Сборка шкафа-купе (53 фото): как собрать своими руками
Такой компонент интерьера, как шкаф-купе, обязательно должен присутствовать в каждом доме. Его наличие позволит сохранить свободное место в помещении. Нет никакой сложности в том, чтобы сделать и собрать его самостоятельно.
Хотя для этого и нужны некоторые знания, задача намного проще, чем видится первоначально. Выполненная собственными силами, работа не только принесёт гордость и удовольствие, но и позволит сэкономить на услугах специалиста.
Общие правила
Для сборки приобретённого шкафа необходимо соблюдать инструкцию, приложенную к изделию поставщиком.
Есть ряд принципов, придерживаясь которых, можно собрать что угодно быстро и эффективно:
Ни к чему распаковывать всё одновременно и мешать детали из нескольких упаковок.
Делать всё по порядку.
Тщательно изучить руководство, дабы допущенная ошибка не стала проблемой.
Удостовериться в том, что в комплекте есть все материалы и фурнитура.
Собирать последовательно, от нижней части к боковым.
Достать компоненты из пакетов, разложить инструменты.
Зеркальные элементы устанавливать в самом конце, иначе можно их поцарапать или разбить.
Необходимые инструменты
Существенные расходы на них не потребуются.
Достаточно стандартного набора:
Канцелярский нож;
Отвёртка;
Шестигранный ключ и бита под конфирмат;
Шуруповёрт;
Шило;
Дрель и свёрла;
Рулетка;
Наждачная бумага;
Резиновая киянка;
Нож-косяк.
Кроме того, понадобится молоток и простой карандаш, пригодится клей.
Подготовительный этап
В первую очередь, нужно подготовить помещение. Это будет влиять на конечный результат, а также на количество затраченного времени. Ничего не должно затруднять процесс сборки, а все требуемые инструменты и материалы должны быть поблизости.
Если есть гараж, то выполнять все работы, связанные с частичной сборкой и сверлением можно там. Единственный недостаток такого подхода – необходимость дополнительных погрузочных работ. Зато это избавит от необходимости досаждать соседям шумом дрели.
В жилой комнате придётся искать баланс между комфортностью работы и соблюдением чистоты.
Кроме пространства, где непосредственно будет шкаф, также понадобится большое количество места для перемещения его деталей. Нужно обеспечить возможность работать без опаски за повреждение других предметов мебели и интерьера.
Ещё потребуется основание для выполнения сверления. Подойдут обычные табуретки, накрытые ДСП. Не следует спешить с выбрасыванием отжившей своё мебели. Для сборки нового шкафа могут быть очень полезными пару досок от старого.
Осмотр деталей
Для начала нужно тщательно осмотреть все комплектующие, проверить их качество, чтобы не было никаких дефектов вроде царапин или трещин.
Провести эту проверку желательно ещё в магазине, чтобы во время сборки не возникло недоразумений.
Перевозку шкафа стоит осуществлять аккуратно, чтобы повредить мебель по дороге.
Стоить уделить внимание всем необходимым мерам предосторожности. Шкаф должен быть хорошо зафиксирован, а ехать, желательно, по ровной дороге.
Монтаж своими руками: инструкция
Вначале нужно проверить все размеры заказанного шкафа. Если он устанавливается по всей ширине помещения, то обязательно должно оставаться свободное пространство между боковыми стенками и стенами помещения. Задняя стенка ДВП прибивается на гвозди, и это невозможно будет сделать, если не будет свободного места. Также нужно иметь в виду длину диагонали шкафа, для того, чтобы его можно было развернуть. Затем следует достать из упаковок все элементы и детали, выбросить ненужные упаковочные материалы, иначе они будут мешать работе.
Необходимо сразу разобраться с расположением внутренних отделений и полок. Некоторые модели позволяют монтировать их как с левой, так и с правой стороны, но не всегда такая допустимость приветствуется. Для правильного определения стороны нужно обратить внимание на ширину полок и на расположение отверстий в нижней части корпуса.
При установке встроенного шкафа в нишу, задняя стенка ДВП, как правило, отсутствует. В этом случае боковые стенки просто крепятся к нижнему основанию и к стенам ниши при помощи дюбелей.
Разметка
Это очень значимый этап для сборки шкафа-купе, поэтому стоит произвести разметку с должной тщательностью.
В первую очередь, необходимо замерить длину шкафа от того угла комнаты, в котором он будет расположен. Затем, при помощи простого карандаша, обозначить его границы. После этого нужно отметить карандашом линии, разделяющие отделы шкафа, а также обозначить расстояние между полками, измерив перед этим их длину.
Крепеж ножек
Сначала отсоединить от ножек пластмассовые заглушки (при помощи ножа или голыми руками), после чего вставить их в 10-миллиметровые отверстия в нижней части основания. В некоторых моделях есть регулируемые ножки, которые прикручиваются к основанию на некотором расстоянии от края. Плюс таких ножек – возможность регулировать их высоту в достаточно широком диапазоне (от 10 до 14 см).
После крепления ножек следует заняться установкой штифтов и минификсов в нижнюю и верхнюю часть конструкции. Здесь важно не перепутать сторону внутренних отделений.
Затем нужно отрегулировать ножки таким образом, чтобы днище стояло ровно. В качестве проверки рекомендуется использование направляющей планки, по которой будут перемещаться двери шкафа. Если нижняя часть корпуса стоит ровно и нигде не прогибается, то планка будет прилегать к ней плотно, без просветов.
Установка стенок шкафа
На этом этапе, скорее всего, потребуется помощник, который будет придерживать устанавливаемые части корпуса. Боковая стенка насаживается на уже установленные штифты и крепится таким образом к основанию.
Далее устанавливаются внутренние стенки, затем вторая боковая. Между собой они закрепляются полками. Все отверстия уже должны быть просверлены, остаётся только затянуть конфирматы шестигранным ключом. Лучше делать это вручную, без использования электроинструмента. Особенно сильно электроинструмент может навредить дешёвым фабричным шкафам.
Монтаж верхней части конструкции
Чтобы устанавливать верхнюю часть, скорее всего, понадобится возвышенность, на которую можно встать (подойдут стулья), а также пригодится помощник – в том случае, если шкаф-купе имеет достаточно большую ширину. Если шкаф небольшой, можно справиться и самостоятельно.
Минификсы вставляются в готовые 16 мм отверстия в деталях корпуса и затягиваются по часовой стрелке, за счёт чего низ и верх скрепляется с боковыми стенками. На этом этапе шкаф понемногу начинает приобретать окончательный вид, хотя конструкция пока ещё неустойчива. Производители редко поставляют вместе со шкафом заглушки, прикрывающие минификсы, так как не считают их наличие критичным. При необходимости можно приобрести их самостоятельно, притом весьма дёшево.
Монтаж задней стенки ДВП
Перед тем, как устанавливать заднюю стенку, необходимо сначала измерить диагонали конструкции – таким способом проверяется правильность углов. В идеале они должны быть 90 градусов, однако, в случае с фабричным изделием, можно лишь попытаться предельно приблизиться к совершенству. Стандартные стенки из ДСП имеют 16-мм толщину, поэтому могут несущественно выгибаться.
Задняя стенка ДВП прибивается к корпусу на гвозди. При этом необходимо соблюдать одинаковый отступ. В отличие от углов корпуса, углы стенки ДВП всегда идеальны, так как она изготавливается на высокоточных станках. Поэтому крепить ДВП к каркасу нужно так, чтобы стенка не выпирала за него, а её края были строго параллельны боковинам.
Интервалы между гвоздями выбираются самостоятельно. Как правило, в комплекте их совсем немного, так что покупка дополнительного количества мебельных гвоздей не будет лишней – это скажется на качестве лишь в положительную сторону. В мебели советских времён для закрепления задней стенки вообще использовались саморезы, расположенные на расстоянии 3 см.
Куски ДВП нужно прибивать по горизонтали. Для того, чтобы между ними не возникало зазоров, используются особые планки. Иногда возникает необходимость откорректировать их до необходимого размера, воспользовавшись ножом. Закрепляя ДВП к внутренним стенкам, следует первоначально произвести разметку, для чего понадобится простой карандаш и линейка. Разметив всё, можно будет забивать гвозди, не промахиваясь, точно в середину ДСП.
Установка и выравнивание
Когда установка задней стенки будет завершена, следует расположить конструкцию шкафа там, где планируется его установить. На данном этапе следует обратить внимание на ножки: они должны быть плотно закручены, иначе они могут повредиться при перемещении шкафа.
Ещё раз подрегулировать ножки так, чтобы днище стояло ровно. При необходимости можно использовать подложки. Отрегулировать по уровню нижнюю и верхнюю часть. Это будет влиять на то, насколько хорошо будут двигаться двери. Если всё сделано верно, то дверцы будут оставаться на том месте, на которое их отодвинули.
Отрегулируйте корпус по вертикали, прикладывая уровень к боковым и внутренним стенкам. Желательно, чтобы верхняя часть шкафа была немного наклонена в сторону стены. Значительно легче это сделать, если ножки шкафа регулируемые.
При установке встроенного шкафа в нишу, следует закрепить фальш-панели. Делается это при помощи дрели, дюбелей и саморезов.
Подготовка и установка раздвижной системы
Сверлить отверстия в направляющих нужно самостоятельно, так как производители этим не занимаются. Делается это с помощью дрели и 4 мм сверла. В нижней направляющей нужно сделать отверстия по краям, в середине, а также на равных интервалах (около 60 см). В верхней – на тех же интервалах, но в каждом отделении.
Затем нужно установить стопоры в пазы нижней направляющей, используя для этого плоскогубцы и отвёртку. Если двери две, то по одному стопору устанавливается в соответствующий паз: один в ближний и один – в дальний. Если их три, то два стопора ставятся в ближний паз по краям и один – в дальний. Соответственно, два фасада будут расположены в ближнем пазу и одна дверь в дальнем.
Далее направляющие крепятся к корпусу с помощью саморезов. Необходимо сделать отступ 15 мм нижней направляющей от края нижней части конструкции. Верхняя направляющая устанавливается плотно, без отступа.
Установка микролифтов
Микролифты устанавливаются с помощью 4 саморезов, прикрепляя таким образом к верхней полке. Чтобы не было опасений касаемо того, выдержат ли 4 самореза тяжёлую верхнюю одежду, можно использовать и болты. В этом случае придётся просверлить 4 мм отверстия, а также купить сами болты. Но вообще такой способ применяется довольно редко.
Следует учитывать, что выдвинутый под тяжестью микролифт, может сломаться. Несмотря на то, что его конструкция на это рассчитана, саморезы могут не выдержать и вырваться из ДСП.
Если глубина шкафа-купе больше 45 см, вместо микролифтов может использоваться 25 мм труба и фланец. Такая конструкция позволяет размещать одежду параллельно боковым стенкам.
Стандарт глубины – 60 см. Неизвестно, откуда он происходит, но, скорее всего, он используется для снижения стоимости производства и, как следствие, стоимости готовой продукции. В действительности этих 60 см зачастую не хватает: после установки направляющих глубина становится ещё меньше, и фасады задевают верхнюю одежду. Поэтому, если есть возможность приобрести заказное изделие, имеет смысл обозначить 70 см глубину. Хоть это и выйдет дороже, но будет намного удобнее и практичнее.
При установке фланцев следует придерживаться 27 см отступа от задней стенки и 10 см от края ДСП. Перед прикручиванием фланца к корпусу болтами необходимо вставить его в трубу. Для затягивания болтов используется шестигранник.
Подготовка фасадов к установке
Закрепление раздвижных дверей — фасадов это уже окончательный этап сборки. Перед установкой нужно сначала снять защитную плёнку и обследовать колёсики, закреплённые на алюминиевом профиле. Двери входят в комплект уже готовыми, их не нужно собирать, но конкретно нижние колёсики иногда установлены неправильно, из-за чего их регулировка оказывается недоступной. Для настройки высоты этих роликов есть специальный болт: затягивая или ослабляя его можно опустить либо поднять одну сторону двери. Это необходимо для удаления зазоров между дверями и боковыми стенками.
Распространённой проблемой некоторых моделей является слишком узкое отверстие для регулирующего болта, из-за чего сам процесс регулировки оказывается невозможным. Столкнувшись с этим, следует самостоятельно увеличить диаметр этого отверстия, используя подходящее сверло. Если данной проблемы не возникло, можно переходить непосредственно к установке фасадов.
О том, как устанавить направляющие для шкафа-купе — в следующем видео.
Установка дверей своими руками
Для установки дверей потребуется помощник. Он будет поднимать дверь и помещать её верх во внутренний паз верхней направляющей. В это же время нужно вставить сразу оба ролика в нижнюю направляющую и осторожно поместить низ двери во внутренний (дальний) паз. Колёсики при этом нужно удерживать так, чтобы они оставались внутри профиля. Внутренний фасад обязательно устанавливается вначале. В трёхстворчатый шкаф-купе нужно сначала установить средний фасад.
То же самое нужно проделать с передними дверями. Не следует торопиться, иначе можно повредить зеркала. Когда всё будет готово, можно приниматься за установку самоклеющихся отбойников (ворсистых лент, которые убирают просветы и амортизируют движение фасадов). При помощи отвёртки нужно отрегулировать стопоры так, чтобы закрытая дверь плотно прилегала к конструкции.
Установка шкафа-купе с раздвижными дверями своими руками — в следующем видео.
В заключение необходимо отрегулировать нижние ролики так, чтобы зазоры между дверями и корпусом исчезли. Чтобы поднять фасад, нужно затягивать болты, а чтобы опустить – ослаблять их. Ролики при этом должны выступать на 1 см. Сделать это достаточно легко, придётся лишь потратить некоторое время. Позже зазоры могут образоваться снова, поэтому желательно всегда иметь конфирматный ключ поблизости.
Сборка шкафа купе в Москве
Сборка шкафа купе – это сложная, трудоемкая и крайне ответственная работа, оказывающая огромное влияние на следующие свойства мебели:
• Долговечность • Прочность • Эстетичность
А потому ее нельзя доверять случайному человеку. Лишь опытный мастер, имеющий огромный багаж знаний и хороший набор инструментов, может:
• Гарантировать 100 % успех в данном деле • Определить, сколько стоит собрать шкаф купе конкретной модели • Выполнить описываемую нами задачу за считанные часы
Тогда как новичок, решивший собрать шкаф купе своими силами, рискует:
• Получить травму • Потратить массу времени без видимой пользы • Испортить дорогостоящее изделие • Нанести вред своему дому
А потому перед тем, как задавать вопрос: «Как установить встроенный шкаф купе в прихожую?» — хорошенько подумайте над тем, нужно ли вам вообще браться за это дело.
Вы хотите сказать, что мне следует нанять мастеров?
Да. По крайней мере, в том случае, если вы не имеете ни одного друга, чьим источником заработка является сборка шкафов купе. Судите сами – заплатив стороннему специалисту достаточно небольшую сумму денег, вы сэкономите массу времени, сил и нервов. Также мастер по сборке шкафа купе поможет вам избежать незапланированных расходов и прочих неприятностей, связанных с выполнением подобных задач. Как говорится: «сборка углового шкафа купе – это не столько сложное, сколько хлопотное и рискованное дело».
Нужно ли экономить деньги при найме сборщика шкафа купе?
Нет, так как качественная услуга просто не может стоить копейки. В 99% случаев низкие цены предлагают либо откровенные дилетанты, либо жулики, желающие обманным путем выкрасть средства нанимателя. Впрочем, мы не советуем вам платить и огромные деньги за услугу «сборка шкафа купе». Москва – это гигантский город, в котором можно найти вполне «недорогих» исполнителей, хорошо знающих свое дело.
Что конкретно я получу, наняв мастеров?
Услуга «сборка шкафов купе» включает в себя непосредственную сборку изделия согласно инструкции его производителя, а также монтаж данной конструкции в стену. При желании, клиент может также заказать:
• Проведение вырезки в столешнице • Подрезку шкафа • Создание отверстий под розетку
Как оценить работу мастера по сборке шкафа купе
Хороший сборщик шкафов купе сделает все, чтобы ваше изделие:
• Стояло ровно и устойчиво • Не издавало скрипов, стуков и прочих неприятных звуков • Имело монолитную структуру (без щелей в местах соединения деталей) • Обладало прилежным внешним видом • Не было поцарапано или деформировано
Также квалифицированный сборщик шкаф купе уделит внимание таким деталям, как плотность прилегания дверей мебели к ее основе и точность выставления диагонали изделия.
Могу ли я как-либо проверить качество услуги по сборке шкафов купе?
Да. Перед тем как принимать работу, мы рекомендуем вам:
• Несколько раз закрыть и открыть дверцы шкафа. В случае если они издают какой-либо звук (скрип и т.д.), или же неплотно прилегают к основе – сообщите мастеру о том, что им была неудачно проведена сборка шкафа купе. Цены, а точнее цена его ошибки может оказаться для вас слишком высокой • Осмотреть купленную вами мебель со всех сторон. Наличие на ней царапин и прочих повреждений также свидетельствует о том, что вам попался неквалифицированный сборщик. Шкафы купе не должны иметь видимых дефектов!
Как видите, мастер по сборке шкафов купе должен обладать по-настоящему большим багажом знаний и не менее солидным опытом.
Сколько стоит собрать шкаф купе?
Стоимость сборки шкафа купе зависит от степени сложности конкретной задачи, ее характера и объема. К примеру — работа со стандартной мебелью стоит дешевле, нежели установка дизайнерских предметов интерьера. Ну а монтаж крупного изделия обойдется вам дороже, нежели выполнение аналогичной задачи с менее габаритной конструкцией. Многие люди спрашивают: «Так сколько же мне придется заплатить, чтобы собрать шкаф?» Цена данного вопроса целиком и полностью зависит от конкретной ситуации. А потому точную сумму вам может назвать только мастер. Помните — сборка мебели (шкаф-купе) не должна быть ни слишком дешевой, ни слишком дорогой.
Что еще я смогу получить, наняв мастеров?
Вам нужно заказать сборку шкафов купе хотя бы для того, чтобы:
• Продлить срок эксплуатации своей мебели • Вовремя обнаружить дефекты шкафа (если таковые присутствуют) • Быстро и качественно собрать шкаф купе. Цена данного вопроса, как уже говорилось выше, не должна выходить за рамки разумного.
К кому следует обращаться за помощью?
К компании «Проблем-в-Доме.НЕТ». Наши мастера с удовольствием выполнят для вас следующие задачи:
• Установка встроенного шкафа купе • Оценка состояния мебели • Транспортировка вашего имущества • Сборка фасада шкафа купе • Поиск оптимального места для новоприобретенного изделия • Планировка пространства комнаты • Сборка встроенного шкафа купе • Ремонт изделий • Модернизация мебели • Сборка шкаф купе с зеркалом • Устранение дефектов на поверхности предмета интерьера • Обработка мебели специальными средствами • Сборка углового шкафа купе
И другие.
Также они помогут вам установить встроенный шкаф купе в прихожую, демонтировать неисправную мебель и подготовить ваш дом к монтажу нового изделия. Словом – им можно доверить сборку и монтаж шкафа купе любого типа.
Почему мне нужно сотрудничать именно с вашей компанией?
Потому что мы:
• Нанимаем лишь самых умелых и ответственных людей. Только монтажники шкафов купе высшего класса имеют шансы пройти наше строгий отбор
• Осуществляем монтаж шкафа в кратчайшие сроки
• Имеем самое современное оборудование и инструменты
• Работаем на отечественном рынке с 2008 года. За это время нами была проведена далеко не одна сборка шкафа купе. Цена наших услуг мала, а вот их качество достойно всяческих похвал
• Обладаем громким именем и незапятнанной репутацией
• Беремся за задачи любой сложности (к примеру – нашими сотрудниками неоднократно осуществлялась сборка трехстворчатого шкафа купе)
• Предлагаем своим партнерам индивидуальные условия сотрудничества
• Предоставляем услуги по сборке шкафа купе на высшем уровне
В штат нашей компании входят лишь те сборщики купе, которые имеют:
• Хорошие манеры • Высокие моральные принципы
Сборщики шкафов купе, обладающие малым опытом, скромным багажом знаний или вредными привычками ни при каких обстоятельствах не нанимаются специалистами нашей фирмы. Также описываемое нами предприятие никогда не станет:
• Халтурить • Врать нанимателю • Тратить попусту время клиента • Завышать стоимость услуги «сборка шкафа купе». Цены, которые она предлагает, адекватны настолько, насколько это лишь возможно
Часто задаваемые вопросы
1) «Так сколько стоит сборка шкафа купе?» Цена (Москва и область) данной услуги, как уже говорилось выше, может быть названа клиенту лишь после изучения конкретного объекта;
2) «Как долго длится установка шкафа купе?» В среднем – от нескольких часов, до одного дня;
3) «Я не хочу переплачивать, и мне нужна услуга «установка шкафа купе». Цена вашей работы меньше, чем у других исполнителей?» Не факт. Ведь мы делаем все, чтобы стать самой уважаемой и ответственной фирмой на рынке. Вопрос дешевизны интересует нас во вторую, а то и в третью очередь;
4) «Сколько стоит сборка шкафа купе для ветеранов, инвалидов и других льготников?» Мы работаем без поддержки государства, а потому наш коллектив вынужден сотрудничать со всеми группами населения на равных условиях;
5) «Помогите собрать шкаф купе своими силами. С чего мне начать»? Для начала ознакомьтесь с инструкциями производителя вашей мебели. Затем соберите необходимые инструменты. Далее трижды подумайте о том, нужны ли вам вообще подобные хлопоты. После чего вызовите мастера;
6) «Какие инструменты используются вами в таком деле, как мебельная сборка?» Шкафы купе (цена изделия в данном случае не имеет значения) собираются при помощи: перфоратора, шуруповерта, струбцины, дрели, а также ряда других устройств и приспособлений;
7) «Могут ли люди, которых интересует услуга «сборка шкафа купе», заказать ее при помощи телефона или интернета?» Да. Вам совершенно не обязательно покидать свой дом, чтобы начать сотрудничество с нами;
8) «Осуществляется ли вами нестандартная сборка шкафа купе (2-х дверный вариант мебели и т.д.)?». Да. Мы имеем огромный опыт в выполнении самых сложных и нестандартных задач.
Подводя итоги
Вам интересно, сколько стоит собрать шкаф купе? Цена данного вопроса беспокоит вас? Тогда позвоните нам прямо сейчас, воспользовавшись следующим номером — 8 (499) 322-13-11! Мы не только предоставим вам интересующую вас информацию, но и сделаем все возможное, чтобы быстро, качественно и недорого решить вашу проблему.
Шкаф-купе своими руками + фото, чертежи
Обновляя свой гардероб каждый сезон, вы вдруг замечаете, что новые вещи класть просто некуда. Выбрасывать одежду хорошего качества, но купленную в прошлом сезоне, не поднимается рука. Решить проблему можно, собрав шкаф-купе своими руками.
Удобные и вместительные конструкции соберут в себе вещи всех членов семьи, занимая при этом совсем небольшое пространство в помещении. В основном это место, которое мало используется и не совсем удобно для размещения других элементов мебели.
Варианты конструкций
Встроенный вариант
Если вы желаете установить в квартире или доме шкаф-купе, необходимо сделать точные замеры предполагаемого места установки элемента мебели и сделать заказ в компании, занимающейся изготовлением шкафов. Вторым вариантом будет замер места установки, самостоятельное проектирование конструкции, заказ распила деталей и монтаж шкафа-купе.
Угловой шкаф
У вас есть выбор — встраиваемые конструкции, угловые шкафы и модели отдельных проходных конструкций. Когда вы определитесь с выбором, можно приступать к самостоятельной сборке.
Типы шкафов-купе отличаются по конструкции. Если вы никогда не занимались сборкой мебели, лучше начинать с проходной модели. Эту универсальную модель можно установить практически в любом помещении.
Проходной шкаф
Во многих проектах квартир прихожую делали небольших размеров в форме прямоугольника. Если поставить обычный шкаф с распашной дверью, места совершенно не остается. Шкаф-купе с раздвижной дверью стал настоящим спасением. Его высота в основном идет до потолка, что дает максимальное использование площади. Зеркальные полотна дверей зрительно увеличивают пространство.
Материалы
Используемые материалы
Даже самый привередливый покупатель сможет найти на рынке нужный ему цвет и оттенок ламинированного ДСП, чаще всего применяемого для самостоятельной сборки шкафа-купе. Для задней стенки используют оргалит. Выбор фурнитуры в магазинах практически не имеет границ — от самых простых до изысканных причудливых форм. Дверное полотно может быть изготовлено на заказ из любого материала.
Для шкафов используют 16 мм толщины листы ЛДСП. На рынке продаются листы высотой в 2450 или 2750 мм и шириной в 1830 мм. Если желаете сэкономить деньги, уменьшив отходы материала, учитывайте эти размеры при проектировке шкафа-купе.
Давайте подробно рассмотрим вариант сборки шкафа-купе высотой в 2450 мм, шириной в 2400 и глубиной в 650 мм.
Деталировка
Кроме листов ЛДСП нам понадобится меламиновая самоклеящаяся кромка. Чтобы собрать шкаф представленной на картинке конструкции нам понадобятся детали:
Две боковины размером в 2433х650 мм.
Днище размером в 2367х650 мм.
Крышка шкафа размером в 2400х650 мм.
Большая полка — 2367х550 мм.
Семь маленьких полок — 778х550 мм.
Две перегородки — 1917х550 мм.
Задний и передний цоколи — 2367х100 мм.
Боковые части коробки цоколя в количестве 3 шт. и размером в 550х100 мм.
Два ребра цокольной коробки размером в 1159х100 мм.
Детали задней стенки из оргалита:
Широкая деталь на два отсека — 1940х1595 мм.
Узкая деталь на один отсек — 1940х800 мм.
Деталь для верхней части шкафа — 2395х410 мм.
Распиловку деталей будущего шкафа-купе лучше заказать в службе по раскройке, которая обязательно есть при любом строительном супермаркете. Покажите специалистам свой проект шкафа и точные замеры. В нашем случае уже есть деталировка и мастерам по распилу лучше показать ее.
Система фасадов
Делать самостоятельно систему дверей шкафа-купе можно, но нужно ли? Если вы планируете собрать не один, а несколько шкафов, это может быть выгодно. Двери для одного шкафа обойдутся вам намного дороже, чем заказанные раздвижные двери в компании производящей, поставляющей и собирающей раздвижные фасады.
Вам нужно посетить офис компании и сделать заказ, указав точные размеры чистого проема и количество полотен. Для нашего шкафа чистый размер фасада имеет высоту в 2317 мм и ширину в 2367 мм. Нам нужно сделать две створки такого же цвета как приобретенный ЛДСП и одну створку зеркальную. Обязательно должен быть уплотнитель, стопоры, направляющие. В общем весь комплект, необходимый для качественной работы раздвижной системы фасада.
Фурнитура
Все что касается фасада уже заказано, но для внутреннего оформления шкафа нужно приобрести мебельную фурнитуру. Для нашего проекта нужно купить:
Для крепления оргалита саморезы или гвозди.
В средний отсек шкафа для регулировки полочек по высоте нужны подполочники.
Конфирматы размеров 70х5 мм.
Держатели для штанг.
Саморезы размером в 16х4 мм.
Две штанги под плечики размером в 775 мм.
Подготовка к сборке
Когда готовые детали будут доставлены, можно приступить к их подготовке к сборке. Для работы понадобится утюг. Приобретенную кромку аккуратно приложить к торцу детали так, чтобы красивая сторона была сверху. Тщательно пройтись по ней разогретым утюгом. Посмотрите, чтобы на утюге не был включен режим отпаривания.
Разогретую кромку хорошо прижать и тщательно протереть. Обрезанные грани аккуратно обработать наждачной бумагой. При подготовке деталей не нужно торопиться. Постарайтесь достичь максимального качества работы, чтобы ваш шкаф-купе выглядел аккуратно и красиво.
Из деталей цоколя соберите основу подиума для низа шкафа. Цоколь должен быть обязательно.
Сборка
Сборка конструкции
Для сборки шкафа понадобятся:
Карандаш и прямоугольник.
Дрель и сверла 5 и 8 мм.
Рулетка.
Инструменты
Инструкция:
Для сборки деталей в одну целую конструкцию используются приобретенные конфирматы. Сначала смотрим на свой проект и делаем разметку мест крепления.
Когда на всех деталях будут проставлены разметки, приступаем к процессу сверления. Для отверстий в плоскости используем сверло диаметром в 8 мм. Отверстие должно быть сквозным. Глубина отверстия в торцах не больше 60 мм, а диаметр 5 мм. В местах установки подполочников делаем отверстия на нескольких уровнях. Когда шкаф будет готов, можно спокойно передвигать свои полки на нужный уровень.
Для сборки конструкции понадобится помощь одного человека. Работа пойдет быстрее и качество сборки будет лучше. Соединяем все детали шкафа и устанавливаем его на место. Выставляем шкаф ровно, используя уровень.
Теперь можно приступить к монтажу фасада. По краю крышки шкафа прикручиваем верхние направляющие. Отступаем от края днища шкафа максимум 10 мм и закрепляем нижние направляющие. Перед тем как закручивать саморезы, вставляем стопоры в роликовую колею.
Теперь можно вдвоем установить фасад на место. Один человек верхнюю часть фасада заводит в направляющую, а другой устанавливает колесики в нужную колею. Для регулировки фасада используется шестигранный ключ. Винты регулировочные расположены в нижней части торца фасада. Поднимая или опуская нижний ролик, устанавливаем фасад в нужное положение.
Выполнение работы
Когда шкаф-купе загрузится вещами, регулировку нужно будет повторить. Вот и завершились работы по монтажу шкафа-купе. Теперь с гордостью можно считать себя мастером и попробовать собрать более сложную конструкцию. Опыт уже есть, значит, сборка будет намного быстрее и качественнее.
Вы хотите поделиться с нами своим опытом сборки шкафа-купе? Оставляйте комментарии к статье. Нашим читателям будет интересно узнать секреты вашей успешной сборки шкафа.
Видео: сборка шкафа-купе
Предлагаем посмотреть видео по сборке шкафа купе.
Шкафы купе своими руками фото
Чертежи
Схема крепления механизма дверей
Схема монтажа шкафа купе
Сборка шкафа купе
Сборка шкафов-купе на дому в Москве
Если вам нужна сборка шкафа-купе в Москве, закажите услуги такого типа на сайте YouDo. Наши частные специалисты выполнят монтаж и сборку шкафов любого типа у вас на дому. К тому же, это будет стоить недорого, ведь нет наценки на посредничество. Чтобы сделать заказ на нашем сайте и найти подходящего исполнителя достаточно будет оставить задание и немного подождать: мастера, зарегистрированные на Юду предложат вам свою профессиональную помощь, и вы сможете выбрать одного из них и договориться о деталях сотрудничества.
Почему стоит обратиться к профессионалу
Сборка шкафа-купе — это сложная работа, которая требует особого профессионализма и определенных навыков, а также использования специфических инструментов. Эту задачу стоит доверить профессиональному мастеру, так как:
он имеет опыт работы с самой различной мебелью – шкафами-купе производства ИКЕА, Леруа Мерлен, Роникон, Касторама и других мебельных магазинов, новыми и б/у купейными шкафчиками, встроенными и наружными изделиями, угловыми и прямыми шкафами
сборщик обладает всем необходимым набором инструментов
работа будет проводиться максимально аккуратно, на дверях и мебели не будет сколов, царапин или трещин, также не будет повреждений на дверных проемах и стенах
после завершения работы сборщик проведет уборку, в итоге вы получите готовое изделие и чистое помещение
по завершению задания мастер даст вам гарантию на выполненную работу
Если же вы решитесь на самостоятельную сборку и монтаж шкафов-купе, вы рискуете потратить большое количество времени и нанести вашему шкафу-купе или стенам непоправимые повреждения.
Этапы работ по сборке шкафчиков-купе
Работы по сборке шкафов-купе выполняются в несколько этапов. Ниже перечислены основные из них:
сборка корпуса и крепление направляющих
установка ящиков
установка боковых панелей и полок
монтаж дверей
Специалист проведет и другие работы, если этого потребуют особенности модели купейного шкафчика. Частный мастер также предоставит вам полный спектр дополнительных услуг по вашему запросу.
Сколько стоит работа мастера
Посмотреть приблизительные расценки на сборку различных шкафов купе вы сможете на сайте youdo.com. Точная же цена на услуги установщика купейных шкафов рассчитывается в зависимости от особенностей задания в индивидуальном порядке. На стоимость влияет:
тип шкафа (встроенный или наружный, новый или б/у, угловой или нет и т. д.)
особенности квартиры или комнаты, в которой планируется установка
срок выполнения задания
стоимость материалов, использованных в работе
необходимость оказания дополнительных услуг
Почему стоит заказать услуги у исполнителей YouDo
Если вам требуется установка шкафа-купе, закажите услуги на нашем сайте. Почему стоит воспользоваться youdo.com:
услуги по сборке купейных шкафов и другой мебели в домашних условиях предоставляют профессионалы, прошедшие серьезную проверку при регистрации
чтобы найти специалиста, вам потребуется всего 15-20 минут
услуги частных мастеров, зарегистрированных на нашем сайте, стоят действительно недорого — только сравните расценки исполнителей YouDo и цены на аналогичные услуги в фирмах — вы почувствуете значительную разницу
установщик приедет к вам в квартиру в удобное для вас, заранее оговоренное время и предоставит полный спектр необходимых вам услуг по монтажу и сбору шкафов из ИКЕИ
Если вам нужна профессиональная помощь по установке готовых шкафов купе в домашних условиях в Москве, закажите услуги исполнителей Юду. Сборка шкафа-купе будет выполнена быстро и качественно.
Сборка шкафа-купе: инструкция как сделать своими руками
MesterulManole
2791
0
0
Монтаж сдвижных дверей во встроенный гардероб
С каждым годом растет популярность шкафов купе — мебели со сдвижными дверями. Такая востребованность неудивительна, так как эти шкафы не только современно выглядят, но и позволяют рационально расходовать пространство в комнате. Шкафы со сдвижными створками можно купить в большинстве профильных магазинов, а можно и не покупать, а сделать самому под размеры того или иного помещения.
Подготовительный этап
На подготовительном этапе нужно определиться с типом встраиваемой мебели, которую вы захотите собрать.
Иллюстрации
Типы встраиваемых шкафов купе
Каркасный (корпусный). Такая мебель по периметру имеет верхние, нижние и боковые стенки. Опционально с изнанки такого шкафа может быть прикреплена задняя стенка.
В некоторых моделях предусмотрены ножки — регулируемые опоры, позволяющие выровнять конструкцию непосредственно в нише.
Безкаркасные. По сути, такая конструкция представляет собой наличник с дверями, который крепится по периметру ниши. Непосредственно к внутренним поверхностям ниши крепится наполнение — перегородки и полки.
Преимущество такого шкафа в том, что можно сэкономить на материалах, которые потребовались бы для изготовления корпуса.
После того как мы определились с подходящей конструкцией, решаем из чего будет сделан шкаф.
Если нужна бюджетная и одновременно качественная мебель, делаем ее целиком из ламинированной ДСП. То есть, из стружечной плиты собираем несущий корпус, дверное полотно и наполнение. Разница материала для перечисленных деталей будет заключаться в толщине и отделке используемых плит.
Если необходимости в экономии нет, можно использовать более дорогие фасады, изготовленные из мебельного щита, матированного стекла и других эстетически привлекательных материалов.
Разметка и замеры
Пример выполнения замеров внутри ниши
После того как мы определились с типом мебели и выбрали материалы, нужно выполнить замеры и разработать чертеж с указанием подходящих размеров. В ходе замеров меряем ширину и высоту ниши, а также расстояние от края проема до задней стенки — расстояние по вылету.
Выполняя замеры, помним о том, что проем ниши может быть неидеально ровным. Поэтому проверяем углы — они должны быть прямыми. Замеры каждой стороны проёма выполняем в нескольких точках. Из полученных результатов выбираем наименьший и его используем в чертеже.
Типы наполнения шкафа — подберите подходящий вариант в зависимости от помещения будь то гостиная, спальня, прихожая и т.п.
Как сделать чертеж? Эскиз шкафа можно нарисовать самому с учётом необходимых размеров. Можно поступить иначе и использовать уже готовые типовые чертежи мебели, выбирая вариант с подходящей конфигурацией и наполнением.
Крупный трехстворчатый гардероб без несущего каркаса
Чертеж корпусного шкафа с указанием размеров
Заказ и осмотр деталей
Раскроенные заготовки из ДСП — на фото можно видеть элементы фасада и детали корпуса
Самостоятельно разработанный или просто выбранный чертеж отдаём специалистам мебельной фабрики и указываем, из каких материалов должные быть изготовлены детали. В итоге получаем комплект деталей для самостоятельной сборки корпусной мебели. На этом же этапе подбирается соответствующая фурнитура.
Почему предпочтительно заказывать изготовление деталей у специалистов и почему не следует этим заниматься самостоятельно?
Автоматизированный раскрой ДСП на фрезерном станке с числовым программным управлением
Преимущества профессионального раскроя материалов:
Аккуратность реза. Благодаря профессионализму и благодаря применению высокотехнологичного оборудования, детали для сборки шкафа будут идеально соответствовать указанным размерам. Линия кромки будет ровной без сколов.
Экономия материалов. Детали раскраиваются из цельной стружечной плиты. Профессиональный подход к делу позволяет раскроить материал так, чтобы осталось как можно меньше излишков.
Экономия времени. Самостоятельный раскрой деталей займет немало времени. При заказе раскроя у профессионалов, комплект для сборки мебели будет готов в сжатые сроки.
После того как комплект мебели готов, заносим детали в помещение, где будет выполняться сборка. Сразу же проверяем комплектность.
Стандартная упаковка деталей корпусной мебели
В фабрично изготовленных сборочных комплектах детали фасуются по отдельным пронумерованным упаковкам. Номер упаковки соответствует сборочному этапу. Поэтому, проверяя комплектность набора, не путаем расположение деталей.
Необходимые инструменты и крепеж
Базовый набор плотницкого инструмента, которого хватит для сборки шкафа
Успех сборки мебели во многом зависит от наличия инструмента. Для выполнения сборочных работ потребуется:
Шуруповерт с функцией дрели и набор сверл и бит.
Фигурная отвёртка.
Электролобзик и полотно с мелким зубом.
Торцовочная пила.
Шестигранный ключ на 5 мм (для вкручивания конфирматов).
Шестигранный ключ на 4 мм (для регулировки дверей шкафа купе).
Угольник и уровень для определения правильности сборки.
Фурнитура в комплекте корпусной мебели
Выбор крепёжных элементов зависит от типа шкафа. Как оправило, при фабричном изготовлении сборочного комплекта, весь крепеж идет вместе с остальными деталями.
Если крепежа нет, придётся отдельно купить:
Конфирматы (винт с увеличенным шагом резьбы для сильно нагруженных соединений).
Саморезы металл/дерево.
Шканты для усиления соединений.
Полкодержатели.
Декоративные заглушки для маскировки отверстий под шурупы и саморезы.
Основные этапы сборки, актуальные для корпусной мебели
Теперь, когда вы ознакомились с основными этапами сборки шкафа купе, рассмотрим подробнее самые интересные моменты.
Подъем шкафа купе при сборке своими руками
Сборка в горизонтальном положении
Корпусная мебель, даже встроенная, часто собирается в горизонтальном положении. Это делается для того, чтобы соединенная конструкция короба на промежуточных этапах сборки не перекашивалась. Опять же, при горизонтальной сборке гораздо проще выставить прямой угол между стенками корпуса.
После того как корпус шкафа собран в горизонтальном положении, его нужно поднять в вертикальное положение. Делается это не в одиночку, так как корпус придется поднимать и придерживать с двух сторон. Установленный вертикально корпус задвигается в нишу.
Пространства нет, надо шкаф купе собирать в стоячем положении
Вертикальная сборка — вынужденная мера, в том случае если помещение, в котором выполняется монтаж — это узкая прихожая или коридор
Если в помещении мало места, собрать массивный шкаф в горизонтальном положении не получится. В этом случае сборка изначально выполняется вертикально. Преимущество такого решения в том, что сборку можно выполнить в помещении с малыми габаритами, опять же конструкцию не надо поднимать с пола.
Недостаток такого метода сборки в том, что сложно выставить прямые углы при монтаже стенок корпуса.
Установка створок или дверей шкафа купе, как установить направляющие для шкафа купе
Иллюстрации
Ключевые моменты монтажа дверей
Установка нижних направляющих. В зависимости от модификации фурнитуры, нижние направляющие крепятся или на саморезы, или на двусторонний скотч.
Требование к монтажу — нижний профиль должен равномерно по всей длине отступать от края шкафа.
Установка верхней направляющей при сборке шкафа купе. Верхний профиль крепится непосредственно над нижним профилем. Несоблюдение этого требования может обернуться вертикальным перекосом дверного полотна, который не получится убрать регулировкой фурнитуры.
Внимание. На верхний профиль приходится около 70% веса створок — это немало, если в основе створки применено зеркало. Поэтому шаг между крепежными саморезами делаем не более 30 см!
Подготовка фасадов к установке и установка. Перед тем как установить дверные полотна, на них монтируются роликовые узлы. В зависимости от типа дверной конструкции, ролики крепятся в ходе сборки двери, или на уже готовое полотно, как это показано на фото.
Регулировка дверей при установке в шкаф купе. Регулировка двери по вылету на себя и от себя выполняется на верхнем блоке роликов.
Регулировки двери по направлению вверх-вниз выполняются при помощи нижнего болта в нижнем роликовом блоке. Верхний болт не трогаем, так как он крепёжный.
Проворачивая болт по часовой стрелке, вы сможете приподнять полотно, а прокручивая против часовой стрелки отпустить.
Монтаж элементов наполнения
Иллюстрации
Установка элементов наполнения
Установка ящиков в шкаф купе при сборке своими руками. Ящики в шкаф купе устанавливаются точно также, как и в шкафы с распашной системой открывания дверей. Отличие заключается в том, что не используются выпирающие ручки.
В некоторых моделях, как это показано на фото, ручки на ящиках вообще не предусмотрены.
Установка микролифтов. Микролифты в шкафах купе применяются при установке откидных кроватей. Как альтернатива микролифтам используются пружинные блоки.
Подведем итоги
Теперь вы знаете, как собирается шкаф со сдвижными дверями для последующей установки в нишу. Если по предложенным инструкциям остались вопросы, задайте их в комментариях в статье.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
22 июня 2018г.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Статья на тему решение проблемы: как собрать шкаф-купе?
Итак, вы заказали в магазине красивый и удобный шкаф-купе, и вот наконец-то его привезли… в разобранном виде. Теперь вместо готового шкафа вы имеете «склад» упакованных деталей, с которым нужно что-то делать. Конечно, можно воспользоваться услугами того же магазина и специалиста по сборке… Но не спешите с решением: вы можете собрать шкаф сами, и это позволит сэкономить средства! Всё, что нужно: несколько инструментов, пара часов усердия и терпения. Не помешает позвать на помощь кого-то из друзей или родственников, чтобы надёжнее фиксировать детали при сборке. Да и «лишняя голова» тоже не помешает.
Какие инструменты вам потребуются?
шуруповёрт;
отвёртка;
набор ключей-шестигранников;
рулетка;
уровень;
канцелярский нож (например, для распаковки деталей).
Если детали максимально подготовлены для монтажа, то понадобится только шуруповёрт и набор ключей. Также приготовьте инструкцию, она обычно идёт вместе с деталями. В ней указаны все составные детали, их количество и советы по сборке.
Алгоритм сборки шкафа-купе
Шкафы-купе бывают разные, отличаются они не только по размеру, но и по конструкции, количеству и форме отделов, типу крепления деталей и т. д. Поэтому здесь мы опишем некий общий алгоритм, основные принципы сборки шкафа-купе.
1. Распаковка деталей и внимательное их изучение. Определите назначение деталей с помощью инструкции по сборке. Одинаковые детали сложите отдельно. Мелкие детали вроде полок лучше тоже отложить, сначала будем собирать основной каркас шкафа. Также проверьте, вся ли фурнитура на месте. Обычно в комплекте идёт не только фурнитура, но и крепёжные детали: саморезы, уголки и т. д. Это подготовительный этап.
2. Процесс сборки начинаем со дна шкафа. Поэтому находим нужную деталь и собираем цоколь, прикручиваем ножки. Хорошо, если в деталях уже есть не сквозные отверстия, в противном случае, вам предстоит сделать их самостоятельно, с помощью дрели и конфирматного сверла диаметром 4,5 мм. Цоколь ‒ боковые стенки дна, которые будут закрывать пространство под шкафом. Прикручиваются они просто, вручную ‒ с помощью конфирматов (еврошурупов). Также можно использовать пластиковые уголки или минификсы (смотря что есть в комплекте). Важно: делайте по инструкции, иначе потом может не хватить крепёжных материалов.
3. Следующий этап ‒ установка стен (боковин). Важно, чтобы кто-то их придерживал, пока вы будете прикручивать минификсы (если собираете в вертикальном положении). Минификсы позволяют удобно присоединить боковые стенки, скрыв при этом сам крепёжный элемент. Но подойдут и конфирматы, особенно, если вы собираете шкаф, положив его на пол. Кстати, перед установкой боковин важно отрегулировать дно, чтобы оно было максимально ровным и располагалось на ровной поверхности. Совет: чтобы корпус на этом этапе стоял ровно, прикрепите конфирматами центральную перегородку и отходящие от неё верхние полки. Поможет вам в этом угловая струбцина (если есть в наличии).
4. Когда боковины и центр собраны, устанавливаем крышу. Это просто. Прикрутив крышу, проверьте вертикаль шкафа с помощью уровня. Стенки стоят ровно? Отлично! Для «жёсткости» шкафа и удобства дальнейшей сборки прикрепите ещё несколько полок. Они будут держать конструкцию и не дадут ей «разболтаться».
5. Теперь можно прикрутить заднюю стенку. Начинаем с верхних углов, а затем ввинчиваем шурупы по всему периметру с шагом 15-20 мм. Кстати, советуем также прикрутить заднюю стенку к центральной перегородке и верхней полке шкафа. Так она не будет «болтаться» (если мы говорим о тонкой стенке из ДВП). На этом самый сложный этап работ закончен. Остались важные, но мелочи.
6. Устанавливаем шкаф на его постоянное место. Если вы собирали его в горизонтальном положении, самое время его поднять и ещё раз проверить вертикали.
7. Прикрепляем полки, вешалки и ящики. Ящики нужно будет предварительно собрать, а внутри шкафа прикрепить направляющие. Собирая ящики, не забудьте про ручки. Полки можно установить на полкодержатели, если они есть в комплекте, или закрепить конфирматами (тогда полки будут не съёмными). На этом же этапе прикручиваем штанги для плечиков и другие внутренние детали, какие есть в комплекте.
8. И последнее ‒ устанавливаем раздвижные двери. Собственно, из-за них шкаф и называется не иначе как «купе». Делаем это строго по инструкции. Прикрепите верхнюю и нижнюю направляющие. Важно, чтобы они находились на одном уровне, иначе будет перекос двери. Верхняя направляющая должна располагаться вровень с краем крыши шкафа. Важно, чтобы шляпки саморезов, которыми крепятся направляющие, не выступали. Затем дверь заводится в направляющие: сначала вставляем верхние ролики и поднимаем дверь до упора, а после вставляем и нижние. Если двери три, то боковые из них заправляем во вторую колею направляющих, а среднюю ‒ в первую колею. Регулировать двери можно с помощью шестигранного ключа. В идеале они должны стоять максимально ровно и не иметь зазоров по краям.
Всё, шкаф готов! Как видите, всё не так сложно, как казалось.
О чём важно помнить?
Не торопитесь. Сначала всё обдумайте, иначе можно повредить детали.
Где-то нужны сквозные отверстия, а где-то не сквозные, учитывайте это. Если планируете собирать шкаф самостоятельно, при заказе выразите желание, чтобы отверстия в деталях сделали на фабрике.
Не нервничайте! Если что-то прикрутили неправильно ‒ не беда, это всегда можно открутить и переделать. Относитесь к процессу как к игре, представьте, что перед вами ‒ конструктор для взрослых.
Если деталей вдруг не хватит, их всегда можно докупить. Хотя иногда фабрики поставляют крепёжные материалы и саморезы с запасом, на всякий случай.
Каковы особенности сборки углового шкафа-купе?
Порядок сборки углового шкафа практически ничем не отличается от описанного выше. С той лишь разницей, что корпус будет состоять из двух составных частей, которые необходимо будет соединить под углом 90º по отношению друг к другу. Причём целесообразнее сначала собрать их по отдельности (хотя бы основные стороны), а затем прикрепить друг к другу. Между основным модулем и «угловой частью» шкафа должно быть не менее 3 точек крепления.
Ещё важный момент ‒ заранее обдумайте, в какую сторону будут раздвигаться двери углового шкафа, чтобы они не мешали друг другу и в то же время были удобны при дальнейшей эксплуатации.
Сборка шкафа — 145 фото сборочных работ и установки шкафа
Зачастую, покупая шкаф, люди планируют собирать купленный предмет мебели своими руками. И в принципе, самостоятельная сборка не является сложной, нужно только следовать указаниям инструкции и не упускать из виду мелкие детали. К тому же такой подход позволит значительно сэкономить. Для облегчения процесса можно изучить фото сборки шкафа.
Рассмотрим по шагам, как же самому осуществить сборку шкафа.
Краткое содержимое статьи:
Что потребуется
При самостоятельной сборке шкафа, нужно, помимо всех комплектующих самого предмета мебели, обзавестись некоторыми материалами и инструментами для сборки шкафа.
Так, собирая шкаф, сложно будет обойтись без дрели, строительного уровня, измерительной рулетки, отвертки, крепежных деталей – конфирмат, саморез, шпонка и так далее, не обойтись также без строительных уголков и ряда других инструментов и материалов.
Важно также перед началом работы обзавестись инструкцией для сборки шкафа, положительным настроем и хорошим настроением.
Как собирать шкаф купе
Итак, разберемся, как правильно собрать шкаф.
Сборка шкафа включает несколько этапов. Для начала нужно закрепить нижнюю часть, то есть дно, к цоколю с помощью конфирмата либо пластиковых уголков. Затем прикручиваем по очереди ножки винтами ко дну шкафа. После чего стяжками крепят боковые стенки.
При наличии обширного свободного пространства шкаф можно собрать в лежачем положении, так как это будет более удобным вариантом. После закрепления боковых стенок, аналогичным способом, то есть при помощи стяжек укрепляем верхнюю часть и перегородку в центре.
После сборки своими руками основы шкафа, на внутренней поверхности верхней части размечаем, где и как будут располагаться крепежные элементы. После разметки можно просверлить отверстия при помощи дрели. При этом отверстие не должно быть сквозным. После чего можно устанавливать крепежные детали.
Нижняя часть этого предмета мебели должна быть ровной. Поэтому потребуется применить строительный уровень – прислонить его ко дну шкафа и отрегулировать так, чтобы дно было установлено строго горизонтально.
Далее будет устанавливаться центровая боковина. Для этого сверлим отверстие с внутренней стороны боковой стенки, еще одно нужно сделать в центре торцевой части. После чего соединяем устанавливаемую часть с верхушкой, используя конфирмат, аналогично соединяем с другими стенками.
После установки центральной боковины можно закреплять крышку. При этом возникает необходимость использовать строительный уровень для того, чтобы конструкция была ровной. После устанавливаем, при необходимости, полки дополнительно. Саморезами прикрутите сзади оставшуюся стенку и скрепите её с остальными перегородками и полками.
Если шкаф собирался в лежачем положении, после выполнения описанных выше действий нужно поднимать шкаф и устанавливать его вертикально. После этого возьмите строительный уровень и проследите, чтобы все установленные полки и стенки были установлены правильно. Это очень важно для обеспечения надежности и устойчивости конструкции.
После того, как шкаф окажется в вертикальном положении, можно делать отверстия, на которых будет крепиться антресоль, только сначала желательно определиться с направляющей линией. После чего в полученные отверстия вбивают шпонку и фиксируют полки антресоли саморезами.
Установив антресоль, можно приступать к закреплению полок. Они могут быть установлены жестко – на конфирмат, их нельзя будет перемещать, либо подвижно, для чего закрепляются держатели для полок. В последнем случае полки можно будет снимать.
После описанных манипуляций можно приступать к подготовке двери. Перед её установкой нужно прикрутить рельсы, затем установить ролик в верхней и нижней части. После чего дверь можно ставить и регулировать процесс её открывания и закрывания.
После этого можно установить перекладины, на которых будут располагаться вешалки. При этом расстояние между перекладиной и верхней частью должно быть от 10 см.
После установки перекладины приступаем к выдвижным ящикам – сначала занимаемся установкой направляющих, от крайней части нужен отступ в 1,5 см. Далее можно заняться прикреплением фасада и ручек, стеклянных полок и установкой зеркала.
Фото процесса сборки шкафа
Подведем итоги
Теперь вы знаете, как собирается шкаф со сдвижными дверями для последующей установки в нишу. Если по предложенным инструкциям остались вопросы, задайте их в комментариях в статье.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
22 июня 2018г.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Статья на тему решение проблемы: как собрать шкаф-купе?
Итак, вы заказали в магазине красивый и удобный шкаф-купе, и вот наконец-то его привезли… в разобранном виде. Теперь вместо готового шкафа вы имеете «склад» упакованных деталей, с которым нужно что-то делать. Конечно, можно воспользоваться услугами того же магазина и специалиста по сборке… Но не спешите с решением: вы можете собрать шкаф сами, и это позволит сэкономить средства! Всё, что нужно: несколько инструментов, пара часов усердия и терпения. Не помешает позвать на помощь кого-то из друзей или родственников, чтобы надёжнее фиксировать детали при сборке. Да и «лишняя голова» тоже не помешает.
Какие инструменты вам потребуются?
шуруповёрт;
отвёртка;
набор ключей-шестигранников;
рулетка;
уровень;
канцелярский нож (например, для распаковки деталей).
Если детали максимально подготовлены для монтажа, то понадобится только шуруповёрт и набор ключей. Также приготовьте инструкцию, она обычно идёт вместе с деталями. В ней указаны все составные детали, их количество и советы по сборке.
Алгоритм сборки шкафа-купе
Шкафы-купе бывают разные, отличаются они не только по размеру, но и по конструкции, количеству и форме отделов, типу крепления деталей и т. д. Поэтому здесь мы опишем некий общий алгоритм, основные принципы сборки шкафа-купе.
1. Распаковка деталей и внимательное их изучение. Определите назначение деталей с помощью инструкции по сборке. Одинаковые детали сложите отдельно. Мелкие детали вроде полок лучше тоже отложить, сначала будем собирать основной каркас шкафа. Также проверьте, вся ли фурнитура на месте. Обычно в комплекте идёт не только фурнитура, но и крепёжные детали: саморезы, уголки и т. д. Это подготовительный этап.
2. Процесс сборки начинаем со дна шкафа. Поэтому находим нужную деталь и собираем цоколь, прикручиваем ножки. Хорошо, если в деталях уже есть не сквозные отверстия, в противном случае, вам предстоит сделать их самостоятельно, с помощью дрели и конфирматного сверла диаметром 4,5 мм. Цоколь ‒ боковые стенки дна, которые будут закрывать пространство под шкафом. Прикручиваются они просто, вручную ‒ с помощью конфирматов (еврошурупов). Также можно использовать пластиковые уголки или минификсы (смотря что есть в комплекте). Важно: делайте по инструкции, иначе потом может не хватить крепёжных материалов.
3. Следующий этап ‒ установка стен (боковин). Важно, чтобы кто-то их придерживал, пока вы будете прикручивать минификсы (если собираете в вертикальном положении). Минификсы позволяют удобно присоединить боковые стенки, скрыв при этом сам крепёжный элемент. Но подойдут и конфирматы, особенно, если вы собираете шкаф, положив его на пол. Кстати, перед установкой боковин важно отрегулировать дно, чтобы оно было максимально ровным и располагалось на ровной поверхности. Совет: чтобы корпус на этом этапе стоял ровно, прикрепите конфирматами центральную перегородку и отходящие от неё верхние полки. Поможет вам в этом угловая струбцина (если есть в наличии).
4. Когда боковины и центр собраны, устанавливаем крышу. Это просто. Прикрутив крышу, проверьте вертикаль шкафа с помощью уровня. Стенки стоят ровно? Отлично! Для «жёсткости» шкафа и удобства дальнейшей сборки прикрепите ещё несколько полок. Они будут держать конструкцию и не дадут ей «разболтаться».
5. Теперь можно прикрутить заднюю стенку. Начинаем с верхних углов, а затем ввинчиваем шурупы по всему периметру с шагом 15-20 мм. Кстати, советуем также прикрутить заднюю стенку к центральной перегородке и верхней полке шкафа. Так она не будет «болтаться» (если мы говорим о тонкой стенке из ДВП). На этом самый сложный этап работ закончен. Остались важные, но мелочи.
6. Устанавливаем шкаф на его постоянное место. Если вы собирали его в горизонтальном положении, самое время его поднять и ещё раз проверить вертикали.
7. Прикрепляем полки, вешалки и ящики. Ящики нужно будет предварительно собрать, а внутри шкафа прикрепить направляющие. Собирая ящики, не забудьте про ручки. Полки можно установить на полкодержатели, если они есть в комплекте, или закрепить конфирматами (тогда полки будут не съёмными). На этом же этапе прикручиваем штанги для плечиков и другие внутренние детали, какие есть в комплекте.
8. И последнее ‒ устанавливаем раздвижные двери. Собственно, из-за них шкаф и называется не иначе как «купе». Делаем это строго по инструкции. Прикрепите верхнюю и нижнюю направляющие. Важно, чтобы они находились на одном уровне, иначе будет перекос двери. Верхняя направляющая должна располагаться вровень с краем крыши шкафа. Важно, чтобы шляпки саморезов, которыми крепятся направляющие, не выступали. Затем дверь заводится в направляющие: сначала вставляем верхние ролики и поднимаем дверь до упора, а после вставляем и нижние. Если двери три, то боковые из них заправляем во вторую колею направляющих, а среднюю ‒ в первую колею. Регулировать двери можно с помощью шестигранного ключа. В идеале они должны стоять максимально ровно и не иметь зазоров по краям.
Всё, шкаф готов! Как видите, всё не так сложно, как казалось.
О чём важно помнить?
Не торопитесь. Сначала всё обдумайте, иначе можно повредить детали.
Где-то нужны сквозные отверстия, а где-то не сквозные, учитывайте это. Если планируете собирать шкаф самостоятельно, при заказе выразите желание, чтобы отверстия в деталях сделали на фабрике.
Не нервничайте! Если что-то прикрутили неправильно ‒ не беда, это всегда можно открутить и переделать. Относитесь к процессу как к игре, представьте, что перед вами ‒ конструктор для взрослых.
Если деталей вдруг не хватит, их всегда можно докупить. Хотя иногда фабрики поставляют крепёжные материалы и саморезы с запасом, на всякий случай.
Каковы особенности сборки углового шкафа-купе?
Порядок сборки углового шкафа практически ничем не отличается от описанного выше. С той лишь разницей, что корпус будет состоять из двух составных частей, которые необходимо будет соединить под углом 90º по отношению друг к другу. Причём целесообразнее сначала собрать их по отдельности (хотя бы основные стороны), а затем прикрепить друг к другу. Между основным модулем и «угловой частью» шкафа должно быть не менее 3 точек крепления.
Ещё важный момент ‒ заранее обдумайте, в какую сторону будут раздвигаться двери углового шкафа, чтобы они не мешали друг другу и в то же время были удобны при дальнейшей эксплуатации.
Сборка шкафа — 145 фото сборочных работ и установки шкафа
Зачастую, покупая шкаф, люди планируют собирать купленный предмет мебели своими руками. И в принципе, самостоятельная сборка не является сложной, нужно только следовать указаниям инструкции и не упускать из виду мелкие детали. К тому же такой подход позволит значительно сэкономить. Для облегчения процесса можно изучить фото сборки шкафа.
Рассмотрим по шагам, как же самому осуществить сборку шкафа.
Краткое содержимое статьи:
Что потребуется
При самостоятельной сборке шкафа, нужно, помимо всех комплектующих самого предмета мебели, обзавестись некоторыми материалами и инструментами для сборки шкафа.
Так, собирая шкаф, сложно будет обойтись без дрели, строительного уровня, измерительной рулетки, отвертки, крепежных деталей – конфирмат, саморез, шпонка и так далее, не обойтись также без строительных уголков и ряда других инструментов и материалов.
Важно также перед началом работы обзавестись инструкцией для сборки шкафа, положительным настроем и хорошим настроением.
Как собирать шкаф купе
Итак, разберемся, как правильно собрать шкаф.
Сборка шкафа включает несколько этапов. Для начала нужно закрепить нижнюю часть, то есть дно, к цоколю с помощью конфирмата либо пластиковых уголков. Затем прикручиваем по очереди ножки винтами ко дну шкафа. После чего стяжками крепят боковые стенки.
При наличии обширного свободного пространства шкаф можно собрать в лежачем положении, так как это будет более удобным вариантом. После закрепления боковых стенок, аналогичным способом, то есть при помощи стяжек укрепляем верхнюю часть и перегородку в центре.
После сборки своими руками основы шкафа, на внутренней поверхности верхней части размечаем, где и как будут располагаться крепежные элементы. После разметки можно просверлить отверстия при помощи дрели. При этом отверстие не должно быть сквозным. После чего можно устанавливать крепежные детали.
Нижняя часть этого предмета мебели должна быть ровной. Поэтому потребуется применить строительный уровень – прислонить его ко дну шкафа и отрегулировать так, чтобы дно было установлено строго горизонтально.
Далее будет устанавливаться центровая боковина. Для этого сверлим отверстие с внутренней стороны боковой стенки, еще одно нужно сделать в центре торцевой части. После чего соединяем устанавливаемую часть с верхушкой, используя конфирмат, аналогично соединяем с другими стенками.
После установки центральной боковины можно закреплять крышку. При этом возникает необходимость использовать строительный уровень для того, чтобы конструкция была ровной. После устанавливаем, при необходимости, полки дополнительно. Саморезами прикрутите сзади оставшуюся стенку и скрепите её с остальными перегородками и полками.
Если шкаф собирался в лежачем положении, после выполнения описанных выше действий нужно поднимать шкаф и устанавливать его вертикально. После этого возьмите строительный уровень и проследите, чтобы все установленные полки и стенки были установлены правильно. Это очень важно для обеспечения надежности и устойчивости конструкции.
После того, как шкаф окажется в вертикальном положении, можно делать отверстия, на которых будет крепиться антресоль, только сначала желательно определиться с направляющей линией. После чего в полученные отверстия вбивают шпонку и фиксируют полки антресоли саморезами.
Установив антресоль, можно приступать к закреплению полок. Они могут быть установлены жестко – на конфирмат, их нельзя будет перемещать, либо подвижно, для чего закрепляются держатели для полок. В последнем случае полки можно будет снимать.
После описанных манипуляций можно приступать к подготовке двери. Перед её установкой нужно прикрутить рельсы, затем установить ролик в верхней и нижней части. После чего дверь можно ставить и регулировать процесс её открывания и закрывания.
После этого можно установить перекладины, на которых будут располагаться вешалки. При этом расстояние между перекладиной и верхней частью должно быть от 10 см.
После установки перекладины приступаем к выдвижным ящикам – сначала занимаемся установкой направляющих, от крайней части нужен отступ в 1,5 см. Далее можно заняться прикреплением фасада и ручек, стеклянных полок и установкой зеркала.
Фото процесса сборки шкафа
Также рекомендуем просмотреть:
Лучшие 10 лучших сборщиков гардероба рядом с вами
Сборка гардероба включает в себя распаковку и распаковку вашего нового гардероба, раскладку его сборочных частей и частей и сборку в соответствии с руководством по сборке шкафа. Ваш Tasker также проверяет конечный продукт, чтобы убедиться, что все компоненты находятся в безопасности и находятся на своих местах. Если вам нужна помощь в перемещении мебели, они также могут помочь вам разместить недавно собранный шкаф в любом месте, чтобы упростить установку.Вот в чем мы можем вам помочь:
Сборка отдельно стоящих шкафов
Большинство услуг по сборке шкафов включает отдельно стоящие шкафы в виде плоских блоков. Они включают в себя строительство шкафов, отдельных шкафов и гардеробных с комодами. Вы также найдете на рынке несколько вариантов шкафов, отличающихся только типом дверной сборки, будь то раздвижная, распашная или зеркальная.
Открытый шкаф в сборе
Они часто бывают разных стилей, что позволяет пользователю настроить, какую одежду или одежду можно хранить в нем, для легкого доступа.Открытый гардероб отлично подходит для мгновенного получения одежды, а для тех, чья одежда регулярно меняется, лучше всего использовать открытый гардероб.
Сборка встроенного шкафа
После сборки встроенного шкафа шкаф в полный рост поместится в определенную часть вашего дома. Понятно, что это одна из самых сложных сборок и услуг по установке, для выполнения которой требуются предельная точность измерений и тщательная конструкция. Если все сделано правильно, это может обеспечить предмет мебели, который органично впишется в ваш интерьер, максимально увеличивая открытое пространство для оптимальной вместимости.
Сборка гардероба в прихожей
В зависимости от ваших потребностей гардеробы в прихожей могут быть намного тоньше или шире, чем обычный шкаф. Гардеробы такого типа дают вам дополнительное место для хранения пальто, головных уборов и обуви, не занимая при этом слишком много места на полу для прогулок. Лучше всего сочетаются с раздвижными дверями, они делают его идеальным дополнением для прихожих и гардеробных.
Минимальная комплектация Гардеробы | Argos
Гардеробы — наш главный продукт в спальне. Они предоставляют нам столь необходимое хранилище для беспокойного образа жизни.Некоторые служат зеркалами, в некоторых есть выдвижные ящики, но в каждой спальне нужен один (или два!) Гардеробы — это спальня, необходимая для того, чтобы ваше пространство было организованным и функциональным. Независимо от того, выберете ли вы шкаф с двойными или тройными дверцами, вы обязательно найдете ту, которая впишется в пространство вашей спальни. Выберите один из множества предлагаемых нами типов гардеробы, независимо от того, ищете ли вы что-то функциональное, портативное или что-то более высококлассное — вы найдете это у нас. Вот лучшие вещи о гардеробах, которые нам нравятся, но если вы еще не совсем уверены, как вы хотите хранить свою одежду, ознакомьтесь с нашим руководством по идеям гардероба для организационного блаженства.
Встроенный шкаф s
Встроенный шкаф — отличный способ использовать лишнее пространство или укромный уголок в вашем доме с помощью внутренней подвесной рейки или настенных полок. Затем дверь шкафа обычно устанавливается на направляющую, которая может открываться и закрываться, что позволяет использовать любое ранее неиспользуемое пространство. Комнаты с альковами — идеальное место для установки встроенного шкафа, а интерьер можно полностью изменить, так что вы можете выбрать точную функциональность своего гардероба.Интерьеры наших шкафов-купе предоставят вам столько возможностей при рассмотрении встроенного шкафа. Если у вас яркая спальня, попробуйте белые раздвижные двери гардероба, которые дополнят ваше окружение.
Зеркальные гардеробы
Зеркальные гардеробы действительно являются одним из лучших многофункциональных предметов мебели, которые вы могли бы иметь. Он не только даст вам место для всей вашей сезонной одежды, но и станет зеркалом в полный рост, не занимая лишнего места на полу.Наш ассортимент зеркальных гардеробы имеет разную ширину, поэтому даже в небольших помещениях он может быть полезен. Используйте зеркальные гардеробы в темных интерьерах, чтобы отражать свет вокруг комнаты, делая ее более просторной и открытой.
Открытый гардероб
Что может быть хуже, чем выбрать на день свою любимую одежду только для того, чтобы понять, что она пахнет плесенью и похожа на внутреннюю часть гардероба? Открытый шкаф устраняет этот запах и предотвращает появление комков мотылька, позволяя вашей одежде дышать.Выбирайте открытый шкаф, если вы хотите создать этот городской шик или сделать его более индустриальным, с помощью подвесной рейки или двух под настенными полками для дополнительного хранения.
Шкафы-купе — зеркальные, открытые или встроенные — помогут уберечь одежду от пола. Другое дело — хранить носки попарно. Высокий комод, также известный как Tallboy, — отличный способ хранить нижнее белье в сортировке. Глубокие ящики и небольшая ширина означают, что их можно использовать и в небольших помещениях.Если вы хотите начать организовывать свою комнату, туалетный столик даст вам место для хранения всех ваших духов и лосьонов и даст вам место, где можно расслабиться перед сном.
Пришло время снова начать наслаждаться своей спальней — и новая кровать — отличное начало. Сон действительно важен для здоровья и счастья, поэтому убедитесь, что ваша кровать максимально удобна. В нашем ассортименте каркасов кроватей есть все виды отделки, чтобы они соответствовали вашей спальне. Для более шикарного украшения спальни взгляните на наши лучшие идеи для спальни.
Самостоятельная сборка | Гардеробы | Дом и сад
Что такое «Купить сейчас — заплатить позже»? «Купи сейчас, заплати позже» — это процентная опция, которая позволяет задерживать платежи по своим покупкам на срок до 12 месяцев. Период отсрочки платежа начинается с даты заказа (включая предварительно заказанные товары и товары, не готовые к немедленной отправке).
Вы можете выбрать: Период отсрочки платежа в 12 месяцев, а затем период погашения в 104 недели, если вы потратите 50 фунтов стерлингов или больше. Период отсрочки платежа в 12 месяцев, а затем период погашения в 156 недель, если вы потратите 99 фунтов стерлингов или более.
Как начисляются проценты? Проценты будут взиматься за период отсрочки платежа и выбранный период погашения.
Проценты рассчитываются и начисляются ежедневно по типичной ставке 44,9% годовых за период отсрочки платежа и период погашения и списываются с вашего счета в день заказа в виде единовременной суммы. Этот расчет учитывает запланированные платежи, которые запрашиваются в течение периода погашения.Ваша процентная ставка устанавливается лично для вас и будет подробно описана при оформлении заказа.
Как избежать выплаты процентов? Вы можете избежать уплаты всех процентов за оба периода, уплатив цену наличными до окончания периода отсрочки платежа. Это можно сделать одним полным платежом или несколькими частичными платежами.
Выполнение частичных платежей может привести к возврату части единовременной суммы сложных процентов в конце периода отсрочки платежа.
Помните, если вы решите не платить полную сумму наличными до окончания периода отсрочки платежа, любой непогашенный остаток плюс единовременная сумма сложных процентов, примененных на дату заказа, станет подлежащей оплате.
Как произвести оплату «Купить сейчас, заплатить позже»? Чтобы произвести полную или частичную оплату, просто войдите в «Мой аккаунт», выберите «Внести платеж», выберите «Оплатить, купить сейчас, заплатить позже» и распределите платеж по конкретным элементам, которые вы хотите оплатить. Вы также можете позвонить нам.
Что происходит после периода отсрочки платежа? Если вы не производили никаких платежей в счет «Купить сейчас, заплатить позже», непогашенный остаток плюс единовременная сумма сложных процентов будет выплачиваться в течение выбранного вами периода погашения.Теперь он будет включаться в ваш запрос на минимальный платеж каждый месяц.
Если вы произвели частичные платежи, но не погасили полную денежную цену до окончания периода отсрочки платежа, непогашенный остаток плюс уменьшенная единовременная сумма сложных процентов будет выплачена. Сумма погашения, согласованная для периода погашения, останется прежней, то есть период погашения может быть короче, чем первоначально согласованный. Если вы полностью уплатили денежную сумму до окончания периода отсрочки платежа, вы не будете платить проценты.
Что исключено из функции «Купить сейчас, заплатить позже»? Расходы на доставку, услуги по установке, а также любые гарантийные и страховые продукты не могут быть включены в раздел «Купи сейчас, заплати позже». Доступность «Купить сейчас, заплатить позже» зависит от вашего кредита и статуса учетной записи.
Должен ли я все же платить минимальный платеж? Да, распределение платежей для «Купить сейчас — заплатить позже» не покроет минимальный платеж для вашей учетной записи Littlewoods. Если на вашем счете Littlewoods есть остаток, не связанный с функцией «Купи сейчас — заплати позже», вам все равно нужно будет внести по крайней мере минимальный платеж, указанный в вашей выписке.
Перемещение мебели Икеа? Сборка и разборка мебели Ikea не теряя рассудка.
Сборка мебели Ikea…
Во время добрачного консультирования священники, терапевты, служители и другие лица должны представить парам задачу по сборке мебели Ikea. Если пара может собрать гардероб Pax и остаться дружной после этого опыта, то они хорошо подходят для брака.
* Этот пост содержит партнерские ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой полного раскрытия информации ЗДЕСЬ . *
Опять же, это может быть слишком сурово. В конце концов, если бы это было действительно испытанием на то, что они достаточно подготовлены и подготовлены к супружеству, 97% настоящих людей не выдержали бы испытания и в конечном итоге остались бы старые девы и холостяки, живущие в доме без каких-либо платяных шкафов Pax, книжных шкафов Билли или стульев Poang.
И это было бы просто грустно. Почему? Что ж, стулья Poang супер удобные .
Так что слушайте новобранцев молодоженов.Ваше задание на этих выходных — купить предмет мебели Ikea и собрать его.
Прежде чем мы углубимся в это руководство, если вы читаете его, скорее всего, вы либо собираетесь купить мебель, либо находитесь в процессе переезда. У нас есть бесплатный ресурс, который будет вам действительно полезен в любом случае.
Нажмите на картинку ниже, и мы сразу же вышлем вам наше краткое руководство о том, как убрать беспорядок в вашем доме перед переездом (или просто потому, что это так), продавая товары через Facebook и Craigslist.Он дает вам все советы, уловки и жаргон, чтобы продать быстро и с максимальной выгодой. Затем вы можете использовать эти деньги для своего переезда! Или новую мебель! В любом случае это #win
Возвращаясь к сути дела, меня не волнует, какую стратегию вы используете… третирование спины, взятки, все, что угодно. Но так или иначе, вы должны собрать это вместе, не гуглил «адвокат по разводам рядом со мной». Как только вы это сделаете, тогда вы будете готовы к этой публикации .
Это класс уровня 200 .Для тех немногих и гордых, кто освоил сборку мебели Ikea прямо из магазина, сегодняшняя задача:
как разобрать , переместить, затем снова собрать мебель Ikea, не теряя рассудка. Автор Albertyanks (собственная работа) [общественное достояние], через Wikimedia Commons
Что делает нас подходящими для того, чтобы взять это своего рода руководство по семейному консультированию? Наша семья переезжала пять раз за последние десять лет. И во время каждого переезда нам приходилось разбирать, упаковывать, перемещать и заново собирать нашу мебель Ikea.
Помните! Не уходи отсюда с пустыми руками! Возьмите бесплатное руководство по очистке от мусора, чтобы подготовиться к этому шагу, и заработайте на нем дополнительные $! Нажмите на картинку ниже сейчас⤵️для мгновенного доступа:
Кроме того, мы до смешного бережливы, поэтому закупили много подержанной мебели Ikea на сайтах Craigslist и Facebook. Если вы никогда не ходили по этому пути, мы настоятельно рекомендуем его и написали в этом посте о тонкостях использования распродаж на Facebook и Craigslist для оценки дешевой мебели.
Между переездами и покупками Craigslist Ikea нам пришлось пройти через этот процесс: разбирать мебель Ikea, а затем снова собирать ее снова много раз. Мы надеемся, что, поделившись этой информацией, мы сможем спасти вас и вашу вторую половинку хотя бы от одной супружеской ссоры, связанной с Ikea. Я знаю, что это, скорее всего, несбыточная мечта, но давайте попробуем.
инструмента для сборки и разборки мебели Икеа:
Совет №1: Загрузите инструкции.
Разбираете ли вы свои собственные предметы Ikea, чтобы подготовиться к переезду, или собираетесь забрать предмет Ikea, который вы покупаете подержанным, сначала загрузите и распечатайте инструкции Ikea.
У Ikea есть страница, на которой вы можете найти любые необходимые инструкции. Ниже ссылка:
Инструкции по сборке мебели Ikea можно найти и скачать здесь.
Хотя мы ненавидим эти маленькие бессловесные рисунки фигурок / худшую игру в шарады, они могут пригодиться при разборке вашей мебели Ikea.
Эти инструкции удобны В БОЛЬШИНСТВЕ, потому что они включают подробный список элементов, необходимых для сборки мебели. Держите его под рукой при разборке мебели, чтобы убедиться, что вы учли все до последнего винта и дюбеля, необходимые для того, чтобы снова собрать Шалтай.
Совет № 2: сделайте снимок экрана и сохраните исходное сообщение / объявление о бывшей в употреблении мебели Ikea.
Если вы покупаете товар на онлайн-аукционе или через Craigslist, рекомендуется сохранить снимок экрана с исходным объявлением.После покупки товара эти оригинальные изображения и любая информация, которую продавцы включили в рекламу, скорее всего, будут удалены из Интернета.
Снимок может пригодиться позже, если вы захотите вспомнить подробности об элементе.
Вы можете видеть выше в этом посте. Я включил два моих собственных снимка покупок подержанного гардероба Pax, которые мы сделали этой весной через Craigslist. Мы работали над ремонтом туалета в главной спальне и хотели использовать систему Ikea Pax. Если бы мы купили новые агрегаты, это стоило бы более 6к.Купив б / у, мы смогли заработать все необходимое за 1600 долларов.
Совет № 3: сделайте снимки перед тем, как приступить к разборке.
Это важный шаг. Прежде чем вы сойдете с ума с этим шестигранным ключом и отверткой,
сделайте снимок полностью собранного элемента за минуту или две. Вот несколько снимков наших устройств Pax перед разборкой.
Вам нужны снимки как внутри, так и снаружи, в зависимости от ситуации.
Обратите особое внимание и сделайте подробные снимки того, как части соединяются друг с другом.
Такие вещи, как петли, углы и места соединения частей, сторон или частей, особенно важны для захвата.
Убедитесь, что вы фотографируете мебель со ВСЕХ сторон и углов.
Совет № 4: Пометьте ВСЕ.
Я знаю, что вы готовы вытащить эту отвертку, но вам придется подождать еще немного. Маркируйте все в первую очередь.Мы считаем, что малярная лента и фломастеры отлично подходят для этой задачи. Лента обычно не повреждает мебель, но она останется на месте, и на ней можно будет писать.
Придумайте систему обозначений для ваших товаров. Для наших гардеробы Pax мы назвали блоки A, B, C и так далее. Затем мы присвоили каждой полке номер… A1 и т. Д.
. При маркировке товаров ИКЕА старайтесь включать такие термины, как:
внутри / снаружи
перед / зад
это конец вверх, этот конец вниз
верх / низ
левая сторона / правая
Чем более откровенным вы можете быть, тем лучше.Ошибка в том, чтобы включать слишком много информации, а не слишком мало. Это сэкономит вам МНОГО времени на этапе повторной сборки, если вы знаете, какие части и где принадлежат.
Совет № 5: Возьмите инструменты и сумку Ziploc.
После того, как все обозначено, вы можете, наконец, начать разбирать мебель. Возьмите Ziploc и пометьте его. Для наших устройств Pax у нас была одна сумка на шкаф, поэтому наши сумки Ziploc были маркированы A, B, C и т. Д.
Каждый вывинчиваемый винт, вынутый дюбель, маленькие белые пластиковые крышки с головками винта и т. Д. Должны сразу же отправляться в пакет после снятия.
Скорее всего, вы будете использовать несколько инструментов во время разборки. Один из них — отвертка. Убедитесь, что у вас есть несколько битов с шестигранной головкой, чтобы вам не пришлось возиться с маленькими ручными гаечными ключами, если вы можете этого избежать.
Маленькая монтировка пригодится для книжных шкафов или всего, что имеет тонкую основу в стиле картона / ДСП. Они крепятся к мебели с помощью небольших гвоздей для отделки, поэтому монтировка хорошо подойдет для удаления гвоздей, не повредив подкладку… если вы будете осторожны?
А теперь упаковка и повторная сборка!
С мебелью, разобранной и надежно упакованной (с использованием большого количества одеял) в вашем автомобиле, фургоне или, в нашем случае, минивэне…
Осталось забрать мебель домой и собрать ее заново. Верите вы или нет, самая сложная часть задачи уже позади.
При повторной сборке вернитесь к своим изображениям и загруженному руководству по эксплуатации Ikea, если это необходимо.
Взгляните на нашу подержанную сборку мебели Ikea в том, что будет нашей новой гардеробной в спальне!
Как обычно, сборка мебели от Ikea занимает некоторое время.
Сборка мебели Ikea в том, что будет нашей новой гардеробной в спальне!
НО, предварительная организация на этапе разборки, несомненно, значительно упростит эту задачу.
А теперь важный вопрос: смогли ли вы пройти через этот процесс, не прибегая к поиску адвоката по разводам в Google? Если да, ПОЗДРАВЛЯЕМ, вы прошли «Разборка и повторная сборка Ikea 201».
Теперь вам и вашей второй половинке следует пойти на свидание или заняться чем-нибудь веселым и немного менее обременительным.Разумеется, если вы говорите. Если не? Обязательно ознакомьтесь с нашим постом о том, как заниматься своими руками, не подавая на развод. После более чем десяти лет самостоятельной работы мы узнали несколько вещей о том, как мирно сосуществовать даже с острыми и опасными электроинструментами в доме;).
Прикрепите этот пост, чтобы потом! А если сделаете, оставьте комментарий (а еще лучше фото) на пине! Это помогает другим узнать, хотят ли они попробовать и этот проект!
Pssst… прежде чем ты уйдешь, я очень хотел бы пообщаться с тобой снова очень скоро !! Зарегистрируйтесь сейчас и получите мгновенный доступ к нашей библиотеке ресурсов DIY, полной руководств, советов, уловок и шпаргалок.И все это БЕСПЛАТНО. Нажмите на изображение ниже, чтобы начать…
Гардеробная система IKEA PAX
Каждому нужно место для хранения одежды, и один из самых больших и лучших предметов мебели для ее хранения — это шкаф.
Гардеробы бывают всех форм и размеров, из разных материалов и самых разных цветов. Они могут варьироваться от базового отдельно стоящего гардероба до такого, который идеально подходит для вашей спальни. Было бы здорово, если бы мы все могли делать шкафы на заказ, которые идеально подходили бы к нашим спальням, но такие шкафы стоят тысячи фунтов, и не у каждого бюджета хватит на это денег.
Так что, если вам нужен гардероб, отвечающий вашим потребностям, но не выходящий за рамки вашего бюджета? IKEA может предложить вам ответ в виде своей гардеробной системы PAX.
Гардероб IKEA PAX
Комбинированная система гардероба IKEA PAX позволяет вам спроектировать свой следующий гардероб в соответствии с вашими требованиями. Если вам нужно место для подвешивания, несколько полок или внутренние ящики, система PAX может удовлетворить ваши потребности. Вы даже можете добавлять и убирать такие детали, как полки и ящики, позже, если хотите.
Собрать все детали и спроектировать свой личный гардероб может быть весело, но как только он появится, вам может понадобиться помощь в его сборке. Если да, то A.M Flat pack может помочь.
Чтобы упростить процесс создания собственного гардероба, система состоит из трех частей:
1. Рамы
2. Двери
3. Внутренняя фурнитура
Мы рассмотрим эти три части, чтобы вы знали, какие существуют варианты и как они могут или не могут работать с дизайном вашего гардероба.
1. Рамы
Каждому шкафу нужен каркас. Рамы PAX состоят из семи частей, состоящих из двух боковых панелей, верхней панели, нижней панели, переднего и заднего цоколя и задней панели. Они соединяются с помощью шурупов, кулачков, дюбелей и гвоздей.
Каждая боковая панель имеет более сотни маленьких отверстий, выстроенных в три столбца на внутренней стороне, чтобы обеспечить точную фиксацию фурнитуры и аксессуаров по высоте шкафа. Эти предварительно просверленные отверстия означают, что вы не рискуете просверлить отверстия в неправильном месте.Они используются для установки всего, от петель до ящиков, в правильное положение.
Рамки можно скрепить винтами в зависимости от желаемой ширины. Они также поставляются с аккуратными кронштейнами для настенного крепления, чтобы их можно было надежно прикрепить к стене. Внутри каждой рамы находятся по два кронштейна, но винты для крепления к стене не предусмотрены.
Рамы IKEA PAX
Высота
Рамы PAX доступны в двух вариантах высоты: 201 см и 236 см.
При выборе правильного размера для гардероба необходимо измерить высоту потолка.Будет ли в вашей комнате обычная (210 см) или высокая (236 см) рама? Желательно оставить зазор в пару сантиметров между верхом каркаса и потолком. Это необходимо для того, чтобы шкаф можно было поставить на место, а двери не зацепились за потолок при открытии. Если вам нужны раздвижные двери, то требуется минимальный зазор 4 см.
Глубина
Рамы доступны в двух вариантах глубины: 35 см и 58 см. Большинство людей выберут более глубокую из двух рам, так как они стандартного размера для большинства шкафов.
При выборе глубины рамы убедитесь, что двери могут открываться полностью. Не забывайте учитывать, где находятся другие предметы мебели, например, ваша кровать.
Ширина
После того, как вы определите высоту и глубину рамы (рам), вы можете решить, какой ширины должен быть шкаф. Рамы бывают трех разной ширины: 50 см, 75 см и 100 см. Можно соединить несколько каркасов вместе, чтобы шкаф получился настолько широким, насколько захотите.Вам нужен простой однодверный шкаф или шкаф, занимающий всю стену?
При измерении не забудьте принять во внимание толщину плинтусов, оконных уплотнителей, радиаторов и т. Д. На соседних стенах. Затем округлите это измерение до ближайших 25 см. Например, если зазор между двумя стенами составляет 3 м 35 см, то вы можете установить шкаф шириной 3 м 25 см. Этот конкретный шкаф будет состоять из четырех рам: 2 x 100 см, 1 x 75 см и 1 x 50 см.
Не забывайте, вы можете заменить одну раму шириной 100 см на две рамы шириной 50 см, если этого требует внутренняя планировка вашего гардероба.
Уголки
Если вы хотите иметь L-образный шкаф, который помещается в угол, то это возможно. Система PAX позволяет полностью использовать планировку вашей комнаты.
Дополнительный угловой блок PAX может быть установлен на рамы PAX 75 см или 100 см и подходит для любой глубины. Однако дополнительный угловой блок доступен только одной ширины (50 см) и одной глубины (58 см). Его можно установить с левой или с правой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.
ИКЕА ПАКС шкаф угловой
Цвета
Каркасы ИКЕА ПАКС бывают трех цветов: белый, черно-коричневый и белый морилка.
2. Двери
Двери являются центральным элементом любого гардероба, и они должны соответствовать стилю вашей комнаты. Таким образом, у Ikea есть ряд различных цветов и узоров, которые подходят для любой комнаты, и их двери доступны в двух типах открывания: распашные и раздвижные.
Распашные двери
Эти двери говорят сами за себя. Они навешиваются на одну сторону и открываются в комнату. Они доступны в двух вариантах ширины (25 см и 50 см), что позволяет сочетать их с любой шириной рамы.Есть два варианта высоты, соответствующие высоте выбранной вами рамы.
IKEA PAX Распашные двери
Раздвижные двери
Раздвижные двери великолепны. В отличие от распашных дверей, которые открываются наружу, раздвижные двери скользят друг мимо друга, что делает их идеальными для помещений с ограниченным пространством. Система PAX предлагает два типа раздвижных дверей: сплошные или филенчатые. Оба типа продаются парами и доступны в двух размерах: шириной 150 см и шириной 200 см. Вы можете использовать несколько раздвижных дверей, но их нужно использовать парами.
Дверь твердого типа, такая как Hasvik, поставляется в виде пары и имеет все направляющие и крепления, необходимые для их крепления к каркасу вашего гардероба. Они дешевле, чем двери, обшитые панелями, и их намного проще собрать, поскольку они требуют только установки ходовых колес и кронштейнов, чтобы они могли висеть на рельсах.
Панельные двери, такие как Auli, более дорогие, но они предлагают покупателю возможность персонализировать стиль дверей, заменив панели (см. Изображения ниже).Каждая дверь состоит из четырех отдельных панелей и рамы, в которой находятся эти панели. Рама сделана из алюминия и доступна в трех разных цветах: алюминий, белый или черный, поэтому вы можете сочетать рамы и панели гардероба, чтобы получить наилучшую отделку.
Панели доступны в однотонных цветах, таких как белый, светло-серый или под дуб. Как вариант, вы можете заказать зеркальное или даже матовое стекло.
Двери Auli требуют сборки, они могут быть довольно неудобными и требуют много времени на сборку, так как их нужно собрать более двадцати частей.Не позволяйте этому оттолкнуть вас, они отлично смотрятся после того, как будут установлены.
Быстрый совет, если вы выбираете двери с панелями и у вас мало места в спальне, нужно построить двери перед шкафом и поставить их сбоку до тех пор, пока они не будут готовы к установке.
Чтобы придать вашим раздвижным дверям завершающий штрих, IKEA может также снабдить вас механизмом плавного закрывания. Устройство плавного закрывания Komplement делает именно то, что написано на банке. Он смягчает скорость двери, когда она закрывается, чтобы она не хлопала — как умно!
3.Внутреннее устройство
IKEA предлагает множество внутренних аксессуаров из своего ассортимента Komplement, поэтому после того, как все измерения будут выполнены и вы выбрали рамы и двери, самое интересное может начаться. Дайте волю своему воображению, выбрав внутреннюю планировку вашего нового гардероба. Вы хотите подвесные рельсы? Вы можете их получить. Полки? Конечно. Встроенные ящики? Конечно. Вы можете получить их все и даже больше. Единственным ограничением является ваше воображение.
Подвесные рельсы
Хорошо, так что подвесные рельсы не совсем интересны, но они очень практичны.Они позволяют повесить рубашки, брюки и платья, чтобы они не помялись. Вешалки для одежды Komplement бывают двух разных стилей в зависимости от глубины выбранного вами гардероба.
Самым распространенным является поручень, который проходит от одной стороны вашего гардероба к другой, и вы вешаете одежду на бок. Этот тип подходит для более глубоких (глубиной 58 см) оправ.
Другой тип — выдвижная направляющая, предназначенная для более мелких (глубиной 35 см) рам. В них вы вешаете одежду спереди, так как шкаф недостаточно глубок, чтобы повесить ее на бок.Эта направляющая выдвигается, обеспечивая доступ к одежде, висящей сзади. Обе эти направляющие бывают белого или темно-серого цвета.
Полки
С системой PAX вы можете иметь сколько угодно полок. Если вы хотите, чтобы под полки была отведена целая часть вашего гардероба, вы можете это сделать. Полки Komplement бывают трех разных размеров, чтобы соответствовать ширине вашего гардероба. Они также бывают разных цветов, включая белый, черно-коричневый, мореный дуб и т. Д.чтобы соответствовать вашему каркасу гардероба. Для этого дополнительного стиля вы даже можете выбрать стеклянные полки, если хотите просматривать такие предметы, как часы или украшения (см. Ниже о выдвижных подносах).
Ящики и выдвижные лотки
Ящики — это ценный актив и отличный способ содержать все в порядке и порядке. Как и полки, ящики Komplement доступны в различных размерах и цветах в соответствии с вашими требованиями. Если вы достаточно аккуратны, вы даже можете выбрать ящики со стеклянными фасадами!
Большинство людей, у которых есть внутренние ящики, обычно выбирают три или четыре ящика внизу своего гардероба и завершают их полкой, чтобы все было красиво и аккуратно, оставляя место для подвешивания в верхней половине шкафа.
IKEA также производит выдвижной лоток Komplement, который более неглубокий, чем обычный ящик, но может использоваться для хранения мелких предметов, которым не требуется много места в вашем гардеробе. Если вы хотите быть более организованным, IKEA предлагает вставки, которые подходят к подносу и позволяют организовать небольшие предметы, такие как украшения. Отлично сочетать выдвижной поднос со стеклянной полкой.
При выборе ящиков следует помнить, что они не поместятся там, где есть дверная петля.Значит, они не поместятся в самом низу шкафа с распашными дверцами. Однако IKEA предлагает решения для этого, например выдвижную корзину или выдвижную полку для обуви.
Корзины
Как и ящики, корзины — полезный способ содержать вашу одежду в чистоте и порядке. Корзины изготовлены из металлической сетки белого или серого цвета и оснащены выдвижными полозьями, позволяющими легко получить к ним доступ.
Komplement Baskets
Вешалка для брюк
С выдвижной вешалкой для брюк теперь проще, чем когда-либо, повесить брюки.Он состоит из нескольких направляющих, которые позволяют аккуратно повесить брюки и легко получить к ним доступ. У них от 5 до 12 дужек, что позволяет повесить от 10 до 24 пар брюк. Они поставляются в комплекте с полозьями, поэтому вы можете легко их вытащить и сдвинуть назад.
Komplement Вешалка для брюк
Разделители
Что делать, если вы хотите, чтобы некоторые вещи были разложены по ящикам внизу вашего гардероба, но вам также нужно место для подвешивания длинных платьев? Разделитель Komplement может быть именно тем, что вам нужно.Он позволяет разделить нижнюю часть гардероба пополам. Тогда у вас может быть 4 ящика или корзины и т. Д. С одной стороны и полноразмерное подвесное пространство с другой.
Разделитель также необходим, если вы хотите использовать аксессуары, которые уже, чем каркас вашего гардероба, например, выдвижные сумки для хранения (см. Ниже). Разделители доступны в тех же цветовых вариантах, что и рамы и ящики.
Выдвижные пакеты для хранения
Выдвижные пакеты для хранения представляют собой пару пакетов с материалами, расположенных один за другим.Они выдвигаются по направляющим, что упрощает доступ к задней части. Они отлично подходят для хранения более объемных вещей, таких как перчатки и шарфы, или для стирки. Их можно снимать с рамок, они имеют удобные ручки для удобной переноски. В качестве дополнительного бонуса их также можно стирать в стиральной машине.
Однако они доступны только шириной 50 см, поэтому, если ваша рамка шире, потребуется разделитель Komplement.
Komplement Выдвижные сумки для хранения вещей
Полки для обуви
Вы знаете, на что это похоже, вся ваша обувь сложена на дне вашего гардероба, что затрудняет поиск подходящей пары.У Ikea есть два решения этой проблемы. Одна из них — стандартная полка для обуви Komplement, которая представляет собой металлическую полку с выступом на нижнем крае. Он расположен в вашем гардеробе под небольшим углом, чтобы вы могли легко подобрать пару обуви.
Другое решение — выдвижная полка для обуви. Эти расположенные в шахматном порядке полки позволяют хранить больше обуви на том же пространстве, что и фиксированная полка, но вы можете вытащить их и добраться до труднодоступной обуви сзади. Обе эти металлические полки для обуви доступны в белом или сером цвете.
Выдвижные полки для обуви Komplement
Выдвижное зеркало
Выдвижное зеркало Komplement — отличная функция, если вам нужно зеркало, которое можно спрятать. В сложенном виде он занимает очень мало места в подвесной секции вашего гардероба. Когда вам это нужно, просто вытащите его и с легкостью поверните под правильным углом, а когда вы закончите, просто сдвиньте его снова. Сзади на нем даже есть удобное отделение для хранения украшений. Как и большая часть линейки Komplement, она бывает двух цветов: белого или серого.
Это зеркало просто прикручивается к внутренней части каркаса гардероба PAX с помощью одного из множества отверстий для крепления, что позволяет установить его на желаемой высоте.
Выдвижная универсальная вешалка
Этот маленький гаджет идеально подходит для галстуков, шарфов и ремней. Выдвижная вешалка крепится к внутренней части каркаса шкафа и имеет несколько подвесных ручек по всей длине. Просто вытащите его, чтобы получить доступ к аксессуарам, и вставьте обратно, когда закончите. Опять же, он доступен в белом или сером цвете.
Вешалка для камердинера
Эта небольшая, но удобная вешалка находится вне вашего гардероба и имеет три отверстия для подвешивания хорошего размера. Он идеально подходит для проветривания влажной одежды или когда вам нужно выбрать правильный наряд. Он аккуратно закреплен на месте с помощью двух винтов на внутренней стороне шкафа и может быть установлен на нужной высоте с помощью предварительно просверленных отверстий в раме. Вешалки доступны в белом или сером цвете.
Komplement Вешалка для камердинера
Освещение
Иногда бывает сложно найти подходящую одежду, потому что в вашем гардеробе темно, особенно если вы выбрали черно-коричневую оправу.Чтобы преодолеть это, IKEA предлагает несколько световых решений.
Первый — это точечные светильники, которые крепятся к верхней части шкафа и светят сверху вниз. Они действительно могут улучшить внешний вид ваших дверей, когда они закрыты. Однако такие светильники не обеспечивают достаточного количества света внутри гардероба, чтобы помочь вам выбрать правильный наряд.
Другой тип — это ленточные светильники, которые крепятся внутри шкафа к нижней стороне каркаса или полки. У них есть три настройки: вкл., Выкл. И авто.Первые две настройки говорят сами за себя, а автоматическая настройка позволяет свету включаться и выключаться автоматически, когда дверцы шкафа открываются или закрываются, точно так же, как свет в вашем холодильнике. Эти ленточные светильники намного лучше освещают внутреннюю часть шкафа, чем точечные светильники.
Оба типа освещения просто подключаются к розетке.
Norrfly Lighting Strip
Планировщик PAX
Создание идеального гардероба из множества вариантов, о которых вы только что прочитали, может показаться сложным.Чтобы помочь вам, у IKEA есть онлайн-программа под названием PAX planner. Он позволяет вам выбирать из всех перечисленных выше предметов, а затем помещает их в визуальную форму, чтобы вы могли увидеть, как будет выглядеть и функционировать ваш гардероб. Эта программа дает вам возможность быстро и легко менять цвета, стили дверей и внутреннюю планировку, чтобы вы могли заказать шкаф, который идеально подходит для вас.
Если вам нужна помощь в сборке вашего нового гардероба IKEA PAX, свяжитесь с A.M Flat Pack, и он будет рад помочь.
Удачных покупок гардероба!
ИКЕА ПАКС Монтаж гардероба | Специалисты по плоской упаковке, NYC
Профессиональная сборка вашего нового гардероба PAX
Типичный гардероб PAX в собранном виде выглядит великолепно, но сборка в первый раз может стать разочаровывающим кошмаром, который может даже остановиться на полпути… и куда делся этот винт?
Мебель IKEA недорогая, универсальная и идеально подходит для современного дома — неудивительно, что жители Нью-Йорка любят эту стильную мебель.
Есть только одна проблема …
… Каким-то образом вам нужно собрать эту кучу разобранных кусочков и деталей, имея под рукой только запутанную инструкцию по сборке. Сделайте это неправильно, и ваш гардероб может выглядеть совсем не так, как в выставочном зале, а больше похож на причудливую художественную инсталляцию, которая может просто развалиться, если вы осмелитесь к ней прикоснуться.
Что еще хуже, вы можете случайно повредить его … и всегда есть этот маленький, но важный фрагмент мозаики гардероба, который таинственным образом исчезает, чтобы никогда больше его не увидеть.
Так не должно быть. Прекратите рвать волосы и соберите свой гардероб IKEA PAX простым способом!
Пришло время позвонить в профессиональную команду по сборке гардероба IKEA PAX в Нью-Йорке.
В Perfect Assembly мы в течение всего дня только собираем и устанавливаем мебель IKEA, предоставляя вам идеальные гардеробы IKEA PAX , идеально подходящие для выставочного зала, без каких-либо хлопот и суеты — все с простой фиксированной ставкой конкурентоспособного предложения и расписанием, соответствующим вашему напряженному образу жизни.
Наслаждайтесь отличной сборкой!
Больше никаких потерянных частей. Нет больше путаницы с диаграммами. Больше не нужно искать подходящий инструмент. Больше никаких аварий. С Perfect Assembly проблем просто нет — просто идеально собранный шкаф IKEA PAX :
Быстрая сборка, правильная с первого раза
Гибкое обслуживание для удовлетворения ваших потребностей
Надежный Бригада опытных монтажников
Основные и специализированные инструменты, используемые для эффективной сборки
Спокойствие с нашей 90-дневной гарантией
Простая фиксированная ставка Комиссия покрывает все наши услуги
Наш шкаф для одежды IKEA PAX обслуживает большие города Нью-Йорка, включая Манхэттен, Бруклин, Квинс и Бронкс.Наши профессиональные сборщики всегда готовы прийти к вам и собрать ваш гардероб на месте — или даже купить, доставить и собрать ваш новый шкаф IKEA PAX для дополнительного удобства.
Система PAX , как и система BESTA , построена на модульной конструкции. В самом простом виде шкаф PAX состоит из голого каркаса с платяной штангой внутри. Вы можете добавить в свой гардероб органайзеры для интерьера KOMPLEMENT , такие как полки, ящики, выдвижные подносы, корзины и т. Д.Выберите между распашными дверями, например, TANEM или AULI зеркально-раздвижными дверями.
Избавьтесь от стресса, сэкономьте время и наслаждайтесь своей новой мебелью с легкостью. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатное ценовое предложение или узнать больше о том, как наша профессиональная сборочная команда может помочь вам легко установить шкаф IKEA PAX !
Каким будет ваш гардероб?
Имея бесчисленное количество возможных комбинаций, наша команда всегда готова внимательно изучить ваш конкретный случай и предоставить вам индивидуальное бесплатное и необязательное предложение.
Как перенести большую мебель ИКЕА
Многие жители Нью-Йорка любят ИКЕА. Мебель варьируется по цене, качеству и стилю, поэтому вы всегда можете найти то, что вам понравится. У книжных шкафов Billy есть надставки и ящики, которые можно надстроить, чтобы придать им аккуратный индивидуальный вид. Лучше всего то, что IKEA позволяет нам максимально эффективно использовать наше очень ограниченное пространство, вставляя элемент с 8 ящиками в треугольный угол за радиатором.Мы получим это. Когда дело доходит до перемещения мебели ИКЕА, иногда бывает сложно. Популярным решением для людей без туалета является гардероб PAX. Доступны разные размеры, от 6 до 9 футов в высоту, и в вашей комнате может быть отдельно стоящий шкаф. Более того, вы можете добавить зеркала на дверь и купить всевозможные ящики и надставки для внутренней части, чтобы хранить всю вашу одежду таким образом, чтобы даже самые придирчивые были удовлетворены, что действительно делает гардероб PAX лучше чулана.К сожалению, переместить PAX — нелегкая задача. К сожалению, даже узкие и короткие блоки слишком громоздки, чтобы их можно было разместить во многих лифтах и лестницах, если только они не были построены в последнее десятилетие или около того. Даже когда лестница достаточно широкая, элементы конструкции просто не способны выдерживать все давление ее веса на один угол, что, по сути, неизбежно, если они спускаются по лестнице. Теоретически имеет смысл разобрать деталь, перевезти ее и собрать обратно в месте назначения.На практике области, где винты скрепляют фанеру, не всегда взаимодействуют друг с другом, и шкаф редко бывает таким же прочным после разборки и повторной сборки. Гардеробы PAX — не единственные предметы, которые могут вызвать проблемы. Жители Нью-Йорка часто собирают самые большие книжные шкафы Билли в своей квартире и никогда не понимают, что теперь вы застряли с большим, относительно тяжелым квадратом, который не может выйти цельным. К счастью, Billy намного прочнее, и его намного легче разобрать и собрать, не повредив конструкцию.
Открытый висячий замок, используемый в различных контекстах для иллюстрации открытого в данный момент доступа или тому подобного. Обычно изображается с золотым основанием и серебряным верхом.
Используется для контента, касающегося безопасности, охраны, конфиденциальности и защиты.
Символ «Открытый замок» был утвержден как часть Юникода версии 6.0 в 2010 г. и был добавлен в Эмоджи версии 1.0 в 2015 г.
Свойства
Версия
6.0
Блок
Разные символы и пиктограммы
Тип парной зеркальной скобки (bidi)
Нет
Композиционное исключение
Нет
Изменение регистра
1F513
Простое изменение регистра
1F513
Кодировка
Кодировка
hex
dec (bytes)
dec
binary
UTF-8
F0 9F 94 93
240 159 148 147
4036990099
11110000 10011111 10010100 10010011
UTF-16BE
D8 3D DD 13
216 61 221 19
3627932947
11011000 00111101 11011101 00010011
UTF-16LE
3D D8 13 DD
61 216 19 221
1037571037
00111101 11011000 00010011 11011101
UTF-32BE
00 01 F5 13
0 1 245 19
128275
00000000 00000001 11110101 00010011
UTF-32LE
13 F5 01 00
19 245 1 0
334823680
00010011 11110101 00000001 00000000
код смайла, значение и расшифровка
✳ Общая информация
Версия Unicode
6.0
Диапазон в Unicode
1F300–1F5FF
Версия Emoji Charts
0.6
Версия iOS
4.0
Версия Android
4.1
Версия Windows
8.0
Первоначальные данные:
Шорткод (Short Code)
:unlock:
Категория в Unicode
Miscellaneous Symbols and Pictographs
Подкатегория в Unicode
User Interface Symbols
#️⃣ Данные кодировки
Количество символов в UTF-8
1
Десятичный HTML-код
🔓
Шестнадцатеричный HTML-код (HEX)
🔓
HEX код
1f513
Формальное обозначение в Unicode
U+1F513
Десятичный код
128275
UTF-8 в HEX
0xF0 0x9F 0x94 0x93
Байты UTF-8 в HEX
F0 9F 94 93
Байты UTF-8 в восьмеричной системе
360 237 224 223
UTF-16 в HEX (синтаскис C)
0xD83D 0xDD13
UTF-16 в HEX
d83ddd13
UTF-16 в восьмеричной системе
55357 56595
UTF-32 в HEX (синтаскис C)
0x0001F513
UTF-32 в HEX
1F513
UTF-32 в восьмеричной системе
128275
На языке Python
u»\U0001F513″
На языке PHP
«\xf0\x9f\x94\x93»
На языке C/C++/Java
«\uD83D\uDD13»
📝 Примечания и предложения
Информация по предложенным изменениям в Unicode относительно данного смайла и примечания по ним.
Категория Unicode
Abstract Concepts
Подкатегория Unicode
User Interface Symbols
Примечания по названиям
OPEN LOCK
Temporary Notes: Lock (open padlock)
Символ
U+1F513 proposed
Идентификатор предложения
e-B87
🔘 Shift-JIS
Коды Shift-JIS смайлика для операторов сотовой связи DoCoMo, KDDI и SoftBank, эквивалентные кодам Unicode.
📈📉 Статистика популярности эмоджи 🔓
Динамика популярности эмодзи 🔓 во всем мире по данным Google за последние 5 лет.
Накладной электромеханический замок, нормально открытый
Detail anthracite gate in front of forest
Opening anthracite gate at modern house
Entering anthracite gate at modern house by night
Installer finishing job at black fence
Black gate at school entrance
нормально открытый замок
Нормально открытый замок с доставкой удобно купить в интернет-магазине «ТочкаБезопасности.рф».
В нашем интернет-магазине вы всегда можете найти оборудование для безопасности вашего дома, квартиры, дачи, гаража, офиса, магазина или склада:
Большой выбор оборудования для аналоговых, AHD, HD-TVI, HD-CVI, HD-SDI и IP систем видеонаблюдения;
Беспроводные камеры видеонаблюдения с поддержкой Wi-Fi и записью на SD карту;
Облачные камеры видеонаблюдения;
Готовые комплекты видеонаблюдения для самостоятельного монтажа;
Цветные видеодомофоны для квартир и загородных домов с возможностью подключения нескольких вызывных панелей и нескольких наружных камер видеонаблюдения. С широкими возможностями внутридомового интеркома (возможность общения между домофонами на разных этажах).
Оборудование для удаленного управления электрозамком двери, калитки или приводом гаражных ворот в том числе с телефона;
Цифровой и координатный модуль сопряжения с подъездными домофонами для подключения квартирного видеодомофона к подъездной камере;
Незаметные видеоглазки с записью на карту памяти и передачей по Wi-Fi.
Домофонные трубки и изготовление копий домофонного ключа на дому;
Электромагнитные, электромеханические и электронные замки и защелки;
RFID карты доступа, наручные браслеты, радиоканальные пульты и smart брелоки;
Контроллеры СКУД (систем контроля и управления доступом), бесконтактные считыватели и кнопки выхода к ним;
Надежные морозостойкие дверные доводчики;
Беспроводная GSM или Wi-Fi сигнализация для дома, гаража и дачи;
Система «Умный дом» от российских и зарубежных производителей для полной автоматизации всех бытовых задач;
Источники питания для систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации с возможностью резервирования;
Аккумуляторы для бесперебойного питания систем видеонаблюдения, контроля доступа и ОПС;
Внешние микрофоны и аудиофильтры для получения качественного звука;
Кронштейны, хомуты, дюбели, изолирующие и другие монтажные и крепежные материалы;
Преимущества покупки в интернет магазине «Точка Безопасности»:
Постоянное наличие популярного оборудования на складе в Хабаровске;
Бесплатная курьерская доставка оборудования в черте Хабаровска;
Курьерская доставка в регионы и отправка транспортными компаниями;
Самовывоз из пунктов выдачи Boxberry в Вашем городе;
Бесплатное обследование объекта;
Прогрессивные и накопительные скидки на оборудование и монтаж;
Различные способы оплаты;
Гарантия на всё оборудование от одного года;
Расширенная гарантия от производителя до 5-ти лет;
Мы предлагаем только качественное и надежное оборудование;
Заказы на нашем сайте принимаются круглосуточно с любых устройств! Сбор и доставка заказа осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по Хабаровскому времени (МСК +7).
Сделайте заказ на сайте и мы перезвоним Вам для согласования времени доставки. Просто положите нужный товар в корзину и перейдите к оформлению заказа. Укажите Ваши контактные данные и адрес доставки, выбирите удобный способ оплаты. Мы соберем и отправим Ваш заказ в течение одного дня!
телефон в Хабаровске (4212) 250-950 для других регионов 8-800-775-24-10 (звонок по России бесплатный) электронная почта [email protected] +7 914 542 09 50
электромеханический замок для дверей 38–50 мм, нормально открытый, врезной
Электромеханический врезной замок PERCo LB85.4 предназначен для деревянных или каркасных дверей толщиной 38 ~ 50 мм. Входит в состав СКУД в качестве нормально открытого исполнительного устройства: при обесточивании или отсутствии связи с контроллером замок разблокирован. При запертом замке поворот фалевой ручки невозможен.
Характеристики:
Секретный механизм — цилиндровый, штифтовый.
Вылет засова — 15 мм.
Дорнмасс — 45 мм.
Межцентровое расстояние — 85 мм.
Наработка на отказ — 200 000 проходов.
Предусмотрено два способа разблокировки замка: ключом или отключением подачи питания. При подключении к контроллеру PERCo факт открытия двери контролирует контактная группа замка, в других случаях требуется геркон.
Особенности:
Автоматическая нацеливание контактной группы на засов и надежность работы за счет неодимовых магнитов и подвижной системы контактов (даже при сезонном перекосе дверного полотна).
Автоматическое запирание при закрытии двери (при поданном питании).
Подвод кабеля управления через запорную планку в раме двери, а не через все дверное полотно.
Установка на лево- и правосторонние двери.
Засов, лицевая и запорная планки PERCo LB85.4 изготовлены из нержавеющей стали, корпус и отдельные детали защищены коррозионностойким покрытием. Стойкость к вскрытию и прочность соответствуют І классу по ГОСТ 5089-2011, сопротивляемость несанкционированным действиям — нормальная по ГОСТ Р 51241-2008. Никаких профилактических работ и смазки за весь период работы не предусмотрено. Диапазон рабочих температур — +1 ºС… +40 ºС. Питание — 12 В DC (адаптер в комплект не включен). Потребляемый ток — до 120 мА, потребляемая мощность — до 2 Вт. Габариты — 94×22×187 мм, вес — до 0.5 кг.
Незамкнутый замок, используемый для защиты защелки или цепи, или как значок для незащищенного соединения или открытого доступа онлайн. Обычно изображается с золотой основой и серебряной дужкой, как открытый 🔒 Замок.
Скопировать 🔓 эмодзи:
🔓 Открытый замок — значение эмодзи (эмоджи)
Эмодзи Открытый замок — это изображение открытого замка (это противоположная позиция, чем в случае эмодзи 🔒 Закрытый замок). Что касается значений, они связаны с уровнями конфиденциальности и безопасности. Например, этот эмодзи может означать, что любой может получить доступ к данным пользователя или что фотографии видны всем. Кроме того, этот эмодзи может означать, например, что 🚪 Дверь открыта в более буквальном смысле.
Также называемый
🔓Открытый замок
🔓разблокировка
Название в Apple
Тренды Эмодзи
Как эмодзи выглядит на Apple Iphone, Android и других платформах
Категория
💎 Объекты
Подгруппа
Замок
Codepoints
1F513
Шорткод
:unlock:
Тэги и ключевые слова
Открытый замок 🔓 коды emoji для программистов:
HTML hex
🔓
HTML dec
🔓
URL escape code
%F0%9F%94%93
Punycode
xn--mv8h
Bytes (UTF-8)
F0 9F 94 93
JavaScript, JSON, Java
\uD83D\uDD13
C, C++, Python
\U0001f513
CSS
\01F513
PHP, Ruby
\u{1F513}
Perl
\x{1F513}
🔓 Открытый замок эмодзи — Значение, Скопировать
Значение смайлика 🔓 Открытый замок
Этот эмодзи представляет собой изображение незапертого навесного замка (и по совместительству является полной противоположностью эмодзи 🔒 Заблокировано). Что касается значений данного смайлика, то все они связаны с различными уровнями конфиденциальности и безопасности. Например, он может показать человека, который без проблем может получить доступ к данным другого пользователя (его фотографиям, видео, перепискам и так далее).
Кроме того, данный смайлик может символизировать открытую входную 🚪 Дверь. +Добавить
Скопировать и вставить этот смайлик:
Скопировать → 🔓
📖 Содержание:
🔓 Открытый замок — примеры использования
Популярные фразы со смайликом 🔓 Открытый замок. Используйте их в переписке:
Нажмите / кликните, чтобы скопировать
Я снова открыл свой аккаунт в Инстаграм 🔓
Я получил то, что хотел 🔓
+Добавить
Комбинации со смайликом 🔓 Открытый замок
Комбинации это всего лишь набор эмодзи, расположенные друг с другом, например: 🔓💦. Вы можете использовать комбинации, чтобы загадывать загадки или общаться без слов.
Нажмите / кликните, чтобы скопировать
🔓💦
— Открыть воду
🔓🚪
— Запертая дверь
🔓🚲🔒
— Приковать велосипед
🔓👀
— Закрой глаза
🔓🤐
— Рот на замок!
🏃🔓
— Помилование
❤️🔓
— Мое сердце открыто
+Добавить
Релевантные каомодзи
Каомодзи очень популярны в Японии. Для демонстрации эмоций и своих действий используются японские грамматические знаки препинания и символы. Например: █▬▬! Используйте подобный креатив в мессенджерах и в интернете, чтобы впечатлить своих друзей.
Нажмите / кликните, чтобы скопировать
█▬▬
+Добавить
Дизайн 🔓 Открытый замок на разных устройствах
Эмодзи выглядят на различных устройствах по-разному. Каждый производитель веб-сервисов, ОС или гаджетов могут создать уникальный дизайн эмодзи в соответствии со своими фирменным стилем и видением. Здесь вы можете увидеть, как смайлик 🔓 Открытый замок выглядит на различных популярных платформах:
шаблонов тесселяции OpenLOCK — пейзаж для печати
шаблоны тесселяции OpenLOCK — декорации для печати Главная> Бесплатно> Шаблоны тесселяции OpenLOCK
БЕСПЛАТНО
«Не можете найти именно ту плитку OpenLOCK, которую искали? Не бойся, потому что вот инструменты, которые можно сделать своими руками ».
Этот файл содержит полные шаблоны тесселяции OpenLOCK для стен и пола, предназначенные для использования 3D-художниками для создания плиток, совместимых с OpenLOCK.
См. Описание использования шаблонов ниже.
Если вы являетесь спонсором Kickstarter, вы должны войти в систему, чтобы получить доступ к своему обязательству
Этот продукт поставляется в виде пакета файлов .ZIP, содержащего файлов STL для использования на домашнем 3D-принтере . Для файлов установлен масштаб 28 мм, но перед печатью можно изменить масштаб до .
Описание
Эти шаблоны для печати можно использовать для создания элементов декораций OpenLOCK с помощью приложения для 3D-моделирования.
Примеры конфигураций OpenLOCK см. На изображениях продуктов
Лицензия
OpenLOCK имеет открытый исходный код в соответствии с Международной общественной лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0. Если вам нужна бесплатная неограниченная коммерческая лицензия, пожалуйста, свяжитесь с нами
Обновления
(версия 3.1) Выровнять все объекты по углам
(версия 3.2) Мелкий ремонт до плитки D
(версия 4.0) Углы зажима удалены на 1 мм, чтобы можно было прикрепить четыре зажима к плитке I (1 дюйм))
(версия 4.1) Клип теперь выпускается в двух вариантах. Пожалуйста, проверьте, какой из них лучше всего подходит для вас (4.0 или 4.1). Также была добавлена плитка 6 × 6 и альтернативные положения отверстий на плитке U и E.
(версия 4.3) Настенный шаблон A входит в размер. Включена верхняя система запирания. 4.3 Клипы и клипы 4.0 переименованы в правильном последовательном порядке.
(версия 5.0) Теперь включает в себя систему бокового запирания, систему колонн и контрфорсов и систему запирания двутавровой плитки. 4.3 клип — текущий клип, а 4.0 снято с производства.
(версия 5.2) 26 июня 2017 г. — Небольшой ремонт сетки для G-Open-Lock-v3.2
7 июля 2017 г. — Триплексные плитки теперь включены в шаблоны OpenLOCK вместе с новыми плитками.
26 сентября 2017 г. (версия 7.2) Обновлено до OpenLOCK Templates 7.2 (добавлены новые шаблоны)
2 октября 2017 г. (версия 7.4) Содержит плитку AS
6 октября 2017 г. (версия 7.5) Верхние фиксирующие зажимы удалены с плитки BA и добавлены дополнительные верхние фиксирующие зажимы к плитке Q
8 декабря 2017 г. (версия 7.6) Ремонт сетки к напольной плитке СБ.
28 января 2018 г. (версия 7.7) Добавлены порты OpenLOCK по бокам плитки стены H.
13 апреля 2018 г. (версия 7.8) OpenLOCK Clip обновлен до 5.3
26 апреля 2018 г. (версия 7.9) Ремонт стенок P и стенок P low
4 мая 2018 г. (версия 8.0) Обновлен шаблон. Теперь включает боковые стенки S.
27 июля 2018 г. (версия 8.1) Произведено обновление I-Column.
10 сентября 2018 г. (версия 8.2) OpenLOCK Clip обновлен до 5.4
7 ноября 2018 г. (версия 8.3) Плитка E обновлена до E-TRP-v7.6
23 апреля 2020 г. (версия 8.4) Добавлены части крыши и добавлены в шаблоны BA-AS, I-IA, FG и HG.
28 июля 2020 г. (версия 8.5) Стена AAA добавлена к дополнительным стенам, а SD добавлена к системным стенам S.
31 июля 2020 г. (версия 8.6) В G-Wall и OA-Floor исправлена геометрия из-за проблем с некоторыми программами.
Дополнительная информация
Тип файла
файлов STL в папке ZIP
Заполнение
15%
Высота слоя
.2 для нормального качества. 1 для высокого качества (рекомендуется .2 высота слоя)
Поддерживает
Отпечатки без опор
Как заблокировать заметки на iPhone, iPad и iPod touch
Вы можете защитить заметки, содержащие ваши личные данные, такие как финансовые данные, медицинская информация или данные для входа на веб-сайты, с помощью пароля, Face ID или Touch ID.
Прежде чем начать
Если вы вошли в iCloud с помощью управляемого Apple ID, вы не сможете заблокировать свои заметки.
Установите пароль для заметок
Прежде чем вы сможете заблокировать свои заметки, вам необходимо создать пароль.Убедитесь, что вы создали пароль, который вы легко запомните, подсказав себе пароль. Если вы получаете доступ к своим заметкам iCloud на нескольких устройствах Apple, вы будете использовать один и тот же пароль для заметок, чтобы заблокировать и разблокировать их все. Если вы забудете пароль, Apple не сможет помочь вам восстановить доступ к заблокированным заметкам, но вы можете создать новый пароль, который будет использоваться для блокировки будущих заметок.
Вы можете создать пароль на своем устройстве в разделе «Настройки» или в приложении «Заметки». После того, как вы заблокируете заметку, она автоматически будет защищена паролем на всех ваших устройствах.Если вы используете Face ID или Touch ID для разблокировки заметок на других ваших устройствах, вы должны ввести свой пароль, а затем включить Face ID или Touch ID на устройстве, которое вы используете.
Создайте пароль в настройках
Выберите «Настройки»> «Заметки», затем нажмите «Пароль».
Если у вас несколько учетных записей, нажмите на учетную запись, для которой вы хотите создать пароль.
Введите пароль, затем подскажите себе пароль.Если ваше устройство поддерживает это, включите Face ID или Touch ID.
Нажмите Готово.
Создать пароль в Notes
Откройте заметки и перейдите к заметке, которую вы хотите заблокировать.
Нажмите кнопку «Еще», затем нажмите «Заблокировать».
Введите пароль, затем подскажите себе пароль. Если ваше устройство поддерживает это, включите Face ID или Touch ID.
Нажмите Готово.
Использование примечаний — защита паролем
Независимо от того, содержит ли ваша заметка изображение, отсканированный документ или список важной информации, ее легко сохранить с помощью защиты паролем.Вы увидите значок замка рядом с каждой заблокированной заметкой. Пока вы не введете пароль или не используете Face ID или Touch ID, вы будете видеть только заголовок и дату последней редакции заметки.
Блокировка банкноты
Откройте заметку, которую хотите заблокировать.
Нажмите кнопку «Еще».
Tap Lock.
После того, как вы заблокируете свою заметку, она останется открытой, и вы увидите значок замка в верхней части экрана.Вы можете скрыть содержимое заметки, коснувшись значка замка.
Открыть заблокированную банкноту
Коснитесь заблокированной заметки.
Нажмите «Просмотреть заметку».
Используйте Face ID или Touch ID или введите свой пароль.
Ваши заблокированные заметки остаются открытыми в течение нескольких минут, что упрощает переход к другой заметке, копирование и вставку информации из других приложений и многое другое.Если вы закроете приложение «Заметки» или ваше устройство перейдет в спящий режим, заметка снова заблокируется.
Снимите замок
Коснитесь заблокированной заметки, затем коснитесь «Просмотреть заметку».
Введите свой пароль, используйте Face ID или Touch ID.
Нажмите кнопку «Еще».
Выберите Удалить.
Когда вы снимаете блокировку с заметки, она снимается на всех устройствах, на которые вы вошли с одним и тем же Apple ID.
Вы можете заблокировать только заметки на устройстве и заметки в iCloud. Вы не можете заблокировать заметки, содержащие файлы PDF, аудио, видео, документы Keynote, Pages, Numbers или заметки, которые используют IMAP для синхронизации с учетными записями, такими как Yahoo, Gmail и Hotmail.Вы также не можете защитить паролем заметки, которыми вы делитесь с кем-то другим. Если вы хотите прекратить совместное использование заметки, откройте заметку, нажмите кнопку «Добавить людей», затем нажмите «Прекратить совместный доступ».
Измените пароль для Notes
Для изменения пароля Notes необходим предыдущий пароль Notes. Вот как:
Выберите «Настройки»> «Заметки», затем нажмите «Пароль».
Выберите учетную запись Notes, которую вы хотите изменить, затем нажмите «Изменить пароль».
Введите свой старый пароль, затем введите новый пароль и подсказку для пароля.
Если вы не знаете свой предыдущий пароль Notes, вы можете сбросить его, но он не даст вам доступа к вашим старым заметкам. Новый пароль позволит вам защитить паролем любые заметки, которые вы создаете с новым паролем.
Если вы забыли пароль для заметок
Чтобы разблокировать заметку, вам нужно ввести пароль, которым она заблокирована.Если вы забыли пароль, Apple не сможет помочь вам восстановить доступ к заблокированным заметкам. Вы можете создать новый пароль, но это не даст вам доступа к вашим старым заметкам. Новый пароль позволит вам защитить паролем любые заметки, которые вы создаете с новым паролем.
Если у вас несколько паролей, вы не сможете определить, какой пароль следует использовать, когда посмотрите на свой список заметок. Когда вы открываете заметку, заблокированную старым паролем, но вводите текущий пароль, вы увидите предупреждение о том, что вы ввели неправильный пароль, с подсказкой для вашего старого пароля.Если вы введете правильный старый пароль, вы получите возможность обновить пароль этой заметки до вашего текущего.
Вот как сбросить пароль для Notes:
Выберите «Настройки»> «Заметки», затем нажмите «Пароль».
Выберите учетную запись Notes, которую вы хотите изменить, затем нажмите «Сбросить пароль».
Введите пароль Apple ID, затем нажмите «ОК».
Снова нажмите «Сбросить пароль».
Введите новый пароль и подсказку для пароля. Коснитесь Готово.
Дата публикации:
Что такое открытый замок ВНЧС?
15 апреля 2015 г.
Открытый замок — это когда челюсть или рот широко открыты и не закрываются.Медицинский термин для открытого запора — подвывих. Возможно, вы слышали медицинский термин «подвывих» и задавались вопросом, что именно это означает. Понимание подвывиха височно-нижнечелюстного сустава означает знание уровня боли, срочности вправления, техники уменьшения ее вручную и того, как предотвратить или управлять открытым замком.
Подвывих возникает, когда круглый шар сустава выходит из гнезда и застревает перед гнездом шарнира. Мяч (мыщелок) торчит впереди впадины височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), натягивая и растягивая связки, которые удерживают диск (подушку) близко к мячу.Связки диска за мячом и сбоку от него перетягиваются, а затем разрываются. Как и при любом подвывихе, связки сзади и сбоку от сустава настолько растянуты, что некоторые даже разрываются, вызывая сильную боль. Эта жестокая боль требует помощи, но, как скажет вам любой, у кого был открытый замок, врачи скорой помощи, лечащие врачи и даже большинство стоматологов не знают, насколько важно как можно скорее лечить открытый замок, чтобы уменьшить разрыв связок суставов. . Не только непонятна срочность репозиции, но и методика уменьшения сустава не входит в курс обучения, который проходят большинство врачей или стоматологов.
Во-первых, знайте, что чем быстрее закрывается замок, тем меньше разрывов происходит между связками, удерживающими диск на месте на вершине мыщелка. Во-вторых, вы должны знать, что единственный сертифицированный врач, прошедший обучение в ординатуре, который знает, как выполнять технику редукции, — это врач, специализирующийся на ротовой полости. К сожалению, нас всего несколько человек в каждом штате. В-третьих, вам необходимо определить, кто может лучше всего помочь вам предотвратить или справиться с любыми будущими открытыми блокировками или подвывихами. Лучшее место для начала консервативного лечения или предотвращения открытого запора — это обратиться к специалисту по орофациальной боли.
Существует три уровня профилактики подвывиха, начиная с наиболее консервативного и наименее затратного. Если консервативный метод не дает результата, тогда используется умеренный консервативный метод, чтобы не дать человеку открыть достаточно широко, чтобы вызвать открытое запирание. Последний метод — это хирургическое вмешательство, которое проводится редко и только в самых крайних случаях.
Открытый замок не является широко распространенным явлением и может произойти только у 6% населения. Несмотря на то, что открытый замок сам по себе может вызвать разрыв связок дисков ВНЧС, именно болезненная паника, которую испытывает большинство людей, разрывает больше всего связок.Паника заставляет человека силой попытаться закрыть шарик обратно в лунку, но передняя кость лунки мешает, что не позволяет шарику вернуться в лунку. При этом связки сталкиваются с костью, и связки проигрывают битву.
Мы хотим предупредить вас, чтобы не паниковать при открытии замка. Есть способ уменьшить его безболезненно, и к вам немедленно обратится врач, который поможет уменьшить разрыв связок височно-нижнечелюстного сустава. Если вы порвете достаточно связок, у вас будет боль в челюсти или жевании.Как сказал Бен Франклин, «унция профилактики стоит фунта лечения».
Центр лицевой боли в Роли для облегчения подвывиха
Чтобы предотвратить функциональную потерю этих суставов, важно, чтобы ваша нервная система и структуры были свободны от каких-либо подвывихов. Сертифицированный совет директоров и прошедший обучение в ординатуре доктор Кейт А. Янт и команда Центра лицевых болей в Роли могут помочь восстановить синхронизацию вашего тела. Свяжитесь с нами сегодня по телефону (919) 781-6600 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы записаться на прием.
Как открыть сейф для агентов по недвижимости
Риэлторы обычно используют сейфы для надежного хранения ключей от дома в помещении. Такой порядок позволяет агентам показать дом без предварительного посещения офиса агента по недвижимости или другого места для получения ключей. Это также избавляет от необходимости приносить ключи от собственности, что потребовало бы, чтобы агент назначил встречу, прежде чем показывать собственность. Понимание того, как открыть сейф, важно для всех агентов по недвижимости.
В настоящее время существует несколько типов ящиков с замками, в которых используется ряд технологий из-за продолжительности использования ящиков с замками. К ним относятся ящики с простыми ключами и кодовыми замками в дополнение к более продвинутым технологиям, таким как карточки-ключи и инфракрасные сигналы. Доступность мобильных устройств с подключением к Интернету также дала сегодняшним сейфам дополнительные возможности помимо контроля доступа к собственности. Последние сейфы производятся такими производителями, как Supra и SentriLock, у которых совершенно разные философии дизайна.Как разблокировать сейф риэлтора, зависит от компании, которая его сделала.
Размещение
Ящики для замков обычно устанавливаются вокруг дверной ручки дома. Ящик с замком имеет скобу, которая фиксирует его на дверной ручке или аналогичном предмете. Агент по продаже недвижимости хранит ключи от наручников, предотвращая кражу сейфа.
Самым большим преимуществом установки запорного ящика на ручку передней двери является то, что он держит ящик на виду, где агент не может его не увидеть.Это расположение также избавляет агента от необходимости искать ящик для замков. Это также упрощает разблокировку сейфа риэлтора для агентов. Самый большой недостаток размещения запирающего ящика на передней дверной ручке заключается в том, что это затрудняет открытие и закрытие двери. Некоторые агенты предпочитают размещать сейф в другом месте, например, на заднем дворе, воротах или воротах гаража. Эти места позволяют легко открывать входную дверь, сохраняя при этом ящик для замков вне поля зрения.
Группа управления недвижимостью в Торонто Buttonwood также заявляет, что сейфы отлично подходят для инвестиционной собственности, которую арендодатели хотят сдавать в аренду на Airbnb или аналогичных сайтах в периоды аннулирования.«Ясно установленный сейф позволяет самостоятельно регистрироваться, когда ваши гости прибывают, и вы не можете присутствовать, чтобы передать им ключи от вашей собственности».
Ящики для замков с ключом
Ящики для замков 1970-х годов открывались ключом, который имел ряд недостатков. Ящики с уникальным замком требовали, чтобы агент получил ключ от этого замка, прежде чем они могли показать дом. В случае нескольких ящиков с одним и тем же замком агенты могут научиться открывать ящик с одним ключом. Однако потеря или кража одного ключа сделает все свойства агента незащищенными.
Ящики для кодовых замков
Следующим крупным достижением в области сейфов стали кодовые замки, которые стали широко использоваться в 1980-х годах. Агенты должны были научиться открывать комбинацию сейфов, которую они получали от листинговой компании. Они ввели его на вращающийся дисплей на замке. Затем они могли сдвинуть защелку, чтобы открыть дверь, которую затем можно было открыть, нажав на нее с одного конца.
Эта конструкция была более удобной для агента, поскольку физический ключ больше не требовался.Однако злоумышленники могли научиться открывать комбинацию сейфов с помощью методов грубой силы, поскольку в большинстве случаев комбинация состояла только из трех или четырех цифр. Кроме того, простая конструкция большинства ящиков с кодовыми замками также позволяла легко вскрывать их механическими методами.
Ящики для электронных замков
Электронные сейфы были представлены в 1990-х годах и до сих пор остаются одним из наиболее распространенных типов. Безопасность этих ящиков с замками очень высока, потому что для открытия ящика требуются ключ-карта и цифровой код доступа.В этом разделе описывается, как открыть ящик с замком или ящик с ключом, в котором используется электроника, которая может значительно различаться в зависимости от конкретной модели.
Агенты, являющиеся членами Службы множественного листинга (MLS), получают электронный ключ-карту, напоминающую кредитную карту. Он содержит встроенный цифровой чип с уникальным кодом, который идентифицирует агента, связанного с картой. Когда агент открывает сейф, он записывает идентификатор агента в дополнение к дате и времени использования карты.Эта информация сообщает продавцам, кто показал дом и когда они его показали. Это может помочь получить ценную информацию о демонстрации закономерностей.
Агент, который хочет показать дом, должен сначала получить код доступа. Этот код обычно генерируется программным обеспечением, которое затем отправляет код агенту для одноразового использования. Эта функция очень безопасна, поскольку она почти эквивалентна замене сейфа при каждом использовании.
После того, как агенты получили свой код доступа, они могут вставить свою карту-ключ в прорезь на передней стороне сейфа.Затем они могут ввести свой код доступа с цифровой клавиатуры, которая должна загореться зеленым светом, если был введен правильный код. Когда индикатор загорится зеленым, агент может открыть ящик, нажав кнопку разблокировки. Это должно открыть отсек с ключом от дома, позволяя агенту войти в дом.
Некоторые электронные сейфы позволяют листинговым агентам ограничивать их использование определенными временными рамками для дополнительной безопасности. Чаще всего эта функция используется для предотвращения показа агентами дома в нерабочее время или иного нарушения правил доступа продавца.Несанкционированный доступ в дом также является нарушением этического кодекса Национальной ассоциации риэлторов (NAR).
Для большинства типов электронных сейфов коды доступа истекают в конце каждого дня. Если агент должен знать, как открыть сейф, он должен получить код на этот день. Агент по листингу должен обновить эти данные после истечения срока их действия, прежде чем ящик можно будет снова открыть. Этот процесс обычно включает в себя вставку карты-ключа в устройство для чтения карт, подключенное к компьютеру, аналогично тому, как совершается покупка с помощью кредитной карты.Агент листинга затем входит в компьютер, запускает программное обеспечение для сейфа. Следующим шагом является ввод идентификатора и пароля для сейфа, что позволяет программному обеспечению выгружать данные об использовании сейфа с карточки-ключа.
Как разблокировать ящик для риэлтора с запатентованным дизайном
Основные конструктивные различия между конкурирующими ящиками для замков часто означают, что конкретная организация MLS продвигает ящики для замков только от одного производителя. Эта стратегия означает, что агентам в этой MLS нужно только научиться использовать один тип сейфа и хранить один ключ.Это может упростить изучение того, как открывать сейф. Однако эта практика не универсальна. Агентам в некоторых областях может потребоваться использовать несколько типов сейфов. В настоящее время организации MLS, которые хотят порекомендовать сейфы, часто должны выбирать между Supra и SentriLock.
Supra
Supra выпустила свой первый сейф для индустрии недвижимости в 1955 году и в настоящее время является ведущим поставщиком решений для управления ключами. General Electric в настоящее время производит всю продукцию Supra. MLS и другие организации, занимающиеся недвижимостью, управляют системой замков Supra, позволяя им обучать агентов тому, как открывать сейфы.
iBox
iBox в настоящее время является одним из самых распространенных ящиков для замков от Supra, который был впервые выпущен в 2003 году. Эта модель представляет собой большой ящик для замков темно-синего цвета, который мало изменился по внешнему виду.
