны включить кольцевую пилу отверстие перед использованием дрели.Вручную вставьте кольцевую пилу в отверстие и вращайте его рукой … вперед и назад … пока он не прорежет минимум на 1/4 дюйма или более в дверь (используя рашпиль, как указано выше можно также начать отверстие.) Повторите с обеих сторон двери.

    Вставьте кольцевую пилу в сверло, вставьте ее в отверстие и просверлите отверстие, просверлив 3/4 пути с одной стороны, а затем завершив рез с другой стороны. Будьте осторожны, начните сеялку на низкой скорости, чтобы управляйте пилой, пока не убедитесь, что пила не «выпрыгнет» из дыра.

    Я попытался убедить вас в относительном риске этого метода по сравнению с более распространенный метод, о котором говорилось ранее. Какой бы метод вы ни выбрали, возьмите свое время и будьте уверены в своих измерениях, ведь ошибки могут быть постоянными!

    Врезной замок — как установить врезной замок на дверь

    Установить врезной замок на деревянную дверь довольно просто, но для этого требуются точные измерения и резка, поэтому что врезной замок и запорная планка подходят правильно.


    Доступны два типа врезных замков:

    • Sashlock, который имеет дверную защелку и запорный болт, а также замочную скважину и шпиндель дверной ручки.
    • Тупиковый замок — у которого есть только запорный болт — без дверной защелки или шпинделя дверной ручки — так что просто замочная скважина.

    Примечания ниже относятся к установке врезного замка врезного типа; чтобы использовать их как руководство для выхода из тупика, просто игнорируйте ссылки на дверную защелку и дверную ручку.


    В инструкциях по установке, поставляемых с врезным замком, обычно указывается толщина двери, для которой он предназначен, проблемы возникнет, если врезной замок установить на дверь более тонкую, чем она предназначена.

    Защелку на замке может потребоваться заменить перед установкой, чтобы изогнутая часть защелки совпадала с запорной пластиной на косяк дверной коробки — это легко сделать, см. нашу страницу, посвященную переворачиванию защелка на врезных замках.

    Установка замка на дверь

    Сначала определитесь с высотой двери для врезного замка; если сомневаетесь, посмотрите на другие замки в собственности — в идеале все дверные ручки должны быть на одинаковой высоте от пола.На дверях с горизонтальным промежуточным рельсом замок должен располагаться вне стыков промежуточного рельса, иначе стыки будут ослаблены. Замок должен быть установлен в центре поручня, чтобы освободить верхние и нижние стыки.

    Приложите корпус врезного замка к боковой стороне двери и отметьте верхний и нижний края основного корпуса сбоку. двери.

    Также отметьте положение шпинделя ручки и замочной скважины, сделав отметку через корпус врезного замка — учитывайте толщина передней пластины замка, так как это должно быть углубление в край двери.

    Просверлите в дверце отверстия под шпиндель ручки и замочную скважину — отверстие под шпиндель ручки должно быть не менее большой, как бобышка шпинделя замка — для замочной скважины просверлите верхнее отверстие, а затем вырежьте остальную часть формы, используя тонкую подушечку пила.

    Использование Плотницкий квадрат на краю двери отметьте верхнее и нижнее положение корпуса врезного замка по отношению к краю двери.

    Отметьте вертикальную центральную линию толщины двери и от этой отметки равномерно отметьте ширину корпуса врезного замка. по обе стороны от центральной линии.Острым зубилом разметьте линии корпуса замка, чтобы установить края. разрезая поверхность древесины, это должно предотвратить подъем древесины от поверхности за пределы требуемых линий.

    Просверлите ряд отверстий в краю двери, используя метки в качестве ориентира на краю двери — это создаст грубую поверхность. отверстие для установки корпуса врезного замка (с помощью дрели большая часть нежелательного материала будет удалена довольно легко и быстро). Убедитесь, что каждое отверстие по крайней мере такое же глубокое, как корпус и передняя пластина замка.Следите за тем, чтобы сверло было параллельно стороны двери — если отверстие не перпендикулярно краю, врезной замок может не подходить под квадрат в двери, и сверло может прорваться через боковую дверь.

    После все отверстия просверлены по краю двери, очистите отверстие, удалив древесные отходы, и грубо загладьте стороны двери. отверстие с помощью острой стамески.

    После того, как отверстие было убрано, проверьте, подходит ли корпус замка — при необходимости найдите и удалите любые участки дерева. ограничение посадки — посадка должна быть скользящей без излишнего провисания.Убедитесь, что корпус замка входит в дверь. перпендикулярно краю — так, чтобы передняя пластина замка прилегала под прямым углом к ​​краю двери, а боковые стороны передней пластины параллельны сторонам двери.

    Однажды отверстие для корпуса замка закончено, вставьте замок в дверь лицевой пластиной к краю — отметьте вокруг переднюю пластину на край двери.

    Снимите замок с двери и острым зубилом отметьте линии передней панели замка, чтобы установить кромки — обрезая поверхность древесины, это должно предотвратить подъем дерева с поверхности за пределы требуемых линий.

    Вырежьте прямоугольное углубление в краю двери, чтобы взять переднюю пластину замка, используя острое зубило.

    Вставьте замок обратно в дверь так, чтобы передняя пластина была на одном уровне с краем — проверьте положение отверстий для ключа отверстие и шпиндель дверной ручки с обеих сторон двери — при необходимости снимите замок и отрегулируйте размер и / или положение отверстия так, чтобы они совпадали с соответствующими частями корпуса врезного замка.

    Когда все выровняется, снова установите врезной замок в дверь и закрепите его винтами через переднюю пластину.

    Монтаж дверных ручек / ключей

    Когда установка ручек или клавишных пластин на дверь, убедитесь, что используются винты соответствующей длины — положения винтов для обоих стороны двери, вероятно, будут выровнены друг с другом или могут выровняться с корпусом врезного замка, используя винты с увеличенной длиной может означать, что они ударились о корпус замка или винт другой ручки, прежде чем затянуться.

    Установите ось дверной ручки, а затем дверную ручку с одной стороны — ручка, показанная справа, включает крышку отверстия для ключа, однако некоторые дверные ручки и крышки замочной скважины являются отдельными предметами дверной мебели.

    Перед установкой дверной ручки на второй стороне двери проверьте длину шпинделя; может потребоваться удалить и укорочена, чтобы ручки с обеих сторон плотно прилегали к двери.

    При установке пластин с отверстиями для ключа убедитесь, что они совпадают с отверстием для ключа в корпусе замка, и убедитесь, что чтобы отверстие в пластине было вертикальным — любой небольшой перекос будет заметен.

    Установка запорной планки

    Расширить вытащите задвижку из замка, повернув ключ в запертое положение, и аккуратно закройте дверь на дверную коробку.

    Отметьте дверную коробку с верхним и нижним положениями ригеля замка и дверной защелки.

    Откройте дверь и перенесите эти отметки на внутреннюю поверхность дверного косяка.

    Измерьте на краю двери расстояние от закрывающейся стороны двери (т. Е. Стороны, которая упирается в дверной ограничитель). внутри дверной коробки) и снаружи засова врезного замка.

    Примечание:

    Марка Измерение «края двери до фиксатора ригеля» на дверной коробке от дверного упора.

    Поместите запорную пластину на дверной косяк так, чтобы отверстия в запорной пластине выровнялись по вертикали с отметками защелки / болта. на дверной раме, а передняя часть отверстий выровнена по горизонтали с отметкой «край двери до фиксирующего ригеля». Дыры в запорной планке обычно больше, чем фактический стопорный болт и защелка, поэтому отрегулируйте положение, чтобы обеспечить равные расстояния по вертикали относительно меток, но по горизонтали передняя часть отверстий должна совпадать с вертикальной меткой.

    Сделайте отметку на дверном косяке снаружи запорной планки, а также внутри отверстий для болта замка и дверной защелки. Это нужно делать аккуратно, чтобы дверь закрывалась и запиралась правильно.

    Использование долотом вырезать отверстия для дверной защелки и ригеля замка в дверном косяке — измерить выступ защелки и ригеля от края двери, чтобы определить необходимую глубину дверного косяка — сделайте припуск на зазор вокруг двери, когда закрыто.

    Острым зубилом нанесите отметки вдоль линий ответной планки на дверном косяке. должен предотвращать подъем дерева с поверхности за пределы требуемых линий. Вырежьте углубление в дверном косяке, чтобы взять наклейку. пластину при помощи стамески.

    Поместите запорную планку в углубление дверного косяка и закрепите винтами.

    .

    Как положить панели пвх в ванной видео: Как крепить панели ПВХ к стене и потолку различными способами

    Что лучше плитка или панели в ванной комнате — видео и фото

    На сегодняшний день душевая комната представляет собой место, где можно полноценно расслабиться и отдохнуть после напряженного рабочего дня. Именно в ванной человек забывает обо всем или может сосредоточиться на чем-то одном.

    Содержание статьи

    Данное помещение должно обладать высоким уровнем комфорта, а также определенной долей уюта. Кроме того, все детали интерьера, декоративные элементы должны отвечать общему стилю. Отдельно стоит отметить, что помимо внешней эстетики ванная комната должна иметь практическое применение.

    Это связано со специфическими эксплуатационными условиями, в которых находится душевая. Здесь постоянно высокий уровень влажности, перепады температуры, конденсат, а также пар. Такие воздействия негативно влияют на любой отделочный материал, поэтому его следует подбирать весьма тщательно. Ванная комната представляет собой отдельное помещение, оформление которого может создать множество проблем.

    Ведь скопление влаги, плохая смена воздуха – это постоянные условия эксплуатации для душевой. Такое положение вещей сможет выдержать не каждый материал! Поэтому изделия, использующиеся в санузле должны быть влагоустойчивы, практичны, надежны, хорошо противостоять агрессивным чистящим средствам, воздействиям солей. Обычно для данного помещения подходят керамика или ПВХ изделия. Что лучше? Давайте разбираться!

    ПВХ панели

    Главное достоинство панелей – это их практичность. Именно за счет этого качества решается большое количество проблем. Легкость при оформлении ванной комнаты также добавляет преимущества ПВХ материалу. Чтобы произвести полноценное декорирование помещения не нужно использовать сложные инструменты, дорогостоящее оборудование и тратить уйму времени. Кроме того, отсутствие черновых работ, грязи, пыли и прочих извечных спутников ремонта заставляют задуматься многих.

    ПВХ панели

    Для того чтобы установить панели довольно собрать конструкцию из ПВХ изделий и прикрепить ее к стене. При соблюдении технологии монтажа можно управиться без вмешательства специалистов, т.е. своими руками. Замковое сцепление наподобие вагонки или ламинированного паркета обеспечивает прочное скрепление панелей с поверхностью. Данный этап работ не требует профессиональных навыков или умений.

    ПВХ изделия лучше приклеивать сразу на стену и крепить на обрешетку с помощью жидких гвоздей. Для этого требуется надежно прикрепить направляющие рейки, а затем установить первый элемент, выровняв его по нужному уровню. После чего продолжать монтаж остальных панелей по аналогии. Отдельно стоит отметить, что лучше применять для выравнивания изделий обычную монтажную планочку из пластика.

    Укладка панелей на обрешетку

    Другая сильная сторона панелей – легкость в эксплуатации. В этом компоненте она, безусловно, лучше, чем керамическая плитка. Так как ее не придется при сильном загрязнении отчищать щеточкой с раствором из аммиака. Изделия ПВХ достаточно просто оттираются любым моющим веществом. Такое положение вещей играет на руку пластиковым моделям в сравнении с кафелем. Достоинства пластика:

    • отсутствие грязи;
    • простота монтажа;
    • легкость обслуживания;
    • надежность;
    • практичность;
    • долговечность;
    • низкая цена.

    Кроме того, душевая регулярно подвергается воздействию различных температур. Это весьма негативно отражается на отделочных материалах внутри ванной комнаты. Однако панели достаточно просто справляются с этой нагрузкой. Пластиковые изделия не только имеют высокие эксплуатационные характеристики, но и обладают доступной ценой. Именно по этому показателю ПВХ выглядит намного привлекательней керамики.

    Выбираем панели

    Изделия ПВХ представляют собой сложный химический продукт. Обычно при производстве пластиковых панелей применяют различные ингредиенты, которые связываются между собой по определенным принципам, образуя пластик. Отдельно, стоит сказать, что полученные элементы экологически безопасные даже при возгорании. Пластмассовые изделия достаточно трудно воспламеняются, и не поддерживают процесс горения. Поэтому их использование может применяться в ванной комнате и других помещениях.

    Выбор панелей

    При выборе панелей в душевую следует обратить внимание на стоимость модели, чем дешевле, тем ниже качество. Если пластик отличается ценой, то это не совсем в худшую сторону. Посмотрите средний ценовой диапазон и тогда выбирайте ПВХ в зависимости от своего вкуса. Правильно отобрать сами изделия в ванную комнату можно, используя следующие советы.

    Рекомендации:

    1. Придавите пластик средним усилием, чтобы он прогнулся. При безболезненном восстановлении – все хорошо. Если осталась вмятина, то, скорее всего, материал невысокого качества и содержит большое количество мела. Это негативно влияет на долговечность изделия и его прочность.
    2. Попробуйте согнуть замок панели. При отваливании крепления можно смело исключить модель из своего списка.
    3. Осмотрите плоскость изделия под острым углом, что дает возможность напрямую оценить его качество. Такой обзор позволяет увидеть все скрытые дефекты на поверхности пластика.
    4. Тщательно посмотрите прямоту ребер каждой детали. Если существуют искривления в виде волн или вмятины, то изделие не пригодно для монтажа.

    Кафель

    Многие выбирают керамическую плитку для того, чтобы сделать в ванной комнате ремонт и не возвращаться к нему никогда! В настоящее время современные производители предлагают весьма обширный ассортимент кафельных изделий. Различные размеры, текстура, формы, размеры и оттенки позволят реализовать любые дизайнерские задумки даже самые неожиданные.

    Кафельная плитка

    Кроме того, можно отметить достаточно широкий ценовой диапазон, который представлен на отечественном рынке. Это позволит каждому покупателю приобрести свой вариант в зависимости от собственного дохода. Однако с выбором плитки не все так просто! Необходимо определиться с габаритами керамики заранее, так как чем крупнее кафель, тем меньше швов будет в ванной комнате. Это напрямую влияет на эксплуатационные способности помещения, а также на итоговую цену работ.

    На сегодняшний день предлагаются разнообразные модели от 5х6 до 60х30 см. Выбирая небольшие изделия, количество швов будет увеличиваться прямо пропорционально числу плиточек. Большое количество промежутков увеличивает возможность попадания влаги под плитку, что грозит возникновение плесени, грибка или гнили.

    Укладка плитки

    Стоит знать! Стоимость керамической плитки 60х30 см при расчете на 1 кв.м. будет примерно равно изделиям 30х30 см или 20х20 см, однако, цена за работу будет значительно выше.

    Прибегать к помощи специалистов при монтаже кафеля можно, а иногда даже нужно. Укладка плитки в ванной комнате всегда довольно важное дело. Ведь если керамика уложена неправильно, то проблемы в эксплуатации душевой возникнут очень скоро. В то же время осуществить грамотный монтаж своими руками не так уже сложно при должном умении и сноровке. Помимо, вышеперечисленных достоинств плитки следует перечислить еще несколько, например, устойчивость к агрессивным моющим средствам.

    Кроме того, если загрязнение несильное, то керамика достаточно легко чистится, а при въевшемся пятне на помощь придут агрессивные вещества. В отличие от ПВХ панелей плитка обладает высокой прочностью, чем не могут похвастаться пластиковые изделия. Помимо этого, керамика лучше выглядит в эстетическом плане. Качественно сделанный кафель всегда будет смотреться презентабельно и прослужит долгие годы.

    Среди слабых сторон керамической плитки стоит отметить необходимость проводить подготовительные или черновые работы перед укладкой изделий. Это делается для того, чтобы кафель крепко и прочно держался на своем месте. Поэтому требуется тщательная очистка от предыдущего покрытия в особенности от обоев или краски, после чего можно приступать к выравниванию поверхности. Достоинства:

    • высокая прочность;
    • эстетичность;
    • долговечность;
    • широкий ассортимент.

    При хорошем стечении обстоятельств все подготовительные работы могут ограничиться выравниванием штукатурки. В другом случае – нужно будет устанавливать специальный каркас из гипсокартона. Это в первую очередь связано со стенами, которые расположены не под прямым углом к напольному покрытию или потолочному. К тому же вся процедура достаточно трудоемкая, грязная и сложная. Стоит добавить, что затраты на эти работы не из самых дешевых, поэтому итоговая стоимость плитки будет на порядок больше пластиковых панелей.

    Видео инструкция

    Установка ПВХ-панелей на потолок — видео укладки потолочных изделий из пластика

    Еще совсем недавно люди не представляли себе ремонт без использования краски или водоэмульсионки. Они были единственным способом обновить потолок и придать ему более презентабельный вид, никто и не думал о том, как класть пластик на покрытие. Но с приходом современных строительных материалов, все в корне изменилось, и у нас появился широкий выбор отделки и декора. Каждый найдет что-нибудь, что удовлетворит все его требования, будь они стеклянными, пластиковыми или натяжными.

    Стремясь сделать внутреннее пространство вашего дома или квартиры более уютным, не переусердствуйте. Самый лучший способ отделать кухню в ванную или любую другую комнату — установка ПВХ-панелей на потолок. Они не раздражают глаз, способны визуально увеличить пространство, да и смотрятся очень аккуратно. Главная особенность — простота в монтаже, с которым справится даже неопытный строитель — любитель.

    Как выбрать пластиковые панели?

    Разнообразие представленных в магазинах может удивить каждого широтой выбора касаемо фактуры, цвета, плотности. Но это не должно вас пугать. Не все из представленных предназначены для отделки потолков. Здесь главное не спутать их со стеновыми вариантами.

    По внешнему виду они практически и не отличаются. Главное различие заключается в их плотности. Стеновые рассчитаны на большую нагрузку, а их плотность добавляет лишний вес, что не всегда хорошо для устройства покрытия из ПВХ-панелей. Нужные нам намного легче, что делает их очень удобными для конструкции потолка.

    Всегда изучайте информацию с упаковки и консультируйтесь с продавцами в торговой точке, где вы приобретаете строительные материалы. Перед тем, как установить пластиковый потолок рассмотрим его основные преимущества.

    Достоинства

    Если говорить о достоинствах этого вида строительных материалов, то можно выделить:

    • долговечность;
    • пластичность;
    • гарантия звукоизоляции;
    • влагостойкость;
    • насыщенность и стойкость цвета;
    • неприхотливость в уходе.

    Установка потолочных пластиковых панелей в отличие от многих других видов отделки не требует идеальной ровности рабочей поверхности. Все щели, шероховатости будут скрыты конструкцией.

    На заметку: Между первичным потолком и новым навесным остается пространство до 10 сантиметров, куда можно спрятать все провода и коммуникации.

    Монтаж

    Выше уже упоминалось, что установку ПВХ-панелей на потолок можно проводить самостоятельно, без привлечения посторонней помощи. Для этого понадобятся некоторые инструменты, а именно: угольники для разметки, гидроуровень, дрель, дюбеля, нож и перфоратор.

    Подготовка и монтаж каркаса

    Установка пластиковых потолочных панелей не требует предварительной подготовки. Если есть желание или необходимость, то можно обработать поверхность противогрибковым составом, а если на нем есть штукатурка, которая может осыпаться, ее лучше убрать, чтобы осыпавшись, она не добавляла нагрузки на конструкцию.

    Поле этого с использованием дюбель — гвоздей крепятся направляющие. Они должны располагаться строго параллельно полу. Определить идеальную горизонталь поможет гидроуровень.

    Установив направляющие, можно крепить профили. Кстати, при выборе обратите внимание на оцинкованных вариантах. Такие виды не ржавеют при контакте с водой и при повышенной влажности, что свойственно кухне и ванной, и удобны для установки пластикового потолка своими руками.

    Если помещение узкое, то нет никакой необходимости в использовании поперечных профилей. Параллельных, закрепленных к поверхности на подвесах с зажимами с шагом не менее 60 см, будет вполне достаточно. Затем к направляющим при помощи саморезов крепятся стартовые профили. После этого можно приступить к установке панелей из ПВХ.

    Установка пластиковых панелей на потолок

    Установка пластика на потолок осуществляется поперек по отношению к направлению профилей. Первая панель должна быть чуть короче последующих и ширины самого помещения примерно на 3 мм. Резать их рекомендуется лобзиком или строительным ножом, после его края нужно зашкурить.

    Перед установкой ПВХ-плит не забудьте снять защитную пленку. Аккуратно, стараясь не повредить или не поцарапать ее, вставляем ее в стартовые профили и закрепляем саморезами с прессшайбой. С другими поступаем таким же образом.

    Наиболее сложной частью монтажа пластиковых листов является крепление последней панели. Между ней и предыдущей, как правило, остается щель. Для того чтобы ее закрыть нужно подтянуть последнюю из профиля по направлению к предыдущей плите. При этом можно использовать строительный скотч. Прикрепив его к пластиковой поверхности потянуть в нужном направлении, и она с легкостью поддастся. На этом укладка завершена.

    Также читайте: Навесной потолок в ванной.

    Видео по теме

    Отделка потолка пластиковыми (ПВХ) панелями в ванной комнате, санузле, туалете

    ВНИМАНИЕ! Производство и утилизация изделий из ПВХ (поливинилхлорида) сопровождается вредными выбросами в атмосферу! По возможности избегайте использования изделий из ПВХ!

    Простой, красивый и бюджетный способ отделки потолка в ванной комнате, санузле или туалете — это отделка его ПВХ панелями из пластика. Пластиковые ПВХ панели широко используются в отделке, в особенности в ванных комнатах. Самостоятельное устройство такого потолка может пройти без особых трудностей, главное — знать и уметь его делать, а об этом и будет эта статья.

    ПВХ-панель в разрезе

    Панели производятся различных расцветок, обычно длинными панелями, но есть и панели прямоугольной формы. Существуют расцветки под дерево, плитку, другие различные рисунки.

    Монтаж панелей на потолок в ванной комнате, санузле или туалете может быть осуществлён несколькими способами:

    • На каркас из металлопрофилей с предварительным его устройством.
    • На клей прямо к поверхности.
    • На обрешётку из дерева или пластика.

    Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки, под каждый нужна своя подготовка, рассмотрим их раздельно.

    Содержание:
    1. Монтаж пластиковых ПВХ панелей на каркас.
    1.1 Металлический профиль для каркаса.
    1.2 Проверяем ровность стен.
    1.3 Проверяем ровность потолка.
    1.4 Отбиваем горизонтальную плоскость.
    1.5 Устанавливаем направляющий профиль.
    1.6 Монтаж потолочного профиля.
    1.7 Крепим потолочный профиль на прямые подвесы.
    1.8 Установка стартового пластикового (ПВХ) профиля.
    1.9 Монтаж панелей ПВХ на каркас.
    1.10 Пластиковые панели на каркас в ванной комнате (видео).
    2. Установка пластиковых (ПВХ) панелей на обрешётку.
    3. Монтаж пластиковых (ПВХ) панелей на клей к потолку.

    Монтаж пластиковых ПВХ панелей на каркас

    Что бы смонтировать пластиковые панели и сделать подвесной потолок, для начала нужно смонтировать каркас из металлических профилей, тех, которые используются для крепления ГКЛ. Начнём с подготовки основания.

    Металлический профиль для каркаса

    Каркас из металлических профилей состоит из направляющих и потолочных профилей.

    Профили ПН и ПП

    Дорогие и прочные профили брать не стоит, можно взять профили ЭКОНОМ, они будут дешевле, поскольку у них тоньше металл. Пластиковые панели не имеют большого веса и эконом-профилей будет достаточно, чтобы спокойно их держать, к тому же с ними легче работать, но вот при их транспортировке нужно быть аккуратнее и не согнуть их, профили нужны ровные. Для удобства транспортировки можно в магазине нарезать профили на заведомо отмеренные части с запасом на всякий случай в 1-5 см.

    Так же требуется несколько прямых подвесов для крепления потолочного профиля к потолку. Сколько и чего нужно — посчитаем позже.

    Прямой подвес

    Проверяем ровность стен

    Основанием под направляющий профиль служат стены, которые должны быть по возможности идеально ровными. Направляющий профиль крепится к стене и должен максимально близко к ней прилегать. Если стена не идеально ровная, между профилем и стеной будут зазоры, которые трудно будет скрыть чем-либо.

    Если зазоры есть до 3 мм — это в целом допустимо и скрывается прижиманием профиля к стене, как направляющего, так и стартового (о нём ниже). Небольшие зазоры между стартовым профилем и стеной можно заделать герметиком, если будет требоваться, обычно хватает прижать профиль.


    Если зазоры более 3 мм и достигают 5 мм (что ещё терпимо…) и даже более, то стены у вас конкретно кривые и нужно → «оторвать руки мастеру», который их делал. Ну да ладно, обычно больше 5 мм не бывает. Установить ровно профиль на такие стены и смонтировать ровный потолок невозможно, будут зазоры.

    На фото направляющий профиль и ниже стартовый ПВХ профиль

    Проверим плоскость стены на ровность, для этого возьмём прави́ло или уже отрезанный профиль и приложим его к стене по всему периметру комнаты. Если зазоры минимальны (в допуске 3, макс. 5 мм), то можно работать.

    Проверяем ровность потолка

    Теперь проверим потолок. Если потолок вы опускаете более чем на 5 см, эту процедуру можно пропустить, если дорожите каждым сантиметром высоты, то нужно найти самую высокую и самую низкую точку на потолке, если он имеет отклонения от горизонта. Пузырьковый уровень приложим одним концом к потолку и выставим пузырёк строго по центру. Если при этом второй конец уровня не прилегает к потолку, то мы имеет некоторое отклонение потолка от горизонтали. Это не страшно, ведь новый мы смонтируем горизонтальным. Нам просто нужно знать, где находится самая нижняя и самая высокая точка на потолке, если потолок имеет отклонения. Прислоняя уровень к потолку по всей его плоскости находим их. Уровень нужно прислонять к разным точкам. Если отклонения не превышают 0,5 см можно не обращать на них внимания. Уровень берём не менее 60 см, лучше 80-100 см.

    Отбиваем горизонтальную плоскость

    1. От потолка в самой нижней точке на потолке отступим несколько сантиметров, минимум 3, лучше 5. Если перепад имеется, то в самой нижней точке будет сколько мы отступили а в самой высокой ещё + отклонение. По-этому, если отклонение, к примеру, около 2 см, то отступив 3 см от низшей точки, получим 5 в высокой. Это нормально. Главное, чтобы наш новый потолок был горизонтальным.
    2. Отметим карандашом риску.
    3. Приложим длинный пузырьковый уровень (60-100 см) к этой риске и прочертим максимально горизонтальную линию по поверхности стены.
    4. Далее перейдём к смежной стене от конца линии на предыдущей и прочертим горизонт далее.
    5. Так все стены.
    6. Конец последний линии должен совпасть с началом первой.
    7. Если линии не совпали, проходим по новой, ровнее выставляя уровень.

    Отмечаем периметр по которому будем крепить профиль

    Устанавливаем направляющий профиль

    Разметив периметр, создав горизонтальную плоскость ниже потолка на 3-5 (можно больше, если нужно) сантиметров, далее…

    1. Отмеряем ширину первой стены (любой, можно начать с самой длинной). Здесь можно мерить с точностью до 0,5 см.
    2. Отмечаем размер на направляющем профиле.
    3. С помощью УШМ («болгарки») с диском по металлу или ножниц по металлу отрезаем нужный кусок профиля. Нюанс: можно не резать профиль, а надрезать его боковые стороны и согнуть под углом 90 градусов и, отмерив смежную стену, отмерить дальше профиль и отрезать его уже на ширину второй стены. Так, углом на две стены, будет удобнее его крепить.
    4. Примеряем, прикладывая нижней гранью профиля к линии, смотрим всё ли в порядке, не ошиблись ли с размерами.
    5. Теперь нужно закрепить профиль. Крепление зависит от материала стены и его облицовки. Разберём этот пункт подробнее…

    Если на стене плитка, а за ней, скажем бетонная стена, то сперва нужно просверлить плитку специальным сверлом (или пером) по кафелю и потом буром по бетону пробурить отверстие в бетоне для установки дюбеля и вкрутить саморез через отверстие в профиле (или сделать в профиле новое).

    В гипсовую перегородку профиль можно крепить на саморезы прямо в стену. На гипсокартонную стену нужно крепить профиль или в стоечный профиль, который в стене из ГКЛ либо на специальные дюбеля для ГКЛ.

