Автор: alexxlab

9Июл

Как заделывать: Чем заделать швы в гипсокартоне: какие материалы выбрать

9 Июл 1970 alexxlab Комментировать

Как заделать дыру в гипсокартоне: технология процесса и инструкция

Ремонт современной квартиры редко обходится без гипсокартона. Выравнивание стен, устройство перегородок или формирование дизайнерских изысков в виде арок, фигурных ниш, колонн не обходится без этого универсального материала. Гипсокартон уступает классической штукатурке только в одном: он недостаточно «держит удар». Вмятина или дыра может образоваться при случайных обстоятельствах или при запланированном, например, переносе розеток или подвесных полок в другое место.

Поэтому у неопытного мастера может возникнуть вопрос, как заделать дырку в гипсокартоне на стене? Ведь классический способ заделки дыр в штукатурке здесь не сработает — за листом обычно находится пустота или мягкий звукоизолирующий материал.

Но не стоит переживать, что для устранения дефекта придется демонтировать поврежденный лист целиком, а на его место покупать новый. Технология заделки дыр в гипсокартоне настолько проста, что справится с этим даже новичок. Рассмотрим методы ремонта повреждений по порядку увеличения их размеров.

Как заделывать дыры до 0,5 см в гипсокартоне на стене

Заделка дыр в гипсокартоне, оставшихся от анкеров, дюбелей, шурупов при переносе навесной мебели или полок не составит труда. Для этого понадобится акриловый герметик. Его выдавливают в углубление и сравнивают шпателем с плоскостью стены. После высыхания его все же придется зашкурить сеткой или наждачной бумагой. А в случае усадки клея и небольшой впадины на месте отверстия для окончательного исчезновения дефекта достаточно нанести обычную шпатлевку.

Сквозные дыры до 3 см

Для ремонта понадобится минимальный набор инструментов и материалов:

  1. Острый нож;
  2. Герметик или клей ПВА;
  3. Любой подручный материал для заполнения пространства дыры. Это может быть скомканная бумага или кусок пенопласта, который остался от упаковки купленной бытовой техники;
  4. Шпатлевка;
  5. Наждачная бумага;
  6. Шпатель.

До того, как заделать отверстие в гипсокартоне такого размера, необходимо подготовить поверхность:

  • Очищают края так, чтобы получить ровную внутреннюю поверхность без осыпающихся кусочков и лоскутьев бумаги;
  • Тщательно проходят грунтовкой внутренний край зачищенного отверстия и область вокруг на расстоянии 5 – 10 см;
  • Приготовленный комок бумаги или пенопласта смазывают по краям клеем и закрывают им отверстие. Необходимо следить, чтобы края самодельной «пробки» не выступали над плоскостью стены;
  • После высыхания клея заделанное отверстие шпаклюют.

Используйте пенопласт для заполнения дыр в гипсокартоне

Дальнейшие действия зависят от типа декоративного покрытия стены: покраска требует тщательного выравнивания, так как на крашеной поверхности заметен малейший изъян. Поэтому может понадобиться еще один слой шпатлевки и тщательное заглаживание мелкозернистой наждачной бумагой.

Заделка повреждений 3 — 6 см

Ремонт дыр в гипсокартоне величиной от 3 до 6 см и более делают с помощью заплат, приготовленных из того же материала. Вот почему не следует выбрасывать обрезь от гипсокартона после ремонта — несколько кусков нужно оставлять на всякий случай. В противном случае придется поспрашивать у знакомых строителей, которые работают с ГКЛ.

Самый простой способ заключается в вырезании круглого отверстия в поврежденном месте с помощью дрели с насадкой для гипсокартона (коронкой). Отверстие получается с ровными краями.
Далее приступают к изготовлению заплатки все той «коронкой»:

  • Вырезают квадрат со сторонами на 4 — 5 см больше диаметра;
  • С изнаночной стороны сверлят окружность, не доходя до лицевого бумажного слоя;
  • Ножом, стамеской или любым подручным инструментом очищают гипс. В результате должен получиться круглый вкладыш с квадратной лицевой частью из бумаги;
  • Грунтуют заплатку и поверхность гипсокартона, не исключая внутренность отверстия и ребра вкладыша;
  • После высыхания грунтовки на края отверстия наносят гипсовую шпатлевку и вкладывают заплатку в отверстие;
  • Излишки шпатлевки распределяют по поверхности шпателем, прижимают квадратную часть заплатки к стене.

Дальнейшие действия заключаются в шпаклевании и отделке декоративным материалом по обычной технологии.

Примечание: если нет дрели и специальных насадок, заплатку можно сделать квадратной. Для этого придется вооружиться карандашом и линейкой, чтобы фрагменты совпали как можно точнее.

Ремонт больших дыр в гипсокартоне

Простое приклеивание заплаты не годится для больших отверстий — велика вероятность выпадения приклеенного фрагмента. Поэтому перед тем, как заделать дыру в гипсокартоне на стене размером от 10 см, придется запастись инструментом и материалами:

  • Шуруповерт и/или дрель;
  • Саморезы;
  • Деревянный брусок или штакет;
  • Кусок гипсокартона соответствующего размера;
  • Серпянка;
  • Грунтовка, шпатлевка, шпатель.

Сначала вырезают четырехугольный фрагмент из ГКЛ, размером немного больше дыры. Приложив полученную заплатку к поврежденной поверхности, отмечают края будущего отверстия. Затем аккуратно вырезают гипсокартон по намеченным линиям. Для того, чтобы шов в будущем не растрескался, края вкладыша и отверстия зачищают ножом под углом 45° так, чтобы образовала канавка треугольного сечения.

Далее наступает черед каркаса для заплатки: деревянный брусок (штакет) нарезают на 5 – 6 см длиннее отверстия и просовывают внутрь. Прижимая его к изнаночной стороне гипсокартона, прикручивают деревянный каркас саморезами с лицевой стороны. Количество брусков зависит от величины отверстия — их должно быть достаточно для неподвижного положения вкладыша.

Совет: Для удобства работы в центре или по бокам бруска можно прикрутить саморезы и намотать на них проволоку. Такая импровизированная ручка потом легко демонтируется с помощью шуруповерта.

Сделайте каркас из деревянных брусков прикручивая их с внутренней стороны гипсокартона

После закрепления заплатки поверхность грунтуют. Стыковочный шов заклеивают серпянкой и заполняют базовой шпатлевкой. После высыхания накладывают финишную шпатлевку и шлифуют.

Ремонт дыр в гипсокартоне на потолке

Технология устройства каркаса для больших дыр в гипсокартоне одинакова как для вертикальных, так и для горизонтальных поверхностей. Поэтому вопроса, как заделать дырку в гипсокартоне на потолке, у начинающих мастеров не возникнет.

Если нет под рукой дрели и шуруповерта, но от ремонта остался баллон строительной пены, то можно воспользоваться ею для заполнения дырки в потолке и формирования устойчивого основания. Перед заполнением дыры пеной необходимо очистить от пыли внутренние края — так обеспечится адгезия пены с изнанкой гипсокартона. После застывания пену обрезают заподлицо с плоскостью, шпаклюют. Способ работает на фрагментах до 15 см или при небольшом расстоянии до чернового потолка.

Используйте строительную пену для заполнения свободного места внутри, предварительно очистив всю поверхность от пыли

При заделывании потолочных дефектов, образованных от размокания ГКЛ, стоит помнить, что перед началом работы следует тщательно просушить потолок. Иначе под гипсокартоном заведется плесень, которая разрушительно действует на здоровье.

Перечисленные способы не являются единственно возможными. Ведь гипсокартон — универсальный материал, способный работать в альянсе с самыми разными смесями и растворами. Чем заделать дыру в гипсокартонной стене? — смекалка и фантазия подскажут домашнему мастеру свои идеи, которые будут работать не хуже.

Как заделать трещину в стене кирпичного дома: технология заделки

Как устранить трещины в кирпичной кладке:

Причины появления разломов

С чего начать ремонт

Технологии устранения

Как усилить стену

Как укрепить фундамент

Чтобы понять, как заделать трещину в стене кирпичного дома, нужно сначала выяснить, почему она появилась. Так вы сможете устранить источник проблемы и предотвратить дальнейшее разрушение. Причин может быть множество, включая обычную усадку здания. Она происходит в течение двух-трех лет после строительства. 

В этом случае вы увидите многочисленные, небольшие разрывы-паутинки ближе к основанию дома. Как правило, они не увеличиваются со временем. При проблемах с основанием трещина будет расширяться кверху, при чрезмерной нагрузке сверху — вниз. 

В зависимости от масштабности повреждения, его локализации и причины возникновения, выделяют несколько основных разновидностей.

  • Отсутствующая или плохая связка между кирпичами. Щель, проходящая через всю стену сверху вниз. 
  • Просчеты при планировании и возведении фундамента: закладка основания на недостаточную глубину, использование неподходящей марки бетона, силикатных и ячеистых блоков. Разрывы по углам здания или в его верхней части, горизонтальные расколы.
  • Подтопление грунтовыми водами и проблемы, связанные с промерзанием и оттаиванием грунта. Крупные разломы, иногда по всей поверхности. 
  • Чрезмерная нагрузка от верхних перекрытий или дополнительных пристроек, неучтенная при возведении дома. Дефекты появляются в местах опор и балок, где напряжение является максимальным. 
  • Нарушенные технологии прокладки коммуникаций. Горизонтальные разломы. 

Также на образование щелей может повлиять строительство котлована рядом с домом, соседние фундаменты, забивание свай, резкие температурные перепады, естественный износ кирпичей. Они могут быть наклонными, сквозными, криволинейными, замкнутыми. По величине различают три типа повреждений:

  • маленькие — до 5 мм;
  • средние — от 5 до 10 мм;
  • широкие — больше 20 мм. 

Последний вариант считается опасным. В процессе потребуются дополнительные работы по укреплению раскола и всей стены. Ремонт больших трещин в кирпичных стенах зачастую невозможен без устранения причины. Убрать щели можно, но они появятся снова. В частности это касается первых двух проблем: с фундаментом и плохой связкой. 

Заделку повреждений в стене можно начинать только после их стабилизации. Это значит, что разлом больше не увеличивается. Иначе вы зря потратите время и деньги на материалы. Рассказываем, как провести диагностику.

  • Нанести на место разрыва цементную или гипсовую полоску и в течение нескольких недель следить за ее состоянием. Если за 4-5 недель изменений не произошло, можно устранять проблему. 
  • Вместо цемента закрепить на кладке пластинчатые маяки и определить динамику разрыва по шкале на них. 
  • Использовать для этих целей бумажную полоску, приклеенную на силикатный клей. Если она осталась невредима, можно приступать к работам.

Последний способ подходит только для сухих помещений. Оптимальная длина и ширина полосок — 10*4 см, если повреждение небольшое (до 10 мм). Перед установкой маячков предварительно нужно удалить штукатурку, пыль и грязь.

Технологию, по которой лучше заделывать щель, выбирают исходя из ее размера и местоположения. Если она внутри здания, можно использовать гипсовую замазку. Снаружи дома или в помещениях с повышенной влажностью лучше наносить влагоустойчивый материал: силиконовые герметики, монтажную пену, цементный раствор.

Если раскол представляет опасность — он вертикальный, широкий и быстро увеличивается, вы можете не справиться своими силами. Особенно когда речь идет о несущей конструкции. Чтобы сделать работу хорошо, понадобится помощь строителей. Возможно придется корректировать фундамент, ставить подпорки к несущим стенам. Проще и быстрее всего устранить усадочные, неширокие разломы до 5 мм. 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором

Помимо цементного раствора вам понадобится инструмент для того, чтобы очистить щель и немного увеличить ее (это удобно делать скарпелем), молоток и армирующая лента. 

Последовательность действий:

  • очистка поверхности от загрязнений и предыдущей отделки;
  • увлажнение проблемной зоны для создания лучшей сцепки с замазкой;
  • нанесение цементного или гипсового раствора (в зависимости от местоположения повреждения). Пропорции 1:2. Рекомендуется использовать портландцемент М400 или М500;
  • укладка армированной ленты и ее цементирование. 

Микроскопическую паутинку до 1 мм, можно заделывать эпоксидной смолой. Состав должен проникать в поврежденную кладку на максимальную глубину. Иногда в него добавляют немного клея для улучшения пластичности материала. 

Коррекция трещин 6-10 мм

В этом случае действуют по той же инструкции, но в цементную смесь добавляют немного мелкого песка. Вместо раствора используют также монтажную пену. 

  • Ее задувают в раскол с помощью пистолета. Заполнять щель полностью не нужно, так как пена расширяется в процессе застывания. 
  • Через несколько часов срезают острым ножом или шпателем то, что осталось над поверхностью. Это нужно делать не вровень со стеной, а на глубину 2-3 мм. 
  • Монтажная пена разрушается под действием ультрафиолета, поэтому ее нужно загрунтовать и заштукатурить. 

Такой дефект считается небольшим и для его устранения применяют также силиконовые герметики. Они не боятся температурных перепадов и повышенной влажности. Излишки убирают шпателем до застывания. Минус материала в том, что он не поддается отделке. 

В некоторых инструкциях советуют укладывать на зацементированный раскол металлическую сетку с ячейками 5*5 мм. Вдоль повреждения делают отверстия под дюбели и закрепляют сетку шурупами. Затем ее грунтуют и штукатурят. 

Заделка проемов размером больше 1 см

Повреждение больше 10 мм считается серьезным и одной штукатуркой здесь не обойтись. 

Последовательность действий:

  • поврежденную часть стены необходимо разобрать, начинают всегда с верхнего ряда;
  • поверхность хорошо очищают;
  • затем кладку собирают заново, используя метод «кирпичный замок»;
  • в нее добавляют металлические полосы и арматуру для перекрытия раскола. 

При невозможности разборки поврежденных кирпичей, используют другую технологию.

  • Место разлома очищают скарпелем или кисточкой, увлажняют.
  • Затем заливают в него на всю глубину цементно-песчаную смесь. 
  • На протяжении всего разлома монтируют несколько Т-образных анкеров и закрепляют их дюбелями. 

Третий способ — применение монтажной пены. Алгоритм аналогичен описанному выше: зачистка поверхности, задувка пены (только на половину щели), срезание излишков, грунтовка и штукатурка.

Трещина в несущей стене кирпичного дома устраняется способами, которые даны выше в том случае, если она не увеличивается. Если тест с маяками показал прогрессирование дефекта, сначала исправляют нарушения в источнике проблемы — фундаменте, пристройках, перекрытиях. 

Сквозную щель заделывают цементной штукатуркой. Для перекрытия большого разлома в нее добавляют мелкие обломки кирпича или некрупную щебенку. Такую поверхность впоследствии нужно обязательно дополнительно закрепить. Армирующей сетки для этого будет недостаточно. 

Предполагается упрочнение кладки изнутри постройки и снаружи. Сначала проводят работы по устранению разлома. Затем поперек него накладывают металлические пластины, так называемый «замок». Его монтируют к поверхности анкерами. Ремонт можно выполнить с помощью скоб. Под них просверливают отверстия глубиной не меньше ½ от толщины стены. Если дефект появился из-за основания дома, его также лучше укрепить. 

Вводить конструкцию в эксплуатацию можно спустя сутки, но нагружать ее слишком сильно нельзя. 

Последовательность действий следующая. 

  • Создание канавы по периметру всего строения. Ее глубина должна быть больше глубины фундамента.
  • Из-под первого основания выкапывается грунт так, чтобы бетон попал под него. 
  • Армирование и заливка бетонного пояса. Пруты арматуры втыкаются в стенки рва на 15-20 см. В старом фундаменте нужно просверлить отверстия под арматуру и сварить ее с прутами. 

После заделки крупных щелей, состояние отремонтированной поверхности регулярно отслеживают в течение нескольких месяцев. В видео — алгоритм восстановления треснувшей кладки с использованием арматуры.  

Чем заделать дыру в стене

Жизнь непредсказуемая штука, в ней происходят такие вещи, что лучше о них не вспоминать. Вот и в стене по какой-то причине появляется дыра и от неё нужно избавиться. Как это сделать? Да всё очень просто.

В данной статье представлены пошаговые инструкции от профессионалов своего дела. Не бойтесь браться за ремонт. Ведь как говорится «глаза боятся, а руки делают». Тем более, что с этим справится любой человек, главное понять технологию.

При выборе последовательности ремонта дыры необходимо отталкиваться от материала стены и параметров дыры. Стена может быть кирпичной, бетонной или гипсокартонной, а дыра маленькой, большой или средней.

Итак, отталкиваясь от данных параметров, разберемся, что к чему.

Содержимое статьи:

Закрываем дыру в стене из кирпича или бетона

Порядок работ по закрытию отверстия в стене полностью зависит от размера дыры. Но перед строительными работами подготовьте дыру, для этого необходимо очистить края дыры от любого покрытия (штукатурка, обои и так далее).

Дальнейшие действия выбираются только от размера пролома.

Маленькая брешь в стене

Чаще всего такие следы появляются после попытки забить в стену гвоздь, удаления старых гвоздей и тому подобного. Чтобы устранить эту неприятность вам необходимо заранее подготовить: наждачную бумагу, небольшой шпатель, кисточку, пылесос, поролон и гипсовый материал.

Прежде чем начать закрытие бреши, очистите ее от мусора, пыли и прочих посторонних материалов.

Последовательность действий при закрытии небольшой бреши в стене:

  • Расширить брешь, это нужно для того, чтобы ничего не мешало проникновению внутрь ремонтной смеси.
  • Включить пылесос и избавиться от образовавшейся пыли и мусора.
  • Смочить кисточку в воде, обработать отверстие. Это нужно для предотвращения поглощения штукатурки влаги из смеси цемента или шпаклевки, потому что значительно снижается качество отделки.
  • Взять шпатель, и нанести им ремонтную смесь, при этом хорошенечко втирая его внутрь. В конце у вас получиться ровная поверхность.
  • Выждать время, и когда место ремонта высохнет, с помощью наждачной бумаги обработать поверхность.
  • Заделанное отверстие, закрасить краской, поклеить обои или сделать оригинальную композицию.

Большая брешь в стене

Такой тип отверстия может возникнуть по разнообразным причинам. Например, если ваше чадо решило посмотреть, что же там внутри. Но не надо паниковать! Паника – худший враг ремонта!

Инструкция, для закрытия большой бреши в стене:

  • С помощью пылесоса вычистить отверстие от посторонних предметов.
  • Смочить мокрой кисточкой отверстие изнутри.
  • Если глубина отверстия не достигает пяти сантиметров, то можно замазать его ремонтной смесью. Когда она высохнет, появившиеся трещины повторно замазать. Если глубина отверстий достигает пять сантиметров и более, то лучше всего внутрь положить кирпич или его заменитель и заштукатурить его.
  • Целесообразно применять шпатель большого размера, который наносится на штукатурку. Поверхность должна быть идеально ровной. Участки рядом с отверстием нужно также заделывать.
  • Дождаться полного высыхания, пройтись по месту ремонтных работ наждачной бумагой. После этого закрасьте или облейте обоями это место.

Возвращаем к жизни стену из гипсокартона

Гипсокартон – хрупкий материал, который повредить очень легко, зачастую это случается из-за ошибок хозяев.

Что же делать:

1. Взять карандаш и линейку, нарисовать фигуру прямоугольной формы в месте ремонтных работ.

2. С помощью ножовки вырезать ранее начерченный прямоугольник, это нужно для того, чтобы убрать весь испорченный материл. Строго соблюдайте все границы!

3. Взять доску из дерева, она должна быть чуть уже и длиннее бреши в стене. Ввести её в брешь, прижать к внутренней стороне гипсокартона и закрепить шурупами. Для удобства можно сделать ручку, которую после прикрепления нужно удалить.

4. Гипсокартонный лист необходимо вырезать аналогично отверстию в стене, и вставить в брешь.

5. Прикрепить лист гипсокартона к доске из дерева с помощью саморезов.

6. Зашпаклевать края «заплатки». На слой шпаклевки наложить специальную сетку, затем вновь зашпаклевать.

7. Дать время на высыхание. Затем пройтись по месту ремонта наждачной бумагой.

8. Вновь нанести шпаклевку, это будет последний слой. После высыхания снова пройтись наждачной бумагой.

9. Теперь брешь заделана, и можно приступать к её маскировке.

Это были советы профессионалов. Теперь вы с легкостью заделаете любое отверстие в стене. Нужно только поверить в свои силы, и у вас всё получится!

Фото эффективных методов заделки дырки в стене

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉

Заделка швов гипсокартона бумажной, стекловолоконной, самоклеющейся лентой. Шпаклевка швов гипсокартона гипсовой смесью

ЧЕМ ЗАДЕЛАТЬ ШВЫ ГИПСОКАРТОНА?

Рассмотрим существующие способы заделки швов. В зависимости от того, какой вид шпаклевки используется, применяется обработка стыков либо с использованием армирующей ленты, либо без нее.

Подготовка поверхности В любом случае поверхность перед обработкой необходимо вначале подготовить:

  • На краях стыка обеих плит с помощью инструментов (рубанка или ножа) сделать фаски под углом 45°.

  • Убедиться в качественном монтаже плит: они должны находиться в одной плоскости, шурупы в местах крепления слегка утоплены в плиту.

  • Очистить места стыка от частиц пыли и гипса.

Приготовление шпаклевочной смеси

Затем следует подготовить шпаклевочную смесь. Компания Siniat в этом сегменте предлагает шпаклевку PLATO Filler, которая отличается высоким качеством и обладает прекрасными характеристиками: пластичная, не дает усадок, не образует трещин и длительное время сохраняет свои рабочие свойства.

Смесь PLATO Filler следует медленно высыпать в емкость с чистой водой, придерживаясь пропорции 10 кг смеси на 6 л воды. Далее медленно перемешивать до получения однородной консистенции. Через 5 мин необходимо провести повторное перемешивание.

Внимание! После перемешивания добавлять воду или сухую смесь в раствор не рекомендуется.

Нанесение первого слоя шпаклевки

После приготовления смеси можно приступать к нанесению первого слоя шпаклевки. Для этого распределяем ранее приготовленную массу в направлении, перпендикулярном линии соединения двух плит. При этом стараемся вдавливать смесь вглубь стыка и тщательно заполнять всю щель. Далее, следует одним непрерывным движением разгладить шпаклевку вдоль всего шва.

Эти операции являются общими для обработки швов, независимо от того, планируется ли использование армирующей ленты или нет.

Как заделать трещину в стене

Если в стене образовались трещины, необходимо срочно их убрать, ведь ниши в кирпичном доме могут привести к его разрушению. Трещины указывают на разрушение или деформацию фундамента. Как заделать трещину в стене кирпичного дома? Можно самостоятельно приготовить раствор или обратиться к профессиональному мастеру, который сможет устранить трещину быстро и качественно. При этом необходимо помнить о том, что найти настоящую причину появления трещин в стенах может только специалист, работающий в сфере строительства.

Почему возникают трещины в стенах домов

Известный факт, что после постройки любому зданию необходимо несколько лет, чтобы занять стабильное положение. До этого момента оно может давать усадку. А вот раствор, основанный на цементе, твердеет очень быстро. Этот «дисбаланс скоростей» может давать трещины, из-за чего стены теряют прочность. Известковый раствор не такой капризный, потому что скорость его твердения ниже. Наверное, здесь и кроется секрет долговечности старых зданий, которым уже за сотню лет – многие из них дадут фору новостройкам, разукрашенным трещинами.

Сами повреждения классифицируются по разным признакам, среди них:

  • причины появления (из-за конструкции, деформации, усадки, температуры, износа)
  • направление (трещины по горизонтали, вертикали или диагонали)
  • «узор» трещины на стенах (прямой, кривой)
  • размер повреждения (мелкие трещины, развитые или крупные)
  • вид трещины (стены могут лопаться, разрываться, «раздавливаться»)
  • опасность трещины в стене (в одних случаях повреждения в стене кирпичного дома могут не беспокоить владельцев здания годами, в других – необходим срочный капитальный ремонт, иначе такое безобидное на первый взгляд повреждение, как трещины, способно разрушить строение)

Существует огромное количество причин появления трещин в кирпичных и других стенах. Среди самых распространенных из них:

  • грунт осел (по-другому строители называют эту причину неравномерной осадкой почвы). Плотный участок сменяет слабый, из-за чего фундамент распространяется неравномерно, и в ниши попадает вода. Как следствие, возникают трещины, которые могут проходить до самых краев стен
  • грунт промерз и неудачно оттаял. Из-за этого фундамент может подняться неравномерно (обычно это происходит в тех случаях, когда «дно» фундамента располагается выше уровня точки, где грунт промерз). Такого рода повреждения в кирпичной кладке опасны, в особенности для нового здания, находящегося в процессе строительства. Когда же по весне грунт наоборот оттаивает, наблюдается прямо противоположная ситуация, и фундамент дает усадку – в результате тоже возникают трещины на стенах
  • пристроили новое помещение – в этом случае тоже возникают такие проблемы, как трещины. Грунт получает дополнительное напряжение, что оборачивается наклонными трещинами
  • нагрузка на фундаментную часть здания распределяется неравномерно, соответственно, и осадка грунта идет неравномерно, что приводит к трещинам в кирпичных домах
  • рядом со зданием копают котлован – это также может привести к трещинам в стене. Подобная деформация происходит, если котлован располагается близко
  • на кирпичную стену влияют соседние фундаменты
  • наблюдаются нагрузки на фундамент, а, следовательно, на стены здания (даже если рядом на землю кладут большое количество тяжелых вещей, это может повлиять на грунт и затем на стену здания)
  • идет резкое механическое воздействие на стены (например, забиваются сваи)
  • происходит воздействие температуры (резкие скачки с тепла на холод и наоборот очень сильно могут влиять на стены)
  • деформационные изменения происходят из-за усадки нового здания (они не опасны, и зачастую такие трещины не доходят до краев стены)

Также вне опасности считаются трещины в местах примыкания стен. Одного взгляда профессионального строителя будет достаточно, чтобы понять – необходима ли срочная помощь постройке или нет. Для того чтобы наверняка избежать опасности, можно заказать диагностику специалистов и консультацию, а в случае незначительной проблемы сделать ремонт самостоятельно.

Как заделать трещину в стене дома – способы

Приниматься за этот процесс лучше уже после того, как здание полностью прошло период усадки – в обратном случае труд по ремонту стен будет просто бесполезным. Чтобы проконтролировать трещину и ее движение, можно использовать мачок из гипса – он располагается там, где возможно развитие повреждения. Если в течение какого-то времени мачок не лопнул, трещины, скорее всего, перестали расти, и стены в безопасности. Кроме того, для контроля разрыва используются маяки, оснащенные специальной шкалой.

Итак, убрать трещину в стене дома помогут такие способы как:

  • замазка цементным раствором (но он пригоден для небольших повреждений, до пяти миллиметров)
  • использование кирпичного замка (убрать испорченный кирпич и заменить его новым)
  • вставка «якоря» из металла – он вставляется именно туда, где наблюдается расползание трещины в кирпичной кладке, например, если повреждение вверху, якорь ставится сверху, и наоборот
  • если зданию грозит полное разрушение, нужно использовать более сильные способы, например, установить стальные стержни, которые станут для кирпичной стены своеобразным чехлом

Как самостоятельно заделать повреждение

Нужно тщательно следить за состоянием любого здания и контролировать появление разрушений. Чем раньше будет замечена такая проблема, как кирпичная трещина, тем больше появится шансов спасти строение. Если вы решились на самостоятельный ремонт, то нужно помнить о том, что не все способы восстановления кладки подойдут для того, чтобы без специального инвентаря заделывать трещины. Чаще всего любители пользуются самым простым способом такого ремонта – цементным раствором. Он позволяет обойтись подручными средствами и не требует особых профессиональных навыков. Если же необходимо трещину заделать в здании, стенам которого грозит разрушение, следует обратиться к профессиональным мастерам.

Как сделать цементный раствор

Если же вы все-таки решились самостоятельно решить проблему и замазать стены раствором на основе цемента, вам пригодится «рецепт» такой смеси. Чаще всего он выглядит следующим образом:

  • цемент (порядка 270 кг)
  • песок (порядка 2,1 тыс. кг)
  • вода (порядка 350 л)

Пропорции могут отличаться в зависимости от использующегося для ремонта стен оборудования. Например, для того чтобы приготовить раствор в бетономешалке, есть другой рецепт – в литрах потребуется:

  • цемент (33)
  • вода (54)
  • песок (206)

Такие пропорции позволят приготовить раствор на 200 литров.

Как правильно заделывать трещины в стенах кирпичного здания

Лучше покрыть поврежденные стены несколькими слоями раствора, поочередно давая высохнуть каждому слою. Специальных навыков, как уже отмечалось выше, не потребуется. Для работы понадобится мастерок и чаша для замешивания раствора (или бетономешалка).

Как и чем заделать дырки от дюбелей

  • Главная
    • »
  • Полезные статьи
    • »
  • Как и чем заделать дырки от дюбелей

Практически все советы по ремонту квартиры/дома сводятся к тому, что в первую очередь надо устранить трещины, дырки и отверстия, оставшиеся после удаления дюбелей. Именно последних всегда очень много в стенах. Если они небольшие по размеру, то в ходе ремонта заделать дырку от дюбеля достаточно просто, заклеив ее обоями. Только необходимо запомнить эти места, чтобы потом там не сверлить.

Если же отверстия имеют диаметр от 1 см и больше, придется озаботиться тем, как заделать дырку от дюбеля. Специалисты советуют устранять все подобные повреждения, т. к. потом они могут увеличиваться в размерах, стать причиной появления дополнительных трещин и иных неприятностей. 

Чем заделать дырки от дюбелей малого диаметра

В отверстии не должно быть остатков дюбеля и строительного мусора, для их удаления можно воспользоваться пылесосом. Пластиковую часть дюбеля можно удалить с помощью самореза соответствующего диаметра: вкручивать его нужно до такой степени, чтобы он держался крепко, но не распирал пластмассовую втулку. Затем пассатижами раскачиваем из стороны в сторону, и он удалится довольно просто.

В качестве замазки небольших отверстий берется обычная шпаклевка: смачиваем ею рабочее углубление при помощи шприца или какого-нибудь другого распылителя и шпателем буквально заталкиваем раствор.

Используем монтажную пену

Иногда возникает проблема: чем заделать дырки в стене от дюбелей большой глубины. Здесь не обойтись без монтажной пены. Опять же, перед началом работ удаляется строительный мусор, после чего дырка заполняется пеной так, чтобы та половина ее, что ближе к поверхности стены, оставалась пустой для последующего внесения шпаклевки.

Чем заделать дырки большого диаметра

В этом случае потребуется уже цементный раствор, в который придется добавлять крупные обломки строительных отходов. В зависимости от размеров углубления иногда его приходится заделывать поэтапно с ожиданием момента схватывания внесенного раствора.

Так же поступают и при устранении сквозных дыр, если они имеют небольшую глубину. А если большую — опять-таки используется монтажная пена в том же порядке, как было указано выше.

 

Устраняем трещины

Нередко при сверлении отверстий под дюбель образуются трещины. Их лучше заделать сразу же и обязательно после того, как дюбель был удален.

Саму трещину придется расширить, чтобы убрать слабые участки: при нажатии шпателем они обнаруживаются в виде обрушения. Для неглубоких трещин используется шпаклевка. Но если они глубокие, то внутрь вносится монтажная пена с последующим покрытием финишной смесью.

Как и когда правильно заделывать сидераты

Растения-сидераты уже решительно «заселили» многие загородные участки. Рачительные огородники давно оценили простоту и эффективность этого ценного удобрения, оздоравливающего грунт, поэтому практически на каждой даче сегодня можно увидеть территорию под «сидеральным паром».

Наличие на участке сидератов позволяет обогатить почву ценным азотом и защищает ее от выветривания, улучшает ее воздухо- и водопроницаемость, угнетает рост сорняков, препятствует распространению бактериальных и грибковых заболеваний. А после скашивания и заделки в почву разлагающиеся стебли сидератов насыщают землю полезными органическими веществами.

Как и когда сеять разнообразные сидераты, мы вместе с вами уже выяснили – это можно сделать как весной, так и летом, и даже осенью. Но теперь встает совершенно логичный вопрос – когда же их заделывать в почву, если так велик разброс дат посева, да и у всех растений-сидератов разные сроки «созревания».

Когда какие сидераты заделывать в почву

Этот вопрос шире, чем кажется. Нужно ли убирать эти растения, когда они наберут максимум зеленой массы или необходимо дождаться их цветения, можно ли запахивать сидераты уже в августе-сентябре и выдохнуть с облегчением или следует подождать первых октябрьских холодов, все ли растения нужно скашивать одновременно?

Все зависит от того, для какой цели, где и в какое время сидеральные культуры были высажены, а также от самого вида сидерата. Давайте разбираться вместе.

Если сидераты были высажены весной («под» основные культуры), до высадки рассады, то и освобождать грядку под нее придется примерно за полмесяца до планируемой высадки. В качестве таких ранних сидератов обычно выбирают растения, чья зеленая масса быстро нарастает и не дает возможности сорнякам захватить окультуренные территории, пока не пришел черед главных «хозяев» грядки.

Самые популярные ранние сидераты – горчица, донник, сераделла, редька, овес, фацелия, горох, вика, люцерна. Зацвести до заделки в почву они обычно не успевают, хотя, если есть возможность оставить небольшие участки с этими цветущими культурами, то они заодно и глаз порадуют, и насекомых-опылителей на участок привлекут. Но до момента разбрасывания семян все же и их нужно заделать в почву.

Сидераты, высаженные весной не на грядках, а в междурядьях, не стоит торопиться заделывать до высадки рассады, но в период вегетации нужно успеть убрать заранее, пока они не переросли основные культуры, иначе они будут задерживать их в росте и могут вытеснить. На начальном же этапе роста густая «стена» сидератов рядом с основной культурой на грядке – спасение от сорняков, надежная защита от вредителей и укрепитель грунта.

После сбора урожая основных культур, для восстановления плодородия и других ценных свойств почвы в основном сеют растения семейства Крестоцветные – рапс, горчицу, редьку, сурепку, а также бобовые, гречиху и фацелию.

Такие посаженные в конце лета или самом начале осени на опустевших до следующего сезона грядках сидеральные культуры скашивают и заделывают в почву в произвольное время после того, как они наберут достаточно зеленой массы. Главное, не дать им обсемениться до этой процедуры. Чтобы ускорить процесс созревания скошенного зеленого удобрения, можно полить растительные остатки раствором ЭМ-препарата.

Так называемые «подзимние» сидераты, высаженные в самом конце осени, в конце огородного сезона, призваны правильно подготовить почву к следующему году.

В качестве самых поздних обычно выбирают озимые овес, рожь и другие злаковые культуры, вику, клевер, люпин (в том числе в смесях), а также фацелию. Как правило, при подзимнем посеве эти растения успевают сформировать корневую систему, а уже весной наращивают основную зеленую массу, которую можно будет скашивать за те же 2-3 недели перед посевом «основной» рассады. Иногда эти посаженные под зиму и скошенные весной сидераты оставляют на поверхности почвы на несколько недель. Такая мульча способствует скорейшему разложению корней сидеральных растений.

Редьку, горчицу и рапс также сеют в преддверии наступающей зимы и уже не скашивают, чтобы, будучи естественным образом погублены заморозками, эти культуры сформировали своеобразное «одеяло» для грядок и зимой почва на них не промерзала.

Как правильно заделывать сидераты

Это тоже вопрос непраздный. Если раньше рекомендовалось срезанные сидераты в буквальном смысле слова «запахивать» или «закапывать» в землю, то сегодня этого делать настоятельно не рекомендуют.

Дело в том, что глубокая перекопка нарушает плодородный слой почвы, всю ту структуру, которую сидераты и были призваны создавать, а еще – поднимает на поверхность семена сорняков, которым не было дороги «наверх», пока вегетировали сидераты. Глубоко закопанная свежая органика к тому же способна «перекрыть» дорогу внешней влаге, в результате чего верхние слои почвы будут легко размываться теми же дождями в «кашу», а затем пересыхать, лишая разлагающуюся внутри зеленую массу доступа воздуха, заставляя ее закисать вместо разложения.

На сегодняшний день наиболее оптимальным считается применение в этом процессе плоскорезов или иных инструментов, позволяющих не закапывать скошенные сидеральные растения в глубину почвы, а заделывать их без оборота пласта в самые верхние слои (не глубже 8-10 см), где от органики будет гораздо больше пользы. Таким образом, часть зеленой массы попадет в верхний слой почвы, а основная часть остается на поверхности в качестве органической мульчи.

Грамотные огородники схему посева и скашивания сидератов планируют так же тщательно, как и севооборот овощей на грядках. И это правильно – эти зеленые удобрения при правильном подходе способны стать отличными «помощниками» на участке.

6 способов исправить разорванные отношения

Возможно, вы оба расстались из-за ошибок, допущенных другой стороной, или просто потому, что вы двое поссорились и выбрали легкий путь. Одна из проблем, которая может возникнуть после разрыва, заключается в том, что вы оба все еще безумно любите друг друга и отчаянно хотите, чтобы отношения наладились, но не знаете, как это сделать — это прекрасно. Все мы знаем, что попытаться уладить отношения сложнее, чем настоящий разрыв, и поэтому мы здесь, чтобы помочь.

Извиниться
Извинение перед партнером не обязательно означает, что вы признаете свою предполагаемую «ошибку». Вы можете извиняться за резкие слова, которые вы сказали в пылу срыва, или вы можете извиняться за то, что не поставили себя на его / ее место во время драки. Тем не менее, извинения — отличный способ сломать лед и поговорить о том, что именно пошло не так.

Хватит защищаться
Каждый по своей природе склонен защищаться во время огромного спора, и, конечно, в этом нет ничего плохого, но это может только ухудшить положение.Если вы действительно сделали что-то не так, чтобы навредить партнеру, признайте это. Только признав свою ошибку, проблема может быть решена постепенно.

Станьте на место своего партнера
Ссоры начинаются из-за разногласий между двумя сторонами. Это может быть серьезная проблема, а может быть и незначительная, но какой бы она ни была, вы всегда должны пытаться встать на место своего партнера и понять ситуацию с его точки зрения.

Ваш партнер мог чувствовать себя расстроенным, злым или даже обиженным.Это лучшее время, чтобы оказать ему / ей сочувствие и эмоциональную поддержку, а не совет, который в конечном итоге может показаться осуждающим или критическим.

Понять причины разрыва
Расставания часто бывают эмоциональными, и поскольку эмоциональная сторона нас берет верх во время таких событий, мы не можем мыслить логически. Во время споров крайне важно мыслить логически. Определите проблемы и решите, как вам обоим следует решать их вместе, вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что прошлые действия вашего партнера вызвали у вас чувства, и пытаться заставить его пожалеть о содеянном.

Покажите своему партнеру, как вы изменились
Если причиной разрыва было то, что вы сделали (или не сделали), проявите инициативу и покажите партнеру, как вы изменились и насколько вы привержены этому изменению . Помните, действия говорят громче, чем слова.

Принимай и давай
Иногда дело не в том, чтобы заставить партнера принять то, кем ты являешься. Всегда есть предел тому, что человек может вынести. В таких обстоятельствах важно, чтобы обе стороны соглашались и соглашались.Например, если вам нравится клубиться, но ваш партнер предпочитает, чтобы вы этого не делали, сядьте, поговорите и найдите общий консенсус. Может быть, вы могли бы ходить в клуб раз в неделю вместо обычных трех раз в неделю? Возможно, вы все равно могли бы приходить столько раз, сколько хотите, но вам придется сообщить об этом своему партнеру, чтобы он не беспокоился?

В отношениях вы не можете ожидать, что ваш партнер будет постоянно отдавать, не прилагая никаких усилий к самим отношениям.

Нравится писать? Goody Feed ищет писателей! Нажмите здесь для дополнительной информации!

Как заделать отверстия в обрешетке и штукатурке (два способа)

Подробнее о проекте

Навык

1 из 5 Легкий Есть несколько шагов, но ни один из них не является слишком сложным

Расчетное время

1-2 часа, не считая времени высыхания

Если вы имеете дело с поврежденной обрешеткой и штукатуркой стен — например, с зияющими дырами в стене из-за электромонтажных работ — вот методы, которые вы можете использовать для их ремонта.Сначала вы отремонтируете планку, а затем залатите дыру.

Как отремонтировать отверстие в обрешетке и штукатурке в стене?

При ремонте обрешетки и штукатурки важно использовать хорошие методы и подходящие материалы. Лучше использовать более мягкую, медленно схватывающуюся штукатурку на основе извести, подобную той, которая была разработана для линии продуктов для ремонта гипса Big Wally, схватывается около часа, не склонна к растрескиванию или расслоению и не требует шлифования. который сводит пыль к минимуму. Не используйте так называемую штукатурку для ремонта, продаваемую в домашних условиях, она намного сложнее, чем оригинальная штукатурка для стен, и схватывается в мгновение ока.

Если рейка в хорошем состоянии и вам нужно заделать дыры, ямочный ремонт заключается в затирании слоев грязи. В 20 — веках штукатурка была нанесена на деревянные планки, расположенные на расстоянии примерно полдюйма друг от друга по стойкам или балкам потолка. Было нанесено несколько слоев, первый вбив в промежутки между планками, чтобы получилось устойчивое основание. Финишные покрытия наносились после высыхания основы. Обычная практика — заменить недостающую штукатурку куском синей доски (стеновая плита, предназначенная для покрытия штукатуркой), но затирка основного покрытия выполняется быстрее.

Как отремонтировать планку и штукатурку за 6 шагов

1. Закрепите планку

Фото Бена Стечшульте

Замените все недостающие отрезки планки и снова закрепите все незакрепленные детали. Используйте шурупы для гипсокартона и всегда просверливайте пилотные отверстия, чтобы не расколоть дерево. Если шпильки для закрепления конца планки нет, вставьте кусок планки в полость и прикрутите его к задней части уже имеющихся, параллельно шпилькам.Затем к нему можно прикрутить новую или незакрепленную планку, как если бы это была шпилька.

2. Стабилизируйте край стены

Фото Бена Стечшульте

С помощью сверла по камню 3/16 дюйма просверлите отверстия через каждые 3 дюйма вокруг поврежденного участка, примерно на расстоянии 1 дюйма от края. Сверлите, пока сверло не коснется планки. Если он не попадает, отметьте это отверстие карандашом. Пропылесосьте отверстия и сбрызните их кондиционером для гипса. Подождите 15 минут, затем залейте все немаркированные отверстия небольшим количеством штукатурного клея.Излишки вытрите влажной тряпкой.

3. Смочите основу

Фото Бена Стечшульте

Сухая рейка и открытый край штукатурки будут вытягивать воду из влажной штукатурки, прежде чем она успеет затвердеть. Чтобы этого не произошло, смочите эти поверхности кондиционером. Вытрите все капли или излишки распылителя влажной тряпкой. Подождите, пока кондиционер высохнет — около 20 минут — прежде чем переходить к шагу 4.

4.Нанесите Scratch Coat

. Фото Бена Стечшульте

В чистом ведре с прохладной водопроводной водой смешайте пластырь для заплаток Plaster Magic до консистенции натурального арахисового масла. Используя краевой шпатель, смажьте смесь по краю старой штукатурки, как показано, и по рейке. Держите этот слой заглубленным на половину толщины оригинальной штукатурки. Сделайте шероховатую заплату, поцарапав ее скарификатором, а затем соскребите со стены все капли.

5. Мастерок на втором слое

Фото Бена Стечшульте

Подождите, пока слой царапины не станет твердым на ощупь (около часа), затем смешайте новую порцию штукатурки до чуть более жидкой консистенции — ближе к массе кремовой глазури. С помощью штукатурного шпателя разровняйте смесь заподлицо с поверхностью стены; соскрести со стены излишки. Подождите еще час, чтобы пальто застыло.

6.Сгладьте верхнее покрытие

Фото Бена Стечшульте

С помощью 6-дюймового ленточного ножа соскребите участок заплатки и покройте его тонким слоем готовой смеси для швов. Дайте высохнуть в течение ночи. Аккуратно соскребите его и нанесите второй слой. На третий день нанесите еще один слой, а после его высыхания аккуратно разгладьте влажной губкой. Патч готов к грунтовке и покраске.

Как заштукатурить стены, если обрешетка в хорошем состоянии

Если рейка за старой штукатуркой прочная, ямочный ремонт заключается в затирании слоев грязи.В этом видео ведущий этого старого дома Кевин О’Коннер показывает вам, как заделывать дыры в штукатурных стенах.

Заплатка отверстий в гипсе за 7 шагов

  1. Насадить базовое покрытие на рейку. Удалив всю рыхлую старую штукатурку, с помощью плоского шпателя покрыть открытую рейку основным слоем штукатурки, обязательно втирая материал в промежутки между планками. Штукатурка, которая проходит между планками, называется «ключами», и она фиксирует материал на месте. Используйте жесткую смесь, чтобы она не просела до схватывания.Нейлоновые волокна, добавленные при смешивании базового покрытия, добавляют прочности.
  2. Заполните область, чтобы она была ровной. После того, как базовый слой приклеится к планке, используйте плоский шпатель, чтобы заполнить область большим количеством базового слоя. Как только базовый слой будет на одном уровне с поверхностью оставшейся старой штукатурки, хорошо разгладьте его шпателем, чтобы свести к минимуму необходимость в шлифовании.
  3. Краска на связующем. Когда основной слой высохнет, нанести на него и прилегающую старую штукатурку кистью со связующим для штукатурки.По сути, клей на водной основе, связующий агент обеспечивает хорошую адгезию между старой работой и новой.
  4. Заклейте стыки скотчем. Заклейте стык между новым основным слоем и старой штукатуркой нейлоновой сеткой. Этот шаг снизит вероятность появления трещин в базовых слоях от телеграфирования до готовой поверхности.
  5. Смажьте ленту. Используя шпоновую штукатурку фиксирующего типа, с помощью ленточного ножа нанесите затиркой тонкий слой на сетчатую ленту и окружающую стену.Штукатурка быстро затвердевает, что позволяет в кратчайшие сроки выполнить следующие действия.
  6. Отделка герметиком. После схватывания облицовочной штукатурки сбейте все выступы наждачной бумагой, стараясь не зашкурить сетку. Завершите патч двумя слоями шовного герметика, позволяя первому высохнуть, прежде чем разглаживать второй. Идея состоит в том, чтобы создать достаточно большую площадь, чтобы она могла примыкать к существующей стене, не создавая заметных возвышенностей.
  7. Песок гладкий. После высыхания второго слоя герметика смешать со старой штукатуркой наждачной бумагой зернистостью 220. Сначала сосредоточьтесь на смешивании краев с существующей стеной, а затем сгладьте центр заплатки.

Как видите, исправление недостающей штукатурки происходит по тому же пути, что и при первоначальной установке. За базовым слоем следует несколько финишных слоев и быстрое шлифование, чтобы старые стены выглядели новыми.

инструментов:

Как заделать дыру в стене: Руководство по ремонту своими руками

Неважно, попали ли вы в аварию при переходе на новые раскопки, пришли в ярость после тяжелой ночи или хотите создать стартап, помогающий тем, кто попал прежние реквизиты, стены и потолки забодают чаще, чем думают.

Вот почему умение залатать дыру в стене — ключевой навык в репертуаре любого мужчины.

Когда вы впервые видите вмятину в гипсокартоне, на ум приходит одно из двух: «(вставьте святой объект) черт возьми» или «Вот и мой депозит». К счастью, произвести надежный, почти незаметный ремонт ямы довольно просто. На самом деле все, что вам нужно, это набор для ремонта, состоящий из четырех частей; немного наждачной бумаги, полпинты компаундированной виниловой шпатлевки и самоклеящаяся сетка.

Связанные руководства

Есть много способов заделать дыру в стене, но мы собираемся показать вам два простых, осуществимых с финансовой точки зрения метода. Один будет для устранения мелких полостей, а другой будет достаточно для кратеров размером более 6 дюймов. С учетом сказанного, давайте перейдем к исправлению.

Как заделать небольшие отверстия

Маленькая дырочка — не потеет. Даже непрофессиональный мастер может легко завершить быстрое исправление, сделанное дверной ручкой или кулаком, в зависимости от того, кто виноват.

Необходимые материалы

Набор заплат для гипсокартона DAP (8 долларов США) — включает шпатель, наждачную бумагу, алюминиевый клейкий слой, шпатель. Такой же комплект должен быть доступен в вашем местном хозяйственном магазине.

Шаг 1: Удалите лишнюю стружку краски и трещины гипсокартона. Вы можете использовать инструмент или пальцы — в зависимости от того, что лучше всего подходит.

Шаг 2: Отшлифуйте кромку отверстия наждачной бумагой. Поверхность должна быть полностью гладкой , чтобы результат выглядел как новый.

Шаг 3: Наклейте самоклеящуюся накладку так, чтобы отверстие было по центру. Затем убедитесь, что края клея гладкие и плотно прилегают к стене. Для этого можно использовать шпатель или пальцы (опять же, отличный инструмент).

Шаг 4: Используйте шпатель, чтобы покрыть заплатку со шпаклевкой крест-накрест. Как только заплатка станет невидимой, растушуйте края шпаклевки, чтобы она хорошо сочеталась со стеной. Вы можете сделать это, увеличивая давление на нож по мере приближения к краю закрытой области.Вам нужно минимизировать или уменьшить толщину шпаклевки на гипсокартоне, чтобы она не выделялась, как шлепанцы на деловом обеде.

Возможно, вам потребуется дать блеску высохнуть и / или нанести несколько слоев, чтобы полностью скрыть патч.

Шаг 5: После полного высыхания отшлифуйте шпаклевку, чтобы сделать ее еще более гладкой, готовясь к нашей последней задаче: покраске. Надеюсь, у вас остался немного цвета, оставшийся после того, как вы в последний раз красили свой дом. Если нет, попробуйте сопоставить цвет краски с выбором в местном магазине красок — у некоторых может даже быть служба сопоставления красок, которая может оптически сканировать кусочек краски и в кратчайшие сроки изготовить вам новую банку.В любом случае вы обязательно найдете подходящий оттенок.

Как заделать большие дыры в стене

Эти лохи требуют немного большего планирования. При этом вам понадобится больше материалов, чтобы соответствовать вашей рабочей нагрузке. Однако не пугайтесь, это все еще довольно простая задача, если у вас есть правильное руководство.

Необходимые материалы

Размер отверстия позволяет точно определить, сколько материалов потребуется. Если вы найдете готовую заплатку, которая полностью закроет отверстие, вы можете использовать его, а также другие материалы и методы, перечисленные выше, для завершения работы.В противном случае вам нужно будет пойти в строительный магазин и взять следующее:

Пила или нож для гипсокартона, шпатлевка или шовный раствор с соответствующим ножом, рулетка, ножницы, строительный скотч, наждачная бумага, обрезки гипсокартона. (Рекомендуются респиратор и очки)

(Примечание: этот метод также гарантирует невидимую отделку, поскольку вы, по сути, кладете плиту гипсокартона обратно на место, где она была снята.)

Шаг 1: Вырежьте из гипсокартона квадратную форму, которая примерно на 2 дюйма больше по ширине и высоте, чем отверстие, которое нужно отремонтировать.Затем вам нужно будет отметить эти два дополнительных дюйма ручкой или ножом, чтобы снять гипс, оставив только бумажную основу.

Шаг 2: Затем вам нужно увеличить отверстие в стене, чтобы оно соответствовало новому куску гипсокартона, который вы только что измерили и вырезали. Удерживая новый патч с излишками бумажной подложки над отверстием, обведите контур вокруг квадрата ( Не включайте бумажную рамку в начертание).

Шаг 3: Продолжайте и вырежьте нарисованный квадрат на стене ножом для гипсокартона.Обязательно удалите всю стружку краски или сломанный гипсокартон после резки. По завершении зашлифуйте неровные края свежих срезов.

( Осторожно : перед резкой гипсокартона проверьте внутри отверстия электрические провода.)

Шаг 4: Нанесите замазку или смесь для швов на бумажную основу. Вставьте выступающий квадрат в прорезанное отверстие, при этом сильно надавливая на края мелованной бумаги, чтобы он плотно прилегал к внешней стороне примыкающего гипсокартона.

Шаг 5: Теперь возьмите замазку и закройте всю заплату, следуя технике растушевки, описанной в четвертом шаге инструкций к заплатке для небольших отверстий выше. Дайте высохнуть, отшлифуйте и повторяйте, пока патч полностью не скроет и не станет гладким, как чистое бритье.

Шаг 6: Нарисуйте этого сосунка и возьмите себе пива за хорошо выполненную работу.

Если вы ищете чего-то большего, ознакомьтесь с нашим руководством по двухцветной окраске.

Рекомендации редакции

Как исправить дыры в джинсах: 10 способов восстановить порванные и порванные джинсы

Дыры на джинсах проделывают каждый день.Некоторые из них сделаны намеренно, некоторые случайно, некоторые стерты с них, некоторые развиваются просто из-за того, что беспокоит всех нас, Age! Я даже не спросила мужа, откуда у него эта дыра в джинсах именно в этом месте — он даст какой-то ответ, который, я знаю, будет чересчур для моих невинных ушей.

Ну, у меня есть идеально порванные джинсы, как раз для ремонта. Итак, без вопросов.

Большая часть исправлений отверстий на джинсах включает пришивания заплатки , которая закроет отверстие.Нашивка — это дополнительный кусок ткани, прикрепленный к другой ткани — этот кусок ткани должен быть достаточно большим, чтобы закрыть отверстие — он может сочетаться с основной тканью, чтобы смешаться с ней, или контрастной, которая будет выделяться.

Накладку можно накладывать с лицевой стороны одежды или из-под отверстия. Декоративная нашивка накладывается с лица, а все остальные — со спины. Края кусков лоскутной ткани следует обработать — если она сделана из хлопка / ткани. В противном случае края будут потрепаться.Но если вы накладываете заплатку самой джинсовой тканью, вы можете оставить края такими, какие они есть, так как джинсовая ткань не будет изнашиваться. Однако вы можете разрезать ткань заплатки с закругленными углами, чтобы сделать их прочнее.

Используйте нить того же цвета, что и джинсы, для оптимального и незаметного образа. Некоторые рекомендуют использовать темно-синий / соответствующий синий цвет сверху и серый на спине. Но если это невозможно, используйте белый цвет для джинсовой ткани с белой основой и темно-серый с темной джинсовой тканью. Держите прядь нити поверх джинсов и посмотрите, сливается ли она с ней — если да, то вы можете использовать ее.

Кто угодно может ремонтировать джинсы, но если я делаю это так, как я делаю большинство вещей, небрежно и небрежно, то эти джинсы практически не ремонтируются. Устранение дыр в джинсах для привередливых перфекционистов со всего мира (мой муж — один из них, ах!) Требует тщательного планирования, кропотливой работы и терпения.

Исправление дыр в джинсах — лучшие методы

1 Зашивание из-под и машинное шитье

Это, безусловно, мой самый любимый метод — вы просто не ошибетесь.

Найдите ткань, которая примерно такого же веса, как джинсовая ткань ваших джинсов, или найдите лоскут джинсовой ткани того же цвета. Попробуйте найти ткань того же цвета, что и ваши джинсы.

Приведите в порядок дырку на джинсах. Из отверстия можно вырезать выступающую нить. Они не помогают, когда вы ремонтируете дыру.

Другой вариант — повернуть под порванные края назад — так эти нитки не будут видны.

Выверните джинсы наизнанку.

Держите вырезанную заплатку лицевой стороной вниз на отверстии.

Почини там. У вас есть много вариантов — вы можете просто наметить его там — просто сделайте свободные стежки, чтобы прикрепить заплату — сделайте это по периферии заплатки — эти стежки позже будут удалены. Или вы можете использовать плавкий предохранитель, чтобы закрепить его там — плавкий предохранитель — это тонкая тесьма, с помощью которой можно склеить две ткани вместе при нагревании утюгом, или вы можете использовать клей-карандаш, чтобы приклеить пластырь.

Выверните джинсы лицевой стороной наружу. Вы будете шить с лицевой стороны джинсов.

Заправьте в швейную машину нить, которая по цвету очень похожа на джинсовую.

Держите джинсы под швейной машиной — используйте свободную руку, чтобы удобно двигать джинсы во время шитья. Вы можете использовать прямую или зигзагообразную строчку.

Мне подходит прямая строчка, при которой стежки выглядят как переплетение джинсовой ткани. Вы должны сделать прямые стежки по всей заплате и стыковочному краю.

У меня больше одной иглы для сгибания, потому что я слишком увлеченно тяну за джинсовую ткань. Вы должны тянуть, но немного терпения предотвратит повреждение игл. Вы можете использовать рычаг реверса, чтобы двигаться вперед и назад, или просто потяните ткань, чтобы переместить стежки. Рекомендую реверсивный рычаг, после судьбы моих игл.

Сделайте эти стежки в том направлении, в котором была соткана исходная ткань. Помните, что джинсовая ткань имеет саржевое переплетение — диагональное. И чтобы пластырь больше никогда не разорвался — будьте внимательны при сшивании.

Это слегка видно, а не невидимая починка, на которую я надеялся — но из-за потрепанного вида джинсов он не выглядит бросающимся в глаза — совсем не то, что раньше было бесполезными джинсами. Фактически, на этот раз мой муж был впечатлен моими «навыками» шитья.

2. Ручное шитье прямой разрыв

Если у вас есть прямой разрыв на джинсах, ручное шитье — самый простой способ исправить разрыв.

Используйте прокладочную ленту или тканевую ленту для ремонта под разрывом.Держите их под слезой и фиксируйте там теплом.

Осторожно обработайте рваные края обметочной строчкой, используя нить того же цвета, что и джинсы.

После того, как все хорошо залатано, отрежьте лишнюю ткань нашивки с задней части джинсов. Это годится только для прямых стрижек. Если ткань потерялась, это сделать сложно. В таком случае лучшим методом является внесение исправлений.

3. Прикрепите заплатки, купленные в магазине

В магазинах вы можете приобрести цветные нашивки из денима — на их обратной стороне есть клей.Вам просто нужно держать их поверх отверстия и гладить по нему.

Вы можете вырезать заплатку нужной формы, чтобы весело закрыть отверстие.

Это не очень стойкое решение, так как клей может стираться после нескольких стирок. Но для быстрого решения это хорошо. Можно сшить для лучшего прилегания.

Как наложить пластыри для заделки отверстия

Держите пластырь лицевой стороной вверх над отверстием так, чтобы пластырь перекрывал отверстие не менее 1/4 дюйма по всему отверстию — если нет, используйте заплатку большего размера.Прогладьте по нему гладью — используйте правильный нагрев для джинсовой ткани и немного надавите, чтобы закрепить ее должным образом. Если вам нужно сшить, используйте стежки зигзаг по краям, как если бы вы вышивали аппликацию.

4. Сделайте стежки для вышивания над отверстием.

Отметьте вокруг отверстия мелом или исчезающей чернильной ручкой.

Начните делать стежки в последовательности, указанной на рисунке выше A-H. Повторите аналогичные стежки через отверстие I-P. Делайте эти стежки, пока не заполните отверстие.

Используйте толстую нить или целые 6 ниток мотка для вышивания.

Сделайте стежки на изнанку в этой последовательности.

Это петля, которая образуется внутри.

5. Прикрепите декоративные нашивки к одежде

Декоративные нашивки на одежде обычно раскрашиваются или вышиваются яркими цветными узорами. Если отверстие находится в месте, куда вы можете прикрепить такие заплатки (некоторые места могут не подходить для декоративных заплат, вы должны знать), сделайте это.Они действительно веселые и заявляют о себе. Вот посты о том, как делать заплатки на одежду и прикреплять заплатки к ткани.

6. Выполняйте вышивку после заплатки с обратной стороны

Это включает выполнение стежков ручной вышивки поверх нашивки.

Держите ткань заплатки на обратной стороне отверстия, и вместо того, чтобы делать какие-либо другие стежки, вы можете сделать вышивальные стежки поверх заплатки.

Эти стежки прикрепят нашивку, а также станут декоративным элементом на джинсах.

Подробнее о вышивке на джинсах можно прочитать в этом посте — вышивка на джинсах здесь. Вот доска Pinterest с множеством изображений с вышивкой, сделанной на отверстиях, чтобы сделать их неузнаваемыми.

7. Стежки Sashiko на заплатках

Вышивка Sashiko — старинная техника: то, как она выполняется на темно-синей ткани с белой вышивкой, очень похоже на то, что вы можете делать на джинсовой ткани. Вот как это сделать.Возьмите кусок ткани, который вы хотите наклеить на джинсы. Он не обязательно должен быть того же цвета, что и джинсы. Если это хорошо и хорошо. Люди используют разные интересные ткани.

Ткань должна закрывать отверстие с небольшим запасом дюйма со всех сторон.

Держите кусок ткани над отверстием. Временно закрепите его там с помощью клеящего стержня для бумаги . (чтобы она не сдвигалась при вышивании)

Возьмите длинную иглу, предназначенную для вышивания (она не должна быть слишком тонкой, так как она должна проходить через джинсовую ткань), и проденьте в нее не менее 4 нитей белой вышивальной нити (или sashiko нить, если она у вас есть).Выполняйте беговые стежки параллельно краям ткани.

Сделайте стежки столбиками очень близко друг к другу. Убедитесь, что строчки параллельны друг другу — так это будет выглядеть.

8. Сделайте штопальные стежки, чтобы закрыть отверстие.

Вместо использования другой ткани вы можете использовать технику ткачества, чтобы закрыть отверстие.

Используйте нить того же цвета, что и джинсы (или другого цвета для контрастного эффекта).

Сделайте прямые стежки над отверстием вертикально.

Затем проденьте их в последовательности «снизу вверх». Вы можете полностью закрыть отверстие этой техникой плетения. В идеале штопку следует делать со спины. Я сделал спереди. Оба хороши, с разными эффектами.

9. Нашивка с декоративной тканью

Используйте кружево, сетку или ткань контрастного цвета, чтобы заделать отверстие сзади.

Кружево всегда является фаворитом для этого. Эффект «пикабу» шнурка из-за отверстия в джинсовой ткани — хороший способ залатать отверстие. Если у вас есть интересный принт или вышитая ткань, вы можете использовать это.

10. Отрежьте часть и полностью прикрепите другую ткань

Для джинсовой ткани, которую невозможно утилизировать, это, возможно, единственный способ — скажем, кошка растерзала джинсы и разорвала их в клочья — у вас нет другого выбора, кроме как отрезать возьмите другую ткань и прострочите ее там.Возможно, вам придется использовать здесь свой рыхлитель — ослабьте шов на джинсах, чтобы правильно выполнить работу. Если вы сделаете это идеально, это могут быть даже эффектные джинсы.

Джинсы снисходительны, поэтому исправление дыр на джинсах становится проще, чем все, что я знаю. Но лучше не иметь дыры, чем достать дыру и изо всех сил пытаться ее исправить.

Есть способы предотвратить появление этих дыр. Вы можете, прежде всего, не носить слишком тесные джинсы — они натянут ткань и могут образовывать дыры, особенно если у вас есть структура тела.Использование правильной техники стирки также уменьшит вероятность появления дыр и разрывов. в стиральной машине со слишком большим количеством вещей, набитых внутри, достаточно, чтобы натянуть самые жесткие ткани — джинсовая ткань, безусловно, одна из них. Но зачем его напрягать?

Если ваша работа связана с постоянным контактом джинсовой ткани с твердыми предметами, примите превентивные меры, такие как , добавив заплатку внутри, чтобы укрепить область , чтобы убедиться, что там не проделаны дыры.Например, если у вас есть кошелек с металлической штучкой, которая трется о карман рабочих джинсов каждый день, укрепляйте эту область, чтобы в ней не образовалась дыра.

Подробнее о том, как зашить одежду, можно здесь.

Похожие сообщения: 40 различных типов ДЖИНСОВ; Как купить джинсы; Заменить джинсовые пуговицы -2 способами; Легко подшейте джинсы; История джинсов .; Вышивка на джинсах

Карта сайта sewguide.

Как заделать дыру в стене — 3 способа

Фото: fotosearch.com

Хотя гипсокартон отличается высокой прочностью, он не является прочным. С годами внутренние стены претерпевают удары, испещренные всем, от порезов от гвоздей до звонков дверных ручек. Во время пребывания в должности домовладельца или даже съемщика квартиры у вас обязательно останется хотя бы одна нежелательная дыра в стене. Но не отчаивайтесь — ремонтируйте. Читайте о трех неожиданных решениях для ваших неприглядных пятен на стенах, которые не заставят вас бежать в магазин за расходными материалами.

Фото: fotosearch.com

Метод 1: Закрепите отверстие в стене зубной пастой

Нужно быстро заполнить маленькую дырочку от гвоздя? Не смотрите дальше аптечки в ванной. Вы не поверите, но зубная паста творит чудеса. Когда паста высыхает, она образует покрытие, похожее на шпаклевку. Просто выдавите белую пасту (, а не синий гель) в отверстие и разгладьте ее шпателем.

Если у вас нет нужной пасты, возьмите кусок мыла из ванной. Просто смочите поверхность мыла водой и потрите брусок по неглубокому отверстию, пока оно не заполнится.

Фото: flickr.com via pete_gray

Метод 2: Закрепите отверстие в стене самодельным герметиком

Для более надежного и быстрого ремонта отверстия в стене добавьте немного пищевой соды в каплю. суперклея для образования сверхпрочного герметика. Используйте зубочистку, чтобы соединить их, затем выполните следующие действия:

Затем выполните следующие действия:

  1. Наденьте резиновые перчатки, чтобы убедиться, что этот сверхпрочный быстросохнущий клей никогда не соприкасается с вашей кожей. .
  2. Немедленно нанесите смесь прямо на стену.
  3. После высыхания начните шлифовать твердое покрытие, похожее на пластик, до тех пор, пока оно не будет на одном уровне со стеной.

Это исправление эффективно не только для небольших отверстий, но и для устранения трещин в угловых стенах!

Фото: fotosearch.com

Метод 3: Закрепите отверстие в стене с помощью муки

Для отверстия размером с дверную ручку примерно от двух до четырех дюймов в диаметре вам понадобится дополнительная заплатка, чтобы очистить поврежденная стена.Сделайте свой с нуля, используя всего несколько простых кухонных принадлежностей, в том числе коробку из переработанного картона для хлопьев.

  1. Начните с вырезания из толстого куска картона квадрата, который немного больше отверстия, которое вы собираетесь исправить.
  2. Проделайте два маленьких отверстия в центре картонного выреза и проденьте короткую нить через одно отверстие и вытащите через другое.
  3. Протолкните картон через отверстие в стене, удерживая концы веревки к себе и убедившись, что все углы находятся за неповрежденным гипсокартоном.
  4. Потяните за шнурки, чтобы картон держался на месте.
  5. Смешайте одну столовую ложку муки, одну чайную ложку соли и несколько капель воды до образования пасты.
  6. Нанесите смесь на картонную заплату так, чтобы она сочилась по краям квадрата и связала ее с гипсокартоном.
  7. Дайте пасте застыть, а затем вытяните шнур.
  8. Завершите пластырь вторым слоем пасты на основе муки и разгладьте ее заподлицо с окружающей поверхностью.

Как залатать надувной бассейн: советы и уловки

Когда светит солнце и высокая температура, пожалуй, нет лучшего способа справиться с жарой, чем расслабиться в детском бассейне. Хотя местный пляж может быть интересным время от времени, нет ничего лучше, чем иметь бассейн на собственном заднем дворе. Детские бассейны — отличный вариант, потому что они надувные, и их можно легко убрать в прохладную погоду. А еще лучше, когда месяцы начнут меняться, вы можете просто очистить свой детский бассейн и превратить его в совершенно потрясающий набор мячей для самых маленьких.

Звучит круто, правда? Мы тоже так думаем. Однако вы хотите знать, что такое , а не ? Надуйте детский бассейн и обнаружите, что в нем есть дыра. * вздох *

Когда большинство людей находят яму, они склонны вываливать свои детские бассейны на обочину, чтобы выбросить мусор вторника. Но у нас есть новости для вас: с правильными инструментами и немного терпения вы можете залатать эту досадную дыру в кратчайшие сроки! Вот как:


Прежде всего, Найди Дырку

Некоторые детские бассейны довольно большие, и если вы точно не знаете, где находится дыра, вы, очевидно, не сможете это исправить! Этот метод, описанный ниже, поможет вам быстро найти дыру и заделать ее.


Шаг 1. Создание мыльной смеси

Вы захотите приготовить мыльный раствор в пульверизаторе, если он у вас есть, но если у вас его нет, подойдет какое-нибудь ведро. Чтобы смешать мыльную воду, просто добавьте пять столовых ложек экологически чистого средства для посуды примерно на двадцать унций воды.


Шаг 2: Нанесите смесь на поверхность

После того, как вы приготовили мыльный раствор, распылите его или распределите из ведра по проблемной области.Если вы не имеете ни малейшего представления о том, где может быть отверстие, вам придется обрызгать весь надувной бассейн.

Мыльный раствор начнет создавать крошечные пузырьки воздуха на участках с утечкой воздуха. Возможно, вам придется несколько раз распылить и протереть область, прежде чем вы увидите, что пузырьки начали формироваться, но как только вы увидите пузырьки, распылите и протрите область еще раз, чтобы убедиться, что вы обнаружили утечку.


Шаг 3: Отметьте область

Теперь, когда вы, наконец, обнаружили эту неприятную утечку, просто отметьте область, чтобы знать, где применить заплату.Если вы забудете сделать этот шаг, вам придется вернуться к шагу 2, чтобы снова найти утечку.


Исправь!

Пришло время устранить утечку. Для выполнения описанных ниже действий потребуется ремонтный клей для винила и пластырь из ПВХ для надувных бассейнов. В каждой поплавковой коробке FUNBOY имеются пластыри из ПВХ, но если вам нужны дополнительные принадлежности, вы можете найти их в большинстве магазинов спортивных товаров или даже получить их на Amazon.


Шаг 1. Слейте воду

Сначала слейте всю воду из надувного бассейна и либо вытрите его чистым полотенцем, либо дайте ему постоять на солнце, пока он полностью не высохнет.Пластырь из ПВХ будет держаться и будет намного более долговечным, если его нанести на сухую чистую поверхность.


Шаг 2. Отрежьте заплатку

Если вы используете квадратную заплатку, вам нужно обрезать закругленные края на каждом углу. Угловые или острые края пластыря плохо держатся со временем и, как правило, отслаиваются уже через пару месяцев. Обрежьте его так, чтобы не менее двух дюймов пластыря соприкасались с материалом детского бассейна с каждой стороны отверстия.

Профессиональный совет: Для заделки точечного отверстия лучше всего подойдет трехдюймовая круглая заплатка.


Шаг 3. Высушите и очистите область исправления

Полностью высушите поверхность, на которую будет наноситься пластырь. После высыхания очистите поверхность медицинским спиртом или другим дезинфицирующим средством, убедившись, что между пластырем и материалом бассейна нет грязи, водорослей или мусора.


Шаг 4. Надуйте детский бассейн

Если вы надуваете детский бассейн прямо перед нанесением пластыря, будет намного легче получить хорошее уплотнение.Вы хотите, чтобы патч применялся при условии, что он будет использоваться при нормальном использовании. Проще говоря, если вы примените пластырь, когда ваш детский бассейн спущен, а затем надуете его, ваш пластырь может растянуться и не закроет отверстие должным образом.


Шаг 5: Нанесите клей

Нанесите клей для ремонта винила на порванный участок надувной лодки и на заднюю часть участка заплатки из ПВХ, которая будет прижиматься к бассейну. Здесь не нужно набирать слишком много клея; просто хороший тонкий слой сделает свое дело!


Шаг 6. Нанесите заплатку

Затем плотно прижмите пластырь из ПВХ к утечке детского бассейна.Возможно, вы захотите продолжать оказывать давление в течение примерно десяти минут, чтобы убедиться, что он хорошо держится, но все комплекты патчей разные, поэтому обязательно прочитайте инструкции в течение рекомендуемого количества времени, чтобы оказывать давление.

Pro Tip: Добавление немного большего количества ремонтного клея к внешним краям пластыря из ПВХ после его наложения поможет сделать исправление более прочным.


Шаг 7: Дать высохнуть

После того, как вы надежно закрепите пластырь, закрывая отверстие, рекомендуется дать клею высохнуть в течение 12–24 часов, прежде чем снова залить его водой.Это обеспечит плотное прилегание, и вам не придется начинать все заново.


Могу ли я использовать изоленту, чтобы заделать надувной бассейн?

Отличный вопрос! Да, вы можете использовать клейкую ленту для временного ремонта надувного бассейна с ключевым словом * временно *. Это связано с тем, что клейкая лента не продержится очень долго, и через короткое время необходимо будет наложить более прочный пластырь. Заклеивать детский бассейн изолентой не рекомендуется, но если это все, что у вас есть, в крайнем случае это может сработать для временного решения.


Заключительное слово

Так как же залатать надувной бассейн, спросите вы?

Просто: найдите место, где в детском бассейне возникла утечка, и полностью очистите поверхность. После высыхания нанесите клей для ремонта винила на разорванную область, а также на заднюю часть пластыря из ПВХ, стараясь не использовать чрезмерное количество. Затем плотно прижмите пластырь к отверстию и подержите там примерно десять минут. Дайте клею высохнуть в течение 12-24 часов, прежде чем снова наполнить детский бассейн водой, чтобы обеспечить плотное прилегание.И вуаля — вот так вы починили свою надувную лодку и спасли ее от попадания на свалку!

Если вам нужны лучшие детские бассейны на рынке, отправляйтесь в FUNBOY — лидера в производстве высококачественных надувных лодок класса люкс! Планируете ли вы воссоединение семьи этим летом или просто хотите превратить свой задний двор в мини-оазис, детский бассейн станет отличным дополнением к любому случаю и отличным способом побороть жару. Но веселье на этом не заканчивается — как только летний сезон начинает замедляться, просто очистите детский бассейн экологически чистым мылом для посуды и внесите его внутрь, чтобы превратить его в свою собственную яму для мячей.Просто добавьте мячи для мячей, и все готово.

Источники:

Лето: самый теплый сезон | LiveScience

Как приучить себя быть более терпеливым | NBC News

Важность экологически чистой окружающей среды | Energy Central.

Что такое водоросли? | LiveScience

4 способа зашивания отверстий

Об этой статье

Соавторы:

Профессиональный портной и модельер

Соавтором этой статьи является Andrea Beaulieu.Андреа Болье — профессиональный портной, модельер и владелец MOORE, магазина и мастерской одежды в Бруклине, Нью-Йорк, где предлагается современная уличная одежда, не имеющая отношения к полу, а также товары по индивидуальному заказу. Андреа более 20 лет проработала в сфере дизайна одежды и маркетинга и специализируется на выкройке, драпировке и пошиве одежды. Она имеет степень бакалавра в области дизайна одежды и мерчандайзинга Университета Северной Каролины в Гринсборо. Эту статью просмотрели 484 647 раз (а).

Соавторы: 27

Информация обновлена: 26 мая 2021 г.

Просмотры: 484,647

Краткое содержание статьи X

Чтобы зашить отверстие, сначала проденьте в иглу нить того же цвета, что и ткань, которую вы будете шить. Выверните ткань наизнанку, чтобы шить на изнаночной стороне. Затем проденьте иглу в ткань и снова вытащите ее чуть ниже отверстия. Протяните нить до узла, затем снова и снова входите и выходите из одного и того же места с иглой, чтобы получился надежный узел на ткани.Затем выведите иглу через одну сторону отверстия и выведите ее из другой, плотно затягивая нить. Пройдите через ту же сторону снова, немного выше того места, через которое вы прошли раньше, и выйдите с другой стороны. Повторите этот процесс по всему отверстию. Когда вы доберетесь до конца отверстия, противоположного тому, с которого вы начали, входите и выходите из ткани в одном и том же месте несколько раз, как и раньше, чтобы завязать еще один надежный узел.

8Июл

Сливной механизм для бачка унитаза с двойной кнопкой: Клапан сливной Equation c двойной кнопкой смыва

8 Июл 1970 alexxlab Комментировать

Как собрать бачок унитаза с кнопкой, в том числе с двойной

Сборка сливного бачка унитаза – несложный процесс. Достаточно знать последовательность действий и назначение деталей. Но в поисковиках часто вводят вопрос: “Как собрать бачок унитаза?”  Причины, по которым требуется разобрать или собрать сливной бачок различны, часть вызвана поломкой оборудования. Реже – для установки нового изделия. И в том, и в другом случае сборка бачка унитаза без понимания устройства невозможна.

Статья расскажет о том, как собрать унитаз с бачком грамотно и без ошибок.

Разновидности устройств

Эксплуатационные свойства сантехники основаны на слаженной работе внутренних узлов. Промышленность предлагает богатый ассортимент продукции. Модификации по внутренней составляющей разнятся между собой. принцип действия – общий для всех моделей.

Модельный ряд изделий делится на две группы:

  • однокнопочные,
  • двухкнопочные.

Первая группа – унитаз с одной кнопкой – классический вариант, основанный на принципе одномоментного смыва потоком с большим напором. Собрать унитаз и сливной механизм с одной кнопкой не составит труда. Главное – следовать инструкции завода – изготовителя.

Двухкнопочные образцы вошли на рынок сантехники в начале века и сразу стали лидерами продаж. Благодаря новой функции появилась возможность экономии расходуемой при сливе воды.

Новаторство заключается в том, что потребитель волен выбирать режим слива. При нажатии одной кнопки емкость опустошается. Задействовав вторую, спускаем только часть содержимого сливного бачка унитаза.

При этом характер потока различается по организации смыва и представлен в трех вариантах:

  • Воронка – круговой поток, идущий по закрученной спирали.
  • Каскад – горизонтальный слив с одной из сторон чаши.
  • Душевой – диаметральный сброс с одновременным распылением потока по периметру.

Читайте также:  Как установить биде своими руками

Конструктивные особенности

Принцип действия сливных бачков одинаков для обеих групп и основан на принципе рычагового эффекта. Нажимом на кнопку приводится в действие рычаг коромысла, поднимающего поплавок для высвобождения воды.

Конструкция условно делится на две части:

  1. Подающую – подача и наполнение через впускной клапан. Блокировка и удержание выполняется поплавком.
  2. Сливную – спусковой рычаг – коромысло, трубка перелива, спусковой клапан.

Особенность устройства навесного сливного бака заключается в месте фиксации узла.  У моделей в стиле «ретро» механизм закреплен на боковой стенке сливного бачка.

Схема внутреннего устройства сливного резервуара имеет свои нюансы. Но принципиальных различий нет. Поршень под давлением воды поднимает коромысло рычага с поплавком на конце. Как только бак заполняется до нормативного уровня, поднявшийся поплавок зажимает поршень, отвечающий за блокировку потока. Внутренние составляющие типичны для всех модификаций:

  • патрубок,
  • поршень с резиновой прокладкой – уплотнителем,
  • движущая ось,
  • поплавковое коромысло,
  • поплавок.

Сборка однокнопочного бака

Как правильно собрать однокнопочную версию.

Унитазы – компакт продаются в разобранном виде. Составные части комплектуются отдельно. К изделию в обязательном порядке прилагается инструкция изготовителя с полным перечнем составляющих и руководством по сборке. До того, как собрать сливной бачок унитаза, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя.

В комплект арматуры помимо сливного механизма входят крепежные элементы. Для усиления фиксации рекомендуется дополнительно приобрести универсальный силиконовый герметик белого цвета.

Главные элементы предназначены для начинки сливной части.

Водозапорный клапан – блокирует подачу воды. Фиксируется в районе бокового отверстия бачка.

Механизм системы слива – предназначен для регулировки работы сливного блока. Монтируется в отверстие, находящееся в центре корпуса.

Как правильно собрать унитаз с бачком. Пошаговое руководство по установке выглядит следующим образом:

  1. Открутить накидную пластмассовую гайку.
  2. Вставить в центральное отверстие сливной механизм.
  3. Обработать для повышения герметизации прокладку силиконом и поместить ее на горло стакана сливного механизма.
  4. Поместить сверху прокладки гайку и осторожно затянуть до упора, слегка прижимая к уплотнительной манжете.
  5. В боковое отверстие поместить водный клапан. Для этого так же предварительно откручивается гайка и смазывается уплотнительная манжета герметиком.
  6. Вставленную деталь затянуть с помощью гаечного ключа и крепежной гайки.
  7. Прикрепить ба к нижней части унитаза. Соединительные болты с уплотнителем продеваем в отверстия сбоку. С внешней стороны на резьбу надеваем прокладку и закручиваем металлический болт.

Читайте также:  Как закрепить унитаз: методы крепления унитаза к полу

Процесс сборки бачка закончен. Далее сливной бачок с вмонтированной арматурой крепится к чаше унитаза.

На полочке есть отверстие с выемкой для уплотнительного кольца. Для лучшей адгезии и повышения влаго устойчивости рекомендуется обработать отверстие силиконовым герметиком.

Сняв защитную ленту, клейкой стороной укладываем кольцо в выемку. Плотно прижав дно бачка унитаза к основанию, соединяем обе части конструкции. При этом, крепежные болты должны попасть точно в отверстия.

Остается затянуть гайки и в местах крепления.

Монтаж крышки

Ответ на вопрос – как собрать сливной бачок унитаза – будет неполным без освещения завершающего этапа – установки крышки с кнопкой. При наличии необходимых деталей сложностей возникнуть не должно.

  1. Крышку опустить на бачок и выровнять посадку по краям.
  2. Движением по часовой стрелке вкручиваем кнопочный узел на крепежный стержень. Если после вкручивания отсутствует люфт, значит кнопка установлена правильно.
  3. Далее следует проверить работоспособность арматуры. Нажатием кнопки бачок должен полностью опустошаться. Ход кнопки должен быть мягким, без застреваний.
  4. По завершении работ происходит сборка унитаза. После того, как унитаз фиксируется на отведенном участке, монтируют крышку.

Установка двойной кнопки

Монтаж двухрежимной версии имеет специфические нюансы. Просто ввинтить на место одинарной двойную не получится – для этого нужна соответствующая арматура. Поэтому если принято решение о замене своими руками, вначале следует приобрести сливную арматуру с двойным режимом.

Последующие шаги, как правило указаны в инструкции производителя, согласно которой необходимо произвести ряд действий.

  1. Перекройте кран центрального водоснабжения на общедомовом стояке.
  2. Полностью опустошите резервуар.
  3. Демонтируйте пришедшую в негодность начинку бачка унитаза. Для этого, нажав на кнопку заменяемого механизма, выкрутите ее движением против часовой стрелки.
  4. Снимите и уберите в сторону крышку.
  5. Раскрутите крепёжные элементы, удерживающие старый сливной механизм.
  6. Поместите новую арматуру внутрь бачка унитаза и зафиксируйте в местах крепления.
  7. Отрегулируйте поплавочный рычаг.
  8. Закройте крышку и вкрутите кнопку.

Читайте также:  Рекомендации по установке унитаза на герметик

Подключение унитаза

После установки унитаза проводится подключение к инженерным коммуникациям, которое может быть нижним или верхним. При этом предполагается, что водопроводный вывод сливной трубы находится с той же стороны, что и выход сливного резервуара.

При подключении унитаза важна совместимость направления выпуска и местоположения и канализационной трубы. Существует три вида выпусков:

  • горизонтальный,
  • вертикальный,
  • косой.

Несмотря на разницу в значениях угла наклона, правила монтажа одинаковы для всех модификаций и указаны в прилагаемой к изделию инструкции.

Заключительный этап сборки и монтажа бачка унитаза – подключение к водопроводной сети. Для этого гибкий шланг с помощью соединительных болтов прикручивается к патрубку трубы, подающей холодную воду.

Мастера – сантехники рекомендуют по окончании работ сделать контрольный сброс воды для проверки качества сборки и работы агрегата. Правильно собранная конструкция работает бесшумно и без протечек.

Настройка арматуры сливного бачка – главная задача, после установки унитаза. Арматура сливного бачка – система, обеспечивающая регулирование его заполнения и смыва. На современном рынке представлено огромное множество унитазов, но арматуры слива бачка не столь разнообразны. Geberit и Alcaplast — самые распространенные модели. Любая из моделей бачка (с рычагом, с одной кнопкой, с двумя кнопками, с цепочкой) требует правильной установки.

Общие сведения

Устройство механизма сливного бачка унитаза:

  • спускное отверстие
  • переливная трубка
  • крышки клапана с резинкой
  • механизм наполнения бачка
  • механизм слива

На заметку!

Инструменты и материалы, необходимые для установки арматуры в сливной бачок унитаза:

  • плоскогубцы,
  • запорный механизм,
  • разводной ключ (двухдюймовый),
  • ключи рожковые,
  • кран водопроводный,
  • отвертка,
  • гибкий шланг,
  • герметик силиконовый.

Весь функционал арматуры бачка состоит из двух основных механизмов:

  • Наполнение бачка
  • Спуск бачка

Инструкция пошагово

Первый шаг – наполнение бачка

За регулировку уровня воды в сливном бачке унитаза отвечает поплавок и запорный клапан. Поплавок, опускается вниз, вслед за снижением уровня воды. За счет этого, открывается запорный клапан. Уровень воды поднимается, клапан перекрывает подачу воды.

Второй шаг – слив воды

Спускной механизм отвечает за поступление воды из бачка в унитаз. Заслонкой (внизу сбоку узла слива) регулируем количество воды, остающейся после максимального смыва. Заслонка может иметь от двух, до шести положений, устанавливающих ее уровень.

За спуск воды отвечает сливной сифон и спускной рычаг (кнопка). Сифон, обычно резиновый цилиндр, напоминающий вантуз, герметично закрывает сливное отверстие. Если сифон будет неисправен – произойдет утечка воды.

Установка арматуры сливного бачка унитаза

В комплект входит: клапан наполнительный, клапан выпуска, кнопочный узел, комплект крепления бачка и прокладки. В зависимости от типа наполнителя бачка, клапан наполнителя может быть с боковой подводкой и с нижней подводкой. Клапан выпуска может быть одноуровневый или двухуровневый.

Главным параметром настройки арматуры является ее высота.

Если арматура приобреталась отдельно от бачка, настраиваем ее.

Измеряем Расстояние от дна бачка до поверхности крышки

Важно!

Линейка должна стоять на внутренней поверхности бачка!

В настроечной таблице находим полученный размер и выставляем его на стенке стойки арматуры.

Отстегиваем тягу, поджимаем фиксаторы и перемещаем стойку до нужного значения и присоединяем тяги.

Важно!

Присоединяем тяги так, чтоб был свободный ход рамки 3 мм.

Установка арматуры производится в три этапа.

Первый этап – установка клапанов

Скручиваем крепежную гайку клапана выпуска и устанавливаем в бачок. Закручиваем крепежную гайку с обратной стороны бачка не до полного упора.

То же самое делаем с наполнительным клапаном.

При установке бочка с боковой подводкой воды, наполнительный клапан устанавливается следующим образом: скручивается крепежная гайка, снимается косая шайба.

Обратите внимание!

Трубка гаситель должна присутствовать на клапане и не слететь во время установки!

Если клапан не помещается и ему мешает наполнительный клапан, то необходимо отпустить гайку (достаточно 1,5 оборота) и повернуть верхнюю часть клапана в нужном направлении, после чего гайка затягивается. Затем одевается косая шайба и крепежная гайка. Клапан выставляется в горизонтальном положении.

Важно! Убедитесь, чтобы клапана не касались друг друга и стенок бачка, и закрепите гайки.

Второй этап – установка бачка

Устанавливаем прокладку, собираем крепежные винты (шайба, затем конусное уплотнение). Крепежные болты вставляем в отверстие бачка. Резиновые прокладки одеваем на крепежные винты. Устанавливаем бачок и фиксируем равномерно гайки-барашки. Устанавливаем гибкий шланг подвода воды.

Третий этап – установка крышки бачка и кнопочного узла.

Если кнопочный узел не вкручивается, значит, вы неправильно настроили арматуру. Необходимо перенастроить наполнительный клапан.

Важно!

Зазор между крышкой и узлом должен составлять 1-7мм.

После окончательной установки арматуры несколько раз спустите воду, чтобы убедиться, в отсутствии течей и правильности установки арматуры.

Если слив осуществляется неправильно, необходимо отрегулировать систему водозабора и слива.

Для этого:

  • Отсоединяем тягу с трубы перелива
  • Отжимаем фиксатор для свободного перемещения «стакана» по вертикали
  • Регулируем положение механизма
  • Устанавливаем трубку перелива на 2см выше уровня воды
  • Фиксируем арматуру и подводим тягу.

Важно!

Если в наполнительный клапан перестала поступать вода, то нужно прочистить фильтр грубой очистки.

Сборка унитаза — довольно простой процесс, который можно осуществить своими руками. Для этого достаточно подготовить все необходимые инструменты и материалы и разобраться в конструкции самого устройства. А перед началом работ нужно дополнительно ознакомиться с инструкцией, как собрать бачок унитаза с кнопкой.

Необходимые инструменты и материалы

Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений: в некоторых случаях может потребоваться лишь дополнительная регулировка арматуры

Прежде чем начать сборку бачка унитаза с кнопкой, нужно изучить его инструкцию. В большинстве случаев для работы потребуются:

  • болты;
  • резиновые уплотнители;
  • отвёртки;
  • ключи;
  • молоток и т. д.

Если конструкция бачка унитаза является нестандартной, список дополнительных инструментов и расходных материалов должен быть в инструкции.

Как собрать бачок унитаза с кнопкой

Во избежание течи из-под прокладки крепёжные гайки-барашки следует затягивать равномерно с двух сторон

Процесс сборки бачка унитаза с одной кнопкой требует выполнения следующего алгоритма действий:

  1. Закрепить арматуру, которая отвечает за наполнение и последующий слив воды. В местах, где это нужно, установить резиновые уплотнители, предотвращающие возникновение течей.
  2. Отрегулировать положение поплавка вместе со сливным клапаном.
  3. Прикрутить кнопочный клапан при помощи подготовленных ключей.

Чтобы в процессе сборки не возникало никаких проблем, производители делают кнопочный клапан неразборным. Именно поэтому он не вызывает никаких трудностей в установке.

Сборка бачка с двойной кнопкой

Неправильная установка приведёт к работе двух кнопок, как одной, с одинаковым объёмом слива

Не менее популярными являются унитазы с двумя кнопками для слива воды. Это помогает экономить объём жидкости. Устройство таких сантехнических приборов практически не отличается от однокнопочных:процесс его сборки почти идентичен вышеописанному.

Основная разница заключается в монтаже сливного механизма. Если в однокнопочных моделях требуется прикрутить кнопочный клапан, то в двухкнопочных приборах производители чаще всего используют крепёжный винт. Его следует закрутить, а затем защёлкнуть все кнопки управления, которые есть на унитазе.

Таким образом, длительность работы по сборке бачка унитаза с одной или двумя кнопками занимает не более 10–15 минут в зависимости от модели, конструкции и производителя.

Невозможно назвать квартиру, частный дом или коттедж благоустроенными, если плохо работает сливной бачок для унитаза. Типов данного вида сантехники в современных магазинах насчитывается огромное количество. Но особых отличий строение внутренних механизмов сливного бачка унитаза с кнопкой не имеет.

Принцип работы идентичный. В том случае, если возникли проблемы с поступлением воды в емкость, зачастую причиной является сливной механизм бачка. Как самостоятельно устранить неполадки, расскажем далее.

…

Оглавление:

Как устроен унитаз

Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой не отличается особой сложностью. Внутренности бачка, составляющие сливной клапан для унитаза, – это несколько базовых компонентов:

  • отверстие для слива жидкости, размещенное под определенным углом;
  • переливная трубка, установленная в боковой части по отношении к спускному отверстию;
  • крышка для клапана с уплотнителем в виде резинки;
  • механизм, который выполняет функцию наполнения бачка;
  • кнопка для слива.

Устройство, отвечающее за правильное наполнение бачка водой, – механизм подачи воды. Состоит он из следующих элементов:

  • приспособление с наличием поплавка;
  • запорный клапан.

Принцип работы поплавкового устройства заключается в следующем. К рычажному механизму, для изготовления которого используют металл или пластик, прикреплен непосредственно поплавок. В результате изменения уровня наполняемости емкости унитаза меняется расположение поплавка. При максимальном наполнении емкости приспособление находится в максимально поднятом положении.

Именно в этом положении рычаг воздействует на запорные клапаны, которые не позволяют поступать жидкости в емкость. Как только произошел слив жидкости, поплавок опускается до минимального уровня, и запорный механизм открывается, в результате чего жидкость снова беспрепятственно начинает течь в бачок.

Принцип работы двухрежимного слива

Модели нового поколения снабжаются двойной кнопочкой слива. По мнению специалистов, такое устройство помогает сэкономить количество расходуемой воды. Достигается это благодаря двухрежимному механизму слива:

  1. Стандартный тип слива – это уход воды из бачка полностью, которое по нормам составляет от 4 до 6 литров.
  2. Половинный тип позволяет разделить слив. За один раз он может слить только половину находящейся в бачке воды. Обычно это 2–3 литра. Именно такой тип и позволяет сэкономить воду. Но по своей функциональности он более капризен в отношении наладки и ремонта. Обосновано это тем, что в его устройстве используется большее количество деталей. В результате этого повышается вероятность поломки.

Существует еще один вариант устройства двухрежимной механики. Отличие заключается в отсутствии кнопки слива для унитаза, а степень слива зависит от степени нажатия на рычаг. Если нажать на рычаг слегка, то вода начинает сливаться, а как только отпускают, механизм снова перекрывается. Чтобы полностью слить бачок, необходимо на рычаг нажать сильно и до упора.

Регулируем количество воды в бачке

В сливных емкостях можно регулировать объем жидкости, заполняющей бачок. За эту функцию отвечает спица, на конце которой прикреплен поплавок. Изменяя ее длину, можно изменить и количество воды. Во многих моделях сливных бачков роль рычага играет латунная проволока. Изменить ее длину не составляет труда. Если согнуть ее так, чтобы поплавок оказался выше, то количество воды увеличится. Снижение уровня положения поплавка соответственно уменьшит степень наполняемости емкости.

Во многих вариантах латунные рычаги заменены пластиковыми. В этом случае согнуть его и поменять таким способом уровень поплавка не удастся. Здесь предусмотрено такое устройство, как шпилька, размещенная вдоль оси рычага. Двигая ее в одну или другую сторону, меняют плечо рычага. Чем дальше от боковой части унитаза будет расположен поплавковый механизм, тем больше воды будет поступать в емкость.

В тех моделях, в которых предусмотрен нижний подвод воды, плечо размещается вертикально. В этом случае регулировку производить довольно легко.

Поплавковый механизм двигается вверх или вниз, затем фиксируется специально предусмотренным зажимным приспособлением. Но все-таки некоторые неудобства присутствуют. Для осуществления регулировки приходится снимать крышку бачка.

Усложняется эта процедура тем, что на крышке прикреплена кнопка слива, которая напрямую соединяется со спускным механизмом. При разборке необходимо выполнять работы очень аккуратно, чтобы не повредить всю систему сливного устройства.

Повышает вероятность поломки сливного механизма тот факт, что он в основном состоит из деталей, изготовленных из пластика. Но утешает то, что в магазинах в свободном доступе есть как полностью весь механизм, так и отдельные его детали.

Важно! Ремонт сливного механизма в основном зависит от вида поломки. В отдельных случаях можно заменить только деталь, а в других легче выполнить полную замену арматуры.

Устройство и монтаж сливного механизма

За подачу жидкости из сливного отдела в чашу унитаза отвечает соответствующий механизм. Состоит из следующих устройств:

  • сливного сифона;
  • ручки, которая управляет спускным рычагом.

Сифон плотно прилегает к сливному отверстию, что не позволяет пропускать воду без надобности. Данное устройство подразделяется на несколько видов:

  • Упрощенный. Представляет собой устройство цилиндрической формы из плотной резины, в обиходе называемое грушей. Механизмом для поднятия груши чаще всего выступает рычаг, место положения которого определено сбоку бачка. В других случаях – рукоятка, расположенная на крышке. Чтобы привести ее в действие, необходимо поднять ручку вверх.
  • Кнопка, отвечающая за спуск жидкости, монтируется в моделях, которые разработаны по новым технологиям. Размещается на панели изделия, расположенной на переднем плане. Чаще всего можно встретить на изделиях, монтируемых непосредственно в стену.

По окончании монтажных работ по установке унитаза в санузле приступают к установке сливного бачка, а точнее, к сборке внутренней системы.

Как собрать бачок? Для выполнения этой процедуры необходимо следовать следующей инструкции:

  1. На сливной механизм устанавливается резиновая прокладка.
  2. Помещают механизм прямо в емкость и прикручивают посредством пластмассовой гайки.
  3. На крепежи надеваются шайбы из пластмассы или металла. Это уже зависит от того, как укомплектовано изделие. Не забывают и о прокладках из резины. Затем болты вставляются в отверстия, а с обратной стороны монтируют гайки, предварительно установив шайбу.
  4. На гайку из пластмассы надевают прорезиненные кольца для уплотнения. В том случае, когда элемент используют новый, то мероприятия по герметизации производить не нужно. В противном случае необходимо тщательно обработать герметиком все соединения.

Совет!Перед монтажом нужно тщательно осмотреть все детали с целью выявления дефектов. Если в местах соединения таковые существуют, то необходимо их обработать герметиком. Уплотнительное кольцо также герметизируют. Большую помощь окажет схема сборки, прилагаемая к каждому изделию сантехники.

Цены на сливной механизм для унитаза

сливной механизм для унитаза

Возможные неисправности

В том случае, когда с монтажом арматуры справились и запустили в работу, необходимо следить за их исправностью. Через некоторое время могут возникнуть некоторые неисправности, которые легко можно ликвидировать самостоятельно. Рассмотрим проблемы, которые возникли с подачей воды.

Самая частая поломка – вода не поступает в бачок или, наоборот, не прекращается ее подача. Причиной таких поломок служит клапан, отвечающий за подачу жидкости, или непосредственно поплавок. Поплавки по своей конструкции бывают в виде пустотелых цилиндров или перевернутых стаканов.

Поплавки первого вида ремонту не подлежат, их следует полностью заменять. Иногда приходиться менять весь клапан. Если говорить о поплавке в виде перевернутого стакана, то причиной неполадок может быть образование грязи и других отложений в нем. Решение проблемы – очистить поплавок от отложившихся загрязнений.

В том случае, когда с поплавком все хорошо, а вода все-таки не перестает поступать, причиной поломки может быть изношенная мембрана клапана. Чаще всего запасные детали идут в комплекте. В противном случае деталь покупают и производят ее замену. Для этого с клапана нужно снять колпачок, и извлекается изношенная мембрана. На ее место устанавливается новая деталь. Затем снова закрывается колпачком. Не забывают прочистить и отверстие, через которое поступает вода в бачок.

Бывает так, что вода начинает вытекать через перелив. В этом случае опять обращают внимание на поплавок и выполняют его регулировку. Если это не помогло, то приступают к проверке шпильки. В случае повреждения необходимо заменить ее новой или просто на медную проволоку.

Важно! При проявлении нескольких поломок следует тщательно изучить арматуру, выявить изношенную деталь и заменить ее. Очень часто приходиться полностью менять механизм, если изношено несколько деталей.

Как видим, устройство унитаза не отличается сложностью. В конструкцию бачка входит два рабочих механизма. Первый для подачи и контроля уровня жидкости в сливном бачке, а второй для слива воды в чашу унитаза.

Полезное видео: монтаж сливного механизма унитаза

На сегодняшний день существует несколько типов моделей, но принцип работы во многом схожий. Мастера отмечают, что во всех существующих видах производить установку, регулировку и ремонт самостоятельно абсолютно несложно: понять, как устроен унитаз, под силу даже ребенку. Многие проблемы можно решить на месте самому и не ждать сантехника. Но если речь идет о современном наборе, который встраивается в стену, то в этом случае лучше обратиться к опытным мастерам.

Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может,  унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.

Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.

Основные типы конструкций сливного оборудования

Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения.  Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

Рычажные

Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды.  К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

Кнопочные

Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз. 

Автоматические

На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.  

Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

Сборка сливных бачков

Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.

Рисунок №1

Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:

  • Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
  • Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
  • Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
  • В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.

Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.

  • Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
  • На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
  • Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
  • Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).  

Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.

Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.

  • Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
  • Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
  • Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
  • На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
  • Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.

Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.

Настройка сантехнических бачков унитаза

Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.

Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.

Регулировка сливного бачка с кнопкой 

На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?

Рисунок №2

  1. Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
  2. Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
  3. Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.

Регулировка двухуровневого слива

В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.

Регулировка двухкнопочного механизма слива.

Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход. 

Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:

Регулировка старых моделей  

В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.

Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.

Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.

Используемые источники:

  • https://vannayaa.ru/unitaz-bide/sobrat-bachok-unitaza.html
  • https://iseptick.ru/santekhnika/unitazy/nastrojka-armatury-slivnogo-bachka-samostoyatelno-poshagovaya-instrukciya.html
  • https://septik.guru/santehnika/kak-sobrat-bachok-unitaza-s-knopkoy.html
  • https://stroim.guru/santehnika-i-kanalizatsiya/kak-ustroen-slivnoj-mehanizm-bachka-unitaza.html
  • https://santech-info.ru/santexnika/ustrojstvo-slivnogo-bachka.html

двойная, видео-инструкция по монтажу своими руками, как снять крышку, открыть, починить, разобрать, ремонт, устройство, схема, фото и цена

Для нормального функционирования любого туалета, подключенного к системе централизованной или автономной канализации, важно обеспечить качественную и бесперебойную работу сливного бачка. Можно сказать без преувеличения, что от правильной настройки и регулировки  этого устройства, главным образом зависит качество смыва пищевых и биологических отходов, степень загрязнения внутренней поверхности унитаза, функционирование самоочищающейся способности канализации, а также рабочий объем, и среднесуточный уровень расхода используемой воды.

Кнопка слива воды современного туалета.

Особенности работы сливной системы унитазного бачка

Преобладающее большинство современных туалетов оборудовано напольными унитазами системы компакт, в которых смывной бачок устанавливается на специальную керамическую площадку, являющуюся неотъемлемой частью корпуса унитаза.

Такая компоновка позволяет свести к минимуму габаритные размеры устройства, к тому же обеспечивает достаточный напор сливной воды, и при необходимости дает возможность выполнить текущий ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь за помощью к профессиональным сантехникам.

Простейший комплект, состоящий из кнопочного сливного механизма и поплавкового запорного клапана.

Внутреннее устройство сливного бачка

В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент сантехнических приборов, цена которых во многом зависит от производителя, материала изготовления, сложности внутренней фурнитуры и функциональных особенностей конкретного устройства.

Для того чтобы самостоятельно выполнить ремонт унитазного бачка с кнопкой, следует знать, что при кажущемся внешнем сходстве, все подобные устройства могут иметь различную запорную и сливную арматуру, которая в свою очередь может быть нескольких видов.

  1. Верхняя подача воды с боковым расположением приемного патрубка чаще всего применяется в недорогих моделях. Такая схема позволяет быстро выполнить монтаж и подключение своими руками, однако отличается повышенным уровнем шума, который создается напором воды.
  2. В случае нижней подачи воды, устройство унитазного бачка с кнопкой выполнено таким образом, что приемный патрубок и поплавковый запорный клапан располагаются в нижней части. Монтаж и обслуживание подобных устройств немного сложнее, однако, они имеют более эстетичный внешний вид, к тому же отличаются низким уровнем шума при наполнении водой.

На рисунке показана схема бачка унитаза с кнопкой, оборудованного различными типами запорной арматуры.

По принципу спуска воды, все устройства делятся на два вида: однорежимные и двухрежимные.

  1. Сливная арматура однорежимного типа предусматривает спуск всего объема воды при однократном нажатии на кнопку слива. Она имеет более простую конструкцию, чем двухрежимная система, однако в некоторых случаях приводит к излишнему и нецелесообразному расходу холодной воды.
  2. Спускная кнопка двухрежимного механизма, как правило, бывает разделена на две неравные части, которые могут перемещаться в корпусе независимо друг от друга. При нажатии на большую часть, происходит спуск всего объема воды, а при нажатии на меньшую часть, в унитаз поступает только половина общего объема сливной воды. Внутреннее устройство бачка унитаза с кнопкой двухрежимного типа более сложное, однако, благодаря такой конструкции достигается значительная экономия водопроводной воды.

На фото показаны отличительные особенности двухрежимной и однорежимной кнопки смыва, а также нижней и верхней подводки воды.

Обратите внимание! Некоторые модели двухрежимной арматуры могут иметь одну общую кнопку, а порционное дозирование воды может регулироваться продолжительностью или интенсивностью нажатия на нее во время смыва.

Ремонт запорно-регулирующей арматуры

Наиболее часто встречающимися поломками смыва туалета может быть неисправность запорного клапана, или нарушение работы сливной арматуры.

В любом случае, для выполнения ремонта нужно знать, как снять крышку бачка унитаза с кнопкой, чтобы не повредить его корпус, и не сломать хрупкие пластиковые детали внутренней арматуры.

  1. В первую очередь необходимо перекрыть запорный кран, который расположен между подводящим трубопроводом и армированным шлангом гибкой подводки.
  2. Перед тем как открыть крышку бачка унитаза с кнопкой, нужно от руки по резьбе открутить наружный хромированный ободок, который расположен на месте примыкания кнопки к крышке сливного бачка, вытащить его наружу, после чего легко можно снять верхнюю крышку.

На представленном рисунке показано, как открыть бачок унитаза с кнопкой без использования специальных инструментов.

  1. Первым делом нужно обратить внимание на поплавок. Он должен быть абсолютно герметичным, и не иметь видимых повреждений и перекосов, а также следов трения о внутреннюю поверхность или детали внутренней фурнитуры. Если таковые имеются, его следует заменить.
  2. Далее нужно проверить работу шарнирного рычага, при помощи которого поплавок крепится к запорному клапану. Он должен иметь плавный свободный ход по вертикали, без заеданий и провалов.
  3. Чтобы проверить работу запорного клапана, нужно спустить всю воду из бачка, а затем открыть кран подводящего трубопровода. При опущенном поплавке вода должна свободно поступать внутрь бачка, а при подъеме поплавка до максимального уровня, запорный клапан должен полностью перекрывать ее поступление.
  4. Если вода не поступает, следует прочистить внутренний просвет запорного клапана, а если она не перекрывается – нужно заменить резиновый уплотнитель, или отрегулировать положение шарнирного рычага поплавка.

При обнаружении существенных неисправностей, проще всего купить и установить новый комплект запорной арматуры. Такие комплектующие детали являются расходным материалом, поэтому продаются в любом строительном магазине и, как правило, имеют невысокую стоимость.

При верхнем положении поплавка поступление воды через запорный клапан должно полностью прекращаться.

Совет! Для снижения уровня шума при наполнении водой, на выходной патрубок запорного клапана нужно установить и закрепить резиновую или пластиковую трубку, нижний конец которой должен заканчиваться у самого днища сливного бачка.

Ремонт системы слива воды

При нарушении работы сливного механизма, перед тем как починить бачок унитаза с кнопкой, также как и в первом случае, нужно перекрыть подачу водопроводной воды, и демонтировать верхнюю крышку.

  1. После снятия крышки, первым делом нужно проверить целостность пластиковой тяги, которая соединяет кнопку с запорным клапаном сливного механизма. При обнаружении поломки или повреждения, ее следует заменить.
  2. Далее нужно проверить целостность резиновой диафрагмы сливного сифона. Ее разрушение приводит к постоянному поступлению воды в унитаз. Для ее замены существуют специальные ремонтные комплекты, однако в недорогих моделях бачков лучше сразу установить новый сифон.

Ремонтный комплект сливной диафрагмы и запорного клапана.

  1. Внутренняя втулка сифона изнашивается редко, однако в случае ее поломки, запасную деталь также можно найти в ремонтном комплекте, или сразу установить полностью в сборе новый сифон.
  2. Еще одной причиной некорректной работы спуска воды может стать попадание мелкого мусора, частичек ржавчины, или обломков деталей внутренней фурнитуры, между втулками сифона, соединительными тягами, рычагами, или другими деталями сливного механизма.

Для устранения подобных неполадок достаточно разобрать и тщательно промыть водой, а затем правильно собрать и установить на место все детали внутренней запорной арматуры.

Монтаж сливного механизма в унитазный бачок.

Совет! Для тех, что интересуется, как разобрать бачок унитаза с двойной кнопкой , можно порекомендовать тот же способ: сначала от руки открутить круглый декоративный ободок вокруг кнопки, поддеть его, чем ни будь острым, а затем снять крышку без каких либо усилий.

Заключение

Напоследок необходимо отметить, что для долговечной и безотказной работы сливного бачка и всего туалета в целом, при монтаже сантехнических приборов рекомендуется использовать крепежные элементы и внутреннюю фурнитуру, изготовленные из не коррозионных материалов, например бронзы, латуни, нержавеющей стали, а также различных видов полимерных материалов (см.также статью “Кнопка для сливного бачка: особенности конструкции и правила эксплуатации”).

Чтобы получит наглядное представление о внутреннем устройстве сантехнических приборов, можно посмотреть видео в этой статье, или изучить похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

Как разобрать бачок унитаза с кнопкой: одной или двумя

Бачок унитаза выполняет нехитрую, но довольно важную функцию. Он выступает в роли накопительной емкости для набора воды.

Сама конструкция накопителя не слишком сложная. Часто поломка случается именно в этой части унитаза и, чтобы исправить это, нужно демонтировать его.

В этой статье можно найти ответ на вопрос, как разобрать бачок с кнопкой, чтобы иметь возможность устранить поломку в данном механизме.

Съем накопителя воды на унитазе

Накопитель с кнопкой крепится на двух стержнях (шпильках) диаметром от 5 до 7 мм. Для скрепления используются шпильки из металла (бронза, сталь, латунь), обладающие резьбой с двух сторон под гайки.

Подобный крепеж характерен для устаревших моделей. Прослужить он может относительно немного. Случается, что такая деталь может заржаветь спустя год после работы.

Конструкция подобного механизма крепится на задней части корпуса сантехники. Для них существуют выступающие поверхности, на которых есть два или три отверстия для шпилек бачка.

Через них пропускаются стержни, после чего надевают специальные прокладки и делают стяжку. Полости сливного бачка и чаши унитаза объединяет патрубок.

Прежде всего, чтобы снять накопитель, необходимо остановить подачу воды. После этого снимается шланг, через который она подается, и освобождается накопитель (для этого нужно нажать на кнопку слива).

Далее отворачивается головка этой кнопки и снимается верхняя крышка. После того как оставшаяся влага внутри накопителя собрана с помощью губки, необходимо выкрутить гайки на шпильках под выступающей полочкой.

Когда все эти действия будет закончены, необходимо только бережно отделить накопитель от места его установки.

Демонтаж крыши бачка

На новых моделях крепеж крышки и другие детали сделаны более искусно, чем на устаревших. В этих конструкциях присутствует специальная гайка крепления для клапанной крышки, в качестве которой выступает одна или пара кнопок.

Способ снятия крышки с бачка зависит от того, сколько кнопок на ней находится. Однокнопочные конструкции снимаются более просто чем те, у которых две кнопки.

Процесс демонтажа изделия с одной кнопкой

Для того чтобы произвести демонтаж крышки с однокнопочным крепежом, необходимо:

  • Зажать кнопку слива;
  • далее нужно бережно повернуть головку кнопочного механизма против часовой стрелки;
  • сняв клавишу сантехники и полностью вывернув эту головку из втулки, можно снять крышку и начинать ремонтные работы или замену механизма.

Как снять крышку бачка унитаза с двойной кнопкой

Кроме кнопок, которые можно просто выкрутить, не прилагая усилий, также встречаются механизмы, которые тяжело поддаются разбору. На них установлен фиксатор. Как правило, они присущи двухкнопочным моделям.

На двухкнопочных бачках могут встречаться различные способы крепления. Чаще всего для таких конструкций слива недостаточно только вывернуть двухкнопочную головку.

  • Зажимается маленькая кнопка;
  • после этого покажется внутренняя часть стенки с узкой прорезью;
  • с помощью этой прорези необходимо отжать отверткой фиксатор;
  • сначала необходимо вынуть большую кнопку;
  • вытаскивается вторая кнопка;
  • после снятия фиксирующего винта крышку можно снимать без каких-либо проблем.

Также могут встретиться такая конструкция, в которой сначала потребуется выкрутить декоративную никелированную шайбу. Далее будет необходимо повернуть крышку накопителя так, чтобы она стала поперек него. Пока она находится в таком положении, отжимаются скобы для фиксации, которые находятся в чаше двухкнопочной головки.

После этого крышка будет окончательно освобождена от закрепления и ее можно будет снять.

Разборка механизма слива

Среди популярных и новых моделей наиболее распространены двухкнопочные механизмы для слива воды. После того как нажать на одну из кнопок включается либо сливной, либо наливной модуль.

Существует множество вариантов подобных механизмов, но собирают их по одному типу. Как правило, они состоят из уплотнительной прокладки, гайки крепления клапанного механизма и самой двухкнопочной головки.

Двухкнопочный механизм будет уже скрученным, когда крышку накопителя снимут. Все, что останется, это удаление резинового кольца. У него есть внутренняя область (круглая или пятиугольная).

Необходимо удалить резиновое кольцо и отвернуть гайку. Освобожденный механизм будет несложно снять.

Как правило, для изготовления старой арматуры используется пластик. Если ей нужен ремонт, механизм разбирают, однако легче будет приобрести новую.

