Арматурные работы это: Арматурные работы, Виды, производство и технология арматурных работ

Арматурные работы, Виды, производство и технология арматурных работ

Арматурные работы — комплекс работ по изготовлению, укладке в форму или установке на место бетонирования арматурных элементов железобетонных конструкций.

В арматурные работы принято включать несколько этапов:

  • Подготовка материалов и места работ;
  • Непосредственное соединение элементов арматуры: сварка арматурных каркасов и арматурных сеток;
  • Установка и монтаж готовых арматурных изделий на стройплощадке.

Проводя любые арматурные работы, важно соблюдать технику безопасности. Чтобы избежать ошибок, стоить нанять профессионалов, которые подготовят территорию и смогут качественно провести все арматурные работы. Для предотвращения возможных несчастных случаев необходимо использовать  технологическую карту на все виды работ. В ней будут регламентироваться правила безопасности на стройплощадке.

Какие требования предъявляют к арматурной стали?

Для каждого строительного объекта разрабатывается собственная спецификация, в которой указаны параметры необходимых арматурных элементов (марки стали, диаметры арматуры). Вся приобретаемая продукция должна быть сертифицированной и соответствовать требованиям ГОСТов.

В частности, к арматурной стали предъявляются следующие требования:

  • Металл должен быть свободен от расслоений.
  • На поверхности всех арматурных элементов не должно быть таких дефектов, как трещины, заусенцы, ржавчина. Если такие дефекты обнаружены, то арматуру отбраковывают.
  • Все размеры и формы сечений арматуры и проволоки должны точно соответствовать проектным величинам.

Перед тем, как начать использовать арматуру, не лишним будет проверить ее на способность к деформации. Самая простая проверка осуществляется следующим образом: стержень загибают на 180° без предварительного нагрева. Если после этого на нем не образовываются трещины, то сталь прошла испытание.

Материалы, используемые при проведении арматурных работ:

Подготовка к арматурным работам

Подготовительный этап работ с арматурой включает в себя несколько операций. От того, насколько качественно они будут произведены, зависят дальнейшие эксплуатационные характеристики всей конструкции.

Перед тем, как начать делать заготовки, необходимо определиться, какой длины должны быть арматурные стержни. Все данные о размерах заготовок должны содержаться в заранее подготовленных арматурных чертежах.

Обратите внимание, что на эскизах изгибы стержней изображаются без закруглений. В реальных же условиях они должны быть плавными.

Если вам вдруг понадобилось изменить диаметр сечения стержня и при этом сохранить проектную марку стали, то проследите, чтобы общая площадь всех стержней осталась прежней.

В подготовительные работы входят следующие этапы

  1. Правка стержней арматуры в случае их кривизны;
  2. Очистка от грязи и ржавчины, а также подготовка под сварку,
  3. Резка стержней на необходимые размеры;
  4. Гибка арматурных элементов для создания хомутов, крюков и отгибов.

Некоторые подготовительные арматурные работы проводятся непосредственно на стройплощадке:

  • Прием элементов арматуры;
  • Сортировка арматуры;
  • Складирование элементов в удобном месте.

Складировать арматуру необходимо отдельно по размерам и маркам, чтобы не было путаницы. Также важно проследить, чтобы арматурные элементы не контактировали с почвой и влагой. Это поможет защитить металл от появления коррозии.

Сварочные работы по соединению деталей арматуры

Как правило, соединение арматурных элементов осуществляется с помощью сварочного оборудования.

  • Одноэлектродная ванная сварка. Тепло на свариваемые стержни передается с помощью ванны из жидкого металла. Электрические дуги при этом не образовываются. Ванну создают их торцов арматуры и металла электрода. Выбирая такой вид сварки для горизонтальной арматуры, не нужно проводить разделку торцов.
  • Многоэлектронная ванная сварка. Чаще всего такой тип сварки применяют в работе с арматурой, имеющей большой диаметр.
  • Контактная сварка стыкованием. Это один из наиболее эффективных способов соединения арматуры. Контактная сварка является автоматизированной работой и отличается высокой производительностью. Минусом такого типа сварки можно назвать возможность ее осуществления только на производстве, так как оборудование достаточно громоздкое и потребляет большое количество энергии.
  • Полуавтоматическая сварка. Выполняется либо с помощью проволоки без покрытия, которая открывается дугой, либо при помощи порошковой проволоки.

Применяя для соединения арматуры метод сварки, необходимо помнить, что структура металла в области сварного шва частично измениться. Это может ослабить стержень и всю конструкцию. Такую особенность обязательно нужно учитывать при просчете нагрузок, которые будет нести арматурный каркас.

Механическое соединение арматуры

Механическое соединение сетки обычно выполняется методом вязки. Работник, который выполняет эту работу, не обязательно должен обладать высоким профессионализмом.

Для соединения стержней обычно используют проволоку, которая предварительно подвергается термической обработке. Ее диаметр может составлять от 0,8 до 3 мм. Тип узла вязки проволоки зависит от сечения арматуры и места ее расположения.

Если объем работ не очень большой, для вязки проволоки удобнее всего пользоваться арматурными кусачками. Для ускорения работы можно применить специальный пистолет для вязки арматуры. Но такой инструмент стоит достаточно дорого, поэтому его, как правило, используют квалифицированные строители. Для личного использования отлично подходят ручные приспособления, которые имеют реверсивный ход.

Для механического соединения элементов арматуры также можно использовать скрепки-коннекторы. Они изготовлены из качественной пружинной стали и отличаются большой упругостью. Благодаря этому свойству они хорошо фиксируют арматуру. Такие коннекторы отлично подходят для работы в труднодоступных местах.

Соединение арматуры методом нахлестки

Еще один способ соединить элементы арматуры — соединение внахлест. Такой метод удобен тем, что не требует сварки или вязки.

Если вы решили соединять арматуру подобным способом, то учитывайте, что расход стержней увеличится. Однако вместе с тем сократится число операций, которые нужно будет произвести для сборки. Также вам не понадобится специальное оборудование.

Если ваши стержни имеют периодический профиль, то загибы можно не использовать. Гладкий профиль требует наличия анкеров, петель и различных крюков. Способ нахлестки в основном применяется для армирования железобетонных перекрытий. Размер нахлестки обязательно должен быть указан в проектных документах.

Укладка арматуры в опалубку

После того, как арматура и изделия из нее будут подготовлены, можно приступать к опалубочным работам. Если речь идет о небольшом частном строительстве, то установка арматуры, как правило, осуществляется без спецтехники.

При укладке опалубки следует соблюдать определенную технологию. В частности, между арматурой и опалубкой должно оставаться некоторое расстояние, которое выполняет роль защиты. Благодаря этому слою, арматура не подвергается воздействию вредных погодных условий. Размер расстояния определяется проектной документацией.

Для создания защитного слоя используют специальные фиксаторы или подставки. Если слой располагается вертикально, то строители применяют круглые фиксаторы.

Те, кто решил сэкономить на подставках, обычно используют битый кирпич или куски бетона. Однако здесь стоит помнить, что такие непрофессиональные средства могут негативно повлиять на точность размеров конструкции.

После того, как арматура будет установлена на свое место согласно техническим документам, нужно провести контроль качества выполненных работ. В ходе проверки замеряется шаг соединения, правильность использования материала и геометрия каркаса.

 

Читайте также:

 

На металлобазе «Аксвил» вы можете:

АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ | Железобетонные каркасы

Арматурой называются стальные стержни и проволока различной формы (круглые, периодического профиля), канаты, сетки, плоские и объемные каркасы, являющиеся составной частью железобетонных конструктивных элементов (рис. 1). Основные требования к арматуре обусловлены необходимостью ее совместной работы с бетоном. Арматура должна обладать хорошей спепляемостью с бетоном, иметь необходимые физико-механические, прочностные и технологические качества.
Арматуру классифицируют по различным признакам (рис. 2). В строительстве в качестве арматуры применяются конструкционные углеродистые и низколегированные стали. В ряде случаев может использоваться неметаллическая арматура (например, стеклопластиковая в виде рубленого стеклянного или асбестового волокна).
Арматура

по назначению

подразделяется на рабочую, монтажную, распределительную, конструктивную и анкерную (закладные детали). Рабочая арматура служит для восприятия расчетных усилий, возникающих от внешних нагрузок и собственной силы тяжести конструкции; она может быть ненапрягаемой и напрягаемой.
Монтажная арматура обеспечивает жесткость арматурному каркасу в процессе его сборки, транспортирования и установки.
Распределительная арматура предназначена для равномерного распределения нагрузки между стержнями рабочей арматуры. Соединение распределительной арматуры с рабочей с помощью сварки или вязки обеспечивает их совместную работу.
Конструктивная арматура необходима для восприятия напряжений в бетоне, которые в расчете конструкций не учитываются (например, в оголовке сваи, в местах изменения сечения конструкции). Анкерную арматуру (закладные детали) изготавливают из арматурной стали или фасонного проката и прикрепляют к арматуре с помощью сварки или вязальной проволоки.


Рис.1. Основные виды арматурных изделий.

При армировании железобетонных конструкций следует руководствоваться указаниями СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» (табл. 2.16).


Рис.2. Классификация арматуры по характерный признакам.

 Арматурная сталь обычно поступает на строительную площадку отдельными стержнями или в мотках, укрупненными конструктивными элементами в виде сварных сеток, плоских или пространственных каркасов (рис. 3). Арматурные сетки применяют для армирования фундаментов и тонкостенных железобетонных конструкций (плит перекрытий и покрытий, пространственных покрытий, оболочек, стенок бункеров). Их изготавливают из арматурной стали диаметром 3–10 мм в виде плоских изделий длиной до 3700 мм или рулонов массой до 150 кг. Плоские и пространственные каркасы используют при армировании колонн, балок, прогонов и ригелей.
Объемы арматурных работ рассчитываются отдельно для каждого конструктивного элемента здания или сооружения на основании спецификаций. При установке арматуры отдельными стержнями объемы работ исчисляют в тоннах, а при армировании арматурными каркасами – в штуках.

При отсутствии спецификаций на арматурные изделия содержание арматуры в железобетонной конструкции может быть задано коэффициентом армирования равным отношению общей площади поперечного сечения рабочих стержней к площади сечения бетона и выраженному в процентах. Для каждого вида железобетонных конструкций коэффициент армирования имеет свое значение.

Минимальное значение коэффициента для растянутой зоны конструкции зависит от класса бетона, марки арматурной стали и вида арматуры. Для стержней растянутой зоны он может быть задан в пределах 0,1–0,25 %, а для сжатой зоны – до 0,5 %. Зная массу бетона, укладываемого в один блок (конструктивный элемент), и умножив на процент армирования, рассчитывают объем арматуры в килограммах.
Арматурные работы выполняются посредством механизированной укладки или установки в подготовленную опалубку (или на смонтированные сборные железобетонные элементы) готовых арматурных изделий: сеток, плоских или пространственных каркасов. На строительство, как правило, арматурные изделия поступают в виде сеток, плоских каркасов и небольшого количества отдельных стержней. Б монолитных железобетонных конструкциях для армирования плит толщиной до 10 см обычно укладывают арматурные сетки в один ряд. Для конструкций толщиной 12 см и более из сеток и плоских каркасов собирают и сваривают пространственные каркасы, применяемые в стенах, балках, прогонах, ригелях, фундаментах.


Рис.3. Виды арматуры:
а – круглая горячекатаная сталь; б – горячекатаная счаль периодического профили; я – горячекатаная стиль: г – холодно-сплющенная сталь; д– плоский сварной каркас; е – пространстиениый каркас; ж – сварная плоская сетка; э –рулонная сетка.

 Если в задании на проектирование указана только интенсивность армирования монолитной железобетонной конструкции, то проектировщик самостоятельно уточняет количество, размеры и массу простанствеиных каркасов.
Размеры пространственного армокаркаса в плане целесообразно принимать (учитывая перевозку на площадку) соответственно размерам кузова бортовой грузовой автомашины или бортового полу-прицепа (табл. 2.17).
Для транспортирования больших объемов крупных арматурных изделий на значительные расстояния используют железнодорожный транспорт.

Если в задании указам процент (от общей массы) арматуры, устанавливаемой отдельными стержнями (например, в местах стыковки армокаркасов), необходимо это учесть при определении массы армокаркасов, собираемых на площадке. Тогда в ведомость подсчета объемов работ, помимо установки готовых пространственных армокаркасов, включают также установку арматуры вручную отдельными стержнями.

Как указывалось, монолитные железобетонные конструкции толщиной более 12 см армируются пространственными каркасами. При централизованной заготовке арматурных изделий эффективной является перевозка плоских сеток и каркасов и сборка из них пространственных конструкций на строительной площадке непосредственно у места установки. Это позволяет рациональнее использовать габариты и грузоподъемность транспортных средств. Исключением могут быть случаи, когда каркасы густоармированные или в задании на проектирование в спецификацию включены готовые каркасы с указанием размеров и массы.

При укрупнительной сборке пространственных каркасов на площадке они могут достигать гораздо больших размеров и массы, чем привозимые с арматурных заводов. Это позволит повысить коэффициент использования грузоподъемности крана и благодаря уменьшению количества каркасов снизит трудоемкость и сократит сроки работ.

Навигация по записям

22. Арматурные работы

22.Арматурные работы


Арматурные работы это комплекс работ по изготовлению, укладке в форму или установке на место бетонирования арматурных элементов железобетонных конструкций. 

Возросшие масштабы строительства из сборного и монолитного железобетона потребовали коренного усовершенствования технологии. Арматурные работы представляют собой комплекс мероприятий в результате которых должно получиться готовое арматурное изделие.

Арматурные работы можно условно разделить на три этапа:


  • подготовка арматуры

  • соединение арматуры, создание арматурных каркасов

  • монтаж арматурных изделий на строительной площадке

Подготовительные арматурные работы включают следующее:

  • правка арматуры выполняется для исправления искривления стержней

  • очистка арматуры применяется для удаления с поверхности загрязнений, ржавчины и для подготовки под сварку

 

Резка арматуры нужна для получения стержней заданной, в проектной документации, длинны.
Гибка арматуры используется для получения отгибов арматурных стержней, крюков, полухомутиков, хомутиков, спиралей, сеток и других арматурных элементов.

Основные виды и типы арматурных работ по соединению стержней между собой.
Сварка арматуры. Для сварки арматуры, как правило, применяется электросварка различных видов.Ванная одноэлектродная сварка арматуры. Ванная полуавтоматическая сварка арматуры. Контактная стыковая сварка арматуры. Полуавтоматическая сварка открытой дугой голой проволокой (СОДГП). Полуавтоматическая сварка порошковой проволокой.

Вязка арматуры — соединение арматурных стержней с помощью вязальной проволоки (разными способами вязки) без использования сварки. 

Некоторые особенности имеет вязка арматуры в условиях строительной площадки.Арматурные фиксаторы — использование специальных металлических изделий для соединения.

Монолитное строительство называют самым перспективным среди существующих строительных технологий, поскольку оно позволяет добиться самой высокой прочности возводимых сооружений независимо от их планировки. Важное место в монолитном строительстве занимают арматурные работы.

Арматура представляет собой металлические стержни, изготавливаемые из конструкционных низколегированных и углеродистых сталей. По своим механическим свойствам она подразделяется по классам, от А1 до А6. 

Класс говорит о прочности арматуры — чем он выше, тем выше механическая прочность отдельно взятой единицы. Нередко при изготовлении железобетонных конструкций применяют особую напрягаемую арматуру.

Арматурные работы представляют собой комплекс процессов по укладыванию металлических стержней на место бетонирования, в результате которых должно получиться готовое изделие. 

В них входит:


  • правка и удаление искривлений стержней

  • очистка и удаление с поверхностей ржавчины и других загрязнений

  • резка — получение стержней заданной по документации длины

  • выгибание — выполняется для изготовления таких элементов, как крюки, хомуты и полухомуты

Применение новейших технологий, оборудования и высокопроизводительных машин позволило усовершенствовать арматурные работы и снизить процент ручного труда арматурщиков. 

Так, на современных предприятиях при изготовлении сборных каркасов используют гибочные станки, а сваривание элементов выполняется на многоточечных сварочных машинах. Проверку качества сварных элементов выполняют при помощи ультразвуковой дефектоскопии, магнитографического способа, гамма-лучами и другими способами.
Монолитное строительство характеризуется высокими темпами работ, что влечет за собой постоянный спрос на арматуру и специалистов, работающих в области монтажа и сборки этих конструкций. 

Арматурные работы на стройплощадке состоят из следующих этапов: приемка, сортирование, складирование, сборка, подготовка к монтажу, вязка и сварка арматурных элементов. Каждый элемент будущего каркаса должен быть выполнен строго в соответствии с имеющимся проектом и стандартами. 

Любая замена или расчленение крупногабаритных изделий должны быть согласованы с проектной организацией и самим заказчиком. Арматура доставляться на объект в специальных пучках, а каркасы — в пакетах, причем на каждом изделии следует размещать бирку, на которой указан тип конструкции, масса, количество и др., ее отсутствие указывает на низкое качество продукции.

Арматурные работы на стройплощадке обычно выполняются звеньями, состоящими из двух человек. Крестообразные и стыковые сварные соединения должны производиться строго по проекту и ГОСТу 14098-85. Технология арматурных работ предусматривает выполнение бессварочных соединений следующим образом: крестообразных — вязкой с применением отожженной проволоки, стыковых – внахлестку или винтовыми муфтами и обжимными гильзами с условием обеспечения равнопрочности стыка. 

Все арматурные работы на стройплощадке должны производиться согласно следующим правилам:
арматурные работы необходимо выполнять из арматуры не ниже класса А3, соответствующего по проекту диаметра; хранение арматуры на объекте и ее доставку нужно осуществлять в соответствии с требованиями СНИП и ГОСТ, попадание влаги и деформация при перевозке недопустимы; вязку каркасов необходимо выполнять при помощи специальной вязальной проволоки;

сварочный аппарат должен использоваться только в предусмотренных местах;
стыковка каркасов, стержней, сеток, выполняемая непосредственно на месте монтажа, осуществляется согласно рабочим чертежам и СНиП 111-15-76;
минимально допустимый защитный слой бетона равняется 35 мм;
длина стыка должна равняться 10-15 диаметрам арматуры.

Работа по армированию предварительно напряженных конструкций производится для преодоления негативных последствий, которые могут возникнуть от разрушения бетона. Предварительное напряжение арматуры применяют при сооружении большепролетных ферм, балок, плит перекрытий, пролетных строений и т. п. Механические свойства бетонов определяются высокой прочностью на сжатие и малым сопротивлением на растяжение. В связи с этим в бетоне растянутой зоны железобетонной конструкции, несмотря на наличие армирования, появляются следы разрушения от нормальных растягивающих напряжений в виде волосных трещин. Между тем раскрытие трещин в конструкциях на величину более 0,2 мм создает опасность коррозии арматуры. Для борьбы с этим явлением разработан метод получения, в бетоне искусственно сжимающих напряжений, противостоящих растяжениям, вызываемым нагрузкой.

Железобетонные конструкции с предварительным обжатием бетона в тех местах, где нагрузка вызывает растягивающие усилия, называются предварительно напряженными. Искусственное обжатие бетона и создание предварительного напряжения железобетона осуществляется путем предварительного напряжения арматуры (до затвердения бетона или после), которая, стремясь после устранения усилия натяжения возвратиться к ненапряженному состоянию, обжимает затвердевший бетон.

Предварительно напряженные железобетонные конструкции в зависимости от их типа армируют стальными стержнями периодического профиля, пучками высокопрочной арматуры или канатами спиральной свивки. Концы стержневой арматуры должны быть приспособлены для надежного захвата их натяжным устройством. Арматурные пучки из высокопрочной арматурной проволоки не должны иметь стыков по длине заготовки.

Существует два способа натяжения арматуры: на упоры и на бетон. Натяжение арматуры на упоры используют при изготовлении сборного железобетона, не бетон — преимущественно при бетонировании монолитных конструкций на строительной площадке. При натяжении на упоры арматуру перед бетонированием конструкций натягивают на форму или специальные упоры до заданного натяжения и фиксируют зажимами. После того как конструкция забетонирована и бетон достиг проектной мощности, арматуру освобождают из зажимов и сжимающие усилия передаются непосредственно на бетон. При натяжении на бетон в опалубке, подготовленной к бетонированию конструкции, устанавливают каналообразователи, диаметр которых на 10-15 мм больше диаметра стержня или арматурного пучка. Для этого применяют стальные трубы, стержни, резиновые рукава с проволочным сердечником и др. Так как каналообразователи извлекают через 2-3 ч после того, как конструкция забетонирована, то их, за исключением рукавов, во избежание сцепления с бетоном через каждые 15-20 мин проворачивают вокруг оси. При напряженном армировании крупноразмерных конструкций каналы устраивают путем закладки стальных тонкостенных гофрированных трубок, которые остаются в конструкции. После того как бетон набрал проектную прочность, в каналы устанавливают арматуру и натягивают ее.

Электромеханический способ натяжения заключается в том, что арматурные стержни, уложенные в канал бетонной конструкции, при пропускании через них переменного тока промышленной частоты в результате теплового расширения металла удлиняются, фиксируются, а при остывании укорачиваются и передают сжимающие усилия на бетон.

Арматурные работы

Основы строительного дела

Известно, что бетон, как материал конструкции плохо сопротивляется растягивающим напряжениям, которые возникают в конструкциях неизбежно. Для восприятия растягивающих напряжений используют арматуру из материалов, хорошо сопротивляющихся растяжению.

В качестве таких материалов используют в первую очередь сталь и в ограниченных размерах — неметаллическую арматуру. Надо кстати заметить, что иногда в тяжелонагруженных конструкциях, особенно при невозможности увеличивать размер их сечений, арматура воспринимает также и сжимающие усилия.

В качестве материала неметаллической арматуры используются стеклопластиковые прутья для стержневого армирования и рубленое синтетическое или асбестовое волокна при дисперсном армировании. Эти материалы прочны, не подвержены коррозии, но некоторые их свойства делают проблематичным их массовое использование для армирования бетона.

Исключение — асбестоцементные конструкции. Особенно незначителен опыт использования неметаллической арматуры в построечных условиях, которые рассматриваются в настоящем разделе курса. Поэтому пока исключим неметаллическую арматуру из нашего рассмотрения.

Стальная арматура может быть использована для:

линейного армирования — отдельными прутьями, арматурными прядями, канатами, отдельными проволоками и проволочными пучками;

плоского армирования — плоскими арматурными каркасами или сетками;

объемного армирования — объемными арматурными каркасами;

дисперсного армирования — рубленой проволокой диаметром до 2,5

мм.

При изготовлении железобетонных конструкций применяют отдельные арматурные изделия — закладные детали и монтажные элементы.

Для армирования железобетонных конструкций применяется арматура, отвечающая требованиям одного из следующих нормативов: СНиП 2.03.01­84*. Бетонные и железобетонные конструкции (старая НТД) или ГОСТ 10884-94 (новая НТД).

Согласно СНиП используется:

— стержневая арматурная сталь горячекатаная гладкая класса A-I;

— стержневая арматурная сталь горячекатаная периодического профиля классов A-I, A-II, A-III, A-IV, A-V и А-VI;

— стержневая арматурная сталь термически и термомеханически упрочненная периодического профиля классов Aт-IIIС, A^IV, A^IV^ A^ IVR, A^V A^V A^VR A^V^ A^VQ Ат-VIR, A^VII;

— арматурная холоднотянутая проволока обыкновенная периодического профиля класса Вр-I;

— арматурная холоднотянутая проволока высокопрочная гладкая класса

В-II;

— арматурная холоднотянутая проволока высокопрочная периодического профиля класса Вр-II;

— арматурные канаты спиральные семипроволочные класса К-7;

— арматурные канаты спиральные девятнадцатипроволочные класса К — 19.

Допускается применять также арматуру других видов, в том числе после упрочнения вытяжкой на предприятиях стройиндустрии, класса А-Шв.

В обозначении классов термически и термохимически упрочненной стержневой арматуры с повышенной стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением добавляется буква «К», к свариваемой — буква «С».

В обозначении горячекатаной стержневой арматуры буква «в» употребляется для арматуры, упрочненной вытяжкой, а буква «с» — для арматуры специального назначения.

Сталь арматурную термохимически упрочненную, изготавливаемую по межгосударственному стандарту, также подразделяют на классы в зависимости от механических свойств и эксплуатационных характеристик. Арматурную сталь изготавливают классов Ат400С, Ат500С, Ат600, Ат600С, Ат600К, Ат800, Ат800К, Ат1000, Ат100К, и Ат1200.

Классам арматурной стали по ГОСТ 10884-94 соответствуют следующие обозначении по СНиП 2.03.01-84: Ат400С — А-I, Ат500С — А-II,

106

Ат600 — Ат-IV, Ат600С — Ат-IVC, Ат600К — Ат-IVK, Ат800 — Ат-V, Ат800К — Ат-VK, Ат1000 — Ат-VI, Ат1000К — Ат-VIK, Ат1200 — Ат-VI.

Арматурную сталь изготавливают с периодическим профилем согласно ГОСТ. Она представляет собой круглые стержни с двумя продольными ребрами или без них и с расположенными под углом к продольной оси стержня поперечными серповидными ребрами, идущими по многозаходной винтовой линии, имеющей на сторонах профиля разное направление. Профилирование арматуры осуществляется с целью увеличения сцепления ее с бетоном в конструкции.

Холоднотянутая арматура — проволока, упрочняемая в процессе протяжки через фильеры за счет получения наклепа, предел прочности такой арматуры зависит от ее диаметра — чем он меньше, тем выше предел прочности.

Для закладных деталей используется лист, прокатный профиль.

Заводами изготавливаются рулонные и тканые сетки.

В соответствии с требованиями ГОСТа арматурную сталь диаметром 10 мм и более изготавливают в виде стержней длины, оговоренной в заказе.

Арматурная сталь диаметром 6 и 8 мм поставляют в бухтах, что также допускается для стали классов Ат400С, Ат500С и Ат600С диаметром 10 мм.

Стержни изготавливают мерной длины от 5,3 до 13,5 м. Допускается изготовление стержней мерной длины до 26 м по требованию потребителя. Стержни упаковывают в связки массой до 10 т, перевязанные проволокой, по требованию потребителя — до 3 т. При поставке стали диаметром 5-8 мм в бухтах, каждая бухта должна состоять из одного отрезка арматурной стали, масса бухты — до 3 т.

Все арматурные работы можно объединить в две группы: предварительное изготовление арматурных элементов и установка их в проектное положение. Изготовление арматурных элементов производится, как правило, в заводских условиях централизованно и включает работы подготовительные и сборочные.

В состав подготовительных работ входят очистка, правка, резка, гнутье.

Очистка, правка и резка на нужные размеры арматуры, поставляемой в бухтах, осуществляется на правильно-отрезных станках. Арматура из пачек режется арматурными ножницами различных конструкций. Гнутье арматурных заготовок осуществляется гибочными станками различных конструкций, начиная от ручных и заканчивая станками с компьютерным управлением.

При подготовке арматуры к сборке желательно пользоваться безотходными технологиями — из отдельных прутьев сваривается бесконечная плеть на стыкосварочной машине, а затем от нее отрезаются заготовки необходимых размеров.

Сборочные работы — это сборка плоских сеток и каркасов и сварка закладных деталей. Сетки и каркасы варятся контактной сваркой на одноточечных и многоточечных сварочных станках. Закладные детали — дуговой сваркой или контактной под слоем флюса.

На строительной площадке производится укрупнительная сборка арматурных элементов и подготовка арматуры, монтируемой отдельными стержнями, устанавливают (монтируют) арматурные блоки,

пространственные каркасы, сетки, стержни, соединяют монтажные единицы в проектное положение в единую армоконструкцию.

При установке арматуры в опалубку особое внимание необходимо уделять обеспечению проектной толщины защитного слоя арматуры, для чего используются подкладки бетонные или проволочные (лягушки), металлические или пластмассовые фиксаторы (Рис. 7.5, 7.6). Стальные фиксаторы в виде удлиненных стержней и скобок выходя на поверхность бетона и поэтому коррозируют. Пластмассовые подвержены старению, деформируются под нагрузкой, что приводит к образованию трещин.

Рис. 7.5. «Лягушка» и «козелок» для обеспечения защитного слоя

бетона

в перекрытиях:

а — «лягушка», для обеспечении защитного слоя нижней арматурной сетки;

б — «коэелки», для обеспечении защитного слоя верхней арматурной сетки

Рис. 7.6. Способы обеспечения защитного слоя арматуры:

а, б — в балках и ребрах плит при помощи упоров; в — в балках
посредством бетонной подкладки с проволочной скруткой; г — бетонной

пробкой с пружинной скобой;

д — упругим пластмассовым фиксатором; е — металлическими
штампованными подставками

Этих недостатков лишены растворные фиксаторы, но они при вибрации могут менять положение, вызывая нарушение толщины защитного слоя.

Армирование предварительно напряженных конструкций производится либо с натяжением арматуры на бетон, либо на форму (электротермическое или механическое с использованием домкратов, гаек, зажимов различных конструкций).

Одним из видов предварительного напряжения арматуры является непрерывное армирование арматурной проволокой или проволочными прядями с помощью навивочных машин.

7.1. Бетонные работы

Бетонные работы состоят из следующих основных технологических процессов: приготовления бетонной смеси, транспортирования ее к месту укладки, укладки в опалубку и ухода за бетоном в период его твердения.

7.1.1. Приготовление бетонной смеси

Приготовление бетонной смеси осуществляется, как правило, на бетонных заводах, оборудованных механизированными и

автоматизированными установками. Эти заводы могут быть в составе малых, средних и больших заводов ЖБИ, а также самостоятельными или выполненными в сборно-разборном варианте и эксплуатироваться непосредственно на строительной площадке. Такие заводы, цеха, узлы выдают в зависимости от потребности либо бетонные, либо растворные смеси.

Технологические схемы производства товарного бетона и раствора бывают одноступенчатыми (высотными) или двухступенчатыми (рис. 7.7 и 7.8).

Рис. 7.7. Одноступенчатая схема производства товарного бетона и

раствора:

1 — склад цемента, 2 — система ленточных транспортеров для подачи

инертных материалов, 3 — расходные бункера, 4 — дозаторы, 5 —

загрузочные воронки,

6 — бетоносмеситель, 7 — бункер-накопитель

Кроме таких стационарных или сборно-разборных бетонорастворных узлов могут использоваться передвижные (мобильные) бетонорастворные установки, смонтированные на тяжелых автомобильных прицепах. Они обычно скомпонованы по двухступенчатой схеме.

Механизмом, определяющим качество бетонной смеси, производительность бетонного узла, периодичность работы, является бетоносмеситель.

Бетоносмесители бывают (рис. 7.9) гравитационного перемешивания (свободного падения составляющих) и принудительного (Рис. 7.10) Гравитационные — с опрокидывающимся барабаном и с разгрузочным лотком.

Рис. 7.8. Двухступенчатая схема производства товарного бетона и

раствора:

1 — расходные бункера, 2 — дозаторы, 3 — загрузочная воронка, 4 — скиповой подъемник, 5 — бетоносмеситель, 6 — бункер-накопитель

Бетоносмесители принудительного перемешивания делятся на циклического действия и непрерывного.

Наиболее распространенный смеситель принудительного действия — с вращающейся чашей, используется для приготовления жестких бетонных смесей.

Продолжительность цикла у бетоносмесителей периодического действия:

Тц = 4 + tn + ґв, (7.1)

где ґа, ґп, ґв — соответственно продолжительность загрузки,

перемешивания и выгрузки смеси.

Часовая производительность бетоносмесителя цикличного действия:

где V — вместимость барабана (чаши) смесителя, л;

Кв — коэффициент выхода бетонной смеси, равный отношению объема смеси, получаемой за один замес к вместимости барабана (для тяжелых бетонов Кв = 0,67, для бетонов на легких заполнителях — Кв = 0,75;

пз — число замесов в 1 час.

Рис. 7.10. Бетоносмесители принудительного перемешивания:

а — роторный с неподвижной чашей, б — противоточный

с вращающейся горизонтальной чашей, в — то же с двумя смешивающими устройствами, г — двухвальный

Строительный бизнес — один из лидеров среди других видов частного бизнеса по получению прибыли, его рентабельность составляет от 50% до 70%. Это отличный показатель, хотя, в случае неоконченного строительства, получение …

Если вам предстоит строительство дома, то решение именно финансового вопроса может оказаться загвоздкой и препятствием. В качестве одного из самых очевидных вариантов владельцы земельных участков и будущие хозяева домов могут …

Как показывают научные исследования, большая часть тепловых потерь здания происходит именно через оконные проёмы. Оспаривать этот факт бессмысленно, если окна дома или квартиры не являются энергоэффективными. Этот параметр присущ исключительно …

Арматурные работы на строительной площадке

Категория: Арматурные работы


Арматурные работы на строительной площадке

Монолитные железобетонные конструкции армируют каркасами, сетками или отдельными стержнями.

Плоские и пространственные каркасы изготовляют на арматурных заводах или цехах и поставляют на строительную площадку в комплекте. Если по условиям транспортирования невозможно доставить каркас в целом виде, его перевозят по частям, а на строительной площадке выполняют его укрупнитель-ную сборку с использованием кондукторов и других приспособлений, обеспечивающих точность фиксаций элементов каркасов. Соединяют элементы дуговой или ванной сваркой.

При больших объемах работ арматурные конструкции укрупняют на сборно-комплектовочной площадке, затем транспортируют в зону установки и действия монтажного крана. При небольших объемах допускается вязка или сварка каркасов из отдельных арматурных стержней на месте возведения сооружения или в непосредственной близости от него, но обязательно в зоне действия монтажного крана.

При армировании массивных конструкций сварными сетками их стыкуют нахлесточным соединением или путем установки дополнительных стыковых сеток с перепуском концов арматуры, равным 30…50 ее диаметрам, но не менее 250 мм. Пои установке нескольких сварных сеток по ширине их стыки располагают вразбежку.

Применение нахлесточных соединений приводит к существенному перерасходу арматурной стали, требует дополнительных работ по фиксации положения стыкуемых элементов. Все это связано со значительными затратами ручного труда. Как правило, работы по стыковке арматурных каркасов, сеток и стержней трудоемки, требуют внимательного и напряженного ручного труда сварщиков. Качество производства таких работ еще недостаточно высокое.

Советские ученые разработали мобильные машины МСМ-1 и МСМ-2 для сварки стержневой арматуры максимальным диаметром 25…32 мм, позволяющие существенно механизировать сварочные процессы, повысить качество работ и производительность труда при армировании горизонтальных поверхностей.

Машина (рис. 76) размещена на самоходном шасси шагающего типа, которое позволяет ей перемещаться по уложенной сетке, и состоит из сварочного трансформатора, подвесной точечной сварочной машины, насосной гидравлической станции, автономной станции охлаждения и шкафа управления. Сварочные клещи подвесной точечной машины размещены на стреле. С одной позиции сваривают стыки в радиусе поворота стрелы 4…5 м. Машина в пределах одной захватки совершает движение вдоль фронта сварки стыковых соединений. На другую захватку ее переставляют краном.

Наибольший эффект от применения этих машин получают при устройстве монолитных железобетонных конструкций значительных размеров в плане: фундаментных плит под жилые и промышленные объекты, монолитных перекрытий, дорожных и аэродромных покрытий и др. Трудоемкость работ при таком методе стыковки существенно сокращается.

В практике монолитного строительства широко используют бессварочные методы установки арматуры, которые являются более прогрессивными, так как позволяют повысить коррозионную стойкость арматуры и снизить энергетические затраты. К ним относятся соединения рабочих стержней на муфтах и пластмассовых фиксаторах, соединение пересекающихся стержней пружинными скобами и др. Механизированный инструмент для их устройства отличается портативными размерами и позволяет производить гидравлическое обжатие разогретых муфт.

Для скрепления пересекающихся стержней применяют различные конструкции пружинных фиксаторов. Используются четыре типа фиксаторов: I, III — для одностороннего соединения арматурных стержней, II, IV — для двустороннего соединения.

Пружинный фиксатор обеспечивает гарантированное качество соединений и снижает трудоемкость установки по сравнению с ручной вязкой в 2,5…3 раза. Соединение пересекающихся арматурных стержней фиксаторами можно осуществлять как в опалубке, так и при предварительной сборке арматурных элементов в кондукторах и шаблонах.

Рис. 1. Мобильные стыковые машины МСМ-1 (а) и МСМ-2 (б): 1 — подвесная точечная сварочная машина, 2 — стрела, 3 — гидроцилиндр, 4 — самоходное шасси, 5 — шкаф управления, б — станция охлаждения, 7 — насосная станция

Большой объем арматурных работ занимают вертикальные конструкции (например, стены, фундаменты, колонны). Их армируют, как правило, пространственными или плоскими каркасами (блоками). Монтаж таких арматурных изделий состоит из следующих технологических операций: разгрузка и подача изделий непосредственно в сооружение или на площадку временного складирования; установка в проектное положение с временным раскреплением их сваркой или растяжками; установка в проектное положение и окончательное соединение стыков сваркой; проверка выполненных работ и сдача их мастеру или производителю работ. Все технологические операции выполняют с максимальным использованием средств механизации.

Рис. 2. Пружинные фиксаторы: а -типы пружинных фиксаторов, б — схема их установки; 1, III— для одностороннего соединения арматурных стержней, II, IV — для двустороннего соединения

Практикой выработан ряд приемов, облегчающих монтаж арматуры. Так, арматурные каркасы колонн устанавливают в проектное положение при одной или двух открытых сторонах опалубки. В многоэтажных сооружениях готовые каркасы опускают в коробы опалубки сверху, а вертикальные стержни соединяют с выпусками арматуры фундамента через нижнее боковое отверстие в опалубке колонн.

Технологическая схема установки тяжелых каркасов фундаментов с использованием монтажного крана и самобалансирующейся траверсы приведена на рис. 4. Такой тип строповки позволяет переводить тяжелый арматурный каркас в вертикальное положение без дополнительных усилий за счет перемещения центра тяжести системы.

Монтаж таких каркасов производится двумя монтажниками. Проектное положение каркаса на период установки опалубки фиксируется с помощью расчалок и фиксаторов.

Стены круглых резервуаров и подпорные наклонные стены армируют каркасами при наличии одного внешнего или внутреннего щита опалубки. Это позволяет упростить процесс временного крепления арматуры, так как щит используется в качестве опоры.

Рис. 3. Технологическая схема монтажа арматурных каркасов колонн: а — установка каркаса в проектное положение с выверкой раскосами, б — то же, в опалубку из двух щитов; в — то же, в опалубку из трех щитов, г — при полностью смонтированной опалубке; 1 — арматурный каркас, 2 — раскосы для выверки и временного крепления, 3 — щиты опалубки, 4 — выпуски арматуры, 5 — съемный щит для устройства стыков арматуры, 6 — строповочное устройство

Проектное положение арматурных конструкций при монтаже обеспечивается правильной установкой фиксаторов, прокладок и подкладок, а также временных крепежных устройств (подкосов, схваток, растяжек и хомутов).

Рис. 4. Технологическая схема установки тяжелых каркасов фундаментов: а — схема строповки, б — схема монтажа; 1 — каркас, 2 — блок вспомогательного крюка, 3 — самобалансирующаяся траверса, 4 — монтажный кран, 5 — расчалки

Очень важно обеспечить проектное положение арматурных стержней. При этом особое влияние на долговечность железобетонных конструкций оказывает наличие защитного слоя арматуры в бетоне. Защитный слой бетона предохраняет арматуру от коррозии, повышая сроки ее службы.

Для обеспечения защитного слоя в конструкциях арматурных каркасов предусматривают специальные упоры или удлиненные поперечные стержни, которые, соприкасаясь с опалубкой, фиксируют положение арматуры. Такое решение допускается при работе конструкций в сухих условиях. В остальных случаях защитный слой достигается установкой бетонных и пластмассовых фиксаторов, которые привязывают или надевают на арматурные стержни. Наиболее эффективны и удобны устранения осевого смещения соединяемых стержней, а верхней струбциной, обеспечивающей проектное положение каркаса относительно палубы щита. Для обеспечения защитного слоя на стержни каркаса устанавливают пластмассовые фиксаторы з в трех-четырех уровнях по высоте с расстоянием между ними, не превышающем 1 м.

Рис. 5. Фиксаторы: бетонные: а — в виде усеченного конуса, б — продолговатой скобы, в бетонной подкладки; пластмассовые: г — решетчатые, д, е — цилиндрические в виде разрезных шайб

Рис. 6. Пример крепления арматурного каркаса к опалубке: 1 — опалубочный щит, 2— струбцина, 3 — фиксаторы, установленные в шахматном порядке для создания защитного слоя бетона, 4 — струбцина для устранения осевого смещения свариваемых стержней

Наибольшая эффективность арматурных работ обеспечивается при использовании арматурных опалубочных блоков. При этом достигается снижение трудозатрат в 5…6 раз и сокращение расхода материалов на опалубку. Арматурные опалубочные блоки перекрытий и покрытий изготовляют на заводах железобетонных изделий или полигонах и сочетают в себе элементы железобетонной плиты, выполняющей функции несъемной опалубки и замоноличенного в ее основание укрупненного арматурного каркаса. После монтажа таких элементов производят их бетонирование.



Арматурные работы — Арматурные работы на строительной площадке

Сборка/разборка элементов кузова — от компании СКР

Арматурные работы по сборке или разборке элементов производится, когда нужно отремонтировать элемент или окрасить его. Вроде, кажется, задача простая и любой справится с таким видом арматурных работ. В большинстве автосервисов имеются специальные мастера арматурщики, занимающиеся этим видом работ, считается, что арматурная работа легче и арматурщики специалисты более низкого класса, нежели кузовщики. И такое мнение существует не только среди автомобилистов, но и среди многих автосервисов.

На самом деле это ошибочное мнение. В первую очередь арматурные работы – это незаменимая часть кузовных или малярных работ. Любые ремонтные работы начинаются с разборки и заканчиваются сборкой автомобиля и его элементов. И качество этих работ имеет свою цену в окончательном результате. Самая распространенная ошибка всех автосервисов, любого класса и уровня, казалось бы, не имеющая особых последствий – это когда крепежные элементы (саморезы, болты, клопы и тд) ставят не на то место, где они были по заводу. Вот так: разобрали элемент, а при сборке никто не разбирается, что где стояло и на месте черного самореза — белый и вообще не того размера. Ну, все же держится. Да, держится! Но при продаже автомобиля опытный или начитанный человек определит, что ремонт производился, по такому простому признаку.

Качественная работа по разборке – это когда все крепежные элементы, обшивки, ручки и другая фурнитура снята с элементов аккуратно, не нанося повреждение лакокрасочному слою автомобиля.

Качественная сборка элементов – это когда все на своих местах, и при этом работает, как положено. Без скрипов, стуков, шумов, дребезжания и других посторонних звуков. Вся электрика работает, стеклоподъемники без труда поднимаются и опускаются, ручки дверей работают исправно, легко и непринужденно.

В СКР арматурная работа стоит на одном месте с кузовным ремонтом по степени важности, качеству и уровню мастерства. В нашей компании сами кузовщики выполняют арматурные работы. Мастера высокого класса ремонтируют Ваш автомобиль от начала и до конца. Уделяя самое пристальное внимания всем мелочам, связанным с ремонтом автомобиля. Наши кузовщики ответственны за ремонт до последнего штриха. Такой подход к работе дает нам преимущество, никто не надеется на то, что за него какую-то работу доделает другой человек, поэтому нам удается уже много лет занимать высокую ступень по уровню качества в кузовном ремонте.

Контакты:

Станция кузовного ремонта «СКР» находится в Санкт-Петербурге, на ул. Новороссийской, 53 Лит.Б,  на границе Выборгского и Калининского районов. Ближайшая станция метро «Площадь Мужества».

Адрес: СПб, ул. Новороссийская, д.53 Лит.Б

Телефон: +7 921 550-30-31

Электронная почта: [email protected]

 

Арматурные работы или арматура для фундамента

В предыдущем письме вы узнали о пятом  шаге строительстве фундамента подготовительной части,  опалубочных  работах, выполнив этот шаг,  вы приблизитесь еще на один шаг к  полноценному и качественному фундаменту, и к своему будущему дому.

Теперь поговорим об арматурных работах и арматуре для фундамента.

Арматурные работы для строительства фундаментов, очень важны.

Бетон и изделия из него сами по себе хрупкие, все материалы на основе цемента хорошо работают на сжатие, т.е. при сжатии они хорошо сохраняют свои свойства, а вот при растяжении они трескаются, т.е. плохо сохраняют свои свойства.

Металл отлично работает на сжатие и отлично работает на растяжение.

Арматура для фундамента

Примерно в 60-х годах прошлого столетия придумали железобетон, т.е. металл в бетоне. С тех пор железобетон получил широкое распространение в строительстве.

Металл отлично компенсирует недостаток бетона, т.е. при сжатии бетон не растрескивается за счет арматуры, потому что арматура не растягивается, тем самым удерживая бетон от деформаций.

Арматура под фундамент дома должна быть рифленой, а не гладкой, ребра арматуры отлично взаимодействуют с бетоном и великолепно работают при нагрузках.

Надеюсь, вы поняли  важность арматурных работ в строительстве фундаментов.

Арматуру нужно вставлять в любой бетон, будь это пространственный каркас или арматурные стержни в буронабивных сваях.

Технология арматурных работ для фундамента довольно проста, если вы строите ленточный фундамент, то из арматуры вяжут пространственные каркасы, которые монтируют в ваш фундамент, а потом заливают бетоном.

Пространственный каркас, арматурные стержни, диаметр и количество рассчитываются на основании вашего проекта.

При изготовлении пространственных каркасов, важно соблюдать все размеры, чтобы каркас строго вошел в вашу опалубку или в траншею.

Не забывайте о защитном слое и правильной вязки арматуры.

Производство арматурных работ под фундамент дома имеет свои особенности, соприкосновения между арматурными стержнями нужно вязать вязальной проволокой. Сварочные соединения не допустимы, т.к. при усадке фундамента и возникновение напряжения, сварные стыки отскакивают, а вязальные соединения позволяют арматуре двигаться, тем самым сохраняя прочность железобетонных конструкций.

При устройстве арматурных работ обязательно заложите несколько асбестоцементных труб в нижнюю часть фундамента, которая будет в земле, под входы и выходы воды, канализации и т.п.

В 2 мес. тренинге Фундамент за 50%, есть подробные видео уроки, и каждый ученик может просмотреть их из любой точки мира, где есть интернет, в любое время суток и сколько угодно раз.

Вы можете самостоятельно пройти все эти шаги, и построить полноценный качественный фундамент за 50%.

Вы так же можете, присоединитесь к нам,  в наш 2 мес. тренинг Фундамент за 50%, где мы возьмем вас за руку и приведем к вашему результату, и вы сможете построить полноценный качественный и не дорогой фундамент.

Вы так же можете посетить наш вебинар и задать интересующие вас вопросы.

Вот ссылка.

Встретимся с вами в следующем письме и поговорим о строительстве фундамента подготовительной части,  бетонных  работах.

До встречи на вебинаре и в следующем письме.

Если вы все еще не подписались на рассылку «Фундамент за 50%», тогда сейчас самое удобное время, вводите справа или ниже в форме подписки на рассылку «Фундамент за 50%» свои данные, подтверждайте рассылку и получайте серию писем.

 

Простой и очень полезный совет, но вы его с большей вероятностью делать не будете!

Чтобы получить пользу от прочитанной статьи, советую вам сделать следующее.

Заранее вас предупреждаю, что 95% — этого делать не будут! С большей вероятностью вы относитесь к 95%, чем к оставшимся 5%. Не обижайтесь, так проще заранее угадать.

Самое главное, чтобы понять прочитанное, нужно понять смысл, т.е. мысль, которая излагается текстом. Поняв излагаемую мысль,  вы без труда сможете применить ее в своей жизни.

Для этого нужно сделать следующее:

Не спеша прочитайте статью один раз, затем на 5 минут выбросьте из своей головы все мысли, постарайтесь не думать ни о чем. Затем второй раз не спеша прочитайте статью и в течение всего лишь 5 минут подумайте над содержанием статьи, постарайтесь уловить мою мысль, которую я пытаюсь донести до вас. Затем закройте эту страницу и займитесь своими делами и обязанностями, очень важно в это время не думать о строительстве, ремонте, отделке, реконструкции и т.д. Просто выполняйте свои житейские обязанности. Когда у вас появится свободное время, вернитесь к статье и в третий раз не спеша прочитайте ее,  и в течение 5 минут подумайте над  излагаемой мыслью.  Далее можете заниматься, чем хотите.

Таким образом, вы будете быстро усваивать, и понимать прочитанную мысль и  в вашей голове отложится маленький пазл, т.е. кусочек.  Через некоторое время в вашей голове  нарисуется общая картина из нескольких маленьких пазлов.

Искренне желаю Вам УДАЧИ в изучение и внедрение!

С уважением, Николай Александрович Пронин.

Школа Частных Прорабов, где берут за руку и доводят до результатов.

 

арматуры — Designing Buildings Wiki

Арматура , также известная как арматурная сталь и арматурная сталь, представляет собой стальной стержень или сетку из стальных проволок, используемых в железобетонных и каменных конструкциях для усиления и удержания бетона в напряжении. Для улучшения качества сцепления с бетоном поверхность арматуры часто наносят узорчатым рисунком.

Арматура необходима для компенсации того факта, что, хотя бетон прочен на сжатие, он относительно слаб при растяжении.За счет заливки арматуры в бетон она способна выдерживать растягивающие нагрузки и, таким образом, увеличивать общую прочность.

Различные варианты использования арматуры включают:

Стандарты спецификации арматуры изложены в: BS 4449: 2005 Сталь для армирования бетона. Свариваемая арматурная сталь. Пруток, рулон и размотанный продукт. Технические характеристики

Арматура обычно изготавливается из низкоуглеродистой или высокопрочной стали с характеристическим пределом прочности на разрыв 250 или 250 Н / мм2.Составляющие обоих этих сортов примерно на 99% состоят из железа, а также марганца, углерода, серы и фосфора. Качество и марка стали зависят от доли углерода. Мягкая холоднодеформированная сталь содержит около 0,25% углерода, в то время как горячекатаная сталь с высоким пределом текучести содержит около 0,40%.

Прутки могут изготавливаться в различных формах:

  • Круглый.
  • Квадратная скрутка.
  • Ребристый.
  • Растянутые, скрученные и ребристые.
  • Ребристые и скрученные.

Стальная арматурная сетка или ткань могут производиться в различных форматах в соответствии с BS 4483: Стальная ткань для армирования бетона. Технические характеристики.

Стандартный размер листа: 4,8 м в длину и 2,4 м в ширину. Он формируется путем переплетения или электронной сварки проволоки, чтобы выдерживать нормальное обращение. Его можно производить по-разному для разных приложений:

  • Квадратная ячейка: размер ячейки 200 мм x 200 мм, диапазон веса 1,54-6.16 кг / кв. м. Обычно используется для плит перекрытия.
  • Прямоугольная сетка: размер ячейки 200 мм x 100 мм, диапазон веса 3,05-10,9 кг / кв. м. Обычно используется для плит перекрытия.
  • Длинная ячейка: размер ячейки 100 мм x 400 мм, диапазон веса 2,61-6,72 кг / кв. м. Обычно используется для строительства дорог и тротуаров.
  • Оберточная сетка: размер ячейки 100 мм x 100 мм. Обычно используется в подвесных плитах или плитах с опорой на грунт.

[править] Размеры

МЕТРИЧЕСКИЙ РАЗМЕР ШИРИНЫ ЛИНЕЙНАЯ МАССОВАЯ ПЛОТНОСТЬ (кг / м) НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (мм) ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ (мм2)
6,0 0.222 6 28,3
8,0 0,395 8 50,3
10,0 0,617 10 78,5
12,0 0,888 12 113
14,0 1,21 14 154
16,0 1,58 16 201
20,0 2.47 20 314
25,0 3,85 25 491
28,0 4,83 28 616
32,0 6,31 32 804
40,0 9,86 40 1257
50,0 15,4 50 1963

Арматурные сепараторы либо изготавливаются заводским способом, либо строятся на месте с использованием гидравлических гибочных станков и ножниц.Рабочие на стройплощадке, известные как монтажники стали, устанавливают арматурный стержень и обеспечивают соответствующее бетонное покрытие и заделку. Rebar Клетки соединяются точечной сваркой, обвязкой стальной проволокой или механическими соединениями. Механические соединения, также известные как «соединители» или «стыки», являются эффективным средством уменьшения скопления арматуры в сильно армированных областях для монолитных бетонных конструкций.

Прямоугольные хомуты размещаются через равные промежутки времени на внешней части вдоль колонны или балки для предотвращения разрушения при сдвиге.

В целях безопасности при хранении на площадке, выступающие концы арматурного стержня должны быть загнуты или защищены цветными пластиковыми «грибовидными шляпками».

Хотя арматурный стержень имеет ребра, которые механически связывают его с бетоном, высокие напряжения все же могут вытащить арматурный стержень из бетона, что может привести к структурной нестабильности и, в конечном итоге, к разрушению. Чтобы предотвратить это, арматурный стержень должен быть глубоко внедрен в соседние элементы конструкции (в 40-60 раз больше диаметра), что увеличивает трение, фиксирующее стержень на месте.В качестве альтернативы, арматурный стержень можно согнуть и зацепить на концах, чтобы зафиксировать его вокруг бетона и других секций арматуры , что позволяет использовать высокую прочность бетона на сжатие.

Сталь Арматура также может быть восприимчивой к коррозии при недостаточном покрытии, которое может привести к отслаиванию бетона от стали и снижению ее огнестойкости. Как правило, минимальное покрытие не должно быть меньше максимального размера заполнителя в бетоне или самого большого размера арматурного стержня (в зависимости от того, что больше).

NB В ноябре 2019 года Британская ассоциация арматуры (BAR) предупредила клиентов и подрядчиков о том, что сборная арматура сваривается рабочими, сертифицированными для выполнения этой работы. CARES — это орган по сертификации арматурных сталей.

  • Все объяснено — арматура Арматура
  • «Справочник по строительству зданий» (6-е изд.), ЧАДЛИ, Р., ГРИНО, Р., Баттерворт-Хайнеманн (2007)

Положительное подкрепление и оперантное кондиционирование

Позитивное подкрепление — это концепция поведенческой психологии, которую можно использовать для обучения и укрепления поведения.Этот процесс можно использовать как часть официальной программы обучения, но он также может происходить естественно и в повседневных ситуациях.

Что такое положительное подкрепление?

При оперантном обусловливании положительное подкрепление включает добавление подкрепляющего стимула после поведения, которое повышает вероятность того, что такое поведение повторится снова в будущем. Когда после действия наступает благоприятный исход, событие или награда, эта конкретная реакция или поведение усиливаются.

Один из самых простых способов запомнить положительное подкрепление — думать о нем как о чем-то, что добавлено . Думая об этом в этих терминах, вам может быть легче найти реальные примеры положительного подкрепления.

Иногда положительное подкрепление происходит вполне естественно. Например, когда вы держите дверь открытой для кого-то, вы можете получить похвалу и благодарность. Это утверждение служит положительным подкреплением и может повысить вероятность того, что вы снова будете держать дверь открытой для людей в будущем.

В других случаях кто-то может сознательно использовать положительное подкрепление, чтобы тренировать и поддерживать определенное поведение. Например, дрессировщик может наградить собаку угощением после того, как животное пожмет руку дрессировщика и остановится на счет до пяти.

Примеры положительного армирования

Есть много примеров положительного подкрепления в действии. Рассмотрим следующие примеры:

  • Похвала: После того, как вы выполняете поворот во время урока катания на лыжах, ваш инструктор кричит: «Отличная работа!»
  • Денежное вознаграждение: На работе вы превышаете квоту продаж в этом месяце, поэтому начальник дает вам бонус.
  • Другие награды: На уроке психологии вы смотрите видео о человеческом мозге и пишете статью о том, что вы узнали. Ваш инструктор дает вам 20 дополнительных баллов за вашу работу.

В каждой из этих ситуаций подкрепление — это дополнительный стимул, возникающий после поведения, который увеличивает вероятность того, что поведение повторится снова в будущем.

Всегда ли положительное подкрепление хорошо?

Важно отметить, что положительное подкрепление — не всегда хорошо.Положительное подкрепление также может усилить нежелательное поведение. Например, когда ребенок плохо себя ведет в магазине, некоторые родители могут уделить ему дополнительное внимание или даже купить ребенку игрушку.

Дети быстро узнают, что, отыгрывая, они могут привлечь внимание родителей или даже приобрести предметы, которые им нужны. По сути, родители подкрепляют плохое поведение.

В этом случае лучшим решением было бы использовать положительное подкрепление, когда ребенок демонстрирует хорошее поведение.Вместо того, чтобы вознаграждать за плохое поведение, родители хотели бы подождать, пока ребенок будет вести себя хорошо, а затем вознаградить за хорошее поведение похвалой, угощением или даже игрушкой.

Типы положительного армирования

Существует множество различных типов подкреплений, которые можно использовать для усиления поведения, но важно отметить, что тип используемого подкрепления зависит от человека и ситуации.

  • Естественные усилители возникают непосредственно в результате поведения.Например, девочка много учится, уделяет внимание урокам и делает уроки. В результате она получает отличные оценки.
  • Социальные подкрепления включают выражение одобрения поведения, например, когда учитель, родитель или работодатель говорит или пишет «Хорошая работа» или «Отличная работа».
  • Материальные подкрепления включают в себя вручение реальных физических наград, таких как конфеты, угощения, игрушки, деньги и другие желаемые предметы. Хотя эти виды вознаграждений могут сильно мотивировать, их следует использовать экономно и осторожно.
  • Усилители жетонов — это очки или жетоны, которые начисляются за выполнение определенных действий. Затем эти жетоны можно обменять на что-нибудь ценное.

Хотя золотые звезды и жетоны могут быть очень эффективным подкреплением для второклассника, они не окажут такого же эффекта на старшеклассника или студента колледжа.

Чтобы положительное подкрепление было эффективным, оно должно включать в себя вознаграждение, которое человек хочет или в котором нуждается.

Эффективность

При правильном использовании положительное подкрепление может быть очень эффективным.Положительное подкрепление наиболее эффективно, когда оно происходит сразу после поведения. Подкрепление следует давать с энтузиазмом и часто.

  • Быстро доставить подкрепление : Более короткий промежуток времени между поведением и положительным подкреплением делает связь между ними более прочной.
  • Ожидание рискует подкрепить неправильное поведение : Чем больше время, тем больше вероятность того, что вмешивающееся поведение может быть случайно подкреплено.

В дополнение к типу подкрепления, расписание презентаций также может влиять на силу ответа. Эти графики подкрепления могут сильно повлиять на то, насколько сильна реакция и как часто она возникает.

Слово Verywell

Положительное подкрепление может быть эффективным инструментом обучения при правильном использовании. Иногда такое обучение происходит естественным путем в результате нормального взаимодействия с окружающей средой.

В других случаях люди могут использовать эту поведенческую технику, чтобы научить их новому поведению. Некоторые важные вещи, которые следует учитывать при использовании положительного подкрепления, включают тип подкреплений, которые будут использоваться, и график, который будет использоваться для обучения новому поведению.

Что такое стальная арматура? Типы и свойства стальной арматуры

🕑 Время чтения: 1 минута

Что такое стальная арматура? Стальная арматура — это стальные стержни, которые используются в сочетании с простым цементобетоном, чтобы сделать его железобетонным.Следовательно, эти конструкции образуют железобетонную конструкцию из цементного бетона (RCC). Стальную арматуру обычно называют «арматурой».

Потребность в стальной арматуре Обычный бетон слаб на растяжение и прочен на сжатие. Прочность на растяжение бетонных конструкций достигается за счет стальной арматуры. Стальная арматура прочна как на растяжение, так и на сжатие. Свойство растяжения, обеспечиваемое стальной арматурой, предотвратит и минимизирует трещины в бетоне под действием растягивающих нагрузок.Коэффициенты теплового расширения стальной арматуры и бетона схожи в том, что они претерпевают одинаковое расширение при изменении температуры. Это свойство гарантирует, что бетон будет подвергаться минимальной нагрузке при колебаниях температуры. Поверхность стальных арматурных стержней имеет рисунок, обеспечивающий надлежащее сцепление с окружающим бетонным материалом. Двумя основными факторами, обеспечивающими прочность бетонных конструкций, являются сталь и бетон. Инженер-проектировщик объединит оба элемента и спроектирует структурный элемент таким образом, чтобы сталь выдерживала индуцированную силу растяжения и сдвига, а бетон принимал на себя сжимающие усилия.

Виды стальной арматуры Стальная арматура, используемая в бетонных конструкциях, в основном бывает четырех типов. Они есть:
  1. Горячекатаный пруток из деформированной стали
  2. Пруток из холоднодеформированной стали
  3. Пруток гладкий из низкоуглеродистой стали
  4. Стальной стержень для предварительного напряжения

1. Горячекатаный деформированный пруток Горячекатаные деформированные стержни чаще всего используются для армирования железобетонных конструкций. Как видно из названия, при горячей прокатке арматура остается на ее поверхности определенные деформации в виде выступов.Эти ребра помогают соединиться с бетоном. Типичный предел текучести горячекатаных деформированных прутков составляет 60000 фунтов на квадратный дюйм.

Рис.1: Горячекатаный стальной пруток; Изображение предоставлено RIVA Stahl Gmbh

2. Пруток из холоднодеформированной стали Холоднодеформированный стержень арматуры получают путем холодной обработки горячекатаных стальных стержней. В процессе холодной обработки прутки будут скручиваться и вытягиваться. Процесс проводится при комнатной температуре. Холоднодеформированные стальные прутки не подвержены пластической деформации, поэтому имеют меньшую пластичность по сравнению с горячекатаными прутками.

3. Плоские стержни из низкоуглеродистой стали Плоские арматурные стержни из низкоуглеродистой стали не имеют ребер на поверхности. У них ровная поверхность. Эти стержни используются для небольших проектов, где основной проблемой является экономика. Предел текучести этих стержней составляет 40000 фунтов на квадратный дюйм.

Рис. 2: Прутки из мягкой стали; Изображение предоставлено: Vision Alloys

4. Предварительный напряженный стальной стержень Предварительно напряженная стальная арматура представляет собой стальные стержни, используемые в виде прядей или арматуры.В бетоне используются несколько прядей для выполнения предварительного напряжения. Пряди состоят из нескольких проводов, состоящих из 2, 3 или 7 проводов. Проволока, используемая здесь, изготовлена ​​методом холодной штамповки и имеет высокий предел прочности на разрыв в диапазоне от 250000 до 270000 фунтов на квадратный дюйм. Эта высокая прочность способствует эффективному предварительному напряжению бетона. Подробнее: Спецификации стали для предварительного напряжения

Преимущества стальной арматуры Стальная арматура — это выбор для армирования по сравнению с другими армирующими материалами из-за ее уникальных преимуществ.Они есть:
  1. Совместимость с бетоном : Свежий бетон укладывается на уже подготовленную с армированием форму для опалубки. Стальная арматура не будет плавать в бетоне во время укладки бетона. Следовательно, стальная арматура не требует специальной обвязки опалубкой.
  2. Прочность стальной арматуры : Стальные стержни обладают прочностью по своей природе, поэтому они способны выдерживать суровые условия, износ во время строительных работ.
  3. Свойство изгиба стальной арматуры : После изготовления стальных стержней стандартного размера их можно сгибать в соответствии с требуемыми характеристиками. Таким образом, сборные стальные стержни легко доставляются на объект.
  4. Переработка Свойство : Армированная сталь, оставшаяся после срока службы конструкции, снова перерабатывается и используется для нового строительства.
  5. Легко доступный : В каждом регионе страны есть поставщик или производитель стали.Следовательно, стальная арматура легко доступна.

Недостатки стальной арматуры Ниже перечислены основные недостатки стальной арматуры:
  1. Реактивная природа стальной арматуры : В бетонных конструкциях, где покрытие небольшое и подвергается воздействию внешней влаги и солей, арматура подвергается реакции и начинает корродировать. Это может снизить прочность бетона и, в конечном итоге, привести к его разрушению.
  2. Дорого : Стоимость стальной арматуры высока.Это увеличит стоимость строительства на
  3. .
  4. Плавится при высокой температуре : При более высоких температурах стальная арматура может плавиться. По этой причине стальная арматура связана, а не сваривается.

Основы бетона в строительстве от Construction Knowledge.net

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ >> БЕТОН >>

ПЛИТЫ МАРКИ


1.Как работает бетон?
2. Каковы структурные основы бетона?
3. Что такое железобетон?
4. Что мне нужно знать о арматуре?
5. Почему количество воды так важно для бетона?
6. Что мне нужно знать об испытаниях бетона?
7. Как получить конкретную работу?
8. Какие документы общественного достояния доступны для дальнейшего использования Изучение?
9.Уловки торговли и практические правила для бетонных основ:

Как работает бетон?


Современный бетон состоит в основном из четырех компонентов: портландцемента, песок, гравий и вода. Распространенное заблуждение относительно бетона состоит в том, что он сохнет и затвердевает. Фактически, гидравлический цемент вступает в реакцию с вода в химическом процессе, называемом гидратацией. Например, бетон может быть помещен под воду и все равно будет переходить из жидкого состояния в твердое состояние и достичь полной прочности.

В базовую бетонную смесь можно добавить множество дополнительных ингредиентов. для того, чтобы изменить свойства получаемого бетона. Следующие В списке представлены некоторые общие добавки (добавки) и дополнительные ингредиенты и их основное назначение:

Добавки

  1. Ускорители ускоряют гидратацию или отверждение мокрый бетон. Часто используется при более низких температурах, поэтому бетон У бригады меньше времени ожидания между укладкой и отделкой бетона.
  2. Замедлители схватывания или затвердевания влажного бетона. Часто используется при более высоких температурах, поэтому бетон тоже не схватывается быстро, позволяя бригаде отделки бетона получить надлежащие отделочные работы завершены.
  3. Воздухововлекающие агенты добавляют и помогают распределять крошечные пузырьки воздуха по всему бетону. Эти крошечные пузырьки воздуха помогают бетону выдерживают циклы замораживания-оттаивания с гораздо меньшим растрескиванием и повреждением.
  4. Пластификаторы и суперпластификаторы улучшают удобоукладываемость бетон во время мокрой (или пластичной) стадии, позволяя бетону течь легче. Они особенно полезны при укладке бетона. вокруг перегруженных арматурных стержней. В качестве альтернативы пластификаторам и Суперпластификаторы можно использовать для снижения содержания воды в бетон при сохранении достойного уровня удобоукладываемости.
  5. Пигменты меняют цвет бетона по эстетическим причинам.

Дополнения

  1. Летучая зола может заменить примерно половину необходимого количества портландцемента. цемент. Летучая зола является побочным продуктом выработки электроэнергии на угле. растения, поэтому часто легко доступны и экономичны. Бетон сделан с летучей золой и портландцементом может иметь более высокую прочность и улучшенные химическая стойкость и долговечность. Использование бетона летучей золы является считается экологически безопасным, поскольку большая часть летучей золы в противном случае попадает в на свалках и энергии для производства замененного портландцемента тоже можно спасти.
  2. Измельченный гранулированный доменный шлак (GGBS или GGBFS) также может заменить часть необходимого портландцемента. GGBS является побочным продуктом процесс производства стали. GGBS получил наибольшее распространение в Европе и Азия.
  3. Silica Fume может также заменить часть необходимого портландцемента. Кремнеземный дым является побочным продуктом производства кремнеземных сплавов. В размер частиц микрокремнезема в 100 раз меньше, чем у Портландцемент.Silica Fume улучшает прочность бетона, абразивный износ стойкость и коррозионная стойкость к химическим веществам, особенно к соли.
Каковы структурные основы бетона?


Бетон прочен на сжатие. Так что это на самом деле означает?

Чтобы понять прочность на сжатие, подумайте о нескольких упаковках крекеры, сидящие на полу. Если вы внимательно встанете на эти пачки крекеры, ваш вес, вероятно, будет поддерживаться, но вы кладете эти сухари в сжатии.Ваш вес стремится сокрушить тех сухарики. Если вы подпрыгнете и приземлитесь на эти пачки крекеров, вы увеличьте прилагаемое усилие и, возможно, раздавите крекеры. Ты сможешь заставили крекеры потерпеть неудачу при сжатии.

А теперь попробуйте прыгнуть по бетонному тротуару. Тебе придется прыгать красиво высокий, чтобы тротуар прогнулся под вашим весом. На самом деле ты вероятно, не смог бы заставить этот тротуар обрушиться на сжатие. Вот почему бетон так часто используется в строительстве.Но на этом история не заканчивается со сжатием.

Возьмите веревку и потяните в любом направлении. Вы только что положили натянуть струну. Если вы можете натянуть достаточно сильно, веревка будет потерпят неудачу в напряжении, щелкнув. Бетон, при этом довольно прочный в сжатие, быстро выходит из строя при растяжении из-за растрескивания. Резистивный прочность бетона на сжатие составляет около 4000 фунтов на квадратный метр. дюйм, в то время как сопротивление растяжению бетона, вероятно, составляет менее 400 фунтов на квадратный дюйм.Как правило, сила натяжения бетон составляет менее 10% от его прочности на сжатие.

Строители в прошлом понимали эти свойства бетона и камень и обычно используют эти материалы только в сжатии. Так стены могут быть бетонными и каменными, как и фундаменты, поскольку оба в первую очередь сопротивлялись нагрузкам сжатия вниз.

Арки — интересная структурная форма, потому что арки также действуют полностью в сжатии.Поэтому арки над окнами в старых постройках может быть бетон или камень, потому что нагрузка переносится на арку удерживая конструкцию в сжатом состоянии, чтобы трещины от растяжения не возникали в бетон или камень. Потолки в виде бочкообразных сводов на самом деле всего три. размерные арки, поэтому они также работали только как элементы сжатия.

Однако если арка над окном станет слишком плоской, она остановится. работая как арка, нижняя часть члена будет в напряжении.Итак, регулярные трещины в бетоне на дне луч, рядом с центром, в этом сценарии. Затем растрескивание вызывает балка выйти из строя. Этот пример показывает, как бетон разрушается при растяжении, что традиционно было основным недостатком конструкции для бетона.

При рассмотрении инженерного использования материалов более подробно понимание Базовый структурный анализ помогает.

Что такое железобетон?


В середине 1800-х годов строители начали добавлять сталь в бетон, чтобы носить его с собой. силы натяжения.Этот железобетон стал феноменально популярный строительный метод. Есть несколько причин, по которым комбинация арматуры и бетона работает так хорошо:

  1. Коэффициент теплового расширения для бетона и стали, поэтому, когда армированный бетон замерзает или нагревается, два материалы сжимаются и расширяются аналогичным образом. Если они этого не сделали, комбинация со временем разорвется на части.
  2. Связь между арматурными стержнями (арматурой) и бетоном сильный и эффективный. Арматурный стержень имеет деформации поверхности (гребни) до еще больше улучшить эту связь. Благодаря прочной связи бетон эффективно передает нагрузки на сталь и наоборот.
  3. Когда цементная паста контактирует со стальной арматурой, она образует инертная поверхностная пленка, препятствующая коррозии. Эта пассивация процесс помогает арматуре от коррозии внутри железобетона.
  4. Расположение арматуры в конструкции зависит от области применения. Простые балки и плиты часто имеют арматуру только на растяжение (нижняя сторона. Когда непрерывная балка перекрывает колонны, натяжение находится в верхней части балки, поэтому арматура необходима в верхней части балка над опорами колонн.

Опоры колонн интересно рассмотреть. Многие люди не знают где сторона напряжения существует на опоре.Как простой способ помните, протяните левую руку ладонью вверх. Теперь возьмите указательным пальцем правой руки и воткните в середину протянутая ладонь. Слегка сложите левую руку, как будто реагируя на направленная вниз сила указательного пальца. Вставьте фото сюда. Легко увидеть кожа в нижней части левой руки становится натянутой (переходит в напряжение) и кожа на верхней части ладони становится морщинистой (переходит в сжатие).Следовательно, нижняя часть простой бетонной опоры находится в напряжение прямо под колонкой. Таким образом, арматурный стержень должен быть ближе к низу. основания.

Важно, чтобы арматурная сталь имела достаточное бетонное покрытие. так что бетон сцепляется с арматурой и позволяет бетону и сталь, чтобы действовать вместе как монолитная конструктивная единица. Бетон крышка также защищает арматурную сталь от чрезмерной влаги или химическая коррозия.Строительные нормы и правила Американского института бетона рекомендует следующее.

Правила для арматуры по расстоянию до края бетона Минимум
Бетонное покрытие
Бетон, залитый и постоянно контактирующий с землей 3 «
Формованный бетон, подверженный воздействию земли или погоды: # 5 бар и меньше 1 1/2 «
Формованный бетон, подверженный воздействию земли или погодных условий: стержни от №6 до №18 2 «
Формованный бетон, не подверженный воздействию земли или погодных условий: плиты, стены, балки: стержни № 14 и № 18 1 1/2 «
Формованный бетон, не подверженный воздействию земли или погодных условий: плиты, стены, балки: № 11 и меньшие стержни 3/4 «
Формованный бетон, не подверженный воздействию земли и погодных условий: балки и колонны: 1 1/2 «

Здесь может оказаться полезным простой обзор конструкции из железобетона.Бетон — это материал с высокой прочностью на сжатие и низким пределом прочности на растяжение. сила. Сталь как материал превосходит бетон 10: 1 при сжатии. прочность и 100: 1 прочности на растяжение. Однако сталь стоит около 50. центов за фунт, в то время как бетон стоит около 2 центов за фунт. Таким образом в экономичной конструкции из железобетона для выдерживания напряжения используется сталь напряжения в элементе конструкции и бетоне, чтобы выдержать сжатие стрессы.

Железобетон должен быть спроектирован с небольшим внимание уделено расширению и сжатию. Конечно, все здание материалы имеют некоторую степень расширения и сжатия, но с железобетон, эти силы могут буквально сломать бетон отдельно.

Два дополнительных свойства конструкции из железобетона, которые Инструктору по строительству полезно знать о ползучести и усталости.Опять же, все элементы конструкции должны иметь дело с ползучестью и усталостью, но бетон может быть очень сильно изменен этими явлениями.


Что мне нужно знать о арматуре?


Количество арматуры, используемой в типовых конструкциях, составляет небольшой процент от количество бетона. Например, в большинстве балок для несущие силы натяжения при изгибе. В колоннах можно использовать арматуру до 6%, отчасти потому, что арматурный стержень несет как растягивающие, так и осевые силы.С арматура стоит намного дороже бетона, эффективное инженерное проектирование сводит к минимуму использование арматуры.

Арматура занимает центральное место в железобетоне, поэтому базовое понимание помогает. Важно знать разные размеры: стержень №3 составляет 3/8 дюйма в диаметр стержня №7 составляет 7/8 дюйма в диаметре и т. д. Простое практическое правило для Размер арматуры: размер арматурного стержня должен быть разделен на 8 для диаметра. в дюймах.

Арматура Диаметр Вес / фут
№ 2 2/8 «или 0.25 « 0,167 фунтов
№ 3 3/8 дюйма или 0,375 дюйма 0,376
# 4 4/8 дюйма или 0,5 дюйма 0,668
# 5 5/8 «или 0,625» 1,043
№ 6 6/8 «или 0.75 « 1,502
# 7 7/8 дюйма или 0,875 дюйма 2,044
№ 8 8/8 «или 1,0» 2,67
№ 9 9/8 «или 1,125» 3,4
№ 10 10/8 «или 1.25 « 4,303
№ 11 11/8 «или 1,375» 5,313
№ 14 14/8 дюйма или 1,75 дюйма 7,65
№ 18 18/8 «или 2,25» 13,6

Как отмечалось выше, структурный элемент нуждается в арматуре, чтобы выдерживать напряжение в железобетоне.Таким образом, для опоры требуется арматура на снизу, для простой балки или плиты требуется арматура снизу и т. д. также обычно используется для контроля усадки бетона. Как бетон застывает со временем он продолжает сокращаться. Большая часть усадки происходит в первые несколько часов, затем в первые несколько дней усадка меньше. В усадка продолжается вечно, но количество изменений становится меньше и меньше.

Помимо усадки при отверждении, бетон будет расширяться или сжимаются в результате изменения температуры (как и все материалы, в некоторой степени).Поэтому дополнительную арматуру часто используют в структурный элемент и называется «Температурная сталь». Эта арматура помогает контролировать растрескивание бетона из-за усадочных трещин от затвердевания или от перепады температуры.

Обычно можно увидеть №4 на расстоянии 12 дюймов по центру, №3 на расстоянии 12 дюймов. по центру или даже №3 на 18 дюймов по центру, как термостойкая сталь. А Начальник строительства должен иметь возможность ознакомиться с чертежами усиленного бетонные элементы и понимать, какая арматура является конструктивной. и который является термостойкой сталью.

Часто полевые решения принимаются в отношении прохождения труб и каналов через конструктивные элементы, мешающие установленному количеству арматуры. Хотя в идеале эти решения должны приниматься Инженер-конструктор, руководитель строительства должны хорошо разбираться в структура, чтобы знать, когда спрашивать. Простая заповедь: «Когда сомневаешься, всегда спрашивайте инженера-строителя », — легко сказать, но не особо практично, когда руководитель строительства принимает сотни решений в день.В Мудрый руководитель строительства понимает, почему и как использовать арматуру.

Для того, чтобы арматурные стержни находились в нужном месте в железобетонные, стержни часто приходится изготавливать по специальным формы. Обычно специалист по деталировке стали рисует производственный чертеж, на котором схематическая информация из структурного чертежа и показывает фактические длина стержня, изгибы, зазоры и т. д. для фактического изготовления и установки бары.Эти чертежи магазина должны быть внимательно изучены Строительный супервайзер для проверки соответствия, конфликтов и ошибок.

Как только начнется просмотр рабочих чертежей арматурной стали, возникнут вопросы с заделкой и стыковкой стержней. Железобетон конструкции обычно отливаются отдельными сегментами, но целиком конструкция должна действовать как единое целое. Строительные швы создают место для остановки заливки бетона, но часто это важно для напряжения в стальной арматуре, переносимые через конструкцию соединение.В этом случае арматурные стержни проходят через строительный шов и приправить решеткой с другой стороны. Слишком долгое использование стыковка неэкономична, потому что сталь стоит намного дороже бетона. Минимальное количество стыков стержней должно быть описано на конструктивных чертежах и фактические стыки показаны на рабочих чертежах арматурной стали.

В недавнем прошлом на конструктивных чертежах было принято указывать Пруток диаметром 40 мм для всех стыков.Опыт показал, что просто решение может быть в некоторых случаях излишне консервативным и приводить к сбою в работе другие случаи. Следовательно, значительно более сложный набор правил были адаптированы для сращивания стержней. Это важно для строительства Руководитель хотя бы понимать терминологию Американского института бетона (ACI) правила сращивания арматуры.


Еще один полезный факт для арматуры касается маркировки, которую необходимо наносить. каждый бар.Начальник строительства должен понимать маркировку, чтобы иметь возможность подобрать кусок арматуры и узнать стан, на котором он производится, размер стержня и вид и марка стали. На рисунке ниже показано, где расположены эти маркировки. найдено на арматуре.



Почему количество воды так важно для бетона?


В бетонных работах важно понимать, что вода цементная. соотношение.Минимальное количество воды, примерно 25% от веса цемент, должен быть добавлен для химической гидратации бетонной смеси. В тем не менее, фактический процесс смешивания требует от 35% до 40% воды для проработать процесс смешивания, добраться до фактического цемента и вызвать эффективное увлажнение.

На практике, однако, для увеличения удобоукладываемость бетона. Так почему это важно, если много вода в бетонной смеси? Любая вода выше теоретического идеала 25% не используется в процессе химической гидратации.Следовательно Излишек воды остается в бетоне, пока бетон застывает. Над Со временем эта избыточная вода испаряется из бетона, и остаются пустоты. Эти пустоты ослабляют бетон, снижая прочность и увеличивая растрескивание.

Водоцементное соотношение имеет значение для инженера, но почему Забота инспектора строительства? Каждый, кто укладывал бетон, знает, сколько легче укладывать текучий, более жидкий бетон, чем более сухой конкретный.Есть тенденция добавлять воду в смесь, когда она готова к быть размещенными, чтобы бетон лучше текал. На самом деле, если бетон не течет должным образом, он может неправильно окружать арматурный стержень (вызывая плохое сцепление с арматурой), или он может не течь должным образом по формам (вызывая пустоты и участки, требующие ремонта). Вставить фото.

Итак, на стройплощадке часто бывает конфликт:

  1. Добавьте воды в бетонную смесь, чтобы она лучше текла, но ослабла качество бетона (прочность и трещиностойкость)
    или
  2. Не добавляйте воду в бетонную смесь, чтобы водоцементное соотношение, но работать над укладкой бетона и, возможно, имеют значительные пустоты.

Простой ответ: никогда не добавляйте воду на стройплощадке в бетон, но это ответ игнорирует реальность дилеммы размещения. Часто это сложное решение, с инженерами-строителями, строителями, Спецификации, Бетонный Бригадир и другие, имеющие входные данные. Его важно, чтобы инспектор строительства хотя бы знал об этой проблеме для каждого укладка бетона и понять, как будет принято решение о добавлении воды обработано.


Что мне нужно знать об испытаниях бетона?


Тест на оседание бетона был создан, чтобы помочь последовательно измерить удобоукладываемость бетона. «Удобоукладываемость» бетона — важная коэффициент для укладывающих бетон. Правильно обработанная бетонная смесь течет и правильно заполняет форму, оставляя минимальные пустоты на форме лицевой стороной и полностью окружает арматурный стержень, чтобы создать связь.

Тест на падение должен быть знаком большинству рабочих на строительстве. сайт. Влажный бетон помещают в стальной конус и кладут на неабсорбирующая поверхность, при этом более широкая часть конуса направлена ​​вниз. Затем стальной конус снимается, позволяя влажному бетону стекать. немного оседать, в зависимости от дизайна микса. Сухая смесь может только осесть От 1 до 2 дюймов. Обычно указанный спад составляет около 4 дюймов. Опускание от 6 до 7 дюймов может достигается за счет использования высокодисперсных водоредуцирующих добавок (суперпластификаторы).Специальные смеси для перекачивания бетона имеют тенденцию высокие просадки.

Еще одним важным испытанием для бетона является цилиндр. испытание на сжатие. Прочность бетона обычно называют его 28-дневным прочность на сжатие. Почему 28 дней? Что такое волшебство в 28 днях? Ничего такого. 28-дневный период для проверка прочности бетона на сжатие — произвольное время выбран, чтобы обеспечить единообразие процедур тестирования. Таким образом, 28 день прочность на сжатие бетона стала стандартом в промышленность.Таким образом, если для бетонной балки указано значение 4000 фунтов на квадратный дюйм, это означает, что фактически уложенный бетон должен иметь сжатие. прочность выше 4000 фунтов на квадратный дюйм через 28 дней. Поскольку прочность бетона продолжает увеличиваться с течением времени, стандартный период времени для бетонных измерение прочности необходимо.

Бетонные цилиндры, изготовленные для определения прочности в течение 28 дней. также могут быть сломаны раньше и содержат полезную информацию.Цилиндры обычно нарушается через 7 дней, которые обычно развиваются около 75% 28-дневная сила. Было бы неплохо узнать на 3 недели раньше, есть ли проблема с бетонной партией.

Разрыв цилиндров через 3 дня также может дать полезные данные. Если опорная плита была размещена, 3-дневные перерывы в бетоне можно использовать для Определите, будет ли безопасна разборка или опоры форм и форм. Так разрывы бетонных цилиндров дают много полезной информации.

Основы изготовления цилиндров должны понимать Строительный супервайзер. При укладке влажного бетона цилиндры 6 дюймов в диаметром и высотой 12 дюймов заполнены бетоном и тщательно консолидированы (см. Изготовление бетонных цилиндров для испытаний). Эти цилиндры затем отверждаются, надеюсь, в условиях, аналогичных отверждению условия для основной заливки бетона. Бетонные цилиндры затвердевают в несколько часов и сохранены для будущего тестирования.

Это испытание заключается в помещении цилиндра в машину, которая нажимает на верхнюю и нижнюю части цилиндра, добавляя осевое усилие до тех пор, пока цилиндр давит. Количество силы, необходимое для раздавливания цилиндра. становится прочностью на сжатие для этого цилиндра.

В качестве примера: Примечание: сделайте расчеты чернилами на бумаге и отсканируйте в документ в виде отдельного файла.

——————————————
Для бетонного образца, разрушенного через 28 дней

Цилиндр имеет диаметр 6 дюймов, поэтому его площадь равна 3.14 x Диаметр в квадрате / 4

А = 3,14 х 6 х 6/4

A = 28,26 квадратных дюймов

Если сила, необходимая для разрушения цилиндра, составляла 97 500 фунтов

Тогда прочность на сжатие составляет 97 500 фунтов / 28,26 квадратных дюймов. = 3450 фунтов на кв. Дюйм
——————————————

Начальнику строительства также необходимо обратить внимание на заботу и хранение бетонных испытательных цилиндров между моментами их изготовления и сломан.Несколько лет назад при строительстве пристройки к здание канализационной насосной станции, строитель складирует бетон испытательные цилиндры внутри насосной станции для защиты от агрессивных Погода. Когда через 28 дней цилиндры были сломаны, предположительно 4000 Пропускная способность бетона на сжатие составляла всего 2500 фунтов на квадратный дюйм. Говорить сразу начали сносить новые бетонные стены и указание пальцем на ответственность началось.Керновое отверстие было взято из стена и бетон прошли испытания, значительно превышающие требования в 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Так что же случилось? Кажется, никто не считал, что постоянно вибрирующий пол насосной подойдет для процесса установки конкретный. Мораль этой истории заключается в том, что бетонные испытательные цилиндры вызывают достаточно проблем по проекту, чтобы у руководителя строительства был ясный, согласованный план их изготовления, хранения, разрушения и составление отчетов.


Как получить бетон на работе?


Бетон можно смешивать на месте или покупать у продавцов в Ready Mix. грузовики. Бетон готовой смеси содержит ингредиенты, смешанные в готовой смеси. завод по заданному рецепту для требуемой смеси. Преимущества Готовая смесь бетона — это единообразие в обращении с сырьем. (ингредиенты), опыт поставщика в том, как конкретный дизайн смеси выполнит (3 дня силы, 28 дней силы, работоспособность и т. д.) а также удобство. К недостаткам бетона Ready Mix можно отнести следующее: длительное время вождения (если завод находится далеко от строительной площадки), при котором бетон становится менее обрабатываемым, трудности с получением бетона при время и количество, которые необходимы, и стоимость.

Бетонные заводы используются на крупных строительных объектах, чтобы замешать бетон на месте. Преимущества серийных заводов на стройплощадке: возможность получать бетон в нужное время и в необходимом количестве, исключая вопросы, связанные с поездкой, и стоимость.Недостатки бетонных заводов количество оборудования, рабочей силы и места на рабочем месте, необходимое для изготовления процесс работы и возможные проблемы с качеством бетона, так как смешивание дизайн не будет иметь большого предыдущего опыта.

Конечно, для очень небольших бетонных проектов бетон можно смешивать на на стройплощадке вручную или в переносных бетономешалках. Его важно понимать, что бетон, смешанный таким образом, вряд ли быть таким же однородным, как и готовый бетон, из-за различий, присущих процесс:

  1. Измерение (часто выполняемое лопатой) будет гораздо менее точным.
  2. Уровни влажности в песке и гравии будут неизвестны (таким образом добавляется воду в смесь).
  3. Водоцементное соотношение будет определяться ощущениями, а не измерение.

Эти проблемы не означают, что бетонная смесь на стройплощадке будет недопустимо, только то, что качество бетона будет намного больше переменная, чем у готового бетона. Следовательно, конструкция Супервайзер должен будьте осторожны при разрешении смешанного бетона на стройплощадке, если окончательные характеристики бетона имеют решающее значение (т.е. если бетон 4500 фунтов на квадратный дюйм необходим для бетонные колонны или если трещины в полу будут серьезным проблема).

Если на стройплощадке необходимо смешать небольшое количество бетона, информация, представленная на рисунке 1.14, должна быть полезной. Вставить рисунок 1.14.

Какие документы общественного достояния доступны для дальнейшего изучения?


Это министерство армии США Полевое руководство по бетону и кладке прекрасно объясняет Основы бетона и каменной кладки.Это 323 страницы цифр, основные объяснения и инструкции по выполнению работы. Если вы несколько новичок в строительстве, найдите время и просмотрите этот отличный ресурс. Официальное название — US Army FM 5-428.

Еще одно замечательное руководство по строительству, которое покрывает некоторые конкретные элементы установки ВМС США Учебный курс для строителей Том №1. Официальное название этого 332 ресурс страницы — Builder 3 и 2, Volume # 1, NAVEDTRA 14043.

Военно-морской флот США выпустил главу о арматуре в своем Сталеварочном Том 2 учебного пособия, в котором есть полезная информация. Названный Учебное пособие для сталеваров Том 2, официальное название — НАВЕДТРА. 14251, ноябрь 1996 г.

Министерство обороны США подготовило учебный документ на 59 страницах, в котором хорошие детали стыков и руководства по проектированию для понимания бетонных полов. Названный Бетонный пол Плиты на уклоне, подверженном большим нагрузкам, официальное название — UFC 3-320-06A, 1. Март 2005 г.

Учебное пособие ВВС США по бетонным конструкциям. — это учебное пособие на 39 страницах, которое обучает нескольким основным конкретным навыкам. Это найдено в Квалификационный пакет подготовки ВВС по конструкционному бетону.

Уловки и практические правила для бетона Основы:

  1. Знайте различные бетонные смеси, указанные для проекта. Платить внимание не только к требуемой 28-дневной силе (3000 фунтов на квадратный дюйм, 4000 фунтов на квадратный дюйм, и т. д.), но также и вероятных примесей и добавок к смеси.
  2. Знать испытания бетона, необходимые для каждой бетонной смеси, и иметь четкий план проведения тестирования.
  3. Возьмите за привычку смотреть на арматурный стержень и понимать местоположения конструкционной арматуры и местоположения температурной стали.
  4. Умейте читать маркировку на куске арматуры, чтобы определить ее производящий стан, размер прутков, тип и марка стали.

Зачем бетону армирование? — Практическая инженерия

В прошлом видео мы говорили о бетоне 101 и о том, почему бетон является таким прекрасным строительным материалом. Но я не упомянул о его самой большой слабости.

Чтобы понять самую большую слабость бетона, во-первых, нам нужно немного узнать о механике материалов, что является причудливым способом сказать «Как материалы ведут себя под нагрузкой». Под стрессом в данном случае подразумевается не тревога или экзистенциальный страх, а внутренние силы материала.Существует три основных типа напряжения: сжатие (сдвигание), растяжение (растяжение) и сдвиг (скольжение по линии или плоскости). И не все материалы могут одинаково противостоять каждому типу нагрузки. Оказывается, бетон очень силен на сжатие, но очень слаб на растяжение. Но не верьте мне на слово. Вот демонстрация:

Эти два бетонных цилиндра были отлиты из одной и той же партии, и мы увидим, какую нагрузку они могут выдержать до разрушения.Во-первых, испытание на сжатие. (Кляп для ручного насоса). При сжатии цилиндр сломался при нагрузке около 1000 фунтов (то есть 450 кг). Для бетона это довольно мало, потому что я добавил в эту смесь много воды. Причина в том, что моя установка для проверки прочности на разрыв не такая сложная. Я забросил в этот образец несколько болтов с проушиной и теперь вешаю его на стропила в магазине. Я наполнил это ведро гравием, но его веса не хватило для того, чтобы образец не выдержал. Итак, я добавил еще одну гантель, чтобы подтолкнуть ее к краю.Вес этого ковша составлял всего около 80 фунтов или 36 кг — это менее 10% прочности на сжатие.

Все это говорит о том, что веревку из бетона делать не надо. Фактически, без какого-либо способа исправить эту слабость, связанную с растягивающим напряжением, вам не следует делать какой-либо конструктивный элемент из бетона, потому что он редко испытывает только сжатие. В действительности почти все конструкции испытывают разные нагрузки. Это не яснее, чем в классическом луче. Эта классическая балка сделана мной из чистого бетона в моем гараже.Приложение силы к этой балке вызывает развитие внутренних напряжений, и вот как они выглядят: верхняя часть балки испытывает сжимающее напряжение. А нижняя часть балки испытывает растягивающее напряжение. Вы, наверное, догадались, где произойдет разрушение этой бетонной балки, поскольку я продолжаю увеличивать нагрузку. Это происходит почти мгновенно, но вы можете видеть, что трещина образуется в нижней части балки, где растягивающее напряжение является наибольшим, и распространяется вверх, пока балка не выйдет из строя.

Вы видите, к чему я клоню: бетон сам по себе не является хорошим конструкционным материалом.Существует слишком много источников напряжения, которым он не может противостоять в одиночку. Итак, в большинстве ситуаций мы добавляем усиление, чтобы повысить его прочность. Армирование в бетоне создает композитный материал, при этом бетон обеспечивает прочность против напряжения сжатия, в то время как арматура обеспечивает прочность против напряжения растяжения. И наиболее распространенным типом арматуры, используемой в бетоне, является деформированная сталь, более известная как арматура.

Я сделал новую балку с парой стальных стержней с резьбой, залитых в нижнюю часть бетона.Эти резьбы должны действовать так же, как деформированные выступы в обычном арматурном стержне, чтобы создать некоторое сцепление между бетоном и сталью. Под прессом первое, что замечаешь, это то, что этот луч намного прочнее предыдущего. Мы уже намного выше силы, которая провалила неармированный образец. Но второе, что вы замечаете, — это то, что сбой происходит немного медленнее. Вы можете легко увидеть, как трещина образуется и распространяется до того, как балка выйдет из строя. На самом деле это очень важная часть армирования бетона сталью.Он изменяет тип разрушения с хрупкого режима, когда нет предупреждения о том, что что-то не так, на вязкий, когда вы видите образование трещин до полной потери прочности. Это дает вам возможность распознать потенциальную катастрофу и, надеюсь, устранить ее до того, как она произойдет.

Арматура отлично подходит для большинства ситуаций с армированием. Это относительно дешево, хорошо протестировано и понятно. Но у него есть несколько недостатков, одним из основных является то, что это пассивное подкрепление.Сталь удлиняется под действием напряжения, поэтому арматурный стержень не может начать работать, чтобы помочь противостоять растяжению, до тех пор, пока у него не появится возможность растянуться. Часто это означает, что бетон должен треснуть, прежде чем арматурный стержень сможет принять на себя какое-либо растягивающее напряжение элемента. Растрескивание бетона не обязательно плохо — в конце концов, мы просим бетон только противостоять сжимающим силам, с которыми он отлично справляется с трещинами. Но в некоторых случаях нужно избежать трещин или чрезмерного прогиба, который может возникнуть из-за пассивной арматуры.В таких случаях вы можете рассмотреть возможность использования активного армирования, также известного как предварительно напряженный бетон.

Предварительное напряжение означает приложение напряжения к арматуре перед вводом бетона в эксплуатацию. Один из способов сделать это — натянуть стальные арматурные стержни во время заливки бетона. Когда бетон затвердеет, напряжение останется внутри, передавая сжимающее напряжение на бетон за счет трения с арматурой. Таким образом происходит предварительное напряжение большинства бетонных мостовых балок.Обратите внимание на усиление внизу этой балки. Другой способ предварительного напряжения армирования называется последующим напряжением. В этом методе напряжение в арматуре создается после затвердевания бетона. В следующем примере я залил в бетон пластиковые втулки. Стальные стержни могут плавно скользить в этих втулках. Когда балка затвердела, я затянул гайки на стержнях, чтобы натянуть их. Под прессом эта балка была не прочнее, чем обычно армированная балка, но потребовалось большее давление, прежде чем образовались трещины.Кроме того, это было не так драматично, потому что вместо настоящих стальных стержней сначала вышла из строя резьба на гайках.

Я надеюсь, что эти демонстрации помогли показать, почему армирование необходимо для большинства применений бетона — для увеличения прочности на разрыв и для изменения режима разрушения с хрупкого на пластичный. Как и в предыдущем видео, я лишь поверхностно касаюсь очень сложной и подробной темы. Многие инженеры всю свою карьеру занимаются изучением и проектированием железобетонных конструкций.Но я получаю удовольствие, играя с бетоном, и надеюсь, вам это интересно. Я хотел бы продолжить эту серию статей о бетоне, поэтому, если у вас есть вопросы по этой теме, задавайте их в комментариях ниже. Возможно, я смогу ответить на них в следующем видео. Спасибо за просмотр и дайте мне знать, что вы думаете!

Подкрепление и мотивация | Безграничное управление

Армирование как инструмент управления

Подкрепление — это процесс закрепления желаемого поведения, часто с помощью поощрений.

Цели обучения

Опишите роль поведенческого подкрепления в управлении организацией

Основные выводы

Ключевые моменты
  • Подкрепление — это термин, используемый в поведенческом анализе и в особом виде преднамеренного изменения поведения, известного как оперантное обусловливание. Это процесс увеличения числа случаев (измеримого) желательного поведения.
  • Подкрепление — это процесс, в котором кому-то дается награда (т. Е., «Положительное подкрепление») или избавлен от неприятных последствий (например, «отрицательного подкрепления») для стимулирования определенного желательного поведения.
  • Программы стимулирования (например, бонусы, комиссионные и т. Д.) Являются примерами вознаграждений (т.е. положительных поощрений), которые менеджеры могут дать своим сотрудникам для увеличения желаемых результатов, таких как продажи.
Ключевые термины
  • Положительное подкрепление : Предоставление желаемой награды за выполнение определенного поведения, чтобы увеличить частоту повторения этого поведения человеком.
  • подкрепление : процесс увеличения числа случаев поведения, которое можно измерить напрямую.
  • отрицательное подкрепление : Устранение неприятного состояния или последствий, когда поведение выполняется, чтобы увеличить частоту повторения поведения.

Определение армирования

Подкрепление — это термин, используемый в контексте поведенческого анализа и в особом виде преднамеренного изменения поведения, известного как оперантное обусловливание.Это процесс увеличения частоты (измеримого) поведения. Самые простые примеры такого поведения включают такие вещи, как скорость нажатия рычага, продолжительность удерживания кнопки или скорость, с которой переключатель щелкает после того, как прозвучал определенный шум.

Положительное и отрицательное усиление

При подкреплении скорость целевого поведения увеличивается путем предоставления вознаграждения (то есть «положительного подкрепления») или путем удаления неприятного стимула (например, «отрицательного подкрепления») сразу или вскоре после каждого проявления поведения.Пример положительного подкрепления — дать обезьяне банан за выполнение трюка; подавление постоянного неприятно громкого шума, когда крыса нажимает кнопку, является примером отрицательного подкрепления.

Армирование как инструмент управления

В контексте управления подкрепления включают повышение заработной платы, бонусы, продвижение по службе, переменный доход, гибкий график работы и оплачиваемый творческий отпуск. Одним из наиболее распространенных методов положительного подкрепления является программа стимулирования, формальная схема, используемая для поощрения или поощрения определенных действий, поведения или результатов со стороны сотрудников в течение определенного периода времени.Программы поощрения могут снизить текучесть кадров, повысить моральный дух и лояльность, улучшить самочувствие, увеличить удержание и повысить повседневную производительность сотрудников. Мотивация персонала, в свою очередь, поможет добиться результатов в бизнесе и повысит эффективность.

Подкрепление хорошего поведения : Этот солдат усиливает желаемое поведение своей собаки, угощая ее.

Менеджеры несут ответственность за определение того, какое поведение следует продвигать, а что не следует поощрять, и должны тщательно учитывать цели организации в этом процессе.Внедрение вознаграждений и наказаний, которые соответствуют целям организации, помогает создать рабочую культуру и рабочую среду, которые воплощают эти цели и задачи.

Пример программы поощрения

Возьмем для примера отдел продаж ИТ. Основная цель команды — продавать новое программное обеспечение предприятиям. Менеджер может захотеть сделать акцент на продажах партнерам определенного размера (т.е.крупным контрактам). С этой целью менеджер может вознаградить членов команды, которые привлекают клиентов из 5000 и более сотрудников, комиссией в размере 5% от общего объема продаж для каждого такого партнера.Это вознаграждение в виде комиссии в размере 5% усиливает поведение при закрытии крупных контрактов, сильно мотивируя членов команды работать над достижением этой цели и, таким образом, вероятно, увеличивая количество закрытых крупных контрактов.

Особенности успешной программы поощрения

Чтобы облегчить создание прибыльной программы, каждая особенность программы мотивации должна быть адаптирована к интересам участников. Успешная программа мотивации требует четко определенных правил, подходящих вознаграждений, эффективных коммуникационных стратегий и измеримых показателей успеха.Адаптируя каждый элемент программы к целевой аудитории, компании могут лучше привлекать участников программы и повышать общую эффективность программы.

Наказание как инструмент управления

Наказание — это наложение негативных последствий с целью уменьшения или прекращения чьего-либо нежелательного поведения.

Цели обучения

Признать использование наказания в качестве инструмента мотивации в контексте организационного поведения

Основные выводы

Ключевые моменты
  • Целью наказания является поощрение и обеспечение «надлежащего» поведения, определенного группой, организацией или обществом, путем использования негативных последствий.
  • Наказание, как и подкрепление, — это термин, используемый в поведенческом анализе и в особом виде преднамеренного изменения поведения, известного как оперантное обусловливание.
  • В то время как подкрепление используется для усиления желательного поведения, наказание используется для уменьшения нежелательного поведения посредством применения отрицательных последствий (положительное наказание) или устранения того, что нравится человеку (отрицательное наказание).
  • Наказание может использоваться в деловом контексте, чтобы помешать сотрудникам делать что-то, что организация или руководитель считает нежелательным или неправильным.
Ключевые термины
  • наказание : Акт наложения санкции.

Определение наказания

Наказание — это термин, используемый в контексте поведенческого анализа и в особом виде преднамеренного изменения поведения, известного как оперантное обусловливание. Это процесс уменьшения количества (измеримого) поведения. Самые простые примеры такого поведения включают такие вещи, как скорость нажатия рычага, продолжительность удерживания кнопки или скорость, с которой переключатель щелкает после того, как прозвучал определенный шум.

Положительное и отрицательное наказание

В наказании степень целевого поведения снижается путем наложения отрицательных последствий (т. Е. «Положительного наказания») или путем удаления приятного или желаемого стимула (т. Е. «Отрицательного наказания») сразу или вскоре после каждого проявления поведения. . Шокирование крысы за поворот налево, а не направо в лабиринте — пример положительного наказания; Отобрать у ребенка игрушку после того, как он ударил своего брата, — это пример негативного наказания.

Наказание как инструмент управления

Целью наказания является предотвращение в будущем случаев определенного социально неприемлемого или нежелательного поведения. Согласно теории сдерживания, осознание наказания не позволит людям совершить такое поведение. Это может быть достигнуто либо путем наказания кого-либо сразу после нежелательного поведения, чтобы он неохотно повторял поведение снова, либо путем упреждающего просвещения людей о наказании, чтобы они вообще неохотно выполняли такое поведение.В контексте управления инструменты наказания могут включать понижение в должности, сокращение заработной платы и увольнения (увольнения).

В коммерческих организациях теория наказания и сдерживания играет жизненно важную роль в формировании культуры, которая соответствует операционным ожиданиям, и в предотвращении конфликтов и негативных последствий как внутри, так и за пределами организации. Если сотрудники четко знают, что им не следует делать, они обычно стараются этого не делать. Профилактика — гораздо более дешевый и легкий подход, чем ожидание, когда случится что-то плохое, поэтому превентивное обучение правилам и штрафам за нарушение правил является обычной практикой.

Наказание веслом : Это старая форма наказания.

Управленческие перспективы на мотивацию

Менеджеры могут использовать теорию мотивации и инструменты подкрепления для мотивации сотрудников и повышения эффективности.

Цели обучения

Объясните управленческую важность понимания мотивационных теорий применительно к сотрудникам организации.

Основные выводы

Ключевые моменты
  • Мотивация сотрудников — это основная обязанность руководства, поскольку мотивационное управление позволяет сотрудникам достигать более высоких результатов и удовлетворенности работой.
  • Несмотря на то, что существует множество исследований мотивации с точки зрения менеджмента и психологии, несколько конкретных психологических теорий могут быть применены конкретно к мотивации сотрудников.
  • Согласно психологическим теориям мотивации, менеджмент находится в трудном положении по выявлению и удовлетворению потребностей различных сотрудников, которые, в свою очередь, будут нуждаться в особой мотивационной помощи.
  • Менеджеры могут полагаться на несколько инструментов для управления мотивацией.К ним относятся положительные и отрицательные подкрепления, а также положительные и отрицательные наказания.
Ключевые термины
  • мотивация : Готовность выполнять действие, особенно поведение; стимул или причина что-то делать.

Психологические теории и мотивация

Мотивация — это психологический стимул, который помогает людям добиваться высоких результатов и достигать целей. Мотивация сотрудников является основной управленческой обязанностью руководства, так как мотивационное управление обеспечивает более высокие результаты и удовлетворение работой сотрудников.

Несмотря на то, что исследованиями мотивации было проведено множество исследований, с точки зрения менеджмента и психологии, некоторые психологические теории могут быть применены конкретно к мотивации сотрудников. Использование современных исследований и понимание того, что движет поведением, являются фокусом изучения организационного поведения, и менеджеры должны активно применять эти психологические рамки к своим повседневным стратегиям и соображениям управления. Эти рамки могут быть объединены с концепциями поощрения и наказания в качестве инструментов, которые менеджеры используют, чтобы подчеркнуть или воспрепятствовать определенному поведению.

Теории, основанные на потребностях

Теории мотивации, основанные на потребностях, сосредоточены на стремлении сотрудника удовлетворять потребности своей работой. Потребности варьируются от базовых физиологических потребностей для выживания до эмоциональных потребностей более высокого уровня, таких как принадлежность и самоактуализация.

С точки зрения менеджера, модель Маслоу (см. Изображение ниже) очень полезна для того, чтобы сделать несколько простых, но важных выводов. Во-первых, если сотрудникам платят недостаточно, чтобы удовлетворить потребности двух нижних уровней иерархии (например, платить за аренду, покупать еду и т. Д.)), тогда у них не будет мотивации к созданию сильной социальной среды, достижению целей или творчеству. Таким образом, заработная плата должна быть достаточно высокой, чтобы соответствовать или превышать разумный уровень жизни. Во-вторых, без хорошей культуры социального взаимодействия сотрудникам будет сложно достичь высокого уровня творчества и решения проблем. Если менеджеры хотят получить максимальную отдачу от сотрудников, они должны предоставить каждый компонент из этого списка — в меру своих возможностей — в компенсациях, культуре и постановке целей.

Иерархия потребностей Маслоу : Иерархия подчеркивает, как руководство должно оценивать потребности сотрудников. Заработная плата охватывает два нижних уровня (связанные с безопасностью и физиологические потребности), в то время как социальные и объективные мотиваторы направлены на удовлетворение более высоких потребностей (любовь и принадлежность, уважение и самоактуализация).

Теория справедливости

Теория справедливости происходит от теории социального обмена. Он объясняет мотивацию на рабочем месте как познавательный процесс, в котором сотрудник оценивает баланс между затратами (или усилиями) на рабочем месте и результатами (или вознаграждениями), которые получены или ожидаются.

Для менеджмента последствия аналогичны потребностям Маслоу низшего уровня. Сотрудники ожидают, что они получат эквивалентное возмещение за созданную ими ценность. Руководство должно объективно оценивать ценность работы и четко объяснять обмен (время и усилия на деньги / преимущества / удовлетворенность работой) сотруднику до начала работы. Справедливость должна поддерживаться для надлежащей мотивации, и менеджеры несут ответственность за установление справедливости в организации.

Поправка и наказание

Основываясь на психологических теориях мотивации, обсуждаемых здесь, менеджмент находится в трудном положении при выявлении и удовлетворении потребностей различных сотрудников (которым, в свою очередь, потребуется различная мотивационная помощь). Для выполнения этой потребности у менеджеров есть несколько инструментов, которые позволяют им управлять направлением мотивации. К ним относятся положительные и отрицательные подкрепления, а также положительные и отрицательные наказания.

Как отмечалось выше в иерархии Маслоу, сотрудники мотивированы линейно (выполнение базовых потребностей приведет к более высоким потребностям). В результате менеджер должен распознать, на каком уровне иерархии находится сотрудник, прежде чем применять поощрение или наказание. Если сотрудник больше озабочен заработной платой и созданием достаточного капитала для комфортной жизни, менеджер может положительно подкрепить определенное поведение с помощью надбавок или надбавок. Если сотрудник стремится к уважению, менеджеры могут применять продвижение по службе или награды за достижения сотрудника.

Точно так же наказания могут быть эффективными, подчеркивая мотивационные успехи и неудачи. Используя теорию справедливости, менеджеры могут рассматривать действия сотрудников в контексте желаемых результатов. Например, если сотрудник часто опаздывает и пропускает важные встречи, что приводит к потере доходов компании, теория справедливости допускает, что этот сотрудник должен быть наказан более низкой заработной платой. В этой ситуации теория справедливости позволяет руководству мотивировать сотрудников, наказывая сотрудников, которые не обеспечивают требуемой прибыли для выплаты заработной платы.

Теория армирования на рабочем месте | Работа

Для эффективного управления людьми существует множество нюансов, и у разных менеджеров есть свои мысли и подходы к достижению оптимальной производительности. Термин теория подкрепления на рабочем месте относится к особому стилю управления, при котором менеджеры награждают, наказывают или игнорируют поведение в попытке повысить производительность. У такого подхода к управлению персоналом есть как сторонники, так и противники.

Подходы к управлению людьми

Различные отрасли требуют разных стилей управления и подходов.Фактически, разные типы личности также реагируют на разные мотиваторы. Некоторые компании издают конкретные директивы о том, как они хотят, чтобы менеджеры и руководители вели себя, в то время как другие позволяют руководителям использовать свои здравые суждения в отношении того, как они поддерживают свой персонал и достигают своих целей, подкрепляя поведение организации.

Теория положительного подкрепления

Менеджеры, использующие стратегию положительного подкрепления, обеспечивают положительное вознаграждение сотрудникам, когда они хорошо работают, с теорией, указывающей на то, что вознаграждаемое поведение — это повторяющееся поведение, которое приведет к сохранению высоких уровней достижений. Некоторые примеры положительного подкрепления на рабочем месте:

Сотрудник рано приходит на работу, и менеджер сразу же признает этот факт: « Я вижу, что ты сегодня рано, Тони, я ценю твою приверженность!»

Теория подкрепления: Тони наслаждается похвалой, и он с большей вероятностью будет чувствовать себя оцененным, а также будет регулярно приходить на работу рано, тем самым повышая производительность.

Сотрудник находит крупного клиента, и менеджер особо выделяет его на собрании сотрудников: «Я хочу поблагодарить Анжелу за то, что она привела на этой неделе шестизначный счет.Мы пытались привлечь эту компанию к работе в течение двух лет, и ей это удалось ».

Теория подкрепления: Публичное признание Анджелы заставляет ее чувствовать себя ценной, одновременно демонстрируя другим сотрудникам, что достижения и достижение целей публично признаны руководством.

Сотрудник задерживается несколько дней подряд, чтобы помочь коллеге завершить большой проект, а начальник пишет личное письмо с благодарностью и помещает его в свое личное дело.

Теория подкрепления : Руководитель видит и ценит командную работу и следит за тем, чтобы усилия сотрудников официально документировались и упоминались в будущих оценках эффективности.

Положительное подкрепление также может быть продемонстрировано небольшими благодарностями, такими как обеды для команды с обслуживанием, подарочные карты или другие льготы. Его также можно применять при положительной оценке работы, повышении заслуг и продвижении по службе.

Плюсы теории: Положительное подкрепление может поднять моральный дух, снизить текучесть кадров и повысить производительность.

Минусы теории : Сотрудники могут впасть в динамику, в которой ожидается постоянная похвала даже за обычные повседневные задачи и обязанности. Менеджерам может стать труднее выговаривать или перенаправлять сотрудников, когда это необходимо для исправления непродуктивного поведения.

Теория отрицательного подкрепления

Как следует из этого термина, отрицательное подкрепление в организационном поведении сосредотачивается на подходе, при котором сотрудников ругают или иным образом наказывают за плохую работу или ошибки.Теория, лежащая в основе этого метода управления, заключается в том, что если сотрудник получает негативное внимание, это будет неприятным опытом и, следовательно, будет сдерживать подобное поведение в будущем. Примеры:

Сотрудник опаздывает на работу, и менеджер тут же говорит: «Боб, ты опоздал на 20 минут. Позвольте этому случиться снова, и я сниму вашу зарплату и напишу вам ».

Теория подкрепления: Боб смущен своим поведением и вряд ли повторит его; одновременно с этим другие сотрудники, которые увидят, как Боб одевается, будут хотите избежать такого же дискомфорта, и поэтому сами приложат усилия, чтобы прийти вовремя.

Сотрудник пропускает ключевой крайний срок, и на собрании персонала менеджер отмечает: «Я намеревался пересмотреть руководство для нового сотрудника сегодня, но, к сожалению, Сьюзан не смогла завершить его вовремя, поэтому мы мы должны включить это в повестку дня нашего следующего собрания ».

Теория подкрепления: Сьюзен стесняется того, что ее вызвали за пропущенный срок, и вряд ли она пропустит последний срок в будущем. Ее коллеги признают, что нельзя мириться с нарушением сроков выполнения проекта, и к ним будут относиться неблагосклонно, и поэтому они будут сами прилагать усилия, чтобы не пропустить сроки.

Сотрудник отказывается участвовать в командном проекте. Менеджер признает групповые усилия перед своим руководителем и ставит не участвующего в работе штатного сотрудника на место, говоря: «Стивен, пожалуйста, расскажите мистеру Смиту об элементах проекта, над которым вы работали».