    Прислоняя профиль к тому месту, на котором он должен крепиться отмечаем первые отверстия маркером или карандашом. Главное закрепить профиль на 1-2 крепления, дальше будет проще. Возможно потребуется помощник для первых креплений.

    Крепим направляющий профиль к стене

    Профиль по периметру мы закрепили, он должен нижней гранью касаться вертикальных линий. Теперь нужно установить профиль ПП через каждые 40-50 см.

    Монтаж потолочного профиля

    ПП должен быть закреплён перпендикулярно направлению панелей. На ванную комнату шириной 1,5 метра нужно 2 отрезка профиля, на ширину 2 метра 3 отрезка профиля и т.д. Профиль ПП монтируется просто:

    1. Отмеряем 50 см расстояние от стены по смежной стене чуть ниже ПН (направляющего профиля, который мы смонтировали), делаем отметку. Отмеряем далее ещё 50 см, делаем отметку.
    2. В общем, нужно сделать так, чтобы расстояние между ПП было не больше 50 см и от стены так же не более  50 см, и профили располагались на одном расстоянии друг от друга.
    3. Если вы взяли 2 профиля, разметив увидели что расстояние между ними больше 50 см, то нужно взять ешё один и сделать расстояние между профилями и от стены 40 см, к примеру.

    Схема расположения потолочных профилей

    1. Разметив места под профили, отмеряем нужный его размер, за вычетом 0,5 см (чтобы получилось установить профиль, а то может не пролезть или пролезет и прогнётся), отрезаем.
    2. Профиль вставляется одним концом в направляющий, и заводим второй конец в параллельный профиль.
    3. Теперь через каждые 50 см нужно закрепить ПП на прямой подвес к потолку для того, чтобы он не провисал, ну и не поднимался.

    Потолочный профиль крепится на прямой подвес

    Крепим потолочный профиль на прямые подвесы

    Отметив расстояния в 50 см по длине ПП в 1-2 или более точках крепим прямые подвесы на потолок. Важно правильно разметить место под него, что бы прямой подвес был прямо над потолочным профилем.

    Отметив место, отодвигаем ПП и крепим прямой подвес к потолку с помощью дюбель-гвоздей (1-2 шт., можно закрепить на 1, если хорошо сел).

    Берём пузырьковый уровень и от направляющего профиля отбиваем горизонталь. Нам нужно, чтобы профиль не провисал или не вгибался, и закрепив его на прямой подвес был горизонтален.

    Лучше всего натянуть (довольно сильно, чтобы не провисала) шнурку (капроновую нить) перпендикулярно ПП и посредине от одного ПН к другому (на саморезы, вкрученные в нижнюю плоскость ПН). Она станет прекрасным ориентиром для выставления ПП в горизонт, в одну плоскость с ПН.

    Схема расположения прямых подвесов

    Выставив ПП или убедившись, что вся наша собираемая плоскость горизонтальна, прикручиваем ПП саморезами (по мет. профилю, называются «клопы», но, можно, в целом другими, если получится вкрутить) к прямому подвесу. Загибаем оставшиеся края прямого подвеса к потолку, если они остались.

    Наш каркас готов, проверяем его уровнем, все элементы должны быть в одной горизонтальной плоскости.

    Настал черёд установить направляющий пластиковый профиль.

    Так выглядит пластиковый направляющий профиль для ПВХ панелей

    Установка стартового пластикового (ПВХ) профиля

    Теперь по периметру комнаты прямо под мет. профилем ПН нужно установить стартовый пластиковый профиль. В него заводится панель и он служит для того, чтобы зафиксировать и спрятать края профиля, в общем используется как потолочный плинтус. Можно его не устанавливать, а после монтажа панелей → приклеить пенополистирольный плинтус — тоже вариант, но его придётся потом ещё подкрашивать,

    Профиль монтируется на небольшие саморезы, дополнительно можно использовать силиконовый герметик или монтажный клей (лучше герметик).

    1. Отрезаем нужную длину профиля.
    2. Прикладываем, проверяем, всё ли в порядке.
    3. Крепим саморезами к профилю (не используйте саморезы с толстой шляпкой), поближе к внутреннему краю.
    4. Можно дополнительно нанести силикон тонкой полоской и приклеить к профилю или к стене, дополнительно зафиксировав саморезами.
    5. Важный момент — это стыки профиля в углах. Удобнее, красивее и проще всего сделать прямоугольные стыки, отрезав от одного профиля с краю полоску на его ширину. На фото ниже пример, только с уголками. Можно сделать в нахлёст — тоже вариант.

    Последний профиль крепить не нужно, его мы закрепим вместе с последней панелью.

    Монтаж панелей ПВХ на каркас

    Теперь пришла пора монтировать панели в ванной комнате или туалете на наш собранный каркас. Учтите, что последняя панель будет, скорее всего, короче, и её придётся подреза́ть, по-этому лучше начинать укладывать от противоположной двери стены, чтобы резаная панель была менее заметна.

    1. Отмеряем длину панели на 3-5 мм меньше, чем ширина комнаты, чтобы удобнее было её заводить в стартовый профиль. Заводить нужно чтобы паз был в вашу сторону, чтобы вставить в него следующую панель.

    Пластиковые панели соединяются между собой методом шип-паз

    1. Резать панели удобнее всего «болгаркой» с абразивным диском по металлу, если нет болгарки, используйте ножовку по металлу.
    2. Отрезаем панель и заводим сначала одной стороной, потом заводим второй край и задвигаем панель в параллельный профиль. Чтобы задвинуть панель в профиль может потребоваться шпатель, чтобы подогнуть края профиля.
    3. Фиксируем панель на саморезы с тонкой шляпкой к металлическому профилю.

    Пластиковые панели фиксируются на саморезы с тонкой шляпкой в мет. профиль

    1. Продолжаем, пока не дойдём до последней панели.
    2. Если устанавливаются светильники, то под них нужно делать проводку и отверстия под них в панелях, об этом в отдельной статье.
    3. Подрезаем последнюю панель, устанавливаем последний стартовый профиль на панель и заводим её вместе с профилем, регулируем так, чтобы не было зазоров. Тут нужно будет немного повозиться.

    Готово. Наслаждаемся результатом. Видео поможет разобраться.

    Пластиковые панели на каркас в ванной комнате (видео)

    Установка пластиковых (ПВХ) панелей на обрешётку

    Ещё один способ установки панелей — на обрешётку. Этот способ отличается от предыдущего тем, что не нужно монтировать каркас, а только обрешётку. Но и при таком способе потолок не опускается и не получится установить встроенные светильники. Зато этот способ проще, и позволяет устанавливать панели на неровное основание, как бы предварительно выравнивая его с помощью обрешётки. В предыдущем способе мы создавали горизонтальную плоскость с помощью мет. профилей (каркаса), а здесь основанием для крепления панелей будет обрешётка. Начнём.

    Пластиковые панели можно крепить на деревянную обрешётку

    Обрешётку можно делать из деревянных брусков или пластиковых направляющих. Из деревянных брусков проще, поскольку на них проще крепить панели при помощи строительного степлера, но можно и на саморезы.

    Обрешётку нужно крепить к основанию, здесь рассмотрим самый простой вариант обрешётки, когда устанавливаем бруски только в одном направлении. Бруски устанавливаются перпендикулярно панелям.

    Бруски берём около 3 см шириной, толщиной 1-2 см. Бруски требуется проверить, перед их покупкой, на ровность. Для этого положим брусок на ровный пол плашмя и на ребро и посмотрим зазоры между бруском и полом, они не должны превышать 3 мм, максимум 5, а лучше их вообще не должно быть.

    Доски имеют свойство сохнуть и выворачиваться, если древесина мокрая. Определить влажность древесины на глаз довольно сложно, по-этому обезопасим себя и надёжно закрепим бруски к основанию.

    1. Сначала нужно проверить плоскость потолка на горизонтальность. Это описано в подзаголовке → «Проверяем ровность потолка».
    2. Если плоскость не идеально горизонтальна (есть перепады от 5 мм и более), нужно отбить (нарисовать) горизонтальную плоскость, как это рассказано в подзаголовке → «Отбиваем горизонтальную плоскость».
    3. Первые бруски крепятся по краям, выставляются уровнем в горизонт, согласно очерченному периметру.

    Схема монтажа деревянной обрешётки

    1. Отмеряем брусок, режем ножовкой по дереву.
    2. Через каждые 40 см сверлим в бруске отверстия. Первое и последнее сверлим первыми, по краям, отступив от края около 4-5 см. В промежутке сверлим отверстия не более чем на 40 см друг от друга.
    3. Далее прикладываем брусок к перекрытию и отмечаем через отверстия отметки для бурения.
    4. Отметив отверстия бурим отверстия для дюбелей.
    5. Крепим бруски на саморезы, саморезы берём длиннее, чем бруски, соответственно, отверстия тоже должны быть меньше, чем шляпка самореза.
    6. Крепя бруски, подкладываем под них клинышки, самостоятельно вырезанные из дерева, или покупные монтажные клинья, добиваясь горизонтальности крепления бруска.

    Монтажные клинья

    1. Закрепив 2 крайних бруска в одной горизонтальной плоскости, между ними посредине натягиваем шну́рку, чтобы отбить эту плоскость на другие бруски.
    2. Выставляем и закрепляем остальные бруски.
    3. Монтируем панели, по аналогии с монтажом на каркас.

    Монтаж пластиковых (ПВХ) панелей на клей к потолку

    Это самый простой способ установки пластиковых панелей на потолок в ванной комнате или туалете. Способ применим, если основание относительно ровное, не имеет перепадов по плоскости и от горизонта на более чем 3-5 мм. Т.к. панели крепятся прямо к потолку, то не получится установить встроенные светильники.

    Отрезав и отмерив панель приклеиваем её к основанию, но не сильно прижимаем, поскольку нужно вставить в паз следующую панель. После второй можно получше приклеить первую.

    Клей наносится на панель, лучше наносить точечно через каждые 10-15 см небольшими горками. Клей лучше использовать на водной основе в баллонах под пистолет.

    Удобно пользоваться таким монтажным клеем и пистолетом

    Если используете в качестве окантовки стартовый профиль, то придётся клеить его одновременно с панелями, постепенно приклеивая и заводя в него панели. Можно сначала приклеить панели, а потом → установить пенополиуретановый плинтус на них вместо профиля.

    Панели монтируются, некоторые неровности основания можно скрывать, нанося большее или меньшее количество клея, то есть клея панель на большее или меньшее его количество, тем самым регулируя плоскость панели.

    Регулировать небольшие перепады основания можно при помощи клея

    Ну вот и всё! Остальные навыки можно приобрести в процессе работы! Если что не ясно, задавайте вопросы в комментариях, буду рад ответить!

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Ремонт туалета пластиковыми панелями ПВХ

    ПВХ панели в ванной

    Большинство хозяев предпочитают делать облицовку стен туалетной комнаты плиткой. Несмотря на это, в последнее время большой популярностью пользуются и ПВХ-панели. Благодаря целому ряду преимуществ, пластик пользуется широким спросом среди заказчиков.

    Почему именно пластик?

    • Ремонт туалета

      благодаря тому, что вес пластиковых панелей невелик, их монтаж не отнимет много сил и энергии;

    • отличная цена. Если сравнить стоимость, то монтаж ПВХ-панелей обойдётся вам гораздо дешевле, чем укладка керамической плитки;
    • нет необходимости проводить подготовку поверхности. Поскольку пластиковые панели монтируются на каркас, то стеновую или потолочную поверхность совсем не обязательно выравнивать и шпаклевать;
    • пластик довольно практичен и устойчив к загрязнениям. Для того, чтобы держать панели ПВХ в чистоте, их просто протирают влажной тряпкой;
    • это довольно долговечный материал, который почти невосприимчив к механическим повреждениям. Практически не реагирует на разнообразные химические составы;
    • пластиковые панели обладают превосходной тепло- и звукоизоляцией.

    Конечно, есть у этого материала и недостатки, однако по сравнению с преимуществами они не являются столь существенными:

    • любой пластик восприимчив к значительным перепадам температуры;
    • за счёт монтировки каркаса помещение станет меньше примерно на пять сантиметров;
    • экологичность материала оставляет желать лучшего.

    Технология монтажа

    Выбор материала

    Важно помнить, что панели ПВХ бывают двух видов:

    • Работы по монтажу ПВХ панелей

      Стеновые. В отличие от потолочных, они обладают большим весом и прочностью. Также существенно отличаются их размеры и габариты. Стеновые панели должны обладать повышенной устойчивостью к механическим повреждениям.

    • Потолочные. А вот потолочные панели, наоборот, достаточно тонкие и гораздо менее прочные. Они не подвержены механическому воздействию. Для отделки потолка вы сможете выбрать глянцевые, матовые или панели, покрытые лаком.

    Любому хозяину хочется, чтобы ремонт в его жилище был современным и красивым. Но в качестве главного критерия при выборе материала не должна выступать эстетическая сторона. Ознакомьтесь с техническими характеристиками материала. Панели ПВХ должны быть прочными. Помните, что на стены часто облокачиваются или упираются руками. Выбранный вами материал должен выдерживать такие нагрузки. Кроме того, на стены в туалетной комнате часто монтируют всевозможные полки и крючки. Жёсткость – это один из важнейших факторов при выборе материала.

    Подготовка

    Важным преимуществом использования ПВХ-панелей является то, что нет никакой необходимости производить подготовку поверхности. Не нужно тратить время на удаление надолбов углублений или впадин. После монтажа пластиковых панелей на каркас все недостатки поверхности будут скрыты.

    Рейки каркаса должны прослужить вам довольно долго, поэтому их нужно обработать специальным антисептическим раствором. Он предотвращает возникновение грибка и плесени. Однако такие составы довольно токсичны, поэтому лучше обработку реек производить на улице.

    Перед тем как начать монтаж, необходимо позаботиться о том, чтобы напольное покрытие уже было закончено. Также должен быть установлен унитаз.

    Монтаж ПВХ — панелей

    Весь монтаж материала состоит из четырёх шагов:

    • Подготовка в монтажу ПВХ панелей

      Первый шаг. Необходимо произвести монтаж боковых реек. Для этого в углах комнаты сверлятся отверстия, длина которых составляет 5-6 сантиметров. В эти отверстия забивают молотком пластиковые пробки, на которые потом и будут крепиться рейки. Крепление происходит при помощи обыкновенных саморезов. Эти рейки являются основой для симметрии каркаса, поэтому их креплению стоит уделить особое внимание.

    • Второй шаг. Теперь можно приступать к монтажу каркаса. Следует прикрепить бруски к рейкам по углам комнаты. Если вы хотите добиться большей жёсткости, то бруски можно прикрепить не только к рейкам но и к поверхности. Расстояние между ними не должно превышать пятидесяти сантиметров.
    • Третий шаг. Монтируем фурнитуру. Всю фурнитуру необходимо крепить непосредственно к рейкам. Плотно соединяем между собой все полоски. Если вы заметили, что одна из полосок отстаёт от поверхности, то подсуньте под неё кусочек фанеры или пластика. Финальное крепление происходит гвоздями. Лучше наносить удары по шляпке специальным болтом. Это поможет избежать повреждений материала.
    • Четвёртый шаг. Можно приступать к монтажу панелей ПВХ на каркас. Лист отрезают при помощи ножа и крепят к рейкам. Следующий лист вставляют в паз и производят крепление аналогичным способом. Так, шаг за шагом, происходит финальное крепление панелей ПВХ на каркас. Чтобы избежать повреждений материала для заключительных ударов также применяется специальный болт. Последняя панель заводится за уголок при помощи отвёртки.

    Предлагаем Вам ознакомиться с другими услугами ремонта квартир в Тюмени от компании ПРСК.

    Как крепить пластиковые панели — пошаговая инструкция :: Центр ПВХ изделий

    Пластиковые панели просты в уходе и идеально подходят для помещений с повышенной влажностью (ванной комнаты, сауны, котельной). Разнообразие цветов и текстуры поможет создать неповторимый и уютный интерьер. Для монтажа таких панелей достаточно иметь под рукой несколько инструментов.

    Необходимый инструмент и предварительная подготовка

    Инструменты, необходимые для крепления пластиковых панелей найдутся практически в каждом доме:

    • электродрель;
    • ножовка по дереву;
    • ножницы и ножовка по металлу;
    • шуруповерт или отвертка;
    • рулетка, строительный уровень, карандаш или маркер;
    • молоток, степлер;
    • стремянка.

    Сначала с помощью рулетки измерьте рабочую поверхность, это позволит вам правильно рассчитать необходимое количество материалов.

    Поверхность нужно освободить от обоев. В случае, если панели будут приклеиваться, то стены или плитку обязательно очистите от краски и пыли.

    Перед установкой рекомендуется выдержать пластиковые панели не менее получаса при комнатной температуре. Не торопитесь снимать защитную пленку до окончания монтажных работ, она поможет сохранить товарный вид панелей.

    Особенности монтажа и порядок действий

    Крепление панелей производят либо прямо на стену, либо на подготовленную заранее обрешетку. Для крепления на стену она должна быть идеально ровной. Обрешетка – это деревянные брусья или рейки, которые привинчиваются к поверхности на определенном расстоянии друг от друга. Для стен ширина между рейками не должна превышать 30 — 40 см, для потолка – не более 30 см. Рейки для обрешетки крепятся на стену перпендикулярно, относительно направления панелей. 

    Если стена к которой крепятся рейки является деревянной или любой другой в которую легко вкручиваются саморезы, то для крепления брусков лучше всего применять их. Если стена бетонная или кирпичная, то лучше всего крепить бруски при помощи дюбель-гвоздей или при помощи обычных дюбелей и саморезов. 


    Пример крепления обрешетки под пластиковые панели.
     

    Прежде, чем приступать к работе, вы должны понять, как правильно крепить пластиковые панели к стене. 

    • Если вы решили крепить панели к обрешетке гвоздями, то имейте в виду, что повторное использование материала будет невозможным, так как, скорее всего, при демонтаже целостность панели будет нарушена.
    • Лучший способ крепления – с помощью кляммеров.
    • Но и использование скоб, которые вбиваются при помощи специального степлера – тоже хороший вариант.
    • Еще один неплохой вариант крепления панелей это саморезы.


    Наиболее распространенные способы крепления пластиковых панелей.

    После того, как вы определились со способом крепления панелей, вам нужно проделать следующие действия:

    Сначала установите фурнитуру: завершающий элемент, внешний или внутренний угол. Если панель закрывает стену до потолка, то на верхний брус закрепите потолочный плинтус.
     


    Имеющиеся разновидности фурнитуры для пластиковых панелей.

    Вставьте панель в элемент крепления узкой крепежной полкой. Закрепляется панель со стороны широкой монтажной полки с помощью гвоздей или скобок.

    Убедившись, что первая панель установлена ровно, вставьте следующую, узким концом в паз предыдущей панели. Старайтесь монтировать панели плотно друг к другу.


    Монтаж необходимой фурнитуры и первой пластиковой панели.

    Последнюю пластиковую панель, которая завершает ряд, нужно с усилием вставить между завершающим элементом и предыдущей панелью. Если панель необходимо уменьшить по ширине, то отрежьте лишнее с помощью ножа, двигаясь вдоль панели.
     

    Видео: Монтаж обрешетки, фурнитуры и ПВХ панелей

    Особенности монтажа пластиковых панелей на стены

    Если помещение сухое, а стены ровные, то панели можно крепить прямо на стену, не используя обрешетку.


    Крепление панелей на клей сразу на стены не используя обрешетку.

    В помещении с повышенной влажностью, в качестве обрешетки следует использовать пластиковый или металлический монтажный профиль. В таком случае, панели крепятся к рейкам специальными клипсами, что значительно облегчает монтаж и демонтаж конструкции.


    Крепление панелей с использованием пластикового профиля при помощи специальных клипс.

    Следует учитывать расширение материала при изменении температуры, поэтому при подгонке панелей по высоте, оставляйте небольшой зазор. Если для обрешетки использовать широкий брус, то в полученное пространство между стеной и панелями можно поместить утеплитель или звукоизолирующий материал.

     Особенности монтажа пластиковых панелей на потолок

    Теперь рассмотрим, способы крепления пластиковых панелей к потолку. Перед монтажом необходимо определиться с расстоянием между панелями и потолком. Это промежуток будет зависеть от типа освещения. Если вы планируете установить встроенные светильники, то расстояние должно быть не меньше 10-15 см, так вы сможете полностью скрыть проводку. Заранее отметьте карандашом места светильников, вырежьте отверстия и установите цоколи приборов освещения.


    Источник: http://srbu.ru/stroitelnye-raboty/37-kak-krepit-plastikovye-paneli.html

     

    Видео-инструкция по укладке плитки ПВХ – как укладывать плитку ПВХ

    Всё что вам нужно для укладки:

    Укладка современной ПВХ плитки намного легче, чем вы можете себе представить. Замковая система соединения не подразумевает работу с клеем и не оставит пыли. Напольная плитка Wonderful Vinyl Floor укладывается на твердое основание, без использования подложки. Кроме того, Вы с легкостью, своими руками, можете уложить ее в любой комнате — ванной, гостиной, кухне, прихожей, балконах, лоджиях, террасах и других. посмотрев видео по укладке плитки ПВХ или прочитав инструкцию ниже.

    Начало

    Если Вы решили уложить напольное покрытие самостоятельно, необходимо соблюдать несколько простых правил. Всегда проверяйте упаковку, плитку ПВХ на наличие дефектов при хорошем освещении. Нельзя использовать поврежденные или некачественные плитки ПВХ. Гарантия теряет силу в случае использования таких плиток ПВХ при укладке напольного покрытия. В случае обнаружения производственного дефекта продукции, его необходимо продемонстрировать представителю компании. Укладывать плитку ПВХ следует из одной партии, так как разные поставки могут отличаться по оттенку, насыщенности рисунка.

    Распаковка

    Во избежание деформаций покрытия после монтажа, плитка ПВХ должна адаптироваться к климатическим условиям помещения, где она будет уложена. При температуре не ниже +18°С. Положите, на 12 часов, запечатанные (не вскрытые) упаковки горизонтально посередине комнаты, на ровную сухую поверхность.

    Распаковывать плитку следует в сухом помещении при температуре не ниже +18°С. При транспортировке плитки ПВХ, при температуре от -10°С до +10°С распаковывать упаковку следует не менее чем через 14 часов, а при температуре ниже -10°С — не менее чем через 18 часов после переноса его в помещение.

    Монтаж плитки

    Основание пола должно быть ровным, сухим (остаточная влажность цементной стяжки не более 5%) и чистым (рекомендуется перед укладкой пропылесосить стяжку промышленным пылесосом). Допустим плавный перепад до 2 мм на 1 кв. м.

    При резком перепаде (в виде ступеньки) монтаж покрытия запрещён.

    Во избежании деформаций покрытия после укладки, плитка должна адаптироваться к климатическим условиям в помещении. Положите запечатанные (не вскрытые) упаковки плитки горизонтально, на 12 часов при положительной температуре 18-29° C, посередине комнаты на ровную, сухую поверхность.

    Плитка Wonderful Vinyl Floor укладывается на твёрдое основание без какой-либо подложки, плавающим способом, то есть панели не должны быть прикреплены к основанию с помощью гвоздей, шурупов, клея и т.п. Перед монтажом проверьте планки на наличие повреждений, дефектов. Гарантия не распространяется на плитки уложенные с дефектом.

    Начинайте монтаж покрытия с угла комнаты. Уложите первую плитку так, чтобы паз с замком смотрел на Вас. Между стеной и сторонами плитки, прилегающими к стене, следует оставить зазор 5 мм (расстояние от уложенной плитки ПВХ до стены называется термошвом).

    Вторую плитку под углом вставляем с торцевой стороны в замок первой и защёлкиваем, прижимая к полу. Выложите первый ряд в прямую линию, защёлкивая торцевые края плиток на равном расстоянии.

    Если последняя плитка окажется длиннее (в большинстве случаев так и происходит), её необходимо обрезать с учётом зазора для термошва. Затем установите концевую панель, так же как и предыдущие. Следующий ряд должен быть уложен со смещением (смещение рядов относительно друг друга должно быть не менее 30 см), то есть в виде кирпичной кладки. Такой вид укладки делает соединение более прочным.

    Если половина, оставшаяся при отпиливании последней плитки первого ряда достаточно длинная (не менее 30 см), используйте её как начальную для второго ряда. Иначе, распилите целую плитку на две разные части.

    Затем установите следующую плитку в торцевой (короткий) замок предыдущей, слегка приподнимите её и зафиксируйте соединение по длинной стороне замка в предыдущий ряд. После защёлкивания, при необходимости, можно подбить планку ладонью.

    Важно! Ни в коем случае не подбивайте планки молотком или другим инструментом, как в случаях при укладке ламината или паркета, так это может привести к повреждению замкового соединении.

    Далее, таким образом, происходит монтаж оставшихся рядов.

    Важно! Не забывайте оставлять зазор 5 мм между стеной и сторонами плитки, прилегающими к стене.

    Укладка на «теплый пол»

    При устройстве «теплого пола» систему отопления необходимо включить за 4 недели до укладки покрытия, но она должна быть выключена за 12 часов до любой подготовки поверхности. При монтаже на «ленточный» теплый пол запрещено использование любой подложки! Кроме того, классический кварц-винил (LVT) нельзя стелить на систему «теплый пол», которая используется для обогрева помещения.

    Укладка LVT плитки на «теплый пол»

    После укладки плитки ПВХ, следует постепенно повышать температуру: на несколько градусов в день, до тех пор, пока не будет достигнута необходимая температура. Важно! При использовании «теплого пола» температура поверхности LVT-плитки не должна превышать +27°С, не соблюдение данного условия приведет к аннулированию гарантии.

    Важно! Температура поверхности пола не должна превышать +27°С при укладке LVT полов.

    Укладка SPC плитки на «теплый пол»
    SPC плитка более устойчива к температурам, за счет более низкого коэффициента термического расширения. При использовании «теплого пола» температура поверхности SPC-плитки может достигать +40°С, не соблюдение данного условия также приведет к аннулированию гарантии.

    Уход за ПВХ-покрытиями

    Важно! Песок, твердый мусор, мелкие камни обладают абразивными свойствами и могут повредить напольное покрытие.

    Для долгой службы плитки ПВХ желательно постелить у входной двери коврик, собирающий грязь с улицы, и ходить по дому в домашней обуви. Желательно также ежедневно собирать мусор при помощи щетки или пылесоса. Раз в неделю необходимо делать влажную уборку. Для идеальной чистоты можно использовать нейтральное моющее средство (мыльный раствор) или специальные средства по уходу за виниловым напольным покрытием.Для чистки плитки ПВХ не рекомендуется применять:

    • средства, содержащие абразивные вещества (например, чистящий порошок «Пемолюкс» и другие)
    • растворители (ацетон, этилацетат и другие — например, бытовые растворители, жидкость для снятия лака)
    • универсальные чистящие и моющие средства
    • средства/жидкости для мытья посуды (например, «Fairy», «Dosia»,»Pril Balsam», «AOS» и другие).

    Такие средства способствуют преждевременному износу покрытия и ухудшают его внешний вид.

    Современные технологии производства обеспечивают надежную защиту от проникновения обычной грязи внутрь плитки, поэтому необходимым элементом ухода является лишь немедленное удаление специфических пятен (йод, зеленка, вакса, уксус, чернила, следы от черной резины и некоторых других). Wonderful Vinyl Floor очень устойчив к пятнам — обычно достаточно просто протереть покрытие чуть влажной тряпкой. В случае если пятно засохло, удалить его можно при помощи тряпочки, смоченной изопропиловым (техническим) спиртом. После этого необходимо тщательно промыть поверхность водой. В этом случае может остаться незначительный след по контуру пятна.Для предотвращения деформации плитки ПВХ используйте специальные подставки/насадки ля ножек бытовых приборов и мебели, а при их перемещении подкладывайте под них куски толстого картона или войлока.

    ГАРАНТИЯ WONDERFUL VINYL FLOOR

    На все коллекции под брендом WONDERFUL VINYL FLOOR мы предоставляем гарантию 5 лет.

    Гарантия компании WONDERFUL VINYL FLOOR распространяется на следующие дефекты:

    «Очевидные дефекты, продемонстрированные розничному продавцу или компании WONDERFUL VINYL FLOOR, к примеру: дефекты внешнего вида, конструктивные дефекты, нестираемые дефекты».

    Гарантия распространяется на продукты, прошедшие проверку качества с положительным результатом. Возмещение ущерба будет произведено с учётом отношения первоначальной стоимости продукта к сроку использования продукта: к концу пятого года использования продукта стоимость компенсации будет равняться нулю.

    Срок действия:

    Гарантия вступает в силу с момента приобретения продукции покупателем, указанного в виде даты на товарном чеке, выписанным розничным продавцом, с четким указанием реквизитов и выбранных характеристик напольного покрытия.