Съем бачка унитаза старой конструкции

Тем, кто еще не заменил старую модель бачка на более современную, приходится чаще заниматься починкой механизма, так как его детали успели уже значительно износиться.

Однако в этом случае есть и положительные стороны, ведь владельцы таких конструкций не сталкиваются с трудностями в снятии сливного бачка или его ремонте. Механизм старых моделей сантехники довольно упрощен в сравнении с новыми моделями.

Для того чтобы снять крышку, необходимо всего лишь выкрутить рукоятку и открутить шайбированную гайку из пластмассы или металла. Во внутренней части бачка расположены механизмы поплавка и слива. Они прикрепляются к донной части бачка при помощи двух дополнительных отверстий.

Чтобы снять накопитель, необходимо открутить два болта в днище и осторожно поднять его, оделив от установочного места. Резиновое кольцо в форме эллипсоида изолирует проходную часть для воды, которая идет от бачка к чаше. Бывает, что в старых механизмах установлены переливные трубки, которые закреплены на нижней части бачка при помощи пластмассовой гайки.

Для демонтажа рычажно-клапанной конструкции, необходимо открутить два болта на звене механизма для слива. Чтобы разобрать модуль, который выполняет функцию набора воды, нужно просто отвернуть одну гайку, которая расположена на внешней стороне стенки накопителя.

Перед выполнением данных действий необходимо перекрыть подачу воды. Также существуют модели, у которых рычаги для спуска воды прикреплены к стенке бачка. На подобных конструкциях крышка конструкции просто расположена на поверхности накопителя, ничем не закрепленная.

инструктаж по работе с различными конструкциями

Современная сантехника весьма отказоустойчива, однако порой ее ремонтопригодность оставляет желать лучшего. Даже опытные сантехники иногда останавливаются в недоумении, не понимая, как снять крышку с бачка унитаза или отрегулировать заливной клапан.

Основные моменты ремонта распространенных сейчас комплектов мы рассмотрим в этой статье.

Демонтаж крышки

Вариант 1

Начнем с самого простого сценария.

Как открыть крышку бачка унитаза, если речь идет об отечественном комплекте арматуры с поднимающимся с помощью пластиковой ручки штоком?

  1. Откручиваем пластиковую рукоятку, придерживая шток.
  2. Откручиваем латунный или пластиковый пустотелый винт, вкрученный в направляющую шток трубку.
  3. Снимаем пластиковую шайбу под винтом. Крышка свободна.

Вариант 2

В большинстве импортных комплектов крышка удерживается кнопкой слива. Точнее, ее ободком.

Порядок действий таков:

  1. Сухими пальцами беремся за ободок и проворачиваем его против часовой стрелки.

Обратите внимание: для того, чтобы стронуть гайку, порой требуется довольно серьезное усилие.
Чтобы пальцы не проскальзывали, можно использовать резиновые перчатки. А вот применять газовый ключ стоит лишь в крайнем случае: внешний вид ободка будет непоправимо испорчен.

  1. Стронув гайку, выкручиваем ее полностью.
  2. Потянув кнопку слива вверх, вытаскиваем ее и снимаем крышку.

Вариант 3

Как снять крышку бачка унитаза, если ободок не поворачивается при приложении значительного усилия?

  1. Вооружившись тонкой отверткой, цепляем край нажимной части кнопки слива и аккуратно извлекаем ее.
  2. Под ней обнаруживается гайка, которую можно провернуть пальцами, пинцетом или круглогубцами. Отворачиваем ее против часовой стрелки, затем извлекаем кнопку слива. Крышка свободна.


Вариант 4

В некоторых конструкциях бачка кнопка слива прикручена к крышке гайкой, находящейся с тыльной стороны. Кнопка представляет собой рычажный механизм, который при нажатии тянет за цепочку и поднимает грушу слива. Характерная особенность конструкции: при попытке снять крышку вода начинает сливаться в унитаз.

Крышка для сливного бачка унитаза этого типа снимается так:

  1. Перекройте воду на бачок.
  2. Приподнимите крышку настолько, чтобы под нее можно было просунуть пальцы, и отцепите крючок рычага от цепочки.
  3. Снимите крышку.

Обратите внимание: снова цеплять кнопку будет довольно неудобно. Немного облегчит задачу длинный пинцет. При демонтаже крышки запомните, какое звено цепочки приходилось на крючок: это сэкономит вам время, которое в противном случае придется потратить на регулировку сливного механизма.


Замена сливного механизма

Вариант 1

Если у вас новый бачок с импортной арматурой, замена сливного механизма проста до неприличия. Он представляет собой цельную конструкцию, которая для замены не требует демонтажа бачка.

Выпуск, седло и манжета между бачком и полочкой останутся старыми: комплекты этого типа совместимы друг с другом.


  1. Перекройте воду на бачок.
  2. Снимите кнопку слива и крышку.
  3. Поверните сливной механизм по часовой стрелке на несколько градусов и потяните его вверх.
  4. Очистите выпуск и седло, к которому прижимается прокладка, от отложений и мелкого мусора.
  5. Установите новый сливной механизм и поворотом против часовой стрелки зафиксируйте его.
  6. Включите подачу воды и убедитесь, что механизм полностью перекрывает слив в закрытом состоянии.

К слову, ситуация, когда необходима полная замена узла — редкость. В большинстве случаев проблема с утечкой воды решается очисткой седла или заменой кольцевой прокладки. Операция занимает не больше минуты и не требует каких-то особых навыков.

Вариант 2

У отечественных комплектов с отдельной полочкой замена механизма слива куда сложнее.

Нет, все операции интуитивно понятны; но объем работы по полной замене узла займет гораздо больше времени.


  1. Перекрываем воду на бачок.
  2. Крышка для бачка унитаза демонтируется после того, как откручена гайка под ручкой слива.
  3. Затем отключаем от заливного клапана гибкую подводку.
  4. Откручиваем болты, удерживающие полочку и, зачастую, сиденье с крышкой. Полиэтиленовые болты с гайками легко отвернутся руками; если при установке комплекта были использованы латунные или оцинкованные болты, придется вооружиться пассатижами и разводным ключом. Стальные болты без антикоррозионной защиты и вовсе придется пилить ножовочным полотном.
  5. Подав бачок назад, вытаскиваем выпуск полочки из конической манжеты. Будьте готовы заменить эту манжету: резина со временем утрачивает эластичность, и соединение после сборки может потечь.
  6. Кладем конструкцию на ровную поверхность и последовательно раскручиваем все болты. Разумеется, избегая перекосов, строго попарно. Стальные болты, если какая-то добрая душа осчастливила ими владельца унитаза при сборке, придется спилить.
  7. Отделив полочку и сняв механизм слива, тщательно удаляем весь мусор и отложения вокруг отверстий.


  1. Монтируем новый механизм, не забыв установить под латунное седло прокладку. Относительно болтов действуют уже известные нам правила: они стягиваются строго попарно, по одному — два оборота за раз и без избыточных усилий.
  2. Крепим полочку. Овальную прокладку под ней лучше заменить: она наверняка перестала быть эластичной. В крайнем случае, выручит нанесенный на обе ее стороны .
  3. Проверяем конструкцию на герметичность: затыкаем выпуск полочки тряпкой и наполняем бачок при поднятой груше водой.
  4. Если нет, проверяем герметичность слива: наполняем бачок уже при опущенной груше.
  5. Если все в порядке, можно устанавливать бачок на место. Коническая манжета натягивается на выпуск полочки и закатывается к ней широким раструбом. После того, как болты крепления полочки закручены, раскатываем манжету на раструб унитаза.
  6. Подключаем гибкую подводку и включаем воду.
  7. После того, как все оборудование прошло проверку работоспособности, устанавливается и фиксируется гайкой крышка бачка для унитаза.

Замена и регулировка заливного клапана

Замена сводится к раскручиванию гайки, фиксирующей старый клапан, и закручиванию аналогичной гайки у нового клапана. Разумеется, с внутренней стороны бачка должна присутствовать резиновая прокладка, обеспечивающая герметичность.


С монтажом заливного клапана связана, однако, пара нюансов.

  • Арматура с нижней подводкой часто комплектуется пластиковым фильтром тонкой очистки, который должен ставиться между заливным клапаном и шлангом. Выкиньте его сразу: он будет постоянно забиваться мельчайшим песком, который безопасен для работы клапана. Куда более эффективен фильтр грубой очистки на входе в квартиру.
  • Гибкая подводка подключается без натяжений и изгибов с небольшим радиусом. Нагрузка на штуцере существенно сократит и без того небольшой срок службы шланга.

Внимание: затягивая накидную гайку, не используйте больших усилий. Они не только не нужны для мягкой прокладки; избыточное усилие еще и способно срезать резьбу на клапане.

Как отрегулировать уровень срабатывания клапана в современных комплектах?

Возможны два варианта.

  1. Поплавок может перемещаться с некоторым усилием по пластиковой рейке с выступами . Чтобы поднять или опустить его, достаточно сместить рейку к более широкой части отверстия в прорези поплавка.

  1. Не менее распространена винтовая регулировка . Поплавок регулируется поворотом (с помощью отвертки или вручную) длинного пластикового винта.

Вывод

К сожалению, обилие всевозможных конструктивных решений не позволяет детально описать все конструкции арматуры. Как обычно, видео в этой статье покажет более наглядные сведения.

Часто после длительной и интенсивной эксплуатации сливной механизм унитаза приходит в негодность. Для того чтобы найти и устранить неполадку, нужно знать, как разобрать бачок унитаза с кнопкой. Такая сложная на первый взгляд задача, окажется вполне по силам каждому хозяину.

Как показывает практика, рано или поздно протечке подвержен любой унитаз, независимо от его стоимости и конструктивных особенностей. Источником неприятностей часто является сливной резервуар.

Обычно причиной неисправности бачка становится поломка какой-либо детали его конструкции. Зачастую резиновая диафрагма изнашивается и пропускает воду. В этом случае придется снять сифон и заменить ее новой мембраной. Для этого нужно снимать сливной резервуар и отключать его от водопровода.

Для устранения неисправности унитаза придется разобрать сливной бачок

Иногда протечки происходят из-за засорения диафрагмы и возникновения на ней налета. В таких случаях можно обойтись без замены детали, а просто почистить ее. Однако внимательно осмотрите мембрану, малейшая щель может привести к повторению проблемы. Поврежденную прокладку обязательно следует заменить.

Чересчур быстрое либо медленное наполнение водой емкости говорит о возможном перекосе поплавка. Для этого потребуется просто снять крышку и отрегулировать этот узел таким образом, чтобы прокладка плотно и полностью прилегала к сливному отверстию. Чтобы выполнить эти действия вам не потребуется специальных инструментов, все легко можно проделать вручную.


При подъеме поплавка на нужный уровень подача воды в бачок должна быть прекращена

При этом важно определить правильный угол сливного узла, подогнув арматуру крепления поплавка. Создав больше пространства для сливного механизма, вы обеспечите спуск воды при неполной наполняемости резервуара, что поможет сэкономить затраты воды.

Как видите, устранение любой неисправности в сливном резервуаре обязательно повлечет за собой работы по разборке бачка. Чтобы выяснить, как снять бачок с унитаза, нужно изучить его устройство и понять принцип его работы. Рекомендации профессиональных мастеров и пошаговая инструкция по демонтажу также способны значительно облегчить вам проведение работ.

Особенности конструкции и принцип действия

Чтобы избежать ошибок во время ремонта и порчи сантехники, перед тем как снять крышку унитаза с кнопкой, следует внимательно изучить принцип устройства сливного бачка. Независимо от стоимости модели, конструкция всех изделий примерно одинакова.

Бачок унитаза – это резервуар из фаянса, полимеров либо металла, постоянно наполняемый водой и накрытый крышкой из того же материала. На моделях «компакт» слив жидкости происходит благодаря нажатию кнопки на ней. Изделия же старого образца оснащены рычагом либо поднимающимся штоком для этих целей.

Поскольку сегодня особенно популярны унитазы первого типа, рассмотрим особенности именно их устройства.


Схема устройства сливного резервуара

Внутренняя система бачка состоит из запорного и сливного узлового соединения . Оба эти блока связаны между собой. К ним принято относить шток для регулирования подачи воды, перекрывающую мембрану, поплавок, показывающий уровень жидкости в бачке, сифон и связующие их детали.

Запирающий блок выполняет функции по заполнению емкости и препятствованию ее просачивания в режиме ожидания. Вода набирается в бачок до заданного уровня и плотно зажимает мембрану к сливному отверстию. При необходимости спустить жидкость во время нажатия кнопки вступает в действие сливной механизм , приподнимая резиновую диафрагму и открывая тем самым доступ воды к чаше унитаза.

Обычно выходит из строя либо запирающий узел, и тогда жидкость постоянно подтекает в чашу или на пол, либо сливная арматура, когда не работает кнопка слива и при ее нажатии бачок остается наполненным. В некоторых случаях вода вообще не поступает в резервуар.

Чтобы определить характер неисправности и устранить ее, перед тем как снять крышку с бачка унитаза, следует выяснить порядок разборки бачка.

Руководство по демонтажу

Конечно, всегда можно обратиться к специалисту-сантехнику, который быстро и качественно проведет ремонт. Однако поломки такого рода обычно не представляют большой сложности, поэтому устранить неисправность целесообразнее будет самостоятельно. При этом вы не затратите лишних материальных средств и приобретете некоторые навыки сантехнического дела.


Инструменты, необходимые для выполнения работ, найдутся у каждого хозяина

Итак, чтобы выяснить, как открыть крышку бачка унитаза, прежде всего, нужно запастись необходимыми для этого инструментами. Обычно их список выглядит таким образом:

  • сантехнический трубный ключ №1 либо его шведский разводной аналог;
  • рычаг-усилитель на разводной ключ; он может потребоваться, если унитаз длительное время находился в эксплуатации и разбирается впервые;
  • плоскогубцы;
  • отвертка.

Кроме того, следует помнить некоторые нюансы демонтажа крышки. Профессионалы рекомендуют выбрать удобное для работы место, где бы вы смогли увидеть все крепления и демонтировать их без труда. Нелишним будет знать, что откручивать гайки от фаянсового корпуса нужно особенно аккуратно, не допуская их перекосов, чтобы не повредить хрупкий материал.

Не забудьте перед тем, как открыть бачок унитаза с кнопкой, перекрыть клапан подачи воды, иначе можно случайно устроить потоп. Если вентиль покрыт ржавчиной и не поддается, в этом случае уместно будет обратиться за помощью к специалистам. Пытаясь самостоятельно его открыть, вы можете просто оборвать кран, что грозит затоплением жилья.

Убедившись, что доступ воды к унитазу перекрыт, следует слить всю жидкость из бачка. После этих нехитрых действий можно будет приступать непосредственно к демонтажу крышки резервуара. Здесь нужно сказать, что существуют модели с одной либо двумя кнопками. Принцип работ в обоих случаях примерно одинаков, хотя, все же, имеет некоторые различия.


Слив воду из бачка, можно приступать к его демонтажу

Процесс демонтажа изделия с одной кнопкой на крышке

Перед тем как снять крышку с унитаза, нужно крепко взяться за опоясывающее кнопку кольцо и провернуть его. Если элемент зажат намертво, можно воспользоваться пассатижами, но не забудьте обернуть кольцо ветошью или просто бумагой. Это поможет избежать появления царапин на нем. Как только вы почувствуете, что крепление поддалось, продолжайте действия только вручную.

Прокручивать деталь нужно против часовой стрелки, иначе вы еще сильнее зажмете крепление, чем рискуете полностью сорвать резьбу с цилиндра основания. Выкручивать кольцо следует крайне аккуратно, чтобы не повредить поверхность резервуара. После, вынув деталь, которая имеет цилиндрическую форму, можно приступать непосредственно к снятию крышки.


Откручивать фиксирующее кнопку кольцо нужно предельно аккуратно

Конструкция закреплена к самой кнопке на специальном зажиме с защелками по двум сторонам. Для начала нужно слегка приподнять и развернуть крышку перпендикулярно к резервуару. Это поможет вам получить доступ к прищепке. Все действия проводите плавно и не торопясь, чтобы случайно не испортить узлы крепления внутри бачка.

Далее, развернув деталь, можно взяться одной рукой за правую защелку, а другой – за левую. Вращая прищепку вокруг собственной оси, разворачивайте узлы в противоположные друг к другу стороны. Характерный щелчок скажет о том, что крепление отпущено, и вы можете беспрепятственно снять крышку.

Действия при снятии крышки с двумя кнопками

Для того чтобы снять крышку на модели с двумя кнопками, нужно утопить одну из них. На внутренней поверхности второй клавиши есть небольшое углубление. Нужно поддеть деталь за эту прорезь отверткой или любым другим острым предметом и извлечь корпус кнопки. Таким же образом необходимо достать оставшуюся клавишу. Теперь вы получили доступ к шлицевому креплению, где фиксируется крышка. Винт нужно осторожно, стараясь не сорвать резьбу, выкрутить.


Вытащив обе клавиши, открутите фиксирующий крышку шлицевой винт

Как и в случае с однокнопочным механизмом, крышку нужно слегка приподнять и осторожно вращать до тех пор, пока она не примет перпендикулярное положение относительно бачка унитаза. Защелку, которая фиксирует крышку, снимают таким же образом, как и в первом случае, разжимая прищепку в противоположные стороны, одновременно вращая ее. После щелчка крышку можно снимать.

Нюансы при разборке бачка унитаза

Теперь, когда вы знаете, как снять крышку бачка унитаза с кнопкой, можно приступать к действиям. Однако во время работы все же стоит выполнять некоторые рекомендации специалистов.

Прежде всего, во время демонтажа необходимо соблюдать осторожность, особенно работая с изделиями из керамики. Любое, даже незначительное механическое воздействие, может привести к появлению трещины на фаянсовой поверхности. Помните, что приобрести крышку отдельно от резервуара невозможно, поэтому в случае порчи изделия вы будете вынуждены заменить резервуар полностью.

Вышеописанный способ снятия крышки подойдет для моделей, в которых водопроводные коммуникации подведены сбоку. Если вода поступает в бачок иным способом, внимательно осмотрите крышку на предмет дополнительных креплений. Скорее всего, вам придется демонтировать их.


Большинство моделей имеют боковую подачу воды в бачок

Система спуска воды тоже в разных моделях имеет свои особенности. Иногда она просто выкручивается, но бывают изделия, где крышка поднимается, а под ней находится винт, закрепляющий сливной механизм.

Для устранения некоторых поломок снятия крышки недостаточно. Если есть необходимость разобрать клапан подачи воды в резервуар, нужно освободить этот узел. Для этого нужно выкрутить удерживающие его гайки, расположенные на шланге подачи воды. В большинстве моделей он подведен к боковой стенке корпуса. Провести такие действия можно с помощью трубного ключа и пассатижей.

Узел слива снимают, аккуратно прокручивая его против часовой стрелки. Помните, что все детали бачка изготовлены из пластмассы, поэтому не стоит прилагать значительных усилий для их демонтажа, чтобы избежать случайных повреждений. Выкрутив блок, выньте его и снимите уплотнительные прокладки, которые фиксируют механизм к резервуару.


Чтобы снять бачок полностью, нужно выкрутить гайку между ним и чашей унитаза

При необходимости снять бачок полностью, нужно выкрутить гайку, соединяющую его с корпусом унитаза и убрать резиновый уплотнительный вкладыш.

Все работы по демонтажу достаточно легки и не займут много времени. Однако мастера рекомендуют точно запоминать последовательность действий в процессе разборки, а по возможности записывать ее. Потому что собрать конструкцию всегда намного сложнее, чем демонтировать.

Обнаружив неисправность сливного бачка, не стоит сразу обращаться к специалистам. Зная его устройство, а также имея свободное время и желание, всегда можно попробовать справиться самостоятельно. Этим вы сэкономите средства на оплату работы мастера и приобретете навыки сантехнического дела.

Большинство моделей имеют боковую подачу воды в бачок Чтобы снять бачок полностью, нужно выкрутить гайку между ним и чашей унитаза Для устранения неисправности унитаза придется разобрать сливной бачок При подъеме поплавка на нужный уровень подача воды в бачок должна быть прекращена Схема устройства сливного резервуара Инструменты, необходимые для выполнения работ, найдутся у каждого хозяина Слив воду из бачка, можно приступать к его демонтажу Откручивать фиксирующее кнопку кольцо нужно предельно аккуратно Вытащив обе клавиши, открутите фиксирующий крышку шлицевой винт Бывают выкручивающиеся или вытаскивающиеся кнопки Действие сливного механизма

Добавить сайт в закладки

Когда возникает необходимость открыть крышку бачка унитаза?

Проблемы с унитазом – неприятная вещь, это сказывается на количестве потребляемой воды, увеличивается оплата. Но не всегда возможно вызвать сантехника, приходится пробовать исправлять самому. Чаще всего при неисправности унитаза ломается спусковая арматура сливного бачка. Ликвидировать поломку возможно только если открыть крышку. Обычно устройство унитаза имеет сходную конструкцию, но некоторые модификации отличаются от остальных.

В унитазах последних моделей на верхней плоскости обычно располагается одна сплошная или одна составная кнопка, которая мешает легкому поднятию крышки бачка.

И бывает достаточно сложно понять, как открыть крышку унитаза.

В старых моделях с этим справиться легко, достаточно просто поднять крышку вверх или открутить сначала навершие спускового механизма. В современных же обычно на верхней плоскости находится одна сплошная или одна составная, из двух-трех частей, кнопка и кнопочный стакан, препятствующий простому поднятию крышки.

Бачок унитаза с кнопкой часто считается неразборной конструкцией, большинство сантехников пытаются нас в этом убедить. На самом деле, его достаточно просто открыть и решить некоторые небольшие проблемы связанные с нестабильной работой механизма.

Пошаговая инструкция

Схема устройства унитаза с бачком с кнопкой. Бачки с кнопками часто считаются неразборными, однако в действительности это не так.

Список инструментов:

  • отвертка шлицевая (плоская),
  • любой другой металлический предмет с плоским концом.

Пошаговая инструкция для бачков системы “IDO”:

  • с помощью отвертки осторожно, чтобы не повредить поверхность, поверните кольцо вокруг кнопки против часовой стрелки.
  • после сдвига кольцо можно будет открутить руками, настолько легко оно будет вращаться.
  • выкрутите кольцо, оно будет выглядеть как пластмассовый цилиндр.
  • достаньте его.
  • можно .

Используя отвертку аккуратно, дабы не повредить поверхность, подденьте и поверните кольцо под кнопкой против часовой стрелки.

Пошаговая инструкция для бачков с двойными кнопками:

  • нажимаете слегка на одну из половинок кнопки и находите на внутренней боковине другой кнопки небольшую прорезь.
  • с помощью отвертки, зацепившись за прорезь, достаете половинку кнопки.
  • далее извлекаете вторую половинку кнопки.
  • в образовавшееся отверстие виден шлицевой винт, его надо открутить.
  • появилась возможность слегка приподнять крышку унитаза. Аккуратно вращайте ее на 90 градусов, пока она не займет положение поперек бачка и не станет возможным снять двустороннюю прищепку, держащую кнопку: двигайте один конец вправо, а другой конец влево, тем самым вращая прищепку по центральной оси.
  • можно снимать верхнюю часть бачка унитаза.
  • сняв крышку, разместите ее на плоской, устойчивой поверхности, чтобы она не разбилась.
  • после ремонта и устранения всех неисправностей, проверьте работу в открытом виде.
  • далее, после того, как вы убедитесь в правильной работе механизма, соберите унитаз в обратном порядке.

При проведении любых ремонтных работ связанных с сантехникой, следует соблюдать осторожность и помнить о правилах безопасности. Все составляющие механизмов, которые будут извлечены в ходе ремонта, следует аккуратно разложить на устойчивой, ровной, горизонтальной поверхности и исключить доступ к ним детей и домашних животных, так как это может повлечь за собой проглатывание мелких предметов.

Бачок унитаза – накопительная ёмкость, куда осуществляется набор воды, чтобы в нужный момент смыть фекалии из чаши судна в канализацию. Сам бачок имеет простую конструкцию. Когда люди интересуются, как разобрать сливной бачок унитаза, их интерес часто касается разборки механизма, что находится внутри, или же демонтажа бачка, как отдельного элемента всей конструкции.

Система контроля набора и уровня воды есть в каждом бачке унитаза. Современные же унитазы оснащаются механизмами достаточно сложной конструкции.

Владельцы квартир эксплуатируют (и разбирают при необходимости ремонта) как устаревшие модели, так и технически совершенные. Процесс разборки может выполняться непосредственно на месте — без съёма бачка или же после демонтажа последнего. Какой вариант будет применён, зависит от разных факторов.

Сливной бачок унитаза современной конструкции. Такие изделия наделены более совершенными механизмами набора и слива воды. В качестве материалов под элементы технической арматуры здесь применяются цветные металлы и пластик. Используется кнопочная система управления

Обычно демонтаж выполняют с целью полной замены бачка вместе с механизмом на модель более продвинутую. Снимать накопитель приходится также в случае протечки воды в местах соединения с унитазом. К примеру, по причине износа уплотнительных прокладок, обрыва крепёжных болтов, появления микротрещин в корпусе. Рассмотрим, как снимается бачок унитаза в любой из таких ситуаций.

Съём накопителя воды на унитазе

Классическая конструкция предусматривает крепление бачка унитаза всего на двух шпильках или болтах (d = 5-7 мм). Обычно в качестве крепежа применяются металлические (бронзовые, латунные, стальные) шпильки с двусторонней резьбой под гайки. Стальной крепёж использовался на устаревших моделях. Срок службы стального крепежа относительно невелик. Иной раз такие шпильки «сгорают» от ржавчины уже после года эксплуатации прибора.


Обычно закрепляются сливные бачки на корпусе унитаза в области задней части. Для установки бачка предназначена специально выступающая полочка. На поверхности полочки имеются два отверстия, которые точно совпадают по осям с отверстиями в днище бачка. Большинство конструкций поддерживают крепеж в двух точках

Крепление к основанию унитаза обычно выполняется через два отверстия (или через 3), сделанных в днище бачка. Такие же два отверстия, в тех же осях, есть на задней приставной полочке прибора.

Через совмещённые отверстия пропускаются крепёжные шпильки, на них с двух сторон надеваются прокладки и выполняется стяжка гайками. Полости бачка и унитазной чаши объединяются общим патрубком, изолированным в месте стыковки резиновым уплотнительным кольцом.


Вариант крепления накопителя по схеме на три точки. Такое решение считается более надежным, так как обеспечивает лучшую устойчивость ёмкости. К тому же крепление бачка в трёх точках способствует лучшему прилеганию уплотнительной прокладки. Снижается риск образования течи в этом месте, а это значит, разбирать бачок придётся реже

Задача, каким образом снять бачок с приставной полочки унитаза, решается так:

  1. Перекрыть вентиль централизованной подачи воды.
  2. Отсоединить шланг подачи воды.
  3. Освободить накопитель нажатием кнопки слива.
  4. Отвернуть головку спускной кнопки и снять верхнюю крышку бачка.
  5. Собрать остаток влаги внутри бачка с помощь губки.
  6. Отвернуть гайки на шпильках крепления (на болтах) под приставной полочкой.

Теперь останется аккуратно приподнять бачок, отделяя его от места установки (возможно, с некоторым усилием, т.к. иногда прокладка прикипает) и затем переместить на то место, где планируется выполнить дальнейшие работы.


Вид снизу на сливной бачок унитаза после его демонтажа с приставной полочки. В центре видна резиновая уплотнительная прокладка, охватывающая пластиковую гайку крепления сливного механизма. По бокам две шпильки крепления накопителя. Чуть ниже справа видна резьбовая часть под шланг модуля набора воды и пластиковая крепежная гайка

Разборка механизма слива

На современных моделях среднего ценового сегмента, как правило, используется кнопочный механизм двойного слива воды (3/6 литра). Одним нажатием любой из кнопок включается режим работы сливного и наливного модулей. Наткнуться можно на самые разные варианты исполнения таких механизмов. Однако сборочная конфигурация для них однотипная:

  • головка с кнопками и резьбовой частью под клапанный механизм;
  • клапанный механизм с нижней резьбовой частью;
  • прокладка уплотнительная;
  • гайка крепления клапанного механизма.

При снятой верхней крышке головка с кнопками уже будет скручена. Останется снять уплотнительную прокладку с крепежной гайки. Прокладка (резиновое кольцо) имеет внутреннюю область в форме пятиугольника или круглую.

Такую же форму имеет по внешней границе крепежная гайка (не всегда). В собранном состоянии уплотняющее резиновое кольцо надето на гайку. Его удаляют и гайку отворачивают. Освобождённый механизм легко снимается. Таким же методом крепится наливная система.


Схема большинства сливных механизмов иностранного и отечественного производства. Конструкция однокнопочного управления, которую можно встретить практически на всех унитазах бюджетного исполнения.

Материал изготовления арматуры – пластик. При необходимости ремонта механизм разбирается, но проще купить на замену новый.

Как снять крышку бачка

Опять же возвращаясь к моделям унитазов современного образца, следует отметить, что пред пользователями нередко встаёт проблема – как снимаются крышки на таких моделях?

Действительно, эти конструкции несколько отличаются от устаревших унитазов в том плане, что сделаны более технично, включая крепёж крышки. Но в целом принцип остался старый – крышка прижимается гайкой, входящей в комплект клапанного механизма.


Технология, показывающая, как разобрать современный сливной бачок унитаза, начиная с демонтажа крышки. Главная задача – аккуратно вывернуть и отделить кнопочную головку. После этой операции производится съём крышки и действия по ремонту (замене) механизма слива

На новых моделях в качестве прижимной гайки выступают головки с кнопками, днокнопочные и двухкнопочные. Чтобы убрать однокнопочный крепёж и снять крышку, выполняются следующие шаги:

  1. Кнопку нажимают как при сливе воды и удерживают в таком положении.
  2. Аккуратно поворачивают головку с кнопкой против часовой стрелки.
  3. Окончательно выворачивают головку с кнопкой из втулки клапанного механизма.

На разных моделях резьбовое соединение может отличаться. Есть широкополая наружная втулочная резьба, как на картинке ниже и также встречается внутренняя втулочная резьба под шток малого диаметра.


Так выглядит демонтированная головка одинарной кнопки управления. Это лишь одна из возможных конфигураций. На практике встречаются разные конструкции кнопочных головок. Этот момент нужно учитывать, начиная разборку бачка унитаза

Наряду с одинарными кнопками управления, головка которых просто выкручивается, существуют конструкции более сложные для разборки, сделанные с фиксаторами. Часто такое решение имеют двухкнопочные механизмы.

Как разобрать бачок с двумя кнопками

На бачках унитаза, где внедрён механизм слива с двумя кнопками, встречаются разные методы крепления. При такой конфигурации просто вывернуть головку с кнопками иногда не получается. В подобных ситуациях технология разборки заключается в следующем:

  1. Нужно вдавить в корпус головки только одну из кнопок (малую).
  2. На открывшейся внутренней стенке в нижней части откроется небольшой паз.
  3. Аккуратно отжать отверткой фиксатор через этот паз.
  4. Извлечь одну кнопку (большую) из корпуса и следом таким же образом другую.
  5. Отвернуть фиксирующий винт, что располагается под кнопками.

После этих операций крышка бачка с двумя кнопками снимается без каких-либо затруднений.


Процесс демонтажа головки с двумя кнопками управления начинается с нажатия малой кнопки. Так открывается доступ к монтажному проёму сбоку корпуса головки. Через этот проём легким нажимом отвертки снимается блокировка, после чего кнопки можно извлечь и добраться до винта крепления

Ещё попадаются конструкции бачков, где в первую очередь нужно открутить декоративную никелированную шайбу, затем развернуть крышку на 90 градусов – то есть установить её поперёк ёмкости. В таком положении отжать фиксирующие скобы, расположенные внутри чаши кнопочной головки. После этих манипуляций крышка полностью освобождается от крепежа.

Съём бачка унитаза старой конструкции

Всё ещё продолжают эксплуатировать некоторое количество устаревших моделей унитазов. Заниматься ремонтом видавших виды изделий приходится чаще в силу значительного износа их компонентов. Но владельцам таких конструкций не приходится много думать на тот счёт, как починить или снять сливной бачок унитаза, по причине максимально упрощенной конструкции.


Вид механизма внутри сливного бачка устаревшей модели унитаза. Поплавковая система контроля набора и тяговое управление сливом. Бачок крепится также снизу на двух болтах. Верхняя крышка снимается проще и быстрее, чем на новых моделях

Так, чтобы демонтировать ту же крышку, достаточно скрутить рукоятку на штоке сливного механизма и отвернуть пластмассовую (или металлическую) шайбированную гайку. Под крышкой внутри бачка установлен поплавковый механизм набора воды и рычажно-клапанный механизм слива. Клапанная система такого механизма обычно крепится к бачку через два дополнительных отверстия в донной части.

Сам бачок старой конструкции снимается аналогично тому, как это делается применительно к новым моделям. Нужно развинтить два болтовых соединения в области днища бачка. Проходная зона для воды от накопителя к чаше на старых унитазах изолируется уплотнительным кольцом эллипсовидной формы. Часто в старых системах стоят переливные трубки, закрепленные снизу бачка пластмассовой гайкой.


Некоторые модели сливных бачков оснащаются крепёжными винтами с головками под отвертку. Но разъединять такой крепёж рекомендуется традиционно отворачиванием гаек снизу. Так не деформируются прокладки. Отвертка используется только для блокировки винта от проворачивания

Чтобы демонтировать рычажно-клапанный механизм слива, потребуется раскрутить ещё два болтовых соединения, которыми крепится коромысло сливного механизма. Демонтаж модуля набора воды производится путём отворачивания всего одной гайки с внешней стороны корпуса бачка.

Предварительно от клапана-накопителя нужно отключить шланг подачи воды. Следует отметить: есть модели бачков с рычагами спуска воды, врезанными в боковую стенку. На таких приборах крышка унитаза не закреплена вовсе – просто лежит, опираясь на стенки корпуса.

Неисправности, заставляющие разбирать бачок

Характерными неисправностями, заставляющими прибегать к разборке, часто являются:

  • протечка в момент слива в области прокладки на соединении бачка с чашей унитаза;
  • протечка в местах крепежа накопителя к полочке унитаза;
  • нарушение функций сливного механизма;
  • нарушение функций механизма набора воды.

Нередко проблемы с протечками устраняются простой подтяжкой гаек крепления. Функциональность механизмов слива и набора может нарушаться по причине недостаточного давления воды в централизованной системе. Поэтому, прежде чем начинать разбирать, следует убедиться в отсутствии иных возможностей для устранения дефектов.

Дефекты функциональной арматуры

Если наблюдается непроизвольная течь воды из накопителя в судно унитаза, скорее всего, дефектным является запорное кольцо. Его нужно заменить. Такой же эффект может наблюдаться, когда не срабатывает режим механизма на закрытие. Возможная причина – заедание кнопки управления.

Недостаточное наполнение ёмкости водой свидетельствует о каких-то дефектах модуля набора. Часто причиной становится смещение поплавка на ограничительной планке или его касание с другими деталями механизма (стенкой бачка). Полное отсутствие слива возможно по причине нерабочего модуля набора или сливного механизма.

Уход за сантехникой

Занимаясь разборкой сантехнических приборов, каждый пользователь должен помнить о принципах ухода за керамикой. К ремонтным работам это имеет самое непосредственное отношение.

Керамические изделия стойки к воздействиям химических веществ, но легко повреждаются от чистки металлической сеткой, абразивами и прочими подобными веществами. Очистку бытовой сантехники после ремонта следует выполнять мягкими веществами и материалами.

Видео: как заменить сливной механизм

Несколько практичных советов помогут вам справиться с самостоятельной регулировкой арматуры.

Инструктаж перед исполнением работ, связанных с ремонтом бытовой техники своими руками – дело добровольное. Однако лишняя информация никогда не вредит в любых начинаниях. Чем больше имеется сведений о конкретном объекте, тем проще и легче выполнять все действия. Разборка современных унитазов, несмотря на простоту действий, тоже не исключает обращения к инструкциям.

Арматура для сливного бачка унитаза с боковым подводом воды 1/2″, двойной режим смыва SA08K

Арматура для бачка SA08K

Универсальный комплект арматуры предназначен для керамических бачков напольных унитазов-компактов. Он подходит для замены старых смывных механизмов при ремонте.

Арматура включает в себя наливной механизм A16-1/2, сливной механизм A08A, комплект прокладок и крепежа для бачка.

Наливной механизм A16-1/2
  • Латунная резьба длиной 38 мм для подвода воды позволяет надёжно фиксировать наливной механизм и обеспечивает герметичность подключения.
  • Встроенный сетчатый фильтр грубой очистки защищает механизм от засорения.
  • Запорный клапан закрывается плавно без ударов.
  • В наливном механизме есть возможность регулирования уровня воды в смывном бачке.
  • Наливной механизм обладает низкой чувствительностью к перепадам давления в водопроводной сети (рекомендуемое рабочее давление воды составляет 0,5-0,8 МПа).
Сливной механизм A08A
  • Двойной режим смыва: кнопка разделена на две части, при нажатии на одну происходит смыв малым объёмом воды, при нажатии на другую — большим.
  • В сливной арматуре предусмотрена возможность регулировки объёмов смыва, что позволяет добиваться хорошей омываемости чаши для различных моделей унитазов.
  • Конструкция позволяет регулировать высоту смывного механизма в зависимости от высоты бачка в диапазоне от 315 до 450 мм.
  • Смывная кнопка может смещаться относительно оси механизма, тем самым компенсируя геометрические погрешности керамической крышки бачка.
  • Выпуск диаметром 60 мм подходит для большинства моделей унитазов-компактов.
  • Безопасность: в сливном механизме сделан слив-перелив, обеспечивающий сток воды через унитаз в канализацию, когда по какой-либо причине не закрывается наливной запорный клапан и вода продолжает поступать в бачок.
Спецификация поставки
  • наливной механизм A16-1/2 для бачков с боковым подключением — 1 шт.;
  • сливной механизм A08A — 1 шт.;
  • смывная кнопка, цвет: хром — 1 шт.;
  • ключ для смывной кнопки — 1 шт.;
  • гайка с уплотнительным кольцом для фиксации наливного механизма, цвет: хром — 1 шт.;
  • комплект для крепления бачка к чаше унитаза — 1 шт.;
  • прокладка для уплотнения стыка между бачком и чашей унитаза — 1 шт.;
  • декоративная заглушка для бачков с возможностью подключения справа/слева, цвет: хром — 1 шт.;
  • инструкция по установке арматуры — 1 шт.

Арматура упакована в полиэтиленовый пакет с заводской маркировкой.

Смена маркировки

До 2017 года это изделие выпускалось под артикулом SA08K-1/2 (отличается только смывная кнопка).

Характеристики
Материал корпусаПластик
Давление рабочее50~1000 кПа
РазмерG1/2 НР
Область примененияДля ванной комнаты
Срок службы15 лет
ЦветХром, белый

Регулировка смывного бачка унитаза с двумя кнопками

Важный этап при монтаже смывного бачка – регулировка сливного механизма унитаза

Санузел в квартире является наиболее посещаемой комнатой. Здесь расположено оборудование, без которого невозможно представить себе жизнь человека. Независимо от производителя, практически все унитазы имеют одинаковое устройство, так как предназначение у них одно. Часто использование приводит к тому, что начинают происходить различные поломки, поэтому вам обязательно может понадобиться регулировка сливного механизма унитаза.

Разновидности сливных колонок

Невозможно себе представить унитаз без сливного бачка. Несмотря на то, что их сейчас великое множество, но у всех одно предназначение – обеспечить запас воды и осуществить качественный смыв.

Внешне они могут отличаться друг от друга, но внутреннее устройство работает по одним принципам. По тому, где крепится бачок, они бывают:

  1. Система компакт.
  2. Подвесной механизм.
  3. Встроенная система слива.

Чаще всего мы встречаем первый вариант, когда бачок крепится непосредственно к самому унитазу. Его удобно монтировать, все находится в прямой видимости, поэтому при необходимости можно устранить возникшие проблемы.

Подвесные конструкции в квартирах почти уже не встречаются, если только в совсем старых домах, а вот в некоторых учреждениях, школах еще можно их встретить. Колонка в этом случае крепится на стене на некотором расстоянии от унитаза. С последним его соединяет труба, по которой и подается вода.

Все большую популярность завоевывают подвесные унитазы, а вместе с ними и встроенные системы смыва. В этом варианте бачок представляет собой пластиковую емкость, которую монтируют в особой нише. Эта разновидность позволяет сэкономить немного места. Арматура в сливном бачке унитаза, встроенного в стену, гораздо надежнее и прочнее.

Конструкция сливной колонки

Все бачки хоть и отличаются между собой деталями и механизмом работы, но все они оснащены сходными конструкциями, которые и позволяют им выполнять свою работу. В каждом обязательно присутствует:

  1. Сливная конструкция.
  2. Арматура подачи воды.
  3. Перелив.
  4. Пусковой механизм.

Сливной механизм служит для слива воды в чашу унитаза путем перекрытия сливного отверстия. Принцип действия – по типу обычного клапана. Он бывает в самых разных модификациях, именно эта система обеспечивает постоянный запас воды в колонке.

Арматура для подачи воды подсоединяется к водопроводной системе. Это соединение может быть:

Устройство сливной колонки

В эту систему обязательно входит поплавок, который следит за прекращением подачи воды, когда она достигает необходимого уровня.

Система перелива обязательно присутствует и является страховкой на случай неполадок в системе подачи воды. В случае поломки вода не польется из бачка на пол, а будет поступать через унитаз прямо в канализацию.

Пусковой механизм запускает процесс слива воды. Он может быть нескольких разновидностей:

  • Кнопка.
  • Двойная кнопка.
  • Веревочка или цепочка.
  • Сенсорная модель.

Принцип их действия одинаков, при нажатии на кнопку или дергании за веревочку, начинается смыв. Отличаются эти варианты своим расходом воды и удобством использования.

Конструкция сливного механизма

Устройство сливного механизма унитаза может быть различным по сложности. В одном случае мы нажимаем на кнопку, и вся вода устремляется в чашу унитаза. В другом варианте предусмотрено две кнопки, если нажать на одну, то вода из бачка выльется полностью, при нажатии на вторую колонка опустошается наполовину. Так происходит экономия воды, поэтому такие системы использовать намного выгоднее.

В сливную арматуру обязательно входит запорный клапан. В разных конструкциях он может отличаться принципом работы. Можно встретить бачки, в которых запорный клапан расположен на конце штока, он сразу выполняет и функцию перелива. Чаще всего все-таки происходит разделение этих двух механизмов.

При раздельном существовании клапан больше напоминает пробку в ванной, к которой крепится цепочка или леска, дергая за которую можно ее открыть и маленький рычаг, находящийся на самой кнопке. Эта конструкция не очень удачная и часто ломается.

Кнопка, которая приводит в движение всю систему слива, может прикрепляться к крышке бачка, а в некоторых вариантах она вкручивается в сам сливной механизм. Здесь система намного сложнее, и клапан открывается через цепочку нескольких взаимосвязанных рычагов.

Когда нужна замена арматуры

Устройство механизма сливного бачка унитаза не такое уж и сложное, но это не означает, что оно может работать вечно. Обычно сливная колонка поступает в продажу полностью укомплектованная всеми составляющими. Вам остается только принести все это домой и установить. На этом, кажется, что ваши проблемы закончились. Но пройдет немного времени, и сливной механизм перестанет выполнять свои прямые обязанности без ошибок и промахов.

В этом случае, вам ничего не остается делать, как изучить его устройство и приступить к ремонту. Результат ваших стараний будет напрямую зависеть от того, насколько качественные детали вы приобретете.

Замена сливной арматуры бачка унитаза может понадобиться также, когда, например, вода начинает подтекать в унитаз постоянно и оставляет после себя ржавые следы, или если не осуществляется контроль за количеством спускаемой воды. Чаще всего такие неприятности происходят по нескольким причинам:

    Низкое качество пластмассовых деталей сливного механизма. Часто происходит их искривление, а может оказать влияние даже перепад температуры воды. В этом случае и качественная арматура не всегда выдержит.

Сливная арматура в бачке унитаза

Все эти недочеты в конечном итоге могут привести к поломке сливного механизма.

Монтаж сливного бачка

Для того чтобы сливной механизм хорошо работал, необходимо правильно и качественно установить бачок. Вся работа состоит из нескольких этапов:

  1. Монтаж арматуры бачка.
  2. Прикрепление бачка к унитазу.
  3. Подсоединение водопроводного устройства и регуляция поплавка.
  4. Установка кнопки.

Для начала необходимо установить внутри бачка все составляющие части сливного механизма. Прикрепить сливной клапан следует с помощью гайки ко дну бачка. Для предотвращения подтекания всегда используйте уплотнители.

Затем можно прикрепить бачок к самому унитазу. Обычно для этого много времени не требуется, надо лишь закрутить пару болтов. При покупке обратите внимание на их качество, если они из материала, который не стоек к коррозии, то лучше купить новые из нержавейки.

Установка сливной конструкции

Между сливной колонкой и унитазом обычно устанавливается резиновая прокладка, чтобы уменьшить трение поверхностей друг о друга. Закручивание гаек надо осуществлять руками, дабы не перестараться, чтобы не лопнул бачок.

Теперь можно приступить к монтажу устройства, которое будет отвечать за подачу воды, а также поплавковый механизм. В том случае, если у вас вода будет подаваться снизу, то обязательно установите резиновые прокладки.

После подсоединения к водопроводу надо отрегулировать поплавок. Надо достичь результата, когда вода будет набираться почти до уровня перелива, и только затем запорный клапан будет перекрывать ее поступление.

На заключительном этапе, когда уже проведена регулировка арматуры сливного бачка унитаза, можно устанавливать пусковую кнопку. Монтаж этой детали может отличаться в зависимости от того, где она будет располагаться, и как прикрепляться к бачку унитаза. Прилагаемая инструкция обязательно содержит рекомендации по ее установке.

Поломки сливного механизма

Не бывает таких конструкций, которые бы вам служили долго и не ломались. Обязательно наступает время, когда бачок начинает филонить в плане выполнения своих прямых обязанностей. Чаще всего имеется всего две поломки, которые характерны для сливных механизмов:

  • Не держится вода в бачке;
  • От времени механизм приходит в негодность.

Если у вас вторая причина, то вероятнее всего, она вас заставит пойти и купить новый механизм, а вот первую еще можно попытаться устранить своими силами.

Вода из бачка может выливаться по двум причинам:

  1. Не держит запорный механизм.
  2. Перелив неправильно отрегулирован.

Когда емкость слишком наполняется водой, значит, вы неправильно отрегулировали поплавковый механизм. Регуляция должна закончиться тем, что уровень воды не должен доходить до перелива.

Если причиной вытекания воды является запорный клапан, то надо проверить прокладку, если она износилась, то ее надо заменить. А может всего лишь скопившийся мусор под клапаном не дает ему нормально работать. Таким образом, можно и своими силами справиться со многими проблемами, возникающими при работе сливного бачка унитаза.

Регулировка арматуры сливного бачка: Инструкция- Обзор +Видео

Регулировка арматуры сливного бачка. Статистика свидетельствует, что большая часть воды в бытовом значении тратиться на слив в унитазе. Если настроить процесс смыва воды в бачке, то расходы существенно уменьшатся. При всем разнообразии моделей унитазов в сантехнических магазинах, внутреннее устройство бачка выглядит примерно одинаково.

Регулировка арматуры сливного бачка доступная процедура для каждого обывателя.

Арматура в бачке унитаза – это устройство, осуществляющее автоматическое наполнение и слив воды

Марки Alcaplast, Geberit считаются самыми популярными среди производителей смывных устройств унитазов. Современные модели унитазов оснащены двукнопочной системой регулировки арматуры. Одним нажатием кнопки меняют объем наполняемости бачка, как правило, на 3 или 6 литров. Даже если правильно настроить работу простейшей модели, то затраты воды значительно уменьшатся.

Разновидности унитазов в зависимости от подвода воды к сливному бачку.

Система, предназначенная заполнять бачок жидкостью бывает двух видов:

  • 1.Вода подводится сбоку.
  • 2.Вода подводится снизу.

В квартирах чаще встречаются системы, имеющие боковой подвод. Регулировка, ремонт данного вида арматуры просты даже для неподготовленного человека.

Состав арматуры, если подвод воды сбоку

Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:

  • 1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
  • 2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
  • 3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
  • 4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.

Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:

  • 1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
  • 2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
  • 3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.

Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:

  • 1.поплавок.
  • 2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
  • 3.направляющая.
  • 4.клапан мембранный.
  • 5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.

Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей

Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:

  • 1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
  • 2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
  • 3.жидкость заливается в емкость.
  • 4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.

Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.

Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.

Регулировка объема наполняемой жидкости

Чтобы отрегулировать бачок с нижним подводом воды надо крутить винт для регулировки, который придает правильное положение поплавкового устройства на тяге.

Чтобы увеличить объем наполняемости водой, надо крутить винт против хода часов, и наоборот для уменьшения объема поступления воды.

Для того, чтобы отрегулировать уровень жидкости в емкости с боковым подводом, при расположении устройства управления по горизонтали надо двигать поплавок вправо или влево по штанге.

Повысить уровень заполнения водой резервуар можно, если увеличить длину рычага, если объем воды в баке надо уменьшить, то размер рычага уменьшаем. Откручиваем винт, которым крепится рычаг, смещаем его в нужную сторону и закручиваем винт, можно переместить поплавок по зубчикам тяги. Если арматура имеет штангу из металла, то уровень воды в бачке можно регулировать, подгибая штангу влево или вправо.

Система слива с нижним подводом к бачку считается комфортной для применения в быту, потому что оснащена лучшей шумоизоляцией, но арматуру с подводкой с боку легко регулировать и ремонтировать своими руками.

Регулировка сливной системы и системы наполнения унитаза

Чаще всего регулировка арматуры требуется, если подтекает из сливной емкости. Если после смыва струйка воды просачивается из резервуара, то в ремонте нуждается механизм слива. Причиной может быть снижение эластичности груши, отвечающей за выпуск воды, тогда нужно менять весь унитаз. Если вода не прекращает течь в унитаз после того, как бачок наполнится, то в регулировке нуждается механизм наполнения. В данном случае виновниками неполадки будут поплавковый механизм либо шаровой клапан.

В старых моделях унитаза находится латунный поплавковый рычаг, чтобы отрегулировать его, надо согнуть его стержень так, чтобы он не нарушал работу сливной системы и при этом хорошо закрывалась крышка.

Если есть недочеты в процессе слива, надо отрегулировать устройство. Демонтируем тягу со сливной трубы, освобождаем подход к фиксатору сливной системы, чтобы поплавковый стакан двигался свободно. Изменяем положение устройства до нужного, не доходя до края бачка примерно пять сантиметров. Затем фиксируем, устанавливаем тягу, чтобы переливная трубка находилась в воде на уровне двух сантиметров.

Также можно отрегулировать высоту предохранительного механизма от перелива. Механизм находится в центре сливного устройства в виде маленькой трубочки. Поворачиваем трубку до нужного уровня, двигаем по часовой стрелке, если надо ослабляем гайку. Фиксируем положение трубочки поворотом в другую сторону.

Регулировка остатка воды после смыва

Для регулировки предназначена сбоку внизу на бачке специальная заслонка, положение которой диктует уровень остатка воды в бачке. Можно установить нужный уровень, механизм ее представляет трещетку, и не имеет никаких дополнительных крепежей.

Внимание! Тщательный анализ качества элементов арматуры покажет заводские дефекты, неровности, для повышения герметичности соединения элементов используйте герметик.

Выбор внутреннего устройства бачка

С помощью линейки определяем размер сечения трубы, предназначенной, чтобы наполнять воду. Диаметру, равному 1.5 см, соответствует подводка в 3/8 дюйма, если сечение равно двум сантиметрам, то подводка равна 1⁄2 дюйма. Для удобства лучше выбрать ту модель арматуры, что и была. Вынимаем арматуру и покупаем соответствующую в магазине.

Набор инструментов, которые понадобятся для регулировки и ремонта:

  • Рулетка либо линейка.
  • Разводной ключ с маркировкой 1.
  • Несколько гаечных ключей.
  • Новая арматура.

Особенности демонтажа арматуры

Сначала перекрываем воду, сливаем ее подручными средствами из бачка. Откручиваем кнопку, при необходимости снимаем крышку бачка. С помощью гаечного ключа выкручиваем гайку, которая соединяет шланг для поступления воды с арматурой, вынимаем сливной механизм.

Как установить новую арматуру

В комплекте с новой арматурой идет инструкция к эксплуатации. Первым делом, знакомимся с инструкцией.

  • 1.Устанавливаем клапан, регулирующий заливку при помощи прокладок, переходников. Есть модели сантехники, у которых входной и заливной механизмы устанавливаются одновременно.
  • 2.Арматуру можно вставить в бачок до установки унитаза, кладем прокладку на верхнюю поверхность системы слива и помещаем устройство в бачок, скрепляем гайками.
  • 3.Для внутренних крепежных элементов используются прокладки из резины, для наружных – из пластика. Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
  • 4.Если есть возможность, то прокладку, соединяющую бачок и чашу унитаза, тоже смазывают герметиком.
  • 5.Элементы арматуры должны находиться от стенок сливной емкости на расстоянии не меньше пол сантиметра.
  • 6.Закончив монтаж, бачок крепится к чаше унитаза.
  • 7.Бачок закрыть крышкой, прикрутив сливную кнопку.
  • 8.Подключить воду, произвести контрольный слив.

Как отрегулировать бачок унитаза с кнопкой?

Одним из основных элементов санузла является бачок. Чтобы при необходимости его быстро и качественно отремонтировать, нужно знать некоторые нюансы. О том, из каких частей состоит резервуар, особенностях функционирования и регулировки кнопки читайте далее.

Как устроен сливной бачок?

Независимо от того, какой конструкции установлена ёмкость – современной или советской эпохи, она содержит определённые компоненты, отличающиеся внешним видом, но выполняющие схожие задачи: заполнение водой и последующий слив.

Наполнение

Механизм обеспечивает подачу жидкости внутрь накопителя, этот процесс завершается по достижении определённого уровня. Узлы, образующие систему:

  • поплавковый элемент;
  • запорный клапан.

Буёк располагается на пластиковом (либо металлическом) рычажке, он изменяет своё положение в зависимости от объёма жидкости в резервуаре: опускается во время слива и поднимается по мере заполнения. На минимальной отметке поплавок активирует схему подачи, на максимуме – блокирует водный поток.

Этот регулятор используется для стока жидкости в чашу унитаза. Его составные части:

  • спускной сифон;
  • сливной рычаг;
  • трубка перелива.

Сифонное устройство перекрывает сливной проём и если кнопка не нажата, блокирует произвольную потерю жидкости. Рычажная схема может быть представлена в виде пневматической камеры, штока или классического рычага. Она предназначена для спуска воды при нажатии рукой на кнопочный элемент. Переливная трубка снабжена некоторым числом отметок и расположена под поплавком. Она блокирует дальнейшее заполнение бака, когда объём достигает определённого уровня.

Тонкости работы кнопки

Подобные варианты спуска реализованы в современных моделях бачков. Они могут быть представлены в виде одной (использующей всю набранную воду) или двух клавиш.

Если встроен двойной регулятор, эта особенность определяет количество стекающей жидкости: нажатие элемента большего размера целиком опустошает резервуар, использование небольшой кнопки сбрасывает половину объёма.

В некоторых изделиях работает комбинированная схема, когда водный напор, идущий в чашу унитаза, зависит от силы нажатия на спусковой механизм. Такая модель будет наиболее экономной, ведь она позволяет использовать тот объём бачка, который необходим.

Почему система может «барахлить»?

Неполадки с оборудованием происходят по следующим причинам:

  • ошибки, допущенные в ходе монтажных работ;
  • неправильно проведённая настройка узлов;
  • отдельные детали подверглись износу либо поломке;
  • скопление отложений и ржавчины внутри ёмкости.

Как отрегулировать работу бачка?

После монтажа оборудования нередко возникают ситуации, требующие его дополнительной настройки. Рассмотрим порядок действий:

  1. Убедимся, что подвижные элементы клапанов находятся на дистанции друг от друга. Арматура ни в коем случае не должна соприкасаться со стенками резервуара. Это очень важно для нормального функционирования.
  2. Поступление жидкости в бак должно останавливаться, когда между её уровнем и краем переливного датчика остаётся 150 мм, при несоответствии потребуется настроить поплавок. Убедимся, что он не имеет перекосов, при их обнаружении исправляем ситуацию с помощью коромысла (находится в верхней части устройства), наклоняем или сгибаем его.
  3. Трубку перелива можно регулировать, предварительно ослабив фиксатор и отсоединив тягу. Последнее действие не всегда требуется: есть конструкции, где достаточно открутить гайку. Перемещая деталь ниже или выше по отметкам, мы соответственно снижаем или повышаем набираемый в резервуар объём.
  4. Некоторые модели содержат специальную полоску, указывающую на оптимальное значение. Эта величина обеспечит наилучший смыв загрязнений.
  5. Внимание! Можно встретить варианты, когда переливной элемент находится на впускной арматуре. В этом случае схема его настройки не меняется.
  6. Трубка налива может иметь лишнюю длину, как результат — вода разбрызгивается в процессе набора. Чтобы решить проблему, достаточно подрезать ненужную часть.

Есть недостатки, которые проявляют себя лишь после длительной эксплуатации.

В современных устройствах жидкость набирается через нижнюю подводку. Распространённой неисправностью здесь является засор фильтра, через который поступает напор. Компонент размещён под буйком впускного клапана. Скопление мусора в этой области приводит к двум неполадкам: звуковым эффектам в процессе работы и замедленному наполнению резервуара.

Дефект можно устранить, промыв фильтр. Для этого перекрываем водопроводный вентиль, опустошаем бачок и откручиваем шланг подачи воды. Фильтровальный элемент, находящийся внутри наливного клапана, извлекаем и чистим. Сборку проводим в обратной последовательности.

Ржавчина и различные отложения на стенках ёмкости способны влиять на прокладки и узлы. Этот источник проблем способствует выходу из строя конструкции или приводит к появлению зазора между уплотнителями и деталями. Негерметичное соединение, в свою очередь, вызывает течь. Чтобы предупредить подобные эпизоды, необходимо регулярно чистить внутренности бака.

На заметку! При поломке одного из клапанов придётся приобрести новый компонент. Повреждённые прокладки заменяются.

Схема работы бачка только на первый взгляд представляется сложной. На самом деле это устройство сконструировано так, чтобы владелец мог без затруднений разобрать и собрать начинку. Зная эти нюансы, вы своими руками поменяете любую деталь или при необходимости замените весь комплект, не прибегая к помощи сантехника. Это сэкономит ваше время и деньги.

Знакомьтесь — смывной бачок для унитаза

Если вас интересует, как отрегулировать смывной бачок унитаза, то в первую очередь нужно ясно представлять себе его устройство, так как большой ассортимент таких приборов схож только принципиально, но каждый из них отличается нюансами.

Приведение сливного механизма в рабочее состояние может осуществляться сбоку, давлением на рычаг, либо поднятием или нажатием на шток по центру крышки. Кроме того, может отличаться и регулировка уровня воды в резервуаре, способ слива (большой/малый) и так далее .

Обо всём этом и пойдёт речь ниже, а также к вашему вниманию — видео в этой статье.

Такие разные бачки

Общий принцип работы

Примечание. Любая из моделей, вне зависимости от сроков её проектирования является вполне пригодной для работы. Но для всех них существует одно главное условие — правильная регулировка. Сливные бачки нового типа с заводскими настройками «по умолчанию» в регулировке не нуждаются, хотя это вполне возможно в случае необходимости.

  • Как уже было отмечено в начале этой статьи, разнообразие моделей ёмкостей, используемых для слива с унитаза, никак не влияет на общий принцип работы уже в течение нескольких десятков лет — вода по-прежнему попадает в унитаз через сливной клапан и её уровень регулируется поплавком. Кроме того, инструкция в любом случае требует, чтобы резервуар с водой находился только сверху и он может быть расположен на тарельчатой подставке самого унитаза, на стене, под потолком или в нише, внутри стены — но, в любом случае — сверху.
  • Также смывной механизм для бачка унитаза или запорная арматура, как её ещё называют, всегда обеспечивает доступ воды и наполнение ёмкости в автоматическом режиме, без постороннего вмешательства, хотя уровень можно регулировать в любой из моделей. Управление (слив) осуществляется только вручную, при помощи ручки, кнопки или клавиши, которыми поднимается запорный клапан и резервуар опорожняется полностью или частично. После того, как определённый объём воды поступает через сифон в унитаз, выпускной клапан занимает исходное положение и бачок заполняется заново до нужного предела.
  • Уровень воды в исходном состоянии или регулировка смывного бачка унитаза любого образца производятся с помощью поплавка, который соединён рычагом с запорным клапаном на подаче воды. Поплавок всегда плавает на поверхности и при повышении уровня воды он тоже поднимается вместе с рычагом и в определённый момент рычаг доводит клапан до положения «закрыто» — после этого подача воды прекращается.

Старые модели

Если говорить об отличительных признаках моделей старого образца, то здесь, пожалуй, можно назвать основные определяющие признаки, по которым можно определить принадлежность сливного бачка к старому поколению.

  1. Во-первых, это ёмкость из чугуна или фаянса.
  2. Во-вторых, боковое (изредка центральное) расположение рычага для слива воды.
  3. В-третьих, исключительно боковая подводка воды.

Если учесть, что раньше санузел (особенно в Советском Союзе) всегда считался помещением утилитарного типа, то дизайн мало кого интересовал вообще, поэтому, все модели того времени напрочь лишены каких-либо изысков. Запорная арматура такого бачка состоит из простейшего сливного механизма и такого же простого автомата, который регулирует подачу воды в резервуар.

В данном случае слив воды обеспечивается простой конструкцией, которая представляет собой широкий выпускной сифон с резиновым или пластиковым клапаном, который по своей форме очень похож на сантехнический вантуз.

Шток от этого клапана, как правило, выводится к боковой ручке, с помощью которой он и поднимается, чтобы пропустить воду в отверстие. Закрытое состояние клапана стабилизируется с помощью влияния сил гравитации.

По мере того, как в резервуар прибывает вода, поплавок поднимается вверх, увлекая за собой металлический рычаг, который в свою очередь оказывает давление на запорный клапан.

То есть, этот клапан постепенно подводится к отверстию, откуда поступает вода и в последний момент закрывает это отверстие полностью. После выпуска воды из бачка поплавок опускается вниз, увлекая за собой рычаг с клапаном, и весь процесс повторяется заново.

Несмотря на то, что такая комплектация, как вы видите на верхнем изображении, достаточно громоздка, она чрезвычайно надёжна в эксплуатации — в некоторых квартирах такие бачки простояли около 50 лет без какого-либо ремонта, хотя там и проводилась мелкая профилактика.

Такое оказалось возможным благодаря отсутствию мелких пружин и пластмассовых деталей, которые со временем приходят в негодность, что можно наблюдать в современных моделях.

Модели с одной кнопкой

Сливные бачки для унитазов, у которых сам процесс запускается нажатием кнопки по центру крышки, выглядят, конечно, гораздо привлекательнее, нежели аналогичные ёмкости, оборудованные боковым рычагом или центральным, поднимающимся вверх штоком с шариком над крышкой. Как мы уже говорили, водонаборный механизм здесь тоже состоит из поплавка с рычагом, давящим на запорный клапан у отверстия подачи воды (см.также статью «Бачки для унитаза старого образца – особенности их устройства и рекомендации по ремонтным работам»).

Но в новых моделях это устройство заменили шаровым краном, который осуществляет эту регулировку, а весь механизм представляет собой единый блок из кнопки, штока и клапана (шарового крана).

На таком блоке есть резьба, с помощью которой его устанавливают в сливной сифон, а также он оборудован отверстием для сброса воды в случае выхода из строя запорного клапана (крана) на подаче. Рычаг, который соединён с кнопкой, функционирует по принципу обратного механизма, то есть, при давлении вниз клапан поднимается вверх.

Примечание. Фиксация клапана в закрытом состоянии здесь, как и в бачках старого образца, возможна под воздействием сил гравитации.

У таких конструкций есть одно неоспоримое преимущество и это даже не заводские настройки, нет, это модульный ремонт. То есть, если сливной механизм выходит из строя, вы просто снимаете его со сливного бачка и идёте с ним в магазин.

Торгующий сантехникой — продавец без особых затруднений подберёт вам нужную модификацию устройства, тем более что её цена в з-4 раза меньше стоимости нового бачка для смыва. Заниматься ремонтом таких механизмов просто не имеет смысла — они рассчитаны на разовое использование и вмешательство в функционал приемлемо только для регулировки поплавка (уровня воды в резервуаре в заправленном состоянии).

Модель с двумя кнопками

В последнее время всё большим спросом стал пользоваться унитаз со смывным бачком по ГОСТу 30493-96 с двумя кнопками, каждая из которых позволяет задействовать при сливе определённое количество воды.

Такие устройства получили популярность не только в спальных районах, но и в кафе, ресторанах и других общественных заведениях. Так как при правильном (целенаправленном) использовании кнопок расходуется минимальное количество воды, следовательно, это сказывается на бюджете, выделяемом на коммунальные услуги.

То есть, в данном случае, возможно, расходовать два разных объёма воды и если одной кнопкой вы сливаете 7-8 литров воды, то другой вы сократите этот объём до 3,5-4 литров.

Примечание. Если говорить об опознавательных характеристиках, то двухрежимные модели легко узнать по наличию двух кнопок или клавиш в самом центре крышки. Для определения количества сливаемой воду, как правило, руководствуются их размерами — какая из них больше, там и больший объём сливаемой жидкости.

Цельный неразборной корпус сливной арматуры, который по высоте занимает практически всё пространство от крышки до дна бачка смыва, по внешнему виду практически ничем не отличается от однокнопочного механизма.

Установка такого механизма своими руками тоже ничем не отличается от однорежимной системы — такое же крепление с внутренней или внешней резьбой и такая же системы входного клапана для набора воды в резервуар.

Зато здесь есть два рычага ползункового типа, с помощью которых вы можете задать режим малого слива, то есть, отрегулировать количество сбрасываемой в унитаз воды.

Но именно такая регулировка может быть не на каждом механизме, так как каждый завод изготовитель вносит свои собственные доработки и перечислить их все просто нет возможности. Ремонт настоящей арматуры тоже не имеет смысла, как и в однокнопочных устройствах, поэтому, в случае выхода из строя просто производится модульная замена блока.

Примечание. Для общественных заведений наиболее распространён двойной механизм, где регулировка объёма отсутствует, то есть работа происходит в режиме «по умолчанию» от завода-изготовителя. Но для частных домов или квартир такие бачки или запорная арматура в отдельности не имеет особого значения в смысле экономии — она слишком незначительна.

Регулировка

Расход воды, который вы получаете на конец месяца в своей квартире, примерно на 50% зависит от частоты использования унитаза и только на 25% на питьё, пищу и мойку посуды и ещё 25% на душ или ванну. Но вы всегда можете самостоятельно откорректировать эти расходы, если отрегулируете сливной бачок по своему усмотрению.

Средний расход «большого» слива составляет порядка 7-8 литров воды, но его можно сделать больше или меньше, выставив поплавок на определённую высоту, как это показано на верхнем фото.

Из материала, приведенного выше, вы поняли, что поплавок напрямую связан с запорным клапаном подачи воды в ёмкость, следовательно, чем ниже вы его опустите, тем быстрее этот клапан будет закрываться, и воды в резервуар будет набираться меньше.

В современных моделях поплавок можно переместить по ребристой планке, оставив его в нужном вам положении, а в старых образцах можно просто согнуть металлическую тягу для изменения уровня.

Заключение

Вы, наверное, понимаете, что один смывной бачок может отличаться от другого, и регулировка механизма тоже будет иметь свои отличия, но принцип всё равно останется в придании поплавку определённого уровня. При выборе бачка обращайте внимание на расположение отверстия (с какой стороны) для подвода воды в соответствии с возможным вариантом установки унитаза своими руками.

Двойной слив унитаза: что это такое и настройка

С повышением коммунальных тарифов остро встал вопрос об экономии воды и электроэнергии. Поэтому вырос спрос на модели унитазов с двойным режимом смыва, которые помогают экономить, регулируя напор воды. Теперь не нужно смывать всю накопившуюся воду и получать большие счета, теперь можно самому контролировать расход, и для этого нужно понимать принцип работы.

Унитаз с двойным сливом

Чтобы выбрать экономный бачок нужно знать, какие отличия он имеет. Кнопка смыва разделена на две части, либо представляет две отдельных кнопки. В остальном, внешне унитазы очень похожи, основное различие заключается в принципе работы двухрежимного слива:

  • первый спускает весь запас в бачке;
  • второй расходует половину.

Некоторые фирмы не ограничиваются двумя режимами и устанавливают добавочные, с еще меньшим объемом слива воды. Внешне конструкция слива представляет цельный корпус во весь бачок, как и в однокнопочных механизмах.

Кнопки бывают также разных видов, различаясь по принципу работы и месту расположения. На рынке встречаются:

  • стандартные конструкции на бачке;
  • механические кнопки на подвесных конструкциях;
  • пневматические настенные кнопки;
  • сенсорные панели.

Распространены пневматические модели, вмонтированные в стены, а все потому, что их можно размещать на расстоянии больше двух метров от самого бачка. Такую систему можно встретить в общественных местах, где нужно расположить несколько унитазов. В жилых квартирах преобладают первые два вида, из-за их компактности.

Как работает

При нажатии большой кнопки сливается весь запас в бачке, 6–8 л, а во время малого режима расходуется в два раза меньше, 2-4 л.

Есть предположение, что экономный режим менее эффективен, но современные модели туалетов готовы опровергнуть это суждение. Дело в том, что производители используют систему закручивания потоков воды, в отличие от однорежимных моделей, когда кнопка слива просто сбрасывает запас воды.

«Стоп-режим»

При однократном нажатии вода высвобождается из бачка, а при последующем нажатии происходит блокирование, и вода прекращает сливаться.

Использовать эту систему просто, а итог может положительно сказаться на счете за воду. Установка таких моделей не отличается особой сложностью, поэтому переход на экономичную версию прост.

Регулировка

Настройка слива производится корректированием значение расхода. Для этого нужно открыть крышку бачка и переместить поплавок на сливной конструкции.

Этот бегунок можно опускать или поднимать, его положение влияет на механизм наполнения и будет влиять на объем воды в бачке, чем ниже будет установлена планка, тем меньше будет набираться и расходоваться воды.

Заключение

Двойной режим слива может снизить количество потребления воды ровно наполовину, а дополнительная настройка еще ниже опустить эту планку. Главное, это выбрать модель и правильно произвести несложную регулировку.

Смотрите видео по теме:

Регулировка арматуры сливного бачка унитаза с двумя кнопками

Поделиться в соц. сетях:

Современная сантехника достаточно прочна и надежна. Но, как и всякая техника, сантехнический прибор может разладиться или совсем выйти из строя. Тема сегодняшней статьи — регулировка арматуры сливного бачка унитаза: с двумя кнопками или одной. Конечно, можно вызвать и сантехника, однако, со многими неполадками можно справиться и самостоятельно. В этом вы и убедитесь, ознакомившись с информацией из этой статьи.

Общие сведения

Чаще всего встречается такая конструкция унитаза, как “компакт”, когда бачок установлен непосредственно на унитаз. Многие компании-производители сегодня выпускают исключительно модели с кнопками — одной или двумя.

Вариант с двумя кнопками — это более сложное устройство сливной арматуры, зато позволяет сэкономить воду при смывании:

  • При нажатии одной кнопки бачок опорожняется полностью.
  • Активация второй кнопки приводит к частичному опорожнению бачка.

к содержанию ↑

Как снять крышку?

Многие современные модели оснащены кнопками со штоками, так что снятие крышки происходит без усилий. Однако многие модификации сливных бачков требуют проведения определенных манипуляций, чтобы снять крышку.

Если кнопка одна

В моделях с одной кнопкой для снятия крышки надо нажать на металлическое кольцо, которое окружает кнопку, а затем повернуть его против часовой стрелки.

Важно! Если не удалось повернуть кольцо, капните несколько капель жидкого масла или попытайтесь выполнить задачу при помощи отвертки.

Аккуратно переместите крышку в положение, перпендикулярное обычному, и освободите сливной бак от пластиковых прищепок. После таких несложных манипуляций осталось снять крышку и отложить ее в сторону.

Если кнопок две

Чтобы демонтировать крышку на двухкнопочном бачке, нажмите на любую из кнопок. При этом становится доступен технологический паз. Теперь остается демонтировать кнопки, одну за другой. Далее идут демонтаж крепежного винта и снятие крышки.

Основные неисправности и способы их починки

Прежде чем выполнять ремонт по регулировке уровня воды в сливном бачке унитаза, необходимо найти первопричину неисправности. Всего существует 3 вида типовых поломок:

  • Вода постоянно течет — в помещение или канализацию.
  • На входе в емкость нет напора воды.
  • Невозможно управлять сливным механизмом.

Причины возникновения этих поломок различны. От причины зависит и алгоритм починки.

Груша (пробка) неплотно прилегает к сливному отверстию

Минимизировать риск возникновения подобной проблемы можно, если приобретать надежную сантехнику от проверенных компаний-производителей.

Произвести диагностику достаточно просто. Снимите крышку, приложите к штоку пробки дополнительное усилие, прижав ее к отверстию слива. Если течь устранится, исправить ситуацию можно, если чуть утяжелить пробку, навесив на нее гайку из нержавеющего металла.

Если описанные манипуляции не привели к устранению течи, нужно заменить пробку или очистить от отложений поверхность сливного отверстия. В особенности это актуально, если вода слишком жесткая.

Неисправен механизм, регулирующий подачу воды в сливную емкость

В этом случае постоянно поступающая вода сбрасывается в унитаз через трубку перелива. Обратите внимание на то, исправны ли комплектующие арматуры: крепления, штанги, впускной клапан или поплавок.

При неисправности какой-либо из перечисленных деталей нужно их заменить или починить.

Важно! Более простой вариант — регулирование положения поплавка с последующей фиксацией.

Течь воды в помещение

Как отрегулировать бачок унитаза, если вода вытекает даже не в канализацию, а в помещение санузла? Причины этой неисправности две:

  • нарушение целостности бачка;
  • недостаточное прилегание прокладок в местах соединений с резьбой.

В последнем случае устранить неисправность можно, подтянув резьбовое соединение или заменив резиновую прокладку.

Недостаточный напор воды (или полное его отсутствие) на входе в сливной сосуд

Причина этого явления — загрязнение впускного клапана. Чтобы устранить такую ситуацию, надо установить водяной фильтр непосредственно перед местом подключения к водопроводной системе.

Если же такая неприятность имеет место, выпустите воду из бачка, перекройте вентиль для впуска воды. Затем открутите клапан, прочистите его входное отверстие швейной иголкой или тонкой проволокой. Затем промойте клапан под струей проточной воды.

Проблемы двухкнопочных резервуаров

Чтобы осуществлять принцип полного или частичного опорожнения сливного бачка, арматуру оснащают мембранным клапаном. Самыми распространенными неисправностями являются.

Постоянное вытекание воды

Причина — износ запирающей мембраны. Ликвидировать проблему можно, заменив мембрану.

Западание управляющих кнопок

Это — самая распространенная неисправность. Чтобы избежать ее, не нажимайте на кнопки слишком сильно. Если кнопки запали, верните их в первоначальное положение, предварительно сняв крышку.

Вода остается в бачке: слив не работает

Проблема возникает при поломке деталей рычажного механизма или при их разъединении. Исправить неполадку можно, если заменить вышедшие из строя детали или правильно закрепить зацепы.

Регулировка сливного бачка унитаза: самостоятельное регулирование водоподачи

Сущность регулировки, вне зависимости от числа кнопок, заключается в том, чтобы правильно установить поплавок.

Важно! Правильным является такое положение поплавка, при котором водоподача прекращается по достижении уровня в 2-3 см от кромки.

Регулирование осуществляют подгибанием штанги из латуни или передвижением поплавка по направляющей с последующим закреплением. В моделях с вертикальным расположением поплавка добиться правильного его положения можно, вращая регулирующий винт в ту или иную сторону.

Важно! Проследите также за тем, чтобы верхний край переливной трубки располагался на 1-2 см выше, чем уровень воды в полностью заполненном резервуаре.

Как разобрать бачок унитаза с двойной кнопкой

Что делать, если не работает сливная кнопка бачка унитаза системы компакт

Для нормального функционирования любого туалета, подключенного к системе централизованной или автономной канализации, важно обеспечить качественную и бесперебойную работу сливного бачка. Можно сказать без преувеличения, что от правильной настройки и регулировки этого устройства, главным образом зависит качество смыва пищевых и биологических отходов, степень загрязнения внутренней поверхности унитаза, функционирование самоочищающейся способности канализации, а также рабочий объем, и среднесуточный уровень расхода используемой воды.

Особенности работы сливной системы унитазного бачка

Преобладающее большинство современных туалетов оборудовано напольными унитазами системы компакт, в которых смывной бачок устанавливается на специальную керамическую площадку, являющуюся неотъемлемой частью корпуса унитаза.

Такая компоновка позволяет свести к минимуму габаритные размеры устройства, к тому же обеспечивает достаточный напор сливной воды, и при необходимости дает возможность выполнить текущий ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь за помощью к профессиональным сантехникам.

Внутреннее устройство сливного бачка

В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент сантехнических приборов, цена которых во многом зависит от производителя, материала изготовления, сложности внутренней фурнитуры и функциональных особенностей конкретного устройства.

Для того чтобы самостоятельно выполнить ремонт унитазного бачка с кнопкой, следует знать, что при кажущемся внешнем сходстве, все подобные устройства могут иметь различную запорную и сливную арматуру, которая в свою очередь может быть нескольких видов.

  1. Верхняя подача воды с боковым расположением приемного патрубка чаще всего применяется в недорогих моделях. Такая схема позволяет быстро выполнить монтаж и подключение своими руками, однако отличается повышенным уровнем шума, который создается напором воды.
  2. В случае нижней подачи воды, устройство унитазного бачка с кнопкой выполнено таким образом, что приемный патрубок и поплавковый запорный клапан располагаются в нижней части. Монтаж и обслуживание подобных устройств немного сложнее, однако, они имеют более эстетичный внешний вид, к тому же отличаются низким уровнем шума при наполнении водой.

По принципу спуска воды, все устройства делятся на два вида: однорежимные и двухрежимные.

  1. Сливная арматура однорежимного типа предусматривает спуск всего объема воды при однократном нажатии на кнопку слива. Она имеет более простую конструкцию, чем двухрежимная система, однако в некоторых случаях приводит к излишнему и нецелесообразному расходу холодной воды.
  2. Спускная кнопка двухрежимного механизма, как правило, бывает разделена на две неравные части, которые могут перемещаться в корпусе независимо друг от друга. При нажатии на большую часть, происходит спуск всего объема воды, а при нажатии на меньшую часть, в унитаз поступает только половина общего объема сливной воды. Внутреннее устройство бачка унитаза с кнопкой двухрежимного типа более сложное, однако, благодаря такой конструкции достигается значительная экономия водопроводной воды.

Обратите внимание! Некоторые модели двухрежимной арматуры могут иметь одну общую кнопку, а порционное дозирование воды может регулироваться продолжительностью или интенсивностью нажатия на нее во время смыва.

Ремонт запорно-регулирующей арматуры

Наиболее часто встречающимися поломками смыва туалета может быть неисправность запорного клапана, или нарушение работы сливной арматуры.

В любом случае, для выполнения ремонта нужно знать, как снять крышку бачка унитаза с кнопкой, чтобы не повредить его корпус, и не сломать хрупкие пластиковые детали внутренней арматуры.

  1. В первую очередь необходимо перекрыть запорный кран, который расположен между подводящим трубопроводом и армированным шлангом гибкой подводки.
  2. Перед тем как открыть крышку бачка унитаза с кнопкой, нужно от руки по резьбе открутить наружный хромированный ободок, который расположен на месте примыкания кнопки к крышке сливного бачка, вытащить его наружу, после чего легко можно снять верхнюю крышку.
  1. Первым делом нужно обратить внимание на поплавок. Он должен быть абсолютно герметичным, и не иметь видимых повреждений и перекосов, а также следов трения о внутреннюю поверхность или детали внутренней фурнитуры. Если таковые имеются, его следует заменить.
  2. Далее нужно проверить работу шарнирного рычага, при помощи которого поплавок крепится к запорному клапану. Он должен иметь плавный свободный ход по вертикали, без заеданий и провалов.
  3. Чтобы проверить работу запорного клапана, нужно спустить всю воду из бачка, а затем открыть кран подводящего трубопровода. При опущенном поплавке вода должна свободно поступать внутрь бачка, а при подъеме поплавка до максимального уровня, запорный клапан должен полностью перекрывать ее поступление.
  4. Если вода не поступает, следует прочистить внутренний просвет запорного клапана, а если она не перекрывается – нужно заменить резиновый уплотнитель, или отрегулировать положение шарнирного рычага поплавка.

При обнаружении существенных неисправностей, проще всего купить и установить новый комплект запорной арматуры. Такие комплектующие детали являются расходным материалом, поэтому продаются в любом строительном магазине и, как правило, имеют невысокую стоимость.

Совет! Для снижения уровня шума при наполнении водой, на выходной патрубок запорного клапана нужно установить и закрепить резиновую или пластиковую трубку, нижний конец которой должен заканчиваться у самого днища сливного бачка.

Ремонт системы слива воды

При нарушении работы сливного механизма, перед тем как починить бачок унитаза с кнопкой, также как и в первом случае, нужно перекрыть подачу водопроводной воды, и демонтировать верхнюю крышку.

  1. После снятия крышки, первым делом нужно проверить целостность пластиковой тяги, которая соединяет кнопку с запорным клапаном сливного механизма. При обнаружении поломки или повреждения, ее следует заменить.
  2. Далее нужно проверить целостность резиновой диафрагмы сливного сифона. Ее разрушение приводит к постоянному поступлению воды в унитаз. Для ее замены существуют специальные ремонтные комплекты, однако в недорогих моделях бачков лучше сразу установить новый сифон.
  1. Внутренняя втулка сифона изнашивается редко, однако в случае ее поломки, запасную деталь также можно найти в ремонтном комплекте, или сразу установить полностью в сборе новый сифон.
  2. Еще одной причиной некорректной работы спуска воды может стать попадание мелкого мусора, частичек ржавчины, или обломков деталей внутренней фурнитуры, между втулками сифона, соединительными тягами, рычагами, или другими деталями сливного механизма.

Для устранения подобных неполадок достаточно разобрать и тщательно промыть водой, а затем правильно собрать и установить на место все детали внутренней запорной арматуры.

Совет! Для тех, что интересуется, как разобрать бачок унитаза с двойной кнопкой , можно порекомендовать тот же способ: сначала от руки открутить круглый декоративный ободок вокруг кнопки, поддеть его, чем ни будь острым, а затем снять крышку без каких либо усилий.

Заключение

Напоследок необходимо отметить, что для долговечной и безотказной работы сливного бачка и всего туалета в целом, при монтаже сантехнических приборов рекомендуется использовать крепежные элементы и внутреннюю фурнитуру, изготовленные из не коррозионных материалов, например бронзы, латуни, нержавеющей стали, а также различных видов полимерных материалов (см.также статью «Кнопка для сливного бачка: особенности конструкции и правила эксплуатации»).

Чтобы получит наглядное представление о внутреннем устройстве сантехнических приборов, можно посмотреть видео в этой статье, или изучить похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

Инструкция как снять крышку унитаза

Ремонтировать сантехнические приборы лучше все-таки специалисту. Но настройку и чистку устройства вполне может провести и сам пользователь, даже если для этого потребуется снять крышку унитаза с кнопкой.

Кнопка слива воды

Что такое двойной слив

Чтобы смыть отходы и очистить саму чашу требуется поток воды определенной мощности и длительности. Нормы расхода для сантехнического прибора давно определены и рассчитаны. Однако во многих случаях подобная мощность и величина струи попросту не нужна. Но обычная модель не предполагает никакой регулировки.

Модель с двойным сливом позволяет уменьшить расходы воды и в итоге платить меньше за пользование водоснабжением.

Речь идет о специальном механизме, обесчещивающем создание 2 режимов слива:

  • экономный – подается только половина стандартного объема;
  • обычный – полный объем воды.

Мощность потоков в обоих случаях одинаковая, но разная величина позволяет экономить. К самым известным представителям этой категории относятся изделия компаний Roca и Jika. Регулировка выполнятся путем нажатия на двойную кнопку, расположенную на сливном бачке: на часть с надписью ½ – экономный режим, или большую по величине – обычный.

Выпускаются самые разные модели с таким механизмом: напольные, например, Roca Victoria, компакт JikaLyra, подвесной Gustavsberg.

Конструкция кнопок

Существуют 2 основных варианта:

  • двойная – чтобы активировать тот или другой режим, следует нажать на верхнюю или нижнюю час кнопки. По сути, их 2, но они составляют визуально одно целое;
  • одинарная – включения разных режимов добиваются двойным нажатием или нажатием разной длительности. Такой вариант эстетичнее, но конструкционно слабее.

Снять крышку с бачка унитаза не так-то просто в обоих случаях. Связано это не самим механизмом, а с особенностью конструкции современных санприборов.

Как снять крышку бачка унитаза с кнопкой

Если в старых моделях приподнять или вовсе удалить деталь особого труда не составляло, то современные конструкции такого обращения не допускают.

Нужно соблюдать определенный порядок действий, одинаковый для изделий всех производителей.

  1. С помощью отвертки аккуратно выворачивают кольцо, расположенное вокруг кнопки. Когда кольцо сдвинется с места, поворачивать его можно и руками.
  2. Кольцо следует полностью выкрутить и отложить.
  3. Затем крышку несколько приподнимают и разворачивают так, чтобы она оказалась перпендикулярно сливному бачку. Это проделывают для того, чтобы открепить двустороннюю прищепку, которая удерживает элемент.
  4. После снятия прищепки приспособление легко снимается.
  5. Затем выполняются все необходимые действия по осмотру сливного механизма, удаления повреждений или очистки. Проверить работу унитаза сначала нужно в открытом виде и, только убедившись в полно исправности механизмов, собрать санприбор.

к содержанию ↑

Как снять крышку унитаза с двойной кнопкой

Такой вариант свойственен большинству современных моделей, поскольку он надежнее и проще в использовании.

Многочисленные модели Roca, Jika, Gustavsberg оснащаются этим механизмом.

  1. Нажимают на верхнюю часть и находят на внутренней стороне нижней прорезь. В прорезь вставляют плоскую отвертку и извлекают половинку. Можно поступить наоборот и извлечь верхнюю часть.
  2. В отверстии под двойной кнопкой виден шлицевой винт. Его следует полностью выкрутить.
  3. Крышку сливного бачка слегка приподымают, разворачивают на 90 градусов и открепляют фиксирующую прищепку.
  4. После этого можно снять деталь.
  5. Выполняют все необходимые ремонтные очистные работы и проверяют функциональность унитаза. Затем собирают изделие в обратном порядке.

На видео демонстрируется, как снять крышку унитаза с кнопкой.

Как разобрать бачок унитаза с кнопкой

Откроем бачок унитаза с кнопкой: рекомендации сантехника

Наиболее распространенная проблема, беспокоившая уже тысячи наших соотечественников, заключается в поломке спусковой арматуры сливного бачка. Подобная поломка влечет за собой постоянную течь бачка. А когда такое происходит, счета за оплату воды сразу же увеличиваются.

Чтобы вам не пришлось переплачивать за центральное водоснабжение и услуги сантехника, вы можете самостоятельно устранить поломку, открыв крышку бачка.

Однако современные модели унитазов не так легко поддаются разборке, как старые конструкции. На верхней плоскости бачка унитаза обычно располагается сплошная или отдельная кнопка, которая не позволяет быстро открыть крышку, как хотелось бы.

Не верьте утверждениям, что подобные новые модели невозможно разобрать. Да, возможно, будет сложно, но есть подробно разобраться, новую конструкцию бачка вы так же быстро поймете, как и старую.

Открыть самостоятельно

Старый образец унитаза не представит для вас сложностей: достаточно поднять крышку и открутить крепежные элементы вверху спускового механизма.

Снять крышку унитаза с кнопкой – задача более сложная. Чтобы вам не пришлось прибегать к помощи посторонним, рассмотрим способы, как открыть бачок унитаза самостоятельно.

Среди подручных инструментов подготовьте шлицевую отвертку, то есть плоскую и еще один металлический предмет с плоским наконечником.

Модель №1 с одной кнопкой на поверхности крышки бачка

  1. Используя отвертку, аккуратно и медленно проверните кольцо, которое располагается вокруг кнопки. Двигайтесь противоположно часовой стрелки и будьте максимально бдительны – не повредите поверхность крышки.
  • Как только произойдет первый сдвиг, можете отложить отвертку в сторону и далее откручивать кольцо руками.
  • Открутив полностью кольцо, вам нужно его окончательно снять и в итоге вы получите пластмассовый цилиндр.
  • Теперь вы можете слегка приподнять крышку бачка.
  • Бережно поверните ее на 900, так чтобы верхняя часть унитаза заняла поперечное положение бачку.
  • Как только крышка примет перпендикулярное положение, у вас появиться возможность снять двустороннюю прищепку, которая держит кнопку.
  • Один конец прищепки продвигайте вправо, а другой – влево, одновременно вращая прищепку по своей оси.
  • Теперь вы можете снять крышку унитаза.
  • Аккуратно уложите ее на ровную и устойчивую поверхность, так, чтобы она не разбилась.
  • Отремонтируйте неисправности и проверьте все механизмы.
  • Соберите бачок в обратно порядке.

    Как видите, разобрать бачок унитаза с одной кнопкой довольно просто. Главное, следуйте инструкции и проявляйте крайнюю бережливость.

    Во время ремонта унитаза происходит забавный парадокс: разобрать всегда легче, чем собрать. Поэтому если у вас нет инструкции по сборке механизма, внимательно запоминайте свои действия, а еще лучше записывайте.

    Модель №2 с двумя кнопками на поверхности крышки бачка

    1. Чтобы разобрать двухкнопочный механизм, нажмите на одну половинку кнопки и найдите на внутренней боковой стороне другой кнопки маленькую прорезь.
    2. Отверткой зацепитесь за прорезь, и достаньте половинку кнопки.
    3. Затем извлеките вторую половинку кнопки.
    4. Вы получите небольшое отверстие, в котором найдите шлицевой винт – его нужно извлечь.
    5. Приподнимите слегка крышку унитаза и начинайте ее вращать. Как и в предыдущей инструкции уложите крышку поперек бачка унитаза.
    6. Теперь нужно снять двустороннюю прищепку, один конец которой двигайте влево, другой – вправо. Вращаясь вокруг своей оси, прищепка позволит вам окончательно разобрать бачок унитаза.
  • На время ремонтных работ крышку бачка нужно расположить на твердой и устойчивой поверхности, чтобы она ненароком не разбилась, принеся вам еще большие неприятности.
  • Проделав все ремонтные процессы, проверьте работу унитаза в разобранном состоянии. Если нареканий не возникает, приступите к сборке бачка унитаза.
  • Собрать бачок и закрыть его крышкой так же легко, как и разобрать – проделайте каждый пункт инструкции в обратном порядке.

    Если новая модель унитаза стала «хандрить», не стоит спешить расстраиваться, многие неисправности вы можете легко устранить самостоятельно.

    Если желаете провести даже самые мелкие ремонтные работы с унитазом, помните, работу нужно начинать только при выключенной воде. Если не перекрыть воду в стояке, вы можете попросту затопить квартиру и соседей снизу.

    Обратное подключение воду осуществляйте только после сборки сантехники для проверки ее работы.

    Работая дома с сантехникой любого рода, нужно подготовить заранее место для временного хранения всех частей и деталей, исключить любые контакты детей и животных с комплектующими унитаза или ванны. Мелкие детали рискуют быть проглоченными или съеденными, крупные – упасть и разбиться.

    Течь бачка унитаза – довольно простая поломка, требующая немного времени и одних мужских рук. Не спешите вызывать сантехника и искать новую модель унитаза. Проявите смекалку и справьтесь с домашней проблемой самостоятельно, что и дешевле и выгоднее.

    Как разобрать сливной бачок унитаза с кнопкой

    Современные механизмы перелива воды для бачка унитаза устроены так, что их достаточно легко извлечь и, кроме того, они не нуждаются в ремонте или замене. Чаще всего, чтобы устранить течь, достаточно отрегулировать длину штока с сальником на конце, чтобы пробка плотнее садилась в отверстие. Чтобы достать механизм, нужно разобрать смывной бачок унитаза. Если это наружная модель с кнопкой, нужно снять крышку. С инсталляцией работать чуть сложнее: снимаются только кнопки на стене, и механизм придётся доставать через открывшееся узкое отверстие.

    Как разобрать бачок с кнопкой

    Конкретный способ зависит от бренда и модели.

    Резьбовое цельное крепление (например, бачки фирмы AlkaPLAST):

    1. Слегка утопив кнопку, зажать пальцами обрамляющее кольцо-втулку.
    2. Выкрутить (против часовой стрелки).
    3. Снять крышку.
    4. Сливной механизм крепится на шипах: нужно провернуть трубу со штоком против часовой стрелки, чтобы штыри вышли из пазов, и вынуть весь механизм.

    Такое же крепление у брендов Santek, Roca, Sanita, Cersanit, Jika.

    Схожее устройство — когда нужно открутить сначала кольцо-втулку, а затем кнопку, которая ввинчивается в подвижную планку (это делает механизм более универсальным и позволяет кнопке встать точно в центр любой крышки бачка).

    Кнопочный механизм со стопорами (на примере Ifo):

    1. Наклонив кнопку вбок, поддеть пальцами или пластиковым ножом и снять.
    2. Под кнопкой — крепёжный винт, его нужно открутить и отложить.
    3. Узкогубцами, пассатижами или руками разжать стопоры, которые держат по бокам рамку для кнопки.
    4. Вынуть рамку и свободно снять фаянсовую крышку.

    Клавишный спуск (на примере бачка Gustavsberg):

    1. Слегка утопить клавишу в направлении от себя.
    2. На ближнем торце клавиши покажется небольшой паз — зацепиться за него отвёрткой или пластиковым ножом и потянуть вверх до щелчка.
    3. Под клавишей находится винт, собственно, скрепляющий конструкцию. Он вполне откручивается руками, но из-за узкой обрамляющей рамки удобнее действовать узкогубцами.
    4. Снять пластиковую рамку, которая также является и крышкой.

    Важно
    Перед тем, как разбирать любой бочок обязательно перекройте воду, иначе постоянно набирающаяся вода будет мешать работе.

    Инсталляция

    Сложнее всего извлечь механизм из встроенного бачка. Главная проблема — ограниченность пространства. Доступ к штоку, трубкам и подводящим шлангам открывается через узкое отверстие под рамкой.

    Сама планка для кнопок бывает раскладной (после демонтажа фасадной заглушки планка открывается, как книжка, и кнопки не нужно вынимать из креплений) и одинарной (убрав наличник, придётся вынимать кнопки). В ряде моделей планка с кнопками крепится винтами к крепёжной рамке, в других (более дешёвых) фиксируется непосредственно в стене.

    Важно
    Если у инсталляции — двойной смыв, каждая из кнопок соединена со своим штоком-толкателем (в отличие от большинства наружных бачков), и отсоединить нужно каждый из них.

    Пошаговая инструкция (на примере Geberit Delta):

    1. Приподнять и убрать наличник с кнопками.
    2. Выкрутить винты по бокам и толкатели в центре.
    3. Снять рамку.
    4. Отжать фиксаторы и вынуть заслонку.
    5. Демонтировать блок с двумя коромыслами (передающими движение от толкателей к штокам с пробками).
    6. Вынуть наливной клапан (снимать со шлангов его не обязательно — достаточно вывести наружу).
    7. Убрать фиксатор спускных клапанов (для этого — разжать «усы»).
    8. Демонтировать клапаны слива. У GeberitDelta их устройство рассчитано на работу в узком пространстве. Сначала нужно провернуть и убрать верхний конец левого клапана. Затем согнуть правый клапан (нажать вбок до щелчка). В таком виде конструкция достаточно легко приподнимается и затем проходит в отверстие в стене.

    Ремонт переливного механизма на примере Grohe:

    1. Отжав фиксаторы, демонтировать переднюю панель с кнопками.
    2. Открутить гайку и отсоединить шланг подачи воды.
    3. Потянуть вверх, проворачивая, чтобы шипы вышли из пазов, и вытянуть через окошко.

    Так же просто удаляется сливной клапан: его нужно тянуть вверх до щелчка, а затем убрать через отверстие в стене.

    Наиболее частые неисправности

    Самая частая жалоба после нескольких лет эксплуатации туалетного бачка — вода постоянно стекает в унитаз. Это означает перерасход холодной воды, ржавчину на фаянсе и усиленный износ сливного, да и переливного механизмов.

    Чаще всего проблема вызвана:

    • накоплением солей и водного камня, из-за которых прокладка прилегает менее плотно — достаточно очистить с помощью специальных или подручных средств;
    • скопление грязи и ржавчины с труб, которые приводят к разгерметизации, а кроме того, забивают отверстия в унитазе и его выходную трубу, в итоге сантехника работает всё хуже, воды, чтобы смыть отходы, требуется всё больше — если вода очень грязная, очень важно регулярно чистить бачок и смягчать специальной солью, средствами, типа «Калгон». Сильно заржавевший бачок придётся замочить и оставить на ночь и повторить процедуру несколько раз. При этом средство должно быть толерантным, безопасным для пластика и резины;
    • деформация, разрыв или огрубение пробки — мастера советуют размочить её в содовом растворе, однако чаще всего прокладку приходится заменять. Если пробка стала немного жёстче, достаточно отрегулировать шток сива так, чтобы они опускался ниже, сильнее вдавливал пробку, и она садилась плотнее.

    Для информации
    Через полчаса-час после спуска воды задняя стенка унитаза должна быть сухой. Если она мокрая — пробка подпускает, и нужно либо регулировать, либо чистить, либо чинить механизм.

    У инсталляции нечасто, но случается такая проблема, как неправильное положение кнопок. Если кнопка сошла с места и хотя бы немного зажалась наличником, она постоянно будет давить на шток-толкатель, и вода будет немного подтекать.

    Наконец, помимо, солей и грязи, возможно скопление слизи. В идеале такого быть не должно, ведь вода постоянно обновляется в бачке, а это не подходящие условия для бактерий. Тем не менее, и это случается. К счастью, удаляется такой налёт очень просто: тёплой водой с губкой или щёткой. После чистки не помешает продезинфицировать ёмкость и механизм, например, забросив 1 ст. л. лимонной кислоты.

    Журнал «Мисс Чистота» рекомендует использовать соль для смягчения воды либо раз в месяц (при средней жёсткости воды) мыть бачок, залив внутрь тёплый раствор с чистящим средством для сантехники, Персолью, кальцинированной содой, «Калгоном», «Финишем» или т.п.

    Не забывайте время от времени чистить бачок и проверять стенку унитаза — она должна быть сухой. Это поможет долго не разбирать сливной бачок и не волноваться об исправности механизмов и шлангов. Если же грязь накопилась — извлеките пластиковые детали и отмойте, затем соберите бачок обратно. Скорее всего, проблема будет решена.

Унитазы с одинарным смывом и унитазы с двойным смывом

1 июня 2015 г.

Если вы ремонтируете ванную комнату, важно знать плюсы и минусы унитаза с обычным смывом и унитаза с двойным смывом. Они стали популярным товаром в последние несколько лет, и, хотя они являются зеленым дополнением к любому дому, они могут быть не подходящим вариантом для всех.

Туалеты с одинарным смывом — это наиболее распространенный тип туалетов в старых домах и зданиях. У них есть только один смывной механизм — это означает, что все типы отходов смываются одним и тем же количеством воды, иногда до пяти галлонов.С другой стороны, унитазы с двойным смывом имеют два механизма смыва — обычно две кнопки, расположенные на верхней части бачка, а не рычаг. Одна кнопка включает смыв с использованием меньшего количества воды (около 0,8 галлона), предназначенного только для жидких отходов, а другая кнопка включает смыв, предназначенный для твердых отходов (около 1,6 галлона).

Поскольку унитазы с одинарным смывом традиционно более распространены в домах и на рабочих местах, часто бывает проще найти для них запасные части, если что-то в баке сломается, что также может привести к снижению затрат на ремонт.Кроме того, некоторые потребители предпочитают туалеты с одинарным смывом по эстетическим соображениям, предпочитая рычаг (который можно менять в зависимости от стиля) кнопке.

Однако унитазы с одинарным смывом также потребляют значительно больше воды, чем их альтернативы, что делает их более вредными для окружающей среды и дорогостоящими для вашего счета за воду.

Туалеты с двойным смывом для сравнения потребляют гораздо меньше воды и считаются экологически чистыми. Использование одного из них может привести к снижению счетов за воду и со временем сэкономить деньги вашей семье.Однако некоторые потребители считают, что их труднее промыть — кнопки, расположенные в верхней части бака, иногда могут требовать большего усилия для нажатия, чем рычаг, что может быть затруднительно для инвалидов или пожилых людей. Поскольку они менее распространены (на данный момент), найти запасные части сложнее, а ремонт может быть дороже, если что-то пойдет не так.

Независимо от того, ремонтируете ли вы устаревшую ванную комнату, строите новый дом или ремонтируете офис, важно знать преимущества и недостатки туалетов с одинарным и двойным смывом, чтобы вы могли принять наиболее разумное решение относительно своего пространства и своего кошелька. .

Если вы хотите установить новый унитаз или провести реконструкцию ванной комнаты в соответствии со всеми вашими домашними потребностями, обязательно позвоните специалистам Mattioni Plumbing, Heating и Cooling, Inc. сегодня по адресу 610-400-85100.

Как установить промыватель на верхнюю часть унитаза »вики полезно На главную

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 24 мая 2021 г.

Унитазы с верхним смывом производятся в водосберегающих моделях и моделях со стандартным смывом. Каждый тип приводится в действие нажатием кнопки или вытягиванием стержня в верхней части резервуара, который приводит в действие механизм смыва, как описано на YouTube.Если унитаз не смывается, скорее всего, проблема в механизме. Простая процедура устранения неполадок позволяет диагностировать проблему. В большинстве случаев вы можете починить сливной промыватель, заменив деталь, исходя из марки унитаза.

Кнопка промывки

  1. Снимите крышку бака и уравновесите ее краем в верхней части бака. Посмотрите на механизм смыва, состоящий из узла кнопки, у которого есть стержень, выступающий на нижней стороне крышки, и рычаг, который подходит к концу стержня, как описано на веб-сайте Rooter Guard.Если рычаг сломан, снимите его с конца стержня. Снимите шланг, который подсоединен с одной стороны, и возьмите новый рычаг. Если с рычагом все в порядке, продолжите проверку механизма кнопки.

  2. Нажмите кнопку несколько раз и обратите внимание, толкает ли шток каждый раз рычаг. Если этого не произошло, снимите рычаг и бросьте его в бак. Отвинтите и снимите гайку, которая фиксирует механизм пуговицы на нижней стороне верха, используя регулируемые плоскогубцы. Снимите механизм и получите новый.Если шток работает должным образом и рычаг в порядке, продолжите проверку промывочного клапана.

  3. Вставьте конец палочки для мороженого или конец ручки кисти художника в порт, в который входит стержень, наверху промывочного клапана. Нажмите, чтобы спустить воду в унитазе. Если унитаз не смывается, обратитесь к сантехнику, чтобы он установил новый клапан и смывной механизм.

Активированный стержнем

  1. Отвинтите и снимите ручку с конца стержня, который проходит через верхнюю часть крышки бака.Распылите смазку на резиновую втулку, которая закрывает стержень в месте его входа в отверстие в крышке.

  2. Надавите на конец стержня, поднимая крышку. Снимите крышку с бака. При необходимости поднимите крышку так, чтобы захватить стержень на нижней стороне крышки с помощью тисков. Поднимите крышку и вытяните шток из втулки. Отложите крышку бака в сторону.

  3. Установите зажимы тисков на стержень и несколько раз поверните стержень в каждую сторону, потянув вверх.В некоторых случаях могут накапливаться минеральные отложения, которые мешают продвижению стержня вверх. Если унитаз смывается, установите на место крышку бачка в обратном порядке и прикрутите ручку. В качестве альтернативы, если унитаз не смывается, обратитесь к водопроводчику для установки нового сливного клапана и стержневого механизма.

3 способа регулировки уровня воды в туалете с двойным смывом

Как отрегулировать уровень воды в унитазе с двойным сливом?

Механизм смыва унитаза с двойным сливом работает иначе, чем у унитаза с одинарным смывом.В унитазах с двойным смывом в основном используются кнопки смыва вместо уровня срабатывания и не используются обычные унитазы с подъемной цепью.

Уровень воды в бачке унитаза с двойным смывом также влияет на уровень воды внутри унитаза. Если уровень воды в унитазе слишком низкий, это также означает, что уровень воды в унитазе также будет низким, и наоборот.

Низкий уровень воды в бачке / чаше унитаза с двойным смывом является признаком неисправности заправочного клапана, неправильной регулировки поплавка унитаза, заправочной трубки не зажат на переливной трубке, треснувшего унитаза или засорения вентиляционной трубы .

Однако регулировка уровня воды в унитазе с двойным смывом — простая задача, для исправления которой потребуется только отвертка. Однако вам может потребоваться заменить заправочный клапан, если он неисправен.

Прежде всего важно убедиться, что низкий уровень воды в вашем туалете не является результатом утечки. Работающий унитаз будет непрерывно сливать воду из резервуара внутри унитаза и, скорее всего, будет смывать призраками.

Добавьте пищевой краситель в резервуар, и если он появится внутри унитаза, у вас есть работающий туалет.Я написал целый пост о том, как починить работающий унитаз с двойным сливом. Прочтите здесь.

Рычаг низкого уровня воды в унитазе с двойным смывом характеризуется низким уровнем воды в чаше и слабым смывом унитаза. Для высокого уровня воды характерен текущий или переливной унитаз.

Прежде чем вы узнаете, как отрегулировать поплавок для унитаза с двойным сливом, было бы еще лучше, если бы вы сначала поняли, как работает унитаз с двойным сливом. Это сделает ремонт простым и быстрым.

Как работают унитазы с двойным смывом
Узел кнопочного клапана

В унитазе с одинарным сливом ручка унитаза соединена с подъемной цепью, которая, в свою очередь, соединена с заслонкой унитаза.Во время промывки цепь поднимает заслонку, и вода проходит через промывочный клапан в чашу.

Унитаз с двойным сливом не имеет подъемной цепи. В середине резервуара установлен прочный кнопочный узел. Он имеет две кнопки, большинство из которых — белая и синяя. Одна кнопка предназначена для полного слива, а другая — для половинного.

Когда вы нажимаете одну из кнопок, уплотнение сливного клапана поднимается, и вода затем спускается вниз, чтобы спустить воду в унитаз.

Клапан наполнения унитаза

Клапан наполнения унитаза с двойным смывом не отличается от клапанов унитаза с одинарным сливом.Он отвечает за наполнение бачка унитаза водой после каждого смыва. Клапан наполнения унитаза подсоединяется снизу бачка к водопроводу.

Поплавок для унитаза

Поплавковая чашка, также известная как поплавковый цилиндр представляет собой цилиндрическую чашку, соединенную с вертикальным корпусом узла заправочного клапана. Он регулирует открытие и закрытие заправочного клапана.

Поплавковая чашка также регулирует уровень воды в унитаз.Если он установлен слишком низким, уровень воды в баке будет быть низкой и, следовательно, низкой промывочной мощностью. Если установлено высокое значение, уровень воды в бачок унитаза будет слишком высоким. Если он поднимается выше, чем переливная трубка, начнет бегать обратно к унитазу, заставляя ваш унитаз забегать.

Заправочная трубка

Заправочная трубка — это небольшая трубка, соединяющая заправочный клапан с переливной трубкой. После промывки и по мере того, как заправочный клапан наполняет резервуар, заправочная трубка направляет небольшое количество воды обратно в чашу через переливную трубку.

Вода остается на дне чаши. Этот вода предотвращает попадание канализационных газов в ванную комнату и весь дом.

Если унитаз не наполняется должным образом, достаточное количество воды не будет отправлено обратно в унитаз и, следовательно, низкий уровень воды в унитазе.

Переливная трубка

Переливная трубка Цилиндрическая трубка в середине унитаза. Если унитаз постоянно наполняется водой, это предотвращает затопление ванной комнаты и всего дома, отправляя излишки воды обратно в унитаз.Если поэтому ваш туалет не может перестать работать, это обычно проблема.

Как отрегулировать уровень воды в унитазе с двойным смывом

Есть несколько способов отрегулировать уровень воды в унитазе с двойным сливом в зависимости от того, что является причиной проблемы.

1. Отрегулируйте поплавок унитаза
  • Начните со снятия крышки унитаза. Обратите внимание, что это изделие изготовлено из фарфора и легко может треснуть. Поместите его в безопасное место.
  • Обратите внимание на уровень воды внутри бака. В идеале уровень воды внутри резервуара должен быть примерно на полдюйма ниже верхней части переливной трубки. Если он ниже или выше, вам необходимо отрегулировать его.
  • Ищите длинный пластиковый регулировочный винт, прикрепленный к поплавку унитаза и крану наполнения унитаза. Чтобы отрегулировать уровень воды в баке, вам нужно будет повернуть этот винт.
  • Используя отвертку, поверните регулировку против часовой стрелки, чтобы увеличить уровень воды в баке, и по часовой стрелке, чтобы понизить уровень воды.Медленно поворачивайте винт, так как вы не хотите, чтобы уровень воды резко увеличивался. Убедитесь, что он находится на — ½ дюйма ниже переливной трубки.
  • Убедитесь, что заправочная трубка также правильно закреплена на переливной трубке и находится в хорошем состоянии. Одна из причин низкого уровня воды в некоторых унитазах заключается в том, что трубка для наполнения не закреплена должным образом. Убедитесь, что он не слишком длинный внутри переливной трубки, чтобы она откачивала воду из чаши.

2.Заменить заправочный клапан

Иногда низкий уровень воды в унитазе с двойным сливом вызван неисправным клапаном наполнения. Это особенно актуально в районах с жесткой водой, где наполнительный клапан заблокирован минеральными отложениями и другим мусором.

Также может быть изношено уплотнение клапана наполнения унитаза, в результате чего унитаз протекает повсюду. Ремонт клапана наполнения унитаза возможен, но лучше всего заменить его новым.

Клапаны наполнения унитаза действительно дешевы и просты в установке.Написал подробный пост о том, как заменить кран наливного унитаза. Прочтите здесь.

3. Прочистите сливную / вентиляционную трубу унитаза

Частично забитый унитаз или засоренная вентиляционная труба будут медленно откачивать воду из унитаза. Это происходит независимо от того, является ли унитаз одинарным или двойным сливом.

Прочистка унитаза и / или вентиляционной трубы легко решит эту проблему. Я также написал сообщение в журнале о том, как решить эту проблему.Найдите здесь.

Как отрегулировать механизмы унитаза с двойным смывом?

Это устройство — долгожданное нововведение для всех ванных комнат и, прежде всего, для ваших карманов. У туалетов с двойным смывом есть две кнопки, предназначенные для смыва. Как мы все знаем, для смыва жидких отходов требуется меньше воды, чем для смыва твердых отходов. Обычный унитаз имеет одинарный слив. Но хорошая новость в том, что время от времени требуются корректировки.

Регулировка унитаза с двойным сливом включает изменение уровня воды и нажатие кнопки смыва.При настройке двойного смыва вам не нужно будет удалять воду из бака. Нужно только промыть.

Как работает двойной смыв унитаза?

Унитаз с двойным сливом оснащен кнопкой, закрепленной над резервуаром, которая позволяет набирать необходимое количество воды. Для смыва нижнего смыва требуется всего около 3 литров воды. Однако гигантская кнопка потребляет около 5 литров.

Это приспособление, по сравнению с другими или более старыми туалетами, которые используют только 5 галлонов на смыв для каждого смыва, двойная унитазная система может похвастаться отличным выбором для людей, которые осторожно относятся к окружающей среде.И мы не можем недооценивать, сколько вы собираетесь сэкономить с унитазом с двойным сливом.

Как отрегулировать механизм двойной промывки? — 5 шагов

Шаг 1. Снимите крышку унитаза с двойным смывом

В большинстве унитазов с двойным смывом первое, что нужно сделать, это отвинтить нажим на верхней части крышки; затем вы можете снять крышку. При извлечении идите против часовой стрелки. Если вы не можете удалить ее таким образом или заметили, что кнопка не отвинчивается, нажмите на один из штифтов, когда вы снимаете другой штифт снизу.Теперь вы можете сделать то же самое для другой кнопки после удаления кнопки. Затем вы можете открутить узел кнопки смыва.

Шаг 2: Отрегулируйте уровень

Отрегулировать уровень воды двойного смыва очень просто. В этих унитазах используется комбинированный поплавок, который толкает вверх и вниз в зависимости от уровня воды, контролируя поток воды. Устройство в форме кольца, которое надевается на клапан с левой стороны унитаза, — это поплавок.

В зависимости от типа клапана существует два способа регулировки уровня воды.Один из путей — через винт, расположенный наверху узла заправочного клапана.