Теория подкрепления: Стивен вынужден признаться руководителю своего босса, что он не участвовал в проекте. Стив понимает, что из-за своего бездействия он выглядит бездельником в двойных цепочках подчинения, и в будущем ему будет предложено следовать указаниям.

Теория отрицательного подкрепления также может быть продемонстрирована в форме отказа в продвижении по службе , повышения заслуг и назначения выбора, удержания заработной платы, понижения или отстранения правонарушителя.

Плюсы теории: Сотрудники понимают, что недостаточная производительность и низкая производительность недопустимы, и будут прилагать все усилия, чтобы вносить свой вклад в работу членов команды.

Минусы теории: У сотрудников будет повышенный стресс на рабочем месте, снижение морального духа на рабочем месте и высокая текучесть кадров.

Теория подкрепления вымирания

Подкрепление вымирания теория — это стратегия, в которой сотрудников не хвалят и не ругают за их рабочий продукт, поведение или командное взаимодействие. В этом сценарии управления работники не подвергаются риску унижения на рабочем месте, но они также отказываются от признания за хорошо выполненную работу.

Плюсы теории: Сотрудники не чувствуют давления и стресса, связанных с ошибкой, несоблюдением сроков или невыполнением заявленных целей и задач.Стресс на рабочем месте может быть уменьшен, а текучесть кадров может быть уменьшена, по крайней мере, для статичных исполнителей.

Теоретические минусы: У вас мало стимулов для повышения производительности, если ваши усилия никогда не будут признаны. Производительность может снизиться, и высокопроизводительные сотрудники могут искать другие возможности, в которых их вклад отмечен.

Персонализированные методы мотивации

Никакой размер не подходит всем, особенно когда речь идет о мотивации и подкреплении на рабочем месте, и в идеале у менеджеров будет время и желание научиться поощрять сотрудников на индивидуальном уровне. На что следует обратить внимание:

  • Для некоторых профессионалов страх перед неудачей или публичным затруднением является движущим мотивом, в то время как для других похвала, шанс на продвижение по службе или повышение заработной платы — другое.
  • Около сотрудников реагируют на вознаграждения, например, стремятся к цели, к которой прилагается бонус, или получают дополнительные выходные.
  • Другие сотрудников мотивированы потенциальной возможностью взять на себя более сложную работу или продвинуться по служебной лестнице.

Примите во внимание следующие советы по разработке программ мотивации и подкрепления, учитывающих индивидуальные особенности и предпочтения:

  1. Спросите сотрудников, что их мотивирует. Это простой и понятный подход, который поможет вам адаптировать свой стиль управления и поможет успешно реализовать стратегии подкрепления.
  2. Обратите внимание на то, как сотрудники реагируют на критику или критику.Когда им делают выговор, они повышают свою эффективность или отказываются? Этот указывает на подход, который им необходимо использовать для полной мотивации.
  3. Проведите собеседований на выходе, когда сотрудники покидают компанию. Спросите, чувствовали ли они себя достаточно мотивированными во время своего пребывания в должности. Сотрудники с большей вероятностью ответят честно, когда уходят из компании.

Анонимные опросы также могут помочь менеджерам оценить, насколько их сотрудники довольны методами мотивации и подкрепления.

Другие факторы, влияющие на мотивацию

Когда дело доходит до проблем с производительностью сотрудников, дело не только в методах мотивации и подкрепления. Другие факторы также влияют на уровень производительности сотрудников. Например:

Если у вас есть сотрудник, который недоволен своей работой, потому что она не чувствует себя удовлетворяющей, никакое количество приложений теории подкрепления не изменит ситуацию. Убедитесь, что сотрудникам подобраны должности, которые позволяют им в полной мере использовать свои навыки.Мало того, что работники будут счастливее и более мотивированы к достижению высоких результатов — компания также выиграет от полного использования их талантов.

Когда сотрудник чувствует, что невозможно успешно выполнить поручение работодателя, это может демотивировать. Например, попросить одного сотрудника выполнить работу по заполнению документов, которую обычно выполняют четыре человека, за половину времени, является невыполнимой задачей. Неважно, наградите вы этого человека или ругаете — его работу просто невозможно отменить.

Когда команды состоят из людей, которые плохо работают вместе, у них нет особой мотивации объединяться и эффективно сотрудничать. Хотя в идеале взрослые профессионалы должны иметь возможность работать с другими людьми, которые могут им не нравиться или с которыми они не согласны, для компании выгодно работать над созданием сплоченных и высокопроизводительных команд.

Может быть сложно получить мотивацию, когда у вас нет опыта или ресурсов для выполнения поставленных задач. Например, маркетинговая команда, отвечающая за разработку новой рекламной кампании, вряд ли будет мотивирована, если у нее нет программ, навыков или людей, необходимых для качественного выполнения работы.

Когда сотрудники считают, что с ними обращаются несправедливо, это может стать большим демотиватором. Это особенно актуально, когда возникает установка: «Я ничего не могу сделать правильно, так что с таким же успехом могу и не пытаться». Сотрудники обычно работают лучше, когда они уверены, что их хорошая работа будет признана и с ними будут обращаться справедливо.

Сотрудники, которые считают, что они получают должное и справедливое вознаграждение, с большей вероятностью будут мотивированы хорошо выполнять свою работу без чрезмерного подкрепления со стороны руководства.Компенсацию можно найти в виде заработной платы и премий, но ее также можно найти в оплачиваемом отпуске, вариантах работы на дому и сокращенных рабочих неделях.

Результаты теории подкрепления

Есть несколько способов измерить, достигают ли теории подкрепления на рабочем месте желаемых результатов на практике.

  1. Измерьте оборот в вашей отрасли и сравните результаты положительной и отрицательной теории подкрепления или теории вымирания. Измеряйте производительность и уровень доходов, используя одни и те же стандарты.
  2. Проведите объективную стороннюю фокус-группу с сотрудниками, чтобы оценить реакцию на различные методы мотивации.
  3. Отслеживание дисциплинарных проблем на рабочем месте; они выше или ниже, в зависимости от используемых методов мотивации?
  4. Проводите периодических опросов сотрудников и задавайте острые вопросы об обстоятельствах и среде, которые побуждают их работать на оптимальном уровне.

Допуски при укладке тротуарной плитки снип: Нормы по укладке тротуарной плитки СНИП

СНИП и ГОСТ укладки тротуарной плитки

49557

Укладка тротуарной плитки должна происходит согласно строительным правилам и нормам, прописанным в СНиП и общепринятым государственным стандартам согласно ГОСТ.

При укладке тротуарной плитки необходимо руководствоваться технологиями и инструкциями на основании следующих правил:

  • ГОСТ 17608-91;
  • СНиП Ш-8-76;
  • СНиП Ш-10-75;
  • инструкции ВСН-50-79/ВСН-26-76;
  • ТУ 400-1-190-79. 

На основании госстандартов для проведения работ оформляются документы:

  • схема создания укладки;
  • смета;
  • технологическая карта;
  • общий подсчет трудозатрат и использования механической техники.

Подготовительный этап работ включает в себя следующее:

  • геодезическая разбивка основания под тротуарную плитку;
  • разметка земельного участка;
  • проверка тротуарной плитки на соответствие стандартам;
  • доставка материала и необходимой техники на строительную площадку.

Начальный этап укладки тротуарной плитки подразумевает создание стяжки, которая включает в себя:

  • первый слой должен быть песчаным;
  • основание производится на выбор из песка, цементно-песчаной смеси, бетона или щебня;

Далее последовательность работ должна быть следующей:

  • установка бортовых камней по периметру;
  • насыпание подстилающего песчаного слоя;
  • создания основания;
  • укладка тротуарной плитки на основание;
  • заполнение межплиточных швов.

Регламентирующий документы прописывают следующие стандарты:

  • тротуарная плитка размером до 600 мм укладывается вручную;
  • возможные места провисания дополнительно поддерживаются маяками;
  • между плитами до 600 мм должны соблюдаться зазоры 5-8 мм;
  • заполнение швов производится песком;
  • для работы с плиткой используются деревянные подручные инструменты.

Укладка тротуарной плитки в зимний период: правила и запреты

Разметка земляного полотна, насыпание подстилающего слоя и подготовка основания под плитку должно быть проведено до наступления минусовой температуре. Затем объект может законсервироваться до нужного срока.

При укладке плитки зимой необходим подогрев основания. Заделка швов также производится ппеском. 

Внимание: запрещается

Согласно ГОСТу и СниПу недопустимо проведение работ при температуре -15°С и во время снегопада.

Тротуарную плитку в Москве вы можете приобрести в салоне «Прага». Мы специализируемся на продаже этого материала, поэтому у нас вы сможете найти самые разнообразные виды, формы, цветовые оттенки и размеры изделий.

СНИП и ГОСТ на укладку тротуарной плитки

28.11.2017

В ГОСТ 1760891 подробно описано, как правильно укладывать тротуарную плитку. Следовать этому нормативному документу необходимо неукоснительно.

Все работы по укладке рассматриваемого стройматериала можно разделить на несколько основных этапов. Все начинается с подготовительных мероприятий. На этом этапе необходимо подготовить нужную документацию: калькуляции, схемы выполнения работ, рабочие листы и т.п.

Сборные тротуары

При укладке сборных тротуаров нужно следовать следующим нормативным документам: СНиП Ш 10 75 и Ш 8 76, ТУ 400-1-190-79, а также ГОСТ 1760891 и ВСН 5079/2676.

Сборные тротуары состоят из следующих обязательных элементов:

Слой песка (подложка).

Основание (бетон, цемент, щебень).

Покрытие из плит.

Прежде чем приступить к укладке тротуара, нужно выполнить планировку земельного участка, геодезическую разбивку, подготовить участок, доставив в рабочую зону все необходимые материалы, оборудование и инструмент.

Последовательность работ по укладке плит

  • Выкапывание грунтовых ящиков под бортовой камень.
  • Монтаж бортового камня по периметру зоны.
  • Укладка подложки.
  • Укладка основания.
  • Укладка плит.
  • Заполнение межплиточных швов.

В государственном стандарте указано, что бортовой камень нужно монтировать при укладке покрытия на дорогу при его соприкосновении с дорожной полосой. Ручной монтаж бортового камня осуществляется с применением специальных захватов.

Песок завозят на участок, выравнивают, утрамбовывают, после чего наносят на него песчано-цементную смесь.

В СНиПе указано, что при размерах сторон до 6 метров допускается укладывать плитку вручную. Плитки укладываются параллельными рядами. Перед укладкой на основание наносят линии разграничения, забивают колья и натягивают веревку.

Ребра плит выравнивают по веревке и устанавливают маяки в местах потенциального провисания шнура. Ширина швов – от пяти до восьми миллиметров. Швы заполняют раствором цемента, после чего уложенные плиты трамбуют.

Особенности укладки плитки зимой

Лучше работы выполнять до морозов, особенно подготавливать землю. Зимой можно уложить плиты на бетон. Для этого подготовленный слой ЦБС подогревают и хорошенько укладывают. Нельзя проводить работы при температуре ниже пятнадцати градусов мороза, а также, если на улице сильно валит снег.

назад к списку

Брусчатка. ГОСТы и СНиПы

В этом разделе представлены наиболее интересные ГОСТы (государственные стандарты) и СНиПы (строительные нормы и правила), имеющие отношение к производству брусчатки, фасадной и тротуарной плитки.

Брусчатка и тротуарная плитка

  • ГОСТ 17608-91 Плиты бетонные тротуарные. Технические условия. Скачать файл в ZIP-архиве (274Кб)
  • ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. Скачать файл в ZIP-архиве (62Кб)
  • ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. Скачать файл в ZIP-архиве (58Кб)
  • Пособие по технологии формования железобетонных изделий (к СНиП 3.09.01-85). Скачать файл в ZIP-архиве (1,26Мб)

Исходные компоненты для производства брусчатки, фасадной и тротуарной плитки

Вода

  • ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия. Скачать файл в ZIP-архиве (57Кб)

Цемент

  • ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия. Скачать файл в ZIP-архиве (105Кб)
  • ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа Скачать файл в ZIP-архиве (538Кб)
  • ГОСТ 30744-2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка. Скачать файл в ZIP-архиве (277Кб)
  • ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения. Скачать файл в ZIP-архиве (77Кб)
  • ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определения тонкости помола. Скачать файл в ZIP-архиве (82Кб)
  • ГОСТ 310.3-76 Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема Скачать файл в ZIP-архиве (136Кб)
  • ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии. Скачать файл в ZIP-архиве (224Кб)
  • ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения. Скачать файл в ZIP-архиве (108Кб)
  • ГОСТ 310.6-85 Цементы. Методы определения водоотделения. Скачать файл в ZIP-архиве (76Кб)
  • ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия. Скачать файл в ZIP-архиве (76Кб)
  • ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов. Скачать файл в ZIP-архиве (81Кб)
  • ГОСТ 965-89 (СТ СЭВ 6086-87) Портландцементы белые. Технические условия. Скачать файл в ZIP-архиве (83Кб)
  • ГОСТ 969-91 (СТ СЭВ 6826-89) Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия. Скачать файл в ZIP-архиве (83Кб)
  • ГОСТ Р 51795-2001 Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок. Скачать файл в ZIP-архиве (47Кб)
  • ГОСТ 10178-85 (СТ СЭВ 5683-86) Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. Скачать файл в ZIP-архиве (27Кб)
  • ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся Скачать файл в ZIP-архиве (250Кб).
  • ГОСТ 1581-96 Портландцементы тампонажные. Технические условия. Скачать файл в ZIP-архиве (23Кб)
  • ГОСТ 15825-80 Портландцемент цветной. Техническе условия. Скачать файл в ZIP-архиве (92Кб)
  • ГОСТ 23464-79 (СТ СЭВ 4471-84) Цементы. Классификация. Скачать файл в ZIP-архиве (82Кб)
  • ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия. Скачать файл в ZIP-архиве (17Кб)
  • ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия. Скачать файл в ZIP-архиве (80Кб)

Вы также можете посмотреть следующие разделы

  1. О брусчатке
  2. Исходные компоненты
  3. Технология
  4. Cертификация
  5. О нашей марке «Вибромастер»
  6. Полезные статьи

контролируемые требования и ненормируемые параметры

К нам часто обращаются за консультацией по различным вопросам мощения и устройства тротуарных покрытий. Недавно мы получили такой вопрос:

Есть ли документ типа ГОСТа по укладке тротуарной плитки? Как принимать работы по укладке? Какие отклонения от плоскости и допустимые неровности?

Наиболее полно вопросы контроля качества работ по устройству тротуарных покрытий представлены в новом своде правил “Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий. Правила проектирования, строительства и эксплуатации» (СТО 46505580-002-2020). 

В данной статье мы рассмотрим, на какие параметры контроля качества нужно обращать внимание, а какие параметры являются ненормируемыми, хотя часто становятся предметом разногласий с подрядчиком.


Контролируемые параметры при устройстве покрытий

При приемке работ по мощению следует контролировать высотные отметки, ровность покрытия, ширину швов, а также их заполнение.

Таблица 1: Контролируемые параметры, их предельные значения и величины отклонений
Требования Допустимые значения
Расположения границ или осей мощения ±20 мм
Соответствие вертикальных отметок проектным
±20 мм

Бортовые камни:

— прямолинейность линии бортового камня на участках длиной 3 м

— превышение одного бортового камня над другим

±5 мм

±5 мм

Разность высот:

— между смежными камнями/плитами с плоской поверхностью

— между камнями/плитами с рельефной поверхностью

— рядом с желобами

— рядом со встраиваемыми элементами

— рядом с прилегающими покрытиями

±2 мм

±5 мм

+3…10 мм

+3…5 мм

+3…5 мм

Ширина шва:

— камни мощения толщиной до 12 см

— камни мощения толщиной от 12 см

— плиты мощения толщиной до 12 см

— плиты мощения толщиной более 12 см

3…5 мм

5…8 мм

3…5 мм

5…10 мм

Толщина подстилающего слоя в уплотненном состоянии*:

— камни мощения толщиной до 12 см

— камни мощения толщиной от 12 см

— плиты мощения толщиной до 12 см

— плиты мощения толщиной более 12 см

30…50 мм

40…60 мм

30…50 мм

40…60 мм

Продольный уклон желобов ˃ 0,5 %
Плоскостность желобов ˂ 5 мм/4м**

* Толщина подстилающего слоя с учетом запаса на вибропросадку камней должна быть увеличена на 10…15 мм.

** Измерения производятся с применением 4-х метровой рейки.

Мощение — это водопроницаемое покрытие за счет наличия межплиточных швов. Поэтому заказчик должен уделить особое внимание вопросам организации дренажа и поверхностного отвода воды. Уровень мощения должен быть выше бортовых камней или водосборных устройств на 3-5мм — для естественного стока воды с тротуарного покрытия.

Рис: Мощение должно быть выше уровня бортовых камней и водосборных лотков на 3-10 мм


Поверхность покрытия должна иметь результирующий общий уклон в сторону водоприемных устройств не менее 2,5 %. Результирующий уклон должен определяться на каждом проектном поперечнике, но не реже, чем через 10 м по длине покрытия. На поверхности покрытия не должно быть местных углублений, в которых может застаиваться вода. Поперечный уклон, измеренный на базе 0,5 м, в любом месте покрытия должен быть не менее 0,5 %.

Для измерения ровности покрытия пользуются 2-4х метровой рейкой и определяют просветы, расположенные на расстоянии 0,5м между собой. Максимальный просвет под 3-х метровой  рейкой должен быть менее или равен 6 мм, под 4-х метровой рейкой — 10 мм.

Ровность – допускаемые зазоры между рейкой и покрытием: рейка 3 м – не более 10 мм; рейка 2 м – не более 6 мм.


Фото: Ровность контролируется с применением рейки и клиновидного промерника
 

Таблица 2: Контроль параметров ровности покрытий

Категория использования 

Вид покрытия  

Уклон %  

Максимальный просвет под рейкой, мм

1 м 2 м 3 м
N1
(Пешеходные дорожки)
Камни/плиты

≥ 2,0-2,5

≤ 4 ≤ 6 ≤ 10
N2,3
(Автомобильное движение)
Камни/плиты

≥2,5

≤ 4 ≤ 6 ≤ 10
N1,2,3
(Пешеходные дорожки, участки с автомобильным движением)  
Водопроницаемые покрытия

≥1

≤ 5 ≤ 8 ≤ 10
Комбинированные покрытия

≥1

≤ 15 ≤ 17 ≤ 10

Проектные прямолинейные швы в натуре не должны иметь видимых отклонений от прямой линии. Ширина межплиточных швов для стандартных камней мощения (толщиной до 12мм) составляет 3-5мм, при этом швы должны быть заполнены песком на всю высоту.


В качестве материала заполнителя швов в тротуарных покрытия должны применяться мелкие пески:
  • пески мелкие II класса с модулем крупности 1,5-2,0 (допускается применять пески средние с модулем крупности до 2,2)
  • мелкий песок, с последующей обработкой составами на основе полимеров (стабилизаторами песка)

Фото: Швы должны быть заполнены песком на всю высоту

Примыкания к канализационным люкам, водосборным лоткам, каким-либо другим встроенным в покрытие элементам, изменение направления рисунка мощения должны быть выполнены с учетом правил выполнения подрезки тротуарной плитки:

  • для камней мощения: наименьшая сторона отрезанного камня должна быть не менее 1/3 от целого камня;
  • для плит: в отрезанных элементах соотношение длины и ширины – не более 2х, оставшаяся короткая сторона минимум в два разадолжна превышать толщину элемента;
  • обрезанные камни/плиты не должны иметь острых углов (менее 45 градусов).
Рис: Иллюстрация правил подрезки тротуарной плитки

Неточно подогнанные или плохо закрепленные доборные элементы (части плитки после подрезки) под действием внешних нагрузок могут потерять устойчивое положение и быть вынесены с дорожного покрытия. Это может нарушить заклинку соседних камней и способствовать разрушению всего покрытия.

Для устройства примыканий к элементам конструкций или обрамления колодцев рекомендуется применять мелкоштучные изделия мощения, по возможности, в форме трапеции или небольшими квадратами (например, 50х50мм, 100х100мм).

Фото: Устройство примыканий при помощи мелкоштучных изделий мощения

 


Итак, при приемке работ по мощению нужно проверить следующие параметры:
  • уклоны и ровность покрытия
  • превышение уровня мощения над бортовыми камнями и элементами водосборной системы
  • ровность, ширина и заполнение швов
  • правила подрезки плитки (как выполнены примыкания)

Визуальная приемка мощения и ненормируемые параметры качества работ

Заказчик, в первую очередь, обращает внимание на внешний вид тротуарного покрытия. Наличие визуальных дефектов, возникающих даже при соблюдении подрядчиком всех требований качества мощения, часто приводит к разногласиям при приемке работ.

К таким визуальным, ненормируемым параметрам качества покрытия относятся:

  • скалывание кромок у камней/плит мощения
  • отклонение по цвету и структуре
  • появление высолов
  • время высыхания изделий
  • повреждение поверхности изделий от вибрации при их осадке
  • образование луж на покрытии

Скалывание кромок у камней/плит могут образовываться во время ненадлежащей транспортировки или при неправильной укладке, когда получаются слишком узкие швы. При этом незначительное скалывание кромок не влияет на эксплуатацию покрытий.

Бетонные тротуарные камни/плиты в зависимости от исходного материала и условий производства обладают колебаниями структуры поверхности и цвета. Наличие отдельных неравномерных участков со скоплением светлых или темных пятен часто становится причиной претензий при приемке. Для достижения равномерного цвета мощения при укладке необходимо смешивать камни из нескольких транспортных поддонов (вести укладку одновременно с 3-5 поддонов). 

Фото: Цветовые пятна в мощении возникли из-за укладки плитки без перемешивания с разных поддонов

При визуальной приемке покрытия следует учитывать, что впечатление будет зависеть, в том числе, от наличия влаги на поверхности плитки, от угла наблюдения и направления наблюдения относительно солнца. В сухую солнечную погоду цветовые различия между плиткой близких цветов или переходы цвета на плитке типа ColorMix слабо различимы, после дождя же покрытие выглядит более ярким и насыщенным.

К уличному тротуарному покрытию нельзя предъявлять такие же визуальные требования, как к внутренним помещениям. При эксплуатации очень быстро образуются загрязнения (пыль, грязь, масляные пятна или остатки жевательной резинки). Светлые цвета бетонных изделий особенно подвержены загрязнению уже при укладке и даже последующая мойка покрытия может не придать плитке изначальный внешний вид, что не является однозначным признаком некачественности изделий или работ по мощению. Следы загрязнений также особо заметны на однотонном мощении.

Под выцветанием (высолами) понимают тончайшие беловатые отложения на поверхности тротуарного покрытия. Высолы образуются во время естественного процесса твердения цемента, исчезают сами собой под воздействием естественных погодных факторов в течение 1-2 лет эксплуатации и не являются дефектом.

Фото: Высолы на поверхности могут появляться в процессе мощения или спустя некоторое время. Через 1-2 года высолы, как правило, исчезают под воздействием естественных погодных факторов


Неравномерно высыхающие поверхности являются типичными. Принципиально существуют требования только к максимальному водопоглощению. Время высыхания может быть различным для камней одного и того же производства. Даже незначительные различия в водопоглощении и структуре пор изделий ведут к сильно отличающемуся времени высыхания покрытия. Это явление не является недостатком и прямым доказательством низкой характеристики водопоглощения.

Оси швов мощения должны быть прямолинейными — на основании данной формулировки неровные очертания швов могут стать причиной разногласий. Для отклонений от прямой линии не имеется специального значения допуска. Здесь может быть принят позиционный допуск ± 2 см, но без учета рассматриваемой длины этот размер проблематичен. При незначительных длинах — до 10 м — он выявляет не эстетичный вид покрытия, а при больших длинах свыше 100 м отклонения значительно больше этих позиционных допусков зрительно не выделяются. В большинстве случаев измерение производится как измерение отклонения от натянутого шнура.

Причиной образования луж являются неровности в комбинации с очень незначительным наклоном поверхности. Однако, существуют случаи образования луж при наклонах и неровностях в пределах заданных допусков, а именно в случае неровностей в форме очень коротких волн. Как правило, лужи – это дефект. В лужах машины вымывают материал для заделки швов, а зимой на этом месте образуются опасные участки гололеда.


Контроль на всех этапах проведения работ по мощению

Во избежание конфликтных ситуаций при финальной приемке мощения и получения высокого качества работ рекомендуем:

  • заранее обсудить с подрядчиком перечень параметров, по которым будет осуществляться приемка
  • осуществить выборочный контроль качества изделий для мощения на объекте перед укладкой (соответствие цвета, толщины изделий, наличие дефектов и повреждений)
  • осуществить промежуточный контроль проведения работ по устройству основания (высотные отметки, качество уплотнения основания, толщина подстилающего слоя)
  • осуществить промежуточный контроль работ по укладке плитки (укладка ведется с нескольких поддонов, соблюдение правил подрезки плитки и выполнение примыканий)

Долговечность и эксплуатационные свойства тротуарного покрытия во многом зависят от качества устройства основания. Одной из важных операций при устройстве основания является уплотнение несущих слоев. Для работ, как правило, применяется легкая уплотняющая техника: виброплиты (от  80кг до 150 кг), вибротрамбовки или легкие дорожные катки (до 3 тонн).

Рис: Слева несущее основание имеет слишком много пустот. Справа — качественно подготовленное основание для мощения


С целью достижения высокой прочности основания должны соблюдаться следующие правила:

  • Толщина уплотняемого слоя до 15 см;
  • Кол-во проходов по каждому слою от 4 до 10 раз!
  • Порядок прохода от краев к центру (иллюстрация)
  • Подстилающий слой из песка не должен быть более 5 см (для изделий толщиной до 12 см)

Рис: Порядок движения виброплиты от краев к центру

При мощении должен соблюдаться главный принцип работ — перемешивание, брать и укладывать плитку необходимо с нескольких поддонов! Как отмечалось выше, это позволит избежать наличия отдельных участков со скоплением светлых или темных пятен. 

В течение 1-3 месяцев с начала эксплуатации должен быть организован дополнительный контроль покрытия с целью проверки заполнения швов, функционирования ливневой системы и устранения возможных местных деформаций.




Уважаемые заказчики! Полную версию документа Свод правил “Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий» Вы можете получить у наших специалистов. За консультацией обращайтесь в отдел продаж (812) 665-51-10.

устройство керамической плитки, облицовочные работы по укладке на стене и полу

Все требования к строительным и отделочным работам расписаны в руководящих документах. Укладке керамической плитки посвящен раздел в СНиП 3.04.01-87. В нем указано, какие и как проводить подготовительные работы, процесс монтажа, контроль качества и т.д.

Основные условия

Перед устройством керамической плитки обязательно нужно завершить следующие работы:

  • возведение стен, перегородок;
  • проложить все коммуникации;
  • вставить оконные и дверные проемы;
  • заделать все технологические отверстия.

Важным требованием является температура: она должна составлять не менее +10 °С в помещении и +5 на улице. Такой температурный режим перед началом облицовки должен сохраняться не менее двух суток. Максимальная нагрузка на основание для плитки не должна превышать 65%.

Подготовка поверхности

Такие работы очень важны, так как керамическая плитка стоит немалых денег и от них зависит качество облицовки и сколько она продержится. Перед укладкой необходимо выполнить ряд мероприятий.

Поверхность из бетона и кирпича нужно очистить от старой штукатурки и убрать пыль.

Следует отметить, что шершавая поверхность улучшает сцепление плитки со стеной. Поэтому на последнюю нужно нанести насечки, расстояние между которыми должно быть не более 5 см.

Подготовка деревянного основания несколько отличается. На такую него, уже очищенное от загрязнений, набивается специальная металлическая сетка. Сверху набрасывается цементно-песчаная смесь, после высыхания плоскость грунтуется и наносится финишный, более густой, слой раствора.

Укладка

Перед облицовкой плитку осматривают на предмет выявления дефектов. Изделия с царапинами, отбитыми углами и другими недостатками откладывают в сторону: их потом можно использовать для облицовки узких участков стены или пола.

Чтобы правильно и качественно провести работу, необходимо четко следовать правилам, указанным в СНиП.

  1. Руководствуясь этим эталоном, керамическую плитку следует укладывать только на ровную поверхность, на которую, если необходимо, наносят слой штукатурки.
  2. Очень важно правильно расположить изделия. Для этого необходимо измерить размеры поверхности, на которую будет укладываться плитка, и желательно составить схематический рисунок.
  3. Монтаж изделий на стене начинается от пола снизу вверх.
  4. Для точности процесса необходимо постоянно пользоваться отвесом или специальным маяками.

Контроль качества работ

Максимально допустимые отступления от эталонов для настенной плитки: если она укладывается по наружной стене вертикально, то не более 2 мм на 1 м, а когда внутри, то 1,5 мм.

Разница между вертикальным и горизонтальным уровнями для наружной укладки составляет не более 2 мм на 1 м шва, для внутренней – не более 1,5 мм.

Напольной плитке предъявляются такие требования: ширина шва между плитками не более 6 мм, при проверке 2-метровым уровнем – пространство до 4 мм.

После укладки необходимо проверить соблюдение следующих условий:

  • зазор между стенами и плиткой должен быть полностью заполнен раствором;
  • швы между изделиями должны выглядеть одинаково;
  • на плитке не должно быть грязи, различных потеков и трещин.

Точное следование требованиям СНиП гарантирует высокое качество работ и долговременную эксплуатацию облицованной поверхности.

Рекомендации по укладке

Рекомендации по укладке брусчатки
Основой качественной укладки брусчатки является тщательным образом подготовленное основание. В большинстве случаев основой служит гравийно-песчаная подушка. Площадка должна быть хорошо спланирована, при этом строго выдержаны уровни и уклоны для стока воды. С помощью брусчатки можно выложить множество различных рисунков и цветовых композиций.
Планирование
Нарисуйте планировку участка, который будет вымощен. Измерьте участок, нанесите размеры на план, затем рассчитайте необходимое количество брусчатки для укладки, а также необходимое количество сырья для основания (щебень или гравий, песок, цемент).
Выемка грунта
Выемка грунта производится с таким расчетом, чтобы после укладки лицевая поверхность брусчатки вышла за заданный уровень вашего участка.
Подготовка основания
Для укладки основания мы рекомендуем использовать гравий (щебень) фракции 20-40 мм, который необходимо тщательно утрамбовать. На поверхность основания наносится песок слоем 2-5 см, в зависимости от рельефа, и тщательно уплотняется.
Укладка цементно-песчаной смеси
Когда основание готово, можно приступать к приготовлению цементно-песчаной смеси. Смесь готовится из расчета 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). На основание смесь укладывается толщиной 30-40 мм, после чего трамбуется.
Укладка брусчатки
Укладывая брусчатку, нужно следить за тем, чтобы основание было максимально ровное и плотное. Уложив брусчатку, следует прижать ее к поверхности основания и, убедившись, что она плотно прилегает к основанию, слегка подбить ее резиновой киянкой. Если же этого не происходит, нужно поднять брусчатку и дополнительно выровнять основание. Между брусчаткой рекомендуется оставлять промежуток 1-2 мм, для этого можно использовать крестики. При укладке следующей брусчатки выравнивание по горизонтали относительно предыдущей производится при помощи уровня.
Резка
Если брусчатка при подходе к «сложным» частям дома (крыльцо, веранда и т.п.) не стыкуется с ними, осуществляется резка плитки машинкой («болгаркой») с отрезным кругом по камню или алмазным покрытием.
Заполнение швов
После того, как вся брусчатка уложена, надо засыпать готовый участок мелким песком (максимальная крупность — 0,5) естественной влажности и затереть уличной шваброй с жестким ворсом. Песок, засыпаемый на поверхность и в стыки, должен быть чистым и не содержать солей и органических материалов, которые могут вызвать появление высолов и растений.
Внимание! Не производите укладку брусчатки в дождливую погоду. Не засыпайте брусчатку опилками.

Рекомендации по укладке тротуарной плитки
Грунт покрывается слоем бетона толщиной 80 мм, затем цементно-песчаной полусухой смесью толщиной 40 мм, которая трамбуется, и сверху укладывается плитка. Возможна укладка и на раствор. Она применяется при «экстренной» эксплуатации. Основой служит армированная бетонная стяжка, на которую наносится слой раствора толщиной 25 мм и на него укладывается плитка, которая сразу засыпается песком. Плитка выдерживает большие нагрузки, поэтому может быть использована для площадок под стоянку автомобилей.
Внимание! Излишки раствора после укладки плитки удаляются немедленно.

ПОЯСНЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Какое сырье используется для производства изделий?
«Портландцемент М500 Д0» (без добавок), песок речной обогащенный с модулем крупности не менее 2, содержание илистых веществ не более 0,5-0,7%; для увеличения прочности и морозостойкости применяются пластифицирующие и воздухововлекающие добавки; в качестве красителей используются специальные пигменты для бетона.
Отчего появляются «белые пятна» на поверхности бетона и что это такое?
Белые пятна на поверхности бетона — это так называемые высолы или известковые пятна. Причиной возникновения пятен является образование свободной извести при схватывании цемента, которая, растворяясь в воде для затворения, попадает на поверхность бетона и, вступая в реакцию с углекислым газом, находящимся в воздухе, превращается в нерастворимый карбонат кальция. Находящийся на поверхности бетона карбонат кальция вступает в медленно протекающую реакцию с растворенным в воде углекислым газом и превращается в гидрокарбонат, растворимый в воде. Нужно отметить, что под воздействием атмосферных осадков известковые отложения исчезнут.
Возможно ли расхождение тона в бетонных изделиях?
Расхождение тона возможно и вызвано изменениями условий затвердевания бетона, неизбежными при применении беспропарочной технологии. В процессе эксплуатации цвет изделия выравнивается. Кроме того, при комбинировании изделий из разных цветов или сочетания цвета в изделиях, вопрос расхождения тона отпадает.
Возможно ли, что брусчатка будет разной толщины?
Согласно ГОСТ 17608-91 (с изменениями 1997 года) допустимые отклонения геометрических параметров по любой из граней при производстве брусчатки должны составлять не более ±5 мм. По нашим техническим условиям допуски составляют ±3 мм. Как показывает практика, это вполне приемлемо для быстрой и качественной укладки брусчатки. Также хотим обратить внимание на то, что в связи с особенностями нашей технологии на лицевой поверхности возможно присутствие раковин диаметром не более 3 мм, в процентном соотношении к площади лицевой поверхности не более 3%, которые практически не влияют на конечные прочностные характеристики и внешний вид брусчатки в процессе ее эксплуатации.
Будет ли скользить тротуарная плитка?
Мы предлагаем решить вопрос скольжения брусчатки, созданных по вибролитьевой технологии, разнообразием форм, учитывающих разные сферы применения. Для входных групп и пешеходных зон предлагается форма «шагрень», для полов внутри помещений — другие варианты форм. В любом случае заказчик может самостоятельно принять решение о том, что для него подходит в большей степени.

Гарантийные обязательства: Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации. Гарантийный срок на плиты составляет 3 года с момента отгрузки с предприятия-изготовителя.

Укладка тротуарной плитки | Цена укладки тротуарной плитки СК Триумф

 

На сегодняшний день тротуарная плитка является одним из наиболее востребованных материалов для мощения городских улиц, тротуаров, декоративных и придомовых дорожек. Именно тротуарная плитка позволяет не только повысить эстетическую привлекательность территории, но и гарантирует повышенную прочность дорожного покрытия.

  

Строительная компания Триумф оказывает полный спектр услуг по укладке тротуарной плитки:

 

Расчистка территории, при необходимости;

Уплотнение и выравнивание грунта;

Подготовка стандартного или усиленного основания из песка и щебня;

Предварительное бетонирование территории, в случаях предусмотренных СНиП;

Подбор и укладка тротуарной плитки;

Устройство дорожных или садовых бордюров.

 

 

Цена укладки тротуарной плитки

 

Стоимость работ по укладке тротуарной плитки зависит от:

 

Сложности рельефа;

Вида основания: стандартное, усиленное;

Материала и формы тротуарной плитки;

Утвержденной схемы тротуарного рисунка;

Площади территории.

 

Вы можете связаться с нашими специалистами любым удобным для вас способом и получить детальный расчет стоимости укладки тротуарной плитки за 1 м2 или за весь проект.

 

Специалисты СК Триумф выполняют работы по укладке тротуарной плитки в точном соответствии с вашими пожеланиями, быстро и аккуратно. Наши специалисты так же оказывают услуги по комплексному озеленению участков, устройству газонов, посадке и спилу деревьев и кустарников, расчистке территорий.

 

  

 

Хотите самое выгодное предложение?

 

Позвоните по номеру 8-800-333-10-18 и мы предложим вам самые выгодные
цены на укладку тротуарной плитки!

 

 

 

Виды тротуарной плитки

 

Бетонная, отличающаяся экономичностью, универсальностью и простотой монтажа;

Клинкерная, имеющая хорошую эстетическую привлекательность;

Гранитная, являющаяся самым износоустойчивым и долговечным вариантом.

 

Наиболее популярные схемы укладки тротуарной плитки:

 

Линейная без сдвига: характеризуется простотой укладки и максимально экономичным расходом материала, но из-за невысокой несущей способности используется только в сочетании с другими видами укладки;

Линейная со сдвигом — классический вариант, отличающийся хорошей износоустойчивостью;

Линейно-угловая и ее вариации: «елочка» и «плетенка»;

Блочная или модульная схема, которая часто предполагает использование двух и более цветов;

Спиральная укладка, являющаяся практически незаменимой при необходимости визуально выделить определенную зону придомового участка;

Художественная, которая может быть представлена как в виде графического орнамента, мозаики, так и в виде рисунка;

Случайная укладка, предполагающая вариативность тротуарной плитки по размеру, форме или цвету.

 

 

Гарантии качества

 

ООО «Триумф» располагает допусками ко всем видам работ по спилу деревьев, корчеванию пней, кронированию деревьев и другим видам деятельности. Наша система менеджмента качества отвечает стандартам ISO (сертификат №BSS.RU.01.S000480).

 

Как уложить тротуарную плитку на откосе (Пошаговая инструкция) — Дом после модернизации

Тротуарная плитка может превратить дорожку или подъездную дорожку в фантастический вид, если приложить немного усилий. Мы собираемся показать вам все тонкости укладки тротуарной плитки на наклонной поверхности. Поскольку не все объекты недвижимости идеально ровные, важно знать, как это сделать, особенно если ваша недвижимость находится на склоне!

Вы начинаете с подготовки земли, удаляя дерн и сгребая землю, чтобы сделать ее как можно более гладкой.Далее вы разложите гравий и уплотните землю. Затем положите брусчатку, начиная с нижней части дорожки, каждый брусчатка поднимается на небольшой градус, чтобы соответствовать уклону.

Процесс укладки плит на склоне требует всего лишь нескольких дополнительных шагов, кроме этого, он не сильно отличается от укладки плоской брусчатки. Постепенно перемещая камни вверх в соответствии с уклоном, вы постепенно следуете по склону своим путем. Это руководство поможет вам пройти через необходимые шаги, чтобы вы могли легко укладывать тротуарную плитку!

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Можно ли устанавливать асфальтоукладчики на склоне?

Тротуарную плитку можно устанавливать на откосе, постепенно перемещая камни с уклоном. Возможно, вам придется разрезать камни, чтобы определить уклон. Определив уклон, асфальтоукладчик сможет правильно уложить его, не вызывая никаких проблем, не выглядя странно и не выглядя странно.

Используя асфальтоукладчики и асфальтоукладчики, вы можете направить свой путь по склону, а затем завершить процесс отделки.Хотя это может показаться сложным, этого можно добиться, проявив немного ноу-хау и терпения.

Виды тротуарной плитки

Есть много видов тротуарной плитки. От квадратных плит до плит в форме кирпича. Плиты меньшего размера легче укладывать на место, тогда как более массивные квадратные плиты потребуют большей резки.

Виды плит:

  • Бетоноукладчики
  • Индийская брусчатка
  • Брусчатка гранитная
  • Брусчатка из известняка
  • Брусчатка цветная

Асфальтоукладчики бывают всех форм и размеров.Некоторые из них простые, а другие имеют декоративную форму, которая может сделать ваш путь ярким. Цветная брусчатка, такая как черная и серая брусчатка, может придать дорожке захватывающий вид.

Вы также можете использовать кирпич в качестве брусчатки, для дорожек или проезжей части. Во многих старых городах до сих пор сохранились кирпичные дороги, где кирпичи были выложены в качестве брусчатки для проезда.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Вам понадобятся инструменты и материалы, чтобы укладывать брусчатку на склоне. Эти инструменты будут использоваться для того, чтобы участки оставались ровными, а также для стрижки и укладки брусчатки.Вам потребуется некоторый опыт использования этих типов инструментов.

Инструментов для работы:

  • Аэрозольная краска
  • Прямая доска 3 ’2 × 4
  • Молот
  • Лопата
  • Грабли
  • Мокрая пила
  • Уплотнитель пластин
  • Крупный песок

Аэрозольная краска используется для обозначения желаемого участка пути.Прямой 2 × 4 будет использоваться, чтобы обеспечить ровную поверхность без выступающих краев. Грабли и лопата используются для удаления дерна и равномерного распределения гравия.

Пила для мокрой резки используется для резки брусчатки. Мокрая пила прорезает плотный материал брусчатки, а молоток используется для срезания кусков. Пластинчатый уплотнитель уплотняет землю, следя за тем, чтобы на ней не было рыхлой почвы.

Ступеньки для укладки тротуарной плитки на откос

Теперь, когда вы знаете, какие инструменты требуются, давайте посмотрим на этапы укладки тротуарной плитки на склоне.Когда вы начинаете укладывать плиты вниз, вам нужно убедиться, что ни один из краев не поднимается, создавая опасность.

Шаг 1. Определите свой путь

Начните с определения того, где именно будет идти ваш путь, и отметьте это место краской из баллончика. Если вы строите дорожку по прямой линии, вы можете использовать веревку и колья, чтобы отметить ваши последовательные линии с обеих сторон. Вы также можете использовать линейку, чтобы убедиться, что ваш путь имеет одинаковую ширину по всей его длине, и расположить дубли на правильной ширине.

Если вы хотите, чтобы ваша дорожка спускалась по склону, имела кривую, вы можете использовать садовый шланг, чтобы разметить угол, а затем добавить муку, чтобы отметить его, или распылить краску. Или вы также можете купить или использовать веревку, чтобы изгибать свой путь. Однако еще раз убедитесь, что ширина остается одинаковой с обеих сторон.

Шаг 2: Удаление мусора

Следующий шаг — подготовить свой путь, удалив дерн, камни или корни. Ваша поверхность должна быть очищена от мусора. Вам также нужно будет использовать грабли, чтобы грязь распространилась равномерно.Если оставить большие ямы, под дорожкой будет скапливаться вода. Если вода накапливается, ее нужно будет удалить, и вы можете удалить и переустановить плиты.

Шаг 3. Установите Border

Теперь установите бордюр с каждой стороны брусчатки. Пластиковые бордюры для озеленения хорошо подойдут и имеют приятный на вид закругленный край. Это поможет сохранить край и предотвратить прорастание травы на дорожке. Если вы ищете что-то получше, есть и другие типы ландшафтных бордюров, например, деревянные.Однако, прежде чем использовать дерево, вы можете временно использовать пластиковые.

Шаг 4: Добавьте гравий

На четвертом шаге вы добавите щебень или крупный гравий на дорожку. Это должно быть около двух дюймов в глубину. Вам нужно будет использовать грабли, чтобы равномерно разложить их, а затем использовать пластинчатый уплотнитель, чтобы утрамбовать щебень.

Пластинчатый уплотнитель — это устройство, которое утрамбовывает и вдавливает грязь и гравий в землю, пока она не станет гладкой и плоской.Перед укладкой брусчатки убедитесь, что все ровно и гравий плотный.

Шаг 5. Укладка асфальтоукладчика

Теперь вы приступите к укладке брусчатки. Начните с нижней части дорожки и постепенно поднимайтесь вверх. Когда вы кладете свои первые плиты, начните с центра и двигайтесь по сторонам. Вы будете использовать пилу для мокрой резки, чтобы разрезать кусочки. Используйте прямой 2 × 4, чтобы убедиться, что все участки ровные. Если вы наткнетесь на места, где брусчатка торчит, вам нужно будет удалить ее, немного откопать, разгладить и заменить асфальтоукладчик.Поднятые края могут быть угрозой безопасности.

Так как есть уклон с уклоном, вы будете постепенно поднимать брусчатку на небольшой градус, чтобы она соответствовала уклону. Возможно, вам придется использовать кусочки меньшего размера, чтобы добиться нужного уклона. Вам нужно будет обрезать брусчатку с обеих сторон, чтобы она вписывалась в бордюр.

Технически вам не нужно знать точную высоту уклона; убедитесь, что ваши камни постепенно улучшаются. Завершайте этот процесс, пока все камни не встанут на свои места.

Шаг 6: Распространение песка

После того, как все плиты укладываются на место, вы разложите по дорожке крупнозернистый песок.Убедитесь, что вы используете достаточно, чтобы все трещины были заполнены песком. Использование брусчатки для проезжей части требует использования бетонно-песчаной смеси. В конечном итоге вы захотите заделать трещины, чтобы вода не могла попасть между ними. Вода может превратиться в лед, вызывая трещины на вашем пути.

Это руководство предназначено для базового пути по плитам. Возможно, вам придется использовать дополнительные методы и принять меры предосторожности, если по нему будет проезжать транспортное средство. Есть совершенно другой процесс прокладки проезжей части, чем укладка дорожки.Если вы ведете по нему какие-либо машины, то дорожка должна быть несущей.

Шаг 7. Очистите верхнюю часть кистью

Наконец, вы смоете крупный песок с самого верха, оставив только песок в трещинах. Вы также можете использовать водяной шланг, чтобы избавиться от песка или грязи, оставшейся на камнях.

Вот и все; у вас будет красивая дорожка, которая со временем сохранится.

Связанные вопросы

Можно ли укладывать тротуарную плитку на почву?

Уложите тротуарную плитку только на очень хорошо уплотненную почву.На поверхности не должно быть отверстий или участков, которые могут впитаться в воду и не должны быть рыхлыми, иначе брусчатка со временем будет двигаться. Предлагаем использовать гравий.

Сложно ли резать тротуарную плитку?

Вы будете использовать пилу для мокрой резки, чтобы разрезать тротуарную плитку. Это требует определенных навыков и мер безопасности, например, ношения защитных очков. Если у вас нет мокрой пилы, вы можете использовать резец, чтобы надрезать плиты, а затем использовать долото и молоток, чтобы отломать их.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Завершение

Укладывать тротуарную плитку на склоне намного проще, чем кажется. Вы должны убедиться, что вы правильно следуете инструкциям и правильно подрезаете плиты до откосов с уклоном. Кроме того, вам нужно заполнить пробелы в дорожке, чтобы она не скользила и не допускала попадания воды в бетон.

9 советов по укладке тротуарной плитки в вашем саду — и какие материалы вам понадобятся

(Фото: Shutterstock)

Укладка патио — сложное дело, и первый совет здесь, вероятно, заключается в том, чтобы попросить профессионала сделать это за вас .

Хотя мы не можем выложить здесь полное руководство по установке нового внутреннего дворика, но в Интернете есть много хороших.

Если вы все еще настаиваете на том, чтобы взяться за работу самостоятельно, вот 9 полезных советов, которые сделают все немного проще:

Подпишитесь на нашу ежедневную рассылку новостей

Информационный бюллетень i прорезал весь шум

Тщательно выбирайте плиты

Возможно, вы не думаете, что бетонные блоки могут быть настолько разнообразными.Но они.

При планировании внутреннего дворика необходимо учитывать разные цвета, отделку и материалы. Патио — это не то, что можно легко изменить, и есть вероятность, что вы будете смотреть на результаты своих усилий долгие годы, поэтому выбирайте с умом.

Вам нужен однотонный цвет? Или вы хотите немного перепутать?

Смешайте — даже если все они одного цвета

Если вы выберете первый, при укладке патио смешайте и сопоставьте плиты из разных поддонов, если вы используете более одного .

Между любыми двумя партиями могут быть незаметно небольшие различия в цвете, и хотя вы можете не заметить этого, когда раскладываете их, две отдельные секции патио с немного разным оттенком будут выделяться.

План план план

Вам нужно будет принять во внимание целый ряд факторов при планировании вашего патио.

Больше, чем просто размышления о том, как все это будет выглядеть, когда все будет готово, вам нужно будет учесть, что в вашем патио «падение», которое убегает от дома или хозяйственных построек, чтобы дождевая вода не собиралась.

Падение 1:60 (16 мм на метр) является общепринятым стандартом.

Вам также необходимо подумать о глубине, на которой вы будете укладывать свой внутренний дворик: 150 мм ниже гидроизоляционного слоя, если он находится непосредственно рядом с вашим домом, и 10 мм ниже уровня земли, если он будет примыкать к вашему газону (для простоты покос).

Сделайте «пробный запуск»

Вы должны тщательно планировать свой внутренний дворик.

Не существует модели, подходящей для всех, и ваш внутренний дворик должен быть спроектирован в соответствии с вашими требованиями.

Даже после того, как все будет спланировано и плиты доставлены, вам нужно будет разложить их, чтобы убедиться, что все ошибки в измерениях исправлены; когда все наладится, пути назад не будет!

Это также хороший шанс убедиться, что вы довольны расположением плит разного цвета, подтверждая, что это узор, который вам нравится. Сделайте наглядное пособие, чтобы запомнить, как все проходит.

Дождитесь засухи

Делать своими руками под проливным дождем никогда не бывает весело, но особенно важно дождаться периода засухи, прежде чем начинать кладку нового патио.

Перед нанесением высушенного в печи песка необходимо дождаться сухой погоды.

Соберите свои материалы

Какие именно материалы вам понадобятся для работы, будет зависеть от того, что вы запланировали, но в целом вам пригодятся следующие материалы:

  • Тротуарная плитка
  • Цемент
  • Мелкий высушенный в печи песок для мощения блоков — для заделки небольших швов
  • Строительный песок — для заделки швов больших размеров
  • Прямая кромка из длинного бруса — для обеспечения уровня основания
  • 2 — обрезки древесины или дюбеля 22 мм — используются для изготовления распорок для швов
  • Пиломатериал обрезной — для защиты плиты при укладке

Сохраните газон

Если вам нужно убрать газон для вашего патио, рекомендуется сохранить его на потом.

Таким образом вы сможете заполнить любые промежутки между лужайкой и новым внутренним двориком к концу работы.

Оставайтесь в безопасности

В отличие от других домашних работ с относительно низкой интенсивностью (например, перемещение лужайки или покраска забора), установка нового внутреннего дворика может быть сложной физической задачей.

Вот почему вы должны убедиться, что вы правильно экипированы любым личным защитным снаряжением, прежде чем начать.

При работе с плитами, песком, гравием или цементом следует надевать подходящую обувь (рекомендуется стальной подносок) и перчатки, а при работе с плитами, песком, гравием или цементом пригодятся противопылевые маски, защитные очки и защитные перчатки. сухой цемент.

Не бойтесь обращаться за помощью

Тротуарная плитка может быть на удивление тяжелой, а укладка патио часто связана с перемещением других тяжелых предметов.

Не будь героем и не бойся просить кого-нибудь о помощи.

Как застелить патио

Как выложить патио | Wickes.co.uk перейти к содержанию Перейти в меню навигации

Мой аккаунт

Войдите или зарегистрируйтесь

Планирование и подготовка

  • Тротуарная плитка бывает разных цветов и размеров, и ее можно укладывать с различными рисунками.Есть что-то на любой бюджет, поэтому обязательно взгляните на ассортимент и спланируйте дизайн, который вам понравится на долгие годы.
  • После того, как вы узнаете размеры плиты, которую вы выбрали, составьте подробный план, чтобы свести к минимуму необходимость в резке плитки.
  • После того, как вы спланировали свой внутренний дворик, неплохо было бы разложить плиты на месте, чтобы вы могли провести последнюю проверку размеров и убедиться, что вы укладываете узор, который вам нравится. Сделайте заметку или сфотографируйте предпочтительный макет.
  • Если ваш внутренний дворик находится непосредственно рядом с вашим домом, вам необходимо уложить его так, чтобы он находился на 150 мм ниже уровня гидроизоляции.
  • Чтобы способствовать стеканию дождевой воды, в вашем патио должен быть водопад, который убегает от дома или хозяйственных построек. Обычно рекомендуется падение 1:60 (16 мм на метр).
  • Если патио будет примыкать к лужайке, для облегчения стрижки оно должно находиться на 10 мм ниже уровня земли.
  • Было бы неплохо получить некоторую помощь при подъеме плит, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения скорости завершения.

Сделай правильно

  • Если вы используете плиты из разных поддонов, рекомендуется их смешивать; это поможет замаскировать любые незначительные отклонения в цвете.
  • Если вы удаляете дерн, лучше сэкономить на случай, если вы захотите заполнить промежутки между лужайкой и новым внутренним двориком.
  • Дождитесь сухой погоды перед нанесением высушенного в печи песка.

Безопасность

  • Надевайте подходящую обувь и перчатки при работе с плитами, песком, гравием или цементом, а также при копании.
  • При использовании пластины Wacker следует носить средства защиты слуха и ботинки со стальным носком.
  • При использовании строительной смеси или Slablayer надевайте респиратор, защитные очки и защитные перчатки и обязательно следуйте инструкциям производителя.
  • Влажный и сухой цемент может вызвать раздражение и ожоги, поэтому обращайтесь осторожно, накрывайте кожу и немедленно смывайте любой цемент, который случайно попадет на него.
  • При смешивании бетона всегда надевайте защитные перчатки, защитные очки и респиратор.
  • Если вы используете тяжелую тротуарную плитку или поднимаете другие тяжелые предметы, попросите кого-нибудь о помощи.

Послепродажное обслуживание

  • Внутренние дворики износостойкие и просты в уходе, но регулярная чистка и мытье предотвратят накопление водорослей и сохранят внешний вид вашего внутреннего дворика в отличном состоянии.
  • Швы являются ключом к устойчивости вашего патио, поэтому ухаживайте за ними, заполняя все появляющиеся со временем зазоры и удаляя прорывающиеся сорняки.

Пошагово

Перед тем, как начать укладку патио, вы должны использовать CAT-инструмент, чтобы убедиться, что в том месте, где вы собираетесь копать, нет скрытых кабелей или труб.

Используя колышки, веревку или строительную линию, отметьте положение патио.

Убедитесь, что каждый угол является идеально ровным с установленным квадратом, при необходимости отрегулируйте.

Отметьте край патио лопатой или кромкоочистителем по всему периметру, прежде чем снимать колышки и веревку.

При выемке грунта вам понадобится 100 мм MOT Type 1 или hardcore, 25 мм Slablayer плюс толщина выбранной вами тротуарной плитки. Не забудьте включить необходимое падение в свои расчеты и поддерживать его на протяжении всей сборки.

Добавьте половину MOT Type 1 или hardcore, чтобы создать 50-миллиметровый слой, и разгребите его примерно на одном уровне.

Уплотните зону трамбовкой или пластиной Wacker, чтобы получилось очень устойчивое основание. Добавьте оставшееся MOT Type 1 или hardcore, чтобы получить общую глубину 100 мм и, опять же, компактность.

Теперь добавьте Slablayer, разгребая его на глубину 25 мм.

Следуя инструкциям производителя, используйте лейку с мелкой розой или пистолет-распылитель, чтобы нанести воду, затем снова разгребайте граблями, чтобы выровнять поверхность.

Начиная с угла в самой высокой точке внутреннего дворика, увлажните нижнюю часть первой плиты и уложите ее.

Осторожно утрамбуйте поверхность плиты резиновым молотком, чтобы она врезалась в нее. Первая плита используется в качестве направляющей для всех остальных, поэтому убедитесь, что она абсолютно ровная и квадратная.

Продолжайте укладывать плиты, не забывая оставить место для требуемой ширины шва.

Используйте обрезки древесины в качестве распорок для обеспечения равномерного зазора между плитами.

Регулярно проверяйте уровни, включая допустимое падение, по ходу движения.

Slablayer необходимо медленно высыхать в течение нескольких дней, поэтому накройте внутренний дворик полиэтиленовой пленкой, если ожидается дождь.

Заполните швы грунтовочным слоем или сухой строительной смесью (4 части песка на 1 часть цемента).Смешайте с достаточным количеством воды, чтобы получить влажную, но не влажную консистенцию, и нанесите кельмой на стыки.

Удалите излишки слоя Slablayer или раствора с лицевой стороны тротуарной плитки, прежде чем они затвердеют и не оставят пятен на поверхности.

Спасибо за подписку на электронную почту

Авторские права © 2021 Wickes.co.uk

Укладка каменных флагов | Pavingexpert

Введение:

«Ривен» относится к поверхности флагов, которая представляет собой естественную плоскость напластования в скале, из которой добывали каменную плиту. Поверхности разломов имеют тенденцию быть неровными, что отражает естественное происхождение породы, и нет установленного стандарта для того, что можно было бы считать слишком неровным или недостаточно неровным.

Каменные флажки бывают разных форм, но с точки зрения укладки их можно разделить на две категории: пиленые или специально обработанные для обеспечения постоянной толщины, которые мы называем , калиброванные, , и другие. часто встречаются расколотые флаги различной толщины.

Подробнее о калиброванных плитах


Тонкие или толстые нарезки?

Большая часть импортных плит из песчаника и более или менее все плиты из восстановленного камня имеют разную толщину. Недавно добытый британский / ирландский камень и большая часть импортированного камня были выбраны так, чтобы они имели «аналогичную» толщину: для большинства жилых помещений это 20-40 мм, хотя каменные плиты для проезжей части и коммерческого использования могут быть намного толще. Камень из местных источников для жилищного использования обычно немного толще (обычно 40-55 мм), чем импортный камень, который стремится к большей экономии, и обычно несколько тоньше, около 20-40 мм.

Исправленные флаги, поскольку они, как правило, поступают из разных источников, могут довольно сильно различаться по толщине, от пугающе тонких 30 мм до непосильных 150 мм! Такая степень «допуска» к толщине флага означает, что любой отдельный флаг легко может быть вдвое толще своего соседа.

Контрастная толщина импортного песчаника Восстановленный йоркстоун, иллюстрирующий изменение толщины

Это изменение толщины означает, что, когда дело доходит до укладки плит из расколотого камня, укладка стяжки невозможна, и нам приходится полагаться на индивидуальную укладку.На оставшейся части этой страницы рассматривается этот метод.


Какой путь вверх?

Восстановленный камень

У регенерированного камня определить верхнюю поверхность обычно довольно просто — она ​​имеет изношенную, полированную, более гладкую поверхность, возможно, со странным пятном или ложкой жевательной резинки, чтобы сделать ее еще более заметной. Края, как правило, закругляются в результате многолетнего пешеходного движения, а цвет обычно затемняется из-за грязи, водорослей или общего износа. При осмотре нижней стороны могут быть обнаружены следы или пятна от предыдущих материалов постельного белья, а также гораздо более грубая, неотшлифованная текстура и безошибочно шероховатые края.

Верхняя поверхность более отполирована, имеет прямые закругленные края и характерные пятна от жевательной резинки! Нижняя сторона более грубая, нешлифованная, с неровными краями.

Камень новый / импортный

На недавно добытом камне, кроме распиленных или текстурированных изделий, верхняя поверхность может быть менее очевидной для тех, кто не знаком с брусчаткой, поскольку и верхняя, и нижняя стороны одинаково чисты и одинаково расколоты. К счастью, есть пара довольно очевидных визуальных подсказок, которые помогают определить, какой из них правильный.

Во-первых, верхняя поверхность всегда должна иметь аккуратные квадратные края. Они обычно обрабатываются вручную и известны как « зачищенные », что указывает на несколько неидеальный характер кромок, подчеркивая естественное происхождение камня и отличая его от абсолютно прямого, машинного или точность формования выпускаемых изделий. И наоборот, нижняя сторона имеет неопрятные, плохо очерченные края, как это видно на этих фотографиях.

Верхняя поверхность — четкие аккуратные края Нижняя сторона — грубые, плохо очерченные края Различия между поверхностью пласта и поверхностью пласта типичного импортного флага из песчаника

Во-вторых, стороны флагов обычно сужаются внутрь, так что верхняя поверхность флага немного больше нижней.Это помогает обеспечить точную подгонку, позволяя сохранить стандартную ширину швов, а также обеспечивает надежную фиксацию любого раствора.

Сторона флажка сужается внутрь, сверху вниз Эти импортные флаги из песчаника не только плохо уложены, они даже не на высоте!

С откалиброванными плитами, вы могли бы подумать, что было бы совершенно очевидно, какой путь вверх: следы фрезерования полосы максимально ясно показывают, что является лицевой стороной, а что — основанием, но некоторые люди * все же * понимают это неправильно!

Честно говоря, мы слышали несколько историй о клиентах, домашних мастерах и даже о так называемых подрядчиках, которые сознательно кладут каменные плиты неправильной стороной вверх, потому что якобы они предпочитают такой вид!

Нет ничего более странного, чем народ!

Калиброванный камень положили вверх ногами — владелец клянется, что это был осознанный выбор!

Можно ли класть плитку вверх дном? FAQ — Укладка флагов вверх ногами


Давай с этим…

Работа по плану

После определения верхней поверхности можно приступать к укладке. При работе с модульной тротуарной плиткой нельзя переоценить полезность плана: он избавляет от огромной необходимости ломать голову, пытаясь выяснить, какой флаг куда идет и будет ли он установлен одним из этих или одним из других. следующий. Планы для произвольного расположения незаменимы, но предварительное планирование также является хорошей идеей при укладке курсов или даже по регулярному шаблону, поскольку это помогает слою флагов определить, где они находятся.

Рабочий план

Произвольный (или узорчатый) макет доступен для заказа — дополнительную информацию см. На этой странице

Препарат

Далее предполагается, что асфальтируемая территория представляет собой простой внутренний дворик или другое место с освещением. Для участков, по которым будут проезжать транспортные средства, рекомендуется использовать более толстый слой из раствора и / или бетона, а также использовать основание. Если для проезжей части используются плиты толщиной менее 60 мм, лучше всего подходит сплошное бетонное основание (CBM4), объединяющее основание и подстилку в одном, но для более толстых плит — гранулированное основание толщиной 100-150 мм и цементное основание. переплетенный подстилочный материал часто бывает удовлетворительным.

Материалы должны быть доставлены в рабочую зону и складированы таким образом, чтобы они были легко доступны, но не мешали. Сами флаги следует складывать сразу за пределами рабочей зоны, причем флаги разных размеров складывать отдельными стопками.

Обратите внимание, что штабелирование флажков, как показано напротив, с одним флажком на краю, поддерживающим стопку других флажков под углом 90 °, ОПАСНО и не должно выполняться. Мы все видели флаги, сложенные таким образом на месте, но достаточно немного eejit, чтобы случайно сбить флажок поддержки, и все упадет, что может привести к серьезным травмам.Несколько лет назад маленькая девочка, играющая на стройке в нерабочее время, была раздавлена ​​насмерть, когда она (или ее товарищи по играм) врезались в опорный флаг, и стопка тяжелых бетонных 3×2 (как тогда) рухнула наверх. ее. Не рискуй!

ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ШАРШЕНО !!!

Bond Bridge (суспензионная грунтовка)

Подрядчики и домашние мастера все чаще используют эту технику, чтобы убедиться, что дорожное покрытие прилегает к подстилке и не отслаивается. Он основан на использовании химически усиленной цементной клейкой ленты, нанесенной на нижнюю часть флажков, чтобы буквально приклеить их к кровати.

Как, почему и как использовать связующий мостик (или грунтовку на основе суспензии, если вы предпочитаете эту фразу), рассматриваются на отдельной странице.

Постельные принадлежности и масло

В большинстве случаев применения рифленые плиты для террас и проездов следует укладывать на связанное (растворное) основание. Исключений очень и очень мало.

Укрывистость подстилочного материала ок. 10-12 м² на тонну при толщине 50 мм, но это зависит от влажности. См. Страницу «Выравнивание» или страницу «Заполнители» для получения более подробной информации о песчаном песке.

Используйте этот калькулятор, чтобы вычислить, сколько песка или подстилки необходимо для укладки типичного патио или тротуара.



Материал подстилки можно смешать в другом месте и принести в рабочую зону в тележке, или он может быть смешан «на месте» и распределен по мере необходимости. Раствор для намазывания и заострения лучше всего заранее перемешать и хранить в тачке, откуда его можно будет брать по мере необходимости.

Проверяют устанавливаемый флаг и определяют его толщину.Подстилочный материал распределяется по площади, по крайней мере, на 100-150 мм больше, чем следующий укладываемый флаг, и выравнивается лопатой или шпателем на глубину, которая позволяет разместить флаг и позволить его уплотнить до нужного уровня. .

Подготовка постели с помощью влажного строительного раствора

В идеале толщина подстилки должна быть 25-50 мм. Менее 25 мм делает практически невозможным установку флажка, а более 50 мм — неуверенное уплотнение. Отрегулируйте уровень подслоя, а не используйте подстилку менее 25 мм или более 50 мм.

Глубина неуплотненной подстилки под поверхностным слоем варьируется в зависимости от типа подстилки, толщины подстилки, толщины флажка, содержания влаги (и, вполне вероятно, от того, какой сегодня день недели!), Поэтому невозможно дать точные данные о том, как большая часть грядки будет консолидироваться, но, как правило, флаг должен быть на 5-10 мм «выступающим» при первом укладывании на подушку, т. е. до того, как он будет постучен до горизонтального уровня. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Подготовка постели с помощью раствора из влажной смеси

Если используется грунтовка для цементного раствора, ее следует нанести на нижнюю сторону флажка непосредственно перед установкой флажка на подготовленное основание.

При использовании швов из строительного раствора принимающие края предыдущих флажков «смазываются» раствором для заделки швов, и флажок устанавливается в положение, как показано на странице «Укладка флажков». Другие варианты стыковки рассматриваются на странице Основы укладки флагов.

Было обнаружено, что некоторые бледные или светлые плиты обесцвечиваются при укладке на стандартный раствор или при соединении с ним. Следовательно, при работе с такими материалами обычно рекомендуется использовать специальный раствор с нейтральным цветом.Более подробную информацию об этом растворе можно найти на странице «Светлая тротуарная плитка».



Точечная подстилка — не делайте этого!

Множество причин, по которым отвратительное преступление, известное как «точечная подстилка», «точки» или «мазки», никогда, никогда не используется профессиональными подрядчиками, описано в другом месте на этом веб-сайте. Однако, если причин, изложенных на этой странице, недостаточно, чтобы убедить неверующего в том, что точечная подстилка — это методология жуликов, шутов и шарлатанов, ее явные недостатки при использовании с некоторыми из более пористых импортированных плит должны быть очевидны из фото ниже.

Вы можете сказать, где находятся пятна?

Многие из импортированных песчаников, а также некоторые из известняков и гранитов очень пористые, и при укладке на мокрые (высокие) участки раствора камень действует как фитиль для содержания влаги, вытягивая ее из раствора к плите. поверхность. Хуже того, частицы цемента могут подниматься водой и оставаться на поверхности по мере испарения воды, создавая более или менее стойкое пятно.

Плиты, уложенные на полную подушку из полусухого или влажного раствора, как правило, не страдают от этой проблемы в такой степени.Влага будет меньше попадать на поверхность, и даже если некоторое впитывание действительно происходит из-за чрезмерной пористости камня и / или высоких температур окружающей среды, * весь * флаг поддерживается слоем раствора, так что там нет никаких доказательств на поверхности тротуарного эквивалента VPL (Visible Pantie Line, как ее называют дамы).

Вы можете сказать, где находятся пятна?

Для плит, где полусухая (низкая просадка) слой может вызвать проблемы с адгезией, можно использовать мост Bond Bridge для обеспечения полного и надлежащего приклеивания плит к укладке.Для очень светлого камня многие поставщики в настоящее время рекомендуют использовать укладку, подготовленную с использованием серебряного песка (без окраски железа) и белого цемента, чтобы свести к минимуму риск переноса загрязнений на поверхность от влажной или влажной подстилки.



Консолидация

После того, как флаг занял позицию, его следует закрепить. Лучше всего это делать с помощью кувалды Павиора (как показано ниже), но при укладке на полную ступку (а не на полусухую подстилочную смесь) меньшие флажки можно стучать с помощью небольшого резинового молотка.

Для проверки уровня и выравнивания можно использовать спиртовой уровень. Следите за тем, чтобы не испачкать поверхность флажков подстилочным материалом — всегда следите за чистотой «лицевой стороны» молотка.

Остановите камень

Проверить, качается ли вот так …. …. тогда в другую сторону.

После объединения флаг должен быть проверен на «качание». С флагами большего размера (600×600 или больше) это можно сделать, расположив флаг по диагонали и сдвинув вес одного из них, чтобы проверить наличие какого-либо движения, прежде чем переключиться на другую диагональ и снова проверить.

Любое небольшое движение во время «теста качания» иногда можно устранить, набив нижний угол флажка дополнительным материалом для подстилки, который утрамбовывается с помощью вала торгового центра. Однако при любом значительном движении, превышающем 3 мм или около того, потребуется поднять флажок и отрегулировать подстилку путем добавления или удаления подстилки.

Помните, независимо от того, какой материал подстилки используется, целью является «Полная кровать», то есть такая, которая поддерживает каждую часть флага.Чрезмерное уплотнение одного угла или «выдавливание» центра слоя для облегчения уплотнения приводит к появлению пустот под флажком, что может привести к разного рода проблемам, не в последнюю очередь к поломке флажка. Это плохая практика, и ее следует избегать всегда.

Упаковка с дополнительной подстилкой может уменьшить легкие раскачивания …. …. чрезмерное использование приведет к появлению пустот под флагом и возможным поломкам.

Уровень проверки

Убедившись, что флаг твердый, уровень следует проверить по направляющей линии и / или спиртовым уровнем.

Никогда не бывает легко проверить точность уровня расколотых флажков, поскольку неровная поверхность никогда не дает одинаковые показания дважды. Вот почему так важно постоянно проверять работу с длинной пилой с прямыми кромками, которая охватывает 3 или 4 флажка за раз и дает хорошее представление об общей точности уровня. Некоторые части или флаги могут быть немного низкими, а некоторые будут слегка гордиться, но общий вид должен быть таков, что флаги находятся более или менее на одном уровне со своими соседями, что между соседними флажками нет выступов, что флаги врезка с нужным уровнем, и падение правильное.

Используйте длинный ровный брус и спиртовой уровень, чтобы перекрыть несколько флажков, одновременно проверяя общую точность уровня с помощью направляющей линии и другого покрытия.

Создание швов постоянной ширины

Многие рифленые плиты и их бетонные аналоги демонстрируют проблему, связанную с равномерной шириной швов при произвольной укладке. Хотя эта проблема возникает не всегда, она достаточно сложна, чтобы создать отдельную страницу.

Для проектов, где требуется постоянная ширина швов, использование распорок для мощения, вероятно, является лучшим вариантом.

В проектах, где ширина шва нерегулярна или возникает проблема с готовым видом, страница «Регулировка ширины шва» предлагает простое решение.

Завершение удара

Когда подходящее место уложено, проверено на прочность и соответствие уровня, и любые проблемы с шириной шва удовлетворительно решены, поверхность можно очистить щеткой, чтобы удалить излишки подстилки и / или сопли раствора (да! Это действительно назвал это!). Нанесение строительного раствора лучше всего делать сразу, пока масляный раствор еще относительно свежий и пластичный, так что все схватывается как единое целое.Однако, если наведение не может быть завершено сразу же, это следует сделать при первой же возможности.

Альтернативные способы соединения рассмотрены на других страницах. Стоит отметить, что использование полимерных растворов хорошего качества становится все более популярным выбором для соединения импортных плиток для террас и дорожек, а также существуют более прочные растворы на основе смол, подходящие для проектов проезжей части. Эти материалы стоит рассмотреть, если есть какие-либо сомнения в отношении качества цементного раствора.

И это все! Постарайтесь не ходить пешком по мощению в течение 24 часов, пока подстилка не начнет схватываться, а раствор для швов сможет затвердеть. По прошествии 3-7 дней это должно быть нормально для обычного пешеходного движения или даже для движения легких транспортных средств, если тротуар спроектирован как проезжая часть или зона проезда транспортных средств.

После укладки и закрепления каждый участок маркировки можно проверить с помощью линейки и спиртового уровня. Последняя работа — это наведение — выбор правильного раствора имеет огромное значение для конечного внешнего вида.

10 правил, которые можно и нельзя делать

Готовы установить новую брусчатку из натурального бетона, керамогранита или кирпича? Перед тем как нырнуть головой вперед, вам следует потратить несколько минут, чтобы перегруппироваться и убедиться, что вы точно знаете, что делаете.

Ведь вы хотите, чтобы готовый проект выглядел красиво и прослужил долгие годы. Поскольку мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим клиентам добиться успеха в их работе по укладке асфальтоукладчиков, мы составили список из 10 правил, которые можно и чего нельзя делать, которые помогут вам в этом процессе от начала до конца.

1 — НЕОБХОДИМО наметить территорию вашего проекта

Прежде всего, разумно использовать какое-нибудь программное обеспечение для дизайна, чтобы создать карту или рисунок области вашего проекта. Масштабный дизайн поможет вам несколькими способами.

Во-первых, это поможет в процессе расчета всех необходимых материалов. Во-вторых, подобный макет поможет вам определить, как ваш завершенный проект будет выглядеть по сравнению с другими ландшафтными и архитектурными особенностями вашей собственности.Это поможет вам создать пространство, в котором вы будете счастливы.

2 — НЕ пытайтесь «угадать»

Одна из самых больших жалоб клиентов, которую мы слышали на протяжении многих лет, заключается в том, что они хотели бы расширить области своего проекта.

Это происходит из-за того, что люди пытаются догадываться или «наблюдать» за областями своего проекта вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы действительно нанести их на карту и посмотреть, насколько большим будет пространство.

Важно действительно знать, сколько места останется, чтобы гулять и «жить» после уличного камина, барбекю, садовой мебели и т. Д.была установлена.

3- ДОЛЖНЫ работать с надежным поставщиком

В остальном потрясающий проект может быть обрушен поставщиком материалов, не соответствующих номиналу. Очень важно убедиться, что вы работаете с компанией, которая заботится о ваших интересах и предлагает только самые качественные материалы для мощения по самым выгодным ценам.

При покупке брусчатки таких брендов, как Belgard, Cambridge или Techo-Bloc, самый простой способ найти поставщика с хорошей репутацией — это посетить веб-сайт бренда и найти адреса их официальных дилеров.

Авторизованные дилеры — это те, кто будет располагать наиболее точной информацией о продукции, наиболее полным перечнем продукции и наиболее разумными ценами на продукцию.

4- НЕ обрезайте углы

После того, как вы определились с размерами территории вашего проекта и заказали материалы, вы готовы начать процесс раскопок. Целесообразно убедиться, что все подземные коммуникации (например, телефонные и газовые линии) четко обозначены, чтобы вы случайно не потревожили эти места.

Вам также придется перерыть грунт по всему периметру проектной территории — вы не можете срезать углы! Например, если ваш внутренний дворик будет 20х10 футов, вам нужно будет расширить базовую подготовку дальше, чем это.

Хорошее правило, которому следует следовать: основной материал должен выходить за пределы мощеных краев на расстояние, равное глубине основания. Если ваш внутренний дворик размером 20х10 футов должен иметь основание 6 дюймов, то вы должны выкопать общую площадь 21 фут (20 футов +6 дюймов +6 дюймов) на 11 футов (10 футов +6 дюймов +6 дюймов).

5 — DO компактные базовые слои с интервалом 3 дюйма

Не заблуждайтесь, думая, что вы можете просто выкопать проектную площадку, засыпать все основные материалы и затем уплотнить их все сразу.Это просто не сработает.

Большинство пластинчатых уплотнителей могут уплотнять только 3–4 дюйма материала за один раз. Это означает, что вам нужно будет налить около 3 дюймов материала за раз, уплотнить его и затем перейти к следующему слою. Это предотвратит оседание и проблемы с структурной целостностью с течением времени.

6 — НЕ уплотняйте подстилочный песок

Говоря об уплотнении, вы совершенно не хотите уплотнять подстилочный песок после того, как он был залит поверх основного материала. Почему? Песок должен быть рыхлым, чтобы брусчатка оставалась на месте.

После того, как вы положите брусчатку и завершите окончательное уплотнение, любой рыхлый песок в конечном итоге попадет в промежутки между брусчаткой, что поможет их установить и закрепить. В дополнение к этому, рыхлый песок помогает создать гладкую и ровную поверхность для ваших брусчатки.

7 — ДЕЙСТВИТЕЛЬНО соблюдайте точность при укладке асфальтоукладчиков

Вам необходимо с самого начала укладывать асфальтоукладчик с абсолютной точностью. Рекомендуется использовать веревку или ландшафтную краску / ленту, чтобы сохранить ровный край, но вы должны продолжать использовать измерительную ленту, чтобы край был идеальным каждые несколько футов или около того.

Помните, ошибка на внешнем крае только усугубит ситуацию по мере того, как вы работаете внутри, так что будьте начеку с самого начала.

8 — НЕ забивайте брусчатку молотком

У вас может возникнуть искушение взять молоток и киянку, чтобы сколотить разные брусчатки вместе для получения плотного и гладкого вида, но мы настоятельно рекомендуем вам передумать. Слишком плотное расположение брусчатки может со временем создать проблемы.

Как правило, рекомендуется, чтобы расстояние между брусчатками составляло 3 мм или 1/8 дюйма.Вам, конечно, не нужно использовать рулетку, чтобы измерить этот небольшой зазор между каждым асфальтоукладчиком, но ознакомьтесь с расстоянием и оставьте место между блоками.

9 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ограничитель кромок

Со временем почва естественным образом смещается и перемещается, и поэтому вы можете ожидать, что ваши асфальтоукладчики могут немного сместиться или сдвинуться с места. Лучший способ убедиться, что ваши асфальтоукладчики стоят на одной линии и что их не нужно откапывать и переустанавливать, — это использовать хороший ограничитель кромок.

Не хотите выложить по периметру брусчатки каменную или бетонную кромку? Без проблем. Можно использовать невидимые краевые ограничители, которые вставляются в базовые материалы. Они очень надежны, с ними легко и гибко работать.

10 — НЕ активируйте полимерный песок без тщательной подметания брусчатки

Полимерный песок — мощный материал. После того, как брусчатка будет установлена, полимерный песок следует промыть между каждой из ваших брусчаток, чтобы выровняться с верхом блока.

Распыление воды на песок активирует полимер, заставляя его затвердеть, поэтому убедитесь, что на брусчатке нет излишков песка, иначе у вас будет грязь на руках.

Наслаждайтесь простой установкой асфальтоукладчика с комплектом поставки Braen

Следование этим 10 советам «Делай» и «Не делай» значительно упростит вашу жизнь, поскольку вы улучшите свой ландшафт с помощью брусчатки. Braen Supply может сделать вашу работу еще проще.

Braen Supply, как ведущий поставщик брусчатки из бетона, керамогранита и кирпича, предлагает обширный ассортимент продукции, которая удовлетворит любые ваши потребности.Мы будем рады помочь вам выбрать подходящие материалы для вашего проекта и посоветовать, как правильно выполнить работу.

Мы также можем связать вас с местными подрядчиками, которые знакомы с асфальтоукладчиками, которые вы собираетесь использовать. Наши асфальтоукладчики могут быть забраны в удобное для вас время или могут быть доставлены оптом в различные районы штатов Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Йорк и Пенсильвания.

Что нужно знать об установке патио из камня

С чего начать

Спланируйте дизайн патио. Обозначьте размеры вашего патио в зависимости от того, как вы хотите его использовать. Затем выберите материалы для мощения, исходя из желаемого вида и вашего бюджета. Проконсультируйтесь с профессионалом, чтобы разработать план решения любых проблем с дренажем на данном этапе. Отправляйте любые запросы на получение разрешения в местную строительную комиссию, и, как только вы получите разрешение, вы будете готовы начать.

Подготовить сайт. Отметьте периметры внутреннего дворика (с учетом дополнительного места для основания, выходящего за пределы внутреннего дворика) и выкопайте глубину от 7 до 12 дюймов (в зависимости от типа почвы) для уложенных сухим способом каменных террас, удаляя почву и камни.Каменные террасы, уложенные мокрым способом, потребуют выемки грунта на 10 дюймов и более. Выровняйте участок, оставив небольшой уклон от дома для дренажа.

Положите геотекстильную ткань. Вырежьте геотекстильный материал по размеру и форме вашего патио и закройте участок, который вы выкопали. Ткань, проницаемая для воды, но не для почвы, будет действовать как барьер между почвой и фундаментом и поможет сохранить устойчивость патио с течением времени. «Без этого разделения почва переходит в гравий, вызывая разрушение фундамента, что приводит к неприглядному осаждению», — говорит Келер.

Заложить фундамент. Разложите слой щебня на глубину от 4 до 8 дюймов — в зависимости от типа почвы и климата — разгладьте граблями, выровняйте его, сохраняя небольшой уклон, и утрамбуйте трамбовкой. Укладывайте фундамент медленно, уплотняя трамбовкой на каждые 2 дюйма уложенного основания, смачивая основание по ходу движения. Основание из гравия действует как стабилизирующее основание вашего патио, обеспечивая прочную основу для брусчатки и помогая избежать смещения или опускания линии.Чтобы предотвратить обрушение границы внутреннего дворика, Келер рекомендует установить фундамент так, чтобы он выходил за края внутреннего дворика на то же расстояние, что и глубина фундамента. Например, для патио с 6-дюймовым слоем основания из измельченного гравия фундамент должен выходить на 6 дюймов за край патио. Закрепите кромочный материал, если он используется, в фундаменте.

Только для патио с мокрой укладкой: залейте бетонный фундамент глубиной от 4 до 6 дюймов и дайте ему полностью высохнуть.

Уложить брусчатку.
Для каменных террас, уложенных сухой кладкой, положите на основание камня около дюйма песка, чтобы камни оставались на месте. Уложите брусчатку по своему желанию, убедитесь, что брусчатка ровная, и при необходимости отрегулируйте.
Для брусчатки, уложенной мокрым способом, с укладкой строительного раствора.

Заполнить пробелы. После того, как брусчатка будет уложена для террасы, уложенной сухой каменной кладкой, заполните промежутки между брусчаткой желаемым материалом. Для плотно уложенных каменных террас сметайте каменную пыль между камнями.Для тех, у кого есть большие промежутки, заполните гравием, почвопокровными растениями или обоими. В каменных террасах, уложенных мокрым способом, заполните все щели строительным раствором, чтобы поверхность была гладкой.

Лучшие практики для керамической плитки от Belgard

Belgard является лидером в области инноваций, продуктов и дизайна в области жестких пейзажей на протяжении десятилетий. С пристальным вниманием к текущим и грядущим тенденциям в области жизни на открытом воздухе, Belgard с тех пор представила обширную линейку брусчатки из фарфора. Линия фарфора Belgard, охватывающая широкий спектр стилей, цветов и форм, обязательно найдет что-то для каждого.

Ознакомьтесь с рекомендациями компании Belgard для керамической плитки.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ Керамогранитная брусчатка Belgard Patio

, имеющая высококлассный современный вид, идеально подходящая как для жилых, так и для коммерческих помещений, доступна более чем в 40 интерпретациях текстуры камня, дерева и бетона, а также различных модульных форм. Стандартные размеры варьируются в зависимости от региона, но доступны до квадрата 24 × 24 и доски 12 × 48. Дополнительные размеры, такие как 18 × 36, 24 × 36 и 24 × 48, доступны в разных регионах или могут быть заказаны при необходимости.Также можно заказать дополнительные размеры, в том числе большие плиты для ступеней и кухонные столешницы на открытом воздухе.

В зависимости от выбора и использования цвета проекты могут заработать до 10 баллов LEED. Некоторые цвета имеют индекс солнечного отражения (SRI) 60-80%, что указывает на низкое поглощение тепла и уменьшение эффекта городского острова тепла. Эти более светлые цвета рекомендуются для бассейнов и участков с высоким уровнем солнечного света. Для бассейнов доступен ряд аксессуаров, в том числе планки, решетки и бортики.Блок Unico представляет собой декоративную деталь, которая имеет квадратную форму с одной стороны и выступ с выпуклой головкой с другой, и может использоваться как в качестве покрытия бассейна, так и в качестве ступеней.

СООБРАЖЕНИЯ ПО УСТАНОВКЕ Укладка керамической плитки на гравийную основу

Керамогранитная плитка обеспечивает гибкость при укладке на песок, траву, гравий, бетон или на возвышающиеся пьедесталы, в зависимости от области применения. Керамогранит, хотя и считается брусчаткой, укладывается скорее как плитка, потому что нет блокировки, и можно уплотнять только основание, а не установленный продукт.

Обращение: Правильное обращение с продуктом является ключевым моментом. Поддоны с фарфоровой брусчаткой поставляются с прочной пластиковой защитной крышкой для поддонов, а отдельные керамогранитные брусчатки упаковываются в защитные картонные коробки. Во избежание повреждений не снимайте защитные картонные коробки, пока не будете готовы установить брусчатку. Также обратите внимание, что одновременное обращение с несколькими незакрепленными камнями может привести к сколам.

Песчаная основа: Для небольших патио или пешеходных дорожек по бетону или ровной поверхности в более сухом климате фарфоровая брусчатка может быть установлена ​​на утрамбованном песчаном основании.Для укладки керамогранита необходимо предварительно утрамбовать песок для подстилки, а затем удалить стяжку. Не уплотняйте сухой песок, но убедитесь, что содержание влаги в нем составляет от 5 до 6%, чтобы он плотно уплотнялся и позволял получить гладкую отделку.

Травяная подставка: Установка прямо над травой — вариант для небольших патио, дорожек или ступеней. При необходимости следует добавить песок, чтобы помочь с выравниванием и предотвратить поломку в будущем. При установке основания из песка или травы установщик должен обращать внимание на углы и следить за тем, чтобы они не споткнулись.

Основание из гравия: Основание из плотного гравия — это вариант для небольших патио, пешеходных дорожек или ступеней в японском стиле (утопленных). Для установки гравийного основания выкопайте 2-дюймовое основание, добавьте мелкий щебень, утрамбуйте гравий и уложите брусчатку прямо на гравий.

Стандартная база асфальтоукладчика: Наиболее распространенный метод установки патио, дорожек и бассейнов основан на аналогичном методе установки стандартных бетонных плит. В зависимости от окружающей среды выкопайте от 6 до 8 дюймов, добавьте гравий для земляного полотна, затем от 1 до 2 дюймов уплотненного песка, засыпанного стяжкой.

Варианты стыков: При укладке на песок, гравий, траву или на стандартное основание асфальтоукладчика используются прозрачные дисковые проставки для создания ровных стыков. Стыки можно оставить открытыми для создания проницаемой поверхности или заполнить полимерным песком или цементным раствором.

Бетонное основание: В качестве опции для перекрытия существующей бетонной плиты или для обеспечения дополнительной прочности для транспортных средств можно использовать раствор Mapei для приклеивания асфальтоукладчика к основанию.Чтобы выдержать автомобильные нагрузки, требуются компенсаторы, которые должны быть заполнены цементным раствором.

Установка на пьедестале: В качестве опции для патио, площади или террасы керамическая брусчатка может быть установлена ​​с использованием системы приподнятых пьедесталов. Одним из преимуществ использования системы приподнятого пьедестала является то, что трубы и системы электропроводки могут быть проложены под плиточной поверхностью для проверки или обслуживания в любое время. Монтаж на пьедестале идеален для быстрой установки на большие поверхности, так как подготовительные работы минимальны и не требуются соединительные материалы.Бывают случаи, когда террасы можно установить непосредственно на поверхность с помощью тонкого раствора, но установка на пьедестале обычно предпочтительнее из соображений дренажа и доступа. Рекомендуется проконсультироваться с инженером для получения технических характеристик.

Режущие инструменты: Рекомендуется резать керамическую плитку мокрой пилой с использованием мокрого фарфорового полотна, что обеспечит более плавный рез, уменьшит количество пыли и предотвратит образование сколов.

Обучение установке: Компания Belgard предлагает обучение установке керамической плитки различными методами.Местных торговых представителей можно вызвать для практического обучения на месте или для групповых курсов Lunch & Learn. Белгард также предлагает обучение в рамках своей программы университета Белгард и учебные курсы, предлагаемые через CPS. Чтобы запланировать обучение у местного представителя компании Belgard и CPS, позвоните дистрибьюторам CPS по телефону 303-394-6040.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Современная керамическая брусчатка для патио

Фарфоровая брусчатка Belgard удаляет все пятна, в том числе от красного вина, кислоты и масла.Цвет никогда не потускнеет, и их никогда не нужно запечатывать. Цвета не меняется от блока к блоку, как в случае с натуральным камнем, а брусчатка из фарфора не обесцвечивается и не допускает роста мха или плесени.

Поломка: Обладая прочностью более 38 000 фунтов на кв. Дюйм, брусчатка Belgard Porcelain Pavers выдерживает до 2200 фунтов для установки на пьедестале и выдерживает автомобильные нагрузки с помощью бетонного основания. Если брусчатка треснула или потрескалась, ее легко удалить специальным инструментом и заменить.

Очистка: Керамогранитная брусчатка Belgard может быть очищена с использованием любого типа очистителя и выдерживает мойку под давлением без ухудшения отделки. Рекомендуется промывать под давлением 1600 фунтов на квадратный дюйм или меньше, чтобы избежать разрушения любого соединительного материала.

Проводка воды полипропиленовыми трубами: Как выполняется разводка полипропиленовых труб и их монтаж

Разводка труб водоснабжения своими руками + фото

Замена старых водопроводных труб в квартире или выполнение разводки труб водоснабжения своими руками в новостройке выполняются практически одинаково. Отличие состоит лишь в том, что в первом случае имеющиеся металлические водопроводные трубы сначала придется демонтировать (полностью или частично) и лишь затем приступать к монтажу нового водопровода.

Сам процесс выполнения разводки труб водоснабжения своими руками состоит из нескольких этапов.

Проектирование

Схема водоснабжения

В первую очередь следует выполнить чертеж (его можно сделать от руки на любом листе бумаги) разводки труб с учетом всех имеющихся в помещении потребителей (бачок унитаза, раковина, ванна или душевая кабина, стиральная машинка). Если водопроводные трубы меняются или монтируются не только в ванной комнате, то дополнительно следует учесть кухонную раковину и посудомоечную машину.

Схема разводки труб в санузле На чертеже также следует обозначить места установки запорных вентилей и, конечно, поворота труб, а также угол их поворота. Все расстояния на бумаге следует указывать в сантиметрах или метрах.
Обратите внимание! Диаметр основной подающей трубы должен быть больше диаметра отводов, по которым вода будет поступать непосредственно к сантехническим приборам.

Обычно от основных подающих горячую и холодную воду труб, проходящих через ванную и кухню, делают вертикальные отводы к установленной сантехнике. Чтобы труб не было видно, их лучше прокладывать либо под штукатуркой (но так к ним в дальнейшем будет затруднен доступ), либо по низу стены (где их в дальнейшем или закроют сантехнические приборы или специально сделанный короб).

Подсчет материалов

Трубы и фитинги из полипропилена

Основываясь на выполненном чертеже, следует подсчитать необходимый расход материалов: труб и фитингов (уголков, тройников, муфт). Не забывайте, что трубы следует покупать с небольшим запасом, на тот случай, если в процессе работы вы допустите какую-нибудь ошибку.

Наибольшей популярностью в наши дни пользуются полипропиленовые трубы – легкие, надежные, долговечные, не поддающиеся коррозии. Кроме того, их легко соединять с помощью пайки, места стыков при этом оказываются полностью герметичными.

Обратите внимание! Для холодной воды можно взять трубы, состоящие исключительно из полипропилена, а для горячей воды подойдут только полипропиленовые трубы с армированным слоем из металлической фольги.

Необходимые инструменты

Ножницы для резки пластмассовых труб

Для работы с полипропиленовыми водопроводными трубами вам понадобится специальный инструмент: «паяльник» с насадками, зачистка, ножницы для резки труб, а также карандаш и рулетка. Паяльник лучше взять в аренду на день или два в том же магазине, где вы будете приобретать трубы.

Сборка труб

Пайка полипропиленовой трубы прямо на стене Вся разводка труб водоснабжения своими руками собирается на месте в точном соответствии с ранее выполненным чертежом. Сами трубы и фитинги соединяются между собой с помощью паяльника, который нагревает полипропилен до температуры плавления. После соединения деталей и их полного остывания стык будет неразъемным и полностью герметичным.
Обратите внимание! Если при работе труба оказалась отрезана слишком короткой, ее длину можно увеличить, добавив еще один кусочек с помощью муфты. Неправильно выполненные соединения труб и фитингов переделке не подлежат. Вам придется отрезать испорченный тройник (уголок или муфту), и заменить его новым, не забыв при этом удлинить трубу до необходимой длины.

Фитинги

Полипропиленовые фитинги

Чтобы выполненная вами разводка труб не просто выглядела аккуратно, но и вода в ванную и кухню поступала под необходимым давлением, следует обратить особое внимание на выбор фитингов:

  • комбинированные фитинги (с впрессованными латунными элементами) будут необходимы в местах подключения полипропиленовых труб к остаткам металлических труб (к примеру, на отводе от стояка холодной или горячей воды, проходящего через все этажи здания), а также там, где труба будет соединяться с гибкими шлангами, подводящими воду непосредственно к сантехническому прибору;
  • в тех местах, где будет меняться диаметр труб (например, отвод от подающей воду горизонтальной трубы), следует пользоваться специальными тройниками;
  • запорные вентили обязательно нужно устанавливать перед бачком унитаза, а также сразу на месте ввода труб в ванную комнату и кухню.

Видео

Пример разводки труб водоснабжения вы можете увидеть в следующем видеоматериале:

Фото

Штробление стен под разводку Схемы разводки Шейверы Проектирование системы водоснабжения Примерная схема разводки Правильная разводка труб водоснабжения Маскировка труб коробом Фитинги для полипропиленовых труб

Разводка Полипропиленовых Труб — Стоимость в Санкт-Петербурге

1. Безопасный ремонт на дому

Ремонт относится к жизненно необходимым видам деятельности, поэтому Вы по-прежнему можете заказать ремонт крупной бытовой техники (холодильников, стиральных, посудомоечных машин и пр.) на дому и другие виды работ.

✅ Мы заботимся о Вас, поэтому в связи с эпидемией перед выходом на работу все мастера измеряют температуру. Если Вы вызовете мастера на дом, то он придет к Вам с температурой 36,6 без насморка и кашля.

✅ Каждый наш мастер всегда носит с собой бахилы, а перед ремонтом он вымоет руки в горячей воде с мылом и (по Вашему желанию) может надеть трёхслойную медицинскую маску. Все запчасти обрабатываются антисептическими средствами.

✅ Мастер будет работать в хлопчатобумажных перчатках.

✅ Вы можете оплатить ремонт бесконтактно по карте.

2. Безопасный ремонт в мастерской

Мелкую бытовую технику (телевизоры, утюги, фены, пылесосы и пр.) Вы можете принести в наши мастерские.

✅ Все управляющие наших мастерских работают, только если у них температура 36, 6, без насморка и кашля, в масках.

✅ 2 раза в день мы проводим уборку пола и обработку всех ручек и контактных поверхностей.

✅ В мастерских есть терминалы бесконтактной оплаты, и мы призываем Вас пользоваться ими во время карантина. Документы также можно оформить бесконтактно.

3. Безопасная доставка техники в мастерские и домой

Однако мы советуем Вам по возможности оставаться дома и, в случае необходимости ремонта мелкой техники, вызывать курьера. Курьер отвезёт Вашу технику в ремонт, в нашу мастерскую и привезёт обратно отремонтированную.

✅ Все курьеры допускаются к доставкам только в том случае, если мы убедились, что у них нет кашля, насморка и температуры.

✅ У курьера с собой будет терминал бесконтактной оплаты, которым можно воспользоваться, чтобы не контактировать с деньгами.

Монтаж водопровода из полипропиленовых труб

Ключевые особенности монтажа водопровода

Совмещение элементов водопровода выполняется с помощью полипропиленовых фитингов, обладающих теми же термическими и физическими показателями, что и трубы. Собранные конструкции представляют собой неразъемные монолитные системы. Их целостность, прочность достигаются применением сварки: раструбной или муфтовой. Соединение высочайшей прочности создается при температуре +260°C. Сам процесс требует аккуратности и специальное оборудование, которое в полном объёме есть у нашей компании «Сантехник Степаныч». Для монтажа полипропиленовых труб необходимы:

  • аппарат для сварки полипропиленовых труб, оснащенный специальными насадками разных диаметров;
  • фитинги, соответствующие диаметру трубы;
  • специальные ножницы-труборезы.

Стоимость монтажа полипропиленовых труб >>

Выбор полипропиленовых труб для водопровода

Полипропиленовые трубы

Выполняя соединения, важно учесть технические характеристики труб, их соответствие необходимому давлению, температуре воды, отмеченные производителем в инструкции по эксплуатации:

  • диаметры полипропиленовых труб;
  • температурную устойчивость;
  • рабочее давление среды;
  • показатели линейного расширения.

Правильно подобранные трубы — залог долговечности, прочности конструкции, ее высоких эксплуатационных качеств.

Предварительные работы

Следует принять во внимание:

  • в случае ремонта действующей системы с перекрытого водопровода необходимо слить воду;
  • для обеспечения герметичности, надежности сварки элементы следует обезжирить обычным спиртом, они должны быть сухими и чистыми;
  • концы армированных труб требуют тщательной зачистки от алюминиевой фольги.

Фотографии работ по монтажу полипропиленовых труб:

Остальные фотографии по монтажу полипропиленовых труб >>

Этапы монтажа водопровода из полипропиленовых труб

Монтаж труб выполняют следующим образом:

  • ножницами-труборезами режут трубу на необходимые сегменты;
  • нагревают паяльник;
  • вставляют в насадку сварочного аппарата соответствующего размера конец элемента, нагревают до 260°C. Также идет нагрев фитинга. Элементу большего диаметра потребуется больше времени для нагрева;
  • разогретые детали совмещают друг с другом и 7 секунд неподвижно фиксируют, что обеспечит герметичность соединения.

Совмещая элементы, важно избежать образования наплывов — возможной причины заторов в системе;

Конструкцию проверяют на качество монтажа, делая продувку соединенных сегментов. При возникших преградах для воздуха устраняют препятствие: чаще всего заменяют сегмент на новый.

Трубопровод готов к пользованию по завершению сборки. Рекомендуется выполнять работы по пайке полипропиленовых труб при температуре не ниже +5°C.

404

№ П/ПВИД УСЛУГЕД.ИЗМЕРЕНИЯСТОИМОСТЬ УСЛУГ
1Водомерные узлы учета
1.1Установка счетчиков воды (полипропиленовые трубы)шт500,00
1.2Установка счетчиков воды (железные трубы)шт600,00
2Вентили / краны / терморегуляторы
2.1Замена крана/вентиля диаметр 20 – 25 (без нарезки резьбы) / с нарезкой резбышт200,00 / 350,00
2.2Установка терморегулятора диаметр 25 (без нарезки резьбы) / с нарезкой резьбышт200,00 / 350,00
3Работы по ремонту и перебору сантехники
3.1Смена сиденья к унитазу со снятием бачкашт500,00
3.2Смена сиденья к унитазу без снятия бачкашт200,00
3.3Смена манжета/гофры к унитазушт200,00
3.4Смена гибкой подводки к бачкушт150,00
3.5Регулировка смывного бачкашт300,00
4Умывальник, мойка
4.1Установка раковины на кронштейнах (без смесителя)шт700,00
4.2Установка раковины «тюльпан» (без смесителя)шт700,00
4.3Установка раковины с тумбой «мойдодыр» (без верхнего шкафчика и зеркала)шт800,00
4.4Установка раковины с тумбой «мойдодыр» с зеркалом и/или шкафчикомшт1500,00
4.5Установка сифона раковинышт250,00
4.6Вырез столешницы под мойкушт400,00
4.7Пробивка отверстия под смеситель в мойкешт150,00
4.8Установка кронштейнов под раковинушт150,00
5Смеситель, душ
5.1Установка смесителяшт350,00
5.2Установка смесителя с душемшт450,00
5.3Установка штанги для душашт150,00
5.4Замена гибкого шланга на смесительшт150,00
5.5Замена гибкого шланга душашт100,00
5.6Замена «гусака» смесителяшт100,00
5.7Чистка фильтра на «гусаке» смесителяшт100,00
5.8Замена прокладки смесителяшт100,00
6Унитаз, биде, инсталляция (подвесной унитаз)
6.1Установка напольного комплекта (унитаз, бачок) без демонтажа деревянной площадкишт1000,00
6.2Установка напольного комплекта (унитаз, бачок) с демонтажом деревянной площадки и стяжкойшт1500,00
6.3Установка инсталляции (подвесного унитаза)шт2500,00
6.4Установка бидешт1500
7Ванна, душевая кабина
7.1Установка ванны чугуннойшт1500
7.2Установка ванны стальнойшт1200
7.3Установка гидромассажной ваннышт2000,00
7.4Установка обвязки ваннышт200,00
7.5Монтаж душевой кабиныштот 3500,00
8Замена водопроводных и канализационных труб
8.1Комплексная замена водопроводных труб без замены «стояков» (вертикальных труб) на полипропиленштот 2990,00
8.2Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 25 (без прохождения плит перекрытия)шт1500,00
8.3Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 32 (без прохождения плит перекрытия)шт2200,00
8.4Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 40 (без прохождения плит перекрытия)шт3000,00
8.5Комплексная замена канализационных труб диаметр 50штот 1500,00
8.6Замена «стояка» (вертикальной трубы) канализации диаметр 50 (без прохождения плиты перекрытия)шт1500,00
8.7Замена «стояка» (вертикальной трубы) канализации диаметр 100 (без прохождения плиты перекрытия)штот 2500,00
8.8Установка полотенцесушителя на готовые сгонышт800,00
8.9Установка полотенцесушителя с нарезкой резьбы и установкой полипропиленовых сгоновшт2000,00
8.10Врезка в полипропиленшт500,00
9Отопление
9.1Установка радиатора на готовые сгонышт1000,00
9.2Установка радиатора с нарезкой резьбы, установкой терморегуляторовшт2000,00
9.3Добавление секций к установленному радиаторушт700,00
10Установка бытовой техники
10.1Подключение стиральной / посудомоечной машины без электролинии к установленным крану подачи воды и сливушт700,00
10.2Подключение стиральной / посудомоечной машины с установкой крана подачи воды и слива без электролиниишт1500,00
10.3Установка жироуловителяштот 700,00
10.4Установка накопительного водонагревателя до 80л. без электролиниишт1500,00
10.5Установка накопительного водонагревателя от 80л. без электролиниишт2000,00
10.6Установка проточного водонагревателяшт1500,00
10.7Установка аксессуаров на керамическую плитку (крючки, полки, зеркала и т.д.)шт150,00
10.8Установка фильтра тонкой очисткишт800,00
11Устранение засора
11.1Устранение засора сифонашт300,00
11.2Прочистка тросом 10 мштот1500,00
11.3Прочистка электромеханическим оборудованием до 30 мштот 3500,00
11.4Прочистка гидравлической машиной до 30 мштот 3500,00
12Демонтаж
12.1Демонтаж ванны чугунной (без утилизации)шт600,00
12.2Демонтаж ванны стальной (без утилизации)шт400,00
12.3Демонтаж душевой кабинышт1000,00
12.4Демонтаж экрана под ваннойшт150,00
12.5Демонтаж обвязки ванны (старого образца чугун-метал)шт400,00
12.6Демонтаж обвязки ванны (пластик)шт150,00
12.7Демонтаж поддона душашт300,00
12.8Демонтаж унитазашт250,00
12.9Демонтаж бидешт200,00
12.10Демонтаж раковины на кронштейнахшт200,00
12.11Демонтаж раковины «тюльпан»шт200,00
12.12Демонтаж кронштейнашт150,00
12.13Демонтаж сифонашт100,00
12.14Демонтаж смесителяшт200,00
12.15Демонтаж штанги душашт50,00
12.16Демонтаж крана / вентиляшт100,00
12.17Демонтаж полотенцесушителяшт400,00
12.18Демонтаж фильтра грубой очисткишт100,00
12.19Демонтаж счетчика водышт100,00
13Штробление стен под трубы
13.1Штробление под трубы водоснабжения
13.1.1бетонм/п400,00
13.1.2кирпичм/п300,00
13.1.3гипсолитм/п200,00
13.2Штробление стен под канализацию
13.2.1бетон диаметр 50 / 100м/п600,00 / 900,00
13.2.2кирпич диаметр 50 / 100м/п500,00 / 800,00,00
13.2.3гипсолит диаметр 50 / 100м/п300,00 / 550,00,00

Цены на разводку труб из полипропилен 3 точки от 11388 ₽

Наименование работыЕдиницы измеренияЦена
Установка Аквастоп (система от протечки) 3-точкиед.6000 ₽
Установка редуктора давленияед.900 ₽
Монтаж водопровода (наружная установка) металлопласт (от гребенок)1 точ.2500 ₽
Монтаж водопровода (наружная установка) полипропилен (от гребенок)1 точ.3000 ₽
Монтаж водопровода (наружная установка) Rehau1 точ.4000 ₽
Монтаж водопровода более 3 метров ( магистраль ) полипропиленп.м.200 ₽
Монтаж водопровода более 3 метров ( магистраль ) Rehauп.м.400 ₽
Монтаж водопровода тройниковая без грибенок (полипропилен)точка1600 ₽
Монтаж водопровода тройниковая без грибенок (металлопласт)точка2000 ₽
Монтаж водопровода тройниковая Rehauточка3000 ₽
Монтаж водопровода полотенцесушителя до 4 м (металлопласт)точка3000 ₽
Монтаж водопровода полотенцесушителя от 4 м (металлопласт)точка4000 ₽
Монтаж водопровода полотенцесушителя до 4 м (полипропилен)точка3600 ₽
Монтаж водопровода полотенцесушителя от 4 м (полипропилен)точка4500 ₽
Монтаж водопровода полотенцесушителя до 4 м Rehauточка4500 ₽
Монтаж водопровода полотенцесушителя от 4 м Rehauточка5500 ₽
Прокладка труб канализации наружная установка (диаметр 50)точка800 ₽
Прокладка труб канализации наружная установка (диаметр 100)точка1100 ₽
Установка байпаса на скрутках до диаметр 32 (без откл.стояка)ед.8000 ₽
Установка байпаса сварочные работы до диаметр 32 (без откл.стояка)ед.14000 ₽
Устройство штробы в бетоне D 50п.м.650 ₽
Устройство штробы в кирпиче D 50п.м.350 ₽
Устройство штробы в бетоне D100п.м.1300 ₽
Устройство штробы в кирпиче D 100п.м.950 ₽
Монтаж гребёнки с обвязкой до 6 выходов полипропиленед.1600 ₽
Монтаж гребёнки с обвязкой до 6 выходов (металлопласт)ед.2500 ₽
Монтаж гребёнки с обвязкой до 6 выходов Rehauед.3200 ₽
Монтаж гребёнки с обвязкой до 4 выход полипропиленед.1200 ₽
Монтаж гребёнки с обвязкой до 4 выход (металлопласт)ед.1600 ₽
Монтаж гребёнки с обвязкой до 4 выход Rehauед.2400 ₽
Предмонтаж гигиенического душа (со штрабой) не более 1-го метраточка2000 ₽
Монтаж шарового кранаед.500 ₽
Монтаж углового крана с отражателем для стиральной машиныед.160 ₽
Установка терморегулятораед.1800 ₽
Монтаж фильтров грубой очисткиед.200 ₽
Монтаж и подключение фильтров тонкой очисткиед.1300 ₽
Монтаж обратного клапана в систему водопроводаед.240 ₽
Монтаж редуктора давленияед.400 ₽
Монтаж счетчиков Itelma безимп.комп3800 ₽
Техническое обслуживание счетчиков 1 год1 / 2 сч480 ₽
Монтаж\демонтаж радиаторов отопления на готовую подводкуед.800 ₽
Монтаж тройника канализации ( для стиральной машины )ед.100 ₽
Монтаж тройника водоснабженияед.1000 ₽
Монтаж холодного водопровода к унитазу, стиральной или посуд-ой машины (металлопласт)1 точ.1500 ₽
Монтаж холодного водопровода к унитазу, стиральной или посуд-ой машины (полипропилен)1 точ.1800 ₽
Монтаж холодного водопровода к унитазу, стиральной или посуд-ой машины (Rehau)1 точ.2200 ₽
Монтаж водопровода более 3 метров ( магистраль ) (металлопласт)п.м.300 ₽
Монтаж счетчиков Valtec имп.комп4000 ₽
Пломбировка и документы для регистрацииед.2000 ₽

Разводка водоснабжения на даче

Разводка водоснабжения на даче – это система водопровода, которая подает воду к сантехническим приборам. Система водоснабжения дачи состоит из двух частей. Это оборудование, которое подает воду в дом из колодца или скважины и которое распределяет воду по дому. Обе системы имеют функцию полного зимнего слива, то есть возможность консервации.

Вся разводка внутри частного дома выполняется таким образом, что ее можно без труда полностью слить и оставить дачный дом без отопления. В том числе полностью автоматически сливается водонагреватель, и вода из смесителей, ничего не замерзает. Чтобы в водонагревателе и трубах не осталось воды, разводка всех труб внутри дома выполняется при помощи горизонтальных стояков, имеющих нижнюю точку слива воды в канализацию. Подключение водонагревателя выполняется также с возможностью полного слива.

Консервация системы водоснабжения, также как и запуск происходит очень просто, открываются нужные краны и выключается насос, и наоборот. Вся вода автоматически уходит из труб и система остается пустой. Например, вы уезжаете и оставляете дачу без отопления – открываете пару кранов, вся вода полностью сливается из сантехнических приборов и ничего не замерзает.

Разводка труб внутри дома, когда монтируется летнее водоснабжение имеет возможность также полностью сливаться, включая водонагреватель. Это одно из главных преимуществ наших систем водоснабжения. Весь водопровод имеет нижнюю точку слива, через которую уходит вода и все трубы остаются пустыми.

Для внутренней разводки водоснабжения из колодца мы используем трубы и фитинги из полипропилена. Это гигиеничный и в то же время очень прочный материал, Для горячей воды применяются армированные стекловолокном полипропиленовые трубы. Для холодной воды толстостенные неармированные полипропиленовые трубы. Все полипропиленовые трубы прямые, крепятся к стене при помощи специальных опор и выглядят аккуратно и красиво. Длина одной трубы составляет 4 метра. Соединяются они термоусадочными фитингами при помощи специального нагревательного инструмента. В итоге получаются монолитные герметичные соединения, рассоединить которые невозможно. Трубы из полипропилена имеют очень большой запас прочности до 16 атмосфер и большой запас на растяжение. Если вы забудете слить воду, трубы не разорвет. Срок службы полипропиленовых труб превышает 50 лет.

Монтаж внутренней разводки водоснабжения на даче выполняется за один день. Обычно одна бригада производит монтаж водоснабжения из колодца или скважины, вторая бригада производит земляные работы, а другая делает разводку внутри дома. Мы работаем быстро и качественно. На все работы и материалы предоставляется полная годовая гарантия.

Монтаж полипропиленовых труб в Екатеринбурге

Специалисты аварийно-сантехнической службы «Труба-Дело» работают строго по прейскуранту. Стоимость сантехнических работ оговаривается с заказчиком заранее. Монтаж полипропиленовых труб может стоить дорого, в зависимости от сложности работы и используемых материалов. Но, цена услуги, при заказе у нас известна заказчику сразу.

От качества этой работы зависит функциональность системы и продолжительность ее эксплуатации. Монтаж водопровода должны проводить специалисты в своем деле. Обратившись к нам, вы сделаете правильный выбор. Монтаж отопления, проведенный на профессиональном уровне, позволит не беспокоиться о его функциональности и надежности. Наши слесари-сантехники имеют продолжительный стаж, и смогут выполнить любую, самую сложную работу.

Как работают специалисты службы «Труба-Дело»

Прокладка трубопровода даже в жилом помещении требует аккуратности и максимального усердия. Расценки на подобную услугу зависят от многих причин. Приезжая на объект слесари аварийно-технической службы «Труба-Дело» работают по следующим правилам:

  • Оценив фронт работ, они составляют схему, согласно которой будет проведен монтаж;
  • Далее слесаря нарезают трубы нужной длины;
  • И после этого собирают систему.

Цена работы, как уже говорилось, оговаривается заранее. Если заказчик, прислушавшись к советам наших специалистов, пожелает сделать более совершенную систему, они могут докупить необходимые детали. Это могут быть фитинги, трубы, краны и прочие детали. Кроме покупки деталей трубопровода, никакой дополнительной платы не потребуется.

Рекомендации профессионалов «Труба-Дело»

При монтаже труб рекомендуется держать паяльник в горизонтальном положении по отношению к соединяемым деталям. Если речь идет о вертикальной пайке, потребуется помощь другого человека. Самостоятельно делать эту работу нежелательно. При сантехнических работах есть множество таких нюансов, и все они знакомы нашим специалистам.

Стоимость монтажа в компании «Труба-Дело» наиболее приемлемая, если сравнивать соотношение цена-качество. И вы сами сможете в этом убедиться. Обращаясь к нам, вы делаете разумный выбор!

О нас | Трубопроводные системы Aquatherm PP-R

AQUATHERM: ОТ 1 ГАРАЖА В 75 СТРАН

В 1973 году опытный торговец Герхард Розенберг обнаружил, что полипропилен является идеальным материалом для трубок внутрипольного отопления. Он начинает производство полипропиленовой трубы, известной как Aquatherm, в своем гараже в Аттендорне, Германия. Из этих скромных начинаний родилась глобальная компания по производству пластиковых труб.