    Условия предоставления гарантии: Гарантия распространяется только на напольные изделия, отпускаемые без дефектов, укладка которых производилась в соответствии с применяемыми требованиями компании WONDERFUL VINYL FLOOR. Уход за плиткой должен производиться в соответствии с правилами, указанными в Руководстве по эксплуатации. Напольное покрытие должно быть защищено от повреждений, к которым может привести использование мебели с острыми, твёрдыми краями или ножками. Используйте специальные войлочные или пробковые наклейки для ножек или краёв. Немедленно после обнаружения дефекта его нужно продемонстрировать представителю компании WONDERFUL VINYL FLOOR или в магазине, где напольное покрытие было приобрете-но. Компания WONDERFUL VINYL FLOOR оставляет за собой право потребовать образец, подтверждающий наличие обнаруженного дефекта, для анализа в лабораториях компании.

    ПВХ комната, как клеить на стены и какие лучше плиты, пластмассовые полы

    Пластиковыми панелями можно обустроить ванную комнату практически в любом стилеВанная комната считается одним из интимных мест квартиры и, возможно, интимнее даже супружеской спальни. А значит, ванная комната должна быть и удобной и красиво оформленной. Дизайн позволяет сделать эту часть квартиры привлекательной настолько, что даже самый ревностный противник водных процедур (а это нередко встречается среди маленьких детей) будет с радостью ходить в ванную комнату.

    Содержание:

    Область применения панелей для ванной

    Дизайн интерьера в ванной комнате может быть выполнен совершенно в любом стиле, какой только пожелает заказчик, начиная от стиля кантри и заканчивая чем-нибудь фантастическим или абстрактным.

    При желании, можно и искусственных сталактиты к потолку прикрепить.

    И все же, в моду ванных интерьеров крепко вошло такое понятие, как панели.

    Красиво и стильно пластиковые панели будут смотреться на стенах в ванной комнате

    Они могут найти свое применение:

    1. На потолке. В этом случае, вы можете при помощи панелей необходимой расцветки создать себе персональное голубое небо.
    2. На стенах. Для стен разработано немало моделей панелей разных размеров, цветовой гаммы и даже с целыми картинами.
    3. На полу. Для пола также можно применять панели, они с легкостью могут имитировать своим видом любую поверхность, начиная от каменного пола и заканчивая чем-нибудь космическим, что предаст вашей ванной комнате нереальную атмосферу полета и загадочности. А дети с удовольствием представят, как летят в ванне, словно в космическом корабле.

    Чаще всего, панели применяются для обшивки стен в ванной комнате, но теперь встает вопрос, а какие же бывают панели, и какие из них лучше подходят для использования в условии ванной комнаты, где почти постоянно сохраняется повышенная влажность.

    Как было уже отмечено, в ванной комнате существуют такие условия среды, которые позволяют применять всего несколько видов панелей, а не весь ряд существующих моделей.

    Итак, для обшивки стен ванной комнаты подойдут:

    • Панели из МФД, изготовленные специально для ванн;
    • Панели ПВХ для обшивки стен в ванной комнате.

    Рассмотрим более подробно панели ПВХ, проще говоря, пластмассовые панели для ванных помещений.

    Что такое ПВХ панели для ванной

    Панели ПВХ являются одним из самых популярных видов панелей не только для ванных комнат, но также для кухонь, прихожих и других помещений, как жилых, так и не жилых. Популярностью своей они обязаны ценовой политике.

    Так как материалом для изготовления такого изделия является пластик, цена у панелей довольно демократическая, а значит, многие семьи могут себе позволить обшить стены ванной именно этим видом панелей.

    Многие предпочитают выбирать панели ПВХ, поскольку они практичные и удобные в использовании

    Кроме того, пластиковые панели отличаются своей нечувствительностью к высоким показателям влажности, которая характерна для помещения, где принимают водные процедуры. Это значит, что конденсат, возникающий на поверхности таких пластиковых стен, никаким образом не влияет на состояние панелей, что является неоспоримым плюсом.

    Кроме того, к плюсам декоративных панелей из пластика можно отнести:

    1. Стойкость к перепадам температур. В ванной комнате, когда кто-то из домочадцев принимает ванную, долгое время сохраняется довольно высокая температура, а когда водные процедуры окончены, и дверь в ванную комнату остается открытой, температура воздуха резко понижается.
    2. Антистатичность пластиковой поверхности, а это значит, что стены не будут притягивать к себе пыль из воздуха. Таким образом, можно быть уверенным, что даже самые светлые панели будут долго оставаться чистыми.
    3. Неприхотливость в уборке. Очищение панелей от каких-либо загрязнений происходит без особого труда. Их можно без страха мыть с мылом.

    И все же, там, где есть плюсы, не может не быть минусов. И важным минусом панелей ПВХ является их хрупкость. Кто имел дело с таким покрытием, прекрасно знает, что при ударе или просто нажатии посильнее, можно получить в панели дыру или, как минимум, трещину.

    Какие бывают виды пластиковых панелей для ванной комнаты

    Благодаря большому выбору моделей и высокой конкуренции среди ведущих фирм-изготовителей, пластиковые плиты для стен в ванной комнате отличаются друг от друга. Отличия эти могут быть разделены на несколько классификаций.

    Ознакомиться с видами пластиковых панелей можно в специализированных магазинах или на просторах интернета

    Могут быть декоративные пластиковые панели следующих видов:

    1. Если рассматривать виды по типу шва при соединении панелей друг с другом, то можно выделить плиты с бесшовными стыками (это значит, что по окончании монтажа, настенные покрытия будут выглядеть, как единый монолит), соединение с видимыми швами. В этом случае, стоит указать, что такие швы внешне будут выглядеть, как красивый декоративный элемент настенного полотна.
    2. По виду поверхности плит можно выделить глянцевые и матовые. Глянцевые хорошо подходят для современных интерьеров, которые нацелены на работу с контрастностью покрытия. Кроме того, глянцевая поверхность может позволить вам зрительно расширить помещение.
    3. Способ нанесения рисунка на поверхность плиты также разница, поэтому можно выделить панели с пленочным рисунком и панели с печатным рисунком. В первом случае, изображение наносится отдельно на тонкую пленку, которая после прикрепляется к поверхности плиты – своеобразная наклейка на полотно панели. Во втором случае рисунок наносят прямо на пластик панели, а после уже покрывают сверху слоем специального защитного состава.

    Кроме того, панели могут быть не только с рисунком, они могут быть и окрашены, как однотонно, так и в виде различных сочетаний цветов.

    Особую популярность набирала известная всем мозаика регул.

    Ее может имитировать пластиковая плита.

    Определяемся: какие панели ПВХ лучше для ванной

    К выбору пластиковых панелей для стен стоит подходить довольно ответственно и вдумчиво.

    Таким образом, качественный выбор строится на основе выбора типа панели по всем трем пунктам, описанным ранее.

    При выборе панелей ПВХ следует обращать внимание на их качество, внешний вид и производителя

    Кроме того, нужно также смотреть на характеристики самих панелей. Они могут отличаться, и по ширине, и по размерам.

    Итак, на что же еще нужно обратить внимание, дабы выбрать качественные панели ПВХ:

    1. Толщина пластикового покрытия. Плиты из пластика могут быть от 5 мм до 10 мм в толщину, поэтому необходимо знать, что панели с толщиной в 5 мм подходят в большей степени для обшивки потолка, а вот для стен не стоит брать плиты ПВХ меньше 9-10 мм толщины, иначе ваше покрытие рискует очень быстро быть поврежденным сразу после окончания отделочных работ.
    2. Длина полосы. Выбор длины полос пластиковых плит зависит от того, каким образом вы будете транспортировать их до дома. Кто-то может позволить себе без особых проблем перевезти горизонтально плиты длиной до 2-3 м, а кто-то – не более 1-1,5 м в длину. Обычно, для того чтобы обшить стены в ванной комнате, используются полосы длиной от 2-2,5 м до 2,7-3 м.
    3. Ширина пластиковых полос. Для того, чтобы выбрать оптимальную ширину, необходимо досконально измерить периметр ванной комнаты и, уже исходя из этого, считать, сколько полос и какой широты следует приобретать, чтобы избежать необходимости разрезать панель. Ширина модели пластикового покрытия варьируется от 25 до 45 мм.

    Широкие панели расходуются в меньшем количестве.

    Советы: как клеить панели ПВХ в ванной

    Провести монтаж панелей ПВХ можно, как самостоятельно, так и обратившись за помощью к специалисту.

    Произвести монтаж панелей ПВХ вполне можно самостоятельно, если заранее ознакомиться со всеми нюансами этого процесса

    Отделочный материал для стен в ванной устанавливается при помощи одного из следующих вариантов:

    1. Для первого варианта необходимо собрать и установить каркас, на который будет производиться крепление панелей. Наклейку панелей лучше всего производить, используя жидкие гвозди.
    2. Во втором случае установка пластиковых панелей происходит непосредственно к поверхности стены. Наклеить можно при помощи специального клея.

    В первом случае вы теряете небольшую часть пространства, так как обрешетка, устанавливаемая между стеной и плитой, может занимать до 5-10 см.

    Во втором случае, можно только клеить панели, но никак не прибивать гвоздями или просверливать.

    Также, специалисты в области ремонтных работ советуют покупать плиты ПВХ в количестве на 10-16% больше, чем необходимо, ведь может случиться что-то непредвиденное, к примеру, сломается панель, на одной из панелей обнаружится брак и так далее.

    Тогда у вас будет возможность тут же заменить негодный материал на новый.

    Существуют ли пластиковые панели для пола

    Нередко можно встретить вариант, когда пластиковыми панелями обшиты не только стены, но и потолок или пол. Для пола лучше всего использовать панели ПВХ с самыми высокими показателями толщины, ведь на такой материал будет действовать большая сила тяжести.

    Если вы решили положить панели ПВХ на пол, в таком случае следует подбирать пластиковые панели с высокими показателями толщины

    При помощи пола, вымощенного пластиковыми панелями, можно добиться практически невероятных результатов, стоит только не бояться рисковать и экспериментировать.

    Панели ПВХ для пола могут быть:

    • Имитирующие каменную кладку;
    • Цветные: красные, черный, синие, зеленые;
    • С рисунком: трава, волны и т.д.;

    А если включить немного воображения, то при помощи правильного выбора цветовой гаммы пластмассовых панелей, можно зрительно расширить пространство ванной комнаты, либо, что тоже смотрится красиво, создать иллюзию парения ванны и стен над полом.

    Выбор пластиковых панелей для ванной (видео)

    Стоит оговориться, что для обшивки пола рекомендовано использовать панели с матовым покрытием, так как глянцевое покрытие на полу довольно небезопасно, особенно в ванной комнате, где и без того можно поскользнуться на воде.

    Похожие статьи
    • Отделка потолка пластиковыми панелями: стены своими руками, видео, внутренний декор ПВХ, фото и дизайн

      Отделка потолка пластиковыми панелями сделает комнату красивее, органично дополняя ее дизайн Делая ремонтные работы в доме, каждый человек стремится…

    • Панно из плитки в ванной: керамическая, фото комнаты, на стену кухни, на пол, для фартука, укладка в прихожей, для бассейна и санузла, видео

      Украсить ванную комнату можно с помощью панно: оно сможет сделать скучный интерьер намного ярче Человек, который принял решение сделать основательный…

    • Фото потолков из панелей МДФ: своими руками видео, монтаж и отделка, как крепить плиты деревянные, стены в доме

      С помощью МДФ-панелей можно легко создать красивую потолочную поверхность В современном мире люди все чаще выискивают необычные способы для отделки…

    Душевые стенки — Многопанельные

    При ремонте вашей ванной комнаты вы можете поискать в качестве альтернативы плитке , поскольку она становится все более устаревшей и требует значительного ухода. Мир дизайна интерьера эволюционировал, и появились гораздо более современные, удобные для пользователя варианты. Душевые панели , которые вы можете назвать стеновыми панелями для душа, мокрыми стеновыми панелями, душевыми панелями или просто стеновыми панелями для ванных комнат, прокладывают путь вперед, предлагая множество преимуществ для клиентов, которым нужна простая в установке водонепроницаемая система облицовки стен душевых.

    Ищете ли вы полную реконструкцию или модернизируете свою ванную комнату или душевую кабину, мы предлагаем индивидуальные потрясающие современные альтернативы плитке. Мы поставляем широкий ассортимент водонепроницаемых стеновых панелей, полов и потолков, доступных в широком разнообразии цветов, отделок и размеров, чтобы они идеально соответствовали вашим вкусам интерьера.

    Для тех из вас, кто раньше не сталкивался с стеновыми панелями для ванных комнат , вот несколько вещей, которые следует учитывать, и почему стеновые панели — это современный путь вперед.

    Стеновые душевые панели Multipanel не требуют затирки

    В то время как установка плитки может быть хаотичной задачей, многопанельные стеновые панели обеспечивают быстрый и простой монтаж без затирки, что значительно сокращает время выполнения работ и снижает любые ненужные нагрузки. Наш ассортимент душевых панелей на 100% водонепроницаем и может быть нанесен практически на любую поверхность, включая плитку, бетон, штукатурку, гипсокартон, ДСП и фанеру, или как часть новой установки. Наши продукты мгновенно преобразят вашу ванную комнату или душевую кабину, придав им современный вид.

    Помимо того, что наши стеновые панели для ванных комнат быстро и легко монтируются, они не требуют особого ухода. На самом деле, отсутствие затирки означает, что вы можете попрощаться с раздражающими заплесневелыми пятнами и бесконечными часами уборки. Стеновые многопанельные душевые панели легко чистить с помощью теплой воды и неабразивного мягкого моющего средства.

    Выберите из более чем 100 различных дизайнов декоративных стеновых панелей

    Разнообразие наших душевых досок позволяет вам полностью персонализировать вашу ванную комнату, выбирая из большого разнообразия цветов, фактур и отделки.

    Некоторые из самых продаваемых стеновых панелей относятся к Linda Barker Collection , и легко понять, почему. Потрясающие ванные комнаты из дерева, камня и мрамора могут быть достигнуты с использованием таких декоров, как Salvaged Planked Elm , Concrete Elements и Calacatta Marble (см. Нашу галерею, чтобы увидеть больше).

    Стеновые панели из коллекции Linda Barker Collection идеально сочетаются с панелями из коллекции Neutrals.

    Закажите образцы и найдите то, что вам нужно сегодня.

    Стеновые панели для душа из коллекции Heritage могут превратить вашу ванную комнату в вечное спокойствие благодаря тонким тональным изменениям, дополняющим нейтральный и традиционный шарм. Эти панели имеют текстурированную отделку, изготовлены из 11-миллиметровой водостойкой фанеры, сертифицированной FSC (FSC® C128180), и доступны с краем Hydrolock для почти бесшовной отделки вашей ванной комнаты.

    Наш самый популярный ассортимент, Классические стеновые панели , предлагает широкий выбор цветов и текстур на складе, разработанных, чтобы дополнить интерьер любой ванной комнаты.Эти стеновые панели для душа изготовлены из водостойкой фанеры толщиной 9 мм с декоративным ламинатом высокого давления, приклеенным к поверхности. С глянцевой или текстурированной отделкой мы предлагаем широкий выбор эффектов натурального камня, драгоценных камней и мрамора. В качестве альтернативы использованию торцевых заглушек наша линейка стеновых панелей Classic может иметь кромку из ПВХ, которая дополняет выбранный вами декор.

    Наша линейка стеновых панелей Reflect создает иллюзию стекла благодаря двухслойному акрилу в наших декоративных панелях, создавая ванные комнаты с потрясающей глубиной.Выберите из нашей гаммы цветов, которые наилучшим образом дополнят ваш интерьер, чтобы создать уникальный и современный вид в вашем душевом уголке. Эти акриловые панели для ванной комнаты толщиной 4 мм имеют износостойкую отделку, легко режутся и устанавливаются, чтобы добавить ощущение роскоши в любую ванную комнату.

    Если вы предпочитаете традиционный вид плитки, для этого у нас есть панель для ванной! Вы можете сохранить аутентичную эстетику плитки благодаря простоте установки душевых досок. Наши стеновые панели для ванной комнаты с эффектом плитки созданы с имитацией эффекта плитки, что позволяет вам наслаждаться аутентичным видом плитки без неудобств, связанных с затиркой.Панели из плитки и кирпича со скошенной кромкой доступны в глянцевом исполнении, а панели из плитки с тиснением доступны в глянцевом и матовом исполнении.

    Стеновые панели Economy Линия — это экономичная альтернатива при ремонте вашей ванной комнаты. С установкой в ​​паз шириной 1 м вы можете завершить отделку ванных комнат и душевых за часы, а не дни. Наши практичные стеновые панели для ванной комнаты отличаются чистым дизайном и выбором из шести цветов, обеспечивая идеальное решение для облицовки ванной комнаты на любой бюджет.

    В дополнение к нашим стеновым панелям мы также предлагаем напольных и потолочных панелей для ванных комнат . От водонепроницаемых стеновых панелей для ванной комнаты, напольных покрытий и широкого спектра декоративной отделки у нас есть все необходимое для создания водонепроницаемой ванной комнаты вашей мечты.

    Отделка туалета ПВХ панелями фото

    Начиная ремонт в квартире, упор делается на главную комнату в доме — гостиную или спальню. Ремонт туалета часто оставляют на потом, так как к нему не выдвинуто большое количество требований.Окружающая среда не такая агрессивная, как, например, в ванной или на кухне. Но есть одна существенная сложность, а именно небольшое пространство.

    Большинство материалов для стен значительно сокращают и пространство, а если в случае, например, гостиной это приемлемо, то закрывайте унитаз на каждый сантиметр. Поэтому наиболее распространенным вариантом является отделка ванных комнат и туалетов панелями из ПВХ.

    На видео показано, как простая отделка ПВХ панелями может преобразить ванную комнату.

    • Панели ПВХ можно монтировать на минимальном расстоянии от стены. Всего после стен комната потеряет всего 3-5 см.
    • Пластик не боится влажной уборки и моющих средств.
    • Пластиковые панели намного дешевле большинства отделочных материалов.
    • Огромное разнообразие расцветок и узоров.
    • Обрезка унитаза своими руками даже без специальных навыков займет всего несколько часов.
    • Для работы с панелями не требуется выравнивание стены.Они скроют все неровности и ошибки строителей.

    К сожалению, как и любой другой материал, панели ПВХ имеют ряд недостатков, на которые также нужно обращать внимание при выборе отделки для унитаза.

    • В отличие от обоев и краски, ПВХ-панели все же занимают несколько дюймов в комнате.
    • Несмотря на то, что винил имеет низкий уровень воспламенения, при плавлении выделяются едкие ядовитые пары.
    • ПВХ низкого качества, легко повреждается.И потребуется замена.

    Как видно, неисправностей, все же, меньше. И положительные качества явно идут на пользу. Но чтобы новый ремонт не принес разочарований, следует знать несколько правил, которыми необходимо руководствоваться при выборе панелей ПВХ.

    На первый взгляд панели ПВХ отличаются только цифрой, но это обманчиво, качество пластика может существенно различаться в зависимости от производителя.

    Лучше всего спросить у знакомых, столкнувшихся с этой проблемой, так как визуально определить качество довольно сложно.Но есть несколько советов:

    1. Панель ПВХ должна быть мягкой. Качественный пластик можно гнуть на угол более 90 градусов. Вы можете аккуратно согнуть панель, пока не почувствуете натяжение, чем больше угол, тем лучше.
    2. Монтажная канавка должна свободно изгибаться без перегибов и принимать исходное положение при освобождении.
    3. Панель должна издавать четкие запахи. Заметный запах пластика — признак плохого производства.

    Еще одно предостережение — это ширина панели.Он может быть от 12 до 35 см, чем шире отрезок, тем тщательнее нужно будет выровнять обрешетку. Лучшим вариантом для стен считается ширина менее 25 см.

    Совет! На потолок можно наклеить панно шириной 25 см. Небольшое смещение не будет заметно.

    Если учесть эти два фактора, можно переходить к выбору цвета и рисунка. Здесь уже все зависит от личных предпочтений и стиля интерьера квартиры.

    Отделка унитаза ПВХ панелями не займет много времени, более сложным и важным процессом является изготовление обшивки, к которой будет прикреплена панель.

    Если стены идеально гладкие или заштукатурены, панели можно просто приклеить к стене без обшивки. Такой способ сэкономит место, но поверхность придется предварительно загрунтовать.

    Любой ремонт своими руками нужно начинать с подготовительного инструмента, это позволит избежать лишних хлопот и сэкономит время.Список необходимых предметов не такой уж и большой, и в нем нет ничего конкретного:

    • Рулетка.
    • Строительный уровень.
    • Карандаш.
    • Ножовки по дереву и пластику (подходят для металла с мелкими зубьями).
    • Перфоратор или режим дрели ударного действия.
    • Молоток.
    • Строительный степлер.

    Для изготовления обшивки лучше всего использовать деревянный брус толщиной 1,5-2 см, панели ПВХ этого достаточно и он не украдет много места.Перед тем, как приступить к креплению, брус необходимо обработать консервантами, которые защитят его от плесени и грибка.

    В основном с помощью сверл и дюбелей, крепящихся к верхним и нижним ремням. Дно должно располагаться параллельно полу и на минимальном расстоянии от напольного покрытия. Верх у потолка, но с будущей отделкой потолка.

    Остальные планки крепятся горизонтально на расстоянии около 30 см друг от друга.

    Совет! Чем меньше расстояние между прутьями ящиков меме, тем прочнее будет держать панель.

    Когда все решетки ящиков готовы, нужно позаботиться о местах, где к вам будут прикреплены различные аксессуары:

    • Зеркало.
    • Вешалка.
    • Держатели для туалетной бумаги.

    В этих местах нужно установить мелкие планки, чтобы в дальнейшем при сверлении отверстий в пластике не повредить его.

    По окончании работы с деревом установите декоративную зону в левом углу комнаты, начнется установка панелей.Для установки зоны лучше всего использовать степлер, а если нет, то подойдут мебельные гвозди. По размеру они напоминают туфли, но имеют большую прижимную силу.

    Прикрепленная площадка в 5-6 местах на равном расстоянии, этого достаточно. Если в процессе установки вы увидите небольшую кривизну, на нее не нужно обращать внимание, но в дальнейшем панель распрямится.

    Самый сложный этап отделки туалета панелями ПВХ сзади.

    Начните установку с левой стороны, вставив язычок панели в область.Первый сегмент следует установить на уровне здания, тогда он не понадобится.

    После того, как панель обнажена, в лепесток канавки вбивают скобу степлера или гвоздь. Крепления производятся в каждую планку по всей высоте.

    Затем установите следующий сегмент и смонтируйте аналогично.

    Для того, чтобы наглядно понять, как изготовление каркаса, так и сборка панелей вы можете посмотреть видео. Для наглядности мастер проведет вас через процесс на простой стене, и каждый нюанс будет четко виден.

    Важно! Дойдя до места, где находятся планки для крепления фурнитуры, нужно пометить их карандашом, чтобы не искать через установленную панель.

    Таким образом монтируется к следующему углу. Крайняя панель разрезается по всей длине и перед установкой ставится в угол. Он записан рядом со стеной, где у нас будут следующие отрезки.

    Самое сложное для отделки рабочее место — это коммуникация. Для того, чтобы закрыть трубу панелями ПВХ, придется сделать деревянный ящик, в который будет крепиться панель.Иногда такие конструкции намерены сделать больше, чем требуется, тогда декоративная рамка может служить дополнительной полочкой.

    Панели на коробке, ничем не отличаются от стен, ждите, разница только в том, что крепежи делать не в паз, а в корпусе панели, как можно ближе к краю, в дальнейшем это место будет закрыто с декоративной фурнитурой.

    Совет! для украшения ящиков лучше использовать внешние уголки, которые не наряжаются на панель и крепятся к ней с помощью клея.

    Важный момент в оформлении коммуникации — знать о вентилях и счетчиках, которые можно ставить в ванной. Доступ к таким локациям не должен быть ограничен, поэтому придется либо делать небольшие дверцы, что не так-то просто, либо оставлять эти места открытыми.

    После работы с готовыми стенами можно переходить к потолку. Принцип здесь тот же, с той лишь разницей, что устанавливать уголки не обязательно, их роль впоследствии будет выполнять молдинги коронки.

    Совет! Для того, чтобы комната выглядела симметричной, можно рассчитать расстояние так, чтобы стык панелей находился ровно посередине. В этом случае придется обрезать не одну, а две внешние панели.

    Отделывая потолок, важно помнить об освещении. Отверстия в необходимых местах лучше просверлить на полу, прежде чем панель будет закреплена. И установка, кабели в дырках.

    Все этапы работы можно посмотреть на видео

    Когда потолок и стены будут полностью закончены, осталось сделать последние штрихи, а именно закрепить плинтусы.В магазинах можно найти специальные плинтусы для панелей ПВХ, в них есть паз, который фиксируется над панелями, но придется тщательно рассчитывать высоту каждого сегмента.

    Поэтому чаще всего используют обычные пластиковые плинтусы, на которые просто наносится строительный клей. Работать с ними намного проще и не требуется выполнять сложные вычисления и измерения каждой панели.

    В последнюю очередь подключено освещение и ремонт туалета можно считать завершенным.

    Как видите, современные ПВХ панели для внутреннего туалета — это довольно простой процесс, который под силу любому мужчине. Для этого не обязательно иметь строительные навыки или опыт, достаточно просто купить все необходимое и следовать инструкциям.

    Связанные с контентом

    Руководство по установке на стену и потолок

    Стеновые панели и потолочная плитка

    MURdesign мгновенно передают стиль и элегантность вашему интерьеру. Обратите внимание, что цвета и оттенки могут отличаться от партии товара к партии.Поэтому убедитесь, что у вас достаточно панелей для всего проекта. Обратите внимание, что мы не производим установку. Чтобы упростить вашу работу, вот несколько советов и ссылки на видео по установке внизу страницы:

    Установка в качестве камина:
    Плитка и панели MURdesign соответствуют требованиям C CLASS для распространения огня. Они не пожаробезопасны. Поэтому не рекомендуется устанавливать их рядом с основными источниками тепла, такими как камины. Прежде чем приступить к установке, ознакомьтесь с инструкциями производителя вашей печи и постановлениями вашего муниципалитета.

    Установка в ванной или в качестве кухонного фартука:
    Плитка и панели MURdesign не являются водостойкими и очень чувствительны к влаге. Не рекомендуется устанавливать их в ванных комнатах или в качестве фартука на кухне. Чтобы обеспечить им наилучшие условия, относительная влажность всегда должна составлять от 30% до 50%. Всегда оставляйте панели на 48–72 часа в комнате, где вы планируете их установить, чтобы они адаптировались к температуре и влажности окружающей среды.Прикрепите панели к стене на расстоянии 8 футов (2,348 м), чтобы обеспечить адекватную циркуляцию воздуха в помещении между панелями.

    Акустические свойства:
    Плитка и панели MURdesign имеют акустические характеристики, аналогичные характеристикам гипса. Они не предназначены для звукоизоляции комнаты.

    Оптимальные установочные поверхности:
    Несмотря на то, что панели можно установить не на стене из гипса или фанеры, мы рекомендуем иметь прочное основание и уровень. Желательно, чтобы панели можно было надежно приклеивать и прибивать гвоздями.Таким образом, если дом со временем подвергнется трансформации, расстояние между панелями будет гораздо меньше.

    Установка в подвале:
    Панели MURdesign могут быть без проблем установлены в подвале.

    Следуйте инструкциям руководства по установке, чтобы получить безупречный и гармоничный стиль.
    Если мы все еще не ответили на ваши вопросы, ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами (FAQ)!

    Как установить ПВХ вагонку / обшивку Plastpro

    Веранда Предварительно готовые двусторонние виниловые планки / Wainscot — это инновационный продукт, изготовленный из высокопрочный композит ПВХ.Этот продукт не деформируется, не ржавеет, не гниет и не разовьется. нарастает плесень или грибок. Поскольку этот продукт предварительно окрашен в белый цвет, он не требует картина. Однако, если вы хотите, чтобы он был другого цвета, вы также можете его покрасить. Для окраску, тщательно протрите водой или подходящим очистителем, например ProClean Professional. Концентрированное чистящее средство Prep Wash для удаления пыли и остатков с поверхности.Дайте ему высохнуть полностью перед нанесением грунтовки. Затем нанесите два слоя эмалевой краски, например Behr Премиум Плюс Интерьер / Экстерьер Hi-Gloss Enamel или Glidden Глянцевая латексная эмаль Evermore ™ для внутренних и наружных работ. Пожалуйста, используйте время высыхания производителя между слоями.