Шаг 3: Затяните винт

Когда винт затягивается по часовой стрелке, уровень воды понижается. Однако, когда он затягивается против часовой стрелки, поплавок перемещается вверх, что поднимает поплавок выше, а это поднимает уровень воды. Другой способ — нажать на обе стороны замка, который фиксирует поплавковый клапан на линейной направляющей клапана заполнения, которая прикреплена сбоку.

Не бойтесь, когда вода наполняет резервуар, когда вы пытаетесь отрегулировать слив унитаза.Это нормально. Вода отключается, когда вода достигает фиксированного уровня, когда вы понижаете уровень воды, и вы не увидите никаких изменений, пока не будет спущен унитаз.

Шаг 4: Промойте унитаз

Нажмите одну из кнопок в верхней части сливного клапана в центре ванной комнаты. Вода осторожно выходит из резервуара и снова наполняется. Наблюдайте за новым уровнем, и если вы не достигли желаемого уровня, вы можете его отрегулировать. Вы можете повторять это действие сколько угодно, пока не достигнете желаемого уровня.

Шаг 5: Окончательная обработка

Не забудьте крышку теперь, когда вы закончили регулировку уровня воды. Закройте крышку. Точно так же, как вы ввинчивали двойную промывку, закрутите линию двойной промывки и верните кнопки на место, если она была снята. Не забудьте также отрегулировать другие унитазы с двойным смывом.

В заключение, унитаз с двойным сливом — это удобная система, призванная сэкономить вам деньги, а также дать вам удовлетворение от внесения вашей собственной квоты, помогающей экономить воду.

FAQ

В. 1: Как изменить уровень двойного смыва на унитазе с двойным смывом?

A. Уровень промывки такой же, как и для потоков, подаваемых на промывку. Уровень смыва отрегулировать легко. Откройте крышку, как только вы доберетесь до поплавка, проследите за сборкой и наклоните клапан с левой стороны, чтобы опустить или поднять уровень воды.

Q. 2: Как работает унитаз с двойным сливом?

A. Унитаз с двойным смывом — это полезное устройство, которое дает возможность выбора объема воды для смыва. Как следует из названия, есть два варианта.Меньший выбор предпочтительнее для жидких отходов или простого смыва, в то время как другая кнопка, которая обычно является кнопкой лагера, должна легко смывать твердые отходы.

В. 3: Чем отличаются системы смыва унитаза?

А . Существует не менее девяти систем смыва унитазов, в их число входят:

  • Система с клапаном наполнения бака,
  • Система смыва с заслонкой,
  • Сифонный смыв,
  • Смывной унитаз,
  • С напором система,
  • Система самотечной промывки,
  • Двойная циклонная система,
  • Двойная промывка.

Системы смыва растут вместе с постоянным развитием современной науки и техники.

В. 4: Почему унитаз продолжает работать после смыва?

A. Существует множество причин, по которым унитаз продолжает работать после смыва. Это может иметь прямое отношение к сломанному унитазу, например, к треснувшей заслонке, которая при неисправности будет продолжать стекать воду в унитаз.

Какой тип кнопки смыва унитаза мне нужен?

В зависимости от модели промывочного клапана или бачка можно использовать кнопку одинарного или двойного слива для унитаза.Экономия воды сейчас является проблемой из-за того, что многие люди предпочитают экономить на счетах за воду. Например, те, у кого есть счетчик воды, будут стремиться экономить воду более эффективно.

Что такое кнопка двойного слива?

Кнопка двойного слива унитаза — это комбинация двух кнопок, с помощью которых можно смывать разное количество воды. Основная цель кнопки двойного смыва — экономия воды. Механизм половинной или полной промывки позволяет пользователю контролировать сброс воды, это может быть полезно для пользователей, у которых, например, может быть счетчик воды.

Что такое кнопка одиночного смыва?

Унитазы с одинарным сливом часто устанавливаются в старых унитазах. Механизм одной промывки означает, что за одну промывку смывается одинаковое количество воды. Один промывочный клапан может использовать до 12 литров воды на промывку.

Что такое кнопка пневматического смыва?

Пневматическая кнопка (также известная как пневматическая кнопка) известна как более эффективная и современная кнопка смыва механического типа.Пока пневматические трубки подсоединены к выпускному клапану, может быть установлена ​​пневматическая кнопка.

Что такое кнопка с тросиком?

Кнопку с тросиком можно установить спереди, сверху или сбоку бачка унитаза.

Все ли промывочные клапаны совместимы с кнопками одинарного и двойного промывки?

В старых цистернах часто есть клапаны, для которых требуется одна кнопка смыва. Такие бренды, как Siamp, Fluidmaster и Dudley, поставляют кнопки однократного и двойного слива, подходящие для совместимого бачка.Если у вас есть какие-либо проблемы или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с членом нашей технической команды, чтобы помочь вам в дальнейшем.

Как открутить краны смыва унитаза Кнопка унитаза

На странице Siamp на youtube есть пример отвинчивания и снятия кнопки смыва.

Кнопочные рычаги бачка для унитаза

Часто задаваемые вопросы

Q. «Как узнать, какой у меня рычаг отключения туалета?»
А.Чтобы определить, какой у вас тип рычага переключения, вам нужно будет отметить, где рычаг переключения установлен снаружи, затем откройте бачок унитаза и посмотрите, как он установлен и как он наклонен к сливному клапану. После того, как вы определили, как ваш расцепляющий рычаг установлен по отношению к резервуару и промывочному клапану, вы сможете выбрать расцепляющий рычаг из нашего обширного предложения.

Q. «Как узнать, какой тип крепления у меня спусковой рычаг?»
A. Есть несколько способов установки спусковых рычагов; стиль будет зависеть от формы бака изготовителя и расположения смывного клапана.Доступны следующие стили: угловое крепление, боковое крепление, переднее крепление, правое крепление и смещение. Угловое крепление обычно имеет угол 45 ° в рычаге, так что он может достигать промывочного клапана, расположенного рядом с центром резервуара. Рычаг переключения с боковым креплением предназначен для унитазов, которым требуется рычаг переключения на левой стороне бачка унитаза (когда вы стоите лицом к унитазу). Унитазы с передним креплением являются одним из наиболее распространенных стилей и устанавливаются слева / спереди резервуара (если только это не указано как «правое крепление»).Правое крепление расположено с правой / передней стороны бака. Рычаг смещения смещения имеет длинную штангу и расположен под углом для работы с резервуаром, имеющим реже наклонную форму.

Q. «Из чего сделаны рычаги отключения?»
A. У некоторых рычагов переключения есть металлическая ручка и латунный рычаг; однако, поскольку все больше и больше домовладельцев предпочитают заменять детали самостоятельно, пластиковые запасные рычаги переключения стали более доступными как менее дорогая альтернатива. Металлические рычаги переключения передач имеют превосходное качество по сравнению с пластиковыми и прослужат намного дольше.К сожалению, пластмассовые рычаги срабатывания более подвержены износу, чем цельнометаллические, что делает замену более вероятной и более частой.

Кнопка смыва унитаза Caroma

Унитаз со смывом (также известный как унитаз со смывом, унитаз (WC) — см. Также названия туалетов) — это унитаз, который удаляет человеческие отходы (моча и фекалии). Некоторые модели флюсометров требуют, чтобы пользователь либо нажмите на рычаг или кнопку, что, в свою очередь, открывает сливной клапан, позволяющий воде под давлением … И для классической, и для идеальной ванной — это последние штрихи.Одна из областей, о которой часто забывают, — это кнопка или рычаг смыва на бачке.

Caroma, дочерняя компания GWA International Limited, представила первую в мире двухкнопочную унитазную систему с двойным сливом. Компания занимается самораспространением в Австралии и за рубежом, а продает ее через таких дистрибьюторов, как Sustainable Solutions International в Северной Америке и Sanlamere в Великобритании. У нас есть туалет Caroma уже около 3 лет. Я рад, что использую экологически чистый продукт, но согласен с предыдущим постом об этом… Главная Форум> Обсуждения туалета>. Обзор и изображения унитаза Caroma Dual Flush с водяным сенсором.

Кнопка смыва унитаза Caroma. Инновационная комбинация кнопки двойного слива и носика, которая экономит воду, позволяя использовать одну и ту же воду для двух целей. Caroma, дочерняя компания GWA International Limited, представила первую в мире двухкнопочную унитазную систему с двойным смывом. Туалеты Caroma известны своим уникальным стильным дизайном и качественным двойным смывом. Сантехникаcom ® рада предложить различные детали для этих туалетов, от выпускных (промывных) клапанов и кнопочных промывочных узлов до уплотнений клапанов и ремонтных комплектов впускных (наполняющих) клапанов. Просто нажмите на модель унитаза, чтобы найти детали, необходимые для того, чтобы ваш унитаз Caroma снова стал работать как новый.

2 Амбулаторных туалета 3  Общественный мужской туалет  Общественный женский туалет Caroma Leda Care Настенный туалетный набор Invisi Series II из стекловолокна 4,5 / 3 литра с двойным смывом (615 (l) x 355 (w) x 480 (h)), с :  Встроенный бачок Invisi II Smartflush;  Панель доступа двойного смыва Invisi II Care и рельефные кнопки для ухода из атласа… Хранение над туалетом. Банные принадлежности. Зеркала для ванной. Полуутопленное освещение.

7Июл

Межкомнатные перекрытия: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

7 Июл 1970 alexxlab Комментировать

Межкомнатные перегородки из газобетона — кладка перегородок своими руками

Как делать перегородки из газобетона?

Газобетонные блоки – популярный материал для устройства внутренних стен и перегородок. Они подходят для малоэтажных домов из газобетона и для многоэтажных новостроек со свободными планировками.

В чём секрет популярности перегородок из газобетона?
  • Блоки относительно дешёвые, отличный вариант для бюджетного обустройства жилья.
  • Блоки лёгкие (весят в несколько раз меньше, чем кирпич) и потому удобные в транспортировке, разгрузке и монтаже. Возводить кладку из газобетонных блоков по силам одному человеку. Благодаря малому весу перегородок снижается нагрузка на перекрытия и фундамент, а значит, уменьшаются расходы на конструктив здания.
  • Блоки легко режутся ручной или электрической ножовкой. Можно без проблем сверлить их, вырезать из них элементы сложной формы, делать скосы и т.п.
  • Блоки укладывают на тонкослойный цементный раствор или полиуретановый пеноклей. Эти способы укладки в сочетании с малым весом блоков и удобством их обработки обусловливают высокую скорость монтажа перегородок.
  • В линейках ведущих производителей газобетона (например, Xella Россия, бренд YTONG) есть продукты, которые позволяют реализовать самые необычные архитектурные решения. В частности, есть дугообразные блоки для создания полукруглых перегородок. Или О-блоки для устройства шумозащитных и теплоизоляционных оболочек для вентиляционных каналов или дымовых труб, проходящих через стены дома. Такие блоки просто встраиваются в стеновую кладку.
Толщина перегородки

Обычно внутренние стены и перегородки возводят из блоков толщиной 100-150 мм, реже – 200 мм. Марка по плотности D500. Лучше не использовать менее плотный газобетон, так как у него хуже звукоизоляционные свойства. Из блоков D500 толщиной 100-200 мм можно сооружать стены высотой до 3 м и длиной до 7 м (без проёмов) без дополнительного усиления в виде армирования.

Если же нужны более габаритные перегородки (например, в коттедже со вторым светом, с большим числом дверных проёмов и пр.), то потребуется расчёт конструкции на устойчивость, согласно СП*. И может понадобиться усиление кладки. Для этого существуют стандартные решения:

  • Армирование каждого третьего ряда блоков стальным или композитным прутком диаметром 8-10 мм. Пруток размещают в штробе сечением 20х20 мм, выполненной на верхней поверхности кладки, а затем заливают клеевым раствором. Также можно армировать перфорированными металлическими пластинами, утапливаемыми в клеевой шов.
  • Крепление стены к верхнему перекрытию. Этот способ подходит в том числе тогда, когда есть опасность опрокидывания стены под нагрузкой. Или когда по тем или иным причинам не было выполнено армирование кладки. Но закрепить газобетонную стену можно только к перекрытию из бетона (в случае перекрытия по деревянным балкам эта технология неосуществима). Есть два варианта крепления:
  1. Металлическими уголками. Их фиксируют к перекрытию обычными дюбелями, а к блокам – специальным крепежом для газобетона. Уголки устанавливают по одному на каждый блок, стандартный шаг между ними – 625 мм. При последующей отделке уголки закрывают штукатуркой.
  2. Гибкими связями. Это перфорированные ленты из нержавеющей стали, которые одним концом размещают в вертикальном клеевом шве (обычно забивают в стенку блока гвоздями), а другим – крепят дюбелями к перекрытию. Расход связей такой же – 1 шт./ блок.
Кладка: быстро и легко!

Как уже говорилось, блоки укладывают с помощью тонкослойного цементного клея или полиуретанового пеноклея. Оба варианта обходятся примерно в одну и ту же сумму, но у пеноклея есть ряд преимуществ:

  • Она удобнее для ремонта в многоэтажном доме или обустройства коттеджа, где уже закончены черновые работы. Цементный клей – это пыль, грязь, повышенная влажность в помещении. Пеноклей позволяет избежать всего этого.
  • Укладывать блоки на пеноклей быстрее, чем на цементный клей. Берём строительный пистолет, вставляем баллон с пеной, наносим одну полоску на горизонтальную и вертикальную поверхности кладки – и фиксируем блок. Через 10 минут пена затвердевает, прочно удерживая блок. Быстро и легко!
  • Швы из пеноклея обладают небольшой эластичностью и потому предотвращают появление трещин при прогибе перекрытия.

Акция от YTONG: пеноклей к перегородкам толщиной 50-200 мм в подарок!

Несколько слов о технологии укладки блоков. Первый ряд обязательно монтируют на обычный цементно-песчаный раствор, чтобы обеспечить жёсткость всей стены. Если работы ведутся на первом этаже коттеджа, то между кладкой и нижним перекрытием предусматривают отсечную гидроизоляцию из рулонных или обмазочных битумных материалов. Это защита от капиллярного проникновения влаги.

Между стеной и верхним перекрытием оставляют зазор 30-50 мм, который заполняют монтажной пеной или другим эластичным материалом. Дело в том, что плита перекрытия может слегка прогибаться при осадке здания. Для газобетонной стены в этом нет ничего критичного, а вот отделка может повредиться. Чтобы этого не произошло, предусматривают зазор.

К несущим стенам из газобетона не несущие крепят с помощью гибких связей – металлических перфорированных лент: по одной на каждый третий ряд. Такие связи компенсируют неравномерную осадку наружных и внутренних конструкций дома. Один конец ленты монтируют в несущую стену, другой – в клеевой шов перегородки. Кроме того, между перегородкой и наружной стеной оставляют небольшой зазор, который заполняют монтажной пеной или демпферной лентой из вспененного полиэтилена. Это нужно, чтобы по углам помещения штукатурка не растрескалась при колебаниях здания, вызванных, например, сильным ветром. Притом демпферная лента ещё и улучшает звукоизоляцию стены.

Крупноформатные плиты Jumbo

Для ускорения монтажа можно выполнять перегородки из крупноформатных газобетонных плит Jumbo от YTONG. Их длина и ширина — 750 х 625 мм, толщина — 75 или 100 мм.  У плит Jumbo есть ряд преимуществ над стандартными блоками из газобетона:

  • Можно возводить перегородки в два раза быстрее.

  • Расход клей-пены или тонкослойного клея для кладки — в два раза меньше.

  • Плиты удобно монтировать благодаря их малому весу — до 32 кг. 

Осторожно: штроба!

Вертикально штробить газобетонные стены толщиной 100 мм и более вполне допустимо, а вот горизонтально – нет, поскольку штробы снижают их устойчивость. Европейские нормы разрешают горизонтально штробить стены толщиной свыше 175 мм, но есть ряд оговорок**. Штробы могут быть длиной не более 125 см и глубиной не более 25 мм. Высота от пола – 40 см. Расстояние до ближайшего проёма – не менее 49 см.

В тех случаях, когда нужна горизонтальная прокладка электропроводки, её выполняют в слое черновой отделки, например, штукатурке.

Правильная штукатурка

Тяжёлая цементная штукатурка может отслаиваться, поскольку у неё и у стены разные упругость и степень осадки. Отсюда рекомендация: применять лёгкие штукатурки – гипсовые, цементно-известковые. Максимальная плотность – 1300 кг/ м3***.

Чем крепить к стене тяжёлые предметы?

Чтобы навесить на перегородку из газобетона тяжёлые предметы (котёл, кухонную мебель, радиаторы отопления и пр.), не нужно предварительно устанавливать закладные элементы. Хотя блоки не очень прочные при растяжении, они вполне способны удерживать большую нагрузку при использовании специального крепежа. Его самые распространённые варианты:

  • Нейлоновые дюбели для газобетона в сочетании с металлическими шурупами. В зависимости от производителя и модели (формы, размера) дюбели могут выдерживать вес от 50 до 700 кг. Если предполагается навешивать на дюбель особо тяжёлые предметы, не стоит забывать о том, что сама стена должна обладать достаточной устойчивостью. Возможно, придётся закрепить её к перекрытию во избежание опрокидывания.
  • Химические анкеры: металлические шпильки в сочетании с полимерным клеем. Главный элемент такого анкера – клей, который глубоко проникает в поры газобетона и после отверждения надёжно удерживает шпильку. Химические анкеры рассчитаны на значительную нагрузку (до 1,5 тонн), но они сложнее в монтаже и намного дороже обычного механического крепежа. Если предполагается закрепить таким анкером на стене что-то очень тяжёлое, имеет смысл предварительно зафиксировать стену к перекрытию.

 Чаще всего встречаются химические анкеры двух видов:

  1. Ампула, рассчитанная на определённые глубину и диаметр отверстия. Необходимо заранее знать, какие именно отверстия понадобятся.
  2. Картридж большого объёма: клей подаётся из него с помощью специального пистолета.

Подробную информацию о возведении дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG

* СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»

** DIN 1053, часть 1, таблица 10

*** СТО НААГ 3.1-2013 «Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства», приложение Б3.

Подпишитесь на новые экспертные статьи, заполнив форму ниже:

Из чего делать межкомнатные перегородки в новостройке

Содержание

Сегодня все чаще застройщики продают квартиры со свободной планировкой. А это значит, что возведение перегородок в новостройке ложится на плечи собственника. У такого подхода масса преимуществ. Владелец квартиры может смело реализовывать практически любые дизайнерские задумки, воссоздавая геометрию пространства под себя. Проблема лишь в том, как правильно осуществить выбор материала для будущей перегородки, чтобы не разочароваться в результате. Ведь задача состоит не только в том, чтобы просто зонировать помещение. Перегородка должна быть надежной, чтобы на нее можно было впоследствии крепить полки, картины, телевизор. Также перегородка должна обладать шумоизоляционными свойствами. В противном случае она будет лишь декоративной ширмой.

Из чего делать межкомнатные перегородки в новостройке?

Предлагаем вашему вниманию обзор наиболее распространенных материалов для возведения перегородок в помещениях. Они подойдут не только для новостроек, но и для вторичного жилья, офисов, коттеджей, дачных домов и пр.

Кирпич

Из этого материала получаются наиболее прочные перегородки. Также кирпич отлично подходит для устройства стен в помещениях с повышенной влажностью, ведь он обладает низким коэффициентом влагопоглощения.

Мы рекомендуем использовать пустотелый кирпич по причине его низкого веса. При этом вы можете не беспокоиться в отношении потери качества. Этого не случится! Для ванных комнат лучше приобрести полнотелый кирпич.

Обычно кирпичная перегородка представляет собой стенку в полкирпича, чтобы толщина конструкции не превышала 160 мм. Если длина перегородки более полутора метров, ее необходимо дополнительно укреплять с помощью армирующей сетки, которая существенно увеличит прочность всей конструкции.

К основным недостаткам кирпича можно отнести:

  • высокую стоимость материала и работ по возведению перегородки;
  • большой вес полученной перегородки (в среднем нагрузка на несущие конструкции составляет около 300 кг на квадратный метр площади).

Газо- и пенобетонные блоки

На первый взгляд, эти блоки очень схожи между собой. Но ряд отличий все-таки имеется. Например:

  • по химическому составу: пеноблоки содержат больше цемента, поэтому они более прочные и влагостойкие;
  • по способу производства: газобетонные блоки производятся путем запекания в автоклавах, а пеноблоки застывают в обычных условиях.

Монтаж перегородок из блоков происходит быстрее и легче. Этот материал отлично поддается распилу. С его помощью можно возводить стены практически любой конфигурации. Сами перегородки получаются легкими по весу. Их общая толщина с учетом слоев штукатурки 130 мм. При этом они обладают прекрасными тепло- и шумоизоляционными свойствами.

Помимо достоинств у данного материала, конечно, имеются и недостатки. К ним можно отнести отклонения в геометрических размерах до 2 мм, поэтому придется выравнивать полученную стену штукатуркой. Также во влажных помещениях перегородки из блоков нужно покрывать противогрибковыми средствами.

Пазогребневые блоки

Этот материал имеет в своей основе гипс. Гидрофобные добавки увеличивают его устойчивость к влаге. Такие блоки отличаются превосходными геометрическими параметрами.

Преимуществ у пазогребневых плит довольно много:

  • не подвержена горючести;
  • можно создавать идеально ровные поверхности;
  • легко поддаются обработке любыми инструментами;
  • весят сравнительно не много;
  • обладают прекрасными шумо- и теплоизоляционными свойствами;
  • пустоты в плитах подходят для внутренней разводки коммуникаций;
  • простота и скорость монтажа;
  • межкомнатные стены в новостройке получаются прочнее благодаря наличию паза и гребня.

Но не стоит забывать и о недостатках:

  • Низкая прочность материала по сравнению с кирпичом
  • Требуется использование специального гипсового клея

Гипсокартон

Очень популярный материал для возведения перегородок, особенно в офисных помещениях. Что же касается жилых квартир, то из гипсокартона обычно возводят перегородки для гардеробных комнат, кладовых или декоративные перегородки для символического зонирования помещений.

Основные преимущества гипсокартона:

  • легкость материала – вес одного квадратного метра составляет не более 50 кг;
  • простота монтажа.

При этом стена из гипсокартона не способна выдержать большой вес. Максимум – до 15 кг. Если вы планируете увеличивать нагрузку, стоит дополнительно укрепить стену с помощью листов фанеры. Также стоит заранее позаботиться о звукоизоляции. Сделать это можно с помощью специальных стекловолокнистых или базальтовых плит, а также с помощью пенополистирольных матов.

Если вам требуется возведение межкомнатной перегородки, лучше воспользоваться консультацией специалиста, который подскажет, что лучше делать именно в вашем случае. Настоящий профессионал поможет определиться с материалом, сориентирует по ценам и поможет с закупкой. Не пренебрегайте советами квалифицированных мастеров!

Из чего делать межкомнатные перегородки? Обзор материалов Ваш МастерЪ

Подводя итог можно сделать следующий вывод. Лучший вариант межкомнатной перегородки – кирпичная перегородка, как с точки зрения надежности, так и шумоизоляции. Но будьте готовы к высокой стоимости возведения таких перегородок. Корме того, если перегородка не декорируется в стиле лофт, ее необходимо штукатурить, что в свою очередь увеличивает стоимость общего бюджета ремонта.

Самый оптимальный вариант по параметрам шумоизоляции, надежности и стоимости – это гипсовые пазогребневые блоки. Уровень звукоизоляции уступает кирпичным перегородкам, но вполне достаточен для владельцев квартир не требовательным к высокой шумоизоляции комнат. Для бюджета ремонта это наилучший вариант, так как позволяет сэкономить на отсутствии необходимости штукатурить поверхности перед нанесением отделочного слоя, при условии, что перегородки строятся умелыми мастерами, умеющими класть блоки ровно.

Газосиликатные блоки самый неоднозначный вариант. Высокие теплоизоляционные характеристики которыми отличается этот материал в квартире не находят применения. По остальным же характеристикам блоки существенно уступают остальным материалам. Изначально невысокая цена самого блока абсолютно не экономит бюджет ремонта, так как стоимость при дальнейшем оштукатуривании становится выше, чем у пазогребневых перегородок.

Гипсокартонные перегородки идеально подходят для квартир старого жилого фонда  с деревянными межэтажными перекрытиями. В современных квартирах с бетонными перекрытиями применение этих перегородок сомнительно. Высокие звукоизоляционные характеристики можно добиться только с применением шумоизоляционных технологий, что в свою очередь увеличивает  стоимость перегородки. Из преимуществ можно отметить только устойчивость к деформациям и самый малый вес, в силу чего гипсокартонные перегородки и пользуются спросом в деревянном домостроении.

Как видите, перегородки можно изготавливать из различных материалов, выделить какой из них лучше просто невозможно. Все зависит от вашей финансовой возможности, требований к характеристикам которые вы желаете получить от перегородки. Не забывайте об удельном весе и желательной степени шумоподавления. Мы постарались дать объективную характеристику всем возможным вариантам строительства межкомнатных перегородок в квартире. Выбор за вами.

Межкомнатные перегородки, современное видение — фото примеров

Чтобы сделать квартиру удобной для проживания, а не на простой коробкой большой площади, ее нужно разделить на отдельные участки-комнаты.

У каждого такого уголка будет своя миссия, в соответствии с которой и будет решаться вопрос о способе его отделения от общего пространства. Роль границ при планировке возлагаются на межкомнатные перегородки. Сегодня эти элементы возводятся из самых разных материалов и имеют не всегда традиционный вид. Об этом стоит поговорить подробнее.

Перегородка – что это?

По определению, перегородкой называют стену, разделяющую внутридомовое пространство на индивидуальные помещения. В этом качестве могут выступить конструкции:

  • стационарные;

Стационарная межкомнатная перегородка

Мобильная межкомнатная перегородка

Тип перегородки, который появится в вашем доме, будет зависеть исключительно от той миссии, которую ей предстоит выполнять помимо основной задачи. Если граница между комнатами должна быть монолитной, хорошо звукоизолированной и не меняющей своих очертаний, то, безусловно, приоритетным решением станет глухая стена из «тяжелых» материалов. В остальных случаях можно воспользоваться легко собирающимися или вообще передвижными перегородками.

к оглавлению ↑

Стационарные перегородки

К этой категории относят перегородки:

  • из камня;
  • кирпича;
  • пенобетона;
  • дерева;
  • гипсокартона;
  • стеклоблоков;
  • поликарбоната.

Допустимо комбинирование материалов. Так в каркас из металлопласта можно обрамить бамбуковые и стеклянные вставки или затянуть его текстилем и тростниковой бумагой. Оригинально воспринимаются конструкции, где на стальном каркасе хаотично закреплены деревянные элементы, но это будет скорее декоративное решение, нежели изолирующее. Какие рода межкомнатные перегородки потребуются в вашем доме, вы сможете определиться, лишь познакомившись с характеристиками каждого материала.

Межкомнатные перегородки комбинированного типа

Кирпичные перегородки

Кирпич – материал хорошо знакомый и проверенный временем. Перегородка, толщиной всего в полкирпича принята за эталон звукоизоляции и это подтверждено СНиПами. Но все-таки минусов у традиционного материала предостаточно.

Межкомнатная перегородка из кирпича

1. При повышенной шумовой нагрузке, которая является бичом современной жизни, возникнет нужда в проведении дополнительных работ по шумоизоляции такой стены, например, утолщение ее простенка.

2. Кирпич имеет солидную массу. Объемный вес кубометра материала составляет 1 800кг, а это колоссальная нагрузка на перекрытия. Куда легче и безопаснее использовать на создание межкомнатной перегородки гипсолит, пенобетон или гипрок с полым каркасом.

3. Чтобы вывести ровную стену, понадобится или самому владеть навыками каменщика, или привлекать специалиста. Поскольку работа будет вестись с использованием раствора, то без грязи обойтись не удастся, а это тоже не добавляет позитива.

4. Не радует и необходимость многоэтапной декоративной отделки кирпичной перегородки с выравниванием поверхности. В среднем, слой накладываемой для этого штукатурки равен 1,5-2,5 см, а это еще больше утяжелит конструкцию.

Межкомнатная перегородка из кирпича

Пенобетонные перегородки

«Пенобетонные блоки можно использовать не только для возведения межкомнатных перегородок, но и при строительстве несущих стен малоэтажных домов»

Объемный вес пенобетона гораздо меньше, что обеспечено пористостью структуры, но по своей прочности пенобетонные блоки ни в чем не уступают кирпичу. Их можно использовать не только для возведения межкомнатных перегородок, но и при строительстве несущих стен малоэтажных домов.

Возведение пенобетонной межкомнатной перегородки

Еще одним положительным моментом является крупногабаритность строительной единицы, что существенно ускоряет и облегчает кладку, однако это же можно признать и недостатком материала, так как пеноблочная перегородка «съест» заметно больше пространства, нежели кирпичная, да и перед декоративными работами поверхность также придется штукатурить.

Готовая межкомнатная перегородка из пенобетона

Проблемы будут с шумоизоляцией. Для ее обеспечения перегородку 10 см ширины придется покрывать, как минимум, сантиметровым слоем штукатурки, причем с обеих сторон. Нужно отметить, что низкая плотность материала и пористость структуры не позволит блокам удерживать шурупы и гвозди, а значит, возникнут проблемы с креплением навесных шкафов и т.п. Вешать на такую перегородку что-либо тяжелее картины – просто опасно.

Газогребневые и гипсолитовые перегородки

На изготовление этих плит используется обогащённый разными добавками алебастр. В качестве строительного материала для перегородок чаще выбирают пустотелые газогребневые модели. Они отличаются:

1. Легкостью.

2. Прочностью.

3. Хорошей звукоизоляцией.

4. Способностью отменно удерживать гвозди.

Гипсолитовые плиты для межкомнатных перегородок

Чтобы установить такую перегородку, не нужно иметь специальное образование. Простейшие соединения паз/гребень позволяют собрать элементы воедино быстро и качественно. В итоге, вы получаете ровную и достаточно гладкую поверхность, так что необходимость в штукатурных работах отпадает изначально. Можно сразу же переходить к ее декору. Если перегородку планируется окрашивать, то лучше предварительно покрыть ее финишным слоем шпаклевки, для большей эстетичности.

Образец монтажа межкомнатных перегородок из гипсолитовых плит

Гипсокартонные перегородки

Это сборные конструкции, состоящие:

  • из каркасной основы;
  • звукоизоляционного слоя;
  • гипсокартонных листов.

Монтаж гипсокартонной межкомнатной перегородки

Основным достоинством межкомнатных перегородок такого типа является возможность собирать их в нестандартных конфигурациях. Здесь нет ограничений по ширине простенка, что позволяет установить раздвижную дверь, полотна которой будут скрываться внутри стены. Гипсокартон – лучшее решение для создания криволинейных перегородок с любым радиусом изгиба.

Из гипсокартона можно сделать межкомнатную перегородку любой формы

Качество звукоизоляции конструкции будет зависеть от наполнителя. Наиболее популярны:

1. Минераловатные плиты.

2. Пенополистирол.

3. Эковата.

Лучшие звукоизолирующие показатели у минераловатных материалов, однако, не все они безопасны и могут быть использованы при внутренних работах, так что читайте характеристики и изучайте сертификаты, выбирая наполнитель из этой серии.

Межкомнатные перегородки из гипсокартноа

Работа с волокнистыми материалами любого вида и экологичности потребует использования индивидуальных средств защиты. Проблема в том, что мелкие обломки стекловолокна не просто оседают на кожу и вызывают раздражение, а с таким же успехом попадают в дыхательные пути и на слизистую глаз, что может спровоцировать серьезные заболевания. Не ленитесь надевать респиратор, комбинезон, перчатки и обеспечивать на период работы над межкомнатными перегородками хорошую вентиляцию в помещении.

Готовую гипсокартонную поверхность шпаклюют. Это помогает скрыть стыковые швы, шляпки крепежных элементов и подготовить ее к финишной отделке.

Стеклоблочные перегородки

«Из стеклоблоков можно выкладывать межкомнатные перегородки–панно, с абстрактными изображениями, растительными мотивами или полноценными пейзажами»

Стеклянный блок имеет вид прозрачного «кирпичика», сделанного из утолщенного 6-10 мм стекла. Их не сложно собирать в конструкции, которые, кстати, получаются очень оригинальными в дизайне и практичными в эксплуатации.

Межкомнатные перегородки из стеклоблоков

В современном исполнении стеклоблоки представлены не только стандартными плоскими элементами с пропорциями 240х240х80мм и 190х190х80мм, а в угловой и половинчатой конфигурации. Стеклоблоки радуют разнообразием текстуры поверхности.

Типы и цветовая гамма стеклоблоков

У них она может быть:

1. Гладкой.

2. Рифленой.

3. Матовой.

4. Прозрачной.

5. Цветной.

На поверхности может иметься рисунок, по типу мозаичного. Его образуют мелкие частички цветного стекла. Из таких стеклоблоков можно выкладывать межкомнатные перегородки–панно, с абстрактными изображениями, растительными мотивами или полноценными пейзажами.

Межкомнатная перегородка из цветных стеклоблоков

К достоинствам стеклоблочных конструкций нужно отнести высокие звуко- и теплоизоляционные качества, декоративность и огнестойкость. Они отлично переносят температурные катаклизмы и при возгорании могут сдерживать распространение огня до двух часов. На поверхности перегородки не скапливается грязь. Материал не впитывает запахи и легко чистится средствами, используемыми в уходе за обычными стеклами.

Это единственная из монументальных перегородок, которая может пропускать свет. У прозрачных блоков уровень светопроницаемости до 80% , у матовых и цветных перегородок – до 50%. Имеющиеся на блоках узоры, создают необыкновенные свето-теневые рисунки.

Стеклоблоки могут создавать свето-теневые рисунки.

 

Недостатков немного, но они существенные. В стеклоблоках невозможно провести проводку и спрятать коммуникации. На такую поверхность нельзя будет прикрепить ни полку, ни кашпо. К тому же стеклоблочный элемент не подлежит распилу или разрезанию, если того требует конструкция: нужно будет приобретать готовые детали для выведения углов и подгонки пропорций.

к оглавлению ↑

Межкомнатные перегородки в интерьере

Основной функциональной задачей перегородок является разграничение площади помещения, то есть, зонирование. Это можно сделать глухими, прозрачными, и комбинированными конструкциями. Попробуем разобраться что, где и как из этого используется.

О стационарных перегородках мы уже говорили. Это конструкции со звукоизоляцией, высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации. Они с легкостью выдержат нагрузку от навесной мебели и настенного декора.

Стационарная межкомнатная перегородка

Перегородки-экраны

Это своеобразные каркасы, к которым крепят основное экранирующее полотно. Сделать это можно своими руками или воспользоваться услугами специалистов. Тут все будет зависеть от сложности композиции и качества исходных материалов для ее создания. Перегородки-экраны получаются прочными, однако не на столько, чтобы увешать их элементами мебели. Используют такие конструкции там, где нужно разделить пространство таким образом, чтобы частично сохранить светообмен между помещениями.

Межкомнатная перегородка-экран

Перегородки-стеллажи

Высокая функциональность сделала подобные перегородки невероятно популярными. Они могут быть полными и занимать пространство от потолка до самого пола или частичными – иметь высоту на ½ или ¾ комнаты. Полки могут быть сделаны по открытому, закрытому и комбинированному типу.

Межкомнатная перегородка-стеллаж с открытыми полками

Перегородка-стеллаж конструируется двухсторонней или делается с одной стороны глухой. Поскольку ей придется нести весовую нагрузку от расставленных на полках предметов и книг, то и собирать ее нужно из качественных материалов, например, хорошего дерева.

Двухсторонняя межкомнатная перегородка-стеллаж

Декорированные перегородки

Все чаще современные межкомнатные перегородки представляют собой не просто гладкие поверхности, отделанные привычными материалами, а нечто весьма креативное. Они содержат в себе неожиданные включения. Попробуйте и вы сделать домашнюю атмосферу более комфортной, встроив в одну из перегородок, например, располагающуюся между спальней и гостиной, двусторонний камин с настоящим живым огнем. Его появление будет уместным в обоих случаях. В спальне это позволит расслабиться и хорошенько выспаться под легкое потрескивание дров в камине, в гостиной – просто посидеть в кресле-качалке у очага, смотря любимую телепередачу. Декор стены не будет испорчен трубами дымовыводящей системы, так как они будут скрыты в простенке.

Межкомнатная перегородка с камином

Идея великолепная, но для ее воплощения потребуется разрешение специальных органов, получить которое, владельцам жилья в многоквартирных домах бывает очень сложно. Если хотите обойтись без бумажной волокиты, то замените традиционный камин электрической моделью, аквариумом или дендрарием под стеклом.

Межкомнатная перегородка с аквариумом

На втором месте по декоративности стоят деревянные перегородки. Они красивы изначально за счет уникальности структурного рисунка. Перегородочные конструкции из дерева созвучны с любым стилистическим решением отделки помещения и даже более того, они могут стать деталью, акцентирующей внимание.

Межкомнатная перегородка из натурального дерева

На создание перегородки может быть использовано дерево любого качества:

– окрашенное;

– резное;

– полированное.

Межкомнатная перегородка из полированного дерева

Иногда бывают ситуации, когда необходимость поставить межкомнатные перегородки есть, а возможности сделать это фундаментально – нет. Зонирование пространства в этом случае выполняют тканевыми перегородками, имеющими вид гардин или более тяжелых и плотных портьер, которые перемещают на нужный участок по направляющим карнизам.

Межкомнатные перегородки из ткани

Раздвижные перегородки

Это супер выгодное решение. Наиболее, удобство раздвижных перегородок будет оценено владельцами малогабаритных квартир. Хитрость в том, что составляющие раздвижных конструкций служат одновременно и стенами, и дверями. Подвижные элементы могут складываться гармошкой, откатываться, как двери шкафа-купе или складываться книжечкой.

Функциональные раздвижные межкомнатные перегородки

Обычно раздвижные конструкции двигаются по одной направляющей или по двум рельсам. Первый вариант не требует установки дополнительной нижней колеи и используется в интерьерах, где напольным покрытием служит дорогостоящая плитка или паркет.

Раздвижная перегородка, движущаяся по одной направляющей

Однорельсовые межкомнатные перегородки всегда малоустойчивы и не смогут обеспечить сохранения тепла на ограниченном пространстве. Со звукоизоляцией также будут сложности, но все же это будет полноценная имитация капитальной стены, дарящая ощущение защищенности и уединенности. Все же имеющиеся недостатки с лихвой компенсируются выбором стекла и отделок на створки складных и раздвижных перегородок.

Раздвижные перегородки можно декорировать в любом стиле

Эффектными стеклянными конструкциями хорошо отгораживать функциональные сегменты, находящиеся на площади помещений другого предназначения. Так, за ними удобно прятать спальный уголок, совмещенный с гостиной, или создавать рабочую обстановку в кабинете, находящемся в общей комнате.

Прозрачные раздвижные перегородки из стекла

Отлично вписываются в нынешние интерьеры перегородки в виде вертикальных жалюзи из дерева, поворачивающихся вокруг своей оси. Особенно это актуально для тех декоров, где древесные тона и фактуры имеют приоритет.

Межкомнатная перегородка – жалюзи

Большой декоративный и практический интерес представляют поворотные перегородки, сооружающиеся из ДВП. Если поставить подобную конструкцию между гостиной и спальней, то с одной стороны на ее поверхности можно закрепить видеотехнику, а с другой – обустроить систему хранения. Можно со стороны спальни разместить и просто зеркало или вообще повесить картину. Суть не в этом, главное, что вы можете менять положение перегородки легким движением руки, что позволит вам, отправляясь спать, «брать» телевизор собой. Поворотные перегородки принято оснащать электроприводом и управлять ними при помощи пульта.

Межкомнатная перегородка с встроенной видеосистемой

к оглавлению ↑

Заключение

Межкомнатные перегородки – простой и легкий способ деления открытого пространства. Они способны добавить эстетические и художественные акценты в обстановку, а также не препятствовать распространению естественного светового потока.

Фотогалерея – межкомнатные перегородки

к оглавлению ↑

Видео

Автор: Михаил Бонд
Рейтинг:
Загрузка…

Понравился пост? Поделись с друзьями!

Из чего лучше межкомнатные перегородки, разбор материалов

Из чего сделать перегородку между комнатами? Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов. Все варианты материалов имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому, важную роль играет то, где вы устанавливаете перегородку: в доме, в офисе, в бане. Если вы обустраиваете квартиру, то важно учесть особенности комнаты. Разные перегородки нужны для ванной, спальни, душевой, балкона. Так что, лучший материал для каждого случая свой. Итак, чтобы разобраться, из чего сделать межкомнатную перегородку, нужно осведомиться о показателях каждого материала.

Чаще всего межкомнатные перегородки возводятся в новостройках, чтобы разделить большие внутренние комнаты, на несколько маленьких. В таких ситуациях важнее всего – звукоизоляция. Так что, не лучшим вариантом будет построить тонкую перегородку.

О чем эта статья

Шумы

Как уже говорилось ранее, самое главное – это создать хорошую звукоизоляцию. Но давайте сперва разберемся с природой самих шумов, чтобы знать, что мы собираемся устранять. Есть всего два типа шумов – воздушные и структурные. Воздушные – это те шумы, которые спровоцированы колебаниями воздуха в комнате. Звукоизоляция от шумов данного типа зависит исключительно от структуры того материала, из которого сделана перегородка. Все ее извилистости и неровности влияют на уровень звукоизоляции.

Структурные шумы – это те шумы, которые заставляют конструкцию вибрировать и возникают только непосредственно от физического воздействия на перегородку. В рассматриваемом случае, источником таких структурных шумов становятся конструкции, с которыми соприкасается наша перегородка, такие как стены дома, перекрытия и так далее. В некоторых ситуациях, конструкция, сделанная из идеально подобранного материала и построенная с учетом всех нюансов, создает шум, передаваемый окружением. Это и есть наглядное проявление структурных шумов. В такой ситуации колебания, вызванные структурными шумами, будут гораздо выше, чем аналогичные процессы в капитальных стенах дома. Связанно это с тем, что перегородка гораздо тоньше, чем капитальная стена, а структура материала перегородки пористая, из-за чего он проигрывает в жесткости. Так что, для хорошей звукоизоляции важно не только подобрать правильный материал, но и качественно выполнить конструкцию примыкания перегородки к стенам, потолку, полу и другим конструкциям.

Есть множество видов материалов для создания межкомнатной перегородки, но среди них выделяются несколько самых популярных.

  • Гипсолит;
  • Гипсокартонные листы;
  • Кирпич;
  • Пенобетон.

Другие материалы используются достаточно редко, поэтому давайте рассмотрим подробнее эти четыре варианта.

Кирпич

Из кирпича конструкции сооружаются уже довольно давно, так что можно считать этот материал традиционным и привычным. Этот проверенный временем материал продолжают использовать уже достаточно долго, так что, с уверенностью можно сказать, что кирпич – это один из лучших вариантов. Толщина кирпичной перегородки – двенадцать сантиметров, что соответствует стандартам звукоизоляции. Однако со времен, когда кирпич был самым лучшим материалом для создания перегородок, значительно изменился шумовой фон, поэтому, толщины перегородки в полкирпича, какими их сооружали раньше, уже недостаточно для создания качественной звукоизоляции в квартире. Еще один минус кирпича кроется в его весе. На кубический метр кирпича приходится тысяча восемьсот килограмм веса. Это гораздо больше по сравнению с любым другим популярным материалом для перегородок. А большой вес – это дополнительная нагрузка на перекрытие, что не идет на пользу.

Большие недостатки имеет сам процесс монтажа кирпичной перегородки. Во-первых, этот процесс требует наличия определенного навыка и уровня мастерства. Так что, не каждый новичок справится с монтажом кирпичной конструкции. Во-вторых, монтаж кирпичной перегородки – процесс мокрый и сопровождается брызгами раствора и большим количеством грязи. Еще один минус заключается в том, что кирпичная перегородка требует обязательной наружной отделки. Чаще всего, кирпичную перегородку обрабатывают толстым слоем штукатурки, чтобы поверхность приобрела ровную форму. Толщина слоя штукатурки варьируется от полутора до двух с половиной сантиметров. Естественно, что такой слой штукатурки сделает еще тяжелее и без того слишком тяжелую конструкцию.

Пенобетонные блоки

Пенобетон – это материал, который имеет довольно-таки легкий вес, особенно по сравнению с кирпичом. Конечно, в зависимости от марки, вес может меняться. Он варьируется в пределах от трехсот до тысячи двухсот килограмм на метр кубический. Структура пенобетонных блоков имеет большое количество замкнутых пор. В наше время пенобетонные блоки активно применяются не только при возведении межкомнатных перегородок, но и при строительстве целых малоэтажных зданий. Именно из-за этого различные марки материала имеют такую разную плотность, ведь в разных строительных ситуациях нужен разный вес. Чем меньше материал весит, тем лучшего качества звукоизоляцию он создает от воздушного шума. Однако пенобетонные блоки проигрывают другим материалам, поскольку звукоизоляция пенобетонной перегородки, при стандартной толщине в сто миллиметров, достигает нормального приемлемого значения, только если нанести десятимиллиметровый слой штукатурки с обеих сторон. Так что низкая плотность хорошо защищает от воздушных шумов, но очень плохо нейтрализует структурные шумы. Кроме того, низкая плотность материала не позволяет закрепить на перегородке ничего более-менее тяжелого. Конечно, вы сможете повесить картину или часы, но о полочках и тем более дополнительных конструкциях придется забыть.

Среди плюсов пенобетонных блоков можно выделить значительно больший размер по сравнению с кирпичом. Стандартный размер пенобетонного блока для стен триста на шестьсот миллиметров с толщиной двести миллиметров, а для перегородок – сто. Кроме того, создание перегородки из пенобетонных блоков – гораздо более легкий процесс, хотя и тут нужно будет применить базовые навыки строительства. Толщина обычного пенобетонного блока – двадцать сантиметров. Это значит, что такая перегородка займет больше пространства в комнате. Как и кирпичную перегородку, пенобетон придется штукатурить, прежде чем приступить к чистовой отделке.

Гипсолит

Гипсолит – это материал, который изготавливает из алебастра и разнообразных добавок. Чтобы создать перегородку, используются пустотные пазогребневые гипсолитовые плиты. Они обладают рядом преимуществ. Например, они очень легкие, но при этом достаточно прочные. Гипсолит создает отличную звукоизоляцию и хорошо удерживает на себе гвозди. Это значит, что на гипсолитовую перегородку, в отличие от пенобетонной, вы сможете повесить полочки или другие конструкции.

Гипсолит имеет очень низкий объёмный вес даже по сравнению с пенобетоном. Гипсолитовые перегородки имеют интересную структуру, которая создает возможность для быстрой сборки на алебастровом растворе. Такая сборка абсолютно не требовательна к профессиональным навыкам, поэтому установить такую перегородку сможет даже любитель. Поверхность такой перегородки отличается ровностью и гладкостью. Это обусловлено тем, что гипс способен идеально заполнить абсолютно любую форму. Это безусловный плюс, поскольку нет надобности в том, чтобы выравнивать перегородку после ее установки. Можно сразу же приступать к отделке, предварительно нанеся только финишный слой шпаклевки.

Гипсокартонные листы

Пожалуй, самый популярный в наше время материал для создания межкомнатных перегородок – это гипсокартон. Он очень легкий и имеет достаточно хороший показатель звукоизоляции. Такая конструкция состоит из металлического каркаса и гипсокартонных листов. Каркас составляется из металлических профилей, на которые сверху крепятся гипсокартонные листы. Также, в каркас есть возможность вставить специальный звукоизоляционный материал, который значительно понизит пропуск звуков через перегородку. Толщина такой перегородки начинается от двенадцати сантиметров и может увеличиваться сколько угодно раз, если потребуется. Многие делают двухслойную обшивку гипсокартонными листами для того, чтобы увеличить прочность конструкции. Очень полезное свойство гипсокартонной перегородки заключается в возможности вмонтировать в нее раздвижную дверь, которая полностью прячется в каркасе. Кроме того, гипсокартонные листы очень гибкие в плане обработки, благодаря чему, вы имеете возможность создать перегородку абсолютно любой формы.

Степень звукоизоляции гипсокартонной конструкции очень сильно зависит от наполнителя, которым будет забиваться каркас. Есть несколько видов звукоизоляционного материала, которые устанавливаются в таких конструкциях. Среди них пенополистирол, минераловатные плиты и другие. Пенополистирол имеет замкнутые поры, из-за чего его звукоизоляционная способность уступает другим материалам, однако он легок в установке, так как с ним можно работать, не прибегая к средствам дополнительной защиты. Минераловатные материалы достаточно хороши в звукоизоляции, но некоторые из них категорически нельзя использовать в жилых помещениях, что делает их не лучшим вариантом для установки в квартире. Если вы выбираете такой материал, то внимательно проверьте сертификат, чтобы убедиться в его безопасности. Кроме того, при установке любого минераловатного материала всегда обязательно нужно прибегать к средствам личной безопасности. Обязательно нужно работать в перчатках, специальном костюме и респираторе. После того, как гипсокартонная конструкция будет построена, ее обрабатывают шпаклевкой, которая замазывает все швы и трещины, и приступают к чистовой отделке. Еще один плюс гипсокартонных листов заключается в том, что они создают ровную поверхность, на которую можно нанести абсолютно любую отделку.

Теперь, когда вы знакомы со всеми особенностями каждого из самых распространенных материалов, вы можете выбрать, какой подходит именно вам.

Межкомнатные перекрытия из гипсокартона плюсы и минусы

Автор zamolotkom.ru На чтение 5 мин. Просмотров 188 Опубликовано

Перепланировка квартиры, дома, дачи — это важное обновление в жизни. А порой просто необходимое, ведь все хотят хоть немного своего личного пространства. Решение о перепланировке может возникнуть спонтанно или являться следствием длительных раздумий. Причины могут быть разными, но следствие всегда одно – решение принято, необходимо приступать к его осуществлению.

Подготовка стен

Если для перепланировки требуется снос стен – это не так уж сложно. Но вот необходимость установки новой стены, перегородки или перекрытия могут вызвать ряд затруднений.
Первое с чем придется столкнуться это выбор материала из которого будет само перекрытие. Его можно сделать из кирпича, деревянных материалов, использовать пеноблок.
Но все больше людей отдают свое предпочтение перегородкам из гипсокартона. Почему же данный материал представляется более предпочтительным чем остальные?

Преимущества гипсокартона:

  1. Во-первых, гипсокартон легкий, что является несомненным плюсом при работе с ним. А также снижает давление на пол.
  2. Второе преимущество касается цены. Она невелика относительно других материалов. Поэтому выбор данного материала поможет сократить бюджет перепланировки, что всегда приятно.
  3. В-третьих, простота установки, с которой может справиться даже не профессионал. В свою очередь это может освободить от потребности переплачивать рабочим. Но необходимо помнить, что все же это кропотливый процесс, требующие некой сноровки.
  4. Так же стоит отметить, что гипсокартон экологически чистый материал. Поэтому перегородки, сделанные из него, подходят для всех видов жилых помещений. В том числе там, где проживают дети.
  5. Немаловажным плюсом может являться, то что такая конструкция полая. А значит в ней можно расположить по своему желанию проводку, звукоизоляцию или тепло.

Все выше перечисленное делает данный вид материала очень привлекательным для создания из него перегородок и перекрытий. Именно поэтому так много людей, решившихся на перепланировку выбирают именно его. Но не стоит забывать и об ограничениях по эксплуатации данного материала.

Недостатки гипсокартона:

  1. Гипсокартон не так прочен, как каменные и деревянные перекрытия, поэтому не стоит его перегружать. Нельзя использовать данный материл для возведения несущих стен.
  2. Во-вторых, хоть гипсокартон и устойчив к влаге, но данной устойчивости недостаточно для возведения конструкции во влажных помещениях. Поэтому он не подходит для перегородок в подвале, ванной.
  3. И еще стоит сказать, что после установки самой конструкции ремонт не закончится. Между листами гипсокартона останутся стыки, которые необходимо будет прошпаклевать. А также произвести декорирование поверхности по своему вкусу (покраска, поклейка обоев).
  4. Также, несмотря на легкость установки перекрытий из гипсокартона, если по плану перепланировки предусмотрены сложные конструкции (арки, своды, выступы и т.д.) то работу следует доверить все-таки профессионалам. Так как данный материал может ломаться и крошиться.

Итого

Подводя итог плюсов и минусов такого материала как гипсокартон стоит особенно отметить временные рамки, потраченные на установку перекрытия. Они безусловно меньше, чем возведение аналогичных конструкций из других материалов. Так что, если необходимо провести перепланировку в кротчайший срок гипсокартон, пожалуй, наилучший из вариантов.
В заключении стоит сказать, по какой бы причине не была начата перепланировка жилых или нежилых помещений, необходимо помнить, что от выбора материалов зависит как процесс, так и конечный результат. Ведь в итоге все рассчитано на комфорт, удобства и эстетическое удовольствие.

Из чего лучше делать перегородки в квартире

Чтобы разделить общее пространство большой комнаты или произвести перепланировку всей квартиры, многие владельцы жилья демонтируют старые и возводят новые перегородки. Планируя такие переделки жилой площади, необходимо помнить, что устанавливаться и сноситься могут только перегородки, не выполняющие несущей функции. Переделки, связанные с реконструкцией капитальных стен, могут быть произведены только по тщательному разработанному и всесторонне просчитанному архитектурному проекту, утвержденному в соответствующей организации. Это связано с тем, что несущая конструкция дома имеет точно рассчитанную конструкцию, которая не должна быть ослаблена или перегружена. А определить возможность демонтажа или установки капитальной стены самостоятельно, не имея соответствующих знаний и умений – невозможно.

Из чего лучше делать перегородки в квартире

Напрашивается закономерный вывод – разделяющие пространство сооружения, устанавливаемые в помещениях многоэтажных домов, должны быть максимально легкими. Поэтому часто у владельцев и возникает вопрос о том, из чего лучше делать перегородки в квартире, чтобы они стали функциональными, имели аккуратный, вписывающийся в общий интерьер вид и не создавали недопустимо высокой нагрузки на общую конструкцию дома.

Конструкции перегородок и их предназначение

Первым шагом необходимо определиться, какую перегородку планируется соорудить, и для какой цели она будет устанавливаться. Дело в том, что разделяющие конструкции могут быть разных типов и иметь различное предназначение.

Так, например, перегородки можно разделить на две категории — это стационарные и подвижные. В свою очередь, конструкции можно подразделить на сплошные или декоративные. Чтобы разобраться, в каких случаях устанавливается тот или иной вариант, необходимо рассмотреть, что они собой представляют.

Гипсокартонная каркасная конструкция в качестве сплошной перегородки — один из наиболее распространенных вариантов

Стационарные перегородки

Стационарные перегородки могут быть сплошными или только условно разделять комнату на несколько зон.

  • Стационарная сплошная перегородка устанавливается в тех случаях, когда необходимо полностью отгородить одну из зон площади квартиры, превратив ее в отдельную полноценную комнату или в подсобное помещение. Чаще всего такую реконструкцию проводят тогда, когда одно из помещений квартиры имеет большую площадь, а отдельных комнат для всех членов семьи не хватает.

Кроме того, к такому подходу очень часто приходится прибегать при обустройстве квартиры в новостройке. Не секрет, что в последние время практикуется сдача жилых домов с квартирами, состоящими из санузла, кухонной зоны и одной-двумя просторными пустыми площадками. При этом в процессе отделочных работ будущие владельцы квартир сами определяют, какое количество комнат им потребуется, а затем самостоятельно, или же привлекая строителей, одно большое помещение разделяется сплошными стационарными перегородками. Этот тип ограждающих конструкций способен обеспечить отдельной комнате, так сказать, конфиденциальность, необходимый уровень звуко— и теплоизоляции.

  • Стационарные декоративные перегородки. Такой вариант конструкции выбирается в тех случаях, когда одну комнату необходимо разделить на отдельные зоны. Например, в одной из них расположить спальное место, а в другой — установить рабочий стол или же обустроить игровую часть помещения для ребенка.
Перегородка установлена стационарно, но всего лишь делит одну комнату на зоны разного предназначения

Такой вариант довольно часто выбирается для детской комнаты, так как разделение различных действий ребенка подспудно приучает его к порядку.

Однако, иногда такое разделение большой комнаты применяется и для однокомнатной квартиры, когда просто необходимо отделить спальную зону от той, что будет считаться «гостиной». Применяют их и для отделения кухни от столовой и в других сходных случаях.

Декоративные перегородки, как правило, не имеют сплошной поверхности. Их обычно выполняют, например, в виде стеллажей с многочисленными полками разной высоты и ширины.

Подвижные перегородки

Подвижные огораживающие конструкции также могут или полностью  перекрывать часть комнаты, или скрывать от постороннего взгляда только определенный ее участок.

  • Подвижные сплошные перегородки. Такие конструкции чаще всего не выстраиваются, а устанавливаются в готовом виде, так как для их перемещения необходимо использовать определенные механизмы. Раздвижные перегородки устаиваются по типу дверей-купе, поэтому при необходимости одна или две их части могут быть сдвинуты. Таким образом, произойдет объединение пространства — этим-то подвижные перегородки и удобны.

Недостатком этих конструкций можно назвать то, что они не обеспечивают сколь-нибудь серьезную звукоизоляцию огороженного пространства. Так, если за такой перегородкой один из членов семьи решит послушать музыку, то она будет слышна по всей квартире.

Цены на декоративные перегородки

декоративная перегородка

Подвижная перегородка позволяет по мере надобности разделять или объединять пространство одного помещения

Иногда подвижные перегородки устанавливаются вместо разделяющей комнату и лоджию стенки (в проеме вместо убранного оконно-дверного блока). В связи с тем, что этот участок стены не является несущим, его нередко демонтируют, желая увеличить полезную площадь.

Раздвижная перегородка между комнатой и благоустроенной утепленной лоджией

При подобном применении раздвижная перегородка при ее закрытии в летнюю жару поможет сохранить в комнате прохладу. Зимой же она будет создавать дополнительную прослойку между широким окном лоджии и внутренним помещением, не давая охлажденному воздуху, беспрепятственно проникать внутрь комнаты. Кроме того, лоджию можно использовать, как абсолютно отдельное помещение, например, если необходимо уединиться для работы или отдыха. Или же, одним движением руки, объединить ее с большим помещением, значительно расширив его. Обычно перегородки, перекрывающие окно, особенно в тех случаях, когда оно в комнате — единственное, делаются стеклянными, используя для этого прозрачный или матовый материал.

Складная «гармошка» с жёсткими створками – в зависимости от размеров может выполнять роль или оригинальной двери в широком межкомнатном проеме, или перегородки, разделяющей при необходимости помещение на два..

Еще один вариант подвижных перегородок — это складная конструкция—«гармошка». Она может как перекрывать слишком широкий межкомнатный проем, так и разделять комнату на два помещения, или же на две зоны.

Такой тип конструкции неспособен обеспечить полную звуко— и теплоизоляцию, но отлично может скрыть спальное место или, например, кухонное помещение, которое объединено со столовой (гостиной)широким проемом. Отчасти, эту конструкцию можно отнести к декоративным вариантам подвижных перегородок.

  • Подвижные декоративные перегородки. В эту категорию можно отнести легкие конструкции, которые исполняют функцию только визуального перекрытия пространства, не обеспечивая зонам вообще никакой звукоизоляции.
Такая легкая перегородка только ограничивает видимость того пространства, которое в данный момент нежелательно выставлять напоказ. Естественно, она должна сочетаться с общим оформлением интерьера помещения.

Такие перегородки могут быть расположены от потолка до пола или же не доходить до потолочной поверхности.

Легкие подвижные конструкции могут быть выполнены в виде «гармошки» или же открываться и закрываться по типу жалюзи. Последние, особенно уместны в однокомнатной квартире, так как их можно полностью сдвинуть в одну сторону при необходимости объединить пространство.

Декоративная перегородка, устроенная по принципу вертикальных жалюзи.

К подвижным декоративным перегородкам можно отнести и переносной их вариант — ширмы, которые сегодня практически вышли из дизайнерской моды. Хотя, судя по комментариям на форумах, многие довольно остро ощущают нехватку этого предмета в интерьере.

Самая простая перегородка – ширма, которую всегда можно переставить в нужное место или полностью убрать.

Преимущество ширмы заключается в ее чрезвычайно высокой «мобильности». То есть ее можно, при желании, перенести в любое место квартиры или комнаты, а при отсутствии необходимости в ней — просто сложить и поставить у стены, спрятав за портьерами, или убрать в шкаф. Понятно, что для того чтобы установить ширму, не потребуется вообще никаких планов, проектов, чертежей, сборочных инструкций и т.п. Она обычно имеет небольшой вес, переместить ее в нужное время и место – простейшая задача.

Ширму, по большому счету, будет даже правильнее отнести к предметам мебели. Этот аксессуар чаще всего состоит из каркасных рам, соединенных между собой мебельными петлями. На каркас же может быть закреплен любой доступный материал — это может быть фанера, ткань, сплетенные из бамбуковой соломки панели и многое другое, что будет хорошо вписываться в задуманный интерьер.

В дальнейшем в данной статье мы станем рассматривать только стационарные перегородки. Тем же читателям, кто больше заинтересован в раздвижных конструкциях, можно порекомендовать перейти к другим публикациям нашего портала.

Цены на гипсокартон

гипсокартон

Как самостоятельно смонтировать раздвижные двери или перегородки?

Использование таких систем позволяет оптимизировать пространство, что особо важно для квартир с небольшой площадью. В одной из статей нашего портала рассказывается о монтаже раздвижных дверей различного типа. А в другой приводится подробная пошаговая инструкция по самостоятельной сборке дверей-купе.

Материалы для постройки стационарных перегородок

Если решено возвести в квартире стационарный вариант перегородки, то придется определиться с тем, из чего ее строить.

В случаях, когда по каким-то причинам необходимо заменить старую перегородку на новую, нередко имеется возможность использовать тот же материал, из которого была возведена первая. В старых домах для этой цели чаще всего использовался кирпич. Однако, его вполне можно заменить на современные конструкции — главное, чтобы материалы, используемые для этой цели, не превышали по весу используемые ранее.

Если же перегородка будет монтироваться в месте, где ее никогда не было, то рекомендуется заблаговременно узаконить такую переделку. То есть получить разрешение в соответствующих организациях, которые оценят возможности конструкции дома и способность перекрытий выдержать дополнительные стены из того или иного материала.

Итак, чтобы определиться с выбором материала для установки перегородки, стоит рассмотреть разные варианты.

Кирпичная перегородка

Если получено разрешение на постройку перегородки из кирпича, то следует знать некоторую информацию о технических особенностях этого материала, а также о его достоинствах и недостатках.

Для кладки перегородок может быть использован полнотелый кирпич и имеющий пустоты. Совершенно очевидно, что для внутренних перегораживающих конструкций лучше всего использовать пустотелый вариант, так как он имеет меньший вес, более высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные качества. Так, плотность полнотелого кирпича составляет 1600÷1900 кг/м³, а материала, имеющего внутренние пустоты 1200÷1500 кг/м³

В показанном примере для разбивки общей площади новой квартиры на отдельные помещения применена кирпичная кладка в полкирпича.

К достоинствам перегородок, выстроенных из кирпича, можно смело отнести следующие качества материала:

  • Достаточно высокие звукоизолирующие способности кирпичной кладки. Так, подобные перегородки, выстроенные из красного полнотелого кирпича, облицованные с двух сторон штукатурным слоем, имеют следующий индекс звукоизоляции:

— Кладка в два кирпича, толщиной 530 мм с учетом штукатурного слоя — 60 дБ. Очень неплохо, однако, такая толщина категорически не подойдет для перегородок в многоквартирных домах. Дело в том, что она даст слишком высокую дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания.

Цены на кирпич

кирпич

Кладка стены из пустотелого кирпича, толщиной в один кирпич – допускается лишь на нижних этажах многоквартирных домов

— Кладка в один кирпич толщиной (с учетом штукатурки) в 260÷270 мм — 54 дБ. Стена такой толщины может быть разрешена в помещениях на нижних этажах многоквартирного дома.

— Кладка в полкирпича, имеющая толщину вместе со штукатуркой 130÷150мм — 48 дБ. Это — наиболее благоприятный и чаще всего используемый вариант для возведения межкомнатных перегородок.

Нормальным для стен считается индекс шумоизоляции, который составляет 50÷52 дБ.

  • Кирпич является экологически чистым материалом, так как изготавливается из натурального природного сырья. В процессе его производства не используется никаких токсичных веществ, и кладка никогда не станет выделять в окружающую среду вредных испарений.
  • Кирпич устойчив к влаге, поэтому его безо всяких ограничений используют для создания перегородок в санузлах, душевых и т.п.
  • Не поддается сомнению прочность и долговечность правильно выполненной кирпичной кладки.

К недостаткам кирпича в качестве материала для возведения внутренних перегородок можно отнести следующие его особенности:

  • Немалый вес материала, который создает высокую нагрузку на несущую конструкцию дома. Так, квадратный метр кладки в полкирпича, выполненной из полнотелого кирпича, вес которого составляет 3,3÷4,3 кг, составляет 95,7÷124,7 кг, так как для кладки одного квадратного метра потребуется 29 изделий. Один пустотелый кирпич имеет вес около 2,5 кг. Значит, 1 м² кладки даст дополнительную нагрузку в среднем 72,5 кг.
  • В связи с небольшим размером кирпича, работы по возведению перегородки занимают довольно-таки много времени.
  • Необходимы хорошие навыки в технологии кладки. Только на первый взгляд кажется, что класть кирпич просто, однако, в этой работе нужна определенная сноровка, иначе, стена получится кривой. Если опыта каменщика нет, то придется приглашать квалифицированного мастера, а его работа стоит недешево — это значит, что придется «раскошелиться» на дополнительные затраты. Если судить по объявлениям предлагающих свои услуги мастеров, то стоимость работы за один «квадрат» примерно сопоставима с ценой кирпича, который уйдет на кладку такой площади.
  • После завершения кладки, как правило, следуют штукатурные работы. А они, в свою очередь, не только занимают достаточно много времени, учитывая просыхания раствора, но и добавляют грязи в помещение. Кроме того, оштукатурить поверхность с высоким качеством результата – тоже весьма сложная задача, доступная мастеру отделочнику с немалым опытом.
  • Не стоит забывать, что оштукатуренная поверхность также требует декоративной отделки — это тоже достаточно большой объем работ и немалые средства.
  • Следует учитывать и необходимость большого количества материалов для изготовления кладочного раствора, которое придется приобретать, доставлять к дому и поднимать на этаж. Для ориентира – на кладку 1 м² перегородки в полкирпича потребуется минимум около 10 кг цемента и 30 кг песка.

Изучив все подробности постройки стены из кирпича, стоит сразу же оценить свои силы и финансовые возможности. А также подумать о том, что, может быть, имеет смысл остановиться на другом, менее сложном для самостоятельного монтажа материале.

Перегородка из блоков пенобетона

Пенобетон и газобетон — это схожие между собой материалы, из которых изготавливают блоки для строительства как внешних стен, так и внутренних перегородок. Чтобы разобраться в том, что они собой представляют, необходимо изучить их характеристики.

Этот материал получают путем перемешивания цемента, песка и пенообразователя с добавлением в них воды. Благодаря пенообразователю в структуре раствора образуются воздушные закрытые пузырьки, которые увеличивают объем материала практически в пять раз, придавая ему ячеистую газонаполненную структуру.

Кладка из газосиликатных блоков – очень неплохое решение для возведения межкомнатных перегородок

Пенобетон обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, вполне подходящими для постройки перегородок. Поэтому такой материал получил очень широкое распространение в новостройках, когда общую площадь квартиры разделяют на отдельные комнаты.

Пенобетонные блоки можно охарактеризовать следующими показателями.

  • Прочность. Вспененный раствор, затвердевая при естественных температурах, набирает необходимую проектную прочность примерно через 28 суток. В процессе эксплуатации показатели прочности увеличиваеются. Так, если через 28 суток после изготовления она составляет 1,0, то через год уже 1,5, а через пять лет — 1,8 МПа.
  • Теплоизоляционные качества. Теплопроводность пеноблоков небольшой плотности (тех, что применяются для перегородок) составляет всего 0,10–0,16 Вт/м²×°С. Поэтому в комнатах, отделенных с помощью подобных перегородок, будет одинаково хорошо сохраняться как тепло зимой, так и прохлада летом.
  • Воздухопроницаемость. Пенобетон является «дышащим» материалом, поэтому, воздух в комнатах не застаивается. А значит – не будет и застоя влажности в материале, и на стенах не станут образовываться очаги плесени.
  • Звукоизоляция. Если необходимо, чтобы этот показатель был максимально высоким, для перегородки следует выбирать материал меньшей плотности. В таких блоках более выраженная пористая воздухонаполненная структура, которая является и хорошим утеплителем, и эффективной звукоизоляцией. Поэтому для перегородок чаще всего выбираются пеноблоки марки D 400÷600.

Согласно требованиям СНиП, индекс звукоизоляции для конструкций ограждения должен составлять 52–60 дБ. Однако, пеноблоки немного недобирают до этого значения, так как индекс их звукоизоляции составляет при толщине в 200 мм — 40 дБ, 250 мм — 42 дБ, 300 мм — 45 дБ. Так что кирпич обладает более высокими звукоизолирующими качествами.

  • Морозостойкость. Этот параметр не особо важен для внутренних перегородок, но о нем тоже необходимо сказать несколько слов. Пеноблоки устойчивы к перепадам температур, а их морозостойкость составляет F35 – F70. Цифровой показатель говорит о количестве циклов полной заморозки и оттаивания, которое способен выдержать материал без нарушения внутренней структуры блоков и без потери своих эксплуатационных характеристик.
Постройка перегородки из пеноблоков также требует немалой аккуратности и выверенных действий. Но она все равно несравнимо проще выполнения кирпичной кладки.
  • Усадка материала. Кладка из пенобетона практически не дает усадки, вернее, она составляет не более 2,5÷3 мм на квадратный метр. Это, безусловно, касается материла, набравшего марочную прочность. Поэтому отделочные работы на поверхностях перегородки можно начинать практически сразу после возведения стены.
  • Пеноблоки не содержат токсичных веществ, поэтому их вполне можно назвать экологически чистым материалом.
  • Обработка пеноблоков. Материал легко режется с помощью обычной ножовки. Поэтому для подгонки блоков, когда в этом возникает необходимость, не потребуется специальных инструментов или оборудования, не нужны особые навыки.
  • Вес и размеры материала. Пеноблоки могут иметь разные размеры, однако, наиболее ходовыми для перегородок считаются следующие – длина 600 мм, высота 300 мм, толщина от 100 до 200 мм. По массе же – значительный выигрыш по сравнению даже с пустотелым кирпичом (в среднем – почти в 2,5 раза).

Масса одного блока стандартных размеров, в зависимости от марки пенобетона

 (маркой в данном случае считается показатель плотности материала, кг/м³)

Тип пенобетонных блоков300400500600
Блоки для перегородок (100×300×600 мм)5.87.89.711.7
Стеновые блоки (200×300×600 мм)11.715.619.423.3

Существует немало и иных стандартов выпуска пенобетонных блоков. Размеры по длине и высоте могут быть разными, но вот толщину для перегородок делать более 150, максимум 200 мм — нет смысла. Это и излишнее утяжеление конструкции, и неоправданные затраты материальных средств и физических сил, и неэкономное отношение к полезной площади получающихся комнат.

Цены на пеноблок

пеноблок

  • Влагопоглощение. В связи с тем, что блоки достаточно гигроскопичны, то есть хорошо впитывают влагу, их вес, который указан в таблице, соответствует 75% влажности воздуха. Так, влагопоглощение пенобетона составляет до 14% от общей массы, в то время, как кирпич имеет показатель в 12%. Как можно видеть, разница не особо существенна, тем более что перегородки все равно будут облицовываться декоративной отделкой, которая станет защитным слоем от прямого попадания воды на поверхности.
  • Цена на пеноблоки. Стоимость кубометра этого материала в 2÷2,5 раза ниже, чем на кирпич.
Монтаж перегородки из газосиликатных блоков выполняется несравнимо быстрее по сравнению с кирпичной стеной

Благодаря своим размерам и относительно небольшому весу пеноблоки удобны как в транспортировке, так и в проведении кладки. Вполне понятно — вместо нескольких кирпичей, которые необходимо подгонять друг к другу, укладывается один блок, что значительно ускоряет работу. Кроме того, кирпич выкладывается на раствор, с толщиной швов никак не меньше 5 мм. Монтаж перегородок из пенобетона обычно проводится на специальные клеевые составы, которые расходуются очень экономно. А толщина шва при этом практически никогда не превышает 2,5÷3 мм, а то бывает и меньше.

Итак, ознакомившись с основными характеристиками пенобетона, можно прийти к выводу, что перегородка, возведенная из него, обойдется дешевле, чем кирпичный вариант. А в связи с тем, что блоки имеют довольно крупные размеры при небольшой массе и обычно – очень точной «геометрии», из них вполне можно попробовать сложить перегородку самостоятельно.

Сколько блоков или кирпичей понадобится для перегородки?

Если будет выбран вариант перегородки из кирпича или газосиликатных блоков, то можно сразу просчитать необходимое количество материала. Для этого предлагаем воспользоваться размещённым ниже онлайн-калькулятором.

Несколько пояснений по работе с ним:

  • Первый делом потребуется указать размеры перегородки – её длину и высоту.
  • В перегородке часто устраиваются дверные проемы, где кладка, понятно, не производится. Так что можно указать количество таких проемов и их размеры – их площадь будет вычтена из общей.
  • Далее делается выбор – газосиликатные блоки или кирпич. В соответствии с выбором появятся нужные поля для указания размеров материала, а для кирпича – еще и типа кладки – в полкирпича или в кирпич.
  • Для газосиликатных блоков толщина шва, из-за незначительности по сравнению с размерами самими блоков, в расчет не принимается. Для кирпича вычисления будут проведены с учетом толщины шва в 5 мм.
  • Возведение перегородки можно провести почти безотходно. Тем не менее, небольшой запас никогда не помешает. В последнем поле ввода можно указать, какой резерв материала заложить в расчёт.
  • Итоговое значение будет показано в штуках. Соответственно, исходя из выбранного направления расчёта – блоков или кирпичей.
Калькулятор расчета количества газосиликатных блоков или кирпичей для возведения перегородки

Перейти к расчётам

Перегородки из гипсовых пазо-гребневых плит

Еще один достаточно популярный материал для установки перегородок в квартире — это гипсовые пазо-гребневые плиты (ПГП). Причем, зачастую их устанавливают уже сами строители при разграничении общей площади квартиры на отдельные комнаты.

Постройка перегородок из гипсовых плит достаточно проста, если до начала произвести правильную разметку помещения. Ошибиться в установке плит одной на другую очень сложно, так как нижний ряд кладки имеет шип (гребень), а верхний — паз, которые после стыковки обеспечивают точное совмещение боковых плоскостей. Таким образом, у перегородки получаются идеально ровные поверхности. Однако, они все равно потребуют обязательной отделки.

Межкомнатная перегородка из гипсовых плит.

В связи с тем, что плиты имеют достаточно большие линейные размеры, работы проходят быстро. И перегородку можно поднять за один день, а то и за несколько часов. А общий вес стенки из такого материала будет в 3,5÷4 раза меньше, чем у кирпичной.

Выверенная «геометрия» пазо-гребневых плит делает монтаж перегородки из них не особо сложным занятием

Изготавливаются плиты из гипса, который армируется стекловолокном, добавляемым в раствор на стадии замешивания композиции. Размеры плит стандартизированы – длина – 7 мм, высота 500 мм и толщина 80, 100 или 120 мм

Сегодня производятся гипсовые плиты, предназначенные для разных помещений по уровню влажности. Например, для перегородок в санузлах и или кухнях лучше всего выбрать влагостойкие ПГП, а для жилых помещений обычные, так как они более воздухопроницаемы.

Отличительная особенность влагостойких гипсовых пазо-гребневых поит – зелёная окраска в массе, то есть по всей толщине материала

Влагостойкие гипсовые плиты имеют в своем составе портландцемент или гранулированный шлак, который значительно снижает водопоглощение. Отличительная особенность – окрашивание блоков в зеленоватый цвет, чтобы продавец не смог обмануть покупателя, выдавая за них обычные плиты. Краситель подмешивается в раствор перед его заливкой в формы.

Основные параметры технических характеристик гипсовых пазо-гребневых плит

Наименование параметраОбычные плитыВлагостойкие плиты
«Полезный размер» то есть длины и высота плиты667×500667×500
Толщина плит, мм80, 100 и 12080, 100 и 120
Плотность, кг/м³13501100
Влагопоглощение от общего веса плиты, %26÷325
Коэффициент теплопроводности, Вт/м×°С0.350.35
Звукоизоляция, дБ, в зависимости от толщины плиты.34÷4034÷40

Данный материал обладает большим количеством положительных качеств, которые необходимо обязательно знать, решив возвести перегородку именно из него.

  • Гипсовые плиты соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам, установленным стандартами Сам по себе гипс является экологически чистым материалом, не содержащим и не выделяющим в окружающую среду токсичных испарений. А в ходе производства плит не используется хоть сколь-нибудь токсичных компонентов.
  • Плиты имеют достаточно низкую теплопроводность, коэффициент которой указан в таблице. К этому можно добавить, что гипсовая плита толщиной в 80 мм по своим термоизоляционным возможностям сравнима с бетонной перегородкой толщиной в 400 мм.
  • Огнестойкость гипсовых плит достаточно высока, так они в состоянии выдерживать воздействие прямого огня в течение 3 часов, не теряя своей прочности, а значит, и несущей способности. Кроме этого, материал и сам не горит, и никогда не способствует распространению огня на окружающие предметы.
Гипсовые пазо-гребневые плиты довольно легко раскраиваются обычной ножовкой с крупным зубом
  • Плиты не только легко монтировать, но и обрабатывать, так как они легко распиливаются обычной ножовкой с крупными зубьями. Кроме этого, в них легко высверлить отверстие под установку розетки или проштробить канал для укладки кабеля.

К уникальным способностям гипса можно отнести то, что он является естественным стабилизатором уровня влажности в помещении. То есть при избыточности влаги в воздухе перегородка способна поглощать ее, а при недостаточности – отдавать. Поэтому в таких помещениях самопроизвольно поддерживается оптимальный микроклимат.

В продаже в наше время можно встретить полнотелые и пустотелые плиты. При необходимости снизить вес перегородки, выбирается пустотелый вариант материала. Разница в массе двух типов плит составляет около 25%. То есть если полнотелые плиты весят 30÷32 кг, то пустотелые — всего 22÷24 кг.

Монтаж пазо-гребневых плит производится с использованием специального клея на гипсовой же основе. Прочностные качества шва, тем более – с замковым соединением, получаются очень высокие.

Стоимость на гипсовые плиты варьируется в довольно широком диапазоне, и зависит от типа и толщины изделия, а также от ценовой политики производителя. Но все равно их можно отнести ко вполне доступным материалам для возведения перегородок.

Стеклоблочные перегородки

Перегородки из стеклоблоков не столь часто встречаются в городских квартирах, хотя этот строительный материал отлично показал себя на практике. Из стеклянных блоков зачастую выстраиваются не только межкомнатные перегородки, но и внешние стены, так как их теплоизоляционные характеристики вполне позволяют это сделать. Однако, при использовании этого материала для возведения внешних стен, со стеклоблоков максимально снимается нагрузка, то есть они как бы вставляются в бетонную раму, которая становится несущей конструкцией.

Многие просто забывают о возможности сооружения внутренней перегородки из стеклоблоков. А ведь это – вполне практичное и весьма оригинальное решение.

Стеклоблоки — это изделие, состоящее из двух частей (полублоков), герметично соединенных между собой, в результате чего внутри получившегося короба образуется воздушное пространство, которое усиливает звукоизоляционные и теплоизоляционные качества материала. Встречаются блоки с заполнением из инертного газа или с большим внутренним разрежением – у них показатели термоизоляции – еще выше.

Цены на стеклоблоки

стеклоблок

Стеклоблоки могут иметь разную окраску материала и степень его прозрачности

Стеклоблокам придаются разные формы, но преобладают на рынке изделия квадратной формы. Кроме того, производители предлагают ассортимент торцевых и угловых элементов, которые упрощают оформление проемов в стене или же боковых сторон перегородки.

Перегородки из этого материала будут уместны в любой из комнат — главное, правильно подобрать дизайнерское решение. Отлично смотрятся стеклоблоки в ванной комнате, к тому же они обладают характеристиками, которые по всем требованиям подходят для этого помещения.

Толщина стекла, используемого для изготовления этого строительного материала, составляет 6÷7 мм. Поверхности блоков могут иметь гладкую, рифленую или рельефную фактуру, стекло может быть прозрачным, бесцветным матовым или цветным.

Общая толщина стеклоблоков у разных производителей может быть разной, но самые распространенные параметры — от 75 до 100 мм. Лицевая сторона блока может иметь следующие размеры  145×145; 220×220; 245×120; 245×296; 295×295 мм. Вес одного стеклянного блока может варьироваться от 2,5 до 4,3 кг.

Имеет смысл познакомиться и с другими характеристиками того материала:

  • Коэффициент теплопроводности стены стеклоблоков составляет около 0,4 Вт/м×°С. Однако, этот параметр будет зависеть и от правильной кладки, и от качественной заделки швов между элементами перегородки.
  • Предельная прочность кладки составляет 4÷5 МПа. Дополнительно она укрепляется специальными армирующими элементами или же проволокой, укладываемой между рядами горизонтально, а иногда и вертикально.
  • Светопропускаемость стеклоблочной перегородки, в зависимости от ее цветового решения и степени прозрачности, составляет 80÷60%.
Стеклоблоки позволяют создавать очень интересные декоративные перегородки, которые можно дополнить продуманной подсветкой.

Стеклянные блоки обладают многочисленными достоинствами, к которым можно отнести некоторые неоспоримые факторы:

  • Возможности этого материала очень широки. С помощью стеклоблоков можно создать различные композиционные решения, построить прямую или криволинейную перегородку, украсить ее обычной или цветной подсветкой.
  • Так как материал водонепроницаем, он идеально подойдет для обустройства перегородки в ванной комнате.
  • Конструкция, построенная из стеклоблоков, не требует дополнительной отделки, так как сама является декоративным материалом.
  • Материал обладает высокой огнестойкостью и прочностью, весьма неплохо обеспечивает термо— и звукоизоляцию огороженного помещения. В случае возникновения возгорания в квартире, стеклоблоки препятствуют распространению дыма и огня в другие помещения до двух часов.
  • Стеклянные блоки не впитывают запахи и грязь, достаточно легко очищаются с помощью губки и моющих средств или же стеклоочистителя.
  • Материал долговечен и стоек к механическим воздействиям, его невозможно разбить или поцарапать случайно. Хотя, конечно, акцентированной ударной нагрузки он не любит.
  • При хорошем уходе перегородка из стеклоблоков не теряет своего первоначального вида в течение всего срока эксплуатации.

К немногочисленным недостаткам перегородки из этого материала можно отнести следующие моменты:

  • На эту конструкцию невозможно закрепить полки или повесить картину. Если выразиться корректнее, то сделать это можно, только место расположения навешиваемого предмета необходимо спланировать заранее, чтобы вмонтировать в кладку кронштейны.
  • Внутри перегородки невозможно проложить коммуникационные магистрали, такие как электрический кабель или водопроводную или канализационную трубу. Нарушать целостность блоков нельзя, да и некрасиво будет смотреться просвечивающие через стекло труба или кабель-канал.
  • Так как стеклоблоки недопустимо разрезать, придется очень точно рассчитывать их количество для кладки перегородки, или же приобретать изделия разного размера и формы.

Монтаж перегородок из стеклянных блоков — не слишком сложен. Размеры, как правило, очень точны, а вес — совсем невелик, поэтому возвести подобную конструкцию под силу даже женским рукам.

Как самостоятельно выложить перегородку из стеклянных блоков.

Существует несколько технологий монтажа перегородок с использованием стеклянных блоков. С пошаговой инструкцией вы можете ознакомиться, если перейдете по рекомендуемой ссылке к статье нашего портала «Как сделать перегородку в комнате».

Каркасные перегородки

Каркасный тип перегородки больше всех подходит для установки в условиях квартиры, расположенной на любом этаже дома. Такая конструкция обычно имеет небольшой вес и не создаст высокой нагрузки на перекрытия. Каркасные перегородки могут быть изготовлены из разных материалов, но все они имеют примерно одинаковое строение.

К достоинствам всех каркасных перегородок можно отнести то, что их, в отличие от других конструкций, можно устанавливать на любое основание, будь то бетонное перекрытие дома или же деревянный пол на лагах.

Примерное строение межкомнатной каркасной перегородки

Итак, каркасная перегородка состоит из следующих элементов:

1 — Лежень или нижняя обвязка каркаса.

2 — Верхняя обвязка.

3 — Вертикальные стойки.

4 — Поперечины или распорные элементы.

5 — Вертикальные элементы дверной коробки.

6 — Обшивка перегородки, закрепляемая с обеих сторон.

7 — Полотно (обычно – паронепроницаемая пленка), закрывающее утеплительный материал, и не дающее проникать в комнату волокнам и пыли из утеплителя. Такой барьер закрепляется с обеих сторон каркаса.

8 — Утеплительный материал.

Для изготовления каркаса может быть использован деревянный брус или металлический оцинкованный профиль. Материал часто выбирается в зависимости от того, чем планируется обшить каркас.

Для обшивки перегородки может быть использована фанера, деревянная вагонка, ДСП, ДВП или гипсокартон.

Обшивка перегородки листовыми материалами

Деревянный каркас подходит для всех видов обшивки, так как на нем отлично закрепится гипсокартон, доска или же листы фанеры.

В качестве утепляющего материала чаще всего используется минеральная вата, но иногда применяется и пенопласт, хотя это и крайне нежелательно для жилых помещений. Если применяется минеральная вата, то она закрывается с двух сторон пароизоляционной мембраной или полиэтиленовой пленкой.

Теперь несколько слов о характеристиках каждого из материалов, применяемых при постройке перегородки в качестве обшивки каркаса

Гипсокартон можно назвать самым популярным материалом для каркасных перегородок. Он представляет собой листы, состоящие из трех слоев — внешних картонных и внутреннего гипсового. Материал производится в четырех вариантах:

В зависимости от типа помещения для перегородок может применяться различный гипсокартон

— ГКЛ — обычный гипсокартон, применяемый в сухих помещениях. Имеет серую внешнюю окраску.

— ГКЛВ — влагостойкие листы, предназначенные для обшивки стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью. В частности, подойдёт для перегородки на кухне или в санузле. Легко распознается по зеленоватой окраске лицевой картонной поверхности;

— ГКЛО — огнестойкий вариант гипсокартона. Может быть применен для облицовки стены или перегородки, расположенной около печи или камина. Имеет розовую окраску лицевой поверхности.

— ГКЛВО — огне-влагостойкий гипсокартон может быть применен, например, для обшивки поверхностей в помещении котельной или кухни. Цвет картона с лицевой стороны – розово-фиолетовый.

Стандартные размеры подавляющего большинства гипсокартонных листов, использующихся для возведения перегородок или обшивки стен — 1200×2500×12,5 мм. Другие форматы если и встречаются, то крайне редко.

К достоинствам этого материала можно отнести следующие его качества:

  • Простота обработки. Разрезать гипсокартон можно просто с помощью канцелярского ножа со съемным лезвием. Достаточно только правильно провести разметку поверхности.
  • Экологическая чистота материала. При производстве гипсокартона не используются никаких токсичных составляющих, поэтому в процессе эксплуатации листы не выделяют в окружающую среду вредных веществ.
  • Достаточно высокий уровень звукоизоляции. Ее индекс для перегородки, обшитой с двух сторон гипсокартоном, составляет порядка 45 дБ. И его можно увеличить, расположив внутри утеплительный материал.
  • Поверхности, обшитые гипсокартоном, получаются ровными. Они легко поддаются окончательной отделке.
  • Огнестойкость. Даже обычный гипсокартон способен противостоять воздействию огня — один его слой — до получаса, а два слоя — до часа.
  • Материал обладает хорошей паропроницаемостью, то есть является «дышащим».

Есть у гипсокартона и свои недостатки, к которым можно отнести следующее:

  • Хрупкость гипсокартона. Учитывая это качество материала, транспортировать и обрабатывать их необходимо очень аккуратно. Самыми уязвимыми местами гипсокартонных листов являются их углы.
  • Обычный гипсокартон боится влаги. Подвергаясь прямому воздействию воды или же находясь в помещении с повышенной влажностью, листы разбухают, расслаиваются и деформируются. Поэтому, устанавливая перегородку, разделяющую, например, санузел на два отдельных помещения, необходимо обязательно приобретать влагостойкий гипсокартон.
  • Если планируется на перегородку закрепить тяжелые предметы, например, полки или картину, то при монтаже каркаса в нем необходимо установить дополнительные элементы усиления в тех областях, где будут расположены точки крепления. Например, устанавливается дополнительная перемычка – если каркас выполняется из бруса. А если применяются стальные оцинкованные профили, то такую перемычку можно усилить деревянным вкладышем. Одним словом, в любом случае тяжелые предметы должны быть подвешены не на сам гипсокартон, а на детали каркаса.

Возведение каркасной перегородки из гипсокартона – выполнимая задача!

Принцип ее создания – довольно прост, и конструкция вполне может быть установлена своими силами, без привлечения бригады специалистов. Пошаговую инструкцию можно найти в публикации нашего портала «Перегородка из гипсокартона своими руками».

Принцип возведения каркаса и проведения его обшивки для всех листовых материалов — практически одинаков. Различаются только некоторые эксплуатационные характеристики облицовки. Представление о некоторых из них дает расположенная ниже таблица:

Наименование характеристикГКЛ — гипсокартон обычный, толщиной 12,5 ммГВЛ — гипсо-волокнистые листыДСП — древесно-стружечная плитаДВП — древесно-волокнистая плитаОСБ — ориентированно-стружечная плита
Плотность материала, кг/м³650720735800÷1000640
Индекс звукоизоляции, дБ3537192018
Гигроскопичность, % от общего веса изделия3030221812
Прочность на изгиб в сухом состоянии, МПа25171228
Прочность на изгиб во влажном состоянии, МПа0.10.33413
Коэффициент теплопроводности, Вт/м×°С0.150.160.120.140.15
Использование для обшивки каркасной перегородки натуральной вагонки

Широко применяется для создания каркасных перегородок, особенно в частном строительстве, натуральная деревянная вагонка. Несколько слов о ее достоинствах и недостатках.

Каркасные перегородки из натуральной вагонки смотрятся очень красиво! Да и эксплуатационные качества у них – весьма высокие.

Положительных качеств у этого материала достаточно много, поэтому-то многие собственники жилья отказываются от современных облицовок в пользу натурального дерева.

Итак, к достоинствам деревянной облицовки межкомнатной перегородки можно отнести следующее:

  • Природная чистота натуральной древесины.
  • Достаточно высокий уровень звукоизоляции, если она будет использована в комплексе с утеплительным материалом. Так, при толщине перегородки в 150 мм и обшивке ее вагонкой с двух сторон, индекс шумоизоляции составит примерно 41 дБ.
  • Небольшой вес материала облегчает монтажные работы и его транспортировку.
  • Перегородка получается прочной, не боящейся случайных механических воздействий.
  • Древесина способствует созданию наиболее благоприятного микроклимата в квартире.

Недостатками же деревянной отделки перегородки можно считать следующие ее качества:

  • Гигроскопичность древесины. Чтобы избежать высокого влагопоглощения, вагонку пропитывают различными маслами натурального происхождения и покрывают специальным воском.
  • Повышенная горючесть. Однако, дома, возведенные из дерева, стоят много десятилетий. Кроме этого, любая квартира буквально переполнена горючими материалами и предметами. Поэтому лучше избавиться от огнеопасных синтетических изделий, которые не только хорошо горят, но и выделяют в окружающую среду чрезвычайно токсичные вещества, чем отказываться от деревянной отделки.
  • В связи с тем, что для обшивки перегородок и стен используется вагонка шириной в 120÷150 мм, процесс ее монтажа займет значительно больше времени, по сравнению с установкой гипсокартона или другой листовой или плитной облицовки. Но зато поверхности уже получают и полноценную отделку.

Правила обшивки поверхностей стен натуральной вагонкой

Этот процесс сам по себе – не столь сложен, если собран надежный каркас. Подробное пошаговое руководство приведено в статье «Отделка балкона вагонкой своими руками», к которой ведет рекомендуемая ссылка.

*  *  *  *  *  *  *

Теперь, ознакомившись с информацией о материалах и типах конструкций, используемых для возведение перегородок, можно оценить собственные силы, возможности несущих элементов дома, сделать выбор, а затем переходить к планированию и монтажу. Как можно увидеть из представленных выше характеристик, оптимальным вариантом из стационарных вариантов перегородок для квартир будет каркасная конструкция. Тем более, что ее можно построить из различных материалов.

Тем же читателям, что больше склонны к нетривиальным интерьерным решениям, будет в помощь размещенный ниже видеосюжет:

Видео: Интересные нестандартные решения по созданию межкомнатных перегородок

ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ОЛОВА 2’X2 ‘

  • Отлично подходит для коммерческих и жилых помещений!

  • Отлично подходит для коммерческих и жилых помещений!

  • Отлично подходит для коммерческих и жилых помещений!

  • Отлично подходит для коммерческих и жилых помещений!

  • Отлично подходит для коммерческих и жилых помещений!

  • Отлично подходит для коммерческих и жилых помещений!

  • Отлично подходит для коммерческих и жилых помещений!

  • Отлично подходит для коммерческих и жилых помещений!

  • Отлично подходит для коммерческих и жилых помещений!

17 Уникальных идей дизайна потолка для дизайна интерьера

Скучные потолки — это данность? Ни за что! Читайте дальше, чтобы открыть для себя 17 уникальных потолочных идей для дизайна интерьера, чтобы пятая стена никогда больше не была обыденной.

А, потолок. Так скромно. Так функционально. Он обеспечивает столь необходимый барьер против вышеперечисленных элементов, способствует акустике и надежно удерживает необходимые элементы, такие как освещение. Прошли те времена, когда потолок был заброшенной частью дизайнерского пространства.

Чтобы помочь выдвинуть эту скучную плоскую белую поверхность (или, по крайней мере, на последнее место), мы нашли 17 уникальных дизайнерских идей потолка и вдохновения для декора — эти примеры обязательно вдохнут новую жизнь в то, что Стивен Фанука, New «Подрядчик к звездам» города Йорка и подрядчик на миллион долларов назвал пятой стеной в интервью 2014 года изданию Architectural Digest .

В то время как потолки в церквях, замках и домах богатых и знаменитых на протяжении многих лет традиционно относились со всем должным уважением, дизайнеры интерьеров теперь могут вдохнуть новую жизнь в скромный потолок независимо от места проведения. Работая над дизайном интерьера, Фанука предлагает: «Посмотрите на свой потолок…. Добавьте ярких красок или повесьте обои ». От растений до узоров, тканей и волокон — вот десятки красивых и уникальных пятых стен.

НАВИГАЦИОННОЕ РУКОВОДСТВО

  1. High Gloss
  2. Растения
  3. Дерево
  4. По трафарету
  5. Фотографии и искусство
  6. Обои
  7. Трехмерные инсталляции
  8. Традиционный дизайн
  9. Многослойный вид
  10. Многослойный вид
  12. Industrial
  13. Brick & Stone
  14. Fabric & Fibers
  15. Metal
  16. Upcycled
  17. Glass & Light
  18. Striped

1.High Gloss

Одна из последних тенденций в области потолков — это ультраглянцевая, светоотражающая отделка, которая сияет. Глянцевая поверхность притягивает взгляд, поэтому комната кажется больше, особенно с более светлыми цветами и мебелью. Однако поверхность необходимо отполировать до гладкости, чтобы при использовании краски не было неровностей.

Если невозможно получить гладкую поверхность, натяжной потолок может быть идеальным вариантом. Натяжные потолки покрывают существующий потолок и доступны в сотнях цветов и нескольких вариантах отделки, включая глянцевый.Гладкая и блестящая пятая стена также может добавить гламурному образу помещения. Глянцевую краску также можно наносить на такие материалы, как дерево, для аккуратного сочетания обшивки и гламура. [назад к руководству]


[назад к руководству]

2. Растения

Добавление нескольких живых растений для украшения комнаты может сразу сделать пространство ярким и свежим. А теперь представьте, что умноженное на 10, 100, 1000! Подвешивание растений к потолку — один из способов добавить еще несколько растений.

Построение и развешивание полных рам с развевающимися листьями может вывести зелень на совершенно новый уровень — буквально.Покройте весь потолок, сделайте узор из подвесных ящиков или просто подвесьте растения на открытых балках. [назад к руководству]

Источник: InstagramИсточник: InstagraSource: Instagram


[назад к руководству]

3. Дерево

Конечно, древесина настолько же традиционна, когда дело касается строительных материалов. Дерево само по себе добавляет тепла в комнату, часто независимо от того, окрашено оно или окрашено.

Теперь желательно смешивать разные пятна, длину доски, отделку и даже красить дерево для использования на потолке.Попробуйте выкройки и даже слои картона с переработанными деталями для большей привлекательности. [назад к руководству]

Источник: Instagram


[назад к руководству]

4. По трафарету

Тусклые дизайны трафаретов прошлых лет были заменены высокотехнологичными творениями, которые делают трафарет более простым и красивым.

Эти новые трафареты делают доступными оттенки, смелые цвета и даже металлическую отделку. Попробуйте использовать полный узор на всем потолке, небольшие зоны фокусировки вокруг осветительных приборов и более сложные конструкции, чтобы создать новый крутой вид.[назад к руководству]


[назад к руководству]

5. Фотографии и искусство

Прикрыть потолок из попкорна и прогнать скучный белый цвет также проще, чем когда-либо. Можно установить большие принты, на натяжные потолки можно напечатать графику и иллюстрации, а великолепные обои с огромным дизайном могут покрыть все пространство.

В зависимости от фотографии или искусства потолок может стать центром комнаты или продолжить дизайн от пола до потолка для полного погружения.Подумайте, могут ли художественные принты с абстрактными формами или узорами подойти для создания современной атмосферы или же подойдет винтажный принт карты, отделанный мореным деревом. [назад к руководству]

Источник: Instagram


[назад к руководству]

6. Обои

В то время как никто не хочет, чтобы границы обоев и утомленное сочетание цветочных узоров прошлого снова появлялись, появляются свежие новые дизайны. на рынке, которые подходят как для жилых, так и для коммерческих помещений. Если натуральное дерево не может быть вариантом, обратите внимание на имитацию искусственного дерева, любезно предоставленную печатными обоями.

Узоры обоев могут варьироваться от геометрических и простых до угловатых и смелых, а также от однотонных цветочных узоров и рисунков в тон, которые создают сдержанный и элегантный вид. Обои на потолке варьируются от сложных традиционных узоров до забавных и ярких фруктов в неоновых тонах, поэтому не сдерживайтесь, выбирая что-то, чтобы покрыть пятую стену. [назад к руководству]


[назад к руководству]

7. Трехмерная установка

Возьмите традиционный светильник и распространите эту концепцию на потолок.Теперь один свет превращается в дюжину с переосмысленными элементами, которые создают нечто похожее на произведение искусства, подвешенное прямо к потолку.

Фантастические, сложные осветительные приборы привносят текстуру и различные уровни, чтобы глаз мог рассмотреть, рассматривая пространство. Добавьте контраста с рудиментарным ромбовидным узором черного цвета прямо на скучном белом потолке — БАМ — мгновенный интерес. Или возьмите классический узор арабески и выдавите его в трехмерный слой с монохромной отделкой.Кессонный потолок в темной однотонной отделке также потребует внимания, оставив интригу у любого, кто смотрит вверх. [назад к руководству]

Источник: Instagram Источник: Instagram


[назад к руководству]

8. Многослойный вид

Сделайте шаг за пределы трехмерных объектов с полностью многослойным подходом к декору. После установки ряда деревянных панелей с рисунком добавьте балки, а затем добавьте третий слой с креативными осветительными приборами ярких цветов, которые дополняют цвет потолка.

Возьмите длинные деревянные доски и сделайте ступеньки с интервалом, чтобы позволить игре света и тени на каждой детали. Добавление трафарета, искусства и даже потолочных перегородок для лучшей акустики может добавить многослойный вид. [назад к руководству]

Источник: Instagram


[назад к руководству]

9. Скульптурный / архитектурный

Для создания более интегрированного образа, чем просто многослойные уровни или трехмерные элементы, подвешенные к потолку или прикрепленные к нему, превратить сам потолок во что-то новое.Это могут быть волны, похожие на океан, волнистые перегородки в органических вырезах в потолочном пространстве или большие скульптурные конструкции, которые нельзя удалить. Как и в случае с многослойным дизайном, скульптурные и архитектурные конструкции потолка допускают игру света и тени. Они также могут сделать большую комнату менее или более устрашающей, в зависимости от исполнения и выбора цвета. [назад к руководству]


[назад к руководству]

10. Нетрадиционный цвет

Белый может быть самым безопасным нейтральным цветом в блоке, но это не означает, что кто-то должен придерживаться его в каждой комнате.Смелые, яркие решения могут легко стать фокусом, привлекающим внимание в пространстве скромных размеров. Примените нетрадиционный выбор цвета к стенам, чтобы визуально увеличить размер комнаты.

Темный потолок может объединять элементы так, что в противном случае смелые стены отвлекали бы внимание, вместо того, чтобы работать в гармонии. Более светлый или темный цвет, взятый из декора комнаты, может мгновенно украсить пространство без особых усилий, в то время как цвет, дополняющий пол, может добавить жизни.[назад к руководству]


[назад к руководству]

11. Промышленное

Этот вид может немного утомить — он существует довольно давно. Вместо того, чтобы просто позволять строительной конструкции диктовать, как выглядит план открытого потолка, сделайте его целенаправленным и преднамеренным.

Серый, белый или черный воздуховоды могут помочь в некоторых помещениях, но замена их ярким цветом может одновременно сместить фокус и объединить пространство. Измените воздуховод, чтобы он точно соответствовал одной стене, или покрасьте все пространство открытого потолка дополнительным, но нестандартным цветом, который сочетает в себе индустриальный и элегантный.

Сохраните цвет самого потолка с помощью стандартной черной структурной отделки труб, балок и воздуховодов для создания приятного контраста. [назад к руководству]


[назад к руководству]

12. Brick & Stone

Натуральные землистые элементы могут занять современное минимальное пространство и мгновенно добавить тепла. Кирпичи — идеальный выбор для арок и изогнутых потолков в помещении, где много естественного света.

Выбирайте цвета кирпича, которые дополняют мебель для единого дизайна, и подумайте об использовании дерева, чтобы добавить камню еще одну степень тепла.

Рисунок «елочка» хорошо сочетается с кирпичом и камнем для создания уникального дизайна потолка, а такие аспекты, как размер камня или кирпича и количество видимого раствора, также играют роль для создания интересной текстуры. [назад к руководству]


[назад к руководству]

13. Ткань и волокна

Коврики, веревки и тряпки могут изменить атмосферу без особых усилий, а волнистый атлас смягчает жесткие линии стен. На свадебных площадках часто можно увидеть портьеры из ткани, украшающие потолок, но материалы можно использовать как в домах, так и в магазинах.

Проявите творческий подход с текстурой и добавьте войлочные шерстяные шарики и грубо порванные ленты, подвешенные к металлическим кольцам, чтобы создать уникальный дизайн потолка, или повесьте длинные полосы льняной ткани среди птиц оригами и при мягком освещении. Сочетание слоев и зелени также отлично подходит для создания уникального пространства с потолком. [назад к руководству]


[назад к руководству]

Обработка металлических потолков не является чем-то новым, но использование нетрадиционных потолочных материалов может превратить металлический потолок из унылого в классный.Предметы, которые обычно используются для наружного и наружного строительства, выглядят немного шокирующими, если смотреть внутри и наверху.

Вырезание металла интересной формы для наложения слоев, штабелирования или создания узоров придает материалу неповторимый вид. Хотя металлический потолок может легко создать деревенский вид, выбор узорчатой ​​оловянной плитки или полированного металла усиливает эффект гламура для более высококлассных сцен. [назад к руководству]

Источник: Instagram


[назад к руководству]

15. Переработанный

Как создать уникальный дизайн потолка И помочь окружающей среде звукоизолировать ?? Да, звучит довольно круто.Подвешивание деревянных ящиков или поддонов к потолку добавляет текстуру, объем и тепло.

Заставить посетителей жертвовать использованные или сломанные зонтики, чтобы подвешивать их вверх ногами к потолку? Это отличный способ добавить интерес к пространству и уберечь от свалки еще одну вещь. Даже старые газеты, бумажные пакеты и книги можно переработать, чтобы создать бесспорно уникальный набор осветительных приборов для пятой стены, сэкономив при этом деньги и всю планету. Эта комбинация может быть лучшей на данный момент. [назад к руководству]

Источник: Instagram


[назад к руководству]

16.Glass & Light

Потолок может быть не просто плоской поверхностью, защищающей внешние элементы. Использование энергоэффективных окон, смягчающих солнечный свет, может помочь снизить затраты на электроэнергию и сделать пространство светлее и ярче.

Стекло также может быть включено в дизайн потолка с помощью выдувных светильников ручной работы, которые служат текстурными красочными произведениями искусства. С помощью этих и других светильников ищите способы отбрасывать тени на потолок. Отбрасывание теней от осветительной арматуры может создать иллюзию искусства, трафаретов или других узоров для действительно уникального дизайна потолка без каких-либо обязательств, красок или инсталляций.[назад к руководству]

Источник: Instagram


[назад к руководству]

17. Полосатый

Последний способ сделать потолок уникальным и интересным — это добавить полосы. Хотя полосы, идущие параллельно полу, могут быть лучшим выбором для небольших помещений, любое направление — честная игра.

Полосы, которые соединяются под разными углами, проходят перпендикулярно полу или мебели или даже соединяются на наклонном потолке, — отличный выбор в зависимости от размера и формы комнаты.Поскольку разная ширина может выглядеть немного странно, придерживаясь одинаковой ширины, потолок останется единым И уникальным.

Могут работать контрастные жирные цвета, а также один и тот же цвет в разных отделках. Конечным результатом станет уникальный дизайн потолка, который никто не сможет пропустить. [назад к руководству]

Хотите добавить цвета и стиля своему потолку, одновременно снизив уровень шума в комнате? Ознакомьтесь с нашей подборкой художественных и стильных акустических потолочных плит и перегородок .

Коммерческие и жилые потолки — Стеновые системы — Освещение

Интерьер ООО «Потолки и стены» — дистрибьютор готовой продукции для внутреннего строительства, обслуживающей большая часть Новой Англии из наших офисов в Броктоне, Массачусетс. Интерьер ООО «Потолки и стены» может предоставить потолочные и стеновые системы для любого применения.

  • Коммерческие, образовательные и промышленные акустические потолки
  • Подвесные потолки акустические
  • Системы перемещаемых стен Ultrawall®
  • Плитка для чистых помещений
  • Стены из акустической ткани

Акустические потолочные изделия в последнее время претерпели множество изменений и усовершенствований.Наш торговый персонал обладает более чем двадцатилетним опытом и знаниями в области акустическое поле.

ООО «Интерьерные потолки и стены» имеет на складе множество товаров, в том числе подвесные сетки и накладные акустические системы. панели или плитка. Это обеспечивает нашим клиентам минимальное время ожидания между заказами. и доставка на рабочие места. Специальные изделия могут быть заказаны в соответствии с вашими требованиями.

Компания Interior Ceilings and Walls обещает своим клиентам превосходное обслуживание по конкурентоспособным ценам.Наша компетентная команда может помочь вам с новейшими продуктами для акустических потолков, металлический поддон и линейные металлические потолки, а также наш большой первоклассный складской инвентарь стеновые системы, двери и рамы, осветительные приборы, изоляция и многое другое. Наш продолженный возврат клиентской базы может свидетельствовать о нашей высокой надежности, компетентности и отличный сервис.

Компания Interior Ceilings and Walls, LLC также является дистрибьютором в Новой Англии. для перемещаемых стеновых систем и перегородок от Ultrawall.

Узнайте больше о наших изделиях для внутренних стен, потолков и освещения на нашем веб-сайте, или посетите веб-сайт производителя, щелкнув одно из изображений логотипа ниже.

идей дизайна потолков, которые украсят ваш дом

Мы знаем, что фотографии могут быть прекрасным источником вдохновения для дизайна, поэтому эта статья может содержать партнерские ссылки, которые направят вас к конкретному предмету декора. Щелчок по ссылке может привести к выплате части доходов www.decoist.com

Когда большинство из нас думает о потолке в своем доме, на ум приходит белое и плоское. Некоторые из нас могут даже страдать от ужасных потолков из попкорна (ознакомьтесь с руководством ManMadeDIY о том, как удалить потолки из попкорна, если это вы). Не многие думают о том, чтобы включить уникальный дизайн потолка в свою спальню или гостиную. Дизайн потолка — это обычно последнее, о чем мы думаем при декорировании дома, но он может придать комнате уникальный характер, которого не может сделать никакое количество произведений искусства или мебели.

Самое лучшее в великолепном дизайне потолка , который привлекает внимание , заключается в том, что вам не нужно полностью переделывать свой дом, чтобы добиться желаемого вида. Есть отличные экономичные способы, такие как покупка кессонной потолочной плитки с наклейками, которую можно покрасить в любой цвет, или даже эти простые декоративные молдинги для короны! Или, если вы ищете что-то более изысканное, вы можете даже попробовать золото, дизайнерскую инкрустацию, плитку или декоративную царственную отделку потолка. Наконец, если вы готовы сделать решительный шаг, вы можете просто нанять подрядчика и переделать весь потолок! Небо (или, лучше сказать, потолок) — это предел.

Классный современный интерьер с утопленным в потолок освещением, который завораживает своим классом. Чтобы получить такой бюджетный образ, попробуйте эти потолочные обои из искусственного дерева.

Идеальный дизайн потолка варьируется для каждой комнаты и каждого дома и зависит от доступного пространства. Окружающие стены и общая тема дома — бесконечное множество узоров и цветов на выбор. От подвесного потолка до потолка с балками, потолка в виде бухты до очень популярного подвесного потолка — эти прекрасные потолочные мотивы и идеи потолка придают комнате эксклюзивное и исключительное ощущение, которое вам нужно.

Итак, давайте углубимся в удивительную коллекцию дизайнов потолков, которые, несомненно, вдохновят вас.

Элегантный потолок и теплое освещение придают безупречный вид жилому пространству.

, автор: Lee Wetherington Homes

Изысканный потолок с деревянной отделкой, гармонирующий с красивыми деревянными полами в этом традиционном домашнем офисе

от Prestige Custom Building & Construction

Великолепный потолок и прохладное освещение превращают эту современную спальню в настоящую мечту

от Жака Бетке для PURE Design Environments

Блестящий потолок и роскошные стеклянные окна создают идеальную атмосферу для этой гостиной.

Гаррет Корд Вернер

Шикарный дизайн потолка с множеством освещенных квадратов для роскошной спальни

от Harte Brownlee & Associates Interior Design

В классическом дизайне подвесного потолка используется художественный вентилятор, чтобы подчеркнуть красоту этой спальни

от Sutton Suzuki Architects

Красивый потолок создает виртуальный островок из дерева для размещения обеденной зоны.

Фил Кин Дизайн

Яркий прожектор с уникальным дизайном потолка

Современные потолки могут сделать гораздо больше, чем просто белую крышу.Благодаря удивительному количеству предлагаемых дизайнов вы можете сделать все, что только можно вообразить. Архитекторы играют как с формой, так и с функцией, поэтому вы, очевидно, можете включить красивые светодиодные осветительные приборы как часть тщательно продуманного и изысканного дизайна крыши.

От элегантной и стильной современной альтернативы до классического внешнего вида с использованием подвесных светильников и люстр, инновационный дизайн крыши может творить чудеса с любой существующей комнатой в сочетании с правильной техникой освещения.

Стильный светлый потолок в стиле Жана Луи Денио, прохладные синие стены и темный пол создают прекрасный контраст с этой спальней для отдыха на выходных.

от Crisp Architects

Эффектный трафаретный дизайн и великолепное освещение лепнины оживляют этот потолок

by John Kraemer & Sons

Мягко освещенные потолочные шкафы из красного дерева из сапеле завершают этот удивительный дизайн спальни. Потолок гостиной освещен теплыми тонами

от Urban Concepts Modern Fireplace Design

Потолок, отделанный тонкими деревянными панелями, органично соединяет существующие деревянные балки

от Wright Street Design Group

Простой и стильный дизайн подвесного потолка идеально подходит для любого современного дома.

Дизайн потолков, играющий с восприятием глубины

Бочкообразный потолок с красивой внутренней отделкой представляет собой интересную вариацию однообразия.

Потолок, спроектированный по индивидуальному заказу, может стать уникальным и блестящим.Одна из причин — тот простой факт, что он может существенно изменить визуальное впечатление, которое производит конкретная комната. В то время как крыша собора может придать вашему интерьеру ощущение простора, конструкция откидной крыши может предложить компактный и современный вид. Это также больше соответствует современным тенденциям дизайна.

Эклектичный дизайн кухни с островной барной стойкой и прохладным голубым потолком

от XTC Design Incorporated

Кессонный потолок может создать ощущение высоты и ощущение простора в доме.И все это придает ему тот «староанглийский» шарм, о котором мечтают многие дизайнеры и домовладельцы. Он создает впечатление более просторного интерьера с современным дизайном и может быть создан с помощью потолочного поддона. Хотя он лучше всего подходит для домов с более высоким потолком, он дает свежий взгляд.