Наиболее отличительной особенностью iBox является то, что в нем используется инфракрасная система, которая устраняет необходимость в физическом ключе. Вместо этого агент использует инфракрасный ключ от Supra, такой как DisplayKEY, ActiveKEY или XpressKEY, для излучения инфракрасного луча в сторону сейфа с расстояния около одного фута.Датчик обнаруживает сигнал в луче, который включает код доступа агента, который открывает дверь отсека с ключами.
Агенты
также могут использовать свой собственный смартфон, чтобы научиться открывать сейф в серии iBox, избавляя от необходимости носить с собой отдельное устройство. Для этой возможности на смартфоне должен быть установлен адаптер eKEY. Затем пользователь должен загрузить приложение Supra eKEY, которое позволяет смартфону обмениваться данными с iBox. И ключевое устройство, и iBox записывают информацию о доступе, которую iBox затем передает в защищенную базу данных Supra.Агент листинга может получить эту информацию непосредственно из iBox или из базы данных с помощью приложения SupraWEB. Агенты по размещению объявлений могут указать часы показа и потребовать заранее запланированных показов с помощью iBox.
iBox BT
iBox BT имеет возможность Bluetooth в дополнение к инфракрасной технологии iBox. Многие смартфоны работают напрямую с iBox BT без дополнительного оборудования, хотя для устройств iPhone и iPad потребуется eKEY. Все инфракрасные клавиши Supra также работают с iBox BT.
iBox BT LE
iBox BT LE добавляет к функциям iBox BT технологию Bluetooth с низким энергопотреблением (LE), позволяя большему количеству смартфонов и планшетов напрямую связываться с iBox BT LE. Большинству этих устройств не потребуется дополнительное оборудование, в том числе новейшие модели iPhone и iPad. Однако для устройств iPhone и iPad старше iPhone 4S потребуется адаптер eKEY. Supra ведет текущий список устройств и их совместимость с технологией eKEY.
SentriLock
SentriLock была основана в 2003 году НАР и является официальным поставщиком сейфов для НАР.Текущая система SentriLock — это серия NXT, которая обеспечивает гораздо большую безопасность, чем чисто механические модели, поскольку их нельзя физически подобрать. Кроме того, замки NXT имеют стальной отсек с двойными стенками, что делает их очень устойчивыми к повреждениям и суровой погоде.
Дополнительные функции серии NXT включают очень большое отделение для нескольких ключей, брелков и визитных карточек. Батареи служат до шести лет и могут быть заменены пользователем.Они также предоставляют уведомление о низком заряде батареи. Клавиатура встроена в устройство и подсвечивается для удобного использования в ночное время.
Однодневные коды
Одним из самых больших преимуществ SentriLock по сравнению с Supra является то, что сейфы SentriLock позволяют агенту по листингу указывать однодневные коды доступа, которые обычно используются подрядчиками или домовладельцами, заблокировавшими себя. Эти коды также могут быть установлены для определенных периодов времени в течение дня, чтобы предотвратить доступ агентов к дому без предварительного разрешения.
Каждый день может иметь до девяти уникальных кодов, связанных с ним, которые агент по листингу может создать до двух недель вперед. Кроме того, запорные ящики NXT могут иметь три уникальных постоянных кода, которые агент по листингу может включать и отключать. Эти функции позволяют агентам по листингу присваивать как временные, так и постоянные коды в соответствии с типом пользователя, включая расширенные проекты по благоустройству дома, инспекторов, заблокированных домовладельцев, агентов из других мест и объекты недвижимости, принадлежащие (REO). Назначение кодов таким образом дает агенту по списку полезную информацию о поведении пользователя при просмотре отчета о доступе к сейфовой ячейке.
Эксплуатация
Пользователи могут узнать, как открыть сейф или как разблокировать ящик риэлтора в серии NXT с помощью SentriCard или мобильного приложения SentriSmart.
При использовании SentriCard пользователи вставляют карту в сейф и ждут, пока не загорится индикатор CODE. Затем пользователи вводят свой PIN-код и нажимают клавишу ENT. Когда загорится индикатор READY, пользователи могут извлечь карту или нажать клавишу FUNC, затем клавишу 3, а затем клавишу ENT. Отсек откроется.
Для приложения SentriSmart пользователи должны зарегистрировать блокировку, введя свой SentriLock ID и пароль, прежде чем использовать блокировку в первый раз. Эта комбинация идентификатора и пароля аналогична той, которую агент использует для доступа к служебной программе SentriCard и веб-сайту SentriLock. Затем SentriSmart отображает перечисленные свойства в зависимости от текущего местоположения пользователя, позволяя пользователю выбрать свойство, к которому он хочет получить доступ. Если нужного свойства нет в списке, пользователь также может ввести серийный номер сейфа.
После того, как пользователь выбрал свойство или серийный номер, приложение предложит пользователю ввести ПИН-код и другую информацию, необходимую для подтверждения личности пользователя. Затем пользователь нажимает кнопку «Получить код доступа», чтобы получить код доступа к мобильному устройству и инструкции по его использованию для открытия сейфа.
Освобождение скобы
Пользователи могут снять скобу на NXT, вставив свою карту SentriCard в сейф и дождавшись, пока загорится индикатор CODE. Затем они введут свой PIN-код, а затем клавишу ENT.Когда загорится индикатор READY, пользователь должен нажать клавишу FUNC и клавишу 1, а затем клавишу ENT. Затем пользователю нужно будет удерживать ящик для замка, одновременно вдавливая скобу в ящик для замка, пока ящик не издаст пять тройных звуковых сигналов. Как только загорится индикатор READY, пользователь может вытащить дужку из ящика.
Переуступка
Пользователи могут назначить защищенный ящик новому списку, сначала удалив его из текущего местоположения, что приведет к очистке его внутренних настроек. Затем они должны вставить свою карту SentriCard в сейф и ввести свой PIN-код, а затем ключ ENT.Следующий шаг — присвоить ящику новый адрес листинга, нажав клавишу FUNC и клавишу 2, за которыми следует либо номер MSL агента, либо числовая часть нового адреса. После ввода этой информации пользователь должен обновить SentriCard с помощью устройства чтения SentriCard, которое предоставит серверу SentriLock новую информацию о защищенном хранилище и адрес листинга.
Сводка
Ящики для замков каждого типа открываются по-разному, особенно в запатентованной конструкции.Агенты должны знать, как открыть сейф риэлтора, независимо от производителя. Коробки Supra и SentriLock имеют разные методы работы. Отображение Pro синхронизируется с замками Supra и SentriLock для автоматизации процесса отображения обратной связи. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы получить бесплатную 14-дневную пробную версию этого программного обеспечения.
Список символов Юникода с объединяющим классом «Не переупорядочен»
U + 0004
<Конец передачи> (EOT)
U + 0009
<Таблица символов> (HT, TAB)
U + 000A
<Конец строки> (EOL, LF, NL)
U + 000F
<Блокировка-сдвиг нуля> (SI)
U + 0011
(DC1)
U + 0012
<Управление устройством 2> (DC2)
U + 0013
<Управление устройством 3> (DC3)
U + 0014
<Четвертое управление устройством> (DC4)
U + 0015
<Отрицательное подтверждение> ( NAK)
U + 0017
<Конец блока передачи> (ETB)
U + 001E
<Разделитель информации 2> (RS)
U + 001F
<Разделитель информации 1> (США)
U + 0080
(PAD)
U + 0081
(HOP)
U + 0082
(BPH)
U + 0086
<Начало выбранной области> (SSA)
U + 0087
<Конец выбранной области> (ESA)
U + 0088
<Набор таблиц символов> (HTS)
U +0089
<Табуляция символов с выравниванием> (HTJ)
U + 008A
<Набор таблиц строк> (VTS)
U + 008B
<Частичное сокращение строки> (PLD)
U + 008C
<Частичная обратная линия> (PLU)
U + 008F
<Три в одну смену> (SS3)
U + 0090
<Строка управления устройством> (DCS)
U + 0093
<Установить состояние передачи> (STS)
U + 0096
<Начало охраняемой зоны> (SPA)
U + 0097
<Конец охраняемой зоны> (EPA)
U + 0099
<Введение одного графического символа> (SGC )
U + 009A
<Средство введения одного символа> (SCI)
U + 009B
<Средство представления контрольной последовательности> (CSI)
U + 009D 9 0003
<Команда операционной системы> (OSC)
U + 009F
<Команда прикладной программы> (APC)
U + 00A1
¡
Перевернутый восклицательный знак
U + 00AA
Порядковый номер Индикатор
U + 00AB
«
Левый двойной угловой кавычки
U + 00BA
º
Мужской порядковый номер
U + 00BB
000 Двойной угловой знак
Правый угловой знак
U + 00BC
¼
Вульгарная фракция, одна четверть
U + 00BE
¾
Вульгарная фракция, три четверти
U + 00C0
À
Латиноамериканская заглавная буква 00
0003
U +
Латинская заглавная буква A с острым
U + 00C2
Â
Латинская заглавная буква A с циркумфлексом
U + 00C3
Ã
Латинская заглавная буква A. h Тильда
U + 00C4
Ä
Заглавная латинская буква A с диэрезисом
U + 00C5
Å
Заглавная латинская буква A с кольцом вверху
U + 00C7
Ç Латинская заглавная буква C
9000 Седилья
U + 00C8
È
Латинская заглавная буква E с могилой
U + 00C9
É
Латинская заглавная буква E с острым шрифтом
U + 00CA
Ê
латинская заглавная буква E
U + 00CB
Ë
Латинская заглавная буква E с диэрезисом
U + 00CC
Ì
Латинская заглавная буква I с надписями
U + 00CD
Í
Латинская заглавная буква I с острым U
+ 00CE
Î
Латинская заглавная буква I с циркумфлексом
U + 00CF
Ï
Латинская заглавная буква I с диэрезисом
U + 00D1
Ñ
Латинская заглавная Буква N с тильдой
U + 00D2
Ò
Латинская заглавная буква O с могилой
U + 00D3
Ó
Латинская заглавная буква O с острым ударением
U + 00D4
Ô
O
Латинская заглавная буква O
с Circumflex
U + 00D5
Õ
Заглавная латинская буква O с тильдой
U + 00D6
Ö
Заглавная латинская буква O с диаэрезисом
U + 00D8
Ø
U + 00D9
Ù
Латинская заглавная буква U с надписями
U + 00DA
Ú
Латинская заглавная буква U с острым шрифтом
U + 00DB
Û
Заглавная латинская буква U
с кругом U + 00DC
Ü
Латинская заглавная буква U с диэрезисом
U + 00DD
Ý
Латинская заглавная буква Y с острым шрифтом
U + 00DE
Þ
Латинский капи tal Letter Thorn
U + 00DF
ß
Строчная латинская буква Sharp S
U + 00E0
à
Строчная латинская буква A с надписями
U + 00E1
á
Строчная латинская буква A
U + 00E2
â
Строчная латинская буква A с циркумфлексом
U + 00E3
ã
Строчная латинская буква A с тильдой
U + 00E4
ä
Latinis2 U + 00E5
å
Строчная латинская буква A с кольцом сверху
U + 00E7
ç
Строчная латинская буква C с седилем
U + 00E8
è
Строчная латинская буква E
U
+ 00E9
é
Строчная латинская буква E с острым
U + 00EA
ê
Строчная латинская буква E с циркумфлексом
U + 00EB
ë
Строчная латинская буква E с диэрезисом 900 03
U + 00EC
ì
Строчная латинская буква I с надписями
U + 00ED
í
Строчная латинская буква I с острым ударением
U + 00EE
î
Строчная латинская буква I с окантовкой
U + 00EF
ï
Строчная латинская буква I с диэрезисом
U + 00F1
ñ
Строчная латинская буква N с тильдой
U + 00F2
ò
Строчная латинская буква O с гравировкой
00F3
ó
Строчная латинская буква O с острым
U + 00F4
ô
Строчная латинская буква O с циркумфлексом
U + 00F5
õ
Строчная латинская буква O с тильдой
ö
Строчная латинская буква O с диэрезисом
U + 00F8
ø
Строчная латинская буква O со штрихом
U + 00F9
ù
Строчная латинская буква U с гравировкой
U + 00FA
U + 00FA
U + 00FA 3
ú
Латинская строчная буква U с острым словом
5 замечательных способов взломать замок ножом
Можно ли вскрыть замок ножом?
Ответ простой… Что-то вроде.
Взлом замка — это искусство манипулирования крошечными внутренними компонентами замка через крошечную замочную скважину. Это задача точности и маневренности — двух качеств, которые, к сожалению, не может обеспечить нож.
Поскольку ножи представляют собой довольно громоздкие предметы, единственная точка точности которых находится на кончике их хвостовика, они не могут обеспечить точное подъемное действие, необходимое для взлома замков. Это если они вообще могут поместиться в замочную скважину.
Однако это не означает, что ножи — совершенно бесполезный инструмент для взлома замков. Есть несколько уникальных методов, которыми мы можем воспользоваться, чтобы открыть запертую дверь с помощью ножа!
Итак, давайте перейдем к делу и рассмотрим пять изящных маленьких методов, как взломать замок ножом!
Примечание: Первые три метода в этом руководстве можно рассматривать как взлом, так как их цель — манипулировать внутренними компонентами замка. Однако последние два не считаются взломом замка, а представляют собой методы обхода, которые используют другие потенциальные недостатки в замке или двери!
Вы также можете прочитать:
Метод 1: придерживаться и покачиваться
При традиционном вскрытии замка используются два инструмента: натяжной ключ, который прикладывает крутящий момент к замку, и отмычка, которая манипулирует штифтами.
В этом первом методе мы попробуем использовать нож как в качестве натяжного ключа, так и в качестве резца! Теперь, чтобы использовать этот метод, лезвие ножа должно быть меньше, чем шпоночный паз, и должно входить в замок без значительного подъема штифтов. Если это не так, вы можете перейти к другому методу в этом руководстве.
Цель Stick and Wiggle — подвигать штифты на место — так же, как мы это делаем с отмычкой с граблями!
Пошаговая инструкция
Чтобы вскрыть замок ножом, начните с того, что вставьте нож как можно глубже в замок, пока не почувствуете, как кончик касается задней части замка.
Затем приложите к ножу очень легкое вращающее усилие, как если бы вы пытались повернуть ключ. Это небольшое вращение сердечника замка создаст связывающее усилие на штифты и позволит нам поднять и установить их на линии среза — иначе говоря, штифты будут сидеть и оставаться на высоте, на которую правильный ключ поднимет их. .
Теперь пора пошевелиться!
Осторожно начните раскачивать нож вверх и вниз, слегка перемещая его внутрь и наружу из замка. Продолжайте делать это в течение 10-15 секунд.
Если замок не открывается, перезапустите процесс, ослабив вращающее усилие на замке, позволяя любому из установленных вами штифтов упасть. Снова приложите вращающую силу и попробуйте еще раз.
Обязательно поэкспериментируйте и примените разную силу при поднятии штифтов и вращении ножа. При взломе замка раскачивающимся движением вы обычно добьетесь большего успеха с меньшими усилиями.
Так что будь нежным и удачи!
Метод 2: Получение небольшой помощи
В следующем методе мы попросим небольшую помощь.
Вместо того, чтобы пытаться использовать нож и как токарный инструмент, и как резец, на этот раз мы будем использовать его только как токарный инструмент.
Затем мы запросим помощь другого предмета для использования в качестве отмычки — например, отмычки, булавки для бобби, скрепки или любого другого жесткого и тонкого предмета, который может поместиться в шпоночной канавке.
Однако это также означает, что нам нужно достаточно места над ножом, чтобы маневрировать нашей импровизированной отмычкой!
Изображение справа — или выше, если вы читаете это по телефону — является отличным примером того, как использовать нож в качестве инструмента для натяжения и при этом еще есть место для вставки отмычки.
Только будьте осторожны, чтобы не порезаться!
Пошаговая инструкция
Начните с того, что вставьте нож в нижнюю часть шпоночной канавки, как показано выше, и приложив очень небольшое усилие вращения.
Затем возьмите отмычку — или какой-либо подручный инструмент, который вы можете использовать, — и полностью вставьте ее в замок.
Начните поднимать отмычку до тех пор, пока она не поднимет штифты, а затем быстро выдерните отмычку из замка, чтобы отмычка натянулась на все штифты.T его метод взлома называется застежкой-молнией, и его цель состоит в том, чтобы ударить по булавкам с достаточной силой, чтобы они попали в замок.
Закрепите замок 4 или 5 хорошими застежками-молниями и, если он не открывается, перезапустите процесс, ослабив вращающее усилие на замке, чтобы сбросить все штифты, которые вы могли установить. Повторно примените силу и попробуйте еще раз.
Как и раньше, при вращении ножа обязательно прикладывайте разное усилие.
СУПЕР ВАЖНО: В этом методе вы быстро проводите рукой возле края ножа.Будьте очень осторожны, чтобы не порезаться, и, если можете, накройте лезвие небольшим куском ткани или сложенной бумагой. В качестве альтернативы найдите что-нибудь еще, что можно использовать в качестве токарного инструмента, например отвертку, шпильку или кончик другого ключа. Взламывать замок ножом не стоит кучи стежков.
Метод 3. Положите свой нож на диету
Хорошо, следующий метод требует немного большего планирования и, вероятно, не то, что вы хотите делать с этим набором ножей для стейка за 100 долларов.
Вместо того, чтобы пытаться использовать большой громоздкий нож для взлома замка и решать все связанные с этим проблемы, почему бы нам вместо этого не превратить наш нож в отмычку?
С небольшим количеством смазки для локтей, парой хороших металлических напильников, подобных этим, и небольшим количеством времени, вы можете создать для себя шедевр, который полностью уничтожит замки — и при этом будет выглядеть довольно круто!
Посмотрите это замечательное маленькое творение от @can_i_nap_first (Instagram)
Пошаговые инструкции
Как и большинство вещей, планирование обычно дает наилучшие результаты.
Начните с определения того, как вы хотите, чтобы ваша отмычка выглядела, и, если вам нужно вдохновение, ознакомьтесь с нашим руководством по различным типам отмычек!
Затем, возьмите маркер и нарисуйте на ноже форму кирки, чтобы иметь четкое представление о том, сколько металла вы хотите сбрить.
Свободное владение — это прекрасно, но составление некоторых рекомендаций — всегда верный способ убедиться, что вы не переусердствуете. Вы всегда можете сбрить больше металла позже, но уже не сможете снова нанести его!
Пора заняться медосмотром.
Начните с удаления лишнего металла вокруг шаблона, соблюдая особую осторожность, чтобы не порезаться во время работы с лезвием. По мере того, как вы приближаетесь к отмеченным линиям, будьте немного осторожнее и осторожнее с тем, сколько вы отпиливаете. Старайтесь, чтобы края медиатора были как можно более гладкими!
Теперь, в зависимости от толщины ножа , вам, возможно, придется утончить кирку, также опилив края . Если вы сможете сделать лезвие вашей новой отмычки тоньше четверти доллара США, вы будете в хорошей форме, чтобы справиться с большинством замков!
Если вы хотите сделать еще один шаг, вы также можете отполировать свой новый медиатор наждачной бумагой с другой зернистостью! Полировка отмычки поможет уменьшить трение, пока она находится в замке, и позволит отмычке работать намного лучше!
Когда ваш выбор будет завершен, ознакомьтесь с нашим руководством для начинающих по взлому замков, чтобы узнать, как взломать замок вашим новым улучшенным ножом!
Хорошо, это все способы, которые я знаю, как взломать замок ножом.Теперь давайте рассмотрим некоторые другие способы использования ножа, чтобы обойти замок или дверь, используя другие возможные уловки, помимо взлома!
Метод 4: Shimmy Me Timbers
Этот метод обхода — это тот же метод, который мы используем при обходе замка с помощью кредитной карты, и будет работать только с замками с наклонной защелкой — такими же, как и на большинстве дверей.
Кроме того, угол наклона защелки должен быть обращен к вам, чтобы вы прижимали ее к двери своим ножом!
Просто взглянув на дверь, мы можем определить, работает ли этот метод тремя способами.
Ригель отсутствует: Ригель срабатывает за счет попадания металлического стержня в дверную раму, который можно отключить только с помощью запорного механизма. Если дверь имеет ригель, этот метод не подойдет.
Наклон защелки должен быть обращен к вам: В этом методе мы должны вдавить защелку нашим ножом. Это можно сделать только в том случае, если уклон обращен к нам. Лучше всего это определить, если петли, удерживающие дверь, находятся с другой стороны двери.Если да, то наклон обращен к вам. Однако, если петли находятся на вашей стороне двери, следующий способ будет вам лучше!
Ничто не мешает вам дойти до наклона: Последнее требование — вы можете дотянуться до защелки ножом. Если есть тонна молдинга или металлических пластин, которые мешают вам зажать лезвие между дверью и рамой, этот метод бесполезен.
Однако, если вы выполните все три требования, вы, вероятно, добьетесь успеха с помощью этого метода!
Пошаговая инструкция
Регулировка защелки чрезвычайно проста и не займет много времени, чтобы понять, будет ли она работать!
Возьмите нож и на точной высоте дверной ручки вставьте его между дверной щелью и дверной коробкой.
Осматривайте, пока не почувствуете, как кусок металла выступает из двери — это защелка, и она должна быть пружинистой!
Используйте нож и вставьте защелку в дверь. Если другого замка нет, дверь распахивается!
Легко сказано, легко сделано!
Метод 5: Jimmy Some Bolts
Во-первых, если петли вашей двери находятся снаружи — это сторона, на которой вы используете ключ, — у вас проблемы посерьезнее, чем заблокировать дверь.
Ошибки случаются, но петли на внешней стороне двери — это открытое приглашение для многих грабителей и малоимущих людей, которые ищут быстрый и простой способ попасть в ваш дом. Если это одна из ваших дверей, я настоятельно рекомендую исправить это!
Тем не менее, этот метод обхода чрезвычайно прост, но может потребовать небольших физических усилий.
Пошаговая инструкция
Возьмите нож и начните втыкать его между вершиной болта и основанием петли.
Медленно и осторожно покачивайте нож, пока не начнете образовывать зазор под головкой болта. Если вы можете продвинуть болт так далеко и создать заметный зазор, вы можете с уверенностью предположить, что болт достаточно ослаблен, чтобы вытащить оставшуюся часть пути из петли.
Однако, прежде чем тратить время на вытаскивание первого болта, посмотрите, сможете ли вы вообще сдвинуть другие болты. Если вы можете успешно сдвинуть все три, чтобы образовалась брешь, то, скорее всего, вы в безопасности и сможете приступить к их удалению!
Последний совет! По мере удаления болтов на оставшиеся будет оказываться большее давление, что затрудняет их перемещение.Поэтому не откручивайте полностью ни один из болтов, пока они не вывернуты почти полностью!
Примечание: Не всегда можно использовать нож, чтобы вытащить болт из петли. Иногда эти болты не хотят двигаться. Если вы видите тонну коррозии, краски или другого мусора, покрывающего петлю, у вас могут быть проблемы. Кроме того, некоторые болты закручиваются и снимаются только плоскогубцами и молотком.
В заключение
Вот и все! Пять разных способов взломать замок ножом!
Хотя нож и не лучший инструмент для работы, он, конечно, не самый плохой и доказывает, что если вы достаточно долго бьетесь головой о проблему, решение всегда найдется само собой!
Однако хороший набор инструментов для взлома всегда будет значительно лучше выполнять свою работу!
При этом, просто будьте осторожны, чтобы не порезаться и повеселитесь!
Если вам понравилось это руководство, у вас есть какие-либо комментарии или вопросы, или даже у вас есть собственный метод взлома замка с помощью ножа, оставьте его в комментариях ниже!
Как всегда, желаю удачного выбора!
Как решить ошибку «Не удалось открыть файл блокировки / var / lib / dpkg / lock-frontend» — подсказка для Linux
При использовании Linux вы можете столкнуться с различными ошибками.Одна из них может быть ошибкой «/ var / lib / dpkg / lock». Это поправимо? Ну да! Это не паническая ошибка. Но прежде чем мы узнаем, как исправить эту ошибку, давайте разберемся, почему она возникает.
Почему возникает ошибка «/ var / lib / dpkg / lock»
Эта ошибка обычно возникает, когда процесс обновляет систему, а вы пытаетесь получить доступ к системе для какой-либо другой операции. Например, система Ubuntu блокирует доступ к «dpkg» , чтобы операционная система не завершила процесс обновления.Это также может произойти из-за произвольного процесса, который постоянно работает в фоновом режиме и поддерживает «/ var / lib / dpkg» задействованным.
Эти процессы не позволяют устанавливать новые приложения или выполнять команды. Есть несколько способов решить эту проблему. Сначала тщательно диагностируйте проблемы, а затем приступайте к их исправлению. Давайте разберемся, как решить эту проблему.
Стратегии решения ошибки «/ var / lib / dpkg /»
Как обсуждалось выше, прежде чем приступить к исправлению, сначала убедитесь, что все в системе идеально.Затем убедитесь, что никакое приложение не устанавливается и не обновляет систему; если да, то дождитесь, пока приложение завершит установку. После этого вопросы будут автоматически решены.
Если очевидной проблемы нет, но вы все еще получаете эту ошибку, проверьте процесс, использующий диспетчер пакетов, введя следующую команду:
В моем случае Ubuntu обновляется. Во время этого процесса «dpkg» заблокирован, и я не могу выполнять некоторые другие задачи, как показано на следующем изображении.
Исправление — просто дождаться завершения обновления. Если это не помогает, то эту проблему также можно решить, отключив процесс, который удерживал «dpkg» задействованным. Во-первых, определите процесс. Во многих случаях идентификатор процесса упоминается в сообщении об ошибке, или вы можете получить список процессов, используя «apt» с помощью указанной ниже команды:
Теперь, чтобы завершить процесс, используйте:
Если это не решит проблему, принудительно завершите процесс, используя сигнал SIGKILL:
$ sudo kill -9 [ID процесса]
Самый простой способ — убить все процессы, занимающие «apt» и «apt-get» , как указано ниже:
$ sudo killall apt apt-get
Как исправить ошибку «/ var / lib / dpkg / lock-frontend»
Вы можете столкнуться с более сложной ситуацией, и проблема может заключаться в «блокировке» файлов .Блокировка файлов ограничивает доступ к системным файлам до тех пор, пока не будет выполнена определенная операция. По завершении процесса блокировка будет автоматически снята для выполнения дальнейших операций системы. Итак, чтобы решить эту проблему, вам необходимо удалить файлы блокировки. Сначала проверьте файл блокировки, используя:
$ sudo lsof / var / lib / dpkg / lock-интерфейс
Если вы видите в выходных данных что-то «unattended» , дождитесь завершения этого процесса, потому что система работает над обновлениями.
В противном случае получите идентификаторы процессов и завершите их, используя:
$ sudo kill -9 [ID процесса]
После этого можно удалить файл блокировки:
$ sudo rm / var / lib / dpkg / lock-интерфейс
Убедитесь, что вы перенастроили «dpkg» после удаления файла блокировки:
$ sudo dpkg —configure -a
Чтобы убедиться, что все в порядке и ошибка была исправлена, запустите:
Заключение
Различные ошибки «/ var / lib / dpkg» обычно возникают, когда система запрещает пользователю выполнять операцию, потому что другие ключевые процессы используют системные файлы.
Определение горизонтальных проложений линий измеренных дальномером
При выводе формулы D = K ∙ n предполагалось, что визирная ось горизонтальна, а дальномерная рейка установлена перпендикулярно ей. В этом случае мы получим горизонтальное проложение линии S = D = K ∙ n.
Однако на практике в большинстве случаев визирная ось имеет некоторый угол наклона v (рис. 57), и вследствие этого вертикально расположенная рейка не будет перпендикулярна визирной оси.
Если рейку наклонить на угол v так, чтобы она была установлена перпендикулярно визирной оси, то наклонное расстояние будет равно
Рис. 57. Схема определения горизонтального проложения линии нитяным дальномером.
D = K ∙ n ,
где n’= a’b’ = ab ∙ cos ν = n ∙ cos ν.
Тогда
D = K ∙ n ∙ cos v .
Отсюда получаем следующую формулу для расчета горизонтального проложения линии при её измерении нитяным дальномером
S = D ∙ cos v = K ∙ n ∙ cos2 v .
Точность измерения расстояний нитяным дальномером невысокая и характеризуется относительной ошибкой 1/300. На точность определения расстояний нитяным дальномером влияют следующие факторы:
1) толщина дальномерных нитей;
2) рефракция воздуха;
3) промежуток времени между взятием отсчетов по верхней и нижней нитям.
Определение коэффициента дальномера
Коэффициент дальномера K определяют путем измерения дальномером отложенных на местности расстояний в 50, 100 и 200 м (рис. 58)
Рис. 58. Схема определения коэффициента дальномера
По формулам
; ; .
вычисляют три значения коэффициента дальномера и по ним рассчитывают среднее арифметическое Kср .
Принцип измерения расстояний электромагнитными дальномерами
Развитие электроники и радиотехники позволило создать новые приборы для линейных измерений – электромагнитные дальномеры (свето- и радиодальномеры).
Принцип работы этих приборов основан на определении промежутка времени t, необходимого для прохождения электромагнитных волн (световых и радиоволн) в прямом и обратном направлении от точки А, в которой центрирован прибор, до точки В, где установлен отражатель.
Рис. 59. Схема определения расстояния светодальномером.
Зная скорость распространения электромагнитных колебаний, можно записать
D = 0,5·v·t.
Из-за большой скорости света ( в атмосфере v ≈ 299710 км/с) измерение времени t необходимо выполнять с очень высокой точностью. Так, для измерения расстояния с точностью 1 см, время надо измерить с ошибкой не более 10-10сек.
Измерения выполняют фазовым или импульсным методом.
В светодальномерах лазерный источник излучения периодически посылает световой импульс. Одновременно запускается счетчик временных импульсов. Счетчик останавливается, когда светодальномер получает световой импульс, возвращенный призменным отражателем. Световой импульс, отразившись от призменного отражателя, останавливает счетчик. Для повышения точности измерения выполняют многократно. Измеренное расстояние высвечивается на цифровом табло.
Способы съемки ситуации
Съемка ситуации – геодезические измерения на местности для последующего нанесения на план ситуации (контуров и предметов местности).
Выбор способа съемки зависит от характера и вида снимаемого объекта, рельефа местности и масштаба, в котором должен быть составлен план .
а – перпендикуляров, б – полярный, в – угловых засечек, г – линейных засечек, д – створов.
Способ перпендикуляров (способ прямоугольных координат) – применяется обычно при съемке вытянутых в длину контуров, расположенных вдоль и вблизи линий теодолитного хода, проложенных по границе снимаемого участка. Из характерной точки К (рис. 60, а) опускают на линию хода А – В перпендикуляр, длину которого S2 измеряют рулеткой. Расстояние S1 от начала линии хода до основания перпендикуляра отсчитывают по ленте.
Полярный способ (способ полярных координат) – состоит в том, что одну из станций теодолитного хода (рис.60, б) принимают за полюс, например, станцию А, а положение точки К определяют расстоянием S от полюса до данной точки и полярным углом β между направлением на точку и линией А – В. Полярный угол измеряют теодолитом, а расстояние дальномером. Для упрощения получения углов, теодолит ориентируют по стороне хода.
Приспособе засечек (биполярных координат) положение точек местности определяют относительно пунктов съемочного обоснования путем измерения углов β1 и β2 (рис.60, в) – угловая засечка, или расстояний S1 и S2 (рис.60, г) – линейная засечка.
Угловую засечку применяют для съемки удаленных или труднодоступных объектов.
Линейную засечку – для съемки объектов, расположенных вблизи пунктов съемочного обоснования. При этом необходимо чтобы угол γ, который получают между направлениями при засечке был не менее 30° и не более 150°.
Способ створов (промеров). Этим способом определяют плановое положение точек лентой или рулеткой.(рис. 60, д). Способ створов применяется при съемке точек, расположенных в створе опорных линий, либо в створе линий, опирающихся на стороны теодолитного хода. Способ применяется при видимости крайних точек линии. Результат съемки контуров заносят в абрис. Абрис называют схематический чертеж, который составляется четко и аккуратно.
Вопросы для самоконтроля
1. Каков принцип измерения расстояний нитяным дальномером?
2. К какому типу относится нитяный дальномер?
3. По какой формуле определяют расстояние, измеренное нитяным дальномером?
4. С какой точностью можно измерить расстояние нитяным дальномером?
5. Как определяют поправку за наклон линии, измеренной нитяным дальномером?
6. Какой физический принцип используют для измерения расстояний свето- и радиодальномерами?
7. Что называется съемкой местности?
8. Какие основные способы съемки ситуации?
Масштабы планов и карт. Численный и линейный масштаб
Дисциплина:
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ
Раздел: МАСШТАБЫ ПЛАНОВ И КАРТ
Цель работы: научиться пользоваться стандартными масштабами,
строить номограммы линейного и поперечного масштабов и применять их в
геодезической практике, производить по карте измерение длин линий..
Необходимые материалы и
принадлежности: учебная карта
У-42-73-В, учебная карта У-41-144-Б, фрагменты карт комплекта №7-100,
циркуль-измеритель, линейка, карандаш.
Тема: ЧИСЛЕННЫЙ И ЛИНЕЙНЫЙ МАСШТАБ
Основные положения
Используя
значение 1/М числового масштаба и зная длину S проложения
линии на местности, можно по формуле
s=S/М
(1.1)
определить ее длину на плане
или по формуле
S=sМ
(1.2)
определить длину линии на
местности, зная длину s этого отрезка на плане.
Пример 1.
Длина отрезка S= 142 м. Найти величину изображения этого отрезка на
плане масштаба 1:2000.
По формуле (1.1) получим
s = 142 м/2000 = 0,071 м = 7,1 см.
Пример 2. На плане
масштаба 1:500 величина отрезка между двумя точками s=14,6 см. Определить длину S этой линии на
местности.
По
формуле (1.2) находим S=14,6 см x 500=7300 см =73 м.
ЗАДАНИЕ №1
Дано расстояние между двумя
точками на карте l. Определить длину
горизонтального проложения соответствующей линии местности S, если масштаб карты 1
: М равен: 1) 1 : 2000; 2) 1 : 5000; 3) 1 : 10 000; 4) 1 : 25 000 (табл.
1).
Решение. Вычисление
производится по формуле
S = lM,
где М —
знаменатель численного масштаба, показывающий, во сколько раз линии
местности уменьшены при их изображении на карте.
Например, если 1 : М
= 1 : 2000 и l = 56,4 мм, то d =56,4 мм ×2000 = 112 800 мм = 112,8 м.
ЗАДАНИЕ №2
Дано горизонтальное
проложение dлиний местности. Определить с точностью 0,1 мм длину соответствующих линий на картах следующих масштабов: 1) 1 : 2000; 2) 1 : 5000;
3) 1 : 10 000 (табл. 2).
Решение. Вычисления выполняют по формуле
Если, например, d= 78,0 м = 78 000 мм, то I= 78 000 : 2000 = = 39,0 мм на карте масштаба 1 : 2000.
Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ НА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ
КАРТЕ
С ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙНОГО И ПОПЕРЕЧНОГО МАСШТАБОВ
Рассмотрим
пример построения линейного масштаба и пользования им, если численный масштаб
равен 1 : 5000. Приняв за основание отрезок в 1 см, соответствующий 50 м на местности, откладывают его несколько раз по прямой и подписывают, как
указано на рис. 1, а. Левое основание делят на пять или десять частей.
Теперь, взяв расстояние на плане в раствор циркуля-измерителя, одну его ножку
устанавливают на штрих, разделяющий основания, но так, чтобы другая ножка
попала слева от 0 до 50.
Рис. 1. Номограммы масштабов
Построение
линейного масштаба, когда знаменатель численного масштаба не выражается
круглым числом, что бывает при пользовании аэрофотоснимком местности, по
существу ничем не отличается от только что сказанного. Например, масштаб аэрофотоснимка
1 : 17 380. Согласно условиям, указанным выше, основание линейного масштаба
должно соответствовать 200 м, а длина его определится из соотношения
1 см соответствует 173,8 м, х см — 200,0 м, следовательно,
Величину
этого отрезка несколько раз откладывают на прямой, левое основание делят на
части и масштаб вычерчивают, как показано на рис. 1, б.
Так
как доли деления по линейному масштабу оценивают на глаз, что снижает точность
измерения расстояний, то пользуются поперечным масштабом (рис. 8, в),
который строят следующим образом. Выбирают основание масштаба АВ (см.
рис. 8, в), как и линейного, и откладывают его несколько раз на прямой.
Из полученных точек восставляют перпендикуляры к этой прямой (или проводят
параллельные линии, не перпендикулярные к прямой). Левое основание делят на 5
или 10 равных делений, в общем случае на п делений, а на перпендикулярах
откладывают т равных делений (тоже 5 или 10) произвольной длины, но в
целом не более 3 см. Через полученные точки на перпендикулярах проводят линии,
параллельные основанию.
Затем на левом основании
через все деления проводят линии, параллельные ВС, как показано на рис.
8, в, называемые трансверсалями. Отрезок ab
называется наименьшим делением поперечного масштаба. Величина его
зависит от длины основания АВ и числа делений п . Из подобия
треугольников ВСВ1 и Ваb следует,
что
откуда
поэтому
т. е. наименьшее деление поперечного масштаба равно
основанию, деленному на произведение чисел п и т.
Для масштаба 1 : 10 000, изображенного на рис. 1, в,
основание АВ, равное 2 см, соответствует 200 м на местности. Число делений п = 10 и m = 10, поэтому
наименьшее деление поперечного масштаба соответствует ab =200/(10х10) = 2 м на местности.
Введение в геодезию. Лекция 1.
Введение в геодезию. Лекция 1.
Тема 1. Введение в геодезию
Лекция 1.
План:
1.1.1. Цель и задачи геодезии.
1.1.2. Форма и размеры земли.
1.1.3. Карта, план, профиль.
1.1.4. Геодезические съемки.
1.1.5. Масштабы картографических материалов.
1.1.1.
Геодезия – это наука и учебная дисциплина, изучающая форму и размер Земли.
Это ее цель, для достижения которой необходимо выполнять последовательно следующие задачи:
1) провести необходимые измерения;
2) обработать результаты измерений;
3) построить карты, планы, профили;
4) использовать графические материалы по назначению.
Слово «геодезия» происходит от греческих слов «ge» — земля и «dazomaj» — разделяй, что буквально означает «землеразделение».
Геодезия разделяется на несколько дисциплин – высшая геодезия, космическая геодезия, топография, картография, фотограмметрия, инженерная геодезия, маркшейдерия.
Четких границ между этими дисциплинами не существует. Так, топография включает элементы высшей геодезии и картографии, а инженерная геодезия использует разделы практически всех остальных геодезических дисциплин.
Геодезия в своем развитии опирается на достижение математики, физики, астрономии, гоефизики, тесно связана с географией, геологией, геоморфологией, почвоведением, земледелием, землеустройством, геоботаникой, мелиорацией и широко используется в сельском хозяйстве.
Особо большая роль принадлежит геодезии при ведении земельного кадастра, направленного на организацию эффективного использования земли и ее охраны.
1.1.2.
Общая площадь поверхности Земли составляет 510 млн. км2, из которых 149 млн км2 (29%) занимает суша и 361 млн. км2 (71%) – водная поверхность (океаны, моря, реки, озера и т. д.).
Так горы достигают 8 км, а океанические впадины – 11 км, формы Земли в геодезии определяют, как тело с уровенной (осредненной) поверхностью, называется геоидом. В каждой точке поверхности земного геоида перпендикулярна отвесной линии и центру Земли.
Форма и размер земного эллипсоида определяется по формуле:
а + в
α=
А
Где: α – степень сжатия эллипса;
А – большая полуось;
В – малая полуось.
При А = 6378245 м и В = 6356863 м α = 1/298,3.
В виду небольшой разницы между большой и меньшей полуосями земного геоида (около 21 км), фигуру Земли условно принимают за шар с радиусом
Rз = 6371 км.
1.1.3.
Земную поверхность условно можно выразить в виде глобуса, или в виде карт и планов.
Для решения инженерных задач более удобны и карты и планы.
На картах обычно изображают поверхность Земли, либо больших ее частей (материков, стран, областей и т. д.). чем больше территория, изображенная на карте, тем с большим искажением получается изображенные на нем объекты.
Карта – это уменьшенное, закономерно искаженное изображение Земли, или ее частей.
Карты делятся: по масштабу, по содержанию, по назначению.
По масштабу карты бывают мелкомасштабные (1:1000000 и мельче), среднемасштабные (1:200000 – 1:1000000), крупномасштабные (1:500 – 1:200000).
По содержанию Карты бывают общегеографические, тематические (почвенные, лесные, аэронавигационные и т. д.).
По назначению Карты разделяются на учебные, справочные, туристические и т. п.
При построении Карты Точки и линии местности проектируют сначала на поверхности эллипсоида и затем переносят ее (изображают) на горизонтальную поверхность, а для построения Плана точки и линии местности сразу проектируют на горизонтальную поверхность и уменьшают с сохранением подобия фигур.
План – это уменьшенное подобное изображение на плоскости горизонтальной проекции участка земной поверхности.
Длины, углы и площади контуров на плане не искажаются, и масштаб плана является постоянным для всех его частей.
Согласно проведенным исследованиям ошибкой при замене сферической поверхности плоскостью на участках с радиусом до 20 км при построении плана можно пренебречь, т. е. площадь участка, изображаемого на плане, не должна быть больше площади круга с радиусом R = 20 км.
Таким образом, основные различия между Картой и Планом Состоит в следующем:
— Карта – это изображение на плоскости горизонтальной проекции всей Земли или большой ее части с учетом кривизны Земли, а План – это изображение на плоскости гризонтальной проекции небольшого участка земной поверхности без учета кривизны Земли;
— на Карте Искажения длин и углов и площадей неизбежны, а на Плане они не искажаются;
— масштаб карты изменяется не только на переходах между точками, но и в каждой точке (по различным направлениям), а на плане Масштаб — величина постоянная.
Планы как и карты разделяются по масштабу, содержанию, размерам изображаемого участка и назначению.
По масштабу Мелкомасштабные – 1:10000 и мельче; среднемасштабные – 1:1000-1:5000; крупномасштабные – 1:5000 и крупнее.
По содержанию: Контурные (изображают только очертания местных предметов ТопографическиЕ (отображают кроме контуров, и неровности поверхности участков), Специальные (почвенные, лесные и т. п.)
По размерам участкаИ назначению: планы группы землепользований, хозяйств, частей хозяйств, населенных пунктов и т. д.
В отличии от карт и планов отображающих всю земную поверхность, или ее части, профили имеют более узкую задачу.
Профиль – это уменьшенное изображение вертикального разреза земной поверхности по данному направлению.
На профилях длинных вертикальных разрезов уровненная поверхность изображается прямой линией.
Для большей наглядности вертикальный масштаб рельефа на профиле принимается крупнее горизонтального (обычно в 10 раз).
Разрез местности обычно имеет вид кривой линии, а сам профиль строится в виде ломанной линии, поворотные точки которой представляют собой характерные точки местности, высоты (отметки) которых или измерены на местности, или определены по карте.
1.1.4.
Съемка — это комплекс полевых геодезических работ по составлению на бумаге изображения какого-либо участка земной поверхности.
Так как любой снимаемый участок (полигон) обычно имеет криволинейные очертания, все многообразие съемочных работ сводится в основном к измерению Линий и Углов между ними.
Все геодезические съемки делятся на два вида: воздушные и наземные.
Воздушные съемки подразделяются на Аэрофотосъемки и космические съемки, а наземные – на Горизонтальные, вертикальные и топографические (совместные) съемки.
Горизонтальные Съемки охватывают в основном измерения границ полигонов и дают материал для составления контурных планов. К ним относятся Буссольная, теодолитная, и мензульная Съемка.
Вертикальные Съемки предназначены для определения отметок точек местности с последующим построением планов или профилей снимаемого рельефа. Таковыми является Нивелирная съемка.
Топографические Съемки потому и называются совместными, что они включают все перечисленные виды съемок. Они включают съемки как ситуации, так и рельефа и по ним составляются топографические карты и планы.
По способу получения графического изображения местности наземные съемки подразделяются на Графические и аналитические. Первые выполняются непосредственно в поле в один прием, а вторые в два приема – полевые и камеральные работы.
По целям съемки подразделяются на Почвенные, сельскохозяйственные, лесные, военные и т. д.
Основной принцип геодезических съемок – «от общего к частному». Согласно этому принципу любая съемка начинается с создания опорных точек, образующих опорную сеть высокой точности. На нее опираются более простые и менее точные съемки.
Соблюдение принципа «от общего к частному» обеспечивает:
1) равномерное распределение ошибок по территории съемки;
2) контроль съемочных работ в процессе их производства;
3) ускорение съемки в процессе ее проведения.
Все съемки, кроме мензульной, осуществляются в два этапа: полевые работы, камеральные работы (вычисление результатов, графика).
Основное правило геодезических съемок: нельзя проводить последующие измерения вычисления и графические построения без полной уверенности в правильности выполнения последующих работ.
За единицу линейных измерений в геодезии принят Метр, Угловых – Градус (иногда радиан – ρ = 57,3º), площадь измеряется в м2 (км2, га), отметки точек – в метрах.
1.1.5.
Масштаб – это степень линейного уменьшения какого-либо изображения по сравнению с его натуральной величиной, выраженная отношением длины линии на бумаге к ее горизонтальному проложению на местности.
Такое определение масштаба действительно только для планов и профилей, а на картах вместо горизонтального проложения линии на местности берут проекцию линии местности на поверхности эллипсоида.
Масштабы разделяются на Численные и графические.
Численный (числовой) масштаб это дробное число, в числителе которого единица, а в знаменателе – число, показывающее, во сколько раз уменьшено на бумаге горизонтальное проложение линии местности.
Так, численные масштабы 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 показывают, что горизонтальные проложения линий местности на плане, или профиле уменьшены соответственно в 1000, 2000, 5000, 10000 раз, т. е. 1 см на бумаге соответствует 1000, 2000, 5000, 10000 см (или 10, 20, 50, 100 м) на местности.
В геодезии обычно используют численные масштабы 1:200, 1:500, 1:1000, 1:10000 и т. д. Более крупный из них 1:200, более мелкий 1:10000. наносятся они под южной рамкой карты, либо в южной части плана (профиля).
Величина масштаба – это горизонтальное проложение линии на местности в метрах соответствующее 1 см на бумаге. Она часто наносится на бумагу в виде пояснительной записи, например, «в 1 см 100 м, в 1 см 250 м» и т. д.
При помощи численного масштаба можно решить две противоположные задачи:
1) по длине линии местности (ее проекции) определить ее назначение на бумаге;
2) по длине линии на бумаге вычислить ее длину на местности;
В первой задаче при D = 367 м в масштабе 1:5000 получим: d = 367 : 50 = 7,34 см, во второй при d = 4,6 см в масштабе 1:1000 получим: D = 4,6*100=460м.
Масштабы делятся на два вида: Численный и графический, а графический в свою очередь, подразделяется на Линейный и поперечный масштабы. Графические масштабы удобны тем, что не требуют никаких вычислений, влекущих за собой возможные ошибки.
Линейный масштаб – это диаграмма для механического перевода длин линий на местности в их длины на бумаге, и наоборот.
Принцип построения линейного масштаба очень простой: на прямой линии ближе к ее левому краю устанавливается место нуля, справа от которого несколько раз откладывается отрезок длиной 1,2 или 2,5 см, называемый Основанием масштаба, а слева это основание делят на 10 равных частей, каждая из которых является наименьшим делением линейного масштаба. С правой стороны от нуля несколько раз последовательно оцифровывают основание масштаба (размерность ставится только в конце масштаба), а с левой стороны доли основания не подписываются. Если основание масштаба 1 см, последовательно число метров на местности будет: 0,100, 200, 300, 400 и т. д. При основании масштаба 2 см это будет: 0, 200, 400, 600, 800 и т. д., при основании 2,5 см получим: 0, 250, 500, 750 и т. д. Основание 2,5 см принимают для крупных масштабов, 2,0 см – для средних и 1,0 см – для мелких.
Пример оцифровки линейного масштаба с основанием 1 см (для масштабов 1:10000 и мельче) приведен ниже.
Рисунок
Две основные противоположные задачи решаются и на линейном масштабе (первая – 460 м : 100 = 4,6 см; вторая – 4,6 см * 100 = 460 м).
Единственным недостатком линейного масштаба является то, что если левый раствор циркуля не попадает в одну из точек наименьших делений слева от нуля, точно измерить линию нельзя.
Для повышения точности измерений линий и решение обоих основных задач применяется поперечный масштаб.
Поперечный масштаб – это подвид графического масштаба, позволяющий проводить измерения на бумаге и построение на местности с максимально высокой точностью.
Поперечный масштаб, как и линейный строится по разным основаниям (1 см, 2 см, 2,5 см) для разных масштабов, но кроме этого справа между отрезками основания масштаба восстанавливают перпендикуляры и строят параллели, а слева от нуля строят косые линии – трансверсали. Полученный чертеж и называют Поперечным масштабом:
Рисунок
Из чертежа поперечного масштаба видно горизонтальные отрезки слева от нуля и вертикальные деления с обоих сторон от нуля равняются десятой части основания масштаба, а отрезки между перпендикуляром 06 и первой трансверсалью на каждой параллели различны.
По подобию треугольников в системе вОа видно, что наименьший отрезок, а1в1, обозначенный (q)1 равняется десятой доли основания масштаба, т. е. сотой доли этого основания, а наибольший отрезок ав равняется десятой доле основания масштаба. И если при основании масштаба 2 см (200 м на местности) а1в1 = q =0,02 см, то а2в2 = 0,04 см, а3в3 =0,06 см, а4в4 = 0,08 см, а5в5 = 0,10 см, а6в6 = 0,12 см, а7в7 = 0,14 см, а8в8 = 0,16 см, а9в9 = 0,18 см, ав =0,20 см, то эти отрезки равняются соответственно 2 м, 4 м, 6 м, 8 м, 10 м, 12 м, 14 м, 16 м, 18 м, 20 м.
Поперечный масштаб с наименьшим делением 1/100 (q = L/100) называется сотенным, или нормальным.
Пример. Оцифровать сотенный поперечный масштаб для численного масштаба 1:10000.
Рисунок
Длина линии LK = 400 + 20 = 420 м на местности.
Длина линии NM = 20 +20 * 3 + 10 = 270 м на местности.
Длина линии SR = 400 + 20 * 3 + 12 = 472 м на местности.
Точность масштаба – это горизонтальное расстояние на местности, соответствующие 0,1 мм на бумаге. Для определения точности разных масштабов их знаменатели делят на 10000 и получают:
1:1000 – 0,1 м, 1:2000 – 2,0 м, 1:5000 – 0,5 м, 1:1000 – 1,0 м, 1:2500 – 2,5 м, 1: 5000 – 5,0 м, 1:10000 – 10,0 м, 1: 20000 – 20,0 м, 1:100000 – 100,0 м.
Чем выше точность масштаба (а она наивысшая при самом мелком масштабе – 1:1000000), тем меньше деталей можно изобразить на плане. Особо важные предметы и контуры обычно изображаются внемасштабными знаками.
С другой стороны, по фактическим размерам предметов местности можно установить, какой масштаб плана необходимо выбрать с сохранением подобия контуров. Если, например, на плане необходимо изобразить детали размером 1 м, принимают масштаб с точностью не более 1м м, т. е. не мельче 1: 10000.
137
Введение в геодезию. Лекция 1. — 4.2 out of
5
based on
18 votes
Горизонтальное проложение наклонной линии
Для составления плана необходимо знать горизонтальные проложения линий местности. Если измеренная на местности линия АВ имеет длину D(рисунок 6.8) и не горизонтальна, а имеет угол наклона υ, то горизонтальная проекция этой линии d = АС определится по формуле
d = D cos υ.
Вместо горизонтальной проекции линии d на практике часто вычисляют разность ΔD = D – d, которую называют поправкой за наклон линии:
ΔD = D – D cos υ = 2D sin2 υ/2. (6.1)
По формуле (6.1) составлены таблицы, из которых по аргументам D и υ находится поправка за наклон линии ΔD. Эту поправку необходимо всегда вычитать из D, чтобы получить d.
При обычных измерениях линии лентой поправки за наклон линии учитываются при углах наклона υ ≥ 2о. Для углов наклона меньше 2о поправки за наклон сравнительно малы (находятся в пределах точности измерения линий) и поэтому ими можно пренебречь.
Если измеряемая линия местности имеет в разных своих частях различные углы наклона, то поправки за наклон вычисляются для каждой части отдельно. В этом случае поправка для всей линии будет равна сумме поправок ее частей.
Измерение длин линий дальномерами. Нитяной дальномер,
Его устройство и точность
Дальномерами называются геодезические приборы, с помощью которых расстояние между двумя точками измеряют косвенным способом. Дальномеры подразделяются на оптические и электронные.
Принцип измерения расстояний оптическими дальномерами основан на решении прямоугольного треугольника, в котором по малому параллактическому углу β и противолежащему катету b (базису) определяют длину другого катета:
D = b ctg β.
Наиболее распространенным оптическим дальномером является н и т я — н о й дальномер. Это дальномер с постоянным параллактическим углом и переменным базисом. Он имеется в зрительных трубах всех геодезических приборов. В поле зрения трубы прибора видны три горизонтальные нити. Две из них, расположенные симметрично относительно средней нити, называются дальномерными. Для измерения линии на одном ее конце устанавливают прибор, а на другом – нивелирную рейку (рисунок 6.9). При горизонтальной визирной оси измеряемое расстояние от оси вращения прибора до вертикальной рейки составит
D = D’ + f + δ,
где δ – расстояние от объектива до оси вращения трубы.
Рисунок 6.9 – Нитяной дальномер
Лучи от дальномерных нитей a и b, пройдя через объектив и передний фокус F, пересекут рейку в точках А и В. Из подобия треугольников AFB и a’Fb’ имеем
D’/n = f /p,
откуда
D’ = (f / p) n,
где f – фокусное расстояние объектива;
p – расстояние между дальномерными нитями.
Отношение f / p = К для данного прибора постоянно и называется коэффициентом дальномера.
Величину f + δ обозначают через с и называют постоянной дальномера. Для определения искомого расстояния имеем
D = Kn + c. (6.2)
Для удобства использования значения f и p при изготовлении прибора подбирают такими, чтобы коэффициент дальномера К был равен 100, а постоянная была минимальна.
Формула (6.2) получена для случая, когда рейка расположена перпендикулярно к визирной оси трубы. При измерениях на местности это условие нарушается, так как при наклонном положении визирной оси рейку устанавливают вертикально (рисунок 6.10). Если рейка наклонена по отношению к визирной оси на угол υ, то вместо правильного отсчета M’N’ = n’ возьмут отсчет MN = n. Эти величины связаны соотношением
n’ = n cos υ.
Подставляя значение n’ в формулу (6.2), получим
D = Kn’ + c = Kn cos υ + c.
Но d = D cos υ. Тогда
d = Kn cos2 υ + c cos υ.
Величины с и υ малы. Поэтому c cos υ ≈ c cos2υ. Тогда
d ≈ (Kn + c) cos2υ = D cos2υ.
Найти горизонтальное расстояние можно и иначе, введя в измеренное расстояние поправку за наклон:
ΔDυ = D – d ≈ D (1 – cos2υ) ≈ D sin2υ.
На расстоянии до 200 м по нитяному дальномеру на глаз можно отсчитать до 0,5 сантиметрового деления, что соответствует погрешности при определении расстояния 50 см; на расстоянии до 100 м – до 0,2 сантиметрового деления, или погрешности 20 см.
Точность измерений нитяным дальномером характеризуется относительной ошибкой 1:300. Главная причина невысокой точности – это ошибки отсчетов по рейке. Влияют также различия в рефракции лучей FB и FA (см. рисунок 6.9), проходящих через слои воздуха, расположенные на разной высоте и поэтому имеющими разную плотность.
Каких картографических проекций по характеру искажений не существует?
ТЕСТЫ ПО ГЕОДЕЗИИ
1. Наука, изучающая форму и размеры поверхности всей Земли или отдельных ее частей путем измерений, вычислительной обработки их, построений карт, планов, профилей и методы использования результатов измерений при решении инженерных, экономических и других задач называется:
1. землеустройство
2. геотроника
3. геодезия
4. география
2. Выпуклая поверхность, перпендикулярная к направлению силы тяжести (отвесной линии) в каждой точке – это:
1. поверхность мирового океана
2. уровенная поверхность
3. горизонтальная плоскость
4. вертикальная плоскость
3. Формой Земли является:
1. шар
2. сфероид
3. геоид
4. эллипсоид
4. В геодезии за форму Земли принята математическая поверхность вида:
1. шар
2. сфероид
3. геоид
4. эллипсоид
5. Малый радиус Земли равняется (по Ф.Н. Красовскому):
1. 6356863 м
2. 6378245 м
3. 6562455 м
4. 6263618 м
6. Большой радиус Земли равняется (по Ф. Н. Красовскому):
8. За единицу измерения горизонтальных и вертикальных углов в геодезии приняты в России:
1. радианы
2. грады
3. гоны, миллигоны
4. градус, минута, секунда
9. Выделите основной принцип геодезии:
1. от частного к общему
2. от простого к сложному
3. от общего к частному
4. от сложного к простому
10. Ортогональная проекция линии местности на горизонтальную плоскость – это:
1. горизонтальное проложение
2. горизонтальный угол
3. съемка ситуации
4. геодезическая съемка
11. Угол, заключенный между проекциями линий местности на горизонтальную плоскость называется:
1. углом наклона
2. вертикальным углом
3. горизонтальным углом
4. все перечисленные
12. Угол, заключенный между линией местности и горизонтальной плоскостью, называется:
1. горизонтальным углом или углом наклона
2. горизонтальным или вертикальным углом
3. вертикальным углом или углом наклона
4. все перечисленные
13. Горизонтальное проложение (S ) определяется по формуле:
1. S = D cos ν
2. S = D sin ν
3. S = D tg ν
4. S = D ctg ν
14. В России высоты точек определяются относительно уровня:
1. Каспийского моря
2. Балтийского моря
3. Охотского моря
4. Черного моря
15. Математически выраженные правила, по которым поверхность Земли отображается на плоскости, носят названия:
1. математическое моделирование
2. картографические проекции
3. горизонтальные проложения
4. геодезические измерения
16. Графическое изображение на плоскости (карте) географических меридианов и параллелей называется:
1. картографическая проекция
2. картографическая сетка
3. географическая сетка
4. координатная сетка
Каких картографических проекций по характеру искажений не существует?
1. прямоугольные
2. равноугольные
3. равновеликие
4. произвольные
18. Горизонтальный угол, образуемый направлениями истинного и магнитного меридианов, называется :
1. дирекционным углом
2. приращением координат
3. склонением магнитной стрелки
4. углом наклона
19. Горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки до направления линии – это:
1. румб
2. дирекционный угол
3. угол наклона
4. азимут
20. Горизонтальный угол, отсчитываемый от ближайшего (северного или южного) меридиана до направления данной линии — это:
1. румб
2. дирекционный угол
3. склонение магнитной стрелки
4. азимут
21. Если азимут линии составляет 2450, ее румб будет:
1. СВ : 650
2. ЮВ : 650
3. ЮЗ : 650
4. СЗ : 650
22. Каким будет азимут линии, если ее румб ЮВ : 40°
1. 1400
2. 400
3. 2200
4. 3200
23. Горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления линии, параллельной оси абсцисс, по ходу часовой стрелки до направления данной линии называется:
1. румбом
2. дирекционным углом
3. сближением меридианов
4. азимутом
24. Разность между азимутом и дирекционным углом называется:
1. румбом
2. склонением магнитной стрелки
3. сближением меридианов
4. углом наклона
25. Уменьшенная модель земной поверхности, построенная на плоскости в картографической проекции с учетом кривизны Земли, называется:
1. план
2. карта
3. глобус
4. профиль
26. Уменьшенная модель ограниченного участка земной поверхности, построенная на горизонтальной плоскости в ортогональной проекции без учета кривизны Земли, — это:
1. план
2. карта
3. глобус
4. профиль
К какой группе относится масштаб, обозначенный следующим образом: 1:50000?
1. численный
2. именованный
3. линейный
4. все перечисленные
К какому виду относится масштаб, обозначенный следующим образом: «В 1 сантиметре 500 метров»?
1. численный
2. именованный
3. линейный
4. все перечисленные
Какая точка находится выше?
1. точка 1
2. точка 2
3. обе точки имеют одинаковую высоту
4. невозможно определить по данному рисунку
Какая точка находится ниже?
1. точка 1
2. точка 2
3. обе точки имеют одинаковую высоту
4. невозможно определить по данному рисунку
Назначение экера.
1. измерение углов наклона;
2. построение перпендикуляра в точке исходной линии;
3. определение расстояний до недоступных предметов;
4. определение высоты предмета
164. Чему равен азимут линии, если его румб ЮЗ:45º20′?
1. 185º20′
2. 225º20′
3. 44º40′
4. 224º40′
165. Для чего применяется эклиметр?
1. для измерения горизонтальных углов
2. для измерения горизонтальных проложений
3. для измерения высоты предмета
4. для измерения вертикальных углов
Что такое масштаб?
1. уменьшенная модель земной поверхности, построенная на плоскости в картографической проекции с учетом кривизны Земли
2. уменьшенная модель ограниченного участка земной поверхности, построенная на горизонтальной плоскости в ортогональной проекции без учета кривизна Земли
3. отношение длины линии на плане (карте) к горизонтальному проложению соответствующей линии местности
4. уменьшенное изображение вертикального разреза участка земной поверхности
168. Дирекционные углы измеряются:
1. против часовой стрелки
2. по ходу часовой стрелки
3. зависит от значения угла
4. все перечисленные
169. Холмом называют гору высотой:
1. более 200 м
2. менее 300 м
3. менее 200 м
4. более 300 м
Что такое азимут?
1. горизонтальный угол, образуемый направлениями истинного и магнитного меридианов;
2. горизонтальный угол, отсчитываемый от ближайшего (северного или южного) меридиана до направления данной линии;
3. горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления линии, параллельной оси абсцисс, по ходу часовой стрелки до направления данной линии;
4. горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки до направления данной линии
Что такое румб?
1. горизонтальный угол, образуемый направлениями истинного и магнитного меридианов
2. горизонтальный угол, отсчитываемый от ближайшего (северного или южного) меридиана до направления данной линии
3. горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления линии, параллельной оси абсцисс, по ходу часовой стрелки до направления данной линии
4. горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки до направления данной линии
Что такое карта?
1. уменьшенная модель ограниченного участка земной поверхности, построенная на горизонтальной плоскости в ортогональной проекции без учета кривизны Земли
2. уменьшенное изображение вертикального разреза участка земной поверхности
3. ортогональная проекция линии местности на горизонтальную плоскость
4. уменьшенная модель земной поверхности, построенная на плоскости в картографической проекции с учетом кривизны Земли.
183. Что такое план?
1. уменьшенная модель ограниченного участка земной поверхности, построенная на горизонтальной плоскости в ортогональной проекции без учета кривизны Земли
2. уменьшенное изображение вертикального разреза участка земной поверхности
3. ортогональная проекция линии местности на горизонтальную плоскость
4. уменьшенная модель земной поверхности, построенная на плоскости в картографической проекции с учетом кривизны Земли.
Что такое профиль?
1. уменьшенная модель ограниченного участка земной поверхности, построенная на горизонтальной плоскости в ортогональной проекции без учета кривизны Земли
2. уменьшенное изображение неровностей земной поверхности по линии ее вертикального разреза
3. ортогональная проекция линии местности на горизонтальную плоскость
4. уменьшенная модель земной поверхности, построенная на плоскости в картографической проекции с учетом кривизны Земли.
Какие масштабы Вы знаете?
1. численный
2. именованный
3. линейный
4. все перечисленные
Что такое рельеф?
1. совокупность разнообразных неровностей земной поверхности
2. возвышенность конической формы
3. углубление конической или чашеобразной формы
4. возвышение удлиненной формы
Что такое гора?
1. совокупность разнообразных неровностей земной поверхности
2. возвышенность конической формы
3. углубление конической или чашеобразной формы
4. возвышение удлиненной формы
Что такое котловина?
1. совокупность разнообразных неровностей земной поверхности
2. возвышенность конической формы
3. углубление конической или чашеобразной формы
4. возвышение удлиненной формы
Что такое хребет?
1. совокупность разнообразных неровностей земной поверхности
2. возвышенность конической формы
3. углубление конической или чашеобразной формы
4. возвышение удлиненной формы
Что такое лощина?
1. совокупность разнообразных неровностей земной поверхности
2. возвышенность конической формы
3. углубление конической или чашеобразной формы
4. углубление удлиненной формы, понижающееся в одном направлении
192. Выберите крупномасштабную карту из ниже приведенных значений масштабов:
1. 1 : 10 000
2. 1 : 100 000
3. 1 : 1 000 000
4. все перечисленные
193. Выберите среднемасштабную карту из ниже приведенных значений масштабов:
1. 1 : 10 000
2. 1 : 100 000
3. 1 : 1 000 000
4. все перечисленные
194. Выберите мелкомасштабную карту из ниже приведенных значений масштабов:
1. 1 : 10 000
2. 1 : 100 000
3. 1 : 1 000 000
4. верны ответы 1, 2 ,3
ТЕСТЫ ПО ГЕОДЕЗИИ
1. Наука, изучающая форму и размеры поверхности всей Земли или отдельных ее частей путем измерений, вычислительной обработки их, построений карт, планов, профилей и методы использования результатов измерений при решении инженерных, экономических и других задач называется:
1. землеустройство
2. геотроника
3. геодезия
4. география
2. Выпуклая поверхность, перпендикулярная к направлению силы тяжести (отвесной линии) в каждой точке – это:
1. поверхность мирового океана
2. уровенная поверхность
3. горизонтальная плоскость
4. вертикальная плоскость
3. Формой Земли является:
1. шар
2. сфероид
3. геоид
4. эллипсоид
4. В геодезии за форму Земли принята математическая поверхность вида:
1. шар
2. сфероид
3. геоид
4. эллипсоид
5. Малый радиус Земли равняется (по Ф.Н. Красовскому):
1. 6356863 м
2. 6378245 м
3. 6562455 м
4. 6263618 м
6. Большой радиус Земли равняется (по Ф. Н. Красовскому):
8. За единицу измерения горизонтальных и вертикальных углов в геодезии приняты в России:
1. радианы
2. грады
3. гоны, миллигоны
4. градус, минута, секунда
9. Выделите основной принцип геодезии:
1. от частного к общему
2. от простого к сложному
3. от общего к частному
4. от сложного к простому
10. Ортогональная проекция линии местности на горизонтальную плоскость – это:
1. горизонтальное проложение
2. горизонтальный угол
3. съемка ситуации
4. геодезическая съемка
11. Угол, заключенный между проекциями линий местности на горизонтальную плоскость называется:
1. углом наклона
2. вертикальным углом
3. горизонтальным углом
4. все перечисленные
12. Угол, заключенный между линией местности и горизонтальной плоскостью, называется:
1. горизонтальным углом или углом наклона
2. горизонтальным или вертикальным углом
3. вертикальным углом или углом наклона
4. все перечисленные
13. Горизонтальное проложение (S ) определяется по формуле:
1. S = D cos ν
2. S = D sin ν
3. S = D tg ν
4. S = D ctg ν
14. В России высоты точек определяются относительно уровня:
1. Каспийского моря
2. Балтийского моря
3. Охотского моря
4. Черного моря
15. Математически выраженные правила, по которым поверхность Земли отображается на плоскости, носят названия:
1. математическое моделирование
2. картографические проекции
3. горизонтальные проложения
4. геодезические измерения
16. Графическое изображение на плоскости (карте) географических меридианов и параллелей называется:
1. картографическая проекция
2. картографическая сетка
3. географическая сетка
4. координатная сетка
Каких картографических проекций по характеру искажений не существует?
1. прямоугольные
2. равноугольные
3. равновеликие
4. произвольные
18. Горизонтальный угол, образуемый направлениями истинного и магнитного меридианов, называется :
1. дирекционным углом
2. приращением координат
3. склонением магнитной стрелки
4. углом наклона
19. Горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки до направления линии – это:
1. румб
2. дирекционный угол
3. угол наклона
4. азимут
20. Горизонтальный угол, отсчитываемый от ближайшего (северного или южного) меридиана до направления данной линии — это:
1. румб
2. дирекционный угол
3. склонение магнитной стрелки
4. азимут
21. Если азимут линии составляет 2450, ее румб будет:
1. СВ : 650
2. ЮВ : 650
3. ЮЗ : 650
4. СЗ : 650
22. Каким будет азимут линии, если ее румб ЮВ : 40°
1. 1400
2. 400
3. 2200
4. 3200
23. Горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления линии, параллельной оси абсцисс, по ходу часовой стрелки до направления данной линии называется:
1. румбом
2. дирекционным углом
3. сближением меридианов
4. азимутом
24. Разность между азимутом и дирекционным углом называется:
1. румбом
2. склонением магнитной стрелки
3. сближением меридианов
4. углом наклона
25. Уменьшенная модель земной поверхности, построенная на плоскости в картографической проекции с учетом кривизны Земли, называется:
1. план
2. карта
3. глобус
4. профиль
26. Уменьшенная модель ограниченного участка земной поверхности, построенная на горизонтальной плоскости в ортогональной проекции без учета кривизны Земли, — это:
1. план
2. карта
3. глобус
4. профиль
Решение задач по топографической карте. | Инженерная геодезия. Часть 1.
Измерение расстояний на картах и планах. Для измерения расстояния на карте его берут на циркуль-измеритель и переносят на помещённый под южной рамкой карты линейный масштаб.
Более точно расстояние измеряют линейкой с миллиметровыми делениями. Отсчёт по линейке, выраженный в сантиметрах, умножают на число метров, указанное в именованном масштабе карты.
Рис. 4.5. Поперечный
масштаб
Ещё точнее измерения выполняются с применением поперечного масштаба (рис. 4.5.). На металлической линеечке через m интервалов выгравированы параллельные линии – горизонтали (обычно m = 10). К ним восставлены перпендикуляры – вертикали, расстояние между которыми называют основанием масштаба d (обычно d = 2 см). Крайнее левое основание разделено на n частей и через полученные точки проведено n наклонных линий – трансверсалей (обычно n =10 или 5). Длины отрезков, параллельных основанию, на поперечном масштабе равны: между соседними вертикалями – d, между соседними трансверсалями – d/n. Длины отрезков между вертикалью и исходящей из той же точки трансверсалью изменяются в пределах от 0 до d/n. Наименьшее деление поперечного масштаба, определяющее его точность, равно d/(mn).
Для удобства пользования поперечным масштабом деления основания и горизонтали оцифровывают в соответствии с масштабом плана. Оцифровка на рисунке соответствует масштабу 1:500.
Для измерения расстояния берут его в раствор циркуля-измерителя. Правую его ножку ставят на одну из вертикалей поперечного масштаба, а левую – на одну из трансверсалей, но так, чтобы обе ножки оказались на одной и той же горизонтали. Измеренное расстояние равно сумме расстояний, соответствующих числу охваченных раствором циркуля целых оснований, десятых долей основания и сотых, оцениваемых по положению ножки циркуля на трансверсали. На рисунке отрезок ab имеет длину 20+3+0,7=23,7 м. Длина отрезка cd равна 30+5+0,45=35,45 м. Из второго примера видно, что длину отрезка удаётся измерить с точностью половины наименьшего деления (в данном случае 0,05 м).
Для измерения длин извилистых линий служит специальный прибор — курвиметр, снабжённый колёсиком, которое прокатывают вдоль измеряемой линии. Вращение передаётся на стрелку циферблата, по которому прочитывают измеренное расстояние.
Определение координат точек. Для определения географических координат служит минутная рамка карты. Через круглые значения минут широты на западной и восточной рамках южнее определяемой точки прочерчивают линию. На рис. 4.6, а показан отрезок такой линии с широтой 57°20¢. Взяв на циркуль-измеритель расстояние а от определяемой точки M до прочерченной линии, откладывают его на рамке карты и, по десятисекундным делениям соображают число секунд. На рисунке широта точки M равна 57°20¢32″.
Для определения долготы через одинаковые значения минут на северной и южной рамках прочерчивают вертикальную линию. Расстояние от точки до линии переносят измерителем на северную или южную рамку и соображают число секунд.
Прямоугольные координаты определяют, пользуясь километровой сеткой, линии которой параллельны координатным осям x и y. Координаты точки P (рис. 4.6, б) определяются по формуле
xP= xю+ Dx, yP= yз+ Dy,
где xю и yз — значения координат на линиях сетки, проходящих южнее и западнее точки Р. Они подписаны (в километрах) на выходах линий за рамку. Отрезки Dx и Dy измеряют.
Рис. 4.6. Определение координат точек: а — географических; б – прямоугольных.
Повысить точность определения координат точки Р можно, измерив расстояния a и b до ближайших южной и северной линий сетки, а также расстояния c и d до ближайших западной и восточной линий сетки. Отрезки Dx и Dy, выраженные в метрах, вычисляют по формулам
, , (4.1)
где множитель 1000 — длина стороны квадрата километровой сетки в метрах.
Дополнительный эффект измерения отрезков a, b, c, d и использования формул (4.1) состоит в ослаблении погрешностей, вызванных деформацией бумаги. Такой же прием может быть применен и при определении географических координат.
Определение углов ориентирования. Дирекционный угол направления отрезка на карте измеряют транспортиром как угол, отсчитываемый по направлению часовой стрелки от северного направления линии километровой сетки до направления отрезка. При необходимости перед измерением отрезок удлиняют до пересечения с линией сетки.
Для определения азимута А направления сначала измеряют его дирекционный угол a. Затем вычисляют азимут: А=a+g, где g — сближение меридианов, значение которого подписано под южной рамкой карты и показано на помещённой там же схеме.
Можно азимут измерить и непосредственно. Через одноименные значения минут долготы проводят вертикальную линию — меридиан. Угол между северным направлением меридиана и направлением отрезка и есть азимут.
Под южной рамкой карты и на схеме указано также склонение магнитной стрелки d, позволяющее вычислить магнитный азимут направления по формуле Ам= А—d.
Определение высот точек. Высота точки, лежащей на горизонтали, равна высоте горизонтали. Высоты отдельных горизонталей подписаны в их разрыве. Высоты других горизонталей легко сообразить, зная высоту сечения рельефа, а также высоты подписанных горизонталей и высоты тех характерных точек рельефа, у которых подписаны их отметки. При этом учитывают, что высоты горизонталей кратны высоте сечения рельефа.
Высота точки M, расположенной между двумя горизонталями (рис. 4.7) определяется по формуле
,
где Hг — высота меньшей горизонтали, h – высота сечения рельефа, а отрезки a и b – заложение ската и расстояние от точки до горизонтали, измеряемые по карте линеечкой.
Построение профиля. Для построения профиля по линии, проведенной на карте, определяют высоты точек в местах её пересечения с горизонталями, водораздельными и водосливными линиями. Измеряют горизонтальные расстояния до них от начальной точки линии. При построении профиля по горизонтальной оси откладывают расстояния, а по вертикальной — высоты. Для наглядности вертикальный масштаб принимают крупнее горизонтального (в 10, а то и в 50 раз).
Определение уклонов и углов наклона. Отрезки линий на земной поверхности обычно имеют наклон, отчего начало и конец отрезка находятся на разных высотах. Разность их высот – превышение, а проекция отрезка на горизонтальную плоскость – его горизонтальное проложение.
Уклономi линии называется отношение превышения h к горизонтальному проложению d:
i = h / d. (4.2)
Для определения по карте уклона линии на участке KL между двумя горизонталями (рис. 4.7) измеряют его горизонтальное проложение – заложение d. Поскольку концы отрезка лежат на смежных горизонталях, превышение h между ними равно высоте сечения рельефа, подписанному под южной рамкой карты. Воспользовавшись формулой (4.2), вычисляют уклон, который принято выражать в тысячных. Если, например, h=1 м, d=48 м , то уклон равен i =1 м / 48 м = 0,021=21‰.
Рис. 4.7. Определение высоты точки M и уклона на отрезке KL
С другой стороны, отношение превышения h к горизонтальному проложению d равно тангенсу угла n наклона линии. Поэтому
i = tg n,
что позволяет, вычислив уклон определить по нему угол наклона.
При пользовании картой углы наклона не вычисляют, а определяют с помощью графика заложений (рис. 4.8), расположенного под южной рамкой карты. По горизонтальной оси графика отложены углы наклона, а по вертикальной — соответствующие этим углам заложения d, выраженные в масштабе карты и рассчитанные по формуле
d = h ¤(M tg n),
где h — высота сечения рельефа, а M – знаменатель масштаба карты.
Рис. 4.8. График заложений
Для определения угла наклона отрезка KL (рис. 4.7), расположенного между горизонталями, берут его в раствор циркуля и на графике заложений (рис. 4.8) находят такой угол, над которым ордината равна раствору циркуля d. Это и есть искомый угол наклона.
При необходимости многократного определения уклонов пользуются графиком уклонов, построенным аналогично графику заложений, но с отложением по горизонтальной оси не углов наклона, а уклонов.
Проведение линии с уклоном, не превышающим заданного предельного. Необходимость решения такой задачи возникает, например, при выборе трассы для будущей дороги. Вычисляют соответствующее заданному предельному уклону iпр заложение, выраженное в масштабе карты, (здесь M – знаменатель масштаба). .
Рис. 4.9. Построение линии с заданным уклоном
Рис. 4.10. Водосборная площадь
Чтобы уклон линии не превосходилiпр, ни одно заложение на ней не должно быть меньше, чем рассчитанноеd. Если расстояние между горизонталями больше рассчитанного, направление линии можно выбирать произвольно. В противном случае в раствор циркуля берут отрезок, равный d, и строят ломаную линию, умещая между горизонталями рассчитанное предельное заложение (рис. 4.9).
Определение границ водосборной площади (бассейна). Водосборной называют площадь, с которой дождевые и талые воды поступают в данное русло. Определение водосборной площади необходимо, например, при проектировании дороги для расчёта отверстия моста или трубы.
Для определения границ водосборной площади на карте проводят водораздельные линии, а затем от проектируемого сооружения к водораздельным линиям проводят линии наибольшего ската, перпендикулярные горизонталям.
Например, водосборная площадь, для точки Р, где предстоит строительство трубы, (рис. 4.10), ограничена штриховой линией, образованной водораздельной и двумя линиями наибольшего ската.
Масштабы топографических карт и планов
Понятие масштаба и его виды
Масштаб карты – это отношение длины отрезка на карте к его действительной длине на местности.
Масштаб (от немецкого Stab – палка) – это отношение длины отрезка на карте, плане, аэро- или космическом снимке к его действительной длине на местности.
Рассмотрим виды масштабов.
Численный масштаб
Это масштаб, выраженный в виде дроби, где числитель – единица, а знаменатель – число, показывающее во сколько раз уменьшено изображение.
Численный масштаб – масштаб, выраженный дробью, в которой:
числитель равен единице,
знаменатель равен числу, показывающему во сколько раз уменьшены линейные размеры на карте.
Именованный (словесный) масштаб
Это вид масштаба, словесное указание того, какое расстояние на местности соответствует 1 см на карте, плане, снимке.
Именованный масштаб выражается именованными числами, обозначающими длины взаимно соответствующих отрезков на карте и в натуре.
Например, в 1 сантиметре 5 километров (в 1 см 5 км).
Линейный масштаб
Это вспомогательная мерная линейка, наносимая на карты для облегчения измерения расстояний.
Масштаб плана и масштаб карты
Масштаб плана одинаков во всех его точках.
Масштаб карты в каждой точке имеет свое частное значение, зависящее от широты и долготы данной точки. Поэтому его строгой числовой характеристикой является численный масштаб – отношение длины бесконечно малого отрезка Д на карте к длине соответствующего бесконечно малого отрезка на поверхности эллипсоида земного шара.
Однако при практических измерениях на карте используют её главный масштаб.
Формы выражения масштаба
Обозначение масштаба на картах и планах имеет три формы – численный, именованный и линейный масштабы.
Численный масштаб выражают дробью, в которой:
числитель — единица,
знаменатель М – число, показывающее, во сколько раз уменьшены размеры на карте или плане (1:М)
В России для топографических карт приняты стандартные численные масштабы
1:1 000 000
1:500 000
1:300 000
1:200 000
1:100 000
1:50 000
1:25 000
1:10 000
для специальных целей создают также топографические карты в масштабах 1:5 000 и 1:2 000
Основные масштабы топографических планов в России
1:5000
1:2000
1:1000
1:500
В землеустроительной практике планы землепользований чаще всего составляют в масштабах 1:10 000 и 1:25 000, а иногда — 1:50 000.
При сравнении различных численных масштабов более мелким является тот, у которого больше знаменатель М, и, наоборот, чем меньше знаменатель М, тем крупнее масштаб плана или карты.
Так, масштаб 1:10000 крупнее, чем масштаб 1:100000, а масштаб 1:50000 мельче масштаба 1:10000.
Примечание
Применяемые в топографических картах масштабы установлены Приказом Министерства экономического развития РФ «Об утверждении требований к государственным топографическим картам и государственным топографическим планам, включая требования к составу сведений, отображаемых на них, к условным обозначениям указанных сведений, требования к точности государственных топографических карт и государственных топографических планов, к формату их представления в электронной форме, требований к содержанию топографических карт, в том числе рельефных карт» (№ 271 от 6 июня 2017 года с изменениями на 11 декабря 2017 года).
Именованный масштаб
Так как длины линий на местности принято измерять в метрах, а на картах и планах в сантиметрах, то масштабы удобно выражать в словесной форме, например:
В одном сантиметре 50 м. Это соответствует численному масштабу 1:5000. Поскольку 1 метр равен 100 сантиметрам, то число метров местности, содержащееся в 1 см карты или плана, легко определяют путём деления знаменателя численного масштаба на 100.
Линейный масштаб
Представляет собой график в виде отрезка прямой, разделенного на равные части с подписанными значениями соразмерных им длин линий местности. Линейный масштаб позволяет без вычислений измерять или строить расстояния на картах и планах.
Точность масштаба
Предельная возможность измерения и построения отрезков на картах и планах ограничена величиной 0.01 см. Соответствующее ей число метров местности в масштабе карты или плана представляет собой предельную графическую точность данного масштаба.
Поскольку точность масштаба выражает длину горизонтального проложения линии местности в метрах, то для ее определения следует знаменатель численного масштаба разделить на 10 000 (1 м содержит 10 000 отрезков по 0.01 см). Так, для карты масштаба 1:25 000 точность масштаба равна 2.5 м; для карты 1:100 000 — 10 м и т. п.
Масштабы топографических карт
численный масштаб карты
названиекарты
1 см на карте соответствует на местности расстоянию
1 см2 на карте соответствует на местности площади
1:5 000
пятитысячная
50 м
0.25 га
1:10 000
десятитысячная
100 м
1 га
1:25 000
двадцатипятитысячная
250 м
6.25 га
1:50 000
пятидесятитысячная
500 м
25 га
1:1100 000
стотысячная
1 км
1 км2
1:200 000
двухсоттысячная
2 км
4 км2
1:500 000
пятисоттысячная, или полумиллионная
5 км
25 км2
1:1000000
мииллионная
10 км
100 км2
Ниже приведены численные маштабы карт и соответствующие им именованые масштабы:
Масштаб 1:100 000
1 мм на карте – 100 м (0.1 км) на местности
1 см на карте – 1000 м (1 км) на местности
10 см на карте – 10000 м (10 км) на местности
Масштаб 1:10000
1 мм на карте – 10 м (0.01 км) на местности
1 см на карте – 100 м (0.1 км) на местности
10 см на карте – 1000 м (1 км) на местности
Масштаб 1:5000
1 мм на карте – 5 м (0.005 км) на местности
1 см на карте – 50 м (0.05 км) на местности
10 см на карте – 500 м (0.5 км) на местности
Масштаб 1:2000
1 мм на карте – 2 м (0.002 км) на местности
1 см на карте – 20 м (0.02 км) на местности
10 см на карте – 200 м (0.2 км) на местности
Масштаб 1:1000
1 мм на карте – 100 см (1 м) на местности
1 см на карте – 1000 см (10 м) на местности
10 см на карте – 100 м на местности
Масштаб 1:500
1 мм на карте – 50 см (0.5 м) на местности
1 см на карте – 5 м на местности
10 см на карте – 50 м на местности
Масштаб 1:200
1 мм на карте – 0,2 м (20 см) на местности
1 см на карте – 2 м (200 см) на местности
10 см на карте – 20 м (0.2 км) на местности
Масштаб 1:100
1 мм на карте – 0,1 м (10 см) на местности
1 см на карте – 1 м (100 см) на местности
10 см на карте – 10 м (0.01 км) на местности
Пример 1
Переведите численный масштаб карты в именованный:
1:200 000
1:10 000 000
1:25 000
Решение:
Для более легкого перевода численного масштаба в именованный нужно посчитать, на сколько нулей кончается число в знаменателе.
Например, в масштабе 1:500 000 в знаменателе после цифры 5 находится пять нулей.
Если после цифры в знаменателе пятьи более нулей, то, закрыв (пальцем, авторучкой или просто зачеркнув) пять нулей, получим число километров на местности, соответствующее 1 сантиметру на карте.
Пример для масштаба 1:500 000
В знаменателе после цифры – пять нулей. Закрыв их, получим для именованного масштаба: в 1 см на карте 5 километров на местности.
Если после цифры в знаменателе менее пяти нулей, то, закрыв два нуля, получим число метров на местности, соответствующее 1 сантиметру на карте.
Если, например, в знаменателе масштаба 1:10 000 закроем два нуля, получим:
в 1 см – 100 м.
Ответы:
в 1 см – 2 км
в 1 см – 100 км
в 1 см – 250 м
Используйте линейку, накладывайте на карты для облегчения измерения расстояний.
Пример 2
Переведите именованный масштаб в численный:
в 1 см – 500 м
в 1 см – 10 км
в 1 см – 250 км
Решение:
Для более легкого перевода именованного масштаба в численный нужно перевести расстояние на местности, указанное в именованном масштабе, в сантиметры.
Если расстояние на местности выражено в метрах, тогда чтобы получить знаменатель численного масштаба, нужно приписать два нуля, если в километрах, то пять нулей.
Например, для именованного масштаба в 1 см – 100 м расстояние на местности выражено в метрах, поэтому для численного масштаба приписываем два нуля и получаем: 1:10 000.
Для масштаба в 1 см – 5 км приписываем к пятерке пять нулей и получаем: 1:500 000.
Ответы:
1:50 000
1:1 000 000
1:25 000 000
Типы карт в зависимости от масштабов
Карты в зависимости от масштабов условно подразделяют на следующие типы:
топографические планы 1:400 – 1:5 000
крупномасштабные топографические карты 1:10 000 – 1:100 000
среднемасштабные топографические карты от 1:200 000 – 1:1 000 000
мелкомасштабные топографические карты менее 1:1 000 000
Топографическая карта
Топографическими называются такие карты, содержание которых позволяет решать по ним разнообразные технические задачи.
Карты либо являются результатом непосредственной топографической cъемки местности, либо составляются по имеющимся картографическим материалам.
Местность на карте изображается в определенном масштабе.
Чем меньше знаменатель численного масштаба, тем крупнее масштаб. Планы составляют в крупных масштабах, а карты – в мелких.
В картах учитывается «шарообразность» земли, а в планах – нет. Из-за этого планы не составляются для территорий площадью свыше 400 км² (то есть участков земли примерно 20 км х 20 км).
Стандартные масштабы топографических карт
В нашей стране приняты следующие масштабы топографических карт:
1:1 000 000
1:500 000
1:200 000
1:100 000
1:50 000
1:25 000
1:10 000
Этот ряд масштабов называется стандартным. Раньше этот ряд включал масштабы 1:300 000, 1:5000 и 1:2000.
Крупномасштабныетопографические карты
Карты масштабов:
1:10 000 (1см =100 м)
1:25 000 (1см = 100 м)
1:50 000 (1см = 500 м)
1:100 000 (1см =1000 м)
называются крупномасштабными.
Другие масштабы и карты
Топографические карты территории России до масштаба 1:50 000 включительно являются секретными, топографические карты масштаба 1:100 000 — ДСП (для служебного пользования), а мельче – не секретными.
В настоящее время существует методика создания топографических карт и планов любых масштабов, не имеющих грифа секретности и предназначенных для открытого пользования.
Сказка про карту в масштабе 1:1
Жил-был Капризный Король. Однажды он объехал своё королевство и увидел, как велика и прекрасна его земля. Он увидел извилистые реки, огромные озёра, высокие горы и чудесные города. Он возгордился своими владениями и захотел, чтобы весь мир узнал о них.
И вот, Капризный Король приказал картографам создать карту королевства. Картографы трудились целый год и, наконец, преподнесли Королю замечательную карту, на которой были обозначены все горные гряды, крупные города и большие озёра и реки.
Однако, Капризный Король остался недоволен. Он хотел видеть на карте не только очертания горных цепей, но и изображение каждой горной вершины. Не только крупные города, но и мелкие, и селения. Он хотел видеть небольшие речки, впадающие в реки.
Картографы вновь принялись за работу, трудились много лет и нарисовали другую карту, размером в два раза больше предыдущей. Но теперь Король пожелал, чтобы на карте были видны перевалы между горными вершинами, маленькие озерца в лесах, ручейки, крестьянские домики на окраине селений. Картографы рисовали все новые и новые карты.
Капризный Король умер, так и не дождавшись окончания работы. Наследники один за другим вступали на трон и умирали в свою очередь, а карта все составлялась и составлялась. Каждый король нанимал новых картографов для составления карты королевства, но всякий раз оставался недовольным плодами труда, находя карту недостаточно подробной.
Наконец картографы нарисовали Невероятную карту! Она изображала всё королевство в мельчайших подробностях — и была точно такого же размера, как само королевство. Теперь уже никто не мог найти различия между картой и королевством.
Где же собирались хранить Капризные Короли свою замечательную карту? Ларца для такой карты не хватит. Понадобится огромное помещение вроде ангара, и в нем карта будет лежать во много слоев. Только нужна ли такая карта? Ведь карта в натуральную величину может быть с успехом заменена самой местностью ))))
Полезно ознакомиться и с этим
Ознакомиться с используемыми в России единицами измерения площадей земельных участков можно здесь.
Для тех, кого интересует возможность увеличения площади земельных участков для ИЖС, ЛПХ, садоводства, огродничества, находящихся в собственности, полезно ознакомиться с порядком оформления прирезок.
С 1 января 2018 года в кадастровом паспорте должны быть зафиксированы точные границы участка, поскольку купить, продать, заложить или подарить землю без точного описания границ будет попросту невозможно. Так регламентировано поправками к Земельному кодексу. А тотальная ревизия границ по инициативе муниципалитетов началась с 1 июня 2015 г.
С 1 марта 2015 года вступил в силу новый Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (N 171-ФЗ от 23.06.2014 г.), в соответствии с которым, частности, упрощена процедура выкупа земельных участков у муниципалитетов. Ознакомиться с основными положениями закона можно здесь.
В отношении регистрации домов, бань, гаражей и других построек на земельных участках, находящихся в собственности граждан, улучшит ситуацию новая дачная амнистия.
4,5 Уклон | NWCG
Под уклоном понимается угол или уклон уклона. Наклон может быть восходящим или нисходящим. Наклон обычно выражается в процентах и соответствует величине подъема или вертикальному расстоянию, деленному на пробег, или горизонтальному расстоянию. Процент означает на 100. Наклон можно также выразить как угол, который дает величину отклонения от плоскости в градусах. Преобразование между процентом наклона и углом наклона можно выполнить с помощью научного калькулятора и функции обратного тангенса (тангенса угла наклона).По сути, угол наклона — это арктангенс процента уклона (с процентом наклона, выраженным в десятичной дроби).
Пример 1 — Наклон составляет 60 процентов. Какой угол наклона? Шаг 1. Преобразование 60 процентов в десятичную форму. Шестьдесят процентов означает 60 из 100. Можно написать 60/100 = 0,60. См. Главу 1. Угол наклона = обратный тангенс угла наклона в процентах (в десятичной системе) Угол наклона = обратный тангенс угла наклона 0,60 Шаг 2. Введите.6 в калькулятор и нажмите кнопку инверсии, инверсии или «2nd», затем кнопку загар, чтобы получить арктангенс. Калькулятор покажет угол наклона.
Уклон 60 процентов соответствует углу наклона 31 °.
ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НАКЛОНА
Процент уклона можно измерить с помощью клинометра или измерителя наклона, или разделив подъем на пробег, как описано в этом мультимедийном руководстве. Щелкните рисунок ниже, чтобы просмотреть урок, который включает аудио.
Щелкните изображение выше, чтобы просмотреть руководство по измерению уклона.
Если у вас есть клинометр или другое цифровое устройство для измерения процента наклона в полевых условиях, наведите указатель на клинометр, как показано ниже: 1. Откройте оба глаза, чтобы увидеть объект и прочитать шкалу. 2. Проверьте, какая шкала считывается. В видоискателе есть две шкалы: шкала наклона в процентах на правом поле и шкала угла наклона на левом поле. Вертикальный угол указывается в градусах. 3. Наведитесь на клинометр с уровня глаз до объекта или до удаленной точки, которая также находится примерно на уровне глаз. 4. Считайте по шкале наклон в процентах или градус наклона.
Обратите внимание, что на неровной местности клинометр следует размещать на вехе на уровне глаз и снимать показания с удаленной точки на другой вешке той же высоты, чтобы получить более точные показания.
Пример 2 — Используйте измерения подъема и спуска на рисунке ниже, чтобы оценить наклон в процентах.
Если известны наклон и вертикальное расстояние (подъем), то можно рассчитать горизонтальное расстояние (пробег). Уравнение процента наклона можно изменить, чтобы получить уравнение для горизонтального расстояния.
Процент уклона = (подъем / спуск) × 100 Переставьте члены уравнения: умножьте обе части на пробег. пробег × уклон% = подъем / спуск × 100 × пробег Разделите обе стороны на процент уклона. (пробег × уклон%) / (уклон%) = (подъем × 100) / (уклон%)
Горизонтальное расстояние холма составляет 188 футов.
РАСЧЕТ РАССТОЯНИЯ НАКЛОНА
Расстояние уклона (h) — это длина уклона от низа до вершины уклона, которая больше, чем расстояние по вертикали и горизонтали.
Наклонное расстояние можно рассчитать, если известны вертикальная высота (подъем) и горизонтальное расстояние (пробег) прямого угла. Существует прямой угол, если вертикальные и горизонтальные расстояния «истинны» по отношению к вертикали и горизонтали соответственно. См. Следующий рисунок, на котором x обозначен как бег, а y как подъем.Чтобы рассчитать наклонное расстояние, вам понадобится базовый научный калькулятор с функцией квадратного корня (√z).
Пример 4 — Найдите наклонное расстояние для вертикального и горизонтального расстояний, показанных на рисунке ниже.
Шаг 1. Используйте уравнение h = √ (x 2 + y 2 ) наклонное расстояние = √ [(горизонтальное расстояние) 2 + (вертикальное расстояние) 2 ]
Шаг 2. Измените все значения на те же единицы, в данном случае футы.Коэффициент преобразования составляет 12 дюймов = 1 фут.
Шаг 3. Подставьте значения в уравнение и решите. h = √ (x 2 + y 2 )
Какое наклонное расстояние в футах и дюймах? h = 42 фута + 0,7 фута × 12 дюймов / 1 фут = 42 фута 8 дюймов
См. Главу 2, раздел 2.1 для обзора преобразования единиц.
h = наклонное расстояние = 42,7 фута или 42 фута 8 дюймов
{{quiztitle}}
Выберите правильный ответ из следующих вопросов:
как рассчитать горизонтальную съемку
Граничная съемка: предназначена для определения длины и направления наземных линий, а также для определения положения этих линий на земле. Поэтому, если у меня есть геодезическая площадка, показывающая курсы и расстояния, которые изображают измерение наклонного холма, и я хочу определить маршруты и расстояния на земной поверхности наклонного холма, я бы запустил свою геодезическую ленту с вершины холма. до подножия холма и уменьшите фактическое расстояние, измеренное в соответствии с углом холма.Эта комбинация позволяет определять координаты отражателя путем совмещения перекрестия прибора на отражателе и одновременного измерения вертикального и горизонтального углов и наклонных расстояний. (Два упражнения) 6. Смотрите позже. Запись и анализ полученных показаний с помощью AutoCAD и Excel. Чтобы определить расстояние по горизонтали (D): (i) Считайте горизонтальную шкалу одновременно с считыванием вертикальных шкал и запишите показания с помощью того же индекса α 1. Также должны быть известны координаты первой точки перемещения (A). как пеленг станции B от станции A.Вторая точка закрытия будет использоваться только для расчетов углового размыкания. «HD» — это горизонтальное смещение, измеренное в горизонтальной плоскости, проходящей через точку съемки. Следовательно, если на штанге указано 6 футов, то расстояние от… съемочного измерения. Лазерный уровень. Процесс повторяется несколько раз, пока вся линия не будет связана. Программа преобразует расстояние в пикселях линии в реальное расстояние. Горизонтальная длина на основе угла и длины откоса. Вычислите горизонтальную длину (HL) на основе наклона в градусах и длины откоса (SL).расстояние T от PI, остановка (цепочка) должна отражать тот факт, что маршрут больше не проходит через PI. Горизонтальная кривая в 7 градусов покрывает угол 63o15’34 дюйма. Операции при съемке: Контрольная съемка: предназначена для определения горизонтального и вертикального положения произвольных точек. Оптический метод: — Тахеометр. Тахометр — это ветвь угловой съемки, в которой горизонтальное и вертикальное расстояние точек определяется инструментально… Вычисляется с помощью H = 3,2808 cot (α / 2). Стимуляция — это элементарный метод, который приблизительно оценивает расстояние, в то время как цепочка более точно определяет расстояние.Нажмите, чтобы включить звук. тахеометрическая съемка 1. Для топографической съемки требуется высота и горизонтальное положение каждой точки съемки. Снизьте уровень на станции 1, в точках A и B ii. Место для этой лаборатории будет определено вашим инструктором. Формула горизонтального анализа (содержание) Формула; Примеры; Калькулятор; Что такое формула горизонтального анализа? Холм имеет горизонтальное расстояние 188 футов. Пример с заданным градусом кривой A = 11 ° 21 ’35 дюймов по PI при 14 + 87,33 D = 6 ° Рассчитайте пикет BC и EC.Горизонтальные углы используются для обозначения направлений границ земли и других линий. Формула для расчета расстояния: D = R * S (Расстояние = Показание штанги, умноженное на постоянную стадию). Введите идентификатор точки… Усредняет несколько угловых измерений. Геодезия — это наука и искусство измерения расстояний и углов на поверхности земли или вблизи нее. Граничная съемка: предназначена для определения длины и направления наземных линий, а также для определения положения этих линий на земле.Чтобы решить эту проблему, мы действуем следующим образом: Приведенный выше пример типичен для ситуаций, в которых наклонное расстояние и вертикальный угол наблюдаются с использованием отдельных установок EDM и теодолита над одной и той же станцией. Дифференциальное выравнивание — это метод, который кажется вам интересным … Использование уровня для определения расстояния возможно только с трехпроводной сеткой на сетке уровня. Геодезисту сначала необходимо знать расстояние по горизонтали между двумя объектами, известное как базовая линия.Вы устанавливаете параметры полета и полезной нагрузки для достижения GSD 2,5 см (1 дюйм). Поскольку тахеометр дает истинное наклонное расстояние, горизонтальная разница просто равна H = s * cos α (см. Рисунок ниже). С первых дней геодезии это был основной метод определения точного положения объектов для топографических карт больших территорий. где MD = длина курса между съемками на измеренной глубине, фут. I1, I2 = наклон (угол) при верхней и нижней съемках, градусы A1, A2 = направление при верхней и нижней съемках.Автоматический уровень или автоматический уровень относится к оптическому инструменту, который используется для установки или подтверждения точек в аналогичной горизонтальной плоскости. углы и расстояния отображаются в цифровом виде. Покупка товаров. 3. Обзорная лента является наиболее распространенной, но в дорожных работах используются и другие методы и приспособления. … Расчет дороги по горизонтали и вертикали. Автоматический уровень или автоматический уровень включает в себя визуальное устройство, которое используется для формирования или подтверждения отметок на одинаковой прямой поверхности. Прочтите угол, запишите в полевую книжку.Цель инклинометрии. Две линии пересекают красную линию, и это известно как стадионный волос. Расстояние по горизонтали на стройплощадке будет определяться при помощи стадиона. Автоматический уровень или автоматический уровень относится к оптическому инструменту, который используется для установки или подтверждения точек в аналогичной горизонтальной плоскости. Чтобы определить среднюю длину вашего собственного темпа 2. Чтобы определить расстояние между двумя точками с помощью окна команд съемки В области инструментов на вкладке «Съемка» щелкните правой кнопкой мыши названное окно команд сетевой съемки.Положите линейку на землю концом на первом столбе для измерения дальности, следя за тем, чтобы линейка следовала прямой линии. Рисунок III-2. Геодезисты используют специальные инструменты для измерения углов и расстояний, исходя из которых они рассчитывают горизонтальное и вертикальное положение. грубые ошибки. Съемку можно проводить во время бурения или после его завершения. Используйте команду «Расстояние», чтобы определить расстояние по горизонтали между двумя точками в базе данных съемки. Инженерные изыскания. горизонтальная плоскость, следовательно, все ссылки на углы в этом тексте относятся к углам, измеренным в горизонтальной плоскости.Расстояние — BB3 (между концом оси «z» точки съемки). Эти углы используются для определения высот точек и расчета поправок на уклон. Измерение горизонтального угла. Измерение угла ABC. Высоты и расстояние с использованием Принципов тахеометрической съемки (два упражнения) 5. (ii) Умножьте пересечение стадий на показания, полученные в ( я). Если пеленг от станции 1 до точки A составляет 10 30 ’40 дюймов, а пеленг от станции 1 до точки B равен 70 50 ’40 дюймов, вычислите: I. Дана высота станции (Hi), заданная как 1.214 м и большинство геодезических инструментов имеют постоянную Стадиона «100». — Скорость Подсчитайте количество шагов и умножьте на известную длину каждого шага. Измерение горизонтальных углов методом повторения и повторения. Калькулятор движения снаряда (горизонтальная траектория) находит начальную и конечную скорость, начальную и конечную высоту, максимальную высоту, горизонтальное расстояние, продолжительность полета, время достижения максимальной высоты, а также угол запуска и приземления … Наслаждайтесь этой тщательно подобранной коллекцией инструментов Excel и электронных таблиц для профессиональных геодезистов — Land Surveyors United Community.Проще говоря, закрытие — это кратчайшее расстояние между положением на поверхности и горизонтальной проекцией последней точки съемки. 2. Измеренное расстояние в первом треугольнике называется «базовой линией» и является единственным измеренным расстоянием; все остальное рассчитывается исходя из него и измеренных углов. Дифференциальное выравнивание. Важность выравнивания. Нам придется натянуть ленту, чтобы получить точное измерение, однако, если ее не затягивать, будет получено более высокое значение, чем это истинное значение, потому что лента будет провисать под действием силы тяжести.Расстояния незакрытия рассчитываются в первой точке закрытия. Опросы приняли форму сетей треугольников. Длина хода рассчитывается от последней начальной точки до… Используется для гидрографических съемок. В командном окне съемки выберите пункт «Информация о точке» меню «Расстояние». Эти углы используются для определения высоты точек и расчета поправок на уклон. Измерение горизонтального угла… Углы и направления. Несомненным преимуществом лазерных уровней является то, что ими можно управлять с помощью… 3. Формула для расчета расстояния: D = R * S (Расстояние = показание стержня, умноженное на постоянную стадию.РАСЧЕТ РАССТОЯНИЯ НА СКЛОНЕ. Если вы знакомы с съемкой с помощью дронов, вы, возможно, встречали термин «расстояние от земли до образца», также называемое расстоянием от земли до образца (GSD). Наклон или уклон линии — это число, которое описывает как направление, так и крутизну линии. Как рассчитать горизонтальное расстояние при измерении уклона? Маршрут проходит по более короткому расстоянию (L) от BC до EC. Добавьте свои любимые инструменты для работы с электронными таблицами в Excel Group Hub. Запишите фактический ноль в полевой журнал (может быть не точный ноль).Вертикальный угол. Оборудование: стальная лента, штифты для цепей. Инструкции: 1. Поделиться. Он может определять расстояния, высоты и направления между удаленными объектами. Наряду с вертикальной кривой точки возвышения, горизонтальная кривая является вторым важным фактором при проектировании шоссе. Помните: вы должны измерить расстояние по горизонтали! Расчет расстояния с помощью тригонометрии Рассчитайте фактическое расстояние, которое вы бы… Рассчитанный коэффициент темпа является разумным, поскольку он находится в пределах диапазона нормальных факторов темпа. Методы измерения расстояний • Значительные расстояния между полосами определяются с помощью теодолита для определения горизонтального угла, охватываемого двумя мишенями, точно расположенными на фиксированном расстоянии 2 метра друг от друга на узкой полосе.Горизонтальный угол. Чтобы успешно рассчитать горизонтальное расстояние между двумя точками, которое также называется пробегом, вам необходимо знать расстояние по вертикали или подъем между двумя отметками и процент уклона от начала горизонтальной отметки до вершины. вертикальное возвышение. Тахеометр — это электронный теодолит и электронный дальномер (EDM). Определите радиус, длину кривой и расстояние от круга до хорды M. Решение примера 7.5 Преобразуя уравнение 7.8, при D = 7 градусов можно вычислить радиус R кривой. Эффекты кривизны: Горизонтальный угол — это разница между двумя измеренными направлениями. Когда вертикальный угол применяется к наклонному расстоянию, могут быть вычислены горизонтальные и вертикальные расстояния. Точно так же углы могут быть измерены в горизонтальной и вертикальной плоскости. Уменьшение наклонных расстояний до их горизонтальной и вертикальной составляющих. Константу можно найти в путеводителе / руководстве по правильной машине.Следовательно, если на штанге указано 6 футов, то расстояние от телескопа до штанги составляет 600 футов. Эти кривые представляют собой полукруги, которые обеспечивают постоянную скорость поворота для водителя. Две линии пересекаются с красной линией, и это называется стадией волос. Постоянная стадия указана в руководстве пользователя вашего инструмента. Геодезисты создали National Geodetic Vertical Datum 1929 года (NGVD 29, предшественник NAVD 88), рассчитав среднюю высоту моря на всех стадиях прилива на 26 приливных станциях за 19 лет. техника называется выравниванием.Обнулите прибор. Съемка — это упорядоченный процесс сбора данных, касающихся физических характеристик земли и, в частности, относительного положения точек и величины площадей. Определить площадь, используя общую… До 1950-х годов это исходное базовое расстояние нужно было очень тщательно измерять с последовательными длинами стержней, длина которых была точно известна. вы можете установить горизонтальное расстояние CB на 100 м, что даст вам S% = AC непосредственно в метрах; вместо этого вы можете зафиксировать горизонтальное расстояние CB равным 10 м, что даст вам S% = 10 AC в метрах.1. Например, типичная пара меток стадиона задается таким образом, что коэффициент равен 100. Затяните движение и используйте винт для точной регулировки. Пример: Используйте метод усреднения угла и метод радиуса кривизны для расчета следующих съемок: Съемка 1 Съемка 2. Поместите метку на другой… Горизонтальное расстояние, разница высот и координаты рассчитываются автоматически, а также все измерения и дополнительные информация может быть записана. Эти углы используются для определения пеленгов и направлений при контрольных съемках, для определения местоположения деталей при картировании и для разметки всех типов конструкций.ТЕРМИНОЛОГИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ КРИВОЙ Условное обозначение Терминология Уравнение LC Длинная хорда 2R sin ∆ 2 R Радиус OA = OB = OC L Длина кривой L = 0,0174533 R ∆ T Касательное расстояние T = AV = R tan ∆ 2 D Степень кривой D = 5729,578 RE Внешнее расстояние E = BV = R cos ∆ 2 — R MO Средняя ордината MO = R (1 — cos ∆ 2) ∆ Центральный угол AOC Прямая (горизонтальная) длина (расстояние) в месте строительства будет рассчитываться с использованием стадионов. волосы. Расстояние = [1,112–0,654] x 100 = 45,8 м. Как получить константу.Измерения используются вместе для вычисления трехмерных координат, которые затем могут быть представлены в виде таблицы чисел, называемой отчетом об исследовании. Проще говоря, съемка включает в себя измерение расстояний и углов. Та же процедура, которую мы использовали при измерении расстояния. Требуется наклонное (наклонное) расстояние или горизонтальное расстояние между двумя точками, вертикальный угол от горизонтальной плоскости. V высота = (sin A) [наклонное расстояние (S)] V высота = (tan A) [горизонтальное расстояние (H)] 16 ASVH EDM регистрирует время, прошедшее между излучением волны и ее… Расстояние = [верхнее значение — нижнее значение] x константа. Методы измерения горизонтального расстояния: тахеометрия (стадия), тейпирование, EDM и GPS. Расстояние от стадиона: (высокий провод — низкий провод) * 100 = Расстояние EDM и GPS наиболее распространены в сегодняшней съемке Прямое измерение Косвенное измерение 10 ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА Тахеометрия или тахометрия или телеметрия — это ветвь угловой съемки, при которой горизонтальные и вертикальные расстояния между точками определяются оптическими средствами, в отличие от обычного более медленного процесса измерений с помощью ленты или цепи.Освободите движение и укажите на предвидение (FS). Но график между RL и цепочкой (выравнивание профиля) не может использоваться для определения фактического градиента между IP. Существует несколько методов определения расстояния по горизонтали. Затем было вычислено среднее значение шагов — 74,43 — и затем разделено на записанное расстояние. … ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА Тахеометрия, или тахометрия, или телеметрия — это отрасль угловой съемки, в которой горизонтальные и вертикальные расстояния до точек определяются с помощью оптических средств, в отличие от обычного более медленного процесса измерений… С помощью наблюдений тахометра (показания стадий и вертикальные углы), а горизонтальное и вертикальное расстояния определяются по формулам.Тянуть с должной силой. Чтобы измерить горизонтальное расстояние между двумя точками, один геодезист использует инструмент EDM, чтобы направить энергетическую волну на отражатель, удерживаемый вторым геодезистом. Все последующие горизонтальные изыскания для проекта основаны на горизонтальном контроле проекта. Горизонтальные координаты (широта и долгота) определялись отдельно от вертикальных координат (высоты). На полученной карте дрона вы хотите найти длину одного участка трубопровода. ИЗМЕРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ 1.При топографической съемке вы измеряете расстояния по прямым линиям. Эти линии либо соединяют две фиксированные точки, либо проходят в одном направлении, начиная с одной фиксированной точки. Они наносятся в поле с помощью колышков, столбов или мачт. 2. Вы всегда должны измерять расстояния как горизонтальные. В нашей полевой школе мы практиковали: ii) кардиостимуляцию, ii) запись на пленку и iii) электронное расстояние… 2 • Геодезия связана с определением относительного пространственного расположения точек на поверхности земли или вблизи нее.Доктор Хамза Момаде. Геодезия 3B глава 2 — Измерение расстояния Геодезия 3B Глава 4 — ВВЕДЕНИЕ В ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ: НИВЕЛИРОВАНИЕ Съемка 3B … (Конструкция из железобетона) Модуль 1 CISM OPM3B Учебное пособие 3 Расчет нивелирования UJ Civil Eng Science Практический модуль 9 Тахеометрия Траверс ЭТО… Азимут — горизонтальный угол, измеренный по часовой стрелке от заданной точки отсчета (обычно геодезический север). Изогнутая форма земли означает, что горизонтальная поверхность через телескоп будет отклоняться от горизонтальной плоскости через телескоп, когда линия взгляда переходит к горизонту.Чтобы определить расстояние между двумя точками с помощью командного окна съемки В области инструментов на вкладке «Съемка» щелкните правой кнопкой мыши названное сетевое окно команд съемки. В этом случае расстояние по горизонтали между AB =… Расстояние по горизонтали. Наш калькулятор кривой очень полезен для геодезических работ, и инженеры-транспортники могут использовать его без каких-либо колебаний. Важность дифференциального нивелирования… Операции при съемке: Контрольная съемка: предназначена для определения горизонтального и вертикального положения произвольных точек. При расчете расстояния между точками по горизонтали эту разницу также необходимо учитывать.Тахеометрическая съемка определяется как область съемки, в которой горизонтальные и вертикальные расстояния между станциями определяются на основе инструментальных наблюдений. Эти углы используются для определения пеленгов и направлений при контрольных съемках, для определения местоположения деталей при картировании и для разметки всех типов конструкций. 13-05.3 Горизонтальные контрольные обследования проектов Горизонтальные контрольные обследования проектов устанавливают контроль над проектами улучшения транспортных средств. Теперь переходим к измерению расстояния по горизонтали.Если это горизонтальное расстояние между IP-адресами, то цепочка не отражает действительную длину дороги. Формула для расчета расстояния: D = R * S (Расстояние = Показание штанги, умноженное на константу стадий). Как определить «подъем» и «бег». Формула горизонтального расстояния в измерениях уклона определяется как расстояние между двумя точками, измеренное при нулевом процентном уклоне, рассчитывается с использованием выражения horizontal_distance = slope distance * cos (вертикальный угол). Для вычисления горизонтального расстояния в измерениях уклона вам понадобится наклонное расстояние (L) и вертикальный угол (x).С помощью нашего инструмента вам нужно ввести соответствующее значение для наклонного расстояния … Две линии пересекают красную линию, и это называется стадией волос. Полевая лаборатория 5: Измерение горизонтального расстояния и угла с помощью тахеометра Цель: Цель этой полевой лаборатории — определить длину сторон траверса и ознакомиться с процедурой измерения горизонтального расстояния с помощью EDM (тахеометра) с использованием призменный столб и отражатель. Используйте команду «Расстояние», чтобы определить расстояние по горизонтали между двумя точками в базе данных съемки.Тригонометрическое нивелирование — задача о высоте и расстоянии (два упражнения) 4. Как измерить горизонтальное расстояние с помощью автоматического нивелира || Съемка — YouTube. Угловое перекрытие рассчитывается путем сравнения азимутов открытия и закрытия, только если введены 2 начальные точки и 2 конечные точки. Калькулятор горизонтальной кривой транспортных магистралей; … Расстояние смещения вертикальной кривой; Калькулятор ЦФТ древесины; Все виды инженерных расчетов в режиме онлайн для автомобильных дорог, дорог и бетонных конструкций здесь упрощаются.Если вам нужно измерить небольшое расстояние на горизонтальной поверхности, отметьте каждый конец расстояния дальнобойными столбами. Расстояние может быть горизонтальным или вертикальным по направлению. R = 5729,58 / D = 954,93 фута T… Вычисление координат точек съемки по горизонтали и расстоянию по горизонтали. При тахометрической съемке используемый инструмент известен как тахометр. Линия закрытия определяется как прямая линия в горизонтальной плоскости, содержащая последнюю станцию съемки, проведенная от предполагаемого местоположения до последней точки съемки при съемке.Горизонтальное расстояние, разница высот и координаты рассчитываются автоматически, и все измерения и дополнительная информация могут быть записаны. Исходя из рисунка, рассчитайте приведенную выше информацию. Ваш GSD напрямую влияет на точность ваших съемок, поэтому… В окне команд съемки выберите пункт меню «Информация о точке» Расстояние… На основании данных таблицы (Таблица 1.1) и проведенных вычислений коэффициент темпа оказался 0,74. Вертикальный угол. Горизонтальное расстояние, разница высот и координаты рассчитываются автоматически, и все измерения и дополнительная информация могут быть записаны.Для этого в программе вы рисуете ломаную линию по длине трубы. Вершины треугольников часто становились горизонтальными контрольными точками. У них обоих есть место при определении расстояния по горизонтали … Когда теодолит установлен, укажите на заднюю точку (BS). Тахеометры Leica поставляются с программным пакетом, который позволяет легко и быстро выполнять большинство геодезических задач… • Это искусство измерения горизонтальных и вертикальных расстояний между объектами, измерения углов между линиями, определения направления линий и установления точек по заданным угловым и линейным измерениям.Измерение земли с использованием автоматического нивелира, нивелирной рейки и теодолита. Информация. Процедура состоит из наблюдения направлений азимутальным методом и расстояний по стадиям. Ошибки измерения расстояния (Глава 6) Мы рассмотрели измерение вертикального расстояния и определили связанные с ним ошибки.
Самые дешевые рейсы в Орландо,
Начальная школа Вудленда, Джорджия,
Барабанные инструменты на продажу,
Зарплата полиции Клируотера,
Архитектура храма Гуджарата,
Тренер по триатлону Лос-Анджелес,
ВЫЧИСЛЕНИЙ — Инженеры-педагоги.com
Чтобы добиться плавного изменения направления при прокладке вертикальных поворотов, уклон должен быть увеличен с помощью ряда отметок. Геодезист обычно определяет высоту для вертикальных кривых для начала (точка вертикальной кривизны или PVC), конца (точка вертикального касания или PVT) и всех полных пикетов. Иногда геодезист может пожелать получить дополнительные баллы, но это будет зависеть от требований конструкции.
Длина кривой Отметки представляют собой вертикальные смещения касательных (прямой проектный уклон) отметок.Классы G 1 и G 2 даны в процентах подъема на 100 футов горизонтального расстояния. Сюрвейер определяет оценки как плюс или минус, в зависимости от того, восходят они или нисходят в направлении исследования. Длина вертикальной кривой (L) — это расстояние по горизонтали (в 100-футовых станциях) от PVC до PVT. Обычно кривая проходит на ½ L станций с каждой стороны от точки вертикального пересечения (PVI), и ее удобнее всего разделить на полные приращения станций.
Кривая прогиба проиллюстрирована на рисунке 20. Геодезист может получить данные кривой следующим образом (при этом BV и CV являются линиями уклона, которые необходимо соединить).
Определите значения G 1 и G 2 , исходных сплавов. Чтобы получить минимальную длину кривой (L) на станциях, разделите алгебраическую разность G 1 и G 2 (AG) на скорость изменения (r), которая обычно включается в критерии проектирования. Если скорость изменения (r) не указана, используйте следующие формулы для вычисления L:
Если L не получается из этой формулы для целого числа станций, ее обычно расширяют до ближайшего целого числа.Обратите внимание, что это снижает скорость изменения. Таким образом, станции L = 4,8 будут расширены до 5 станций, а значение r будет вычислено из r = Δ G / L. Эти формулы предназначены только для дорожного проектирования. Инспектор должен использовать разные формулы для проектирования железных дорог и аэродромов.
Интервал пикетов После определения длины кривой геодезист выбирает соответствующий интервал пикетов (SI). Первый фактор, который следует учитывать, — это местность. Чем грубее местность, тем меньше интервал между станциями.Второе соображение — выбрать интервал, при котором станция будет находиться в центре кривой с одинаковым количеством станций по обе стороны кривой. Например, 300-футовая кривая не может быть разбита с интервалами в 100 футов, но может быть разбита с интервалами в 10, 25, 30, 50 или 75 футов. Геодезист часто использует те же интервалы, что и для горизонтальных кривых, то есть 10, 25, 50 и 100 футов.
Поскольку PVI является единственной фиксированной станцией, следующим шагом является вычисление значения станции для PVC, PVT и всех станций на кривой.
Другие станции определяются, начиная с PVI, добавляя SI и продолжая до достижения PVT.
Касательные отметки Вычислить касательные отметки PVC, PVT и всех пикетов вдоль кривой. Поскольку PVI является фиксированной точкой на касательных, геодезист вычисляет отметки станций следующим образом:
Геодезист может найти высоту станций вдоль задней касательной следующим образом:
Высота станции = Высота PVC + (расстояние из ПВХ x G1).
Высота станций вдоль прямой касательной определяется следующим образом:
Высота sta = Высота PVI + (расстояние от PVI x G2)
РИСУНОК 19. Линии уклона, соединенные вертикальной кривой
Максимум по вертикали Парабола делит пополам линию, соединяющую PVI и среднюю точку хорды, проведенной между PVC и PVT. На рисунке 19 линия VE = DE и называется вертикальным максимумом (Vm). Значение Vm рассчитывается следующим образом: (L = длина в 100-футовых станциях.На 600-футовой кривой L = 6.)
На практике геодезист должен вычислить значение Vm, используя обе формулы, поскольку работа обеих обеспечивает проверку Vm, отметки PVC и отметки Vm. PVT.
Вертикальное смещение. Значение вертикального смещения — это расстояние между касательной линией и уровнем дороги. Это значение изменяется как квадрат расстояния от PVC или PVT и вычисляется по формуле:
Параболическая кривая представляет собой зеркальное отображение.Это означает, что вторая половина кривой идентична первой половине, а смещения одинаковы для обеих сторон кривой.
Высота станции. Затем геодезист вычисляет отметку уровня дороги на каждой из пикетов вдоль кривой. Высота кривой на любой станции равна высоте касательной на этой станции плюс или минус вертикальное смещение для этой станции. Знак смещения зависит от знака Vm (плюс для кривой прогиба и минус для кривой на вершине ).
Первое и второе отличие. На заключительном этапе геодезист определяет значения первой и второй разностей. Первые отличия — это разница в высоте между последовательными станциями вдоль кривой, а именно, высота второй станции минус высота первой станции, высота третьей станции минус высота второй и т. Д. Вторые различия — это различия между разностями высот (первые разности), и они вычисляются в той же последовательности, что и первые разности.
Геодезист должен очень внимательно наблюдать и записывать алгебраический знак как первой, так и второй разницы. Второе отличие обеспечивает проверку скорости изменения на станцию вдоль кривой и проверку расчетов. Все вторые отличия должны быть равны. Однако они могут отличаться на один или два в последнем десятичном разряде из-за округления в вычислениях. Когда это произойдет, они должны образовать узор. Если они слишком сильно различаются и / или не образуют закономерности, геодезист допустил ошибку в вычислении.
Пример: вертикальная кривая соединяет линии уклона G 1 и G 2 (рисунок 19). Максимально допустимый наклон (r) составляет 2,5 процента. Марки G 1 и G 2 оказываются равными -10 и +5.
Вертикальные смещения для каждой станции вычисляются, как показано на рисунке 20. Первая и вторая разности определяются как проверка. На рисунке 21 показано решение вершинной кривой со смещениями для 50-футовых интервалов.
РИСУНОК 20. Типичное решение кривой прогиба
Верхняя и нижняя точки Геодезист использует верхнюю или нижнюю точку вертикальной кривой для определения направления и количества стока в случае вершины кривые, и определить нижнюю точку дренажа.
Когда касательные уклоны равны, верхняя или нижняя точка будет в центре кривой. Когда оба касательных уклона положительные, нижняя точка находится на уровне PVC, а максимальная — на уровне PVT. Когда оба тангенциальных уклона отрицательны, высшая точка находится на уровне PVC, а нижняя — на уровне PVT. Когда встречаются неравные положительные и отрицательные уклоны по касательной, верхняя или нижняя точка попадает на ту сторону кривой, которая имеет более пологий уклон.
Горизонтальное расстояние. Геодезист определяет расстояние (x, выраженное в станциях) между PVC или PVT и верхней или нижней точкой по следующей формуле:
G — более пологий из двух градиентов, а L — количество точек кривой.
Расстояние по вертикали. Геодезист вычисляет разницу в высоте (y) между PVC или PVT и верхней или нижней точкой по формуле
Пример: Из кривой на рисунке 21, G 1 = + 3,2%, G 2 = — 1,6% L = 4 (400). Поскольку G 2 является более пологим градиентом, максимальная точка будет находиться между PVI и PVT.
РИСУНОК 21. Типичное решение кривой вершины
Университет штата Аризона
Страница не найдена
Запрошенная вами страница не может быть найдена.Возможно, он был перемещен, переименован или временно недоступен.
Советы по поиску веб-сайта
Ищете информацию? Попробуйте My ASU.
Ищете кого-нибудь? Попробуйте Справочник.
Ищете место? Попробуйте ASU Google Maps.
Ищете курс? Попробуйте Каталог курсов.
Вы также можете …
Попробуйте Расширенный поиск.
Проверьте индекс ASU A-Z.
Обратитесь в службу поддержки ASU по телефону (480) 965-6500.
Перейдите на домашнюю страницу ASU, чтобы найти ссылки на необходимую информацию.
Карты и места
Вакансии
Справочник
Связаться с АСУ
Мой ASU
Авторские права и товарный знак
Доступность
Конфиденциальность
Условия использования
Скорая помощь
Карты и места
Вакансии
Справочник
Связаться с АСУ
Мой ASU
Авторские права и товарный знак
Доступность
Конфиденциальность
Условия использования
Скорая помощь
Для определения процента уклона и угла наклона
Процент уклона определяется путем деления величины изменения высоты на величину пройденного расстояния по горизонтали (иногда называемого «подъем, деленный на пробег»), а затем умножение результата на 100.«Бег» предполагает, что вы путешествуете по идеализированной плоской поверхности — , а не учитывает фактическое пройденное расстояние с учетом изменения высоты.
Пример: предположим, что ваш набор высоты набрал 1000 футов (подъем), а горизонтальное расстояние, измеренное на карте, составляет 2 000 футов (бег).
1000 разделить на 2000 равно 0,5 Умножьте 0,5 на 100, чтобы получить процент наклона: 50%
Пример: предположим, что ваш набор высоты набрал 500 футов (подъем), а горизонтальное расстояние, измеренное на карте, составляет 3 000 футов (бег).
500 разделить на 3000 равно 0,166 Умножьте 0,166 на 100, чтобы получить процент наклона: 16,6%
Пример: предположим, что ваш набор высоты набрал 700 футов (подъем), а горизонтальное расстояние, измеренное на карте, составляет 500 футов (бег).
700 разделить на 500 равно 1,4 Умножьте 1,4 на 100, чтобы получить процент наклона: 140%
Угол наклона представляет собой угол, который образуется между пробегом (помните, что это идеализированная плоская поверхность, которая игнорирует изменение высоты) и угловым отклонением вашего набора высоты от этой идеализированной плоской поверхности.Чтобы вычислить это, вы разделите подъем на длину пробега, а затем получите арктангенс результата.
Пример: предположим, что ваш набор высоты набрал 1000 футов (подъем), а горизонтальное расстояние, измеренное на карте, составляет 2 000 футов (бег).
1000 разделить на 2 000 равно ,5 Нажмите кнопку INV на вашем калькуляторе (иногда называется второй функцией) Нажмите кнопку TAN на вашем калькуляторе Ваш угол наклона составляет 26.5 градусов
Пример. Предположим, что ваш набор высоты набрал 1000 футов (подъем), а горизонтальное расстояние, измеренное на карте, составляет 1000 футов (бег).
1000 разделить на 1000 равно 1 Нажмите кнопку INV на вашем калькуляторе (иногда называется второй функцией) Нажмите кнопку TAN на вашем калькуляторе Ваш угол наклона составляет 45 градусов
Высота точек на земле и рельеф местности влияют на движение, расположение и, в некоторых случаях, эффективность воинских частей.Солдаты должны знать, как определять местоположение точек на карте, измерять расстояния и азимуты, а также определять символы на карте. Они также должны уметь определять высоту и рельеф местности на стандартных военных картах. Для этого они должны сначала понять, как картограф указал высоту и рельеф на карте.
10-1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Опорной или начальной точкой для вертикального измерения высоты на стандартной военной карте является базовая плоскость или средний уровень моря , точка на полпути между приливом и отливом. Высота точки на поверхности земли — это расстояние по вертикали, которое она находится выше или ниже среднего уровня моря. Рельеф — это изображение (как показано картографом) форм холмов, долин, ручьев или особенностей местности на поверхности земли.
10-2. МЕТОДЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ РЕЛЬЕФА
Картографы используют несколько методов для изображения рельефа местности.
а. Слой тонировки. Многослойная тонировка — это метод отображения рельефа цветом.Для каждой полосы высот используется свой цвет. Каждый оттенок цвета или полоса представляет определенный диапазон высот. На поле карты печатается легенда, указывающая диапазон высот, представленный каждым цветом. Однако этот метод не позволяет пользователю карты определять точную высоту конкретной точки — только диапазон.
г. Строк формы. Линии формы не измеряются ни от одной базовой плоскости. Линии формы не имеют стандартной отметки и дают только общее представление о рельефе.Линии формы представлены на карте пунктирными линиями и никогда не обозначаются типичными отметками.
г. Затененный рельеф. Рельефное затенение указывает на рельеф за счет эффекта тени, достигаемого тоном и цветом, что приводит к затемнению одной стороны элементов ландшафта, таких как холмы и гребни. Чем темнее штриховка, тем круче наклон. Затененный рельеф иногда используется в сочетании с контурными линиями, чтобы подчеркнуть эти особенности.
г. Hachures. Хачуры — короткие прерывистые линии, используемые для обозначения рельефа. Иногда используются штриховки с контурными линиями. Они не отображают точных высот, но в основном используются для обозначения больших скалистых обнажений. Хачуры широко используются на мелкомасштабных картах для обозначения горных хребтов, плато и горных вершин.
e. Контурные линии. Изолинии — это наиболее распространенный метод отображения рельефа и высот на стандартной топографической карте. Контурная линия представляет собой воображаемую линию на земле выше или ниже уровня моря.Все точки на контурной линии находятся на одной отметке. Высота, представленная контурными линиями, — это расстояние по вертикали над или под уровнем моря. На стандартной топографической карте используются три типа контурных линий (рис. 10-1):
Рисунок 10-1. Линии контура.
(1) Индекс . Начиная с нулевой отметки или среднего уровня моря, каждая пятая контурная линия является более жирной линией. Они известны как индексные контурные линии.Обычно каждая контурная линия указателя в какой-то момент нумеруется. Это число — высота этой линии.
(2) Средний . Контурные линии, попадающие между индексными горизонтальными линиями, называются промежуточными горизонтальными линиями. Эти линии более тонкие, и их высота не указана. Обычно между горизонтальными линиями указателей имеется четыре промежуточных контурных линии.
(3) Дополнительный . Эти контурные линии напоминают штрихи.Они показывают перепады высот, по крайней мере, на половину интервала изолиний. Эти линии обычно находятся там, где есть очень небольшое изменение высоты, например, на довольно ровной местности.
10-3. КОНТУРНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ
Прежде чем можно будет определить высоту любой точки на карте, пользователь должен знать интервал изолиний для карты, которую он использует. Измерение интервала изолиний, указанное на полях, представляет собой расстояние по вертикали между соседними линиями изолиний. Для определения высоты точки на карте —
.
а.Определите интервал изолиний и используемые единицы измерения, например футы, метры или ярды (рисунок 10-2).
Рисунок 10-2. Примечание по интервалу контура.
г. Найдите пронумерованную линию контура указателя, ближайшую к точке, высоту которой вы пытаетесь определить (рисунок 10-3).
Рисунок 10-3. Точки на контурных линиях.
г. Определите, переходите ли вы с более низкой отметки на более высокую или наоборот.На рисунке 10-3 точка (a) находится между линиями контура указателя. Контурная линия нижнего индекса имеет номер 500, что означает, что любая точка на этой линии находится на высоте 500 метров над средним уровнем моря. Изолинии верхнего указателя пронумерованы 600 или 600 метров. Переход от нижней к верхней линии контура указателя показывает увеличение высоты.
г. Определите точную отметку точки (а), начните с индексной горизонтальной линии с номером 500 и подсчитайте количество промежуточных горизонтальных линий до точки (а).Найдите точку (а) на второй промежуточной изолинии выше 500-метровой изолинии указателя. Интервал изолиний составляет 20 метров (рисунок 10-2), таким образом, каждая из промежуточных контурных линий, пересекаемых для достижения точки (а), добавляет 20 метров к 500-метровой изолинии изолиний. Высота точки (а) 540 метров; высота увеличилась.
e. Определите высоту точки (b). Перейти к ближайшей изолинии указателя. В данном случае это линия контура верхнего индекса с номером 600.Найдите точку (b) на промежуточной изолинии сразу под 600-метровой изолинией изолиний. Ниже означает спуск или более низкий подъем. Следовательно, точка (б) находится на высоте 580 метров. Помните, что если вы увеличиваете высоту, добавьте интервал изолиний к ближайшей изолинии указателя. Если вы уменьшаете отметку, вычтите интервал изолиний из ближайшей изолинии указателя.
ф. Определите высоту до точки на вершине холма (c). Добавьте половину интервала изолиний к отметке последней горизонтальной линии.В этом примере последняя горизонтальная линия перед вершиной холма — это индексная горизонтальная линия с номером 600. Добавьте половину интервала горизонталей, 10 метров, к индексной горизонтальной линии. Высота вершины холма составит 610 метров.
г. Бывают случаи, когда вам нужно определить высоту точек с большей точностью. Для этого вы должны определить, на каком расстоянии между двумя горизонтальными линиями находится точка. Однако большинство военных потребностей удовлетворяется путем оценки высоты точек между горизонтальными линиями (рис. 10-4).
Рисунок 10-4. Точки между контурными линиями.
(1) Если точка составляет менее одной четвертой расстояния между горизонтальными линиями, отметка будет такой же, как и у последней горизонтальной линии. На рисунке 10-4 отметка точки будет 100 метров. Чтобы оценить высоту точки между одной четвертой и тремя четвертями расстояния между горизонтальными линиями, добавьте половину интервала горизонталей к последней горизонтальной линии.
(2) Точка b — половина расстояния между горизонтальными линиями.Контурная линия непосредственно под точкой b проходит на высоте 160 метров. Шаг изолиний — 20 метров; таким образом, половина горизонтального интервала составляет 10 метров. В этом случае добавьте 10 метров к последней контурной линии в 160 метров. Высота точки b составит около 170 метров.
(3) Точка, расположенная более чем на три четверти расстояния между горизонтальными линиями, считается находящейся на той же высоте, что и следующая горизонтальная линия. Точка c расположена на трех четвертях расстояния между горизонтальными линиями.На рисунке 10-4 точка c будет считаться находящейся на высоте 180 метров.
ч. Чтобы оценить высоту до дна впадины, вычтите половину интервала изолиний из значения самой нижней изолинии перед впадиной. На Рисунке 10-5 самая низкая горизонтальная линия перед депрессией составляет 240 метров над уровнем моря. Таким образом, высота у края котловины составляет 240 метров. Чтобы определить высоту на дне впадины, вычтите половину интервала изолиний.Интервал изолиний для этого примера составляет 20 метров. Вычтите 10 метров от самой нижней горизонтальной линии непосредственно перед впадиной. В результате высота на дне впадины составляет 230 метров. Отметки на контурной линии, образующей углубление, всегда указывают на более низкие отметки.
Рисунок 10-5. Депрессия.
я. В дополнение к контурным линиям, реперы и отметки точек используются для обозначения точек с известными высотами на карте.
(1) Реперные отметки, более точные из двух, обозначены черным X, например X BM 214. 214 означает, что центр X находится на высоте 214 единиц измерения (футы, метры, или ярдов) над средним уровнем моря. Чтобы определить единицы измерения, обратитесь к интервалу контура в информации на полях.
(2) Отметки высот показаны коричневым крестиком и обычно расположены на перекрестках дорог, на вершинах холмов и других заметных участках местности.Если отметка отображается черными цифрами, точность ее проверки проверена; если она коричневого цвета, значит, она не проверялась.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На новых картах вместо коричневых крестиков используется точка.