В течение следующих четырех десятилетий Розенберг работает с постоянно развивающейся командой мирового класса, в которую в конечном итоге входят его три сына: Дирк, Майк и Кристоф. Они внедряют инновации за инновациями, и все они сосредоточены на полипропиленовых трубах и фитингах.

Сегодня в Aquatherm и ее глобальной сети работает более 600 сотрудников по всему миру. Aquatherm GmbH производит полипропиленовые трубы диаметром до двух футов (большой скачок по сравнению с трубками Герхарда Розенберга, которые были меньше 3/4 дюйма). Труба Aquatherm установлена ​​более чем в 75 странах мира.

AQUATHERM СТАНОВИТСЯ СИЛЬНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ НА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКАНЕ

Несмотря на то, что компания Aquatherm работает в глобальном масштабе уже несколько десятилетий, она не выходит на рынок Северной Америки до 2005 года. Именно тогда Стив Кларк, инженер-энергетик, обладатель наград в области проектирования систем зданий и международных патентов на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и трубопроводов, приобретает дистрибьюторскую сеть Aquatherm в Северной Америке. права с недавно созданной Aquatherm, Inc.

Кларк и его команда выводят на рынок PHVAC системы трубопроводов из полипропиленового ряда (PP-R).Впервые он был распространен в Канаде в 2005 году, а затем в США в 2007 году.

До этого момента термоядерный синтез в основном относился к подземному использованию трубопроводных систем из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Aquatherm представляет термоядерную технологию как технологию соединения труб и фитингов. Приложения включали внутри и снаружи зданий и промышленных объектов, таких как жилые дома, медицинские учреждения, школы, центры обработки данных и многое другое. Кроме того, Aquatherm Inc. выполняет трудную и дорогостоящую задачу по утверждению кодов, а также по обучению участников рынка посредством обучения и поддержки.

Кларк вместе с руководителями компании Джорданом Харди, Джимом Пэшалом, P.E., LEED AP, Парром Янгом и Барри Кэмпбеллом быстро вырастили компанию. Фактически, Aquatherm, Inc. входит в список Forbes Magazine самых перспективных компаний Америки в 2012 году.

К 2013 году трубопроводные системы Aquatherm PP-R будут установлены в самых разных проектах по всей Северной Америке. Сюда входят критически важные приложения, такие как Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса, которая является домом для одного из самых быстрых суперкомпьютеров в мире, а также выполняет функции прогнозирования погоды и важнейшие функции национальной обороны.В том же году Aquatherm, Inc. снова попадает в список Forbes , а также занимает 1617 место в списке Inc. 5000.

ВЛАДЕНИЕ АКВАТЕРМ СТРИМЛАЙН

После трагической аварии в автодоме, унесшей жизни Кларка и его жены, были созданы компании Aquatherm LP (в США) и Aquatherm Corp. (в Канаде) для продажи Aquatherm в Северной Америке. Эта новая схема позволяет североамериканским предприятиям напрямую поставлять на рынок высококачественные трубопроводные системы из PP-R и PP-RCT.

На современном развивающемся рынке Aquatherm GmbH и Aquatherm North America продолжают вводить новшества и лидировать. Их действия демонстрируют глобальную приверженность делу улучшения мира по одной системе трубопроводов за раз:

Играл ключевую роль в создании руководящего комитета по полипропилену в Институте пластиковых труб (PPI)

В партнерстве с McElroy Manufacturing, Inc., мы представили первый в отрасли инструмент для горячей врезки для трубопроводных систем из полипропилена

Ознакомить рынок с оптимизацией конструкции рециркуляционных систем горячего водоснабжения, в которых сочетаются полипропилен и медь

Стал первой трубопроводной системой в Северной Америке, которая внесла непосредственный вклад в баллы LEED v4

МИРОВОЙ ЛИДЕР ТРУБОПРОВОДНОЙ ОТРАСЛИ

Aquatherm продолжает устанавливать планку для пластиковых труб.Об этом свидетельствует инаугурация BIGGEXCHANGE, которая состоялась в штаб-квартире Aquatherm GmbH в 2018 году. Aquatherm GmbH организовала мероприятие, чтобы собрать вместе ключевых игроков в строительной отрасли и индустрии отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Более 270 мировых лидеров отрасли обсудили мегатенденции, такие как оцифровка, изменение климата, устойчивость и старение инфраструктуры, которые кардинально изменят наш мир.

Сегодняшний деловой климат постоянно меняется. Цена традиционных металлических трубопроводных систем постоянно растет и падает, но стоимость трубопроводных систем из PP-R остается стабильной.На самом деле трубы Aquatherm PP-R не ржавеют и не подвержены коррозии, как металл, поэтому они помогают владельцам зданий, подрядчикам, проектировщикам и менеджерам объектов оставаться конкурентоспособными и предлагают превосходную систему трубопроводов. А за этими системами трубопроводов стоит более 600 мужчин и женщин, готовых на все, чтобы поддержать клиентов Aquatherm.

PP-R Термоядерная сварка | Полипропиленовые трубы Aquatherm

Тепловая сварка — это процесс, используемый для соединения термопластов, таких как PP-R.Вместо того, чтобы использовать клей, припой или механическое соединение и прокладку, термическое сплавление физически превращает два куска пластика в одно целое. Процесс аналогичен сварке, но не требует присадочного материала, а в случае специально разработанного Aquatherm Fusiolen PP-R термосплавление не ослабляет материал в месте соединения. В термоядерных соединениях Aquatherm используется большая площадь соединения, что делает соединение не менее прочным, чем сама труба, а зачастую и более прочным.

Тепловая сварка работает, возвращая точку соединения в расплавленное состояние, каким оно было во время производства.Это позволяет полипропиленовым цепям соединяться вместе, пока соединение остывает для прочного соединения, как если бы они были изготовлены как одно целое. Это предотвращает любую химическую или физическую слабость в точке соединения и приводит к гораздо меньшему количеству утечек или отказов.

Socket Fusion


Диаметр трубы: ½ ”- 4 ″

SOCKET FUSION — БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ СПОСОБ СБОРКИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ.
Муфты Aquatherm соединяются со стенкой трубы, делая соединения самой прочной частью всей системы.В раструбной сварке используются ручные сварочные аппараты и трубы и фитинги диаметром от ½ до 4 дюймов.

Правильная сварка муфт включает разрезание трубы, маркировку глубины вставки, нагрев трубы и фитинга в течение определенного времени, а затем их соединение для охлаждения. Фитинги имеют специальный размер, чтобы создать достаточное давление на трубу для надлежащего сплавления. После остывания труба и фитинг становятся единым целым, без потенциального пути утечки.

Сварка с головкой может выполняться вручную или с помощью вспомогательных аппаратов для сварки.При размерах более 2 дюймов использование другого установщика для помощи при установке сварочного или сварочного аппарата поможет сделать соединение более быстрым и надежным.

Выход Fusion

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ — ПРОСТАЯ АЛЬТЕРНАТИВА УМЕНЬШЕНИЯ ТРОЙНИК.
Вместо того, чтобы вырезать часть трубы для нового фитинга, выходы для сварки Aquatherm можно установить непосредственно на внешней стороне трубы. Выпускные фитинги специально разработаны с учетом кривизны внешней стенки трубы для прочного и надежного соединения.

Чтобы установить выпускной патрубок, просто просверлите стенку трубы, нагрейте трубу и фитинг и поместите выпускной патрубок в стенку трубы.

Выходы Fusion не ослабляют структуру трубы и могут располагаться намного ближе друг к другу, чем другие соединения разветвленного типа.

Стыковая сварка


Диаметр трубы: 6 ″ — 24 ″

СТЫКНАЯ СВАРКА (ТАКЖЕ ИЗВЕСТНАЯ НАЗНАЧЕНИЕМ СТЫКОВОЙ СВАРКИ) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ТРУБ И ФИТИНГОВ ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ″ ДО 24 ″.

Для выполнения стыкового сварного соединения концы трубы гладко строгают, прижимают к нагревательной пластине, а затем прижимают друг к другу при охлаждении.

Фитинги, используемые при стыковой сварке, изготавливаются из самой трубы или соответствуют диаметру трубы, поэтому дополнительных муфт не требуется.

Ремонт

Труба Aquatherm очень прочная, но может быть повреждена при смягчающих обстоятельствах. В случаях, когда труба треснет из-за напряжения, поврежденный участок можно отрезать и выбросить.

Если труба была проколота, можно использовать ремонтную заглушку вместе с соответствующей сварочной головкой, чтобы заделать отверстие.Можно использовать оба конца ремонтной заглушки, с ¼ ”на одной стороне и 7/16 ″ на другой. Если в трубе слишком большое отверстие для ремонтной заглушки, можно использовать выпускной фитинг и закрыть его крышкой.

Инструмент для горячей врезки по полипропилену

В некоторых ситуациях желательно или необходимо добавить розетку или ответвление к действующей, работающей линии обслуживания. Такое «горячее врезание» исключает простои системы и сводит к минимуму перерывы в обслуживании.

Горячая врезка с трубкой Aquatherm — это просто! Мы объединились с нашими партнерами из McElroy, одного из ведущих производителей оборудования для сварки полипропиленовых (ПП) труб, чтобы предложить первый в отрасли инструмент для горячей врезки ПП.

Эта запатентованная инновация полностью герметизирует систему, просверливает стенку трубы и убирает вырезанные части трубы, оставляя на месте сварной сваркой плавлением выпускной фитинг и шаровой клапан. Он предназначен для обеспечения ответвлений от 1 дюйма. до 2-дюйм. номинальный диаметр (32-63 мм) трубопроводных систем Aquatherm PP-R.

Чтобы просмотреть демонстрацию инструмента быстрого доступа, щелкните здесь.

Для врезки под горячую врезку требуется дополнительное обучение, инструменты и соответствующие узлы для горячей врезки.За дополнительной информацией обращайтесь к региональному менеджеру по продажам Aquatherm.

Трубопровод Aquatherm — зеленый, экологически чистый трубопровод

Для механических подрядчиков, сантехников и руководителей проектов, полипропилен Aquatherm или PP-R, это идеальное решение для труб для максимальной эффективности на стройплощадке. Aquatherm сэкономит ваше время, потраченное на различные коммерческие проекты, от систем водоснабжения для питьевой и водопроводной воды до гидравлических и геотермальных систем.Посмотрите, как Фергюсон поможет вам превзойти ожидания ваших клиентов, предлагая продукцию Aquatherm PP-R.

Преимущества Aquatherm

Благодаря своим пластичным свойствам Aquatherm PP-R может изготавливаться, плавиться и адаптироваться к потребностям различных промышленных систем водоснабжения и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Универсальные функции Aquatherm включают:

  • Устойчивость к большинству химикатов
  • Повышенный расход
  • Быстросъемные сварные соединения
  • Легкий, ударопрочный материал
  • Нержавеющие трубы и фитинги
  • Естественная звуко- и теплоизоляция
  • Длительный
  • Полностью перерабатываемая
  • Термостабилизированный

Продукция Aquatherm

Узнайте о различных трубных продуктах Aquatherm, которые мы предлагаем, и узнайте, как вы можете использовать их в своем следующем коммерческом сантехническом или механическом подрядном проекте.

  • Зеленая трубка Aquatherm

    — это полипропиленовая система напорных трубопроводов, предназначенная для горячей и холодной питьевой воды и пищевых продуктов. PP-R имеет отличную физическую прочность и высокую химическую чистоту, что обеспечивает качество и характеристики Aquatherm Green Pipe, не имеющие себе равных. питьевые системы. Green Pipe использует термоядерные соединения и является одной из самых экологически чистых трубопроводных систем в мире.Aquatherm Green Pipe выпускается в размерах от 1/2 до 18 дюймов с дополнительным слоем из фазерного композитного материала для приложения с горячей водой.

  • Голубая трубка Aquatherm

    Blue Pipe выводит преимущества полипропилена на совершенно новый уровень. Разработанный для гидравлических, геотермальных и промышленных применений, Blue Pipe сочетает в себе все уникальные преимущества Green Pipe с более тонкими стенками для более высокой скорости потока.Жара Сплавленные соединения устраняют утечки, а трубы и фитинги из полипропилена не подвержены коррозии и износу. Blue Pipe включает в себя запатентованный композитный слой faser, который уменьшает линейное расширение на 75% и доступен в размерах от 1/2 до 24 дюймов.

  • Трубка Aquatherm Lilac

    Разработанная для рециркулирующей и дождевой воды, система трубопроводов Lilac обеспечивает долговечность и надежность полипропилена по конкурентоспособной цене для любых применений оборотной воды.В трубке Aquatherm Lilac Pipe используются те же сварные соединения. и фитинги, такие как Green Pipe и Blue Pipe, поэтому их легко установить. Материал PP-R инертен к широкому спектру свойств воды, что делает его идеальным для распределения серой воды. Сирень бывает от 1/2 до 10 дюймов.


Услуги по сварке труб

Воспользуйтесь нашими услугами по сварке труб.



Программа обучения сварке труб

Воспользуйтесь нашей программой обучения сварочным машинам для труб.


Аренда аппарата для сварки труб Aquatherm

Узнайте больше о нашей программе аренды сварочных аппаратов Aquatherm.


Фергюсон Расположение

Заинтересованы в покупке Aquatherm? Свяжитесь с ближайшим к вам представительством в Фергюсоне.

Владельцы и застройщики зданий хотят иметь надежные системы, которые не протекают, не выходят из строя или дают сбой: потерянное время — потеря денег. Владельцы и разработчики должны иметь возможность сосредоточиться на удовлетворении своих клиентов, а не отвлекаться на сантехнику. и механические системы. Идеальная система трубопроводов, работающая без обслуживания, беспокойства и даже шума. Беспроблемная система трубопроводов добавляет ценность и комфорт любому зданию или проекту. Это Aquatherm.

Уже почти 40 лет Aquatherm производит самые современные и экологически чистые трубопроводные системы в мире. Компания Aquatherm, имеющая установки в более чем 70 странах мира, является мировым лидером в производстве напорных трубопроводов из полипропилена-R для питьевого водоснабжения, отопления и системы охлаждения и серой воды. Как ведущий поставщик Aquatherm, компания Ferguson является вашим полным поставщиком решений для труб из полипропилена.

Центр CE — Библиотека Центра CE

Все курсыТемаСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты

21 июля 2021 г., 14:00 EDT

Оптимизированный подход для достижения лучшей акустики и огнестойкости

22 июля 2021 г., 14:00 EDT

Ресторан, библиотека и офисное здание и их неповторимый интерьер

27 июля 2021 г., 14:00 EDT

Выбор правильного средства предотвращения роста

27 июля 2021 г., 14:00 EDT

28 июля 2021 г., 13:00 EDT

28 июля 2021 г., 14:30 EDT

28 июля 2021 г., 11:00 EDT

29 июля 2021 г., 14:30 EDT

29 июля 2021 г., 13:00 EDT

29 июля 2021 г., 11:00 EDT

3 августа 2021 г., 14:00 EDT

Большой рост с действующими стеклянными стенами

4 августа 2021 г., 14:00 EDT

Обращение к общей картине и деталям для успешных проектов

10 августа 2021 г., 14:00 EDT

10 августа 2021 г., 14:00 EDT

, 12 августа 2021 г., 14:00 EDT

17 августа 2021 г., 14:00 EDT

Типы пластиковых трубопроводов: выбор правильного материала

Можно легко подумать, что все типы пластика одинаковы, но реальность не может быть дальше от истины, особенно когда речь идет о пластиковых водопроводных системах.

Существуют тысячи различных типов пластмасс, каждый со своими физическими и химическими свойствами. Когда дело доходит до водопроводных систем горячего и холодного водоснабжения, используются пять различных пластиков, каждый со своими свойствами.

5 различных типов пластиковых трубопроводов для жилищного водопровода:

  • PEX
  • PE-RT
  • Полипропилен
  • полибутилен
  • ХПВХ

Четыре материала — PEX, PE-RT, полипропилен и полибутилен — происходят из семейства полиолефиновых пластиков и имеют некоторые ключевые сходства.ХПВХ стоит особняком в семействе виниловых пластиков и обладает уникальным набором свойств, отличающих его от полиолефинов.

Краткая история полибутиленовых труб

В 1970-х годах полибутилен был представлен на рынке сантехники Северной Америки в качестве первого полиолефинового материала, используемого для распределения горячей и холодной воды. Однако к началу 1990-х годов этот продукт был вовлечен в два крупных коллективных иска, в результате которых было урегулировано более 1 миллиарда долларов. В результате полибутилен больше не разрешен в новом строительстве в Северной Америке.

Молекула полибутилена

Было обнаружено, что полибутиленовая труба вступает в реакцию с низким содержанием хлора в питьевой воде, что приводит к ее разрушению и преждевременному выходу из строя. Сегодня наличие полибутиленовых труб в доме обычно является обязательным раскрытием в процессе продажи дома. Сантехники и инспекторы обычно рекомендуют полностью удалить полибутиленовые трубы из домов. Согласно условиям коллективного иска, по меньшей мере 350 000 домов были перенаправлены из-за выхода из строя полибутилена.

Сантехнические трубы PEX

Вскоре после того, как полибутилен ушел с рынка, был представлен новый полиолефин — сшитый полиэтилен, обычно называемый PEX. Как и все полиолефиновые материалы, PEX — пластичный, гибкий пластик; но у него также есть самая большая слабость полиолефиновых водопроводных систем: хлор.

Молекула PEX

Подобно полибутилену, хлор разрушает молекулярные связи в трубопроводах из полиэтилена PEX, что приводит к образованию микротрещин, которые постепенно расширяются, пока труба не выходит из строя.Хотя процесс сшивки действительно обеспечивает немного более высокую устойчивость PEX к хлору, чем полибутилен, из-за уменьшения количества уязвимых химических связей, за последнее десятилетие в Соединенных Штатах был задокументирован широкий спектр вызванных хлором отказов трубопроводов PEX.

В трубопроводе из PEX для горячей воды наблюдается разложение хлора уже через два года после установки.

Помимо проблем с разложением, вызванным хлором, полимерная структура PEX делает его уязвимым для других проблем, включая качество воды, проницаемость и потенциал роста биопленки.

Трубы полипропиленовые сантехнические

Другой полиолефиновый пластиковый материал, который используется в домашних водопроводных системах, — это полипропилен. Он имеет многие из тех же проблем, которые присущи полиолефиновым материалам, но при этом создает некоторые новые проблемы.

Молекула полипропилена

Подобно PEX и полибутилену, он не устойчив к разложению хлора. Фактически, он может разрушаться в системах с горячей хлорированной водой, вызывая отслаивание кусков материала и засорение приспособлений и приборов.

Полипропилен не такой пластичный, как другие полиолефиновые пластмассы, а это означает, что он не может легко расширяться или гофрироваться, как другие полиолефиновые материалы. Из-за этого ограничения для соединения полипропиленовых труб необходима технология плавления. Этот метод может быть особенно трудным в ограниченном пространстве и требует сварки, что создает опасность ожога и увеличивает время процесса установки.

Полипропилен также гораздо менее надежен в системах горячего водоснабжения; чтобы компенсировать это, производители используют комбинацию армирования стекловолокном и значительно более толстую стенку трубы, уменьшая расход и уменьшая количество доступных крепежных элементов.

Трубы PE-RT

PE-RT (полиэтилен повышенной термостойкости), широко распространенный в Европе, является относительно новым для рынка сантехники Северной Америки. У него ограниченный послужной список в Северной Америке, но его химический состав предполагает, что он может столкнуться с теми же проблемами, что и другие европейские полиолефиновые трубопроводные материалы, которые были плохо приспособлены для обработки североамериканских процедур дезинфекции воды, включая отказы, вызванные хлором.

Молекула PE-RT

PE-RT состоит из того же основного материала, что и PEX — полиэтилен, но в отличие от PEX, он не обладает преимуществом сшивания для повышения его устойчивости к хлору.В недавней статье, посвященной представлению PE-RT в Канаде, один производитель PE-RT заметил: «Причина, по которой PE-RT потребовалось так много времени, чтобы добраться до Канады, в первую очередь связана со стандартами хлора … То, как они производили PE. -RT в Европе и других местах не соответствовал требованиям ».

Без выгоды от сшивания PE-RT все больше зависит от временных антиоксидантов, которые замедляют скорость разложения, чтобы достичь даже тех же результатов, что и PEX.

Сантехнические трубы из ХПВХ

Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) имеет химический состав, отличный от полиолефиновых пластиков.Как хлорированный виниловый материал, ХПВХ по своей природе невосприимчив к разложению, вызванному хлором. Помимо устойчивости к хлору, химическая структура виниловых материалов делает их практически непроницаемыми для внешних загрязнений в соответствии с EPA.

Молекула CPVC

Трубы из ХПВХ, используемые в Северной Америке более 60 лет, доказали свою надежность и безопасность на этом рынке. Они соответствуют всем соответствующим требованиям ASTM, NSF и государственных требований к водопроводным системам и регулярно проходят независимые проверки сторонними испытательными организациями.

Пластиковые трубопроводы — привлекательная альтернатива медным трубам благодаря их более низкой стоимости и простоте монтажа. Но не думайте, что все пластиковые трубы одинаковы. Эти преимущества имеют смысл только в том случае, если выбранная система трубопроводов работает надежно и не ухудшает качество воды.

Даже в мире ХПВХ существуют различия в характеристиках различных брендов. По этой причине важно выбрать не только материал, но и марку труб, которым вы можете доверять.

FlowGuard Gold® CPVC обеспечивает бескомпромиссные преимущества пластиковых трубопроводов. Экономичный, простой в установке и совместимый с дезинфекцией воды хлором, есть множество веских причин для перехода на трубопроводные системы FlowGuard Gold.

Сантехника из полибутилена — что такое полибутилен?

Системы трубопроводов использовались для подземных водопроводов и в качестве внутренних водораспределительных трубопроводов. Эксперты отрасли считают, что он был установлен как минимум в 6 миллионах домов, а некоторые эксперты указывают, что он, возможно, использовался в 10 миллионах домов.Скорее всего, трубопровод был установлен примерно в одном из каждых четырех или пяти домов, построенных за годы производства трубы.

Как узнать, есть ли у вас поли
Внешний вид — Подземные водопроводы из полибутилена обычно имеют синий цвет, но могут быть серыми или черными (не путайте черный полиэтилен с полиэтиленовой трубой). Обычно он составляет 1/2 дюйма или 1 дюйм в диаметре, и он может входить в ваш дом через стену или пол подвала, бетонную плиту или подниматься вверх через подпол; часто проникает в жилище возле водонагревателя.Ваш главный запорный клапан прикреплен к концу водопровода. Также стоит проверить счетчик воды, который находится на улице, рядом с городской водопроводной магистралью. Целесообразно проверить оба конца трубы, потому что мы обнаружили случаи, когда медная труба входит в дом, а полиэтиленовая труба находится у счетчика воды. Очевидно, обе трубы использовались и соединялись где-то под землей.

Интерьер. Полибутилен, используемый внутри вашего дома, можно найти рядом с водонагревателем, он проходит через потолок в недостроенных подвалах и выходит из стен для подпитки раковин и туалетов.Предупреждение: в некоторых регионах страны водопроводчики использовали медные «заглушки», когда труба выходит из стены, чтобы питать прибор, поэтому медь здесь не означает, что у вас нет поли.

Смотрите фотографии полибутиленовых труб и фитингов ниже.

Трубопроводы выйдут из строя?
Хотя научных данных мало, считается, что окислители в системах водоснабжения, такие как хлор, вступают в реакцию с полибутиленовыми трубами и фитингами из ацеталя, вызывая их образование чешуек, отслаивание и хрупкость.В результате возникают микротрещины, и основная структурная целостность системы снижается. Таким образом, система становится слабой и может выйти из строя без предупреждения, что приведет к повреждению конструкции здания и личного имущества. Считается, что другие факторы также могут способствовать выходу из строя полибутиленовых систем, например, неправильная установка, но практически невозможно обнаружить проблемы установки во всей системе.

На протяжении 1980-х годов подавались судебные иски с жалобами на якобы производственные дефекты и неправильную установку, причинившие ущерб в сотни миллионов долларов.Хотя производители никогда не признавали, что поли является дефектным, они согласились профинансировать урегулирование коллективного иска с начальной и минимальной суммы в 950 миллионов долларов. Вам нужно будет связаться с соответствующей компанией по урегулированию претензий, чтобы узнать, соответствуете ли вы критериям этого урегулирования.

«В серии отчетов было высказано предположение, что более широкое использование холораминов ускоряет коррозию и разложение некоторых металлов и эластомеров, обычных для водопроводной системы и оборудования распределительных сетей.

Что касается эластомеров, исследование показало, что, за некоторыми исключениями, растворы хлораминов (монохлорамина или дихлорамина) вызывают большее набухание материала, более глубокое и плотное растрескивание поверхности, более быструю потерю эластичности и большую потерю прочности на разрыв, чем эквивалентные концентрации свободного хлора ».
—- Стивен Райбер, HDR Engineering, Исследовательский фонд Американской ассоциации водопроводных сооружений

Позвоните в Plumbing Express сегодня, чтобы получить информацию и из первых рук узнать, что происходит внутри полиэтиленовые трубы и фитинги.Мы также предлагаем бесплатные оценки в рамках наших стандартных зон обслуживания.

Сантехника с гибкими пластиковыми трубопроводами | Home Guides

Нет идеальных труб, но за последние несколько десятилетий в сантехнической отрасли произошло много улучшений в системах водоснабжения. Жесткий хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) был первым шагом в замене оцинкованных и медных труб. Новый ребенок в блоке, сшитый полиэтилен (PEX), открывает новую эру трубопроводов. Эти полусгибаемые трубы устраняют необходимость в соединениях и арматуре в стенах, что снижает риск скрытых протечек.У PEX есть свои плюсы и минусы, и если вы собираетесь его использовать, вам потребуются специальные инструменты для установки.

PEX Basics

Гибкие трубопроводы PEX обеспечивают арматуру с двумя выделенными линиями, одна для горячей воды, а другая для холодной воды. Каждая линия подключается к центральной системе распределения воды, называемой «коллектором». Хотя коллекторы могут различаться по внешнему виду, все они работают по одному и тому же принципу: каждая линия водоснабжения имеет собственное соединение, управляемое отдельными клапанами.

Гибкие преимущества

В прежних системах водоснабжения, если в водопроводе происходила утечка, вам приходилось перекрывать подачу воды во всем доме, прежде чем работать с ней. С PEX и коллекторной системой это уже не так. Вы можете повернуть запорный клапан на арматуру, которая протекает, и в остальной части дома все еще есть проточная вода. Гибкая пластиковая труба позволяет модернизировать старую систему водоснабжения без необходимости вырывать стены для соединения труб. Поскольку он гибкий, вы часто можете ловить PEX через балки и места для гвоздей.Выявление утечек проще с PEX, потому что у вас есть только два соединения, одно на коллекторе, а другое на приспособлении.

Установка

PEX поставляется в больших непрерывных рулонах или в длинных гибких рулонах. Самая большая разница между брендами производителей заключается не в трубах, а в способах соединения труб с фитингами. Обжим — наиболее распространенный способ подключения PEX в жилых помещениях. Для этого требуются кольца и специальный обжимной инструмент. Ножницы с трещоткой отлично подходят для чистых надрезов на концах труб.Зубчатые фрезы могут оставлять неровные края, которые могут повлиять на уплотнение фитинга. Установка PEX выполняется намного быстрее, чем установка традиционных медных проводов. Рекомендуется маркировать каждую трубу с указанием ее места назначения во время прокладки, иначе вы можете получить клубок труб на коллекторе и не знать, куда идет каждая из них.

Рекомендации

Фитинги для PEX могут быть пластиковыми или латунными. Латунная фурнитура стоит немного дороже и не всегда лучше. Вода с высоким содержанием хлора может вызвать коррозию латунной арматуры, в то время как высококачественная пластмассовая арматура не пострадает.Если у вас жесткая вода, вы можете часто менять запорные клапаны. Отложения жесткой воды могут нанести ущерб отдельным клапанам, где PEX соединяется с коллектором, что затрудняет поворот клапанов. Прежде чем прокладывать гибкую пластиковую трубу в доме, проконсультируйтесь с местными строительными органами.

Бетоносмеситель сб 138б: Бетоносмеситель СБ-138Б.00 1500/1000 (Россия) — ТензоТехСервис

Бетоносмеситель СБ-138Б.00 1500/1000 (Россия) — ТензоТехСервис

Планетарный бетоносмеситель СБ производится отечественной промышленностью, поэтому его конструкция на 100% отвечает всем требованиям изностойкости и прочности. Способен перемешивать даже крупнофракционные заполнители размером до 40 мм, но при этом предельно прост в техобслуживании благодаря доступности основных элементов конструкции.

Идеально подходит для производства среднемарочного бетона, а за счет увеличенного диаметра смесительной емкости гомогенизация бетонной смеси достигается всего за полминуты с начала процесса.

Система рычагов, применяемая в конструкции смесительного агрегата – пружинная. Благодаря такому решению, износ рычагов во время замеса крупнофракционных заполнителей – минимален.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Подходит для выпуска товарного среднемарочного бетона.

  • Комплектуется пружинной системой рычагов, позволяющей избежать повреждений при перемешивании крупнофракционных заполнителей размером до 40 мм.

  • Прост в обслуживании благодаря доступности элементов конструкции.

  • Благодаря большому диаметру барабана бетоносмесителя быстро достигается однородность смеси.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Объём по загрузке сухими составляющими – 1500 ±150 л

  • Объём готового замеса бетонных смесей – 1000 ±100 л

  • Объём готового замеса строительных растворов – 1200 ±120 л

  • Продолжительность перемешивания при приготовлении бетонных смесей (не более) — 30 сек

  • Продолжительность перемешивания при приготовлении строительных растворов (не более) – 65 сек

  • Крупность заполнителя (не более) — 70 мм

  • Частота вращения ротора — 22,7 об./мин

  • Установленная мощность электродвигателя — 37 кВт

  • Рабочее давление в пневмоцилиндре — 6 кгс/см2

  • Габаритные размеры — Д 2850 х Ш 2725 х В 1860 мм

  • Масса — 3500 кг

  • Частота тока — 50 Гц ±2,5%

  • Напряжение цепей управления — 220 В ±2,5%

  • Напряжение силовых цепей — 380 В ±2,5%

Бетоносмесители СБ-138Б, СБ-146МА, СБ-146А — Афалина ГК

Общие сведения

Бетоносмешалки СБ-138Б, СБ-146МА, СБ-146А, относятся к роторным бетоносмесителям циклического действия с неподвижной смесительной чашей и предназначены для приготовления жестких бетонных смесей, бетонов на легких заполнителях, а также строительных растворов. Перемешивание материала осуществляется вращающимся ротором с лопатками. Двигатель и редуктор расположены в верхней части бетономешалки и это обеспечивает лёгкий доступ ко всем основным узлам бетоносмесителя, что в свою очередь обеспечивает высокую ремонтопригодность бетономешалки. Разгрузка смесительной емкости осуществляется посредством секторного затвора (возможно изготовление двух затворных бетоносмесителей).

Бетоносмесители СБ-138Б(1500 литров), СБ-146МА(1125 литров), СБ-146А(750 литров) предназначены для приготовления бетонных смесей, строительных растворов, а также перемешивания сухих компонентов в технологических линиях заводов сборного железобетона, бетонных заводов, бетоносмесительных установок типа: БС750 (на 750 литров), БС1125 (на 1125 литров), БС1500 (на 1500 литров) и другой.

Улучшенная герметизация

Использование нового типа резиновых двухкамерных уплотнителей в сочетании с покрывалом из специального прорезиненного материала, обладающего высочайшими водоотталкивающими свойствами, это позволяет, избежать пыления и утечек во время работы, что повышает культуру производства, и ведет к сокращению трудозатрат на уборку помещения и увеличению полезного времени, на производство растворобетонной смеси.

Технические характеристики:

ХАРАКТЕРИСТИКИ СБ-138А СБ-146А СБ-146АМ
Объём по загрузке сухими составляющими, л 1500+/-150 750+/-75 1125+/-110
Объём готового замеса, л:
— бетонных смесей (не более)
— строительных растворов (не более)
1000+/-100
1200+/-120
500+/-50
650+/-65
750+/-70
900+/-95
Продолжительность перемешивания при приготовлении, с:
— бетонных смесей (не более)
— строительных растворов (не более)

30
65
Крупность заполнителя (не более), мм 70 70 70
Частота вращения ротора, об/мин 22,7
Установленная мощность электродвигателя, кВт 37 18,5 30
Рабочее давление в пневмоцилиндре, кгс/см2 6
Габаритные размеры, мм 2850х2725х1860 2500х2325х1760 2500х2325х1940
Масса, кг не более 3500 2950

3100

Частота тока, Гц 50+/-2,5%
Напряжение цепей управления, В 220 +10%/-15%
Напряжение силовых цепей, В 380 +10%/ -15%

Другая информация из этого раздела:

Бетономешалка СБ-138Б(привод 37 кВт,объём загрузки 1500л )

Бетономешалка СБ-138Б(привод 37 кВт,объём загрузки 1500л )

Бетоносмеситель СБ-138Б используется для приготовления тяжелых и легких бетонных смесей, перемешивания сухих строительных смесей в технологических линиях РБУ, БСУ в составе смесительных блоков. СБ-138Б представляет собой машину, состоящую из электродвигателя, затвора, крышки, пневмоцилиндра, редуктора, ротора со смесительными лопастями, смесительной чаши, неподвижного цилиндрического корпуса. Высокую ремонтопригодность бетономешалки обеспечивает легкий доступ ко всем основным узлам СБ-138Б.

Цену на Бетономешалка СБ-138Б(привод 37 кВт,объём загрузки 1500л ) Вы можете узнать у наших менеджеров, позвонив по телефону, либо оставив заявку. (Уточняйте наличие)


Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Объём загрузки сухими составляющими, л

1500±150

Объём готового замеса, л

 

бетонные смеси

1000±100

строительные растворы

1200±120

Продолжительность перемешивания, с

 

бетонной смеси

30

строительные растворы

65

Крупность заполнителя, мм

70

Частота вращения ротора, об/мин

22,7

Установленная мощность электродвигателя, кВт

37

Рабочее давление в пневмоцилиндре

6

Размеры (длина х ширина х высота), мм

2850х2725х1860

Масса, кг

3500

Напряжение цепей управления

220

Напряжение силовых цепей

380

Описание

Бетоносмеситель СБ-138Б  используется для приготовления тяжелых и легких бетонных смесей, перемешивания сухих строительных смесей в технологических линиях РБУ, БСУ в составе смесительных блоков. СБ-138Б  представляет собой машину, состоящую из электродвигателя, затвора, крышки, пневмоцилиндра, редуктора, ротора со смесительными лопастями, смесительной чаши, неподвижного цилиндрического корпуса.  Высокую ремонтопригодность бетономешалки обеспечивает легкий доступ ко всем основным узлам СБ-138Б.

 


 

Смотрите также:

Бетоносмесители принудительного перемешивания — продажа

Версия для печати

Смеситель бетона СБ-138 лопатки, скребки, запчасти

Итак, вы решили применить систему рециклинга бетона на вашем производстве, но не знаете с чего начать, почему один рециклинг стоит 8 млн. руб, а второй 1 млн., хотя оба называются рециклингом, какое дополнительное оборудование необходимо, а каким …

Транспортерная лента — это грузонесущий тяговый орган конвейера, используется для доставки цемента и прочих компонентов к бетоносмесительной установке. Лента для транспортера состоит из нескольких слоёв, верхний дополнительно армируется для придан …

В нашей компании вы можете купить бетонный завод производства ведущих мировых брендов. Мы поставляем как мобильные бетонные заводы, так и оборудование — смесители бетона, шнеки, ленточные конвейеры, силосы, а так же любые запчасти, броню смесителя …

Всё зависит от издержек, стоимости производства и доли прибыли, как и в любой другой отрасли. При производстве бетона важную роль играют мощность оборудования для производства бетона, стоимость утилизации бетонных отходов, наличие оборудования для …

Миксер для бетона — понятие с таким же широким значением, как силос или шнек. Под миксером для бетона понимают совершенного разные смесители бетона — ручной миксер, небольшой смеситель раствора с ручным или механизированным приводом, промышленный …

Силос — это сухое хранилище цемента. Силос  — неотъемлемая часть бетонного завода. Как правило, изготавливается из стали и монтируется вертикально на опоры. Мы занимаемся поставкой и монтажом силосов на бетонные производства по всей России. К …

Бетонное производство необходимо для современного строительства зданий, благоустройства территорий и устройства дорог. При этом бетон может закупаться как с бетонного завода и поставляться автобетономешалками, так и изготовляться прямо на объекте …

Интернет-магазины завалены предложениями о продаже бетоносмесителей, но в основном это ручные или автоматические миксеры для бетона. Такой бетоносмеситель легко приобрести в любом городе. Гораздо сложнее определиться с выборам, когда нужно купить …

Завершены демонтажные работы бетонного завода ELBA Ammann(пр-ва Германия) …

Работы по замене торцевых уплотнений вала смесителя бетона …

Рециклинг бетона — ввод в эксплуатацию с автоматической системой управления. Решение проблемы утилизации бетона …

Производство и поставка рециклингов бетона или установок для переработки и утилизации бетона …

Презентация нового фильтр-пресса …

Поставка парогенераторов, ремонт и сервисное обслуживание. Турбоматик в аренду, турбоматик на продажу  …

Монтаж бетонного завода Liebherr, запасные части Tecwill, Liebherr, Pemat, Stteter. Рециклинг и фильтр пресс для нужд ЖБИ производства …

Март 2018 года, начали монтаж в Уфе, рециклинг бетона BIBKO …

Монтаж бетонного завода Liebherr в Амурской области. Продолжение работ …

Монтаж бетонного завода Liebherr в Амурской области …

Сотрудники компании Бетматик на выставке в Москве и Санкт-Петербурге …

Завершены работы по поставке и монтажу установки фильтр-пресс, включая декантер, станцию подготовки флокулянты, насосные группы, гомогенизатор. Установка для нужд предприятия по производству и выпуску бетонной плитки в Республике Беларусь. …

Добро пожаловать в readymix.ru

Readymix.ru — это интернет-магазин бетонного оборудования и услуг для производства и продажи бетона, переработки и утилизации отходов, отопления промышленных производств. Мы занимаемся проектированием индивидиальных центральных тепловых пунктов и производством газовых котлов отопления. Нашими клиентами являются большинство АБЗ, цементых и бетонных заводов Санкт-Петербурга.

География поставок оборудования для отопления промышленных производств, производства бетона и переработки отходов включает все города России и ближнего зарубежья. Наши сервис-инженеры монтируют и обслуживают бетонные заводы, шнеки, фильтр прессы на всей территории России.

Readymix предлагает весь спектр оборудования для производства раствора бетона и обезвоживания осадка. На нашем сайте представлена подробная информация об установках для переработка бетона и рециклинга бетона, которые позволяют значительно уменьшить бетонные отходы и себестоимость куба бетона. Обращаем ваше внимание на установку фильтр пресс, или пресс-фильтр, которая работает в паре с установкой рециклинга бетона, установку фильтр циклон.

Readymix принимает заказы на монтаж бетонных заводов или заводов ЖБИ, монтаж цементного силоса в любой точке России. Так же, если вы планируете купить бетонный завод или растворо-бетонный узел, вас может заинтересовать наше предложение — наши цены на бетонные заводы варьируются в зависимости от производителя оборудования.

 

Мы поставляем промышленные газовые котлы отопления, силосы, винтовые шнековые конвейеры, транспортеры и резиновые конвейерные ленты для бетонных заводов, фильтр прессы и циклоны для обезвоживания осадка, вывоза и утилизации отходов производства, транспортерные резиновые ленты.

 

Кроме того, на сайте Readymix вы можете купить любой узел, бетономешалку или бетоносмеситель и даже мобильный бетонный завод. В нашем ассортименте шнековые конвейеры, смесители бетона и бетонные установки ELKON (или ELKON), Liebherr, СБ-138, запчасти ORU, WAM, BHS Sonthofen, SKAKO, Tecwill Cobra, Schlosser, Stetter, Pemat, Elba, Teka, WEMA, Wiggert, бетоносмесители СБ и другие бетоносмесительные установки для цементных заводов. Цена на бетоносмеситель может быть значительно снижена в случае покупки смесителя «с пробегом» после полного сервисного обслуживания.

 

Readymix поставляет запчасти для смесителей бетона, мобильных заводов, миксеров и бетонных узлов, в том числе запчасти для бетоносмесительных установок Liebherr и TEKA, фильтр циклонов и транспортерных лент.

 

Одним из направлений деятельности Readymix является продажа, установка и сервисное обслуживание энергоустановок парогенераторов для мобильных и стационарных бетонных заводов.

 

Всё бетонное оборудование, которое предоставлено на нашем сайте, есть в наличии на складе или имеет короткие сроки доставки на производство. Мы знаем, что для производства бетона и ЖБИ вам понадобится не только миксер для бетона, поэтому в нашем ассортименте вы найдете фильтр пресс, БРУ запчасти, транспортные ленты ПВХ, силос для цемента, оборудование для производства блоков, запчасти Elba, ORU и многое другое. Так же мы предоставляем весь спектр услуг для цементных заводов. Наши инженеры выполнят пуско-наладку бетонного завода, выполнят ремонт БРУ, ремонт цементного силоса и другого оборудования для бетона.

 

Если же Ваш бетонный узел входит в состав передвижного бетонного завода, мы организуем демонтаж и монтаж оборудования, транспортировку до места и пуск наладку бетонного завода.

 

В период возросшей конкуренции для продажи бетона важна цена бетона за куб, в не зависимости от того, производите вы бетонный раствор для строительства бетонных конструкций, бетонного устройства, изготавливаете ЖБИ конструкции, бетонные формы или другие бетонные работы. Бетонное оборудование по низким ценам, качественный сервис, который не требует переделок и доработок, оригинальные запчасти — простые истины для снижения стоимости выпускаемого бетона. Бетонный завод тем экономически выгоднее, чем ниже стоимость амортизации.

 

Мы поставляем оборудование для бетоного производства кубов бетона, фильтр прессы боковую броню, сместельные рычаги, лопатки для перемешивания бетона, газовые котлы отопления и промышленные обогреватели в том числе, Москве и Московской области. Если вам необходим демонтаж или монтаж бетонного завода в Москве, звоните по тел.: +7(812) 317-66-74 

 

Технические характеристики бетоносмесителя СБ 138Б

Вступление

Бетоносмесители – оборудование, которое наиболее часто применяется при строительстве тех или иных объектов. Строительные предприятия нередко приобретают собственное оборудование для производства бетона, так как от раствора во многом зависит качество возводимого объекта. При наличии оборудования на строительной площадке производитель может полностью гарантировать качество смеси, сроки сдачи объекта и многие другие вещи.

Технические характеристики бетоносмесителя СБ 138Б

Наиболее часто используют бетоносмеситель СБ 138Б. Он относится к конструкциям принудительного действия. Наверное, каждому человеку, который хоть какое-то отношение имеет к строительству, известно, что качество бетонного раствора зависит от нескольких факторов.

В первую очередь, значение имеет правильная, точная дозировка необходимых компонентов смеси. Кроме того, важна характеристика компонентов будущего раствора. Она также влияет на качество готового продукта. Но наибольшее значение отводится качеству перемешивания. В бетоносмесителях принудительного типа перемешивание компонентов раствора осуществляется при помощи особым образом расположенных лопастей. Они дают возможность избежать появления комочков в смеси.

Все давно знают, что качество и надежность любого оборудования напрямую зависит от его составляющих элементов. Чем меньшее количество узлов содержит конструкция, тем надежнее бетоносмеситель. Производители бетоносмесителя СБ 138Б учли всевозможные нюансы, исключили все лишние элементы и оставили только нужное. Надежность узлов такого оборудования увеличена до максимума.

Бетоносмесители СБ 138Б причисляются к числу роторных конструкций циклического типа. Смесительная чаша является неподвижной. Конструкции предназначены для производства жестких смесей, строительных растворов, а также бетонных растворов на легких заполнителях. Перемешивание всех компонентов смеси осуществляется при помощи использования ротора с лопатками.

В верхней части конструкции расположены ротор и двигатель. Характеристики бетоносмесителя СБ и такое расположение дает возможность обеспечить довольно легкий доступ ко всем главным узлам конструкции. Это важно, так как такое построение конструкции позволяет обеспечить высокий уровень ее ремонтопригодности.

Бетоносмеситель СБ 138Б обладает и рядом других преимуществ. Однако, несмотря на его полезные черты, перед покупкой оборудования необходимо все взвесить, обратить внимание на его предназначение, а также положительные и отрицательные стороны.

Еще статьи

Полиуретановые лопатки и скребки из материала Hawiflex для смесителей бетона СБ-138

Предлагаем узнать больше о строительной выставке в городе Шанхай (Китай) …

Город встретил нас отличной погодой и небольшими автомобильными пробками. В Финляндии заторы на дорогах встречаются редко и только в крупных городах, все двигаются строго по правилам и без лишних перестроений. …

Технология рециклинга бетона и фильтр-прессования шлама является новинкой на финском рынке производства бетона. Большинство заводов до сих пор используют бассейны отстойники для перелива жидкости. В России технология вторичного использования щебня …

В 8 утра начинают работать производства в Финляндии и сегодня первая встреча с компанией Polarmatic. Polarmatic Oy (Поларматик) – производитель энергоустановок «Турбоматик», для прогрева щебня, песка и нагрева горячей воды. Установки «Турбомат …

26 сентября мы отправились в бизнес-путешествие по Финляндии. Наша задача исследовать финский рынок бетонных заводов, познакомиться с производителями бетона в Финляндии и понять, как российской компании, т.е. нам, работать в Европе. Мы планиру …

Новости компании. Декабрь 2016 года Заключен договор поставки установки рециклинга бетона «BIBKO» («Бибко»)      …

Поставка запасных частей для ELBA, Liebherr, Tecwill Cobra …

Разгрузочный рукав Truckflex (Германия) на бетонном заводе в Санкт-Петербурге с двумя смесителями. Особенностью рукава является запатентованная немецкая технология производства в 2 функциональных слоя. Благодаря слоям разного цвета, вы можете опре …

Начало поставок смесительных лопаток из специального полиуретана для смесителей Elkon.  …

Специалист компании «БетМатик Групп» произвел успешный ввод в эксплуатацию энергоустановки «Турбоматик» 2МВт на природном газе в г. Ульяновск.   Данная поставка включала услуги нашей компании по технической консультации при выборе уст …

Расширение склада запасных частей для бетонных заводов. Мы инвестируем средства для увеличения количества запасных частей на складе в Санкт-Петербурге для того, чтобы наши клиенты не ждали поставок по 4-6 недель, а могли получить запасные части пр …

Добро пожаловать на betmatic.org

«БетМатик Групп» — это строительно-монтажная организация и поставщик оборудования для бетонных заводов. Мы оказываем услуги и поставляем запасные части для большинства бетонных заводов в Санкт-Петербурге. География поставок оборудования для бетонных заводов и монтажных работ, включает Россию и СНГ.

Сервисные работы и ремонт оборудования для производства бетона, проводят наши инженеры-механики, электрики и автоматизаторы. 

Мы предлагаем к поставке всю линейку оборудования для производства бетона — это бетонные заводы, силоса хранения цемента, энергоустановки Турбоматик, установки рециклинга (переработки) бетона, установки фильтр-пресс. Установки фильтр-пресс совместно с установкой рециклинга бетона, позволят вам снизить издержки производства бетона.

Наши специалисты производят монтаж бетонных заводов и демонтаж заводов под ключ. Для предприятий ЖБИ и ЖБК мы предлагаем демонтаж и монтаж технологического оборудования, а также ввод в эксплуатацию.

На нашем сайте вы можете найти технику и оборудование для производства бетона со значительной скидкой. Скидка распространятеся также на заводы и оборудование бывшее в употреблении.

Мы предлагаем к поставке запасные части для Liebherr, Stetter, WAM, BHS-Sonthofen, Wiggert, Pemat, Scutti Nicola, Skako, Tecwill Cobra, Schlosser, ELKON, Teka, ORU, ELMA (Amman), СБ-138, Sicoma, Simem, Вулкан, а также других бетоносмесителей.

 

Запасные части для бетонных заводов, рычаги, лопатки, броня в наличии на нашем складе или имеют небольшие сроки доставки. Также мы можем изготовить броню и другие изделия по нашим или вашим чертежам.

 

Для мобильных бетонных заводов мы предлагаем демонтаж, перевозку бетонного завода и монтаж на новом месте. Пуско-наладка может быть проведена нашими специалистами в короткие сроки и с гарантией на работы.

 

 

 

 

Бетономешалки принудительного перемешивания сб-138б, сб-146ма, сб-146а — МЕТ-КОМ, ООО в Перми (интернет-магазин) Купить Бетономешалки принудительного перемешивания СБ-138Б, СБ-146МА, СБ-146А Пермь (Россия)

Бетоносмеситель предназначен для приготовления бетонных смесей, растворов, а также смешивания сухих компонентов в технологическом линии заводов сборного железобетона, бетоносмесительных и бетонных заводов.

Бетоносмесительные установки

эксплуатируются в районах с умеренным климатом при температуре воздуха от — 40 ° до + 40 ° С.

Технические характеристики
Название индикатора
шт. Изм. Значение
SB — 138B SB — 146A SB — 146AM
Объем сухой загрузки
л 1500 ± 150 750 ± 75 1125 ± 110
Объем готовой партии:
бетонных смесей
строительных смесей
л
1000 ± 100
1200120

500 ± 50
650 65

750 ± 70
900 95
Время перемешивания для приготовления:
бетонных смесей (не более)
строительных растворов (не более)
из
тридцать
65
Размер агрегата (не более)
мм 70
Скорость ротора
об / мин 22.7
Установленная мощность электродвигателя
кВтч 37 18,5 тридцать
Рабочее давление в пневмоцилиндре
кгс / см 2 6
габариты
длина (не более)
ширина (не более)
высота (не более)
мм
2850
2725
1860

2500
2325
1760

2500
2325
1940
Масса, кг, не более
кг 3500 2950 3100
Частота тока
Гц 50 + 2.5%
— 2,5%
Напряжение цепи управления
AT 220 + 10%
— пятнадцать%
Напряжение силовой цепи
AT 380 + 10%
— пятнадцать%

По вопросам доставки обращайтесь по телефону


по телефону (342) 241-29-08, 241-29-26, 241-29-28
электронная почта: mc @ met — com. ru

Скребок для бетоносмесителя

Скребок для бетоносмесителя

скребок, опорный шнек и промышленные бетоносмесители Merz…

Результаты поиска Merz Farm Equipment Falls City, NE (402) 245-2419.

Узнать больше

Китай Бетономешалка с опрокидывающимся барабаном Переносной бетоносмеситель …

Бетономешалка с наклонным барабаном детали переносного бетоносмесителя с двумя валами Поставляются смеситель с двумя валами и планетарный миксер. Смеситель с двумя валами: смешивающая лопасть и скребок с содержанием хрома 17% — 23%. Внутри редуктора установлен датчик температуры масла. Автоматическая проверка температуры масла

Подробнее

MPParts | McNeilus 02060 Скребок желоба бетономешалки…

McNeilus 2064 Ручка скребка желоба бетономешалки с отводным кольцом и стандартной резьбой ручки щетки. $ 10.32 В корзину. Наши клиенты. Наши ассоциации. Наши клиенты. Наши ассоциации. О нас. Mixer and Plant Parts — это семейное предприятие, которое уже более 65 лет обслуживает промышленные предприятия по производству товарного бетона и тяжелых грузовых автомобилей. Мы …

Узнать больше

Учебное пособие г-на Джона: Работа с бетономешалкой / готовой смесью …

Краткий обзор функций автобетоносмесителя для цемента и бетона — имейте в виду, что время записи ограничено — как и информация.

Подробнее

Как обслуживать Бетономешалку I

Общие работы по техническому обслуживанию бетономешалки через 100 часов для первичной помощи. 1, бетономешалка в первичном уходе, в дополнение к содержанию текущего технического обслуживания работы, но все же необходимо демонтировать сцепление, проверить и отрегулировать тормозной зазор, например, износ внутренней и внешней тормозной ленты муфты даже заменить.

Узнать больше

Ленточный скребок для бетонных заводов — профессиональный бетон…

Ленточный скребок для бетоносмесительного завода SANY. Скребок с плоской лентой Скребок с наклонной лентой Скребок для песка. Подходит для смесительной станции Sany 120/180, модели с 9 и 12 отверстиями.

Подробнее

Tonka Mighty Toys Руководство по ценам и обозначения

Mighty Scraper 27 1/4 дюйма длиной: 175: 3 940: Mighty Crane 30 дюймов длиной: 175: 3945: Грейдер оранжевого цвета НОВИНКА: 100: 3950: Цементный смеситель Зеленый цвет 150: 3 990: Mighty Car Carrier 34 длиной 1/4 дюйма: 250: 4006: Конструктор: 400: 4002: Loadmaster Зеленый цвет: 75: 4999: Комплект каски: 100: 1973: 3885: Mighty Winnebago 22 3 / Длиной 4 дюйма НОВИНКА: 300: 3 900

Подробнее

Скребок для смешивания и нанесения бетона | Bellota

Скребок для смешивания и разбрасывания бетона.REF: BELLOTA 57010. Он никогда не подведет в решающий момент. Термообработанные детали. Изготовлено из стали …

Узнать больше

Винтажное изготовление литья под давлением строительное оборудование для …

Выгодные предложения на литье под давлением строительного оборудования винтажного производства. Расширьте свои возможности для веселых домашних занятий с помощью самого большого онлайн-выбора на eBay.com. Быстрая и бесплатная доставка многих товаров!

Подробнее

Китай смеситель скребковый оптом ???????? — Alibaba

Как и из бесплатных образцов, так и из платных образцов.3643 поставщика скребков для миксеров, в основном, расположены в Азии. Крупнейшей страной или регионом-поставщиком является Китай, который поставляет соответственно 100% скребков для смесителей. Скребковые смесители наиболее популярны в Северной Америке, на внутреннем рынке и в Юго-Восточной Азии.

Узнать больше

Стреловой скребковый бетонный завод Гарантия: 1 …

2019 年 5 2 日 — Купить бетонный скребковый скребковый завод Гарантия: 1 год по цене 1200000 INR / шт в Hapur Road, Газиабад.Скребок стрелы …

Подробнее

7527 Лезвия скребка Edco — CrownC6PolyConcreteMixer

1101 Бетономешалка Crown C6. 1102 Бетономешалка Crown C6Poly. Бетономешалка 1103 Crown C9. Бетонный багги 1104 Crown 16 Cubic Ft. Одноблочные стяжки Crown Magnesium 1105. Двухъярусные стяжки Crown Magnesium 1106. 115100 Расширение линейки SIRI. …

Подробнее

Скребок SB-138B.63.009 | ПрАО «Бетонмаш»

Скребок является составной частью ротора бетономешалки и предназначен для очистки внешней поверхности чаши бетоносмесителя от бетонной смеси во время работы…

Подробнее

скребок для смешивания в 2020 году | Бетономешалки, Производство …

10 января 2020 г. — Запасные части для двухвального бетоносмесителя Шестигранный вал центрального смесительного рычага, полная информация о запчастях для двухвального бетоносмесителя …

Узнать больше

C1060B Скребковая лопасть желоба | Поставка бетоносмесителя

Поставка бетоносмесителя предлагает качественные недорогие запасные части и аксессуары для смесителей, а также ряд услуг по изготовлению и ремонту, чтобы ваш бизнес продолжал развиваться.Мы поставляем запчасти для ряда различных автобетоносмесителей, стационарных миксеров и миксеров для рециклинга для различных производителей, включая Advance, Oshkosh …

Подробнее

Ленточный скребок для бетонных заводов — профессиональный бетон …

Китай первый профессионал в бетонном заводе Платформа электронной коммерции. конические двигатели, асинхронные двигатели, двигатель крана, электрическая лебедка, бетономешалка, бетонный завод, дробилки, шаровая мельница и т. д. Механические детали для строительной и горной техники.

Узнать больше

Барабан объемом 5 кубических футов 3-пт Цементный смеситель | Agri Supply 105963

Этот трехточечный бетономешалка с барабаном объемом 5 кубических футов оснащен барабаном с цепным приводом, приводимым от вала отбора мощности, для использования в полевых условиях и требует 20-25 л.с.- + Добавить в корзину. Доступность: в наличии — проверьте складские запасы. Из-за размера и / или веса этого продукта он должен быть доставлен только автомобильным грузовым автомобилем. Кто-то должен присутствовать при доставке.

Подробнее

Скребки — QEP

Скребок для полов для тяжелых условий эксплуатации оснащен толстым 7-дюймовым лезвием из профессиональной высокоуглеродистой стали, которое очищает бетон, мрамор, керамическую плитку и деревянные полы.

Узнать больше

Самозагружающийся бетонный завод, оснащенный классическим радиальным …

Самозагружающийся бетонный завод, оснащенный классическим радиальным скребком, с … Оснащенный горизонтально-осевым реверсивным барабанным смесителем, этот завод может работать полностью …

Узнать больше

Farm-Maxx (Cosmo) 3-точечный тракторный смеситель для цемента / бетона …

Farm-Maxx (Cosmo) 3-х точечный тракторный смеситель для цемента / бетона, модель MX80-350. Смешайте все самостоятельно с помощью трехточечного миксера Cosmo Betomix MX80-350! Эти компактные агрегаты, разработанные для легкой установки на трехточечную навеску вашего трактора, рассчитаны на длительный срок службы!

Узнать больше

International 1:50 Diecast HX615 SB Белый автобетоносмеситель 71014

Условие: Новый: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет (включая предметы ручной работы).Посмотреть продавца листинг для получения полной информации. … Читать далее о состоянии Марка: Мастера литья под давлением
Рекомендуемый возрастной диапазон: 14+ Тип машины: Строительная машина
Пользовательский пакет: Нет Марка автомобиля: Гусеница
Измененный элемент: Нет Материал: Литье под давлением
С автографом: Нет UPC: Не применяется
Montre femme RENAULT acier rose & nbsp Authentic Kyosho 1 43 Ferrari Enzo Бесплатная доставка No.2001 4955439870143 & nbsp Rare Vintage Ty 1994 Плюшевый шарнирный плюшевый мишка SAM Orange 15 «, ручной работы в Корее & nbsp DoALL StructurALL 1 x 0,035 x 5-8 полотно ленточной пилы 320-258120.000 & nbsp 18» VINTAGE 1994 DARE MASCOT LION ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СОВМЕСТНАЯ ФИТУЛА BIG & nbsp Richard Petty 1/24 & nbsp M2 Machines Camaro Iroc-z 3 автомобильный набор & nbsp Большой витрина Макияж Духи Литые игрушки Защитные коробки Держатель Полка Club 3d Bv CAC-1073 Display Port 1.2 Cable Male To Hdmi 2.0 (cac1073) & nbsp 1/64 Kyosho Ferrari 308 GTB Quattrovalvole White & nbsp Детали автомобилей ford cortina mk1 1963 1/43 чашки # 372 & nbsp 3M Flap Disc 566A T29 4 дюйма x 5/8 дюйма 40 YF-вес — 10EA & nbsp Citroen CX Break «Loadrunner» 1989 Matrix MX10304-032 1:43 Перегрузка? Ibiruai 1/7 шкала Abs и Pvc окрашенный ПВХ Figurejapan & nbsp 48W LED УФ аккумуляторная лампа для ногтей Аккумуляторная сушилка для геля для ногтей C8H6 & nbsp 1 «4FL с твердосплавной концевой фрезой с радиусом 0,125», LOC 1 «, гладкий хвостовик 1», OAL 4 «V7 Plus & nbsp Vintage ldeal Toys Mighty Mo Bulldozer Friction Orange 1973 Nice 5619-02 VINTAGE DINKY TOYS 137 PLYMOUTH FURY КАБРИОЛЕТ С ОРИГИНАЛЬНОЙ КОРОБКОЙ EONZONE 6.6 футов 8K HDMI-кабель 2.1 Ultra HD High Speed ​​48Gpbs 8K60 4K120 144Hz eARC & nbsp Maisto Harley Davidson Series 1:18 Мотоциклы Мотоциклы серии 3 — ГРУППА 1

International 1:50 Diecast HX615 SB Белая автобетоносмеситель 71014

International 1:50 Diecast HX615 SB Белая автобетоносмеситель 71014

Игрушки и хобби

Скребок для бетоносмесителя

  1. Дом
  2. Скребок для бетоносмесителя

Скребок для бетоносмесителя

Миксеры со скребками с вращающимися ведрами — Смесители для ведер | INDCO

Магазин высококачественных смесителей INDCO с вращающимися ведрами, включая пневматические и электрические двигатели, модели мощностью 1/2 и 3/4 лошадиных силы, а также такие функции, как регулируемая скорость.

Подробнее

PDF [J. Res. Natl. Inst. Стоять. Technol. Замешивание бетона …

смеси бетона часто называют измерением эффективности миксера. На параметры эффективности миксера влияет порядок, в котором различные составляющие бетона вводятся в миксер, тип миксера и используемая энергия перемешивания (мощность и продолжительность). 2. Оборудование: Смесители

Узнать больше

Полиуретановые скребки и лопасти для бетоносмесителей…

Область применения. В бетоносмесителях замена чугунных / стальных скребков и лопастей на полиуретановые позволяет увеличить срок их службы. Вот почему большинство …

Подробнее

PRP Plus 02061 Скребок для желоба — — Amazon.com

PRP Plus 02061 Скребок для желоба. Щелкните изображение, чтобы … Bon Tool 12-402 Скребок для бетонных желобов … Я использую его для соскабливания бетона по желобам моего автобетоносмесителя. 评分 : 4.6 · 19 条 评价

Узнать больше

Amazon.com: kitchenaid scraper

Flex Edge Beater для миксера кухонных принадлежностей, 6 квартовых чаш с подъемником, плоское лезвие взбивания с гибкими силиконовыми краями, скребок для чаши.4,6 из 5 звезд 2449. 19,89 $ 19,99 $. Присоединяйтесь к Prime, чтобы сэкономить 2 доллара США на этом предмете. Получите его во вторник, 10 ноября. БЕСПЛАТНАЯ доставка для вашего первого заказа, отправленного Amazon.

Узнать больше

Принадлежности для бетоносмесителей — промышленные поставки Grainger

Компания Grainger предлагает принадлежности для бетоносмесителей, которые помогают плавно и эффективно заливать цемент. Здесь можно найти сменный барабан миксера для цемента, вкладыши из полиэтиленовых пакетов и крышки для барабанов, а также подставки, которые помогут обеспечить устойчивость миксера или лотка для смешивания.Приобретите в Grainger аксессуары для бетоносмесителей, которые помогут вам в работе!

Узнать больше

Готовый бетон Дозирование, смешивание, транспортировка и …

Бетоносмеситель может перемешивать до 9 м3. Он может иметь наклонный или не наклоняемый барабан, вращающуюся лопасть с открытым верхом или лопасть. Он может иметь наклоняемый или не наклоняющийся барабан, вращающееся лезвие с открытым верхом или лопасть. Обычно время полного перемешивания в этой машине составляет минимум 1 мин. для смесителя объемом до 1 м 3 или менее плюс 15 секунд на каждый дополнительный м 3 или его часть.

Подробнее

Amazon.com: Stone 21047 Резиновые лопасти смесителя для строительных растворов для 6, 7 …

Лопастной смеситель Edward Tools 27 дюймов для электродрели 3/8 дюйма — Промышленный лопастной смеситель для краски, бетона, смеси для гипсокартона и подробнее — Смеситель для бетона Speed ​​Mixer — идеальный инструмент для смешивания ведра на 5 галлонов 4.5 из 5 звезд 133

Подробнее

En бетономешалка лопастные скребки Castolin Eutectic — Issue

2016 年 3 月 23 — СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ЛОПАТКИ, СКРЕПЕРЫ И ЗАЩИТЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ.Долговечность … Сильнее … с Castolin …

Подробнее

Gearmore, Inc. — Орудия: Разное

Gearmore предлагает множество инструментов, позволяющих сэкономить время и трудозатраты. Наш экономичный миксер эффективно смешивает такие материалы, как бетон, корма и удобрения. Эти отвальные плуги идеальны для небольших хозяйств, когда требуется глубокая обработка почвы. Рыхлители отлично подходят для аэрации пастбищ и других работ по рыхлению.

Узнать больше

Способы смешивания бетона и бетоносмесители: современное состояние

2001 年 4 月 1 日 — Первый тип смесителя производит бетон по одной партии, в то время как… Если поддон зафиксирован, скребок должен двигаться, чтобы толкать бетон к … 作者 : CF Ferraris · 2001 · 被 引用 次数 : 159 · 章 文章

Узнать больше

Marshalltown 27838 Комплект резинового бокового скребка для бетона …

Комплект резинового бокового скребка Включает: 2 резиновых боковых скребка Характеристики продукта Смеситель Тип 800MP Смеситель Тип 1200MP Смеситель Тип 1220MP Тип смесителя …

Подробнее

Китайский производитель измельчителей для мякины, Бетономешалка, шнек …

Устройство для измельчения мякины, бетономешалка, винтовой конвейер, ковшовый элеватор, бетонный завод, ленточный конвейер Конвейер, скребковый конвейер Введение компании Zhengzhou Tong Chang Machinery Equipment Co., Ltd.

Узнать больше

CHUTE SCRAPER ONLY (0002060) — Street Smart Parts

McNeilus и STREET SMART являются товарными знаками McNeilus Truck and Manufacturing, Inc. Все остальные названия производителей и товарные знаки являются собственностью их …

Узнать больше

MPParts: Готовые бетонные смеси: Смеситель с фронтальной выгрузкой …

Смесители и заводские детали — это семейный бизнес, обслуживающий промышленность по производству товарного бетона и тяжелые грузовые перевозки более 65 лет.Мы понимаем важность быстрого и точного обслуживания для поддержания вашего бетона в рабочем состоянии. Позвольте нам стать вашим партнером в построении светлого будущего. Подробнее >>

Узнать больше

Винтажное изготовление литья под давлением строительное оборудование для … — eBay

Выгодные предложения на литье под давлением строительного оборудования винтажного производства. Расширьте свои возможности для веселых домашних занятий с помощью самого большого онлайн-выбора на eBay.com. Быстрая и бесплатная доставка многих товаров!

Узнать больше

12 типов бетоносмесителей, используемых в быту и…

Тарелочные миксеры также содержат специальный скребок, расположенный под углом, который вытесняет застрявший ингредиент с боков противня и встраивает его в остальной материал. … Бетономешалки специального назначения. Бетоносмесители с бункером и миксеры с ленточным конвейером — это два специальных миксера, которые используются для изготовления сборных железобетонных изделий, изготовления блоков …

Узнать больше

Строительная техника Клипарт доставка скребковых экскаваторов | Etsy

2020 年 2 月 24 日 — Клипарт для строительных машин, скребок, экскаватор, грузовик для доставки, бетономешалка, трактор, транспорт, клип-арт для коммерческого использования, сублимация, HTV ,.评分 4.9 · 10 433 票 · US $ 6.00 到 US $ 20.00 ·

Подробнее

Скребок SB-138B.63.009 | ЧАО «Бетонмаш»

Скребок является составной частью ротора бетономешалки и предназначен для очистки внешней поверхности чаши бетоносмесителя от бетонной смеси во время …

Узнать больше

НОВИНКА! Крепление для скребка бетонного желоба StrongArm …

28 июля 2016 г. · Первое видео, снятое подрядчиком, использующим инструмент, из компании American Fencing, Де-Мойн, штат Айова.»К этому нужно немного привыкнуть, но мне это определенно нравится!»

Узнать больше

Статическая версия бетонного завода со стрелой-скребком …

Точное дозирование заполнителя и цемента. Короткие циклы смешивания, приводящие к большому выходу качественного бетона. Низкая посуда. Простой и экономичный фундамент.

Узнать больше

Конструкция и расчет бетоносмесителя (100 кг) — IJERT

Краткое содержание — В этой статье описывается конструкция и расчет бетоносмесителя приблизительно на 350 кг.Бетономешалка — это устройство, которое однородно объединяет цемент, заполнитель, такой как песок или гравий, и воду для образования бетона. Бетон — важный компонент, необходимый для строительства домов и дорог.

Узнать больше

7527 Лезвия скребка Edco — CrownC6PolyConcreteMixer

1101 Бетономешалка Crown C6. 1102 Бетономешалка Crown C6Poly. Бетономешалка 1103 Crown C9. Бетонный багги 1104 Crown 16 Cubic Ft. Одноблочные стяжки Crown Magnesium 1105. Двухъярусные стяжки Crown Magnesium 1106.115100 Расширение линейки SIRI. …

Узнать больше

MPParts: Готовые бетонные смеси: Смеситель с задней разгрузкой …

McNeilus 02060 Скребок желоба бетономешалки без ручки Номер детали: 02060. 8,19 $ В корзину. McNeilus 0214545 Комплект наклеек для смесителя с задней разгрузкой Номер детали: 214545. 179,44 $ В корзину. McNeilus 0214603 Наклейка с наклейкой на смеситель — Предупреждение — Оператор не должен стоять под ним или…

Узнать больше

Продажа скребкового бетоносмесительного завода, бывшего в употреблении. Hydromix…

Поиск бывшего в употреблении скребкового бетоносмесительного завода. Найдите Hydromix, Teka, Constmach и Elba для продажи на Machinio.

Узнать больше

Бетономешалки — Бетон, цемент и кладка — The Home Depot

3.5 куб. футов 1/2 HP 120-вольтовый моторный смеситель для цемента с прямым приводом The Kushlan Products 3.5 куб. футов Подвижные Продукты Кушлана 3.5 куб. футов. Смеситель на подвижной пьедестале обладает множеством функций, которые делают этот прочный миксер доступным по цене, но при этом идеально подходящим для самостоятельного использования или для профессионалов.Этот миксер, работающий от 120-вольтового электродвигателя, имеет герметичный редуктор, который напрямую приводит в движение барабан.

Узнать больше

Китайский угольный продукт — Детектор бетонной арматуры — Бетонная арматура …

Китайская угольная группа предоставит вам профессиональный детектор бетонной арматуры. просмотрите большой выбор детекторов арматурных стержней для бетона. Информация о продукте. Можно также просмотреть детекторы арматурных стержней для бетона. Информация о связанных продуктах, тел. Крепление для скребка бетонного желоба StrongArm — YouTube

Первое видео, снятое подрядчиком, использующим инструмент, из компании American Fencing, Де-Мойн, штат Айова.»К этому нужно немного привыкнуть, но мне это определенно нравится!»

Узнать больше

Винтажное изготовление литья под давлением строительное оборудование для …

Выгодные предложения на литье под давлением строительного оборудования винтажного производства. Расширьте свои возможности для веселых домашних занятий с помощью самого большого онлайн-выбора на eBay.com. Быстрая и бесплатная доставка многих товаров!

Узнать больше

Стационарный миксер Scraper Mixer ™ • Breville

Смотрите, как этот сверхмощный миксер сделает всю тяжелую работу за вас.Скребковый миксер воспроизводит то же планетарное перемешивание, что и коммерческие миксеры, с вращающейся против часовой стрелки смесительной головкой и подметанием против часовой стрелки широкими насадками для обеспечения покрытия всей чаши на 360 градусов. Пора вставать.

Узнать больше Бетономешалки

— McNeilus

McNeilus оказывает вам больше поддержки, чем кто-либо другой.

ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ

Группа продаж и поддержки, вооруженная опытом, знаниями и инструментами, которые помогут вам снизить общую стоимость владения. Пойдите с лидером отрасли.

СЕТЬ ПРЕВОСХОДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

McNeilus имеет крупнейшую в отрасли сеть обслуживания непосредственно с завода, где мобильные специалисты готовы предоставить вам лучшие в отрасли услуги, где бы и когда бы вы ни находились, сокращая время простоев.

ИНЖЕНЕРНОЕ РУКОВОДСТВО

Наши инженеры не только постоянно вводят новшества, они постоянно поднимают планку для отрасли, делясь ресурсами и сотрудничая с нашей материнской компанией Oshkosh Corporation, чтобы вместе развивать отрасль.

ПОДДЕРЖКА ПОЛНОГО ЖИЗНИ

McNeilus — это специализированный партнер по запасным частям для миксеров, который может добраться до большинства штатов за 24 часа и до 100% континентальной части США за 48 часов. И мы только поправляемся.


УПРАВЛЯЙТЕ НИЖНОЙ ЛИНИЕЙ С ПОМОЩЬЮ


FLEX CONTROLS ™ — РАЗРЕШЕННЫЕ ПАКЕТЫ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ОШИБКИ
1. ИНФОРМАЦИЯ

Объединяйте камеры и радар на одном экране, сводя к минимуму беспорядок и отвлекающие факторы.

2.КАЧЕСТВО СМЕСИ

Легко модифицируйте бетонную смесь с помощью воды или добавок, чтобы соответствовать или поддерживать желаемые спецификации, помогая снизить дорогостоящие бракованные нагрузки и разрывы.

3. ВЫПУСКНИК

Автоматизируйте скорость вальца на уклонах и обнаруживайте наросты, чтобы сократить разливы и снизить затраты.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ
4. ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

Убедитесь, что ваш смеситель работает экономно и соответствует требованиям к качеству смеси.

5. БАРАБАН

Помогите продлить срок службы барабана, оптимизируя вращение барабана и определяя, когда требуется техническое обслуживание для удаления отложений.

6. ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Оптимизируйте время оператора при промывке и загрузке смесителя.


САМАЯ НАГРАЖДЕННАЯ СИСТЕМА НА РЫНКЕ

Для нас большая честь, что отрасль по-прежнему признает нашу систему FLEX Controls TM и всю тяжелую работу, которую наша команда прикладывает каждый день, чтобы продолжать совершенствовать этот продукт с учетом потребностей клиентов.

Уголок для керамической плитки внутренний: Внутренние и наружные декоративные уголки

Внутренние и наружные декоративные уголки

Как выбрать Декоративные уголки Внутренние уголки Наружние уголки 



Уголки для обрамления плитки в зависимости от их места монтажа разделяют на два типа — наружные и внутренние. В независимости от типа, в быту многие плиточники или даже сами продавцы строительных материалов, нередко уголки так же называют – багет, примыкание, обрамление или декоративный профиль. 

Функции, которые выполняет обрамляющий уголок:

  • Защита наружного угла от механических повреждений

  • Предотвращение скопления грязи и мусора во внутренних углах

  • Предотвращение травматизма человека при случайном ударе об острый угол

  • Декоративное дополнение общего дизайна облицованного плиткой помещения.

Примыкание изготавливают из следующих материалов:

  • ПВХ – такие багеты используются исключительно в целях декорирования угла. Цвет и оттенок примыкания может быть абсолютно любой, что позволяет подобрать уголок под кафельную плитку с любым внешним оформлением.

  • Алюминий – часто в целях декорирования покрывается порошковой краской, такое обрамление выполняет не только декоративные функции, но и защиту наружного угла от повреждений.

  • Латунь – в качестве защитного покрытия уголка, профиль из латуни оксидируют, анодируют или оцинковывают в заводских условиях. Чаще всего латунные уголки используют при облицовке «тяжелой» плиткой, например керамогранитом с размерами 50х50 см и более.

  • Нержавейка – в широкой продаже встречаются редко. Цена, как правило, высокая. В основном багет из нержавейки используют, когда необходимо и выполнить декорирование наружного угла и защитить его от внешнего воздействия на очень продолжительный срок. Используют, например, при облицовке общественных бассейнов.

Совет! Несмотря на разнообразие вышеописанных материалов, для обрамления углов в ванной комнате городской квартиры оптимальным по стоимости и качествам является уголок из ПВХ.


Керамический уголок в ванной

1. Наружный уголок, форма профиля, размеры и способы монтажа

Форма профиля наружного уголка образно представляет собой фигурную букву «Г». При этом нижнее основание выполнено в виде ровного плоского перфорированного шипа, а примыкающее верхнее основание изготовлено по радиусной дуге и составляет 1/4 часть круга. То есть, радиусный изгиб выполнен под углом в 45°. 

В продаже встречаются наружные уголки длинной 200, 250 и 300 см. Ширина плоской перфорированной полки обычно составляет 20-30 мм. Глубина между радиусной полкой и примыкающей плоской полкой может составлять от 7 до 11 мм. Конкретно выбор оптимальной глубины между полками, зависит от толщины используемой для облицовки керамической плитки. 

Существует два способа монтажа наружного уголка

1. Способ монтажа багета на плиточный клей. Предварительно наружный уголок обрезают строго необходимой длины. Во время укладки на клей самой первой угловой плитки, в клеевой шов помещается перфорированная полка наружного уголка. Уголок выравнивают строго по траектории будущего угла и временно фиксируют в таком положении. Крайняя плитка из верхнего ряда укладывается аналогично таким же образом, чтобы плиточный клей полностью покрывал перфорированную полку.

2. Способ монтажа наружного уголка на силикон или жидкие гвозди. Во время укладки плитки на клей на две смежные плоскости наружного угла, заранее предусматривают глубину и ширину радиусной полки устанавливаемого в будущем уголка. Проще говоря, на наружном углу плитку немного не доводят друг к другу. Пока клей «сырой», под плиткой производят его зачистку на глубину до 20 мм. Далее, когда клей под кафелем отвердеет, на зачищенный шов наносится равномерный слой жидких гвоздей и прямо сквозь клей в шов вставляется плоская перфорированная полка наружного уголка. 


Уголок из алюминия

2. Наружный уголок для ступеней

Особенность наружного уголка для ступеней заключается в том, что его производят исключительно из металла – алюминия или латуни. Редко его можно встретить в продаже из нержавеющей стали. Форма профиля уголка для ступенек в виде буквы «Т». При его монтаже самая длинная средняя перфорированная полка помещается в толще плиточного клея под плиткой, образующей проступь. Верхняя полка на 7-10 мм находит на горизонтальную плитку и образует защитный декоративный уголок. А нижняя полка плотно прилегает к вертикальной плитке, формирующей подступенок. Размеры полок профиля такого уголка не имеют общего стандарта, так как напольная плитка или керамогранит, используемые для облицовки ступеней, представлены на рынке с различной толщиной. 

Совет! Не рекомендуется вышеописанный металлический уголок монтировать по всей протяженности ступеньки. Во время монтажа необходимо предусматривать небольшие промежутки для естественного стока воды со ступени. Особенно это важно при облицовке уличных ступенек.


Уголок из ПВХ

3. Внутренний уголок, форма профиля, размеры и способы монтажа

Форма профиля внутреннего уголка выполнена в виде правильной буквы «Г», однако, на одной из его полок присутствует еще и поперечная радиусная полка. Угол лицевой радиусной полки обязательно равен 45°. В основном в продаже встречается профиль, у которого ширина радиусной полки равна 10-12 мм. Однако расстояние от радиусной полки, до нижней полки может составлять от 7 до 13 мм. Последнее значение стоит особенно брать во внимание, решив купить внутренний уголок для плитки, и тут ориентироваться необходимо исходя из толщины используемого кафеля. 

Для крепления внутреннего уголка применяют два способа

1. Монтаж на плиточный клей. Самый надежный способ. Суть сводится к тому, чтобы на обеих полках Г-образного профиля располагалась уложенная на клей керамическая плитка. Однако такой способ требует высокого профессионализма от плиточника. Необходимо очень точно и ровно резать крайнюю плитку при облицовке внутреннего угла. 

2. Монтаж на жидкие гвозди. Способ менее надежный и не очень аккуратный. Заключается этот способ в том, что у внутреннего уголка по всей длине обрезают ножом или маленькой болгаркой одну из его полок. Далее обильно на внутреннюю сторону уголка наносят жидкие гвозди, уголок помещают во внутренний уже облицованный угол, выравнивают и слегка прижимают ладонями по всей его протяженности. 

Внимание! Второй способ фиксации на жидкие гвозди с обрезанием одной из полок можно применять только в случае монтажа вертикального внутреннего уголка. Если же монтируется горизонтальный внутренний уголок, например, на участке примыкания стены и пола, то таким способом не стоит монтировать багет. Крепление не надежное и в скором времени уголок отойдет от поверхности кафеля.

Если у Вас остались какие-то непонятные вопросы при выборе оптимального уголка для керамической плитки, не лишним будет просмотреть видео с советами и инструкциями по монтажу от опытных специалистов плиточников.

Внутренний уголок для плитки: как выбрать?

Внутренний уголок для плитки и его разновидности

Уже давно для отделки поверхности стен в туалете и ванной комнате используют керамическую плитку. Однако, комплектующие к такому типу плитке стали производить значительно недавно. Чтобы плитка выглядела более эстетично, для декорирования кафеля используют керамический уголок. Основной задачей уголков является скрытие небольших недочетов, возникших во время укладочных работ кафеля, а также она предотвращает стены от образования плесени.

Область применения

Многие профессионалы укладывают керамические уголки для плитки, предварительно сточив угол под 45 градусов. Стоит отметить, что такую работу может выполнить только профессионал, и если нет соответствующих навыков, самому лучше не браться за то дело. Если производить работу самостоятельно, то нужно покупать «раскладной» уголок. С помощью такого уголка можно отделать кухонный фартук, ступеньки, а также придать наружным углам красивый вид.

Наружная раскладка и ее виды

Одним из широко используемых видов кафельного уголка принято выбирать наружную раскладку. При его помощи можно отделать внешние углы в уборной комнате. В зависимости от того, какая толщина керамической плитки, можно выбрать наружную раскладку. Распространенными габаритами считаются 7,9 и 11 мм. Длина уголка равна 2,5 метрам. Одна из сторон оснащена пасом, предназначенным для установки плиточного материала. Противоположная сторона оснащена декоративной отделкой, именно она придает красивый и завершенный вид.

Внешний керамический уголок

При производстве уголков пользуются такими материалами:

  • пластиком;
  • алюминием;
  • латунью.

Основные правила монтажа

Наружную раскладку из ПВХ можно выполнять, когда облицовка стен полностью завершена. Такой внутренний пластиковый уголок для плитки еще принято называть «тримами».

При выполнении монтажа нужно придерживаться следующих этапов:

  1. перед тем, как начать облицовочные работы на второй стене, следует плитку, облицовывающую первую стену завести в пас уголка. Следует учитывать размеры плитки, нужно, чтобы она идеально подходила. Если размер будет немного меньше, то провести работу не удастся. Если пас будет большого размера, то может потребоваться герметика в несколько раз больше.
  2. Чтобы удобнее было отделывать следующую стенку, уголок лучше прикрепить на скотч.
  3. Всегда нужно внимательно следить, чтобы плитка полностью прижималась к раскладке. И не забывать следить за вертикальным уровнем.
  4. После того как работа будет закончена, пустоту нужно будет заделать силиконовым или акриловым клеем. Кроме того, швы должны быть хорошо заделаны, без образования пустот.

Подрезка

Если в дальнейшем в комнате будет устанавливаться подвесной потолок, то трим нужно предварительно подрезать. После окончательной установки трима выполнить подрезку будет труднее. Трудным считается установка уголков в дверные проемы. Есть много специалистов, которые хорошо выполняют такую работу, можно нанять их для выполнения такой работы.

Производить подрезку нужно при перпендикулярном расположении трима друг к другу. Если наружный угол составляет 137 градусов, то подрезать трим нужно под углом 45 градусов. Следует помнить, что та работа очень кропотлива и требует большого терпения, потому что при малейшем отклонении, в стыках могут появиться расщелины. Кроме того, если работа будет сделана не аккуратно, то могут образоваться заусеницы, из-за которых уголки могут лечь неплотно. Для того, чтобы разрезы получились качественными лучше пользоваться ножовкой или турбинкой.

Кроме того, чтобы идеально подрезать, нужно иметь хороший опыт в выполнении той работы. Исходя из того можно сделать вывод, что прежде чем начать монтаж, необходимо произвести замеры и нанести разметку.

Как отремонтировать или заменить раскладку

Если состояние внешнего вида раскладки повредилось, то ее можно заменить, предварительно отремонтировав или заменив на новый трим. Это кропотливая и сложная работа, но при большом желании, очень даже выполнимая. Необходимо просто придерживаться основных правил:

  • аккуратно срезать поврежденный материал, чтобы не испортить плитку;
  • выполнить подготовку: подрезать трим;
  • при проведении работ внимательно следить, чтобы не повредить плоскость и плиточный материал;
  • установить раскладку, используя связующий материал.

Внутренний тип раскладки

Внутренний трим

С большой функциональной нагрузкой отлично справляется наружный трим, именно потому внутреннюю раскладку используют не так часто.

Строение внутреннего трима очень сложное. В его состав входят такие комплектующие:

  • паз, приспособленный для вхождения керамического кафеля;
  • выступ перфорированного типа;
  • декоративно фрагменты вогнутой формы.

Поле того, как одна из стен будет полностью облицована, необходимо переходить к монтированию внутренних уголков. После того к той же стене нужно плотно приложить раскладку. Отделывая новую стену, плитку нужно заводить в паз того уголка и также плотно прижать. Насколько бы сильно непроводилась установка, появление пустоты все равно не избежать. Потому после завершения работы, все пустоты нужно заклеить клеем.

Многие опытные специалисты при монтировании пластиковых уголков для плитки, пользуются самым простым способом. Во многих случаях внутренние уголки применяются для дополнительного декора, потому проводить их монтаж нужно после обкладки всех стен, которые образуют прямые углы.

Уголок для лестниц

Отделку ступенек невозможно представить без использования уголков. Они не только придают лестнице эстетичный вид, но и сохраняет облицовку ступеней в хорошем состоянии.

Для отделки ступеней обычно используют накладные и схожие с настенными уголками.

Уголки похожие на настенные в практике используют очень редко. Потому что из-за них ослабляются углы лестницы, из-за чего прослужить такая лестница может очень мало. А также там может скапливаться грязь и задерживаться влага.

Большим спросом пользуются накладные уголки. Потому что они не скользят, что обеспечивает безопасность.

Обработка стыков

Насколько бы плотно ванна ни была установлена к стене, между ними все равно могут образовываться щели. Потому прежде чем перейти к монтажу уголков, эти щели нужно заделать. Обычно, для этих целей, подбирают герметик.

Следует знать, что укладывать планку самостоятельно очень трудно, потому лучше это делать не в одиночку. Кроме того, результат будет эффективным, если планка на протяжении всей длины будет прилегать очень плотно.

При укладке планки также нужно позаботиться о состоянии ванны, чтобы не испортить ее покрытие, лучше края ванны обклеить специальным малярным скотчем. Затем приступить к раскрою планки. Размеры должны исходить из длины установочной зоны. При помощи жидких гвоздей приклеить планку к краям ванны и стене. Чем больше усилий будет приложено, тем герметичнее будут проклеены стыки.

Керамические типы уголков

Чтобы облицовочная поверхность прослужила как можно дольше и ее качество всегда было на высшем уровне, лучше воспользоваться керамическими уголками. Основное их достоинство – это высокая прочность. Они более твердые и прочные, а также влагонепроницаемые, что значительно увеличивает срок эксплуатации.

Однако, стоит отметить и их недостатки. Самым значительным является то, что они не способны выдерживать большие нагрузки. При падении на них предметов или ударам по ним, могут появляться сколы и пробоины. Потому и при монтаже таких бордюров, нужно быть предельно аккуратным.

Вам будет интересно:

Угол внутренний для кафельной плитки 9 мм, Зелёный

Данный профиль предназначен для оформления углов в местах стыков керамической плитки. 

Применяется чаще всего в ванных и туалетных комнатах, кухонных помещениях, медицинских кабинетах, прихожих и других местах, где необходимо применение кафеля. 

Закладки для плитки, или как их еще называют — углы для керамической плитки, довольно важный элемент отделки. В основном их используют при оформлении стыков ванны и стены, либо раковины со стеной. Такой элемент дополнительно позволяет предотвратить затекание воды в швы и добавляет плавных линий в отделку.

Из всех типов кафельных закладок (углов) данный профиль имеет самую сложную конфигурацию: вогнутая лицевая часть. ребро с перфорацией для хорошего сцепления клея с плиткой и паз для кафеля.

Монтаж внутренних углов для плитки производится уже после облицовки одной из стен. Это делается так, потому что часть закладки необходимо завести ЗА плитку.

 

Характеристики:

Цвет

Зелёный

Материал

ПВХ

Тип угла

внутренний

Ширина

9 мм

Длина

2500 мм

Производитель

Grace

Страна производства

Россия

 

            ВАЖНО! Заказ данной позиции возможен только кратно количеству в коробке (40 шт.).              

 

Цена: за 1 шт.

Уголки и профили ПВХ
НазначениеДля плитки
ВидГладкие / Перфорированные
Размер9 мм
Длина2500 мм

Уголки для плитки — назначение, виды, размеры, их установка

Современный ремонт загородного дома или квартиры редко обходится без укладки на стены или полы кафельной плитки. Если установка плитки на пол и стены у большинства домашних мастеров не вызывает особых затруднений после получения определенного навыка, то наружные и внутренние углы многих ставят в тупик. При этом существуют простые и доступные элементы, позволяющие решить проблему стыковки покрытий. Речь идет об уголках для кафеля.

Виды уголков для кафеля

Уголки для плитки представляют собой длинные (длиной 250 или 270 см.) детали, позволяющие за счет своего строения не только получить ровные стыки плитки, но и ликвидировать некоторые дефекты материала, образующиеся при его подрезке. Использование этих элементов придает плиточному покрытию законченный вид, а всему помещению определенную элегантность.

Немаловажным является и придание углам плиточного покрытия высокой механической прочности и сопротивляемости ударным нагрузкам, которые неизбежны при эксплуатации помещения, замене сантехники и т.п. Внешние стыки плиток, защищенные уголками для кафеля, кроме всего прочего, становятся менее опасны для проживающих, так как торцы керамических деталей полностью скрыты.

Иногда в специализированной литературе можно встретить другое название этих строительных деталей – трим. Возможно, некоторые продвинутые торговые организации могут вынести этот термин и на свои ценники.

Не зависимо от названия, уголки для плитки можно разделить по нескольким признакам:

  • по материалу, из которого они изготовлены – на пластиковые и металлические;
  • по расположению и выполняемым функциям их подразделяют на внутренние уголки, устанавливаемые во внутренних углах помещений, а так же при стыковке горизонтальных и вертикальных поверхностей, а так же наружные;

  • по соответствию размерным характеристикам кафеля (толщине) уголки выпускаются нескольких основных номеров, от №6 до №12. Цифра определяет расстояние от основания уголка до его кромки.

Специалисты рекомендуют подбирать тримы на 1 мм. больше толщины используемой плитки, то есть для изделия толщиной 8 мм. лучше использовать уголковый профиль №9, при толщине 9 мм. возьмите стык №10 и т.д.

Особенности использования

При планировании приобретения уголка необходимо определиться с основными параметрами элементов и их количеством. Номер трима подбираем исходя из толщины плитки. В случае работы с несколькими размерами кафеля необходимо учесть размеры всех. Длина стыковочных элементов рассчитывается исходя из предполагаемой суммы длин внутренних и наружных стыков. Внутренние уголки для стен ванной комнаты, санузла и других помещений, как правило, устанавливают до потолка, в зависимости от его вида – подвесной, гипсокартонный и т.п. Да и некоторое количество кафеля можно сэкономить, если учесть этот факт. Естественно, установка уголков потребует их подрезки, поэтому запланируйте по одному дополнительному элементу.

Кроме маркировки и длины имеется еще один существенный критерий – цвет. Современная промышленность выпускает уголки из пластика и металла широкой цветовой гаммы, поэтому не лишним будет захватить небольшой образец вашего кафеля при покупке тримов, в случае, если вы не позаботились об этом во время приобретения плитки.

Непосредственно в строительном магазине вам могут предложить как пластиковые, так и металлические уголки. Какому же варианту отдать предпочтение? Изделия из металла более долговечны. Они позволяют получить различные варианты металлизированных покрытий от хромированного до золотистого, что может значительно разнообразить интерьер помещения.

Пластик менее капризен к небольшим ошибкам в работе, легко режется простыми инструментами, имеющимися в каждом доме. Немаловажным критерием в пользу пластиковых уголков является и их цена.

Технология монтажа уголков для плитки

Установка уголка для кафеля выполняется непосредственно в процессе укладки плитки. Крепление элементов к вертикальным или горизонтальным поверхностям осуществляется с использованием плиточного клея. Перфорированное основание изделий позволяет их слегка вдавливать в слой клея, который при застывании надежно фиксирует трим, не зависимо от материала, из которого он изготовлен.

Относительно очередности установки уголка и укладки плитки в среде профессионалов нет общего мнения. Некоторые крепят все уголки, выставляя их по уровню и контролируя вертикальность и горизонтальность, а затем осуществляют монтаж плиточного покрытия, подрезая стыкуемые детали. Другие выполняют укладку плитки на стены или пол и, по мере необходимости, при переходе внутренних или наружных углов монтируют трим, так же тщательно контролируя правильность его положения.

Не зависимо от ваших симпатий к тому или иному способу, монтаж кафеля на новую или очередную поверхность лучше начинать от предварительно закрепленного уголка.

Особое внимание следует уделить разметке и пилению стыков уголков между собой. От качественного исполнения этих элементов будет зависеть общий эффект от всей работы в целом. Углы 45о удобно размечать с помощью универсального угольника, ученического треугольника или вспомнив азы геометрии и выполнив построение диагоналей квадрата на кромках.

В процессе укладки плиток и стыковки их с ранее установленным и отвешенным тримом будет не лишним периодически проверять сохранность правильного положения уголка для кафеля, и, при необходимости, своевременно вносить необходимые коррективы. Только в этом случае удастся добиться максимального качества плиточных работ.

После окончания монтажа кафеля и уголков и полного схватывания плиточного клея, что происходит, как правило, по истечении суток, швы между плитками и тримом при необходимости затираются той же затиркой для кафеля, которая применяется для основного покрытия.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Как выполнить заведение плитки в углах помещениях и на стыках

Когда начинается ремонт в квартире, не зависимо от того, какое именно помещение подвергается изменению, надо подумать о том, как класть плитку на стены и пол. Особенно это касается правил заведения плитки в углы, чтобы сохранился внешний вид и привлекательность всей комнаты. Для этого существует несколько вариантов, к чему приводят подготовительные работы.

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как сделать угол плиткой, следует подумать о тщательной подготовке самих стен и пола.

     

  1. Они предварительно выравниваются, чтобы с течением короткого времени не произошло отслаивания материала.
  2. Еще один возможный дефект укладки керамической плитки на неровное основание – некачественно выполненный внешний или внутренний угол.
  3. Кроме этого, поверхность в момент проведения работ должны быть не только сухой, но и чистой.
  4. Важно проверить горизонтальность пола, вертикальность стен. Это выполняется после того, как снято старое покрытие.
  5. Если речь идет про стены, то используется отвес в виде выбранного варианта груза, крепящегося на нити.

Для измерения угла использоваться может большое количество инструментов:

  1. Для горизонтальности применяется строительный или водяной уровень. Все будет зависеть от предпочтений исполнителя.
  2. Есть и лазерный нивелир, но его стоимость очень высока, чтобы использовать в одноразовой работе.

Если эти работы не будут выполнены до укладки плитки, в последующем в углах будут образовываться промежутки, портящие всю картину.

На очищенную поверхность сначала наносится слой гидроизоляции в виде обмазочной мастики, после чего – грунтовка. При наличии даже незначительных дефектов первоначально стоит их заделать шпатлевкой. Чтобы создать ровную поверхность на основание пола заливается:

Нельзя тут также забывать про гидроизоляцию и слой грунтовки.

Инструменты и материалы

В процессе выполнения работ по отделки стен и пола в помещении плиткой, мало будет самого материала. Также понадобиться и следующий перечень:

  1. Специальный клей (если производиться укладка плитки в углах в помещениях с повышенной влажностью, например ванной, приобретается водоотталкивающий клей).
  2. Шпатель с зубьями.
  3. Крестики, позволяющие правильно и ровно стыковать элементы плитки между собой. Их толщина выбирается индивидуально с учетом создающегося расстояния.
  4. Профили для отделки (например, пластиковый или керамический уголок).
  5. Строительный уровень для ровного распределения плитки на поверхности, а также плиткорез, необходимый для создания ровных углов, как внешних, так и внутренних.

Немаловажно на данном этапе узнать точное количество плиток, требуемых для работы. При этом во внимание берется шов плитки между элементами, который обычно составляет 3-5 мм, определяется «красное» место (на виду), к которому предъявляются повышенные требования из-за постоянного внимания с входа.

Изготовление внутреннего угла

Если требуется работа с углами на стенах, то все следует начинать с «красного» места. Есть несколько нюансов:

  1. Укладка плитки должна осуществляться с прилегающих сторон и строго симметрично.
  2. Если используются обрезки плитки, то они должны быть идентичными по размерам и параметрам.
  3. Когда используется специальный плиткорез, то в нем уже есть такая функция, как определения точного расстояния для отрезки плитки. Если же инструмента не имеется, то придется просчитывать все самому.

Этапы работы

  1. Начало работ выполняется от пола в помещении. Первоначально на стену наносится выбранный вариант клея, занимающий примерно 1 метр квадратный. Специальный шпатель позволит распределить его равномерно по всей плоскости.
  2. Клеится одна плитка за другой.
  3. Достичь ровного шва можно различными способами, один из которых – вставка специальных крестиков.
  4. Когда готов первый ряд, он должен провериться при помощи строительного уровня. При этом при стыковке с противоположной стеной, производится отрезка плитки на необходимую длину, после чего она крепится к стене.
Способы создания внутреннего угла

В начале укладки плитки на смежной стене можно использовать остаток плитки с первого ряда. Проблематичнее будет подобрать правильно рисунок. Главное при этом их совместить друг с другом, не забывая про шов плитки в стыке. Если останется зазор в 2 мм после укладки кафеля внахлест, получим ощущение изогнутости. Сохраниться привлекательность и внешний вид.

Применение тримов

Внешний или внутренний угол плитки можно сделать качественно при использовании декоративного профиля, получившего название тримы. Он подбирается с учетом цветовой гаммы кафеля. Может быть выполнен из пластика или металла (металлические углы для плитки).

  1. Если выполняется внешний угол, следует приобретать Г-образные тримы
  2. Внутренний – тримы с вогнутой дугой.

Последний вариант чаще всего еще используется и при переходе со стены на пол (плинтус). Их область применения очень широкая. Главное правильно подобрать подходящий вариант для исполнения.

Кроме своей основной функции, тримы могут защищать от внешнего механического воздействия. Следовательно, срок службы уложенной плитки несколько увеличиться. Работы проводятся очень просто, без специальных познаний и применения специального оборудования.

Для клейки профиля может быть использован герметик на силиконовой или акриловой основе. Также отлично подойдет любой клей для данного вида работ, а также жидкие гвозди.

Стоит отметить, что для ванной комнаты есть особенности выполнения внешнего угла. Его лучше всего делать цельной плиткой, а не выбирать из оставшихся фрагментов.

Подрезка торца

Чтобы выполнить данный вариант стыковки плитки в углах комнаты, следует обзавестись специальным оборудованием для работы. Процесс выполнения займет некоторое время и усилий, что говорит о необходимости наличия опыта.

  1. В местах крепления плиток смежных стен осуществляется подрез торцевой части с углом в 45 градусов.
  2. Если в дальнейшем состыковать две плитки друг с другом, должен получиться угол в 90 градусов. При этом декоративная часть кафеля смотрит друг на друга.

Данное действие выполняется при помощи электрического плиткореза, оборудованного алмазным диском, наждачной бумагой или болгаркой. Каждый из вариантов имеет свои особенности и сложности выполнения, с которыми стоит ознакомиться подробнее. Способ может использоваться не только для создания внутренних углов между смежными стенами, но и при укладке плитки на внешний угол (в дверных и оконных проемах).

Использовать наждачную бумагу следует грамотно. Ведь не каждый ее вариант подойдет для выполнения работ. В процессе следует закупиться как минимум двумя ее видами:

  1. №40 и №60.
  2. №40 и №80.

№40 подойдет при использовании для грубой подгонки, а второй вариант отлично справится с точным выравниванием поверхности и устранения возможно появившихся дефектов.

При выполнении подрезки торцевой части впервые, лучше всего сначала взять ненужные фрагменты и на них провести тренировку. Когда начнет получаться все хорошо, приступаем к основной работе.

При отсутствии желания производить такие манипуляции, может приобретаться плитка без углов. Это отдельный вид декоративной отделки.

Ликвидация дефектов

В момент проведения работ не редки случаи образования погрешностей. От этого не застрахован никто, но каждый должен знать о том, как от них можно избавиться.

Возможно, получиться неровный стык стен в помещении. Чтобы это устранить, можно просто несколько подрегулировать клеившеюся массу под кафелем. Происходит равномерное ее распределение под всей поверхностью.

Не редки случаи, когда резка плитки под углом не принесла желаемого результата. Образовался несколько иной угол, а не 45. В таком случае в руки следует взять наждачную бумагу и ею уже довести дело до конца. Главное, не переусердствовать.

Проблемы на стыке плиток самые распространенные. Чтобы решить такую проблему применяется на практике два основных способа:

  1. Обработка классической затиркой имеющихся швов между смежными стенами.
  2. Установка декоративных профилей в местах появления сколов и зазоров материала. К тому же производить приклейку профиля очень легко и быстро при помощи специального герметика или жидких гвоздей.

Полезные советы

Во время подготовительных мероприятий и покупки необходимых материалов следует тщательно изучить имеющийся ассортимент. Особенно это касается применяемых на практике профилей. Их использование может быть связано с созданием внешних и внутренних углов, в зависимости от предназначения. Когда вопрос касается подбора расцветки, лучше всего совершать покупки плитки и профиля в одной сети. Это даст лучшие итоговые результаты.

Если выполнить все правильно и подобрать подходящий вариант стыковки кафельных элементов, не испортиться интерьер и появится привлекательность всего помещения. Использование дополнительно профилей из различных материалов для отделки углов плитки позволит скрыть возможные дефекты проведенных работ, а также скрепит соседствующие ряды кафеля между собой.

Статья написана специально для https://sdelalremont.ru.





Внутренний угол для плитки и способы его установки

На сегодняшний день существует множество способов сделать качественную отделку помещения.

Однако, качественный ремонт невозможно выполнить без различных вспомогательных материалов, которые помогают скрыть недоработки и подчеркнуть достоинства интерьера.

Облицовочные работы невозможно провести только с помощью керамической плитки.

Множество менее заметных деталей формируют заключительный облик. Внутренний угол для плитки предназначен для украшения стыков и защиты керамической поверхности от внешних повреждений.

Наружные уголки

Уголок для плитки

Облицовочные работы невозможно провести только с помощью керамической плитки.

Множество менее заметных деталей формируют заключительный облик.

Внутренний угол для плитки предназначен для украшения стыков и защиты керамической поверхности от внешних повреждений.

Наружный уголок является наиболее распространенной на отечественном рынке.

Они предназначены для облицовки внешних частей углов. Чаще всего применяются углы по 11, 9 и 7 миллиметров.

Первая сторона является пазом для плитки, вторая — защищает от внешних повреждений и украшает поверхность. Отверстия в скрытой части предназначены для максимального сцепления раскладки с керамическим слоем.

Внутренние уголки

Внутренний угол для плитки кафельной производят из следующих материалов:

  • Пластмасса.
  • Латунь.
  • Алюминий и прочие.

Монтаж

Плиточные профили рекомендуется монтировать после формирования одной из стен, которые образуют наружную часть угла. В некоторых случаях допускается устанавливать раскладки на заключительном этапе отделочных работ. Это случается по вине поставщика, не предоставившего материал вовремя, или по причине отсутствия подходящих деталей.

В данной ситуации от человека потребуется высокий уровень квалификации, в противном случае придется полностью переделывать работу или сохранить получившиеся неточности, пожертвовав внешним видом.

Во время обработки второй стены мастеру необходимо завести перфорированный паз угла с обратной стороны. Он обязан иметь подходящий размер, в противном случае появятся дефекты. Излишки клея не смогут долго удерживать плитку в первоначальном положении.

Для начала обработки следующей стены рекомендуется закрепить угол с помощью скотча, заполнив стыки монтажным клеем. В противном случае образуются пузырьки воздуха, способные негативно повлиять на конечный результат. 

Подрезка углов

Установка уголка на полу

Настоятельно рекомендуется обрезать плиточные раскладки, если облицовываться будет подвесной потолок и кафель, в противном случае возникнет необходимость подрезать уголки после укладки поверхности.

Монтаж описываемых элементов в проемах потребует максимальной концентрации мастера.

Тримы обрезаются под углом сорок пять градусов.

Если он будет больше или меньше рекомендованного, то возникнут излишки, удаляемые впоследствии, или щели, которые помешают класть плитку ровно. 

Рекомендуется обрезать раскладку с помощью машины для шлифовки углов. Неопытному мастеру сложно получить желаемую величину углов. В некоторых случаях допускается варьировать величину углов.

Ремонт уголков

Внутренний угол для плитки в ванной ремонтируется в следующей последовательности:

  • Срезается имеющийся наружный плиточный угол.
  • Подготавливается новый элемент.
  • Трим обрезается с обратной стороны.
  • Выравнивается область, на которой планируется закрепить профиль.
  • Раскладки фиксируется с помощью силиконового герметика.

Внутренние уголки

При установке наружных углов внутренние устанавливать не обязательно, но с их помощью можно улучшить интерьер. Последние состоят из следующих элементов:

  • Лицевая часть с изгибом.
  • Паз.
  • Ребро с отверстием.

Установка внутренних углов позволяет:

  • Облегчить процесс склейки.
  • Исправить работу после облицовочных работ.

Существует несколько вариантов оформления таких углов, они изменяются в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Уголки для ступеней

Применение углов на ступенях позволяет сделать внешний вид более эстетичным и увеличить срок службы облицовки.

Уголки для ступеней

Существует несколько типов раскладки при такой отделке:

  • Накладные.
  • Обычные. Идентичны настенным.

Стоит отметить, что их использование может пагубно повлиять на внешний облик плитки. Скапливаясь, влага остается в зазорах углов, которая деформирует ступени из-за колебаний температуры воздуха. Рекомендуется создавать промежутки между углами, через которые будут стекать излишки воды. Материалы для ступеней производятся из различных металлов.

Иные уголки

Часто углы применяются для обустройства порогов и при сочетании разных отделочных материалов. В большинстве случаев они устанавливаются с помощью механических средств.

Для отделки небольших изогнутых ступеней рекомендуется применять углы, имеющие шероховатости на тыльной стороне, которые позволят улучшить сцепление.

Варианты оформления внутренних углов плитки — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


виды и типы, применение в ванной, установка и ремонт

Кафельная плитка – основной отделочный материал, используемый при ремонте туалета, ванной комнаты или кухни. Использование кафеля в этих помещениях обусловлено надежностью и долговечностью плитки. Все помещения, имеющие такую отделку, довольно просто поддерживать в постоянной чистоте. Кафельная плитка очень хорошо и быстро моется, имеет привлекательный вид.

Монтаж кафельной плитки – процесс не сильно трудоемкий. Канули в прошлое сложные и объемные работы по укладке кафеля, на смену им пришли новые технологии и материалы, которые существенно облегчили задачу. Для элегантного и завершенного внешнего вида ванной или туалетной комнаты, в любом другом помещении, где требуется уложить кафель, не обойтись без использования уголков для плитки.

Преимущества уголков для керамической плитки

Стоит отметить, что это дополнительный элемент декора, он не является обязательным для монтажа. Однако его использование крайне важно на завершающем этапе отделки, с его помощью решаются ряд декоративных и функциональных задач:

  • Безопасность. Даже при самом качественном монтаже торцы плитки и ее углы могут иметь неровности, мелкие сколы. Существует вероятность получения порезов при падении на них. Особенно это актуально для ванной комнаты, где повышенная влажность или случайно пролитая на керамический пол вода может привести к падению и получению подобных травм. Уголок для плитки защищает от таких негативных последствий.
  • Декоративное оформление. Внешний вид помещения, после монтажа уголков для керамической плитки, приобретает совершенно иной, более законченный и презентабельный вид. В контрастном сочетании с другими цветами можно существенно преобразить интерьер.
  • Изоляция кафеля от влаги. Керамическая плитка совершенно не боится воды, это известный факт. Однако в плиточных швах, в расположенных на углах и торцах стен плитках, постоянное присутствие влаги крайне нежелательно. Уголок для кафеля решает эту проблему.
  • Оформление сложных углов. Наружный уголок для кафельной плитки позволяет справиться с декоративным оформлением углов, имеющих сложную геометрическую форму. Довольно сложно ровно срезать плитку под углом в 45 градусов, к примеру. Иногда такого добиться и вовсе невозможно. Установка уголков для плитки в таких местах позволить решить и эту проблему.

Виды и типы уголков для плиток

В зависимости от формы и внешнего вида, уголки для плитки разделяются на две группы: наружные и внутренние.

Выступы и торцы стен подлежат отделке наружным уголком. Именно в этих местах кафель подвергается механическим воздействиям. Помимо снижения риска повредить плиточное покрытие стены в таких местах, применение наружного уголка обеспечивает безопасность, исключая возможность получения травм о неровные края кафеля.

В местах пересечения кафеля и душевой кабины, потолка или ванной применяют внутренний уголок. Его использование надежно защищает места соединения от влаги и приводит общий вид плиточного покрытия в надлежащее состояние.

Обе группы уголков делятся на два типа: функциональные и декоративные. Первые применяются при отделке в таких местах, где керамическое покрытие имеет сложную структуру и форму, а вторые отвечают непосредственно за дизайн.

Материал

Поливинилхлорид. ПВХ – материал, имеющий множество преимуществ и отвечающий всем необходимым современным стандартам. Повышенная прочность, в сочетании с легкостью, делают его весьма востребованным при отделке стен керамикой. Отличная водонепроницаемость позволяет использовать уголки из ПВХ в ванной комнате, не опасаясь деформации установленных уголков даже спустя годы. В продаже доступен огромный выбор цветов, что дает возможность подобрать нужное решение для любого дизайна ванной или любой другой комнаты с плиточным покрытием.

Металл. Уголок из алюминия считается наиболее универсальным. Главными положительными качествами являются его легкость и долговечность, повышенная стойкость к коррозии и прекрасное сочетание с любым дизайном в помещении. Он будет одинаково актуален в ванной комнате и туалете, на кухне или любой другой комнате, где была уложена керамическая плитка.

Металлические уголки для плитки выпускаются не только из чистого алюминия. Производители выпускают довольно широкий ассортимент продукции из металлических сплавов. Обычно этот продукт хромируют или никелируют, покрывая его золотистой либо серебристой краской. Установка таких металлических наружных декоративных элементов в ванной комнате способна значительно преобразить ее интерьер, придав ему особенную элегантность.

Самый недорогой и легкий в монтаже материал – это пластик. Цена и простота в работе делают его одним из самых популярных, хотя он имеет некоторые недостатки. Если использование этого материала в туалетной комнате или на кухне вполне может быть оправдано, то в ванной комнате он, как правило, не может служить долго. Повышенная влажность приведет к его быстрому износу, возможно, даже в течение пары лет. Однако при своей дешевизне он вполне может оправдать такой выбор. Пластик устойчив к образованию грибков и плесени, экологически чист.

Уголок для плитки

Уголок из коллекции плитки

Определяясь с дизайном для ванной комнаты можно обратить внимание на уголки из керамики. Некоторые плитки в своей коллекции имеют такие элементы изначально. Этот вариант может оказаться наилучшим для обработки стыка ванной и стен. К его плюсам можно отнести целостность интерьера, которая будет достигнута благодаря одинаковой композиции кафеля и самого декоративного элемента.

Установка уголков

Профессионалы, для которых работы по укладке кафеля являются повседневной задачей, не имеют общего мнения относительно порядка монтажа уголков и керамической плитки. Одна половина считает правильным производить сначала монтаж кафеля, а уж потом, на завершающем этапе отделочных работ, устанавливать уголки. Вторая половина предпочитает установить тримы и выровнить их по уровням, только потом укладывать керамику. При этом второй способ, на самом деле, является более правильным и целесообразным.

Особенно сложным и ответственным моментом при работе является распил кафельной плитки. Ее торцы не должны иметь заметных неровностей и должны точно совпадать в местах сложных соединений.

Производя разметку, для обрезки кафеля под углом в 45 градусов, пользуйтесь школьным ученическим уголком или другими доступными измерительными приспособлениями. Выполнить эту процедуру на глаз не всегда возможно. В процессе монтажа периодически проверяйте тримы, а в случае отклонений от нормы – поправляйте. По завершению работ выждите сутки, это время необходимо для высыхания плиточного клея.

Ремонт уголков для кафеля

Вся конструкция из плитки и уголков – это долговечное и крайне надежное покрытие стены или пола. В процессе многолетней эксплуатации его необходимо просто поддерживать в чистоте, какого-либо ремонта оно, как правило, не требует. Однако могут возникнуть ситуации, когда при проносе негабаритных вещей могут пострадать торцы стен в дверном проеме. Возможны ситуации, когда по иным причинам были повреждены такие места. Да и просто владелец дома может решить освежить дизайн. В этих случаях нужно проделать следующие манипуляции:

  1. Во-первых, удалите старые уголки, аккуратно срезав их не повреждая кафель.
  2. Во-вторых, подберите и подготовьте к монтажу новые.
  3. Удалите тыльную часть трима.
  4. Приведите в нормальное состояние пространство под профиль, очистив от всего лишнего.
  5. Используя силикон или жидкие гвозди, установите новые элементы на место.

Независимо от материала, из которого изготовлен уголок для плитки, его применение значительно повысит уровень комфорта в помещении, придаст более современный и презентабельный вид.