Эффектный дизайн потолка обещает этому дому уникальный интерьер. Продуманный деревянный потолок придает этому традиционному домашнему офису вневременной вид

by Murphy & Co. Дизайн

Инновационный дизайн потолка придает этой минималистской спальне футуристический вид Интересные потолочные панели с подсветкой для гостиной Гостиная с изящным и сдержанным потолком в приятных спокойных тонах Современная кухня отличается стильным белым потолком с подсветкой в ​​виде ниши

by Design First Interiors

Сливаясь, выделяясь!

Зеркало с позолоченными звездами на потолке привлекает внимание в этом кабинете

, оформленном в королевском стиле. Как уже говорилось выше, существует множество вариантов для тех, кто хочет воспроизвести классический «луч».Есть очевидный выбор войти с балочным потолком. Даже если это может и не быть частью структурной поддержки, оно привносит вневременную историческую привлекательность.

Самое лучшее во многих из этих удивительных потолочных конструкций — это то, что они органично сочетаются с остальной частью дома. Несмотря на то, что он сочетает его с выбранной темой, он все же скромно крадет центр внимания.

Сводчатый потолок из бисера ограничивает границы этого жилого помещения с классом

от Michael Robert Construction

.

Великолепный потолок дополняет остальную часть комнаты, делает его визуально более привлекательным и предлагает новую перспективу, одновременно эргономичную и эстетичную.В конце концов, это идеальное сочетание стиля и содержания!

Футуристический современный дизайн спальни с потрясающим потолком Художественный дизайн потолка и прекрасная люстра придают этой столовой в нейтральных тонах классический вид

by Candace Cavanaugh Interiors

Современный камин и шикарный потолок придают интерьеру изысканный вид

by Birdseye Design

Окрашенный плиточный потолок для безумной маленькой столовой Панельный потолок и красочный декор помогают создать этот уникальный план гостиной Различные потолки и эргономичное освещение добавляют красоты этой прекрасной кухне в стиле Восточного побережья Теплая гостиная с замысловатым дизайном потолка и нежными тонами

от Pepe Calderin Design — Майами Современный дизайн интерьера

12 захватывающих дух комнат с соборными потолками

Для создания ощущения пространства и обеспечения обилия света ничто не сравнится с захватывающими дух масштабами комнаты с соборным потолком, особенно когда она спроектирована так, чтобы продемонстрировать красоту дерева.Вот 12 наших фаворитов из недавних проектов.

1. Основатели Kiki & Joost подробно рассказали, как они восстановили голландский фермерский дом XIX века

Кики ван Эйк и Йост ван Блейсвейк — партнеры по бизнесу и жизни, работающие индивидуально или совместно как Kiki & Joost, их подразделение по производству мебели, текстиля и освещения в Нидерландах, — восстановили и перепроектировали дом за пределами Эйндховена: ветхое, но знаменательное здание XIX века. кирпично-бревенчатый сарай, большую часть которого пришлось реконструировать.«По сути, мы построили новый дом внутри старой оболочки», — объясняет ван Блейсвейк. «Большая часть интерьера — стены, двери, даже стальная лестница — мы сделали в нашей мастерской». Открытая и плавная, двухэтажная резиденция площадью 4520 квадратных футов оформлена в современном голландском стиле и сосредоточена вокруг жилой зоны двойной высоты. Подробнее о проекте

2. Kengo Kuma обновляет изысканную парижскую резиденцию, спроектированную Кензо Такада

В укромном уголке парижского района Бастилия спрятан замечательный дом, построенный японским модельером Кензо Такада более тридцати лет назад.Четырехуровневая резиденция площадью 14 000 квадратных футов, облицованная кедром, расположена во дворе многоквартирного дома 18-го века. Она имеет собственный внутренний двор и террасы с растениями. Новые владельцы призвали японского архитектора и члена Зала славы Кенго Кума вдохнуть новую жизнь в уникальное здание. Теперь очаровательная сеть дворов и террас вызывает восторг, и обновление позволило еще более тесно интегрировать сад с недавно урезанными интерьерами. Кума выбрал несколько ключевых предметов мебели, таких как красивый набор стульев Hans Wegner Wishbone из дуба для столовой и диван и коврик Walter Knoll для гостиной.Когда виды так хороши, вам не нужно много внутри. Подробнее о проекте

3. Рысия Сучка из NBBJ рассказывает о том, как она заново изобрела французский фермерский дом

Дизайн интерьера Член Зала славы и партнер-консультант NBBJ Рысия Сучека рассказывает, как они с мужем заново изобрели многовековую ферму в Ларрок-Сен-Сернан, Франция, в современную частную резиденцию и культурный комплекс для искусства и музыки. .Осмотрев 20 объектов недвижимости, они купили тот, который находился в наихудшем состоянии. Его известняковые постройки 17-го века оставались незанятыми в течение 50 лет — небольшое количество известняковых построек, включая главный дом, фермерский дом, три амбара, небольшой винный завод и голубятню, — и были полностью ветхими, с протекающими крышами. отсутствуют окна, нет электричества и водопровода. Сегодня один из амбаров — это салон, используемый для развлечений и проведения концертов. Картина Кшиштофа Кшивоблодского украшает камин. Подробнее о проекте

4. Чувство спокойствия царит в загородном доме в Калифорнии от Pfau Long Architecture

Несмотря на нескончаемый поток жаждущих туристов его модных виноделен, долина Напа в Калифорнии остается первым и навсегда сельскохозяйственным регионом. Это наследие удачно воплощено в новом жилом комплексе, расположенном среди виноградников и спроектированном архитектурой Pfau Long. Как второй дом для клиента, работающего в сфере гиперкинетических технологий, «это место должно было избавить от чрезмерной стимуляции», — сообщает Пфау.Дизайн приобретает ясность благодаря простоте палитры материалов — дерева, темно-серого металла, бетона — и архетипических форм. Главный дом с двускатным концом — это, по сути, длинный двухэтажный амбар, пересеченный меньшими объемами аналогичной формы. Интерьеры подчиняются архитектуре (и видам) с чистыми линиями и приглушенными оттенками. Заказчик не хотел чего-то драгоценного или отполированного — отсюда широкое использование плиточного бетона — в цоколе, нижней лестнице, а также в внутренних и наружных каминах, а также на фрезерованных балках и сайдинге, чтобы оставались следы пил. Подробнее о проекте

5. Дизайн Дженнифер Пост делает простоту идеальным решением для облицованной штукатуркой резиденции в Палм-Бич

Дженнифер Пост резюмирует этот модный обитель в Палм-Бич, Флорида, в трех словах: «Простота, простота, простота!» (Хорошо, технически одно слово.) «Моей задачей было оптимизировать», — объясняет она. «Этот дом не грандиозен; это шкатулка для драгоценностей «. Это правда, что коттедж демонстрирует почти обезоруживающую ясность.Во-первых, все поверхности — стены, пол, потолок, оконные рамы — белые, как и большая часть мебели, и в первую очередь есть один акцентный цвет: синий. Но посмотрите немного глубже, и вы заметите, что этот коттедж с новым обликом сложнее, чем кажется на первый взгляд. То, что казалось гладкими просторами чистого, неподдельного белого цвета, на самом деле довольно тонко, с текстурами, напоминающими море, песок и палубы лодок. Лакированный потолок рифленый, стены — венецианская штукатурка, пол — сильно окрашенный рифленый дуб.В просторной гостиной это поразительный фон для «Table Flowable» Дэвида Хокни. Подробнее о проекте

6. Четыре открытые, просторные резиденции по всему миру

В аграрном пейзаже Новой Шотландии три остроконечных конструкции, перекликающиеся с местными народными зданиями, были сделаны современными MacKay-Lyons Sweetapple Architects с помощью их кортеновской облицовки, гладких окон и минималистичных деталей.Два объема — жилой отсек и спальные помещения — закреплены на гранитном цоколе, из того же камня, что и гигантский камин в гостиной с пятитонной обшивкой из живого края.
Подробнее о проекте

7. Walker Warner Architects и Philpotts Interiors улучшают комплекс Kona Coast

У Walker Warner Architects и Philpotts Interiors ушло почти три года, чтобы усовершенствовать дом для отдыха Kona Coast на Большом острове Гавайев, но ожидание клиентов было вознаграждено впечатляющими результатами.Архитектура и интерьер ультрасовременны, но при этом в значительной степени опираются на традиционные материалы и образцы. Старые и новые приливы и отливы так же легко, как приливы, прямо за обильными раздвижными стеклянными дверями дома. «Мы называем это« Деревней »», — говорит Грег Уорнер о необычной планировке, состоящей из четырех отдельных построек, соединенных пышным внутренним двором и серией дорожек и патио. Действительно, традиционные гавайские деревни вдохновили смелый архитектурный стиль, угловую композицию из наклонных стальных колонн, крутых крыш и ромбовидных оконных и дверных проемов.«Строения представляют собой современную интерпретацию убежищ раннего возраста», — говорит Уорнер. «Они похожи на модернистские пристройки». Подробнее об этом проекте

8. Архитектор Матиас Клотц создает пару коттеджей на удаленном острове в Чили

Для чилийцев, особенно тех, кто живет в бурлящей столице Сантьяго, второй дом является важным убежищем, укрытием от безмятежной красоты природного ландшафта.Архитектор Матиас Клотц, руководитель своей одноименной фирмы, спроектировал много таких домов, для которых характерен чистый модернизм, который отсылает к одному из его героев, Людвигу Мис ван дер Роэ. Для своего семейного уединения на малоосвоенном прибрежном острове он использовал архетипические формы, напоминающие как прошлое, так и настоящее. Сдерживаемый удаленностью и сложной логистикой, результатом является вневременной дизайн, гармонирующий с первозданной атмосферой. В интерьере дома полностью виден грубый каркас — «это самая красивая часть деревянного дома, поэтому я оставил его незащищенным», — объясняет Клотц, — все поверхности, включая пол, стены и потолок, просто побелены. . Подробнее о проекте

9. Humbert & Poyet Combine Rough и Refined для интерьера швейцарского лыжного шале

Эмиль Гумберт и Кристоф Пойе, основавшие Humbert & Poyet в 2008 году, спроектировали дома с нуля, но предпочитают сосредотачиваться на интерьерах, часто входя в проекты, когда оболочка готова, но внутренняя часть еще сырая. Однако в их выполненной работе нет ничего грубого, что 36-летний Пойет описывает как «как съемочную площадку, идеальную среду для идеального места в один конкретный момент, который заставляет людей чувствовать себя красивыми и довольными собой.Этот контраст можно увидеть в недавнем доме, трехэтажном лыжном шале в Швейцарских Альпах. Архитекторы расположили общественные места на верхнем этаже, чтобы максимально использовать вид на горы, и облицовали почти весь интерьер площадью 7000 квадратных футов деревенской вторичной древесиной. Подробнее о проекте

10. Секретный дом с бассейном от BarlisWedlick Architects

Можно назвать это секретным домиком у бассейна. Несмотря на площадь 2750 квадратных футов, дизайн BarlisWedlick Architects незаметно спрятан на склоне холма в поместье площадью 115 акров в Чатеме, Нью-Йорк.Как видно из красивого главного дома в стиле Адирондак, построенного много лет назад Деннисом Уэдликом, он выглядит достаточно низким, чтобы быть кукурузным краем или курятником, с остроконечной крышей со стоячим фальцем и обшивкой из досок и обрешетки, выкрашенной в красный цвет. . Внутри есть что-то совсем другое. «Это фантастика на открытом воздухе», — говорит партнер Алан Барлис. Колоннада из стволов деревьев, протянувшаяся вдоль 54-футового бассейна, буквально поддерживает концепцию природы, дополненную белыми березовыми бревнами, выстилающими торцевые стены.
Подробнее о проекте

11.Ян Хенрик Янсен проектирует необычный круглый дом в Дании

Датский архитектор Ян Хенрик Янсен придерживается стандартной процедуры: всегда придумывает более одного решения для проекта. Сначала он показал Финну и Джанни Холмсу дизайн, который точно соответствовал их желанию создать фермерский дом. Затем он удивил их планами кардинально другой идеи: круглого дома. Он объясняет, что причина, по которой он сделал дом изогнутым, заключается в том, что он окружен с двух сторон другими домами.Поэтому он поставил его лицом к зеленому лугу позади, заставив Холмсов почувствовать себя так, будто они живут одни в сельской местности. Он использовал кирпич, а не первоначально запрашиваемую древесину, чтобы гармонировать с остальной частью района. Подробнее о проекте

12. Петр Болин о проектировании идеального дома

Питер Болин может быть наиболее известен как дизайнер культовых магазинов Apple в Нью-Йорке. Он также отвечал за Pixar Animation Studios в Эмеривилле, Калифорния, не говоря уже о Гражданском центре Ньюпорт-Бич.Но он и основанная им в 1965 году фирма — сегодня Болин Цивински Джексон, включающая пять офисов, 11 директоров и 190 сотрудников — никогда не прекращали проектировать дома. С Tusen Takk мы строили в чувствительной среде: на дюнах на берегу озера в лесу. Мы были ограничены структурами определенного размера на двух соседних дюнах. Мы разместили главный дом на одной дюне и гостевой дом на другой, соединенные крытым променадом с опорой на мизинцы. Здесь лестница рядом с библиотекой двойной высоты соединяет прозрачные кленовые проступи с подступенками крашеного красного цвета.
Подробнее о проекте

Подробнее: 10 загородных домов выходного дня в современном деревенском стиле

10 причин, по которым украшение потолка может сделать ваш дом лучше

Смотрим сегодня на потолок вверх. Скорее всего, прямо сейчас вам будет казаться типично белый потолок. Потолки не обязательно являются чем-то, что мы принимаем во внимание при косметическом ремонте или перепланировке своего дома, вероятно, поэтому большинство из нас в конечном итоге использует оттенок белого.

Когда вы признаете, что потолок на самом деле является пятой стеной с точки зрения комнаты, легче понять, почему мы должны уделять ему больше внимания (кроме того, что обычно окрашиваем его в белый цвет). Я надеюсь, что к концу этого поста вы согласитесь со мной, что есть немного удовольствия в украшении ваших потолков, поскольку они действительно могут иметь значение для наших домов.

СВЕТОВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

Источник изображения

Если вам посчастливилось жить в доме с архитектурными деталями, то окраска потолка в цвет (не белый) может выделить и подчеркнуть их качества.Или, если вы действительно смелы, как это современное пространство наверху, вы можете использовать красочную дорожку от потолка до пола, чтобы создать центральную ось, которая подчеркивает симметрию этого хорошо сбалансированного жилого пространства.

ВИЗУАЛЬНО НИЖНИЙ ПОТОЛОК

Источник изображения

Некоторым из вас понравятся высокие потолки. Если они слишком высокие или вы хотите, чтобы в комнатах было более интимное ощущение, выберите более темный цвет потолка и закрасьте его до высоты перил.Небольшие комнаты с высокими потолками, такие как эта гардеробная наверху, выигрывают от этой техники. Это создает для них гораздо более уютное ощущение.

ДЕКОР ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ

Источник изображения

Обои

сейчас так популярны, с некоторыми удивительными дизайнами, но если вы выбрали загруженные обои с большим количеством деталей, вы можете смягчить их. Это помогает создать визуальный баланс, поэтому он не такой подавляющий. Выберите цвет обоев, который будет контрастировать с потолком.Например, если вы выбрали один из последних ботанических принтов, вы можете добавить оттенок зеленого на потолок. В этом потрясающем современном пространстве наверху, спроектированном Kate Davidson Design, использование цвета / черного на потолке также стало прекрасным фоном для представления звезды шоу, замечательной люстры Sputnik.

ДОБАВИТЬ ГЛАМУРА

Источник изображения

Нет ничего лучше, чем добавление металлики в пространство, и вы можете подумать о потолках в этом случае, чтобы добавить больше впечатления.Для этого отлично подойдут столовые. Какой бы металлический цвет вы ни выбрали, он добавит комнате изящества и элегантности; особенно если наносить в меньших дозах, как в этой красивой обеденной зоне выше.

УСИЛЕНИЕ СТИЛЯ

Источник изображения

Кухни — это забавные области, которые добавляют цвет вашим потолкам, а использование цвета или рисунка на потолке также может помочь усилить стиль любой комнаты. Этот ресторан в индустриальном стиле использовал это в полной мере и красиво контрастировал со стенами, выложенными плиткой метро от пола до потолка.Этот образ легко воссоздать в жилой обстановке.

СОЗДАТЬ ФОКУСНУЮ ТОЧКУ

Источник изображения

Используйте потолок, чтобы определить зоны в пространстве с открытой планировкой. Это потрясающее монохромное пространство открытой планировки, созданное отмеченным наградами австралийским дизайнером Джеймсом Доусоном, использовало узор на потолке, чтобы создать фокус в кухонной зоне.

Источник изображения

Даже небольшие помещения, такие как этот офис, выигрывают от выделения и сосредоточения внимания на центральной рабочей точке.В сочетании с декоративным освещением вы получите выигрышную комбинацию.

СКРЫТЬ ПОТОЛОК

Можно легко замаскировать неудобный потолок, оклеив потолок и стены одними и теми же обоями. Это отлично подходит для любого из вас, кто рассматривает возможность пристройки чердака.

Конечно, вы можете просто оклеить потолок обоями, чтобы он не выглядел слишком громоздким. Вы можете вспомнить эту спальню из моей публикации Mapping It Out — Decorating Your Home With Maps.Наклейка обоев на потолок скроет любые недостатки или неудобные формы потолка, поскольку детали на бумаге отвлекают взгляд и сливаются с углами комнаты.

ДОБАВИТЬ ИНТЕРЕС В НЕЙТРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Источник изображения

Добавьте интереса к нейтральной цветовой гамме, добавив интереса вашим потолкам. В детской комнате наверху потолок украшен забавными полосатыми обоями. Объединяя потолок в качестве еще одной стены в пространстве, вы демонстрируете хорошо продуманный дизайн.

СОЗДАЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

Окрашивание потолка и стен в один цвет может сделать комнату больше, чем она есть на самом деле. Используя более темные цвета, вы можете создать более интимное жилое пространство, подобное приведенному выше. Предоставляет вам визуально теплое одеяло, окутывающее вас своим коконом. Если вы его пропустили, вот мой пост о декоре в одном цвете.

ОБРАТИТЕ В ЦВЕТОВУЮ СХЕМУ

Источник изображения

У вас есть любимый выдающийся предмет мебели или произведения искусства, на котором вы основываете свою цветовую схему. Возможно, вы захотите забыть о стенах и подняться к потолку.

ДОБАВИТЬ ТЕКСТУРНЫЙ ИНТЕРЕС

Источник изображения

Наконец, я собираюсь оставить вас в доме Марселя Вандерса. Хотя у всех нас не будет такого яркого дома, как этот, я включил это пространство, чтобы показать, что важнейший текстурный элемент комнаты не обязательно должен отдаваться мягкой мебели, коврам или мебели. хотите добавить текстуры вашим потолкам.

Я хотел бы услышать от вас, так что переходите в поле для комментариев ниже или почему бы не присоединиться ко мне в моих еженедельных обсуждениях и зарегистрироваться, чтобы никогда не пропустить пост!

До следующего раза, как всегда, спасибо, что заглянули.

Мария

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

Следите за нами и ставьте лайки:

Нравится:

Нравится Загрузка …

Мария

Дизайнер интерьеров, увлеченный дизайном и интерьерами. Записывает свои приключения в дизайне интерьеров.

Тенденции в интерьере, которые стоит попробовать — Декорированный потолок

В прошлом году мы начали видеть тенденцию к покраске потолка (извиняюсь, если вы опередили игру и покрасили его много лет назад.Ты законодатель моды!), И я не был уверен, что смогу с этим согласиться. В какой цвет его покрасить для начала? Вы только что расширили краску на стенах, не так ли? Кто хочет дополнительного стресса от покраски пятой «стены», когда у вас уже достаточно на тарелке с существующими четырьмя!

Окрашивание потолка в темный цвет, окутывающее комнату, как ночное небо, станет прекрасным контрастом с остальной частью комнаты. Кредит: decoraid.com

Дизайнеры интерьера всегда включают потолок в свои планы, это очень важно для схемы комнаты, и ни одна поверхность не останется нетронутой.Итак, как выбрать, какой дизайн лучше всего подойдет? Когда дело доходит до украшения, сейчас есть так много интересных возможностей! Мы можем попрощаться с артексированными днями старины и с радостью увидеть более декоративные и вдохновляющие вещи, происходящие над нашими головами.

Я написал сообщение в блоге о тенденциях в интерьере на 2020 год и был удивлен, не увидев в списке украшенных потолков, поэтому решил написать об этом свой собственный пост в блоге.

Покрытый обоями потолок

Потолок — это безграничное пространство дизайнерских возможностей, когда думаешь об оклейке обоями, все идет! Вы можете сохранить свою комнату в белом цвете с мягкими оттенками, а затем добавить смелый принт.Или вы можете покрасить свою комнату в темные цвета и расширить ее до потолка с помощью темных цветочных обоев, которые добавят текстуру и узор и создадут особенность в комнате.

Если вам нужна более спокойная обстановка в комнате, например, в спальне, идеально подойдут такие причудливые сцены, как парящие облака или пейзажи, вдохновленные природой. Забудьте считать овец, ваши обои могут успокоить вас.

anaclaudiadesign.com Изображение предоставлено: Рикки Снайдер

Однако установка обоев не для слабонервных! Если вы чувствуете себя уверенно, дерзайте, но я бы посоветовал по возможности использовать съемные обои.Его не только проще установить, вам не придется капать на голову ужасным клеем для обоев! Кроме того, вы также можете легко снять его, если решите, что это слишком много!

Я действительно начал получать удовольствие от наклеивания обоев, но я бы определенно нанял для этого профессионала, который, вероятно, проклянет меня, как только я объясню, что хочу сделать!

Самая замечательная детская с anewalldecor, com обои Кредит изображения: @remingtonavenue Как ВАУ эти обои выглядят на темном фоне? Изображение: @layered.home Люстра добавляет нотку гламура и контраста причудливым обоям. Белый потолок здесь просто не украсит комнату, но эти обои — все! Изображение: Стиль Sunday Times. Обои: Ellie CashmanКогда оклеенный обоями потолок идеально гармонирует по цвету с комнатой! Кредит: Кори Деймен Дженкинс, Красивый ботанический сад — Фото: @threeboysandapinkbath В этой комнате вам обязательно будут сниться сладкие сны! Кредит: @oakappledecor Обои: Cole & Son

Окрашенный потолок

У меня такое чувство, что большинству людей не понравится болтаться со стремянки и спорить с ведром для обоев, поэтому они выберут более простой вариант покраски потолка.Это фантастический способ создать эффектную обстановку в комнате и поэкспериментировать с цветом.

Если вы хотите проявить смелость с краской в ​​комнате, но чувствуете, что яркой краски на всех четырех стенах может быть слишком много, покраска потолка вместо этого может действительно добавить этот вау-фактор, не будучи слишком подавляющим.

Смелые синий и розовый сочетаются друг с другом Кредит: @maxmademedoit Фотография предоставлена: Brooke Harwood

Если у вас есть комната в нейтральных тонах, добавьте немного ярких произведений искусства и мягкой мебели и выберите цвет из этих предметов, чтобы цвет соответствовал цвету потолка.Создайте контраст, покрасив четыре стены в цвет блока, который заканчивается на метр ниже потолка, а затем добавьте другой цвет к последнему метру и потолку. Если вам посчастливилось жить в старом викторианском доме с перилами для картин, вы можете использовать их для создания идеальной двухцветной комнаты.

Мне кажется, темные, чернильные тона создают в комнате удивительно интимное пространство и идеально подходят для комнат с большим количеством естественного света. Вы даже можете решить покрасить потолок, оклеивая комнату обоями.Сначала выберите обои, а затем выберите цвет по рисунку, чтобы покрасить потолок, красиво сблизив комнату.

Если вам не нравится красить весь потолок, используйте цветовую блокировку, как в этой идее от Dulux (краска — прессованный лепесток). Предоставлено: фотография Адриана Бриско, автор стиля Сэма Григга. Комната, в которой есть все: темные чернильные стены и потолки в тон, детализированные карнизы и потолочная роза с золотыми деталями, чтобы красиво объединить комнату. www.realhomes.co.uk Изображение предоставлено: Грант Скотт Черный потолок не влияет на свет в этой богемной комнате Изображение: @theresa_gromskiSofie снова показывает, как нужно украшать потолки! Изображение: @threeboysandapinkbath Неомятный тренд отлично смотрится на этой кухне.Изображение: @maxmademedoit

Квартира на горячей оловянной крыше

Жестяная плитка придает потолку чудесную текстуру, она может быть разных цветов. Металлические оттенки, успокаивающие белые и кремовые цвета и даже немного ржавчины кое-где могут создать красивую патину на вашем потолке, которая также позволит свету отражаться в вашей комнате и создавать прекрасные отражения.

Если вы собираетесь использовать такое смелое заявление, как оловянная плитка на потолке, лучше всего оставить остальную часть комнаты достаточно нейтральной, чтобы ваши глаза автоматически притягивались.

Кейт сохраняет остальную часть этого красивого пространства нейтральной, поэтому ваши глаза автоматически привлекают эти удивительные плитки. Хотя потолок довольно низкий, свет и отражение заставляют вас чувствовать, что комната намного больше, чем она есть на самом деле. Кредит: @mad_about_the_house Оловянный потолок в столовой сразу же притягивает взгляд вверх. Изображение: @farmhouseluvДаниэль создала чудесное пространство в этой ванной комнате, которая была довольно маленькой и темной, добавив оловянную плитку. Изображение: @addictedtohouse Фото: Джереми Филипс

Дерево и древесина

Немного похоже на старые открытые балки в коттеджах, дерево и древесина — это вневременной способ добавить характер вашей пятой стене.Если вам повезло с высокими потолками, деревянный потолок может создать удивительный контраст с комнатой, особенно если вы сохраните минималистичный декор и используете натуральные материалы, такие как камень и бетон.

Если вы действительно хотите сделать потолок частью комнаты, но не хотите покрасить, оклеить обоями или облицовкой, оставьте потолочные стыки открытыми, что может добавить текстуру, высоту и богатый характер любой комнате.

Обшитый деревянным потолком придает этой нейтральной ванной комнате ощущение скандинавской сауны. Предоставлено: ArchDaily. В этой комнате высокие потолки, поэтому она идеально подходит для дерева, обеспечивая прекрасный контраст между серым и гранитом.Кредит: @paul_tilse_architects Фото: @ rodrigo.vargas.photography Оставив потолок открытым, он добавляет высоты и тепла этой кухне. Кредит: www.homestolove.com.au

DIY потолок

Если вы прочитали все вышеперечисленное и подумали: «Тьфу, мой потолок заслуживает лучшего», почему бы не попробовать поэкспериментировать и создать потолок, чтобы закончить все потолки! За последние несколько лет мы стали свидетелями того, как креативные декораторы придумывают новые и вдохновляющие способы украшения своих стен, включая использование ленты в виде лягушек для создания геометрических принтов в своих домах, покраску блоков и эффект омбре.Почему бы не попробовать это на потолке? Это создаст прекрасный контраст с нейтральными тонами и заставит вас мгновенно поднять глаза!

Либо сначала выберите освещение и придумайте узор, чтобы дополнить его, либо позвольте своим творческим сокам течь и создайте вокруг него комнату.

6Июл

Проводка в: Электрическая проводка в доме или квартире. Виды электрической проводки

6 Июл 1970 alexxlab Комментировать

Электрическая проводка в доме или квартире. Виды электрической проводки

Разобрались с розетками и выключателями, обращаемся к сути вещей

Под электрической проводкой понимаются все электрические провода и кабели, проложенные в доме или квартире. Они предназначены для подачи электроэнергии на бытовые и осветительные приборы. Сегодня мы без техники никуда, поэтому давайте познакомимся поближе со всеми этими кабелями и распределительными коробками.

Типы электрической проводки

Различают два типа электрической проводки: скрытую и открытую. Структура самой проводки, независимо от ее типа, всегда одинакова: в квартиру или дом вводится основной питающий кабель, который подключается к электрическому счетчику. От счетчика во все комнаты отходят питающие кабели-ветки. В комнатах кабели разветвляются еще больше: на розетки, к выключателям, к осветительным приборам. 

1. Скрытая проводка

Само название скрытой проводки подразумевает, что электрические кабели спрятаны внутри стен, перегородок и перекрытий, их не видно. Нашему взору доступны только промежуточные или конечные точки: распределительные коробки, выключатели, осветительные приборы, розетки и счетчики. 

Скрытая проводка применяется в современных панельных, монолитных и кирпичных домах. Электрические кабели располагаются в специальных каналах внутри стен или за декоративными или гипсокартонными панелями.

Кабельный канал представляет собой обыкновенную трубку из ПВХ, которая залита внутрь панели или уложена в специально вырубленные канавки в стенах или потолке. Оканчиваются такие каналы, как правило, установочными коробками, в которые и монтируются розетки и выключатели. 

Главный плюс скрытой проводки — ее незаметность. А вот ремонт, замена и перепланировка, особенно в монолитных или кирпичных домах — довольно хлопотливая процедура: приходится вскрывать стены, а после замены снова их замазывать и закрашивать. 

2. Открытая проводка

Открытая проводка располагается поверх стены или потолка. Но открытая — не значит «незащищенная». Для открытой проводки точно так же используются либо готовые кабельные каналы (кабелегоны), либо ПВХ-трубки, в которые укладываются провода. В некоторых случаях открытую проводку делают кабелями в двойной или даже тройной изоляции. Так, например, делают проводку на дачах и в загородных деревянных коттеджах. Для открытой проводки используются специальные розетки, выключатели и распределительные коробки. Они имеют закрытый корпус, и крепятся прямо на стену. 

Дизайнеры интерьеров иногда используют открытую проводку как элемент декора, например, при реализации проекта в стиле стимпанк, кантри или лофт. Для таких проектов применяются разноцветные провода и кабели, провода в тканевой оплётке, специальный дизайнерский крепеж.

Важный плюс открытой проводки — ее ремонт, замена или подключение новых веток производится без особых трудозатрат: не нужно долбить стены и восстанавливать их после работы. Минус — проводку видно, но для кого-то и этот минус может стать плюсом.

Типы проводов

Для прокладки электрической проводки применяются кабели и провода. Для неспециалиста особой разницы между этими понятиями нет, но при прокладке проводки важно знать, чем она будет сделана: кабелем или проводом.

Провод

Провод — это одна цельная проволочная металлическая жила. Провода могут быть неизолированные, а могут быть покрыты слоем изоляционного материала. Они также делятся на одноволосковые (монолитные) и многоволосковые (плетеные). Первые используют для устройства скрытой проводки.  Провода плетеного типа более гибкие и меньше ломаются при частых сгибах и перекручиваниях, поэтому их часто применяют для питания бытовой техники.

1. Провод ПВС

 

Этот провод часто используют для ремонта электросетей. Он также подходит для изготовления удлинителей и шнуров для любого вида техники. Гибкость и легкость делают ПВС незаменимым помощником для проведения освещения и монтажа розеток.

2. Провод ПБПП

 

Плоский электрический провод с двумя или тремя монолитными жилами из меди. Это универсальный проводник электрического тока, высокого качества: ПБПП можно использовать при проведении электромонтажных работ в частном доме, квартире или на даче. Он подходит для подключения освещения, а также для монтажа электрических розеток и выключателей. 

Кабель

Кабель — это несколько изолированных проводов в общей защитной изоляции. Количество проводов в кабеле может быть различным. Для бытовой электропроводки применяются двух-, трех- и четырехжильные кабели сечением от 2,5 до 4 мм.

Провода и кабели для бытовой электропроводки изготавливают из меди или алюминия. В старых домах, которым более 15 – 20 лет, раньше использовалась алюминиевая проводка. Современные дома оборудуются медными кабелями: при одинаковом сечении провода медные кабели способны выдерживать большую электрическую нагрузку. Кроме того, медные кабели более гибкие и меньше подвержены окислению. 

Важно: старайтесь не допускать соединения медных и алюминиевых проводов. В месте такого контакта происходит химическая реакция окисления с выделением большого количества тепла. Возможно возгорание. Выполняйте проводку кабелями из одного материала.

1. Кабель NYM

Качественный немецкий кабель, состоящий из 1-5 жил. Применяется для прокладки осветительных и силовых сетей как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Его отличительная черта – высокая степень безопасности. Этот кабель также отличается влаго- и термостойкостью, но не любит солнечный свет, поэтому от прямых лучей его необходимо защищать.

2. Кабель ВВГ

 

Кабель с прекрасными изоляционными характеристиками. Он состоит из одной жилы, благодаря чему его удобно прокладывать внутри стен. Чаще всего ВВГ используют, когда самостоятельно занимаются монтажом или заменой электропроводки в квартире. Срок эксплуатации такого кабеля – не менее 30 лет.

Проводка для мощной техники

Для бытовых электроплит и электродуховок рекомендуется прокладывать отдельную ветку электропроводки. Для этой ветки используются более мощные кабели с медными жилами в двойной изоляции, сечением не менее 6 мм, устанавливаются специальные силовые розетки. 

Распределительные коробки

Для организации электрической сети дома или квартиры используются распределительные коробки, или, как их еще называют, разветкоробки. Они устанавливаются в местах соединения, или, если хотите, разветвления отдельных кабелей электропроводки. Такие коробки есть в каждой комнате. Обычно они располагаются под потолком. Существуют распределительные коробки двух типов: для скрытой и наружной установки.

Скрытые распределительные коробки утапливаются в специальные гнезда под потолком, в месте схождения нескольких кабельных каналов. В коробку приходит основной питающий кабель, а от него ответвляются кабели для питания розеток, кабель для выключателя, кабели для питания осветительных приборов: люстр, бра, секций спотов и т.д.. Открытые коробки крепятся прямо на стену в наиболее удобном для этого месте.

что потребуется, виды кабеля и розеток, заземление

При постройке собственного необходимо его электрифицировать. Проводка в частном доме – это не слишком сложная работа. Ее можно монтировать самостоятельно, если вы хоть немного знакомы с электромонтажными работами. Главное, правильно выбрать материалы и запастись нужным инструментом.

Что потребуется

Для организации проводки в загородном доме делают проект, который необходимо согласовать с управляющей компанией, ответственной за эксплуатацию электрических сетей в вашей местности. За несанкционированное подключение к электросетям накладывается штраф. В проекте должна быть выполнена схема проводки в частном доме, предусмотрена информация о размещении электрооборудования, а также указаны все используемые материалы.

Расходные материалы

Перед началом работ нужно выбрать составляющие элементы для проводки. Обязательно потребуются:

  • выключатели;
  • подрозетники;
  • уличный вводной щит;
  • распределительный щиток с автоматическими выключателями;
  • распределительные коробки;
  • медная проводка;
  • кабель канал;
  • счетчик;
  • УЗО.

Некачественная продукция быстро ломается и иногда приводит к аварийным ситуациям, поэтому при покупке материалов лучше не экономить деньги. Перед покупкой нужно рассчитать длину выбранных материалов для монтажа проводки во всем доме. Лучше покупать длину с запасом.

Необходимые инструменты

Монтаж проводки в частном доме требует наличия следующих инструментов:

  • Угловая шлиф-машинка (болгарка) с алмазным диском;
  • Перфоратор;
  • Набор твердосплавных сверл;
  • Зубило;
  • Нож;
  • Шуруповерт;
  • Молоток;
  • Саморезы.

Также потребуются штукатурные инструменты: мастерок и терка, если проводка будет прокладываться внутри стен дома.

Что такое кабель и что такое провод

Кабель – это совокупность изолированных проводов скрученных вместе и заключенных в общую оболочку. Их прокладывают внутри конструкций, в земле, под водой. Без кабеля проводка в загородном доме будет некачественной.

Провод не всегда имеет изоляцию. Существует множество разновидностей проводов для дома, они могут быть многожильными или одножильными. Часто электрическая проводка в частном доме выполняется из проводов с защитными оболочками (ПВС, ПуВВ).

Высокую надежность в обеспечении электрической энергией обеспечивают самонесущие изолированные провода – СИП. Их важное преимущество – простота монтажных работ. Для прокладки СИП не нужны специальные тросы или подвесы.

Алюминий vs медь? Этот вопрос уже давно решен. В любом случае проводка должна быть медной, так как правильно сделать проводку в частном доме с алюминиевыми жилами не получится.

Моножильный и многожильный провод

Многожильный провод состоит из переплетенных между собой жил меньшего сечения, их общее сечение соответствует указанному в паспорте. В моножильном (одножильном) проводе токонесущая жила является монолитной, ее диаметр соответствует сечению в паспорте. Моножильный не подходит для частых изгибов, так как токопроводящая жила легко переламывается.

Для электрической проводки в частном доме нужен моножильный кабель, имеющий высокую механическую прочность. Жизнь проводов с многопроволочной жилой менее короткая, так как они интенсивно окисляются. Многожильные гибкие провода нужны для подключения светильников, в которых приходится периодически менять лампы. Для соединения жил используют специальные наконечники.

О сечении и цветовой маркировке кабелей и проводов

Ассортимент проводки широкий. При их выборе обращайте внимание на маркировку. Числа в маркировке указывают на количество жил и их диаметр. Так маркировка 3×4, указывает на то, что это трехжильный кабель с сечением в 4 квадрата.

По цветовой маркировке можно узнать о назначении жилы:

  • черный – фазный;
  • желто-зеленый – заземляющий;
  • желто-зеленый с нанесенными на него голубыми метками – заземляющий, совмещенный с нулевым;
  • голубой – нулевой;

Некоторые производители делают свою цветовую маркировку, которая не соответствует общепринятым нормам. Это не влияет на качество, но перед монтажом нужно определиться с соответствием цветов.

Какие выбирать кабели и провода

Проводка электрики в загородном доме берет начало с вводного кабеля, на который будет приходиться основная нагрузка. В продаже можно встретить алюминиевые и медные кабели. Алюминиевые дешевле, но их свойства намного отстают от медных.

Также обращают внимание на плотность тока. Чем она выше, тем меньше вероятности возгорания проводки из-за перегрева. Для скрытой проводки нужно покупать кабель с плотностью тока от 6 А, для открытой проводки – до 10 А.

О заземлении

Чтобы обезопасить от поражения электрическим током делают заземление. Оно не только гарантирует безопасность, но и защищает от короткого замыкания.

Популярная схема заземления состоит из следующих элементов:

  • вбивают в грунт 3 вертикальных заземлителя в форме уголка;
  • объединяют их тремя горизонтальными стальными полосами;
  • соединяют стальной полосой.

Контур заземления должен находиться возле щитка учета электроэнергии. Желательно купить устройство защитного отключения (УЗО), оно за десятые доли секунды сработает при любой утечке тока.

Выбор кабелей и комплектующих

Для сборки электрощита потребуются следующие комплектующие:

  • вводной автомат с рубильником, его вставляют в пластиковый бокс, который при приеме пломбируют;
  • электросчетчик;
  • небольшой электрощит для установки внутри дома;
  • автоматы для отходящих линий на 16 А.

Покупать части для щитка необходимо в специализированных магазинах.

Выбор кабелей

Проводку в частном доме делают с использованием кабелей. Они более безопасны, поэтому требования по прокладке к ним не такие жесткие, как к проводам. Эти материалы для проводки отличаются видом оболочки и названиями. Оболочка позволяет прокладывать их в неблагоприятных условиях окружающей среды.

При выборе обратите внимание:

  • сертификат на продукцию;
  • конструкцию;
  • маркировку.

Не следует экономить на материалах для проводки, они должны быть максимально безопасными.

Выбор розеток и выключателей

Для электроплит, водонагревателя и других мощных приборов розетки выбирают по максимальному току. Для остальных приборов подойдут стандартные.

Двойные или тройные розетки с тремя полюсами более практичны, так как в современных домах множество электроприборов. Тройные розетки позволят обойтись без удлинителей.

Наружные розетки намного проще устанавливать. Но так как они выглядят не очень привлекательно, многие предпочитают внутренние. Их вставляют в углубление в стене, в которое замурована монтажная коробка. Розетки можно располагать на любой высоте

Выключатели по нормам располагают на высоте 0,9—1,0 м от пола и на расстоянии 0,15 м от косяка.

Ввод электропитания

Подключить проводку к линии электропередач можно следующими способами:

  • ввод кабеля по воздуху;
  • ввод под землёй.

Для подведения проводки к щитку в стене дома просверливают отверстия и вставляют в него трубу, по которой будет идти проводка. Перед вводом в трубу на кабеле делают прогиб ниже трубы. Оставшееся свободное пространство заливают цементным раствором, чтобы вода не попадала на проводку.

Ввод по воздуху

Ввод по воздуху осуществляется от опоры ЛЭП. Трасса пролегания к дому должна быть свободна от деревьев. Правильная проводка в частном доме требует соблюдения следующих параметров:

  • Если расстояние от ЛЭП до дома свыше 20 метров, нужна установка дополнительной опоры.
  • Для неизолированных проводов высота ввода в дом предусматривается выше 2,75 м.
  • Для изолированных – 2,5 метра.
  • Если кабель проходит над дорогой, его расположение должно составлять не менее 6 м над дорогой.

Электрический ввод по воздуху наиболее простой и менее затратный способ подключения к энергосети. Но протянутая по воздуху проводка портит эстетику участка, при сильном ветре она может оборваться.

Подземный ввод

Подземная прокладка значительно дороже воздушного способа, так как придется копать траншею глубиной свыше 0,7 м и прокладывать дорогостоящий кабель в бронированной оболочке. Зато он на все сто процентов защищен от обрыва и пожаростоек.

Выбор вида электромонтажа

Проводка в частном доме может быть открытого и скрытого типа. Открытую проводку проводят поверх стен, закрытую – монтируют в штробы (специальные канавки). Это намного сложнее, но долговечнее и эстетичнее.

Основной процесс

Как провести проводку в частном доме. До начала отделочных работ выполняется разводка. Согласно схеме:

  • монтируют распределительные коробки;
  • определяют место крепления розеток и выключателей;
  • прокладывают кабель без изгибов и диагоналей, точно соблюдая вертикали и горизонтали;
  • монтируют проводку к розеткам и выключателям;
  • устанавливают вводный автомат после счетчика;
  • автоматические выключатели и УЗО монтируют в электрощите на специальном профиле;
  • делают заземление;
  • тестируют системы;
  • подключают электричество.

Это только общий план как сделать проводку в частном доме, везде могут быть нюансы и особенности.

Штробление стен

Используя болгарку, вырезают по разметке специальные канавки, шириной и глубиной по 2 см, в них будут укладывать провод. Для установки распределительных коробок, внутренних розеток и выключателей с помощью перфоратора штробят стены.

Закладка линии

Чтобы закрепить проводку внутри штроба, его замазывают штукатурным раствором. С использованием раствора также выравнивают стены. Для этого мастерком накидывают раствор, дают немного подсохнуть, и выравнивают теркой.

Подключение розеток и выключателей

Монтаж открытых розеток и выключателей выполняют на «подрозетниках», их можно сделать самостоятельно из фанеры или оргстекла. Их закрепляют на стене шурупами, а затем крепят розетку или выключатель и соединяют их с проводкой.

Затем вызывают представителей энергосбыта для поверки и опломбировки электросчетчика, и получения разрешения на эксплуатацию проводки в частном доме.

Читайте также: Что такое энергоэффективные дома

Проводка в ванной. Правила и порядок монтажа. Материалы

В настоящее время дизайн ванных комнат совсем не тот, каким был много лет назад. В ванной комнате сейчас могут находиться вентиляторы, светильники, водонагреватели, стиральные машины, и конечно розетки. Да и нагрузка на электрические провода сейчас намного возросла. Повышенная влажность является особенностью условий в ванной комнате. Проводка в ванной требует быть более внимательным при монтаже, а также выполнять правила и нормы.

Правила

Мокрая стена или пол являются отличным проводником электрического тока. Поэтому при укладке проводов в ванной целесообразно придерживаться определенных правил:

  • Провода прокладывать только скрытыми отделочными материалами.
  • Применять гофротрубу для укладки проводов.
  • В помещении ванной комнаты запрещается устанавливать распредкоробки, скрутки, соединения. Применяются только целые куски провода, проложенного от наружной распредкоробки.
  • Запрещается устанавливать розетки и регуляторы света ближе 0,7 метра от емкости ванны, раковины, труб, и менее 0,9 м от пола.
  • Провода для розеток проводятся отдельно от освещения и вентиляторов.
  • Класс защиты приборов освещения, выключателей, а также и розеток должен быть не менее IР44.
Порядок монтажа
Инструменты
Перед тем, как будет начата проводка в ванной комнате, необходимо подготовить инструмент:

Если нет в наличии электроинструмента в виде перфоратора или штробореза, то можно вполне обойтись зубилом и молотком, для ручной работы.

Материалы

Если вы не хотите часто ремонтировать или менять электропроводку, то необходимо приобрести качественные материалы: влагозащищенные розетки, провода с медными жилами в тройной изоляции сечением от 2,5 мм2 и другое качественное электрооборудование, которое обеспечит достойную безопасность электросети. Бывшие в употреблении провода со значительными изгибами, либо поврежденной изоляцией не допускаются к применению.

Удаление старой проводки

Если проводка в ванной на вашей памяти не менялась в этом доме, то лучше произвести ее замену, во избежание возникновения неисправностей в виде перегрева, выбивания автомата, искрения, либо возгорания. Если ванная и туалет будут объединяться, то в туалете также нужно заменить проводку. Обратите внимание, откуда идет питание в туалет, возможно, оно проведено отдельно от ванной.

Схема

Правильно составленная схема – это залог качественной электропроводки и хороший помощник электромонтера. Необходимо тщательно продумать места установки приборов, розеток, линий проводки, освещения. Про отопление в ванной тоже не стоит забывать. По причине повышенной влажности проводка в ванной делается скрытой.

Дополнительные советы:
  • Рекомендуемое количество розеток 2-3 штуки.
  • Для стиральной машины и титана монтируйте отдельные розетки.
  • Выключатель устанавливать за пределами ванной.
  • На каждую группу приборов должен быть отдельный автомат.
  • Линии проводов должны располагаться вертикально и горизонтально.

На стенах, обшитых гипсокартоном, провода располагают между обшивкой и стеной, а в стенах без обшивки делают штробы.

Монтаж проводов
Перед укладкой проводов нужно определить места для розеток, выключателей и светильников. Монтаж проводки приходится производить при различных условиях:
  • Между стеной и покрытием есть пустота.
  • Кабель не проходит в пространство между стеной и покрытием.
  • Стены без панелей.

По первому условию имеются пустоты, в которых располагают проводку в гофротрубе, которая проводится по отверстиям в профилях, расположенных вертикально.

При втором условии нужно делать штробы для укладки в них проводов в рукаве, и закреплять его скобами.

По третьему варианту также необходимо сделать штробы такого размера, чтобы в них поместилась гофротруба с проводами. После укладки проводки штробы замазываются раствором алебастра, затем выравниваются.

Далее, устанавливают подрозетники, закрепляют их алебастром, крепят тройной провод с заземлением к розеткам и другим электропотребителям.

Заземление

Проводка в ванной по правилам должна состоять из трех жил: фаза, ноль и заземление. В старые времена, когда электропроводка была двойной, то производили заземление отдельно ванной комнаты, проводили кабель к распределительному щиту на лестничной площадке. Новая электропроводка уже содержит в себе третью жилу в качестве заземления. Эту жилу необходимо в обязательном порядке подключать к розеткам.

В новых постройках домов с инновационными сетями в распределительных щитах на этажах имеется главная заземляющая шина. Ее можно узнать по стояку, из которого выходит кабель с 5-ю проводами. Шина изготовлена из стали и меди, состоит не менее, чем из пяти мест присоединения. От них отходят провода заземления в квартиру.

Для монтажа теплого пола также необходимо заземление, которое производится при помощи монтажа металлической сетки. Кабель заземления подключают к сетке с помощью клеммы.

В частном доме заземление можно сделать своими руками. Для этого в землю закапывают три сваренных между собой куска арматуры с болтом, к которому подключается кабель заземления.

Использование защитного отключения

Такие устройства дают возможность создавать безопасную эксплуатацию электроприборов. Они обязательны для монтажа к цепи ванной комнаты. Щит входа питания должен быть оборудован устройством защитного отключения. Оно отключает питание в том случае, если ток на входе и выходе различается, для того, чтобы человека не поразило электрическим током. Установку таких устройств лучше доверить специалистам.

Автоматические выключатели

Для безопасности также необходимы автоматические выключатели, которые располагают в электрощитах в количестве, зависящем от числа и мощности электроприборов. На освещение ток отключения автомата рекомендуется величиной 10 ампер под нагрузкой 2,2 кВт в час. Для потребителей мощнее целесообразно поставить автомат на 25 ампер для нагрузки 5,5 кВт.

Безопасные розетки

Для розеток необходима установка отдельного защитного устройства с током номинала немного выше, чем у автоматического выключателя. При большой разнице в номинальном напряжении защита не сработает.

Стиральные машины новых образцов обычно требуют розетки на 16 ампер с защитой от влаги с керамической поверхностью, и оборудованными специальными крышками, которые защищают от брызг.

Применение распаечных коробок

В такой коробке расположено соединение различных линий электрической проводки, соединенные клеммниками, либо скрутками — СИЗы. Один провод подключается к распределительному щитку. Распаечная коробка располагается за пределами ванной комнаты. Преимуществом можно назвать экономию электропроводки и материальных затрат.

Однако, имеется серьезный недостаток, заключающийся в недостаточной надежности, так как скрутки и клеммники очень плохо отзываются на большое напряжение. Поэтому применять распаечные коробки не рекомендуется.

Похожие темы:

в парилке и других помещениях, схема электричества, правила разводки, подробности

Мы сочтем свою задачу выполненной, если вы без труда сможете найти интересующую вас информацию, и она окажется полезной. Поэтому для читателей, которых интересует проводка в бане, мы кратко перескажем содержание уже готовых статей этого раздела и дадим ссылки на более полные материалы, а попутно осветим вопросы, на которые в других статьях не нашлось ответа.

Правила

Электропроводка в бане закономерно отличается от проводки в жилом доме. Самое близкое по предъявляемым требованиям помещение — это ванная комната. В ней тоже имеет место повышенная влажность, но температуры, конечно, другие.

Впрочем, и в бане не все помещения одинаково проблематичны с точки зрения электрика. Так наиболее «проблемными» мы бы назвали парную и моечную. Комната отдыха, предбанник, санузел и веранда не требуют повышенной защиты проводки и приборов.

Однажды мы уже сделали подробные выдержки из ПУЭ, в которых упоминаются бани, сауны или моечные. Поэтому сейчас ограничимся довольно сжатым пересказом правил электропроводки в бане.

Начнем с расположения электрощита. Желательно размещать его в помещении, а не на улице. При этом обязательно либо использовать сухое помещение, либо обеспечить полную гидроизоляцию щита. Никакие трубопроводы (водопровод, газопровод, канализация) не должны проходить рядом со щитом.

Установка УЗО по правилам считается обязательной для влажных помещений.

Провода должны вестись:

  • (желательно, не обязательно) скрыто в парилке и моечной;
  • открыто по деревянным стенам других помещений.

ВАЖНО! Однако следует помнить, что в парилке вести провода по стенам даже внутри нежелательно. Правильно — делать сквозное отверстие с металлической гильзой в стене, через которую внутрь парилки идут провода для светильника.

Провода, ведущие в парилку, обязательно делать термостойкие — с изоляцией из кремнийорганической резины — РКГМ, ПРКС.

Запрет на металлические рукава и гофру относится только к парилкам и моечным.

Наращивать провода можно только сваркой, опрессовкой, пайкой или сходным способом.

Выключатели и розетки должны располагаться вне парилки и моечной.

Полностью список правил проводки в бане и парилке вы найдете по уже приводившейся выше ссылке.

Электричество в бане: группы потребителей

Группы потребителей — это произвольные группы устройств, которые питаются током. Произвольными они являются потому, что от вашего выбора (или от выбора электрика) зависит, по какому признаку вы будете группировать устройства.

Есть два варианта:

  • либо группировать по комнатам — все потребители комнаты отдыха, парилки, моечной, например;
  • либо по однородности — все розетки, все светильники, все силовые установки.

СОВЕТ! Помечайте названия групп потребителей с помощью прикрепленных к проводам и надписанных ярлычков.

В наших схемах вы встретите деление на следующие группы: светильники, розетки и силовые установки.

Поясним, что в последнюю группу входят приборы с высоким потреблением электроэнергии. В бане это чаще всего электропечи и стиральные машинки.

Проводка: из чего состоит?

Основными узлами проводки электричества в бане можно назвать следующие:

  • вводный кабель;
  • электрощит;
  • заземление;
  • кабели внутри помещений;
  • светильники;
  • розетки.
  • Внутри электрощита находятся следующие элементы:
    • кабели;
    • шины;
    • УЗО;
    • автоматические выключатели;
    • дифференциальные автоматы;
    • трансформатор.

Вводный кабель может иметь 3 или 5 жил, и передавать ток с напряжением 220 или 380 вольт.

ВНИМАНИЕ! Заземление обязательно. О том, как его делать — читайте здесь.

Информацию о том, каким параметрам должны соответствовать составляющие, вы найдете в той же статье.

В бане и парилке — разница

Мы уже говорили выше, что проводка в парилке отличается по ряду важных пунктов от разводки электропроводки в бане.

СОВЕТ! Проще всего будет тем владельцам бань, которые закладывали проводку уже в проект строительства. Потому что только так соблюдение нормативов не будет делом случая.

В парилке

Электропроводка в парилке: провода отсутствуют

В идеальной парилке провода отсутствуют — они идут снаружи, а внутрь попадают исключительно для подключения светильников.

Возникает вопрос: а надо ли использовать более дорогие термоустойчивые провода для электропроводки в парилке бани? Тем, у кого нет выхода, и приходится вести проводку внутри стен парилки — да, обязательно. Если же вы ведете по правилам — только через стену к светильнику, то это вопрос простоты замены провода.

Дело в том, что простая ПВХ изоляция обязательно со временем разрушится на том участке, который подвергается действию высокой температуры. Обычно это на входе провода в светильник. Поэтому рекомендуется этот участок делать термоустойчивым.

В парилке с электропечью

Электропечь используется только в сауне, (потому что мы ставим под сомнение способность электропечей без парогенератора создавать режим русской бани).

Расчет мощности обычно делается упрощенно, по кубатуре помещения, исходя из соотношения 1-1,5 киловатта на кубометр. Следовательно, вам достаточно исходить из одного или полуторного объема парилки. Предположим, что дана парная 1,8*1,4*2,1 (ДШВ). Ее объем — 5,3 кубометра. Следовательно, мощность печи от 5 до 8 кВт. И это еще маленькая парная!

Понятно, что такую силовую установку не ставят на обычную розетку (тут сила тока 23-36 А, а обычная розетка выдерживает 10-16 А). Провод выводится наружу и там подключается к силовой розетке (они бывают разной мощности).

Термостойкие провода нужного сечения прилагаются к самой печке, так что вам их только вывести и подключить.

КСТАТИ! Вилка с заземлением требует заземления в розетке, это же не новость, правда? 🙂

Но с электропечью связаны еще требования по заземлению. В идеале вы делаете контур заземления еще в процессе строительства, обкладывая периметр металлической лентой, которая сваривается с сеткой на полу, и соединяя ее потом с заземлением в щитке.

Разводка

Существуют определенные принципы разводки, которые верны при построении любой схемы электропроводки в бане, зависящей от конкретных условий. То есть схему вы строите для данной планировки помещений, но руководствуетесь общими правилами.

Выше мы уже говорили о том, что представляет собой устройство электрощита. Вы помните о группах потребителей, на каждой из которых стоит собственный автомат защиты.

ВАЖНО! На каждой силовой установке может (и должен) стоять автомат защиты.

А вот осветительная и розеточная группы потребителей вполне допускают подключение нескольких потребителей последовательно с помощью ответвлений в разветкоробках.

ЗАПОМНИТЕ! Обычно на один кабель ставится не более пяти розеток или светильников. Если их у вас больше, делайте вторую одноименную группу.

Правила говорят, что помимо автоматов защиты целесообразно ставить УЗО, особенно это касается электрооборудования влажных помещений.

Устройства защитного отключения — УЗО

Существует две основные схемы проводки в бане (да и не только в ней), а также третья схема, представляющая собой комбинацию первых двух.

Первая схема — последовательная

Выше мы уже говорили, что розетки и светильники можно подключать последовательно на один питающий кабель, просто делая в нужных местах отводки от него внутри распределительных коробок.

Кстати, если интересно, можете почитать наши разборы термостойких светильников для сауны и о том, нужны ли особые светильники в парной русской бани.

Эта схема является наиболее простой и потому популярной. Кроме того, ее можно назвать более бюджетной, потому что при ее использовании нет нужды на каждого потребителя тока ставить отдельный автомат. В случае с описанными группами потребителей это нерентабельно.

Вторая схема — «Звезда»

Речь идет о параллельном подключении, которое еще называется «звезда». Такое название можно объяснить, наверное, тем, что от каждого из потребителей тока к щитку тянется кабель-«луч», что при наличии достаточного количества потребителей должно образовывать действительно что-то вроде «звезды».

Есть случаи, когда такое подключение рентабельно. Точно можно сказать, что оно рентабельно для мощных потребителей тока, который нуждаются в особых кабелях с большим сечением, особых розетках. Но в нем нужды, когда речь идет об однородных маломощных потребителях.

«Звезда» затратна, потому что на каждый кабель ставится автомат, увеличивается число и длина кабелей, щиток приходится брать более мощный, да и работы по такой установке куда сложнее и, соответственно, дороже.

Поэтому оптимальнее комбинированный способ.

Третья схема — «Шлейф»

Собственно, ее мы и описываем с начала этой статьи. Это когда в щитке создаются группы потребителей, а некоторые кабели ведут к единичным мощным потребителям.

Кстати, светодиодные светильники, которые модно ставить в парилку, обычно ставятся из-за низкого вольтажа, что требует установки либо трансформатора, либо блока питания (драйвера). Поэтому есть резон выделить светодиоды в отдельную группу потребителей.

***

В общем, ваша задача — взять план своей бани, определиться с количеством розеток, источников света и силовых установок, сначала набросать их количественно на плане, потом определиться с расположением более точным. После этого вы переходите к детальному планированию с учетом высоты и геометрии прокладки кабелей.

ВНИМАНИЕ! Кабель кладется по прямой, все перепады высот делаются под прямым углом.

Еще несколько правил:

  • установите розетке на высоте 40-50 см от пола;
  • выключатели — 90;
  • желательно делать подводку для розеток снизу, а для выключателей — сверху;
  • отступ от потолка — 15 см.

Ниже вы можете посмотреть вариант недетализированной разводки проводов в бане:

Под вагонкой

По правилам ПУЭ, если вы еще помните, в деревянных строениях настоятельно рекомендуется делать открытую проводку. Однако вагонка используется и в деревянных, и во всех остальных банях — привычны мы к деревянному интерьеру.

Поэтому давайте условимся, что электропроводка в бане под вагонкой уместна только в том случае, если она построена не из сруба или бруса. Предположим, что у нас кирпичная или блочная баня.

В этом случае скрытая проводка допускается, как и использование пластиковой гофры (на всякий случай уточним, что есть негорючие разновидности гофры).

Есть еще металлическая, применение которой строго не рекомендуется во влажных помещениях согласно ПУЭ. Но тут надо думать: с одной стороны, в бане везде(!) повышенная влажность во время процедур, с другой стороны — ее не сравнить с влажностью в моечной или парилке.

Поэтому, если металлический рукав под штукатуркой, которая под вагонкой, а само помещение — не моечная и не парная, то почему бы и нет? Особенно, если у вас хорошо сделана вентиляция, и промежуток между стеной и вагонкой нормально проветривается.

Обычно проводку в кирпичных или блочных строениях ведут под слоем штукатурки. Причем слой ее должен быть никак не меньше 10 мм.

Полезное видео

Очень наглядный и дельный ролик, в котором говорится именно о банной электрификации — надеемся, что пригодится многим:

***
На всякий случай — вдруг вы увлекаетесь ручным трудом — порекомендуем вам еще один материал, косвенно относящийся к электричеству в бане — статью про то, какие бывают абажуры для банных светильников и как их сделать своими руками.

Больше материалов по проводке смотрите в разделах про освещение и про светильники.

Многие владельцы бань в настоящий момент склоняются к тому, что в парной надо ставить светодиоды. Но это слишком похоже на моду, когда «все побежали, и я побежал». Мы полагаем, что для разумного выбора надо понимать, с чем имеешь дело, и насколько оно годится для твоих целей и задач. У нас в разделе «Освещение для бани и сауны» рассмотрены все его виды, поэтому можно получить всестороннее представление.Далее

Свет для бани обладает определенной спецификой, которая отличает его от освещения жилого дома в городе или на дачном участке. Связанные с ней вопросы мы и рассмотрим в данном материале.Далее

Тем, кто решил заняться проводкой в бане своими руками, стоит либо иметь достаточный опыт подобных работ, либо познакомиться с электрикой во всем разнообразии задач, связанных с электрификацией строения. Надеемся, что нам удастся рассказать обо всем необходимом просто и понятно.Далее

Баню можно назвать самым пожароопасным строением или помещением. Понятно, что в основном причиной возгорания служит печь, но не стоит сбрасывать со счетов и электропроводку, которая (особенно в деревянных постройках) может привести к беде. Защитить от возможных проблем с ее стороны может соблюдение нормативов и использование УЗО.

Вот с нормативов мы и начнем.Далее

Владелец настоящей русской бани может задуматься: а все ли нужно в ней делать с запасом термической прочности, как для сауны? Ведь, в принципе, можно было бы сэкономить, если брать в расчет исключительно традиционные для русских банные кондиции…Далее

Мы решили выделить в отдельный материал информацию о светильниках для саун, потому что владельцев финских парилок интересует не только вопрос отличий их от обычных светильников, но и предпочтения, которые стоит отдать продукции, имеющейся в продаже. Общие принципы по светильникам и для бань и для саун смотрите в соответствующем разделе.Далее

Начнем с того, что использование абажура в бане автоматически предполагает то, что выбран точечный источник света. Потому что светодиодная подсветка в виде лент не нуждается ни в чем подобном.

Следующее уточнение касается помещений, в которых могут использоваться абажуры. Так основная функция этой части светильника состоит в том, чтобы слегка приглушать свет от лампы, их уместно использовать в любом из них, тем более, что плафон это тоже одна из разновидностей, (правда, сейчас мы называем этим словом не только круглые потолочные формы, но многие изделия из стекла, рассеивающие свет).Далее

как правильно проложить и раскидать провода в 1, 2 или 3-х комнатной квартире по планировке, правила проектирования и прокладки кабелей

Электропроводка в жилых помещениях должна соответствовать нормам, действующим в РФ. Какие виды, схемы, различия разводки в зависимости от количества комнат, советы и другие важные моменты, все это будет разобрано ниже.

Правила проведения электропроводки в квартире

Монтаж электропроводки в квартирах относится к масштабным мероприятиям. Такая процедура требует полной уверенности. Если её нет – рекомендуется обращаться к специалистам, либо приглашать помощников. Только грамотно подобранная схема защитит от проблем в дальнейшем, обеспечит спокойную эксплуатацию.

Отличительные особенности современной электропроводки

В конце 20 века произошёл рывок в современных технологиях бытового типа. Помимо телевизоров, внутри домов стали использоваться и другие устройства:

  1. Беспроводная связь.
  2. Мощная бытовая техника.
  3. Видеонаблюдение и системы охраны.
  4. Компьютеры.

Потому и работы с монтажом электрических сетей усложнились. Принципы работы и обустройства остались при этом прежними.

Даже первый этап – проектирование – вызывает сложности. Необходимо знать места расположения приборов для бытового использования и мощность, которую они поглощают. Система освещения для каждого помещения продумывается на этом же этапе.

Теперь используют не только силовые, но и слаботочные системы. Это провода для телевизоров и телефонов, компьютеров. Сюда же входит акустическая и охранная техника. Силовые, слаботочные системы не разделяют. Источником питания для приборов служит классическая сеть 220 В.

Количество приборов, устройств с одновременной эксплуатацией меняется в большую сторону. Раньше хватало одной люстры, теперь к верхнему свету добавляют местный, либо систему точечных светильников. Увеличивается и общая мощность, которая потребляется приборами.

Схема разводки электропроводки в квартире по габаритам

Рассмотрим схемы нескольких вариантов. Их применение на практике не связано с проблемами

1 комнатная

При таких условиях приборы – в минимальном количестве. Линий подключения тоже будет меньше. Но общим принципам лучше продолжать следовать, не стоит создавать отдельные линии для помещений вроде ванной и санузла.

Совершение следующих действий помогает при составлении схем для стандартных помещений с одной комнатой:

  1. Выбор параметров, с которыми будет работать электрическая сеть.
  2. Расчёт нагрузки, подбор кабеля и подходящей модели УЗО.
  3. Выбор схемы подключения, с 1 или несколькими сетями.
Электрическая сеть и её параметры

Сложно заранее просчитать, в пользу каких приборов внутри квартиры сделают выбор постояльцы. Но для подсчёта суммарной мощности важно знать хотя бы о том, каким будет приблизительное количество. Не стоит забывать о местах размещения техники. Удлинители, дополнительные фильтры портят окружающий интерьер, создают проблемы для эксплуатации.

Способ прокладки кабелей выбирают отдельно. Существуют закрытые, открытые варианты. При открытом проводку укладывают поверх декоративных материалов. Тогда часть её прикрывают при помощи пластиковых коробов, а другую часть – оставляют на виду.

Такие преимущества:

  1. Беспроблемное подключение дополнительных линий при необходимости.
  2. Быстрое проведение монтажа.
  3. Монтаж в любой промежуток времени при ремонте.

Если проводка скрытая – то возникает необходимость в штроблении стен. Тогда провода маскируются под финишной отделкой. Вариант подвесных конструкций самый простой – в этом случае прикрытием становятся гипсокартонные короба, натяжные конструкции.

Скрытая проводка тоже отличается определёнными преимуществами:

  1. Сохранение целостности интерьерного оформления.
  2. Увеличение допусков к номинально разрешённым токам.
  3. Снижение требований к характеристикам, которых придерживаются во время монтажа.

Скрытая разводка – традиционный вариант для квартир, которые куплены недавно. Открытый вариант становится, скорее, исключением.

Как рассчитать нагрузку в электросети?

Для проведения окончательного расчёта во внимание принимаются такие факторы:

  1. Напряжение электросети.
  2. Номинальный ток.
  3. Мощность электроприёмников.

Лучше воспользоваться готовыми таблицами, хотя методов расчёта — множество.

Оптимальный вариант – обращение за помощью к инженеру, либо использование специализированных компьютерных программ. У них вероятность получения точного результата больше.

Когда сети разделяют по группам – не обойтись без подключения автомата 25 А для каждой отдельной линии. Номинальный ток в сумме учитывается при любых обстоятельствах. 16 А хватит для сетей освещения.

Какую схему стоит выбрать?

Источник питания – одна линия, либо несколько. Первый вариант для современных условий недопустим – ведь отдельная линия сейчас требуется даже для одного прибора. Каждый из них обладает достаточной мощностью.

У других схем точек подключения, линий больше.

Двухкомнатная

От количества комнат принципы при создании схемы электропроводки не меняются. Есть некоторые особенности, требующие учёта:

  1. Рекомендуется разделять провода на две группы, если и санузел раздельный.
  2. Три линии – необходимый минимум для кухни.
  3. По отдельным комнатам разделяется и освещение.
  4. Разделение у сети с розетками – по количеству комнат.

В схемы разводки включается и оборудование для охраны, ведь жильё с двумя и большим количеством комнат считается элитным.

Трёхкомнатная

Здесь придерживаются тех же правил, что и в предыдущем случае.

Апартаменты

Для них действуют те же требования и правила, что описаны выше.

Можно ли составить план разводки самостоятельно, и сколько это будет стоить?

Такой вариант допустим, если мастер уверен в своих силах. Что касается расценок на работы и выполнение схем, то они устанавливаются индивидуально для каждого из клиентов. И зависят от характеристик, которыми будет обладать сеть:

  1. Разновидность здания или помещения.
  2. Объём работ.
  3. Количество материала.
  4. Разновидность монтажа.
  5. Используемые розетки.

Эти факторы влияют и на то, какой будет схема, сложно ли её реализовать. Лучше заранее провести консультацию, чтобы не было вопросов.

Электропроводка по группам: как лучше сделать?

При разделении на несколько линий контроль проводов и компонентов упрощается. При возникновении неисправностей выключают одну группу. Остальные части функционируют как обычно.

Стационарная бытовая техника

В кухне, на территории санузла размещается мощная техника.

Когда проводят ремонт, кухонная зона требует отдельного подключения. Если одно устройство в этом помещении сломается – проводится замена. Тогда выключают один защитный аппарат, целое помещение энергии не лишается.

Сложности возникают из-за того, что точки подключения к сети у электрических приборов часто в местах со сложным доступом. Источник неисправностей – не только приборы, но и проводка. В этом случае просто проще передвинуть один рычаг на аппарате защиты.

Выделенная линия для кухни

Линия для этой комнаты традиционно работает с самой большой нагрузкой. Даже если агрегаты не используются, постоянное подключение к сети присутствует. Это:

  1. Тостеры.
  2. Микроволновки.
  3. Вытяжки.
  4. Посудомоечные машинки.
  5. Варочные плиты.
  6. Духовые шкафы.
  7. Холодильники.

Многие приобретают мультиварки и электропечки, другие подобные приспособления.

Включать несколько приборов одновременно можно, если использовать один кабель, отличающийся повышенной мощностью.

Водонагреватели, приборы освещения подключаются по отдельности. Иначе нагрузка для сети окажется слишком большой, и в какой-то момент всё будет отключаться.

Одна или несколько осветительных групп

Приборы допускается объединять в одну группу, если выполнены такие условия:

  1. Использование шестирожковой люстры для зала.
  2. Верхнее освещение малой мощности для спальни.
  3. Дополнительно используется два ночных светильника-бра.

Отдельная группа организуется для каждого помещения, если присутствует несколько источников освещения.

Помещение с повышенной влажностью

Для электрических приборов, кабелей при таких обстоятельствах действуют жёсткие требования. Дополнительные риски появляются из-за близкого соседства с водой. При составлении схем по электроразводке учёт следующих правил помогает добиться подходящего результата:

  1. Коробки распределения обязательны.
  2. Розетки для электроприборов тоже монтируются, с максимальной аккуратностью.
  3. Место установки выключателя подбирается с учётом требований, условий.
  4. Способ монтажа выбирается в скрытом варианте.

Степень защиты для каждой из розетки на уровне минимум IP44. Рекомендуется приобретать специальные устройства в комплекте с крышкой, защищающей от попадания брызг.

Рекомендуется выбирать светильники не на классические 220 В, а на 12 В.

Проводку придётся заменить на трёхжильную, если заземление отсутствует из-за устаревшей первоначальной схемы.

Многокомнатные многоэтажные квартиры

Варианты:

  1. Прямо по поверхности, в гофрированных трубах. Решение подходит при черновых стенах, которые потом покрываются штукатуркой, другими видами материалов.
  2. Создание штроб в стене, чтобы потом укладывать провода.
  3. По полу, кратчайшим путём.

Выбор определяется материалом перекрытий, свойствами основных стен.

Как правильно раскидать проводку в квартирах с выходом на чердак, мансарду?

Первый шаг – определение количества розеток, которые нужны для помещения. План составляется в зависимости от текущих потребностей жильцов. Отдельное подключение на отдельных проводах рекомендуется для следующих приборов:

  1. Бойлеры.
  2. Обогреватели.
  3. Электроплиты.

Для одного прибора требуется одна основная розетка, и две запасных минимум. Шесть розеток и десять точек для осветительных приборов – стандартная схема при обустройстве мансард.

Кабельный маршрут должен располагаться на расстоянии от 10 до 30 см от пола. Главное – чтобы кабель можно было замаскировать.

Как правильно проложить проводку в новостройке?

Главное – учитывать устройство проводки в квартире, включая такие элементы:

  1. Сеть пожарной сигнализации.
  2. Радиотрансляционная сеть.
  3. Телефонные линии.

Допустима ситуация только с питающим кабелем на квартирном входе. Он рассчитан на то, чтобы потребители получали необходимую мощность. Владелец жилого дома самостоятельно монтирует счётчики и розетки, выключатели, разводит проводку. Вариант уместен, если квартира передаётся без отделки.

Стоит ли полностью менять проводку в старой квартире или доме?

В случае с алюминием замену рекомендуют в полном объёме. Если же используется медь – окончательное решение зависит от состояния и возраста элементов. Окисления, подгорания и другие подобные эффекты – знак того, что замена необходима. Допустимы ситуации, когда меняется, докладывается только часть.

Советы экспертов

Вот некоторые принципы проведения работы, которые помогают добиться результата:

К коридору идут выключатели санузла.

  1. Отдельный проект составляют по слаботочным системам. Полную защиту от помех обеспечивают при отдельном протягивании слаботочки и силовых линий.
  2. Чем больше розеток – тем лучше. В этом случае можно будет обойтись без удлинителей.
  3. 0,8-1 метр от пола – высота, где установка выключателей даст оптимальный результат.
  4. Розетки – на высоте 0,3-1 метр от пола.
  5. Схема не обходится без точек питания, мест установки приборов повышенной прочности.
  6. Разделение по группам.

Когда делается ремонт, схема станет главным ориентиром, потому её держат при себе.

Один из значимых моментов – соединение проводов друг с другом. Для этого применяются монтажные или распределительные коробки. Допустим и прямой вариант, с клеммами, скруткой.

Использовать обои и штукатурку для сокрытия проводов – рискованный шаг. Иначе во время ремонта придётся снимать облицовку полностью. Некоторые электрики выбирают вариант, когда ставятся монтажные коробки для выключателей, розеток. Тогда соединения остаются в свободном доступе. Но расход кабелей увеличивается.

Термоусадка – вариант при соединении проводов одной розеточной линии. Клеммы с пружинными механизмами помогают монтировать осветительные сети. Есть и другие варианты:

  1. Традиционная пайка.
  2. Опрессовка.
  3. Клеммные колодки.

Когда провода подключены и замаскированы – будет считаться, что электромонтажные работы завершены. Создана полная комплектация электрощита. В любой момент можно менять люстры или розетки, другие подобные детали. Если работы проведены правильно, то проблем с доступом возникнуть не должно. Осветительные приборы и декоративные элементы часто монтируются уже после окончания других этапов.

Главное – помнить о правилах безопасности, работая с электричеством. Тогда всё будет в порядке, и система отличится продолжительным сроком эксплуатации.

Полезное видео

Как сверлить стену, чтобы не попасть в проводку?

Если вы решили повесить на кухне полку или пару картин в гостиной, вам обязательно нужно знать, где проходит проводка, чтоб не попасть сверлом дрели в провод под напряжением. Если ваш дом относительно новый, и проводку выполняла профессиональная бригада, вероятнее всего они соблюдали требования ПУЭ при монтаже. Мы расскажем об общих правилах монтажа, зная которые, вы без труда поймете, где проходит проводка конкретно в вашей квартире. Также мы объясним, как найти электропроводку, если сомневаетесь, что в вашем доме ее делали специалисты и боитесь, что провод положили, как попало.

Правила прокладки проводки в квартире

Эти правила основаны на ПУЭ-7 п.7.1.32-58. Мы не будем полностью цитировать инструкцию, а лишь в доступной форме объясним основные правила прохождения электропроводки в стене. Итак, если вы взяли в руки дрель и планируете сверлить стену, то вначале обратите внимание на следующие моменты:

  • Провод в стене должен лежать строго горизонтально или вертикально относительно пола. Не допускается вести его  по кривой или какой-либо другой траектории.
  • Повороты (углы) кабеля должны быть выполнены под углом 90°. Не допускаются повороты под каким-либо другим углом, поэтому с вероятностью 99 % проводка в вашей квартире не будет уложена по диагонали (если у вас тот самый случай в 0,1 %, тогда листайте вниз статьи).
  • Выключатели должны располагаться на высоте не менее 0,9 — 1 м от пола и на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки со стороны ручки, чтобы при открывании выключатель не закрывался дверью. Кабель (фазный провод от щитка и фазный провод на люстру) всегда отходит от выключателя вверх, поэтому снизу его не должно быть. В детских учреждениях выключатель должен находиться на высоте 1,8 м от пола.
  • Минимальное расстояние от потолка до провода должно быть 10 — 15 см (кроме места выхода на люстру). Такое же расстояние должно быть от верхнего края дверной коробки и от верхнего откоса окна (см. рис.).
  • Розетка должна располагаться на расстоянии от пола не менее 30 см, поэтому отходящий от него провод будет располагаться на такой же высоте.
  • Минимальное расстояние от провода до угла комнаты должно составлять 10 см.
  • Минимальное расстояние выключателя и розетки от душевой кабины должно составлять не менее 0,6 м, соответственно проводка будет располагаться также на таком расстоянии, поэтому все, что ближе, можно смело сверлить.
  • Минимальное расстояние выключателя или розетки от газопровода должно составлять не менее 0,5 м, а, значит, стена над газовой плитой точно без проводов и можно свободно туда вешать полку или вытяжку.
  • Допускается установка розетки (а вместе с ней и питающей ее проводки) на расстоянии не менее 0,5 м от радиаторной батареи.

В большинстве случаев добросовестные электрики кладут проводку соответственно нормативам, поэтому учитывая вышеперечисленные требования, практически невозможно попасть дрелью в провод. Однако, если вашему дому уже десятки лет, и вы сомневаетесь, что кабель прокладывали согласно указаниям ПУЭ, тогда придется задействовать тяжелую артиллерию.

Как найти проводку в стене?

Ранее мы уже описывали 6 способов найти скрытую проводку. Здесь же скажем, что лучшим прибором для поиска является детектор скрытой проводки. Этот прибор позволяет отыскать проложенный провод в кирпичной или бетонной стене. Помимо этого, он способен определять: нам попался провод или арматура в бетоне, то есть он различает черные и цветные металлы.

Для обнаружения провода достаточно приложить прибор к стене и медленно вести по предполагаемой траектории залегания провода. Как только услышите звуковой сигнал (или заморгает LED-индикация) — значит, наткнулись на провод. Ведите прибор по проводу (пока пищит) и параллельно отмечайте его путь. Определив провод, смело сверлите там, где его нет.

Инструмент для домашнего ремонта и прокладки проводки:

Теги электропроводка

Электропроводка в частном доме своими руками

Статистика неумолима – порядка двух третей всех пожаров в коттеджах происходит из-за проблем во внутридомовой электрической сети. Внимание электропроводке в частном доме надо уделять повышенное. Она должна быть всегда исправной и изначально правильно спроектированной. Монтаж ее вполне можно выполнить самому. Главное грамотно спланировать разводку проводов еще на стадии проектирования дома и смонтировать их до начала внутренней отделки комнат.

Содержание

  1. Монтаж электропроводки своими руками
  2. Пошаговая инструкция
  • Проверка и ввод в эксплуатацию
  • Заключение

    • Монтаж электропроводки своими руками

    Прокладку электрических проводов принято начинать сразу после возведения стен и крыши. Для этого можно вызвать электрика либо все сделать самостоятельно. Если понятие «электричество» не является чем-то страшным и непонятным, то второй вариант позволит немного сэкономить на строительстве своего дома. Надо лишь обладать элементарными навыками обращения с перфоратором, пассатижами и отверткой, а также не забывать о должных мерах безопасности.

    Типичная схема проводки для частного дома

    Однако если есть сомнения в собственной компетенции в данном вопросе, то монтаж домашней электрической проводки лучше доверить профессионалу. Цена ошибки здесь слишком высока, возникший от короткого замыкания пожар в состоянии уничтожить весь коттедж. Прокладывать электропроводку своими руками следует только при четкой уверенности в собственных силах и познаниях. При этом все схемы разводки и выбранные провода должны соответствовать нормам и правилам электромонтажа.

    Пошаговая инструкция

    Общий порядок монтажа электропроводки в доме предполагает:

    • создание плана укладки проводов и расположения в комнатах электроустановочных изделий;
    • прокладку электропроводов в стенах и перекрытиях или на них;
    • установку щита, распределительных коробок и розеток с выключателями;
    • коммутацию всего этого в единую внутридомовую электросеть;
    • проверку работоспособности созданной системы и ввод ее в эксплуатацию.

    Критично сложного здесь ничего нет. Главное выбрать правильные провода, чтобы они без проблем выдерживали нагрузку, не забыть установить устройства защиты и все внимательно соединить в единое целое.

    Разметка схемы

    Прежде чем начинать прокладывать электропровода, необходимо произвести разметку их разводки на стенах. Это нужно для точного понимания объема монтажных работ. Плюс сразу будут видны “узкие” места пересечения электропроводки и иных инженерных систем. Например, если рядом с кабелем оказывается водопроводная труба, то что-то надо сместить в сторону. Допускать соприкосновения, пусть даже потенциального в будущем, воды и электричества нельзя никак.

    Делая разметку для электропроводки, нужно учитывать наличие обогревательных приборов, высоту потолка, расположение окон или дверей

    По негласным правилам при разметке электрической проводки все линии делаются строго вертикальными либо горизонтальными. Это снижает риск повреждения электропроводов при дальнейшей отделке и облегчает их поиск потом при ремонте.

    Работы со стенами

    После выполнения разметки можно приступать к сверлильно-долбежным работам. Но сначала следует определиться – электропроводка прокладываться будет открытым либо закрытым способом. В первом случае не нужно штробить стены, но провода придется как-то закрывать декором. А во втором они будут полностью утоплены в толще перекрытий и перегородок, однако посверлить и подолбить перфоратором придется немало.

    Открытая электропроводка

    При открытой прокладке электрические провода укладываются в трубках, специальных плинтусах и кабель-каналах. Выполняются они из несгораемых и самозатухающих пластмасс. Если частный дом сделан из бруса или бревна, то придется выбрать как раз этот вариант. Монтировать провода внутри дерева нельзя.

    Варианты прокладки открытой электропроводки

    Закрытая разводка

    Закрытая проводка предполагает прокладку кабелей скрытым способом в полостях внутри стен и перекрытий. Для создания таких углублений в кирпиче или бетоне придется поработать перфоратором и болгаркой. Грязи будет много. Но зато потом все провода окажутся под слоем штукатурки, что позволит сделать интерьер более эстетичным.

    Схему закрытой электропроводки нужно проектировать еще на ранних стадиях ремонта

    Подготовка проводов

    Электрические провода выбираются исходя из потребляемой мощности электроприборов на конкретной линии от щита. Обычно все потребители электричества в коттедже разбиваются на группы приблизительно с одинаковой нагрузкой, чтобы сечение всех кабелей по частному дому было единым.

    Виды

    По материалу изготовления жил провода бывают:

    1. Алюминиевые;
    2. Медные.

    Первые дешевле, но жесткие. Медные сгибать и укладывать в штробы, трубы и каналы гораздо проще. По исполнению они могут быть в одну жилу либо многожильными. Себе в частный коттедж рекомендуется брать двух- и трехжильные провода (первые для освещения, вторые для розеток с заземлением).

    Виды проводов для разных схем

    Какие выбирать

    На рынке сейчас можно приобрести самые разнообразные провода. Но для самостоятельного монтажа электропроводки стоит выбрать вариант с двойной изоляцией ВВГ или ПВГ с дополнительной маркировкой «нг» (не поддерживает горение). Это наиболее доступные по цене и оптимально подходящие для укладки в зданиях силовые электропровода. Они в магазинах есть во всех сечениях. Требуемые для коттеджа кабели с жилами в 2.5, 4 и 6 кв. мм найти несложно.

    Вводной кабель

    Самым толстым проводом в электропроводке частного дома будет вводной, на который ложится общая нагрузка. От столба до электрического щитка электрики с электроснабжающей компании сейчас обычно прокидывают самонесущие изолированные провода (СИП). Этот кабель они монтируют сами, а дальше по придомовому участку и коттеджу провести вводную линию придется самому.

    Если щит стоит на улице, то в дом от него придется прокидывать провод в 10–16 кв. мм. Однако если в планах ставить электрокотел или мощную приточно-вытяжную вентиляцию либо несколько кондиционеров, сечение потребуется увеличить до 16–25 кв. мм в зависимости от общей мощности всего этого электрооборудования.

    Заземление

    Для повышения безопасности схема электропроводки в коттедже должна быть выполнена с защитным заземлением. Его задача – обезопасить людей в жилище от поражения электрическим током. Подключение всей бытовой техники в доме к розеткам с выводом на «землю» сейчас является нормой.

    Как сделать заземляющий контур в частном доме

    Помимо проводов заземляющий контур включает в себя УЗО (устройство защитного отключения) и отвод на грунт. Первый устанавливают непосредственно в электрощите, а второй обычно выполняют в виде уголков, забитых в землю.

    Заземляющее устройство и его проводка в целом должны соответствовать требованиям ПУЭ. Это проверяют сотрудники снабжающей организации при вводе домовой электросистемы в эксплуатацию. Если заземление будет выполнено с нарушениями, то в подключении коттеджа к сети они просто откажут.

    Как сделать заземление в частном доме

    Система защитного отключения и автоматический выключатель

    Еще один защитный элемент в схеме проводки дома – это автоматический выключатель (дифавтомат, АВДТ). Нельзя его путать с УЗО (дифференциальным выключателем). У них различается предназначение и принцип срабатывания. А вот внешне они сильно похожи.
    УЗО отключает линию исключительно при возникновении тока утечки. Дифавтомат дороже и сложнее в исполнении внутри. Он срабатывает также при перегрузках в электросети и коротких замыканиях. То есть второй аппарат изначально включает в себя первый. При этом в большинстве случаев для малоэтажного жилья вполне хватает простого УЗО.

    Распределительные коробки

    Для упрощения монтажа проводки в доме используются распределительные коробки. В них производится соединение проводов, подведенных с разных сторон. Эти монтажные распредкоробки надежно изолируют места смычек электрических жил и в случае их перегрева предупреждают распространения огня.

    Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

    Коммутация проводов между собой и с розетками и выключателями производится посредством:

    • скруток;
    • пайки;
    • клеммных колодок с винтовыми и пружинными зажимами.

    Самой надежной является пайка. Однако это и наиболее сложный способ. Скрутку жил разрешено применять, только если они из одинаковых металлов. Скручивать алюминий и медь нельзя. Подобное соединение при подаче тока перегреется и расплавится. Чаще всего электропроводка в доме сейчас собирается с использованием различных клемм. Они надежны и сильно упрощают электромонтаж.

    Способы соединения проводов

    Подключение розеток, осветительных приборов

    При подключении осветительных приборов и розеток самое важное – это не спутать жилы. Фаза к фазе, ноль к нулю, а земля к земле. Иные варианты здесь исключены. И прежде чем подключать дом к сети и подавать потребителям внутри электроэнергию, не помешает мегаомметром проверить сопротивление изоляции на каждой линии в отдельности.

    Схема подключения розеток и осветительных приборов

    Распределительный щит

    Самым сложным и важным элементом в системе электроснабжения коттеджа является распределительный щит. Его монтаж лучше всего доверить профессионалу. В нем сходятся все токи и напряжения со здания. Малейшая ошибка в его сборке неизбежно приведет к проблемам.

    Схема подключения приборов к распределительному щиту

    Проверка и ввод в эксплуатацию

    Проверку всей системы снабжения дома электроэнергией также следует перепоручить специалисту. Все равно потом придется приглашать экспертов из электролаборатории. Без их акта домовая электропроводка введена в эксплуатацию все равно не будет. А если они выявят проблемы, то их потом придется вызывать повторно.

    Заключение

    Выполнить разводку бытовой электропроводки, как и ту же вентиляцию частном доме, самостоятельно по инструкции выше не сложно. Основной момент здесь – это подготовка проекта со всеми расчетами мощностей и сечениями жил, а также сборка распределительного щитка. А провода проложить по коттеджу и соединить их с розетками под силу даже начинающему электрику-монтажнику.

    Смотрите также видео как сделать электропроводку своими руками:

    Читайте про другие наши материалы:

    Определение проводки Merriam-Webster

    проводка | \ ˈWī (-ə) r-iŋ \

    1 : акт предоставления или использования проволоки

    2 : система проводов особенно : расположение проводов, используемых для распределения электроэнергии.

    Электрические проблемы: решено 10 наиболее распространенных проблем

    Устарела не только национальная электросеть.Электропроводка во многих домах также устарела, что не позволяет питать нашу постоянно растущую коллекцию энергоемких бытовых приборов, освещения и электроники.

    «Электрические цепи в этих старых домах не были предназначены для питания многих устройств современной жизни», — говорит электрик Аллен Галлант, который подключил шесть домов проекта « This Old House ».

    Признаки напряжения могут быть очевидными — путаница удлинительных шнуров и удлинителей, выходящих из одной розетки, — или незаметно прячущихся за стенами, потолками и накладками.

    Защита блока предохранителей

    Коробки предохранителей

    , подобные приведенному выше, в наши дни встречаются реже, чем панели автоматических выключателей, но они работают нормально — если только кто-то не установит предохранители с большей силой тока, чем провода могут безопасно выдержать. Это может привести к перегреву проводов, повреждению их защитной изоляции и увеличению риска возгорания.

    Если изоляция повреждена, опасность сохраняется, даже если неисправный предохранитель заменен на предохранитель соответствующей силы тока.Чтобы исправить это, старую схему нужно перепроводить.

    Нанимайте профессионалов и избегайте опасностей пожара

    Некоторые проблемы с проводкой — это просто неудобства. Но другие могут представлять серьезную опасность пожара или поражения электрическим током. Если вы покупаете дом (особенно тот, которому больше 50 лет), или если вы никогда не проверяли свою проводку, рекомендуется нанять лицензированного электрика, чтобы провести тщательный осмотр дома.

    «Он осмотрит изоляцию проводов, чтобы увидеть, не высохла ли она и не изнашивается, он будет искать коррозию в сервисной панели, и он будет смотреть, не сделал ли предыдущий владелец что-нибудь небезопасное», — говорит Галлант. .После этого он рекомендует проходить быстрый контрольный осмотр каждые пять лет.

    Не пугайтесь, если проверка обнаружит нарушения кода. Каждый раз, когда изменяются электрические правила, старая проводка «устаревшая» при условии, что она была установлена ​​правильно. Код требует только обновить проводку в комнатах, где проводится ремонт.

    Чтобы помочь вам оценить состояние вашей собственной электрической системы, мы попросили Галланта определить 10 наиболее распространенных проблем с электропроводкой, которые он видит, опасности, которые они представляют, и рекомендуемые им решения.

    Помните: Каждый раз, когда вы работаете с электропроводкой, обязательно отключите цепь на панели главного выключателя.

    Общие электрические проблемы

    1. Зажим

    Иллюстрация Яна Варпола

    Что это означает: Светильник имеет лампочку с большей мощностью, чем рассчитано на светильник.

    Нарушение кода? Да.

    Уровень опасности: Высокий.Сильный нагрев лампы может опалить или оплавить патрон и изоляцию на проводах светильника, что увеличивает риск возникновения дуги — искры, которые переходят по воздуху от одного провода к другому, что является основной причиной электрических пожаров. Повреждение патрона и проводов остается даже после снятия лампы.

    Решение: Не превышайте допустимую мощность, указанную для всех осветительных приборов, произведенных с 1985 года. Для старых, немаркированных светильников используйте только лампы мощностью 60 Вт или меньше.

    2. Открытые распределительные коробки

    Иллюстрация Яна Варпола

    Что это означает: Поскольку в распределительной коробке находятся сростки, в которых провода соединяются друг с другом, человек может случайно повредить провода или получить удар током.

    Нарушение кода? Да.

    Уровень опасности: Минимальный, если провода находятся вне досягаемости.

    Решение: Потратьте несколько центов на покупку новой крышки и установите ее с помощью прилагаемых винтов.

    3. Мерцающие огни в ветреную погоду

    Иллюстрация Яна Варпола

    Что это означает: Изношенная проводка в опоре (наружная арматура, через которую воздушные кабели от линии электропередачи входят в дом) вызывает короткое замыкание всякий раз, когда кабели перемещаются.

    Нарушение кода? №

    Уровень опасности: Высокий. Помимо раздражения, изношенная проводка может вызвать дугу и вызвать пожар.

    Решение: Обратитесь в электрическую сеть, которая может бесплатно заменить втулку.

    4. Слишком мало торговых точек

    Иллюстрация Яна Варпола

    Что это означает: Сильная зависимость от удлинителей и удлинителей.

    Нарушение кода? Нет; (Сегодняшние нормы требуют, чтобы сосуды находились в пределах 4 футов от дверного проема, а затем через каждые 12 футов).

    Уровень опасности: Минимальный, если вы используете сверхмощные удлинители калибра 14 или толще. (Чем толще провод, тем ниже номер калибра.) Удлинители меньшего размера (калибр 16 или меньше) могут перегреться и вызвать возгорание, если нагрузка будет слишком большой.

    Решение: Добавьте больше розеток. Будьте готовы заплатить электрику около 100 долларов за розетку на первом этаже и вдвое больше за работу на втором этаже.(Скорее всего, это будет минимальная плата.) Эта работа требует вырезания отверстий в стенах и потолке, чтобы продеть провода. Некоторые электрики залатают дыры; другие оставляют исправление на вас.

    5. Нет GFCI

    Иллюстрация Яна Варпола

    Что это означает: Повышенный риск поражения электрическим током во влажных помещениях, таких как ванны и кухни. GFCI (прерыватели цепи замыкания на землю) отключают цепи за 4 миллисекунды, прежде чем ток может вызвать смертельный ток.

    Нарушение кода? Нет; (Сегодня коды требуют наличия GFCI в пределах 4 футов от любой раковины и во всех гаражах, подвалах и наружных розетках).

    Уровень опасности: Высокий.

    Решение: Замените старые розетки на GFCI (около 12 долларов каждая). Это простая работа, которую многие домовладельцы выполняют сами. Электрики берут около 20 долларов за розетку. (Вероятно, это будет минимальная плата за выполнение работ.) Примечание. В качестве альтернативы можно установить автоматические выключатели GFCI (25 долларов США) на главной электрической панели.Но потом каждый раз, когда кто-то спотыкается, вам нужно спускаться в подвал, чтобы сбросить его.

    6. Панель с замком

    Ян Варпол

    Что это означает: Панель содержит больше цепей, чем она рассчитана на обработку, потому что слишком много однополюсных выключателей (одна цепь) было заменено тандемными выключателями (две цепи) в одном слоте. (Тандемные выключатели — это не то же самое, что двухполюсные выключатели с высоким усилителем, которые занимают два слота в одной цепи.) Метка на каждой панели указывает, сколько цепей она может разместить.

    Нарушение кода? Да.

    Уровень опасности: Минимальный. Это может стать проблемой, когда дом продается, и инспектор заглядывает внутрь панели.

    Решение: Добавьте дополнительную панель с несколькими дополнительными слотами (250 долларов США) или, если вы планируете серьезные улучшения дома, замените существующую панель на более крупную модель (от 500 до 800 долларов США).

    7. Алюминиевая проводка

    Ян Варпол

    Что это означает: У вас есть тип проводки, который использовался в 1960-х и 1970-х годах как дешевый заменитель меди, который больше не считается безопасным.

    Нарушение кода? Нет; дедушка в.

    Уровень опасности: Высокий. Алюминий подвергается коррозии при контакте с медью, поэтому соединения ослабляются, что может привести к искрению и возгоранию.

    Решение: Установите диэлектрическую гайку для алюминиевого провода (пара продается менее чем за 1 доллар) на каждое соединение медь / алюминий в осветительной арматуре. Эти гайки имеют специальную смазку, предотвращающую коррозию, сохраняя при этом проводимость. Убедитесь, что все заменяемые переключатели и розетки имеют маркировку «AL-совместимость».

    8. Провода с заколкой в ​​спину

    Иллюстрация Яна Варпола

    Что это означает: На новых выключателях и розетках провода, проталкиваемые сзади, с большей вероятностью отсоединятся, чем провода, закрепленные вокруг винтовых клемм.

    Нарушение кода? Нет. Практика разрешена даже для нового строительства.

    Уровень опасности: Зависит от обстоятельств. Как минимум ослабленные провода могут привести к прекращению работы розетки или переключателя.В худшем случае они могут разжечь пожар.

    Решение: Проверьте соединения с обратной вставкой, вынув выключатель или розетку из розеточной коробки. Если один получит удар в спину, вероятно, будет больше. Освободите провода и прикрепите их к соответствующим винтовым клеммам на розетке.

    9. Незаземленные (2-контактные) розетки

    Иллюстрация Яна Варпола

    Что это означает: В проводке вашего дома нет возможности безопасно проводить паразитный ток, выходящий за пределы проводов.

    Нарушение кода? Нет; (Сегодняшний кодекс требует заземленных цепей и розеток.) ​​

    Уровень опасности: Минимальный, если вы не используете адаптер для установки трехконтактной вилки в двухконтактную розетку. Это может вывести из строя устройство, которое вы подключаете, и повысить вероятность поражения электрическим током.

    Решение: Замените двухконтактные розетки на правильно заземленные трехконтактные, если это позволяет проводка (Кроме того, проверьте все существующие трехконтактные розетки с помощью тестера цепей GFCI, чтобы убедиться, что они заземлены.Перепрограммируйте все, что не так.

    10. Заглушка выпадает из розетки

    Иллюстрация Яна Варпола

    Что это означает: Изношенные контакты в розетке больше не сжимают штыри.

    Нарушение кода? №

    Уровень опасности: Высокий. Плохие контакты могут вызвать искрение, которое может воспламенить сухую древесину и пыль.

    Решение: Как можно скорее замените старые емкости.(Новый стоит около 2 долларов.) Многие домовладельцы чувствуют себя комфортно, делая это сами. Электрики будут брать около 8 или 10 долларов за розетку, хотя, вероятно, это будет минимальная плата за небольшие работы.

    Старая электропроводка: это безопасно?

    Сегодняшняя стандартная бытовая электропроводка представляет собой изолированный трехжильный кабель с пластиковой оболочкой, широко известный под торговой маркой Romex. Но старинная медная проводка во многих старых домах работает так же хорошо, как и новая, при условии, что она находится в хорошем состоянии и не была изменена таким образом, чтобы нарушать правила.Вот несколько систем электропроводки, которые вы найдете в старых домах.

    Ручка и трубка

    Самая ранняя система электропроводки в жилых помещениях имеет обтянутый тканью горячий провод и нейтральный провод, которые проходят параллельно на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Керамические ручки закрепляют провода на каркасе дома; керамические трубки используются там, где провода пересекаются или проникают в каркас.

    Предостережения: Не может быть заземлен или включен в заземленную цепь. Его паяные соединения могут расплавиться, если через них будет протекать слишком большой ток.Заменить или отключить любые цепи, покрытые изоляцией здания; это вызывает перегрев этой проводки.

    Бронированный кабель (Bx)

    Преемник ручки и трубки. Гибкая стальная оболочка закрывает токоведущие и нейтральные провода, которые изолированы резиной, покрытой тканью. Оболочка обеспечивает заземление, поэтому заземленные розетки легко модернизировать.

    Предостережения: Оболочка должна быть надежно закреплена на металлической выпускной коробке. Проверяйте состояние изоляции примерно каждые пять лет; он ухудшается со временем, как показано выше, или если через цепь пропускается слишком большой ток.

    Двухжильный кабель в пластиковой оболочке

    Первый провод с ПВХ изоляцией (Romex).

    Предостережения: Пластик легко повредить. Заземленные розетки не могут быть подключены к этому проводу.

    Где найти

    Электрик: Allen Gallant
    Gallant Electric
    Waltham, MA
    781-862-4636

    Разъем алюминий-медь:
    Twister # 65
    Ideal Industries
    Sycamore, IL
    800-435-0705
    www.idealindustries.com

    Ищете дополнительную помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с подробными обзорами команды This Old Houses по адресу:

    Алюминиевая проводка в домах — ответы на общие вопросы

    Безопасны ли дома с алюминиевой проводкой?

    Это часто задаваемый вопрос, ответ на который содержит некоторую дезинформацию. Алюминиевая проводка в основном безопасна, хотя при работе с алюминиевой проводкой следует учитывать некоторые особенности.По большей части у домовладельцев нет проблем с алюминиевой проводкой , но при установке неправильных розеток или проводов угроза опасности велика.

    Хотя непрерывное прохождение AL Wire не обязательно является проблемой, когда этот провод подключен к розеткам и выключателям света — и даже к другим проводам в распределительных коробках — соединение может ухудшиться и привести к опасности возгорания. А с таким количеством подключений, которое есть в типичном доме, есть много потенциальных опасностей пожара.

    Когда в Британской Колумбии использовалась алюминиевая проводка?

    В 1960-х и 1970-х годах алюминиевая проводка использовалась как более дешевая альтернатива медной проволоке. Этот факт, возможно, заставил вас задуматься, а дешевле ли он , почему его до сих пор не используют?

    Что не так с алюминиевой проводкой?

    Алюминий обладает рядом свойств, по которым он уступает меди при прокладке проводов. Алюминий — более мягкий металл, чем медь, и помимо того, что он подвержен повреждениям во время установки, он также больше расширяется при нагревании.Расширение и сжатие провода может привести к его выползанию из-под винта, удерживающего его на месте, что приведет к ослаблению проводов и перегреву. Еще одно различие между алюминием и медью — это окисление. Слой, образующийся на меди, легко проводит электричество, но оксид алюминия является плохим проводником электричества, что может привести к перегреву.

    Как выглядит алюминиевая проводка?

    Вы можете определить, есть ли у вас в доме алюминиевый провод, проверив электрическую панель или посмотрев на кабели, проходящие через подвал или чердак.Кабели могут иметь маркировку AL, ALUM или ALUMINIUM, что указывает на алюминиевый провод. Есть и другие способы проверки алюминиевого провода, однако ни один из них не так безопасен, как поиск маркировки на оболочке кабеля, и мы рекомендуем, чтобы электрик провел осмотр у вас дома.

    Чем опасна алюминиевая проводка? Как алюминиевая проводка вызывает возгорание?

    Симптомы проблем с алюминиевым проводом включают мерцающие огни и признаки перегрева, такие как сгоревшая изоляция или необычно теплые накладки.Вот как алюминиевая проводка может стать причиной пожара. Он может перегреться легче, чем медь, и вызвать электрический пожар, медленно повреждая его изоляцию и нагревая предметы вокруг себя. Проблемы вызваны окислением и другими факторами, которые приводят к перегреву в местах подключения проводов к стыкам, розеткам и осветительным приборам. Алюминиевая проволока может стать опасной, потому что все факторы, которые делают ее хуже, способствуют ее износу. Это серьезный повод для беспокойства, потому что дома, построенные в 60-х и 70-х годах с алюминиевой проводкой, уже довольно старые и могут подвергаться риску.

    В моем доме алюминиевая проводка, что мне делать?

    Могут быть предприняты специальные меры для обеспечения безопасности алюминиевой проводки, и в некоторых домах эти меры могут быть уже приняты. Первый шаг, который вы должны сделать для обеспечения безопасности электропроводки в вашем доме, — это поручить электрику , имеющему лицензию , выполнить осмотр электриков . Как только вы узнаете состояние вашей проводки, вы можете определить, нужно ли вам принять меры безопасности или полностью изменить проводку.

    Возможно, вам вообще не понадобится ремонт алюминия. Если в доме правильно проведена проводка и нет признаков опасности возгорания или неисправной проводки, вы можете отдыхать спокойно, зная, что ваш дом безопасен.

    * Даже при отсутствии признаков неисправности рекомендуется периодический осмотр опытным электриком. Если алюминиевая проводка в хорошем состоянии, и вы пытаетесь отложить ремонт на некоторое время, попросите электрика с опытом работы с алюминиевой проводкой Ремонт осмотрите некоторые сильно используемые цепи, а затем проводите процесс один раз в год.

    Алюминиевая проводка и страховое покрытие

    Домовладельцы сегодня обнаруживают, что многие страховщики могут не предоставлять или не продлевать страховое покрытие этих домов, если только проводка не будет проверена, отремонтирована или заменена по мере необходимости, а копия Свидетельства о проверке не будет предоставлена ​​страховщику. Вам следует узнать об их требованиях в своей страховой компании.

    Если ремонт необходим, помните, что если вы нанимаете кого-то для выполнения электромонтажных работ в вашем доме, по закону это должен быть Лицензированный подрядчик по электрике.Рекомендуется нанять человека, имеющего опыт работы с алюминиевой проводкой.

    Это может быть длительный процесс и должен выполняться только квалифицированным электриком, который знает, как работать с AL, и который использует надлежащие материалы и заботится о том, чтобы алюминий не был поврежден, вызывая горячие точки и риск возгорания.

    Некоторые люди могут подумать, что эту работу может выполнить любой самоделок, однако, правда в том, что это не так просто, как думают люди, даже для подготовленных профессионалов, и следует избегать стресса для AL.Съемники, плоскогубцы и марретки могут повредить алюминиевые проводники.

    В заключение , алюминиевая проводка безопасна *, если выполнены правильные соединения и концевые заделки без повреждения провода, и любые используемые устройства одобрены для использования с алюминиевым проводом.

    * (Управление по электробезопасности)

    Если вам нужен электрик для ремонта алюминиевой проводки, свяжитесь с нами для получения бесплатного и честного совета.

    ВНИМАНИЕ: если вы не обладаете специальной квалификацией для этого, не открывайте, не разбирайте и не прикасайтесь к каким-либо электрическим панелям, устройствам, компонентам, если вы не обучены и не обладаете достаточными знаниями.Существует серьезная опасность поражения электрическим током со смертельным исходом.

    Похожие сообщения:

    Страхование алюминиевой проводки в Ванкувере

    Покупка старого дома с устаревшими электрическими системами

    Насколько опасна старая электропроводка?

    Ресурсы:

    Что следует знать об алюминиевой проводке

    Зачем нужно заботиться, если в вашем доме алюминиевая проводка

    Рекомендации по базовой электропроводке в вашем доме и подобных местах

    Электропроводка и символы

    Электрические символы используются на домашних схемах электропроводки, чтобы показать местоположение, контрольную точку (точки) и тип требуемых электрических устройств в этих местах.Эти символы, нанесенные поверх плана этажа, показывают розетки освещения, розетки розеток, розетки специального назначения, розетки вентиляторов и выключатели.

    Рекомендации по базовой электропроводке в вашем доме и подобных местах (на изображении: пример схемы электропроводки — щелкните, чтобы развернуть)

    Пунктирные линии проведены между символами, чтобы обозначить, какие переключатели управляют определенными лампами или розетками.

    Для обозначения устройств, используемых в домашней электропроводке, используется довольно много символов, но некоторые из них очень похожи, , поэтому при работе с ними следует проявлять осторожность. !

    Рекомендации по прокладке электропроводки вокруг вашего дома или в других местах

    «Розетка» — это любая точка в электрической системе, где ток выводится из системы для подачи питания на подключенное электрическое оборудование.Розетка может быть одного из двух основных типов: розетка «Розетка» или розетка «Освещение».

    Розетка розетки — это розетка, в которой одна или несколько розеток установлены с целью подключения устройств типа «вилка и шнур», а розетка освещения — это розетка, предназначенная для прямого подключения к патрону лампы, светильнику ( осветительный прибор) или потолочный вентилятор.

    Также существуют специализированные торговые точки. Они могут быть предназначены для определенного типа оборудования, такого как печь, настенная печь, мусоропровод или другое подобное оборудование.


    Как электричество распространяется по дому?

    Электроэнергия подается в ваш дом через воздушные или подземные линии электропередач. Перед тем, как попасть в ваш дом, электричество проходит через счетчик ватт-часов, который измеряет количество потребляемой электроэнергии.

    Затем он проходит в ваш дом через служебную входную панель (также называемую «центром нагрузки») , где расположены устройства защиты цепи, такие как автоматические выключатели или предохранители.

    Дуплексные розетки

    Затем электричество распределяется по всему дому с использованием ответвленных цепей для подачи питания на приборы и освещение через розетки , переключатели и приспособления .

    Основные рекомендации по прокладке электропроводки вокруг вашего дома

    Соответствующее содержание EEP с рекламными ссылками

    6 предупреждающих знаков неисправности электропроводки в вашем доме

    Устаревшая, поврежденная или иным образом неправильно установленная и обслуживаемая проводка — это непростая задача.По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA), «домашние пожары, связанные с отказом или неисправностью электросети, вызвали в 2012–2016 годах в среднем 440 смертей среди гражданского населения и 1250 ранений среди гражданского населения, а также прямой материальный ущерб на сумму 1,3 миллиарда долларов США. год.» Не позволяйте своей семье быть одним из них. Будьте внимательны к этим легко обнаруживаемым предупреждающим признакам неисправности электропроводки.

    ВНИМАНИЕ: Эти предупреждающие знаки предназначены только для осмотра.Если вы обнаружите какие-либо проблемы с вашей электрической системой, не пытайтесь исправить или повозиться с ней самостоятельно. Обратитесь к местному специалисту-электрику IBEW / NECA.

    • Отслеживайте срабатывания выключателя

      Домашний автоматический выключатель часто срабатывает. Вот для чего они предназначены — отключайте питание через цепь всякий раз, когда система перегружена. В большинстве случаев вы можете просто снова включить его и продолжить выполнение своих задач.Однако, если ваш автоматический выключатель срабатывает часто — несколько раз в месяц или чаще — это верный признак того, что существует более глубокая и потенциально опасная проблема в электропроводке вашего дома или вы обременяете эту цепь слишком большим количеством энергоемких устройств или приборов. .

    • Посмотрите и прислушайтесь к мерцанию, жужжанию или затемнению света

      То, что ваш автоматический выключатель не сработал, не означает, что с вашей электропроводкой нет проблем.Еще одним признаком устаревшей или поврежденной проводки является мерцание, жужжание или тусклый свет. Если ваш свет гудит, когда он включен, или мерцает / тускнеет, когда вы используете несколько приборов, это верный признак того, что домашняя проводка требует профессиональной модернизации.

    • Остерегайтесь изношенных или пережеванных проводов

      Обычно вызываемые грызунами, домашними животными и мастерами-любителями, любая подобная поврежденная проводка представляет собой значительную опасность поражения электрическим током и возгорания.Чрезвычайно важно, чтобы при обнаружении или подозрении в наличии каких-либо проблем такого рода вам следует обратиться к лицензированному подрядчику по электрике, чтобы осмотреть и заменить поврежденную проводку и найти любые дополнительные повреждения.

    • Поиск обесцвечивания, ожога и дыма

      Следите за точками розетки в вашем доме. Если вы заметили обесцвечивание или следы ожога на розетках, это признак того, что проводка в вашем доме каким-то образом повреждена и выделяет тепло.Эта жара уже наносит вред вашему дому, и если ее не остановить, она может стать еще хуже.

    • На ощупь теплые или вибрирующие настенные розетки

      Еще один способ узнать, не испортилась ли проводка в вашем доме, — это проверить на ощупь. Не прикасаясь к проводке, прочувствуйте электрические розетки вашего дома на предмет тепла или вибрации. В любом случае обратитесь к электрику для проверки и замены ослабленной или поврежденной проводки.

    • Запах гари и посторонние запахи

      Используйте свой нос, чтобы определить источник проблемы, если вы подозреваете, что в вашем доме есть проблемы с электричеством.Почувствуйте запах гари, дыма или странные запахи в точках розеток, а также на вашей электрической панели. Запах гари означает, что повреждение от пожара, возможно, уже началось, и, если это так, необходимо, чтобы специалист-электрик немедленно устранил его.

    К сожалению, многие проблемы с неисправной проводкой могут быть связаны с установкой, выполненной людьми, не имеющими достаточной подготовки в области безопасной установки электрической инфраструктуры. Они соблазняют дешевой ценой, но оставляют вас с потенциально опасной для жизни скрытой опасностью.Когда придет время продать дом, любой уважаемый инспектор обнаружит несоответствующие кодам установки и опасности, связанные с проводкой, и потребует, чтобы вы наняли профессионала, чтобы это починить. Зачем жить с опасностью, если ее придется устранить, когда вы продаете свой дом? The Electrical Connection имеет самую большую базу данных лицензированных, соответствующих нормам электрических подрядчиков и квалифицированных электриков в районе Сент-Луиса. В рамках партнерства между Международным братством электриков, Local One (IBEW) и St.Луи, глава Национальной ассоциации подрядчиков по электротехнике (NECA), мы придерживаемся высочайших стандартов безопасности при поставке электроустановок. Посетите наш Поиск по каталогу подрядчиков, чтобы начать работу и отремонтировать электрическую проводку сегодня.

    Определение и значение проводки | Словарь английского языка Коллинза

    Примеры ‘проводка’ в предложении

    проводка

    Эти примеры были выбраны автоматически и могут содержать конфиденциальный контент.Читать далее… Каждый пятый жил в доме с неисправной проводкой.

    Times, Sunday Times (2017)

    На лбу у него царапины от драки из-за жгута медной проводки.

    Times, Sunday Times (2009)

    Сердце имеет свою собственную «систему проводов», которая посылает импульсы сердечным мышцам.

    Wallace, Louise M & Bundy, Christine Coping with Angina (1990)

    Система устраняет необходимость в дорогостоящей проводке.