    Инструкции по установке

    Готовая двусторонняя обшивка

    Доступен в двух профилях.Идеально подходит для внутреннего и внешнего использования, например, Солярий, кухня, спальня, гараж, подвал. Полностью водостойкий.

    Общие

    Для облегчения установки используйте жидкость Гвозди или клей для панелей аналогичного качества. Для большей прочности используйте гвозди. Отогните все гвозди под углом и забейте гвозди в пределах ¼ дюйма от поверхности с помощью молотка. Затем коснитесь установите доску на место с помощью молотка и деревянного бруска, чтобы защитить обшивку.Для лучшего под прямым углом, слегка наклоните шпунт обшивки к пазу. Из-за небольшого расширения и сокращение, не прижимайте их друг к другу слишком сильно.

    Шаг 2: обшивка / вагонка

    Вставьте каждую деталь в паз базовой накладки. Нанесите Liquid Nails или аналогичный клей для панелей в зигзагообразном порядке перед установкой.Для лучшей удерживающей силы, используйте гвозди (см. Общие ). Каждая деталь имеет выступы и канавки для лучшей подгонки. и простое приложение. Начните с внутреннего угла и двигайтесь слева направо, если вы правша, и справа налево, если вы левша. Держите край канавки по направлению к начальный угол и язычок по направлению к вашему рабочему направлению. Прибивание верха, низа и каждые 16–32 дюйма обеспечат контакт клея с досками.Оставьте пространство между обшивкой для расширения и сжатия. Тщательно отмерьте и установите следующие доски. Последняя доска может должны быть обрезаны, чтобы поместиться в угол.

    Шаг 3: поручень стула

    Чтобы завершить работу, убедитесь, что все доски были уложены на опорную планку. правильно и убедитесь, что изделие стоит ровно по стене.Затем примените поручень стула поверх досок после измерения правильной длины. На поручень стула предварительно нарезаны канавки. нижний фитинг над досками. Для дополнительной прочности используйте также гвозди (см. Общий ). Заполните все зазоры герметиком или шпатлевкой для дерева.

    Техническое обслуживание

    Регулярная чистка обшивки влажной тряпкой сделает ее похожей на новый.Если продукт был окрашен, обязательно следуйте инструкциям производителя краски. инструкция по уходу за отделкой.

    Часто задаваемые вопросы | Паркленд Пластикс


    Где я могу купить Plas-Tex®?
    Во многих частях страны внутренние стеновые панели Plas-Tex® доступны в розничных магазинах Home Depot, Lowe’s & Menard’s. Во всех магазинах-членах Do-It-Best есть наши продукты или их можно заказать по специальному заказу
    Наверх

    Могу ли я свернуть Plas-Tex®, чтобы принести его домой из магазина?
    Да! Панели Plas-Tex® могут быть свернуты в рулон, чтобы поместиться в вашем автомобиле на короткие периоды времени.После того, как вы принесете их домой, положите их на горизонтальную поверхность, чтобы они полностью стали ровными. Это может занять до 24 часов.
    Наверх

    Доступны ли молдинги для Poly-Wall ™?
    Plas-Tex® Poly-Wall ™ имеет толщину около 0,060 ″ (1/16 ″) и легко устанавливается с герметичными швами. Во многих розничных магазинах продаются жесткие молдинги из ПВХ, которые можно использовать с Plas-Tex® Poly-Wall ™.
    К началу

    Сколько Plas-Tex® перерабатывается?
    Более 95% пластика в нашем продукте — это вторичный постиндустриальный лом, который в противном случае отправился бы на свалки.
    К началу

    Действительно ли Plas-Tex® на 100% водонепроницаем?
    Да! И он полностью водонепроницаем!
    К началу

    Всегда ли цвета Plas-Tex® совпадают?
    Как и при любом производстве, от партии к партии могут происходить небольшие изменения цвета. Обязательно покупайте сразу все панели, необходимые для вашего проекта.
    К началу

    Могу ли я использовать Plas-Tex® на улице?
    Внутренние стеновые панели Plas-Tex® предназначены только для внутреннего использования.
    К началу

    Могу ли я выложить в гараже Plas-Tex®?
    Из-за скорости теплового расширения переработанного пластика, используемого в Plas-Tex®, приложения должны применяться в частях здания или жилого дома с регулируемой температурой.
    К началу

    Я не могу найти клеи, указанные на этикетке Plas-Tex®.
    Если вам сложно найти один из клеев, перечисленных в нашей документации и на обратной стороне этикетки, позвоните нам по телефону 800-835-4110, и мы поможем вам его найти.
    К началу

    Почему нельзя приклеивать Plas-Tex® к непористой стене?
    Внутренние стеновые панели Plas-Tex® необходимо наносить латексным клеем. Для отверждения латексного клея необходимо удалить водоносный слой. Поскольку вода не может проходить через нашу панель, поверхность стены должна быть абсорбирующей, чтобы клей затвердел до прочного сцепления.
    К началу

    Могу ли я использовать клей в тюбиках для укладки Plas-Tex®?
    Все рекомендуемые клеи для внутренних стеновых панелей Plas-Tex® размером 0,060 ″ и 0,090 ″ представляют собой латексные клеи, наносимые шпателем.Plas-Tex® требует непрерывного клеевого соединения.
    К началу

    Могу ли я установить Plas-Tex® с помощью клея на основе растворителя?
    Клеи, содержащие легковоспламеняющиеся пары, не рекомендуются для установки внутренних стеновых панелей Plas-Tex® размером 0,060 ″ и 0,090 ″.
    К началу

    Могу ли я установить Plas-Tex® с помощью заклепок или винтов?
    Заклепки или другие механические крепления могут быть добавлены после установки с помощью рекомендованного клея для удовлетворения конкретных требований здания.Убедитесь, что вокруг всех стержней застежек достаточно места для движения.
    К началу

    Следует ли использовать герметик с Plas-Tex®?
    Для обеспечения водонепроницаемости мы рекомендуем использовать 100% силиконовый герметик для внутренней отделки стен.
    К началу

    Где я могу найти молдинги для Polywall?

    Магазин, где у вас есть молдинги Polywall, у которых есть зазор, который слишком велик для Polywall, но он будет работать нормально, если вы нанесете герметик в молдинг перед тем, как положить его на Polywall.
    К началу

    Могу ли я использовать панели Plas-Tex® в моем доме на колесах?
    Это не рекомендуется. Температурный диапазон в доме на колесах слишком широк.
    К началу

    Почему не рекомендуется использовать Plas-Tex® для потолочных покрытий?
    Клей, используемый для Plas-Tex®, требует нескольких дней для достижения полной прочности. Это делает установку потолка чрезвычайно сложной, так как требуются обширные распорки.

    Устройство стяжек цементных: устройство стяжек цементных толщиной — Строительство и ремонт

    Устройство цементной стяжки с армированием сеткой

    Именно с обустройства надежной цементной стяжки пола начинаются все черновые работы по отделке. Такая стяжка формируется поверх базового пола и служит основой для последующей укладки напольных покрытий. Это универсальная технология, ее можно использовать и на бетонах, и на панелях, и на кирпиче.

    Причем нередко цементная стяжка выполняется с дополнительным армированием пола металлической сеткой. Это делается в местах повышенных эксплуатационных нагрузок. Также армирование выполняют в тех случаях, если из-за сильных неровностей требуется сделать слой стяжки более 10мм толщиной. Сетку выкладывают на основание, после чего делают стяжку по стандартной схеме.

    Видео: цементная стяжка пола своими руками.

    Для обустройства стяжки цементную смесь с песком замешивают в воде (строго по инструкции), а для увеличения плотности в раствор вводят пластификаторы, фиброволокна или другое связующее вещество. Рекомендуемая толщина – 3см, для теплых полов – 5см. При необходимости перед стяжкой формируют дополнительный гидроизоляционный слой.

    Подготовка поверхности

    Подготовка пола подразумевает его очистку от пыли и мусора, а также смачивание водой. Если имеются грубые трещины или сильные неровности, их надо предварительно зашпаклевать. После этого поверхность грунтуют (для увеличения адгезии) специальным составом.

    Разметка основания и выставление маяков

    Главная задача при обустройстве стяжки – идеально горизонтально выровнять пол. Для этого используется система маяков, выставленных по нулевому уровню. Отбивку уровня проводят сразу во всех помещениях, где будет делаться стяжка. Причем надо использовать либо водяной, либо лазерный уровень. Сами маяки представляют собой металлические профили-рейки, которые размещают на полу.

    При помощи уровня на стены наносят отметку требуемой горизонтали. Затем на расстоянии 20см от стены в пол по прямой линии вкручиваются шурупы с интервалом 60-80см. Шляпки шурупов должны быть строго на одном уровне, но при этом ниже будущего уровня результирующей стяжки на 6-10мм (зависит от высоты реек). При необходимости высота шляпок корректируется. Следующая линия вкручивается примерно в 1,5-2м от первой и т.д. На шурупы накладывается немного цементного раствора (именно того, который будет использован для стяжки), поверх него выкладывается маячковая рейка.
    Выравнивают рейки по уровню, и по длине линии шурупов, и между линиями (по нулевой горизонтали).

    Раствор и заливка стяжки

    Для обычной стяжки применяют песчано-цементную смесь с пропорциями 3:1. Также используют и готовые смеси для выравнивания полов (их надо разводить строго по инструкциям). Саму заливку выполняют в один заход, учитывая, что смесь схватывается примерно через 40-60мин. После этого пол уже невозможно скорректировать. Сначала заливают полосу маяков в дальней от входа стороне, разравнивая смесь правилом (оно должно быть чуть длиннее расстояния между линиями маяков).

    Время полного застывания готовой стяжки зависит от типа смеси. Как правило, через несколько часов на стяжку уже можно становиться, используя лист ДСП в качестве площади опоры. В этот момент и удаляются маяки, а образовавшиеся канавки заделываются раствором и затираются.

    Стройматериалы для устройства цементной стяжки

    Полезные статьи по ремонту:

    Устройство наливной самовыравнивающейся стяжки

    Устройство покрытий из линолеума и ковролина

    Укладка ламината

    цементной, сухой, полусухой и бетонной

    Какими бы семимильными шагами не продвигался технический процесс по нашей жизни, всегда есть и остаются неизменными определенные вещи. И неважно, о какой сфере идет речь, к ним в любом случае применимо словосочетание «классика жанра». Даже к такому банальному процессу как ремонт. Хотя современный рынок строительно-отделочных материалов просто изобилует предложением инноваций. И в большинстве случаев новые вещества, смеси, и материалы находят свое применение в реальной жизни, но вот полностью заменить отдельные элементы они не могут. Сегодня мы вам предлагаем рассмотреть такую тему как устройство стяжки пола. Ведь все очень просто: там, где при устройстве пола приоритетом является качество основания, там без хорошей стяжки не обойтись.

    Под стяжкой подразумевается промежуточный слой, находящийся между чистым полом и бетонным перекрытием. Более того стяжка является ключевым моментом для выполнения чистовых полов – на идеальную основу идеально ложится любое верхнее напольное покрытие. На сегодня при укладке полов применяются такие виды стяжек:

    • Цементно-песчаная.
    • Сухая стяжка.

    Поэтапное выполнения выравнивающей стяжки

    Важно! Если планируется, что пол в помещении будет выполнен из нескольких видов напольных покрытий, то нужно обеспечить отсутствие перепадов в местах стыков различных материалов.

    Подбираем инструменты для работ

    Производство любых работ, в том числе и по выполнению половой стяжки предполагает применением целого ряда инструментов, а именно:

    • Рулетка.
    • Уровень-линейка.
    • Рейка-правило.
    • Нож.
    • Гидроуровень, который можно приобрести в готовом исполнении в специализированном магазине, а можно сделать самостоятельного. Для этих целей вполне сгодятся пол-литровые пластиковые бутылки и гибкий шланг. В его работе заложен принцип сообщающихся сосудов.
    • Шпатель.
    • Валик для нанесения грунтовки и гидроизоляции.
    • Мастерок.
    • Строительный миксер или дрель со специальной насадкой для приготовления раствора.
    • Емкость, в которой будет замешиваться раствор (актуально на 30 литров).

    Набор необходимых инструментов для выполнения стяжки пола

    Готовим основание и определяем горизонталь

    Чтобы устройство цементной стяжки происходило правильно и эффективно предварительно нужно подготовить под нее основание. В принципе ничего экстраординарного делать не придется, а вся работа будет заключаться в тщательной очистке поверхности и заделке возможных трещин. Подготовка основы под любой вид стяжки подразумевает очистку поверхности от мусора и устранение ее деформаций.

    Внимание! Стяжка пола может быть выполнена и по грунту. В этом случае необходимо продумать и выполнить защиту проходящих под полом труб или кабелей. В идеале их нужно уложить в короба.

    Какому бы виду стяжки не было отдано предпочтение, без определения горизонтали не обойтись. То есть нужно четко вымерять, где находится нулевой уровень пола. Именно для этого и применяется ватерпас (гидроуровень) или более современный прибор аналогичного назначения – лазерный нивелир.

    На языке профессионалов нулевой уровень называется «репер». Он выносится сразу во всех помещениях, в которых будет выполняться стяжка. Как правило, высота выбирается произвольно, чаще это 1000-1200 мм от площади чистого пола. Начинать отбивку можно в произвольно месте, а уже от первой метки поэтапно с применением нивелира или гидроуровня переносить отметку в другие помещения.

    При выравнивании пола важно определить нулевой уровень. О том, как это сделать с помощью различных инструментов, расскажем в статье: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/vyravnivanie-pola-svoimi-rukami.html.

    Армирование — один из этапов устройства бетонной стяжки

    Определяем максимальную высоту основания и расход смеси

    Данный этап также крайне важен, поскольку в процессе выставляется уровень стяжки и рассчитывается усредненный расход раствора. Чтобы справиться с этой задачей, необходимо замерить длину расстояния от нулевого уровня до существующего в настоящий момент расстояния, причем в разных местах.

    Внимание! Чем больше будет таких контрольных точек, тем точнее будут расчеты, а значит, тем идеальнее будет поверхность выполненной стяжки.

    В каждой точке замера лучше мелом написать полученное значение или можно сделать это на листе бумаге, куда предварительно нужно перенести все использованные точки. По самому маленькому значению можно судить о самой высокой точке в конкретно взятом помещении, а по самому большому – о самой низкой. Разность этих значений будет указывать на уровень перепада высот, что очень важно для выполнения действительно качественной стяжки.

    Выставляем направляющие – маяки

    Направляющие, которые в народе называются «маяки», как раз и являются теме ориентирами, по которым выполняется выравнивание стяжки. От правильности их установки в буквальном смысле зависит ровность будущего пола. В качестве маяков обычно используются металлические профили или трубы.

    Важно! Маяки должны быть жесткими и ровными, не прогибались и без проблем фиксировались в нужном положении.

    Стяжка обязательно выполняется по маякам

    Установка направляющих выполняется на расстоянии длины рейки-правила. Маяки должны быть параллельными друг другу. А способов их установки существует очень много, к примеру: на горки из раствора, с помощью регулированных винтов и пр. Для выравнивания маяков применяется линейка-уровень, чтобы обеспечить одинаковую высоту уровня во всех направлениях.

    Цементно-песчаную стяжку можно сделать самостоятельно. Пошаговый инструктаж по проведению работ можете прочитать в материале: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/cementno-peschanaya-styazhka.html.

    Разбор основных работ в зависимости от типа стяжки

    Цементно-песчаная стяжка

    Устройство цементно-песчаной стяжки выполняется по каменному, кирпичному или бетонному основанию для сглаживания его поверхности. При производстве работ используется раствор, состоящий из цемента М300 и песка в сочетании 1:3. Отмеренные в сухом виде материалы замешиваются с добавлением определенного количества воды. В результате должна получиться однородная масса консистенции густого теста.

    Обратите внимание! На 1 кг цемента примерно берется 0,45-0,55 л воды. Полученный раствор будет соответствовать марке 150-200. Чем больше воды – тем ниже марка.

    Бетонная стяжка

    Устройство бетонной стяжки происходит с использованием пенобетонов класса В 3 (минимум) со средней плотностью 600-1000 кг/м 3. В данном случае они могут быть и в форме монолитов, и в виде плит. Кроме того допускается использование легких бетонов (перлитобетона или керамзитобетона), которые благодаря ячеистой структуре наделены высокими теплоизолирующими качествами. Однако такая поверхность потребует производств дополнительного выравнивания. Если же говорить о пенобетонах, то стяжка из них будет иметь более ровную поверхность, однако ей свойственно появление трещин. А это значит, что поверх также придется нанести дополнительный слой цементно-песчаного раствора.

    Бетонная стяжка — классический вариант

    В отдельных случаях выполняется армированная стяжка из бетона, что улучшит его эксплуатационные свойства и позволит минимизировать образование трещин. Армирование бывает двух видов:

    1. Протяженной арматурой – объемный каркас, металлическая сетка, сетка цпвс, композитная сетка.
    2. Дисперсными материалами – фиброй из полипропилена, стали, стекла, базальта.

    Сухая стяжка

    Устройство сухой стяжки выполняется с применением сухой засыпки, которую сверху застилают прочным листовым материалов. Именно они и называются «сухая стяжка». Уже на нее производится укладка чистового пола. На сегодня на рынке предлагается огромное количество материалов для выполнения сухой стяжки. И в каждом конкретном случае определяется, какой из них будет наиболее целесообразным. Выбор в первую очередь зависит от вида и качества верхнего отделочного напольного покрытия.

    Укладывание сухой стяжки можно производить не только по плитам перекрытий, но и на полы с лагами. В принципе эта технология на нашей территории известна очень давно и считается классической.

    Сухая стяжка — это один из самых быстрых способов сделать ровное основание под финишное покрытие. Про то, как это сделать своими руками, узнаете в статье: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/suxaya-styazhka-pola-svoimi-rukami.html.

    Сухая стяжка считается наиболее быстрой для выполнения

    Обратите внимание! В последнее время ведущие производители строительно-отделочных материалов предлагают комплексное решение вопросов по выполнению сухой стяжки. Так пользуются хорошими отзывами потребителей сухие стяжки фирм KNAUF и OPTIROC.

    Полусухая стяжка

    Устройство полусухой стяжки подразумевает использование цементно-песчаной смеси, замешивание которой происходит непосредственно на строительной площадке. Главное условие – минимальное количество воды, которая в соответствии с технологией участвует лишь в гидратации воды. После приготовления смеси она укладывается на подготовленную поверхность и тщательно затирается. Для этих целей применяется специальная затирочная машина, так называемый «Вертолет».

    Полусухая стяжка — машина для производства раствора

    Важно! Полусухая стяжка позволяет добиться идеально ровной поверхности, что позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности. На нее сразу же можно укладывать плитку, паркет, ламинат или линолеум.

    Резюме

    В рамках этой статьи мы попытались представить характеристику всех существующих на сегодняшний день видов стяжек пола. Вам же после ознакомления остается выбрать ту, которая будет наиболее целесообразной для решения ваших задач. Для того чтобы более детально понять процесс непосредственного выполнения стяжки предлагаем ознакомиться с обучающим видео роликом:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Устройство цементно-песчаной стяжки пола в квартире: пошаговая инструкция

    Важный этап внутренней отделки — устройство стяжки пола, однако не каждый может себе позволить заказать ее в компании, специализирующейся на этом виде работы.

    Поэтому многие граждане решают сделать стяжку пола своими руками. Для тех, кто будет выполнять данную работу впервые — есть несколько правил, соблюдение которых поможет сделать работу качественно.

    Для чего необходимо устройство стяжки пола

    • для придания жесткости перекрытию;
    • для выравнивания поверхности;
    • для предотвращения теплопотери.

    Наиболее распространенными видами стяжки являются:

    • мокрая – классическая цементно-песчаная смесь (пескобетон), разведенная водой;
    • полусухая – стяжка, в которой присутствует минимальное количество воды и используется пневмонагнетатель.
    • сухая стяжка – используются доски либо пвх панели и насыпные утеплители.

    Какой вид стяжки выбрать решает хозяин квартиры, но не стоит забывать, что полусухая (о которой более подробно — в конце статьи) все-таки имеет целый ряд преимуществ в сравнении с другими видами стяжек. В данной статье мы расскажем об устройстве цементно-песчаной стяжки в квартире.

    Первый этап — готовим основание

    Первый этап устройства стяжки с песчано-цементной смесью — подготовка основания. Основанием служит бетонная плита перекрытия. При строительстве дома с ней не проводят никаких отделочных работ, поэтому подготовке бетонного основания необходимо уделить повышенное внимание. Очищаем основание от пыли, мусора и других видов загрязнения. Если имеются трещины, то их необходимо заделать. Стяжка может заливаться непосредственно на плиту перекрытия, но профессионалы советуют использовать звукоизолирующий материал, если есть соседи снизу, а также теплоизолятор – если объект находится на первом этаже.

    Следующий этап – нанесение нулевого уровня и установка маяков

    Для определения нулевого уровня лучше всего использовать лазерный нивелир. Он прост в обращении и обладает высокой точностью. Наносим на все стены в комнате линию горизонта. От нее измеряем расстояние до высшей точки пола. Именно на этой высоте и будет находиться наш нулевой уровень. После этого устанавливаем металлические маяки на высоту будущей стяжки.

    Переходим к приготовлению раствора

    Раствор лучше всего готовить в бетономешалке. Если ее нет, то подойдет емкость на 30 литров и дрель со смесительной насадкой. Раствор должен быть однородным, без комочков. Не старайтесь сделать сразу большое количество раствора. Надо делать столько, сколько вы сможете залить за один раз, так как раствор может затвердеть прямо в емкости.

    Заливка стяжки

    Устройство цементно-песчаной стяжки пола начинаем с дальнего угла помещения. Для разравнивания раствора используем правило. Правило аккуратно протягивается по верхней кромке маяков и снимает лишний раствор. Аналогичным способом заливаем стяжку во всей комнате.

    Уход за свежеуложенным полом

    После укладки стяжка должна хорошо высохнуть. Полное отвердение смеси происходит в среднем за 28 дней. Первые 7-10 дней стяжку необходимо смачивать водой. Также рекомендуется накрыть ее полиэтиленовой пленкой. Это способствует постепенному испарению влаги из стяжки и минимизирует вероятность образования трещин.

    А может стоит обратить внимание на полусухую?

    Полусухая стяжка сохнет значительно быстрее, так как в ней содержится минимальное количество воды. Вероятность образования трещин в полусухой стяжке также ниже.

    Чтобы пол служил вам долго и приносил только положительные эмоции лучше доверить работу по его заливке профессионалам. Компания «Еврострой» — это компания с большим опытом выполнения строительных работ по устройству полусухой стяжки. Мы готовы приехать в любое удобное для Вас время и сделать великолепный ровный пол за 1 рабочую смену. Весь процесс устройства полов механизирован. А стоимость работ с материалами не превышает ценник у простых наемных работяг.

    Более подробно про полусухую технологию — здесь.

    Результаты наших работ (так называемое портфолио) Вы можете посмотреть на этой странице, а видеоматериалы на этой.

    Звоните нам или пишите! Мы будем рады Вам помочь!

    Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм по ГЭСН 11

    Основу полов воспроизводят 2-мя технологическими способами: «сухим» и «мокрым». Устройство стяжки цементной толщиной 20 мм обычно проходит традиционным способом, цены на ремонт в Москве, возможно, узнать по контактному номеру. Это обязательный верх основы, на которую монтируют напольное покрытие.

    Она преследует 4 цели:

    1. Создание ровного пола.
    2. Обеспечение надежности конструкции.
    3. Условно динамичное распределение веса на слои, устроенные ниже.
    4. Создание уклонов пола.

    Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм успешно проводят мастера нашей фирмы, чтобы уточнить цены ремонтных работ — наберите номер в Москве. Проконсультироваться вы сможете совершенно бесплатно.

    Стройматериалы для основания

    Для монтажа обычно применяют цементно-песчаный раствор. Однако не редко может применяться лёгкий и ячеистый бетоны, сухие составы для заливных спецпокрытий, выравнивающие составы. Стройматериал подбирают в зависимости от эксплуатационных данных. Этот фактор определяется видом спецпокрытия.

    Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм мы выполним по разумной цене, информация об этапах проведения работы по контактным данным в Москве. Мы на рынке предлагаемых услуг много лет, готовы предложить лучший симбиоз стоимость/качество. В бригаде работают только опытные специалисты, применяется только высококачественный материал и суперсовременное оборудование. Предоставляются многолетние гарантии. Звоните — мы сделаем для вас идеальное покрытие. Полные реквизиты для связи представлены на первой странице сайта, вы можете воспользоваться любым удобным вариантом.

    Автор: developer | Дата публикации: 20.02.2017

    « Предыдущая статья Полимерные полы цена за квадратный метр

    Следуюшая статья » Высокопрофессиональная заливка стяжки — цена за м2

    Устройство цементной стяжки

    Бетонная стяжка пола: технология создания

    Бетонная стяжка пола – в наше время это наиболее распространенный и популярный способ выравнивания поверхности и устранения дефектов пола. Как правило, использование такой стяжки позволяет быстро и эффективно устранить неровности, создать просто идеальное основания для дальнейшей укладки напольного покрытия.

    При этом, в отличие от других типов строительных работ, такое выравнивание бетонного пола отличается своей простотой и доступностью, быстрым высыханием и устранением любых, даже самых значительных неровностях при небольшой толщине слоя материала. Стоит отметить и доступную цену материалов, которые нужны для того, чтобы стяжка была выполнена качественно, а также возможность приобретения их практически в любом магазине строительных материалов.

    Что содержит в себе состав для стяжки

    Сам по себе состав для выравнивания пола не содержит, каких то секретных ингредиентов. Основные составляющие это песок и цемент. Но именно они способны создать прочную и ровную поверхность пола.

    Уже долгие годы выравнивающая цементная стяжка пола делает свое доброе дело, и аналогов ей пока что нет. 

    Цена на материал самая низкая, имеется ввиду песок и сам цемент.

    Сегодня рынок строительных материалов предлагает вам огромный выбор сухих готовых смесей для стяжки. Очень удобные в работе благодаря качественно подобранному составу. Как и цемент разделяется на марки, просто добавьте воды и вы получите готовый раствор для стяжки.

    Целью работ с полами является получение горизонтально ровной поверхности помещения. Достигается это предварительной подготовкой перед заливкой готовой растворной смеси. Такой подготовкой является установка маяков.

    Сам процесс монтажа маячных реек наиболее длительный и скрупулёзный во всем процессе работ с полами. Но, как правило, лучше день потерять, зато потом за пять минут залить ровный пол.

    Устройство стяжек цементных можно проводить и без маячных реек по ниткам или леске. Но такие работы доступны специалистам, которые непосредственно занимаются этим видом работ не один год. Такой метод намного ускорят проведение работ.

    Предварительно вся подготавливаемая поверхность должна быть вскрыта грунтом глубокого проникновения, это повышает адгезию поверхности к раствору.

    Повышаем прочность стяжки

    Теперь, когда произведены контрольные замеры, мы уже знаем какие перепады на вашей поверхности. На данном этапе вы уже имеете полное представление о том, на какую высоту поднимется ваш пол.

    Соблюдаются ли допустимые нормы поднятия поверхности, с учетом нового пола. Имея на руках точные замеры можно сделать предварительный расчет материала, который будет использоваться в работе.

    Так же толщина цементной стяжки имеет некоторые ограничения, которые стоит соблюдать. Рекомендуемый минимальный слой 3 мм., для меньших толщин следует использовать смеси содержащие пластификаторы. Такие смеси не разрушаются и не дают трещин на минимальных толщинах.

    Максимальный рекомендованный слой составляет 10 мм. Не рекомендуется делать слой толще и вот почему. Практически любой пол любого помещения подвержен внешним нагрузкам здания. Как правило, сама конструкция здания находится в постоянном движении, что оказывает воздействие на полы.

    Если уж в результате замеров получается такая толщина, тогда в помещении нужна армированная цементно песчаная стяжка. Укрепляется она с помощью металлической сетки или специальной полипропиленовой фибры. Таким образом, повышается прочность поверхности и уменьшается возможность разрушения или растрескивания стяжки.

     

    устройство выравнивающей стяжки своими руками

    Таковы технологические принципы строительства сначала черновые работы, после отделка под ключ. Список отделочных работ возглавляет цементно песчаная стяжка пола, именно она по праву считается первой.

    Готовая стяжка, полы ровные

    По причине того что полы должны обустраиваться первыми именно с нее и надо начать как в новостройке так и при ремонте квартиры. Причин для этого масса, но все по порядку.

    Что содержит в себе состав для стяжки

    Сам по себе состав для выравнивания пола не содержит, каких то секретных ингредиентов. Основные составляющие это песок и цемент. Но именно они способны создать прочную и ровную поверхность пола.