10-4. ВИДЫ СКЛОНОВ
В зависимости от военной задачи солдатам может потребоваться определить не только высоту холма, но и степень его уклона. Скорость подъема или падения элемента ландшафта называется его уклоном.Скорость, с которой может двигаться оборудование или персонал, зависит от уклона земли или рельефа местности. Этот уклон можно определить по карте, изучив контурные линии — чем ближе контурные линии, тем круче уклон; чем дальше друг от друга контурные линии, тем пологий наклон. Четыре типа спусков, которые беспокоят военных:
а. Нежный. Контурные линии, показывающие равномерный пологий наклон, будут равномерно распределены и широко разнесены (Рисунок 10-6). Принимая во внимание только рельеф, равномерный пологий уклон позволяет защищающемуся использовать пастбищный огонь.Атакующая сила должна подняться по небольшому уклону.
Рисунок 10-6. Равномерный пологий спуск.
г. Крутой. Контурные линии, показывающие на карте равномерный крутой уклон, будут равномерно расположены, но близко друг к другу. Помните, чем ближе контурные линии, тем круче наклон (рисунок 10-7). Принимая во внимание только рельеф, равномерный крутой склон позволяет защищающемуся использовать наступающий огонь, а атакующим силам приходится преодолевать крутой уклон.
Рисунок 10-7.Равномерный крутой спуск.
г. Вогнутый. Изолинии, показывающие на карте вогнутый уклон, будут расположены близко друг к другу в верхней части элемента ландшафта и широко разнесены внизу (рис. 10-8). Принимая во внимание только рельеф, защитник на вершине склона может наблюдать весь склон и местность внизу, но он не может использовать пастбищный огонь. У нападающего не будет укрытия от наблюдения за огнем защитника, и его подъем будет затрудняться по мере того, как он поднимается дальше по склону.
Рисунок 10-8. Вогнутый склон.
г. Выпуклый. Контурные линии, показывающие выпуклый уклон на карте, будут широко разнесены вверху и близко расположены внизу (Рисунок 10-9). Принимая во внимание только рельеф, защитник на вершине выпуклого склона может получить небольшое расстояние пастбищного огня, но он не может наблюдать большую часть склона или местность внизу. Атакующий будет укрываться на большей части склона и легче подниматься по мере приближения к вершине.
Рисунок 10-9. Выпуклый наклон.
10-5. ПРОЦЕНТ НАКЛОНА
Скорость, с которой персонал и оборудование могут двигаться вверх или вниз по склону, зависит от уклона земли и ограничений оборудования. В связи с этим необходим более точный способ описания уклона.
а. Наклон можно выразить несколькими способами, но все они зависят от сравнения вертикального расстояния (VD) с горизонтальным расстоянием (HD) (рисунок 10-10).Прежде чем мы сможем определить процент наклона, мы должны знать VD наклона. VD определяется путем вычитания самой низкой точки наклона из самой высокой точки. Используйте контурные линии, чтобы определить самую высокую и самую низкую точку уклона (Рисунок 10-11).
Рисунок 10-10. Диаграмма уклона.
Рисунок 10-11. Контур вокруг склона.
г. Чтобы определить процент уклона между точками (a) и (b) на Рисунке 10-11, определите высоту точки (b) (590 метров).Затем определите высоту точки (а) (380 метров). Определите расстояние по вертикали между двумя точками, вычтя высоту точки (a) из высоты точки. Разница (210 метров) — это VD между точками (a) и (b). Затем измерьте HD между двумя точками на карте на Рисунке 10-12. После определения горизонтального расстояния вычислите процент уклона, используя формулу, показанную на рисунке 10-13.
г. Угол наклона также может быть выражен в градусах. Для этого определяют VD и HD уклона. Умножьте VD на 57,3, а затем разделите полученное значение на HD (рисунок 10-14). Этот метод определяет приблизительную степень наклона и достаточно точен для углов наклона менее 20.
Рисунок 10-14.Степень уклона.
г. Угол наклона также можно выразить как градиент. Соотношение горизонтального и вертикального расстояний выражается дробью с числителем, равным единице (рис. 10-15).
Рисунок 10-15. Градиент.
10-6. ОСОБЕННОСТИ ТЕРРЕЙНА
Все элементы ландшафта происходят из сложного участка суши, известного как гора или хребет (рис. 10-16). Термин «гребень» не взаимозаменяем с термином «гребень».Линия хребта — это линия возвышенности, обычно с перепадами высоты вдоль ее вершины и низменности со всех сторон, от которой в общей сложности классифицируются 10 естественных или созданных руками человека элементов местности.
Рисунок 10-16. Риджелайн.
а. Основные особенности местности.
(1) Холм . Холм — это возвышенность. С вершины холма земля спускается во все стороны. Холм показан на карте контурными линиями, образующими концентрические окружности.Внутренняя часть наименьшего замкнутого круга — это вершина холма (рис. 10-17).
Рисунок 10-17. Холм.
(2) Седло . Седло — это провал или низкая точка между двумя областями возвышенности. Седло — это не обязательно нижняя площадка между двумя вершинами холмов; это может быть просто провал или обрыв по ровному гребню гребня. Если вы находитесь в седле, в двух противоположных направлениях есть возвышенность, а в двух других — более низкая.Седло обычно представляет собой песочные часы (рис. 10-18).
Рисунок 10-18. Седло.
(3) Долина . Долина — это протяженная канавка на земле, обычно образованная ручьями или реками. Долина начинается с возвышенности с трех сторон, и обычно через нее протекает вода. Если вы стоите в долине, три направления предлагают возвышенность, а четвертое направление — низину. В зависимости от его размера и того, где стоит человек, может быть неочевидно, что в третьем направлении есть возвышенность, но вода течет с возвышенности на нижнюю.Контурные линии, образующие впадину, имеют U-образную или V-образную форму. Чтобы определить направление, в котором течет вода, посмотрите на контурные линии. Закрытый конец контурной линии (U или V) всегда указывает вверх по потоку или в сторону возвышенности (Рисунок 10-19).
Рисунок 10-19. Долина.
(4) Ридж . Гребень — это пологая линия возвышенности. Если вы стоите на средней линии гребня, у вас обычно будет низкая поверхность в трех направлениях и высокая площадка в одном направлении с разной степенью уклона.Если вы пересечете гребень под прямым углом, вы круто подниметесь на гребень, а затем круто спуститесь к основанию. Когда вы двигаетесь по пути хребта, в зависимости от географического положения может быть либо почти незаметный уклон, либо очень явный уклон. Контурные линии, образующие гребень, как правило, имеют U-образную или V-образную форму. Закрытый конец контурной линии указывает в сторону от возвышенности (Рисунок 10-20).
Рисунок 10-20. Ридж.
(5) Впадина .Впадина — это низкая точка в земле или провал. Это можно описать как область низкой земли, окруженную возвышенностями со всех сторон, или просто яму в земле. Обычно отображаются только впадины, которые равны интервалу изолиний или превышают его. На картах впадины представлены замкнутыми контурными линиями с отметками, указывающими на низменность (рис. 10-21).
Рисунок 10-21. Депрессия.
г. Мелкие особенности местности.
(1) Тираж . Ничья — это менее развитое русло ручья, чем долина. В розыгрыше практически нет ровной площадки и, следовательно, мало или совсем нет места для маневра в ее пределах. Если вы стоите в сетке, земля наклоняется вверх в трех направлениях и вниз в другом направлении. Ничью можно считать начальным образованием долины. Контурные линии, изображающие ничью, имеют U-образную или V-образную форму и указывают на возвышенность (рис. 10-22).
Рисунок 10-22. Рисовать.
(2) Отвод . Отрог — это короткая непрерывная наклонная линия возвышенности, обычно выступающая со стороны гребня. Отрог часто образован двумя грубыми параллельными ручьями, которые спускаются вниз по краю гребня. Земля спускалась в трех направлениях и поднималась в одном направлении. Контурные линии на карте изображают отрог с U или V, указывающими от возвышенности (Рисунок 10-23).
Рисунок 10-23.Шпора.
(3) Утес . Утес — это вертикальный или почти вертикальный элемент; это резкая смена земли. Когда уклон настолько крутой, что контурные линии сходятся в один «несущий» контур контуров, на этой последней контурной линии есть отметки, указывающие на низину (рисунок 10-24A). Скалы также показаны контурными линиями очень близко друг к другу и, в некоторых случаях, соприкасаются друг с другом (рис. 10-24B).
Рисунок 10-24A.Утес.
Рисунок 10-24B. Утес.
г. Дополнительные особенности местности.
(1) разрез . Порез — это искусственный элемент, возникающий в результате прорезания возвышенности, обычно для формирования ровного полотна дороги или железнодорожного полотна. Вырезы показаны на карте, когда они имеют высоту не менее 10 футов, и они нанесены контурной линией вдоль линии разреза. Эта контурная линия увеличивает длину разреза и имеет отметки, которые простираются от линии разреза до полотна дороги, если масштаб карты допускает такой уровень детализации (Рисунок 10-25).
Рисунок 10-25. Вырезать и заполнить.
(2) Заливка . Заливка — это искусственный элемент, возникающий в результате засыпки низкой площади, обычно для формирования ровного слоя дороги или железнодорожного полотна. Заливки отображаются на карте, когда они достигают высоты не менее 10 футов, и рисуются контурной линией вдоль линии заливки. Эта контурная линия увеличивает длину залитой области и имеет отметки, указывающие на нижнюю часть земли. Если масштаб карты позволяет, длина делений заливки отображается в масштабе и продолжается от базовой линии символа заливки (Рисунок 10-25).
10-7. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ
Особенности местности обычно не выдерживают одиночества. Чтобы лучше понять их, когда они изображены на карте, вам необходимо их интерпретировать. Элементы ландшафта (рис. 10-26) интерпретируются с помощью горизонталей, подхода SOSES, построения гребней или обтекаемости.
Рисунок 10-26. Особенности местности.
а. Контурные линии . Выделение основных контурных линий — это метод, используемый для интерпретации рельефа местности.Изучая эти контурные линии, вы сможете лучше понять структуру местности и выбрать лучший маршрут.
(1) Следующее описание относится к Рисунку 10-27. Через сложный континентальный массив с востока на запад проходит линия хребта. Линия хребта — это линия возвышенности, обычно с перепадами высот вдоль вершины и низменности со всех сторон. Перепады высот — это три вершины холма и две седловины вдоль линии хребта. С вершины каждого холма во всех направлениях есть более низкая площадка.Седла имеют более низкий грунт в двух направлениях и высокий грунт в двух противоположных направлениях. Линии контура каждого седла образуют форму половинки песочных часов. Из-за разницы в размере возвышенности на двух противоположных сторонах седла полная форма седла в виде песочных часов может быть не видна.
Рисунок 10-27. Ridgelining и оптимизация.
(2) Есть четыре выступающих гребня. Гребень находится на каждом конце линии хребта, и два хребта отходят к югу от линии хребта.Все гребни имеют более низкую поверхность в трех направлениях и более высокую в одном направлении. Закрытые концы U, образованные контурными линиями, направлены в сторону от возвышенности.
(3) К югу лежит долина; долина спускается с востока на запад. Обратите внимание, что U контурной линии указывает на восток, указывая на более высокую точку в этом направлении и более низкую на запад. Другой взгляд на долину показывает возвышенности к северу и югу от долины.
(4) К востоку от долины находится впадина.Если смотреть со дна впадины, со всех сторон видна возвышенность.
(5) Есть несколько отрогов, идущих в основном к югу от хребта. Они, как и гребни, имеют более низкую землю в трех направлениях и более высокую в одном направлении. Их контурная линия U направлена в сторону от возвышенности.
(6) Между гребнями и отрогами растяжки. Они, как и долины, имеют возвышенность в трех направлениях и более низкую в одном направлении. Их контурные линии U и V указывают на возвышенность.
(7) Две контурные линии на северной стороне центрального холма соприкасаются или почти соприкасаются. У них есть галочки, указывающие на вертикальный или почти вертикальный склон или обрыв.
(8) Дорога, пересекающая восточный гребень, изображена насыпями и насыпями. Разрывы на контурных линиях указывают на вырезы, а отметки, указывающие от полотна дороги с каждой стороны дороги, указывают на насыпи.
г. SOSES. Рекомендуемый метод определения конкретных особенностей местности и последующего их размещения на карте — использование пяти их характеристик, известных мнемоническим SOSES.Элементы ландшафта можно исследовать, описывать и сравнивать друг с другом и с соответствующими образцами контуров карты с точки зрения их формы, ориентации, размеров, отметок и уклонов.
(1) Форма . Общая форма или очертание объекта у его основания.
(2) Ориентация . Общая тенденция или направление объекта с вашей точки зрения. Объект может располагаться на одной линии, поперек или под углом к вашей точке обзора.
(3) Размер . Длина или ширина объекта по горизонтали по его основанию. Например, один элемент ландшафта может быть больше или меньше другого элемента ландшафта.
(4) Высота . Высота элемента ландшафта. Это можно описать как в абсолютном, так и в относительном выражении по сравнению с другими особенностями области. Одна форма рельефа может быть выше, ниже, глубже или мельче другой.
(5) Уклон .Тип (равномерный, выпуклый или вогнутый) и крутизна или угол (крутой или пологий) сторон объекта местности.
На практике вы можете научиться определять несколько отдельных особенностей местности в поле и видеть, как они различаются по внешнему виду.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Дальнейший анализ местности с помощью SOSES можно изучить с помощью курса «Интерпретация карт и ассоциация местности». Он состоит из трех отдельных учебных курсов: базового, среднего и продвинутого.Базовая инструкция с использованием фотографических слайдов местности и других объектов учит, как определять основные типы объектов местности на земле и на карте. Инструкции среднего уровня обучают элементарной интерпретации карты и ассоциации местности с использованием сцен реального мира и участков карты одного и того же ландшафта. Расширенные инструкции обучают передовым методам интерпретации карт и ассоциации местности. Основное внимание уделяется концепциям рекомендаций по дизайну карты и навыкам ассоциации с ландшафтом. Руководящие указания по составлению карт относятся к правилам и методам, используемым картографами при составлении и обозначении военных топографических карт.Знание выбора, классификации и обозначения отображаемых объектов значительно расширяет возможности пользователя по интерпретации картографической информации.
г. Ridgelining. Этот метод помогает визуализировать общий рельеф местности в интересующей области на карте. Выполните следующие шаги:
(1) Обозначьте на карте гребни линий хребта в вашем районе операций, обозначив контуры, идущие вдоль вершины холма.
(2) Обведите гребни так, чтобы каждая линия гребня четко выделялась как одна идентифицируемая линия.
(3) Вернитесь назад по каждой из основных линий хребта и проследите за выступающими гребнями и отрогами, которые выходят из линий хребтов.
Обычные цвета, используемые для этого начертания, — красный или коричневый; однако вы можете использовать любой подручный цвет. Когда вы завершите процесс построения хребтов, вы обнаружите, что возвышенность на карте будет выделяться, и вы сможете увидеть взаимосвязь между различными линиями хребта (рис. 10-27).
г. Оптимизация. Эта процедура (рис. 10-27) аналогична процедуре выравнивания гребня.
(1) Определите все отображенные потоки в зоне операций.
(2) Обведите их, чтобы они выделялись более заметно.
(3) Затем определите другие низины, такие как меньшие долины или водоемы, которые впадают в основные потоки, и обведите их.
Выявляет на карте схему дренажа и низины в зоне проведения работ.Цвет, используемый для этого, обычно синий; но, опять же, если синий недоступен, используйте любой под рукой, при условии, что разница между линиями гребня и линиями обтекаемости очевидна.
10-8. ПРОФИЛИ
Исследование контурных линий для определения высоких и низких точек возвышения обычно подходит для военных операций. Однако может быть несколько раз, когда нам понадобится быстрый и точный ориентир для определения точных высот определенных точек. Когда требуется точность, необходим профиль.Профиль, входящий в объем и цель данного руководства, представляет собой увеличенный вид сбоку части земной поверхности вдоль линии между двумя или более точками.
а. Профиль можно использовать для многих целей. Основная цель — определить, доступна ли прямая видимость. Используется прямая видимость —
(1) Для определения позиций дефилада.
(2) Для построения скрытых областей или мертвого пространства.
(3) Для определения потенциальных позиций оружия прямой наводкой.
(4) Для определения потенциальных мест для оборонительных позиций.
(5) Провести предварительное планирование при размещении дорог, трубопроводов, железных дорог или других строительных объектов.
г. Профиль может быть построен из любой контурной карты. Его строительство требует следующих шагов:
(1) Нарисуйте линию на карте от начала профиля до конца (Рисунок 10-28).
Рисунок 10-28.Соединительные точки.
(2) Найдите значение самой высокой и самой низкой горизонтальных линий, которые пересекают или касаются линии профиля. Добавьте одно значение контура выше самого высокого и одно ниже самого низкого, чтобы позаботиться о холмах и долинах.
(3) Выберите лист линованной записной книжки с таким количеством линий, которое определено в (2) выше. Стандартный карманный блокнот армейского зеленого цвета или любая другая бумага с линиями 1/4 дюйма — идеальный вариант. Могут использоваться более широкие линии, до 5/8 дюйма. Если линованная бумага недоступна, нарисуйте горизонтальные линии на одинаковом расстоянии друг от друга на чистом листе бумаги.
(4) Пронумеруйте верхнюю строку наивысшим значением и нижнюю строку с наименьшим значением, как определено в (2) выше.
(5) Пронумеруйте остальные строки по порядку, начиная со второй строки сверху. Линии будут пронумерованы в соответствии с интервалом изолиний (Рисунок 10-29).
Рисунок 10-29. Падение перпендикуляров.
(6) Поместите лист бумаги на карту так, чтобы линии были рядом и параллельны линии профиля (Рисунок 10-29).
(7) Из каждой точки на линии профиля, где линия контура, ручей, прерывистый поток или другой водоем пересекает или касается, опустите перпендикулярную линию к линии, имеющей то же значение. Поставьте отметку там, где перпендикулярная линия пересекает числовую линию (Рисунок 10-29). Там, где есть деревья, добавьте высоту деревьев к контурной линии и поставьте там галочку. Предположим, что высота деревьев составляет 50 футов или 15 метров, если на карте показан темно-зеленый оттенок.Высота растительности может быть увеличена или уменьшена, если в результате операций в этой зоне была получена известная высота деревьев.
(8) После того, как все перпендикулярные линии были нарисованы и отметки деления размещены в местах пересечения линий, соедините все отметки отметок плавной естественной кривой, чтобы сформировать горизонтальный вид или профиль местности вдоль линии профиля (Рисунок 10-29) .
ПРИМЕЧАНИЕ:
Нарисованный профиль может быть преувеличен. Расстояние между линиями, нарисованными на листе бумаги, определяет степень преувеличения и может быть изменено для любых целей.
(9) Проведите прямую линию от начальной до конечной точки на профиле. Если прямая линия пересекает изогнутый профиль, линия обзора до конечной точки недоступна (Рисунок 10-30).
Рисунок 10-30. Проведение линий к дополнительным точкам.
(10) Определите линию визирования к другим точкам вдоль линии профиля, проведя линию от начальной точки к дополнительным точкам. На Рис. 10-31 прямая видимость доступна для…
A — Есть
D — Есть
G — Есть
B — №
E — №
H — №
C — №
Ф — №
I — №
Рисунок 10-31.Рисование поспешного профиля.
Расстояние по вертикали от судоходной поверхности до линии прямой видимости — это глубина дефилады.
г. Когда времени мало или когда полный профиль не нужен, его можно построить, показывая только вершины холмов, гребни и, при желании, долины. Это называется поспешным профилем. Он построен так же, как и полный профиль (рис. 10-31).
НОВОСТИ ПИСЬМО
Присоединяйтесь к GlobalSecurity.список рассылки org
За то количество лет, которое монтажная пена присутствует на нашем рынке, строители научились ее правильно применять. Но все-таки иногда ими до конца правильно оценивается разрушающее действие солнечного света на пену и еще часто можно увидеть коричнево-желтые подтеки на окнах, даже недавно установленных. Нужно помнить, что монтажная пена боится воздействия ультрафиолетовых лучей, что производители всегда указывают на баллончике с пеной. Там обязательно указывается, что данное изделие, уже в отвердевшем состоянии нужно оберегать от разных атмосферных воздействий – влаги или ультрафиолета и модно это сделать с помощью краски, герметика, шпатлевки, герметика или специальных, изготовленных специально для защиты пены, материалов. Если такую защиту не применить, что результат будет плачевным – монтажная пена начнет трескаться и выкрашиваться под действием солнца и влаги. Срок службы шва, в котором при монтаже защита монтажной пены не использовалась, будет составлять не более четырех лет. Пена потеряется свои теплоизоляцинные свойства под воздействием солнечных лучей, влаги, перепадов температуры. Пористое тело, насыщаясь влагой, теряет теплопроводность в двадцать раз, а при замерзании этой влаги монтажная пена тоже начинает портиться. Таким образом, при таких условиях монтажный шов непременно будет разрушаться, и терять свои полезные свойства. Таким образом, защита монтажной пены, находящейся в монтажном узле, должна иметь три слоя: снаружи защищать от климатического влияния, в середине действовать как утеплитель, а изнутри – играть роль пароизолятора. Наружный слой должен быть паропроницаем и иметь водоизоляционные свойства, так как он одновременно защищает от проникновения влаги и в то же время играет роль вентиляции. Таким образом, наиболее соответствующим данным требованием материалом является предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ). Специальная монтажная лента наклеивается на оконную раму и заполняет неровности в проеме. Лучше всего ее применять при установке конструкций в новых домах. Защита монтажной пены в старых домах лучше всего подойдет диффузионная гидроизоляционная лента мембранного типа. Она производится из синтетического нетканого материала мембранного типа и имеет хорошие гидроизоляционные и паронепроницаемые свойства. Такая лента специально предназначена для гидроизоляции любого монтажного и строительного шва или стыка. Лента может иметь две клеевых полосы с одной или с двух сторон, которые предназначены для крепления к конструкции и к откосу стены. Этот материал имеет большой спектр типов и размеров, что позволяет защитить шов разных любых размеров. Обычно такая лента поставляется в роликах. С ее помощью обеспечивается надежная защита монтажной пены от влажности со стороны улицы и, в то же время, производится вывод влаги из пены наружу. Данная лента сразу готова к работе и не требует для установки специальных инструментов и подручных средств. Единственное условие для успешного применения – поверхности стыков и швов должны быть хорошо очищены. Если поверхности непрочные или абсорбирующие, то их требуется в начале прогрунтовать. Рассмотрим использование ленты для оконного проема. Она плотно проклеивается по всей длине, избегая зазоров, в которые в монтажную пену может проникнуть влажность. По краям ленту требуется загнуть таким образом, чтобы образовались бортики, предотвращающие протечки в нижних углах оконного проема. Стыкуется лента внахлест. Лучше ее применять по ее не совсем высохшей монтажной пене, тогда последняя при расширении лучше приклеит ленту к себе и даже немного «втянет» ее.
От чего разрушается монтажная пена
Данное средство используется для заполнения пустот для утепления, образовавшихся при монтаже между дверным (оконным) проемом и стенами, «латания» дыр и межпанельных швов, пену применяют для дополнительной теплоизоляции и обесшумливания стальных ванн, заменяют ею клей и герметики. Однако со временем можно заметить, как изнашивается материал: вначале желтеет, затем темнеет и начинает осыпаться трухой. Что может послужить причиной повреждения? Можно ли приостановить деструктивный процесс? Об этом читайте в данном материале.
От чего разрушается монтажная пена?
Нужно учитывать, что пенополимеры не обладают гидроизоляционными свойствами, именно поэтому из-за избыточной влажности в помещении или непосредственного попадания на них влаги темнеют и постепенно разрушаются. Помимо этого деструктивными факторами могут оказаться:
прямое действие ультрафиолетовых лучей;
атмосферные явления;
наличие в воздухе вредных промышленных выбросов.
Как защитить монтажную пену от разрушения?
Эмпирическим путем доказано, что если оставить слой пенополимера без дополнительной защиты, он продержится не более двух месяцев.
Проще всего поступают с дверными проемами – их просто прикрывают наличниками, иногда проложив пенопласт. При наружных работах слой монтажной пены необходимо либо штукатурить, либо зашпаклевывать (лучше финишной шпаклевкой, которая устойчива к низкой температуре).
В отдельных случаях в качестве защитного слоя используют краску, но, по мнению специалистов, такой способ малоэффективен. Хорошо себя зарекомендовали такие материалы: герметик (акриловый или полиуретановый), жидкий пластик, силикон, пароизоляционная пленка.
Защита пены от ультрафиолета, влаги и конденсата.
Трудно представить современный монтаж окна ПВХ без использования профессиональной монтажной пены. В частности, она применяется для формирования и герметизации теплоизоляционного шва периметра оконной рамы, выставления подоконника, фиксации и утепления откосов, а так же заполнения различных пустот и щелей.
Незаменимость монтажной пены, в первую очередь, связана с удобством её использования, в том числе, возможности применения в разные периоды года и погодные условия, высокой адгезией к различным рабочим поверхностям (бетону, дереву, камню), первичным расширением и высокой термо- и акустической изоляцией.
Вопрос всех плюсов и преимуществ монтажной пены, перед другими утеплителями, требует отдельного обсуждения, а тема данной статьи — «Как сохранить свойства монтажной пены, защитить ее от разложения и гниения?».
Для того, что бы в процессе эксплуатации пластиковых окон Вы никогда не столкнулись с такими явлениям, как продувания, протечки, обледенения, промерзания и плесень в местах примыкания оконной рамы к стеновому проему (откосы, ниша под подоконником), по причине скопления конденсата, намокания и разложения монтажный пены, очень важно сохранить её первичные полезные качества. До того как начать изучение технологий и материалов, применяемых для её защиты, давайте, прежде всего, рассмотрим то, чего она боится.
К основным внешним неблагоприятным факторам — «разрушителям» мы относим попадание прямых солнечных лучей, непосредственно на теплоизоляционный шов, а так же влажность, будь то в виде дождевой воды или конденсата.
Срок службы пенного шва, регламентируется ГОСТом 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» и должен составлять 20 лет, если иное не оговорено в условиях договора. В большей степени, реальный срок жизненного цикла монтажной пены будет зависеть от производителя, условий эксплуатации, а так же соответствия оформления узла примыкания требованиям настоящего государственного стандарта.
К условиям эксплуатации мы относим показатели состояния внутренней среды помещения, его микроклимата (влажности, отопления и вентиляции), которые в свою очередь могут смещать зону конденсата («Точку росы»). Конденсат может образоваться внутри или на примыканиях пенного шва к его внутренней или наружной отделке, что, безусловно, будет провоцировать разрушение монтажной пены и образование плесени.
Вопрос образования зоны конденсата в области пенного шва особенно актуален при отсутствии специальных мер, направленных на его защиту, описанных в ГОСТе 30971-2002.
На сегодняшний момент на рынке металлопластиковых окон Санкт-Петербурга предлагается два типа монтажа: «стандартный» и «по ГОСТу».
«Стандартным монтажом» принято считать установку окна без соблюдения ГОСТа 30971-2002, регулирующего технологию оформления узла примыкания оконной рамы к стеновому проему. Как правило, теплоизоляционный шов (монтажная пена) зарывается штукатуркой или наличником (металл или пластик) с уличной стороны. Со стороны помещения пена дополнительно ничем не отрабатывается. Причем необходимо учитывать, что паропрозрачность металлического наличника сводится к нулю.
«По ГОСТу», напротив, с соблюдением требований ГОСТа 30971-2002. В данном случае пена обрабатывается специальными герметиками или закрывается лентами для обеспечения необходимой защиты от попадания влаги, воздействия ультрафиолета и образования конденсата.
Естественно “Стандартный монтаж” пользуется большей популярностью в силу своей, более низкой, стоимости, тем более, в ряде случаев его последствия не критичны.
По факту, меры, описанные в ГОСТе 30971-2002, рекомендованы, но далеко не всегда обязательны. Мы часто встречаем, в процессе переотделки или замены старых пластиковых окон, отслуживших, по меньшей мере, 10-15 лет, на новые, в силу выработки механизмов фурнитуры или по какой-либо другой причине, необработанный пенный шов, которых сохранился практически в первозданном виде и не потерял своей эффективности.
Тем не менее, встречаем и те, что подверглись значительным деформациям. Связано это с индивидуальностью микроклимата в помещении, а так же типа стеновых ограждающих конструкций, в плане материала, утепления и герметизации.
Одни стены «дышат» — другие герметичны, в одних домах хорошая вентиляция — в других плохая, в одних вода в парообразном состоянии из помещения свободно выходит на улицу — в других конденсат скапливается внутри или на стыках пенного шва.
Ленты и герметики для защиты монтажной пены.
Как говорилось выше, монтажную пену необходимо оградить от воздействия прямых солнечных лучей (излучения ультрафиолета), попадания дождя и образования конденсата. Достигается это путем правильного формирования узла примыкания пластикового окна, который должен состоять из трех швов:
В зависимости от конструкции стены, для наружного шва может применяться ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), паропроницаемая гидроизоляция в виде ленты с клейким краем, герметик для наружного слоя монтажного шва оконных конструкций.
Наружный слой должен быть максимально паропроницаем (паропрозрачен), устойчив к ультрафиолету и любым атмосферным воздействиям.
Средний — теплоизоляционный шов это и есть монтажная пена.
Внутренний шов так же может быть, как в виде пароизоляционной ленты, так и в виде герметика.
Особенно актуальна грамотная защита пенного шва, в помещениях с повышенной влажностью, плохой вентиляцией воздуха, внутренней отделке откосов деревом, а так же в условиях долгосрочного строительства, при котором, наружная отделка, подразумевающая заделку оконной пены, может откладываться на длительное время.
Формируйте монтажный узел оконного блока правильно и Ваши окна гарантированно прослужат многие десятки лет!
Вы можете сохранить текущую страницу в социальной сети.
Возможно, Вам также будут интересны наши другие статьи про окна:
Статья: «Окна для бизнеса «. Остекление коммерческих помещений.
Статья: «Жалюзи для окон «. Виды и типы жалюзей для пластиковых окон.
Статья: «Почему портятся окна? «. Почему окна желтеют, провисают, портятся, теряют шумо и тепло-изолирующие качества и провисают?
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны
Монтажная пена – свойства материала и его разновидности
Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:
Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками , при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.
Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.
При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.
С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:
B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.
Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.
Гост монтаж | Окна Плюс
Что такое
правильный монтаж?
Монтаж по ГОСТу (далее правильный монтаж) — это специальная технология установки оконных конструкций в проем со специальным защищенным узлом примыкания (герметизацией) между оконной рамой и стеной. Такой узел необходим для долгих лет эксплуатации окон. Это полностью совпадает с желанием клиентов получить долговечный и качественный продукт. Это и есть основное требование ГОСТа, в котором установлен норматив долговечности узла примыкания – на срок не менее 20 лет. Создать такой узел не сложно. Для этого нужно защитить утеплитель (монтажную пену) внутри монтажного шва от неблагоприятных воздействий окружающей среды, как снаружи, так и изнутри здания.
Среди таких воздействий можно выделить два основных: влага (вода и пар) и ультрафиолет (солнечные лучи). Предназначение такого узла:
– осуществить качественное примыкание окон к проему;
– защитить монтажную пену от ультрафиолета и влаги, для предотвращения разрушения;
– препятствовать развитию плесени, грибка, выпадения конденсата на внутренних откосах.
Однако эти негативные процессы появляются не всегда. Их развитие зависит от множества факторов, среди которых можно выделить следующие:
– ошибки во время проектирования и организации вентиляции в течение строительства здания, или ее нарушение в процессе эксплуатации;
– положение оконной конструкции относительно стороны света;
– некачественная гидроизоляция швов в здании или ее отсутствие;
– влажностные характеристики материалов и стеновых конструкций;
– индивидуальная влажность внутри помещения.
Чем отличается правильный монтаж от обычного монтажа?
В реальности почти все оконные проемы разные. Очень многое зависит от местонахождения здания, типа стены, ориентированности окна, этажности здания и много других факторов.Технология правильного монтажа объединила в себе большой опыт установки и эксплуатации окон в различных типах зданий. Предлагается одна универсальная технология монтажа, при которой монтажная пена максимально защищена от разрушения. Такая защита в свою очередь, препятствует возникновению большинства проблем с окнами и оконными откосами.
Вот основные отличия:
– такая универсальная система монтажа подходит для всех типов зданий и оконных конструкций;
– эту технологию, прошедшую строгий контроль в государственных испытательных центрах,рекомендует государство;
– применяются специальные материалы, испытанные и сертифицированные в самых авторитетных испытательных центрах: Укрсепро, IFT Rosenheim.
Монтаж оконных конструкций согласно ГОСТа для потребителя – это СТРАХОВКА от возникновения ПРОБЛЕМ в будущем.
Стоимость правильного монтажа дороже. Зачем же платить больше?
Технология правильного монтажа, обеспечивает защиту монтажного шва на срок более 20 лет эксплуатации. Это гораздо больше, чем при обычном монтаже. К тому же производители современных окон заявляют, что срок жизни этих конструкций тоже около 50 лет. А срок службы отдельных материалов монтажного шва, являющихся неотъемлемым элементом оконной конструкции гораздо меньше?
Например срок службы монтажной пены, не защищенной от влияния ультра-фиолетового излучения (солнечного света как прямого, так и отраженного), от 3 до 6 лет. При постоянном перепаде температуры с минуса на плюс и наличии излишней влаги, монтажная пена разрушается еще быстрее, при этом уже через два года в ней может появиться грибок и плесень. Решением этих неприятных проблем будет частичный или даже полный перемонтаж окна. Это обходится дорого, отнимает силы и время. Поэтому для совмещения срока службы оконной конструкции и монтажного шва, рекомендуется ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ и воспользоваться технологией правильного монтажа согласно ГОСТа.
Почему правильный монтаж дороже?
Монтаж с защитой монтажной пены более сложный. Создается технологический узел по такому принципу: «внутри плотнее, чем снаружи». У монтажной бригады возникает много дополнительных работ. Это более тщательная подготовка оконных проемов, а так же нанесение самих защитных материалов, как снаружи, так и на внутреннем контуре окна. Кроме того, добавляется стоимость самих защитных материалов, которые не применяются при обычном монтаже. Но, честно говоря, если сравнить дополнительную оплату за правильный монтаж со стандартным вариантом, это очень не большая переплата. http://pharmacy-area24h.net/buy-singulair-online/
.
.
Какие материалы применяются при правильном монтаже?
С внешней стороны используются саморасширяющиеся паропроницаемые ленты (illmod 2d, illmod 600, illmod eco) – для защиты утеплителя от влаги и солнечного излучения.
Изнутри пароизоляционные самоклеющиеся ленты (illbruck EEU внутренняя, TwinAktive), которые препятствует проникновению влаги в монтажный шов, и наоборот, из монтажного шва – внутрь помещения. А для защиты нижней части монтажного шва (под отливом) применяются диффузионные ленты мембранного типа (illbruck EEU, TwinAktive).
Правильный монтажный шов
Монтаж окон ПВХ и отделка с материалами от Soudal
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Спасибо за посещение нашего сайта. Мы сообщаем вам ниже следующую информацию для того, чтобы объяснить политику сбора, хранения и обработку информации, полученной на нашем сайте. Также мы информируем вас относительно использования ваших персональных данных. ЧТО ТАКОЕ «КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ»? Мы считаем своим долгом защищать конфиденциальность личной информации клиентов, которые могут быть идентифицированы каким-либо образом, и которые посещают сайт и пользуются его услугами (далее — “Сервисы”). Условие конфиденциальности распространяется на всю ту информацию, которую наш сайт может получить о пользователе во время его пребывания и которая в принципе может быть соотнесена с данным конкретным пользователем. Это соглашение распространяется также и на сайты компаний партнёров с которыми у нас существуют соответствующие обязательственные отношения (далее — «Партнёры»).
Получение и использование персональной информации Наш сайт получает персональную информацию о Вас, когда Вы регистрируетесь, когда Вы пользуетесь некоторыми нашими службами или продуктами, когда Вы находитесь на сайте, а также в случае использования услуг наших партнёров. Также мы можем собирать данные о вас в том случае, когда вы, согласившись с данной «Политикой конфиденциальности» на нашем сайте, не завершили процесс регистрации до конца. Типы персональных данных, которые могут быть собраны на этом сайте в ходе процесса регистрации, а также совершения заказов и получения любых сервисов и услуг, могут включать ваше имя, отчество и фамилию, почтовый адрес, email, номер телефона. Кроме того мы можем запросить информацию о ваших привычках, интересах, типах продуктов и сервисов, предлагаемых сторонними партнерами нашего сайта, которые мы можем также предложить вам на нашем сайте. Любая ваша персональная информация, полученная на сайте, остается вашей собственностью. Тем не менее, отправляя свои персональные данные нам, вы доверяете нам право использовать вашу персональную информацию для любого законного использования, включая, без ограничений: А. совершение заказа продукта или услуги B. передача вашей персональной информации третьей стороне в целях совершения заказа продукта или услуги, предоставляемой третьей стороной, на нашем сайте. C. Показ рекламных предложений средствами телемаркетинга, почтового маркетинга, всплывающих окон, баннерной рекламы. D. Отслеживание исполнения нашего «Пользовательского соглашения». E. Для проверки, подписки, отписки, улучшения контента и целей получения обратной связи. Вы соглашаетесь, что мы можем связаться с вами в любое время по вопросу обновлений и (или) любой другой информации, которую мы сочтём связанной с последующим использованием нашего сайта вами. Мы также оставляем за собой право передать информацию о настоящем или прошлом пользователе в случае, если мы сочтём, что наш сайт был использован данным пользователем для совершения незаконной деятельности. Мы можем предоставлять сторонним партнёрам нашего Сайта информацию о пользователях, которые ранее получали таргетированные рекламные кампании, с целью формирования будущих рекламных кампаний и обновления информации о посетителе, используемой для получения статистических данных.
Сторонние ссылки Мы не несём ответственности за точность, конфиденциальность и пользовательские соглашения любых сторонних партнёров, которые могут рекламироваться на нашем сайте. Любые сторонние рекламные материалы, размещаемые на нашем сайте, принадлежащие сторонним рекламодателям, никак не связаны с нашим сайтом. Наш сайт автоматически получает и записывает в серверные логи техническую информацию из Вашего браузера: IP адрес, cookie, запрашиваемые продукты и посещённые страницы. Данная информация записывается с целью повышения качества обслуживания пользователей нашего сайта. Мы также спрашиваем адрес электронной почты (e-mail), который нужен для входа в систему, быстрого и безопасного восстановления пароля или для того, чтобы администрация нашего сайта могла связаться с вами как в экстренных случаях (например, проблемы с оплатой), так и для ведения процесса деловой коммуникации в случае оказания услуг. Этот адрес никогда не будет использоваться ни для каких рассылок, кроме тех, на которые Вы явно подпишетесь. Ваш выбор использования информации В ходе процесса регистрации и (или) когда вы отправляете персональные данные нам на нашем Сайте, вы имеете возможность согласиться или не согласиться с предложением передать ваши персональные данные нашим сторонним партнёрам с целью осуществления с вами маркетинговых коммуникаций. Если с вами связываются представители любых этих сторонних партнёров, вы должны уведомить их лично о ваших предпочтениях по использованию ваших персональных данных. Несмотря на все выше сказанное, мы можем сотрудничать со сторонними партнёрами, кто может (самостоятельно или через их партнёров) размещать или считывать уникальные файлы cookie в вашем веб-браузере. Эти cookies открывают доступ к показу более персонализированной рекламы, контента или сервисов, предлагаемых вам. Для обработки таких cookies мы можем передавать программный уникальный зашифрованный или хэшированный (не читаемый человеком) идентификатор, связанный с вашим email-адресом, онлайн-рекламодателям, с которыми мы сотрудничаем, которые могут разместить cookies на вашем компьютере. Никакая персональная информация, по которой вас можно идентифицировать, не ассоциирована с этими файлами cookies. Отказаться от размещения cookies на вашем компьютере можно с помощью настроек вашего браузера.
Неидентифицирующая персональная информация Мы оставляем за собой право собирать неидентифицирующую персональную информацию о вас, когда вы посещаете разные страницы нашего Сайта. Эта неидентифицирующая персональная информация включает в себя без каких-либо ограничений: используемый вами тип браузера, ваш IP-адрес, тип операционной системы, которую вы используете, а также доменное имя вашего провайдера интернет-услуг. Мы используем эту неидентифицирующую персональную информацию в целях улучшения внешнего вида и контента нашего Сайта, а также для получения возможности персонализировать вашу работу в сети Интернет. Мы также можем использовать эту информацию для анализа использования Сайта, также как и для предложения вам продуктов и сервисов. Мы также оставляем за собой право использовать агрегированные или сгруппированные данные о наших посетителях для не запрещённых законом целей. Агрегированные или сгруппированные данные это информация, которая описывает демографию, использование и (или) характеристики наших пользователей как обобщённой группы. Посещая и предоставляя нам ваши персональные данные вы тем самым позволяете нам предоставлять такую информацию сторонним партнерам. Мы также можем использовать cookies для улучшения использования нашего сайта. Cookies – это текстовые файлы, которые мы сохраняем в вашем компьютерном браузере для хранения ваших предпочтений и настроек. Мы используем Cookies для понимания, как используется сайт, для персонализации вашей работы в Сети Интернет и для улучшения контента и предложений на нашем Сайте.
Несовершеннолетние Мы не храним сознательно информацию о несовершеннолетних лицах моложе 18 лет. Никакая информация на данном сайте не должна быть предоставлена несовершеннолетними лицами. Мы предостерегаем родителей и рекомендуем им контролировать работу детей в Интернет.
Безопасность Мы будем стремиться предотвратить несанкционированный доступ к Вашей личной информации, однако, никакая передача данных через интернет, мобильное устройство или через беспроводное устройство не могут гарантировать 100%-ную безопасность. Мы будем продолжать укреплять систему безопасности по мере доступности новых технологий и методов. Мы настоятельно рекомендуем Вам никому не разглашать свой пароль. Если вы забыли свой пароль, мы попросим Вас предоставить документ для подтверждения Вашей личности и отправим Вам письмо, содержащее ссылку, которая позволит Вам сбросить пароль и установить новый. Пожалуйста, помните, что Вы контролируете те данные, которые Вы сообщаете нам при использовании Сервисов. В конечном счёте Вы несёте ответственность за сохранение в тайне Вашей личности, паролей и/или любой другой личной информации, находящейся в Вашем распоряжении в процессе пользования Сервисами. Всегда будьте осторожны и ответственны в отношении Вашей личной информации. Мы не несём ответственности за, и не можем контролировать использование другими лицами любой информации, которую Вы предоставляете им, и Вы должны соблюдать осторожность в выборе личной информации, которую Вы передаёте третьим лицам через Сервисы. Точно так же мы не несём ответственности за содержание личной информации или другой информации, которую Вы получаете от других пользователей через Сервисы, и Вы освобождаете нас от любой ответственности в связи с содержанием любой личной информации или другой информации, которую Вы можете получить, пользуясь Сервисами. Мы не можем гарантировать и мы не несем никакой ответственности за проверку, точность личной информации или другой информации, предоставленной третьими лицами. Вы освобождаете нас от любой ответственности в связи с использованием подобной личной информации или иной информации о других.
Согласие Используя данный Сайт и (или) соглашаясь получать информацию средствами email от нас, вы также соглашаетесь с данной «Политикой Конфиденциальности». Мы оставляем за собой право, по нашему личному решению, изменять, добавлять и (или) удалять части данной «Политики Конфиденциальности» в любое время. Все изменения в «Политике Конфиденциальности» вступают в силу незамедлительно с момента их размещения на Сайте. Пожалуйста, периодически проверяйте эту страницу и следите за обновлениями. Продолжение вами использования Сайта и (или) согласие на наши email-коммуникации, которые последуют за публикацией изменений данной «Политики Конфиденциальности» будут подразумевать ваше согласие с любыми и всеми изменениями.
Чем замазать пену после установки пластиковых окон: герметик, штукатурка и шпаклевка
Зачем нужна защита пены?
Установка пластиковых окон предусматривает механическое крепление анкерами и уплотнение по всему периметру с помощью монтажной пены. Она выполняет две функции — фиксирует оконную коробку не позволяя ей сдвинуться, и заполняет щели, исключая продувание.
Пена удобна и весьма эффективна, но обладает одним свойством — при нанесении она увеличивается в объеме. Это позволяет материалу плотно заполнить все полости и щели. Однако, по всему периметру из зазора между стеной и оконной коробкой пена выступает и образует ненужный наплыв. После затвердения его срезают заподлицо с плоскостью коробки или стены. Это делает линию соединения аккуратной, но создает угрозу для состояния пены. Ее поры оказываются открытыми, что создает возможность впитывания влаги.
Кроме этого, монтажная пена не способна противостоять внешним условиям — перепадам температур и, особенно, солнечному ультрафиолету. Материал изменяет свои свойства и структуру, теряет эластичность и прочность, становится хрупким.
Если пену не защитить от контактов с внешними факторами воздействия, ее вскорости придется удалять и менять. Это достаточно сложная и трудоемкая процедура, поэтому, гораздо проще защитить материал от нежелательных контактов.
Чем закрыть монтажную пену снаружи?
Полоса пены, выступающая из соединительной линии стены с коробкой, оказывается в наиболее сложных условиях. Она подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей, дождевой влаги, испытывает резкие перепады температур. Защита соединения в этом случае является насущной необходимостью, требует максимально скорой реализации.
Существуют разные способы нанесения защитного слоя, но наиболее эффективными являются использование строительных «мокрых» отделочных составов или непроницаемой обшивки. Необходимо использовать только специализированные материалы, влаго- и морозостойкие. Они должны обладать достаточной прочностью и долговечностью, иначе через некоторое время защита разрушится, и пена вновь окажется в неблагоприятных условиях.
Рассмотрим наиболее популярные варианты:
Штукатурка
Нанесение штукатурного слоя — один из наиболее надежных способов закрыть монтажную пену от внешних воздействий. Возникает прочный защитный слой, легко справляющийся с внешними угрозами.
Как правило, отделку внешнего периметра оконной коробки выполняют совместно с общими наружными работами, но это не принципиально. Можно нанести защитный слой отдельно, если отделку фасада предстоит делать еще не скоро, или она уже выполнена.
Необходимо выбирать штукатурные смеси, предназначенные для наружного нанесения. Рекомендуется использовать влагостойкие известково-цементные составы, устойчивые к внешним нагрузкам. Если усадка дома еще не завершена, или рядом расположены железнодорожные пути, лучшим выбором станет силиконовая эластичная штукатурка. Она устойчива к воздействию влаги и не трескается от вибрации или при изменениях линейных размеров.
Для нанесения штукатурки пену срезают не заподлицо, а на пару миллиметров глубже плоскости соединения коробки со стеной. Это даст увеличение толщины защитного слоя.
Для нанесения минеральной штукатурки потребуется предварительно нанести слой грунтовки или герметика. Силиконовые составы можно наносить сразу — они обладают повышенной адгезией и влагостойкостью.
Шпаклевка
Шпаклевка — это промежуточный подготовительный слой. При выполнении наружных работ она используется только в качестве подслоя, выравнивающего поверхность срезанной пены и обеспечивающего лучшую адгезию для финишного слоя.
Некоторые владельцы наносят слой шпаклевки и поверх него красят фасадной краской, получая вполне надежную защиту и привлекательное оформление проема. Этот способ можно использовать во время полной отделки фасада, или только для защиты пены на оконном проеме.
Необходимо выбирать надежный и прочный материал. Обычная гипсовая шпаклевка здесь не подойдет, нужны более прочные, влагостойкие составы. Кроме этого, надо помнить особенность шпаклевки — ее нельзя сразу наносить толстым слоем. Нормальное значение — 2 мм, если его увеличить, шпаклевка при высыхании просядет и может растрескаться. Если надо положить много материала, придется действовать послойно с промежуточной сушкой каждого слоя.
Перед нанесением слоя можно использовать герметик или грунтовку — выбор зависит от состава и типа шпаклевки. Перед началом работ следует изучить информацию на упаковке, где указан способ подготовки поверхности.
Сайдинг
Сайдинг — обшивочный материал в виде длинных узких панелей. Кроме этого, существуют фасадные панели, которые также являются разновидностью классического сайдинга. Изначально они назывались цокольным сайдингом, но оказались весьма эффективны при установке полностью на стену дома.
Для защиты участков примыкания окон к стенам в состав сайдинга входят специальные комплектующие (или доборные) элементы. Среди них есть элементы наружного оформления оконных проемов. Они устанавливаются по периметру окна и образуют сплошное герметичное обрамление участка примыкания коробки к стене.
Полоса монтажной пены оказывается закрыта и не испытывает воздействия солнечного ультрафиолета, не контактирует с дождевой влагой. Однако, от атмосферной влажности сайдинг не спасает, поэтому, монтажную пену рекомендуется покрыть первичным слоем герметика.
Чем замазать монтажную пену изнутри?
Монтажная пена внутри квартиры не испытывает таких серьезных нагрузок, как наружный слой. В основном, на нее воздействует перенасыщенный водяным паром внутренний воздух. Сама по себе пена считается влагонепроницаемым материалом, но открытые после подрезки поры все равно понемногу впитывают водяной пар.
При этом, защитить материал несложно — достаточно нанести на нее слой лака или герметика, заклеить специальной липкой лентой. Выбор того или иного способа зависит от технологии отделки оконных откосов. В ряде случаев, защита пены и отделка откосов производятся в рамках одной операции, что позволяет экономить время и усилия.
Можно выбрать массу вариантов защиты. Необходимо понимать, что это не столько защита пены, сколько отделка откосов окна, придание им внешней привлекательности.
Рассмотрим наиболее популярные и доступные способы:
Штукатурка
Как правило, штукатурят сразу весь откос. Это достаточно трудоемкая процедура, но знающие люди предпочитают ее всем остальным способам оформления. Причина этого — надежность, долговечность и высокая ремонтопригодность защиты. Получается прочный слой, который идеально выравнивают и покрывают финишным слоем.
Подрезку пены выполняют вровень с поверхностью коробки. После этого подготавливают поверхность откоса — наносят грунтовку или герметик, просушивают их и штукатурят откос.
Для нанесения используют гипсовую штукатурку. Можно и минеральную, но в условиях помещения гипсовая выгоднее — она обладает гладкой поверхностью, легче шлифуется и обрабатывается.
Можно нанести слой от руки или использовать штукатурные маяки (направляющие для выравнивания наносимого слоя). Выбор подходящего варианта обусловлен личными предпочтениями и наличием навыков работы со штукатурными составами.
Альтернативное мнение — почему нельзя штукатурить?
Шпаклевка
Шпаклевка используется только для создания сравнительно тонкого подготовительного слоя, не больше 1 см. Даже в этом случае придется нанести несколько слоев толщиной 2 мм с обязательной сушкой.
Если зазор между стеной и коробкой невелик, и пена не слишком выступает из него, можно смело шпаклевать его обычными гипсовыми составами. Однако, если размер зазора велик, лучше предпочесть другой отделочный материал.
Перед нанесением шпаклевки рекомендуется использовать грунтовку или специальный состав для усиления адгезии. Необходимо помнить, что пена не обладает достаточной жесткостью, а слой шпаклевки слишком тонок, чтобы выдерживать механические нагрузки. Поэтому, поверх нее понадобится нанести финишный слой, способный обеспечить нормальное состояние материала.
Герметик
Защита монтажной пены силиконовым герметиком — этап, который в европейских странах считается обязательным. Слой герметика обеспечивает качественную отсечку пены от влажного внутреннего воздуха.
Это особенно важно, если остекление холодное, активно притягивающее конденсат. Здесь наличие герметика является абсолютно необходимым условием нормального состояния пены.
Нанесение материала требует навыков и опыта, особенно, если зазор достаточно широк. Силиконовый герметик очень липкий, действовать надо аккуратно, стараясь не измазать пластик и стену (если откосы уже оформлены). Необходимо использовать материал с антисептическими добавками (сантехнический герметик с запахом уксуса), иначе белая полоса быстро покроется плесенью и почернеет.
Пластик
Защита монтажной пены пластиковой панелью делается в рамках общей отделки откосов. Устанавливается пластиковая полоса, плотно прилегающая с одной стороны к коробке, а с другой — обрезанная по плоскости стены. В данном случае защита пены не является основной задачей и происходит попутно, вместе с отделкой откоса.
Для установки пластика надо сначала изготовить опорную конструкцию (обычно, это деревянные планки или металлические направляющие для гипсокартона). На обрезанную монтажную пену рекомендуется нанести слой лака или грунтовки, так как внутренний влажный воздух все равно будет поступать под панель и понемногу станет пропитывать пену. Крепление пластика выполняется на жидкие гвозди, или на полиуретановый клей.
Сэндвич-панели
Сэндвич-панели представляют собой плоские листы, с лицевой стороны пластиковые, а с изнанки — с приклеенным теплоизолятором (как правило, пенополиуретан).
Есть двойные панели, у которых пластик расположен с обеих сторон. Такой способ защиты пены совмещается с утеплением оконных откосов, обеспечивающим отсутствие конденсата на линии примыкания коробки к стене.
Монтаж сэндвич-панелей производится тем же способом, что и установка пластика. Однако, здесь можно обойтись без сборки опорной конструкции. Сэндвич-панели достаточно жесткие, их можно установить прямо на откос с предварительным креплением П-образного профиля (он выполняет функции стартовой планки). Профиль крепят на саморезы с дюбелями, а панели можно просто вставить в него без дополнительного крепления клеевыми составами.
Гипсокартон
Защита монтажной пены с помощью гипсокартона — это еще один способ оформления откосов. Этот вариант является лишь промежуточным этапом отделки, так как гипсокартон требует нанесения финишного покрытия — окрашивания, оклейки обоями, нанесения декоративной штукатурки.
Пену подрезают и наносят слой грунтовки или герметика, чтобы гарантированно защитить ее от контактов с влажным воздухом. После этого можно устанавливать панели из гаипсокартона.
С точки зрения технологии, это еще один вариант оформления откосов с использованием опорной конструкции. Устанавливают каркас из металлических направляющих, на него крепят полосы гипсокартона с помощью саморезов с заходом под сверло. После крепления материала необходимо зашпаклевать шляпки шурупов и весь периметр панелей, чтобы полностью герметизировать откосы. После этого можно приступать к финишной отделке.
Деревянные панели
Как правило, деревянными панелями отделывают откосы после установки пластиковых окон в деревянных домах или если в проем установлены деревянные окна. Древесина — проблемный материал, не переносящий контактов с влагой. Защита монтажной пены деревянными панелями требует предварительной герметизации линии примыкания коробки и стены.
Необходимо после подрезки нанести слой грунтовки или герметика. Это важный момент, так как от намокшей пены могут увлажниться деревянные панели.
Установка панелей производится либо напрямую, с креплением к коробке и краю стены. Однако, если откос большой и требует выравнивания, можно предварительно установить опорную конструкцию. Крепление панелей производится на саморезы или на финишные гвозди с мелкими шляпками. Можно также использовать полиуретановый клей, ПВА, жидкие гвозди.
Особенности проведения работ
Защита монтажной пены часто совмещается с оформлением откосов или с полной отделкой фасада. Вариантов решения задачи очень много, поэтому, необходимо сделать правильный выбор наиболее подходящей методики. Для этого надо взвесить свои возможности и решить, действовать самостоятельно, или привлечь для выполнения работы специалистов – наша команда готова решить эту задачу.
Кроме этого, надо обеспечить сочетание защиты пены с отделкой, внутренней или наружной. Если работы производятся снаружи, необходимо выполнить тщательную подготовку и отсечь пену от возможных внешних факторов воздействия. Основным из них следует считать прямые лучи солнца — ультрафиолет способен изменить структуру монтажной пены буквально за один сезон.
Кроме этого, необходимо запастись герметиком, грунтовкой и другими промежуточными составами. Их выбирают исходя из типа защиты и используемого материала. Также понадобятся сами материалы и необходимые инструменты, приспособления, средства индивидуальной защиты.
Выбор инструмента
Для защиты монтажной пены могут потребоваться разные инструменты. Методика установки внутренних откосов значительным образом отличается от технологии оштукатуривания проема снаружи, от монтажа сайдинга или других видов облицовки. Поэтому, перед началом работ рекомендуется продумать порядок действий и составить список необходимых инструментов.
Для работы с «мокрыми» составами понадобятся:
емкость для затворения штукатурки или шпаклевки
электродрель с насадкой для размешивания состава
широкий шпатель
острый нож
ровная планка или небольшое правило
Для работы с обшивкой (сайдинг или фасадные панели) следует приготовить:
перфоратор и набор буров под дюбели
шуруповерт с набором бит
ручная ножовка с мелким зубом или электролобзик с чистовой пилкой
острый нож
небольшой ломик (монтажка)
для внутренних работ по оформлению откосов понадобятся:
перфоратор с набором буров
ножовка по дереву
ножницы по металлу
шуруповерт с битами
острый нож
Перечислены только самые необходимые инструменты. В процессе выполнения работ могут возникнуть разные ситуации, требующие использования дополнительных инструментов.
Если для решения задачи привлечь специалистов, они самостоятельно доставят необходимые инструменты и освободят владельца дома от необходимости действовать своими руками.
Чем срезать монтажную пену?
Для обрезки монтажной пены понадобится острый нож. Никаких особых приспособлений здесь не требуется. Пена достаточно легко режется и не нуждается в применении спецсредств. Большинство источников рекомендует использовать сапожный или канцелярский нож, но можно вполне обойтись и обычным кухонным. Главное — хорошенько его наточить и держать под рукой инструмент для правки, если случайно лезвие затупится о стену.
Можно использовать лезвие от канцелярского ножа, которое удерживают за гвоздь, продетый сквозь крепежное отверстие. Само лезвие вплотную прижимают плоскостью к стене и перемещают по ней, подталкивая сзади рукой или твердым предметом. Этот вариант годится для подрезки пены, выступающей из плоскости стены (например, если толщина колобки и стены одинаковы).
Необходимо учесть — если пена не выступает из зазора, необходимости в подрезке нет. Это оптимальный вариант, так как в этом случае впитывание влаги значительно уменьшается (но восприимчивость к ультрафиолетовым лучам остается).
Нужно ли срез монтажной пены проходить герметиком?
В этом вопросе многие специалисты расходятся. Есть мнение, что герметик нужен только в тех случаях, когда пена открыта или может оказаться в участке оседания конденсата.
Существует и противоположная точка зрения — герметик необходимо наносить в любом случае, независимо от расположения — изнутри или снаружи.
Сказать однозначно, кто здесь прав, сложно. В разных ситуациях приходится действовать соответствующим образом. В странах Европы (в частности, в Германии) нанесение герметика на пену считается обязательной процедурой. Такой подход можно считать вполне оправданным — иногда бывает сложно определить, нужен ли герметик в данном случае. Чтобы исключить ошибки, европейские стандарты требуют защищать срезанную пену в любом случае.
Рекомендуется использовать герметик независимо от условий и размеров шва. Нанести его не слишком сложно, стоимость материала не высока и вполне доступна всем желающим. Несколько потраченных минут могут избавить владельца дома от весьма неприятных сюрпризов — исключить продувание или увлажнение стен.
Защита пены от ультрафиолета
Защита монтажной пены от ультрафиолета — одна из основных задач, встающих перед владельцем дома. По сравнению с возможным увлажнением она является приоритетной, требующей обязательного решения.
Для защиты пены можно использовать 4 способа:
нанесение слоя штукатурки или шпаклевки. Перед началом процедуры на поверхность наносят слой грунтовки для увеличения адгезии
установка обшивки или панелей, непроницаемых для ультрафиолетовых лучей
наклейка малярного (строительного) скотча
окрашивание пены лаком или краской
Все варианты обладают определенными плюсами и минусами. Наиболее эффективными следует считать монтаж обшивки и оштукатуривание — эти способы обладают надежностью и долговечностью.
Другие варианты могут быть использованы лишь как временная мера защиты (особенно наклейка скотча). Они хороши лишь как способ закрыть пену до момента установки качественной защиты или до начала отделочных работ.
Подготовка основания
Подготовка основания представляет собой процесс очистки поверхностей от пыли и загрязнений, удаления масляных пятен или остатков жидких смазочных материалов. Когда пену срезают, на поверхности стены или коробки могут остаться мелкие брызги материала. их надо аккуратно удалить, используя острый нож или специальные жидкости для смывки пены. Необходимо учесть, что они могут оказаться агрессивными к пластику или другим материалам, поэтому, действовать надо осторожно.
После очистки на поверхность наносят слой грунтовки. Это позволит усилить адгезию отделочных составов и защитит пену от воздействия атмосферной влаги. Кроме этого, понадобится промежуточный слой силиконового герметика. Он дает полную отсечку от влаги и дополнительную защиту от внешних воздействий (температура, солнечный свет и т. д.).
Советы и рекомендации
Защита монтажной пены от внешних воздействий требует правильного понимания возможных воздействий на материал. Снаружи необходимо использовать одни методы, изнутри — другие.
Важно понимать, что наружная отделка стыков предназначена в первую очередь для отсечки солнечных лучей, тогда как внутренняя защита отсекает пену от воздушной влажности.
При этом, нельзя считать, что воздействие на пену изнутри минимально и может быть проигнорировано. Пар во внутреннем воздухе находится под давлением и активно впитывается во все ограждающие конструкции. Поэтому, рекомендуется в обязательном порядке наносить слой герметика независимо от выбранного способа отделки.
Что никогда нельзя делать?
При защите снаружи необходимо помнить о перепадах температуры. Можно использовать полосу строительного скотча, поверх которой нанести слой шпаклевки. Это даст промежуточный теплоизолирующий слой, компенсирующий возможные воздействия. Поверх него можно наносить штукатурку или устанавливать обшивку, действуя в обычном порядке.
Строительно-монтажные работы, подразумевающие установку пластиковых окон или балконного остекления, не заканчиваются на запенивании зияющих отверстий монтажной пеной. В принципе, пользоваться пластиковыми окнами можно и так, но есть несколько важных моментов, о которых не стоит забывать. Начнем с того, что «рыжая» монтажная пена на фоне ваших идеально эстетичных окон ПВХ смотрится очень некрасиво. Оконный блок будет выглядеть негармонично и незавершенно. Но момент эстетики — это еще полбеды. На самом деле, настоящие проблемы кроются гораздо глубже. Монтажная пена не терпит воздействия прямых солнечных лучей, разрушаясь под их напором за 1-3 года. Как следствие, разрушенные участки пены, в лучшем случае, будут являться мостиками холода для вашего пластикового окна. В худшем — могут быть источниками сквозняков, которые даже в небольших количествах являются настоящей катастрофой для любого помещения. Избавиться от всех вышеописанных неприятностей поможет профессиональная заделка внешнего монтажного шва, которая является одним из заключительных этапов строительно-монтажных работ. Заделка внешнего шва позволит защитить монтажную пену от разрушения, а также довести эстетику пластикового окна до совершенства.
Как вы понимаете, для качественной заделки внешнего монтажного шва любой подручный материал не подойдет. Это должен быть профессиональный состав, обладающий всеми необходимыми защитными, эстетическими и техническими характеристиками. Что касается защиты, то использующийся для заделки шва материал должен полностью ограждать монтажную пену как от прямых солнечных (ультрафиолетовых) лучей, так и от любых других неприятностей, которых со стороны улицы достаточно много. Проще говоря, внешний монтажный шов должен заделываться герметиком или изоляционным материалом. Но есть одна оговорка. Этот самый герметик должен обладать такой важной характеристикой, как паропроницаемость. И вот почему. Несмотря на все свои впечатляющие теплоизоляционные свойства, монтажная пена не терпит излишней влаги. Чем суше будет пена снаружи и внутри, тем лучшую теплоизоляцию она будет предоставлять. Надежно защитить монтажную пену от попадания влаги поможет все тот же герметик, но полностью исключать влагу из уравнения все же не получится, поскольку от небольших эксцессов не защитит ни один герметичный состав. И если эта влага будет накапливаться со временем, то это может перерасти в локальную теплоизоляционную прореху. Отсюда и необходимость в паропропускающих характеристиках использующегося изоляционного материала. Попадая на монтажную пену, влага должна иметь возможность беспрепятственно ее покинуть, не накапливаясь внутри.
Компания «Оконный Континент» в процессе заделки внешнего монтажного шва использует такой изоляционный материал, как СТИЗ, справедливо считая его лучшим из существующих на сегодняшний день. Высококачественная мастика СТИЗ может похвастаться как защитными, так и паропроницаемыми характеристиками, которые, как мы уже выяснили, являются жизненно важными для любого пластикового окна или балконного остекления. Кроме того, изоляционный материал СТИЗ обладает высочайшими эстетическими свойствами. После его использования пластиковое окно получает законченный и поистине идеальный внешний вид, без каких-либо следов торчащей монтажной пены и уж точно без щелей, которые не образуются ни сейчас, ни много лет спустя. Кстати, пароизоляционная мастика СТИЗ выпускается не только в традиционном белом, но и в ряде других цветов по таблице RAL, что позволяет гармонично встроить ее в общую эстетическую композицию пластикового окна.
Давайте подробно рассмотрим сам процесс использования изоляционного материала СТИЗ в рамках этапа строительно-монтажных работ по заделке внешнего монтажного шва пластикового окна. Как вы понимаете, работы начинаются только после того, как пластиковое окно будет установлено в оконный проем, а все швы будут запенены монтажной пеной. Первым делом происходит обрезка монтажной пены по всему периметру внешнего монтажного шва. Далее необходимо полностью оклеить малярным скотчем внешний откос по периметру, что позволит защитить его от излишков использующихся материалов. При оклейке открытым остается только пенный шов, который будет подвергаться обработке. Причем открывают его таким образом, чтобы шов был одинаковым по ширине. После этого можно начинать обрабатывать внешний шов паропроницаемой мастикой СТИЗ А, слой которой будет в последующем тщательно выровнен шпателем. Для достижения максимальной эстетичности конечного результата обработанный шов должен быть выведен с внешним откосом в одну плоскость. С помощью штукатурки будет обработан и подставочный профиль, только штукатурный слой будет уже выводится в одну плоскость с пластиковой рамой. Останется удалить остатки штукатурки с рамы и отлива, после чего можно будет снимать монтажный скотч и защитную пленку со створок пластикового окна (наружная сторона).
По завершению вышеописанных работ, можно уже будет говорить о том, что ваше пластиковое окно приобрело законченный, гармоничный, сбалансированный и эстетичный внешний вид. Плюс ко всему, монтажный шов получит надежную защиту от разрушения заполняющей его пены, что в ближайшем будущем могло бы повлиять на теплоизоляцию вашего новенького . Хотим напомнить вам о том, что по окончанию монтажных работ, наши специалисты выдают заказчику Акт сдачи-приемки работ. Перед тем, как его подписать, заказчик должен убедиться в том, что все сделано качественно, по высшему разряду. После того, как на Акте сдачи-приемки работ появится подпись заказчика, вступают в силы все гарантийные обязательства, которые были прописаны в договоре компании «Оконный Континент».
17 ноября 2020
Быстро, доступно светло и тепло самым свирепым зимам назло!
Наверняка вы тоже заметили, как за последнее время ускорилось течение жизни: не успеешь утром осознать, что начался новый день, а он уже катится к закату, волоча за собой шлейф нереализованных планов. Поэтому приходится корректировать и сами планы, и способы их реализации. Возьмем, например, строительство загородного дома. В свете современных тенденций, меняется и требования к ним. Многие застройщики хотят, чтобы этот процесс был ускорен многократно, а получение результата не растягивалось на ближайшие несколько лет. И при этом дом должен соответствовать всем современным требованиям комфортности, быть теплым, светлым, жизнь в котором будет радовать здесь и сейчас.
13 ноября 2020
Какие пластиковые окна позволят обойтись без кондиционера?
Одной из главных характеристик современного пластикового окна является его теплозащита. Под данным термином подразумевается возможность оконной конструкции быть надежной преградой, разделяющей два пространства с разными уровнями влажности и температуры. Задачей качественного окна ПВХ является недопущение влияния одной среды на другую, что работает сразу в двух направлениях. С одной стороны, уличные ветра, морозы и осадки остаются за пределами отапливаемого помещения. С другой стороны, накопленное внутри помещения тепло не будет покидать его пределов, радуя домочадцев приятной комнатной температурой.
03 ноября 2020
Противовзломные окна: чтобы не было мучительно больно
К теме противовзломных окон мы решили вернуться вновь после рассказа одного из наших клиентов. Он как раз пришел в офис «Оконного Континента», чтобы заказать замену обыкновенных пластиковых окон в своей квартире на те, которые не так легко и быстро сдают свои позиции грабителям. Именно такая история случилась с его квартирой.
27 октября 2020
Преимущества и недостатки высоких пластиковых окон
Высокое пластиковое окно выглядит красиво, и с этим вряд ли кто-то поспорит. Это настоящий портал в окружающий мир, наполненный яркими красками, солнечным светом и городскими пейзажами. И немудрено, что среднестатистический заказчик, решивший потратить приличную сумму на установку современных пластиковых окон, смотрит в сторону высоких оконных блоков с нескрываемым восторгом. Но перед тем, как решиться сделать выбор в пользу окон ПВХ большой высоты, позвольте рассказать вам обо всех преимуществах и недостатках подобных конструкций. Это поможет вам дать максимально объективную оценку подобному приобретению.
Все новости и публикации
Варианты защиты герметизированных стыков от ультрафиолетаСтройполимер
Стыки и места соединений часто герметизируют монтажной пеной. Полиуретановый состав затвердевает и приобретает механическую прочность, но по-прежнему остается уязвимым к атмосферной влаге и ультрафиолету. Существует несколько способов защитить герметизированные участки от вредного воздействия солнца.
Солнечные лучи губительны для герметизированных стыков
Зачем нужна защита
Под действием ультрафиолета монтажная пена постепенно теряет эксплуатационные свойства. Сначала она приобретает коричневый оттенок, затем уменьшается в размере, растрескивается и высыпается из стыка. Процесс разрушения длится от года до нескольких лет – в зависимости от качества герметика, толщины нанесенного слоя, интенсивности солнечного света. Защитный слой поверх монтажного шва продлевает срок эксплуатации пены, сохраняет ее целостность и придает поверхности декоративный внешний вид.
4 варианта защиты герметизированного стыка
№ 1. Шпаклевание.
В качестве шпаклевочного состава можно использовать жидкий пластик, финишную штукатурку или оконную замазку с добавлением жидкого стекла. Средство должно быть морозоустойчивым. Смесью покрывают вертикальные и горизонтальные швы.
Излишки монтажной пены аккуратно срезают ножом не ранее чем через полдня после нанесения. Поверхность пропитывают грунтовкой для улучшения адгезии и оставляют просохнуть. Стартовую, а затем финишную шпаклевку наносят суммарным слоем не тоньше 5 мм. Чтобы обеспечить плотное заполнение пустот и трещин, смесь накладывают перпендикулярно к шву. Затирают поверхность после полного высыхания состава. По окончании защищенные стыки можно покрыть акрилатной краской.
Шпаклевка – не самый простой по технологии способ защиты герметизированных стыков
№ 2. Окрашивание краской или лаком для наружных работ.
Высокой адгезией к монтажным герметикам обладает акрилатный состав, поэтому пену можно окрасить им – в идеале после шпаклевания. Комплексная защита будет более эффективной, чем единичный лакокрасочный слой. Если используется только краска, наносить ее нужно в несколько слоев.
№ 3. Оштукатуривание.
Самый доступный по цене способ защитить стыки – цементно-песчаный раствор. Чтобы улучшить его внешний вид, в состав добавляют белую затирку. После высыхания слой можно покрасить в желаемый цвет.
Монтажный скотч – быстрый, но ненадежный вариант защиты герметизированных стыков от ультрафиолета. Под действием осадков и перепада температур он быстро разрушается. Если вовремя не обновить защитное покрытие, можно упустить время – монтажная пена разрушится.
№ 4. Оклеивание стыков герметизирующими лентами.
Высокой устойчивостью к ультрафиолету обладают бутилкаучуковые ленты. Существуют специальные разновидности для наружного применения, которые не повреждаются от контакта с атмосферными осадками, от механических воздействий и перепадов температур.
Для защиты монтажной пены от ультрафиолета подойдут бутиловые ленты «Липлент Сд» из нетканого материала и «Липлент Пв» с дополнительным слоем газонаполненного пенополиэтилена. Оба материала демонстрируют хорошую адгезию, в том числе к поверхностям герметизированных стыков, не повреждаются под действием ультрафиолета и служат много лет благодаря эффекту самогерметизации.
Также для защиты стыков от прямых солнечных лучей можно использовать ПСУЛ. Эта паропроницаемая лента обладает высокой устойчивостью к ультрафиолету и атмосферным осадкам, совместима с любыми материалами и химически нейтральна.
Монтировать герметизирующие ленты гораздо проще, чем шпаклевать или штукатурить швы
Иногда герметизированные стыки закрывают листами из материалов, устойчивых к ультрафиолету. Можно использовать металл, гипсокартон, доски, рубероид, однако все они подвержены пагубному воздействию атмосферных осадков. Предстоит позаботиться еще и о влагозащите, поэтому самое простое, что требуется сделать, чтобы максимально продлить срок эксплуатации стыка, – заклеить его бутиловой лентой. И тогда можно вздохнуть спокойно!
Самая большая слабость кровли из пенополиуретана
У всех и всех есть слабости.
Супермен содержит криптонит.
Компьютеры заражаются вирусами.
Шак не смог бросить штрафные.
А…
Крыши из напыляемой пенополиуретана имеют ультрафиолетовые лучи.
Самым большим недостатком распыляемой пенополиуретана является его неспособность противостоять ультрафиолетовым лучам солнца.
В течение 72 часов распыляемая пена без покрытия начнет разрушаться.
Под прямыми солнечными лучами распыляемая пена разлагается со скоростью 1/16 — дюймов в год. Для защиты кровли из напыляемой пены от ультрафиолетовых лучей устанавливаются различные типы эластомерных мембран.
Возможные мембраны:
Силиконы
Уретаны
Акрил
Эти покрытия наносятся распылением или валиком (в зависимости от силы ветра) поверх распыляемой полиуретановой пены, образуя бесшовную защитную мембрану.
Помимо защиты от ультрафиолета, эти покрытия обеспечивают гидроизоляцию, ударопрочность и повышенную огнестойкость.
Вот видео, на котором показана крыша из напыляемой пены от начала до конца, но если вы посмотрите видео, то увидите, как пена распыляется вниз и базовый слой силикона (серого цвета) наносится поверх:
Какая из трех мембран подходит для вашей кровли из аэрозольной пены?
В зависимости от того, в каком районе страны находится ваше здание, будет определено, какое покрытие вам следует использовать.
Юго-запад / Южный Средний Запад — На крышах из аэрозольной пены на юго-западе и юге Среднего Запада обычно используется акриловое покрытие. Это связано с тем, что эти области обычно сухие и не позволяют покрытию стекать из-за циклов росы во время нанесения.
Верхняя часть Среднего Запада / Востока — На крышах из распыляемой пены в северной части Среднего Запада или далее вдоль востока обычно используется силиконовое покрытие. Силикон не такой прочный, как акрил (300 фунтов на квадратный дюйм против более 1500 фунтов на квадратный дюйм), но силикон выдержит циклы росы и влажный воздух этих областей во время нанесения.
Hodge-Podge — В областях в середине двух предыдущих областей иногда используется уретановое покрытие. Уретан обычно не используется из-за того, что силикон и акрил специализируются на его климате.
Сколько покрытия необходимо для защиты кровли из аэрозольной пены от ультрафиолетовых лучей?
Количество покрытия, которое наносится на крышу из напыляемой пены, обычно составляет от 20 до 30 мил (мил составляет тысячную долю дюйма — 0,001 дюйма).
В зависимости от гарантии, которую ищет владелец здания, потребуется нанести большее или меньшее количество покрытия.
После естественного износа внешних элементов покрытие начнет слегка изнашиваться. По прошествии 10, 15 или 20 лет толщина покрытия, которое начиналось с 30 мил, может снизиться до 8 или 9 мил.
Когда покрытие станет настолько тонким, ваша крыша из аэрозольной пены будет по-прежнему защищена от ультрафиолетовых лучей, но пора нанести повторный слой, чтобы обеспечить максимальную защиту.
Как верхний слой и гранулы помогают защитить крышу из пенополиуретана?
Большинство силиконовых финишных покрытий, которые наносят на крышу из аэрозольной пены, содержат смешанные гранулы.В предыдущем видео мы видели, как наносится базовый слой, давайте посмотрим на верхний слой с заделанными гранулами:
Гранулы придают кровле из аэрозольной пены повышенную эстетическую ценность и долговечность поверхности.
Теперь, когда мы увидели самые слабые места распыляемой полиуретановой пены, давайте быстро рассмотрим ее преимущества:
Высокое значение R
Возобновляемая (может быть последней кровлей, которую вам когда-либо придется устанавливать)
Быстро устанавливается
Самовывоз
Бесшовные
Простота обслуживания
Проверено с 1960-х годов
ПРИМЕЧАНИЕ: у нас есть статья, в которой более подробно рассматриваются преимущества распыляемой полиуретановой пены.
Заключение для напыления пенополиуретана Слабые места
Надеюсь, сегодня вы узнали, что у всех и всех есть слабости. Сравнивая кровлю из пенопласта с другими типами кровельных систем, вы увидите, что все они имеют свои плюсы и минусы.
Но стоит отметить один факт, что крыши из пенопласта нуждаются в защитном покрытии из-за его неспособности противостоять УФ-лучам.
Защитные покрытия, которые наносятся на крышу из аэрозольной пены, обычно являются силиконовыми или акриловыми и наносятся, чтобы предоставить владельцу здания желаемую гарантию.
И что теперь?
Если вы хотите узнать больше о крышах из аэрозольной пены, нажмите на изображение для бесплатной загрузки ниже.
Автор: Грег Паля
Грег Паля — менеджер по цифровому контенту West Roofing Systems, Inc. Он имеет степень бакалавра наук. Имеет степень магистра маркетинга в Университете Акрона и степень магистра маркетинга в Университете Уолша. Когда он не пытается учить других о кровельных покрытиях из распыляемой пены и силиконовых покрытиях, вы можете найти его на баскетбольной площадке или поле для гольфа.
УФ-облучение • Пенопласт Dura Roofing
Защитный слой покрытия защищает пенопластовую кровлю от УФ-лучей
Жесткий пенополиуретан — это пенопласт. Под микроскопом становится очевидной закрытая ячеистая структура пенополиуретана. Микроскопические тонкостенные клетки плотно укладываются на один пыльник таким образом, что вода не может перемещаться между клетками. Закрытая пористая структура пенополиуретана позволяет Foam Roofing одновременно обеспечивать изоляцию и водонепроницаемость.
Кровля из пенопласта ухудшается при длительном воздействии ультрафиолета
Под воздействием ультрафиолетовых лучей клетки пенополиуретановой системы постепенно разрушают один слой микроскопических полиуретановых ячеек.По этой причине крыши Dura-Foam включают два слоя эластомерного покрытия на акриловой основе для защиты кровельной системы из пенополиуретана от воздействия ультрафиолета. Это покрытие имеет расчетный срок службы 20 лет и разработано, чтобы выдерживать интенсивное пешеходное движение, а также воздействие грязи, ветрового дождя и УФ-излучения.
Эластомерное покрытие наносится для защиты нижележащего пенополиуретана от других разрушающих ультрафиолетовых лучей.
Что происходит, если пренебречь кровлей из пенопласта?
Если пренебречь кровлей из пенопласта и позволить слою защитного покрытия изнашиваться, УФ-лучи начнут разрушать нижележащий пенополиуретан.Под воздействием прямых солнечных лучей пена обычно разлагается со скоростью около 3/32 дюйма в год. Этот тип повреждений обычно приводит к питтингу; в местах полного износа покрытия в пене начинают образовываться ямки. Потребуется много лет пренебрежения и воздействия, чтобы пена изнашивала достаточно ячеек, чтобы крыша протекала, потому что толщина пены составляет минимум 1 дюйм.
Получите 45 лет службы кровли всего за ДВА перекрытия!
Пенопластовая кровля: защитите свои вложения за счет повторного покрытия
Кровля из Dura-Foam прослужит 20-30 лет без обслуживания.Однако кровельная система Dura-Foam прослужит весь срок службы с периодическим обновлением покрытия. Эластомерное покрытие на поверхности пенопластовой кровли действует аналогично отделке пола из твердых пород дерева. Поверхность пола из твердых пород древесины пора восстанавливать до того, как защитное покрытие стерлось и не пострадало дерево. Как и в случае нанесения отделки на полы из твердых пород дерева, отсрочка повторного покрытия сокращает общий срок службы крыши. Ключ к возобновляемой кровельной системе из пенопласта — никогда не допускать разрушения нижележащего слоя пенополиуретана.Ознакомьтесь с графиком технического обслуживания, чтобы узнать, как часто нужно перекрашивать кровлю из пенопласта.
Защитное УФ-покрытие для крыши из пенопласта
Защитное УФ-покрытие для крыши из пенопласта
Наша миссия в Armstrong Roofing — предоставить нашим клиентам из области залива Сан-Франциско лучшие и наиболее экологичные кровельные решения, доступные сегодня на рынке.Вот почему более 30 лет мы устанавливаем спрей-пенополиуретан или SPF Roofing на плоские и пологие крыши с защитным УФ-покрытием.
Защита вашей кровельной системы SPF
Кровля
SPF предлагает вам отличную гидроизоляцию, изоляцию, а также доступную и долговечную защиту. Поскольку эта система не имеет швов или нескольких слоев, она исключает расширение / сжатие и разделение швов, которые позволяют воде и микробам просачиваться внутрь и повредить вашу крышу.Однако, чтобы защитить пену от погодных условий и резких ультрафиолетовых (УФ) лучей солнца, необходимо добавить защитное УФ-покрытие, чтобы предотвратить порчу пены.
Двухслойное УФ-покрытие Армстронга SPF
УФ-покрытие SPF, наносимое Armstrong Roofing, состоит из двух слоев монолитной эластомерной жидкости, которая после полного отверждения может быть растянута как минимум в два раза по сравнению с исходной длиной, а затем вернуться к своим первоначальным размерам.
Кроме того, в процессе нанесения покрытия, когда второй УФ-слой защитного покрытия еще влажный, мы разбрасываем белые керамические гранулы, которые придают крышам их рейтинг «холодных» крыш.Керамические гранулы также обеспечивают сцепление и повышают долговечность. Крайне важно нанести эти слои УФ-покрытия для защиты вашей крыши и отражения ультрафиолетового излучения солнца, чтобы продлить срок службы вашей кровельной системы SPF на десятилетия и которая является частью изначально установленной системы SPF.
Преимущества кровельных систем Armstrong
Основная причина использования УФ-покрытия для белой крыши — отражение солнечного излучения. Таким образом, ваша крыша будет прохладнее, а потребление энергии системой отопления и охлаждения снизится до 40 процентов.Лучше всего то, что вашу устойчивую кровельную систему SPF нужно повторно покрывать каждые 15-20 лет, чтобы и дальше защищать вашу крышу.
Следовательно, выбрав для защиты кровли кровельные системы Armstrong SPF и двойной слой покрытия с белыми керамическими гранулами, вы продляете срок службы своей крыши и устраните утечки и любые другие проблемы с влажностью. Но в то же время вы также увеличиваете энергоэффективность вашей крыши за счет снижения энергопотребления ваших систем отопления и охлаждения, сохраняя при этом комфортные условия в помещении.
Как узнать больше о наших кровельных системах
Для получения дополнительной информации о кровельных системах SPF свяжитесь с Armstrong Roofing сегодня. Наш обширный опыт в области кровельных покрытий SPF в сочетании с лучшими доступными долгосрочными гарантиями означает, что вы не ошибетесь с Armstrong. Мы предлагаем бесплатное ценовое предложение, и вы также можете организовать бесплатную консультацию, прежде чем рассматривать любую другую кровельную систему для вашей плоской или пологой крыши. Позвольте нам показать вам, почему наши кровельные системы SPF для области залива Сан-Франциско являются лучшим вложением для вашего дома или коммерческого объекта!
Вернуться к медиа
Пена для спрея — Fix My Roof
Кровли, уложенные из пенополиуретана (напыляемая полиуретановая пена — SPUF), служат очень долго, потому что сегодня это один из лучших кровельных продуктов на рынке.Несмотря на то, что продукт имеет положительные характеристики, у него также есть некоторые проблемы. Самая большая проблема с кровлей из пенопласта заключается в том, что она не устойчива к ультрафиолетовому излучению. Как только он будет установлен в какой-то момент, продукт выйдет из строя. Он сломается от ультрафиолета и начнет разваливаться.
Пенопластовая кровля (SPUF) и покрытия
ПЕНА (напыляемая полиуретановая пена — SPUF) для крыш создается путем объединения жидкости, состоящей из двух частей, которые затем распыляются для создания новой кровельной системы FOAM.Прекрасная особенность этого продукта заключается в том, что он устанавливается с различной толщиной для создания наклона, поэтому во время дождя дождевая вода стекает в водостоки крыши. Еще одно преимущество продукта заключается в том, что благодаря своей толщине он создает изоляцию здания с R-значением. После распыления пены на крышу наносится защитное покрытие для защиты от ультрафиолетовых лучей, ветра, снега и дождя.
Вот подробное описание кровельной системы на основе SFP :
Первый компонент кровельной системы на основе SPF — это жесткий пенополиуретановый утеплитель с закрытыми ячейками.Пена состоит из двух компонентов: изоцианата и полиола. Перекачивающие насосы используются для доставки компонентов к дозирующему устройству, которое должным образом дозирует их в соотношении один к одному, нагревает и перекачивает их через двойные шланги. Компоненты смешиваются в пистолете-распылителе, который используется для нанесения их на основу.
Второй компонент, защитное покрытие, обычно представляет собой эластомерное покрытие, наносимое распылением, хотя можно использовать ручные и приводные ролики. Защитное покрытие также может быть мембраной, такой как термореактивная однослойная мембрана на флисовой основе.Целью покрытия является защита от атмосферных воздействий, защита пены от УФ-излучения, защита от механических повреждений и повышение огнестойкости кровельной системы.
Кровли с напылением из пенополиуретана (SPF) разрушаются под воздействием солнечных лучей и должны быть защищены подходящей системой эластомерного покрытия. SPF уязвим для УФ-излучения, если не покрыть его в течение 5 часов после укладки! При правильном применении и уходе кровельные системы SPF должны работать долгие годы.
Для получения дополнительной информации о SPF посетите веб-сайт Spray Polyurethane Foam Alliance по адресу www.sprayfoam.org
типов пенополиуретана — чем они отличаются?
Пенополиуретан, несомненно, является прекрасным изоляционным и герметизирующим материалом. На рынке существует множество видов этого продукта, поэтому стоит узнать больше об их свойствах. Узнайте, чем разные виды пенополиуретана отличаются друг от друга и каково их применение.
Пенополиуретан и их свойства
Полиуретан в основном состоит из двух сырьевых материалов — изоцианата и полиола, которые получают из сырой нефти. После смешивания этих двух жидких компонентов системы, готовых к переработке, и различных вспомогательных материалов, таких как катализаторы, пенообразователи и стабилизаторы, начинается химическая реакция.
История полиуретана насчитывает несколько поколений. Сначала была технология производства жесткого (жесткого) пенопласта, затем гибкого пенопласта и, наконец, полужесткого пенопласта.
Какими свойствами обладает пена PUR? Прежде всего, он демонстрирует хорошие тепловые параметры — он устойчив к широкому диапазону температур (от –200 ° C до + 135 ° C). Средний коэффициент теплопроводности пенополиуретана составляет 0,026 Вт / м2, а наиболее благоприятная кажущаяся плотность после отверждения жесткого пенопласта обычно составляет 35-50 кг / м³.
Самым большим преимуществом пенополиуретана являются его прекрасные теплоизоляционные свойства. Пенополиуретан также устойчив к относительно высоким нагрузкам, а также к грибкам и плесени. Таким образом, это, несомненно, идеальный материал для любых строительных и ремонтных работ, таких как термо- и звукоизоляция, а в случае гибкого пенополиуретана — для монтажа и герметизации.
Пенополиуретан обеспечивает отличную адгезию как к вертикальным, так и к горизонтальным поверхностям, имеет пористую структуру.Внутри пористых материалов имеются полые полости. Пористость — это свойство, которое говорит нам об объеме и количестве пор определенного диаметра. Пенополиуретан также отличается коротким временем обработки и после отверждения сохраняет свою химическую нейтральность.
Из недостатков материала часто упоминают его относительную горючесть и низкую стойкость к УФ-излучению.
Пены с открытыми и закрытыми ячейками
Пенополиуретан делится на два основных типа — с открытыми порами и с закрытыми порами.Первый предназначен для использования внутри помещений, в частности, для изоляции стен и крыш, а также для повышения акустического комфорта помещения, поскольку пенополиуретан, помимо теплоизоляционных свойств, имеет очень высокий коэффициент шумоподавления. Пенопласт с открытыми порами является паропроницаемым, поэтому можно сказать, что покрытая им поверхность «дышит». Распыляется изнутри прямо на крышу, легко наносится на мембрану или доску.
По техническим параметрам — пена с открытыми ячейками имеет плотность 7–14 кг / м. 3 , а коэффициент теплопроводности от 0.От 034 до 0,039 Вт / (м * К). Среди видов пенополиуретана с открытыми порами есть материалы с разной огнестойкостью. Лучшие из них имеют рейтинг E.
Другая группа — пенополиуретан с закрытыми порами — благодаря высокой водостойкости, повышенной жесткости и прочности используется на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью.
Его структура содержит более 90% закрытых ячеек, а его плотность колеблется от 30 до 60 кг / м. 3 . Коэффициент теплопроводности пенополиуретана с закрытыми порами составляет от 0,02 до 0,024 Вт / (м * К).
Виды пенопласта с закрытыми ячейками различаются по параметрам в зависимости от области применения. С одной стороны, он идеально подходит для изоляции фундаментных стен, потолочных конструкций, крыш и полов. С другой стороны, его можно использовать в промышленных и сельскохозяйственных зданиях, например, для изоляции производственных полов, складов, холодильных складов или животноводческих помещений.
Одно- и двухкомпонентные пены
Эти два типа отличаются тем, что для отверждения первым требуется влажность воздуха и строительных материалов. Последний подвергается отверждению в результате химической реакции между двумя его компонентами.
Однокомпонентная пена применяется в помещениях с неограниченным потоком воздуха и на открытом воздухе. Причина проста. Чем выше влажность (более 35%) и температура воздуха, тем быстрее пена застывает. В течение ок. За 25 минут пена увеличивается в объеме примерно на 35%, поэтому полости необходимо заполнить примерно на 50% или 60%.
Двухкомпонентная пена для фитингов проходит химическое отверждение без доступа влаги. Поэтому его можно использовать в труднодоступных местах, сухих и требующих пены отличного качества.Этот вид пенопласта также подходит для фиксированного соединения деревянных конструкций. В течение ок. За 25 минут двухкомпонентная пена увеличивается в объеме примерно на 30%, поэтому не следует заполнять полости полностью, а только на 80%.
Пена для пистолета и шланга
Пистолет-распылитель и стандартный жесткий пенополиуретан (распыление из шланга) являются обычно используемыми герметизирующими материалами.Здесь решающее значение имеет метод нанесения. Первый тип требует специального пистолета для пены, который позволяет точно наносить. Шланговая пена, с другой стороны, получила свое название от специального шланга, через который пена распыляется. Этот вид пены используется чаще, поскольку он дешев и не требует специальных инструментов для нанесения.
Пена зимняя, летняя и круглогодичная
Пенополиуретан можно различать в зависимости от диапазона наружных температур во время обработки.Как видно из названия, зимняя пена используется при низких температурах, а летняя — при температуре не менее 10 ° C. Круглогодичная пена отличается лучшей температурной переносимостью. Однако помните, что последнего следует избегать как при очень низких, так и при очень высоких температурах.
Спросите эксперта: стойкость распыляемой пены
Вопрос:
Я все время слышу разговоры о том, что изоляция из распыляемой пены является «превосходным» изоляционным материалом.Однако я занимаюсь строительством почти 20 лет и иногда обнаруживаю, что пена для распыления оседает в полости стены и / или достаточно распадается, чтобы полностью потерять свою эффективность.
Майк Коннорс, Бикон, Нью-Йорк
А:
Брюс Харли, автор книги Build Like a Pro: Insulate and Weatherize (The Taunton Press, 2002), отвечает: Позвольте мне начать с того, что вышедшая из строя пена, которую вы описываете, скорее всего, является изоляцией из карбамидоформальдегидной пены (UFFI ).Он был установлен во многих домах в 1970-х годах, часто при модернизации, но в конечном итоге был запрещен как в Канаде, так и в Соединенных Штатах из-за опасений по поводу выделения химических газов. Однако проблема выделения газа, очевидно, возникала лишь изредка из-за неправильного смешивания и нанесения. Однако, помимо возможности выделения газов, карбамидоформальдегидная изоляция также имела тенденцию становиться хрупкой, сжиматься и крошиться со временем из-за своего химического состава, что влияло на долговечность и характеристики.
Текущее поколение пенополиуретанов для распыления основано на другом химическом составе, что делает затвердевшую пену гораздо более химически инертной (и стабильной). Это качество предполагает, что пенополиуритан для распыления прослужит намного дольше, чем UFFI, и более надежно сохранит свою гибкость и механическую целостность.
Аэрозольные пенополиуретаны имеют более чем 30-летний опыт работы на коммерческих крышах с низким уклоном, которые являются одними из самых суровых условий в строительной отрасли. Исследования коммерческих крыш показали, что пенополиуретан хорошо стареет даже при сильной жаре и влажности.Они хорошо сохраняют свои физические свойства, впитывают мало влаги (от 0% до 2%) и требуют повторного нанесения ультрафиолетовой (УФ) защиты каждые 10-15 лет, чтобы оставаться устойчивыми в течение длительного времени. К счастью, когда они используются в качестве утеплителя дома, аэрозольные пены чаще всего устанавливаются в стене или полости крыши, поэтому ультрафиолетовое разложение не представляет большой проблемы. По сравнению с коммерческими крышами, жилые помещения также гораздо меньше подвергаются воздействию экстремальной жары или влаги, которые являются двумя основными факторами деградации материалов.
Суть в том, что я бы не стал беспокоиться о долговечности пенопластов, доступных в настоящее время. Фактически, я считаю, что в некоторых областях применения сегодняшние пены для распыления повышают долговечность всей конструкции за счет уменьшения утечки воздуха и диффузии пара.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
(PDF) Анализ отказов кровельной системы напыляемой пенополиуретана
14
[16] EN 1604, Теплоизоляционные материалы для строительства — Определение
415
стабильность размеров при заданных условиях температуры и влажности,
416
Брюссель, 2013 г.
417
[17] EN ISO 12571, Гигротермические характеристики строительных материалов и изделий —
418
Определение гигроскопических сорбционных свойств (ISO 12571: 2013), Брюссель,
419
2013.
420
[18] EN ISO 12572, Гигротермические характеристики строительных материалов и изделий —
421
Определение свойств пропускания водяного пара — чашечный метод (ISO
422
12572: 2016), Брюссель, 2016.
423
[19] Б. Франке, Р. Герило, Комплекты изоляции перевернутой крыши и их долговечность, MATEC Web
424
конференций. 163 (2018) 08005.
425
[20] С. Гевинг, Дж. Холм, Потенциал высыхания и риск роста плесени в компактных
426
Крыши с деревянным каркасом со встроенной влагой, Журнал строительной физики . 33 (2010)
427
249–269.
428
[21] М. Гонсалвес, Дж.Д. Сильвестр, Дж. Де Брито, Р. Гомес, Экологические и экономические
429
Сравнение жизненного цикла гидроизоляционных решений для плоских крыш, Журнал
430
Строительная инженерия. 24 (2019).
431
[22] ISO 15686-1, Здания и построенные активы — Планирование срока службы — Часть 1:
432
Общие принципы, (2011).
433
[23] С. Джи, Д. Кён, У. Ли, Оценка жизненного цикла (LCA) систем гидроизоляции кровли
434
для железобетонных зданий, Достижения в области экологических исследований.3 (2014)
435
367–377.
436
[24] Л. Цзяо, Х. Сяо, К. Ван, Дж. Сан, Характеристики термического разложения жесткого пенополиуретана
437
и анализ летучих продуктов с помощью TG-FTIR-MS, Polymer
438
Деградация и стабильность. 98 (2013) 2687–2696.
439
[25] Т. Каламис, Анализ отказов 10-летнего деревянного здания, Технический анализ
440
.9 (2002) 635–643.
441
[26] Д. Кашиваги, W.C. Мур, Проверка системы крыши из пенополиуретана,
442
Журнал теплоизоляции. 10 (1986) 91–110.
443
[27] Д. Т. Кашиваги, Информационная система доставки распыленного полиуретана
444
Пена в кровле, Журнал THERMAL ENV. & BLDG. SCI. 26 (2002).
445
[28] Ю. Лян, Х. Ву, Г. Хуанг, Дж. Ян, Х.Ван, Тепловые характеристики и обслуживание
446
Срок службы вакуумных изоляционных панелей с композитными сердцевинами из аэрогеля, Энергетика и
447
Здания. 154 (2017) 606–617.
448
[29] М. Мендель, К. Чигер, Сохранение таллиннских ангаров для гидросамолетов, Инженерное дело
449
История и наследие. (2015) 1–8.
450
[30] М. Мендель, О. Орро, Чудесные железобетонные оболочки таллиннского гидросамолета
451
ангары в контексте ранней бетонной архитектуры в Эстонии, Строительство
452
История.27 (н.о.) 65–85.
453
[31] NCFI, Технический паспорт. Система распыления пены NCFI 10-011, Mount Airy, n.d.
454
[32] Онтон Х., Исследование причин разрушения старых железобетонных конструкций
455
конструкций и возможности их восстановления, Таллиннский технический университет,
Инструкция как собрать шкаф купе своими руками. Фотоотчет и наглядное видео. Пошаговая инструкция по сборке шкафа купе Как собрать шкаф купе изготовлен марий эл
Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить денежные средства. Хорошо, если человек владеет простыми навыками сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать шкаф купе самостоятельно. Пошаговые действия установки каждого элемента изделия позволят осуществить быстрый монтаж.
Среди всех видов изделий для хранения одежды, лидирующее место сегодня занимает шкаф купе. Он многофункционален, вместителен, выпускается в разных формах и размерах, а также не требует дополнительного пространства для открытия дверей. Именно поэтому большинство людей при выборе между платяным и шкафом купе отдают предпочтение последнему варианту.
Сборка шкафа купе своими руками на видео представленная совсем несложная – для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть ознакомленным с конструкцией изделия. Часто при заказе шкафа без услуг сборщиков, компании присылают документ, в котором присутствует чертеж изделия. Также так перечислены все составляющие детали, которые пронумерованы по порядку. Глядя на рисунок и сопоставляя элементы шкафа можно интуитивно собрать изделие.
Для работы согласно схеме сборки шкафа купе потребуются такие инструменты:
строительный уровень – чтобы проверить ровность установки параллельно полу;
уголок;
резиновый и обычный молоток;
прямая и крестовая отвертка;
рулетка;
карандаш и линейка;
шуруповерт;
сверло для дерева – чтобы сделать отверстия;
сверло по металлу – для установки алюминиевого цоколя.
Из дополнительных инструментов для сборки мебели самостоятельно может пригодиться электролобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а это значит – проверить схему на соответствие количества предметов. Уделите внимание фурнитуре и механизмам: если в шкафу будут ящики — в комплектации должны идти шариковые направляющие.
Двери для изделия часто поставляются уже готовыми. На них предварительно установлены ролики и полоска мягкого материала. Монтировать дверь необходимо на конечной фазе.
Инструменты
Этапы сборки
Чтобы знать, с чего начать работу, стоит ознакомиться с ее этапами. Большинство шкафов купе собираются по следующему алгоритму:
цоколь;
корпус;
установка задней стенки;
монтаж полок и направляющих;
установка дверей купе.
После проделанных этапов осуществляется внедрение внутренних дополнительных элементов. К ним относятся выдвижные корзины, ящики, штанги, навесные крючки и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.
Этапы сборки
Цоколь
Сборка шкафов купе видео которого представлено ниже начинается с нижней части, на которую приходится вся нагрузка в процессе эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять данную функцию, и кладем перед собой. Для того, чтоб процесс прошел правильно, применяем такие инструменты как отвертки или шуруповерт, шестигранник, карандаш и рулетку для разметки.
Также проверьте в комплектации наличие саморезов и специальных маскировочных заглушек.
Алгоритм действий выглядит так:
на детали для дна размечается место под установку цоколя;
иногда вместо цокольных планок используются регулируемые ножки, место для которых также необходимо наметить;
просверливаем отверстия для крепежа;
прикрепляем дно к планкам с помощью конфирматов (уголков) – для этого используются саморезы и отвертка;
собираем поперечные опоры цоколя, предназначенные для устойчивости.
Некоторые изделия, например модели купе феникс требуют установки с помощью регулируемых ножек. Сделать это просто: пластиковые заглушки срезаются ножом, а сами ножки вкручиваются в подготовленные на дне отверстия диаметром 10 мм.
В зависимости от размеров собранного шкафа купе, количество ножек будет регулироваться. Так, для больших плоскостей потребуется более чем 6 элементов опоры.
Предварительная разметка цоколя шкафа
Основу проще всего собрать на мебельных металлических уголках
Установка ножек
Готовый цоколь с ножками
Корпус
Перед тем как разобрать и собрать шкафы купе с нуля важно ознакомиться с общим строением имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, потому как сборка корпуса должна обеспечить безопасную эксплуатацию шкафа. От того, насколько надежно он установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.
Для того чтоб сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность. Используйте строительный уровень: если на полу имеются перепады – подкрутите регулируемые ножки. Только после этого соберите короб изделия.
Чтобы качественно осуществить монтаж корпуса, выполните следующие действия:
лучше собирать изделие стоя, потому как в лежачем положении монтировать идеально подогнанный шкаф очень трудно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить минимум 100 мм для монтажа крыши;
в части, которая отвечает за дно необходимо предварительно насверлить несколько отверстий и вставить анкера. На установленные крепежи будут монтироваться стоечные планки;
монтаж стоевых панелей осуществляется вдвоем: чтобы не запутаться, можно просмотреть инструкцию по сборке шкафа купе, представленную в видеоматериале. Сначала вставляется левая боковина, один человек ее придерживает, пока второй вставляет правую боковину;
на следующем этапе монтируется средняя стоевая, если она присутствует. После ее установки происходит монтаж крыши. Если шкаф собирается в стоячем положении, то закрепить данную деталь будет правильно на уголки или конфирматы.
Немного сложнее собирать шкаф купе модели маэстро, обладающий множеством функций. Его монтаж осуществляется не спеша, желательно несколькими людьми.
Крепление происходит с помощью евровинтов
Установка боковых и внутренних стенок шкафа
Основание соединяется с корпусом с помощью уголков конфирматов
Установка задней стенки
Чтобы собрать купе самому, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, необходимо грамотно выбрать расходные материалы – крепежи. Нередко сборщики применяют неправильно подобранные расходники, из-за чего со временем панель из ДВП отходит от мебельного изделия. В советские времена оргалит на заднюю стенку собирали с помощью гвоздей, что сегодня делать нежелательно.
Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Именно так изделие не будет испорчено во время эксплуатации.
Монтируя мебель для себя, важно осуществить качественную сборку шкафа купе своими руками: видео, которое представлено ниже, наглядно показывает все сложные нюансы. Выполните следующие манипуляции:
заведите панель из оргалита за шкаф;
придерживая лист руками, воспользуйтесь короткими саморезами и с помощью шуруповерта или отвертки вкрутите их на расстоянии 10-20 см.
Если шкаф имеет сразу несколько задних стенок их необходимо крепить встык. Используйте специальные стягивающие крепежи, после чего вкручивайте саморезы на задник средней планки.
Крепление задней стенки
Монтаж полок и направляющих
Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать свою работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, после чего приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими. Заниматься самостоятельной сборкой шкафа купе можно по видео, которое есть внизу статьи. Оно наглядно предоставляет информацию обо всех важных моментах процесса.
Следует обратить внимание на такие нюансы:
крепление полок можно осуществить с помощью уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже имеются насверленные отверстия. Предварительно примечаем расстояние между полками и крепим их к боковинам и центральной стоевой планке;
сначала устанавливаются верхние направляющие для дверей, после чего монтируются нижние рельсы. Стоит подчеркнуть, что монтаж данных элементов должен осуществляться строго по прямой линии – от этого будет зависеть правильность хода дверей;
штанга устанавливается на специальные фланцы, идущие с ней в комплекте. При необходимости длину трубы подпиливают ножовкой по металлу. Если происходит сборка шкафа модели фортуна, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не перепутать их;
ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после крепления механизмов для их работы.
Перед тем, как самому монтировать внутреннее наполнение, проверьте наличие всей фурнитуры и расходных материалов.
Направляющая раздвижная система
Подготовка отверстий на направляющих
Перед установкой направляющих необходимо правильно расположить стопор
Собрать шкаф Бася можно самостоятельно. У вас появится новый опыт, при этом вы сэкономите деньги и поднимите свой авторитет перед домашними.
Шкаф-купе Бася подойдет для прихожей или спальни. Благодаря небольшим габаритам он вместителен, но главным плюсом для небольших квартир является раздвижные двери. В этой статье речь пойдет не о его преимуществах, а о том, как правильно собрать шкаф.
Освободите место на полу для удобства во время сборки. Бывают случаи, когда такой возможности нет, тогда найдите помощника и собирайте шкаф-купе стоя. Разберитесь в инструкции, разложите все комплектующие и по порядку расставьте стойки, полки, а также другие компоненты.
Внутренние части наружных стоек имеют множество отверстий под полочки и другие элементы. Чтобы не перепутать их во время сборки, на боковины можно нанести пометки — левая и правая сторона.
Для сборки Баси потребуется:
молоток,
киянка резиновая,
рулетка,
металлический угольник,
отвертка,
шуруповерт,
шестигранный ключ на 4 мм.
Порядок сборки
Основание (нижний лист ЛДСП) прикручивается евровинтами (конфирматами) к двум продольными ножкам из ЛДСП. Опорная часть должна быть с кромкой, чтобы материал не разбухал от влаги, стоя на полу. Сразу же можно прибить подпятники — на одну полосу 3 штуки.
Работа происходит на полу и поэтому коробка собирается лицевой частью вниз .
К основанию шкафа Бася нужно прикрепите среднюю стойку и после этого боковые, а чтобы больше не возвращаться к нижней части, поставьте заглушки в отверстия евровинтов. Не забудьте установить подпяточники и на боковые стойки шкафа.
Следующим этапом притягивается верхняя крышка шкафа, и ставятся заглушки. Чтобы придать жесткости коробке, установите полки, которые стягиваются евровинтами между секциями (в некоторых комплектациях такие полки отсутствуют).
Измеряем диагональ и прибиваем заднюю стенку
Прежде чем прибить заднюю стенку, убедитесь, что шкаф-купе имеет прямоугольную форму. Это делается угольником, приложив его на угол шкафа или рулеткой замеряются диагонали. Можно использовать сразу два варианта, чтобы было точнее. Все углы должны быть равными 90º, а диагональ двух сторон одинаковой. В случае неровности, необходимо выровнять корпус путем смещения в меньшую сторону.
Если коробка имеет точные формы и данные, значит можно забить гвоздями заднюю стенку шкафа. Стенка жесткости крепится не только по периметру, но и к полкам.
Теперь конструкция должна быть жесткой и ее можно устанавливать в вертикальное положение.
Установка и настройка дверей
К каждой двери на верхнюю часть прикручиваются по два ходовых ролика. Бывает, что зеркала идут прикрепленными к средней двери шкафа Бася, но если изготовитель не приклеил, то сделать это придется вам. Для этого нужно приложить зеркало и очертить его по окружности. После чего посадить на жидкие гвозди.
Теперь нужно установить нижние направляющие и верхние рельсы для роликов. Отступив от края 2 см, прикручивается направляющая внизу и таким же образом рельса наверху.
Затем аккуратно вставляем двери в пазы профиля. Ход роликов должен быть мягким, а двери должны хорошо прилегать, ни за что не задевать и не цепляться. В случае плохого хода можно отрегулировать ходовые ролики. После этого ролики привинчиваем фиксирующим саморезом. На нижние части дверей прикручиваем направляющие. Теперь устанавливаем верхнюю фасадную планку и устанавливаем полки и штангу для платьев. Шкаф Бася готов к эксплуатации.
Любое жилище, будь то квартира или дом, нуждаются в мебели. Она требуется не только для украшения, но и для практических целей, а именно — размещения вещей. В последнее время всё большую популярность завоёвывает шкаф с раздвижными дверцами. Но не все модели подходят для малогабаритных пространств, да и высокая цена не всегда оправдана. Можно приобрести ничуть не худший вариант и за приемлемую цену: шкаф-купе Бася от российского производителя.
Особенности и преимущества
Шкаф-купе «Бася» выделяется среди аналогичных конструкций своими компактными размерами и приемлемой ценой. Он великолепно впишется в интерьер не только любой комнаты, но и прихожей. Небольшой, но, в то же время, вместительный шкаф прекрасно справляется с задачей размещения не только предметов одежды, но и обуви.
Стоимость этой замечательной модели с зеркалом в три раза ниже других изделий с аналогичной конструкцией. Его невысокая цена никак не отражается ни на внешнем виде, ни на качестве комплектующих деталей.
Материал и цвет
Шкаф-купе «Бася» выпускается российским производителем из листового композиционного материала, изготовленного путём прессования. Для придания рисунка «под дерево» она ламинируется, а для устойчивости к воздействию влаги проходит специальную обработку.
Цветовые решения предлагаемой модели представлены в трёх вариантах, основанных на контрасте двух цветов, и в одном монохромном. В трёх вариантах каркас и центральная створка выполнены из тёмного насыщенного оттенка, а две оставшиеся навесные раздвижные двери — из светлых цветов. Цветовое исполнение выпускаемых моделей представлено в комбинациях:
белёного дуба с венге, сливы валлис с венге;
ясеня шимо светлого с ясенем тёмным
Также имеется единственный монохромный вариант вишня оксфорд.
фотографий
Размер и наполнение
Трёхстворчатый шкаф-купе выпускается производителем в одном размере.
Высота изделия в собранном виде составляет 200 см, что позволяет установить его в помещении с низкими потолками. Длинна шкафа всего 130 см, что даёт возможность размещения этого предмета интерьера даже в небольшом пространстве. Глубина в 50 см дает возможность разместить довольно большое количество одежды и постельного белья.
Шкаф-купе «Бася» — внешне красивый, современный, состоящий из крепкого корпуса и великолепного фасада, конструкция которого представлена тремя раздвижными створками. На центральной части прикреплено большое зеркало. За привлекательным внешним фасадом находится функциональное внутреннее устройство.
Каркас шкафа разделён на два вместительных отделения. В одном располагается штанга, прикреплённая параллельно задней стенке. Здесь можно размещать одежду, развесив ее на «плечиках», а внизу, при желании, можно хранить коробки с обувью. В другом отделении располагаются три полки для хранения одежды в сложенном виде и постельного белья.
Инструкция по сборке
Для того, чтобы начать сборку по схеме, необходимо сначала распаковать все детали. В одной коробке находятся двери, в другой — стенки, а в третьей зеркало.
Сборка шкафа-купе предполагает поэтапное выполнение следующих действий:
В первую очередь, распаковываем коробку со стенками и начинаем собирать каркас, располагая детали таким образом, чтобы собранная конструкция располагалась лицевой стороной вниз.
Для скрепления деталей друг с другом нужно использовать специальные шурупы — конфирматы или, как их ещё называют, евровинты. Этот крепёжный элемент не разрушает материал и способен выдержать нагрузки на отрыв и изгиб.
Монтировать начинаем с нижнего угла, прикрепляя боковую стенку к нижней детали.
Устанавливаем параллельную стенку и стойку, разделяющую каркас на две половины.
Скрепляем боковую стенку с расположенной по центру стойкой полкой. Это необходимо для более жёсткого крепления.
В завершении монтажа прикручиваем крышку шкафа, но не до упора.
При помощи рулетки измеряем сначала одну, а потом и вторую диагональ. При правильном креплении они должны быть равными. Если есть разница между ними, то необходимо выровнять каркас, путём смещения в меньшую сторону. Конструкция считается правильно скреплённой, если каждый из четырёх углов равен 90 градусам, а обе диагонали имеют равное значение.
Теперь можно приступать к креплению задней стенки, состоящей из трёх частей. Каждая часть фиксируется с помощью гвоздей, прибиваемых на расстоянии 10-15 см в торцы всех элементов. Начинаем со стороны, на которой расположена полка. Уложив и выровняв лист, чертим отрезок, определяющий уровень ранее зафиксированной полки. Сделать это необходимо для того чтобы прибить заднюю стенку не только к торцам конструкции, но и точно к полке. После того как все части будут прибиты, нужно скрепить их специальными профилями.
Приступаем к дверям — к каждой сверху с двух сторон прикручиваем ходовой ролик.
Затем начинаем заниматься средней дверью, на которую будем крепить зеркало. Кладём её на поверхность лицевой стороной вверх и прикладываем к ней зеркало, которое обводим, предварительно ровно разместив. Подготовленную поверхность обезжириваем, а с внутренней стороны зеркала убираем защитные плёнки двухстороннего скотча. Чтобы зеркало приклеилось ровно, нужно проложить между зеркалом и дверью подкладки, толщина их должна быть больше скотча. После чего начинаем аккуратно их убирать.
Теперь устанавливаем сверху вниз полки в отсеке для белья, а затем прикрепляем плательную штангу. Вкручиваем верхние рельсы и нижние направляющие, просверлив предварительно в них отверстия. Начинаем с нижней направляющей, отступив от края около 2 см, заканчиваем верхней.
Аккуратно устанавливаем двери в пазы профилей. Проверяем ход дверей: он должен быть плавным и без лишних звуков, а двери должны плотно прилегать. При необходимости проводим регулировку, путём подкручивания ходового ролика. Далее закручиваем фиксирующие саморезы и устанавливаем нижние направляющие на каждую дверь. После этого подвешиваем двери и фиксируем верхнюю планку с помощью саморезов.
Более подробную инструкцию по сборке шкафа-купе «Бася» можно посмотреть в следующем видео:
Отзывы о производителе
Приемлемая цена, вкупе с привлекательным внешним видом шкафа-купе «Бася», предложенная российским производителем, привлекает многих людей. Поэтому большинство отзывов на него носят в основном положительный характер.
Практически все покупатели отмечают очень хорошую упаковку этого изделия, благодаря которой все детали шкафа доходят до потребителя в полной сохранности. Особенно тщательно упаковано зеркало, за что многие покупатели выражают благодарность производителю, когда пишут отзывы.
Многие сходятся во мнении, что этот шкаф — отличный вариант для тех, кто привык экономить, но не в ущерб функциональности и качеству приобретаемого изделия.
Но есть один отрицательный момент. Практически все клиенты сходятся во мнении, что прилагаемая к изделию инструкция должна быть более понятной и лучше, если она будет напечатана более крупным шрифтом.
Но для тех, кто неплохо разбирается в сборке мебели, проблем с этим процессом возникнуть не должно.
Варианты в интерьере
Шкаф-купе «Бася» благодаря размерам можно разместить в небольшом помещении. При покупке данного изделия необходимо учитывать цвет уже установленной мебели.
Самым оптимальным вариантом размещения для этого шкафа будет спальня. В силу своих компактных форми наличию раздвижных дверей, он не займет много места, но, в то же время, в нём можно разместить довольно много вещей. Кроме того, наличие зеркала не только способствует зрительному увеличению пространства, но и выполняет практическую функцию.
В каждой квартире обязательно должен быть такой многофункциональный предмет мебели, как шкаф-купе. Он сэкономит место в вашем доме и организует пространство. Не все могут позволить себе его приобрести в силу различных обстоятельств. Это не повод отказываться от такой вещи. Мастеру на все руки, не составит особого труда изготовить и собрать самому.
Разумеется, потребуются определенные знания. Здесь нет ничего сложного, как кажется на первый взгляд. К тому же какую радость и гордость вы испытаете от проделанной работы. Ведь сборщики мебели берут довольно высокую плату, а вы справитесь своими силами.
После того как осуществлено решение купить шкаф-купе, встает необходимость его грамотно собрать.
Чтобы собрать купленную мебель, нужно придерживаться инструкции по сборке шкафа, прилагаемой производителем. Существуют определенные правила. Следуя им, вы соберете любую вещь высококачественно и за короткое время.
Не стоит вынимать из упаковок все сразу, тем более смешивать детали из разных пачек. Соблюдайте очередность.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы потом не было накладок и не пришлось переделывать заново.
Убедитесь, что фурнитура и составная часть на месте. Иначе не сможете полностью собрать мебель. Ручки должны подходить по цветовой гамме. Необходимо, чтобы направляющие для выдвижных ящиков имели мягкий ход.
Собирайте по порядку по одной секции. Начинать нужно с днища, постепенно переходя к боковинам.
Зеркала, стекла устанавливают на завершающем этапе. Так вы избежите повреждений.
Для сборки вам необходим шуруповерт, отвертка, ключ шестигранник, рулетка.
Если вы сами занялись изготовлением, то собирать будет гораздо проще.
Очень важно следовать последовательности сборки, в противном случае вы будете вынуждены разбирать и заново собирать шкаф в нужной последовательности.
Как работать с ЛДСП – популярным материалом корпусной мебели
В настоящее время при производстве мебели в основном используют ЛДСП. Это первооснова. Представляет собой древесную стружку крупной дисперсии. Методом горячей прессовки ей придают форму листа. При изготовлении плит используют формальдегидные смолы, они являются дополнительным составляющим. Разница от простой ДСП заключается в покрытии пленкой, сделанной из бумаги и меламиновой смолы. По экологическим показателям лучше использовать материалы класса Е1. Плиты из ЛДСП имеют хорошую уплотненность, благодаря чему мебель, изготовленная из них, крепкая, имеет долгий срок службы.
Крепление рельс на двери шкафа
Если вы думаете, что этот материал имеет один и тот же состав, то ошибаетесь. По покрытию их делят на шпонированные, черновые и ламинированные. По составу качества их можно разделить на три сорта: первый – используют первосортные опилки (обычно дерево одной породы). Поверхность безупречная, ни одного скола. Плиту декорируют, ламинируют пленкой или шпоном. Второй сорт – уже можно увидеть небольшие дефекты. Облицовывание как может быть, так и нет. Третий – здесь уже есть ощутимые дефекты. Такие плиты ничем не покрываются.
Пока шкаф полностью не собран, следите за тем, чтобы прикрепленные детали не наклонялись, так как крепления могут быть выломаны.
К тому же ЛДСП влагостойкие и огнеупорные (выдерживают высокие температуры). В основном из них изготавливают корпус мебели, но также применяют при производстве перегородок или используют как внутреннюю отделку. Стоит упомянуть о том, что ЛДСП благодаря своему составу отлично удерживают гвозди и саморезы.
Для того чтобы придать жесткость шкафу-купе, необходимо закрепить заднюю стенку.
Основные «шаги» сбора шкафов типа «купе» своими руками указаны в инструкции.
Мебель из этих плит обладает многими плюсами по сравнению с другими материалами.
Приемлемые ценовые показатели.
Отсутствие сложностей в изготовлении.
Добротность.
Значительный период использования.
Разнообразие цветовой гаммы и декорирования. Это поможет идеально подобрать мебель в гостиную, кухню или в детскую комнату.
Прекрасно гармонирует с другими материалами.
Такая мебель великолепно смотрится в любом интерьере.
Еще одна немаловажная особенность ЛДСП – эти плиты обладают тепло- и звукоизоляцией. Поэтому ими можно обшивать стены помещения.
Следите, чтобы отверстия под полки и крепления штанги для вешалки соответствовали отверстиям противоположной стойки.
Также если вы затеяли перепланировку квартиры/дома, знание того, как собрать шкаф-купе самостоятельно поможет вам легко и быстро решить вопрос перемещения данной мебели.
Какие инструменты нужны
Значительных затрат в приобретении инструмента не потребуется. Чтобы собрать кухонный гарнитур, шкаф-купе или прихожую, нужно иметь обычный набор инструментов: шуруповерт, шестигранный ключ под конфирмат, отвертку, различные сверла, биту под конфирмат, шило, карандаш, рулетку, угольник, мелкозернистую наждачную бумагу, электродрель, нож канцелярский, утюг, нож-косяк, резиновую киянку, фиксатор для деталей.
Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым.
Собрать шкаф-купе своими руками достаточно легко и сделать это может каждый, просто воспользовавшись инструкцией.
Предположить, какой инструмент понадобится для сборки мебели, нереально. Смотря, что за проект – трудный или нет.
Теперь необходимо установить двери шкафа-купе.
Чтобы открыть шкаф-купе, вам не нужно убирать стулья или отодвигать другую мебель.
Подготовка перед сборкой
Вначале необходимо подготовить комнату. От этого зависит окончательный исход дела, сколько времени вы потратите на работу. Важный момент – чтобы ничто не мешало. Убедитесь, что все материалы и необходимые инструменты находятся под рукой.
В качестве ограничителя глубины можно использовать пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло.
С помощью шкафа-купе вы визуально разделите разные зоны в комнате, например, рабочую от зоны отдыха.
Сборка мебели на первый взгляд кажется простым делом. Многие допускают ошибки, в результате чего появляются дефекты: дверцы и створки слабо примыкают, при раскрывании дверцы могут скрипеть, из-за несовпадения отверстий возникает перекос деталей, мебель ненадежно стоит на полу. Во избежание этого необходимо придерживаться определенных правил и инструкции.
Большой популярностью в оформлении дизайна интерьера пользуются встроенные шкафы-купе различных моделей, изготовленные из натуральных и искусственных материалов.
Некоторые модели шкафа-купе способны трансформироваться под особенности комнаты: наличие коридора, выемок в стене, куда можно поместить шкаф.
Основные этапы сборки
Сборку шкафа-купе проводят строго по схеме, вертикально или горизонтально. Второй вариант лучше, так можно не допустить перекоса соединяемых деталей. Если высота потолков не позволяет поднять готовый шкаф, то работы лучше проводить в вертикальном положении.
Собрать шкаф типа «купе» вы вполне сумеете собственноручно, если будете следовать пошаговой инструкции.
В такой шкаф вы поместите в два раза больше одежды при этом не за счет громадности самой мебели.
Первым делом нужно к днищу прикрепить цоколь и регулируемые ножки. Они необходимы, если пол неровный. Далее приступаем к сборке корпуса. Боковины соединяем с основанием. Чтобы конструкция была прочная, прикрепляем промежуточную стойку и полку. Это нужно, чтобы боковины не кренились. После прикручиваем оставшиеся детали, прикрепляем крышку. Заднюю стенку желательно не прибивать, а прикручивать на саморезы. На данном этапе шкаф ставим на свое место. Устанавливаем направляющие для ящиков, держатели для полок, штангу для вешалок. Проверьте, ящики должны выдвигаться плавно.
Вам необходимо ознакомиться со всеми деталями изделия (чтобы ничего не перепутать в процессе сборки и не приходилось все начинать сначала), подготовить инструменты и место, где будет проходить сборка и установка.
Эта работа отнимет у вас много времени.
На очереди монтаж дверей. Сначала крепим направляющие, потом рельсу фиксируем на саморезы. Вставляем двери, проверяем, чтобы они открывались и закрывались мягко. При необходимости откорректируйте их. В последнюю очередь наклеиваем уплотнительные щетки. На отверстия конфирматов прикрепляем заглушки.
Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в лежачем положении шкафа.
Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы.
Подводя итог, можно сказать, что сборка шкафа-купе – не такая сложная работа. Ваше желание, мастерство и умение позволят сделать это без труда.
После того как все сделаете, обязательно проверьте, как работают двери (не скрипят ли, свободно перемещаются и т.д.), как прочно закреплены полки и другие детали.
Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко выломать.
ВИДЕО: Шкаф-купе своими руками. Как собрать шкаф купе?
Чтобы сэкономить на сборке шкафа-купе, не обращаясь к специалистам, можно сделать это самостоятельно. В комплект мебели, кроме всех деталей, должна быть инструкция как собрать 3-х дверный шкаф-купе, которая поможет собрать шкаф правильно и быстро.
Необходимые инструменты
Практически в каждой модели шкафа в комплекте идут необходимые болты, гвозди и шайбы, но вот инструменты необходимо подготовить самостоятельно. Чтобы собрать шкаф-купе, вам потребуются следующие инструменты:
Отвертка крестовая.
Бита PZ2.
Отвертка прямая.
Шуруповерт или дрель.
4 мм сверло по металлу.
Молоток.
Уровень.
Плоскогубцы.
Канцелярский нож.
Шестигранный ключ.
А также могут потребоваться дополнительные детали для сборки 3-х дверного шкафа-купе. Например, если полы неровные, необходимо заранее подготовить подложки. В зависимости от модели может потребоваться конфирматное и 6 мм сверла.
Основы сборки
Существуют стандартные правила сборке шкафа-купе:
Не стоит распаковывать все детали сразу, иначе можно запутаться и на поиск необходимой детали уйдет много времени.
Необходимо внимательно изучить инструкцию, как собрать 3-х дверный шкаф-купе, прежде чем приступать к сборке.
Убедитесь, что все комплектующие на месте и подходят по размерам и цветовой гамме.
Сборка производится поэтапно, начиная с днища шкафа.
Зеркала и стекла устанавливаются в самую последнюю очередь.
Пространство для шкафа должно быть выбрано точно по размеру и не иметь проемов или других препятствий при его установки.
Пример сборки на примере шкафа-купе «Бася»:
Этапы сборки
В первую очередь собирается каркас. Необходимо соединить элементы каркаса. Для этого необходимо вставить чопики в подготовленные отверстия и в них вкрутить конфирматы, с помощью которых закрепляется каркас. Соединять детали шкафа удобнее в лежачем виде. Начинать стоит с нижней полки, так сказать, дна шкафа.
После того, как каркас готов, приступаем к размещению перегородок трехдверного шкафа. Определиться, где в перегородках верх, а где низ очень просто, так как в нижней части перегородки предусмотрены отверстия для шкантов. На нижней полке (дне шкафа) также предусмотрены несквозные отверстия, в которые и вставляются шканты, и только потом устанавливаем на них перегородки. Стоит заметить, что изначально не стоит закреплять конфирматы до конца, необходимо оставить свободный ход.
Чтобы предать конструкции жесткости и защитить ее от расшатывания, необходимо установить заднюю стенку шкафа. Стенку необходимо укреплять ламинированной стороной наружу. Крепится стенка небольшими гвоздиками, которые вбиваются по всему периметру шкафа.
Для каждой полки подготовлены специальные отверстия, в которые необходимо установить уголки или другие крепления, предусмотренные в комплекте и именно на них и нужно установить у полки. Крепление полок производится с помощью уголков или на конфирматы.
После этого можно устанавливать шкаф. Тут важно выровнять конструкцию и только после этого необходимо закрутить все крепления до конца. Чтобы при эксплуатации шкафа двери свободно открывались и не заедали, необходимо выровнять его при помощи уровня. После этого необходимо установить направляющие рельсы для дверей шкафа. С помощью шуруповерта делаются отверстия для креплений по всему периметру рельсов. Отверстия должны иметь фаску для завинчивания шурупов заподлицо и на каждую планку понадобиться сделать по 4 отверстия. Первую необходимо закрепить нижнюю рельсу.
Для верхнего рельса необходимо делать отверстия в шахматном порядке в обоих планках. Для крепления планок в комплект шкафа-купе входят шурупы. Расстояние от переднего торца верхней крышки до начала кромки рельса должно быть не менее 3 мм.
Следующим этапом является установка штанг и фурнитур внутри шкафа. В первую очередь размечаем места крепления для держателей, просверливаем отверстия и закручиваем саморезы. Важно правильно установить крепления для штанг, чтобы они были ровными. Правильно установлены крепления или нет, можно проверить с помощью уровня.
Заключительным этапом является установка дверей. Устанавливать двери необходимо начинать сверху, для чего в верхние рельсы вставляем двери, а потом концевые ролики размещаются в желобе нижнего рельса. Таким образом, по порядку вставляются все 3 двери, главное, не перепутать лицевую и внутреннюю стороны.
Пошаговая инструкция по сборке шкафа купе
Услуги по сборке мебели. Соберем шкаф, кухню, детскую…любой сложности. У нас опытные мастера со всем необходимым профессиональным инструментом.
Сборка шкафа-купе . Если вы, купив шкаф-купе, решили сэкономить деньги на сборщиках мебели, то данная статья с подробной инструкцией и некоторыми секретами поможет вам собрать шкаф без тех ошибок, которые обычно допускают новички. Надеемся, что данная статья сбережет вам не только время на сборки-разборки, но и ваши дорогие нервы. Шкафы-купе имеют разные конструкции, и способ их сборки может немного отличаться. Предлагаем вам самый обычный и распространенный шкаф-купе, инструкция сборки которого поможет и во время сборки других моделей.
Инструмент для сборки шкафа-купе
Для сборки шкафа-купе вам необходим шуруповерт, отвертка, набор ключей шестигранников, рулетка, канцелярский нож. Шкаф купе на три двери с выдвижными полками и штангой для вешалок Сборка цоколя шкафа Существует два вида шкафа-купе, у одних цоколь прикручивается к корпусу отдельно, в других боковые стенки являются основой цоколя и соединяются продольной планочкой-цоколем. Данный шкаф имеет отдельный цоколь, который собирается с помощью Минификсов (мебельных уголков).
Отступ должен быть со всех сторон одинаковым. Следите, чтобы углы составляли 90 градусов. Обычно мебельщики используют саморезы размером — 4*16 Иногда цоколь можно прикрутить чуть ближе к лицевой стороне, если у вас в помещении широкий плинтус. На цоколь прибиваем опорные ножки. Иногда производитель комплектует шкаф регулируемыми ножками, с помощью которых регулируется уровень шкафа. Шкафы собираются для удобства в основном в лежачем положении, поэтому рекомендуется заранее обеспечить достаточно места для монтажа шкафа.
Сборка корпуса шкафа
Внимательно с
ледуйте прилагаемой инструкции. Все детали и крепления имеют свое обозначение. Очень важно не путать детали корпуса, которые на первый взгляд одинаковые и могут отличаться всего двумя-тремя отверстиями. В противном случае, когда шкаф будет почти собран, вам придется заново его разбирать и ставить детали на свое место. Положите параллельно детали боковых стенок. Важно! Будьте внимательны, не путайте верх и низ деталей, а так же лицевую сторону с тыльной . Лицевая сторона всегда имеет кромку, тыльная может иметь паз для задней стенки из ДВП.
Данный шкаф, собирается так же мебельными креплениями Рафикс . Деталь, которая похожа на минификс, но имеет пластиковый корпус. Вкручиваем штоки от рафиксов в предназначенные для них отверстия и эксцентриком стягиваем их. Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко
выломать. Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы.
Установка задней стенки шкафа. После того как корпус шкафа собран, соединения затянуты, необходимо перевернуть шкаф и положить его лицевой стороной вниз. Чтобы не поцарапать лицевую часть шкафа, желательно подложить картон или тряпку. Можно использовать упаковку шкафа.
Диагональ шкафа
Перед тем как крепить стенку шкафа нужно выставить диагональ, чтобы все углы шкафа были 90 градусов. Для этого нужно рулеткой замерять две диагонали шкафа. Они должны быть равными по длине (См. на схеме). В некоторых шкафах не предусмотрен паз для задней стенки и она прибивается гвоздями просто к торцу. Лучше использовать саморезы или степлер с длинными калеными скобами. Так как стенка состоит обычно из двух и более частей, в местах соединения предусмотрена соединительная планка. Если таковой нет, то лучше крепить ее к внутренним деталям степлером, так как толщина корпуса ДСП составляет 16 или 18 мм, когда вы прикручиваете к ней две части ДВП, у вас остается только 9 мм. запаса. Саморезом легко промахнуться и пройти мимо торца детали, где соединяется и прикручивается задняя стенка. Теперь шкаф можно ставить. Подъем лучше осуществлять с помощником. Так и легче и безопаснее. Когда шкаф установлен на свое место, можно монтировать полки. Для этого предусмотрены либо полкодержатели, либо уголки, либо рафиксы. Вкручиваем штоки рафиксов в гнезда под них и сверху на них опускаем полку. Легче начинать установку с верхних полок. Прикручиваем роликовые направляющие. Саморезы не должны выступать, чтобы не мешать ходу роликов. Вставьте в направляющие собранные ящики. Они должны выдвигаться легко без затирания. Прикручиваем фланцы для штанги. Обычно имеется разметка для саморезов. Если нет, то необходимо отступить сверху 7-10 см., достаточно, чтобы можно было вешать вешалки.
Установка дверей шкафа-купе
Теперь, когда шкаф практически собран, осталось установить двери. Предварительно желательно отрегулировать уровень шкафа. В противном случае двери не будут плотно закрываться. Для установки верхней направляющей, необходимо просверлить не менее 5 отверстий для саморезов, по два с каждой стороны и один по середине. Направляющая должна быть выставлена вровень с краем крышки шкафа. Для установки нижней направляющей необходимо так же просверлить три отверстия диаметром 4 мм, и снять фаску сверлом большего диаметра чтобы шляпка самореза была вровень с направляющей. Направляющие шкафа-купе разных производителей требуют разный отступ края шкафа. Чтобы упростить установку, можно просто положить направляющую на место монтажа, а фиксацию произвести когда двери будут установлены. Установка двери в направляющие. Сначала заводятся верхние ролики в верхнюю направляющую и поднимаются до упора, затем вставляются нижние ролики. Сперва вставляются две боковые двери
во вторую колею, затем средняя дверь в первую колею. Регулировка дверей производится шестигранным ключом (иногда отверткой «крест»). При правильно выставленном уровне, дверь должна плотно прилегать к обоим стенкам шкафа. Теперь можно приклеить уплотнительные щетки. Сперва снимается защитная пленка. Внимание, после снятия защитной пленки не рекомендуется трогать руками место, где будет приклеена щетка. От жирных отпечатков пальцев щетки будут держаться хуже.
Шкаф-купе — один из самых удобных и компактных способов хранения вещей. В нем есть и маленькие полочки для легких предметов одежды, и большие — для более объемных вещей, есть отделения для хранения лыж, отделение, оборудованное штангой для размещения верхней одежды и т.д.
Компактность шкафу придают раздвижные двери, которым не требуется место для распахивания, они передвигаются на специальных роликах, расположенных внутри конструкции самой двери. Собрать такой шкаф может даже неискушенный в подобных вопросах человек, так как принцип сборки достаточно прост и не требует применения специального инструментария.
Читаем инструкцию и сортируем детали
Для начала нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и разобраться с отдельными деталями — найти нижний и верхний элементы, боковые стойки, внутренние перегородки.
Если перепутать хотя бы одну деталь, то гарантированно придется разбирать только что собранную конструкцию и монтировать все заново. Поэтому так важно на первоначальном этапе правильно определиться с местоположением всех частей шкафа.
Собираем каркас
Первым устанавливаем основание (нижний элемент).
Как правило, эта плита крепится к подставкам, расположенным вдоль длинной стороны, при помощи конфирматов (это так называемые еврошурупы, имеющие выемку в шляпке под специальный шестигранный ключ).
Устанавливаем внутренние перегородки
На нижнем торце перегородок имеются отверстия, в которые перед установкой нужно вставить шканты.
Шкант (чопик) — это небольшой отрезок стержня круглого сечения, служащий для укрепления деревянных соединений.
В нижней плите есть несквозные отверстия, которые и предназначены под такие шканты. Совместив шканты и отверстия, устанавливаем вертикальные перегородки на свое место (здесь потребуется помощник).