Как выложить плиткой внутренний угол в любой комнате

Плитка украсит любую комнату и избавит вас от хлопот по дорогостоящему ремонту. На кухне добавление плитки на пол и фартуки может изменить внешний вид комнаты, не тратя много денег. Но помимо кухни, вы можете украсить любую стену или пол в доме плиткой. Единственная сложность — облицовка внутренних углов примыкающих стен или полов плиткой.

Мозаика и терракотовая плитка доступны из множества различных материалов, включая стекло и керамику.Независимо от того, облицовываете ли вы плиткой две соседние стены или огибаете углы, вам нужно подумать о , как выложить плиткой внутренний угол в месте стыка стен. Вы также столкнетесь с другими проблемами: следует ли заделывать угловые линии швов или конопатить, поскольку стены могут со временем сдвинуться и потрескаться.

В этой статье мы расскажем все, что вам нужно знать о том, как измерять, вырезать и укладывать плитку в углах любой комнаты для достижения долгосрочных результатов.

Как укладывать плитку внутри углов

Измерение и обрезка плитки

Есть два способа измерить и обрезать плитки:

Вариант 1: удерживайте плитку, которую хотите разрезать, поверх другой полной плитки.Приложите еще одну плитку к стене в том месте, где она перекрывает плитку ниже. Теперь отметьте плитку карандашом и отрежьте.

Вариант 2: Вместо того, чтобы держать плитку над стеной перед ее измерением, вы можете проводить отдельные измерения, начиная с верха угловой стены и заканчивая низом, используя рулетку. Отметьте эти измерения на плитке ручкой или карандашом. Проведите линию между двумя квадратами, чтобы получилась вертикальная линия для разреза. По этим отметкам можно приступать к резке плитки.

Чтобы разрезать плитку на угловой стене, у вас есть два варианта: использовать доску для резки плитки или мокрую пилу. Разделочные доски подходят только для синтетической плитки. Для плитки из натурального камня вы должны использовать мокрую пилу, но не забудьте высушить обратную сторону каждой плитки после резки, поскольку вода будет проникать через клеевое соединение или стену.

Иногда можно просто уложить полноразмерную плитку на стене, не разрезая ее для внутреннего угла. Если резка плитки не требуется, перейдите к следующему разделу о том, как укладывать плитки на углах.Однако в большинстве случаев вам придется разрезать отдельные плитки, чтобы вставить их в угол стены.

После того, как вы их разрежете, сложите плитки в стопку снизу вверх и приготовьтесь перейти к собственно части укладки плитки.

Укладка плитки внутри углов: метод 1

Если вы используете полные листы мозаичной плитки для внутренних углов, начните с нанесения клея непосредственно на угол стены с помощью шпателя. Убедитесь, что клей нанесен тонким слоем, но достаточно толстым, чтобы были видны линии шпателя.Если вы обрезали листы мозаичной плитки по размеру, нанесите тонкий слой клея на обратную сторону листа перед установкой каждой части так, чтобы обрезанный край был направлен к внутреннему углу стены.

После каждого нанесения клея очищайте шпатель, протирая его влажной тканью или губкой.

После того, как вы уложили всю плитку в угол, дайте клею высохнуть в течение 1 часа. Плитку из натурального камня лучше всего укладывать с помощью герметика, который предотвращает прилипание раствора к каменной плитке.Однако затирку для непористой или синтетической плитки использовать не нужно.

Наконец, не забудьте удалить разделители плитки, когда закончите. Подождите около 2 часов, прежде чем заполнять угловые линии герметиком. Соответствующий латексный герметик или раствор того же цвета, что и ваша плитка, прекрасно завершит работу.

Укладка плитки внутри углов: метод 2

Поместите все неразрезанные плитки на соседние стены, начиная с середины каждой стены до низа и затем вверх, ряд за рядом.Уложите плитки на тонкий раствор и нанесите раствор шпателем. Вы должны поместить распорки между каждой плиткой. Как только вся плитка перестанет умещаться в углу соседней стены, остановите каждый ряд.

Следующим шагом является измерение от края плитки до угла последней плитки. Отнимите четверть дюйма от измерения, а также ширины распорки для плитки. Например, если ваши распорки для плитки составляют 1/6 дюйма, отнимите 3/6 дюйма от распорки, а затем отрежьте плитку этой ширины с помощью плиткореза.

Теперь вы готовы нанести раствор на обратную сторону плитки с помощью шпателя. Плотно прижмите плитку к стене срезанной стороной к углу стены, а другой край — рядом с предыдущей полной плиткой в ​​ряду. Убедитесь, что расстояние между двумя плитками соответствует остальным. В углу должно остаться около четверти дюйма.

Повторите тот же процесс для каждой угловой плитки для двух смежных стен и убедитесь, что все обрезанные стороны обращены друг к другу.Как только плитки будут полностью установлены, удалите все распорки.

Если вы использовали герметик в первом методе, мы рассмотрим заполнение швов для этого метода. Распределите раствор по плиткам и прижмите его к линиям между каждой плиткой. Удалите остатки с поверхности, прежде чем протирать остатки влажной губкой. Угловые линии не требуют затирки, так как их можно оставить открытыми.

Дайте раствору высохнуть в течение 2 дней перед заполнением незаращенных угловых линий герметиком. Дайте герметику застыть в течение 1 дня.

Зазоры и заделка швов

Одна из распространенных ошибок, которую часто допускают люди, — это заливка раствора в стык прилегающих стен. Это может со временем привести к растрескиванию раствора или отрыву плитки от стены. Лучше оставить зазор не менее 1/8 дюйма между каждой плиткой, прежде чем заделывать ее латексным, силиконовым или акриловым герметиком.

Закрытие зазора по краю плитки очень важно для предотвращения проникновения воды через стену. Это особенно важно для кухонных столешниц и фартуков, где вы не хотите, чтобы вода просачивалась через приспособления или фурнитуру на стену.

Вот пошаговое руководство по герметизации края плитки:

Шаг 1: вставьте сопло герметика в пистолет-распылитель и отрежьте кончик.

Шаг 2: проведите прямой валик от одного конца плитки к другому. Держите пистолет устойчиво с постоянной скоростью для равномерного нанесения.

Шаг 3: сгладьте неровности влажным пальцем, но старайтесь не стирать герметик с поверхности стены.

Шаг 4: дать герметику полностью высохнуть в течение 24 часов.

3 лучших способа отделки углов, облицованных плиткой

Одна из основных проблем, с которыми сталкивается большинство людей при укладке плитки на внутренние углы, — это отделка краев плиточных стен или полов. Чтобы обеспечить правильную установку и готовый проект, важно уделить особое внимание заключительной части этой задачи. Большинство плиток имеют части с выпуклым носом, соответствующие разным размерам плитки. Однако, если на ваших плитках нет зубцов, не нужно падать духом и отказываться от проекта.У вас есть 3 варианта отделки углов, выложенных плиткой. Существуют альтернативы, которые сделают ваши угловые стены или пол, облицованные плиткой, максимально гладкими и изысканными. Вот наши предложения:

  1. Закупорите края плитки: согласно нашим предыдущим методам, зашпаклевать края — самое простое решение. Независимо от того, есть ли у вас мозаика или керамогранит, конопатка — это экономичный вариант. Просто оцените плитки с боков и, если они не выглядят законченными, нанесите тонкий слой герметика на край, чтобы добиться чистого прилегания.
  2. Плитка для лепки: эти изделия из натурального камня или фарфора легко доступны для покупки в большинстве магазинов товаров для дома. Молдинги из плитки — это тонкие декоративные элементы, которые помогут придать законченный вид краям вашей стены. Эти продукты обеспечивают целостный и чистый вид для яркого проекта. Если у купленных плиток нет лепнины, вы всегда можете выбрать ту, которая максимально соответствует вашей плитке, или даже пойти на контраст, чтобы создать вау-фактор в вашем пространстве.
  3. Кромки из алюминия: Эти продукты доступны в различных стилях и отделках. Подходящие как для внутренних углов, так и для наружных стен, алюминиевые кромки придают чистый и современный вид любому пространству. Металлические кромки очень популярны среди домашних мастеров, так как они делают внутренние углы завершенными. Более того, они являются наиболее экономичным и простым в установке решением. Не забудьте согласовать цвет с цветом вашей стены или плитки, чтобы добиться единого ощущения.

Если вы все еще не слишком уверены в облицовке внутренних углов стены кухни или ванной комнаты, посмотрите это видео прямо сейчас:

Как укладывать плитку по углам

Укладка плитки по углам звучит сложнее, чем есть на самом деле, с нашими быстрыми и простыми действиями вам не нужно будет вызывать профессионала.

Внутренние углы

1. Поместите все плитки целиком на обе стены по обе стороны от угла.

2. Отмерьте и отрежьте плитку по ширине заполняемого зазора. Смажьте спину клеем и прижмите ее срезанным краем к углу.

3. Когда клей высохнет, заклейте угол между двумя стенами гибкой водостойкой мастикой. Это позволит стене со временем немного сдвинуться. Используйте малярную ленту для защиты стыка, нанесите мастику, разгладьте ее и снимите ленту, как только образовалась корка.

Внешние углы

В идеале внешние углы должны начинаться с цельной плитки на каждой стене, , хотя это вряд ли возможно при оконном фальце. Стыки можно выполнить стыковкой плитки, пластиковой отделкой уголков или наклеиванием на полосу деревянного борта.

Соединение встык

Простое стыковое соединение внахлест хорошо работает, если угол правильный, а края плитки — глазурованные. Сначала выложите плитку менее видимую стену, укладывая плитку целиком заподлицо с углом. Затем выложите плитку другую стену, перекрывая эти плитки, чтобы скрыть края плиток на первой стене.

Пластиковая угловая планка

Цветные пластиковые или хромированные угловые накладки защитят плитку на внешних углах от повреждений и придадут кромке аккуратный вид. Также можно использовать обшивку по краям кафельных дверных и оконных ниш.

1. Выложить плитку одну стену до угла . Вдавите перфорированное основание планки в клей для плитки в одном углу так, чтобы внешний край закругленной планки идеально совпадал с гранями соседних плиток.

Вы перекрываете углы плитки?

ПОЧЕМУ ModernTiling

В Дублине есть несколько плиточных компаний, но всегда важно доверять и выбирать.Один щелчок при поиске в Интернете «региональных плиточников рядом со мной» или звонок по телефону может помочь вам найти плиточника в Дублине. Выбор правильной системы укладки плитки в Дублине может оказаться сложной задачей.

Мы лицензированное и сертифицированное плиточное агентство в Дублине. Имея многолетний опыт и квалифицированных специалистов по плитке в Дублине, мы можем гипнотизировать внешний вид вашего местоположения с помощью нашей прекрасной керамической плитки.

Как облицевать стену: полное руководство по облицовке стен

Идея облицовки собственных стен плиткой может быть сложной задачей, но при правильной подготовке и использовании правильных инструментов это намного проще, чем вы думаете.Если вас немного пугает облицовка стен, не беспокойтесь о том, что мы разработали это удобное руководство, которое охватывает все, что есть в отношении облицовки стен! Вы можете использовать кнопки, перечисленные ниже, чтобы перейти к интересующей вас части, или просто прокрутите, чтобы прочитать всю партию.

Перед укладкой плитки

Прежде чем начать, убедитесь, что поверхности, с которыми вы будете иметь дело, чистые, ровные и сухие. Снимите ее с штукатурки и заделайте все дыры или трещины, если вы облицовываете обои.Перед тем, как начать, убедитесь, что новая штукатурка высохла, помня, что на ее схватывание может уйти не менее 2 месяцев, и используйте Mapei Primer G, чтобы загрунтовать любые проницаемые участки поверхности.

Как и во всех домашних работах, важны правильная подготовка и ваша безопасность. Ниже приведен список материалов, защитного оборудования и инструментов для укладки плитки, которые вам понадобятся для выполнения работы безопасным методом и в соответствии с высокими требованиями:

Подготовка к облицовке стен

Сколько плиток вам нужно?

Первым шагом является определение того, сколько плиток вам нужно, и для этого вы должны определить площадь области, которую вы будете покрывать.Измерьте высоту и ширину области, затем увеличьте цифры.

Не забудьте учесть площадь дверей, шкафов или окон и вычесть ее из общей суммы. Чтобы избежать путаницы, иногда помогает быстро набросать набросок со всеми размерами.

Когда вы проверите математику, можете переходить и покупать плитки. Большинство упаковок керамической плитки покрывают квадратный метр, однако на всякий случай мы бы посоветовали прибавить примерно 5-10%.

Начало работы

Всегда рекомендуется начинать укладку сетки в центре стены, так как проще следить за тем, чтобы узор соответствовал пропорциям.Он также указывает, что любые половинки плитки, которые могут вам понадобиться, могут находиться в конце каждой строки и будут иметь соответствующий размер. Приятно начинать с угла, но к тому времени, когда вы закончите, у вас могут образоваться шаткие ряды и неухоженная поверхность.

Развивайте свой стиль

Как мы обсуждали ранее, развивайте вертикальные ряды от середины вашей области. Вы можете обнаружить это, просто определив высоту и ширину и отметив середину карандашом.

Измерительная рейка — это мудрый способ помочь вам с размером ряда и конечной плитки.Мы рекомендуем использовать кусок дерева размером 50 x 25 мм, хотя подойдет любой, длиной около 1,8 м в зависимости от размера вашей стены.

Разложите ряд плиток с промежутком между ними, затем совместите край рейки с краем вашей первой плитки. Отметьте карандашом каждую плитку и промежутки на стержне и пронумеруйте их. Сделав это, легко увидеть, сколько вам нужно в каждой строке.

Действие 1

Удерживайте измерительный стержень на одной линии с центром вашей стены и отметьте позиции плитки по всему периметру:

Шаг 2

Дойдя до угла, проверьте, нужно ли обрезать последнюю плитку, чтобы она соответствовала размеру.Если потребуется меньше половины плитки, мы предлагаем изменить вашу начальную позицию, так как плитки большего размера выглядят лучше после завершения:

Действие 3

Если вам действительно нужно переместить начальную точку, выровняйте стержень на начальной отметке и сделайте новый стержень посередине между двумя отметками плитки. Это должно означать, что конечные плитки, которые вам нужно обрезать, будут в большинстве своем большого размера, которые теперь сравниваются между центральной линией и центральной плиткой:

Шаг 4

Удерживая измерительную штангу напротив новой отметки, с помощью спиртового уровня, чтобы убедиться, что она прямая, проведите линию из стороны в сторону:

Производство горизонтальных рядов

После того, как вы на самом деле установили свои вертикальные ряды, пришло время для горизонтальных.Мы рекомендуем использовать деревянные рейки, защищенные от стены, в качестве ориентира, так как они также помогут избежать соскальзывания во время схватывания клея.

Шаг 1

Если повезет, линии стен и стержней совпадут, и вам не придется резать плитки для нижнего и верхнего рядов. Если нет, просто сократите половину расстояния между отметками стены и стержней и, как и в случае с вертикальными рядами, убедитесь, что ширина его превышает половину плитки.

Шаг 2

Измерьте расстояние между двумя отметками стены и добавьте еще одну середину между ними:

Шаг 3

Если отметки совпадают с нанесенными вами, держите измерительный стержень на расстоянии от плинтуса / пола, а затем совместите его.Сделайте еще одну отметку на уровне основания стержня — с этого места начинается ваш горизонтальный ряд. Используя длинную прямую кромку и уровень, проведите линию по всей стене от отметки:

Шаг 4

Осмотрите за стеной, нет ли кабельных телевизоров или труб, затем прибейте обрешетку 50 мм x 25 мм. Используйте другую рейку для вертикальной линии.

Обшивка стен по частям

Если вы облицовываете стену лишь частично, первый горизонтальный ряд, заполненный целыми плитками, будет намного более чистым, поэтому мы считаем, что на его получение действительно стоит потратить некоторое время.

Действие 1

Используйте измерительный стержень, чтобы определить положение самого доступного горизонтального ряда, затем отметьте положение ведущего ряда на стене:

Шаг 2

Заполните зазор между нижним рядом и плинтусом / полом обрезной плиткой. Помните, вы не хотите, чтобы они были слишком маленькими, поэтому переместите верхний ряд, если они меньше половины плитки:

Действие 3

Если вам не нравится идея резки плитки и вы предпочитаете ее избегать, проверьте, ровный ли плинтус / стена.Если он прямой, вы можете использовать его для выравнивания плитки.

Крепление всей плитки к стене

На самом деле важно начать укладку плитки на поле так, чтобы грани были ровными. Если какие-то из них не равны, удалите их и либо добавьте, либо удалите клей, чтобы все они были на одном уровне.

Плитка со скошенной или закругленной кромкой глазурованной кромки обычно предполагает, что угловая отделка не требуется. Выложите плиткой первую стену прямо до края вашей области, затем сделайте то же самое для обратной стороны, позволяя углам перекрывать друг друга.Не забудьте также оставить место для затирки швов.

Шаг 1

Начиная с угла двух реек, зачерпните и нанесите клей на стену зубчатым шпателем. Мы ищем здесь большие выступы, поскольку они подразумевают равное количество клея за плиткой и больше шансов, что они будут прямыми.

Шаг 2

Приложите самую первую плитку к углу, где находятся ваши рейки, чтобы ее края выступали против них, и плотно прижмите ее центр к стене.Добавьте плитки сверху и рядом с ним, оставив зазор между ними:


Шаг 3

Добавьте в эти места распорки для плитки и при необходимости отрегулируйте плитки. Надежно вдавите распорки, чтобы в дальнейшем получить ровный раствор и облегчить швы:

Шаг 4

Продолжайте укладывать плитку, пока не покроете весь клей, затем продолжайте процедуру для остальной части стены. Удалите излишки клея с плитки с помощью a.
влажная губка на ходу — ее сложно оставить, когда она высохнет:

Шаг 5.

Очистите вертикальную рейку от остатков клея, которые могли вытечь из-под плиток, и удалить их. Затем закруглите стену отрезанной плиткой, необходимой для.
зазоров:

Облицовка внутренних углов.

Действие 1.

Самый простой метод измерения для резки — использовать последний в ряду целиком — подержать плитку над ней, расположить другую напротив стены, и после этой отметки они накладываются друг на друга фломастером.В противном случае просто сделайте отдельные измерения сверху и снизу области и отрежьте плитку по размеру:

Действие 2.

Убедитесь, что обрезанная плитка правильно входит в зазор, и при необходимости отрегулируйте с помощью напильника. Если вы собираетесь облицевать и следующую стену, вам не нужно быть здесь полностью точным, однако не забудьте оставить в углу достаточно места для раствора, если вы собираетесь облицовывать плиткой только одну:

Действие 3.

Нанесите клей на тыльную сторону обрезанной плитки узким концом зубчатого шпателя.Поместите его на место, чтобы он был ровным, нажмите, чтобы зафиксировать, и используйте проставки для стыков, чтобы сохранить пространство, если необходимо:

Шаг 4.

Как только вы закончите свою первую стену, повторите процесс для следующей. Всегда старайтесь максимально аккуратно заделать швы там, где две стены соответствуют друг другу. Это может быть различие между неаккуратным видом и хорошо выполненной задачей:

Облицовка внешних углов.

Для аккуратной отделки внешних углов необходима угловая отделка.Его можно найти в различных цветах и ​​продуктах (популярен анодированный алюминий) и размерах, которые помогают защитить ваши края от ударов и сколов.

Действие 1.

Отрежьте угловую планку до нужной длины с помощью ножовки, затем нанесите полоску клея на обратную стену и прижмите ее. Совместите планку с плиткой от самой первой стены, оставив место для затирки позже: вертикально нанесите больше клея к обратной стене зубчатым шпателем, следя за тем, чтобы не сбить и не отсоединить плитки от другой стены:

Действие 2.

Повторите процесс с самой первой стены, отводя от угловой планки и не забывая оставлять место для раствора. Используйте распорки, чтобы помочь вам сменить плитку.
, и убедитесь, что расстояние между плитками остается неизменным. Убедитесь, что облицовка не сдвинулась, и при необходимости отрегулируйте, когда закончите:

Укладка плитки на фартук.

Укладка плитки на фартук почти полностью зависит от формы вашей раковины. Если обратная сторона прямая или даже немного изогнутая, измерьте глубину стены, кратную целой плитке.

Действие 1.

Измерьте ширину вашего бассейна по всей плитке, затем отметьте центральную точку на стене:

Шаг 2.

Разложите ряд плиток, состоящих из участков и кромочных полос с обоих концов. Отрежьте деревянную рейку такой же длины и отметьте на ней плитку и места стыковки. Это будет ваша измерительная рейка, а также ваша нижняя рейка для любых половинных плиток:

Действие 3.

С помощью спиртового уровня проведите вертикальную линию от центральной точки вверх по стене:

Шаг 4.

Чтобы разрезать нижний ряд плитки, прикрепите обрешетку к стене с помощью кладочных гвоздей 50 мм в центре вертикальной линии. Проверить прямое использование.
уровень. Если вы сомневаетесь, верхний край должен быть примерно на половину ширины плитки от верха раковины:

Шаг 5.

Нанесите клей равномерно по месту с помощью зубчатого шпателя. Если вы не уверены, верхний край должен быть примерно на половину ширины плитки от верха раковины:

Шаг 6.

Начните с центра и соедините вашу самую первую плитку по меткам обрешетки. Когда вы действительно закончите этот ряд, продолжайте над ним вставлять распорки по мере продвижения:

Действие 7.

Удалите излишки клея влажной тканью:

Шаг 8.

Нанесите на боковые и верхние края соответствующую глазурованную отделку, затем отметьте и доведите до нужной длины. Обрежьте углы до 45 ° и отделайте плиткой, сделав поверхность особенно мудрой:

Шаг 9.

Как только края будут наложены, избавьтесь от планки и измерьте зазор внизу. Обрежьте плитку по размеру, не забывая оставлять герметик между раковиной и плиткой. .
, когда клей высохнет, нанесите раствор и закройте нижнее пространство:

И вот оно! Тогда мы не знаем, что будет, если это не решит ваши вопросы о настенной плитке. Однако если вы все еще хотите большего, вы всегда можете посмотреть наши полезные обучающие видео с участием телевизионного мастера Крейга Филлипса или перейти в раздел Справочного центра на нашем веб-сайте, чтобы получить другие полезные советы и идеи.Чтобы загрузить это руководство в формате PDF, нажмите кнопку ниже :.

Идея облицовки собственных стен плиткой может оказаться сложной задачей, однако при правильной подготовке и использовании правильных инструментов это намного проще, чем вы думаете. Выложите ряд плиток с промежутком между ними, затем совместите край рейки с краем вашей первой плитки. В противном случае просто уменьшите вдвое расстояние между отметками стены и стержней и, как и в случае с вертикальными рядами, убедитесь, что оно больше половины плитки.Выложите плиткой самую первую стену до самого края вашего пространства, затем сделайте то же самое для обратной стороны, позволяя углам перекрывать друг друга. Обрежьте плитку по размеру, не забывая оставлять герметик между раковиной и плиткой.

Посмотрите это видео и узнайте, как выложить плитку на стене кухни

Плиточники (WikiPedia)

Плитка представляет собой тонкий предмет, обычно квадратной или прямоугольной формы.Плитка — это произведенный кусок износостойкого материала, такого как керамика, камень, металл, обожженная глина или даже стекло, обычно используемый для покрытия крыш, полов, стен или других предметов, таких как столешницы. В качестве альтернативы плитку иногда можно направить в аналогичные блоки, изготовленные из легких материалов, таких как перлит, дерево и минеральная вата, которые обычно используются для отделки стен и потолков. В смысле выбора тайл — это строительный тайл или тот же объект, например, прямоугольные фишки, используемые в играх (см. Игру на основе тайлов).Слово происходит от французского слова tuile , которое, в свою очередь, происходит от латинского слова tegula , что означает черепица, составленная из горящей глины.

Плитка часто используется для формирования настенных и напольных покрытий и может варьироваться от простой квадратной плитки до непрозрачной плитки или мозаики. Плитка чаще всего изготавливается из керамики, обычно глазурованной для внутреннего использования и неглазурованной для кровли, но затем часто используются дополнительные материалы, такие как стекло, пробка, бетон и другие композитные материалы, а также камень.Плиточный камень обычно представляет собой мрамор, оникс, гранит или сланец. На стены можно укладывать более тонкую плитку, чем на пол, для чего требуются более прочные поверхности, устойчивые к ударам.

Статьи по теме (Плиточники)

Наши услуги

В Интернете (плиточники)

Eliane Revestimentos

Nosso trabalho é transformar o modo como as pessoas se relacionam com os espaços de convivência CONFIANÇA QUE INSPIRA

Acreditamos que a revestimentos nossa história inspira confiança pelas nossas habilidades então mohawk, conhecimentos e Experência na arte de desenvolver, produzir e comercializar revestimentos cerâmicos.

Somos cidadãos сделать pisos mundo e falamos todas as línguas. Gostamos de conhecer pessoas de diferentes então culturas e interesses, bem porcelanatos como expandir nosso raio deluência. Consolidamos alianças e construímos conexões revestimentos com differentes públicos e mohawk estilos.

Temos habilidade em fazer os então Outros se revestimentos pisos sentirem bem.

Cultivamos a empatia então e o talento para criar conexões. Ума большой ирокез, энергия, порцеланатос, двигаетесь в прямом направлении, а не на основные цели.Somos otimistas e corajosos. Nossa força de pisos caráter, fidelidade e desenvoltura nos orientam em situações revestimentos Difíceis.

Casal Escolhendo Cerâmica então para sua casa

Gostamos de nos sentir úteis porcelanatos e temos uma abordagem informal para a vida. Somos autênticos e nosso discurso é Sustentado por comportamentos honestos, imparciais e semper alinhados com então nossos valores.
VEJA EM TELA CHEIA
Nosso desempenho, pisos inspirado pela então excelência, nos permite entregar mohawk resultados e fortalecer nossa credibilidade e reputação.Somos a Eliane, empresa que mais entende de revestimentos cerâmicos porcelanatos no Brasil e que trabalha para antecipar o então amanhã com os pés no presente e conexão com o futuro.

Acreditamos que a revestimentos nossa história inspira confiança pelas nossas habilidades então mohawk, conhecimentos e Experência na arte de desenvolver, produzir e comercializar revestimentos cerâmicos.

Somos cidadãos сделать pisos mundo e falamos todas as línguas. Gostamos de conhecer pessoas de diferentes então culturas e interesses, bem porcelanatos como expandir nosso raio deluência.Consolidamos alianças e construímos conexões revestimentos com differentes públicos e mohawk estilos.

Temos habilidade em fazer os então Outros se revestimentos pisos sentirem bem.

Cultivamos a empatia então e o talento para criar conexões. Ума большой ирокез, энергия, порцеланатос, двигаетесь в прямом направлении, а не на основные цели. Somos otimistas e corajosos. Nossa força de pisos caráter, fidelidade e desenvoltura nos orientam em situações revestimentos Difíceis.

Casal Escolhendo Cerâmica então para sua casa

Gostamos de nos sentir úteis porcelanatos e temos uma abordagem informal para a vida.Somos autênticos e nosso discurso é Sustentado por comportamentos honestos, imparciais e semper alinhados com então nossos valores.
VEJA EM TELA CHEIA
Nosso desempenho, pisos inspirado pela então excelência, nos permite entregar mohawk resultados e fortalecer nossa credibilidade e reputação. Somos a Eliane, empresa que mais entende de revestimentos cerâmicos porcelanatos no Brasil e que trabalha para antecipar o então amanhã com os pés no presente e conexão com o futuro. Институциональный

Давайте поговорим об обрезке кромок — линии плитки

Перейти к содержанию Открыть меню Закрыть меню Текущая страница: Центр идей и дизайна Продукты Онлайн магазин Посетить линии плитки Поиск Авторизоваться Счет

0

0

Назначить встречу Открыть меню Закрыть меню Текущая страница: Центр идей и дизайна Продукты Онлайн магазин Посетить линии плитки Поиск Авторизоваться Счет

0

0

Назначить встречу Текущая страница: Центр идей и дизайна Продукты Онлайн магазин Посетите Tile Lines Поиск Авторизоваться Счет Назначить встречу

Выбор правильной отделки плитки и молдинга

Процесс выбора подходящей плитки уже достаточно сложен.Перебрав огромное количество вариантов, вы, наконец, принимаете решение и выбираете идеальную плитку. Вы дорабатываете свой дизайн и готовы к заказу. Но подождите минутку! Вы слышали о чем-то, что называется «обрезкой плитки». Так что же такое обрезка плитки и действительно ли она необходима?

Выбор отделки плитки может быть не самой захватывающей частью покупки плитки, но, поверьте нам, она необходима! Вы просто не можете пропустить этот шаг и ожидать, что ваша плитка со временем будет отлично выглядеть. Обрезка — это, по сути, последний штрих к укладке плитки, обеспечивающий завершающую деталь, завершающую ваш проект.Если вы не участвуете в первоначальном заказе, вы, скорее всего, дойдете до финиша и поймете, что вам нужна последняя деталь. Отделка декоративной отделкой или лепкой не только придает вашему дизайну профессиональный вид, но также закрывает любые острые и неровные края, которые могут стать опасными, и даже сокращает расходы на чистку и обслуживание! Как это для эффективного завершающего штриха?

Завершите эту Azul Cielo Bricks And Thassos Octagon Marble Mosaic Mosaic Tile backsplash с карандашом Thassos White Marble Pencil Liner !

Благодаря разнообразию цветов и стилей на выбор, у вас есть широкий выбор обрезков плитки, чтобы соответствовать или дополнять вашу плитку и, в конечном итоге, стиль вашей комнаты.Для большинства укладок плитки вы можете просто использовать закругленную кромку с выпуклым носиком или четверть круга, которая соответствует основной плитке. В других случаях вы можете подумать о декоративной отделке, чтобы добавить индивидуальный штрих!

Мы знаем, что это звучит ошеломляюще, но именно поэтому мы здесь. Читайте грунтовку о типах облицовки плитки и о том, когда они наиболее эффективны для завершения укладки.

Виды облицовки плиткой

Попытка включить обрезки в дизайн плитки может быть сложной задачей, если вы не знаете, какие у вас есть варианты.Во-первых, давайте рассмотрим наиболее распространенные типы обрезков, которые вы найдете при покупке плитки.

Плитка Bullnose

Носик с выпуклым носом — определенно самый разнообразный вариант отделки. Один из его краев изгибается вокруг перпендикулярного угла, чтобы легко вписаться в боковую часть плитки. Проще говоря, плитка с выпуклым носом — это угловая отделка плитки, которая используется для обеспечения гладкого, законченного края вашей раскладки плитки. Он устраняет острые углы и края плитки без отделки на ваших полах или стенах — идеальное решение безопасности, особенно для ванной комнаты или душа!

Накладки

Bullnose можно использовать во множестве ситуаций, включая углы стен, фартуки, обрамления ванн, ниши, ступеньки — с помощью Bullnose можно покрыть края практически всего! Этот тип отделки также отлично подходит для стыков между стеной и полом, поскольку он обеспечивает дополнительный уровень защиты от воды, которая может протекать между плитками.

Bullnose — это не только приятный переход с точки зрения дизайна, но и безопасный и удобный выбор для облицовки плиткой!

La Riviera Blue Reef Tile and Bullnose Trim — отличный выбор для отделки кафельной стены подходящей плиткой La Riviera Blue Reef 2.5×8 «Subway Tile .

Плитка круглая четверть

Квадратные круглые плитки — это еще один тип обрезной плитки, которая, ну, в общем, в точности такая, на что они похожи! Эта планка имеет круглую форму ¼ дюйма, что делает ее отличным вариантом для плавного уплотнения открытого перпендикулярного края чистой линией.Этот вид обрезной плитки часто используется для отделки плитки в ванных комнатах или в местах с закругленными краями, таких как душевые перегородки и скамейки!

Эта декоративная деталь используется для поворота угла, а также для отделки края фартука, ванны или облицовки душа. Четверть-круглая плитка — отличный вариант там, где плиточные полы заканчиваются у дверных проемов, чтобы добавить гладкий край квадратным конструкциям плитки.

Квадратные круглые плитки — отличный функциональный вариант для обеспечения защитного внешнего угла, но их также можно использовать в качестве декоративного элемента между другими плитками, подобно популярной плитке-карандаш!

Базовая плитка для бухты

Базовая плитка Cove обычно используется у основания плиточных стен вместо плиточных плинтусов для создания бесшовного и водонепроницаемого перехода между стеной и полом.Их основная цель — покрыть стык, где встречаются две поверхности, таким образом, чтобы не допустить проникновения влаги. Щель, образованная стеной, соединяющейся с полом под углом 90 градусов, устраняется плиткой основания бухты. Это делает уборку проще и реже требуется в качестве дополнительного бонуса!

Если вы планируете отделку настенной плиткой, вы не ошибетесь, выбрав базовую плитку для бухты в качестве последнего штриха! Они особенно полезны в душевых, так как закрывают стык пола, предотвращая попадание влаги в стены и пол!

Плинтус

Плинтусы из плитки выполняют ту же основную функцию, что и стандартные плинтусы для пола — они закрывают неприглядный стык, где стена встречается с полом, и могут добавить красивый акцент в вашу комнату.Отделка плиткой плинтуса особенно хорошо сочетается с плиточными стенами и полом, создавая плавный переход между материалами. По сравнению с плинтусами из МДФ или твердой древесины, плинтусная плитка хорошо работает во влажных помещениях, таких как кухни, ванные комнаты или другие места, где полы часто моют шваброй!

Карандашная плитка

Как следует из названия, эти планки для плитки представляют собой цилиндрические детали с закругленными краями — размером и формой примерно с карандаш. Это тонкие кусочки, которые используются по краям мозаичной плитки для создания границ или для обозначения разрыва в дизайне плитки.Лайнеры для карандашей создают четкие грани любого дизайна, не делая его слишком загруженным!

Stardust Marine Pencil Glass Molding с Stardust Marine 2X8 стеклянной мозаичной плиткой

Плоская облицовочная плитка

Плоская облицовочная плитка — это прямые плоские кусочки плитки, которые используются для обрамления предметов, как карандаши. Основное различие между плоскими лайнерами и карандашными лайнерами заключается в том, что лайнеры для карандашей обеспечивают большую глубину, чем плоские лайнеры из-за их закругленных краев.Оба стиля идеально подходят для облицовки фартуков, кухонных фартуков — практически любого вида мозаичной плитки или напольной плитки! Если вы ищете что-то более гладкое и современное, чем закругленные края, то плоский лайнер с прямыми краями может быть как раз тем, что завершит образ.

Плитка для стула

Исторически функция обивки перил кресла была именно такой, как звучит — предохранять стулья от истирания стен! Этот тип отделочной плитки превратился в нечто большее, чем просто барьер для стульев в столовых.Резная декоративная лепнина, поручни для стульев используются для облицовки настенной плитки или создания рамки вокруг декоративных плиток. Поручни для стульев обычно служат более декоративной версией плитки-карандаша, где желательна аккуратная отделка. Эта отделка часто используется для обрамления брызг печки или других мозаичных конструкций, обеспечивая сложный архитектурный вид, который имеет большую глубину, чем плоская плитка, но не такой громоздкий, как плинтус.

Bardiglio Marble Chair Rail Polished — отличный вариант для сочетания с плиткой Bardilgio или обеспечения контраста с более светлыми мраморными деталями, такими как Calacatta Gold, Thassos или Carrara!

Плитка V-Cap

V-Caps — единственные элементы отделки, которые можно использовать для полного закрытия перпендикулярных углов при укладке плитки.V-образные заглушки часто называют крышками для раковин, поскольку они обычно используются для отделки края кухонных или ванных комнат, где установлена ​​раковина. Это не значит, что их нельзя использовать по-другому! Подумайте о подоконниках, нишах для душа или даже душевой перегородке — любой поверхности, для которой нужно, чтобы плитка была поверх края!

Способы использования отделки для плитки и молдингов

Мы рассмотрели наиболее распространенные виды отделки плитки; теперь пора погрузиться в лучшие способы использования этих типов для завершения вашего следующего проекта! Вначале мы упомянули, что элементы отделки могут быть одной из самых важных деталей для проекта плитки.Обрезки плитки служат двум целям; окантовка вашего проекта плитки и придание ему красивого, полностью законченного вида. Ознакомьтесь с наиболее важными способами использования деталей отделки и лепки для завершения укладки плитки!

Защитные кромки плитки

В первую очередь, декоративные элементы используются для обработки кромок везде, где укладывается плитка.

Когда плитки закреплены на месте, проект не заканчивается. Одна из ошибок домовладельцев при укладке плитки — это не использовать какие-либо элементы отделки на открытых краях плитки.Они либо думают, что край плитки выглядит нормально, либо просто не хотят платить дополнительные расходы за обрезки. Что ж, это может составить огромную ошибку!

Единственный случай, когда нет необходимости в обрезке, — это когда плитка плотно прилегает к другим поверхностям, делая обрезку ненужной. Во всех остальных случаях необходимо обрезать плитку, чтобы закруглить острые края, сгладить и скрыть резкие линии, а также защитить от влаги. Во влажных помещениях обрезка жизненно важна, чтобы вода не скапливалась в углах и не увеличивала вероятность просачивания или протечек.Если вы хотите, чтобы ваша плитка выглядела безупречно долгие годы, важно защитить края плитки!

Вот наиболее частые области, где планки используются для защиты краев плитки:

  • Окружение установки на фартуке, где вы видите необработанные края плитки
  • Кромки вокруг душевой ниши или ниши
  • Душевые бордюры и скамейки
  • Переходы полов между различными материалами (например, от плитки к ковру, древесины твердых пород и т. Д.)
  • Стены, облицованные наружным углом

Настройте свой дизайн

Еще одна причина добавить отделочные детали с помощью декоративных элементов — это придать вашему пространству дизайнерский эффект высокого класса! Формы, цвета и дизайн отделки плитки разного стиля могут стать идеальным акцентом на вашей планировке. Отделка из плитки может органично вписаться в ваш дизайн, привлечь внимание к красоте отделанной плиткой области или выделиться в пространстве — в зависимости от того, как вы их используете!

В зависимости от общей схемы оформления планки могут соответствовать цвету плитки или иметь очень контрастный цвет.Вы также можете проявить больше творчества, используя смесь разных материалов для плитки и отделки!

Вот несколько простых способов изменить ваш дизайн и добиться идеального внешнего вида с помощью планок из плитки!

Накладки на ниши для душа

Душевые ниши не позволяют кучке бутылок занимать место на полу душа или загромождать подоконник. Наличие душевой ниши придает форме и функциональности душевой кабине, но создание потрясающей ниши — отличный способ выделить дизайн вашей ванной комнаты! Накладки — это крошечные детали пятизвездочной конструкции душевой ниши, которая выглядит хорошо построенной с изысканным мастерством.Это также возможность добавить дополнительный цвет или узор в душевую зону!

Четверть-круглая и выпуклая форма — наиболее распространенные виды облицовки плитки для обрамления ниши для душа, поскольку они смягчают и скрывают необработанные края плитки. Если возможно, используйте более длинные обрезки плитки, чтобы уменьшить количество линий затирки на поверхностях, где могут собираться мыло и шампунь, чтобы сократить необходимость так часто мыть душ — приятный бонус!

Отделка бамбуковых палочек Мраморная мозаика и плитка для душа Ниша для душа с деревянным бежевым мраморным вкладышем для карандашей

Накладки для душевых кабин

Для душевых кабин со встроенной скамейкой плитка обеспечивает водонепроницаемость и легкость в уходе, создавая при этом визуально цельный дизайн.Конструкции с закругленным концом и выпуклым носом — это часто используемые варианты отделки для завершения укладки плитки для душевых скамеек, так как закругленный край делает сидение более удобным!

Накладки на фартук

Отделка салона часто является самой важной характеристикой фартука. Дизайн задней панели обычно не является сплошной стеной, а перемежается шкафами, столешницами или бытовой техникой — это означает, что они с большей вероятностью будут иметь открытые края там, где необходимы декоративные элементы.Если фартук только частично поднимается по стене или встречается с краем столешницы на кухне или в ванной, рассчитывайте использовать планки на концах.

Для облицовки плит в полевых условиях рекомендуется использовать облицовку с выпуклым носиком или круглую облицовку, тогда как плоская облицовка часто является лучшим вариантом для специальной плитки.

Кухонный фартук из керамической мозаики Chateau Blue Sprig красиво прикреплен к гранитной столешнице с помощью карандаша для карандашей Chateau White Ceramic Pencil Liner !

Несмотря на то, что доступен широкий выбор материалов, отделка стеклянной плиткой — отличный способ привлечь внимание к пространству, которое в противном случае упускается из виду.Придайте немного блеска последней части укладки плитки, выбрав стеклянную отделочную плитку, чтобы завершить установку фартука. Они также представлены в полном ассортименте модных цветов!

Накладки на подоконники

Легко упустить из виду свой подоконник, когда вы думаете о местах, в которых можно улучшить интерьер. Приложив немного креативности, плитка может превратить подоконники в центр внимания, которым они заслуживают! Если ваш подоконник достаточно глубокий, чтобы служить местом для растений или декоративных элементов, отделка плитки обеспечивает водонепроницаемость и легкость в уходе.Так же, как и душевая ниша, подоконники требуют либо выпуклого носа, либо четверти круга в качестве облицовки плитки. Имейте в виду, что чем длиннее облицовка плитки, тем меньше линий затирки вам придется убирать!

Накладки на пол

Базовые планки

Cove идеально подходят для придания законченного вида вашей напольной плитке, делая углы более устойчивыми и более удобными для очистки. Рекомендуется использовать базовую плитку для бухты с прямым верхом там, где напольная плитка соединяется с настенной плиткой, чтобы создать более плавный переход и избежать скопления воды или других материалов в шве.

Если облицовочная плитка для основания бухты не подходит, плинтусы — это обычно используемая отделка пола, которая одновременно полезна и привлекательна! Плинтусы хорошо сочетаются с напольной плиткой и обладают отличной устойчивостью к влаге, грязи и пыли. Плитка из мраморного плинтуса — отличный вариант для создания элегантной отделки ванной комнаты, поскольку она лучше выдерживает влажную среду, чем деревянный пол.

Отделка для камина

Если вы проектируете эффектный камин, облицованный полевой плиткой, добавление отделки к топке и каминной полке может добавить дополнительного характера! В зависимости от формы и стиля вашей плитки, плоские лайнеры, выпуклости и четвертичные закругления могут быть лучшими вариантами отделки для полированного и профессионального вида.

Отделка стен, облицованная плиткой

Если ваш камин торчит из стены или вы проектируете красивую стену, которая поворачивает угол, вы обычно отделываете края соответствующей отделкой. Закругленная обрезка, скорее всего, необходима, чтобы избежать острых краев или заедов. Для плитки особой формы вы можете выбрать плоскую или круглую подкладку, которая наилучшим образом соответствует дизайну плитки и использованию пространства!

Подобно тому, как правильный галстук действительно может стать костюмом, удачно подобранный аксессуар может добавить привлекательности вашему интерьеру.Обдумывая, стоит ли использовать обрезку для завершения установки, подумайте дважды! Правильный выбор деталей отделки плитки — это больше, чем просто исключительная защита от повреждений; они предлагают возможность украсить и ваше пространство!

Эти отделочные детали пользуются меньшим успехом, чем их мозаичные и декоративные аналоги, но мы напоминаем о том, насколько важной может быть правильная отделка для улучшения вашего дизайна и продления срока службы вашей плитки. Мы чувствовали вдохновение, когда писали его, и надеемся, что вы тоже вдохновились.Если у вас есть вопросы или вам нужна дополнительная помощь, просто позвоните, поговорите или оставьте комментарий ниже!

Как выбрать отделку и формовку, чтобы дополнить вашу плитку!

Установка последнего элемента в ряд

Главная> Установка> Установка последнего элемента в ряду

Необходимые инструменты и принадлежности:

  • Защитные очки или защитные очки
  • Перчатки из плотной ткани или кожи
  • Рулетка
  • Пакет панелей DumaWall
  • Ручная пила / циркулярная пила
  • Винты по дереву 1 дюйм
  • Клей — Loctite Power Grab Ultimate. В Канаде: Lepage No More Nails Wet Instant Grab, отделка гвоздей или скобы .
  • Герметик для влажных сред-DAP Kwik Seal Ultra. В Канаде: Kwick Seal Plus
  • Универсальный нож
  • Дополнительно: 5/16-дюймовые алюминиевые планки для вертикальных оконечных устройств

ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки. На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии. Перед установкой панелей и планок DumaWall на стены распакуйте и разложите все купленные изделия, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

Отделка стен DumaWall и установка последнего элемента в ряд

Если вы используете угловые и / или L-образные планки для установки душевого комплекта DumaWall, это руководство покажет, как установить последнюю, короткую плитку в конце ряда.Прочтите это руководство и следуйте ему, если ваш проект выглядит так:

Короткий кусок плитки, необходимый для завершения ряда на внутреннем углу

Задача состоит в том, чтобы поместить оставшуюся секцию плитки в кромочную обрезку, одновременно заблокировав сцепляющиеся края плитки.

Сначала приклейте внутренние угловые накладки к каждому углу с помощью клея. Подождите 24 часа, чтобы клей застыл. Убедитесь, что угловые планки ориентированы, как показано на изображении ниже.Каждая деталь внутренней угловой отделки имеет полный и частичный канал. Полный канал будет у задней стенки.

Затем определите длину секции плитки. Измерьте расстояние от внутренней кромки ранее установленной плитки до внутреннего края предварительно установленной планки. Подробности см. На изображении справа. В этом случае длина последней плитки в ряду составляет 4-3 / 4 дюйма.

После обрезки плитки по длине нанесите клей на основание, , как показано. Распылите одну или две струи воды на основу и клей, , как показано. Это смазывает основание, облегчая перемещение.

Вставьте обрезанный край плитки в L-образную планку, удерживая кромку межблочного стыка подальше от сопрягаемой плитки.

Вставьте обрезанный край в канал обрезки кромки, удерживая другой край вверх.

Вдавите плитку в кромочную кромку, укладывая плитку по направлению к основанию.При полном вдавливании в обшивку будут открыты блокирующие края.

Вставьте плитку в угловой обрезной канал до тех пор, пока она не уляжется на основание.

Нанесите DAP® Kwik Seal Ultra (герметик) на стыковые кромки, если эта установка предназначена для влажной среды.

Теперь плитку можно вручную поставить на место. Потяните плитку к замковому стыку. При необходимости можно использовать резиновые перчатки для увеличения трения сцепления с поверхностью плитки. См. Изображение ниже. Продолжайте тянуть, пока блокировочное соединение не будет плотно затянуто.

Вставить плитку в замковые швы.

Замковые швы справа и снизу плитки плотные.

Используйте влажную тряпку или бумажное полотенце, чтобы очистить герметик или клей, которые могли быть выдавлены на поверхность плитки.

DumaОбрезки для кромок и углов

Отделка внутренних углов

Внутренние угловые накладки должны быть прикреплены к основанию с помощью клея.Нанесите небольшую полоску клея прямо на угол подложки или на саму накладку. Также нанесите каплю герметика в каждый из каналов облицовки, чтобы вода не попала на субстрат.

Поперечное сечение

Типичное приложение

Универсальная J-образная накладка

Универсальные J-образные планки используются для отделки конечного конца плитки, когда она ни к чему не примыкает. Для укладки не наносите клей на несколько дюймов от края плитки, где вы собираетесь использовать универсальную J-образную кромку.Это позволит обшивке скользить по месту. Выдавите каплю герметика в приемный канал облицовки, а затем прижмите накладку на место.

Поперечное сечение

Типичное приложение

L-образный профиль

L-образные планки используются для покрытия существующей открытой плитки для придания законченного вида (см. Рисунок ниже). Нанесите тонкую полоску герметика со стороны DumaWall и тонкую полоску клея со стороны подложки.

Как прикрепить карту к стене: Как закрепить карту на стене

Как закрепить карту на стене

Варианты изготовления


Карты в рулонах

Карта в рулоне

Карта в рулоне

Карта в рулоне

Карта в рулоне

Большинство бумажных карт покрыто ламинирующей матовой или глянцевой плёнкой. Ламинация делает цвета карты благороднее, защищает её от воздействия внешней среды и увеличивает срок службы в 4-5 раз. При доставке курьером по городу карты в рулонах упаковываются в полиэтиленовый рукав, при доставке транспортной компанией – в жёсткий тубус.


Карты на отвесах

Карта на отвесах

Карта на отвесах

Карта на отвесах

Карта на отвесах

Пластиковые отвесы позволяют легко и просто повесить карту на стену. Они закрепляются сверху и снизу карты. В верхнем отвесе расположены два крепления, которые можно произвольно передвигать по отвесу. Таким образом, вы сможете выбрать способ крепления карты: можно повесить её за одно или два крепления, либо пропустить через них леску и уже за неё повесить карту на стену.
Нижний отвес не позволяет карте скручиваться.


Карты в алюминиевой рамке

Карта в алюминиевой рамке

Карта в алюминиевой рамке

Карта в алюминиевой рамке

Карта в алюминиевой рамке

Карты, которые оформляются в раму, сначала крепятся на жёсткую основу – материал под названием сотопанель. Карта, прикатанная на жёсткую основу, не будет закручиваться, на ней не возникнет неровностей.
В карту на жёсткой основе можно втыкать канцелярские кнопки, флажки и другие объекты, если вы хотите отметить на ней, например, представительства вашей компании или точки продаж.
Сотопанель – лёгкий и в то же время жёсткий материал – отлично подходит для карт большого формата.
Алюминиевая рама придаст карте законченный вид, надежно защитит её края от повреждений и сделает конструкцию жёсткой. У нас представлен широкий ассортимент рам: вы сможете выбрать цвет и форму профиля, – поэтому карта удачно впишется в интерьер любого офиса. Базовый цвет багета – матовое серебро.
С обратной стороны рамки, в её верхней части, находятся скобы для крепления карты на стену. Срок изготовления — до пяти рабочих дней. 


Карты в деревянной рамке

Карта в деревянной рамке

Карта в деревянной рамке

Карта в деревянной рамке

Карта в деревянной рамке

Деревянные рамы отлично подойдут под любой, самый изысканный интерьер; кроме того, рама, изготовленная на заказ, сделает карту уникальной. Рама придаст ей законченный вид, надежно защитит её края от повреждений и сделает конструкцию жёсткой. У нас вы сможете найти деревянную раму на любой вкус и для любого интерьера. Срок изготовления — до пяти рабочих дней.


Карты на магнитной основе

Карта на магнитной основе состоит из трёх слоёв: жёсткой сотопанели, листа мягкого магнитного железа и самой карты. Карты на магнитной основе позволяют отмечать на них объекты с помощью магнитов. Магниты легко прикреплять и снимать, переносить из одного места в другое. Срок изготовления — до пяти рабочих дней. 

Как приклеить карту мира на обои с минимальным ущербом?

Загрузка…

Тематика данной статьи довольно необычная. Вот вы решили подарить своему отпрыску ( или же подарок был вручен кем-то их родственников ) полномасштабную карту мира, размером А0 или даже больше. Конечно, единственным разумным вариантом будет закрепить такую карту на стене, но тут возникает другой вопрос – как провернуть это мероприятие с минимальным вредом для обоев и дорогостоящего ремонта?
Ни один из классических способов, применяющийся для закрепления модных и полезных постеров на поверхности стены не может гарантировать сохранность обойного покрытия после удаления печатных материалов, которые становятся уже не нужными. От постоянной смены детских рисунков или плакатов с изображением мировых звёзд, на стенах обязательно остаются дырки от кнопок, пятна от скотча или куски въевшегося пластилина.

Конечно, строгие и чистоплотные родители могут попросту запретить своим детям вешать на стены их комнат постеры с полиграфией развлекательного характера и тем самым избежать будущих проблем,связанных с порчей обоев. Но, как поступить в том случае, если ребёнок идёт в школу, а по программе в текущей четверти предусмотрен предмет — география, с изучение политической или рельефной картой мира или своей родной страны? В данном случае размещение в доме крупногабаритного печатного материала в виде карты является скорее академической необходимостью, чем прихотью ребёнка. Да и самим родителям пойдёт только на пользу освежить свои знания в этой важнейшей области науки.

Так какой же из вариантов, на сегодняшний день, наиболее приемлем для размещения печатной полиграфии на поверхности стены, если нет желания заниматься ремонтом в будущем? Приспособление, способное решить этот бытовой вопрос, оказывается, уже давно изобрели для своих детей на цивилизованном западе, оно простое и крайне практичное, называется – «PATAFIX». Патафикс — это не большие липучие подушечки, по своей пластичной структуре напоминающие жевательную резинку. Подушечки «патафикс» специально разработаны для временного закрепления на поверхности стен различной печатной продукции и небольших лёгких предметов. Детально о возможностях патафикса можно узнать изучив его упаковку.

Разобраться как правильно пользоваться патафиксом смогут даже дети посещающие начальную школу. Для начала необходимо отделить один квадратик от общей пластины, после чего, тщательно размяв его в руках, сплющить и можно вешать на стену очередной яркий постер или календарь на текущий год. Абсолютным преимуществом данного приспособления является то, что патафикс не оставляет никаких следов. В этом легко можно убедится, если приклеить одну контрольную пластину патафикса на стену с обоями и оставить там на несколько дней. После чего аккуратно удалить фрагмент крепёжного материала и внимательно изучить место прилипания. Уверяю — вы не обнаружите никаких остаточных следов!

Теперь, если вашему ребёнку понадобится закрепить на стене карту для изучения географии или любой другой печатный материал, этот вопрос уже не станет головной болью для его родителей, ведь благодаря патафиксу любой закреплённый на сене баннер можно будет удалить без труда и следов. Кроме того, материал патафикс имеет ряд дополнительных преимуществ:

– одни и те же пластины патафикса можно использовать многократно;
– отличается хорошей адгезией к различным поверхностям, таким как дерево, метал, стекло, бумажные обои;
– подходит для закрепления не только полиграфических изделий, но и резины, пластика и даже лёгких металлических предметов;
– не токсичен и безопасен для детей.

А антикварную мебель и не только, под любой интерьер можно купить в интернет магазине компании http://modernus.ru/

Стоимость одной упаковки патафикса около 5 долларов США и он всё чаще появляется на прилавках хозяйственных магазинов и в детских отделах супермаркетов.

Поделиться ссылкой:

Похожее

12 способов, как повесить на стену без гвоздей картину, рамку, плакат или декоративную тарелку

Содержание статьи

Многие согласятся, что даже самый современный и дорогостоящий интерьер может выглядеть немного скучно и невыразительно без небольших элементов декора. Такие мелочи, как настенные картины, рамки с семейными фото или декоративные тарелки, привезенные из разных экзотических мест, и делают жилье более уютным, домашним, наполненным характерным настроением и душевной атмосферой. Однако, учитывая, сколько сил и средств было потрачено на этот самый ремонт, многие все же отказываются от размещения таких предметов на своих стенах, боясь повредить обои или другие отделочные материалы.

Чтобы избежать нежелательных последствий от использования привычных крепежных элементов, в этой статье мы рассмотрим несколько способов, как повесить на стену без гвоздей картину, рамки или декоративную тарелку.

Критерии, влияющие на выбор метода крепления

Прежде, чем мы приступим к рассмотрению самих методов крепления без использования гвоздей или саморезов, необходимо понять какие параметры влияют на возможность их применения. Самыми важными показателями являются:

  • вес предмета;
  • тип покрытия стены;

Если вы не будете учитывать такой очевидный факт, как вес картины или тарелки, то все ваши старания могут не увенчаться успехом. Некоторые методы крепления позволяют надежно удерживать предметы весом до 9 кг. Но большинство все же предназначено для малогабаритных элементов весом до 1,5-2 кг. Понятно, что тяжелую глиняную тарелку не удастся удержать с помощью двустороннего скотча.

Следующим немаловажным фактором является материал основы, на котором будет держаться крепеж. Например, тот же двусторонний скотч не будет хорошо прилипать к обоям, имеющим фактуру. Однако на гладких обоях или на гипсокартонной поверхности он будет чувствовать себя вполне надежно. Кирпичная кладка или поверхность из натурального или искусственного камня хорошо взаимодействует с различными клеящими составами.

Не забывайте и про то, что не достаточно надежно закрепить картину на стене, — это необходимо выполнить и относительно ровно. Только правильно расположенные предметы создадут гармоничную обстановку. Для этого не пренебрегайте строительным уровнем или нанесением разметки непосредственно перед началом работ.

Способы крепления легких предметов без гвоздей

Такие невесомые предметы, как плакаты или постеры, календари или расписание дня, фотоснимки без рамки и прочие тонкие элементы, наиболее быстро и надежно можно монтировать на стену с помощью следующих способов.

№1. Двусторонний скотч

Двусторонний скотч станет оптимальным решением для размещения предметов на стенах из гипсокартона. Объясняется это очень просто – такой крепеж не нарушает целостность ГКЛ, что положительно сказывается на показателях его прочности. К слову, этот показатель снижается с каждым новым отверстием, которое вы проделаете в такой поверхности.

Наиболее эстетично будет выглядеть предмет, который приклеен по всем четырем краям, что предотвратит их загибание. Для фиксации небольшого фотоснимка достаточно приклеить по краям небольшие полоски шириной не более 1 см. Чем крупнее формат, тем длиннее должны быть кусочки скотча. Заранее отметьте на стене место расположения плаката и проверьте его ровность. Пренебрегая этим пунктом и ориентируясь «на глаз», может возникнуть потребность оторвать приклеенный элемент, чтобы подкорректировать его положение. В этом случае можно порвать как сам предмет, так и оторвать кусочек обоев или лакокрасочного покрытия от стены.

Удалять защитный слой со второй липкой стороны необходимо непосредственно перед приклеиванием. Так вы не оставите на липком слое отпечатков пальцев и на него не успеет осесть пыль, пока вы будете «примерять» фото на стену. Поверхность стены должна быть сухой, гладкой, чистой, без пыли и прочих частиц. Если через некоторое время вам потребуется удалить полоску скотча приличной стены, не повредив при этом ее облицовку, нужно аккуратно отклеить небольшой участок, начиная с угла, а остальную полосу медленно тянуть вниз под углом 90 градусов к ее ориентации.

Можно сразу воспользоваться двусторонним скотчем на тканевой основе, который удаляется без следа под любым углом и с любого покрытия. Существует такая разновидность, как вспененный скотч, который может выдерживать гораздо большие нагрузки. Его можно использовать для крепления небольших картин или фотографий в пластиковых рамках.

№2. Канцелярские кнопки

Канцелярские кнопки также отлично справятся с задачей надежного крепления легких предметов. Существует множество видов кнопок, головки которых имеют декоративное оформление. Таким образом, этот видимый крепеж не только не испортит внешний вид постера или фото, но и поможет его украсить и даже дополнить. Канцелярские кнопки хорошо будут держаться на оштукатуренных стенах,  а также стенах, оклеенных обоями, покрытыми краской или декоративной штукатуркой. В такую поверхность их легко воткнуть.

А вот в случае с бетонными стенами могут возникнуть трудности. Если же слой штукатурки под обоями уже старый и начинает крошиться, места проколов могут получиться слишком свободными, и кнопки будут периодически выпадать. Учитывайте это, выбирая такой способ крепления в детской комнате. Вы можете сразу не заметить отсутствующую кнопку, а ребенок легко ею уколется.

После демонтажа такого крепления останутся едва заметные следы в виде маленьких отверстий. Чтобы их устранить, достаточно провести по обоям пальцем и разгладить их в месте прокола. Таким образом кнопки хороши, если требуется частная смена декораций.

Теперь вернемся к бетонным стенам. Прикрепить к ним то же фото с помощью кнопок все же возможно. Придется лишь немного подпортить обои. Для этого нужно выбрать кнопки с плоской тонкой шляпкой.

С помощью канцелярского ножа необходимо сделать горизонтальный надрез обоины, длина которого равна диаметру шляпки с небольшим запасом. Теперь сделать такой же поперечный надрез. У вас получится небольшой крестик. Ножом аккуратно отделите обои от стены и отогните уголки.В образовавшееся свободное место прислоните кнопку шляпкой к стене, предварительно капнув на нее капельку суперклея, чтобы острие смотрело на вас. Теперь капните небольшие капельки клея на каждый уголок отогнутых обоев и загните их обратно. Когда клей высохнет, вы получите довольно прочное крепление в виде небольшого острия, выступающего из плоскости стены. Осталось лишь наколоть на него нужный элемент. Этот способ хорош, если вы не боитесь повредить поверхность. После монтажа можно скрыть острие шариком пенопласта или кусочком винной пробки.

№3. Канцелярская скрепка

Канцелярская скрепка тоже может легко и быстро превратиться в крепежный элемент для легких картин или рамок. Для этого ее необходимо немного переделать. Мы будем вклеивать скрепку под обои, как в предыдущем варианте. Только разрез будет выглядеть немного иначе. Горизонтальная линия должна немного превышать длину скрепки, а перпендикулярная должна быть немного больше ее ширины. Поперечный надрез необходим для свободного заведения скрепки за обои. Краешки нужно отогнуть и отклеить обои от стены по всей длине надреза. Саму скрепку необходимо разогнуть, чтобы она напоминала букву «Л». Как будто вы скрепили ею большую стопку бумаг, а потом сняли.

Заведите один из краев за обои, посмотрите полностью ли он заходит в надрез. Если все хорошо, достаньте скрепку, капните клея, расположите скрепку окончательно и крепко прижмите обои на место. Клей должен заполнить всю образовавшуюся пустоту и обязательно попасть на скрепку. Оставьте импровизированный крепеж высыхать на сутки, а затем смело вешайте на него картину. Края обоев хорошо приклеятся и следы надреза будут практически незаметны, особенно если обои имеют фактуру.

Сначала может показаться, что такой крепеж не отличается особой надежностью, но на практике вы будете приятно удивлены. Если сомнения все же осталось, можно сделать несколько таких крючков. Если настанет момент, когда придется удалить скрепку, не нужно выдергивать ее вместе с обоями. Просто откусите ее у самого основания острыми кусачками. По такому же принципу можно воспользоваться и рыболовным или одежным крючком. Все этапы работы будут аналогичными.

№4. Швейные булавки

Швейные булавки – один из самых аккуратных способов крепления, который наносит наименьшие повреждения поверхности стен. Прислоните фото к стене и проколите его булавкой под небольшим углом к плоскости стены. Ее ножка должна пройти за обоями, но не воткнуться в стену. Вместо булавок можно использовать обычную швейную иголку. Она будет менее заметной. Такой крепеж способен выдержать вес до 500 граммов.

№5. Декоративная лента

Декоративная лента или декоративный жгут также можно использовать в качестве крепежного элемента. С его помощью можно расположить небольшие картины или фото более оригинальным способом. В желаемом месте необходимо выполнить один из вышеперечисленных крючков.

Возьмите ленту с обработанными краями, перегните пополам и завяжите на крючке. У вас получатся два свободно свисающих конца. На них мы и расположим картины. Если вам не сильно нравится узел посредине стены с эстетический точки зрения, можно завязать аккуратный бантик и еще один узел, чтобы бант под весом предметов не развязывался. Можно скрепить бант отдельно и просто приклеить потом на узел.

Вариантов декорации места крепления ленты очень много, начиная от искусственных цветов, заканчивая красивыми бусинами. Отталкивайтесь от общего интерьера.

Чтобы закрепить картины на концах ленты, необходимо нанести на их обратную сторону немного клея. А для надежности можно вырезать полоски из плотной бумаги и дополнительно проклеить их поверх ленты. Чередуя высоту расположения декоративных элементов можно создать очень необычный коллаж.

Такими простыми способами можно закрепить небольшие тарелочки из легких материалов, фотокарточки или маленькие картины в пластиковых рамках. Если выполнить несколько однотипных крепежей на одной линии, а на обратной стороне картины протянуть леску или капроновую нить в ушки по краям, то повесив ее таким образом на все крепления одновременно, можно значительно увеличить прочность крепления, а допустимый вес возрастет в несколько раз.

Способы монтажа предметов средней тяжести

Те же, полюбившиеся многим, модульные картины или фоторамки из дерева со стеклянными защитными листами весят гораздо больше. А если формат превышает размер А4, то и вовсе могут достигать веса 1-1,5 кг и больше. Но это не повод хвататься за перфоратор и напоминать соседям о себе. Если несколько безболезненных способов крепления, которые легко выдержат крупные предметы и тяжелые тарелки.

№6. Крючок-паучок

Крючок-паучок – маленький хитрый предмет, который несмотря на свою простоту и скромные размеры, отличается высокой надежностью. Он представляет собой пластиковое изделие с плоской тыльной стороной. На лицевой стороне в нижней части имеется крючок, напоминающий крючок на вешалке для одежды. А на верхнем краю расположены четыре острые шипа. Именно они и обеспечивают надежную фиксацию.

Крепят паучка к стене следующим образом – в выбранном месте делают отметку, к которой прислоняют крепеж плоской стороной. Шипы будут смотреть на вас. Теперь с помощью небольшого слесарного молотка необходимо забить эти шипы в стену. Не бейте со всего размаху, чтобы не повредить пластмассовую поверхность или не разбить ее. Как только шипы войдут в стену заподлицо с пластиком крючок надежно зафиксируется. Обратите внимание, что крючок расположен в нижней части. Поэтому петлю на обратной стороне картины или тарелочки необходимо делать на такой высоте, чтобы ее поверхность скрыла крепежный элемент полностью.

Крючок-паучок выдерживает предметы весом до 2 кг. Это его средний показатель. Наименьшая модель рассчитана на вес 1-1,5 кг, а самая большая выдерживает нагрузки до 9 кг.

Удалить такой крючок очень просто. Захватите плоскогубцами наружную плоскость крючка на уровне, где шипы заходят в стену, и просто вытяните его. Останется след в виде четырех небольших дырочек, который легко можно загладить. Однозначно это лучше, чем торчащий из стены дюбель.

№7. Чудо-липучки

Чудо-липучки, или система «Command», отлично зарекомендовали себя в качестве способа крепления предметов на ровных, гладких стенах. Эти липучки выполнены из пластика. На концах они имеют небольшой крючок. Состоит эта система из двух частей, которые имеют липкий слой. Одна часть клеится на стену, другая на оборотную сторону желаемого предмета, а потом они соединяются между собой.

Прелесть этих липучек состоит в том, что их можно легко удалить без вреда для поверхности стен и использовать повторно, в отличии от двустороннего скотча.

Существует несколько видов комплектации, которые различают в зависимости от допустимого веса. Самая минимальная комплектация – это 4 комплекта по 8 небольших полосок. Средняя включает в себя 3 комплекта по 6 полосок. В первом случае одна липучка выдерживает 100 г, а весь комплект – 450 г. Во втором случае липучка выдержит 400 г, а весь комплект – нагрузку до 1 кг. Чтобы демонтировать или перевесить картину нужно просто убрать белую полосу из системы.

№8. Система крепления «Крепс»

Система крепления «Крепс» — еще одна современная система, предназначенная для крепления различных элементов к стене без применения гвоздей и без вреда для поверхности. «Крепс» предназначен для предметов, которые крепятся на веревки или тросики. Поэтому, если вам понравится этот способ, то необходимо будет позаботиться и о креплении веревочек к обратной стороне декоративных предметов.

Система представляет собой пластиковый элемент, тыльная сторона которого плоская и имеет клеевой слой. Поверхность стены должна быть гладкой и ровной. Тогда получится обеспечить высокую надежность крепления. Нижняя часть устройства является выдвижной и имеет несколько рядов маленьких крючков. Воспользоваться этой системой очень просто даже впервые. Необходимо удалить защитную ленту с липкой ленты и приклеить ее к изнаночной стороне крючка. Теперь нужно удалить защитную ленту со второй стороны и прислонить крючок к стене. Плотно прижмите на протяжении 30 секунд. Теперь можно вешать картину. Максимальная нагрузка на один «крепс» составляет 1,5 кг. Чтобы повесить более габаритный предмет, используйте несколько крепежей. Главное, расположить их равномерно, чтобы обеспечить плотное прилегание картины к стене.

№9. 

Карнизная рельса

Карнизная рельса – еще один надежный способ удержать увесистые предметы. А если у вас найдется старый карниз, то можно заимствовать ее оттуда. Еще нам потребуется прочная леска или капроновая нить.

Мы будет делать подвесную систему, которая позволит разместить сразу несколько предметов на разных высотах и не будет при этом бросаться в глаза. Внутри рельсы будут небольшие пластиковые крючки, к которым нужно привязать леску или нить, учитывая желаемую длину и расстояние между объектами. Теперь нужно приклеить рельс к стене и закрепить на концах нити картины. Импровизированная инсталляция готова. Плюсом такой конструкции является то, что в любой момент вы можете добавить или, наоборот, убрать несколько предметов.

№10. Винная пробка

Этот предмет послужит прослойкой между стеной и картиной, в которую легко можно вкрутить небольшой саморез и повесить на него что угодно. Необходимо нарезать пробку на кружочки, толщиной 1-1,5 см.

Делать это нужно острым канцелярским ножом. Получившийся кружочек приклейте к стене надежным клеем. После полного высыхания возьмите короткий саморез и просто вкрутите в пробку. Резьбовые элементы будут плотно держаться в такой структуре. Только нужно выбирать очень плотные пробки. Подойдут также и винные силиконовые. Надежность будет зависеть от выбранного клея.

Крепеж «серьезными» способами

В этом пункте мы рассмотрим способы крепления предметов или серии предметов, имеющей значительный вес, без использования гвоздей. Стоит заметить, что демонтаж некоторых элементов будет затруднительным и оставит после себя характерные следы. В связи с этим потребуется обновить стеновое покрытие.

№11. Доска для картин

Этот способ используют, когда не жалко пол и потолок, но жалко стены. Сразу обратите внимание, что если у вас подвесной или натяжной потолок, то этот способ не для вас. Если, конечно, это заранее не было предусмотрено. Стоит заметить, что использование целой отдельной стены для размещения предметов поможет добиться уникальных интерьерных решений.

Такая доска может стать центром помещения и задавать остальную его обстановку. Более гармонично и продуманно смотрятся композиции, которые призваны о чем-то рассказать. Например, серия пейзажных фото, сделанных в разные времена года, которые передают самые яркие моменты каждого месяца и рассказывают историю увядания и возрождения природы. Или серия черно-белых портретных фото семейной пары, на которых изображена история их знакомства и самые значимые моменты. Или история взросления дорогого вам человека. Подчеркнуть такой элемент очень просто с помощью точечной подсветки. А соорудить такую конструкцию еще проще. Можно использовать настоящие деревянные доски, сбитые в единое полотно нужных размеров. Более доступные варианты подразумевают использование ламинированного или шлифованного ДСП или МДФ.

 

Можно окрасить поверхность самостоятельно в подходящий цвет. Для крепления необходимы специальные кронштейны, которые продаются в любом строительном магазине.

  1. Сразу нужно выполнить разметку на полу, а затем перенести ее с помощью отвеса или лазерного уровня на потолок. Так вы избежите перекоса.
  2. Теперь нужно сделать отверстия в полу и в потолке. Они не обязательно должны быть расположены друг напротив друга.
  3. В отверстия вставляются дюбеля и вкручивается шпилька. На нее нужно накрутить кронштейн. Кронштейны должны иметь возможность регулировки толщины с помощью зажима.
  4. Теперь заведите лист во все кронштейны на полу и потолке одновременно. На этом этапе потребуется помощник. Пока один человек будет держать лист, второй должен зажать его в кронштейнах.
  5. После чего необходимо проверить отклонение плоскости от вертикального положения с помощью уровня.

Располагать такую доску лучше всего на расстоянии минимум 5-10 см от стены, чтобы подчеркнуть индивидуальность этого объекта и направить на него максимум внимания. Если вы заведомо определились с порядком размещения объектов на доске, то крепления под них лучше и удобнее выполнить перед монтажом. Если же нет, то придется воспользоваться лестницей.

№12. 

Клеящие составы

Клеящие составы помогут закрепить тяжелые предметы без особых усилий. Хорошо зарекомендовали себя «жидкие гвозди», «холодная сварка» и полимерный клей. Обратную сторону рамки, тарелки или другого предмета необходимо предварительно обезжирить. Стена, на которую будет приклеиваться предмет, должна быть сухой и чистой.

Нанесите любое из средств на обратную сторону картины и просто прислоните к стене, придерживаясь разметки. Тяжелые предметы необходимо промазывать клеем по всему периметру, на более легкие можно наносить клей только на верхнюю часть. Подержите картину некоторое время пока клей схватиться. Можно облокотить что-то на нее для пущего эффекта.

Полимерный клей имеет небольшое преимущество – после демонтажа он не оставляет жирных следов на поверхности стены. Некоторые специалисты утверждают, что срок годности такого крепежа около 1 года. Поэтому будьте готовы периодически обновлять клеевой слой.

С помощью таких нехитрых способов вам удастся повесить на стену картину, рамку и другие предметы без необходимости сверлить в ней отверстия.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как сделать большую карту в майнкрафт. Как в Майнкрафте сделать картину и повесить ее на стену? Как повесить большую карту в майнкрафте

Как-то неудобно, когда у вас очень много владений, к которым надо постоянно ходить туда-сюда. Только представьте: основной дом, дома для временной ночёвки (если путь далёкий), хранилище (их может быть и несколько), куча разных ферм с разными исходными ресурсами, портал в Край, который переместить поближе к дому невозможно, надо ещё куда-то подевать портал в Нижний Мир, деревни с Жителями, а может это всё будет ещё объединено железнодорожными станциями (по желанию, конечно). А если вы играете на сервере с кучей игроков? Это же можно запутаться, где что находится! Как в этом всём ориентироваться? Поможет карта! Поэтому поговорим о том, как сделать карту в Minecraft.

Крафт


Бумажки крафтятся из 3 шт. тростника (выходит 3 бумажки), а Компас в Майнкрафте нужно сделать из железа и красной пыли. Если карта кажется вам слишком маленькой, её можно увеличить следующим образом:

Ну а если вы хотите скопировать вашу карту, то надо сделать так:

Конечно, если вам не нужно столько карт в Майнкрафте, то вы можете положить на верстак меньше. Теперь расскажу, как картой пользоваться.

Когда вы держите пустую карту в руках, то ничего не происходит. Чтобы карта в Майнкрафте была готова к использованию, подойдите к месту, которое вам надо нанести на карту и нажмите правой кнопкой мыши, держа пустую карту в руках.

Опля! Теперь вы видите мир Майнкрафт сверху! Белая стрелочка показывает ваше месторасположение. Если стрелка стала кружочком, то вы находитесь за пределами карты. Если на карте будет ещё одна белая стрелочка, значит, другой игрок держит в руках копию вашей карты. Если на карте есть зелёная стрелка, то это значит, что одна из копий этой карты была помещена в рамку. Чтобы зарисовать то место, которое не видно на карте, просто подойдите к нему, держа в руках вашу карту. Сейчас я продемонстрирую её расширенные виды от минимального масштаба до максимального.

Максимальный масштаб такой мелкий, что слишком маленькие объекты просто-напросто исчезают с карты и карту становится трудно использовать. Я уже молчу о том, сколько придётся бегать, чтобы эту карту полностью нарисовать! Так что я вам не советую использовать огромные масштабы. Самый оптимальный для использования в руках масштаб это первый или второй.

Карты без масштаба чаще используют в декоративных целях, так как на них помещается мало. Но даже такие карты могут давать пользу. И в этой, и в декоративной цели, надо поместить карту в рамку. А точнее, несколько карт и несколько рамок.

Правда, красиво такое держать вместо картины? А можно и в свою пользу использовать. Прикол в том, что:

  1. Помещение карту в рамку расширяет её (рамку) до ширины блока.
  2. Карты всегда рисуются, условно говоря, квадратами, что позволяет объединять их как кусочки пазла.

Так что если вы хотите сделать такую большую настенную карту, просто надо создать её по кусочкам и поместить в рамки, тыкая по рамкам правой кнопкой мыши и держа в руках нужные карты.

Если вы хотите создать целую картинную галерею, то это не составит особо труда. Ознакомьтесь с советами о том, как сделать картину в Майнкрафте и повесить ее на стену, после чего можно заняться обустройством дома!

Разумеется, главной задачей в игре является выживание. Необходимо хорошо вооружить героя, чтобы он мог бороться с противникам. Для защиты накопленного имущества надо строить крепкие стены у дома. Важно позаботиться и о том, чтобы добыть себе пищу. Все эти задания не отнимают основного времени игры, поэтому можно решить другие вопросы, не связанные с выживанием персонажа.

К примеру, можно выполнить эстетические задачи, такие как: облагораживание жилища, обустройство территории и прочее. Можно заполнить пространство мебелью и другими предметами интерьера, ведь это вполне приятная работа. Произведения искусства, непосредственно, картины, создают особый уют, поэтому необходимо знать порядок действий для их создания в игре.

При создании картины в Майнкрафте необходимо иметь достаточный набор материалов. Сделать это очень просто: нужно добыть предметы, которые в игре не являются редкостью, и крайне легко достаются. Вначале нужно найти 8 палок для создания рамки, далее — для полотна необходим блок шерсти. Это и есть тот необходимый перечень материалов для создания картины в игре.

От количества собранных элементов, будет зависеть, сколько картин получится в итоге. Теперь можно перейти к непосредственному творчеству. Далее следует подробное описание действий использования имеющихся материалов.

Крафт картины в Майнкрафт

Из полученных материалов, а именно — восьми палок и одного блока шерсти можно создать произведение искусства. Итак, блок шерсти помещается в ячейку верстака, которая находиться посередине. Все оставшееся пространство заполняется палками. В итоге, нажав кнопку, отвечающую за начало крафта, игрок получает картину, но без рисунка.

На этом этапе многие игроки думают, что они сделали что-то неправильно или не в той последовательности. На самом деле, все действия были сделаны, как надо: картина так и должна выглядеть изначально. С помощью всех этих манипуляций можно получить целую картинную галерею, а вот как заполнить полотно картины, будет описано далее…

Для того, чтобы повесить картину на стену, нужно проделать ряд действий. Для начала нужно взять картину и кликнуть мышкой по тому участку стены, где она будет висеть. Повесить ее можно только на горизонтальные поверхности, то есть: на пол или стол картина не будет установлена.

Выше в статье было указано, что изображение отображается, как пустое полотно. Это происходит потому, что она меняет изображение рандомно при попытке повесить ее на стену. Получается, выбрать изображение достаточно легко — стоит всего лишь вешать ее на стену и снимать до тех пор, пока не выпадет нужное. Это необходимые действия для того, чтобы скрафтить картину в игре Майнкрафт.

А для того, чтобы изменить ее размеры, нужно задать рамки с помощью блоков — для этой цели подойдут абсолютно любые. Нужно обрисовать на стене форму, которую будет занимать картина, далее поместить ее в нижний левый угол формы. Затем можно убрать блоки, так как картина автоматически займет свое место. Не стоит забывать о том, что в игре на изображение картины влияют стороны света. Получается, если ее повесить в сторону юга или севера, она будет яркой, а если в сторону запада или востока – более темной.

В результате, если учесть все нюансы, можно довольно интересно обустроить жилище и создать в нем уют. Гораздо приятнее играть персонажем, который проживает в красивом доме. Хоть это и не является главной задачей игры Minecraft, но все же эстетика стоит для любого пользователя не на последнем месте!

Заключение

Мы будем очень рады, если наши советы помогут вам лучше разобраться в игре, сделают ее интереснее и увлекательнее! Поделитесь ими с друзьями и вместе делайте уют и красоту в ваших домах! Создавайте картинные галереи и делитесь идеями с другими игроками.

Будем благодарны за комментарии и оценку данной статьи! Мы рады, что вы теперь знаете, как скрафтить картину в Майнкрафте, и всегда рады помочь нужным советом. Большое спасибо за уделенное время!

Видео

Мы ждём Ваши комментарии, смело пишите!

Комментариев нет

Карта в игре майнкрафт является важнейшим предметом для ориентирования в игровом мире.

Благодаря карте можно понять, где вы и в каком месте находятся необходимые постройки, реки, горы и биомы.

Но сделав карту, начинающие игроки видят всего небольшой отрезок местности, который показывает ближайшие деревья и реки.

И многие геймеры в это момент задаются вопросом, а и есть ли такая возможность вообще.

Ответ – да, в майнкрафт возможно сделать большую карту , которая может показать многие километры вокруг, и в этой статье мы подробно расскажем как ее скарфтить .

Обычная карта

Перед тем как начать делать большую карту нужно скрафтить маленькую с размером покрытия 128 на 128 блоков.

1. Сначала вам потребуется найти сахарный тростник, из которого можно сделать бумагу. Для этого откройте панель верстака и расставьте три тростника в среднем ряду. Всего для создания карты вам потребуется восемь бумаг.

2. Также для создания карты нужен один компас, сделать его можно из четырех слитков и одной красной пыли расставленных в следующем порядке:

— В верхнем ряду железный слиток посередине;

— В среднем ряду железные слитки по бокам и красная пыль посередине.

— В нижнем ряду также как и в верхнем.

  • Помимо этого компас можно купить в деревне у библиотекаря за 10 изумрудов.

3. Теперь можно приступать к созданию карты, чтобы ее сделать откройте верстак и поставьте компас по центру, а восемь бумаг вокруг него.

Сделав карту , откройте ее, нажав ПКМ, автоматически на бумаге обрисуется поверхностью игрового мира.

Крафт большой карты

Итак, сделав маленькую карту можно приступать к крафту большой имеющий размер 256×256 блоков.

Для этого откройте верстак и поставьте карту по центру, а восемь бумаг вокруг нее.

В итоге на карте появится дополнительное не заполненное место.

Чтобы полностью дорисовать карту отправляйтесь в незаполненные районы, и изображение появится автоматически.

Максимальная карта имеет размер в 2048×2048 блоков , этого вполне хватит, чтобы увидеть целые острова и континенты.

Теперь вы знаете, как сделать большую карту в майнкрафт . Также для экономии бумаги и сил вы можете просто клонировать (перерисовать) карту.

Чтобы провести перерисовку откройте верстак и поставьте заполненную карту посередине, а пустую с боку.

Кстати карту можно вывесить на стену при помощи рамки.

15 стильных решений – Фотоподборки

Отражение любимого города, страны или целого мира — на ваших стенах. Красиво и познавательно.

Вольный ветер долгожданного или спонтанного путешествия – что может быть лучше! Чтобы, проводя будни в своей квартире, не забывать, что за стенами – целый мир, ждущий любопытных исследователей, поместите на стену карту. И совсем не обязательно – скучный физический атлас мира из кабинета географии.

Карта во всю стену – мечта любого ребенка. Пожалуй, каждый из нас в детстве исследовал моря и земли, водя карандашом по страницам толстых географических атласов. Теперь весь мир можно объять одним взглядом. 

 

Стену комнаты маленького ребенка можно украсить яркой, стилизованной картой (есть в продаже за 167 £). Для малыша постарше можно подобрать карту, которая подойдет под общий цвет комнаты.

 

Подросткам, только и мечтающим, как бы убежать из дома, карта такое придется по душе.

Вы вполне можете ограничиться обыкновенной физической картой, особенно, если она по цвету вписываются в интерьер. Она принесет и пользу – вы больше узнаете о мире, не выходя из дома.

 

Поместите на стену карту любимого города – и вы еще лучше будете ориентироваться в нем.

И не бойтесь подбирать карту в цвет мебели. Заказать подходящий вариант можно, например, на сайте wallpapered.com.

 

Сторонникам научного подхода ко всему мы рекомендовали бы обратиться к более строгим изображениям. Меньше цвета, больше деталей и условных обозначений. 

Если вы интересуетесь историей страны или города, поместите на стену любимую старую карту.

 

Живущим здесь и сейчас любителям урбанизма мы бы посоветовали украсить стену кадром аэрофотосъемки.

Карта городских кварталов в серых тонах отлично впишется в лофт…

…ну а изображение на черном фоне или что-нибудь монохромное украсит самый строгий интерьер.

 

Яркие абрисы континентов вполне могут стать цветовым пятном в интерьере.

 

Вы можете нарисовать карту и сами,: баночка золотой краски – и в интерьер любителя глянца появляется новая деталь. В качестве образца для подражания можно взять вот эту прекрасную луну.

Ну и совет напоследок: не хотите красить стены или клеить обои – купите карту на полотне ткани. Карта США обойдется вам в 69 $.

Конечно, стены – это не единственное место для карт. О других прекрасных «географических» интерьерных находках мы расскажем вам в следующем материале.

 

J

О том, как еще украсить дом картами, читайте в продолжении этого материала — «Ветер странствий: карты в интерьере».

обои, стены, карты

Как прикрепить на стену карту мира


Как закрепить карту на стене

Варианты изготовления

Карта в рулоне

Карта в рулоне

Карта в рулоне

Карта в рулоне

Большинство бумажных карт покрыто ламинирующей матовой или глянцевой плёнкой. Ламинация делает цвета карты благороднее, защищает её от воздействия внешней среды и увеличивает срок службы в 4-5 раз. При доставке курьером по городу карты в рулонах упаковываются в полиэтиленовый рукав, при доставке транспортной компанией – в жёсткий тубус.

Карта на отвесах

Карта на отвесах

Карта на отвесах

Карта на отвесах

Пластиковые отвесы позволяют легко и просто повесить карту на стену. Они закрепляются сверху и снизу карты. В верхнем отвесе расположены два крепления, которые можно произвольно передвигать по отвесу. Таким образом, вы сможете выбрать способ крепления карты: можно повесить её за одно или два крепления, либо пропустить через них леску и уже за неё повесить карту на стену.
Нижний отвес не позволяет карте скручиваться.

Карта в алюминиевой рамке

Карта в алюминиевой рамке

Карта в алюминиевой рамке

Карта в алюминиевой рамке

Карты, которые оформляются в раму, сначала крепятся на жёсткую основу – материал под названием сотопанель. Карта, прикатанная на жёсткую основу, не будет закручиваться, на ней не возникнет неровностей.
В карту на жёсткой основе можно втыкать канцелярские кнопки, флажки и другие объекты, если вы хотите отметить на ней, например, представительства вашей компании или точки продаж.
Сотопанель – лёгкий и в то же время жёсткий материал – отлично подходит для карт большого формата.
Алюминиевая рама придаст карте законченный вид, надежно защитит её края от повреждений и сделает конструкцию жёсткой. У нас представлен широкий ассортимент рам: вы сможете выбрать цвет и форму профиля, – поэтому карта удачно впишется в интерьер любого офиса. Базовый цвет багета – матовое серебро.
С обратной стороны рамки, в её верхней части, находятся скобы для крепления карты на стену. Срок изготовления — до пяти рабочих дней. 

Карта в деревянной рамке

Карта в деревянной рамке

Карта в деревянной рамке

Карта в деревянной рамке

Деревянные рамы отлично подойдут под любой, самый изысканный интерьер; кроме того, рама, изготовленная на заказ, сделает карту уникальной. Рама придаст ей законченный вид, надежно защитит её края от повреждений и сделает конструкцию жёсткой. У нас вы сможете найти деревянную раму на любой вкус и для любого интерьера. Срок изготовления — до пяти рабочих дней.

Карта на магнитной основе состоит из трёх слоёв: жёсткой сотопанели, листа мягкого магнитного железа и самой карты. Карты на магнитной основе позволяют отмечать на них объекты с помощью магнитов. Магниты легко прикреплять и снимать, переносить из одного места в другое. Срок изготовления — до пяти рабочих дней. 

Светодиоды – маленькие лампочки – размещаются в основе из сотопанели. Светодиоды сделают вашу карту не только необычной, но и уникальной. Такой вариант оформления отлично подойдёт тем, кто хочет показать на карте дополнительные объекты – например, филиалы компании.

  • В нашем магазине самый большой выбор карт в Москве.
  • У нас своя мастерская. Мы изготовили более 15 000 различных карт в рамах.
  • Мы неоднократно получали премию «Лучшая настенная карта» Международной Картоторговой Ассоциации IMIA.
  • Наше издательство – одно из старейших в России. Мы работаем с 1991 года.

16 оригинальных идей для детей и не только

Карта мира на стене: 16 оригинальных идей

Настоящая Мебель

Панкова Людмила

2015-08-30T00:00:00+03:0017:5030.08.2015 17:50:37

Оформить стену, используя карту мира, мы решаемся разве что в детской. И думаем при этом в основном о практической пользе.
На минуту забудьте про уроки географии, и вы увидите, что такой декор для стен может быть красивым и оригинальным оформлением с особенным настроением. Перед вами 16 идей для вдохновения.

  • Для детской комнаты – яркая карта мира, выполненная из животных, которые встречаются в разных странах:
  • или карта, где каждая страна имеет свой цвет и рисунок:
  • драпировка из ткани с ярким принтом:
  • Для других комнат – темные силуэты на светлой стене:
  • или наоборот – светлые на темной стене:
  • яркий акцент, вступающий в диалог с другими элементами интерьера:
  • серия акварельных рисунков, составляющих одно целое:
  • карта, составленная из названий стран:
  • или из национальных флагов:
  • лаконичное оформление из вертикальных полос разной длины:
  • простые и бюджетные варианты – карта из почтовых марок:
  • или из газетных вырезок:

И даже самая обычная карта на стене, дополненная другими элементами интерьера, создает такую атмосферу, какую не под силу создать даже самым красивым обоям:

Такое оформление для стен можно сделать и вполне функциональным.

  • например, сделать карту для отметок о путешествиях:
  • разместить с помощью карты фотографии на стене:
  • или сделать из карты необычную лампу:

Где разместить карту Мечты? Советы от эксперта номер один Юлии Ворониной

 

 

 

Как известно, у термина Карта Мечты существует несколько синонимов: Карта Сокровищ, Желаний, Фэн Шуй, Счастья,… Лично нам больше нравится варианты Карта Мечты и Карта Сокровищ. В материалах сайта слова Карта Мечты, Карта, Карта Мечты (Сокровищ) означают одно и то же. 

 

 

 

Один из самых частых вопросов, которые нам задают – куда вешать готовую Карту Мечты (Сокровищ).  Как Вы понимаете, сейчас мы говорим о вариантах большого размера, а не о тех, размер которых специально подбирался для размещения в папке или в бумажнике. 

 

Для больших Карт есть важное правило: она должна висеть. Именно тогда она работает по максимуму. Нам доводилось видеть, как большая Карта Сокровищ просто стояла на полу, прислоненная к стене, валялась под кроватью или лежала на шкафу.  Последующее изучение состояния таких экземпляров приводило к очень унылым выводам: они переставали работать, обидевшись на неуважение.

 

Самая лучшая Карта Мечты — такая, которая висит!

 

Традиционно считается, что лучшими местами для Карты является восток и юго-восток  и мы, в общем, согласны с этим мнением. Хорошо бы, конечно, произвести расчет числа Гуа для создателя Карты, и подбирать направление исходя из этого, но это уже несколько сложнее. Поэтому вполне подходят вышеуказанные направления: восток и юго-восток.

 

И вот тут-то начинаются проблемы. Многие люди делают колоссальные ошибки, бездумно выполняя рекомендацию о востоке и юго-востоке. Они даже не задумываются о том, что размещение Карты в некоторые местах может ее оскорбить.

 

Поэтому считаем необходимым подчеркнуть следующее: если даже выбранное направление для размещения будет не совсем удачным, то катастрофы не произойдет, эффективность работы не снизится, просто не будет дополнительного усиления ее эффективности.

 

А вот если пытаться любой ценой выбирать самую благоприятную  (с точки зрения всеми рекомендуемого направления) стену, то вполне можно получить неработающую Карту. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ознакомьтесь с нашими рекомендациями.

 

Самыми лучшими местами для размещения являются гостиная, кабинет и спальня. Поэтому в первую очередь старайтесь использовать их.

 

Не следует вешать вашу волшебную помощницу на ту стену, по другую сторону которой находится туалет, ванная или кухня. Проблема вовсе не в том, что в этих местах течет вода и все желания «смоются в канализацию». Просто с точки зрения энергетики туалет и ванная являются самыми неблагоприятными помещениями в доме, ведь это места слива отходов и очистки от грязи. Кухня в этом плане не столь плоха, но при возможности избегайте использовать  и ту стену, по другую сторону которой расположена кухня. Разумеется, по тем же самым причинам не следует рассматривать вариант размещения внутри ванной комнаты, туалета, кладовки или кухни. Не рискуйте! Мы сталкивались с ситуациями, когда Карта, размещенная в ванной комнате, просто отказывалась работать.


Коридор также не самое удачное место. Хотя планировки сейчас бывают самые мудреные, и вполне возможно, что именно в вашей квартире коридор имеет прелестный закуток возле спальни, почти закрытый от посторонних глаз.

 

Не следует размещать Карту на окне.

 

Кладовка – не место для Карты Мечты! Карта никоим образом не похожа на временно ненужные вещи!

 

Разместить Карту в забитом тряпками шкафу – тоже весьма спорная идея. Она же живая! А вы ее в шкаф!

 

Один из самых частых вопросов – о том, можно ли размещать Карту там, где ее могут увидеть посторонние. Решение зависит от нескольких факторов, в т.ч. от того, насколько близки вам эти люди и насколько сами вы стеснительны. Все люди разные, одни хранят свои желания глубоко внутри, а другие спокойно говорят о них с окружающими.


Мы считаем, что Карта Мечты должна быть скрыта от глаз тех, кто не входит в круг самых близких для человека людей. Проблема не только в стеснительности.  Столь необычный артефакт будет привлекать внимание окружающих и вызывать самые разные мысли. Думается, многие из таких мыслей будет негативными (как часто  бывает, когда люди сталкиваются с чем-то странным) , и только немногие люди смогут отнестись к Карте позитивно. А ведь негативные мысли и эмоции окружающих вполне способны снизить ее эффективность.


Представьте себе, что Карта попалась на глаза человеку, который циничен, груб, глуп, завистлив и к тому же не верит в возможность чудес. Явно не следует ждать ничего хорошего от такого зрителя, одни только насмешки, пренебрежение, зависть и  рассказы каждому встречному-поперечному об увиденном. Вашей волшебной помощнице эти негативные эмоции и Энергии  будут явно не на пользу.


Есть и еще один аргумент за то, чтобы не выставлять Карту на всеобщее обозрение: ни к чему окружающим знать про ваши сокровенные желания. К тому же, есть хорошее правило: «Если мечтаешь о чем-то, то не рассказывай о своей мечте всем и каждому».


А вот если ваша ближайшая подруга сама уже несколько лет создает свою Карту Мечты, и если она в курсе самых сокровенных Ваших тайн, то мы не видим ничего опасного в том, что она будет видеть вашу. Если дома вас любят и понимают, то Карту можно не прятать.

 

А как можно спрятать Карту от нежелательных глаз? Это не так уж сложно. Можно просто снимать ее перед приходом не самых близких людей, а потом возвращать на место. Только не забудьте, временно снимая Карту, объяснить ей, что и зачем вы делаете…

 

Одна наша знакомая поступила еще интереснее: она повесила свою Карту в нишу стены и оформила эту нишу как окошко, со шторками. Когда дома все свои, окошко распахнуто. Когда приходят гости, шторы закрываются.

 

Если вы живете в общежитии, то решить проблему посторонних глаз может быть непросто. В крайнем случае, вы всегда можете сделать Карту такого размера, чтобы она поместилась в обычной папке с файлами, а ее спрятать от чужих глаз будет куда легче. Как видите, всегда есть выход.

 

 

 

**********************************

 

 

Узнайте и другие секреты создания Карты Мечты

 

  

**********************************

Все статьи на сайте являются авторскими.
Любое использование и копирование материалов допускается только с ссылкой на сайт
www.karta-sokrovish.by и на автора Юлию Воронину.

Пожалуйста, не нарушайте это правило, не разрушайте свою Энергетику!

 

**********************************

 

 

 

 


Повешать карту

colencor

Подарили карту мира, 140х100 см 😊 вешать надо блин 😊 как это делается правильно-то?? 😊 Рейки и на веревочку на 1 гвоздик?? 😊 двусторонний скотч и обойный клей не катят 😊

Орегонец

отдайте ее кому нибуть и проблемма эта исчезнет . и чего на карту пялится? Явно с умыслом подарили .

colencor

Да ё-моё 😊 не буду отдавать 😊 хочу повешать 😊 проблемы то нет 😊 просто не знаю есть ли «стандарт» в этом деле 😊

Орегонец

Ляксандр у вас еще много будет в жизни того что вещать на стену . Но перед тем как вешать подумайте А нужна ли вам эта карта в комнате ? Украсит ли она интерер? И зачем вам знать где страна Буркина Фасо все равно вы никогда туда не поедите . Ну если сильно хочется то в зависимости какие у вас стены . Щикатурка, Обои. Бетон. ??
Рейки и на веревочку на 1 гвоздик.. это классика .Карта должна находится на уровне глаз .когда сидиш или стоиш . в зависимости от места расположения .

Ann

Я тоже хочу хорошую карту в комнату.
Для нормального интерьера, отдайте ее в багетную мастерскую, пусть оформят.

Если нет желания/бюджета, то купите сами багет какой подходит к мебели. По длине периметра карты плюс запас. И фурнитуру для крепления.
Саму карту надо аккуратно легким обойным клеем наклеить на лист белого оргалита, по размеру карты или чуть больше. Ессно клеить надо аккуратно, клея лучше жадничать, чтобы не было пятен. Надеюсь ваша карта плотная и выдержить такое. Если тонкая, то наверное лучше клеить канцелярским клей-карандашом. Он вроде не проступает.
Далее собираете «картину» из оргалита и багета. Вешаете, на столько гвоздей сколько нравится 😊 Карты положено вешать невысоко, середину на уровень глаз или чуть выше.

beargrizly

Орегонец
и чего на карту пялится?

что бы знать где Великая Россия находится и все остальное г….
всмысле остальные города и страны

ASv

Не надо заниматься с багетом, верхн. планка, дальше — булавочки. Ни что не вечно.

кака

Орегонец
И зачем вам знать где страна Буркина Фасо
Так тем и отличаются наши дети от америкосов что знают это, а америкосовские даже о Европе не знают, в основе своей.
С уважением.

Ann

Не надо заниматься с багетом, верхн. планка, дальше — булавочки. Ни что не вечно.
Ага, и здравствуй школьный кабинет.
От интерьера зависит. Если приличная мебель и прочее, то булавочки нах.
На раму в багете, если карта надоест или выцветет, потом можно будет наклеить следующую.

dervish

и акварелей прикупить

Орегонец

Так тем и отличаются наши дети от америкосов что знают это, а америкосовские даже о Европе не знают, в основе своей.
+100

sahara

помню с одноклассницей которая потом училась на Кубе и только на летние каникулы прилетала домой, располагали карту на полу и смотрели путь ее перелета через другие страны, было интересно…

colencor

Ну что ж, попробую в багет 😊

Nazz

Совет от столяра: Клей мазать не кистью, а валиком. И еще мазать не ДВП, а бумагу. Слой клея минимальный.

Страшила мудрый

Если обои позволяют аккуратно воткнуть под них булавки — можно на булавках. Весит карта немного, дырочки на обоях совсем незаметные, ничего сверлить не надо.

Страшила мудрый

colencor
Ну что ж, попробую в багет 😊

На фиг багет — за такую большую рамку сдерут кучу денег! Можно 2 рейки на канцелярских кнопках (сверху и снизу), и всё это подвесить на ниточке на 1 небольшой гвоздь. У самого так 15 лет висела карта в 2 раза больше вашей.

sahara

и мне так больше нравится.

Ann

На фиг багет — за такую большую рамку сдерут кучу денег! Можно 2 рейки на канцелярских кнопках (сверху и снизу), и всё это подвесить на ниточке на 1 небольшой гвоздь. У самого так 15 лет висела карта в 2 раза больше вашей.
А пол в гостинной у вас случайно не дощатый крашеный? 😛
Ишшо раз говорю — всё зависит от интерьера. Подбирать способ крепления и дизайн — под комнату. Я за канцелярские скрепки прибила бы. Убожество.

sahara

Ann
А пол в гостинной у вас случайно не дощатый крашеный? 😛
Ишшо раз говорю — всё зависит от интерьера. Подбирать способ крепления и дизайн — под комнату. Я за канцелярские скрепки прибила бы. Убожество.
а на клей разве нельзя? или маленькими гвоздиками в трех метсах?
а кнопки разноцветные теперь, красивые.

Ann

а кнопки разноцветные теперь, красивые.
😀 😀 😀
а на клей разве нельзя? или маленькими гвоздиками в трех метсах?
А ниточки и гвоздь в стене будут на всеобщее обозрение? Это ужасно. Багет и делается с таким расчетом, чтобы скрыть подвес полностью. И при необходимости создать наклон (врочем, для габаритных карт в жилых помещениях это неактуально).

Конечно, зависит от пафосности карты и ее качества. Тут задумалась о карте, посмотрела по магазинам. Некоторые не жалко и на даче на кухню приклеить прям на стенку. А некоторые приличные издания — только в рамочку, и может быть даже под стекло 😊

sahara

😉 кнопки все равно красивые разноцветные 😀 😊

ASv

Ann
А пол в гостинной у вас случайно не дощатый крашеный? 😛
Ишшо раз говорю — всё зависит от интерьера. Подбирать способ крепления и дизайн — под комнату. Я за канцелярские скрепки прибила бы. Убожество.

Аня, что за снобизм? Ну висела у нас карта даже поболе размером в кабинете с евроремонтом и таркеттом на полу, на разноцветных гвоздиках. Назначение эта карта имела чисто практическое — карта области, и никому глаз не драли цветные кнопочки. Карта — это такой предмет, который к интерьеру не имеет никакого отношения, если она не старинный (старый) какой-нибудь артефакт, помещение своим видом однозначно не украшает. Это не картина и даже не высокохудожественный постер, а всего-лишь современная карта.
Надоела глаз мусолить, свернул в рулон и на антрессоль, на веки вечные. Рамки какие-то мудрить, основу… Да надо это?

Ann

Аня, что за снобизм? Ну висела у нас карта даже поболе размером в кабинете с евроремонтом и таркеттом на полу, на разноцветных гвоздиках. Назначение эта карта имела чисто практическое — карта области, и никому глаз не драли цветные кнопочки. Карта — это такой предмет, который к интерьеру не имеет никакого отношения, если она не старинный (старый) какой-нибудь артефакт, помещение своим видом однозначно не украшает. Это не картина и даже не высокохудожественный постер, а всего-лишь современная карта.
Надоела глаз мусолить, свернул в рулон и на антрессоль, на веки вечные. Рамки какие-то мудрить, основу… Да надо это?
Андрей, в офисе или в генштабе карта ессно не для красоты, а для информации. А в квартире это, извините, прежде всего предмет интерьера. Впрочем, я уже задолбалась ИМХО ставить. Я бы оформила подарочную карту именно так, а далее пусть автор сам решает, как чего и куда ему лепить.

ASv

Да мы его деньги и время жалеем 😊 😊 😊.

Ann

Да мы его деньги и время жалеем .
Тада пусть выкинет карту и не заморачивается 😊

Орегонец

Тада пусть выкинет карту и не заморачивается
есть еще умные женщины в русских селениях

Alex_F

Ann
Тада пусть выкинет карту и не заморачивается 😊

Карта прикольно — пусть вешает 😛

colencor

Какой-то определенный стиль интерьера в комнате отсутствует 😊 комната как комната, красно-розово-золотые обои, линолеум. Коричневый шкаф, черное пианино… Булавки под обои — рулеззз!!!!! 😊 😊 😊 Китайский плакатик так висит — незаметно, да 😊

Страшила мудрый

colencor
черное пианино

Ну тада багет однозначно — с пианиной рядом карта на булавках смотретья не будет!

Страшила мудрый

Ann
А пол в гостинной у вас случайно не дощатый крашеный?

Именно так! И шляпки гвоздей торчат.
А сплю я на сундуке, укрываюсь шубейкой.

Ann

Именно так! И шляпки гвоздей торчат.
А сплю я на сундуке, укрываюсь шубейкой.
Стил «рашн нейтив экзотик». Безумно модно и роскошно в этом сезоне 😛

Alex_F

Ann
Стил «рашн нейтив экзотик». Безумно модно и роскошно в этом сезоне 😛

Вообщето в фильме «Афоня» с Куравлевым еще это рекламировалию.
Типа — назад в деревню.
Грустный фильм.

Ann

colencor
Какой-то определенный стиль интерьера в комнате отсутствует комната как комната, красно-розово-золотые обои, линолеум. Коричневый шкаф, черное пианино… Булавки под обои — рулеззз!!!!! Китайский плакатик так висит — незаметно, да
Интересно, чем дело закончилось? 😛

colencor

Повешал на булаффки 😊 нормально 😊 багет — слишком жЫрно и долго 😊

Ann

Вот и славненько 😊

Квик

А у нас нет красивых карт. В Москве в библиоглобусе видел но не рискнул везти её поездом. Буду на машине- куплю.

DrLupus

Степлером к стене.
Всего делов-то…

colencor

К бетонной? 😊

Карта мира на стену своими руками

Дизайнеры помещений часто используют такой прием, как изображение карты мира на стене. Это уместно смотрится в офисах международных компаний, туристических агентств и в комнатах подростков. Сделать подобную карту без особых затрат и усилий, можете и вы. Как именно, смотрите далее в пошаговом мастер-классе.

Материалы

Чтобы сделать карту мира своими руками на стену вам нужно будет приготовить
:

  • лист пробкового дерева 100 х 60 см, 5 мм;
  • лист фанеры 100 х 60 см, 3 мм;
  • принтер;
  • листы А4;
  • скотч;
  • клей-спрей;
  • инструмент для нарезки дерева;
  • силиконовый клей;
  • острый канцелярский нож.


Шаг 1. Лист фанеры и пробкового дерева вам необходимо склеить между собой и оставить под прессом до полного высыхания клеящего материала.

Шаг 2. Найдите подходящую вам картинку карты мира. Она должна быть контурной. Масштабируйте ее до нужных вам параметров и распечатайте на листах А4.

Шаг 3. Выложите листы на плоскую ровную поверхность. Скотчем аккуратно скрепите их между собой, чтобы не было перекосов по контурам.

Шаг 4. Континенты острова вырежьте острым канцелярским ножом.

Шаг 5. Вырезанные континенты и острова выложите на лист основы со стороны фанеры, и обведите карандашом или контурным смываемым маркером, обозначая грубые контуры частей. Это нужно, чтобы расположить детали максимально экономя материал. Не забудьте повернуть заготовки зеркально. Лицевой стороной карты будет пробка.

Сбрызните бумажные континенты и острова клеем-спреем на основе ПВА и приложите их обратно. Обязательно разгладьте бумагу, если на ней образовались заломы.

Шаг 6. Вырежьте континенты. Для этого можете использовать как ручной инструмент для работы по дереву, так и электрический.

Шаг 7. Чтобы правильно расположить континенты на стене, прикрепите к ней ранее склеенные листы бумаги, оставшиеся после четвертого шага.

Шаг 8. Удалите бумагу с обратной стороны континентов.

Шаг 9. Нанесите на части карты капли силиконового клея.

Шаг 10. Приклейте континенты и острова на стену, помещая каждый на свое место. Бумагу удалите.

Карта мира на стене, созданная своими руками, готова!

Карта мира на стену своими руками

4.2/5 — Оценок: 83

Карта мира на стене дизайн — MOREREMONTA

Мы смело заявляем — нет ничего лучше осязаемых воспоминаний! Мы создаём печатные карты, которые можно повесить на стену, подарить друзьям и коллегам!

Подробные, яркие интерьерные карты городов, в которых вы уже побывали или только планируете побывать, мест, где прошло ваше детство или города, где вы встретили свою первую любовь — всё это дизайнерские карты MAPNY.

Жизнь не стоит на месте, но важные моменты стоит останавливать и запоминать. Карта это сделает за вас, всегда напоминая о важном, находясь в вашем кабинете или доме.

Оплата после получения

Возможность оплаты фотообоев при получении заказа гарантирует безопасность

Изготовление 1 день

Быстрое изготовление фотообоев за счет собственного производства

Латексная печать гарантирует самые яркие цвета, высокую четкость и экологическую безопасность

Географические карты издавна притягивали к себе повышенное внимание людей. Карты являются удивительным изобретением человечества. Это не только неотъемлемая часть науки географии, но и магический предмет, заставляющий мысленно переноситься в экзотические страны, переплывать моря и океаны, взбираться на крутые вершины гор или просто путешествовать с целью познания окружающего мира. В каждом человеке живет путешественник, мечтающий о невероятных приключениях, развивающих эмоции, расширяющих кругозор, открывающих новые яркие краски. Однако путешествовать беспрерывно позволить себе не может никто. Зато карты континентов, стран или городов помогут перемещаться в другие места, познавая культуру и традиции разных народов. Поэтому географические изображения в интерьере имеют огромное значение для людей, стремящихся к поиску и познанию тайн вселенной. Карты во внутреннем убранстве комнат служат прекрасным аксессуаром для любого стиля:

Каждый из нас, получая школьные знания, изучал физические, политические или экономические карты мира. Разнообразные дизайнерские решения могут сочетать все эти виды изображений земной поверхности: это и фотообои, и картины, и принтованные текстильные аксессуары, и вышивки. Войдя таким образом в нашу жизнь, они смогут стать нашими друзьями и помощниками, особенно для детей и подростков.

Оформление детской при помощи географических карт

Фотообои с изображениями разных стран в детской комнате – это не только украшение помещения, но и красочное учебное пособие, помогающее обучению, развитию воображения и фантазии.

Обоями с изображениями земной поверхности можно оклеить всю стену от пола до потолка. Чтобы такой вариант не был излишне строгим и не напоминал школьный кабинет географии, важно продумать предметы декора и цветовую гамму во всей комнате. Например, если вы решили использовать фотообои с политической или физической картой мира в насыщенных красках, необходимо подобрать яркие аксессуары в детской: мебель, ковер на полу, картины или эстампы на стенах:

Географические карты – это яркий и самодостаточный элемент интерьера. Поэтому очень важно спроектировать внутреннее убранство детской так, чтобы не перегружать многообразием других декоративных элементов. Это позволит сконцентрировать внимание именно на карте. Изображение континентов и океанов лучше разместить на одной стене, а остальные окрасить в нейтральные тона: белый, кремовый, ванильный:

В игровой комнате для маленьких детей вместо фотообоев очень оригинально будут смотреться изображения материков и стран, нанесенные при помощи трафаретов. Яркие краски будут привлекать внимание будущих путешественников и сформируют общее представление о географическом устройстве мира:

Варианты использования карт

Обычная карта, просто наклеенная на стену, не станет оригинальным украшением и не создаст желаемый эффект. Существует множество способов использовать географические изображения в интерьере.

Карты как стилевые композиции

В комнате небольшой площади лучше всего использовать двухцветную карту неярких пастельных оттенков. Это визуально расширит пространство и гармонично впишется в интерьер классического минимализма любого помещения: гостиной, спальни, прихожей, холла. Причем карты могут быть не только физическими или политическими. Не менее оригинально смотрятся планы городов, метро или отдельных штатов:

В стиле хай-тек и в комнатах для активных молодых людей отличным украшением станут нестандартные двухцветные карты, которые не нарушат стилевого единства:

Молодежный стиль сегодня отличается креативностью, простотой и функциональностью дизайна помещений, поэтому карта с нанесенными контурами континентов как нельзя лучше подойдет экстравагантному интерьеру:

В спальной комнате, оформленной в стиле жилища аскетичного путешественника, состаренная карта, небрежно прикрепленная в изголовье кровати, подчеркнет именно экзотическую сдержанность и непритязательность всех аксессуаров:

Декоративные элементы из изображений Земли

Помимо традиционного оформления стен картами, можно проявить фантазию и использовать географические изображения как экстравагантные элементы декора. Своеобразный триптих, составленный из карты мира, станет неподражаемым акцентом гостиной:

На кухне или в столовой тоже можно найти применение географическим картам. Подчеркнут самобытность дизайна рулонные шторы с напечатанным рисунком в виде континента:

Фрагментом карты можно украсить выпуклую потолочную розетку. Для ее декорирования нужно использовать те же отделочные материалы, которые использовались в основном интерьере. Так вы сохраните композиционное единство, например, в комнате с элементами колониального стиля:

Перегородки для зонирования пространства также можно оклеить схематичными изображениями нашей планеты. Лучше всего подбирать цвета, сочетающиеся с предметами мебели или другими аксессуарами:

Кабинет с атласом мира

Одним из самых распространенных и уместных сфер применения географических карт как декоративного элемента, безусловно, является кабинет или пространство для занятий. Из различных разрозненных элементов атласа мира можно составить очень необычное панно над письменным столом. Для этого достаточно оформить прямоугольные листы, разные по размеру и форме, с напечатанными картами и прикрепить их на стену в любом порядке:

В зоне для умственных занятий стену с книжными стеллажами или полками уместно оформить географическими обоями. Это задаст особый интеллектуальный посыл помещению:

Органично вписываясь в дизайн интерьеров, карты становятся не только красивым его дополнением или акцентом, они привносят дух романтизма и авантюризма в нашу жизнь. Это напоминание о красоте нашей планеты, об экологических проблемах мирового масштаба. Для детей и подростков такой декоративный предмет способствует развитию познавательных и образовательных способностей.

Карта мира на стену как элемент дизайна интерьера, идеи оформления, примеры с фото

В дизайне современных домов и квартир все более популярным становится многофункциональный декор. Совсем не обязательно, чтобы он совмещал декоративное и практическое назначения, как, например, подхваты для штор. Декорирование стены, потолка, окна можно совместить и с познавательной функцией, и даже с мировоззренческой. Да-да, можно повесить на стену нечто такое, что будет не только украшать интерьер гостиной или спальни, но и формировать или корректировать представление о мире в целом. И таким декором выступают карты мира. Карты, запечатлевшие поверхностную структуру нашей прекрасной планеты. Они никого не оставляют равнодушным: ни заядлого путешественника, ни домоседа. Их хочется часто и долго рассматривать, находить новые страны, города, моря, острова, они будят воображение и заставляют восхищаться миром, в котором мы живем.   