    Уже долгие годы выравнивающая цементная стяжка пола делает свое доброе дело, и аналогов ей пока что нет. Простота в технологическом изготовлении, доступна абсолютно любому начинающему строителю. Цена на материал самая низкая, имеется ввиду песок и сам цемент.

    При добавлении воды в готовую смесь возникает реакция, цемент взаимодействует с песком и в результате получается прочная и ровная поверхность. Но это все технологические правила, давайте поближе рассмотрим устройство цементно песчаной стяжки.

    Сухие смеси, полностью готовы к применению

    Сегодня рынок строительных материалов предлагает вам огромный выбор сухих готовых смесей для стяжки. Очень удобные в работе благодаря качественно подобранному составу. Как и цемент разделяется на марки, просто добавьте воды и вы получите готовый раствор для стяжки.

    Правила, которые нужно соблюдать при работе со стяжкой

    Целью работ с полами является получение горизонтально ровной поверхности помещения. Достигается это предварительной подготовкой перед заливкой готовой растворной смеси. Такой подготовкой является установка маяков.

    Сам процесс монтажа маячных реек наиболее длительный и скрупулёзный во всем процессе работ с полами. Но, как правило, лучше день потерять, зато потом за пять минут залить ровный пол.

    Устройство стяжек цементных можно проводить и без маячных реек по ниткам или леске. Но такие работы доступны специалистам, которые непосредственно занимаются этим видом работ не один год. Такой метод намного ускорят проведение работ, но начинающему строителю лучше все-таки использовать маячную рейку.

    Предварительно вся подготавливаемая поверхность должна быть вскрыта грунтом глубокого проникновения, это повышает адгезию поверхности к раствору. Так постепенно мы узнаем, как сделать цементную стяжку. Двигаемся дальше.

    Повышаем прочность стяжки

    Теперь, когда произведены контрольные замеры, вы уже знаете какие перепады на вашей поверхности. На данном этапе вы уже имеете полное представление о том, на какую высоту поднимется ваш пол.

    Соблюдаются ли допустимые нормы поднятия поверхности, с учетом нового пола. Имея на руках точные замеры можно сделать предварительный расчет материала, который будет использоваться в работе.

    Так же толщина цементной стяжки имеет некоторые ограничения, которые стоит соблюдать. Рекомендуемый минимальный слой 3 мм., для меньших толщин следует использовать смеси содержащие пластификаторы. Такие смеси не разрушаются и не дают трещин на минимальных толщинах.

    Максимальный рекомендованный слой составляет 10 мм. Не рекомендуется делать слой толще и вот почему. Практически любой пол любого помещения подвержен внешним нагрузкам здания. Как правило, сама конструкция здания находится в постоянном движении, что оказывает воздействие на полы.

    Армированная стяжка, повышенная прочность

    Если уж в результате замеров получается такая толщина, тогда в помещении нужна армированная цементно песчаная стяжка. Укрепляется она с помощью металлической сетки или специальной полипропиленовой фибры. Таким образом, повышается прочность поверхности и уменьшается возможность разрушения или растрескивания стяжки.

    Рекомендация:

    Готовую стяжку следует в течение десяти дней поддерживать во влажном состоянии. Именно в это период происходит реакция цемента, и стяжка набирает свои свойства. Сбрызгивайте поверхность водой ежедневно тем самым вы предотвратите появление трещин и отслоений.

    Ингредиенты и их количество

    Конечно, мастера, который впервые столкнулся с приготовлением растворной смеси, интересуют в первую очередь пропорции цементно песчаной стяжки. Для получения качественного раствора используют соотношение один к трем. Следовательно, одна часть цемента и три части песка. Можно использовать соотношение один к четырем, но такие поверхности обычно, готовят под укладку кафельной плитки.

    В квартире под линолеум или же под ламинат лучше использовать марку раствора с высокими показателями. Ну и самый главный вопрос, который интересует мастера во время приготовления состава: — какой цемент лучше для стяжки?

    Песок и цемент вот основные составляющие хорошего раствора

    Принято использовать цемент марки 400, он широко применяется как в бетонах, так и в растворах при строительстве. Но можно встретить в продаже и марку 500, только вот относиться к ней стоит с осторожностью. Потому как в основном все оборудование по изготовлению цемента было ориентированно на М-400, плюс время и износ производства.

    Очень часто производитель достигает производства цемента М-500, различными добавками. Так что при выборе цемента учитывайте эту информацию, чтоб не попасть на удочку не добросовестного производителя.

    Цементная стяжка пола | Полезная информация от INGRI

    Цементная стяжка пола представляет собой промежуточный слой между основанием и финишным напольным покрытием. Основные функции стяжки – выравнивание поверхности и создание прочной основы для чистовой отделки полов. Кроме того, в ней могут располагаться инженерные коммуникации, системы теплых полов.

    Устройство стяжки необходимо как под полы в жилых помещениях, так и в промышленных зданиях. Довольно часто в производственных цехах цементная стяжка выполняет и роль чистового пола, для чего ее поверхность укрепляют при помощи разнообразных пропиток или топпингов, либо же используют сразу высокопрочные составы для устройства стяжек, например полимерцементные составы.

    Виды цементных стяжек пола

    Существует три основных разновидности:

    • сухая – из фанеры, гипсоволокнистого листа, древесно-стружечной плиты;
    • мокрая – из жидкого раствора на цементной основе;
    • полусухая – из жесткого полусухого цементно-песчаного раствора с фиброволокном.

    Сухую стяжку не используют в промышленных помещениях, поскольку она не способна выдерживать высокие механические нагрузки. В цехах, складах, ангарах и прочих высоконагруженных объектах обустраивают прочные и износостойкие мокрые стяжки.

    Для устройства стяжки пола любого вида потребуются следующие инструменты:

    • рулетка;
    • уровень;
    • правило.

    Если же планируется делать мокрую стяжку, то дополнительно необходим строительный миксер либо дрель со специальной насадкой, емкость для замеса раствора, шпатель, валик, мастерок.

    Сухая стяжка

    Сухая стяжка представляет собой самый быстрый и вполне доступный по стоимости способ выравнивания полов. Она оптимальна для помещений, в которых нежелательно выполнять мокрые работы. Этот вариант подходит и в тех случаях, когда требуется в максимально сжатые сроки подготовить помещение к укладке декоративного напольного покрытия.

    Достоинства сухой стяжки:

    • Минимум подготовительных работ.
    • Высокая скорость укладки.
    • Отсутствие мокрых процессов.

    Недостатки:

    • Невысокая прочность.
    • Неустойчивость к воздействию влаги.

    Для устройства сухой стяжки потребуются:

    • листы ГВЛ, ДСП или фанеры;
    • керамзитовый песок;
    • полиэтиленовая пленка;
    • демпферная лента.

    Перед началом работ необходимо очистить черновые полы от мусора и грязи. Далее на основание укладывают гидроизоляционный слой – полиэтиленовую пленку, которая предотвращает попадание влаги в стяжку. Пленку укладывают с 15-20 сантиметровым заходом на стены. По периметру помещения крепят демпферную ленту, которая компенсирует сезонное расширение плит пола.

    Перед началом работ необходимо очистить черновые полы от мусора и грязи. Далее на основание укладывают гидроизоляционный слой – полиэтиленовую пленку, которая предотвращает попадание влаги в стяжку. Пленку укладывают с 15-20 сантиметровым заходом на стены. По периметру помещения крепят демпферную ленту, которая компенсирует сезонное расширение плит пола.

    Следующий этап – укладка маяков и насып основы. В качестве маяков используется специальный профиль или ровные деревянные рейки. На полиэтиленовую пленку насыпают мелкофракционный керамзитовый песок слоем от 4 до 12 см и тщательно выравнивают его по маякам при помощи правила.

    Полученную основу зашивают двухслойными гипсоволокнистыми листами. Между собой листы ГВЛ соединяются фальцевыми кромками с использованием специального клея и шурупов. Также можно использовать фанеру или ДСП.

    Сухая стяжка пола может быть изготовлена своими руками в течение одного дня. В результате получится идеально ровная поверхность, готовая для дальнейших отделочных работ. Полученное основание подходит для укладки любого напольного покрытия – паркета, паркетной и массивной доски, ламината, линолеума, ковролина, кафельной плитки.

    Мокрая стяжка

    Мокрая стяжка представляет собой универсальный способ выравнивания полов в промышленных, общественных и жилых зданиях. Она характеризуется высокой устойчивостью к механическим, химическим и температурным нагрузкам, позволяет эффективно скрывать любые коммуникации и имеет доступную стоимость.

    Достоинства мокрой стяжки:

    • Высокая прочность.
    • Износостойкость.
    • Длительный срок эксплуатации.
    • Универсальность применения.

    Недостатки:

    • Наличие мокрых процессов.
    • Длительный срок высыхания – 2-4 недели.
    • Необходимость ухода за стяжкой в процессе высыхания.

    Мокрая стяжка пола легко делается самостоятельно, однако крайне важно соблюдать все требования технологии укладки, включая качественную подготовку основания. А для выполнения дальнейших работ необходимо дождаться высыхания покрытия.

    Основа любой мокрой стяжки – строительная смесь. В современном строительстве используются:

    • традиционные, проверенные временем цементные и бетонные стяжки,
    • инновационные самовыравнивающиеся смеси.

    Цементная стяжка – одна из самых распространенных. Для ее устройства используют сухие смеси на основе цемента и песка с добавлением разнообразных компонентов, повышающих эксплуатационные характеристики самого раствора и готовой поверхности.

    К примеру, цементная стяжка LEVL CemPol 10 производства компании «Ингри» — это сухая смесь на основе цемента с модифицирующими полимерными добавками. Она отличается повышенной износостойкостью и предназначена для устройства покрытия в местах с высокой интенсивностью движения. Может применяться в качестве самостоятельного покрытия, без нанесения финишных слоев!

    Бетонные стяжки выполняются на основе пескобетонов – сухих смесей из крупно- и мелкофракционного наполнителя, цемента и различных модификаторов. Пескобетонные растворы удобны в укладке, а готовая поверхность не боится коррозии и перепадов температур.

    Цементные и бетонные стяжки позволяют устранить значительные перепады высот, существенные ямы и впадины, сформировав основной несущий слой. Поэтому для их устройства используют маяки.

    Чтобы цементная или бетонная стяжка была надежной и долговечной, необходимо качественно подготовить основание. Потребуется убрать мусор, пыль и грязь, а также заделать трещины, сколы и впадины ремонтным составом. После этого основание обрабатывают грунтовочным составом для упрочнения, обеспыливания и повышения адгезии.

    Далее на основание устанавливают маяки, от точности их монтажа зависит ровность поверхности. Замес раствора выполняется с соблюдением пропорций, указанных изготовителем. Увеличивать или уменьшать количество воды нельзя. Раствор выливается между маяками и распределяется правилом.

    За залитой стяжкой необходимо ухаживать – периодически смачивать ее водой, чтобы не допустить пересыхания. Чтобы поверхность была идеально ровной, ее шлифуют после высыхания.

    Самовыравнивающиеся полы используют для финишного выравнивания поверхностей, они обладают высокой текучестью и заливаются тонким слоем. В их состав входит цемент, песок, наполнители и добавки для придания смеси требуемых качеств.

    Самовыравнивающиеся полы отличаются высокой прочностью и отсутствием усадки. Они быстро схватываются и высыхают, по ним можно передвигаться уже через несколько часов.

    Для устройства промышленных полов используют самовыравнивающиеся стяжки, устойчивые к износу и воздействию агрессивных сред. Так, в ассортименте компании «Ингри» имеются самовыравнивающаяся смеси на полиуретан-цементной основе (LEVL PoliCem PU 03 и LEVL PoliCem PU 04). Они позволяют получить бесшовное гладкое покрытие с высокой химической стойкостью и термостойкостью. Такие полы можно использовать и в качестве финишного покрытия.

    Укладка самовыравнивающихся смесей требует качественной подготовки основания. Оно не должно иметь трещин и существенных перепадов высот. Если поверхность чернового пола имеет множество ям и выбоин, то целесообразно вначале выполнить цементную или бетонную стяжку, устранив значительные неровности.

    Кроме того, для устройства самовыравнивающихся полов требуется определенная квалификация, поскольку весь процесс должен проходить в сжатые сроки из-за быстрого схватывания раствора.

    Основные этапы устройства самовыравнивающейся стяжки выглядят так:

    • очистка основания от пыли и грязи;
    • ремонт выбоин и трещин;
    • обработка грунтовочным составом;
    • замес раствора и нанесение смеси;
    • распределение смеси по поверхности правилом;
    • обработка игольчатым валиком от пузырьков.

    Самовыравнивающийся пол не требует дополнительной шлифовки. Однако надо следить, чтобы они не пересыхали первые дни и не подвергались воздействию сквозняков, тепловых устройств и солнечных лучей.

    Полусухая стяжка

    Полусухая стяжка пола – относительно новая технология выравнивания полов. Она позволяет получить отличный результат при невысокой стоимости материалов, а период высыхания такой стяжки – всего 4 дня.

    Для устройства полусухой стяжки необходимы: цемент, крупнозернистый песок, фиброволокно.

    Достоинства полусухой стяжки:

    • Устойчивость к механическому воздействию.
    • Хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики.
    • Сжатые сроки высыхания.
    • Минимальное использование воды.
    • Не требуется уход за стяжкой.

    Недостатки:

    • Сложность выполнения.
    • Неустойчивость к воздействию влаги.

    Технология устройства полусухой стяжки практически ничем не отличается от заливки мокрой стяжки. Основание очищают от мусора и грязи, грунтуют и устанавливают маяки. После этого готовят раствор из цемента и крупнозернистого песка в пропорции 1:3 с добавлением в смесь армирующих волокон. Подготовленный раствор засыпают между маяками и утрамбовывают, а поверхность сразу шлифуют с использованием специальной терки.

    Материалы, описанные в статье



    Стяжка пола

    Стяжка пола обычно представляет собой цементный материал, состоящий из цемента с острым песком в соотношении 1: 3 или 1: 4,5. Его можно наносить либо на твердую монолитную бетонную плиту первого этажа, либо на сборную железобетонную плиту пола. На рынке представлено множество запатентованных стяжек, информацию о которых можно получить у производителя.

    Приложение

    Стяжку можно приклеивать непосредственно к основанию или укладывать несвязанной на подходящую влагонепроницаемую мембрану, которую кладут поверх плиты.В качестве альтернативы он может быть нанесен как плавающий финиш поверх слоя жесткого изоляционного материала. Это приложение подходит для использования с залитыми водопроводными трубами для теплого пола.

    Если требуется армирование, оно может быть либо в виде мелкой металлической сетки, волокон, которые обычно представляют собой полипропилен, либо в виде мелкой стеклянной сетки.

    Стяжку можно оставить как законченную, либо выровнять, чтобы получить гладкую поверхность для укладки указанного напольного покрытия или отделки.

    Готовые смеси из песка и цемента, которые смешиваются на заводе и затем доставляются на строительную площадку, обеспечивают дополнительную гарантию качества по сравнению с стяжками, смешанными на месте, и предлагают более однородный материал.

    Некоторые производители предлагают перекачиваемые стяжки, позволяющие добиться очень ровной отделки. Большинство этих стяжек представляют собой ангидритные смеси на основе связующего на основе сульфата кальция. Они наносятся быстрее, чем традиционная песчано-цементная стяжка, и могут наноситься до минимальной толщины 25 мм, если она приклеена, 30 мм, если она не склеена, или 35 мм, если требуется плавающая отделка.Их также можно использовать в сочетании с системами теплого пола, где требуется минимальное 30-миллиметровое покрытие для труб. С помощью этих стяжек можно укладывать до 2 000 м² в день.

    Традиционные цементно-песчаные стяжки

    Связанная стяжка приклеивается к плите или субстрату ниже, и основной способ, по которому склеенные стяжки выходят из строя, — это нарушение связи между стяжкой и основанием. Это более вероятно, если стяжка будет слишком толстой. Несвязанная стяжка отделяется от плиты или основания ниже, и основной способ, по которому несвязанная стяжка не срабатывает, — это приподнятие или скручивание.Это более вероятно, если стяжка будет слишком тонкой. Следовательно, стяжка должна быть тонкой, обычно менее 50 мм. Стяжки без склеивания должны быть толстыми, обычно 70 мм или более, и 100 мм или более, если необходимо избегать скручивания.

    Правильный выбор глубины и типа стяжки начинается на ранних этапах процесса проектирования. Вопросы, которые определяют дизайн стяжки, включают архитектурно заданную отделку пола, допуски на строительство и обеспечение провалов. Также могут быть структурные требования, такие как предотвращение непропорционального обрушения и развития композитного воздействия с бетонной плитой внизу.Иногда от использования стяжки можно отказаться.

    Это может быть достигнуто путем определения более жестких допусков на строительство и / или структурной отделки, которые подходят для непосредственного приема напольных материалов. Если требуется стяжка, это может быть либо традиционная стяжка из цементного песка, либо недавно разработанная собственная самовыравнивающаяся стяжка с перекачкой. Эти типы объяснены ниже вместе со списком связанных определений и указаний по глубине стяжки.

    Определения стяжки

    Есть определенные определения, касающиеся определения стяжек.В этой статье мы использовали определения из BS8204 и BS EN 13318:

    .
    • Выравнивающая стяжка — стяжка с соответствующей отделкой для достижения определенного уровня и окончательного покрытия пола. Это не влияет на структурные характеристики пола.
    • Износостойкая стяжка — стяжка, служащая настилом. Этот термин ранее назывался бетонным покрытием высокой прочности. Он также используется для обозначения структурных покрытий, а также поверхностей износа.
    • Bonded — стяжка, уложенная на механически подготовленную основу с целью максимального увеличения сцепления.
    • Несвязанная — стяжка намеренно отделена от основания с помощью мембраны.
    • Плавающая стяжка, уложенная на звуко- или теплоизоляцию. Это разновидность несвязанной стяжки.
    • Цементно-песчаная стяжка — стяжка, состоящая из материала стяжки, содержащего песок с максимальным размером заполнителя до 4 мм.
    • Мелкая бетонная стяжка — стяжка, состоящая из бетона с максимальным размером заполнителя 10 мм.
    • Самовыравнивающаяся стяжка с насосом — стяжка, смешанная до жидкой консистенции, которую можно перекачивать насосом к месту укладки, и которая будет течь в достаточной степени (с некоторым перемешиванием влажного материала или без него), чтобы дать требуемая точность уровня и ровность поверхности.
    • Скручивание — деформация краев стяжки вверх, вызванная неравномерной усадкой.

    Следует отметить, что самовыравнивающиеся стяжки часто называют самовыравнивающимися стяжками.

    Какой тип стяжки?

    Цементно-песчаные стяжки

    Это традиционные стяжки, подходящие для всех областей применения, если они указаны правильно. Самый большой недостаток — время высыхания; BS 8203 оценивает время высыхания песчано-цементной стяжки как один день на каждый миллиметр стяжки толщиной до 50 мм.Дополнительную информацию о времени сушки можно найти в Кодексе.

    Самовыравнивающиеся стяжки с перекачиваемой системой из сульфата кальция

    Эти стяжки можно укладывать приклеенными или несвязанными. Их можно укладывать на гораздо больших площадях, чем цементно-песчаные стяжки, около 2000 м 2 / день. Однако их нельзя использовать с арматурой, поскольку сульфат кальция вызывает коррозию стали во влажных условиях. Эти стяжки также обычно не подходят для использования во влажных условиях или там, где может произойти намокание.Все эти стяжки являются запатентованными продуктами и поэтому различаются от одного поставщика к другому, поэтому приведенные здесь рекомендации являются общими, и перед указанием следует проконсультироваться с производителем. Если они предназначены для использования в качестве изнашивающейся (структурной) стяжки, следует проконсультироваться с производителем.

    Толщина выравнивающей стяжки

    Выравнивающая стяжка может быть выбрана по разным причинам. Это может быть для обеспечения более гладкой и плоской поверхности, чем можно получить с помощью конструкционной плиты.Выравнивающие стяжки также используются для обеспечения водопадов или для создания зоны отделки, в которой могут быть размещены различные типы полов.

    В наши дни обычное применение — выравнивающая стяжка для полов с подогревом.

    Стяжка цементно-песчаная

    Рекомендации по выравниванию стяжки приведены в BS 8204, часть 1, которая рекомендует минимальную толщину приклеенной выравнивающей стяжки 25 мм. Чтобы учесть возможные отклонения в готовых уровнях конструкционного бетона, указанная толщина обычно должна составлять 40 мм (с допуском ± 15 мм), что обеспечивает минимальную толщину стяжки 25 мм.

    Однако в отчете CIRIA 184 рекомендуется принять допуск ± 10 мм при номинальной глубине 35 мм. Это сводит к минимуму риск отслаивания, но следует отметить, что допуски, указанные для верхней поверхности основного бетона, должны быть совместимыми. Если стяжка должна быть больше 40 мм, доступны следующие варианты для снижения риска отслаивания:

    • Используйте модифицированную стяжку или добавки для уменьшения возможности усадки.
    • Используйте тонкую бетонную стяжку, которая снижает возможность усадки, она успешно использовалась до 75 мм.

    Самовыравнивающаяся стяжка на основе сульфата кальция, наклеиваемая насосом

    Рекомендации по накачиваемым самовыравнивающимся стяжкам приведены в BS 8204, часть 7, в которой рекомендуется, чтобы минимальная толщина стяжки со стяжкой составляла 25 мм. Производители указывают максимальную толщину до 80 мм, поэтому ограничения на общую толщину меньше. Номинальная глубина 40 мм с допуском ± 15 мм может быть удобно указана.

    Стяжка цементно-песчаная несвязанная

    Толщина стяжки должна быть не менее 50 мм; поэтому, чтобы учесть отклонения в готовых уровнях, указанная расчетная толщина должна быть минимум 70 мм.Однако в стандарте BS 8204-1 подчеркивается, что существует высокий риск скручивания стяжки при использовании несвязанных и плавающих выравнивающих стяжек. Чтобы свести это к минимуму, стяжку следует либо укрепить по швам, либо сделать толщиной 100 мм и более.

    Самовыравнивающаяся стяжка без связующего с сульфатом кальция, перекачиваемая насосом

    Толщина стяжки должна быть не менее 30 мм; поэтому, чтобы учесть отклонения в готовых уровнях, указанная расчетная толщина должна быть минимум 45 мм с допуском ± 15 мм.

    Толщина стяжки (структурного покрытия)

    Стяжка бесшовная

    Рекомендации по износостойкой стяжке приведены в BS 8204, часть 2, которая рекомендует, чтобы минимальная толщина склеиваемой стяжки должна составлять 20 мм (в отличие от 25 мм, указанных для выравнивающей стяжки в части 1).

    Для компенсации возможных отклонений в готовых уровнях конструкционного бетона рекомендуемая толщина составляет 40 мм. Однако руководство в отчете CIRIA 1843 рекомендует принять допуск ± 10 мм при номинальной глубине 30 мм.Технические характеристики базовой бетонной поверхности должны быть совместимы. В некоторых случаях расчетную толщину необходимо увеличить до более 40 мм, но следует отметить, что существует повышенный риск отслоения.

    Для пустотелых элементов, которые часто имеют изгиб вверх, особенно для более длинных пролетов, следует указывать номинальную толщину 75 мм, а не 40 мм.

    Риск отслоения снижается, поскольку обычно используют бетон класса C25 / 30 или выше и арматуру сетки.Использование бетона вместо песчано-цементной стяжки снижает вероятность усадки, а арматура, в частности, контролирует усадку при высыхании. Это должно обеспечить достаточную глубину в середине пролета (т. Е. Точку максимального развала), чтобы обеспечить притирку арматуры, сохраняя при этом покрытие обеих поверхностей. Даже в этом случае могут потребоваться незакрепленные стержни или сетчатая арматура с «летающими концами», чтобы обеспечить притирку арматуры около точки максимального прогиба.

    Стяжка несвязанная

    Стяжка должна иметь толщину не менее 100 мм, но, чтобы свести к минимуму риск скручивания, следует рассмотреть возможность увеличения глубины до 150 мм.


    Прочие критерии проектирования стяжек

    Секторное руководство сосредоточено на выборе правильной толщины стяжки. Другие критерии могут повлиять на дизайн, в том числе:

    • Сопротивление скольжению, истиранию и ударам
    • Тип движения по этажу
    • Уровни и плоскостность
    • Внешний вид и обслуживание
    • Тип используемого или применяемого напольного покрытия
    • Высыхание влаги в стяжке
    • Расположение деформационных швов

    BS 8204, части 1, 2, 3 и отчет 184 CIRIA содержат исчерпывающие указания и на них следует ссылаться.

    Подготовка основания

    Для всех типов стяжек (как песчано-цементных, так и сульфатно-кальциевых) подготовка основания имеет первостепенное значение. Конструктивное бетонное основание должно быть из бетона не менее C28 / 35 с минимальным содержанием цемента 300 кг / м 3 . В случае сборных железобетонных элементов поверхность элементов должна быть шероховатой во время производства и должна быть тщательно вымыта и очищена, например, с помощью проволочной щетки, чтобы удалить всю приставшую грязь. При необходимости стыки между блоками следует залить не менее чем за сутки до укладки стяжки.Если выравнивающая стяжка рассчитана на совместное действие с агрегатами и требуется дополнительная подготовка агрегатов, следует использовать внутреннее оборудование для дробеструйной обработки, чтобы избежать повреждения агрегатов. Если требуется стяжка поверх монолитного бетона, тогда все загрязнения и цементное молоко с основного бетона следует полностью удалить с помощью подходящего механизированного оборудования, чтобы полностью обнажить крупный заполнитель. Весь незакрепленный мусор и грязь желательно удалить пылесосом.

    Дополнительная литература

    Британский институт стандартов, BS 8204: Стяжки, основания и внутренние полы
    — Часть 1: Бетонные основания и выравнивающие стяжки из цементного песка для укладки полов
    — Процессуальный кодекс.BSI, 2003.
    Британский институт стандартов, BS 8204: Стяжки, основания и полы внутри помещений
    — Часть 2: Бетонные изнашиваемые поверхности
    — Свод правил, BSI, 2003
    Британский институт стандартов, BS 8204: Стяжки, основания и полы внутри помещений
    — Часть 7: Самовыравнивающиеся стяжки с накачкой
    . — Свод правил, BSI, 2003
    Британский институт стандартов, BS 8203: Свод правил для установки упругих напольных покрытий, BSI, 2001
    Гатфилд, М. Дж.Отчет 184: Стяжки, полы и отделочные покрытия — выбор, строительство и обслуживание, CIRIA, 1998
    Лист данных 22 Ассоциации производителей строительных растворов: Стяжки

    Разница между бетоном и стяжкой

    Бетон и стяжка состоят из одних и тех же основных ингредиентов — цемента, заполнителей и воды. Но то, что отличает их от других, — это размер заполнителей, марка цемента, консистенция смеси и, конечно же, их предполагаемое применение или использование.

    Состав и пропорции смеси

    Бетон в своей простейшей форме представляет собой каменную массу, образованную отверждением цементного теста и заполнителей, смешанных в пропорции — 1Цемент: 2Песок: 3Грубые заполнители (балласт / гравий). Но к этой базовой конструкции смеси применяется несколько вариаций, подходящих для различных целей и требований к прочности.

    Стяжка , с другой стороны, представляет собой тонкий слой цементного теста и песка / мелкого заполнителя, уложенный на бетонное основание пола или теплый пол, чтобы действовать как гладкая ровная выравнивающая поверхность для окончательной отделки пола.Для стяжки обычно используется пропорция смеси 1Cement: 3-5Sand (0-4 мм промытый острый песок для выравнивания стяжек).

    Для стяжек для тяжелых условий эксплуатации 25% песка 0–4 мм заменяется заполнителями одного размера 6–10 мм, в результате чего пропорция смеси составляет 1: 3: 1 — цемент: песок 0–4 мм: заполнители одного размера 6–10 мм. Это сделано для облегчения затирки и увеличения плотности стяжки.

    Отделка

    Бетон находит широкое применение в качестве строительного материала, в качестве изнашиваемой поверхности и в кладке.В зависимости от предполагаемого использования бетона

    ему можно придать финишную отделку от грубой до очень гладкой.

    Напротив, стяжка используется для создания гладкой ровной поверхности для окончательной отделки и не предназначена для использования в качестве поверхности окончательного износа. Но стяжки должны обеспечивать достаточную поддержку и прочность, чтобы выдерживать движение транспорта при использовании по назначению.