    Times, Sunday Times (2015)

    Мужчины вытаскивали медную проводку и трубы.

    Эйдан Хартли ЗАНЗИБАРСКИЙ СУНДУК: Воспоминания о любви и войне (2003)

    Неисправная проводка в теле после травмы позвоночника поражает.

    Times, Sunday Times (2010)

    Один из домов сгорел в результате серьезного пожара из-за недавно проложенной неисправной проводки.

    The Sun (2007)

    Между тем электрическая проводка была потенциально смертельной.

    Солнце (2010)

    Это беда или неисправная проводка?

    Times, Sunday Times (2013)

    В-третьих, установка сантехники и электропроводки в стенах.

    Питер Ф. Друкер УПРАВЛЕНИЕ: задачи, обязанности, практика (1974)

    Показать больше …

    Необходимо установить отопление, электропроводку и водопровод.

    Times, Sunday Times (2008)

    Эксперты говорят, что здания пронизаны асбестом, каменной кладкой и стареющим электрооборудованием и проводкой.

    Times, Sunday Times (2015)

    Она заменила гнилые створки окон и заменила отопление, проводку и водопровод.

    Times, Sunday Times (2006)

    Электрические розетки и проводку следует переместить на высоту не менее 5 футов от земли.

    Times, Sunday Times (2014)

    Если дом вращается, как подключить водопровод и проводку?

    Times, Sunday Times (2008)

    Нам говорят, что кража медной проводки становится огромной проблемой.

    The Sun (2011)

    Вся электрическая проводка была сожжена, поэтому команде пришлось полагаться на свои собственные портативные источники света.

    Times, Sunday Times (2007)

    Проверьте также проводку и водопровод, так как это наиболее дорогостоящая и разрушительная работа.

    The Sun (2013)

    Немного похоже на электрическую схему, некоторые сохранены только на тот случай, если что-то пойдет не так.

    Times, Sunday Times (2013)

    Например, причиной многих пожаров в домах является неисправная проводка.

    Миллер, Роджер Лерой и Фиш, Раймонд П. Х. Микроэкономика: теория цен на практике (1995)

    Вам также следует проверить электрическую проводку, чтобы убедиться, что она безопасна, и установить дымовые извещатели повсюду.

    Times, Sunday Times (2012)

    Здание в хорошем состоянии, никаких структурных повреждений нет, но необходимо обратить внимание на водопровод и проводку.

    Times, Sunday Times (2007)

    Он электрик, который, по крайней мере, сэкономит немного денег, когда нужно уделить внимание проводке.

    Times, Sunday Times (2009)

    Некоторые обладают специальными навыками, необходимыми для оштукатуривания стен, ремонта поврежденных полов и ремонта электропроводки, в то время как другие с радостью предлагают свои силы или заваривают чай.

    Times, Sunday Times (2014)

    Алюминиевая проводка | Ганноверская страховая группа

    Алюминиевый провод может использоваться вместо медного провода в ответвленных электрических цепях жилых, коммерческих и промышленных объектов.В середине 1970-х годов были высказаны опасения по поводу того, что конструкции, которые были соединены алюминиевым проводом, произведенным до 1972 года, так называемым проводом «старой технологии», имели значительно повышенный риск возгорания из-за неисправных электрических соединений над конструкциями, которые были подключены с помощью проводов после 1972 Провод «новой технологии» или медный провод. В этом отчете представлена ​​общая информация о проблеме и описаны меры, которые обычно используются для снижения риска возгорания в помещениях, соединенных алюминиевой проволокой. В нем также обсуждаются требования к новым установкам алюминиевого провода в ответвленных цепях, требуемые NPFA 70, Национальным электрическим кодексом , , опубликованным Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA).В этом отчете не рассматриваются алюминиевые проводники большого диаметра, такие как проводники высокого напряжения, служебные входные кабели и питающие кабели внутри зданий.

    Алюминий признан проводником электричества. Большинство передающих и распределительных кабелей большого диаметра, служебные входные кабели и фидерные кабели изготавливаются из алюминия из-за того, что алюминий имеет преимущество в отношении удельной проводимости по сравнению с медью.

    В середине 1960-х подрядчики начали использовать алюминиевый провод с твердым сердечником малого диаметра для ответвленных цепей от 15 до 20 ампер (А) в жилых, коммерческих и промышленных помещениях вместо медного провода.Между 1965 и 1971 годами примерно от 1,5 до 2 миллионов домов на одну семью, мобильных домов и многоквартирных домов были полностью обведены алюминиевой проводкой, а также неизвестное дополнительное количество домов, которые были частично подключены алюминиевым проводом в результате ремонта. изменения или дополнения.

    Несколько пожаров произошло в зданиях, где проводка проводилась с использованием так называемой «старой технологии» алюминиевой проволоки, которая была произведена до 1972 года. Эти пожары были связаны с неисправными соединениями. Металлургические и механические свойства алюминия отличаются от меди.

    Если не соблюдались строгие правила изготовления, на стыках и соединениях могло возникать чрезмерное нагревание, что могло привести к возгоранию, если поблизости находились горючие материалы. Также может произойти сбой соединения, что может привести к возникновению дуги.

    Изменения в конструкции системы электропроводки и методах установки в значительной степени решают проблемы, связанные с алюминиевым проводом, и он все еще разрешен для использования сегодня. Эти изменения не повлияли на существующие свойства, которые, как правило, были «унаследованы» местными электротехническими нормами.Считается, что такие свойства создают значительно более высокий риск возгорания из-за неисправных электрических соединений, чем свойства, связанные с использованием алюминиевых проводов «новой технологии» или медных проводов.

    Эти риски возрастают с возрастом систем электропроводки и появлением новых технологий, предъявляющих повышенный спрос на системы распределения электроэнергии.

    В этом отчете представлена ​​справочная информация о проблемах, связанных с системами разводки алюминиевых ответвлений «старой технологии», и описаны меры, которые обычно используются для снижения риска возгорания в помещениях, соединенных этим проводом.В этом отчете не рассматриваются алюминиевые проводники большого диаметра, такие как проводники высокого напряжения, служебные входные кабели и питающие кабели внутри зданий. Такие проводники представляют меньшую опасность, чем проводники малого диаметра, используемые в ответвленных цепях.

    Объем проблемы

    Ответвительная электрическая цепь — это электрическая цепь от последнего устройства максимального тока в электрической системе к розеткам, таким как розетки, осветительные розетки или клеммы электрического оборудования, подключенные непосредственно к цепи.В цепи также могут быть сращивания или дополнительные устройства, такие как электрические переключатели. Рейтинг схемы будет варьироваться в зависимости от предполагаемого использования схемы; например, электрические цепи для общих осветительных нагрузок обычно рассчитаны на 15 А, а цепи для небольших бытовых нагрузок — на 20 А.

    Проблемы с алюминиевой проводкой обычно ограничиваются цепями ответвленной проводки с номиналом 20 А или меньше, где до 1972 года в качестве электрического проводника использовался твердый сердечник, алюминиевый провод «старой технологии».Такой провод обычно был № 8, № 10, № 12 и № 14 AWG (американский калибр проводов).

    Исследовательский проект, заказанный Комиссией по безопасности потребительских товаров США (CPSC) в середине 1970-х годов, показал, что в жилых домах, соединенных таким проводом, вероятность того, что одно или несколько электрических соединений достигнет «пожароопасных условий», значительно выше, чем в домах, соединенных алюминиевым проводом. произведенный после 1972 года, алюминиевая проволока так называемой «новой технологии» или медь. Было установлено, что такие условия возникают, когда крепежные винты крышки розетки нагреваются до температуры 149 ° C (300 ° F), от емкости исходят искры или обугливаются материалы вокруг емкости.

    В нетехнических терминах источник проблем с ранним проводом можно описать следующим образом:

    • Алюминий имеет более высокое удельное сопротивление, чем медь, поэтому алюминиевые провода должны быть больше, чем медные, и не могут легко подходить к винтовым клеммам на устройствах, размер которых соответствует медному проводу, что делает качество соединения сомнительным.
    • Алюминиевая проволока «мягче», чем медь, и ее можно сжать плоско из-за слишком большого давления или уменьшить площадь из-за чрезмерного натяжения.Это приводит к явлению, называемому «ползучесть» (т.е. медленная деформация материала в направлении от источника стресса), что приводит к повышенному сопротивлению, перегреву и возможному выходу из строя.
    • Алюминиевая проволока более хрупкая, чем медная, поэтому она может сломаться, если порезаться или поцарапаться (например, инструментами для зачистки проводов), а также при слишком частом сгибании или скручивании.
    • Алюминий при нагревании расширяется больше, чем медь, поэтому крепежные винты можно ослабить путем альтернативного нагрева или охлаждения. Это действие вызывает незначительное искрение, тем самым увеличивая нагрев, что вызывает большее ослабление и большее искрение.
    • Алюминий окисляется на воздухе и образует поверхностное покрытие с высоким электрическим сопротивлением. Накопление этого материала на стыке подключения создает высокое сопротивление электрическому потоку, что может привести к накоплению тепла на стыке.
    • Алюминий легко подвергается коррозии при соединении с разнородными металлами в присутствии влаги, солевых пленок или химикатов, вызванных повреждением электрической изоляции, таких как винилхлорид. Это может вызвать механическое повреждение соединения или электрическое повреждение соединения.

    Изменения, внесенные в алюминиевые сплавы, используемые для производства проволоки после 1972 года, позволили решить многие механические проблемы, связанные с алюминиевой проволокой, а изменения, внесенные в конструкцию электрических устройств и методы установки, повысили надежность электрических соединений. Окисление оголенной проволоки по-прежнему вызывает беспокойство, но с этим можно справиться с помощью химических ингибиторов.

    В 1978 году CPSC подала в суд на нескольких производителей алюминиевых проводов, чтобы заставить компании заплатить за ремонт или замену проводки, установленной в США до 1972 года.С. дома. Этот иск был в конечном итоге безуспешным, поскольку суд установил, что фиксированная проводка не является «потребительским продуктом» и находится за пределами правоохранительных органов CPSC. Негативная огласка действительно положила конец широкомасштабной прокладке алюминиевого провода меньше # 8 AWG.

    Управление существующими установками

    В этом разделе представлены общие рекомендации по управлению опасностями, связанными с алюминиевой проводкой «старой технологии». Перед внесением каких-либо изменений важно проконсультироваться с местным органом власти, имеющим юрисдикцию (AHJ), чтобы определить конкретные требования, которым необходимо следовать.

    Инспекция

    Сооружения, которые были построены или подверглись значительному ремонту, обновлению или дополнению, сделанному в период с середины 1960-х до конца 1970-х годов, должны быть проверены на наличие алюминиевой проводки. Проверки должен проводить квалифицированный электротехник. Помимо определения наличия алюминиевой проводки, инспектор должен задокументировать участки, на которых присутствуют визуальные признаки перегрева, такие как обугливание пластмассовых корпусов электропроводки или плавление изоляции проводов, а также наличие предшествующих ремонтных работ.

    Ремонтный провод

    Поскольку большинство опасений по поводу алюминиевой проводки связано с перегревом соединений и выводов, общий метод ремонта старой алюминиевой проводки заключается в сращивании коротких отрезков сплошной медной проволоки с концом алюминиевой проволоки. Этот медный провод можно использовать для подключения к электрическому устройству. Существует несколько методов создания таких «косых» соединений, которые могут быть приняты местной юрисдикцией. Однако COPALUM и AlumiConn — единственные методы, признанные CPSC для обеспечения «полного и постоянного ремонта».”

    В методе ремонта COPALUM используется запатентованный обжимной соединитель, называемый соединителем COPALUM, для соединения медного провода с алюминиевым. Этот разъем производится AMP Electronics (теперь TE Connectivity) и должен устанавливаться с помощью специального набора матриц и обжимного инструмента с питанием. Для завершения ремонта вокруг обжимного соединения надевается изолирующая втулка. Матрицы и инструмент доступны только электрикам, прошедшим обучение у производителя, а квалифицированные ремонтники могут быть доступны не во всех регионах.Дополнительная информация о COPALUM доступна на веб-сайте TE Connectivity.

    AlumiConn, производимый King Innovation, представляет собой соединитель проводов с наконечниками, предназначенный для постоянного ремонта алюминиевой проводки в домах и коммерческих зданиях. Когда алюминиевая проволока вставляется в проушину AlumiConn, она покрывается тонким слоем силиконовой смазки для защиты от окисления. После посадки в разъем установочный винт затягивается и обеспечивает надежное механическое соединение.Для завершения процесса подключения и ремонта не требуются специальные инструменты. Дополнительная информация об AlumiConn доступна на веб-сайте King Innovation.

    Публикация 516 CPSC «Ремонт алюминиевой проводки» содержит дополнительную информацию об этих методах ремонта. Эта публикация доступна в Интернете.

    Замена / перемонтаж проводов

    Полная замена алюминиевой проводки «старой технологии» — самый надежный метод устранения потенциальной опасности перегрева провода.В большинстве случаев это будет непрактично из-за значительной стоимости прокладки нового провода внутри стен готовых участков. Там, где можно легко изменить проводку, например, на незавершенных участках, где оголены провода, это обеспечивает наиболее постоянное решение проблемы.

    Замена выключателя / розетки

    Электротехническая промышленность разработала специальные электрические устройства, которые могут использоваться с алюминиевой проводкой. Такие устройства обозначаются как устройства «CO / ALR». Издание 2017 г. Национального электрического кодекса (NEC), NFPA 70, опубликованного Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA), требует, чтобы перечисленные и утвержденные устройства CO / LAR использовались для всех розеток, а одобренные устройства CO / LAR использовались для все переключатели защелкиваются на алюминиевом проводе.

    CPSC рекомендует использовать такие устройства для аварийного временного ремонта, когда существующие заделки показывают признаки перегрева. Комиссия не считает такие устройства покрывающими полный ремонт, так как они есть не для всех светильников и не являются постоянными.

    Обслуживание соединений

    Существующие соединения алюминиевой проводки должны проверяться и обслуживаться компетентным электриком. Такое обслуживание может включать осмотр соединений, восстановление ослабленных соединений, нанесение антиокислительных составов на открытую проводку и замену поврежденных или неподходящих оконечных устройств, если это необходимо.Такое обслуживание может снизить вероятность перегрева, вызванного долговременным ухудшением качества соединения.

    Другие меры по снижению опасности

    Электрическая нагрузка на электрические цепи при использовании неисправленной / отремонтированной алюминиевой проводки должна быть уменьшена, чтобы уменьшить возможность перегрева из-за чрезмерного протекания тока, до тех пор, пока не будут приняты постоянные корректирующие действия. Следует избегать использования нескольких подключаемых к электросети электроприборов или сильноточных приборов, таких как электрические обогреватели или кондиционеры.

    Для розеток и выключателей следует использовать металлические накладки вместо пластика или других потенциально горючих материалов. Горючие материалы могут воспламениться в случае перегрева. Вторым преимуществом использования металлических накладок является то, что металлические пластины проводят тепло, что помогает рассеивать любое излишнее тепло, находящееся внутри соединительной коробки.

    Легковоспламеняющиеся и горючие материалы должны быть удалены от прямого контакта с розетками, переключателями и другими электропроводными устройствами.Такие материалы могут воспламениться или послужить топливом в случае перегрева.

    Новые установки

    Новые установки алюминиевой проводки должны соответствовать требованиям применимых норм. С 1987 года NEC специально требует, чтобы алюминиевый провод изготавливался из проводящего материала из алюминиевого сплава серии AA-8800. Издание NEC от 2017 года устанавливает требования к алюминиевой разводке цепей. Эти требования включают:

    • Проводник должен быть из алюминиевого сплава электрического класса AA-8800 (Раздел 310.106 (В)).
    • Розетки, рассчитанные на 20 ампер или менее и предназначенные для прямого подключения алюминиевых проводов, должны иметь маркировку CO / ALR (Раздел 406.3 (C)).
    • Выключатели мгновенного действия на 20 ампер или менее, напрямую подключенные к алюминиевым проводам, должны быть указаны и отмечены CO / ALR (Раздел 404.14 (C)).

    Раздел 110.12 NEC содержит общее требование о том, чтобы все электрические установки выполнялись «на рабочем месте», и отмечает, что стандарты установки, утвержденные Американским национальным институтом стандартов (ANSI), могут использоваться для определения общепринятой отраслевой практики.Национальная ассоциация подрядчиков по электротехнике (NECA) и Алюминиевая ассоциация (AA) совместно публикуют стандарт установки NECA / AA 104, «Рекомендуемая практика для установки алюминиевых строительных проводов и кабелей ». В этом стандарте описаны процедуры установки и рекомендации по проектированию систем электропроводки в жилых, коммерческих, институциональных и промышленных помещениях, напряжение которых не превышает 600 вольт. Это следует учитывать при оценке новых установок из алюминиевой проволоки.

    Список литературы

    1. Аронштейн, Дж.«Снижение пожарной опасности в домах с алюминиевой проводкой». Осмотр-Нью-Йорк. com. 25 ноября 2011 г. 15 августа 2017 г. http://www.inspectapedia.com/aluminium/alreduce.pdf.
    2. Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA). Национальный электротехнический кодекс. NFPA 70. Куинси, Массачусетс: NFPA, 2017.
    3. Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC). Ремонт алюминиевой проводки. Паб. 516. Вашингтон, округ Колумбия: CPSC, июнь 2011 г. https://www.cpsc.gov/PageFiles/118856/516.pdf.

    Авторские права © 2017, ISO Services Inc.

    Рекомендации, советы и содержание этого материала предназначены только для информационных целей и не предназначены для рассмотрения всех возможных юридических обязательств, опасностей, нарушений кодекса, потенциальных убытков или исключений из надлежащей практики. Ганноверская страховая компания, а также ее филиалы и дочерние компании («Ганновер») прямо отказываются от каких-либо гарантий или заявлений о том, что принятие любых рекомендаций или советов, содержащихся в данном документе, сделает любые помещения, имущество или работу безопасными или в соответствии с любым законом или постановлением.Ни при каких обстоятельствах этот материал или ваше согласие с любыми рекомендациями или советами, содержащимися в нем, не должны толковаться как устанавливающие наличие или доступность какого-либо страхового покрытия в The Hanover. Предоставляя вам эту информацию, The Hanover не берет на себя (и, в частности, отказывается от каких-либо обязательств) перед вами никаких обязательств или ответственности. Решение о принятии или выполнении любых рекомендаций или советов, содержащихся в этом материале, должно приниматься вами.

    LC ДЕК 2018-144
    171-1191 (17.10)

    .
    5Июл

    Где используется кабель nym: Кабель NYM. Устройство и применение. Характеристики и как выбрать

    5 Июл 1970 alexxlab Комментировать

    Кабель NYM. Устройство и применение. Характеристики и как выбрать

    Электрический кабель NYM является качественным немецким аналогом отечественного кабеля ВВГ, который используется как в бытовых условиях, так и в промышленном производстве. Этот кабель заслужил признание многих работников по электрическому монтажу, так как обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и многими преимуществами, по сравнению с российскими образцами подобной продукции.

    Рассматриваемый кабель имеет медные жилы, производится по немецкому стандарту, обладает высокой надежностью, качественной изоляцией, пластичностью, гибкостью, не поддерживает горение.

    Особенности устройства

    • Наружная оболочка кабеля выполнена из поливинилхлорида.
    • Между внешней оболочкой и жилами имеется промежуточный слой негорючего герметика – мелонаполненной резины.
    • Токоведущие жилы изолированы поливинилхлоридной изоляцией.
    • Число жил может быть от 1 до 5.
    • Жилы изготовлены из меди, могут состоять как из одной проволоки, так и из нескольких проволок, в зависимости от сечения.
    • Маркировка по цвету соответствует международным стандартам. Согласно отечественным правилам провод заземления должен иметь желто-зеленый цвет. Допускается выполнять оболочку провода земли чисто зеленого, либо желтого цвета. Фазные проводники могут быть окрашены в различные цвета.

    Основные характеристики

    Кабель NYM имеет следующие технические параметры:

    • Частота тока 50 герц.
    • Номинальная величина напряжения 660 В.
    • Площадь сечения токопроводящих жил 1,5-35 мм2.
    • Рабочая температура -50° +50°.
    • Наименьшая температура укладки – не менее -5°.
    • Наименьший допускаемый радиус изгиба – не менее 4 диаметров кабеля.
    • Срок эксплуатации 30 лет.
    • Гарантийный срок работы – 5 лет.
    Остальные технические данные кабеля зависят от его типоразмера.

    Кабель NYM-J

    Кабель NYM-O

    Выбор сечения медного кабеля до 3х жил:

    Расшифровка обозначения кабеля
    • N – классификация по немецкому стандарту Normenleitung.
    • Y – материал изоляции поливинилхлорид.
    • М – установка в разных условиях.

    Также к обозначению кабеля могут добавляться различные приставки, которые увеличивают число его разновидностей, например, приставки «-О», «-J», которые обозначают, что в кабеле имеется провод заземления синего или желто-зеленого цвета.

    Кабель NYM может иметь обозначение «VDE» на защитной оболочке. Она означает, что кабель соответствует всем международным стандартам, и может применяться в помещениях с повышенной пожарной опасностью.

    Область использования

    Сама маркировка кабеля говорит нам о том, что кабель NYM можно применять в различных работах по электрическому монтажу как в бытовых, так и в промышленных областях. Так как устройство силового кабеля включает в себя слой, устойчивый к горению, кабель обычно применяют при монтаже электрической проводки в деревянных постройках, для наружной укладки на улице в местах, защищенных от солнечных лучей.

    В бытовых условиях NYM, имеющий несколько токоведущих жил, можно применять для скрытой и внешней укладки проводки. Его используют для подключения приборов освещения, для розеток и в других местах. Допускается использование в грунте с условием его прокладки с защитой, например, в гофре.

    Основные достоинства
    • Кабель имеет много положительных отзывов от квалифицированных специалистов по электромонтажным работам. Этот тип кабеля рекомендуется применять в силовых и осветительных цепях.
    • Возможность применения кабеля в пожароопасных местах.
    • Высокое качество изготовления. Кабель перед поступлением в торговую сеть проходит жесткий контроль, который обеспечивает соблюдение необходимой площади сечения жил и толщине изоляции.
    • Высокая эластичность и гибкость кабеля. Промежуточный слой выполнен из резины. Это достоинство позволяет применять кабель для укладки в труднодоступных местах, в грунте, на большое расстояние.

    Из недостатков можно отметить повышенную стоимость продукции, в отличие от отечественных образцов кабельной продукции.

    Известные производители

    Рассмотрим, какие производители выпускают кабель NYM. Из зарубежных производителей лидерами стали TKD Kabel, Lapp Kabel, Helukabel (Германия). Также повышенным качеством славится продукция таких именитых изготовителей, как Nexasn (Франция) и Denizli Cable (Турция).

    На российском рынке появляется кабель NYM таких производителей, как Псковкабель, Камкабель, Севкабель. Продукция этих заводов проходит жесткую сертификацию на соответствие международным стандартам.

    Необходимо обратить внимание, что в последнее время в торговой сети электротехнических изделий все больше существует фактор подделки качественной продукции. Иногда маркировку кабеля намеренно делают похожей на оригинальную. Например, кабель обозначают «HUM» или «NUM», хотя оригинальное обозначение – «NYM».

    Рекомендации по выбору кабеля
    На российском рынке в основном представлены образцы кабелей отечественного изготовления, или кабелей, которые произведены неизвестно на каком заводе.
    • При покупке рекомендуется проверить толщину токоведущих жил. Для этого желательно иметь с собой измерительный прибор.
    • При возникновении сомнений в качестве кабеля, лучше сначала купить небольшой кусок кабеля, и проверить его свойства, например, способность не поддерживать горение.
    • При подборе сечения кабеля для освещения подходит 1,5 мм2, для подключения электрической плиты – 6 мм2, для розеток – 2,5 мм2.
    • Для однофазной сети целесообразно применять кабель с тремя жилами, из которых одна жила будет желто-зеленой расцветки для заземления.
    • Обычно продавцы навязывают вместо кабеля NYM, купить кабель ПВС, ШВВП или какой-либо другой. Это является уловкой продавцов, так как предлагаемые образцы являются не кабелями, а шнурами, у которых другие области применения.
    Похожие темы:

    Как и где используют кабель NYM-J? — Полезные статьи — ООО ТД «ОптКабель»

    Электрический кабель NYM-J – это качественный европейский аналог отечественного продукта под названием ВВГ. Его можно использовать как в промышленном производстве, так и в бытовых условиях.

     

    Данный кабель получил широкое признание у электромонтажных работников благодаря улучшенным эксплуатационным свойствам и немалым количеством положительных качеств, в сравнении с российскими образцами таких изделий.

     

    Особенности кабеля NYM-J

    Наличие специального наполнителя, расположенного между изолированными скрученными жилами – одна из главных особенностей данного кабеля. Благодаря этому изделие может похвастаться свойством к самозатуханию во время групповой прокладке.

     

    Кабель расшифровывается как:

    • N – классификация согласно немецкого стандарта Normenleitung,
    • Y – материалом изоляции выступает поливинилхлорид,
    • М – возможен монтаж в различных условиях,
    • J – присутствие в составе желто-зеленого провода заземления.

    Сфера использования кабеля NYM-J

    Сама маркировка продукта говорит о том, что кабель NYM-J можно использовать в самых разнообразных работах, связанных с электротехническим монтажом. Поскольку силовой кабель имеет слой вещества, устойчивый к горению, то его можно применять даже для обустройства электропроводки в постройках из древесины.

     

    Изделие подходит для помещений следующего назначения:

    • жилых,
    • бытовых,
    • промышленных,
    • офисных,
    • общественных.

    Очень часто такую проводку можно встретить в школах, больницах, детских садах, торговых центрах, магазинах и иных объектах с повышенными требованиями относительно пожаробезопасности.

     

    Данный тип провода может монтироваться как скрытым, так и открытым методом, в сухих либо влажных строениях.

     

    При этом допустима установка под такими строительными и отделочными материалами как:

    • кирпичная кладка,
    • бетон,
    • штукатурка,
    • дерево,
    • гипсокартон.

    Провод часто применяют для прокладывания электрической проводки вне строения. В этом случае кабель стоит поместить в специальную гофру или оградить каким-либо иным способом от прямого влияния солнечных лучей. Благодаря этому продукту можно подключать разные линии освещения, розетки, выключатели.

     

    Температура окружающей среды во время эксплуатации кабеля NYM-J должна находиться в пределах -30°С…+50°С. Относительная влажность обязана быть не более 98%. Установка изделия допустимо выполнять без предварительного прогрева при температуре окружающего воздуха более -15°С.

     

     

     

    Также стоит обращать внимание на радиус изгиба провода, он должен быть не меньше 6-ти наружных диаметров кабеля. Срок эксплуатации продукции при точном соблюдении всех основных требований к условиям работы и установки составляет 40-50 лет. 

     

     

    Преимущества кабеля NYM-J

    • эластичность и легкость в процессе работы. 
    • возможность использования в земле,
    • высочайшее качество исполнения,
    • негорючие свойства,
    • достаточно продолжительный срок эксплуатации.

    05 августа 2018г.

    Медный силовой кабель NYM: технические характеристики

    Краткая характеристика

    Силовой кабель NYM – современный тип изделий, выпускающийся по немецкому стандарту DIN VDE 0250 и предназначенный для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на переменное напряжение до 0,66 кВ с частотой 50 Гц. Провод используется в электроустановках зданий и сооружений для безопасного применения оборудования класса защиты 1 по электробезопасности. Также электрический кабель NYM может применяться для прокладки силовых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах классов В1б, В1г, ВПа, для осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В1а. NYM является кабелем универсального применения и функционально может заменить несколько традиционных марок.

    Конструкция

    Силовой кабель NYM выпускается в двух видах: одножильный и многожильный (до 12 жил). Токопроводящие жилы изготавливают из из меди I или II класса скрутки по ГОСТ 22483. Изоляция жил выполняется из ПВХ и имеет сплошную цветовую окраску. При этом изоляция нулевых жил выполняется в голубом цвете, жил заземления – в двойном, зелёно-желтом. Семижильные кабели NYM в зависимости от марки имеют все жилы в изоляции черного цвета с цифровой маркировкой (NYM-O) или шесть жил с маркировкой и одну зелёно-желтого цвета (NYM-J).

    Требования к электрокабелю NYM по ТУ регламентированы нормативами, установленными ГОСТами. Номинальные значения толщины изоляции и оболочки и минимальные допуски на эти значения установлены ГОСТ 23286. Стандарт DIN регламентирует только среднее значение величины изоляции и оболочки, которое должно быть не ниже номинального. Минимальных значений при этом не допускается.

    Помимо изоляции жил существует дополнительный слой-заполнение из мелонаполненной резины, позволяющий получить круглую форму кабеля. Кроме того, этот слой обеспечивает повышение пожаробезопасности кабеля, увеличивает его гибкость, служит барьером для проникновения влаги внутрь. Последнее особенно важно, когда разделка кабеля NYM происходит в среде с повышенной влажностью, а также в случае повреждения оболочки и изоляции в процессе эксплуатации. Наружная оболочка кабеля NYM выполнена из не поддерживающего горение эластичного пластиката светло-серого цвета.

    Технические характеристики NYM

    Кабель силовой медный NYM предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от — 50° С до + 50° С, относительной влажности воздуха до 90% ( при температуре + 35° С). Предельная длительно допустимая температура нагрева жил в рабочем режиме + 70° С. Предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или в режиме перегрузки + 80° С при длительности нагрева не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы. Максимальная допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании (до 4 сек) + 160° С.

    Кабели NYM многожильные в течение 10 мин. выдерживают испытание переменным напряжением 2,5 кВ.

    Прокладка и монтаж кабеля NYM без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -5°С.

    Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 4 Dн, где Dн — наружный диаметр кабеля.

    Гарантийный срок эксплуатации силового кабеля NYM — 5 лет, срок службы – 30 лет.

    Сфера применения

    Силовой кабель NYM применяется для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри как сухих, так и влажных, помещений, а также на открытом воздухе. Однако применение вне помещений возможно только там, где нет прямого воздействия солнечного света.

    Электрический провод NYM используется на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в производственных и жилых зданиях и сооружениях, для электроснабжения установок, требующих уплотнения кабелей при вводе. Он может проходить в кирпичной кладке и бетоне, за исключением его прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах, прокладка в земле не рекомендуется.

    Где можно использовать кабель NYM-J?

    Силовой кабель NYM-J изготавливается в соответствии с европейским стандартом VDE, что определяет его конструкцию, характеристики и основные сферы использования. Благодаря наличию специального наполнителя между скрученными изолированными жилами, кабель этой марки имеет свойство к самозатуханию при групповой прокладке. Это обеспечивает ему значительное расширение возможных направлений применения.


    В настоящее время кабель используется для стационарного монтажа электрической сети с переменным напряжением до 660В переменного напряжения частотой 50 Гц внутри помещений следующего назначения:.

    — бытовых;
    — жилых;
    — офисных;
    — промышленных;
    — общественных.

    Провод может прокладываться, как открытым, так и скрытым способом, во влажных и сухих помещениях. При этом допускается монтаж под такими отделочными и строительными материалами, как:

    — штукатурка;
    — бетон;
    — кирпичная кладка.

    Стоит учитывать, что запрещено запрессовывать кабель в сыром бетонном растворе.

    При использовании открытого способа монтажа на открытом воздухе используют защитные конструкции (трубы, кабельные каналы, канализационные коллекторы и др.) с целью исключить попадание прямых солнечных лучей на поверхность защитной оболочки.

    Температура окружающего воздуха по условиям эксплуатации должна находиться в диапазоне от -30°С до +50°С при относительной влажности не более 98%. Монтаж кабеля допускается производить без предварительного прогрева в случае температуры окружающего воздуха не менее -15°С. Допустимый радиус изгиба при монтаже следует выполнять не менее шести наружных диаметров самого кабеля. Срок службы кабеля при соблюдении всех требований к условиям эксплуатации и монтажа составляет сорока лет.

    Купить кабель NYM-J Вы можете обратившись в компанию «АМД-Электро» по телефону +7 (495) 223-44-08. 



    Кабель NYM: особенности применения и преимущества

    На рынке присутствует множество марок кабельной продукции, но наибольшим спросом пользуются товары, соответствующие международным стандартам. К ним относятся проводники NYM, которые изготавливаются по немецким нормативам. Их основные особенности – наличие изоляции из ПВХ, защитной жилы заземления.

    В электротехнической отрасли распространен силовой кабель NYM 3х1,5, состоящий из трех медных жил. Диаметр каждой из них составляет 1,5 кв. мм. С помощью этого проводника можно присоединять к сети любой электроинструмент, включая сложные механизмы и моторы. Он работает при переменном напряжении 0,3/0,5 кВ. Надежная оболочка из ПВХ обладает хорошими амортизирующими свойствами, хорошо защищает медные жилы от внешних воздействий.

     

    Характеристики и плюсы кабеля NYM

    Перед использованием кабеля NYM необходимо ознакомиться с несколькими его характеристиками:

    • рабочая температура внешней среды – от -50 до +50 градусов Цельсия;
    • пропускная способность – зависит от сопротивления жилы конкретного продукта;
    • уровни номинального, максимального тока – определяются сечением проводника;
    • допустимый радиус изгиба – не более четырех наружных диаметров кабеля.

    Высокий уровень спроса на кабель этой марки объясняется рядом его преимуществ перед аналогами, представленными на рынке. Изоляция из ПВХ обеспечивает его водостойкость, которой не могут похвастаться конкуренты с виниловыми оболочками. Это позволяет использовать проводник в помещениях с увеличенной влажностью, включая подвалы, колодцы и шахты.

    Наличие промежуточного слоя в кабеле NYM объясняет его гибкость. За счет этого качества проводник легко прокладывается в труднодоступных зонах, совершает многочисленные повороты. При воздействии открытого пламени или искр изоляция продукта не загорается, а только оплавляется. По этой причине его применяют для оснащения объектов с повышенной степенью пожарной опасности.

    Особенности применения кабеля NYM

    Кабельную продукцию этой марки применяют при обустройстве систем электроснабжения бытовых и производственных объектов. С его помощью изготавливают проводку, которая может размещаться внутри и снаружи зданий. При прокладке на улице обычно не требуется никакой защиты. Кабель просто крепится к открытым участкам наружных стен без гофров или каналов. Единственное исключение из этого правила – зоны прямого воздействия солнечных лучей и постройки из горючего материала. В этих случаях проводник нужно будет дополнительно изолировать.

    Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.

    Похожее

    Особенности и характеристики силовых кабелей NYM и ВВГнг-LS

    Такие силовые кабели, как NYM и ВВГнг-LS наиболее популярны на современном рынке кабельно-проводниковой продукции. Предлагаем рассмотреть их некоторые особенности.

    Кабель NYM

    Силовой кабель NYM применяется как на гражданских, так и на промышленных объектах. Кабель NYM используется для установки электроцепей  на напряжение до 660 В и частотой 50 Гц. Кабель NYM обладает  высокими эксплуатационными характеристиками, надежностью, безопасностью и простотой в использовании. Кабель NYM обладает оболочкой из ПВХ-пластиката, которая обладает негорючим свойством при одиночной прокладке. Благодаря этому кабель NYM можно прокладывать в местах, где предъявляются повышенные требования к пожарной безопасности. Это могут быть, разного рода склады, на которых хранятся взрывоопасные вещества или лаборатории.

    Если кабель NYM прокладывается пучком, то он теряет качество пожаробезопасности, в таком случае используют кабель NYMнг-LS.

    Кабель NYM, как правило производится многожильным, в его конструкции от 2 до 5 жил круглой формы. Диаметр жил кабеля NYM составляет от 1,5 мм до 35 мм. Жила кабеля NYM производится как однопроволочная, так и многопроволочная. Цвет изоляции жилы кабеля NYM может быть различным, это сделано для упрощения проведения монтажных работ

    При производстве кабеля NYM принято использовать следующие цвета – синий, коричневый, черный, желто-зеленый и серый. Синий цвет означает нейтраль, желто-зеленый, как правило, это жила заземления.

    Если в кабеле NYM делится на два вида Jи О, это зависит от присутствия или отсутствия жилы заземления.

    Для кабеля NYM есть некоторые ограничения при применении. Кабель NYM не принято использовать при монтаже вне помещений, это связано с тем, что ПВХ оболочка кабеля NYM разрушается под действием ультрафиолетового излучения.

    При необходимости прокладки кабеля на открытом воздухе лучше использовать кабель ВВГ, этот кабель является аналогом кабеля NYM. Стоит вспомнить, что первоначально кабель NYM был только немецкого производства и в нашу страну его привозили только из Германии. Но с течением времени очень многие отечественные производители стали изготавливать кабель NYM у нас на родине.

    Если говорить о кабеле ВВГ, то он отличается от кабеля NYM более широкой сферой использования, при этом обладает не таккими хорошими эксплуатационными характеристиками.

    Кабель ВВГ

    Кабель ВВГнг-ls – это один из видов кабеля ВВГ. Отличие состоит лишь в том, что кабель ВВГнг-LS является не распространяющим горение и кроме того, при воздействии повышенной температуры практически не выделяет ядовитого дыма (хлористый водород).

    Еще одно отличие кабеля ВВГнг-LS от кабеля NYM – это невозможность использование первого при пониженных температурах. (ниже -30 градусов). При этом прокладка кабеля ВВГнг-LS возможна при температуре до -15 градусов. Обычная температура, при использовании кабеля ВВГнг-LS не должна быть выше 50 градусов. При аварийном режиме кабель ВВГнг-LS способен работать непродолжительное время при температуре до +70 градусов.

    Для информации нашему читателю: в квартире или загородном доме между комнатами лучше всего устанавливать стойкие итальянские ламинированные двери, поскольку они изготовлены из цельного массива дерева, покрытые надёжным ламинатом. Итальянские двери — это поистине произведение искусства, от которого сложно отвести глаза, очень красивые и надёжные двери.

    Итальянские ламинированные двери

    .

    Кабель NYM — это… Что такое Кабель NYM?

    Кабель NYM — кабель с медными жилами, используется для стационарной прокладки осветительных и силовых цепей номинальным напряжением до 660В и частотой 50 Гц. Изготавливается по немецкому стандарту VDE 0250 часть 204. Кабель NYM близок по назначению и параметрам к кабелю ВВГ и отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками: мелонаполненный резиновый заполнитель между жилами и оболочкой придаёт кабелю круглую форму, облегчающую герметизацию мест ввода в электротехнические устройства и упрощает разделку концов (хотя заполнитель и горюч, в целом кабель является самозатухающим благодаря оболочке из ПВХ, не распространяющего горение), а стандартная расцветка жил облегчает разводку при монтажных работах. Впрочем, последнее преимущество уже неактуально, т.к. кабель ВВГ с определённого времени также изготавливается со стандартной расцветкой жил. Российский аналог кабеля NYM — кабель ВВГз («з» — с заполнителем).

    NYM является немецким обозначением кабеля. В России, когда говорят о кабеле NYM, прежде всего имеют в виду кабель российских производителей, хотя на российский рынок поставляется и импортный NYM.

    Описание

    Кабель NYM состоит из цельных медных жил круглой формы, которые соответствуют классу 1 и 2 по ГОСТУ 22483. Жилы покрыты ПВХ пластикатом, покрытым отличительной расцветкой. Расстояние между жилами заполнено невулканизированной резиновой смесью, оболочка кабеля также стоит из негорючего ПВХ пластиката. Наполнение из невулканизированной резины поддерживает горение, а изоляция жил и оболочка кабеля — самозатухающие. В целом, вся система самозатухающая при прокладке одиночным кабелем. Жилы скручены между собой. Внутренняя расцветка жил кабеля NYM-J:

    ЖилЦвета проводовНазначение
    3чёрный, синий, жёлто-зелёныйОднофазное подключение с заземлением
    4чёрный, коричневый, серый, жёлто-зелёныйТрёхфазное подключение без нейтрали, с заземлением
    5чёрный, коричневый, серый, синий, жёлто-зелёныйТрёхфазное подключение с нейтралью и заземлением
    • Синим проводом подключается нейтраль (N)
    • Жёлто-зелёный провод — для защитного заземления (PE)
    • Остальные расцветки — для фазных проводников

    Расцветка жил кабеля NYM-O другая.

    ЖилЦвета проводовНазначение
    2чёрный, синийОднофазное подключение без заземления
    3чёрный, коричневый, серыйТрёхфазное подключение без нейтрали и заземления
    4чёрный, коричневый, серый, синийТрёхфазное подключение с нейтралью, без заземления

    Основные сферы применения силового кабеля NYM

    В силовых и осветительных электроцепях, в том числе в зданиях с классом защиты электробезопасности «1».

    Может применяться для прокладки во взрывоопасных зонах В1б, В1г, ВПа.

    Не рекомендуется использовать кабель NYM при открытой прокладке с возможностью воздействия прямых солнечных лучей (в подобных случаях следует применять кабель ВВГ или ВВГнг). В основном кабель используется в качестве внутренней проводки в административных и жилых помещениях.

    Основные технические характеристики NYM

    • Рабочее напряжение до 0,66 кВ
    • Диапазон температур эксплуатации неподвижного кабеля от −50°C до +50°C.
    • При одинарной прокладке кабель не поддерживает горения (при прокладке «пучком» не поддерживает данное свойство — нужно применять NYMнг-LS или ВВГнг).
    • Не устойчив к ультрафиолетовому излучению
    • Возможно 2-3-4-5 жильное исполнение.
    • Диаметр жил: однопроволочные 1,5-10 мм и многопроволочные от 16-35 мм
    • Кабели могут укладываться при температуре от −5°C, без предварительного прогрева.
    • Гарантийный срок — 5 лет с момента производства
    • Средний срок службы 30 лет.

    Структура условного обозначения

    Пример обозначения кабеля по немецким национальным стандартам: NYM-J 3×1,5

    • N = Кабель по стандартам (Normenleitung)
    • Y = Изоляция проводников поливинилхлоридом
    • M = Провод с защитной оболочкой (Mantelleitung)
    • -J = С жёлто-зелёным проводником защитного заземления
    • -O = Без жёлто-зелёного проводника защитного заземления
    • 3 = Количество проводников
    • x=»на»
    • 1,5 = Площадь сечения проводника в мм2

    Производители

    Далее перечислены только те производители, которые изготовляют кабель NYM в соответствии с нормами VDE.

    Зарубежные

    • Helukabel — Германия
    • Lapp Kabel — Германия
    • TKD Kabel — Германия
    • Nexans — Франция
    • DENIZLI CABLE LTD — Турция

    Российские

    • Севкабель
    • Псковкабель
    • Камкабель

    Клоны

    Настоящий кабель NYM и его безымянные подделки

    В последнее время (на 2010 год) наблюдается преобладание в российской розничной продаже клонов этого кабеля под обозначениями «NUM» и «HUM».

    Проблемы

    В 2010-2011 гг. отмечено несколько случаев т.н. «плача» кабелей NYM, произведённых в России. «Плач» заключается в вытекании из концов обрезанного и проложенного кабеля некоей маслянистой жидкости, по виду напоминающей пластификационную смолу или масло. На данный момент проблема по большей части решена, однако сообщения о «плаче» иногда вновь появляются на специализированных Интернет-форумах.

    Монтажный кабель

    NYM, одно- или многожильный

    Монтажный кабель NYM предназначен для проводки внутри зданий, доступен в одно- или многожильном исполнении с серой оболочкой из ПВХ. Подходит для использования в сухих, влажных или влажных помещениях и может быть установлен в, на или под штукатуркой, кирпичной кладкой или бетоном.

    Не подходит для укладки в встряхиваемый, вибрирующий или сжатый бетон. Для наружного применения только при защите от прямых солнечных лучей.LSZH (низкий уровень дыма без галогенов) для повышения пожарной безопасности и экранированные (N) YM (St) версии могут быть доступны по запросу.

    Строительство — Монтажный кабель NYM
    одножильные или многопроволочные одножильные медные проводники
    Изоляция жил из поливинилхлорида (ПВХ)
    жилы, скрученные в несколько слоев с внутренней оболочкой
    Наружная оболочка из специального ПВХ (TM1) серого цвета

    Технические — Монтажный кабель NYM
    Конструкция проводника: класс 1 (одножильный) или класс 2 (негибкий многопроволочный)
    — см. Stranding / Resistance page
    радиус изгиба: 6 x общий диаметр
    номинальное напряжение: 300 В / 500 В рабочий, 2000 В тест
    текущий рейтинг: см. Диаграмму NYM & (N) YM (St)
    диапазон температур: от 0 ° C до + 70 ° C в рабочем состоянии
    конструкция: в целом согласно VDE0250 T.204
    огнестойкий: согласно EN 50265-2-1, IEC 60332-1
    Идентификация сердечника: 2 жилы = цвет по VDE 0293 без заземления (зеленый / желтый)
    3+ жилы = окрашены в соответствии с VDE 0293 с заземлением (включая количество жил)
    — см. Цветовые коды на странице

    Технические характеристики для печати доступны здесь: Монтажный кабель NYM, одно- или многожильный.

    Для других силовых или проводных кабелей вернитесь на первую страницу PVC Power & General Wiring Cables .

    Примечание: низкий уровень дыма, нулевой уровень галогенов / отсутствие галогенов (LSZH, LSOH, LSHF, OHLS) не следует путать с LSF (низкий уровень дыма и дыма), подробное объяснение представлено на нашей первой странице LSZH Control Flex.

    Все размеры следует рассматривать как номинальные, а изображения используются только в иллюстративных целях. Несмотря на то, что Central Cables Ltd приложила все разумные усилия для обеспечения ее точности, информация, содержащаяся здесь, может быть ошибочной или упущенной и может быть изменена без предварительного уведомления.Ни при каких обстоятельствах Central Cables Ltd не несет ответственности за любой ущерб, возникший в связи с описанной информацией.

    5 фактов, которые должен знать каждый

    Кабель NYY: понимание того, какой из них использовать в своих проектах

    Семейство кабелей NYY — это довольно широкий и универсальный набор кабелей, которые можно использовать в широком диапазоне электрических и силовых приложений. . Однако выбор того, какая из спецификаций кабеля NYY является наиболее подходящей для проекта, требует понимания того, что означает каждый код спецификации.Например, глубокое понимание значения кабеля NYY по сравнению со значением кабеля NYM может помочь электрикам и инженерам решить, нужен ли один кабель NYY или же с многожильными кабелями подойдет.

    В этом посте мы рассмотрим некоторые основы семейства кабелей NYY J и дадим несколько советов, как сэкономить деньги при покупке кабелей.

    1. Что такое кабель NYY?

    Как и другие члены семейства кабелей NYY, кабель NYY O широко используется в системах передачи и распределения электроэнергии.Каждая из букв в «NYY» обозначает реальное значение кабеля NYY, а именно:

    • N, обозначает медную жилу
    • Y, обозначает изоляцию из ПВХ (внутреннюю)
    • Y, обозначает кабель с внешней прокладкой из ПВХ

    Используя эти сокращения, легко понять, что кабель NYY означает кабель с одной или несколькими медными жилами с ПВХ-изоляцией и изолированной внешней ПВХ-оболочкой. Оба символа Y — это аббревиатура от спецификации кабеля NYY, обозначающей ПВХ: один для внутренней оболочки жилы, а другой — для внешней оболочки.Буквой N обозначен кабель с медной жилой. Кроме того, при просмотре спецификации кабеля NYY вы можете встретить кабель с такой этикеткой, как NYY 185. Эти числовые данные определяют калибр кабеля — 185 мм.

    Оставаясь в семействе кабелей NYY, есть и другие кабели, которые также обозначают свою уникальную спецификацию среди этой иерархии кабелей. Например, вы можете встретить кабель NYA. В данном случае обозначения первых двух букв одинаковы — они обозначают кабель с медной жилой с ПВХ изоляцией.Однако буква «A» в спецификации кабеля NYA означает, что это кабель с медной жилой с одной медной жилой и только с одним слоем изоляции из ПВХ.

    2. Что означает кабель NYY?

    Прежде чем принять решение о том, какой тип медной жилы и кабеля из ПВХ использовать, следует разобраться в различных классификациях NYY. В системе обозначений электрических кабелей спецификация кабеля NYY означает следующее:

    • N = означает, что кабели имеют медную жилу
    • Y = означает, что кабель имеет внутреннюю изоляцию из ПВХ; и
    • Y = Относится к внешней ПВХ-изоляции.

    Кабель NYY, как правило, небронированный.Как и многие продукты из семейства NYY, используются для электроснабжения в подземных, внутренних, бетонных, водных и других статических системах. где минимальный риск механического повреждения кабеля.

    3. Для чего используется кабель NYY-j?

    Понимая, для чего используется кабель NYY j, можно сравнить этот тип кабеля с другим кабелем из семейства кабелей NYY J — кабелем NYY O. Во-первых, давайте посмотрим на обычную надпись в этих кабелях — «NYY».В этом формате:

    • N = «N» означает, что кабель изготовлен с медной жилой.
    • Y = первый «Y» указывает на тип внутренней изоляции. В этом случае это означает, что кабель имеет внутреннюю изоляцию из ПВХ; и
    • Y = вторая буква «Y» сообщает электрикам и инженерам больше о внешней изоляции этого кабеля NYY. В данном случае это относится к кабелю с внешней изоляцией из ПВХ.

    . Остались две другие буквы «j» и «o» в спецификациях кабеля NYY J и кабеля NYY O.Основное различие между этими двумя продуктами заключается в том, что кабель NYY J поставляется с зеленым / желтым заземляющим проводом. Аналогичный кабель NYY O не имеет заземляющей жилы.

    Учитывая эту разницу, для электротехнических и инженерных проектов безопасно использовать кабель NYY J в различных приложениях, в том числе под землей, в подводных помещениях и при строительстве под открытым небом. Как и аналог кабеля NYY O, кабель NYY J также часто используется в бетонных и кирпичных проектах.Однако эти кабели не используются в сжатых бетонных изделиях, подверженных вибрации, или в проектах, где бетон чрезмерно встряхивается.

    4.NYY против кабеля NYM?

    И кабель NYY, и кабель NYM являются частью семейства кабелей NYC. Семейство кабелей NYM включает изделия с медной жилой и одно- или более чем одним жильным кабелем, экранированным внешней оболочкой из ПВХ. Эти кабели обычно используются для приложений в диапазоне от 0,6 кВ до 1 кВ.

    Кабель NYM, с другой стороны, обозначает аналогичный кабель с медной жилой и изоляцией из ПВХ.Однако буква «M» в кабеле NYM означает наличие более одной жилы кабеля внутри внешней оболочки из ПВХ. Таким образом, кабель NYM 1.5 может иметь несколько кабелей NYY калибра 1,5, заключенных во внешнюю оболочку из ПВХ. Эти кабели обычно используются в приложениях от 300 до 500 В.

    Внутри семейств кабелей NYY и NYM есть дополнительные типы кабелей, например кабели с классом «j» или «o». Например, кабель NYY-j и кабель NYMJ используют зелено-желтый провод заземления или заземления.По сравнению с этим, кабели NYM-o и NYY-o не используют этот дополнительный провод заземления.

    5. Как получить лучшее соотношение цены и качества кабеля NYY

    Иногда возникает соблазн взглянуть на прайс-лист на кабель NYY и подумать, что покупка выгодна. Тем не менее, простая проверка цен не позволяет электрикам и инженерам убедиться, что они получают прибыль от своих покупок кабеля NYY. Истинное соотношение цены и качества достигается за счет большего, чем то, что предлагает наклейка цены.

    Прежде чем вы решите, какой продукт купить, независимо от требуемой спецификации кабеля NYY, важно выяснить, кто его производитель или поставщик.Здесь, в ZW Cable, мы уже много лет производим широкий спектр кабелей, широкий спектр 4-жильных кабелей NYY, NYA и NYY. Разнообразие предлагаемых нами продуктов означает, что у наших клиентов есть один источник для удовлетворения всех своих потребностей в кабелях NYY.

    Но это не просто разнообразие продуктов. Мы применяем одни из самых высоких в отрасли процессов обеспечения качества. Будь то кабель NYY-o, который вам нужен, или кабель любой другой спецификации NYY, который вы ищете, — вы уверены, что приобретаемый у нас продукт соответствует самым высоким стандартам.

    Наконец-то мы не уступим по цене! Независимо от того, проверяете ли вы цену кабеля MYMJ или сравниваете нашу цену кабеля NYY с прайс-листами конкурентов. Помните — разнообразие нашей продукции, наша репутация и гарантия качества поставляются с любым кабелем NYY, который вы покупаете у нас. И это настоящее соотношение цены и качества!

    Многожильные кабели и кабельный лоток: кабели NYM-J

    Кабели NYM-J

    Эти кабели чрезвычайно популярны, так как обеспечивают хорошую механическую защиту и приятны для глаз.Они очень легко устанавливаются и могут быть окрашены, чтобы гармонировать с окружающей средой. Конструкция кабеля NYM обозначается следующими кодовыми буквами:

    ·

    N

    Немецкий стандарт (означает, что он соответствует немецкой спецификации VDE)

    ·

    Y

    ПВХ (изоляция)

    ·

    M

    Мантия (нем. Оболочка)

    ·

    Дж

    CPC (включая заземляющий провод с зеленой и желтой изоляцией)

    Строительство кабеля NYM-J

    Жилы из мягкотянутой меди (сплошные до 10 мм2) имеют изоляцию из ПВХ.Они окружены шпатлевкой для придания круглой формы. Оболочка кабеля изготовлена ​​из Protruder (компаунд на основе поливинилхлорида), который механически прочен и устойчив к большинству химических воздействий. Он также огнестойкий и самозатухающий. Цвет оболочки NYM-J серый. Выпускается в обычном диапазоне сечений жил до 35 мм2.

    Кабель содержит защитный провод, имеющий цветовую кодировку зеленый / желтый, с площадью поперечного сечения , равной площади поперечного сечения токонесущих проводов.

    Особенностью кабеля NYM-J является прочная внешняя оболочка, обеспечивающая хорошую механическую защиту. В целом кабель гибкий, что дает значительные преимущества при установке. Полностью изолированный «защитный проводник», содержащийся в кабеле, имеет такую ​​же проводимость, что и токопроводящие проводники, и обеспечивает прямой и безопасный защитный путь.

    Кабель

    NYM-J соответствует спецификации на двойную изоляцию и при использовании с пластиковыми сальниками и аксессуарами дает преимущество установки с двойной изоляцией.

    Применение кабеля NYM-J
    Кабель

    NYM-J подходит для постоянной разводки на поверхности. Он особенно подходит для влажных и влажных помещений. Его можно использовать на улице, но нельзя закапывать прямо в землю. Он в первую очередь предназначен для использования в промышленных, коммерческих и сельскохозяйственных помещениях. Подходит для использования при любой температуре от -40 ° C до + 60 ° C.

    Кабели

    NYM-J имеют широкий спектр применения, некоторые из которых перечислены ниже.

    · Освещение и электрооборудование магазинов

    · Осветительные и силовые установки в фермерских хозяйствах

    · Подглавное распределение

    · Подземные коммуникации (должны быть установлены в подходящей трубе)

    Прокладка кабелей NYM-J
    Кабель

    NYM-J можно закрепить прямо на стене с помощью кабельных зажимов.Если несколько кабелей должны проходить по одному и тому же маршруту, их лучше всего поддерживать на кабельном лотке или в стоечной системе. Минимальный внутренний радиус изгиба определяется умножением общего диаметра кабеля на коэффициент 4 . Подходит большинство стандартных крепежных принадлежностей. Он не должен быть при температуре или при температуре ниже 5 ° C.

    Концевая заделка кабеля NYM-J

    В небольшой степени это зависит от того, какой тип сальника используется. Устройство зажима / уплотнения варьируется от одного типа сальника к другому.Иногда требуется водонепроницаемая заделка. Стандартные пластиковые или металлические площадки P и G обеспечивают быстрое и надежное завершение работы.

    Например, PG 11 , PG 13 и т. Д.

    Ниже перечислены шаги, которые необходимо выполнить при заделке кабеля NYM-J:

    · Зафиксируйте сальник в корпусе и затяните.

    · Отрегулируйте резиновое уплотнение по диаметру кабеля (при необходимости удалите резиновые кольца).

    · Установите гайку сальника, шайбу и резиновое уплотнение на кабель.

    · Определите точку, до которой необходимо снять оболочку кабеля.

    (должен выступать за сальник в корпус для защиты изоляции)

    · Обрежьте кабель по окружности и снимите внешнюю оболочку (продольный разрез оболочки не требуется).

    · Удалить заливную массу.

    · Введите кабель в сальник и установите резиновое уплотнение в положение

    .

    · Установите шайбу и гайку сальника на место и затяните гайку сальника

    .
    (оболочка кабеля должна выступать на 5-10 мм внутри корпуса)

    · Зачистите провод необходимой длины с помощью подходящих плоскогубцев для снятия изоляции.

    · Подсоедините провода как обычно.

    NYM-J NYM-O — Кабели RCT

    Описание

    Кабели NYM соответствуют критериям классификации строительной продукции в соответствии с Регламентом ЕС CPR 305/2011 и EN 50575 и предназначены для промышленного и домашнего использования, а также для электропроводки.Изготовлен в соответствии с VDE 0250-204. Эти кабели можно использовать как под штукатуркой, так и под кладкой и бетоном. Кабели не должны напрямую контактировать с бетоном. Их использование на открытом воздухе возможно только при условии защиты кабеля от прямых солнечных лучей. Их можно использовать в сухой, влажной или влажной среде.

    Справочные стандарты

    DIN VDE 0281-1, UNE 21031-4 и HD 21.4S2 и IEC 60227-4

    Приложения

    Подходит для следующих установок:
    • Внутренние или приемные установки
    • Внутренние устройства домов и помещений
    • Установки в помещениях с особыми характеристиками
    • Сооружения специального назначения: строительные работы, временные сооружения
    • Приемные установки
    • Электроустановки на мебели

    Технические характеристики

    1.Дирижер

    Медь с жестким электролитом (класс I-II) в соответствии с DIN VDE 0295, UNE-EN 60228, EN 60228 и IEC 60228

    2. Изоляция

    ПВХ типа TI-1 в соответствии с DIN VDE 0281-1, UNE 21031-4 и HD 21.4S2: 1990 и IEC227-4: 1979 MOD

    3. Постельные принадлежности

    ПВХ

    4. Оболочка

    ПВХ типа TM-1 в соответствии с DIN VDE 0281-1, UNE 21031-4 и HD 21.4S2: 1990 и IEC227-4: 1979 MOD

    Номинальное напряжение

    300/500 В

    Испытательное напряжение

    2.000 В перем. Тока

    Максимальная температура

    70 ºC

    Прочие характеристики

    Сделано в соответствии с VDE 0250-204
    Цвета в соответствии с DIN VDE 0293-308, UNE 21089 и HD 186S2
    Отсутствие распространения пламени в соответствии с VDE 0482-332-1-2, UNE-EN 60332-1, EN 60332-1 и IEC 60332
    CPR классифицирован в соответствии с EN 50575

    Кабели NYM-J имеют желто-зеленый провод
    Кабели NYM-O изготавливаются без желто-зеленой жилы

    Размеры

    Профиль
    (мм 2 )    		 Сопротивление
    при 20 ° C
    (Ом / км)    		 Внешний
    Диаметр
    (мм)    		 Масса
    (кг / км)    		 Класс

    1х1,5

    12,1

    5,30

    44

    –

    1х2,5

    7,41

    5,80

    57

    –

    1×4

    4,61

    6,50

    79

    –

    1х6

    3,08

    7,05

    101

    –

    1×10

    1,83

    8,20

    152

    Eca

    1х16

    1,15

    9,25

    213

    Eca

    1х25

    0,727

    10,95

    310

    Eca

    1×35

    0,524

    12,00

    411

    Eca

    2×1,5

    12,1

    8,20

    106

    Eca

    2×2,5

    7,41

    9,50

    148

    Eca

    2×4

    4,61

    11,20

    215

    Eca

    2×6

    3,08

    12,30

    277

    Eca

    2×10

    1,83

    15,00

    429

    Eca

    2×16

    1,15

    17,10

    584

    Eca

    2×25

    0,727

    20,50

    873

    Eca

    2×35

    0,524

    22,60

    1.133

    –

    3G1,5

    12,1

    8,50

    121

    Eca

    3G2,5

    7,41

    9,95

    174

    Eca

    3G4

    4,61

    11,80

    258

    Eca

    3G6

    3,08

    13,00

    337

    Eca

    3G10

    1,83

    15,85

    528

    Eca

    3×16

    1,15

    18,10

    731

    Eca

    3G25

    0,727

    22,20

    1.115

    –

    3G35

    0,524

    24,45

    1.462

    –

    4×1,5

    12,1

    9,80

    160

    Eca

    4×2,5

    7,41

    11,05

    218

    Eca

    4×4

    4,61

    13,70

    341

    Eca

    4×6

    3,08

    14,70

    431

    Eca

    4×10

    1,83

    17,40

    654

    Eca

    4×16

    1,15

    19,80

    907

    Eca

    4×25

    0,727

    24,30

    1.383

    –

    4×35

    0,524

    26,85

    1,825

    –

    5×1,5

    12,1

    10,60

    187

    Eca

    5×2,5

    7,41

    11,95

    255

    Eca

    5×4

    4,61

    14,20

    379

    Eca

    5×6

    3,08

    15,70

    501

    Eca

    5×10

    1,83

    18,80

    771

    Eca

    5×16

    1,15

    22,05

    1.110

    –

    5×25

    0,727

    26,65

    1.661

    –

    5×35

    0,524

    30,40

    2.276

    –

    7×1,5

    12,1

    12,50

    269

    Eca

    7×2,5

    7,41

    12,80

    320

    Eca

    10×1,5

    12,1

    12,85

    302

    Eca

    12×1,5

    12,1

    13,55

    344

    Eca

    Документы

    Монтажные кабели | NYM-J / NYM-O Кабель с оболочкой из ПВХ | Hi-Tech Controls


    303-680-5159
    1-800-677-8942
    Одобрено VDE

    Hi-Tech Controls, Inc, Европейский и внутренний кабель

    Европейский номер детали. Описание и № Проводники x сечение. мм 2 Наружный Ø (мм) Медь Масса
    кг / км    		 Масса
    кг / км    		 AWG
    39050 NYM-J 1G1.5 RE 5,4 14,4 40,0 16
    39001 NYM-O 1X1.5 RE 5,4 14,4 40,0 16
    39006 NYM-O 2X1,5 RE 8,7 29,0 170,0 16
    39056 NYM-J 3G1.5 RE 9,1 43.0 135,0 16
    39007 NYM-O 3X1,5 RE 9,1 43,0 135,0 16
    39058 NYM-J 4G1.5 RE 9,8 58,0 160,0 16
    39009 NYM-O 4X1.5 RE 9,8 58,0 160,0 16
    39066 NYM-J 5G1.5 RE 10,3 72,0 190,0 16
    39017 NYM-O 5X1.5 RE 10,3 72.0 190,0 16
    39072 NYM-J 7G1.5 RE 11,5 101,0 235,0 16
    39023 NYM-O 7X1.5 RE 11,5 101,0 235,0 16
    39076 NYM-J 10G1.5 RE 13,8 144,0 330,0 16
    39077 NYM-J 12G1.5 RE 14,4 173,0 405,0 16
    39055 NYM-J 1G2.5 RE 6,0 24.0 70,0 14
    39024 NYM-O 1X2,5 RE 6,0 24,0 70,0 14
    39057 NYM-J 3G2.5 RE 10,4 72,0 190,0 14
    39008 NYM-O 3X2.5 RE 10,4 72,0 190,0 14
    39059 NYM-J 4G2.5 RE 11,3 96,0 230,0 14
    39010 NYM-O 4X2,5 RE 11,3 96.0 230,0 14
    39067 NYM-J 5G2.5 RE 12,0 120,0 270,0 14
    39018 NYM-O 5X2,5 RE 12,0 120,0 270,0 14
    39075 NYM-J 7G2.5 RE 13,2 168,0 342,0 14
    39051 NYM-J 1G4 RE 6,6 38,0 80,0 12
    39002 NYM-O 1X4 RE 6,6 38.0 80,0 12
    39074 NYM-J 3G4 RE 12,0 115,0 258,0 12
    39060 NYM-J 4G4 RE 13,0 154,0 330,0 12
    39011 NYM-O 4X4 RE 13.0 154,0 330,0 12
    39068 NYM-J 5G4 RE 14,5 192,0 410,0 12
    39019 NYM-O 5X4 RE 14,5 192,0 410.0 12
    39052 NYM-J 1G6 RE 7,2 58,0 105,0 10
    39003 NYM-O 1X6 RE 7,2 58,0 105,0 10
    39078 NYM-J 3G6 RE 13.0 173,0 320,0 10
    39061 NYM-J 4G6 RE 15,1 230,0 460,0 10
    39012 NYM-O 4X6 RE 15,1 230,0 460.0 10
    39069 NYM-J 5G6 RE 16,1 288,0 540,0 10
    39020 NYM-O 5X6 RE 16,1 288,0 540,0 10
    Европейский номер детали. Описание и № Проводники x сечение. мм 2 Наружный Ø (мм) Медь Масса
    кг / км    		 Масса
    кг / км    		 AWG
    39053 NYM-J 1G10 RE 8,4 96,0 155,0 8
    39004 NYM-O 1X10 RE 8.4 96,0 155,0 8
    39062 NYM-J 4G10 RE 17,6 384,0 680,0 8
    39013 NYM-O 4X10 RE 17,6 384,0 680.0 8
    39070 NYM-J 5G10 RE 19,2 480,0 850,0 8
    39021 NYM-O 5X10 RE 19,2 480,0 850,0 8
    39054 NYM-J 1G16 RM 9.9 154,0 230,0 6
    39005 NYM-O 1X16 RM 9,9 154,0 230,0 6
    39063 NYM-J 4G16 RM 21,3 614,0 1048.0 6
    39014 NYM-O 4X16 RM 21,3 614,0 1048,0 6
    39071 NYM-J 5G16 RM 23,4 768,0 1280,0 6
    39022 NYM-O 5X16 RM 23.4 768,0 1280,0 6
    39079 NYM-J 1G25 RM 12,0 240,0 325,0 4
    39064 NYM-J 4G25 RM 25,8 960,0 1649.0 4
    39015 NYM-O 4X25 RM 25,8 960,0 1649,0 4
    39073 NYM-J 5G25 RM 28,7 1200,0 1970,0 4
    39065 NYM-J 4G35 RM 28.5 1344,0 2000,0 2
    39016 NYM-O 4X35 RM 28,5 1344,0 2000,0 2
    • Кабель с внешней оболочкой из ПВХ согласно DIN VDE 0250 Часть 204
    • Диапазон температур
      Гибкость
      от + 5 ° C до + 70 ° C (от + 41 ° F до + 158 ° F)
      Стационарная установка
      от -40 ° C до + 70 ° C (от -40 ° F до + 158 ° F)
    • Номинальное напряжение
      U 0 / U 300/500 В
    • Испытательное напряжение 2000 V
    • Минимальный радиус изгиба
      Стационарная установка 4x кабель Ø
    • Радиационная стойкость
      До 80×10 6 кДж / кг (до до 80 Мрад)
    • Значения калорийности
      См. Техническую информацию
    • Одножильный или многопроволочный, простой медный проводник согласно DIN VDE 0295 кл.1 или п. 2, BS 6360 cl. 1 или п. 2 и IEC 60228 кл. 1 или п. 2
    • ПВХ изоляция для жил, TI1 согласно DIN VDE 0281 Часть 1
    • Цветовая кодировка DIN VDE 0293-308
    • Скрученные проводники в слое
    • Специальная внешняя оболочка из ПВХ TM1, по DIN VDE 0281 часть 1
    • Цвет оболочки: Серый (RAL 7035)
    Для промышленного и электромонтажного назначения.
    Используется на открытом воздухе, в сухом, влажная и влажная среда в открытое и скрытое, а также как в кладке, так и в цементе, не подходит для встраивания в затвердевший или сжатый бетон. Возможно использование только на открытом воздухе. пока кабель защищен от прямых солнечных лучей.
    = Продукт соответствует нормам ЕС. Директива по низковольтному оборудованию 2006/95 / EG.
    • ПВХ самозатухающий и негорючий согласно VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (эквивалент DIN VDE 0472 часть 804 метод испытания B)
    • RE = круглый провод, однопроволочный
      RM = круглый провод, многопроволочный
    • G = с желто-зеленым заземлением
      x = без желто-зеленого заземления (OZ)
      • Размеры
    • AWG являются приблизительными эквивалентами значения.Фактическое сечение в мм².

    Предметы по расценке


    Обновить Easy Quote

    является эксклюзивным импортером продукции HUMMEL.Мы предлагаем более 6000 различных типов и размеров RoHS-совместимых герметичных фитингов для снятия натяжения , зажимов для шнуров, кабельных вводов, круглых соединителей, систем кабелепровода, промышленных корпусов и других сопутствующих продуктов для прокладки кабелей, которые признаны лучшими в отрасли.

    Фазовый сдвиг 50-метрового образца 3⋅2,5 мм 2 Кабель NYM

    В данной статье представлено современное использование линий электропередачи для приложений Smart Grid.В статье проиллюстрировано развитие теоретических и экспериментальных исследований характеристик кабелей ЛЭП в диапазоне частот 10 кГц – 10 МГц. В первую очередь, это ориентированность на реализацию модели ЛЭП. Стрещение. W artykule przedstawiono zastosowanie technologii Smart Grid na przykładzie sieci kablowej wykorzystywanej w paśmie 10 kHz — 10 MHz. (Modelowanie i badanie sieci przesyłowej wykorzystywanej do komunikacji w technologii Smart Grid) Введение Связь по линиям электропередач (PLC) — это технология связи, предлагаемая в качестве системы интеграционных услуг в электрических сетях для передачи информации (голоса, изображений и данных).Эта технология не требует затрат на установку или какое-либо специальное обслуживание, поскольку используются существующие кабели линии электропередачи. Правила работы систем ПЛК можно резюмировать следующим образом: высокочастотный сигнал вводится в линию электропередачи с помощью устройства связи. В Европе доступные интервалы частот для систем связи в электрических сетях низкого (LV) и среднего напряжения (MV) установлены стандартом CENELEC EN 50065-1 [1]. В результате недавних разработок система электроснабжения находится на пути перехода от чистой распределительной сети к многоцелевой среде, обеспечивающей передачу энергии, голоса и различных услуг передачи данных [2].В настоящее время большая часть технических усилий сосредоточена на каналах линий электропередач низкого напряжения из-за огромного развития ПЛК в интеллектуальных измерениях, интеллектуальных сетях и удаленном сборе данных [3]. Сеть линий электропередач значительно отличается по топологии, структуре и физическим свойствам от традиционных сред, таких как витая пара, коаксиальные или оптоволоконные кабели. Поэтому системы ПЛК должны иметь довольно враждебные свойства [4]. Для компьютерного моделирования, ориентированного на проектирование соответствующей системы, большой интерес представляют модели передаточных характеристик сетевой сети.Хотя некоторые предложения моделей можно найти в литературе, их практическая ценность, как правило, очень ограничена, поскольку большинство из них представляют собой только модель ПЛК без модели шума и сборки сложной модели связи ПЛК. Сложная модель связи ПЛК позволяет сравнивать производительность различных схем модуляции и кодирования и для будущей стандартизации для приложений Smart grid. В отличие от известных подходов, в этой статье описывается нисходящая стратегия, рассматривающая канал связи как черный ящик и описывающая его характеристики передачи частотной характеристикой H (f).Существует два возможных метода моделирования каналов ЛЭП в виде черного ящика. Первый использует методы, используемые для моделирования радиоканалов. Предполагается, что канал линии электропередачи является средой многолучевого распространения. Во втором варианте используются методы, используемые для моделирования электрических распределительных сетей. Матрицы параметров цепи, описывающие соотношение между входным и выходным напряжением и током двухпортовой сети, могут быть применены для моделирования передаточной функции канала связи.В этой статье сначала описывается использование ПЛК для интеллектуальной сети. Во-вторых, предлагается упрощенная модель ЛЭП. В-третьих, некоторые теоретические наблюдения сделаны по параметрам кабелей PLC, и соответствующие входные параметры для модели линии электропередачи были рассчитаны и измерены для различных кабелей. Наконец, разрабатывается модель линии электропередачи и сообщаются результаты моделирования.

    Медный твердый проводник из ПВХ в оболочке 0,6 / 1кв

    Ним

    Заявка

    Кабель

    NYY широко используется в энергосистемах с номинальным напряжением 1000 В и ниже, таких как городские поселения, офисные здания, супермаркеты и т. Д.Небронированные кабели предназначены для общего использования, включая захоронение, где маловероятно механическое повреждение.

    Стандартный

    IEC 60502: Силовые кабели с экструдированной изоляцией и аксессуары к ним на номинальное напряжение от 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ).

    Строительство

    1) Проводник: медь 1 или 2 класса

    2) Изоляция: экструдированный ПВХ

    3) Наполнитель: экструдированный ПВХ

    4) Наружная оболочка: ПВХ

    5) Площадь сечения: 1.5 ~ 400 мм2

    6) Количество жил: 1 ~ 5

    7) Макс. рабочая температура: 70 градусов

    8) Мин. радиус изгиба: в 12 раз больше диаметра кабеля

    9) Макс. допустимая температура при коротком замыкании: 160 градусов

    Кабельная конструкция

    1) Кабель NYY 1 жильный

    Число жил и площадь поперечного сечения

    (кв.мм)

    Кол-во проводов и диаметр

    (№ / диаметр)

    Ном.Толщина ПВХ изоляции

    (мм)

    Ном. Толщина внешней оболочки из ПВХ

    (мм)

    Прибл. Общий диаметр

    (мм)

    Приблизительный вес нетто кабеля

    (кг / км)

    1,5 1 / 1,38 0,8 1,4 6,0 52
    2,5 1 / 1,78 0,8 1.4 6,4 65
    4,0 1 / 2,25 1,0 1,4 7,4 90
    6.0 1 / 2,76 1,0 1,4 7,9 114
    10 7 / 1,35 1,0 1,4 8,9 160
    16 7 / 1,7 1,0 1,4 9.9 224
    25 7 / 2,22 1,2 1,4 11,2 325
    35 7 / 2,59 1,2 1,4 12,2 421
    50 9 / 3,52 1,4 1,4 13,6 554
    70 19 / 2,22 1,4 1,4 15.7 767
    95 19 / 2,59 1,6 1,5 17,8 1039
    120 19 / 2,97 1,6 1,5 19,3 1282
    150 19 / 3,28 1,8 1,6 21,2 1568

    2) 2-жильный кабель NYM

    №сердечников и площади поперечного сечения

    (кв.мм)

    Кол-во проводов и диаметр

    (№ / диаметр)

    Ном. Толщина

    ПВХ изоляции

    (мм)

    Внутренний

    Наполнители

    и

    Лента

    Ном. Толщина внешней оболочки из ПВХ

    (мм)

    Прибл. Общий диаметр

    (мм)

    Приблизительный вес неттокабеля

    (кг / км)

    2C × 1,5 1 / 1,38 0,8 PP 1,8 6,68 115
    2C × 2,5 1 / 1,78 0,8 PP 1,8 7,48 153
    2C × 4 1 / 2,25 1,0 PP 1,8 8,42 190
    2C × 6 1/2.76 1,0 PP 1,8 9,44 237
    2C × 10 7 / 1,35 1,0 PP 1,8 12,02 358
    2C × 16 7 / 1,7 1,0 PP 1,8 14,12 510
    2C × 25 7 / 2,22 1,2 PP 2,1 17.20 698
    2C × 35 7 / 2,59 1,2 PP 2,3 19,20 913
    2C × 50 19 / 1,83 1,4 PP 2,4 16,27 1051
    2C × 70 27 / 1,83 1,4 PP 2,6 18,97 1462
    2C × 95 37/1.83 1,6 PP 2,8 21,42 1964
    2C × 120 30 / 2,32 1,6 PP 3,0 23,68 2457
    2C × 150 36 / 2,32 1,8 PP 3,3 26,52 3094

    3) Трехжильный кабель NYM

    №сердечников и площади поперечного сечения

    (кв.мм)

    Кол-во проводов и диаметр

    (№ / диаметр)

    Ном. Толщина

    из сшитого полиэтилена

    (мм)

    Внутренний

    Наполнители

    Ном. Толщина внешней оболочки из ПВХ

    (мм)

    Прибл. Общий диаметр

    (мм)

    Приблизительный вес нетто кабеля

    (кг / км)

    3С × 1.5 1 / 1,38 0,8 PP 1,8 7,12 142
    3C × 2,5 1 / 1,78 0,8 PP 1,8 7,99 179
    3C × 4 1 / 2,25 1,0 PP 1,8 9,00 231
    3C × 6 1 / 2,76 1,0 PP 1.8 10,10 314
    3C × 10 7 / 1,35 1,0 PP 1,8 12,87 464
    3C × 16 7 / 1,70 1,0 PP 1,8 15,14 678
    3C × 25 7 / 2,22 1,2 PP 1,8 18,45 949
    3C × 35 7/2.59 1,2 PP 1,8 20,61 1258
    3C × 50 19 / 1,83 1,4 PP 1,8 22,17 1551
    3C × 70 27 / 1,83 1,4 PP 1,9 25,48 2173
    3C × 95 37 / 1,83 1,6 PP 2.0 28,61 2920
    3C × 120 30 / 2,32 1,6 PP 2,1 31,37 3652
    3C × 150 36 / 2,32 1,8 PP 2,3 34,31 4614

    4) 4-жильный кабель NYM

    Число жил и площадь поперечного сечения

    (кв.мм)

    №Провода и Диаметр

    (№ / диаметр)

    Ном. Толщина

    из сшитого полиэтилена

    (мм)

    Внутренний

    Наполнители

    Ном. Толщина внешней оболочки из ПВХ

    (мм)

    Прибл. Общий диаметр

    (мм)

    Приблизительный вес нетто кабеля

    (кг / км)

    4C × 1,5 1 / 1,38 0.8 PP 1,8 7,87 175
    4C × 2,5 1 / 1,78 0,8 PP 1,8 8,84 222
    4C × 4 1 / 2,25 1,0 PP 1,8 9,97 290
    4C × 6 1 / 2,76 1,0 PP 1,8 11,20 378
    4C × 10 7/1.35 1,0 PP 1,8 14,32 600
    4C × 16 7 / 1,70 1,0 PP 1,8 16,85 849
    4C × 25 7 / 2,22 1,2 PP 1,8 20,57 1216
    4C × 35 7 / 2,59 1,2 PP 1,8 22.98 1621
    4C × 50 19 / 1,83 1,4 PP 1,8 22,34 1997
    4C × 70 27 / 1,83 1,4 PP 2,0 25,85 2828
    4C × 95 37 / 1,83 1,6 PP 2,1 29,46 3816
    4C × 120 30/2.32 1,6 PP 2,3 32,67 4800
    4C × 150 36 / 2,32 1,8 PP 2,4 36,55 6013

    Упаковка и доставка.

    Детали упаковки: деревянные бочки, стальные деревянные бочки или по вашему требованию
    Срок поставки: Обычно в течение 7 дней (подробно зависит от количества заказа)

    Свяжитесь с нами
    Надеемся на сотрудничество с вами.

    4Июл

    Как поменять кран буксу в смесителе в ванной видео: Как выкрутить, снять и заменить кран-буксу

    4 Июл 1970 alexxlab Комментировать

    Как выкрутить, снять и заменить кран-буксу

    О необходимости заменить кран-буксу однозначно говорит водопроводный кран, который пропускает воду в закрытом состоянии. Даже тонкая струйка воды, диаметр которой соответствует толщине обыкновенной спички, постоянно вытекающая из крана на кухне или в ванной комнате, в состоянии существенно увеличить финансовые расходы, не говоря о том, что нерациональное расходование воды безнравственно в глазах обитателей Сахары.

    Содержание
    1. Два типа кран-букс.
    2. Снятие кран-буксы.
    3. Установка кран-буксы.

    Видео-версия статьи

    Два типа кран-букс

    В смесителях для ванн и кухонь используются кран-буксы двух типов: с червячной передачей и резиновой прокладкой, и с подвижными керамическими пластинами, перекрывающими ток воды.

    Кран-буксы двух типов

    Для того чтобы поменять кран-буксу, необходимо сначала купить новую. Сделать это проще, если открутить и принести в магазин ту, которая подлежит замене, поскольку кран-буксы в смесителях могут различаться некоторыми параметрами, в числе которых длина и диаметр резьбовой части (1/2 или 3/8 дюйма), посадочное место под ручку (квадрат или шлицевое соединение на 20 или 24 шлица). Как правило, консультанты в магазинах, торгующих сантехникой, в состоянии по образцу подобрать необходимый товар.

    Различие между кран-буксой, имеющей шток с резиновой прокладкой, и конструкцией с подвижными керамическими пластинами, состоит в следующем.

    • Первые имеют в своем составе шток, выдвигаемый с помощью червячной передачи и запирающий седло клапана резиновой прокладкой. При изнашивании такую прокладку легко поменять, и стоит она копейки. К сожалению, замена прокладки требуется довольно часто;

    Кран-букса с резиновой прокладкой

    • Кран-букса с керамическими пластинами не требует вращения штока (ручки) смесителя для того, чтобы открыть кран полностью. Достаточно повернуть её маховик всего на пол оборота. Устроена керамическая кран-букса просто: на штоке закреплена керамическая пластина с отверстием, вторая пластина (с таким же по форме отверстием) закреплена неподвижно. Небольшой поворот крана и совмещение отверстий на пластинах открывает путь воде.

    Кран-букса с керамическими пластинами, её устройство



    В принципе, керамические пластины внутри механизма можно поменять. Однако ломаются они довольно редко, да и замена кран-буксы целиком значительно проще. По сравнению с резиновой прокладкой, поменять кран-буксу с керамикой стоит дороже, но удобство при повседневном пользовании смесителем стоит своих денег, да и срок службы таких изделий весьма велик. Единственное, что может ограничить использование керамических кран-букс – жесткая водопроводная вода, имеющая большое количество твердых включений, обладающих абразивными свойствами из-за которых керамические пластины стираются, перестают плотно прилегать друг к другу, пропуская воду. Часто разобрав и почистив эти пластины от накипи и ржавчины проблема протечки воды решается.

    Снятие кран-буксы

    Как выкрутить, снять кран-буксу

    До того, как проводить любые работы со → смесителем, в том числе и поменять кран-буксу, следует перекрыть воду, как холодную, так и горячую. Если в квартире кранов для этого нет, придётся перекрывать весь стояк в подъезде. Перед началом работ, не лишним будет убедиться в том, что вода перекрыта, приоткрыв оба крана.

    Для замены кран-буксы потребуются: отвертка (плоская) и разводной ключ (лучше нулевого размера).

    Последовательность работы следующая.

    1. С кран-буксы снимается маховик, для чего с помощью отвертки удаляется цветная пластиковая заглушка, отворачивается крепежный винт, открывается доступ к штоку и собственно кран-буксе;

    2. Для того чтобы «вывернуть» кран-буксу иногда достаточно иметь ключ на «17». Керамические кран-буксы часто снабжены контргайками, которые сначала требуется отпустить, используя разводной ключ. Открутить кран-буксу с квадратной головкой штока можно, используя гаечный ключ на «7», вращая шток против часовой стрелки, как это показано на фотографии.

    Установка кран-буксы

    Устанавливают кран-буксу в обратном порядке.

    Следует помнить, устанавливая керамическую кран-буксу нельзя сильно её затягивать, иначе можно сломать хрупкие керамические диски. Вполне достаточно плотно завернуть её в отверстие смесителя и зафиксировать контргайкой.

    Течёт кран? Ремонт кран-буксы раз и навсегда. Проверено!

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Ремонт кран-буксы своими руками: инструкция с фото и видео | 5domov.ru

    Для того, чтобы регулировать подачу воды, водопроводы оснащаются вентильными кранами и смесителями. Как и любое другое изделие, эти изделия время от времени выходят из строя. Чаще всего это происходит из-за износа деталей вентильной головки (ее также называют кран-буксой). Спешить с заменой смесителя не стоит, т.к. во многих случаях неисправность можно устранить самостоятельно.

    Оглавление:

    Что такое кран-букса

    Кран-букса ― главная деталь вентильного смесителя (его сердечник). Благодаря этому нехитрому устройству происходит оперативное включение, выключение и регулировка потока воды. Изменяя горячий и холодный напор, можно легко установить нужную температуру выходящей струи. Состоит вентильная головка из штока и уплотнителей: сверху их защищает металлический корпус, оснащенный резьбовым посадочным местом.

    Расположение кран-буксы в смесителе и схема её устройства

    Виды кран-буксы

    В настоящее время представленные на рынке сантехнической продукции бытовые смесители оснащаются кран-буксами трех типов:

    1. Червячными.
    2. Керамическими.
    3. Шаровыми.

    Их отличает прежде всего число оборотов, которые необходимо сделать вентилем для открывания или закрывания воды. Червячный механизм приходится вращать несколько раз, тогда как керамический и шаровый прибор закрывается в пол-оборота.

    Червячные

    Конструкции старого образца, названные так из-за специфики вала поворотного штока. Внешняя часть корпуса оснащается резьбой, что позволяет стыковать его со смесителем. Для удобства здесь же имеются специальные ниши под гаечный ключ.

    Червячная кран-букса

    Внутренние сердечники встречаются в двух разновидностях:

    1. С направляющими под запорный клапан подвижного типа.
    2. Резьбовые. Для нарезания витков выбирается обратное направление по отношению к червячному валу.

    Из-за наличия в устройствах резиновой вставки их еще называют резиновыми. Работа узлов этого типа отличается простотой: вращающийся маховик передает усилие на резьбовую передачу, которая и двигает шток с резиновой прокладкой. В результате достигается плотное прилегание тарелки клапана к специальному внутреннему седлу. Это приводит к перекрыванию водного потока.

    Устройство червячной кран-буксы

    Чтобы возобновить водоснабжение, необходимо вращать кран в обратном направлении: после появления между узлами клапана зазора жидкость получает возможность поступать из трубы. Сила напора находится в прямой зависимости от размера просвета от тарелки до седла. Использование червячной передачи позволяет очень точно регулировать напор, т.к. шток при вращении маховика двигается очень медленно.

    Червячная кран-букса в открытом (слева) и закрытом (справа) положении

    Кроме этого, к достоинствам червячных кран-букс можно отнести также следующие характеристики:

    • Доступность. В продаже представлен широкий ассортимент вентильных головок резинового типа, что позволяет без проблем подобрать подходящий вариант для любой модели смесителя.
    • Несложное обслуживание и замена. Ремонтные мероприятия из-за своей простоты часто проводятся своими силами.
    • Возможность самостоятельного изготовления резиновых вставок. Прокладки можно вырезать из подходящей по толщине резины.
    • Недорогая стоимость. Самый дешевый вариант среди прочих аналогов вентильных головок.

    Имеются также недостатки:

    • Быстрый износ комплектующих.
    • Для регулировки потока воды приходится довольно долго вращать маховик.

    Керамические

    Эти модели были разработаны в качестве альтернативы резиновым кран-буксам, превосходя их долговечностью, надежностью и стойкостью к износу. Состоит керамическая вентильная букса из корпуса, внутри которого имеется статичный керамический диск с серией отверстий. Поворотный шток оснащен идентичной вставкой. При повороте вентиля на 90 градусов происходит совмещение каналов обеих прокладок, что открывает дорогу для воды.

    Керамическая кран-букса

    Точность прохождения жидкости исключительно по предназначенным для этого каналам достигается хорошей плотностью прилегания керамических кругов. Для регулирования или перекрывания потока достаточно проводить небольшие манипуляции вентилем. Это позволяет или частично совмещать, или полностью перекрывать каналы.

    Керамические кран-буксы в смесителе

    Сильные стороны керамических букс:

    • Долговечность. Потребность в ремонте детали возникает крайне редко. Часто бывает так, что ее срок службы совпадает с эксплуатационным сроком самого смесителя.
    • Скорость управления. Здесь не потребуется, как в случае с червячной головкой, долго вращать маховик, прилагая при этом усилия. Для полного перекрывание достаточно повернуть вентиль всего на пол-оборота. Иное дело, что при этом страдает точность настройки, но этот навык обычно приходит с опытом.
    • Простой ремонт и замена. Как и в случае с резиновыми моделями, особые сантехнические навыки для этого не потребуются.
    • Бесшумность работы.

    Слабые стороны:

    • Повышенные требования к качеству воды в трубопроводе. Наличие в жидкости песка и других примесей негативно сказывает на керамической поверхности: буксы в таких условиях быстро выходят из строя. Чтобы максимально продлить срок службы керамической крановой головки, водопровод оснащают фильтрующими узлами для очистки воды от грязи.
    • Дороговизна. За смеситель с керамической буксой приходится платить дороже, чем за резиновые аналоги. Однако благодаря долговечности стоимость устройства окупается на протяжении ближайших нескольких лет.

    Вентильные головки могут различаться по следующим признакам:

    • Разный изготовитель (зарубежные или отечественные модели).
    • Максимально возможная температура и давление жидкости.
    • Скорость прохождения водяного потока.
    • Количество шлицов на штоке под вентиль (20 или 24).
    • Размеры. При замене рекомендуется приносить с собой старую буксу.
    • Вид резьбы: 3/8, 3/4 и 1/2 дюйма. Наиболее распространены изделия последнего типа.

    Шаровые

    Имеют очень простую конструкцию: в роли перекрывающей поток задвижки здесь выступает обычный металлический шар. Для полного прекращения движения воды нужно повернуть вентиль всего на 1/4 оборота. Шаровыми буксами в основном оснащаются краны на подающей трубе: внутри смесителей они не используются.

    Шаровая кран-букса

    Ремонт керамической кран-буксы

    После обнаружения поломки керамической вентильной головки существует три варианта действий:

    1. Провести ремонт.
    2. Заменить износившуюся деталь.
    3. Заменить кран-буксу полностью.

    Проще всего реализовать последний вариант, однако для этого потребуются дополнительные финансовые траты. Поэтому при возможности головку стараются отремонтировать.

    Как снять кран-буксу

    Затевая ремонт кран-буксы, воду в системе нужно полностью перекрыть. После этого готовят необходимые инструменты: плоскую и крестообразную отвертки, плоскогубцы, набор ключей.

    Демонтаж маховика проводится простым подтягиванием вверх. Это открывает доступ к фиксирующему болту, после откручивания которого вентиль легко снимается. Иногда он прикипает к корпусу смесителя: устранить такую проблему можно осторожным постукиванием по нему одним из ключей.

    Сняв вентиль, производят чистку резьбы и маховика. Далее ключом на 17 (или вручную, в зависимости от типа смесителя) снимают декоративную накладку крана. Этим освобождается доступ к кран-буксе. Для ее выворачивания понадобится разводной ключ: его вращают против часовой стрелки, придерживая корпус.Для чистки резьбы смесителя обычно применяют кордовую щётку.

    Инструкция по снятию кран-буксы со смесителя

    Подробнее про то, как снять кран-буксу со смесителя можете посмотреть в видео:

    Дальнейшие ремонтные действия зависят от вида неисправности.

    Износ прокладки кран-буксы

    Чаще всего протечки смесителя с керамической головкой связаны с тем, что силиконовая прокладка теряет свою функциональность. Проблему можно решить или заменой, или починкой уплотнителя. В первом случае износившуюся прокладку просто извлекают из посадочного углубления, заменяя ее новой (ее рекомендуется смазать водостойкой смазкой).

    Замена прокладки кран-буксы

    Что касается ремонта, то после извлечения кран-буксы из корпуса смесителя производят наращивание ее недостающей высоты с помощью тонкого слоя силикона. После этого головка ввинчивается обратно.

    Между керамических пластин попал мусор

    Если в пространстве между керамическими поверхностями окажется песок или другие инородные частицы, это неминуемо приведет к нарушению герметичности стыковки. Как результат, букса начнет протекать. Для устранения неисправности необходимо демонтировать и разобрать головку. Ее пластины тщательно чистят и смазывают водостойким веществом. Собирая узел обратно, важно не перепутать верх и низ пластин. Иногда на поверхности дисков можно обнаружить царапины: в таком случае поможет только замена деталей новыми.

    Устройство керамической кран-буксы

    Подробнее посмотреть, как разбирается керамическая кран-букса можете посмотреть в видео:

    Еще один вариант ― убрать царапины и сколы шлифовкой керамического основания. Делается это при помощи мелкоабразивного порошка (он также используется для притирки автомобильных клапанов и затачивания инструмента). Состоит материал из оксида алюминия и карбида кремния. Подходящая в этом случае зернистость – 1200.

    Перед началом процедуры порошок насыпают на какое-либо стекло, используя в качестве растворителя машинное масло. Далее берут поврежденную пластину и начинают тереть ей по стеклу круговыми движениями. После того, как царапины исчезнут, кружок промывают водой.

    Износ прижимной шайбы

    Прижимная шайба (она может быть пропиленовой, фторопластовой или капролоновой) выступает в качестве компенсатора возможных зазоров между керамическими дисками. Во время функционирования кран-буксы этот уплотнитель постоянно переживает нагрузки, приводящие к его постепенному износу. Из-за уменьшения толщины прижимной шайбы уменьшается плотность прилегания перепускных узлов: в образовавшийся зазор начинает просачиваться вода.

    Для замены этой детали потребуется полная разборка кран-буксы с вытаскиванием стопорного кольца, штока и демонтажем пластиковой шайбы. После установки нового элемента пластины нужно почистить и смазать. Если подходящая по размеру новая шайба не была найдена, проводится наращивание старой прокладки путем наклеивания на ее поверхность изоленты. Еще один вариант ― подложить под шайбу тонкий кружок из полиэтилена.

    Ремонт прижимной шайбы

    Подробнее про ремонт прижимной шайбы кран-буксы можете посмотреть в видео:

    Повредились металлические элементы

    Отдельные дефекты запорной головки устранить невозможно:

    • Износился (сломался) корпус или шток-кран.
    • Керамические диски получили глубокие царапины.
    • Повредилась резьба.

    Если исследование причин протекания выявило один из этих дефектов, ремонтировать буксу бесполезно: ее следует заменить новой.

    Ремонт червячной буксы

    Резиновые вентильные головки обычно протекают по следующим причинам:

    1. Возникли проблемы с резьбой.
    2. Износились резиновые прокладки.
    3. Механические повреждения.

    Если червячная передача сильно износилась, а корпус или шток вентильной буксы покрылся трещинами, изделие нужно менять. Проступание воды через смеситель из-под запорного устройства указывает на необходимость замены уплотнительного кольца. При протекании крана замене подлежит манжета из резины, выполняющие функцию клапанного уплотнителя.

    Порядок работы следующий:

    1. Демонтаж запорной части. При разборке смесителя нужно действовать точно так, как и в случае с керамической буксой.
    2. Чистка резьбовых участков и промывка элемента от грязи.
    3. Удаление изношенной прокладки со штока. Перед этим проводят выворачивание удерживающего уплотнитель винта. В некоторых старых моделях он отсутствует, и прокладка удерживается благодаря посадочному углублению или отверстию в поверхности резины.

      Снятие прокладки с червячной кран-буксы

    4. Установка целой манжеты. Перед этим ее рекомендуется смазать водостойким составом (хорошо подходит силиконовый герметик). Бывает так, что соответствующую по размерам новую деталь найти не получается. В таком случае покупают более широкое изделия, а выступающие части срезают острым ножом (края уплотнителя желательно оформить фаской под углом 45 градусов).

      Установка новой прокладки на червячную кран-буксу

    Производя обратную сборку смесителя, желательно сразу заменить уплотнительное кольцо и смазать червячную передачу. Эти простые меры отодвинут сроки следующего ремонта.

    Подробнее про червячные кран-буксы, а также про замену прокладки и вырезание новой прокладки можете посмотреть в видео:

    Можно ли заменить в смесителе червячную буксу керамической

    Учитывая тот факт, что керамические вентильные головки более практичны и долговечны, в некоторых случаях их пытаются устанавливать в корпус червячного смесителя. Подбирая подходящий вариант для замены, ориентируются в первую очередь на размеры посадочного места (имеется в виду диаметр нижней части вентильной головки).

    Также важно разобраться в конструкции штыря под маховик. Изделия зарубежного производства оснащаются на этом участке насечками. В отечественных же вентильных буксах применяется стальной четырёхгранник. Поэтому при установке импортной керамической буксы потребуется также замена маховика. Что касается соответствия по длине, то тут проблем меньше: большинство данных изделий имеют одинаковые размеры. В таком случае вставить вместо резиновой головки керамическую довольно просто.

    Выводы

    Сталкиваясь с протечками вентильного смесителя, следует первым делом осмотреть кран-буксу. Как правило, причины кроются в выходе из строя одного из элементов узла. Если все дело в износе одной из прокладок ― ее меняют. Более серьезные поломки решаются заменой всей детали. Более надежными в этом отношении считаются керамические вентильные головки: протекания на них случаются намного реже, чем на резиновых.

    Ремонт кран-буксы своими руками: инструкция с фото и видео

    4.8 (96%) 5 votes


    Замена кран-буксы в двухвентильном смесителе своими руками

    Замена кран-буксы требуется, если не перекрывается кран и из излива смесителя подтекает вода

    Как починить подтекающий кран

    Капает вода из носика крана и невозможно до конца перекрыть вентиль смесителя? Что делать в такой ситуации? Как починить эту неисправность водоснабжения?

    В том случае, если такое происходит с двухвентильным смесителем, дело, как правило. в поломке кран-буксы. И не важно, кухонный это смеситель или смеситель установлен на умывальнике ванной комнаты. Или же сан. узла. Это также относится и к двухвентильному смесителю ванны или душа. Если вода капает из носика крана или из распылителя душа. В зависимости от того, в каком положении установлен переключатель режимов. Касается это полуповоротного вентильного смесителя. А также такого, в котором открытие и закрытие происходит с помощью нескольких оборотов барашка вентиля.

    Виды кран-букс для смесителей

    Виновница неисправности кран-букса бывает двух видов.

    1. Во-первых, в полуповоротном смесителе это – кран букса с керамическими вставками. При их повороте открывающими и закрывающими отверстие для напора воды.
    2. Во-вторых, кран-букса, работающая по принципу червячной передачи. В смесителе, где необходимо несколько раз повернуть маховик вентиля. Такая кран-букса перекрывает воду с помощью резиновой прокладки, опускающейся на седло клапана.

    Различные кран-буксы

    Эти две разновидности кран-букс имеют множество различных модификаций. Они могут различаться по длине, размеру резьбы, способу крепления маховика и другим параметрам.

    • Прежде всего существует различие в размере резьбы, вкручиваемой в корпус смесителя. Чаще всего встречаются кран-буксы на 15 мм (1/2 дюйма). Более редкие – на 20 мм (3/4 дюйма) и 10 мм (3/8 дюйма). Будет не удивительно, если существуют и другие размеры. Производители предпочитают «унылой» стандартизации творчество и фантазию.
    • Также одно из главных различий – крепление барашка вентиля, который крепится на окончании штока кран-буксы. Окончание штока может быть в форме квадрата или иметь нанесенные на него шлицы. Обычно количество шлиц – 20 или 24, но может быть и другое количество. Соответственно на барашке также будет крепление или под квадрат, или под шлицы. Иногда встречаются рукоятки с универсальным креплением и под шлицы, и под квадрат.

    Винтик крепления маховика кран-буксы

    Винтик крепления маховика обычно подходит ко всем видам кран-букс. Но очень редко может встретиться и исключение. Как правило, кран-буксы с квадратным окончанием шпинделя встречаются на российских смесителях. Соответственно червячные кран-буксы с резиновой прокладкой обычно отечественного производства и имеют квадратное окончание шпинделя. На смесителях зарубежных производителей кран-буксы выпускаются со шлицами.

    Кран-букса с контргайкой

    • Также на кран-буксах могут иметься и другие различия. Может быть разное количество витков резьбы. Как той, что вкручивается в корпус смесителя, так и той, на которую накручивается защитно-декоративный колпачок.
    • Кран-букса может иметь контргайку или же не иметь её.
    • Длина разных кран-букс может отличаться, как и размеры между различными элементами.

    Правила покупки новой кран-буксы

    Поэтому перед покупке новой кран-буксы необходимо сначала снять старую, чтобы иметь образец. А в магазин сантехники взять с собой не только старую кран-буксу, но и барашек. Новая букса может на глаз не отличаться от старой, но количество шлицев может быть другим. Пересчитывать шлицы весьма проблематично. Лучше сразу примерить в магазине барашек на новую кран-буксу.

     В продаже встречаются кран-буксы в сборе с защитным колпачком и барашком. Иногда продается упаковка в которой находятся сразу обе кран-буксы с барашками. Такой комплект стоит дороже отдельной кран-буксы. Однако бывают случаи когда по какой то причине нельзя снять буксу заранее. Такой вариант может быть выходом из ситуации. Нужно только подобрать комплект подходящий по цвету и стилю к вашему смесителю. Правда в таком варианте существует некоторый риск, что комплект все таки не подойдет к смесителю. Или подойдет не полностью. К примеру защитный колпачок может свободно болтаться на штоке. Потому что резьба для него предназначенная, слишком глубоко уйдет в тело смесителя.

    При желании можно починить и вышедшую из строя кран-буксу. Особенно это касается кран-букс с резиновой прокладкой. В 90% случаев возможна обыкновенная замена прокладки. Или даже простое переворачивание её другой стороной, на которой нет следов износа. Ремонт кран-буксы с керамическими вставками более сложен, но в большинстве случаев все-таки возможен. Если же нет желания заморачиваться с ремонтом и с поисками запчастей, необходимых для него. А также не напрягает стоимость новой буксы. То в таком случае стоит произвести её замену.

    Инструмент для ремонта смесителя

    Какой инструмент нужен для замены кран-буксы смесителя?

    Могут понадобиться следующие инструменты:

    • разводной ключ (шведик),
    • набор рожковых ключей,
    • отвертки,
    • ключ с торцевой головкой,
    • переставной ключ,
    • пассатижи,
    • а также WD-40 или любой другой растворитель ржавчины.

    Замена кран-буксы пошагово


    Когда все нужные инструменты под рукой, можно приступить к замене кран буксы.

    • 1.) Первым делом надо выяснить какая из кран-букс вышла из строя. Та, что перекрывает горячую воду, или та, что перекрывает холодную. Для этого нужно посмотреть, какая по температуре вода подтекает из носика смесителя. Если холодная или горячая, то все понятно. А если теплая?. Вполне возможно, что вышли из строя обе буксы. Но может только на горячей стороне. Просто вода успевает остыть. Для большей уверенности можно поочередно перекрывать холодную и горячую воду общими кранами на вводе водопровода. И смотреть в каком варианте излив смесителя перестаёт подтекать.
    • 2.) Если вы не смогли определиться, какая из кран-букс вышла из строя, стоит приобрести их две. В большинстве случаев первой выходит из строя кран-букса на горячей воде. Так как та оказывает на сантехнику более разрушительной воздействие, чем холодная.
    • 3.) Определяемся с тем, какую кран-буксу будем заменять. Снимаем с нее пластиковую заглушку, которая своим цветом маркирует горячую и холодную воду. На некоторых смесителях заглушку можно снять, просто поддев ее отверткой. На других она откручивается по резьбе. Этот момент не всегда понятен. Здесь следует сначала попробовать аккуратно снять её, поддевая отверткой. Если не получится, то откручивать плоскогубцами, подложив под губки кусок ткани.

    Заглушка маховика вентиля без резьбы

    Заглушка маховика вентиля с резьбой

    Смазка закисших деталей кран-буксы

    • 4.) Наверняка за долгое время внутри все закисло и прикипело. Потому прыскаем из баллончика WD-40 на винтик крепления барашка. А также на вершину штока. Чтобы место посадки барашка на шток пропиталось смазкой. В результате барашек можно будет легко снять. Затем проливаем WD-40 защитно-декоративный колпачок по линии соединения. А также следует опрыскать место крепления кран-буксы к корпусу смесителя и контргайку. Если она имеется.
    • 5.) Пока детали пропитываются смазкой, важно выяснить, каким образом в вашем доме или квартире перекрывается вода. Самый лучший вариант – перекрыть воду на тот сантехнический прибор, где и производится замена кран-буксы. В этом случае ваши домочадцы смогут пользоваться водой из всех остальных сантехнических приборов. Разумеется за исключением неисправного. В то время как вы ходите по магазинам в поисках аналогичной кран буксы.

    Часто вода перекрывается только на вводе, возле водомера. То есть придется запасаться водой впрок. А также ходить к соседям в гости с целью посещения санузла. А между делом задуматься о пользе и удобстве установки отсекающих кранов. Причем на каждый отдельный сантехнический прибор.

    • 6.) Когда смазка WD-40 достаточно впитается в поры деталей кран-буксы, можно перекрывать воду. Только затем приступать к собственно замене буксы.

    Важная деталь! Нужно перекрыть как холодную, так и горячую воду

    Потому что, меняя кран-буксу на холодной воде, и открыв вентиль горячей, получим напор кипятка. Но не из носика крана. А именно из того отверстия, откуда мы только что выкрутили кран-буксу.

    Замена кран-буксы при перекрытии всего одного крана

    С другой стороны, правило закрывать оба крана на вводе можно обойти. Для этого надо на место выкрученной кран-буксы временно вкрутить заглушку с наружной резьбой. Разумеется, подмотав её фум-лентой. В большинстве случаев подойдет заглушка на 15 мм (1/2дюйма). В этом случае, заменяя кран-буксу на горячей воде, можно пользоваться холодной. Пока мы подбираем в магазине новую буксу. Однако не всегда резьба заглушки подходит к резьбе смесителя.

    Но открывать вводной кран горячей воды не стоит. Несмотря на то, что отверстие в смесителе закрыто заглушкой. В противном случае из излива неисправного смесителя будет идти постоянный поток воды. Можно открывать его на время, чтобы воспользоваться горячей водой. То есть вводной кран будет служить временным вентилем горячей воды на неисправном приборе. Несомненно, если на смесителе есть отдельные отсекающие краны, то такой мороки и волокиты не будет.

    • 7.) Перекрыв воду можно наконец приступить к замене кран-буксы. Открыть пластиковую заглушку, открутить винтик, крепящий барашек и снять маховик со шпинделя.
    • 8.) Нужно снять декоративно-защитный колпачок кран-буксы. С одной стороны, для этого можно использовать ключ с торцевой головкой соответственно подобранного размера. Это может быть головка на 19 или 22. То есть в зависимости от размера колпачка.

    Наложив на защитный колпачок кусочек плотной ткани, крепко прижимаем к нему головку и откручиваем. Ткань используется для того, чтобы не повредить декоративное напыление колпачка.

    С другой стороны можно для откручивания использовать переставной ключ-клещи. При условии, что под губки ключа будет подложена ткань. Но в этом случае существует вероятность погнуть колпачок. Металл, из которого он изготовлен, часто бывает очень тонок. В некоторых случаях он вообще изготовлен из пластмассы.

    • 9.) Открутив защитный колпачок, мы получаем доступ к собственно кран-буксе. Зачищаем места соединения от грязи и накипи.
    • 10.) Откручиваем контргайку, если она есть.
    • 11.) Затем откручиваем саму кран-буксу. Для этого удобно использовать тот же ключ с торцевой головкой. Или же применить разводной ключ или рожковый соответствующего размера.

    Борьба с ржавчиной и прикипевшей резьбой

    При откручивании возможно придется приложить значительную силу. Если резьба кран-буксы сильно прикипела к корпусу смесителя. Потому осторожно откручивая одной рукой, другой нужно придерживать сам смеситель. Чтобы не вырвать его из крепления.

    Часто резьба сильно обростает накипью. Безусловно, это затрудняет раскручивание. Потому следует обработать её слабым раствором уксусной или лимонной кислоты. Затем опрыскать WD-40. В результате откручивать кран-буксу будет значительно легче.

    • 12.) Сняв кран-буксу, зачищаем посадочное место – резьбу и седло клапана. Можно, соблюдая предосторожность, немного приоткрыть воду и вымыть грязь из гнезда кран-буксы. Действовать надо аккуратно, чтобы вода не пролилась на пол и не просочилась к соседям. Потому желательно подставить под раковину или мойку какую-нибудь емкость.
    • 13.) Осматриваем седло клапана в углублении посадочного места кран-буксы. Поскольку здесь могут образоваться сколы или свищи от коррозии. В тех местах, где прокладка буксы перекрывает поток воды в излив. А значит вода может попадать в носик смесителя, минуя кран-буксу. Разумеется этому способствуют образовавшиеся сколы и трещины.

    В таком случае стоит заменить смеситель целиком. Можно, конечно, заклеить сколы смолой или похожим клеем. Затем выровнять и зачистить поверхность соприкосновения с прокладкой. Но дело это муторное и в большинстве случаев временное.

    • 14.) Допустим что со смесителем все в порядке. Потому продолжаем действовать. Во-первых, убеждаемся в том, что вода надежно перекрыта. Во-вторых, идем приобретать новую кран-буксу. Во время поиска аналогичной детали, стоит учитывать один момент. Возможна замена полуповоротной кран-буксы с керамическими вставками на буксу червячного типа с резиновой прокладкой. А также наоборот. При условии, что по другим параметрам кран-буксы идентичны.
    • 15.) Приобретя новую кран-буксу, начинаем сборку.

    Важная деталь! При сборке желательно смазывать все резьбы какой-либо смазкой. Подойдет литол или солидол. А также как защита от прикипания хорошо служит касторовое масло.

    Замена кран-буксы — заключительная часть

    Произведя смазку, вы обеспечите себе через несколько лет быструю и удобную разборку смесителя. Если кран-букса снова выйдет из строя.

    • 16.) Закручиваем кран-буксу. Закручиваем плотно, но без излишнего фанатизма. С одной стороны, чтобы в последствии не было утечек. С другой стороны, чтобы не лопнула латунная деталь от сильного нажима ключом. При этом не надо применять никаких уплотнителей. К примеру, фум ленты или льна. От утечки воды предохраняет резиновая прокладка на кран-буксе.

    Если есть контргайка, не забываем закрутить и ее.

    • 17.) Накручиваем защитно-декоративный колпачок. Его можно закрутить от руки. Но смазать его резьбу не помешает.
    • 18.) Плотно устанавливаем на шпиндель барашек. На посадочное место барашка наносим смазку.
    • 19.) Закручиваем винт крепления барашка. Резьбу винта тоже надо смазать.
    • 20.) Надеваем или закручиваем пластиковую заглушку, предварительно смазав резьбу, если таковая имеется.

    Замена кран-буксы на двухвентильном смесителе закончена. Можно открывать воду. Необходимо проверить работу смесителя с разными положениями барашка – открыто, закрыто, полуоткрыто. Теперь можно пользоваться отремонтированным сантехническим прибором. А чтобы новая кран-букса прослужила дольше, желательно на вводе водопровода установить фильтр тонкой очистки.

    Видео — Замена кран-буксы

    Вы можете просмотреть видео про замену кран-буксы. В нем доступно и подробно показана последовательность действий при замене.

     

    Ваш Удобный дом

    Также рекомендуем прочитать

    ремонт переключателя, кран-буксы, устранение течи своими руками (+ видео)

    Водопроводные краны относятся к числу устройств, которым свойственно протекание. Но, если вовремя не провести ремонт, убегающие из крана драгоценные капли воды со временем могут перерасти в течи, которые окончательно разрушат смеситель.

    Какие варианты поломок чаще всего встречаются и как произвести ремонт смесителя для ванны своими руками, рассмотрим в статье.

    Содержание статьи:

    Устранение протечки вентилей

    Полуоборотные кран-буксы, джойстики и вентили отвечают за управление потоками воды. И причину протекания драгоценной жидкости первым делом стоит искать именно в них.

    Выход из строя этих элементов смесителя может привести к ряду неисправностей всей водопроводной системы. Так поломка вентиля способна спровоцировать возникновение вибрации в трубах, а нарушение целостности полуоборотной или вентильной кран-буксы – стать причиной подтекания в районе самого крана.

    Если вследствие износа вентилей сантехники стал подтекать гусак, определить источник неполадки проще всего по температуре стекающих капель воды

    При обнаружении шума в водопроводных трубах последовательность разборки двухвентильной конструкции включает такие этапы:

    • Поочередно открывают каждый из вентилей с тем, чтобы определить какой кран издает звуки при подаче воды.
    • Перекрывают воду в квартиру запорным вентилем.
    • С передней части маховика, именуемым барашком, с помощью разводного ключа снимают декоративную заглушку.
    • Расположенный под заглушкой винт откручивают плоской отверткой до тех пор, пока не отсоединиться барашек.
    • Размещенную под барашком декоративную накладку откручивают и удаляют.
    • После извлечения накладки взгляду откроется верхняя часть шпинделя кран-буксы, оснащенная насечками в виде гаечных граней.
    • Установив гаечный ключ на грани верхней части шпинделя, выкручивают сердцевину – кран-буксу

    Дальнейшие манипуляции зависят от типа буксы. Ремонт каждого из элементов, управляющих потоком воды в смесителе, имеет свои особенности.

    Замена уплотнительной прокладки

    Распространенной причиной небольших протечек полуоборотных вентилей являются изношенные резинки на нижних отверстиях либо недостаточное прижатие конструкции прижимной гайкой. В процессе эксплуатации они могут расплющиваться и выходить за габариты седла. А потому самый простой способ устранить проблему – заменить эти прокладки.