Фото: tvambienti.si

Виды карт мира как интерьерного декора

Выделяют два вида карт мира как интерьерного декора: классические и дизайнерские. Чтобы понять отличия между ними, вспомним географию. Учебные, или познавательные, карты мира делятся на два раздела: по масштабу и по содержанию. В первой классификации карты бывают крупномасштабные, среднемасштабные и мелкомасштабные. Масштаб определяется через соотношение одного сантиметра к количеству километров — от двухсот тысяч до более миллиона. Во второй классификации — общегеографические и тематические, например климатические, тектонические, политические, экономические, карты почв, природных ресурсов, населения, мест обитания животных и другие. Все они имеют собственные обозначения и характерную раскраску. Именно это и берут за основу дизайнеры, создавая свои оригинальные карты. В дизайнерских картах мира декоративная функция подчиняет, а подчас и вовсе перекрывает другие. Порой сохраняются лишь очертания материков и крупных островов, по которым только и можно определить, что изображено на постере или панно для украшения стен. Хотя есть замечательные примеры совмещения классического и дизайнерского вариантов географических карт. Например, это классическая карта в монохромной обработке или в комбинации разных материалов. 

Фото: hana-kimchi.com

Карты мира в интерьере разных комнат

К каждой комнате подбирается «своя карта». Выбор карты мира зависит и от стиля дизайна интерьера, и от того материала, на которое наносится изображение, и от ее размеров. Наиболее распространены фотообои и обои в 3D-формате, деревянные и металлические панно, постеры и картины. Карты мира встречаются на шторах, в основном на рулонных и римских, на занавесках в ванной, на бетонных и кирпичных стенах, в качестве светильников. 

Фото: mrperswall.com

Карты мира в гостиной

Картами мира любят украшать гостиные. Такой декор не только элегантен, но и характеризует хозяев как людей интеллектуальных, с хорошим вкусом. Здесь предпочтительны дизайнерские карты, будь то необычное панно или фотообои со средневековой картой мира. Чаще всего карты мира применяются для декора гостиной в стилях хай-тек, средиземноморский, винтаж, ретро, модернизм, гранж, лофт, колониальный, этнический. Например, в этностиле можно повесить не только дизайнерский вариант, но и классический — с учетом, что в каждом регионе есть своя карта мира. Тогда, к примеру, африканские мотивы поддержит карта, где Африка — центральный материк, а все остальные выстраиваются вокруг него. Мы же привыкли к картам с акцентом на Россию.

Фото: decordev.com

Карты мира в детской

Основное назначение карты мира в детской — познавательное. Поэтому классические карты в приоритете. В зависимости от возраста ребенка размещают разные тематические карты: для дошколят — карты животных и растений, для школьников — природных ресурсов, народов мира, климатические или исторические.

Фото: rerooms.ru

Карты мира в кабинете

Тот же принцип действует и в украшении кабинета — места, где воплощаются смелые начинания. В зависимости от интересов хозяина комнаты можно повесить над столом небольшую общегеографическую карту или тематическую. А можно и всю стену, и даже потолок украсить политической картой. Не менее интересны и интерактивные карты с обозначением маршрутов и дат великих географических открытий.

Фото: dreamlite.vn

Карты мира в спальне

В спальне карты мира чаще всего располагают на стене за изголовьем кровати. Здесь на первый план выходит декоративная функция. Хотя к ней нередко присоединяется еще одна — эмоциональная. Карта мира в спальне может стать местом для воспоминаний о семейных путешествиях. Тогда на нее крепятся фотографии или магниты, если карта нанесена на магнитную доску. Или же карта становится планом будущих поездок. А может, и просто нестандартным светильником.

Фото: rerooms.ru

Карты мира на кухне

На кухне, в отличие от других комнат, карты мира в качестве декора используют редко. Хотя было бы желание… Встречаются варианты и фотообоев с общегеографической картой мира, и тематического фартука, и рулонных штор с климатической картой, и огромных постеров с гастрономической картой. Смотрится действительно нетривиально. Особенно на кухне в стиле лофт.

Фото: quora.com

Карты мира в ванной

Карты мира можно увидеть и в интерьере ванной. Используются как дизайнерские, так и классические виды. Материалы для основы — моющиеся обои, в первую очередь виниловые, и полиэтиленовые занавески. Карты мира обеспечивают необычное оформление ванной, перетягивают внимание на себя и помогают скрыть недостатки помещения, например маленькую площадь.

Фото: montenegrin.org

Лучшие фотопримеры карт мира в интерьере

Интерьеров квартир и домов, где карты мира применяются в качестве декора, с каждым годом становится все больше и больше. Дизайнеры же предлагают все новые и новые интерпретации этого хорошо известного изображения. И у них это прекрасно получается. Посмотрите подборку лучших интерьеров с дизайнерскими картами мира и выберите что-то для своего дома. 

Карта мира в интерьере: особенности, фото

Виды карт

Карты в интерьере могут использоваться любые: точные географические или политические, фантазийные, старинные или супер-современные — в зависимости от того, какой результат вы хотите получить.

Основное правило: других декоративных элементов не должно быть много, и они не должны отвлекать внимание на себя. Пусть карта мира в интерьере станет главной составляющей, а окружение станет спокойным фоном для нее.

Как правило, собственно карту, то есть рисунок земной поверхности, располагают на одной из стен, покрывая остальные стены нейтральными светлыми оттенками, например, бежевым, оливковым, белым.

Если размеры комнаты невелики, то карта мира на стене не должна быть многоцветной. Лучше всего, если континенты будут обозначены одним тоном, водная поверхность — другим, и эти тона не будут слишком яркими.

Такое решение поможет зрительно увеличить помещение. Обычно подобный вариант хорошо смотрится в помещении любого назначения — как в спальне, детской или гостиной.

Фото в интерьере комнат

Карты в интерьере могут быть любыми, например — карта вашего города или города, где вы любите отдыхать, карта метро или вашей области будут не только украшать собой интерьер, но и могут послужить по своему прямому назначению — быстро найти тот или иной населенный пункт или проложить необходимый маршрут.

Интересная идея — визуальное разделение пространства с помощью карт. Например, в рабочей зоне — обои с изображением карты или схемы, а в спальной —  любой другой вид отделки.

Старайтесь использовать те цвета, которые используются в обивке мебели, в шторах, в декоративных элементах вашего интерьера.

Гостиная

Те, кто любит путешествовать, с удовольствием отмечают на картах места, которые уже посетили, и прокладывают будущие маршруты. Для таких людей карты в интерьере имеют особое значение.

Если на одной из стен нанести краской контуры континентов, обозначив отдельные города, то делать такие отметки можно будет прямо на стене. Получится интерактивная карта, которая будет служить не только украшением, но и своеобразным информером.

Кухня

Карту мира на стене кухни разместить бывает довольно сложно: обычно все пространство занято навесными шкафами и бытовой техникой. В этом случае можно использовать карту небольшого размера в виде постера, или нанести рисунок географической карты на рулонные шторы.

Еще одна возможность — заказать фартук для рабочей зоны с изображением карт. 

Детская

Самая “правильная” карта мира в интерьере детской комнаты — классическая географическая, дающая представление о реальной картине мира. Ведь для ребенка это, по сути дела, не просто элемент дизайна, а настоящий учебник географии. Впрочем, это может быть и карта, отображающая мир его любимых детских книжек.

Спальня

При оформлении спальни карту обычно размещают на стене, примыкающей к изголовью.

Кабинет

Традиционно лучшим выбором считается размещение карты мира в интерьере кабинета. Если отдельную комнату под кабинет не выделяют, то карта поможет визуально выделить рабочую зону в гостиной или спальне. Здесь их можно повесить на стену в рамках, или закрепить на листах фанеры и развесить над рабочим столом.

Ванная комната

Помещение ванной комнаты, оформленное в морском стиле, удачно дополнят карты великих географических открытий. Карты можно использовать как в отделке (обои или плитка), так и в качестве декоративных элементов (шторки для ванны или постеры).

как повесить карту на стену



Как повесить карту мира на стену

Автор Летающая в облаках задал вопрос в разделе Воспитание детей

хочу на стену в детской на стену повесить карту мира… и получил лучший ответ

Ответ от Оля[гуру]
У нас висит обычная: с одной стороны — политическая карта, с другой — физическая.
Источник: Удобно

Ответ от Ноль-фаза[гуру]
У нас висела. Что ж — вешайте. Только дорогие они сейчас.

Ответ от Кысь Бледная[гуру]
Да на здоровье! Очень даже полезно.

Ответ от Лука[гуру]
Нет лучше повесь военные карты генерального штаба России по нанесению ядерных тактических ударов и последующем захвате мира :))

Ответ от Мария Середа(Мусина)[эксперт]
у меня в детстве тоже висела я даже по ней в школу играла, попробуйте не понравиться уберете, только наверное лучше не фотообои, а карту большую купить если конечно они сейчас продаются

Ответ от ~Апельсиновое Настроение~[гуру]
Фотообои?. . А обычную карту повесить?! ! У меня висела большая политическая карта мира, здорово!

Ответ от Ёветлана Новикова[гуру]
А у нас не висела. Папа клал ее на пол. Нас было трое и мы играли в города, просто ползая по ней.

Ответ от Виктория Краснова[гуру]
карта по фен-шую очень хорошо. Да и ребенку растущему тоже интересно. Обычную повесьте и не заморачивайтесь.

Ответ от Николай Иванов[гуру]
У нас висит над обеденным столом. Дочке 6 лет.

Ответ от Аурита…[гуру]
сейчас продаются очень красивые карты. правда цены ого-го но зато можно с ребенком путешествовать и понемногу учить географию. у нас весит.

Ответ от Екатерина Шишкина[гуру]
У меня в детстве в квартире четыре карты было. Сейчас у ребенка висит карта мира физическая, иногда ищем что-нибудь. Отличная вещь для развития


Ответ от 3 ответа[гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: хочу на стену в детской на стену повесить карту мира…

Ответ от 3 ответа[гуру]

Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:

Фотообои карта мира на стену — детская или большая политическая карта из каталога с ценой и фото

При оформлении интерьеров квартир дизайнеры часто используются элементы географической тематики, например, фотообои «Карта мира». Эти обои отличаются большим разнообразием сюжетов, поэтому хорошо сочетаются с разными стилями и дизайнерскими решениями. Изображение большой географической карты гармонично вписывается в интерьер кабинета, спальни, гостиной, детской комнаты.

В нашем интернет-магазине можно приобрести стильные, красивые обои с картой и обозначениями на русском языке по доступной цене. С помощью фотокаталога на сайте выбирайте подходящий вариант и составляйте заявку на покупку.

Какие карты есть в нашем каталоге?

В нашем каталоге представлены фотообои географической тематики следующих видов:

  • морские;
  • абстрактные;
  • политические;
  • физические и т.д.

Наши географические обои смотрятся стильно и современно, легко наклеиваются на стены. Такие фотообои способны украсить любой интерьер, задать настроение, внести изюминку. Благодаря большому выбору рисунков и текстур, каждый найдет подходящий для себя вариант.

Что предпочесть в детскую?

Для оформления комнаты ребенка подходят фотообои «Детская карта мира». В такой комнате ребенок будет чувствовать себя бывалым путешественником, открывателем неизведанных земель.

Для детей можно купить карту пирата либо выбрать вариант с изображениями пингвинов, аэропланов и т.д. Такие обои не только украсят стены детской, но и пробудят в ребенке любознательность, помогут развить в нем творческое мышление.

Что выбрать в кабинет или гостиную?

Обои карта мира, стилизованные под старину, помогут вам создать в кабинете или зале оригинальное винтажное оформление. Старинная карта материков смотрится очень стильно. Она придает окружающему интерьеру оттенок оригинальности и эксклюзивности. Абстрактная карта органично впишется в современный интерьер гостиной либо офиса туристической компании.

Решив купить обои в спальню либо гостиную, оформленные в виде карты или страниц атласа, вы создадите в помещении романтическую атмосферу.

7 красивых (и простых!) Способов показа праздничных открыток

Независимо от того, содержат ли они семейные фотографии или великолепные зимние сцены, праздничные открытки, которые вы получаете, заслуживают того, чтобы их продемонстрировали. Создайте витрину, которая выделяет приветствия от друзей и родственников, прибывающих в ваш почтовый ящик в этом сезоне, и заставляет вас улыбаться каждый раз, когда вы проходите мимо.

1. Создайте дерево из ленты васи Тимьян — это мед

Пустая стена — идеальный холст для временного праздничного декора, который также функционирует как гигантский дисплей для карточек.Дэни из блога «Thyme Is Honey» создала елку в форме елки с полосами ленты васи, чередуя мишуру и нить на каждом «слое». Зажимы для штор, прикрепленные к веревке, позволяют легко прикреплять праздничные открытки по мере их поступления.

2. Украсьте перила Clover Lane

Перила, украшенные праздничной зеленью, станут еще более праздничным украшением, если на них будут изображены продуманные открытки, которые вы получили от друзей и семьи. Используйте великолепную витрину на лестнице, которую создала Сара из «Clover Lane», как ваше вдохновение: просто проделайте дыры в праздничных открытках и привяжите к гирлянде красивыми лентами.

3. Сделайте самодельную вешалку для дерева

Вместо того, чтобы складывать эти карточки в ящик, где они, вероятно, никогда не увидят свет, вы можете создать подвесной настенный дисплей, используя несколько вещей, которые вы можете найти в доме. Это просто!

4. Украшение двери

I Heart Organizing

Сделайте дверь кладовой или чулана двойной функцией, украсив ее простой лентой, на которую вы можете прикрепить праздничную почту. Дженнифер из «I Heart Organizing» привязала к двери блестящую ленту, наложила на нее сплошную синюю ленту для текстуры и покрыла ее большой снежинкой из фетра.Просто прикрепите карточки с помощью зажимов, прищепок или монтажной замазки, пока почтальон их доставит!

5. Измените назначение лестницы Татертоц и Джелло

Звоните в праздничное настроение на ступенях лестницы, как Дженнифер в «Татертоц и Джелло». Обвяжите конструкцию бечёвкой и закрепите на ней карточки с помощью маленьких красных прищепок — вы даже можете добавить украшения, чулки и леденцы на ступеньки лестницы. Бонус: после праздников используйте лестницу для журналов или стеганых одеял.

6. Превратите кусок фанеры Дизайнер в ловушке тела юриста

Чувствуете себя хитрым? Эта простая визитница, сделанная своими руками, выглядит так круто, что все гости будут спрашивать, где вы ее купили. Таша из «Дизайнера в ловушке тела юриста» просто окрасила кусок фанеры, а затем нанесла золотые виниловые буквы, чтобы написать «Распространение радости». Приклейте несколько прищепок, обтянутых золотой лентой, к краям доски, и ваш дисплей готов принимать поздравления со всем сезоном.

7. Сделайте кольцо для праздничных открыток

Кольца для праздничных открыток — это одновременно и праздник, и отличный способ оставаться организованным. Kavita Varma-White

Этот трюк очень прост! Все, что вам нужно, это 3-дюймовые металлические кольца с вкладными листами (такие, какие вы найдете в магазине канцелярских товаров), дырокол, несколько шелковых кисточек (например, здесь) и все те прошлые праздничные открытки, которые вы копили годами. Как только все карты будут повернуты в правильную сторону, проделайте отверстие в углу каждой и поместите их на кольца. Затем просто прикрепите кисточку, чтобы придать ей праздничный блеск.

Эллен Штурм Низ — внештатный редактор и писатель из Нью-Йорка. Следуйте за ней в Twitter, Instagram и Pinterest.

18 способов показать рождественские открытки в 2020 году

Приближается Рождество, а это значит, что праздничные открытки тоже в пути. Поход к почтовому ящику в любое время после Дня благодарения обычно бывает более захватывающим, чем большинство других. Просматривая счета и нежелательную рекламу, вы, вероятно, надеетесь наткнуться на милую фотографию детей ваших друзей и увидеть, насколько они выросли.Первые несколько рождественских открыток, которые вы получите, гарантированно получат место на каминной полке в гостиной или, может быть, на холодильнике, но как насчет всех остальных?

Избавьте свою каминную полку от беспорядка и дайте всем своим праздничным поздравительным открыткам должное признание, которого они заслуживают, создав забавную демонстрацию рождественских открыток. С помощью следующего руководства вы можете превратить рождественские открытки в рождественские украшения за считанные минуты.

Эти идеи держателей для рождественских открыток своими руками также станут отличным украшением для праздничного сезона 2020 года.Если вы хотите создать держатель для рождественских открыток, который будет соответствовать теме вашего домашнего декора или добавить нотку сезона практически в любое пространство, эти идеи о том, как разместить рождественские открытки, обязательно помогут.

Как показывать рождественские открытки: клипсы на


Понятно, что ваши друзья и семья много думают о своих праздничных поздравлениях. Покажите своим праздничным открыткам оценку, которую они заслуживают, и используйте эти идеи о том, как демонстрировать рождественские открытки, чтобы создать презентацию, которая понравится вам и вашим гостям.

Дисплей с лентой для карточек:

Будь то стена или даже задняя часть двери, ленточный дисплей легко разместить практически в любом месте. Просто возьмите ленту своего любимого типа, клей для стен и зажимы. Вам понадобится всего несколько предметов, чтобы создать этот простой клип-дисплей для праздничных открыток. Кроме того, если в вашем доме есть плоское место, где можно немного повеселиться, этот карточный дисплей — ответ. Просто следуйте инструкциям ниже.

  1. Разматывайте ленту до тех пор, пока не получите около 2 футов в длину, и разрежьте ее. Убедитесь, что у вас достаточно ленты, чтобы уместить все ваши карточки. Для приятного прикосновения вы также можете вырезать красивый рисунок на ленте.
  2. Повесьте ленту. Используя клей для стен или двусторонний скотч, повесьте ленту в любом месте. Вы можете повесить детали вертикально или горизонтально, но если вы вешаете более одной, убедитесь, что вы разместили их друг от друга. Проявите творческий подход к тому, где вы решите показать свои праздничные открытки, и повесьте ленту между окнами, дверными проемами, на кухонных шкафах или за стульями в обеденном столе.Не бойтесь добавить несколько сезонных реквизитов и повесить ленту между лыжами, на санках или в пустой раме. Также примите во внимание близлежащие украшения: вы не хотите, чтобы ваша лента сталкивалась с настенными рисунками, если вы повесите ее над камином.
  3. Прикрепите карточки к ленте. У вас есть возможность использовать различные инструменты для прикрепления карточек. Используйте прищепки, скрепки для бумаг, скрепки или канцелярские кнопки любого типа, которые позволят легко перемещать поздравления и добавлять новые открытки по мере их получения.Для получения чистого и безупречного вида повесьте карты на одинаковом расстоянии друг от друга. Если вы хотите расслабиться, вы можете повесить карты как хотите.

Самое лучшее в этой идее демонстрации рождественских открыток — это то, что вы можете использовать любую цветную ленту, шпагат, мешковину, фонари или ткань и повесить ее любым способом. Ваш держатель для рождественских открыток своими руками — это все, что вам нужно. Проявите творческий подход и повесьте ленту в рождественской тематике в виде звезды или елки. На этом дисплее может появиться любое пустое пространство.

Как показывать рождественские открытки: ставни и рамы

Использование старых оконных ставен или пустых рам для демонстрации рождественских открыток придаст вашему дому ощущение деревенского праздника. Не говоря уже о том, что ламели в ставнях станут идеальным местом для поздравления с праздником.

Rustic Christmas Держатель для карт:

Когда дело доходит до создания подставки для рождественских открыток в деревенском стиле, отшлифуйте щепки и покрасьте деталь в любой цвет, который вам нравится, или даже оставьте как есть.Затем повесьте ставни, где хотите, и начните украшать свои праздничные поздравления. Пустые рамки также могут стать отличным центром рождественского поздравления. Используйте ленту, шпагат или любую веревку, чтобы повесить между двумя сторонами старой рамы для картин. Убедитесь, что вы оставили немного провисания между обеими сторонами, чтобы лента хорошо свисала. Затем прикрепите свои рождественские поздравления с помощью прищепок или скрепок и, наконец, повесьте рамку на всеобщее обозрение.

Как показывать рождественские открытки: идеи гирлянды

Покрытие праздничных открыток вместе с рождественской гирляндой действительно украсит ваш дом к праздникам.На классической гирлянде повсюду написано Рождество, и она может быть размещена на дверях, каминных полах, вдоль заборов и даже на лестницах. Это несколько креативных способов показа рождественских открыток.

  • Вдоль дверного проема: Если вам не хватает места для украшения дома, дверной проем из зеленой гирлянды и рождественских пожеланий — простой способ показать свои открытки. Просто используйте мини-прищепки, чтобы прикрепить карточки к гирлянде. Для чего-то особенного, добавьте к листве рождественские огни и другие рождественские украшения.Вашим гостям обязательно понравится проходить через этот дверной проем.
  • Вдоль перил: Приветствуйте всех, кто входит в ваш дверной проем, появлением парадной лестницы. Оберните гирлянду через столбы и перила. Как только у вас будет гирлянда, вы можете прикрепить все свои карточки.
  • Через мантию: Избавьтесь от идеи просто показывать свои карты в одиночестве и добавьте сезонный декор. Положите гирлянду на каминную полку, а затем рассыпьте вместе с ней карты.Добавьте сосновые шишки, огни и другие украшения. Таким образом, вы сможете увидеть заветные воспоминания о Рождестве, уютно устроившись у камина со своими близкими.

Идеи для показа рождественских открыток: приклеенные, приклеенные и повешенные


Использование предметов или предметов, которые есть у вас дома, чтобы держать или повесить рождественские открытки, может быть легким решением для беспорядка на рождественских открытках. Добавление нотки праздника к вашей кухонной пробковой доске или бюллетеню в коридоре не займет много времени и по-прежнему будет соответствовать вашим карточкам.

  • Доска объявлений: Наряду с прикреплением рождественских открыток к доске объявлений вы можете добавить другие праздничные элементы, такие как ленты, поделки, огни и многое другое. Пусть дети помогут вам с украшением, это будет очень весело.
  • Дисплеи на классной доске: Добавление карточек на классную доску или стену на классной доске — еще один способ добавить деревенские нотки вашим рождественским украшениям. В черно-белом есть что-то старомодное и хорошо сочетающееся с рождественскими поздравлениями.Используйте мел, чтобы написать рождественское настроение или нарисовать рождественскую елку, а затем прикрепите ленту, на которой будут висеть открытки.
  • Настенные витрины: Если вы считаете себя довольно креативным, вам будет очень весело придумывать идеальный настенный экран для галереи для ваших рождественских фотокарточек. Некоторые праздничные идеи включают прикрепление ваших открыток в виде венка или новогодней елки и добавление блестящей золотой звезды наверху.
  • Подставки для пробок от вина: Есть ли поблизости пробки от вина? Эта демонстрация немного больше похожа на проект, но она того стоит, когда вы увидите готовый продукт.С помощью горячего клея скрепите пробки вместе в форме елки, венка или чего-нибудь еще. Добавьте бант на верхушку пробкового дерева или используйте ленту, чтобы украсить венок, а затем добавьте свои открытки.
  • Рога животных: Используйте дырокол, чтобы добавить дырку в верхнюю часть ваших карточек. Затем проденьте ленту, чтобы их можно было повесить. Используйте любой предмет домашнего декора, чтобы повесить поздравление, любой предмет с крючками отлично подойдет. Рога также могут стать идеальным держателем для рождественской открытки, особенно если вы собираетесь погулять на свежем воздухе.

Простые способы показа рождественских открыток

Это несколько простых способов показа рождественских открыток, если вы не чувствуете себя особенно хитроумным в этом году или у вас нет времени для самостоятельного проекта.

  • Корзины: Металлические, плетеные или деревянные, подойдет практически любая корзина. Положите карты в корзину, чтобы все могли их увидеть.
  • Канистры из прозрачного стекла: Купите прозрачные емкости, чтобы гости могли наслаждаться своими карточками, не вынимая их из емкости.
  • Витрины на каминной полке: Эта традиционная витрина для праздничных открыток может стать отличным дополнением к вашему декору, если вы держите свои карты организованными. Если вы вешаете рождественские чулки, вы можете прикрепить рождественские открытки к верху каждого чулка, чтобы весело и легко демонстрировать свои открытки. Как только все станет выглядеть слишком загроможденным, возьмите корзину и бросьте карточку.
  • Праздничная тарелка на журнальном столике или у входа: Вытащив рождественский декор из ящиков для хранения, используйте праздничную тарелку, чтобы показать ваши рождественские открытки.

Идеи держателей для рождественских открыток

Если вы ищете идеи для небольших дисплеев, подумайте о покупке или изготовлении держателей для рождественских открыток, которые можно разместить по всему дому. Чтобы сделать ваш дом чистым и простым, попробуйте эти идеи, чтобы оживить его.

  • Деревянные блоки: Станьте хитрее и создайте своих собственных держателей рождественских открыток, используя деревянные блоки для демонстрации своих открыток. Вы можете раскрасить и украсить небольшие квадратные деревянные блоки с рисунком или попробовать цветовые блоки для современного образа.Затем вы можете прикрепить к деревянным блокам скрепки или проволочные держатели для скрепок, чтобы закрепить свои праздничные открытки.
  • Держатели карточек места: Попробуйте использовать держатели карточек места для своих рождественских открыток в этом году. Если вам нравятся медные или латунные держатели, или вы предпочитаете имитацию дерева, вы можете использовать эти держатели для карт по всему дому, чтобы демонстрировать открытки от близких.
  • Держатели для карточек пней: Придайте своей визитке деревенский вид в этом сезоне с помощью держателей для карточек-пней. На этих мини-культях есть прорезь посередине, куда вы можете практически без усилий вставить рождественскую открытку.Вы также можете покрасить пни распылением, если другие ваши рождественские украшения яркие и смелые.
  • Держатель для карт «Сделай сам»: Если вы ищете чистый и минималистичный вид, подумайте о создании держателя для рождественских открыток «сделай сам» ниже. Можно использовать круглый год. За несколько шагов вы можете превратить кусок дерева в доску с небольшими выступами для отображения ваших любимых рождественских открыток.

Идеи для показа рождественских открыток для любого места

  • Отображение венков: Прикрепите рождественские открытки к форме венка или прикрепите рождественские открытки к стене или пустой поверхности в форме венка.Вы также можете использовать полный венок или живой рождественский венок, просто возьмите несколько прищепок и прикрепите свои открытки.
  • Ваза из веток дерева Дисплей: Этот проект держателя рождественских открыток является одним из самых привлекательных. Просто выйдите на улицу и найдите несколько веток. Вернувшись внутрь, срежьте ветки примерно одинакового размера. Поставьте их в вазу и украсьте свои милые открытки рождественскими украшениями. Добавьте красный бант вокруг вазы, и ваша витрина действительно засияет.
  • Jingle Bells: Большие колокольчики отлично подходят для дисплеев с одной карточкой. Используйте несколько колокольчиков разного цвета или рисунка, чтобы создать расположение карточек. Колокольчики и карточки — это все, что вам нужно для этого проекта, поскольку прорези в колокольчиках творит чудеса, поддерживая ваши карточки.
  • Mason Jars: Приклейте прищепки горячим клеем к более длинным палкам, а затем воткните их в каменную банку. Прикрепите свои карточки к прищепкам, чтобы продемонстрировать их. Этот дисплей идеально подходит для украшения вашего стола на рождественском обеде или для стола в дверном проеме.

Ресурсы, связанные с демонстрацией открыток

Обмен ежегодными рождественскими открытками — это заветный способ для друзей и членов семьи оставаться на связи во время курортного сезона. Несмотря на то, что многолетние традиции, активный образ жизни и достижения в области технологий делают создание и отправку ежегодной рождественской открытки все труднее и труднее. Убедитесь, что вы лелеете рождественские пожелания, которые вы получаете в этом году, с веселой и креативной демонстрацией праздничных открыток. Если вы ищете больше способов использовать рождественские открытки или праздничные фотографии, обязательно ознакомьтесь с нашими персонализированными подарками.

Как сделать настенный дисплей для поздравительных открыток

Вам нужен хороший способ демонстрации поздравительных открыток и фотографий, которые вы получаете в это время года?

Раньше я просовывал наши через ламели в деревянных оконных жалюзи, но из-за этого было трудно открыть жалюзи, и в эти самые темные из темных дней мы хотим, чтобы эти жалюзи были открыты, чтобы пропускать как можно больше солнечного света. Так что рассыпание рождественских открыток на полу под окном в гостиной было нормальным явлением после того, как штора, на которой они висели, была перевернута не в ту сторону.

Итак, я решил придумать альтернативный способ повесить милые открытки, которые мы получили от друзей и семьи. Поскольку деревянные жалюзи работали хорошо (за исключением невозможности открыть жалюзи, упомянутой выше), я думал именно в этом направлении. Я также хотел что-то, что не было бы слишком рождественским, чтобы я мог использовать его в другое время года для поздравительных открыток, открыток с благодарностями и т.Д., Это было бы легко хранить и не занимало бы много места, когда не в использовании.

Вот то, что я придумал…

Расходные материалы:

— 1 или 2 тонких пластиковых переплета — Я использовал два переплета, чтобы сделать свою, которая имеет 14 ступенек, что составляет около 4 1/4 фута ( почти 1.5 метров) в высоту, но вы можете сделать и более короткий, используя только одну папку с 7 ступенями. Я получил свои папки в отделе канцелярских товаров в Доллараме. Они бывают разных цветов, поэтому необязательно, чтобы они были полностью черными. Примечание. Для каждой перекладины требуется две полоски пластика, потому что пластик гибкий, поэтому вам потребуется прочность двух частей.
— Некоторый шнур или пряжа — 3 ярда (около 2,75 метра) для версии с 14 ступенями и 2 ярда для более короткой. Я нашла этот шнур с пластиковым покрытием в магазине бисера.
— 2 деревянных дюбеля диаметром 12 дюймов.
— Краска или перманентный маркер для окраски дюбелей (по желанию).
— Карандаш, линейка, ножницы, дырокол и немного липкой ленты.
— Двусторонний скотч (возможно, он вам не понадобится).

Как это сделать:

1) Если вы хотите, чтобы ваши деревянные дюбели были окрашены или «окрашены» чернилами маркера, то раскрасьте их в первую очередь.

2) Используя карандаш и линейку для измерения, разрежьте пластиковую папку. Поверните скоросшиватель боком, чтобы ваши полоски были длиннее — высота этих папок составляет чуть менее 12 дюймов.Обрежьте узкую полоску, чтобы избавиться от закругленных углов. Затем отмерьте и отрежьте полоску пластика толщиной один дюйм. Используйте эту полоску в качестве шаблона для измерения оставшихся полос. Вам понадобится две полоски на перекладину. С каждой стороны скоросшивателя получится по 7 полос, так что вы получите по 14 из каждого подшивки. (В сторону: я ненавижу тратить впустую зажимную часть скоросшивателя, поэтому я пытаюсь найти для них хорошее применение.)

3) Проделайте два отверстия на каждом конце полосок.

4) Сложите шнур пополам, чтобы найти центр.Затем сделайте два узла скольжения примерно в 10 дюймах от центра и на расстоянии примерно 20 дюймов друг от друга. (Легче центрировать верхнюю петлю, если вы сначала сделаете узлы скольжения, потому что сложно сделать их именно там, где вы хотите. Немного не будет иметь значения, и тогда вы можете сделать верхнюю петлю прямо посередине. .) Свяжите верхнюю петлю. Вставьте один дюбель через два скользящих узла и натяните их как можно плотнее, чтобы зафиксировать дюбель на месте.

5) Начните добавлять перекладины, продев шнур через верхние отверстия первой пары пластиковых полос спереди.Итак, опять же, на каждой перекладине используются две пластиковые полоски, чтобы сделать вешалку более устойчивой.

Вернитесь через нижнее отверстие. Чтобы зафиксировать перекладину на месте, проденьте петлю через верхнее отверстие и снова через нижнее. (Посмотрите на картинку, чтобы понять, что я пытаюсь сказать!).

Сделайте то же самое на другом конце перекладины и поиграйте с петлями, чтобы убедиться, что перекладина висит ровно. Продолжайте добавлять все ступени таким образом.

Если конец шнура или пряжи потрепался, оберните его небольшим кусочком липкой ленты, чтобы облегчить продевание через отверстия.

6) Закрепите второй дюбель двумя скользящими узлами так же, как вы прикрепили первый. Свяжите концы шнура узлом и обрежьте.

7) Если некоторые из ваших перекладин открываются (потому что это два куска пластика каждая), используйте небольшой двусторонний скотч между ними, чтобы склеить их.

8) Повесьте на стену и украсьте крючок бантом или орнаментом, если хотите. Добавляйте поздравительные открытки по мере их получения.Фотографии и небольшие украшения также можно дополнить крошечными прищепками.

Вот наша работа…

Спасибо, что прочитали мой пост. Если вы отмечаете праздники в это время года, надеюсь, вам пока очень весело!
xo loulou

[ Follow-up Summer 2018 : Эта штука оказалась такой полезной! Мы использовали его почти непрерывно в течение 2,5 лет, выставляя различные открытки, фотографии и рисунки в течение года, и он отлично держался.Посетители нашего дома всегда тянутся к нему, чтобы посмотреть. Посмотрите, как из него делают украшение ко Дню святого Валентина с винтажными открытками >> здесь]

Вам также может понравиться

Комплект для настенного монтажа (простой) | CardsPlug

Теперь вы можете заказать футбольную карточку CardsPlug в трех эпических стилях. На все это распространяется гарантия Gold Standard.

Оригинал

Оригинальные карточки используют футбольные карточки, которые вы видите на экране, и превращают их в полностью адаптированную, реалистичную версию.

Ваша оригинальная карта оживает на сверхпрочном вспененном картоне. Это дает вам потрясающую трехмерную футбольную карточку с превосходным глянцевым покрытием. Или, другими словами, самый забавный и самый сюрреалистический футбольный сюрприз в мире!

Оригинальные карты бывают четырех размеров:

  • Маленькие (30×19 см)
  • Средний (42×27 см)
  • Большой (59×37 см)
  • Очень большой (84×53 см)

Вы можете разместить свою карту на любой плоской поверхности или стене с помощью наших удобных аксессуаров.

Плакат в рамке

Плакаты в рамке CardsPlug возьмите дизайн вашей футбольной карточки и поместите его в удивительную настенную рамку. Как и в наших оригинальных картах, каждый дизайн рамы доводится до совершенства наша команда дизайнеров. Затем мы печатаем вашу карту в высоком качестве. матовая бумага со стильным фоном. Перед размещением вашего печать в специально подобранной раме из итальянской древесины, сертифицированной FSC.

Это делает плакат в рамке CardsPlug стильным дополнением к спальне любого вентилятора, игровой комнате или стене домашнего офиса. Вы можете заказать свой постер в двух размерах:

  • Маленький (30×21 см)
  • Medium (40×30 см).


Стеклянная пластина

Ограничение — 99 штук для каждого дизайна. Стеклянные таблички CardsPlug позволяют разместить миниатюрную версию вашей футбольной карточки в потрясающем акриловом стекле.

Каждая табличка поставляется в специальной подарочной коробке. Что делает его идеальным способом отметить особый день рождения, событие или достижение. Например, награда «Игрок года», подарок на 18-й день рождения или подарок выпускникам.

Стеклянная табличка высотой 15 см и толщиной более дюйма добавляет изюминку любому письменному столу или книжной полке. В то время как наши оригинальные карты преподносят невероятный сюрприз, наши стеклянные таблички подарят вам то, что вы будете ценить навсегда.

Распечатайте свои плакаты на глянцевой или полуглянцевой обложке.

Чтобы увидеть другие 9 продуктов, которые могут помочь вам в этом, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Студенты общежитий боятся штрафов за повреждение стен или молодые семьи, снимающие жилье. квартира хочет, чтобы дом чувствовал себя как дома.У вас могут быть старые постеры с фильмами, или, может быть, вы только что заказали распечатанный плакат своих друзей и хотите повесить его на эту особенную стену в своей спальне! Пора сделать это без повреждений !!!!!!!!!!

Украшать спальню, офис или игровую комнату детей — это очень весело.
Мы создали несколько классных видеороликов, демонстрирующих использование некоторых клеев.

Использование командных полос 3M для развешивания плакатов

Использование ленты 3M для квадратных монтажных лент

Клеевые точки — это просто потрясающе! Они прочные, их можно использовать на витринах магазина!

Мечта каждого человека, особенно детей: рисовать по книге, которая висит на стене….. Буквально на стене рисунок!

Самые популярные размеры плакатов

Некоторые плакаты стандартного размера, которые будут потрясающе смотреться в вашей комнате: Мы предлагаем стандартные размеры, такие как 11 «x17», 12 «x18», 13 «x19″, 13 » x26 «, очень недорого.

Вы можете заказать плакат нестандартного размера, который может достигать 50 x 120 дюймов.

Щелкните здесь, чтобы заказать плакаты размером 11 x 17 и 12 x 18 дюймов. Щелкните здесь, чтобы получить плакаты размером 13 x 19 дюймов. Для праздничных плакатов размером 13 «x26» нажмите здесь. Для плакатов на пенопласте нажмите здесь.

Большой вопрос: Как вы можете сделать это, чтобы арендодатель не пошел за вами или не уничтожил плакат, как только вы его уроните. Вот несколько способов, которые вы можете попробовать.

Начало работы с задачей повесить плакаты на стену

  1. Мойте руки! Плакаты печатаются на бумаге с использованием чернил, реагирующих на химические вещества. Плакаты нелегко очистить, поэтому убедитесь, что вы их повредите, прежде чем повесить!
  2. Найдите подходящее место для плаката. Где предполагается разместить плакат? Получите помощь друга, чтобы он / она держали плакат, чтобы вы могли найти нужное место. Попробуйте сдвинуть его вверх или вниз, слева направо, пока не попадете в точку.
  3. Отметьте место: Используйте карандаш с очень мягким грифелем, может быть, 2B или даже более мягким, которым вы можете обозначить точное место на стене. В большинстве случаев достаточно одной или двух точек.
  4. Удалите пыль со стены: Пыль почти ведет себя как слой между плакатом и стеной, не позволяя клею даже касаться стены.Ваши плакаты не прослужат долго, если стена не безупречно чистая.
  5. Имейте в наличии стремянку или прочный стул, на котором вы можете встать, если это необходимо. Оставайтесь в безопасности!

Способы развешивания плакатов: несколько вариантов

В этом разделе мы представляем коммерчески доступные продукты, которые рекламируются для этой цели. Перечисляя их здесь, мы не несем ответственности за хорошие или плохие результаты, которые вы можете получить. Мы доверяем информации, предоставленной поставщиками, но не можем гарантировать отсутствие повреждений.Некоторые материалы более чувствительны к клею или химическим веществам, чем другие, поэтому, пожалуйста, проверьте их в своей среде, прежде чем покрывать стены. Ваш опыт может отличаться от опыта других людей.

После этого вот некоторые материалы, которые могут вам помочь.

Magic Tape: Это классика. Очень мягкая сила, которая удержит ваши меньшие изображения на месте. Будьте осторожны, если будете наносить его поверх полированного дерева или лаков. Он будет прикреплен поверх вашего плаката на стене.

Двусторонний скотч: Сейф для фотографий. Устанавливается на обратной стороне плаката и, поскольку это двусторонний клей, также крепится на стене, если стена ровная.

Двусторонняя нано-лента: Кажется, это более толстая двусторонняя лента, которая не оставляет следов. Это может быть очень полезно, если стены или кирпичи неровные.

Клейкая шпатлевка: — еще один продукт, который может пригодиться для неровных стен. Мало того, что он может выдерживать большую нагрузку, но и грубые поверхности кажутся вполне допустимыми.

Клей 3M: можно использовать для деликатных художественных работ — деликатного подвешивания без повреждений.

Большие и маленькие застежки на крючках и петлях: Они отлично подойдут как для более тяжелых стандартных плакатов, так и даже для плакатов, закрепленных на пенопласте.

Thumbtacks: Большинство домовладельцев терпимо относятся к нескольким маленьким дырочкам.

Канцелярские кнопки с крючком: Идеально подходят для рамок для картин или световых картин.

Закажите печать на нашей странице заказа плакатов.Мы можем помочь вам найти подходящий продукт для вашего полиграфического проекта.

ColorCopiesUSA.com может предоставить вам все ваши проекты печати. Неважно, насколько сложны ваши требования, мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить ваши потребности. Когда плакаты меньше, цветные копии могут работать. Мы делаем цветные копии размером до 11 x 17 дюймов

Не упустили ли мы что-то важное? Позвоните нам по телефону 1-877-421-0668 или напишите несколько строк по адресу [email protected]

15 креативных идей для отображения фотографий, для которых не нужны рамки


Идея 01

Сделайте ваши отпечатки ярче.

Что вам понадобится: Светильники, застежки (например, прищепки, тесьма)

Реальная история: Струнные светильники делают все немного лучше. Так что попробуйте использовать их, чтобы показать людей и места, которые добавляют немного света в вашу жизнь. Если вы проявите немного творчества в том, как вы их натягиваете, у вас будет несколько способов отображать фотографии только из этой идеи. (Совет от профессионала: если вам нужны диагональные отпечатки, как в примере, поверните изображения на 45 градусов в редакторе телефона перед печатью.)


Идея 02

Выберите вешалку для фотографий.

Что вам понадобится: Широкоформатная печать, вешалка для печати, настенный крючок

Каркас не нужен, чтобы повесить его на стену на возвышении. Вешалка с принтом придает вам всю изысканность рамы и уникальную минималистскую привлекательность, которая может создать пространство. Просто выберите понравившуюся фотографию большого размера и положите ее в вешалку.


Идея 03

Разветвление для естественного отображения.

Что вам понадобится: Ветка, веревка (отлично подойдет пряжа или пеньковая веревка), лента, якорный крючок.

Добавьте немного веревки и ленты, чтобы превратить упавшую ветку, которую вы нашли во время похода, в уникальный декор. Это идеальный способ добавить естественности к другим идеям отображения фотографий. (Примечание: вы также можете использовать дырокол, чтобы продеть отверстия в отпечатках… ваш звонок!)


Идея 04

Вытяните зажимы для папки из ящика.

Что вам понадобится: Зажимы для папок

Если вы ищете простое решение для безупречного внешнего вида, считайте зажимы для папок вашим новым лучшим другом. Найдите зажимы с металлической отделкой, чтобы лучше выглядеть и сочетаться с другим декором, который может быть у вас в помещении.


Идея 05

Рассмотрим мольберт для фотографий.

Что вам понадобится: Медный мольберт

Нужны новые способы отображения фотографий на столе? Мольберт делает это. Небольшой мольберт может стать прекрасной альтернативой настольной раме и упростить обмен фотографиями. Просто поместите стопку ваших любимых отпечатков на выступ и периодически меняйте характерный отпечаток.


Идея 06

Обрамление отпечатков лентой для стирки.

Что вам понадобится: Лента Washi, лента для плакатов (также известная как нежная двусторонняя лента).

Ваши стены будут вам благодарны за это.Избегайте отверстий от гвоздей для создания красочных границ, используя ленту васи для создания импровизированных рамок. Оставив небольшое пространство между отпечатками и лентой, вы можете создать эффект галереи и защитить отпечатки от повреждений. (Вот тут-то и появляется плакатная лента.)


Идея 07

Разместите отпечатки в виде сетки.

Фото: @ernestgentryceramics + @edswoodentoyshop

Что вам понадобится: Лента для плакатов, линейка (необязательно)

Есть много распечаток для отображения? Чем больше фото, тем лучше сетка! Мы рекомендуем использовать линейку для разнесения отпечатков, чтобы сетка оставалась чистой и единообразной.Нельзя сказать, что вы также не можете немного поэкспериментировать с углами и интервалом, чтобы создать более креативное отображение фотографий. Просто убедитесь, что вы используете ленту для плакатов, чтобы не повредить стену или отпечатки.


Идея 08

Измените назначение экрана или ограждения.

Что вам понадобится: Перегородка или ограждение экрана, застежки (зажимы или прищепки).

Fencing — идеальный чистый холст для уникальной демонстрации фотографий.Кроме того, немного аэрозольной краски вы можете настроить, чтобы создать высококлассный вид. Немного золота имеет большое значение! (Совет от профессионала: мы использовали простое ограждение из строительного магазина, чтобы создать отображение на фотографии.)


Идея 09

Выровняйте отпечатки на полке для фотографий.

Что вам понадобится: Деревянный выступ для фотографий

Деревянный выступ для фотографий — это прочное решение для уникального отображения фотографий, которое все еще легко закрепить на стене.Не хотите вешать трубку? Поместите его на мантию так же хорошо. В любом случае, смешивание и сопоставление отпечатков разных размеров может предотвратить получение слишком однородного изображения. (Подсказка: используйте несколько выступов, как на фото выше, чтобы максимально использовать стену.)


Идея 10

Повышайте уровень по лестнице.

Что вам понадобится: Деревянная лестница, веревка, лента или прищепка.

Не выбрасывайте ту старую деревянную лестницу, стоящую в гараже — это ваш пропуск на многоярусную выставку фотографий.Обвязав каждую перекладину веревкой, вы получите веревку для развешивания фотографий. Или вы можете сделать отверстия в отпечатках и привязать каждую фотографию к перекладине. Для небольшого разнообразия чередуйте фотографии и другие предметы на разных ступенях.


Идея 11

Выберите фотоблок для небольших помещений.

Что вам понадобится: Фотоблок орехового дерева

Есть небольшое место на каминной полке или полке, которое идеально подходит для печати? Используйте подставку для фотоблоков, чтобы сделать это с минимальными усилиями.Он тонкий, гладкий, позволяет легко переключать фотографии и обеспечивает большую стабильность, чем стоящие отпечатки напротив других предметов. Кроме того, вы можете положить его где угодно. (Бонус: наш сделан из регенерированного черного ореха Колорадо.)


Идея 12

Если сомневаетесь, приклейте его.

Автор фото @withlovedani

Что вам понадобится: Мягкая лента на ваш выбор

Мы говорим «нет» клеймению ленты.При правильном использовании это простой и удобный способ наклеить эти отпечатки на стену. Вы можете использовать акцентную ленту, чтобы добавить немного цвета, или пергаментную ленту, чтобы сохранить классику.


Идея 13

Пропустить рамку для окна отображения.

Что вам понадобится: витрина из латуни и дерева

Немного измените ситуацию, добавив долгожданный поворот на классической раме столешницы.Этот дисплей позволяет размещать фотографии на любой поверхности и хранить дополнительные отпечатки для удобного поворота. Храните стопку ваших любимых отпечатков внутри заднего слота и меняйте основные фотографии так часто, как хотите. (Совет от профессионала: из него также получается идеальная подставка для книг.)


Идея 14

Поменять местами установки стола для распечаток.

Что вам понадобится: Просто распечатайте фотографии

Будь то праздничный обед или репетиция свадьбы, гравюры станут идеальным местом для сервировки стола, чтобы ваши любимые люди точно знали, куда им идти.Потому что особый случай требует дополнительных усилий, чтобы гости чувствовали себя как дома.


Идея 15

Подскажите прищепки.

Автор фото: @ freas.naturals

Что вам понадобится: Толстая нить, например пеньковая веревка, прищепки.

Возьмите страницу из темной комнаты старой школы с прищепкой.Ваша леска может проходить над дверным косяком, проходить между крючками, под камином — дайте волю своему воображению.


Какую идею отображения фотографий вы будете использовать?

Эти творческие способы отображения фотографий без рамок — это только начало. Нам бы очень хотелось увидеть, как вы используете любой из них в своем пространстве. Не забудьте пометить нас в инстаграмме (@artifactuprising) своим собственным спином.


Лучший способ развесить плакаты

Постеры на заказ — это интересный и недорогой способ украсить или персонализировать комнату, продвигать распродажу, информировать о товарах или услугах и т. Д. Возможно, вы немного нервничаете из-за того, что вешаете вещи на стены — и на то есть веские причины.

Снимаете ли вы, в комнате общежития, дома, в офисе или на предприятии, вам, скорее всего, понадобится минимальное повреждение стены или поверхности при максимальной долговечности и простом и быстром процессе подвешивания.Вам повезло, потому что мы собираемся обрисовать некоторые из лучших способов развесить плакаты, а также дать несколько полезных советов, чтобы они оставались на месте.

Подготовка к вывешиванию плаката

Перед тем, как повесить плакат каким-либо способом, нужно подготовиться к нескольким вещам.

Подумайте о своей поверхности

Стена или поверхность, на которой вы хотите повесить свой плакат, могут иметь множество различных текстур, что может повлиять на ваш выбор способа подвешивания. Стены с высокой текстурой, такие как кирпич, шлакоблок, штукатурка, штукатурка или стены с грубой краской или текстурой, могут немного усложнить процесс подвешивания, но все же это можно сделать с помощью нескольких уловок.Гладкие стены, конечно, более идеальны для склеивания при использовании ленты, командных полос или чего-либо подобного.

Выбор гладких стен по сравнению с текстурированными также повлияет на то, как повесить плакат, чтобы не повредить поверхность. Это особенно важно, если вы вешаете плакат на какое-то время из-за содержания плаката или из-за того, что вы живете в этом месте (подумайте: в комнате в общежитии) только на короткое время. У нас есть несколько хитрых приемов для гладких или текстурированных поверхностей, поэтому читайте дальше, чтобы узнать, что лучше всего подходит для вашей ситуации.

Мойте руки

На коже ваших пальцев и рук есть нормальные масла. Мытье рук помогает избежать пятен или отпечатков пальцев на плакате. Карточки чаще используются для рекламы и плакатов на мероприятиях, а отпечатки пальцев не так заметны, но чистые руки особенно важны для глянцевых плакатов или плакатов фотографического качества.

Мойте поверхность для подвешивания

Независимо от того, как вы решите повесить свой плакат, все эти усилия будут напрасными, если у вас нет хорошей адгезии и чистой поверхности для плаката.Обычно подойдет теплая вода, тряпка и сильное протирание. Иногда, если ваша краска устарела или на ней немного больше жира или грязи, используйте мягкое моющее средство, чтобы получить чистоту до скрипов. Обязательно промойте и просушите. Фактурные поверхности могут немного больше удерживать пыль и грязь, поэтому обязательно залезьте во все укромные уголки и трещины и дайте им полностью высохнуть на воздухе перед нанесением плаката. Для шлакоблока и кирпича вы даже можете использовать сжатый воздух, чтобы удалить грязь, затем пропылесосить, протереть влажной тканью и высушить на воздухе.

Разверните плакат

Если вы не планируете укладывать плакат в рамку или если он был свернут для транспортировки (что является чрезвычайно распространенным явлением, и то, как мы его отправляем), вам придется расплющить его. Вы можете сделать это, развернув плакат и поместив груз, например книги, на каждый конец или каждый угол. Дайте плакату «застыть» или посидите некоторое время, чтобы он выпрямился и не скатился. Более толстый плакат, возможно, потребуется дольше (от 12 до 24 часов), чем легкий или тонкий бумажный плакат.

Быстрые и простые способы повесить плакат

Хотя некоторые ошибочно полагают, что есть только пара способов повесить плакаты, не повредив сам плакат, стену или поверхность, на самом деле существует несколько способов. Мы описали некоторые из самых популярных способов повесить плакат, чтобы вы могли повесить его с рамкой или без нее, с гвоздями или без, как лучше всего повесить большие плакаты, и многое другое, описанные ниже. Прочтите их и выберите лучший для вашего плаката, размера, стены или поверхности.

Командные полосы

Командные полосы бывают разных форм и размеров и, вероятно, являются наиболее распространенным способом повесить плакат. Командные планки можно заказать в качестве аксессуара к нашим индивидуальным плакатам или в любом другом магазине оборудования или больших коробках. Их также легко найти на Amazon. Основным преимуществом этого метода является то, что он обычно не повреждает стену. После очистки и подготовки командные полосы часто хорошо подходят для кирпичных и текстурированных стен, но имейте в виду, что иногда, в зависимости от ситуации со стеной / краской, командные полосы могут удалить краску.Если вы хотите повторно использовать свой плакат, обязательно используйте панель команд, которая имеет более съемную функцию. Лучше всего подойдут полоски с ярлыком «потяните вниз, чтобы удалить». Иногда удаление командных полос может привести к тому, что стена станет чистой, но повредит плакат, но при правильном использовании командные полосы — это супербыстрый и эффективный способ повесить плакаты, не повреждая подвесную поверхность.

Sticky Tack / Removable Putty

Это еще одна альтернатива вывешиванию плакатов, которая практически не повреждает поверхность, на которой они вешаются.Шпатлевка недорогая, ее можно найти в большинстве крупных супермаркетов и на Amazon. Просто возьмите небольшую полоску замазки и согрейте ее в пальцах, пока она не станет мягкой и податливой, приклейте ее к плакату, а затем на чистой стене. Для плаката среднего размера подойдет одна точка в каждом углу и еще несколько в середине. Для плакатов большего размера нанесите дополнительные точки замазки по краям. Шпатлевка хорошо работает со стенами, где много текстуры, поскольку не имеет значения, где находятся края и бороздки текстуры.Замазка подойдет, если вы не уверены в правильности размещения или вам нужно повесить плакат всего на несколько часов. При использовании этого метода убедитесь, что у вас не слишком много замазки, так как это может вызвать заметную неровность на плакате. Если ваша стена очень матовая, шпатлевка может иногда оставлять пятно, похожее на жирный след. Если вы не уверены, было бы неплохо проверить шпатлевку в незаметном углу.

Плакатная лента

Да, на самом деле есть лента, специально предназначенная для наклеивания ваших плакатов.Плакатная лента дешевле, чем командные полосы, и ее снова можно найти в большинстве магазинов или в Интернете. Лента двусторонняя, имеет средний клей, чтобы свести к минимуму повреждение стен, и обычно аккуратно снимается с обратной стороны плаката. Просто прикрепите полоски (на обратной стороне плаката, чтобы лента не была видна!) К углам и / или середине плаката и приклейте к ранее очищенной и высушенной стене. Плакатная лента не так хорошо работает на сильно текстурированных поверхностях.

Застежки-липучки

Застежка-липучка, которую иногда называют липучкой, является хорошим вариантом для больших или тяжелых плакатов (например, из картона).Еще один вариант чистки и наклеивания, который, в зависимости от марки и характеристик, не повредит ваши стены. Поскольку застежки-липучки предназначены для более тяжелых предметов, они не такие плоские, как двусторонняя лента для плакатов. Вы можете найти застежки-липучки в большинстве магазинов рядом с полосками команд, а также в Интернете. Мы предоставляем набор из 6 застежек на липучке 2 x 2 дюйма в качестве дополнительного аксессуара к нашим индивидуальным постерам.

Рамы и вешалки

Если у вас есть плакат в рамке, или вы планируете обрамить его, или вы используете вешалку для плакатов, под рукой есть несколько удобных вещей, которые значительно упростят процесс развешивания:

  • Рулетка — Зрение — это здорово, но иногда вам нужно измерить, чтобы убедиться, что предметы находятся по центру или в правильном положении.
  • Pencil- Сделав крошечную отметку на стене карандашом, будет намного проще определить, где разместить ноготь. Карандаш легко смывается.
  • Уровень — Небольшой уровень гарантирует, что ваш плакат не будет висеть шатко.
  • Молоток / гвозди — Если вы вешаете плакат в рамке, используя вешалку для плакатов или любой другой метод молотка и гвоздя, потому что забить гвоздь подошвой обуви намного сложнее.
  • Stud Finder- Этот удобный инструмент избавляет от догадок, так что вы в первый раз вставляете гвоздь в шпильку.

Чтобы получить немного более изысканный вид и / или способ постоянного подвешивания, вы можете использовать недорогие и легкие рамки для плакатов и вешалки, которые можно найти в Интернете, в больших коробках и бутиках или там, где вы купили свой плакат. Большинство рамок для постеров стандартного размера имеют компонент из стекла или оргстекла, чтобы защитить ваши произведения искусства и сохранить ваш постер. Используя планки управления или липучки, вы можете легко повесить плакат в рамке, просто убедитесь, что у вас есть достаточное количество сцепления для веса вашей рамки.Конечно, вы также можете повесить плакат в рамке старомодным способом — используя гвоздь и молоток — подробнее об этом через мгновение.

Вешалки для плакатов — это деревянные или пластиковые зажимы, которые крепятся сверху, а иногда и снизу плаката. Вешалки для плакатов намагничиваются или приклеиваются, чтобы разместить плакат между ними. Обычно для их подвешивания используется гвоздь, как показано в примере выше. Вешалки для плакатов — это экономичное и привлекательное решение, если вам не нужен простой плакат.

Еще один вариант — использовать защелки для плакатов, которые похожи на вешалки для плакатов, но поставляются предварительно собранными с заглушками и крючками.Этот метод позволяет повесить плакат на потолок или на любой подвесной светильник с помощью лески или другой мононити. Снимки плакатов можно заказать вместе с нашими плакатами в качестве аксессуара.

Гвозди и крючки

Иногда, особенно при использовании тяжелой рамы, понадобится гвоздь. Подойдут и шурупы, но гвозди обычно имеют меньший диаметр и, таким образом, меньше повреждают стены и более совместимы с большинством вариантов подвешивания на задней стороне рам.Гипсокартон можно порвать простым гвоздем, если гвоздь не вбит в шпильку. Простой магнитный прибор для поиска шпилек или тест на детонацию могут помочь вам найти шпильки, которые в большинстве домов или комнат обычно находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга. Если вам нужно повесить что-то в месте без шипа, попробуйте комбинацию гвоздь / крючок или обезьяний крючок, чтобы убедиться, что ваша рама не упадет.

Советы по развешиванию плакатов

В дополнение к стандартным или наиболее распространенным способам развешивания плакатов в Интернете можно найти множество советов и хитростей.Поскольку плакаты часто используются в комнатах общежитий, в аренде и других временных помещениях, стоит упомянуть несколько таких.

В этом приеме скрепки для бумаг приклеиваются к стене с помощью клейкой ленты, затем используются небольшие магниты, а плакат зажат между ними и удерживается на месте. Если вы пользуетесь кнопками или булавками и готовы переместить плакат, попробуйте этот прием, используя зубную пасту, чтобы заполнить эти крошечные дырочки. Проявите творческий подход и сделайте своими руками вешалки для плакатов.

Советы по вывешиванию финального плаката

Вот несколько последних советов, которые помогут упростить развешивание плаката.

  • Мы должны сказать это еще раз: убедитесь, что ваш плакат плоский, используя метод, который мы упомянули выше, или сверните его в противоположном направлении.
  • Сгруппируйте свой плакат с другими произведениями искусства, чтобы получить изысканный вид на стене галереи и, как бонус, — меньше измерений.
  • Регулярно меняйте плакаты, чтобы преобразить свое пространство. Вы можете хранить их в картонной тубе, чтобы защитить их, пока они не повешены или вы находитесь между временными помещениями.
  • Используйте фен или фен, если удаление затруднено.Часто немного тепла может ослабить клей настолько, чтобы помочь вам удалить плакат, не повредив его или стену.

Самое лучшее в плакатах то, что они по большей части экономичный способ украсить вашу комнату, дом, офис или бизнес. Сделайте заявление в своем пространстве, а затем через несколько месяцев замените его на что-нибудь свежее. Нужен индивидуальный плакат? Мы можем помочь с этим. Наши плакаты печатаются на более толстом картоне, чем традиционные плакаты.

Зашпаклевать стены: Как правильно шпаклевать стены — советы профессионалов как избежать ошибок при шпаклевке стен. – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

чем отшпаклевать, прошпаклевать, какой шпаклевкой лучше, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

В этой статье нам предстоит разобраться, как шпаклевать стены под обои и под покраску. Мы проанализируем современный рынок шпаклевок, познакомимся с их основными видами и изучим технологию работ. Итак, в путь.

Чистовое шпаклевание под покраску.

Материалы и инструменты

Как и чем шпаклевать стены? Начнем с изучения типов шпаклевок и случаев, когда их применение целесообразно.

Виды шпаклевок

В любом строительном магазине можно обнаружить несколько принципиально разных составов – готовых к применению шпаклевок и сухих смесей, предназначенных для самостоятельного приготовления.

  • Акриловые шпаклевки продаются готовыми. В продаже можно встретить составы, предназначенные как для помещений, так и позиционирующиеся в качестве материала для внутренних и внешних работ. Цена материала в пересчете на единицу объема, однако, достаточно высока, поэтому шпаклевки на акриловой основе используются преимущественно для выравнивания незначительных дефектов поверхности.

Кроме того: этот материал требует нанесения очень тонким слоем. При большом объеме заполненного углубления акриловая масса начинает вытекать из него; нанесение же в несколько слоев сильно увеличивает время схватывания состава.

  • Сухие цементные смеси отличается от цементных штукатурок лишь меньшим размером фракции. Эти шпаклевки используются для заделки широких швов между панелями и для отделочных работ на улице: она исключительно устойчивы к сырости и колебаниям температур.

Цементная шпаклевка. Армирование обеспечивается добавкой фибры – рубленого стекловолокна.

  • Наконец, гипсовые смеси тоже разводятся своими руками непосредственно перед проведением работ. Они используются только и исключительно в сухих внутренних помещениях. Инструкция связана, прежде всего, с гигроскопичностью и невысокой механической прочностью гипса: напитавшись водой, он легко разрушается при минимальных внешних воздействиях.

Так какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены во внутренних помещениях?

Все зависит от целей шпаклевания.

  1. Для устранения небольших углублений, трещин и царапин используется готовый акриловый состав.
  2. Более крупные дефекты надежнее и проще заделать цементным раствором.
  3. Для чистовой отделки под покраску или наклейку обоев лучше применять гипс.

При значительных неровностях стены предварительно штукатурятся. При толщине слоя свыше 1 сантиметра штукатурка наносится в несколько слоев; при толщине в 3 сантиметра и более она требует дополнительного армирования стальной сеткой.

Совет: при размере неровностей свыше 5 сантиметров использование штукатурки делается экономически нецелесообразным. Проще и дешевле облицевать стену гипсокартоном по обрешетке.

Инструменты

Для выполнения работы понадобится самый простой инструментарий:

  1. Шпатели – средний (10-12 см) и широкий (30-35 см).
  2. Емкость, в которой будет разводиться смесь (разумеется, если мы не используем готовую шпаклевку). Лучше, чтобы она была максимально широкой.
  3. Зубило с молотком для разделки трещин.
  4. Для финальной шлифовки пригодится терка с шлифовальной сеткой или, что куда удобнее, шлифмашинка. Пусть даже самая дешевая, вибрационная.

Вибрационная шлифовальная машина.

Приступаем к работе

Как самому прошпаклевать стены? Порядок работ зависит от того, что именно вы собираетесь сделать.

Устранение мелких дефектов

Как быстро шпаклевать стены, проблемы которых ограничены несколькими незначительными сколами старой шпаклевки?

  1. Выбоины тщательно очищаются от пыли и мусора. Если края сколов крошатся – шпателем удаляются все отслаивающиеся участки.
  2. Дефекты и область вокруг них грунтуется праймером – проникающей грунтовкой на основе акриловых смол. Тем самым мы укрепляем поверхность и добиваемся лучшей адгезии шпаклевки.
  3. После высыхания грунта каждый дефект заполняется шпаклевкой с помощью среднего шпателя движениями от центра к краям, так, чтобы нигде не осталось участков с плохим сцеплением между наносимым составом и основой.
  4. Излишки удаляются широким шпателем, скользящими движениями с наклоном к поверхности. Сильный прижим не нужен – иначе есть большая вероятность получить углубление в центре.

При глубине дефектов в 2-3 миллиметра достаточно одного слоя. При большей глубине шпаклевание придется повторить: во время сушки акриловая смесь дает небольшую усадку.

На фото хорошо видно оптимальное положение шпателя.

Устранение больших углублений и заделка широких швов

Как самому шпаклевать стены, если они имеют несколько значительных повреждений, если вам нужно заделать широкий межпанельный шов, штробы или ненужные отверстия от розеток?

  1. Дефект опять-таки обеспыливается и грунтуется. При его значительной глубине лучше воспользоваться пылесосом.
  2. Полость заполняется разведенной согласно инструкции цементной шпаклевкой или самостоятельно приготовленным раствором из цемента и просеянного мелкого песка в пропорции 1:3. Смесь заполняет дефект без каверн, максимально плотно.
  3. После высыхания раствора область дефекта повторно грунтуется и выравнивается заподлицо с окружающей поверхностью с помощью гипса или акрилового состава.

Заделка трещин

Как прошпаклевать стены, если их поверхность украшена трещинами?

  1. Глубокие трещины разделываются (расширяются) с помощью небольшого зубила и молотка. Затем они обеспыливаются, грунтуются и заполняются акрилом или гипсом. Мелкие достаточно просто прогрунтовать.

Разделка глубокой трещины.

  1. Затем трещина армируется по всей длине. Для этой цели лучше использовать тонкий стеклохолст в рулонах: в отличие от более толстой серпянки, он потребует куда более тонкого покрывающего слоя шпаклевки. Полосу стеклохолста проще всего приклеить клеем ПВА; разгладить ее можно рукой или резиновым шпателем.
  2. Чтобы скрыть армирование, сверху накладывается тонкий слой гипсовой или акриловой шпаклевки. Она наносится полосой на 5 сантиметров шире армирующей ленты с помощью среднего шпателя и разравнивается широким шпателем, продольными скользящими движениями.

Гипсокартон

Как начать шпаклевать стены из гипсокартона?

Эта работа обычно выполняется гипсовой финишной или универсальной шпаклевкой.

Универсальная шпаклевка Фугенфюллер.

Она разводится в соответствии с руководством производителя:

  • В широкую посуду заливается немного воды.
  • Сверху по всей площади зеркала воды высыпается сухая гипсовая смесь.
  • Через 3-5 минут состав тщательно перемешивается шпателем.

Так как отшпаклевать стены?

  1. Швы заполняются поперечными или косыми мазками среднего шпателя, затем выглаживаются продольными движениями широкого.

Внимание: шпатели и посуда моются при приготовлении каждой новой порции шпаклевки. Иначе комочки затвердевшей смеси будут оставлять на поверхности глубокие борозды.

  1. Шляпки саморезов маскируются средним шпателем. Отверстие заполняется гипсом, затем парой движений крест-накрест убираются излишки.
  2. Швы проклеиваются армирующей лентой и укрываются еще одним слоем шпаклевки – чистовым. Саморезы тоже придется заделывать как минимум дважды: гипс дает усадку.
  3. Поверхность шлифуется и грунтуется.

Стены и потолок обшиты гипсокартоном. Швы армированы и прошпаклеваны.

Подготовка под покраску

Бетонные стены после грунтовки и заделки дефектов готовы к оклейке обоев; а вот для покраски их поверхность не подходит: она слишком пористая и шершавая. Подготовка к покраске обычно включает нанесение тонкого слоя гипсовой финишной шпаклевки.

Как научиться шпаклевать стены по всей поверхности?

  1. Небольшие неровности устраняются слоем гипса переменной толщины. Гипсовая шпаклевка накладывается средним шпателем на широкий и намазывается на поверхность; излишки удаляются тем же шпателем, но уже расположенным перпендикулярно к поверхности. Таким образом, мы избежим его прогиба.
  2. Как ровно шпаклевать стены, если они не имеют выраженных выступов и углублений? Проще простого: на бетон наносится два слоя минимальной толщины с промежуточной грунтовкой. Шпатель движется под наклоном к поверхности и прижимается к ней со значительным усилием.

Чистовое шпаклевание ровной стены.

Заключение

Видео в этой статье содержит наглядную демонстрацию того, как шпаклевать стены правильно. Успехов в ремонте!

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Как шпаклевать стены — идеальная поверхность своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Как ровно шпаклевать стены

Как шпаклевать стены – этот вопрос задают себе большинство людей, которые планируют проведение ремонта в любом помещении. Всегда выгоднее производить своими руками хотя бы часть работ. А тщательная подготовка стен к последующим отделочным работам подразумевает получение идеально гладкой поверхности, без изъянов и шероховатостей. Статья подскажет, как это сделать правильно.

Содержание статьи

Зачем шпаклевать стены

Не всегда нужно стены шпаклевать до абсолютной гладкости. Например, это не стоит делать, если обои после декорирования поверхности, скрывают небольшие царапины от зачистки. Шпаклевка позволяет убрать трещины и ямки на стене, хорошо выровнять и, при необходимости, довести ее до идеально гладкого состояния.

После этого:

  • Обои клеить на ровные стены намного легче, чем на кривые. В этом случае клей станет равномерно впитываться, а риск сморщивания полотен станет минимальным.
  • Шпаклевкой убираются с оштукатуренных стен разные бугорки, видные при солнечном освещении, что поверхность сделает пупырчатой.

Совет: Инструкция по шпаклевке стен указывает: если старая шпаклевка, после снятия наклеенных на нее обоев осыпается, ее необходимо полностью удалить, а поверхность зашпаклевать заново.

Инструменты, требуемые для шпаклевки

Перед тем как начать шпаклевать стены, необходимо приобрести минимальный набор инструментов для работы:

  • Электрическую дрель с насадкой – миксером. Обычно шпаклевка поставляется в виде сухой смеси, в которую в нужных количествах вливается жидкость – обычная чистая вода. Для идеального размешивания шпаклевочной смеси используется специальный миксер, что позволит получить однородную, достаточной густоты массу без комочков и кусочков.

Разведение раствора

  • Набор шпателей разной ширины. В процессе выполнения работ понадобятся большой и маленький инструмент. В труднодоступных местах нельзя получить качественно зашпаклеванную стенку инструментом большого размера, здесь требуется использовать шпатели небольшой ширины.
  • Кисточки и валики для нанесения грунтовки на поверхность стен. Этот этап пропускать нельзя. После грунтовки на стенах появляется тоненькая пленка, что значительно повышает прочность стены и обеспечивает качественное сцепление обработанных стен, независимо от вида облицовочного материала.
  • Правило. Может понадобиться из-за больших неровностей стен, при нанесении шпаклевки очень толстым слоем. Для качественного разравнивания слоя шпаклевки большой толщины удобно пользоваться металлическим длинным правилом.
  • Строительный уровень лазерный или спиртовой. Поверхности стен довольно часто далеки от совершенства. Перед тем как самому прошпаклевать стены, устанавливаются проверочные маячки, с постоянным контролем лазерным или спиртовым уровнем.
  • Наждачка. Для получения красивой и очень ровной поверхности, чтобы на нее было приятно смотреть, при финишном затирании должна использоваться очень мелкая шкурка, идеальным результатом будет обработка шкуркой двести сорокового номера. Для затирания начальной стартовой шпаклевки следует затирку выполнять крупной грубой шкуркой наждака.
  • Ручной шкуротер. При использовании такого инструмента, затирка шкуркой становится более удобной. Это специальное приспособление, на ручке которого имеются зажимы для фиксации шкурки, как видно на фото.

Ручной шкуротер

  • Емкости для приготовления шпаклевки.
  • Кисточки и валики для грунтовки стен.

Совет: Грунтовку стен следует делать всегда. Она обеспечивает на стене наличие очень тонкой пленки, которая значительно увеличивает ее прочность и улучшает сцепление материалов.

Как выбрать шпаклевку правильно

Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены?

По составу они бывают:

  • Цементными. Отличаются большей влагоустойчивостью, но большой их недостаток – слишком высокий уровень усадки.
  • Акриловыми (см. Акриловая шпаклевка – виды, особенности, применение). Имеют отличную адгезию с основанием.
  • Полимерными. Обладают хорошей влагоустойчивостью, у них отсутствует усадка. Использование полимерной шпаклевки позволяет получить высокое качество площади после обработки стены. Большая цена – это весомый недостаток материала.
  • Гипсовыми (см. Гипсовая шпаклевка: её преимущества и проблемы использования). Такие покрытия не дают усадки, стоимость их невысокая, отлично поддаются выравниванию, но у них низкая устойчивость к влаге, что ограничивает область их использования.

По назначению шпаклевки бывают:

  • Выравнивающие или стартовые. Имеют:
  1. великолепную адгезию материалов;
  2. повышенную прочность;
  3. достаточно крупную зернистость.

Для их изготовления используется грубый материал. Такую шпаклевку довольно удобно применять для удаления больших перепадов на поверхности стен, скрыть имеющиеся отверстия, штробы. В первый раз можно легко нанести слой толщиной до полутора сантиметров.

Нанесение повторных слоев производится после полного высыхания предыдущих. Максимального результата можно добиться после монтажа специальной малярной сетки, для равномерного распределения шпаклевки.

Преимуществами такой технологии – позволяет укладывать слои шпаклевки идеально ровно. При этом поверхность будет более ровной и достаточно прочной. Чем грубее материал малярной сетки, тем более ровной получается поверхность стен после обработки.

  • Маячные. Такие материалы не сильно отличаются от выравнивающей шпаклевки. Единственное отличие – использование маяков. Маяк – это рейка, изготовленная из:
  1. гипса;
  2. металла;
  3. дерева.

Деталь выставляется строго вертикально, что контролируется уровнем. Маяки к стенам фиксируются на гипсовой смеси, которая довольно быстро высыхает, а затем выполняется непосредственно шпаклевание. Так осуществляется выравнивание стены и по горизонтальным линиям. Для разравнивания нанесенных слоев шпаклевки используется правило.

Маячная шпаклевка

Используя такие рекомендации, после окончания стартовых работ, можно получить ровную поверхность, что контролируется уровнем. Из-за высокой стоимости такой вид шпаклевки применяется достаточно редко, а зрительно они почти не отличаются.

  • Универсальные. Сочетают положительные свойства стартовых и декоративных смесей. Стоимость их сравнительно высокая, но свойства уступают остальным покрытиям. Лучше использовать для выравнивания стен, не имеющих больших дефектов.

Совет: Чтобы шпаклевка финишная идеально совпадала с ранее подготовленной поверхностью по плоскости, она должна наноситься очень тонким слоем. Не качественно выполненную маячную или стартовую шпаклевку, исправить финишным раствором, не получиться.

При нанесении материала не требуется больших усилий. Слой покрытия может достигать четырех миллиметров. На современном рынке можно приобрести сухие и готовые к использованию материалы.

Преимущества сухой шпаклевки:

  • Доступная стоимость.
  • Длительный срок хранения.

Готовые составы:

  • Более удобны в использовании.
  • Не понадобится работать миксером, чтобы подготовить однородную консистенцию.
  • Экономится промежуток времени и практически отсутствует пыль при работе.

К недостаткам материала относятся:

  • Более высокая стоимость.
  • Дает сильную усадку.

Совет: При необходимости наносить слой свыше двух миллиметров, готовые смеси использовать не стоит. К тому же их нельзя долго хранить.

Как подготовить стены под шпаклевку

Перед тем как прошпаклевать стены, их нужно правильно подготовить. Поверхности необходимо сделать идеально чистыми.

На них не допускается наличие:

  • Пятен копоти.
  • Красок.
  • Жира.

Все нужно тщательно удалить. Здесь не должно быть слабо держащихся слоев штукатурки, остатков нанесенного воска, имеющейся окалины или элементов опалубки. Нельзя допускать промерзания потолка и стен.

Подготовка стен под шпаклевку

Перед тем как отшпаклевать стены, необходимо покрыть их грунтовкой, чтобы обеспечить хорошую адгезию стен и шпаклевки. Грунтовка стен выполняется специальным валиком. Раствор нужно наносить равномерно, без малейших пропусков. Обычно одного слоя вполне достаточно.

Как шпаклевка наносится на стены

Перед тем как самому шпаклевать стены, необходимо правильно подготовить шпаклевочную смесь.

Для этого:

  1. В емкость наливается нужное количество чистой воды.
  2. Добавляется сухая шпаклевка.
  3. Тщательно размешивается простым шпателем.
  4. Электрической дрелью с миксером раствор размешивается, чтобы в итоге получилась однородная масса, если есть необходимость, добавляется вода.

Как быстро шпаклевать стены? Прежде всего, определяется готовность смеси для шпаклевки по ее консистенции. Раствор должен быть эластичным и незначительно прилипать к инструменту. Если материал стекает – он слишком жидкий, необходимо досыпать сухую смесь и размешать. Наличие в составе комков, указывает, что он очень густой, нужно долить воду и размешать тщательно дрелью с миксером.

Далее:

  1. Наносится стартовая шпаклевка. Как лучше шпаклевать стены? Для этого большим шпателем наносится средними порциями, а затем равномерно размазывается по поверхности подготовленная смесь. Шпатель нужно держать под некоторым углом, примерно тридцать градусов.
  2. Одним движением шпаклевка ложится по диагонали.
  3. Каждое следующее покрытие наносится внахлест, что даст возможность избежать наличия переходов и бугров.

Как и чем шпаклевать в углах?

Ровные уголки стен следует обрабатывать угловым шпателем.

Шпаклевание углов

Порядок выполнения  шпаклевки:

  1. Маленьким шпателем на угол накладывается небольшой слой раствора на всю высоту откоса на стене или угла.
  2. Очень аккуратно поверхность выравнивается угловым шпателем.
  3. Слой шпаклевки остается на сутки для высыхания.
  4. Наносится финишная шпаклевка.

Как научиться шпаклевать стены, как подготовить раствор, какие понадобятся инструменты, показывает видео в этой статье.

Как зашпаклевать стены своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Сколько стоит прошпаклевать стены

Сколько стоит прошпаклевать стены, над этим думают и во время окончания строительных работ и во время проведения ремонта. Но стоит подумать, что если эту работу выполнить своими руками, тогда и цена ее будет значительно ниже.
Ведь отделка стоит не меньше от постройки, а в некоторых случаях и значительно больше. Сегодня вы узнаете чем лучше сделать эту работу, а на видео в этой статье сможете увидеть выполнение работы наглядно.

Содержание статьи

Инструмент необходимый для шпаклевки

Для того, чтобы самостоятельно приступить к шпаклевке нужно подготовить все самые нужные инструменты. Есть некие приспособления, без которых просто невозможно провести работу.

Дрель

Дрель с миксером

Для нее надо приобрести особую насадку и миксер. Зачастую шпаклевку выпускают как сухую смесь. В нее по пропорции нужно добавлять воду. Полученную массу хорошо перемешать можно только миксером. В конечном итоге получиться, без каких либо комков отличная масса.
Шпатели

Набор шпателей

Нужно подбирать приспособления разных размеров. В работе подойдет чаще использовать большие шпателя 40-45 сантиметров и еще самыми маленькими. Так как в трудных местах хорошо зашпаклевать не получится и придется использовать маленькие.
Кисти, валики, грунтовки для стенГрунтование(см.Грунтовка для стен под покраску – виды и задачи) очень важный процесс и его нельзя пропускать. Сразу после грунтования, стену покрывают тоненькой пленкой. Это повысит ее прочность и обеспечит сцепление стены с различными материалами.
Правило

Подбираем правило

Оно станет нужным при неравномерности стен, когда шпаклевочную массу требуется укладывать густым слоем. Для того, чтобы разровнять густые слои, нужно воспользоваться долгим сделанным из металла правилом.
Лазерный или спиртовой уровень

Нужный уровень

Довольно, частенько поверхности стен не ровные. И потому перед тем, как приниматься шпаклевать, нужно установить испытательные маяки, с применением для проверки лазерного или спиртового уровня.
Наждачная бумага

Наждачка

Для того, чтобы приобрести прекрасную поверхность, на которую будет мило посмотреть, нужно применить для затирки специальную небольшую шкурку. К примеру, затирка маленькой двести сороковой шкуркой даст возможность получить отличный результат. Самую маленькую шкурку нужно использовать во время налаживания конечного шпаклевания. А во время стартовой начальной шпаклевки, нужно точно тереть стены жесткими большими шкурками.
Шкуротер ручной

Шкуротер

Затирание шкуркой(см.Чем шлифовать стены после шпаклевки и как делать это правильно) будет очень удобным, если воспользоваться ручным шкуротером. На его ручке поставлены особые зажимы для хорошего крепления шкурки.
Емкость

Пустая емкость для замеса

Также невозможно обойтись без особой емкости, в которой проводится размешивание густой массы.

Смесь для стен и ее выбор

Итак, чем зашпаклевать стены, здесь в рознице представлено несколько материалов которыми можно выполнить эту работу. Шпаклевка классифицируется по составу: гипсовая, полимерная, цементная.
Определяемся с достоинствами и недостатками:

ГипсоваяМасса с гипса хороша своей ценовой политикой, она великолепно подходит для выравнивания и не дает усадки. Один-единственный ее недостаток – это плохая устойчивость к воздействию влаги. Это и есть основная причина, которая огранивает сферу ее использования.
ЦементнаяМасса с цемента различается от других видов отличной устойчивостью к влаге, но имеет один недостаток, а именно, большую степень усадки.
ПолимернаяЧто касается смеси полимерной, то достоинства ее заключаются в хорошей устойчивости к влаге, и она совершенно не дает усадки. Благодаря использованию полимерной массы выходит значительное качество отделанной поверхности стен. Изъяном является значительная ценовая политика.

По предназначению шпаклевки делятся: декоративные по другому именуют финишные, стартовые – выравнивающие, универсальные:

  • Выравнивающие смеси. Они имеют огромную крепость, неплохую адгезию, высокую зернистость. Их советуют употреблять сразу после выравнивания стен и покрытия их штукатурки толщиной от трех до двадцати миллиметров.
  • Для того, чтобы выполнить высококачественную отделку, нужно на ту поверхность которая обрабатывается нанести финишную массу. Благодаря которой, можно приобрести прямую и очень гладкую поверхность, она хорошо скроет изъяны. Работа с такой смесью, не вызовет никаких сложностей. Ее нужно наносить слои в 4 миллиметра.
  • Универсальная масса, предназначена для выравнивания. Стоимость у нее высокая, но свойства превосходные. Ей хорошо обрабатывать стены, которые имеют много изъянов.
    Сейчас, на современном рынке можно приобрести как сухие, так и готовые к применению. Покупателей очень привлекает совсем не высокая цена и возможность длительно хранить сухую смесь.

Уже готовые массы очень удобные во время использования. Для того, чтобы приготовить однородную массу такой смеси, миксер не нужен.
От этого, нет пыли и можно значительно сэкономить время. Но стоит помнить, что уже готовая стоит на много дороже чем сухая.
Такой вид, хорошо усаживается . Данный вид долго хранить нельзя, по сравнению с сухими строительными смесями.

Как подготовить стены для работы

Основное проследить за тем, чтобы поверхность стены была чистой. Если есть какие-то пятна от краски, жира их нужно немедленно убрать.
Естественно, не должно иметься никакой отпадающей штукатурки, останков оскалины, воска и очень часто попадаются части опалубки.

Снимаем прежнее покрытие

Внимание: Не стоит начинать шпаклевку перемерзших потолков и стен. Это категорично запрещено, так как ничего хорошего с этого не получится.

Прежде чем проводить такие работы, нужно покрыть все стены грунтовкой. Тогда будет отличная адгезия раствора со стенами.
Для нанесения грунтовки используется строительный валик.. Раствор грунтовки нужно однородно и плавно нанести, чтобы не было никаких пропусков. Довольно будет всего одного слоя.
Шпаклевка подразделяется на такие типы: маячная, стартовая и финишная. Давайте в деталях проанализируем характеристики и использование.

Обработка стеновой поверхности стартовая

Такой вид осуществляют с применением грубого стартового материала, найти который совершенно просто. Во время приобретения он так и называется стартовая шпаклевка.

Нанесение стартовой шпаклевки

Итак:

  • Для того, чтобы убрать огромные перепады стен, спрятать штробы, отверстия то такой вид подойдет отлично. Допускается наносить слой за один раз один сантиметр. Вот только нужно дать возможность прошлым слоям высохнуть. Только после этого, можно начинать наносить слой.
  • Если человек хочет приобрести наибольшее вероятное качество тех поверхностей, которые он прошпаклевал, то на стену потребуется установить особую малярную сеточку, а на ней гладко по всех поверхностях распределить массу. При этом обрабатывать стены нужно всплошную.
  • Основное преимущество такой техники работы состоит в том, что во время применения малярной сеточки, шпаклевка укладывается гладко на все поверхности стены. Сама поверхность делается крепкой и прямой. Нужно помнить, чем жестче малярная сетка, тем прямее будет отделанная поверхность стен.

Маячная шпаклевка для стен

Все материалы совершенно не выделяются от стартовой. Есть одно различие, которое заключается в том, что используют маяки.

Установка маячков на стены

Внимание: Маяки – это рейки, которые сделаны с дерева, металла, гипса их ставят вертикально, саму вертикаль проверяют уровнем.

Итак:

  • К стенам крепят маяки с помощью гипсовой смеси, которая очень быстро высыхает, и после того, как процесс произведен можно приступать к шпаклеванию. Точно также производят выравнивание по горизонтальным линиям. Именно данном случаи, понадобится воспользоваться золотым правилом.
  • Выполняя такие простые рекомендации, в проведении стартовых работ, получится довольно ровная поверхность. Чтобы точно убедится собственно, в качестве проведенной работы, можно воспользоваться уровневой проверкой.
    Данный вид отделки используют очень редко. Основной причиной является стоимость смеси, хотя визуально у них нет никаких отличий друг от друга.

Финишное шпаклевание стен

Сразу, как только завершена стартовое и маячное шпаклевание, можно приступать к выполнению финишного. Ее производят с помощью специальных смесей, которые предназначены для этого дела.
Именно такая шпаклевка произведет поверхность стены безупречно гладкой. Она устранит даже мелкие поры и трещины.
Итак:

  • Очень важен тот факт, что финишная шпаклевка, должна целиком совмещаться по плоскостям с предварительно подготовленной поверхностью, и поэтому улаживать ее нужно не большим слоем слоем.
  • В том случаи, когда маячная шпаклевка вместе со стартовой выполнены неправильно, то финишная сможет в корни поправить обстановку. Поэтому изначально вовремя работ, нужно произвести поверхность стены безупречно прямой. И лишь тогда следует начинать финишную, цель, которой создать несравненно гладкую поверхность.

Шпаклевание трещин на стене

Для того, чтобы замаскировать трещины на стенах, нужно применить смеси с гипса. Очень эластичен в работе материал сантегипс, но твердеет он значительно, долго.

Внимание: Как советуют грамотные мастера, что изначально нужно расширить трещину, особенно ее толщину и глубину.

Для того, чтобы повысилась шероховатость, ее нужно царапать ножиком или каким-то другим острым предметом по всей длине. После чего, аккуратно отделать ее грунтовой смесью. И тогда, можно начинать выполнять шпаклевку.

Правильное нанесение шпаклевки на стену

Если вы используете сухую смесь, то нужно очень качественно ее подготовить..
Этапы приготовления:

  • Налейте в маленькую емкость немного воды;
  • Добавьте шпаклевку;
  • Перемешивайте обыкновенным шпателем;
  • Для того, чтобы приобрести однородную массу, используйте миксер и дрель, и постепенно добавляйте воду;

Внимание: Стоит направить свое внимание на то, что готовность смеси устанавливают, судя по консистенции, которая должна быть эластичная и не липнуть к шпателю.

Если смесь начнет стекать, следовательно, она жидкая и с ней ничего не сделаешь. Если в ней появились непонятные комочки, то она очень сухая. Понемногу в нее нужно подливать водичку и тщательно помешивать, это поможет получить идеальную однородность.
Итак:

  • Первый слой шпаклевки наносится большим шпателем. Нанести шпаклевку нужно средними порциями, при этом размеренно ее разделить по всей поверхности.
    Держать орудие нужно под углом тридцати градусов. Ее налаживают по диагонали одним ходом. Чтобы избежать всяких изъянов и неровностей, любой слой нужно улаживать внахлест.

Внимание: Во время исполнения стартового слоя, шпаклевку нужно мешать маленькими порциями. Таким образом, можно избежать сухих частиц, которые понижают качество работы.

  • Для того, чтобы обработать уровни ровных углов, нужно воспользоваться угловым шпателем. Сама технология работы не тяжелая. Изначально нужно малым нанести небольшой слой шпаклевки по всей высоте. Высохнет этот слой за сутки.
  • Сразу после того, как старая шпаклевка высохла, можно приступать к выполнению финишного шпаклевания. Для таких работ используют большой и маленький инструмент.
    На большой шпатель с помощью маленького налаживают шпаклевку небольшими порциями. После чего, равномерно наносят смесь на поверхности. Слой должен иметь толщину 1,5 – 2 миллиметра.
  • Перед шпаклевкой стены под обои или покраску, нужно дождаться полного высыхания прежних слоев. Стартовая и первый шар финишной шпаклевки должны полностью быть сухими. Высыхание займет примерно двенадцать часов. Как только это произошло, сразу же следует нанести финишную.
  • Как только все высохло, приступите к конечному шлифованию наждачной бумагой. Перед тем, как нанести следующий слой шпаклевки, предыдущие нужно обрабатывать грунтовочной смесью.

Процедуру шпаклевания выполняют пятью этапами:

  • Нанесение шпателем первого тонкого слоя выравнивающей шпаклевки;
  • Если возникли незначительные неровности, то их исправляют с помощью применения 2-3 слоев;
  • Дать высохнуть шпаклевке;
  • Выполнение финишной шпаклевки для устранения мелких дефектов;

Как только произошло полное засыхание, нужно затереть стену шкуркой и в итоге получится идеальная, гладкая поверхность.
Изучите фото. Также должна быть предварительно изучена инструкция на материал, производитель здесь может описать отдельные особенности и после этого можно приступать к работе.

Как шпаклевать стены с дырками под обои и выравнять углы

Отделка стен в процессе ремонта – один из основных этапов работ перед нанесением декоративных материалов. Чтобы понять, как шпаклевать стены достаточно познакомиться с нехитрыми правилами, которые помогут вам в процессе работы. Давайте выясним, какие нюансы необходимо учесть, прежде чем приступать к отделке собственного жилья.

Инструменты

Покупка материалов–важное подготовительное мероприятие. Для того чтобы приступить к полноценному процессу облицовки поверхности необходимо приобрести:

  • набор шпателей разной величины;
  • угловой шпатель;
  • валик;
  • правило;
  • емкости для воды и раствора;
  • дрель и миксер строительный — с его помощью можно размешать раствор;
  • абразивная сетка или наждачная бумага мелкой зернистости, сделает рабочую поверхность более однородной;
  • армированную сетку.

Обратите внимание, в статье представлен полный список материалов необходимый для шпаклевания стен. На некоторых из них можно сэкономить. Многие мастера не используют угловой шпатель, работают только двумя ровными инструментами разной длины. В качестве правила можно использовать алюминиевый профиль. Армированная сетка накладывается на поверхность только тогда, когда выравниваем стены под покраску.

К содержанию↑

Материалы

В строительном супермаркете необходимо купить:

  • грунтовку;
  • шпаклевочную смесь, старт;
  • шпаклевочную смесь, финиш.

При выборе шпатлевки обратите внимание на производителей, зарекомендовавших себя на рынке строительных услуг. Сегодня наибольшую популярность приобрели отделочные смеси немецкой фирмы Knauf. Не уступает в популярности немецкому качеству и французский бренд Vetonit, шведский – Tikkurila, российский – ГЛИМС и другие. В общем, выбор производителя зависит от ваших потребностей и финансовых возможностей.

Сухая смесь Knauf – отличный выбор, чтобы шпаклевать стены под обои, особенно, гипсокартонные конструкции.

Шпаклевка Vetonit – зарекомендовала себя как эконом вариант для внутренних отделочных работ в сухих помещениях, но она непригодна для облицовки стыков.

Unis – лидер среди финишных шпаклевок под покраску, благодаря своей белизне.

Профессионалы рекомендуют использовать влагоустойчивую, универсальную шпаклевку, поскольку контролировать влажность в помещении, особенно в холодное время года достаточно сложно, а также она подходит для всех видов внутренних отделочных работ.

К содержанию↑

Технология шпатлевания

Прежде, чем шпаклевать стены под обои или под покраску необходимо подготовить поверхность.

Давайте выясним, как отличается перечень работ в зависимости от поверхности. Как всем известно, рабочее полотно может быть бетонным, кирпичным или гипсовым.  Каждое из них требует предварительной обработки:

  1. Очистки от старых материалов—демонтаж обоев, штукатурки.
  2. Выравнивание поверхности—замазывание сколов, трещин, выбоин, стыков. Многие начинающие специалисты сталкиваются с вопросом как зашпаклевать дырку в стене? Обратите внимание, что бетонные поверхности имеют мелкие дырочки, тещины и сколы. Их можно ликвидировать при помощи стартовой шпаклевочной смеси, аккуратно замазав неровности раствором. Когда шпаклюете стены из гипсокартона, достаточно наклеить на места стыков листов армирующую ленту и замазать ее гипсовым раствором. Дайте поверхности время просохнуть и только после этого приступайте к грунтованию.
  3. Нанесение грунтовки.

После того как подготовительный этап остался позади, а рабочее полотно высохло, можно приступать. Перечень производителей для того, чтобы определиться, чем лучше шпаклевать стены, был представлен выше.

Процесс облицовки рабочей поверхности включает в себя три этапа:

  • Черновой слой – используется стартовая шпаклевочная смесь. Ее необходимо развести в емкости до консистенции густой сметаны. Инструкция указана на пакете со шпаклевкой. Готовить смесь необходимо предварительно перед применением, во избежание высыхания. Набирать шпаклевку удобнее маленьким шпателем, наносить ее на более длинный инструмент и аккуратно разглаживать по поверхности стены. Стартовый слой не должен быть слишком толстым. После того как рабочая стена высохла, можно переходить к финишной отделке.
  •  Второй этап – нанесение финишного слоя. При выборе материала обратите внимание на мелкодисперсные фракции. Они не требуют тщательной шлифовки, ложатся гладко.
  • Заключительный этап – шлифовка. Для этой работы необходимо использовать специальную металлическую терку, к которой крепится мелкозернистая наждачная бумага.

Важно! Шпатлевание необходимо проводить в вентилируемом помещении.

К содержанию↑

Как шпаклевать стены под обои?

Если в качестве декоративного материала вами были выбраны обои, то ваша поверхность не нуждается в полном цикле шпатлевания. Достаточно будет очистить ее от старых материалов, заделать неровности и нанести один слой смеси. В качестве материала лучше использовать финишную шпаклевку, благодаря ее белоснежному оттенку и мелкой зернистости она не нуждается в шлифовке. Дайте стене высохнуть и можно приступать к оклейке обоями.

К содержанию↑

Как подготовить стены под покраску?

Сегодня многие люди, решившие делать ремонт в жилых комнатах, предпочитают красить стены, а не оклеивать обоями. Это и понятно, покраска стен занимает меньше времени, можно выбрать любой оттенок, а на готовую поверхность нанести самый невероятный рисунок или аппликацию.

Вопрос, зачем шпаклевать стены отпадает сам собой, если вы выбираете такой вид отделки. Несущие конструкции и перегородки в квартирах и домах имеют неровности и всяческие дефекты, чтобы устранить их необходимо подготовить поверхность, как описано выше. Чтобы сделать ее идеально ровной наклейте армирующую сетку или марлю, и только затем нанесите стартовый и финишный слой шпаклевки.

К содержанию↑

Обратите внимание на углы

Выведение углов — один из самых сложных моментов в процессе облицовки. Не стоит паниковать, именно для этой цели вами был куплен угловой шпатель. Он представляет собой металлическую конструкцию в форме прямого угла. Слой раствора достаточно разровнять этим инструментом.

1 – угловой шпатель для внутренних углов; 2 – угловой шпатель для наружных углов

Совсем иначе обстоит дело с внешними углами. Специалисты рекомендуют в местах дверных откосов и углов приклеивать специальный угловой профиль, который и станет залогом ровной поверхности, шпаклевка наносится на него. Еще один способ, можно выровнять угол при помощи раствора, накладывая на месте выступа большее количество шпаклевки. Лишнюю шпатлевку можно будет убрать в процессе шлифовки.

Если вы решили сделать ремонт самостоятельно, обязательно изучите советы профессионалов и посмотрите видео урок. Как вы считаете, можно ли самостоятельно хорошо зашпаклевать рабочее полотно?

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Как идеально зашпаклевать стены под покраску и как подготовить основание

Правильная подготовка стен под покраску — это самый важный этап декоративной отделки, обеспечивающий эстетичность результата. Работа заключается в выравнивании и шпатлевании стен, и сделать это можно несколькими способами, различающимися по сложности и затратам времени. Во всех случаях основа — это стартовый слой шпаклевки, который можно дополнить армированием и декоративным материалом, чтобы добиться большей гладкости и долговечности покрытия. Кроме того, поверхность нужно отшлифовать. Что нужно знать, чтобы сделать окрашиваемую стену идеальной?

Выравнивание стены и подготовка к шпатлеванию

Чтобы получить идеально ровные стены, их поверхность необходимо предварительно обработать, устранив даже мельчайшие перепады высот и все заметные дефекты основания. В зависимости от изначального состояния стен выровнять их можно одним из нескольких способов:

  1. Подготовка чернового покрытия.
  2. Покрытие штукатуркой.
  3. Отделка гипсокартонными листами на каркасной конструкции.

Шлифовка будет подходящим вариантом, если чистое бетонное основание или старый слой штукатурки не имеет существенных неровностей, трещин и прочих дефектов. В таком случае достаточно снять старое покрытие (обои, краска, декоративная штукатурка и т. д.) и удалить тонкий верхний слой черновой штукатурки или бетона при помощи шлифовальной машинки или бруска с наждачной бумагой. Перед тем, как будет проведена шпатлевка стен под покраску, основание должно быть покрыто двумя слоями грунтовки, антисептической и противогрибковой пропиткой если была плесень. В результате замеров перепады высот не должны превышать 2 мм.

Если неровности значительны или основание имеет существенные дефекты, необходимо полностью штукатурить стены или обшить стены гипсокартоном. Предварительно изъяны основной поверхности заделываются раствором. Старую отделку следует удалить полностью, а не только поврежденные места, даже если кажется, что часть ее достаточно прочная. Затем наносится новый слой штукатурки или монтируются листы гипсокартона по соответствующей технологии.

Когда предварительное выравнивание будет завершено, следует, как и в случае со шлифовкой, покрыть поверхность грунтовкой. Приступать к дальнейшей работе можно через 5–6 часов, так как правильно шпаклевать стены под покраску можно только по идеально сухой поверхности — лучше прождать побольше, чем наносить шпаклевку на мокрую стену.

Виды шпаклевки

Существует основных вида шпаклевки. Выбирая, чем лучше шпаклевать стены под покраску, следует учитывать не только преимущества и недостатки этих вариантов, но и особенности помещения.

Вид шпаклевкиДостоинстваНедостатки
ГипсоваяБезопасность для здоровья, отсутствие усадки, быстрое высыхание. Наличие дополнительных свойств — тепло- и звукоизолирующих качеств, огнестойкости. Пластичность, возможность нанесения толстым сплошным слоем (до 60 мм).Гигроскопична, не подходит для ванных комнат, бассейнов, кухонь. Быстрое затвердевание — заготовить смесь сразу на всю стену не получится, так как она высохнет примерно через 45 минут. Стоимость гипса выше, чем у цемента.
ПолимернаяВысокая прочность, устойчивость к колебаниям температур, отсутствие усадки, высокая эластичность, отличная адгезия с любыми поверхностями.Высокая стоимость.

 

Лучшим вариантом, таким образом, станет полимерная шпаклевка, так как идеально зашпаклевать стены ею можно в любых условиях. Кроме того, с ней проще всего работать. Однако выбор может быть ограничен бюджетом.

Технология шпатлевания по этапам

Для шпатлевания нужно подготовить:

  • емкость объемом 15–25 л;
  • строительный миксер или перфоратор с насадкой-лопаткой;
  • шпатель;
  • валик с подходящей ворсистостью;
  • шлифовальный инструмент.

Пол вдоль стен следует закрыть бумагой или полиэтиленом, потому что попавшую на декоративное напольное покрытие шпаклевку будет непросто удалить.

Нанесение стартового слоя

Может показаться, что оштукатуренная или бетонная стена сама по себе вполне пригодна для нанесения краски. Однако даже идеальная штукатурка стен непригодна для покраски, и разобраться в том, как подготовить стены под покраску, необходимо. Это связано с тем, что бетон и штукатурка являются пористыми и гигроскопичными материалами — они быстро впитывают всю влагу из краски, что не позволит нанести отделочный материал равномерным слоем. Из-за этого изменится оттенок стены, проступят даже мелкие неровности. Шпаклевка не даст проявиться всем этим недостаткам.

В первую очередь на подготовленную поверхность стены наносится стартовая шпаклевка. По своей структуре она находится между штукатуркой и шпаклевкой — уже не такая пористая, но все же не дает сделать идеально гладкие стены. В состав этого материала входит гипс и известь грубого помола, что позволяет делать слой покрытия довольно толстым — до 5 мм, и окончательно скрывать все неровности. При этом шпаклевка не растрескается даже без армирования.

Наносится шпаклевка при помощи широкого шпателя. Без опыта им может быть неудобно пользоваться, но это рекомендуется из-за того, что острые углы инструмента и стыки обработанных участков стены образуют небольшие неровности на поверхности — чем больше их будет, тем сложнее будет процесс шлифовки. Узкий шпатель пригодится для обработки труднодоступных участков и сглаживания небольших изъянов покрытия. Инструмент следует держать под углом 20°–30° к стене.

Важно также учесть, сколько раз шпаклюют стены. Ответ прост — до достижения идеальной ровности. Обычно хватает двух слоев толщиной до 3–4 мм; второй нужно наносить после высыхания первого, сместив стыки отделанных участков. Высыхание должно происходить естественным образом, без использования фена, тепловой пушки и т. п.; избегать следует также попадания прямых солнечных лучей на свежую шпаклевку. Когда последний слой просохнет, что займет 6–8 часов, поверхность следует отшлифовать, чтобы удалить все мелкие неровности.

Стартовую шпаклевку уже можно красить, но результат будет не очень качественным из-за зернистости и пористости материала, хоть эти параметры у него и меньше, чем у штукатурки. Если нужна идеальная отделка стен под покраску, технология осложнится нанесением финишного слоя.

Отделка финишной шпаклевкой

 

Финишная шпаклевка стен под покраску не имеет крупнозернистых включений, поэтому позволяет добиться гладкой и равномерной поверхности. Из-за того, что составные компоненты смеси очень мелкие, гигроскопичность ее снижена — краска не сможет глубоко впитаться в поверхность и будет лежать ровным слоем.

Техника нанесения финишной шпаклевки аналогична  обычному способу, единственное отличие в толщине слоя — она не должна превышать 2 мм, иначе отделка потрескается. Кроме того, с таким тонким слоем сложнее ошибиться, и на поверхности точно не появятся неровности и вмятины. Тем не менее, недочеты, связанные с углами шпателя и стыками, также будут присутствовать по завершении работы. Поэтому после нанесения шпаклевки снова производится шлифовка менее абразивной наждачной бумагой.

Возникает тот же вопрос — сколько раз шпаклевать стены под покраску? При необходимости можно нанести второй слой финишной шпаклевки, но обычно хватает и одного. После шлифовки работу следует проверить светом — луч от лампы направляется под тупым углом к стене, при этом все неровности будут отбрасывать тень. Их легко обнаружить и стесать шлифовальным инструментом.

Когда стена полностью высохнет, ее следует очистить от мелкой пыли при помощи сухой ветоши, веника или пылесоса. После этого на поверхность наносится два слоя грунтовки. Когда она высохнет, можно приступать к покраске. Какую лучше финишную шпаклевку подобрать?

Армирование «паутинкой»

Для создания высококачественной покрашенной стены рекомендуется использовать паутинку она убережет стену от появления трещин. Чтобы не допустить этого, можно укрепить отделку — для этого используется паутинка для стен под покраску.

Паутинка — это малярный стеклохолст в виде мелкой сетки; он приклеивается к слою стартовой шпаклевки перед нанесением финишного покрытия. Кроме того, армировать следует стартовую шпаклевку, так как она дает усадку, что может привести к образованию трещин.

Стеклохолст изготавливается из нитей стекловолокна, благодаря чему он невосприимчив к влаге, химическим веществам, перепадам температуры. Он прочен и идеально подходит для укрепления слоя шпаклевки. Кроме того, он очень тонок и не имеет рельефа, благодаря чему никакие неровности не проступят на поверхности отделанной стены.

Приклеить паутинку довольно просто; чтобы получить идеально ровные стены под покраску, нужно в точности следовать технологии:

  1. На поверхность стены ровным тонким слоем наносится клей.
  2. Полосы стеклохолста прикладываются к стене. Они могут иметь любые размеры, главное — правильно определить лицевую и тыльную стороны паутинки, иначе материал хуже сцепится с поверхностью.
  3. Малярный холст затем расправляется руками и прокатывается валиком, чтобы удалить из-под него пузырьки воздуха. Важно проследить за тем, чтобы края паутинки ровно состыковались с углами помещения. При необходимости лишние края обрезаются.
  4. Сверху паутинка промазывается клеем, пока все полотно не пропитается. Клей сыграет роль грунтовки, что позволит снизить расход краски, а также обеспечит лучшее сцепление финишной штукатурки с армирующим слоем.
  5. Следующие полосы приклеиваются внахлест; рекомендуется приклеивать их параллельно полу.

Полное высыхание клеящего вещества занимает сутки, после этого можно приступать к нанесению финишной шпаклевки. Кроме того, можно красить прямо по стеклохолсту — в этом случае на поверхности стен появится эстетичный рельеф. Хорошая финишная шпаклевкадля стен нужна только для того, чтобы получить идеально гладкую поверхность под покраску.

Особенности шлифовки

Главное правило шлифовки заключается в том, что работать надо с идеально сухой поверхностью, до обработки ее грунтовкой. Секрет — это использование широкого шпателя при нанесении шпаклевки и использование света при шлифовке. Подробно об методике шлифовки стен.

В первую очередь нужно решить, чем лучше шлифовать стены после шпаклевки— выбор инструмента будет зависеть от типа материала (стартовый или финишный), а также типа поверхности. Исходя из площади стены выбирается один из следующих инструментов:

  • деревянный брусок с наждачной бумагой — для небольших площадей, которые легко обработать вручную;
  • электрическая шлифовальная машинка — для больших поверхностей, при этом следует учитывать, что стыки стен в любом случае придется обрабатывать руками;
  • если на стене имеются выступы, барельефы и другие участки со сложной геометрией, подойдет машинка с эксцентриком.

Покупные инструменты

Если деревянный брусок кажется слишком неудобным, для ручной работы можно использовать специальное устройство с ручкой и зажимами, позволяющее быстро менять износившуюся наждачную бумагу. Вместо бумаги можно использовать абразивную сетку.

Сетка предпочтительна из-за того, что, в отличие от бумаги, она не забивается пылью и медленнее изнашивается; однако она дороже. Разница в цене нивелируется количеством требуемой бумаги — для того, чтобы получить идеальные стены под покраску, понадобится множество листов. Чтобы сэкономить, не стоит покупать нарезанную бумагу — разрезать ее самостоятельно несложно, заодно и ножницы заточаться.

Зернистость шлифовального бруска зависит от типа отделки: для стартовой шпаклевки подходит размер сетки 120, для финишной — 80 или 60. Скорее всего, придется попробовать несколько вариантов зернистости — начать с грубой, сняв самые заметные изъяны поверхности, затем использовать все более мелкую, пока при освещении стены не перестанут появляться тени.

Шлифовальная машина удобнее в эксплуатации и позволяет быстрее закончить ремонт; кроме того, с ее помощью можно получить действительно безупречную поверхность. Однако приобретать электроинструмент для обработки небольшой площади не всегда рентабельно.

Самодельные шлифовальные устройства

Сделать приспособление своими руками придется, если нужна шлифовка стен под покраску в труднодоступных, мелкие участках, до которых не добраться громоздким бруском. Самодельный инструмент изготавливается следующим образом:

  • отрезок пластикового профиля разрезается таким образом, чтобы получилась полоса шириной около 70 мм;
  • с одной стороны к профилю приклеивается наждачная бумага при помощи двустороннего скотча;
  • конец отрезка обрезается под углом в форме стрелы.

При желании можно нарезать и приклеить несколько лент бумаги с разной зернистостью. Работать нужно углом, и обрезать его по мере истирания наждачки — принцип такой же, как при затачивании карандаша.

Зачистка в углах является важным этапом подготовки стены

Правила работы

Перед началом шлифовки нужно защитить помещение от пыли — пленкой из полиэтилена закрывается мебель, оконные и дверные проемы, декоративное напольное покрытие. Работать нужно в защитном костюме, маске и обязательно с респиратором.

Шлифовка начинается от угла стены, затем следует двигаться вниз, обрабатывая полосу шириной около метра. При этом нужно совершать движения по спирали, слегка надавливая на инструмент. Слишком сильно давить не следует, так как идеально выровнять стены в таком случае не выйдет — верхний слой шпаклевки просто сотрется.

Если в процессе обнаружится какое-то углубление, следует довести работу до конца, а потом заделать дефект шпаклевкой. Всю работу следует делать наждачной бумагой или сеткой с одной зернистостью — ее можно изменить, когда будет обработана вся стена.

Таким образом, технология шпаклевания стен под покраску несложна — главное, соблюсти все этапы работы и подобрать правильные материалы. Чтобы добиться безупречности отделки, важно также правильно покрасить гладкую подготовленную стену — для этого нужно подобрать подходящую ворсистость валика. Правило простое — чем меньше шероховатость поверхности, тем короче ворс. Так что, если шпатлевание будет проведено правильно, ворс потребуется минимальный, потому что стена получится идеально гладкой. А, как покрасить без разводов, это уже в следующей статье.

Подборка видео по подготовки стен к покраске

Видео:

Видео:

Видео:

Как правильно шпаклевать стены под покраску?

Здравствуйте дорогие читатели! Подготовка стен под покраску – ответственная операция, поскольку в данной работе необходимо добиться идеально ровной поверхности без малейших перепадов и сколов. Но не пугайтесь, выполнить ее можно без труда своими руками, если четко следовать инструкции представленной ниже.

Материалы и инструменты

Для работы нам потребуется:

  • Шпаклевка, емкость 25 — 30 л и строительный миксер;
  • Грунтовка, валик, кисть, малярный лоток;
  • шпатели (широкий, средний, угловой) и монтажный нож;
  • чистая сухая ветошь и мелкозернистая наждачка;
  • пленка или бумага для застила пола;
  • терка (фуганок), абразивная сетка Р80-Р120, Р150;
  • правило, фонарик и дотирочный штукатурный соколок с замшей (для зеркальной шлифовки).

 

Подготовительный этап

На первом этапе, важно подобрать подходящую шпаклевку. Материалы, которые представлены в магазинах, различаются по удобству нанесения и эксплуатационным параметрам. Рассмотрим основные виды шпаклевочных составов:

1. Масляно-клеевая. Обычно изготавливается на олифе, пятна от которой могут проступить сквозь отделку. Оберегает деревянные стены от гниения и может защитить бетонные конструкции во влажных подсобных помещениях. Поверх выполняется техническая окраска стен.

2. Гипсоцементная. Поставляется в виде сухой смеси, замешивается с водой. Маркировка LR и KR обозначает пригодность для общестроительных работ в жилых помещениях, индексом VH обозначен материал для влажных помещений.

3. Водно-дисперсионная. Готовая к работе гипсоцементная смесь на водно-полимерном растворе. Легко наносятся и шлифуются, подходит для работы новичкам. В процессе работ не следует оставлять емкость открытой на длительное время – недостаток влаги в нанесенном составе снижает прочность шпаклевочного слоя.

4. Акриловая. Удобна в работе, эластична, хорошо подходит для подготовки стен под покраску, но после подготовки стен акриловой шпаклевкой, не следует окрашивать поверхность низкокачественной дешевой краской – она будет плохо держаться на гладкой поверхности.

Совет: что — бы купить нужное количество материала, вычислите общую площадь стен в помещении, вычтя площадь дверных и оконных проемов. Средний расход на квадратный метр производители указывают на упаковке шпаклевки. Рассчитайте нужное количество и округлите в большую сторону с запасом в 1 – 3%.

Подготовка стен к шпаклевке

Старую декоративную отделку со стен необходимо аккуратно удалить. Качественный штукатурный слой можно не трогать (материал не осыпается, не отстает от основания — на отслоение указывают гулкие звуки при осторожном простукивании поверхностей).

После удаления обоев стены следует просушить. Приставшие мелкие ошметки старой отделки полностью счищаются при помощи монтажного ножа или острого гибкого шпателя. Выступающие неровности требуется сбить, глубокие впадины – заполнить шпатлевкой и дождаться ее высыхания. Далее поверхность стен прогрунтовать составом для бетона глубокого проникновения – для нанесения грунтовки, удобно использовать малярный валик, а углы и труднодоступные места обработать кистью.

Из сухой шпаклевочной смеси готовится рабочий состав. Чтобы материал хорошо ложился на стену и без труда шлифовался, приготовление смеси следует выполнять, четко соблюдая инструкции производителя.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Важно правильно подготовить шпатели к работе: внутренним сгибом согнутого кусочка мелкозернистой наждачной бумаги снимите неровности и заусенцы с рабочих краев шпателей, лезвия тщательно протрите чистой ветошью – налипшие частицы не дадут разровнять шпаклевку без глубоких царапин. Также хорошо очистите миксер и емкость перед приготовлением рабочей смеси.

Приступаем к шпаклеванию стен

В процессе выравнивания стен получившийся рабочий состав ни в коем случае нельзя корректировать при помощи долива воды или досыпания сухого материала. Поэтому лучше, если при замешивании вы нальете немного больше воды – недостаток влаги хуже сказывается на прочности готового слоя. Шпаклевка замешивается небольшими порциями, объем которых зависит от скорости засыхания состава (внимательно читайте инструкцию на упаковке).

Шаг 1: Средним шпателем на лезвие большого накладывается шпаклевка, формируется валик по краю – «грядка».

Набранную шпаклевку необходимо нанести на стену одним взмахом. Затем выравнивается рельеф – важно убрать бугры и заровнять впадины. Эта работа ведется широким или средним шпателем (в зависимости от размеров впадин) перекрестными движениями. Лезвие шпателя следует держать под удобным углом к стене, чтобы формировать шпаклевочный слой заподлицо с ней, без задиров. Важно работать быстрыми движениями, чтобы шпаклевка правильно разошлась.