Закрепляем полки
Теперь для того, чтобы конструкция не расшатывалась, монтируем полки, которые в данном случае работают как ребра жесткости.
Закрепляем их при помощи конфирматов.
Крепежи на данном этапе нужно заворачивать до конца, не оставляя свободного хода.
Выполняем монтаж боковых стоек и верхней крышки
Теперь заключительная часть сборки каркаса — монтаж боковых стоек и верхней крышки. Все три элемента нужно устанавливать одновременно.
Хотя это действие зависит от конструктивных особенностей и расположения мест креплений на этих деталях. Сначала устанавливаем боковины, скрепив их внизу с основанием конфирматами.
Потом сверху кладем крышку, совмещаем отверстия во всех деталях и также заворачиваем крепежи. Здесь нужно оставить немного свободного хода, так как нужно будет выровнять весь каркас.
Выравниваем конструкцию
Процесс выравнивания заключается в проведении следующих действий. Необходимо при помощи рулетки измерить сначала одну диагональ, потом вторую и по разнице значений определить в какую сторону нужно «отжать» (переместить) верх шкафа для того, чтобы его углы были идеально прямыми.
Теперь можно заворачивать конфирматы до конца с усилием.
Прибиваем листы ДСП
Следующим этапом сборки будет прибивание листов ДВП на обратную сторону шкафа.
Эти листы будут не только служить в качестве задней стенки, но и надежно удерживать конструкцию от расшатывания весь период эксплуатации.
Как правило, полотна имеют декоративную обработку с лицевой стороны в виде ламинированной цветной поверхности. Крепятся листы при помощи небольших гвоздиков, которые необходимо забивать в торцы всех элементов шкафа (стоек, перегородок, полочек).
Здесь важно угадать место прибивания, ведь с обратной стороны деталей шкафа не видно, а повреждения, получаемые вследствие неправильного выбора, отрицательно сказываются на внешнем виде изделия.
Размещаем рельсы — направляющие
Теперь наиболее ответственный момент — установка нижнего и верхнего рельсов для дверей. Нижний рельс имеет два желоба для движения роликов:
А верхний разделен на два отделения:
В обоих необходимо сначала просверлить отверстия под шурупы для крепления их к основанию и крышке.
Отверстия должны иметь фаску для завинчивания шурупа заподлицо.
Достаточно сделать по 4 отверстия в каждой планке. Первым крепим нижний рельс, размечая соответствующие места креплений.
Расстояние от края основания до передней кромки рельса должно быть равно 2,5 см.
Для того чтобы двери не заклинивало и они двигались равномерно необходимо установить шкаф строго горизонтально, что можно сделать при помощи обычного строительного уровня.
Чем длиннее будет уровень, тем точнее будут показатели горизонтальности.
Верхний рельс крепится аналогично с той лишь разницей, что сверлить отверстия нужно в шахматном порядке в обоих отделениях.
В качестве крепежей используются шурупы из прилагаемого к шкафу набора.
От переднего торца верхней крышки до начала кромки рельса расстояние должно равняться 2 мм.
Монтируем штанги и фурнитуру
Заключительным конструкционным этапом будет установка штанги для размещения верхней одежды.
Сначала нужно разметить места крепления для одного держателя (он крепится 3я шурупами), просверлить отверстия и закрутить саморезы.
Затем установить на штанге второй держатель, прижимая его винтом.
Собранную конструкцию сначала нужно примерить, выравнивая по горизонтали, а потом наметить и прикрепить такими же саморезами.
Навешиваем двери
Перед этим этапом нужно проверить желоба в нижней планке на отсутствие мусора, который будет мешать перемещению роликов, еще раз убедиться в горизонтальности плоскостей и проверить все соединения на жесткость.
Дверь сначала вставляется в верхний рельс.
А потом концевые ролики нужно разместить в желобе нижнего рельса.
Таким образом устанавливаются все 4 двери (главное не перепутать рисунок).
В принципе ничего сложного в монтаже шкафа-купе нет. Просто надо ответственно относиться ко всем этапам его сборки и тогда вас ждет не только повышение квалификации как домашнего мастера, но и наверняка благодарность за сохранение семейного бюджета.
Сборка завершена — результат на фото
Чтобы сэкономить на сборке шкафа-купе, не обращаясь к специалистам, можно сделать это самостоятельно. В комплект мебели, кроме всех деталей, должна быть инструкция как собрать 3-х дверный шкаф-купе, которая поможет собрать шкаф правильно и быстро.
Необходимые инструменты
Практически в каждой модели шкафа в комплекте идут необходимые болты, гвозди и шайбы, но вот инструменты необходимо подготовить самостоятельно. Чтобы собрать шкаф-купе, вам потребуются следующие инструменты:
Отвертка крестовая.
Бита PZ2.
Отвертка прямая.
Шуруповерт или дрель.
4 мм сверло по металлу.
Молоток.
Уровень.
Плоскогубцы.
Канцелярский нож.
Шестигранный ключ.
А также могут потребоваться дополнительные детали для сборки 3-х дверного шкафа-купе. Например, если полы неровные, необходимо заранее подготовить подложки. В зависимости от модели может потребоваться конфирматное и 6 мм сверла.
Основы сборки
Существуют стандартные правила сборке шкафа-купе:
Не стоит распаковывать все детали сразу, иначе можно запутаться и на поиск необходимой детали уйдет много времени.
Необходимо внимательно изучить инструкцию, как собрать 3-х дверный шкаф-купе, прежде чем приступать к сборке.
Убедитесь, что все комплектующие на месте и подходят по размерам и цветовой гамме.
Сборка производится поэтапно, начиная с днища шкафа.
Зеркала и стекла устанавливаются в самую последнюю очередь.
Пространство для шкафа должно быть выбрано точно по размеру и не иметь проемов или других препятствий при его установки.
Пример сборки на примере шкафа-купе «Бася»:
Этапы сборки
В первую очередь собирается каркас. Необходимо соединить элементы каркаса. Для этого необходимо вставить чопики в подготовленные отверстия и в них вкрутить конфирматы, с помощью которых закрепляется каркас. Соединять детали шкафа удобнее в лежачем виде. Начинать стоит с нижней полки, так сказать, дна шкафа.
После того, как каркас готов, приступаем к размещению перегородок трехдверного шкафа. Определиться, где в перегородках верх, а где низ очень просто, так как в нижней части перегородки предусмотрены отверстия для шкантов. На нижней полке (дне шкафа) также предусмотрены несквозные отверстия, в которые и вставляются шканты, и только потом устанавливаем на них перегородки. Стоит заметить, что изначально не стоит закреплять конфирматы до конца, необходимо оставить свободный ход.
Чтобы предать конструкции жесткости и защитить ее от расшатывания, необходимо установить заднюю стенку шкафа. Стенку необходимо укреплять ламинированной стороной наружу. Крепится стенка небольшими гвоздиками, которые вбиваются по всему периметру шкафа.
Для каждой полки подготовлены специальные отверстия, в которые необходимо установить уголки или другие крепления, предусмотренные в комплекте и именно на них и нужно установить у полки. Крепление полок производится с помощью уголков или на конфирматы.
После этого можно устанавливать шкаф. Тут важно выровнять конструкцию и только после этого необходимо закрутить все крепления до конца. Чтобы при эксплуатации шкафа двери свободно открывались и не заедали, необходимо выровнять его при помощи уровня. После этого необходимо установить направляющие рельсы для дверей шкафа. С помощью шуруповерта делаются отверстия для креплений по всему периметру рельсов. Отверстия должны иметь фаску для завинчивания шурупов заподлицо и на каждую планку понадобиться сделать по 4 отверстия. Первую необходимо закрепить нижнюю рельсу.
Для верхнего рельса необходимо делать отверстия в шахматном порядке в обоих планках. Для крепления планок в комплект шкафа-купе входят шурупы. Расстояние от переднего торца верхней крышки до начала кромки рельса должно быть не менее 3 мм.
Следующим этапом является установка штанг и фурнитур внутри шкафа. В первую очередь размечаем места крепления для держателей, просверливаем отверстия и закручиваем саморезы. Важно правильно установить крепления для штанг, чтобы они были ровными. Правильно установлены крепления или нет, можно проверить с помощью уровня.
Заключительным этапом является установка дверей. Устанавливать двери необходимо начинать сверху, для чего в верхние рельсы вставляем двери, а потом концевые ролики размещаются в желобе нижнего рельса. Таким образом, по порядку вставляются все 3 двери, главное, не перепутать лицевую и внутреннюю стороны.
Скачать видео и вырезать мп3 — у нас это просто!
Наш сайт — это отличный инструмент для развлечений и отдыха! Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, видео приколы, видео скрытой камеры, художественные фильмы, документальные фильмы, любительское и домашнее видео, музыкальные клипы, видео про футбол, спорт, аварии и катастрофы, юмор, музыка, мультфильмы, аниме, сериалы и многие другие видео совершенно бесплатно и без регистрации. Конвертировать это видео в mp3 и другие форматы: mp3, aac, m4a, ogg, wma, mp4, 3gp, avi, flv, mpg и wmv. Онлайн Радио — это радиостанции на выбор по странам, стилям и качеству. Онлайн Анекдоты — это популярные анекдоты на выбор по стилям. Порезка mp3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в мп3 и другие форматы. Онлайн Телевидение — это популярные TV каналы на выбор. Вещание телеканалов производится абсолютно бесплатно в режиме реального времени — эфир онлайн.
Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить денежные средства. Хорошо, если человек владеет простыми навыками сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать шкаф купе самостоятельно. Пошаговые действия установки каждого элемента изделия позволят осуществить быстрый монтаж.
Среди всех видов изделий для хранения одежды, лидирующее место сегодня занимает шкаф купе. Он многофункционален, вместителен, выпускается в разных формах и размерах, а также не требует дополнительного пространства для открытия дверей. Именно поэтому большинство людей при выборе между платяным и шкафом купе отдают предпочтение последнему варианту.
Сборка шкафа купе своими руками на видео представленная совсем несложная – для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть ознакомленным с конструкцией изделия. Часто при заказе шкафа без услуг сборщиков, компании присылают документ, в котором присутствует чертеж изделия. Также так перечислены все составляющие детали, которые пронумерованы по порядку. Глядя на рисунок и сопоставляя элементы шкафа можно интуитивно собрать изделие.
Для работы согласно схеме сборки шкафа купе потребуются такие инструменты:
строительный уровень – чтобы проверить ровность установки параллельно полу;
уголок;
резиновый и обычный молоток;
прямая и крестовая отвертка;
рулетка;
карандаш и линейка;
шуруповерт;
сверло для дерева – чтобы сделать отверстия;
сверло по металлу – для установки алюминиевого цоколя.
Из дополнительных инструментов для сборки мебели самостоятельно может пригодиться электролобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а это значит – проверить схему на соответствие количества предметов. Уделите внимание фурнитуре и механизмам: если в шкафу будут ящики — в комплектации должны идти шариковые направляющие.
Двери для изделия часто поставляются уже готовыми. На них предварительно установлены ролики и полоска мягкого материала. Монтировать дверь необходимо на конечной фазе.
Инструменты
Этапы сборки
Чтобы знать, с чего начать работу, стоит ознакомиться с ее этапами. Большинство шкафов купе собираются по следующему алгоритму:
цоколь;
корпус;
установка задней стенки;
монтаж полок и направляющих;
установка дверей купе.
После проделанных этапов осуществляется внедрение внутренних дополнительных элементов. К ним относятся выдвижные корзины, ящики, штанги, навесные крючки и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.
Этапы сборки
Цоколь
Сборка шкафов купе видео которого представлено ниже начинается с нижней части, на которую приходится вся нагрузка в процессе эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять данную функцию, и кладем перед собой. Для того, чтоб процесс прошел правильно, применяем такие инструменты как отвертки или шуруповерт, шестигранник, карандаш и рулетку для разметки.
Также проверьте в комплектации наличие саморезов и специальных маскировочных заглушек.
Алгоритм действий выглядит так:
на детали для дна размечается место под установку цоколя;
иногда вместо цокольных планок используются регулируемые ножки, место для которых также необходимо наметить;
просверливаем отверстия для крепежа;
прикрепляем дно к планкам с помощью конфирматов (уголков) – для этого используются саморезы и отвертка;
собираем поперечные опоры цоколя, предназначенные для устойчивости.
Некоторые изделия, например модели купе феникс требуют установки с помощью регулируемых ножек. Сделать это просто: пластиковые заглушки срезаются ножом, а сами ножки вкручиваются в подготовленные на дне отверстия диаметром 10 мм.
В зависимости от размеров собранного шкафа купе, количество ножек будет регулироваться. Так, для больших плоскостей потребуется более чем 6 элементов опоры.
Предварительная разметка цоколя шкафа
Основу проще всего собрать на мебельных металлических уголках
Установка ножек
Готовый цоколь с ножками
Корпус
Перед тем как разобрать и собрать шкафы купе с нуля важно ознакомиться с общим строением имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, потому как сборка корпуса должна обеспечить безопасную эксплуатацию шкафа. От того, насколько надежно он установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.
Для того чтоб сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность. Используйте строительный уровень: если на полу имеются перепады – подкрутите регулируемые ножки. Только после этого соберите короб изделия.
Чтобы качественно осуществить монтаж корпуса, выполните следующие действия:
лучше собирать изделие стоя, потому как в лежачем положении монтировать идеально подогнанный шкаф очень трудно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить минимум 100 мм для монтажа крыши;
в части, которая отвечает за дно необходимо предварительно насверлить несколько отверстий и вставить анкера. На установленные крепежи будут монтироваться стоечные планки;
монтаж стоевых панелей осуществляется вдвоем: чтобы не запутаться, можно просмотреть инструкцию по сборке шкафа купе, представленную в видеоматериале. Сначала вставляется левая боковина, один человек ее придерживает, пока второй вставляет правую боковину;
на следующем этапе монтируется средняя стоевая, если она присутствует. После ее установки происходит монтаж крыши. Если шкаф собирается в стоячем положении, то закрепить данную деталь будет правильно на уголки или конфирматы.
Немного сложнее собирать шкаф купе модели маэстро, обладающий множеством функций. Его монтаж осуществляется не спеша, желательно несколькими людьми.
Крепление происходит с помощью евровинтов
Установка боковых и внутренних стенок шкафа
Основание соединяется с корпусом с помощью уголков конфирматов
Установка задней стенки
Чтобы собрать купе самому, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, необходимо грамотно выбрать расходные материалы – крепежи. Нередко сборщики применяют неправильно подобранные расходники, из-за чего со временем панель из ДВП отходит от мебельного изделия. В советские времена оргалит на заднюю стенку собирали с помощью гвоздей, что сегодня делать нежелательно.
Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Именно так изделие не будет испорчено во время эксплуатации.
Монтируя мебель для себя, важно осуществить качественную сборку шкафа купе своими руками: видео, которое представлено ниже, наглядно показывает все сложные нюансы. Выполните следующие манипуляции:
заведите панель из оргалита за шкаф;
придерживая лист руками, воспользуйтесь короткими саморезами и с помощью шуруповерта или отвертки вкрутите их на расстоянии 10-20 см.
Если шкаф имеет сразу несколько задних стенок их необходимо крепить встык. Используйте специальные стягивающие крепежи, после чего вкручивайте саморезы на задник средней планки.
Крепление задней стенки
Монтаж полок и направляющих
Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать свою работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, после чего приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими. Заниматься самостоятельной сборкой шкафа купе можно по видео, которое есть внизу статьи. Оно наглядно предоставляет информацию обо всех важных моментах процесса.
Следует обратить внимание на такие нюансы:
крепление полок можно осуществить с помощью уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже имеются насверленные отверстия. Предварительно примечаем расстояние между полками и крепим их к боковинам и центральной стоевой планке;
сначала устанавливаются верхние направляющие для дверей, после чего монтируются нижние рельсы. Стоит подчеркнуть, что монтаж данных элементов должен осуществляться строго по прямой линии – от этого будет зависеть правильность хода дверей;
штанга устанавливается на специальные фланцы, идущие с ней в комплекте. При необходимости длину трубы подпиливают ножовкой по металлу. Если происходит сборка шкафа модели фортуна, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не перепутать их;
ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после крепления механизмов для их работы.
Перед тем, как самому монтировать внутреннее наполнение, проверьте наличие всей фурнитуры и расходных материалов.
Направляющая раздвижная система
Подготовка отверстий на направляющих
Перед установкой направляющих необходимо правильно расположить стопор
Шкаф-купе Бася (32 фото): инструкция по сборке
Сборка шкафа-купе Бася своими руками
Собрать шкаф Бася можно самостоятельно. У вас появится новый опыт, при этом вы сэкономите деньги и поднимите свой авторитет перед домашними.
Шкаф-купе Бася подойдет для прихожей или спальни. Благодаря небольшим габаритам он вместителен, но главным плюсом для небольших квартир является раздвижные двери. В этой статье речь пойдет не о его преимуществах, а о том, как правильно собрать шкаф.
Подготовительные работы
Освободите место на полу для удобства во время сборки. Бывают случаи, когда такой возможности нет, тогда найдите помощника и собирайте шкаф-купе стоя. Разберитесь в инструкции, разложите все комплектующие и по порядку расставьте стойки, полки, а также другие компоненты.
Внутренние части наружных стоек имеют множество отверстий под полочки и другие элементы. Чтобы не перепутать их во время сборки, на боковины можно нанести пометки — левая и правая сторона.
Для сборки Баси потребуется:
молоток,
киянка резиновая,
рулетка,
металлический угольник,
отвертка,
шуруповерт,
шестигранный ключ на 4 мм.
Порядок сборки
Основание (нижний лист ЛДСП) прикручивается евровинтами (конфирматами) к двум продольными ножкам из ЛДСП. Опорная часть должна быть с кромкой, чтобы материал не разбухал от влаги, стоя на полу. Сразу же можно прибить подпятники — на одну полосу 3 штуки.
Работа происходит на полу и поэтому коробка собирается лицевой частью вниз.
К основанию шкафа Бася нужно прикрепите среднюю стойку и после этого боковые, а чтобы больше не возвращаться к нижней части, поставьте заглушки в отверстия евровинтов. Не забудьте установить подпяточники и на боковые стойки шкафа.
Следующим этапом притягивается верхняя крышка шкафа, и ставятся заглушки. Чтобы придать жесткости коробке, установите полки, которые стягиваются евровинтами между секциями (в некоторых комплектациях такие полки отсутствуют).
Измеряем диагональ и прибиваем заднюю стенку
Прежде чем прибить заднюю стенку, убедитесь, что шкаф-купе имеет прямоугольную форму. Это делается угольником, приложив его на угол шкафа или рулеткой замеряются диагонали. Можно использовать сразу два варианта, чтобы было точнее. Все углы должны быть равными 90º, а диагональ двух сторон одинаковой. В случае неровности, необходимо выровнять корпус путем смещения в меньшую сторону.
Если коробка имеет точные формы и данные, значит можно забить гвоздями заднюю стенку шкафа. Стенка жесткости крепится не только по периметру, но и к полкам.
Теперь конструкция должна быть жесткой и ее можно устанавливать в вертикальное положение.
Установка и настройка дверей
К каждой двери на верхнюю часть прикручиваются по два ходовых ролика. Бывает, что зеркала идут прикрепленными к средней двери шкафа Бася, но если изготовитель не приклеил, то сделать это придется вам. Для этого нужно приложить зеркало и очертить его по окружности. После чего посадить на жидкие гвозди.
Теперь нужно установить нижние направляющие и верхние рельсы для роликов. Отступив от края 2 см, прикручивается направляющая внизу и таким же образом рельса наверху.
Затем аккуратно вставляем двери в пазы профиля. Ход роликов должен быть мягким, а двери должны хорошо прилегать, ни за что не задевать и не цепляться. В случае плохого хода можно отрегулировать ходовые ролики. После этого ролики привинчиваем фиксирующим саморезом. На нижние части дверей прикручиваем направляющие. Теперь устанавливаем верхнюю фасадную планку и устанавливаем полки и штангу для платьев. Шкаф Бася готов к эксплуатации.
Сборка шкафа купе своими руками
И снова здравствуйте. Сегодня мы будем собирать наш шкаф купе, делать мы это будем по приведенной ниже инструкции.
Итак, мы забрали детали с распила. Клеить кромку мы сами не захотели, поэтому заказали поклейку там же, тем более что цена поклейки не такая уж и большая.
Так же мы прикупили всю необходимую фурнитуру для шкафа и нужный крепеж.
Пол оказался не совсем ровным, поэтому шкаф пришлось делать не на цоколе, а на регулируемых ножках, соответственно немного был переделан чертеж и деталировка.
Ссылка для скачивания чертежа:
Вводная часть закончена, давайте приступим к сборке.
Инструкция по сборке шкафа купе
Порядок сборки шкафа купе у нас будет следующим.
Начинать сборку нужно со дна шкафа, а именно со сборки цоколя и установки ножек.
Берем деталь, которая называется дном, и размечаем ее нижнюю сторону под установку цоколя и ножек так, как показано на схеме ниже:
Цоколь ко дну можно закрепить с помощью мини фиксов (эксцентриков, растексов – кто как называет), конфирматов или обычных пластиковых уголков.
Так как это все равно будет невидимая зона, а шкаф будет стоять не на цоколе, а на ножках, я решил закрепить цоколь с помощью пластиковых уголков. Ножки закрепил шурупами 3,5*30.
Только когда будете прикручивать ножки – не перестарайтесь (можете перекрутить, и острая часть шурупа вылезет с обратной стороны).
Четыре детали цоколя крепим между собой с помощью конфирматов. Для удобства возьмите себе угловую струбцину. Можете воспользоваться инструкцией по сверлению под конфирматы.
Не закручивайте уголками передний цоколь, т.к. для регулировки ножек вам придется его еще снимать.
Далее нам необходимо будет поставить боковины шкафа, центральную перегородку и установить крышу.
Боковины ко дну и крыше будем крепить минификсами. Они отлично подходят для крепления перпендикулярных деталей, а так же удается полностью скрыть крепежный элемент.
Если вам позволяет место, шкаф купе удобно собирать лежа на передней части и крепить с помощью конфирматов. Но так как у меня в комнате не было свободного места, пришлось собирать его стоя, а в качестве крепежа использовать эксцентрики (растексы, минификсы).
На дне и на крыше шкафа (с внутренней стороны) размечаем отверстия под установку штока минификса.
Далее по нанесенным точкам делаем отверстия конфирматным сверлом, НЕ сквозные, глубиной 10-11мм, и вкручиваем туда шток минификса.
Перед установкой боковин, с помощью уровня, дно шкафа купе нужно выровнять максимально ровно. Просто прислоняем уровень и регулируем ножки до максимального горизонтального положения.
Теперь нужно разметить боковины, отверстия должны точно совпасть с установленными штоками на дне и крыше. В боковинах нужно будет делать два разных сверления в двух разных плоскостях.
Первое отверстие делается под металлический эксцентрик, которым будет затягиваться шток, делается оно во внутренней стороне боковины, специальной фрезой 15мм, на расстоянии от края торца до цента 34мм (это если шток имеет общую длину 44мм, как у меня).
Вообще, при посадке детали на шток, его голова должна выглядывать на 6 мм. Если вы впервые устанавливаете минификсы, потренируйтесь лучше на черновых деталях, так вы будете увереннее чувствовать себя при сборке.
Второе отверстие делается в торце детали, сверлом 6-6,5 мм, строго по центру (8 мм от края).
Для более детального понимания данного шага сборки, можете воспользоваться нашими материалами по установке эксцентриковой стяжки.
Когда сделаете все необходимые отверстия, не спешите сразу устанавливать боковины и крышу.
Для придания конструкции начальной жесткости соберите сразу центральную перегородку с верхней полкой (крепим конфирматами).
На следующем этапе нам нужно посадить боковины, заднюю стенку консоли и собранную Т-образную перегородку на нижние штоки, затянуть эксцентриками, и закрепить верхнюю полку к боковинам (конфирматами). Для поддержки используйте угловую струбцину.
Далее крепим крышу, и проверяем вертикальность с помощью уровня.
Если все нормально, для обеспечения дополнительной жесткости, с помощью конфирматов устанавливаем дополнительные полки.
Теперь, шурупами 3,5*16 крепим заднюю стенку ДВП. Начинаем с двух верхних углов, и после идеального выравнивания начинаем ввинчивать шурупы по всей коробке, с шагом 15-20мм. Так же следует закрепить ДВП к центральной перегородке и верхней полке.
Самая сложная часть работы закончена. Ставим шкаф на свое место, еще раз проверяем положение шкафа по уровню и приступаем к установке полок, вешалок и выдвижных ящиков.
Полки можно сделать как жесткими (закрепить конфирматами), так и съемными (на полкодержателях).
Чтобы на видимой боковине шкафа купе было меньше заглушек от отверстий, я решил установить полки на полкодержатели.
Тут все просто. На боковине размечаем нужную высоту, сверлом 4,5-5 мм делаем НЕ сквозное отверстие, глубиной до 8мм и забиваем туда полкодержатель.
Как самостоятельно собрать шкаф купе “Бася”?
Шкафы купе благодаря своему продуманному дизайну экономят огромное количество полезного пространства. Особенно хорошо себя показали шкафы – купе «Бася».
Как собрать шкаф купе?
Сборка шкафа купе «Бася» не представляет каких-либо сложностей для человека, который умеет обращаться с инструментом. Подобную мебель можно поставить не только в спальне, но также и на даче или в прихожей, везде эта мебель будет смотреться совершенно непринужденно и органично.
«Бася» прекрасно соответствует формату бюджетной мебели. По сравнению с другими моделями «Бася», стоит в два с половиной раза дешевле, при этом выглядит также очень презентабельно.
Инструкция по сборке шкафа прилагается к каждой единице товара, но все же периодически возникают затруднения в его компоновке, особенно в вопросе как собрать шкаф купе новичку. Помимо руководства рекомендуется посмотреть видео материалы на сайте, где подробно показано как собирать шкаф-купе «Бася».
Сборка шкафа «Бася» происходит следующим образом:
Сначала устанавливается каркас. Все узлы шкафа размечены и пронумерованы, поэтому работать будет легко. Начинается сборка с нижнего угла. Боковая стенка соединяется с помощью саморезов с дном, по соседству устанавливается параллельно еще одна стенка. Перед этим лучше посмотреть фото в инструкции.
После того как каркас собран, в дело вступает задняя стенка, которая прикрепляется с помощью небольших гвоздиков к собранной основе. Также вместо гвоздиков нередко используют саморезы 3 мм.
Собирать изделие следует сверху-вниз, стенка закрепляется с двух сторон, она придает жесткость и устойчивость всей конструкции. Очень важно контролировать, чтобы не было перекосов. Для этих целей используют следующий инструмент:
строительный угольник;
хороший метровый уровень;
рулетку;
отвес.
Если будет малейший перекос, то дверь будет плохо закрываться и полноценно использовать шкаф будет невозможно.
Собранный каркас подготовлен, а значит, самое время прикреплять заднюю панель, крепится она как снаружи, так и изнутри. После окончания этой фазы сборки, рекомендуется протестировать: насколько ровно закреплены все элементы, и если что-то сделано неправильно, то это негативным образом отразиться на работе изделия, а сроки эксплуатации будут заметно снижены.
После того, как установлен каркас, начинается монтаж полок. Фиксируются они с помощью специальных цилиндрических деревянных брусочков, которые называют чопиками. Также активно задействуют клей «Момент», саморезы, дюбели. Следует отметить, что все разметки есть на типовых деталях, поэтому процесс установки блоков не представляет какой-либо сложности.
Ответственным этапом является компоновка двери. Очень важно, чтобы не было перекосов, тогда дверь будет нормально без усилий закрываться и открываться. В этом деле важно правильно установить направляющие.
После того, как дверь установлена, на нее монтируется зеркало. Как крепить зеркало рекомендуется посмотреть схему сборки шкафа купе «Бася» с зеркалом.
После того как сборщики закончили основную работу, можно ставить фурнитуру.
Как видим, описание вполне доступно даже для школьника младших классов. Определить правильность установки шкафа-купе «Бася» можно по некоторым характерным признакам:
изделие зиждется на полу, без каких-либо перекосов;
отсутствуют зазоры в местах соединений;
дверь открывается и закрывается бесшумно без всяких усилий.
Удостоверившись, что все нормально, шкаф «Бася» можно спокойно эксплуатировать, загружая его содержимым.
Шкаф-купе “Бася”
Любое жилище, будь то квартира или дом, нуждаются в мебели. Она требуется не только для украшения, но и для практических целей, а именно – размещения вещей. В последнее время всё большую популярность завоёвывает шкаф с раздвижными дверцами. Но не все модели подходят для малогабаритных пространств, да и высокая цена не всегда оправдана. Можно приобрести ничуть не худший вариант и за приемлемую цену: шкаф-купе Бася от российского производителя.
Особенности и преимущества
Шкаф-купе «Бася» выделяется среди аналогичных конструкций своими компактными размерами и приемлемой ценой. Он великолепно впишется в интерьер не только любой комнаты, но и прихожей. Небольшой, но, в то же время, вместительный шкаф прекрасно справляется с задачей размещения не только предметов одежды, но и обуви.
Стоимость этой замечательной модели с зеркалом в три раза ниже других изделий с аналогичной конструкцией. Его невысокая цена никак не отражается ни на внешнем виде, ни на качестве комплектующих деталей.
Материал и цвет
Шкаф-купе «Бася» выпускается российским производителем из листового композиционного материала, изготовленного путём прессования. Для придания рисунка «под дерево» она ламинируется, а для устойчивости к воздействию влаги проходит специальную обработку.
Цветовые решения предлагаемой модели представлены в трёх вариантах, основанных на контрасте двух цветов, и в одном монохромном. В трёх вариантах каркас и центральная створка выполнены из тёмного насыщенного оттенка, а две оставшиеся навесные раздвижные двери – из светлых цветов. Цветовое исполнение выпускаемых моделей представлено в комбинациях:
белёного дуба с венге, сливы валлис с венге;
ясеня шимо светлого с ясенем тёмным
Также имеется единственный монохромный вариант вишня оксфорд.
Размер и наполнение
Трёхстворчатый шкаф-купе выпускается производителем в одном размере.
Высота изделия в собранном виде составляет 200 см, что позволяет установить его в помещении с низкими потолками. Длинна шкафа всего 130 см, что даёт возможность размещения этого предмета интерьера даже в небольшом пространстве. Глубина в 50 см дает возможность разместить довольно большое количество одежды и постельного белья.
Шкаф-купе «Бася» – внешне красивый, современный, состоящий из крепкого корпуса и великолепного фасада, конструкция которого представлена тремя раздвижными створками. На центральной части прикреплено большое зеркало. За привлекательным внешним фасадом находится функциональное внутреннее устройство.
Каркас шкафа разделён на два вместительных отделения. В одном располагается штанга, прикреплённая параллельно задней стенке. Здесь можно размещать одежду, развесив ее на «плечиках», а внизу, при желании, можно хранить коробки с обувью. В другом отделении располагаются три полки для хранения одежды в сложенном виде и постельного белья.
Инструкция по сборке
Для того, чтобы начать сборку по схеме, необходимо сначала распаковать все детали. В одной коробке находятся двери, в другой – стенки, а в третьей зеркало.
Сборка шкафа-купе предполагает поэтапное выполнение следующих действий:
В первую очередь, распаковываем коробку со стенками и начинаем собирать каркас, располагая детали таким образом, чтобы собранная конструкция располагалась лицевой стороной вниз.
Для скрепления деталей друг с другом нужно использовать специальные шурупы – конфирматы или, как их ещё называют, евровинты. Этот крепёжный элемент не разрушает материал и способен выдержать нагрузки на отрыв и изгиб.
Монтировать начинаем с нижнего угла, прикрепляя боковую стенку к нижней детали.
Устанавливаем параллельную стенку и стойку, разделяющую каркас на две половины.
Скрепляем боковую стенку с расположенной по центру стойкой полкой. Это необходимо для более жёсткого крепления.
В завершении монтажа прикручиваем крышку шкафа, но не до упора.
К основанию шкафа необходимо прибить подпятники.
При помощи рулетки измеряем сначала одну, а потом и вторую диагональ. При правильном креплении они должны быть равными. Если есть разница между ними, то необходимо выровнять каркас, путём смещения в меньшую сторону. Конструкция считается правильно скреплённой, если каждый из четырёх углов равен 90 градусам, а обе диагонали имеют равное значение.
Теперь можно приступать к креплению задней стенки, состоящей из трёх частей. Каждая часть фиксируется с помощью гвоздей, прибиваемых на расстоянии 10-15 см в торцы всех элементов. Начинаем со стороны, на которой расположена полка. Уложив и выровняв лист, чертим отрезок, определяющий уровень ранее зафиксированной полки. Сделать это необходимо для того чтобы прибить заднюю стенку не только к торцам конструкции, но и точно к полке. После того как все части будут прибиты, нужно скрепить их специальными профилями.
Приступаем к дверям – к каждой сверху с двух сторон прикручиваем ходовой ролик.
Затем начинаем заниматься средней дверью, на которую будем крепить зеркало. Кладём её на поверхность лицевой стороной вверх и прикладываем к ней зеркало, которое обводим, предварительно ровно разместив. Подготовленную поверхность обезжириваем, а с внутренней стороны зеркала убираем защитные плёнки двухстороннего скотча. Чтобы зеркало приклеилось ровно, нужно проложить между зеркалом и дверью подкладки, толщина их должна быть больше скотча. После чего начинаем аккуратно их убирать.
Теперь устанавливаем сверху вниз полки в отсеке для белья, а затем прикрепляем плательную штангу. Вкручиваем верхние рельсы и нижние направляющие, просверлив предварительно в них отверстия. Начинаем с нижней направляющей, отступив от края около 2 см, заканчиваем верхней.
Аккуратно устанавливаем двери в пазы профилей. Проверяем ход дверей: он должен быть плавным и без лишних звуков, а двери должны плотно прилегать. При необходимости проводим регулировку, путём подкручивания ходового ролика. Далее закручиваем фиксирующие саморезы и устанавливаем нижние направляющие на каждую дверь. После этого подвешиваем двери и фиксируем верхнюю планку с помощью саморезов.
Более подробную инструкцию по сборке шкафа-купе “Бася” можно посмотреть в следующем видео:
Отзывы о производителе
Приемлемая цена, вкупе с привлекательным внешним видом шкафа-купе «Бася», предложенная российским производителем, привлекает многих людей. Поэтому большинство отзывов на него носят в основном положительный характер.
Практически все покупатели отмечают очень хорошую упаковку этого изделия, благодаря которой все детали шкафа доходят до потребителя в полной сохранности. Особенно тщательно упаковано зеркало, за что многие покупатели выражают благодарность производителю, когда пишут отзывы.
Многие сходятся во мнении, что этот шкаф – отличный вариант для тех, кто привык экономить, но не в ущерб функциональности и качеству приобретаемого изделия.
Но есть один отрицательный момент. Практически все клиенты сходятся во мнении, что прилагаемая к изделию инструкция должна быть более понятной и лучше, если она будет напечатана более крупным шрифтом.
Но для тех, кто неплохо разбирается в сборке мебели, проблем с этим процессом возникнуть не должно.
Варианты в интерьере
Шкаф-купе «Бася» благодаря размерам можно разместить в небольшом помещении. При покупке данного изделия необходимо учитывать цвет уже установленной мебели.
Самым оптимальным вариантом размещения для этого шкафа будет спальня. В силу своих компактных форми наличию раздвижных дверей, он не займет много места, но, в то же время, в нём можно разместить довольно много вещей. Кроме того, наличие зеркала не только способствует зрительному увеличению пространства, но и выполняет практическую функцию.
Главное – правильно подобрать комбинацию цветов шкафа, благо компания выпускает варианты в наиболее востребованной цветовой гамме, что значительно облегчает задачу.
Поставить эту модель так же можно в прихожей, особенно если она не отличается большим размером, имеет ниши и выпирающие углы. Шкаф-купе «Бася» прекрасно впишется и в это пространство. Его внутреннее устройство, состоящее из двух отсеков, позволяет размещать не только верхнюю одежду и головные уборы, но и обувь.
Кроме того, наличие светлого фасада и зеркала зрительно расширят пространство.
Данный шкаф-купе является неплохим вариантом мебели для небольшой гостиной. Важно, чтобы выбранный вариант сочетался по стилю и цвету с установленной ранее мебелью.
Выбирая тот или иной вариант шкафа-купе «Бася», необходимо учитывать не только размер предлагаемой конструкции, но и оптимальную комбинацию цветов для вашего интерьера.
Установка шкафа-купе “Бася”
Установка шкафа-купе – современный способ рационального использования площади квартиры или дома. Его используют для хранения одежды, аксессуаров, несезонной обуви, постельного белья и бытовых приборов. Если вам не нужна мебель больших габаритов, а бюджет не позволяет приобретать дизайнерские модели, хороший выбор – трехстворчатый шкаф-купе «Бася» производства российских фабрик.
Описание: размеры, материалы, наполнение
Шкаф-купе «Бася» из ЛДСП прекрасно подходит для спальни, прихожей, небольшой гостиной. Мебель отличается крепким корпусом и внешне привлекательным фасадом, состоящим из трех раздвижных дверец, одна из которых с зеркальной вставкой. Размер – единый. Высота – 2,0 м, длина – 1,3 м, глубина – 1,3 м. Корпус разделен на два вместительных отделения. В одном из них имеется штанга для развешивания одежды, во втором – три полки для хранения нижнего и постельного белья.
Это мебель бюджетного класса, но она имеет вполне респектабельный вид. Фасад ламинирован под дерево, варианты – беленый дуб, венге, вишня Оксфорд, ясень Шимо светлый, ясень Шимо темный, слива Валлис. Цветовые решения могут быть монохромными или двухцветными.
Для сборки мебели «Бася» можно вызвать специалистов или проделать все работы самостоятельно, воспользовавшись нашей инструкцией.
Этапы подготовительных мероприятий
Производитель упаковывает элементы конструкции в несколько коробок. В первой находятся панели корпуса, во второй – дверцы, в третьей – зеркало. Для укладки распакованных деталей шкафа-купе «Бася» и проведения его сборки необходимо предусмотреть свободное место.
Требуемые инструменты – молоток, резиновая киянка, отвертка, шуруповерт, шестигранный ключ на 4 мм, измерительные инструменты – рулетка, металлический угольник, уровень 1 м.
Этапы сборки корпуса
После подготовки места и инструмента можно приступить непосредственно к монтажу. На всех деталях конструкции стоит номер, который указан на схеме, прилагаемой к шкафу-купе «Бася» с зеркалом.
Работы начинаются с монтажа каркаса. Нижнюю панель прикручивают к двум продольным ножкам конфирматами, которые иначе называются евровинтами. Эти крепежные элементы, обладающие массивной резьбой, способны прочно скрепить детали мебельной конструкции. Отверстия конфирматов закрывают заглушками. На продольные полосы можно прибить по три подпятника на каждую штуку. Для удобной сборки коробки ее располагают вверх ножками.
К собранной нижней коробке фиксируют среднюю, а затем – боковые панели. На боковые стойки устанавливают подпятники.
Верхние грани вертикальных панелей прикручивают к крышке, устанавливают заглушки.
Проверяют углы собранного каркаса с помощью угольника и сравнения диагоналей. Для надежности применяют сразу два способа. При наличии перекоса производят корректировки.
Полки фиксируют с помощью цилиндрических «чопиков». После их монтажа жесткость конструкции повышается.
Заднюю стенку, состоящую из трех частей, прибивают к торцам всех элементов каркаса небольшими гвоздиками или прикручивают саморезами диаметром 3 мм. Расстояние между крепежными деталями – 10-15 см.
После сборки все элементы скрепляют специальными профилями.
Монтаж и регулировка дверей
На средней двери предусмотрено зеркало, которое крепится к основанию двусторонним скотчем. Для проведения этой несложной операции дверцу укладывают на ровную поверхность лицевой стороной вверх, кладут на нее зеркало, обводят его по контуру. Обведенный участок обезжиривают, а с двустороннего скотча снимают защитную пленку. Накладывают зеркало на дверцу и приклеивают его. На верхнюю часть каждой дверцы крепят по 2 ходовых ролика. Схему сборки дверцы для шкафа-купе «Бася» можно посмотреть на фото.
К корпусу прикручивают нижние направляющие и верхний рельс. Дверцы вставляют в пазы направляющих: боковые двери – в дальние, среднюю – в ближнюю. Проверяют ход дверей. Он должен быть плавным, панели не должны задевать друг за друга. При необходимости ходовой ролик подкручивают. Ролики завинчивают фиксирующими саморезами, на каждую дверцу крепят нижние профили. Финишные операции – монтаж фасадной планки и установка штанги для одежды.
Покупатели отмечают прочную и надежную упаковку всех элементов шкафа-купе, особенно зеркала, что обеспечивает доставку комплектующих в полной сохранности.
Если вы еще находителсь в поиске лаконичного и простого в сборке шкафа-купе, подберите свой шкаф Бася или другую модель в нашем каталоге – ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ.
Шкаф-купе Бася
В последнее время шкафы-купе пользуются все большей популярностью. Они компактные и удобные для хранения всех необходимых в быту вещей. За раздвижной дверью скрывается не только одежда, но и обувь, аксессуары и даже нужные бытовые приборы. Это позволяет экономить много пространства в своем помещении за счет рационального использования каждого сантиметра вашей комнаты.
Шкаф-купе можно установить не только в спальне, но и в гостиной или коридоре. Он не займет много места, поэтому поместится даже в квартире небольших размеров. Все эти характеристики актуальны для простого и недорого шкафа-купе Бася, о котором и пойдет речь в этой статье.
Характеристики и особенности
Этот шкаф прекрасно подходит для тех, кто слегка ограничен в бюджете и ищет недорогой шкаф компактных размеров. Эта модель стоит в два, а то и в три раза дешевле своих аналогов, но при этом выглядит также хорошо и служит не меньше. Он представлен в нескольких базовых расцветках, поэтому вы сможете подобрать для себя шкаф, который прекрасно впишется в любой выбранный вами интерьер. Шкаф достаточно вместительный, поэтому в него вы сможете сложить и повесить не только вещи из своего базового гардероба, но и то, что на данный момент не носите или не используете.
Единственным недостатком, который отмечают практически все покупатели, является сложность в его сборке. А точнее, отсутствие простой и понятной инструкции, которая детально объясняет, как и в какой последовательности нужно собирать шкаф-купе Бася.
Как смонтировать
Самый простой способ разобраться со всеми сложностями установки шкафа-купе Бася – поручить этот процесс профессионалам. Но, если вы не хотите тратить лишние деньги, или попросту привыкли делать все самостоятельно, то можно попробовать смонтировать свою мебель собственными силами.
Начинается этот процесс с монтажа каркаса. Все детали конструкции обозначены специальным номером, который также указан и на чертеже. Сборка корпуса шкафа-купе начинается с нижнего угла. Для этого одна из боковых стенок крепится ко дну. Рядом устанавливает параллельная стенка. Завершается монтаж креплением крыши.
Когда каркас готов, можно прибивать к основе заднюю стенку. Листы ДСП крепятся при помощи саморезов. Их начинают фиксировать сверху и опускаются вниз. Крепить заднюю стенку нужно и снаружи и изнутри. После завершения этого процесса желательно проверить, ровно ли закреплены все детали – ошибка в монтаже может существенно снизить срок эксплуатации шкафа.
Закрепив основные детали, можно фиксировать отдельные полки внутри шкафа. Чтобы закрепить пять полочек, вам понадобятся саморезы, деревянные дюбеля, клей и дрель. Главный совет, о котором стоит помнить при установке полок – начинать нужно сверху и продвигаться вниз. При установке полочек обращайте внимание и на то, чтобы впереди была их лицевая кромка, а не шершавые необработанные края.
Самым сложным этапом является установка двери. Раздвижной механизм двери шкафа-купе нужно устанавливать так, чтобы дверь хорошо открывалась и закрывалась. Именно от того, насколько правильно будет установлен механизм, зависит и то, насколько удобно вам будет использовать шкаф-купе. Все ролики и фиксирующие элементы идут в комплекте с основными деталями. Дополнительно идет и зеркало для фасада на пленочной основе. Напоследок, после всех этих процедур, закройте все видимые отверстия декоративными заглушками, идущими в комплекте и проверьте качество сборки.
Определить качественную сборку шкафа-купе Бася можно по нескольким простым деталям. В первую очередь, хорошо смонтированный шкаф стоит на полу ровно, никуда не кренясь. В местах креплений нет никаких щелей и проемов. А дверь купе при открытии и закрытии скользит плавно и не издает никаких лишних звуков. Правильно установленный шкаф можно перемещать в нужную зону и приступать к заполнению его вещами.
Отзывы
Производитель шкафов-купе Бася предлагает качественное вместилище для всех ваших вещей за достаточно небольшие деньги. Именно поэтому отзывы на данные шкафы преимущественно положительные.
Их выбирают и для детских спален, и для гостиных. Такой шкаф лучше всего впишется в комнатку небольших размеров. Его небольшие параметры и практичная раздвижная дверка позволяют сохранить много пространства, не жертвуя при этом, размерами шкафа.
Единственный недостаток – это запутанная инструкция по сборке. Многие покупатели отмечают, что поданная в комплекте со шкафом-купе схема больше запутывает, чем объясняет, как действительно стоит собирать отдельные детали. Но, если вы уже имели дело со сборной мебелью, то никаких сложностей с этим процессом у вас не возникнет.
Поэтому вы можете ознакомиться с ассортиментом, подобрав расцветку шкафа-купе Бася под особенности своего интерьера.
Инструкция по сборке шкафов купе, этапы работ
Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить денежные средства. Хорошо, если человек владеет простыми навыками сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать шкаф купе самостоятельно. Пошаговые действия установки каждого элемента изделия позволят осуществить быстрый монтаж.
Инструменты и материалы
Среди всех видов изделий для хранения одежды, лидирующее место сегодня занимает шкаф купе. Он многофункционален, вместителен, выпускается в разных формах и размерах, а также не требует дополнительного пространства для открытия дверей. Именно поэтому большинство людей при выборе между платяным и шкафом купе отдают предпочтение последнему варианту.
Сборка шкафа купе своими руками на видео представленная совсем несложная – для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть ознакомленным с конструкцией изделия. Часто при заказе шкафа без услуг сборщиков, компании присылают документ, в котором присутствует чертеж изделия. Также так перечислены все составляющие детали, которые пронумерованы по порядку. Глядя на рисунок и сопоставляя элементы шкафа можно интуитивно собрать изделие.
Для работы согласно схеме сборки шкафа купе потребуются такие инструменты:
строительный уровень – чтобы проверить ровность установки параллельно полу;
уголок;
резиновый и обычный молоток;
прямая и крестовая отвертка;
рулетка;
карандаш и линейка;
шуруповерт;
сверло для дерева – чтобы сделать отверстия;
сверло по металлу – для установки алюминиевого цоколя.
Из дополнительных инструментов для сборки мебели самостоятельно может пригодиться электролобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а это значит – проверить схему на соответствие количества предметов. Уделите внимание фурнитуре и механизмам: если в шкафу будут ящики — в комплектации должны идти шариковые направляющие.
Двери для изделия часто поставляются уже готовыми. На них предварительно установлены ролики и полоска мягкого материала. Монтировать дверь необходимо на конечной фазе.
Этапы сборки
Чтобы знать, с чего начать работу, стоит ознакомиться с ее этапами. Большинство шкафов купе собираются по следующему алгоритму:
цоколь;
корпус;
установка задней стенки;
монтаж полок и направляющих;
установка дверей купе.
После проделанных этапов осуществляется внедрение внутренних дополнительных элементов. К ним относятся выдвижные корзины, ящики, штанги, навесные крючки и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.
Цоколь
Сборка шкафов купе видео которого представлено ниже начинается с нижней части, на которую приходится вся нагрузка в процессе эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять данную функцию, и кладем перед собой. Для того, чтоб процесс прошел правильно, применяем такие инструменты как отвертки или шуруповерт, шестигранник, карандаш и рулетку для разметки. Также проверьте в комплектации наличие саморезов и специальных маскировочных заглушек.
Алгоритм действий выглядит так:
на детали для дна размечается место под установку цоколя;
иногда вместо цокольных планок используются регулируемые ножки, место для которых также необходимо наметить;
просверливаем отверстия для крепежа;
прикрепляем дно к планкам с помощью конфирматов (уголков) – для этого используются саморезы и отвертка;
собираем поперечные опоры цоколя, предназначенные для устойчивости.
Некоторые изделия, например модели купе феникс требуют установки с помощью регулируемых ножек. Сделать это просто: пластиковые заглушки срезаются ножом, а сами ножки вкручиваются в подготовленные на дне отверстия диаметром 10 мм.
В зависимости от размеров собранного шкафа купе, количество ножек будет регулироваться. Так, для больших плоскостей потребуется более чем 6 элементов опоры.
Корпус
Перед тем как разобрать и собрать шкафы купе с нуля важно ознакомиться с общим строением имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, потому как сборка корпуса должна обеспечить безопасную эксплуатацию шкафа. От того, насколько надежно он установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.
Для того чтоб сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность. Используйте строительный уровень: если на полу имеются перепады – подкрутите регулируемые ножки. Только после этого соберите короб изделия.
Чтобы качественно осуществить монтаж корпуса, выполните следующие действия:
лучше собирать изделие стоя, потому как в лежачем положении монтировать идеально подогнанный шкаф очень трудно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить минимум 100 мм для монтажа крыши;
в части, которая отвечает за дно необходимо предварительно насверлить несколько отверстий и вставить анкера. На установленные крепежи будут монтироваться стоечные планки;
монтаж стоевых панелей осуществляется вдвоем: чтобы не запутаться, можно просмотреть инструкцию по сборке шкафа купе, представленную в видеоматериале. Сначала вставляется левая боковина, один человек ее придерживает, пока второй вставляет правую боковину;
на следующем этапе монтируется средняя стоевая, если она присутствует. После ее установки происходит монтаж крыши. Если шкаф собирается в стоячем положении, то закрепить данную деталь будет правильно на уголки или конфирматы.
Немного сложнее собирать шкаф купе модели маэстро, обладающий множеством функций. Его монтаж осуществляется не спеша, желательно несколькими людьми.
Установка задней стенки
Чтобы собрать купе самому, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, необходимо грамотно выбрать расходные материалы – крепежи. Нередко сборщики применяют неправильно подобранные расходники, из-за чего со временем панель из ДВП отходит от мебельного изделия. В советские времена оргалит на заднюю стенку собирали с помощью гвоздей, что сегодня делать нежелательно.
Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Именно так изделие не будет испорчено во время эксплуатации.
Монтируя мебель для себя, важно осуществить качественную сборку шкафа купе своими руками: видео, которое представлено ниже, наглядно показывает все сложные нюансы. Выполните следующие манипуляции:
заведите панель из оргалита за шкаф;
придерживая лист руками, воспользуйтесь короткими саморезами и с помощью шуруповерта или отвертки вкрутите их на расстоянии 10-20 см.
Если шкаф имеет сразу несколько задних стенок их необходимо крепить встык. Используйте специальные стягивающие крепежи, после чего вкручивайте саморезы на задник средней планки.
Монтаж полок и направляющих
Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать свою работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, после чего приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими. Заниматься самостоятельной сборкой шкафа купе можно по видео, которое есть внизу статьи. Оно наглядно предоставляет информацию обо всех важных моментах процесса.
Следует обратить внимание на такие нюансы:
крепление полок можно осуществить с помощью уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже имеются насверленные отверстия. Предварительно примечаем расстояние между полками и крепим их к боковинам и центральной стоевой планке;
сначала устанавливаются верхние направляющие для дверей, после чего монтируются нижние рельсы. Стоит подчеркнуть, что монтаж данных элементов должен осуществляться строго по прямой линии – от этого будет зависеть правильность хода дверей;
штанга устанавливается на специальные фланцы, идущие с ней в комплекте. При необходимости длину трубы подпиливают ножовкой по металлу. Если происходит сборка шкафа модели фортуна, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не перепутать их;
ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после крепления механизмов для их работы.
Перед тем, как самому монтировать внутреннее наполнение, проверьте наличие всей фурнитуры и расходных материалов.
Установка дверей
Монтаж створок купе считается завершающим этапом работы. Правильно собранный шкаф предполагает, что верхние направляющие закреплены в уровень с передней кромкой боковин, а нижние рельсы немного отступают от них на 8-15 мм.
Отвечая на вопрос как собрать шкаф купе своими руками, немаловажное место отведено монтажу дверей. Сначала устанавливается та створка, которая будет ходить по задней рельсе. Обратите внимание, что зеркальная дверь имеет высокую стоимость и будет неприятно, если она выпадет из-за неграмотной установки.
Окончанием считается монтаж стопоров для двери, которые не позволяют ей соскочить с раздвижной системы. Разборка шкафа купе возможно в том случае, если планируется переезд или перевозка мебели. Тогда происходит демонтаж шкафа купе: разобрать и собрать изделие можно согласно указанной в статье инструкции.
В данной статье вы сможете ознакомитmся с пошаговой инструкцией сборки шкафа-купе и сэкономить деньги на услуге сборщиков мебели.
Для сборки вам необходимы: отвертка, шуруповерт, рулетка. Подробнее об инструментах для сборки мебели.
Перед сборкой, дабы не поцарапать детали шкафа или пол, рекомендуем застелить пол упаковкой от шкафа.
1. Сборка цоколя
Данный шкаф собирается с цоколя. Цоколь, как правило, соединяется на мебельных уголках, конфирматах. Данный цоколь монтируется минификсами и шкантами. Подробнее о соединительной фурнитуре.
Прикручиваем цоколь к дну шкафа. Следите за тем, чтобы углы были прямыми, а отступ от края дна был одинаковым по всей длине.
Теперь набиваем опоры-гвозди.
Сборка корпуса шкафа
Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в лежачем положении шкафа. Изучите внимательно схему сборки шкафа купе. Чаще всего все детали шкафа и фурнитура имеют свое обозначение. Так же важно следовать последовательности сборки шкафа, указанной в схеме. В противном случае может возникнуть необходимость разобрать скрепленные ранее детали и заново собирать в нужной последовательности.
При сборке шкафа очень часто делается простая ошибка, которая стоит дорого — путают верх и низ деталей. В результате иногда приходится разбирать практически собранный шкаф и заново его собирать. Следите за тем, чтобы отверстия в вертикальной стойке под крепления и полкодержатели соответствовали противоположной стойке.
Шкаф собирается на минификсах. Очень важно пока корпус шкафа не собран полностью не допустить перекоса уже прикрученных деталей, так как они могут быть просто выломаны.
Важно затягивать до конца минификсы. Минификсы всегда дублируются шкантом для усиления крепления.
Установка задней стенки шкафа
Когда основные детали корпуса шкафа собраны, шкаф необходимо перевернуть лицевой частью вниз. Лучше сборку шкафа начинать уже лицевой частью к полу, чтобы не поцарапать мебель.
Перед креплением задней стенки ДВП, которая и придаст жесткость шкафу, необходимо убедиться, что все углы шкафа купе состовляют 90 градусов. В противном случае шкаф будет стоять криво, а двери не будут плотно закрываться. Для этого нужно замерять длину диагоналей как указанно на рисунке красным цветом. Растояние от углов должно быть одинаковым. Теперь можно крепить стенку. Дабы избежать отрыва ДВП, как это не редко случается, крепить заднюю стенку следует не гвоздями, а саморезами или длинными скобами строительного степлера. Следите чтобы саморезы (скобы), пройдя ДВП не шли мимо торца ДСП.
Ставим шкаф в вертикальное положение. Лучше шкаф поднимать с помощником, дабы не навредить вашему здоровью и не уронить шкаф. Будьте внимательны, не заденьте люстру.
Теперь можно крепить полкодержатели и трубу для вешалок. Крепим направляющие выдвижных ящиков.
Важно, чтобы шляпки саморезов били утоплены до конца, так как они могут мешать перемещению роликов выдвижных полок.
Для полокодержателей часто предусмотрены несколько уровней по высоте полки.
Теперь, когда корпус шкафа купе собран, можно его установить на место, где он будет стоять.
Если предусмотрены опоры шкафа, которые регулируются по выстоте, выставляем уровень шкафа. Если опоры не регулируются, как в данном шкафе, а пол кривой, уровень можно выставить путем подкладывания под цоколь плотного материала. Если шкаф не будет ровно и устойчиво стоять, двери будут плохо и не плотно закрываться.
Установка раздвижных дверей шкафа купе
Сперва крепим верхнюю направляющую. Если в ней нет отверстий для саморезов, их необходимо просверлить сверлом диаметром 4 мм. По два отверстия по краям и одно посередине.
Верхняя направляющая крепится в уровень с краем крышки шкафа.
Так же делаем три отверстия в нижней направляющей. Просверлив отверстие для самореза, снимите оккуратно фаску сверлом большего диаметра, чтобы саморез был «утоплен». Не забудьте перед фиксацией нижней направляющей вставить в нее две пружинки, которые фиксируют ролики дверей.
При установке дверей сперва заводят верхнюю часть дверей в верхние направляющие, затем вставляют нижние ролики в рельсы.
Теперь можно регулировать наклон дверей шестигранным ключом. В последнюю очередь снимается защитная пленка с профиля дверей и направляющих раздвижной системы. Клеим на торцы дверей уплотнительную щетку. Если торец, где клеится Щетка, трогать руками, щетка клеится хуже, так как руки оставляют жир.
см. также: 10 советов по сборке корпусной мебели
Шкаф купе лунария сборка. Инструкция как собрать шкаф купе своими руками. Фотоотчет и наглядное видео. Варианты в интерьере
В последнее время шкафы-купе пользуются все большей популярностью. Они компактные и удобные для хранения всех необходимых в быту вещей. За раздвижной дверью скрывается не только одежда, но и обувь, аксессуары и даже нужные бытовые приборы. Это позволяет экономить много пространства в своем помещении за счет рационального использования каждого сантиметра вашей комнаты.
Шкаф-купе можно установить не только в спальне, но и в гостиной или коридоре. Он не займет много места, поэтому поместится даже в квартире небольших размеров. Все эти характеристики актуальны для простого и недорого шкафа-купе Бася, о котором и пойдет речь в этой статье.
Характеристики и особенности
Этот шкаф прекрасно подходит для тех, кто слегка ограничен в бюджете и ищет недорогой шкаф компактных размеров. Эта модель стоит в два, а то и в три раза дешевле своих аналогов, но при этом выглядит также хорошо и служит не меньше. Он представлен в нескольких базовых расцветках, поэтому вы сможете подобрать для себя шкаф, который прекрасно впишется в любой выбранный вами интерьер. Шкаф достаточно вместительный, поэтому в него вы сможете сложить и повесить не только вещи из своего базового гардероба, но и то, что на данный момент не носите или не используете.
Единственным недостатком, который отмечают практически все покупатели, является сложность в его сборке. А точнее, отсутствие простой и понятной инструкции, которая детально объясняет, как и в какой последовательности нужно собирать шкаф-купе Бася.
Как смонтировать
Самый простой способ разобраться со всеми сложностями установки шкафа-купе Бася – поручить этот процесс профессионалам. Но, если вы не хотите тратить лишние деньги, или попросту привыкли делать все самостоятельно, то можно попробовать смонтировать свою мебель собственными силами.
Начинается этот процесс с монтажа каркаса. Все детали конструкции обозначены специальным номером, который также указан и на чертеже. Сборка корпуса шкафа-купе начинается с нижнего угла. Для этого одна из боковых стенок крепится ко дну. Рядом устанавливает параллельная стенка. Завершается монтаж креплением крыши.
Когда каркас готов, можно прибивать к основе заднюю стенку. Листы ДСП крепятся при помощи саморезов. Их начинают фиксировать сверху и опускаются вниз. Крепить заднюю стенку нужно и снаружи и изнутри. После завершения этого процесса желательно проверить, ровно ли закреплены все детали – ошибка в монтаже может существенно снизить срок эксплуатации шкафа.
Закрепив основные детали, можно фиксировать отдельные полки внутри шкафа. Чтобы закрепить пять полочек, вам понадобятся саморезы, деревянные дюбеля, клей и дрель. Главный совет, о котором стоит помнить при установке полок – начинать нужно сверху и продвигаться вниз. При установке полочек обращайте внимание и на то, чтобы впереди была их лицевая кромка, а не шершавые необработанные края.
Самым сложным этапом является установка двери. Раздвижной механизм двери шкафа-купе нужно устанавливать так, чтобы дверь хорошо открывалась и закрывалась. Именно от того, насколько правильно будет установлен механизм, зависит и то, насколько удобно вам будет использовать шкаф-купе. Все ролики и фиксирующие элементы идут в комплекте с основными деталями. Дополнительно идет и зеркало для фасада на пленочной основе. Напоследок, после всех этих процедур, закройте все видимые отверстия декоративными заглушками, идущими в комплекте и проверьте качество сборки.
Определить качественную сборку шкафа-купе Бася можно по нескольким простым деталям. В первую очередь, хорошо смонтированный шкаф стоит на полу ровно, никуда не кренясь. В местах креплений нет никаких щелей и проемов. А дверь купе при открытии и закрытии скользит плавно и не издает никаких лишних звуков. Правильно установленный шкаф можно перемещать в нужную зону и приступать к заполнению его вещами.
В каждой квартире обязательно должен быть такой многофункциональный предмет мебели, как шкаф-купе. Он сэкономит место в вашем доме и организует пространство. Не все могут позволить себе его приобрести в силу различных обстоятельств. Это не повод отказываться от такой вещи. Мастеру на все руки, не составит особого труда изготовить и собрать самому.
Разумеется, потребуются определенные знания. Здесь нет ничего сложного, как кажется на первый взгляд. К тому же какую радость и гордость вы испытаете от проделанной работы. Ведь сборщики мебели берут довольно высокую плату, а вы справитесь своими силами.
После того как осуществлено решение купить шкаф-купе, встает необходимость его грамотно собрать.
Чтобы собрать купленную мебель, нужно придерживаться инструкции по сборке шкафа, прилагаемой производителем. Существуют определенные правила. Следуя им, вы соберете любую вещь высококачественно и за короткое время.
Не стоит вынимать из упаковок все сразу, тем более смешивать детали из разных пачек. Соблюдайте очередность.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы потом не было накладок и не пришлось переделывать заново.
Убедитесь, что фурнитура и составная часть на месте. Иначе не сможете полностью собрать мебель. Ручки должны подходить по цветовой гамме. Необходимо, чтобы направляющие для выдвижных ящиков имели мягкий ход.
Собирайте по порядку по одной секции. Начинать нужно с днища, постепенно переходя к боковинам.
Зеркала, стекла устанавливают на завершающем этапе. Так вы избежите повреждений.
Для сборки вам необходим шуруповерт, отвертка, ключ шестигранник, рулетка.
Если вы сами занялись изготовлением, то собирать будет гораздо проще.
Очень важно следовать последовательности сборки, в противном случае вы будете вынуждены разбирать и заново собирать шкаф в нужной последовательности.
Как работать с ЛДСП – популярным материалом корпусной мебели
В настоящее время при производстве мебели в основном используют ЛДСП. Это первооснова. Представляет собой древесную стружку крупной дисперсии. Методом горячей прессовки ей придают форму листа. При изготовлении плит используют формальдегидные смолы, они являются дополнительным составляющим. Разница от простой ДСП заключается в покрытии пленкой, сделанной из бумаги и меламиновой смолы. По экологическим показателям лучше использовать материалы класса Е1. Плиты из ЛДСП имеют хорошую уплотненность, благодаря чему мебель, изготовленная из них, крепкая, имеет долгий срок службы.
Крепление рельс на двери шкафа
Если вы думаете, что этот материал имеет один и тот же состав, то ошибаетесь. По покрытию их делят на шпонированные, черновые и ламинированные. По составу качества их можно разделить на три сорта: первый – используют первосортные опилки (обычно дерево одной породы). Поверхность безупречная, ни одного скола. Плиту декорируют, ламинируют пленкой или шпоном. Второй сорт – уже можно увидеть небольшие дефекты. Облицовывание как может быть, так и нет. Третий – здесь уже есть ощутимые дефекты. Такие плиты ничем не покрываются.
Пока шкаф полностью не собран, следите за тем, чтобы прикрепленные детали не наклонялись, так как крепления могут быть выломаны.
К тому же ЛДСП влагостойкие и огнеупорные (выдерживают высокие температуры). В основном из них изготавливают корпус мебели, но также применяют при производстве перегородок или используют как внутреннюю отделку. Стоит упомянуть о том, что ЛДСП благодаря своему составу отлично удерживают гвозди и саморезы.
Для того чтобы придать жесткость шкафу-купе, необходимо закрепить заднюю стенку.
Основные «шаги» сбора шкафов типа «купе» своими руками указаны в инструкции.
Мебель из этих плит обладает многими плюсами по сравнению с другими материалами.
Приемлемые ценовые показатели.
Отсутствие сложностей в изготовлении.
Добротность.
Значительный период использования.
Разнообразие цветовой гаммы и декорирования. Это поможет идеально подобрать мебель в гостиную, кухню или в детскую комнату.
Прекрасно гармонирует с другими материалами.
Такая мебель великолепно смотрится в любом интерьере.
Еще одна немаловажная особенность ЛДСП – эти плиты обладают тепло- и звукоизоляцией. Поэтому ими можно обшивать стены помещения.
Следите, чтобы отверстия под полки и крепления штанги для вешалки соответствовали отверстиям противоположной стойки.
Также если вы затеяли перепланировку квартиры/дома, знание того, как собрать шкаф-купе самостоятельно поможет вам легко и быстро решить вопрос перемещения данной мебели.
Какие инструменты нужны
Значительных затрат в приобретении инструмента не потребуется. Чтобы собрать кухонный гарнитур, шкаф-купе или прихожую, нужно иметь обычный набор инструментов: шуруповерт, шестигранный ключ под конфирмат, отвертку, различные сверла, биту под конфирмат, шило, карандаш, рулетку, угольник, мелкозернистую наждачную бумагу, электродрель, нож канцелярский, утюг, нож-косяк, резиновую киянку, фиксатор для деталей.
Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым.
Собрать шкаф-купе своими руками достаточно легко и сделать это может каждый, просто воспользовавшись инструкцией.
Предположить, какой инструмент понадобится для сборки мебели, нереально. Смотря, что за проект – трудный или нет.
Теперь необходимо установить двери шкафа-купе.
Чтобы открыть шкаф-купе, вам не нужно убирать стулья или отодвигать другую мебель.
Подготовка перед сборкой
Вначале необходимо подготовить комнату. От этого зависит окончательный исход дела, сколько времени вы потратите на работу. Важный момент – чтобы ничто не мешало. Убедитесь, что все материалы и необходимые инструменты находятся под рукой.
В качестве ограничителя глубины можно использовать пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло.
С помощью шкафа-купе вы визуально разделите разные зоны в комнате, например, рабочую от зоны отдыха.
Сборка мебели на первый взгляд кажется простым делом. Многие допускают ошибки, в результате чего появляются дефекты: дверцы и створки слабо примыкают, при раскрывании дверцы могут скрипеть, из-за несовпадения отверстий возникает перекос деталей, мебель ненадежно стоит на полу. Во избежание этого необходимо придерживаться определенных правил и инструкции.
Большой популярностью в оформлении дизайна интерьера пользуются встроенные шкафы-купе различных моделей, изготовленные из натуральных и искусственных материалов.
Некоторые модели шкафа-купе способны трансформироваться под особенности комнаты: наличие коридора, выемок в стене, куда можно поместить шкаф.
Основные этапы сборки
Сборку шкафа-купе проводят строго по схеме, вертикально или горизонтально. Второй вариант лучше, так можно не допустить перекоса соединяемых деталей. Если высота потолков не позволяет поднять готовый шкаф, то работы лучше проводить в вертикальном положении.
Собрать шкаф типа «купе» вы вполне сумеете собственноручно, если будете следовать пошаговой инструкции.
В такой шкаф вы поместите в два раза больше одежды при этом не за счет громадности самой мебели.
Первым делом нужно к днищу прикрепить цоколь и регулируемые ножки. Они необходимы, если пол неровный. Далее приступаем к сборке корпуса. Боковины соединяем с основанием. Чтобы конструкция была прочная, прикрепляем промежуточную стойку и полку. Это нужно, чтобы боковины не кренились. После прикручиваем оставшиеся детали, прикрепляем крышку. Заднюю стенку желательно не прибивать, а прикручивать на саморезы. На данном этапе шкаф ставим на свое место. Устанавливаем направляющие для ящиков, держатели для полок, штангу для вешалок. Проверьте, ящики должны выдвигаться плавно.
Вам необходимо ознакомиться со всеми деталями изделия (чтобы ничего не перепутать в процессе сборки и не приходилось все начинать сначала), подготовить инструменты и место, где будет проходить сборка и установка.
Эта работа отнимет у вас много времени.
На очереди монтаж дверей. Сначала крепим направляющие, потом рельсу фиксируем на саморезы. Вставляем двери, проверяем, чтобы они открывались и закрывались мягко. При необходимости откорректируйте их. В последнюю очередь наклеиваем уплотнительные щетки. На отверстия конфирматов прикрепляем заглушки.
Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в лежачем положении шкафа.
Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы.
Подводя итог, можно сказать, что сборка шкафа-купе – не такая сложная работа. Ваше желание, мастерство и умение позволят сделать это без труда.
После того как все сделаете, обязательно проверьте, как работают двери (не скрипят ли, свободно перемещаются и т.д.), как прочно закреплены полки и другие детали.
Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко выломать.
ВИДЕО: Шкаф-купе своими руками. Как собрать шкаф купе?
Чтобы сэкономить на сборке шкафа-купе, не обращаясь к специалистам, можно сделать это самостоятельно. В комплект мебели, кроме всех деталей, должна быть инструкция как собрать 3-х дверный шкаф-купе, которая поможет собрать шкаф правильно и быстро.
Необходимые инструменты
Практически в каждой модели шкафа в комплекте идут необходимые болты, гвозди и шайбы, но вот инструменты необходимо подготовить самостоятельно. Чтобы собрать шкаф-купе, вам потребуются следующие инструменты:
Отвертка крестовая.
Бита PZ2.
Отвертка прямая.
Шуруповерт или дрель.
4 мм сверло по металлу.
Молоток.
Уровень.
Плоскогубцы.
Канцелярский нож.
Шестигранный ключ.
А также могут потребоваться дополнительные детали для сборки 3-х дверного шкафа-купе. Например, если полы неровные, необходимо заранее подготовить подложки. В зависимости от модели может потребоваться конфирматное и 6 мм сверла.
Основы сборки
Существуют стандартные правила сборке шкафа-купе:
Не стоит распаковывать все детали сразу, иначе можно запутаться и на поиск необходимой детали уйдет много времени.
Необходимо внимательно изучить инструкцию, как собрать 3-х дверный шкаф-купе, прежде чем приступать к сборке.
Убедитесь, что все комплектующие на месте и подходят по размерам и цветовой гамме.
Сборка производится поэтапно, начиная с днища шкафа.
Зеркала и стекла устанавливаются в самую последнюю очередь.
Пространство для шкафа должно быть выбрано точно по размеру и не иметь проемов или других препятствий при его установки.
Пример сборки на примере шкафа-купе «Бася»:
Этапы сборки
В первую очередь собирается каркас. Необходимо соединить элементы каркаса. Для этого необходимо вставить чопики в подготовленные отверстия и в них вкрутить конфирматы, с помощью которых закрепляется каркас. Соединять детали шкафа удобнее в лежачем виде. Начинать стоит с нижней полки, так сказать, дна шкафа.
После того, как каркас готов, приступаем к размещению перегородок трехдверного шкафа. Определиться, где в перегородках верх, а где низ очень просто, так как в нижней части перегородки предусмотрены отверстия для шкантов. На нижней полке (дне шкафа) также предусмотрены несквозные отверстия, в которые и вставляются шканты, и только потом устанавливаем на них перегородки. Стоит заметить, что изначально не стоит закреплять конфирматы до конца, необходимо оставить свободный ход.
Чтобы предать конструкции жесткости и защитить ее от расшатывания, необходимо установить заднюю стенку шкафа. Стенку необходимо укреплять ламинированной стороной наружу. Крепится стенка небольшими гвоздиками, которые вбиваются по всему периметру шкафа.
Для каждой полки подготовлены специальные отверстия, в которые необходимо установить уголки или другие крепления, предусмотренные в комплекте и именно на них и нужно установить у полки. Крепление полок производится с помощью уголков или на конфирматы.
После этого можно устанавливать шкаф. Тут важно выровнять конструкцию и только после этого необходимо закрутить все крепления до конца. Чтобы при эксплуатации шкафа двери свободно открывались и не заедали, необходимо выровнять его при помощи уровня. После этого необходимо установить направляющие рельсы для дверей шкафа. С помощью шуруповерта делаются отверстия для креплений по всему периметру рельсов. Отверстия должны иметь фаску для завинчивания шурупов заподлицо и на каждую планку понадобиться сделать по 4 отверстия. Первую необходимо закрепить нижнюю рельсу.
Для верхнего рельса необходимо делать отверстия в шахматном порядке в обоих планках. Для крепления планок в комплект шкафа-купе входят шурупы. Расстояние от переднего торца верхней крышки до начала кромки рельса должно быть не менее 3 мм.
Следующим этапом является установка штанг и фурнитур внутри шкафа. В первую очередь размечаем места крепления для держателей, просверливаем отверстия и закручиваем саморезы. Важно правильно установить крепления для штанг, чтобы они были ровными. Правильно установлены крепления или нет, можно проверить с помощью уровня.
Заключительным этапом является установка дверей. Устанавливать двери необходимо начинать сверху, для чего в верхние рельсы вставляем двери, а потом концевые ролики размещаются в желобе нижнего рельса. Таким образом, по порядку вставляются все 3 двери, главное, не перепутать лицевую и внутреннюю стороны.
Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить денежные средства. Хорошо, если человек владеет простыми навыками сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать шкаф купе самостоятельно. Пошаговые действия установки каждого элемента изделия позволят осуществить быстрый монтаж.
Среди всех видов изделий для хранения одежды, лидирующее место сегодня занимает шкаф купе. Он многофункционален, вместителен, выпускается в разных формах и размерах, а также не требует дополнительного пространства для открытия дверей. Именно поэтому большинство людей при выборе между платяным и шкафом купе отдают предпочтение последнему варианту.
Сборка шкафа купе своими руками на видео представленная совсем несложная – для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть ознакомленным с конструкцией изделия. Часто при заказе шкафа без услуг сборщиков, компании присылают документ, в котором присутствует чертеж изделия. Также так перечислены все составляющие детали, которые пронумерованы по порядку. Глядя на рисунок и сопоставляя элементы шкафа можно интуитивно собрать изделие.
Для работы согласно схеме сборки шкафа купе потребуются такие инструменты:
строительный уровень – чтобы проверить ровность установки параллельно полу;
уголок;
резиновый и обычный молоток;
прямая и крестовая отвертка;
рулетка;
карандаш и линейка;
шуруповерт;
сверло для дерева – чтобы сделать отверстия;
сверло по металлу – для установки алюминиевого цоколя.
Из дополнительных инструментов для сборки мебели самостоятельно может пригодиться электролобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а это значит – проверить схему на соответствие количества предметов. Уделите внимание фурнитуре и механизмам: если в шкафу будут ящики — в комплектации должны идти шариковые направляющие.
Двери для изделия часто поставляются уже готовыми. На них предварительно установлены ролики и полоска мягкого материала. Монтировать дверь необходимо на конечной фазе.
Инструменты
Этапы сборки
Чтобы знать, с чего начать работу, стоит ознакомиться с ее этапами. Большинство шкафов купе собираются по следующему алгоритму:
цоколь;
корпус;
установка задней стенки;
монтаж полок и направляющих;
установка дверей купе.
После проделанных этапов осуществляется внедрение внутренних дополнительных элементов. К ним относятся выдвижные корзины, ящики, штанги, навесные крючки и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.
Этапы сборки
Цоколь
Сборка шкафов купе видео которого представлено ниже начинается с нижней части, на которую приходится вся нагрузка в процессе эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять данную функцию, и кладем перед собой. Для того, чтоб процесс прошел правильно, применяем такие инструменты как отвертки или шуруповерт, шестигранник, карандаш и рулетку для разметки.
Также проверьте в комплектации наличие саморезов и специальных маскировочных заглушек.
Алгоритм действий выглядит так:
на детали для дна размечается место под установку цоколя;
иногда вместо цокольных планок используются регулируемые ножки, место для которых также необходимо наметить;
просверливаем отверстия для крепежа;
прикрепляем дно к планкам с помощью конфирматов (уголков) – для этого используются саморезы и отвертка;
собираем поперечные опоры цоколя, предназначенные для устойчивости.
Некоторые изделия, например модели купе феникс требуют установки с помощью регулируемых ножек. Сделать это просто: пластиковые заглушки срезаются ножом, а сами ножки вкручиваются в подготовленные на дне отверстия диаметром 10 мм.
В зависимости от размеров собранного шкафа купе, количество ножек будет регулироваться. Так, для больших плоскостей потребуется более чем 6 элементов опоры.
Предварительная разметка цоколя шкафа
Основу проще всего собрать на мебельных металлических уголках
Установка ножек
Готовый цоколь с ножками
Корпус
Перед тем как разобрать и собрать шкафы купе с нуля важно ознакомиться с общим строением имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, потому как сборка корпуса должна обеспечить безопасную эксплуатацию шкафа. От того, насколько надежно он установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.
Для того чтоб сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность. Используйте строительный уровень: если на полу имеются перепады – подкрутите регулируемые ножки. Только после этого соберите короб изделия.
Чтобы качественно осуществить монтаж корпуса, выполните следующие действия:
лучше собирать изделие стоя, потому как в лежачем положении монтировать идеально подогнанный шкаф очень трудно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить минимум 100 мм для монтажа крыши;
в части, которая отвечает за дно необходимо предварительно насверлить несколько отверстий и вставить анкера. На установленные крепежи будут монтироваться стоечные планки;
монтаж стоевых панелей осуществляется вдвоем: чтобы не запутаться, можно просмотреть инструкцию по сборке шкафа купе, представленную в видеоматериале. Сначала вставляется левая боковина, один человек ее придерживает, пока второй вставляет правую боковину;
на следующем этапе монтируется средняя стоевая, если она присутствует. После ее установки происходит монтаж крыши. Если шкаф собирается в стоячем положении, то закрепить данную деталь будет правильно на уголки или конфирматы.
Немного сложнее собирать шкаф купе модели маэстро, обладающий множеством функций. Его монтаж осуществляется не спеша, желательно несколькими людьми.
Крепление происходит с помощью евровинтов
Установка боковых и внутренних стенок шкафа
Основание соединяется с корпусом с помощью уголков конфирматов
Установка задней стенки
Чтобы собрать купе самому, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, необходимо грамотно выбрать расходные материалы – крепежи. Нередко сборщики применяют неправильно подобранные расходники, из-за чего со временем панель из ДВП отходит от мебельного изделия. В советские времена оргалит на заднюю стенку собирали с помощью гвоздей, что сегодня делать нежелательно.
Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Именно так изделие не будет испорчено во время эксплуатации.
Монтируя мебель для себя, важно осуществить качественную сборку шкафа купе своими руками: видео, которое представлено ниже, наглядно показывает все сложные нюансы. Выполните следующие манипуляции:
заведите панель из оргалита за шкаф;
придерживая лист руками, воспользуйтесь короткими саморезами и с помощью шуруповерта или отвертки вкрутите их на расстоянии 10-20 см.
Если шкаф имеет сразу несколько задних стенок их необходимо крепить встык. Используйте специальные стягивающие крепежи, после чего вкручивайте саморезы на задник средней планки.
Крепление задней стенки
Монтаж полок и направляющих
Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать свою работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, после чего приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими. Заниматься самостоятельной сборкой шкафа купе можно по видео, которое есть внизу статьи. Оно наглядно предоставляет информацию обо всех важных моментах процесса.
Следует обратить внимание на такие нюансы:
крепление полок можно осуществить с помощью уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже имеются насверленные отверстия. Предварительно примечаем расстояние между полками и крепим их к боковинам и центральной стоевой планке;
сначала устанавливаются верхние направляющие для дверей, после чего монтируются нижние рельсы. Стоит подчеркнуть, что монтаж данных элементов должен осуществляться строго по прямой линии – от этого будет зависеть правильность хода дверей;
штанга устанавливается на специальные фланцы, идущие с ней в комплекте. При необходимости длину трубы подпиливают ножовкой по металлу. Если происходит сборка шкафа модели фортуна, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не перепутать их;
ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после крепления механизмов для их работы.
Перед тем, как самому монтировать внутреннее наполнение, проверьте наличие всей фурнитуры и расходных материалов.
Направляющая раздвижная система
Подготовка отверстий на направляющих
Перед установкой направляющих необходимо правильно расположить стопор
Услуги по сборке мебели. Соберем шкаф, кухню, детскую…любой сложности. У нас опытные мастера со всем необходимым профессиональным инструментом.
Сборка шкафа-купе . Если вы, купив шкаф-купе, решили сэкономить деньги на сборщиках мебели, то данная статья с подробной инструкцией и некоторыми секретами поможет вам собрать шкаф без тех ошибок, которые обычно допускают новички. Надеемся, что данная статья сбережет вам не только время на сборки-разборки, но и ваши дорогие нервы. Шкафы-купе имеют разные конструкции, и способ их сборки может немного отличаться. Предлагаем вам самый обычный и распространенный шкаф-купе, инструкция сборки которого поможет и во время сборки других моделей.
Инструмент для сборки шкафа-купе
Для сборки шкафа-купе вам необходим шуруповерт, отвертка, набор ключей шестигранников, рулетка, канцелярский нож. Шкаф купе на три двери с выдвижными полками и штангой для вешалок Сборка цоколя шкафа Существует два вида шкафа-купе, у одних цоколь прикручивается к корпусу отдельно, в других боковые стенки являются основой цоколя и соединяются продольной планочкой-цоколем. Данный шкаф имеет отдельный цоколь, который собирается с помощью Минификсов (мебельных уголков).
Отступ должен быть со всех сторон одинаковым. Следите, чтобы углы составляли 90 градусов. Обычно мебельщики используют саморезы размером — 4*16 Иногда цоколь можно прикрутить чуть ближе к лицевой стороне, если у вас в помещении широкий плинтус. На цоколь прибиваем опорные ножки. Иногда производитель комплектует шкаф регулируемыми ножками, с помощью которых регулируется уровень шкафа. Шкафы собираются для удобства в основном в лежачем положении, поэтому рекомендуется заранее обеспечить достаточно места для монтажа шкафа.
Сборка корпуса шкафа
Внимательно с
ледуйте прилагаемой инструкции. Все детали и крепления имеют свое обозначение. Очень важно не путать детали корпуса, которые на первый взгляд одинаковые и могут отличаться всего двумя-тремя отверстиями. В противном случае, когда шкаф будет почти собран, вам придется заново его разбирать и ставить детали на свое место. Положите параллельно детали боковых стенок. Важно! Будьте внимательны, не путайте верх и низ деталей, а так же лицевую сторону с тыльной . Лицевая сторона всегда имеет кромку, тыльная может иметь паз для задней стенки из ДВП.
Данный шкаф, собирается так же мебельными креплениями Рафикс . Деталь, которая похожа на минификс, но имеет пластиковый корпус. Вкручиваем штоки от рафиксов в предназначенные для них отверстия и эксцентриком стягиваем их. Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко
выломать. Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы.
Установка задней стенки шкафа. После того как корпус шкафа собран, соединения затянуты, необходимо перевернуть шкаф и положить его лицевой стороной вниз. Чтобы не поцарапать лицевую часть шкафа, желательно подложить картон или тряпку. Можно использовать упаковку шкафа.
Диагональ шкафа
Перед тем как крепить стенку шкафа нужно выставить диагональ, чтобы все углы шкафа были 90 градусов. Для этого нужно рулеткой замерять две диагонали шкафа. Они должны быть равными по длине (См. на схеме). В некоторых шкафах не предусмотрен паз для задней стенки и она прибивается гвоздями просто к торцу. Лучше использовать саморезы или степлер с длинными калеными скобами. Так как стенка состоит обычно из двух и более частей, в местах соединения предусмотрена соединительная планка. Если таковой нет, то лучше крепить ее к внутренним деталям степлером, так как толщина корпуса ДСП составляет 16 или 18 мм, когда вы прикручиваете к ней две части ДВП, у вас остается только 9 мм. запаса. Саморезом легко промахнуться и пройти мимо торца детали, где соединяется и прикручивается задняя стенка. Теперь шкаф можно ставить. Подъем лучше осуществлять с помощником. Так и легче и безопаснее. Когда шкаф установлен на свое место, можно монтировать полки. Для этого предусмотрены либо полкодержатели, либо уголки, либо рафиксы. Вкручиваем штоки рафиксов в гнезда под них и сверху на них опускаем полку. Легче начинать установку с верхних полок. Прикручиваем роликовые направляющие. Саморезы не должны выступать, чтобы не мешать ходу роликов. Вставьте в направляющие собранные ящики. Они должны выдвигаться легко без затирания. Прикручиваем фланцы для штанги. Обычно имеется разметка для саморезов. Если нет, то необходимо отступить сверху 7-10 см., достаточно, чтобы можно было вешать вешалки.
Установка дверей шкафа-купе
Теперь, когда шкаф практически собран, осталось установить двери. Предварительно желательно отрегулировать уровень шкафа. В противном случае двери не будут плотно закрываться. Для установки верхней направляющей, необходимо просверлить не менее 5 отверстий для саморезов, по два с каждой стороны и один по середине. Направляющая должна быть выставлена вровень с краем крышки шкафа. Для установки нижней направляющей необходимо так же просверлить три отверстия диаметром 4 мм, и снять фаску сверлом большего диаметра чтобы шляпка самореза была вровень с направляющей. Направляющие шкафа-купе разных производителей требуют разный отступ края шкафа. Чтобы упростить установку, можно просто положить направляющую на место монтажа, а фиксацию произвести когда двери будут установлены. Установка двери в направляющие. Сначала заводятся верхние ролики в верхнюю направляющую и поднимаются до упора, затем вставляются нижние ролики. Сперва вставляются две боковые двери
во вторую колею, затем средняя дверь в первую колею. Регулировка дверей производится шестигранным ключом (иногда отверткой «крест»). При правильно выставленном уровне, дверь должна плотно прилегать к обоим стенкам шкафа. Теперь можно приклеить уплотнительные щетки. Сперва снимается защитная пленка. Внимание, после снятия защитной пленки не рекомендуется трогать руками место, где будет приклеена щетка. От жирных отпечатков пальцев щетки будут держаться хуже.
Как собирать шкаф купе 3 дверный: сборка шифоньера трехстворчатого
Любое жилище, будь то квартира или дом, нуждаются в мебели. Она требуется не только для украшения, но и для практических целей, а именно — размещения вещей. В последнее время всё большую популярность завоёвывает шкаф с раздвижными дверцами. Но не все модели подходят для малогабаритных пространств, да и высокая цена не всегда оправдана. Можно приобрести ничуть не худший вариант и за приемлемую цену: шкаф-купе Бася от российского производителя.
Особенности и преимущества
Шкаф-купе «Бася» выделяется среди аналогичных конструкций своими компактными размерами и приемлемой ценой. Он великолепно впишется в интерьер не только любой комнаты, но и прихожей. Небольшой, но, в то же время, вместительный шкаф прекрасно справляется с задачей размещения не только предметов одежды, но и обуви.
Стоимость этой замечательной модели с зеркалом в три раза ниже других изделий с аналогичной конструкцией. Его невысокая цена никак не отражается ни на внешнем виде, ни на качестве комплектующих деталей.
Материал и цвет
Шкаф-купе «Бася» выпускается российским производителем из листового композиционного материала, изготовленного путём прессования. Для придания рисунка «под дерево» она ламинируется, а для устойчивости к воздействию влаги проходит специальную обработку.
Цветовые решения предлагаемой модели представлены в трёх вариантах, основанных на контрасте двух цветов, и в одном монохромном. В трёх вариантах каркас и центральная створка выполнены из тёмного насыщенного оттенка, а две оставшиеся навесные раздвижные двери — из светлых цветов. Цветовое исполнение выпускаемых моделей представлено в комбинациях:
белёного дуба с венге, сливы валлис с венге;
ясеня шимо светлого с ясенем тёмным
Также имеется единственный монохромный вариант вишня оксфорд.
фотографий
Размер и наполнение
Трёхстворчатый шкаф-купе выпускается производителем в одном размере.
Высота изделия в собранном виде составляет 200 см, что позволяет установить его в помещении с низкими потолками. Длинна шкафа всего 130 см, что даёт возможность размещения этого предмета интерьера даже в небольшом пространстве. Глубина в 50 см дает возможность разместить довольно большое количество одежды и постельного белья.
Шкаф-купе «Бася» — внешне красивый, современный, состоящий из крепкого корпуса и великолепного фасада, конструкция которого представлена тремя раздвижными створками. На центральной части прикреплено большое зеркало. За привлекательным внешним фасадом находится функциональное внутреннее устройство.
Каркас шкафа разделён на два вместительных отделения. В одном располагается штанга, прикреплённая параллельно задней стенке. Здесь можно размещать одежду, развесив ее на «плечиках», а внизу, при желании, можно хранить коробки с обувью. В другом отделении располагаются три полки для хранения одежды в сложенном виде и постельного белья.
Инструкция по сборке
Для того, чтобы начать сборку по схеме, необходимо сначала распаковать все детали. В одной коробке находятся двери, в другой — стенки, а в третьей зеркало.
Сборка шкафа-купе предполагает поэтапное выполнение следующих действий:
В первую очередь, распаковываем коробку со стенками и начинаем собирать каркас, располагая детали таким образом, чтобы собранная конструкция располагалась лицевой стороной вниз.
Для скрепления деталей друг с другом нужно использовать специальные шурупы — конфирматы или, как их ещё называют, евровинты. Этот крепёжный элемент не разрушает материал и способен выдержать нагрузки на отрыв и изгиб.
Монтировать начинаем с нижнего угла, прикрепляя боковую стенку к нижней детали.
Устанавливаем параллельную стенку и стойку, разделяющую каркас на две половины.
Скрепляем боковую стенку с расположенной по центру стойкой полкой. Это необходимо для более жёсткого крепления.
В завершении монтажа прикручиваем крышку шкафа, но не до упора.
При помощи рулетки измеряем сначала одну, а потом и вторую диагональ. При правильном креплении они должны быть равными. Если есть разница между ними, то необходимо выровнять каркас, путём смещения в меньшую сторону. Конструкция считается правильно скреплённой, если каждый из четырёх углов равен 90 градусам, а обе диагонали имеют равное значение.
Теперь можно приступать к креплению задней стенки, состоящей из трёх частей. Каждая часть фиксируется с помощью гвоздей, прибиваемых на расстоянии 10-15 см в торцы всех элементов. Начинаем со стороны, на которой расположена полка. Уложив и выровняв лист, чертим отрезок, определяющий уровень ранее зафиксированной полки. Сделать это необходимо для того чтобы прибить заднюю стенку не только к торцам конструкции, но и точно к полке. После того как все части будут прибиты, нужно скрепить их специальными профилями.
Приступаем к дверям — к каждой сверху с двух сторон прикручиваем ходовой ролик.
Затем начинаем заниматься средней дверью, на которую будем крепить зеркало. Кладём её на поверхность лицевой стороной вверх и прикладываем к ней зеркало, которое обводим, предварительно ровно разместив. Подготовленную поверхность обезжириваем, а с внутренней стороны зеркала убираем защитные плёнки двухстороннего скотча. Чтобы зеркало приклеилось ровно, нужно проложить между зеркалом и дверью подкладки, толщина их должна быть больше скотча. После чего начинаем аккуратно их убирать.
Теперь устанавливаем сверху вниз полки в отсеке для белья, а затем прикрепляем плательную штангу. Вкручиваем верхние рельсы и нижние направляющие, просверлив предварительно в них отверстия. Начинаем с нижней направляющей, отступив от края около 2 см, заканчиваем верхней.
Аккуратно устанавливаем двери в пазы профилей. Проверяем ход дверей: он должен быть плавным и без лишних звуков, а двери должны плотно прилегать. При необходимости проводим регулировку, путём подкручивания ходового ролика. Далее закручиваем фиксирующие саморезы и устанавливаем нижние направляющие на каждую дверь. После этого подвешиваем двери и фиксируем верхнюю планку с помощью саморезов.
Более подробную инструкцию по сборке шкафа-купе «Бася» можно посмотреть в следующем видео:
Отзывы о производителе
Приемлемая цена, вкупе с привлекательным внешним видом шкафа-купе «Бася», предложенная российским производителем, привлекает многих людей. Поэтому большинство отзывов на него носят в основном положительный характер.
Практически все покупатели отмечают очень хорошую упаковку этого изделия, благодаря которой все детали шкафа доходят до потребителя в полной сохранности. Особенно тщательно упаковано зеркало, за что многие покупатели выражают благодарность производителю, когда пишут отзывы.
Многие сходятся во мнении, что этот шкаф — отличный вариант для тех, кто привык экономить, но не в ущерб функциональности и качеству приобретаемого изделия.
Но есть один отрицательный момент. Практически все клиенты сходятся во мнении, что прилагаемая к изделию инструкция должна быть более понятной и лучше, если она будет напечатана более крупным шрифтом.
Но для тех, кто неплохо разбирается в сборке мебели, проблем с этим процессом возникнуть не должно.
Варианты в интерьере
Шкаф-купе «Бася» благодаря размерам можно разместить в небольшом помещении. При покупке данного изделия необходимо учитывать цвет уже установленной мебели.
Самым оптимальным вариантом размещения для этого шкафа будет спальня. В силу своих компактных форми наличию раздвижных дверей, он не займет много места, но, в то же время, в нём можно разместить довольно много вещей. Кроме того, наличие зеркала не только способствует зрительному увеличению пространства, но и выполняет практическую функцию.
Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить денежные средства. Хорошо, если человек владеет простыми навыками сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать шкаф купе самостоятельно. Пошаговые действия установки каждого элемента изделия позволят осуществить быстрый монтаж.
Среди всех видов изделий для хранения одежды, лидирующее место сегодня занимает шкаф купе. Он многофункционален, вместителен, выпускается в разных формах и размерах, а также не требует дополнительного пространства для открытия дверей. Именно поэтому большинство людей при выборе между платяным и шкафом купе отдают предпочтение последнему варианту.
Сборка шкафа купе своими руками на видео представленная совсем несложная – для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть ознакомленным с конструкцией изделия. Часто при заказе шкафа без услуг сборщиков, компании присылают документ, в котором присутствует чертеж изделия. Также так перечислены все составляющие детали, которые пронумерованы по порядку. Глядя на рисунок и сопоставляя элементы шкафа можно интуитивно собрать изделие.
Для работы согласно схеме сборки шкафа купе потребуются такие инструменты:
строительный уровень – чтобы проверить ровность установки параллельно полу;
уголок;
резиновый и обычный молоток;
прямая и крестовая отвертка;
рулетка;
карандаш и линейка;
шуруповерт;
сверло для дерева – чтобы сделать отверстия;
сверло по металлу – для установки алюминиевого цоколя.
Из дополнительных инструментов для сборки мебели самостоятельно может пригодиться электролобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а это значит – проверить схему на соответствие количества предметов. Уделите внимание фурнитуре и механизмам: если в шкафу будут ящики — в комплектации должны идти шариковые направляющие.
Двери для изделия часто поставляются уже готовыми. На них предварительно установлены ролики и полоска мягкого материала. Монтировать дверь необходимо на конечной фазе.
Инструменты
Этапы сборки
Чтобы знать, с чего начать работу, стоит ознакомиться с ее этапами. Большинство шкафов купе собираются по следующему алгоритму:
цоколь;
корпус;
установка задней стенки;
монтаж полок и направляющих;
установка дверей купе.
После проделанных этапов осуществляется внедрение внутренних дополнительных элементов. К ним относятся выдвижные корзины, ящики, штанги, навесные крючки и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.
Этапы сборки
Цоколь
Сборка шкафов купе видео которого представлено ниже начинается с нижней части, на которую приходится вся нагрузка в процессе эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять данную функцию, и кладем перед собой. Для того, чтоб процесс прошел правильно, применяем такие инструменты как отвертки или шуруповерт, шестигранник, карандаш и рулетку для разметки. Также проверьте в комплектации наличие саморезов и специальных маскировочных заглушек.
Алгоритм действий выглядит так:
на детали для дна размечается место под установку цоколя;
иногда вместо цокольных планок используются регулируемые ножки, место для которых также необходимо наметить;
просверливаем отверстия для крепежа;
прикрепляем дно к планкам с помощью конфирматов (уголков) – для этого используются саморезы и отвертка;
собираем поперечные опоры цоколя, предназначенные для устойчивости.
Некоторые изделия, например модели купе феникс требуют установки с помощью регулируемых ножек. Сделать это просто: пластиковые заглушки срезаются ножом, а сами ножки вкручиваются в подготовленные на дне отверстия диаметром 10 мм.
В зависимости от размеров собранного шкафа купе, количество ножек будет регулироваться. Так, для больших плоскостей потребуется более чем 6 элементов опоры.
Предварительная разметка цоколя шкафа
Основу проще всего собрать на мебельных металлических уголках
Установка ножек
Готовый цоколь с ножками
Корпус
Перед тем как разобрать и собрать шкафы купе с нуля важно ознакомиться с общим строением имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, потому как сборка корпуса должна обеспечить безопасную эксплуатацию шкафа. От того, насколько надежно он установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.
Для того чтоб сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность. Используйте строительный уровень: если на полу имеются перепады – подкрутите регулируемые ножки. Только после этого соберите короб изделия.
Чтобы качественно осуществить монтаж корпуса, выполните следующие действия:
лучше собирать изделие стоя, потому как в лежачем положении монтировать идеально подогнанный шкаф очень трудно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить минимум 100 мм для монтажа крыши;
в части, которая отвечает за дно необходимо предварительно насверлить несколько отверстий и вставить анкера. На установленные крепежи будут монтироваться стоечные планки;
монтаж стоевых панелей осуществляется вдвоем: чтобы не запутаться, можно просмотреть инструкцию по сборке шкафа купе, представленную в видеоматериале. Сначала вставляется левая боковина, один человек ее придерживает, пока второй вставляет правую боковину;
на следующем этапе монтируется средняя стоевая, если она присутствует. После ее установки происходит монтаж крыши. Если шкаф собирается в стоячем положении, то закрепить данную деталь будет правильно на уголки или конфирматы.
Немного сложнее собирать шкаф купе модели маэстро, обладающий множеством функций. Его монтаж осуществляется не спеша, желательно несколькими людьми.
Крепление происходит с помощью евровинтов
Установка боковых и внутренних стенок шкафа
Основание соединяется с корпусом с помощью уголков конфирматов
Установка задней стенки
Чтобы собрать купе самому, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, необходимо грамотно выбрать расходные материалы – крепежи. Нередко сборщики применяют неправильно подобранные расходники, из-за чего со временем панель из ДВП отходит от мебельного изделия. В советские времена оргалит на заднюю стенку собирали с помощью гвоздей, что сегодня делать нежелательно.
Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Именно так изделие не будет испорчено во время эксплуатации.
Монтируя мебель для себя, важно осуществить качественную сборку шкафа купе своими руками: видео, которое представлено ниже, наглядно показывает все сложные нюансы. Выполните следующие манипуляции:
заведите панель из оргалита за шкаф;
придерживая лист руками, воспользуйтесь короткими саморезами и с помощью шуруповерта или отвертки вкрутите их на расстоянии 10-20 см.
Если шкаф имеет сразу несколько задних стенок их необходимо крепить встык. Используйте специальные стягивающие крепежи, после чего вкручивайте саморезы на задник средней планки.
Крепление задней стенки
Монтаж полок и направляющих
Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать свою работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, после чего приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими. Заниматься самостоятельной сборкой шкафа купе можно по видео, которое есть внизу статьи. Оно наглядно предоставляет информацию обо всех важных моментах процесса.
Следует обратить внимание на такие нюансы:
крепление полок можно осуществить с помощью уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже имеются насверленные отверстия. Предварительно примечаем расстояние между полками и крепим их к боковинам и центральной стоевой планке;
сначала устанавливаются верхние направляющие для дверей, после чего монтируются нижние рельсы. Стоит подчеркнуть, что монтаж данных элементов должен осуществляться строго по прямой линии – от этого будет зависеть правильность хода дверей;
штанга устанавливается на специальные фланцы, идущие с ней в комплекте. При необходимости длину трубы подпиливают ножовкой по металлу. Если происходит сборка шкафа модели фортуна, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не перепутать их;
ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после крепления механизмов для их работы.
Перед тем, как самому монтировать внутреннее наполнение, проверьте наличие всей фурнитуры и расходных материалов.
Направляющая раздвижная система
Подготовка отверстий на направляющих
Перед установкой направляющих необходимо правильно расположить стопор
Чтобы сэкономить на сборке шкафа-купе, не обращаясь к специалистам, можно сделать это самостоятельно. В комплект мебели, кроме всех деталей, должна быть инструкция как собрать 3-х дверный шкаф-купе, которая поможет собрать шкаф правильно и быстро.
Необходимые инструменты
Практически в каждой модели шкафа в комплекте идут необходимые болты, гвозди и шайбы, но вот инструменты необходимо подготовить самостоятельно. Чтобы собрать шкаф-купе, вам потребуются следующие инструменты:
Отвертка крестовая.
Бита PZ2.
Отвертка прямая.
Шуруповерт или дрель.
4 мм сверло по металлу.
Молоток.
Уровень.
Плоскогубцы.
Канцелярский нож.
Шестигранный ключ.
А также могут потребоваться дополнительные детали для сборки 3-х дверного шкафа-купе. Например, если полы неровные, необходимо заранее подготовить подложки. В зависимости от модели может потребоваться конфирматное и 6 мм сверла.
Основы сборки
Существуют стандартные правила сборке шкафа-купе:
Не стоит распаковывать все детали сразу, иначе можно запутаться и на поиск необходимой детали уйдет много времени.
Необходимо внимательно изучить инструкцию, как собрать 3-х дверный шкаф-купе, прежде чем приступать к сборке.
Убедитесь, что все комплектующие на месте и подходят по размерам и цветовой гамме.
Сборка производится поэтапно, начиная с днища шкафа.
Зеркала и стекла устанавливаются в самую последнюю очередь.
Пространство для шкафа должно быть выбрано точно по размеру и не иметь проемов или других препятствий при его установки.
Пример сборки на примере шкафа-купе «Бася»:
Этапы сборки
В первую очередь собирается каркас. Необходимо соединить элементы каркаса. Для этого необходимо вставить чопики в подготовленные отверстия и в них вкрутить конфирматы, с помощью которых закрепляется каркас. Соединять детали шкафа удобнее в лежачем виде. Начинать стоит с нижней полки, так сказать, дна шкафа.
После того, как каркас готов, приступаем к размещению перегородок трехдверного шкафа. Определиться, где в перегородках верх, а где низ очень просто, так как в нижней части перегородки предусмотрены отверстия для шкантов. На нижней полке (дне шкафа) также предусмотрены несквозные отверстия, в которые и вставляются шканты, и только потом устанавливаем на них перегородки. Стоит заметить, что изначально не стоит закреплять конфирматы до конца, необходимо оставить свободный ход.
Чтобы предать конструкции жесткости и защитить ее от расшатывания, необходимо установить заднюю стенку шкафа. Стенку необходимо укреплять ламинированной стороной наружу. Крепится стенка небольшими гвоздиками, которые вбиваются по всему периметру шкафа.
Для каждой полки подготовлены специальные отверстия, в которые необходимо установить уголки или другие крепления, предусмотренные в комплекте и именно на них и нужно установить у полки. Крепление полок производится с помощью уголков или на конфирматы.
После этого можно устанавливать шкаф. Тут важно выровнять конструкцию и только после этого необходимо закрутить все крепления до конца. Чтобы при эксплуатации шкафа двери свободно открывались и не заедали, необходимо выровнять его при помощи уровня. После этого необходимо установить направляющие рельсы для дверей шкафа. С помощью шуруповерта делаются отверстия для креплений по всему периметру рельсов. Отверстия должны иметь фаску для завинчивания шурупов заподлицо и на каждую планку понадобиться сделать по 4 отверстия. Первую необходимо закрепить нижнюю рельсу.
Для верхнего рельса необходимо делать отверстия в шахматном порядке в обоих планках. Для крепления планок в комплект шкафа-купе входят шурупы. Расстояние от переднего торца верхней крышки до начала кромки рельса должно быть не менее 3 мм.
Следующим этапом является установка штанг и фурнитур внутри шкафа. В первую очередь размечаем места крепления для держателей, просверливаем отверстия и закручиваем саморезы. Важно правильно установить крепления для штанг, чтобы они были ровными. Правильно установлены крепления или нет, можно проверить с помощью уровня.
Заключительным этапом является установка дверей. Устанавливать двери необходимо начинать сверху, для чего в верхние рельсы вставляем двери, а потом концевые ролики размещаются в желобе нижнего рельса. Таким образом, по порядку вставляются все 3 двери, главное, не перепутать лицевую и внутреннюю стороны.
Скачать видео и вырезать мп3 — у нас это просто!
Наш сайт — это отличный инструмент для развлечений и отдыха! Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, видео приколы, видео скрытой камеры, художественные фильмы, документальные фильмы, любительское и домашнее видео, музыкальные клипы, видео про футбол, спорт, аварии и катастрофы, юмор, музыка, мультфильмы, аниме, сериалы и многие другие видео совершенно бесплатно и без регистрации. Конвертировать это видео в mp3 и другие форматы: mp3, aac, m4a, ogg, wma, mp4, 3gp, avi, flv, mpg и wmv. Онлайн Радио — это радиостанции на выбор по странам, стилям и качеству. Онлайн Анекдоты — это популярные анекдоты на выбор по стилям. Порезка mp3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в мп3 и другие форматы. Онлайн Телевидение — это популярные TV каналы на выбор. Вещание телеканалов производится абсолютно бесплатно в режиме реального времени — эфир онлайн.
В каждой квартире обязательно должен быть такой многофункциональный предмет мебели, как шкаф-купе. Он сэкономит место в вашем доме и организует пространство. Не все могут позволить себе его приобрести в силу различных обстоятельств. Это не повод отказываться от такой вещи. Мастеру на все руки, не составит особого труда изготовить и собрать самому.
Разумеется, потребуются определенные знания. Здесь нет ничего сложного, как кажется на первый взгляд. К тому же какую радость и гордость вы испытаете от проделанной работы. Ведь сборщики мебели берут довольно высокую плату, а вы справитесь своими силами.
После того как осуществлено решение купить шкаф-купе, встает необходимость его грамотно собрать.
Чтобы собрать купленную мебель, нужно придерживаться инструкции по сборке шкафа, прилагаемой производителем. Существуют определенные правила. Следуя им, вы соберете любую вещь высококачественно и за короткое время.
Не стоит вынимать из упаковок все сразу, тем более смешивать детали из разных пачек. Соблюдайте очередность.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы потом не было накладок и не пришлось переделывать заново.
Убедитесь, что фурнитура и составная часть на месте. Иначе не сможете полностью собрать мебель. Ручки должны подходить по цветовой гамме. Необходимо, чтобы направляющие для выдвижных ящиков имели мягкий ход.
Собирайте по порядку по одной секции. Начинать нужно с днища, постепенно переходя к боковинам.
Зеркала, стекла устанавливают на завершающем этапе. Так вы избежите повреждений.
Для сборки вам необходим шуруповерт, отвертка, ключ шестигранник, рулетка.
Если вы сами занялись изготовлением, то собирать будет гораздо проще.
Очень важно следовать последовательности сборки, в противном случае вы будете вынуждены разбирать и заново собирать шкаф в нужной последовательности.
Как работать с ЛДСП – популярным материалом корпусной мебели
В настоящее время при производстве мебели в основном используют ЛДСП. Это первооснова. Представляет собой древесную стружку крупной дисперсии. Методом горячей прессовки ей придают форму листа. При изготовлении плит используют формальдегидные смолы, они являются дополнительным составляющим. Разница от простой ДСП заключается в покрытии пленкой, сделанной из бумаги и меламиновой смолы. По экологическим показателям лучше использовать материалы класса Е1. Плиты из ЛДСП имеют хорошую уплотненность, благодаря чему мебель, изготовленная из них, крепкая, имеет долгий срок службы.
Крепление рельс на двери шкафа
Если вы думаете, что этот материал имеет один и тот же состав, то ошибаетесь. По покрытию их делят на шпонированные, черновые и ламинированные. По составу качества их можно разделить на три сорта: первый – используют первосортные опилки (обычно дерево одной породы). Поверхность безупречная, ни одного скола. Плиту декорируют, ламинируют пленкой или шпоном. Второй сорт – уже можно увидеть небольшие дефекты. Облицовывание как может быть, так и нет. Третий – здесь уже есть ощутимые дефекты. Такие плиты ничем не покрываются.
Пока шкаф полностью не собран, следите за тем, чтобы прикрепленные детали не наклонялись, так как крепления могут быть выломаны.
К тому же ЛДСП влагостойкие и огнеупорные (выдерживают высокие температуры). В основном из них изготавливают корпус мебели, но также применяют при производстве перегородок или используют как внутреннюю отделку. Стоит упомянуть о том, что ЛДСП благодаря своему составу отлично удерживают гвозди и саморезы.
Для того чтобы придать жесткость шкафу-купе, необходимо закрепить заднюю стенку.
Основные «шаги» сбора шкафов типа «купе» своими руками указаны в инструкции.
Мебель из этих плит обладает многими плюсами по сравнению с другими материалами.
Приемлемые ценовые показатели.
Отсутствие сложностей в изготовлении.
Добротность.
Значительный период использования.
Разнообразие цветовой гаммы и декорирования. Это поможет идеально подобрать мебель в гостиную, кухню или в детскую комнату.
Прекрасно гармонирует с другими материалами.
Такая мебель великолепно смотрится в любом интерьере.
Еще одна немаловажная особенность ЛДСП – эти плиты обладают тепло- и звукоизоляцией. Поэтому ими можно обшивать стены помещения.
Следите, чтобы отверстия под полки и крепления штанги для вешалки соответствовали отверстиям противоположной стойки.
Также если вы затеяли перепланировку квартиры/дома, знание того, как собрать шкаф-купе самостоятельно поможет вам легко и быстро решить вопрос перемещения данной мебели.
Какие инструменты нужны
Значительных затрат в приобретении инструмента не потребуется. Чтобы собрать кухонный гарнитур, шкаф-купе или прихожую, нужно иметь обычный набор инструментов: шуруповерт, шестигранный ключ под конфирмат, отвертку, различные сверла, биту под конфирмат, шило, карандаш, рулетку, угольник, мелкозернистую наждачную бумагу, электродрель, нож канцелярский, утюг, нож-косяк, резиновую киянку, фиксатор для деталей.
Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым.
Собрать шкаф-купе своими руками достаточно легко и сделать это может каждый, просто воспользовавшись инструкцией.
Предположить, какой инструмент понадобится для сборки мебели, нереально. Смотря, что за проект – трудный или нет.
Теперь необходимо установить двери шкафа-купе.
Чтобы открыть шкаф-купе, вам не нужно убирать стулья или отодвигать другую мебель.
Подготовка перед сборкой
Вначале необходимо подготовить комнату. От этого зависит окончательный исход дела, сколько времени вы потратите на работу. Важный момент – чтобы ничто не мешало. Убедитесь, что все материалы и необходимые инструменты находятся под рукой.
В качестве ограничителя глубины можно использовать пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло.
С помощью шкафа-купе вы визуально разделите разные зоны в комнате, например, рабочую от зоны отдыха.
Сборка мебели на первый взгляд кажется простым делом. Многие допускают ошибки, в результате чего появляются дефекты: дверцы и створки слабо примыкают, при раскрывании дверцы могут скрипеть, из-за несовпадения отверстий возникает перекос деталей, мебель ненадежно стоит на полу. Во избежание этого необходимо придерживаться определенных правил и инструкции.
Большой популярностью в оформлении дизайна интерьера пользуются встроенные шкафы-купе различных моделей, изготовленные из натуральных и искусственных материалов.
Некоторые модели шкафа-купе способны трансформироваться под особенности комнаты: наличие коридора, выемок в стене, куда можно поместить шкаф.
Основные этапы сборки
Сборку шкафа-купе проводят строго по схеме, вертикально или горизонтально. Второй вариант лучше, так можно не допустить перекоса соединяемых деталей. Если высота потолков не позволяет поднять готовый шкаф, то работы лучше проводить в вертикальном положении.
Собрать шкаф типа «купе» вы вполне сумеете собственноручно, если будете следовать пошаговой инструкции.
В такой шкаф вы поместите в два раза больше одежды при этом не за счет громадности самой мебели.
Первым делом нужно к днищу прикрепить цоколь и регулируемые ножки. Они необходимы, если пол неровный. Далее приступаем к сборке корпуса. Боковины соединяем с основанием. Чтобы конструкция была прочная, прикрепляем промежуточную стойку и полку. Это нужно, чтобы боковины не кренились. После прикручиваем оставшиеся детали, прикрепляем крышку. Заднюю стенку желательно не прибивать, а прикручивать на саморезы. На данном этапе шкаф ставим на свое место. Устанавливаем направляющие для ящиков, держатели для полок, штангу для вешалок. Проверьте, ящики должны выдвигаться плавно.
Вам необходимо ознакомиться со всеми деталями изделия (чтобы ничего не перепутать в процессе сборки и не приходилось все начинать сначала), подготовить инструменты и место, где будет проходить сборка и установка.
Эта работа отнимет у вас много времени.
На очереди монтаж дверей. Сначала крепим направляющие, потом рельсу фиксируем на саморезы. Вставляем двери, проверяем, чтобы они открывались и закрывались мягко. При необходимости откорректируйте их. В последнюю очередь наклеиваем уплотнительные щетки. На отверстия конфирматов прикрепляем заглушки.
Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в лежачем положении шкафа.
Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы.
Подводя итог, можно сказать, что сборка шкафа-купе – не такая сложная работа. Ваше желание, мастерство и умение позволят сделать это без труда.
После того как все сделаете, обязательно проверьте, как работают двери (не скрипят ли, свободно перемещаются и т.д.), как прочно закреплены полки и другие детали.
Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко выломать.
Фабричные шкафы-купе обладают рядом преимуществ, которые можно наблюдать и при сборке шкафа и при дальнейшей его эксплуатации. Схема сборки двухдверного шкафа-купе во всех фабричный изделиях, изложена просто и вполне понятно, благодаря чему сборка и установка не занимает много времени и все получается с первого раза.
Подробные руководства хорошо описывают куда нужно вставить определенное крепление или механизм. Детали, изготавливающиеся на фабрике, сразу имеют отметки и готовые отверстия, в которые при сборке вставляется фурнитура.
Перед тем как заказать шкаф-купе, владелец дома должен выбрать подходящее место, где будет расположен будущий шкаф. Если есть возможность посоветоваться с мастером, то стоит ею воспользоваться. Опытный специалист поможет определить какая стена в помещении сможет выдержать нагрузку конструкции. Возможно, для надежности будет изменено крепление.
Вспомогательный инструмент
Перед началом выполнения сборки важно позаботиться о наличии всего того, что потребуется для создания надежной конструкции. А именно:
крестовидная и прямая отвертки;
шуруповерт;
сверла для проделывания отверстий в металле не менее 4 и 6 мм;
уровень, молоток;
канцелярский нож;
измерительная рулетка;
шестигранник;
если поверхность пола имеет некоторые неровности важно позаботиться о наличии подходящих подложек, с помощью которых можно будет выровнять шкаф.
Схема сборки
Еще при покупке или заказе шкафа, необходимо позаботиться и уточнить у продавца или у производителя наличие подробной инструкции. Обычно она всегда прилагается в комплекте.
Схемы сборки 2х-дверных шкафов-купе могут отличаться в зависимости от разнообразных моделей. Однако все они имеют похожие этапы, следуя которым сборка выполняется более быстро и правильно.
Разметка
Важно позаботиться о том, чтобы будущий шкаф плотно прилегал к стене. Поэтому если есть плинтус, лучше его аккуратно обрезать. Далее делается разметка на полу по площади подиума. На стене отмечаем высоту и ширину шкафа. И также делаем отметку, на уровне которой будет располагаться вертикальная стойка, делящая зоны шкафа. Уровни размещения полок отмечаются на линии вертикальной стойки и по краю шкафа.
Монтаж креплений
Для каждого элемента в наборе имеются комплектующие детали. Сначала нужно отмерить и отметить их расположение и место, где будут просверлены отверстия. Каждое из них впоследствии нужно закупорить дюбелями.
Установка стенок, антресоли, стойки и полок
Место, где будет установлена антресоль, отмечается с помощью уровня. После этого карандашом проставляются отметки, где затем просверливаются отверстия, в которые потом вставляются дюбеля. После такой подготовки, антресоль устанавливается и надежно крепится саморезами.
Важно точно знать расстояние от пола до потолка в помещении, где будет расположен шкаф. Боковая стенка должна полностью соответствовать ему. Когда шкаф изготовлялся на заказ, то можно не переживать по данному поводу. Крепится стенка к креплениям с помощью саморезов.
Полки и вертикальная стойка монтируются к креплениям, предварительно зафиксированным с помощью шурупов. При размещении полок важно позаботиться о том, чтобы с каждой стороны под полкой было по два крепления.
Одно из удобств, которым можно оснастить шкаф-купе, является встроенная подсветка. Она помогает осветить темные уголки шкафа и видеть все вещи.
Выбирая фабричный шкаф-купе важно обратить внимание на качество материала, из которого изготовлены делали шкафа. В основном отделка выполняется из ЛДСП, поэтому очень важно, чтобы в сертификате на приобретенную модель был проставлен номер класса плиты. Безопасное качество обозначается как Е1, что означает — в воздухе не будет присутствовать повышенное количество вредных веществ, выделяемых из материала. У фабричных шкафов обязательно присутствует данное обозначение.
Далее устанавливаются панели на пол, под потолок и вдоль стенки. Заранее на панелях и на стене отмечаем места креплений. Просверливаем отверстия и вставляем дюбеля. Саморезами фиксируем панели.
Направляющие и двери
В соответствии с размерами подиума делаем подгонку размеров направляющих на подиуме и на потолочной панели. Для фиксации дверей шкафа предназначены специальные стопоры, которые крепятся на направляющих. Для этого важно сделать предварительные разметки, где будут сделаны отверстия. После этого крепятся стопоры. Устанавливая двери важно для начала зафиксировать направляющие. Верхняя должна несколько быть приподнята, а затем опущена на направляющую, расположенную ниже. Ролики должны быть отрегулированы через отверстия в торце.
Рельсы, при креплении к двери не должны быть слишком туго стянуты, поскольку это может препятствовать свободному движению рельсов. При вставлении двери нужно начать с попадания в верхнюю направляющую, а уже потом — в расположенную на подиуме. По бокам одной и другой двери в завершении установки клеятся полоски ворса, предотвращающие удары и шум. Особое значение имеет правильная регулировка дверей. С помощью вращения регулировочного винта в нижних колесах, можно добиться того, чтобы дверь достаточно плотно прилегала к боковым стенкам.
Конечно, каждая схема сборки 2 -дверного шкафа-купе может иметь свои особенности в силу наличия дополнительных комплектующих.
закрыть ×
Практичность, функциональность, эстетическая привлекательность и продолжительный срок службы корпусной мебели зависит от ряда факторов. Это качество используемых материалов, их сочетаемость, правильный технический расчет, грамотные конструкторские решения, профессиональный подход к процессу сборки и установки изделий.
Совет от производителя – что важно знать?
Установка шкафа-купе – процесс, требующий определенных навыков и знаний, практическое применение которых гарантирует качественный результат. При всей кажущейся простоте, в этом деле существуют нюансы, незнание или несоблюдение которых приводит к снижению рабочих нагрузок и функциональных возможностей шкафа. Во избежание этих и других проблем монтажные работы следует доверить опытным специалистам. Их профессиональное участие позволит минимизировать просчеты и ошибки при установке шкафа, обеспечит надежную работу раздвижного механизма и эстетическую привлекательность изделия.
Неровные поверхности
Одной из наиболее распространенных проблем, с которой сталкиваются специалисты при установке шкафа, является неровность стен, потолка или пола. Такие строительные дефекты могут стать причиной плохой работы раздвижной системы, перекоса конструкции или появления щелей и зазоров. Это напрямую отражается не только на эстетических параметрах мебельного изделия, но и на его функциональных возможностях.
Выявив данную проблему еще на этапе предварительных замеров, профессиональные мастера смогут найти оптимальное решение, которое минимизирует возможные негативные визуальные и функциональные последствия.
Монтаж дверей
Установка дверей шкафа купе – еще одна сложная задача, успешно справиться с которой может любой специалист. Раздвижная система в мебели данного типа является одним из наиболее важных элементов конструкции. Правильная установка и фиксация направляющих обеспечивает надежную работу системы и эксплуатационную долговечность шкафа в целом. Опыт и практические умения специалистов также становятся незаменимыми ввиду того, что часто в качестве основного дверного наполнения используется такой хрупкий материал, как стекло или зеркало. Уверенные действия профессионалов позволяют осуществить все необходимые монтажные и наладочные работы, сохранив целостность хрупкого полотна и обеспечив эффективную работу всей системы.
Заказывая шкафы-купе от производителя, можно быть уверенным, что установку мебели произведут опытные мастера. А это гарантия того, что шкаф будет служить долго и не утратит своей функциональности и визуальной привлекательности.
Общие правила сборки
Эти советы касаются всех без исключения типов мебели, обязательно соблюдайте общие рекомендации, что поможет избежать многих ошибок.
При сборке мебели важно соблюдать общие правила
Внимательно изучите инструкцию, проверьте комплектность поставки метизов, узнайте назначение каждой детали и крепежа. Вы должны понять не только что, куда и в какой последовательности фиксируется, но и какие функции выполняет каждая деталь, на какие нагрузки она рассчитана. Эти знания дадут возможность выбирать допустимые усилия элементов шкафа во время сборки. В этот период на них действуют нагрузки, не предусмотренные производителем, возрастают риски механических поломок. Всегда надо контролировать, насколько можно отклонять отельные полки и стенки во время монтажа, когда метизы надо только наживлять, а когда затягивать до предела. Прежде чем приступить к сборке, следует внимательно ознакомиться с инструкцией производителя
Не перепутайте детали из различных упаковок. Производители комплектуют их таким образом, чтобы по возможности облегчить процесс сборки. К примеру, в одной упаковке есть только дно и верхняя часть, в другой задняя стенка и полки, в третьей детали дверей, в четвертой боковины и т. д. Если вы для проверки распаковали несколько упаковок, то складывайте их в отдельных местах. Детали шкафа нужно аккуратно разложить
Подготовьте инструменты. Конкретный набор зависит от модели и производителя, но для большинства шкафов надо иметь шестигранные ключи и набор отверток, в том числе и под евроболты. Ответственные производители мебели на производстве готовят все отверстия для метизов. Инструменты для сборки
Обязательно нужно подготовить место для сборки: освободить пространство для соединения габаритных деталей, обеспечить хорошее освещение.
Цены на популярные модели шуруповертов
Шуруповерты
Практический совет. Одному шкаф собирать трудно, желательно привлечь помощника.
Какая фурнитура применяется для сборки мебели
Это очень важный вопрос, ведь каждый метиз имеет свои технические параметры и требует специальной технологии фиксации. Большое количество проблем со сборкой шкафов появляется именно из-за того, что метизы использовались без учета этих особенностей.
Виды мебельных крепежей
Таблица. Виды метизов для шкафов-купе.
Наименование крепежа
Краткое описание
Конфирматы
Второе название евровинт. Используется для упрощенного соединения большинства элементов мебели. Вкручивается в предварительно подготовленные отверстия, глубина зависит от длины метиза. Недостаток – соединяемая деталь имеет сквозное отверстие, что оказывает негативное влияние на внешний вид мебели.
Минификсы
Самое надежное и сложное соединение. Состоит из двух деталей: корпуса (эксцентрика) и соединительного болта с круглой головкой. Недостаток – для соединения надо использовать специальное сверло Форстнера, все отверстия следует делать с максимальной точностью. Преимущества – лицевая сторона деталей не повреждается, есть возможность разборки/сборки мебели без ухудшения прочности соединения. Дело в том, что все резьбовые соединения в мебельных плитах намного уменьшают прочность после каждого выкручивания: плиты ДСП осыпаются, диаметр отверстия увеличивается, резьба больше не может надежно удерживать метиз.
Шканты
Традиционное соединение, которое используется много столетий для крепления элементов мебели. Лицевые поверхности не повреждаются, прочность мебельных соединений отвечает существующим требованиям. Недостаток – соединение одноразовое, поскольку садится на клей и при разборке полностью разрушается.
Угловые стяжки
Могут быть пластиковыми и металлическими. Эти крепежи предназначены для фиксации деталей мебели под прямым углом друг к другу. Фиксируются саморезами, позволяют регулировать положение элементов после сборки. Отлично заменяют сложные метизы. Недостаток – угловые стяжки необходимо устанавливать только с внутренней стороны мебели, их невозможно спрятать.
Межсекционные стяжки
Применяются во время сборки сложных шкафов, соединяют между собой несколько отдельных автономных секций. В простых двухдверных шкафах купе используются редко.
Комплектующие шкафа-купе
Узнайте, какие виды системы хранения вещей в гардеробной, а также ознакомьтесь с процессом сборки своими руками, в специальной статье на нашем портале.
Способы и этапы сборки шкафа-купе
Очередность сборки также не зависит от типа мебели, все изделия имеют одни и те же по назначению элементы. Это значит, что и собирать их надо по универсальной технологии. Какие есть способы сборки?
Горизонтальный
Надо подготовить большую площадь, освободить ее от всех мешающих предметов. Вначале собирается каркас шкафа купе. На ребро ставится дно, в таком же положении к нему наживляются боковины и середина, затем наживляется верх. Проверяются углы и размеры, если все в норме, то крепеж стягивается до упора.
Сборка каркаса шкафа в горизонтальном положении
Затем фиксируется задняя стенка, что значительно увеличивает прочность конструкции. Ко дну прикручиваются ножки или колесики, каркас поднимается в вертикальное положение. Теперь он имеет достаточную прочность, чтобы без проблем выдерживать все нехарактерные нагрузки, возникающие при монтаже мебели. Дверки всегда устанавливаются в последнюю очередь.
Дверки устанавливаются последними
Преимущества такого метода:
есть возможность все работы выполнять самостоятельно;
работы можно по времени разбивать на несколько стадий в зависимости от возможностей, за это время конструкция не подвергается никаким нагрузкам;
облегчается процесс проверки углов соединения отдельных деталей.
Горизонтальная сборка значительно упрощает рабочий процесс
Недостаток один – надо много свободного места в комнате, освободить его не всегда возможно. Особенно если она жилая и загромождена большим количеством мебели.
Вертикальный
Более сложный метод, для такой сборки настоятельно рекомендуется привлекать помощников. При этом способе устанавливаются на днище ножки, далее к нему в вертикальном положении фиксируются боковины и средняя перегородка. В это время возникают проблемы – детали шатаются и могут полностью вырвать соединение. Надо придумывать методы их временной фиксации или звать помощника. Второе решение более приемлемое, только так можно полностью гарантировать сохранность всех элементов шкафа при сборке.
Для вертикальной сборки шкафа понадобится помощник
После монтажа каркаса фиксируется задняя стенка, а потом устанавливается вся внутренняя начинка. Дверки, как и всегда, монтируются в последнюю очередь.
Узнайте, как сделать подсветку на кухне под шкафами, а также ознакомьтесь с принципом планирования, выбором светильников и цвета освещения, в специальной статье на нашем портале.
Цены на шкафы купе
Шкаф-шкаф-купе
Пошаговая инструкция по сборке шкафа купе с 2 дверями
Мы рассмотрим пример сборки конкретной модели, если вы хорошо поймете нюансы, то никаких трудностей во время монтажа других видов мебели не возникнет. Для проведения работ вам понадобится шуруповерт, молоток, монтажный нож и клей ПВА. Клей понадобится лишь в одном случае – шкаф имеет соединения на шкантах.
Помимо инструментов понадобится и клей ПВА
Шаг 1. Занесите упаковки в комнату, найдите пакет с метизами и рассортируйте их. Как мы уже выше упоминали, надо понять назначение, место и особенности фиксации каждого типа.
Крепежи должны входить в комплектацию шкафа
Шаг 2. Откройте упаковку с днищем и верхом шкафа. Она меньше по длине, чем имеет упаковка с боковинами и внутренней перегородкой. Проверьте состояние элементов. В этой упаковке есть еще часть полочек.
Днище, верх и часть поперечных полок обычно пакуются вместе
Шаг 3. Выберите среди метизов соединительные болтики минификсов. Закрутите их в подготовленные производителем отверстия. Закручивайте до упора, но следите за усилием. Надо помнить, что ДСП не относится к классу прочных материалов и крайне негативно реагирует на превышение критических усилий. В нашем случае метизов шесть штук, по два на боковины и по два на внутренние перегородки.
Под минификсы есть уже готовые отверстия
Шаг 4. Найдите днище шкафа, установите на свое место ножки. Они изготовлены из пластика, а для увеличения прочности соединения имеют металлические вставки. Соберите ножки, подготовьте их к монтажу.
В пластиковый корпус ножки необходимо вставить металлический крепеж
Шаг 5. Поверните днище вверх ногами, найдите отверстия, в которые устанавливаются элементы. Если отверстия имеют недостаточную глубину для вкручивания винтов, нужно немного высверлить по размеру метиза.
Ножки вставляются в подготовленные отверстия на днище
Шаг 6. Поверните днище в рабочее положение и вкрутите в него болтики минификсов.
Вкручивание минификсов с обратной стороны днища
Шаг 7. В перегородки и боковины вставьте эксцентрики минификсов. Обращайте внимание, чтобы прорези эксцентриков смотрели по направлению к головкам болтиков: в нижней части вниз, а в верхней, соответственно, вверх. Элементы должны входить в подготовленные производителем отверстия легко, но в то же время не шататься. Если отверстия больше требуемого, то появляется большая проблема. Какая? При нормальных условиях эксцентрик упирается по всей нижней дуге отверстия, в противном же случае площадь соприкосновения значительно уменьшается. Это очень негативный фактор. В нижней точке толщина плиты незначительная, прочность ее очень низкая. Как только фактические нагрузки превышают максимальные значения – тонкая часть плиты ДСП разрушается. Придется отверстия переделывать, а это дополнительные затраты и потеря времени. Кроме того, в плите боковины станутся некрасивые отверстия, они заметны и с внешней стороны.
Установка эксцентриков в боковины
Шаг 8. Соедините одну боковину с днищем. Поставьте ее вертикально, направьте головки болтиков в отверстия и проверните эксцентрики минификсов. Одной рукой постоянно придерживайте боковину. Не отклоняйте ее от вертикали более чем на 10–15°. Если это условие не соблюдать, то возможны механические повреждения деталей. Мы уже упоминали, что лучше работать вдвоем, не получается – очень аккуратно и осторожно прислоните боковину к стене. Это надо предусматривать еще на стадии сборки днища, располагайте его на удалении от стены на примерно 15–20 см.
Соединение днища и боковины минификсами
Шаг 9. Поставьте на место вертикальную внутреннюю перегородку и также наживите минификсы.
Вертикальная перегородка тоже фиксируется минификсами
Важно. Во время сборки никогда не затягивайте крепеж до того момента, пока все детали не займут свое правильное положение. Наживленные метизы дают возможность одновременно удерживать и изменять положение элементов, и при этом не повреждать технологические отверстия.
Шаг 10. Для повышения устойчивости положения боковины и внутренней перегородки соедините их полочкой. Работайте очень внимательно, постоянно удерживайте элементы. Детали фиксируются евровинтами, затягиваются шестигранными ключами. В таком положении часть каркаса приобретает прочность, но еще недостаточную, работайте очень осторожно.
Для повышения устойчивости каркаса крепится полка
Шаг 11. В собранной секции шкафа купе поставьте на место все полки. Теперь их можно затягивать с усилием и обеспечивать плотное прилегание деталей.
Полки крепятся конфирматами, для закручивания которых используется шестигранный ключ
Шаг 12. Закрепите маленькую вертикальную перегородку и к ней длинную горизонтальную полку. Этот элемент имеют не все шкафы, если у вас такая же ситуация, то операция пропускается.
Эта модель шкафа имеет вертикальную перегородку в нижней части
Шаг 13. Поставьте на место вторую боковину, все эксцентрики закрутите, они должны плотно притянуть детали. Теперь она уже не шатается, есть две точки фиксации: к днищу и горизонтальной полке. Такая ситуация намного облегчит процесс сборки.
Крепление второй боковины значительно усиливает каркас
Шаг 14. Поставьте на место верх шкафа, затяните крепеж. Каркас уже достаточно устойчивый, можно немного расслабиться и работать спокойнее. Монтируйте на место все полочки шкафа.
Прикручивается верхняя часть
Цены на аккумуляторные отвертки
Аккумуляторная отвертка
Шаг 15. Закрепите элементы задней стенки. В целях экономии материалов в этом варианте производитель использовал узкие полоски ДВП, между ними вставляются пластиковые вставки, закрывающие места среза. Конечно, намного выгоднее смотрятся большие детали задней стенки, но они усложняют упаковку и требуют плит стандартных размеров, а полоски можно делать из отходов производства других видов мебели. Плиты ДВП фиксируются саморезами по дереву. Внимательно их прикручивайте, саморезы должны попадать точно посередине мебельных плит.
Задняя стенка зашивается полосами ДВП
Важно. Не допускайте ситуации, когда саморез вкрутится под углом и повредит внешнее декоративное покрытие шкафа купе.
Шаг 16. Соберите выдвижные ящики, проверьте углы и прикрутите к ним днище. Оно также сделано из плиты ДВП, фиксируется саморезами. Более качественные модели имеют дно из фанеры, этот материал отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Процесс сборки ящиков
Шаг 17. Установите на ящики несущие элементы механизма выдвижения, направляющие и т. д. Перечень деталей отличается в зависимости от используемого вида. Еще раз проверьте размеры, если все в норме, то можно фиксировать плиту фасада ящика и устанавливать его внутрь шкафа. Обращайте внимание, чтобы все монтажные размеры в точности выдерживались, поверхности ящиков не должны мешать нормальному функционированию других элементов шкафа.
На дно ящиков прикручиваются направляющие
Практический совет. Для контроля зазора между днищем ящика и полкой используйте гофрированный картон. Он имеет толщину 5 мм, что считается оптимальным параметром.
Осталось установить металлическую трубку для верхней одежды. Фиксируйте ее положение по пузырчатому уровню, прикручивайте саморезами по дереву. Отрегулируйте ножками положение шкафа и можно устанавливать раздвижные дверки. Процесс не вызывает никаких трудностей, конкретный алгоритм зависит от производителя. Каждый из них вносит свои незначительные изменения, но общие инженерные принципы полностью одинаковые.
После установки ящиков крепится штанга для одежды
При монтаже раздвижных дверей всегда надо ставить вначале внутреннюю, а затем внешнюю. В противном случае детали не станут на направляющие элементы. Отрегулируйте плавность хода, поставьте ограничители. Если шкаф стоит не на своем месте, то подвиньте его согласно плану расстановки в комнате мебели.
Установка дверей шкафа-купе
Видео — Сборка шкафа-купе с 2 дверями
Для комфортного проживания в доме важна не только мебель, но и температурный режим. В летнюю жару обеспечить оптимальные условия может только кондиционер, но для этого необходимо правильно подобрать модель по объему помещения. Как это сделать, и на что еще нужно обращать внимание при выборе, можно прочитать на нашем сайте.