    Резиновая прокладка, размещенная в нижней части отверстий, отвечает за регулировку потока воды, но при растрескивании и истирании перестает справляться с поставленной задачей

    Путем замены прокладки можно избавиться от гудения и свиста в трубах. Если нет времени или возможности приобрести готовую прокладку, ее можно изготовить самостоятельно, вырезав кружок диаметром чуть больше размера гнезда клапана. Для изготовления заготовки можно использовать:

    • отрез плотной кожи толщиной 2-3 мм;
    • кусок толстой листовой резины, устойчивой к температурным колебаниям.

    Чтобы заменить резиновую прокладку, необходимо убедиться, что вода в кране полностью перекрыта. Затем с помощью гаечного или разводного ключа открутить карн-буксу.

    После извлечения кран-буксы остается открутить небольшой винтик, расположенный снизу конструкции. Отсоединив старую прокладку, на ее место укладывают новую, предварительно срезав с помощью ножниц с внешнего края заготовки фаску под углом в 45 градусов и глубиной в 1-2 мм.

    Срок службы уплотнительной резинки при недостаточно высоком качестве водопроводной воды ограничен сроком всего 1-2 года. А потому в дальнейшем замену этой детали в целях профилактики стоит осуществлять ежегодно.

    После завершения процедуры замены винтик прикручивают на прежнее место и конструкцию собирают, но уже в обратной последовательности

    При сборке конструкции конус рекомендуется стягивать таким образом, чтобы он плотно погружался в седельное отверстие.

    Восстановление сальниковой набивки

    Заменить сальниковую набивку немного сложнее. Для этого на полоборота откручивают кран-буксу и подтягивают сальник. Задача мастера – закрутить в направлении часовой стрелки гайку с квадратным сечением, которая расположена у основания кран-буксы.

    Уплотнить сальник проще всего посредством затягивания сальниковой втулки с помощью гаечного или разводного ключа

    При подтягивании сальниковой втулки опытные мастера не рекомендуют использовать плоскогубцы, поскольку те способны повредить поверхность втулочных граней.

    Если подтяжка не дает желаемого результата, придется полностью выкрутить опрессовочное кольцо сальника с тем, чтобы прибавить набивки, намотав ее на шток вентиля. Перед откручиванием штока важно убедиться, что вода не поступает в трубную разводку. Наличие воды чревато тем, что она просто выдавит ранее установленный сальник и затопит комнату.

    Выкрутив накидную гайку и сняв втулку, с помощью шила или жала узкой отвертки аккуратно извлекают старую сальниковую набивку и заменяют ее новой. Для набивки допускается использовать:

    • нити мешковины;
    • льняную бечевку;
    • асбестовый шнур;
    • ФУМ-ленту.

    Чтобы повысить водостойкость бечевки, ее желательно пропитать олифой. Но стоит учитывать, что при взаимодействии с горячей водой масляный сальник быстро выработается.

    ФУМ-ленту послойно выкладывают по направлению закручивания сальниковой трубки, тщательно утрамбовывая отверткой каждый новый слой

    При набивке сальника важно не переусердствовать с тем, чтобы втулка свободно закручивалась хотя бы на 2-3 нити резьбы. Уплотненное кольцо закручивают в исходное положение и тщательно затягивают.

    Ремонт и замена кран-буксы

    Этот элемента является основным запорным механизмом смесителя. Отвечающий за работоспособность крана внутренний сердечник нуждается в замене при проявлении любого из двух «симптомов»:

    • при возникновении постоянных протечек в закрытом состоянии;
    • при появлении нехарактерных звуков в виде скрежета при проворачивании смесителя.

    Последовательность действий при замене кран-буксы зависит от того, какого типа устройства: с червячным механизмом или дискового исполнения.

    Устройства с червячным механизмом

    Червячные кран-буксы оснащаются выдвигаемым штоком с резиновой манжетой. За счет 2-4 оборотов штока полностью перекрывается подачу воды. Механизмы этого типа славятся низкой ценой и простой использования. Но они имеют недолгий срок службы.

    Ограниченный срок службы обусловлен потерей плавности хода, которая возникает в связи с большим количеством закрывающее/открывающих вентильных оборотов

    Устройства с червячным механизмом в обязательном порядке следует менять при обнаружении трещин и сколов на седле.

    Замену кран-буксы выполняют в несколько этапов:

    1. С маховика снимают верхний колпачок. Чтобы извлечь крановый вентиль, выкручивают расположенный под маховиковым колпачком болт. Если этот процесс вызывает затруднение, задействуют пассатижи.
    2. Приложив небольшие усилия, откручивают вентиль. Резьбу и внутреннюю поверхность маховика прочищают от скопившегося в полости эксплуатационного мусора.
    3. С помощью раздвижных клещей отвинчивают «затвердевшую» крановую фурнитуру, открывая доступ к установленной в смеситель сердцевине.
    4. Аккуратно извлекают буксу. Чтобы обеспечить плотное вхождение новой сердцевины, предупредив тем самым протекание жидкости, перед заглублением кран-буксы прочищают смесительную резьбу. С помощью кардощетки прочищают также маховиковое основание и носик гусака.
    5. Убедившись в совместимости новой буксы с резьбовым соединением, ввинчивают новый элемент на место извлеченного.
    6. Выполняют сборку крана в обратном порядке.

    Чтобы предупредить повреждение глянцевой поверхности перед фиксацией инструмента рекомендуется соорудить прослойку, подложив под него плотный отрез ткани.

    При ввинчивании новой буксы-буксы для уплотнения резьбы необходимо в несколько слоев выполнить намотку с использованием ФУМ-ленты

    При монтаже недорогой модели смесителя желательно еще на этапе установки проверить наличие достаточного количества смазки. При необходимости сальники стоит промазать силиконовой или любой-другой водостойкой смазкой.

    Кран-буксы дискового типа

    Основным рабочим узлом кран-букс, выполненных из керамики, являются две плотно прижатые пластины с симметричными отверстиями. При смещении в момент поворота ручки они перекрывают поток воды.

    Кран-буксы, выполненные из керамики, чаще всего приходят в негодность из-за взаимодействия с водой, в составе которой присутствуют разного рода примеси

    Керамические кран-буксы славятся долгим сроком эксплуатации, но меньшей устойчивостью к загрязненной воде. Основной причиной их выведения из строя является попадание посторонних предметов в межпластинное пространство.

    При нарушении целостности керамических вставок, отвечающих за управление потоков воды, отремонтировать их не получится. В этом случае устранить дефект можно лишь путем полной замены старой сердцевины на новую.

    Технология разборки дисковой конструкции мало чем отличается от той, что применяется для червячных механизмов. Она включает пять основных этапов:

    • С помощью отвертки приподнимают верхнюю пластиковую крышку вентиля.
    • Откручивают закрепительный винт.
    • Снимают маховик.
    • Извлекают из седла верхнюю часть буксы.
    • Разделив верхнюю и нижнюю части, получают доступ к керамическим дискам.

    При установке новой сердцевины, выполненной из керамики, важно контролировать степень натяжения. Обеспечить плотное наворачивание и прижимание кран-буксы в смеситель проще всего путем установки контргайки.

    В дальнейшем, чтобы предупредить поломку сердцевины дискового исполнения, специалисты рекомендуют устанавливать на квартирном входе фильтры грубой очистки. Они будут защищать керамические элементы от пагубного воздействия водяных примесей.

    Видео-совет: как отремонтировать дисковую кран-буксу:

    Замена картриджа однорычажного крана

    Имея дело с однорычажным смесителем джойстикового типа, в котором за управление потоками воды отвечает полимерный или керамический картридж, чтобы устранить неполадки придется произвести замену узла.

    Однорычажная конструкция оснащается картриджем, внутри которого размещен окруженный резиновыми манжетами шар с отверстиями, обеспечивающими смешивание потоков воды. И самой распространенной причиной поломки таких устройств являются изношенные манжеты, которые требуют замены.

    На рукоятке однорычажного крана с передней стороны предусмотрен указатель холодной/горячей воды, который выполняет роль заглушки

    Чтобы заменить картридж, первым делом следует убедиться в том, что перекрыта поступающая к смесителю вода. Затем выпустить из системы оставшуюся жидкость, приподняв для этого рычаг.

    С помощью шестигранника откручивают под рукояткой на один-полтора оборота удерживающий джойстик винт. Полностью открутив рукоятку переключателя, снимают джойстик, провернув его вправо или влево. И вместе с ним откручивают расположенный ниже декоративный колпак.

    Под декоративной накладкой размещена гайка, удерживающая картридж. Ее также откручивают с помощью гаечного ключа.

    Задача мастера – извлечь картридж и аккуратно прочистить салфеткой от налета посадочное место, после чего на подготовленную основу установить новый картридж

    Вместе с извлечением картриджа вынимают и резиновые уплотнители, которые в последствие заменяют на новые. Конструкцию с новым механизмом восстанавливают путем сборки.

    Стоимость картриджа, оснащенного дисковыми пластинами, не высока. А потому замена этого элемента существенно не скажется на семейном бюджете.

    Видео-руководство по замене механизма:

    Ремонт переключателя на смесителе

    Не менее часто выходят из строя и переключатели душа. И проблемы проявляются в виде слишком туго хода либо подтекания жидкости в перекрытом положении механизма. Выделяют два типа смесителей. Первые уже оснащены встроенными переключателями типа «душ-носик», вторые, именуемые как «луна», являют собой разборные конструкции.

    Смесители «луна» являются независимыми разборными конструкциями, отвечающими за переключение поступления воды между изливом и душем

    Разборные конструкции «луна» подлежат ремонту. Устройства типа «душ-носик», оборудованные встроенными переключателями, в случае поломки отремонтировать невозможно. Единственный выход – произвести полную замену.

    Технология ремонта таких переключателей на смесителе включает те же этапы, что при устранении неполадок кран-буксы. Но стоит учитывать, что переключатели могут быть оснащены одним из двух типов механизмов:

    • штоковый – оснащен кнопочным подпружиненным штоком, который приводит в движение клапан, перенаправляя движение воды из гусака на душ;
    • шаровый – конструктивно напоминает устройство дисковой кран-буксы и позволяет ручке переключателя делать полный оборот.

    Шаровые механизмы имеют практически неограниченный ресурс. Единственный их недостаток – чувствительность к крупным взвесям. Поломку может спровоцировать даже попытка закрыть заклиненный окалиной переключатель.

    Штоковые устройства удобны за счет минимального усилия срабатывания, но из-за известкования резины клапана они имеют невысокий ресурс

    Хозяева, установившие у себя смесители, у которых в качестве переключателя предусмотрен штоковый дивертор, чаще всего сталкиваются с проблемой, при которой устройство перестает запирать душ в момент выключения воды. И ключевой причиной поломки таких конструкций является выход из строя установленной внутри сердцевины дискового типа, технология замены которой подробно описана выше.

    Если роль переключателя выполняет шаровый механизм, при починке конструкции можно обойтись и малыми «жертвами»

    При ремонте шарового крана смесителя душа, работы по разборке и устранению поломок выполняют в такой последовательности:

    • Снимают переднюю крышку-заглушку рукоятки переключения и откручивают винт.
    • Открутив втулку, аккуратно вынимают рукоятку. В зависимости от конструкции она может доставаться отдельно, либо же быть соединенной с шаровой пробкой.
    • Извлеченный шарик осматривают на предмет наличия грязи или ржавчины. Если таковая обнаружена, то ее тщательно зачищают.
    • Отсоединяют душевой шланг, снимают верхнюю накладку и прочищают внутреннюю полость корпуса. При прочистке особое внимание следует уделить пластиковым конусным седлам под установку шара.
    • Прочищенные детали собирают в единую конструкцию.

    Если при разборке смесителя шарик остался внутри, то следует сначала снять гусак, а затем открутить нижнюю крышку. Эту работу следует выполнять максимально аккуратно с тем, чтобы не повредить резьбу.

    Видео-руководство по ремонту переключателя душа:

    Устранение других незначительных поломок

    Переключатели с кнопочным механизмом часто «грешат» тем, что при несильном напоре воды самопроизвольно возвращаются в исходное положение. И проблема эта связана с избыточно тугой возвратной пружиной.

    Устранить проблему самопроизвольного возвращения кнопки при малом напоре воды поможет удаление одного-двух витков возвратной пружины

    Если возникает обратная ситуация, при которой в момент отключения воды кнопка не возвращается в исходное положение, причиной выступает чрезмерное уплотнение штока. Исправить ситуацию поможет ослабление гайки-сальницы либо же нанесение силиконовой смазки под резиновое кольцо.

    Причиной невозвращения кнопки из положения «душа» в «излив» может также стать утрачивание пружиной упругости. В этом случае деталь лучше заменить новой. Но если нет какой возможности, для возвращения пружине свойства упругости воспользуйтесь проверенным способом:

    • Хорошо растяните пружину.
    • В этом положении накалите ее при высокой температуре.
    • Быстро охладите раскаленную заготовку, погрузив ее в емкость с холодной водой.

    В случае, если причиной протекания воды из крана стали известковые отложения на седле и резине, исправить ситуацию поможет химическая прочистка. Для этих целей можно использовать Доместос, Белизну или любые другие средства бытовой химии, способные справиться с известью.

    Если вода из крана начинает поступать плохо, то прежде, чем ремонтировать смеситель, убедитесь, прочищена ли закрывающая горловину сетка

    При плохом качестве водопроводной воды сетка может забиваться грязью. В этом случае ее нужно лишь аккуратно извлечь из горловины, а затем прочистить посредством щетки под напором воды и водрузить на прежнее место.

    В том, чтобы отремонтировать смеситель для ванны, нет ничего сложного. Главное помнить, что любой мелкий ремонт установленных в доме сантехнических приборов требует строгого соблюдения правил разборки.


    видео-инструкция как заменить своими руками, особенности замены на кухне, в ванной, цена, фото – Ремонт своими руками на m-stone.ru

     

    _Viktor_

    Как самостоятельно заменить прокладку, если смеситель протекает?

    Каждый хоть раз сталкивался с проблемой подтекающего крана. Во-первых, это финансовые потери, во-вторых, это действует на нервы, в-третьих, это сокращает время службы крана. Самая частая причина подтекающего крана — прохудившаяся прокладка. Поэтому многие спрашивают, почему прокладки быстро изнашиваются и как поменять прокладку в кране? Приходит в негодность она по нескольким причинам:

    при установке возник перекос;
    прокладка выполнена из низкокачественной резины;
    выбран неподходящий размер прокладки;
    попадание песчинки, ржавчины, которые под давлением воды деформируют прокладку.

    Резиновая прокладка для крана

    Но какой бы ни была причина, замена прокладки может решить эту проблему и продлить жизнь вашей сантехники. Тем более что процедура эта настолько проста, что каждый сможет справиться с ней самостоятельно.

    Перед тем как приступить к замене прокладки, необходимо перекрыть воду. Обычно для этих целей существует отдельный кран, перекрывающий подачу воды от стояка к вашей системе водоснабжения. Не забывайте об этом, иначе вы рискуете затопить соседей.

    Совет. Прокладку приобретайте заранее. Чтобы не ошибиться с размером, можно взять старую, а можно приобрести набор резиновых прокладок, в котором обязательно будет нужный вам размер.

    Дно ванны или раковины лучше застелить картоном или другим материалом на тот случай, если у вас упадет ключ или другой инструмент. Таким образом вы защитите покрытие от повреждений. Наберите предварительно в ведро теплой воды, она может понадобиться для промывки кран-буксы.

    Из инструментов пригодятся:

    отвертка крестовая и плоска;
    ножницы или тонкий нож;
    ключ разводной.

    Для ремонта крана понадобится минимум инструментов

    Перед началом работ можно сразу определить, какая из прокладок дала течь: если вода течет из-под самого крана, то проблема в прокладке крана, если же вода капает из головки вентиля, то необходимо снимать кран-буксу.

    Пошаговое описание процесса замены прокладки

    После того как вентиль перекрыт, слейте оставшуюся в трубе воду, открыв все краны, подведенные к этой трубе.
    Под смесителем расположите ведро или другую емкость на тот случай, если в нем осталась вода.
    Снимите ручку крана. Для этого сначала подденьте декоративную заглушку ножом, после чего открутите открывшийся винтик. Снимите освободившийся маховик.
    С помощью разводного ключа выкрутите головку крана.
    Разбираем кран
    Проверьте головку на наличие сколов в том случае, если она керамическая. Часто протечки бывают именно из-за сколов на керамике. Если вы их обнаружили — головку придется заменить.
    На металлической головке внимательно осмотрите нижнюю прокладку. Если она имеет разрывы, потеряла эластичность или края разлохматились — значит необходимо произвести замену.
    Возьмите новую прокладку необходимого размера и поставьте на место старой. Если нет возможности приобрести прокладку, а замену нужно произвести срочно, можно вырезать из листовой резины по размерам старой. Необходимо сделать припуск 1 мм, а внутренний круг немного меньшим диаметром.
    Схема: устройство смесителя
    Если проблема в уплотнительном кольце, то необходимо открутить сам кран. Подцепить кольцо ножом, промыть основание крана и установить новое кольцо.
    В обратном порядке необходимо произвести сборку крана. Установить головку на место, закрутив ее разводным ключом, после чего надевают маховик и закрепляют его винтиков. Следом устанавливают декоративную заглушку.

    После сборки необходимо проверить работу крана. Для этого вентиль на трубе необходимо слегка открутить, после чего открыть кран и проверить, нет ли течи. Если кран регулируется плавно, никаких протечек в открытом виде нет, то кран закрывают и проверяют в закрытом состоянии. Если и тут все в порядке, то вентиль на трубе открывают полностью.

    Устраняйте поломку как только обнаружили ее, это позволит избежать затопления

    Износ прокладок — самая частая причина протекания крана. Чтобы уменьшить вероятность быстрого износа и продлить жизнь своего крана, можно установить фильтр грубой очистки воды. Он будет предотвращать попадание частиц ржавчины и различных песчинок на керамические или резиновые детали крана. Ведь именно при вибрации мелкого мусора происходит деформация уплотнительных частей. Кроме того, положительно повлияет замена труб на новые. Но даже если протечка уже произошла, то в замене прокладки, как мы убедились, нет ничего сложного.

    Замена прокладки в старом смесителе: видео

    Самостоятельная замена прокладок в бытовых смесителях

    Со временем резиновые уплотнители изнашиваются, теряют эластичность, поэтому их герметизирующая способность существенно снижается, что в большинстве случаев приводит к протечкам, снижению напора, и невозможности полного перекрытия подачи воды.

    Для того чтобы восстановить работоспособность водопроводного крана, потребуется несложная замена прокладки в смесителе в ванной или на кухне, с которой любой домашний мастер сможет справиться самостоятельно, за короткий период времени.

    Устройство простейшего водяного крана для ванной с червячными вентилями.

    Разновидности водяных смесителей

    Ремонтный комплект для большинства бытовых смесителей можно купить в любом строительном или хозяйственном магазине, однако перед тем, как поменять прокладку в смесителе на кухне или в ванной комнате, нужно определить, какой тип запорных вентилей для горячей и холодной воды, установлен в конкретном сантехническом приборе.

    Для того чтобы читателю было проще это сделать, далее будет представлена краткая, но понятная инструкция, позволяющая определить тип запорного устройства по внешнему виду и косвенным признакам:

    Водяной смеситель с привычными червячными кранами представляет собой устройство с двумя полноповоротными запорными вентилями, каждый из которых служит для перекрытия подачи холодной и соответственно, горячей воды. Для полного открытия или перекрытия подачи воды в таких устройствах, наружный маховик запорного вентиля нужно повернуть на несколько полных оборотов.
    Кран-букса с поворотными керамическими вставками имеет внешнее сходство с устройствами первого типа, однако во время его использования можно заметить одно существенное отличие. Для полного перекрытия или открытия подачи воды, нужно выполнить один неполный оборот маховика запорного вентиля, повернув его в ту или иную сторону на 90°.
    Сантехнические устройства однорычажного типа, внешне заметно отличаются полным отсутствием маховиков поворотных вентилей, и наличием одного общего рычага, которым одновременно регулируется соотношение, а также сила напора, и холодной, и теплой воды.

    На фото показаны запорные устройства различного типа.

    Обратите внимание!
    Регулировка воды в устройствах рычажного типа выполняется при помощи специальных картриджей, внутри которых находятся плотно подогнанные и притертые друг к другу керамические пластины, поэтому при появлении протечки в подобных смесителях, имеет смысл выполнить замену сразу всего картриджа.

    Замена прокладок в кран-буксе червячного типа

    Водопроводные краны червячного типа считаются устаревшими, однако благодаря простой, а соответственно, надежной конструкции, часто используются и в настоящее время. Чаще всего в таких устройствах изнашивается резиновая прокладка подвижного клапана, посредством которой он прижимается к своему седлу.

    Кран-букса червячного типа.

    Для того чтобы ее заменить, нужно выполнить частичную разборку всего устройства.

    При помощи отвертки или ножа снять декоративные накладки, которые установлены в центральной части поворотных маховиков, затем выкрутить латунные винты, и снять маховики.
    При помощи разводного или рожкового ключа соответствующего размера выкрутить червячную буксу из корпуса крана, так чтобы она вышла вместе со штоком.
    На внутреннем конце подвижного штока установлена металлическая тарелка клапана. В ее торце расположен латунный винт, который нужно выкрутить, а затем удалить старую резиновую прокладку.
    После этого проверить буксу на предмет отсутствия видимых следов износа и механических повреждений, установить новую прокладку из ремонтного комплекта, и выполнить сборку крана в обратном порядке.

    Ремонтный комплект прокладок.

    Совет!
    Для удобства работы, перед тем, как сменить прокладку в смесителе с кранами червячного типа, рекомендуется вывернуть поворотные маховики обоих вентилей, в положение открыто.

    Ремонт кран-буксы с керамическими поворотными вкладышами

    Современные полуоборотные вентили с керамическими вставками также можно отремонтировать, установив новые резиновые или силиконовые уплотнители и запорные вкладыши из ремонтного комплекта, который также можно купить в хозяйственном или строительном магазине, однако цена такого комплекта будет несколько выше, чем стоимость уплотнителей для вентилей червячного типа.

    Кран-букса полуоборотного вентиля.

    Демонтаж полуоборотного вентиля выполняется в том же порядке, что и разборка червячного крана: нужно удалить декоративные заглушки, выкрутить крепежные винты, после чего снять поворотные маховики и защитные колпачки.
    При помощи рожкового или разводного гаечного ключа аккуратно выкрутить поворотную буксу из корпуса крана.

    Извлечение буксы из корпуса крана.

    Перед тем как заменить прокладку в смесителе в ванной комнате или кухне, с нижнего торца буксы нужно удалить старое уплотнительное кольцо, а затем вытащить изношенные керамические вкладыши.
    На их место установить новые керамические вставки из рем комплекта, обращая внимание на правильность и очередность их установки.
    В торец поворотной буксы установить новую уплотнительную прокладку, после чего закрутить ее в корпус крана, и собрать все устройство смесителя для раковины заново, в обратной последовательности.

    Ремонтный набор из резинового уплотнителя и двух керамических вкладышей.

    Совет!
    Во время затягивания резьбовых трубных соединений при сборке вентилей своими руками , не следует прикладывать слишком большие усилия, поскольку это может привести к повреждению прокладок, выдавливанию уплотнителей и сальников, а также к образованию трещин на корпусе крана.

    Ремонт и замена прокладки крана

    Главным элементом крана смесителя для ванной является букса. Конструктивно букса представляет собой латунный корпус, внутри которого находится винт или червяк, соединенный с шестигранником. При вращении ручки крана, посаженной на шлицы штока, шнек подает вперед или назад подвижный шестигранник, на торце которого находится главная уплотняющая прокладка. Букса заворачивается в корпус смесителя на резьбе.

    В конструкции буксы используются три прокладки, которые нужно будет обязательно поменять в ходе ремонта смесителя:

    Главная уплотняющая прокладка – резиновый пятачок, диаметром 15-18 мм и толщиной 4 мм. Прокладка уложена в латунную обойму и зафиксирована миниатюрной гайкой М3;Прокладка посадочной резьбы на внешнем венце буксы. Она изнашивается значительно реже, чем главная уплотняющая. Из-за старения и действия воды мастера предпочитают ее также поменять при первом же ремонте крана, в противном случае из-под корпуса буксы будет подтекать вода;Круглое колечко или прокладка уплотнения штока. Как показала практика, при износе кольца появляется сильная течь воды, особенно при неполном открытии крана, так что ее желательно тоже поменять при первой же возможности.

    К сведению! Комплект прокладок для ремонта крана смесителя можно приобрести в магазине, но мастера — сантехники предпочитают покупать готовые новые буксы и поменять часть крана целиком.

    В этом есть логика – поменять весь буксовый узел проще и быстрее, чем тратить время на обслуживание и очистку изношенного шестигранника со шнеком от налета ржавчины и солей. Но на практике такая запчасть служит намного меньше фирменной, лучше не выбрасывать старый узел, а обслужить его, почистить, смазать, поменять резинки и отложить до лучших времен.

    Замена прокладки на буксовой задвижке

    Появившееся подкапывание и повышенное усилие на ручке крана, необходимое для того, чтобы перекрыть воду, являются первыми признаками выхода прокладки из строя. Если не поменять резинку и продолжать в том же духе, через некоторое время выйдет из строя вся букса, и ремонт обойдется значительно дороже.

    Первым делом перекрываем кран на входе с центрального стояка. Разобрать запорный узел несложно, над ванной или умывальником делать это просто неудобно, поэтому обертываем посадочный поясок мягкой плотной тканью и копчиковым ключом аккуратно отворачиваем весь узел. Редко, но бывает такое, что резьбу прихватило известковым налетом. В этом случае нужно капнуть несколько капель тормозной жидкости и через полчаса повторить попытку.

    Вывернутую из корпуса крана буксовую задвижку очищают от ржавчины и извести, после чего осматривают состояние прокладок. Чтобы снять ручку крана со штока, нужно снять декоративный колпачок, вывернуть фиксирующий винт и небольшим усилием стянуть рукоятку со шлицев. Сразу можно поменять колечко уплотнения на штоке. Старое колечко устанавливаем на шток и одеваем стопорное кольцо.

    Чтобы поменять вторую прокладку, под основанием посадочного пояска нужно поддеть неострым ножом и вытянуть из монтажного паза. Если для разборки использовалась тормозная жидкость, резьбу и корпус крана необходимо насухо вытереть чистой ветошью.

    После 3-4 лет службы крана главная запирающая прокладка может деформироваться или терять упругость, обычно на боковой поверхности резины появляется тонкая кольцевая риска, свидетельствующая о старении материала.

    Чтобы поменять прокладку, нужно отвернуть гаечку крепежа и снять остатки резины. Новую прокладку подгоняют по размеру под посадочную «тарелку» и заворачивают гайку на место. Остается проверить наличие загрязнений в кране, продуть-прочистить посадочный поясок, и можно устанавливать буксу в корпус смесителя.

    Как поменять прокладку на керамике и на картридже

    Кроме кранов с резиновой прокладкой, в смесителях все чаще используются буксы с керамическими вкладышами. Две профилированные пластинки и полимерный вкладыш обеспечивают хорошую стойкость крана к жесткой воде. В самой буксе нет резиновых прокладок, так что, если появится причина поменять запорный элемент, то лучше всего заменить буксу целиком. Исключение составляют кольцевые резиновые прокладки под посадочной резьбой. Процесс замены уплотнительного колечка полностью совпадает с предыдущим вариантом.

    Разумеется, каждый производитель сантехнической арматуры, кранов и смесителей выпускает запчасти для своих изделий. Величина хода, диаметр задвижки, размер вылета прокладки у всех моделей разный. Поэтому, если вы надумали поменять буксу целиком, нужно будет взять ее с собой в магазин, не забыв прихватить слесарный штангель. Даже при полном совпадении по внешнему виду оригинальная букса может отличаться от новой детали на доли миллиметра. Выяснится это только тогда, когда вы надумаете поменять прокладку или буксу. Понятно, что после нескольких неудачных попыток новая деталь потеряет товарный вид, и вернуть ее в магазин уже не удастся.

    Еще проще выполняется замена картриджа на джойстике умывальника или ванной. На боковой поверхности качающегося рычага имеется закрытый пластиковой пробкой винт крепления. Отвернув его отверткой, можно аккуратно снять рычаг. Далее потребуется раскрепить корпус, вытащить сам бочонок картриджа, поменять посадочные прокладки и установить на его место новую деталь. В некоторых моделях картриджей прокладка уже впечатана в торцевую поверхность, в этом случае задача упрощается.

    Что понадобится для замены прокладки в смесителе ↑

    Итак, теоретически вы уже немного подкованы, можно приступать к подготовительному этапу работ.

    Во-первых, позаботьтесь о наличии инструментов. Вам понадобится:

    Разводной ключ.
    Отвертки различных размеров.
    Монтажный нож. Сойдет и кухонный с острым концом, но помните о безопасности!
    Новые прокладки. Если размер старой вам известен, то вопросов нет – новая должна быть идентична. В противном случае (что более вероятно) купите набор прокладок. Их без труда можно найти в любом отделе сантехники.

    Запаситесь уксусом или спиртом. Они помогут удалить с вентиля (маховика) смесителя или кран-буксы известковые отложения, мешающие работе.

    Ваш «арсенал» для замены прокладки: разводной ключ, отвертки, новые прокладки, нож и уксус

    Во-вторых, прикройте сливное отверстие ванны или раковины. Для этого можно использовать специальную заглушку или просто положить кусок полиэтилена. Данная мера позволит предотвратить падение в слив мелких деталей, что особенно важно, если замена прокладки осуществляется впервые.
    В-третьих, перекройте подачу воды к смесителю, затем откройте полностью кран и слейте ее остатки.

    На этом можно считать подготовительный этап завершенным. Переходим непосредственно к замене непригодной прокладки.

    Что нужно при замене прокладки для смесителя?

    Как показывает практика, наши люди не готовятся к возможным неисправностям, а принимают лихорадочные действия в тот момент, когда беда уже случилась. Так как течь из крана в ванной или на кухне случается довольно часто, то и готовиться к ней лучше всего заранее. Основная причина, по которой потоки воды становятся вдруг неуправляемыми – небольшая резиновая прокладка, износившаяся от времени или слишком частого использования. Есть, конечно, и другие случаи, но этот наиболее распространенный.

    Износившаяся резиновая прокладка крана

    Во всех магазинах, торгующих сантехникой или стройматериалами, есть в продаже наборы сантехнических прокладок для смесителей, существующих на сегодняшний день. Устройства эти не менялись десятилетиями, так что со стандартом никакой ошибки не будет. Помимо набора для замены пришедшей в негодность прокладки вам понадобятся:

    Полотенце или кусок материи. Их необходимо положить на дно керамической раковины на кухне или ванной, ведь инструменты во время работы имеют свойство неожиданно падать, выскользнув из рук, и раскалывать хрупкие корпуса, а текстильное изделие может смягчить падение;Кастрюля или ведро с водой. В них вы сможете промывать детали водозапорного устройства;Набор гаечных ключей, можно использовать и универсальные – разводной и газовый, но это в крайнем случае, так как они будут не слишком удобными;Отвертки. Современным кранам обычно необходима крестовая, но если устройству лет 30–40, то понадобится и обыкновенная плоская;Канцелярский, перочинный или столовый нож, возможно, не лишними будут и ножницы;Нить «Тангит-унилок» или уплотнительная фум-лента.

    Виды однорычажных смесителей и их устройство

    Содержание статьи

    1 Виды однорычажных смесителей и их устройство1.1 Картриджный смеситель: строение1.2 Однорычажный шаровый смеситель2 Как разобрать и отремонтировать смеситель с картриджем2.1 Замена картриджа3 Разбираем и ремонтируем однорычажный шаровый смеситель4 Ремонт однорычажного смесителя с поворотным изливом

    Несмотря на внешнее сходство поворотные или однорычажные смесители есть двух типов — с картриджем (картриджные) и шаровые — с шариком внутри. Отремонтировать можно любой из них, на для этого надо их сначала разобрать. А чтобы можно было не только разобрать, но и собрать, желательно ознакомиться с внутренним строением каждого.

    Дизайн может быть разным, строение остается одинаковым

    Картриджный смеситель: строение

    Картриджные смесители названы так потому что запорный и регулирующий механизм их упрятан в специальную колбу-картридж. В более дорогих моделях смесителей корпус картриджа сделан из керамики, в более дешевых — из пластика. Чем хороши эти модели — простотой ремонта, но с ними не всегда просто добиться требуемого напора — нужен более жесткий контроль рукоятки. Зато изменять температуру воды очень легко — легким движением руки.

    Строение однорычажного крана с картриджем несложно. Если идти сверху-вниз:

    Переключатель с фиксирующим винтом.
    Стопорная (прижимная) гайка.
    Картридж. В нем происходит смешивание потоков воды, это же устройство перекрывает воду.
    Корпус смесителя, в котором имеется «посадочное» место под картридж.
    Крепления, шпильки и прокладки для обеспечения герметичности.
    Излив (гусак). Может быть отдельной частью — в поворотных моделях для кухни или частью корпуса — для моек в ванной.
    Если излив отдельный, снизу еще устанавливаются прокладки и есть еще часть корпуса.

    Из чего состоит однорычажный смеситель с картриджем

    Сам картридж содержит несколько (обычно 4) керамических или металлических дисков особой формы. К верхнему диску приварен шток. Изменяя положение штока, изменяем положение пластин друг относительно друга, изменяя количество проходящей через отверстия в пластинах воды.

    Чтобы работал кран/смеситель нормально, пластины притерты очень плотно. По этой причине картриджные однорычажные смесители очень требовательны к качеству воды. Попадание между пластинами посторонних фрагментов приводит к тому, что кран течет или вообще перестает работать. Чтобы избежать подобного некоторые производители ставят на входящих патрубках фильтры. Но, лучше поставить фильтры на водопроводе и получить чистую воду, которую можно смело подавать на бытовую технику.

    Однорычажный шаровый смеситель

    Получил свое название из-за элемента, в котором смешивается вода — шарика с полостями. Шар обычно металлический, полый внутри. Наружная его часть отполирована до блеска. В шарике есть три отверстия — два для входа холодной и горячей воды, один — для выхода уже смешанной. К шарику прикреплен шток, который заходит в полость на рукоятке. Этим штоком с жестко прикрепленным шариком и происходит изменение температуры воды, ее напора.

    Строение однорычажного смесителя с шаровым механизмом смешения воды

    Регулировать параметры таким устройством проще — детали хорошо притерты, двигается рукоятка легко. Смесители с шаровым механизмом менее критичны к наличию механических примесей, но не очень хорошо реагируют на присутствие солей жесткости и излишков железа. Так что для нормальной работы и тут требуется предварительная фильтрация.

    3

    Реставрация червячного крана и смесителя

    Перед началом работы обязательно перекрываем подающую магистраль и сливаем оставшуюся воду. На дно раковины, ванны укладываем толстую ткань или картон, чтобы уберечь сантехнику от повреждения инструментами, которые могут нечаянно выпасть из рук. Плюс мелкие детали не окажутся в сливной трубе.

    Предварительно готовим все необходимое. Из инструментов это разводной или газовый ключ, а лучше набор рожковых. А также понадобятся отвертка, ножницы, нож. Для уплотнения резьбовых соединений применяется фум-лента. Прокладку покупаем или изготавливаем самостоятельно.

    3.1

    Подготовка расходных материалов

    Торговля предлагает товар импортного и отечественного производства из резины, силикона. Резьбовая часть вентиля, которая при вращении перекрывает воду, имеет стандартные размеры: 1/2, встречается 3/8 дюйма. Несведущему в сантехнике человеку трудно определить его на глаз.

    Если планируется покупка нового уплотнителя, сначала разберите кран, а затем отправляйтесь с запорным механизмом в магазин, где подберут изделие нужного размера.

    Прокладку нетрудно изготовить дома, если имеется подходящий материал. Это толстая, не менее 3,5 мм, резина, кожа или плотный пластик. На листе размечаем, используя старое изделие, контуры нового. Обрезаем его, но не по кругу, а квадратной формы. Затем ножницами проходимся по намеченной линии. Окончательный вид придаем острым ножом: по краям делаем скос 45°.

    3.2

    Разборка и восстановление

    Болт, которым рукоятка крепится к штоку, скрывается под декоративной заглушкой. Берем нож и аккуратно подцепляем ее. Открывается болт, который выкручиваем отверткой. Иногда сделать это непросто, потому что окисленный металл поддается с трудом. Теперь головка легко снимается, если потянуть ее вверх. Очищаем щеткой детали. Пришел черед декоративной вставки, которую легко откручиваем просто рукой.

    Теперь доступен сердечник. Накладываем на его грани ключ и, придерживая устройство, осторожно вращаем против часовой стрелки. Вынимаем запорный механизм, откладываем в сторону и сразу, чтобы не забыть, очищаем резьбу в корпусе. Сердечник подвергаем той же процедуре. Для чистки применяем тряпку, намоченную в теплом уксусе, который хорошо удаляет налет. Если не помогло, используем кордщетку, но не очень жесткую.

    Поддеваем прокладку ножом и снимаем ее. Берем уплотнитель (покупной или изготовленный самостоятельно) и, применяя определенное усилие, надеваем на сердечник. Чтобы поменять прокладку в кране было легче, используем силиконовую смазку.

    Для смесителя сальники из резины устанавливаются на холодную воду, кожаные – на горячую.

    Приступаем к сборке. При установке не применяем излишних усилий, чтобы не нанести повреждений новым уплотнителям. Сначала вкручиваем рукой, убеждаясь в том, что попали по резьбе и нет перекоса. Дожимаем ключом, но осторожно.

    Открываем воду на магистрали и проверяем работоспособность отреставрированного изделия. Если функциональность не восстановлена, возможно, повреждены уплотнители при монтаже. Следует опять разобрать и убедиться в целостности. Если дефектов не обнаружено, причина кроется в самом сердечнике, который следует заменить.

    Инструменты и материалы

    В первую очередь понадобятся уплотнительные прокладки, которые можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине сантехники. Кольцо для крана холодной воды можно сделать из резины либо кожи. А вот смеситель горячей воды желательно оснастить уплотнителем из паронита или силикона, то есть материала с более высокой термостойкостью.

    Помимо самой прокладки, для работы нужно подготовить следующие инструменты:

    разводной и гаечный ключи;минусовая и плюсовая отвёртки.

    Также не будут лишними чистая тряпочка или губка и моющее средство для очистки внутренних частей смесителя от накопившихся грязи, песка, налёта и прочих отложений.

    Что нужно для работы?

    Поменять прокладку в кране в кухне или ванной своими руками вполне реально, если запастись необходимым инструментом и материалами. Если вы заметили, что смеситель начал немного подтекать, то не откладывайте замену уплотнителя на потом, чтобы окончательно не испортить оборудование. Для работы потребуется:

    Прокладка резиновая нужного размера. Чтобы приобрести уплотнитель нужного размера, необходимо определить диаметр крана, для этого можно снять его, приложить к бумажному листку, а затем обвести карандашом или маркером.
    Инструменты для замены прокладки в смесителе
    Разводной ключ сантехнический.
    Отвертки.
    Плоскогубцы.

    Помните, что при покупке сантехнических прокладок самое важное – качество, эластичность и плотность материала. Наиболее популярными являются уплотнители из кожи или резины. Считается, что резиновые модели более долговечны, так как они имеют повышенную устойчивость к влаге, они эластичные и упругие.

    Заключение

    В завершение следует напомнить, что все работы по ремонту сантехнических приборов можно проводить только при полном отсутствии давления воды в системе, поэтому перед тем как поменять прокладку в смесителе в ванной комнате или на кухне, обязательно нужно перекрыть вводной кран общего водопроводного стояка в квартире.

    Более детальную информацию о ремонте водопроводных вентилей можно получить, просмотрев видео в этой статье, или прочитав похожие материалы в этом разделе нашего сайта.

    Конструкция смесителя для ванной

    Простой, на первый взгляд, смеситель для регулировки подачи холодной и горячей воды состоит из более десяти основных деталей:

    Эксцентриковые штуцеры с накидными гайками. С их помощью смеситель устанавливается на резьбовых выводах труб с холодной и горячей водой. Каждая из двух монтажных гаек уплотняется по резьбе тефлоновой лентой и резиновой прокладкой;Два крана, для горячей и холодной воды. Внутри каждого крана установлен подвижный шестигранник — букса с небольшой торцевой прокладкой — пятачком, которым, собственно, кран и перекрывает отверстие подачи воды;Переключатель душа с гофрированным шлангом и рассекателем воды, именуемым в народе «микрофоном». Все соединения, от первой накидной гайки шланга до крепления микрофона, уплотняются резиновыми прокладками.

    К сведению! Средний срок службы резины составляет один год в жесткой воде и три года при работе в условиях стандартного содержания солей, поэтому прокладки за время жизни смесителя приходится менять практически раз в два года.

    Кроме перечисленных деталей, в смесителе установлен гусак, или основной слив для воды. Прокладка под гайкой гусака, как правило, начинает сифонить одной из первых. В некоторых случаях поменять прокладку нужно будет уже через пару месяцев после установки смесителя.

    Этот вид резинового уплотнителя поменять проще всего, достаточно отвернуть гайку, снять трубу гусака, и заменить изношенную резинку новым тоненьким колечком. На то, чтобы поменять прокладку в кране, уходит чуть более пяти минут.

    Аналогичным способом можно выполнить замену прокладки под накидной гайкой душевого гибкого шланга и места крепления рассекателя воды. Гайку на новом смесителе довольно просто отвернуть рукой, после трех лет службы металл прикипает, и приходится использовать копчиковый ключ, чтобы не раздавить тонкостенную гаечку, перед тем как отвернуть и поменять резинку, ее оборачивают бумагой или плотной тканью.

    Как заменить испорченную прокладку в смесителе в ванной ↑

    При благополучном стечении обстоятельств вся работа займет у вас не более 20 минут и больше вы никогда не зададитесь вопросом, как заменить прокладку в смесителе. Не бойтесь, делайте все твердой рукой – результат не замедлит себя ждать!

    С помощью отвертки, ножа или собственных пальцев удалите декоративную заглушку с вентилей смесителя. Обратите внимание: отвертка и нож понадобятся, чтобы поддеть ее и снять, а вот действовать пальцами придется в случае, если заглушка имеет резьбу.

    Снятие декоративной заглушки с помощью отверткиЗаглушку на резьбе можно открутить пальцами

    Если декоративная заглушка прикипела от извести, то придется аккуратно поковырять ее ножом или сделать на ночь уксусную примочку. В последнем случае время работ увеличится, но так больше шансов сохранить целостность смесителя.

    В центре вентиля вы увидите болт, который необходимо открутить с помощью правильно подобранной по типу и размеру отвертки. Тем самым вы снимете вентиль и обнажите часть кран-буксы.

    Головка кран-буксы после снятия вентиля

    Теперь пора браться за разводной или гаечный ключ. С его помощью кран-букса выкручивается полностью. Обратите внимание: на ней может быть так называемая контрящая гайка. Для начала следует снять ее.

    Кран-букса выкручивается с помощью разводного ключа

    На конце кран-буксы вы увидите прокладку. Она может быть резиновой или паронитовой. Снимите старую и наденьте новую. Обратите внимание: если у вас червячная кран-букса, то новая прокладка должна надеваться на шток с некоторым усилием, если керамическая – то она должна точно подходить под диаметр изделия. Замена прокладок в смесителе с керамической кран-буксой должна производиться крайне осторожно! Если в ней повредятся или неправильно встанут керамические элементы, кран не будет работать должным образом.

    Замена прокладки на керамической кран-буксе

    Смеситель собирается в обратном порядке: вкручивается кран-букса, навинчивается контрящая гайка, надевается и прикручивается болтом вентиль. Финальный штрих – крепится декоративная заглушка.

    Вот и все! Включайте воду (начните со слабого напора, постепенно прибавляя) и проверяйте качество работы. Несколько раз откройте и закройте краны. Если неприятных неожиданностей нет, все работает нормально, смело можете себя поздравить!

    Как поменять прокладку в кране своими руками — пошаговая схема

    Шаг 1: Оцениваем проблему

    Сначала определяем, что надо заменить. Если вода на кухне или в ванной течет тонкой струйкой из самого крана, необходимо поставить новые прокладки. В случае утечки со стороны корпуса, например, из-под вентиля, нужно либо заменить саму буксу, либо разобрать ее и установить новые уплотнительные кольца.

    Шаг 2: Перекрываем воду

    Следующее действие – это перекрытие общего вентиля, чтобы прекратить поступление воды к устройству. Если проблемный кран расположен ниже уровня основной трубы, после блокирования водоснабжения надо открыть вентиль и выпустить из него воду, чтобы она не мешала при ремонте.

    Шаг 3: Демонтаж

    Теперь пора снять ручку вентиля. Обычно наверху посредине есть пластмассовая заглушка, прикрывающая головку винта. Нужно аккуратно вынуть ее при помощи канцелярского ножа (стараясь не повредить края). После выкручивается винт. Действовать нужно с осторожностью, так как резьба из-за воздействия влаги часто прикипает, и необходимо приложить определенное усилие. Оно может привести к срыву прорези на головке винта.

    Шаг 4: Достаем буксу

    Удаляется декоративная накладка на кран. С помощью гаечного ключа выкручивается медная кран-букса. Эта операция проводится также с максимальной осторожностью: металл весьма мягкий, и лишнее усилие может привести к деформации детали и образованию на ней глубоких царапин и зазубрин. Ребра, на которые накладывается гаечный ключ, рекомендуется обернуть слоем скотча или изоленты.

    Шаг 5: Меняем прокладку

    Когда букса извлечена, то можно увидеть, что на нижней части ее имеется резиновая прокладка. Если кран эксплуатировался долгое время, она может также «прикипеть» к корпусу, а сама резина растрескаться и деформироваться. Необходимо поддеть ее отверткой и удалить, а затем, если остались мелкие частички на самой буксе, произвести зачистку и установить новую прокладку. Старая, даже если перевернуть ее, работать не будет, а потому жалеть эту деталь смысла нет.

    Шаг 6: Уплотнительные кольца

    Если причина кроется не в прокладке для смесителя, а во внутренних уплотнительных кольцах, то разбирается сама букса, детали промываются в чистой воде, а затем устанавливаются новые уплотнители, букса же собирается в обратном порядке. В случае протечки не следует оставлять старые «резинки»: на них могут быть микротрещины, из-за которых кран проработает непродолжительное время, но заменить их так или иначе придется.

    Шаг 7: Собираем кран

    Сборка крана производится в обратном порядке. Нелишним будет при завинчивании кран-буксы в гнездо намотать на резьбу пару витков уплотнительной нити «Тангит-унилок». После сбора конструкции открывается общий вентиль на полную мощность, а затем внимательно осматривается собранный кран. Если вода нигде не сочится, надо несколько раз открыть и закрыть поворотную ручку крана. В случае повтора протечки воды при закрытом состоянии крана придется повторить всю операцию с самого начала. Но как правило, этого не требуется.

    Как разобрать и отремонтировать смеситель с картриджем

    Ремонт однорычажного смесителя с картриджем часто состоит в переборке и очищении уплотнительных колец. На них откладываются соли, скапливается мусор и грязь из-за чего кран начинает подтекать. Чтобы устранить эту неприятность, смеситель разбирают, все детали протирают от загрязнений (мыльной теплой водой), ополаскивают, просушивают, ставят на место.

    Последовательность установки деталей в картриджном однорычажном смесителе

    Давайте разбираться в том, как разобрать смеситель с картриджем. Сначала перекройте воду, а далее порядок действий такой:

    Снять декоративную заглушку, которая находится на ручке. Ее просто подковырнуть отверткой.
    За ней спрятан крепежный винт. Его откручиваем шестигранным ключом и вынимаем.
    Сначала выкручиваем фиксирующий винт
    Теперь тянем вверх рычаг переключения.
    Далее на корпус накручена или просто установлена декоративная шайба. Ее снимаем.
    Откручиваем прижимную гайку. Она имеет большой диаметр, так что может понадобиться разводной ключ или набор рожковых.
    Вынимаем картридж. Осматриваем его.
    Ниже располагаются прокладки, крепления и шпильки. Надо точно запомнить порядок их укладки. Порой имеет значение даже какой стороной они уложены. Потому при разборке будьте внимательны.

    Собственно все. Однорычажный смеситель с картриджем разобрали. Как видите, деталей не очень много. Основная рабочая часть — картридж. В нем, внутри, и происходит смешение.

    Замена картриджа

    Сам картридж имеет уплотнительную прокладку — резиновое седло в нижней части, которое обеспечивает плотное прилегание к корпусу. Со временем резина теряет эластичность, начинает сочиться вода. Если проблема такая, сначала можно попробовать это кольцо очистить от солей и отложений, которые на нем образовались. Очищенную деталь ставите на место, проверяете работу. Если течь не прекратилась, придется картридж менять.

    Картриджи для «одноруких» смесителей

    Картриджи для смесителей имеют разный диаметр, по-разному расположены входы и выходы в нижней его части. Потому, если вам надо его заменить, сначала разбираете смеситель, добываете заветную деталь и с ней идете в магазин или на рынок. Выбрать надо точно такую же модель без каких-либо отклонений. Дома устанавливаете картридж в корпус, слегка его проворачиваете, до тех пор, пока не ощутите, что он «сел» на место. Далее — сборка, идет она в обратном порядке.

    Сначала устанавливаете прижимную гайку. Собственно, на этом этапе можно проверить как работает новый картридж. Включаете воду, штоком регулируете температуру и напор. Чтобы было удобнее, на шток можно надеть ручку. Если все нормально, продолжаете сборку.

    4

    Особенности ремонта керамических запорных устройств

    Процесс разборки и сборки смесителя с керамической буксой на кухне или в ванной ничем не отличается от ремонта изделий с резиновыми и кожаными уплотнителями. Их устройство аналогично, кроме самих запорных элементов. Возможны разные ситуации, подход к разрешению которых несколько отличается.

    Кран-букса имеет черное кольцо для уплотнения, замена которого желательна во всех случаях. Используем любое резиновое изделие подходящего размера и формы. Чтобы поменять внутренние сальники, нажимаем на поворотный шток пальцами, и он вылезает из корпуса.

    Почти все проблемы возникают из-за износа силиконового уплотнителя. Когда прокладка кажется «подсевшей», ее меняем или ремонтируем способом наращивания. Потребуется нанести тонкий слой силикона и возвратить механизм на место.

    Если между пластин попала песчинка или ржавчина, то снимаем их. Затем приступаем к тщательной, но осторожной очистке, чтобы не повредить. Обрабатываем смазкой, устойчивой к воде, и устанавливаем обратно.

    Керамические уплотнители нельзя менять местами или переворачивать, потому что они хорошо притерты.

    Когда на керамике заметны сколы, простое наращивание высоты не поможет: требуется поменять пластины. Если повреждения небольшие, шлифуем их мягким карандашом, а затем притираем, проворачивая плотно прижатыми друг к другу.

    Стертая пластиковая шайба приводит к тому, что давление силиконовой прокладки на пластины уже недостаточное. Меняем ее или ремонтируем. Наматываем снизу слой уплотнителя, применив изоленту.

    Причины протекания крана на кухне и в ванной

    Причиной протечки кранов на кухне и в ванной в большинстве случаев становится износ уплотнительной прокладки

    Если вы заметили, что на кухне либо в ванной протекает кран, то нужно незамедлительно решать эту проблему. Прибор может выйти из строя по разным причинам. Рассмотрим наиболее распространённые из них.

    Чаще всего протечка вызвана износом прокладки, запирающей впускное отверстие. Резиновое изделие очень быстро стирается, особенно в случае сильного закручивания вентиля. В итоге последний не закрывается «до конца» и кран начинает течь. Ремонт в этом случае заключается в замене резинового кольца.Помимо прокладки, в водопроводном кране есть ещё один уплотнительный элемент, который также подвержен преждевременному износу. Это вкладыш сальника. При его износе в закрытом положении вентиля вода не течёт. Но открутив немного кран, он начинает протекать между вентильным стержнем и накладной гайкой сальника. При разгерметизации сальника нужно заменить его резиновый вкладыш.Небрежный или неверный монтаж приспособления также может стать причиной выхода из строя. Если вы приобрели дорогой и надёжный кран от известного производителя, то нужно очень внимательно выполнять его установку. Ведь огрехи, допущенные при монтаже устройства, могут перечеркнуть все достоинства фирменного крана.В случае неисправности абсолютно нового сантехнического устройства его не нужно разбирать, ведь, скорее всего, это просто заводской брак. В такой ситуации лучше обратиться за советом к опытному сантехнику. Если он подтвердит первоначальное предположение, то придётся возвращать изделие в магазин или просить его поменять.

    Ввиду того, что причиной протекания крана в большинстве случаев становится износ прокладки, мы расскажем о том, как заменить её самостоятельно.

    Видео-инструкция

    Источники:

    • https://sandizain.ru/santexnika/smesitel/kak-zamenit-prokladku-v-smesitele.html
    • https://gidroguru.com/smesiteli/2096-prokladki-dlya-smesitelej
    • https://bouw.ru/article/zamena-prokladki-v-krane-v-vannoy
    • http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/как-поменять-прокладку-в-смесителе-по.html
    • https://remoskop.ru/pomenyat-prokladku-krane-pomogaem-sebe-sami.html
    • https://stroychik.ru/vodosnabzhenie/remont-odnorychazhnogo-smesitelya
    • http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/vodosnabghenie/oborudovanie-vodosnabgheniya/kak-pomenyat-prokladku-v-krane.html
    • https://postroika.biz/6152-kak-samostoyatelno-pomenyat-prokladku-v-vodoprovodnom-krane.html
    • http://sovety-vannoy.ru/santexnika/smesiteli/kak-zamenit-prokladku-v-smesitele.html

     

    Как разобрать смеситель на кухне

    Кухонный смеситель – часто используемая сантехника в доме. Нередко он выходит из строя, поэтому нуждается в периодической замене узлов или в покупке нового прибора. Разобрать смеситель можно в домашних условиях, не привлекая мастера. Для этого требуется знать, из чего состоит конструкция сантехники. Еще понадобятся строительные инструменты.

    Когда кран нуждается в замене

    Смеситель для кухни обеспечивает водой жильцов по несколько раз в день. Из-за этого ломается чаще, чем кран в ванной комнате.

    Вот самые популярные причины неисправностей:

    • Протечка крана в районе маховика.
    • Вода вытекает с излива, даже в том случае, когда перекрыты вентили.
    • При открывании крана смесителя появляется громкий гул.
    • Тонкая струя воды.
    • Вода вытекает из-под накидной гайки на гусаке.
    • Ручка крана не фиксируется в нужном положении.
    • Однорычажный смеситель работает на кухне с «рывками».

    Перед тем как вызывать ремонтника или приобретать новый кран, постарайтесь разобрать дома однорычажный или двухвентильный смеситель своими руками.

    СОВЕТ. Большая часть поломок в сантехнике в ванной комнате или на кухне возникает из-за прохудившихся резиновых прокладок. Их просто нужно заменить на новые.

    Что нужно подготовить для ремонта

    Для того чтобы правильно починить дома смеситель, нужно приготовить специальные инструменты и детали для крана:

    • Нож-резак.
    • Молоток.
    • Ключ для шестигранников, чтобы снять корневую ручку.
    • Разводной ключ для снятия гайки с корпуса устройства и демонтажа гибких подводок.
    • Отвертка с крестообразным шлицем.
    • Плоский, торцевой ключи для снятия и прикручивания болтов в местах крепления.

    Дополнительно нужны смазка и куски сухой ветоши. Если дело в протечке изделия, а не в гудящих трубах, то придется приобрести новый картридж для однорычажного крана, кольца-прокладки, кран-букса для двухвентельного механизма.

    СОВЕТ. При ремонтных работах со смесителем в ванной или на кухне часто приходится выполнять замену подводных шланг. Для этого купите комплектующие с оплеткой из нержавейки и накидной гайкой со штуцерами. Последние детали лучше берите из цветмета (латунь, медь).

    Виды кранов для мойки на кухне

    Различают 2 основных типа смесителей для ванной комнаты и кухни:

    1. Двухвентильный кран. Это 2 отдельных смесителя, которые объединены в одном корпусе, но оснащены одним носиком. Там вода разной температуры регулируется автономно друг от друга. Главный минус такого устройства – следует постоянно настраивать положение ручки для получения воды нужной температуры.
    2. Однорычажные механизмы. Современный, практичный вариант для дома. К плюсам можно отнести простое использование, когда настройка воды проводится при помощи одной руки. Кран запоминает положение ручки после настройки комфортной температуры.
    СОВЕТ. У однорычажного крана быстрая настройка напора и температуры. Это снижает расход воды в помещении.

    Оба смесителя отличаются друг от друга строением и принципом действия. Двухвентильный механизм имеет 2 маховика (вентиля) для настройки напора и температуры жидкости, а в однорычажном устройстве за эти опции отвечает единый переключатель – рычаг.

    Набирают популярность сенсорные смесители, которые подают воду автоматически. Нужно просто поднести к крану ладони. Выбирая любой из предложенных вариантов в дом, важно знать, как устроены устройства. Это позволит быстро отремонтировать своими руками смеситель, если тот вышел из строя.

    Как выглядит кран однорычажного типа

    На кухнях и ванной комнате чаще ставят одноручные типы смесителей, которые вытеснили 2-х вентильные и сенсорные приборы. Механизм не отличается сложностью. Там ведущие узлы – корпус и блок регулировки. Ремонт конструкции состоит обычно в простой смене блока переключателей и его деталей.

    Виды картриджей для крана

    Производители выпускают на рынок смесители однорычажного типа для смешивания воды с 2-мя типами блоков управления. Это с шаровыми и пластинчатыми керамокартриджами. Вторые модели имеют более высокие теххарактеристики и эксплуатационные качества, так что вытеснили с рынка шаровые устройства.

    Как работает шаровый смеситель

    Конструкция состоит из металлического шара и 3-х отверстий для воды и штока для установки регулируемой ручки. Во время работы шар поворачивается в основании, где расположены отверстия для воды и гусак для смешанной жидкости.

    Если разобрать своими руками кухонный смеситель, то видно, что настройки температуры воды и напора выполняется аналогично движению ручки в керамических блоках. Для герметизации устройства понадобятся резиновые кольца.

    Требуемый напор воды в шаровых смесителях регулируется при помощи частичного либо полного перекрытия отверстий в корпусе и сфере. Настроить температуру можно при их совмещении. Так как смешение жидкостей выполняется внутри шара, то он часто прикипает, то есть появляется накипь и она становится основной причиной поломки сантехники. Желательно менять сразу не только уплотнитель, но и шарик. Если такой возможности нет, то ненадолго включите воду, чтобы уточнить, откуда сочится вода.

    Но плюсом использования одноруких шаровых вентилей считается простота устройства, долгий срок эксплуатации, высокая ремонтопригодность. Починка обычно касается только замены прокладок.

    Краны со сферическими элементами выдерживают серьезные гидравлические удары и скачки давления. Дополнительно они имеют низкую чувствительность к включениям, которые есть в жесткой водопроводной воде.

    Керамические картриджи

    Выглядят как сборная конструкция из деталей, вмонтированных в пластиковый цилиндрический корпус. Сверху ставят рычаг, на который крепится ручка-регулятор. Снизу идут 3 отверстия. В 2 из них поступает вода, а из 3-го смешанный поток направляется в отлив.

    Главными узлами этой детали являются пара керамических пластин с прорезями, которые плотно прилегают друг к другу. Если пластина смещается вдоль своей оси, то случится полное перекрытие 2-х входных отверстий. Так можно легко отрегулировать напор воды.

    Качественный блок из керамики позволяет наладить подачу воды лет на 10 без потери технических характеристик. Но китайские бюджетные устройства быстро сломаются, часто нуждаются в ремонте.

    СОВЕТ. Плюсом конструкции кухонного смесителя считается простота замены картриджа, высокая ремонтопригодность. Цилиндрический корпус изделия легко разбирается.

    Как дома отремонтировать самостоятельно смеситель для кухни и ванны

    Внутреннее строение крана для мойки никого не интересует, пока тот не сломался. Тогда приходится разбирать оборудование, чтобы найти источник неисправности, протечки, гула в трубах и пр. Если заранее подготовиться, понять инструкцию разборки механизма, то можно сэкономить время и деньги на ремонт системы водоснабжения.

    Популярные типоразмеры картриджей

    Для каждой модели смесителя установлены свои размеры устройств. Для раковины, душа или умывальника чаще всего используют параметры 28 мм, 35 мм или 32 мм. Для оборудования в ванной комнате – от 40 м до 46 мм. Разность в почти одинаковых конструкциях обусловлена качеством изготовления.

    Считается, что чем больше в диаметре однорычажный кран, тем он лучше. Китайские производители стараются выпускать сантехнику с большим диаметром излива, в отличие от популярных европейских и американских брендов. Но для торговых марок Fiore Rubinetterie, Iddis, Sedal и др. большого размера картридж не всегда считается залогом высокого качества.

    Рассмотрим технические данные на примере картриджа с латунным штоком Touch-Z:

    • Размер носика – 45 мм.
    • Высота с ножкой составляет от 60 мм до 65 мм.
    • Высота картриджа без учета штока равняется 47 мм — 50 мм.

    Эти параметры считаются стандартными, но для многих смесителей не подходят из-за большого диаметра. В таких случаях обратите внимание в магазине на детали 18 мм, 20 мм и 22 мм. Подключение шлангов проводится в отверстиях 25 мм, 26 мм и выше.

    Правила ремонта кухонного смесителя на дому своими руками

    В процессе работы нужно снять рукоятку, открутить гайки и шланги. При извлечении смесительного корпуса из раковины приходится сталкиваться с загрязнением демонтируемых элементов, их коррозией.

    Заранее обработайте конструкцию жидкостью для удаления известкового налета и ржавчины. Это упростить процесс разбора своими руками смесителя на домашней кухне. Будет проще затем выполнить ремонт.

    Наличие уплотнителей в подводных шлангах и корпусе смесителя исключает использование разных дополнительных прокладок в виде льняной либо синтетической ленты, резиновых колец.

    Разбираем однорукий смеситель

    Сначала перекрываем подачу воду в водопроводной системе. Затем раскручиваем корпус крана.

    Порядок работы следующий:

    • Вытаскиваем декоративную заглушку, которая выглядит как округлая вставка сине-красного цвета.
    • За ней вы увидите винт, соединяющий шток и рычаг. Его можно выкрутить, если использовать отвертку.
    • После удаляем ручку-регулятор.
    • Откручиваем стопорное кольцо при помощи газового либо разводного ключа.
    • Теперь у вас появился доступ к картриджу.
    • Его нужно вытащить, а после заменить при необходимости. Демонтируется тот легким движением руки по направлению вверх и в сторону.

    Выполнив ремонт, проверку работоспособности и поиск поломки, необходимо сделать все шаги в обратном демонтажу порядке. Смотрите видео и фото ниже, которое подскажет как действовать на практике.

    СОВЕТ. Ремонт шарнирного картриджа заключается в его полной замене. Важно купить в магазине именно такой, который установлен в приборе дома.

    Удаляем прикипевшую ручку кухонного или ванного крана

    Есть ряд советов, которые помогут демонтировать заржавевшую рукоятку крана:

    • Берем разводной ключ. Повторяем все указанные действия выше, что описаны до момента откручивания ручки (до пункта 5).
    • Если рукоятка не удаляется, то оберните ее тканью, а сверху установите ключ. Прикладывать больших усилий для раскрутки смесителя в этом случае не нужно.
    • Когда гайка не поддается, то аккуратно постучите по ней молотком в направлении движения (то есть по часовой стрелке). Это должно помочь.
    • Дополнительно можете применить в месте соединения прогревающую жидкость WD-40.

    На форумах советуют использовать для разборки однорычажного смесителя на кухне прогрев. В этом случае заржавевшую резьбу следует прогреть при помощи горелки или баллончика с открытым источником огня. Это удобно, но с другой стороны легко повредить эксцентрик. При неумелом обращении с огнем такие работы несут угрозу для окружающих.

    Делаем ремонт крана с 2-мя вентилями

    Разобрать конструкцию можно таким образом:

    • Как и с починкой однорычажного смесителя, важно отключить воду.
    • Удалите заглушку с вентиля, который прикрывает винт.
    • Снимите первый маховик. Проведите диагностику, возможно, в ремонте нуждаются оба таких элемента.
    • Под вентилем видна гайка, которая держит кран-буксу. Используем гаечный ключ, чтобы раскрутить механизм.
    • После получения доступа к крану-буксе, можно извлечь эту деталь, визуально оценить состояние.
    • Обратите внимание на уплотнитель. Если там есть царапины, повреждения, прокладка может быть деформирована, то обязательно выполните замену расходника.

    После осмотра, диагностики и замены поломанных комплектующих, все детали собираются в обратном порядке.

    СОВЕТ. В сантехнике важно не затягивать сильно резьбовые соединения, но они не должны при этом «гулять».

    Как уменьшить неисправности смесителя

    Чтобы не чинить смеситель каждую неделю в ванной, покупайте сантехнику у проверенных производителей на рынке. Тогда будет гарантия, что кран прослужит долгое время. Блок питания при покупке смесителя обычно уже стоит в приборе. Так как характеристики модели известны, лучше сразу купите картридж для крана.

    Это позволит сразу выполнить ремонт, не ожидая прибытия детали по почте или в магазине. Некоторые умельцы во время третьей поломки умудряются из 2-х неисправных блока собрать 1 работающий, который используют дальше.

    При монтаже крана на кухню для подводки воды приобретают гибкие армированные шланги. Они не всегда хорошего качества. Снизить риск затопления соседей можно, если поставить дополнительно на выходе труб клапан от протечек.

    Учитывайте, что работает клапан для перекрытия потока воды при высоком давлении. Но он не поможет, если водный шланг отсоединился от корпуса крана или трубы.

    СОВЕТ. У недорогих моделей иногда трескается основной корпус, где вмонтирован картридж. В таком случае разбирать и демонтировать что-то бессмысленно. Лучше купить новый смеситель.

    ВЫВОД.

    Знать устройство крана важно не только для выбора подходящей модели сантехники в дом. Оборудование регулярно используется в доме, так что часто ломается. Основные виды кранов – картриджные и шаровые.

    Они имеют похожие принципы сборки и демонтажа с применением одинакового инструмента. Понимая конструкцию изнутри, вы быстро найдете неисправность, сможете лично устранить проблему.

    Как правильно снять и заменить кран-буксу

    Ремонт квартиры

    О потребности заменить кран-буксу абсолютно ясно напоминает водопроводный смеситель, который начинает подтекать в перекрытом положении. Даже небольшая струя воды, тоньше спичечной головки, которая будет вытекать из крана в санузле, может ощутимо повысить денежные траты, кроме того нерациональное использование воды крайне негативно сказывается на экологии нашей планеты.

     

    Содержание

    1. Виды кран-букс
    2. Снятие кран-буксы
    3. Замена кран-буксы

     

     

    Виды кран-букс

    В кранах для санузлов и кухонь применяются кран-буксы 2-х видов: с движущимися пластинами из керамики, перекрывающими поток воды, и с прокладкой из резины и штоком.

    Для замены кран-буксы, надо для начала приобрести новую. Чтобы избежать ошибки, предпочтительно заранее снять и взять с собой в сантехнический отдел ту, которая нуждается в замене, поскольку кран-буксы в кранах могут различаться набором характеристик, например, длиной и шагом резьбы, посадочной зоной под вентиль. Чаще всего, менеджеры в отделах, продающих сантехнику, способны по эталону подобрать нужную модель.

    Главные отличия между кран-буксами, обладающими прокладкой из резины и червячной передачей, и моделью с движущимися дисками из керамики, заключаются в следующем.

    • Первая категория обладает в своей конструкции штоком, и двигающейся при помощи червячного хода закрывающей отверстие клапана заглушкой из резины. При коррозии данную прокладку можно довольно просто заменить, благо и цена у нее небольшая. К минусам можно отнести то, что замена прокладки производится достаточно часто;
    • Кран-букса имеющая диски из керамики не предусматривает вращения вентиля для полного открывания смесителя. Достаточно просто повернуть ее ручку. Конструкция керамической кран-буксы не сложно: к штоку приделан диск из керамики с отверстием, еще один диск (с идентичным отверстием) установлен стационарно. Легкий поворот смесителя и совпадение отверстий снимает все преграды для поступления воды.

    как снять кран-буксу?

     

    Теоретически, диски из керамики внутри конструкции, возможно, заменить при износе. Но они достаточно редко выходят из строя, да и замена изделия в сборе гораздо проще. Если сравнивать с первым вариантом, то замена керамической кран-буксы будет несколько дороже, однако комфорт при частом пользовании краном окупает эту цену, кроме этого срок эксплуатации данных изделий достаточно продолжителен. К минусам можно отнести то, что данный вид кран-букс плохо работает с жесткой водопроводной водой, обладающей множеством твердых частиц, оказывающих абразивное воздействие на диски из керамики тем самым увеличивая их износ, что ведет к протечкам.

     

    Снятие кран-буксы

    До начала любых ремонтных работ со смесителем, включая и замену кран-буксы, нужно в первую очередь полностью перекрыть воду. Если в вашем жилище отсутствуют (или не работают) отсечные краны, нужно отключить целиком стояк во всем подъезде. До того как приступите к работе, удостоверьтесь в том, что вода действительно отключена, открыв кран.

    Для замены кран-буксы будут необходимы: разводной ключ и плоская отвертка.

    Технология работ:

    1. С кран-буксы демонтируем вентиль, для этого отверткой снимается цветная пластмассовая заглушка, отвинчивается крепежный болт, тем самым появляется доступ к штоку и непосредственно кран-буксе;
    2. Для демонтажа кран-буксы, порой достаточно обладать ключом семнадцатого номера. Кран-буксы из керамики обычно оснащены контргайками, которые в первую очередь понадобиться ослабить, применяя разводной ключ. Демонтировать кран-буксу с головкой штока в форме квадрата возможно, применяя гаечный ключ седьмого номера, выворачивая шток в обратном направлении.

     

    Замена кран-буксы

    Монтируют кран-буксу по той же схеме.

    Нужно не забывать о том, что монтируя кран-буксу из керамики нельзя чересчур ее затягивать, в противном случае можно деформировать довольно хрупкие керамические пластины. Необходимо лишь, плотно закрутить ее в отверстие крана и закрепить при помощи контргайки.

    На этом все, если Вам что, то непонятно, то ждем ваших комментариев ниже.

     

     

    Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

    Светодиодный кран для ванной комнаты Стеклянный смеситель с водопадом 3 Изменение цвета Датчик температуры Смеситель S-003B

    Характеристика : Совершенно новая упаковка, готовая к отправке. определение температуры Используйте батарею AA (необходимы 4 батарейки AAAA, батарея не входит в комплект для удобной доставки и безопасной экспресс-курьером) · Простота установки Керамический дисковый картридж без капель для бесперебойной и долговечной работы Легко чистится.Можно чистить мягким мылом, чтобы сохранить жизненный блеск без потускнения. В комплекте со шлангами для горячей и холодной воды и принадлежностями. Поставляется с 12-месячной гарантией производства. Высокое качество! Совершенно новый!
    Введение : Цвет меняется в зависимости от температуры протекающей через него воды. Когда температура воды ниже 31 ° C, автоматически отображается синий цвет. Когда температура воды составляет от 32 ° C до 43 ° C, автоматически отображается зеленый цвет. Когда температура воды составляет от 44 ° C до 50 ° C, автоматически отображается красный цвет.Когда температура воды выше 51 ° C, сразу и одновременно мигает красный цвет для предупреждения. Кран меняет цвет выходящей воды за счет встроенных светодиодов. Большой поток, экономия воды с уникальным удовольствием и сглаживающим действием.
    Примечание : Используйте это устройство в пределах
    Температурный диапазон : 0-70 (градусов Цельсия), он не может превышать 70
    градусов Цельсия Спецификация :
    Материал : основной корпус изготовлен из латуни , антиоксидант и защита от ржавчины; поверхность точно отполирована и хромирована, коррозионная стойкость.Использует высококачественный светодиод в качестве источника света в стекле, что дает фантастические ощущения во время использования. Используйте высокоскоростное магнитное динамо, чтобы убедиться, что светодиодный индикатор работает нормально в условиях чрезвычайно низкого давления воды. Три цвета (синий / зеленый / красный) для обозначения температуры воды.
    Power : 4 батарейки AA (не входят в окончательную упаковку) Примечание для
    Установка :
    1. Тщательно промойте щель и другие загрязнения в приточной трубе.
    2. Правильно подсоедините кран к трубам холодной / горячей воды.
    3. При установке используйте подходящий гаечный ключ и равномерно подавайте напряжение. Перенапряжение при установке приведет к повреждению устройства.
    4.
    Стандарт для успешной установки : без подтеков. Во время установки внимательно следите за проводом к держателю батареи. Или светодиод не загорится, если провод оборван.

    Часто задаваемые вопросы и ответы — FAQ

    Смесители

    Смеситель для открытого монтажа: какова потенциальная причина утечки в соединениях?

    Перед установкой смесителя убедитесь, что S-образные соединения для компенсации различных размеров установлены без напряжения и что предписанные установочные размеры соблюдаются.Использование оригинальных пломб обязательно. При необходимости поврежденные уплотнения необходимо заменить.

    Электронный смеситель: как я могу активировать режим очистки смесителя, чтобы датчик не срабатывал, например, чтобы я мог очистить раковину?
    Активация режима очистки описана в инструкции по установке; он прилагается к продукту, но его также можно загрузить в электронном магазине запасных частей.

    Смеситель для кухни: из поворотной оси течет вода.Что является причиной этого?

    Уплотнения поворотного вала смесителя загрязнены или повреждены. Действия, необходимые для замены уплотнений, можно найти в соответствующем руководстве по установке, прилагаемом к запасной части. Убедитесь, что манжетные уплотнения комплекта уплотнений не смазаны слишком сильно.

    Смеситель для кухни: у меня слабый поток воды только у модели с выдвижным распылителем / выдвижным изливом. Что я могу делать?

    Между вытяжным шлангом и вытяжным распылителем есть небольшая сетка фильтра, вставленная в соединительный штуцер вытяжного шланга.Удалите его с помощью острого предмета, очистите и снова вставьте.

    Смеситель для кухни: оба режима струи поступают из вытяжной струи одновременно. Как исправить эту проблему?

    Заменить вытяжной распылитель. Заказчики не могут это исправить. Вы найдете правильный номер запасных частей для выдвижного спрея в прилагаемом руководстве по установке.

    Смеситель для кухни: поворотный излив протекает. Что я могу делать?

    Если после открытия крана из-под поворотного крана течет вода, необходимо заменить уплотнения, чтобы герметично закрывать поворотный излив.При замене уплотнений следуйте инструкциям в соответствующем руководстве по установке для вашей модели. Вы также можете вызвать их в Магазине запчастей.

    Смеситель для кухни: как перемещать смеситель для мойки Variarc с выдвижным душем, когда нужно открыть окно?

    Возьмитесь за основание смесителя (т. Е. Не за излив), потяните его вертикально вверх, затем положите смеситель боком на столешницу (на ткань или аналогичный предмет).

    Технология шара смесителя: Нужно ли заменять управляющий шар при обслуживании системы шара смесителя?

    Управляющий шар из нержавеющей стали заменять не нужно.Любые отложения можно легко удалить с управляющего шара, например, с помощью синтетической чистящей ткани.

    Открытый водонагреватель: вода капает из крана, пока вода нагревается. Что я могу делать?

    Вода капает из носика, поэтому в открытом водонагревателе в процессе нагрева не создается избыточное давление. Это физически необходимо и не указывает на дефект продукта, который оправдывает замену смесителя или претензию по гарантии / гарантии.

    Капли после использования: Вода всегда капает из крана или душа в течение некоторого времени после использования. Что я могу делать?

    Кратковременное капание после использования физически необходимо на смесители и душевые кабины и не указывает на дефект продукта, который оправдал бы замену фитингов или претензию по гарантии / гарантии.

    Дивертер: на смесителе для ванной он не возвращается автоматически в исходное положение. Что я могу делать?
    Уплотнительное кольцо или плунжер на переключателе загрязнены или обезжирены.При необходимости их следует очистить и нанести силиконовую смазку.

    Смеситель для унитаза: у меня очень слабый поток воды. Что я могу делать?

    Низкий расход может быть вызван грязным аэратором. Более подробно процесс очистки показан в этом видео.

    Смеситель для унитаза: Могу ли я изменить угол наклона струи воды на смесителе hansgrohe?

    Видеокамера

    до 11 фунтов, красный 20-дюймовый портативный компактный мини-штатив для настольных макросов с шаровой головкой на 360 градусов, быстросъемная пластина размером 1/4 дюйма для аксессуаров и расходных материалов для цифровых зеркальных фотокамер Электроника adios.co.il

    Видеокамера до 11 фунтов, красный 20-дюймовый портативный компактный настольный макро-штатив с шаровой головкой на 360 градусов, быстросъемная пластина 1/4 дюйма Сумка для аксессуаров и расходных материалов для цифровых зеркальных фотокамер Электроника adios.co.il

    Видеокамера до 11 фунтов, красный 20-дюймовый портативный компактный мини-настольный макро-штатив с шаровой головкой на 360 градусов, быстросъемная пластина 1/4 дюйма Сумка для камеры DSLR, фунты, красный 20-дюймовый портативный компактный мини-настольный макро-штатив с шаром на 360 градусов Голова, быстросъемная пластина 1/4 дюйма для камеры DSLR, видеокамеры до 11, сумка для камеры DSLR, видеокамеры весом до 11 фунтов, красный: штативы в сборе — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при соответствующих покупках, купите 20-дюймовый портативный компактный мини Настольный штатив для макросъемки с шаровой головкой на 360 градусов, быстросъемная пластина 1/4 дюйма, скидки, как один из торговых центров онлайн, профессиональное качество, гарантированная лучшая цена, бесплатная доставка по всему миру на сумму более 15 долларов США.до 11 фунтов, красный 20-дюймовый портативный компактный мини-штатив для настольных макросов с шаровой головкой на 360 градусов, быстросъемная пластина 1/4 дюйма для цифровой зеркальной камеры, видеокамеры adios.co.il.

    Видеокамера до 11 фунтов, красный 20-дюймовый портативный компактный мини-настольный макро-штатив с шаровой головкой на 360 градусов, быстросъемная пластина 1/4 дюйма Сумка для камеры DSLR






    20-дюймовый портативный компактный мини-штатив для настольных макросов с шаровой головкой на 360 градусов, быстросъемная пластина 1/4 дюйма, сумка для камеры DSLR, видеокамера до 11 фунтов, красный: электроника.Купите 20-дюймовый портативный компактный мини-штатив для настольных макросов с шаровой головкой на 360 градусов, быстросъемную пластину 1/4 дюйма, сумку для зеркальной камеры, видеокамеру весом до 11 фунтов, красный цвет: штативы в сборе — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. 1. штатив изготовлен из алюминиевого сплава, прочный и стабильный. Использование штатива может улучшить работу камеры и сохранить качество изображения для кадрирования изображений большего размера. 。 2. Портативный компактный настольный миниатюрный штатив для макросъемки, поэтому это лучший выбор для макросъемки с меньшим размером, меньшим весом и меньшим расстоянием.。 3. Увеличивается до 19,7 дюйма / 50 см в высоту, складывается до 9,1 дюйма / 23 см, 5 секций, регулируемые по высоте ножки. 。 4. Ножки для ног Конструкция с противоскользящими ножками обеспечивает устойчивость штатива. Максимальный вес загрузки составляет 5 кг для оптимальной производительности. 。 5. 360-градусный диск поворотной шаровой головки с пузырьковым уровнем дает вам панорамный обзор. 3-позиционная система регулировки угла ноги обеспечивает гибкую съемку. 。 Продукт。ПРИМЕЧАНИЕ: камера в комплект не входит. Свойства: Быстрая перемычка обеспечивает быструю смену снимков. Legs Ножки имеют 5-сегментную блокировку. Сумка для переноски обеспечивает большое удобство.。 360-градусный циферблат поворотной шаровой головки с пузырьковым уровнем дает вам панорамный вид. Трехточечная система регулировки угла наклона ножек обеспечивает гибкую съемку. Технические характеристики: 。Материал: алюминиевый сплав Максимальная высота: 49 см。Минимальная высота: 25 см Миниатюрный штатив из алюминиевого сплава 1 сумка для переноски Удачные фото и видео оживляют все воспоминания. Он может сопровождать вас повсюду и является вашим привлекательным партнером в мире фотографии.。Идеально подходит для использования в помещении, на улице и в путешествиях。Этот настольный штатив и дорожный штатив действительно могут сопровождать вас повсюду, не будучи навязчивыми. Этот ультракомпактный штатив длиной всего 25 см может быть полезным для съемки прекрасных моментов и мест — будь то Гранд-Каньон или гостиная. 。。。






    Видеокамера весом до 11 фунтов, красный 20-дюймовый портативный компактный настольный миниатюрный штатив для макросъемки с шаровой головкой на 360 градусов, быстросъемная пластина 1/4 дюйма Сумка для камеры DSLR

    Super Precise Stylus Pen для BendixKing AeroNav 900 BendixKing AeroNav 900 Stylus Pen BoxWave FineTouch Capacitive Stylus Champagne Gold.Новый соединительный кабель жесткого диска для жесткого диска Lenovo Flex 3-1120 Yoga 300 5C10J08424 1109-01051, HD 6790 HD6870 GTX 460/560 GPU VGA Cooler Fan для ASUS HD6790 / 6870 GTX460 GTX560 Охлаждение видеокарты Заменить. CISCO UCSC-PCIE-CSC-02 VIC1227T ДВОЙНОЙ ПОРТ 10 ГБ SFP V04, FMB-I Совместим с заменой 60NB0AL0-MB6300 для материнской платы Asus Intel Core I5-7200u Q304UA-BBI5. Патрик Тема Десертный Стол Фон Зеленая Шляпа Фон Ирландский Счастливый Клевер Фон Праздничный Фестиваль Реквизит для Фотобумаги 8×6.5 футов Happy St Patricks Day Фон для фотографии Фон St. Saco Chiclet Keyboard Skin для HP Pavilion 15-AB516TX 15,6-дюймовый ноутбук Прозрачный. 7x7FT Виниловые фотофоны, Зодиак Стрелец, Простой узор Реквизит для фотосессии Фотофон Студия Реквизит AOFOTO 3x5ft Фотография Фон Художественный фон Серый размытый кирпичная стена Виноградная лоза Плющ Скамья Старый почтовый ящик Ностальгическая сцена Портрет ребенка Фотостудия Реквизит Виниловые обои. FMB-I совместим с заменой 13NL0732P01018-1 для ЖК-крышки Asus. wangpeng Новинка для Acer Aspire VN7-791 VN7-791G Вентиляторы охлаждения ЦП и графических процессоров Cooler Big & Small.


    Видеокамера до 11 фунтов, красный 20-дюймовый портативный компактный мини-настольный макроштатив с шаровой головкой на 360 градусов, быстросъемная пластина 1/4 дюйма для камеры DSLR


    Сумка для камеры DSLR, видеокамеры до 11 фунтов, красный: штативы в сборе — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при соответствующих критериях покупки, купите портативный компактный мини настольный макроштатив 20 дюймов с шаровой головкой на 360 градусов, быстроразъемную пластину 1/4 дюйма, скидка деятельность, как один из торговых центров онлайн, профессиональное качество, лучшая цена гарантирована, бесплатная доставка по всему миру с более чем 15 $.

    Подвеска для ванны Menards Sterling

    Qr25de Емкость для масла

    Klipsch heresy clone

    Сделайте ваше купание удобным с ванной / душем Ensemble Medley. Имея современный дизайн с четырьмя полками, в нем достаточно места для хранения 10–12 бутылочек шампуня.

    Индекс биткойн-кошелька

    На протяжении многих лет наша команда преобразовала широкий спектр ванн в безопасные душевые кабины, используя наш проверенный временем и усовершенствованный процесс преобразования. Каждое преобразование ванны, выполняемое Senior Safety Pro, создается с учетом точных требований каждого клиента и органично сочетается с существующими конфигурациями ванных комнат.Vedi la nostra tub окружают selezione dei migliori articoli speciali o personalizzati, fatti a mano dai nostri negozi. Sei fortunato, le hai trovate. Su Etsy trovi 8 обрамление для ванны в продаже, и в СМИ 82,97 €. Материальная ванна окружает больше, чем телефон.

    Длинноволосый Джек Рассел

    Узнайте время работы и закрытия Menards в 4220 East 30Th, Стерлинг, Иллинойс, 61081 и другие контактные данные, такие как адрес, номер телефона, веб-сайт, интерактивная карта проезда и близлежащие места.Часы работы Menards Sterling, IL.

    6 apb vs 5 mapb

    2 дня назад · Menards Black Friday Deals. Sports Afield 30-Gun Fire Safe 379,00 $ Пакет супер щелочных батарей ACDelco AAA 30 от 2,99 $; Yedi Air Fryer 2 кварты $ 18,88 $ 39,88

    Фильтр Elasticsearch, если поле существует

    Окружения ванны на основных клавишах. Amazon.com, Lowe’s Home Improvement: техника, инструменты, оборудование, краска, полы. Хотите получить совет от профессионалов по проектам улучшения вашего дома? В сети DIY есть полный набор инструкций и видео от профессионалов — подрядчиков, строителей, сантехников, ландшафтных дизайнеров и других.

    Совместимость бочек Remington 870

    Когда дело доходит до очистки ванны или душа из акрила, есть правильный и неправильный путь. Использование подходящих чистящих средств и неабразивных тряпок надолго сохранит вашу ванну или душ в новом виде. Однако, если вы используете едкие чистящие средства или царапающие материалы, вы можете нанести непоправимый ущерб.

    Прилив или отлив рядом со мной

    Классическая облицовка стен для ванны Sterling (Lowes, 259 долларов) включает в себя четыре угловые полки вместе с душевой лейкой в ​​доступном настенном наборе из трех частей.В отличие от стандартных рамок для ванн, ванны Whirlpool имеют более высокую цену. Вы можете приобрести эту ванну у поставщика роскошных ванных комнат … Стоимость замены ванны. С объемным звучанием. Стоимость установки новой ванны. Средняя стоимость замены ванны и облицовки составляет от 1500 до 11000 долларов. Установка имеет тенденцию к минимуму, если вы выберете комбо со встроенным душем и системой объемного звучания.

    Работа в полицейском участке Хендерсонвилля

    Проверка кредитоспособности товара не действительна для покупок, сделанных на MENARDS.COM ®. Отправляя эту форму скидки, вы соглашаетесь разрешать любые споры, связанные с погашением скидки, путем обязательного арбитража, и вы отказываетесь от любого права подавать или участвовать в коллективном иске. Обновите свою ванную комнату по доступной цене с помощью продуманных смесителей для ванной Peerless, насадок для душа, настенных комплектов ванн и компонентов для ванны / душа. Бесподобные изделия для ванных комнат предлагаются в широком диапазоне стилей и отделок, таких как нержавеющая сталь, хром, масляная натертая бронза, матовый никель и венецианская бронза, чтобы соответствовать дизайну вашей ванной комнаты…

    Lg v35 thinq size

    Если у вас есть унитаз STERLING, требующий запчастей, воспользуйтесь нашей онлайн-брошюрой, чтобы заказать то, что вам нужно. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Наша служба поддержки клиентов работает с 8:00 до 17:00 по центральному времени с понедельника по пятницу. Позвоните по номеру 1-800-STERLING (1-800-783-7546), чтобы получить помощь в поиске нужного номера детали. Обязательно укажите номер модели продукта, когда …

    Tiger maker jp5

    QWALL-Tub Д 28-32 дюйма x 56 до 60 дюймов Ш x 60 дюймов В 4-компонентная самоклеящаяся втулка Easy Up белого цвета Панели DreamLine Q-Wall Tub Backwall быстро и легко преобразят внешний вид вашей ванны.Наши комплекты Backwall — отличная альтернатива дорогой плитке и добавят современный вид с помощью привлекательного рисунка и стеклянных полок.

    Модификации для студентов с дислексией

    Что такое окантовка ванны? Обрамление ванны описывает пространство вокруг вашей ванны, в частности плитки или стены, которые окружают или окружают вашу ванну. Средняя площадь ванны составляет около 1 920 квадратных футов. Это число обычно будет отличаться в зависимости от размера вашей ванны и … MTI предлагает огромный выбор из более чем 70 душевых поддонов (также известных как душевые поддоны) в трех линейках продуктов.Наши индивидуальные душевые поддоны обеспечивают превосходную долговечность, обеспечивая долгий внешний вид.

    Как избавиться от одежды от сильного запаха

    Sterlingplumbing.com Я думаю, что ванна / обрамление Medley® из STERLING® Ensemble Medley® — идеальный выбор для проекта реконструкции ванны своими руками. Это конструкция из четырех частей (ванна, задняя стенка и две боковые стенки), поэтому вы можете легко перемещать все части на свои места.

    Листовой плюш Bfdi

    Sep 03, 2020 · Эмалированная и фарфоровая ванна выглядят одинаково, но вы можете проверить разницу, приложив магнит к поверхности; если магнит прилипает, ванна покрывается эмалью по металлу (железу или стали).Если вы обнаружите, что ванна немного прогибается при нажатии, это может быть акрил или стекловолокно; акрил также имеет тенденцию к появлению царапин или сколов … Мы реконструируем очень маленькую ванную комнату, она составляет примерно 4 на 7,5 футов. Это единственная ванная в доме. Мы пытаемся освободить место для небольшого туалетного столика и хотим сделать это, поставив ванну / душ размером 4 фута и поставив ее напротив 4-футовой стены. Прямо сейчас у нас есть большая старая ванна / душ …

    Test odata service sap tcode

    Окружите себя роскошным внешним видом натурального камня с помощью FlexStone, революционного материала стенок для ванн и душевых, который легко резать и устанавливать , и еще проще чистить и наслаждаться.Адаптивный душевой комплект включает в себя (3) стеновые панели 60 «x80», (5) кромочные молдинги 3 «x96», (1) угловую полку, (8) клей для трубок и (2) трубки подобранного цвета … УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВАННЫ Выберите один из предлагаемых нами дизайнов или позвольте нам создать один из них для вас: наши индивидуальные модульные компоненты обеспечивают окружение гидромассажной ванны, которое вы хотите сегодня, с гибкостью для удовлетворения ваших требований к дизайну в будущем.

    Goodman gsx13024 инструкция по установке

    95 отзывов на Menards, рейтинг 1.00 звезд. Прочтите реальные рейтинги и обзоры клиентов или напишите свои собственные. Поделитесь своим мнением на ResellerRatings.com. Добро пожаловать в один из самых больших наборов запчастей и аксессуаров, доступных для индустрии мобильных домов / промышленных домов

    Водяной клапан не отключается полностью

    Пошел проверить таймер подачи воды, но он застрял 1 / 2 дюйма до того, как автоматическое отключение отключит поток. Это означает, что механический запорный клапан дешевый и слишком слабый, чтобы преодолеть давление воды и перекрыть его.У меня был поток воды на кране, установленный на 1/4 давления воды полного потока воды. Затем я включил его полностью открытым потоком воды и установил на 15 мин.

    Заменен картридж на смесителе Delta 1300/1400, но он по-прежнему не отключается полностью. Картридж совершенно новый, куплен последним — Ответил проверенный сантехник. Мы используем файлы cookie, чтобы сделать вашу работу на нашем веб-сайте максимально удобной.

    8 ноября 2012 г. · Запорная арматура позволяет выполнять водопроводные работы в отдельной комнате или даже на отдельном устройстве, например, посудомоечной машине, без необходимости перекрывать подачу воды во всем доме.В настоящее время шаровые краны являются наиболее распространенным типом, но в домах любого возраста также могут быть задвижки и шаровые краны.

    6 июля, 2017 · отвинтите переднюю синюю гайку, которая удерживает рычаг, снимите шайбу диафрагмы и проверьте внутри основного корпуса клапана, нет ли грязи на фильтре, снимите синий фильтр и промойте его чистой. водой, откройте сервисный клапан и промойте торбек, затем снова соберите его, не так-то просто вернуть шайбу на штифт, это работает 50/50 ive было слишком много,

    «Остановки клапана» или «С остановками» означают что клапан смесителя для душа включает в себя перекрытия для водопровода, поэтому вам не нужно перекрывать подачу воды на весь дом для работы или ремонта деталей в системе душа / ванны.Видеоурок выше объяснит, что такое остановки и почему они используются.

    Пошел, чтобы проверить таймер воды, и он застрял на 1/2 дюйма, прежде чем автоматическое отключение отключило поток. Это означает, что механический запорный клапан дешевый и слишком слабый, чтобы преодолеть давление воды для отключения. У меня был поток воды на патрубке, установленном на 1/4 давления воды при полном потоке воды.Затем я повернул его до упора, открыв потоком воды, и установил на 15 мин.

    Вставьте запорный клапан, пока он полностью не сядет за канавку стопорного кольца в корпусе клапана. .3. Используя плоскогубцы для стопорных колец, поместите стопорное кольцо в корпус клапана, убедившись, что кольцо полностью село. 4. Проверьте ориентацию запорного клапана для потока воды. (Стопор находится в выключенном положении, когда паз для отвертки расположен вертикально). 5. Включите подачу воды. Не для использования с …

    Как чистить душевую лейку с помощью clr

    Plushies target

    График Q q для гамма-распределения в r

    26 июня 2020 г. · Смешайте одну столовую ложку порошкового моющего средства для стирки, затем смочите серебро за одну минуту.Промойте чистой водой и высушите на воздухе. Узнайте, не слишком ли вы используете моющее средство, когда делаете … 06 апр, 2020 · Часто, если источником воды в вашем доме является колодец или жесткая вода, ваша душевая лейка может получить гораздо больше »Советы по сантехнике и HVAC чистая насадка для душа, clr, сантехника своими руками, руководство по сантехнике своими руками, часто задаваемые вопросы, руководство, как чистить душевую лейку, сантехника, советы по сантехнике, руководство по сантехнике, советы по сантехнике, насадка для душа, проблемы с потоком воды, поток воды …

    Hot комплект сменной клавиатуры tkl

    Забитая насадка для душа — неприятная вещь, но есть способы ее избежать.Во-первых, и это наиболее важно, старайтесь, чтобы ваша ванная комната была чистой и хорошо проветриваемой, чтобы предотвратить накопление влаги. При чистке туалета тщательно чистите и душевую лейку. Большинство людей пропускают это и сожалеют, когда насадка для душа забивается.

    График покрытия хромосом r

    26 ноя 2018 · Чистка в душе. В душевой кабине нашей основной ванны пол сделан из белого пластика. Он имеет легкую текстуру, которая притягивает грязь, особенно когда мы моем в нем нашу немецкую овчарку.Я очищаю его каждую неделю, и он выглядел чистым, пока не распыляю на него одну струю средства для душа без скраба (см. Самый верхний рисунок).

    Приговоры за свободное владение языком

    Торговая марка CLR пользуется популярностью благодаря производству лучших очистителей для душа из стекловолокна. Очиститель состоит из кальция и извести, которые эффективно удаляют сильные пятна и ржавчину после душа. Помимо стекловолокна, вы можете использовать очиститель для нержавеющей стали, стекла, керамики, хрома, цемента, кирпича, лепнины и многих других материалов.Помимо чистки насадки для душа, вы можете приложить дополнительные усилия и почистить сетку фильтра в душе для дополнительного удобства. Сетчатый фильтр представляет собой небольшую сетку, соединяющую душевую лейку и водопроводную трубу. Однако, чтобы очистить сетку фильтра, вам нужно будет найти руководство по эксплуатации о том, как правильно демонтировать …

    Регистры X y z в avr

    Марка CLR пользуется популярностью благодаря производству лучших очистителей для душа из стекловолокна. Очиститель состоит из кальция и извести, которые эффективно удаляют сильные пятна и ржавчину после душа.Помимо стекловолокна, вы можете использовать очиститель для нержавеющей стали, стекла, керамики, хрома, цемента, кирпича, лепнины и многих других материалов. Быстрый и эффективный способ очистки и защиты фарфора, хрома, нержавеющей стали, алюминия, ламинированных столешниц, кориана, гранита и эмали. CLR Metal Cleaner — это мощный многоцелевой очиститель, который предлагает исключительную универсальность и экономичность в одном. Ни один другой продукт для очистки металлов, представленный сегодня на рынке, не работает так, как CLR Metal Cleaner.

    Пример CSV-файла с данными сотрудников

    Со временем минералы в жесткой воде (кальций, известковый налет и ржавчина) накапливаются в порах вашей насадки для душа и либо полностью забивают поры, либо ограничивают поток воды до тонкой струйки.CLR растворяет кальций и известковый налет, возвращая подачу воды в душ. Это легко, если вы знаете, как…

    Активные инциденты в отделении полиции Нэшвилла

    30 декабря 2015 г. · Как очистить окисленные фары с помощью очистителя для стекол и автомобильной полироли Соберите подходящие материалы. Для очистки фар с помощью очистителя для стекол и автомобильная полироль: автомобильная полироль, автомобильный воск (по желанию), очиститель для стекол, малярная лента, пластиковые или виниловые перчатки (по желанию для людей с чувствительной кожей), вращающийся… 13 апр, 2020 · Возьмите душевую лейку или распылительную трубку, чтобы смыть раствор с пятна теплой водой. После этого пятна больше не будет. С кислотным очистителем. Процесс почти такой же, как и с уксусом, только другой чистящий материал. Однако будьте осторожны с пропорциями, не используйте слишком много кислоты, иначе результат будет не очень приятным.

    Длина стрелки для 27 розыгрышей

    18 апр.2019 г. · Налейте в пакет 1 ½ стакана дистиллированного белого уксуса.Изображение предоставлено: Джессика Килман. Шаг 2 Поместите пакет с уксусом над насадкой для душа и закрепите резинкой или резинкой для волос. Смочите грязь. Заполните пакет примерно наполовину CLR или белым уксусом, затем вставьте насадку для душа в пакет. Закрепите его резинкой или лентами, затем осторожно включите воду, чтобы …

    Стойки Klipsch rp 600m

    26 января 2019 г. · OMG! Я чистил раковину около 2 часов, пытаясь снять ее разными способами. Я попробовала пищевую соду и раствор уксуса, волшебный ластик, бура, CLR и отбеливатель.Это были просто странные маленькие отметины на кончике раковины, похожие на ржавчину, поэтому я попробовал CLR. Вместо того, чтобы подносить таз к крану, поместите CLR или Lysol в пластиковый замок на молнии или любой другой пакет и поднесите его к насадке для душа. Привяжите сумку к голове. Вам не нужно будет стоять и подносить чашу к изголовью. Моя рука засыпала.

    Пузырьки в смоле

    CLR для прочистки линий горячего водоснабжения [6 ответов] У меня очень плохой напор горячей воды в душе в ванной, но хороший везде в доме.Если я сливаю воду из труб с горячей водой и снимаю ручку душа и картридж для доступа к трубам, могу ли я налить в трубы CLR или домашний раствор уксуса, чтобы удалить любые минеральные отложения? 4. Подождав несколько минут, промойте все чистым душем с помощью насадки для душа, проведите рукой по ней, чтобы убедиться, что все чистящее средство сошло. 5. После того, как вы закончили чистку и ополаскивание всего корпуса, используйте ракель или ткань из микрофибры, чтобы стереть воду.

    Mit отложенная скорость приема mba

    Теперь наполните пластиковый пакет белым уксусом и прикрепите его к душевой лейке, просунув ее верх под резиновую ленту.Подождите 45 минут, затем снимите пакет и начните смывать струей воды. Наконец, протрите насадку для душа мягкой тканью. 2.) Отсоедините насадку для душа. Будьте осторожны при отсоединении насадки для душа. 11 марта 2020 г. · «Экологичность этого средства для чистки ванн очень важна. Я был впечатлен эффективностью этого продукта, поскольку это полностью натуральное чистящее средство, не содержащее агрессивных химикатов. При очистке от остатков шампуня и мыла на облицованных плиткой стенах душа этот продукт оказался невероятно эффективным в удалении этих более легких уровней грязи и скоплений продуктов.

    Компенсация жертвам преступления, штат Висконсин, штат Висконсин,
    ,
    , урологическая группа Mercy,

    . Использование мягкой щетки позволит вам очистить ее быстро и эффективно. Если вы можете отрубить голову, а уксус все равно не помог, вы можете использовать другие средства. Один из моих любимых очистителей, который удаляет нежелательные скопления, — это CLR. Он продается в нашем отделе уборки и хорошо работает с насадками для душа. Щелкните изображение для получения дополнительной информации.

    Ga шансы выбора аллигатора

    Привет, Элизабет, соляная кислота может повредить алюминиевую раму вокруг стеклянной двери душа, даже если она разбавлена.Но как лучше всего защитить алюминий? Кислота легко растворяет клей на малярной или клейкой ленте, так что вы не сможете замаскировать ее. Вы можете попробовать покрыть алюминий вазелином, но это немного беспорядочно. В пакете Ziploc объемом 1 литр смешайте 2 столовые ложки пищевой соды и 4 или 5 капель жидкости для мытья посуды Blue Dawn. Держите сумку Ziploc вокруг конца лейки душа или крана. Шаг 2: Добавьте уксус. Добавьте достаточно уксуса, примерно 1/2 стакана, чтобы покрыть остатки на конце душевой лейки или крана.

    A fairy secret полный фильм на английском языке

    20 марта 2019 г. · В пакете Ziploc объемом 1 литр смешайте 2 столовые ложки пищевой соды и 4 или 5 капель жидкости для мытья посуды Blue Dawn. Держите сумку Ziploc вокруг конца лейки душа или крана. Шаг 2: Добавьте уксус. Добавьте достаточно уксуса, примерно 1/2 стакана, чтобы покрыть остатки на конце душевой лейки или крана. Снимите их со шланга, трубы и всего остального и полностью погрузите в таз с водой с CLR в соотношении 8: 1 (вода: CLR) на пару часов.CLR работает как по волшебству! Просмотреть обсуждение полностью (5 комментариев)

    2-дюймовый грузовик с флагштоком

    Тот, который я использую от Gen-Y Hitch, рассчитан на прицеп весом 16 000 фунтов с 2-дюймовым хвостовиком. Для приемника класса V с хвостовиком 2,5 дюйма номинальная нагрузка прицепа достигает 20 000 фунтов. Их новейшая сцепка — Torsion Flex Hitch, которая изолирует, как ваш прицеп подпрыгивает по сравнению с вашим грузовиком, для более плавной езды. Прочтите обзор …

    Размер действительно определяет длительность свечения. Маленькая миниатюрная светящаяся палочка, такая как 1.От 5 до 3 дюймов может светиться от 2 до 4 часов. Большие светящиеся дубинки, в которые помещается гораздо больше светящегося материала, могут гореть намного дольше: до 12 часов и более. Обычная 6-дюймовая палка с подсветкой обычно светится от 8 до 12 часов.

    Шкив имеет внешний диаметр 1-1 / 2 дюйма на оси из нержавеющей стали 1/4 дюйма. Большинство тележек с флагштоком имеют литой нейлоновый шкив, у этой тележки с флагштоком он более прочный и лучший. Шкив может выдерживать максимальный диаметр фала 5/16 дюйма. Шпиндель тележки: резьба NPT 1-1 / 4 дюйма.Ваш флагшток может иметь внешний верхний диаметр до 3-1 / 2 дюйма.

    1980-1983 Ford Bronco Отправка, 25,5 галлонов: Новый 1980-83 Ford Bronco 25,5 галлонов бак из нержавеющей стали

    Yakima — ведущий мировой бренд автомобильных багажников, включая багажники на крышу, велосипедные стойки, сцепные устройства и многое другое. больше для всех приключений жизни.

    Закажите грузовое зеркало для своего автомобиля и заберите его в магазине — сделайте покупку, найдите ближайший к вам магазин и проложите маршрут. Ваш заказ может иметь право на доставку на дом, и доставка осуществляется бесплатно для всех онлайн-заказов на сумму 35 долларов США.00+.

    2-полюсный. 120/240 В переменного тока, 10 000 AIC.

    3Июл

    Правила штукатурки стен: 3 важных принципа для работы!

    3 Июл 1970 alexxlab Комментировать

    3 важных принципа для работы!

    Для чего нужно правило.

    Правило – длинная, идеально ровная рейка, предназначенная для выравнивания стен при проведении штукатурных работ, а также для осуществления контроля качества (ровности) их выполнения.

    Разновидности правил.

    Традиционное правило для штукатурки – ровная деревянная рейка длиной 1.5-2м. Основной недостаток – склонность к деформациям под воздействием влажной среды. В какой-то мере проблема решается пропитками древесины (напр., олифой).

    Современное правило – алюминиевый профиль шириной 8-12см, длиной 1-3м. Алюминиевое правило не подвержено деформациям, более долговечно, имеет меньший вес.

    Правило может обеспечивается встроенным гидроуровнем, что упрощает работу и позволяет применять инструмент в других строительных работах, когда есть потребность в длинном уровне.

    Проверка ровности стены правилом.

    Правило прикладывают к стене и по образовавшемуся просвету межу ними исследуемой поверхностью судят об их кривизне стен. Допустимое отклонение – 1-1.5мм. Проверку осуществляют по всей поверхности стены.

    Для контроля за уклоном стен используется строительный уровень.

    Выравнивание правилом штукатурного слоя.

    Выравнивание штукатурки производится путем срезания излишков раствора правилом, скользящим по заранее установленным опорным рейкам – маякам.

    Они выставлены по уровню и представляют собой рейки, находящиеся в идеальной плоскости. При их наличии и грамотной установке произвести оштукатуривание неровно практически невозможно.

    Штукатурка под правило – наиболее доступный способ отделки стен.

    Маяки.

    Ориентировочные рейки закрепляют по углам (не вплотную) и возле откосов (двери, окна). Расстояние между ними зависит от ширины простенка, но не может быть меньше, чем длина правила для выравнивания штукатурки.

    Маяки имеют различную конструкцию и материал:

    1. Деревянные. Древесина имеет существенный недостаток – нестабильность геометрической формы. Дерево быстро деформируется. Оно слабо применимо в «мокрых» работах.
    2. Металлические. Стальные оцинкованные маяки – это жестяной профиль. Он не разбухает под действием воды. Но у него есть свои недостатки: профиль стоит несколько дороже деревянных реек, он довольно тонкий (его легко согнуть).

    Впрочем, штукатурка по маякам под правило чаще выполняется с использованием профиля.

    1. Кирпичи, кафель. В качестве ориентиров могут использоваться небольшие кусочки кирпича, сколы кафельной плитки, камни. Они фиксируются к стене в заданной плоскости. Не столь удобны и являются выходом в ситуации, когда установить сплошные рейки не представляется возможным.
    2. Строительный раствор. Небольшие фрагменты раствора. Их устанавливают по всей рабочей поверхности на расстоянии, удобном для работы. Правда, работа усложняется, качество оштукатуривания ниже. Поэтому применяется только в помещениях с невысокими требованиями (гаражи, хозяйственные постройки).

    Используются и вбитые гвозди, натянутые веревки и проч. Это не профессиональные решения. Наиболее проста штукатурка стен под правило по профильным направляющим.

    Выставление и фиксация маяков.

    Перед установкой штукатурных ориентиров проводят полное обследование помещения. Выявляется точность углов, уклон и деформация стен. Штукатурка углов важный этап отделки.

    Особенно заметно геометрическое искажение стен в углах – они должны быть прямыми.

    Установка по уровню.

    Стену обследуют отвесом – «отвешивают». Таким образом находят «нулевую» точку – место, которое станет ориентиром, эталоном.

    Затем в стену вкручивают шурупы, которые позволят ровно установить маяки.

    Вначале их ввинчивают по двум верхним углам.

    Затем, пользуясь отвесом или вертикальным уровнем, снизу.

    К их головкам выставленных ориентируют маяки:

    • Деревянные приставляют рядом таким образом, чтобы их плоскость точно соответствовала площадке головки шурупа;
    • Металлический профиль накладывают непосредственно на шурупы.

    Фиксируют рейки раствором, делая своеобразные «ляпы» по линии установки.

    Металлопрофильные рейки довольно гибкие (сделаны из жести), поэтому новичкам целесообразно опирать их не на 2 шурупа, а на 4-6, вкрученных с шагом в 50 см.

    Когда раствор схватится, им заполняют все пустоты под направляющими, и «обмазывают» их с боков, чтобы добиться наиболее жесткой фиксации.

    Разместив два ориентира у углов, приступают к укреплению дополнительных реек, если протяженность стены того требует.

    В стену между рейкой и углом вкручивают по 2 шурупа, на которых закрепляют веревку. Она должна плотно прижиматься к поверхности рейки.

    Теперь можно установить сколько угодно направляющих, не прибегая к точным и кропотливым операциям с уровнем.

    В качестве раствора для фиксации используют смесь, которой предполагается производить оштукатуривание в помещении. Но применяется и гипсосодержащая смесь, что ускоряет работу (гипс очень быстро затвердевает).

    Нить может натягиваться и выше уровня реек. Это особенно актуально для жестяных маяков – при вдавливании в раствор их легко согнуть. Поэтому здесь применяется правило для штукатурки – его прикладывают к маяку и вдавливают, опираясь всей протяженностью. В таком случае веревку лучше натянуть на расстоянии от реек, равному ширине правила.

    Установка по лазеру.

    Применение строительного лазера облегчает работу: на правило наносится специальная риска (достаточно прочертить линию простым карандашом, на алюминие она прекрасно «держится»). Лазер устанавливается так, чтобы он отступал от идеальной, «нулевой» точки (плоскости будущей штукатурки) на расстояние, равное ширине очерченного фрагмента правила (см. рисунок).

    Нанесение штукатурного раствора.

    К штукатурке приступают после полного просыхания фиксирующего раствора.

    Штукатурка под правило состоит из трех слоев – обрызга, грунта и накрывки. Первый слой (обрызг) наносится жидковатым раствором (консистенция сметаны). Это позволяет добиться наибольшего его сцепления с поверхностью стены.

    После почти полного просыхания накрывки наносят следующий (основной) слой – грунт. Для этого кельмой или шпателем на стену набрасывают раствор. Плотность «шлепков» должна быть максимальной, чтобы обеспечить избыточное (с небольшим излишком) покрытие.

    Набрасывать лучше пролетами – фрагментами стены в пределах расстояния между двумя ориентирами.

    Штукатурка стен между маяков под правило начинается снизу, от пола.

    Покрыв пролет полностью, его выравнивают: правило прикладывают горизонтально к стене, чтобы оно опиралось краями на два маяка, ограничивающих рабочую зону. Усилие направляют снизу вверх.

    Если после приглаживания правилом штукатурка имеет вмятины и выемки, на них набрасывают раствор и вновь «проходят» правилом. Таким образом добиваются идеальной ровности.

    Важно иметь ввиду некоторые особенности работы с правилом:

    1. Не вдавливать! Правило для обрезания штукатурки должно удалять излишки раствора торцом. Не стоит прижимать его широкой плоскостью (хоть так и удобнее), поскольку оно прогибается, делая стену не вполне ровной. Такая стена похожа на перемежающиеся вертикальные панели, отчетливо заметные даже под обоями.
    2. Смачивать. Вначале, при снятии излишков, можно работать и сухим правилом. Но заканчивая работу, чтобы добиться наибольшей гладкости, правило лучше смочить.
    3. Уход. Алюминиевый инструмент достаточно гибкий, его легко согнуть и деформировать. Кроме того, не стоит давать цементу застыть на поверхности правила, лучше его периодически мыть в течение рабочего дня.

    Засохшие смеси придется очищать твердым инструментом, что оставит на алюминие множество царапин. Более шероховатая поверхность еще быстрее станет загрязняться.

    Если маяки решено не удалять, то следующий слой (накрывку) наносят после почти полного просыхания грунта.

    Как удалять маяки и нужно ли это делать.

    Многие застройщики не удаляют их вовсе. Это не связано с технической целесообразностью. Существует всего две причины, по которым рабочие не удаляют ориентировочные рейки:

    1. Время. Штукатурка по маякам под правило выполняется быстро, а необходимость удаления их рабочие игнорируют, стремясь закончить работу еще быстрее.
    2. Неумение. Удалить не трудно, сложнее восполнить образовавшиеся бороздки. Не всем любителям удается выровнять стену таким образом, чтобы следов не оставалось.

    Маяки (особенно дешевые, неоцинкованные) удаляют, поскольку они ржавеют внутри стены, отчего на ее поверхности появляются бурые пятна.

    Извлекаются маяки после почти полного высыхания штукатурки (хотя процедуру можно выполнить и через месяц, если есть такая необходимость). Для этого находят самую верхнюю часть профиля, поддевают его удобным инструментом и, взяв плоскогубцами, выламывают, наклоняя вниз. Работа ведется фрагментами по 20-25см. Не стоит стараться «выдрать» сразу весь профиль – это приведет к гораздо большим разрушениям.

    Деревянные маяки удаляются обязательно! Причина в разности материалов: штукатурка и древесина по разному реагируют на условия среды, по разному «дышат». Более подвижное дерево обязательно оторвется от штукатурки, в месте их соприкосновения появится трещина. Это снижает тепловые характеристики конструкции, не говоря уже об эстетике.

    Как заделать выемки от маяков.

    Поверхность смочить и дать воде стечь, впитаться. В выемку набросать раствор и разровнять инструментом (полутерком, теркой, кельмой) или применяя небольшое правило для штукатурки. Важно следить за тем, чтобы раствора не было на готовых фрагментах штукатурки. Иначе вставка будет заметна.