    Консистенция смеси

    Глядя на консистенцию — бетон смешивается до более влажной консистенции, в то время как смесь для стяжки должна быть полусухой, не рассыпчатой.Скорость оседания бетона зависит от области применения и конструкции смеси.

    Бетон, который является более влажной смесью, обычно наносится с помощью поплавковых или поршневых насосов, тогда как полусухие стяжки укладываются с помощью пневматических насосов или смесителей принудительного действия. Однако некоторые стяжки, в которых вместо цемента используется ангидритная основа, смешиваются до сыпучей консистенции и наносятся с помощью насосов для цементного раствора / шнековых насосов.

    Стяжка Бетон
    Применение / использование Гладкий выравнивающий слой или черный пол, уложенный поверх бетонного основания пола или полов с подогревом для окончательной отделки пола Для использования в конструкциях, кирпичной кладке и в качестве поверхности окончательного износа
    Пропорции смеси 1: 3-5 (цемент: песок) 1: 3: 1 (цемент: острый песок 0-4 мм: крупный заполнитель 6-10 мм) для усиленной стяжки 1: 2: 3 (цемент: песок: крупный заполнитель)
    Марка цемента Обычный 42.5N портландцемент При использовании портландцемента 32,5N добавьте дополнительно 10% цемента к исходной пропорции смеси Широкий выбор марок цемента в зависимости от проектной спецификации
    Агрегатный тип 0-4 мм промытый острый песок для цементной выравнивающей стяжки 6-10 мм мелкий заполнитель для тяжелых стяжек Мелкий заполнитель: Природный песок, искусственный песок или их комбинация с размером заполнителя менее 5 мм Крупный заполнитель: Гравий, щебень, щебень или щебень, доменный шлак с воздушным охлаждением с размером заполнителя не более 9.5 — 37,5 мм
    Вода Вода питьевая чистая Вода питьевая чистая
    Смесь консистенция Полусухое для цементных стяжек Сыпучие для ангидридных стяжек Влажная смесь — скорость оседания зависит от области применения и конструкции смеси.
    Метод распределения Пневматический насос или смеситель принудительного действия для цементных стяжек Червячный насос / насос для цементации ангидридных стяжек Поршневой насос или прямая разгрузка из автобетоносмесителей.

    Основной химический состав бетона и стяжки одинаков — цемент и вода образуют пасту и покрывают поверхность песка или заполнителей, а цементная паста затвердевает в результате процесса, называемого гидратацией, образуя затвердевшую массу. высокая прочность и долговечность. Но что меняет качества смеси для различных целей, так это пропорция, сорта, смешивание и консистенция ингредиентов.

    Зачем нужны стяжки на цементной основе? : Припасы Аркона

    Установка стяжки на цементной основе — это простой способ покрыть существующее основание пола, чтобы обеспечить прочный черновой пол для последующей отделки пола, такой как ковры, виниловые полы, ламинат или пол из твердых пород дерева.Он также может потребоваться в качестве окончательной отделки в промышленных помещениях с различной интенсивностью движения.

    Выглаживающая плита может использоваться для улучшения неровностей бетонных поверхностей с целью соблюдения проектных допусков при установке покрытий или, например, для выравнивания проезжей части для обеспечения безопасной и плавной работы вилочных погрузчиков с большим вылетом.

    Стяжки можно укладывать как:

    • Не приклеивается к подходящей влагонепроницаемой мембране
    • Приклеивается непосредственно к основанию с помощью подходящего связующего вещества
    • Плавается на слой жесткой изоляции.

    Запатентованные стяжки из мешков на цементной основе доступны во многих типах, таких как:

    • Самовыравнивающиеся стяжки толщиной от 2 мм до 20 мм. Обычно они используются в качестве подложки для дальнейшей отделки и полов с подогревом.
    • Самовыравнивающиеся и перекачиваемые промышленные стяжки для дорожного движения для внутреннего и наружного применения, укладываемые толщиной 5 мм и выше.
    • Быстросхватывающиеся и быстро затвердевающие стяжки для транспортных средств, позволяющие быстро использовать. Общая толщина нанесения превышает 10 мм.

    Примеры из нашего ассортимента стяжек показаны ниже.

    Самовыравнивающаяся стяжка

    Febflor Ultralay — сверхвысокопрочный, быстро схватывающийся, износостойкий порошок на цементной основе толщиной 2-20 мм, который при смешивании с водой может использоваться для выравнивания неровностей полов и стяжек. Могут быть покрыты обычными напольными покрытиями или могут быть оставлены в качестве поверхности окончательного ношения.

    Sika Level 25 готовый к использованию самовыравниватель на основе модифицированного латексом цемента для выравнивания пола и подготовки неровностей внутреннего пола перед его укладкой.

    Самовыравнивающиеся стяжки

    Ultrafloor Level IT Top и Ultrafloor Level IT Base цементный наливной пол, предназначенный для складских и промышленных полов, когда быстрое увеличение прочности и долговечность являются высшим приоритетом. Его можно перекачивать на высоту до 2000 м 2 в день с глубиной нанесения от 5 до 15 мм, обеспечивая высокопрочное напольное покрытие, которое наносится быстро и экономично. Только для внутреннего пользования.

    Febflor Ultralay — сверхвысокопрочный, быстро схватывающийся, износостойкий порошок на цементной основе толщиной 2-20 мм, который при смешивании с водой может использоваться для выравнивания неровностей полов и стяжек.Могут быть покрыты обычными напольными покрытиями или могут быть оставлены в качестве поверхности окончательного ношения.

    Mapegrout SV — быстро схватывающаяся и твердеющая стяжка, смешанная с водой для получения жидкой или очень текучей консистенции. Используется для восстановления разрушенного бетона в районах с интенсивным движением транспорта. 10-50 мм плюс.

    Ultratop Industrial — это сверхбыстрый схватывающийся, абразивно-стойкий самовыравнивающийся раствор, подходящий для внутренних промышленных помещений.

    Emaco Fast Fluid — текучий, быстро схватывающийся и затвердевающий раствор для заливки и ремонта.Возможна глубина от 10 мм до 150 мм. Подходит для быстрого восстановления больших площадей.

    Ultratop Loft F потрясающее декоративное покрытие толщиной 2 мм для внутренних полов, ступеней и стен. Благодаря простоте использования, универсальности и устойчивости к истиранию он идеально подходит для создания полов в пешеходных зонах, магазинах, ресторанах и отелях.

    Быстросхватывающаяся стяжка для дорожного движения

    Ultracrete FTC — высокопрочный, быстро схватывающийся бетон, подходящий для восстановления небольших и больших секций автостоянок, аэропортов, складов и мостовых настилов.При начальном наборе в 1 час изделие может работать на глубине от 10 до 50 мм (до 100 мм в карманах).

    Mapegrout SV — быстро схватывающаяся и твердеющая стяжка, смешанная с водой для получения жидкой или очень текучей консистенции. Используется для восстановления разрушенного бетона в районах с интенсивным движением транспорта. 10-50 мм плюс.

    Paveroc Раствор для ремонта полов и стяжки 12 мм — 100 мм. Длительное открытое время для стяжки больших площадей. Открыт для движения в 12/24 часа.

    Emaco Fast Fluid — текучий или текучий, быстро схватывающийся и затвердевающий раствор для заливки и ремонта.Возможна глубина от 10 мм до 150 мм. Подходит для быстрого восстановления больших площадей.

    Emaco Fast Fiber текучий, быстро схватывающийся и затвердевающий, армированный волокном ремонтный раствор для дорожных покрытий и обмазочный раствор для воздействия очень высоких транспортных нагрузок

    Emaco Fast Tixo сверхбыстрый схватывающийся и твердый пластичный раствор для заливки и ремонта. Может использоваться при отрицательных температурах.

    НУЖНА СТЯЖКА НА ОСНОВЕ СМОЛЫ? ПОСМОТРЕТЬ:

    Стяжка теплого пола — CoGri USA INC

    Стяжки для полов с подогревом с использованием жидких стяжек, наносимых насосом, или бетонных полов.

    Эти типы стяжек для теплого пола являются текучими по своей природе и предназначены для обеспечения наилучшего решения для вашей системы теплого пола. Кроме того, они имеют значительные преимущества перед более традиционными цементно-песчаными стяжками для пола.

    Благодаря текучести этих стяжек можно полностью покрыть трубы теплого пола. Их можно установить при толщине 50 мм, что обеспечивает покрытие 35 мм над 15-миллиметровой нагревательной трубой, в отличие от требуемой толщины 75 мм для песчано-цементной системы.Это в сочетании с доставкой материала насосом обеспечивает возможность обработки больших площадей в любой день.

    Специальная стяжка

    Мы поставляем специальные стяжки для полов с насосом для систем стяжки полов с подогревом. К ним относятся:

    • Самоуплотняющаяся стяжка на ангидритной основе
    • Самоуплотняющаяся стяжка на основе альфа-гемигидрита
    • Стяжка пола Gyvlon LAFARGE

    Бытовые и коммерческие помещения

    Сыпучие стяжки для систем теплого пола идеально подходят для коммерческих и жилых помещений, будь то новостройки или реконструкция.В зависимости от конструкции пола они могут применяться в виде приклеенных, несвязанных или плавающих конструкций. Они обладают более высокими теплопроводными свойствами по сравнению с песчаными и цементными стяжками.

    Характеристики стяжки для обогрева пола

    Предназначен для получения гладкой высококачественной поверхности и снижения вероятности растрескивания или скручивания. Идеально подходит для использования с системами водяного теплого пола, а также подходит для укладки большинства напольных покрытий.Экологически чистый, он не содержит белка, поэтому не содержит бактерий.

    Услуги по стяжке полов

    Стяжка для систем теплого пола

    Стяжка для подогрева пола после публикации впервые появилась на сайте CoGri USA.

    СОВЕТЫ ПО СОЗДАНИЮ ПЕСКО-ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕЙ

    Март 2016 ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ ПО СОЗДАНИЮ ПЕСКО-ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕЙ

    Опубликовано в марте: 2016h в фактах и ​​передовой практике цемента Автор S3p4 @ Cran123

    Неправильная конструкция песчано-цементных стяжек может привести к множеству неисправностей, таких как расслоение, растрескивание, растрескивание, плохая стойкость к истиранию и, в конечном итоге, неприемлемая отделка поверхности.Мы исследуем основные причины таких сбоев и даем советы специалистов, которые помогут их устранить.

    Заявка
    Существует распространенное заблуждение, что пол на цементно-песчаной стяжке более экономичен, чем готовые бетонные поверхности. В результате стяжки часто используются там, где бетонный пол был бы более подходящим. Важно отметить, что цементно-песчаные стяжки подходят только для:

    • Легкое использование; там, где нет сильных точечных нагрузок или абразивного движения; и
    • В качестве выравнивающего слоя под покрытиями, такими как плитка, ковролин, деревянные полы и винил.

    Спецификации пропорций смеси
    Применение несоответствующих спецификаций смеси является основной причиной разрушения песчано-цементных стяжек. Поэтому рекомендуется сначала ознакомиться с надежными отраслевыми рекомендациями, такими как брошюры TCI, которые можно получить в Интернете по адресу www.theconcreteinstitute.co.za.
    Согласно этому руководству, соответствующая пропорция смеси следующая: 1 мешок с цементом по 50 кг: 130 литров (± 150 кг) влажного рыхлого песка.
    Sephaku Cement также имеет удобный калькулятор цемента, который позволяет быстро и легко рассчитать, сколько цемента вам понадобится для завершения вашего проекта.

    Выбор материала
    Выбор правильных материалов является важным аспектом подготовки к устройству твердых песчано-цементных стяжек. Это касается всех трех основных компонентов смеси:

    • Цемент: Используйте только цементы CEM I, CEM IIA, CEM IIB и CEM IIIA с классом прочности 32,5 Н МПа или выше. Щелкните здесь, чтобы загрузить полезную брошюру, которая поможет вам выбрать правильный цемент.
    • Химические добавки и добавки: Использование добавок в стяжке не является обычной практикой, но в случаях, когда используются связующие, пигменты или водоотталкивающие агенты, инструкции производителя должны строго соблюдаться.
    • Песок: Песок должен представлять собой бетонный песок с высокой степенью сортировки со средней или низкой водопотребностью. Штукатурный песок не следует использовать вообще, так как он обычно требует больше воды, что ослабляет смесь и вызывает большую усадку при высыхании, которая является основной причиной растрескивания.

    Методы, которых следует избегать
    Значительный процент отказов стяжки также вызван неправильными методами работы, которые передаются из поколения в поколение. Исследования показывают, что основными проблемами являются:

    • Плохая подготовка поверхности
    • Укладка стяжки на «грязный бетон» (масло, песок, мусор и т. Д.))
    • Замешивание слишком большого количества стяжки заранее, вместо одного часа использования
    • Слишком сухие смеси, которые невозможно уплотнить в достаточной степени
    • Плавание чистого цементного порошка в поверхность для высыхания и улучшения отделки
    • Плавание цементно-водной суспензии на поверхность для «улучшения» отделки
    • Неправильное и непоследовательное дозирование

    Защита
    Наконец, что, возможно, наиболее важно, необходимо обеспечить адекватную временную защиту сразу после стяжки. выполнен.Поскольку это относительно тонкая и большая поверхность, она допускает сильное испарение. По этой причине следует использовать временную защиту, такую ​​как пластиковая пленка или отвердитель, чтобы предотвратить преждевременное высыхание. Следует проявлять особую осторожность, чтобы не оставить следов на только что обработанной поверхности.

    Отсутствие такой защиты на ранней стадии разработки поставит под угрозу целостность стяжки, а также может аннулировать любые существующие гарантии производителя. Обычно следует избегать незаконного оборота в течение первых 24–48 часов, но лучше всего проверить спецификации производителей в этом отношении.

    Минимальная толщина песчано-цементной стяжки? Насколько худым ты можешь стать?

    Я Энди Паркин. Управляющий директор отмеченной множеством наград Speed ​​Screed. Я здесь сегодня, чтобы поговорить о толщине песчано-цементной стяжки и о минимальной глубине.

    Когда мы говорим о том, насколько тонкой может быть стяжка, мы должны рассмотреть различные типы конструкций, с которыми вы можете столкнуться. Так что вы можете поместить это в контекст того, чем, возможно, может быть ваш проект.

    Есть три типа строительства.

    Связанный

    Стяжка приклеивается непосредственно к основанию, которое обычно представляет собой конструкционный бетон.

    Без облигаций

    Это позволяет использовать мембрану (разделительную мембрану), даже влагонепроницаемую мембрану между основанием и стяжкой.

    Плавающий

    Стяжка укладывается на тепло- или акустическую установку, также может быть мембрана на утеплителе.

    Существует три основных типа конструкции, каждый из которых позволяет использовать разную минимальную толщину песчаной и цементной стяжки.

    Минимальная толщина цементно-песчаной стяжки со связующим

    Когда мы говорим «модифицированная», в нее добавлены смеси, которые позволяют ей работать иначе, чем традиционная цементно-песчаная стяжка. Теперь это могут быть пластификаторы или гидравлические связующие. Как правило, 10 мм — это минимум для любой песчано-цементной стяжки, и для этого потребуется склеивание. Связующий агент используется для приклеивания стяжки к основанию. Вам нужно проявлять особую осторожность при приклеивании к основанию, убедитесь, что оно чистое, без пыли, загрязнений и действительно прочное.

    Может потребоваться подготовительная работа на некоторых существующих бетонных полах, и, конечно же, для нового бетонного пола, вероятно, потребуется удалить цементное молоко и, возможно, потребуется удалить 1 или 2 мм бетонной матрицы. После удаления остается поверхность, с которой связывающий агент может приклеиться, и стяжка будет выполнять свою работу.

    • 40мм традиционная песчано-цементная стяжка.

    Обычная цементно-песчаная стяжка обычно имеет соотношение 1: 4 или 1: 3.Минимальная толщина песчано-цементной стяжки должна составлять 40 мм, как определено британским стандартом.

    Минимальная толщина песчано-цементной стяжки без связующего слоя

    Укладка на подложку с разделительной мембраной по минимуму составляет:

    • 35 мм модифицированный песок и цемент, быстро схватывающийся продукт
    • 50 мм традиционная стяжка из песка и цемента в соответствии с британским стандартом
    Минимальная толщина цементно-песчаной стяжки для плавающей стяжки

    Минимальная глубина укладки на изоляцию:

    Надеюсь, это поможет и даст вам представление о минимальной толщине песчано-цементной стяжки.

    Если у вас возникнут дополнительные вопросы, дайте мне знать. Буду рад ответить на любые ваши вопросы.

    Соотношение смеси песчано-цементной стяжки для полов

    🕑 Время чтения: 1 минута

    Соотношение смеси песка и цементной стяжки для пола варьируется в зависимости от предполагаемого использования стяжки. Кроме того, тип цемента, марка заполнителя и способ хранения материала стяжки в определенной степени влияют на соотношение смеси. Поэтому следует выбрать подходящий тип цемента, а песок не должен содержать вредных материалов.

    Сообщается, что для традиционных стяжек пропорция смеси 1: 6 портландцемент: песок / заполнитель является нормальным диапазоном, который обычно используется; широко применяется смесь цемента к песку в пропорции 1: 4.

    Выбор материала для цементно-песчаной стяжки

    1. Цемент


    Британцы Стандарты устанавливают рекомендации в отношении наиболее подходящих типов цемента. для разных видов стяжек. Важно выбрать указанный цемент. тип для достижения наилучших результатов, так как различия в качестве цемента могут повлиять на прочность развитие стяжки и ее склонность к плохому отверждению.

    Рис.1: Цемент для стяжки пола

    2. Песок

    Размер и форма песка могут существенно повлиять на характеристики и внешний вид стяжки. Следует гарантировать, что наличие материалов не превышает допустимого уровня.

    Размер заполнителя определяется в зависимости от функции стяжки, например, для стяжки для обычных условий эксплуатации максимальный размер песка составляет 4 мм. Однако для стяжки для тяжелых условий эксплуатации максимальный размер заполнителя составляет от 6 мм до 10 мм.По возможности, песок следует предварительно протестировать в лаборатории.

    Рис.2: Песок для стяжки пола

    3. Вода

    Количество воды, добавляемой в смесь, можно отрегулировать на месте. Чтобы убедиться, что в смесь добавлено подходящее количество воды, можно провести тест «снежный ком».

    Избыток воды следует избегать, потому что это снижает прочность и увеличивает риск растрескивания. А густая смесь с небольшим количеством воды не допускает полного уплотнения, а стяжка со временем может рассыпаться.

    Испытание снежным комом для цементно-песчаной стяжки

    Тест снежком выполняется, чтобы обеспечить добавление достаточного количества воды. Тест включает выдавливание стяжки вручную. Последовательность правильная, если стяжка держится без капель воды.

    Рис. 3: Испытание стяжки «снежным комом»

    Пропорции смеси? Для цементно-песчаной стяжки

    Пропорция смеси зависит от предполагаемого использования стяжки. В дополнение к типу цемента, марке заполнителя и способу хранения материала стяжки, которые также в определенной степени влияют на соотношение смеси.

    Сообщается, что для традиционных стяжек пропорция смеси 1: 6 портландцемент: песок / заполнитель является нормальным диапазоном, который обычно используется.

    Металлом или металлолом как правильно: Как писать слово «металлолом» правильно?

    Как правильно собрать и сдать металлолом


    Автор:  Чебуратор
    2018-12-12


    Список металлических отходов для утилизации довольно широк, и включает в себя: сталь, чугун, медь, алюминий, латунь, проволоку и другие металлы, которые мы зачастую просто выбрасываем в мусор из-за неосведомленности о способах и выгодах от их сбора для утилизации.

    Приемщики лома постоянно сотрудничают с крупными клиентами из торговой сферы, которые каждый день работают с металлоизделиями. Это могут быть как строительные компании, у которых есть тонны стальных балок от металлоконструкций, так и электрики с разнообразным электрооборудованием и проволокой, или сантехники, сдающие на лом старые медные трубы или латунные фитинги.

    Несмотря на то, что торговцы регулярно поставляют большое количество металлолома, на пунктах приема также рады видеть и владельцев домохозяйств, и частных лиц. Все эти категории клиентов сдают свои отходы металлов и устаревшее оборудование не только для того, чтобы убрать мусор со своей территории, но также и неплохо заработать, улучшив экологическую ситуацию при этом. Чтобы быстро, выгодно и безопасно сдать цветной металлолом – обращайтесь в харьковскую компанию Чебуратор.

    В этой статье мы приведем 6 шагов, чтобы помочь Вам быстрее и эффективнее собрать металлолом и доставить его в место переработки.

    1. Подготовьте ваш металл в соответствии с требованиями приема лома


    Конечно, Вы хотите получить как можно больше средств за каждый принятый кило вашего металлолома. Однако многие приемщики имеют свои правила для приема металлов. Например, некоторые из них принимают проволоку только очищенной от изоляции. А другие — в любом виде, но и платят меньше за такой вид меди. Поэтому, необходимо, сначала выяснить какие действия вам следует предпринять для подготовки лома к сдаче и только после их выполнения решать вопросы доставки на утилизацию. Как минимум, разделите медь и алюминий, уберите пластик с металлических частей и убедитесь, что сделали все возможное, чтобы увеличить свою выручку.

    2. Заблаговременно выясните закупочные цены на имеющиеся виды металлов


    Текущие цены на лом цветных металлов приведены здесь. Установите точно, какие виды металлов присутствуют в Ваших отходах еще до визита в пункт приема. А это возможно сделать, только если снять изоляцию с проволоки, и попытаться разобрать списанные устройства на компоненты всеми доступными способами. Иначе, как обнаружить, что под пластиковым кожухом или оплеткой скрывается первоклассная изолированная проволока из яркой чистейшей меди!

    3. Используйте возможности своей работы для сбора лома металлов


    Если Ваша работа сопряжена с производством металлических отходов – воспользуйтесь этой выгодой. Не только электрики и сантехники, но и многие другие специалисты практически ежедневно имеют дело со значительным количеством таких отходов, включая автомехаников, строителей и других.

    4. Выделите место для складирования своего лома


    В большинстве случае пункты приема платят за килограммы веса металла. Конечно же, Вы хотите максимизировать свою прибыль и уменьшить число поездок к ним. Для этого следует выделить специальное место для постоянного хранения металлолома на Вашем участке. Это должно быть достаточно большое пространство, но в то же время безопасное и недоступное для мошенников, которые возможно захотят похитить Ваши ценности.

    5. Демонтаж ценных деталей


    В некоторых случаях лучше будет демонтировать большие детали и компоненты, чтобы обнаружить и получить доступ к частям с более ценными металлами. Например, если Вы хотите утилизировать выхлопную трубу с присоединенным к ней более ценным каталитическим нейтрализатором, то без демонтажа, Вы не получите дополнительные деньги за него. То же самое относится и к медным предохранителям, алюминиевым дверным панелям автомобиля, содержащим медь и алюминий стиральным машинам и генераторам переменного тока и другим видам девайсов.

    6. Способ доставки в пункт приема


    Если Вам предстоит перевозка значительных объемов металлолома в пункт его сдачи, то для этого наверняка потребуется достаточно большой и вместительный автомобиль. В общем случае для этого будет достаточно прицепа, микроавтобуса или малотоннажного автомобиля типа «ГАЗель». Но для транспортировки более 2-х тонн придется искать грузовик с манипулятором для погрузки или даже 20-тонный «длинномер» для крупногабаритных грузов.

    Храним металлолом правильно — Слонимский вестник

    В результате производственной деятельности предприятий практически всегда образуются лом и отходы черных и цветных металлов, в том числе от списания пришедших в негодность машин, оборудования, от производства строительно-монтажных работ и др.

    Контроль за соблюдением установленного порядка учета, сбора, хранения, транспортировки, использования, заготовки (закупки), переработки, отгрузки или реализации металлопродукции, черных и цветных металлов, их лома и отходов входит в компетенцию Комитета государственного контроля Республики Беларусь и его территориальных органов.

    Контрольно-проверочными мероприятиями, проводимыми  Комитетом государственного контроля Гродненской области (далее – Комитет), нередко выявляются факты нарушения организациями области законодательства об обращении с черными и цветными металлами. В том числе допускаются нарушения и при хранении металлолома.

    Поскольку весь металлолом, образующийся в процессе хозяйственной деятельности у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подлежит обязательной сдаче заготовительным организациям Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов (далее — ГО «Белвтормет») в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.1995 № 179 «О мерах по усилению борьбы с хищением драгоценных, черных и цветных металлов, их лома и отходов, драгоценных камней», в целях усиления борьбы с хищением черных и цветных металлов, их лома и отходов, законодательством установлены особые требования к порядку их обращения, в том числе хранения.

    Для предупреждения совершения правонарушений в этой сфере необходимо прежде всего соблюдать нормы Инструкции о порядке учета, хранения, использования и реализации черных и цветных металлов, их лома и отходов, утвержденной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, Министерства промышленности Республики Беларусь от 15.06.2006 № 98/12/10 (далее – Инструкция).

    Предприятию следует утвердить локальный акт о порядке сбора, хранения и отгрузки (сдачи) металлолома, а также назначить лицо, ответственное за данные вопросы.

    Требуется обеспечить своевременный учет и сохранность лома и отходов металлов в местах их хранения и на всех этапах их движения.

    Законодательством предусмотрена необходимость оборудования специальных площадок для раздельного хранения лома и отходов черных и цветных металлов по классам, видам, группам или маркам. При этом площадки должны иметь подъездные пути, удобные для маневрирования транспорта и проведения погрузочно-разгрузочных работ.

    В целях минимизации вредного воздействия на окружающую среду Инструкцией регламентировано, что площадка для хранения лома должна иметь твердое покрытие.

    Не допускается смешивание между собой лома и отходов черных и цветных металлов различных классов, видов, групп или марок, а также загрязнение их неметаллическими примесями.

    Срок хранения лома не должен превышать трех месяцев с даты образования минимальной отгрузочной партии (специализированный автомобиль или железнодорожный вагон в зависимости от способа вывоза, применяемого данным субъектом). В связи с этим производственную территорию надлежит систематически очищать, а накопившийся металлолом сдавать заготовительным организациям.

    В 2019 году Комитетом составлено и рассмотрено 42 протокола об административных правонарушениях по статье 12.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, предусматривающей административную ответственность за нарушение порядка учета, сбора, хранения, транспортировки, использования, заготовки (закупки) или реализации металлопродукции, черных и цветных металлов, их лома и отходов, и наложены штрафы, как правило, в минимальном размере.

    Вместе с тем, следует обратить внимание, что надлежащее изучение и соблюдение требований законодательства в сфере обращения, в том числе хранения лома и отходов черных и цветных металлов позволит избежать ошибок, влекущих применение санкций.

     

    Комитет государственного контроля

       Гродненской области

    Оперативные и актуальные новости Слонимщины в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь по ссылке!

    Навигация по записям

    Металлолом можно будет сдать только с документами — Российская газета

    Дать регионам право самостоятельно определять изделия из цветных и черных металлов, которые физлица смогут сдавать как металлолом, предлагает Ивановская областная Дума. Одновременно бизнесу разрешат работать с ломом, только если на него есть документы, подтверждающие право собственности. Законопроект уже внесен в Госдуму.

    С начала 1990-х сдача металлолома стала основным, если не единственным источником существования для многих россиян. Благо многочисленные свалки позволяли зарабатывать на нем вполне законно. Металлурги были довольны, так как лом намного дешевле, чем добыча. Но сейчас эти запасы иссякли, подчеркивают авторы документа, а пункты приема лома по-прежнему ждут сырья. В результате предприимчивые граждане превращают в лом кабели, водостоки, заборы, садовый инвентарь и все, что плохо лежит. В основном, у дачников.

    «Для получения лома и отходов черных металлов поджигаются садовые домики, разбираются заборы, выносится все железо, в том числе весь садовый инвентарь. Происходят хищения из жилых домов деревень, где люди проживают сезонно или население которых малочисленно», — отмечают авторы. С помощью поправок в закон «Об отходах производства и потребления» эту практику предлагается пресечь на корню.

    Украденные рельсы, опоры ЛЭП и канализационные люки еще полбеды. В Мурманской области украли пролет моста через реку Умба. Как считают следователи, он был сдан на металлолом. Еще раньше в столице похитили бронзовый памятник актеру Евгению Леонову. Распиленную скульптуру нашли в пункте приема металлолома.

    После того, как Владивостокскую крепость (памятник фортификации) в 90-е оставили военные, с большинства ее многочисленных батарей, фортов, капониров и других сооружений было спилено все железное, от бронированных дверей до козырьков.

    Объем заготовки товарного лома на протяжении последних десяти лет держится на уровне 25-28 млн тонн в год и достиг своего предельного уровня. Его средняя стоимость выросла в 2017 году на 25% к предыдущему году, а в 2018 году — еще на 22%, то есть за два года рост цен на сырье составил 52,5%.