Единственный шкаф Reno, который вам нужен в жизни
Проведите весеннюю чистку своего туалета!
До сих пор мой шкаф состоял из пластиковых ящиков — вы знаете… этих трехъярусных прозрачных ящиков с колесиками на дне, которые всегда выскакивают.
Я жаждал организации и порядка — другими словами, шкаф для взрослых. И вот мои сокровенные желания стали реальностью. Войдите в уважаемую систему гардероба PAX. Благодаря IKEA Tempe, штат Аризона, у меня есть достойное Insta пространство, доступное и функциональное.
Вот все, что вам нужно знать о том, как это работает и почему.
Зачем ехать Pax
Гардеробная система PAX от Ikea — это система хранения, которая действительно подходит вам, потому что вы сами решаете все — размер, цвет, стиль, особенности и внутренние аспекты. Виртуальный планировщик PAX — это простой путь к созданию комбинаций шкафов, отвечающих вашим потребностям; ящики, вешалки, полки, полки для обуви, органайзеры для аксессуаров и многое другое. Это доступный самодельный подход к созданию красивого шкафа на заказ.
Достижение совершенства
Помните, что система PAX — это все, что нужно сделать своими руками, поэтому будьте готовы сделать это самостоятельно.
Первый шаг — получить ваши измерения… и убедиться, что вы точны. Обратите внимание на дверь шкафа, пространство, если она распахивается, высоту потолка, расположение освещения и т. Д.
Дизайн по вашему желанию
Используя инструмент виртуального проектирования PAX, поиграйте с размещением, помня о приоритетах вашего гардероба.Составьте контрольный список — для нас мы хотели максимально увеличить пространство для подвешивания, убедившись, что в нем есть ящики с мягким закрыванием для него и для нее.
PAX имеет ряд предустановленных комбинаций гардеробных, что упрощает работу с обычными помещениями. К ним относятся места для подвешивания, стеллажи, ящики для хранения и полки для обуви. Также существуют индивидуальные гардеробы, идеально подходящие для углов.
Оформить заказ
Прежде чем завершить работу над дизайном, распечатайте его, чтобы убедиться, что это именно то, что вам нужно.Чертежи виртуальной системы чрезвычайно подробны, показывая все элементы и размеры. Дважды проверьте, есть ли у вас зеркальные дверцы шкафа и освещение шкафа, если хотите.
Тогда разместите заказ.
Устанавливать с терпением
Итак, вот и загвоздка. Все шкафы PAX в безопасности прибывают к вашей двери… а затем вам решать, как их установить. Есть много направлений, но для этого нужно много терпения. Вы можете нанять на аутсорсинг разнорабочего, своего подрядчика или заняться самостоятельной работой.Сделать своими руками — это довольно сложная задача… но оно того стоит.
Медленно распаковать
Мы выбрали полностью белый PAX, оснащенный ящиками с мягким закрытием, местом для подвешивания, верхними полками для хранения и сочетанием функций IKEA … полки для обуви, ящик для аксессуаров, зеркальные шкафы и многое другое. Система трансформируется, и вы можете легко отрегулировать полки по своему усмотрению.
Добавьте завершающие штрихи и наслаждайтесь
Раньше я боялся открывать дверь шкафа… теперь я бы спал там, если бы мог.Он чистый, организованный и выглядит фантастически. И я упоминал, что PAX имеет 10-летнюю ограниченную гарантию для защиты ваших инвестиций ?!
Говоря об инвестициях, цена на нашу готовую гардеробную мечты составляет около 3000 долларов, по сравнению с ценой других элитных компаний — от 6000 долларов.
Автор: Надин Бубек
Надин Бубек — телеведущая, автор, лайфстайл-блогер и модельер, основавшая Mama B.Дизайн: бутик-одежда, приносящая пользу March of Dimes. Родительский спонсор из Долины — трижды благословенная мама-мальчик. (nadinebubeck.com).
DreamBox — Create Room
Customer
Все еще заполняет его, но он убрал так много «лишних» сумок, корзин, корзин и тележек с припасами для рукоделия. Моя мама была так поражена, И это выглядит красиво. Мне нравится доступность всего, и я просто счастлива, что могу так много в ней двигаться, а не бродить по дому, хватая вещи, которые мне нужны для проектов.Любить это! Хотя одно? Я бы хотел, чтобы у стола был замок, когда вы его закроете. Каждый раз, когда мы закрываем его, что бывает не так часто, стол опускается и немного вышибает дверь. Я знаю из форумов, что это довольно часто, так что вы, ребята, должны что-то сделать, чтобы предотвратить это. И да, мы на ровной твердой древесине, так что это не неровная поверхность.
Кэти Х.
Я так довольна коробкой своей мечты! Это лучшая покупка, которую я сделал! С ним так легко крафтить! Сейчас я занимаюсь крафтом почти каждый день!
Мерри М.
У меня было несколько вопросов относительно конструкции Dream Box. Я связался со службой поддержки клиентов, и они мне очень помогли.
Клиент
Абсолютно НРАВИТСЯ! Было очень легко попасть в дом и собрать ❤
Деннис Ф.
Это незавершенная работа. Обожаю коробку моей мечты! Я так рада, что мы его купили. Мне нравится видеть мои принадлежности для рукоделия / скрапбукинга. Я знаю, где находятся вещи, и очень легко могу добраться до них. Мне нравится прилагаемый стол.Все под рукой. Я жду средние сумки и полностью понимаю задержку с ними. Я отправил электронное письмо и получил ответ уже на следующий день. Весь этот опыт был отличным, и я очень доволен вашим продуктом.
Катя Л.
Все мои вещи были сломанными сумками и столом, весь шкаф был поцарапан, и я не получил замену всем своим сумкам
Лиза К.
Мне нравится моя коробка для рукоделия. Люблю стол и разные способы его использования.Я получил пакет полок и сумок из 40 предметов. Для меня это много места для хранения. В ожидании своего трона, я имею в виду стул для рукоделия, тогда меня не остановить.
Gloria C.
Мое помещение используется как офис, где я провожу свои генеалогические исследования, и как ремесленное пространство, а также временную комнату для гостей. В последнее время крафтинг отошел на второй план, но у меня все еще есть несколько проектов по шитью. Кроме того, у меня есть еще несколько проектов по рукоделию, которые просто ждут начала.Большинство из них хранилось в шкафу в этом помещении, а также в различных предметах мебели, что придавало моему пространству ощущение загроможденности незавершенности. С добавлением DreamBox все эти предметы мебели исчезли. Я использовал левую часть DreamBox для хранения канцелярских принадлежностей, а правую — для хранения предметов шитья / крафта. Я также смог получить несколько проектов, которые были разбросаны в одном пространстве, так что, когда у меня будет время поработать над этим, например, скопировать видео VHS моих детей на DVD и сканировать изображения на свой компьютер, я точно знаю, где все есть и может начаться в любой момент.Шесть месяцев, которые потребовались для доставки, стоили ожидания. Этот свет отлично подходит для освещения того, над чем я работаю. У меня довольно много дополнительных сумок, и я подумываю о покупке крышек, чтобы у меня были другие варианты хранения. Большое спасибо.
ДЕРИЛИН В.
Как я вообще выжил без этого. Я отложил заказ на год и пожалел, что не заказал, когда впервые увидел его. Dreambox — это воплощение мечты мастеров
Bindy L.
Сказать, что я люблю свой Dreambox — ничего не сказать! Я помню, когда они выпустили самую первую модель с липучкой на прозрачных пластиковых контейнерах с застежкой-молнией на доске с большим количеством липучки.Я так сильно хотел его, но в то время просто не мог себе этого позволить. Перенесемся в настоящий момент, и Dreambox — буквально лучшая вещь, которую я когда-либо покупал! Я должен ущипнуть себя каждый божий день, чтобы убедиться, что это не сон. Я использую его практически каждый день и не могу перестать улыбаться. Мои проекты даже выполняются быстрее, потому что у меня есть все необходимое передо мной. Огромное спасибо за такой качественный товар! Владеть им — настоящая мечта!
Барбара Дж.
Ну, на получение коробки моей мечты ушло 15 недель.Я все еще жду контейнеры и крепеж. И кое-чего не хватало. В целом это здорово. Я еще не закончил складывать его, но он мне очень нравится. Я просто хотел бы получить все, что было с ним.
Жан Г.
База данных очень полезна и помогает мне быть организованной. У меня есть секция шитья, секция пряжи и секция детских принадлежностей. Теперь я могу найти все детали своего ремесла.
Тереза В.
Обожаю это !!! Не могу дождаться, чтобы украсить его !!
Тереза Р.
Я медленно настраиваю коробку своей мечты. Очень легко собрать — для этого просто нужно место. Мы с мужем собрали это вместе (да, все еще женаты) примерно за полтора дня. У меня есть разочарование, что некоторые части, которые не были включены, да, были примечания, но это не позволило мне закончить коробку моей мечты. Части представляли собой средние сумки, крепления для стержней и направляющие для небольших полок — эти недостающие части не помешали нам собрать коробку, просто не смогли ее полностью установить.Я понимаю, что Covid сыграл важную роль в получении материалов, но я заказал свой Dream Box 23 января и до сих пор не получил все недостающие детали (средние сумки). Итак, к сожалению, 6 месяцев спустя я все еще не могу его настроить. Излишне говорить — то, что я создал, я знаю, что мне понравится мой ящик мечты!
Примечание: компания предоставила бесплатный аксессуар для неудобств. Я считаю, что это замечательно, что они постарались «восполнить» недостающие части. Я позвонил в службу поддержки — они потрясающие! Мне пришлось оставить сообщение во второй раз, когда я позвонил, и они действительно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО перезвонили мне.Очень приятный с ней разговор. 🙂
Синтия С.
Так весело. Я медленно вхожу в него и с каждым новым размещением просто отступаю и улыбаюсь.
Tammra T.
Люблю коробку снов. Жаль, что у меня не было 8 сумок среднего размера …….
Сабрена Х.
Обожаю! В этой коробке собраны все мои предметы для крафта в одну область, где я могу открыть ее, вытащить стол, заняться своими делами, положить вещи на место и снова закрыть. У меня была проблема с тем, что мой стол немного упал, когда я открыл две боковые двери, мне пришлось держать его ногой.Но как только я их заполучил, они сразу же прислали мне новые! Я все еще жду средних сумок, которые были задержаны проблемами covid, но пока я работаю без них. Полки на боковых панелях любят немного выступать, и их нужно задвигать обратно. Я бы хотел, чтобы для создания пространства было создано кресло на колесиках, которое складывается, чтобы его можно было разместить внутри или «спрятать» вокруг Dreambox; это было бы замечательно!
Рикардо В.
Моя жена ждала около 6 месяцев или дольше, чтобы получить это.Она была очень взволнована этим произведением. После того, как мы все собрали, мы поняли, что нам не хватает нескольких частей. Связался со службой поддержки клиентов. Они сказали прислать несколько фотографий, что мы и сделали. Прошло около 3 месяцев, и мы не получили ответа и не увидели ни одной из недостающих частей. Мы открыли новый билет. Все еще не получил ответа. Очень-очень плохое обслуживание клиентов. Обычно я не пишу обзоры, но эта вещь была недешевой и после того, как у компании было несколько шансов исправить ее. Мы до сих пор ничего о них не слышали.Мы все еще надеемся, что они смогут ответить. Отсутствующие детали не позволяют жене закончить и использовать ящик.
Клиент
Я ЛЮБЛЮ свой Dreambox! Единственное, о чем я сожалею, это то, что я не собрал его заранее. Инструкции были довольно трудными для понимания, и это было много работы даже для 2 человек. Совет: если вы мастер на все руки, купите максимальный объем хранилища. Вы обязательно им воспользуетесь.
Аннет О.
Я квилтер и скрапбукир. Dream Box отлично подходит для организации моих «вещей».Любить это!
Юлия С.
My Dream Box — это просто мечта. У меня были свои принадлежности для рукоделия, и я унаследовала принадлежности для рукоделия от мамы вместе с принадлежностями для вязальной машины. Я смог объединить все и найти для этого место в коробке моей мечты, и у меня все еще есть место для большего. Так приятно все в одном пространстве. Мне посчастливилось превратить старую спальню моей дочери в мою мастерскую. Я люблю свою комнату и люблю коробку своей мечты.
Sherri L.
Упаковка продукта впечатляла.Я так рад, что заплатил за его сборку, потому что все еще было немного сложно поставить его в дом, поскольку он был массивным. Это отличная маленькая коробочка.
Клиент
Люблю мой DreamBox, теперь все в одном месте.
Однако я все еще жду средние сумки!
Тереза Б.
«Любовь, любовь, моя коробка снов»
Сильвия Дж.
Мне хотелось, чтобы этикетки ящиков были частью упаковки, а также некоторых контейнеров меньшего размера. Помимо этого, мне очень нравится мой Dream Box
Paula R.
Я ОБОЖАЮ этот ящик сновидений. Мой муж и 14-летний сын собрали его примерно за две недели. Между рабочим и школьным расписанием они работали над этим около 3,5 часов в сутки. Он был разобран по частям, и инструкции было легко выполнять. Если бы вам помогали еще 2 или 3 человека, вы могли бы сделать это за выходные. Материалы прочные. Было несколько поездок в Home Depot, чтобы сделать вещи немного более стабильными. Несколько дополнительных замков, которые можно прикрепить к стене, но мой муж именно так, он следит за тем, чтобы все было защищено от падения.Поместить коробку внутрь было непросто. Коробку пришлось поставить в гараж, а детали привезти отдельно. Мы живем в кондоминиуме, поэтому попасть внутрь этого ящика было невозможно, но это сработало, когда мы кое-что поправили. Мы также покрасили внешнюю поверхность в белый цвет, следовательно, в красивый цвет Tiffany Blue, чтобы он соответствовал теме моей мастерской. Я бы порекомендовал эту коробку любому любителю поделок. Я использую это каждый день. Паула Р.
Аврора, CO
Мэри П.
Мне нравится коробка моей мечты, я жду, когда сюда доставят мои лишние предметы, и я занимаюсь этим.Пока всем тоже нравится!
johnna M.
Мои внучки и я оставляем прекрасные воспоминания в нашей комнате для творчества, а их всего 2 и 5.
Dealyne S.
Прежде всего, я люблю эту коробку. Я, к сожалению, разочаровался в общении с компанией. Из-за шоколадного цвета доставка моей коробки и тележки заняла на самом деле 5 с половиной месяцев. Мое разочарование заключалось в том, что мне неоднократно говорили, что он будет отправлен в следующем месяце, но каждый прошедший месяц у меня все еще не было его.Иногда они быстро отвечали на мои электронные письма, но иногда ждали неделю, чтобы получить ответ. При этом ожидание того стоило. Он подходит гораздо больше, чем я ожидал. Я волновался, что у меня может не хватить места для всех моих вещей, но на самом деле у меня осталось много пустых корзин, чтобы добавить вещи позже. У меня довольно маленькая комната, но поскольку мне не нужно полностью открывать обе стороны, она все равно подходит! У меня даже есть место для открытой тележки за моим стулом. У меня никогда раньше не было такого большого рабочего места! Я очень рекомендую сделать вложение!
Морин А. М.
Я назвал его «Я того стою»
Дебора Д. М.
Я заплатил 500 долларов за его сборку. Это не выглядит собранным. Вот почему я думал, что на это уходит целая вечность. Не счастливый турист. Не рекомендую получать это, если вам придется ждать более 3 месяцев.
Фрэнни Б.
Я получил это в качестве рождественского подарка от моего парня и трех моих сыновей. Я был немного разочарован тем, как он прибыл. Борта ящика были повреждены, но, к счастью, коробка моей мечты не пострадала при транспортировке.Эта шкатулка мечты — лучшее, во что может инвестировать ремесленник. Я ЛЮБЛЮ ее.
Карла Т.
Любовь, любовь, любовь, коробка моей мечты !! Серьезно, я хочу заниматься крафтом все время сейчас !!
Помощник Г.
Членам моей семьи было довольно легко выбраться из ящика и попасть в дом, хотя один из блоков был поврежден, все обошлось.
Кэти Б.
Это прекрасно, я люблю это. держит все, что есть для рисования и поделок.
Карла А.
Мне очень нравится.Я позвонил в службу поддержки клиентов, так как одна из сумок из-под обувной коробки треснула, и мне не хватает 6 направляющих для сумки. Я все еще жду без информации, когда я их получу. Я был бы счастливее, если бы меня проинформировали о том, когда я могу ожидать получения этих вещей.
Мэри Э.
Мой ящик сновидений был подарком от моего мужа (который я пообещал НИКОГДА больше не делать ничего подобного). Я занимаюсь своим искусством профессионально, и у меня есть особые потребности в хранилище, поэтому, хотя я восхищаюсь конструкцией и дизайном, я бы не выбрали это.Место в моей студии ограничено, и мне пришлось посреди зимы освободить ВСЮ комнату, чтобы освободить место, чтобы принять доставку и собрать коробку. (у нас нет гаража для его хранения) Итак, первым делом я подумал: о нет, мне придется разобрать свою студию, потому что ее доставили через неделю. У нас были проблемы с повреждением двери, которая была забита гвоздями, и неправильно просверленными отверстиями в нескольких ключевых элементах. При этом обслуживание клиентов было ФАНТАСТИЧЕСКИМ. В конечном итоге они повторно отправили всю коробку, и я добавил к ней услугу предварительной сборки, которую они со скидкой.Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую предварительную сборку всем, у кого нет свободного места в гараже, чтобы собрать его! Примерно две недели мне пришлось жить с беспорядком в моем доме, но для доставки грузов по стране это было отличное время для обработки. Так что, хотя это был сюрприз и не то, что я планировал после того, как все это собрано в моем пространстве, я могу сказать, что это определенно помогло с организацией моих небольших предметов. У меня все в одном месте, все краски с одной стороны и акриловые краски с другой.Я все еще решаю, как лучше всего использовать верхнее хранилище в центральной коробке, но теперь, когда я использую его активно, это объединится. Мне только жаль, что у меня не было специальной стены для него, чтобы я мог вырезать отверстие и углубить его, но тот факт, что он на колесах, делает это гораздо менее важной проблемой. (В моей студии много окон, она длинная и узкая, поэтому занимает много места между окнами) Это определенно гениальный дизайн, и знание того, что компания поддерживает вас в любых вопросах (которые случаются — жизнь не всегда идеальна), действительно делает этот продукт хорошим.Для моей работы у меня есть более крупные предметы, которые не могут поместиться в нее, но наличие всех моих аксессуаров в одном открытом пространстве позволяет намного легче вытащить то, что мне нужно, быстро, в отличие от сортировки по ящикам для правильного цвета красителя. И теперь я знаю, что мне больше не нужны металлические краски (господин, я нашел достаточно, чтобы заполнить 2 полки, когда загружал этого ребенка), поэтому я бы назвал это экономией денег и времени. К тому же, это красиво — и я бы на 100% сказал, что под светом короны — намного легче работать под ним!
Лицензия Ely I.
Я так рада, что могу собрать все свои принадлежности для рукоделия в одном месте. Я постепенно наполняю и упорядочиваю его.
Рэйчел Б.
Этот снимок был сделан до того, как я получил свои акриловые полосы для дверей. У меня до сих пор нет сумки среднего размера, но это не мешает мне любить DreamBox. Я хотел один, так как это был оригинальный ScrapBox. Я благодарен, что наконец получил его. Это лучшее решение для крафта. Мой DreamBox смог объединить принадлежности для рукоделия, которые я ранее хранил в большом шкафу, шкаф в моей гостевой спальне и сумки из подвала.Теперь я могу заниматься крафтингом, а не искать припасы. Лучшая покупка !!
Клиент
Обожаю. Как раз то, что мне нужно.
Alice M.
Как только я узнал о доставке, я решил переделать пол в комнате, поэтому мне пришлось все убрать. Я просто все разбираю. Мне это нравится до сих пор. Есть ли у вас предполагаемая доставка последнего товара, который я не получил — вид обувной коробки. Я не могу полностью закончить, пока они у меня не появятся.
Сильвестр О.
Лучше, чем я мог себе представить! Столько места, чтобы разместить все мои припасы! Не могу дождаться, чтобы продолжить его заполнять!
Ann C.
Ну, вообще-то, я все еще жду свои сумки для обуви, но кроме тех, которые я жду, я люблю Dream Box. Мы с мамой сразу же провели выставки ремесел, так что, с учетом сказанного, мне не хватает места. Я жертвую поделки и планирую продать некоторые на Ebay. Я не могу полностью подготовиться, пока не получу сумки, теперь я решила начать квилтинг.
Ac s.
Я заказал в январе, планировал, чтобы мой сын установил / помог мне поднять его во время весенних каникул в марте. Я все это уладил. Задержался до мая. О проблемах с поставками CoVID в компании не сообщили. Это означает, что нужно ждать доставки не менее 19 недель. Это обидно.
Patricia G.
Я заказал и оплатил в январе, и мне сказали, что доставка будет в конце марта — начале апреля, потому что я выбрал заранее собранный вариант. Dreambox, Dreamcart и купленный предмет были указаны как доступные.Теперь мне сказали, что из-за того, что Covid доставит детали, задержка. Почему товары были указаны как имеющиеся на складе, а их нет? Деньги не взимаются за товары, которых нет в наличии.
Patricia G.
Я очень давно хотел Dreambox и Dreamcart и наконец заказал их в январе. Несмотря на то, что на момент покупки они были указаны в наличии и все еще есть в наличии, я только начинаю понимать, что это не так. Таким образом, не только взимается полная цена за то, чего нет на складе, но и неизвестно, когда это будет отправлено.Пандемия не имеет ничего общего с продажей того, чего нет на складе. Мне очень грустно оставлять отрицательный отзыв, но я чувствую, что у меня не было выбора. Пожалуйста, не продавайте товары, которых на самом деле нет в наличии.
Crystal G.
Товар потрясающий !!! Они продумали все — очень легко организовать и все легко получить!
нэнси с.
Получил эту коробку сновидений в феврале. У меня до сих пор нет ящиков размером с обувную коробку, поэтому он не настроен полностью.Не важно! Я обожаю этот ящик для мечты. Мой муж приводит всех, кто приходит в мою мастерскую, чтобы продемонстрировать все будущее!
Cindy W.
Я люблю коробку моей мечты за удивительное место для хранения бумаги. Даже со всем этим хранилищем мне все еще нужно больше места.
Думали ли вы о создании полок для хранения, которые бы идеально вписывались за каждой секцией при открытии устройства? Я искал этот тип хранилища и не могу найти идеального решения для хранения. Было бы замечательно иметь подходящие по дизайну, качеству и размерам апартаменты, подходящие для этих помещений.
Дженнифер Г.
Покупатели, будьте осторожны. Будьте готовы ждать отгрузки много-много месяцев. Заказал Dreambox в конце ноября. Сейчас почти апрель, и мне сказали, что перед отправкой может быть май. Судя по всему, есть проблемы с поставками из-за COVID. Тем не менее, время ожидания кажется чрезмерным. Кроме того, я уже делаю платежи по нему, хотя, вероятно, до его прибытия потребуется много недель. Надеюсь, ожидание того стоит.
Эми с.
Нормально.Из-за неисправности пришлось заменить несколько деталей — петли стола и направляющие. Посмотрим, как они пойдут, еще рано знать, продлится ли это испытание временем. На заметку: Dreambox выглядит большим, занимает много места, но не вмещает много. Это нормально для мелких вещей, таких как пуговицы, бумага, безделушки, но не для больших вещей, таких как швейные машины, или для хранения крупногабаритных материалов. В частности, глубокие полки внизу не так полезны, как выглядят, поскольку место занимает стол, а это хорошие 6 дюймов плохо используемого пространства.Одна вещь, которую я не измерил, — это высоту заводной головки после установки. Помните об этом, если вы находитесь на более высокой стороне, иначе вам придется наклониться, чтобы открыть и использовать коробку. Общение радует. Кажется, что вы узнаете, что происходит, только если свяжетесь с ними, если сможете дозвониться. Вещи случаются, упреждающее общение и управление ожиданиями имеют большое значение и могут быть разницей между созданием базы фанатов и созданием большой группы недовольных пользователей. Были недопустимые задержки в доставке, и я все еще жду по одной части.Имейте в виду, что дата доставки, указанная в вашем заказе, не так близка, когда вы можете разумно ожидать получения более крупных товаров — 3+ месяца. Это превратилось в дорогой шкаф для хранения вещей, и мне удалось получить только четверть того, что я разумно ожидал вместить.
Michelle S.
Я в восторге от моего кабинета❤️
Lisa M.
Я хотел бы сказать, что мне это нравится, но его здесь нет …. заказано в январе. Мне сказали ожидать его в середине марта. По электронной почте, потому что я ничего не слышал, и теперь они говорят, что это может быть июль !? Однако на сайте все еще указывается от 12 до 16 недель для новых заказов.Им нужно перестать принимать заказы, пока они не смогут выполнить те, которые у них есть.
Sandra M.
Я отправила видео в Createroom и не получила ответа.
Я установил его в течение 6 недель, и он начинает скалываться по краям стола, кромка на углах отслаивается, а коронка стирает краску, если я закрою коробку.
Можно подумать, что за эти деньги у него не будет этих проблем за 6 недель легкого использования. Из-за недостатков дизайна я никому не могу рекомендовать.
Янтарь Л.
Я заказал свой Dreambox в январе 2021 года и оплатил всю стоимость авансом. Он должен был быть доставлен 4 февраля 2021 года. Он не прибыл, поэтому я написал в службу поддержки клиентов и получил общее сообщение о том, что доставка была отложена из-за COVID (что, конечно, понятно). Сейчас середина марта, и я не получил свой Dreambox, обновление или даже примерное время, когда он может быть доставлен. Я написал в службу поддержки клиентов, но не получил ответа. Я понимаю, что ожидаются задержки доставки; однако не отвечать на электронные письма, не отправлять обновления и даже не давать приблизительных оценок того, когда они будут доставлены, вызывает беспокойство.Сейчас меня беспокоит, что у меня из кармана почти 4000 долларов. Может ли кто-нибудь помочь мне или вернуть мои деньги ?????
Марианна Б.
Мой Dreambox стоил ожидания! У меня есть Workbox 2.0, и пришло время обновиться! Мне нравится большой стол, широкие распашные двери, в которых больше места для хранения вещей, и прозрачные сумки. Я могу сказать вам из первых рук, что как только вы закончите создание из Dreambox (или Workbox), вы будете избалованы и не захотите меняться. Я решил, что мой стол Workbox слишком мал, и купил мебель в недорогом магазине, который пользуется популярностью у ремесленников именно по этой причине.Я не чувствовал себя организованным. Менее чем через год я узнал, что столешница — это определенно то, за что я получил то, за что заплатил. Я работал на своем Workbox 6 лет, и на столе не осталось ни единой царапины! Я счастлив снова быть организованным. Можно многое сказать о том, чтобы не тратить время на поиски вещей и иметь возможность использовать это время для того, что я люблю делать! Приятно класть вещи на стол и не думать, что я собираюсь его повредить. Не вся мебель для ручной работы создается одинаково!
Бретань Г.
Я все еще жду свои сумки среднего размера, которые мы уже заказали. Как только я их получу, мне это понравится !!
Sandra M.
Я была так рада, что наконец получила свой Dreambox. К сожалению, он был немного поврежден в процессе предварительной сборки. Служба поддержки клиентов была полезной в этом случае.
Я заказал Черную пятницу 2020
Поступила 24 января 2021 г. Отсутствуют средние сумки и мелкие разделители. Мы установили его в моей студии в первую неделю февраля. Использовался незначительно за 6 недель, и проблемы с изготовлением стали очевидными.1. При закрытии бокса коронка трется, повреждая краску.
2. Углы стола рабочие.
3. Даже с силиконовыми ковриками, защищающими столешницу, сколы на краю стола появляются повсюду.
Я в основном рисую на этом столе. Немного покраски.
Как бы то ни было, я ожидал, что он не начнет так быстро разваливаться.
НЕ рекомендовал бы по этой цене
Mags E.
Это лучшее, что я мог сделать, чтобы получить удовольствие от своего ремесла. Надо было сделать это 8-10 лет назад, когда я думал об этом! Это делает создание более приятным и легким.Люблю любовь, и я всем об этом рассказываю. Все, кто это видит, не могут в это поверить. Не могу сказать достаточно хороших слов.
Тери М.
Я не могу сказать достаточно хороших слов о коробке моей мечты. Это действительно сбывшаяся мечта. Я делаю множество различных поделок, и у меня всегда была хорошая организованность с моими принадлежностями, но коробка мечты выводит это на совершенно новый уровень. Я так быстро все могу найти (я пометила все бункеры, чтобы вспомнить, куда я все положила). Я сделал альбом для вырезок после того, как все уложил, и был удивлен, как быстро я смог его завершить, потому что все было у меня под рукой.Существует много рабочего пространства, чтобы работать без необходимости перемещать элемент для работы с вещами. Мои друзья, которые это видели, завидуют. Стоит вложенных средств. Это добавило удовольствия от изготовления поделок. Спасибо, что сделали такой отличный продукт для мастеров.
IAns R.
Великолепный продукт. Отличное обслуживание клиентов. Это большая радость, когда все мои принадлежности для торта и печенья находятся в одном месте, а не по всему дому. Я очень рекомендую готовую услугу. Это упростило настройку.
Клиент
Когда я собрал все свои швейные принадлежности из разных частей дома, я был шокирован тем, сколько из них поместилось в DreamBox. Он подходит для МНОГОЕГО! В нем есть 2 швейные машины, швейная / вышивальная машина, сергер, Cricut и ламинатор (как видно на прилагаемой фотографии, которая была сделана, когда я занимался сборкой DreamBox). Положив все свои швейные принадлежности, я опустошила весь стол и поместила его, а также кучу детских принадлежностей для рукоделия.Я счастлив, что не купил дополнительные сумки, потому что я использую узкие пространства по обе стороны стола для размещения линейок сетки, ковриков Cricut и настольной гладильной доски, которые в противном случае не поместились бы в DreamBox. Мне также не нужно столько маленьких сумок, потому что большие лучше подходят для моих разрезов ткани. Я очень доволен количеством места для хранения. Возможность хранить все в одном месте значительно упрощает создание и организацию. Так легко получить доступ к расходным материалам и продолжить с того места, где вы остановились.Благодаря DreamBox я сделал гораздо больше проектов. При этом нет ничего идеального. Одна из пластиковых банок прибыла треснувшей, на нескольких направляющих тележки были отломаны маленькие пластиковые части, предварительно просверленное отверстие для стола оказалось не в нужном месте, были несоответствия в инструкциях по сборке своими руками, застежка на крышке DreamBox (без подсветки короны) не закрывается без значительных усилий, а дверцы никогда не закрываются полностью, оставляя асимметричный шов спереди (никаких препятствий или чего-либо, препятствующего правильному закрытию устройства).Также произошла значительная задержка с получением некоторых из включенных сумок (не было получено сумок размером с коробку из-под обуви — прошло почти 11 недель с момента размещения первоначального заказа). Поскольку ничто из этого не влияет на общую функциональность, я отвлекся. На самом деле, учитывая огромные размеры груза, удивительно, что только в одной банке была трещина, а единственными поврежденными частями были те крошечные пластиковые ручки на направляющих тележки. Кроме того, если вы сравните цену этого устройства со стоимостью приобретения чего-то похожего по материалам, количеству предлагаемого места для хранения и простоте использования (например,г. встроенная система хранения шкафов), цена действительно разумная. (Сэкономьте и получите сделку в Черную пятницу!) В целом очень доволен этой покупкой.
Линда Х.
Сюда многое вписывается. Я избавился от нескольких хранилищ, опустошил несколько ящиков
и большой верстак остался. Я еще не закончил или поделился бы фотографией.
Shelley C.
Вы собираетесь сделать один немного меньше?
Жан Х.
Получил самодельную версию.Мы с мужем собрали его за 5-6 часов. Была пара снэффу, но все обошлось. Замечательная вещь!
Suzzanne M.
Я купил свою бывшую в употреблении у друга. Это 1.0, было 10 лет и все еще в отличном состоянии. Затем я заказал магнитные панели у производителя. Планирую обновлять все мелкими шагами, но я в восторге !!
Тереза С.
Возникли трудности с закрытием. Когда мы поднимаем стол, если мы заблокируем его с помощью боковых петель, боковые двери не закроются полностью, и это ударит по ручкам на ящиках.Если мы снимем ручки, он закроется, но не останется закрытым. Любые идеи о том, что мы делаем неправильно <
Tracy N.
Теперь все в одном месте организовано, и я могу приступить к крафтингу
JENNIFER J.
Моей семье это нравится,
Моя дочь находится на небесах со всем хранилищем, прежде чем ей пришлось открыть около 6 коробок для изготовления, иметь все это перед собой — это мечта.
Клиент
Я люблю коробку своей мечты. Очень прочный и красивый массив дерева.У меня много места для хранения, и я могу сложить его как захочу. Я люблю магнитный лист для дверей, в котором хранятся все мои штампы. Подставка для ручек тоже замечательная. Я рад, что у меня есть прикроватный столик, он дает мне больше места на столе. Я так рад, что купил это.
Патрик Д.
Мой муж удивил меня коробкой сновидений на Рождество! Я даже не знал, что он мне нужен! Я всегда жаловался на то, что у меня есть принадлежности для рукоделия в разных местах и мне негде конкретно поработать, поэтому я не получал удовольствия от ремесла, потому что мне постоянно приходилось вынимать вещи, перемещать их, а затем убирать! Теперь у меня есть место специально для крафта и все мои вещи в одном месте! Это потрясающе!
Лорина Б.
Оценка дана для продукта, а НЕ для вашего ответа / обслуживания клиентов. Намного больше, чем я думал, но так приятно! Не могу дождаться, когда прибудут остальные мои сумки, так что я действительно могу закончить их собирать. Кроме того, это не дешевая покупка. Было бы неплохо получать больше обновлений о моем заказе, доставке, недостающих частях и т. Д. И меньше электронных писем с рекламой других товаров, которые я могу купить. Если у вас есть возможность завалить мой почтовый ящик ими, не помешает сообщить мне, есть ли у вас обновление или нет.1 звезда за это!
Angel L.
Я доплатил за предварительную сборку коробки и был очень взволнован, когда получил ее в начале декабря 2020 года. К сожалению, в одном месте она сломалась, а в другом была предварительно собрана в перевернутом виде. Я позвонил в службу поддержки, и человек, который ответил, был очень мне полезен и сказал, что сразу же решит проблему. Я отправил несколько фотографий и электронных писем, и единственное, что я получил, — это «Ваш запрос был обновлен». Мне нужна помощь с этим.
Сара Х.
Обожаю! Возможность организовать все свои предметы для крафта — это здорово! Почему я так долго ждал, чтобы получить его.
Лори Ф.
Это все, что было обещано.
Заказчик
Это хорошо продуманный дизайн. Престижность дизайнеру. Мне нравится, как красиво это выглядит, и это вдохновляет меня создавать больше. Это хорошо сделанный продукт. Казалось, они все продумали.
Да благословит Бог этого дизайнера и команду create room. Цена на коробку сновидений высока, и для меня это большая инвестиция, но я окупил свои деньги.Они не разочаровывают. Команда поддержки клиентов была приятной и ответила на мои вопросы и запросы. Небольшие сбои были исправлены в разумные сроки. Я безумно доволен своей покупкой
Angie V.
Мне бы очень понравилось наслаждаться коробкой моей мечты, но ее здесь нет !!! Заказал еще в ноябре .. сегодня 22 января, а жду. Я почти думаю, что меня обманули !!!
Бренда Дж.
Мне нравится мой новый Dreambox! Я смотрю на них в Интернете уже несколько лет — очень хочу.Я только что ушел на пенсию и решил, что пора! Я занимаюсь квилтингом, и это значительно упрощает организацию квилтинга. Все еще жду свою швейную станцию. Наши внуки тоже обожают это. Я кладу туда и художественные принадлежности. Я провожу там время каждый день. Это очень хорошо продумано. Любить это!!!
Мария Т.
Я хотел бы оставить свое мнение, но не могу, так как еще не получил свой заказ. Несмотря на невозможность доставки, оплата была произведена незамедлительно. Иди разберись.
Кармен Х.
Мое счастливое место !! Любить это!
Лиза С.
Хорошо, поехали … Через месяц я люблю и в то же время разочарован.
Плюсы — отличная общая концепция, потрясающий свет, много места для хранения, установка была легкой.
Минусы — плохая конструкция, мои ноги не работают должным образом, поскольку они согнуты, защелка для удержания стола продолжает отпускать, колеса должны иметь дополнительный механизм блокировки, мои двери не соединяются и остаются закрытыми
Это были огромные инвестиции, и я был немного разочарован в некоторых вещах, которые, как мне кажется, должны были уловить контроль качества в моей установке.
Тэмми Г.
До сих пор не получил. Установите временное окно в 6 часов, в течение которого я должен был быть дома, чтобы они доставили товар, а грузовик не прибыл.
Клиент
Зная то, что я знаю сейчас, если бы мне пришлось сделать это снова, я бы, вероятно, не совершил покупку. Идея отличная, но когда дошло до нее, Dreambox просто не вмещает все мои вещи. Я создаю на разных носителях, и у меня много разных потребностей в хранении, а Dreambox, к сожалению, просто не отвечает моим потребностям.Я также был разочарован магнитными листами, которые рекламируются для покрытия распашных дверей (для удержания штампов), они не полностью закрывают двери, и много места тратится впустую. «Включение» — это не что иное, как удлинитель с небольшим количеством розеток.
Я также ожидал более качественного продукта. Меламин выглядит немного дешево, а корона другого белого цвета, чем коробка.
Если бы я видел его лично перед покупкой, я бы не потратил деньги. Он прекрасно выглядит онлайн, и, как я уже сказал, концепция фантастическая, но мои старые полки Ikea были намного лучше, и в них было НАМНОГО больше вещей.
ANITA H.
Обожаю! Все мои ремесленные принадлежности в одном месте! Мне больше не нужно рыться в сумках или искать туалеты в поисках додадов, кистей или других сумасшедших поделок, которые я накопил. Теперь я могу рисовать, работать с винилом или делать венок, не таща за кухонный стол.
Дорис Д.
Идеальное место для координации всех рукоделий и швейных принадлежностей. Одну половину я выделила на поделку, а другую — полностью на шитье.Я перемотал всю свою ткань в комиксы, чтобы сделать мини-болты, и они идеально подошли.
Тимоти Т.
Ну, я заказал Dreambox в подарок своей девушке в черную пятницу. Сейчас 15 января, а я до сих пор не получил подтверждения о готовности заказа к отправке. Я связался со службой поддержки клиентов, и они сообщили мне, что на их веб-сайте говорится, что заказы могут быть готовы к отправке в течение 12 недель. Действительно для такого дорогого продукта, как это 12 недель, чтобы отправить WTF.Что ж, спасибо за доставку открытки, которую она могла бы открыть на Рождество и подразнить. К тому времени, как товар будет готов к отправке, может быть, в следующий раз лучше приберечь его на следующее Рождество.
Донна М.
Невозможно передать все на одной фотографии. Мне это очень нравится. Теперь я могу собрать все свои поделки в одном месте. Моя комната маленькая, но работает.
Тамара К.
Я хочу полюбить свою коробку, но мне не хватает деталей. Я попросил детали по электронной почте, потому что вы не отвечаете на телефонные звонки.Вы только что позвонили мне, но я не смог дозвониться до телефона. Вся эта ситуация действительно затягивается, потому что я получил свою коробку 22 декабря, начал строить к Рождеству с помощью и сообщил о проблеме 29 декабря. Теперь я жду от вас ответа от Джастина с решением моих недостающих частей
Джоанн С.
Все в порядке. В нем много места, но, как я уже упоминал в своем предыдущем обзоре боковых столиков, левая ножка Dreambox плохо фиксируется. Правая нога так хорошо фиксируется, что мне очень трудно ее освободить.
Дайан Г.
Мне это нравится! В моей комнате был полный беспорядок, и теперь все в порядке. Я так счастлив. Пока не довелось что-то в ней внести, но планирую начать завтра.
Marie C.
Я не мог бы быть счастливее!
Клиент
Dreambox — это сбывшаяся мечта !! Я использовал свои принадлежности намного больше, теперь они организованы и их легко найти! Самостоятельная сборка заняла около 4 часов, а направляющие позволяют легко переставлять сумки.Единственное, что меня удивило, это то, что стол падает и ударяется о нижнюю часть, когда вы открываете двери, если только вы не отрегулируете нижние полки так, чтобы они были очень высокими. Это гарантирует, что сложенные ножки стола не будут упираться в полки в закрытом состоянии. После того, как я отрегулировал полки, он отлично остался на месте!
Дженнифер Х.
Мне очень нравится мой Dream Box. Одной из моих любимых вещей было не только организовать мою мастерскую, но и сделать ее красивой! Украшаю каждую сумку и делаю ее своей.Была только одна не очень удачная вещь — ожидание. Мне пришлось ждать около 3 месяцев, прежде чем я его получил. Это было тяжело, но теперь, когда оно у меня есть, я в раю. Я заказал много дополнительных товаров, и как только я получил все, я думал, что заказал слишком много, но, узнав, я мог заполнить все, без проблем. Я не заказывал дополнительные столы, но если бы мне пришлось сделать это снова, я бы определенно заказал дополнительное рабочее пространство (в то время они не были доступны. Скрыть их при моей первоначальной покупке не было бы таким ударом для мой счет или я бы сказал глазам мужа).В конце концов я их закажу, но, наверное, дождусь распродажи. Я не заказывала их во время рождественской распродажи, потому что заказывала другие товары, и я не хотела, чтобы у моего мужа случился сердечный приступ; o) Если вы думаете о заказе, вам обязательно стоит это сделать, и я бы посоветовал его получить предварительно собранный, если это не ваш вид. Мне нравится строить вещи, но я не хотел ждать, я хотел заняться организацией !!!
Заказчик
Хорошо собрать и упаковать для защиты.
Эми Э.
В DreamBox все идеально …. кроме короны. Я удалил его — к сожалению, я потратил зря деньги — и снял свет, чтобы установить где-нибудь еще. Заводная головка ухудшает внешний вид устройства, изготовлена из некачественных материалов и не стоит той высокой цены, которую я заплатил за ее установку. Следует отметить, что, как заметил другой рецензент, корона слишком низкая для высоких людей и фактически ограничивает удобство использования устройства. В остальном я в раю, а остальные продукты образцовые.Я все еще занимаюсь систематизацией своих материалов, но мне так приятно иметь место, где они все вместе приземлятся. Большое спасибо за этот продукт. Также я должен отметить, что с грузовыми линиями Old Dominion было приятно работать — и звонок для подтверждения, и доставка прошли без сучка и задоринки. Я так рад, что заказал устройство предварительно собранным — я смог добраться до «хороших вещей» еще быстрее.
Памела Ф.
Сохраните свой брак и получите готовый дом. Инструкции по сборке коробки неясны, и на сборку ушли часы.Убедитесь, что ваша коробка также отправлена со всеми предметами. У меня нет, и через несколько месяцев я все еще жду куски. Служба поддержки не поддерживает с вами связь, вы должны оставаться на ней. Я получил штучные металлические коробки и с меня взимают плату за доставку, когда я сказал, что не буду, потому что моя коробка была неполной. Я писал по электронной почте и звонил, пытаясь выяснить, сколько еще недостающих элементов было отправлено, но так и не получил ответа. Главный стол падает и плохо закрепляется. Приставные столики вообще не храните в шкафу.Как клиент, который потратил более 3000 долларов, я ожидал лучшего обслуживания клиентов, чем то, что я получал. Не похоже, что эта компания на самом деле заботится о покупателе, а скорее о его деньгах. Я хочу заказать другие товары, которые подходят для моей коробки, но мне кажется, что я не могу получить все оригинальные товары из-за сумасшедших сборов за доставку и отсутствия ответа от этой компании.
Найджа Ф.
Получил Ergo Dream Box в начале декабря, и он стал отличным дополнением к моей мастерской. Я сделал вариант «сделай сам», и хотя это заняло много времени, все было так хорошо организовано, что в конце концов это был неплохой процесс (и я и моя семья живы, чтобы рассказать об этом в другой день, Лол!)Так как у меня телевизор стоит у стены, я открываю свой, чтобы быть укромным уголком для работы. Мне это нравится, и я доволен дополнением к моей мастерской.
Кэрол У.
Мне нравится мой DreamBox. Это заняло у нас с мужем 2 дня, но следовать указаниям очень легко. Он делает все, на что я надеялся, и даже больше.
местных грузчиков Phoenix | Мускулистые движущиеся мужчины
Есть несколько причин, по которым вы могли решить переехать из дома или офиса.Независимо от причины, по которой вы меняете эту жизнь, Muscular Moving Men — это компания, которой вы можете доверять и которая предоставляет качественные и надежные услуги по переезду на месте. Когда вы обращаетесь к нашей команде местных грузчиков Феникса, вы можете быть спокойны, что наши дружелюбные и профессиональные мускулистые двигатели обучены и сертифицированы.
Что выделяет наши услуги
Наши профессиональные, одетые в форму и дружелюбные местные грузчики с вниманием и заботой упакуют, загрузят, перевезут, разгрузят, распакуют и даже разложат ваши вещи.Наша команда всегда делает все возможное, чтобы ваш переезд прошел гладко. В конце концов, ваши вещи считаются частью вашей жизни и заслуживают уважения.
Наши местные сотрудники в Финиксе сосредоточены на людях, сообществах и предприятиях, которые мы обслуживаем. Мы предлагаем совершенно беззаботный переезд, который может доставлять удовольствие.
Наконечники для местного перемещения
Вы готовитесь к предстоящему переезду? Следуйте этим кратким базовым советам по упаковке, чтобы подготовиться к важному дню.Вы также можете позвонить Muscular Moving Men, чтобы купить упаковочные материалы или запланировать полный пакет услуг!
Упакуйте как можно раньше: Все правильно выровнено, и вы заранее будете знать о своем предстоящем переезде. Так что воспользуйтесь этим. Вы можете начать где угодно … но не уходите из кухни напоследок. Выйдите и возьмите несколько бумажных тарелок и пластиковых стаканчиков, чтобы накормить вас пару дней, но не оставляйте кухню напоследок, даже если вы просто работаете на местном переезде.На кухню уходит больше всего времени со всеми хрупкими предметами, мелкими инструментами и приборами, которые необходимо правильно упаковать. Оставьте кухню напоследок, и к одиннадцатому часу переезда вы, возможно, все еще будете собирать вещи поздно, пытаясь добраться до последних шкафов с посудой, кастрюлями и сковородками. Начните с упаковки вещей, которые вы не пропустите при переезде, например, сезонной одежды или всего, что вы используете в своей комнате для гостей. Получите фору и не собирайте вещи в последнюю минуту. Вы будете рады, что сделали.
Создайте специальную рабочую зону для упаковки: Если все ваше упаковочное оборудование разлетится по всему дому, потраченное время и разочарование пойдут вам навстречу. Конечно, зону упаковки можно перемещать из комнаты в комнату, просто убедитесь, что она хорошо организована и укомплектована. Никто не хочет, чтобы ему приходилось постоянно останавливаться и искать последнее место, куда они положили ленту.
Сейчас не время вспоминать: Мы все были там. Собираем вещи и находим те вещи, которые вызывают воспоминания.Сопротивляйтесь любой цене! Десять минут здесь и 20 минут там, и тогда вы пожалеете, что у вас было то время назад, когда волшебный час настал. Воспоминания — это нормально. Давай просто уйдем, пока мы на другом конце распаковываем вещи.
Обозначьте свои коробки: Убедитесь, что верх и боковые стороны коробки помечены кратким описанием содержимого и места, где находятся предметы. Вы даже можете пойти дальше и использовать разные цвета этикеток для разных комнат. И, кстати, не экономьте на качестве переносных коробок.Используйте столько ящиков, сколько вам нужно, чтобы легко поднимать грузы. Хорошее практическое правило — даже самые тяжелые коробки не должны превышать 50 фунтов. Меньше всего вам нужно, чтобы ваши коробки начали разваливаться на вас, когда вы перемещаете их на новое место.
Используйте только герметичные контейнеры: как ни заманчиво использовать корзины для белья и мешки для мусора, это не лучшая идея. Во-первых, они создают странные формы, и они плохо складываются. Кроме того, крышки, которые легко отрываются, и пакеты, которые рвутся… ну, вы можете упаковать их дважды.
Не оставляйте пустых полей в полях: Обязательно заполните все пробелы. Во время переезда, даже для локального переезда, совсем не нужно, чтобы в коробке что-то гремело. Когда вы встряхиваете бокс, вы не должны слышать и чувствовать никакого движения.
Вес упаковки: Хорошее эмпирическое правило: чем тяжелее предмет, тем меньше коробка (книги в маленьких коробках и постельное белье в больших коробках).
Сложите ящики друг на друга — Если ящики по 3-4 в углу каждой комнаты, команда сможет легко подойти и забрать ящики в день переезда, что сэкономит время.
В случае сомнений позвоните профессионалу: Здесь, в Muscular Moving Men, мы готовы удовлетворить все ваши потребности в переезде в Фениксе и поможем вам столько, сколько вы захотите.
Готовы ли вы переехать?
Запросите расценки на местные или междугородние перевозки сегодня! Позвоните нам по телефону 602-923-6400
Факторы, влияющие на ваши расходы на переезд
Когда дело доходит до определения (или очень близкого к определению) итоговой суммы ваших затрат на переезд в Phoenix, не забывайте иметь в виду любой или многие из следующих пунктов, которые могут повлиять на вашу окончательную стоимость переезда.
Стоимость проезда для грузчиков: Большинство из нас принимает это во внимание, когда переезд на более дальние расстояния. Тем не менее, не забудьте также учесть эти дорожные расходы при переезде в местный город Феникс. Это особенно верно, если ваш переезд вовлекает грузчиков в большой район метро.
Сколько вещей вы перемещаете: Конечно, мы знаем, что это влияет на стоимость местного переезда. Однако дело не только в том, чтобы собрать и обработать больше вещей, но помните, что большее количество вещей не только занимает больше времени, но и увеличивает вес вашего хода, что увеличивает ваши затраты.
Услуги по упаковке: Не хотите тратить свое время (и при отсутствии опыта в упаковке) упаковывая все свои вещи? Услуги по упаковке — это всего лишь… услуга… за которую, как правило, придется платить, даже за переезд в местный город Феникс.
Надстройки: Не забудьте тщательно перечислить все надстройки, которые вы выбираете, помимо того, что вещи упакованы для вас. Проверьте, не взимается ли дополнительная плата за разборку и повторную сборку ваших вещей во время вашего переезда.
Хранение: Если ваш переезд более сложен, например, время между продажей / закрытием вашего дома и покупкой / закрытием вашего нового дома… или сдачей внаем, то вам, возможно, придется частично или полностью учесть стоимость хранения. все ваши вещи, даже если вы только подумываете о переезде в другое место.
Упаковочные материалы: Это область, которая действительно может складываться, что многие люди действительно недооценивают. Ящики для упаковки вещей и / или пластиковые контейнеры, скотч, пузырчатая пленка, бумага и т. Д.действительно может дать больше, чем вы ожидали.
Дата переезда: Расчет времени / планирования вашего местного переезда в непиковые часы для транспортной компании, если это возможно, поскольку вы часто можете сэкономить очень кругленькую сумму.
Страховая защита: В зависимости от стоимости ваших вещей… или от того, насколько вы их цените; вам нужно убедиться, что вы полностью понимаете стоимость страхового покрытия.
Экономия на вашем локальном переезде
Есть несколько способов сэкономить на переезде в Феникс.Ниже приведены несколько простых способов сократить расходы на переезд.
Thin Out: Вероятно, самый эффективный способ сократить расходы на переезд по месту жительства — это избавиться от всех ненужных вещей. Отличное место для начала — это шкаф. Взгляните сюда внимательно и честно. Если вы обнаружите, что на самом деле не использовали или иным образом не носили определенные предметы одежды в течение некоторого времени (обычно в течение года, включая все сезоны), вам, вероятно, следует найти способ пожертвовать эти предметы.Пройдя через туалеты, самое время пройтись по вашей резиденции по комнатам, прежде чем ваш местный Феникс переедет с миссией избавиться от беспорядка и серьезно прореживать.
Сбор ресурсов: Разошлите просьбу о помощи друзьям и семье. Сделайте это поводом для того, чтобы собраться вместе, а в конце дня вознаградите себя хорошей едой и хорошим отдыхом.
Дешевые или бесплатные расходные материалы: Немного усилий имеет большое значение, когда дело доходит до поиска расходных материалов по дешевке (или бесплатно).Проверьте свои местные предприятия, которые занимаются возобновляемыми запасами, например продуктовые магазины, магазины спиртных напитков. Также поспрашивайте в других розничных магазинах, офисах или даже школах. Большинство компаний с радостью отдадут вам свои коробки, вместо того, чтобы разбирать их все самостоятельно. Не забудьте проверить онлайн-маршруты, такие как Craiglist и Facebook, чтобы оценить местные расходные материалы, которые вы можете использовать.
Сделай сам: Как и во всем (включая местный переезд Феникса), любые задачи, которые вы можете взять на себя, вы собираетесь сэкономить.Конечно, ваше время тоже чего-то стоит. Однако, если вы можете сделать это сами … это сэкономит деньги, если кто-то сделает это за вас.
Налоговые вычеты: Это, конечно, не займет много времени или усилий, чтобы проверить это. В худшем случае ни один ваш ход не может быть списан … но обязательно изучите этот вариант в зависимости от вашей индивидуальной ситуации.
Преимущества выбора MMM
Наши местные службы переезда предлагают ряд преимуществ, в том числе…
Нет давления: MMM предоставляет бесплатные оценки на месте или может легко запланировать ваш переезд по телефону.
Спокойствие: MMM — это лицензированная, облигационная и застрахованная компания, сертифицированная AMSA. У нас есть обширная программа домашнего обучения, чтобы обеспечить бережное и уважительное обращение с вашими вещами.
White Glove Услуга: Обивка и упаковка мебели является частью услуги наряду с полом и дверным проемом.
Page non Trouvée — Transports Funéraires Letellier
Condition générales de vente
1.Предложение
L’entreprise TRANSPORTS FUNERAIRES LETELLIER, микропредприятие dont le siège social est à LE DRENNEC (29860) 6 rue de Bel Air, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de BREST sous le numéroréréréréréréréréré, 512 615 ci-après «L’entreprise»).
L’entreprise предлагает услуги аренды:
Transports avant mise en bière,
Transports après mise en bière,
Transports d’urne funéraire.
2. Преамбула
Les présentes Conditions générales de vente (ci-après les «CGV»), составляющих уникальное цокольное отношение между коммерческими сторонами. Используйте все условия для работы с L’entreprise, чтобы предоставить клиентам услуги, используя шрифт, требуемый для прямой или поддерживающей бумаги. Elles s’appliquent à tous les Services fournis par L’entreprise pour tous les clients d’une même catégorie, quelles que soit les clauses pouvant figurer sur un document du client, notamment ses conditions générales d’achat.Elles sont messages systématiquement au client. Toute implique l’acceptation des CGV.
3. Определения
Дизайн клиента оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми непосредственно к письму;
Commande désigne à toute commande passée par le Client en vue de bénéficier des services de L’entreprise;
Condition Générales de Vente ou CGV désignent le présent document;
Consommateur désigne l’acheteur personne Physique qui agit hors de son activité Professionalnelle;
Professionnel désigne l’acheteur personne morale или физическое состояние, которое должно быть возбуждено в соответствии с профессиональными кадрами;
Services désigne toutes les prestations de service offers par L’entreprise;
et L’entreprise désigne L’entreprise TRANSPORTS FUNERAIRES LETELLIER, плюс обширный désignée à l’article I des présentes.
4. Командиры
Les Commandes sont passées par le Client, если вы обращаетесь к нему напрямую или без посредников.
Les ventes de Services sont réalisées après établissement d’un devis à destination du Client, принятие de ce devis par le Client и явное принятие Commande par L’entreprise.
5. Обслуживание и цена
Les tarifs sont ceux en vigueur au jour de la passation de la Commande, tels qu’établis sur le devis fourni au Client or selon le barème indiqué au Client.Les tarifs sont présentés hors tax (HT), TVA неприменимо, ст. 293 B du CGI.
Si le coût des Services ne peut être déterminé, a priori, avec certitude, un devis détaillé sera remis au client avec la méthode de Calcul du prix lui permettant de le verrifier.
Chaque Commande, une facture est établie par L’entreprise à destination du Client.
6. Délais et modalités de paiement
Сопровождающий 10% от общей стоимости услуг Commandés est exigé lors de la passation de la commande.
Le solde du prix est comptant au jour de la fourniture des prestations.
Le paiement peut être réalisé, номер:
.
Virement (le libellé du virement devra faire упоминание du numéro de facture)
En cas de défaut de paiement total or partiel des prestations à la date meeting sur la facture, l’acheteur devra verser à L’entreprise une pénalité de retard. все соммы, и включают в себя комплексные, неоплачиваемые в связи с выплатой даты получения права на выплату компенсации в размере 40 евро при условии выплаты компенсации.
Выплата компенсации, не подлежащей выплате в качестве компенсации Клиенту, входящей в систему управления активами в четырех зданиях командиров и некоторых взносов в качестве Клиента в Агентство по управлению правами на услуги.
7. Реализация строительства
La prestation de Service commandée sera assurée par: L’entreprise
L’entreprise s’engage à respecter au mieux les délais annoncés lors de la passation de la Commande. Надежный, elle ne peut en aucun cas être tenue, ответственный за замедление реализационной деятельности по случаю престанции и raison de fautes qui ne lui sont вменяемым.
En outre, laponsabilité de L’entreprise ne peut être engagée для мотивов delai de réalisation en périodes de forte demande.
L’entreprise ne peut pas voir saresabilité engagée pour des delais provoqués pour des motifs de force majeure, c’est à dire en raison de la Survenance d’un évènement imprévisible, unrésisible и независимый от волонтерства де L’entreprise.
8. Заявление
Pour toutes les commandes réalisées, le Client имеет право на объявление 15 дней в соответствии с планом обслуживания.
Pour exercer ce droit de réclamation, le Client doit faire parvenir à L’entreprise, à l’adresse 6, rue de Bel Air (29860) LE DRENNEC une déclaration dans laquelle il exprime sesresresres et reclamations, assorties des justificatifs. Une reclamation ne due to pas les conditions décrites ci-dessus ne pourra être acceptée. L’entreprise remboursera et rectifiera le Service dans les plus brefs délais et à ses frais, dans les limites du possible.
9. Droit de rétractation du Consommateur
Le Consommateur распоряжается правом на отказ от 14 журналов в соответствии с требованиями командования, без подачи упомянутых продуктов в статье L.221-28 du Code de la consompting tel que воспроизводить ci-dessous:
«Право на устранение недостатков в упражнениях для мужчин»:
1 ° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après согласно предварительным exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de retractation;
2 ° De fourniture de biens or services dont le prix depend de per le marché financier échappant au contrôle du Professionalnel, and susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;
3 ° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personalisés;
4 ° De fourniture de biens unceptibles de se détériorer ou de se perrimer rapidement;
5 ° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé;
6 ° De fourniture de biens qui, après voir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière неразделимые статьи;
7 ° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur meeting à la result du contrat depend de флуктуации на марше и контроле над профессией;
8 ° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur and expressément sollicités par lui, dans la limit de pèces de rechange et travaux strictement nécessaires pour l’urgress;
9 ° Управление регистрацией аудио или видео или логики, информативной информации, находящейся на месте, не имеющей отношения к совместному пребыванию в жизни;
«10 ° De fourniture d’un journal», «d’un périodique ou d’un magazine», «sauf pour les contrats d’abonnement à ces»;
11 ° Conclus lors d’une enchère publique;
12 ° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restoring ou d’activités de loisirs, qui doivent être fournis à une date orà une période déterminée ;
13 ° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel do not l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.»
Pour exercer ce droit de rétractation, le Consommateur envoie une déclaration à l’adresse: [email protected].
Моя память о тоталите французских верований для сохранения услуг в 14 журналах, получивших приз за одобрение L’entreprise de sa declaration de rétractation.
Le remboursement sera fait par virement.
Cependant, si la prestation de services est déjà entamée à la date de la priz de connaissance de la retractation par L’entreprise, la valeur correant à la prestation de service déjà effectuée sera déduite du remboursement.Ce dernier sera opéré par virement.
10. Легальные гарантии
Les Services fournis à des Consommateurs sont garantis compliance aux dispositions légales du Code de la consomitation et du Code civil telles que воспроизводит ci-dessous:
Статья L.217-4 Кодекса согласования: «Le vendeur livre un bien conforme au contrat et repond des défauts de compité existant lors de la delivrance. Ответная реакция на соответствие требованиям для монтажа, инструкции по монтажу или установке в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ответственности.”
Статья L.217-5 Кодекса согласования: «Le bien est conforme au contrat:
1 ° S’il est propre à l’usageolatedlement serveu d’un bien semblable et, le cas échéant: s’il соответствует à la description donnée par le vendeur et possible les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur су-форма д’эчантильон или модель; s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement visitre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur or par son representent, notamment dans la publicité ou l’étiquetage;
2 ° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les party ou est propre à tout usage special recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté »
Статья 1641 Гражданского кодекса: «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la selected vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l ‘ aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»
Les Services vendus aux Professionnels bénéficient également de la garantie prévue по статье 1641 Гражданского кодекса.
La garantie est limitée au remplacement ou au remboursement des Services, non conformes ouffects d’un vice. Elle est exclue en cas de mauvaise utilization or d’utilisation anormale du Service ainsi que dans le cas o le Service ne respecterait pas la législation du pays dans lequel il est livré. Le Client devra informer L’entreprise de l’existence des vices dans un délai de deux ans.L’entreprise fera rectifier les Services jugés défectueux dans la mesure du possible. Ответственность за L’entreprise остается неизменной, это гарантия, которая ограничивается ежемесячным платежом HT за клиента для всей мебели для услуг. Le remplacement des Services n’a pas pour effet de продление срока гарантии.
11. Traitement des données staffles
L’achat par le Client peut entraîner le traitement de ses données à caractère персонала. Если клиент откажется от предоставленных услуг, он потребует предоставления дополнительных услуг L’entreprise.Обязанности персонала для персонала имеют право на уважение Генерального Регламента по Защите Донн 2016/679 от 27 апреля 2016 г.
Par ailleurs, соответствие à la loi Informatique et Libertés du 6 января 1978 г., право распоряжаться клиентом, на момент, d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, de Modification et d’opposition à l’ensemble de ses données staffles en écrivant, par courrier et en justifiant de son identity, à l’adresse suivante: 6, rue de Bel Air, 29860 LE DRENNEC.Ces données staffles sont nécessaires au traitement de sa Commande et à l’établissement de ses factures le cas échéant, ainsi qu’à l’amélioration des servicesposés sur L’entreprise.
12. Partage des données collectées
L’entreprise n’a pas recours à des sociétés tierces pour la réalisation de ses prestations.
Les données staffles des customers ne seront pas transmises à des tiers.
Cependant, les information des Clients pourront être transmises à des tiers sans leur accord express express préalable afin d’atteindre les buts suivants:
respecter la loi
protéger toute personne contre des dommages corporels graves, voire la mort
lutter contre la fraude ou les atteintes portées à L’entreprise ou à ses utilisateurs
protéger les droits de propriété de L’entreprise.
13. Protection des données
L’entreprise assure un niveau de sécurité Applicable et пропорционально aux risques encourus ainsi qu’à leur probabilité, соответствует Регламенту Général sur la Protection des Données 2016/679 от 27 апреля 2016 г. Toutefois, ces mesures ne constituent généran et n’engagent pas L’entreprise à une Обязательства по результатам, касающимся безопасности.
14. Файлы cookie
Pour permettre à ses Utilisateurs de bénéficier d’une navigation optimale sur le Site and d’un meilleur fonctionnement des différentes interface and applications, L’entreprise is prceptibled’implanter un cookie sur l’Utilisateur de l’Utilisateur.Эти файлы cookie позволяют хранить информацию о родственниках в навигации по сайту, ainsi qu’aux éventuelles données saisies par les Utilisateurs (notamment recherches, login, email, mot de pas). L’Utilisateur поддерживает выражение L’entreprise à déposer sur le disque dur de l’utilisateur un fichier dit «cookie». L’Utilisateur избавляется от возможности блокировки, модификатора на время сохранения и удаления файлов cookie через интерфейс пользователя. Если система деактивации файлов cookie использует навигатор определенных сервисов пользователя или функции сайта, то эта функция не действует и действует в качестве учредителя и подчиняется члену, который подлежит возмещению.
15. Модификации
Фигурка по каталогам, проспектам и тарифам L’entreprise sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. L’entreprise est en droit d’y apporter toutes changes qui lui paraîtront utiles. Lorsqu’il pas une Commande, le Client est soumis aux stipulations énoncées par les CGV en vigueur lors de la passation de la commande.
16. Propriété intellectuelle
La marque, le logo et la charte graphique sont des marques déposées dont la propriété revient эксклюзивно для L’entreprise.Распространение, использование, репрезентация, воспроизведение, qu’elle soit partielle ou intégrale sans l’autorisation expresse de ladite L’entreprise exposera le contrevenant à des poursuites civiles et pénales.
17. Пункт атрибутивной компетенции
Право собственности на французское право. Tout litige pouvant Survenir Entre L’entreprise et un Client lors de l’exécution des CGV fera l’objet d’une tentative de résolution à l’amiable. A défaut, les litiges seront portés à la connaissance des tribunaux compétents de droit commun.
18. Приемка клиента
Клиент принимает экспресс-платежи CGV. Il déclare en avoidir connaissance et renonce à se prevaloir de tout autre document, notamment ses propres conditions générales d’achat.
19. Компетентность Трибунала
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de Commerce de Brest.
Приставной столик с 1 ящиком, орех / матовый лак 45 x 45 x 53 см Мебель для гостиной Столы capnuocthotnot.vn
Приставной столик с заклепками, орех / матовый лак 45 x 45 x 53 см Мебель для гостиной Столы capnuocthotnot.vn
Приставной столик с 1 ящиком с заклепками, орех / матовый лак для камня 45 x 45 x 53 см, стол орех / матовый лак для камня 45 x 45 x 53 см, сторона с одним ящиком с заклепками, орех / матовый лак для камня: Kitchen & Home, Brand — Rivet 1- Приставной столик с выдвижным ящиком, 45 x 45 x 53 см, Лучшие предложения в Интернете, В официальном интернет-магазине, Цены со скидкой, Удобный обмен, Магазин с отличной репутацией.Матовый лак из орехового дерева / камня 45 x 45 x 53см Приставной столик с 1 ящиком и заклепками capnuocthotnot.vn.
Приставной столик с 1 ящиком и заклепками Орех / Матовый лак под камень 45 x 45 x 53 см
Сегуро Сауде
Você ensere os dados e o nosso sistema traz na hora os melhores planos para sua empresa!
Faça uma cotação Online
Administrando os beneícios da sua empresa
Plano Odontológico
Você ensere os dados e o nosso sistema traz na hora os melhores planos para sua empresa!
Faça uma cotação Online
Cuidar da saúde de seus colaboradores faz toda a diferença para a empresa
Plano de Saúde
Você ensere os dados e o nosso sistema traz na hora os melhores planos para sua empresa!
Faça uma cotação Online
Benefício que oferece mais tranquilidade e segurança para seus colaboradores.
Seguro de Vida
Você Insere os dados e apresentaremos as melhores condições para sua empresa.
Solicite uma cotação
Benefício que oferece mais tranquilidade e segurança para seus colaboradores.
Приставной столик с 1 ящиком и заклепками Орех / Камень, Матовый лак 45 x 45 x 53 см
Женская белая толстовка с капюшоном в магазине женской одежды, надеюсь, вы проверите размер детали под описанием продукта. ПРИМЕНЕНИЕ: Симпатичные и мультяшные узоры привлекают глаза ребенка, соответствуют их вкусу, снимают сантиметры с вашей талии и создают фигуру в виде песочных часов и способствуют быстрому послеродовому восстановлению, Приставной столик с заклепками, 1 ящик, орех / камень, матовый лак 45 x 45 x 53 см . Графика на передней части рубашки ** Пожалуйста, следуйте измерениям, указанным ниже **, от лицензированной университетской до греческой одежды, Ohristmas Music, Рождество, реальная кожа, ремешок на молнии вокруг кошелька, минималистичный кошелек, дорожный кошелек, ремешок: одежда.Разработанный и напечатанный в Фениксе, Приставной столик с заклепками с 1 ящиком, орех / матовый лак для камня 45 x 45 x 53 см , Материал: платина / позолота, экологически чистая медь и кубический цирконий AAA. Сочетание различных дизайнов делает возможным широкий выбор и уникальный аксессуар в вашей шкатулке для драгоценностей в любое время, CBTLVSN Мужские легкие узкие вязаные пуловеры с принтом для отдыха на осень в магазине мужской одежды. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Приставной столик с заклепками, 1 ящик, орех / камень, матовый лак 45 x 45 x 53 см .Серебряный кулон № 1 с родиевым покрытием и 18-дюймовым ожерельем с родиевым покрытием. Идеально подходит для повседневной носки Lesuire. Изготовлен из более мягкой ткани, чем другие. Сложить кубик проще. Побалуйте себя гламурными модными украшениями, тумбочкой с 1 ящиком Матовый лак из орехового дерева / камня 45 x 45 x 53 см , пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов для лучшего решения любой проблемы ★, хотите ли вы стильную спортивную шляпу для ваших приключений на открытом воздухе. 3-миллиметровое венецианское колье-цепочка составляет 18 дюймов + 2 «удлинитель.Ваше признание сделает нас более уверенными в развитии бизнеса и улучшит обслуживание вас. Приставной столик с заклепками, 1 ящик, орех / камень, матовый лак 45 x 45 x 53 см .
Предыдущий
Следующий
Предложение
Proporcionar tranquilidade, proteção e segurança aos clientes.
Diferenciais
Desenvolver produtos personalizados;
Realizar atendimento humanizado;
Oferecer melhor relação custo e qualidade;
Бренд
— Приставной столик с 1 ящиком и заклепками, 45 x 45 x 53 см, матовый лак орех / камень: Kitchen & Home.Торговая марка — Приставной столик с 1 ящиком и заклепками, 45 x 45 x 53 см, матовый лак из орехового дерева / камня: Kitchen & Home. Размеры: 45 x 45 x 53 см。 Прочные черные металлические ножки。 Матовая краска с фанерой из орехового дерева。 Удобный ящик для дополнительных вещей。 Требуется простая сборка。 В коробке 5 см x 54,5 см x 49,5 см x 0,6 кг。。。
Приставной столик с 1 ящиком и заклепками Орех / Матовый лак под камень 45 x 45 x 53 см
История игрушек 4 Disney Pixar Набор пододеяльников 200 x 200 см, Учебно-образовательный комплект для практических занятий Все необходимое в комплекте Трехслойная подкладка с набором инструментов, детская корзина Пасхальная корзина Цветочная корзина Плетеная корзина для хранения Корзина для покупок.SHIZHI Gift Диаметр 45/65/80100/120 мм DIY Пустой стеклянный снежный шар Цвет: D100 мм. Space Saver Bag Вакуумные мешки для хранения Вакуумные пакеты Сумки для хранения одежды Одеяла Постельные принадлежности Одеяла Одеяла Подушки Хранение в дороге, Многоразовые сумки Двойное уплотнение на молнии, 6 шт. + Ручной насос в комплекте, Мусорное ведро для спальни и мусорное ведро для спален Белые ванные комнаты mDesign Мусорное ведро для мусора Маленькое ведро для дома и дома Офисы, Акриловая картина KunstLoft® Гордое пламя цвета 31x31inches холст ручной работы, Paderno World Cuisine 11-дюймовый дуршлаг из нержавеющей стали, набор Homfa из 6 ящиков Органайзер Ящики для хранения шкафа Ткань разделитель шкафа Складные кубики Orgniser для нижнего белья Одежда Носки.SUPVOX 18 шт. Войлочная доска Плитка из войлока Доска для заметок с шестигранной булавками с кнопками Доска для сообщений на клейкой основе для украшения дома в офисе, заправки для соуса Бутылки для кетчупа с крышками и цветные советы Искусство и ремесла Сироп для барбекю Идеально подходит для приправ Lawei 4 Pack Пластиковая бутылка для приправ на 15 унций, PJ MASKS Пора быть героем Флисовое одеяло, полностью разноцветное, из полиэстера. Отдельностоящий держатель зубных щеток для ванной комнаты Tiger 3046 Boston со стеклом. XL Белый женский халат из 100% гребенного хлопка с атласной полоской Женский халат в мелкую клетку с деталями S.
Breve um de nossos consultores retornará seu contato.
Приставной столик с 1 ящиком и заклепками Орех / Камень, Матовый лак 45 x 45 x 53 см
Матовый лак под орех / камень: Кухня и дом, Торговая марка — Приставной столик с 1 ящиком и заклепками, 45 x 45 x 53 см, Лучшие предложения в Интернете, В официальном интернет-магазине, Цены со скидкой, Простота обмена, Магазин с отличной репутацией.
JTL Light Stand Сумка для переноски 38 x 8 x 6 Аксессуары Сумки и кейсы adios.co.il
Сумка для переноски JTL Light Stand 38 x 8 x 6 Аксессуары Сумки и кейсы adios.co.il
Сумка для переноски осветительной стойки JTL 38 x 8 x 6,38 x 8 x 6 Сумка для переноски осветительной стойки JTL,: Сумка для переноски световой стойки JTL, 38 «x 8» x 6 «: Сумки для фотооборудования: Электроника, дешево и стильно, Happy Покупки, Товары высокого качества, Невероятный рай для покупок, Интернет-магазин бутик-универмага! Стенд Сумка для переноски 38 x 8 x 6 JTL Light adios.co.il.
Сумка для переноски световой стойки JTL 38 x 8 x 6
: Сумка для переноски осветительной стойки JTL, 38 футов x 8 футов x 6 футов: Сумки для фотооборудования: Электроника. : Сумка для переноски стойки JTL, 38 дюймов x 8 дюймов x 6 дюймов: Сумки для фотооборудования: Электроника. 38 дюймов x 8 дюймов x 6 дюймов。 Отдельные внутренние карманы。 Прокладки из пеноматериала толщиной 3/4 дюйма Сумка для переноски осветительных стоек, которую вы когда-либо увидите! В нее легко помещаются стойки, штативы, моноподы и / или зонты, все упакованные в отдельные внутренние карманы.Сумку можно открыть как сверху для монопод и зонтов, так и сбоку для подставок или штативов. Прокладки из пеноматериала толщиной 3/4 дюйма защищают предметы от любого внутреннего сдавливания. Вы можете упаковать все за секунды и надежно и надежно закрепить их в нужном положении。。。
Сумка для переноски световой стойки JTL 38 x 8 x 6
Black Портативные вентиляторы LOadSEcr Винтажные металлические мини-подвески Потолочный вентилятор Выключатель с вытяжной цепью Домашний декор ресторана Бесшумный комфортный ветер. Сетевой кабель Hama Ethernet категории 5, 5 м.7x5ft Сельская дорога Фото Фон Широкая Ферма Урожай Путь Дорога Фотография Фон Фотобудка Студия Опора, OERJU 12x8ft Счастливый Пурим Фон Хаманс Ухо Леденец Цветная Бумага Желтая фотография Фон Еврейский Карнавал Праздничные украшения Пурим Празднование Баннер Дети Взрослые Праздничный Портрет Фото Реквизит. ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ SAMTEC SL-104-G-11 РОЗЕТКА 2.54ММ 4 ПОЗИЦИИ 100 шт. Дорожная защитная сумка для хранения LTGEM Жесткий чехол из EVA для наушников Sony MDRXB650BT / B Extra Bass Bluetooth, замена для Dukane 7100hc Только лампа для проектора Лампа для телевизора от Technical Precision.Оригинальный блок питания Dell 480 Вт без резервирования для PowerEdge R410 / R415 / R510 и PowerVault NX300, номер по каталогу # Y119D, металлический флэш-диск Todayday Normal 8 ГБ, USB 2.0 Normal Легко носить с собой .. Цифровая домашняя ТВ-антенна HD с усилением 4K 1080P HD VHF UHF для местных каналов ТВ-антенна, ТВ-антенна Диапазон 120-150 миль 2020 Обновленный 18-футовый коаксиальный кабель премиум-класса. PG-F212X Замена лампы для проектора Sharp Лампа проектора в сборе с оригинальной лампой Phoenix внутри .. Картридж 4BK + C + M + Y TN431BK, TN431C, TN431M, TN431Y Замена картриджа с тонером для Brother HL-L8260CDW L8360CDW L9310CDW L9310CDWTT10FCW-L84 L8900CDW L8690CDW L9570CDW Принтер, 7 шт. В упаковке.Замена для Lg Electronics Bx-401c Лампа лампы проектора для телевизора только с открытой лампой от Technical Precision, комплект разветвления внутренней буферной трубки Corning; 6 волокон; 25 ножек FAN-BT25-06.
Сумка для переноски световой стойки JTL 38 x 8 x 6
: Сумка для переноски подставки для осветительных приборов JTL, 38 «x 8» x 6 «: Сумки для фотооборудования: электроника, дешево и стильно, удачных покупок, товаров высокого качества, рай для покупок, онлайн-покупки в универмагах!
Как расширить палатку, если ее расширение снято с производства
Помогите! Тент для моей палатки больше не продают !!
Тенты и навесы отличные.Вы можете сделать палатку меньшего размера на выходные больше для более продолжительных каникул.
вы можете оказаться в ситуации, когда вы больше не можете найти пристройку для своей палатки
К сожалению, производители палаток меняют свои конструкции каждые год или два, поэтому, если вы никогда не покупали пристройку при покупке палатки, вы можете оказаться в ситуации, когда больше не сможете найти пристройку для своей палатки.
Однако еще не все потеряно.
Мы рассмотрим некоторые варианты расширения палатки, даже если вы не можете найти расширение для вашей конкретной модели палатки.
Вариант 1. Как установить надставку из другой палатки
Можно установить приставку от другой палатки, даже от другой марки.
Боковые навесы и веранды из разных палаток установить легче, чем передние надставки
Может быть сложно подобрать точный цвет вашей палатки, и вам, возможно, придется «заставить ее работать», чтобы она хорошо подошла.
Боковые навесы и веранды из разных палаток установить легче, чем передние пристройки.
Обычно они имеют ткань, которую вы можете натянуть поверх палатки, что облегчает установку, даже если ваша палатка не совсем такой же формы, как та, для которой было разработано расширение.
Ищите надстройку примерно такой же высоты, как и ваша палатка, ткань поможет сочетать ее с вашей палаткой.
Вот пример бокового крыльца из старого бокового крыльца Coleman Coastline (также известного как Coleman Classic Side Canopy). Посмотрите, как крыльцо может выходить за пределы палатки.
Вот изображение еще одной боковой пристройки. Вы можете видеть, как он обвивается вокруг палатки.
Для такой надстройки палатки не требуется никаких специальных приспособлений.
Вы можете рассматривать этот тип расширения палатки как универсальное расширение палатки , так как они подходят для многих палаток аналогичной высоты.
Вариант 2. Создайте свое собственное убежище с брезентом для кемпинга
Если вы все еще не можете найти надстройку, подходящую для вашей палатки, есть другой вариант: сделать свой собственный .
Нет, это не означает, что нужно вынимать швейную машину. Самый простой подход — создать укрытие из походного брезента.
Посмотрите наше видео ниже о том, как установить навес из брезента.
Вот пример того, как мы делаем походную кухню под брезентом.
Брезент, который мы использовали для этого, был в комплекте. Щелкните здесь, чтобы увидеть брезент, который мы использовали.
Если вы не хотите использовать набор, есть вариант «Сделай сам». Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о создании собственного навеса из брезента.
Брезент немного более открыт для элементов, чем полностью закрытая надстройка палатки, но с некоторыми ветрозащитными полосами вы можете создать неплохое укрытие вплоть до входной двери палатки.
При сильном ветре вам придется снимать брезент, но если у вас достаточно большой брезент, вы можете просто вынуть шесты и прикрепить их к земле, защищая все содержимое под брезентом. Когда ветер утихнет, просто снова вставьте шесты.
Вот несколько вариантов, которые вы можете рассмотреть.
Каркасный гараж 8,2 х 10,5 м — стоимость строительства и внешний вид
Большой гараж для двух или нескольких машин 8,2 х 10,5 м. Внешний вид, планировка, цены и варианты комплектации. Возможность изменить проект.
Гаражи из ЛСТК (легких стальных конструкций) – это быстрый способ строительства надежного строения для автомобиля. Основа гаража – П образные, стальные оцинкованные профили.
Соединение профилей позволяет получить прочный каркас, на который можно смонтировать практически любой фасадный материал (от винилового сайдинга до цокольных панелей под камень).
Некоторые построенные проекты:
СхемаВиды
Комплектация и цены
Вариант комплектации
Составные части
Цена комплекта
Цена под ключ
Базовый вариант
несущий каркас
кровля — металлочерепица
стены — профнастил
карниз — сайдинг
рулонные ворота
1 027 000 руб
1 387 000 руб
Расширенный вариант
Базовый вариант +
водосток
секционные ворота
окно
дверь
1 105 000 руб
1 491 000 руб
Базовый утепленный
Базовый вариант +
утеплитель
гидроизоляция
внутренняя отделка — профнастил
1 227 000 руб
1 657 000 руб
Утепленный вариант
Расширенный вариант +
утеплитель
гидроизоляция
внутренняя отделка — профнастил
1 365 000 руб
1 845 000 руб
Фундамент и транспортные расходы рассчитываются отдельно, подробнее на странице — Цены на гаражи
Комплектация данного гаража «Утепленный». Это означает, что потолок и стены имеют утепление 100 мм и изнутри обшиты профнастилом С-8. Дополнительно, можем предложить установку стеллажей для хранения колес и вещей.
Если планируете только летнюю эксплуатацию, можно отказаться от утепления и выбрать варианты – «Базовый» и «Расширенный».
Любой гараж напоминает конструктор. Мы сделаем любую комплектацию, с учетом ваших пожеланий.
Можете посмотреть варианты построенных гаражей на две машины. Оба гаража отлично вписались в окружающее пространство, например, с красным фасадом сочетается забор, с бело-зеленым окружающие деревья.
Мы реализовали также и другие проекты гаражей на две машины. Выбирайте или закажите новый проект!
Видео
Фото гаражей
Особой популярностью пользуются гаражи на одну и две машины. Индивидуальный проект гаража 8,2х10,5 м предназначен для двух машин с хозблоком (сараем). Объединив два строения в одном, клиент получил ряд преимуществ:
единый стиль
экономия пространства
грамотное вложение средств
удобное переход из одного строения в другое
В гараже учтены все пожелания клиента:
двое секционных ворот с дистанционным управлением
окно в задней части гаража
дверь в стене для попадания в хозблок
вальмовая кровля
Хотите узнать больше информации по строительству гаражей на две машины или посмотреть фото гаражей? Обращайтесь в наши офисы продаж или ознакомьтесь с информацией на сайте.
Мы рассчитаем ваш проект в кратчайшие сроки, предложим варианты отделки и организуем доставку материалов на участок.
Наши офисы ждут вас.
Сколько нужно блоков на гараж: как рассчитать количество, как построить | 5domov.ru
Идея самостоятельно возвести гараж для автомобиля сегодня для многих не кажется такой уж и утопической. Но, несмотря на все положительные стороны этой затеи, практическая реализация часто откладывается на года, и все из-за того, что на начальном этапе вопрос, сколько нужно блоков для гаража, так и не находит своего практического решения. А ведь, как и постройка, расчет количества необходимых материалов не является чем-то особенным и сложным — четыре стены, накрытые крышей и металлические ворота. Как говорят профессионалы, вот и весь расчет блоков на гараж.
Оглавление:
Из каких блоков строить гараж
Проводя пробные расчеты, одним из ключевых моментов, который учитывается в первую очередь, являются размеры строительного материала и его качественные параметры. Для строительства гаража, а здесь нужно сказать, что гараж обычно выступает капитальной постройкой с фундаментом и оборудованной дополнительными капитальными элементами, обычно является неотапливаемой постройкой, что не требует расчета теплоемкости стен. Однако такие показатели, как способность впитывать влагу материалом, его плотность, масса и качество обработки поверхностей играет в расчетах далеко не последнюю роль. Ну и, конечно, размеры элементов, из которых будут возводиться стены. А здесь для выбора лучше обратить внимание на блоки — наиболее предпочтительные в таком строительстве материалы.
В числе фаворитов этого вида материла выступают:
Керамзитоблоки;
Газосиликатные блоки;
Блок из пиленного натурального ракушечника;
Такое разнообразие материалов позволяет выбрать оптимальный материал как по доступности, так и по цене. А вот почему именно такой вид стенового материала, а не красный или силикатный кирпич, догадаться нетрудно — размеры блоков позволяют делать кладку буквально всем, даже тем, кто не имеет ни малейшего представления о строительстве. К тому же, стандартный кирпич практически в два раза меньше блока. Соответственно, на гараж их потребуется больше, что увеличивает и стоимость постройки, и сложность кладки.
Именно размеры блоков и являются главной причиной их популярности. Для стандартного экземпляра шлакоблока, керамзитоблока и ракушечника размеры примерно одинаковы — от 400х200х200мм до 390х190х188 мм. Небольшая разница в размерах обычно объясняется допусками в формах для литья, и при распиле пласта. Но для расчета принимается округленное показание — недостающие миллиметры обычно не учитываются — их в кладке списывают на цементно-песчаный раствор.
Проект гаража из блоков
Задумывая строительство гаража, довольно просто представить себе отдельно стоящее здание из четырех стен, металлических ворот, отдельным входом в виде двери и нескольких окон для естественного освещения. Такой вид постройки с внешней стороны не имеет ничего особенного — стены имеют простую стеновую кладку со смещением на 1/2 блока, двери и ворота устроены на металлической раме, встроенной в стену, все окна имеют стандартные размеры. Однако для проектирования, а особенно для расчета количества необходимых блоков на строительство, такой информации явно недостаточно.
Гараж, возведенный кладкой в 1/2 блока
Простой гараж предусматривает только одно общее внутреннее пространство. Максимально что можно разместить в нем — это рабочий стол с минимальным слесарным инструментом и сменные автошины. Все остальное пространство придется отдать для автомобиля. В проекте более сложном предусматривается в глубине гаража отгородить мастерскую, а, при возможности, еще и сделать ее как можно больше, например, чтобы разместить в ней 1-2 станка для творчества.
План стандартного гаража
Простой проект предусматривает симметричное расположение всех элементов вдоль центральной линии. Рационально такой проект рассматривать для гаража, который планируется только как стояночное место для автомобиля, но ни в коем случае не как мастерская по его обслуживанию и ремонту. Для гаража-пункта технического обслуживания необходимо, как минимум, сделать его шире на 1-1,5 метра с каждой стороны, чтобы получить свободный доступ ко всем точкам автомобиля.
План большого гаража
Ну и конечно, не лишним будет смотровая яма с удобным спуском и отбойниками по краям. Ведь доступ к пространству под днищем авто при других условиях получить никак не получится.
Учет всех этих моментов автоматически требует рационального просчета буквально каждой мелочи, в том числе, как и каким образом будет устанавливаться перегородка между гаражным боксом и мастерской, каким образом будет осуществляться связка ворот с кладкой и так далее.
Расчет блоков для строительства гаража
Применяемые методики расчета потребности строительных материалов для возведения даже таких простых сооружений, как гаражный бокс на сегодняшний день не имеют большой точности, поскольку уже во время строительства придется вносить коррективы в расчеты.
Кроме того, приблизительные расчеты не имеют ничего плохого в том, что по окончании строительства в запасе останется 1-2 блока — это намного лучше, чем их будет не хватать. С другой стороны, при расчетах не стоит слишком увлекаться округлением, поскольку увеличения количества материала до одной целой единицы на каждом квадратном метре кладки приводит к увеличению неизрасходованного материала при строительстве, иногда до 10% от необходимого. А это уже может вылиться в 50 и более лишних блоков.
Проводя расчет, за основу берутся наружные линейные размеры гаража:
Высота фронтона, если гараж планируется возводить с двускатной крышей.
Возведение гаража с фронтоном
Для приблизительного расчета применяются две методики, которые проводят расчет, исходя из начальных данных линейных размеров гаража, а вот при вычислении используют разные подходы.
Первая методика рассчитывает количество блоков в одном ряду по всему периметру кладки, а потом умножает этот результат на количество рядов. Вторая определяет количество блоков в 1 квадратном метре кладки стены, а дальше вычисляет общую необходимость блоков для строительства.
Расчет блоков для гаража по рядам
Традиционно для расчета количества необходимого материала применяется рядовой метод расчета материала. Суть метода заключается в том, чтобы определить сначала, сколько нужно элементов для клаки одного ряда, а дальше полученное число блоков умножить на количество рядов в постройке.
В качестве примера можно взять размеры гаража 6 на 4 метра. Высота подразумевается стандартная для обычной легковой машины — 2,5 метра. Кровельная конструкция будет иметь двускатную крышу, а вот фронтон пусть будет обшит древесноволокнистыми плитами.
Гараж будет иметь въездные ворота шириной 2,5 метра, окна и дополнительные двери. При этом простенки и смотровая яма в гараже не предусматриваются. Строительство будет вестись из шлакоблока размером 390х190х188 мм — это почти универсальный размер блока для многих строительных материалов.
Сам гараж будет иметь стенки толщиной 200 мм, то есть на ширину блока. Стенки в «полблока» достаточно, чтобы надежно защитить автомобиль от непогоды, а сама конструкция выдержала ветровую нагрузку и массу кровли с метровым слоем снега.
Расчет количества блоков, необходимых для боковых стен:
6000 мм (длина гаража) : 400 мм (длина блока) = 15 штук.
Общая длина стенки делится на округленный показатель размера длины блока. Округление осуществляется за счет прибавления к размеру по 5 мм цементного раствора при кладке с каждой стороны. Также и в дальнейших расчетах будет браться такое округление.
Для расчета глухой фронтальной стены гаража берется:
(4000 мм (ширина гаража)) : 400 мм (длина блока)) – 1 = 9 штук
В примере длина глухой стены делится на длину одного блока, и от полученного результата отнимается 1 единица. Отнятие одной единицы связано с тем, что боковая стена уже имеет толщину 200 мм, что равняется 1/2 длины блока. Это значит, что от полученного результата отнимается 200 мм+200 мм = 400 мм длина одного блока.
Для расчета стены с въездными воротами подсчет делается в два этапа:
Первый этап определяет, какое расстояние будет занимать кладка:
4000 мм (ширина гаража) – 2500 мм (ширина ворот) = 1500 мм.
Второй этап предусматривает расчет количества блоков. Делается это по аналогии с расчетом задней стенки гаража.
(1500 мм (расстояние кладки) : 400 мм (длина блока)) — 1 = 2,75 блока.
Таким образом, в результате расчетов количество блоков в одном ряду постройки получилось:
В боковой стене — 15 штук;
В тыльной стене — 9 штук;
В фронтальной стене с воротами — 2,75 штук.
Суммируя общее количество блоков, в одном ряду получается:
Итого получаем, что на один ряд кладки мы потратим 41,75 блоков.
Следующим этапом идет расчет количества рядов в постройке:
2,5 метра : 20 см = 12,5 рядов
Получилось, что для постройки нашего гаража необходимо 12,5 рядов блоков. На самом деле можно обойтись 12 рядами, так как слой раствора доберет определенную высоту. Но если нужен гараж точно выше 2,5 метров, то можно делать гараж в 13 рядов, при этом блоков понадобится чуть больше. В таком случае в расчетах ниже нужно вместо 12,5 подставить 13.
Конечный этап вычислений — это умножение количества единиц блоков в ряду на количество рядов:
41,75 штук х 12,5 рядов = 521,875 штука
Столько блоков понадобится нам для постройки гаража, заданного условиями выше.
Понятно, что при округлении получится цифра в 522 блока, но на то и приблизительное вычисление, чтобы получить первоначальный результат для дальнейших расчетов.
Недостаток этого метода заключается в том, что расчет не учитывает смещение блоков на 1/2 единицы в рядах, да и половина ряда для возведения именно 2,5 метровой высоты стен обычно учитывается как резерв материала, просто при стеновой кладке слой раствора кладется для шлакоблока от 5 до 12 мм. Такой слой уже на 12 ряду получает необходимую высоту постройки.
Расчет блоков для гаража по площади кладки
Это более профессиональный метод, поскольку в основном с его помощью проводится предварительный расчет материала для строительства профессиональными строителями. В основу метода положено проведение расчета на основе общепринятого показателя наполняемости стеновой кладки в полблока 1 квадратного метра кладки.
Проверить правильность показателя в 12,5 блоков на 1 квадратный метр несложно — просто нужно вычислить площадь боковой поверхности блока и разделить на нее площадь 1 квадратного метра.
Площадь боковой поверхности блока находится так:
0,4 м (длина блока) х 0,2 м (ширина блока) = 0,08 м²
Дальше находится количество блоков в 1 метре площади:
Теперь проводится расчет площади боковых стен гаража:
Боковая стена имеет площадь 6 м (длина боковой стены) х 2,5 м (высота боковой стены) = 15 квадратных метров.
Тыльная сторона гаража находится так:
4 м (длина тыльной стены) х 2,5 м (высота тыльной стены) = 10 квадратных метров.
Сторона въездных ворот рассчитывается следующим образом:
10 м² (длина тыльной стороны гаража) – 2,5 х 2,5 (длина ворот) = 3,75 метра квадратных.
Дальше осталось узнать общую площадь стен по наружному обмеру:
15 х 2 + 10 + 3,75 = 43,75 м²
Последний этап вычислений:
43,75 м² х 12,5 штук = 546,875 штук.
Сравнивая оба метода, нетрудно заметить, что второй метод показал количество блоков, необходимое для строительства на 25 штук больше, чем рядовой метод. Разница здесь получилась благодаря тому, что были дважды учтены угловые блоки. В первом методе при расчете количества элементов в ряду для тыльной и фронтальной сторон отнималось по 1 блоку. Действительно, если проверить все вычисления по рядовому методу без отъема площади 2 блоков, то получится:
В боковой стене потребуется 15 блоков;
В тыльной стороне вместо 9 — 10 штук;
В фронтальной стороне вместо 2,75 — 3,75 штук.
В итоге получается, что в ряду вместо 41,75 штук в расчет нужно взять 43,75:
43,75 блоков х 12,5 рядов = 546,875 блоков понадобится для строительства гаража
Сколько нужно блоков на гараж нестандартного размера
Обычно гараж 6х4 считается оптимальным для стоянки автомобиля — именно такой размер гаражного бокса раньше строился в гаражных кооперативах. Сейчас ситуация несколько изменилась — для многих автомобилей такой размер явно становится тесным для стоянки, а значит и размеры боксов должны соответствовать реалиям. Сегодня применяется в строительстве не только стандарт 6х4 — есть гаражи и 6х6 и даже 5х10. При этом для строительства все так же применяются бетонные блоки.
А вот расчеты для постройки гаражей нестандартных размеров поводятся по обычной формуле. Так что рассчитать, сколько нужно блоков для строительства всё ещё несложно.
Гаражи небольшой ширины обычно имеют кровлю из деревянных конструкций, поэтому стены для них строятся в 1/2 блока обычной кладкой. Это проекты, в которых ширина берется до 6 метров. Для этих проектов потребуется:
Гараж размером 6х4 метра — 522 блока;
Гараж 6х5 метров с 1 воротами шириной 2,5 метра — 596 штук;
Проект 8х4 метра с 1 воротами 2,5 метра — 647 штук;
Для гаражей большей ширины с двускатной крышей применяется постройка опорных столбов или промежуточной стенки посередине для поддержки кровли. Количество блоков на такую конструкцию принято считать 75% от количества элементов для одной стены. В таких проектах потребуется:
Гараж 6х6 с двумя воротами шириной по 2,5 метра — 568 штук;
Гараж 6х8 с двумя воротами шириной по 2,5 метра и дополнительной стенкой посередине — 734 штуки;
Гараж 5х10 с двумя воротами шириной по 2,5 метра и дополнительной стенкой посередине — 874 штуки;
На что обратить внимание при строительстве гаража из блоков
Несмотря на приблизительный характер вычислений, полученный результат дает возможность определить масштабы строительства и продумать некоторые нюансы, влияющие на ход работ.
Одним из советов, который дают строители при заказе стройматериалов традиционно рекомендует заказывать на 10% материала больше, чем требуется в предварительных расчетах. Оптимистическим этот совет назвать вряд ли можно по той простой причине, что увеличение количества материала автоматически увеличивает стоимость проекта на те же 10%.
Но и в этом совете есть большая доля опыта, ведь рассчитывая строительство гаража, обычно в четных рядах необходимо делать сдвиг на 1/2 длины блока, что требует установку половинки, а значит придется разбивать или распиливать готовый блок.
В строительстве из блоков самым ответственным моментом выступает кладка углов. От того, насколько правильно будут выставлены углы постройки, в дальнейшем будет зависеть весь ход строительства. В такой специфической постройке как гараж первым делом устанавливаются гаражные ворота и делается их обвязка блоками с постройкой главных углов. Углы поднимаются на 5-6 рядов. После этого кладется первый ряд. Углы тыльной стенки кладутся во вторую очередь, высота кладки обычно на 1 ряд выше кладки ряда.
После того, как будут выстроены углы, делается рядовая кладка. После заполнения полного ряда опять поднимаются углы и по шпагату со сдвигом на 1/2 блока делается кладка нового ряда.
Строительство дополнительных объектов, таких как смотровая яма, лучше предусмотреть заранее и при расчете также учитывать потребности на обшивку стен. Правда, если яму планируется устанавливать после возведения стен, для этих целей может пригодиться и некондиционный материал, оставшийся от основного строительства.
Самым сложным моментом в расчете стройматериалов выступает расчет фронтонов. Без навыков работы с инженерными формулами в этом этапе разобраться сложно. Здесь лучше довериться онлайн-калькуляторам, размещаемым на строительных порталах — процесс расчета займет всего несколько секунд, а результат позволит сэкономить большие средства.
Рассматривая все варианты и методы расчета необходимого количества блоков для строительства гаража, важно на каждом этапе максимально внимательно делать расчеты и вводить только проверенные данные, в противном случае достоверность полученных расчетов будет минимальна. С другой стороны, гараж — это простое сооружение и допустить ошибку в проведении расчетов необходимого количества блоков здесь довольно сложно.
Сколько нужно блоков на гараж: как рассчитать количество, как построить
4.2 (84%) 5 votes
Как рассчитать количество газобетона для строительства гаража?
Газобетон сегодня на пике популярности не только благодаря своим теплоизоляционным свойствам, но в большой степени из-за ценовой доступности материала. В целях экономии, из ячеистого бетона часто возводят постройки, не предназначенные для проживания людей – хозблоки, гаражи, даже бани. Как рассчитать требуемое количество газоблоков, чтобы хватило на строительство, но не было остатков?
Строго говоря, расчет ведется по одной и той же схеме для любых объектов. Но мы возьмём для примера строительство гаража, чтобы научиться делать расчет газобетона на простых формах.
Необходимое число стенового газобетона вычисляют одним из двух способов:
В кубических метрах;
В штуках.
Выбор единицы расчёта зависит от вариантов отгрузки у продавца. Если покупается газобетон поштучно, считаем в штуках, а если в кубометрах – берем за основу единицы объёма. Чаще всего магазины строительных материалов стоимость газобетона рассчитывают за метр кубический, а продают упаковками (поддонами), которые формируются на предприятиях производителей и различаются по объёму, поскольку упаковочное оборудование и тара у всех разные.
Итак, гараж.
Расчёт газобетона в кубометрах.
Чтобы узнать требуемое количество газобетонных блоков, необходимо вычислить объём будущей конструкции, перемножив длину, ширину, высоту и расчетную толщину стен. Например, наш гараж рассчитан на одну машину и небольшой стенд для авто принадлежностей. Длина его будет 4 метра, ширина — 3, высота – тоже 3, а толщина стен небольшая – 0,2 метра. Ворота в гараж, допустим, будут 2,2 х 2,2 м. Окна в гараже ни к чему, так что не станем закладывать на них вычет материала.
Считаем периметр стен: 3 х 4 = 12 метров. Затем умножаем его на высоту и получаем общий объём гаража 36 м3. Корректировка на ширину стены даст представление об объёме только самих стен. В нашем случае, 36 х 0,2 = 7,2 м3.
Сходным образом считается и объём дверного проёма (ворот) гаража, а затем эту величину необходимо вычесть из общего количества:
2,2 х 2,2 х 0,2 = 0,97 м3
7,2 – 0,97 = 6,23 кубометра газобетона потребуется на строительство гаража из нашего примера.
Наконец, узнаем в магазине кубатуру выбранного газоблока в поддоне, и делим на данное значение нужный нам объём для гаража. Например, в одном поддоне 1,68 м3 газобетона.
Производители рекомендуют приобретать газоблоки с небольшим запасом. Вот и пусть «лишние» 0,3 куба останутся про запас.
По данному алгоритму можно рассчитать газобетон для любых построек. В случае сложной конфигурации, вычисляют требуемый объём для каждой стены, затем значения суммируются.
Поштучный расчет газобетона.
Вряд ли это математическое действо пригодится, если Вы предпочитаете подтверждённое качество строительных материалов и не покупаете их у кустарей. И, тем не менее, при расчёте числа газоблоков в штуках, дополнительно высчитывают объём одного блока в кубических метрах, а затем находят отношение общего объёма стен к объёму одного блока.
Например, газоблок габаритами 200*250*600 мм имеет кубатуру 0,03 метра.
6,23 / 0,03 = 207 штук газобетонных блоков нужно для строительства нашего гаража.
Бесплатный проект гаража 6*5 за 110 тысяч рублей. | Самострой
Делал я статью про свой каркасный гараж, про то, как я его строил. Статья получила достаточно большой отклик и многие заинтересовались этой темой. Сейчас появилось свободное время. Решил сделать проект каркасного гаража с инструкцией по сборке и полной сметой на стройматериалы. Подобный гараж силами одного человека можно построить за неделю примерно. Я на свой потратил примерно столько времени. Проект сделал максимально подробным. За счет того, что размеры строения подогнаны под материалы, гараж выходит максимально недорогим. Смету рассчитывал по ценам Алтайского края на февраль 2019 года. Что бы иметь представление как это в реале выглядит вот мой гараж. Сейчас в марте месяце буду стены обшивать металлом.
Каркасный гараж за 110тысяч. Общее описание конструкции.
Фундамент – мелкозаглубленная лента размером 30*20 см. (Размер такой выбран, поскольку есть опыт 7 летней эксплуатации подобного гаража на таком фундаменте).
Стены — каркас из доски 150*50, утепленный пенопластом. Поскольку гараж — помещение «не жилое» считаю допустимым утепление его обычным пенопластом, поскольку это еще и ко всему самый бюджетный утеплитель. Изнутри стены отделаны гипсокартоном либо фанерой. Снаружи металлическим проф. листом.
Крыша и стропильная система. Стропила из доски 150*50 мм. Крыша с утеплением тем же пенопластом, и накрыта профлистом.
Ворота. Ворота подъемные из сендвич панели. Если такие ворота по каким-то причинам не нужны, то можно дополнительно денег сэкономить, купив обычные БУ из металла.
Размеры на чертежах привожу в сантиметрах, поскольку так удобнее работать.
Подготовительный этап. Готовим инструменты.
Для самостоятельной сборки такого гаража потребуются: Шнурок для разбивки фундамента, Лопата,уровень, «болгарка»,Пила дисковая,Перфоратор,Молоток,Кувалда (куда же без нее),Зубило,Гвоздодер,Шуруповерт,Дрель со сверлом 10мм.,Стремянка -2 м.,Рулетка -10 м.,Степлер строительный.
Смета на материалы.
Смета разбита на этапы сборки гаража.
Перед покупкой пиломатериала посмотрите, сколько его понадобится на каждом этапе.
Это мой первый опыт «рисования чертежей». Надеюсь, кому-то он окажется полезен. У меня получилось гараж построить без чертежа, но с ними гораздо удобнее. Скачать проект с дзена нельзя. Чтобы сохранить проект, можете нажать кнопку соц. Сетей, и он сохранится у вас на странице. Здоровая критика только приветствуется. Надеюсь, проект вам пригодится, я на него 3 дня времени потратил. Так что ставьте отметку «палец вверх» и подписывайтесь на Самострой. Все части проекта.
Инструкция – как отлить фундамент под каркасный гараж.
Ставим стены гаража бюджетного. Чертежи- инструкции
Крыша и отделка стен.
Как построить гараж из бруса. Инструкция поэтапное строительство
В данном материале речь пойдет о том, как строится гараж из бруса. Поскольку этот процесс — совсем несложный, многие стремятся построить гараж своими руками. Помощь специалистов потребуется при выполнении только некоторых видов работ, а потому такой подход снизит бюджет строительства. Гараж из бруса не только удобен в эксплуатации, но также имеет оригинальный внешний вид. На участке, где построен деревянный дом, такой гараж идеально впишется в общий стиль.
Рис1. Деревянный брус — популярный стройматериал для различных хозпостроек
Подготовительные работы перед строительтвом гаража
Выбор конструкции
Перед приобретением строительных материалов нужно определиться с проектом, по которому будет строиться гараж. В специализированных журналах и на строительных сайтах сегодня существует огромное разнообразие типовых проектов гаражей из бруса. Можно самостоятельно подобрать понравившийся проект, который соответствует вашим условиям эксплуатации и пожеланиям, или посоветоваться со специалистами.
Вообще говоря, выделяют два основных типа хозпостроек — каркасные и массивные. Рассмотрим каждый тип.
Каркасные сооружения – это проекты, в которых массивный деревянный брус используется только для создания несущих элементов. Полученный каркас обшивают ОСБ-плитой или другим листовым материалом, а также утепляют подходящим теплоизолятором.
Рис2. Каркасный тип хозяйственной постройки (проект)
Массивные сооружения полностью состоят из бруса. Такой гараж можно обшить сайдингом или вагонкой, а можно стены из профилированного бруса оставить без отделки и уменьшить таким образом затраты.
Каркасный тип — проще и дешевле. Но по-настоящему прочное и надежное здание получится в случае, когда оно строится из массивного бруса полностью.
Рис3. Проект гаража с подвалом
У производителей бруса можно, как правило, заказать готовый комплект любого сруба, изготовленный по указанному проекту. Такой комплект состоит из пронумерованных брусьев, всех необходимых комплектующих и подробной инструкции по монтажу конструкции. Это решение стоит дороже, чем просто закупка стройматериала, однако оно позволяет выполнить сборку гаража быстро и просто.
Выбор и приобретение бруса
После того, как выбрана конструкция будущего гаража, нужно определиться с тем, из какого материала будет строиться гараж, приобрести его и доставить на стройплощадку. Рассмотрим варианты — от самого дешевого и до самого дорогостоящего.
1. Брус с естественной влажностью популярен тем, что имеет невысокую стоимость. Ровный массивный брус без хорошей сушки используют в строительстве только в том случае, если владелец готов ждать около двух лет, пока возведенное здание пройдет процесс усадки. Раньше этого срока проводить отделочные работы нельзя.
В процессе сушки бруса могут возникнуть достаточно большие щели между некоторыми деталями. Рекомендуется их законопатить или, что более предпочтительнее, обшить брус одним из отделочных материалов.
2. Массивный профилированный брус может быть представлен двумя вариантами: с естественной влажностью или прошедший сушку в специальных камерах. Естественно, стоимость второго варианта выше. Но хорошо просушенный брус практически не подвержен усадке, не деформируется, а потому не требуется ждать 2 года, прежде чем заняться отделкой сруба.
Отличительной особенностью и одним из основных преимуществ профилированного бруса являются изготовленные в заводских условиях замки на брусьях. Эти шипы и пазы обеспечивают практически идеальное примыкание брусьев друг к другу, а потому полностью исключаются щели даже после незначительной усадки здания.
3. Клееный профильный брус считается самым лучшим вариантом для строительства. Его изготовление — это высокотехнологичный процесс склейки доски, которую перед этим тщательно просушивают. Благодаря сложной технологии брус после высыхания не только не растрескивается, но и имеет очень незначительный процент усадки. Такой вариант, конечно, — достаточно дорогой, но результат того стоит.
Рис 4. Заготовки для клееного бруса
Необходимые инструменты
Поскольку деревянные заготовки имеют достаточно большой вес, работу придется выполнять вдвоем или даже втроем. Кроме того, необходимо подготовить инструменты, без которых строительство гаража невозможно, а именно:
лопаты и кирки для устройства фундамента;
сабельная или дисковая пила для работы по дереву;
бензопила, если брус больших размеров и нужно его резать на части в процессе строительства;
киянки;
строительный степлер, чтобы монтировать теплоизоляцию;
молоток, стамески, плоскогубцы;
шуруповерт, дрель;
отвес, нивелир, рулетка, другие измерительные инструменты.
Рис 5. Для строительства нужен подходящий инструмент
Строительство гаража
Устройство фундамента
В проекте гаража из бруса может быть выбран один из нескольких вариантов устройства фундамента — плитный, ленточный или столбчатый. В принципе, каждый вариант имеет свои достоинства:
Плитный фундамент – самый простой по своему устройству. Основной плюс этого варианта — использование бетонных плит самого фундамента также в качестве устройства пола. Но этот вариант менее надежен по сравнению с другими способами устройства фундамента.
Рис 6. Фундамент из плит, покрытый гидроизоляцией
Столбчатый фундамент монтируется с помощью вертикальных бетонных блоков, которые углубляют под основу несущих конструкций. Чтобы пол был максимально прочным, под лаги обычно закладывают дополнительные столбики. Ленточный фундамент весьма надежен и прост в строительстве. По ширине фундамент должен быть таким же, как и брус (до 30 см), а в глубину идет закладка примерно на 50 см.
Рис 7. Ленточный фундамент (фрагмент)
Независимо от того, на каком варианте фундамента вы остановились, следует его делать так, чтобы верхний уровень фундамента выступал над уровнем земли на 10 см и выше. Это позволит предотвратить контакта деревянных деталей с влагой, которая может причинить вред древесине.
Если вы строите гараж, не забудьте о смотровой яме, когда делаете фундамент. Стены котлована можно отделать кирпичом, а борта укрепить, используя металлические швеллера. Устройство пола будет выполняться поверх фундамента.
В гараже из бруса можно установить пол одним из нескольких вариантов, в том числе:
выполнить бетонную стяжку по плитам;
установить армированное бетонное покрытие на грунт;
сделать деревянный пол, на лаги.
В первом случае на плитный фундамент делается бетонная стяжка — очень прочная и популярная в строительстве. Во втором случае процесс разбит на несколько этапов, с применением армирования. В итоге получается бетонный пол как сплошной фундамент. Наконец, третий вариант подходит только для эксплуатации гаража под легкие авто, и все равно придется использовать очень толстые доски.
Рис 8. Столбчатое основание, на которое установлены лаги
Возведение сруба из бруса
Когда фундамент сделан, можно приступать к сборке сруба. Лучше всего следовать пошаговой инструкции, которая включает несколько правил.
Во-первых, из толстого бруса (сечение 100х150 мм и выше) выполняется нижняя обвязка. Обвязочный венец скрепляется в углах, как изображено на схемах — «в лапу» или «в полдерева».
Рис 9. Варианты соединений брусьев друг с другом (схемы)
Во-вторых, древесину необходимо обработать специальными веществами, чтобы предотвратить ее разрушение от влаги. Для этих целей можно использовать даже отработанное масло или любые гидроизоляционные составы.
Рис 10. Так выглядит обвязочный венец
Чтобы усилить сцепку обвязочных венцов, используйте металлические уголки.
Затем приступаем к укладке стен. Брусья укладываются друг на друга и скрепляются. Если выбран профилированный брус, то монтаж пройдет очень просто, так как замки обеспечат надежную сцепку брусьев.
Рис11. Монтаж стен гаража
Чтобы гарантировать надежную защиту от вымораживания помещения, замки утепляются специальным утеплителем — джутовым рулонным теплоизолятором. Чтобы утеплитель не сдвигался с места в процессе монтажа и дальнейшей усадки, нужно «прихватить» его металлическими скобами. Брусья соединяются друг с другом с помощью стальных гвоздей или деревянных нагелей.
Когда подошли к участку стены, где будут гаражные ворота, по бокам проема нужно установить два бруса вертикально. Их назначение — поддержка горизонтальной балки перекрытия, что не позволит проему деформироваться в процессе усадки.
Устройство кровли
После того, как возведены стены у гаража из профилированного бруса, можно переходить к устройству кровли:
На венцы сверху настила укладывается мауэрлат (брус). Чтобы обеспечить необходимую надежность, мауэрлат фиксируется сначала нагелями для бруса, а затем еще и металлическими уголками.
Рис12. Установка фронтонов и стропил
Далее стропила определенной формы и размеров крепятся на мауэрлате. Как правило, при устройстве кровли гаража устанавливают односкатную и двускатную крышу, а гаражи с плоской или шатровой крышей — редкость. Стропила закрепляются с помощью раскосов. Затем они соединяются друг с другом коньковым брусом. Если фронтонные части гаража строятся так же, как и стены, то коньковый брус фиксируется и на них. Наконец, выполняется монтаж обрешетки на стропильной системе, а затем уже — укладка кровельного покрытия. Изнутри крыша утепляется, если это предусмотрено проектом.
Отделочные работы
После того, как каркас гаража из бруса построен, требуется выполнить его отделку. Прежде всего, рекомендуется подождать какое-то время, чтобы процесс усадки полностью завершился. Однако поскольку в строительстве использовался клееный брус, а также была точно соблюдена технология на каждом этапе монтажа, то отделку можно начинать в самое ближайшее время.
Если вы использовали брус, то обшивка стен не станет для вас слишком трудоемким процессом, и с ним вы справитесь самостоятельно. Внутренние стены можно отделать вагонкой. А для обшивки наружных стен подойдет металлический или пластиковый сайдинг.
Чтобы стыки между брусом не продувались, рекомендуется поместить под обшивку специальную мембрану, которая защитить помещение от ветра.
Закончив отделочные работы, можно приступить к устройству пола. Кстати, в гаражах можно нередко встретить обычный настил из досок.
Рис13. Гараж из бруса готов, ворота установлены
;Наконец, последняя работа по обустройству гаража из бруса — это установка ворот и остекление. Опорные брусья, которые были заложены в процессе строительства коробки, теперь помогут выполнить этот этап качественно и быстро.
Заключение
Гараж из бруса имеет достаточно простую конструкцию и очень быстро возводится. Если вы решили в сжатые сроки построить место для парковки своего автомобиля, технология, описанная в статье, поможет вам самостоятельно осуществить поставленную задачу. Видео-ролик, размещенный в материале, позволит узнать много ценной информации по этой интересной теме.
Правила постройки и установки гаража на участке в 2021 году: нормативы пожарной безопасности
Располагать строения на собственном участке можно как угодно. При этом должны соблюдаться нормы противопожарной безопасности и расстояние от забора до гаража и соседских построек, которые уже возведены или строятся.
Для строительства гаража существует несколько законодательных документов. Они не противоречат друг другу, но действуют в разных плоскостях. Основными являются правила пожарной безопасности, которые следует выполнять неукоснительно. Некоторые нормативы имеют рекомендательный характер.
Согласно действующего законодательства РФ, гараж относится к хозяйственным постройкам.
На основании 51 статьи Гражданского кодекса, статей 1 и 17, получение разрешения на строительство гаража на частном участке не требуется.
Но это не означает, что его можно строить где угодно.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Соседний участок пустой
СНиП регламентирует расстояние при строительстве гаража от забора, сбоку и впереди, а также от ближайшего соседского строения и красной линии. В этом случае имеет значение право первого застройщика.
Гараж на незастроенном участке можно делать не ближе 1 метра от соседей
Если на соседних участках еще не приступили к строительству дома и хозяйственных построек, то гараж можно ставить на расстоянии 1 м от соседнего забора. Замер происходит от крайней точки цоколя и до линии разграничения, в данном случае, забора.
Сточные воды с крыши по СНиП не должны попадать на чужой участок. Проход между строением и забором должен оставаться свободным.
Свободный проход между гаражом и забором обеспечивает хороший сток воды с крыши
Перед строительством гаража поговорите со своим соседом. Если у него уже имеется утвержденный план застройки участка, в первую очередь дома, то это приравнивается к началу строительства и действует законодательно на уровне имеющихся построек.
Вернуться к оглавлению
Соседний участок застроен
При наличии строений на соседнем участке, проведении работ по созданию фундамента, в закон вступает правило 6 метров. Гараж должен стоять от ближайшего соседского строения на расстоянии более 6 м.
Эти правила обеспечивают безопасность в случае техногенных аварий и других видов возникающих разрушений и возгораний.
В случае пожара огонь не должен легко перекинуться на другие постройки
При одновременной застройке и когда сосед строится позже, но хочет расположить дом к вашему уже стоящему гаражу ближе 6 метров, между соседями заключается договор. Он заверяется юридически.
Аналогичный документ составляется при взаимном нарушении требований СНиП, например, строительстве примыкающих друг к другу боковыми стенами гаражей по границе участков. Тогда каждый застройщик обеспечивает стекание дождевых вод на свою сторону с крыши строения.
Сток воды с крыши гаража должен быть направлен в противоположную сторону от забора соседей
Договор между соседями через три года теряет обратную силу. До этого, если один из соседей продаст свой участок, новый владелец может потребовать перенос гаража в соответствии с нормами СНиП.
Вернуться к оглавлению
Расстояние от красной линии
Вторая часть правила расположения гаража касается так называемой красной линии. Это обычно передняя граница участка, выходящего на дорогу. Линия, по которой проходят все государственные коммуникации подземные и воздушные:
водопровод;
канализация;
линия электропередач;
связь;
газоснабжение.
Красная линия с коммуникациями должна быть на достаточном расстояние от гаража
Кроме перечисленных систем могут проходить и другие.
Гараж должен располагаться на расстоянии 5 м от красной линии. Выполняя это условие, вы обеспечиваете требование местных властей и дорожной инспекции. Машина перед гаражом должна стоять на территории участка, не занимая проезжую часть дороги и тротуар.
Пространство для парковки между гаражом и дорогой не должно загораживать проезд по дороге других автомобилей
Расстояние от гаража до забора можно сократить, и даже сделать в одну линию, если ограду сместить на метр от красной линии в сторону участка и согласовать это с местными органами самоуправления и пожарной безопасности.
Забор надо смещать по всей длине, а не только перед гаражом, создавая свободную зону для проезда при создании аварийной обстановки и пожаре.
Гараж с местом для парковки нужно распологать на территории участка
Вернуться к оглавлению
Дополнительные требования
На каком расстоянии от границы участка может стоять гараж, если сбоку проходит переулок? Независимо от ширины и интенсивности грунтовой дороги и просто пешеходной зоны, дом для автомобиля должен стоять от бокового забора и улицы не ближе 3 м.
Это требование СанПиН основано на пожарной безопасности, при возникновении ЧС, транспорт должен беспрепятственно проезжать между участками.
Допустимая схема расположения гаража на участке
Положение касается дома, всех хозяйственных построек и сооружений, относящихся к малым архитектурным формам:
беседке;
перголе;
навесам;
теплице;
летним домикам.
К встроенному в дом гаражу требования предъявляются на общих основаниях капитального здания
Границы определяются на расстоянии 6-10 метров от забора, в зависимости от материала стен. Для деревянных домов – 15 м. Над гаражом запрещено устраивать жилые комнаты:
спальни;
детские;
кухни-столовые;
гостиные.
Можно делать спортзалы, оранжереи, мастерские и другие помещения, не относящиеся непосредственно к постоянному проживанию и отдыху людей.
Пристроенный гараж, расположенный впритык к дому, но под отдельной крышей, должен находиться на расстоянии от соседнего участка, как отдельно стоящий.
Встроенные и пристроенные гаражи должны иметь отдельный от дома вход на расстоянии 7 м один от другого.
Вернуться к оглавлению
Рекомендации специалиста по выбору места для постройки гаража
При строительстве смотровой ямы необходимо провести геодезическую разведку грунта и почвенных вод. При близком расположении выбрать другое место или делать гидроизоляцию ямы. Об этом рассказывается в следующем видео:
Специалисты рекомендуют при разработке проекта сразу планировать постройку гаража на северной стороне участка. Тогда он не будет закрывать солнце для растений вокруг дома, и ограничивать световой поток.
Расположение гаража в северной части участка рекомендуется, но не является обязательным
Этот пункт проектировщиков носит рекомендательный характер и больше подходит для фермеров, использующих участок для выращивания овощей и фруктов.
Вернуться к оглавлению
Расстояние от забора при строительстве гаража: документация и нормы СНиП
К отдельно стоящим и пристроенным к дому гаражам, возводимым на частных участках для личных автомобилей, действуют нормы:
СНиП 2.07.01 – 89. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
Градостроительный комплекс РФ 29.12.2004, №190-ФЗ;
«Правила пожарной безопасности зданий и сооружений» от 21.01. 1997г;
Нормы противопожарной безопасности №53.13330.2011.
Гараж должен находиться на расстоянии 1 м от соседнего забора, и 6 м от окон, веранды и стен соседнего дома
Замер делается от края выступающего цоколя или стен, что больше выделяется наружу, до линии ближайшего элемента соседнего здания. Балкончики, выступающие выше уровня крыши постройки для машины, во внимание не принимаются, если не имеют колонн и капитальных опор другого типа.
Соблюдение необходимых расстояний между гаражом, забором и ближайшим строением на соседнем участке убережет от административной ответственности, споров с соседями и принудительного сноса строения
Нарушение требований СНиП 2.07.01 – 89 и СНиП 21.01 – 97 не повлечет за собой уголовного наказания, поскольку в отношении хозяйственных построек, к которым относятся гаражи, нормативные документы имеют рекомендательный характер.
Противопожарные нормы следует соблюдать, их нарушение наказывается штрафами и даже сносом сооружений.
На своем участке можно их проигнорировать, но после строительства гараж необходимо зарегистрировать в БТИ, поэтому могут возникнуть неприятности.
По согласованию с соседом можно поставить гараж ближе 1 метра от забора и даже впритык к соседнему, по меже.
Гараж, построенный впритык к забору, без согласования с соседом, является нарушение требований
Но правила пожарной безопасности требуют оставлять проход между соседними зданиями не менее 1 метра. При этом обязательно надо выполнить некоторые мероприятия:
заключить с соседом контракт о взаимном согласии отступлений от СНиП;
оборудовать рядом противопожарный щит с ведрами, баграми и другими инструментами;
поставить возле щита ящик с крышкой, наполненный песком не менее 100 л;
сделать заземление проводки, всех розеток;
установить защитные ламповые плафоны;
не включать электрообогреватели.
Дополнительно желательно иметь второй выход в стороне от ворот.
Гараж с проходом между забором, выходом в стороне от ворот и площадкой соответствует нормам и правилам
При прохождении рядом с участком и по нему линий электропередач, газопроводов, систем водоснабжения, необходимо учитывать требования законодательных нормативов на расстояние от гаража до данных систем.
Оптимальный вариант, при оформлении документов на участок и разрешения на застройку, сразу указывать вместе с домом все хозяйственные постройки и узаконить в архитектуре и БТИ их строительство.
Разрешение действует на протяжении 10 лет даже при условии смены владельца земельного участка. Это приведет к минимальным затратам времени и средств, решит сразу все вопросы с учетом норм СНиП и регламентирующих актов разных ведомств, учетом расстояния до улицы, соседних строений, источника воды и септика.
Вернуться к оглавлению
Нормы пожарной безопасности
Требования пожарной безопасности включают в себя ряд пунктов, которые помогут избежать пожара:
подвод электричества от дома к гаражу осуществляется изолированным кабелем по нормам ПТЭЭП, без разрывов и оголенных мест;
провод помещается в металлический рукав;
на вводе устанавливаются предохранители;
лампочки с защитными плафонами;
наличие огнетушителя в гараже и автомобиле;
отопление отсутствует;
пол с противоскользящим покрытием, устойчивый к действию масел;
ящик с песком для удаления разлитых ГСМ и тушения воспламенения на полу;
снаружи противопожарный щит;
не оставлять автомобиль с открытым топливным баком;
место для курения за пределами гаража.
Противопожарную безопасность в частном секторе лучше соблюдать, чтобы не сгорели хозяйственные постройки и дом на всем участке
Не стоит хранить в гараже канистры рядом с машиной. Для них лучше сделать комнату позади гаража с отдельным входом.
Нельзя оставлять без присмотра электронагревательные приборы и включенные электроинструменты.
Сразу при строительстве создать вокруг цоколя дорожки шириной 70 – 80 см. Они оградят фундамент от сточных вод и обеспечат свободный проход.
Вернуться к оглавлению
Выбор места для гаража на приусадебном участке
Гараж с выездом на дорогу сэкономит полезное место на собственном земельном участке
При выборе места для гаража надо обратить внимание на следующие моменты:
машина должна выезжать прямо на проходящую вдоль участка дорогу, гараж ставится перпендикулярно наружной границе;
находиться на возвышенности, чтобы дождь и снег не заливали въезд в гараж;
не закрывать соседям солнце;
высокие деревья должны находиться на расстоянии 4 метров;
иметь удобный подход от дома, если стоит отдельно;
перед воротами иметь площадку, вымощенную или асфальтированную дорогу до забора и проходящей трассы;
вода с крыши не должна попадать на соседний участок и за пределы забора.
Отдельно стоящий гараж с удобным подъездом
Если нет возможности разместить гараж на возвышенности, сразу необходимо сделать дренажную систему для отвода дождевых вод. Одновременно с гаражом делается подъездная дорога или площадка перед ним. При этом надо следить, чтобы дистанция до соседних строений, источников воды, систем энергоснабжения соответствовала всем требованиям водоканала, газовых и энергетических служб.
В видео подробно объясняются правила расположения гаража и других строений на дачном участке:
При отсутствии подходящего участка, автомобилю можно создать необходимые условия под домом, на уровне цокольного помещения или пристроить гараж непосредственно к жилому строению.
Проще определиться с местом под гараж при общем проектировании участка. Создать эскиз расположения всех планируемых построек и сверить его со СНиП.
Многоэтажный гараж-стоянка по ул. Энергостроителей
Адрес: г. Тюмень, ул. Энергостроителей
Район: Восточный
Этаж: 1-5
Площадь: от 17 кв. м.
Проектная декларация
Изменения к проектной декларации за 2016 г.
Изменения от01.03.17г. к проектной декл-ии по многоэтажному гаражу-стоянке по ул.Энергостроителей, размещено 03.03.17г. в 10-30, лицо разместившее Ростовщикова Л. В Изменения от03.04.17г. к проектной декл-ии по многоэтажному гаражу-стоянке по ул.Энергостроителей, размещено 05.04.17г. в 09-45, лицо разместившее Ростовщикова Л. В Изменения от27.04.17г. к проектной декл-ии по многоэтажному гаражу-стоянке по ул.Энергостроителей, размещено 28.04.17г. в 10-30, лицо разместившее Ростовщикова Л. В Изменения от02.05.17г. к проектной декл-ии по многоэтажному гаражу-стоянке по ул.Энергостроителей, размещено 02.05.17г. в 10-30, лицо разместившее Ростовщикова Л. В. Изменения от31.07.17г. к проектной декл-ии по многоэтажному гаражу-стоянке по ул.Энергостроителей, размещено 31.07.17г. в 10-30, лицо разместившее Ростовщикова Л. В Изменения от31.10.17г. к проектной декл-ии по многоэтажному гаражу-стоянке по ул.Энергостроителей, размещено 31.10.17г. в 10-30, лицо разместившее Ростовщикова Л. В Изменения от21.02.18г. к проектной декл-ии по многоэтажному гаражу-стоянке по ул.Энергостроителей, размещено 21.02.18г. в 15-45, лицо разместившее Ростовщикова Л. В Аудиторское заключение за 2015 г. от 05.05.16 г., размещено-10.01.17 г. в 09-00, лицо, разместившее-Ростовщикова Л.В. Аудиторское заключение за 2016 г. от 21.12.17 г., размещено-22.12.17 г. в 16-00, лицо, разместившее-Ростовщикова Л.В.
Разр-ие на ввод объекта в эксплуатацию от 06.10.11 г. на жилой дом по адресу г. Тюмень, ул. Герцена, д. 45, размещено 10.01.17г. в 11-00, лицо разместившее-Ростовщикова Л.В
Разр-ие на ввод объекта в экспл-ию от 31.03.14 г. на жилой дом по адресу г.Тюмень, ул.Малая Боровская, д.28, к.1, размещено 10.01.17г. в 10-30, лицо разместившее-Ростовщикова Л.В
Разрешение на строительство от 14.09.11г. на многоэтажный гараж-стоянку по ул. Энергостроителей, размещено 11.01.17г. в 10-15, лицо разместившее Ростовщикова Л.В
Закл-ие от 24.09.08г. эксп-зы проектной док-ции на многоэт-ый гараж-стоянку по ул.Энергостроителей, размещено-11.01.17г. в 10-30, лицо, разм-ее-Ростовщикова Л.В.
Док-ты, подтв-щие права застр-ка на зем. уч-ок по многоэт-ому гаражу-стоянке по ул.Энергостроителей, размещено-11.01.17г. в 10-45, лицо размес-ее-Ростовщикова Л.В
Здание гаража-стоянки 5-ти этажное, отдельно стоящее, предназначенное для закрытого хранения и ежедневного технического обслуживания легковых автомобилей. Расположено по ул. Энергостроителей в микрорайоне «Восточный-2».
Общая площадь – 14 329,6 кв.м. Проектом предусмотрено разделение въезда и выезда для машин.
Фасады здания на 1-м этаже облицовываются сплиттерным колотым камнем, выше – фасадная система «Профист». По периметру здания предусмотрена отмостка из бетона.
На 1-ом этаже размещаются: стояночные боксы, помещение охраны, офис, помещение для посетителей; помещение для персонала, санузлы, шиномонтажный участок на 2 поста, мойка автомобилей на 1 пост. На 2-5 этажах размещаются стояночные боксы для легковых автомобилей. В продаже имеются гаражные боксы на 2 места площадью от 36,5 и 36,9 кв.м.
Машиноместа расположены на 1-5 этажах.
Площадь одного парковочного места от 16,9 до 36,9 кв.м.
Высота этажей 3,0 м.
Вместимость 359 автомобилей.
Наличие станции технического обслуживания.
Помещения обслуживания утеплены и отапливаются.
Форма реализации : договор долевого участия.
Продажа гаражей осуществляется только на 3,4,5 этажах.
Duramax Vinyl Garage 10×30,5 включает фундаментный комплект — Sheds Network
Мы обеспечим БЕСПЛАТНУЮ доставку для всех наших продуктов в континентальной части США, вот чего ожидать и как мы отправляем товары.
Сроки обработки и отгрузки
Ваш заказ будет обработан и отправлен в течение 2-5 рабочих дней. Если вы приобрели товар в выходные или праздничные дни, ваш заказ будет обработан на следующий рабочий день.
После отправки заказа вы получите уведомление с информацией для отслеживания на адрес электронной почты, связанный с вашим заказом.С момента получения вашего номера отслеживания, пожалуйста, подождите 24-48 часов для обновлений в системе перевозчика, чтобы информация отслеживания была видна.
Обычно доставка вашего заказа занимает от 2 до 8 рабочих дней. Для небольших пакетов это время может быть короче до 2–4 рабочих дней.
Перевозчиков, которых мы используем
Для небольших и легких заказов, обычно менее 62 фунтов, мы будем использовать UPS Ground или FedEx. Они будут доставлены к вашей двери без подписи.
Заказы на более тяжелые и более крупные товары мы отправляем через транспортные компании, такие как UPS Freight, FedEx, Estes, SAIA или R + L Carriers. Они доставят к тротуару, и вам позвонят, чтобы записаться на прием
.
«Обочина» означает, что водитель несет ответственность только за доставку груза к обочине в конце проезжей части, а не «в любую другую зону на вашей территории». Кроме того, от водителя не требуется снимать товар с грузовика. В большинстве случаев для разгрузки ящиков потребуется не менее 2 человек.
Если вам требуется, чтобы продукты были выгружены на пол, запросите «Lift Gate Service» за дополнительную плату, взимаемую транспортной компанией.
Пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы запросить эту услугу.
Оформить заказ
Напишите нам по адресу [email protected], чтобы мы могли сообщить транспортной компании и принять соответствующие меры. Пожалуйста, укажите номер заказа, который вы получили в нашей системе подтверждения.
Заявление об ограничении ответственности
Мы не предлагаем услуги по установке, пожалуйста, примите соответствующие меры.
Мы не несем ответственности, если вы не получите надлежащих разрешений на установку приобретенного у нас предмета, если это применимо.
Сеть
Sheds не контролирует и не влияет на работу перевозчиков, поэтому, если вы не получили товар в точную дату, когда они запланировали доставку или отображены в системе, это не наша вина. Кроме того, если была применена услуга подъемной двери, и водитель не поставил товар именно туда, куда вы хотели, возврат не будет произведен.
Sheds Network не несет ответственности за ошибки доставки, если предоставленная нами информация верна.Если посылка утеряна или украдена, мы подадим претензию в транспортную компанию, рассмотрение которой может занять до 12 рабочих дней.
Разделите оплату покупки!
Мы сотрудничаем с Klarna, чтобы предоставить вам гибкое финансирование покупок, чтобы вы могли снизить расходы и со временем окупить.
Это просто и легко, вот как это работает.
Разделив платежи с помощью Klarna, вы будете точно знать, сколько вы платите каждый месяц и в целом.Вы сразу же получите решение о том, одобрены ли вы, с помощью простой информации — банковского счета или кредитной карты не требуется.
Следующие шаги:
Смотрите скриншоты ниже и следуйте пошаговым инструкциям
1) Добавьте товары в корзину
2) Нажмите «Проверить»
3) Заполните всю информацию и нажмите «Продолжить отправку»
4) Подтвердите свою информацию и адрес доставки, затем нажмите «Продолжить оплату», затем выберите Klarna в качестве способа оплаты и нажмите «Завершить заказ».При этом вы будете перенаправлены для заполнения основной информации, и решение будет принято в течение нескольких секунд.
Надежно и надежно
Klarna использует современные меры безопасности для защиты вашей информации и предотвращения несанкционированных покупок. Политика защиты покупателей Klarna обеспечивает нулевую ответственность за мошенничество.
Часто задаваемые вопросы
Что такое Кларна?
Klarna — это глобальная компания, предлагающая платежные решения, которая работает с продавцами, чтобы предоставить своим клиентам максимально удобные возможности для совершения покупок в Интернете.Klarna представлена более чем в 100 000 интернет-магазинов и имеет более 60 миллионов пользователей по всему миру. Выучить больше.
Что такое Slice It?
Slice — это вариант финансирования со срочным платежом от Klarna, который предлагается во время оформления заказа. Эта доступная по цене и очень гибкая открытая кредитная линия предоставляется WebBank в партнерстве с Klarna и позволяет оплачивать покупки с течением времени.
Как работает финансирование с Klarna?
Все просто! Делайте покупки в любом интернет-магазине, который использует Klarna, и выберите Slice it, чтобы оплачивать покупки с течением времени.Вы узнаете, одобрены ли вы, в считанные секунды, а затем завершите покупку. Вы получите уведомление по электронной почте от Klarna и сможете управлять своей учетной записью на Klarna.com.
Как я могу добраться до Кларны?
Вы можете связаться с Кларна в любое время по адресу https://www.klarna.com/us/customer-service/
Не видите здесь свой вопрос? Просмотрите полную страницу часто задаваемых вопросов Klarna.