    Отделочный слой штукатурки – накрывка.

    После высыхания вставок стену выравнивают таким образом, чтобы закрыть все мелкие царапины, небольшие следы инструментов. Для этого приготавливают жидкий, сметанообразный раствор на мелком, сеянном через сито 1.5х1.5мм, песке.

    Набрызганную накрывку разравнивают широким шпателем или полутерком, тщательно выравнивают, часто смачивая инструмент.

    Почти просохший слой «шлифуется» войлочной теркой. Такая стена становится идеально ровной.

    data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-matched-content-rows-num=»2″ data-matched-content-columns-num=»3″ data-ad-format=»autorelaxed»>

    Технология штукатурки стен.


    Обрызг – это первый слой штукатурного покрытия толщиной от 5 до 9 мм (5 мм по каменным, бетонным и кирпичным стенам, 9 мм при оштукатуривание по сетке), замешанного до сметанообразной консистенции.

    Грунт – это второй слой штукатурного покрытия, раствор для которого замешивают до тестообразной консистенции. Его наносят в один, два или более приемов, до полного устранения неровности поверхности. За один прием наносят штукатурный раствор толщиной не более 10 мм.

    Накрывка – это третий слой штукатурного покрытия толщиной 2-4 мм, замешанного до сметанообразной консистенции.

    Каждый последующий слой наносится только после схватывания предыдущего. Если слой уже высох, то его следует смочить водой.

    Первый штукатурный слой, обрызг, наносят только путем набрасывания раствора на поверхность, используя сокол и кельму (мастерок). На сокол кладут необходимое количество штукатурного раствора, используя кельму. Для этого сокол одним концом опирают на емкость с раствором, второй конец поднимают под углом 25-30° над емкостью и быстро набирают раствор (2-4 л.) При нанесении раствора на стену сокол должен быть наклонен к стене. Раствор с сокола набирают правым ребром или концом мастерка и набрасывают его на поверхность. Раствор наносится на разных уровнях, справа налево и слева направо. Этот процесс достаточно сложный и требует тренировки. После нанесения штукатурного раствора поверхность не разравнивают.

    Грунт можно набрасывать или намазывать. Намазывают штукатурку при помощи сокола или полутерка. На сокол набирают раствор и приставляют его к стене так, чтобы верхний край сокола отставал от поверхности на 50-100 мм, а нижний был прижат к поверхности на толщину наносимого слоя при помощи конца мастерка. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятый край щита прижимается к ней. При намазывании раствора полутерком на него накладывают раствор грядкой, приставляют его к стене и ведут по ней снизу вверх. Ширина полотна полутерка должна быть 120-200 мм, чтобы на нем можно было удержать больше раствора. После нанесения слоя поверхность необходимо разровнять при помощи полутерка. Грунт может наноситься несколькими слоями. Количество слоев зависит от требуемой толщины штукатурного слоя и от толщины маяков. Последний слой грунта выравнивается правилом, передвигая его резкими зигзагообразными движениями снизу вверх. Повторить разравнивание правилом необходимо несколько раз, тщательно замазывая впадины, до получения ровной шероховатой поверхности. Штукатурный слой должен располагаться на одном уровне с выступающими частями маяков.

    Накрывку наносят на поверхность путем намазывания. Затем необходимо осторожно разровнять ее полутерком или правилом, двигая инструмент снизу вверх по волнообразной траектории.

    Оштукатуренная стена имеет шероховатую поверхность и служит основой для последующего шпатлевания. Шпатлевка предназначена для устранения небольших перепадов на стене (1-5 мм). Благодаря использованию в ней наполнителя мелкой фракции, готовая поверхность получается гладкой и легко шлифуется при помощи наждачной бумаги. Процесс приготовления и нанесения шпаклевки не отличается от процесса приготовления и нанесения штукатурной смеси. При этом установка маяков на стену не требуется. Для подготовки поверхности под окраску необходимо дополнительно покрыть стены тонким слоем (1-2 мм) финишной шпатлевки. На этом этапе выравнивание стен закончено, всё готово для последующих отделояных работ (окраски, оклейки обоями, облицовки плиткой и т. д.).

    инструмент для штукатурных работ стен, h-образное зубчатое правило своими руками

    Такой инструмент, как правило для штукатурки, применяют, чтобы выравнивать стены в процессе ее нанесения. Это в большинстве случаев металлический предмет с заостренным краем, с помощью которого избавляются от лишнего раствора и делают поверхность стен идеально ровной. Данный инструмент используют не только для функций выравнивания стен. Благодаря ему можно производить и другие манипуляции. Правила для штукатурки имеют свои виды и особенности.

    Область применения

    Правило используется для выполнения нескольких видов работ:

    • Укладка керамической плитки. Правило помогает убрать лишний клей и правильно осуществить монтаж плитки. Причем его применение значительно сокращает время работы.
    • Обработка стен шпатлевкой. Инструмент в этом виде работ можно использовать вместо шпателя большого размера. И это значительно удобнее, поскольку с помощью правила можно охватывать большие пространства.
    • Разравнивание бетонных стяжек и наливных полов. Использование правила позволит быстрее обработать пол, чем другие приспособления.
    • Обработка стен штукатуркой цементной и гипсовой, с маяками и без маяков. В этих работах без правила обойтись очень сложно, с ним же стены получатся качественными.

    Выбирая штукатурное правило, нужно учитывать некоторые нюансы: какие ремонтные работы предстоит произвести, в помещении или на улице. Если внутри дома, то насколько они просторны, и есть ли в них сложные архитектурные элементы. Правила изготавливаются из разного материала и различаются по виду конструкции.

    Разновидности

    Пользоваться правилом несложно даже не слишком опытному строителю. Наоборот, если штукатурку предстоит класть впервые, лучше иметь среди необходимых инструментов правило, причем желательно хорошего качества. В зависимости от того, для чего предназначено изделие, оно имеет определенную форму.

    В современных строительных магазинах можно выбрать правило в виде трапеции и h-образное:

    • Трапециевидный используется для внутренней и внешней отделки. Он пользуется популярностью из-за своих эксплуатационных качеств. Этот инструмент позволяет работать с разными видами штукатурок, в том числе и тяжелыми на цементной основе. Плотность у них выше, и при работе требуют определенных усилий, чтобы покрытие было ровным и однородным. В данном случае прочность инструмента в виде трапеции не вызывает у мастеров сомнений. Поэтому именно его выбирают при фасадных работах, когда на стены и инструмент оказывается сильное давление.
    • H-образный не настолько прочен. И хорошо подходит исключительно для внутренних работ с применением легких видов штукатурки. Но зато конструкция этого вида инструмента позволяет вставить в конструкцию уровень, что помогает в работе контролировать, достаточно ли ровные стены, а также настраивать нулевую точку, от которой обычно отталкиваются в работе.
    • Применяется также в некоторых случаях зубчатое правило. Зубцы тоже помогают разравнивать штукатурку. За счет произведенных борозд с помощью зубцов улучшается сцепление с последующим слоем покрытия, которое будет наноситься на стену. Такое правило удобно, когда на стену приходится наносить несколько слоев покрытия.

    Правило может быть изготовлено из разных материалов. Обычное представляет собой линейку из дерева. Но у нее есть один существенный недостаток. От постоянного соприкосновения с влажными покрытиями она может деформироваться, а такое правило уже непригодно для работы. Конечно, можно ее покрыть специальной грунтовкой для дерева, защищающей от влаги. Но проще воспользоваться более современным правилом – алюминиевым. Оно более прочное, прослужит дольше и весит меньше.

    Упростить работу способен гидроуровень, если он встроен в изделие.

    Одна из важных составляющих, которой должно обладать правило – жесткость. В более дорогих экземплярах присутствуют ребра жесткости. Это изделие точно прослужит дольше. При покупке нужно внимательно осмотреть острие, оно должно быть идеально ровным. Никакой лишней краски, трещинок и сколов быть не должно. Все это потом помешает в работе.

    Какой длины использовать изделие, зависит от размеров комнаты и сложности стен. Правила длиной метр и полтора удобны в работе в маленьких помещениях, например, коридорах.

    От двух до трех метров хороши изделия для просторных помещений. Можно достаточно быстро покрыть большие объемы. Но если человек делает весь ремонт один, ему проще и удобнее работать с правилом до двух метров. При большей длине уже необходима помощь напарника.

    Если под рукой нет правила, а отправиться в магазин нет возможности, правило можно сделать своими руками. Самодельное тоже поможет в работе. Для этого нужно взять деревянную рейку, ошкурить, чтобы случайно не загнать занозу, можно покрыть сверху грунтовкой для дерева.

    Нанесение и выравнивание

    Когда полностью высохла грунтовка, обеспечивающая идеальное сцепление с поверхностью материала, можно приступать к процессу оштукатуривания стен. Он состоит из трех этапов – обрызг, грунт и накрывка:

    • Первый слой должен быть не слишком густым, примерно консистенции сметаны.
    • Грунт – это второй слой, и его наносят шпателем или кельмой.
    • Раствор набрасывают в виде плотных клякс, не жалея при этом штукатурки, лучше, чтобы ее было с избытком.

    На следующем этапе требуется правило. Вот здесь строитель и оценит качество инструмента, потому что выравнивание – самый ответственный момент и практически завершающий этап, не считая последних отделочных штрихов.

    Движение правила между маяков начинается снизу вверх. После того как все намеченные пролеты пройдены, нужно проверить, нет ли на поверхности вмятин или, наоборот, бугорков. При наличии ямок нужно вновь набросить штукатурку и пройтись правилом еще раз, чтобы достигнуть идеально ровной стены.

    Если есть бугорки, нужно сделать подрезку и очистить от них стену, потом снова поработать правилом. Сделать все это лучше сразу, поскольку с засохшей штукатуркой будет работать сложнее.

    Важные моменты, на которые следует обращать внимание при работе с правилом:

    • Во избежание повреждения инструмента не надо слишком прижимать его к стене, когда нужно обрезать лишнюю штукатурку. Лишний раствор легко убирается торцом инструмента. Если работать широкой плоскостью, правило будет прогибаться, и стена не получится идеально ровной.
    • В процессе работы правило необходимо очищать от налипших кусочков штукатурки и смачивать его водой. Это избавит потом от переделывания бракованных участков.
    • После работы за инструментом нужно ухаживать. Если на данный момент ремонтные работы закончены, нужно очистить инструмент, помыть водой, вытереть насухо. Застывший материал потом придется отскабливать, что может привести к повреждению правила, а значит, при работе с ним уже не получится гладкой поверхности.

    На завершающем этапе после полного высыхания стен следует проверить, насколько они ровные. С этой целью правило прикладывают в разных местах на поверхности. Отсутствие зазоров между правилом и поверхностью свидетельствует о том, что весь процесс осуществлен правильно.

    Для чего нужны маяки?

    Маяки могут быть сделаны из разного материала и представлять собой разную конструкцию. При работе с правилом в большинстве случаев используются маяки, которые помогают более качественно и ровно положить штукатурку.

    В работе используются разные маяки:

    • Деревянные самые дешевые. Но при интенсивных работах с высокой влажностью быстро теряют форму. Они подходят в том случае, если предстоит сделать совсем небольшой объем работ.
    • Металлические маяки при работе правилом самые удобные, в основном ими и пользуются строители. Правда, стоят они дороже деревянных. К незначительным недостаткам можно отнести то, что их легко согнуть.
    • При необходимости можно использовать в качестве маяков подручные строительные материалы – фрагменты кирпича, кафельной плитки, камни. В крайнем случае можно воспользоваться кусочками раствора, закрепив их на поверхности. Но такое допустимо скорее в хозяйственных помещениях.

    Перед установкой маяков стены обследуют с помощью уровня, находят идеальную точку, для ровной установки маяков вкручивают шурупы.

    Облегчает работу с правилом строительный лазер. На правиле прочерчивается линия простым карандашом. Лазер следует установить таким образом, чтобы от идеальной точки он отступал на расстояние длины правила.

    Маяки после оштукатуривания стен нужно убирать. Некоторые не хотят возиться с этой работой, и это неправильно. Особенно это касается деревянных изделий. Со временем они просто могут испортить стену.

    Практика показывает, что правило – необходимый инструмент при ремонте. Если учесть все его особенности при выборе и приобрести правильный вариант, штукатурка стен будет простой и удобной, а стены получатся ровными, гладкими и красивыми.

    В следующем видео вас ждут установка маяков и оштукатуривание стен с помощью h-правила.

    Технология штукатурки стен своими руками

    В этой статье рассмотривается последовательность и техника выполнения штукатурных работ. Хотя в основном на сегодняшний день штукатурку вытесняет гипсокартон, все же рано полностью от нее отказываться.

    Инструмент для штукатурных работ

    Для начала определим необходимый инструмент. Прежде всего, это штукатурная лопатка, с помощью которой насыпают и дозируют материалы, перемешивают раствор, набрасывают, разравнивают и обрезают раствор.

    Далее необходим ковш для отделочных работ вместимостью около 1 литра. Ковш применяют для нанесения раствора на поверхности и для точной дозировки материала.

    Полутерки бывают различной длины и ширины в зависимости от назначения. Они применяются для разравнивания и намазывания раствора. Терки применяют для затирки готовой штукатурки. Также необходимы строительный и водяной уровни, отвес, угольник.

    Уделите внимание выбору правила — обычно, это алюминиевые рейки разной длины и сечения. Их применяют для отделки откосов, вытягивания карнизов, разравнивания раствора по маякам.

    Маяки — это рейки-правила, по которым выставляется уровень будущей штукатурки.

    Порядок штукатурки стен

    Перед оштукатуриванием стены подготавливают к работе — очищают и увлажняют. У кирпичных стен желательно расшить швы на глубину около 1 сантиметра.

    На шлакобетонные или деревянные (если без дранки) поверхности необходимо нанести частые насечки или обтянуть армосеткой или рабицей с ячейкой не более 5 сантиметров. Чтобы сетка не поддавалась влиянию коррозии, ее окрашивают.

    Подготовив поверхности, устраивают лузги — по углам стен намазывают растворные марки на толщину предполагаемого слоя штукатурки. К ним приставляют правило и набрасывают раствор в пространство между ним и стеной. Сделав маяк у одной стороны стены возле угла, выполняют другой такой же у этого угла. Как правило, при оштукатуривании используется цементно-песчаный раствор пропорции 1:3. Штукатурный раствор наносят на поверхность методом набрызгивания или намазывания.

    Штукатурка состоит из нескольких слоев:
    Обрызг — его толщина около 5 миллиметров. Для этого используют жидкий раствор. При нанесении он проникает в поры и неровности поверхности, чем обеспечивается хорошая сцепка.
    Грунт — Раствор используют более густой, чем для обрызга. Грунт — это основной слой любой штукатурки, образующий необходимую толщину.
    Накрывка — завершающий слой штукатурки толщиной около 2-х миллиметров. Раствор для него приготавливают на просеянном песке. Раствор наносится на застывший грунт и тщательно разравнивается.

    Затем на всю высоту стены с интервалом около метра выполняются такие же маяки. В дальнейшем пространство между ними забрасывается раствором, который выравнивается правилом или полутерком, края которого проходят по двум ближайшим маякам.

    Раствор набрасывают лопаткой или ковшом либо прямо из емкости для раствора, либо со специального щитка, называемого «сокол». Раствор набирают, и сильным резким махом руки сбрасывают на оштукатуриваемую поверхность.

    Раствор для намазывания должен быть не сильно густым. Намазывая раствор, необходимо придавать слою шероховатость для сцепки с последующими слоями штукатурки. Наиболее распространено намазывание раствора полутерками. При этом на полутерок накладывают ряд раствора, берут обеими руками и намазывают раствор на поверхность, прижимая одну сторону полутерка к поверхности и приподняв вторую.

    Продвигают полутерок, как правило, снизу вверх. Для разравнивания нанесенного раствора полутерок приставляют к поверхности, поднимают верхнее ребро и, придавливая, проводят по стене. При этом излишки раствора срезаются, а там, где раствора недостаточно, он домазывается. Иногда требуется дополнительно нанести раствор в определенные места. Обычно после этого ровность штукатурки проверяют правилом, которым дополнительно выравнивают поверхность.

    Готовую штукатурку затирают. Для этого берут терку, плотно прижимают ее к поверхности и выполняют быстрые круговые движения. Неровности срезаются ребрами терки, а раствор, перемещаемый по поверхности, заполняет впадины. Нажим выполняется с различной силой в зависимости от поверхности – где бугры — сильнее, впадины — слабее.

    Все, простая штукатурка готова.

    Основные правила штукатурки стен — Блоги

    Я не первый год уже занимаюсь штукатуркой, как внутренней, так и наружной, работал на разные фирмы и подрабатывал, или как говорят, «шабашил», на многих частных объектах. Объектов сменилось очень много, проштукатурены тысячи квадратных метров, но ни где и никогда, даже спустя годы, не было никаких замечаний к моей работе. Однако я часто слышу такие вопросы как, — «Вот нам не давно сделали штукатурку, а на следующий год она осыпалась…», или такие вопросы, — «Мы вот пытались сами сделать, но никак не можем закончить». Хотя были и такие вопросы, — «Нам кто-то сказал, что штукатурка это полная ерунда, при сильно неровных стенах она бесполезна…». Если у Вас возникли эти вопросы или есть другие, то все ответы Вы найдете в этой статье, также задавайте вопросы в комментариях к статье, — отвечу обязательно.

    Штукатурка состоит из пяти важных этапов, в каждом этапе Вы должны хоть немного, но разбираться. Будьте уверены в себе, — у Вас все получится! Итак, приступим, пять этапов штукатурки: 1. Обработка стен; 2. Установка маяков. 3. Обрызк; 4. Приготовление раствора 5. Нанесение штукатурки. 6. Выравнивание правилом. В принципе, как Вы видите все довольно просто, далее я подробно опишу все эти важные пункты процесса нанесения штукатурки.

    1. Обработка стен. Любая обычная штукатурка имеет определенный допуск по толщине, это обычно 5…6 см, поэтому стены Ваши должны быть по возможности ровными, чем ровнее, тем лучше. Но если у Вас стены по отвесу имеют разность 10 см и более, то не отчаивайтесь, при грамотном подходе можно исправить этот недостаток.
    2. Установка маяков. Тут все очень просто, маяк это направляющая рейка, которая нужна для выравнивания по ней нанесенного слоя штукатурки. То есть по маяку ровняется штукатурка, отсюда и такое название – маяк. Маяк сначала надо установить строго вертикально с помощью обычного уровня. Расстояние между маяками – 1.6 м, чем ровнее маяки, тем ровнее будет стена. В качестве маяков можно использовать как обычную арматуру, так и специальный алюминиевый маяк.

    3. Обрызк. Он нужен для того, чтобы усилить держание штукатурки на стене. Для обрызка лучше использовать цемент без песка, цемент разводится то сметанообразной густой массы. Наносится обычным штукатурным ковшом, обрызк должен покрыть всю стену тонким, (0.3…0.8 см), слоем раствора. Не спешите наносить сразу штукатурку, дайте немного подсохнуть тонкому слою. Этот слой должен немного только немного подсохнуть, но не затвердеть полностью.
    4. Приготовление раствора. Одна часть цемента, три-четыре части песка, добавьте также немного глины и извести, затем разведите все это водой. Размешать тщательно полученную смесь штукатурки до состояния очень густой сметаны, смотрите, чтобы в растворе не было комков, это очень важно. Масса должны быть однородной, сразу после приготовления штукатурки приступайте к работе, не давайте раствору застыть.
    5. Нанесение штукатурки. Наносите штукатурку в два-три слоя, накидывается она обычным ковшом прямо на стену, начинайте наносить сверху вниз. Когда нанесете один слой, дайте ему немного схватиться и наносите потом следующий слой.
    6. Выравнивание правилом. Наконец-то вы нанесли необходимый слой штукатурки, теперь надо убрать лишнее, — зигзагообразными движениями, сверху вниз, вдоль маяков снимаете постепенно весь лишний слой. Теперь заглаживаете все это теркой, лучше всего пластмассовой теркой, но можно использовать и деревянные.

    В заключение хочу добавить, — многие считают, что штукатурка не может держаться на бетоне и не бывает штукатурки толщиной более 10 см. Однако за весь свой опыт работы штукатуром, я убедился, что это не так. Ради интереса я сделал штукатурку на бетоне толщиной в 5 см, держится она превосходно уже третий год! Также не забудьте снять маяки, если Вы использовали для этого арматуру, — она может потом заржаветь и на стене останутся следы ржавчины. Правило лучше всего используйте алюминиевое, также не оставляйте раствора штукатурки на завтра…

    Если есть вопросы, пишите… Спасибо!

    инструкция и технология для начинающих, как быстро научится в домашних условиях правильно и ровно штукатурить стены, какой смесью это сделать

    Оштукатуривание придает стенам эстетичный вид. Это один из самых трудоемких и дорогих этапов работ, без которого невозможно сделать отделку помещения качественно. Тем, кто любит делать все самостоятельно и хочет научиться выравнивать стены, нужно знать технику выполнения и некоторые правила.

    Для чего нужно штукатурить стены в квартире

    Что дает оштукатуривание стен:

    • Выравнивает поверхность и устраняет дефекты.
    • Увеличивает прочность стен.
    • Защищает от излишней влаги.
    • Улучшает изоляционные качества.

    Какие существуют способы нанесения для начинающих: варианты, как быстро заштукатурить

    Штукатурка накладывается тремя слоями в следующем порядке:

    1. «Набрызг» или «обрызг».

    Формируется путем накидывания раствора на стену, с целью заполнения всех неровностей и пустот, а также улучшения сцепления между стеной и отделочным слоем раствора.

    1. Нанесение грунта.

    Наносится для выравнивания после частичного высыхания первого покрытия. Накладывается в несколько слоев, пока не сформируется нужная толщина. Все тщательно разравнивается.

    1. «Накрывка».

    Чистовая штукатурка, позволяет получить безупречно ровную поверхность. Может служить последним этапом перед наклеиванием обоев или шпаклеванием.

    После того, как последний слой схватится, можно производить затирку, которая уберет все неровности, шероховатости, позволит получить гладкую и ровную поверхность.

    Как правильно научиться штукатурить в домашних условиях своими руками: подробная полная инструкция новичку

    Штукатурка стен – это основа ремонта, поэтому данному процессу нужно уделить особое внимание.

    Какой потребуется материал и инструмент для оштукатуривания на разных этапах

    Для оштукатуривания собственными силами понадобится целый ряд инструментов и материалов:

    • шпатели различной ширины;
    • кельма для нанесения раствора;
    • правило для выравнивания;
    • крестовая отвертка;
    • двухметровый пузырьковый уровень;
    • широкая кисть для грунтования;
    • скребок для очищения стен;
    • миксер строительный или перфоратор для изготовления раствора;
    • маячки 3-9 мм;
    • большая емкость для смешивания раствора;
    • ножницы по металлу для нарезания маяков;
    • грунтовка;
    • стальное гладило;
    • штукатурная смесь;
    • перчатки для защиты рук;
    • отвес;
    • рулетка;
    • дюбели, буры для перфоратора, шурупы по дереву.

    Какой смесью выполнять работы лучше всего: чем лучше

    Типы смесей и их характеристики:

    1. Цементная

    Очень прочная. Требует дополнительного покрытия шпаклевкой. Можно применять как при наружных, так и внутренних работах.

    1. Известковая

    Легко наносится, мягкая и эластичная, также требует дополнительной шпаклевки. Применяется для отделки внутри.

    1. Акриловая, силиконовая и силикатная

    Применяются только для нанесения тонким слоем. Придают идеальную ровность. Можно использовать во влажных помещениях.

    1. Гипсовая

    Самая распространенная. Позволяет выравнивать толстым слоем, не дает трещин. После применения этой смеси поверхность ровная и гладкая. Пластичная, с ней легко работать. Экономична, поскольку при отделке гладких поверхностей не требует использования армирующей сетки. Имеет низкую звуко- и теплопроводность. Нежелательно использовать во влажных помещениях и на улице.

    Последовательность подготовительных работ

    Первым делом необходимо провести очистку стен от следов прежней отделки, пыли и грязи.

    В зависимости от вида основания, для лучшей сцепки смеси с поверхностью, нужно произвести следующую подготовку стен:

    • На поверхности бетонного покрытия молотком и зубчаткой нужно сделать неглубокие насечки и обработать грунтовой смесью «Бетоноконтакт».
    • На деревянные стены прикрепить сетку рабицу или дранку, которая изготавливается путем набивания по диагонали тонких реек.
    • В кирпичной стене делаются углубления между кирпичами.

    Деревянные и кирпичные основания перед штукатуркой желательно смочить водой.

    Пористые поверхности следует обработать грунтовкой глубокого проникновения. К оштукатуриванию можно переходить только после ее высыхания.

    Как ровно нанести штукатурку

    Штукатурку развести согласно инструкции на упаковке.

    Для нанесения первого слоя, консистенция смеси должна быть гуще сметаны. Ее набрасывают мастерком резкими движениями кисти по плоскости стены. Нанесенную штукатурку разравнивают теркой. Новички могут использовать упрощенный способ – сделать раствор более жидким и «пролить им стены».

    После высыхания начального слоя можно приступить к нанесению следующего.

    Раствор готовить тестообразной консистенции. Набрасывая его на стену, нужно заполнить все пустоты и углубления, максимально выровнять поверхность и создать нужную толщину слоя. При работе правило направлять снизу вверх и равномерно распределять раствор. Затем, проводя по поверхности вверх и вниз полутерком, добиться полного выравнивания стены. Дать хорошо просохнуть.

    Чтобы скрыть все изъяны и недостатки предыдущих слоев, используют чистовой слой «Накрывка».

    Перед замешиванием все компоненты просеять, чтобы избежать появления комков. Стену смочить водой и нанести смесь тонким слоем с помощью мастерка.

    По окончании круговыми движениями полутерком выровнять поверхность.

    Не дожидаясь высыхания, можно перейти к затирке. Для этого гладилку плотно прижать к стене и, совершая круговые движения, затирать поверхность, срезая все выпуклости и заглаживая неровности.

    Финишная чистовая технология самостоятельного нанесения

    После укладки основных слоев штукатурки, поверхность имеет шероховатость и зернистость поэтому, чтобы получить ровный фон, необходимо нанести финишную чистовую шпаклевку.

    Приобрести ее можно уже в готовом виде или же купить сухую смесь и провести процесс замешивания самостоятельно, согласно указаниям на упаковке.

    Перед шпаклеванием стену нужно хорошо увлажнить, это делается для того, чтобы удалить загрязнения и улучшить проникновение смеси в поры поверхности.

    Узким шпателем небольшое количество смеси нанести на край широкого шпателя. Затем распределить шпаклевку по стене вертикальными и крестообразными движениями. Начинать стягивать смесь рекомендуется с угла.

    Полотно шпателя должно быть чистым, чтобы избежать появления полос.

    Для выравнивания шпаклевки, шпатель прикладывают под небольшим углом к началу участка и с небольшим усилием проводят по поверхности.

    Толщина слоя зависит от угла наклона шпателя, чем больше наклонить его к стене, тем толще будет слой.

    После затвердевания раствора, необходимо провести шлифовку наждачной бумагой.

    Как сделать качественную штукатурку в новостройке на кирпичных стенах: пошаговая инструкция

    При заселении в новый дом практически каждому новоселу приходится столкнуться с проблемой выравнивания стен. Как это осуществить своими руками?

    Порядок работ грубой обработки

    Для работы лучше использовать цементно-песчаную штукатурку. Прежде необходимо зачистить обрабатываемую поверхность металлической щеткой, углубить швы кладки, очистить от пыли. Чтобы уменьшить впитываемость кирпича и улучшить сцепку, покрыть стену грунтовкой глубокого проникновения.

    Чтобы при усадке дома не образовались трещины, нужно применять армирующую сетку из пластика. Ее можно проложить двумя способами:

    1. Прикрепить крючками, которые вбиваются в швы кладки.
    2. Набрызгать раствор на стену и вдавить в него сетку.

    Затем выставить маячки, замесить раствор. Для первого слоя раствор должен напоминать по консистенции жидкую сметану, для второго нанесения замешать более густой.

    1 слой: смочить стену водой, набрызгать раствор в 5мм, слегка разровнять. Дать высохнуть.

    2 слой: смесь набросать на стену. Прижимая правило к маякам, и двигаясь снизу вверх, выровнять поверхность. В образовавшиеся пустоты добавить раствор и снова разровнять. Разгладить полутерком.

    Простой способ нанесения штукатурки на трещины

    Заделка трещин в кирпичной стене можно произвести с помощью гипсового раствора в несколько этапов:

    1. Трещину очистить от пыли и мусора, края промыть влажной мочалкой.
    2. Развести гипсовую смесь.
    3. С помощью шпателя заполнить пространство раствором.
    4. После высыхания неровности зачистить наждачной бумагой.

    Правила выставления маячков

    Новичкам проводить работы по оштукатуриванию лучше по маякам.

    • В верхнем левом углу стены забить дюбель, но не до конца: между шляпкой и стеной должно оставаться расстояние равное толщине планируемого слоя штукатурки.
    • При помощи отвеса выставить диагональ и внизу вбить второй дюбель.
    • Процедуру повторить в правом углу той же стены.
    • Протянуть нити между верхними, нижними, а затем противоположными нижними и верхними дюбелями.
    • Густой раствор расположить по всей длине предполагаемого маяка.
    • С помощью правила и уровня вдавить маяк в раствор на 1мм ниже уровня нити.
    • Монтировать остальные маяки.

    Как провести работы на пенобетоне

    Оштукатуривание пеноблоков происходит в следующем порядке:

    • Очистить стены и стыки металлической щеткой.
    • Покрыть грунтовкой для пеноблоков.
    • Замесить смесь, строго придерживаясь рецептуры.
    • Начиная снизу, нанести первый слой штукатурки.
    • Дать слегка подсохнуть, вдавить сетку для армирования и закрепить дюбелями.
    • Нанести следующий слой штукатурки, оставить до полного высыхания.
    • Покрыть тонким отделочным слоем.

    Штукатурка стен в квартире своими силами – вполне выполнимая задача даже для людей, не имеющих опыта в строительстве. Главное, чтобы было желание, а научиться можно всему.

    Полезное видео

    Этапы штукатурки стен снаружи, внутри – особенности работы, инструкция

    Почти любой человек может своими руками сделать качественный слой отделки из штукатурного состава. Главное при выполнении такой работы – иметь представление о базовых этапах.

    В ситуации, когда чистовую штукатурку стен наносят на поверхности с неровностями, то обязательно в работе задействуют специализированные маяки. Впрочем, если значительных перепадов на поверхности нет, от использования профилей можно отказаться.

    Чтобы результат получился качественным, важно соблюдать этапы штукатурки

    Необходимые инструменты и материалы

    Прежде чем говорить подробно о том, какие этапы штукатурки стен существуют, рассмотрим те самые инструменты и материалы, без которых точно ничего не получится.

    Итак, вам нужно следующее:

    • Смесь штукатурная – является основой. Если речь идёт об отделке фасадов, то обычно используется продукция на цементной основе. Для внутреннего оштукатуривания выбирают штукатурку гипсовую;
    • Профили-направляющие из металла – данные элементы выполняют функцию ориентира, когда покрытие наносят на боковые плоскости;
    • Перфоратор и специальная насадка к нему – инструмент, незаменимый при приготовлении штукатурного раствора. С его помощью производят качественное размешивание;
    • Саморезы и дюбели – нужны для того, чтобы зафиксировать маяки. Именно при помощи саморезов эти элементы прикрепляют к поверхности бетона;
    • Уровень строительный, длина которого не менее 200 см – этот инструмент позволяет выровнять направляющие пластины во время работы;
    • При штукатурке стен не обойтись без режущих инструментов (могут быть ножницы по металлу, при необходимости используется болгарка) – так выполняется раскрой профилей;
    • Молоток – необходим для того, чтобы вбивать в бетонную стену дюбели. Рекомендуют для штукатурных работ применять лишь лёгкий инструмент;
    • Алюминиевое правило, длина которого 200-250 см – незаменимый инструмент для того, чтобы выравнивать нанесённый слой;
    • Шпатель, ширина которого не менее 150 мм – это основной инструмент для того, чтобы набрасывать на поверхность готовую смесь;
    • Тёрка деревянная – посредством этого устройства можно выполнить качественное затирание, поверхность выйдет действительно очень гладкой;
    • Грунтовка – применяется для того, чтобы сцепление между наносимым слоем штукатурки и боковыми плоскостями было лучше;
    • Ёмкость (корыто, таз, ведро) – тут раствор замешивается, доставляется к месту проведения работ;
    • Кисть (валик) – такие инструменты вам понадобятся при нанесении состава грунтовки. Кроме того, здесь также нужна ёмкость небольшой вместительности;
    • Для различных измерений вполне достаточно простой рулетки, длина которой не превышает 300 см.

    Под рукой должны быть необходимые инструменты — без этого никак

    Штукатурные растворы – пропорции

    Какие материалы и инструменты потребуются для штукатурных работ, мы разобрались выше. Теперь следует разобраться – в каких пропорциях готовят растворы, чтобы проводить оштукатуривания внутри помещений.

    Известковый раствор

    1. 4-5 частей песка и 1 часть извести. Состав подойдёт для обработки бетонных и кирпичных стен в сухих помещениях;
    2. 6 частей песка и 1 часть извести – данный состав выбирают тогда, когда нужно обработать деревянные стены штукатурным составом;
    3. 1 часть извести и 5 песка – идеальный вариант раствора для штукатурки деревянных потолков.

    Растворы для оштукатуривания — легко готовятся в домашних условиях

    Цементный раствор

    1. 3 части песка, 1 цемента – состав для оштукатуривания бетонных и кирпичных стен, которые располагаются в помещениях с повышенной влажностью;
    2. Чтобы нанести штукатурку на сухие потолки и стены в сухих помещениях, заделать в штукатурке дефектные места, выбирают раствор таких пропорций – извести: 1 часть, гипса: 0,1-0,5; Также нельзя забывать про песок – его тоже нужна лишь 1 часть. В результате получится отличный штукатурный раствор.
    Когда делают простую штукатурку стен снаружи зданий ли внутри, обязательно следует использовать перчатки – это защитит ваши руки от весьма неприятного явления: налипания раствора.

    Этапы штукатурки стен

    Эта инструкция включает в себя рассмотрение базовых стадий проведения работ – так, чтобы начинающие мастера могли легко ориентироваться в работе, при нанесении той или иной смеси. Эта схема подходит для производства как внутренней штукатурки, так и для внешней обработки стен. Материал боковых плоскостей при этом не имеет особого значения. Но в работе существуют определённые тонкости с некоторыми разновидностями – нельзя об этом забывать.

    Грунтуем поверхность

    Грунтовка поверхности — обязательный этап при штукатурке

    Чтобы улучшить сцепление между основой и раствором, обычно обрабатывают вертикальные грани посредством специального состава. Если речь идёт о гладких поверхностях – части применяется Бетоноконтакт. Когда делают штукатурку арболитовых стен, чаще всего используют грунтовку глубокого проникновения – ведь такой материал обладает пористой структурой.

    Устанавливаем направляющие профили

    Чтобы определить, где должны располагаться металлические маяки для штукатурки, принято делать предварительную разметку. Когда она выполнена, к поверхности крепят все элементы.

    Главным преимуществом использования направляющих пластин можно назвать то, что они устанавливаются очень быстро, при этом для такой работы особые навыки не требуются.

    Примерно так выглядит процесс установки:

    • Сначала боковую поверхность тщательно осматривают – чтобы выявить отклонения по вертикали. Специально для этого к ней нужно приложить двухметровый уровень. Если обнаружены бугры и впадины, их отмечают маркером;
    • Потом выполняется разметка, чтобы выяснить – где должны быть металлические маяки. То расстояние, которое должно быть между вертикальными элементами, определяется длиной используемого правила;
    • По краям фиксируются саморезы – иногда также применяют дюбели. Если планируются штукатурные работы стен, которые сделаны из бруса, то крепеж принято вкручивать прямо в боковую поверхность;
    • До того, как профили из металла будут установлены, все саморезы должны быть выровнены по одной линии. Чтобы этого добиться, просто натягивается шнур – по диагонали. При таком подходе точно получится выставить маяки правильно;
    • Когда установка ориентиров (их функцию выполняют саморезы) выполнена, крепят профили. Между крепежами принято делать небольшие кучки при помощи смеси. Маяки углубляются до упора – на них нужно просто надавить.

    Направляющие профили — их необходимо установить, чтобы результат был максимально качественным

    Обратите внимание: если вы выполняете все этапы штукатурки стен при ремонте в хрущевке, здесь особое внимание следует уделять ровности направляющих профилей. Нередко в подобных квартирах преобладают криволинейные поверхности.

    Наносим смесь самостоятельно

    В рамках этой стадии выполняют покрытие боковых плоскостей – для этого используют специальный состав, стоимость которого, как правило, не является слишком высокой. Приступать к этому следует тогда, когда ясно, что отделочный слой в хорошем состоянии и улучшать его характеристики не требуется.

    Чтобы деревянное правило не деформировалось, его лучше всего обработать специальной водостойкой краской – после такого инструмент обязательно будет служить вам очень долго.

    Дальше действуют так:

    • Когда установка маяков выполнена, можно наносить на боковые грани вашего помещения раствор. Для этого ведро заполняют водой на треть, внутрь него засыпается сухая смесь. Всё тщательно перемешивают при помощи миксера;
    • Готовый состав методом накидки наносят на вертикальную поверхность. Здесь вашим базовым инструментом будет шпатель. Пласт отделочного раствора должен иметь плотную консистенцию, при нанесении он должен выступать за профили;
    • При помощи деревянного правила для штукатурки смесь распределяют равномерно между вертикальными маяками. Здесь выполняют движения снизу вверх – траектория должна быть зигзагообразной, раствор подкидывают сверху.

    Нанесение штукатурки (смеси) в самом разгаре

    Если вам нужно выполнить штукатурку стен, которые сделаны из ракушняка, то советуют смачивать поверхность перед нанесением смеси – противном случае отделочный материал потрескается из-за того, что отдаст влагу быстро.

    Затираем поверхность

    Оштукатуренную поверхность надо будет затирать

    Финальное выравнивание отделочного слоя производят тогда, когда штукатурка затвердеет. Чтобы выполнить такую работу, применяется деревянная тёрка. Её следует приложить к боковой поверхности и совершать движения по кругу – результатом этого будет качественное шлифование.

    Смотрите видео: затирка стены после оштукатуривания – этот материал будет полезен тем, кто никогда самостоятельно не делал такую работу и не представляет, как её нужно выполнять.

    Некоторые рекомендации

    1. Все возникшие пузыри и неровности нужно обязательно заделать. Они появляются из-за того, что до боковой поверхности полностью не дошёл основной состав;
    2. Когда штукатурят стены из арболита, с внешней стороны лучше использовать специальную паронепроницаемую смесь, которая обладает замечательными влагостойкими характеристиками;
    3. Если на одной плоскости перепады превышают 50 мм, раствор следует наносить в два слоя. Первый из них набрасывают сразу – для этого не обязательно проводить предварительное выравнивание, второй укладывается только через несколько дней.

    Условия для нанесения штукатурки

    Все основные требования к нанесению штукатурки отражаются в СНиП III-21-73, качество работ при этом может быть трёх уровней:

    • Для простой отделки являются допустимыми определённые отклонения – если они не превышают 3 мм на один квадратный метр. Впрочем, таких неровностей должно быть немного 0 не более 15 мм на всю высоту помещения;
    • Более серьёзные требования предъявляют к улучшенной штукатурке. Уклон менее 2 мм на один квадратный метр можно оставлять по вертикали – главное, чтобы он был относительно всей высоты комнаты не более 5 мм;
    • К облицовке боковых поверхностей самого высшего качества предъявляются самые строгие требования. На один квадратный метр не должно быть отклонений более чем 1 мм. А если говорить про высоту помещения, то перекос в 5 мм (и не больше) вполне допускается.

    Сухая магазинная штукатурка — надо просто добавить воду в указанных на упаковке пропорциях

    Вывод

    Мы рассмотрели все базовые стадии мокрой отделки фасадов и помещений, а также разобрались с требованиями, которым должны соответствовать выполняемые работы. Чтобы сделать самостоятельно качественный и красивый отделочный слой, достаточно знать в какой последовательности выполняются все базовые операции. То есть, ничего сложного тут нет – достаточно несколько раз лично выполнить все этапы штукатурки стен, и вы навсегда запомните, как всё это делается.

    Штукатурка своими руками 10 золотых правил успешной штукатурки

    Подложка

    1 Подготовка и контроль всасывания

    Подготовьте все, чтобы: перемешали всю штукатурку, или же иметь все под рукой, чтобы можно было быстро замешать еще штукатурку. (в случае, если штукатурка схватится в течение нескольких часов)

    Контроль всасывания Если стена слишком сухая, из наложенной штукатурки будет вытягиваться влага, и она станет слишком твердой, чтобы работать должным образом.


    2 Нанести 2 слоя

    Очень тонкий 1-й слой — просто для того, чтобы он приклеился и правильно вдавился в стену с большим давлением. Это гарантирует, что он не упадет позже, и позволяет наносить второй слой с достаточным давлением, чтобы обеспечить правильную толщину и сохранить его достаточно ровным. (Если вам нужно сильно напрягаться, сложно сосредоточиться на этих аспектах). Убедитесь, что 1-й тонкий слой все еще влажный и гибкий. Когда вы наносите 2-й слой, вы можете быть удивлены, насколько мало давления вам нужно, что облегчает получение хорошего 2-го слоя.Просто нанесите 1-й слой немного раньше 2-го или убедитесь, что всасывание регулируется, чтобы он не высыхал слишком быстро.

    2-й слой толщиной, насколько это необходимо, с меньшим давлением — но ровно настолько, чтобы он оставался ровным.

    3 Плоский, плоский и плоский

    Всегда следите за ровностью, а не гладкостью! У всех нас есть тенденция играть с защитным слоем, сглаживая его, но на самом деле не имеет значения, насколько он гладкий; оно просто должно быть ровным, так как нижнее покрытие намного лучше справится с задачей разглаживания.если слой основы неровный — получить гладкую поверхность будет очень сложно.

    4 угла

    Если вы ничего не сделаете, убедитесь, что все углы полностью плоские и вся стена будет хорошо выглядеть.

    Внутренние углы правый и левый угол должны быть полностью плоскими, когда прямой край удерживается вертикально Верх и низ должны быть плоскими, если линейка удерживается горизонтально.

    Внешние углы Убедитесь, что все угловые планки прямые и совпадают с окружающими стенами или рамой.


    5 Уменьшение

    Очень просто сделать и позволяет быстро все проверить. Просто проведите полностью плоским шпателем по стене, которая затвердела в конце дня или перед финишным покрытием. (никогда не делайте этого, если штукатурка мягкая). Убедитесь, что угол вашего шпателя идет ровно ко всем кромкам, и срезайте любые небольшие выпуклости штукатурки прямо в углу, слегка прорезав прилегающую стену или потолок лезвием шпателя.

    Обезжиренное (финишное) пальто

    6 Контроль всасывания
    Если стена, которую вы оштукатуриваете, слишком сухая, она укрепится, прежде чем вы сможете ее разгладить или затереть и получить красивую отделку.Нанесите воду, чтобы увлажнить поверхность, пока она не впитает все, что можно, или использовать ПВХ.

    7 Сделайте его тонким

    Не смешивайте финишную штукатурку слишком толстой, иначе будет очень трудно держать ее ровной, и у вас будет болеть рука, пытаясь разложить ее. Он должен быть достаточно тонким, чтобы он был похож на густой йогурт. Затем он будет растекаться с меньшими усилиями, образуя ровный слой толщиной не более 2 мм.

    8 Используйте шпатель под углом
    10 мм на передней кромке сгладятся в сочетании с сильным давлением.10 мм +, и шпатель начнет соскребать штукатурку. Не годится, если вы просто хотите заполнить несколько отверстий, так как вы рискуете поцарапать штукатурку до слоя основы. Хорошо, если у вас есть выпуклости или более толстые участки, требующие выравнивания

    9 Плотное давление

    Сильно надавите, чтобы гипс был ровным, без выпуклостей. Большое давление в сочетании с правильным углом затирки.

    10 Плоскостность, затем отверстия, а затем следы от шпателя

    Запомните этот порядок и все должно получиться.Ровность, чтобы шпатель всегда ровно прилегал к стене затем, прежде чем он слишком затвердеет, заполните отверстия, приложив сильное давление или добавив в отверстие еще штукатурки и сгладив ее. Затем, когда штукатурка станет достаточно твердой, любые следы и гребни от шпателя будут успешно сглажены — при условии, что вы держите штукатурку ровно, позволяя шпателю ровно прилегать к стене.

    Следующая страница

    Порядок выполнения работ по штукатурке поверхностей кладки

    🕑 Время чтения: 1 минута

    Штукатурка — это тонкий слой раствора, наносимый на поверхность кладки, который действует как влагозащитное покрытие на кирпичной кладке.Штукатурка также обеспечивает прочную и гладкую поверхность кладки, что улучшает внешний вид здания. Основные цели оштукатуривания — защитить поверхность от атмосферных воздействий, скрыть дефекты изготовления кирпичной кладки, скрыть пористые материалы и обеспечить подходящую поверхность для окраски.

    Рис. 1: Штукатурные работы

    Стандартные спецификации, используемые для штукатурных работ 1. Американские стандарты
    • Стандартные технические условия ASTM C926 для нанесения штукатурки на основе портландцемента
    2.Стандарты Новой Зеландии
    • NZS 4251-1 (2007): Сплошная штукатурка — Цементная штукатурка для стен, потолков и перекрытий
    3. Европейские стандарты
    • BS EN 998-1 Технические условия на раствор для кирпичной кладки — Часть 1: Штукатурный раствор.
    4. Индийский стандарт (коды BIS)
    • IS 383 Спецификация для крупных и мелких заполнителей для природных источников для бетона.
    • IS 1542 Технические условия на песок для штукатурки
    • IS 2645 Технические условия на составную цементную гидроизоляционную смесь
    • IS 8112 Спецификация для класса 43 OPC
    • IS 269 Спецификация для 33 класса OPC
    • IS 1489 Спецификация для портландского пуццоланового цемента

    Порядок выполнения штукатурных работ

    1.Подготовка поверхности к штукатурке

    1. Держите все стыки в стенах шероховатыми, чтобы обеспечить хорошее сцепление для удержания штукатурки.
    2. Придайте шероховатость всей стене под штукатурку.
    3. Очистите все стыки и поверхности стены металлической щеткой, на поверхности стены не должно быть масла, жира и т. Д.
    4. Если на поверхности есть пустоты или отверстия, заранее заполните их подходящим материалом.
    5. Если поверхность гладкая или оштукатуриваемая стена старая, разгребите шов раствора на глубину не менее 12 мм для лучшего сцепления со штукатуркой.
    6. Промыть швы раствора и всю стену, подлежащую оштукатуриванию, и держать во влажном состоянии не менее 6 часов перед нанесением цементной штукатурки.
    7. Если выступ на поверхности стены больше 12 мм, то сбейте его, чтобы поверхность стены была однородной. Это снизит расход штукатурки.

    2. Фундамент под штукатурку

    1. Для получения равномерной толщины штукатурки по всей поверхности стены сначала закрепите на стене точек .Точка означает пластырь из гипса размером 15 мм * 15 мм и толщиной около 10 мм.
    2. Точки закрепляются на стене сначала по горизонтали, а затем по вертикали на расстоянии около 2 метров, покрывая всю поверхность стены.
    3. Проверьте вертикальность точек друг над другом с помощью отвеса.
    4. После закрепления точек между точками формируются вертикальные полоски штукатурки, известные как стяжка . Эти стяжки служат в качестве мер для поддержания равномерной толщины наносимой штукатурки.

    Рис. 2: Смешивание цемента и песка для штукатурных работ.

    3. Нанесение нижнего или базового слоя

    1. В случае кирпичной кладки толщина первого слоя штукатурки обычно составляет 12 мм, а в случае бетонной кладки эта толщина варьируется от 9 до 15 мм.
    2. Соотношение цемента и песка для штукатурки первого слоя варьируется от 1: 3 до 1: 6.
    3. Нанесите первый слой штукатурки между промежутками между стяжками на поверхности стены. Делается это при помощи шпателя.
    4. Выровняйте поверхность плоской деревянной теркой и деревянными прямыми кромками.
    5. После выравнивания дайте первому слою схватиться, но не высыхать, а затем сделайте шероховатым инструментом для царапания, чтобы получился ключ ко второму слою штукатурки.

    Рис. 3: Нанесение основного слоя штукатурки для кирпичной кладки

    4. Нанесение финишного покрытия

    1. Толщина второго или финишного слоя может варьироваться от 2 до 3 мм.
    2. Соотношение цемента и песка для штукатурки второго слоя варьируется от 1: 4 до 1: 6.
    3. Перед нанесением второго слоя равномерно смочите первый слой.
    4. Нанести финишный слой деревянной теркой на ровную поверхность и с помощью стального шпателя нанести завершающий штрих.
    5. По возможности, финишный слой следует наносить, начиная сверху вниз и завершая за одну операцию, чтобы устранить следы соединения.

    Рис. 4: Нанесение финишного слоя штукатурных работ

    5. Лечение штукатурных работ

    1. После завершения штукатурных работ его выдерживают во влажном состоянии, обрызгивая водой не менее 7 дней, чтобы набрать прочность и твердость.
    2. Использование мешков-мешков или других материалов используется для того, чтобы штукатурные работы оставались влажными при наружных работах.
    3. Неправильное отверждение может привести к образованию трещин или высолов на штукатурке.

    Будьте осторожны после завершения штукатурных работ
    • Очистка дверей или рамы, а также пола необходима по окончании работы.
    • Отверждение следует начинать, как только штукатурка достаточно затвердеет и должна выдерживаться не менее 7 дней.
    • Отверждение должно начаться через 24 часа после нанесения штукатурки.
    Подробнее: Виды штукатурки и внешняя отделка зданий

    6 этапов штукатурки

    Если вы впервые хотите попробовать свои силы в штукатурке своими руками, то, скорее всего, вам также понадобится гладкая поверхность, которую получают профессионалы. В конце концов, последнее, чего вы хотите, — это получить неровную стену, которая будет заводить вас каждый раз, когда вы ее видите.

    Оштукатурить — это искусство, и многое нужно сказать, чтобы сделать правильные шаги для получения идеальной отделки, так что здесь не срезать углы!

    В 6 этапов штукатурки , каждый играет важную роль в достижении хороших результатов в конце. Итак, мы составили удобное руководство, которое расскажет вам о них шаг за шагом.

    После того, как вы подготовили стену к оштукатуриванию, отрегулировали всасывание, чтобы штукатурка не высыхала слишком быстро, и вы замешали штукатурку, самое время приступить к шести этапам.

    1 этап

    Здесь вы наносите первый слой штукатурки толщиной около 2 мм. Когда вы нанесли штукатурку на шпатель, начните под углом, чтобы передний край шпателя был отстранен от стены, перемещая шпатель долгими движениями, постепенно прижимая его к стене по мере продвижения. На этом первом слое более важно постараться получить ровный ровный слой без выпуклостей, не беспокойтесь о каких-либо следах от шпателя или гребнях, потому что они появятся позже.

    2 этап

    По мере того, как штукатурка начинает затвердевать, вы можете сгладить первый слой чистым шпателем, убедившись, что выпуклости удалены. Секрет этого (как и в большинстве штукатурных работ) заключается в том, чтобы прикладывать сильное давление, когда вы перемещаете шпатель по стене длинными движениями, удерживая передний край шпателя на расстоянии примерно 10-15 мм.

    3 этап

    Сразу после завершения второго этапа наносится второй слой штукатурки.Это очень похоже на первый этап, но на этот раз вы используете только половину штукатурки, применяя половину толщины и даже более сильное давление, чтобы попытаться уменьшить любые дыры в штукатурке, которые могут быть образованы. Если вы все же создадите дыры, не беспокойтесь, надеюсь, следующий этап избавит от них. Основная причина не тратить слишком много времени на заделку отверстий на этом этапе заключается в том, что вы не хотите, чтобы части штукатурки высыхали, пока вы это делаете.

    Этап 4

    Здесь вы можете затереть штукатурку и удалить все дыры.Надеюсь, штукатурка будет достаточно липкой и податливой, чтобы ее можно было проталкивать в отверстия, но убедитесь, что она не слишком влажная, иначе от этого может образоваться еще больше. Снова не забудьте провести шпателем по стене под правильным углом около 10-15 мм, чтобы снизить риск перетаскивания или царапания. Сильно надавливайте и не слишком беспокойтесь о появившихся гребнях, их можно удалить на следующем шаге. Когда вы проходите по стене, внимательно ищите отверстия, и если некоторые из них не заполняются, несмотря на давление шпателя, то можно нанести еще штукатурку на отверстие и разгладить.Несмотря на то, что на этом этапе важно заполнить большинство отверстий, не тратьте на это слишком много времени и дайте штукатурке высохнуть.

    Этап 5

    Здесь вы удаляете выступы на штукатурке, сильно надавливая шпателем. Если штукатурка достаточно твердая и ее сложно раздвинуть, можно расширить угол заточки шпателя к стене, но будьте осторожны, чтобы не соскрести штукатурку.

    6 этап

    Заключительная часть шести этапов оштукатуривания должна оставить красивую, даже слегка отполированную поверхность.Он начинается, когда штукатурка начинает темнеть по мере высыхания. Здесь вы можете провести шпателем с сильным давлением по всей стене, чтобы закончить. И вы сделали!

    Рекомендуемые продукты

    A NELA Mediflex Trowel 14 Inch всего за 30,66 фунтов стерлингов!

    Вам также понадобится ведро, чтобы замешивать штукатурку — вот одно из наших самых продаваемых ведер, 38 литров всего за 4,50 фунтов стерлингов!

    И ковш-совок для нанесения штукатурки на шпатель, этот ковш-ковш Putz — отличное соотношение цены и качества всего за 8 фунтов стерлингов.04!

    Как насчет того, чтобы добраться до труднодоступных мест? Взгляните на этот Faithfull Step Up, который тоже можно хранить ТОЛЬКО 41,99 фунтов стерлингов!

    Для получения более подробной информации о методах и материалах штукатурки, пожалуйста, свяжитесь с нами!

    У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время

    У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время Логотип Public.Resource.Org На логотипе изображен черно-белый рисунок улыбающегося тюленя с усами.Вокруг печати находится красная круглая полоса с белым шрифтом, в верхней половине которого написано «Печать одобрения создания», а в нижней половине — «Public.Resource.Org». На внешней стороне красной круглой марки находится круг. серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, напоминающая печать из серебряной фольги.

    Public.Resource.Org

    Хилдсбург, Калифорния, 95448
    США

    Этот документ в настоящее время недоступен для вас!

    Уважаемый гражданин:

    В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.

    Public Resource ведет судебный процесс за ваше право читать и говорить о законах. Для получения дополнительной информации см. Досье по рассматриваемому судебному делу:

    .

    Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), и Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) против Public.Resource.Org (общедоступный ресурс), DCD 1: 13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]

    Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за ваше право читать и говорить о законах, по которым мы решаем управлять собой как демократическим обществом.

    Чтобы подать заявку на получение лицензии на ознакомление с этим законом, ознакомьтесь с Сводом федеральных правил или применимыми законами и постановлениями штата. на имя и адрес продавца. Для получения дополнительной информации о постановлениях правительства и ваших правах как гражданина в соответствии с нормами закона , пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов. Вы можете найти более подробную информацию о нашей деятельности на общедоступных ресурсах. в нашем реестре деятельности за 2015 год. [2] [3]

    Благодарим вас за интерес к чтению закона.Информированные граждане — это фундаментальное требование для работы нашей демократии. Благодарим вас за усилия и приносим извинения за возможные неудобства.

    С уважением,

    Карл Маламуд
    Public.Resource.Org
    7 ноября 2015 г.

    Банкноты

    [1] http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html

    [2] https://public.resource.org/edicts/

    [3] https://public.resource.org/pro.docket.2015.html

    Правило вычета за штукатурку согласно IS 1200

    Для косяков, перекрытий, подоконников и т. Д., Для проемов площадью не более 0,5 м² каждый, для концов балок, балок, столбов, балок, ступеней и т. Д., Площадью не более 0,5 м² каждый, а также для проемов площадью более 0,5 м² и не более свыше 3 м² на каждой площади, вычеты и прибавления производятся следующим образом: —

    1. Никакие вычеты не производятся для концов балок, балок, стоек и т. Д., А также проемов, не превышающих 0.По 5 м² каждая, и никакие дополнения не должны делаться ни для открытий, косяков, потолков, подоконников и т. Д. Этих проемов, ни для отделки под штукатурку концов балок, балок, столбов и т. Д.

    2. Вычеты за проемы, превышающие 0,5 м², но не превышающие 3 м² каждое, должны производиться следующим образом, и никакие дополнения не должны производиться для выступов, откосов, откосов, подоконников и т. Д. Этих проемов.

      a) Если обе стороны стены оштукатурены одной и той же штукатуркой, вычет должен производиться только для одной стороны.

      b) Если две стороны стены оштукатурены разными типами штукатурки или если одна сторона оштукатурена, а другая остроконечна, вычеты должны производиться из штукатурки или указывать на сторону, на которой ширина просветов меньше, чем на другой стороне. но с другой стороны вычеты не производятся.Если ширина выступов на обеих сторонах стены одинакова, вычет 50% площади проема на каждой стороне должен быть сделан из участков штукатурки и / или заостренных участков, в зависимости от обстоятельств.

      c) Когда оштукатуривается только одна поверхность, а другая — неполная, вычитание следует из штукатурки, если ширина откоса на оштукатуренной стороне меньше, чем на не оштукатуренной стороне, но если ширина откоса с обеих сторон равна или ширина откоса на оштукатуренной стороне больше. Вычеты не производятся.

      d) Когда ширина дверной коробки равна толщине стены или выступает за толщину стены, полный вычет за проем должен производиться с каждой оштукатуренной поверхности стены.

    В случае проемов площадью более 3 м² каждое, следует вычесть проемы с каждой стороны, но необходимо измерить косяки, откосы и пороги.

    Стандарты установки штукатурки

    Стандарты установки штукатурки

    В Северной Америке существуют две основные организации по стандартизации: Американское общество испытаний и материалов (ASTM) и Канадская ассоциация стандартов (CSA). ASTM генерирует согласованные документы с участием многих людей, включая подрядчиков, инженеров, архитекторов и производителей / поставщиков материалов.Они соглашаются с тем, что составляет «лучшую практику», и разрабатывают стандарты, отражающие это. Эти документы касаются ингредиентов и применения портландцементной штукатурки или штукатурки.

    • ASTM C 926, Стандартные спецификации для нанесения штукатурки на основе портландцемента
    • ASTM C 1063, Стандартные спецификации для установки обрешетки и ограждения для внутренней и внешней штукатурки на основе портландцемента

    Твердая основа для штукатурки

    Нас часто спрашивают, будет ли штукатурка или штукатурка из портландцемента прилипать к бетону или бетонной кладке.

    Этот вопрос, вероятно, возникает из-за того, что штукатурка часто прикрепляется к поверхностям стен, к которым прикреплена металлическая планка. Металлическую обрешетку регулярно используют поверх конструкции каркасной стены с материалами обшивки или без них. При наличии основания из бетона или бетонной кладки нужно ли использовать рейку?

    Штукатурка изготавливается из тех же материалов, что и бетон и бетонная кладка. Таким образом, они очень близки друг другу. Портландцемент хорошо прилипает ко многим материалам, особенно к другим материалам, изготовленным из того же типа ингредиентов.Стандарт ASTM C 926, Спецификация для нанесения штукатурки на портландцементной основе, разрешает прямое нанесение штукатурки на твердые поверхности, такие как бетон и кладка, при условии достаточного сцепления. Поверхности бетонной кладки являются впитывающими и текстурированными — две вещи, необходимые для склеивания.

    Если на поверхности подложки присутствует загрязнение, хорошее сцепление затрудняется. Обычно это не проблема с новыми стенами. Старые стены могут иметь характеристики, препятствующие склеиванию, в виде краски, герметика или другого покрытия или грязи на поверхности.Вся поверхность должна иметь равномерный склеивающий потенциал, иначе вы можете столкнуться с проблемами. Частичное соединение создаст нежелательные напряжения и может привести к расслоению и растрескиванию штукатурного слоя.

    Возможность склеивания можно быстро проверить с помощью простого теста: сбрызните стену водой, чтобы увидеть, как она впитывается. Если он легко впитывается, предполагается, что поверхность хорошо приклеится к штукатурке. Непосредственно перед оштукатуриванием стену следует предварительно смочить. Это подготавливает поверхность агрегата к впитыванию штукатурной пасты.Он увлажняет агрегат, снижая его потребность в воде и вероятность преждевременного высыхания. Если не очень жарко, сухо и / или ветрено, влаги на стене вместе с штукатуркой обычно достаточно для отверждения. Обычно штукатурка, которая наносится непосредственно на твердые поверхности, наносится в два слоя, общая толщина которых составляет 5/8 дюйма.

    Если разбрызгиваемая на стену вода плохо впитывается, то с поверхностью нужно обращаться иначе. В зависимости от загрязнения вам может потребоваться только промыть водой.В худших условиях вам нужны более агрессивные техники. К ним относятся пескоструйная обработка или травление кислотой. В качестве альтернативы вы можете нанести слой прочной связки или связующий агент, чтобы можно было непосредственно нанести штукатурку. Если склеивание не может быть достигнуто с помощью чистящих или клеящих средств, вам придется использовать планку на бумажной основе, чтобы обеспечить механическое крепление к стене. Это полностью изолирует штукатурку от поверхности стены, но выдержит ее вес и не упадет.

    Штукатурка — Designing Buildings Wiki

    Штукатурка — строительный материал, используемый для покрытия, защиты и декорирования внутренних стен и потолков.Его также можно использовать для создания архитектурных лепных украшений, таких как потолочные розы, карнизы, кронштейны и т. Д.

    Наиболее распространенные типы штукатурки представляют собой состав из гипса, извести или цемента с водой и песком. Гипс обычно изготавливается в виде сухого порошка, а затем перед нанесением обрабатывается до образования густой пасты.

    Термин «штукатурка» относится к гипсу , который обработан определенным образом для получения текстурированной, а не плоской поверхности.См. Штукатурку для получения дополнительной информации.

    Штукатурка аналогична штукатурке , но применяется снаружи зданий и обладает гидроизоляционными свойствами. Для получения дополнительной информации см. Рендеринг.

    Форма штукатурки использовалась первобытными цивилизациями для создания прочных и устойчивых к атмосферным воздействиям сооружений с использованием грязи. Египетские пирамиды содержат штукатурку, сопоставимую с той, что используется сегодня, но которая остается прочной и прочной даже спустя 4000 лет.

    Греческие ремесленники использовали штукатурку, в основном, для покрытия внешней стороны храмов, но иногда и внутренних помещений.На протяжении всей истории гипсовые потолки и становились все более декоративными, причем в период Тюдоров были особенно экстравагантными.

    Однако использование гипса в качестве средства демонстрации художественного мастерства и самовыражения уменьшилось к 19 веку, когда имитация и механическое воспроизведение вытеснили его как средство творчества. Тем не менее, гипс по-прежнему очень часто используется в качестве отделки поверхностей для внутренних стен, потолков, а иногда и для наружных стен.

    Существует ряд различных типов гипса , в зависимости от используемого связующего.

    Гипсовая штукатурка , или « штукатурка Парижа» (ПОП), является наиболее распространенной формой штукатурки для внутренних стен. Его получают путем нагревания гипса примерно до 150 ° C (300 ° F). При смешивании с водой сухой порошок гипса превращается в гипс. Немодифицированный гипс начинает схватываться примерно через 10 минут после смешивания, но не будет полностью схватываться, пока не пройдут 72 часа.Гипсовая штукатурка обладает хорошими огнестойкими качествами.

    [править] Известь

    штукатурка

    Известь штукатурка представляет собой смесь гидроксида кальция (извести) и песка (или других инертных наполнителей). Иногда его можно укрепить шерстью животных, чтобы предотвратить растрескивание и уменьшить усадку. Штукатурка схватывается при контакте с двуокисью углерода в атмосфере, которая превращает гидроокись кальция в карбонат кальция (известняк). Обычно он более гибкий и воздухопроницаемый, чем гипсовые и цементные штукатурки , и чаще всего используется на старых объектах.

    Цемент штукатурка представляет собой смесь песка, цемента и воды. Обычно применяется для внутренней и внешней кладки. Несмотря на то, что с его помощью можно получить гладкую поверхность, в интерьерах иногда требуется дополнительный отделочный слой гипсовой штукатурки . Цементная штукатурка обладает большей влагостойкостью, чем гипсовая штукатурка .

    Глиняная штукатурка считается более устойчивой альтернативой современным штукатуркам , с более низким энергопотреблением, чем штукатурки на основе гипса, цемента или извести.Он доступен с добавками волокон для повышения его прочности и доступен в различных «натуральных» цветах. Он воздухопроницаемый и не требует окрашивания.

    Штукатурки также можно классифицировать по применению:

    Штукатурка обычно наносится слоями, количество которых зависит от шероховатости оштукатуренной поверхности. Грубые, голые стены могут потребовать трех слоев штукатурки , в то время как гипсокартон может потребовать всего лишь отделочного слоя от 2 до 3 мм.

    Состав для гипса , который обычно поставляется в сухом виде, необходимо сначала смешать с водой, соблюдая осторожность, чтобы добиться нужной кремообразной консистенции. Смешивание лучше всего достигается добавлением гипса в воду, а не наоборот.

    Затем можно нанести штукатурку на стену. Наносится первый слой, царапается и оставляется сохнуть. Затем следует второй слой и, наконец, третий отделочный слой.

    2Июл

    Видео как собрать самому шкаф купе: Как правильно собрать шкаф

    2 Июл 1970 alexxlab Комментировать

    экономия пространства и денег — INMYROOM

    Если вы хотите выиграть свободное пространство в квартире, можно сделать встроенный шкаф-купе своими руками. За свою функциональность конструкция получила заслуженную популярность.

    Название пришло к нам из средневековья, когда по узким улочкам знать ездила на тайные свидания. Для удобного выхода из кареты на узких улочках отдаленных частей города придворный мастер господин Жанто изобрел раздвижные двери, которые впоследствии получили название купе.

    Виды конструкций

    Особенность таких конструкций – это наличие дверей, которые сдвигаются параллельно плоскости фасада изделия. Шкафы-купе можно встраивать в нишу, вплотную размещать с элементами интерьера. Различают несколько типов конструкции:

    • устанавливаемый в алькове или по всей ширине стены;
    • сделанный в качестве перегородки помещения, в этом варианте можно сделать двусторонний доступ.

    Минус первой конструкции – невозможность перенесения изделия в другое место. Особых канонов по установке шкафов-купе не существует – все зависит от вашей фантазии. Можно сделать угловой шкаф-купе своими руками, создать конструкции с радиусными фасадами.

    Подготовительные работы

    Перед тем как сделать такой шкаф-купе, необходимо выбрать материал. От этого зависит не только стоимость, но и долговечность изделия. Лучшим материалом в производстве мебели считается массив дерева. Главным недостатком является его высокая стоимость и сложность в поиске досок большой ширины. Если планируется встроенная модель, следует учесть, что в нишах зачастую бывает повышенная влажность, и древесина из-за этого может покоробиться.

    Применяется и фанера. Это листы специального шпона, склеенные под давлением, с количеством слоев, кратным 3. Она прочнее массива в 4 раза и тоже подвержена влиянию влаги. Применяя натуральные материалы, листы надо обработать олифой.

    Панели ДСП – спрессованная стружка дерева с применением феноло-формальдегидных смол. В них используются химические соединения, поэтому лучше приобретать ламинированные листы. Их недостаток заключается в том, что они плохо удерживают крепеж.

    Мелкодисперсная фракция (МДФ) обладает свойствами натуральной древесины и делается по современным технологиям. Стружка от обработки массива перерабатывается в пыль, сдавливается при высокой температуре, выделяется природный лигнин, который является связующим веществом. При этом создается очень прочный материал, способный хорошо удерживать фурнитуру.

    Выполнение замеров

    Часто шкафы-купе с размерами, не превышающими стандартные, планируют поставить в нишу. Это позволяет сэкономить на материалах, выгодно использовать пространство помещения. Этот вариант наиболее прост в изготовлении. Зная базовый принцип, можно соорудить любой шкаф-купе своими руками, чертежи потребуются для компоновки необходимых элементов.

    При изготовлении шкафов не всегда соблюдается правильная геометрия. Иногда получаются не совсем прямые углы. Неискушенный человек может сказать, что это мелочи и пара миллиметров роли не сыграет, но когда конструкция не становится на запланированное место, исправлять что-то уже поздно, поэтому ширина проема измеряется в нескольких местах с шагом 30 см. Подобным методом определяется высота от пола до потолка. Особое внимание надо уделить розеткам, выключателям и проемам дверей, чтобы изделие не перекрыло ничего из перечисленного.

    Чертеж конструкции

    Как сделать шкаф-купе своими руками? Определившись с местом монтажа и материалом, необходимо составить чертежи и схемы конструкции. Это очень ответственный этап. В первую очередь планируется внутреннее наполнение. Для полок применяют ДСП, толщина материала должна быть 10-16 мм, заднюю стенку традиционно изготавливают из ДВП. Ширина всех внутренних элементов должна быть меньше глубины шкафа на 10 см. Обычно шкаф-купе разделяют на 2 отделения. В первом размещают ящики или полки, во втором устанавливают штангу. При желании можно сделать сколько угодно секций, их количество зависит от ширины конструкции.

    Основное правило компоновки – то, чем чаще пользуются, устанавливают на уровне от пояса по плечи. Ширина отделения со штангой обычно около 100 см, его иногда разделяют ящиками высотой до 50 см. Расстояние между полками обычно 30 см. Встроенный шкаф-купе выгоден тем, что можно спланировать наполнение и не зависеть от капризов производителя.

    Схемы шкафов проектируются с учетом системы дверей. Важно соблюдение правильных соотношений. Чаще всего 4 части высоты равняются 1 части ширины одной из дверей. Если изделие занимает все пространство между полом и потолком (около 2,5 м), одна дверь будет шириной от 60 см. Чтобы двери не получились очень тяжелыми, не рекомендуется их делать более 100 см в ширину. Величину нахлеста делают 5-7 см.

    Подбирая эти параметры, рассчитывают количество и ширину дверей, их толщина должна быть достаточной для закрепления роликов, обычно не более 2 см, чаще все изделие изготавливают из листа ДСП одной толщины (16 мм). Для расчета высоты дверей необходимо из общей высоты вычесть верхние и нижние зазоры, а также габариты сдвижной фурнитуры, они указываются в инструкции по эксплуатации.

    Чертежи шкафов-купе потребуются для корректной сборки изделия. Они необходимы для компании, в которой будет заказан распил листов. В большинстве случаев там же и продают материал. Стандартная высота листов ДСП – 2750 мм, если планируемая высота не превышает этого значения, можно их смело заказывать.

    Выбор фурнитуры

    Важнейшим элементом шкафа-купе, кроме обычного мебельного крепежа, является механизм подвешивания дверей. Варианты могут быть следующие: 
    1. Монорельсовая конструкция – предполагает собственную направляющую для каждой из дверей. 
    2. Изделие с верхним рельсом, в этом случае вся нагрузка приходится на потолок.

    3. Конструкция с нижним рельсом – самая распространенная. Двери не сталкиваются, не вываливаются. Очень важен выбор роликов, так как им придется выдержать вес дверей. 

    Потребуется комплект из 2 направляющих (верхняя и нижняя), ролики для каждой из дверей, стопоры.

    Сборка изделия

    Процесс начинается со сборки основной коробки. В боковинах, основании и верхней части просверливаются необходимые отверстия. Затем все объединяется вместе. На тыльную сторону прикрепляется лист ДВП.

    При сборке изделия необходимо учесть, что основание с верхней крышкой является несущим элементом конструкции. Ее соединение с боковыми стенками желательно усилить уголками из металла.

    С помощью дрели в вертикальных перегородках делаются углубления для штифтов, на них потом укладываются полки. Если уровень пола вызывает сомнения, то на основание закрепляют ножки, с их помощью производится регулировка шкафа-купе по горизонтали, чтобы двери самопроизвольно не сдвигались.

    При монтировании раздвижной системы необходимо сначала закрепить направляющие. Затем навешиваются двери, начиная с той, которая будет располагаться дальше остальных. Ролики вставляются в верхнюю направляющую. Дверь приподымается. Ролики заталкиваются в нижние направляющие. Проверяется свободный ход, затем устанавливаются и подгоняются стопоры. То же самое проделывается с остальными полотнами.

    Дверь выполняет еще и декоративную функцию, ее можно укомплектовать зеркалами. Это зависит от места расположения изделия и вашей фантазии. При заказе лучше сразу выбирать покрытие – это поможет сэкономить время.

    Теперь вы знаете, как самому сделать шкаф-купе своими руками. В этом нет ничего сложного. Потребуется выполнить чертеж, заказать и распилить лист необходимого материала, приобрести фурнитуру и соединить все в единое целое – для этого нужны лишь простейшие столярные навыки.

    Видео

    Пошаговая инструкция по изготовлению шкафа-купе своими руками.

    Как собрать шкаф купе, основные процесс с комментариями специалистов

    На чтение 8 мин. Просмотров 8.5k.

    Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить денежные средства. Хорошо, если человек владеет простыми навыками сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать шкаф купе самостоятельно. Пошаговые действия установки каждого элемента изделия позволят осуществить быстрый монтаж.

    Инструменты и материалы

    Среди всех видов изделий для хранения одежды, лидирующее место сегодня занимает шкаф купе. Он многофункционален, вместителен, выпускается в разных формах и размерах, а также не требует дополнительного пространства для открытия дверей. Именно поэтому большинство людей при выборе между платяным и шкафом купе отдают предпочтение последнему варианту.

    Сборка шкафа купе своими руками на видео представленная совсем несложная – для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть ознакомленным с конструкцией изделия. Часто при заказе шкафа без услуг сборщиков, компании присылают документ, в котором присутствует чертеж изделия. Также так перечислены все составляющие детали, которые пронумерованы по порядку. Глядя на рисунок и сопоставляя элементы шкафа можно интуитивно собрать изделие.

    Для работы согласно схеме сборки шкафа купе потребуются такие инструменты:

    • строительный уровень – чтобы проверить ровность установки параллельно полу;
    • уголок;
    • резиновый и обычный молоток;
    • прямая и крестовая отвертка;
    • рулетка;
    • карандаш и линейка;
    • шуруповерт;
    • сверло для дерева – чтобы сделать отверстия;
    • сверло по металлу – для установки алюминиевого цоколя.

    Из дополнительных инструментов для сборки мебели самостоятельно может пригодиться электролобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а это значит – проверить схему на соответствие количества предметов. Уделите внимание фурнитуре и механизмам: если в шкафу будут ящики — в комплектации должны идти шариковые направляющие.

    Двери для изделия часто поставляются уже готовыми. На них предварительно установлены ролики и полоска мягкого материала. Монтировать дверь необходимо на конечной фазе.

    Инструменты

    Этапы сборки

    Чтобы знать, с чего начать работу, стоит ознакомиться с ее этапами. Большинство шкафов купе собираются по следующему алгоритму:

    • цоколь;
    • корпус;
    • установка задней стенки;
    • монтаж полок и направляющих;
    • установка дверей купе.

    После проделанных этапов осуществляется внедрение внутренних дополнительных элементов. К ним относятся выдвижные корзины, ящики, штанги, навесные крючки и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.

    Этапы сборки

    Цоколь

    Сборка шкафов купе видео которого представлено ниже начинается с нижней части, на которую приходится вся нагрузка в процессе эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять данную функцию, и кладем перед собой. Для того, чтоб процесс прошел правильно, применяем такие инструменты как отвертки или шуруповерт, шестигранник, карандаш и рулетку для разметки. Также проверьте в комплектации наличие саморезов и специальных маскировочных заглушек.

    Алгоритм действий выглядит так:

    • на детали для дна размечается место под установку цоколя;
    • иногда вместо цокольных планок используются регулируемые ножки, место для которых также необходимо наметить;
    • просверливаем отверстия для крепежа;
    • прикрепляем дно к планкам с помощью конфирматов (уголков) – для этого используются саморезы и отвертка;
    • собираем поперечные опоры цоколя, предназначенные для устойчивости.

    Некоторые изделия, например модели купе феникс требуют установки с помощью регулируемых ножек. Сделать это просто: пластиковые заглушки срезаются ножом, а сами ножки вкручиваются в подготовленные на дне отверстия диаметром 10 мм.

    В зависимости от размеров собранного шкафа купе, количество ножек будет регулироваться. Так, для больших плоскостей потребуется более чем 6 элементов опоры.

    Предварительная разметка цоколя шкафаОснову проще всего собрать на мебельных металлических уголкахУстановка ножекГотовый цоколь с ножками

    Корпус

    Перед тем как разобрать и собрать шкафы купе с нуля важно ознакомиться с общим строением имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, потому как сборка корпуса должна обеспечить безопасную эксплуатацию шкафа. От того, насколько надежно он установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.

    Для того чтоб сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность. Используйте строительный уровень: если на полу имеются перепады – подкрутите регулируемые ножки. Только после этого соберите короб изделия.

    Чтобы качественно осуществить монтаж корпуса, выполните следующие действия:

    • лучше собирать изделие стоя, потому как в лежачем положении монтировать идеально подогнанный шкаф очень трудно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить минимум 100 мм для монтажа крыши;
    • в части, которая отвечает за дно необходимо предварительно насверлить несколько отверстий и вставить анкера. На установленные крепежи будут монтироваться стоечные планки;
    • монтаж стоевых панелей осуществляется вдвоем: чтобы не запутаться, можно просмотреть инструкцию по сборке шкафа купе, представленную в видеоматериале. Сначала вставляется левая боковина, один человек ее придерживает, пока второй вставляет правую боковину;
    • на следующем этапе монтируется средняя стоевая, если она присутствует. После ее установки происходит монтаж крыши. Если шкаф собирается в стоячем положении, то закрепить данную деталь будет правильно на уголки или конфирматы.

    Немного сложнее собирать шкаф купе модели маэстро, обладающий множеством функций. Его монтаж осуществляется не спеша, желательно несколькими людьми.

    Крепление происходит с помощью евровинтовУстановка боковых и внутренних стенок шкафаОснование соединяется с корпусом с помощью уголков конфирматов

    Установка задней стенки

    Чтобы собрать купе самому, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, необходимо грамотно выбрать расходные материалы – крепежи. Нередко сборщики применяют неправильно подобранные расходники, из-за чего со временем панель из ДВП отходит от мебельного изделия. В советские времена оргалит на заднюю стенку собирали с помощью гвоздей, что сегодня делать нежелательно.

    Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Именно так изделие не будет испорчено во время эксплуатации.

    Монтируя мебель для себя, важно осуществить качественную сборку шкафа купе своими руками: видео, которое представлено ниже, наглядно показывает все сложные нюансы. Выполните следующие манипуляции:

    • заведите панель из оргалита за шкаф;
    • придерживая лист руками, воспользуйтесь короткими саморезами и с помощью шуруповерта или отвертки вкрутите их на расстоянии 10-20 см.

    Если шкаф имеет сразу несколько задних стенок их необходимо крепить встык. Используйте специальные стягивающие крепежи, после чего вкручивайте саморезы на задник средней планки.

    ДВПКрепление задней стенки

    Монтаж полок и направляющих

    Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать свою работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, после чего приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими. Заниматься самостоятельной сборкой шкафа купе можно по видео, которое есть внизу статьи. Оно наглядно предоставляет информацию обо всех важных моментах процесса.

    Следует обратить внимание на такие нюансы:

    • крепление полок можно осуществить с помощью уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже имеются насверленные отверстия. Предварительно примечаем расстояние между полками и крепим их к боковинам и центральной стоевой планке;
    • сначала устанавливаются верхние направляющие для дверей, после чего монтируются нижние рельсы. Стоит подчеркнуть, что монтаж данных элементов должен осуществляться строго по прямой линии – от этого будет зависеть правильность хода дверей;
    • штанга устанавливается на специальные фланцы, идущие с ней в комплекте. При необходимости длину трубы подпиливают ножовкой по металлу. Если происходит сборка шкафа модели фортуна, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не перепутать их;
    • ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после крепления механизмов для их работы.

    Перед тем, как самому монтировать внутреннее наполнение, проверьте наличие всей фурнитуры и расходных материалов.

    Направляющая раздвижная системаПодготовка отверстий на направляющихПеред установкой направляющих необходимо правильно расположить стопор

    Установка дверей

    Монтаж створок купе считается завершающим этапом работы. Правильно собранный шкаф предполагает, что верхние направляющие закреплены в уровень с передней кромкой боковин, а нижние рельсы немного отступают от них на 8-15 мм.

    Отвечая на вопрос как собрать шкаф купе своими руками, немаловажное место отведено монтажу дверей. Сначала устанавливается та створка, которая будет ходить по задней рельсе. Обратите внимание, что зеркальная дверь имеет высокую стоимость и будет неприятно, если она выпадет из-за неграмотной установки.

    Окончанием считается монтаж стопоров для двери, которые не позволяют ей соскочить с раздвижной системы. Разборка шкафа купе возможно в том случае, если планируется переезд или перевозка мебели. Тогда происходит демонтаж шкафа купе: разобрать и собрать изделие можно согласно указанной в статье инструкции.

    Дверь с роликамиЩетка отбойник для шкафа купе

    Видео

    Как собрать шкаф-купе 3-х дверный: инструкция с видео

    Любой хозяйке не обойтись без шкафа в своей квартире. На современном рынке мебели существует огромный выбор конструкций на любой вкус. Но в последнее время приобрел популярность шкаф-купе, который позволяет экономить пространство, при этом оставаясь очень вместительным внутри. Можно выделить две разновидности таких шкафов:

    • гардеробный;
    • кухонный.

    Но главная прелесть состоит в том, что при должной внимательности и аккуратности можно сделать встроенный шкаф своими руками. Главное – точно определить размеры будущей конструкции и тщательно провести подготовку и подгонку деталей и крепежа. Сегодня мы хотим рассказать, как собрать шкаф, используя подручные инструменты и элементарные чертежные навыки.

    Основные понятия

    Советуем сначала решить, какой вид вы хотите придать этому функциональному вместилищу вещей. Для этого можно заехать в ИКЕА, подсмотреть дизайн и прикинуть общее количество полок и секций. Затем дома необходимо определить месторасположение шкафа, конструкцию (прямой или угловой) и его назначение.

    Желательно, чтобы при монтаже конструкции вам не мешала остальная мебель, поэтому позаботьтесь либо об удаленном от нее расположении шкафа, либо выбирайте проемы, где ее попросту нет. Возможно, в планировке вашей квартиры предусмотрена ниша под кладовку или под спальное место. Это идеальный вариант для установки гардеробного шкафа купе.

    Читайте также: Как своими руками собрать шкаф-купе

    В коридоре тоже можно использовать пространство вдоль одной из стен, тем более что закрывание и открывание дверей конструкции не будет мешать передвижению. В общем и целом все зависит от вашей фантазии, а также от финансовых возможностей. Кстати, если решите собирать шкаф самостоятельно, то это позволит сэкономить приличную сумму для семейного бюджета.

    Конструкция может быть:

    • двухдверной;
    • трехдверной;
    • четырехдверной.

    Все двери закреплены на роликовой системе, которая наиболее популярна из-за своей простоты, доступности сменных деталей и долгого срока эксплуатации (при правильной установке и выведении уровня расположения). Можно легко регулировать свободный ход двери еще на этапе монтажа конструкции. Если хотите двери с зеркальной поверхностью, то самый удобный вариант – это трехдверный шкаф, где боковые дверцы будут сделаны из деревянных листов ДСП или панелей, покрытых кожзаменителем.

    Описание процесса сборки

    Чтобы собрать шкаф самому, понадобится рулетка, шуруповерт, уровень, карандаш или иной пишущий инструмент. Конечно, не обойтись без дрели, сверла, пилы. Приобретите фурнитуру, уголки, на которых будут держаться полки, шурупы и весь необходимый набор деталей.

    1. Измеряем расстояние между стенами, делая это и вверху, и внизу, чтобы расчет был точным и не зависел от неровностей самих стен.
    2. Аналогичным образом узнаем размер промежутка между полом и потолком, также дублируя измерения у правой стенки шкафа и у левой.
    3. Определяем глубину, не забывая, что раздвижная панель двери займет не менее 10 см вглубь.

    Все замеры тщательно конспектируем. Затем рисуем шкаф на бумаге, чтобы отметить количество полок и определиться с их месторасположением. Все детали должны быть продуманы. На чертеже учитывайте, что боковым стенкам шкафа следует находиться от стен не менее чем на 1,5 см, верхняя панель от потолка – на 5 или 7 см, нижняя панель от пола – на 12-15 см, так как конструкция будет стоять на регулирующихся ножках.

    Далее заказываем детали у фирмы, предоставляющей подобные услуги. Для точности продублируйте им размеры панелей. Обычно они же и предоставляют необходимую фурнитуру и материалы. Как собрать шкаф, расскажем подробнее:

    • процесс начинаем с нижней панели, к которой крепим ножки на шурупах. Обычно их шесть, и крайние к лицевой части шкафа крепим по линии будущих профилей под раздвижные двери. Это поможет дольше эксплуатировать шкаф купе;
    • затем проверяем, насколько ровно и устойчиво стоит панель с ножками в заранее выбранном под шкаф месте. Разумеется, понятно, что входить в проем она должна без помех, а уровень поможет сделать всю конструкцию устойчивой и ровно расположенной относительно комнатных горизонталей;
    • крепим верхнюю панель к стенкам, используя для этого конфирмат;
    • дальше эту конструкцию прикрепляем к днищу с помощью шурупов с внешней стороны;
    • таким же образом прикрепляем заднюю стенку;
    • вставив получившийся каркас в нишу, начинаем устанавливать на мебельных уголках полочки, то есть достигаем задуманного функционала;
    • монтируем выдвижные ящики, создаем секции в нашем шкафу.

    Вот и готова конструкция, но осталось установить двери, чему необходимо уделить особое и пристальное внимание. Сами двери нужно заказывать именно в этот момент, чтобы правильно замерить высоту дверного полотна.

    Установка раздвижных панелей

    Обязательно очень точно замерить ширину верхнего проема, поскольку нужно будет нарезать или заказать направляющие детали нужного размера. По форме она напоминает букву «Ш».

    Обрезав профиль, начинайте сверлить в нем отверстия для саморезов, приблизительно через каждые 40 см, по два в каждом отсеке профиля. Шурупы должны располагаться рядом для надежности. Зачищайте наждачной бумагой образовавшиеся металлические выступы. Кстати, выбирайте такую конструкцию, где общий вес двери будет приходиться на нижний профиль.

    Читайте также: Как с помощью уксуса и соды почистить ковер в домашних условиях

    Прикрутите верхний рельс и проследите, чтобы он был ровным по отношению к боковым панелям. Далее займитесь нижней направляющей, которую можно будет прикрутить только после полной подгонки и регулировки дверей в предусмотренных пазах. Убедитесь, что двери двигаются свободно, не заедают и не перекошены, тогда только крепим нижнюю направляющую на тех же саморезах.

    Подсчитав, сколько стоит материал и работа специалистов, вас обязательно посетит мысль об удачном вложении средств и об экономии на дорогостоящих услугах мастеров.

    как самому правильно собрать шкаф-купе, фото и видео

    Современные дизайны интерьера чаще всего включают в себя использование встроенной бытовой техники и мебели (шкафы, кровати, столы и т.д.). Данное решение помогает значительно сэкономить пространство даже в самой маленькой квартире или доме. Большой популярностью в оформлении дизайна интерьера пользуются встроенные шкафы-купе различных моделей, изготовленные из натуральных и искусственных материалов (пластик с металлическим каркасом, настоящее дерево). Если вы занимаетесь ремонтом квартиры/дома самостоятельно, то вам просто необходимо знать, как правильно собрать шкаф-купе собственноручно, без привлечения специалистов. Прочитав статью, вы узнаете, как собственноручно собрать шкаф-купе (видео и письменная пошаговая инструкция), о преимуществах данного вида мебели, а также о некоторых особенностях размещения шкафов в помещении.

    Преимущества шкафов-купе

    Характеристики такой мебели, которые, несомненно, являются ее преимуществами, можно изобразить таблицей:

    Преимущество

    Описание

    Компактность и вместительность

    В такой шкаф вы поместите в два раза больше одежды при этом не за счет громадности самой мебели.

    Возможность удобного размещения шкафа в комнате разного размера и формы

    Некоторые модели шкафа-купе способны трансформироваться под особенности комнаты: наличие коридора, выемок в стене, куда можно поместить шкаф.

    Зонирование комнаты

    С помощью шкафа-купе вы визуально разделите разные зоны в комнате, например, рабочую от зоны отдыха.

    Раздвижной механизм дверей

    Чтобы открыть шкаф-купе, вам не нужно убирать стулья или отодвигать другую мебель

    Удобная сборка и разборка шкафа своими руками

    Собрать шкаф-купе своими руками достаточно легко и сделать это может каждый, просто воспользовавшись инструкцией.

    Красивый дизайн

    В сравнении с обычной мебелью, встраиваемые купе отличаются многообразием форм и палитрой красок. Огромный выбор оттенков и сочетаний цветов, разнообразные рисунки и тематические изображения придадут помещению, в которой размещено купе, особенного характера и настроения.

     

    Зачем необходимы знания и навыки того, как собственноручно собирать шкаф-купе?

    Собрать шкаф типа «купе» вы вполне сумеете собственноручно, если будете следовать пошаговой инструкции. Это не только сэкономит вам деньги и время, но вы также научитесь, как самостоятельно собрать шкаф типа «купе» и разобрать его при первой же необходимости. Также если вы затеяли перепланировку квартиры/дома, знание того, как собрать шкаф-купе самостоятельно поможет вам легко и быстро решить вопрос перемещения данной мебели. Вы сможете помочь со сбором и разбором шкафов-купе своим родным и близким, чем окажете им огромную услугу. Основные «шаги» сбора шкафов типа «купе» своими руками указаны в инструкции, а наглядный пример такого процесса вы можете посмотреть на видео.

    Какие инструменты вам понадобятся для сбора шкафа типа «купе» своими руками?

    Чтобы в любое время собственноручно собрать/разобрать шкаф-купе, необходим следующий набор инструментов:

    • уровень: обычный или лазерный (во избежание возникновения проблем с замерами)
    • угол – для правильной расстановки деталей в отношении друг с другом строго перпендикулярно
    • молотки: обычный (вбивание дюбелей в стены) и резиновый (чтобы подравнять детали шкафа, «стоящие» рядом)
    • отвертки с плоским и крестовым носиком для вкручивания саморезов
    • рулетка, маркер и карандаш для разметок
    • шестигранный ключ (для работы с конферматами)
    • наждачка для шлифовки
    • утюг, чтобы подклеить к открытым поверхностям торцов панелей меламиновые кромки
    • электрическая дрель широкой функциональности
    • для вкручивания винтов вам будут необходимы разные насадки для дрели типа «бита», чтобы сэкономить время и не вкручивать саморезы отвертками
    • 35-милиметровое сверло для дерева и цековка
    • специальные сверла для работы по металлу (на 2-10 мм)
    • победитовое сверло на 1 см, чтобы проделывать отверстия в стенах
    • лобзик (желательно работающий на электроэнергии, на 600 кВт, для быстрого подпиливания деталей купе)

    Собираем шкаф-купе своими руками: пошаговая инструкция

    Оптимальным вариантом сборки шкафов разных моделей не является какой-то один способ, так как разница в конструкции требует разных подходов к сбору и разбору встраиваемой мебели. Как собрать купе классического типа указано в следующей инструкции.

    Подготовительный этап.

    Вам необходимо ознакомиться со всеми деталями изделия (чтобы ничего не перепутать в процессе сборки и не приходилось все начинать сначала), подготовить инструменты и место, где будет проходить сборка и установка. Сборка любой мебели производится в горизонтальном положении.

    Первый этап – собираем подиум (цоколь и ножки).

    На детали, которая является дном шкафа, делаем разметки по прямым углам (конфирматам) так, чтобы обеспечить оптимальный упор по всей площади. Монтируем цоколь шкантами и минификсами, далее – забиваем опорные гвозди. Если есть плинтус, его нужно обрезать, поскольку необходимо, чтобы подиум очень плотно прилегал к задней стене.

    Второй этап – устанавливаем боковые части шкафа (если они есть в данной модели).

    Изначально необходимо подрезать боковые стороны так, чтобы они беспрепятственно и плотно прислонялись к тыльной стене (тыльные стенки торцов желательно даже отшлифовать). Чтобы боковые части разместить идеально вертикально, используйте уровень.

    Если модель купе не имеет боковых частей и рассчитана на размещение между стенами, то на данном этапе вам нужно сделать разметку, под которой будут прикреплены полки, также используя уровень. Перфоратором проделываем в стенах отверстия (ниже разметки уровня), вставляем в них крепежи и закрепляем уголки. На уголках размещаем полки, также закрепляем. Далее устанавливаем задние стойки по уровню полок.

    Третий этап – установка выдвижных ящиков, штанги.

    Устанавливаем на ящиках направляющие, отступая от края на 10-15 см, поскольку в большинстве моделей шкафов-купе выдвижные ящики сделаны с вкладными фасадами. На боковых панелях крепим ответный механизм. Устанавливаем фасады. Штангу, на которую будет развешиваться одежда на плечиках, фиксируем до окончания установки ящиков.

    Четвертый этап – установка двери.

    Делаем замеры шкафа изнутри и помечаем уровни крепления направляющих на полу (подиуме) и верхней панели. Перед закреплением напольной направляющей в отверстия пометок также вставляем стопор, фиксирующий дверь при закрывании.

    Установку двери начинаем с фиксирования направляющих – верхнюю нужно немного приподнять и опустить на нижнюю. Регулируем ролики в нижней части через торцовые отверстия. Вот и все, дверь установлена.

    Заключительный этап.

    Крепление крючков снаружи на боковых панелях, если это есть в проекте шкафа, а также уборка места сбора мебели. После этого вы можете смело размещать в купе всю необходимую одежду без опасений, что что-то отвалится от мебели или повредится одежда – если вы действовали по инструкции, подобных случаев не предвидится.

    К каждой модели шкафа-купе производителем предоставляется схема его сбора, поэтому если вы не уверенны, что выполняете этапы сборки правильно, периодически сверяйтесь со схемой. Кроме того, имеется множество показательных уроков, как собирать шкаф-купе: видео, аудиоматериалы и т.д. Также вы можете проконсультироваться у опытного специалиста, если возникают проблемы с замерами и правильным выбором места размещения изделия.

    Качественная встраиваемая мебель всегда хорошо вписывается в интерьер, поэтому перед началом сбора определитесь с местом в квартире, где она (мебель) будет стоять. Воспользуйтесь теми знаниями, которые приобрели после прочтения данной статьи, дополнительными информационными материалами, услугами специалистов-консультантов и с легкостью производите сборку или разбор шкафов любой модели своими руками.

    Как собрать шкаф купе феникс видео — MOREREMONTA

    Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить денежные средства. Хорошо, если человек владеет простыми навыками сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать шкаф купе самостоятельно. Пошаговые действия установки каждого элемента изделия позволят осуществить быстрый монтаж.

    Инструменты и материалы

    Среди всех видов изделий для хранения одежды, лидирующее место сегодня занимает шкаф купе. Он многофункционален, вместителен, выпускается в разных формах и размерах, а также не требует дополнительного пространства для открытия дверей. Именно поэтому большинство людей при выборе между платяным и шкафом купе отдают предпочтение последнему варианту.

    Сборка шкафа купе своими руками на видео представленная совсем несложная – для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть ознакомленным с конструкцией изделия. Часто при заказе шкафа без услуг сборщиков, компании присылают документ, в котором присутствует чертеж изделия. Также так перечислены все составляющие детали, которые пронумерованы по порядку. Глядя на рисунок и сопоставляя элементы шкафа можно интуитивно собрать изделие.

    Для работы согласно схеме сборки шкафа купе потребуются такие инструменты:

    • строительный уровень – чтобы проверить ровность установки параллельно полу;
    • уголок;
    • резиновый и обычный молоток;
    • прямая и крестовая отвертка;
    • рулетка;
    • карандаш и линейка;
    • шуруповерт;
    • сверло для дерева – чтобы сделать отверстия;
    • сверло по металлу – для установки алюминиевого цоколя.

    Из дополнительных инструментов для сборки мебели самостоятельно может пригодиться электролобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а это значит – проверить схему на соответствие количества предметов. Уделите внимание фурнитуре и механизмам: если в шкафу будут ящики — в комплектации должны идти шариковые направляющие.

    Двери для изделия часто поставляются уже готовыми. На них предварительно установлены ролики и полоска мягкого материала. Монтировать дверь необходимо на конечной фазе.

    Этапы сборки

    Чтобы знать, с чего начать работу, стоит ознакомиться с ее этапами. Большинство шкафов купе собираются по следующему алгоритму:

    • цоколь;
    • корпус;
    • установка задней стенки;
    • монтаж полок и направляющих;
    • установка дверей купе.

    После проделанных этапов осуществляется внедрение внутренних дополнительных элементов. К ним относятся выдвижные корзины, ящики, штанги, навесные крючки и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.

    Цоколь

    Сборка шкафов купе видео которого представлено ниже начинается с нижней части, на которую приходится вся нагрузка в процессе эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять данную функцию, и кладем перед собой. Для того, чтоб процесс прошел правильно, применяем такие инструменты как отвертки или шуруповерт, шестигранник, карандаш и рулетку для разметки. Также проверьте в комплектации наличие саморезов и специальных маскировочных заглушек.

    Алгоритм действий выглядит так:

    • на детали для дна размечается место под установку цоколя;
    • иногда вместо цокольных планок используются регулируемые ножки, место для которых также необходимо наметить;
    • просверливаем отверстия для крепежа;
    • прикрепляем дно к планкам с помощью конфирматов (уголков) – для этого используются саморезы и отвертка;
    • собираем поперечные опоры цоколя, предназначенные для устойчивости.

    Некоторые изделия, например модели купе феникс требуют установки с помощью регулируемых ножек. Сделать это просто: пластиковые заглушки срезаются ножом, а сами ножки вкручиваются в подготовленные на дне отверстия диаметром 10 мм.

    В зависимости от размеров собранного шкафа купе, количество ножек будет регулироваться. Так, для больших плоскостей потребуется более чем 6 элементов опоры.

    Корпус

    Перед тем как разобрать и собрать шкафы купе с нуля важно ознакомиться с общим строением имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, потому как сборка корпуса должна обеспечить безопасную эксплуатацию шкафа. От того, насколько надежно он установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.

    Для того чтоб сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность. Используйте строительный уровень: если на полу имеются перепады – подкрутите регулируемые ножки. Только после этого соберите короб изделия.

    Чтобы качественно осуществить монтаж корпуса, выполните следующие действия:

    • лучше собирать изделие стоя, потому как в лежачем положении монтировать идеально подогнанный шкаф очень трудно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить минимум 100 мм для монтажа крыши;
    • в части, которая отвечает за дно необходимо предварительно насверлить несколько отверстий и вставить анкера. На установленные крепежи будут монтироваться стоечные планки;
    • монтаж стоевых панелей осуществляется вдвоем: чтобы не запутаться, можно просмотреть инструкцию по сборке шкафа купе, представленную в видеоматериале. Сначала вставляется левая боковина, один человек ее придерживает, пока второй вставляет правую боковину;
    • на следующем этапе монтируется средняя стоевая, если она присутствует. После ее установки происходит монтаж крыши. Если шкаф собирается в стоячем положении, то закрепить данную деталь будет правильно на уголки или конфирматы.

    Немного сложнее собирать шкаф купе модели маэстро, обладающий множеством функций. Его монтаж осуществляется не спеша, желательно несколькими людьми.

    Установка задней стенки

    Чтобы собрать купе самому, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, необходимо грамотно выбрать расходные материалы – крепежи. Нередко сборщики применяют неправильно подобранные расходники, из-за чего со временем панель из ДВП отходит от мебельного изделия. В советские времена оргалит на заднюю стенку собирали с помощью гвоздей, что сегодня делать нежелательно.

    Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Именно так изделие не будет испорчено во время эксплуатации.

    Монтируя мебель для себя, важно осуществить качественную сборку шкафа купе своими руками: видео, которое представлено ниже, наглядно показывает все сложные нюансы. Выполните следующие манипуляции:

    • заведите панель из оргалита за шкаф;
    • придерживая лист руками, воспользуйтесь короткими саморезами и с помощью шуруповерта или отвертки вкрутите их на расстоянии 10-20 см.

    Если шкаф имеет сразу несколько задних стенок их необходимо крепить встык. Используйте специальные стягивающие крепежи, после чего вкручивайте саморезы на задник средней планки.

    Монтаж полок и направляющих

    Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать свою работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, после чего приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими. Заниматься самостоятельной сборкой шкафа купе можно по видео, которое есть внизу статьи. Оно наглядно предоставляет информацию обо всех важных моментах процесса.

    Следует обратить внимание на такие нюансы:

    • крепление полок можно осуществить с помощью уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже имеются насверленные отверстия. Предварительно примечаем расстояние между полками и крепим их к боковинам и центральной стоевой планке;
    • сначала устанавливаются верхние направляющие для дверей, после чего монтируются нижние рельсы. Стоит подчеркнуть, что монтаж данных элементов должен осуществляться строго по прямой линии – от этого будет зависеть правильность хода дверей;
    • штанга устанавливается на специальные фланцы, идущие с ней в комплекте. При необходимости длину трубы подпиливают ножовкой по металлу. Если происходит сборка шкафа модели фортуна, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не перепутать их;
    • ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после крепления механизмов для их работы.

    Перед тем, как самому монтировать внутреннее наполнение, проверьте наличие всей фурнитуры и расходных материалов.

    Установка дверей

    Монтаж створок купе считается завершающим этапом работы. Правильно собранный шкаф предполагает, что верхние направляющие закреплены в уровень с передней кромкой боковин, а нижние рельсы немного отступают от них на 8-15 мм.

    Отвечая на вопрос как собрать шкаф купе своими руками, немаловажное место отведено монтажу дверей. Сначала устанавливается та створка, которая будет ходить по задней рельсе. Обратите внимание, что зеркальная дверь имеет высокую стоимость и будет неприятно, если она выпадет из-за неграмотной установки.

    Окончанием считается монтаж стопоров для двери, которые не позволяют ей соскочить с раздвижной системы. Разборка шкафа купе возможно в том случае, если планируется переезд или перевозка мебели. Тогда происходит демонтаж шкафа купе: разобрать и собрать изделие можно согласно указанной в статье инструкции.

    О сервисе MosVideos.com

    MosVideos.com — это сервис, который предоставляет вам возможность быстро, бесплатно и без регистрации скачать видео с YouTube в хорошем качестве. Вы можете скачать видео в форматах MP4 и 3GP, кроме того можно скачать видео любого типа.

    Ищите, смотрите, скачивайте видео — все это бесплатно и на большой скорости. Вы даже можете найти фильмы и скачать их. Результаты поиска можно сортировать, что упрощает поиск нужного видео.

    Скачать бесплатно можно фильмы, клипы, эпизоды, трейлеры, при этом вам не нужно посещать сам сайт Youtube.

    Скачивайте и смотрите океан бесконечного видео в хорошем качестве. Все бесплатно и без регистрации!

    Чтобы сэкономить хоть небольшую сумму денег, люди предпочитают самостоятельно собирать мебель дома. Некоторые делают это не из желания сэкономить, а потому, что магазин, в котором была совершена покупка, не предоставляет такой услуги.

    Сборка шкафа купе “Феникс” своими руками

    Самостоятельная установка имеет несколько минусов – это длительность процесса, низкое качество из-за отсутствия знаний.

    Сложно ли собрать мебель самостоятельно? Как показывает практика, сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Бывали случаи, когда женщины собирали простые конструкции без посторонней помощи. Конечно, такое происходит редко, но говорит о том, что собрать фабричную мебель может каждый, даже не имея особых умений.

    Чтобы собрать мебель самостоятельно, потребуется некий инструмент и время. В зависимости от габаритов, специалисты тратят около трех часов на сборку. Рассчитывайте, что у вас пойдет на это немного больше времени.

    Что понадобится для работы? Среди самых необходимых инструментов стоит выделить:

    • конфирматный ключ;
    • отвёртка крестовая и ровная;
    • шуруповерт (в отсутствии его, подойдёт и дрель) со сверлом для металла в 0.4 см;
    • сантиметр;
    • шило и строительный уровень.
    • сверло конфирмата и обычное сверло в 0.6 см;
    • если пол имеет неровности, лучше пользоваться подложками.

    Пошаговая схема сборки шкафов купе “Феникс”

    Между производствами “Феникс” и “Метролюкс” имеется незначительная разница, которая не влияет на способы сборки, но знать о них стоит.

    Первый шаг. Проверка и распаковка

    Приобретая мебель, вы делали замеры, проверьте их. Если установка мебели будет происходить по всей ширине комнаты, при сборке, оставляйте расстояние между стенкой мебели и комнаты. Это распространённая ошибка большинства фабричных производств. Стенка из ДВП крепится саморезами с тыльной стороны. После закрепления вы не сможете выйти из шкафа, если не оставить промежутки. Его нужно развернуть. Чтобы сделать это, нужно учитывать диагональ мебели и пользуясь теоремой Пифагора, добавить немного запасов.

    Второй шаг. Распаковываем детали и освобождаем место для сборки

    Схема, предлагаемая в комплекте, обычно непонятная и примитивная, что подходит только для временной подложки под фурнитуру, пока вы собираете шкаф. Поэтому, сразу нужно обратить внимание на внутреннее наполнение. Найдите нужную модель в интернете и взгляните на неё.

    Третий шаг. Определяемся, как будут располагаться полочки, ящики и стойки для вешалок

    Зачастую эти две части взаимосменные, что позволяет установить полки как с левой, так и с правой стороны для удобства владельца. Для определения, надо сделать замеры ширины полки и расстояние отверстий внизу.

    Важно! Для правильной установки, ширина полки должна быть больше расстояния между отверстиями минимум на 1 см.

    Четвёртый шаг. Устанавливаем регулируемые ножки

    Отсоединяем заглушки (выбрасывать не стоит, они пригодятся). После, вставляем их в нижней части корпуса, там есть специальные отверстия, диаметр которых – 11 см. Сколько будет ножек, зависит от габаритов.

    Если говорить о мебели “Мегалюкс”, отверстия для ножек делаются самостоятельно и нужно учитывать, что впереди должно оставаться 70 мм от края к центру, позади 50 мм. В мебели “Феникс” всё гораздо проще.

    Пятый шаг. Крепим минификсы в верхнюю и нижнюю части корпуса

    Переворачиваем детали и закручиваем штифты в, заранее подготовленное, отверстие диаметром 0.4 см.

    Шестой шаг. Устанавливаем боковые и внутренние стены

    Без посторонней помощи здесь не обойтись. Помощник будет придерживать ДСП, а вы, в это время, устанавливать боковую стенку на заранее прикрученный штифт, затем закрепляем конфирматом полки. Боковины имеют отверстия, нужно просто воспользоваться ключом и закрутить.

    Далее ставим следующую боковину. Если мебель большая, может понадобиться установка сразу всех внутренних вертикальных досок.

    Важно! Не используйте здесь электроприборы. Фабричная мебель, особенно дешевая, может легко повредиться.

    Седьмой шаг. Верхняя часть конструкции

    Если шкаф не широкий, справиться можно самостоятельно, но лучше попросить о помощи. Закрепляем эксцентры минификса в специальное отверстие в верхней и нижней частях, его диаметр 1.6 см. И закручиваем, собирая каркас. На исходе получаем короб, неустойчивый, но уже похожий на шкаф. Зачастую, производитель мебели не даёт в комплекте заглушки в целях экономии. Но, чтобы закрыть соединение, их можно приобрести отдельно.

    Восьмой шаг. Задняя стенка

    Делаем замеры диагоналей, учитывая что стенки стандартных модели изготовлены из ДСП толщины 1.6 см. Иногда боковина может быть немного вогнутой или выгнутой что не позволит сделать идеально диагонали. Устранить это можно используя отбойники, но если диагональ приближена к идеалу, это необязательно.

    Важно! Прибиваем заднюю часть снизу вверх. Таким образом вы следите за тем, чтобы края материала не выходили за боковины.

    Расстояние для гвоздей выбирайте сами. В комплекте с фурнитурой их мало, но большое количество маленьких гвоздиков увеличит надежность крепления.

    Девятый шаг. Выравнивание

    После крепления стенки устанавливаем короб на его “законное” место. Выравниваем по уровню начиная с низа конструкции.

    Десятый шаг. Подготовка раздвижных систем

    Используя дрель со сверлом в 0.4 см, проделываем отверстия для крепежа направляющих. Сверлим дырку с двух сторон с одинаковым расстоянием в 600 мм. Верхняя направляющие должна иметь отверстие в противоположной нижней.

    Одиннадцатый шаг. Крепления системы

    Прежде, чем приступать к прикручиванию нижней части раздвижной системы, устанавливаем стопоры и прикручиваем используя саморезы. В нижней направляющей ставим профиль, отступая 1,5 см от края. верхний крепим ничего не отступая

    Двенадцатый шаг. Размещение микрофитов, ящиков и полок

    Микрофиты применяются в шкафах глубиной 450мм. Крепление происходит с помощью четырех саморезов. Если переживаете о надежности крепежа, используйте болты и гайки.

    Совет. Не двигайте приспособление под нагрузкой, несмотря на его предназначение, конструкция, при частом использовании гнется, а при сильной нагрузке на передние крепления, их может вырвать из каркаса. Для шкафа глубиной более 450мм используют трубы и фланцы, которые крепятся с двух сторон, после чего крепится труба.

    Тринадцатый шаг. Фасады

    Напоследок, отсоединяем защитную часть фасада. Проверяем работоспособность колесиков, поднимаем дверь, в верхнюю часть заводим верхний профиль, одновременно задвигаем оба колесика в нижнюю часть. Здесь понадобится помощь. Установка происходит поочередно, сначала дверь, которая закрывает ящики, затем “платяная” дверь. Если их три, начинаем с той, которая находится ближе к шкафу, затем средние и крайние. После установки клеем отбойники и проверяем работоспособность системы.

    Вот и весь ответ на вопрос как собрать шкаф-купе «Феникс».

    Сборка шкафа-купе своими руками: этапы и необходимые инструменты

    В каждой квартире обязательно должен быть такой многофункциональный предмет мебели, как шкаф-купе. Он сэкономит место в вашем доме и организует пространство. Не все могут позволить себе его приобрести в силу различных обстоятельств. Это не повод отказываться от такой вещи. Мастеру на все руки, не составит особого труда изготовить и собрать самому.

    Разумеется, потребуются определенные знания. Здесь нет ничего сложного, как кажется на первый взгляд. К тому же какую радость и гордость вы испытаете от проделанной работы. Ведь сборщики мебели берут довольно высокую плату, а вы справитесь своими силами.

    После того как осуществлено решение купить шкаф-купе, встает необходимость его грамотно собрать.

    Общие правила сборки корпусной мебели

     Чтобы собрать купленную мебель, нужно придерживаться инструкции по сборке шкафа, прилагаемой производителем. Существуют определенные правила. Следуя им, вы соберете любую вещь высококачественно и за короткое время.

    • Не стоит вынимать из упаковок все сразу, тем более смешивать детали из разных пачек. Соблюдайте очередность.
    • Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы потом не было накладок и не пришлось переделывать заново.
    • Убедитесь, что фурнитура и составная часть на месте. Иначе не сможете полностью собрать мебель. Ручки должны подходить по цветовой гамме. Необходимо, чтобы направляющие для выдвижных ящиков имели мягкий ход.
    • Собирайте по порядку по одной секции. Начинать нужно с днища, постепенно переходя к боковинам.
    • Раскройте упаковку, разложите детали, приготовьте инструменты.
    • Зеркала, стекла устанавливают на завершающем этапе. Так вы избежите повреждений.

    Для сборки вам необходим шуруповерт, отвертка, ключ шестигранник, рулетка.

    Если вы сами занялись изготовлением, то собирать будет гораздо проще.

    Очень важно следовать последовательности сборки, в противном случае вы будете вынуждены разбирать и заново собирать шкаф в нужной последовательности.

    Как работать с ЛДСП – популярным материалом корпусной мебели

    В настоящее время при производстве мебели в основном используют ЛДСП.  Это первооснова. Представляет собой древесную стружку крупной дисперсии. Методом горячей прессовки ей придают форму листа. При изготовлении плит используют формальдегидные смолы, они являются дополнительным составляющим. Разница от простой ДСП заключается в покрытии пленкой, сделанной из бумаги и меламиновой смолы. По экологическим показателям лучше использовать материалы класса Е1. Плиты из ЛДСП имеют хорошую уплотненность, благодаря чему мебель, изготовленная из них, крепкая, имеет долгий срок службы.

    Крепление рельс на двери шкафа

    Если вы думаете, что этот материал имеет один и тот же состав, то ошибаетесь. По покрытию их делят на шпонированные, черновые и ламинированные. По составу качества их можно разделить на три сорта: первый – используют первосортные опилки (обычно дерево одной породы). Поверхность безупречная, ни одного скола. Плиту декорируют, ламинируют пленкой или шпоном. Второй сорт – уже можно увидеть небольшие дефекты. Облицовывание как может быть, так и нет. Третий – здесь уже есть ощутимые дефекты. Такие плиты ничем не покрываются.