    Введенное в сентябре этого года квотирование экспорта лома черных металлов направлено на то, чтобы оставить больше лома на внутреннем рынке. Таким образом, по замыслу минпромторга, планировалось сбить спекулятивные цены на это сырье и сделать его доступнее отечественным металлургам. «Отходы и лом черных металлов — стратегический вид сырья для отечественных металлургических предприятий. От обеспеченности ломом — и по количеству, и по качеству — полностью зависят российские сталеплавильные мощности», — пояснил «РГ» замглавы минпромторга Виктор Евтухов.

    По его словам, квотирование защитило отечественных металлургов от дефицита сырья и резких скачков цен. «Наиболее позитивно мера отразилась на предприятиях, расположенных в регионах с дефицитом лома. Дальневосточный завод «Амурсталь» за сентябрь и октябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличил закупку лома более чем на 45%», — говорит Евтухов.

    На металлургических предприятиях подтверждают рост запасов сырья и объемов выплавки. По данным Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) в сентябре — октябре 2019 года впервые за четыре года не выросла стоимость лома черных металлов. Введение квот позволило перенаправить лом с экспортных направлений на внутренний рынок.

    За сентябрь и октябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года только предприятия трубной промышленности увеличили объемы закупки лома на 5,4%. «Трубные предприятия, расположенные в Уральском федеральном округе, за аналогичный период увеличили закупку более чем на 30%», — подчеркивает директор ФРТП Игорь Малышев.

    Ломозаготовители выступают против квотирования экспорта, утверждая, что дефицита лома на внутреннем рынке нет. И говорят о работе в условиях нулевой рентабельности. «Главная опасность — падение ломосбора и массовое банкротство ломозаготовителей. Восстановить объем заготовки будет очень трудно, уже зимой на металлургических предприятиях может возникнуть острейший дефицит лома, за которым последует резкий рост цен на лом», — прогнозировал в октябре директор Ассоциации «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный.

    В то же время в ФРТП уверены, что «квотирование позволило электросталеплавильным предприятиям сформировать зимние запасы лома черных металлов по приемлемым ценам».

    В середине октября экспортеры лома жаловались на то, что лицензии начали выдавать лишь спустя месяц после начала действия постановления правительства о квотировании.

    Минпромторг выдает лицензии на экспорт в течение нескольких дней. «По состоянию на 7 ноября 2019 года оформлено 183 лицензии на вывоз отходов и лома черных металлов за пределы РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, на объем более 744 тысяч тонн», — сообщили «РГ» в министерстве.

    Биржевая торговля в перспективе должна сделать рынок металлолома более прозрачным и устранить риски несправедливого и нерыночного, трансферного ценообразования, ведущего к постоянному удорожанию лома.

    Квота используется на основании разовых лицензий. Компании могут осуществлять выборку квоты вплоть до конца действия меры. Однако в конце октября ломозаготовители написали письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором указали, что избыточное регулирующее давление, имея в виду квотирование, приводит к падению заготовки сырья в стране и снижению экспорта. Так, по оценкам аналитиков, экспорт лома из России по итогам года будет ниже показателей прошлого года минимум на четверть.

    Квотирование (1 млн 9,2 тыс. тонн на всех ломозаготовителей) будет действовать до 1 января 2020 года. Планировалось, что с 1 января будет введена биржевая торговля на рынке лома черных и цветных металлов. Бизнес сможет экспортировать только лом, приобретенный на бирже, а также должен отчитываться о внебиржевых сделках.

    ФАС России по поручению Дмитрия Козака разработала проект постановления правительства, который предусматривает, что вывоз лома и отходов черных и цветных металлов в страны, не входящие в ЕАЭС, будет возможен только, если лом был приобретен на организованных биржей торгах. Однако по итогам совещания по обороту лома черных и цветных металлов Дмитрий Козак принял решение о продлении переходного периода до введения биржевых торгов ломом до 1 апреля 2020 года.

    Власти объясняют это тем, что конкретных механизмов реализации в проекте постановления пока нет, регламент биржевых торгов не прописан. За это время должны быть устранены правовые пробелы и создана вся необходимая инфраструктура для торговли через биржу.

    «Биржевая торговля в перспективе должна сделать рынок металлолома более прозрачным и устранить риски несправедливого и нерыночного, трансферного ценообразования, ведущего к постоянному удорожанию лома, — пояснил Евтухов. — Переходный период необходим для того, чтобы экспортеры лома черных и цветных металлов научились работать в новых условиях. Экспортеры должны будут привлечь иностранных покупателей для участия в биржевых торгах, либо скупать на бирже партии лома у внутренних поставщиков для обеспечения выполнения прямых экспортных контрактов».

    Если же начать торги ломом на бирже уже 1 января, это может привести к существенным убыткам экспортеров лома из-за вынужденного простоя, а также к падению ломосбора, считают в минпромторге. В результате проиграют и экспортеры, и металлурги, которым лом необходим на внутреннем рынке.

    Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

    Как нужно собирать металлолом: советы

    Всем уже давно известно, что бизнес со сбором металлолома дает отличную возможность зарабатывать, однако для этого лом нужно сначала найти. Настоящие бизнесмены не ищут определенный вид металла, они собирают абсолютно все, что можно сдать в пункт приема, однако перед этим добывают лом из изделий и сортируют его.

    Собираем металлолом

    Организация бизнеса с металлоломом невозможна без определенных моментов, таких как поиск, сбор, сортировка, хранение и сдача.

    Для того, чтобы стать квалифицированным сборщиком лома, нужно быть физически подготовленным и иметь хорошее здоровье, позволяющее переносить тяжелые чугунные ванны и другие крупные запчасти. Кроме того, нужно иметь необходимые инструменты и приспособления, а также транспорт. Без знаний, как правильно собирать металлолом, видов металла и того, как его нужно извлекать из устройств тоже не обойтись.

    Важно! Металлосборщик должен также ориентироваться в тонкостях сдачи лома, так, например, сдавать выгоднее именно зимой, когда цена за 1 кг выше, чем летом. Это объясняется тем, что добывать металл под слоем снега труднее, день короткий и времени на сбор намного меньше. Опытные сборщики собирают металлолом весной и летом, хранят его на протяжении года, а затем сдают зимой.

    Собирать лом можно в тех местах, в которых действиях не нарушаются законом. Одним из экзотических мест является пляж. Нередко там можно увидеть людей с металлодетекторами, которые ищут потерявшиеся сережки, кольца и цепочки и драгоценных металлов.

    Иногда сборщики меняют тактику и просто расклеивают объявления, в которых сообщают, что помогут избавиться от ненужного железного мусора, приедут и все сами заберут. Это, по праву, также можно назвать одним из способов, как собирать металлолом.

    Как и из чего стоит извлекать металл

    Не всегда лом лежи лежит на поверхности, очень часто его нужно извлечь из объектов металлического вторсырья.

    Медь является самым дорогим металлом из всех. Ее можно добыть, если поместить в костер трансформаторы, двигатели и другие изделия, в которых она предположительно содержится. Золу с такого костра не рекомендуется распылять на огороде, в ней содержаться токсичные вещества и вывозить ее стоит на официальную свалку.

    Разборку двигателей и трансформаторов можно делать и с помощью болгарки. Такой процесс займет несколько подходов. В первую очередь болгаркой снимается торцевая часть обмотки двигателя, после чего можно смело доставать обмотку из статора целыми секциями, а не отдельными проводками. После извлечения из пазов ее режут поперек и легко снимают из сердечника. Пластины сердечников на лом не принимаются, однако они являются отличным наполнителем для бетонных работ.

    Важно! Благоприятным временем для поиска лома является весенние выходные (особенно время после традиционного «субботника»). Именно в это время все стараются избавиться от ненужного хлама и мусора, не обременяя себя поиском в нем железных деталей для сдачи.

    Собирать лом металла можно и из старых опор линий электропередачи, если вы знаете как это делать. В бетонных столбах содержаться десятки килограмм стальной арматуры. Для этого, правда, нужно хорошая физическая подготовка и кувалда, с помощью которой и разбиваются столбы.

    Оборудования для поиска

    Для того, чтобы знать, как собирать металл, нужно определить его точное местонахождение.

    Популярной бюджетной моделью является JJ-Connect Adventure, ее преимущество заключается в стоимости, которая быстро окупается и в наличии основных функций, необходимых для поиска. Однако при плохих погодных условиях электроника дает сбой, а глубина, которую ловит прибор, маленькая.

    Справиться с поиском на водных просторах металлоискатель не может и в этом случае собирают металлолом поисковые магниты.

    Магниты бывают двух видов:

    • Односторонние
    • Двухсторонние

    Для того, чтобы использовать магнит, его достаточно опустить в воду и плыть по реке, притягивая к себе железные детали. Притягивать можно вес от 80 до 600 кг, в то время как вес самого магнита колеблется между 1 и 6 кг.

    Следует запомнить, что на земле мы ищем металлолом металлоискателем, а на воде магнитом.

    Обойтись без режущих инструментов и приспособления для перевозки лома на короткие расстояния очень трудно, они обязательно должны быть в арсенале каждого сборщика.

    Транспорт для сбора металла

    Наиболее важным приспособлением для сбора является транспорт. На нем собранный лом доставляют в пункт приема.

    Это может быть:

    • Легковой автомобиль. Если вы являетесь начинающим сборщиком, багажника легкового автомобиля будет достаточно, так как он вместит в себя несколько десятков килограмм. Однако, перевозить большее количество железа не выгодно, это займет несколько поездок и отразиться на неоправданной стоимости бензина.
    • Прицеп. Вместительность прицепа составляет не более 750 килограмм, которых будет вполне достаточно, чтоб заниматься сбором лома и делать в день пару рейсов.
    • Грузовая газель. Такой вид транспорта необходим, чтоб заниматься профессиональным сбором лома. Вместимость грузовой газели равняется примерно тонне. Еще более оптимальным вариантом станет бортовой УАЗ 33-03, однако его стоимость выше.

    Наличие собственного транспорта или возможность покупки грузового не всегда есть у сборщиков. Однако бросать «железное» хобби или бизнес не стоит, в этом случае достаточно позвонить в пункт приема, и они пришлют свою машину. Прибыль от сдачи будет немного меньше планируемой, но она все же будет.

    Техника безопасности

    Не приступайте к сбору лома, если вы не знаете техники безопасности. В противном случае такое занятие понесет вам убытки и в первую очередь для вашего здоровья.

    К элементарным правилам техники безопасности относят:

    • Специальная одежда и обувь. Основная задача одежды защищать тело от пыли, влаги и грязи. Она должна максимально полностью покрывать тело, не оставляя оголенных участков. Что касаемо обуви, она должна быть с супер плотной и прочной подошвой. Оптимальным вариантом станут прорезиненные ботинки. Особенное внимание следует обратить на экипировку, если местами поиска металла станут свалки или предприятия промышленной направленности.
    • Аккуратно и не спеша производить сбор. Ранения от острых железных краев могут повлечь за собой травмы, а если в них содержится ржавчина или частицы земли, есть риск заразиться столбняком или болезнями похуже. Защитная одежда и медленные и рассудительные действия особенно важны при копе металла.
    • Законность действий. Процесс сбора металлолома должен быть легальным и происходить в тех местах и с тех объектов, которые не запрещаются законом.
    • Очки. Очки являются частью защитной обмундировки. Без них не обойтись при резке черного металла болгаркой.

    Финальной точкой в бизнесе с ломом является пункт приема. Тут тоже следует быть крайне осторожным. Часто пункты приема предоставляют бесплатные услуги по оценке стоимости сырья, однако следует помнить, что бесплатно не бывает ничего. Если потом обратить на стоимость за 1 кг, можно заметить, что цена окажется ниже, чем в других пунктах приема.

    Доставка, сортировка, демонтаж или порезка – это все услуги, которые предоставляют пункты приема, воспользовавшись которыми, вы уменьшаете свою прибыль.

    цена за кг в пунктах приема, как правильно сдать, вывоз

    Конкуренция в сфере приема металлолома в Тамбове – высока, поэтому каждая компания стремится сформировать доступные клиентам цены. Пункты по скупке оборудуют современной техникой для электронного взвешивания или автоматизированными комплексами, работающими фактически без присутствия работников.

    При сдаче важно не только определить точный вес, но и состав, чистоту сдаваемого лома. Для этой цели пункт приема:

    1. Должен быть укомплектован техникой для качественного анализа состава сырья;
    2. Иметь в штате опытного сотрудника для быстрой оценки.

    На основании экспертизы и определяется стоимость цветмета или черного металла.

    От чего зависит цена

    Стоимость металлов в мире определяется по результатам торгов. На основании аналитики биржевых котировок формируются цены на год.

    На стоимость металлолома еще влияет:

    • Потребность в металле внутреннего рынка России;
    • Качественный состав сдаваемых металлических отходов;
    • Наличие у компаний ресурсов для самостоятельной переработки лома под нужды промышленности.

    При обращении в компанию для сдачи сырья на переработку цена приема металлолома за кг в регионах России и Тамбове в т. ч. также формируется в зависимости от объема и вида лома.

    Порядок действий

    Все компании на рынке вторсырья работают в правовом поле. Поэтому процедура сдачи металлолома едина.

    Требования при сдаче цветного лома и чермета частным лицом:

    1. Возраст – старше 18 лет. Если лом сдается подростком старше 14 и не достигшим 18 лет, то при себе должно быть правильно оформленное разрешение от родителей или опекуна.
    2. Наличие документа, удостоверяющего личность.

    Далее человек пишет заявление, в котором указывает свои данные, описывает состав и происхождение лома.

    Документы, которые требуют от организаций:

    • Товарно-транспортная накладная.
    • Доверенность от организации на получение наличных. Этот пункт не учитывают при безналичной оплате.
    • Копия акта о списании отходов металла.

    Затем проводится экспертиза сдаваемого сырья и определяется стоимость за кг. На основании полученного заключения выписывают документ о приемке лома, человек или организация получает расчет.

    Сегодня разница в стоимости при приемке отходов в разных пунктах – минимальна. Если нужно сдать металлолом в Тамбове, то на цену за кг оказывает влияние вид материала.

    Стоимость чермета

    Традиционно отходы чугуна дешевле стали. Еще меньше стоит автолом.

    Наименование ломаВидСтоимость за 1 кг, руб
    Стальные куски толщинойСвыше 10 мм15,5
    От 4 мм до 10 мм15,3
    Менее 4 мм15, 0
    Негабаритный лом15,1
    ЧугунОтходы промышленности13,5
    Ванны, батареи13,0
    Автомобильный металл8,0

    Автомобили в сборе сдают недорого, так как толщина лома – небольшая.

    Цена цветного металла

    За лом цветмета платят гораздо больше, чем за сталь, чугун и автожестянку.

    Наименование ломаВидСтоимость за 1 кг, руб
    МедьКабель355
    Микс360
    В кусках370
    Блеск375
    АлюминийБанки от напитков60
    ЦАМ (в сплаве с цинком и магнием)70
    Микс75
    Кабель85
    Профиль95
    Пищевой100
    Электротехнический108
    Латунь222
    Бронза с содержанием меди более 80%240
    Свинец115
    Металл из АКБ65

    Медь или алюминий в стружке стоят гораздо дешевле, чем этот же металл, но в виде кусков или проката.

    Пункты приема лома – компании

    Современные приемки, расположенные в разных районах г. Тамбове, оборудованы практически одинаково. Можно подобрать предложение от компании, находящейся рядом.

    Выбрав в Тамбове подходящий пункт приема металлолома, нужно связаться с менеджером, чтобы уточнить детали. Компании предлагают бесплатный выезд специалиста по адресу для оценки металлолома.

    НазваниеТелефонАдрес
    Пункт приема
    лома черного металла
    7(910)759-31-01ул. Московская, 13А/4
    Экойл+7 (910) 755-04-03ул. Урожайная, 2а
    Стальгрупп+79106505555ул. Бастионная, 1и
    «Вторстальмет»+8(910)656-88-01Строителей бульвар, 4/5
    ООО Магнум+7(475)250-46-08ул. Строителей, 2
    Ростсталь+7 (4752) 53-38-25ул. Советская, 183б
    ГАС+7 (909) 232-46-77
    +7 (915) 870-12-08
    Колхозная, 1а ст3
    Металл плюс+7 (4752) 50-46-72Советская, 191Б
    Стальгрупп+7(910)650-55-55ул. Бастионная, 1Г
    ООО Вторцветмет+7(4752)77‒35‒10
    +7(4752)77‒35‒00
    ул. Промышленная, 6
    ООО «Орион»+7(953) 700-22-33ул. Киквидзе, 118А
    Металлпоставка(4752) 302‒203
    +7‒909‒234‒00‒08
    ул. Промышленная, 13
    ООО РосСталь+7(475)253-38-25ул. Советская, 18Б
    Пункт приема
    цветных металлов
    +7(960)661-64-07ул. Никифоровская, 2Б

    Стоимость транспортных услуг в разных компаниях отличается.

    Факторы, влияющие на цену вывоза металлических отходов:

    • Расстояние до объекта;
    • Вес и объем вторсырья;
    • Наличие и численность грузчиков.

    Компании вывозят лом своим транспортом в зависимости от объема и веса партии. Обычно если масса цветмета более 300 кг, а черного металла свыше 1 тонны, то вывоз бесплатный.

    Вид транспортаВес груза, т
    Газель3-4
    Автомобиль с манипуляторомДо 10
    ДлинномерДо 30

    Итак, чтобы дорого сдать металлолом в Тамбове с вывозом, нужно выбрать подходящую компанию и оставить заявку.

    Как подготовить металлолом к сдаче Статьи про металлолом

    26.07.2019 10:19

    Если изделия, которые планируется сдавать, правильно подготовили, то их оценка будет происходить оперативно, что позволит получить большую выгоду от манипуляции. Именно поэтому следует воспользоваться следующими советами.

    Правила подготовки металлолома

    Различные виды металла необходимо правильно отсортировать: чугун, бронзу и медь. Можно сформировать разные группы. К примеру, кухонная утварь, арматура, бытовая техника. Это особенно полезно в случае, если нет возможности определить из чего сделан металл. Требуется сдать крупную партию металлолома, но не получается отсортировать? В этом случае необходимо разделить цветной и черный металл. Чугун, сталь, железо (черные металлы) от цветного (цинк, медь, алюминий). Черные металлы рекомендуется сортировать по наличию углерода (чугунный, стальной лом), либо легирующих элементов. Цветной металлолом разделяют по материалу изготовления. Требуется отделить алюминий от меди, никеля, цинка. Чтобы упростить процедуру сдачи, лучше очистить изделия от асбеста, пятен масла, грязи.

    Если элементы техники, бытовых приборов выполнены не из металла, то их необходимо отделить. Не лишним будет убрать изоляционный материал, находящийся на кабеле. Смотайте в бухты для того, чтобы зафиксировать. Это значительно облегчит взвешивание, транспортировку.

    Требуется сдать большие металлические листы, либо аналогичные длинномерные материалы? В этом случае необходимо нарезать металл на небольшие куски. Выполняйте операции с применением соответствующего оборудования. Нельзя самостоятельно вскрывать баллоны с газом, выполнять другие манипуляции, которые подвергают опасности. Существуют еще приборы, содержащие опасные вещества, щелочи, кислоты. Их можно вскрывать только с помощью специалиста. Кроме того, убедитесь, что материалы точно примут.

    Конструкции, подготовленные к сдаче, должны храниться в местах, защищенных от попадания влаги, солнечных лучей. В процессе транспортировки до пункта приема необходимо заранее подумать о фиксации для того, чтобы обезопасить остальных водителей. При перевозке конструкций с открытым кузовом их нужно накрыть материалом для того, чтобы обезопасить от попадания дождя. Идеальный вариант – это брезент.

    Полезные рекомендации

    Важно очистить вторсырье от загрязнений, мусора. Следует освободиться от элементов, выполненных из дерева, пластмассы. При разборке бытовой техники важно быть очень внимательным. Особенно это касается холодильников, тостеров, утюгов. Не забывайте, что стоимость изделий напрямую будет зависеть как от веса, так и того, как ответственно вы подготовите материал к сдаче. Поэтому предметы, содержащие толстый слой ржавчины, следует сразу отложить – их не примут.

    Изучение правил приема материала в центр позволит избежать возможных ошибок. Кроме того, вы получите больше прибыли, а заодно и сэкономите время. Помните, что сдача металлолома оптом всегда выгодней.

    Если предметы слишком большого размера и вы затрудняетесь их перевезти, то стоит обратиться в компанию «Ситилом», которая самостоятельно выполнит вывоз конструкций. Пункт принимает радиаторы, аккумуляторы, старые ванны, кухонные плиты, детали от автомобилей, посуду, сантехническое оборудование, другие ненужные вам предметы. Сотрудничество происходит на взаимовыгодных условиях.

    Информация по видам лома черных металлов

    Наша компания принимает лом черных металлов всех категорий и классов по самым выгодным ценам в регионе. Обеспечиваем точное взвешивание и оперативную оплату удобными для клиента способами. Оказываем помощь при транспортировке крупных объемов, а также с оформлением необходимой сопроводительной документации.

    Виды черного лома. Классификация и ключевые отличия.

    Классификация осуществляется по составу отходов. Всего существует три общие группы, в которые входят:
    1. Отходы стали.
    2. Чугунный лом.
    3. Нержавейка.
    К стальному лому относится вторичное сырье, в составе которого преобладает железо. Это могут быть различные изделия, части оборудования и машин, металлическая стружка, изношенные изделия и так далее.

    Чугунный лом отличается от железного значительно более высоким содержанием углерода, за счет чего он является более хрупким. В отличие от стали чугун не обладает пластичностью и не склонен к деформациям. При резких механических нагрузках раскалывается на фрагменты.

    Нержавейка – это вид стали, которая устойчива к воздействию коррозии за счет содержания в ее составе хрома. Отличается от железного и чугунного лома по отсутствию первичных признаков коррозии, то есть ржавчины характерного цвета.

    Сортировка черных металлов

    Одним из основных требований при приемке лома черных металлов является сортировка.

    Ее цель – разделение отходов по:

    • габаритам;
    • группам;
    • классам;
    • видам;
    • качеству.
    В соответствии с этими критериями формируется цена.

    Правила приема

    Приемка осуществляется в соответствии со следующими основными правилами:
    1. Отходы черных металлов принимаются партиями.
    2. Одна партия – это определенное количество отходов одного класса, поставленного на пункт приема в одной транспортной единице, и сопровождаемого одним документом о качестве вторсырья.
    3. В партии не должно содержаться сторонних предметов.
    4. Для формирования партии отходы предварительно должны быть отсортированы в соответствии с вышеприведенными принципами.
    5. Цена зависит от качества, вида, класса и степени засоренности.
    6. Оплата осуществляется в соответствии с массой и действующими тарифами.
    7. Крупные партии взвешиваются на промышленных весах с вычетом массы транспортного средства.
    8. Мелкие партии взвешиваются на профессиональных малогабаритных весах.
    9. В случае засоренности партии на ее вес делается скидка. Размеры определяются по фактической засоренности.
    10. Оплата осуществляется по факту взвешивания и согласования стоимости с клиентом.
    Более детальную информацию по правилам работы нашего приемного пункта можно узнать, позвонив по указанному номеру телефона.

    Транспортировка лома черных металлов

    В соответствии с действующим законодательством для транспортировки лома черных металлов, состоящего из мелких бытовых отходов, сопроводительная документация не требуется.

    Для перевозки крупных партий металлолома не бытового происхождения физическое лицо или юридическая организация обязаны обеспечить водителя транспортного средства или лицо, которое сопровождает партию лома до пункта приема, такими документами, как:

    1. Путевой лист.
    2. Транспортная накладная.
    3. Удостоверение о взрывобезопасности груза.
    4. Подтверждающий право собственности на перевозимый лом документ.
    Детальную информацию про перевозку можно получить у наших специалистов.

    Преимущества работы с нами

    При обращении в нашу компанию для сдачи лома черных металлов вы получаете следующие выгоды:
    • возможность сдать лом черных металлов любой категории;
    • высокие цены на все классы отходов черных металлов;
    • точное взвешивание партий доставленного лома на сертифицированных весах;
    • разгрузка крупногабаритного лома при помощи спецоборудования;
    • оперативный расчет за вторсырье в любых объемах;
    • вывоз крупных партий лома нашим транспортом.
    Поможем решить проблему с транспортировкой. Предоставим требующуюся для перевозки сопроводительную документацию.

    1. Стальные канаты и проволока 13А

    Обозначение по

    ГОСТ 2787-75

    Обозначения по данному СТО СМК

    Требования к габаритным размерам и массе

    2А1

    Габаритный кусковой лом. Габариты не более 650х350х250 мм. Толщина не менее 4 мм, насыпная плотность не менее 0,8 т/м3. Засоренность безвредными примесями не более 1% по массе.

    2АТ

    Рельсы, разделанные колесные пары. Габариты не более 1000х500х500 мм.   Засоренность безвредными примесями не более 0,5% по массе. Содержание хрома, никеля, меди не более 0,05% по массе каждого.

       Габаритный кусковой лом стальной углеродистый лом без примесей доменного присада, стального скрапа. Остальные требования согласно ГОСТ 2787-75.

    3А1

    Габаритный кусковой лом стальной углеродистый лом без примесей доменного присада, стального скрапа. Габариты не более 800х500х500 мм. Толщина не менее 4 мм, допускается 20% от массы партии   с толщиной не менее 2 мм. Засоренность безвредными примесями не более 1,5% по массе.

    3АЕ

    Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей доменного присада, стального скрапа. Габариты не более 1500х500х500 мм. Толщина не менее 4 мм, допускается 10% от массы партии с толщиной не менее 2 мм. Диаметр труб не более 150мм. Трубы с большим диаметром должны быть сплющены, либо разрезаны по образующей. Засоренность безвредными примесями не более 1,5% по массе.

    3АН

    Габаритный лом, полученный от механической ножничной резки. Габариты не более 800х500х500 мм, без ограничений по толщине. Засоренность безвредными примесями не более 2,2% по массе. Насыпная плотность не менее 0,6 т/м3.

    Пакеты из чистовых листовых, полосовых и сортовых металлоотходов. Пакеты должны иметь размеры не более 2000х1050х750 мм и плотность не менее 1500 кг/м3. Засоренность безвредными примесями не более 1,0% по массе. Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов, углеродистая сталь не должна смешиваться с легированной. Металл не должен быть луженым, эмалированным, покрытым цветными металлами, горелым, разъеденным кислотами, проржавленным. Углеродистая стружка не допускается. Легированная стружка допускается в пакетах из легированных металлоотходов. Масса пакета не менее 40 кг.

    8А1

    Пакеты из легковесных стальных отходов и лома плотностью не менее 1500 кг/м3. Пакеты должны иметь размеры не более 800х800х800 мм. Засоренность безвредными примесями не более 1,5% по массе. Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов, углеродистая сталь не должна смешиваться с легированной. Металл не должен быть луженым, эмалированным, покрытым цветными металлами, горелым, разъеденным кислотами, проржавленным.

     

    8А2

    Пакеты из чистых листовых, полосовых и сортовых металлоотходов производства Тольяттинского автозавода и ему аналогичных. Габариты не более 800х800х800 мм. Засоренность безвредными примесями не более 0,5% по массе. Содержание хрома, никеля, меди не более 0,05% по массе каждого.

    8АБ

    Пакеты из чистых листовых, полосовых и сортовых металлоотходов. Габариты не более 800х800х1500 мм. Засоренность безвредными примесями не более 0,5% по массе. Содержание хрома, никеля, меди не более 0,05% по массе каждого.

    10А

    10А

    Пакеты из легковесных стальных отходов и лома плотностью не менее 1000 кг/м3 (допускается плотность не менее 0,7 т/м3 в количестве не более 10% от массы партии). Пакеты должны иметь размеры не более    2000х1050х750 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2,0% по массе. Допускается стружка. Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов, углеродистая сталь не должна смешиваться с легированной. Металл не должен быть луженным, эмалированным, покрытым цветными металлами, горелым, разъеденным кислотами, проржавленным. Масса пакета не менее 40 кг.

     

    ОАО «НЛМК» Техническими условиями №2 от 01.05.2014 г.   ввел следующую классификацию ломов, принимаемых предприятием на переплав:

    Обозначение

    лома

    Требования к размерам и массе

    Габаритный стальной лом

    ГОСТ 2787-75. Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, доменного присада, тросов, стального скрапа. Габариты: 800х500х500 мм, толщина от 6 мм, диаметр труб до 150 мм. Засоренность безвредными примесями не более 1,5%.