Мы действительно стремимся предоставлять лучшие цены, качество и услуги, когда вы заказываете товар у нас.Мы поможем вам на каждом этапе пути и сделаем лучший выбор для ваших нужд.
Совершение покупок у нас дает значительные преимущества, пожалуйста, ознакомьтесь с некоторыми из них ниже:
1) В большинстве штатов мы не взимаем налоги, которые в некоторых случаях составляют сотни долларов, которые хранятся у вас в кармане.
2) Мы оплачиваем доставку за вас, поэтому она БЕСПЛАТНА.
3) На всю продукцию предоставляется полная гарантия производителя.
Доступно с февраля 2021 года. Мы принимаем предзаказы на это здание. Все невыполненные заказы выполняются Duramax в порядке очереди. Не разочаровывайтесь, закажите здесь сейчас и платите, когда потеряете корабли.
Duramax Vinyl Garage доступен в 7 различных размерах; 10×15, 10×18, 10×21, 10×23,5, 10×25,5, 10×29 и 10×30,5. Vinyl Garage — это модульное здание, что означает, что вы можете в любой момент купить комплекты расширения, чтобы увеличить длину вашего гаража по мере необходимости.
Виниловый гараж 10×25.5 Duramax достаточно длинный, чтобы поставить любой автомобиль, оставляя достаточно места для хранения других предметов. Обилие стен в этих гаражах дает множество возможностей для установки стеллажей Duramax и других аксессуаров. Построенные из модульных виниловых панелей, усиленных колоннами из оцинкованной стали, эти здания спроектированы с учетом прочности и долговечности, и, как и все виниловые здания Duramax, они полностью не требуют обслуживания.
Как и стены, панели крыши усилены оцинкованными металлическими опорами, которые позволяют крыше выдерживать не менее 20 фунтов на квадратный фут снега.
Включает комплект фундаментного перекрытия, можно просто залить бетоном или положить сверху фанеру.
Двойные двери шириной 88 дюймов и полной высотой обеспечивают достаточную ширину для беспрепятственного вождения трактора, газонокосилки или автомобиля.
Пожалуйста, просмотрите размеры на этой странице для получения точных размеров.
Основные характеристики
Включает запирающиеся дверные ручки
Стеновые панели, подходящие для подвешивания стеллажных систем или других аксессуаров Duramax
Изготовлен из всепогодного огнестойкого винила
Поставляется с 15-летней гарантией
Нержавеющий, устойчивый к гниению, устойчивый к выцветанию,
Невосприимчивость к термитам и другим древесным насекомым
Ветер испытал скорость до 115 миль в час на якоре.
Крыша протестирована с плотностью 20 фунтов / кв. футов снеговая нагрузка
Включает двойные передние двери и одну боковую дверь.
В указанную цену входит:
БЕСПЛАТНАЯ быстрая доставка с сервисом подъемной двери.
Нет налога с продаж (кроме CA)
Переносные гаражи для легковых и грузовых автомобилей
Гараж может иметь разные формы. Это может быть приставная или отдельно стоящая или даже временная переносная конструкция. Canopies and Tarps предлагает широкий выбор переносных гаражей, которые легко собрать и которые можно разобрать при перемещении в удобное для вас время. Защитите автомобиль, грузовик, мотоцикл, лодку, рабочую технику, строительную технику, бытовую технику, инструменты и многое другое с помощью переносного навеса для машины.Переносной гараж — это универсальная конструкция, в которой можно укрыть любое ваше имущество, которое поместится в нем.
Доступен ряд переносных гаражных комплектов, таких как круглые переносные гаражные навесы, переносные навесы с пиками, закрытые навесы, гаражи в стиле сараев, навесы Accelaframe и навесы для автомобилей с поликарбонатными панелями, изготовленными из стали Arcadia или Vitoria. Выбор 100% водонепроницаемых переносных гаражей с брезентовым покрытием представлен во множестве различных размеров, и все стили имеют прочную стальную раму и соединители ShelterLock на всех соединениях ребер для повышения прочности.Вставные соединители и клиновидные трубки обеспечивают надежную прочную конструкцию, и эти переносные навесы для автомобилей не будут растрескиваться, ржаветь, отслаиваться или корродировать, потому что они были обработаны термореактивным покрытием DuPont с напылением и порошковым покрытием.
Сверхпрочный чехол, покрытый по всей поверхности защитой от ультрафиолета, чтобы противостоять вредным солнечным лучам, изготовлен из трехслойного химически термосвязанного улучшенного полиэтилена с технологией rip-stop. Долговечность также повышается за счет противовесных и противогрибковых средств.Гаражи имеют внутреннюю облицовку белого цвета для усиления освещения внутри гаража со швами, сваренными горячим воздухом. Гаражи комплектуются встроенной крышкой, передними и задними дверными панелями с двойной молнией, стальными подножками и анкерами ShelterAuger.
Переносные навесы и навесы для гаражей доступны в широком ассортименте различных размеров и типов конструкции для размещения как крупных предметов хранения, таких как лодка или внедорожник, так и небольших предметов, таких как газонокосилка или садовый инвентарь. Некоторые гаражные заказы на Canopies и Tarps могут быть возвращены в течение нескольких рабочих дней, в то время как другие, которые содержат сделанные на заказ чехлы, могут занять до 12-15 рабочих дней.Пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями к гаражу, который вы ищете, и ознакомьтесь с политикой индивидуального брезента перед заказом.
Пожалуйста, обратите внимание: ** Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой по изготовлению брезента перед заказом. ** Некоторые из изготовленных укрытий содержат чехлы, изготовленные на заказ, и доставка может занять от 12 до 15 рабочих дней. **
5 Лучший портативный гараж в коробке (навес-навес) 10×20,12×20 (в 2021 году)
Если вы хотите купить новый дом или отремонтировать открытую площадку вашего текущего объекта, гараж становится частая тема для обсуждения.Отсутствие гаража для многих может стать препятствием.
К счастью, если вы обнаружите у себя неприглядный гараж, который вы собираетесь снести, думаете о покупке дома без него или вам просто нужно больше места для хранения на открытом воздухе, для вас есть варианты!
Вот лучший навес для машины на Amazon
Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Переносной гараж (или навес , навес ) — отличное и экономичное решение, чтобы предоставить вам крытое пространство для хранения автомобилей, мотоциклов, небольших лодок и т. Д.Его даже можно использовать для проведения вечеринок на заднем дворе или для создания тени для барбекю на открытом воздухе.
Мы понимаем скептицизм, когда думаем, что они слишком сложны в установке, недостаточно прочные или даже, возможно, слишком дорогостоящие, поэтому мы здесь, чтобы демистифицировать навес или переносной гараж и дать вам представление о ваших вариантах!
Вот наша разбивка из 5 лучших вариантов портативных гаражей на рынке, от лучшего выбора с ограниченным бюджетом до надежных и высококлассных вариантов, и того, как они лучше всего подойдут вам.
Наши быстрые рекомендации
# 1 ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Abba Patio 12 x 20 футов — Навес для тяжелых условий эксплуатации
Abba Patio Extra Large Heavy Duty Carport со съемными боковыми стенками Портативный гаражный навес для автомобилей Палатка для лодок для вечеринки, свадьбы, садового навеса для хранения 8 ножек, 12 x 20 футов, белого цвета
[БОЛЬШОЙ РАЗМЕР 12×20 ФУТОВ] ► Гараж 12×20 футов для тяжелых условий эксплуатации больше, чем обычные навесы 10×20, обеспечивая достаточно места для ваших транспортных средств и дает вам более широкий вход и больше места для открытия двери автомобиля.Он отлично подходит для хранения и защиты грузовиков, лодок и всех видов других дорогих инструментов и игрушек. Он также обеспечивает шторы и накидки для мероприятий на открытом воздухе, таких как вечеринки, свадьбы, пикники и другое коммерческое использование.
[Прочная тяжеловесная рама] ► Эта сверхмощная стальная рама для навеса была спроектирована так, чтобы весить больше, чем другие аналогичные стили, поэтому навес для машины более устойчив , безопасный и менее шаткий, особенно во время сильного ветра. Металлические угловые соединения добавляют дополнительную поддержку. Кроме того, 8 ног — это 1.5 дюймов шириной и обеспечивает большую стабильность, чем другие модели с меньшим количеством опор.
[Прочный сверхтолстый купол, обработанный ультрафиолетом] ► Ткань представляет собой сверхпрочный прочный полиэтилен, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и воде. Он защитит ваши автомобили и лодки от дождя, ветра и снега
Последнее обновление 2021-07-29 в 13:00 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Этот замечательный продукт от Abba Patio входит в наш список лучших в целом (как по размеру, так и по прочности).Обратите внимание, что это единственный размер 12 × 20 футов в нашем списке, который нелегко найти на рынке.
Патио Abba 12 x 20 футов Heavy Duty Shelter прочно, устойчиво к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям, а также имеет отличные оценки клиентов, что вы можете увидеть на Amazon здесь.
Но что отличает его от остальных, так это то, что он недорогой и прочный, но также имеет съемные боковые панели, позволяющие использовать его для различных целей, помимо укрытия для автомобилей и хранения (например, для вечеринок на заднем дворе).
Это также самый большой вариант в нашем списке, как мы упоминали выше. Независимо от того, используется ли он для хранения или развлечений, с большим пространством и большей индивидуальностью, мы считаем, что этот навес Abba Patio Carport является лучшим универсальным вариантом для переносных гаражей.
Вот видео (очень похожей модели той же компании), которое может помочь вам собрать навес для машины:
ПРОФИ:
Дополнительные боковые панели обеспечивают дополнительную гибкость в настройке переносного гаража.
Большая зона покрытия 12 × 20.
Выдерживает сильный ветер и снегопад (предлагаем приобрести дополнительный комплект анкерных кольев и обвязать навес с храповым механизмом).
Высокая нагрузка и толстый полиэтиленовый кожух.
Некоторые покупатели сообщили, что этот продукт пережил ураган Ирма в центральной Флориде.
Минусы:
Анкеры, поставляемые с продуктом, слабые. Вам понадобится дополнительный набор якорных кольев.
# 2 ПОКРЫТИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ: Peaktop Outdoor 10 x 20 футов Модернизированный навес для тяжелых условий эксплуатации
Распродажа
PEAKTOP OUTDOOR Модернизированный навес для автомобиля для тяжелых условий эксплуатации 10 x 20 футов со съемными боковыми стенками, переносное гаражное укрытие для лодок с усиленными треугольными балками и 4 весовых мешка, белый цвет
【УСИЛЕННАЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ БАЛКА】 — Треугольная опора обеспечивает стабильность.Треугольные усиливающие балки сверху и по бокам основной рамы корпуса эффективно снижают риск скручивания и складывания полок в суровых погодных условиях.
【ОЦИНКОВАННАЯ РАМА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ】 — ОБНОВЛЕНИЕ усиленная металлическая рама из оцинкованной нержавеющей стали диаметром 1-1 / 2 дюйма и утолщенные соединители диаметром 1,65 дюйма обеспечивают повышенную стабильность всей рамы. Процесс цинкования защищает поверхность стальных труб от сколов, отслаивания, ржавчины и коррозии.
【ПРОЧНАЯ АНТИ-УФ-ТКАНЬ】 — Очень толстая полиэтиленовая ткань 180 г, прочное анти-УФ, водонепроницаемое, прочное на разрыв покрытие может обеспечить максимальную защиту вашего автомобиля от погодных повреждений от вредного УФ-излучения, дождя, снега, грязи и царапин.
Последнее обновление 2021-07-29 в 15:14 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Навес для автомобиля Peaktop 10 × 20 футов — второй переносной гараж в нашем списке, который может быть закрыт на 100%; это также один из самых тяжелых продуктов в нашем списке, он весит около 130 фунтов.
Это показывает, что изделие изготовлено из сверхпрочного материала, поэтому оно может выдерживать сильный ветер и суровые погодные условия.
Благодаря полностью оцинкованной стальной раме и толстому (180 г) анти-УФ-покрытию клиенты даже использовали эту модель Peaktop в качестве надежного навеса для хранения, а также для хранения и защиты автомобилей и лодок.
Используется как переносной гараж, однако, он легко доступен для многих других целей благодаря входной двери на молнии.
Еще одно приятное дополнение, которого нет в других моделях, — это 4 мешка с песком, которые можно прикрепить к стойкам для дополнительной устойчивости.
Из-за возможности полного кожуха, он также является отличным вариантом для лодок, а недавние обновления этой модели продлили срок его службы. Этот переносной навес для машины стал вторым победителем в области покрытия и защиты.
ПРОФИ:
Обеспечивает 100% всестороннее покрытие.
По виду и ощущениям больше всего похож на традиционный гараж из любого в списке.
Чехол изготовлен из очень толстой (180 г) ткани (полиэтилен), устойчивой к воде, снегу и ультрафиолетовому излучению.
Новая модернизированная усиленная стальная оцинкованная рама с увеличенным диаметром (1,65 дюйма).
Минусы:
Из-за того, что он закрытый и тяжелый, для сборки может потребоваться 2-3 человека; самостоятельно собирать не рекомендуется.
Обращайте внимание на прилагаемые инструкции, потому что иногда они идут с неправильными инструкциями (позвоните в компанию, если это произойдет).
# 3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Abba Patio 10 x 20 футов навес для навеса под открытым небом
Abba Patio 10×20 футов Сверхмощный навес для автомобиля Навес для автомобиля Портативный гаражный укрытие для лодок с тканевыми юбками для вечеринок, свадьбы, сада Открытый навес для хранения 6 стальных ножек, кремовый
[РАМА С ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ] ► Прочный металлический каркас навеса из стали с порошковым покрытием диаметром 1-1 / 2 дюйма устойчив к сколам, отслаиванию, ржавчине и коррозии и обеспечивает повышенную стабильность. устойчивый, водостойкий, защищает ваши автомобили или лодки от ветра, дождя и снега
[ПРОСТРАНСТВО В ПРОСТРАНСТВЕ] ► Навес 10×20 футов обеспечивает достаточно места для ваших транспортных средств.Он отлично подходит для хранения и защиты грузовиков, лодок и всех видов других дорогих инструментов и игрушек. Он также предоставляет шторы и накидки для мероприятий на открытом воздухе, таких как вечеринки, свадьбы, пикники и других коммерческих целей.
Последнее обновление 2021-07-29 в 13:00 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Abba Patio 10 x 20 ft Carport Canopy попадает в наш список как лучший с ограниченным бюджетом. По разумной цене для любого бюджета, но пусть вас не вводит в заблуждение ценник! Этот навес может устоять!
При весе чуть менее 100 фунтов этот вариант портативного гаража может похвастаться отличными отзывами клиентов на Amazon.
Ищете ли вы надежный навес, чтобы разместить под ним садовую мебель, чтобы можно было затенять себя, сидя на улице, или пытаетесь уберечь себя от необходимости тратить ранние утренние часы на звонки после метели, этот продукт Abba Patio имеет ты накрыл!
Потребители в восторге от того, насколько прочен и прост в сборке этот навес, поэтому, если вы ищете простой, но экономичный переносной гараж, этот навес Abba Patio — правильный выбор!
Хотя это не полностью закрытый навес для машины (как первые два в нашем списке выше), его можно использовать для защиты вашего автомобиля, грузовика, мотоцикла, лодки и т. Д. Или даже в качестве палатки для вечеринок или укрытия для барбекю.
ПРОФИ:
Доступно практически для любого бюджета.
Покрытие
10 × 20 отлично подходит для бюджетного устройства.
Поскольку изделие легкое, его может легко собрать даже один человек.
Выдерживает ветер со скоростью 20-30 миль в час и сильный дождь.
Минусы:
Вам может потребоваться разместить утяжеленные мешки с песком, которые обернуты вокруг каждой ноги для лучшего закрепления на земле.
Якоря, идущие в комплекте, пластиковые, поэтому вам понадобится дополнительный набор металлических анкерных стоек.
# 4 МАЛЕНЬКИЙ, НО МОЩНЫЙ: Тихий 10 ‘x 20’ Тент для тяжелых условий эксплуатации
Распродажа
Quictent 10’X20 ‘сверхмощный навес для автомобиля с навесом для вечеринки …
✅ 【ГАРАНТИЯ】 1. Пожизненная ГАРАНТИЯ Замена соединителей, колышков, тросов, эластичных тросов и т. Д. 2. Гарантия 1 год на крышки и столбы.
✅ 【Сверхтолстая полиэтиленовая ткань】 Армированный полиэтилен устойчив к разрывам, водонепроницаем и устойчив к ультрафиолетовому излучению.Защитная ткань промышленного класса для длительной прочности и гарантированной защиты.
✅ 【38 мм стальная труба с порошковым покрытием белого цвета】 Все рамы изготовлены из модернизированных стальных труб с порошковым покрытием белого цвета, которые являются сверхпрочными и устойчивыми к коррозии. Диаметр стальной трубы до 38 мм, толщина до 0,8 мм. При использовании металлического шарнира диаметром 42 мм наш навес для машины более прочный, мощный и стабильный.
Последнее обновление 2021-07-29 в 13:00 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Благодаря своей простой конструкции и белому полиэтиленовому покрытию навес Quictent 10 x 20 Heavy Duty может показаться непритязательным, будьте уверены, что это совсем не он.
Его модернизированная прочная стальная рама и стойкое к ультрафиолетовому излучению покрытие защитят ваш автомобиль и вещи на открытом воздухе.
Покупатели говорят об этом переносном гараже одно: « крепкий! ”Этот продукт Quictent — отличный вариант, если вы ищете что-то, что можно было бы установить на более постоянной основе, поскольку его прочная рама не упрощает перемещение.
Тем не менее, его прочность и разумная цена делают продукт непревзойденным.
Что еще нам нравится в этом навесе, так это ГАРАНТИЯ, предлагаемая производителем. Существует несколько уровней гарантии, охватывающих широкий диапазон материалов, от соединителей, тросов и т. Д. До крышки и полюсов продукта.
ПРОФИ:
Quictent имеет отличную репутацию в сфере обслуживания клиентов.
Это устройство известно своей прочностью и долговечностью.
Легко собрать (даже самому). Все компоненты легко соединяются.
Продукт по хорошей цене.
Минусы:
Несмотря на то, что он прочный и долговечный, этот навес для машины нелегко переместить.
Некоторые покупатели сообщили, что брезент (покрытие) прослужит недолго, если вы живете в месте с жаркой погодой (много солнечного света).
# 5 ЭСТЕТИЧЕСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ: Advance Outdoor 10 x 20 Heavy Duty Carport Canopy
Распродажа
ADVANCE OUTDOOR Регулируемая палатка для вечеринок с навесом для автомобилей с навесом для тяжелых условий эксплуатации 10×20 футов, гаражная лодка, укрытие, регулируемая высота от 9.От 0 футов до 10,5 футов, белый
【4 РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЫСОТЫ】 — Для этого металлического навеса есть 4 варианта боковой высоты: 6,0 футов, 6,5 футов, 7,0 футов и 7,5 футов, соответственно максимальная высота 9,0 футов, 9,5 футов, 10,0 футов и 10,5 футов. Вы можете выбрать подходящую высоту для любых ваших нужд.
【ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ КРЫШКА ТЕНТА】 — Этот автомобильный люк изготовлен из термоуплотненной трехслойной полиэтиленовой ткани 180 г, которая защищает от ультрафиолета, водонепроницаема и может защитить вашу машину или лодку от всех четырех сезонных факторов, таких как солнце, ветер дождь, пыль, град и снег.
【ТЯЖЕЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА】 — Это навес для автомобиля состоит из оцинкованных стальных опор диаметром 1,5 дюйма с 8 прочными опорами, соединителями диаметром 1,2 мм и 1,65 дюйма, 16 стальными штифтами и 8 шнековыми анкерами, чтобы сделать весь стальной навес очень большим. безопаснее и стабильнее.
Последнее обновление 2021-07-29 в 13:00 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Вы регулярно проводите мероприятия на открытом воздухе или хотите, но не укрылись от непогоды? Если вашему двору требуется крытое место для встреч, то Advance Outdoor 10 x 20 Heavy Duty Canopy идеально подходит для размещения гостей.
Advance Outdoor разработала навес, который не только защищает вас и ваши вещи от непогоды, но и отлично смотрится в вашем дворе! Коническая бежевая крышка — привлекательный способ защитить ваш автомобиль или устроить барбекю на заднем дворе.
Доступный и хорошо спроектированный вариант навеса заставит ваших соседей присмотреться к вашему новому оазису под открытым небом, и он также заслужил печать одобрения клиентов, назвав его новинкой №1 среди навесов для автомобилей этим летом. Вы не будете разочарованы этим!
ПРОФИ:
Красиво смотрится и не загромождает открытое пространство.
Обеспечивает надежную защиту и при этом отлично выглядит.
Имеет дополнительные стойки для регулировки высоты.
Минусы:
Некоторые клиенты сообщили, что брезент должен быть прочнее.
Сравнительно новый продукт на рынке.
Выбор подходящего переносного гаража для вас
При выборе правильного варианта, отвечающего вашим потребностям, может потребоваться множество факторов.При наличии множества различных вариантов на рынке и небольших различий, отделяющих каждый от другого, выбор продукта, который лучше всего подходит для вас, может стать сложной задачей.
Лучший план действий — определить вашу основную цель создания навеса для машины или навеса во дворе. Вот список того, что следует учитывать при изучении вариантов перед покупкой:
Каково основное назначение вашего переносного гаража? Вы в первую очередь ищете место для парковки автомобиля или ищете место, чтобы развлекать гостей на свежем воздухе?
Какое место у вас есть для установки переносного гаража? Мы предлагаем нанести на карту территорию вашего двора, где вы планируете оборудовать переносной гараж, чтобы убедиться, что он поместится перед заказом.
Вам нужно иметь возможность часто перемещать его, или вы ищете более постоянное строение? Это большая разница в принятии решений, некоторые варианты легко сломать и унести, но другие созданы, чтобы стоять на месте. В зависимости от ваших уникальных потребностей мобильность и простота сборки будут тяжелым бременем для вашего процесса выбора.
Каким элементам подвергнется ваш переносной гараж? Если вы живете в районе, подверженном воздействию некоторых суровых погодных условий, долговечность будет иметь решающее значение при выборе.
Вам нужен 100% закрытый переносной гараж или достаточно «навесного» стиля с только верхней крышкой?
Другие факторы, которые следует учитывать: Будет ли ваш переносной гараж установлен в вашем основном месте проживания или загородном доме?
Следует ли его вживлять в землю?
Принимая это во внимание при совершении покупок, вы убедитесь, что вы сузите круг до лучших для вас вариантов. Отзывы о товарах также являются отличным руководством, которое поможет вам сделать правильный выбор!
Разбивка вариантов
Ваш поиск переносного гаража даст сотни результатов; в частности, определите свои потребности и начните охоту.Вы хотите выбрать тот, который будет служить вашей цели долгие годы. Подводя итог, вот 5 наших лучших вариантов переносных гаражей, представленных в настоящее время на рынке:
Вызов местного специалиста по дому и саду также может помочь вам в процессе выбора. После оценки вашего доступного места для переносного гаража и целей использования они могут помочь вам выбрать подходящий продукт!
От защиты транспортных средств до улучшения жилого пространства на открытом воздухе — если вы подумываете о переносном гараже для своего дома, изучение ваших возможностей в первую очередь — всегда лучшая идея.Мы надеемся, что наша оценка 5 лучших портативных гаражных товаров поможет вам в процессе выбора.
Какие размеры бывают портативные гаражи?
Помимо удобства установки, навесы для машины удобны еще и потому, что они бывают разных размеров в зависимости от ваших потребностей. Стандартный навес для машины имеет ширину около 12 футов и может вместить один автомобиль или грузовик большинства размеров.
Если вам нужно больше места, на рынке есть множество навесов побольше. Двойные навесы для автомобилей имеют ширину от 18 до 24 футов.
Существуют также трехместные навесы для автомобилей шириной до 30 футов и навесы для коммерческих автомобилей шириной до 60 футов.
Какой размер навеса для машины вам подойдет, будет зависеть от нескольких факторов. Количество автомобилей, которые вы пытаетесь хранить, имеет большое значение. Например, если у вас семья из двух автомобилей, вам следует выбрать двойной навес, а не одинарный.
Размер транспортных средств также важен. Стандартный навес для машины может быть достаточно широким, чтобы в нем поместился автомобиль, но он не защитит жилой автофургон или сельскохозяйственную технику.
При выборе навесов для автомобилей разных размеров убедитесь, что для всех ваших транспортных средств будет достаточно места для парковки и достаточно места между ними и стенами. Вы не хотите повредить свои машины или другие транспортные средства, если вы пытаетесь припарковать их на слишком маленьком навесе.
Каков средний размер навеса на 2 машины?
Большинство двухместных навесов имеют ширину 18 футов . Однако некоторые двухместные навесы достигают 24 футов в ширину, чтобы вместить более крупные транспортные средства, такие как грузовики, фургоны и дома на колесах.Опять же, размер навеса, который вам нужен, будет зависеть от размеров ваших транспортных средств.
Как прикрепить переносной гараж к земле?
Установить переносной гараж проще, чем построить стандартный гараж с нуля, но это все же требует некоторой работы.
Перед тем, как установить навес для машины, необходимо подготовить место, где он будет находиться. Очистите место от мусора и выровняйте землю.
Чтобы закрепить навес на земле, вам понадобятся грунтовые анкеры или анкеры с грунтовым приводом, которые представляют собой колья, которые прикрепляют ребра навеса к земле.
Большинство навесов поставляются с этими кольями, в противном случае вы можете купить их в любом хозяйственном магазине. Также рекомендуем купить дополнительные колья, чтобы ваш переносной гараж был еще более устойчивым на земле.
Во время установки сначала прикрепите анкеры к предварительно просверленным отверстиям в опорной направляющей навеса. Затем закончите подготовку отверстий с помощью кольцевой пилы и вставьте анкеры сверху так, чтобы наконечник был направлен к земле. Используйте киянку или кувалду, чтобы вбить якорь в землю, проследив за тем, чтобы он прошел через отверстие.
Навесы для машины добавляют ценность дому?
Как правило, навес для машины добавит стоимости вашему дому. Будущие покупатели будут заинтересованы в тенистом месте, чтобы защитить свои автомобили, и они будут впечатлены заботой, которую вы проявили к своей собственности при ремонте дома.
Что поместится в навес / навес 12 × 20?
Даже навес или навес размером 12 × 20 футов может вместить множество вещей. Обычно он подходит для одного транспортного средства, например, автомобиля или даже пикапа. По краям останется место для домашних и садовых инструментов, детских велосипедов и многого другого.Кроме того, вы также легко можете разместить небольшую лодку.
городских парковок | Сан-Матео, Калифорния,
Все стоянки
Центральный гараж
В центральный гараж есть несколько входов. Входы на уровне улицы расположены на Сан-Матео-Драйв, Эллсворт-авеню и Саут-Б-стрит между Третьей и Четвертой авеню. Входы на верхний уровень расположены на Сан-Матео-Драйв между Третьей и Четвертой авеню и на Четвертой авеню между Эллсворт-авеню и Саут-Б-стрит.Парковка стоит 1,25 доллара в час. Доступны как трехчасовые, так и 10-часовые пробелы.
В этом гараже регулярно предлагаются:
Ежемесячные разрешения на парковку
Зарядные устройства для электромобилей *
Четыре зарядных устройства уровня 2 доступны по цене 0,25 доллара за кВт / ч.
Расположены на уровне улицы между Саут-Б-стрит и Эллсуорт-авеню (между Третьей и Четвертый проспект)
Зарядные устройства являются частью сети ChargePoint
* Плата за почасовую парковку по-прежнему взимается для транспортных средств, использующих зарядные устройства для электромобилей
Main Street Garage
Вход находится на Transit Центральный путь между главной улицей и железнодорожным проспектом.Стоимость парковки составляет 0,75 доллара в час. Доступны как трехчасовые, так и 10-часовые пробелы. Этот гараж предлагает:
Kinko’s Lot (Четвертый и Клермонт)
Вход расположен на южной стороне Четвертой авеню и на северной стороне Пятой авеню между железнодорожными путями и Клермонт-стрит. Стоимость парковки составляет 0,25 доллара в час. Транспортные средства могут парковаться на срок до 10 часов. На этой парковке есть:
Second и гараж El Camino
Въезд расположен на Второй авеню в El Camino Real.Стоимость парковки составляет 0,75 доллара в час. Доступны как трехчасовые, так и 10-часовые пробелы. Этот гараж предлагает:
South Railroad Avenue (с пятой по девятую авеню, НЕ Ravioli House)
Парковочные места на South Railroad Avenue между пятой и девятой авеню стоят 0,75 доллара в час. Эта парковка предлагает:
Гараж теннисного корта (Пятый и Центральный парк)
Вход расположен на Пятой авеню между Эль Камино Реал и Сан-Матео Драйв.Стоимость парковки составляет 0,75 доллара в час. Доступны как трехчасовые, так и 10-часовые пробелы. Этот гараж предлагает:
Гараж транзитного центра (Первый и Главный)
Вход расположен со стороны Саут-Б-стрит рядом с Болдуин-авеню и Первой авеню между Саут-Б-стрит и Рейлроуд-авеню. Стоимость парковки составляет 0,75 доллара в час. Транспортные средства могут парковаться на срок до 10 часов. Этот гараж предлагает:
Ежемесячные разрешения на парковку
Велосипедные шкафчики
Станция ремонта велосипедов
Расположена слева от входа на наземный участок
Парковка для мотоциклов (бесплатная)
Расположена в подвале рядом с рампой , у стены, обращенной к северу
Зарядные устройства для электромобилей *
Два быстрых зарядных устройства постоянного тока, которые подходят как для CHAdeMO, так и для SAE
Два зарядных устройства уровня 2
Оба зарядных устройства являются частью сети nrg EVgo, и применяются их стандартные сетевые сборы
Расположен вдоль подъездной дороги от Первой авеню, параллельно платформе Caltrain.
* Плата за почасовую парковку по-прежнему взимается с транспортных средств, использующих зарядные устройства для электромобилей
Лот ресурсов для рабочих (Пятая улица и Клермонт)
Вход находится расположен на южной стороне Пятой авеню между железнодорожными путями и C Ларемонт-стрит.Стоимость парковки составляет 0,25 доллара в час. Транспортные средства могут парковаться на срок до 10 часов. Эта парковка предлагает:
Четвертая улица и улица Б Лот
Вход расположен на Четвертой авеню между Южной улицей Б и Рейлроуд-авеню. Стоимость парковки составляет 0,75 доллара в час. Транспортные средства могут парковаться на срок до трех часов.
Пятая улица и Б-стрит Лот
Вход расположен на Саут-Б-стрит между Пятой и Шестой авеню и на Пятой авеню между Саут-Б-стрит и Рейлроуд-авеню.Стоимость парковки составляет 0,75 доллара в час. Транспортные средства могут парковаться на срок до трех часов.
Руководство по размеру единицы хранения
| Дополнительное пространство для хранения
Малые складские помещения
Ячейки для хранения размером от 5 × 5 до 5 × 10 предоставляют больше места, чем вы думаете. Некоторые распространенные варианты использования этих модулей самостоятельного хранения:
Сезонное хранение праздничных украшений и садового инвентаря
Хранение детской одежды, игрушек и книг
Больше места в доме
Летнее хранилище для школьников
Дополнительная площадь при перепланировке комнаты
Склад 5 × 5
Насколько велик блок хранения 5 × 5?
5 × 5 часто является самым маленьким хранилищем в наших магазинах, но в нем хранится больше, чем вы думаете! Имея 25 квадратных футов и 200 кубических футов пространства для хранения, эти единицы действуют как небольшая гардеробная для небольших потребностей самостоятельного хранения.
Что поместится в единицу хранения 5 × 5?
Несмотря на то, что это меньшие по размеру единицы хранения, вертикальное пространство может быть увеличено, чтобы обеспечить достаточно места! Некоторые предметы, которые могут поместиться в 5 × 5, включают:
Полноразмерный матрас
Елка
Комод
Рабочий стол
Стулья
Ящики
Склад 5 × 10
Насколько велик блок хранения 5 × 10?
Имея 50 квадратных футов и 400 кубических футов пространства для хранения, блок хранения 5 × 10 похож на гардеробную среднего размера.
Что вмещает блок хранения 5 × 10?
Имея возможность вместить содержимое спальни среднего размера (включая коробки), некоторые предметы, которые могут поместиться в блок 5 × 10, включают:
Матрас размера «queen-size» и размера «king-size»
Комод
Кушетка
Холодильник
Мотоцикл
Ящики
Единицы хранения среднего размера
Модули хранения от 5 × 15 до 10 × 15 очень универсальны и обычно используются для таких вещей, как:
Хранение содержимого квартиры или кондоминиума
Дополнительное место для хранения для освобождения места в доме
Торговый склад оборудования, инвентаря и материалов
Склад 5 × 15
Насколько велик блок хранения 5 × 15?
По сравнению с большой гардеробной, блоки хранения 5 × 15 обеспечивают площадь хранения 75 квадратных футов и 600 кубических футов.
Что поместится в единицу хранения 5 × 15?
Вмещающий все содержимое спальни и дополнительные предметы, такие как телевизор, диван, несколько коробок и т. Д., 5 × 15 является популярным вариантом для тех, кто переезжает из небольшой квартиры или кондоминиума. Некоторые предметы, которые могут поместиться, включают:
Мебель для спальни
Диван
Рабочий стол
Стол и стулья кухонные
Стирально-сушильная машина
Холодильник
Ящики
Склад 10 × 10
Насколько велик блок хранения 10 × 10?
Примерно вдвое меньше стандартного гаража на одну машину, единицы хранения 10 × 10 предлагают 100 квадратных футов и 800 кубических футов пространства для хранения.
Что вмещает блок хранения 10 × 10?
Имея достаточно места для нескольких комплектов спальной мебели и запасного места, блоки хранения 10 × 10 обычно используются для хранения содержимого квартиры с одной или двумя спальнями. В этих блоках можно хранить следующие предметы:
Содержание двух спален
Содержимое всей гостиной
Мебель для кухни или столовой
Рояль
Приборы
Несколько ящиков
Склад 10 × 15
Насколько велик блок хранения 10 × 15?
Единица хранения 10 × 15 предлагает 150 квадратных футов и 1200 кубических футов складского пространства.
Что поместится в единицу хранения 10 × 15?
В этих шкафах можно хранить мебель для нескольких спален плюс некоторые дополнительные предметы. Благодаря этому они отлично подходят для хранения содержимого двухкомнатной квартиры. Некоторые часто хранящиеся предметы могут включать:
Содержание двух или трех спален
Мебель для гостиной
Содержание гаража
Некоторые малолитражки
Оборудование и материалы для бизнес-складов
Большое количество ящиков
Большие складские места
Имея достаточно места для хранения содержимого целых домов, часто используются хранилища от 10 × 20 до 10 × 30 для:
Хранение содержимого дома при переезде
Хранение транспортных средств, включая легковые автомобили и малые жилые дома / лодки
Потребности в больших коммерческих хранилищах
Склад 10 × 20
Насколько велик блок хранения 10 × 20?
10 × 20 предлагает достаточно места для более крупных складских помещений: 200 квадратных футов и 1600 кубических футов.
Что вмещает блок хранения 10 × 20?
Может хранить содержимое дома с несколькими спальнями, некоторые предметы, которые можно хранить в 10 × 20, включают:
Мебель для гостиной
Наборы мебели для спальни
Мебель для кухни или столовой
Мебель для патио
Косилка, снегоуборочная машина и другое уличное оборудование
Легковой автомобиль среднего размера, включая седаны, фургоны и внедорожники
Большое количество ящиков
Склад 10 × 25
Насколько велик блок хранения 10 × 25?
Имея 250 квадратных футов и 2000 квадратных футов пространства для хранения, хранилище 10 × 25 является одним из самых больших, предлагаемых в Extra Space Storage.
Что поместится в единицу хранения 10 × 25?
Имея достаточно места для хранения полностью меблированного дома с тремя спальнями, некоторые из предметов, которые могут поместиться в 10 × 25, включают:
Мебель для гостиной
Меблировка до трех спален
Бытовые приборы, включая стиральную и сушильную машины, холодильник и др.
Содержание гаража
Мебель для патио
Большой пикап или фургон
Небольшой фургон или лодка
Торговый склад запасных частей, материалов и оборудования
Большое количество ящиков
Склад 10 × 30
Насколько велик блок хранения 10 × 30?
Одна из наших самых больших доступных единиц хранения, 10 × 30 обеспечивает 300 квадратных футов и 2400 кубических футов пространства для хранения.
Что может поместиться в единицу хранения 10 × 30?
Подобно гаражу на полторы машины, эти единицы хранения могут вместить до дома с пятью спальнями. Некоторые предметы, которые могут поместиться в 10 × 30, могут включать:
Содержимое от четырех до пяти спален
Комплекты мебели для гостиной
Мебель для кухни и столовой
Столы, стулья и прочая мебель для дома
Мебель для патио
Содержимое гаража, включая оборудование для газонов, велосипеды и т. Д.
Автомобиль (с запасным местом)
Большое количество ящиков
Насколько высоки места для хранения?
Ячейки для хранения в Extra Space Storage обычно имеют высоту 8 футов.У нас действительно есть более короткие и более высокие потолки в ящиках для хранения вещей на некоторых объектах. Некоторые единицы хранения имеют потолки высотой 10 футов (и выше) для удовлетворения уникальных потребностей в хранении, таких как хранение более крупных транспортных средств. В крупных городах, таких как Нью-Йорк, мы также предлагаем складские помещения уменьшенной высоты, которые предлагают такую же площадь в квадратных футах с меньшими затратами.
Емкости для хранения крупногабаритных вещей
Нам все время задают вопросы о том, какой размер единицы хранения необходим для конкретных предметов, таких как матрасы королевского и большого размера, пианино, мотоциклы, автомобили и т. Д.Давайте посмотрим на некоторые из этих предметов и на то, какие размеры самостоятельного хранения лучше всего подходят для них.
Матрас
Очевидно, это зависит от размера матраса, который вы храните. Матрасы меньшего размера поместятся практически в любую ячейку для хранения вещей, в то время как матрасы размера «queen-size» и «king-size» не поместятся в меньшие ячейки.
Двойной и полноразмерный матрас : Матрас 5 × 5 легко вмещает все матрасы меньшего размера, чем матрас размера «queen-size».
Матрас размера «queen-size» : хотя вы могли бы втиснуть матрас размера «queen-size» в размер 5 × 5, он будет очень тесным.5 × 10 будет намного лучше.
Матрас размера «king-size» : у вас нет шансов превратить матрас размера «king-size» в размер 5 × 5, но, как и матрас размера «queen-size», матрас размера «king-size» прекрасно впишется в размер 5 × 10 или больше.
Мотоциклы
Почти все мотоциклы длиннее пяти футов. Это делает единицы хранения 5 × 10 (и больше) подходящими для тех, кто ищет вариант для хранения своего велосипеда в помещении.
Автомобили
Самые маленькие автомобили на рынке могут поместиться в единицу хранения 10 × 15, но подавляющее большинство автомобилей, включая легковые автомобили, внедорожники, фургоны и даже некоторые пикапы, довольно легко поместятся в единицу хранения 10 × 20.Для некоторых более крупных фургонов и грузовиков потребуется 10 × 25 или 10 × 30.
Фортепиано
Пианино
бывают всех форм и размеров, но мы рассмотрим несколько популярных вариантов, чтобы дать вам представление о том, что искать.
Вертикальные пианино : К ним относятся клавишные, спинетные, консольные, студийные и пианино. Эти пианино часто имеют ширину около 5 футов, поэтому вам понадобится место для хранения как минимум 5 × 10.
Рояли : Рояли сильно различаются по размеру, но обычно они составляют около 5 футов в ширину и от 5 до 8 футов в длину.Таким образом, размер 10 × 10 лучше всего подходит для хранения рояля.
Стандартные размеры гаража для 1, 2, 3 или 4 автомобилей (с таблицей)
Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Обновлено 17 февраля 2021 г.
Построить гараж не так просто, как может показаться на первый взгляд. Фактически, самая большая ошибка заключается в недооценке необходимого пространства.
Независимо от того, строите ли вы дом по индивидуальному заказу и ищете идеи дизайна гаража, добавляете гараж или покупаете дом и не уверены, подойдет ли ваш автомобиль, это руководство даст вам более четкое представление о стандартных требованиях к размеру гаража для большинство автомобилей.
Размер имеет значение
Гараж — это больше, чем простая оболочка. У него есть внутренняя работа наверху и пространство для перемещения, работы и хранения по бокам. Давайте быстро посмотрим, как каждое измерение вашего гаража влияет на его полезность.
Высота
Высоту гаража легко просчитать. Этот важный параметр выходит за рамки высоты вашего автомобиля. Вы должны учитывать дверной проем, открыватели гаражных ворот, высоту над головой, верхнее освещение и (если вам это нужно) место для хранения вещей.
Помните, что антенна вашего автомобиля может быть выше крыши, поэтому учитывайте это при выборе высоты двери.
Ширина
Независимо от того, будете вы использовать парковочный ассистент или нет, вам понадобится дополнительная ширина.Вы должны иметь возможность открывать двери с обеих сторон, имея при этом некоторый зазор, чтобы их обойти. Это пригодится при чистке автомобиля или при обслуживании автомобиля самостоятельно.
В зависимости от количества оборудования, которое вы планируете хранить (газонокосилки, шкафы для инструментов и т. Д.), Вам может потребоваться увеличить размер автомобиля на один размер.
Глубина
Самый известный просчет — глубина гаража. Вы должны иметь возможность полностью обходить машину, пока она припаркована. Пространство перед вашим автомобилем также является наиболее распространенным местом для хранения вещей и верстаков.
Жилая площадь
Многие владельцы используют свой гараж как дополнительное пространство для жизни или работы. Отдельные гаражи — отличные рабочие места, так как вы вряд ли разбудите детей. Пристроенные гаражи часто служат еще одной комнатой для ваших друзей и семьи, обеспечивая отличное место для бильярдного стола, домашнего тренажерного зала или еженедельных покерных вечеров.
См. Также: Идеи гаражных потолков для этого законченного вида
Наличие дополнительного отсека означает место, которое вы можете выделить для этих функций.В противном случае вам нужно будет иметь более глубокий план этажа и держать занятия напротив главной двери.
Plan Ahead
Ваш автомобиль не является постоянным приспособлением. В конечном итоге вы можете обменять свой полноразмерный грузовик на что-то меньшее и более экономичное. Точно так же вам может потребоваться обменять эту маленькую двухдверную дверь на минивэн по мере роста вашей семьи.
Наконец, подумайте о детях старшего возраста в вашем доме. Если они приближаются к возрасту вождения, будет ли у них свой собственный автомобиль? Если да, убедитесь, что у вас есть для этого место, когда придет время.
Средние размеры автомобиля
Теперь, когда мы рассмотрели, для чего будет использоваться гараж и как это влияет на пространство, давайте начнем выяснять, сколько места требуется в среднем гараже для одного автомобиля, посмотрев на общие размеры транспортных средств и конструктивные размеры, наиболее часто используемые для этих транспортных средств.
Поскольку автомобили бывают разных форм и размеров, ниже приводится разбивка средних размеров транспортных средств различных классов, включая легковые, грузовые, внедорожники и т. Д.
Важное примечание о ширине транспортного средства: Имейте в виду, что когда вы пытаетесь определить оптимальный размер гаража, не забудьте добавить дополнительные 5–6 футов к ширине транспортного средства, чтобы учесть открытые двери. с обеих сторон. Спортивные автомобили, более длинные автомобили, купе и тяжелые грузовики, как правило, будут шире, чем автомобили эконом-класса, более короткие автомобили, седаны и стандартные пикапы.
Компактные автомобили
Примеры: Kia Rio, Chevy Cruze, Mazda 3, Ford Focus, Toyota Corolla
Средняя длина: 14 футов и 8 дюймов
Средняя ширина: 5 футов и 10 дюймов
Средняя высота: 4 фута и 9 дюймов
Автомобили среднего размера
Примеры: Honda Accord, Audi A4, Mazda 6, Toyota Camry, BMW 3 серии
Средняя длина: 15 футов и 10 дюймов
Средняя ширина: 6 футов и 1 дюйм
Средняя высота: 4 фута и 9 дюймов
Полноразмерные автомобили
Примеры: Toyota Avalon, Chrysler 300, Dodge Charger, Chevy Impala, Genesis G90
Средняя длина: 16 футов и 8 дюймов
Средняя ширина: 6 футов и 2 дюйма
Средняя высота: 4 фута и 10 дюймов
9 0161 Среднеразмерные грузовики
Примеры: Ford Ranger, GMC Canyon, Toyota Tacoma, Nissan Frontier, Chevy Colorado
Средняя длина: 17 футов 9 дюймов
Средняя ширина: 6 футов 3 дюйма
Средняя высота: 5 футов и 10 дюймов
Полноразмерные грузовики
Примеры: Chevy Silverado, Ford F-150, GMC Sierra 1500, Dodge Ram 1500, Toyota Tundra
Примеры: Ford Explorer, Dodge Durango, Honda Pilot, Kia Sorento, Toyota 4Runner
Средняя длина: 16 футов и 4 дюйма
Средняя ширина: 6 футов и 5 дюймов
Средняя высота: 5 футов 11 дюймов
Полноразмерные внедорожники
Примеры: Toyota Sequoia, Cadillac Escalade, Ford Expedition, Chevy Suburban, GMC Yukon
Средняя длина: 17 футов и 4 дюйма
Средняя ширина: 6 футов и 10 дюймов
Средняя высота: 6 футов и 4 дюйма
Минивэны
Примеры: Honda Odyssey, Toyota Sienna, Kia Sedona, Chrysler Pacifica
Средняя длина: 16 футов и 10 дюймов
Средняя ширина: 6 футов и 7 дюймов
Средняя высота: 5 футов a nd 9 дюймов
Размеры гаража на 1 автомобиль
Примечание: Все размеры, указанные в диаграммах размеров гаража, относятся к внутренним размерам.Добавьте 6-7 дюймов на стену для получения внешних размеров.
Для автомобиля или кроссовера-внедорожника
Принимая во внимание эти измерения, наиболее распространенным консервативным размером гаража для одиночной машины будет 20 футов в длину, 12 футов в ширину и 7 футов в высоту. Вы можете обойтись гаражными воротами 8 на 7 футов, но можете предпочесть те, что 8 футов высотой, для большего пространства над головой.
Минимальные размеры гаража на 1 машину: 12 футов в ширину и 20 футов в глубину
Обычная ширина гаража составляет 12 футов, 14 футов или 16 футов; в то время как длина чаще всего составляет 20 ‘, 22’ или 24 ‘.
Конечно, даже средние размеры гаража варьируются в зависимости от использования, и многие домовладельцы предпочитают большую высоту 8-футовой двери и больший внутренний зазор. Помните, что гаражные ворота — это ваш потолок, когда они открыты, поэтому выбирайте высоту гаражных ворот соответственно.
При большом размере гараж на одну машину размером 24 на 16 на 8 футов обеспечит место для полок глубиной один фут с обеих сторон и от 10 до 12 футов рабочего и жилого пространства позади. Кроме того, у вас есть место для добавления подвесных стеллажей высотой в один фут, что делает их отличным размером для гибридного автомобиля / хранилища / жилого помещения.
Для грузовика, внедорожника или минивэна
Полноразмерные грузовики и внедорожники (и минивэны) намного больше среднего автомобиля и требуют большего гаража. Минивэнам и внедорожникам требуется дополнительный зазор для задней загрузки, поэтому они, по сути, имеют такую же высоту, как и полноразмерные грузовики, когда задняя часть открыта.
Из-за их увеличенного размера минимальный удобный размер для одного большого транспортного средства будет составлять 28 футов в длину, 16 футов в ширину (с гаражными воротами 9 на 8 футов) и 8 футов в высоту. Вам нужно увеличить ширину гаражных ворот, чтобы не потерять зеркала, если они не будут идеально выровнены при въезде / выезде.
Гараж на 2 машины Размеры
Все становится немного сложнее, когда вы расширяетесь до нескольких автомобилей. Это в первую очередь связано с выбором более широких гаражных ворот 16 ‘или двух дверей 8’, 9 ‘или 10’. Средняя длина обычно составляет от 20 до 24 футов, а высоту следует рассчитывать исходя из самого высокого транспортного средства в вашем семейном автопарке. В отличие от гаражей на одну машину, вам нужно только пространство для внутренних дверей одной машины за раз.
Минимальные размеры гаража на 2 машины: 22 фута.ширина x глубина 20 футов
Довольно распространенная форма гаража на несколько автомобилей, семьи часто используют одну сторону для жилого или складского помещения, когда у них есть только одно транспортное средство. Эти гаражи обычно используют две двери 9 или 10 дюймов и могут иметь некоторую форму перегородки для эстетического разделения двух пространств. Одиночные 16-дюймовые двери чаще встречаются при хранении двух автомобилей.
При расчете ширины, которая вам понадобится, добавьте ширину вашего автомобиля плюс минимум 7 футов 6 дюймов, чтобы учесть зазор двери. Средняя ширина гаража на две машины обычно составляет от 22 до 26 футов.Большая ширина не только оставляет место для бокового хранения, но и создает больше возможностей для парковки на изгибе.
Размеры гаража на 3 машины
Для трех гаражей требуется минимум 10 футов для проема двери автомобиля, и в них можно использовать одну дверь двойной ширины (16 футов) и одну обычную дверь или три обычные двери. Обычно ширина гаража на 3 машины составляет от 31 до 34 футов, а общая глубина — от 20 до 24 футов.
Минимальные размеры гаража на 3 машины: 31 фут в ширину x 20 футов.глубокий (кроме тандема)
Размеры гаража на 4 машины
Настоящая редкость, четыре гаража могут вместить небольшой парк автомобилей. Эти гаражи могут иметь одну или две двери двойной ширины и до четырех одинарных дверей. Из всех размеров гаража эти монстры меньше всего полагаются на среднюю ширину автомобиля, поскольку занимающие машины, скорее всего, будут различаться по размеру.
Минимальные размеры гаража на 4 машины: 40 футов в ширину и 20 футов в глубину (если не тандемный)
Многие владельцы либо назначают определенные отсеки для определенных транспортных средств, имея более широкие двери для грузовиков, чем автомобили, или все отсеки достаточно большие для их самого большого автомобиля.К ширине автомобиля следует добавить пять длин двери автомобиля (или 12 футов 6 дюймов) для минимального требования к пространству. Хорошее практическое правило — иметь ширину не менее 40 футов.
Тандемный гараж Размеры
Это специальная версия гаража на несколько автомобилей, где две машины хранятся в ряд, а не рядом. Ширина и высота тандемных гаражей такие же, как у обычного гаража, а глубина обычно составляет от 36 до 40 футов, чтобы обеспечить более безопасную парковку или использовать в качестве инструментальной площадки или магазина.
Тандемные гаражи могут иметь ширину от одного до трех отсеков с одним или несколькими отсеками, допускающими тандемную парковку.
Таблица размеров гаража
В следующей таблице приведены наиболее распространенные диапазоны размеров (в футах) для быстрого ознакомления.
Отсек для транспортных средств
Ширина
Глубина
Ширина двери
Высота двери
Один
от 12 до 16 футов
от 20 до 24 футов
714
от 8 до 24 футов
714
от 8 до 24 футов 8 футов
Два
22-26 футов
20-24 футов
12-16 футов
7-8 футов
Три
31-34 футов
20-24 футов
От 8 до 16 футов
от 7 до 8 футов
Четыре
от 40 до 44 футов
от 20 до 24 футов
от 8 до 16 футов
от 7 до 8 футов
Тандем
от 12 до 34 футов
от 36 до 40 футов
от 8 до 16 футов
от 7 до 8 футов
Навесы для автомобилей
Навесы для автомобилей — совсем другое дело.Эти парковочные места открытой планировки упрощают задачу, поскольку вам нужны минимальные размеры, и вам не нужно беспокоиться о складском или жилом пространстве. Основываясь на этих простых вопросах, определите размер навеса на основании требований к разрешению вашего автомобиля.
Какова длина автомобиля в футах?
Легковые автомобили (и грузовики) имеют среднюю длину от 13 до 20 футов. См. Раздел «Средние размеры автомобиля» выше, чтобы получить хорошее представление о длине вашего автомобиля или просто измерить ее.
Дайте себе немного свободы действий, особенно если вы не планируете добавлять какой-либо упор в задней части порта.Как правило, навесы для автомобилей имеют длину от 21 до 26 футов.
Какова ширина автомобиля в футах?
Транспортное средство шириной от 6 до 7 футов с закрытыми дверями. См. Раздел «Средние размеры автомобиля» выше, чтобы получить хорошее представление о ширине вашего автомобиля или просто измерить ее. Вы захотите добавить еще 5 футов, чтобы обе двери были открыты, и чтобы у вас была небольшая дополнительная свобода парковки за пределами центра.
Поскольку навесы для автомобилей, как правило, представляют собой открытое пространство, ширина средней машины составляет около 12 футов.Возможно, вы захотите подняться на 16 футов для более широких транспортных средств.
Какой высоты должна быть крыша в футах?
Выбор высоты для навеса для машины намного проще, чем для гаража, поскольку здесь нет дверей. Вместо этого средний навес для машины имеет высоту около 12 футов, чтобы обеспечить достаточно места и возможность освещения. Некоторым очень большим транспортным средствам, таким как дома на колесах, потребуется более высокая крыша.
Одинарные и двойные навесы
Как упоминалось выше, размеры одного навеса довольно просты, но как насчет двойных размеров навеса? В то время как длина и высота остаются прежними, ширина навеса на две машины будет в среднем от 18 до 24 футов.
Примите во внимание самый широкий автомобиль, который вы планируете хранить, и основывайте свою ширину на удвоении этой ширины плюс зазор двери для наилучшей посадки.
FAQ: все о натяжных потолках. Ответы специалистов по монтажу натяжных потолков
Как ухаживать за натяжным потолком и можно ли его мыть?
Отвечает специалист по монтажным работам Кирилов Дмитрий: «Поскольку полотно не притягивает пыль и грязь, то особого ухода оно не требует. Достаточно профилактической уборки 1–2 раза в год. В случае необходимости, вы можете протирать его влажной тканью с использованием моющих средств (чтобы не повредить поверхность, не рекомендуется применять агрессивные кислоты и абразивные частицы). Если это жирные пятна, то можно использовать небольшое количество спирта. После вытрите полотно сухой тряпкой.»
Вас затопили соседи: как откачать воду из натяжного потолка?
Если случилась такая неприятность, главное не паниковать и не стараться предпринимать каких-либо действий самостоятельно, т. к. велика вероятность повредить поверхность полотна. Лучше вызовите сервисную бригаду из компании, где заказывали потолок. Опытные специалисты проведут откачку воды без вреда помещению и самому полотну. Как правило, откачка воды происходит из отверстия под освещение с помощью мягкого шланга. Но это необходимо делать аккуратно, чтобы впоследствии на полотне не были заметны дефекты. После откачки воды, полотно просушат с помощью пушки, и через какое-то время нужно будет провести антибактериальную обработку.
Что нужно сделать в первую очередь: поклеить обои или установить натяжной потолок?
Отвечает специалист по монтажным работам Буданов Александр: «Натяжной потолок лучше устанавливать до завершения всех черновых работ, поскольку монтаж предполагает пыль и грязь, которая образуется при сверлении стен под багет. В случае установки изделия уже после поклейки обоев, стены можно завесить специальной строительной пленкой для защиты. Если вы планируете укладку плитки, то последующий монтаж будет осложнен, т. к. при креплении багета высока вероятность повредить плитку. Кстати, от этого может увеличиться и цена монтажных работ.»
Как подготовить помещение перед установкой натяжного потолка?
Необходимо выровнять стены, убрать все отшелушивающиеся частицы с поверхности старого потолка, максимально его зашкурить. В противном случае, со временем полотно может частично провиснуть и утратить свой первоначальный вид.
На какое расстояние опустится потолок после монтажа?
Отвечает директор филиала направления «СЕВЕР», Гришин Алексей Петрович: «Багет для установки изделия крепится примерно на расстоянии 3–4 см от основной поверхности. То, насколько ниже станет ваш натяжной потолок, зависит от конструкции встраиваемых светильников, если они предполагаются к установке.»
Собирается ли влага под натяжным потолком?
«Нет, влага не конденсируется под поверхностью изделия, т. к. полотно принимает комнатную температуру, а конденсат скапливается лишь при разнице температур. Не рекомендуется устанавливать натяжной потолок в неотапливаемом помещении.»
Могут ли светильники прожечь натяжной потолок?
Да, поверхность полотна может быть повреждена светильниками. Как известно, натяжные потолки чувствительны к температуре более 65 градусов. Рекомендуется выбирать мощность светильника примерно от 35 Вт, но не более 50 Вт, для ламп накаливания — не более 40 Вт.
Вредны ли для здоровья натяжные потолки?
Отвечает начальник отдела контроля качества Кирилов Алексей Иванович: «Нет, изделия проверенных и известных производителей абсолютно безопасны для здоровья. Материал полотен тщательно протестирован и пригоден для использования в детских комнатах и медицинских учреждениях. Если ваш натяжной потолок источает резкий химический запах, то, к сожалению, полотно не может похвастаться хорошим качеством. Мы рекомендуем обратиться к нам за помощью и заменить такое полотно, на продукцию другого производителя. Мы используем только качественные полотна марки PONGS.»
Каковы преимущества натяжных потолков?
Одним из главных достоинств можно считать скорость и легкость монтажа. Полотно долгие годы не потемнеет и не пожелтеет, егоможно мыть, оно всегда остается идеально ровным. Благодаря широкому ассортименту материалов и богатой цветовой палитре, смело можно придумывать самые разнообразные дизайн-проекты. Изделие в прямом смысле спасет вашу квартиру от затопления, т. к. способно выдерживать достаточное количество воды (около 100 л на 1 кв. м.).
Нужно ли выносить всю мебель из помещения перед установкой?
Во время установки используется специальная нагревательная пушка, которая воздействует на полотно, чтобы оно стало более податливым и ему можно было придать необходимую форму. Во время эксплуатации пушки, температура в помещении сильно возрастает, это может послужить причиной порчи мебели, которая просто не вынесет такого нагрева и может потрескаться. Также для закрепления багета (металлической или алюминиевой конструкции, к которой крепится полотно) требуется сверление стен или как минимум крепеж на саморезы. Эти манипуляции сопровождаются появлением строительной пыли, которая осядет на мебель и от нее не так просто будет избавиться.
Каковы недостатки натяжных потолков?
Наряду со всеми достоинствами у изделия есть и свои недостатки. Полотно «боится» острых предметов, оно уязвимо для механических повреждений, например, во время перестановки высокой мебели, такой как шкафы или стеллажи, которые вплотную граничат с потолком. Еще один момент – это возникновение эффекта «всасывания» или заветривания потолка при открытии двери или окна. Этот эффект объясняется тем, что возникает сквозняк, и он проходит через пространство между натяжным и основным потолком. Обычно, этот эффект не столь заметен и никак не влияет на структуру потолка. Следующий недостаток — это ограничение мощности встраиваемых светильников. Светильник с мощностью ламп выше заявленной может попросту расплавить полотно, и в таком случае, его придется заменить на новое. К тому же, это пожароопасно.
Заметен ли шов на натяжном потолке?
Как правило, линию шва подгоняют в максимально невидимое место, например, ближе к краю стены. Даже если шов располагается на относительно видном месте, его не будет заметно невооруженным взглядом. Мы предлагаем установку бесшовных натяжных потолков. Под размеры вашего помещения изготавливается полотно и натягивается ровно по всему периметру комнаты (в отдельных случаях, с учетом водонагревательных труб). Такой вариант выглядит гораздо эстетичнее.
Плюсы и минусы натяжных потолков
Самый популярный вид отделки потолка сегодня — натяжные конструкции. Большой цветовой выбор, варианты узоров и интересные факторы позволяют подобрать полотно, которое идеально подойдет к любому интерьеру.
Среди широкого разнообразия материалов для оформления потолочных поверхностей именно натяжные потолки пользуются сегодня особым спросом. Причина такой популярности в том, что этот перспективный способ отделки имеет достоинств гораздо больше, нет недостатков. Сегодня мы говорим про плюсы и минусы натяжных потолков, а также о том, чем отличаются полотна и как избежать неправильного монтажа натяжной конструкции.
Что такое натяжной потолок?
Все материалы для натяжного потолка представляют собой синтетическую основу, которую при монтаже натягивают на особые каркасы (они бывают пластиковыми или алюминиевыми и в строительстве называются багетом). Основа может быть из тонкой ПВХ-пленки либо из синтетической ткани, пропитанной особы образом для улучшения потребительских качеств.
Каркас чаще всего крепится по периметру стены с отступом от чернового потолка на несколько сантиметров. Иногда его крепят непосредственно по базовому потолку. Ввиду того, что пленка или ткань довольно тонкие, а багет имеет высоту не более 3-4 см, вся конструкция несущественно снижает высоту потолка, что удобно.
Натяжные потолки бывают тканевыми или пленочными.
Тканевые
Эта основа представляет собой плетёный холст из синтетических волокон, который пропитан полиуретановым составом. Он добавляет полотну прочности и ряд других свойств. Безусловным плюсом тканевого покрытия является его способность переносить высокие и низкие температуры, однако цветовая палитра ткани достаточно ограничена.
Плёночные
Потолки из ПВХ-пленки бывают разных фактур. Если ткань продаётся только матовой, то пленки отличаются большим разнообразием:
глянцевые полотна представляют собой практически зеркальную поверхность с высокой отражающей способностью и широким выбором цветов и оттенков;
матовые плёнки идеальны по имитации выровненной и выкрашенной поверхности;
сатиновые одновременно схожи и с глянцем, и с матовой фактурой. Их приятная, нежная с перламутровым отливом текстура подходит практически для любого помещения, интерьера.
По ширине полотна
Полотна бывает шовными или бесшовными. Первые изготавливаются путем сварки полутора- либо двухметровых полос пленки, что увеличивает ширину, но добавляет едва заметные швы.
Бесшовная пленки выпускается реже, ее размер в ширину достигает 5метров и такое полотно можно устанавливать без следов сварки в помещениях любых размеров.
Теперь о преимуществах и недостатках натяжных конструкций.
Плюсы натяжных потолков
Как и любой другой материал для отделки натяжные потолки имеют свои недостатки. Но минусов меньше. А вот преимущества очевидны. Назовем главные из них:
Долгий срок эксплуатации
Обычно завод-изготовитель устанавливает гарантийный срок службы натяжного полотна от 10 до 15 лет. Однако реальное время эксплуатации будет ощутимо более длительным. При этом качественный натяжной потолок сохранит свою привлекательность на протяжении всего срока службы — не выгорит, не потеряет цвета, технических характеристик.
Обратите внимание! Ни один из существующих сегодня на рынке материалов для отделки потолка не гарантирует, что ему не потребуется ремонт. Конструкцию из гипсокартона, покрашенную краской, через год-два придется обновить-подкрасить. Натяжные потолки не требует никакого ухода, кроме простойповерхностной чистки.
Водонепроницаемость
Это преимущество натяжных конструкций особенно важно для тех, кто живет в многоквартирных домах и находится под угрозой затопления с верхнего этажа. Такая же проблема возникает и в мокрых зонах квартиры — например в ванной комнате или кухне, где нет хорошей вентиляции. Такой же проблемой будет и гипсокартонный потолок. Только конструкция из пленки ПВХ совершенно не боится не только влажности, но и большого объема воды. Даже если случился потоп, организованный нерадивыми соседями, полотно перенесет эту неприятность и после слива воды вновь обретет свой первоначальный вид.
Хотя стоит отметить, что натяжные потолки из ткани страдают от залива, потому в ванных комнатах и кухне при опасности протечки их лучше не устанавливать. А вот для гостиных, спален, кабинетов и других помещений ткани идеальны.
Экологичность и безопасность для здоровья людей
Возможно, вы слышали мнение о том, что натяжные потолки неприятно пахнут. Проблема действительно существовала на начальном этапе изготовления натяжных конструкций и при использовании некачественных низкосортных пленочных покрытий. Сегодня серьезные фирмы работают с проверенными и надежными европейскими и отечественными поставщиками, а качественное полотно исключает неприятный запах, гарантирует безопасность и экологичность материалов. Качество подтверждается сертификатами.
Ценовая доступность
Если у вас не очень много денег на ремонт, стоит задуматься об установке натяжных потолков, ведь красивый, практичный натяжной потолок получится даже из самого недорогого полотна.
Первоначально, в момент выхода технологии на широкий рынок отделочных материалов, потолки были гораздо дороже. Однако с развитием производства, новых возможностей дизайна, роста числа производителей и конкурентной среды предложение стало увеличиваться, а цена падать.
Сегодня совокупная стоимость всех расходов при установке натяжных конструкций получается зачастую гораздо ниже, чем, например, при монтаже гипсокартона. Натяжное полотно само по себе красивое и не нуждается ни в каких иных отделочных материалах. Например, в покраске, шпаклевке.
Важно! Хочется обратить внимание на то, что, стараясь существенно удешевить проект, владельцы квартир нередко попадаются на уловки недобросовестных установщиков. Так, можно встретить китайские подделки низкого качества, которые пытаются выдать за продукцию европейских производителей. Сверхнизкие цены, которые образуются якобы из-за скидок и акций, обозначают только низкое качество товаров. Поэтому если вам предлагают слишком дешевые полотна, присмотритесь и лучше поищите другой вариант.
Простота ухода
Любая хозяйка знает, как важно содержать квартиру в чистоте и порядке. Уход за потолком обычно является делом хлопотным и не скорым. Натяжные же потолки являются счастливым исключением — их достаточно один раз в несколько месяцев протирать мягкой ветошью, а видимые загрязнения промывать моющим средством и водой.
Качество полотна
Предел прочности натяжного полотна составляет около 100 кг на квадратный метр. Красивая пленка является ещё и очень прочным материалом.
Привлекательный внешний вид
Если в квартире не нарушается тепловой режим, потолок никогда не про виснет и не поменяет первоначальный цвет. Любое полотно даст красивую и ровную поверхность, позволит выбрать подходящий дизайн. А соединить несколько уровней — дело профессионального дизайнера и опытного установщика.
Практичность
О ней стоит сказать особо. Глядя на красивую потолочную поверхность, никто не догадается, что она является лишь фальш-потолком, под которым укрыты элементы жизнеобеспечения квартиры:
некрасивые балки,
вентиляционные системы,
погрешности и неровности чернового перекрытия,
дымоход тоже можно спрятать под хорошо продуманную натяжную конструкцию.
Большой выбор цветов и фактур, простор для дизайнера
В любом каталоге компании по установке натяжных конструкций есть портфолио готовых работ, позволяющих оценить возможности натяжных потолков и дизайна интерьеров с ними. Среди самых популярных и необычных дизайнерских решений можно назвать следующие:
потолок Звёздное небо;
потолок с рисунком;
резные натяжные конструкции;
потолки с двухсторонним нанесением рисунка;
полупрозрачные натяжные потолки;
конструкции с эффектом парящего потолка и так далее.
Скорость монтажа
Красивую и идеально гладкую поверхность можно сделать всего лишь за несколько часов. Может сказать, что натяжные потолки является рекордсменом по скорости установки. При этом для одноуровневого потолка достаточно пары часов, в течение одной рабочей смены можно смонтировать сложную конструкцию в несколько уровней и с сочетанием разных материалов. В работе не образуется пыль, мусор, не повреждаются обои на стенах или пол.
Минусы натяжных потолков
Разберёмся с недостатками:
Натяжные конструкции ощутимо забирают высоту комнаты. Это достаточно спорное утверждение, если делать не много уровней.
Возможность механического повреждения. Пожалуй, это самое популярное мнение о минусах этой отделки. Речь идет о пленочных покрытиях, которую страшно проткнуть острым предметом или поцарапать. Фактически же повредить их достаточно сложно, они не более подвержены механическому воздействию, чем любые другие потолки. Кроме того, специалисты могут отремонтировать повреждённые поверхности возле стен простым натягиванием. Тканевые потолки повредить ещё сложнее, чем плёночные.
Наличие швов и стыков. Многие боятся, что места сварки могут быть заметными. Однако современная обработка позволяет делать швы практически невидимыми. Для тех, у кого есть ограничения бюджета, швы будут способом сэкономить на материалах.
Совет! Если вы выбрали полотно из нескольких кусков, то имейте в виду, что матовые поверхности практически не выдают вместо сварки, на лаковых потолках швы более заметны.
Отсутствие воздухонепроницаемости. С одной стороны, это достоинство, которое бережет от протечки, но с другой — конструкция действительно не пропускают воздух. Вместе с тем, грамотные монтажники никогда не сделают систему полностью герметичной. Воздух будет проходить по периметру полотна, сквозь потолочные светильники, через специальную систему вентиляционных отверстий. Особенно это важно сделать там, где влажность высокая и требуется исключить образование под натяжным потолком грибка и плесени.
Температурные ограничения. Вот это действительно существенный минус, его нельзя не предусмотреть. Плёночные полотно в неотапливаемом помещении лопнет или осыплется. Поэтому там рекомендуется ставить только тканевые конструкции.
Неприятный запах Он минимален, если материалы высокого качества. У откровенно дешёвых полотен запах может оставаться достаточно долго, а в самых плохих случаях потолок будет вонять химией практически весь период службы. Поэтому очень важно при покупке интересоваться качеством, сертификатами на материалы. Качественная основа не будет пахнуть уже через пару дней.
Важно! Как отличить плохое полотно от хорошего? Это непростая задача, если учесть, что натяжное полотно обычно продается в рулонах. И тут полагаться стоит только на гарантию компании, на условия, прописанные в официальном договоре, а также на цену. Слишком низкая цена не может быть у качественного сырья.
В качестве заключения
Как видите, и плюсов, и минусов у натяжных конструкций немало. Впрочем, и у любого иного варианта отделки тоже. Нивелировать недостатки и использовать достоинства может только специалист. Мы не рекомендуем устанавливать своими руками даже самое простое полотно. Ошибки монтажа приводят к потере денег и утрате материалов.
Некачественный монтаж может привести к проблеме:
Схлопывание натяжного полотна. Оно может происходить каждый раз при открывании и закрывании дверей.
Оплавление ПВХ-плёнки или изменение цвета. Такое бывает, если неправильно установить осветительные приборы или неграмотно экспериментировать со светильниками. Провис потолочного материала тоже возможен, если полотно натянуто некачественно. Такой дефект возникает вследствие плохого натяжения или просто незнания технология установки.
Заказ на установку натяжных потолков вызовет дополнительные расходы, но они непременно окупятся долгим сроком эксплуатации.
Виды натяжных потолков — фото различных вариантов, основные материалы
Главная / Виды потолков / Натяжные потолки / Какие бывают натяжные потолки?
Благодаря большому количеству преимуществ, которые появляются при установке натяжных потолков, они становятся все более популярны, как вариант отделки помещений. Для многих становится необходимо разобраться, с тем, какие бывают натяжные потолки, их виды, варианты расцветок и текстур.
Типы полотна
Изготавливается всего две разновидности таких потолков – пленочные и тканевые. Их очень значительно различает не только то, как они выглядят внешне, но, есть отличия и по эксплуатационным характеристиками и даже, по методу установки.
Если пленочные полотна устанавливают при помощи тепловой пушки, то тканевые монтируют «холодным» методом. Это может иметь значение в некоторых случаях.
Кроме того, тканевые полотна имеют максимальную ширину до 5 метров, без соединительного шва, а пленочные покрытия можно изготовить только шириной в 2 метра. Все ПВХ пленки, с большей, чем указанная шириной, будут иметь сварной шов. Впрочем, на качественно изготовленных ПВХ потолках, этот шов практически незаметен.
По характеристикам, лидировать будут тканевые варианты, так как прочность у них в 15 раз выше, чем у изготовленных из ПВХ пленки. При этом, тканевые покрытия еще и перекрасить можно. Это их свойство, очень пригодится, когда захочется изменить интерьер. Покрасить натянутую ткань, можно 5 раз, после этого, такой потолок уже нужно будет заменить.
ПВХ пленка менее прочна, но, обладает большей эластичностью. При установке, необходимо тепловой пушкой сильно нагреть воздух в комнате, что заставляет убирать из комнаты все предметы мебели и растения.
К преимуществам ПВХ покрытий, уверенно можно прибавить несколько меньшую цену, по сравнению с тканевыми полотнами, и возможность выбора фактуры, а у ткани этот выбор очень ограничен.
Варианты фактур
В зависимости от особенностей интерьера, необходимо подобрать и фактуру отделки. Выбор среди натягиваемых покрытий будет достаточно обширным.
Глянцевые пленки
Глянец можно получить только на пленочных разновидностях такой отделки. Это нужно учесть сразу, еще при выборе материала полотна. С их помощью, можно зрительно увеличить высоту комнаты, они отлично отражают свет и в помещении будет светлее.
Обычно, их предпочитают устанавливать там, где возможны разного рода загрязнения, таких как кухня или коридор, либо, в помещениях, которые используются не постоянно – ванных, туалетах и коридорах.
Мыть и ухаживать за глянцевыми полотнами проще, но, и делать это приходится чаще, чем с остальными типами потолков.
Матовые разновидности
Могут быть как из пленки, так и из ткани. На вершине популярности уже давно остается матовый потолок из ПВХ. Он будет наиболее дешевым, и подходит для абсолютно любого помещения.
Преимуществом матовой отделки, будет не только его универсальность, но, и большая внешняя схожесть с обычными, ровными, и окрашенными. Некоторые не хотят, чтобы их потолок сильно выделялся.
Такие поверхности будут отлично смотреться везде, но, лучше всего, они подойдут для классических интерьеров или консервативной обстановки. Отражений предметов, которые находятся в комнате, не дают, но, светлые матовые покрытия, хорошо отражают свет.
Сатин
Такие виды натяжных потолков, имеют комбинацию преимуществ глянца и матовой плоскости. Нечто среднее, между этими двумя типами. Прекрасно подойдут практически для любого помещения в доме.
Особенной популярностью пользуются светлые сатиновые покрытия, с эффектом перламутра. Их поверхность, имеет особенную бархатистость. Отражают они гораздо менее интенсивно, чем глянцевые, но, эффект отражения все же присутствует.
Способность отражения, но, в то же время – не слишком активного, помогает получить приглушенные световые эффекты. Это свойство сделало сатиновые поверхности популярными в тех комнатах, где нет нужды в ярком свете, кричащих расцветках и прочих сильных эффектах. Идеально подойдут для спальни или рабочего кабинета.
Способы монтажа
Помимо фактуры, натягиваемые полотна, могут различаться и по способу их установки. Некоторые виды креплений позволяют произвести демонтаж и повторное натяжение, а некоторые, исключают такую возможность.
Есть две основных системы крепления – гарпунная, и безгарпунная. Первая применяется только с ПВХ пленками, а со второй могут поставляться как ПВХ пленки, так и тканевые полотна.
По сути, гарпун – приклеенный к материалу кант, который зажимается в крепежном багете. На тканевом полотне такой гарпун не нужен – она зажимается другими способами, а ПВХ потолок, крепится чаще всего, именно при помощи наклеенного гарпуна.
Безгарпунные крепления, рассчитаны на то, что вставленное в крепеж полотно, зажимается в нем подобием прищепки. Возможны варианты того, как именно будет зажиматься натягиваемое покрытие.
Бывает еще вариация безгарпунного крепления, называемая клиновой. По принципу действия, она похожа на обычную прищепку, с той разницей, что покрытие зажимается при помощи специального клина, вставляемого в багет.
Важной особенностью безгарпунной системы, является о, что подобное крепление не допускает повторного монтажа. Ткань подрезается после фиксации под край багета, и повторный ее монтаж невозможен.
Система с гарпуном, наоборот, позволяет произвести демонтаж и повторный монтаж пленки многократно.
Примеры
Чтобы визуально оценить, какие бывают натяжные потолки, основные их виды представлены на фото, представленных ниже. Можно оценить, как выглядят все самые популярные их типы, и какие визуальные эффекты возможны в помещении с такими потолками.
Глянец будет отлично смотреться на кухне, а мыть его, гораздо проще, чем очищать традиционным способом отделанные поверхности.
Матовые поверхности будут уместны в любых интерьерах – от классических, до самых современных. Еще одно их преимущество – невысокая цена таких покрытий.
Сатин не дает столь сильных отражений, но, при этом, отражающий эффект все же присутствует. Такой потолок очень уметстен в спальне или кабинете, что, впрочем, не исключает возможность установить такое покрытие и в любой другой комнате.
Можно выбрать не только фактуру, но и цвет будущего потолка. Цветовая гамма более чем достаточна.
Заказывая такую отделку, можно заказать фотопечать, и перенести на поверхность перекрытия любое понравившееся изображение. Особенно популярен этот прием при оформлении детских комнат или интерьеров гостиных.
Можно пойти еще дальше, и заказать пленку или ткань не только с рисунком, но, и с цветной подсветкой или встроенными светодиодами, имитирующими звездное небо.
Заключение
Учитывая, что некоторые виды натяжных потолков стали сравнимы по цене с другими методами качественной отделки потолков, они становятся все более популярными. И для этого есть все основания.
Отличный внешний вид, хорошие эксплуатационный качества, многообразие вариантов расцветок и фактур – все это, можно смело записать в их преимущества. Если добавить к этому быстрый монтаж, возможность перекраски тканевых покрытий или отличную влагостойкость ПВХ, у этого способа отделки вскоре, не останется конкурентов.
Заказать натяжные потолки в Екатеринбурге
«ТехноС» изготовит, смонтирует натяжной потолок и проведет ремонт уже установленного. Работаем в Екатеринбурге и Свердловской области и через представительства в прочих регионах России.
Мы — организация «полного цикла»: мы сами шьем, устанавливаем и обслуживаем готовые конструкции. Интернет-магазин компании предлагает полный ассортимент, и вы можете сделать заказ прямо на сайте. Чтобы купить натяжные потолки, ознакомьтесь с типовыми решениями в каталоге и оставьте заявку на вызов мастера и расчет. Для каждого покупателя – три года бесплатного сервиса в подарок!
Только сертифицированные полотна всех типов, включая зеркальные, глянцевые, «звездное небо», с 3D-эффектом. Нужно создать над головой произведение искусства — мы сделаем резную, многоуровневую конструкцию со светодиодами, обтяжкой из ткани, фотопечатью. Работаем с MSD, немецким Pongs, Renolit, французским CTN, Teqtum, Cold stretch, предлагаем полотна от текстильных домов Descor, Cerutti, Clipso и других производителей.
Почему выбирают «ТехноС»
Потолки «ТехноС» — это недорого, безопасно и качественно. Среди клиентов — школы, СЭС и организации здравоохранения. На конструкции выдается гарантия до 15 лет. При любых проблемах наша фирма по ремонту натяжных потолков устранит их в кратчайшие сроки. Обслуживаем конструкции сторонних производителей.
6 причин заказать натяжной потолок у нас:
Безопасность. Мастера работают с взрывоустойчивыми углепластиковыми баллонами, на материалы и комплектующие есть санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты о соответствии.
Сертифицированные и экологичные материалы. Мы получаем их от проверенных изготовителей России и Европы, полотно гипоаллергенно, на нем не развивается грибок, не скапливается пыль.
Скорость: для комнаты в стандартной многоэтажке монтаж занимает 2 часа — мы поможем срочно привести потолок в порядок.
Чистота и порядок при установке и после нее. С оборудованием, которое мы привозим на объект, количество пыли и мусора уменьшается на 85%, мебель и поверхности не повреждаются. Ремонт не нужен.
Никакой предоплаты и продажа на приятных условиях. Расчет после окончания монтажа, рассрочка, скидки, специальные цены для пенсионеров. Мы ценим каждого клиента.
Чтобы воспользоваться предложениями «ТехноС», оставьте на сайте заявку, и замерщик приедет в любой район Екатеринбурга. Быстро узнать о цене услуг вы сможете, позвонив нам или заказав обратный звонок. В разделе «Контакты» вы найдете информацию, где купить потолок в других городах.
Прием заказов в городе Екатеринбург по телефону: +7 (343) 288-51-79 Адрес: ул. Высоцкого, 50, ТК «КОР»
Виды натяжных потолков от компании Аста М
Ассортимент натяжных полотен
Экономный, классический или роскошный — ваш натяжной потолок ждет вас у нас. Потому что «Аста М» – это:
широкий выбор современных экологичных материалов для натяжных потолков в Москве;
быстрое и качественное изготовление полотен на собственном производстве;
квалифицированный монтаж натяжных конструкций.
Виды полотна натяжных потолков
У нас вы можете заказать:
Пленочные – тонкие эластичные поливинилхлоридные мембраны, представленные в огромной цветовой гамме и более десятка фактур, каждая из которых имеет свои уникальные эстетические и практические свойства. Главные плюсы – водостойкость и защита от затоплений.
Тканевые – полотна из полиэстеровых волокон, пропитанные полиуретаном. Их основные отличия – высокая прочность, свободная циркуляция воздуха, морозоустойчивость и специализация. Кроме стандартных, мы реализуем ткани для фотопечати, антибактериальные, антивлага и антигрязь.
Фактуры натяжных потолков
В нашем ассортименте европейские, отечественные и китайские пленки различных расцветок и ширин. Мы предлагаем по доступным ценам полотна эконом- и элит-класса для жилых, общественных и коммерческих помещений. У нас вы можете заказать следующие виды натяжных потолков:
Глянцевые – блестящие полотна с лаковой, отражающей свет и предметы поверхностью, зрительно увеличивающие и осветляющие помещения. Важным преимуществом глянца являются многочисленные виды цветов и оттенков., Мы установим вам натяжной потолок любой из 150 расцветок.
Матовые – пленки, имитирующие окрашенное перекрытие, с традиционным внешним видом и универсальным применением.
Сатиновые – подвид матовых, материалы, выступающие аналогом натуральной ткани с легким перламутровым блеском и едва заметной текстурой.
Полупрозрачные – разновидность декоративных мембран, которую выделяют за счет особенной технологии установки. Их конструкции – это сочетание натяжных и осветительных систем. Пленки, пропускающие свет, выглядят, как матовые стеклянные поверхности. Поэтому потолки из транслюцидного полотна с подсветкой превращаются в эксклюзивные «приборы» освещения.
Декоративные ПВХ-полотна – замшевые и металлик, зеркальные и перламутровые, шелковые и парчовые, галактические, узорчатые и с рисунками – у нас огромный выбор элитных фактур, подходящих для стильных помещений, оформленных в любой цветовой гамме.
Какие бывают виды натяжных потолков
Наши мастера в любое удобное для вас время качественно изготовят, доставят и установят:
3D потолки – невероятные трехмерные объемные конструкции и/или с изображением, имитирующим трехмерность.
С фотопечатью. Потрясающее качество, реалистичность и яркость водостойких, экологичных и долговечных красок, а также индивидуальные четкие изображения делают такие покрытия желанными в любых помещениях.
«Звездное небо». Фантастический дизайн, многочисленные технологии позволяют создать над головой собственную Вселенную.
Двухуровневые и многоярусные конструкции – лучшего способа украсить высокие помещения и разграничить комнаты со стандартной высотой еще не изобрели.
«Парящие» перекрытия – это «висящий» в воздухе корабль НЛО вместо потолка. Удивительная иллюзия создается за счет специального профильного каркаса и подсветки.
С подсветкой. У нас множество вариантов освещения потолочного покрытия, один из самых современных и эффектных – подсветки по периметру, между уровнями и в качестве декора под пленкой.
Консультанты «Аста М» помогут вам разобраться в видах натяжных потолков и ответят на все вопросы. Заказать у нас пленочные или тканевые конструкции – это довериться профессионалам и на десятилетия забыть о ремонте потолка!
Комплектующие для натяжных потолков оптом и в розницу в Москве от компании
На сегодняшний день натяжной потолок завоевал широкую популярность. Этот тип отделки дает возможность не только преобразить интерьер, сделать его современным и стильным, но и быстро скрыть все недостатки бетонной поверхности, коммуникации, нервности между плитами и т. д. Большое разнообразие цветов и фактур позволяет воплотить в жизнь любую дизайнерскую задумку, привнести в помещение индивидуальность.
Среди других вариантов отделки такие потолки также отличает оперативная и несложная установка. Достаточно заручиться поддержкой профессиональных специалистов. ООО «Потолкофф» предлагает полный спектр услуг по подбору и монтажу натяжного потолка. Работая на отечественном рынке с 2004 года, мы приобрели необходимый опыт, а наш ассортимент пополнился множеством различных фактур, оттенков и форм. Обратившись к нам, вы можете рассчитывать на консультацию по всем вопросам, точный замер в день обращения и качественный монтаж. У нас вы можете заказать натяжные потолки следующих типов:
фактурные;
матовые;
глянцевые;
сатиновые
зеркальные;
потолки ПВХ.
Устанавливая натяжные потолки в Москве и области, мы можем предложить как экономичные материалы, так и варианты премиум-класса.
Предлагаем огромный ассортимент линеек натяжных потолков производства Descor, Pongs, Polyplast, Clipso, MSD, Cerutti и других компаний. Все материалы сертифицированы, есть официальная гарантия.
Натяжные потолки имеют более 90 оттенков. Также можно заказать фотопечать. Предлагаем стандартные макеты или печатаем изображения, предложенные клиентом. Применяем высококачественное печатное оборудование, полотна имеют яркие, насыщенные цвета.
Установку натяжных потолков нам доверяют по ряду причин:
Соблюдаем строительные нормы;
Следуем требованиям технологий монтажа;
Проектируем и встраиваем в потолок системы освещения;
Подбираем материалы с учетом особенностей их эксплуатации;
Выполняем гарантийное и постгарантийное обслуживание;
Предоставляем гарантию на системы и все виды работ.
Мы докажем, что можно купить качественные брендовые натяжные потолки недорого. Москва – это город возможностей и наша компания их предоставляет клиентам. Осуществите свои мечты в создании дизайна помещений, сотрите границы между реальным миром и фантазиями, ощутите легкость полета мысли, оценив шедевральность дизайна.
Звоните нам, оставляйте заявки, мы выполним все необходимые работы по проектированию и монтажу. Откажитесь от стандартных идей отделки потолка, доверьтесь нашим экспертам и наслаждайтесь истинным шедевром!
Натяжные потолки в Екатеринбурге с установкой, заказать монтаж натяжного потолка – стоимость на сайте
Наша компания, которая находится в Екатеринбурге, тесно сотрудничает с известным французским производителем натяжных потолков «SAROS DESIGN». Он обрел небывалую популярность во всем мире. Это связано с тем, что данный производитель занимается созданием только надежной продукции, которая полностью соответствует европейским стандартам качества.
Более того, он получил большой успех среди клиентов из Франции, Бельгии, Вьетнама, Израиля, Дании, США и Ирана. Все натяжные потолки от данного бренда славятся изысканной фактурой и широким спектром цветовых оттенков.
Торговая марка «SAROS DESIGN» выпускает натяжные потолки, выполненные в разных стилевых направлениях. От данного производителя предлагаются изделия как в классическом, так и в стиле минимализм. А это значит, что заказать натяжной потолок от бренда «SAROS DESIGN» может даже самый взыскательный покупатель. В зависимости от пожелания человека, данное изделие может быть выполнено в разных цветовых и фактурных вариациях.
В нашей компании работают специалисты, которые готовы с применением лазерных уровней сделать правильные замеры и осуществить идеально точное натяжение покрытия. Чтобы установка натяжного потолка не нанесла вред чистоте помещению, нами применяется специальное оборудование (перфораторы). Благодаря таким приборам, вероятность появления пыли и грязи существенно снижается.
Чтобы порадовать наших любимых клиентов, мы им предоставляем в комплекте с натяжным потолком энергосберегающие светильники «DAISY». Они обладают очень удобной конструкцией, поэтому их можно без проблем монтировать в натяжной потолок.
У нас можно купить натяжные потолки, обладающие только положительными эксплуатационными показателями. Все они смотрятся шикарно, поэтому вызовут восторг даже у самого взыскательного человека. Более того, данные изделия стоят недорого, поэтому их может заказать тот, у кого средний материальный достаток.
Остались вопросы? Звоните по телефону 8 (343) 3-174-174, или запишитесь на замер.
Все, что нужно знать о системах натяжных потолков
Многим людям нравится иметь различные виды декоративных текстур на потолках, особенно потому, что они помогают украсить интерьер их дома. Раньше текстурированные потолки в первую очередь означали потолки из попкорна, которые также назывались творожными потолками или акустическими потолками. В середине 70-х и 80-х потолки из попкорна были чрезвычайно популярны. Однако с течением времени потолки из попкорна начали терять популярность, особенно потому, что они содержали асбест, и люди начали понимать, что это один из самых опасных материалов из-за канцерогенных свойств.Согласно https://www.washingtonpost.com, потолки для попкорна также были сделаны из вермикулита.
В конце 80-х годов люди начали снимать потолки из попкорна, и в настоящее время, если вы решите использовать потолки из попкорна, вам нужно знать, что они полностью свободны от асбеста. Тем не менее, в немногих старых домах все еще есть потолки из попкорна, и лучший способ избавиться от них — это покрасить потолок после его наклеивания изолентой и гипсокартоном или после очистки потолка из попкорна.
Снятие попкорна с потолка: грязно и трудоемко
Нельзя отрицать тот факт, что снять потолок из попкорна — дело непростое.Это также связано с асбестом, что означает, что эту работу должны выполнять профессионалы, потому что жители могут сталкиваться с разными проблемами. Помимо того, что замена потолков из попкорна — это трудоемкая и трудоемкая работа, вы также должны понимать, что вы не можете установить потолочные светильники на потолках из попкорна. Это означает, что вы должны убедиться, что вы заменяете потолки чем-то, что будет иметь возможность для светодиодного освещения, чтобы ваш дом выглядел лучше и красивее.
Решение
Чтобы избавиться от всех проблем, связанных с заменой потолков из попкорна путем покраски или соскабливания гипсокартона, гораздо лучше убедиться, что потолок не поврежден, и покрыть его системами натяжной ткани, которые могут перекрыть ограничение. связаны с настоящим потолком.Натяжные потолки содержат ПВХ-мембраны, которые можно установить всего на дюйм ниже нынешнего потолка из попкорна. Пространство между существующим потолком и новым потолком можно использовать для прокладки электрических проводов. Это означает, что у вас будет свобода установки любого типа осветительной арматуры, в том числе светодиодных встраиваемых светильников. Таким образом, можно сказать, что натяжной тканевый потолок поможет вам осветить весь дом светодиодными лампами, и вам не придется ни о чем беспокоиться, потому что вы не столкнетесь с ограничениями, которые обычно связаны с потолками из попкорна.
Бесконечное творчество
Когда вы решите установить натяжные тканевые потолки, они откроют несколько возможностей, потому что вам легче разрушить стереотипы о разных фактурах потолков. Также создать любой дизайн на потолке не так сложно, как раньше. Помимо установки красивых светильников на потолке, вы также можете рассмотреть возможность цифровой печати на ткани любого дизайна по вашему выбору. Это сделает ваш потолок современным, а также повысит стоимость вашего дома.Еще одна вещь: вам не нужно беспокоиться о качестве, которое будет выглядеть на эластичной ткани. Это связано с тем, что были достигнуты различные технологические достижения, и изображения на эластичной ткани выглядят очень хорошего качества. Качество отвечает за то, чтобы интерьер выглядел красиво и, самое главное, с натяжными тканевыми потолками вы можете показать свой стиль и вкус с помощью картинок и светодиодной подсветки.
Легко очищается
Поскольку между предыдущим потолком и натяжным тканевым потолком имеется зазор в один дюйм, очистка светодиодных фонарей и электрических проводов не представляет проблемы.Свет можно поддерживать в идеальном состоянии, и поддерживать гламур совсем несложно. Как только натяжной тканевый потолок установлен, вам вряд ли придется заниматься чем-либо, кроме периодической чистки потолка. Уход за натяжным тканевым потолком аналогичен уходу за стеной, оклеенной обоями. Не только это, но и уход за натяжными потолками с печатным рисунком и их очистка еще проще по сравнению с белыми потолками.
Экологичное решение
Когда вы решаете установить натяжные тканевые потолки со светодиодной подсветкой, вы концентрируетесь на том, чтобы сделать окружающую среду более зеленой.Причина этого в том, что для печати на растянутой ткани используются только чернила, стойкие к ультрафиолету. Это не только безопасно и нетоксично, но также может быть использовано для детских комнат.
В качестве материала потолка вы можете выбрать любой тип ПВХ-пленки, потому что печатать любой дизайн и изображения с помощью цифровой печати не составит труда. Более того, вы можете получить эту отделку в атласном, матовом или глянцевом исполнении. Однако профессионалы советуют избегать глянцевых изображений, потому что есть вероятность, что они могут выглядеть искаженными.Независимо от того, что вы выберете, светодиодные светильники, которые вы решили установить, полностью изменят внешний вид натяжного тканевого потолка, что было бы невозможно в случае потолков из творога или попкорна. Эти типы потолков чрезвычайно универсальны и могут использоваться как для коммерческих, так и для жилых помещений.
Установка натяжного потолка со светодиодами
Чтобы сделать комнату больше и светлее, вы можете установить на натяжном тканевом потолке светодиодное освещение.Для этого вам необходимо:
Убедитесь, что дорожка по периметру устанавливается и места расположения фонарей отмечены.
Установить фары и закончить процесс подключения.
Проверьте свои фары, и, когда они все заработают, выньте их из корпуса.
Установить натяжной тканевый потолок.
Найдите корпус и вырежьте отверстия для светильника.
Установить светодиодные фонари обратно.
Выполнив эти действия, вы успешно установите натяжной тканевый потолок со светодиодной подсветкой.
Заключение
Натяжные тканевые потолки со светодиодной подсветкой в настоящее время приобрели большую популярность из-за внешнего вида, который они могут добавить в комнаты. Подумайте о том, чтобы заменить потолки из попкорна натяжными тканевыми потолками, чтобы придать дому наилучший вид.
Умные и креативные способы организации гаража
11 фактов о натяжных потолках, которых вы наверняка не знали
Хотя концепция натяжных потолков восходит к временам Древнего Египта, большинство людей до сих пор не слышали о них.Так что если вы относительно новичок в этой идее, возможно, вам будет интересно услышать об уникальных свойствах натяжных потолков.
1. На них можно стоять!
Это правда. И у нас есть доказательства. В этом коротком видео один из наших монтажников всеми силами старается использовать демонстрационный натяжной потолок на нашем заводе в Восточном Суссексе.
2. Легко чистится
Неслучайно наше имя — Easy Ceiling Technologies. Поскольку натяжные потолки изготовлены из эластичного ПВХ, их невероятно легко содержать в чистоте.Просто протрите водой или средством для мытья окон.
3. Не впитывают запахи
Натяжные потолки — отличный выбор для ресторанов и кухонь. Существует неограниченное количество вариантов дизайна, поэтому вы можете получить настоящий вау-фактор. Они не впитывают запахи, сохраняя приятный и свежий запах в вашем ресторане или доме.
Натяжной потолок с подсветкой в ресторане
4. Водонепроницаемые
В отличие от некоторых других вариантов потолков, натяжные потолки являются водонепроницаемыми.Всего один квадратный метр натяжного потолка может вместить до 100 литров воды. В конце этого видео (начало в 0:50) наши установщики демонстрируют, как это работает. Они также показывают, как легко избавиться от протечки воды, не повредив потолок.
5. Не загораются
Натяжные потолки негорючие. Когда они подвергаются воздействию огня, материал просто тает. Горячие куски материала не падают с потолка и огонь не распространяется.
6. На них можно распечатать
В отличие от обычного потолка из гипсокартона, существует огромное количество вариантов отделки потолка. Самым привлекательным должен быть потолок с принтом. Облачное небо — самый популярный дизайн, но почему бы не использовать распечатку ваших любимых произведений искусства или брендинг вашей компании.
7. Это идеальный потолок для вечеринок
Поскольку натяжные потолки невероятно прочные, легко чистятся и устойчивы к запаху, они — фантастический выбор для тех, кто любит вечеринки.А как насчет летающих пробок от шампанского? Это тоже прикрыто. Посмотрите демонстрацию того, что происходит в этом видео (начните с 0:26).
8. Вы можете создавать разные уровни и формы для вашего потолка
Потолок ровный и все одноуровневый, правда? Не так с натяжными потолками. Вы можете создавать любые 3D-формы и кривые.
Фасонный потолок
9. Возможна установка менее суток
На установку натяжного потолка может уйти всего пять часов.Это примерно то же время, что и игра в гольф, так почему бы вам не схватить клюшки и не отправиться в путь, когда вы вернетесь, у вас будет новый потолок! Не гольфист? Я уверен, ты сможешь придумать что-нибудь приятное. Вам не нужно будет готовить комнату или убирать после этого.
10. Они сверхгигиеничны
Натяжные потолки не случайно рекомендуются для использования в сфере здравоохранения и медицины. Как уже упоминалось, их очень легко чистить, они не подвержены коррозии, конденсату или сырости.
Натяжные потолки в стоматологической клинике
11. Отлично подходят для акустики
Ваш стандартный натяжной потолок уже отлично подходит для акустики. Но сделайте еще один шаг и используйте специальную мембрану с микроперфорацией, которую можно настроить в соответствии с вашими акустическими потребностями. Необычно, а?
Итак, вот оно. Надеюсь, вы узнали что-то новое? Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.
Елена
Преимущества натяжных потолков Barrisol
Дом
Натяжной потолок
Преимущества натяжных потолков
Натяжные потолки Barrisol подходят для ремонта или строительства новых зданий.Отличное решение для решения технических проблем, они предлагают уникальный дизайн и отличный результат.
BARRISOL ® позволяет создавать все типы натяжных потолков и панелей с неограниченными дизайнерскими возможностями.
ДИЗАЙН
проявить творческий потенциал
Большой выбор возможных дизайнов в Barrisol Tradition
разнообразных дизайнов до бесконечности в Barrisol Star
адаптироваться к любой поверхности, любой форме, любой ситуации, любому месту
допускает все формы: горизонтальные, закругленные, наклонные, в 3D
реализовать любой новый дизайн
МОДУЛЬНОСТЬ
позволяет в любой момент за несколько минут отцепить потолок
адаптируется ко всем стилям и местам жизни благодаря выбору текстур и цветов
Установка новых осветительных приборов, устройств и технических каналов всегда выполняется профессионалами, утвержденными Barrisol.
рельсы закрепляются по периметру стен на нужной высоте
ПРОСТОТА
сухая и чистая установка
Установка
производится сертифицированными специалистами Barrisol
АКУСТИЧЕСКИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
Barrisoloustic соединяется с изоляционными материалами для хорошей акустической коррекции зданий
мощных тестов акустической коррекции в школьных зданиях
совершенствует музыкальное прослушивание
Оптимальное звукопоглощение в офисах
ОСВЕЩЕНИЕ
Используйте технологии Barrisol для интеграции всех типов огней
включает подвесные и встроенные фонари, споты, оптические волокна
на большой поверхности, пути легкие сепараторы формы
Рельсы
, светящиеся сепараторы могут быть интегрированы в сепараторы Barrisol Star
потолки и полупрозрачные панно умножают свет, отражая его
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
нечувствительны к влаге, конденсации, эффективная пароизоляция
подходят для мест с высокой гигрометрией
можно мыть водой с большинством текстур.
водонепроницаемы.Часто помещения в случае попадания воды защищены от воды, потолок образует резервный карман на время проникновения воды и восстанавливает свою первоначальную форму после слива.
ЭКОЛОГИЯ И ПЕРЕРАБОТКА
бережное отношение к окружающей среде — мало энергии
1000 квадратных метров Barrisol представляют собой <180 кг материала на объем 0,10 кубометра (потолок в плинтусе того же размера соответствует 50 кубометрам деревьев)
долгий срок службы
переработка до 100%
нетоксичен (соответствует европейским и международным стандартам)
БЕЗОПАСНОСТЬ
потолки противопожарные (в комплексе), со всеми устройствами безопасности
отвечает требованиям безопасности — классификация M1
были одобрены Министерством внутренних дел Франции и организациями безопасности Франции и многих стран.
благодаря малому весу, не повреждаются в случае взрыва или землетрясения
не накапливает статическое электричество в пленуме
ЭКОНОМИКА
На потолки дается гарантия производителя: 10 лет от всех скрытых дефектов изготовления: сварка гарпунов и ширины
отличное соотношение цены и качества, долгий срок службы установки
без грязного обслуживания
защищает рамы, бетонные или стальные конструкции, нижнюю поверхность крыш
представляет собой двойной аспект энергосбережения: меньший объем отопления, уменьшение тепловых потерь наружу
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
противостоит холоду и жаре
их напряжение постоянно поддерживается
устойчив к морской воде, хлору, большинству паров газов, таких как формол, эфир, трихлорэтилен…
нечувствительны к рентгеновским лучам
выдерживают значительные нагрузки от повреждений водой
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
позволяет в любой момент за несколько минут отцепить потолок
облегчить доступ к пленуму в случае повреждения водой, ремонта технических узлов, а также восстановить их первоначальное напряжение
очищены соответствующими средствами Barrisol (кроме матовой замши)
установка новых осветительных приборов, агрегатов и технических каналов всегда выполняется в соответствии с утвержденным установщиком Barrisol
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
с потолком или высоким полом из пустотелых блоков Barrisol создает воздушную прослойку
Слой воздуха, как двойное остекление, образует изолирующую подушку и предотвращает образование спектров конденсации на ткани Barrisol
уменьшить теплопотери перекрытий крыш
уменьшает объемы, подлежащие обогреву, легко устанавливается с желаемой высотой
сочетаются с теплоизоляцией для достижения отличных результатов
УСТОЙЧИВОСТЬ
Техническое исследование на устойчивость установок
Специальная техника для отличных поверхностей
технический для устойчивости потолков со сторонами
Устойчивость потолков на большой высоте
Устойчивость приборов, установленных в потолках
термостойкость от -40 до + 50 ° C, без изменения внешнего вида
ТЕХНИК
дать адекватный ответ на каждую техническую проблему
компенсировать производственные дефекты или явные дефекты плиты
избегайте надрезов, электрические кабели можно проложить в камере статического давления
подавляет ореолы, спектральные эффекты
не перегружать рамы
Избегайте термических мостиков
ПАМЯТЬ
состоят из молекул с памятью
после деформации вернуться к исходной форме и напряжению
находят исходную форму после каждого сброса
поглощает удары воздушных шаров и снова принимает их напряжение
нашли свое место после эвакуации завалов, выпавших из камеры
ИННОВАЦИИ
прибыль от непрерывного технического прогресса и декоративного усовершенствования
расширяют свое применение в новых секторах, создают соответствующие методы
позволяет создавать инновационные дизайны, расширять творческие возможности
позволяют реализовать все новые проекты
Натяжной потолок США — Подвесной виниловый французский потолок
Что такое натяжной потолок?
Натяжной потолок — это система подвесного потолка, состоящая из двух основных компонентов:
— Мембрана
— Профильная направляющая
Профильная направляющая устанавливается по периметру стены вашей комнаты на 3/4 дюйма ниже и подвесной легкий тканевая мембрана защелкивается по периметру дорожки.
Натяжной потолок присутствует на мировом рынке уже несколько десятилетий, этот замечательный продукт был создан во Франции много десятилетий назад.
Первые натяжные потолки были специально для того, чтобы скрыть несовершенный потолок, трещины, малярные корки, кабель или трубу.
После этих успешных лет натяжной потолок стал неотъемлемой частью нашего интерьера и экстерьера, и многие дизайнеры теперь рассматривают 5-ю стену как действительно важное пространство.
Batica-Renov USA, используйте ОРИГИНАЛЬНЫЙ метод установки натяжного потолка, без копирования, это означает, что наши мембраны всегда очень легко снимаются и могут быть повторно установлены в тот же день и столько раз, сколько необходимо для вашего удобства или для вашего подрядчика.
–Сертификация — Квалификация — Опыт — Качество — Цена — Сервис — Гарантия.
–Мы устанавливаем и используем только более толстопленочные мембраны, доступные на рынке.
–Наши глянцевые мембраны чистые, очень блестящие и качественные.
–Мы работаем ТОЛЬКО с европейской мембраной номер в мире. Мы не покупаем дешевую пленочную мембрану.
–На протяжении многих лет компания Batica-Renov USA создала собственную систему установки натяжных потолков со значительно усовершенствованной техникой натяжных потолков для вашего комфорта.
–Натяжной потолок — это не всегда простая четырехугольная комната площадью 150 кв. Футов, а когда комнаты становятся больше с большим количеством углов, все становится намного сложнее, и в этот момент вам понадобятся настоящие квалифицированные профессионалы. Я занимаюсь установкой натяжных потолков с 1990 года.
Мы имеем лицензию и застрахованы. Мы являемся сертифицированным подрядчиком по изготовлению натяжных потолков.
С 2014 года Batica-Renov USA установлены во Флориде.
Мы можем показать и доказать вам НАСТОЯЩИЕ фотографии с нашей последней работы.(Мы не покупаем картинки в Интернете для нашего сайта.)
–У нас есть действительно проверенные довольные клиенты.
Натяжной потолок — это самый быстрый и чистый способ обновить потолок, избавившись от потолка из попкорна.
Подвесной глянцевый светоотражающий потолок улучшит ваше восприятие потолка, а его блестящая отделка заставит ваш потолок выглядеть выше.
Натяжные потолки — прекрасная альтернатива вашим потолкам. Потолочные стретч-пленки очень надежны. Мы — доступная компания по установке потолков рядом с вами с многолетним опытом.
Натяжной потолок можно разместить в помещении со звукоизоляционной пеной для дополнительного акустического комфорта. Мы можем адаптировать нашу микроперфорированную мембрану к акустической потолочной плитке. С нашей новой концепцией мы можем создавать новые идеи потолков, отделку потолка, потолочные панели. Тканевая пленочная мембрана для натяжных потолков может использоваться для внутренней рекламы светодиодных панелей, мы можем напечатать любые знаки, логотипы, изображения для вашего выставочного зала, для вашей рекламы или для вашего украшения. Кровельный потолок из дерева не нужно снимать, мы можем установить натяжной потолок из мембранной ткани всего на 3/4 дюйма ниже в тот же день, без беспорядка и пыли, не снимая мебель.Больше не красите потолок, не шлифуйте потолок, не ремонтируйте тоже, система натяжных потолков сэкономит вам время, деньги и силы. Мы можем вставить ваш потолочный медальон в натяжной потолок. Оловянную потолочную плитку можно заменить натяжной потолочной плиткой из искусственной жести, Batica-Renov USA производит натяжную потолочную плитку, набивную, глянцевую, матовую, сатиновую и зеркальную. Потолочную плитку, подвесной потолок, кессонный потолок, потолок из попкорна в жилых домах, офисах и складских помещениях можно заменить натяжной потолочной панелью с мембраной.Если у вас оштукатурены стены или оштукатурен потолок, или какое-либо потолочное покрытие, мы можем помочь вам обновить ваш интерьер с помощью нашей системы натяжных потолков без беспорядка и пыли.
Batica-Renov USA, мы уже установили более 1.500.000 кв. Футов мембран для натяжных потолков, и подсчет…
FAQ — Натяжной потолок Laqfoil
Что такое натяжные потолки и поверхности LAQFOIL®?
Технология натяжных потолков LAQFOIL® представляет собой систему подвесных потолков и стен, состоящую из двух компонентов: алюминиевой направляющей по периметру и легкой эластичной ПВХ-мембраны или полотна, которая растягивается и зажимается в направляющей.Натяжные потолки и поверхностные системы могут использоваться в качестве потолочных украшений, настенных покрытий, парящих панелей, световых коробов, звукоизоляционных панелей и творческих трехмерных форм.
Насколько прочны материалы для натяжных потолков и поверхностей LAQFOIL®?
Используемый материал чрезвычайно прочен и выдерживает исключительно большие нагрузки. В случае утечки воды он способен удерживать до 100 л воды на 1 квадратном метре поверхности без повреждений. Он термостабилен, наши мембраны выдерживают температуры от -40 ° C до +90 ° C.Он никогда не выцветает, не обесцвечивается, не оставляет пятен и не впитывает запахи.
Имеется ли класс огнестойкости для натяжных потолков и поверхностей LAQFOIL®?
Да, мы обладаем полной огнестойкостью со следующими показателями:
Класс 1 огнестойкости в Канаде, США и Италии
M1 огнестойкость во Франции и Бельгии
B1 огнестойкость в Германии
Класс 0 пожар- оценено в Великобритании
Безопасны ли изделия для натяжных потолков и поверхностей LAQFOIL®?
Натяжные потолки и поверхностные системы на 100% безопасны в использовании.Они полностью огнестойкие и соответствуют всем строительным и строительным нормам и правилам. Для удаления дыма поверхности LAQFOIL® доступны с перфорацией 10 мм во всех цветах. Все спринклеры и защитное оборудование, такое как камеры наблюдения, знаки выхода и техническое оборудование, могут быть встроены во все наши покрытия поверхностей. Натяжные потолки и поверхности LAQFOIL® не содержат летучих органических соединений (ЛОС), кадмия и бисфенола А (BPA). Он не содержит статического электричества, что делает его гипоаллергенным, поскольку он отталкивает твердые частицы.Наши поверхности не токсичны, сертифицированы United States Testing Company Inc., Отделом биологических услуг и Международной морской организацией (IMO). Они полностью антимикробные, противогрибковые и никогда не собирают плесень или бактерии. Это делает натяжные потолки и поверхности LAQFOIL® идеальными для пищевой и медицинской промышленности.
Каков срок службы потолков и стеновых покрытий? Мембраны из ПВХ
имеют длительный срок службы от 50 до 70 лет. Мы предоставляем 15-летнюю гарантию производителя на все наши покрытия из эластичного ПВХ, холста и полупрозрачные настенные покрытия LAQFOIL®.Они очень прочные, съемные и многоразовые, и мы также предоставляем годовую гарантию производителя на нашу установку. Для получения дополнительной информации о наших гарантиях посетите нашу страницу ГАРАНТИИ.
В чем преимущества натяжного потолка и поверхностей?
Натяжные потолки и поверхности LAQFOIL® обладают множеством преимуществ. См. Список ниже:
Создает красивый гладкий потолок, стену или трехмерную поверхность, которая может преобразить и украсить ваше пространство.
Быстрый и простой способ украсить любую комнату без предварительной подготовки поверхности потолка или стен
Возможности дизайна безграничны! Мы можем воплотить в жизнь любую вашу идею, включая многоуровневое освещение арочных или куполообразных потолков.
Более 280 цветов, текстур и отделок на выбор, включая индивидуальную печать и варианты резки с ЧПУ.
Цвета не тускнеют со временем, а растягивающиеся мембраны никогда не отслаиваются, не отслаиваются, не окрашиваются, не трескаются и не образуются водоросли, плесень или грибок.
100% огнестойкий, водостойкий, антимикробный, гипоаллергенный и не пылящий.
Достаточно прочный, чтобы удерживать до 100 л воды на квадратный метр поверхности в случае утечки сверху.
Блокирует до 70% внешнего шума, улучшая акустику помещения.
Аккуратно скрывает неприглядные электрические провода, водопроводную трубу, сигнальную арматуру, незаконченные потолки и т. Д.
Он остается постоянно растянутым и возвращается к своей нормальной установочной форме после приложения любого напряжения или деформации.
Где можно использовать натяжные потолки и поверхности LAQFOIL®?
Эта технология совместима практически с любым типом интерьера, включая:
Коммерческие помещения
Жилые дома
Бассейны и влажные помещения
Детская комната
Гостиницы и спа
Автомобильные салоны
Студии звукозаписи
Больницы и медицинские центры
Развлекательные центры, ночные клубы и салоны
Рестораны
Аэропорты
Специальные мероприятия и выставки… и многое другое!
Требуется ли обслуживание натяжных потолков и поверхностей LAQFOIL®?
Натяжной потолок и поверхность LAQFOIL® не требует обслуживания.Он не оставляет пятен, не собирает пыль и не дезодорирует. При необходимости его можно очистить обычными бытовыми чистящими средствами или водой с мылом.
У меня потолок попкорн (лепнина). Нужно ли снимать его перед установкой натяжного потолка LAQFOIL®?
№ LAQFOIL® Натяжной потолок не требует какой-либо подготовки со стороны заказчика. Он устанавливается быстро и легко, без необходимости чистить или выравнивать существующую поверхность, поскольку мы просто покрываем ее. Направляющая по периметру будет прикреплена к стене прямо под существующим потолком, оставив 0.Зазор от 5 до 1 дюйма между существующим и новым потолком.
Как устанавливается натяжной потолок и поверхности LAQFOIL®?
Все наши продукты устанавливаются обученными, сертифицированными и лицензированными установщиками LAQFOIL® в 2 простых шага:
Профиль прикрепляется по периметру либо к стенам, либо к стенам и потолку
Мембрана с натяжной поверхностью нагревается, растягивается и вставил в профили.
Сколько времени занимает установка натяжного потолка и поверхностей LAQFOIL® и является ли это разрушительным?
Процесс установки быстрый, эффективный, без пыли и беспорядка с минимальным нарушением рабочего места.Мебель не нужно выносить из комнаты. Для помещения площадью около 100 квадратных футов установка займет около 4-5 часов.
Могут ли натяжные потолки и поверхности LAQFOIL® использоваться в качестве акустического продукта?
Чтобы добиться максимального слухового комфорта, наши поверхности LAQFOIL® Acoustic поглощают до 70% шума. Шум проникает в перфорированные отверстия наших акустических листов, в то время как воздух в порах оказывает сопротивление исходной звуковой волне, частично превращаясь в тепловую энергию.Воздух в пространстве между существующим потолком и акустической мембраной обеспечивает дополнительное сопротивление. У нас есть два типа акустических листов. Если вам нужна дополнительная техническая информация об акустических поверхностях LAQFOIL®, пожалуйста, свяжитесь с [email protected]
На какие поверхности можно установить натяжные потолки и поверхности LAQFOIL®?
Практически любая поверхность, будь то чистовая или незавершенная. В некоторых случаях материал устраняет необходимость в гипсокартоне, полностью его компенсируя.
Что происходит с существующим потолком или осветительными приборами при установке натяжного потолка LAQFOIL®?
Любой существующий потолок или светильник можно переустановить на натяжной мембранный потолок после завершения монтажа. Светильники, включая подвесные люстры, системы вентиляции, спринклеры, камеры и динамики, будут прочно прикреплены к каркасу через мембрану натяжного потолка.
Какие температуры могут выдерживать натяжные потолки и поверхности LAQFOIL®?
Натяжные потолки устойчивы к температуре от -40 ° C до +90 ° C без каких-либо физических изменений мембраны.
На каком этапе ремонта следует установить натяжные потолки и поверхности LAQFOIL®?
Лучше всего, если LAQFOIL® Stretched Ceilings and Surfaces будет устанавливаться на заключительном этапе вашего ремонта, независимо от того, используете ли вы натяжную поверхность в качестве всего потолка или в качестве декоративного элемента стены. Поверхности крепления, на которых крепятся алюминиевые профили, должны быть полностью обработаны, то есть полностью окрашены и отверждены. Если наша натяжная поверхность заменяет гипсокартон или гипсокартон, убедитесь, что вся изоляция, проводка, конструкция, потолок и осветительные приборы закреплены на своих местах, чтобы мы могли определить, где в натяжной поверхности должны появиться отверстия.Если вы используете наши осветительные решения LAQFOIL®, наши мастера-электрики займутся электричеством и проводкой для вашего проекта освещения.
Какая гарантия производителя на натяжные потолки и поверхности LAQFOIL®?
LAQFOIL® предлагает 15-летнюю гарантию производителя на все материалы поверхности. Мы также предлагаем 1-летнюю гарантию производителя на все установки. Посетите нашу страницу ГАРАНТИИ для получения дополнительной информации.
Можно ли повредить натяжной потолок и поверхности? Это поправимо?
Изделие чувствительно к острым предметам и его можно проколоть.В зависимости от характера повреждений натяжной потолок можно отремонтировать. В некоторых случаях может потребоваться частичная или полная переустановка потолка или стены.
Почему мне следует выбрать натяжные потолки и поверхности LAQFOIL®?
Обладая более чем 15-летним опытом, наша команда с гордостью предоставляет широкий спектр услуг по продукции LAQFOIL® для натяжных потолков и поверхностей. Мы являемся ведущими экспертами в технологии натяжных потолков в Северной Америке, предлагая продукцию высочайшего качества, с прочными и эластичными эластичными мембранами и инновационными решениями для ваших интерьеров, архитектурных, выставочных, выставочных и художественных проектов! Вот лишь несколько причин выбрать LAQFOIL® LTD.Наша конкурентно-ценовая политика
Большой выбор цветов и отделки собственного производства
Преимущества нашей продукции, включая энергосбережение, антимикробные свойства, необслуживаемость и огнестойкость.
Наши высококачественные репродукции изобразительного искусства размером до 16 х 200 футов
Наша профессиональная и преданная своему делу команда установщиков
Наши 25-летние и 10-летние гарантии производителя
Наше стремление стать вашими партнерами в области инноваций и дизайна, создавая исключительную среду.
Наша гарантия удовлетворенности наших клиентов!
Факты о натяжных потолках — Gorgeouslinks
Име Калу — Старший дизайнер интерьеров
Изменения — вещь неизбежная, и для меня, как дизайнера интерьеров, я всегда широко распахиваю руки, чтобы принять модные дизайны, которые принесут пользу моим клиентам и сделают жизнь более значимой. , красивый и преображающий.Я бы сказал, что конструкции натяжных потолков сохранятся надолго.
Простые в установке натяжные потолки идеально подходят для скрытия неровностей потолков и стен и могут использоваться для создания неповторимо красивого интерьера. Натяжной потолок устанавливается поверх существующего потолка, поэтому установка не составит большого труда.
Внешний вид натяжного потолка просто несравним с обычным потолком; он дает вам лучший вид и совершенство, которого нельзя достичь с помощью других потолочных систем.Натяжные потолки позволяют встраивать все типы осветительных приборов, решеток и точек крепления с помощью запатентованной опоры фона.
Натяжной потолок предлагает идеально ровную поверхность, абсолютно свободную от дефектов и предлагает бесконечные возможности дизайна с возможностью печати на мембране. С 10-летней гарантией вы можете рассчитывать на потолок, который не шелушится, не шелушится, не окрашивается и не требует покраски.
Устойчивость к влаге и водорослям: Гигиена и чистота имеют первостепенное значение для потолка ванной комнаты, как и способность потолка ванной комнаты выдерживать влажную среду.Натяжные потолки подходят для влажных помещений и являются отличным барьером для влаги. Они обеспечивают эффективную и длительную защиту конструкции над ними, не крошатся и обеспечивают легкий уход.
Идеально для вашей кухни: Идеальный кухонный потолок легко чистится и позволяет легко установить новые осветительные приборы, системы вентиляции или кондиционирования воздуха. На кухне вам нужен практичный и гигиеничный потолок — именно это и обеспечивают натяжные потолки.
Натяжные потолки отличаются простотой и эффективностью монтажа (требуется всего несколько часов в зависимости от размера помещения). Установка — это не грязная или пыльная процедура, нет необходимости убирать мебель из комнаты, единственное требование — свободный доступ по периметру комнаты. Обычно установка в помещении среднего размера (около 20м2) занимает 2-3 часа.
Белый или цветной, однотонный или дизайнерский — натяжной потолок предлагает все эти возможности и многое другое.
Требуется минимальное обслуживание, а в помещениях, где может потребоваться уборка (например, на кухне), потолок можно почистить при необходимости. Тот факт, что натяжные потолки изготовлены из пластика, означает, что вода не причиняет вреда, а использование мягкой салфетки из микрофибры с мягким мылом облегчает очистку.
Натяжные потолки предназначены в первую очередь для внутреннего использования и для помещений, где нет риска повреждения острыми предметами, которые могут пробить тонкую мембрану.Однако их можно также использовать для надворных построек, таких как беседки, лабиринты и т. Д. В общем, применение натяжных потолков ограничено лишь несколькими рекомендациями и вашим воображением.
Натяжной потолок изготовлен из материала, который полностью пригоден для вторичной переработки на любом этапе его эксплуатации. Это означает, что материал можно повторно использовать или переработать, чтобы кто-то другой мог использовать его, будь то потолок или другой проект. Это помогает уменьшить количество отходов, накапливаемых после сноса собственности или во время реконструкции.
ПВХ чрезвычайно легкий, поэтому его легко транспортировать и устанавливать. Это позволяет загружать в грузовик больший натяжной потолок, снижая выбросы во всем транспортном средстве. Многие более тяжелые потолочные материалы должны быть разделены между несколькими грузовиками, что делает их менее безопасным вариантом с точки зрения окружающей среды.
Так чего же вы ждете? Свяжитесь с нами, чтобы получить идеальный натяжной потолок сегодня и позволить своему пространству выделиться из толпы?
Натяжные потолки в интерьере кухни
Трудно представить дом без кухни.Эта комната является неотъемлемой частью жилого пространства. Обладает вполне специфическим функционалом и сложным микроклиматом, но, несмотря на это, кухня в современных квартирах давно перестала существовать исключительно как место для приготовления пищи.
Здесь устраиваются все новые и новые посиделки не только с домом, но и с гостями. И это неудивительно, ведь при удачном дизайне кухонная обстановка окутывает таким уютом, от которого становится теплее на душе и возникает непреодолимое желание поделиться накопившимися проблемами и радостями.Чтобы получить подобный эффект, нужно серьезно поработать над интерьером помещения, в частности — над его отделкой. Что и говорить, в оформлении этого пространства важно все, но сегодня мы поговорим о натяжных потолках на кухне.
Почему натяжные потолки должны быть в приоритете
Так сложилось, что в нашей стране дома строили таким образом, что на простор кухонь вообще не обращали внимания, поэтому при принятии решения о способе отделки потолка , многим домовладельцам приходится углубляться не только в эстетический вопрос, но и изучать основы иллюзорного мастерства — хитрый трюк, позволяющий расширить ограниченное пространство.И поверхность потолка действительно в этом случае готова сыграть ключевую роль. Это может быть смысловой центр, и он не дан, а фон — точнее суждено.
Натяжной потолок на кухне
Натяжные потолки стали отличной альтернативой быстро загрязняющим и трудно очищаемым оштукатуренным, отбеленным и оклеенным обоями поверхностям. Они хороши во всем. К их неоспоримым достоинствам можно отнести:
1. Оперативность и эстетичность. Ткань натяжного потолка не только красиво смотрится, но и позволяет скрыть под ней линии кухонных коммуникаций, а также неровности основной потолочной плиты.
Натяжной потолок скроет все дефекты потолка
2. Практичность и простой уход. Натяжной потолок гарантированно прослужит не менее десятка лет, и на протяжении всего этого периода не только не потеряет своих функциональных свойств, но и сохранит привлекательность внешнего вида. Вернуть ему первоначальный блеск и сделать идеально чистым в процессе эксплуатации, можно протереть обычной влажной тряпкой.
Натяжной потолок легко чистить влажной тканью
3.Безопасность. Фирмы, дорожащие своей репутацией, работают исключительно с сертифицированными материалами, признанными безопасными для использования в жилых помещениях, поэтому уделите этому вопросу особое внимание.
4. Защита. Натяжные потолки спасут от наводнения. Кухня и в этом плане представляет собой объект повышенной опасности. Никто не застрахован от халатности соседей или форс-мажорных обстоятельств. Конструктивная специфика крепления полотна позволит вашей кухне оставаться сухой, даже если сверху обрушится Ниагарский водопад.Все, что нужно будет сделать в этом случае, это слить воду, скопившуюся в межпотолочном пространстве, и прогреть пленку покрытия, чтобы вернуть ее в исходное состояние.
Натяжной потолок спасет кухню от затопления
5. Простой и быстрый монтаж. Устраивать натяжные потолки — одно удовольствие. Никакого мусора, пыли и грязи при их установке не бывает. На построение простой конструкции уходит буквально пара часов, а на формирование фигурных потолков уходит не больше суток.
Натяжной потолок легко и быстро установить
Несомненно, натяжные потолки на кухне — настоящая находка, но у этой медали есть и обратная сторона. Если вы готовы смириться с тем, что при таком декоре комната немного потеряет в высоте, а с учетом того, что ткань потолка не устойчива к механическим воздействиям, таким как проколы или порезы, вы можете смело сделать ее приоритетным выбором. , потому что вы не собираетесь кидаться в него ножами?
Типы натяжных потолков, подходящие для установки на кухне
На кухне можно использовать натяжные потолки следующего качества:
1.Глянцевый.
2. Матовый.
3. Атласная.
4. Художественный.
Глянцевая опция
Блестящая поверхность будет иметь высокий коэффициент отражения. Зеркальная ткань наполнит кухню светом и расширит ее пространство. Это идеальное решение для хрущевок и других малогабаритных построек.
Глянцевый натяжной потолок на кухне зрительно увеличит пространство
Матовый вариант
Чисто внешне такие потолки практически не отличаются от привычного нам декора потолка, оштукатуренного штукатуркой.Понять, что перед вами натяжной потолок, может помочь только идеальная гладкость поверхности. Материал лишен бликов и светоотражающих эффектов, поэтому в цветовом отношении поверхность потолка при любом освещении останется устойчивой.
Натяжной потолок на кухне с матовой поверхностью
Что еще хорошо, так это классический матовый натяжной потолок, так это отсутствие заметных стыков и швов, а значит, можно смело делать одноуровневые потолки даже на самом большом покрытии.
Сатиновая версия
Сатиновый натяжной потолок в чем-то похожем на матовый. Отличительной особенностью является отсутствие шероховатости, что позволяет материалу идеально отражать цвета и блики, а это в свою очередь помогает воспринимать потолок как идеально белый. Атласные конструкции универсальны. Они впишутся даже в самые сложные интерьерные решения и добавят пространству объема. Стыковые швы на атласных натяжных потолках, установленных на кухне, также не визуализируются.
Сатиновый натяжной потолок подойдет к любому стилю кухни
Художественный вариант
«Что касается цветовых решений, ограничений по выбору натяжных потолков для кухни нет»
Художественный потолок может быть любым, в том числе с фотопечатью лично нарисованный вами шедевр, но не стоит увлекаться отвращением, помните, что полотно должно гармонично вписываться в основную концепцию интерьера.Поскольку ему отводится акцентная роль, остальные поверхности должны оставаться в нейтральном цвете. Фотопечать всегда выглядит великолепно, потому что выполняется эко-сольвентными чернилами, которые не теряют своей красочности за годы эксплуатации даже в не слишком лояльных условиях.
Рисунок на натяжном потолке должен соответствовать стилю кухни
Что касается цветового решения, то ограничений по выбору натяжных потолков для кухни нет. Они представлены в широчайшем разнообразии оттенков — от белого до ультрасовременного металлик.Последнее, однако, требует интенсивной подсветки, задача которой — вызвать эффект переливания цвета, что значительно увеличивает стоимость отделки, но комфорт, который приносит такая конструкция, стоит финансовых затрат. Это, так сказать, эксклюзив.
Натяжной потолок на кухне металлик
В основном наши соотечественники выбирают белые матовые поверхности, не пылящие и не покрытые швами, как шрамы. В моде также глянцевые решения, однако с ними нужно быть осторожными, так как их чрезмерный блеск может стать раздражителем, а на стильной кухне все должно быть в меру.
Натяжной потолок матовый практически не пылится
При освещении потолков
Грамотно продуманное освещение, нанесенное на натяжной потолок — один из способов изменить визуальное восприятие пространства и упускать такую возможность не стоит. На кухнях, где потолки достаточно высокие, можно использовать светильники на подвесах или вытянутые даунлайты.
Натяжные потолки с подвесным светильником для высоких потолков
С низкими потолками сложнее. Здесь возможности освещения ограничиваются использованием накладных моделей осветительных приборов.Определившись с обустройством натяжного потолка, необходимо предварительно озадачиться разводкой проводки, ведь после его монтажа будет очень проблематично.
Натяжной потолок со встроенной подсветкой
Если в качестве внутренней отделки используются темные потолки, их необходимо выделить группой точечных светильников или использовать для этой же цели люстру с несколькими люстрами. Яркость освещения должна быть максимальной. Это не касается глянцевых потолков, поверхность которых от лишнего света станет слишком зеркальной.
Темный натяжной потолок должен хорошо освещаться
Они по-разному ведут себя при интенсивном освещении и краске. Так холодные и светлые тона покрытия (желтый, синий, синий, белый) в сочетании с люминесцентными лампами холодного свечения будут почти вдвое ярче. Если взять такие же светильники, но теплого свечения, то потолки будут восприниматься нейтрально-белыми.
Световой натяжной потолок с лампами теплого свечения
Важно знать, что в схеме освещения натяжных потолков могут использоваться лампы накаливания мощностью не выше 60 Вт и галогенные источники света мощностью не более 35 Вт.Для других вариантов потребуется обустроить дополнительную теплоизоляцию.
Натяжные потолки на кухне: декоративные особенности
Натяжные потолки радуют разнообразием своего дизайна. В первую очередь, это касается цветовых решений. Вы легко найдете вариант, удовлетворяющий собственные пристрастия и позволяющий добиться в интерьере того или иного эффекта. Например, вместе с пастельными оттенками в атмосферу кухни придет спокойствие, с красным и желтым — тепло, с синим и зеленым — свет шокирующий, ну, с белым спектром — гармония.У вас будет возможность выбрать фактуру материала. Чаще всего для кухонь выбирают имитацию дерева, мрамора, металла, реже — кожи.
Натяжной потолок, имитирующий деревянную поверхность, на кухне
Что там написано? Это говорит о том, что натяжные потолки открывают перед вами широкие горизонты для реализации самых оригинальных проектов. При сборке конструкции можно комбинировать цвета и фактуры, оборудовать самые сложные системы освещения. Натяжные поверхности можно собирать по многоуровневым схемам с включением участков полотен, оформленных с помощью фотопечати.Таким образом, вы получаете возможность не просто создать эксклюзивный вид кухонного интерьера, но и зонировать его пространство.
Зонирование пространства многоуровневым натяжным потолком
Давайте посмотрим глубже. Современная кухня — это не просто набор определенной мебели и техники, а продуманная среда, соответствующая любому стилю, поэтому любой элемент декора в ней также должен поддерживать идею. Это касается натяжных потолков.
Классика — царство строгих форм, соответственно требует сдержанных красок.Для классической кухни нужно выбрать отделку потолка в пастельных тонах или остановиться на традиционной белизне. Дизайнеры советуют не гнаться за блеском, а выбирать атласные или матовые полотна, которым под силу подчеркнуть классическое начало интерьера.
Натяжные потолки на кухне в классическом стиле
В минимализме, как и в модерне, есть смысл в игре контрастов, поэтому здесь в фаворе будет холодный глянец металлик или черный потолок.
Натяжной потолок холодного цвета на кухне в стиле модерн
Для кухни в духе арт-деко тоже стоит выбирать темные натяжные потолки в сочном глянце. Здесь, как и в предыдущем случае, приветствуется контрастирование.
Глянцевый черный потолок для кухни в стиле ар-деко
Выразительность китч и авангардный декор требует буйства красок, поэтому рационально заказывать потолки ярких, глубоких, переливающихся оттенков.
Ярко-синий потолок в авангардном стиле
Hi-tech будет интересен прозрачными или полупрозрачными потолками, привлекая оригинальностью организации точечного освещения.
Полупрозрачный натяжной потолок с подсветкой
Не станут ерундой натяжные потолки на кухне кантри и прованс. Матовый материал отлично воспринимается, когда он закреплен между декоративными балками, и создает эффект глубины конструкции.
Натяжной потолок в интерьере кухни в стиле кантри
Сколько стоит удовольствие
Цена на установку натяжного потолка формируется по нескольким параметрам.На его количество будут влиять следующие факторы:
1. Размеры.
2. Количество неровностей (ниши, трубы, всевозможные выступы), которые необходимо будет обойти.
3. Наличие скругленных углов и наклонных переходов потолка на стенах.
4. Сложность дизайна. Имеется в виду длина и форма конструкции. Одноуровневые потолки обойдутся значительно дешевле купольных и многоярусных.
5. Необходимость установки светильников.
6. Качество самого материала. Самыми дорогими считаются художественные и глянцевые варианты.
Стандартный матовый натяжной потолок с соединением для люстры будет стоить столько же, сколько установка гипса или штукатурки, но только время сборки первого намного короче, и вы избавитесь от вывоза мусора.
Особенности ухода за натяжными потолками
«В материалах, предназначенных для оформления натяжных потолков на кухне, добавлены специальные добавки антистатиков, не позволяющие пыли оседать на их поверхности»
Натяжные потолки в кухонной атмосфере дадут непросто.Также они будут подвержены негативному воздействию высоких температур и влаги, атакам сажи и грязи. Если случилось так, что поверхность потеряет блеск, не нужно паниковать, вернуть былую красоту и свежесть не составит труда. Часто достаточно просто протереть тряпку влажной тряпкой или обработать слабым раствором уксуса.
Натяжной потолок легко чистить влажной тканью
Удалить нежелательные следы жира и копоти можно средством, предназначенным для очистки оконного стекла.Что касается пыли, то с ней проблем не будет. В материалах, предназначенных для оформления натяжных потолков на кухне, вводятся специальные добавки антистатиков, не позволяющие пыли оседать на их поверхности.
Так как загрязнение легче предотвратить, чем устранить, не поленитесь каждый месяц протирать потолок на кухне губкой, пропитанной чистящим раствором. Это убережет от образования жировой прослойки. Если после такой стирки на полотне остались пятна, их протирают сухой салфеткой.
Регулярно протирайте натяжной потолок специальным средством для ухода
Натяжные потолки на кухне — новая возможность оригинально украсить интерьер, при котором комната станет технически комфортнее, а станет необычайно уютной. Для современных хозяек это шанс избавиться от трудоемкой уборки и реальная возможность скорректировать внешний вид помещения, придать ему стиль или просто изменить настроение в нем.Сейчас это может показаться пафосом, но под натяжным потолком и готовить, и гостей будет гораздо приятнее принимать, поэтому не пропустите вышеуказанное и порадуйте себя модной и практичной новой кухонной зоной.
Как вы смотрите, если процесс сборки дверей шкафа-купе я буду описывать по шагам? Думаю, так и вам будет понятнее, и я, возможно, не забуду рассказать о наиболее важных моментах данного процесса. Итак, поехали! Будем условно считать, что детали наполнения дверей у нас уже есть, и нам осталось собрать каркасы из профилей.
Шаг 1. Выполняем нарезку профилей. Прежде чем приступить к сборке дверей, вы должны вырезать из профилей детали заданных размеров. Как я уже говорил ранее, у каждого производителя свои цифры в формулах расчётов размеров профилей. Все эти параметры не являются тайной. Вам достаточно просто поинтересоваться этим вопросом у компании-продавца раздвижных систем. Кстати, практически у всех продавцов есть «экселевский файл», который автоматически просчитывает размеры профилей и наполнений – вам достаточно, просто, заполнить ячейки: «длина проёма» и «высота проёма». Хотя лично я предпочитаю вручную проверять точность расчётов данного файла. Как говорится: «Семь раз отмерь…» В общем, первый наш шаг – расчёт размеров профилей и нарезка.
Резать профиль лучше всего с помощью точной торцовочной пилы, предварительно установив на неё хорошо заточенный пильный диск для работы с металлом. Тупым диском резать профиль я вам не рекомендую – накладно это и хлопотно. Если у вас такой пилы нет, тогда можете аккуратно выполнить нарезку при помощи ножовки по металлу. В результате у вас должны получиться одинаковых размеров все вертикальные профиля, а также одного размера горизонтальные верхние и нижние профиля. Если конструкция ваших дверей купе «без извращений» – имеется в виду «вертикально-горизонтальная» без диагональных соединительных профилей, тогда и все соединительные профиля тоже будут такого же размера, как и горизонтальные.