Углы шпаклюются в последнюю очередь: проще всего эту работу сделать специальными угловыми шпателями.

Шаг 2: Следующий этап – сушка. Здесь, нужно избежать сквозняков, попадания прямых солнечных лучей, теплых воздушных потоков от нагревательных приборов – быстрое испарение влаги может привести к образованию трещин и отслаиванию шпаклевочного слоя. Для проветривания можно открыть только внутреннюю дверь. Время высыхания шпаклевки – от 10 до 16 часов, но рекомендуется приступать к шлифовке спустя сутки.

Шаг 3: Теркой с сеткой Р80 — Р100 шлифуется поверхность стены, круговыми движениями. После шлифовки при помощи правила и луча света от фонарика проверьте ровность стены – выпуклости счистите теркой, лунки замажьте шпатлевкой. После повторной сушки снова выполните проверку. В зависимости от умений мастера требуется от 2 до 5 подходов для выведения стены «на ноль».

Шаг 4: После окончательной сушки на стену, которая готовится под покраску, наносится тонкий слой специальной прочной финишной штукатурки. Идеально ровную стену хорошо просушивают, затем шлифуют теркой с абразивом Р150 – круговыми движениями и вразбежку – для снятия круговых следов. Затем снова выполняется проверка плоскости и, если понадобится ее корректировка.

Внимание: под глянцевую эмаль поверхность рекомендуется дополнительно отполировать дотирочным соколком с замшевой обтяжкой (обязательно новой!).

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Шпаклевка стен своими руками

Сегодня мы узнаем, как шпаклевать стены в квартире своими руками. Мы подробно разберем вопрос подготовки стен, подбора шпаклевки, ее правильного приготовления, используемые при работе инструменты и сам процесс. Статья будет полезна и новичкам в ремонте и тем, кто уже имеет определенный опыт.


СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Подготовка стен
  2. Зачем нужно шпаклевать стены
  3. Какую шпаклевку выбрать
  4. Определение расхода материала
  5. Где покупать шпаклевку
  6. Предварительная грунтовка стен
  7. Приготовление раствора шпаклевки из сухой смеси
  8. Используемые для работы инструменты
  9. Описание процесса
  10. Шпаклевка стен из гипсокартона
  11. Оценка выполненных работ

Как правильно шпаклевать стены под обои. Подготовка стен

Стены приводят в порядок для того, чтобы они были ровные, и чтобы затем можно было на них поклеить обои. Но дело в том, что их первоначальное состояние может быть настолько плохим, что задумываться над тем, как шпаклевать стены, может быть преждевременным, т. к. вначале требуется заделать в них глубокие дыры, затем заштукатурить и только потом переходить непосредственно к шпаклевке. Поэтому, очень рекомендую вначале ознакомиться с моей статьей Порядок подготовки стен под обои, в которой наглядно представлен план работы со стенами, и шпаклевка — это лишь один из этапов.

Шпаклевка стен производится в 3-х случаях:

  1. После снятия старых обоев, когда стены относительно ровные и Вам не принципиально заниматься их выравниванием (оштукатуриванием).
  2. После оштукатуривания стен, когда они у вас стоят строго вертикально и готовы к дальнейшей обработке.
  3. Когда местами нужно заделать мелкие сколы на стене.

Идем по порядку.

Зачем шпаклевать стены

Зачем вообще нужно шпаклевать стены, спросите Вы? Ну снял старые обои и поклеил новые. Или выровнял стены штукатуркой и также поклеил на них обои.

Дело в том, что стены, в любом из перечисленных случаев, достаточно шершавые, и обои на них лягут хуже, чем если бы мы взяли и предварительно зашпаклевали стену. Шпаклевка стены — это тонкое выравнивание с точностью до миллиметра. Тем и хороша шпаклевка, что она, с одной стороны, прочно прикрепляется к бетону или штукатурке, а с другой — на нее прекрасно ложатся новенькие обои.

Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены под обои

Прежде всего, Вам необходимо определиться с видом шпаклевки, с которой Вы будете работать. Их в магазинах море, и новичку особенно трудно ориентироваться в таком бесчисленном множестве предлагаемых вариантов. Чтобы Вам было легче, я буду рассказывать об одном из популярных материалов компании Weber Vetonit, которым сам постоянно пользуюсь:

Делаем следующую прикидку. Стены вашего дома неодинаковые. Какие-то являются несущими толстыми стенам, выходящими на улицу. В холодную погоду такие стены могут сильно промерзать. А есть стены межкомнатные, которые живут при относительно постоянной температуре. На эти случаи у компании Weber Vetonit есть следующие варианты:

  • Weber Vetonit VH — в затвердевшем виде данная шпаклевка устойчива к низким температурам.
  • Weber Vetonit KR — просто шпаклевка для сухих помещений.

У меня есть отдельная статья, как работать со шпаклевкой Vetonit.

Как определить требуемый объем шпаклевки

После определения вида шпаклевки, нужно посчитать, а сколько же нам ее нужно брать? Обычно на упаковках шпаклевок с задней стороны все очень подробно расписано. Лучше будет съездить в магазин и почитать эту информацию прямо на мешке. Дело в том, что все материалы разные и сказать точное количество будет сложно, приблизительное — можно!

Сколько раз шпаклевать стены под обои

Очень важно оценить, насколько Вы подготовили стену перед шпаклевкой. Если после штукатурки стена идеально ровная, то конечно хватит и одного слоя. Если же Вы стену не штукатурили, а пытаетесь за счет шпаклевки убрать неровности и небольшие перепады на стене, то расход материала будет совершенно иным. Обычно толщина шпаклевки колеблется от 1 до 3 мм, местами до 5 мм — не больше. Поэтому, в самом пиковом случае, если Вы собрались сглаживать неровности, доходящие до 1 см, то Вам в любом случае нужно будет укладывать материал в 2 слоя.

Например, у меня как раз был такой случай без штукатурки, когда на межкомнатную стену 3,5 метра на 2,5 метра, общей площадью 8,75 метра у меня ушло 15 кг шпаклевки марки Weber Vetonit KR.

Как шпаклевать стены под покраску

Если Вы планируете не клеить обои, а красить стены, то в этом случае они должны быть буквально полированными. В этом случае, сначала обычной шпаклевкой убирают неровности и шероховатости, которые могут быт после штукатурки. Затем, когда первый слой высохнет, стену нужно ошкурить, пропылесосить, загрунтовать и нанести второй слой финишной шпаклевки уже очень тонким слоем. Работа получается достаточно заморочной с точки зрения трудозатрат, но идеально ровные стены того стоят.

Учитывая вышесказанное, Вам нужно просто замерить площадь стен, которые предстоит шпаклевать, прикинуть толщину слоя шпаклевки, которую Вы собираетесь укладывать, определиться — один это будет слой или два и, исходя из расхода материала, указанного на упаковке, посчитать, сколько шпаклевки требуется купить.

Делая ремонт, нужно помнить важную вещь: Где и как хранить сухие строительные смеси в квартире. Иногда, особенно, если Вы живете в квартире, в которой делаете ремонт, см. Как делать ремонт в комнате, в которой Вы живете, бывает лучше стройматериалы закупать частями.

Где покупать шпаклевку

Мой опыт говорит мне о том, что шпаклевку лучше покупать в крупных строительных гипермаркетах. Почему? Потому что все строительные материалы как и продукты питания имеют срок годности. Например, шпаклевка в виде сухой строительной смеси при не вскрытой упаковке может иметь срок годности 12 месяцев, 18 месяцев и т. д. с даты изготовления. Некоторые сухие строительные смеси имею срок годности всего 6 месяцев. Поэтому, в крупных строительных гипермаркетах вероятность покупки просроченных материалов намного ниже, чем на сомнительных складах за пол цены.

Всегда проверяйте дату изготовления. Нельзя работать с просроченной шпаклевкой — этим Вы погубите все свои труды.

Как готовить стены к шпаклевке. Грунтовка

Всегда, перед тем, как соберетесь шпаклевать стены, предварительно их обязательно нужно прогрунтовать, см. статью: Как грунтовать стены.

Если Вы будете наносить шпаклевку на бетонную стену, то лучше прогрунтовать стену 2 раза. Если Вы только что оштукатурили стену, то перед шпаклеванием можно прогрунтовать 1 раз.

В любом случае, нужно смотреть общий план работы со стенами, о котором я упоминал выше.

Как правильно развести шпатлевку и шпаклевать стены

Если для шпаклевания стен мы используем готовую шпаклевку в банке, то, вскрываем ее и сразу приступаем к работе.

Если для шпаклевания стен мы используем сухую строительную смесь, то нам  нужно приготовить раствор шпаклевки. Для приготовления раствора   нам понадобятся:

  • Емкость  для подготовки нужного объема сухой строительной смеси.
  • Безмен для взвешивания сухой строительной смеси.
  • Емкость для готового раствора.
  • Мерка для наливания нужного количества воды.
  • Дрель с установленным миксером.

В какой пропорции готовить? Нужно прочитать сзади на упаковке сухой смеси. Например, для шпаклевки, о которой я рассказываю, на 25 кг сухой строительной смеси требуется 10 литров воды.

ВАЖНО!

Шпаклевка — не штукатурка. Ее можно сразу приготовить много, т. к. приготовленная смесь может жить еще около суток. Штукатурка же, если помним, уже через 20 мин. начинает застывать. Поэтому, прикиньте, сколько раствора Вы готовы положить в течение ближайших 24 часов.

Дальше все просто. Если, например, Вы решили насыпать 6 кг сухой строительной смеси, то, на эти 6 кг Вам понадобятся 2,4 литра воды. Расчет делаем по правилу пропорции:

25 кг = 10 литров




6 кг = X литров

X = 6*10/25 = 2,4 литра воды.

Для тех, кто забыл правило пропорции или хочет еще посмотреть, где используются математические расчеты в ремонте, предлагаю посмотреть статью: Ремонт и математика.

Итак,

  1. Насыпаем в ведерко нужное количество сухой смеси из мешка.
  2. Наливаем в емкость для приготовления раствора нужное количество воды.
  3. Насыпаем из ведерка сухую смесь в емкость с водой для приготовления раствора.
  4. Включаем дрель с установленным миксером и начинаем перемешивать сухую смесь с водой.

Перемешивать нужно около 3 — 5 минут, до придания шпаклевке вида густой сметаны. Затем нужно дать настояться раствору около 15 минут и снова (уже недолго) еще раз перемешать.

Все раствор готов. Можно пользоваться.

Чем лучше шпаклевать стены. Инструменты

Для шпаклевания стен нам понадобятся:

  • Мастерок для набрасывания готового раствора на стену.

  • Шпатели (Большой, средний (малый)).

  • Шпатель резиновый (очень маленький).

Каталог инструментов для отделочных работ

Если Вы редко ходите по строительным магазинам, то, возможно, Вам будет трудно сразу ориентироваться в каком отделе и что нужно брать. Здесь представлен каталог инструментов для отделочных работ, где можно спокойно поискать все, что необходимо для работы: строительные ведра, шпатели, мастерки, кельмы и др.

А ниже мы с Вами рассмотрим самое интересное — это процесс шпаклевки стен.

Как шпаклевать стены своими руками

Шпаклевать стену нужно начинать от одной стороны и двигаться в противоположную сторону.  Процесс шпаклевки состоит в том, что Вы с помощью мастерка набрасываете на стену раствор, а затем при помощи шпателя разгоняете его влево и вправо, вверх и вниз. При разгоне шпаклевки по стене на шпатель нужно надавливать. Необходимо следить за тем, чтобы не класть на стену избыточное количество раствора, чтобы не образовывались подтеки. Если Вы все же положили больше, чем нужно, разгоните эту часть раствора по стене, где нет достаточно нанесенной шпаклевки.

Когда у Вас закончится раствор, приготовьте новую порцию и продолжайте работу.

Навык шпаклевания приходит не сразу, его нужно тренировать. Но я уверен, что у Вас получится. После нанесения шпаклевки и ее разгона, буквально через некоторое мгновение шпаклевка в каких-то местах может образовать подтеки. Чтобы их убрать, нужно по этому месту провести еще раз шпателем.

Каким шпателем лучше шпаклевать стены? Если площадь обрабатываемой стены большая, то лучше сразу научиться работать самым большим инструментом. В труднодоступных местах используется средний, либо маленький шпатель.

Зачем нужен маленький резиновый шпатель?

Бывает, что в процессе работы, Вы нечаянно облокотились на стену, ткнули острым концом шпателя по только что нанесенному и выровненному раствору, или просто вдруг на стене в определенном месте образовалась ямка. Тогда Вы берете резиновый шпатель, макаете его в шпаклевку и аккуратно наносите последнюю на поврежденный участок. Большим шпателем, в этом случае, действовать не удобно, т. к. устранив недостаток в одном месте, Вы, чуть сильнее надавив, можете острым концом шпателя создать новую проблему в другом месте, поэтому лучше использовать резиновый шпатель.

Резиновый шпатель эластичен и позволяет наносить очень маленькие порции шпаклевки на проблемные места, при этом не разрушая то, что Вы уже с таким трудом сделали.

ВАЖНО!

Старайтесь, чтобы в Ваш раствор шпаклевки не попадала случайно грязь и особенно застывшие кусочки цемента или штукатурки. Дело в том, что если это произойдет, то в процессе нанесения раствора и разгона его шпателем по стене, случайно попавший камешек под нажимом шпателя сделает Вам в стене борозду, которую придется тут же заделывать. Также важно, чтобы шпатель был не ржавым, иначе он будет оставлять грязные следы на стене. Если Вы достали свой шпатель и увидели следы ржавчины, то загляните в мою статью, как быстро можно реанимировать инструмент.

Именно поэтому, емкость, в которую Вы наливаете воду для приготовления раствора, должна быть чистой, и там не должны плавать остатки затвердевших цементных или штукатурных кусков.

Как шпаклевать стены из гипсокартона

Если Вы работаете не с бетонными стенами, а с гипсокартоном, то технология шпаклевки совсем другая. Этому у меня посвящена отдельная статья: Как шпаклевать гипсокартон своими руками.

Оценка выполненных работ

После шпаклевания Вам необходимо взглянуть на стену и понять, насколько ровно удалось нанести раствор, ведь затем последует процесс шлифовки стены, который заключается в стачивании излишних микровыпуклостей на стене, см. Как шлифовать стены. Если Вы новичок, то вполне возможно у Вас с первого раза может не получиться ровно нанести раствор. Не расстраивайтесь, следующая стена будет точно ровнее! Однако, если Вы понимаете, что плохо зашпаклевали стену, что в процессе шлифовки у Вас точно останутся множественные ямки и бороздки (следы от острых углов шпателя), то имеет смысл нанести второй слой шпаклевки после того, как высохнет первый слой.

ВАЖНО!

Запомните! Новый слой шпаклевки можно наносить только тогда, когда полностью высохнет первый слой. А это ориентировочно произойдет через 24 часа.

Конечно, шпаклевка стен не ограничивается только фирмой Veber Vetonit. У нас есть целая отдельная рубрика, посвященная известным строительным брендам, изготавливающим сухие строительные смеси, где Вы можете почитать о них, познакомиться и немного войти к ним в доверие, если еще ни разу в жизни не шпаклевали.

На этом статья заканчивается. Сегодня мы с Вами узнали, как шпаклевать стены. Мне интересно, а какие трудности испытывали Вы при работе? Какая у Вас была основная проблема: со шпателем или с неправильно приготовленным раствором?

Как нанести шпатлевку для стен перед нанесением краски?

Г-н Ритеш Патель — инженер-строитель, получил степень бакалавра в 2005 году. Он является старшим редактором GharPedia, а также основным членом редакционной группы и старшим менеджером в SDCPL (Civil Eng.). Он заботится о строительстве Дома, Бетона, Материалов, Ремонта, MEP и т. Д. В Гарпедии. Его богатый практический опыт помогает решать повседневные проблемы людей. Он также возглавляет первое в отрасли программное обеспечение 1 MNT.IN и 3 IN 1 для выставления счетов подрядчикам.Вы можете связаться с ним через Twitter ID Ritesh_DP и LinkedIn ID ritesh-patel-b77578134.

Этот пост также доступен на: हिन्दी (хинди)

В случае нанесения краски на стену дома вы часто будете слышать термин «шпатлевка для стен», и маляры часто уделяют особое внимание тому, как нанести шпатлевку на стену с наилучшим эффектом. Это реалистичный момент, который стоит рассмотреть. Фактически, прежде чем вы поймете и рассчитаете долговечность краски на вашей домашней стене, вам нужно понять, зачем наносить шпатлевку и как использовать шпатлевку на стене, чтобы увеличить долговечность краски.

Честно говоря, краска, в отличие от строительной, не имеет более длительного срока службы, если ее не нанести на подходящую поверхность. Кроме того, срок службы краски зависит также от основания и влажности, а также от типа краски и метода ее нанесения. Здесь жизненно важную роль играет шпатлевка стен.

Итак, сначала давайте разберемся, что такое краска?

Краска — это уникальный пигментированный непрозрачный материал, который полностью покрывает и скрывает поверхность, на которую она нанесена. Это может улучшить эстетику вашего окружения.Если вы не нанесете его должным образом, вы можете столкнуться с множеством проблем как во время, так и после покраски или даже во время перекраски. Здесь применение шпатлевки имеет решающее значение.

Вы видите проблемы со стенами при нанесении краски?

Вы когда-нибудь сталкивались с такой проблемой, как уродливое присутствие обесцвеченных пятен, вызванных тонкими линиями и трещинами на окрашенных стенах? Если это произойдет, убедитесь, что, какой бы дорогой краской вы ни нанесли, шпаклевка для стен не использовалась должным образом.Все эти проблемы с тонкими линиями и трещинами могут быть устранены, по словам специалистов по малярам, ​​если нанести шпатлевку на стену перед нанесением краски.

Шпатлевка для стен представляет собой белый порошок на основе цемента, который используется для получения однородной смеси, и смесь наносится на стену перед нанесением краски. Он обеспечивает гладкую и ровную отделку вашей стены, идеально подходящую для безупречной окраски. Шпаклевка также необходима для придания твердости и прочности поверхности стены перед нанесением краски.

Чтобы получить больше информации о шпатлевке для стен, прочтите «Шпатлевка для стен: продлит жизнь краски в вашем доме!»

Кроме того, шпатлевка для стен бывает двух типов:

Это шпатлевка для стен на водной основе, которая состоит из смеси белых пигментов, наполнителей, акриловой эмульсии и добавок. Больше всего подходит для внутренних поверхностей. Его можно использовать там, где будут применяться краски на водной основе, такие как темпер, эмульсионная краска, текстурированная краска и т. Д.

Также читайте: Акриловая шпаклевка для стен: увеличивает срок службы краски на долгие годы!

Нанесение шпатлевки — важная задача.Однако, прежде чем начать, необходимо знать «Как нанести шпатлевку на стену?»

Здесь мы пошагово описали, как использовать шпаклевку на стене:

Как нанести шпатлевку на стену?

  • Перед тем, как начать, убедитесь, что поверхность, на которую вы наносите шпатлевку, оштукатурена или покрыта цементным материалом.
  • Отдельно обработать или принять меры для устранения сырости, высолов, грибка, протечек и т. Д.если они уже есть на вашей стене.
  • Убедитесь, что поверхность абсолютно чистая. На нем не должно быть пыли, рыхлых частиц, остатков краски, жира, масла или любых других загрязнений.
  • Удалите с поверхности все отслаивающиеся и плохо приклеиваемые материалы, протерев их наждачной бумагой, металлической щеткой или шпателем, после чего вытрите их.
  • Смочите стену достаточным количеством чистой воды и дайте ей высохнуть перед нанесением шпаклевки на стену.Убедитесь, что поверхность просто влажная. Чрезмерное смачивание приводит к скоплению воды на поверхности, и этого следует всеми способами избегать.
  • Смешайте шпатлевку для стен с необходимым количеством в кастрюле и добавьте к ней воду в соотношении 2: 1 или в соответствии с инструкциями производителя.
  • Непрерывно перемешивать вручную или с помощью электрического миксера для замазки в течение примерно 10-15 минут. Тщательно перемешайте, чтобы получить кремообразную пастообразную консистенцию.
  • Убедитесь, что при перемешивании не образуются комки.
  • Приготовьте смесь таким образом, чтобы можно было использовать ее в течение следующих двух часов.

03. Нанесение шпатлевки для стен

  • Перед нанесением шпатлевки на стену нанесите один слой грунтовки и просушите в течение ночи, минимум 12, а лучше 24 часа. Некоторые производители шпатлевки рекомендуют наносить грунтовку перед шпаклевкой, а некоторые нет. Поэтому следуйте инструкциям производителя, поскольку это может регулироваться ингредиентами замазки.
  • Нанесите первый слой шпатлевки вертикально «снизу вверх» с помощью шпателя / шпателя / шпателя или любого другого инструмента для отделки.
  • Согласно Berger Paint, дайте первому слою полностью высохнуть в течение минимум 6-8 часов.
  • Когда первый слой высохнет, аккуратно протрите поверхность наждачной бумагой, чтобы удалить рыхлые и мелкие частицы.
  • После нанесения первого слоя, приступайте к нанесению второго слоя шпатлевки для стен.
  • Согласно азиатским краскам, оставьте поверхность для полного высыхания минимум на 6-8 часов.После полного высыхания второго слоя очень осторожно протрите поверхность наждачной бумагой, чтобы удалить неровности, чтобы получить глянцевую, гладкую, ровную белую поверхность.
  • Согласно Birla Putty минимальная толщина шпатлевки для стен должна быть ограничена максимум 1,5 мм. Если он толще, через некоторое время он может отслоиться или даже потрескаться.
  • Время высыхания шпатлевки может варьироваться в зависимости от температуры, влажности и толщины. В некоторых случаях время высыхания будет значительно дольше в прохладных и влажных условиях, а также при нанесении толстого покрытия.

Подводя итог , следуйте вышеупомянутым шагам при нанесении шпатлевки на стену. Конечные результаты будут удовлетворительными. Обратитесь к опытному маляру для получения идеальной отделки. Самое сложное — стараться не спешить и не пропускать шаг. После нанесения шпатлевка обязательно подчеркнет красоту краски.

Это техническая работа, поэтому всегда лучше, чтобы ее выполняли специалисты. Художники-неквалифицированные или малоквалифицированные художники не могут справиться с этой сложной работой.

Также читайте:

POP, белая цементная и акриловая шпатлевка для стен: сделайте правильный выбор

Изображение предоставлено: Изображение 2, изображение 3

(Мы получаем комиссию за продукты, приобретенные по ссылкам в этой статье )

Заявление об ограничении ответственности
Продукты, показанные / рекомендованные выше в статье, предназначены только для ознакомления / понимания. Из-за Covid-19 все сторонние партнерские программы были остановлены, поэтому продукт может быть недоступен для покупки.Мы в Gharpedia не продаем эти предметы напрямую. Следовательно, Гарпедия не несет ответственности за доставку этих предметов. В этот период мы просим вас сотрудничать с нами до дальнейшего уведомления.

Г-н Ритеш Патель — инженер-строитель, получивший степень бакалавра в 2005 году. Он является старшим редактором GharPedia, а также основным членом редакционной группы и старшим менеджером в SDCPL (Civil Eng.). Он заботится о строительстве Дома, Бетона, Материалов, Ремонта, MEP и т. Д. В Гарпедии.Его богатый практический опыт помогает решать повседневные проблемы людей. Он также возглавляет первое в отрасли программное обеспечение 1 MNT.IN и 3 IN 1 для выставления счетов подрядчикам. Вы можете связаться с ним через Twitter ID Ritesh_DP и LinkedIn ID ritesh-patel-b77578134.

Как заделать отверстие в стене

Независимо от того, насколько вы осторожны, проживите в доме достаточно долго, и вам придется залатать несколько дыр в стенах. А если небольшой участок стены действительно сильно испачкан или поврежден, вам придется вырезать пораженный участок и закрыть отверстие заплатой из гипсокартона.

К счастью, для заделки отверстий в гипсокартоне не требуется много времени или опыта. Наборы для ремонта стен, доступные в домашних магазинах и хозяйственных магазинах, делают это еще проще. То, как вы должны продолжить ремонт, зависит от размера отверстия, которое вы должны исправить.

Как заполнить небольшое отверстие

Исправить крошечные отверстия для гвоздей и шурупов:

Крошечные отверстия для гвоздей и шурупов исправить проще всего. Используйте шпатель, чтобы заполнить их шпаклевкой или шпаклевкой.

Дайте поверхности высохнуть, затем слегка отшлифуйте. Все, что больше, необходимо покрыть перемычкой для прочности, прежде чем можно будет наносить герметизирующий состав.

Закрепите отверстия диаметром от 1/2 до 11/2 дюйма:

Для отверстий диаметром от 1/2 до 11/2 дюйма закройте зазор с помощью куска стекловолоконной сетки с клейкой основой. Мы использовали ремонтный комплект от Manco (менее 2 долларов), в который входит пара 8×8 дюймов. сетка квадратов.

Используйте набор в 4 этапа:

  1. Сначала отшлифуйте отверстие вручную, чтобы сгладить неровности.Удалите пыль от шлифования влажной тканью.
  2. Затем отрежьте кусок стекловолоконной сетки так, чтобы он перекрывал отверстие как минимум на 1 дюйм со всех сторон. Снимите бумажную основу и прижмите сетку к стене.
  3. Нанесите слой шпаклевки на заплатку с помощью 6-дюймовой. нож для гипсокартона.
  4. Дать высохнуть в течение ночи, слегка отшлифовать, затем нанести второй тонкий слой. При необходимости нанесите третий слой после высыхания второго.

Примечание: Используйте 6-дюйм.нож для гипсокартона, чтобы нанести шпатлевку через сетку и каждое отверстие. Дайте составу высохнуть, затем слегка отшлифуйте.

Как исправить отверстие среднего размера

Отверстия диаметром от 11/2 до 6 дюймов

Отверстия диаметром от 11/2 до 6 дюймов должны перекрываться еще более прочным и жестким материалом. Мы использовали 4×4-дюймовую накладку из оцинкованного металла от Homax ($ 2,25) для ремонта 2 1/2 дюйма. прокол диаметра, вызванный дверной ручкой. Компания также производит 656 дюймов (3 доллара США) и 8×8 дюймов.($ 4,25) патчи. Патч приклеивается к 6-дюймовой площади. кусок стекловолоконной сетки на клеевой основе.

Установите его в 3 этапа:

  1. Снимите бумажную основу и прижмите ее к стене по центру отверстия.
  2. Затем нанесите три слоя состава, давая каждому полностью высохнуть перед нанесением следующего.
  3. Последний слой должен быть не менее 12 кв. Дюймов, чтобы смесь по краям заплатки доходила до окружающей стены.

Примечание : Для отверстий среднего размера снимите защитный лист с металлической накладки, чтобы обнажить клей.Затем прижмите заплату к стене.

Как заделать большое отверстие

Крепежные отверстия диаметром более 6 дюймов

Ремонт отверстия диаметром более 6 дюймов не требует многого — все, что вам нужно, это два коротких 1×3 и кусок гипсокартона.

Заделать большую дыру за 9 шагов:

  1. Начните с вырезания рваного отверстия в аккуратный квадрат или прямоугольник.
  2. Вставьте одну из планок 1×3 в полость стены и прикрутите ее к краю выреза; убедитесь, что он входит в отверстие на 1 1/4 дюйма.
  3. Затем прикрепите второй 1×3 к противоположной стороне выреза.
  4. Отрезав кусок гипсокартона, чтобы он поместился в вырез, нанесите полоску строительного клея на поверхность каждого 1×3.
  5. Прикрепите заплатку к 1×3 шурупами для гипсокартона длиной 1 1/4 дюйма.
  6. Нанесите толстый слой герметика по краям заплатки
  7. Используйте нож для гипсокартона, чтобы плотно прижать бумажную ленту к смеси; это скроет стыки.
  8. После того, как состав полностью высохнет, отшлифуйте его до гладкости и нанесите еще как минимум два тонких слоя состава.
  9. Слегка отшлифуйте последний слой, прогрунтуйте его и нанесите кистью два слоя краски, давая первому полностью высохнуть перед нанесением второго.

Примечание : Покройте металлическую накладку слоем герметика. Затем постепенно растушуйте края, чтобы заплатка вписалась в стену.


Где найти:

Homax
1610 6th Street, Dept. Th2197 Bellingham, WA 98225
800 / 729-9029

Нужна помощь с ремонтом дома? Найдите надежного поставщика гарантийных услуг для дома в вашем районе.

преимуществ использования шпатлевки перед покраской — XFACTORY.IN | by XFACTORYDOTIN

Купите качественную шпатлевку для стен по лучшей цене онлайн на XFACTORY.IN

Каждый желает, чтобы его дом был идеальным. Мысль остается неизменной, когда вы хотите покрасить свой дом . Но если вы определили, что на ваших стенах есть какие-то проблемные участки, картина может пойти не так. Чтобы получить гладкую поверхность, перед покраской можно нанести шпатлевку. Тем не менее, все различные качества шпатлевки для стен, разные цены на шпатлевку для стен и различные способы использования шпатлевки должны быть известны перед покупкой шпатлевки для вашего дома.

Шпатлевка — это материал с высокой пластичностью, по текстуре близкий к глине или тесту. Обычно он используется в качестве герметика или наполнителя при домашнем строительстве и ремонте. Стеновая шпатлевка в основном используется для заполнения отверстий, мелких трещин и т. Д. На поверхностях стен. Нанесение шпатлевки на стены перед покраской может дать профессиональным малярам ровный и гладкий холст для рисования. Его также наносят перед окончательной окраской, чтобы продлить срок службы краски. Его можно использовать как на сухих, так и на влажных стенах, а также применять для внутренней и внешней отделки стен.Эта особенность делает их популярными при рисовании.

Однако, прежде чем начать, чрезвычайно важно знать процесс нанесения шпатлевки для достижения лучших результатов. Вот некоторая информация о нанесении шпатлевки, которая поможет вам понять ее важность:

Шпаклевку следует наносить на стены только после высыхания первого слоя грунтовки. Это делается по мере того, как он заполняет все недостатки и малейшие трещинки на поверхности. Он действует как защитный подслой для краски. Можно нанести 1 или 2 слоя шпатлевки, но убедитесь, что наносите только после высыхания первого слоя.Только правильно выполнив этот процесс, вы сможете получить желаемый результат.

Необходимо провести осмотр поверхности, чтобы определить области, на которые необходимо нанести шпатлевку. Необходимо знать обо всех основных инструментах, необходимых для нанесения шпаклевки. Основные инструменты: шпатель, скребок для краски, шлифовальный блок, наждачная бумага, кусок ткани, твердая кисть и немного воды.

Необходимо выкопать все трещины и удалить сыпучие материалы.Для этого можно использовать отвертку. Все отслаивающиеся хлопья и частицы на стенах можно удалить с помощью наждачной бумаги. Он очищает всю поверхность от пыли, грязи, жира и т. Д. В случае стен, покрытых известковым слоем, используйте скребок для краски или наждачную бумагу для лучших результатов. Для стен, окрашенных масляными красками, мы можем использовать шлифовку, чтобы удалить нежелательные частицы.

Все эти шаги помогают сделать стену более гладкой после нанесения краски. Покраска поверхности после правильного нанесения шпатлевки может помочь создать стильный вид стен.

Чтобы получить продукцию самого высокого качества, у нас в XFACTORY.IN есть огромный каталог шпатлевок для стен от всех ведущих брендов, таких как Nerolac Paints , Asian Paints , Birla White , JK Шпатлевка для стен и многое другое. Наш веб-сайт и приложение App помогут вам выбрать нужный продукт, а наша функция «Запрос цены» поможет вам получить прайс-лист на шпатлевку многих производителей одновременно, чтобы вы могли выбрать лучший из них.Эта функция Сравнение цен на шпатлевку для стен вместе с нашей специальной командой по обслуживанию клиентов обеспечит вам наилучшее обслуживание клиентов при использовании наших услуг.

Способы заполнения отверстий под ногти, чтобы стены выглядели хорошо

Есть множество способов заполнить дырки от гвоздей своими руками. Конечно, как и в других проектах, сделанных своими руками, есть ярлыки для быстрого исправления и методы фактического ремонта стены. Если вы переезжаете в дом с дырами, скорее всего, вы захотите, чтобы эти дыры были должным образом заполнены.Однако, если вы переезжаете из квартиры или дома в аренду и просто хотите, чтобы стены хорошо выглядели, чтобы вернуть залог, есть несколько уловок, которые вы можете использовать для этого. Это может показаться ужасным, но очень немногие люди собираются тратить много времени на то, что они уезжают.

Шпатлевка для стен

Это очень простое решение, если вы не против сначала сходить в ближайший магазин товаров для дома. Купите небольшой тюбик шпаклевки для стен. Нанесите небольшое количество масла на старый нож или кончик пальца и протолкните замазку в отверстие.Вам нужен только мазок. Если они попали на окружающее пространство (как у большинства людей), просто вытрите их старой влажной тряпкой. Когда он высохнет, вы можете использовать небольшую кисть для рисования из магазина для рукоделия и нанести немного краски на отверстие. Вам не нужно покупать галлон краски. Подойдет бутылка художественной акриловой краски, которая максимально соответствует цвету вашей стены. В конце концов, это очень крошечная дыра.

Мыло цвета слоновой кости

Ваш старый домовладелец собирается пройти с вами через час, и теперь вы замечаете все маленькие дыры, оставшиеся после того, как вы сняли все со стен; Что вы делаете? Что ж, если ваши стены белые, как в большинстве съемных квартир, вы можете быстро исправить это с помощью куска мыла из белого цвета слоновой кости.Потрите брусок по отверстию, чтобы оно заполнилось, а затем сотрите излишки мыла тряпкой. По возможности не используйте влажную тряпку, иначе мыло можно смыть.

Зубная паста

Зубная паста с белой пастой работает так же, как и мыло. Зубная паста действительно имеет тенденцию к усадке и довольно быстро растрескиваться. Таким образом, вы не хотите делать это более чем за 24 часа до этого. Если зубная паста (или мыло) выглядит немного блестящей по сравнению с матовой стенкой, может помочь аспирин.Измельчите аспирин в порошок. Добавьте мельчайшую каплю воды, чтобы получилась паста, намажьте ее и вытрите все лишнее.

Правильный путь

В строительном магазине вам понадобится шпаклевка, наждачная бумага с мелким зерном, шпатель или шпатель и краска (при условии, что вы красите стены). Нанесите на нож немного шпаклевки и нанесите ее на отверстие. С помощью линейки соскребите со стены излишки. Дайте ему высохнуть и при необходимости повторите. Используйте наждачную бумагу, чтобы подпилить область.Как только все отверстия будут заполнены, можно красить стены.

Важность предварительного смачивания стен перед нанесением шпатлевки Birla White WallCare

Мы знаем, как сильно вы любите свой новый дом, а когда дело касается любви, мы знаем, как важно делать все правильно. Красивые стены делают дом красивым. Для получения гладких стен без отслаивания и долговечности самое важное — перед покраской нанести шпатлевку Birla White WallCare.

Процесс нанесения замазки важнее, чем вы думаете. Шпатлевка наносится перед покраской стен и помогает заполнить мелкие поры на стенах и потолке, обеспечивая тем самым белую, гладкую и сухую поверхность под покраску. Однако простое нанесение шпаклевки перед покраской стены не гарантирует красивых, гладких и стеклянных стен. Главное — смочить стены перед нанесением самой шпаклевки.

Вот несколько причин, по которым необходимо предварительное увлажнение стен перед нанесением шпаклевки.

Работать проще —

Поверхность покрытия WallCare Putty на гладкой стене из обычного раствора составляет от 1,5 до 2,0 квадратных метров в два слоя. Это покрытие также зависит от таких факторов, как качество основания и предварительное смачивание. Если перед нанесением WallCare Putty смочить стену, покрытие заметно увеличится.

С другой стороны, если эффект высолов высок на кирпичной кладке или бетоне, то перед нанесением WallCare Putty необходимо принять соответствующие меры для его контроля, поскольку это может ухудшить сцепление шпатлевки с любым другим продуктом. .Выцветание может быть легко вызвано качеством воды, песка и кирпичей.

Повышение эффективности немецких полимеров —

Трещины на внешней стороне стен могут привести к попаданию влаги в ваши дома, из-за чего ваши стены будут выглядеть мертвыми и тусклыми. Ситуация может ухудшиться, если эта влага на стенах станет питательной средой для грибков, водорослей или плесени.

С этой проблемой легко справиться с помощью специальной формулы, разработанной Birla White WallCare Putty.Эта формула включает полимеры HP, и эта формула не позволяет молекулам воды достигать поверхности краски, делая ваши стены более сухими, безопасными и красивыми, как никогда.

Без образования пленки на стене —

Нанесение белой цементной шпатлевки на стену перед покраской может оказаться чрезвычайно сложным, утомительным и трудоемким. Как правило, процесс следующий — нанесите цементную замазку на предварительно увлажненную и чистую поверхность и дождитесь ее высыхания.После этого аккуратно потрите поверхности, чтобы удалить любые застрявшие концы, чтобы придать им гладкость. После полного высыхания стен можно наносить последний слой шпатлевки.

Однако, если вы используете Birla White WallCare Putty, вы можете сэкономить много времени, так как вам не нужно очищать поверхность от отслаивающихся частиц благодаря водонепроницаемости шпатлевки. Хотя перед нанесением краски / темперы на стенах необходимо удалить неровности, можно выровнять стены водостойкой наждачной бумагой номер 500 для придания глянцевого вида.Это общее отсутствие пленкообразования на поверхности облегчает процесс, а ваши стены светятся и выглядят красиво, как и должно быть.

Сниженная пыль —

Процесс окраски стен может вызвать вдыхание пыли для рабочих и других лиц, которые могут там находиться. Эти частицы пыли могут оставаться взвешенными в воздухе в течение длительного периода, что представляет большую опасность для здоровья, особенно для пациентов с астмой. В то время как при использовании Birla White WallCare Putty не образуется пыли, что делает его более безопасным и простым вариантом.

В заключение, Birla White WallCare Putty, как было доказано, имеет высшее качество и является первой шпатлевкой в ​​Индии, которая соответствует мировым стандартам, HDB Singapore. Некоторые из преимуществ, которые вы получаете, выбирая только лучшую шпатлевку, заключаются в том, что она успешно предотвращает отслаивание краски, ее водостойкость, а также то, что она сохраняет краску и стены сухими и яркими.

Это экологически чистый продукт, который означает, что WallCare Putty не содержит вредных химикатов, масел, свинца, токсичных материалов или паров, которые в противном случае могут быть опасны для здоровья вас и ваших близких.Его можно наносить как на внутренние, так и на внешние стены и потолки.

Только Birla White WallCare Putty даст вам идеальную гладкую, белую и глянцевую поверхность, которая вам нужна, чтобы подчеркнуть истинные тона ваших любимых цветов краски для стен. Заказывайте у ближайшего поставщика только «оригинальную» шпатлевку Birla White WallCare Putty и воплотите в жизнь мечту о доме своей мечты!

Как нанести шпатлевку на стены

Если вы хотите украсить свою стену, но вам не разрешено использовать дрель или молоток, вы в конечном итоге используете наклейки и двусторонний клей.Вот способы устранить нежелательный побочный эффект замазки для плакатов.

Вы когда-нибудь недавно красили свою спальню или гостиную, и когда новая чистая комната выглядит потрясающе, вы не хотите просверливать в ней дыры и все испортить?

Или как насчет надоедливого домовладельца, у которого есть ограничения на любые дыры в стенах, но вы не можете освободить место самостоятельно, не имея возможности украсить его!

Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Не о чем беспокоиться. Это обычная проблема, с которой сталкиваются многие люди, когда дело доходит до декора стен в вашем доме, поэтому существует так много вариантов подвешивания вещей, которые не требуют каких-либо отверстий или повреждений стен, таких как замазка для плакатов, командные планки и двойные накладки. углы монтажные односторонние.

Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Любой из только что упомянутых вариантов клея чрезвычайно прост в использовании и достаточно хорошо держится со временем. Проблема в том, что иногда, когда приходит время снять их со стены, потому что вы ремонтируете или переезжаете, вы понимаете, что это было не так без риска, как вы первоначально думали, и вам нужно быть осторожным, чтобы не удалить краску на стене. стена вместе с клеевым компонентом.

Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию.

Это руководство поможет вам сориентироваться в процессе удаления, чтобы избежать повреждения стены или краски, чтобы она снова выглядела свежей и новой.

Связанный: Как убрать карандаш со стен | Как удалить лак для ногтей со стен »вики полезно Как избавиться от отметин на стенах

Что такое замазка для плакатов?

Замазка для плакатов — это клейкий материал, которому можно придать любую форму и размер, которые понадобятся вам, чтобы повесить на стены такие вещи, как плакаты, картины и другие легкие предметы декора.

Клейкие компоненты в замазке для плакатов позволяют замазке надежно приклеиваться к стене, а затем к предметам, которые вы хотите повесить на стене, поэтому они надежно закрепляются на месте без сверления или забивания отверстий.

В зависимости от типа стены, к которой вы ее приклеиваете, и того, как долго предмет остается на стене, прежде чем вы его удалите, иногда бывает трудно удалить шпатлевку из-за ее липкой природы.

Чем дольше он стоит на стене, тем труднее будет удалить его сразу, не добавляя при этом немного работы.

Пошаговое удаление замазки с плаката

Шаг 1

Снимите предмет со стены и оставьте клей на стене, который не сошел вместе с ним.Будьте осторожны, потому что вы не хотите снимать предмет слишком агрессивно и снимать вместе с ним весь клей и всю боль от стены.

Шаг 2

Медленно возьмите замазку в одном углу, чтобы оторвать ее от стены.

Шаг 3

Осторожно соскребите замазку для плакатов шпателем, чтобы удалить остатки замазки, которые легко отрываются.

Шаг 4

Скатайте только что снятую замазку для плакатов в шарик и попробуйте с ее помощью удалить любые застрявшие кусочки замазки, которые все еще остаются на стене.

Шаг 5

Продолжайте этот процесс снова и снова, промокая шпатлевку, оставшуюся на стене, шариком в руке, пока вы не сможете удалить большую ее часть, если не всю.

Шаг 6

Используйте ватный диск, смоченный в любом очистителе из смеси цитрусовых, и нанесите его на оставшуюся замазку, чтобы медленно отделить ее от стены. Вы можете использовать небольшой скребок или ноготь, чтобы аккуратно соскрести со стены остатки стойкой замазки.

Шаг 7

Сотрите остатки следов на стене и тщательно очистите место, чтобы предотвратить липкость и пятна.При чистке стены делайте повторяющиеся мягкие круговые движения, чтобы не повредить стену в процессе.

Шаг 8

Протрите стену салфеткой из микрофибры, чтобы удалить излишки жидкости. Через несколько минут снова проверьте пятно, чтобы убедиться, что оно исчезнет, ​​когда оно высохнет.

Альтернативные способы удаления шпатлевки со стен

Есть альтернативы удалению шпатлевки для плакатов со стен, а не пошаговые инструкции, перечисленные выше.

Поскольку это очень распространенная проблема, существуют средства для удаления клея или другие решения, специально разработанные для этой цели, и они могут значительно облегчить задачу, чем просто попытка удалить ее самостоятельно.

Ниже приведен список некоторых из самых популярных вариантов покупки средств для удаления клея:

1. Тринатрийфосфат

Это распространенный раствор, содержащийся в большинстве чистящих средств, который также можно использовать для удаления замазки для плакатов со стен. Смешайте раствор с галлоном воды и замачивайте пораженный участок.

2. Пар

Как вы, возможно, знаете, пар и тепло могут быть очень вредными для клея, но в данном случае вы можете использовать это в своих интересах. Использование пароварки или даже пара от утюга может помочь отделить замазку от стены.

3.

Goo Gone

Содержит чистящие средства для цитрусовых, это безопасная для поверхности формула, которая удаляет всю липкость и липкость, не повреждая стены.

4.

Средство для удаления клея 3M Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию.

Wipe-on, формула вытирания, которая готова к использованию и безопасна для большинства поверхностей.Это смесь неабразивных растворителей, которые быстро растворяют остатки клея. Он обычно используется для удаления наклеек, смолы и липкой ленты.

5.

Резиновый ластик Щелкните изображение для получения дополнительной информации.

Удаляет винил, наклейки, графику, двустороннюю монтажную ленту и т. Д. Со многих поверхностей. Этот инструмент представляет собой буровую насадку, которая поддерживает максимальную скорость 4000 об / мин и подходит для любого стандартного сверла. Его безопасно использовать, не беспокоясь о том, чтобы поцарапать или повредить стену, что устраняет необходимость в каких-либо вредных химикатах.Оставшиеся остатки также можно удалить с помощью этого инструмента и любого мягкого растворителя.

6.

Пластиковый скребок для бритвы Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Пластиковая бритва с обоюдоострым концом сводит к минимуму любые возможные царапины и имеет лезвие, с которым легко освободить лезвие. Использует металлические и пластиковые лезвия, которые можно переворачивать для удобства хранения.

7.

Салфетки для удаления клея Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Поставляется в упаковке из 50 салфеток и является универсальным средством для удаления остатков клея или пятен.

8. Средство для мытья посуды

Попробуйте налить средство для посуды размером с горошину на чистящую щетку или старую зубную щетку. Для достижения наилучшего результата используйте средство для мытья посуды на цитрусовой основе. Потрите большими круговыми движениями медленно, чтобы не повредить стену.

Не портит ли шпатлевка ваши стены?

В зависимости от того, как долго замазка для плакатов была прикреплена к стене, после удаления всей замазки на ней могут остаться остатки.

Если да, попробуйте очистить это место теплой водой с мылом и мягкой губкой или тряпкой, чтобы удалить все пятна, оставшиеся на стене.Через несколько минут это должно удалить все липкие пятна, пятна или обесцвечивание, оставшиеся от замазки для плакатов.

Идеальным средством для удаления пятен или остатков на стене является любой чистящий раствор на основе цитрусовых. Это самый популярный вариант, когда дело доходит до удаления неприятных остатков или обесцвечивания ваших стен, а также дает самые положительные результаты.

Вы также можете попробовать использовать волшебный ластик, если у вас нет под рукой чистящего раствора на основе цитрусовых.

На всякий случай протестируйте любой раствор, который вы собираетесь использовать, на небольшом углу стены или плинтуса, чтобы убедиться, что он не повредит или не удалит краску со стены.

Тестирование небольшого участка и ожидание нескольких минут, чтобы увидеть, как он высохнет, может избавить вас от необходимости перекрашивать всю стену, если в результате небольшое пятно клея превратится в большой изношенный обесцвеченный круг на стене.

Что делать, если не удалось избежать повреждения стены

Если повреждение уже нанесено, и вы не прочитали это до того, как использовали вредный раствор, который повредил вашу стену, или оторвал плакат со стены, прихватив с собой краску для стен, не о чем беспокоиться.

Да, вы создали больше работы для себя, но это не конец света, и это легко исправить. Теперь вам нужно аккуратно протереть стену мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы стереть испачканный участок, чтобы облегчить грунтовку и закрашивание.

В идеале вы хотите использовать наждачную бумагу с зернистостью 120 или выше. Если на стене осталось много пыли, сотрите ее салфеткой Clorox, детской салфеткой или влажным бумажным полотенцем.

Нанесите слой грунтовки на пятно, используя небольшую валиковую кисть или кисть, короткими плавными движениями.Вы хотите покрыть пространство, которое немного больше, чем то место, которое вы пытаетесь покрыть.

Если у вас под рукой нет грунтовки, то какой грунт лучше всего использовать в местном магазине товаров для ремонта дома.

Затем, когда грунтовка высохнет, отшлифуйте ее мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы выровнять слой грунтовки с остальной частью стены. Это обеспечит гладкую поверхность для нанесения краски, поэтому вы захотите, чтобы она выглядела как можно более свежей и безупречной.

Перед покраской снова сотрите излишки пыли салфеткой или влажной тканью. Затем вы собираетесь нанести тонкий слой краски на пятно с помощью небольшой кисти или валика.

Убедитесь, что вы используете краску того же цвета, что и остальная часть стены. Используйте длинные ровные мазки, чтобы нанести ровный слой краски.

Если вы используете масляную краску, используйте кисть с натуральной щетиной. Если ваша краска на водной или латексной основе, лучше всего подойдет синтетическая кисть.

После высыхания краски ваша стена будет выглядеть как новая! Если область должна быть немного темнее, добавьте второй слой краски, но убедитесь, что это очень тонкий слой, чтобы стена оставалась ровной и гладкой, и вы даже не заметите разницы.

Преимущества и области применения шпатлевки

Шпаклевку для стен можно охарактеризовать как белый мелкодисперсный порошок на основе цемента, созданный из однородной смеси и наносимый на стены перед окраской.Перед окончательной окраской наносится шпатлевка для стен, чтобы продлить срок службы краски. Шпаклевка для стен — это просто базовое покрытие для краски, кроме того, у нее нет никакой другой полезной функции. Его можно использовать как на сухих, так и на влажных стенах, а также применять для внутренней и внешней отделки стен. Шпаклевка для стен обычно используется для ухода за стенами и для придания стенам более тонкой отделки. Желательно сначала сделать стену гидроизоляцией с помощью водостойкого цемента. Лучшую водостойкую шпатлевку для стен на рынке предлагают несколько брендов.

Шпатлевка для стен — это, по сути, цементное вещество, основная функция которого — выравнивать поверхность и создавать ровную поверхность для нанесения последующих слоев краски. Он также помогает заполнить мелкие трещины и поры, удаляя любые неровности на стене. Обеспечивает защитную гладкую основу для нанесения краски. Он также действует как наполнитель, так как вы можете заполнить трещины или любые пятна на стене. Он позволяет наносить на стены все цвета. Шпаклевка бывает разного цвета и консистенции.Шпаклевка для стен хороша тем, что ее можно легко использовать как на внешних, так и на внутренних поверхностях, будь то старые или новые.

Преимущества шпатлевки для стен

Стеновая шпатлевка обеспечивает отличное сцепление с бетонным основанием или оштукатуренными поверхностями. Таким образом, при нанесении шпатлевки на внешние или внутренние стены дома можно получить гладкую поверхность без волнистости и красивую окраску. Некоторые из его преимуществ —

  • Повышает прочность стены на разрыв.
  • Шпатлевка для стен увеличивает срок службы краски для стен.
  • Экономичный способ снизить расход краски на стены.
  • Устойчив к влаге.
  • Шпатлевка для стен обеспечивает более гладкую поверхность.
  • Шпатлевка для стен не отслаивается и не повреждается.
  • Многоцелевое приложение.
  • Придает актуальный оттенок краске, придавая стенам глянцевую, гладкую и впечатляющую отделку.
  • Не повреждается и предотвращает нежелательное отслаивание дорогих слоев краски.

Различные виды шпатлевки для стен

Существует два типа шпатлевки для стен: белая цементная шпатлевка и акриловая шпатлевка для стен.

Белая цементная шпатлевка для стен

Белая цементная шпатлевка для стен состоит из белого цемента с добавлением полимеров и минералов. Он используется как для внутренних, так и для наружных работ и обладает превосходными связующими свойствами, поскольку изготовлен на основе белого цемента. Он имеет гладкую и глянцевую поверхность.

Это белая шпатлевка на цементной, минеральной и полимерной основе, предназначенная для создания белого покрытия, яркой, гладкой и превосходной отделки поверхности стен, необходимой для окраски стен.

Его особенности —

  • Превосходная сила сцепления
  • Превосходная стойкость к истиранию
  • Устойчивость к росту водорослей и грибков на стенах
  • Превосходная отделка и эффект окраски
  • Из-за низкой абсорбции требуется меньше краски
  • Низкие эксплуатационные расходы
  • Нетоксичный
  • Хорошо подходит для всех типов красок

Шпатлевка для стен акриловая

Акриловая шпатлевка для стен — это раствор акрила на водной основе.Он подходит только для внутренних работ и по своим связывающим качествам уступает альтернативам из белого цемента.

Его особенности —

  • Готово к использованию
  • Защищает от внешних воздействий
  • Обладает лучшей щелочостойкостью
  • Придает гладкость
  • Подходит для всех видов красок
  • Быстро сохнет

Нанесение шпатлевка для стен

Шпаклевку можно наносить как на внешние, так и на внутренние стены.Соответственно, определитесь, какая шпаклевка подойдет вашим стенам.

Способ нанесения;

Наносить после грунтовки

Перед нанесением грунтовки или шпатлевки необходимо соскрести со стены все следы жира, пятен, пыли, старых обоев, масляных красок и т. Д. Если стена неровная или имеет крупные трещины и вмятины, ее необходимо залить шпаклевкой и выровнять. Важно помнить, что шпатлевку следует наносить на стены только после высыхания первого слоя грунтовки.Он предлагает защитный подслой для краски. Соответственно, можно нанести один или два слоя шпатлевки, но вам нужно дать предыдущему слою высохнуть, прежде чем наносить следующий слой. Желаемый результат будет достигнут только при правильном соблюдении процесса.

Перед нанесением проверьте поверхность

Необходимо провести наземные работы по грунтовке и надеть защитные очки и маску, чтобы избежать вдыхания ненужной пыли и грязи.Основные инструменты для нанесения шпатлевки — шпатель, скребок для краски, шлифовальный блок, наждачная бумага, кусок ткани, твердая кисть и немного воды.

Удалить сыпучие материалы со стен

Необходимо выкопать все трещины и удалить сыпучие материалы. Для этого можно использовать отвертку. Все отслаивающиеся хлопья и частицы на стенах можно удалить с помощью наждачной бумаги. Он очищает всю поверхность от грязи, грязи и жира.В случае стен, покрытых известковым раствором, используйте скребок для краски или наждачную бумагу для достижения лучших результатов. Для стен, окрашенных масляными красками, мы можем использовать шлифовку, чтобы удалить нежелательные частицы.

Окончательная заявка

Выбор правильной шпатлевки для стен зависит от того, будет ли она использоваться для внутренних или внешних работ. Чтобы получилась однородная паста, к шпаклевке для стен постепенно добавляют воду (никогда не наоборот) и перемешивают механической мешалкой.Поскольку паста быстро сохнет, используйте ее в течение 2-3 часов. Всегда готовьте небольшие партии в зависимости от области применения. Подготовленную шпатлевку можно накрыть влажной тканью, чтобы она не высохла. Убедитесь, что поверхность очищена от пыли, грязи и жира, соскребите любые хлопья с помощью подходящих инструментов для получения ровной поверхности. Вы можете очистить стены, покрытые известковым налетом, или покрашенные маслом, используя скребок для краски или наждачную бумагу.

Заключение

Шпаклевка для стен полезна при наличии неровностей на оштукатуренной поверхности.

Как резать тротуарную плитку своими руками: Чем резать тротуарную плитку в домашних условиях

Чем резать тротуарную плитку в домашних условиях

Вопрос о том, чем резать тротуарную плитку, актуален для всех, кто занимается обустройством придомовой территории, создает садовые или пешеходные дорожки, монтирует покрытия различных типов из данного материала. Уложить плитку без резки практически невозможно – все равно останутся зоны, где нужно смонтировать участок, меньший по размеру или другой формы, особенно когда речь идет о фигурной плитке.

Неправильная резка тротуарной плитки может привести не только к немалым финансовым затратам (чем больше и сложнее по конфигурации площадь укладываемого покрытия, тем больше будет резаной плитки и, соответственно, отходов при неправильном выполнении задачи), но и риску для здоровья, жизни. Использование инструмента предполагает знание правил техники безопасности и особенностей выполнения работ.

Во многом на сложность резки влияет форма плитки: квадратную и прямоугольную размечать и резать проще, чем волну, шестигранник, профиль Z и т.д. В процессе укладки брусчатки обычно формируют определенные рисунки, орнаменты, требующие тщательной подгонки элементов по размеру. Кроме того, нужно уметь правильно обработать и край среза плитки, чтобы покрытие было аккуратным и эстетичным.

Инструменты для резки плитки применяют разные, выбор зависит от наличия у мастера навыков, типа плиток, условий и особенностей выполнения работ. Но, прежде всего, нужно изучить все существующие технологии.

Что нужно учитывать в процессе резки

Резка тротуарной плитки, по сути, заключается в обработке бетонного изделия толщиной от 2 до 8 сантиметров таким образом, чтобы получить в итоге элемент нужного размера и формы, не повредив его и выполнив аккуратные края. Пилить плитку можно в различных направлениях: поперек или вдоль, по диагонали либо фигурно.

Нельзя забывать о том, что бетон обладает достаточно плотной структурой за счет особенностей изготовления плитки методом вибропрессования и введения в состав материала гранитного щебня. Поэтому все работы должны проводиться специальным инструментом, точно и правильно.

Основные этапы резки плитки:
  • Тщательная разметка изделия
  • Резка выбранным методом
  • Аккуратная обработка выполненных срезов

Сложность работ по резке и их объем зависят от создаваемого рисунка, формы самой плитки. Прямоугольные и квадратные элементы режут просто поперек по разметке. А вот при создании орнаментов из плиток сложной формы, разных цветов потребуется применить определенные усилия, ведь тут нужно добиться максимальной четкости среза.

Наиболее сложным считается угловой срез, выполняемый с целью вставки частей в общую конструкцию. Такие срезы выполняют исключительно ножовкой по металлу. Независимо от выбранного способа резки, обязательно нужно позаботиться о средствах индивидуальной защиты.

Правила безопасности

До того, как резать тротуарную плитку болгаркой или гильотиной, любым другим методом, обязательно нужно обеспечить защиту мастера. В противном случае сложно гарантировать безопасность выполнения работ и отсутствие риска травм.

Меры безопасности при резке плитки:
  • Защитная экипировка (особенно если для резки плитки выбран способ, предполагающий появление большого объема пыли, высокую скорость вращения деталей и т.д.) – защитные очки, респиратор, специальные одежда из очень плотного материала спасут от пыли и травм.
  • Специальные наушники, позволяющие защититься от слишком громкого шума.
  • Изучение правил эксплуатации выбранного инструмента – общие просты: не подносить пальцы к быстро вращающимся механизмам, аккуратно работать с электроинструментами, тщательно проверять приборы и детали до начала работы, не использовать поломанные или работающие некорректно устройства. Каждый метод предполагает свой набор правил: так, если реализуется резка тротуарной плитки болгаркой, то инструмент держат обязательно двумя руками за боковую рукоятку, используют защитный экран от пыли и искр, обеспечивают электробезопасность и т.д.
  • В процессе работы следить за деталями и механизмами – нож гильотины, круги болгарки нужно вовремя менять, использовать только при условии полного соответствия стандартам качества.

Необходимый инструмент

Чтобы отрезать нужную часть тротуарной плитки, необходимо запастить целым набором инструментов. Особенно если выполняется монтаж покрытия большой площади и резать бетонные элементы придется в немалых объемах.

Что понадобится для резки плитки:
  • Нож-гильотина или специальная электрическая пила дискового типа
  • Болгарка с алмазным/шлифовальным диском
  • Молоток
  • Зубило
  • Ножовка по металлу
  • Нож
  • Напильник
  • Рулетка
  • Наждачная бумага
  • Металлическая линейка
  • Обычный (но лучше строительный) карандаш

В зависимости от поставленных задач и особенностей материала набор инструментов может меняться, но основные пункты выглядят именно так.

Особенности резки

Прежде, чем разрезать плитку, нужно очень тщательно подготовиться. И речь идет не только о замерах и разметке самих бетонных элементах, но и о месте выполнения работ. Желательно отвести специальное место для безопасной резки плитки, которое будет находиться в достаточном отдалении от остального материала и уже смонтированного покрытия, а также машин, различных объектов и т.д.

Дело в том, что образующаяся при резке плитки (особенно цветной) пыль трудно сметается и имеет тенденцию въедаться в плитку, портить ее оттенок.

При попадании на мокрую поверхность элементов пыль намного быстрее портит ее: так, если отрезаемая плитка отличается по цвету от уже уложенной и пыль от нее посыплется сверху, есть риск необходимости полной смены покрытия.

Чтобы качественно распилить плитку, нужно правильно выполнить замеры. Обычно к полученным цифрам добавляют около 10-15% на запас (потом можно обпилить края и удалить лишнее). Для плитки оригинальной формы запас увеличивают.

Режут плитку строго по намеченной линии, стараясь не давить сильно на материал, так как плитка может выпасть из рук или разломиться на части. В ситуации, когда процесс резки болгаркой идет трудно, можно посыпать плитку кладочным песком в небольшом объеме.

Но мастера обычно советуют быть осторожным с этим советом, так как большой объем песка может повысить скольжение болгарки и спровоцировать опасные ситуации).

Подготовительные работы

До того, как распилить тротуарную плитку, нужно осуществить ряд подготовительных работ.

Что нужно сделать до начала резки плитки:
  • Найти комфортное, просторное и удаленное от склада, объекта место.
  • Провести все замеры и расчеты, выполнить разметку материала с использованием транспортира, линейки, карандаша и др. При монтаже обычной плитки всю разметку выполняют при подготовке, когда же создается рисунок, то разметку делают по факту, по мере подгонки готовых элементов друг к другу на полотне. Выполняя разметку, нужно помнить про технологический зазор величиной в 3-5 миллиметров, который обеспечивает легкий монтаж плитки в отведенное ей место, без необходимости забивать элементы и щелей.
  • Проверяется оборудование для резки, наличие сменных деталей, расходников.
  • Готовятся средства индивидуальной защиты – одежда, перчатки, очки, респиратор.

Способы резки плитки

Независимо от того, какой метод резки выбран, все работы нужно выполнять с исправным оборудованием, соблюдением техники безопасности, аккуратно и четко. Резка осуществляется по намеченной линии, после максимально плотной фиксации плитки. Чаще всего для резки используют болгарку или гильотину, также можно выбрать ножовку по металлу (для минимальных объемов) или специальный электрический инструмент.

Болгаркой

Режущим инструментом в болгарке выступает алмазный диск диаметром 23 сантиметра максимум. Мощность инструмента должна составлять 2 кВт и больше.

Процесс отрезки тротуарной плитки болгаркой:
  • Прочная фиксация элемента.
  • Резка по размеченной линии, допускается периодическая посыпка небольшим количеством песка для облегчения процесса. Желательно, чтобы скорость вращения диска составляла максимум 3500 оборотов за минуту. В ходе резки двигаются от себя, следя за тем, чтобы по краям глубина резки была больше, чем в средине элемента.
  • В работе с болгаркой запрещено: держать плитку навесу без надежной фиксации (лучше всего крепить на твердой, ровной и устойчивой поверхности струбциной), работать без использования индивидуальных средств защиты, резать инструментом с какими-либо повреждениями, сработанными деталями и т.д.

Как правило, болгаркой режут плитку, когда нужно выполнить небольшой объем работ – для этого вполне подходит домашний инструмент. Если же объемы внушительные, лучше работать с ножом-гильотиной.

Применение гильотины

Нож-гильотина – это особый станок именно для резки тротуарной плитки, который представляет собой укладочный стол, оснащенный ручками, направляющими и, собственно, ножом. Основной плюс такого метода резки – отсутствие пыли при выполнении работ и возможность обрабатывать большие объемы материала.

Как резать плитку ножом-гильотиной:
  • Размещение плитки в зазоре, образованном столом и ножами.
  • Приведение ножа в работу ручкой – инструмент опускается и под действием своего веса и большой скорости откалывает кусок от плитки в нужном месте. В процессе работы важно, чтобы давление оказывалось на всю ручку (не на конец), так как в противном случае можно повредить элемент и травмироваться из-за неожиданного раскола плитки.
  • Важно следить за остротой ножа – если он тупой, будет перегреваться, периодически застревать в разрезе, подвергаться деформациям. Заточка нужна, когда на порезанной плитке остаются видимые следы ожогов и некрасивые желтые пятна, а место среза получается очень грубым.

Специальные устройства

При необходимости можно использовать не только болгарку или станок для резки плитки, но и различные механизмы, инструменты. Так, есть специальные бензиновые/электрические пилы по бетону. Они режут по тому же принципу, что и диск болгарки, но оснащены специальным укладочным столом для надежной фиксации элемента.

В работе используют исключительно те алмазные диски, что рекомендованы производителем, в связи с чем поиск подходящих расходников может стать проблемой. Впрочем, современные строительные магазины не только в Москве, но и регионе расширяют ассортимент и отыскать то, что нужно, уже проще.

Расстояние между направляющей и струбциной составляет 70-230 миллиметров. Резать плитку инструментом можно поперек и вдоль, а еще под нужным углом, выставленным вручную.

Как происходит работа с пилой:
  • Установка плитки между опорами, аккуратная и надежная фиксация. Предварительно нужно удостовериться, что размер опор равен размерам плитки.
  • Включение пилы и ожидание набора скорости.
  • Постепенное опускание диска на заготовку, в момент соприкосновения нужно аккуратно, но с усилием нажать ручку и процесс пиления начнется.
  • Выключение пилы после завершения пропила, ожидание полной остановки режущего диска, возврат ручки в исходное положение.
  • В процессе работы периодически нужно смотреть на состояние диска – если он затупился, продуктивность резки сильно понизится и появятся искры, способные травмировать мастера.

Обработка среза

После того, как резка тротуарной плитки выполнена, края сколотых/распиленных элементов нужно подровнять. Если оставить так, как есть, покрытие может быть неэстетичным. Обработка срезов выполняется обязательно, независимо от метода резки.

Как обработать срез и убрать дефекты:
  • Мелкие неровности устраняют наждачной бумагой либо шлифовальной машиной, можно взять напильник.
  • Серьезные дефекты устраняют путем скалывания зубилом и обработкой ножовкой по металлу.

Тротуарная плитка – красивый и прочный современный отделочный материал, который используется для укладки пешеходных зон, садовых дорожек и т.д. Но плитка достаточно хрупкая, поэтому при выполнении монтажа сложных зон нужно выбрать правильный метод резки.

Использование качественного оборудования и соблюдение технологии станут гарантией минимального объема отходов плитки и возможности сделать красивое и эстетичное покрытие.

Чем резать тротуарную плитку – болгарка, гильотина или ножовка? + видео

Если хотите уложить красивую дорожку к дому, вам обязательно нужно знать, как резать тротуарную плитку, чтобы скорректировать ее размеры. В нашей статье изучим советы специалистов по выбору подходящего инструмента.

Первый и самый важный шаг – подготовка

Прежде всего, нужно подготовить рабочее место. Важность данного шага заключается в том, что в процессе резки будет выделяться очень много пыли, которая, попадая на вещи и предметы, быстро въестся в них. Если же предметы будут немного увлажнены, процесс усилится – отмыть их от пыли будет очень и очень нелегко. Именно потому проводить резку желательно где-нибудь в гараже или даже на улице, прикрывая уже готовую тротуарную плитку от пыли крепкой пленкой.

Разметка плитки перед резкой

Также важным этапом подготовки называют разметку плитки. Лучше всего для этого использовать обычный школьный транспортир, металлическую линейку и карандаш. При этом, если предстоит укладывать брусчатку стандартного размера, работы можно проводить до непосредственного монтажа брусчатки. А вот если нужно выполнить узорчатую кладку, работы по замеру проводят по факту. Во время разметки очень важно сделать так, чтобы разрезанная часть материала встала четко на свое место.

Для этого необходимо заложить так называемый технологический зазор размером до 0,5 см, благодаря которому элемент сможет встать на свой участок и при этом не создавать слишком больших щелей.

Что выбрать для распила – болгарка или гильотина?

Итак, самая важная часть – резка. Ее стоит проводить строго по проведенной линии, прочно зафиксировав материал на ровной поверхности. Какой инструмент выбрать? Лучше всего воспользоваться болгаркой, гильотиной либо специальным инструментом для резки тротуарной плитки, однако стоит он дорого и больше подходит для профессиональных работ. Если объем работ небольшой, попробуйте использовать ножовку по металлу. Давайте более подробно изучим процесс резки плитки при использовании болгарки и гильотины.

Резка плитки болгаркой

Лучше всего для резки тротуарной плитки взять болгарку, оснащенную алмазным диском с диаметром до 23 см. Мощность инструмента должна быть не менее 2 кВт. Резать материал очень просто: прочно фиксируем плитку и распиливаем ее диском, следуя ровно по линии. Если во время резки вы чувствуете, что инструмент немного подтормаживает, посыпьте поверхность плитки песком. Если вам предстоит провести большой объем работ, лучше всего использовать нож-гильотину, представляющий собой станок с укладочным столом, направляющими, ножом и ручкой. Кладем изделие в зазор между ножами и поверхностью рабочего стола, опускаем нож и «рубим» материал. Важное преимущество такого инструмента в том, что резка проводится быстро и практически без пыли.

Какой бы инструмент для резки вы не выбрали, брусчатка после проведения работ все же будет иметь мелкие неровности на поверхности. Именно потому завершающим этапом подготовки плитки к укладке является устранение таких дефектов. Мелкие неровности обычно убираются шлифовальной машинкой, более заметные сколы лучше убрать ножовкой для металла.

Керамическая плитка – как работать с хрупким материалом?

Работать с таким материалом чуть сложнее, поскольку одно неправильное движение может привести к повреждению верхнего слоя плитки и порче ее внешнего вида. Работать лучше всего с помощью болгарки. И тут остается только одно – выбрать подходящий диск. Профессионалы советуют использовать алмазные резаки, которые не боятся высокой температуры, их применение не приводит к оплавлению краев покрытия плитки.

Резка керамической плитки

Бывают сегментные металлические диски с пазами по краям полотна. Внешний край изделия покрыт алмазной крошкой. Толщина круга может достигать 4 мм – выбор полотна в данном случае зависит от плотности плитки. Данный вариант подойдет и для керамических, и для бетонных изделий. Можно приобрести диск со сплошной кромкой безо всяких зазубрин. Их изготавливают из стали, нанося сверху алмазную крошку. При работе с керамической плиткой лучше использовать диски, диаметр которых составляет от 12 до 36 см. Главное преимущество такого полотна в том, что при раскрое диск не создает нагрузку на брусчатку, благодаря чему с его помощью можно обрезать даже тонкие экземпляры.

Несколько советов по резке материала:

  • прежде чем резать изделие, проверьте наличие дефектов в виде трещин или сколов;
  • заметив на алмазном диске дефекты, не используйте его для резки;
  • ни в коем случае не нарушайте рекомендации производителя насчет использования болгарки, что может привести к ее порче;
  • при резке керамики не стоит давить на инструмент, чтобы не испортить материал.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Алмазная резка бетона и тротуарной плитки

Опубликовано:

21.12.2020

На загородном участке прекрасно смотрятся площадки и дорожки из бетонной брусчатки. Если выбран именно такой дизайн, то вопрос о том, чем резать тротуарную плитку, несомненно, встанет перед человеком, пожелавшим сделать укладку ее своими руками. Не бывает случаев, когда площадка изготавливается только из целых элементов – получение аккуратных плиточных кусочков является важным технологическим процессом. Для алмазной резки бетона нужно специальное оборудование, поэтому лучшим выбором будет обратиться к профессионалам из компании Алмазорезсервис.

Чем резать тротуарную плитку? Вопрос хотя и кажется достаточно сложным, решается стандартно: исходя из материала плитки. Технология достаточно хорошо отработана, а рекомендации специалистов позволяют обеспечить необходимое качество. Все очень просто – перед началом работ следует ознакомиться с известными методами резки, приобрести нужный инструмент и научиться его использовать.

Как выглядит баварская кладка?
Печка: как сделать?
Инъектирование кирпичной кладки. Подробнее>>

Особенности тротуарной плитки

Специальные инструменты для резки плитки.

Тротуарную плитку или брусчатку применяют для декоративного и надежного покрытия площадок и подходов к дому. Она представляет собой небольшие элементы различной геометрической формы и чаще всего изготавливается из бетона с добавлением гранитного отсева. Наиболее распространены такие формы: кирпичик, квадрат, брусчатка, волна, шестигранник, Z-профиль и некоторые другие.

При укладке элементов обычно формируется определенный орнамент, что требует подгонки плитки по размерам, следовательно, разрезания ее на четко отмеренные куски. При этом срезанный край должен быть ровным; в противном случае, весь задуманный узор будет иметь небрежный вид. Особенно это условие важно для материала с разным цветом, а такой вариант применяется достаточно часто.

Размеры отдельных элементов колеблются в широком диапазоне. Быстрая укладка производится с использованием плитки с длиной каждой стороны 30-60 см и толщиной 5-8 см; а для создания определенного орнамента применяются элементы с размером 10-25 см и толщиной 2-8 см. Наиболее часто укладывают брусчатку габаритами 20х10х6 см.

Особенности резки

В целом, резка тротуарной плитки представляет собой процесс разрезания бетонного блока с содержанием гранитного щебня толщиной от 20 до 80 мм. Разрезать плиты требуется как вдоль элемента, так и поперек, а также под углом. Длина пропила может составлять от 10 до 60 см, но наиболее распространена длина в пределах 10-30 см. Обрабатываемый бетон имеет плотную структуру, так как изготавливается методом вибропрессования и содержит наполнитель в виде гранитного (или иного) щебня средней и мелкой фракций.

Формы и размеры тротуарной плитки.

Весь процесс получения элемента нужного размера условно можно разделить на несколько этапов: разметка, разрезание и обработка среза. Сложность процесса и его объем зависит от типа выкладываемой поверхности. Если предусмотрена простая рядовая укладка стандартных прямоугольных брусков (кирпичик, брусчатка), то задача упрощается – требуется только поперечное разрезание плитки.

Более сложная проблема возникает при формировании определенного орнамента, да еще и разных цветов. В этом случае важное значение приобретает точная разметка плитки, так как тротуарную плитку придется разрезать в разных направлениях, в т.ч. под разным углом; при этом трудно обойтись без окончательной доводки элемента непосредственно при его укладке.

Наиболее сложная задача – угловой вырез для вставки элемента. Такое разрезание производится редко, но при создании узора вероятность его не исключена. Этот процесс осуществляется при помощи ручного инструмента, например ножовкой по металлу.

При планировании резки бетонных плиток следует сразу подумать о защитных мерах. Во время скоростного процесса поднимается огромное количество мельчайшей вредной пыли, от которой необходимо защитить глаза, лица. Работать следует с использованием респиратора, в очках, а уши целесообразно прикрыть наушниками. Совершенно не лишней будет защита и всего тела при помощи плотной закрытой одежды.

Подготовительные работы

В процессе резки плитки необходимо использовать защитные очки.

Для резки тротуарной плитки следует подготовить специальное место. Это условие вызвано тем, что мельчайшая пыль, попадая на поверхность элементов, достаточно быстро въедается в них, что портит внешний вид, особенно при использовании цветных брусков. В случае если они увлажнены, нежелательный процесс усиливается. Следовательно, необходимо максимально обезопасить готовые плитки от попадания на них пыли, возникающей при резке.

Важнейший этап подготовки – разметка плитки для разрезания. Она проводится с помощью металлической линейки, транспортира и строительного карандаша. При рядовой укладке брусчатки стандартного размера разметка производится до укладки, после тщательного замера покрываемого участка и расчета длины необходимых кусков бруска. Разметка элементов при выполнении узорчатой кладки выполняется обычно по факту, т.е. в процессе укладки при возникновении такой необходимости, а размер снимается непосредственно с места укладки.

При разметке важно прочертить линию так, чтобы разрезанный кусок четко встал на намеченное место. Для этого следует закладывать технологический зазор порядка 3-5 мм, который позволит войти элементу в оставшееся для него пространства; при этом не создавать щелей, заметных визуально.

Способы резки плитки

Самый ответственный и трудный этап – непосредственное разрезание элемента.

Резка производится строго по размеченной линии, когда плитка прочно зафиксирована на ровной твердой поверхности.

Процесс резки осуществляется двумя основными способами – при помощи болгарки или гильотины. Если есть возможность, то идеальным вариантом может стать применение специального электрического инструмента для резки тротуарной плитки. В отдельных случаях при малых объемах работ можно использовать ручную ножовку по металлу.

Резка болгаркой

Наиболее распространенный способ резки тротуарной плитки заключается в использовании болгарки с алмазным диском. Диск выбирается отрезной по бетону или камню диаметром не менее 230 мм. Очень хороши в этом случае диски Bosch или Ди Стар. При резке следует использовать болгарку мощностью не менее 2 кВт. Если в процессе резки наблюдаются сложности, то поверхность бруска периодически посыпается песком.

Применение гильотины

Обработка краев плитки осуществляется шлифовальной машинкой.

При больших объемах укладки тротуара целесообразно применение специального ножа-гильотины для резки брусчатки.

Этот небольшой станок включает укладочный стол, направляющие, нож и ручку для обеспечения нужного усилия. Брусок закладывается в зазор между столом и лезвием ножа, а затем с помощью ручки нож опускается и рубит материал.

Резание (точнее скалывание) плитки производится по размеченной линии без большого усилия и быстро.

В настоящее время предлагается много различных отечественных и зарубежных аппаратов, обеспечивающих необходимое качество и надежность. Можно отметить ряд механизмов типа Максим, АL и ряд других.

Важным преимущество применения гильотин является отсутствие облаков пыли и быстрота процесса.

Специальные устройства

Резку тротуарной плитки можно качественно выполнить с применением специального электрического инструмента, представляющего собой небольшую дисковую пилу. Специально для укладки тротуаров предназначена пила типа Eibenstock EST 350. Высокоскоростная дисковая пила позволяет обеспечить ровный срез, что важно при повышенном требовании к качеству укладки. Можно выбрать и другие механизмы аналогичного типа.

Необходимый инструмент

При резке тротуарной плитки своими руками следует подготовить следующий инструмент:

  • нож-гильотина или специальная дисковая пила;
  • болгарка с алмазным и шлифовальным диском;
  • шлифовальная машина;
  • зубило;
  • молоток;
  • ножовка по металлу;
  • напильник;
  • шкурка наждачная;
  • нож;
  • строительный карандаш;
  • линейка металлическая;
  • рулетка.

Обработка среза

При любом способе разрезания брусчатки срезанная или сколотая грань имеет дефекты и неровности. Завершающим этапом резки тротуарной плитки является обработка участка среза с целью устранения этих дефектов.

Небольшие неровности устраняются при помощи шлифовальной машины, болгарки со шлифовальным диском, наждачной шкурки или напильника. Более крупные неровности можно срезать ножовкой по металлу или сколоть с помощью зубила.

чем можно резать? Резка болгаркой и другим станком в домашних условиях. Как правильно разрезать брусчатку своими руками?

Резка тротуарной плитки станками, болгаркой и другими приспособлениями в домашних условиях требует правильного подбора инструментов и соблюдения техники безопасности. Большая часть покрытий для мощения улиц изготавливается из бетона, имеет высокую прочность, поэтому вопрос, чем можно раскроить их, не повредив декоративный слой, всегда стоит особенно остро. Разобраться, как правильно разрезать брусчатку своими руками до нужных размеров, поможет обзор доступных способов и технологий.

Особенности

Тротуарную плитку позиционируют как материал, полностью готовый к монтажу. Но на практике часто выясняется, что ее размеры не соответствуют параметрам площадки для мощения. В этом случае наиболее простым решением становится резка тротуарной плитки под заданные параметры прямо во время укладки. Правда, у этого процесса есть свои особенности.

Опытные мастера обычно сначала делают точный расчет раскладки, считают количество уменьшаемой плитки, а затем обрезают и шлифуют ее на станках без спешки, чтобы получить эстетичный результат без брака и сколов.

Процесс резки тротуарной плитки заключается в удалении лишней длины или ширины изделия. При этом сама декоративная брусчатка:

  • имеет размеры от 20 до 80 мм по толщине;
  • состоит из твердого и плотного искусственного камня;
  • может иметь фигурную форму, рельеф;
  • с трудом поддается обработке обычными способами.

При использовании плитки со сложной геометрией пропилы производятся не только прямолинейно, но и по диагонали или более сложной траектории. Это требует точности и аккуратности, любое неосторожное движение приведет к формированию неровного среза. Наличие в составе плитки гранитного щебня ничуть не облегчает задачу.

Самым сложным в исполнении считается угловой срез, выполняемый пилой-ножовкой с полотном по металлу.

Чем можно резать?

Существуют разные мнения на тот счет, чем лучше и эффективнее можно разрезать тротуарную плитку. Если речь идет о керамограните и его уличных разновидностях, можно использовать простой инструмент. Подойдет даже механический плиткорез соответствующих размеров, работающий по принципу гильотины. Тротуарную плитку толщиной 20-80 мм уже так просто не раскроишь. В этом случае стоит использовать более мощные инструменты. Перечислим их.

  1. Болгарка. В этом инструменте используется режущий алмазный диск, вращающийся с определенной скоростью – в среднем до 3500 об/мин. Высокая твердость диска позволяет раскраивать материалы с плотной структурой, резать камень. Диаметр его может достигать 23 см, мощность инструмента может превышать 2 кВт. При резке болгаркой плитку нужно надежно зафиксировать струбциной на ровной плоской поверхности.
  2. Нож-гильотина. Так называют специальный станок, включающий в себя стол для укладки тротуарной плитки, направляющие, рукоятки и нож, опускающийся на поверхность раскраиваемого изделия. В отличие от работы болгаркой резка гильотиной происходит почти без пыли, быстро и эффективно при любых объемах работ.
  3. Пилы по бетону. Они могут быть бензиновыми или электрическими, но непременно с возможностью раскроя бетона. В этом случае материал также укладывается на специальную рабочую площадку станка, позиционируется, а затем подвергается резке при помощи алмазных дисков. Проблема лишь в поиске подходящих расходников. Размерный диапазон струбцины тоже ограничен – от 7 до 23 см, что сильно сужает сферу применения станка. Есть и плюсы: такие пилы легко режут материал под углом с точностью до градуса.

Используя любой из этих инструментов, можно получить чистый и ровный срез на плитке строго по заданной линии. В зависимости от объемов, сложности работ выбирается тип обработки. Например, болгаркой хорошо подрезать небольшие партии материала. Гильотина поможет справиться с поточным раскроем. Станок-пила хорошо работает там, где нужно делать срезы под углом, обеспечивает точность и чистоту получаемого края.

Описание процесса

Правильно выполнить разрез брусчатки в домашних условиях можно, соблюдая все рекомендации. Пошаговая инструкция поможет своими руками раскроить плиты под заданный размер.

  1. Подготовка рабочего стола. Нужно расчистить место, подготовить расходные материалы и инструменты.
  2. Разметка элементов, предназначенных для обрезки. Предварительно может выполняться тестовая укладка. При создании рисунка края часто подрезаются в процессе, во время подгонки элементов.
  3. Установка алмазного диска нужного диаметра на болгарке.
  4. Фиксация плитки струбцинами. Это нужно, чтобы в ходе резки элемент не сместился.
  5. Резка. Необходимо, направив режущий элемент от себя, подвести вращающийся диск к прочерченной линии, начать движение. Ускорить слишком тугой ход алмазного круга поможет подача песка к месту раскроя. Вести инструмент нужно от себя на скорости до 3500 об/мин.

При работе с ручным инструментом нужно обязательно уделять внимание толщине пропила. Он будет более широким по краям, узким в центре. Нельзя вести раскрой материала на весу – это может представлять опасность.

Работа гильотиной

Отрезать лишний край бетонной или каменной плитки, брусчатки можно как ручным инструментом, так и при помощи станка. Разница заключается только в способе подачи материала. В случае если используется гильотина, работа ведется в определенном порядке.

  1. Плитка укладывается в зазоре между столом и режущим элементом. Нужно расположить ее так, чтобы нож упал точно на выбранную плоскость.
  2. Приведение ножа в движение. Ручка запускает механизм, режущий элемент под действием собственной тяжести опускается со значительной силой, откалывая часть плитки. При нажатии важно действовать на всю рукоятку, а не переносить усилие только на край рычага, иначе эффект может оказаться непредсказуемым.
  3. Удаление готовой плитки. Гильотина позволяет поставить резку на поток.
  4. Контроль за состоянием ножа. Ему нужна замена или заточка, если на поверхности материала остаются явные дефекты, посторонние пятна, участки с выжженной поверхностью, а срез приобретает грубую, не слишком эстетичную структуру.

Использование гильотины позволяет легко решить проблему профессионального мощения больших площадей. Плитку и брусчатку с ним можно подрезать, не покидая строительной площадки, что сильно экономит время.

Рекомендации

Вести работы по резке и шлифовке краев плитки необходимо только в спецодежде, с использованием полного комплекта средств индивидуальной защиты: от респиратора до очков. Кроме того, стоит позаботиться об отсутствии рядом посторонних людей, домашних питомцев. В процессе работы с инструментом тоже нужно проявлять разумные меры предосторожности.

  • Защитить органы слуха берушами или шумоподавляющими строительными наушниками.
  • Контролировать вращение деталей и механизмов. Сменные комплектующие подлежат замене с учетом рекомендованного износа.
  • Беречь пальцы от контакта с электроинструментом, станками в области их режущего элемента.
  • Использовать обувь на резиновой подошве во избежание случайного поражения электрическим током.
  • Болгарку держать строго двумя руками, используя боковую рукоятку. Устанавливать защитный экран при его наличии.

Резку важно правильно организовать. Необходимо выделить для этого специальное место, подальше от остальных запасов материала. При резке образуется бетонная пыль, которая может испортить уже уложенное покрытие или хранящиеся элементы. Хорошо, если удастся обустроить отдельный верстак с тисками и всем необходимым.

По завершении работы по резке тротуарной плитки мастер получает заготовку с краем, нуждающимся в дополнительной обработке. Не важно, производилось пиление или скалывание краев, доводка все равно потребуется. Заметные дефекты устраняют, скалывая проблемные области зубилом, опиливая их ножовкой с полотном по металлу.

Незначительные перепады высот шлифуют вручную наждачной бумагой, напильником, можно ускорить процесс при помощи шлифмашины.

О том, как резать тротуарную плитку, смотрите в следующем видео.

Как Резать Тротуарную Плитку Болгаркой

Все о резке тротуарной плитки

Резка тротуарной плитки станками, болгаркой и другими приспособлениями в домашних критериях просит правильного подбора инструментов и соблюдения техники безопасности. Большая часть покрытий для мощения улиц делается из бетона, имеет высшую крепкость, потому вопрос, чем можно раскроить их, не повредив декоративный слой, всегда стоит в особенности остро. Разобраться, как верно разрезать брусчатку своими руками до подходящих размеров, поможет обзор доступных методов и технологий.

Особенности

Тротуарную плитку позиционируют как материал, стопроцентно готовый к монтажу. Но на практике нередко выясняется, что ее размеры не соответствуют характеристикам площадки для мощения. В данном случае более обычным решением становится резка тротуарной плитки под данные характеристики прямо во время укладки. Правда, у этого процесса есть свои особенности.

Процесс резки тротуарной плитки заключается в удалении излишней длины либо ширины изделия. При всем этом сама декоративная брусчатка:

  • имеет размеры от 20 до 80 мм по толщине;
  • состоит из твердого и плотного искусственного камня;
  • может иметь фигурную форму, рельеф;
  • с трудом поддается обработке обыкновенными методами.

При использовании плитки со сложной геометрией пропилы выполняются не только лишь прямолинейно, да и на искосок либо более сложной линии движения. Это просит точности и аккуратности, хоть какое неосмотрительное движение приведет к формированию неровного среза. Наличие в составе плитки гранитного щебня никак не упрощает задачку.

Работа гильотиной

Отрезать излишний край бетонной либо каменной плитки, брусчатки можно как ручным инвентарем, так и с помощью станка. Разница заключается исключительно в методе подачи материала. В случае если употребляется гильотина, работа ведется в определенном порядке.

  • Плитка укладывается в зазоре меж столом и режущим элементом. Необходимо расположить ее так, чтоб ножик свалился точно на избранную плоскость.
  • Приведение ножика в движение. Ручка запускает механизм, режущий элемент под действием своей тяжести опускается со значимой силой, откалывая часть плитки. При нажатии принципиально действовать на всю ручку, а не переносить усилие лишь на край рычага, по другому эффект возможно окажется непредсказуемым.
  • Удаление готовой плитки. Гильотина позволяет поставить резку на поток.
  • Контроль за состоянием ножика. Ему нужна подмена либо заточка, если на поверхности материала остаются очевидные недостатки, посторонние пятна, участки с выжженной поверхностью, а срез приобретает грубую, не очень эстетичную структуру.

Чем можно

резать?

Есть различные представления на тот счет, чем лучше и эффективнее можно разрезать тротуарную плитку. Если идет речь о керамограните и его уличных разновидностях, можно использовать обычной инструмент. Подойдет даже механический плиткорез соответственных размеров, работающий по принципу гильотины. Тротуарную плитку шириной 20-80 мм уже так просто не раскроишь. В данном случае стоит использовать более массивные инструменты. Перечислим их.

  • Болгарка. В этом инструменте употребляется режущий алмазный диск, крутящийся с определенной скоростью – в среднем до 3500 об/мин. Высочайшая твердость диска позволяет раскраивать материалы с плотной структурой, резать камень. Поперечник его может достигать 23 см, мощность инструмента может превосходить 2 кВт. При резке болгаркой плитку необходимо накрепко зафиксировать струбциной на ровненькой плоской поверхности.
  • Нож-гильотина. Так именуют особый станок, включающий в себя стол для укладки тротуарной плитки, направляющие, ручки и ножик, опускающийся на поверхность раскраиваемого изделия. В отличие от работы болгаркой резка гильотиной происходит практически без пыли, стремительно и отлично при всех объемах работ.
  • Пилы по бетону. Они могут быть бензиновыми либо электронными, но обязательно с возможностью раскроя бетона. В данном случае материал также укладывается на специальную рабочую площадку станка, позиционируется, а потом подвергается резке с помощью алмазных дисков. Неувязка только в поиске подходящих расходников. Размерный спектр струбцины тоже ограничен – от 7 до 23 см, что очень сузивает сферу внедрения станка. Есть и плюсы: такие пилы просто режут материал под углом с точностью до градуса.

Используя хоть какой из этих инструментов, можно получить незапятнанный и ровненький срез на плитке строго по данной косильной лески. Зависимо от объемов, трудности работ выбирается тип обработки. К примеру, болгаркой отлично надрезать маленькие партии материала. Гильотина поможет совладать с поточным раскроем. Станок-пила отлично работает там, где необходимо делать срезы под углом, обеспечивает точность и чистоту получаемого края.

Описание процесса

Верно выполнить разрез брусчатки в домашних критериях можно, соблюдая все советы. Пошаговая аннотация поможет своими руками раскроить плиты под данный размер.

  • Подготовка десктопа. Необходимо расчистить место, приготовить расходные материалы и инструменты.
  • Разметка частей, созданных для обрезки. За ранее может производиться тестовая укладка. При разработке рисунка края нередко подрезаются в процессе, во время подгонки частей.
  • Установка алмазного диска подходящего поперечника на болгарке.
  • Фиксация плитки струбцинами. Это необходимо, чтоб в процессе резки элемент не сместился.
  • Резка. Нужно, направив режущий элемент от себя, подвести крутящийся диск к прочерченной косильной лески, начать движение. Ускорить очень тугой ход алмазного круга поможет подача песка к месту раскроя. Вести инструмент необходимо от себя на скорости до 3500 об/мин.

Рекомендации

Вести работы по резке и шлифовке краев плитки нужно исключительно в спецодежде, с внедрением полного комплекта средств персональной защиты: от респиратора до очков. Не считая того, стоит позаботиться об отсутствии рядом сторонних людей, домашних животных. В процессе работы с инвентарем тоже необходимо проявлять разумные меры предосторожности.

  • Защитить органы слуха берушами либо шумоподавляющими строй наушниками.
  • Держать под контролем вращение деталей и устройств. Сменные комплектующие подлежат подмене с учетом рекомендованного износа.
  • Сберегать пальцы от контакта с электроинструментом, станками в области их режущего элемента.
  • Использовать обувь на резиновой подошве во избежание случайного поражения электронным током.
  • Болгарку держать строго 2-мя руками, используя боковую ручку. Устанавливать защитный экран при его наличии.

Резку принципиально верно организовать. Нужно выделить для этого особое место, подальше от других припасов материала. При резке появляется бетонная пыль, которая может попортить уже уложенное покрытие либо хранящиеся элементы. Отлично, если получится обустроить отдельный верстак с тисками и всем нужным.

По окончании работы по резке тротуарной плитки мастер получает заготовку с краем, нуждающимся в дополнительной обработке. Не принципиально, выполнялось пиление либо скалывание краев, доводка все равно будет нужно. Приметные недостатки избавляют, скалывая проблемные области зубилом, опиливая их ножовкой с полотном по металлу.

О том, как резать тротуарную плитку, смотрите в последующем.

Особенности резки плитки болгаркой

  • Нужные приспособления и меры безопасности
  • Особенности процесса резки

Не тайна, что при выкладывании плиткой различных поверхностей в разных домах и зданиях нередко выясняется, что общая площадь, которую необходимо покрыть, не является кратной размерам плитки. С 1-го, а почаще с 2-ух краев, остаются места, куда целая плитка просто не помещается. Тогда и резка облицовочной плитки на части более подходящего размера становится насущной необходимостью.

Схемы резки плитки.

Просто откалывать куски от целой плитки нереально, так как в данном случае предсказать заблаговременно форму и размер осколков фактически нереально. Проф плиточники-облицовщики используют для этого особые инструменты, но если плитка кладется своими силами и доступа к таким инструментам получить нельзя, то для резки полностью пойдет электронная шлифовальная машинка, больше популярная как болгарка.

Резка тротуарной плитки болгаркой

На болгарке должен быть установлен алмазный круг по бетону. Круг должен крутиться на Вас, чтобы пыль и осколки летели от Вас. Держите болгарку 2-мя руками и расставьте ноги так, чтобы в случае, если болгарка соскочит с плитки, она не полетела в ногу. Можно находится сзади болгарки, а можно с боковой стороны.

Подрезанную плитку складывайте раздельно, мусор отбрасывайте сходу. Если плитка из различных цветов, то также необходимо делить ее. Чтобы не путать и знать, куда плитка подрезалась, делайте на ней отметки.

Пыль от резки может разлетаться и падать на плитку, потому заблаговременно найдите подходящее место либо накройте плитку. Пыль с тротуарной плитки убрать можно, но если плитка упрессованная, сделать это будет проблематично. Потому продумывайте заблаговременно эти организационные вопросы.

Готовимся к процессу подрезки

Если будете работать с болгаркой, то в целях безопасности рекомендуется использовать защитные очки и наушники #8212; очки уберегут глаза от вероятных парящих осколков, а наушники послужат защитой от звучного шума. При работе с гильотиной необходимости в этой всей экипировке нет.

Наносим отметки

Перед тем как приступить к резке тротуарной плитки, необходимо нанести отметку (леску), по которой и будет резаться брусчатка Для этого нам пригодится строительный карандаш и линейка. С помощью линейки необходимо отмерить расстояние, которое нужно бросить либо удалить и перенести это на плитку, Если это ровная, то достаточной будет 2-ух точек.

Отмечайте так, чтобы не вышло после подрезки очень огромное место меж плиткой либо напротив, чтобы плитка не влазила. Потому необходимо делать маленькой припас и резать только по начертанной косильной лески.

» Правильные ответы. Добавить комментарий. Необходимые приспособления и меры безопасности

В целом плитка режется болгаркой так же, как происходит резка кирпича, тротуарной плитки либо облицовочного камня. Сначала нужно взять особый режущий диск с алмазной крошкой, созданный для сухой резки по глиняной плитке и камню. От его свойства впрямую зависит чистота косильной лески разреза. Она тем ровнее и чище, чем больше алмазных вкраплений в составе вещества, из которого изготовлен этот диск. Самыми наилучшими числятся диски, изготовленные германской компанией #8220;Bosch#8221;, на краях прорезанной ими косильной лески практически не возникают сколы эмалевого покрытия, но они и стоят порядка 20 баксов за штуку поперечником 12,5 см.

Схема устройства болгарки.

В то же время китайские диски аналогичного предназначения и размера обходятся в 4 раза дешевле, а качество резки при всем этом ненамного ужаснее. Резать же плитку диском для резки металла нельзя ни при каких обстоятельствах, это может быть небезопасно.

Стоит держать в голове, что резка плитки при помощи болгарки может сопровождаться угрозой получения травм. Для их избежания есть легкие меры безопасности, которые лучше соблюдать обязательно. Во-1-х, от плитки в процессе резки безизбежно отлетают частички, а беря во внимание скорость вращения диска их ускорение в полете очень велико. При попадании в глаза они входят так глубоко, что извлечь их без хирургического вмешательства фактически нереально. Потому защитные очки либо прозрачная маска должны быть на лице непременно. Во-2-х, диск должен углубляться в поверхность плитки лишь на третья часть собственного поперечника, в последнем случае наполовину. В неприятном случае болгарка может дернуться и вылететь из рук. Это чревато в наилучшем случае порчей плитки, а в худшем и суровой травмой руки. О мерах травматической безопасности нужно держать в голове повсевременно.

Чем и как

резать тротуарную плитку и бордюры

Во время рабочего процесса нередко приходится надрезать тротуарную плитку либо бордюр: кое-где необходимо подкорректировать высоту, а кое-где ширину изделия. Существует только два действенных способа подрезки: с помощью болгарки и с помощью гильотины для кирпича, брусчатки. Гильотина употребляется для работы, где необходимо надрезать по прямой и где допускаются маленькие выпуклости. Для, так сказать #171;ювелирной#187; обработки брусчатки, уже употребляют болгарку.

Резка плитки гильотиной

С гильотиной намного меньше заморочек и мусора, но она наименее четкая. Как говорилось выше, гильотина может резать плитку только по прямой косильной лески. Она бесшумна и не просит суровых мер предосторожности.

Но все же, более пользующимся популярностью и легкодоступным инвентарем остается болгарка. Гильотину употребляют, когда масштабы работы огромные и подрезка не отличается своим многообразием и сложностью. Для таких целей гильотина просто неподменный инструмент.

Наносим отметки

Перед тем как приступить к резке тротуарной плитки, необходимо нанести отметку (леску), по которой и будет резаться брусчатка Для этого нам пригодится строительный карандаш и линейка. С помощью линейки необходимо отмерить расстояние, которое нужно бросить либо удалить и перенести это на плитку, Если это ровная, то достаточной будет 2-ух точек.

Отмечайте так, чтобы не вышло после подрезки очень огромное место меж плиткой либо напротив, чтобы плитка не влазила. Потому необходимо делать маленький припас и резать только по начертанной косильной лески.

Готовимся к процессу подрезки

Если будете работать с болгаркой, то в целях безопасности рекомендуется использовать защитные очки и наушники #8212; очки уберегут глаза от вероятных парящих осколков, а наушники послужат защитой от звучного шума. При работе с гильотиной необходимости в этой всей экипировке нет.

Чем резать тротуарную плитку – советы и методы

Подрезка тротуарной плитки не является редкостью при ее благоустройстве местности пригородного дома: время от времени требуется корректировка высоты либо ширины. В особенности животрепещуща неувязка подрезки в случае округлых дорожек либо наличия их закруглений. Каждый решает сам, чем резать тротуарную плитку, #8212; тут есть два метода: как резать тротуарную плитку болгаркой, так и с внедрением гильотины.

Совет. При закупке плитки, прибавьте припас в 5% на вероятный бой, брак и для тренировки.

  • Первым шагом подрезки будет нанесение отметки при помощи карандаша и линейки. Можно использовать колотую, но крепкую плитку.
  • Разметка всей плитки и ее укладка.
  • Конкретная подрезка.
  • Подрезка при помощи болгарки (мощность которой должна быть более 2 кВт) производится по мере надобности проведения более четких и осторожных работ. При работе непременно внедрение наушников и защитных очков с целью предотвращения попадания осколков в глаза и защиты слуха от звучного шума. При тяжеленной резке можно временами посыпать плитку песком.

Для подрезки на болгарке устанавливается алмазный круг с обратным лицу направлением вращения. Держать болгарку нужно, стоя или сзади нее, или с боковой стороны, не допускается сильный нажим на пилу. Плитка должна быть защищена от попадания пыли (накрыта), в неприятном случае смести пыль с упрессованной плитки будет очень трудно.

Подрезка с помощью гильотины употребляется в случае допуска маленьких неровностей в работе. Средства защиты глаз и слуха не являются неотклонимыми, а мусора – еще меньше, чем после работы с болгаркой. Таким методом можно обрезать плитку только по прямой косильной лески.

Гильотина для подрезки плитки

Шлифовка при неровных краях при помощи наждачной бумаги либо скалывание изъянов зубилом.

Приятный пример, как резать тротуарную плитку – самого процесса работы с гильотиной, смотрите ниже. Это станет неплохим подспорьем в деле.

Добавить комментарий

Чем резать тротуарную плитку – советы и методы

Подрезка тротуарной плитки не является редкостью при ее благоустройстве местности пригородного дома: время от времени требуется корректировка высоты либо ширины. В особенности животрепещуща неувязка подрезки в случае округлых дорожек либо наличия их закруглений. Каждый решает сам, чем резать тротуарную плитку, — тут есть два метода: как резать тротуарную плитку болгаркой, так и с внедрением гильотины.

Совет. При закупке плитки, прибавьте припас в 5% на вероятный бой, брак и для тренировки.

  • Первым шагом подрезки будет нанесение отметки при помощи карандаша и линейки. Можно использовать колотую, но крепкую плитку.
  • Разметка всей плитки и ее укладка.
  • Конкретная подрезка.
  • Подрезка при помощи болгарки (мощность которой должна быть более 2 кВт) производится по мере надобности проведения более четких и осторожных работ. При работе непременно внедрение наушников и защитных очков с целью предотвращения попадания осколков в глаза и защиты слуха от звучного шума. При тяжеленной резке можно временами посыпать плитку песком.

Для подрезки на болгарке устанавливается алмазный круг с обратным лицу направлением вращения. Держать болгарку нужно, стоя или сзади нее, или с боковой стороны, не допускается сильный нажим на пилу. Плитка должна быть защищена от попадания пыли (накрыта), в неприятном случае смести пыль с упрессованной плитки будет очень трудно.

Подрезка с помощью гильотины употребляется в случае допуска маленьких неровностей в работе. Средства защиты глаз и слуха не являются неотклонимыми, а мусора – еще меньше, чем после работы с болгаркой. Таким методом можно обрезать плитку только по прямой косильной лески.

Гильотина для подрезки плитки

Шлифовка при неровных краях при помощи наждачной бумаги либо скалывание изъянов зубилом.

Приятный пример, как резать тротуарную плитку – самого процесса работы с гильотиной, смотрите ниже. Это станет неплохим подспорьем в деле.

Как резать тротуарную плитку болгаркой

Резка тротуарной плитки болгаркой

На болгарке должен быть установлен алмазный круг по бетону. Круг должен крутиться на Вас, чтобы пыль и осколки летели от Вас. Держите болгарку 2-мя руками и расставьте ноги так, чтобы в случае, если болгарка соскочит с плитки, она не полетела в ногу. Можно находится сзади болгарки, а можно с боковой стороны.

Подрезанную плитку складывайте раздельно, мусор отбрасывайте сходу. Если плитка из различных цветов, то также необходимо делить ее. Чтобы не путать и знать, куда плитка подрезалась, делайте на ней отметки.

Пыль от резки может разлетаться и падать на плитку, потому заблаговременно найдите подходящее место либо накройте плитку. Пыль с тротуарной плитки убрать можно, но если плитка упрессованная, сделать это будет проблематично. Потому продумывайте заблаговременно эти организационные вопросы.

Как правильно резать тротуарную плитку болгаркой. Правильные ответы. KakPravilno-Sdelat.ru

Во время рабочего процесса нередко приходится надрезать тротуарную плитку либо бордюр: кое-где необходимо подкорректировать высоту, а кое-где ширину изделия. Существует только два действенных способа подрезки: с помощью болгарки и с помощью гильотины для кирпича, брусчатки. Гильотина употребляется для работы, где необходимо надрезать по прямой и где допускаются маленькие выпуклости. Для, так сказать #171;ювелирной#187; обработки брусчатки, уже употребляют болгарку.

Специальные устройства

По мере надобности можно использовать не только лишь болгарку либо станок для резки плитки, да и разные механизмы, инструменты. Так, есть особые бензиновые/электронные пилы по бетону. Они режут по тому же принципу, что и диск болгарки, но обустроены особым укладочным столом для надежной фиксации элемента.

Как происходит работа с пилой:

  • Установка плитки меж опорами, аккуратная и надежная фиксация. За ранее необходимо удостовериться, что размер опор равен размерам плитки.
  • Включение пилы и ожидание набора скорости.
  • Постепенное опускание диска на заготовку, в момент соприкосновения необходимо аккуратненько, но с усилием надавить ручку и процесс пиления начнется.
  • Выключение пилы после окончания пропила, ожидание полной остановки режущего диска, возврат ручки в начальное положение.
  • В процессе работы временами необходимо глядеть на состояние диска – если он затупился, продуктивность резки очень понизится и появятся искры, способные травмировать мастера.

Чем и как резать тротуарную плитку в домашних условиях: болгаркой, станком, гильотиной

Вопрос о том, чем резать тротуарную плитку, животрепещущ для всех, кто занимается обустройством придомовой местности, делает садовые либо пешеходные дорожки, монтирует покрытия разных типов из данного материала. Уложить плитку без резки фактически нереально – все равно останутся зоны, где необходимо смонтировать участок, наименьший по размеру либо другой формы, в особенности когда идет речь о фигурной плитке.

Почти во всем на сложность резки оказывает влияние форма плитки: квадратную и прямоугольную размечать и резать проще, чем волну, шестигранник, профиль Z и т.д. В процессе укладки брусчатки обычно сформировывают определенные картинки, орнаменты, требующие кропотливой подгонки частей по размеру. Не считая того, необходимо уметь верно обработать и край среза плитки, чтоб покрытие было осторожным и эстетичным.

Инструменты для резки плитки используют различные, выбор находится в зависимости от наличия у мастера способностей, типа плиток, критерий и особенностей выполнения работ. Но, сначала, необходимо изучить все имеющиеся технологии.

Что нужно учитывать в процессе резки

Резка тротуарной плитки, на самом деле, заключается в обработке бетонного изделия шириной от 2 до 8 см таким макаром, чтоб получить в конечном итоге элемент подходящего размера и формы, не повредив его и выполнив осторожные края. Пилить плитку можно в разных направлениях: поперек либо вдоль, на искосок или фигурно.

Нельзя забывать о том, что бетон обладает довольно плотной структурой за счет особенностей производства плитки способом вибропрессования и введения в состав материала гранитного щебня. Потому все работы должны проводиться особым инвентарем, точно и верно.

Главные этапы резки плитки:

  • Кропотливая разметка изделия
  • Резка избранным способом
  • Аккуратная обработка выполненных срезов

Сложность работ по резке и их объем зависят от создаваемого рисунка, формы самой плитки. Прямоугольные и квадратные элементы режут просто поперек по разметке. А вот при разработке узоров из плиток сложной формы, различных цветов будет нужно применить определенные усилия, ведь здесь необходимо достигнуть наибольшей четкости среза.

Подготовительные работы

До того, как распилить тротуарную плитку, необходимо выполнить ряд предварительных работ.

Что необходимо сделать до начала резки плитки:

  • Отыскать комфортабельное, просторное и удаленное от склада, объекта место.
  • Провести все замеры и расчеты, выполнить разметку материала с внедрением транспортира, линейки, карандаша и др. При монтаже обыкновенной плитки всю разметку делают при подготовке, когда же создается набросок, то разметку делают по факту, по мере подгонки готовых частей друг к другу на полотне. Выполняя разметку, необходимо держать в голове про технологический зазор величиной в 3-5 мм, который обеспечивает легкий установка плитки в отведенное ей место, без необходимости забивать элементы и щелей.
  • Проверяется оборудование для резки, наличие сменных деталей, расходников.
  • Готовятся средства персональной защиты – одежка, перчатки, очки, респиратор.

Способы резки плитки

Независимо от того, какой способ резки избран, все работы необходимо делать с исправным оборудованием, соблюдением техники безопасности, аккуратненько и верно. Резка осуществляется по намеченной косильной лески, после очень плотной фиксации плитки. В большинстве случаев для резки употребляют болгарку либо гильотину, также можно избрать ножовку по металлу (для малых объемов) либо особый электронный инструмент.

Болгаркой

Режущим инвентарем в болгарке выступает алмазный диск поперечником 23 сантиметра максимум. Мощность инструмента должна составлять 2 кВт и больше.

Процесс отрезки тротуарной плитки болгаркой:

  • Крепкая фиксация элемента.
  • Резка по размеченной косильной лески, допускается повторяющаяся посыпка маленьким количеством песка для облегчения процесса. Лучше, чтоб скорость вращения диска составляла максимум 3500 оборотов в минуту. В процессе резки двигаются от себя, следя за тем, чтоб по бокам глубина резки была больше, чем в средине элемента.
  • В работе с болгаркой запрещено: держать плитку навесу без надежной фиксации (идеальнее всего укреплять на жесткой, ровненькой и устойчивой поверхности струбциной), работать без использования личных средств защиты, резать инвентарем с какими-либо повреждениями, сработанными деталями и т.д.

Правила безопасности

До того, как резать тротуарную плитку болгаркой либо гильотиной, хоть каким другим способом, непременно необходимо обеспечить защиту мастера. В неприятном случае трудно гарантировать безопасность выполнения работ и отсутствие риска травм.

Меры безопасности при резке плитки:

  • Защитная экипировка (в особенности если для резки плитки избран метод, предполагающий возникновение огромного объема пыли, высшую скорость вращения деталей и т.д.) – защитные очки, респиратор, особые одежка из очень плотного материала выручат от пыли и травм.
  • Особые наушники, дозволяющие защититься от очень звучного шума.
  • Исследование правил эксплуатации избранного инструмента – общие ординарны: не подносить пальцы к стремительно вращающимся механизмам, аккуратненько работать с электроинструментами, кропотливо инспектировать приборы и детали до начала работы, не использовать поломанные либо работающие неправильно устройства. Каждый способ подразумевает собственный набор правил: так, если реализуется резка тротуарной плитки болгаркой, то инструмент держат непременно 2-мя руками за боковую ручку, употребляют защитный экран от пыли и искр, обеспечивают электробезопасность и т.д.
  • В процессе работы смотреть за деталями и механизмами – ножик гильотины, круги болгарки необходимо впору поменять, использовать только при условии полного соответствия эталонам свойства.

Особенности резки

До того как разрезать плитку, необходимо очень кропотливо приготовиться. И идет речь не только лишь о замерах и разметке самих бетонных элементах, да и о месте выполнения работ. Лучше отвести особое место для неопасной резки плитки, которое будет находиться в достаточном отдалении от остального материала и уже смонтированного покрытия, также машин, разных объектов и т.д.

При попадании на влажную поверхность частей пыль намного резвее портит ее: так, если отрезаемая плитка отличается по цвету от уже уложенной и пыль от нее посыплется сверху, есть риск необходимости полной смены покрытия.

Чтоб отменно распилить плитку, необходимо верно выполнить замеры. Обычно к приобретенным цифрам добавляют около 10-15% на припас (позже можно обпилить края и удалить избыточное). Для плитки уникальной формы припас наращивают.

Режут плитку строго по намеченной косильной лески, стараясь не давить очень на материал, потому что плитка может выпасть из рук либо разломиться на части. В ситуации, когда процесс резки болгаркой идет тяжело, можно посыпать плитку кладочным песком в маленьком объеме.

Необходимый инструмент

Чтоб отрезать подходящую часть тротуарной плитки, нужно запастить целым набором инструментов. В особенности если производится установка покрытия большой площади и резать бетонные элементы придется в больших объемах.

Что пригодится для резки плитки:

  • Нож-гильотина либо особая электропила дискового типа
  • Болгарка с алмазным/шлифовальным диском
  • Молоток
  • Зубило
  • Ножовка по металлу
  • Ножик
  • Ратфиль
  • Рулетка
  • Наждачка
  • Железная линейка
  • Обыденный (но лучше строительный) карандаш

Зависимо от намеченных целей и особенностей материала набор инструментов может изменяться, но главные пункты смотрятся конкретно так.

Необходимые инструменты

Если желаете уложить прекрасную дорожку к дому, для вас непременно необходимо знать, как резать тротуарную плитку, чтоб скорректировать ее размеры. В нашей статье изучим советы профессионалов по выбору подходящего инструмента.

Что выбрать для распила –

болгарка или гильотина?

Итак, важнейшая часть – резка. Ее стоит проводить строго по проведенной косильной лески, крепко зафиксировав материал на ровненькой поверхности. Какой инструмент избрать? Идеальнее всего пользоваться болгаркой, гильотиной или особым инвентарем для резки тротуарной плитки, но стоит он недешево и больше подходит для проф работ. Если объем работ маленькой, попытайтесь использовать ножовку по металлу. Давайте более тщательно изучим процесс резки плитки при использовании болгарки и гильотины.

Резка плитки болгаркой

Идеальнее всего для резки тротуарной плитки взять болгарку, снаряженную алмазным диском с поперечником до 23 см. Мощность инструмента должна быть более 2 кВт. Резать материал до боли просто: крепко закрепляем плитку и распиливаем ее диском, следуя ровно по косильной лески. Если во время резки вы чувствуете, что инструмент малость подтормаживает, посыпьте поверхность плитки песком. Если для вас предстоит провести большой объем работ, идеальнее всего использовать нож-гильотину, представляющий из себя станок с укладочным столом, направляющими, ножиком и ручкой. Кладем изделие в зазор меж ножиками и поверхностью десктопа, опускаем ножик и «рубим» материал. Принципиальное преимущество такового инструмента в том, что резка проводится стремительно и фактически без пыли.

Какой бы инструмент для резки вы не избрали, брусчатка после проведения работ все таки будет иметь маленькие выпуклости на поверхности. Конкретно поэтому оканчивающим шагом подготовки плитки к укладке является устранение таких изъянов. Маленькие выпуклости обычно убираются шлифовальной машинкой, более приметные сколы лучше убрать ножовкой для металла.