    Пока шкаф полностью не собран, следите за тем, чтобы прикрепленные детали не наклонялись, так как крепления могут быть выломаны.

    К тому же ЛДСП влагостойкие и огнеупорные (выдерживают высокие температуры). В основном из них изготавливают корпус мебели, но также применяют при производстве перегородок или используют как внутреннюю отделку. Стоит упомянуть о том, что ЛДСП благодаря своему составу отлично удерживают гвозди и саморезы.

    Для того чтобы придать жесткость шкафу-купе, необходимо закрепить заднюю стенку.

    Основные «шаги» сбора шкафов типа «купе» своими руками указаны в инструкции.

    Мебель из этих плит обладает многими плюсами по сравнению с другими материалами.

    • Приемлемые ценовые показатели.
    • Отсутствие сложностей в изготовлении.
    • Добротность.
    • Значительный период использования.
    • Разнообразие цветовой гаммы и декорирования. Это поможет идеально подобрать мебель в гостиную, кухню или в детскую комнату.
    • Прекрасно гармонирует с другими материалами.

    Такая мебель великолепно смотрится в любом интерьере.

    Еще одна немаловажная особенность ЛДСП – эти плиты обладают тепло- и звукоизоляцией. Поэтому ими можно обшивать стены помещения.

     

    Следите, чтобы отверстия под полки и крепления штанги для вешалки соответствовали отверстиям противоположной стойки.

    Также если вы затеяли перепланировку квартиры/дома, знание того, как собрать шкаф-купе самостоятельно поможет вам легко и быстро решить вопрос перемещения данной мебели.

    Какие инструменты нужны

     Значительных затрат в приобретении инструмента не потребуется. Чтобы собрать кухонный гарнитур, шкаф-купе или прихожую, нужно иметь обычный набор инструментов: шуруповерт, шестигранный ключ под конфирмат, отвертку, различные сверла, биту под конфирмат, шило, карандаш, рулетку, угольник, мелкозернистую наждачную бумагу, электродрель, нож канцелярский, утюг, нож-косяк, резиновую киянку, фиксатор для деталей.

    Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым.

    Собрать шкаф-купе своими руками достаточно легко и сделать это может каждый, просто воспользовавшись инструкцией.

    Предположить, какой инструмент понадобится для сборки мебели, нереально. Смотря, что за проект – трудный или нет.

    Теперь необходимо установить двери шкафа-купе.

    Чтобы открыть шкаф-купе, вам не нужно убирать стулья или отодвигать другую мебель.

    Подготовка перед сборкой

     Вначале необходимо подготовить комнату. От этого зависит окончательный исход дела, сколько времени вы потратите на работу. Важный момент – чтобы ничто не мешало. Убедитесь, что все материалы и необходимые инструменты находятся под рукой.

    В качестве ограничителя глубины можно использовать пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло.

    С помощью шкафа-купе вы визуально разделите разные зоны в комнате, например, рабочую от зоны отдыха.

    Сборка мебели на первый взгляд кажется простым делом. Многие допускают ошибки, в результате чего появляются дефекты: дверцы и створки слабо примыкают, при раскрывании дверцы могут скрипеть, из-за несовпадения отверстий  возникает перекос деталей, мебель ненадежно стоит на полу. Во избежание этого необходимо придерживаться определенных правил и инструкции.

    Большой популярностью в оформлении дизайна интерьера пользуются встроенные шкафы-купе различных моделей, изготовленные из натуральных и искусственных материалов.

    Некоторые модели шкафа-купе способны трансформироваться под особенности комнаты: наличие коридора, выемок в стене, куда можно поместить шкаф.

    Основные этапы сборки

    Сборку шкафа-купе проводят строго по схеме, вертикально или горизонтально. Второй вариант лучше, так можно не допустить перекоса соединяемых деталей. Если высота потолков не позволяет поднять готовый шкаф, то работы лучше проводить в вертикальном положении.

    Собрать шкаф типа «купе» вы вполне сумеете собственноручно, если будете следовать пошаговой инструкции.

    В такой шкаф вы поместите в два раза больше одежды при этом не за счет громадности самой мебели.

    Первым делом нужно к днищу прикрепить цоколь и регулируемые ножки. Они необходимы, если пол неровный. Далее приступаем к сборке корпуса. Боковины соединяем с основанием. Чтобы конструкция была прочная, прикрепляем промежуточную стойку и полку. Это нужно, чтобы боковины не кренились. После прикручиваем оставшиеся детали, прикрепляем крышку. Заднюю стенку желательно не прибивать, а прикручивать на саморезы. На данном этапе шкаф ставим на свое место. Устанавливаем направляющие для ящиков, держатели для полок, штангу для вешалок. Проверьте, ящики должны выдвигаться плавно.

    Вам необходимо ознакомиться со всеми деталями изделия (чтобы ничего не перепутать в процессе сборки и не приходилось все начинать сначала), подготовить инструменты и место, где будет проходить сборка и установка.

    Эта работа отнимет у вас много времени.

    На очереди монтаж дверей. Сначала крепим направляющие, потом рельсу фиксируем на саморезы. Вставляем двери, проверяем, чтобы они открывались и закрывались мягко. При необходимости откорректируйте их. В последнюю очередь наклеиваем уплотнительные щетки. На отверстия конфирматов прикрепляем заглушки.

    Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в лежачем положении шкафа.

    Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы.

    Подводя итог, можно сказать, что сборка шкафа-купе – не такая сложная работа. Ваше желание, мастерство и умение позволят сделать это без труда.

    После того как все сделаете, обязательно проверьте, как работают двери (не скрипят ли, свободно перемещаются и т.д.), как прочно закреплены полки и другие детали.

    Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко выломать.

    ВИДЕО: Шкаф-купе своими руками. Как собрать шкаф купе?

    50 фото-идей как собрать шкаф-купе своими руками

    Предыдущая

    Шкафы-купеПланировка внутреннего пространства шкафа купе.

    Следующая

    Шкафы-купеОсобенности шкафа купе, расположенного в гостиной

    Что нужно учесть при изготовлении шкафа-купе своими руками. Инструкции и видео.

    Сегодня шкаф-купе является обиходной составляющей едва ли не каждой среднестатистической семьи. Эта уникальная мебельная конструкция совмещает в себе практичную вместительность, экономию жилищной площади и даже способность выступать основным элементом дизайнерских решений. Несмотря на доступную стоимость базовой комплектации шкафов-купе, существуют и более притягательная перспектива. 

    Для человека, умеющего элементарно обращаться со слесарным и столярным инструментом, не составит труда собрать этот предмет интерьера самостоятельно. Единственная возможная сложность в таком процессе – раздвижная конструкция дверей. Но и здесь бояться нечего. На сайте RIAL.PRO легко отыскать массу видео-информации о том, как собрать дверь купе своими руками.

    Ниже представлены видеоинструкции по сборке наиболее популярных систем дверей-купе.

    Выбор материалов для сборки каркаса и дверей шкафа-купе своими руками

    Обоснованный выбор материалов и фурнитуры для будущего шкафа — гарантия качественной работы и долговечности службы конструкции. От базовых составляющих будет зависеть выносливость шкафа, уровень допустимых нагрузок и срок службы мебели в своем изначальном виде. Сегодня в качестве материала для изготовления элементов наполнения и дверей своими руками используют:

    • дерево;
    • ДСП;
    • ДВП;
    • МДФ.

    Максимально презентабельно изготовить двери шкафа из дерева. Однако здесь нужно учитывать некоторые моменты. Помимо достаточно высокой стоимости, этот природный материал довольно капризный. Обязательно нужно остановить свой выбор на качественной цельной древесине без трещин, суков и изгибов. Материал должен обработаться специальными влагостойкими веществами, потому как дерево сильно подвержено воздействию влаги и температурных перепадов, отчего элементы шкафа могут деформироваться.

    Чаще всего для производства шкафа-купе используют ДСП, ДВП и МДФ. Такие материалы особо устойчивы к внешним воздействиям, при этом отличаются достаточной прочностью и долговечностью. Изготовление мебели из такого сырья отличается максимальной простотой, а цветовые гаммы и текстуры широким разнообразием. 

    Инструкция по выбору раздвижного механизма при сборке дверей шкафа-купе своими руками

    По типу скольжения двери-купе крепятся двумя способами: на нижнюю опору и подвесным вариантом. Наиболее популярно крепление с помощью нижних направляющих. В этом случае основную опорную функцию выполняют нижние ролики, а верхние лишь фиксируют дверь и предотвращают выпадение. Помимо надежности и бесшумной эксплуатации роликового механизма эта система крепления обладает еще одним важным преимуществом.

    Возможность регулировки нижних колес позволяет устанавливать шкаф даже в помещениях с кривыми стенами и полом, чего не скажешь о подвесной системе. Однако ход дверей при верхней подвеске абсолютно бесшумен, а сам механизм не накапливает грязь и пыль.

    Что нужно учесть перед тем, как собрать двери шкафа-купе своими руками

    Двери шкафа шириной менее 50 см будут функционировать с переменным успехом, возможно заваливание в сторону усилия и даже выпадение из полозьев. Раздвижная система практически не ограничивает мастера в ширине каждой двери, но на деле доказано, что дверь более 1 м в ширину неудобна в использовании. Если расчеты сделаны верно, на стыке двухдверного проёма должна быть видна лишь одна профиль-ручка передней двери, перекрывающая ручку задней.

    Позаботьтесь об уровне пола, иначе двери шкафа будут самопроизвольно скатываться в сторону.

    Особенности сборки дверей шкафа-купе своими руками детально представлены на видео.

    Сборка нижнеопорной системы «Риал»

    Проектировка освещения в шкафу

    Освещение шкафа – еще один важный момент проектировки, к которому нужно подойти со всей серьезностью перед тем, как собрать двери шкафа-купе. Помимо практичности, яркости и расположения световых точек важно соблюсти меры безопасности. Конструкция и будущее наполнение шкафа отличается горючестью, поэтому используемые лампочки не должны нагреваться до высоких температур. Для этих целей идеально подходят лампы галогеновые с мощностью до 12 В. Они подключаются к AC/DC адаптерам проводами в двойной изоляции. Категорически недопустимо прямое подключение к сетям 220 В.

    Подсветку необходимо планировать на стадии подготовительных работ, чтобы прокладка проводки была максимально удобной и тщательной. Укладку лучше производить закрытым способом, что минимизирует возможность повреждения проводов. К месту крепления светильников необходимо проложить по потолку кабель каналы, поместить в них провода и защелкнуть. Далее монтируется светильник и подключается к питанию. Удобнее, если осветительная система будет функционировать от датчика движения.

    Ошибки, которых нужно избежать

    Просчеты на начальных стадиях сборки могут привести к последующим сложностям эксплуатации и повторным работам. Поэтому так важно все предусмотреть до того, как собрать дверь купе своими руками.

    Обязательно имейте в виду следующие моменты:

    • внутренние полки шкафа делаются на 10 см меньше его глубины. Именно столько места заберет объемная раздвижная система;
    • выдвижные ящики не устанавливаются напротив дверных рамок, иначе они могут не открыться;
    • если в шкафу предусмотрены полки шире 600–700 мм, они укрепляются подпорками во избежание возможного прогибания;
    • по инструкции сборки дверей шкафа-купе для обеспечения полноценного доступа к вещам двери вырезаются одинаковой ширины;
    • в идеале за каждой дверью должен быть свой отсек, иначе раздвижная конструкция будет выступать помехой;
    • отдельные расчеты должны касаться проектирования выдвижных блоков с ручками, чтобы они вписывались в глубину шкафа до раздвижной системы.

    Итак, ознакомившись с основными тонкостями, проектировку шкафа-купе осилит даже новичок. А соблюдение приведенных на нашем ресурсе детальных инструкций сборки поможет вам стать обладателем качественной мебели без больших затрат.

    Если для сборки шкафа-купе своими руками Вам понадобятся качественные комплектующие, то обратитесь к нашим дистрибьюторам.

    Все, что вам нужно знать о покупке (и установке) системы шкафов IKEA

    Если вы провели пять минут в Интернете, просматривая решения для шкафов, вы видели IKEA PAX. Чрезвычайно популярная система шкафов является чемпионом Pinterest, и не зря: она намного доступнее, чем индивидуальная, выглядит великолепно и может бесконечно настраиваться в соответствии с потребностями покупателей.

    Недавно я присоединился к фан-клубу в качестве покупателя PAX и поставил перед собой задачу узнать все, что я мог о шкафах, прежде чем нажимать кнопку «заказать», и я здесь, чтобы поделиться тем, что я узнал в процессе.

    Познакомьтесь с экспертами: Джастин МакМахон — старший руководитель отдела продаж IKEA по хранению в спальне; Майра Пердомо создает шкафы IKEA для TaskRabbit; и дизайнер и блогер Эрин Кестенбаум взломали один из самых красивых шкафов IKEA, которые вы, вероятно, видели в Интернете.

    Вооружившись всей информацией, которую я собрала у этих профессионалов, я приступила к разработке системы с двумя гардеробами для моего мужа. Мы живем в доме 1887 года, в котором есть все два туалета и его крохотный встроенный шкаф с одной штангой и полкой — в углу прачечной, потому что: в викторианском стиле — давно назрела необходимость в капитальном ремонте.

    Гардеробная система IKEA PAX без дверейIKEA

    Возьмите адвил (или бурбон) и включите планировщик.

    Онлайн-планировщик просто великолепен. Онлайн-планировщик сводит с ума. Идея прекрасна: вы создаете шкаф своей мечты, перемещая вещи и настраивая их по своему усмотрению. Но вот реальность. Это ошеломляет, потому что, когда вы можете делать что угодно, что вы делаете? Еще больше разочаровывает сама система. Это немного нервный и совсем не гладкий, современный пользовательский интерфейс, который вы ожидаете от IKEA всех компаний.Тряс головой, которую мой муж мог бы позже во время сборки в реальном мире, был лишь его долей из того, что я испытала, создавая онлайн.

    Но у вас не должно быть головной боли. Кестенбаум отказалась от инструмента планирования и использовала старомодную добрую миллиметровку для разработки своей системы. (Если вы пойдете по этому пути, загрузите или распечатайте руководство по покупке, чтобы получить все необходимые вам характеристики.) Однако вам все равно придется создать свой шкаф в планировщике, как только вы узнаете, что вы хотите, чтобы создавать свои покупки. список или ваш заказ.

    Измерьте дважды, закажите один раз

    Прежде чем даже открыть планировщик (или взять карандаш за бумагу), проведите некоторое время в пространстве, где находится система, и измерьте, измерьте, измерьте. «Это очень важно», — сказал Кестенбаум. Они научились на собственном горьком опыте, спроектировав две стены полноразмерных юнитов.

    «По инструменту казалось, что у нас достаточно свободного пространства», — сказала она. «Когда мы получили блоки с обеих сторон, у нас началась клаустрофобия». По ее словам, сотрудники IKEA сказали ей, что это происходит постоянно.Паре пришлось повернуться к рамкам меньшей глубины. (Они бывают глубиной 13 дюймов или 22 дюйма, шириной от 19 дюймов до 39 дюймов и высотой от 79 дюймов до 93 дюймов.) что у вас есть — и сделайте хорошую чистку своего существующего туалета. Некоторое время назад я проходила настоящую уборку туалета со стилистом, поэтому провела моего мужа через очень мини-версию этого упражнения. Затем мы оценили то, что осталось, внимательно посмотрели на это.Кестенбаум пошла дальше с мужем. «Мы сели с таблицей Excel», — сказала она, подробно описав все, что они хотели сохранить. Затем они договорились, что следует повесить, что положить в ящик, а что — на полку. Я позаимствовал у нее совет: «Вы всегда думаете, что вам нужно так много места для подвешивания», — сказала она, — но «в конце концов, на самом деле это не так».

    Поскольку мы собирались отказаться от дверей, я заполнил рамы таким количеством ящиков, которое поместилось бы под платяной штангой в каждом из них.Умная особенность инструмента планирования заключается в том, что он показывает, что вы можете повесить при добавлении и удалении ящиков, поэтому вы сможете точно увидеть, сколько вы можете сложить, прежде чем закончится место для развешивания одежды.

    Еще один совет от Кестенбаум: «Я пыталась понять, что ящики выровнены в одном и том же месте», — сказала она (от одной единицы к другой), потому что «многие из них смотрят на нестандартные шкафы». Поэтому я разместил ящики и подносы на одном уровне в обоих наших модулях, и это действительно придает им более изысканный вид.

    Сопутствующие товары

    Вы можете заказать онлайн, но паломничество в ИКЕА — хорошая идея.

    Вы можете заказать все онлайн и получить доставку, сказал МакМахон. И я подумал об этом; ближайший магазин IKEA находится в 90 минутах езды. Но мне действительно просто нужно было увидеть, что мы получаем в реальной жизни. И я рад, что мы приехали. Да, было здорово смотреть на туалеты и на то, как они были спроектированы (и если вы живете достаточно близко и у вас хватит духа совершить две поездки в ИКЕА, я бы посоветовал совершить предварительную поездку в поисках идей).Но настоящая помощь пришла от сотрудника ИКЕА, который помог нам.

    К настоящему времени вы, вероятно, спроектировали свою систему шкафов и сохранили код из нескольких цифр, который генерирует инструмент планирования. (Более 90 процентов покупателей уже имеют хоть какое-то представление о том, чего они хотят, когда они приходят, сказал МакМахон. И еще нет дизайнерских услуг — по крайней мере, пока — как с кухонными шкафами.) Член команды потянет. загрузите его на свой компьютер и просмотрите все вместе с вами, убедившись, что у вас нет ничего странного, и внесите предложения по улучшению.После (многих) часов, которые я провел в планировщике, было приятно услышать, как она сказала, что мой дизайн выполнен хорошо. Но у нее все еще была пара настроек, например, стеклянные полки над выдвижными ящиками для защиты от пыли и лампы, которые можно установить внутри верхней части шкафа (что стоит дополнительных затрат!).

    Но мы узнали и неприятную новость. Мы планировали нанять кого-нибудь через IKEA, чтобы он построил для нас туалеты. МакМахон сказал, что это делают около 80 процентов клиентов. Но: если бы мы сделали онлайн-заказ с доставкой и сборкой через IKEA, строители потребовали бы, чтобы наши плинтусы были вырезаны там, где собирался шкаф.Чего ждать? Оригинальная отделка нашей викторианской эпохи не подлежит обсуждению, так что это исключало.

    Позже я связался с МакМахоном по электронной почте, и он подтвердил. «Со всеми вещами для хранения одежды IKEA требует, чтобы они были прикреплены к стене», — написал он. «В отличие от других настенных анкерных кронштейнов для продуктов IKEA, кронштейны PAX требуют, чтобы они были установлены заподлицо со стеной для максимальной поддержки (полностью загруженные одеждой эти устройства могут быть очень тяжелыми). По этой причине перед установкой необходимо снять плинтусы. .

    Ну, иногда в старых домах с гипсовыми стенами, которые крошатся, когда на них вешают телевизоры (еще один тяжелый урок), вы должны делать то, что должны. Мы решили не привязывать свой к стенам (будучи домом без детей, мы готовы пойти на такой риск). «Мы ищем больше / лучше способов сообщить об этом нашим потенциальным клиентам», — сказал МакМахон. Но IKEA, если вы слушаете, я бы поместил это требование в какое-то место, которое нельзя пропустить, задолго до того, как клиенты завершат покупку.

    Большой вопрос: сделай сам или сдай внаем?

    Есть причина, по которой таскеры вроде Пердомо могут сделать жилое здание мебелью для ИКЕА.Если вы когда-либо пытались создать свою собственную сборку, вам не нужно, чтобы я рассказывал вам о факторе разочарования. Я боялся, что мы в конечном итоге разведемся, если попытаемся собрать его сами (и на самом деле, Пердомо сказала, что всегда может сказать, собирается ли пара оставаться вместе, когда она увидит, как они справляются со сборкой IKEA). Но вся проблема с плинтусом решила эту проблему, так что все зависело от нас.

    Если вы решите нанять профессионала, вы выиграете время. По словам Пердомо, среднестатистическому человеку на это уходит около пяти с половиной часов, а у нее или другого профессионала — от полутора до двух часов.Если только вы не делаете раздвижные двери. «Если это раздвижная дверь, неважно, кто вы, это займет пять часов!» она сказала. Цены варьируются, но когда я посмотрел на местность, почасовые ставки колебались от 20 до 30 в час.

    Если вы выберете, скажем так, приключенческий маршрут, Пердомо дал такой совет: «Убедитесь, что вы достали все из коробок, включая гайки и болты, и разбили их на маленькие части, чтобы вы могли все видеть». Я бы добавил к этому: распечатайте список заказов и сопоставьте номера деталей с соответствующими полями; просто приклейте наклейку на каждую коробку с пометкой о том, что внутри.Некоторые из наших номеров деталей не совпадали от заказа к коробке, хотя детали были правильными, и если бы я подумал о маркировке вещей раньше, это избавило бы от невыразимого разочарования.

    Зайдите на YouTube, если делаете это своими руками

    Я поискал на YouTube видео, и, безусловно, самое полезное (и странное!), Которое я нашел, а в том, что мы использовали, была полураздетая шведская пара (вы не можете сделать это вверх). Я бы посоветовал посмотреть его перед тем, как начать, а затем использовать его, чтобы следить за своей работой. По большей части я держалась в стороне, пока мой муж проводил собрание.У него намного больше опыта и навыков, чем у меня, в создании вещей, поэтому на этот раз я был доволен, опираясь на гендерные стереотипы, тем более что я лечил травму и в любом случае мало помогал.

    Его отзыв о семи с половиной часах сборки? «Качество хорошее, — сказал он, — кажется, что он прочный. Я подумал, что может быть больше колышков и клея. Приятно удивлен, что это сделано с помощью фиксирующих винтовых устройств. Но будьте осторожны с инструментами на готовых участках. Я постучал отверткой по боковой стороне ящика, и он треснул.Это не займет много времени ». А когда вы используете сверло для кронштейнов для полок, отмечает он, «ставьте его на низкий крутящий момент, иначе вы можете повредить дерево».

    И окончательный результат? Он провозгласил это «стеной роскоши». И действительно, это похоже на стену в бутике — и это значительное улучшение по сравнению с предыдущей ситуацией.

    Сопутствующие

    Но подождите, вы можете взломать

    Мы остановились на «из коробки», но вам это не обязательно. Кестенбаум и ее муж превратили свое основное здание в очаровательную гардеробную.В чем их фокус? Что ж, они сделали несколько вещей. Хорошо, вроде бы много.

    «Мы поехали в город с отделкой», — сказала она, добавив плинтус и молдинг короны, чтобы он выглядел встроенным, и «отделкой снаружи, чтобы он выглядел так, как будто он был там всегда». Это не увеличило расходов, но зато добавило усилий, но оно того стоило ».

    Они также загрунтовали и покрасили все (что, по ее словам, она сделала бы перед строительством, если бы сделала это снова). Они переделали передние и боковые стороны шкафов с деревянными планками, добавили деревянные фасады ящиков и заглушки. чтобы закрыть неиспользуемые отверстия стеллажа и встроенные светильники для шайб.Она также оклеила обоями заднюю панель, чтобы скрыть МДФ, и добавила красивую фурнитуру. И они заменили штангу для одежды на недорогой деревянный дюбель от Home Depot, который они испачкали. В общем, была затронута каждая деталь.

    Дизайнер и блогер Эрин Кестенбаум добавила плинтус и карниз, чтобы их шкафы IKEA выглядели встроенными. Предоставлено Эрин Кестенбаум

    Последние слова совета Так же, как почему-то всегда остается несколько деталей после сборки (это не только мы, верно? ) У меня есть еще несколько мудрых дел.Наденьте очень удобную обувь в ИКЕА, потому что вы не можете пойти только в раздел PAX (ха!). Знайте свой семейный номер IKEA, чтобы подключиться к их Wi-Fi (данные вашего телефона могут не работать в пещере). Ешьте в первую очередь. Принесите воду и, возможно, перекус. (Эти последние три также применяются для сборки!) И да пребудет с вами сила.

    ЕЩЕ ЛУЧШЕ

    Хотите еще таких советов? NBC News BETTER одержимы поиском более простых, здоровых и разумных способов жизни. Подпишитесь на нашу рассылку и следите за нами в Facebook, Twitter и Instagram.

    Встроенный шкаф: 10 ступеней (с изображениями)

    Это могло быть само по себе поучительным, но я постараюсь быть кратким и дать несколько полезных советов для домашних мастеров. Инструкции по нанесению штукатурки можно найти во множестве мест, но большинство из них написаны профессионалами (например, http://www.how2plaster.com/). Это может быть проблемой, потому что профессионалы дают отличные советы, но имеют другие приоритеты по сравнению с домашними мастерами. Они должны быть очень быстрыми. Они делают большую работу. Они хороши — нет, великолепны — с мастерком.Однако, если вы похожи на меня, скорость не проблема — вы живете в своем доме и хотите делать хорошую работу больше, чем хотите, чтобы она выполнялась быстро. Задания, которые вы будете выполнять, будут небольшими (возможно, по одной комнате, максимум). Вы знаете, для чего нужен мастерок, но у вас низкий уровень знаний. Итак, вот мой совет для медленных, невысоких навыков, но, тем не менее, высокого качества штукатурных работ …

    1. Купите готовую штукатурку . Плюсы НИКОГДА не делайте этого — он тяжелый и более дорогой, но, что более важно, сохнет НАМНОГО медленнее, чем материал, который вы смешиваете на месте.Однако вы не хотите, чтобы он высыхал, и вы хотите иметь возможность возвращаться к ведру для всех тех небольших исправлений, которые вам нужно выполнить в будущем (совет: когда вы закончите одну работу, сформируйте штукатурку разложите в ведре и залейте сверху водой. Слейте ее, когда будете использовать в следующий раз — если вы так сделаете, она будет храниться буквально годами).

    2. Начните с простого — насадки возле металлических угловых бусинок и кромки. У вас есть прямой край, над которым нужно работать. Намажьте штукатурку, убедитесь, что она хорошо разложена, затем разгладьте, используя металлический край в качестве направляющей.Это все на сегодня. Соскребите шпатель и приходите завтра.

    3. Заклейте стыки и углы лентой . Это сложнее, но проще, потому что сначала вы намочите бумажную ленту. Профи НИКОГДА не делают этого, потому что это добавляет дополнительный шаг, и они достаточно опытны, чтобы использовать сухую ленту, не беспокоясь о ее падении или образовании пузырей. Начните с отрезания ленты до нужной длины для каждого угла и соединения, затем намочите ленту, удалите излишки, чтобы она была влажной, а не капала, и повесьте где-нибудь поблизости.Теперь подойдите к углу и смажьте штукатурку с обеих сторон, шириной не менее 2 дюймов, сверху вниз. Теперь вставьте влажную ленту в штукатурку, стараясь удерживать ее относительно плотно (но не рвите!). , и соскоблите ленту, начиная сверху, спустившись на 6 дюймов с одной стороны, переключитесь на другую сторону, снова то же самое. Пластырь за лентой будет просачиваться, это хорошо. Пройдите до самого низа. Возможно, вам придется учесть небольшое растяжение ленты, это нормально, просто натяните ее и продолжайте, вы можете обрезать излишки внизу позже.Теперь заклейте ленту, хорошо соскребая. Повторите для всех остальных ваших соединений. Соскреби шпателем, выпей пива, приходи завтра.

    4. Перед нанесением второго слоя соскребите на штукатурке все выступы или комки шпателем . Не шлифуйте, если вы не возражаете против образования большого количества пыли. При штукатурке выполняйте ТОЛЬКО ОДНУ СТОРОНУ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ. Профи всегда делают и то, и другое, потому что они классные. Ты не. Делайте только одну сторону, так вы не испортите только что оштукатуренную сторону, когда будете делать вторую.Соскреби шпатель, приходи завтра.

    5. Так как в прошлый раз вы нанесли только половину слоя, вернитесь и, , повторите шаг 4 для другой стороны каждого внутреннего угла .

    6. Не шлифовать; повторите шаги 4 и 5 еще раз . Это должно начать выглядеть чертовски хорошо. Возможно, вам придется продолжать, каждый раз растушевывая штукатурку шире (здесь очень помогает более широкий шпатель). Если вы думаете, что это настолько хорошо, насколько вы можете получить его с помощью шпателя …

    7. Теперь вы можете отшлифовать .Используйте шлифовальный станок с мелкой бумагой (зернистость 200+). Он должен получиться действительно красивым и гладким. Поздравляю, вы сделали за две недели то, на что профессионалу потребовалось бы два дня (и они бы сделали все остальное по дому, а не только один паршивый гардероб). С другой стороны, с вас взяли 0 долларов за труд, у вас хорошая гладкая поверхность, и если вы будете осторожны, она будет выглядеть почти так же хорошо, как профессиональная работа.

    Пара сэкономила 23 500 фунтов стерлингов на встроенном шкафу после того, как использовала уроки YouTube, чтобы построить его самостоятельно.

    Пара создала потрясающий встроенный шкаф из МДФ всего за 500 фунтов стерлингов, просмотрев учебники DIY YouTube — после того, как они процитировали ошеломляющие 24000 фунтов стерлингов за работа.

    Бриди Галлахер, 30 лет, и ее партнер Джордан, 27 лет, из Карлайла, графство Камбрия, были шокированы, когда им сказали о невероятной цене за профессиональную установку встроенного шкафа в их комнате на чердаке.

    Признав, что они не могут позволить себе такие деньги, владелица бара Бриди и механик Джордан обратились к DIY, используя бесплатные уроки на YouTube, чтобы узнать, как создать свой собственный шкаф.

    В конце концов, их преобразование стоило всего 500 фунтов стерлингов после того, как они измерили свое пространство, построили простую внутреннюю оболочку, а затем приобрели МДФ, который был обрезан в B&Q для дверей.

    Пара создала потрясающий встроенный шкаф (на фото слева) из МДФ всего за 500 фунтов стерлингов, просмотрев уроки DIY на YouTube — после того, как их процитировали ошеломляющие 24000 фунтов за эту работу. На фото справа: Пространство до переоборудования

    Бриди Галлахер, 30 лет (на снимке), и ее партнер Джордан, 27 лет, из Карлайла, Камбрия, сэкономили 23 500 фунтов стерлингов, решив построить встроенный шкаф самостоятельно, а не нанимать профессионалов

    Бриди сказала : «Компания процитировала нам 24 000 фунтов стерлингов на изготовление встроенного шкафа.Если я куплю его в течение недели, они предлагали 50% от цены, но это все еще было вне нашего ценового диапазона.

    «Я думаю, что это было слишком дорого из-за того, что это чердачное помещение неудобной формы, поэтому шкаф нужно было изготовить по индивидуальному заказу. Это довольно большое пространство, поэтому от стены до стены потребуется девятидверный шкаф.

    «Мы думали, что если бы одна компания процитировала столько, то не стоило бы пробовать другие, поскольку было очевидно, что это будет дорого.

    Она продолжила: «Однако мы также спросили местного столяра, чья цена составила 4000 фунтов стерлингов. Несмотря на то, что это было намного меньше, мы думали, что это слишком много, чтобы тратить на гардероб ».

    Сосредоточив внимание на своем бюджете, Бриди и механик Джордан обратились к DIY, используя бесплатные уроки на YouTube, чтобы научиться создавать свой собственный гардероб.

    Пара приобрела панели МДФ для создания дверей гардероба (на фото), которые были обрезаны по размеру в B&Q

    Пара также приобрела краску для гардероба на водной основе, чтобы придать своим дверям гладкий вид и гарантировать, что цвет не будет исчезать с течением времени

    Бриди сказала: «Мы рассматривали возможность построить внутреннюю часть и купить двери по индивидуальному заказу, но это все равно стоило бы нам нескольких тысяч фунтов стерлингов только за двери, поэтому Джордан хотел сделать их сам.

    «Мы думали, что, если проект пойдет не так, как планировалось, покупка дверей, по крайней мере, все еще будет вариантом наихудшего сценария».

    Чтобы создать встроенный шкаф «сделай сам», Бриди и Джордан измерили его пространство, построили простую внутреннюю оболочку, а затем купили МДФ, который был вырезан в B&Q по размеру для дверей.

    «Это была очень удобная услуга, потому что двери были довольно длинными, и у Джордана не было под рукой нужных инструментов, чтобы проложить красивую прямую линию», — сказала Бриди.

    Джордан начал с создания внутренней оболочки для гардероба, которая соответствовала форме области, которую они пытались заполнить (на фото)

    «Мы купили их все как прямоугольные двери, но для последнего пришлось разрезать углы самостоятельно. несколько разделов. Джордан не был на 100% доволен отделкой … именно тогда он решил добавить небольшой кусок кромки МДФ на каждую дверь ».

    Для того, чтобы провести операцию на дверях, Бриди и Джордан позаимствовали у друзей циркулярную пилу, в результате чего двери стали более отполированными.

    Когда двери были закончены, пара поняла, что они такого же размера, как и высокие модульные шкафы-купе IKEA, что натолкнуло их на идею использовать готовые ящики гардероба IKEA в качестве доступного интерьера.

    Бриди сказала: «Он действительно хорошо разбирается в числах и очень разборчив, поэтому я знала, что он отлично справится со своей задачей. Он взял 10-дневный отпуск, чтобы сосредоточиться на нем, и это не было для него трудным ».

    Пара также смогла сэкономить, купив у IKEA готовые ящики для гардероба, которые идеально подходили к их новым шкафам — в общей сложности пара потратила 500 фунтов стерлингов на проект (на фото)

    Чтобы закончить шкаф, пара использовала краска для шкафов, чтобы придать дверям профессиональный вид.

    Бриди рекомендовала покупать краску на водной основе, чтобы цвет не потускнел со временем.

    «В целом проект обошелся нам примерно в 500 фунтов стерлингов», — говорит Бриди. «Приятно знать, что мы сделали это сами, тем более, что это был наш первый DIY-проект».

    Джордан с тех пор завершил ряд работ по дому, от установки кухни до облицовки ванной и облицовки плиткой внутреннего дворика.

    «Мы планируем переехать в дом в следующем году, и он уже планирует заправить кровать со встроенным телевизором в ногах», — сказала Бриди.

    «Я бы посоветовала всем, кто хочет создать свой собственный гардероб, сначала поищите информацию в Интернете на YouTube или Instagram», — добавила она. «Доступно множество советов и руководств, и у вас также есть возможность задать вопросы».

    После завершения строительства встроенного шкафа (на фото) Джордан смонтировала кухню, облицовала ванную комнату и перебила плиткой внутренний дворик.

    Аккаунт Бриди в Instagram теперь имеет более 5000 подписчиков после того, как она разместила изображения DIY гардероб.

    Том Черч, соучредитель LatestDeals.co.uk, комментирует: «Взяться за такой огромный DIY-проект, как этот, может быть непросто, но решимость пары окупилась.

    «Они сэкономили колоссальные 23,5 тысячи фунтов стерлингов по сравнению с первоначальной ценой, которую они получили, что является фантастическим результатом.

    «Даже если вы не так уверены в том, что беретесь за такой гигантский проект, как этот, история Бриди служит напоминанием о том, что всегда нужно искать расценки, чтобы вы могли понять среднюю стоимость и принять обоснованное решение о том, что будет лучший путь вперед для вас.’

    Как украсить себя и свой дом для видеозвонков

    Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в видеозвонках или все еще чувствуете себя комфортно с Zoom и другими услугами, подготовка к встрече сильно отличается от работы из дома. То, как вы представляете себя и свой дом, может иметь большое значение для того, насколько профессиональным вы будете казаться коллегам и потенциальным клиентам.

    Поскольку сейчас многие из нас работают удаленно, TODAY Style проконсультировался с экспертами по красоте, стилю и дому, чтобы ответить на вопрос: как именно вы должны оформить себя и свой дом для видеозвонков? Их ответы помогут вам овладеть искусством видеоконференций и произвести наилучшее впечатление.

    Нет необходимости переусердствовать с макияжем, но немного цвета может помочь вашему лицу выделяться во время видеозвонков. Getty Images

    Как проявить себя с лучшей стороны

    Трудно удержаться от желания отказаться от рутины макияжа, когда вы ‘ Вы работаете, не вставая с дивана, но видеозвонки дают вам хороший повод проявить себя с лучшей стороны и произвести незабываемое впечатление.

    «Люди действительно запоминают мелкие детали, и 10 минут усилий могут иметь психологическое значение как для вас самих, так и для того, как ваше руководство или команда видят вас», — сказала TODAY Style знаменитый визажист Мэри Ирвин.

    Макияж также может мгновенно улучшить настроение и помочь вам почувствовать себя готовым с уверенностью победить во время конференц-звонка или видеоинтервью. «Это не обязательно должно быть анфас, но даже несколько минут, чтобы отточить внешний вид, могут заставить вас выглядеть более ответственными. И вы все равно можете носить спортивные штаны, поскольку их никто не может увидеть», — сказал Ирвин.

    Вот несколько советов от ведущих экспертов по макияжу, которые помогут вам провести следующий видеозвонок:

    Подумайте об освещении

    • Ищите естественный свет: «Просто взгляните в окно с наилучшим освещением.Если нет, направьте как можно больше света перед собой, даже если для этого нужно убрать абажур с лампы », — сказал Ирвин.
    • Избегайте верхнего света и подсветки сзади: создайте подсветку, которая сделает вас темнее и менее освещенным », — сказала Клаудия Соаре, президент компании Anastasia Beverly Hills по макияжу. Звоните, просто сделайте селфи в том же свете, в том же положении, в котором находится ваш компьютер, и отрегулируйте его оттуда », — сказал Ирвин.

    Подчеркните свои лучшие черты

    • Создайте свое лицо: « Сосредоточьтесь на вещах, обрамляющих лицо. Брови, ресницы, губы», — сказал Ирвин. Моралес предлагает нанести карандаш на брови для большей детализации и несколько дополнительных штрихов туши, чтобы осветлить глаза.
    • Сделайте выпуклую дугу: « Мне всегда нравится немного больше губ во время видеозвонка, поскольку цвет и движение привлекают внимание к вам и к тому, что вы говорите», — сказал Ирвин.Эксперт бренда Garnier Милли Моралес согласилась, добавив: «Для тех, кто не привык к красным, я бы порекомендовала богатый цвет, даже красивый темный нюд, для того же эффекта. Обеспечение темных и насыщенных цветов на лице предотвращает выглядит размытым на камеру «.

    Сделайте эти гляделки яркими, даже в очках

    • Не усложняйте ситуацию: « Очки могут отбрасывать тень на глаза в зависимости от освещения и камеры, поэтому используйте более светлую руку для определения глаз и Избегайте ношения длинных или очень густых накладных ресниц под очками », — сказал Соаре.
    • Обозначьте глаза: « Сохраняйте макияж практически таким же, но добавьте еще несколько слоев туши. Также помните о своем освещении, поскольку очки будут отражать ваш источник света и могут давать много бликов, «Сказал Ирвин.
    Вы можете найти хороший баланс между переодеванием и переодеванием для видеозвонков. Getty Images

    Как одеваться для успеха

    Предпочитаете ли вы носить повседневную одежду или любите немного одеваться, работая дома, выясняя, что дресс-код для видеозвонков может быть немного сложным.Но если подумать о своем гардеробе для конференц-связи, это может окупиться и помочь вам проявить себя наилучшим образом.

    «Мода и безупречный внешний вид для видеочатов могут изменить правила игры для вас и любых потенциальных клиентов. Когда мы работаем дома и совершенствуем свой образ, это говорит миру, что мы уважаем нашу профессию и вдохновляем других делать то же самое », — сказала знаменитый стилист Элисон Брукс.

    Освоить свой стиль видеозвонков действительно довольно просто , но есть несколько вещей, которые следует учитывать:

    Сочетание стиля и функциональности

    • Вы можете получить лучшее из обоих миров: « Я буду на 90% готов к своим домашним видеозвонкам. .Значение: макияж, прическа, симпатичный топ, но пижамные штаны, так что мне удобно », — сказала Линдси Лэмб, звезда сериала HGTV« Нераспродажные дома ».
    • Держите топ в чистоте: « Попробуйте высокий воротник. блузку, наденьте массивное колье и наденьте леггинсы. Я живу в винтажных комбинезонах и все время надеваю водолазку поверх комбинезона или длинный кардиган для видеочатов, — сказал Брукс. — Большинство видеочатов до пояса, и если вы хотите немного обмануть, продолжайте ».
    • Сохраняйте мотивацию: « Мне нравится носить что-то более структурированное, например, джинсы или сшитую на заказ блузку.Это поможет вам сесть ровнее и сосредоточит внимание на текущих задачах. Я знаю, что когда я нахожусь в спортивном снаряжении или домашней одежде, я склонен растворяться в диване », — сказала дизайнер и стилист Уитни Энн Адамс.

    Следите за цветами и принтами

    • Попробуйте смелый оттенок : « Яркие цвета могут поднять ваше настроение и дать вам более радостный взгляд на предстоящий день. Если вы проводите дни в видеочатах, немного цвета также может улучшить настроение вашего коллеги.Не чувствуете себя красочным? Монохромный вид может помочь вам выглядеть сплоченным, даже когда жизнь кажется хаотичной », — сказала мерчендайзер thredUP Кеша Линдер.
    • Подчеркните себя: « Выберите цвет, который отлично сочетается с оттенками вашей кожи. Мне лично нравится что-то в голубых тонах. От самого светлого синего до шикарного темно-синего, этот цвет выглядит универсально лестно и заставит вас выглядеть безупречно », — сказал Брукс.
    • Выбирайте принты экономно:« Держитесь подальше от слишком жирных принтов.«Делайте это просто и современно», — сказал Брукс. , но когда вы проводите видеозвонки, ваш дом является частью уравнения. Хорошая новость заключается в том, что никто не ожидает, что вы превратите свой дом в выставочный зал декораторов или у вас уже будет домашний офис. Но поддержание порядка в нем определенно может помочь ты выглядишь более собранным и профессиональным.

      «Это похоже на расчесывание волос или нанесение макияжа. Добавление этих дополнительных шагов имеет огромное значение для того, как вы относитесь к себе и к тому, как вас воспринимают другие», — сказала Алессандра Вуд, вице-президент по стилю интернет-сайта дизайна интерьеров Modsy. .

      Стратегическое определение места для видеозвонков в вашем доме может даже потенциально помочь вам завоевать доверие потенциальных клиентов.

      «Люди подсознательно делают мгновенное суждение, основываясь на том, что мы видим. Например, ваш новый консультант принимает звонок из захламленного или хаотичного домашнего офиса? Мы можем предположить, что она будет вести нашу учетную запись таким же бессистемным образом.Помещение нового сотрудника опрятно, хорошо организовано и профессионально? Внезапно наша уверенность в ее компетентности резко возросла «, — сказала дизайнер интерьеров Кортни Уоррен.

      Итак, с чего вы должны начать? Посмотрите вокруг своего дома и определите, где вы хотите открыть магазин.

      » Не заставляйте его . Если вам неудобно в вашем пространстве, это будет очень заметно во время видеозвонка. Просто выберите место, где вы чувствуете себя расслабленно, и устройтесь в нем. Будьте собой », — сказала звезда HGTV Лесли Дэвис. « Я лично люблю принимать звонки с кухонного стола с чашкой кофе.Атмосфера правильная, я в своей стихии и готов ко всему, что попадется мне на пути ».

      Место, где вы проводите видеозвонки, часто может зависеть от вашей аудитории и ваших отношений с коллегами.« Столовая — отличное место, потому что вы иметь стол и стулья, которые способствуют хорошей осанке. «Если у вас более непринужденный разговор с близкими коллегами, вы можете принять его с дивана», — сказал Вуд.

      И один совет: старайтесь избегать профессиональных видеозвонков в спальне или ванной!

      Когда вы » Вам комфортно в вашем доме, это видно во время видеозвонков.Getty Images

      Еще раз, освещение имеет значение

      Возможно, это не первое, о чем вы думаете во время видеозвонка, но правильное освещение определенно может помочь вам проявить себя наилучшим образом:

      • Ищите естественный свет: «Если поблизости нет отличного естественного освещения, используйте комбинацию верхнего и рабочего освещения, чтобы создать оптимально освещенное рабочее пространство», — сказал Вуд.
      • Тяготение к свету: «Используйте свет лицом к себе, даже если для этой цели вам нужно вытащить лампу из другой комнаты.Помните, что свет позади вас может затемнить ваше лицо и казаться подсвеченным сзади, поэтому, если вы не пользуетесь защитой свидетелей, это не лучший вариант для вашего звонка », — сказал Уоррен.

      Покажите свое пространство с гордостью

      • Добавьте жизни в свое пространство: «Использование произведений искусства, растений и фотографий в вашем окружении создает приятную атмосферу для разговора. «Маленькие штрихи, такие как семейная фотография, со вкусом оформленная, живое зеленое растение или срезанные цветы из вашего сада, вносят задумчивый и теплый штрих», — сказал Уоррен.
      • Оставайтесь верными себе: «Используйте цвета, узоры и детали, которые вам нравятся, чтобы создать пространство, которое вдохновляет вас и кажется тем, в котором вы действительно хотите провести время. — в деловой атмосфере, вы можете почувствовать зуд, чтобы отвлечься, — сказал Вуд.
      • Устранение беспорядка: «Постарайтесь не втиснуть книги в каждое место на полке. Старайтесь изо всех сил устранять отвлекающие факторы на заднем плане, чтобы ваше ценное содержание и яркая личность заняли центральное место», — сказал Уоррен.

      Смените свой фон

      • Импровизируйте в крайнем случае: «Если у вас нет времени, чтобы сделать фон лучше, вы всегда можете расположиться ближе к стене и повернуть камеру, чтобы блокировать неприглядность, — сказал Вуд.
      • Попробуйте новый фон на своем компьютере: Сайты, такие как West Elm, Modsy и Canva, теперь предлагают креативные фоны для видеозвонков, которые вы можете использовать, чтобы создать ощущение, будто вы находитесь где угодно. От пляжей до великолепных интерьеров, которые вы могли бы увидеть на HGTV или сайтах домашнего декора, эти забавные фоны могут помочь вам и вашим коллегам ненадолго сбежать.Вы даже можете притвориться, что у вас новый питомец!

      Крисси Каллахан освещает для TODAY.com целый ряд тем, включая моду, красоту, поп-культуру и еду. В свободное время она любит путешествовать, смотреть плохие реалити-шоу и потреблять обильное количество теста для печенья.

      BRIMNES Гардероб с 3 дверцами, белый, 46×74 3/4 дюйма

      Большой шкаф, Джон Дайте себе много места при сборке. Очень прочный и много места как для развешивания, так и для сложенной одежды. 5

      Гардероб Патриция я еще не собрал его и знаю, что мне это понравится, когда я смогу его использовать.5

      Это хорошее местоSILVIAЭто хорошее место мебели, у него много места, и цена подходящая! 4

      Красивый предметLILIAD Красивый предмет, он функциональный, очень доволен этой покупкой 5

      Хороший шкаф для спальниLizzyИдеальный размер хорошее соотношение цены и качества5

      Идеальное решение SHONTATЭто отличный способ получить больше места в шкафу без ящиков для повседневной одежды и приятно смотреть в комнате.5

      Сборка потребовала времени выстраиваюсь под ногти.2

      Я определенно рекомендую этот Jeylini определенно порекомендовал бы это другу 5

      Бюстгальтер köpCory Это именно то устройство, которое я хотел, и он отлично выполняет свою работу. Я очень им доволен.5

      Понравился Сакина Понравился 5

      Раньше качество было лучше. У меня раньше было Daniela Лучшее качество. У меня есть спальня 2006 года, гарнитур и кабинет, и я все еще в хорошей форме. Я не уверен насчет этого. Я надеюсь, что 4

      Работает Джилл Не очень впечатлен, но выполняет ту работу, для которой был куплен.3

      Он сломался через неделю, но сломался через неделю. Также двери не закрывались должным образом. Плохое качество дерева.1

      Большой шкаф Пейдж Большой шкаф. Он прочный, просторный и идеально впишется в однокомнатную квартиру. Единственный недостаток — это инструкции. Инструкции ужасные. Пожалуйста и скажите, пожалуйста, просмотрите и исправьте инструкции.4

      Ни разу не разочаровалПаула Гардероб идеально подходит для того, что нам нужно. Его легко собрать, и он выглядит красиво! 5

      ExcellentNanaExcellent5

      Деньги потрачены не зря Шанделл Очень просторный, подходит именно там, где я хотел, и выглядит великолепно5

      Люблю шкафDerLove the гардероб4

      Brimnes revuewVERONICABrimnes revuew3

      AR Хорошее качество и легко монтируется.5

      Почему вам следует одеваться для онлайн-встреч

      Тем не менее, несмотря на простоту одевания по пояс, сама мысль о том, чтобы выйти из моей изолированной рутины небытия и рискнуть выйти из моей удобной (но мрачной) ямы, сделала меня расстроили. «Дайте мне спокойно провести карантин!» была моя первая реакция. Позвольте мне медленно раствориться в волокнах моих спортивных штанов и лениво писать все, что мне нужно, чтобы вычеркнуть это из своего списка. Затем я могу вернуться к просмотру Contagion в цикле и продолжить K-hole в Wikipedia-ing Нострадамуса.Я действительно никогда не был таким непродуктивным и таким негативным. Я начал думать, что это мой гардероб, одновременно пеленая и душивший меня, медленно захватывая мою жизнь.

      Итак, я позвонил профессору Фрэнсису Т. МакЭндрю, который преподает в колледже Нокс в Иллинойсе и специализируется на психологии окружающей среды — и да, изоляции — чтобы узнать, есть ли связь между тем, как одеться на день, и вашим общим психическим состоянием. «Если вы посмотрите, как вы одеты, это кое-что говорит о том, что вы готовы делать.Если вы одеты профессионально и одеты в определенном смысле, что повышает ваше собственное мнение о себе, и вы хотите, чтобы ваше поведение и манера поведения соответствовали одежде, — сказал он. «Итак, если вы одеты как неряха и в своей спортивной одежде, вы либо готовы тренироваться в тренажерном зале, либо убирать подвал, но вы не делаете ничего профессионального или психически сложного, и это распространяется на вашу мотивацию и уверенность ». По словам МакЭндрю, я был неряхой! Я был никчемным неудачником, который все больше и больше погружался в свою кровать, в черную дыру изношенных футболок с длинными рукавами.

      Итак, я решил одеться — по крайней мере, для Zoom. По этому случаю я принял душ (и дважды вымыл волосы) и пригубил лицо, как будто сдувал подушку мясным молотком. Но что теперь надеть? Обычно на работе я ношу то же черное, что и сидящее на шиве: кардиган, может быть, серый шерстяной свитер. Но нет, внезапное желание хорошо выглядеть заставило меня сиять, как толстый, полный энтузиазма диско-шар. Я выбрала винтажную футболку-поло с люрексом, украшенную цветами кофе и апельсиновой корки.Я была похожа на рассерженную итальянскую любовницу. Вдохновленная этим новым вдохновением для гардероба, я решила нанести больше макияжа, даже теней для век. Теперь я была сердитой итальянской любовницей, выходившей на ночлег в город. Но я чувствовал себя прекрасно — и внезапно как будто у меня появилась новая жизнь. Мир рушился, но мой казался немного ярче.

      Я присоединился к встрече Zoom. «Эй, ты действительно выложился на все ради этого! Ты выглядишь хорошо!» сказал мой босс. Я сделал. И она не знала, что вместо штанов на мне был Hanes. То есть только Хана.

      Посмотрите, как лучше всего носить во время видеоконференцсвязи.

      Леггинсы Tory Sport из меланжевой кожи с шевроном и боковыми карманами

      Хлопковая рубашка с цветочным принтом Dries Van Noten

      Меланжевые спортивные штаны Ulla Johnson Nellie

      Пиджак из веганской кожи Nanushka Blair

      Everlane Cotton the Renew флисовые спортивные штаны с рюшами

      bs

      Marcffle jac топ

      Джерси Paco Rabanne, брюки

      Sies Marjan Bari, асимметричный топ из тюля

      Рубашка Roland Mouret в виде воробья

      Спортивная одежда Nike Legasee, леггинсы с рисунком галочки

      Рубашка Acne Studios Stella

      Зауженные брюки из кашемира Cuyana

      Рубашка с рисунком в полоску Partow Hugoplin

      Cos трикотажные хлопковые брюки-кюлоты

      Topshop спортивные штаны с завышенной талией из смесового хлопка

      Блузка с запахом и принтом Ganni

      LoveShackFancy Etty со спортивными штанами с принтом тай-дай

      Гардеробная можно установить на бюджет!

      Многие из нас мечтают о большом доме с несколькими комнатами, включая главную спальню с гардеробной.Увы, найти дом, в котором есть все, что вы хотите, может оказаться непростой задачей. Однако создать собственную гардеробную можно, приложив немного усилий и творчества. Отличный способ самостоятельно обустроить гардеробную — это использовать удобный органайзер для шкафа.

      Думаете переделать маленькую комнату рядом со спальней или у входа в гардеробную? Если у вас уже есть комната или большой шкаф, вы можете установить органайзер за небольшую часть цены, требуемой профессионалами.Как это возможно? Выполняя работу самостоятельно, используя готовые органайзеры для шкафа!

      Для установки готовых к сборке шкафов-органайзеров все, что вам нужно, — это средние столярные навыки и несколько основных инструментов — молоток, уровень, рулетка и набор отверток. Готовы попробовать? Вот краткий обзор процедуры выбора органайзера для шкафа, который подходит именно вам.

      Стимулирование творчества

      Прежде чем измерять свое пространство или анализировать свои потребности, вы можете придумать как можно больше идей, чтобы вдохновить вас на создание гардеробной, которая вам понравится на долгие годы.Эти идеи могут пока оставаться в вашей голове, но когда придет время сопоставить ваше пространство и ваш бюджет с тем, что предлагается, все должно легко встать на свои места.

      Чтобы начать собирать идеи, вы можете зайти в Интернет и изучить следующее:

      • Советы и уловки по организации шкафа
      • Настроения и дизайн гардеробной
      • Идеи для аксессуаров, таких как скамейки или занавески
      • Решения по освещению (потолочные светильники, бра, струнные светильники и т. Д.)

      Марка не забудьте добавить в закладки или сохранить все, что вам нравится, чтобы вы могли легко вернуться к этому позже, когда придет время спроектировать и украсить свою гардеробную.

      Подводя итоги своей ситуации

      Мечтать — это хорошо, но вы также должны знать, как вернуться к реальности, чтобы вы могли уважать свой бюджет и, конечно же, пространство, доступное в вашем доме. Первым делом нужно измерить шкаф или комнату. Измерьте его длину, ширину и высоту.

      Принято считать, что минимальные размеры гардеробной составляют 64 квадратных фута (6 квадратных метров). Поскольку вам придется войти в туалет (иначе это не будет вход), вы также должны запланировать центральное пространство шириной не менее 2 футов (60 см).В конце концов, вы хотите иметь возможность легко входить и выходить из своего нового туалета.

      Второй шаг — посмотреть, что вам нужно отложить, и задать себе несколько вопросов:

      • Вы предпочитаете складывать или развешивать одежду?
      • У вас длинные платья и пальто или только рубашки?
      • У вас есть коллекция обуви и украшений?
      • Вы разделяете гардероб?

      Все эти факторы необходимо учитывать при выборе органайзера для шкафа-купе.Некоторые устройства поставляются со здоровым сочетанием штанг для одежды, ящиков, регулируемых полок и ящиков для хранения, которые помогут вам содержать всю одежду и аксессуары в порядке. Тщательно подведя итоги своего гардероба, вы можете быть уверены, что приобретете шкаф-органайзер, который наверняка удовлетворит ваши потребности.

      Последний шаг — возможно, наименее интересный, но все же жизненно важный — это составление бюджета. У вас может не хватить бюджета, чтобы сразу получить все, что вы хотите, в своем новом шкафу, но при тщательном планировании вы можете получить несколько важных вещей (например, органайзеры для шкафа) и со временем добавить в гардеробную. по.

      Составление списка желаний

      Теперь, когда вы изучили варианты, которые вам нравятся, тщательно измерили свое пространство и установили бюджет, вы можете приступить к покупке шкаф-органайзера. Вернувшись на веб-сайты, которые вы добавили в закладки, вы можете найти комплект органайзера для шкафа, который соответствует вашим потребностям. Однако вам не нужно ограничивать себя предлагаемыми наборами: вы можете добавить блоки для хранения, стержни или даже центральный остров, если у вас много места. Дайте волю своему творчеству. Иногда бывает более рентабельно купить один комплект, но если вы найдете отличные предложения, вы можете комбинировать и сочетать различные предметы, чтобы действительно настроить свой шкаф.

      При поиске вы также можете включить аксессуары, не предназначенные специально для шкафов. Если у вас осталось мало места у стены, почему бы не добавить узкую книжную полку? Вы можете легко использовать свою гардеробную для нескольких целей, а также создать крошечный уединенный уголок для чтения.

      Помещаем все на свои места

      После того, как вы составили свой список желаний, убедитесь, что выбранные вами предметы помещаются в отведенное для них место. С этой целью можно сделать план этажа малярным скотчем.Это даст вам лучшее представление о том, как следует использовать пространство. Кроме того, убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы можно было легко передвигаться в шкафу. Вам понравится ваша гардеробная, только если вы чувствуете себя комфортно и можете свободно перемещаться в ней.

      Если вы планируете установить центральный остров, убедитесь, что вы можете удобно его обойти. Вы даже можете разместить большую коробку или стулья там, где будет остров, чтобы визуализировать конечный результат.

    1Июл

    Серия п 46 планировка: Дома серии П-46: планировки, фото, характеристики

    1 Июл 1970 alexxlab Комментировать

    П-46 | МОСтройпроект

    Дома серии П-46 входят в типовой каталог. Вы можете согласовать перепланировку бесплатно!

    Более подробно читайте в статье: перепланировка квартир в домах, которые разработал МНИИТЭП

    Дома серии П-46, строили с 1971 по 1998 год. П-47 — такая же серия, но с нежилым первым этажом и без поворотных блок-секций с трехкомнатными квартирами.

    Тип домаПанельный
    Планировочное решениеПанельный жилой блок-дом ихз четырехквартирных секций с 1,2 комнатными квартирами и повторными блок-секциями с 3 комнатными квартирами.
    Высота потолков2,64 метра
    Технические помещенияТехподполье для размещения инженерных коммуникаций
    ЛифтыДва пассажирских (400 кг)
    Строительные конструкции

    Наружные стены керамзитобетонные панели 340 мм;

    внутренние железобетонные — 40 и 180 мм;

    перегородки — 80 мм;

    перекрытия железобентонные — 140 мм;

    Отоплениецентральное, водяное
    Вентиляцияестественная вытяжная через шахты на кухне и в санузле
    Водоснабжениехолодная и горячая вода от городской сети
    Мусороудалениемусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже

     

    Типовая схема расположения квартир в доме серии П-46

    Площади квартир

    КомнатностьОбщая, м²Жилая, м²Кухня, м²
    1-комнатная квартира38-4020-218-9
    2-комнатная квартира50-5230-328-9
    3-комнатная квартира80-8248-518-9

     

    Какие стены несущие, а какие нет в доме П-46?

    Узнать это можно, внимательно изучив планы ниже.

    Перепланировка из каталога Б

     

    Если у вас остались вопросы, по дому серии П-46, вы всегда можете позвонить нам по телефону 8-495-646-20-80 и мы ответим на ваши вопросы.

    Планировка дома серии П-46 — ПланировкаКвартир.рф

    Панельный жилой дом из 4-квартирных секций  с  1-,2-комнатными квартирами и поворотным блок-секциями  с 3-комнатными квартирами (годы строительства- 1974-1985) .

    • Высота потолков — 2,64 м.
    • Стены: Наружные стены — керамзитобетонные панели толщиной 340 мм. Внутренние —  ж/б  панели толщиной 140 мм и 180 мм. Перекрытия — ж/б  плиты толщиной 140 мм, межкомнатные перегородки толщиной 80 мм.
    • 2  пассажирских лифта грузоподъемностью 400 кг.
    • Отопление центральное.
    • Вентиляция естественная вытяжная  через вентиляционные блоки в санузле.
    • Горячая и холодная вода от городской сети.
    • Мусоропровод на каждом этаже.
    • Техподполье  и чердак для размещения инженерных коммуникаций.

    Расположение в Москве и Московской области:

    В Москве дома серии П-46 строились в следующих районах: Южное Бутово (в т. ч. московская часть Щербинки), Бибирево, Котловка, Северное и Южное Тушино, Можайский, Гольяново, Красносельский, Чертаново Северное и Южное, Марьина Роща, Москворечье-Сабурово, Хорошёво-Мнёвники, Замоскворечье, Покровское-Стрешнево, Нагатино-Садовники, Капотня, Дмитровский, Орехово-Борисово, Алтуфьевский, Люблино, Тёплый Стан.

    В Московской области дома серии П-46 построены/строятся в городах: Одинцово, Реутов, Подольск, Лобня, Химки, Железнодорожный, Электроугли и др.

    1-комнатная квартира в доме серии П-46

    Общая площадь-  38,9 кв. м.,жилая площадь- 20,9 кв. м.,площадь кухни — 8,6 кв. м., раздельный  санузел,  без балкона.

    2-комнатная квартира в доме серии П-46

    Общая площадь-  52,1 кв. м.,жилая площадь- 30,5 кв. м.,площадь кухни — 8,6 кв. м., комнаты изолированные — 17,1 и 13,3 кв. м., совмещенный санузел, лоджия.

    3-комнатная квартира в доме серии П-46

    Общая площадь-  80,4 кв. м.,жилая площадь- 48,2 кв. м.,площадь кухни — 8,5 кв. м., комнаты изолированные — 18,8; 16 и 13,4 кв. м., раздельный  санузел, лоджия.

    В этой серии П-46 есть ряд недостатков: низкие потолки, небольшой метраж, в 1-комнатной квартире на кухне проходит вентиляционная шахта. С другой стороны, есть раздельная ванна с туалетом, в прихожей есть встроенный шкаф, квартиры «распашные» Эта серия строилась в 1970 годах и была востребована. Застраивалась массово, в спальных районах Москвы, в основном на юге. В подъезде практически отсутствует холл, лестничные площадки маленькие , тамбуры не предусмотрены.

    В девяностых  серию П-46 сменила более современная и комфортная серия дома  П-46М.

    Ремонт квартир в домах серии П-46, перепланировка квартир

    Черновой ремонт

    Черновой ремонт – основа, от которой зависит, насколько долго прослужит вам квартира после завершения всех ремонтных и отделочных работ. Это полная подготовка поверхностей – пола, стен, потолка – к чистовой отделке, это снос и возведение перегородок, работы по устройству коммуникаций, электропроводка.

    Что мы делаем

    • Покупаем и доставляем черновые стройматериалы
    • Монтируем и демонтируем межкомнатные перегородки
    • Штукатурим стены и выравниваем потолки
    • Разводим трубы водоснабжения, канализации и системы отопления
    • Разводим электрику и системы теплого пола
    • Устраиваем электрический щит
    • Выполняем работы по гидроизоляции/звукоизоляции
    • Делаем стяжку пола

    от 2500 руб/м2

    Стоимость ремонта

    1-комнатная квартира38—40 м2от 95 000 р
    2-комнатная квартира50—52 м2от 125 000 р
    3-комнатная квартира80—82 м2от 200 000 р

    Косметический ремонт

    Косметический ремонт – это, прежде всего, отделочные работы. Цель такого ремонта – придать свежий внешний вид помещению и устранить мелкие дефекты и следы эксплуатации, появившиеся со времени предыдущего ремонта. При этом косметический ремонт не включает, как правило, ни замену коммуникаций, ни перепланировочные решения.

    Что мы делаем

    • Покупаем и доставляем черновые стройматериалы
    • Проводим демонтажные работы
    • Меняем электроточки
    • Меняем сантехприборы
    • Клеем обои или перекрашиваем стены
    • Красим потолок или монтируем натяжной потолок
    • Укладываем напольное покрытие
    • Кладем плитку
    • Устанавливаем плинтусы и монтируем межкомнатные двери
    • Поднимаем стройматериалы и выносим мусор

    от 2000 руб/м2

    Стоимость ремонта

    1-комнатная квартира38—40 м2от 76 000 р
    2-комнатная квартира50—52 м2от 100 000 р
    3-комнатная квартира80—82 м2от 160 000 р

    Капитальный ремонт

    Капитальный ремонт – пожалуй, самый основательный из всех вариантов ремонта. Он подразумевает перепланировку, если таковая задумывалась, замену устаревших коммуникаций, электротехнические работы. Помимо прочего, это и полная подготовка всех поверхностей, и отделка помещения. Словом, капитальное обновление вашей квартиры.

    Что мы делаем

    • Покупаем и доставляем черновые стройматериалы
    • Монтируем и демонтируем межкомнатные перегородки
    • Штукатурим стены и выравниваем потолки
    • Разводим трубы водоснабжения, канализации и системы отопления
    • Разводим электрику и системы теплого пола
    • Делаем стяжку пола
    • Клеем обои или перекрашиваем стены
    • Красим потолок или монтируем натяжной потолок
    • Укладываем напольное покрытие
    • Поднимаем стройматериалы и выносим мусор

    от 6000 руб/м2

    Стоимость ремонта

    1-комнатная квартира38—40 м2от 228 000 р
    2-комнатная квартира50—52 м2от 300 000 р
    3-комнатная квартира80—82 м2от 480 000 р

    Дизайнерский ремонт

    Дизайнерский ремонт – отличается от капитального бОльшим объемом дизайнерских работ и авторским контролем за соответствием проводимых работ утвержденному заказчиком дизайн-проекту. Часто дизайнерский ремонт включает в себя нестандартные решения по перепланировке, смену зонирования, эксклюзивный декор.

    Что мы делаем

    • Выполняем работы по дизайн-проекту
    • Применяем сложные архитектурные и инженерные решения
    • Покупаем и доставляем черновые и чистовые стройматериалы
    • Разводим трубы водоснабжения, канализации и системы отопления
    • Разводим электрику и системы теплого пола
    • Делаем систему вентиляции
    • Укладываем керамогранит, плитку, мозаику
    • Устанавливаем сантехнические приборы
    • Оформляем декоративные настенные покрытия
    • Поднимаем стройматериалы и выносим мусор

    от 8000 руб/м2

    Стоимость ремонта

    1-комнатная квартира38—40 м2от 304 000 р
    2-комнатная квартира50—52 м2от 400 000 р
    3-комнатная квартира80—82 м2от 640 000 р

    Планировка квартир п 46м с размерами. Серия П46М

    П-46М — современная модификация популярной московской серии панельных домов — . К планировкам этажей были добавлены четырехкомнатные квартиры грузопассажирский лифт, планировки квартир были улучшены, также было увеличено число лоджий и улучшена тепло- и звукоизоляция здания. Серия разработана в начале 1990-х годов. Годы строительства: с 1994 по настоящее время. Всего построено около 250 домов.

    В Москве дома серии П-46М построены как в новых микрорайонах: Зеленоград, Новокосино, Марьинский Парк, Новое Кожухово, Южное Бутово, Жулебино, Митино, пос. Северный, так и на месте снесенных пятиэтажек в микрорайонах: Обручевский, Кузьминки, Дегунино, Медведково, Нагатино, Зюзино, Очаково, Кунцево, Северное Тушино и Некрасовка.

    В Московской области дома серии П-46М построены в городах: Балашиха, Ногинск, Железнодорожный, Одинцово, Лобня, Фрязино, Троицк, Подольск, Котельник и Лосино-Петровский.

    Все комнаты в квартирах домов серии П-46М изолированные. Во всех квартирах предусмотрены просторные лоджии. В каждом подъезде установлен один пассажирский и один грузопассажирский лифт. Санузлы раздельные во всех квартирах. В четырехкомнатных квартирах предусмотрены дополнительные санузлы. Лестницы обычные, противопожарный балкон отсутсвует. Кухонная плита — электрическая, вентиляция естественная вытяжная, блоки на кухне и в санузле. Мусоропровод на лестнице, с загрузочным клапаном на площадке.

    В середине 2000-х гг. в микрорайонах Митино и Южное Бутово была построена модификация П-46М — П-46ММ с 6 малогабаритными квартирами на этаже. В 1990-х гг. также строился шумозащитный гибрид из секций П-46М и . Также существуют поздние модификации серии — П-46М-2002 с улучшенными эксплуатационными характеристиками (остекление, электрика и т.п.).

    Подробные характеристики серии

    Подъездыот 2
    Этажностьот 3 до 14, наиболее распространенный вариант 12, 14. Первый этаж как правило жилой.
    Высота потолков2,64 м
    ЛифтыОдин пассажирский (400 кг.) и один грузопассажирский (630 кг.)
    БалконыЛоджии во всех квартирах (с 2002г. остекляющая застройщиком)
    Квартир на этажеот 2 до 4
    Годы строительствас 1994 по настоящее время
    Построенных домовоколо 250
    Площади квартир1-комнатная квартира общая: 39-42 м², жилая: 17-21 м², кухня: 8.4-8.6 м²
    2-комнатная квартира общая: 53-61 м², жилая: 29-36 м², кухня: 8.6-12 м²
    3-комнатная квартира общая: 76-88 м², жилая: 52-53 м², кухня: 11-12.5 м²
    4-комнатная квартира общая: 94-97 м², жилая: 63-65 м², кухня: 11-12 м²
    СанузлыРаздельные во всех квартирах, ванны стандартные. В четырехкомнатных квартирах предусмотрены дополнительные санузлы.
    ЛестницыОбычные, без общего балкона
    МусоропроводС загрузочными клапанами на каждом этаже.
    ВентиляцияЕстественная и принудительная вытяжная, на кухне и санузле.
    Стены и перекрытияНаружные стены – трехслойные панели общей толщиной 34 см. Внутренние межквартирые — железобетонные толщиной 14 и 18 см. Перегородки гипсобетонные 8 см. Перекрытия – крупноразмерные железобетонные плиты толщиной 14 см.
    Несущие стеныНаружные, а также все межквартирные и часть межкомнатных.
    Цвета и облицовкаЦвета: белый, бежевый, коричневый, желтый, оранжевый, розовый, голубой.
    Облицовка плиткой только в самых ранних корпусах (1990-е гг.).
    Тип кровлиПлоская, с рулонным покрытием. Технический этаж: над верхним жилым этажом.
    ДостоинстваНаличие грузопассажирского лифта, вариативность планировок квартир, четырехкомнатные квартиры. раздвижные стеклопакеты, радиаторы калориферного типа.
    НедостаткиКерамзитобетонные стены (сверление затруднено), один из вентиляционных блоков расположен в кухне.
    ПроизводительМоспромстройматериалы (МПСМ; входит в корпорацию Главстрой)
    ПроектировщикМНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования)

    , копэ-м-парус , п3м-7/23

    • Производитель: МПСМ (входит в корпорацию Главстрой)
    • Проектировщики: МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования)
    • Высота потолков: 2,64 м
    • Квартиры: 1,2,3 и 4-х комнатные
    • Лифты/мусоропровод: 2 пассажирских/загрузочный клапан на каждом этаже
    • Этажность: 3, 4, 5, 7, 9 или 14 этажей; встречаются здания переменной этажности
    • Строительные конструкции: наружные стены толщиной 34 см, керамзитобетонные; внутренние — 14 или 18 см, железобетонные; перекрытия — 14 см,
    • железобетонные; перегородки 8 см
    • Производитель — БКСМ
    • Годы строительства — с 1993 г. по настоящее время

    В 1992-1994 гг. МНИИТЭП на основе блок-домов серий П46/12 и П47/12 производства АО Моспромстройматериалы разработал качественно новую серию жилых блок-секиий П46М для производства и строительства ДСК-4 АО Главмосстрой. Серия состоит из пяти базовых блок-секиий с различным составом квартир на типовом этаже и элемента блокировки под углом 45°. Обшая номенклатура 5,7,9-и 14-этажных блок-секиий, раскрывающая все возможности серии, утверждена распоряжением Правительства г. Москвы № 399-РЗП от 03.04.96 г. и №649-РЗП от 24.05.96 г.

    Жилые дома модифицированной серии П46М характеризуются:
    • — увеличенными размерами общих комнат, кухонь и холлов;
    • — наличием двух санузлов и дополнительных кладовых в 3- и 4-комнатных квартирах;
    • — наружными стенами с повышенными теплотехническими характеристиками;
    • — укрупненными архитектурными решениями фасадов.

    Достоинства и недостатки серии

    • Достоинства: раздвижные стеклопакеты, радиаторы калориферного типа с терморегулятором.
    • Недостатки: небольшой метраж, качество монтажа наружных стен в отдельных корпусах, в однушке на кухне проходит вентиляционная шахта

    Материал стен: панель
    Количество секций (подъездов): от 2
    Количество этажей: 3-14, наиболее распространенные варианты – 12, 14. Первый этаж, как правило, жилой
    Высота потолков: 2.64 м.
    Лифты: 2 (грузопассажирский 630 кг. и пассажирский 400 кг.) в 10-14-этажных секциях, 1 (грузопассажирский или пассажирский) в 5-9-этажных секциях
    Балконы: лоджии (с 2002 г. остекляются застройщиком)
    Количество квартир на этаже: 2, 3, 4
    Годы строительства: с 1994 по наст. время

    В Москве дома серии П-46М построены как в новых районах: Марьинский Парк, Новое Кожухово, Южное Бутово (в т. ч. московская часть Щербинки), Жулебино, Митино, Зеленоград, Новокосино, пос. Северный, так на месте снесенных 5-этажных домов: Нагатино, Зюзино, Дегунино, Медведково, Кузьминки, Очаково, Кунцево, Обручевский, Северное Тушино, Некрасовка и др. В настоящее время в Москве П-46М строится только на месте сносимых зданий
    В Московской области новостройки серии П-46М построены и строятся в городах: Балашиха, Ногинск, Железнодорожный, Одинцово, Подольск, Котельники, Лобня, Фрязино, Троицк, Лосино-Петровский и др.
    Количество домов в Москве: около 200, в Московской области – около 50.

    Площади 1-комнатных квартир: общая: 39-42 кв. м., жилая: 17-21 кв. м., кухня: 8.4-8.6 кв. м.
    Площади 2-комнатных квартир: общая: 53-61 кв. м., жилая: 29-36 кв. м., кухня: 8.6-12 кв. м.
    Площади 3-комнатных квартир: общая: 76-88 кв. м., жилая: 52-53 кв. м., кухня: 11-12.5 кв. м.
    Площади 4-комнатных квартир: общая: 94-97 кв. м., жилая: 63-65 кв. м., кухня: 11-12 кв. м.
    Санузлы: раздельные, ванны: стандартные, длиной 170 см. В 4-комнатных квартирах по 2 санузла
    Лестницы: обычные, без общего балкона. Мусоропровод: с загрузочным клапаном на каждом этаже
    Тип кухонной плиты: электрическая. Вентиляция: естественная вытяжная через вентиляционные блоки

    Стены домов серии П-46М: наружные керамзитобетонные трехслойные панели (бетон – утеплитель – бетон) общей толщиной 34 см. Внутренние межквартирные стены – железобетонные без утеплителя, толщиной 14 и 18 см. Перегородки из гипсобетона толщиной 8 см. Перекрытия – крупноразмерные беспустотные железобетонные плиты толщиной 14 см.
    Несущие стены: все межквартирные, все наружные и некоторые межкомнатные
    Тип секций (подъездов): торцевые, рядные (рядовые), поворотные (угловые). Полная номенклатура секций серии П-46М составляет 781 секцию, из которых 43 являются базовыми, 31 блок-секция – типовыми. Наиболее распространены секции П-46М-2 (расклад квартир на этаже 2-1-1-2) и П-46М-3 (угловая, расклад квартир на этаже 3-3)
    Серия широтной ориентации (1-комнатные квартиры выходят, как правило, на юг). Разработаны и дополнения к серии П-46М, содержащие на первом этаже квартиры для инвалидов-колясочников
    Количество шагов в секции (подъезде): 6, ширина шага (расстояние между двумя соседними несущими стенами, ширина пролета перекрытия): 300 см., 420 см.
    Облицовка, штукатурка наружных стен: облицовка плиткой только самых ранних корпусов (1990-е гг.). Варианты цветов внешних стен: белый, бежевый, коричневый, желтый, оранжевый, розовый, голубой
    Тип кровли: плоская, над лоджиями верхнего этажа во многих корпусах есть козырьки

    Отличительные особенности: дома типовой серии П-46М, созданной на базе типовой серии П-46 (строилась с 1975 по 1997 г.), по сравнению с ней обладают повышенной тепло- и звукоизоляцией, грузопассажирским лифтом. Также в базовой модификации не было 4-комнатных квартир, а 3-комнатные располагались только в поворотных секциях (подъездах). Конструктивные характеристики у П-46М идентичны П-46
    Иные достоинства: раздвижные стеклопакеты, радиаторы калориферного типа с терморегулятором.
    Недостатки: стены с керамзитом (сверление затруднено), один из вентиляционных блоков расположен в кухне
    Производитель: Моспромстройматериалы (МПСМ; входит в корпорацию Главстрой)

    В начале и середине 2000-х гг. в Митино и в Южном Бутово также были построены дома для очередников модифицированной версии П-46ММ с 6 малогабаритными квартирами на этаже.
    В 1990-х гг. также строился шумозащитный гибрид серии П-46М и П-55. Также существуют поздние модификации, напр. П-46М-2002 с улучшенными эксплуатационными характеристиками (электрика, остекление и т.п.)
    Проектировщик: МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования)
    Рейтинг www..0
    Фото: www..gmsn.ru

    Прототипом серии домов П-46М, по которой жилые здания возводятся с 1994 года по настоящее время, был проект П-46. После внесения изменений новый вариант жилых домов получил улучшенные эксплуатационные характеристики, в том числе повышенную шумо- и теплоизоляцию. Всего построено около 250 жилых домов серии П-46М.





    Конструктивные особенности серии и отделка фасадов

    Конструкция П-46М может включать в себя рядные (прямые) и угловые секции различной этажности – от 3 до 14 этажей. Наличие и количество лифтов зависит от количества этажей в секции. В малоэтажных домах серии лифта нет вообще или есть только пассажирский — в 4-этажке. При числе этажей от 5 до 9 монтируется один грузопассажирский лифт, а в 10-14-этажных домах предусмотрено два лифта – пассажирский и грузопассажирский.

    Наружные стены представляют собой панели из двух слоев керамзитобетона и прослойки утеплителя (34 см). ЖБ-панели без утеплителя выполняют функцию межквартирных и межкомнатных стен, самые тонкие перегородки между комнатами (8 см) сделаны из гипсобетон, перекрытия между этажами выполнены из беспустотных ЖБ-панелей.

    Обычно на этаже серии П-46М проектируется по 3-4 квартиры. Но для того чтобы удовлетворить потребности «очередников» в жилье, в начале 2000-х годов в Бутово и Митино по модифицированной версии данной серии (П-46ММ) были возведены дома, на каждом этаже у которых имеется по шесть малогабаритных квартир.

    Техническими помещениями для размещения инженерных коммуникаций являются чердачные и подвальные уровни здания. Крыша П-46М плоская, практически надо всеми лоджиями верхних этажей предусмотрены защитные козырьки. Фасады облицовывались только у ранних домов, возводимых по этому проекту. Отмечается неудовлетворительное качество монтажа наружных стеновых панелей в отдельных секциях.

    Особенности квартирных планировок

    В квартире может быть от одной до четырех жилы комнат. Для улучшения комфортности жилья застройщик устанавливает раздвижные стеклопакеты, а также монтирует в систему отопления радиаторы калориферного типа, оснащенные терморегуляторами. Площади и планировки квартир могут отличаться в разных домах серии, однако, все комнаты всегда изолированные. В 4-комнатных квартирах предусмотрен дополнительный (гостевой) санузел.

    Недостатком планировки квартир является вентиляционная шахта, которая проходит через кухни «однушек». Кроме того, ремонт в квартирах П-46М может быть затруднен из-за сложности сверления прочных керамзитобетонных панелей.






    Технические характеристики

    Параметр

    Значение

    Альтернативное наименование:
    		 П-46М
    Регионы строительства:

    Москва: Марьинский Парк, Новое Кожухово, Южное Бутово, Жулебино, Митино, Зеленоград, Новокосино, Нагатино, Зюзино, Медведково, Кузьминки, Очаково, Кунцево, Обручевский и проч.;

    Московская область: Балашиха, Ногинск, Железнодорожный, Одинцово, Подольск, Котельники, Лобня, Фрязино, Троицк, Лосино-Петровский и др.

    Технология строительства:
    		панельный
    По периоду строительства: современный
    Годы строительства: с 1994 г. по настоящее время
    Перспектива сноса: Снос не предусмотрен
    Количество секций/подъездов: от 2
    Количество этажей: 3-14
    Высота потолков:
    		 2,64 м
    Балконы/лоджии:
    		 Лоджии во всех квартирах (остекляются застройщиком с 2002г.)
    Санузлы:
    		 Раздельные. Ванны стандартные, длиной 170 см. В 4-комнатных квартирах 2 санузла
    Лестницы:
    		 Обычные, общий балкон отсутствует
    Мусоропровод:
    		 Мусоропровод с загрузочным клапаном на межэтажной лестничной площадке
    Лифты:
    		 В 10-14-этажных секциях: грузопассажирский — 630 кг и пассажирский — 400 кг. В 5-9-этажных секциях: грузопассажирский — 630 кг. В 4-этажных секциях: пассажирский — 400 кг
    Количество квартир на этаже:
    		 3, 4
    Площади квартир:
    		 Общая/жилая/кухня
    1-комнатная квартира 38,9-42/17-20,9/8,6-9
    2-комнатная квартира 53-61/29-35,7/8,6-11,9
    3-комнатная квартира 79-88/52-54/11-12
    4-комнатная квартира 94-97/63-65/11-12
    Вентиляция:
    		 Естественная вытяжная с блоками на кухне и в санузле.
    Стены и облицовка:
    		 Наружные стены — трехслойные керамзитобетонные панели (34 см)
    Межкомнатные и межквартирные стены – ЖБ-плиты без утеплителя (14 и 18 см.)
    Перегородки — гипсобетон (8 см)
    Межэтажные перекрытия — беспустотные крупноразмерные ЖБ-плиты (14 см)
    Фасады — облицовывались только в домах ранней застройки (90-е гг.)
    Цвета облицовки -белый, бежевый, коричневый, желтый, оранжевый, розовый, голубой
    Возможны узоры на торцах зданий
    Тип кровли:
    		 Плоская
    Производитель:
    		 МПСМ (входит в корпорацию Главстрой)
    Проектировщики:
    		 МНИИТЭП
    Достоинства:
    		 Вариативность планировок квартир; раздвижные стеклопакеты; радиаторы калориферного типа с терморегулятором
    Недостатки:
    		 Неудовлетворительное качество монтажа наружных стен в отдельных корпусах; в «однушке» на кухне проходит вентиляционная шахта; сложности со сверлением керамзитобетонных стен

    Игорь Василенко

    Серии П-46 . Дальнейшим развитием этого семейства стали дома ИП-46С , ИП-46М , а также ИП-46СМ. Кроме того, было построено несколько домов серии П-46ММ с малогабаритными квартирами для очередников.

    Серия П-46М разработана ГУП МНИИТЭП и строилась в Москве и Подмосковье начиная с 1994 года (всего возведено порядка 250 жилых домов данной серии). Дома состоят из панельных блок-секций с одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами. Наружные керамзитобетонные стеновые панели серии П-46М обладают повышенными звуко- и теплоизолирующими свойствами. Количество этажей в домах данной серии — от 4 до 16, часто встречаются дома переменной этажности.

    Планировки секций в П-46М отличаются большим разнообразием, нежели в П-46, у которых было только два варианта компоновки квартир — по две 2 комнатных и две однокомнатных, либо две трехкомнатных квартиры в одной секции. Также в серии П46 не было 4-комнатных квартир, а 3-комнатные были только в угловых подъездах.

    Что касается планировок самих квартир, то они практически не претерпели изменений, если сравнивать с базовой серией П46.

    Фото домов серии П-46М

    Малоэтажные дома серии П-46ММ

    Дизайн 2-комнатной квартиры П-46, пример перепланировки квартиры

    Перепланировка и дизайн двухкомнатной квартиры для семейной пары с двумя взрослыми детьми. Вместо 2-х отдельных комнат и бесполезного коридора мы получили просторную светлую квартиру с отдельной комнатой для хозяев и общим пространством для приема гостей.

    Перепланировка квартиры

    Изначально квартира представляла собой 2 отдельные комнаты, при одной из которой находилась лоджия, длинный просторный, но бесполезный коридор, раздельный санузел и кухню.

    Так как дети у хозяев уже взрослые и живут отдельно, оставлять 2 изолированные комнаты не имело смысла. Главным пожеланием заказчиков было получить просторную гостиную комнату с возможностью оставаться гостям.

    Демонтировав перегородку между коридором и гостиной, мы значительно увеличили площадь последней. Вдоль длинной стены бывшей прихожей мы поставили вместительный шкаф плавной конфигурации, который при входе в квартиру задает движение в центр квартиры.

    Чтобы визуально отделить зону прихожей от гостиной, был предусмотрен монтаж вертикальных деревянных реек, которые хоть и несут функцию перегородки, но все же не затемняют пространство у входа.

    В итоге незначительной перепланировки мы получили гостиную, где без проблем поместился большой угловой диван и кресло-кровать с журнальным столиком и мебелью под телевизор.

    Из других планировочных преобразований стоит отметить совмещение санузла – в итоге получилась вместительная ванная комната с угловой ванной, большой столешницей, стиральной машинкой и унитазом. При этом комната осталась достаточно просторной.

    Лоджию при спальне мы утеплили и присоединили, устроив в ней рабочее место, причем рабочая столешница перетекает в подоконную часть, что очень удобно для рабочего процесса.

    Дизайн квартиры

    Основная задача дизайна для этой квартиры – стало обилие света, теплые оттенки, гладкие поверхности, простота и элегантность.

    Заказчики хотели отсутствия шкафов в квартире, но поскольку для устройства гардеробной комнаты не нашлось достаточно места, пришлось решать эту проблему с помощью дизайнерских приемов.

    В прихожей шкаф сделали плавной конфигурации, со светлыми глянцевыми фасадами и темной полоской в цвет плитки на полу в прихожей. За счет этого решения шкаф не загромождает пространство, а наоборот придает ему особый облик.

    Кроме того, чтобы подчеркнуть линию шкафа и деревянных реек, мы сделали скрытую периметрическую подсветку, которая подчеркивает эти элементы декора и мебели и делает их более эффектными.

    Для желаемого эффекта пластичности и некой «мягкости» интерьера мы построили волнообразные декоративные выступы-полки из гипсокартона по стене за диваном. В полки встроили подсветку, которая несет не только декоративную нагрузку, но и функциональную, заменяя стандартные бра. Все стены гостиной выкрашены в светлые оттенки песочного цвета.

    В спальне также стояла задача «обыграть» шкаф, чтобы он занимал свое почетное место в интерьере комнаты и в тоже время «растворялся» в ней. Фасад полностью выполнен из зеркал, расширяющих комнату, а по периметру также устроена скрытая подсветка, которая как бы «перетекает» в узкую стеклянную полосу из матового стекла в полотне двери.

    За изголовьем кровати и над ней мы использовали 3d панели с волнистой фактурой, которые задают тон и некую динамику светлому и «спокойному» помещению спальни. У входа на балкон устроили большую нишу со стеклянными полочками для декоративного наполнения.

    Больше всего хозяйка дома была заинтересована в дизайне кухни. Поэтому, несмотря на малый размер помещения, кухня получилась необычной и уютной. Кухонные фасады выполнены из дерева в молочном цвете с эффектом «состаривания». Фасады смотрятся одновременно классическими и в то же время – хорошо сочетаются с современной техникой.

    Поскольку мы устроили нишу для радиатора, рядом с окном образовалось место для ниши в высоту окна. В дальнейшем в эту нишу вставят зеркало и будет казаться, будто окно во всю стену.

    За счет того, что дизайн квартиры представляет собой сочетание больших плавных форм, гладких поверхностей и отсутствие мелкого дробного декора, интерьер получился очень просторным, несмотря на небольшой метраж квартиры.

    Серия П46М. Дома серии П46м Серия п 46м планировка 1 комнатная

    Материал стен: панель
    Количество секций (подъездов): от 2
    Количество этажей: 3-14, наиболее распространенные варианты – 12, 14. Первый этаж, как правило, жилой
    Высота потолков: 2.64 м.
    Лифты: 2 (грузопассажирский 630 кг. и пассажирский 400 кг.) в 10-14-этажных секциях, 1 (грузопассажирский или пассажирский) в 5-9-этажных секциях
    Балконы: лоджии (с 2002 г. остекляются застройщиком)
    Количество квартир на этаже: 2, 3, 4
    Годы строительства: с 1994 по наст. время

    В Москве дома серии П-46М построены как в новых районах: Марьинский Парк, Новое Кожухово, Южное Бутово (в т. ч. московская часть Щербинки), Жулебино, Митино, Зеленоград, Новокосино, пос. Северный, так на месте снесенных 5-этажных домов: Нагатино, Зюзино, Дегунино, Медведково, Кузьминки, Очаково, Кунцево, Обручевский, Северное Тушино, Некрасовка и др. В настоящее время в Москве П-46М строится только на месте сносимых зданий
    В Московской области новостройки серии П-46М построены и строятся в городах: Балашиха, Ногинск, Железнодорожный, Одинцово, Подольск, Котельники, Лобня, Фрязино, Троицк, Лосино-Петровский и др.
    Количество домов в Москве: около 200, в Московской области – около 50.

    Площади 1-комнатных квартир: общая: 39-42 кв. м., жилая: 17-21 кв. м., кухня: 8.4-8.6 кв. м.
    Площади 2-комнатных квартир: общая: 53-61 кв. м., жилая: 29-36 кв. м., кухня: 8.6-12 кв. м.
    Площади 3-комнатных квартир: общая: 76-88 кв. м., жилая: 52-53 кв. м., кухня: 11-12.5 кв. м.
    Площади 4-комнатных квартир: общая: 94-97 кв. м., жилая: 63-65 кв. м., кухня: 11-12 кв. м.
    Санузлы: раздельные, ванны: стандартные, длиной 170 см. В 4-комнатных квартирах по 2 санузла
    Лестницы: обычные, без общего балкона. Мусоропровод: с загрузочным клапаном на каждом этаже
    Тип кухонной плиты: электрическая. Вентиляция: естественная вытяжная через вентиляционные блоки

    Стены домов серии П-46М: наружные керамзитобетонные трехслойные панели (бетон – утеплитель – бетон) общей толщиной 34 см. Внутренние межквартирные стены – железобетонные без утеплителя, толщиной 14 и 18 см. Перегородки из гипсобетона толщиной 8 см. Перекрытия – крупноразмерные беспустотные железобетонные плиты толщиной 14 см.
    Несущие стены: все межквартирные, все наружные и некоторые межкомнатные
    Тип секций (подъездов): торцевые, рядные (рядовые), поворотные (угловые). Полная номенклатура секций серии П-46М составляет 781 секцию, из которых 43 являются базовыми, 31 блок-секция – типовыми. Наиболее распространены секции П-46М-2 (расклад квартир на этаже 2-1-1-2) и П-46М-3 (угловая, расклад квартир на этаже 3-3)
    Серия широтной ориентации (1-комнатные квартиры выходят, как правило, на юг). Разработаны и дополнения к серии П-46М, содержащие на первом этаже квартиры для инвалидов-колясочников
    Количество шагов в секции (подъезде): 6, ширина шага (расстояние между двумя соседними несущими стенами, ширина пролета перекрытия): 300 см., 420 см.
    Облицовка, штукатурка наружных стен: облицовка плиткой только самых ранних корпусов (1990-е гг.). Варианты цветов внешних стен: белый, бежевый, коричневый, желтый, оранжевый, розовый, голубой
    Тип кровли: плоская, над лоджиями верхнего этажа во многих корпусах есть козырьки

    Отличительные особенности: дома типовой серии П-46М, созданной на базе типовой серии П-46 (строилась с 1975 по 1997 г.), по сравнению с ней обладают повышенной тепло- и звукоизоляцией, грузопассажирским лифтом. Также в базовой модификации не было 4-комнатных квартир, а 3-комнатные располагались только в поворотных секциях (подъездах). Конструктивные характеристики у П-46М идентичны П-46
    Иные достоинства: раздвижные стеклопакеты, радиаторы калориферного типа с терморегулятором.
    Недостатки: стены с керамзитом (сверление затруднено), один из вентиляционных блоков расположен в кухне
    Производитель: Моспромстройматериалы (МПСМ; входит в корпорацию Главстрой)

    В начале и середине 2000-х гг. в Митино и в Южном Бутово также были построены дома для очередников модифицированной версии П-46ММ с 6 малогабаритными квартирами на этаже.
    В 1990-х гг. также строился шумозащитный гибрид серии П-46М и П-55. Также существуют поздние модификации, напр. П-46М-2002 с улучшенными эксплуатационными характеристиками (электрика, остекление и т.п.)
    Проектировщик: МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования)
    Рейтинг www..0
    Фото: www..gmsn.ru

    , копэ-м-парус , п3м-7/23

    • Производитель: МПСМ (входит в корпорацию Главстрой)
    • Проектировщики: МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования)
    • Высота потолков: 2,64 м
    • Квартиры: 1,2,3 и 4-х комнатные
    • Лифты/мусоропровод: 2 пассажирских/загрузочный клапан на каждом этаже
    • Этажность: 3, 4, 5, 7, 9 или 14 этажей; встречаются здания переменной этажности
    • Строительные конструкции: наружные стены толщиной 34 см, керамзитобетонные; внутренние — 14 или 18 см, железобетонные; перекрытия — 14 см,
    • железобетонные; перегородки 8 см
    • Производитель — БКСМ
    • Годы строительства — с 1993 г. по настоящее время

    В 1992-1994 гг. МНИИТЭП на основе блок-домов серий П46/12 и П47/12 производства АО Моспромстройматериалы разработал качественно новую серию жилых блок-секиий П46М для производства и строительства ДСК-4 АО Главмосстрой. Серия состоит из пяти базовых блок-секиий с различным составом квартир на типовом этаже и элемента блокировки под углом 45°. Обшая номенклатура 5,7,9-и 14-этажных блок-секиий, раскрывающая все возможности серии, утверждена распоряжением Правительства г. Москвы № 399-РЗП от 03.04.96 г. и №649-РЗП от 24.05.96 г.

    Жилые дома модифицированной серии П46М характеризуются:
    • — увеличенными размерами общих комнат, кухонь и холлов;
    • — наличием двух санузлов и дополнительных кладовых в 3- и 4-комнатных квартирах;
    • — наружными стенами с повышенными теплотехническими характеристиками;
    • — укрупненными архитектурными решениями фасадов.

    Достоинства и недостатки серии

    • Достоинства: раздвижные стеклопакеты, радиаторы калориферного типа с терморегулятором.
    • Недостатки: небольшой метраж, качество монтажа наружных стен в отдельных корпусах, в однушке на кухне проходит вентиляционная шахта

    Однокомнатная.

    Размеры: 38,87/20,89/8,6 кв.м. Преимущества: просторная спальня, раздельный санузел, прихожая с местом для встроенного шкафа. Недостаток: мало места в ванне для бытовой техники.

    1. Объединение ванной комнаты, с присоединением части туалета. Установка новой сантехники. Гидроизоляция присоединенной площади;
    2. Установка гипсокартонных простенков для встроенного гардеробного шкафа;
    3. Дверной проем на кухню теперь ведет через спальню.

    Итог: просторная ванна с местом для техники, большой гардероб в прихожей.


    1. Объединение санузла, добавление еще одного туалета, за счет холла. Перегородки выполнены из влагостойкого специализированного гипсокартона;
    2. Изменение конфигурации спальни, устройство гардероба с отдельным входом;
    3. Выход из столовой теперь через комнату.

    Результат: много места для хранения вещей, большая ванна, отдельный туалет.

    Двухкомнатная.


    Линейная. Размеры: 55,4/35,7/8,6 кв.м. Преимущества: остекленные балкон и лоджия, раздельный санузел, изолированные комнаты. Недостаток: нет места для бытовой техники.

    Перепланировка:

    1. Объединение ванны и туалета с изменением конфигурации пространства. За счет присоединения части коридора устанавливаем еще один туалет и раковину. Перегородки — влагостойкий гипсокартон;
    2. В коридоре и комнате с помощью гипсокартона обустраиваются две гардеробные;
    3. Выход из обеденной зоны теперь ведет через гостевую.

    В ходе работ получаем: много места для хранения вещей, два полноценных туалета, просторную ванну с местом для бытовой техники.


    Распашонка. Площадь: 50,6/30,34/8,6 м2. Плюсы: раздельный санузел, остекленный балкон, изолированные комнаты. Минус: узкий холл, нет встроенного шкафа.

    Перепланировка квартиры П-46М:

    1. Объединяем уборную снося перегородку. Переносим дверной проем ближе к центру стены;
    2. В коридоре устанавливаем гипсокартонные перегородки для шкафа. Расширяем дверь зала;
    3. Переустанавливаем балконную раму. Вставляем двустворчатый пятикамерный энергосберегающий стеклопакет.

    В итоге: хорошее естественное освещение или инсоляция комнаты, место для бытовой техники в санузле, гардероб для верхней одежды.

    Трехкомнатная.


    Площадь: 80,4/48,2/8,6 кв.м. Преимущества: большой отдельный шкаф — 5,7 м2, остекленный балкон, изолированные комнаты. Минус: отсутствие места для техники, маленькая прихожая.

    1. Переносим стену встроенного шкафа для увеличения холла;
    2. Вход зала смещаем ближе к центру стены, монтируем встроенный угловой гардероб;
    3. Увеличиваем уборную за счет коридора, изменяя конфигурацию. Присоединенная площадь обрабатывается гидроизоляцией;
    4. Вход в столовую теперь из спальни.

    Результат: большой полноценный санузел, дополнительное место для хранения верхней одежды.


    Перепланировка квартиры П-46М:

    1. Переносим стену встроенного шкафа, разделяем его на две части гипсокартонной перегородкой. Делаем дополнительный вход из спальни;
    2. Изменяем форму стены спальни в пользу холла;
    3. Уборную увеличиваем за счет холла, перегородкой делим на двое;
    4. Вход в обеденную зону через зал.

    Итог: раздельный санузел, два туалета, шкаф в коридоре, гардероб в спальне.

    Каким бы ни был ваш ремонт, главное, чтобы он соответствовал всем нормам и правилам. Тогда квартира будет долго радовать своим комфортом и функциональностью.

    П-46М — современная модификация популярной московской серии панельных домов — . К планировкам этажей были добавлены четырехкомнатные квартиры грузопассажирский лифт, планировки квартир были улучшены, также было увеличено число лоджий и улучшена тепло- и звукоизоляция здания. Серия разработана в начале 1990-х годов. Годы строительства: с 1994 по настоящее время. Всего построено около 250 домов.

    В Москве дома серии П-46М построены как в новых микрорайонах: Зеленоград, Новокосино, Марьинский Парк, Новое Кожухово, Южное Бутово, Жулебино, Митино, пос. Северный, так и на месте снесенных пятиэтажек в микрорайонах: Обручевский, Кузьминки, Дегунино, Медведково, Нагатино, Зюзино, Очаково, Кунцево, Северное Тушино и Некрасовка.

    В Московской области дома серии П-46М построены в городах: Балашиха, Ногинск, Железнодорожный, Одинцово, Лобня, Фрязино, Троицк, Подольск, Котельник и Лосино-Петровский.

    Все комнаты в квартирах домов серии П-46М изолированные. Во всех квартирах предусмотрены просторные лоджии. В каждом подъезде установлен один пассажирский и один грузопассажирский лифт. Санузлы раздельные во всех квартирах. В четырехкомнатных квартирах предусмотрены дополнительные санузлы. Лестницы обычные, противопожарный балкон отсутсвует. Кухонная плита — электрическая, вентиляция естественная вытяжная, блоки на кухне и в санузле. Мусоропровод на лестнице, с загрузочным клапаном на площадке.

    В середине 2000-х гг. в микрорайонах Митино и Южное Бутово была построена модификация П-46М — П-46ММ с 6 малогабаритными квартирами на этаже. В 1990-х гг. также строился шумозащитный гибрид из секций П-46М и . Также существуют поздние модификации серии — П-46М-2002 с улучшенными эксплуатационными характеристиками (остекление, электрика и т.п.).

    Подробные характеристики серии

    Подъездыот 2
    Этажностьот 3 до 14, наиболее распространенный вариант 12, 14. Первый этаж как правило жилой.
    Высота потолков2,64 м
    ЛифтыОдин пассажирский (400 кг.) и один грузопассажирский (630 кг.)
    БалконыЛоджии во всех квартирах (с 2002г. остекляющая застройщиком)
    Квартир на этажеот 2 до 4
    Годы строительствас 1994 по настоящее время
    Построенных домовоколо 250
    Площади квартир1-комнатная квартира общая: 39-42 м², жилая: 17-21 м², кухня: 8.4-8.6 м²
    2-комнатная квартира общая: 53-61 м², жилая: 29-36 м², кухня: 8.6-12 м²
    3-комнатная квартира общая: 76-88 м², жилая: 52-53 м², кухня: 11-12.5 м²
    4-комнатная квартира общая: 94-97 м², жилая: 63-65 м², кухня: 11-12 м²
    СанузлыРаздельные во всех квартирах, ванны стандартные. В четырехкомнатных квартирах предусмотрены дополнительные санузлы.
    ЛестницыОбычные, без общего балкона
    МусоропроводС загрузочными клапанами на каждом этаже.
    ВентиляцияЕстественная и принудительная вытяжная, на кухне и санузле.
    Стены и перекрытияНаружные стены – трехслойные панели общей толщиной 34 см. Внутренние межквартирые — железобетонные толщиной 14 и 18 см. Перегородки гипсобетонные 8 см. Перекрытия – крупноразмерные железобетонные плиты толщиной 14 см.
    Несущие стеныНаружные, а также все межквартирные и часть межкомнатных.
    Цвета и облицовкаЦвета: белый, бежевый, коричневый, желтый, оранжевый, розовый, голубой.
    Облицовка плиткой только в самых ранних корпусах (1990-е гг.).
    Тип кровлиПлоская, с рулонным покрытием. Технический этаж: над верхним жилым этажом.
    ДостоинстваНаличие грузопассажирского лифта, вариативность планировок квартир, четырехкомнатные квартиры. раздвижные стеклопакеты, радиаторы калориферного типа.
    НедостаткиКерамзитобетонные стены (сверление затруднено), один из вентиляционных блоков расположен в кухне.
    ПроизводительМоспромстройматериалы (МПСМ; входит в корпорацию Главстрой)
    ПроектировщикМНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования)

    Серии П-46 . Дальнейшим развитием этого семейства стали дома ИП-46С , ИП-46М , а также ИП-46СМ. Кроме того, было построено несколько домов серии П-46ММ с малогабаритными квартирами для очередников.

    Серия П-46М разработана ГУП МНИИТЭП и строилась в Москве и Подмосковье начиная с 1994 года (всего возведено порядка 250 жилых домов данной серии). Дома состоят из панельных блок-секций с одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами. Наружные керамзитобетонные стеновые панели серии П-46М обладают повышенными звуко- и теплоизолирующими свойствами. Количество этажей в домах данной серии — от 4 до 16, часто встречаются дома переменной этажности.

    Планировки секций в П-46М отличаются большим разнообразием, нежели в П-46, у которых было только два варианта компоновки квартир — по две 2 комнатных и две однокомнатных, либо две трехкомнатных квартиры в одной секции. Также в серии П46 не было 4-комнатных квартир, а 3-комнатные были только в угловых подъездах.

    Что касается планировок самих квартир, то они практически не претерпели изменений, если сравнивать с базовой серией П46.

    Фото домов серии П-46М

    Малоэтажные дома серии П-46ММ

    Рекомендуем также

    Типовые планировки квартир серии П-46М

     

     

    Крупнопанельный жилой дом серии П46М Начало строительства — 1996 год. Этажность — 4 — 5 — 7 — 9 — 14 этажные. Серия широтной ориентации и является развитием серии П46. Она обладает большей градостроительной маневренностью и пластичностью. Лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг, отопление центральное водяное, естественная вытяжка через вентниляционные блоки в санкабине и в кухне, водоснабжение от городской сети, мусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже. Имеются и типовые проекты, включающие в себя только базовые 31 блок-секции с квартирами улучшеной планировки (общие комнаты во всех квартирах не менее 20 кв. метров, кухни не менее 12 кв. метров, трёхслойные наружные стеновые панели, теплозащитные окна). Разработаны и дополнения к серии П46 М, предусматривающие на первом этаже квартиры для инвалидов-калясочников.

     

     

    С 1 декабря 2011 года в Москве начали действовать новые правила перепланировки квартир, которые значительно упрощают порядок перепланировки в квартирах, теперь чтобы, не нарушая закон, сделать ремонт, не надо согласовывать его в десятке ведомств. А существуют две организации которые могут помочь в этих вопросах это Мосжилинспекция — www.mzhi.ru и Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии и экспериментального проектирования (ГУП МНИИТЭП) — http://www.mniitep.ru/Useful_info/.

    Вся информация которая будет полезна для вас, в том числе и проекты типовых перепланировок, существует у нас на сайте, смотрите ниже и читайте, надеемся, что это поможет вам, а если вам нужен ремонт квартиры, то можете смело обращаться в нашу строительную организацию, начиная от простейших консультаций до проведения качественного профессионального ремонта.

     

    Типовые проекты перепланировок от Мосжилинспекции и от ГУП МНИИТЭП

     

     

     

    % PDF-1.4 % 249 0 объект > эндобдж xref 249 73 0000000016 00000 н. 0000002443 00000 н. 0000002635 00000 н. 0000002662 00000 н. 0000002709 00000 н. 0000002745 00000 н. 0000003003 00000 п. 0000003109 00000 п. 0000003217 00000 н. 0000003326 00000 н. 0000003432 00000 н. 0000003540 00000 н. 0000003620 00000 н. 0000003699 00000 н. 0000003778 00000 н. 0000003856 00000 н. 0000003934 00000 н. 0000004012 00000 н. 0000004090 00000 н. 0000004168 00000 п. 0000004246 00000 н. 0000004324 00000 н. 0000004402 00000 п. 0000004480 00000 н. 0000004558 00000 н. 0000004636 00000 н. 0000004714 00000 н. 0000004791 00000 н. 0000004868 00000 н. 0000005047 00000 н. 0000005572 00000 н. 0000005609 00000 н. 0000005801 00000 п. 0000005879 00000 п. 0000005956 00000 п. 0000006873 00000 н. vqMQXN} TJY / gdrnkj ض ErUNmu * hzsHӵ7dr3 * LvVjE-I36i ܒ / 3 u {@m @ 8Zgx8ii-fc2ZQLP

    Yealink SIP-T46S — Ультра элегантный IP-телефон для бизнеса — Голосовая связь

    Порт Ethernet Двухпортовый Gigabit Ethernet Двухпортовый Gigabit Ethernet Двухпортовый Gigabit Ethernet Двухпортовый Gigabit Ethernet Двухпортовый Gigabit Ethernet Двухпортовый Gigabit Ethernet 2 порта RJ45 10/100 Мбит / с 2 порта RJ45 10/100 Мбит / с Двухпортовый Gigabit Ethernet 2 порта RJ45 10/100 Мбит / с Внешний адаптер переменного тока Yealink (дополнительно) Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 2 А постоянного тока Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 2 А постоянного тока Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 2 А постоянного тока Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 2 А постоянного тока Вход 100 ~ 240 В переменного тока и 5 В постоянного тока / 1.2А выход Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 1,2 А постоянного тока Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 1,2 А постоянного тока Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 1,2 А постоянного тока Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 600 мА постоянного тока Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 600 мА постоянного тока Узкополосные кодеки G.711 (A / µ), G.729, G729A, G.726,
    G.723.1, iLBC, Opus    		 G.711 (A / µ), G.729, G729A, G.726,
    G.723.1, iLBC    		 G.711 (A / µ), G.729, G729A, G.726,
    G.723.1, iLBC, Opus    		 G.711 (A / µ), G.729, G729A, G.726,
    G.723.1, iLBC    		 G.711 (A / µ), G.729, G729A, G.726,
    G.723.1, iLBC, Opus    		 G.711 (A / µ), G.729, G729A, G.726,
    G.723.1, iLBC    		 G.711 (A / µ), G.729, G729A, G.726,
    G.723.1, iLBC, Opus    		 G.711 (А / µ), G.729, G729A, G.726,
    G.723.1, iLBC    		 G.711 (A / µ), G.729, G729A, G.726, iLBC G.711 (A / µ), G.729, G729A G.726, iLBC

    Полевые спецификации — Младшая лига

    Ответственность за содержание полей в местной программе Малой лиги принадлежит совету директоров местной лиги. Во многих областях местная лига имеет соглашение с муниципалитетом об обслуживании полей.

    Скачать макеты полей

    Как правило, расстояние между базовыми дорожками на полях для детей от 12 лет и ниже в бейсболе и во всех категориях софтбола составляет 60 футов.Совет директоров местной Малой лиги может выбрать использование 50-футового ромба в дивизионах Ти Болла. Расстояние во всех категориях бейсбола для 13-летних составляет до 90 футов, с опцией местной лиги, чтобы сократить расстояние до 75 футов для бейсбольной младшей лиги и 70 футов для бейсбольного дивизиона среднего уровня (50/70) для обычного сезонная игра.

    Расстояние качки для дивизионов бейсбола высшего дивизиона и ниже составляет 46 футов. Расстояние подачи для дивизионов бейсбола для дивизионов младшей и старшей лиги составляет 60 футов 6 дюймов, с опцией местной лиги, чтобы сократить расстояние до 54 футов для бейсбольной юниорской лиги и 50 футов для бейсбольной дивизии среднего уровня (50/70) в регулярном сезоне. играть.Дистанция подачи для различных дивизионов софтбола следующая: Малая лига: 35 футов; Малая лига (мажоры): 40 футов; Юношеская и Высшая лига: 43 фута.

    Расстояние от задней части домашней пластины до забора дальнего поля — это вариант местной лиги, но рекомендуются следующие расстояния: бейсбол, высший дивизион и ниже, 200 футов; Средний (50/70) бейсбол — 200 футов, а для дивизионов юниорской и старшей лиги — 300 футов. Смотрите правила игры для турнирных дистанций. Для девочек софтбол, все дивизионы, 200 футов.

    Все землянки должны быть защищены забором или ширмой.

    Огни, если они используются, должны соответствовать минимальным стандартам, установленным Малой лигой. Стандарты опубликованы в Руководстве по эксплуатации.

    Выбор полей для турнирной игры является исключительной ответственностью районных администраторов для уровней ниже регионального.

    Схема бейсбольного поля

    Схема поля для софтбола

    Макеты боксов для теста для софтбола

    Расположение на

    мест в Боинге 787-8 | Карта мест | В полете | Туристическая информация

    В салоне 46 мест бизнес-класса, 21 места премиум-эконом и 102 места эконом-класса.Ряды сидений пронумерованы от 1 до 31.

    Аварийные выходы расположены с обеих сторон в передней части кабины, с обеих сторон за рядом 5, с обеих сторон перед рядом 20 и с обеих сторон в задней части кабины.

    Мест в бизнес-классе расположены в рядах с 1 по 13.

    Расположение сидений слева направо для рядов 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13: A, проход, D, G, проход, K.

    Расположение сидений слева направо для рядов 2, 4, 6, 8, 10 и 12: C, проход, F, проход, H.

    На всех сиденьях установлены столы.

    Подлокотники всех этих сидений неподвижны.

    Места премиум-эконом-класса расположены в рядах с 15 по 17.

    Расположение сидений слева направо: A, C, проход, D, F, G, проход, H, K.

    Подлокотники всех этих сидений неподвижны.

    Мониторы устанавливаются перед 15-м рядом.

    Мест в экономическом классе расположены в рядах с 20 по 31.

    Расположение сидений слева направо для рядов с 20 по 29: A, B, C, проход, D, F, G, проход, H, J, K.

    Расположение сидений слева направо в 30 ряду: A, C, проход, D, F, G, проход, H, K.

    Расположение сидений слева направо в 31-м ряду: A, C, проход, D, F, G. Сиденья 20A, B, C, H, J и K являются сиденьями ряда аварийного выхода.

    Подлокотники всех сидений в ряду 20 неподвижны. Сиденья 20A, 20K, 28A и 28K не имеют окна.

    Мониторы устанавливаются перед 20-м рядом.

    Туалет для инвалидов-колясочников, оборудованный многофункциональным биде и столиком для пеленания, расположен перед сиденьями 20D, F и G.

    Унитаз с многофункциональным биде и столиком для пеленания находится за сиденьем 5A.

    Туалеты, оборудованные многофункциональным биде, расположены перед сиденьем 1A, за сиденьем 5K, перед сиденьями 20A, B и C и перед сиденьями 20H, J и K.

    Камбузы расположены в передней части кабины, за 5-м рядом и в задней части кабины.

    За строкой 5 находится полоса.

    Страница не найдена — ROUSH CleanTech

    Перейти к основному содержанию ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ROUSH ENTERPRISE
    • twitter