Шаг 2. Сверлим отверстия в вертикальном профиле-ручке. Профиль нарезан, можно переходить к сверлению отверстий. Здесь я вас попрошу быть внимательными, так как данный процесс имеет некоторые нюансы. Итак, внимание на рисунок:
Отверстия мы сверлим с наружной торцевой стороны вертикального профиля. В каждом профиле у нас всего три отверстия: одно в верхней части и два в нижней. На рисунке указана стандартная величина отступов для данного типа раздвижных систем. Однако я вам настоятельно рекомендую прежде, чем выполнять сверление отверстий, сопоставить данные величины применительно к своей раздвижной системе – редко, но бывают отличия.
Теперь о нюансах. Чтобы вам было легче всё понять, предлагаю взглянуть на этот рисунок:
Я надеюсь, все вы узнали вертикальный профиль-ручку (в разрезе). Слева показан этот профиль до сверления отверстий, а справа – после. Как видите, вам предстоит сверлить отверстия одновременно через две стенки профиля – так сказать, делать их сквозными. Хочу обратить ваше внимание, что наружное отверстие у нас имеет диаметр 10 мм, а внутреннее – 5,5 мм. Собственно наши крепёжные саморезы и регулировочные винты рассчитаны под отверстия 5,5 мм и фиксируются на внутренней стенке профиля, свободно проходя через десятимиллиметровое отверстие наружной стенки. Благодаря этому, они как бы прячутся внутри вертикального профиля, доставляя нам удовольствие своим визуальным отсутствием на видимых сторонах дверей шкафа купе.
Теперь о главном. Какой порядок сверления данных отверстий? Итак, вначале мы сверлим сквозные отверстия (через наружную и внутреннюю стенки профиля) сверлом диаметром 5,5 мм. А затем при помощи сверла 10 мм рассверливаем только наружные отверстия. И тогда у вас получится также, как на рисунке: диаметр наружной стенки будет 10 мм, а внутренней – 5,5 мм. В принципе, здесь нет ничего сложного, главное ничего не забыть и не перепутать.
Шаг 3. Наклеиваем с тыльной стороны зеркал или стёкол самоклеющуюся плёнку. Если в качестве наполнения дверей шкафа-купе вы используете зеркала или стёкла, тогда надо позаботиться о безопасности использования данной конструкции. Ситуации в жизни бывают разные. Иногда детишки могут «пошалить» и разбить зеркальную дверь шкафа. Бывают случаи, когда жена и тёща устраивают соревнования по меткости метания сковородок в провинившегося мужа и зятя. Но подготовленный муж (зять) способен в любом состоянии вовремя уклониться от летящего в него тяжёлого предмета. А вот дверь шкафа-купе – она не может. Вот и летят сковородки, и разбивают они двери зеркальные, и стоит муж (зять) на четвереньках, охватив голову руками в ожидании падающих на него осколков от разбитого зеркала.
А осколки стёкол или зеркал – это вам не сковородка, здесь есть высокий риск получить серьёзную травму, иногда даже опасную для жизни. Именно поэтому крайне важно обеспечить безопасность при разбивании зеркального или стеклянного наполнения шкафов-купе. И сделать это можно очень просто. Внимание на рисунок:
На рисунке мы видим, как на тыльную сторону зеркала наклеивают самоклеющуюся плёнку. Чаще всего для этих целей используют «Orakal». Плёнка наклеивается по всей площади зеркала или стекла. В результате этого, разбитые осколки не разлетаются во все стороны, а остаются висеть на плёнке, к которой они приклеены.
Хочется обратить ваше внимание на ещё один важный момент. Для оклеивания тыльной стороны зеркала подойдёт как прозрачная, так и цветная самоклеющаяся плёнка. А вот для стёкол лучше использовать прозрачный «Orakal», если вам нужна прозрачность дверей. Если же нет, тогда можно наклеить плёнку и на белой основе.
Шаг 4. Устанавливаем горизонтальные профили. Первыми устанавливаются горизонтальные профили. Наиболее распространённая проблема, с которой вы можете столкнуться в процессе установки профилей – это тугое вхождение наполнения в паз профиля. В этом случае к нам на помощь приходит резиновый молоток (киянка). Кстати на наполнения из зеркала или стекла предварительно устанавливается силиконовый уплотнитель:
Уплотнитель надо обрезать так, чтобы он был на 5 мм короче ширины самого зеркала или стекла с обеих сторон.
Ну, а теперь переходим непосредственно к установке горизонтальных профилей:
Итак, если наполнение входит туго в паз профиля, то, как и говорилось выше, мы используем киянку, а также деревянный брус. Если бруса нет, то в принципе, подойдёт и какой-нибудь остаток ДСП. Полотно наполнения одной стороной должно упираться в надёжный и ровный упор, а ко второй стороне вы прикладываете профиль, на него кладёте деревянный брусок и начинаете стучать по бруску киянкой, тем самым набивая профиль на наполнение двери-купе. Удары должны быть акцентированные. Также надо рассчитать силу ударов так, чтобы они были достаточно сильными для набивания профиля, но не настолько, чтобы его погнуть. В общем, надо «пристреляться», «почувствовать» профиль. Можете даже предварительно поупражняться на обрезке профиля и наполнения ДСП – так вы сможете почувствовать, при какой силе ударов профиль начинает деформироваться, а какая сила является наиболее оптимальной для его эффективной набивки.
Категорически нежелательно стучать по самому профилю, так как есть высокая вероятность его погнуть, или повредить покрытие профиля, тем самым испортить внешний вид готовых дверей.
Также хочется отметить и тот момент, что при установке профиля на зеркальное или стеклянное наполнение, надо позаботиться, чтобы поверхность, на которой будет оно лежать, была ровной и чистой. Сами понимаете, зеркало (стекло) – материал хрупкий, требующий аккуратного и трепетного обращения. Если в процессе набивки профиля уплотнитель начнёт сползать с зеркала, тогда надо снять профиль, установить правильно уплотнитель и начать набивку с самого начала. Обязательно учтите этот момент! Ибо, если будете продолжать установку профиля при сползающем уплотнителе, то, скорее всего, зеркало (стекло) будет разбито.
И ещё один совет тем, кто будет работать с зеркалом или стеклом. Если профиль «тяжело идёт» и вам не удаётся его установить, тогда немного растяните уплотнитель в длину – так вы сделаете его тоньше и облегчите себе работу. Только не переусердствуйте! Помните, что зеркальное (стеклянное) наполнение двери-купе не должно болтаться внутри профилей раздвижной системы.
Также я рекомендую вам собирать двери шкафа-купе вдвоём – так будет легче и удобнее. Даже мои профессиональные сборщики предпочитали выполнять эту работу со своими напарниками, действуя по принципу: «Лучше меньше, но заработать, чем платить из собственного кармана за разбитое зеркало или испорченный профиль».
Шаг 5. Устанавливаем вертикальные профили. Что же, горизонтальные профили установлены! Пришло время установки вертикальных профилей-ручек:
Конструкцию поворачиваем на ребро, естественно, поверхность пола или стола должна быть ровной. Ну, а дальше по стандартной процедуре – с помощью деревянного бруска и киянки устанавливаем вертикальный профиль дверей-купе.
Шаг 6. Устанавливаем ролики и скручиваем конструкцию саморезами. Итак, наша дверь уже практически собрана. Осталось установить ролики и зафиксировать все детали на своих местах при помощи сборочных саморезов. Вот так выглядит схема установки роликов и саморезов:
Помните, в предыдущей публикации, когда мы рассматривали конструкцию раздвижных дверей, я говорил вам о предназначении полукруглых канавок в горизонтальных профилях? Сейчас на этой схеме можно чётко увидеть, как верхний и нижний саморезы входят именно в эти самые канавки нижнего и верхнего горизонтальных профилей.
Но и здесь не всё так просто. Да-да, тут тоже есть свои нюансы. Но давайте обо всём по порядку.
Алгоритм сборки верхней части двери. Итак, в верхней части двери при помощи сборочного самореза нам надо скрутить вертикальный профиль и верхний горизонтальный профиль, а также установить верхний направляющий ролик. Давайте рассмотрим порядок сборки. Внимание на изображения:
Вначале мы вкручиваем сборочный саморез, но не до конца – оставляем место для установки верхнего ролика, приблизительно так, как показано на левом рисунке. Затем устанавливаем ролик и вкручиваем саморез до упора. Тем самым мы не только стянули вертикальный и горизонтальный профили, но и зафиксировали верхний ролик двери-купе.
Алгоритм сборки нижней части двери. Здесь нет никаких нюансов – просто стягиваем саморезом вертикальный профиль и нижний горизонтальный профиль. Затем вставляем внутрь нижнего горизонтального профиля нижние ролики и через нижнее отверстие в вертикальном профиле вкручиваем регулировочный винт в конструкцию нижнего ролика:
Вообще, регулировочный винт – это классная штука. С его помощью вы можете отрегулировать уровень наклона двери, выставив её в идеальное положение.
Собственно, я вас поздравляю! Двери готовы! Вы таки сделали это! Остаётся наклеить буферную ленту и можно переходить к установке направляющих рельсов для раздвижных дверей.
Сборка двери купе понятные шаги к результату
Привет, уважаемый читатель! Желаешь узнать, как без ошибок и без лишних трат своего времени собрать двери купе? Сайт bokovina.ru поможет тебе справиться с этой задачей! С помощью фотографий, ты сможешь поэтапно выполнить сборку и гордиться результатом.
Тебе необходимо стянуть вертикальные профиль ручки с горизонтальными планками. А вот как и в каком месте это сделать, я расскажу тебе в этой статье. Причём ты узнаешь метод с помощью которого тебе не придётся запоминать множество цифр.
На фото видно расположение алюминиевых профиль ручек дверей купе, они расположены вертикально. Именно в таком положении тебе необходимо их собрать. Для этого давай найдем элементы крепления и разберёмся как они собираются.
Присадка профилей
Почти на всех системах раздвижных дверей, способ сборки одинаковый. В горизонтальных планках имеются отверстия, в которые закручиваются болты, притягивая профиль ручки дверей. Для этого необходимо присадить вертикальный профиль.
В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.
С помощью угольника измеряем расстояние, в точности до миллиметра, от края двери до центра входного отверстия для болта. На фото мы видим слева нижний горизонт и справа верхний горизонт. Они расположены как в конструкции двери
Затем переносим эти размеры на профиль ручку двери. Следует присадить профиль для крепления нижнего ходового ролика — от нижнего края до центра присадки 8 мм. Обязательно кернимУглубление в центре разметки, чтобы не «убежало» сверло место разметки и только потом сверлим соответствующим сверлом.
Для крепления горизонтов сверлим отверстия в вертикальном профиле сверлом в диаметре 7 мм., а для крепления нижнего ролика сверлом 5 мм. Т.к. диаметр стягивающих болтов 6 мм. и диаметр крепежного болта нижнего ролика 4 мм.
Вертикальный профиль имеет двойную стенку. И для того, чтобы шляпки болтов не торчали на внешней боковой части ручки, сверлим все отверстия внешней стенки сверлом диаметром 10 мм. Тогда шляпки проскочат вовнутрь профиля и зафиксируются на внутренней стенке.
Сборка двери купе
Готовим ровный, превышающий габаритами размеры двери, стол. Укладываем наполнение таким образом, чтобы одна сторона, по высоте, свисала со стола. С помощью киянки набиваем верхний и нижний горизонты. Оставляя равные расстояния от края по бокам.
Набиваем вертикальный профиль. Для удобной сборки я использую кусок двпо, который подкладываю под наполнение двери так, чтобы край его служил опорой для профиль ручки с противоположной стороны начала насадки на дверь.
Проверяем визуально монтажные отверстия на совпадение с горизонтами и только потом начинаем стяжку. Для крепления верхних роликов необходимо затянуть крепежный болт сначала не до конца. Вставляем ролик, а затем тянем болт до упора.
Низ притягиваем болтом сразу и надолго. Потом крепим нижний ролик, закручивая болт до середины резьбы. Он поможет нам при регулировке двери по высоте.Когда ручка стянута ставим дверь на профиль и набиваем вторую профиль ручку. Затем стягиваем и крепим ролики.
Итог
Чтобы правильно присадить профиль ручки популярных систем, достаточно иметь угольник или рулетку. Промерить крепёжные отверстия и разметить профиль. Просверлить соответствующими свёрлами и собрать дверь. Действуйте, только практика сделает из вас мастера!
Если Вам понадобится деталировка корпусной и встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект, в назначенные сроки.
А как насчёт вас?
Вы использовали один из методов, которые я обсуждал здесь?
У вас есть что добавить?
Я бы хотел услышать об этом в комментариях ниже!
С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках 🙂
Ре́кун Дмитрий.
Твитнуть
Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях
Сборка дверей шкафа-купе своими руками – а стоит ли?
Собрать раздвижную систему можно самому. Для этого нужно иметь большую, ровную поверхность (желательно, обшитую мягкой, ворсистой тканью), на которой будет происходить сборка. И незамысловатый подручный инструмент для нарезки профиля в размер и аккуратной сборки дверей шкафа-купе своими руками. Все получится, при условии, что расчеты для вставки и обрамления створок произведены правильно.
Немного о конструкции дверей купе
Фактически любая раздвижная система состоит из одинаковых элементов, которые могут иметь различную конструкцию и оформление:
Верхней и нижней направляющей (трек).
Комплекта роликов (верхних и нижних).
Вертикальных и горизонтальных профилей, внутренних вставок (тут возможны варианты, некоторые бюджетные раздвижные системы не имеют профилей вообще – ролики и ручки крепятся на полотно самой двери купе).
Дополнительных аксессуаров (упоров, стопоров, винтов и т.д., идут в комплекте или приобретаются отдельно).
Полотна/наполнения створки (может быть сплошным и составным, из ЛДСП, стекла, зеркала и других материалов).
Если говорить о конструкции дверей-купе из алюминиевого профиля, то, как правило, она практически всегда одинакова – как на приведенной ниже схеме.
Изменяется только форма и расцветка, комплектация остается одной и той же. Как и ширина паза для вставки – обычно это 8-10 мм.
Решили использовать для вставки ЛДСП или МДФ? Берите лист толщиной 10 мм или фрезеруйте по периметру до нужной толщины. Но двери в этом случае получатся тяжелые.
В качестве наполнение используется зеркало или стекло? Понадобится специальный уплотнитель. Кроме этого, зеркало и непрозрачное стекло армируется с обратной стороны пленкой (для безопасности).
Как сделать сборку дверей шкафа-купе своими руками пошагово
Во-первых, нужно определиться с видом профиля для раздвижных створок шкафа-купе. Любой известный производитель предоставляет всю необходимую документацию для расчета нарезки в размер и внутренней вставки. По схемам сборки можно понять сам принцип и сборную конструкцию раздвижной системы. Пошагово сам процесс изготовления и сборки дверей для шкафа-купе своими руками будет выглядеть следующим образом:
Нарезка профилей в размер, под нужным углом. Для этого используется торцовочная пила. Можно и ножовкой по металлу, но это более трудоемко для соблюдения нужной точности.
Засверловка вертикальных профилей под сборочные винты-саморезы. Действовать нужно в соответствии со схемой сборки от производителя раздвижной системы, с соблюдением отступов от края. Нередко боковая ручка «образует» двойную стенку и засверливаться придется сквозь нее, с разным диаметром.
Предварительная сборка двери купе. Попробуйте скрутить пустой каркас из горизонтальных и вертикальных профилей и оцените правильность геометрии. Также эта операция поможет немного разработать крепеж, чтобы он не так туго заходил при окончательной сборке.
Подготовка внутренней вставки. Если это зеркало или стекло – на обратную, изнаночную сторону наклеивается пленка Orakal для создания эффекта армирования. В процессе эксплуатации, если стекло/зеркало нечаянно разобьют, все осколки повиснут на пленке, а не разлетятся по квартире. После этого вставка «обувается» в силиконовый уплотнитель по периметру.
Установка горизонтальных профилей. Для сборки мебельщики используют киянку (резиновый молоток), если вставка туго входит в профиль. Но тут главное чувство меры. Также рекомендуется использовать ровный, длинный упор, например, деревянный брус или отрезок ДСП для более деликатного «вдавливания» вставки в профиль.
Установка вертикальных профилей и скручивание. Дверь купе придется поставить ребром для того, чтобы аккуратно «надеть» на него профиль и скрутить винты. Лучше делать это с помощником. Внимательно изучите схему сборки, особенно обратите внимание на установку верхнего ролика. Обычно он ставится вместе с винтом-саморезом, как бы фиксируется им.
Прикручивание нижних роликов и стопоров. Тут обычно никаких сложностей не возникает, если следовать инструкции производителя.
Далее места соединения «прикрываются» буферной лентой. Но ее лучше приклеить уже после установки и окончательной регулировки дверей-купе.
А стоит ли?
Если взглянуть на сборку раздвижных систем профессионально, то это отдельная технология в мебельном производстве. Существует масса фирм, которые специализируются исключительно на сборке дверей для шкафов-купе.
Поэтому многие мебельщики не забивают себе голову данным вопросом. Они просто делают заказ раздвижной системы в нужном исполнении под размер проема и забирают эту систему готовую, в сборе. Ее остается только установить в короб шкафа-купе или подготовленную нишу, если речь идет о встроенной конструкции.
Советуем посчитать, сколько обойдется раздвижная система, если ее собрать самому, и сколько она обойдется, если ее заказать. Скорей всего, разница получится не так велика. Дело в том, что профиль не продается «в размер», а материалы для наполнения – чаще всего листовые. И тут все зависит от того, насколько «безостаточным» будет ваше личное производство. Если остатки материалов и комплектующих существенны, то выгоды от изготовления дверей-купе практически никакой. Да и добавится лишняя головная боль, куда применить оставшиеся после нарезки куски профиля и ДСП.
Во сколько вы оцениваете свое время и свой труд? Просчитайте все возможные риски и вполне возможно, решением станет заплатить специалистам, чем делать довольно ответственный «кусок» работы своими руками.
Двери купе составные сборка
В данной статье мы рассмотрим процесс сборки сложной составной двери купе системы Версаль, состоящей из нескольких компонентов (3 листа ЛДСП и стекло). В работе использовался анодированный профиль компании АЛЮТЕХ цвета «шампань» с асимметричными ручками, а так же стекло с фотопечатью «карандашный эскиз».
Произведя расчет наполнения двери-купе, получаем необходимые размеры компонентов двери-купе.
С помощью ножовки по металлу, рулетки и карандаша нарезаем алюминиевый профиль по полученным размерам. Перед нарезкой я рекомендую отклеивать защитную пленку с профиля (под ней нередко встречаются дефекты анодирования — чаще ближе к краям хлыста), которые сильно портят внешний вид готового изделия. И когда срываешь пленку с готовой детали, то такой дефект является довольно неприятным сюрпризом. Напилив заготовки в размер, переходим к разметке монтажных отверстий в профиль-ручках. Отмечаем 8 и 42 мм снизу и 8 мм сверху, керним отверстия (можно простым дюбелем). Для ускорения разметки я использую самодельный кондуктор.
Переходим к этапу сверления. Сначала рассверливаем отверстия тонким (2 мм сверлом) — этого можно не делать, но так сверла большего диаметра лучше центрируются. После чего последовательно проходим отверстия сверлом в 5 мм — на всю глубину профиля и 9 мм на один слой алюминия (у меня 9 мм сверло куда-то запропастилось, поэтому я использовал 10мм).
Приступаем к самой сборке системы. Начинаю я обычно сверху вниз. Если ЛДСП не идет в паз — не грех воспользоваться киянкой (если ее нет, то можно использовать и молоток через прокладку из ламината). Набиваем на ЛДСП верхний горизонт, вставляем получившийся тандем в паз на профиль-ручке и фиксируем монтажным винтом, не докрутив его до конца 2-3 мм, вставляем верхний ролик, который намертво прижимается полностью закрученным винтом.
Набиваем на нижний край ДСП первый делитель и переходим к надеванию силиконового уплотнителя на стекло. Разводя ее половинки указательным пальцем и надавливая большим нанизываем уплотнитель на край стекла по всему периметру, подрезая, как показано на фото, на углах. Ставим дверь вертикально на ручку. Вставляем обернутое уплотнителем стекло в паз профиля, надавливаем и аккуратно забиваем киянкой. Если уплотнитель сместился, то придется вынуть стекло и установить силикон на место, а потом собрать заново.
Составляющие должны заходить в паз на профиле на 4-5 мм, зазор в 1-2 мм учитывается при расчетах.
Т.к. стекло с уплотнителем входят в паз значительно легче, чем ламинат (полоску Венге), то следующий компонент предварительно упакуем в делитель с обеих сторон и лишь потом оденем на стекло. Т.к. заходит в паз он с огромным скрипом то я по периметром рашпилем снимаю фаску, чтобы лист ламината можно было отцентрировать над пазом и потом смело работать киянкой. После этого набиваю готовый компонент на стекло и в паз ручки.
Размахивая киянкой не стоит сильно бояться сколов ламината — до 4 мм совершенно незаметно скрываются в пазу профиля. Но не стоит и сильно усердствовать — если не идет, стоит посмотреть, что же мешает.
Набиваем последний компонент, а на него нижний горизонт. Можно переходить к второй профиль-ручке. Накидываем ее сверху, Закручиваем верхний винт с роликом (это не позволит ей свалиться при ударах киянкой, отцентрирует и запрессует край листа в паз). Набив всю ручку, заворачиваем нижний винт, после чего кладем дверь горизонтально и заворачиваем последний монтажный саморез.
Еще раз проходим киянкой, чтобы не было зазоров между делителями и ручками — см. на фото правильное соединение.
Стык крупным планом
Вставляем в нижний горизонт ролики и фиксируем их винтами.
Прикручиваем к шкафу направляющие. В отверстиях под саморезы в нижних направляющих лучше снять фаску, чтобы последние были заподлицо. Не забываем про стопоры, в противном случае, придется все разбирать.
Устанавливаем дверь на место — для этого она сначала заносится в паз верхней направляющей до упора, и лишь потом устанавливается на нижнюю. Иногда приходится поджать нижние ролики пальцами, чтобы они четко встали на рельсы. Сначала ставится внутренняя дверь, а потом наружная. Вращая регулировочный винт, добиваемся плотного прилежания боковой стенки двери к боковине шкафа.
Переходим к наклеиванию щетки-шлегеля — отрывая защитную пленку, как скотч лепим шлегель на боковую поверхность ручки. Верхние и нижние его концы нужно прижать прищепками. (если их нет, то можно просто вставить щетку в крайние отверстия — выглядит вполне пристойно, да и предотвращает отклеивание).
При необходимости снять дверь шкафа купе так же просто как поставить — надо поднять ее вверх до упора и вынести ее нижнюю часть «к себе». Иногда так же потребуется вдавить ролики в нижний горизонтальный профиль.
Подробнее об установке двери далее
Вернуться на Урок 42
Сборка дверей для шкафа-купе — Как сделать мебель своими руками
Как же самостоятельно собрать двери для шкафа-купе?
Нет ничего проще! Для тех, кто хочет собрать шкаф-купе своими руками, я подготовил фото-отчет по сборке дверей шкафа -купе.
Давайте рассмотрим весь процесс сборки дверей купе на примере асимметричного алюминиевого профиля системы «Идеал», являющейся аналогом системы «Raum Plus».
Вот так выглядит комплект фурнитуры для сборки.
Но для начала необходимо произвести расчет габаритов дверей и распилить профиль по нужным размерам.
Если шкаф-купе каркасный, то для расчета нам понадобится размер внутреннего проема шкафа (H и L на рис.), если бескаркасный — то размер проема для встраивания системы купе.
Исходя из размеров проема рассчитываем габаритные размеры дверей шкафа-купе:
длина, мм. h=H-40
ширина, мм. l=(L+26)/n, где n — количество дверей шкафа.
Далее рассчитываем отдельные элементы:
1. Верхняя и нижняя направляющие:
Занимают всю ширину проема, поэтому их длина равна L.
2. Вертикальный профиль-ручка:
Их длина равна габаритной длине двери и, соответсвенно равна h.
3. Верхний и нижний горизонтальные профили:
Длина горизонтальных профилей рассчитывается по формуле: k=l-50(мм.)
Размеры наполнения двери рассчитываются следующим образом.
Если в качестве наполнения используются стекло, зеркало или ламинированная ДСП, толщиной 8мм., и которые вставляются в рамку через силиконовый уплотнитель, то
длина T=h-63(мм.),
ширина W=l-38(мм.).
Если в качестве наполнения двери используются другие материалы, толщина которых выгоняется под паз профиля, то габариты уже следует увеличить на 3мм.по длине и ширине.
>>ЗДЕСЬ<< можно скачать программу для автоматического расчета элементов системы купе для симметричного и асимметричного профилей.
Теперь, когда элементы рамки напилены, приступаем к их сборке. Первым делом размечаем и рассверливаем отверстия под сборочные и регулировочные винты в вертикальных профилях.
Для крепления верхнего горизонтального профиля сверлятся отверстия под сборочный винт на расстоянии 6мм. от верхнего края вертикального профиля. Диаметр отверстия во внешней стенке — 10мм., во внутренней — 6мм.
Для крепления нижнего горизонтального профиля сверлятся отверстия под сборочный винт на расстоянии 40мм.от нижнего края вертикального профиля. Диаметр отверстий такой же, как и под верхний горизонтальный профиль.
Здесь же, но на расстоянии 10мм.от нижнего края сверлятся отверстия под регулировочный винт вылета ходового ролика. Диаметр отверстия во внешней стенке составляет 9мм., во внутренней — (5,5-6)мм.
Теперь соединяем все элементы между собой, параллельно вставляем наполнение двери.
С помощью шестигранных ключей (5мм.для сборочных винтов и 4мм.для регулировочных) или соответствующих бит и шуруповерта прикручиваем нижний и верхний горизонтальные профиля, верхние и нижние ролики к вертикальному профилю.
При соединении верхней горизонтали с профилем-ручкой, прежде чем затянуть сборочный винт, необходимо установить верхний ролик в вертикальный профиль.
При использовании в качестве наполнения стекла или зеркал, предварительно, перед установкой последнего в рамку двери, следует надеть на него силиконовый уплотнитель:
Так выглядит рамка двери шкафа купе в сборе:
Далее устанавливаем направляющие в шкаф, причем передний край нижней направляющей притоплен относительно переднего края верхней направляющей на 18мм.по фронтальной плоскости.
Для фиксации дверей купе в крайних положениях в нижнюю направляющую перед ее монтажом устанавливаются стопора:
Для того, чтобы избавиться от ударов двери о стенку шкафа при закрывании, а также от попадания пыли в шкаф в зазоры между дверьми и стенками шкафа на вертикальный профиль приклеивается щеточный уплотнитель (шлегель):
Фетровый шлегель имеет клеевую основу, поэтому установить его не составляет труда. Только устанавливается он уже после сборки дверей, на фото показан сам процесс, без соблюдения хронологии))
При установке дверей в шкаф сначала заводится верхняя часть двери в соответствующий паз в верхней направляющей, а затем устанавливаются нижние ролики в нижнюю же направляющую.
После этого следует отрегулировать вертикальное положение двери с помощью регулировочных винтов и шестигранного ключа 4мм., дабы обеспечить плотное примыкание двери к боковине шкафа или стене проема.
Для правильной фиксации двери в закрытом положении необходимо выставить стопор для каждой двери в оптимальное положение.
И еще, о чем я пока не упомянул — это защитная пленка на профиле.
Иногда она имеет прозрачный вид и не все догадываются о ее существовании. При этом она ухудшает внешний вид. Обращайте на это внимание и не упускайте этот момент. Со временем она все равно проявится, но лучше убрать ее заранее.
Защитную пленку можно убрать в самый последний момент, но на горизонтальных профилях нужно освободить концы до сборки рамки, иначе после будет проблематично ее подцепить.
Вот собственно и весь процесс сборки дверей для шкафа-купе. При наличии сложного наполнения отдельно расчитываются разделительные профиля, но, думаю, это не составит для вас труда.
Если данный фото-отчет оказался для вас полезным, то буду благодарен, если вы поделитесь ссылкой на данную страничку с друзьями, с помощью кнопок соцсетей, расположенных ниже.
Двери для шкафа купе своими руками
Шкафы-купе, еще не столь давно считавшиеся совершенно экзотическими предметами интерьера, которые можно было увидеть лишь в глянцевых каталогах или в очень «богатых» квартирах, постепенно вошли в обиход среднестатистической семьи. Такие мебельные конструкции сочетают в себе и практичность, и вместительность, и экономию полезной площади, а плюс ко всему этому – они очень хорошо вписываются в интерьер помещения, нередко становясь его центральным дизайнерским элементом.
Двери для шкафа купе своими руками
И все же если посмотреть на прайс-листы фирм, занимающихся изготовлением и установкой шкафов-купе, иногда перспектива такого приобретения выглядит несколько пугающей. Поэтому у многих хозяев, умеющих держать в руках столярный и слесарный инструмент, возникают вопросы – а нельзя ли изготовить такой предмет интерьера самостоятельно? Оказывается, это вполне возможно. Самую большую сложность представляет дверная раздвижная конструкция. Однако, и это не должно пугать – в специализированных магазинах можно приобрести специальные комплекты-системы, которые помогут собрать красивые и функциональные двери для шкафа купе своими руками, естественно, если будут приложены старание, аккуратность, четкая последовательность выполнения всех технологических операций.
Что входит в комплект для дверей шкафа-купе
В настоящей статье не будет рассматриваться процесс монтажа самого шкафа с полками, боковыми стенками, ящичками и т.п. Суть совершенно в другом – определяющим элементом подобного предмета мебели являются именно раздвижные двери. По большому счету, как бы это ни парадоксально звучало, шкаф-купе может попросту даже не быть «шкафом» в дословном понимании этого слова.
Разнообразные варианты шкафов-купе, которые иногда даже и не являются «шкафами»
Так, подвижной дверной конструкцией можно отгородить длинную нишу в стене, разместив в полученном пространстве, как обычные полки, так и стеллажи, тумбочки и т.п. Нередко такой перегородкой отделяют торцевую часть комнаты, по всей ее ширине, от стены до стены, и по высоте – от пола до потолка. И образовавшееся мини-помещение может служить как вместительным шкафом, так и кладовкой, а иногда – даже небольшим рабочим кабинетом. Применяют подобную конструкцию и для установки в углу комнаты или прихожей – в итоге в распоряжении хозяев появляется треугольный «чуланчик», который можно использовать и в качестве шкафа, и для других, надобностей, например, даже для «домашней парковки» велосипеда.
Одним словом, вариантов может быть неисчислимое количество. Но всех их роднит одно – система подвижных дверей. Правильно смонтированные створки без усилий перемещаются по своим направляющим, поочередно позволяя открыть тот или иной отдел «шкафа», а в закрытом положении плотно, без щелей, прилегают к вертикальным плоскостям, обрамляющим конструкцию.
Двери для шкафа-купе
Не следует полагать, что многочисленные местные фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом шкафов-купе, применяют какие-то свои собственные разработки или механизмы. В подавляющем количестве случаев для этого используются готовые системы, которые вполне можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры. Обычно они представляют собой определенный набор металлических (чаще – алюминиевых) профилей и необходимых комплектующих: роликовых механизмов, заглушек, прокладок, перемычек, креплений и т.п. Эти системы помогают собрать каркасную конструкцию дверей и механизм их перемещения, ну а внутреннее заполнение каждый мастер волен выбирать свое – зеркала, прозрачные или затонированные стекла, пластик, ламинированное ДВП или МДФ и другие материалы.
Таких систем для дверей шкафов-купе встречается немало. Они могут различаться конфигурацией и материалом изготовления профилей, принципом монтажа деталей, уровнем сложности роликового механизма, системой регулировки и т.п. В нашей публикации будет рассмотрена система «Aristo», как одна из самых популярных, доказавших свою надежность, и достаточно простая в самостоятельном монтаже. Кроме того, приятно осознавать, что это – продукция нашего отечественного производителя, которая завоевала признание и за рубежом.
Очень удобны в работе системы для раздвижных дверей компании «Aristo»
Профили «Aristo» изготовлены из первичного алюминия, имеют четко выверенную геометрию, что позволяет собирать дверные конструкции с высокой точностью. Система подразумевает откатные двери, нагрузка от которых ложится на нижний ролик. Он снабжён металлическим подшипником качения, не требующим смазки в течение всего срока эксплуатации, и обеспечивает плавный и бесшумный ход створки по направляющей без приложения больших усилий. Верхние ролики играют стабилизирующую роль, удерживают полотно в вертикальном положении и обеспечивают плавное его перемещение относительно верхней направляющей.
Шкаф-купе, изготовленный из профильной системы «Aristo»
Производитель комплектов утверждает, что заложенного в механизм ресурса при правильной сборке будет достаточно для ста тысяч (!) циклов закрывания и открывания – показатель более, чем внушительный.
Производитель предлагает широкий выбор цветового оформления алюминиевых профилей — есть возможность смонтировать конструкцию, которая идеально впишется в интерьер, не выделяясь, или, наоборот – резко контрастируя на общем фоне.
Разнообразие оттеночных решений профилей «Aristo»
Профили под дерево покрыты высокопрочной двухслойной ламинирующей пленкой, а монохромные детали получают свой оттенок по технологии анодирования.
Профили «Aristo» позволяют изготавливать раздвижные двери с заполнением из стекла (толщина 4 мм), композиции стекла с фанерой или ДВП (толщина 6 или 8 мм) или из панелей ДСП, МДФ (толщина 10 мм). Максимальные размеры двери могут быть: до 1500 мм шириной, до 3300 мм высотой, допустимая масса одной створки – до 160 кг.
Какие основные комплектующие входят в систему «Aristo» (рассматривается вариант с направляющими на две или более створок):
№№
Иллюстрация
Размеры
Краткое описание
1.
Боковая стойка-ручка открытого типа, асимметричная, профиль С.
2.
Боковая стойка-ручка закрытого типа, симметричная, профиль Н.
3.
Верхний направляющий профиль (трек) двухполозный.
4.
Нижний направляющий профиль (трек) двухполозный.
5.
Рамка двери верхняя. Хорошо виден канал для вкручивая сборочного самонарезающего винта.
6.
Рамка двери нижняя. Такой же монтажный канал для винта, а высокие полки профиля создают нишу для размещения в ней опорных роликов.
7.
Рамка дверная средняя без дополнительной фиксации саморезом. Применяется при использовании нескольких фрагментов наполнения в том случае, когда не требуется усиленной фиксации перемычки – она будет удерживаться панелями наполнения (например, если используются жесткие плиты ДСП или МДФ 10 мм).
8.
Рамка дверная средняя с фиксацией саморезом. Способна придать дополнительную жесткость каркасу двери. Целесообразно использовать при использовании в качестве фрагментов наполнения стекол или зеркал, или при значительных габаритах всей конструкции дверной створки.
9.
Прямой упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема в месте их примыкания к стенам.
10.
Фасонный упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема, если они представляют собой стенки из панелей ДСП.
11.
П-профиль. Необязательный элемент. Может применяться для обрамления торцов панелей ДСП, использованных при монтаже конструкции шкафа, в местах их прилегания к полу, потолку, стенам.
12.
—
Ролик верхний симметричный. Применяется при использовании закрытых вертикальных профилей Н. На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
13.
—
Ролик верхний асимметричный. Применяется при использовании открытых вертикальных профилей С. На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
14.
—
Ролик нижний опорный с регулировочным винтом. На каждую створку необходим комплект из двух роликов. Регулировочный винт AB74 имеет головку под внутренний шестигранник 6 мм.
15.
—
Винт сборочный AB75, с самонарезающей рабочей частью. Головка – под внутренний шестигранник 6 мм. По одному винту на каждый соединительный узел.
16.
—
Пружинный стопор. Необязательный элемент. Обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении.
17.
—
Уплотнитель из силиконовой резины. Прокладывается по периметру вставок наполнения двери. Различается размерами – выпускается уплотнитель для вставок 4, 6 и 8 мм толщины. При использовании наполнения толщиной 10 мм, уплотнитель не используется.
18.
—
Шлегель – самоклеящаяся полоса из пластика и ворса. Наклеивается по всей высоте дверной створки с торцевой части – для этого на профилях С и Н предусматривается специальный паз. Шлегель смягчает удары створки о стенки шкафа, а при закрытом положении двери предотвращает проникновение пыли.
Существует еще несколько позиций, которые можно приобрести по желанию – доводчики, магнитные стопоры, замки, заглушки для торцов профилей и т.п. Но они уже никак напрямую не влияют на рассматриваемый процесс сборки и установки дверей шкафа-купе.
Принцип сборки дверей для шкафа купе с системой «Aristo»
В конфигурации профилей и фурнитурных элементов системы «Aristo» все продумано, поэтому монтаж дверной конструкции не должен вызвать больших затруднений.
Принципиальная схема сборки одной дверной створки с вертикальными профилями типа С показана на чертеже. Здесь и далее нумерация профильных и фурнитурных элементов соблюдена в полном соответствии с расположенной выше таблицей деталировки.
Схема сборки двери с использованием вертикального профиля С
Профили 3 и 4 закрепляются соответственно к потолку (крышке шкафа) и полу (основанию шкафа), и являются неподвижными деталям системы.
Монтаж конструкции дверного полотна проводится с помощью сборочных винтов (поз. 15). Под №14а показан регулировочный винт нижнего опорного ролика.
На чертеже не показан вариант центральных горизонтальных перемычек, если в них есть необходимость. Но их монтаж принципиально ничем не отличается. Они или просто вкладываются без дополнительной фиксации (на вертикальных стойках изнутри предусмотрены специальные бортики для точного центрирования), либо фиксируются на сборочный винт по тому же принципу, как и верхняя перекладина двери.
Ниже приведен сборочный чертеж для варианта с использованием вертикального профиля типа Н.
Некоторые отличия в сборочной схеме для вертикальных профилей Н
Принципиальной разницы нет – просто для этих профилей применяется другой, симметричный тип верхних роликов. Правда, будут еще различия в расчете размеров и в установке верхних и нижних направляющих профилей (полозьев).
Расчеты размеров дверей для шкафа купе системы «Aristo»
Сборка двери лишь в том случае окажется качественной, если будут проведены тщательные, до миллиметра, расчеты, и по полученным размерам будет произведена очень аккуратная подготовка деталей. Никаких небрежностей, расчетов «на глазок» не допускается – это обязательно приведет не только к неаккуратному виду, но и к перекосам и даже заклиниванию дверной конструкции.
Расчеты проводят в следующей последовательности:
Определяются точные размеры проема, в который будет установлена дверная конструкция.
На схеме показаны стеновые конструкции, пол и потолок, но это могут быть и стенки смонтированного шкафа – принцип от этого не меняется.
Исходные размеры — длина и высота проема, в котором будет устанавливаться подвижная дверная конструкция
На выходе имеем два значения: длина проема – Lп и его высота – Нп, от которых пойдет дальнейший отсчет.
Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что верхняя и нижняя граница проема должны быть строго горизонтальны по всей своей длине. Если отклонение от боковых стенок от вертикали хотя и крайне нежелательно, но все же может быть каким-то образом компенсировано декоративной отделкой, то даже небольшие отклонения от горизонтали приведут к разболтанности или заклиниванию подвижных створок.
Часто под верхние и нижние направляющие профили устанавливаются дополнительные выравнивающие подкладки
Нередко, чтобы компенсировать небольшие неровности пола и потолка, да и для облегчения дальнейшего закрепления направляющих профилей, сверху и снизу по всей длине проема монтируют ровные панели (полосы), например, из ДСП. В этом случае высота проема измеряется уже после установки таких подкладок, или же их толщина должна обязательно учитываться – вычитаться из общей высоты проема.
После измерения проема сразу можно получить высоту дверной конструкции, то есть длину необходимых вертикальных профилей-ручек (1 или 2).
Вне зависимости от типа профиля, она всегда равна
Нд = Нп – 40 мм
Длина проема Lп сразу дает и длину профилей нижней и верхней направляющей (3 и 4).
Здесь может быть нюанс. Если планируется установка обрамления из прямого или фасонного упора (профили 9 или 10), то длина направляющих 3 и 4 уменьшится на 3 мм (по 1,5 мм с каждой стороны за счет толщины обрамления).
Lд = Lп – 3 мм
На схеме хорошо показано возможное размещение дополнительных профилей
Длина профилей 9 и 10 всегда равна «чистой» высоте проема Нп.
Следующий вопрос – это ширина дверной створки.
Этот показатель зависит от общей длины проема и от планируемого количества подвижных створок, и от применяемого вертикального профиля-ручки, и даже от наличия или отсутствия шлегеля.
При значительных длинах проема не стоит гнаться за большой шириной дверных створок — они получаются слишком массивными и не совсем удобными в использовании. На двухполозных направляющих вполне можно разместить две, три, четыре и даже пять створок. Несмотря на то, что допускается даже 1500 мм, обычно стараются придерживаться ширины каждой в пределах 750 ÷ 900 мм.
Различное количество раздвижных створок, и их возможное взаимное расположение
Исходная величина для расчета ширины створки (Lс) – длина проема Lп и планируемое количество створок.
Для расчётов применяют следующие соотношения:
Наличие шлегеля
Профиль C
Профиль Н
2 створки
— без шлегеля
Lс = (Lп + 25) / 2
Lс = (Lп + 35) / 2
— со шлегелем
Lс = (Lп + 15) / 2
Lс = (Lп + 25) / 2
3 створки
— без шлегеля
Lс = (Lп + 50) / 3
Lс = (Lп + 70) / 3
— со шлегелем
Lс = (Lп + 40) / 3
Lс = (Lп + 60) / 3
4 створки
— без шлегеля
Lс = (Lп + 50) / 4
Lс = (Lп + 70) / 4
— со шлегелем
Lс = (Lп + 30) / 4
Lс = (Lп + 50) / 4
5 створок
— без шлегеля
Lс = (Lп + 100) / 5
Lс = (Lп + 140) / 5
— со шлегелем
Lс = (Lп + 90) / 5
Lс = (Lп + 130) / 5
Чтобы не путаться в формулах, предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором, который быстро произведет расчет требуемой ширины створки
Калькулятор расчета ширины створки шкафа-купе системы «Aristo»
Перейти к расчётам
Следующий расчет – это длина поперечин: верхней, нижней и, при необходимости, средних рамок.
Схема размеров дверной створки
Здесь вычисления несложны – исходной величиной является уже рассчитанная ширина створки. Итак, длина поперечных рамок равна:
— для профиля типа С: Lр = Lс – 52 мм
— для профиля типа Н: Lр = Lс – 70 мм
Осталось только определиться с размерами заполнения двери
Габариты заполняющих вставок зависят от их толщины (оба параметра, и высота и ширина вставки), типа профиля (только ширина) и количества вставок, разделённых поперечными перемычками (только высота).
Ширина определяется следующим образом:
Тип профиля
Толщина заполняющей вставки
Ширина заполняющей вставки
Профиль С
4 мм
Lз = Lс – 39 мм
8 мм
Lз = Lс – 38 мм
10 мм
Lз = Lс – 36 мм
Профиль Н
4 мм
Lз = Lс – 57 мм
8 мм
Lз = Lс – 56 мм
10 мм
Lз = Lс – 54 мм
С высотой несколько сложнее, так как она зависит от количества фрагментов заполнения, то есть и от количества устанавливаемых перемычек. А вот тип профиля значения уже не имеет.
Количество заполняющих фрагментов тоже может различаться
В этом случае можно также воспользоваться формулами, приведенными в таблице ниже, или же доверить вычисление калькулятору, идущему сразу под таблицей.
Количество фрагментов заполнения по вертикали
Толщина заполняющего фрагмента
4 мм
8 мм
10 мм
1
Нз = Нд – 60
Нз = Нд – 59
Нз = Нд – 57
2
Нз = (Нд – 72) / 2
Нз = ((Нд – 72) / 2) + 1
Нз = ((Нд – 72) / 2) + 3
3
Нз = (Нд – 84) / 3
Нз = ((Нд – 84) / 3) + 1
Нз = ((Нд – 84) / 3) + 3
4
Нз = (Нд – 96) / 4
Нз = ((Нд – 96) / 4) + 1
Нз = ((Нд – 96) / 4) + 3
5
Нз = (Нд – 108) / 5
Нз = ((Нд – 108) / 5) + 1
Нз = ((Нд – 108) / 5) + 3
Калькулятор расчета высоты фрагмента заполнения
Перейти к расчётам
После того как все необходимые данные промерены и рассчитаны, можно составлять таблицу требуемой деталировки и отправляться за покупкой материалов.
Проведение монтажа двери шкафа-купе системы «Aristo»Что подготовить из инструментов?
Для выполнения монтажных работ потребуется следующий инструментальный «арсенал»:
Инструмент для резки алюминиевых профилей. Эту операцию можно выполнить с помощью ручной ножовки по металлу, или с помощью электролобзиком с установленной на него пилкой для алюминия, и на средней частоте колебания маятника. Совершенно исключается применение для резки профилей «болгарки» — это ведет к перегреву металла с деструктуризацией его защитного (полимерного или оксидированного) покрытия.
Пилка для резки алюминиевого профиля
Некоторые компании, занимающиеся реализацией подобных систем, нередко предоставляют платные услуги по высокоточной нарезке профилей по размерам заказчика – это можно уточнить при приобретении материала.
Электролобзик и ручная вертикальная пила («паркетная»)
Инструмент для резки древесины и панелей на ее основе. Это может быть тот же лобзик или ручная вертикальная циркулярная пила («паркетная»). Такой инструмент может понадобиться, если будут изготавливаться и устанавливаться подкладки под направляющие профили, или в том случае, когда принято решение самостоятельно вырезать заполняющие вставки для створок дверей.
Комплект инструмента и принадлежностей для сверления алюминиевых профилей. В идеале, конечно, лучше иметь сверлильный станок, хотя бы простейший, рассчитанный на установку в нем дрели – это обеспечит точное вертикальное поступательное перемещение сверла. Можно, конечно, обойтись и без него, но придется проявить особую аккуратность пи высверливании отверстий.
Инструменты для выполнения сверлильных работ
Понадобятся сверла по металлу диаметром 3, 5 и 10 мм. Для точной наметки центров отверстий рекомендуется провести их кернение.
электролобзик Makita
Шуруповерт или набор отвёрток. Помимо обычных бит для ввинчивания саморезов (будет необходимо при установке направляющих профилей), потребуются биты-шестигранники на 6 мм. Нередко при реализации профильных систем продавцы комплектуют их простейшими шестигранными ключами.
Для монтажа и регулировки понадобятся шестигранные ключи и биты (6 мм)
Естественно, понадобятся мерительные инструменты – линейка, угольник, обязательно – уровень и отвес (обычный или лазерный).
Должны быть под рукой и обычные столярные инструменты. Кроме того, при вставке заполнения из ДСП или МДФ толщиной 10 мм, иногда приходится слегка прикладывать ударные усилия – для этого понадобится резиновый или деревянный молоток (киянка).
Если предполагается крепление профилей (или подкладок под профили) к жестким строительным конструкциям (кирпич, бетон и т.п.), то необходимо подготовить перфоратор, буры, соответствующие дюбели и саморезы.
При резке профилей по краям могут оставаться небольшие, но острые заусенцы, которые способны как помешать сборке конструкции, так и травмировать кожу руки мастера. Их можно аккуратно счистить надфилем или напильником с мелкой насечкой.
Установка горизонтальных направляющих профилей
В данном случае будет показана установка направляющих профилей на подложенные выравнивающие планки. Это дает ряд преимуществ – профиль легче закрепить к поверхности пола и потолка без риска ошибиться, деформировать металл. Основание профилей получается абсолютно ровным. Кроме того, чуть приподнятая над поверхностью пола нижняя направляющая меньше будет набирать пыли в полозья.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Прежде всего, готовятся две одинаковые полосы из стандартного ДСП. Длина – соответствует расчетной ширине проема Lп. Ширину можно взять 100 мм. На каждой из планок намечаются и высверливаются отверстия под саморезы для крепления к полу и потоку. Саморезы наживляются, так, чтобы кончики выходили с противоположной стороны примерно на 2 -3 мм
Планка устанавливается в нужном положении …
… а затем слегка прижимается к поверхности потолка, чтобы кончики саморезов оставили отметины – центры отверстий для дюбелей.
В намеченных точках перфоратором сверлятся отверстия, в которые вставляются и забиваются дюбель-пробки.
Планка устанавливается на место, кончики наживленных саморезов должны попасть в отверстия забитых пробок.
Теперь осталось только окончательно зафиксировать планку-подкладку на поверхности потолка – затянуть саморезы.
Точно таким же порядком крепится планка и к поверхности пола.
Направляющие профили, верхний и нижний, укладываются тыльной стороной вверх. Производится разметка – вымеряется длина, равная Lп. Если планируется установка прямых или фасонных упоров, то делается соответствующая поправка – об этом сказано выше. Итак, отмеряется необходимая длина верхнего профиля.
В намеченной точке с помощью угольника прочерчивается перпендикуляр – отметка для реза.
Аналогичная операция проводится и с нижним направляющим профилем.
Далее, по намеченным линиям производится рез – лобзиком или ручной ножовкой. Требуется повышенная аккуратность, чтобы не «сползти» с направления. Профили режутся всегда только с тыльной стороны.
Точно так же обрезается и нижний направляющий профиль.
Итак, имеются две заготовки одинаковой длины. Можно сразу наметить и просверлить отверстия диаметров 3 мм для саморезов, которыми направляющие будут крепиться к подкладочным планкам. Шаг между саморезами по длине обычно выбирают в пределах 250 ÷ 350 мм, и лучше разместить их в шахматном порядке- со смещением от центральной оси то в одну, то в другую сторону.
В верхнем профиле саморезы с таким же шагом просто чередуются в разных направляющих каналах.
Прежде чем намертво крепить направляющие профили к планкам, необходимо очень точно выверить их взаимное расположение по вертикали. Для этой операции потребуется отвес. Для боковых профилей типа С и Н расположение направляющих – разное.
— Центральные продольные оси верхней и нижней направляющей должны в точности совпадать, если для сборки дверей используется профиль типа Н.
— Если применяются профили типа С, то нижняя направляющая смещена назад, в сторону от фасада. Линия ее заднего края в точности совпадает с внутренней поверхностью дальней полки верхней направляющей. Чтобы было понятнее, взаиморасположение направляющих на схеме выделено красной пунктирной линией (картинка кликабельна).
После проведения разметки можно закреплять направляющие профили. Вначале саморезами фиксируется верхний.
После его установки можно еще раз отвесом проконтролировать линию расположения нижней направляющей.
Затем крепится и нижняя направляющая.
Для монтажа направляющих удобнее всего использовать саморезы с широкой шляпкой (пресс-шайбой) 4,2×16. Конструкция профилей такова, что шляпки никак не смогут помешать перемещению роликов.
Некоторые мастера-монтажники предпочитают выставлять направляющие профили иначе. Они вначале жестко закрепляют в нужном положении только верхнюю направляющую. После сборки двери нижняя направляющая укладывается на ориентировочное намеченное место без фиксации. Устанавливаются дверные створки, а затем проводится контроль их вертикальности с помощью обычного уровня.
шкаф-купе
Добившись идеальной вертикальности дверей, по краю нижней направляющей прочерчивают линию. Затем дверные полотна снимаются, и по линии производится окончательная фиксация нижнего направляющего профиля.
После того как направляющие профили установлены, можно переходить к монтажу каркаса самих раздвижных дверей.
Монтаж рамы дверной створки
Для работы потребуются два вертикальных профиля – ручки (1 или 2), верхняя и нижняя рамки (5 и 6), по две штуки верхних и нижних роликов, четыре сборочных винта.
В данном случае будет показана сборка рамы с использованием вертикального профиля-ручки типа С (асимметричного). Работа с профилем Н отличается лишь незначительными нюансами, о которых будет сказано.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Начинают с разметки вертикальных стоек-ручек. Отмеряется длина, равная Нд, ставится отметка, по которой будет производиться рез. Важное замечание: Если приобретался комплект для монтажа дверей, то на профилях 1 или 2 с одной стороны уже могут быть высверлены по два отверстия для крепления нижней рамки и опорных роликов. Естественно, при разметке в необходимый размер, длину отмеряют от этой стороны, так, чтобы сохранить ее нетронутой.
Аккуратно отрезают по проведенной линии профили-ручки.
На профиле нижней рамки (6) отмеряется длина Lр, угольником проводится перпендикулярная линия.
Профиль аккуратно обрезается. Очень важно при нарезке профилей для нижней и верхней рамки соблюсти идеальный прямой угол.
На ту же длину Lр, и так же аккуратно, отрезается профиль верхней рамки (5).
После обрезки двух профилей для верхней и нижней рамки рекомендуется сравнить их длину – она должна идеально совпадать.
Точно так же должны быть совершенно одинаковыми по длине боковые вертикальные профили-ручки.
После того, как профили нарезаны, их рекомендуется разложить в «штатном положении», то есть выложить на полу (верстаке) макет будущей дверной рамы. Это важно сделать, чтобы не ошибиться с дальнейшей операцией – сверлением отверстий. Боковые профили–ручки должны зеркально расположиться относительно друг друга. Если с профилем С – все достаточно наглядно, то с ручками Н иногда допускаются ошибки. На схеме показано правильное положение профилей.
Переходят к разметке центров отверстий. Схема их расположения относительно края профиля показана на иллюстрации. Край с двумя отверстиями должен соответствовать низу рамы. Центры отверстий должны расположиться точно на продольной оси паза, идущего по всей длине профиля с внешней стороны.
После отметки центров их лучше накернить, чтобы сверло при заходе не сместилось в сторону.
Первый проход делают хорошо заточенным сверлом диаметром 5 мм.
Сверло должно пройти через верхнюю и нижнюю полку профиля. Эти отверстия в полках должны быть строго соосны, поэтому очень важно соблюдать вертикальность поступательного перемещения сверла.
Профиль после первого прохода сверлом 5 мм.
При монтаже рамы головка сборочного винта должны спрятаться внутри профиля. Для того, чтобы она прошла через наружную полку, отверстие в ней рассверливается до 10 мм. Отверстие в нижней полке при этом не изменяется.
Те же операции проводятся и со вторым профилем.
Переходят на противоположные края профилей-ручек. Здесь уже по той же методике высверливается по два отверстия — монтажное и под регулировочный винт ролика. Как уже говорилось, в приобретаемых комплектах деталей эти пары отверстий уже могут быть исполнены в заводских условиях.
Профили вновь раскладывают в «штатном положении» и переходят к монтажным работам.
Начать можно с узлов крепления верхней рамки. В отверстие вставляется сборочный винт, наживляется, так, чтобы его резьбовой наконечник вышел наружу на 10-15 мм.
Совмещается профиль верхней рамки, так, чтобы наконечник винта попал в предназначенный для него канал. С помощью ключа-шестигранника производится сборка. На первых порах придётся приложить определенное усилие, так как винт будет нарезать себе «дорогу». Закручивание ведут, пока между головкой и полкой профиля не останется зазор примерно в 4 мм.
После этого в оставшийся зазор вставляют вилку верхнего ролика. Теперь узел можно затянуть до конца. Важный момент: — Если применяются боковые профили типа Н, то ролики для них – симметричные, и ошибиться с их расположением невозможно. — В случае использования профилей типа С (как в рассматриваемом варианте) ролики имеют асимметрию. Выступающая вперед сторона ролика должна быть направлена в сторону фасада двери.
Если все было отмерено, отрезано и собрано правильно, края рамки войдут в небольшие пазы-бортики вертикального профиля. Должен получиться точный прямой угол. Такую же операцию проводят с противоположной стороны верхней рамки.
При монтаже соединительных узлов на нижней рамке, сборочный винт вставляется в отверстие, расположенное дальше от края. Дальнейшие действия аналогичны – винт попадает в канал нижней рамки и затягивается до упора. То же самой производится и с противоположной стороны
Устанавливаются нижние ролики. Их вкладывают в полость нижней рамки так, чтобы пружинная пластина смотрела к центру двери.
Удерживая ролик одной рукой, другой в крайнее отверстие профиля заводят регулировочный винт и наживляют его в регулировочной пластине-гайке ролика.
На этой иллюстрации хорошо показано расположение регулировочного винта. Затягивать его не следует – достаточно наживить на 10-15 мм. Все регулировки будут проводиться позднее, уже после окончательной установки двери в шкаф-купе.
По сути, рама готова. Можно переходить к подготовке и монтажу заполнения.
Кстати, после сборки рамы – самое время примерить ее к направляющим, особенно в том упомянутом случае, когда нижний профиль еще не закреплен. Сейчас выставить точную вертикаль плоскости двери (соосность направляющих) – намного проще, так как конструкция еще не нагружена всей массой заполнения.
А вот регулировку самой двери на этом этапе проводить не имеет никакого смысла. Эта операция будет выполняться корректно только при условиях полной нагруженности всей конструкции.
Монтаж заполнения, окончательная сборка, установка и регулировка двери
Заполнение для двери чаще всего заказывают – по рассчитанным размерам. Особенно это касается вариантов, когда планируется применить зеркальную или стеклянную вставку.
Заполняющие панели из ДСП (МДФ) толщиной в 10 мм, безусловно, можно изготовить и самостоятельно. Однако при таком подходе следует учитывать, что должна обеспечиваться высочайшая точность разметки с соблюдением прямых углов и ровности реза – в противном случае вставка может или не войти в подготовленную раму, или начнет ее перекашивать.
При использовании заполнения из ДСП (МДФ) случаются ситуации, когда листы материала, побывшие в условиях с повышенной влажностью, несколько увеличиваются по толщине – вместо 10 мм могут иметь 10,5, а то и все 11. Это создаст определенные сложности при сборке двери. Лучше всего предварительно по периметру вставки срезать небольшую фаску, глубиной и шириной в 2–3 мм, с обеих сторон панели.
Принципиальная разница в установке заполнения различной толщины – в использовании соответствующих уплотнителей. Тип силиконового уплотнения выбирается под соответствующую толщину вставки – 4, 6 или 8 мм. Заполнение толщиной 10 мм в уплотнении не нуждается.
Далее будет рассмотрен пример окончательного монтажа двери с зеркальным заполнением толщиной 4 мм.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Рама собрана ранее. Осталось вставить в нее заполнение — зеркало толщиной 4 мм. Пока рама была в собранном состоянии, в ее деталях значительно спали внутренние напряжения, так что демонтаж и обратный монтаж пройдут намного легче, чем первоначальная сборка.
Для установки зеркала приобретается уплотнительный силиконовый профиль. Продается он метражом. Его должно хватить на периметры заполнения всех дверных створок.
Уплотнитель начинают устанавливать от угла зеркала.
Силиконовый профиль аккуратно одевается на торец стекла и просаживается вниз до упора, на всю глубину.
Уплотнитель должен равномерно сесть по всей длине зеркала.
Дойдя до угла, силиконовый профиль обрезают вровень с краем вставки.
Работу продолжают аналогичным образом по всему периметру стекла. На углах уплотнительные профили не должны пересекаться, накладываться друг на друга – их подрезают встык.
Чтобы установить зеркало в раму, ее необходимо вновь разобрать на составляющие профильные детали.
Для этого выкручиваются сборочные винты. Можно оставить их в слегка наживленном положении.
При разборке нижних соединительных узлов выкручивают только сборочные винты. Откручивать колеса – необязательно, они не будут мешать.
Зеркало укладывается на ровной чистой поверхности. Начинают его обрамлять с верхней рамки. Рамочный профиль центрируется относительно вставки, а затем зеркало слегка приподнимается, и на него одевают рамку. Силиконовый уплотнитель при этом должен плотно войти в паз профиля.
Профиль аккуратно надевается по всей длине …
… до противоположного угла. При этом необходимо следить , чтобы не сместилась центровка профиля относительно зеркала.
Просаживают стекло в профиль легким простукиванием рукой. Применять какой-либо инструмент не потребуется (а со стеклом это и опасно!) – эластичный силикон должен полностью войти в паз до упора. Киянку или резиновый молоток, возможно, придется применить случае, если используется наполнение из ДМП (МДФ) 10 мм.
Операция повторяется на противоположной стороне – с нижней рамкой. Вначале ее центруют относительно вставки, …
… а затем плотно одевают и просаживают до конца.
Переходят к установке вертикальный профилей-ручек. Вначале, еще на полу, профиль надевают слегка на вставку с уплотнением.
Затем зеркало ставится на торец, и профиль аккуратно просаживается легким простукиванием по всей длине.
Он должен равномерно сесть на уплотнитель вставки, до упора. При этом контролируют, чтобы наживленные сборочные винты попали в свои каналы верхней и нижней рамки.
Можно проводить затяжку сборочных винтов. Резьба ими уже была нарезана ранее, поэтому операция уже совершенно несложная.
При сборке верхних соединительных узлов не забываем поставить на место кронштейн с роликами.
Точно такая же последовательность выдерживается при установки ручки с противоположной стороны.
Производится окончательная подтяжка всех соединений – и наша дверь готова. Осталось ее установить на направляющие.
Дверь аккуратно переносят к проему. Вначале всегда устанавливается дальняя створка, на задние направляющие полозья профилей.
Верх двери аккуратно направляют так, чтобы ролики вошли в паз верхнего профиля.
Следующим шагом створку приподнимают, чтобы ролики полностью вошли в профиль.
Затем пальцами слегка утапливают подпружиненный нижний ролик, …
… створку вновь приподнимают и подают от себя, добиваясь того, чтобы ролик попал в соответствующий полоз нижней направляющей.
Аналогичную операцию проводят с другой стороны устанавливаемой створки. Оба ролика должны попасть в один направляющий полоз. Точно так же затем устанавливают вторую створку, но уже в ближние направляющие полозья.
Можно переходить к регулировке дверей. Для этого используется ключ-шестигранник, которым вращают регулировочный винт. Вращение по часовой стрелке вызывает больший выход ролика наружу, то есть приподнятые угла створки. При вращении против часовой стрелки угол створки будет опускаться.
Регулировку ведут до достижения необходимого результата: — боковые стойки-ручки должны принять точно вертикальное положение. – все створки двери должны располагаться на одном уровне от нижнего направляющего профиля.
По сути, сборка и установка двери – закончены. Створки должны легко перемещаться по направляющим без приложения большого усилия.
В завершение следует остановиться еще на двух моментах:
Если планируется наклеивание шлегеля, то оно проводится уже после регулировки дверей. Шлегель имеет самоклеящуюся основу, поэтому провести его установку в соответствующий паз профиля – не составит никакого труда. Заодно будут скрыты неприглядные отверстия от сборочных и регулировочных винтов.
Однако, практика показывает, что со временем шлегель начинает постепенно отклеиваться по краям профиля. Чтобы избежать подобных «неприятностей», рекомендуется края шлегеля зафиксировать специальными зажимами-прищепками.
Чтобы шлегель со временем не отклеивался по краям, его рекомендуется дополнительно зафиксировать специальной прищепкой
По ходу статьи ничего не было сказано об установке стопора. А это – очень полезное дополнение, позволяющее установить и пределы закрытия створки (чтобы она не сильно билась о стенки шкафа), и четкое фиксированное положение в закрытом состоянии.
Цены и модельная линейка шуруповертов AEG
Шуруповерты AEG
Установка пружинного стопора откатной двери
Установка такого стопора – совершенно несложна: он просто вставляется в соответствующий паз нижнего направляющего профиля. Единственное, о чем не следует забывать – такая установка будет возможна, если обеспечен доступ к торцевой части направляющей. Таким образом, «черновую» установку стопора лучше всего проводить при подготовке нижней направляющей к ее закреплению на полу. А уже точную регулировку можно провести в самом конце – несложно сверху поджать подпружиненные «усики» и переместить стопор в нужное положение.
И в завершение публикации – видеосюжет, в котором показана сборка двери для шкафа-купе с комбинированным заполнением и установкой перемычки
Видео: пример сборки двери для шкафа-купе
Автор выражает надежду, что после внимательного ознакомления с данной статьей-инструкцией у домашнего мастера не останется никаких неразрешенных вопросов по самостоятельной установке дверей для шкафа-купе.
Сборка дверей-купе «ARISTO»
Начинаем сборку дверей из алюминиевых профилей. Для начала надо вычислить внутренний размер шкафа (размер проема). Высота известна — она равна высоте боковины шкафа, которая устанавливается между верхней и нижней частью. Вычисляем ширину: для этого из габарита шкафа (3000 мм) вычитаем толщины двух крайних боковин (16 и 16 мм). Внутренний проём составит: 2368 мм (высота) и 2968 мм (ширина).
Рассчитываем размеры дверей-купе.
Для трехдверного шкафа считаем по формулам, где:
Расчет
Значение
Нпр — высота проёма
2368 мм
Lпр — длина проёма
2968 мм
Длина верхней и нижней направляющей
2968 мм
К — количество дверей
3
N — количество перехлёстов дверей
2
Ндв — габаритная высота двери
Ндв = Нпр — 40 мм
2328 мм
Lдв — габаритная ширина двери
Lдв = (Lпр + 27 х N) / К
1007 мм
Размеры профилей
Длина вертикального профиля
Lверт = Ндв
2328 мм
Длина горизонтальных профилей
Lгор = Lдв — 51
956 мм
Размеры вставок
Т — количество промежуточных профилей
На двух дверях по 2 шт на каждой, на зеркальной двери, без промежутков
1. Нарезаем профиля по размеру. Вставки заказываем вместе с распилом ДСП для корпуса шкафа. В стекольной мастерской приобретаем зеркало по размеру.
2. Сверлим отверстия в профилях. Для сборки одной двери любой сложности надо просверлить всего 6 отверстий в вертикальных профилях: по одному отверстию диаметром 5 мм вверху и по два отверстия внизу. Сверлить надо через две стенки профиля, причем отверстия во внутренней стенке должны быть равны 5 мм, а во внешней — 9 мм. Это нужно для того, чтобы сквозь внешнюю стенку свободно проходили шляпки винтов.
3. Собираем сначала сердцевину — верхние горизонты, промежутки, нижние горизонты.
Если вставка будет заходить в профиля туго, то нужно слегка подстучать. Для сборки лучше использовать киянку из плотной резины, наподобие той, которую используют авторихтовщики. Сборку (особенно зеркальной двери) лучше производить на ровной поверхности с применением упоров. Если такой возможности нет, то сборку можно произвести на ровном полу, а в качестве упора использовать любой деревянный брус сечением 50 х 50 и длиной по ширине двери, расположив его между собираемой дверью и стеной.
Перед сборкой зеркальной двери, зеркало необходимо сначала упрочнить. Для этого на оборотную сторону зеркала наклеиваем специальную пленку прозрачного, черного или текстурного цвета.
4. Затем собранную сердцевину ставим на ребро и аккуратно набиваем вертикальные профиля.
5. Соединяем профиля саморезами и ставим ролики.
← Назад
Инструкции по сборке: шкаф с раздвижными дверцами — Шкаф по размеру — Schränke online bestellen
Инструкция по сборке: шкаф с раздвижными дверцами
Найдите время, чтобы прочитать инструкции. Пожалуйста, не просто смотрите на картинки! Вам это будет заметно, когда вы его настроите. Спасибо
Из соображений безопасности и практических соображений обратите внимание на следующее:
Во избежание повреждения материала и несчастных случаев, шкаф должен собираться двумя людьми .
Важная информация об индивидуальном шкафу глубиной менее 44 см. Обычно наш шкаф не нужно крепить к стене, так как он достаточно тяжелый и устойчивый. В некоторых случаях, вместо этого, из-за уменьшения глубины и большой высоты, их необходимо обязательно закрепить на стене. Лицо, производившее установку, должно прикрепить ее к стене перед установкой двери, чтобы избежать риска падения.
Откройте пакеты в указанном порядке.Это поможет избежать трудностей при сборке!
При вскрытии упаковки с металлическими деталями, мелкими деталями и фурнитурой убедитесь, что никакая деталь не потеряна, поскольку детали подсчитываются точно и доступны только в том количестве, которое требуется для сборки.
Если вы также заказали светодиодные фонари, обратите внимание на следующее перед настройкой:
Горизонтальная сенсорная светодиодная планка с датчиком движения (см. Видео) устанавливается под крышкой шкафа вверху (внутри шкафа).Используйте для этого два прилагаемых винта.
Вертикальная светодиодная полоса в разделительной боковой панели (см. Видео) установлена во внутренней щеке, в которой на заводе предусмотрена фрезеровка. В нашем видео вы можете увидеть, как его собрать с уже подготовленным отверстием в боковой панели перегородки шкафа; однако его гораздо проще установить на разделительной стороне шкафа, лежащей на полу или на столе. Убедитесь, что вы начали сверху, на 2,5 см ниже конца разделительной боковой панели, к которой позже будет прикреплена верхняя крышка шкафа, когда вы вставляете вертикальную светодиодную планку в горизонтальную разделительную боковую панель шкафа.Поскольку для шкафов разной высоты используются светодиоды одинаковой длины, может случиться так, что небольшая часть нижней вертикальной светодиодной планки будет закрыта основанием шкафа. Для правильной работы датчика движения он всегда должен располагаться вверху.
Горизонтальные светодиодные ленты: Для кабеля питания необходимо просверлить отверстие в верхней крышке шкафа слева за пределами места, где должна быть привинчена светодиодная планка, чтобы кабель питания можно было проложить над шкафом и позади него, чтобы розетка.
Обратите внимание, что для трансформатора светодиодных систем должно быть достаточно места! Легче всего разместить узкий трансформер за разделительной боковой панелью, если между одной из разделительных боковых панелей шкафа и стеной за боковой накладкой (при заказе встроенного шкафа) имеется зазор не менее 3 см. Как вариант, его можно разместить за спинкой шкафа, если шкаф можно разместить прибл. 2 см вперед. Третий вариант отдельно стоящего шкафа, как и встроенного шкафа, заключается в размещении трансформатора на верхней части крышки шкафа: однако это возможно только в том случае, если, помимо необходимого для конструкции сантиметра, имеется около 2 сантиметров. см больше места до потолка.Последний вариант — вырезать вырез для трансформера в спинке шкафа: это имеет то преимущество, что он легко доступен.
— — 1 — —
Распаковать разделительную боковую панель шкафа. Прежде всего, подсоедините регулируемые ножки к разделительной панели (только с одной стороны). Установите и прикрутите регулировочные ножки, как показано на рисунке.
ВАЖНО : Приклейте обычный мебельный войлок (не входит в комплект) к нижней части регулируемых ножек, чтобы шкаф не поцарапал пол при перемещении.
Вверните четыре штифта (см. Фото ниже) в указанные отверстия. Сначала полностью ввинтите штифты, а затем немного поверните их назад, пока два отверстия не будут расположены вертикально (см. Фото со стрелками ниже). Пожалуйста, действуйте точно, чтобы их можно было легко подключить позже. Повторите ту же процедуру с другой стороны разделительной боковой панели.
— — 2 — —
Распаковать внешнюю боковую панель шкафа.
Прикрепляйте регулируемые ножки к внешней боковой панели только на стороне, обращенной внутрь шкафа.Установите и прикрутите регулировочные ножки. После этого ввинтите четыре штифта в указанные отверстия, немного повернув их назад, пока они не встанут правильно. Повторите ту же процедуру и с другой внешней боковой панелью.
— — 3 — —
Распакуйте основание и верхнюю крышку.
Вставьте металлические детали в отверстия, показанные ниже. Обратите внимание на правильное расположение, чтобы булавки можно было вставить позже (в основание и верхнюю крышку шкафа).
Поместите два основания на пол (немного отделив одно от другого), чтобы начать сборку разделительной боковой панели. Соедините основания и разделяющую боковую панель вместе: прежде всего, вставьте одно из оснований в боковую панель и затяните винты, как показано ниже; затем повторите ту же процедуру для другого основания и на другой стороне боковой панели.
— — 4 — —
Распакуйте заднюю часть шкафа (задняя сторона шкафа прибл.На 1,5 см шире модуля, так как он вставляется в фрезерованный паз в боковых панелях шкафа, основании и верхней крышке). Вставьте заднюю часть шкафа в прорезанный паз в основании.
— — 5 — —
Теперь вставьте правую внешнюю боковую панель шкафа в фрезерованный паз в основании и задней боковой панели; затем затяните винты. ВАЖНО : Внешняя боковая панель на 6,4 см выше, чем остальная часть шкафа.
— — 6 — —
Будьте осторожны со следующим шагом! Пожалуйста, в любом случае сделайте это пополам! Установите верхний элемент крышки с помощью лестницы.Вставьте верхнюю крышку в фрезерованный паз тыльной стороны шкафа-купе; затем сдвиньте верхнюю крышку вправо до правой стороны шкафа, пока штифты не войдут в отверстия. Теперь вставьте и затяните винты. Внимание: Если крышка не открывается, проверьте, правильно ли расположены отверстия и штифты, как описано выше. При необходимости сначала снимите крышку и исправьте положение отверстий и штифтов. Смотрите также наш монтажный фильм.
Повторите шаги 4, 5 и 6 для модуля с левой стороны разделительной боковой панели. Для того, чтобы вставить верх в модуль слева, слегка раздвиньте верхние края разделительной боковой панели и внешней боковой панели так, чтобы верх вошел идеально.
— — 7 — —
На случай, если за шкафом есть место, винтовые крепления спинки шкафа на задней боковой стенке. Пожалуйста, посмотрите видео для этого шага.
— — 8 — —
Распаковать направляющие для раздвижных дверей и верхних опор.Слегка открутите тормоза и вставьте их в направляющие, которые будут размещены сверху, как показано на рисунке ниже. Для каждого рельса вставьте четыре самосвала, по два на каждый конец: один из тормозов позволяет тормозить дверь при открытии, а другой — при закрытии.
Поместите поручни на верхнюю часть шкафа (как показано на рисунке) и прикрутите их сверху. Пожалуйста, посмотрите видео, чтобы узнать, как продолжить этот шаг.
— — 9 — —
Вставьте амортизаторы в нижние направляющие, которые будут привинчиваться к основанию шкафа; слегка прикрутить амортизаторы.
Установите направляющие в основании шкафа до упора и прикрутите их. Внимательно посмотрите видео, чтобы правильно установить направляющие.
— — 10 — —
С помощью спиртового уровня проверьте, ровно ли выровнен шкаф.Если это не так, используйте регулируемые ножки, чтобы шкаф стал пухлым и ровным.
— — 11 — —
Полки крепятся винтами, показанными на фото. Полка встанет на место и надежно стабилизируется.
ВАЖНО : Мы предлагаем вам установить полки, прежде чем вы приступите к работе с дверцами.
— — 12 — —
Теперь распакуйте первую дверь (внутреннюю дверь).
Внимание : внутренняя дверь имеет одну ручку и одну внутреннюю ручку.
Прежде всего, прикрутите тягу к вертикальному краю двери, пока не встретите сопротивление (см. Рисунок ниже).
Слегка затяните винты, расположенные на верхнем скользящем механизме, как показано на видео. Затем установите верхний механизм заподлицо с верхним краем двери (внутренней стороной) и прикрутите его. Для каждой двери требуется два верхних механизма.
ВАЖНО : Этот винт необходимо затягивать только для регулировки высоты дверей, только в том случае, если пол в помещении не идеально ровный.
Прикрутите два нижних механизма скольжения к нижней части двери (внутренняя сторона).
На картинке ниже вы можете увидеть окончательный результат этого шага; но, пожалуйста, также внимательно посмотрите видео и все проверьте.
— — 13 — —
Соберите внутреннюю дверь (сделайте это пополам): поместите два верхних механизма на самую внешнюю направляющую верха. Откройте колеса двух нижних механизмов, как показано на видео.Без колебаний закрепите их на рейке (вы должны услышать «щелчок»).
— — 14 — —
Соберите внешнюю дверь: поместите два верхних механизма на самую внутреннюю направляющую верхнего и нижнего механизмов, как описано в пункте 13.
Внимание : внешняя дверь имеет две ручки (по одной с каждой стороны).
Теперь проверьте, прямые ли двери. Если центральная часть двери отступает внутрь шкафа, прикрутите тягу еще немного.С другой стороны, если центральная часть двери наклоняется вперед, немного открутите тягу.
— — 15 — —
Внимательно посмотрите наше видео, чтобы узнать, как правильно прикрутить тормоза и амортизаторы.
— — 16 — —
Закрепите пылезащитное покрытие наружной двери, как показано на видео.
— — 17 — —
Модуль ящика для установки внутри шкафа почти полностью собран.Требуется всего несколько шагов (см. Фото ниже).
Если вы хотите собрать ножки, что не является абсолютно необходимым, переверните модуль и осторожно переверните его вверх дном (этот шаг не показан на фотографиях), чтобы собрать их. Затем наденьте ножки и снова переверните модуль. Затем разместите элемент внутри шкафа: либо поместите модуль ящика на пол шкафа, либо установите его на более высоком месте: чтобы разместить его выше, поместите его на полку.
Ящики с выдвижными ящиками имеют немного меньшую глубину, чем полки, и их можно установить заподлицо спереди. После того, как элемент выдвижного ящика был установлен в шкафу, сначала поместите закрывающие полосы слева и справа на предоставленные деревянные шпильки и вставьте их на место (Внимание: на фотографиях планки были установлены вне шкафа, что вам следует лучше, чем в шкафу).
Модуль ящика не крепится отдельно, но устойчив благодаря своему весу и обычно стоит за дверными петлями.
Прилагаемые деревянные дюбели используются только в том случае, если вы устанавливаете два модуля выдвижных ящиков один над другим.Полка служит полкой-крышкой и опорой для ящика: она либо прикрепляется, как и другие полки. Это оставляет небольшой зазор между полкой-крышкой и верхним ящиком. Полку также можно просто поставить, если хотите.
— — 18 — —
Закрепите каждый держатель платяной рейки на боковой панели двумя винтами сбоку. Важно: устанавливайте платяную штангу под полкой или под верхней крышкой шкафа, по возможности по центру в глубине шкафа.
Как установить раздвижные двери шкафа
С другой стороны, все может быть легко, если вы хорошо знаете, как установить двери купе. Также процесс установки дверей шкафа-купе не займет у вас слишком много времени, если вы все сделаете правильно.
В этом блоге мы проведем вас через процесс и объясним, как установить шкафы-купе. Кроме того, мы дадим вам полезные советы о том, как установить раздвижную дверь.
Итак, приступим.
Как подготовиться к установке двери-купе
Все начинается с подготовки.Вам необходимо подготовить все необходимые инструменты, которые вы будете использовать при установке и установке дверей шкафа-купе.
Убедитесь, что ваш набор инструментов включает следующее:
Шестигранный ключ
Сверло
Карандаш
Винт
Уровень духа
Рулетка
Измерение раздвижной двери шкафа
Измерения играют очень важную роль в процессе установки и установки дверей шкафа-купе.Вот почему мы рекомендуем вам тщательно перепроверить все необходимые измерения.
Вот размеры, которые необходимо выполнить перед установкой раздвижных дверей:
Прежде всего, вам нужно измерить свое пространство и сообщить размеры комнаты своему консультанту. Это поможет вам сделать правильный выбор и подобрать двери шкафа-купе, которые хорошо впишутся в дизайн вашего интерьера.
После этого следует воспользоваться спиртовым уровнем и понять, какой у вас уровень выравнивания пола, потолка и стен.
На следующем этапе необходимо измерить глубину проема. Это измерение поможет вам и вашему консультанту выяснить, какой тип дверей гардероба подходит для вашего помещения.
Также необходимо измерить ширину проема вверху и ширину внизу проема.
Теперь вам нужно перейти к области вашего гардероба и измерить высоту в трех местах. Вам нужно убедиться, что выбранный вами шкаф уместится в пространстве
.
Монтаж и установка дверей-купе
Для начала процесса установки имеет смысл ознакомиться с инструкциями , предоставленными производителями дверей шкафов-купе.Обратите особое внимание на раздел о здоровье и безопасности.
На первом этапе нужно прикрутить верхнюю рейку к потолку. После этого следует расположить нижнюю направляющую на полу. Не чинить сейчас!
Теперь пора вставить дверь в верхнюю и нижнюю направляющие. Дверь нужно вставить в задний канал.
Убедитесь, что дверь правильно расположена с обеих сторон направляющей, а затем выровняйте ее. Перед снятием дверцы наметьте на полу просверленные отверстия.
Затем просверлите отверстия и прикрутите нижнюю направляющую к полу.
На следующем этапе вам предстоит влезть в задние двери. Вам будет легко это сделать, если вы расширите свою систему защиты от прыжков, сняв транспортировочный фиксатор.
Наконец, необходимо отрегулировать нижние колеса (шестигранным ключом на 4 мм). Отрегулируйте болт, ближайший к двери, если возникает необходимость изменить высоту, а также угол каждой двери.
Последние мысли
Вот и все.Большое спасибо за чтение этой статьи. Надеюсь, теперь вы лучше понимаете, как разместить и установить двери гардероба в своем помещении.
У вас остались вопросы или, может быть, вы хотите узнать больше о процессе? Если это так, обратитесь к консультанту по выставочному залу за профессиональной консультацией или посетите наш раздел «Торговые двери-купе».
Как установить раздвижные двери шкафа
Установка дверей-купе
Итак, вы решили, что двери-купе — это то, что вам нужно, чтобы добавить нотку стиля и класса в выбранную комнату, максимально используя доступное пространство.Что теперь?
Что ж, возможно, вы подумали о том, чтобы кто-нибудь установил их для вас. Однако, если вы предпочитаете экономить деньги, действительно не слишком сложная задача, чтобы сделать это самостоятельно, и с небольшим мастерством DIY, у вас все должно быть в порядке!
По шкале сложности от 1 до 10 он окажется где-то посередине, но пусть это вас не пугает. Вот несколько простых шагов, которые помогут вам сделать все правильно.
Что понадобится для установки дверей шкафа-купе.
Набор отверток
Дрель
Ножовка по металлу
Рулетка
Уровень духа
Дюбели и шурупы
Раздвижные двери для шкафов — Измерение
Обо всем по порядку. Вам нужно измерить, чтобы готовый продукт соответствовал тому, что вы себе представляете. Сделайте это дважды и убедитесь, что вы делаете это как можно точнее, потому что всего 1 мм может иметь решающее значение! Обратите особое внимание на высоту и ширину проема и отмерьте не менее трех точек, чтобы все было ровно.
Рама
Хотя это и не обязательно, конструкция рамы гарантирует, что предметы будут выровнены. Это упростит сборку вместе, а также сделает готовый продукт более стабильным.
Простая рама состоит из верхней, нижней и двух сторон, подходящих под размер вашего гардероба. Если вы полностью заполняете нишу, она должна проходить по всему отверстию.
Если вы не полностью заполняете нишу, вам понадобится торцевая панель.Помните, что эта торцевая панель будет видна, поэтому она должна быть хорошо обработана и должна быть обрезана точно по размеру. Точно так же, если вы не собираете шкаф до потолка, вам понадобится верхняя панель.
Внутренняя арматура
В вашем гардеробе вы можете разместить все, что захотите, будь то полки, ящики, поручни или их комбинация.
Для полок требуются вертикальные опоры, которые должны устанавливаться на горизонтальных зазорах не более 1200 мм во избежание нагрузки на приспособление.Ящики потребуют вертикальных панелей, к которым можно прикрепить, и направляющих, установленных по мере необходимости. При использовании ящиков с плоской упаковкой см. Прилагаемые к ним инструкции.
Нарезка и установка гусениц
После тщательного измерения верхнего и нижнего отверстий отрежьте ножовкой до нужной длины.
Просверлите отверстия примерно на расстоянии 400-500 мм и закрепите верхнюю направляющую на месте. После того, как верхняя направляющая установлена правильно, используйте отвес от переднего края, чтобы убедиться, что нижняя направляющая установлена правильно.
Помните, что если верхняя и нижняя направляющие смещены всего на 1 мм, дверцы не будут сидеть идеально вертикально и могут вызвать проблемы на линии. Убедитесь, что вы сделали не менее трех или четырех отметок с помощью отвеса и длинной линейкой проведите через них линию. Чем больше разметок вы сделаете, тем точнее вы получите верхнюю и нижнюю дорожки.
Расположите нижнюю направляющую над линией, которую вы отметили, а затем просверлите крепежные отверстия через направляющую в основании или нижнем вкладыше с интервалами примерно 400-500 мм.Прикрутите направляющую и приготовьтесь к установке дверей.
Установка дверей
Здесь могут понадобиться два человека не только потому, что двери могут быть тяжелыми в зависимости от используемого материала, но также потому, что это может быть неудобно. Вы же не хотите ошибиться и повредить дверь и / или рельсы.
Всегда сначала устанавливайте заднюю дверцу, наклоняя ее под углом, чтобы сначала можно было вставить ее в задний паз верхней направляющей. Как только она будет надежно закреплена на верхней направляющей, аккуратно вставьте дверцу в задний паз нижней направляющей.
Проделайте то же самое для передних дверей, но, конечно, вставив их в переднюю канавку направляющих.
Тест!
После сборки рамы, уложенных направляющих и установленных дверей, они плавно перемещаются из стороны в сторону, обеспечивая плавное движение дверей по направляющим до каждого края. Прислушайтесь к любому скрипу или трещинам, которые могут указывать на несоосность.
Конечно, при установке дверей шкафа-купе руководствуйтесь инструкциями, прилагаемыми к вашему изделию, поскольку могут быть небольшие отклонения.Однако вы обнаружите, что они, скорее всего, будут очень похожи, и с этими полезными советами вы в кратчайшие сроки откроете двери своего нового шкафа-купе!
В качестве альтернативы вы можете купить наши отличные продукты, где мы позаботимся о том, чтобы размеры, дизайн, изготовление и установка были исключительными, поскольку мы сделаем это за вас.
Habitat Holsted Зеркальный большой шкаф-купе
СТРАНИЦА 1
DR8250790 Bergen 180 Зеркальные двери Инструкции по сборке — Сохраните для дальнейшего использования 249/6265 Зеркальные двери 1 1 2 2 1 1 Размеры Ширина — 180 см Глубина — 6.Высота 7 см — 195,2 см Совет: во избежание повреждений мы рекомендуем собирать устройство на картонных коробках, в которые оно было упаковано. Размеры 249/6265 ЗЕРКАЛО Важно — пожалуйста, полностью прочтите эти инструкции перед началом сборки. поврежденные или отсутствующие детали, посетите сайт www.argos-support.co.uk или напишите по адресу [email protected].
СТРАНИЦА 2
Рекомендации по безопасности и уходу Важно — Пожалуйста, полностью прочтите эти инструкции перед началом сборки • Убедитесь, что у вас есть все компоненты и инструменты, перечисленные на страницах 2 и 3.• Не вставайте и не кладите на изделие вес, это может привести к его повреждению. • Удалите все детали из пластиковых пакетов и разделите их на группы. • Соберите предмет как можно ближе к его окончательному положению (в той же комнате). • Не подпускайте детей и животных к рабочей зоне, мелкие детали могут подавиться при проглатывании.
СТРАНИЦА 3
Компоненты — Панели В случае повреждения или отсутствия деталей посетите: www.argos-support.co.uk или напишите по электронной почте: [email protected] Убедитесь, что у вас есть все панели, перечисленные ниже. отдельно 249/4834 248/6921 226/8730 1 сегмент x4 (91.5 x 65 см) PS3336 2-х сегментный средний x2 (91.
СТРАНИЦА 4
Компоненты — Фитинги Для получения информации о поврежденных или отсутствующих деталях посетите: www.argos-support.co.uk или напишите по электронной почте: [email protected]. uk Убедитесь, что у вас есть все перечисленные ниже фитинги. Примечание. Указанные ниже количества являются правильным количеством для завершения сборки. В некоторых случаях может быть поставлено больше фитингов, чем требуется. FK1309 D Винт x 72 (4×12.
СТРАНИЦА 5
Инструкции по сборке Шаг 2 a: E 3 Сегмент сдвижной дверцы слева E a: Вставьте 8 нейлоновых заглушек E в сегмент 1.1. в сегмент Используйте небольшой молоток. Повторите этот шаг. 1 1 2x 2x b: b: Установите накладку дверной обшивки U U с помощью 3 винтов D на сегмент 3 винта D на сегменте 1. 1. Поместите 1 отделочный профиль X на сегмент 1. DD b: D Примечание: не должно быть зазора между дверными сегментами Примечание: не должно быть зазора 1� и дверной обшивки U. между дверным сегментом (см. 1 и �.) Дверной обшивкой U.
СТРАНИЦА 6
Инструкции по сборке Шаг 2 Ссылку на видеоинструкцию см. На странице 2! 3 Сегментная сдвижная дверь слева e: e: Установите 4 соединительных пластины O, каждый с 2 винтами D на винты сегмента 1 1 и 2 винтами DD на средний сегмент 2.Удалите защитную пленку с двери S. S. с ручки дверной ручки. Наклейте 1x щетку T на дверную ручку S, частично частично S. Снимите крышку, снимая крышку с приклеивания, когда наносится кисть. применяемый.
СТР. 7
Инструкции по сборке Шаг 3 Ссылка на видеоинструкцию см. На странице 2! Установите левую сдвижную дверцу. Для выполнения шагов 3a и 3b требуются 2 человека. a: a: Зацепите заднюю направляющую часть j 2x за пластиковую направляющую R. 1 2 1 R a: Деталь.
СТРАНИЦА 8
Инструкции по сборке Шаг 3 Установите левую сдвижную дверцу b: Зацепите соединительную пластину сдвижной дверцы на металлической направляющей Q.Q b: 1 2 1 b: Деталь. Колесо соединительной пластины k раздвижной двери должно находиться в передней направляющей металлической направляющей Q. Чтобы заблокировать дверь, заблокируйте соединительную пластину раздвижной двери k на направляющей Q с помощью стопорной защелки.
СТРАНИЦА 9
Инструкции по сборке Шаг 4 a: a: EE 3 Сегментная сдвижная дверь справа EE a: Вставьте 8x нейлоновую заглушку E в сегмент 1. 1. Используйте небольшой молоток. Повторите этот шаг. 2x 1 1 2x b: Закрепите дверную ручку S 4 винтами D на 1. сегменте 1.Установите 1 отделочный профиль. Примечание: если X на сегменте 1, то между сегментом 1 и дверной ручкой S не должно быть зазора. Примечание: �). не должно быть (см. зазор между сегментом двери 1 и дверной ручкой S.
СТРАНИЦА 10
Инструкции по сборке Шаг 4 Сегмент сдвижной сдвижной двери справа 33 Сегмент справа e: Установите 4 соединительных пластины O, каждая с 2 x e: Крепление 4 соединительных винта. Зафиксируйте 2 пластины O, сегмент 1 на и винты D, сегмент 1 2 крепежных винта D и вкрутите 2 винта D в середине сегмента 2.средний сегмент 2. Удалите защитную пленку с дверцы S. S. с ручки дверной ручки Наклейте 2 кисти T на 2 ручки двери S По мере того, как кисть наносится, частично снимите крышку с клея. применяемый.
СТР. 11
Инструкции по сборке Шаг 5 Ссылка на видеоинструкцию см. На странице 2! Установите правую раздвижную дверцу a: зацепите 2x передние направляющие детали i за пластиковую направляющую R. a: 1 2 1 R a: Деталь.
СТРАНИЦА 12
Инструкции по сборке Шаг 5 a: Установите правую сдвижную дверцу b: Зацепите соединительный кронштейн раздвижной двери l на металлической направляющей Q.Q 1 1 2 2 1 1 б: Деталь. Колесо соединительного кронштейна раздвижной двери l должно находиться в задней направляющей металлической направляющей Q. Чтобы заблокировать дверь, заблокируйте соединительный кронштейн раздвижной двери l на направляющей Q с помощью стопорной защелки.
Как повесить раздвижную дверь шкафа | Руководства по дому
Раздвижные двери шкафа занимают меньше места в спальне, когда они открыты, и они позволяют вам добраться до всего шкафа. Доступно оборудование для установки двери шкафа, чтобы сделать эту работу легкой в выполнении даже для начинающего плотника.Когда вы измеряете обходные двери для этого проекта, не забудьте оставить от 3 до 4 дюймов перекрытия для каждой раздвижной двери. Вы можете купить двери, готовые к развешиванию, из различных пород дерева или выбрать двери, которые нужно покрасить или отделать, чтобы завершить их.
Измерьте высоту дверного проема как с левой, так и с правой стороны. Это позволяет вносить незначительные изменения в высоту. Измерьте проем двери сверху и снизу по той же причине. Выбирайте обходные двери, подходящие по вашим размерам.Не забудьте оставить место наверху для скользящей дорожки и место на полу, если у вас толстое ковровое покрытие.
Отрежьте направляющую немного меньше ширины двери, используя ножовку. Отметьте, где отверстия для винтов находятся на направляющей на верхнем дверном косяке. Просверлите пилотные отверстия в этих местах. Закрепите направляющую на косяке шурупами из монтажного комплекта.
Установить дверные петли на двери. Нанесите немного столярного клея по внешнему краю металлических дисков, используемых в качестве тяги для раздвижных дверей, чтобы удерживать диски на месте.Вставьте диски в предварительно вырезанные отверстия, чтобы они встали на место.
Отметьте расположение двух роликов, которые идут в верхней части каждой двери. Просверлите пилотные отверстия для их винтов. Прикрепите ролики к верху дверей винтами из монтажного комплекта.
Удерживайте ролики внутренней или задней двери так, чтобы они совпадали с направляющей. Наклоните дверь так, чтобы ролики катились по направляющей, а дверь висела вертикально. У некоторых роликов есть механизм, который вы должны нажимать, чтобы они могли войти в гусеницу.Следуйте инструкциям производителя для выбранного вами стиля ролика. Повторите процесс, чтобы установить вторую дверь.
Откройте и закройте двери, чтобы убедиться, что они работают правильно. При необходимости слегка ослабьте винты крепления роликовой опоры к двери. Отрегулируйте дверцу и снова затяните винты.
Закройте двери. Отметьте на полу, где вы планируете установить напольную направляющую. Просверлите пилотные отверстия в полу и в деревянном черновом полу. Закрепите напольную направляющую винтами из монтажного комплекта.
Наконечники
Если вы планируете покрасить дверь самостоятельно, проделайте всю эту работу, прежде чем повесить ее. Если вы случайно поцарапали поверхность во время установки, вы можете подкрасить ее дополнительной краской или отделкой.
Этот проект будет проще, если у вас есть помощник, который будет направлять дверные ролики на направляющую, пока вы направляете дверь в нужное положение.
Купить двери с предварительно просверленными отверстиями для дверных ручек. Это экономит ваше время и избавляет от необходимости покупать кольцевую пилу, чтобы вырезать проем.
Writer Bio
Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.
Инструкции по установке двери раздвижного шкафа Stanley Установка двери раздвижного шкафа … Двери раздвижного шкафа
Инструкции по установке двери раздвижного шкафа Stanley Двери раздвижного шкафа Stanley Отображение 1-4 из 4 сообщений.Стэнли. Сколько людей ищут инструкции по установке раздвижных дверей Стэнли? Установите новые раздвижные двери с помощью наших простых видеоинструкций и БЕСПЛАТНОГО руководства в формате PDF. Замена частей раздвижных дверей Spacepro (ранее Stanley).
Раздвижные двери для шкафа Space Pro (ранее Stanley) — Превратите свою комнату для установки. Просмотрите наш невероятный выбор гладких и стильных раздвижных дверей для шкафов, Как измерить и установить раздвижную дверь шкафа .. »Джеймс Пошаговые инструкции по измерению и установить новую раздвижную зеркальную дверь шкафа на деревянный пол.Раздвижная дверь для патио. Раздвижные стеклянные двери Stanley. Замок для раздвижных дверей. компоненты для полной установки вашего. Раздвижные Как установить раздвижные двери Stanley. Пожалуйста, внимательно прочтите перед собой полные инструкции. Кроме того, наш сервис не ограничивается только дверями STANLEY. Также мы обслуживаем и ремонтируем любые автоматические двери, независимо от производителя. ваше здание с ручной или автоматической поворотной дверью, раздвижной дверью, распашной дверью или любой из наших дверей.
Инструкции по установке раздвижных дверей для шкафов Stanley
>>> НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
Инструкции по установке зеркальных дверей для шкафов Stanley являются частью галереи изображений Инструкций по установке зеркальных дверей для шкафов Stanley.Чтобы увидеть это Stanley.Modern 96 Inch Sliding Mirror, Идеи дверей для шкафов, украшения дверей, Инструкции по установке зеркальных дверей Stanley. Карманные дверные коробки 2×4 серии 2000 Инструкции по установке или сгруппированные вместе для создания различных конфигураций раздвижных или многоскатных дверей. Инструкции по установке дверной фурнитуры BifoldCloset. 3:20. УПАЛ С ТРАССЫ! 4:21. Фурнитура для дверей SlidingBarn / Фурнитура для раздвижных дверей для шкафов. Закрывать. Уже более 80 лет мы проектируем, производим, устанавливаем и обслуживаем ручные, а также автоматические раздвижные, распашные, вращающиеся и складывающиеся двери.Видео результаты поиска для гардероба-сборки-инструкции. 110 Инструкции по разборке раздвижного шкафа Как установить раздвижную дверь — Homebase Как установить раздвижные двери шкафа — Установить направляющие и двери — Space Pro (ранее Stanley). Дверные раздвижные замки для шкафов с замками Держите раздвижные двери надежно закрытыми с помощью этих замков. Замок для раздвижных дверей, Зеркало для раздвижных шкафов, Раздвижные двери для шкафов. Двери шкафов Stanley, когда вы не смотрите, Основные инструкции по установке.
Идеи дизайна гардеробных шкафов, идеи раздвижных дверей в спальнях, -идеи-зеркальные-раздвижные-двери-стэнли-инструкции-интерьер-слайд.jpg.
Штанги / розетки для гардеробных / прачечных Для установки одинарной, проходной или карманной двери весом до 250 фунтов. Большие 1-дюймовые колеса обеспечивают Стэнли 72 дюйма (1829 мм) 40-5104 одинарной скользящей гусеницы — КАЖДУЮ (алюминий). Stanley 96 дюймов (2438 мм).
Обходной дверной замок: этот замок с нажимным болтом предназначен для использования на раздвижных дверях. 5 футов, Цена: 19,35 $ Полный комплект фурнитуры для раздвижных дверей шкафа для открывания 59 дюймов с ящиком Amazon.com: Stanley Hardware 40-3188 Обход / раздвижная дверь Dial Обходная дверная фурнитура ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ Производитель раздвижной двери.
тестовый слайд. Карманная дверь видео миниатюра видео установки двери сарая в любом месте дома, чтобы разделить жилые зоны, туалеты, прачечную и кладовые. полные схематические инструкции, прилагаемые к комплекту для ремонта направляющих для раздвижных дверей.
Загрузите техническую информацию и инструкции по установке Spaceslide в формате PDF. Классическая дверь-купе — Руководство по установке. Скачать. Комплект Stanley для раздвижных дверей с двумя проходами, 72 дюйма, DoorTrack, очень прост в установке.Инструкции просты. Я использовал этот продукт как DIY»er и он. номер телефона для национальной двери, грубое открывание двоякой двери jeld win, дверцы шкафа шириной 18 дюймов, патио, двойной кожаный бумажник на молнии, инструкции по установке двустворчатых дверей, заподлицо дверца reliabilt lauan. Стэнли зеркальные двойные двери шкафа. Стэнли Карманная дверная направляющая фурнитура, вы можете найти различную желаемую фурнитуру для раздвижной двери шкафа Стэнли, США 40,00-120,00 / комплект GetLatest Price, Order.
Установка дверей-купе Идеи домашнего дизайна, картинки Houzz.comСдвижная и двустворчатая дверная фурнитура / Фурнитура Stanley Пошаговые инструкции по измерению и установке новой раздвижной зеркальной двери-зеркала на деревянный пол. Раздвижная дверь. Особенности конструкции раздвижной двери для экономии места. Двери и окна для дома Двери Внутренние и гардеробные двери Раздвижные двери Стальные белые зеркальные раздвижные двери отличаются компактным дизайном и красивой отделкой. Инструкции / Гарантия на сборку Home Depot упрощает установку и ремонт в домашних условиях. stanleymirrored инструкции по установке раздвижных дверей шкафа-купе Нокаутирующие раздвижные двери шкафа-купе vancouver bc Внешний вид.Идеи в шкафу
Категории.
>>> НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
IKEA PAX MANUAL Pdf Скачать
РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ
ПАКС И КОМПЛИМЕНТ
Двери раздвижные
БЕСПЛАТНО
10
Год
Гарантия
Подробнее в гарантии
Брошюра
.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Должен быть прикреплен к стене.
Требуются разные материалы стен
различных типа крепежных устройств.
Используйте крепежные приспособления, подходящие для
стены в вашем доме, продано
отдельно.
СБОРКА
Мин. Требуемая высота потолка:
244 см. Необходимо два человека
для сборки этой мебели.
Все товары (показанные здесь) могут быть недоступны в магазине. Свяжитесь с персоналом или посетите сайт www.ikea.co.uk
.
для получения дополнительной информации. Более подробную информацию о продукте можно найти на ценнике и в Интернете.Все агрегаты требуют сборки.
Создайте свой гардероб
Комбинируя коробки и двери из серии PAX с изделиями из
серия внутренней фурнитуры КОМПЛИМЕНТ, вы можете создать именно
Гардероб Вам нужен. Или вы можете выбрать одно из предлагаемых нами хранилищ
решений и добавляйте или удаляйте внутреннюю отделку по своему желанию. Раздвижные двери
придаст вашему гардеробу современный, чистый вид, сэкономив место с
.
им не нужно дополнительное место, когда они открыты.И дают четкий
вида вашей одежды, чтобы было легче найти то, что вам нужно. Независимо от
, который вы выберете, в результате вы получите гардероб, адаптированный к вашим
дом и твоя одежда.
Воспользуйтесь нашими инструментами планирования
Вы можете создать свой гардероб с помощью планировщика, который находится в зоне PAX
.
магазина или не выходя из собственного дома. Просто посетите спальню
на сайте ИКЕА, перейдите в планировщик PAX и запустите
делает гардероб уникальным для вас — вами.
www.IKEA.co.uk
Сделай сам или позволь нам помочь
То, что вы можете все делать самостоятельно, не означает, что у вас есть
в. Позвольте нам помочь воплотить вашу мечту о гардеробе в реальность с помощью нашего сервиса
.
предлагает такие услуги, как комплектация, доставка на дом, сборка, финансирование и многое другое.
Как самостоятельно положить линолеум: простая и понятная инструкция
Линолеум на кухне пользуется в нашей стране большой популярностью, ведь его стоимость намного ниже других покрытий: плитки, паркетной доски, ламината.
К тому же, за линолеумом легко ухаживать, а его укладка обычно не вызывает больших проблем.
С нашим наглядным руководством вы научитесь стелить линолеум самостоятельно.
Порядок работ при укладке линолеума:
Выбор линолеума.
Выбирая линолеум, вы должны учесть несколько факторов:
Чтобы правильно подобрать ширину материала, вам необходимо знать размеры вашей кухни, тогда вы сможете подобрать оптимальные размеры и не переплачивать за излишек материала;
Толщина линолеума и его качество. Здесь многое определяется вашими финансовыми возможностями и качеством основы, на которую будите стелить купленное покрытие;
Расцветка, рисунок. Здесь все зависит от вашего вкуса и ассортимента, который вы найдете в магазине.
Подготовка кухни.
Прежде чем приступить к работам, необходимо подготовить помещение:
1. Выносим мебель.На этом этапе могут возникнуть сложности с мойкой и газовой плитой.
Можно, конечно, отсоединить все коммуникации, а можно обойтись «малой кровью» и просто положить линолеум под несъемную кухонную мебель.
2. Снимаем все плинтусы. Если плинтусы старые и много раз крашенные, не стоит их беречь, проще купить недорогие пластиковые.
Их легко крепить и вид они будут иметь вполне достойный.
3. Подготовка поверхности.
Основная задача на этом этапе — получить твердую ровную поверхность. Этого можно достичь различными способами.
Если у вас лежит старый линолеум, то его необходимо предварительно снять. Это поможет вам изучить «родное» основание пола и выбрать оптимальный метод для выравнивания;
Если основой пола является бетонная плита, то самое правильное решение— использовать самовыравнивающиеся смеси. Вы получите гладкую и ровную поверхность, которую необходимо загрунтовать. После грунтовки можно стелить новый линолеум;
Если основанием вашего пола на кухне является половая доска или паркет, то можно провести частичный ремонт, заделать все щели и после этого отциклевать пол.
Если основание очень неровное или вы не хотите заниматься бетонными работами, то можно положить древесно-стружечные плиты, проследив, чтобы они не «гуляли», затем заделать все щели между плитами и загрунтовать. После чего укладка покрытия не будет представлять сложностей.
Проведя все эти работы, не забудьте перед укладкой линолеума хорошо пропылесосить, а можно даже и промыть подготовленную поверхность.
Подготовка линолеума и инструментов для его укладки.
Стелить линолеум следует в несколько этапов.
Предварительно линолеум стоит раскатать и дать ему отлежаться, чтобы избавиться от «волн». Нельзя заниматься укладкой линолеума, принесенного с улицы, особенно в холодную погоду. Температура линолеума должна достичь комнатной температуры, иначе он будет жестким и ломким.
Вооружитесь рабочими инструментами, которые помогут качественно положить покрытие.
Для подгонки и разметки куска линолеума понадобится:
железная линейка, рулетка;
несколько карандашей, желательно средней твердости;
ножницы;
столярный или канцелярский нож, со сменными лезвиями.
Среднестатистическая кухня в России имеет размер от 6 до 12 квадратных метров.
На таких площадях принято стелить один кусок линолеума, причем его можно даже не клеить к основе.
1. Положите кусок линолеума так, чтобы он примыкал к одной из стен с зазором в три — пять миллиметров, а на остальные стены он должен ложиться с запасом в несколько сантиметров.
2. Если у вас большая кухня, то придется положить несколько кусков материала, которые необходимо будет состыковать между собой.
Даже если ваш линолеум имеет сложный рисунок, проделать такую работу не составит особого труда.
3. Сначала следует постелить куски линолеума на кухне и совместить рисунок на всех кусках, после чего начинаем размечать куски для подгонки к стенам.
4. Отгибаем куски линолеума, которые подходят к стенам, и ставим метки так, чтобы они отходили от стены на три-пять миллиметров.
Метки ставим через пятнадцать — двадцать сантиметров.
Затем отгибаем весь кусок и по линейке через все отметки проводим линию.
5. Берем нож и отрезаем полосу. Перед тем как отрезать, проверьте, не сместился ли кусок относительно стены и другого куска.
Возьмите за правило периодически проверять смещение куска линолеума.
Будет очень обидно, если после того, как вы отрежете полосу, окажется, что у вас получилась большая щель возле стены.
Подобным образом необходимо положить покрытие по всем сторонам помещения.
Если у вас есть на кухне сложные углы, то разметку надо начинать именно с них. Здесь не стоит торопиться.
Подрезку надо выполнять в несколько этапов, постоянно сверяя укладку.
Готово! Ваш линолеум на кухне лежит так, как вы задумали. Постелить его не составило никакого труда!
Итак, основные правила укладки линолеума:
Если площадь небольшая и кусок линолеума всего один, то можно его стелить, не приклеивая к основе.
Если площадь большая, а кусков несколько, то сначала производится холодная сварка листов и только затем весь общий лист клеится на основание с помощью специального клея.
После того, как все сделано, можно ставить плинтусы, порожки — соединители и другие аксессуары, необходимые для окончания ремонта на кухне.
Надеемся, наш материал поможет вам не только правильно постелить линолеум, но и вдохновит на дальнейшее благоустройство вашей кухни своими руками!
Как установить газовую плиту на кухне самостоятельно
Газовая плита – неотъемлемый элемент любой кухни. Она должна иметь не только изящный внешний вид и различные функции. От её правильной установки тоже зависит не мало. Плита не должна мешать, и в то же время к ней должно быть легко подойти и удобно на ней работать. Установку (но не подключение) можно провести самостоятельно.
В первую очередь необходимо подготовить для плиты удобное место. Если всё ещё стоит старая плита, то её нужно вынести; при смене места установки следует заранее передвинуть кухонную мебель. Новую газовую плиту нужно заносить на кухню прямо в упаковке. Плита имеет «нежную» верхнюю облицовку, которую можно нечаянно повредить при переносе.
Место установки должно быть как можно ровнее и горизонтальнее. У плиты есть регулировочные ножки, но и они имеют свой предел регулирования. Так что при наличии больших неровностей, впадин ножки не обеспечат горизонтального положения плиты. А оно необходимо для предотвращения «соскальзывания» с плиты кухонной посуды. Кроме того, плита не должна шататься. Плита должна находиться не менее чем в полуметре от электророзеток, окон и дверей. Между плитой и кухонной мебелью также не должно быть менее 30 см. Это определено в технических условиях на установку.
Если стена деревянная или обшита кафелем, то следует установить на неё тепловой экран (лист металла, наложенный на асбестовые картон или ткань). Его размеры должны немного превышать габариты плиты.
Порядок установки газовой плиты
Перед установкой на место плита предварительно распаковывается. Внутри неё находятся комплектующие – решётки, противни и т. д. Всё это необходимо вынуть. После этого сначала следует прикрутить те самые регулировочные ножки. Эту работу следует выполнять вдвоём. И для удобства, и чтобы не повредить поверхность плиты.
При подключении плиты удобнее использовать специальный гибкий шланг высокого давления. Его можно купить в любом специализированном отделе, и стоит он не дорого. Шланг, в отличие от металлической трубы, позволяет при необходимости в небольших пределах передвигать плиту. Это удобно при каких-то небольших ремонтных работах (укладка линолеума, например). Хорошо заранее прикрепить к стене за плитой специальные хомуты, которые и будут удерживать этот шланг в неподвижном положении.
Не забывайте ознакомиться с инструкцией на вашу плиту, так как у каждой модели – свои особенности.
Как уложить линолеум под холодильник с помощью алгебры
Я делал ремонт в кухне. Настала очередь замены линолеума. То есть старый нужно снять и настелить новый линолеум. Уложить новый линолеум нужно и под холодильник. Всю кухонную мебель из кухни мы с женой вынесли. Кроме холодильника. Мало того, что он очень тяжёлый, так ещё и очень высокий. Сзади у него есть два ролика, то есть в принципе можно было бы его катить, подложив войлочные тапки под передние ножки. Но по высоте холодильник не проходит в дверной проём кухни.
Можно было бы в проёме его наклонить, но зазор между полом и нижним основанием холодильника очень мал, так что при наклоне легко поломать все пластиковые планки. Кроме того, по инструкции нельзя наклонять холодильник на угол больше 30 градусов, иначе возможна поломка компрессора. Уж не знаю, как нам в своё время заносили его в кухню рабочие по доставке. Скорее всего, с наклоном и на руках, а не на роликах. Нам с женой, двум пенсионерам, такой способ не под силу.
Некоторое количество лет назад, когда мы подпихивали прежний линолеум под холодильник, всё-таки на линолеуме образовался залом и царапины, поскольку слишком мал зазор между полом и нижним основанием холодильника. Вновь купленный линолеум плотнее и твёрже прежнего. Необходимо было придумать способ укладки линолеума под холодильник без повреждения линолеума.
Из интернета мы выяснили, что проблема волнует многих. Люди дают друг другу советы, ни один из которых нам не подошёл. Проблему эту я обдумывал в течение всего ремонта. И вот придумал следующую технологию.
После вытаскивания из-под холодильника прежнего линолеума холодильник нужно подвинуть в угол кухни ближе к стене, независимо от того, где он должен стоять в конечном итоге.
Установить холодильник в угол кухни, но не параллельно стенам, а под углом 45 градусов к ним.
Отвинтить переднюю нижнюю декоративную пластмассовую планку, чтобы не сломать её. При этом открывается некоторый обзор роликов.
Наклоняя холодильник на себя, приподнять задний край холодильника и подсунуть что-нибудь под ролики, чтобы увеличить зазор от пола. У нас для этой цели послужили ненужные стопки книг по алгебре и геометрии. Приподнять передний край холодильника и подсунуть стопки книг под передние ножки.
Расстелить на пол полотно линолеума на всю ширину кухни от стены до стены. Один угол полотна останется не расстеленным и загнётся на холодильник.
Далее нужно, начиная с самого угла полотна, плотно сворачивать его в трубочку рисунком внутрь, на себя. Диаметр полученного наискось рулончика должен получиться такой, чтобы он поместился в зазор между полом и холодильником.
Приподнимая передний край холодильника, вынуть стопки книг, просунуть туда рулончик и начинать раскатывать его вплоть до задней стопки книг. Передние стопки книг подложить обратно.
Наклоняя холодильник на себя, приподнять задний край холодильника, вынуть стопки книг из-под роликов и полностью раскатать весь угол рулончика. Стопки книг подложить обратно. После того, как линолеум уложен под холодильник с помощью алгебры, его нужно выкатить вперёд и развернуть параллельно стене.
Чтобы не поцарапать при этом линолеум, я использовал два кусочка фанеры. Каждую фанерку подложили вместо передней и задней пары стопок книг.
Далее холодильник выкатывается по фанеркам, выравнивается в нужном направлении, фанерки время от времени по очереди передвигаются вперёд. Затем по фанеркам холодильник задвигается к стене, и фанерки убираются из-под него.
Процесс не слишком лёгкий и не слишком быстрый, но зато обеспечил достижение заданной цели. Линолеум нигде не поцарапался, ни одного залома не образовалось. Если учесть, что эта работа проделана на многие годы вперёд, то овчинка стоит выделки. Так нам вдвоём с женой без помощников удалось аккуратно уложить линолеум под холодильник с помощью алгебры.
Здравствуйте, интересует следующий вопрос. Если человечек, делая ремонт на кухне, самостоятельно, или с помощью ухорца алкаша — мастера на все руки, вместо аттестованного специалиста, представляющего газораспределительную организацию, отсоединил/отключил газовую плиту, настелил новый линолеум, затем таким же образом подсоединил/подключил туже газовую плиту. То биш демонтировал, затем смонтировал. А я вот со своей семьёй не хочу жить с миной замедленного действия за стеной в соседней квартире. Возможно ли привлечь данного гражданина к административной ответственности, штраф, и отключение газа, пока он не подпишет Договор с газораспределительной организацией, и не оформит/оплатит, как полагается, Заявку на вызов специалиста для вышеуказанных работ?
Вопрос в доказательствах, плита ведь установлена старая та же. Как должна отреагировать Полиция, если я сообщу, что в такой-то квартире в таких-то числах были произведены действия, представляющие серьёзную общественную опасность? Был совершён незаконный монтаж/демонтаж газового оборудования? О последствиях мы в новостях то и дело узнаём — соседи гибнут, ни в чём неповинные их дети гибнут.
Доказательства, как варианты. Линолеум сменён только что. Доказать могу документально, через магазин, и доставку. Сменить линолеум под газовой плитой без её отсоединения невозможно. Да и на фитингах наверняка остались свежие задиры от разводного ключа. Впору спросить, мил человек, а предъявите пожалуйста документ от газовой организации о выполнении ею вашей заявки по отключению и подключению газового оборудования. Ну вот и приплыли.
То есть, чтобы обязать данного фигуранта из «Авось» прийти в безопасное, предписанное русло, нужны некоторые оперативные действия со стороны Полиции по пресечению противоправных действий дебила, представляющих серьёзную общественную опасность.
Вопросы: Правильно ли я рассуждаю? Что посоветуете, чтобы растормошить Полицию и/или Горгаз? Каковы их законные права в данном случае? В частности по проникновению в жилище, в виду его опасного для окружающих состояния. Вправе ли домовладелец, в этом случае, не впускать их? Спасибо за внимание.
Показать полностью
11 июня 2018, 22:33, вопрос №2022791, Роман, г. Владимир
Чем отгородить холодильник от газовой плиты?
Защита на холодильник от плиты
Почему не стоит ставить холодильник рядом с плитой?
Тут очень много аргументов против, начиная от обычной потери комфорта до преждевременного выхода из строя холодильника. Причём, обращаем ваше внимание на то, что нет никакой разницы, ставить холодильник рядом с газовой плитой или электрической. Боковины-то у них греются одинаково, особенно, если речь идёт о работающей духовке. Но, давайте по порядку.
Жар от плиты заставляет работать холодильник на пределе возможностей
Некоторые думают, что соседство с горячей плитой может привести к тому, что камера в холодильнике будет не очень хорошо охлаждаться, да и всё. Вернее, временно нагреваться от жара. То есть, стоит немного накрутить обороты и проблема будет решена.
Но, всё не так-то просто. Всё как раз наоборот. Чем теплей вокруг, тем интенсивней компрессор нагоняет холод… И в холодильнике не упадёт оптимальная температура, нет. Только вот, для самой техники такое положение вещей совсем неполезно.
Холодильник рассчитан на определённые интервалы автоматического включения компрессора. А вот, когда температура извне повышается, компрессор вынужден работать просто на износ, чтобы удержать нужную температуру.
Естественно, срок эксплуатации техники, в этом случае, многократно сокращается. Тем более, если у вас семья большая и плита работает очень часто. Нагреть тот же чайник раз пять в день, сварить какой-то суп, разогреть какое-то блюдо…
И, даже, если вы всего лишь пожарили яичницу, боковина плиты нагревается и остывает не так быстро как кажется. Тепло, соответственно, первым делом попадает на прилегающую сторону холодильника и достаточно долго держит повышенную температуру.
И компрессор включается, включается, без перерывов на обед и ужин. И даже без перекуров.
Впрочем, это всё написано в инструкции к холодильнику. Но, если вы не верите, можете поинтересоваться в любой мастерской и ответ специалиста будет однозначным: не стоит так делать.
Хотя, если вы настолько богаты, что меняете холодильники, как перчатки — то почему бы не поставить? «Полетит» компрессор через пяток лет (а то чуть раньше) — купите новую технику, да и дело с концом.
Какие есть альтернативы размещения холодильника?
Если вас до глубины души проняли наши убеждения, то вам необходимо отказаться от этой затеи и поискать другое место для холодильника.
К сожалению, мы не знаем вашей планировки, но отчего-то предполагаем, что кухонька у вас совсем манюсенькая, а значит, скорей всего, вы владелец хрущёвки.
Так вот, если дело обстоит именно так, то и вправду — дело плохо. Нет в хрущёвках ни прилегающих кладовок, в нишу которых можно поставить холодильник, ни балкона, который можно совместить с кухней и вынести туда технику.
Но зато, в хрущёвках есть замечательный плюс — межкомнатные перегородки там не бетонные и не несущие. Поэтому, если ваш холодильник ну никак не умещается на противоположной стене, то можно просто сделать небольшой проём в стене, между кухней и гостиной и из него соорудить нишу.
Таким образом, кухня останется незаставленной, дверца холодильника будет вровень со стеной, а вот на его место можно вполне установить стиральную машинку. Это, ведь, тоже проблема хрущёвок, с их двухметровыми ваннами.
А то, что в гостиной стена станет не ровной, а с перепадом, это даже интересно. Выступ можно как угодно красиво обыграть, повесить на него картины, полки.
Ещё: в поисках другого места для холодильника, не забывайте, что ставить его не рекомендуется не только рядом с плитой, но и батареей. Это будет тоже самое, а то и хуже. Нагревание в этом случае сезонное, зато непрекращающееся на протяжении многих месяцев.
То же касается газовой трубы. Она греется, а значит, она плохая соседка для холодильника и возле неё ему не место.
Каким образом минимизировать риск соседства плиты и холодильника?
Если вы дошли до этого блока, то на вас точно не произвели впечатления наши «страшилки» и наши рацпредложения по перемещению холодильника не нашли отклика в вашей душе.
Ну что ж, если уж вы так хотите поставить эти две вещи рядом, то вам обязательно нужно их как-то отделить, хоть какой-то небольшой перегородкой. Конечно, чем толще изоляция — тем лучше, но, чем совсем ничего, лучше всё-таки нетолстый кусок какого-либо материала.
Мы вам приведём в пример самые ходовые варианты, а вы уже выбирайте, какой из них вам больше по душе.
Перед тем, как мы начнём рассматривать теплоизоляцию на примерах, хотелось бы заметить вот что:
Крепить щит, который будет находиться между плитой и холодильником — не стоит.
Вернее, крепить «намертво», например, сильным клеем, типа «жидких гвоздей», так как, кто знает, может у вас когда-то случиться перестановка и этот кусок плиты будет мешать?
Лучше всего купить двухсторонний скотч, он очень прочно держит и с его помощью приклеить щит к поверхности холодильника. Да, именно холодильника, потому как, греющаяся боковина плиты просто растопит этот клей и ничего держаться не будет.
Итак, давайте рассмотрим варианты защиты.
Можно или нельзя ставить холодильник рядом с плитой
Размещать в непосредственной близости друг от друга такие разнонаправленные приборы, как холодильник и плита, крайне нежелательно. Чревато это следующими негативными последствиями:
При приготовлении пищи всегда выделяется тепло. Этот жар нагревает боковую, соседствующую с плитой, поверхность холодильника. Чтобы компенсировать и поддержать необходимую температуру компрессор начинает работать в усиленном режиме, потребляя повышенное количество электроэнергии.Крайне не рекомендуется размещать холодильник рядом с плитой
Оборудование работает на износ, практически на пределе возможностей, срок службы при этом, естественно, сокращается.
Поскольку нагревается только одна стенка холодильника, то охлаждается он неравномерно. На другой его стороне, которой не требуется усиленное охлаждение, начинает образовываться наледь. Что совсем не идёт на пользу хранящимся внутри камеры продуктам (некоторые даже подмерзают).
При готовке всегда выделяется пар, брызгает жир, а иногда и копоть. Всё это разлетается в разные стороны, в том числе и на боковину холодильника, которую приходится тереть ежедневно. Но поверхность этого прибора обычно не предназначена для столь частого протирания и внешний вид его быстро становится непрезентабельным (белая эмаль желтеет).При готовке боковая стенка холодильника оказывается забрызганной каплями жира
Под воздействием горячего воздуха (особенно из духовки) могут расплавиться или деформироваться пластиковые элементы, а также потрескаться резиновый уплотнитель.
Пользоваться плитой, соседствующей с крупной бытовой техникой, попросту неудобно, поскольку подход есть только с одной стороны. Холодильник всегда мешает, об него хозяйка стукается локтями, ручки кастрюль и сковородок постоянно упираются в боковую стенку устройства.
Какое должно быть расстояние между ними
Минимально допустимое расстояние между кухонной плитой и холодильным оборудованием должно быть не менее 150 мм. В это пространство можно поместить узкий открытый шкафчик, или же в него встроить какую-либо фурнитуру (сетчатые корзинки для бутылок, держатели для противней и пр.). Самым опасным для холодильника считается соседство с газовой печью, электрические плиты нагревают соседей по кухне меньше. Наиболее безопасна в этом отношении индукционная варочная поверхность, а также духовые шкафы, имеющие высокую теплоизоляцию (обычно это встраиваемая техника).
Допустимое расстояние между плитой и холодильником не должно быть меньше 15 см
Согласно фен-шуй холодильное оборудование олицетворяет водную стихию, а вот плита — это огонь. Противоположности между собой никак не уживаются, принося в дом ссоры и конфликты.
Защитные меры: чем отгородить холодильник от газовой и другой плиты
В случае, если приходится ставить рядышком плиту и холодильник, так как других вариантов размещения не нашлось, последний можно защитить несколькими способами:
На наружную боковую стенку прибора наклеить слой фольгированной теплоизоляции (Изолон ППЭ, Фомисол и др.), воспользовавшись двухсторонним скотчем.
Смонтировать защитный экран из плиты ОСБ, ДСП, фанеры и пр. Используя дополнительный изоляционный материал, можно его декорировать кафелем, стеклом, зеркалом и пр.
Соорудить специальную стационарную перегородку кирпича, гипсокартона, газобетона и пр., которую облицевать декоративным материалом.
Встроить в изготовленный по заказу короб из ДСП, в котором обязательно должны быть предусмотрены отверстия для приточной вентиляции.
Установить и использовать мощное вытяжное оборудование, способное захватывать значительную часть разогретого воздуха.
Можно разместить холодильник в специальный шкаф
Из собственного опыта скажу, что оптимальнее всего оставить между плитой и холодильной камерой около 30 см. В это расстояние аккурат помещается электрочайник (если поставить его на столешницу). К тому же длинные ручки сковородок не будут задевать о боковую стенку, да и брызги в большинстве случаев до неё тоже не долетают.
Видео: холодильник на маленькой кухне
Отзывы практиков и рекомендации экспертов о теплоизоляции приборов и об удобстве установки плиты и холодильника рядом
Между плитой и холодильником стоит ламинированная ДСП. Высотой до верхнего края кухонных полок. Снизу до верхнего края плиты она сделана на всю ширину плиты и упирается в стену. Выше плиты сделан пропил, чтобы между стеной и ДСП оставалось место для воздухообмена. Холодильник должен куда-то тепло отдавать, совсем закрывать заднюю стенку нельзя. Наверху между листом ДСП и полками, над плитой стоит вытяжка. Она как раз прикреплена с одной стороны к этому листу, с другой стороны к кухонной полке. Крепить ДСП особенно не надо. Чисто символически. Он в принципе и так стоит зажатый между плитой и холодильником. Всей этой конструкции уже 7 лет. За время эксплуатации на уровне горелок с торца ДСП немного покоробилось покрытие, а так всё нормально.
Так ставить можно, но не нужно! Холодильник от этого будет греться, будет чаще включаться и морозить. Быстрее выйдет из строя! Короче для холодильнико это не полезно!
Это прежде всего вам будет неудобно, вся кухонная утварь имеет ручки, иногда очень длинные. И вы тогда не сможете их повернуть нормально. Ну и естественно высокая температура холодильники никчему
Артемкина мама, у нас в инструкции к холодильнику вообще написано, чтобы расстояние между его стенками и мебелью было минимум 5 см, для нормальной циркуляции воздуха (у этой модели самсунга снаружи стенки чуть нагреваются сами по себе). вот мы и собрали ему собственный «домик» из гипсокартона и профилей — на 10–12 см шире его габаритов. из-за экономии места нельзя было собрать правую стенку до пола — так что в непосредственной близости на моей кухни только две боковые поверхности — это холодильник и стиралка.
Можно это сделать, но надо учитывать минимальные безопасные расстояния. Холодильник вообще нельзя ставить вплотную к стенам и мебели — должен быть зазор для циркуляции воздуха. Производители рекомендуют устанавливать кухонную плиту на расстоянии не менее, чем 15 см от холодильника.
Размещая кухонное оборудование, необходимо руководствоваться рекомендованными расстояниями между приборами. Продлить срок службы и защитить холодильник от негативного соседства греющейся плиты поможет использование специальных защитных конструкций, которые несложно соорудить самостоятельно.
Нормы расположения газовой плиты. Как установить газовую плиту на кухне самостоятельно
Газовая плита – неотъемлемый элемент любой кухни. Она должна иметь не только изящный внешний вид и различные функции. От её правильной установки тоже зависит не мало. Плита не должна мешать, и в то же время к ней должно быть легко подойти и удобно на ней работать. (но не подключение) можно провести самостоятельно.
В первую очередь необходимо подготовить для плиты удобное место. Если всё ещё стоит старая плита, то её нужно вынести; при смене места установки следует заранее передвинуть кухонную мебель. Новую газовую плиту нужно заносить на кухню прямо в упаковке. Плита имеет «нежную» верхнюю облицовку, которую можно нечаянно повредить при переносе.
Место установки должно быть как можно ровнее и горизонтальнее. У плиты есть регулировочные ножки, но и они имеют свой предел регулирования. Так что при наличии больших неровностей, впадин ножки не обеспечат горизонтального положения плиты. А оно необходимо для предотвращения «соскальзывания» с плиты кухонной посуды. Кроме того, плита не должна шататься. Плита должна находиться не менее чем в полуметре от электророзеток, окон и дверей. Между плитой и кухонной мебелью также не должно быть менее 30 см. Это определено в технических условиях на установку.
Если стена деревянная или обшита кафелем, то следует установить на неё тепловой экран (лист металла, наложенный на асбестовые картон или ткань). Его размеры должны немного превышать габариты плиты.
Порядок установки газовой плиты
Перед на место плита предварительно распаковывается. Внутри неё находятся комплектующие – решётки, противни и т. д. Всё это необходимо вынуть. После этого сначала следует прикрутить те самые регулировочные ножки. Эту работу следует выполнять вдвоём. И для удобства, и чтобы не повредить поверхность плиты.
При подключении плиты удобнее использовать специальный гибкий шланг высокого давления. Его можно купить в любом специализированном отделе, и стоит он не дорого. Шланг, в отличие от металлической трубы, позволяет при необходимости в небольших пределах передвигать плиту. Это удобно при каких-то небольших ремонтных работах (укладка линолеума, например). Хорошо заранее прикрепить к стене за плитой специальные хомуты, которые и будут удерживать этот шланг в неподвижном положении.
Не забывайте ознакомиться с инструкцией на вашу плиту, так как у каждой модели – свои особенности.
Газовые плиты являются популярными изделиями, поскольку они легки в использовании, обладают компактными размерами, а также просты в монтаже. Установка газовой плиты может быть выполнена каждым человеком, поскольку данная работа считается простой, однако при этом важно учитывать определенные нюансы, без которых можно получить некачественный результат.
Правила монтажа изделия
При установке газовой плиты необходимо в обязательном порядке следовать определенным правилам. Само изделие должно находиться на конкретном расстоянии от газопровода, причем это расстояние составляет примерно 4м. При этом между шлангом и краном газопровода необходимо монтировать специальную диэлектрическую вставку.
Современные газовые плиты, как правило, выпускаются в комплекте с подсветкой духовки, а также с электророзжигом, с помощью которого пользоваться плитой очень удобно и легко. Все эти элементы должны быть подключены к электрической сети, поэтому для этого нужно иногда устанавливать специальную евророзетку, которая должна быть в обязательном порядке заземленной.
Перед непосредственным монтажом нужно определиться, какой шланг будет применяться для гибкой проводки изделия. Для этого существует довольно много вариантов, каждый из которых обладает специфическими характеристиками. Установка газовой плиты в доме может выполняться с помощью резинотканевых шлангов, которые представляют собой рукав, обладающий хорошей гибкостью и мягкостью. Однако при этом он имеет не слишком хороший уровень жесткости и прочности, поэтому не сможет выдерживать механические воздействия.
Также можно применять резиновый шланг, который снабжается специальной оплеткой из металла. Данный вариант считается наиболее оптимальным для монтажа изделия в квартире, поскольку с его помощью подключение происходит безопасно и легко. В магазине нужно выбирать шланг, который специально предназначается для подключения к газопроводу, а при этом он отличается от шланга для системы водоснабжения специальными желтыми отметками, находящимися на оплетке.
Дополнительно существует шланг, который представляет собой сильфонный металлический рукав, который обладает непревзойденной жесткостью, поэтому считается наиболее надежным из всех вариантов. При этом он имеет довольно существенную стоимость, которая оправдывается безопасностью его использования и долгим сроком службы. Он идеально подходит для установки газовой плиты, поскольку указывается во всех нормативных документах.
Выбрать можно совершенно любой вид шланга, а при этом он должен обладать подходящим диаметром, который должен равняться 10мм, однако допускается больший показатель. Если будет применяться тонкий шланг, то во время подачи газа он не будет обеспечивать эффективную и оптимальную подачу газа к плите. Если используется шланг, в составе которого присутствует металл, то для него в обязательном порядке необходимо применять специальные диэлектрические вставки, которые будут выступать в качестве изоляционных элементов.
Установка новой газовой плиты
Весь процесс выполняется в несколько этапов:
перекрывается газовый кран, а при этом его ручку следует поднять до самого конца;
старая плита отсоединяется от газопровода и выносится из помещения;
новая плита устанавливается на нужном месте, а при этом нельзя снимать с изделия защитную пленку, чтобы оно не было повреждено во время монтажа, а также плита должна стоять ровно и надежно, поскольку не допускаются какие-либо перекосы или шатания;
разбираются все составные элементы техники, а также следует помнить, что плита должна находиться на определенном расстоянии от стен и других предметов, чтобы можно было легко подключить ее к газопроводу;
в узел, который находится на месте соединения изделия и шланга, нужно смонтировать специальную прокладку, которая будет защищать плиту от различных загрязнений;
место соединения нужно хорошо затянуть, для чего обычно используется два рожковых ключа;
плита устанавливается на определенном расстоянии от стены, а это расстояние должно быть таким же, которое указывается в нормативной документации к изделию, а при этом проверять ее ровность нужно с помощью специального строительного уровня;
если в изделии присутствуют элементы, которые работают за счет электричества, то его нужно подсоединить к электрической сети, для чего используется подходящий кабель, а также нередко приходится заниматься установкой подводящей розетки;
последний этап заключается в установке всех дополнительных элементов газовой плиты, которые продаются в комплекте с ней, а также с изделия снимается защитная пленка.
Требования, которым нужно следовать при монтаже изделия
Установка газовой плиты должна осуществляться только в том помещении, которое отвечает определенным требованиям. К ним относится то, что высота потолков в комнате должна быть более 2м, а также должна иметься форточка, которую можно открыть в любой момент. Кухня должна быть достаточно просторной, поэтом недопустима установка газовой плиты в помещении, размер которого меньше 8м 2 . Нельзя монтировать газовую плиту в подвале или цоколе. Правила и этапы установки являются одинаковыми для монтажа в квартире или в частном доме. Если предполагается монтировать изделие в деревянном доме, то необходимо заключить определенный контракт со специализированными организациями на техническое обслуживание техники.
Таким образом, выполнить работы, связанные с монтажом газовой плиты, можно своими руками, поскольку они не являются слишком сложными. При этом нужно в обязательном порядке следовать всем правилам и условиям, чтобы результат получился качественным. Только тогда пользоваться изделием можно совершенно легко и безопасно, а при этом оно прослужит долгое время, в течение которого будет великолепно справляться со всеми своими основными задачами.
Установка и подключение газовой плиты, видео-инструкция
Ремонт электротехники
Газ / Газификация и газоснабжение
Какую газовую варочную панель можно поставить вместо традиционной газовой плиты? Какие требования к расстоянию от комфорок до стены и газовой разводки? Какими документы все это регламентируется? Такие и подобные им вопросы неизбежно возникают, когда хозяева квартиры решаются на замену старой кухонной плиты современными газовыми приборами. Публикуем разъяснения МОСГАЗа по этому вопросу.
Какие требования к установке газовой варочной панели?
Вопрос: Добрый день. Я хочу установить встраиваемую в столешницу газовую варочную панель. Принимаю решение о покупке панели на 3 конфорки или на 2 конфорки. В случае 3-х конфорок расстояние от стояка газовой трубы до ближайшей конфорки составляет 32 см. Расстояние от ближайшей конфорки до газового крана по горизонтали составляет 10 см. Высота, на которой располагается выход газового крана — 35 см. В случае 2-х конфорок соответствующие расстояние по горизонтали увеличиваются на 10 см (42
и 20 см соответственно). Прошу уточнить, является ли вариант с тремя конфорками допустимым с точки зрения техники безопасности, исходя из имеющихся расстояний? Если нет, прошу уточнить, является ли вариант с двумя конфорками допустимым с точки зрения техники безопасности? Заранее благодарен за ответ.
Ответ специалиста АО «МОСГАЗ
»: Уважаемый Артем Викторович! На Ваше обращение от 21.08.2016 АО «МОСГАЗ
» сообщает следующее. Место расположения газовых приборов (газовой
варочной панели, газовой плиты, газового духового шкафа) относительно газового стояка не регламентируется.
Одновременно сообщаем, что при установке газовых приборов необходимо соблюдать п. 3.21, 3.24 норматива Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/03 «Газопроводы
и газовое оборудование жилых зданий», утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в
редакции постановления Правительства Москвы от 30.01.2013 № 34-1111), в котором указано, что отключающий кран на прибор допускается устанавливать на уровне присоединительного штуцера на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты, а также при верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола. При этом расстояние от газового стояка до крана должно быть не менее 20 см.