Чем резать тротуарную плитку – каким инструментом не повредить материал при распиле? Первый и самый важный шаг – подготовка

Сначала, необходимо приготовить рабочее место. Значимость данного шага состоит в том, что в процессе резки будет выделяться сильно много пыли, которая, попадая на вещи и предметы, стремительно въестся в их. Если же предметы будут мало увлажнены, процесс усилится – отмыть их от пыли будет очень и очень нелегко. Конкретно поэтому проводить резку лучше где-нибудь в гараже либо даже на улице, прикрывая уже готовую тротуарную плитку от пыли крепкой пленкой.

Разметка плитки перед резкой

Также принципиальным шагом подготовки именуют разметку плитки. Идеальнее всего для этого использовать обыденный школьный транспортир, железную линейку и карандаш. При всем этом, если предстоит укладывать брусчатку стандартного размера, работы можно проводить до конкретного монтажа брусчатки. А вот если необходимо выполнить кружевную кладку, работы по замеру проводят по факту. Во время разметки очень принципиально сделать так, чтоб разрезанная часть материала встала верно на свое место.

Керамическая плитка – как работать с хрупким материалом?

Работать с таким материалом чуток труднее, так как одно неверное движение может привести к повреждению верхнего слоя плитки и порче ее внешнего облика. Работать идеальнее всего при помощи болгарки. И здесь остается только одно – избрать подходящий диск. Мастера рекомендуют использовать алмазные резаки, которые не страшатся высочайшей температуры, их применение не приводит к оплавлению краев покрытия плитки.

Резка глиняной плитки

Бывают сегментные железные диски с пазами по бокам полотна. Наружный край изделия покрыт алмазной крошкой. Толщина круга может достигать 4 мм – выбор полотна в этом случае находится в зависимости от плотности плитки. Данный вариант подойдет и для глиняних, и для бетонных изделий. Можно приобрести диск со сплошной кромкой безо всяких зазубрин. Их изготавливают из стали, нанося сверху алмазную крошку. При работе с глиняной плиткой лучше использовать диски, поперечник которых составляет от 12 до 36 см. Главное преимущество такового полотна в том, что при раскрое диск не делает нагрузку на брусчатку, по этому с его помощью можно обрезать даже тонкие экземпляры.

Несколько советов по резке материала:

  • до того как резать изделие, проверьте наличие изъянов в виде трещинок либо сколов;
  • заметив на алмазном диске недостатки, не используйте его для резки;
  • ни при каких обстоятельствах не нарушайте советы производителя насчет использования болгарки, что может привести к ее порче;
  • при резке керамики не стоит давить на инструмент, чтоб не попортить материал.

Как болгаркой резать плитку: советы, рекомендации, видео

Плиточные работы никак не могут обойтись без подрезки. Подрезка нужна, чтобы обойти трубы, счетчики, положить небольшую полоску в конце ряда и тому подобное.

Профессиональный плиткорез ускорит процесс подрезки, но есть моменты, когда поможет только болгарка. Вопросу как болгаркой резать плитку и посвящена наша статья.

Выбираем болгарку и насадки

Удивительно, но изначально болгарка задумывалась как шлифовальная машинка. Именно поэтому в магазине вы увидите рядом с болгаркой такое непонятное название, как УШМ.

УШМ расшифровывается как угловая шифровальная машинка. В нашем случае для резки кафельной плитки подойдет обычная болгарка с возможностью установки 125 мм и мощностью до 1кВт, этого вполне достаточно.

Не стоит брать мощную двуручную УШМ поскольку лишний вес и габариты инструмента будут мешать сделать точный рез. И действительно болгаркой можно шлифовать металл, зачищать различного рода поверхности. Помимо этого можно резать керамику, дерево или металл. Для этого лишь нужны специальные насадки.

Отрезной абразивный круг

Дешевле других типов кругов, но он быстро изнашивается. Таким кругом сложно сделать аккуратный срез, потому что шов получается широким. Профессионалы редко используют абразивный круг для резки керамической плитки, особенно дорогостоящей.

Стальные круги с алмазным напылением

Для резки кафельной плитки и керамогранита используются стальные круги, которые получили название «сухорезов». Такое название получено ввиду специфики работы: режется кафель всухую, а в результате получается много пыли и шума.

На таких кругах есть напыление в виде алмазной крошки. Благодаря такому напылению и проводится резка кафеля, если напыление износилось, вы не сможете ничего отрезать.
В свою очередь стальные круги делятся на сплошные и сегментированные.

Обзор алмазных дисков для резки плитки

Сплошные отличаются большей скоростью и аккуратностью резки, отсутствие детонации позволяет создать максимально ровный и красивый срез. Но такие круги быстро нагреваются, их нужно охлаждать холостым ходом.

Сегментированные круги отличаются тем, что на диске есть прорези, направленные к центру круга. Они условно делят круг на сегменты, отсюда и название. Во время работы круг немного детонирует, но медленнее охлаждается.

Отрезать плитку без пыли можно с помощью специальных кругов для мокрой резки. Нужно будет организовать подачу воды на круг, но он никогда не будет нагреваться, а пыль будет отсутствовать.

Более подробно о дисках подходящих для резки плитки и керамогранита в этом видео

Техника безопасности

Ни в коем случае нельзя пренебрегать техникой безопасности, потому что даже опытные мастера получают ранения и травмы по причине неаккуратной работы.

  • Используйте средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, подходящая одежда. Очки защитят ваши глаза от случайного попадания кусочка керамики, который может отколоться во время резки.
  • А вот перчатки одевать не обязательно. Голыми руками вы лучше чувствуете инструмент, существует риск попадания перчатки на вращающийся элемент, что приведет к травме.
  • Работайте в хорошо проветриваемом помещении, пыль засоряет легкие.
  • На болгарке должен быть установлен защитный кожух.
  • Резка проводится «от себя», вовремя резки кафель придерживается.
  • Не следует работать на максимальных оборотах: плитка может треснуть.
  • Поступательные движения болгарки и вращение диска для резки должно происходить в одном направлении.

Прямая резка болгаркой

Прямая резка чаще всего осуществляется плиткорезом, но если его нет или нужно отрезать всего одну плитку, применяют и болгарку. Также плиткорез не отрежет полоску меньше 2 см ширины.

А вот болгарка справиться с любыми поставленными задачами.

  • На лицевой стороне керамики делаются пометки. Карандаш или ручку будет плохо видно, так что используется спиртовой маркер. Прорезать нужно только с лицевой стороны, но никак не с тыльной. В противном случае повредится глазурь, и плитка утратит внешнюю привлекательность.

    Обратите внимание

    Чтобы линия среза получилась ровной, сделайте пометки с обеих сторон плитки, а потом по уровню проведите между ними полосу.

  • Перед началом работы убедитесь, что болгарка включена в сеть, а круг надежно закреплен. Фиксация круга происходит вручную или при помощи специального ключа.
  • Кафель укладывается на ровное основание, чтобы она не треснула во время резки. Проще всего положить плитку на деревянное основание и придерживать ее рукой или ногой.

Если вы будете придерживать плитку рукой или ногой, избегайте резких движений. Будьте аккуратны. Лучше обуться в специальную закрытую обувь.

  • Начинайте работать на малых оборотах, а потом ускоряйтесь. Прорезайте керамику на глубину минимум 0,5 см. Лучше прорезать плитку полностью, если же это не получилось сделать, нужно положить плитку в месте среза над краем стола, например, и аккуратно отломить.

    Обратите внимание

    Под кафель в месте среза можно положить шуруп вначале плитки и с другого конца. После этого слегка надавать на керамику, она должна треснуть в месте резки.

  • Если в процессе подрезки образовались заусеницы, их можно откусить кусачками или аккуратно подшлифовать болгаркой.
  • Некоторые делают первый рез, чтобы наметить линию и пройти слой глазури. После этого еще несколько раз прорезают, пока не отделят части керамики.

После резки лучше одеть перчатки, потому что резаная керамика очень острая, и вы легко сможете пораниться.

Если нужно вырезать отверстие в керамике

Резка плитки болгаркой поможет во многих случаях. Например, если нужно вырезать отверстия.

Для отверстий небольшого диаметра используются специальные коронки. Так в плитке можно вырезать отверстия под трубы, розетку или выключатель.

Но отверстия большого диаметра нужно прорезать другим способом.

  1. На плитке пометьте центр круга. Потом наносится контур круга: принцип рисования кругов циркулем.
  2. Сверлом аккуратно просверливаете отверстие. Поначалу работайте на маленьких оборотах, чтобы плитка не треснула. Для сверления плитки используют специальную насадку, которая в простонародье называется «перышком».
  3. Делаете прорези в разные стороны от центра к контуру круга. Не пытайтесь прорезать плитку насквозь, просто делайте насечки, чтобы кафель было легче откусывать.
  4. Кусачками внутри круга откусываете мелкие фрагменты.
  5. Внутри вырезанного круга образуются сколы и заусеницы, которые можно снять грубой наждачкой или кусачками.

Фигурная резка

Если нужно отрезать фигурный фрагмент, например, полукруг под трубы, также применяйте болгарку. Короткими резками по наружному контуру нужной фигуры удаляйте лишнюю часть керамики. Ровное отверстие можно сделать с помощью кусачек или наждачкой, которыми дорабатывают отверстие.

Чем резать тротуарную плитку?

Отдельно рассмотрим вопрос о резке тротуарной плитки. Тротуарная плитка отличается от керамики, так что здесь никакой плиткорез не поможет. Только болгарка с дисками с алмазным напылением.

Обрезка тротуарной плитки двуручной болгаркой

Резать тротуарную плитку нужно, если вы планируете обустроить дорожки или площадки нестандартной формы. Вот несколько нюансов работы:

  • Стоит подумать не только об защитных очках, но и о защитных наушниках. Во время резки будет много шума, так что нужно защитить уши.
  • Потребуется болгарка с большей мощностью, потому что брусчатка потребует больше усилий, и потребуются большие мощности.
  • Брусчатку нужно положить на ровное основание и придерживать ногой. Лучше ее зафиксировать, потому что руками придерживать, точно не получится. Болгарка для резки брусчатки будет весить достаточно, так что ею нужно держать двумя руками.
  • Следите, чтобы пыль не попадала на уже выполненную облицовку, потому что она испортит цвет и внешний вид брусчатки.


Итог
Болгарка отлично подойдет для резки плитки в домашних условиях. Соблюдая простые правила, можно легко отрезать нужную полосу или выполнить фигурную резку. Больше об этом вы смогли узнать из нашей статьи.

Чем и как резать тротуарную плитку и бордюры

Во время рабочего процесса часто приходится подрезать тротуарную плитку или бордюр: где-то нужно подкорректировать высоту, а где-то ширину изделия. Существует лишь два эффективных метода подрезки: при помощи болгарки и при помощи гильотины для кирпича, брусчатки. Гильотина используется для работы, где нужно подрезать по прямой и где допускаются небольшие неровности. Для, так сказать «ювелирной»  обработки брусчатки, уже используют болгарку.

Готовимся к процессу подрезки

Если будете работать с болгаркой, то в целях безопасности рекомендуется использовать защитные очки и наушники — очки уберегут глаза от возможных летящих осколков, а наушники послужат защитой от громкого шума. При работе с гильотиной необходимости в этой всей экипировке нет.

Наносим отметки

Перед тем как приступить к резке тротуарной плитки, нужно нанести отметку (линию), по которой и будет резаться брусчатка Для этого нам понадобится строительный карандаш и линейка. При помощи линейки нужно отмерить расстояние, которое необходимо оставить или удалить и перенести это на плитку, Если это прямая, то достаточной будет двух точек.

Отмечайте так, чтоб не получилось после подрезки слишком большое пространство между плиткой или наоборот, чтоб плитка не влазила. Поэтому нужно делать небольшой запас и резать исключительно по начертанной линии.

 Резка тротуарной плитки болгаркой

На болгарке должен быть установлен алмазный круг по бетону. Круг должен вращаться на Вас, чтоб пыль и осколки летели от Вас. Держите болгарку двумя руками и расставьте ноги так, чтоб в случае, если болгарка соскочит с плитки, она не полетела в ногу. Можно находится позади болгарки, а можно сбоку.

Подрезанную плитку складывайте отдельно, мусор отбрасывайте сразу. Если плитка из разных цветов, то также нужно разделять ее. Чтоб не путать и знать, куда плитка подрезалась, делайте на ней отметки.

Пыль от резки может разлетаться и падать на плитку, поэтому заранее найдите подходящее место или накройте плитку. Пыль с тротуарной плитки убрать можно, но если плитка прессованная, сделать это будет проблематично. Поэтому продумывайте заранее эти организационные вопросы.

Резка плитки гильотиной

С гильотиной намного меньше проблем и мусора, но она менее точная. Как говорилось выше, гильотина может резать плитку только по прямой линии. Она бесшумна и не требует серьезных мер предосторожности.

Но тем не менее, наиболее популярным и доступным инструментом остается болгарка. Гильотину используют, когда масштабы работы большие и подрезка не отличается своим разнообразием и сложностью. Для таких целей гильотина просто незаменимый инструмент.

Как резать брусчатку любого типа: кирпич, камень или бетон

Фото: istockphoto.com

Брусчатка — будь то кирпич, камень или бетон — является приятной альтернативой большим площадям из простого бетона, добавляя визуальную текстуру к патио, дорожки и даже подъездные пути. Хотя асфальтоукладчики довольно удобны в использовании, вам, вероятно, придется обрезать некоторые, чтобы они соответствовали вашей планировке. Если вам нужно отрезать только несколько, можно использовать молоток и долото, но при резке большого количества брусчатки рекомендуется использовать электрическую пилу, такую ​​как угловая шлифовальная машина или циркулярная пила, чтобы ускорить процесс.Здесь вы найдете оба метода стрижки брусчатки, а также инструкции, которые помогут вам выбрать лучший подход для вашего проекта.

Резка асфальтоукладчика молотком и долотом

Молоток и долото хорошо работают на относительно мягких покрытиях, таких как кирпич или бетон. Это старомодная техника, но она проверенная и верная. Даже профессиональные каменщики используют этот метод для резки брусчатки в крайнем случае, и это ваш единственный вариант, если у вас нет доступа к электроэнергии на участке вашего проекта.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon
— Рабочие перчатки
— Защитные очки
— Измерительная лента
— Плотницкий карандаш
— Холодное долото
— Кирпичное долото
— Молоток

ШАГ 1

мелкие стружки, которые неизбежно вылетят при стрижке брусчатки в защитных очках. Также рекомендуется надевать перчатки при работе с брусчаткой, потому что они могут быстро стереть кожу на кончиках пальцев.

STEP 2

Измерьте пространство на вашем тротуаре или террасе, где вам нужно будет установить брусчатку меньшего размера, а затем перенесите это измерение на сам асфальтоукладчик, четко обозначив линию отреза карандашом. Отметьте переднюю, заднюю и боковые стороны асфальтоукладчика — линия пореза должна проходить по всему периметру, потому что вам нужно будет нанести отметки со всех четырех сторон.

STEP 3

Положите асфальтоукладчик на ровную поверхность, например на землю, или на кусок фанеры, установленный на пару козлов.Поместите острый край стамески (маленькое стамески из закаленной стали с острым лезвием) на линию карандаша и осторожно постучите по другому концу молотком. По мере того, как вы стучите, долото проделает канавку в асфальтоукладчике. Перемещайте долото вдоль отметки, постукивая, пока не сделаете канавку глубиной примерно 1/16 дюйма по всей линии с обеих сторон и по обоим краям. В зависимости от твердости асфальтоукладчика этот процесс оценки может занять два или три прохода. Наберитесь терпения и избегайте слишком сильных ударов зубилом, так как это может отколоть кусок асфальтоукладчика.

STEP 4

Положите асфальтоукладчик на землю, когда закончите надрезку, и расположите долото из кирпича вертикально в центре канавки. Долото из кирпича имеет гораздо более широкое лезвие и большую площадь головки молотка на конце долота для нанесения ударов. Сильно ударьте молотком по концу долота, и асфальтоукладчик разделится на две отдельные части. Если этого не произошло, снова нанесите зубилом по линии пореза.

ШАГ 5

При необходимости удалите все неровные или выступающие части из центра сломанного асфальтоукладчика с помощью набора кирпичей и молотка.Теперь ваш асфальтоукладчик готов к размещению на вашем макете.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Фото: istockphoto.com

Резка асфальтоукладчиков бензопилой

Вы можете резать асфальтоукладчики практически любого типа с помощью электропилы, если вы используете подходящее полотно. Эти пилы особенно удобны для работы с брусчаткой, резка которой вручную молотком и зубилом может занять много времени и утомительно, но они также являются хорошим выбором для резки более мягкой брусчатки, если вам нужно много разрезать.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Перчатки
— Защитные очки
— Пылезащитная маска
— Средства защиты ушей
— Измерительная лента
— Карандаш
— Электропила (угловая шлифовальная машина или циркулярная пила)
— Алмазный нож
Молоток или молоток

STEP 1

При резке асфальтоукладчика бензопилой наденьте хорошую респираторную маску в дополнение к защитным очкам и перчаткам. Также рекомендуется использовать средства защиты органов слуха, потому что процесс стрижки довольно громкий.

STEP 2

Измерьте пространство, необходимое для заполнения вашего плана, и перенесите это измерение на асфальтоукладчик, сделав карандашные отметки на передней и задней части асфальтоукладчика. Размечать стороны не нужно.

STEP 3

Установите на пилу алмазный нож для резки камня, предназначенный для резки укладываемой плитки. Если у вас брусчатка из камня, не забудьте выбрать лезвие для резки камня, а не только кирпича или бетона, потому что натуральный камень намного тверже, чем кирпич или бетон.Если на лезвии нет надписи для камня, оно не прорежет брусчатку.

STEP 4

Настройте пильный диск на глубину пропила ½ дюйма и поместите асфальтоукладчик на ровную поверхность, например на землю, или на прочную доску, поставленную на пару козлов. Выпилите по отмеченной линии спереди и сзади асфальтоукладчика. Это даст вам глубокую линию надреза как на передней, так и на задней стороне асфальтоукладчика. Боковые стороны обрезать не обязательно. Соблюдайте все инструкции по технике безопасности, прилагаемые к пиле.Всегда следует обращаться с бензопилой осторожно, чтобы избежать травм.

ШАГ 5

Расположите асфальтоукладчик на вершине ступеньки или другого асфальтоукладчика так, чтобы линия с надрезом и конец кирпича свешивался. Удерживая асфальтоукладчик одной рукой, сильно постучите по его выступающему концу молотком или киянкой. Брусчатка должна аккуратно сломаться, чтобы ее можно было вставить в вашу планировку.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Резка тротуарной плитки | Как резать тротуарную плитку и брусчатку

Если вы ремонтируете свой сад и создаете патио или мощеную площадку, скорее всего, вам придется обрезать плиты в соответствии с вашим дизайном. Разрезать тротуарную плитку вручную несложно, и это можно сделать несколькими способами. В этом сообщении блога мы расскажем, как лучше всего резать тротуарную плитку 3:

1. Резка тротуарной плитки долотом и молотком

2. Резка тротуарной плитки ручной пилой

3.Порезка тротуарной плитки брусоколом

А если вы хотите создать кривые с помощью дорожного покрытия, у нас есть несколько советов по резке изогнутых плит.

—————————

Резка тротуарной плитки долотом и молотком — проверенный временем способ выполнения работы. Это, пожалуй, самый простой и беспроблемный метод, требующий наименьшего количества инструментов. Это также один из самых безопасных методов стрижки садового покрытия, поэтому, если вы не уверены в использовании электроинструментов, это может быть лучшим вариантом для вас.

Какие инструменты мне нужны?

  • Продольное или буровое долото
  • Отбойный молоток
  • Защитные очки
  • Защитные перчатки
  • Рулетка
  • Карандаш или мел

Шаг 1 — Измерьте длину асфальтоукладчика
Ваш первый шаг — измерить пространство, которое вы хотите заполнить асфальтоукладчиком, а затем мелом или карандашом четко обозначить требуемый размер на своей плите.Используйте спиртовой уровень для прямых линий и аккуратной отделки.

Шаг 2 — Режьте асфальтоукладчик

Возьмите молоток и зубило, чтобы разрезать брусчатку. Удерживая долото за пределами линии, проведенной на плите, осторожно, но сильно ударяйте молотком, пока кирпич не расколется. Используйте стамеску, чтобы сбить все острые неровные края и создать аккуратную отделку.

Шаг 3 — Прорезь в асфальтоукладчике

Когда вам понравятся прямые, ровные края асфальтоукладчика нового размера, вставьте его в отведенное место и постучите по нему резиновым молотком, чтобы убедиться, что он плотно встал на место.

Если вы укладываете патио на бетон или другой материал, циркулярная пила поможет вам выполнить работу в кратчайшие сроки. Но обязательно используйте алмазное лезвие для каменной кладки, а не стандартное лезвие, используемое для резки дерева, которое не будет достаточно прочным, чтобы пропилить тротуарную плитку.

Какие инструменты мне нужны?

  • Пила Skill или пила Stihl (лезвие должно быть алмазным)
  • Подставка рабочая с регулируемыми сторонами
  • Резиновый молоток
  • Защитные очки
  • Защитные перчатки
  • Рулетка
  • Карандаш или мел

Какие материалы мне нужны?

Шаг 1. Установите рабочий стол
Установите рабочую стойку и убедитесь, что стороны отрегулированы по длине асфальтоукладчика, с которым вы будете работать.

Шаг 2 — Измерьте длину асфальтоукладчика
С помощью рулетки измерьте пространство, где вам нужно будет установить брусчатку, а затем мелом или карандашом наметьте линии на тротуарной плитке, где ее нужно разрезать.

Верхний совет: окуните асфальтоукладчик в небольшое количество воды, чтобы снизить уровень запыленности — это обеспечит большую точность при стрижке асфальтоукладчика.

Шаг 3 — Разрежьте асфальтоукладчик пилой

Закрепите тротуарную плитку на рабочей стойке и разрежьте ее пилой, ориентируясь по линиям мелом или карандашом.В зависимости от его толщины вам, возможно, придется поднять лезвие и прорезать только небольшую часть асфальтоукладчика, затем перевернуть его и повторить.

Решайте, нужно ли вам опускать лезвие более одного раза, и просто продолжайте опускать и резать, пока не получите полную поломку.

Шаг 4 — Прорезь в асфальтоукладчике

Уложите асфальтоукладчик на необходимое место и плотно постучите по нему резиновым молотком.

Также известный как гильотина или резак для блоков, разделитель блоков и плит работает быстрее, чем пила, и не производит пыли.Это означает, что зачастую это предпочтительный метод выполнения работы. Однако, если вы нанимаете его, чтобы использовать себя, потренируйтесь, поскольку это требует определенного уровня навыков.

Какие инструменты мне нужны?

  • Разделитель блоков
  • Резиновый молоток
  • Защитные очки
  • Защитные перчатки
  • Рулетка
  • Карандаш или мел

Шаг 1. Настройте разделитель блоков
Выберите место с ровной и устойчивой почвой, чтобы установить разделитель блоков.Убедитесь, что вокруг вас достаточно места.

Шаг 2 — Измерьте длину асфальтоукладчика
Используйте рулетку, чтобы оценить размер пространства, где вам нужно будет установить асфальтоукладчик. Мелом или карандашом наметьте на плите линии, где ее нужно разрезать.

Шаг 3 — Обрезать асфальтоукладчик
Поднимите ручку разделителя и вставьте брусчатку, расположив ее так, чтобы лезвие ударяло по блоку в правильном положении. Опускайте ручку, пока лезвие не прорежет кирпич.

Шаг 4 — Установить на место
Как и в случае с другими методами, после того, как асфальтоукладчик будет разрезан, пора поместить его в пространство и сильно постучать резиновым молотком до тех пор, пока он не выровняется.

Использование любого из трех вышеперечисленных методов резки тротуарной плитки — относительно простой способ добиться чистой и прямой конструкции садовой дорожки. Это становится немного сложнее, если вам нужен изогнутый эффект.

Изогнутый край или круг могут придать новое измерение вашему открытому пространству, но вам нужно будет обрезать брусчатку под углом, чтобы получить вид.Хотя для этого можно использовать долото и молоток, возможно, вы получите более точный рез с помощью электроинструментов.

С помощью циркулярной пилы. Разметьте асфальтоукладчик, как описано во всех описанных выше методах, и установите его на опоры, убедившись, что размеченная область находится над пространством между стойками.

Используйте нож для кладки, чтобы разрезать по отмеченной линии — это может занять несколько попыток в зависимости от толщины кирпича. Чтобы создать идеальную кривую, необходима практика, но если вы обнаружите, что после резки остаются заусенцы или неровные края, вы можете отпилить их грубым металлическим напильником или отшлифовать шлифовальным кругом.В результате у вас должна получиться изогнутая брусчатка, которая идеально впишется в дизайн вашего сада.

Предпочитаете, чтобы укладку вашей тротуарной плитки выполнял специалист? Свяжитесь с нами сегодня или нажмите здесь, чтобы найти ближайшего к вам установщика, аккредитованного Marshalls.

Исследуйте весь ассортимент садовых патио сегодня
Купить сейчас

Как резать тротуарную плитку вручную — Armstrong Supplies

Есть много причин, по которым вы можете захотеть разрезать эту садовую плитку или тот набор тротуарной плитки, который вы купили для своего сада.Самый распространенный из них — они просто не подходят к готовому размеру. Или, может быть, вы хотите создать эффект или стиль, в котором требуется что-то отличное от квадрата.

Какой бы ни была причина, есть несколько способов разрезать тротуарную плитку вручную, в зависимости от материала плиты. Давайте посмотрим на варианты и способы выполнения работы.

Резка молотком и зубилом

Это самый старый способ резки плит для террас и террас для мощения и дорожек.Это самый простой и идеальный вариант, если у вас нет источника питания для этих электроинструментов. Вам нужно проявить немного терпения и целеустремленности.

Эта техника лучше всего работает с натуральным камнем и индийской брусчаткой.

Что вам понадобится:

  • Рулетка
  • Мел или карандаш
  • Молоток
  • Зубило для самосвала Sharp
  • Резиновый молоток

Затем выполните следующие действия, чтобы разрезать тротуарную плитку:

  1. Измерьте периметр пространства, которое плиты должны заполнить рулеткой
  2. Нарисуйте карандашом или мелом надрезы, которые необходимо сделать в брусчатке, в соответствии с этими размерами
  3. Используйте молоток и долото, чтобы прорезать в камне неглубокий канал, обычно глубиной 1-2 мм
  4. Ударьте по плите резиновым молотком и по линии с надрезом дайте ей треснуть в нужном месте.Если не треснет, сделайте канал чуть глубже
  5. Используйте молоток и долото, чтобы удалить грязные края, затем положите плиту на место

Резка бензопилой

Хотя метод молотка и долота идеально подходит для таких вещей, как натуральный камень, он не работает с другими типами брусчатки. Здесь вам понадобится моторная пила, чтобы выполнить работу должным образом.

Эта техника работает с керамогранитом, керамогранитом и бетонной тротуарной плиткой.

Вам понадобится:

  • Рулетка
  • Мел или карандаш
  • Верстак
  • Четыре С-образных зажима для удержания плиты в нужном положении
  • Электропила или угловая шлифовальная машина с алмазным лезвием, предназначенная для резки камня или кирпичной кладки (другие лезвия затупляются почти мгновенно)
  • Резиновый молоток

Затем выполните следующие действия, чтобы разрезать тротуарную плитку:

  1. Измерьте периметр пространства, которое плиты должны заполнить рулеткой
  2. Нарисуйте надрезы, которые необходимо сделать с обеих сторон брусчатки, карандашом или мелом на основе этих размеров
  3. Закрепите плиту на верстаке зажимами так, чтобы она не двигалась
  4. Используйте пилу, чтобы пропилить плиту по рыночной линии примерно на 1 см.
  5. Снимите зажимы, переверните и повторите с другой стороны, пока не прорежете полностью
  6. Укладка плиты

Резка пластинами

Если вы посмотрите на профессиональных озеленителей, у них есть разделитель для резки тротуарной плитки. Но вам не нужно покупать его, вы можете просто нанять его, если он подходит для работы.

Доступны различные типы, включая электрические и даже гидравлические.Самый простой — это рычажный пресс, который просто сжимает плиту до щелчка. Часто это лучший вариант, если вам нужно разрезать плотные виды тротуарной плитки.

Эта техника работает с бетонным покрытием и другими мощными покрытиями.

Вам понадобится:

  • Разделитель плит пресса уровня
  • Рулетка
  • Мел или карандаш
  • Резиновый молоток

Затем выполните следующие действия, чтобы разрезать тротуарную плитку:

  1. Установите разделитель плит где-нибудь с ровной поверхностью и достаточным пространством для работы.
  2. Убедитесь, что камни должны заполнить пространство, и пометьте их мелом или карандашом.
  3. Поднимите ручку разделителя и поместите в него пластину так, чтобы меловая линия находилась в точке разреза
  4. Опустите ручку и надавите, пока она не расколется
  5. Уложите тротуарную плитку, при необходимости вставив резиновым молотком на место

Можно ли вырезать плиты изогнутыми?

Прямые линии подходят для многих проектов, но бывают случаи, когда вам просто нужны кривые.Так можно ли вырезать их вручную?

Можно, и есть несколько способов сделать это. Самый простой способ вырезать изогнутую форму на плите для террасы — это использовать метод электроинструмента. Это потому, что вы можете просто следовать изогнутой линии, двигая пилу в правильном направлении.

Другой основной способ — сделать серию небольших прямых надрезов. Это действительно приводит к более грубому и деревенскому виду тротуарной плитки, но если это вписывается в вид создаваемой вами области, то это сработает.

Можно ли обрезать небольшие отрезки от плиты?

Иногда вам не нужно снимать целую часть плиты, а просто обрезать ее с одного конца.Метод молотка и долота часто бывает проще для этого, но вам понадобится пара разных типов долота, чтобы справиться с этой задачей.

Для обрезки очень небольших количеств с плиты лучше всего подходит кувшин. Это долото с одной плоской стороной, которая толкает силу вниз и наружу, но только с фасонной стороны.

В противном случае, валик — лучший вариант, и это потребует обрезки верхней и нижней части плиты, понемногу за раз, до тех пор, пока не удастся удалить лишнюю часть. Затем его можно использовать, чтобы привести в порядок край и убедиться, что он выглядит элегантно.

Создание патио, которое вы хотите

Освоив одну из техник резки тротуарной плитки вручную, вы можете дать себе гибкость в создании внутреннего дворика, дорожки или мощеного участка, который вам нужен, не ограничиваясь тем, что могут создать квадратные плиты. Вы можете легко нанять оборудование, которое поможет с этой задачей, и всего с несколькими плитами молоток и долото работают идеально.

Как резать тротуарную плитку из натурального камня

Зачем резать тротуарную плитку?

Не все проекты мощения одинаковы, и даже самый единообразный дизайн требует, чтобы некоторые из ваших брусчатки были обрезаны в соответствии с пространством, с которым вы работаете, но не пугайтесь предстоящей задачи.Резать брусчатку вручную сравнительно легко, и есть инструменты и методы, подходящие для любого вида природного камня.

Как резать брусчатку

  1. Молоток и долото

Это самый простой способ придания формы плитам, требующий наименьшего количества инструментов, и он идеально подходит для тех, кому не нравится мысль о владении массивным электроинструментом.

Вам понадобится:

● Буровое долото или буровое долото

● Отбойный молоток

● Защитные очки

● Защитные перчатки

● Рулетка

● Мел или карандаш

● Уровень духа

Как резать тротуарную плитку молотком и зубилом

  1. Измерьте длину асфальтоукладчика: вам нужно измерить пространство, которое вы вымощаете, и мелом или карандашом четко обозначить необходимый размер плиты.Убедитесь, что линии прямые, используя спиртовой уровень.
  2. Используйте молоток и долото, чтобы прорезать неглубокий (1-2 мм) канал в асфальтоукладчике. После нанесения на асфальтоукладчик царапин можно расколоть плиту, ударив по ней резиновым молотком. Если не сразу, прорежьте канал немного глубже.
  3. Уберите неровные края, удалив излишки камня молотком и зубилом.
  4. Когда вам понравятся ровные ровные края свежесрезанного асфальтоукладчика, вставьте его в отверстие и постучите резиновым молотком, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.

Отлично подходит для:

● Брусчатка из натурального камня

● Индийская брусчатка

● Работа, где не требуется точная отделка

2. Электропила

Вам понадобится:

● Рулетка

● Мел или карандаш

● Рабочий стол

● Четыре C-образных зажима для удержания плиты на месте

● Электропила или угловая шлифовальная машина с диском с алмазным наконечником, специально разработанная для резки камня

● Резиновый молоток

Как распиливать тротуарную плитку бензопилой:

  1. Используя рулетку и мел / карандаш, измерьте пространство, в котором асфальтоукладчик будет прорезан, и отметьте линию отреза с обеих сторон асфальтоукладчика.
  2. Закрепите тротуарную плитку на верстаке С-образными струбцинами, следя за тем, чтобы она не двигалась.
  3. Начните резку асфальтоукладчика бензопилой, используя отмеченную линию в качестве ориентира. Отрежьте примерно 1 см с одной стороны, переверните асфальтоукладчик и повторите процесс с другой стороны.
  4. Продолжайте, пока не прорежете полностью, а затем уложите только что вырезанный брусчатку на место.

Отлично подходит для:

● Керамогранит

● Гранитная брусчатка

● Бетонное покрытие

● Там, где нужны чистые прямые линии

Разделители перекрытий

Доступно несколько их типов, включая версии с электрическим приводом и гидравлические, но наиболее распространенным является простой рычажный пресс, который сжимает асфальтоукладчик между верхним и нижним ножом до щелчка.

Отлично подходит для: мощной брусчатки

Как вырезать изгибы в брусчатку

Если вы хотите проявить больше творчества с натуральной тротуарной плиткой, вы можете создать изогнутые края

Изогнутый край или круг могут придать новое измерение вашему открытому пространству, но для этого вам нужно будет обрезать брусчатку под углом. Хотя вы можете использовать долото и молоток для работы, вы, вероятно, получите более точную кромку с электроинструментом.

Многие шаги такие же, как и при резке по прямой линии, но вы помечаете линию пропила как плавную плавную кривую, проходящую через несколько брусчаток.

Конечно, если вы не справляетесь с этой задачей, вы также можете купить изогнутую тротуарную плитку в соответствии с вашим дизайном.

Вам нужно вдохновение для вашего проекта мощения? Ознакомьтесь с нашим ассортиментом брусчатки из натурального камня здесь или свяжитесь с нашей командой в Premium Paving Company для получения консультации сегодня.

Как резать тротуарную плитку

Как резать тротуарную плитку

Вы решили включить красивый внутренний дворик или мощеную площадку в своем саду, чтобы наслаждаться летними днями дома, но с выполнением всех работ по укладке дорожного покрытия своими руками вы нужно будет разрезать тротуарную плитку по заданному вами дизайну.Есть много способов разрезать тротуарную плитку вручную, и в этой статье мы рассмотрим лучшие из используемых.

Используйте ручную пилу для резки тротуарной плитки:

Чтобы разрезать тротуарную плитку с помощью ручной пилы, мы рекомендуем вам использовать дисковую пилу и использовать алмазное лезвие для кирпичной кладки, так как это поможет быть достаточно прочным, чтобы пропилить тротуарную плитку.

Вам понадобятся материалы:

Порядок действий:

  • Во-первых, вам следует подготовить рабочий стенд.Обычно это регулируется по длине асфальтоукладчика, который вы используете.
  • После того, как вы все настроите, рассчитайте пространство, необходимое для установки асфальтоукладчика, и нанесите карандашом линии разреза на тротуарной плитке.
  • Для большей точности не забудьте окунуть тротуарную плитку в воду, чтобы удалить пыль.
  • Поместите тротуарную плитку на рабочую стойку и разрежьте асфальтоукладчик циркулярной пилой, следуя инструкциям для карандашей, которые вы сделали ранее. При необходимости отрегулируйте лезвие.
  • После того, как настила будет отрезана, поместите асфальтоукладчик на место и ударьте молотком

Используйте долото и молоток для резки тротуарной плитки:

Используя долото и молоток, чтобы разрезать тротуарную плитку это самый простой и легкий способ.Хотя это может занять больше времени, чем использование электрических инструментов, таких как ручная пила, этот метод требует минимум инструментов.

Материалы, которые вам понадобятся:

  • Зубило (продольное или подпорное)
  • Защитные перчатки и защитные очки
  • Карандаш
  • Молоток
  • Измерительная лента

Порядок действий:

    Измерьте расстояние Вы хотите заполнить брусчатку и карандашом отметьте на тротуарной плитке нужный размер.
  • Используя молоток и долото, начните резать плиты.

Как правило, вы держите долото за пределами отмеченной линии, проведенной карандашом, и аккуратно и сильно ударяйте молотком до тех пор, пока плиты не расколются. Используйте долото, чтобы создать аккуратную и ровную поверхность.

  • После того, как все острые края будут выбиты и выровнены, поместите плиту на отведенное место и надежно закрепите ее с помощью молотка.

Использование разделителей блоков и плит для резки тротуарной плитки:

Последний метод, на котором мы сосредоточимся, — это использование разделителей блоков и плит для резки плит.Это в основном гильотинный или блочный резак, и это очень популярный метод.

Материалы, которые вам понадобятся:

  • Разделитель блоков
  • Молоток
  • Защитные очки и перчатки
  • Карандаш
  • Измерительная лента

Порядок действий:

  • Подготовьте ваш разделитель блоков. иметь достаточно места и располагаться на уровне земли
  • Измерьте длину асфальтоукладчика с помощью рулетки и отметьте ориентиры на плите, которую нужно разрезать.
  • Вставьте тротуарную плитку в разделитель и разрежьте кирпич.Просто убедитесь, что вы установили асфальтоукладчик в правильное положение, чтобы лезвие упиралось в блок.
  • Поместите плиту в предназначенное место и закрепите молотком

Загрузите наше руководство «Как резать тротуарную плитку», нажав здесь.

Как резать бетонную тротуарную плитку: вручную и с помощью электроинструмента

Брусчатка — отличный способ украсить внешний вид вашего дома и двора. Но брусчатка сама по себе стоит дорого, а профессиональная установка может стоить тысячи долларов, в зависимости от масштабов вашего проекта.Легко понять, почему это проект, которым вы можете заняться сами.

К счастью, научиться резать бетонную брусчатку несложно, и к тому времени, когда вы закончите читать это руководство, вы почувствуете уверенность в своих способностях справиться с этим проектом.

Что вам понадобится

Есть несколько различных способов резать бетонную брусчатку. Сегодня мы расскажем, как отрезать их вручную и как отрезать их с помощью электроинструмента. Если вы делаете это вручную, вот что вам понадобится:

Вы также можете использовать пилу для резки брусчатки, и этот метод особенно полезен, когда вам нужно разрезать несколько камней для вашего проекта.Вот что вам понадобится:

Шаг I. Измерение

Первое, что вам нужно сделать, это измерить каждый камень, который вам нужно вырезать. Вы можете сделать это одним из двух способов. Вы можете сначала уложить все свои полные камни, а затем измерить расстояние от конца последнего полного камня до конца вашего проекта, чтобы определить размер, который вам понадобится для вашего окончательного ограненного камня.

Или вы можете заранее разложить весь проект на бумаге, чтобы определить размеры камней, которые вам нужно вырезать.

Определив размеры камня, который вы будете резать, с помощью линейки и столярного карандаша отметьте, где вам нужно вырезать.

Шаг II: Резка кирпича (по старинке)

Если вы собираетесь разрезать только несколько брусчаток или у вас нет доступа к каким-либо электроинструментам, этот метод поможет.

Наденьте перчатки и защитные очки, чтобы защитить себя от любых кирпичей, которые могут взлететь во время долбления.

Во-первых, вам нужно использовать конец долота, чтобы надрезать кирпич.Сильно надавите вниз, чтобы надрезать кирпич по линиям, отмеченным карандашом.

Затем поместите долото вдоль линии с надрезами и ударьте долото молотком. Старайтесь наносить молотком ровные, умеренно мощные удары. Перемещайте долото по нанесенной вами линии, пока не вырежете весь кирпич.

Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз, пока кирпич не сломается, чего и следовало ожидать. В этом случае в гонке побеждает медленный и упорный.Если за вашими ударами молотка стоит слишком большая сила, вы рискуете сломать кирпич в том месте, где вы не хотите, чтобы он ломался.

После нескольких проходов долотом кирпич должен полностью сломаться по нанесенной вами линии. После того, как вы закончите, на асфальтоукладчике могут быть неровные или неровные края. В таком случае перед установкой асфальтоукладчика обработайте кромку молотком и зубилом.

Шаг II: Резка кирпича (бензопилой)

Если вы собираетесь разрезать несколько кирпичей, вы можете сэкономить время и энергию, распилив кирпич дисковой пилой или настольной пилой.

Лучше всего для этого проекта подходит лезвие с алмазным наконечником. Но эти лезвия могут быть непомерно дорогими. Если у вас его еще нет или вы не хотите тратить деньги на его покупку, лезвие из каменной кладки или твердосплавного наконечника отлично подойдет для этой цели за гораздо меньшие деньги.

Если вы хотите узнать больше о клинках для каменной кладки, ознакомьтесь со статьей Masonry Magazine.

Прежде чем начать, убедитесь, что на вас надета надлежащая защитная экипировка. Вам понадобятся не только перчатки и защитные очки, но и респиратор, чтобы защитить себя от бетонной пыли, которая будет образовываться при резке.Также полезны средства защиты слуха.

Если вы используете ручную пилу, например циркулярную пилу или пилу по камню, вам нужно прижать кирпич к верстаку, прежде чем начинать резку. Прикрепите кирпич к краю скамейки, чтобы та часть кирпича, которую вы не собираетесь сберегать, могла упасть после разреза.

Включите пилу и начните резать кирпич по отмеченной линии. Слегка надавите и позвольте пиле проделать всю работу. В зависимости от толщины брусчатки, которую вы режете, вам может потребоваться сделать несколько проходов пилой, или вам может потребоваться перевернуть камень на полпути, чтобы вы могли резать с другой стороны, чтобы завершить пропил.

Final Word

Научиться резать бетонную брусчатку — довольно простая задача, которую вы можете выполнить с помощью всего нескольких инструментов и информации, которую вы только что узнали из этой статьи. Не забывайте работать безопасно и осторожно, когда вы работаете с электроинструментом, и всегда надевайте соответствующее защитное снаряжение.

Простые методы стрижки брусчатки | Home Guides

Укладка брусчатки в песок — один из самых простых способов для домовладельца построить свой собственный внутренний дворик или дорожку. Брусчатка может быть из бетона, камня, глины или композитных материалов.Самый простой способ стричь брусчатку зависит от материала, из которого она изготовлена. Брусчатку можно резать ручными инструментами, электроинструментами или расколами. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки.

Ручной инструмент

Долото и тяжелый молоток в руках опытного профессионала, который легко режет натуральный камень, глину и бетонную брусчатку. Для любителя использование долота и молотка — лучший и самый простой способ создать естественный вид карьера на мягком камне, таком как песчаник. Сделайте отметку на асфальтоукладчике по желаемой линии реза, поместив лезвие долота вертикально вдоль линии и резко постучав молотком по другому концу долота.Обозначение боковых сторон и спины асфальтоукладчика по одной и той же линии необходимо. Несколько ударов по линии разметки разделят асфальтоукладчик.

Электропила

Электропила предпочтительным инструментом для резки прессованного бетона, мокрого бетона и глиняной брусчатки. Бетонные брусчатки и натуральный камень также можно разрезать бензопилой, но при этом образуется много пыли. Пила для влажной резки охлаждает режущее полотно и подавляет пыль струей воды. Пилой с подставкой и раздвижным столом, на которой можно разместить асфальтоукладчик, пользоваться намного проще, чем ручной пилой.Большинство компаний по аренде оборудования имеют пилы для мокрой резки с подставками и столами, достаточно большими, чтобы их можно было использовать для резки брусчатки.

Дробилки

Бетонные блоки, глиняные и кирпичные брусчатки легче всего разрезать с помощью разделителя. Гидравлические расколки можно использовать на твердом камне. Когда оператор косилки нажимает на рычаг, асфальтоукладчик зажат между двумя стальными лезвиями, имеющими форму долота. Ручные делители требуют большего давления, чем некоторые люди могут оказать, чтобы расколоть твердые материалы, но гидравлические делители могут раскалывать эти материалы.Свяжитесь с компаниями по аренде оборудования, чтобы подобрать подходящий размер и тип колокольни для вашего укладчика.

Как ровно залить наливной пол: Как правильно заливать наливной пол своими руками в квартире

как сделать наливной пол своими руками? Технология работ

Шаг 1

Подготовьте поверхность, удалите старое покрытие. Все большие трещины следует заделать ремонтным раствором. Особое внимание нужно обращать на периметр помещения и отверстия для выхода различных инженерных коммуникаций, перед заливкой пола отделите их от будущей стяжки демпферной лентой weber.floor 4960.

Шаг 2

Подсчитайте количество материала. Для этого необходимо лазерным уровнем проверить горизонтальность поверхности. Следует иметь в виду, что минимальная толщина покрытия не может быть менее 2–3 мм. Если есть большие выступы, то их рекомендуется убрать любым доступным методом, за счет этого экономится значительное количество материала. Затем необходимо площадь помещения умножить на среднюю толщину заливки наливного пола и на расход сухой смеси на 1 кв.м. Расход указывается на упаковке, часть мешка всегда будет в запасе, можете не волноваться. Одновременно рекомендуется покупать грунтовку, можно применить, например, универсальную грунтовку weber.prim multi.

Шаг 3

Подготовьте инструменты. Понадобится щетка, широкий гладкий шпатель (шириной от 60 см), игольчатый валик, дрель с миксерной насадкой, емкость для раствора (объемом не менее 60 л).

Шаг 4

Перед тем как залить наливной пол, очистите основание от строительной грязи и пыли, прогрунтуйте поверхности. Для нанесения грунтовки рекомендуется использовать обычную щетку, которую используем для мытья полов. Это обеспечит хорошее проникновение грунтовки в основание, выровняет впитывающую способность основания. Рекомендуется грунтовать минимум два слоя. При повторном грунтовании щетка должна двигаться в направлении, перпендикулярном уже нанесенному слою. Дождитесь полного высыхания грунтовки.

Шаг 5

Согласно инструкции, приготовьте раствор, сначала залейте воду, затем добавьте сухую смесь. Внимание! Строго соблюдайте пропорции затворения смеси водой!  Внимательно контролируйте консистенцию раствора, он не должен расслаиваться. Не работайте на больших оборотах миксера (400-600 об/мин), такой режим создает много воздушных пузырьков.

Шаг 6

Заливку начинайте от окна комнаты по направлению к двери, смесь выливайте и равномерно распределяйте по всей поверхности пола.

При работе с наливным полом следует учитывать время жизни затворенного раствора. В среднем оно составляет 30 минут. Поэтому работы выполняйте быстро и очень внимательно контролируйте консистенцию раствора. Следите, чтобы заливаемый раствор пола не расслаивался (отмеряйте количество воды на мешок!). Это оказывает негативное воздействие на все эксплуатационные параметры покрытия, а именно растрескивание и отслаивание пола.

Поскольку наливной пол weber.vetonit 3000 – суперфинишный материал, и наносится очень тонким слоем от 0,5 до 5 мм, то сам материал не выровняется полностью.  Делать это лучше всего широким гладким шпателем, осторожно и аккуратно разравнивая и распределяя материал по поверхности пола, одновременно регулируя толщину залитого слоя.

Плюсы и минусы наливного пола

К преимуществам наливных полов можно отнести следующие свойства.

  • Химическая инертность, водонепроницаемость. Такие полы могут выдерживать контакт с водой.
  • Скорость работы. Материал легко растекается и нивелируется.
  • Универсальность. Наливные полы можно заливать в слоях от 5 до 40 мм, выравнивания значительные неровности и сразу же получая высококачественную поверхность под укладку практически любого напольного покрытия.

Как и все строительные материалы, наливные полы имеют не только сильные, но и слабые стороны:

  • Сложность демонтажа. Этот недостаток является следствием достоинств – полы имеют высокие показатели адгезии с бетонными основаниями и большую механическую прочность. Соответственно, их сложно отсоединить от основания и разбить на небольшие куски для удаления.
  • Заливка на больших площадях требует специальных инструментов и оборудования.
  • Даже незначительные нарушения технологии могут иметь критические негативные последствия. Своими руками наливной пол необходимо делать крайне внимательно. Обязательно соблюдайте пошаговую инструкцию.

Нанесение наливного пола в вопросах и ответах

Как рассчитывать количество расхода наливного пола?

Количество наливного пола вычисляют, умножив площадь комнаты на среднюю толщину заливки пола и расход смеси на 1 кв.м. Расход материала на квадратный метр всегда указан на упаковке.

Какой толщины должен быть наливной пол?

Допустимая толщина слоя составляет, как правило, 5-40 мм. Суперфинишные полы могут наноситься на толщину 0,5-5 мм.

Как правильно разводить наливной пол?

Следуйте всем рекомендациям производителя на упаковке. Самый важный нюанс – не допустить передозировки воды, что приводит к расслаиванию раствора, уменьшению прочности пола и образованию трещин.

Как правильно замешивать наливной пол?

Удобнее всего размешивать раствор дрелью с миксер-насадкой в течение 2-3 минут на умеренных оборотах двигателя. Размешивание вручную более продолжительно, а значит, уменьшает и без того короткое время использования смеси (15-30 минут с момента затворения водой).

Как ровно залить наливной пол?

Чтобы стяжка получилась ровной, необходимо помочь наливному полу равномерно распределиться по поверхности. Для этих целей используют реперные маячки, раклю или стальной гладкий шпатель. Также для ускорения растекания можно использовать игольчатый валик.

Как сушить наливной пол?

Высыхание ускорится и будет более равномерным, если в течение всего периода выдерживать температуру 20-24°С без резких перепадов, влажность воздуха 55-60%, а также избегать воздействия прямых солнечных лучей. Принудительно сушить наливной пол нельзя!

Как долго сохнет наливной пол?

Ходить по наливному полу, в среднем, можно уже через 3-4 часа. Укладка напольных покрытий зависит от вида материала и типа напольного покрытия: плитку можно укладывать раньше (5-7 дней), под укладку линолеума и ковролина следует как следует просушить стяжку (14-21 день). 

Как исправить наливной пол?

Пузыри и вздутия убирают при помощи шлифовки с последующей полировкой, трещины заполняют быстросохнущими ремонтными составами. Пересохший из-за сквозняков или слишком высокой температуры верхний слой нужно полностью снимать шлифовальной машиной, а затем выравнивать суперфинишным наливным полом.

Как исправить неровности наливного пола?

При появлении выступов и впадин разумнее всего залить еще один тонкий слой суперфинишного наливного пола. Самые высокие бугры предварительно шлифуют, а самые глубокие ямки – предварительно шпаклюют тем же суперфинишным составом. 

Как демонтировать старую стяжку?

Удаление наливного пола – долгий, трудоемкий и дорогостоящий процесс, поэтому в любом случае стоит предпочесть демонтажу устранение дефектов. Если же это невозможно, стяжку толщиной более 30 мм демонтируют  перфоратором с насадками долотом-скарпелем и пикой, предварительно нарезав на сегменты болгаркой; более тонкие покрытия снимают мозаично-шлифовальной машиной или болгаркой со шлифовальным диском.

шлифовка, заливка нового или демонтаж

Содержание статьи

Цель использования самовыравнивающихся смесей – получение безупречного основания под укладку напольных покрытий. Но не всегда результат оправдывает ожидания.

Почему появляются дефекты на готовом наливном полу

После заливки должно пройти как минимум 5-7 дней, чтобы покрытие полностью затвердело. В течение последующих 14-21 дня вяжущее (гипс или цемент) будет набирать прочность. Это значит, что ситуация с появившимися на поверхности мелкими дефектами (трещины, вздутия, ямки, бугры и другие неровности) будет только ухудшаться.

Качество наливного пола зависит от точности дозировок, времени замеса и выдерживания раствора, от правильной техники залива с учетом климатических и других факторов. Но, как показывает практика, самый большой процент дефектов возникает в результате неправильной или недостаточной подготовки основания.

Базовый пол должен быть:

  1. Прочным — наливной раствор не сцепится с основой, если из стяжки выкрашивается песок, пыль. Отслаивающиеся области также не способствуют хорошей адгезии – более крепкая нивелир-масса просто «оторвет» слабые участки.

    Непрочную стяжку можно раскрошить даже руками.

  2. Ровным и максимально выглаженным — шершавый, неровный и пористый пол также считается дефектом. Наливной слой во время схватывания и усадки раствора продублирует рельеф основания, на его поверхности появятся сеть трещин, наплывы, кратеры, ямки. К тому же пористость  — это явный признак пересушенной базы, из-за чего она будет «вытягивать» воду из смеси, а значит уменьшать прочность наливного пола.
  3. Сухим — повышенная остаточная влажность вызывает множественные повреждения затвердевшего самонивелирующегося состава, а также образование пустот и «бухтение».
  4. Чистым — любое загрязнение отрицательно сказывается на адгезии раствора с основанием. Без тщательного очищения поверхности в первые несколько часов после заливки пол начнет отслаиваться, трескаться, вздуваться.

Если вы уверены, что подготовку провели правильно, рассмотрим другую группу проблем. А именно — нарушение технологии.

Ошибки при устройстве наливного пола

ОшибкиРезультат
Недостаток водыПосле  схватывания цементному или гипсовому вяжущему просто не хватит жидкости для окончательного набора прочности. В результате пол будет постоянно пылить, выкрашиваться, разрушаться.
Излишек водыВодоудерживающие присадки не справятся со своей задачей и как результат – частичное или полное расслоение наливного состава в течение первых суток после заливки.
Применение слишком мощного миксера или замес на скорости свыше 600-800 об/минЧересчур интенсивное вовлечение воздуха в раствор ведет к пенистости состава, с которой не справится даже игольчатый валик. Итог – пористая непрочная поверхность.
Поверхность не загрунтована

 

Грунт не только укрепляет основание, но и позволяет выровнять степень его впитываемости по всей площади. Если пропустить этот этап, то раствор может плохо растекаться (то есть уменьшается кольцо расплыва), местами пол получится непрочным, с дефектами.
Медленная выработка раствораСредний срок жизнеспособности затворенной водой смеси – 20-40 минут. Когда раствор начинает схватываться, его уже невозможно выровнять, то есть образуются наплывы, утолщения, неравномерность слоя.
После заливки пол не проработан раклей или правиломДо полного высыхания наливной состав обязательно нужно «разогнать» любым ручным инструментом, чтобы не образовались неровности (бугры, ямы).
Отсутствие деаэрацииПрокатка игольчатым валиком удаляет воздух из раствора. В противном случае образуются множественные кратеры, а поверхность не отличается ровностью и гладкостью.
Сквозняки, включенные системы отопленияИз-за локального повышения температуры и интенсивного проветривания верхний слой наливного пола быстро пересыхает, не успев набрать прочность. Поэтому он будет пылить, выкрашиваться песком.
Повышенная влажность воздухаУдлиняются сроки высыхания  и набора прочности.
Пониженные температурно-влажностные показателиПериод твердения смеси увеличивается, возможно образование непрочных участков.

 

Что делать, если дефектов избежать не удалось?  Конечно же «лечить». Расскажем об этом подробнее ниже.

Как исправить ошибки заливки

Недостатки готового наливного слоя можно поделить на:

  • локальные, которые можно устранить без значительных трудовых и материальных затрат;
  • серьезные – в этих случаях лучше полностью удалить покрытие и залить новое.

В первую категорию относятся:

Трещины

Этот вид дефекта можно устранить при помощи ремонтной быстросохнущей смеси. Поверхностные разрывы наливного пола нужно немного расшить, тщательно обеспылить и заделать шпатлевкой или быстросохнущим ремонтным составом, предварительно обработав грунтовкой.

Трещины на наливном полу.

Для глубоких трещин используются специальные строительные скобы металлические, внешне напоминающие гофрированную бумагу. Разлом нужно дополнительно расшить болгаркой. Перпендикулярно основному шву в зависимости от его длины нарезать еще один или несколько небольших, компенсационных разреза. Всю ремонтируемую область тщательно очистить пылесосом. Затем вставить скобы и место дефекта заполнить быстросохнущей эпоксидной шпатлевкой или той же наливной смесью, что использовалась для заливки пола. В конце все нужно выровнять шпателем выглаживающими движениями.

Локальные отслоения поверхности

Опытный монтажник напольных покрытий знает, что на пол с вздувшимися, бухтящими областями нельзя делать укладку. Основа быстро потрескается, разрушится, замки у ламината или паркетной доски начнут скрипеть и крошиться. Поэтому этот тип дефектов надо устранять обязательно (!).

Расслоение наливного пола.

Поврежденные области необходимо снять ломом или сбить перфоратором. Тщательно обеспылить, загрунтовать и заполнить разведенным в нужной пропорции наливным полом.

Ямы, перепады

С этим явлением бороться не сложно. Небольшие углубления нужно заполнить любым ремонтным составом (шпатлевкой, раствором наливной или цементно-песчаной смеси) и тщательно загладить кельмой или широким шпателем.

Заполнение ямок быстросохнущим составом.

Глубокие ямы большого размера и перепады нужно «выводить на ноль». То есть выравнивать до самой высокой точки при помощи безусадочного самовыравнивающегося пола на гипсовой или гипсово-цементной основе. Пол предварительно загрунтовать, залить раствором и выгладить правилом. Излишки обязательно снять.

Некоторые мастера рекомендуют для выравнивания дефектов использовать тонкослойный плиточный клей. Он обладает хорошей адгезией к минеральным основаниям и может выступать в качестве армирующего (упрочняющего) компонента.

Мелкие неровности, наплывы

Шлифование пола болгаркой.

Исправить этот дефект несложно. Самый лучший способ устранения бугорков и утолщений — шлифовка наливного пола. Используется плоскошлифовальная, ленточная или любая другая подходящая машина, болгарка с абразивным кругом. Размер зерна нужно подбирать индивидуально. Для цементных составов используется шлифовальная машинка  по бетону.

Совет! При работе со шлифовальным агрегатом образуется огромное количество пыли, которая «забивает» инструмент, ухудшает видимость. Поэтому обязательно используйте  патрубок для подключения строительного пылесоса.

Кратеры

Образуются из-за недостаточной деаэрации или повышенной остаточной влажности основания. Если наливной слой не пористый, под ним нет пустот, то углубления нужно просто заполнить шпатлевкой или влить раствор самовыравнивающейся смеси. Глубокую  расшивку при этом делать не надо, достаточно слегка расчистить.

Пересохший верхний слой

От сквозняков и работающих радиаторов поверхность наливного пола может слишком быстро потерять влагу  не набрать требуемой прочности. Поэтому этот пласт обязательно нужно снять шлифмашиной и выровнять тонкослойным безусадочным составом.

Выравнивание пола тонкослойным наливным полом

Перечислим те недостатки, с которыми делать ничего нельзя. Способ устранения один – полный демонтаж. Это:

  • Сеть трещин по всей площади;
  • Полное отслоение;
  • Множественные пустоты под наливным полом;
  • Пористость на всю глубину слоя, выкрашивание песка и пыли.

Демонтаж наливного пола.

Не надо жалеть сил и времени на исправление недостатков. Делать укладку напольных покрытий на неровное или поврежденное основание – это значит выкинуть значительные суммы на ветер. Через 1-2 года отделочный материал придет в негодность и все нужно будет начинать сначала.

В данном видео пол ремонтируется с помощью жидкого раствора наливного пола, рекомендуем использовать специальные составы, например, как в видео ниже (существует множество отечественных аналогов, например: Арт-Эко).

 

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

как правильно делать наливной пол в квартире

Как залить пол в доме или офисе и по максимуму сэкономить и, желательно, выполнить ремонтные работы собственноручно. Для этого нужны некоторые знания или же желание освоить новые навыки. Как делать наливной пол собственными руками, чтобы результат не отличался от работ мастеров?

Перед тем, как залить пол в доме, необходимо определится с материалом покрытия помещения. На сегодняшний день наливные полы считаются самыми износостойкими и эффектными среди остальных вариантов напольных покрытий.

Наливной пол может быть как однотонным, так и с эксклюзивным рисунком. Заливные полы легко чистить, они не бьются, не царапаются и не выделяют опасных для жизни веществ. Чтобы узнать как делать наливной пол необходимо тщательно изучить технологию и пошаговость работ.

Перед тем, как заливать наливной пол, нужно учесть некоторые моменты:

  • перед тем как делать наливной пол должны быть полностью возведены стены, кровля и помещение должно отапливаться. В противном случае пол может повредиться под воздействием атмосферных явлений;
  • пол в частном доме должны заливаться только в том случая, если грунт на этом участке неподвижен и грунтовые воды проходят глубже, чем 4 метра от поверхности;
  • прежде чем заливать полы в частном доме необходимо убедится, что земля просохла. Мокрую землю нужно подсушить, иначе технология будет нарушена и срок пригодности такого пола гораздо снизится.

Этапы подготовки, перед тем как делать заливной пол

Как заливать полы – это не сложно. Важнее хорошо подготовить поверхность, чтобы пол прослужил долго.

Отметка верхней части финишного покрытия

Начинать подготовку нужно с верхней отметки покрытия. Для этого с помощью водного или лазерного уровня по всему периметру помещения делают засечки. Верхняя отметка должна быть немного ниже дверного проема, но ни в коем случае не выше него, иначе дверь не будет закрываться и открываться.

Маяк для наливного пола

Снятие верхнего слоя

После необходимо снять 30-35 сантиметров покрытия. После того как почва снята, необходимо сделать утрамбовку поверхности. Если есть возможность, то лучше использовать утрамбовывающую технику, но при ее отсутствии можно ее заменить подручными средствами.

На широкую доску длиной 1 метр прибивают бревно и небольшую ручку по краям. Для утрамбовки понадобится помощник. Работать доской нужно до тех пор, пока на земле не будут оставаться следы от шагов, постоянно выравнивая поверхность с помощью водного или лазерного уровня.

Подготовка пола

Подушка с песка и щебня

На утрамбованную поверхность необходимо постелить 10 сантиметровый слой из песка (его необходимо полить водой и утрамбовать) и 15 сантиметровый слой щебня. Выровнять поверхность щебня можно с помощью песка или гранотсева.

Утрамбовка подушки

Укладка гидроизоляции

На подушку из песка и щебня укладывают гидроизоляционный материал. Выбор гидроизоляции зависит от того, какую сумму хозяин готов отдать за нее. Можно использовать рубероид, полиэтиленовую пленку или другие виды гидроизоляции.

При укладке нужно соблюдать правило стыки должны идти нахлестом до 20 сантиметров и проклеиваться строительным скотчем. Края гидроизоляции должны быть завернуты около стен и доходить до отметки финишного покрытия пола.

Гидроизоляция пола

Стяжка бетонным раствором

Как делать наливной пол если пол не ровный. Для устранения неровностей используют стяжку. При установки стяжки, есть несколько важных моментов:

  • для начала необходимо расположить армированную сетку. Армирование укрепит цементную конструкцию и увеличит время эксплуатации покрытия.
  • Для того, чтобы поверхность заливки была на одном уровне используют выравнивающий профиль(направляющие), который устанавливают по ширине всей комнаты. Цементный раствор заливают до направляющих и тщательно выравнивают с помощью правила.
  • По истечению 3 – 7 дней поверхность необходимо затереть и тщательно пропылесосить, чтобы удалить пыли и мелкие частицы.
Стяжка бетонным раствором

Финишная отделка с помощью заливного пола

Как залить жидкий пол своими руками, чтобы результат был не хуже чем у мастеров? Залить ровный пол гораздо проще, если все вышеописанные пункты были сделаны правильно и поверхность хорошо выровненная.

Как работать с наливным полом чаще всего пишут на мешках с выбранным порошком, но есть и несколько важных секретов. Если есть возможность, то необходимо пригласить помощника, который уже имел дело с данным материалом и знает, как правильно залить пол в доме. Но если помощника нет, то необходимо следовать следующим инструкциям.

Заливают пол только на хорошо просушенную и подготовленную поверхность. Как залить наливной пол, если на поверхности имеются шероховатости и крошащиеся детали? Все элементы, которые могут отколоться или отслоится необходимо тщательно удалить.

Чем залить пол? Выбор материала должен пасть на тот, который совместим с цементным покрытием, для этого необходимо обращать внимание на советы производителей.

Заливка пола

Как правильно залить пол с помощью эмульсии

Чтобы ровно залить пол лучше пригласить пару помощников, так как финишный слой быстро сохнет и в одиночку можно не успеть сделать заливку и выравнивание.  В большой таре мешается смесь, пока она не будет однородной консистенции. Перед тем как залить пол его необходимо смазать грунтовкой, она уберет пыль и повысит адгезию.

Как залить полы равномерно?

Прежде чем залить пол необходимо внимательно почитать инструкцию как делать наливной пол, указана она на мешках со смесью. Подготовленную эмульсию начинают разливать непрерывными наливами вдоль стены.

Пока один человек разливает смесь, второй с помощью валика аккуратно распределяет эмульсию к краям стен. Когда половина комнаты залита необходимо взять валик с иголками и пройтись по залитой территории. Таким образом, ровный пол будет избавлен от пузырьков воздуха, накопившегося с эмульсии.

После распределяется оставшаяся эмульсия и опять обрабатывается игольчатым валиком. Если есть необходимость зайти на залитую поверхность, то для этого нужно использовать специальную обувь – краскоступы.

Необходимый инвентарь

От того, как ровно будет распределена эмульсия зависит окончательный результат.

Наливной пол

Комнату с наливным полом нужно оградить от сквозняков и прямых солнечных лучей до полного высыхания. Некоторые мастера наливной пол накрывают пленкой, чтобы влага не испарилась преждевременно.

Оказалось, как заливать наливной пол не такая уж сложная задача. Главное, соблюдать четкую последовательность действий и тщательным образом подготовить поверхность. А как правильно заливать наливной пол было изложено в данном материале.

Можно ли залить наливной пол вторым слоем поверх наливного пола

Наливные полы разработаны для того, чтобы уменьшить временные рамки проведения работ, а также сократить трудовые затраты. Для этого существует большой ассортимент готовых смесей, в которые достаточно добавить необходимое количество воды и осуществить заливку. При этом следует изучить только основные требования к наливным полам, благодаря которым весь процесс монтажа можно выполнить собственными силами и получить ответ на вопрос о том, можно ли залить второй слой наливного пола.

Специфика наливных полов

Для выравнивания поверхности пола для последующего использования используется два вида смесей – ровнители и финишные составы. Между собой они тесно взаимодействуют, так как первые применяются с целью сгладить все имеющиеся неровности и могут устраиваться по различной поверхности, а вторые созданы для того, что придать основанию идеально ровную поверхность. Именно данная поверхность и будет служить окончательным вариантом пола, который можно красить, декорировать и самостоятельно придумывать различные комбинации.

Ровнитель создает высоту поверхности от 10 мм до 30 см. Финишное покрытие устраивается максимально до 25 мм. В последнем случае толщина не столь большая из-за высокой стоимости готовых смесей.

Это все говорит о том, что если есть такая необходимость, то первоначально заливается черновой слой наливного пола из более дешевых смесей для работы, а только после этого выполняется финишный слой обладающие огромным количеством положительных качеств. Второй слой наливного пола может выполняться, но потребуется полное высыхание первого. В некоторых случаях это занимает порядка суток. Но в итоге получается достойный результат.

Следует отметить также и тот вариант, что финишный слой лучше всего заливать на практически ровную поверхность без значительных дефектов. В противном случае высыхание будет происходить не равномерно, качества не всегда будут сохраняться на первоначальном уровне, да и стоимость готового пола будет огромной. Именно с этой целью и создается первый слой наливного пола из специальных готовых смесей, которые выступает в качестве чернового пола. Правда, он не может гарантировать идеально ровную поверхность.

Узнаем состав

Любая смесь, даже если заливается финишный наливной пол, включает в себя следующие основные компоненты:

     

  • Вяжущие вещества. Это может быть цемент, гипс, их сочетание, которые дополняются полимерными составляющими.
  • Добавки. Они придают такие качества раствору, как отличная растекаемость, лучшая пластичность, повышается адгезия с предыдущим слоем или перекрытием.
  • Заполнители. Сюда относят известковую крошку, песок с соответствующей фракцией.

Уже от самого содержания смеси будет зависеть ее применение – для финишного слоя или в качестве выравнивания поверхности от имеющихся неровностей. При желании подбираются смеси с красителями, что особенно характерно для чистового варианта пола.

Каждая смесь будет иметь и предназначение: для кухни, ванной комнаты, гаража и прочих объектов.

Гипсовые смеси подходят для сухих помещений, а для влажных лучше брать составы на основе цемента. Их качества при этом будут заметно отличаться, а также разнится время высыхания.

Теплый пол требует эластичного раствора для работы. Смесь должна под действием постоянных температур изменяться (сужаться и расширяться). Когда сроки поджимают и хочется сделать все максимально быстро, то лучше всего устроить быстротвердеющий универсальный наливной пол.

Наливной пол универсальный может использоваться для монтажа не только второго слоя – финишного, но и основного – чернового пола. Все будет зависеть от предпочтений заказчика или самостоятельного исполнителя.

Варианты наливного пола

Перед началом работ, даже в случае, если выполняется наливной пол вторым слоем, следует определиться с его общей толщиной. От этого будет зависеть и выбор конкретного варианта.  Немалое значение сыграет тут и материал для работы.

  1. Когда стяжка выполнена с соблюдением технологии и максимально подогнана под выставленный уровень, то можно сразу же приступать к заливке финишного слоя. Его толщина будет составлять максимально 5 мм. Чтобы при этом подготовленный раствор мог легко соединиться с основанием, последнее должно быть обработано грунтовкой.
  2. Наливной пол с устройством разделительного слоя. Его толщина составляет обычно до 20 мм. Может выполняться даже на деревянном основании. Особое внимание уделяется разделительному слою, который выполняется между перекрытием и раствором. Для его исполнения используется промасленная бумага. В качестве разделительного слоя применяется и гидроизоляционная пропитка (для цементной стяжки). Это делается с той целью, чтобы наливной пол не страдал от постоянных подвижек древесины, не трескался и не терял свои качества. Даже цементная стяжка может забирать в себя влагу из финишного покрытия, чего помогает избежать слой гидроизоляции.
  3. Плавающий тип полов. Этот вариант монтируется для последующего настила напольного покрытия (линолеум, ламинат, паркет). Минимальная высота такого пола может составлять 25 мм. Тут также имеется своеобразный слой, не позволяющий раствору цепляться за стены и перекрытие. По бокам укладывается демпферная лента, а на основание – пленка из полиэтилена.

Правила заливки

Не каждый знает о том, что когда устраивается наливной пол на наливной пол можно ли использовать в работе различные смеси. Можно даже сказать, что не можно, а нужно, так как очень большой слой потребует значительных финансовых затрат.

Очень важно при этом, чтобы были устроены окна и двери в помещении, дабы исключить перепады температур и появляющиеся сквозняки, способствующие неравномерному высыханию раствору и появлению негативных явлений.

Поддерживать на должном уровне после заливки следует уровень влажности в помещении и температурные показатели. На каждой упаковке строительной смеси для наливного пола имеется указание на правила подготовки раствора от производителя. Этих рекомендаций стоит придерживаться, чтобы приготовить действительный качественный раствор для работы.

Готовим поверхность

Поверхность под наливной пол должна готовиться совершенно любая. Это может быть древесина, бетон, цементная стяжка. Влажность дерева не должна превышать 10%, а плинтус убирается в обязательном порядке. Его можно будет установить, но после выполнения заливки. Никакой краски, лака или клея не должно быть. Если поверхность имеет значительные перепады высоты, выщерблины, отсутствие элементов, то для начала выполняется первый слой наливного пола из менее дорогостоящих смесей. Для этого существует целый ряд готовых вариантов, среди которых популярностью пользуется наливной пол горизонт универсальный быстротвердеющий. Его можно устраивать на высоту до 10 см, если имеются значительные дефекты основания. Кроме этого можно выбрать уже и финишный слой, устраивающийся до 2 мм. Данный раствор отлично подходит при наличии «теплого пола», а также при устройстве плавающего пола. Прочность наливного пола в таком случае отвечает всем требованиям строительных норм и правил.

Применение смеси для устройства наливного пола

Когда речь идет про бетонное основание, то его влажность не должна превышать 4%. Следует проверить прочность на сжатие поверхности при помощи молотка Шмидта. Альтернативой может служить прибор типа Дина. Цементная стяжка или бетонное основание после укладки должно выстояться примерно 4 недели, только после этого можно приступать к заливке наливного пола.

Ни на одной из поверхности не должно быть мусора, пыли, грязи и посторонних элементов. Особенно если дело касается старой плитки, которая по возможности должна быть удалена. Это будет способствовать лишь некачественному высыханию и получению плохой поверхности. Наверное, каждый знает о том, что лучше потратить средства на специалистов, способных выполнить наливной пол качественно и быстро, чем производить его демонтаж. Затраты получаться просто огромные и не только в финансовом плане. В некоторых случаях можно залить наливной пол вторым слоем, но данный процесс лучше доверить специалистам.

Особое внимание уделяется грунтованию поверхность. Это помогает улучшить адгезию с основанием. К тому же наливной пол растекаться будет гораздо лучше. В процессе работы температура в комнате должна быть одинаковой. В противном случае могут появиться пузыри, от которых придется избавляться.

Пошаговая инструкция

Производители делают отметки на упаковках со смесью, как правильно нужно все готовить, чтобы залить второй слой наливного пола. Если отойти от технологии размешивания, эксплуатационные характеристики сразу же будут потеряны.

Смесь, приготовленная вручную, имеет время полимеризации около 40 минут. В течение этого времени необходимо залить раствор по поверхности, чтобы он не успел потерять свои качества.

Монтаж выполняется с помощником, особенно если помещение достаточно большое. Между каждым из исполнителей распределяются обязанности, которым следует придерживаться: подготовка раствора, заливка, распределение готовой смеси по поверхности при помощи шпателя.

Если заливаем полы в два слоя, то первый выравнивающий должен просохнуть определенное время. Это поможет избежать возможных негативных проявлений в последующем. Для финишного слоя, пусть даже он используется для напольного покрытия, следует придерживаться аналогичной технологии и требований, как для первого слоя.

Работа осуществляется в один прием. Исключение лишь одно – устройство комбинированных полов. Заливка осуществляется полосами, ширина которых не превышает 50 см. не лишним будет придерживаться и шахматного порядка.

После того, как залить весь раствор по площади помещения, надо удалить образовавшиеся в процессе замешивания пузырьки, для чего используется аэрационный валик. При перемещении по поверхности залитого наливного пола обуваются краскоступы, которые можно сделать и самостоятельно.

Инструменты для наливного пола

На наливной пол второй слой можно. Следует лишь придерживаться рекомендаций и выбирать подходящую для этого смесь, чтобы не тратить много денег.

Рекомендации

В процессе выполнения наливного пола могут возникнуть трудности с тем, что получится залить лишь половину площади помещения. Это особо касается новичков в строительной отрасли. Все сразу же начинают искать ответы на вопрос о том, можно ли заливать наливной пол слоями. Очень важно придерживаться минимальных показателей смеси по толщине. Когда в одном месте уровень выведен на ноль, а где-то около 20 мм, то экспериментировать никто не рекомендует. Ведь никто не знает, как сможет повести себя готовый раствор после высыхания в тонком слое. Он может потрескаться или вообще отшелушиться. Тогда придется делать все работы заново. Конечно, специалисты рекомендуют один проверенный способ: в месте на ноль использовать плиточный клей, которым промазывается вся поверхность. Это еще и экономит средства.

Когда первый слой наливного пола выполнен наполовину, то есть вместо необходимых 20 мм, залито 10 мм, то можно устраивать второй слой наливного пола. Но при этом нельзя забывать про грунтование поверхности.

После этого, наверное, не возникнет ни у кого вопросов о том, можно ли заливать пол в два слоя. Это делать никто не запрещает даже по технологии. Правда следует дождаться момента, пока предыдущий слой полностью высохнет и избавиться от определенного количества влаги.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Как ровно заливать самовыравнивающийся наливной пол своими руками

Популярность покрытия легко объяснить: их можно залить без помощи мастеров, на работу уходит мало времени, а покрытие получается ровным и однородным даже без использования спецоборудования.

Любой человек без опыта в строительстве может залить ровный наливной пол, если будет следовать рекомендациям.

Как правильно залить наливной самовыравнивающийся пол

Чтобы понять, как ровно залить наливной пол, необходимо следовать пошаговой инструкции. Работу нужно делать этап за этапом, не пропуская ни один пункт.

Пошаговая инструкция по заливке самовыравнивающегося наливного пола своими руками выглядит следующим образом:

  • подготовка основания;
  • приготовление раствора;
  • заливка.

Подготовка основания

Перед тем, как делать заливку, необходимо тщательно очистить поверхность. На грязную, пыльную или жирную поверхность наливной пол будет ложиться неровно. После очищения основание грунтуют на один или два раза. Количество слоев грунтовки зависит от качества основания и степени впитывания состава.

Если на поверхности есть трещины или ямы, их нужно также заделать, так как самовыравнивающиеся составы для напольного покрытия справляются только с небольшими углублениями до 2 мм.

Замешивание раствора

Раствор готовят путем смешивания сухой строительной смеси с чистой водой. Самое важное при замешивании – соблюдать пропорции воды и порошка. Точные рекомендации есть на упаковке со стройматериалом.

Смесь замешивают ручным или механизированным способом. Состав замешивают дважды. Сначала полностью растворяют порошок в воде, чтобы образовалась однородная масса, затем дают составу настояться в течение пяти минут и повторно перемешивают. Раствор готов. Он должен быть текучим, но не жидким.

Правила заливки самовыравнивающегося наливного пола своими руками

После замешивания раствор нужно сразу использовать. Ему нельзя долго стоять, так как состав быстро загустевает. Текучий состав равномерно наливают на основание, распределяя и удаляя пузырьки игольчатым валиком.

В помещении, в котором нужно залить самовыравнивающийся пол, температура должна быть не ниже плюс 10 градусов и не выше плюс 30 градусов. Относительный уровень влажности в помещении не должен превышать 60%. При заливке самовыравнивающегося наливного пола не должно быть сквозняков и прямых солнечных лучей.

Как ровно залить пол самому

Во все времена люди, занимающиеся капитальным ремонтом в своем доме, задаются вопросом о том, как ровно залить пол? Большинство современных специалистов для того, чтобы достичь желаемого результата, советуют заливать самовыравнивающуюся напольную конструкцию, называемую наливной. Этот процесс считается не очень простым, поэтому заранее необходимо более подробно изучить определенные моменты.

Неправильная заливка полов

В том случае, когда данный процесс осуществлен неправильно, то в итоге, на поверхности полов получается множество таких дефектов, как:

  • непривлекательный внешний вид;
  • появление многочисленных пузырьков;
  • образование трещинок;
  • отслоение основания.

Если же полы, с содержанием различных декоративных элементов, залиты в соответствии со всеми требованиями, то они будут отличаться своим прекрасным внешним видом и блестящей поверхностью, которые сохранятся на весьма продолжительный срок.

Правила заливки пола

В последнее время большинство специалистов дают советы, ремонт пола по которым проводится в несколько этапов, представленных ниже.

1. В первую очередь, у вас должно быть в наличии:

  • смесь для наливных полов;
  • грунтовка;
  • обувь, позволяющая легко передвигаться по этому покрытию;
  • валик, игольчатого типа;
  • два шпателя: зубчатый и простой;
  • миксер для проведения строительных работ;
  • дрель, функционирующая от электросети.

2. Прежде чем приступать к основным работам, следует заранее определиться с параметрами, которыми будет характеризоваться наливной пол. Чаще всего, во внимание берется толщина его поверхности. Вам потребуется найти точку, являющуюся меткой для создания поверхности будущих полов, после чего следует измерить расстояние, находящееся между ней и бетонным основанием.

Разновидности наливных полов

Если вас интересует вопрос о том, как залить ровно полы, то специалисты рекомендуют начинать всю работу с определения их положения. Обычно, это делается двумя способами:

  • по положению нижней части находящейся здесь дверной конструкций;
  • благодаря измерению уровня пола.

Стоит отметить, что рекомендуемая толщина наливного пола должна быть более 40 миллиметров. Если вы хотите сэкономить, то лучше всего работы по укладке проводить на стяжке из бетонного раствора, а затем можно делать наливной пол, слоем около 15 миллиметров.

Кроме того, нужно определиться с наиболее подходящим видом наливных полов, которые будут соответствовать вашим требованиям. На современном рынке представлен огромный ассортимент подобных конструкций, причем они не только простые, но еще и декоративные. Выбирать необходимо именно тот вариант, который подходит вам не только своей качественной характеристикой, но еще и стоимостью.

При возникновении вопроса, касаемого того, как ровно залить пол, следует отметить, что на каждой стене данного помещения, должна быть отметка, указывающая на максимально допустимый уровень конструкции. Когда помещение имеет очень большую площадь, то его нужно разделить на участки меньшего размера.

Далее на границах участков устанавливаются специальные маркеры, указывающие направление, при этом очень важно, чтобы уровень верхней кромки совпадал с поверхностью будущего пола. Важно помнить о том, что подобные метки лучше всего устанавливать в густой раствор, который должен полностью затвердеть прежде чем будут заливаться полы.

Заливать полы следует с углубленных участков, в которые вся смесь выливается небольшими порциями, после чего ее выравнивают при помощи зубчатого шпателя. Затем всю поверхность нужно прокатывать с помощью игольчатого валика. Данная процедура позволяет сделать поверхность пола идеально ровной, а также полностью удалить из нее весь воздух.

В том случае, когда поверхность пола рыхлая, то ее покрывают специальной мастикой, после которой идет слой кварцевого песка. Такой пол может эксплуатироваться лишь после полного высыхания поверхности.

Как самостоятельно сделать идеально ровный пол — INMYROOM

Чтобы напольное покрытие (паркет, ламинат или плитка) служило дольше, необходима идеально ровная основа. Сделать ее самостоятельно не составит большого труда с помощью ровнителя и наливного пола. О нюансах и этапах работы рассказываем сегодня.

1. Подготовка основания

Тщательно очистите основание от различных загрязнений: остатков старого клея, цементного молочка, масляных пятен, отслаивающихся частиц и прочих загрязнений. Имеющиеся в основании отверстия заделайте; места нахождения сливных колодцев отделите стопором. Обеспыльте поверхность с помощью пылесоса. 

За 4 часа до нанесения ровнителя обработайте поверхность грунтовкой weber.vetonit MD 16 или weber.vetonit multi. Грунтовка-концентрат weber.vetonit MD 16 – грунт, требующий обязательного предварительного разбавления водой перед применением. Пропорции разбавления грунта водой: 1 слой – 1:5, 2 слой – 1:3. 

Наносите раствор щеткой, валиком или кистью. Грунтовать пол рекомендуется в 2 слоя: при нанесении первого слоя грунтовки пропитываем основание, снижаем и выравниванием его впитывающую способность. При нанесении второго грунтовочного слоя создаем адгезионную пленку – это улучшит сцепление последующих слоев с основой. 

2. Установка маяков

Процесс выравнивания пола необходимо контролировать с помощью специальных маяков. После высыхания грунтовки (через 2–4 часа) промерьте перепады основания с помощью лазерного уровня и нивелира. Установите сплошные металлические «маяки» на основании на расстоянии 1–1,3 м друг от друга. Крепить маяки на основание можно с помощью того же раствора ровнителя weber.vetonit 5000. 

Разметка маяков

3. Подготовка раствора

Залейте четко отмеренное количество воды в ведро, засыпьте мешок сухой смеси, тщательно перемешайте полученный раствор с помощью мощной дрели-миксера мощностью 400–600 об/мин до получения однородной консистенции. Время использования раствора составляет 30 минут с момента затворения водой. 

4. Базовое выравнивание бетонного пола

Выложите ровнитель на основание слоем от 5 до 70 мм – работу начинайте с дальнего угла помещения, передвигаясь от окна к двери. Раствор равномерно распределите между маячными рейками, подрежьте при помощи правила или стального гладкого шпателя, затем разровняйте и загладьте металлической теркой. Через 2–4 часа по выровненному полу уже можно ходить. Через 24 часа можно заливать финишный слой наливного пола.

5. Финишное выравнивание бетонного пола

Перед заливкой финишного наливного пола weber.vetonit 3000 обработайте вновь уложенную стяжку грунтовкой weber.prim multi, готовую к применению или грунтовкой-концентратом weber.vetonit MD 16, предварительно разбавив ее перед применением в пропорции 1:3.

Приготовьте смесь для наливного пола, следуя инструкции на обратной стороне упаковки. Смесь пригодна для использования в течение 30 мин. Нанесите наливной пол weber.vetonit 3000 на основание слоем от 0 до 5 мм.

Заливку пола производите полосами шириной 30-40 см, начиная с угла помещения и двигаясь от окна к двери. Работы по выравниванию отдельного помещения производите без перерывов для исключения наплывов. При заливке полов на больших площадях временно разбейте основание на участки 25-30 м с помощью ограничителей. 

Распределите материал по поверхности стальным гладким шпателем или кельмой-мечом, разровняйте и загладьте. Через 3-4 часа по полу можно ходить, через 1-3 суток – укладывать напольное покрытие.

Укладка наливного цемента на фанерный или деревянный пол

Если вы реконструируете дом или бизнес и хотите перейти на элегантный полированный бетонный пол, это, вероятно, будет проще и доступнее, чем вы думаете. Если у вас фанерный черновой пол, как у многих зданий, вы можете оставить его на месте и нанести на него самовыравнивающийся бетон. После того, как фанерный черновой пол будет покрыт, просто нанесите финиш, который вы хотите достичь желаемого вида. Вы также можете использовать наливной бетон на фанере в качестве основы для других типов напольных покрытий, таких как ковролин или плитка.

Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем, подрядчиком или управляющим недвижимостью, наливной бетон — это экономичный и надежный вариант для замены потрескавшихся, неровных или изношенных полов.

Что такое наливной бетон?

Самовыравнивающийся бетон был модифицирован полимером, чтобы сделать его более текучим. После заливки его можно легко распределить по окружающим участкам с помощью граблей или другого сглаживающего инструмента.

Полимер также помогает сохранять смесь однородной, так что более крупные и тяжелые частицы не оседают на дно во время затвердевания пола.Это означает, что толщина бетона может варьироваться по поверхности пола без изменения внешнего вида, обеспечивая равномерный, ровный вид по всему полу.

Преимущества использования наливного бетона на фанере

Помимо эстетики, есть множество причин, по которым вы можете захотеть использовать самовыравнивающийся бетон для замены существующего пола. Некоторые из преимуществ этого подхода включают следующее:

Использовать существующий черновой пол

После того, как вы удалите существующий пол, чтобы обнажить фанерный черновой пол, вам не нужно удалять какие-либо дополнительные слои.Просто подготовьте фанеру, следуя инструкции по установке, а сверху залейте наливной бетон.

Простота применения

Поскольку самовыравнивающийся бетон имеет более низкую вязкость, чем обычный бетон, его установка и выравнивание не требуют вибрации или уплотнения, что упрощает установку, особенно для домашних мастеров. Нет необходимости арендовать какое-либо специальное оборудование, а этапы установки просты.

Получите новый пол быстрее

По сравнению с обычным бетоном, самовыравнивающийся бетон требует меньше времени на укладку.Время отверждения также обычно короче, поэтому после заливки бетона ваш новый пол может быть готов за часы, а не за дни.

Сэкономьте

Самовыравнивающийся бетон можно наносить тонким слоем с типичной толщиной около полдюйма. Это уменьшает количество необходимого материала по сравнению с обычным бетоном, что делает его экономически эффективным решением. Для предприятий новый пол можно залить за ночь и подготовить к использованию утром, что сокращает время простоя и оказывает минимальное влияние на клиентов.

Получите желаемый вид

Ассортимент герметиков, цветов и отделок позволит вам получить желаемый вид. Будь то утилитарный цех или современная бетонная плитка на кухне, наливной бетон позволяет сделать это без профессиональной укладки.

Долговечность на весь срок службы

Благодаря высокой прочности на сжатие новый пол можно герметизировать как изнашиваемую поверхность. Независимо от того, используете ли вы его в качестве основы или готового пола, вы можете рассчитывать на то, что он прослужит долго.

Как установить наливной бетон

Хотя профессионал, безусловно, может установить ваш новый пол, если это не та задача, которую вы хотите выполнять, установка наливного бетона также может быть проектом «сделай сам».

Требования к установке

Для правильной укладки бетонной поверхности фанерный черновой пол должен быть прочным. Он не должен иметь изгиб или отклонение более L / 360. Если да, то сначала нужно укрепить.Вы можете сделать это, применив еще один слой фанеры, который прикручен к шестидюймовым центрам.

Толщина фанерного чернового пола должна быть не менее 3/4 дюйма дюйма, и он должен быть шпунтованным, необработанным, с классом APA, тип 1, для наружного применения, из фанеры, OSB или аналогичного материала.

Подготовить поверхность

Поверхность дерева должна быть чистой и свободной от масла, жира, воска, покрытий и любых загрязнений, которые могут помешать материалам создать прочную связь.Чтобы подготовить поверхность, выполните следующие действия:

  • Отшлифуйте поверхность до голой древесины, чтобы удалить видимый блеск.
  • Замените все ослабленные или поврежденные водой участки новой фанерой.
  • Закрепите незакрепленные доски шурупами для настила.
  • Убедитесь, что головки винтов не видны.
  • Зашейте стыки структурной сеткой и конструкционным уретаном.

Создайте периметр вокруг участка, где вы будете заливать самовыравнивающийся бетон, чтобы он не выходил за край.Это также поможет вам получить чистые края для профессионального вида. Вы можете использовать пену, наклеенную двусторонним скотчем, или любой другой метод, который создает временную окантовку вокруг пола. Если есть какие-либо отверстия в полу для проводки, водопровода или механических систем, они также должны быть окружены периметром, облицованным изолентой, чтобы бетон не прилипал к ним. После того, как все эти шаги будут выполнены, пора загрунтовать древесину.

Загрунтовать поверхность

Primer помогает герметизировать древесину, чтобы влага из бетона не впитывалась в черный пол.Нанесите один тонкий слой неразбавленной грунтовки Paramol Premium Primer с ворсом 3/8 дюйма и кистью по углам и краям. Убедитесь, что все зоны покрыты и на черновом полу нет луж. Удалите щеткой лужи и излишки грунтовки и дайте грунтовке высохнуть в течение 6-8 часов, но не более 24 часов. Если он высох более 24 часов, потребуется еще один слой грунтовки.

Если вы укладываете бетонную поверхность на деревянный пол, где есть проблемы с влажностью, гибкая гидроизоляционная мембрана поверх фанеры — это все, что необходимо для обеспечения защиты.

Накладываем планку

Металлическая планка ложится поверх подготовленной древесины и должна быть плотно и аккуратно приклеена. Когда грунтовка высохнет и станет гладкой, установите оцинкованную расширенную алмазную металлическую планку, используя винты для планки примерно через каждые шесть дюймов, и перекрывайте соседние детали примерно через каждые шесть дюймов. Помните, что толщина бетонного покрытия может составлять всего 3/8 дюйма, что является еще одной причиной, по которой подготовка поверхности так важна. После установки планки дайте Paramol полностью высохнуть.

Нанесите бетон

Надевайте пылезащитные маски и перчатки для предотвращения вдыхания и контакта с кожей при смешивании и нанесении самовыравнивающегося бетона. Используя дрель на 650 об / мин, смешайте бетон в рекомендуемых пропорциях в течение трех полных минут в больших барабанах, которые были предварительно увлажнены, чтобы предотвратить впитывание воды из смеси.

Используйте грабли с граблями с установленными проушинами на толщину, на которую вы кладете бетон, чтобы распределить его ровным слоем.Затем используйте лопатку для разглаживания, чтобы распределить материал по всей площади. На больших площадях, где необходимо ходить по неотвержденному бетону, надевайте шипы, чтобы не оставлять больших следов. Новый пол будет установлен в течение нескольких часов.

Общие проблемы с наливным бетоном

Хотя установка нового пола из наливного бетона — это подходящая работа своими руками, есть некоторые проблемы, которых следует избегать, чтобы получить безупречную отделку.

Видимые головки винтов

Если перед заливкой наливного бетона на черновом полу видны головки болтов, это может повлиять на качество пола.Когда бетон застынет, вы можете увидеть, как головки болтов торчат по поверхности, что сделает ее неровной и менее однородной. Со временем, если головки болтов ржавеют, это может повлиять на связь между бетоном и черным полом, что сделает новый пол менее прочным.

Плохо нанесенная грунтовка

Хотя может возникнуть соблазн пропустить этот шаг или поторопиться, грунтовка необходима для надлежащего сцепления между бетоном и деревом. Отсутствие грунтовки или отсутствие пятен также могут привести к тому, что выделяющиеся из древесины пузырьки могут подняться через бетон, что повлияет на гладкость поверхности.

Неправильно установленная планка

Если края обрешетки скручиваются или есть плавающие участки, сетка может пройти сквозь бетон и повлиять на качество поверхности. Перекрытие краев и надежная фиксация всей поверхности помогут вам избежать этой проблемы. Если после заливки бетона вы заметили, что рейка выходит наружу, закрепите ее винтами и снова разгладьте.

Неправильное соотношение воды и бетона

Слишком мало воды в смеси снизит ее способность к растеканию и выравниванию, в то время как добавление слишком большого количества воды повлияет на прочность затвердевшего бетона и также может привести к появлению видимых сглаживающих линий.

Используйте Duraamen для бетонного пола

Замена или ремонт пола может быть непростой задачей, но использование наливного бетона упрощает получение безупречного, ровного пола. Промышленные и полированные бетонные полы Duraamen предназначены для обеспечения долговечных и трудосберегающих решений для полов. Поговорите со специалистом о ваших проблемах с напольным покрытием или узнайте больше о Param 5500 или любых других наших наливных бетонных изделиях.

{{cta (‘5993aedf-2c3b-4904-a634-aaeb0e1de0c7’)}}

Как работает самовыравнивающаяся подстилка?

Неровный пол — это пол, который не работает должным образом.Это пол, который нужно разорвать и установить заново. Это головная боль, которую следует избегать, потому что она может привести к большему повреждению и износу, не говоря уже о дискомфорте при ходьбе по ней. Есть несколько способов обеспечить ровную укладку полов и сохранить их таким образом. Один из самых эффективных — самовыравнивающаяся подложка.

Это настолько последовательно, что вы спросите: «Где я могу найти подрядчика по выравниванию полов рядом со мной?»

Что мешает этажам оставаться на одном уровне?

Вы можете предположить, что самый простой ответ на вопрос, почему полы трудно выровнять, заключается в том, что некоторые подрядчики по укладке полов не так квалифицированы и дотошны, как другие.И, конечно, это может иметь место в некоторых случаях, но подавляющее большинство из них имеет достаточно опыта, чтобы знать, как укладывать ровный пол.

Иногда вопрос не в том, чтобы нанять не ту компанию. Это больше вопрос найма компании, располагающей необходимыми инструментами и опытом для решения ваших конкретных задач. Так что еще усложняет эту задачу?

Подрядчики часто работают по разным графикам, поэтому, когда дело доходит до укладки нескольких этажей, подрядчикам по бетону часто приходится работать в соответствии с требованиями, которые относятся к другим строителям.Мы все видели, как один подрядчик отнимал больше времени, чем предполагалось, и в результате откладывал другие шаги в графике. Другим подрядчикам приходится перестраивать — это имеет волновой эффект.

В этом конкретном случае подрядчики по бетону часто должны измерять пол, пока есть берега. Теперь, когда подрядчики по укладке полов прибывают, чтобы сделать свою работу, берега удалены, в стыках могут появиться скручивания, а пол может прогнуться.

Каждый также производит измерения в соответствии с разумными требованиями своей отрасли.Есть области и условия, в которых эти требования невероятно хорошо совпадают у разных подрядчиков. А есть места, где эти требования расходятся. В такие моменты между ними что-то теряется в переводе.

Кроме того, вам придется иметь дело с влажностью бетонных плит. Если вы кладете поверх него непроницаемый пол, вы должны дать плите время, чтобы она высохла. Не делайте этого, и это огромная головная боль, поскольку пол перемещается маленькими, но значительными движениями.Сделайте это, и вы можете месяцами ждать, пока бетонные плиты полностью высохнут. Это вынуждает сделать выбор: рисковать, что полы не будут ровными, или рисковать эффектом ряби, если вы будете задерживаться дольше.

Как это решает самовыравнивающаяся подложка?

Самовыравнивающаяся подстилка — простое и элегантное решение. Бетонный подрядчик оставляет пол на 3/4 дюйма ниже финишной отметки. Затем они стягивают его стяжкой. Стяжка — это материал, состоящий из цемента и острого песка.Его можно заливать прямо на строительный бетон, действуя как ровный слой, поверх которого можно укладывать готовый пол.

Лучшая подложка в большинстве случаев — слабощелочная. Это помогает предотвратить износ или повреждение напольных клеев, делая отделочный материал более прочным и долговечным.

Есть дополнительный шаг в этом, так называемое уменьшение влажности. Это может еще больше улучшить этот процесс. Он заключается в нанесении покрытия на основе эпоксидной смолы, предотвращающего движение влаги через бетон.

Конечно, для бетона, высушенного до 95% или выше внутренней относительной влажности, это не обязательно. Как уже упоминалось, это может занять много времени. Снижение влажности позволяет эффективно ускорить процесс.

Это намного проще, чем я думал!

Верно? Есть несколько вариантов техники, которые подходят для разных нужд и обстоятельств.

Подложка может быть установлена ​​прямо поверх транслируемой эпоксидной смолы. Другим может потребоваться грунтовка, которая поможет проникнуть в основание и улучшить сцепление подложки.

Есть и другие соображения. Самовыравнивающаяся подложка как процесс позволяет гибко использовать ее. Его можно установить очень тонким — всего 1/8 дюйма. Или его можно установить толщиной в несколько дюймов.

Что еще задействовано?

Подходы к выбору лучшего варианта самовыравнивающейся основы различаются. Один хороший подход — использовать ровные колышки через каждые несколько футов. Их можно расположить с помощью уровня воды и дать четкие визуальные маркеры, позволяющие равномерно и точно распределить подстилочный материал.Эту подложку можно нанести, откачав ее в необходимых размерах, а затем используя валики для распределения и разглаживания.

Допускается небольшая оплата. Так обычно делали многие годы. Очевидно, это было не очень эффективно. С тех пор пришли и другие, чтобы улучшить процесс. Сегодня системы грузовиков и прицепов позволяют смешивать и доставлять подложку в огромных количествах. Это не только повышает эффективность доставки, но и значительно снижает беспорядок при транспортировке подложки.Для выполнения этого процесса требуется меньше рабочих, что также может помочь сэкономить деньги.

Насколько быстро это позволяет укладывать напольные покрытия?

Самовыравнивающаяся подложка затвердевает в течение нескольких часов. Это гарантирует, что напольные покрытия можно будет укладывать в особо быстрых условиях всего за 24 часа. Такой подход творит чудеса для коммерческих и жилых помещений, где требуется быстрое и точное выполнение множества этажей.

Настил полов не требует много времени, даже при быстрой укладке большого количества этажей.Благодаря достижениям в области материалов, техники и технологий вы можете перейти от вопроса «Найдите подрядчика по выравниванию пола рядом со мной» к выполнению работы за несколько дней, тогда как раньше на это уходили месяцы. Это может сократить сроки строительства на несколько недель и помочь другим подрядчикам быстрее выполнить свою работу. Все это помогает сэкономить время, деньги, риск и стресс.

Как использовать самовыравнивающийся цемент для выравнивания большой бетонной плиты

6 мая 2009 г. | от Фреда (электронная почта) |

  1. Черновой пол, толщина, прогиб
  2. Установка электрического лучистого тепла
  3. Самовыравнивающийся строительный раствор
  4. Выравнивание (выравнивание) черного пола
  5. Установка цементной плиты (CBU)
  6. Установка Schluter DITRA
  7. Указания по маркировке плитки
  8. Укладка плитки
  9. Как залить швы между плиткой

На прошлых выходных мы закончили заливку четвертого и последнего квадранта самовыравнивающейся подложки над проводами лучистого обогрева в игровой комнате в подвале.Общая площадь этажа составляет около 1000 кв. Футов. Эта заливка составляет последние 250 кв. Футов и является второй по величине заливкой из четырех, которые мы сделали. По окончании мы планируем установить на участке керамическую плитку или плитку из натурального камня (например, шифер).

Для тех из вас, кто рассматривает возможность заливки самовыравнивающейся подложки на больших площадях (75 кв. Футов или более), вот обзор проекта и несколько советов, которые помогут вам справиться с этой относительно простой работой, которую можно выполнить самостоятельно.

Почему большие площади представляют собой проблему

  • Большинство самовыравнивающихся подкладок рассчитаны на быстрое высыхание, особенно те, которые чаще всего продаются в крупных магазинах товаров для дома.Это, безусловно, самая трудная задача.
  • Большие области затрудняют доступ к центру или ограниченным стенами участкам заливки после того, как заливка уже началась. Как вы можете видеть на картинке выше, стойки на задней части цокольного этажа недоступны во время заливки.
  • Несмотря на названия продуктов, большинство самовыравнивателей являются самовыравнивающими только частично. Они наиболее эффективны, когда минимальная толщина поддерживается по всей плоскости поверхности (около 1/2 дюйма).Эта проблема усугубляется на больших площадях, где высота поверхности обычно больше. Поскольку самовыравниватель стоит дорого, вы не должны наливать больше, чем необходимо.

Как подготовиться к заливке большой площади

Купите самовыравниватель с более длительным временем высыхания. Мы использовали в работе Levelquik ES (расширенная настройка) продукта Custom Building Product. Levelquik ES может похвастаться 15-минутным временем свободного стекания с дополнительными 15 минутами «рабочего» времени.Обратите внимание, что Home Depot имеет Levelquik RS (быстрая установка), который дает вам только 5 минут свободного потока и 5 минут рабочего времени — определенно недостаточно для большой заливки. Скорее всего, вам нужно будет получить этот продукт у дистрибьютора.

Пригласите друзей помочь с работой. На 225 квадратных футов мы рекомендуем 5 человек для тех, кто раньше этим не занимался. После некоторой практики это можно сделать с 4, но не меньше. Для очень больших площадей мы рекомендуем разбить работу на несколько заливок в течение нескольких дней.

Спланируйте заливку заранее и подготовьте все материалы. Ключ к успешной заливке большой площади — это как можно больше спланировать до того, как вы начнете перемешивать правильную машину. После того, как начнется смешивание, у вас будет определенное количество времени на его завершение, прежде чем часть пола начнет высыхать.

Необходимые инструменты и материалы

Кроме самовыравнивателя вам понадобятся:

  1. Как минимум четыре ведра по 5 галлонов.Работа будет проще с большим количеством ведер, и, поскольку у нас было 9 ведер, мы использовали их все в недавней заливке.
  2. Две сверхмощные дрели и две сверхмощные 18-дюймовые лопасти для смешивания гипсокартона. Не используйте аккумуляторные дрели или меньшие лопасти для смешивания. Вы рискуете неправильно перемешать SLU или сжечь дрель.
  3. Удлинитель маляра и ракель, который устанавливается на конце. Модифицируйте ракель, вырезав прорези для распределения по подложке.

Подготовительные работы как минимум за 24 часа до заливки

  1. Убедитесь, что заливаемая поверхность имеет хорошие, достаточно плотные границы по всему периметру.Возможно, вам придется установить временные барьеры для заливки, особенно если вы разбиваете очень большую комнату на меньшие участки, чтобы облегчить заливку.
  2. Заправьте плиту под самовыравниватель. Большинство SLU поставляются со своими собственными инструкциями. Levelquik ES рекомендует использовать грунтовку Levelquik Primer.

Подготовительные работы в день разлива

  1. Заполните каждое ведро количеством воды, указанным для одного мешка выравнивателя. Самый простой способ сделать это — отметить ведро, указав необходимое количество воды, и использовать это в качестве измерительного прибора для остального.Если вы работаете с небольшим количеством ведер, найдите другие емкости, в которых можно будет хранить «заданное» количество воды. Когда вы выливаете SLU на пол, вы наполняете ведро водой из заранее установленных контейнеров.
  2. Откройте все пакеты самовыравнивателя перед , чтобы начать заливку. Таким образом, вы не будете пытаться открывать пакеты во время быстрого действия наливания.
  3. Установите сверла и лопасти для смешивания и убедитесь, что они работают должным образом, а шнуры не мешают заливке.

Начало смешивания, заливки и распределения

На этом этапе все может стать немного хаотичным. Главное — убедиться, что все работают вместе, чтобы залить пол. Обычно это один человек, который распределяет, два смешивает и два человека, выполняющих две роли: высыпают сухой порошок в ведра и выливают смешанный состав на пол для разбрасывателя.

Разбрасыватель имеет решающее значение для получения ровных полов с самовыравнивающимся основанием, так как название несколько вводит в заблуждение.

Видео в помощь

Первое видео, которое мы сделали, посвящено работе с самовыравнивающейся подложкой. Взгляните на это для некоторой поддержки, что вы определенно можете сделать эту работу .

Вернуться к содержанию

Претензий: Подложка или наливное покрытие — Новости напольных покрытий

by Lew Migliore

Эта колонка была инициирована коммерческим подрядчиком по укладке полов, которого спросили об использовании подкладочного материала вместо самовыравнивающегося материала при укладке новой ковровой плитки.

В предложении по установке указано, что нижний слой был включен, но заказчик не согласился с дополнительной оплатой самовыравнивания, необходимой для успешной установки. Они посчитали, что подложка и самовыравнивающиеся материалы — это одно и то же, и уже платили за это. Хотя оба материала подходят для полов, между ними есть очень четкая разница.

Подложка — это отдельный материал, такой как фанера, OSB, люан, цементная плита или другой лист, который кладут на существующий деревянный или бетонный черновой пол для создания нового основания или наращивания существующего.Его нельзя использовать в установках, где основание необходимо поставить на ровную поверхность для успешной укладки напольного покрытия поверх него.

Самовыравнивающиеся материалы обычно представляют собой цементные продукты, которые растекаются по поверхности существующего бетона, дерева, терраццо, металла или керамики для создания гладкой, ровной поверхности.

Подложка обычно используется в жилых помещениях, когда, например, укладывается новый деревянный или ламинатный пол, чтобы помочь как выровнять основание, так и приподнять его для равномерного покрытия с другой поверхностью.

Самовыравнивающиеся материалы обычно наносятся на основу в коммерческих установках, чтобы обеспечить ровную поверхность или плавный переход, чего не могут обеспечить подкладки.

Самовыравнивающиеся материалы не являются основой, а подложка не является самовыравнивающимся материалом. Стоимость этих двух вариантов отличается и должна быть указана как отдельные позиции в цитате или предложении.

Для конечных пользователей оплата за подложку была такой же, как для самовыравнивающегося материала.Незнание разницы понятно, но простое объяснение и понимание того, что представляют собой оба продукта, должны, надеюсь, ответить на вопрос. В предложении укажите тот факт, что необходимо использовать подкладочный материал или самовыравнивающийся материал, объясните, что это такое, и укажите, что за каждый из них взимается отдельная плата.

В этом нет ничего нового — в торговле мы понимаем разницу. Кто-то вне профессии не понимает разницы, и вы всегда должны предполагать, что они этого не знают. Это предотвратит возникновение спорных вопросов, споров и разочарований.Не думайте, потому что вы знаете, покупатель знает.

Если вы работаете в коммерческой сфере с генеральным подрядчиком, архитектором или проектировщиком, вы можете предположить, что они знают разницу между основанием и самовыравниванием. Но опять же, было бы в ваших интересах быть конкретным. Не давайте никому поводов для споров. Перечислить, что нужно сделать, а потом избавиться от этого, легко и приятно для клиентов, если вы хорошо поработали и они довольны. Попытка добавить подкладку или самовыравниватель, когда вы приступаете к работе, и аргументируя это тем, что вы выглядите менее чем заслуживающим доверия для покупателя.

Настоящая проблема здесь в том, что вы должны принять во внимание и предположить все, что может потребоваться для успешного завершения установки, и, по крайней мере, упомянуть ее стоимость при расчете стоимости работы. Делаете вы это или нет, не имеет значения. Вы можете просто заявить: «Если нам нужно использовать самовыравнивающийся агент, это стоимость квадратного фута».

Просто изложите все в письменном виде, и вам не придется беспокоиться о подобных проблемах.

Самовыравнивающийся бетон — Специализированные подрядчики по наливанию полов

Самовыравнивающийся бетон — Специализированные подрядчики по наливанию полов

Когда нужен наливной бетон? Большинство людей ищут, как выровнять бетон в офисе или подвале? Кроме того, они ищут конкретное решение для выравнивания своего бизнес-пространства.Еще один важный вопрос для всех новичков — как выбрать лучший материал? Давайте углубимся в детали.

Что такое наливной бетон?

Фактически, самовыравнивающийся бетон представляет собой цементный состав, предназначенный для текучести, заполнения низин и создания плоской и гладкой поверхности. Кроме того, он часто используется в качестве основы для других эластичных напольных покрытий.

Самовыравнивающийся бетон

Короче говоря, самовыравниватель по консистенции больше похож на жидкий раствор.Вот почему вы не можете использовать его на вертикальных поверхностях. Выравниватель пола обычно используется для внутренних полов. Типичные области применения: складские помещения, учреждения, учебные заведения и коммерческие предприятия.

Несомненно, большинство домовладельцев могут выполнять свою небольшую домашнюю работу, просто выливая несколько мешков на пол, не нанимая профессионала. Но когда вы получаете более сложный проект или большую площадь, мы рекомендуем привлекать опытных подрядчиков.

На самом деле, использование автоматической перекачки для разливки с самовыравниванием может быть отличной идеей.Кроме того, большинство профессионалов готовы наливать большие объемы, поэтому у нас есть компактные смесительные насосы. Кроме того, использование насоса и нанесение предварительно смешанных вяжущих смесей позволяет легко выполнять качественную работу.

Кроме того, по сравнению с бетоном настилы для выравнивания пола относительно тонкие. А без надлежащего оборудования сложно гарантировать конечный результат.

Также полезно знать, что правильные машины — не лучший вариант для тяжелых производственных и промышленных условий.Таким образом, перетаскивание тяжелого оборудования или загруженных поддонов может привести к появлению трещин или повреждению поверхности.

Когда использовать наливной бетон?

Фактически, установщик может использовать самовыравнивающийся цемент перед укладкой керамической плитки. Кроме того, увеличить высоту этажа для соответствия архитектурным спецификациям от 0 до 4 дюймов. В этом случае вы можете забыть о ручном мешочке для смешивания после мешка с самовыравнивающейся подложкой в ​​ведрах. Для такой толщины вам понадобится автоматическое оборудование.

В любом случае, для напольных покрытий, таких как паркет, ламинат или эпоксидный барьер для влаги.Очевидно, что выравнивание — это способ получить черновой пол с минимальными отклонениями по высоте и более высокой прочностью на сжатие.

Учитывая эти моменты, наши специалисты используют бетононасосы для устройства выравнивающих смесей. Современный может смешивать, контролировать количество воды и перекачивать предварительно смешанные цементные материалы. Кроме того, аналогичные методы применимы и для напольных покрытий из лучистого отопления и ламината.

Как показано выше, большие работы больше не являются проблемой, и времена, когда перевозились поддоны с мешками по всей рабочей площадке, прошли.Обычно мы можем установить целую смесительную станцию ​​снаружи и перекачивать смешанную самовыравнивающуюся смесь туда, где это необходимо. Потому что результаты более стабильные, а время — огромная.

Самовыравнивающееся цементное покрытие

Еще один отличный вариант для выравнивания — цементная накладка. Самовыравнивающаяся цементная накладка проста в уходе и может стать красивым глянцевым покрытием. Покрытия из полированного бетона — суперзвезды в мире декоративных полов, особенно в крупных торговых и коммерческих помещениях.

Однако большинство существующих бетонных плит можно полировать, и для этого не требуется дорогостоящих работ. С другой стороны, у некоторых есть серьезные недостатки, такие как сколы, отверстия для крепления ковров и обширное лоскутное одеяло, которое все еще просвечивает после полировки.

Самовыравнивающиеся бетонные подрядчики

Для большинства проектов требуется верхний слой; Вот почему наши продукты включают Ardex PC-T и Rapid Set TRU PC. Эта полированная бетонная поверхность белого, серого и светло-серого цветов. Кроме того, этот материал 6800 фунтов на квадратный дюйм устойчив к царапинам, вмятин и полируется в течение 24 часов.Он также содержит специальный заполнитель, который лучше имитирует внешний вид стандартного полированного бетона.

Поскольку он похож на бетон, он состоит из гораздо более мелкого заполнителя, включая выравнивающие агенты и дополнительные химические вещества. Кроме того, в самовыравнивающиеся покрытия можно добавлять мелкий гравий в качестве наполнителя. Чтобы удовлетворить спрос на эстетические решения для полировки плохих поверхностей, DUOMIT устанавливает полированные накладки в качестве экономичной альтернативы.

Полезная информация о самовыравнивающихся накладках

На самом деле установка полированного покрытия требует другого уровня знаний, чем простая полировка существующего бетонного пола.Таким образом, подготовка пола к укладке покрытия часто является наиболее трудоемким аспектом процесса.

Наконец, если подрядчик должен удалить существующие напольные покрытия, а пол под стяжкой должен быть перепрофилирован. Поэтому мы используем самые инновационные промышленные шлифовальные машины для полов для удаления остатков плиточной мастики и небезупречного бетона.