    3А2

    Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примеси чугуна, стружки, проволоки, доменного присада, тросов, скрапа. Габариты:   1500х500х500 мм, толщина от 4 мм, диаметр труб до 150 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.

    9А, 10А*

    ГОСТ 2787-75. Допускается наличие оцинкованного лома в количестве не более 15% от массы партии. Масса пакетов должна быть не менее 40 кг, при плотности не менее 700 кг/м3. Засоренность безвредными примесями не более 2%.

    8А *

    Состав, степень чистоты, габариты и масса согласно ГОСТ 2787-75.

    Засоренность безвредными примесями не более 0,5%.

    Лом из-под пресс-ножниц

    3АН

    Стальной углеродистый лом, полученный от механической ножничной резки. Габариты: не более 800х500х500 мм,    толщина не регламентируется. Засоренность безвредными примесями не более 2%. Насыпная плотность не менее 0,65 т/м3.

    3А2НЦ*

    Оцинкованный стальной углеродистый лом, полученный от ножничной резки с предварительной подпрессовкой. Габариты: не более 1500х500х500 мм,    толщина не регламентируется. Засоренность безвредными примесями не более 2%

    Негабаритный стальной лом

    5А*

    ГОСТ 2787-75. Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, доменного присада, тросов, скрапа. Негабаритные стальные трубы очищенные от вредных примесей. Габариты не лимитированы, толщина от 6 мм, вес куска до 10 тн. Засоренность безвредными примесями не более 3%

    5А1*

    Обрезь и отходы судовой стали:

    Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, доменного присада, тросов, скрапа. Негабаритные стальные трубы очищенные от вредных примесей. Габариты не лимитированы, толщина от 6 мм, вес куска до 5 тн. Засоренность безвредными примесями не более 0,5%.

    Лом для пакетирования

    11А, 12А*

    ГОСТ 2787-75. Стальные листовые, полосовые и сортовые отходы, кровля, легковесный промышленный и бытовой лом, проволока. Габариты не лимитированы, толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.

    12А1*

    Обрези стали 08ПС, 08Ю, 2215П. Габариты не лимитированы, толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 0,5%.

    Обрезь арматуры. Габариты: 800х500х500 мм, толщина от 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 0,5%.

    Стальная стружка

    14А*

    ГОСТ 2787-75.

    Железнодорожный лом

    ЖДЛ 1

    Рельсы нерегламентированных размеров, колесные пары, детали верхнего строения ж/д путей, тележки. Резаные полувагоны (рамы, сцепки, борта), резаные платформы, цистерны. Габариты не лимитированы, засоренность безвредными примесями не более 1%.    

    Шредированный лом

    Шрот*

    Дробленные и резанные на шредерной установке стальные лом и отходы: кровля, легковесный промышленный и бытовой лом; листовые, полосовые и сортовые отходы. Допускается наличие стального оцинкованного лома. Толщина не более 6 мм. Засоренность безвредными примесями не более 0,5%.    

    Легированный стальной лом

    2-5Б22*

    ГОСТ 2787-75. Засоренность безвредными примесями не более 2%.

    * Лом и отходы черных металлов видов 8А, 9А, 10А, 3А2НЦ, 5А, 5А1, 11А, 12А, 12А1, 14А, Шрот, 2-5Б22 возможны к поставке только после письменного согласования с ООО «Вторчермет НЛМК».

     

    ЧУГУННЫЕ ЛОМА И ОТХОДЫ,

    ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВА 17А, 18А, 19А .

    Общие требования к кусковому лому 17А, 18А, 19А   для переплава:

    1. Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов.

    2. Углеродистые лом и отходы не должны смешиваться с легированными.

    3. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается).

    4. Засоренность безвредными примесями не должна превышать 2% по массе.

    5. Допускается примесь трудноотделимой стали не более 5% по массе.

    6. Куски массой менее 0,5 кг допускаются в количестве не более 2% от массы партии.

    Отличаются лома 17А, 18А, 19А составом, габаритами и массой куска.

    Вид лома

    Состав

    Максимальный размер куска,

    см

    Масса куска,                         

     

     

    кг

    Другие  

    требования

    17А

    Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна.

    30

    20-0,5

    нет

    18А

    Куски чугунных изложниц и поддонов.

    30

    40-0,5

    По требованию потребителя разрешается поставка кусков повышенных габаритов и массы.

    19А

    Куски чугунных отливок с повышенным и высоким содержанием фосфора (печных, посудных, художественных). Куски ковкого чугуна, чугунные трубы.

    30

    20-0,5

    нет

     

    СКРАП СТАЛЬНОЙ

    Обозначение по ГОСТ 2787-75

    Обозначение по ТТ 177-01-2008

    Требования к габаритным размерам и массе*

    1 Габаритный стальной скрап и шлак металлургический

    25 А

     

    25А1

    Крупность кусков скрапа не более 1000*800*300 мм.

    Кусков с максимальным линейным размером менее 300 мм — не более 10% от массы партии.

    Кусков скрапа с размерами не более 1500*1000*800 мм — не более 10% от массы партии.

    Масса куска – не более 1,5 тонн. Допускаются куски массой до 3-х тонн в количестве – не более 10% от массы партии.

    Массовая доля неметаллической составляющей скрапа (шлак), загружаемой в дуговую печь – не более 15%.

    Масса неметаллической составляющей скрапа (шлак, бой огнеупоров, ветошь, древесные отходы и др.) выгрузка которой из вагонов магнитной шайбой невозможна, не более 5%.

    2 Негабаритный стальной скрап и шлак металлургический

    26 А

    26А1

    Количество кусков скрапа с максимальным линейным размером свыше 1000 мм – более 10 % от массы партии.

    Кусков скрапа с максимальным линейным размером свыше 1500 мм – не более 10% от массы партии.

    Масса куска – не более 10 тонн.

    Массовая доля неметаллической составляющей скрапа (шлак), загружаемой в дуговую печь – не более 20%.

    Масса неметаллической составляющей скрапа (шлак, бой огнеупоров, ветошь, древесные отходы и др.) выгрузка которой из вагонов магнитной шайбой невозможна, не более 5%.

    5. КЛАССИФИКАЦИЯ ВТОРИЧНЫХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.

    Алюминий и его сплавы

    Группа

    Характеристика группы

    Показатель

    Норма

    А1

    Чистые отходы из нелегированного алюминия от производства проката, профилей, труб, листов, лент и т.д.

    Марки А85, А8, А7, А7Е, А6, А5, А0, АД00, АД0, АД1, АД и др.

    Содержание металла по массе, %, не менее

    Засоренность безвредными примесями по массе, % не более

    Засоренность железом

     

     

    Толщина, мм, не менее

    98

     

    2

    Не допускается

     

    1

    А2

    Лом нелегированного алюминия — провода, голые жилы кабелей и шнуров, шины распределительных устройств, трансформаторов, выпрямители, теплообменники холодильников.

    Марки А85, А8, А7, А7Е, А6, А5, А0, АД00, АД0, АД1, АД и др.

    Содержание металла по массе, %, не менее

    Засоренность безвредными примесями по массе, % не более

    В том числе железом, %, не более

     

     

     

    97

     

    3

     

    2

    А26

    Лом кабельных изделий

    Содержание металла по массе, %, не менее

    Засоренность безвредными примесями по массе, % не более

    Засоренность железом

     

    85

     

    15

     

    Не допускается

    А27

    Лом бытовой с определенным химическим составом

    Содержание металла по массе, %, не менее

    Засоренность безвредными примесями по массе, % не более

    Засоренность железом

    90

     

    10

     

    1

    А37

    Лом из-под напитков с покрытием бумагой, без наличия остатков, грязи и прочих примесей.

    Марки АМг2, АМг АДЗ1, АД0

    Содержание металла по массе, %, не менее

    Содержание меди по массе, %, не более

    Засоренность безвредными примесями по массе, %, не более

    Засоренность железом

     

    96

     

    0,2

     

    4

     

    Не допускается

    А32

    Дробленный лом алюминиевых банок из-под напитков отмагниченный, без пластиковых банок, стекла и дерева.

    Марки АМг2, АДЗ 1, АД0 и др.

    Содержание металла по массе, %, не менее

    Засоренность свинцом

     

    Засоренность железом по массе, %, не более

    Засоренность безвредными примесями, включая влагу, по массе, %, не более

    Лом с большей засоренностью поставляется по согласованию между продавцом и покупателем.

    95

     

    Не допускается

    0,2

    5

     

    Рассмотрим таблицу 7 для лома и отходов меди.

    В этой таблице приведены требования к 13 видам лома и отходам меди.

    Выписка из табл. 7

    Группа

    Характеристика группы

    Показатель

    Норма

    М1

    Медные проводники тока: проволока и шины чистые без покрытий и изоляций

    Марки: М00 М001к МО    Мок   М1   М1к

    Увязанные в бухтах, в мягких контейнерах или пакетах.

    Не содержит неметаллических примесей, других металлов. Без сгоревших хрупких участков, блестящая поверхность, без влаги и масла.

    Выход металла, %, не менее

    Содержание меди, %, не менее

    Засоренность, %, не более

    Диаметр проволоки, мм, не менее

    Масса пакета, кг, не более   

     

     

     

     

     

     

    98

    99,9

    2

    0,3

    250

    М8

    Стружка чистой меди

    Марки: М00, М0, М1, М2, М3

    Без наличия других металлов.

    Выход металла, %, не менее

    Засоренность, % , не более

    В том числе маслом и водой, %, не более

    Содержание меди, % ,не менее

     

    98

    2

    1,5

     

    99,5

    М9

    Лом электродвигателей марки: М0, М1, М2, М3

    По соглашению сторон

    М13

    Лом плакированная другим цветным металлом

    По соглашению сторон

     

     

    Рассмотрим таблицу 8 для лома и отходов латуни.

    В этой таблице приведены требования к 22 группам лома и отходам латуни.

    Выписка из таблицы 8

     

    Группа

    Характеристика группы

    Показатель

    Норма

    Л1

    Кусковые отходы двойных латуней: обрезь, брак листов, лент, полос, прутков, слитков, трубы и трубки.

    Содержание других металлов и сплавов не допускается.

    В бухтах, мягких контейнерах или пакетах.

    Без воды и масла.

    Содержание металлов, %, не менее

    Содержание меди, %, не менее

    Содержание цинка, %, не более

    Содержание свинца, %, не более

    Засоренность неметаллическими материалами, %, не более

    Масса отдельных кусков, кг, не более

    Масса пакета, кг, не более

     

     

     

     

     

    98

    60

    37

    0,07

    2

     

    100

    250

    Марки: Л96, Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, Л60

    Л20

    Стружка латуни, легированной кремнием.

    Содержание других металлов и сплавов не допускается.

    Содержание металлов, %, не менее

    Засоренность, %, не более

    в том числе механическими примесями черных металлов, %, не более

    Содержание воды и масла, %, не более

     

     

    95

    5

     

    0,5

    2,5

    Марки: ЛК80-3, ЛК80-3Л, а также ЛКС80-3-3

    Л21

    Стружка латуни смешанная

    Содержание других металлов и сплавов не допускается.

    Поставка по соглашению сторон.

    Содержание меди, %, не менее

    Содержание металлов, %, не менее

    Засоренность, %, не более

    в том числе механическими примесями черных металлов, %, не более

    Содержание воды и масла, %, не более

     

     

     

    50

    95

    5

     

    0,5

    2,5

    Л22

    Лом и отходы специальных латуней: листы, полосы, ленты, прутки, трубы, проволока, манометрические трубки, конденсаторные трубы в морском судостроении, сетка бумагоделательных машин.

    Содержание других металлов и сплавов не допускается.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Рассмотрим таблицу 9 для лома и отходов бронзы.

    В этой таблице приведены требования к 14 видам лома и отходам бронзы.

    Выписка из табл. 9

    Группа

    Характеристика

    Показатель

    Норма

    Бр1

    Кусковые отходы бронз с высоким содержанием олова: проволока, прутки, ленты, сетки, полосы, подшипниковые детали, трубки-заготовки, трубки для КИП.

     

    Марки: БрОС, БрОФ, БрОЦС

    Содержание других металлов и сплавов не допускается.

    Содержание металлов, %, не менее

    Засоренность, %, не более

    Масса отдельных кусков, кг, не более

    Содержание олова, %, не более

     

     

    97

     

    3

    100

    8,5

    Бр3

    Кусковые отходы бронз безоловяннх: плиты, листы,полосы, ленты, трубы, проволока, прутки, поковки. Марки: БрА5, БрА7, БрАЖ

    Содержание других металлов и сплавов не допускается.

    Содержание металлов, %, не менее

    Засоренность, % масс. не более

    Масса отдельных кусков, кг, не более  

     

     

    97

    3

    100

    Бр14

    Лом и кусковые отходы смешанные

     

    По соглашению сторон.

    Содержание металлов, %, не менее

    Засоренность, %, не более

    в том числе железом, %, не более

     

    60

    40

    3


    Переработка металлолома 101 [Полное руководство по утилизации металлолома]

    Вы не можете превратить все, к чему прикасаетесь, в золото, если только ваше имя не царь Мидас.

    Но хотите верьте, хотите нет:

    Вы можете помочь сохранить окружающую среду, превратив мусор в наличные.

    Возможно, вы уже много раз слышали о переработке металлолома. Возможно, вы тоже об этом читали, но у вас не было желания запрыгнуть на поезд по переработке отходов. Но после прочтения этого руководства вы можете даже почувствовать себя достаточно накачанным, чтобы осмотреть свой дом на предмет мусора с металлами в них.

    Непревзойденные преимущества переработки металлолома

    Снижает потребность в добыче полезных ископаемых

    Майнинг инвазивный . Чтобы добывать сырье из земли, горнодобывающие компании используют тяжелые экскаваторы, самосвалы и людей с лопатами, которые копают землю. Эта неистовая копка не только разрушает почву, но также выделяет в воздух и воду токсичные соединения, радиоактивные камни, металлическую пыль и асбестоподобные минералы.

    Все для небольшой концентрации драгоценного минерала или металла.

    Горнодобывающая промышленность оказывает серьезное воздействие на окружающую среду. В списке:

    • Образование воронки
    • Загрязнение почвы, подземных и поверхностных вод
    • Опасные побочные продукты, включая сточные воды
    • Уничтожение среды обитания диких животных
    • И потеря биоразнообразия, чтобы назвать несколько

    Хуже…

    Воздействие распространяется намного шире, чем сам участок добычи, и продолжается десятилетия после завершения горных работ.

    С другой стороны, прекращение майнинга тоже может оказаться разрушительным. Это глобальная отрасль с оборотом в 496 миллиардов долларов, от которой зависят средства к существованию миллионов. Более того, отрасли по всему миру, особенно высокотехнологичные, для выживания зависят от металлов и редкоземельных элементов.

    Но, хотя изгнать добычу невозможно, снижение потребности в ней вполне достижимо. А переработка металлолома — шаг в правильном направлении. Если в мире перерабатывается достаточное количество металлолома, спрос на первичные материалы уменьшится, и за ним последует деятельность по добыче полезных ископаемых.

    Однако мы все еще далеко от этой цели.

    Уровень рециклинга металлов: отчет о состоянии дел от International Resource Panel обнаружил, что уровень рециркуляции металлов низок. На бумаге , извлекающие металлов снова и снова, более чем выполнимо. Тем не менее, менее 33% из 60 металлов, включенных в отчет, имеют степень рециркуляции более 50%, а около другой трети — менее 1%.

    Давайте работать вместе и увеличить эти цифры. Позже в этом руководстве вы узнаете, как попасть в поезд по переработке металла, используя базовое оборудование и ноу-хау.

    Сохранение энергии и природных ресурсов

    Заводы должны перерабатывать недавно добытые материалы и металлы, прежде чем они будут готовы к выпуску на рынок, что создает дополнительную нагрузку на нашу окружающую среду. Однако переработка металлолома в новую продукцию требует значительно меньше природных ресурсов и энергии.

    Например:

    Переработка тонны стали позволяет сэкономить 2500 фунтов железной руды, 1400 фунтов угля и 120 фунтов известняка, сообщает Американский институт железа и стали.Не говоря уже о том, что он позволяет экономить электроэнергию, достаточную для питания 18 миллионов домохозяйств в год.

    С другой стороны, извлечение тонны алюминиевых банок позволяет сэкономить 21 000 киловатт-часов. Переработка снижает потребность в добыче первичных бокситов, что приводит к экономии энергии на 95%.

    способствует росту экономики страны (и вашей тоже)

    Хотя переработка металлолома и не такая массовая, как в горнодобывающей промышленности, она является мощным стимулом для экономики. В США отрасль по переработке металлов принесла в 2010 году 64 миллиарда долларов и восстановила цветных металлов, таких как алюминий, медь и свинец, на 40 миллиардов долларов.

    И помните:

    Мы еще не переработали достаточно. Если мы сможем увеличить коэффициент извлечения различных металлов, экономические преимущества также возрастут. Финансовые стимулы, предоставляемые переработкой металла, также могут распространяться на вас.

    Краткий обзор процесса переработки металла

    Вы уже видели самые большие выгоды, которые дает переработка металлолома. Но, возможно, вам интересно, что входит в этот процесс? Если да, то следующая инфографика даст вам краткий обзор.

    Крупные предприятия с собственными программами и складами металлолома часто прибегают к услугам сторонних технических специалистов, чтобы привести в порядок свою огромную кучу отходов. Они либо отправляют металлолом поставщику услуг, либо приглашают специалиста к себе на место для проведения тестов PMI. В этих тестах используются индивидуальные методы идентификации для быстрой сортировки различных видов лома.

    С другой стороны, бизнес, обладающий необходимыми знаниями и опытом, может получить собственное оборудование (например, анализаторы металла) для сортировки металлолома.

    Оборудование для сортировки лома

    Заводы по переработке вторсырья будут обрабатывать более сложные этапы процесса, включая обнаружение радиации, обжигание и измельчение. Но вы можете помочь своему местному сообществу вернуть больше материалов многократного использования, собирая металлолом.

    В следующем разделе показано, что вам нужно для начала работы.

    Инструменты торговли

    1. Магнит для определения и оценки стоимости металла

    Магнит — лучший друг скребка.Этот инструмент понадобится вам, чтобы отличить черные металлы от цветных. Вот практические правила, о которых следует помнить:

    • Если магнит заедает, у вас черный металл. Обычные металлы, такие как сталь и железо, подпадают под эту категорию. А поскольку они легко доступны, черные металлы не имеют большого значения. Тем не менее, свалки по-прежнему принимают их на переработку и будут платить вам за них.
    • Если магнит не прилипает, у вас цветной металл. Медь и алюминий — цветные металлы, и по ряду причин они стоят больше, чем их разновидности черных металлов.Они обладают большей устойчивостью к коррозии, более высокой проводимостью и меньшим весом.

    Поэтому не забудьте взять с собой портативный магнит, прежде чем отправиться в путь. Если у вас его нет, подойдет маленький, расположенный на задней части магнита на холодильник.

    2. Емкости для сортировки

    Далее, вы хотите держать под рукой пару контейнеров для сортировки лома.

    Вы хотите иметь контейнер для каждого типа металла, который вы собираете. Если вы смешаете их вместе, свалка либо скажет вам отделить металлы и вернуться, либо заплатит вам, исходя из наименее ценного металла в связке.

    Вот пример:

    Если у вас есть алюминий и медь в одном контейнере, свалка, скорее всего, заплатит вам, исходя из цены за фунт алюминия. И вы этого не хотите, потому что медь имеет более высокую ценность.

    3. Базовые знания о металлах

    Хотя вам не нужно быть металлургом, чтобы перерабатывать металлы, вам нужно знать достаточно, чтобы различать материалы. В противном случае вам будет сложно оценить стоимость вашей стопки. Для новых парсеров поможет следующий список указателей.

    Источник: https://cormsquare.com/Steel/Others-in-steel/110017/Steel-Scrap

    • Сталь легко отличить от других материалов, потому что она будет прилипать к магниту так, как от этого зависит ее срок службы. Это также один из самых дешевых и тяжелых металлов. Хотя сталь не ценится так высоко, как цветные металлы, у вас не закончится стальной лом, как он есть где угодно — от старых плечиков для одежды до стиральных машин.
    • Утюг также магнитный.На верфях используются краны с магнитом для перемещения металлолома. Железо является одним из наиболее перерабатываемых металлов на планете отчасти потому, что его легко переработать. Некоторые обычные предметы домашнего обихода, такие как ванны, бойлеры и стиральные машины, содержат много железа.

    Источник: https://www.scrapmonster.com/equipment-details/copper-wire-scrapalumin-wire-scrapaluminium-scrap/3664

    • Медь — один из самых ценных металлов, который можно переработать, так что следите за ним.В хорошем состоянии он имеет красноватый цвет, но при ношении может иметь темно-коричневый цвет. Вы можете найти медь в компьютерных кабелях, шнурах питания и старых удлинителях. Старые водопроводные трубы, сковороды и электромагниты также могут содержать медь.
    • Алюминий может выглядеть как сталь, но он не прилипает к магнитам, как последний. Оконные рамы, капоты автомобилей, велосипедов и мотоциклов обычно содержат алюминий. Ой! Те старые банки из-под газировки и пива в вашем мусорном ведре тоже считаются.
    • Нержавеющая сталь содержит 70% железа.Но он по-прежнему считается цветным металлом и имеет более высокую цену за фунт. Причина? Он содержит не менее 8% никеля. Бытовые приборы и посуда, а также некоторое автомобильное и аэрокосмическое оборудование содержат нержавеющую сталь. Как и следовало ожидать, он выглядит как обычная сталь, но не намагничен.
    • Латунь представляет собой комбинацию цинка и меди, часто встречается в ключах, клапанах, дверных ручках и смесителях. Этот тяжелый металл имеет желтоватый цвет (с оттенком красного), но часто приобретает зеленоватый оттенок, если оставить его на долгое время на улице.
    • Бронза представляет собой продукт из множества металлов, включая медь, олово, марганец, цинк, алюминий и никель. Отличить ее от латуни и меди бывает непросто, но следует помнить о том, что бронза устойчива к воде и коррозии.
    • Свинец известен своими промышленными свойствами, включая коррозионную стойкость и отличную пластичность. Но хотя свинец податлив и мягкий, свинец тяжелый, поэтому он хорошо подходит для колесных грузов и труб.
    Полезно знать: передовые методы идентификации металлов

    Скрепперы могут обойтись внешностью.Но знайте, что существуют и другие способы идентификации металлов, многие из которых входят в комплект инструментов опытного слесаря:

    • Испытание Роквелла: Испытание Роквелла с помощью испытательной машины с конусообразным острием проверяет твердость материала, чтобы определить его тип. Однако обратная сторона заключается в том, что он учитывает только одно из множества свойств металла.
    • Испытание на искру: В этом испытании используется высокоскоростной шлифовальный станок для генерации потока искры. Слесарь проверяет цвет, длину и форму искры, чтобы идентифицировать металл.
    • LIBS: Этот метод популярен при анализе металлолома. Он использует высокоэнергетический лазерный импульс для анализа металлов за считанные секунды.

    Если вы хотите узнать больше о других методах, их плюсах и минусах, ознакомьтесь с нашим постом о наиболее распространенных методах идентификации металлов.

    Цены и стоимость металлолома

    В конце дня свалка решит, сколько они будут платить вам за металл, который вы привезете.Но приведенная ниже таблица даст вам лучшее представление о том, какие металлы дают наилучшую отдачу от ваших усилий.

    Обратите внимание:

    Эти цифры меняются ежедневно и могут отличаться в зависимости от ряда факторов, включая местоположение, рыночные тенденции и мета; оценка. Если вы хотите получать цены в реальном времени, загляните в Реестр лома и Монстр лома.

    Металл Тип Цена
    Сталь 0,50–1,30 долл. США
    Алюминий 0 руб.65 к 1,07 долл. США
    Медь 2,13 долл. США до 2,43 долл. США
    Нержавеющая сталь 0,32 доллара до 1,64 доллара
    Латунь 1,59–1,76 долл. США
    Свинец 0,41–0,73 долл. США

    Рекомендации по безопасности, о которых нужно помнить

    Безопасность — первоочередная задача, где бы вы ни работали, но тем более при сборе лома для вторичной переработки. Это верно, даже если вы не планируете работать на полную ставку.Вам придется поднимать тяжелые предметы и обращаться с острыми предметами и краями. Не говоря уже о том, что вам нужно следить за окружающими и быть осторожными, чтобы не травмировать посторонних и не повредить имущество.

    Платье для работы

    Как правило…

    Вы хотите обнажить кожу как можно меньше.

    Так что не ходите туда в шортах, шлепанцах и сандо. Прибереги это для пляжа. Вместо этого наденьте устойчивые к проколам длинные рукава и брюки, чтобы свести к минимуму риск порезов.

    Добавьте пару качественных рабочих ботинок для хорошей меры. Вам нужны удобные и безопасные пальцы из сплава для легкой защиты от тяжелого мусора.

    Помимо кожи, вы также хотите защитить глаза и голову от непогоды, поэтому носите очки и шлем. Ой! И защитите эти руки от царапин с помощью пары кожаных рабочих перчаток.

    Принесите аптечку

    Несчастные случаи все равно могут произойти, даже если вы носите лучшее защитное снаряжение, которое вы можете себе позволить.Так что будьте умны и возьмите с собой аптечку. В комплект должны входить обычные бинты и бинты, а также многое другое, в том числе:

    • Пинцет для удаления осколков
    • Антибиотик для местного применения для ран
    • Бутылка воды
    • Обезболивающие (отлично помогает при болях в спине)
    • Противоаллергические средства, например, антигистаминные препараты

    Не забудьте и мобильный телефон. В случае серьезной травмы ее наличие позволит вам быстро обратиться за помощью. А еще лучше попросите службы экстренной помощи или родственника набрать номер быстрого набора, чтобы вам не пришлось искать нужный номер телефона.

    Имеют необходимое оборудование для работы

    В поисках ценных металлоломов вам может понадобиться взобраться на высокие места, сбросить тяжелые предметы с крыши или снести части старого заброшенного дома. Что бы вы ни делали, убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование для работы, будь то лестница, кувалда или длинная веревка.

    И, говоря о веревках, вы хотите принести их побольше.

    Вам понадобятся веревки или цепи, чтобы удерживать металлы на месте, особенно когда вы в пути.Это поможет предотвратить травмы людей или повреждение машин, идущих прямо за вами. Защита вашего лома также может отпугнуть воров — или, по крайней мере, доставить им неприятности (подробнее об этом позже).

    5 советов по сбору и извлечению большей выгоды из металлолома

    Начните с вашего дома

    Беспорядок в вашем доме начинает накапливаться?

    Не проводите гаражную распродажу!

    Во многих обычных предметах домашнего обихода есть драгоценные металлы, пригодные для вторичной переработки — от скороварок, электрических проводов и трубопроводной арматуры до световых лент и многого другого.

    Вы удивитесь, насколько больше вы можете получить, отправив их на свалку металлолома вместо того, чтобы перепродавать. Просто присмотритесь, и вы их найдете.

    Старые или сломанные приборы, в частности, являются отличным источником металлов, пригодных для вторичной переработки. Кондиционеры, посудомоечные машины, морозильники и стиральные машины имеют их в избытке. Другие бытовые приборы могут выглядеть снаружи сломанными, но их невидимые части могут содержать дорогие материалы. Поэтому сначала разберите их, прежде чем передавать.

    Очистите и рассортируйте свой лом

    Нет, не нужно мыть металлы водой с мылом. Позволь мне объяснить.

    Многие пункты сбора предпочитают и даже доплачивают за подготовленных обрезков. Они были обрезаны до нужного размера и не имеют дополнительных приспособлений, что упрощает работу во дворе.

    Таким образом, хотя они все еще могут принять медную проводку с изоляционным материалом, удаление последнего в ваших интересах. Сделайте то же самое с любым другим материалом на поверхности лома, например с болтами, ржавыми гвоздями и крышками.

    Далее…

    Помните, что у металлов разные марки.

    Медь, например, бывает двух разновидностей. На №1 ничего нет. Ни сплавов, ни покрытий, ни изоляции. Практически весь металлолом составляет медь. Неудивительно, что цена №1 выше, чем цена №2, вес которой составляет всего 95% меди из-за оловянной отделки, покрытия или других примесей .

    Так что отсортируйте куски лома по их сорту. Мы уже упоминали о разделении ворса по типу металла.Но чтобы получить больше пользы от своей тяжелой работы, вам следует предпринять этот дополнительный шаг.

    Проверьте эти горячие точки

    После того, как вы обыскали свой дом, вам может быть трудно найти другие куски хлама. Так часто бывает, когда вы только начинаете. Чтобы убедиться, что у вас есть постоянный запас металла, пригодного для вторичной переработки, посетите эти места в вашем районе.