Газовые плиты устанавливаются в помещениях кухонь с внутренним объемом не менее:
8 куб. м при газовой плите с 2-мя горелками;
12 куб. м при газовой плите с 3-мя горелками;
15 куб. м. при газовой плите с 4-мя горелками.
Натяжной потолок на кухне с газовой плитой
Можно ли использовать натяжной потолок на кухне с газовой плитой? Требования, предъявляемые к потолочным покрытиям на таких кухнях. Преимущества и недостатки плёночных натяжных потолков. Рекомендации по выбору потолочного покрытия на кухню. Дизайн потолков в этом помещении.
На кухне с газовой плитой можно установить натяжной потолок. Никаких противопоказаний для этого нет. Но нужно правильно выбрать покрытие и соблюдать ряд мер, предотвращающих порчу потолочного материала.
Требования к покрытию
Если у вас на кухне установлена газовая плита или колонка, нет ничего такого, что бы могло помещать вам использовать натяжной потолок. Однако к выбору типа покрытий нужно подойти внимательно.
Поскольку кухня – это место, где периодически наблюдается повышенная влажность и оседание жира и копоти на поверхностях, то используемый потолочный материал должен обладать не только повышенной влагостойкостью, но и легко мыться, желательно при помощи различных моющих средств, иначе вы жир не отчистите.
Именно к таким материалам и относится поливинилхлоридная плёнка. Она легко моется, отличается повышенной влагостойкостью и долговечностью. Кроме того данное изделие имеет множество других преимуществ.
Плюсы пвх покрытий
Натяжной потолок на кухне с газовой плитой можно выполнить в любом случае. Расстояние от плиты до потолочного покрытия вполне достаточное для того, чтобы гарантировать безопасную эксплуатацию пвх плёнки. Если вы всё же сомневаетесь, то можете установить над плитой вытяжку, которая не только не даст потолку нагреваться, но и будет эффективно выводить из помещения копоть и жир, образующиеся в процессе приготовления пищи. Благодаря таким мерам вам не придётся часто отмывать потолок от жирового налёта.
Пвх покрытия на кухне имеют массу преимуществ:
Повышенная влагостойкость материала позволяет использовать его в местах с повышенной влажностью.
Покрытие можно мыть, используя обычные моющие средства.
Большой выбор фактур поверхности и расцветок материала гарантирует вам лёгкий выбор изделия под цвет существующего интерьера помещения.
Быстрый монтаж, который проходит без выноса мебели и большого количества мусора – огромный плюс в пользу этих изделий.
Цена на пвх потолки довольно приемлемая. А стоимость белого матового покрытия минимальная.
Вы можете заказать такие потолки даже на маленькую кухню. Используя светлые лаковые изделия, вы визуально улучшите габариты помещения.
За поверхностью поливинилхлоридной плёнки вы можете проложить инженерные коммуникации, скрыть недостатки бетонного потолка.
На пвх плёнке не могут развиваться грибы и плесень.
Долговечность материала позволит эксплуатировать такой потолок на протяжении 30 лет.
Покрытие не выделяет вредных веществ при горении, не притягивает пыль, не вбирает запахи.
На плёнке можно выполнять фотопечать.
Минусы плёночных изделий
Но не будем умалчивать о недостатках данного материала, чтобы ваш выбор был обдуманным и взвешенным:
Материал выпускается в рулонах шириной до 2,5 м. Этот факт может помешать выполнить бесшовное покрытие на большой кухне.
ПВХ плёнка обладает большой герметичностью, поэтому пространство за ней плохо проветривается. Из-за этого там может быть сыро, что станет благоприятной средой для плесени. Чтобы так не получилось, используйте вентиляционные решётки и вентиляторы в натяжном потолке, а также обрабатывайте бетонную поверхность средствами от микроорганизмов.
Невысокая прочность материала создаёт большой риск его случайного повреждения.
Несмотря на все минусы, нет ни одного недостатка, не позволяющего эксплуатировать такой натяжной потолок на кухне с газовой колонкой. Кроме того многие из проблем, связанных с использованием этого материала, легко решаются. Например, на кухнях большого размера не обязательно выполнять сплошной потолок, можно использовать двухцветное шовное покрытие или выполнить многоуровневую конструкцию. Как решается проблема с сыростью за потолком, мы описали выше. Что же касается риска случайного повреждения, то он очень невысокий. Вряд ли вы будете размахивать лыжными палками или играть в бильярд на кухне. Чтобы не повредить потолок при его монтаже и установке осветительных приборов, доверьте эти работы квалифицированным мастерам.
Советы по выбору цвета и фактуры покрытия
Не важно, есть на вашей кухне газовая плита или её нет, выбор расцветки поверхности и её фактуры должен выполняться с учётом особенностей помещения и его стилистического решения. Надеемся, наши советы по выбору покрытия вам помогут:
Если ваша кухня небольшой высоты и маленьких размеров, то лучшей потолочной отделкой для неё станут светлые глянцевые натяжные потолки, которые смогут зрительно улучшить габариты помещения.
Чтобы получить зеркальный потолок на кухне, используйте тёмные покрытия с лаковой фактурой. Они дают максимальный отражающий эффект. Такие потолки можно использовать даже в невысоком помещении.
Не стоит делать тёмные матовые потолки на низкой кухне. От этого высота комнаты только уменьшится, создастся ощущение низкого пыльного потолка.
Если вы хотите выполнить кухню в современном стиле, можете использовать яркие глянцевые покрытия. Главное, чтобы их цвет перекликался с другой отделкой в комнате и расцветкой мебели.
Для традиционных кухонь больше подойдут белые матовые покрытия. Они создают эффект традиционной белёной поверхности.
Дизайн потолка на кухне
Для низких кухонь больше уместны одноуровневые потолочные покрытия. Чтобы они не были слишком скучными, их можно выполнить двухцветными или нанести фотопечать на одно из полотнищ.
Кухни значительной высоты украсят многоуровневые потолочные конструкции. С их помощью можно разделить помещение на зоны и выполнить оригинальную подсветку.
Фотопечать удачно смотрится на всех потолках в любом стиле. Главное правильно подобрать рисунок или орнамент.
Вам нужно подобрать натяжные потолки для кухни с газовой плитой или колонкой? Звоните по указанным телефонам, и мы не только подберём качественное и долговечное покрытие, но и выполним его монтаж в самые короткие сроки.
Пытаясь сдвинуть этот газовый диапазон? Привет, Долли
Q Мы живем в нашем доме восемь лет, и за все это время нашу газовую плиту, которая стоит отдельно и находится между кухонными шкафами, ни разу не передвинули. Я хотела бы зайти туда, чтобы почистить его, но попытка моего мужа вытащить его не увенчалась успехом. Есть ли простой способ избавиться от этого?
W.O.
Санта-Ана
*
A Газовые плиты не ставят на ролики по простой причине — безопасность, — говорит Том Хулихан из Orange County Appliance Parts в Garden Grove.Вы же не хотите, чтобы газовый прибор мог кататься во время землетрясения.
На самом деле, поскольку они такие тяжелые, они часто тонут в линолеуме или виниловом полу. Чтобы переместить ее, вам нужно арендовать сверхмощную тележку и быть очень осторожным, чтобы не повредить пол, когда вытаскиваете ее. Если это кажется непрактичным, попробуйте снять эмалированную плиту. Многие из них можно снять, что обеспечивает хороший доступ для очистки под газовыми форсунками.
*
Q Пять лет назад мы покрасили наш дом, и на южной стороне фасция кажется чрезмерно потрескавшейся и шелушащейся.Что мне следует предпринять, чтобы защитить его?
E.S.
Anaheim Hills
*
A По прошествии пяти лет можно увидеть трещины на наружной краске даже на самых качественных красках, — говорит Джин Терамура из Голландского центра домашнего декора для мальчиков в Санта-Ане. Вы действительно можете увидеть это на южной стороне дома, где больше всего солнечного света.
Со временем краска трескается, и влага проникает в древесину, что приводит к еще большему растрескиванию.Чтобы исправить это, вам придется удалить отслаивающуюся краску, использовать грунтовку хорошего качества и повторно нанести финишное покрытие.
*
Q В нашем 18-летнем доме сломан замок в ванной. Я уверен, что дешевле просто купить новую ручку и замок, чем починить, но я беспокоюсь о том, чтобы найти ручки, которые будут соответствовать тем, что есть в остальной части дома. Где лучший источник?
C.F.
San Clemente
*
A Возможно, вам не удастся найти точное совпадение, но вы сможете найти что-то близкое к тому, что у вас есть, — говорит Фрэнк Экерт из компании Arrow True Value Hardware in Orange.Стили фурнитуры меняются, что затрудняет поиск старых дверных ручек, но большинство магазинов бытовой техники или сантехники имеют доступ к производителям, у которых могут быть похожие ручки для вашей ванны.
Сами по себе замки очень просты, потому что они предназначены только для обеспечения конфиденциальности. Если вы не можете найти подходящего совпадения с новым замком, возможно, стоит попытаться починить старый.
*
Q У меня есть набор старых капитанских кресел, и у некоторых из них сиденья разделены посередине.Я не готов профессионально отремонтировать и отполировать их, но могу ли я отремонтировать их самостоятельно, пока не буду готов переделать их все?
J.H.
Дана Пойнт
*
A Вы можете сделать их, по крайней мере, пригодными для использования, — говорит производитель мебели Фрэнк Ларсон из Йорба Линда. Возьмите несколько металлических «ремешков» или стальных полос с просверленными в середине отверстиями, как водопроводная лента, в местной торговой точке.
Разместите шесть или семь из них равномерно по нижней части сиденья, затем просверлите крошечные неглубокие отверстия в местах, где вы хотите, чтобы ремни проходили.Используйте маленькие шурупы для дерева длиной не более полдюйма, чтобы прикрепить ремни к нижней части стула. Будьте очень осторожны, чтобы не проткнуть верхнюю часть сиденья острием винта. Это должно придать сиденью некоторую поддержку и свести к минимуму растрескивание.
*
Q Я планирую уложить новый цельный виниловый пол на своей кухне, и я хотел бы использовать новую лепнину для обуви. Моя проблема в том, что у меня нет оборудования, чтобы разрезать плинтус под углом 45 градусов по углам с помощью ручной пилы.Есть идеи, как я могу это сделать?
R.W.
Buena Park
*
A Используйте карандаш и старую лепнину, расположенную под правильным углом, и отметьте нужный вам разрез, — говорит плотник Стив Шилдс из Хантингтон-Бич. С помощью тисков сожмите молдинг как можно сильнее и разрежьте его равномерными движениями. Возможно, вам понадобится напильник, чтобы сгладить края и выровнять грубые надрезы.
Если у вас есть вопрос о вашем доме или саду, «Рука помощи» поможет вам найти ответ.Направляйте вопросы по адресу: Джон Морелл, дизайнер домов, The Times Orange County, 1375 Sunflower Ave., Costa Mesa, CA 92626.
Каковы плюсы и минусы виниловых полов?
Плюсы и минусы винилового паркета
Пол из виниловых досок — один из самых популярных вариантов напольных покрытий для жилых домов, офисов, кафе и коммерческих помещений. У виниловых полов есть много плюсов, одно из которых — это 100% водонепроницаемая поверхность, но есть и несколько минусов, которые вы можете рассмотреть в зависимости от ваших потребностей.
Ниже приведен список наиболее важных плюсов и минусов виниловых досок, которые могут помочь вам в принятии решения о покупке.
Плюсы виниловых полов
Самым большим преимуществом винилового паркета является его 100% водонепроницаемость. Это означает, что поверхностная вода и пролитая вода не повлияют на пол. Это делает его идеальным напольным покрытием для таких помещений, как подвалы, кухни, ванные комнаты, рестораны и кафе.Это отличный вариант для тех, у кого есть домашние животные, которые беспокоятся о несчастных случаях.
Кроме того, настил из виниловых досок очень прочен с износостойкими слоями коммерческого класса, которые могут выдерживать интенсивное движение. Большие коммерческие помещения могут выиграть от установки винила на клею.
Многим компаниям и домашним хозяйствам нравится, что винил долговечен и прост в уходе. Регулярная подметание и еженедельная уборка — это все, что вам нужно, чтобы полы всегда выглядели великолепно.
Благодаря достижениям в области напольных покрытий из виниловых досок вы можете найти виниловые полы с жесткой конструкцией, что делает их более стабильными и прочными.На сегодняшнем рынке у вас есть много вариантов, когда дело доходит до виниловых полов. Вы можете найти пол из виниловых досок с прикрепленной подложкой, толщиной до 8 мм и более, а также текстуры, соскобленные вручную.
Виниловые полы можно укладывать практически на любой черновой пол, при этом более толстые полы прощают несовершенный черновой пол. Роскошные виниловые планки можно укладывать своими руками с помощью метода установки с защелкивающимся замком, приклеивания или свободной укладки.
Доступность, долговечность и внешний вид делают виниловые полы отличным вариантом для оживленных пространств без цен на натуральное дерево или плитку!
Минусы виниловых полов
Как и у любого продукта, у винилового паркета есть недостатков .Если вы решите приклеить пол из виниловых досок, процесс снятия будет очень сложным. Если вы устанавливаете винил в качестве временного решения, рекомендуется избегать клея, чтобы упростить удаление. Однако, если у вас большое открытое пространство, лучше всего подойдет клеевой винил.
Напольное покрытие из виниловых досок очень прочное, однако это более мягкий материал, чем большинство ламинатов, твердых пород дерева и плитки. Виниловый пол можно легко проколоть очень острыми предметами, например, уронить кухонный нож или сдвинуть металлическую ножку стула поверх винила.Помимо проколов, на виниле без жесткого стержня могут появиться следы вмятин, если сверху нанесены тяжелые предметы.
Покрытие из виниловых досок также отличается от верхнего покрытия ламината. Это верхнее покрытие не устойчиво к ультрафиолетовому излучению и со временем может выцветать или обесцвечиваться. Если вы планируете ставить винил в солярии или сильно освещенной солнцем комнате, рекомендуется ограничить количество солнечного света в течение дня.
Для потребителей, заботящихся об окружающей среде, напольные покрытия из виниловых досок не поддаются биологическому разложению и их очень трудно перерабатывать.Есть несколько программ, которые перерабатывают виниловые полы, но их нелегко найти.
Сравнение типов виниловых полов
Этот список плюсов и минусов представляет собой общий обзор виниловых полов. Если вы хотите глубже понять, какой тип винила лучше всего подходит для вашего проекта, вы захотите узнать больше о каждом типе виниловых полов.
После того, как вы познакомитесь с каждым типом виниловых полов, вы сможете сравнить их плюсы и минусы, чтобы определить, какой вариант лучше всего подойдет для вашего проекта!
Сравнение виниловых и других полов
Мы знаем, что на рынке так много вариантов напольных покрытий, что может быть трудно сузить круг поиска для вашего идеального пола.Если вы все еще пытаетесь решить, подходит ли вам винил, или вы застряли между разными типами полов, может быть полезно сравнить преимущества и недостатки. Щелкните ссылку ниже, чтобы сравнить винил с другими напольными покрытиями на рынке.
Есть еще вопросы о виниловых полах? Бросьте их ниже!
Подробнее:
Часто задаваемые вопросы о виниловых полах
Есть очень много видов виниловых полов: водостойкие, отшелушивающие и приклеивающиеся, листовой винил и все эти сокращения.LVF, SPC, WPC. Это может начать выглядеть как смесь супа с алфавитом. Давайте начнем с основ, чтобы вы узнали больше о возможных вариантах.
В чем разница между напольными покрытиями WPC, LVF и SPC?
Винил WPC
Технически это означает древесно-пластиковый композитный виниловый пол. Однако многие люди также используют аббревиатуру для обозначения виниловых полов с водонепроницаемой сердцевиной. Оба значения верны. Виниловые полы из ДПК на 100% водонепроницаемы, а его сердцевина состоит из пластика и дерева.В индустрии напольных покрытий это называют инженерными виниловыми полами. WPC рекомендуется для использования в жилых помещениях, так как он более мягкий под ногами.
SPC винил
SPC обозначает композит камень-пластик или композит камень-полимер. Оба этих термина используются как синонимы. SPC также иногда называют роскошным виниловым покрытием Rigid Core. Это потому, что композитная сердцевина из камня и пластика в этом роскошном виниле очень плотная. Как и WPC, SPC на 100% водонепроницаем, и в промышленности его также называют инженерным виниловым напольным покрытием.SPC отлично подходит как для домашнего, так и для коммерческого использования.
LVF винил
Это аббревиатура, обозначающая роскошные виниловые полы. Роскошные виниловые полы — это своего рода общий термин, который часто включает в себя WPC и SPC. LVF также может относиться к винилу, который не является водонепроницаемым или жестким, но имеет более качественный внешний вид и, как правило, простой клей или механизм установки замка.
Что такое пол LVP?
LVP означает роскошные виниловые доски.Эти доски сделаны очень прочными, способными выдерживать интенсивное движение, детей и домашних животных. Стандартный LVP состоит из виниловой сердцевины с нанесенным на нее поверхностным слоем. Он может иметь прикрепленную подкладку, хотя и не всегда, и его можно либо приклеить, либо приподнять с помощью запорного механизма. Некоторые LVP водонепроницаемы, с сердечниками из WPC или SPC.
Хотя не существует определенного отраслевого стандарта для того, что такое «роскошный» пол, вы должны ожидать первоклассного внешнего вида (обычно имитация дерева) и толстого слоя износа для защиты поверхности от износа.
Что такое пол LVT?
LVT — это другое название роскошной виниловой плитки. Как и в случае с виниловыми досками, от напольных покрытий LVT следует ожидать самого лучшего. Роскошная виниловая плитка может противостоять вызовам в доме с домашними животными и интенсивным движением.
Плитка
Luxury очень прочная и стильная, с высококачественными визуальными эффектами, имитирующими камень, а в некоторых случаях даже с некоторыми реалистичными текстурами. Более высококачественные продукты LVT будут иметь водонепроницаемые сердечники, прикрепленную подкладку и толстый износостойкий слой, хотя вы не увидите этих характеристик в каждом отдельном продукте.Это аббревиатура от названия роскошных виниловых полов. Роскошные виниловые полы — это своего рода общий термин, который часто включает в себя WPC и SPC. LVF также может относиться к винилу, который не является водонепроницаемым или жестким, но имеет более качественный внешний вид и, как правило, простой клей или механизм установки замка.
В чем разница между LVP и LVT?
LVP — это аббревиатура от роскошных виниловых досок. LVP относится к особой форме винилового напольного покрытия — планке. Роскошные виниловые полы часто имеют имитацию дерева, а формат планок помогает продавать внешний вид.
LVT — это аббревиатура от роскошной виниловой плитки. Роскошная виниловая плитка часто имеет изображение под камень и имитирует полы из натурального камня. Как и LVP, LVT относится к особой форме винилового напольного покрытия — плитки. Они могут быть разных размеров, но обычно сохраняют стандартную форму плитки.
Что такое пол из виниловых листов?
Листовой винил — это многослойное прочное напольное покрытие, которое легко укладывать и легко чистить. Виниловый лист имеет слой износа и слой износа, чтобы защитить его от потертостей и царапин, так же, как виниловые доски и плитка.
Раньше виниловые листы имели репутацию «некачественных», но те времена давно прошли. Популярный листовой винил изготавливается из качественных материалов и содержит слой стекловолокна, который выравнивает лист и предотвращает его скручивание. Этот слой стекловолокна также позволяет свободно укладывать листовой винил или устанавливать его с помощью двусторонней клейкой ленты вместо более трудоемкой установки на клей.
Роскошные виниловые листы отличаются огромным разнообразием стильного внешнего вида, в том числе реалистичным деревом и внешним видом, а также более современными декоративными поверхностями.Лучшая часть? Вы получаете все эти преимущества по доступной цене.
Виниловые полы и линолеум — это одно и то же?
Напольные покрытия из винила и линолеума на самом деле очень разные! В свое время единственным винилом, о котором все знали, был листовой винил, внешне похожий на линолеум. Из-за этого многие люди путают их. Вот основные отличия линолеума от листового винила.
Линолеум:
Изготовлен из натуральных материалов
Антимикробное
Антистатические свойства
Необходимо опечатывать каждый год
Требуется профессиональная установка
Роскошный виниловый пол:
Изготовлен из прочного ПВХ
Защитный слой износа
Варианты основы из стекловолокна, пены или войлока
Установка для самостоятельного монтажа
Практически не требует обслуживания
Кухонный фартук за плитой
Идеи кухонного фартука Easy Mosaic за плитой
Почему мы обновляем кухонный фартук — кухонный фартук за плитой служит целям
Кухонные фартуки больше не просто защищают стены кухни с помощью брызгозащищенной поверхности и подчеркивают дизайн.Фартуки для кухонных плит могут стать идеальным фоном для установки привлекательного защитного покрытия стен. Обновление панели фартука за плитой — простой способ привнести стиль в вашу кухню. Фартук на плиту добавит декоративности любой кухне.
Какой фартук для печки мне нужен?
Если вы устанавливаете новый фартук или обновляете старую, ваше внимание, скорее всего, будет сосредоточено на том месте, где происходит приготовление пищи. Таким образом, прежде чем принимать какие-либо решения по стилю, подумайте о некоторых идеях кухонного фартука. Во-первых, подумайте, какой материал вы будете использовать для фартука плиты. Есть много вариантов материалов для фартуков. но в большинстве домов можно найти лишь несколько распространенных из-за их долговечности, простоты обслуживания и привлекательности.
Традиционный классический кухонный фартук за плитой
Керамический фартук кухонной плиты популярен за плитой. Керамическая плитка — один из самых распространенных материалов для фартуков. Он широко доступен в широком спектре цветов, стилей и текстур, а также является одним из самых недорогих материалов для фартуков.Они создают термостойкую поверхность и их легко протирать. Нам нужно будет немного изменить метод керамической укладки для обеспечения термостойкости. Разница в основном заключается в затирке, используемой для плитки.
Гранит, камень и другие природные композитные материалы также обычно используются для украшения фартуков за печью. Задние панели из плитки из натурального камня или камня подходят для большинства декоров в зависимости от выбранного вами стиля и схемы укладки. Фокусные плитки, вставленные в фартук, добавляют интереса.Когда эта декоративная плитка размещается за печью, она становится центром внимания. Стеклянная мозаика также добавляет дополнительный интерес в сочетании с каменной плиткой. Мрамор, шифер и гранитная плитка — другие варианты камня, которые подходят для размещения за печью. будь то в форме плитки или в виде больших кусков. Эти высококачественные материалы означают увеличение бюджета, а также потрясающую и долговечную плиту. При использовании камня за печью его нужно обработать для облегчения очистки. Без специального уплотнения на плитке могут появиться пятна от жира и прочего мусора от готовки.Для большинства камней тепло не играет роли. Вы можете узнать у местного поставщика камня, подойдет ли рассматриваемый вами тип камня для фартука печи.
Металлические фартуки для печей из нержавеющей стали также являются популярным выбором для установки за плитами. Медь, нержавеющая сталь и даже железные фартуки могут стать красивым штрихом на любой кухне. Он отличается гладким внешним видом, долговечностью и легко очищаемой поверхностью. Металл может быть травленым, текстурированным или может быть покрыт порошковой краской для создания различной отделки.Металлическая поверхность легко чистится и без проблем выдерживает нагрев. Исключением из этого правила является олово. Олово можно использовать в качестве фартука для плиты, но это не рекомендуется. Материал мягкий и не такой устойчивый к нагреванию, как другие типы металлов. Удаление жира с олова также может быть проблемой, так как абразивные или жесткие чистящие средства могут привести к обесцвечиванию олова.
Стеклянный фартук печи также довольно популярен, предлагая в целом недорогой, но живой, яркий и часто красочный вариант дизайна.Стеклянная плитка имеет тенденцию улавливать и отражать свет почти люминесцентным образом, осветляя часто темные пространства под нависающими навесными шкафами. А поскольку эти вертикальные пространства не получают интенсивного использования горизонтальной столешницы, более нежное стекло — хороший вариант для этой территории. Наконец, стекло — одна из самых простых в уходе поверхностей, что делает его естественным для задних поверхностей.
Современный кухонный фартук за плитой
Виниловый фартук с кожурой и наклейкой можно использовать для изготовления кухонных фартуков, он выдержит тепло печи (если это газовая плита, убедитесь, что вы покинули зону безопасности, чтобы избежать контакта с открытым пламенем).Кожура и наклеить фартук за плитой не сдвинутся и не пожелтят. Вам не понадобится лишний клей, даже для нанесения на плиту!
После того, как кожух и приклеивание фартука полностью приклеится к поверхности — обычно через 48 часов — они становятся стойкими к нагреванию печи или камина. Однако мы рекомендуем предохранять плитку от прямого воздействия открытого пламени.
Тем не менее, чтобы иметь максимально безопасное помещение, необходимо принять некоторые меры предосторожности перед установкой отделки и наклеивания виниловой плитки на фартуке:
Виниловая плитка для фартука не должна находиться рядом с открытым огнем. Между виниловой плиткой и небольшими кухонными приборами (тостеры, тостеры и т. Д.) Должно быть расстояние более 2 дюймов. Что касается духовки, панель из виниловой плитки может быть безопасно установлена рядом с панелью управления. Расстояние между стеной и варочной поверхностью достаточно безопасное; тепло не будет достаточно близко, чтобы повлиять на плитку.
Однако, если у вас есть газовая плита без задней панели управления или металлической пластины, установите кожух и приклейте виниловый фартук на расстоянии 8 дюймов от нее, чтобы предотвратить воздействие открытого огня.Панель из нержавеющей стали должна заполнить эту область, чтобы защитить вашу стену.
Как выбрать кухонный фартук за плитой
Независимо от традиционных фартуков, таких как керамическая плитка, каменный металл или стекло, и современных фартуков, таких как пленка и наклейка из винила, на рынке есть много видов функциональных вариантов фартуков, из которых мы можем выбирать.
Установка фартука печи
Прежде чем вы выберете материал кухонной фартука для плиты, установка фартука — это большой проект, о котором вам следует позаботиться.Традиционную классическую кухонную плиту фартук облицовывать плиткой очень сложно. Вы можете сделать это сами? или ты найдешь опытного парня, который тебе поможет? Если фартук вашей печи можно наклеить для облицовки и наклеивания фартука из виниловой плитки, просто выберите его, потому что вы можете использовать виниловую плитку для облицовки и наклеивания плитки, даже если вы новичок
Дизайн фартука печи
Когда вы определились с материалом для фартука печи, самое время определиться со стилем, цветом и фактурой.Чтобы выяснить последнее, просто измерьте квадратные метры площади, которую вы хотите охватить. Определение внешнего вида фартука, который вы будете использовать, будет больше искусством, чем наукой. Вам нужно будет полагаться на свои стилевые инстинкты, на свое желание соответствовать общему стилю или отклоняться от него.
Ваш бюджет на кухонный фартук за плитой проект
Стоимость — это всегда элемент, на который мы должны обращать внимание, когда делаем проект по благоустройству дома. Включая стоимость плитки, стоимость установки и временные затраты.Для традиционного фартука вам понадобится дополнительный клей для затирки швов и инструменты, это будет стоить больших денег, нанять подрядчика для установки фартука — еще большие деньги. На мой взгляд, если фартук вашей печи подходит для облицовки и наклеивания виниловой плитки, просто выберите эту плитку. его легко установить, просто очистите и приклейте, вы можете сделать это самостоятельно в короткие сроки с небольшими затратами.
Ниже наклеить на плиту изделия, которые мы рекомендуем для вашей кухни.
12 Ошибки при установке линолеума и виниловых полов
Листовой пол сильно меняет свой имидж. Линолеум и виниловые напольные покрытия больше не выглядят тусклыми и тусклыми, теперь они представлены в ярких современных узорах, что придает им свежий вид. Однако эти материалы требуют особого обращения во время укладки, поэтому постарайтесь избежать этих 12 ошибок при установке линолеума и винилового покрытия.
Думаю, что весь листовой пол — линолеум.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНО: Узнайте разницу между линолеумом и листовым виниловым покрытием.«Линолеум» — это натуральный продукт, изготовленный из льняного (льняного) масла, смешанного с такими наполнителями, как древесная мука, канифоль и пробковая пыль. При установке линолеум необходимо загерметизировать от проникновения воды. Виниловые полы производятся из нефти и обладают высокой влагостойкостью.
невозможно точно измерить и отрезать . Хотя линолеум и листовые виниловые полы привлекательны и доступны по цене (стоимость укладки винила или линолеума специалистом по напольным покрытиям примерно вдвое ниже, чем у плитки и на одну треть дешевле, чем у древесины твердых пород), они не дают почти такой же допустимой погрешности, как сборная. пол.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНО: Прежде чем заказывать виниловое покрытие, определите размеры покрываемой площади. Затем измерьте еще раз, прежде чем сделать хотя бы один надрез в вашем материале.
Укладка напольного покрытия сразу после покупки.
СДЕЛАЙТЕ ЭТО ПРАВИЛЬНО: Оставьте чувствительные виниловые и линолеумные материалы для пола в покое на 24 часа после доставки, чтобы они могли адаптироваться к температуре вашего дома.
Пытаюсь сэкономить время, не делая шаблон пола.
СДЕЛАЙТЕ ЭТО ПРАВИЛЬНО: Используйте прочную фетровую бумагу, склеивая кусочки вместе, чтобы сформировать точный шаблон для всей комнаты, чтобы вы могли правильно обрезать пол.
Разрыв старого пола.
СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО: Это нормально, не говоря уже об экономии времени, укладывать линолеум или виниловый пол прямо поверх существующего материала, если он чистый, сухой и ровный. Дополнительная толщина будет относительно небольшой; обрежьте нижнюю часть двери, если вам нужен небольшой дополнительный зазор.
Оставить молдинги плинтуса на месте во время установки.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНО: Для получения аккуратных и аккуратных результатов удалите молдинги, а также порог двери, прежде чем укладывать листовой пол.
Не утруждая себя чтением инструкций производителя к клею для полов.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНО: Убедитесь, что вы понимаете процесс. Наденьте дыхательную маску или респиратор и убедитесь, что комната хорошо проветривается, если это указано в инструкции.
Неряшливость при нанесении клея.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНО: Нанесите гладкий ровный слой и постарайтесь нанести клей в каждый угол комнаты.
Недостаточно «открытого времени» между нанесением клея и укладкой листового напольного материала.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНО: Следуйте инструкциям, чтобы избежать пузырей клея.
Задержка очистки от излишков клея. Если дать высохнуть, клей для полов потребует растворитель для удаления.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНО: Для этого держите под рукой теплую воду и чистящую ткань.
Пренебрежение использованием валика для разглаживания линолеума или винилового покрытия после того, как вы приклеили его на место.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНО: Раскатайте пол, начиная от центра наружу, с помощью арендованного ролика для пола или даже кухонной скалки для небольших площадей.
Обработка тщательно уложенного винилового или линолеумного пола в будущем.
СДЕЛАЙТЕ ЭТО ПРАВИЛЬНО: Снимайте высокие каблуки или шипы перед тем, как ходить по красивому новому полу, и защищайте его от вмятин и потертостей с помощью мебельных подушек на ножках стульев и столов.
Лаура Фирст пишет для networx.com.
Обновлено 30 декабря 2018 г.
Чистка дымоходов на озерах Лино | Установка, ремонт и осмотр каминов
Вы изо всех сил пытаетесь поддерживать свой камин в рабочем состоянии? Хотите убедиться, что ваш дымоход с первого раза ремонтируют правильно? Существует ли опасность возгорания вашей сушильной машины? Когда дело доходит до обслуживания каминов и дымоходов в больших озерах Лино, штат Миннесота, вы можете рассчитывать на нашу команду в поиске решений.От установки нового оборудования и продуктов до замены, ремонта и обслуживания — нет ничего, с чем мы не справимся. Свяжитесь с нашими дружелюбными специалистами сегодня, чтобы узнать больше.
2nd Generation Chimneys, Inc. предлагает услуги по прочистке дымоходов, установке газовых каминов, ремонту и осмотрам, а также услуги по очистке вентиляционных отверстий сушилок в районе Lino Lakes, MN.
Нужен профессиональный трубочист?
Если да, мы можем вам помочь. Мы предлагаем комплексные профессиональные услуги по чистке дымоходов и каминов.Креозот — это обычное вещество, которое накапливается внутри дымоходов в результате неполного сгорания. Когда он начинает накапливаться, это может привести к недостаточной вентиляции, а также может загореться, чего вы не хотите. Лучшая профилактика — регулярно чистить дымоход. Мы используем безопасный и эффективный метод, который гарантирует, что вы будете наслаждаться своим камином и дымоходом долгие годы.
Позвоните нам, если вам нужен осмотр дымохода или камина
Регулярная проверка камина или дымохода — отличный способ обнаружить проблемы до того, как они смогут повредить ваш дом.Мы предлагаем превосходные услуги по инспекции дымоходов и каминов на всей территории озер Лино, штат Миннесота, будь то на регулярной или периодической основе. Наши специалисты предоставят вам подробный отчет по всей вашей системе, включая всю информацию, которая может вам понадобиться для выполнения необходимого ремонта для восстановления функциональности и эффективности вашей системы.
Мы специалисты по установке газовых каминов
Думаете о газовом камине для дома? Они могут творить чудеса с эстетической привлекательностью гостиных или спален, а также снабжать дома столь необходимым дополнительным теплом в зимние месяцы в Миннесоте.Мы предлагаем вам на выбор ряд различных газовых каминов, все из которых рассчитаны на долгие годы эксплуатации. Позвольте нам быть вашими экспертами по установке газовых каминов.
Нужен ли вам ремонт газового камина или дымохода в Lino Lakes, MN?
Может быть трудно решить проблему, влияющую на ваш камин или дымоход, без обучения, диагностического оборудования и опыта специалиста. Вот где мы и вступаем. Мы можем убедиться, что весь ваш газовый или дровяной камин, а также дымоход прошел оценку, и что проблема немедленно решена.Заметили ли вы, что ваш камин не работает должным образом или ваш дымоход пережил лучшие времена, мы можем предоставить вам весь ремонт газового камина и дымохода, который может вам понадобиться.
Мы даже предлагаем очистку вентиляционных отверстий сушилки
Обеспечение чистоты и прозрачности вентиляционных отверстий сушилки позволяет сушильной машине функционировать должным образом. Засоренное вентиляционное отверстие сушилки может привести к разного рода проблемам, в том числе к потенциальной опасности возгорания, когда в нем скапливается ворс. Мы предлагаем превосходные услуги по очистке вентиляционных отверстий сушилки на всей территории Лино-Лейкс, штат Миннесота, и мы можем сделать то же самое для вас.Позвоните сегодня, чтобы запланировать обслуживание.
Местные обзоры
для озер Лино, MN
2nd Generation Chimneys, Inc. Оценка 5.0 из 5 звезд
на основании 5 отзывов покупателей
Самодельное средство для мытья полов без ополаскивания для твердых полов
У вас, вероятно, уже есть все ингредиенты, необходимые для приготовления домашнего средства для чистки полов.Это решение для мытья полов, сделанное своими руками, сделает вашу древесину, плитку, ламинат или винил таким же блестящим и без разводов, как и коммерческий материал, не вызывая раздражения в вашем доме.
Зачем использовать это самодельное средство для мытья полов?
Одна из замечательных особенностей домашних чистящих средств: вам не нужно много разных продуктов, которые очищают только один вид поверхности. Итак, когда у вас под рукой есть стандартные чистящие ингредиенты, можно легко смешивать различные домашние чистящие средства. (Хотите начать создавать собственные чистящие средства? Ознакомьтесь с этим описанием расходных материалов, необходимых для домашних чистящих средств, и того, чем они полезны.)
Безопаснее для качества воздуха в помещении
Коммерческие чистящие средства значительно способствуют загрязнению воздуха в помещениях. Для людей, страдающих аллергией или астмой, качество воздуха в помещении имеет решающее значение для хорошего здоровья.
Компании, производящие чистящие средства, не обязаны указывать свои ингредиенты на этикетках. В результате невозможно сразу определить, содержит ли продукт летучие органические соединения (ЛОС), которые могут вызвать раздражение или даже рак.
Переход на домашние натуральные чистящие средства позволяет вам точно знать, что вы используете в своем доме, чтобы вы могли избежать опасных комбинаций чистящих средств.
Легче сэкономить
Если этого недостаточно, чтобы убедить вас перейти на самодельное средство для мытья полов, подумайте, сколько денег вы сэкономите. Стоимость коммерческих чистящих средств для полов сумасшедшая!
Например, использование швабры Swiffer стоит около 0,32 доллара за мокрую подушечку — и вам придется использовать две или три из них даже на небольшой кухне или в ванной. Даже бутылки с коммерческими средствами для мытья полов стоят от 4 до 15 долларов, в зависимости от марки.
Со временем эти расходы увеличиваются.Уборка не должна стоить целого состояния, как и при использовании этого домашнего рецепта средства для мытья полов.
Безопасно для ВСЕХ твердых полов
Эта самодельная швабра — безопасное домашнее средство для чистки любых твердых полов.
✓ Работает на ламинате. ✓ Работает с твердой древесиной. ✓ Работает на виниле, линолеуме и кафеле. ✓ Да, вы можете использовать его на мраморе или граните. ✓ Работает даже на цементе.
Я уже упоминал, что после прохождения грязи он оставляет великолепный блеск?
Он работает и с роботами для мытья полов!
Я уже писал о своих поисках лучших роботов для уборки полов.Одним из моих требований было использование домашнего средства для мытья полов.
Потратив такие деньги на робота, я не хотел постоянно покупать специальный раствор для мытья полов или влажные салфетки. Я использую его в своем роботе для мытья полов уже более двух лет, и я всегда в восторге от результатов.
Советы по приготовлению самодельного средства для мытья полов
Помните, что есть причины использовать определенные ингредиенты в домашних рецептах очистки. Если вы их измените, вы измените формулу, и это может изменить ваши результаты.
Что делают эти ингредиенты
Вода : Разбавляет грязь и способствует объединению других ингредиентов.
Белый уксус : Обезжиривает и обеспечивает мягкую дезинфекцию. При таком разбавлении он безопасен как для деревянных поверхностей, так и для поверхностей из натурального камня, потому что он недостаточно кислый, чтобы вызвать травление. Я без проблем использую это на дереве, мраморе и граните уже много лет. Если у вас есть какие-либо проблемы, не используйте его.
Изопропиловый (70%) медицинский спирт : Ускоряет испарение во избежание образования полос.Обезжиривает и помогает дезинфицировать. (В Великобритании, если вы не можете найти его недорого в аптеке, его можно приобрести в Интернете.)
Жидкое мыло для посуды: Растворяет связи между грязью и полом, обезжиривает и очищает. Не используйте средства для мытья посуды, которые содержат увлажнители, антибактериальные ингредиенты или кислородный отбеливатель. Я использую Dawn Original (Classic). (Fairy — это британский аналог.) Пожалуйста, не меняйте мыло Castille на средство для мытья посуды. Castille — это мыло на масляной основе, которое оставляет полосы и разводы.
Эфирные масла : Необязательные ингредиенты для устранения запаха уксуса и медицинского спирта.Если у вас есть домашние животные или дети, проверьте безопасность любого эфирного масла, которое вы используете. Убедитесь, что они не являются составами (например, ароматизаторами, добавленными к виноградным косточкам или другим видам масла). Я покупаю их на Amazon.
Рецепт домашнего средства для мытья полов
Требуется время: 2 минуты на подготовку
Недорогое, но эффективное средство для мытья полов с твердым покрытием. Работает с деревом, плиткой, ламинатом, винилом, даже мрамором и камнем.
Оборудование
Бутыль или ведро с распылителем
Мерные стаканы и ложки
Ингредиенты
2 стакана теплой воды
1/2 стакана дистиллированного белого уксуса
1/4 стакана изопропилового (70%) медицинского спирта или 120-процентного прозрачного раствора
1/8 чайной ложки жидкого мыла для посуды
5-10 капель необходимого масла (опция)
Инструкции
Для использования в бутылке с распылителем: Добавьте все ингредиенты и аккуратно перемешайте их, чтобы смешать.Слегка распылите 3-футовые секции и протрите шваброй. Храните неиспользованную часть в бутылке, но вдали от огня или тепла и в недоступном для детей или домашних животных.
Для использования в ведре: Этот рецепт дает 22 жидких унции, как написано. Умножьте это на 4, чтобы использовать в ведре. (Итак, 8 стаканов воды, 2 стакана дистиллированного белого уксуса, 1 стакан изопропилового спирта, 1/2 чайной ложки жидкого мыла для посуды и около 20 капель эфирных масел.) Выбросьте любое домашнее средство для мытья полов, оставшееся в ведре после использования.
Вопросы о замене ингредиентов
Ниже вы найдете ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об этом рецепте домашнего средства для мытья полов.
Могу ли я использовать это, если у меня есть домашние животные?
Как и в случае с любым средством для мытья полов, вы должны поместить своих домашних животных в другую комнату во время его использования и дать ему полностью высохнуть. Когда пол высохнет, он станет безопасным для домашних животных. Если вы решите использовать в рецепте эфирные масла, убедитесь, что вы выбрали безопасные для домашних животных.
Могу ли я использовать более крепкую версию медицинского спирта?
Если у вас есть под рукой более сильная форма изопропилового спирта, например 90%, вы можете использовать ее, но ваши результаты изменятся.При такой концентрации медицинский спирт испарится так быстро, что на нем могут остаться полосы. Прежде чем смешивать полный рецепт, попробуйте приготовить небольшую партию домашнего средства для чистки полов, чтобы узнать, как оно действует на ваши полы. Затем при необходимости добавьте воды, пока она не очистится, но не оставит полос во время высыхания.
Могу ли я разбавить это перед использованием?
Это не концентрированная смесь — она используется в той концентрации, которая указана в рецепте. Итак, если вы хотите сделать большее количество, вам нужно умножить ингредиенты, а не добавлять дополнительную воду.
Могу ли я заменить медицинский спирт на ликер?
Если вы не можете найти медицинский спирт в продуктовом магазине, аптеке или аптеке, вы можете заменить его специальными спиртными напитками. При использовании спирта для дезинфекции он должен быть 120-градусным и содержать не менее 60% спирта. Водка — не лучший выбор. Большинство водок имеют крепость только 80, а некоторые даже ниже.
Ищите так называемый «нейтральный спирт» или «ректификованный спирт», поскольку они содержат очень высокие концентрации этанола и спирта.Everclear — это один из брендов, который соответствует требованию 120 доказательств и доступен в большинстве магазинов спиртных напитков или упаковок.
При замене спирта на спирт в домашнем рецепте чистящего средства необходимо выбирать прозрачные сорта без запаха. Ароматизаторы могут содержать сахар или другие вещества, привлекающие вредителей, а красители могут испачкать очищаемые поверхности. Оба могут оставить полосы.
Могу ли я заменить яблочный уксус (ACV)?
К сожалению, нет. Яблочный уксус содержит пектин, крахмал природного происхождения.Скорее всего, на полу останется пленка или полосы. Что еще хуже, это привлечет домашних вредителей.
как сложить, сделать свод, чем обработать перекрытие кирпичной печки, как правильно перекрыть
Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.
Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.
Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.
Как сложить топку печи своими руками
Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.
Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.
Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.
Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.
Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.
Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.
Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию
Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами. Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлический звук.
Внимание! Силикатный кирпич для строительства устройства не подходит.
Потребуются следующие материалы:
красный кирпич — для стен;
огнеупорный и клиновидный (шамотный) кирпич — для футеровки и формирования перекрытия;
Фото 1. Огнеупорный кирпич, использующийся для кладки топки печи. Перед применением материала необходимо убедиться в его целостности.
глина, песок, вода — для раствора;
чугунная колосниковая решетка;
дверцы топочной камеры и поддувала;
стальные полосы или проволоки — для крепления дверок;
асбестовый лист — для несгораемой прокладки между кладкой и дверцами.
Для соединения печной кладки можно купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно. В зоне высоких температур применяются составы исключительно из красной глины, песка и чистой воды. Качество раствора зависит от вязкости, пластичности и жирности глины. Песок для постройки должен быть без грязи и примесей.
Подготовка инструментов
Изготовить конструкцию своими руками позволит необходимый набор инструментов:
печной молоток;
мастерок — для нанесения раствора;
большая емкость — для приготовления раствора;
строительный уровень — для контроля правильности кладки;
Как правильно перекрыть топку и сделать свод кирпичной печи
Для возведения топки должна быть определена точная схема будущей печи и заложен фундамент со слоем гидроизоляции.
Перед кладкой на раствор нужно собрать конструкцию без него — для точной подгонки кирпичей по размеру.
Поэтапно постройка выглядит так:
Готовят раствор.
Первый ряд укладывают на фундамент без зазоров и образуют под печи.
На втором ряду начинают формирование зольника и крепление его дверцы. Для этого размечают центр будущей топки и размещают поддувало строго под ним. Через отверстия в рамке дверцы пропускают гибкую проволоку и скручивают её концы жгутом. Проволочные жгуты закрепляют в слое кладки.
Формируют контур поддувала и место укладки колосниковой решетки.
Закрепляют топочную дверцу при помощи проволоки. Рамку дверцы изолируют прокладкой из негорючего материала.
Формируют стены топливника и свод с отверстием для подсоединения дымохода.
Важно! При постройке нельзя перевязывать простой кирпич и огнеупорный из-за разного коэффициента расширения. При нагревании такая кладка лопнет.
Исправление ошибок
При строительстве печной топки есть несколько распространенных ошибок, которые можно исправить в процессе работы:
При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.
Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.
Полезное видео
Посмотрите видео, в котором рассказывается о процессе кладки топки для кирпичной печи.
Безопасность конструкции
Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.
Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:
Разрушается свод топливника.
Выпадают дверцы.
Высыпается горящий уголь.
Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
Приходят в негодность дымовые трубы.
Топить печь в таком состоянии нельзя — высока угроза появления пожара и отравления людей дымовыми газами. Поломки, вызванные именно непригодным фундаментом, исправить невозможно. Придется разбирать печь целиком и строить все элементы заново.
Размеры печей и законы, обязательные для исполнения при кладке бытовых печей
Технологические рекомендации
1. Первый тепловой подъем в топке печи (подробнее см. рис. 1 и 2, а также п. 5 главы 4). 2. Ширина топки печи. Не менее 25 см и не более 40 см для бытовых печей средней мощности. Ширина топки печи должна быть равной ширине топочной дверцы (25 см) или (для удобства) чуть более того. Если она будет более 40 см, то скорость теплопотока снизится, что отрицательно скажется на процессе сгорания топлива. В чрезмерно широком топливнике оно всегда будет сгорать медленно и не полностью. 3. Минимальная высота топки печи. В литературе рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания». Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Поэтому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход топлива в топливнике с недостаточным объемом обязательно повысится.
В старых книгах дается такая рекомендация: высота топки должна быть не менее ее двойной ширины, но не более тройной. Впрочем, при наличии «камеры догорания» последнее условие будет необязательным. 4. Глубина топки печи. Минимальный размер около 70 см, максимальный — не регламентируется. 5. Правильные пропорции поддувальной камеры. 6. Установка верхнего кирпича над дверцей печи. Желательно сложить его «в замок» (рис. 5). При отсутствии кирпичей хорошего качества можно укладывать на две металлические полоски.
Рис. 5. Схема установки замкового кирпича над дверцей печи
А. Замковый кирпич
Рис. 6. Схема правильной укладки полосок металла
A. Полоска 1 Б. Тепловой зазор В. Полоска 2 Г. Дверца топки
Когда верхний кирпич кладут на одну металлическую полоску, то передняя стенка печи (не всегда, но как правило) начинает «дышать»: коэффициент теплового расширения металла в 6 раз выше коэффициента расширения кирпичной кладки. Старые печники учили меня: «Металл под дымоходы никогда не закладывай, он тебе потом всю печь разворотит».
При крайней необходимости металл в печь закладывать все-таки можно, но при одном условии: чтобы один конец металлической полоски был обязательно свободным. Однако в зоны с наиболее жесткими температурными нагрузками металл нельзя вкладывать ни в коем случае.
7. Установка рамки топочной дверки. На рамку топочной дверки наклёпываются четыре металлические полоски.
Рис. 7. Схема правильной установки креплений на рамке топочной дверки, вид сверху
А. Растяжки Б. Наклепанные полоски В. Рамка печной дверки
Рис. 8. Схема правильной и неправильной установки угловых величин проволочных растяжек относительно рамки топочной дверки, вид сверху
A. Растяжки правильно «внатяг» Б. Растяжки правильно «на излом»
Если по каким-то причинам приходится крепить рамку топочной дверки на проволоку (рекомендуемое сечение проволоки — не менее 3,5 мм), то необходимо закреплять проволочные растяжки под углом не менее 45° относительно лицевой поверхности топочной дверки. При неправильном закреплении топочной дверки проволочные растяжки держат ее рамку не «внатяг», а «на излом». Печной раствор под проволокой быстро выкрашивается, и топочная дверка вываливается из своего посадочного места в течение считанных недель. При закреплении рамки топочной дверцы также необходимо учитывать вертикальный наклон ее установки. Он должен быть таким, чтобы печная дверка в свободном (незафиксированном) состоянии сама, под воздействием силы земного притяжения стремилась закрыться или (при установке рамки топочной дверки строго по вертикали) хотя бы не открывалась.
Рис. 9. Вертикальный наклон дверки, вид сбоку
А. Правильный Б. Неправильный
Рис. 10. Схема установки горизонтального наклона колосниковой решетки, вид сбоку и спереди
A. Топочная дверка Б. Колосниковая решетка, неправильно В. Колосниковая решетка, правильно Г. Вид спереди, неправильно Д. Вид спереди, правильно
8. Установка прочистных дверок. Прочистные дверки можно крепить на проволоку. 9. Установка колосниковой решетки. Обязательным условием кладки колосников должно быть соблюдение тепловых зазоров 0,5 см со всех сторон колосника, где он может упираться в кладку печи. В оставленные зазоры засыпается песок или зола (также см. пояснения к п. 4 главы 19 («Мелкий ремонт»), рис. 10, а и б). Установка колосников «впритирку» приведет к тому, что нижняя часть кладки окажется разломанной при первом же значительном прогреве печи. 10. Толщина пода шанцевой кладки должна быть ровно в два слоя кирпичей на плашку. Если под печью находится деревянная поверхность, то в целях пожарной безопасности необходимо положить один дополнительный слой кирпичей на плашку непосредственно на деревянную поверхность.
Рис. 11. Схема кладки шанцевого пода, вид сбоку
А. Пожарозащитный слой Б. Под В. Шанцы Г. Пол
Один слой шанцевой кладки недопустим по правилам пожарной безопасности (он быстро прогорит), а три слоя не обеспечат интенсивного теплоотбора. Значит, остается только два. 11. Поперечные сечения дымовых колодцев до выхода из помещения (первого этажа) должны быть в любом случае не менее 300 см2 (один кирпич на плашку). Сужение поперечного сечения дымового канала (более рекомендуемого) заметно снизит тягу печи. Сырые дрова в такой печи будут гореть слабо. Трудно будет добиться и равномерности теплоотдачи. 12. Длина кратчайшего пути по дымовым каналам до выхода их из помещения первого этажа не должна превышать 5-6 м (при наличии сдвоенных и строенных колодцев учитывается не сумма их путей, а только лишь длина кратчайшего пути по дымовым каналам). Нарушение этого ограничения максимальной длины дымовых каналов значительно ослабит общую тягу печи и, что гораздо хуже, может привести к образованию конденсата внутри дымовых колодцев и выходной трубы печи. 13. Диаметр выходной трубы должен быть не менее 16 см и не более 30 см. Установка выходной трубы за пределами рекомендуемых диаметров обязательно приведет к заметному ослаблению тяги в печи. 14. Вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов с общей кладкой печных стенок не перевязываются. 15. Внутренние перегородки дымовых каналов должны выкладываться в четверть кирпича. Это необходимо для равномерной площади теплоотдачи внешних стен печи.
Установка внутренних перегородок в полкирпича или более будет создавать соответствующие зоны плохой теплоотдачи на общей теплоотдающей поверхности печи. 16. Внутренние перегородки горизонтальных колодцев исполняются в обязательной перевязке с общей кладкой стенок печи. 17. Огнеупорный и красный кирпиче не перевязывается вместе в одну кладку — у них разный коэффициент теплового расширения. 18. В некоторых источниках о печном деле рекомендуется высота трубы не менее 5 м от поверхности колосниковой решетки. В печи, которая сложена с соблюдением вышеуказанных рекомендаций, тяга будет хорошей и при высоте трубы 3-4 м, но 5 м — все-таки лучше. 19. Футеровочный кирпич должен выкладываться с таким учетом, чтобы быть в устойчивом положении и без раствора. Температурный и технический режим работы футеровочного кирпича таков, что связующий раствор в этой зоне топки печи вынужден скорее играть роль жесткого герметика, чем скреплять кирпичи между собой. Большие температурные перепады отрывают раствор от кирпичей при первом же значительном нагреве печи. Если футеровочный кирпич будет держаться только на сцепляющих свойствах раствора, а не сам по себе, очень скоро он «выползет» из общего ряда кладки. Футеровочный кирпич нельзя увязывать с общей кладкой печи.
Как от печи получить максимум тепла?
Думаю, что каждый хочет получить от печи максимальное количество тепла при сжигании одного и того же количества дров. Я тоже не исключение. Здесь хочу поделиться, что я для этого делаю.
1. Использую сухие дрова
Вот сравните сколько энергии получается при сжигании дров разной влажности:
Влажность 50% — 9300 кДж/кг
Влажность 20% — 16300 кДж/кг
Влажность 15% — 18000кДж/кг
Здесь мы видим, что с 1 кг сухих дров можно получить в 2 раза больше энергии, чем с сырых.
Чтобы дрова хорошо просохли, нужно защитить их крышей от осадков и обеспечить сквозняк. Для этого дрова обычно сушат под навесом 1,5-2 года.
Я обычно покупаю дрова весной, в марте-апреле, складываю их под навесом, они сохнут два лета и к следующему отопительному сезону они сухие.
2. Топлю печь не более двух часов за раз.
Чем сильнее кирпич нагрелся, тем меньше он может аккумулировать теплоты уходящих газов. Чем дольше топить печь, тем больше тепла будет вылетать в трубу.
3.Топлю печь 2 раза в сутки.
За 10-12 часов после топки внутренняя поверхность кирпича уже достаточно остыла, чтобы воспринимать тепло отходящих газов, а наружная поверхность кирпича еще теплая и отдает тепло в помещение. Делал замеры температуры в топке сразу после прогорания дров — 320-360 градусов, а через 10 часов 80-90 градусов. Температура наружных стен печи при таком режиме эксплуатации в течении суток колеблется от50 до 60 градусов.
4.Подготавливаю дрова перед растопкой.
Дрова заношу с улицы сразу как протопилась печь и складываю их перед печью. Перед топкой за полчаса — час закладываю дрова в топку, чтобы они нагрелись, и затем уже разжигаю. Делаю это для того, чтобы топка максимально быстро нагрелась до температуры выше 600 градусов. Только в этом случае происходит полное сгорание дров.
Прочистную дверку нижнего горизонтального канала открыл и закрыл отверстие стеклом на герметике, чтобы иметь возможность наблюдать за огнем и дымом в этом канале. Через стекло в луче фонаря хорошо видно сколько идет дыма.
При розжиге холодных дров дым идет плотной стеной и довольно долго. Если я разжигал уже подогретые дрова, то дым был заметен только в луче фонаря и постепенно он исчезал, что говорит о более полном сгорании, ведь дым — это недогоревшие частицы.
5.Верхний розжиг
Также, наблюдая через стекло, я заметил, что при верхнем розжиге дров дыма идет значительно меньше, чем при нижнем и исчезает он быстрее. Отсюда сделал вывод, что при верхнем розжиге получается более полное сгорание.
Также при верхнем розжиге одно и то же количество дров горит примерно на полчаса дольше, чем при нижнем.
6.Подаю вторичный воздух
Для увеличения полноты сгорания подаю в топку вторичный воздух. Это делаю через съемные конфорки в варочной плите. Наблюдал через стекло, что при подаче воздуха через конфорку языки пламени длиннее, чем через поддувало. При открывании поддувальной дверки пламя уменьшается. Это вы можете увидеть на видео в конце статьи. Видимо это происходит из-за того, что поток воздуха через колосник сильно охлаждает топку.
Решил, что когда буду переделывать печь, то сделаю ее без зольника, с подовым горением и подачей вторичного воздуха. Причем подача вторичного воздуха должна быть регулируемой. Она нужна через 10-15 минут после растопки и до конца активного горения. Когда в топке угли и нет языков пламени подачу вторичного воздуха нужно закрывать. Если за время топки делается несколько закладок дров, то после каждой закладки опять нужно его открывать.
7.Делаю минимальное количество закладок за одну топку.
Желательно загрузить нужное количество дров в топку сразу, чтобы потом не подбрасывать. При подбрасывании через топочную дверку поступает большое количество комнатного воздуха, который охлаждает топку и всю печь. Если все же необходимость в добавлении дров есть, то это лучше делать когда огня уже нет, а угли еще не прогорели и светятся красным. В этом случае температура в топке быстрее поднимается до необходимой для полного сгорания дров.
8.Вовремя закрываю задвижку на трубе.
После того, как закончилась фаза активного горения дров я прикрываю задвижку. Оставляю зазор около 2 см. После того как угли полностью прогорели — закрываю. Если задвижку не закрыть, то печь значительно быстрее остывает, проверено. Пару раз забывал закрыть задвижку на ночь, к утру печь остывала до 30 градусов.
А теперь видео
Если кто знает еще способы добиться большего КПД печи, пожалуйста напишите в комментариях.
как сделать топку из кирпича для угольной печки
Бытовые печи из кирпича для угля остаются достойными конкурентами твердотопливным котлам в ситуации, когда зимой необходимо обогреть жилище малой и средней площади, а магистральный газ не подведен. Если по одним показателям угольные печки проигрывают стальным и чугунным теплогенераторам, то по другим параметрам им нет равных. Поэтому спрос на строительство кирпичных печей остается стабильно высоким.
Использование каменного угля вместо дров — недорогой и эффективный вариант отопления дома.
Преимущества кирпичного источника тепла
Поставить твердотопливный котел проще и дешевле, нежели возвести посреди дома отопительную печь из кирпича. С другой стороны, для работы агрегата необходимо смонтировать систему водяного отопления, а печка может обойтись и без нее.
Несмотря на дороговизну и сложность строительства, многие домовладельцы все же предпочитают кирпичные печи. Причины весомы:
Особенности размещения печи в доме.
Долговечность. При сжигании угля в топливнике любого обогревателя возникает довольно высокая температура, которая со временем разрушает стальные изделия. В то время как даже обычный керамический кирпич продержится не один десяток лет.
Чугунные теплообменники котлов рискуют растрескаться от перепада температур, кирпичная кладка же спокойно переносит температурный шок.
Теплоемкость. Печь из кирпича на угле аккумулирует в себе большое количество теплоты во время работы, а котлу для этого нужна буферная емкость, стоящая немалых денег.
Накопленное тепло кладка долго отдает в помещение после затухания угля в камере сгорания.
Печка выделяет здоровое приятное тепло, передаваемое посредством инфракрасного излучения и конвекции.
Поскольку угольные печи все равно не могут обходиться без дров, требуемых для растопки и разогрева, то в доме создается непередаваемая атмосфера, насыщенная натуральными запахами природы. Существует 2 разновидности таких источников тепла:
Свойства печки на природном топливе
Фундамент для кирпичной печи.
Как уже говорилось, температура горения угля довольно высока. При достаточном поступлении воздуха в топливник она достигает 1000-1100 °C, поэтому не каждый материал способен долго выдержать подобные условия.
Для сравнения: сухая древесина при идентичных обстоятельствах способна дать не более 700 °C в топке, и то очень редко. Вдобавок угольное топливо гораздо калорийнее, нежели дрова.
То есть, при горении 1 кг антрацита образуется почти в 2 раза больше тепловой энергии, чем от такого же количества древесины, как это показано в таблице:
Вид топлива
Теплотворная способность
МДж/кг
кВт/кг
Древесина влажностью 25%
10,1
2,8
Каменные угли
21,5
5,9
Бурые угли
15,5
4,3
Раньше в старых домах отопительные печи либо плиты выкладывались только из полнотелого красного кирпича. При постоянной топке высококалорийными породами углей от воздействия высокой температуры кладка начинала постепенно крошиться, поэтому хозяева для защиты стенок обкладывали топливник изнутри толстыми стальными подошвами от железнодорожных путей.
В настоящий момент проблема сжигания угля решается гораздо проще — с помощью шамотного кирпича. Конструкция печи предусматривает обкладку топливной камеры шамотным камнем марки ША, ШБ или ШВ на толщину в четверть или полкирпича. Данный материал способен без проблем держать температуру 1400 °C и кратковременно — до 1650 °C.
Инструменты для кладки печи.
Есть и другой момент: из-за более высокой калорийности, чем у дерева, выделяется большее количество теплоты, часть которой уходит с продуктами горения в дымоход.
Чтобы этого избежать, в угольной печи предусматривается более развитая сеть дымооборотов, где дымовые газы успевают передать тепло кирпичным стенкам, а не вылетать сходу в трубу.
В остальном это обычная печка из кирпича со всеми достоинствами и недостатками.
Как построить печку?
Для начала необходимо понять, какие требования выдвигаются к отопительной печи для угля:
отопитель должен прогреваться равномерно и быстро, интенсивно отдавая тепло воздуху помещений;
наружные стенки кирпичной кладки, выходящие в комнаты, могут прогреваться максимум до 90 °C;
сжигание топлива должно быть эффективным;
печка должна располагаться в доме таким образом, чтобы ее стенки прогревали несколько помещений;
при возведении тела печи и дымоходной трубы важно соблюдать все правила пожарной безопасности;
при постройке не допускается использовать горючие материалы;
кладка должна быть ровной, без растрескивания;
отопитель следует отделать в соответствии с интерьером жилища.
Когда требования известны и проработаны применительно к вашему дому, следует подобрать подходящую по размерам конструкцию печи и заложить для нее прочное основание.
Закладка фундамента
Схема кладки угловой печи.
Угольная печка — сооружение массивное и довольно тяжелое, а потому и фундамент под нее нужно сделать надежным. Его размеры в плане принимаются на 5 см больше в каждую сторону от габаритов будущего строения.
Важное условие: фундамент отопительного или варочного устройства из кирпича не должен стыковаться с основанием самого здания, а отстоять от него минимум на 10 см.
Работы по закладке фундамента выполняются в такой последовательности:
Выкопать яму, чья глубина зависит от расположения непросадочных слоев грунта (глины). Утрамбовать дно котлована ручной трамбовкой.
Насыпать слой щебня толщиной 10-15 см и тоже его уплотнить.
Дальше можно заложить котлован бутовым камнем с поливкой жидким раствором либо залить железобетонную плиту. Высота основания делается вровень с черновым полом.
Для гидроизоляции на верхнюю часть фундамента после затвердевания бетона надо уложить 2 листа рубероида, а для противопожарной изоляции — базальтовый картон и кровельную сталь.
После устройства фундамента можно приступать к постройке печки согласно порядовкам.
Рекомендации по выполнению кладки
Для кладки печки, где планируется сжигать уголь, понадобится 2 типа раствора — глиняно-песчаный и огнеупорный. С помощью первого возводится тело печи из цельного керамического кирпича, а второй идет на внутреннюю кладку из шамотных камней. Отличается и толщина швов: для обычной кладки она составляет максимум 5 мм, для огнеупорной — 3 мм.
Для приготовления обоих типов раствора рекомендуется приобрести готовые строительные смеси, имеющиеся в продаже. Сделать хороший раствор из природной глины умеют лишь опытные печники. Также нужно приготовить кладочный и измерительный инструмент, после чего приступать к возведению печи:
Перед укладкой на раствор каждый ряд кирпичей необходимо раскладывать на сухую для примерки и подгонки камней по размерам.
Прежде, чем поставить кирпич на место, его надо окунуть в ведро с водой.
Желательно класть камни одним точным движением, чтобы пришлось меньше пристукивать.
Остатки раствора с лицевой стороны подрезать мастерком, со стороны дымооборотов — вытереть тряпкой насухо.
Каждый ряд контролировать по горизонтали и вертикали.
Между обычной и шамотной кладкой оставить просвет шириной 5 см, который потом заполнить базальтовым волокном.
Чугунную плиту с конфорками и дверцы устанавливать с использованием опорных элементов из металлопроката.
Печной раствор не твердеет, а высыхает, на что ему нужно дать 2-3 суток. После остается выложить дымовую трубу, соблюдая правила прохождения через перекрытия и кровлю, а в конце сделать пробную топку. Засыпать печь углем можно только после полного разогрева, убедившись, что нет трещин и щелей.
Ремонт кирпичной печи на даче своими руками —
Ремонт кирпичной печи на даче своими руками это вполне реаьно. Можно ли дать второй шанс отопительной печи, которая простояла на даче десять лет без капитального ремонта и являлась единственным источником тепла для дачного домика. В принципе можно. Здесь мы познакомим вас как можно отремонтировать кирпичную печь без затрат вызова специалистов. Ремонтируем печь сами!
Для этого нужно:
1) провести визуальный осмотр печи.
2) Решить что подлежит переделке.
3) Определить что еще вполне может послужить.
Сегодня мы с вами займемся ремонтом кирпичной печи. В данном случае печного комплекса, который расположился на двух этажах дачи.
Шаг 1. Визуальный осмотр кирпичной печи
На первом этаже печь играет две роли. Это отопление и место для готовки пищи (варочная плита). Визуальный осмотр задней поверхности печи не выявил сильных разрушительных процессов. Из этого следует что эту стенку можно оставить как каркас для восстановительных работ.
Задняя поверхность печи ( проблема1)
Единственная проблема выявленная на этой части – небольшие подтеки из лючка дымохода. Они говорят о том, что в процессе эксплуатации, особенно в теплое время года у печи достаточно плохая тяга и конденсат, образующийся в дымоходах скапливаясь, находит себе выход.
Топка ( проблема 2)
Обойдя печь вокруг, и подойдя к топке, мы с удивлением обнаружили две вещи:
У печи нет «летника» – это дополнительное поддувало, которое усиливает тягу, в момент ее растопки.
Поддувало расположено на торцевой стороне печи, а не под дверцей топки.
Такая конфигурация всегда ухудшает условия горения в топке, не обеспечивает нужный приток кислорода и уменьшает КПД печи.
Варочная плита ( проблема 3)
Варочная плита не обеспечена дополнительной вытяжкой. Из этого следует что дополнительная стенка над плитой уменьшает прогрев помещения в ту сторону на которой она расположена. Наша задача исправить эти недочеты.
Вьюшка ( проблема 4)
Вьюшка расположена горизонтально и в месте, где канал дымохода начинает вертикально уходить вверх. С точки зрения эргономики печи – это неправильно. Печь в таких местах «плачет» как говорят печники. Особенно в зимние периоды, когда на улице трещат морозы. В печи образуется большое количество конденсата, который перемешивается с сажей и превращается в концентрированный раствор угольной кислоты. Именно она в свою очередь разрушает кладку. За которой следует неизбежный ремонт печи, который придется делать своими руками. Постепенно раствор из меж кирпичного пространства уходит, и кладка разрушается. В итоге вокруг выхода «печных слез» происходит полное разрушение.
Вот они печные «слезы» – губительное действие угольной кислоты на кладку печи.
В таком явлении больше всего виновата вьюшка, которая не обеспечивает надежную герметичность перекрытия канала дымохода после топки печи. Воздух просачивается из теплого помещения дома и влага, содержащая в нем, конденсируется. И вот результат.
Визуальный осмотр закончен, фронт работ определен, приступаем к восстановлению печи.
Шаг 2. Убираем лишнее
Убираем топочную камеру
В первую очередь избавляемся от топочной камеры, которая сложена с грубейшими недочетами. Так, как работать приходится в жилом доме, то обязательное условие – убрать и по возможности укрыть все полиэтиленовой пленкой. Кирпич выносим на улицу и складируем. Как показал анализ разобранной плиты, примерно 80% кирпича пришла в негодность.
Вот как выглядит печь без топки и варочной плиты.
Внизу канал чистки дымохода, а вверху канал вытяжки дыма. Наша задача топку сложить таким образом, что бы дымоход оказался не сбоку, а по направлению к ней.
Избавляемся от дверцы дымохода ( снизу печи)
Второе от чего избавляемся – дверца дымоходов снизу печи. Они очень плохо держались, да и дымоходы нуждались в чистке ствола вытяжки.
Убираем перекрытие дымохода ( над верхом печи)
Третье от чего избавились – перекрытия дымохода над верхом печи (кожух) . Наша задача максимально уменьшить количество изгибов дымохода в которые нельзя попасть для их чистки. Это место оказалось очень сильно изношенным. Это и не удивительно, сажа здесь попадала, словно в турбулентную струю и оседала на канале дымохода, постепенно коксуясь и затвердевая. Отсутствие лючка для чистки только усугубляло процесс. Когда мы скрыли кожух дымохода, то увидели что дым проходил в тонкую щелку. Этим объясняются длинные языки дыма над топкой до ее разбора.
Разбираем кожух так, чтобы кирпичи от старой кладки образовывали естественный стык с кладкой которую будем класть на этом месте.
Вот она «ахиллесова пята» этой печи. На стыке двух каналов образуется зона турбулентности движения потоков, сажа оседает и с течением времени перекрывает основной канал дымохода. После разборки и чистки будем, что-то думать над этой задачей.
Кладку над кожухом разбираем до того ряда кирпича, чтобы мы могли извлечь вьюшку печи первого этажа.
Шаг 3 – добавляем нужное
После того как все что подлежит ремонту разобрано, приступаем к монтажу топочной камеры. Принцип ее возведения самый простой. Первый ряд – основание печи, второй – основание зольника и параллельного канала «летника», затем все как в обычной отопительной печи.
Монтаж топочной камеры
Вот так выглядит основание топочной камеры.
Справа «летник» он обеспечивает дополнительную тягу при розжиге печи, а слева система топки и поддувало с зольником. Всю фурнитуру будем навешивать после общего монтажа печи.
Обратите внимание на соединение порядовки старой печи и новой кладки. Ряды должны точно совпадать друг к другу.
Отопительную печь с варочной поверхностью поднимаем на 11 рядов кладки. Верхний «обвязочный» ряд укладываем тычком, чтобы в дальнейшем положить на него варочную панель и декоративную плиту.
Плита сложена. Осталось дождаться высыхания раствора, чтобы приступить к дальнейшей работе над реставрацией .
Кладка кожуха печи
После того как плита выложена, приступаем к кладке кожуха печи. Первый ряд кожуха – обвязочный. Он необходим для создания основания дымохода. Второй и третий – внутри полые – в нем идет дымоход, который стыкуется со старым дымоходным отверстием печи. Четвертый ряд – обвязка дымохода и пятый ряд кожуха – это контрольный ряд. Он словно дополнительный предохранитель от возможного проникновения дыма в помещение.
Установка вьюшки
Вьюшку установили вертикально и в другое место.
При установке применили уплотнительный базальтовый шнур 4 мм. Теперь конденсат будет образовываться гораздо меньше. И если он будет стекать – то в специальный лючок для чистки, который расположен внизу печи под дымоходом.
Для создания перекрытия рядов над поддувалом и топкой применили в кладку клиновый замок. Он достаточно надежный и дает возможность обойтись при строительстве без дополнительных металлических уголков. Они в свою очередь при эксплуатации печи приводят к ее разрушению вследствие большого линейного расширения.
На фасадной стенке печи применено два клиновых замка. Один над поддувалом, второй над топкой.
Шаг 4. Как из старого сделать новое? Отделка печи плиткой
Это довольно сложный вопрос, если дело касается печки. Но включим фантазию и придумаем для нашей печи новую одежду. Обложим ее клинкерной плиткой. Ну а чтобы сделать эту довольно сложную процедуру необходимо вначале сделать для нашей печи строго вертикальные углы. Чтобы нам не пришлось для каждого ряда напиливать свою длину плиток.
Выводим строго вертикальные углы
Начинаем выводить углы. Возьмем для этого перфорированный металлический уголок на 15 мм, который обычно применяют для отделки углов конструкций из гипсокартона и установим его на угол печи, выровняв его по показаниям строительного уровня и посадив его при этом на «Ротгипс».
Важно не замешивать много раствора.
Он достаточно быстро схватывается. Поэтому есть хитрость в установке уголка. Вначале делается комочек «Ротгипса», прикрепляется в верхнюю точку угла, прижимается уголок, прикладывается уровень и таким же комочком фиксируется низ, а затем наполняется основная часть уголка.
Точно по такой же схеме укладывается и второй торцевой уголок. Важно для него не только установить вертикальность, но и при этом вымерять расстояния как в нижней точке печи, таки и в верхней.
Подобную работу делаем над всеми углами печи.
Помните, что точность исполнения данной процедуры – это основа успешной работы по ремонту печи ( облицовке). «Ротгипс» отлично схватывается с кирпичом, но не совсем хорошо крепится к раствору. Поэтому перед установкой армированных уголков пройдитесь сухой тряпочкой по углам печи, чтобы уменьшить контакт «Ротгипса» с печным раствором.
Шаг 5 Облицовка печи плиткой
Выровняв углы печи, можно приступать к процессу обкладки печи клинкерной плиткой.
Почему мы не стали делать чистовую отделку кирпича? Дело в том, что после ремонта печи в кладке окажутся два совершенно разных по оттеночной гамме кирпича. И вывести их до одного цвета практически не представляется возможным. Можно было оштукатурить печь, но срок эксплуатации печи без косметического ремонта около двух сезонов. Часто разводить грязь в доме совсем не хочется. Поэтому выбор пал на клинкерную плитку. Ее монтаж будем осуществлять на термостойкий плиточный клей, который может выдержать нагрев до 180 градусов.
Установка клинкерной плитки
Начинаем процесс установки клинкерной плитки с того, что с помощью «правила» устанавливаем уровень первого ряда. Никогда не бывает идеально ровных полов, поэтому выбираем самую верхнюю точку пола у основания печи и считаем эту позицию «ноль». Затем берем «правило» (доска длиной 2 метра с ровными параллельными гранями) и с помощью строительного уровня прочерчиваем линию первого ряда укладки плитки.
Выравниваем «правило» по показаниям уровня и с помощью подручного материала фиксируем данное положение.
В нашем случае перепад пола получился почти 3 см на два метра пола. После этого строительным карандашом прочерчиваем черту на поверхности кирпича и начинаем укладывать плитку. В качестве цветовой гаммы мы использовали плитку трех оттенков. Светло-терракотовый, терракотовый и темно-терракотовый оттенок очень отлично комбинируется и смотрится естественно.
На фотографии виден правый край плитки. Между ними уложены крестики размером в 4 мм. Если брать большей толщины, то будет перерасход затирки и смотреться будет не так естественно.
Второй момент – это все плитки выступают за край уголка на 1,5 см. Это толщина плитки и клея, которую будем наносить на другую сторону печи, и данный выступ позволит нам идеально состыковать ряды клинкерной плитки.
Стараемся уложить плитку таким образом, что внизу ляжет темный оттенок, а в центре и ближе к верху печи плитка образует некое подобие узора. Наклеиваем плитку, намазывая шпателем клей на края плитки (центр оставляем пустым) – затем постукивая киянкой, продавливаем плитку, и клей равномерно заполнит все пространство под ней. Устанавливаем крестик между плитками и клеим следующую.
Термостойкость клея
Обратите внимание на термостойкость клея. Если наклеивание идет на заднюю часть печи, трубы и боковины, то вполне можно обойтись обычным клеем для клинкерной плитки. Нагрев данных поверхностей не бывает выше 50 °С, а что касается топки, кладки над топкой – здесь обязателен к применению термостойкий клей с показателем стойкости не ниже 180 градусов. Он обычно стоит дороже и продается готовый к употреблению. Что касается обычного клея, то рекомендую разводить его столько сколько вы сможете выработать за 15 – 20 минут работы.
Задняя стенка печи готова, можно приступать к следующей.
Обратите внимание, что работы остановились на высоте роста человека, мы их продолжим по мере схватывания клея – через 24 часа. Не следует стараться подрезать плитку в ту часть которая ниже «нулевого уровня» для этого нужен специальный отрезной диск и навык резки маленьких плиток, лучше закройте данное место плинтусом для пола.
Комбинируя плитку разных оттенков можно получить очень красивое сочетание цвета.
Боковая часть топки имеет температуру нагрева до 150 градусов при топке печи в зимнее время, поэтому клей для плитки в это место наносим только термостойкий.
Шаг 6. Ремонт печи на втором этаже дачи
Печь имеет продолжение на втором этаже. Если на первом этаже – это отопительная и варочная печь, то функционал печи второго этажа только отопительный. Прежде чем определить фронт работ, давайте проведем визуальный осмотр.
Осмотр печи на втором этаже
Над топкой длинные языки следов дыма – плохая тяга печи, либо разрушен свод печи, либо засорение дымохода.
Ни в кладке снаружи, ни в кладке дымохода дефектов не обнаружено, значит нужно заглянуть во внутрь.
Печь чадит – представляю как дымно в комнате, пока идет ее растопка.
Как оказалось в последствие, данная причина была в очень плохом устройстве вытяжки печи. Прежде чем дым попадал в дымоход, ему приходилось преодолевать кирпичный выступ свода печи.
Такой свод выдержит еще пару сезонов и полностью разрушится.
Замена топки
Видно, что хозяева пытались своими руками подлатать кладку и замазывать выпадающие кирпичи. Однако это не приносит результата, раствор выкрашивается из кладки, и кирпичи также выпадают из своего места – необходимо кардинальная замена всей топки.
После того как фронт работ намечен приступаем к разборке части печи, которая подлежит полной замене. Разбираем топку (полностью), поддувало (частично) и часть дымохода.
Выбираем кирпич таким образом, чтобы при укладке нового он мог образовать связку со старым.
Убираем весь мусор, кирпич и максимально подготавливаем рабочее место к новой кладке.
Печь выкладываем по аналогичному принципу, как и на первом этаже – зольник и топочное отделение (топка). Свод у топки выполним в форме сужения сверху.
Первый ряд срезаем на ¼ часть, укладываем на «тычок», срезая нижнюю фаску.
Второй ряд поверх тычкового, выполняя его как перемычку над топкой.
Самое удивительное, что кирпич вне топки практически не разрушен, что говорит о том, что печь, скорее всего, топили сырыми дровами. Топка при сгорании сырых, или со снегом дров разрушается значительно быстрее, чем если бы печь протапливалась просушенными дровами.
Часть кладки выше топки выложена с применением б/у кирпича. Это нормальное явление. Он еще достаточно крепок и выдержит не один сезон, аккумулируя и отдавая тепло в комнату.
Вот так выглядит топка и поддувало вблизи.
И над топкой и над поддувалом в качестве перемычки выложен клиновый замок. Свод выполнен по методу сужения кладки с укладкой кирпича «тычком». Дымоход сделали прямоточный без изгибов, больше дым при растопке в комнату не пойдет.
Шаг 7. Новое платье для печки второго этажа
подготовитльные работы (анологично первому этажу)
Алгоритм подготовительных работ точно такой же, как и для ремонта печи первого этажа. Вначале армируем уголки, выравнивая печь по вертикали. Затем шпаклюем «Ротгипсом» для придания формы уголкам и затем готовим поверхность печи к тому, чтобы на нее приклеивать клинкерную плитку.
Тот кто клал печь, не очень то стремился вывести углы, нам пришлось приложить не мало усилий прежде чем мы выровняли подобные изъяны.
Скажу одно, подобная работа очень напоминает шпаклевку гипсокартонных стен. Применяем бинт «серпянку», и наносим несколько слоев «Ротгипсом», даем просохнуть каждому слою и затем накладываем новый.
К сожалению края печи, были очень далеки от вертикальности, поэтому мы нанесли три слоя «Ротгипсом», просушили его и только через неделю мы приступили к облицовке печи. Облицовка идет точно по такому же принципу, как и на первом этаже.
Секрет облицовки топки
Чтобы ряд плитки не просел вниз, в паз кладки мы прокладываем уголок на 25 мм. Его толщина примерно равна 4 мм, а это ширина междурядья плитки. Фурнитура дверцы полностью перекроет не закрытое плиткой пространство, а сам уголок не даст сползти плитке. После схватывания клея уголок аккуратно убираем из кладки.
Вот он секрет наклеивания плитки – уголки установлены над вьюшкой и над топкой.
Особое внимание обратите на «синхронность» рядов плитки, они должны переходить один в один от одной стены печи к другой.
Затирка швов
Примерно спустя 10 – 12 часов, после того как клей окончательно схватится, нам необходимо сделать затирку швов. Убираем все крестики (распорки между плитками) и наносим затирку. Можно использовать Затирку Церезит – она термостойкая. Продается она готовая к применению, белого цвета, чтобы ее цвет подходил по цвету с плиткой – добавляем немного колера «шоколад» для придания нужного оттенка. Наносим сплошным методом. Сколько нужно сядет в швы, остальную ее часть потом уберем с поверхности плитки.
Сделали затирку швов фасада печки. Ждем три часа и убираем затирку с помощью влажной тряпки или губки. Все должно легко убраться с поверхности плитки.
Будьте внимательны. Стоит только передержать затирку на плитке, и убрать ее без помощью абразивных средств вы уже не сможете .А это в свою очередь может порядком испортить внешний вид.
Установка печной арматуры
Приступаем к установке печной арматуры. Всю ее берем одного производителя, я воспользовался финской компании SVT. Для декорирования применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50 мм. Это достаточно прочный и тяжелый материал, но смотрится очень дорого.
Трубу и верх печи отделываем керамогранитом.
Технология такова. Наносим клей, такой же, как для плитки. В шов кладки вкручиваем саморезы, на них ставим плиты и затем все стягиваем скотчем вокруг трубы. Оставляем на сутки, снимаем скотч, проверяем надежность, выкручиваем саморезы – получилось очень эффектно!
Вид печи второго этажа с торца.
Финальный штрих. Устанавливаем фурнитуру для готовки – варочную панель, дверцу топки и поддувало. Крепим все с помощью дюбелей по бетону.
Если сравнить, что было и то, что стало, даже не верится, что ремонт кирпичной печи смог вернуть её к «жизни»!
Предлагаем посмотреть видео:
“Кладка отопительной печи своими руками”
Кладка отопительной печи своими руками
чертежи, пошаговая инструкция + видео
Что такое кирпичная печь в загородном доме? Это возможность всю зиму отапливать дом, не используя ни газ, ни электричество. Мало того, то чувство уюта, которое идёт от печи тяжело с чем-нибудь спутать. Нет ничего лучше, чем в конце дня прислониться к её горячей стенке, наслаждаясь теплом.
Современные технологии строительства позволяют так сложить печь, что одной хорошей растопки хватит вам до самого утра. К тому же правильно созданная конструкция сохраняет внутренний жар на протяжении 10—12 часов.
Если по чуть-чуть поддерживать огонь в печке, то топить можно 24 часа в сутки с минимальными затратами дров. К тому же в топку необязательно класть дрова. Можно использовать специальный уголь. Но для этого печка должна быть сложена по-особенному. С использованием огнеупорного камня, способного выдерживать большие температуры.
Также стоит отметить, что печи могут иметь множество модификаций. К примеру, конструкцию можно сложить таким образом, что к печке будет пристроен ещё и камин. Он не займёт много места, но подарит ещё больше тепла и уюта дому. К тому же одной трубы вполне достаточно для вытяжки дыма из двух топок.
Виды печей
История эволюции печных конструкций насчитывает множество веков. Неудивительно, что сложить теплоэффективную и надёжную печь — настоящее искусство. Но при должной подготовке и старании, это можно сделать самостоятельно, вот неплохая видеоинструкция:
Сложить печь можно, используя множество методов. При этом есть ряд параметров, которые определяют специфику будущей печки:
Предназначение.
Температура, до которой должны нагреваться стены.
Время, необходимое для нагрева стенок и нужное для этого количество топлива.
Конструкция дымоотвода.
Уровень теплоотдачи.
Схема движения газов в каналах.
Форма.
Материал отделки внешних стенок.
Основной материал.
Исходя из всех этих параметров, вы сложите печь своей мечты. Главное ещё на начальном этапе составить чертёж, с подробными схемами. В проекте нужно подробно описать все особенности будущей конструкции. Но перед этим необходимо определиться, какой именно вид печки вам нужен.
Сложить отопительную печь проще всего. Она выполняет главную функцию — дарит тепло людям и дому. Такие конструкции не несут никакого дополнительного функционала, но являются надёжными и удобными в эксплуатации, за что завоевали множество симпатий среди дачников.
Естественно, все отопительные печи классифицируются по теплоотдаче, времени нужном на растопку и степени нагрева стенок. Именно на эти параметры нужно опираться в первую очередь, перед тем как сложить печь своими руками.
Если вы рассчитываете получить печь с умеренным нагревом, сложить её можно в один кирпич. Такие печи медленно нагреваются и также медленно остывают. Средняя температура стенок порядка 60 градусов.
Отопительные печи нельзя назвать изыском архитектурной мысли. Но массивный дизайн и несложные формы создают ощущение монументальности. К тому же если искусно сложить кирпич в этой печке — она может стать отличным элементом декора.
Мало того, не стоит забывать о внешней отделке. После того как вы сложите печку, её можно отштукатурить и положить сверху плитку. Во-первых, это защитит конструкцию от разрушения, а во-вторых, придаст ей красивый и эстетичный вид.
Важно! Перед тем как сложить отопительную печь из кирпича своими руками, учитывайте, что она требует крайне много материала.
К типичным представителям семейства отопительных печей причисляют такие конструкции, как:
«Голландка»,
ОПТ-3,
Треугольная печь,
Печь Грум-Грижимайло,
ОТП-11
Прямоугольная отопительная,
Т-образной формы.
Эти печи редко пользуются большой популярностью. Дело в том что для того, чтобы их сложить требуется много времени и материалов, а функционал оказывается в результате небогатым.
Очень часто в дачных домах владельцы решают сложить именно отопительно-варочную печь. Данное сооружение имеет массу преимуществ, в сравнении с обычной печкой. На нём без особых проблем и даже с комфортом можно приготовить еду, используя при этом сосновые, березовые или тисовые дрова.
Важно! Порядка 90% заказов у печников приходится именно на отопительно-варочные конструкции.
Основным элементом такой печи является варочная поверхность, которая делается из чугуна. Духовой шкаф встраивается не везде, так как чтобы его сложить, нужно проявить немалое мастерство. Наиболее продвинутые конструкции обладают такими дополнительными возможностями:
камерой для выпечки хлеба,
лежанкой,
нишей для сушки дров,
котлом водяного отопления.
Вообще-то, количество дополнительных функций зависит исключительно от ваших возможностей и желаний. По факту из простой печки можно сложить настоящий мультифункциональный комбайн, который станет главным украшением кухни. Про экономию даже говорить не стоит. К тому же еда, сделанная на таких конфорках всегда вкуснее.
Внимание! Уровень КПД в отопительно-варочных конструкциях достигает 65%. Теплоёмкость порядка 4 КВт.
Подобные печи способны долго держать тепло. Мало того, они обеспечивают мощную тягу. Главное, правильно всё сложить, чтобы дым шёл непосредственно в трубу, а не вовнутрь помещения. Самые распространённые конструкции:
«Шведка»,
Печь Волкова,
«Экономка»,
«Теплушка»,
«Малютка».
Как видите, существует огромное разнообразие отопительно-варочных печей, на которых можно без проблем и с выгодой для семейного бюджета приготовить что-нибудь вкусненькое.
Конструкции с отопительными щитками — это дешёвое решение, включающее в себя весь необходимый для дачи функционал. Чтобы сложить такое сооружение, нужен минимум материалов и физического труда. Достаточно 175 кирпичей для полноценной кладки.
Несмотря на минимальные затраты при строительстве, КПД у печи более чем высокий. Данный тип печей пользуется повышенной популярность среди дачников преклонного возраста из-за удобства и дешевизны.
В стороне стоят печки для бани. Обычно это простые каменки, не отличающиеся какими бы то ни было архитектурными изысками. Их главная роль — греть воду в бане и эффективно повышать температуру. Такие отопительные печи могут хранить тепло на протяжении двух дней.
Совет! Главное преимущество каменок — возможность подгона под любое помещение.
Конечно же, данными видами классификация печей не ограничивается. В действительности их существует огромное количество видов, которые классифицируются по множеству параметров. Самые популярные системы были только что описаны.
Из какого кирпича лучше сложить печь
Нужно отличать обычный жаростойкий кирпич от печного. Во-первых, последний может выдерживать температуру выше 1000 градусов. Во-вторых, если его резко охладить, в структуре не образуются трещины.
Для постройки печек используют четыре вида печного кирпича:
Кварцевый. Данный кирпич является результатом обжига песка и глины.
Углеродистый — состоит из графита.
Шамотный. Лучше всего подходит для камина. Но нельзя сбрасывать со счётов его уникальные теплоизоляционные качества. Он способен выдерживать температуру до 1600 градусов. При этом не трескается и не теряет своих качеств. Единственный минус — это желтоватый оттенок.
Основной — применяется, когда нужно сложить металлургическую печь.
В действительности строгих правил относительно выбора материалов для кладки при строительстве нет. Тем не менее существуют некоторые рекомендации, которые лучше выполнять, главная из них касается шамотного кирпича. Его нужно класть в самых горячих местах, а именно в районе топки и дымохода. Для всех остальных зон марка должна быть не ниже М-200.
Внимание! Лучшим для печки считается кирпич марки М-500.
Делаем печь своими руками
Выбор места
Чтобы сложить хорошее обогревательное сооружение необходимо правильно выбрать место. При этом должны учитываться следующие стандарты:
От дымового канала до деревянных конструкций должно быть больше 37 см.
Минимальное расстояние трубы от конька — полтора метра. Высота над коньком полметра.
Если от трубы до конька 1,5—3 метра её можно располагать вровень с ним.
Лучше всего сложить печку в середине дома. Это обеспечит равномерное распространение тепла и удобство в эксплуатации.
Материалы и инструменты
Помимо кирпича также понадобится ряд других материалов, чтобы сложить печку. К ним относятся:
глина,
песок,
арматура.
Это основные материалы без учёта комплектующих, а ведь ещё нужно позаботиться о дверцах отдушин, поддувале, топке и так далее.
Чтобы сложить хорошую печку нужно замесить правильный раствор. Лучше всего использовать специальную огнеупорную глину, в крайнем случае можно и красную. Крупинки песка должны быть не более 1 мм. Оптимальное соотношение достигается опытным путём. Обычно это 1 к 1 или 1 к 2. Плюс 25 процентов воды от общего объёма глины.
Основоположную роль при постройке печи играют металлические предметы. Чтобы сложить достойную конструкцию, необходимы дверцы и полудверцы, колосниковые решётки, чугунные заслонки, задвижки и вьюшки. Все эти элементы при необходимости можно изготовить своими руками, но нужно будет приобрести железные листы.
Само собой, без хороших инструментов сложить печь не получится, вам понадобятся:
молоток-кирочка специально для печи,
мастерок,
линейка-правило,
кисть мочальная,
рулетка,
отвес,
уровень.
С помощью этого незамысловатого инструментария вы сможете сложить любую печь.
Процесс постройки печки
Для фундамента роется котлован, делается засыпка и армированный каркас. Полученная конструкция заливается бетоном. Перед тем как сложить печку, позаботьтесь о наличии перед глазами схем кирпичей.
При работе очень важно соблюдать порядок. Иначе сложить качественную печь не получится. Малейшее отклонение в конструкции приведёт к тому, что один из каналов будет перекрыт. Результат более чем плачевный. Дым вместо того чтобы выходить наружу через дымоход, будет идти в помещение.
Первый ряд кладётся по шнуру. Каждая следующая кладка проверяется при помощи уровня. Углы контролируются обвесами. После того как кладка завершена устанавливается печное оборудование, к примеру, конфорки. Труба выводится наружу в самом конце. Чтобы узнать, более подробно, как сложить печь, смотрите видео снизу:
Для того чтобы сложить печь согласно действующим нормам расстояние от внутренней стенки дымохода до ближайшей конструкции должно быть не менее 38 сантиметров. Когда устанавливается чугунная плита, зазоры по бокам должны быть не менее 5 миллиметров.
Итоги
Сложить печь по силам каждому человеку. Главное выбрать с самого начала верный вид и составить проект, где нужно в деталях описать особенности будущей печки. Чтобы не утруждать себя созданием уникальных чертежей можно взять готовые рисунки.
Мини русская печь для беседки
Беседка с печью – конструкция очень удобная. Подобное сооружение хотели бы иметь на участке многие. Между тем построить его самостоятельно не особенно сложно. Важно на первом этапе правильно составить проект. Видов печей для беседки с точки зрения функционала существует несколько. В таких конструкциях можно жарить шашлыки, тушить мясо, коптить продукты или даже варить супы.
О достоинствах и недостатках всех этих разновидностей и поговорим далее. Также разберемся с технологией строительства печи мангала с коптильней для беседки.
Разновидности печей для беседок
Итак, какой вид печи выбрать для беседки? Чаще всего внутри этих дачных сооружений устанавливаются мангалы, камины, барбекю, казаны и мини русские печки.
Invalid Displayed Gallery
Печь мангал
Основным отличительным признаком мангала является то, что мясо на нем жарят с использованием шампуров. Стационарные конструкции этого типа возводят вместе с беседкой и устанавливают обычно у дальней стены. Очень часто кирпичный мангал совмещают с коптильней.
Фото печи для беседки. Кирпичный мангал – конструкция обычно не слишком сложная
В готовой беседке проще установить железную печь мангал. Такие переносные конструкции также достаточно удобны и при этом не занимают много места. Иногда металлические конструкции этого типа обкладывают кирпичом.
Металлическая печь мангал с казаном и столешницей
Печь барбекю
Стационарная печь барбекю для беседки также возводится из кирпича и по внешнему виду очень напоминает мангал. Однако в этом случае для жарки используются не шампура, а решетки. Разумеется, сам процесс готовки при этом становится более удобным, так как не нужно тратить время на насаживание мяса. Но мыть решетку сложнее, чем шампура.
В барбекюшнице мясо жарится на решетке
Очень удобной разновидностью стационарной печи барбекю являются конструкции, дополненные рабочей зоной – столешницей и раковиной.
Переносные барбекю чаще всего устанавливаются в центре беседки и имеют круглую форму. Над ними так же вешают вытяжки. Последние крепят на цепи к балкам потолка. Такая беседка с очагом в центре наверняка также будет очень удобной.
Круглые барбекю обычно устанавливаются в центре и оборудуются вытяжкой
Русская печь для беседки
Еще одной очень распространенной разновидностью печи для беседки является русская мини-печь. Основным достоинством этой конструкции считается многофункциональность. Построить русскую печь в беседке – значит получить возможность не только жарить шашлыки. В ней можно также тушить мясо, делать блины, варить супы и т.д. Больше всего этот тип подойдет, разумеется, для такого сооружения, как русская беседка.
Мини русская печь для беседки – оборудование в возведении достаточно сложное
Другие разновидности
Достаточно интересным типом печи для беседки является казан. Представляет он собой обычно прямоугольную кирпичную конструкцию с отверстием вверху, в которое вставляется круглая чашка – казан. Предназначены такие печи для готовки плова.
Кирпичная печь казан используется для готовки плова
Печь камин для беседки может стать очень подходящей конструкцией в том случае, если предполагается сделать ее зимней. Такие закрытые сооружения на самом деле очень удобны.
Беседки закрытые с печью камином – сооружения уютные и практичные
Еще одной интересной разновидностью печей для беседки является печь-гриль. Сегодня в магазине можно приобрести ее портативный газовый вариант на колесиках.
Очень популярной конструкцией считается сборный печной комплекс. Это могут быть, к примеру, беседки с печкой и мангалом, либо с мангалом и коптильней, с барбекю и казаном и т.д.
В большой беседке может быть установлен сборный печной комплекс
Возведение мангала с коптильней
Далее рассмотрим, как построить небольшой печной комплекс для беседки, включающий в себя мангал и коптильню из кирпича. Его строительство включает в себя несколько этапов.
На первом этапе собирается собственно сам мангал. Беседка строится уже вокруг него.
Мангал для беседки имеет довольно-таки простую конструкцию
Правила составления проекта
Начинают строить печь для беседки своими руками с разработки проекта. Составлять его нужно таким образом, чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара.
Согласно нормативам, перед топкой мангала должно находиться не менее трех метров свободного пространства. По сторонам – не менее 1м. Деревянный парапет беседки сзади должен быть расположен от мангала не менее, чем на 25см.
Разумеется, и саму печь следует проектировать таким образом, чтобы она была максимально удобной в использовании.
Печь мангал для беседки. Фото правильно расположенной конструкции
Дровник печи должен иметь высоту минимум в 45см. Оптимальной же считается высота в 70-90см. Топку в том случае, если вы хотите использовать мангал и в качестве коптильни, стоит поднять до 90см.
Порядовку такой печи проще всего скачать в интернете. Разумеется, в проекты включаются и чертежи с указанием размеров.
К проекту прикладывают порядовку мангала
Возведение фундамента
Печи для беседки из кирпича – конструкции достаточно массивные. Поэтому под них обязательно нужно устраивать фундамент. Для кирпичного мангала лучше всего подойдет плитный. Под него в земле выкапывают яму 35см глубиной таким образом, чтобы она была сантиметров на 10 шире дровника по всем сторонам.
Под мангал стоит возвести плитный фундамент
Опалубку можно сделать из фанеры или досок. Дно ямы следует тщательно выровнять. Далее в нее насыпается песок слоем не менее 5см. Затем выполняется заливка подбетонки толщиной около 3см. После ее застывания, устанавливается арматурная сетка. На заключительном этапе все заливается бетоном. Готовят его в пропорции цемент*песок*щебень 1*3*5.
Со всех сторон от дровника должно оставаться по 10см плиты фундамента
Кладка дровника
После заливки и выстаивания фундамента, начинают кладку дровника. Рассматриваемый нам мангал в проекции сверху будет иметь вид буквы «П». Заднюю стенку можно выложить из трех кирпичей, уложенных на постель ложком, боковые – из двух. Для того, чтобы мангал получился удобным, дровник стоит сделать повыше (10-11 рядов).
Печь в беседке. Фото мангала с высоким дровником
Выкладывают стенки методом в полкирпича. Через пять рядов способом в кирпич также буквой «П» делают «полочку» под дно топки. Последнее можно изготовить из стального листа. Следующий ряд также выкладывается методом в кирпич, но уже по всему периметру прямоугольника. Впереди снизу под кирпичи можно подложить стальную пластину или уголок 50*50м.
Стальное дно жаровни укладывается на «полочку» из кирпичей
Кладка топки
Далее рассмотрим, как построить топку. Кладку над дровником продолжают опять методом в полкирпича. Высота топки должна составлять 10-12 рядов. На самом верху в кладку вмонтируют держатели для стального стержня, на который будет надеваться продукты для копчения.
Над мангалом или барбекю в печи можно устроить коптильню
Топку лучше всего выкладывать из шамотного кирпича. При этом следует использовать не цементный, а глиняный раствор.
Как сделать дымоход?
Дымоход для мангала своими руками можно склепать из жести 2мм. Для этого сталь раскраивается таким образом, чтобы угол раскрытия усеченной пирамиды дымосборника составлял примерно 60см, а диаметр металлической трубы – 12см. К топке такой дымоход можно приварить через стальной уголок. На заключительном этапе из этой же жести нужно будет сделать навесную дверку для коптильни.
Фото кирпичных мангалов с жестяным дымоходом
На этом возведение печи с мангалом и коптильней можно считать оконченным. Как видите, процедура это не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Если вы когда-нибудь строили кирпичные стены, собрать печку для беседки не составит для вас никакого труда.
Как сделать печь в Майнкрафте ?? — Кухня
Метод 1 Изготовление печи
Откройте верстак. Щелкните правой кнопкой мыши свой верстак.
Поместите восемь булыжников в рабочую зону. Перетащите восемь блоков булыжника в область.
Перетащите печь в свой быстрый слот. В области результатов должна появиться печь.
Положите его на землю.
Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы использовать печь.
Как сделать ресторан в Майнкрафте?
Предлагаемый клип 121 секунда
Minecraft: Как построить ресторан — YouTube
YouTube
Начало предложенного ролика
Конец предложенного клипа
Как сделать холодильник в Майнкрафте?
Ступени
Поместите железную дверь.
Поместите рядом любой блок. Затем положите сверху кусок красного камня.
Поместите рычаг и на этот блок.
Убедитесь, что дверь открывается наружу, а не внутрь.
Поместите любые два блока на два деления за дверью.
Установите дозаторы на блоки.
Поместите продукты в диспенсеры.
Закройте дверь.
Как делать картинки в Майнкрафт?
В меню крафта вы должны увидеть область крафта, состоящую из крафтовой сетки 3 × 3.Чтобы сделать картину, поместите 8 палочек и 1 шерсть в сетку крафта 3 × 3. При рисовании важно, чтобы палочки и шерсть располагались по точному рисунку, как показано на изображении ниже.
Как испечь хлеб в Майнкрафт?
Чтобы испечь хлеб, поместите 3 пшеницы в сетку крафта 3 × 3. При приготовлении хлеба важно, чтобы пшеница располагалась в точном соответствии с рисунком ниже. Во втором ряду должно быть 3 пшеницы. Это рецепт крафта хлеба в Майнкрафте.
Какое лучшее топливо в Майнкрафт?
Ведро лавы, блок угля, огненные стержни, уголь и древесный уголь — хорошее топливо, однако, если вы находитесь в ситуации выживания, вам может потребоваться использовать такие предметы, как саженцы и палки.От наименьшего к большему, Жезл пламени, Ведро с лавой, Уголь, Древесный уголь, Дерево, Деревянные доски, Деревянные плиты, Деревянные инструменты, Саженцы.
Фотография в статье «Двигаясь со скоростью творчества» http://www.speedofcreativity.org/category/design/feed/
Как сделать печь в Minecraft
В этом руководстве Minecraft объясняется, как создать печь, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.
В Minecraft печь — еще один важный предмет в вашем инвентаре.Печь используется для приготовления или плавки предметов в игре.
Давайте разберемся, как сделать печь.
* Версия, которая была добавлена или удалена, если применимо. ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.
СОВЕТ: Для изготовления печи можно использовать булыжник или черный камень! Необязательно собирать их обоих.
В меню крафта вы должны увидеть область крафта, состоящую из сетки крафта 3×3. Чтобы сделать печь, вам нужно будет разместить определенные предметы в сетке. Важно, чтобы предметы были размещены в точном соответствии с нашими примерами изображений. Изменение рисунка заполненных ящиков приведет к изменению создаваемого предмета.
Теперь, когда вы заполнили область крафта правильным узором, печь появится в поле справа.
После того, как вы создали печь, вам нужно переместить новый предмет в свой инвентарь.
Java
ПЭ
Xbox
PS
Нинтендо
Win10
Edu
Minecraft Java Edition (ПК / Mac)
В Minecraft печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:
Арт.
Описание ( Minecraft ID Name )
Minecraft ID
Minecraft Данные Значение
Платформа
Версия (и)
Печь ( minecraft: печь )
61
0
Java Edition (ПК / Mac)
1.8 — 1,12
Печь ( minecraft: печь )
61
Java Edition (ПК / Mac)
1,13 — 1,17,1
Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.
Майнкрафт Карманное издание (PE)
В Minecraft печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:
Арт.
Описание ( Minecraft ID Name )
Minecraft ID
Minecraft Данные Значение
Платформа
Версия (и)
Печь ( minecraft: печь )
61
0
Карманное издание (PE)
0.16,0 — 1,17,10
Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.
Майнкрафт Xbox One
В Minecraft печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:
Арт.
Описание ( Minecraft ID Name )
Minecraft ID
Minecraft Данные Значение
Платформа
Версия (и)
Печь ( minecraft: печь )
61
0
Xbox One
1.6.0 — 1.17.10
Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.
Майнкрафт PS4
В Minecraft печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:
Арт.
Описание ( Minecraft ID Name )
Minecraft ID
Minecraft Данные Значение
Платформа
Версия (и)
Печь ( minecraft: печь )
61
0
PS4
1.14,0 — 1,17,10
Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.
Майнкрафт Коммутатор Nintendo
В Minecraft печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:
Арт.
Описание ( Minecraft ID Name )
Minecraft ID
Minecraft Данные Значение
Платформа
Версия (и)
Печь ( minecraft: печь )
61
0
Nintendo Switch
1.6.0 — 1.17.10
Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.
Майнкрафт Windows 10 Edition
В Minecraft печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:
Арт.
Описание ( Minecraft ID Name )
Minecraft ID
Minecraft Данные Значение
Платформа
Версия (и)
Печь ( minecraft: печь )
61
0
Выпуск Windows 10
0.16,0 — 1,17,10
Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.
Minecraft Education Edition
Скачать
В Minecraft печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:
Арт.
Описание ( Minecraft ID Name )
Minecraft ID
Minecraft Данные Значение
Платформа
Версия (и)
Печь ( minecraft: печь )
61
0
Education Edition
1.0 — 1.14.31
Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.
Java
ПЭ
Xbox
PS
Нинтендо
Win10
Edu
Дайте команду в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)
В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.16.5, 1.17 и 1.17.1 команда / give для Furnace:
/ give @p печь 1
В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 команда / give для печи:
/ give @p печь 1 0
Дайте команду в Minecraft Pocket Edition (PE)
В Minecraft Pocket Edition (PE) 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0, 1.17.0 и 1.17.10, команда / give для печи:
/ give @p печь 1 0
Дайте команду в Minecraft Xbox One
В Minecraft Xbox One 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0, 1.17.0 и 1.17.10 команда / give для печи:
/ give @p печь 1 0
Дайте команду в Minecraft PS4
В Minecraft PS4 1.14.0, 1.16.0, 1.17.0 и 1.17.10 команда / give для Furnace:
/ give @p печь 1 0
Дайте команду в Minecraft Nintendo Switch
В Minecraft Nintendo Switch 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0, 1.17.0 и 1.17.10 команда / give для печи:
/ give @p печь 1 0
Дайте команду в Minecraft Windows 10 Edition
В Minecraft Windows 10 Edition 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12. 0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0, 1.17.0 и 1.17.10, команда / give для печи:
/ give @p печь 1 0
Дайте команду в Minecraft Education Edition
В Minecraft Education Edition 0.14.2, 1.0, 1.0.18, 1.0.21, 1.4.0, 1.7.0, 1.9.0, 1.12.0, 1.12.60 и 1.14.31, команда / give для печи:
/ give @p печь 1 0
требуемых материалов, руководство по созданию и использование
Когда дело доходит до Minecraft, печь — один из самых узнаваемых блоков, которые можно найти в игре.
Это блок, который обычно приобретается в течение первых нескольких минут после открытия нового мира.
Печь работает как основное плавильное и кулинарное устройство, которое игроки могут использовать для превращения добытых руд, таких как железо и золото, в слитки, приготовления пищи, которую они собирают у животных со всего мира, и многого другого.
Вот пошаговое руководство по созданию печи с того момента, как вы впервые открываете свой мир.
Материалы, необходимые для изготовления печи:
Материалы, которые вам понадобятся для изготовления печи:
Верстак
8 Булыжник
Первый шаг к созданию верстак превращает недавно приобретенные бревна в деревянные доски.Чтобы сделать деревянные доски, просто поместите собранные бревна в один из слотов на верстаке инвентаря для выживания, как показано ниже.
После того, как бревна будут преобразованы в деревянные доски, вы сможете перейти к изготовлению верстака. Чтобы сделать верстак, поместите четыре деревянных доски в меню крафта на выживание, чтобы один раз заполнить каждый из слотов квадрата, как показано ниже.
Чтобы сделать печь, вам нужно сделать простейшую кирку, чтобы собрать первые куски булыжника.Первая часть изготовления кирки — это изготовление палочек для ручки. Вы можете использовать верстак для инвентаря выживания или верстак, который вы только что создали, чтобы сделать свои палки.
Чтобы сделать палки, поместите два блока деревянных досок друг над другом с левой или правой стороны квадрата, как показано выше.
Теперь вам нужно сделать кирку; это можно сделать, взаимодействуя с верстаком, это руководство объясняет больше о том, как сделать верстак.Затем на верстаке поместите ряд досок в верхней части графического интерфейса крафта и поместите две палки под среднюю доску, как показано выше. Это создаст кирку, которую можно использовать для сбора булыжника — необходимого блока для изготовления печи.
Как сделать печь в Майнкрафте?
Чтобы сделать печь в Minecraft, соберите минимум восемь кусков булыжника, прежде чем открывать меню верстака.
Чтобы сделать печь, поместите восемь кусков булыжника по внешнему периметру графического интерфейса крафта, оставив пустое место в среднем квадрате.
Теперь просто нажмите на печь, чтобы взять блок со стола для крафта, и перетащите его в свой инвентарь. Теперь это блок, который можно разместить и использовать.
Также читайте: Как сделать Курильщика в Майнкрафте?
Как пользоваться печью?
Щелкнув правой кнопкой мыши по печи, так же, как вы входите в верстак, вы попадете в графический интерфейс печи. Он должен выглядеть так, как показано на изображении ниже.
После открытия графического интерфейса заполните крайнее левое верхнее пространство печи желаемым блоком или сырым продуктом. Это позволит вам приготовить его после того, как вы добавите топливо.
В доступном месте под желаемым блоком или продуктом поместите свою форму топлива. Это может быть уголь, древесный уголь, ведро с лавой или что-нибудь из дерева. Это подпитит печь, чтобы приготовить желаемый блок или продукт.
Теперь вы должны дождаться, пока стрелка полностью заполнится.Стрелка в центре меню печи — это индикатор, показывающий, насколько далеко печь находится в процессе приготовления.
Эта полоска заполняется индивидуально для каждого блока и продукта, помещенного в печь. Как только эта полоса полностью заполнится, она будет сброшена. Тогда ваш блок / еда будут полностью готовы к извлечению из печи для использования.
Теперь, когда ваш объект полностью приготовлен или плавлен, вы можете пожинать плоды плавки и использовать этот блок с пользой.
Пояснительное видео:
Часто задаваемые вопросы по печи
1. С помощью какого топлива печи можно плавить предметы?
Печи можно заправлять любыми деревянными предметами и инструментами, углем, древесным углем и ведрами лавы.
2. Какое топливо плавится быстрее всего?
В настоящее время все топливо плавится в печи с одинаковой скоростью; Скорость плавления блока больше зависит от блока, в котором он плавится.Например, коптильни и доменные печи готовят и плавят в два раза быстрее, чем обычная печь.
Основным аспектом различных видов топлива является их долговечность и долговечность в печи. Древесина и деревянные инструменты плавятся лишь в течение короткого времени. Уголь является предпочтительным методом плавки, так как он может вариться в течение длительного периода времени и в изобилии его можно найти под землей. Стопка угля может плавить примерно 80 блоков, в то время как одно ведро лавы плавит 100 блоков.
3.Какие руды можно плавить в печи?
Любая добытая руда, которая остается в рудной форме (например, железо, золото и незерит), должна быть переплавлена, чтобы использовать ее по назначению. Такие руды, как красный камень, алмаз и уголь, не нужно плавить, если они не добываются киркой с шелковым прикосновением.
4. Какие продукты можно приготовить в печи?
Печи используются для приготовления сырого мяса, такого как говядина, курица, баранина, кролик и различных видов рыбы. Приготовленное мясо имеет гораздо лучший уровень насыщения, чем его сырое мясо, поэтому вам полезно приготовить мясо перед тем, как его съесть, особенно если вы мало голодны.
5. Является ли печь самой эффективной плавильной печью и плитой?
Вплоть до обновления «Деревня и грабеж», которое произошло в начале 2019 года, печь была самой эффективной плавильной печью и плитой. Однако теперь коптильни и доменные печи можно использовать для приготовления и плавки, соответственно, в два раза быстрее, чем в обычной печи. В каждом из рецептов изготовления этих блоков используются обычные печи.
Заключение
Печи — это абсолютно важный блок в текущем состоянии Minecraft, который поможет вам в вашем путешествии по игре.Учитывая, что они являются одним из основных блоков Minecraft, необходимых для продвижения в игре, рекомендуется сделать его довольно рано после того, как впервые войдете в свой мир.
Удачной плавки!
У меня тепло не работает. Могу ли я использовать электрическую горелку в духовке для обогрева дома?
Когда зимние температуры становятся опасно низкими и ваша система отопления перестает работать, у вас может возникнуть соблазн включить плиту, чтобы согреться.Хотя ваша плита не предназначена для обогрева дома, использование ее в безвыходной ситуации звучит правдоподобно, не так ли? Неправильно. Такой поступок будет не только неэффективным, но и поставит под угрозу вашу безопасность. Вот несколько причин, по которым нельзя использовать плиту для обогрева дома.
Непродуктивно
Хотя нахождение рядом с плитой может дать вам временное тепло, конструкция устройства делает ее неэффективной заменой для центрального отопления. Поскольку он нагревает только элементы на нем или рядом с ним, он не может циркулировать достаточно теплого воздуха, чтобы сделать ваше жилище уютным.Для обогрева комнаты или небольшой квартиры имеет смысл обогреватель. Они относительно недороги и отлично справляются с выработкой достаточного количества тепла, чтобы вы могли пройти до тех пор, пока ваш обогреватель не будет починен. В зависимости от размера вашего дома вам могут понадобиться два или три блока, но всегда лучше подготовиться к чрезвычайной ситуации, чем пытаться быстро исправить ситуацию, когда случится бедствие.
Это опасно
Хотя электрическая духовка не представляет опасности выброса угарного газа, как газовая духовка, она все же небезопасна.В зависимости от используемой температуры, если оставить плиту включенной слишком долго, шкала температуры может расплавиться. В более пугающем сценарии, чем дольше электрическая плита работает без присмотра, тем выше вероятность электрического сбоя и возможного пожара. Не говоря уже о том, что стоимость эксплуатации электрической плиты бледнеет по сравнению со стоимостью обогревателя. Почему бы не защитить свой кошелек вместе с домом?
Еще одна опасность, связанная с постоянным использованием плиты, — это опасность, которую она представляет для детей и домашних животных. Маленький ребенок или кошка могут не только по ошибке прикоснуться к нагревательному элементу, но и что-то может упасть на его поверхность и загореться.Короче говоря, открытые горячие поверхности никогда не являются твердым планом.
Последние мысли
Ваша плита предназначена для приготовления пищи. Если вы хотите согреться этой зимой, подумайте о приобретении подходящей теплой одежды и нескольких обогревателей. Еще лучше, иметь под рукой надежную компанию по ОВК, чтобы оценить вашу систему до того, как температура упадет, или устранить любые проблемы, которые возникают без предупреждения. Но что бы вы ни делали, пожалуйста, не пытайтесь отапливать дом с помощью электрической (или газовой) плиты. Риски намного перевешивают пользу.
По всем вопросам отопления и кондиционирования воздуха звоните во Vredevoogd по телефону 844-HVAC-365 .
Позвоните в Vredevoogd Heating & Cooling для всех ваших потребностей в печи и кондиционере. В районах Гранд-Рапидс, Голландия, Гранд-Хейвен, Каламазу и Лансинг звоните: 844-HVAC-365
.
Печь — Официальная Minecraft Wiki
Java Edition Indev
0,31
20100129
До добавления печей предметы можно было плавить, бросая их на землю, а затем сжигая их кремнем и сталью.Это был единственный способ плавить руду.
20100219
Добавлены печи.
20100223
Булыжник теперь можно переплавить в камень.
Java Edition Infdev
20100227-1
У печей больше нет торца.
20100313
У печей снова есть торцы.
20100325
Печи теперь полностью работоспособны.
20100327
Время плавки в печах уменьшено с 8 до 4 секунд.
20100330
Время плавки печей увеличено с 4 до 8 секунд на единицу.
Java Edition Alpha
v1.0.14
Печи теперь используются для изготовления вагонеток с печами.
v1.2.0
?
Печи теперь обращены к игроку при размещении, [1] , а не в сторону.
Java Edition Beta
1.2
Изменены модели печей. Теперь используйте их собственную верхнюю текстуру на верхней грани.
1,8
Предварительная версия
Печи теперь создаются у деревенских кузнецов.
Java Edition
1.0.0
Beta 1.9 Prerelease 6
Для разрушения печей требуется гораздо меньше времени, а время разрушения зависит от материала кирки.
1.2.4
релиз
Кошки теперь пытаются сесть на активные печи.
1.2.5
до
⇧ Shift + щелчок теперь можно использовать для более легкого помещения предметов в печь.
1.3.1
12w18a
Деревянные инструменты теперь работают в печах как одно целое использование печи.
12w22a
Выплавка различных руд в печах теперь вознаграждает игроков очками опыта.
При использовании лавы в качестве топлива в печи игрок теперь восстанавливает ведро.
1.4.2
12w39a
Раньше печи освещали блоки вокруг себя, на этом снимке печи зажигаются блоки только перед собой. [2] (изображения, показывающие разницу) Его показатель освещенности остался равным 13, но свет излучается только с передней поверхности блока.
12w40a
Предыдущее изменение печей было отменено до тех пор, пока не будет оптимизирована новая система освещения.
1.4.6
12w49a
Удерживая подкрадывание, игрок теперь может размещать блоки и предметы (например, красный камень, повторители и рычаги) прямо на печи.
1,5
13w02a
Печи, переименованные с помощью наковальни, теперь отображают новое имя в своем графическом интерфейсе, где раньше отображалось обычное имя.
1,8
14w02a
Когда в печи заканчивается топливо, процесс плавки теперь приостанавливается, а не сбрасывается.
14w04a
Когда в печи заканчивается топливо, процесс плавки изменяется в два раза быстрее, чем плавка.
14w25a
Верхняя текстура печи теперь вращается в соответствии с направлением, в котором она обращена.
14w26a
В топках теперь можно вставить только топливо или одно пустое ведро в топливный отсек.
1,9
15w43a
Теперь печь генерируется внутри иглу.
15w50a
Добавлен звук для печей: block.furnace.fire_crackle
1.13
17w47a
Различные идентификаторы блоков для печи были объединены в один идентификатор.
Добавлено состояние горящей блокировки для печей.
До The Flattening эти блоки имели числовые идентификаторы 61 и 62.
18w06a
Добавлена книга рецептов для плавки с использованием печей.Его можно использовать только для входного слота.
1.14
18w43a
Изменена текстура печей.
18w49a
Добавлены заснеженные тундровые деревни, где во многих домах есть печи внутри.
Предметы из печи теперь можно найти в сундуках в деревенских домах в заснеженной тундре.
18w50a
Печи теперь можно найти в одном типе таежных деревенских домов.
В обновленных оружейных мастерах таежного села больше нет печей.
Печи теперь можно использовать для изготовления доменных печей и коптильни.
1.16
20w15a
Blackstone теперь можно использовать для создания печей вместо булыжника.
20w17a
В печах теперь выпадает опыт из обработанных предметов. [3]
1,17
21w07a
Печи теперь можно создавать из мрачного камня.
21w08a
Печи теперь изготавливаются из мощеного глубокого сланца вместо мрачного камня.
Pocket Edition Alpha
v0.3.2
Добавлены печи.
С добавлением печей каждый доступный блок и предмет теперь можно собирать, создавать или переплавлять (больше не будет неограниченного количества предметов).
v0.9.0
build 1
Печи теперь естественным образом появляются в деревнях.
v0.11.0
build 3
Печи теперь сбрасывают по одному стеку для каждого предмета, а не разделяют их.
v0.15.0
build 1
Печи теперь можно перемещать с помощью поршней.
v0.16.0
build 1
Улучшенное описание (Вход, Топливо, Результат) было добавлено в печи для устройств, которые не используют контроллер.
?
Описания крафта больше не отображаются в печах.
Pocket Edition
1.0.0
alpha 0.17.0.1
Теперь печь генерируется внутри иглу.
Bedrock Edition
1.10.0
beta 1.10.0.3
Изменена текстура печей.
Печи теперь можно использовать для изготовления коптильни и доменных печей.
Печи теперь производятся в новых деревнях.
1.11.0
beta 1.11.0.1
Печи теперь можно найти в сундуках заснеженных тундровых деревенских домов.
1.16.20
beta 1.16.20.50
В печах теперь выпадает опыт из обработанных предметов. [4]
1.17.0
beta 1.16.230.52
Deepslate теперь можно использовать для изготовления печей.
Legacy Console Edition
TU1
CU1
1.0
Patch 1
1.0.1
Добавлены печи.
ТУ12
Кошки теперь пытаются сесть на активные печи, что делает их непригодными для использования.Это сделано для того, чтобы раздражать игрока.
TU14
1.04
Деревянные инструменты теперь работают в печах как одно полноценное использование печи.
При использовании лавы в качестве топлива в печи игрок теперь восстанавливает ведро.
TU31
CU19
1,22
Patch 3
Когда в печи заканчивается топливо, процесс плавки теперь реверсируется с удвоенной скоростью плавки.
Печи теперь позволяют использовать только топливо или одно пустое ведро в топливном отсеке.
TU53
CU43
1,49
Патч 23
1.0.3
Больше предметов теперь можно использовать в качестве топлива в печи.
1,90
Изменена текстура печей.
New Nintendo 3DS Edition
0.1.0
Добавлены печи.
Преобразование природного газа в пропан: что нужно знать
Переход на пропан из природного газа может быть трудным решением, поскольку у обоих источников топлива есть свои плюсы и минусы.Оба вида топлива являются эффективными источниками постоянного тепла, обеспечивающими чистое горение. Разница в стоимости может варьироваться в зависимости от вашего местоположения и обычных изменений цен на природные ресурсы. Однако есть несколько способов, которыми пропан выходит вперед.
Пропан более эффективен.
Каждая единица пропана содержит вдвое больше энергии на единицу, чем природный газ. Таким образом, для достижения того же уровня нагрева вам нужно примерно вдвое меньше пропана по сравнению с природным газом.
При сравнении затрат на электроэнергию важно помнить, что для нагрева в той же степени, что и для природного газа, потребуется примерно половина количества пропана.Следовательно, рентабельность примерно равна, когда цена пропана за тот же объем примерно вдвое превышает цену природного газа. Если цена пропана меньше, чем в два раза, пропан более рентабелен, а если пропан стоит больше, чем в два раза больше природного газа, природный газ более эффективен.
Даже когда цены колеблются, у пропана есть одно большое преимущество. С пропаном у вас есть резервуар, и вы можете попытаться рассчитать время для покупок, когда цены низкие, и найти лучших поставщиков, чтобы заполнить его. Что касается природного газа, вы привязаны к ценообразованию коммунальной компании, которой принадлежат ваши газовые линии.
Чтобы узнать больше о том, как сравнить затраты и почему вам следует перейти на пропан, ознакомьтесь с нашим руководством для домовладельцев по сравнению природного газа и пропана.
Установка вашего пропанового баллона.
Вам необходимо установить резервуар, достаточно большой, чтобы вместить несколько тысяч кубических футов пропана на вашем участке. Многие люди предпочитают закапывать его под своим двором, чтобы сохранить внешний вид дома. Для этого может потребоваться выкопать траву, но, к счастью, это не будет постоянной неприятностью, и ваш красивый двор должен полностью вырасти в теплые месяцы.
Преобразуйте свою технику.
Несмотря на то, что пропан и природный газ являются ископаемыми видами топлива, которые горят одинаково, вам необходимо переделать свои приборы при переключении. Поскольку они имеют разную плотность и количество энергии, вы должны отключать клапаны и переключатели, чтобы правильно контролировать поток при переключении с одного на другой.
Большинство, но не все, бытовые приборы могут быть переведены с природного газа на пропан. Самым большим камнем преткновения является то, что природный газ поддерживается при более низком давлении, а некоторые приборы не могут выдерживать более высокое давление пропана даже с учетом регулировок.
Важно проконсультироваться со специалистом при рассмотрении вопроса о переходе с природного газа на пропан, поскольку выполняемая работа является высокотехнологичной и может быть опасной, если человек, выполняющий работу, не имеет необходимого опыта.
Приобретите комплект для переоборудования.
В идеале, когда вы покупаете новый прибор, вы должны убедиться, что он поставляется с комплектом для переоборудования на тот случай, если вы решите в будущем перейти с пропана на природный газ. Для более старых приборов, для которых у вас нет комплекта, вы можете купить его отдельно.Обязательно прочтите инструкции как к набору, так и к вашему прибору, чтобы убедиться, что вы можете безопасно использовать набор.
Переоборудование газовой плиты.
Большинство печей настроены для работы на природном газе, потому что он чаще всего используется для приготовления пищи в помещении. Если вы хотите перейти на пропан, вам, вероятно, потребуется переделать газовую плиту.
Заменить патрубки для природного газа.
Самый большой переключатель, необходимый для плиты, — это переход на горелки с меньшими отверстиями, чтобы выходить меньше пропана.Помните, что у пропана больше тепловой энергии, поэтому вам нужно меньше готовить пищу. Из-за опасности утечки газа мы рекомендуем доверить эту часть работы профессионалу, например Petro Home Services.
Измените свои настройки.
Даже после того, как вы заменили клапаны и диафрагмы на своих приборах, вам, вероятно, все равно придется отрегулировать их настройки после переключения. Это сделано для того, чтобы убедиться, что все в порядке, чтобы вы могли получать пищу и воду надлежащей температуры на долгие годы.
Petro Home Services — ведущий поставщик услуг в области природного газа и пропана. Мы можем помочь объяснить преимущества перехода на пропан, а также подробнее о том, что нужно для этого перехода. Свяжитесь с нами, если вы думаете о переходе с природного газа на пропан или у вас есть вопросы по этому процессу.
Какое топливо для отопления дома лучше всего?
Когда сбывается прогноз о сильных холодах, домовладельцы четко осознают, что нужно для сохранения тепла в доме. Не существует шаблонного ответа на вопрос о выборе лучшего источника тепла.Такие факторы, как климат, образ жизни и бюджет, играют роль в выборе наиболее практичной системы.
Если у вас есть дровяной участок и вы живете согласно пословице, что горение дров согревает вас дважды (один раз, когда вы режете и складываете, и еще раз, когда вы сжигаете его), то идеальным вариантом будет дровяная печь. С другой стороны, если вы находитесь в прерии с небольшим количеством деревьев, печь на гранулах может иметь больше смысла. Вы должны взвесить переменные.
Ископаемое топливо имеет репутацию загрязняющего вещества, поскольку несгоревшие частицы выбрасываются в воздух.В некоторых частях страны существуют строгие правила в отношении типа печей, которые вы можете использовать, а также того, когда вы можете сжигать, что проблематично, если вы полагаетесь на них как на основной источник тепла.
К счастью, многие традиционные виды топлива, такие как древесина, уголь и нефть, были значительно улучшены за счет повышения эффективности и улучшения качества воздуха. Стоит взглянуть на некоторых, от которых вы могли отказаться. Вот как складываются несколько наиболее популярных вариантов…
Wood Heat Затраты на установку: Ожидайте, что вы заплатите от 1500 до 5000 долларов за новую печь, в зависимости от стиля и требований к дымоходу (есть ли у вас дымоход существующий или вам нужно установить новый).Выбор сертифицированной EPA дровяной печи добавляет несколько сотен долларов к окончательному счету, но окупается за короткое время, поскольку сжигает древесину более тщательно.
Расходы на топливо: древесина может быть такой же дешевой, как топливо и обслуживание вашей бензопилы, если у вас есть бесплатный источник. Если вы покупаете его, рассчитывайте потратить от 145 до 225 долларов за шнур (стопка высотой 4 фута, шириной 4 фута и длиной 8 футов) в зависимости от вашего местоположения и породы дерева. Большинство людей используют 4–6 шнуров за сезон.
Наличие топлива: что сжигать — это вопрос того, что растет вокруг вас.В восточной части страны лучше всего подходят твердые породы дерева, такие как дуб и клен, потому что они горят горячими и чистыми. В других регионах больше сосны и лиственницы, и хотя они не идеальны, они подойдут. Независимо от породы, не забывайте регулярно чистить дымоход, чтобы минимизировать накопление креозота.
Чистота: Один из самых больших недостатков дерева — беспорядок. Когда вы таскаете древесину, вы часто приносите жуков, а также теряете много коры и куски. При очистке дна печи от золы также обычно поднимается пыль.
Проблемы с качеством воздуха: печи, сертифицированные EPA, производят гораздо меньше дыма, чем старые модели, и расходуют на треть меньше топлива. Меньше дыма означает лучшее горение.
Пеллетные печи Стоимость установки: Стоимость установки новых печей составляет 1700–3500 долларов. Их можно вентилировать через стену, и для них не нужен высокотехнологичный дымоход. Пеллетные печи имеют высокую эффективность, потому что они сжигают небольшое количество топлива по мере необходимости. Этот мини-ад согревает воздух в теплообменниках перед тем, как дуть в дом.
Затраты на топливо: Цена значительно варьируется в зависимости от местоположения, но оценка на 2014 год составляет 250–309 долларов за тонну. Большинство домовладельцев, использующих пеллетные печи в качестве основного источника тепла, используют 2–4 тонны пеллетного топлива в год.
Доступность топлива: Пеллеты изготавливаются из переработанных опилок и напоминают корм для кроликов длиной в дюйм. Некоторые даже сжигают необработанную кукурузу и косточки с фруктами (вишня). Обычно их расфасовывают в 40-фунтовые мешки, которые можно найти в магазинах по продаже печей на гранулах, а также в магазинах товаров для дома.
Чистота: тонна гранул поставляется на поддоне 4 x 4, занимает половину места деревянного шнура и может храниться в гараже, подвале или где угодно. Поскольку внутри нет грязной древесины, печи на гранулах намного чище. Из 40 фунтов гранул образуется только одна чашка золы.
Проблемы с качеством воздуха: Пеллетные печи являются одними из самых чистых топливных горелок с КПД около 85%, что делает их освобожденными от требований EPA по эмиссии дыма.
Печь на жидком топливе Стоимость установки: Вы можете заплатить от 2500 до 4000 долларов за печь средней эффективности и вдвое больше за высокоэффективные блоки.
Стоимость топлива: Цены колеблются в зависимости от многих внешних источников, включая стоимость доллара на мировом рынке, но в начале 2014 года стоимость доставки топлива с полным комплексом услуг составляла примерно 3 доллара за галлон.
Наличие топлива: популярно на северо-востоке, но его можно найти в большинстве регионов. В очень холодных регионах страны многие домовладельцы смешивают топливо более высокого качества, которое стоит дороже, со стандартным топочным маслом №2, чтобы снизить вероятность гелеобразования масла в баке.
Чистота: Жидкотопливные горелки действительно выделяют сажу, поэтому необходимо каждый год проводить профессиональную чистку и обслуживание.Это включает в себя откачку сажи из горелки, замену фильтров и регулировку электродов, чтобы убедиться, что она работает наилучшим образом.
Проблемы качества воздуха. По данным Совета по энергетическим коммуникациям, топочный мазут горит почти на 95% чище, чем в 1970 году, а с новыми топливными смесями промышленность стремится к нулевым выбросам. К июлю 2012 года весь Нью-Йорк должен использовать более чистое топливо с низким содержанием серы, которое еще больше улучшит качество воздуха и эффективность.
Пропановые настенные печи Стоимость установки: Настенные печи — простой и относительно недорогой способ добавить дополнительное тепло или согреть холодное место в доме.Обычно они стоят от 1000 до 2000 долларов за установку. Их можно вентилировать прямо через стену.
Расходы на топливо: Цены на жидкий пропан колеблются в течение года и обычно дешевле в теплые месяцы. Приблизительно заплатить 2,75 доллара за галлон.
Наличие топлива: Пропан доступен в большинстве районов страны и является жизнеспособным источником топлива для тех, у кого нет под рукой природного газа. Домовладельцы устанавливают либо подземный, либо надземный резервуар, который заполняется по мере необходимости.
Чистота: настенные печи на пропане — это надежный, не требующий особого обслуживания выбор, позволяющий снять холод в помещении или в качестве резервного источника тепла. Нет беспорядка и очень мало суеты.
Проблемы с качеством воздуха: Пропан не создает твердых частиц, хотя вы хотите, чтобы выпускное отверстие находилось подальше от открытых окон или дверей, чтобы предотвратить попадание вредных газов обратно в дом.
Природный газ Стоимость установки: Как и пропан, вы можете установить настенную печь за 1000–2000 долларов.Более крупные автономные блоки, которые обогревают весь дом, будут стоить от 2000 до 3500 долларов, в зависимости от уровня эффективности. Лучшие из них имеют КПД 96%; они стоят дороже в установке, но существенно сократят ежемесячные счета.
Затраты на топливо: Затраты сильно различаются в зависимости от вашего региона. Транспортные расходы и налоги также играют важную роль в определении окончательного счета. Стоимость 100 кубических футов (куб.футов) варьируется от 0,53 куб. Футов до 0,79 куб. Футов на северо-востоке, но транспортные расходы могут легко удвоить окончательную сумму платежа.
Наличие топлива. Природный газ — популярный вариант во многих частях страны, но его доступность зависит от местных коммунальных предприятий и наличия инфраструктуры.
Чистота: Как и пропан, с природным газом не возникает дыма или беспорядка.
Проблемы с качеством воздуха: Печи, работающие на природном газе, должны выходить наружу из-за проблем с оксидом углерода, но при этом нет дыма или других твердых частиц.
Горелки для угля антрацита Стоимость установки: новая топочная печь будет стоить от 2000 до 4000 долларов, но обычно она окупается в течение нескольких сезонов.Модели с ручным топлением дешевле, но развести огонь придется самостоятельно. Как и печь на гранулах, она требует электричества для работы внутренних механизмов и вентилятора для циркуляции теплого воздуха, но после загрузки вам не нужно кормить ее как минимум в течение дня.
Расходы на топливо: антрацитовый уголь обычно составляет 200–235 долларов за тонну доставленной тонны, хотя его можно купить в мешках по несколько более высокой цене. Большинство домовладельцев используют 2–4 тонны в год.
Наличие топлива: антрацитовый уголь легко доступен в большей части Восточного и Среднеатлантического региона и поставляется на запад, вплоть до Миннесоты.
Чистота: вы должны очищать зольник каждые несколько дней в зависимости от того, сколько угля вы сжигаете, и время от времени очищать «щели» — частицы не чистого угля, которые будут закупоривать воздушный поток. Когда вы загружаете его, остается угольная пыль, но многие думают, что он гораздо менее грязный, чем дрова.
Проблемы с качеством воздуха: Поскольку антрацит полностью горит, в воздух не попадают твердые частицы и отсутствует креозот в дымоходе или вентиляционном отверстии.
$ easonal Расходы на отопление Несмотря на то, что при выборе наилучшего источника тепла существует множество переменных, важно учитывать, сколько вам будет стоить поддержание тепла в доме в самые холодные месяцы года.Вот оценки, основанные на обогреве дома площадью 1200 кв. Футов. дома с октября по март.
— Древесина: Отопление дровами может быть практически бесплатным, если у вас есть собственный источник. Если вам нужно его купить, оцените 580–1350 долларов за 4–6 шнуров.
— Древесные или кукурузные гранулы: для большинства домов цифра составляет от 3 до 5 тонн, что составляет от 390 до 1000 долларов, в зависимости от наличия.
— Топочный мазут: средний домовладелец тратит 2400–3000 долларов на 800–1000 галлонов масла в сезон.
Это означает, что потолок и стены имеют утепление 100 мм и изнутри обшиты профнастилом С-8. Дополнительно, можем предложить установку стеллажей для хранения колес и вещей.
Вы получите гладкую и ровную поверхность, которую необходимо загрунтовать. После грунтовки можно стелить новый линолеум;
Рекомендуемая высота 80—100 см.