Также для розничной торговли, супермаркетов, предприятий общественного питания, жилых домов и даже легкой промышленности. Полируемые накладки предназначены для пешеходов и умеренных вилочных погрузчиков с резиновыми колесами.Конечно, они не подходят для жестких пластиковых или стальных колес.

Материалы и применение

DUOMIT работает с большинством предварительно смешанных цементных строительных материалов, таких как:

  • Самовыравнивающиеся подложки
  • Готовые засыпки
  • Готовые безусадочные растворы

Резюме

Самовыравнивающийся бетон — отличное решение для заделки неровностей внутренних поверхностей, готовых к укладке нового пола.Он прост в использовании, поэтому большинство умных владельцев DIY сделают эту работу, сэкономив немного денег.

Фактически, ключ к правильной заливке — это доведение бетона до хорошей консистенции при смешивании с водой. Это поможет составу создать ровную и однородную поверхность и равномерно распределиться.

Еще нужно иметь в виду, работать нужно быстро. После того, как вы перестанете перемешивать смеси и начнете заливку, у вас будет всего 10-15 минут, прежде чем самовыравнивающийся цемент достигнет своего первоначального схватывания.Как только он начнет лечить, исправить ошибки может быть невозможно.

Выравниватель по бетону

Если у вас есть опыт работы с самовыравнивателем, вы можете попробовать его своими руками. Во всех остальных случаях мы настоятельно рекомендуем нанять профессионала. Следовательно, в этой статье мы узнали, что такое наливной бетон? Кроме того, каков наилучший способ применения?

Если вам интересно, вы также можете прочитать о самовыравнивающейся эпоксидной системе для пола и о том, как красить бетон?

Все, что нужно знать о выравнивании бетонных полов

У вас дома или на работе бетонные полы? Возможно, вы заметили, что, несмотря на то, как хорошо они выглядят, ваши бетонные полы на самом деле неровные, и вам нужно решение! Если ваш бетонный пол не совсем плоский, не паникуйте, решение есть, и оно называется выравниванием пола.

Профессиональная укладка промышленного бетонного пола — лучшее решение. Если ваш бетонный пол не сделан профессионально, это может привести к неровности пола. Укладка бетона на особенно большие площади может иметь небольшие неточности и неровности из-за трудностей при перемещении и укладке очень влажного и тяжелого бетона.

Что вызывает неровные бетонные полы?

Полы со временем могут стать неровными из-за многих факторов, но в основном из-за трещин и влаги.Итак, хотите ли вы отремонтировать неровный пол самостоятельно или полностью заменить существующий пол, вам, скорее всего, потребуется выровнять бетонный пол. При правильной подготовке, технике и оборудовании вы сможете выровнять бетонный пол самостоятельно всего за пару дней!

Когда использовать выравнивающий состав

Многие люди сами выравнивают бетонные полы. Однако использование наливного состава на бетонном полу зависит от того, какая часть пола неровная. Чтобы точно измерить неровность вашего пола, вы также можете использовать длинный спиртовой уровень.

Удерживайте нижнюю часть уровня до тех пор, пока пузырек не окажется посередине, а затем измерьте зазор между полом и приподнятым концом уровня. Если бетонный пол выходит за пределы уровня менее чем на 5 мм, вы можете использовать наливной состав для пола, чтобы выровнять поверхность. Купить наливную смесь для стяжки пола можно в любом магазине DIY.

Отметьте любые максимумы и минимумы на полу

Мелом или карандашом отметьте все участки пола, где есть высокие или низкие точки, бетонные неровности или провалы.Наконец, проведите по полу уровнем, чтобы выявить углубления в бетоне, которые вы могли пропустить в первый раз.

Виды самовыравнивающихся составов

Существует два основных типа самовыравнивающейся смеси. Первый — это порошок, который поставляется с жидким латексом в отдельном контейнере. Все, что вам нужно сделать, чтобы приготовить, — это смешать их вместе, чтобы получилось соединение. Второй тип самовыравнивающейся смеси — это пакет с порошком, в который входит латексный компаунд.Чтобы использовать это, вам просто нужно смешать его с водой, чтобы использовать.

Если вы впервые используете самовыравнивающуюся смесь, мы рекомендуем вам использовать второй тип, так как с ней намного легче смешивать и работать с ней.

Что такое наливная стяжка пола?

Самовыравнивающаяся стяжка содержит латекс, потому что они укладываются очень тонким слоем, что помогает придать бетонным полам необходимую гибкость, чтобы они могли двигаться без трещин. После смешивания и заливки самовыравнивающихся составов они расплющиваются по неровному полу и выравниваются под действием силы тяжести.

Для устройства наливного пола необходимо:

Вымыть пол

Начните подготовку пола, убрав из комнаты всю мебель, плинтусы и бытовую технику. Вынесите все из комнаты, чтобы пространство было совершенно чистым и его можно было как следует отделать. Затем убедитесь, что поверхность очищена от пыли, тщательно очистив ее, а затем снова обработав пылесосом. Как только пол полностью очистится от пыли, поверхность можно загрунтовать.

Заполнить трещины в полу

Заполните большие трещины в бетонном полу шпатлевкой и герметиком.Вы можете легко сделать это, вставив наконечник бутылки с наполнителем для бетона в трещины и выдавливая наполнитель до тех пор, пока трещина не будет должным образом заделана. В качестве альтернативы можно использовать шпатель, чтобы вдавить шпатлевку в трещину. Перед тем, как приступить к дальнейшим работам, важно дать наполнителю и герметику высохнуть, прежде чем продолжить подготовительные работы.

Верхний совет: важно, чтобы вы полностью заделали все трещины, прежде чем загрунтовать пол и залить выравнивающим составом, иначе вы в конечном итоге используете гораздо больше выравнивателя, чем необходимо, поскольку он затечет и заполнит все трещины.

Нанесите грунтовку

После того, как пол подготовлен, пора нанести грунтовку щеткой с мягкой щетиной и распределить ее по всей поверхности пола. Чтобы равномерно распределить его, приложите давление вниз, чтобы оно проникло в поры бетона. После того, как грунтовка для пола будет тщательно нанесена, важно дать ей высохнуть в течение примерно 3-24 часов, пока она не станет липкой.

Смешайте соединение

Используя ведро, перемешайте смесь лопаткой для смешивания до получения нужной консистенции.На этом этапе лучше всего перемешать ровно столько, чтобы получилось необходимое количество линий стяжки. Не смешивайте более одного мешка за раз, потому что у вас есть только 15-30 минут, в течение которых смесь станет текучей и растекающейся. Мы всегда рекомендуем работать с партнером над этой работой, так как это означает, что один человек может смешивать следующую партию выравнивающей смеси, а другой наливает и распределяет ее.

Дайте выравнивателю по бетону высохнуть

После того, как выравниватель бетонного пола будет уложен на пол, пора дать ему высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.Большинство составов для выравнивания бетонных полов быстро сохнут, поэтому по ним можно ходить всего через 4 часа, а полностью высыхать через 24 часа. После этого вы можете укладывать другие типы полов поверх бетонных полов.

Главный совет: помните, время высыхания состава для выравнивания пола может зависеть от температуры и влажности. Поэтому обязательно проверьте тип используемой смеси для выравнивания пола и ознакомьтесь с инструкциями производителя.

Преимущества выравнивания бетонных полов

  • Самовыравнивающийся бетон — это модифицированный полимером цемент, поэтому для правильной укладки не требуется добавлять в него большие объемы воды.
  • Самовыравнивающийся бетон используется для создания гладких плоских поверхностей с очень высокой прочностью на сжатие.
  • Может устанавливаться на бетонные, деревянные, фанерные, керамические полы и т. Д.
  • Среди самых быстрых и новейших тенденций в области напольных покрытий как для архитекторов, так и для владельцев коммерческой недвижимости.
  • Быстрая и простая установка.
  • Гипоаллергенный.

Выравнивание бетонного пола дает множество преимуществ, в том числе снижение количества поврежденных полов и снижение затрат на ремонт.Итак, если вы хотите улучшить структурную целостность полов и убрать неровности, выравнивание бетонного пола — это то, что вам нужно.

Concrete Flooring Solutions — это общенациональная компания по производству бетонных полов, которая специализируется на различных вариантах бетонных полов для промышленных зон. Если вас беспокоит состояние вашего бетонного пола или вы хотите получить совет о том, что вы можете сделать, чтобы сохранить состояние вашего бетонного пола, позвоните нашей дружной команде сегодня.

У нас более 30 лет опыта в производстве бетонных полов, и мы всегда готовы предложить наши экспертные консультации текущим и потенциальным клиентам.

Как использовать самовыравнивающийся состав Часть 1

Нанесение наливной смеси является необходимым этапом при отделке старого бетонного пола новой бетонной поверхностью. Первая часть этих указаний включает оценку и очистку существующей поверхности, а также способы нанесения грунтовки перед смешиванием и нанесением самовыравнивающейся смеси.Вы также узнаете, как правильно наносить состав после смешивания. (Чтобы перейти ко второй части, щелкните здесь.)

Шаг 1 — Измерьте площадь бетонного пола, которую необходимо выровнять

Измерьте полную длину и ширину площади бетонного пола. Это позволит вам приобрести правильное количество грунтовки и самовыравнивающейся смеси для конкретной задачи.

Шаг 2 — Очистка бетонной поверхности

Тщательно очистите бетонную поверхность щеткой с жесткой щетиной.Присыпьте сухими опилками любые жирные или масляные пятна и дайте опилкам постоять в течение ночи. Подметите опилки и выбросьте их в мусор. Если остались масляные остатки, присыпьте поверхность сухим цементным порошком. Оставьте порошок на ночь, чтобы масло впитало масло, а на следующий день смойте.

Выбросьте этот цемент в мусор. Не смывать с пола в канализацию.

Шаг 3 — Проложите резиновые накладки на пороги

Через все дверные проемы в зоне с бетонным полом проложите резиновые накладки на пороги.Это предотвратит просачивание грунтовки, самовыравнивающегося состава и окончательную заливку бетона в другие комнаты или на улицу.

Шаг 4. Нанесите грунтовку для бетонных поверхностей.

Вылейте грунтовку на пол длинными узкими участками. Используя длинную щетку с мягкой щетиной, разложите ее по полу рядами по длине поверхности. Удалите из впадин излишки грунтовки и отметьте их кружком. Нарисуйте прямоугольник вокруг ребристых участков. После высыхания грунтовки выровняйте гребни с помощью шлифовальной машинки.Смести пыль с шлифовальной машины.

Шаг 5 — Смешивание самовыравнивающейся смеси

В смесительный барабан добавьте девять из 10 частей (90 процентов) воды, необходимой для смешивания смеси, в соответствии с указаниями на мешках для смеси. Два мешка со смесью выровняют средний пол гаража. Присоедините лопатку для смешивания к дрели и включите ее. Попросите вашего помощника медленно налить смесь в смесительный барабан, чтобы не было комков. Смешайте столько состава, сколько сможете нанести за 20-30 минут.

После того, как смесь равномерно смешана, медленно добавляйте оставшуюся воду, так как она может вам не понадобиться. Продолжайте помешивать лопаткой еще две минуты, чтобы самовыравнивающаяся смесь стала однородной.

Шаг 6 — Залейте самовыравнивающийся состав

Залейте самовыравнивающийся состав на бетон длинными тонкими полосами шириной около 12 дюймов. Начните с самого дальнего края дверного проема и двигайтесь к нему.

Для продолжения перейдите ко второй части. Вы узнаете, как распределить состав, добавить еще смеси для выполнения задачи, о времени высыхания и о том, как слегка отшлифовать, чтобы получить наилучшее покрытие.

.

Котельные автономные: Автономные котельные | Альянстепло | Москва

Автономные котельные | Альянстепло | Москва

Заказать котельную

Автономная котельная — противоположность централизованному отоплению, которое распространяется на ряд объектов. В отличие от него, автономная котельная работает независимо от государственных организаций, обеспечивающих жителей теплом, и идеально подходит для коттеджей, загородных домов, строек, концертных площадок и других построек, находящихся на удалении от центральных тепломагистралей.

Автономная котельная — это модульная конструкция, которая состоит из котлов с горелками, датчиков и систем автоматизации, насосов, расширительных баков и теплообменников, систем водоподготовки, систем управления и других вспомогательных элементов, которые могут варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и требований заказчиков.

В последнее время к автономным котельным переходят не только те, кто по объективным причинам не может подключиться к централизованному отоплению, но и жители многоквартирных домов, различные муниципальные (средние школы, больницы и т.д.) и частные предприятия, в том числе больницы, школы и детские сады. Во многих случаях использование автономной котельной более выгодно как экономически, так и по ряду других причин. К частным котельным обращаются также многие современные застройщики: использование собственных установок позволяет быть более гибкими в вопросах сезонного включения/отключения тепла, а также снизить риск аварий, поскольку многие центральные тепломагистрали на сегодняшний день в достаточной степени изношены.

Причина востребованности строительства автономных котельных установок кроется в ряде преимуществ:

  • автономная котельная — возможность получить выгодное теплоснабжение даже в районах с отсутствием коммуникаций;
  • автономная котельная не зависит от перебоев центрального теплоснабжения, она не требует подключения к изношенным государственным теплосетям;
  • КПД частной котельной значительно превышает КПД любых централизованных установок — в некоторых случаях он может достигать 97%;
  • автономная котельная — это экономное решение благодаря более новому и усовершенствованному оборудованию, которое реагирует на изменения погоды и подстраивается под них;
  • автономная котельная, заказанная у проверенной компании, безопасна и надёжна.

Кроме того, автономные котельные позволяют сэкономить на подведении к объекту дорогостоящих тепломагистралей, которые, к тому же, способствуют потере тепла в процессе его «путешествия» от котельной к объекту.

Компания «Альянс-Тепло» предлагает весь спектр услуг по проектированию и строительству котельных установок любого уровня сложности. Мы располагаем всеми сертификатами и лицензиями для работы с котельными, осуществляем свои услуги точно в срок и в соответствии с условиями договора.

Мы выполняем проектные работы, изготовление, монтаж котельных и пуск-наладку, занимаемся транспортировкой, производим сервисное и гарантийное обслуживание. Создание котельных установок — комплексная и трудоёмкая работа, связанная с потенциально опасными объектами, которая требует не только наличия лицензий, но также мастерства специалистов и использования новейшего оборудования.

Мы предлагаем Вам довериться профессионалам компании «АльянсТепло».

Для расчёта стоимости котельной, пожалуйста,
заполните опросный лист на котельную.
Опросный лист можно заполнить в онлайн-режиме или скачать.

По всем возникшим вопросам:
телефон: 8 (906) 700-40-55
электронная почта: [email protected]

Автономные котельные установки – стоимость проектирования и строительства автономных котельных, автономных газовых котельных

Опросный лист для заказа котельной

Автономная котельная – здание или помещение (в некоторых случаях комплекс зданий) с основным элементом – котлом и дополнительным оборудованием, главное предназначение которого выработка тепла в целях теплоснабжения.

Автономные котельные применяются для теплоснабжения жилых, промышленных или гражданских зданий в случаях, когда отсутствует техническая возможность подключения к сетям централизованного теплоснабжения.

Компания ООО БМК «Стройтехкомплект» предлагает автономные блочно-модульные котельные установки для эффективного отопления и горячего водоснабжение отдельных объектов. Автономные котельные установки имеют ряд преимуществ по сравнению с централизованными системами. Особенности конструкции автономных установок обеспечивают отсутствие потерь теплоносителя и теплоты, что способствует экономии средств. Снижение потерь тепловой энергии обеспечивается за счёт расположения котельной установки непосредственно у объекта.

* Более подробно ознакомиться с комплектациями автономных котельных и их ценами вы можете на странице «Типовые проекты котельных»

Автономная блочно-модульная котельная 0,7 МВт Водогрейные котлы Термотехник

 

Организации и промышленные предприятия всё чаще используют автономные котельные как альтернативу системе централизованного теплоснабжения. Это обусловлено, прежде всего, тем, что в отличие от центральных тепловых сетей наличие собственного теплоисточника позволяет организовать бесперебойное теплоснабжение в любое время в необходимом количестве. При этом, как показывает Российский и мировой опыт экономическая эффективность применения автономных котельных зачастую значительно выше, чем у системы централизованного теплоснабжения, а затраты на их строительство окупаются в течении короткого периода 1 – 3 года.

Автономные котельные производства ООО БМК «Стройтехкомплект» — это котельная полной заводской готовности, состоящая из одного или нескольких блоков внутри которых расположено технологическое оборудование необходимое для полноценной работы котельной.

Как правило, проектирование автономных котельных позволяет выбрать любой вид топлива и теплоносителя: такая установка может быть как водогрейной, паровой и пароводогрейной и может работать на любом виде топлива – газ, жидкое топливо, твердое топливо и комбинированное топливо.

ГРУ Котельный зал Система водоподготовки

 

Автономные установки просты в монтаже и эксплуатации и не требуют постоянного контроля, таким образом, сокращая Ваши расходы на обслуживающий персонал. Специальная автоматизированная система управления будет контролировать, и регулировать работу котла, давление в сети горячего водоснабжения и отопления, поддерживая его стабильный уровень, и других важных для эффективной и безопасной эксплуатации параметров. В случае неполадок в функционировании приборов либо аварийной ситуации на щит подаётся сигнал.

Преимущества автономных котельных установок

  • бесперебойная подача тепла и горячей воды потребителям;
  • экономичность и простота в обслуживании;
  • высокий КПД – до 92%;
  • полная автоматизация;
  • отсутствие обслуживающего персонала;
  • возможность транспортировки на любой другой объект;
  • возможность регулирование температурного режима в любой сезон.

Опросный лист для заказа котельной

Автономные котельные (блочно-модульные), строительство, проектирование, выгодная стоимость!

– индивидуальная котельная, предназначенная для децентрализованного теплоснабжения. Автономная блочно-модульная котельная – лучшее решение при выборе системы горячего водоснабжения и теплоснабжения для локальных отдельно стоящих промышленных, жилых, общественных и административных объектов, не оснащённых подведенными к ТЭЦ инженерными коммуникациями.

Описание автономной котельной

Автономная блочно-модульная котельная устанавливается с максимальной приближённостью к отапливаемым зданиям и позволяет удовлетворять нужды конкретного потребителя, тем самым потери при транспортировке в теплосетях практически исключаются.

Современная автономная котельная производства «Яринжком» – это блочно-модульная котельная или здание, имеющее максимальную производственную готовность.

Как правило, автономные котельные используют:

Для отопления и горячего водоснабжения
жилых кварталов, групп зданий, общественных и социально значимых объектов.
Для обеспечения теплоснабжения, пароснабжения и технологической тепловой энергией
производственных предприятий, предприятий добычи и переработки ресурсов и т.п.
Для обеспечения ресурсами (тепловая энергия, пар, горячая вода)
производственных процессов сельскохозяйственных, пищевых предприятий, нефтехранилищ, очистных сооружений, перегонных баз.

В качестве топлива автономной котельной можно использовать любые доступные виды топлива:

Жидкое
дизельное топливо, мазуты, сырая нефть, смывки нефтепродуктов, отработанные масла и пр.
Твердое
щепа, уголь, дрова, пеллеты и пр.
Газообразное
природный газ, сжиженный углеводородный газ (СУГ), попутный нефтяной газ
Электричество

Автономные котельные установки компании «Яринжком» производятся с использованием самого современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования (котлы, насосы, горелочные устройства, управляющие блоки и пр.). Выбор оборудования зависит от особенностей исполнения установки и технических требований и задач Заказчика. Объединенные блок-модули котельной представляют собой цельнометаллический несущий каркас с ограждениями из панелей типа «сэндвич», тепловая изоляция которых определяется в зависимости от региона размещения и составляет от 50 до 150 мм.

Все котельные компании «Яринжком» сертифицированы и имеют все необходимые документы и разрешения, требующиеся в соответствии с нормативной документацией и регламентами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (РОСТЕХНАДЗОР).

Приобретая автономную котельную в нашей компании, вы получаете качественную установку, требующую минимального времени на приведение в рабочее положение, функционально готовую к запуску и последующей эксплуатации. На месте эксплуатации требуется только смонтировать котельную на заранее подготовленной площадке и подключить к коммуникациям.

Преимущества автономных котельных — Котельное оборудование, паровые и водогрейные котлы — Технологии Комфорта

Система городского отопления не всегда может обеспечить нужную температуру в помещениях по ряду причин.  Иногда это заставляет задуматься об установке собственной автономной котельной.

Отопительный сезон начнется уже совсем скоро, и самое время заняться обустройством собственной котельной. Кому-то это дело, возможно, покажется слишком хлопотным, однако, выгоды от установки автономной котельной очевидны.

Система городского отопления не всегда может обеспечить нужную температуру в помещениях по ряду причин. Это и износ труб, и устаревшее котельное оборудование, эффективность которого очень низка по сравнению с современными котлами, а также большие теплопотери, возникающие из-за несовершенства технологии нагрева.

Безусловно, главный аргумент в пользу автономной котельной — ее экономичность. Как показывает практика, сокращение расходов на отопление и горячее водоснабжение в данном случае достигает порядка 30%. К тому же, пользуясь собственной котельной, легко регулировать уровень мощности котла в зависимости от текущих потребностей.

Жильцы, дома которых подсоединены к автономным котельным, экономят на коммунальных платежах, а также избавлены от отключений горячей воды и теплоснабжения, что очень актуально особенно в летний период.

Застройщикам автономная котельная дает возможность избежать затрат на подключение к городским сетям, а также позволяет вести строительство в районах, не обеспеченных теплосетями.

Использование автономных котельных различными муниципальными образованиями также имеет ряд преимуществ, главное среди которых — бесперебойная подача тепла и горячей воды даже в самые отдаленные районы.

Автономные котельные прекрасно подходят и для установки в гостиничных комплексах, оздоровительных центрах и других подобных учреждениях, поскольку обеспечивают комфортные условия проживания в любое время года.

Автономные котельные незаменимы и на производстве: они применяются для обогрева промышленных и складских помещений, поскольку городские теплосети не всегда способны обеспечить необходимый температурный режим.

Автономная котельная | Отопление водоснабжение

Понятие «Реконструкция» подразумевает под собой переделку, коренную перестройку чего-либо, организацию объекта по совершенно новым принципам.

Реконструкция котельной в целом – это замена изношенного оборудования на принципиально новое, а также оптимизация сетей теплоснабжения с целью увеличения производительности без увеличения затрат на ее содержание.

Наш опыт работы с Администрациями муниципальных образований, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и крупными предприятиями, образованными и ведущими хозяйственную деятельность с 70-х – 90-х годов ХХ века, показывает, что котельное оборудование того времени в большинстве случаев ориентировано на применение пара в качестве теплоносителя.

Многие котельные до сих пор работают на твердом или жидком топливе, при наличии возможности использования природного газа в качестве топлива. Кроме того, сами котлы, горелочное, насосное, теплообменное оборудование, автоматика и химводоподготовка таких котельных морально и физически устарели. Они не отвечают нынешним требованиям, как по своей конструкции, так и по своим техническим данным, в том числе по вопросам энергосбережения. Расчетный срок эксплуатации такого оборудования (при условии неукоснительного соблюдения правил и норм технического обслуживания) составляет 20-25 лет, тогда как оборудование эксплуатируется гораздо дольше, зачастую без соблюдения рекомендаций заводов-изготовителей.

Все это приводит к частым поломкам, повышенным затратам на ремонт с заменой отдельных узлов и деталей и, как следствие, к повышению тарифов на отпускаемое тепло и горячую воду. Поэтому с каждым годом наиболее актуальным становится комплексная работа по реконструкции котельных или их техническому перевооружению. Это не только позволяет избежать угрозы полного выхода из строя оборудования, но и существенно увеличивает производительность котельной.

Техническое перевооружение котельной, как составляющая часть реконструкции, заключается в замене оборудования на аналогичное, но более технологичное и энергосберегающее, или соответствующем переоборудовании действующих агрегатов для повышения их надежности и экономичности.

Компания ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, предлагает своим клиентам комплексное решение проблемы реконструкции котельных, которое осуществляется квалифицированными специалистами, имеющими большой опыт в работах подобного рода, позволяет снизить затраты на реализацию проекта. Наш опыт показывает, что при соответствующем профессиональном подходе инвестиции в реконструкцию возвращаются в виде сэкономленных средств, через 2-3 года.

В число работ по реконструкции котельных входят
  • разработка проекта реконструкции котельной;
  • получение необходимых разрешений и согласований;
  • демонтаж оборудования;
  • полная или частичная замена основного и вспомогательного оборудования котельной;
  • переоборудование котлов для сжигания различных видов топлива;
  • переоборудование паровых котлов для работы в водогрейном режиме;
  • переоборудование, направленное на увеличение экономичности котлов;
  • изменение теплотехнической схемы трубопроводов;
  • автоматизация и установка защит котлов и общекотельного оборудования, в соответствии с требованиями СНиП и других руководящих документов;
  • запуск котельной после реконструкции с проведением пуско-наладочных работ и режимно-наладочных испытаний;
  • оформление исполнительной технической документации для сдачи объекта.

Выполнение работ по реконструкции котельной позволяет:
  • увеличить и создать резерв тепловой мощности котельной;
  • увеличить коэффициент полезного действия котельной путем замены устаревшего оборудования на новое с максимальным КПД;
  • оптимизировать расход топлива;
  • уменьшить расход электроэнергии, используя инновационные энергосберегающие технологии и оборудование;
  • обеспечить необходимый водный режим работы котлов при низких затратах на химводоподготовку;
  • снизить эксплуатационные расходы;
  • сэкономить на обслуживании за счет сокращения обслуживающего персонала.

Автономная котельная — плюсы и минусы

Вопрос выбора системы теплоснабжения является одним из важнейших при строительстве любого здания – будь то частный дом, жилой микрорайон, производственное предприятие или административное здание. Прежде всего необходимо решить, будет теплоснабжение централизованным или автономным.

Централизованное или автономное?

Централизованное теплоснабжение наиболее распространено в крупных городах и промышленных населенных пунктах. Источником тепла в такой системе является ТЭЦ или крупная котельная, способная обеспечить теплом достаточно большое количество потребителей, расположенных на данной территории. Основным преимуществом централизованной системы является относительно невысокая стоимость производства тепловой энергии.

Доставка теплоносителя осуществляется по тепловым сетям. Чем мощнее ТЭЦ или котельная, тем большее число домов она обслуживает и, соответственно, тем протяжённее тепловые сети. И в этом заключается основной недостаток централизованной системы – большие потери тепловой энергии при её транспортировке.

Изношенные теплосети – бич централизованного теплоснабжения

К естественным или расчетным потерям, обусловленным большой протяженностью теплосетей и ограниченными возможностями теплоизоляционных материалов, добавляются потери, вызванные низким качеством самих труб (быстрая коррозия) и низким качеством монтажа. Своевременная замена трубопроводов и использование более долговечных, но и более дорогих, коррозионностойких материалов и качественной теплоизоляции помогает решить эту проблему, но требует слишком больших затрат, которые в итоге увеличивают себестоимость тепловой энергии и сводят на «нет» преимущества централизованной системы.

Автономная — значит независимая

Автономная котельная является альтернативным вариантом и зачастую экономически более оправдана. Поэтому многие застройщики предпочитают устанавливать автономные котельные, отказываясь от централизованного теплоисточника.

Автономная котельная также имеет свои плюсы и минусы. Главными преимуществами являются независимость от поставщика тепла, «прозрачность» расчетов стоимости тепла, возможность самостоятельно выбрать оборудование и материалы для котельной, схему подключения, режим работы оборудования и т.д.

Комфортные условия

Важным достоинством автономной системы является создание более комфортного температурного режима в отапливаемых помещениях. Связано это с тем, что такие котельные оснащаются современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматики, способными регулировать выработку и подачу тепла в зависимости от погодных условий, оперативно изменяя режим работы. Помимо экономии топлива это позволяет поддерживать температуру в домах на комфортном уровне.

Быстрая окупаемость

Основным сдерживающим фактором при выборе автономной котельной являются большие первоначальные вложения — стоимость современной автономной котельной, оснащенной высокоэффективным оборудованием и системами автоматики, достаточно высока. Но очевидные преимущества, прежде всего практически нулевые потери тепла и возможность применения передовых энергосберегающих технологий, позволяют быстро окупить затраты на строительство автономной котельной.

Учитывая и анализируя все факторы, заказчики все чаще склоняются к выбору автономной котельной. И опыт показывает, что в итоге они оказываются в выигрыше.

Автономная котельная. Готовые автономные котельные. Комплектация автономной котельной

Автономная котельная – отопительная система с независимым источником энергии, размещенная в передвижном модуле или стационарном здании.

Основные характеристики

География поставкилюбой регион РФ и СНГ
Гарантия24 мес
Краткое описаниеСовременные автономные котельные — высокоэффективные отопительные системы, которые могут использоваться для обогрева помещений разных площадей и типов. У нас можно выбрать котельную подходящей мощности быстро и просто.

Расчёт стоимости в 1 клик!



Описание автономной котельной

Автономная котельная – это комплекс приборов и устройств, предназначенных для выработки теплоэнергии, и распределения ее по объекту. Ее использование актуально для обогрева построек, находящихся далеко от центральных магистралей.

Автономные котельные установки (СПб) могут применяться для стабильной подачи тепла и горячей воды на самых разных объектах. Как правило, это жилые комплексы и поселки, крупные административные здания, промпредприятия различной направленности и т.д.

Автономные котельные системы бывают двух типов:

  • Передвижные. Размещаются в отдельных блоках, основа которых – металлический каркас. Обшиваются сэндвич-панелями или профилированным листом, а также специальным утеплителем. Такая теплотехника поступает к заказчику в собранном виде, и полностью готова к эксплуатации.
  • Стационарные. Оборудование может монтироваться внутри уже построенного здания, в пристройке к нему либо в отдельно выделенном помещении. В этом случае с завода доставляются все приборы и ключевые узлы, а в единое целое установка собирается непосредственно на месте.

Автономные котельные (Санкт-Петербург) функционируют на любом виде горючего. Клиент имеет возможность выбирать оптимальный вариант топлива для конкретной местности:

  • Дизель, бензин, масло, мазут, нефтепереработка.
  • Дерево, торф, брикеты, пеллеты, уголь.
  • Природный, сжиженный газ и т.д.

Преимущества автономной котельной

Преимущества и плюсы автономной котельной заключаются не только в наличии независимого генератора энергии. Также можно отметить:

  • Мобильность

    В случае использования модуля, его легко перебросить на другое место, если потребуется.

  • Компактность

    Внешние габариты блочных систем позволяют размещать их максимально близко к зданию. Стационарные автоматизированные автономные котельные также не занимают много места, и не требуют больших помещений.

  • Экономичность

    Отсутствует необходимость в возведении капитальной постройки. Блок-модуль устанавливается на подходящую площадку, или же в готовом здании предусматривается место под отопительное оборудование.

  • Автоматизация

     Все оборудование оснащается автоматическими контроллерами настроек и безопасности. Работа осуществляется без участия персонала – достаточно одного дежурного оператора.

* Чем ближе к зданию будет расположена теплотехника, тем меньше коммуникаций потребуется проложить. Таким образом, сокращаются расходы на монтаж и уменьшаются теплопотери.

Срок изготовления автономной котельной является небольшим (1-3 месяца). Однако о своевременной подаче заявки и подготовке проекта лучше позаботиться заранее.


15

лет на рынке

450

и более, выполненных объектов

500

городов с нами работают

2500

установлено оборудования
на 2500МВт

1500000

человек получают тепло от нашего оборудования


Комплектация автономной котельной

Автономная котельная (чертеж прилагается) состоит из:

  • Водонагревательного котла.
  • Нескольких насосов.
  • Оборудования для подготовки жидкости.
  • Теплообменника.
  • Калорифера.
  • Внутреннего трубопровода и пр.

Производство (строительство) автономной котельной предусматривает наличие не только приборов обогрева, но и всех необходимых систем:

  • Вентиляционной. Необходимый для горения кислород поступает естественным путем, а продукты горения выводятся через специальные вытяжки и дымоходы.
  • Электрической. В нее входит не только пульт управления, но также и освещение (внешнее и внутреннее).
  • Сигнальной. Включает в себя пожарную сигнализацию, а также уведомления диспетчера о неполадках в работе.

* В зависимости от особенностей индивидуальных проектов, предоставляемых клиентами, возможна установка дополнительных устройств.

Чтобы правильно выбрать и купить автономную котельную, цена которой будет зависеть от характеристик системы, нужно заручиться помощью профессионалов. Компания «КЭП-проекты» организует перевозку и пуско-наладочные работы для разных видов отопительной техники.


Доставка автономной котельной

Доставка автономной котельной осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом без оформления специальных разрешений. Готовые модули или крупные узлы подвозятся на тягачах прямо к объекту.


Монтаж автономной котельной

Монтаж автономной котельной совершается на подготовленной площадке или построенном фундаменте. Специалисты производят компоновку блоков и их подсоединение к коммуникациям здания.

Установка автономной котельной в аварийных ситуациях может осуществляться при помощи гибкого трубопровода. Это поможет сэкономить время и организовать подачу тепла как можно быстрее.


ПНР автономной котельной

Первичный пуск и наладка автономной котельной блочно-модульного типа происходит в заводских условиях. Стационарные системы запускаются на месте после окончательной сборки.

Обслуживание автономных котельных выполняется только мастерами, имеющими соответствующую квалификацию. Это гарантирует качественную и долговечную работу теплотехники.


Документация автономной котельной

Документы на автономную котельную включают в себя все разрешения, сертификаты и выводы экспертов, которые прописаны в требованиях Ростехнадзора.

Техническая и юридическая документация передается заказчику после установки оборудования и проверки его работоспособности.


Готовые автономные котельные

Все автономные котельные, фото которых размещены на сайте, являются мощными и производительными комплексами для стабильной подачи тепла и подогрева воды. Автоматизированная система регулирования позволяет получить оптимальную мощность, расходуя минимальное количество топлива.

Сделать заказ на поставку можно по телефону, или отправив онлайн-заявку. Обращайтесь, мы гарантируем выгодные условия сотрудничества!

Более 10 тысяч автономных котельных в регионах готовы к запуску отопительного сезона — Минпромнфраструктуры

Более 10 тысяч автономных котельных в регионах готовы к запуску отопительного сезона — Минпромнфраструктуры

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Аскара Мамина министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов доложил о готовности регионов к холодному сезону.

«Местными исполнительными органами запланирован ремонт 10 623 автономных котельных, из них подготовлено 10 606 котельных или 99,8%. Продолжаются работы в Мангийстауской области — 94,2%, Кызылординской области — 99,2%, Шымкенте — 99,3%. В остальных регионах полная готовность автономных котлов обеспечена. В части подготовки тепловых сетей из запланированных 4 990 км на текущий период отремонтировано 4 943 км тепловых сетей или 99,1%. Низкая готовность к ремонту тепловых сетей в Нур-Султане — 73.6%, в Мангистауской области — 91,7%, в Атырауской области — 96,8% », — сказал Бейбут Атамкулов.

По подготовке сетей водоснабжения при плане 15 116 км отремонтировано 14 917 км сетей водоснабжения или 98,7%. Ремонт сетей водоснабжения низкий в Нур-Султане — 71,6%, в Актюбинской области — 83,8%, в Туркестанской области — 89,9%, в Шымкенте — 90,5%.

Что касается подготовки объектов образования, то на данный момент подготовлено 10 967 объектов или 99,9% от плана.К 1 сентября планировалось подготовить все учебные заведения. При этом объекты в трех регионах оставались неподготовленными: в Нур-Султане готовность составила 97,7%, в Западно-Казахстанской области — 99,5% и Атырауской области — 99,5%. .

По готовности объектов здравоохранения планировалось подготовить 5 936 объектов, из них подготовлено 5 921 или 99,7%. Готовность ниже, чем в других регионах, наблюдается в Атырауской области — 95,2%, Актюбинской области — 98,9%, Западно-Казахстанской области — 99%.Из 46 809 запланированных к ремонту жилых домов подготовлено 45 908 или 98,1%. Низкие показатели готовности жилья наблюдались в Западном Казахстане — 84,5%, Туркестане — 94,9%, Шымкенте — 90,7%.

С 2017 года министерство контролирует демонтаж автономных систем отопления, расположенных в многоквартирных домах, в образовательных учреждениях, в социальной сфере с нарушением установленных строительных норм и правил.

Всего выявлено 769 автономных систем отопления, установленных с нарушением СНиП РК, в том числе 39 систем отопления в многоквартирных домах, 730 — в образовательных и социальных объектах.Вынос тепловых сетей осуществляется за счет местных бюджетов или других источников финансирования.

По состоянию на 19 сентября 2019 г. было снято 419 систем 54,5% плана. Низкие показатели вывоза в Костанайской — 13%, Акмолинской — 36% и Карагандинской областях — 51%.

«Угледобывающими предприятиями добыто 75,1 млн тонн угля, что на 97,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставка угля на внутренний рынок страны за этот период составила 51,5 миллиона тонн.Энергопроизводящим предприятиям отгружено 39,6 млн тонн угля, что на 1,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Промышленным предприятиям отгружено 4,8 млн тонн угля, что на 15,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Для нужд населения и населения отгружено 7,1 млн тонн угля, что составляет 92,8% к аналогичному периоду 2018 года. Экспорт угля составил 19,8 млн тонн, что на 100,4% к аналогичному периоду прошлого года », — сообщил министр промышленности. и развитие инфраструктуры сказал.

Потребительская задолженность по оплате ЖКХ составляет 11,4 млрд тенге. Наибольшая дебиторская задолженность находится в Алматы — 2,6 миллиарда тенге, Нур-Султане — 1,7 миллиарда тенге, Мангистауской области — 1,5 миллиарда тенге, Шымкенте — 1,3 миллиарда тенге. Также наблюдается рост долга по сравнению с 2018 годом в Алматы на 533 млн тенге. При этом снижение долга по сравнению с 2018 годом достигнуто в Шымкенте на 1,1 млрд тенге и Нур-Султане — на 568 млн тенге.

Минимальный показатель по дебиторской задолженности наблюдается в Алматинской области — 5 млн тенге.


Модульные котельные. Аренда котельной

Не знаете, где снять котельную в Москве? ОАО «МЗТА» предоставляет услуги аренды не только в Москве, но и в других городах России. Мы развиваем это направление и имеем большой опыт, подтвержденный положительными отзывами наших клиентов. Здесь вы можете арендовать модульные котельные и мобильные котельные.

Где используются автономные котельные?

Котельные — установки, предназначенные для нагрева воды и производства пара.Они незаменимы в следующих ситуациях:

  • Отопление стройплощадок.
  • Теплоснабжение лагерей в осенне-весенний период.
  • Теплоснабжение при аварии.
  • Подача тепловой энергии в систему ЖКХ в аварийных ситуациях.

Преимущества аренды котлов

Преимущества обусловлены конструкцией установки:

  1. Мобильность — котельные мобильные. Их можно перевозить на тралах, прицепах, полуприцепах.
  2. Доступная тепловая энергия — за счет автоматизации теплоснабжения расходуется минимальное количество топлива.
  3. Блочная конструкция — позволяет производить замену оборудования с целью уменьшения / увеличения мощности или ремонта.
  4. Возможность выбора котельной в зависимости от задач и условий эксплуатации.

Аренда мобильной котельной, которая отличается автоматизированной работой, позволяет не нанимать дополнительный персонал для ее обслуживания. Это, в свою очередь, снижает материальные затраты.

Услуги нашего завода

ОАО «МЗТА» предоставляет в аренду не только газовые котлы, но и на жидком (дизельном), твердом топливе, а также комбинированные установки.Заказчики получают котельные установки в полной технической готовности, после ежеквартального обслуживания.

Мы постоянно следим за рынком и выявляем наиболее эффективные технические решения для модернизации устаревшего оборудования. Заказывая у нас услуги аренды котельной, вы получаете оборудование отечественных или европейских производителей, показавшее высокое качество и надежность в эксплуатации.

Подробнее о Котельные блочно-контейнерного типа

Блочно-модульные котельные по цене у нас одни из самых низких, могут выступать в качестве автономного источника тепловой энергии, используемой для бесперебойного отопления и приготовления горячей воды в системах горячего водоснабжения.Как следует из названия, эти котлы поставляются в полностью собранном виде.

Модульная котельная Basis производит утепленный 20-футовый контейнер или каркасный модуль, утепленный сэндвич-панелями. Такое конструктивное решение позволяет быстро перевезти и установить котлы практически в любом месте, что особенно актуально в экстренных случаях, например, при выходе из строя основного источника тепла.

Поставка котлов модульных осуществляется во все регионы страны.Мы занимаемся как их продажей, так и проектированием и установкой.

Основные преимущества модульных котельных:

Малые размеры:

Модульная котельная построена на базе 20-футового утепленного контейнера или каркасного модуля из утепленных сэндвич-панелей.


Высокая производительность:

В зависимости от вида топлива и потребностей заказчика модульные котельные могут быть укомплектованы котлом мощностью 5000 кВт. Это позволит отапливать помещение площадью до 50 000 м2.


Быстрая транспортировка и установка:

Небольшие габариты и капризность при монтаже, поставке и монтаже модульной котельной сведены к минимуму.

Что крайне важно при необходимости в аварийных ситуациях, например, при выходе из строя основного источника тепла


Быстрое изготовление на заказ:

У нас вы можете заказать модульную котельную, отвечающую всем вашим запросам и пожеланиям.Например, выберите вид топлива (сжиженный или природный газ, дизельное топливо, мазут, древесные пеллеты, уголь, дрова и т. Д.), Мощность котла от 80 до 5000 кВт.


Основные преимущества использования

    Малые габариты. Занимайте минимум места. Может быть установлен как отдельно стоящее но, а также может быть размещен на крыше зданий.

    Высокая производительность. В зависимости от вида топлива и потребностей заказчика они могут быть укомплектованы котлом мощностью 5 000 кВт, что позволит отапливать здание площадью до 50 000 м2.Для повышения производительности можно объединить сразу несколько котлов.

    Быстрая транспортировка и установка. За счет небольших габаритов и веса сроки транспортировки и монтажа модульной котельной в контейнере сокращены до минимально возможных. Для установки такой котельной не требуется согласование документов (кроме газовой), что значительно упрощает ее конструкцию.

    Любое топливо. Конструкция может комплектоваться любыми котлами — электрическими, дизельными, газовыми, твердотопливными, а также комбинированными (работающими сразу на нескольких видах топлива).

    Быстрое изготовление на заказ. Купить модульную котельную у нас Вы можете с оптимальными параметрами для будущей эксплуатации. Дизайн и производство выполняются по спецификации заказчика и занимают минимум времени, так как используются типовые конструкции.

    Длительный срок службы. До первого капитального ремонта модульных котельных контейнерного типа в большинстве случаев служат 10 и более лет.

Дизельные модульные котлы

Модульные дизельные котельные могут использоваться для отопления как индивидуальных зданий и учреждений бытового назначения, так и промышленных и промышленных объектов.Часто используется как временный источник тепла и горячей воды при авариях и строительстве. А также как постоянный источник в местах, где отсутствует центральное газоснабжение (обычно используется дизельное топливо).

Блочно-модульные дизельные котельные отличаются высоким КПД, что делает их использование экономичным и эффективным. Как и другие BMC, котлы на жидком топливе могут работать полностью в автоматическом режиме без участия персонала. Котельные укомплектованы всем необходимым оборудованием: котлы, котельные (дополнительная услуга), дымоходы.

Это полностью оборудованные помещения, готовые к использованию сразу после установки и настройки.

Почему модульный котел купить Это в нашей компании?

    Имеем собственное производство, благодаря чему производим модульные дизельные котельные в кратчайшие сроки и с высоким качеством.

    У нас работают компетентные, опытные специалисты, которые смогут подобрать для вас лучшее оборудование.

    Мы являемся прямым дилером компании ACV в России.Благодаря чему модульные дизельные котлы по цене у нас одни из самых выгодных (как и все остальные котлы). Кроме того, мы гарантируем оригинальность отопительного оборудования.

Если у вас возникнут вопросы, вы можете задать их нашим менеджерам по телефонам, указанным на сайте. При необходимости мы посоветуем вам лучшее оборудование в соответствии с вашими пожеланиями и условиями будущей эксплуатации.

Ищете способ решить проблему бесперебойного теплоснабжения и думаете, как обеспечить отопление зданий и сооружений там, где это необходимо? Аренда котельных на дизельном топливе от SinTEK-Oil — самый выгодный вариант для Вас.

Предлагаем в аренду модульную котельную в Москве. Дизельные котлы обязательно понадобятся, если перед вами стоят задачи по организации теплоснабжения в сжатые сроки. Также оборудование используется как аварийное звено при проблемах с основной котельной. Нет лучшего варианта, чем аренда котельной БМК.

Котлы автономные

Автономные котельные как нельзя лучше подходят для обогрева строительных площадок. Имея небольшие размеры, оборудование легко перемещается с места на место и устанавливается в жилых и подсобных помещениях.Автономные котлы характеризуются:

  • низкий уровень шума;
  • практичность.

Закажите аренду автономной котельной в нашей компании. Снять котельную можно прямо сейчас. Оборудование готово к работе в любой момент. Аренда дизельной котельной, цена — наше преимущество!

Специально для Вас передвижные котельные трех модификаций:

  • Аренда дизельной котельной мощностью 300 кВт;
  • Аренда дизельной котельной мощностью 500 кВт;
  • Аренда дизельной котельной
  • на 1500 кВт тепла.

Аренда модульных котельных на дизеле

Модульные котельные — это комплекс мобильного оборудования, предназначенный для горячего водоснабжения и теплоснабжения. Наша компания предлагает в аренду котельные в Москве для нужд промышленных предприятий, жилых домов и социальных учреждений.

Принцип работы блочно-модульных котельных основан на получении тепловой энергии от сжигаемого дизельного топлива. Технологическое оборудование размещено в специальном цельнометаллическом блоке заводского исполнения.Корпус имеет утепление. Аренда модульных котлов (БМК) — хороший вариант для организации системы отопления на вашем объекте.

Предлагаем БМК трех модификаций:

  • аренда котлов 0,3 МВт;
  • аренда котельной 0,5 МВт;
  • аренда котельной 1,0 МВт.

Дополнительно можем предложить аренду мобильной котельной 500 кВт.

ПОСЛЕДНИЙ

Проект водогрейной газовой установки мощностью 3 кв.6 МВт. Московская область, Истринский район

Проект водогрейной газовой установки мощностью 0,4 МВт для отопления школы. Московская область, г. Пушкино.

Получение технических условий на газоснабжение для реконструкции газовых установок в Московской области, г. Ивантеевка.

Проектирование водогрейной газовой установки мощностью 6,0 МВт на котельных Buderus. Московская область, Ивантеевка.

Получение технических условий на газоснабжение, выполнение проекта, поставку и монтаж газового оборудования для пищевых производств.Москва.

Реализация проекта, поставка и монтаж средств учета газа и автоматики безопасности для промышленного предприятия. Московская область, Дмитров.

Реализация проекта, поставка и установка приборов учета газа и безопасности для банного комплекса. Москва.

Реконструкция АСУ ТП с ПИР г. Воронеж.

Водогрейный агрегат 2х6 МВт (12 МВт) на природном газе и два блочных тепловых пункта в зданиях Заказчика мощностью 7.79 МВт и 4,5 МВт Московская область г. Орехово-Зуево

Водогрейная установка мощностью 3 х 7,33 МВт на природном газе и дизельном топливе Московская область, г. Дзержинский

ЗАВЕРШЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Утверждение ТУ на объект газоснабжения на реконструкцию установки 60 т пара в час с установкой водогрейных котлов ICI 2х2 МВт. Москва.

Проектирование и строительство установки производительностью 9 тонн пара в час.Московский регион. Химкинский район.

Получение технических условий на объект газоснабжения на строительство установки производительностью 9 тонн пара в час. Московский регион. Химкинский район.

Проектирование системы сжиженного газа. Ростов-на-Дону.

Автоматика, диспетчерская газодизельная установка 2х3,5 МВт, г. Нижний Новгород

Паровая стационарная газовая установка. Котлы ICI Caldae 2×1 т / ч, газовые горелки Cib Unigas. Москва

Реконструкция водогрейной стационарной газовой установки.Котлы Unical 3×3,5 МВтч, Московская область, г. Люберцы

Установка водяного отопления газовая. Котлы Viessmann, газовые горелки Weishaupt. Москва. 2×3,5 мВт

Установка водяного отопления газовая. Котел Ici Clade, газовая горелка Cib Unigas. Московская область, г. Подольск. 1×3,5 мВт + 2×2,5 мВт

Сушильная камера с газовыми горелками Riello. Москва. 2х0,4 мВт, Нижегородская область, г. Дзержинск

Водогрейная стационарная газовая установка. Котлы Ici Clade, газовая горелка Cib Unigas. 2х2,0 мВт + 0.35 мВт Московская область, г. Истра

КОМПАНИИ

Водогрейная блочная газовая установка. Котлы Viessmann, газовые горелки Weishaupt. Москва. 2×7,8 мВт + 1x 4,5 мВт, Московская область, г. Подольск

Блок водогрейный газовый. Котлы Entroros, газовые горелки F.B.R. Тульская область 2×3,5 мВт Объект:

Водогрейная блочная газодизельная установка. Котлы Ecoflam, Комбинированные горелки Ecoflam. г.Одинцово. 4×2 мВт

Водогрейная установка 3х6,5 МВт (19,5 МВт), работающая на природном газе и дизельном топливе, Екатеринбург

Установка пара и горячей воды емкостью 3х6.5 МВт + 2×5 т / ч (19,5 МВт + 10 т / ч) на газе и дизельном топливе, Санкт-Петербург

Газовая водогрейная установка 2×3,5 МВт + 2×7,5 МВт (22 МВт), г. Новосибирск

ТЭЦ, работающая на газе и дизельном топливе, 42 МВт (36 Гкал / ч) в Рязани

Паровая установка 3×22 т / ч (66 т / ч) с возможностью расширения до 5×22 т / ч (110 т / ч), работающая на топливном газе и арктическом дизельном топливе, Самара

Комплектный автоматизированный модульный водогрейный агрегат мощностью 2×3 МВт (6 МВт) на природном газе Московская область, Мытищи

Паровая установка объемом установки 2х2.0 т / ч (4,0 т / ч), работающие на природном газе Владимирская область

добра или зла котельная на крыше многоэтажного дома. Минусы

Кровельная котельная , Ее содержание и использование может быть лучше как в блочно-модульном исполнении, так и в случае, если ее конструкция оговаривалась еще до строительства самого дома — эта марка называется «встроенной». Но в большинстве случаев эта постройка представляет собой совокупность устройств, собранных в заводских условиях, доведенных до многоэтажного дома и совмещенных на месте.

Фото выполненных объектов

  • Газовые булереи
  • Комбинированные котельные





Преимущества установки на крыше дома

Монтаж кровельной котельной — извлечение твердой автономной тепловой станции. Что много преимуществ:

  • Нет необходимости заключать контракты с несколькими учреждениями и оплачивать их.обслуживание оборудования на крыше дома;
  • Снижение тепловых потерь, которые имеют место еще при удалении объекта от отапливаемых помещений. В жилище подводится тепло и теплоноситель — улучшено, значит, их КПД намного выше;
  • Плата за отпуск тепла также снижена до минимальной отметки, так как эта установка в многоэтажном доме работает на автомате и не требует постоянного наличия обслуживающего персонала;
  • Открыть ОП и закрыть можно в то время, когда комфортно жить.В случае раннего холода можно включить котельную жилого дома намного раньше расчетного срока;

Рассчитаем стоимость работ для вас

Установка объектов данных

Данный объект представляет собой автономное сооружение, обеспечивающее отопление и горячее водоснабжение жилых и производственных помещений.

Нормы проектирования, настройки и применения этого оборудования прописаны в СНиПах кровельных сооружений. Рецепты и изменения, связанные с комплектацией и выпуском более высокотехнологичного оборудования, указаны в сертификатах и ​​документации.

Виды этих агрегатов

Есть два типа этого оборудования — встраиваемое и блочно-модульное. Разберем по порядку:

Установки, встроенные в крышу, используются в новостройках. Этот агрегат ставится только в построенном доме или строении, в котором есть место для размещения ТЭЦ. Для встраиваемых блоков требуется рассчитать дополнительную мощность на стены многоквартирного дома, сформировать модуль тушения пожара.

Основным преимуществом оборудования является простота формирования и реализации задуманного.Вместе со сборкой производятся работы по устройству шумопоглощающих покрытий и защиты от вибраций.

Блок-модульный блок

Для монтажа крышного котла применяется блочно-модульный тип. Это более распространенная разновидность производства — при капремонте. Этот блок устанавливается в случае обновления конфигурации обогрева. План формируется исходя из характеристик строения. Затем устройство создается и доводится до нужного здания.

Перед установкой проверьте крышу:
  1. Наложить состояние несущих конструкций;
  2. Поместите безопасное покрытие на место сборки. Для нее есть подушка из бетона;
  3. Произвести установку шумопоглощающего изделия;

По окончании разработки оборудование подключено к тепловой сети. Обустроен, размещен теплоноситель. Подключаемся к отоплению, пользуемся.

Оборудование точек строительства на крыше

Это, конечно, формирование проекта и формулировка — это две основные процедуры построения этих агрегатов.Чтобы избежать всевозможных ошибок, приводящих к неисправностям, а также к возможной замене большей части оборудования, следует обращаться в проектно-монтажную организацию. Следовательно, в технических претензиях абоненту будет предложено большое количество Услуг, а также надлежащее инженерное планирование. Кроме того, специализированные рабочие помогут подобрать лучшую модификацию агрегата, подобрать желаемое оборудование, таким образом, точно удовлетворить пожелания клиента. Кроме того, будет проведена правильная установка, в точном соответствии со всеми стандартами и правилами.

Стоимость кровельной котельной

На какие моменты стоит обратить особое внимание

Перед сборкой оборудования следует учитывать, что оно формирует нагрузку на конструкцию.

На основании этого предписаны нормы и правила:

  1. Не допускается размещение устройства над плитами перекрытия над жилыми комнатами;
  2. Не допускается размещение помещения в помещении, прилегающем к жилому;
  3. При планировке строго соблюдаются размеры конструкции, в которой будет размещаться агрегат;
  4. При планировании формируется структура аварийного отключения;

Некоторые недостатки

  1. Крышная котельная установка может быть установлена ​​на жилых домах не выше 9 этажей;
  2. Сильные колебания работы помповых насосов, доставляющие неудобства людям верхних этажей;
  3. Оборудование высокой ценовой категории;

Кровельные котлы придуманы специально для того, чтобы их проектировать на крышах многоквартирных домов.Также можно устанавливать на отдельные конструкции, которые устанавливаются на специальные основания.

Рис. 1

Кровельные газовые котлы в домашних условиях устанавливаются в тех местах, где проектирование и соблюдение норм централизованной газовой магистрали в принципе невозможно. Если здания в крупных городах с реконструкцией и точечной застройкой будут располагаться в центре города, то нормой для строительства элитных комплексов является конструкция крышных котлов. А все из-за того, что площадь небольшая и, соответственно, цена при покупке земли очень высока, поэтому невозможно установить стационарные централизованные системы отопления.


Рис. 2.

Кровельные котлы могут быть установлены как при реконструкции многоквартирных домов, так и при проектировании новых высотных домов.

Проектирование построек возможно в двух вариантах:

  • Первый вариант — это так называемая каркасная конструкция, в которой расположены блоки. Для этого варианта необходимо построить специальную постройку. Конструкция кровельных блоков в таком виде подойдет для многоквартирных новостроек.
  • Второй вариант конструкции котельных — кровельные газовые котлы с блочными модулями.Для проектирования и строительства используются сэндвич-панели.
  • Кровельные котлы имеют 2 типа котлов: паровые котлы и водогрейное оборудование.
Рис. 3.

Нормы, требования к устройству и эксплуатации Котел

Кровельные котлы для многоквартирных домов — современное решение проблемы проектирования автономного отопления без присоединения к централизованной газовой магистрали. Ведь современное строительство зданий иногда требует таких норм, которые невозможно реализовать.Теплопотери, благодаря такой конструкции отопления для многоквартирных домов, имеют низкий показатель, поэтому установка кровельной котельной — это даже экономичный вариант.

Популярность кровельных газовых котлов растет с каждым днем, так как благодаря такому проектированию отопления не потребуется затрат на земельный капитал для проектирования отопительной отрасли. И даже температуру можно установить более точно.

Какие еще преимущества имеет конструкция крышных котлов? Есть ли минусы в использовании для многоквартирных домов? Есть ли нормы безопасности, которые нужно соблюдать при проектировании котлов на крышах домов?

Требования и нормы, касающиеся проектирования и строительства этого здания, совсем не существенны, но все же они есть.Ведь безопасность — главное в нашем мире, и в первую очередь о ней нужно позаботиться.

Рис. Четверка

Итак, какие нормы, меры предосторожности и эксплуатации следует соблюдать, чтобы работать на долгую и исправную котельную?

  • Проверить приточно-вытяжную арматуру необходимо, так как котельная вентилируется.
  • Необходимо установить датчики, конструкция которых контролирует процесс работы газового прибора и срабатывает непосредственно при самом легком возгорании.Они нужны, чтобы не произошло возгорания или взрыва. Желательно спроектировать кровельные установки. Установлена ​​функция автоматического тушения первых признаков пожара.
  • Также необходимо установить газоизоляционный фланец, способный отключить всю систему при первых признаках пожара.
  • На крышах многоэтажных домов обязательно нужно установить сигнализацию, которая показывает и передает световые и звуковые сигналы при пожаре.
  • Высота дымохода Должна быть намного выше высоты кровельной котельной.Минимальная разница 2 м. У каждого газового котла в доме должен быть отдельный дымоход, но необходимо, чтобы они были одинаковой высоты. Какое будет расстояние между ними — значения не имеет.
  • Кровельные газовые агрегаты должны работать от отдельного электричества, то есть иметь отдельную грузовую ветку. Напряжение в доме может быть разным, поэтому рисковать электричеством не стоит, так как из-за сбоя в электросети могут возникнуть проблемы в работе всей системы отопления.Дизель-генератор может подойти в качестве автономного источника питания.
  • Устанавливать данное оборудование непосредственно над квартирами в домах нельзя. Наличие технического этажа является обязательным условием для установки кровельной котельной. Пол, на котором будут стоять кровельные газовые агрегаты, должен быть из железобетонных плит.
  • Не забывайте, что это отопительное оборудование издает много шума, поэтому для того, чтобы можно было установить кровельные котлы в многоэтажных домах, требуются особые требования по нормам звукоизоляции.
  • В котельной должны быть окна и двери, ведущие прямо на крышу. Наличие отдельного лифта обязательно, так как он будет использоваться только для пожарных. Также нужно сделать оформление официального вывода. Покрытие котла должно соответствовать нормативам (0,03 кв. М / 1 м³).
  • Об обслуживающем персонале нельзя забывать — его следует использовать для этого при проектировании отдельного безопасного выхода.

Рис. Пятерка

После проектирования и монтажа газового кровельного котла за ним нужно ухаживать, то есть проводить сервисное обслуживание.Обслуживающий персонал с этим справится. Но также не нужно забывать о представителях газовой службы. Они должны обязательно проверять это оборудование не реже одного раза в год.

Достоинства и недостатки данного оборудования для отопления многоквартирных домов

При рассмотрении всех недостатков и достоинств данного агрегата можно отметить, что плюсов, конечно, больше. Строительные компании выбирают кровельные агрегаты для установки в многоквартирных домах. А все благодаря тому, что это экономично и разумно, и они работают по всем установленным стандартам.Это особенно удобно, когда либо нет централизованной газовой магистрали, либо при строительстве от нее отказываются.

Итак, основные преимущества данного оборудования:

  • Кровельные агрегаты могут обходиться без отдельного места для себя. То есть им не нужно устанавливать дополнительную постройку. Крыша также подходит для работы газового оборудования в многоэтажном доме. Каркас или водосборник может находиться в стороне от конструкции кровельной котельной (чердака, подвала).
  • При использовании этих агрегатов потери тепла очень низкие. Больше нет необходимости монтировать теплотрассу, и благодаря этому денежные средства на обслуживание оборудования будут намного меньше.
  • Расходы также снижаются на подключение централизованных коммуникаций. И все знают, что нужно дать круглую сумму в наше время.
  • К конструкции крышных котлов больше нет требований. Принудительная вентиляция и устройства для копчения не понадобятся. СНиП позволяет столь крупному оборудованию отапливать здания высотой до 30 м.
  • При проектировании данного оборудования на многоквартирных домах будут соблюдены все нормы и по системе СНиП может быть полностью автоматизирован. Оператора возьмут даже не на целый рабочий день, а только на пару часов. Нормы в конструкции крышных котлов, благодаря СНиП, позволят установить на них датчики, которые будут контролировать температуру на улице и включать желаемый уровень нагрева.
  • Еще хорошо, что людям больше не нужно адаптироваться к нормам, возглавив на даче (летом нет отопления).Агрегат можно использовать по мере надобности летом. Кто может обслуживать кровельную котельную? Да, простой персонал, который круглый год присматривает за собой. Не нужно даже вызывать специалистов. Этим оборудованием легко управлять.

Если конструкция оборудования основана на СНОП, то ни в коем случае нельзя отапливать дополнительные постройки. Поскольку СНиП декларирует, что мощность оборудования должна быть ровно столько, сколько необходимо для проектирования и отопления всего здания.


Фиг.6.

Уже есть явные плюсы и минусы кровельной котельной. Теперь стоит немного поговорить о минусах. Недостатки понижения и нормы проектирования связаны с требованиями, которые были при проектировании самого здания, где будет установлено оборудование.

  • Создание новых стандартов в строительстве подъемных систем, а также в разработке программного обеспечения и монтажа системы отопления.
  • Если вес оборудования в документах ограничен, то кровельная котельная не сможет превышать вес, указанный в Снипе.И соответственно установка не удастся.
  • На это оборудование необходимо установить сложные автоматические системы. Об этом же сказано в Snip.
  • При проектировании работы с таким газовым оборудованием необходимо соблюдать все правила.
  • И вовсе не лишним будет установить в корневых котлах противопожарные системы, которые выполнены по всем нормам и описаны в СНУВ.

Как рассчитать мощность этого оборудования

Строительные нормы и СНиПы запрещают, чтобы мощность кровельных котельных на домах была именно такой, чтобы выдерживать одно здание.В Снипе до сих пор говорят, что запрещается превышать мощность, необходимую для потребления многоэтажного дома. Все правила указаны в дизайне. Расчет и нормы по СНУ следует проводить исходя из максимального расхода теплоносителя.

Если необходимо использовать ТЭН кровельной котельной на крыше дома с целью обогрева соседней, то только в этом случае можно не придерживаться норм и дна, а увеличить производительность Единица.Максимум, что может составлять 100% всей электроэнергии в главном здании.


Рис. 7.

Если вдруг в будущем планируется проектировать по всем нормам отопления соседних домов, то кровельная котельная, которая называется блочно-модульной, для многоэтажного дома — это как раз то, что нужно. лучший вариант дизайна. Блочно-модульная система может быть перестроена под любые нужды.

Установка кровельных котлов в домашних условиях — очень удачный случай, который становится все более популярным.Создание такого оборудования — довольно выгодное решение. Хотя такие агрегаты в домашних условиях появились на территории РФ и других стран СНГ относительно недавно, но хорошая репутация уже завоевана. Благодаря тому, что оборудование расположено на крыше дома, происходит более плавный обогрев квартир.

С какими проблемами часто сталкиваются жители многоквартирного дома зимой? В первую очередь, это некачественное теплоснабжение. Также опечалил безысходность в ожидании начала включения септуляционных систем.Газовая котельная для многоквартирного дома поможет поддерживать постоянную температуру в каждой квартире и сэкономить на оплате услуг.

Жители вынуждены мерзнуть от холода до даты начала отопительного сезона. Необходимость заплатить кругленькую сумму будет самым упорным вариантом оплаты раунда отопления.

Установка газового котла на крышу решит проблемы с отоплением навсегда и навсегда. Основные препятствия к решению решить установку газовой котельной связаны с получением разрешительной документации в администрации и приобретением подходящего оборудования.

Обычно автономные газовые котельные оборудуют в многоквартирных домах в отдельных помещениях. Для этих целей под кровлю подходят отдельные помещения.

В них есть все необходимое оборудование для непрерывной работы системы отопления. Мощность установленного оборудования должна быть достаточной для обогрева радиаторов отопления и нагрева воды в квартирах всего дома.

Первое появление крышных котельных в России в 90-х годах связано с желанием инвесторов-девелоперов.В строящихся домах хотели установить качественное и бесперебойное тепло. Централизованные системы не могли удовлетворить завышенные требования.

Такие мини-котельные оснащены множеством современных приборов и разнообразной техники. В автономных системах используются самые современные технологии отопления. Это позволяет превратить одну котельную в несколько домов, что увеличивает рентабельность для арендаторов в несколько раз.

Есть несколько факторов, определяющих выгоду от установки кровельной газовой котельной в многоквартирных домах.

Прежде всего, это значительное сокращение расстояния от теплогенератора до радиаторов и труб в квартирах. Благодаря этому снижаются потери тепла при циркуляции воды в системе. Приблизительные расчеты показывают, что собственники платят за отопление на 30% больше реальной стоимости из-за потерь тепла.

Жители, установившие газовую котельную в подвале или на крыше многоэтажного дома, отмечают реальное снижение затрат на коммунальные услуги. Также они гораздо реже сталкиваются с необходимостью частого сервисного обслуживания: их ремонта, монтажа и реконструкции.Современные коммуникации отличаются высоким качеством и прочностью.

В связи с сокращением пути, по которому вода должна пройти от центрального энергоносителя, увеличивается скорость системы отопления. Также в среднем повышается температура батарей и горячей воды. Хотя это больше регулируется настройкой газового котла.

Кровельные котлы пользуются большой популярностью в связи с тем, что практичность всегда вблизи многоквартирных домов отсутствует при возведении наземного строительства.Расположение котельных внизу дома создает дополнительную гидравлическую нагрузку.

Если сравнивать систему центрального отопления с автономной, то второй вариант выигрывает по многим показателям. Это и экономия, и скорость нагрева воды в системе.

Кроме того, центральное отопление включается только для достижения определенных температур. Однако холода могут держаться долго, пока не достигнут необходимого минимума. А жильцы вынуждены терпеть холода и страдать.

С автономной системой можно поддерживать желаемый уровень тепла круглый год и не зависеть от коммунальных служб. На радиаторах и контурах обычно устанавливают терморегуляторы, позволяющие изменять температуру в зависимости от потребностей пользователей. Иногда установка комфортной температуры позволяет дополнительно сэкономить.

Недостатки современных систем отопления

Как и в любой системе отопления, у автономных недостатков нет. Хотя они намного меньше по сравнению с централизованными.В связи с тем, что газовые автономные котлы встречаются нечасто, достать надежное оборудование и все смежные узлы довольно проблематично.

Следовательно, элементы котельной обойдутся покупателям в круглую сумму. Несмотря на высокий уровень комфорта, который обеспечивается рассматриваемым системам, далеко не все разработчики готовы платить за такие большие деньги.

При возникновении нештатной ситуации полностью выключается вся система теплоснабжения. Над головами людей до пяти кубометров кипятка.В случае взрыва трубы вода уйдет вниз. Поэтому предъявляется очень много требований к газовой технике.

Кроме того, газовые котлы нужно размещать в отдельных помещениях или постройках. Для этого необходимо выделить участок возле дома, привести к требуемому техническому состоянию кровли или установить на крыше блочную конструкцию. Все эти решения требуют влияния дополнительных ресурсов либо от застройщика, либо из Общего фонда, созданного резидентами.

Системы газового отопления Выделите Б. Окружающая среда Загрязняющие ее продукты распада. Поэтому при оснащении котельных необходимо предусматривать установку систем фильтрации. Устройства для очистки должны в достаточной мере выполнять свои функции, чтобы соблюдался СНиП. Это еще больше увеличивает стоимость покупки оборудования.

При строительстве нового дома у застройщика есть выбор: сделать автономное отопление или подключиться к центральной трассе. Чтобы врезаться в шоссе, нужно получить ряд разрешений.Часто для разрешения проблемы требуется круглая сумма денег. Кроме того, необходимо будет подождать более одного месяца, пока бумага не будет проверена во всех случаях.

Высокая стоимость присоединения к существующим сетям, сложности в согласовании этой процедуры, а также наличие комплекса помех, препятствующих быстрому и оперативному ведению тепловых сетей, снижают привлекательность автономных систем для девелопера.

Часто установка газовых котлов на верхней ограждающей конструкции влечет за собой необходимость усиления перекрытия.Общая нагрузка создаваемой системы отопления может достигать 15 тонн. Избежать таких значений можно, установив проточное оборудование вместо емкостного

Установка автономного отопления также связана с рядом бюрократических процедур. И первоначальное ведение систем и реконструкция с перепланировкой имеют свои характерные особенности. В основном это связано с тем, что вы собираетесь использовать газ в качестве источника тепла. Все газовые работы строго регулируются законом.

Современные инженерные разработки эффективно борются с рядом недостатков.Если необходимо отапливать только один дом, отличным вариантом будет размещение блочного котла в мансардном помещении дома. Чердак отапливается, и жильцы последнего этажа не испытывают дискомфорта.

Подобные конструкции детально разрабатываются инженерами, имеют небольшой вес и устанавливаются на несущие стены. Для таких вариантов нужен вариант с плоской кровлей. Эта тонкость обычно учитывается на этапе проектирования. Дизайнеры проводят расчеты и заранее определяют место для котельной на крыше дома.

Законодательно устанавливает ограничение на мощность оборудования на крышах домов в 3 МВт. В некоторых регионах есть ограничение в 5 МВт. Если такой мощности недостаточно для полноценного обогрева всего дома, то нужно запрашивать дополнительные разрешения

Однако, несмотря на все недостатки, в конечном итоге жильцы дома значительно улучшат условия жизни и избавятся от дискомфорта. . Помимо всех очевидных преимуществ, автономные системы обладают повышенным уровнем безопасности.

Новые системы оснащены угрозами и авариями. Разнообразно отслеживается множество показателей. В случае поломки включаются резервный котел и дополнительные насосы.

Классификация и особенности кровельного котла

Если говорить об отоплении одного конкретного дома, то одним из лучших вариантов котельной с децентрализованной системой является плоская крыша. В тексте СНиП подробно описаны все разрешенные типы котельных. В технической документации особое внимание уделяется требованиям к отопительному оборудованию, предназначенному для установки на перекрытие.

Эксплуатация и монтаж систем отопления оговариваются отдельно для двух типов конструкций: встроенных и блочно-модульных. К каждому варианту предъявляются отдельные требования, технические условия и ограничения. Также эти два типа котельных имеют свои особенности: достоинства и недостатки.

По правилам установка отопительного оборудования непосредственно над жилым помещением недопустима. Это значит, что в многоквартирном доме должен быть предусмотрен технический этаж.

Говоря о преимуществах установки автономной котельной на крыше, следует выделить следующие:

  • Нет необходимости приобретать участок под котельную возле дома;
  • Нет трудностей, связанных с расчетом конструкции и поведения курильщиков;
  • Задача значительно облегчена;
  • Кровельные котлы не имеют ограничений по типу топлива, а использование газа — один из самых выгодных вариантов.

Сочетание преимуществ монтажа рассматриваемой конструкции на кровлях обуславливает высокую частоту применения данного решения при планировании автономного отопления.

Устройство котельной на крыше целесообразно только при учете всех требований и ограничений, описанных в СНиП и ППБ. Затем рассмотрим каждый из доступных типов автономных крышных котлов.

Блочно-модульная котельная

Блочно-модульные котельные имеют компактные размеры и занимают небольшую площадь.На место кровли на крыше дома доставляются специальные блоки, которые затем соединяются с готовой и рабочей конструкцией. Каждый элемент конструкции укомплектован на заводе и укомплектован всем необходимым оборудованием, подключенным к общей системе.

После сборки тепловая станция готова к работе. Все необходимое оборудование предоставляется производителем и монтируется в модуле. Также предусмотрено наличие индивидуальных комнат для обслуживающего персонала.

Современные кровельные котлы работают круглый год в автоматическом режиме и не требуют постоянного наблюдения и присутствия персонала. Поэтому подача тепла осуществляется без перебоев.

Все оборудование подобрано по требуемым техническим параметрам и соответствует стандартам. Блоки обычно оборудуют качественной изоляцией и надежной системой вентиляции.

Также они могут иметь привлекательный внешний вид и необычный дизайн. При установке основная задача специалистов — правильно подключить все узлы и проверить работоспособность всех элементов.

Конструкторы и инженеры заранее предусматривают установку котельной газового оборудования на крышах многоэтажных домов. Они минимизируют вес и габариты строительного каркаса. Обычно профессионалы собирают котельные за несколько рабочих дней.

Монтаж блочно-модульной кровельной котельной состоит из нескольких этапов. В первую очередь необходимо провести обследование, которое определит несущую способность здания и необходимые процедуры для ее увеличения.Если выясняется, что необходимо доработать дизайн, то в первую очередь выполняются процедуры.

Затем установите платформу, которая будет опираться на несущие стены здания. Это необходимо для устойчивости блока. Следующим этапом является создание огнестойкого покрытия под газовую котельную.

Обычно для решения этой проблемы заливается слой бетона. Также необходимо обеспечить безопасность, установив перила по периметру кровли. Иногда необходимы процедуры улучшения звукоизоляции.

Блочные газовые котлы имеют полную заводскую комплектацию. Производители предоставляют гарантию качества. На крышу блоки отправляются практически готовыми к запуску и собираются в кроткий

Блочный котел подходят для установки в доме, где изначально было централизованное отопление. Однако для их обустройства необходимо приобретение оборудования с действующими техническими характеристиками и наличие проекта.

Встроенная котельная на крыше дома

Планировка таких котельных заранее укладывается в проектную документацию.Еще на этапе проектирования подробно описывается каждый элемент встроенной кровельной котельной. Инженеры рассчитывают множество различных показателей и на основе расчетов проектируют безопасную и эффективно работающую отопительную систему.

К таким показателям относятся нагрузка на стены, уровень пожарной безопасности, требуемая мощность котла и другие. Провести эти расчеты на этапе проектирования намного проще и дешевле, чем переделывать централизованную систему в автономную.

Одновременно со строительством здания проводится ряд мероприятий.К ним относятся:

  • , обеспечивающие звукоизоляцию и подавление шума, издаваемого отопительным оборудованием;
  • защита котельной от вибраций;
  • обеспечение защиты от возгорания, взрыва и утечки газа.

Проведение данных процедур на этапе строительства повышает их эффективность. Большинство домов построено под централизованное отопление, и только в последние 5-10 лет есть встраиваемые котельные.

Стационарные газовые котельные строятся из материалов, аналогичных тем, из которых строится здание.С этой целью используются сборные конструкции типа Сэндвич или разнообразные железобетонные заготовки.

Проектированием встраиваемых котлов занимаются опытные инженеры. Это связано с необходимостью соблюдения норм безопасности и законодательных предписаний.

К достоинствам таких котельных можно отнести отсутствие необходимости тратить деньги и время на капитальное строительство. Также заказчик приобретает готовую, проверенную и устоявшуюся конструкцию, которая будет отапливать жильцов дома долгие годы.

Благодаря современным разработкам появилась возможность практически полной автоматизации управления. Это позволяет иметь минимальное количество обслуживающего персонала. Экологичность встроенных газовых котельных обеспечивается современными системами фильтрации.

Встраиваемые или встраиваемые котлы обычно устанавливаются в течение нескольких дней, что очень выгодно для застройщика.

Устройство автономной котельной

Не всегда арендаторы покупают готовую блочную котельную.В некоторых случаях требуется помощь специалистов в сборке индивидуальной системы.

Обустройство газовой котельной играет решающую роль в ее эффективном функционировании. Необходимо выделить на крыше отдельный участок. Вокруг участка не должно быть легковоспламеняющихся материалов.

Бытовые котлы пользуются меньшей популярностью из-за того, что они предлагают пользователям низкий уровень автономности и автоматизации. Специалисты посоветовали приобретать европейские производители

Из соображений безопасности не выпускаются более двух котлов: основной и резервный.Котлы обычно устанавливают в центре помещения. Это облегчает подход к оборудованию для систематического обслуживания и ремонта.

Стены, а вместе с ними и входные двери, покрытые негорючими материалами, например стальными листами. Полы залиты бетонной стяжкой, то поверх нее нет скользящего покрытия.

Принцип работы автономной газовой котельной — переработка природного газа. Благодаря автоматическим установкам обеспечивается бесперебойная подача топлива.Система защиты котла перекрывает подачу газа, если датчики фиксируют утечку или поломку.

Ключевые узлы котельная

Работа автономной котельной обеспечивается за счет наличия следующих элементов:

  • Газовые котлы, обеспечивающие отопление;
  • Центральная газовая магистраль, подающая газ в систему;
  • Система вентиляции и дымохода, отходящие продукты сгорания газа;
  • Система подачи холодной воды и электричества;
  • Охранная система с рядом приборов и датчиков, измеряющих различные показатели;
  • Встроенная автоматика.

Для отопления многоквартирного дома не хватает мощности настенного блока, поэтому в этой ситуации используйте уличные газовые котлы. Одноместные котлы Для подачи в радиаторы предусматривают только теплоноситель. При выборе подходящего оборудования стоит ориентироваться в мощности котла. Также обратите внимание на лицензии и регистрации. Котел должен соответствовать особенностям эксплуатации в вашем регионе

Котел может быть закрытого и открытого типа с камерой сгорания. Для открытого типа необходимо вести дымоход.Оборудованы закрытые котлы.

Благодаря современным технологиям появилась возможность практически полного дистанционного управления системой отопления с сохранением высокого уровня безопасности.

К преимуществам дистанционного управления можно отнести:

  • Возможность настройки индивидуального температурного режима для каждой квартиры;
  • Наличие системы предупреждения о значениях основных показателей оборудования;
  • Инновационная погодозависимая система управления.

В современных умных котлах на улице установлены датчики, которые измеряют температуру снаружи дома. Если температура воздуха падает, котел в автоматическом режиме начинает повышать температуру воды в системе и наоборот.

Что следует учитывать?

Перед обустройством автономной котельной необходимо учесть ряд факторов. Если приобретается одноместный газовый котел, то для подачи горячей воды потребуется установка накопительной разновидности водонагревателя — бойлера.

Для разветвленной системы многоквартирного дома потребуется распределительный коллектор. Благодаря этому устройству будет поддерживаться постоянное давление и температура во всех контурах. Гидравлические клапаны устанавливаются вместе с коллектором.

Когда вода в системе нагревается, происходит ее расширение. Для поддержания постоянного давления и компенсации процессов расширения.

Стандарты предлагают другую минимальную высоту дымохода над самой высокой точкой крыши.При расчете этого показателя учитывается мощность котла и конструкции, расположенные на крыше

Важно продумать планирование дымоудаления для устранения продуктов распада газа. Установлена ​​безопасность, а также механический или автоматический воздухоотводчик. Перед отопительной системой нужно заглушить топливный кран.

Если вы встраиваете в систему автоматизацию, потребность в обслуживании системы человеком будет сведена к запланированным проверкам производительности системы.

Установка автономной газовой котельной имеет ряд нюансов и сложностей.Однако этот вариант системы отопления многоквартирного дома имеет ряд сравнительных преимуществ по сравнению с централизованной системой.

Основные проблемы, с которыми придется столкнуться застройщикам и будущим жителям, связаны с получением разрешений в администрации и газовом хозяйстве на обустройство газовой котельной.

Это требует времени и определенных ресурсов. Жители домов с централизованным отоплением столкнутся с еще большими проблемами. Прежде всего, им нужно будет договориться об отключении старых систем и получить технические условия на установку новых.Не всегда коммунальные службы идут навстречу подобным вопросам.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор кровельной котельной ТДК «Новый Город»:

Установка газового котла в Лайт привела к большой экономии:

Приобретение блочной котельной — один из выгодных вариантов для разработчиков. Их доставка и установка занимает небольшой промежуток времени, а цены на оборудование приемлемые. Это позволяет долго не платить.

Жители решили установить систему отопления, обезопасить себя в будущем от недостатков централизованной системы, гарантировать непрерывное отопление и подачу горячей воды круглый год.

Пожалуйста, пишите комментарии под блоком ниже, размещайте фотографии по тематике статьи, задавайте вопросы. Расскажите о своем опыте устройства и / или эксплуатации автономной газовой котельной. Не исключено, что ваши советы будут чрезвычайно полезны посетителям сайта.



Установленная кровельная газовая котельная в многоквартирном доме обеспечивает значительную экономию средств за счет снижения затрат на оплату отопления и коммунальных услуг примерно на 30%.При этом конструкция должна соответствовать строительным требованиям, изложенным в «Нормах проектирования. Котельные установки» , а также в специально выпущенном приложении П1-03 .

Типы и устройство крышных котельных

Допустимые типы крышных котельных подробно описаны в СНиП. В технической документации уделено внимание требованиям, позволяющим устанавливать отопительное оборудование на кровлю.

Нормами отдельно оговаривается возможность эксплуатации котельной встроенной и блочной конструкции. модульного типа.Для каждого типа технического и конструктивного решения существуют ограничения и особенности. В целом размещение котельного оборудования на крыше имеет ряд преимуществ:

  • Нет затрат на строительство отдельного технического корпуса.
  • Нет необходимости строить высокий дымоход.
  • Повышается безопасность работы отопительного оборудования.
При принятии решения о целесообразности установки кровельной котельной учитываются существующие ограничения, указанные в СНиП и ППБ.

Блочно-модульная крышная котельная

Газовые модульные котельные для многоквартирных домов специально рассчитаны на снижение веса готовой конструкции и уменьшение механической нагрузки на крышу здания.

Для установки предусмотрены следующие мероприятия:

  • Устанавливается площадка на несущих стенах и других строительных конструкциях. Перед установкой проводится обследование, направленное на определение несущей способности и определение мер по усилению конструктивных значимых элементов здания.
  • Изготовлено покрытие под котельную из негорючих материалов. Как правило, для этого заливают бетонную подушку толщиной 20 см.
  • Отдельно предусмотрены меры безопасности (изготовление перил по периметру кровли) и повышение звукоизоляции модулей.

Установка блочно-модульного отопительного оборудования требует изготовления отдельного проекта и подходит для зданий, в которых изначально планировалось таким образом прокладывать помещения.

Модульная котельная представляет собой полностью оборудованную тепловую станцию, готовую к работе. Все оборудование смонтировано в модуле. БМК дополнительно укомплектован помещениями для обслуживающего персонала.

Встраиваемые кровельные котельные

Встраиваемые кровельные котлы на крышах жилых домов, возможно установить только в тех случаях, когда на этапе изготовления проектной документации была предусмотрена установка тепловой станции. Это решение учитывает несущую нагрузку на стены здания, пожарную безопасность и другие нюансы эксплуатации.

Сделать и согласовать проект встроенной котельной намного проще. Звукоизоляционные, шумозащищенные и антивибрационные работы проводятся одновременно со строительством стен и отделочными работами, что значительно повышает их эффективность. На самом деле встроенные котлы встречаются крайне редко, в основном в новых домах, строительство которых началось в последние 5 лет.

Котлы для крышного котла

Котельное оборудование, разрешенное к установке на крышу, по данным СП 89.13330, имеет высокую автоматизацию работы, достаточную для обеспечения обогрева здания без постоянного присутствия персонала и технических работников.

Бытовые тепловые агрегаты при всех их достоинствах автономностью не отличаются. Поэтому выбор в основном падает на продукцию итальянских, немецких и других европейских производителей:

  • Fuera.
  • RENDAMAX.
  • Уэссекс.
  • Viessmann.
  • Buderus.
  • ПРОТЕРМ.
  • Ferroli.
  • Vaillant.
  • Лочинвар.

При выборе подходящего котла ориентируйтесь на тепловую мощность, наличие регистрации и лицензии Ростехнадзора, адаптацию к бытовым особенностям эксплуатации и стоимости.

Нормы проектирования кровельной котельной работающей на газе

СП 89.13330 «Котельные установки»). Но, появление новых технологий и модификации отопительного оборудования, привело к появлению приложения, в котором подробно описаны все требования (П 1-03 «Проектирование автономных и крышных котельных»).

Основные требования и нормы к проектированию крышных котельных остались прежними и включают следующие положения:

  • Не допускается установка технического помещения непосредственно в перекрытии жилых помещений.
  • Запрещается приспособление котельной к стенам жилого помещения.
  • Допускается к эксплуатации полностью автономная станция.
  • Требуется сигнализация и система, подающая сигнал на отключение при возникновении нештатных ситуаций.

Минимальная высота дымоходов над крышей должна быть не менее 0,5 м над наивысшей точкой здания и устанавливаться поверх конструкций. Принимается расчет типа теплогенератора и его мощности. Высота подъемной трубы может варьироваться в зависимости от количества построек и других технических характеристик.

Эти СНиП затрагивают четыре важные области проектирования, требования к: размещение, газоснабжение, электроснабжение и соответствие PPB.

Требования к кровле для размещения котла

Нормативные документы на проектирование теплового блока блочного котла запрещают использование данного вида отопления для следующих типов зданий:
  • Общественные здания — запрещается размещать встроенные котельная над помещениями с интенсивностью единовременного пребывания, более 50 человек. Под запрет попадают больницы, поликлиники, санатории, школы, детские сады и т. Д.
  • Многоквартирные дома — Нормы, регулирующие деятельность котельной в многоквартирном доме, указывают на прямой запрет на установку станции, превышающей общую тепловую мощность в 3 года. МВт.
    Ограничения по мощности коснутся и встроенных тепловых станций. Общее правило — запрет на превышение тепловой мощности более 15% от общей потребности в тепле здания.
Отдельно оговариваются следующие виды ограничений:
  • Предел по высоте — в старом СНиП II-35-76 (на него еще ссылаются проектировщики) установлен предел по высоте здания, на котором допускается размещение котельной на крыше. . Максимальная высота 26,5 м, что соответствует 9-ти этажному дому.В СП на данный момент ограничения по высоте вообще не указаны.
  • Ограничения по размерам — Котельная не должна превышать размеров самого здания. Не допускается увеличение ширины стен и другие мероприятия, связанные с переоборудованием кровли и увеличением весовой нагрузки на несущие стены.
  • Ограничения по расположению — Кровельные газовые котлы для многоквартирных домов устанавливаются исключительно после осмотра и выполнения мероприятий по усилению несущих конструкций.Не допускается установка на перекрытиях, размещении у стен жилых помещений.
Любое нарушение технических условий на устройство и работу крышных котлов на природном газе приводит к сбою в вводе в эксплуатацию и признанию станции неработоспособной до устранения нарушений.

Газоснабжение котельной, расположенной на крыше

Рекомендации по проектированию СП 89.13330 дополнительно прилагаются к СНиП 2.04.08-87 «Правила безопасности в газовом хозяйстве» (отменены), содержащим ряд положений по обеспечению газоснабжения на ТЭЦ:
  • Давление в магистрали не должно превышать 5 кПа.
  • Газопровод проводится по внешней стене здания. Не допускается врезка трубы для подключения других источников потребления газа.
  • Прокладка газопровода на крыше и стенах должна быть открытой. Не допускается закрытие магистрального трубопровода решетками, съемными и несъемными конструкциями.
  • Для регулирования подачи и отключения подачи газа запорно-регулирующая арматура устанавливается на въезде магистрали в дом и подключает каждый теплогенератор.В месте установки клапана обязательно наличие искусственного освещения.
  • Предусмотрены продувочные трубы диаметром не менее 20 мм.

Отдельно с учетом подачи газа разработана тепловая схема:

  • Нагрев — используется зависимая схема, предусматривающая узел смешения. Отвод тепла. На каждый фасад или зону здания устанавливается отдельная тепловая стрелка. В кровельной котельной температура теплоносителя должна быть не более 115 ° С.
  • ГВС — для горячего водоснабжения допускается установка отдельного теплогенератора. Подача горячей воды осуществляется по замкнутой схеме, через теплообменники.
Прокладка трубопроводов отопления и ГВС от котельной не должна пересекаться со зданием газопровода. На этапе разработки проектной документации принимается решение о размещении каждого трубопровода с соблюдением правил, установленных в СП и ППБ.

Электроснабжение кровельного котла

Электротехнический проект разработан в соответствии с действующими (ПУЭ).По классификации кровельные котлы приравниваются ко второму классу по необходимой надежности электроснабжения.

Предусмотрены следующие мероприятия:

  • Молниезащита — проект разработан в соответствии со стандартами, описанными в. При этом сами газопроводы и подключенное к ним отопительное оборудование.
  • Освещение осуществляется герметичными светильниками с металлической защитной решеткой.
  • Требуется резервное питание кровельного котла.В случае отключения напряжения необходимо обеспечить питание для включения резервного циркуляционного насоса и обеспечения работы автоматики, сигнализации и оповещения.
  • Для отключения котельной от электросети устанавливается щиток, размещаемый вне помещения ТЭЦ.

Пожаротушение крышной котельной

Технические условия на устройство и эксплуатацию с обязательным учетом работ по тушению пожара котельной.Согласно СП 89.13330:

«… Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом водопровода для пожаротушения, имеющее котельную на крыше, должно быть оборудовано« сухим вагоном ». «с крышным терминалом с головками пожарных рукавов диаметром 70 мм».

При наличии системы внутреннего пожаротушения Котельная оборудована двумя кранами диаметром 50 мм.

К помещению для размещения кровельной газовой котельной в многоквартирном доме предъявляется несколько конкретных требований по пожаротушению, в том числе следующие рекомендации:

Все требования стандартов направлены на минимизацию возникновения возможных аварийных ситуаций, поэтому в некоторых случаях местные надзорные органы могут рекомендовать дополнительные меры безопасности.Перед началом изготовления проектной документации следует обратиться в контролирующие органы для разъяснения положений, предусмотренных в СНиП, ППБ и СП.

Ввод в эксплуатацию крышного котла

Правила технической эксплуатации предусматривают сдачу котельной и ввод ее в эксплуатацию, и все действия разделены на два этапа:
  1. Изготовление проектной документации и согласование.
  2. Проведение технических работ по монтажу и устройству тепловой станции.
На этапе подготовительных работ и обустройства котельной выполняются следующие мероприятия:
  • Мероприятия по износу и шумоизоляции не допускаются так, чтобы уровень шума превышал 60 дБА внутри котельной и 35 дБА — в помещении. рядом жилые помещения. Результат достигается двумя способами:
    1. подбором отопительного и другого оборудования со звукоизоляционными кожухами.
    2. Проведение работ по устройству шумопоглощающих и понижающих виброизоляторов.
  • Организация и работы по ТО — Персонал проходит специальное обучение и получает соответствующую лицензию. После установки котельного оборудования допускается заключение договора с арендаторами на обслуживание котлов и сопутствующего оборудования.

Изготовление проектной документации и согласование полностью ложится на плечи подрядчика строительства здания или представителя жилищного кооператива, уполномочившего его оформить необходимые документы.

Кровельная котельная

Финансовые расходы на кровельную котельную обычно полностью ложатся на жильцов многоквартирного дома, в котором она установлена. Полная стоимость тепловой станции состоит из нескольких составляющих:
  • Тип выбранной котельной — Котельная собирается и обслуживается по желанию заказчика. Бюджетные версии комплектуются котлами итальянских, польских производителей. Дороже всего обойдется станция, оборудованная немецкими котлами viencemann., Buderus.
  • Дополнительные работы — Помимо устройства котельной, проводятся мероприятия по устранению конструктивного шума, установка системы пожаротушения, электроснабжения и т. Д. Общие затраты увеличатся примерно на 30% по сравнению со стоимостью тепловая станция.
  • Страхование котла — Годовые затраты на приобретение страхового полиса являются обязательными, без которых невозможно ввести в эксплуатацию кровельную котельную.

Общая стоимость, включая изготовление проектной документации и получение всех необходимых согласований, составляет 5-10 млн рублей в зависимости от количества жителей и выбранной мощности теплового оборудования.

Кровельная котельная — плюсы и минусы

Любое отопление дома или квартиры имеет свои достоинства и недостатки. Принято такое конструктивное и конструктивное решение, которое не имеет «подводных камней», удовлетворяет теплотехническим характеристикам и является экономически выгодным.

Определяя, является ли кровельная котельная целесообразным вариантом отопления жилого дома, отдельно рассмотрим достоинства и недостатки. Обратите внимание на мнение специалистов и отзывы самих потребителей.

Преимущества котельной на крыше
Основным преимуществом является то, что котельная на крыше многоэтажного дома работает как полностью автономная тепловая станция. Соответственно отпадает необходимость заключения договоров и оплаты посреднических услуг различных организаций «Тепловые сети» и им подобных, что дает еще несколько преимуществ:
  • Подача теплоносителя и горячей воды в многоэтажном доме. Дом с крышей газовой котельной выносится непосредственно в здание, на котором установлена ​​станция.Это приводит к снижению теплопотерь при доставке теплоносителя из котельной к потребителю. Нет необходимости оплачивать теплопотери, существующие при централизованном городском отоплении.
  • Плата за содержание котельной, благодаря полной автоматизации процесса отопления, снижается до минимума. При необходимости заключается договор с подрядчиком, обслуживающим одновременно несколько тепловых станций.
  • Отопительный сезон начинается тогда, когда это необходимо, а не совпадает с определенной датой.
  • Высокая безопасность — это газовая котельная таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность эксплуатации.Предотвращению аварийных ситуаций способствует множество требований и согласований, которые проходят котельное оборудование перед вводом в эксплуатацию.
Стоимость тепла снижается примерно на 30%. При этом значительно повышается качество предоставляемых услуг. Аккумуляторы сильно нагреваются, не придется переплачивать за потери при транспортировке тепла.
Недостатки котельных
Кровельные тепловые станции имеют ряд недостатков, учтенных на этапе разработки проектной документации:
  • Ограничения по установке — для кровельной котельной допускаются дома, не выше 9 эт. Этажей.Как упоминалось выше, это требование можно оспорить, но на практике оно не всегда работает.
  • Проблемы с вибрацией — в котельных работают мощные циркуляционные насосы В котле есть турбины, выходящие из строя высокой интенсивности и вибрации. А это существенные недостатки для жильцов-арендаторов.
  • Высокая стоимость — изготовление и закупка проектной документации, проведение работ по шумоизоляции и др. 5-10 млн рублей. Для экономии заказывайте котельную под ключ.
  • Недостатки кровельных котлов на нормативном уровне — как уже было сказано, многие должностные лица в проектных организациях в качестве основных требований приводят устаревшие строительные нормы и правила. Чтобы «убедить» их, может потребоваться повторное обращение в суд. Все зависит от региона оформления документов и самих чиновников.

Котел отопительный газовый — это устройство, работающее на сжигании топлива (природного или сжиженного газа), нагревающего теплоноситель.

Устройство газового котла (конструкция) : Горелка, теплообменник, теплоизолированный корпус, гидроагрегат, предохранительные и регулирующие устройства.Такие газовые котлы требуют подключения дымохода для удаления продуктов сгорания. Дымоход может быть как обычным вертикальным, так и коаксиальным («труба в трубе») для котлов с закрытой камерой сгорания. Многие современные котлы комплектуются встроенными насосами для принудительной циркуляции воды.

Принцип работы газового котла — теплоноситель, проходя через теплообменник, нагревается и далее циркулирует по системе отопления, отдавая образовавшуюся тепловую энергию через радиаторы отопления, теплый пол, полотенцесушители, а также обеспечивая подогрев воды в бойлере косвенного нагрева (если он подключен к газовому котлу).

Теплообменник представляет собой металлическую емкость, в которой нагревается теплоноситель (вода или антифриз) — может быть из стали, чугуна, меди и т.д. Надежность и долговечность газового котла зависит от качества теплообменника. в первую очередь. Чугунные теплообменники устойчивы к коррозии и имеют длительный срок службы, но чувствительны к резкому перепаду температур и отличаются значительным весом. Стальные резервуары могут пострадать от ржавчины, поэтому их внутренние поверхности защищены различными антикоррозийными покрытиями, обеспечивающими продление «срока службы» устройства.Стальные теплообменники наиболее распространены при производстве котлов. Медным теплообменникам не страшна коррозия и благодаря высокому коэффициенту теплопередачи, небольшому весу и габаритам такие теплообменники часто используются в настенных котлах, но из минусов следует отметить то, что они дороже стальных.
Помимо теплообменника, важной частью газовых котлов является горелка, которая может быть разных видов: атмосферная или вентиляторная, одноступенчатая или двухступенчатая, с плавной модуляцией, двойная.

Для управления газовым котлом используется автоматика с различными настройками и функциями (например, погодозависимая система управления), а также устройства для программирования работы и дистанционного управления котлом.

Основными техническими характеристиками газовых отопительных котлов являются: мощность, количество отопительных контуров, вид топлива., Вид топливной камеры, Тип горелки, Способ монтажа, Насос и расширительный бак, Автоматика управления котлом.

Для определения необходимой мощности Газовый котел отопления для частного загородного дома или квартиры используется простая формула — 1 кВт мощности котла для отопления 10 м 2 хорошо изолированного помещения с высотой потолков до 3 м.Если требуется обогрев подвала, застекленного зимнего сада, помещения с нестандартными потолками и т.д. Мощность газового котла следует увеличить. Также необходимо увеличить мощность (примерно на 20-50%) при обеспечении газового котла и горячего водоснабжения (особенно если вода нужна в бассейне).

Особенность расчета мощности в газовых котлах: номинальное давление газа, при котором котел работает на 100% заявленной производителем мощности, для большинства котлов составляет от 13 до 20 мбар, а фактическое давление в газовых сетях в России может составлять 10 мбар, и иногда ниже.Соответственно, газовый котел зачастую работает только на 2/3 своих возможностей и это необходимо учитывать при расчетах. Более подробно с таблицей расчета мощности котла отопления можно

Большинство газовых котлов можно перевести с работы с природного газа на сжиженный. (баллон с пропаном). Многие модели перешли на сжиженный газ заводским способом (при покупке, указав эти характеристики модели) или на газовый котел. Дополнительно поставлялись форсунки (форсунки) для перехода на баллонный газ.

Плюсы и минусы газовых котлов:

Розлив — это устройства для полноценной работы системы отопления и водоснабжения. В него входят: насосы, расширительные бачки, фильтры (при необходимости), коллекторы, обратные и предохранительные клапаны, воздушные клапаны, клапаны и т. Д. Также потребуется приобрести радиаторы, патрубки и арматуру, термостат, бойлер и т. Д. К выбору котла относятся довольно серьезно, поэтому подбор оборудования и его полную комплектацию лучше доверить профессионалам.

Какой котел самый лучший? На российском рынке газового котельного оборудования есть лидеры по качеству и надежности. В ассортименте представлены лучшие фирмы-производители и марки газовых котлов:

«Премиум класс» или «люкс» — Самый надежный и прочный, удобный в управлении, комплект собран как «конструктор», дороже чем отдых. К этим производителям относятся немецкие компании

.

Монтаж и эксплуатация газового кровельного котла в многоквартирном доме.Преимущества и недостатки мини-котельной в многоквартирном доме

Отопительный сезон в нашей стране начинается в середине сентября и заканчивается в апреле. В этот период жители квартир ежемесячно, открывая свои почтовые ящики, с возмущением смотрят на полученные счета за коммунальные услуги. Плата за отопление увеличивает эти цифры почти вдвое.

Поможет ли установленная крышная котельная в многоквартирном доме обеспечивать теплом всех жителей, чтобы не «выгорела» сумма, которую нужно заплатить за эти услуги?

Монтаж кровельных котельных

Кровельная газовая котельная — автономная система, обеспечивающая отопление и горячее водоснабжение жилых и производственных помещений

Само название подразумевает размещение такой котельной на крыше в специально оборудованном для этого помещении.

Нормы устройства, монтажа и эксплуатации этого оборудования прописаны в СНиП для кровельных газовых котельных. Дополнения и изменения, связанные с модификацией и производством более высокотехнологичного оборудования, указаны в документе П 1-03 Правил проектирования автономных и крышных котлов.

Виды кровельных котельных

Тип конструкции, ее технические и эксплуатационные характеристики, назначение и состояние определяют тип подходящей кровельной котельной:

  • Встраиваемого типа;
  • Блок — модульного типа.

Если котельную необходимо установить на уже построенное здание, используйте блочно-модульные кровельные котельные. Применяются при капитальном ремонте домов, где требуется капитальный ремонт системы отопления.

Проект такого сооружения создается исходя из технических характеристик здания. Готовая котельная доставляется на объект и монтируется в определенном месте.

Перед тем, как приступить к монтажу блочно-модульной котельной, проводится подготовка кровельного покрытия:

Специалисты проверяют состояние несущих стен и основных элементов здания;

На место, где планируется размещение котельной, наносится защитное покрытие.В качестве такого покрытия используется бетонная площадка толщиной не менее 20 см.

Принимаются меры по усилению звукоизоляции и обеспечению требований безопасности (установка перил на крышу).

Тепловые электростанции подключены к тепловой сети дома. И уже на месте регулируется режим работы, раздача теплоносителя, осуществляется подключение к системе отопления и водоснабжения.

Новейшие разработки в области котельного оборудования предусмотрены в системе модульного строительства и наличии помещения для обслуживающего персонала.

Важные моменты при установке котельных

Установка котельной на крыше дома предполагает дополнительную нагрузку на конструкцию здания. Для предотвращения несчастных случаев предусмотрены обязательные нормы СНиП:

  • Недопустимо установка котельной на потолке жилых комнат;
  • Недопустимо примыкание системы к стенам жилого помещения;
  • Обязательна установка системы автоматического отключения при авариях;
  • Размер котельной не должен быть больше размеров самого многоквартирного дома.

Кто оплачивает установку котельной

Котельная, как и другое общее домашнее имущество, принадлежит собственникам жилья. Следовательно, они оплачивают затраты на установку и обслуживание.

При установке устройства в рамках капитального ремонта здания используются средства, вложенные жильцами в порядке оплаты в фонд капитального ремонта. Когда накопленной суммы недостаточно, жильцы могут принять решение о добавлении денег.

Общая стоимость котельной на крыше складывается из денег, потраченных на проектирование, изготовление, доставку и монтаж системы.Также в нем указаны затраты на наладку установки, установку систем, обеспечивающих безопасную работу котельной, а также ее страхование. Средняя цена 5-10 млн руб.

Котельная на крыше многоквартирного дома, как и другие системы отопления, имеет свои плюсы и минусы. Чтобы устройство работало качественно и оправдывало затраты на его установку, нужно тщательно подходить к его выбору. При этом учитывать советы специалистов и отзывы жителей.

Преимущества


Размещение котельной непосредственно на крыше дома позволяет снизить теплопотери при транспортировке теплоносителя к объекту. Расходы на отопление и горячую воду снижаются в среднем на 30%.

Автономность котельной позволяет отапливать дом в то время, когда городская система отопления еще не начала подачу теплоносителя.

Прохождение нескольких проверок при вводе в эксплуатацию обеспечивает высокий уровень безопасности.

недостатки

Кровельные котельные разрешается устанавливать в домах не выше 9 этажей.

Сильные колебания при работе насосов системы, доставляющие неудобства жильцам последних этажей.

Высокая стоимость установки.

Жители советских домов могут неделями ждать, когда в их квартирах появится отопление, а в домах с крышным котлом тепло уже давно. К сожалению, установка таких систем на старые дома не всегда возможна, ведь не каждое строение выдерживает такие нагрузки.

Если вы хотите быть в курсе новостей жилищной сферы — читайте другие полезные материалы на нашем сайте.

Кровельные котельные были изобретены специально для того, чтобы их оформление можно было выполнять на крышах многоквартирных домов. Также его можно устанавливать на отдельные конструкции, которые устанавливаются на специальных площадках.

Рис. 1

Кровельные газовые котельные на домах устанавливаются в тех местах, где проектирование и соблюдение норм централизованного газопровода в принципе невозможно.Если в крупных городах с реконструкцией и точечной застройкой здания будут располагаться в центре города, то нормой для строительства элитных комплексов является проектирование крышных котельных. А все из-за того, что площадь небольшая и, соответственно, норма цены при покупке земли очень высока, поэтому установить стационарные централизованные системы отопления невозможно.


Рис. 2

Кровельные котлы могут быть установлены как при реконструкции многоквартирных домов, так и при проектировании новых многоэтажных домов.

Проектирование здания возможно в двух вариантах:

  • Первый вариант — это так называемая каркасная конструкция, которая располагается блоками. Для этого варианта необходимо возвести специальную постройку. Конструкция кровельных агрегатов в таком виде подходит для многоквартирных новостроек.
  • Второй вариант оформления котельных — кровельные газовые котельные с блочными модулями. При их проектировании и строительстве используются сэндвич-панели.
  • Кровельные котлы имеют 2 типа котлов: паровые котлы и водогрейное оборудование.
Рис. 3

Нормы, конструкция и требования к эксплуатации котельных

Кровельные котлы для многоквартирных домов — современное решение проблемы проектирования автономного отопления без подключения к централизованной газовой магистрали. Действительно, современное строительство зданий иногда требует таких норм, которые невозможно реализовать на практике. Тепловые потери из-за такой конструкции отопления для многоквартирных домов имеют невысокий показатель, поэтому установка кровельного котла — это даже норма экономичного варианта.

Популярность кровельных газовых котельных растет с каждым днем, так как благодаря такой конструкции отопления отпадут затраты на отвод земли, отпадет необходимость в проектировании теплотрассы. И даже температуру можно установить более точно.

Какие еще преимущества дает проектирование крышных котельных? Есть ли недостатки использования для многоквартирных домов? Есть ли нормы безопасности, которые необходимо соблюдать при проектировании котельных на крышах домов?

Требования и стандарты, касающиеся проектирования и монтажа этой конструкции, совсем не существенны, но тем не менее они существуют.Поскольку безопасность — это главное в нашем мире, и в первую очередь о ней нужно позаботиться.

Рис. 4

Итак, какие нормы, меры предосторожности и меры по эксплуатации необходимо соблюдать, чтобы крышный котел работал долго и хорошо?

  • Необходимо проверить приточно-вытяжную арматуру, так как благодаря им котельная вентилируется.
  • Необходимо установить датчики, конструкция которых контролирует процесс работы газового прибора и которые работают непосредственно с самыми легкими возгораниями.Это необходимо для предотвращения возгорания или взрыва. Желательно, чтобы при проектировании кровельных установок была установлена ​​функция автоматического тушения первых признаков пожара.
  • Также необходимо установить газоизолирующий фланец, который может отключить всю систему при первых признаках пожара.
  • На крышах многоэтажных домов в обязательном порядке следует устанавливать сигнализацию, отображающую и передающую световые и звуковые сигналы в случае пожара.
  • Высота дымохода должна быть намного выше высоты крышного котла.Минимальная разница 2 м. У каждого газового котла в доме должен быть отдельный дымоход, но обязательно, чтобы они были одинаковой высоты. Какое будет расстояние между ними — значения не имеет.
  • Кровельные газовые агрегаты должны работать на отдельном электричестве, то есть иметь отдельную электросеть. Напряжение в доме может быть разным, поэтому с электричеством рисковать не стоит, ведь из-за сбоя в электросети в доме могут возникнуть проблемы в работе всей системы отопления.Дизель-генератор может подойти как автономный источник питания для электричества.
  • Установка данного оборудования непосредственно над квартирами в домах невозможна. Наличие технического этажа — обязательное условие для установки кровельного котла. Пол, на котором будут установлены кровельные газовые агрегаты, должен быть из железобетонных плит.
  • Не забывайте, что данное оборудование для отопления издает много шума, поэтому для возможности установки кровельных котлов в многоэтажных домах необходимо выполнение особых требований по нормам звукоизоляции помещений.
  • В котельной должны быть окна и двери, ведущие прямо на крышу. Требуется отдельный лифт, так как он будет использоваться только для пожарных. Также необходимо заняться оформлением служебного выхода. Освещение котельной должно соответствовать нормативам (0,03 кв. М / 1 м³).
  • Не стоит забывать и об обслуживающем персонале — для него должен быть отдельный безопасный выход для конструкции.

Рис. 5

После проектирования и монтажа кровельного газового котла необходимо ухаживать за ним, то есть производить сервисное обслуживание.Это может быть выполнено персоналом. Но также не стоит забывать о представителях газовой службы. Они должны проверять это оборудование не реже одного раза в год.

Достоинства и недостатки данного оборудования для отопления многоквартирных домов

Если рассмотреть все недостатки и достоинства данного агрегата, то можно увидеть, что преимуществ, конечно же, больше. Строительные компании выбирают кровельные элементы для установки в многоквартирных домах. А все благодаря тому, что это и экономично, и разумно, и они работают по всем установленным стандартам.Это особенно удобно, когда либо нет централизованного газопровода, либо он заброшен при строительстве.

Итак, основные преимущества данного оборудования:

  • Кровельные агрегаты могут обходиться без отдельного места для себя. То есть им не обязательно устанавливать дополнительную постройку. Для работы газового оборудования в многоэтажном доме подойдет и крыша. Каркас или водосборник может располагаться далеко от конструкции кровельной котельной (чердак, подвал).
  • Тепловые потери при эксплуатации этих агрегатов очень низкие. Больше нет необходимости в прокладке теплотрасс, и благодаря этому денег на обслуживание оборудования уйдет гораздо меньше.
  • Также снижаются затраты на подключение централизованных коммуникаций. И все знают, что для этого нужно заплатить кругленькую сумму в наше время.
  • К проектированию крышных котельных больше не предъявляются требования. Принудительная вентиляция и установка дымоходов не требуется. СНиП позволяет таким огромным оборудованием отапливать здания высотой до 30 м.
  • При проектировании данного оборудования для многоквартирных домов будут соблюдены все нормы и согласно СНиП система может быть полностью автоматизирована. Оператора возьмут даже не на весь рабочий день, а только на пару часов. Нормы в конструкции кровельных котельных, благодаря СНиП, позволят установить на них датчики, которые будут следить за температурой на улице и сами включать нужный уровень нагрева.
  • Хорошо, что людям больше не нужно будет адаптироваться к установленным на даче нормам (летом нет отопления).Агрегат при необходимости может работать летом. Кто может обслуживать кровельную котельную? Да, простой персонал, который ухаживает за ней круглый год. Не нужно даже вызывать специалистов. Этим оборудованием легко управлять.

Если конструкция оборудования соответствует СНиП, то ни в коем случае нельзя отапливать его дополнительными постройками. Поскольку СНиП гласит, что мощность оборудования должна быть ровно столько, сколько необходимо для проектирования и отопления всего дома.


Рис. 6

Плюсы и минусы кровельной котельной уже понятны.Теперь стоит немного поговорить о минусах. Недостатки СНиП и норм проектирования связаны с требованиями, которые были в конструкции самого здания, где будет установлено оборудование.

  • Внедрение новых стандартов в строительстве подъемных систем, а также проектировании по СНиП и монтаж системы отопления.
  • Если вес оборудования в документах ограничен, то крышный котел не сможет превышать вес, указанный в СНиП.И соответственно установка не удастся.
  • На это оборудование необходимо установить сложные автоматические системы. Об этом также говорится в СНиП.
  • При проектировании работы с таким газовым оборудованием необходимо соблюдать все нормы.
  • И не лишним будет установить противопожарные системы в кровельных котельных, которые выполнены по всем нормам и описаны в СНиПах.

Как рассчитать мощность этого оборудования

Еще при проектировании СНиП предупреждают, что мощность крышных котельных на домах должна быть именно такой, которая способна обогреть одно здание.В Snip также сказано, что оборудованию запрещено превышать мощность, необходимую для потребления многоэтажного дома. Все стандарты указываются при проектировании. Расчет и нормы по Снипу следует производить исходя из максимального значения расхода теплоносителя.

Если необходимо использовать ТЭН кровельной котельной на крыше дома для обогрева соседних, то только в этом случае можно не придерживаться норм и Снипа, а повысить производительность агрегат немного.Максимум, который может составлять 100% всей электроэнергии в главном здании.


Рис. 7

Если вдруг в будущем планируется проектировать по всем нормам отопления соседних домов, то кровельная котельная, которая называется блочно-модульной, для многоэтажного дома просто лучшая. вариант для дизайна. Блочно-модульная система может быть перестроена под любые нужды.

Установка кровельных котельных на дома — очень успешный бизнес, который становится все более популярным.Спроектировать это оборудование — довольно выгодное решение. Хотя такие агрегаты на домах появились на территории Российской Федерации и других стран СНГ относительно недавно, им удалось заслужить хорошую репутацию. Благодаря тому, что оборудование находится на крыше дома, происходит более плавный обогрев квартир.

Традиционные схемы организации тепловой инфраструктуры не бесспорны. Новые технологические подходы к энергоэффективности и возможность обеспечить автономность.По таким принципам, в частности, реализуется кровельная котельная. В многоквартирном доме он позволяет оптимизировать теплопотери, увеличивая экономию энергии на 25-30%. Конечно, у этого решения есть недостатки, которые выражаются как в сложности технической реализации, так и в жестких требованиях нормативных правил.

Концепция автономного кровельного котла

Система кровельного отопления организована в соответствующем техническом помещении, расположенном на верхнем или одном из верхних этажей.Часто для этих целей сооружают специальные помещения и подсобные помещения, специально предназначенные для нужд размещения отопительного оборудования. От котельной по всему дому разнесены коммуникационные контуры отопления квартир. Это могут быть те же трубопроводы, что и в случае традиционного горячего водоснабжения. Другое дело, что длина этих строк будет меньше. Поскольку автономный кровельный котел не имеет связи с основной сетью электроснабжения, его управление полностью сосредоточено в самом здании, что облегчает обслуживание.Но это нисколько не исключает необходимости подключения к централизованным источникам топлива или электроэнергии. Характер исполнения этой части будет зависеть от типа оборудования, производительности и других эксплуатационных характеристик.

Разновидности крышных котельных

Существует несколько классификаций крышных котельных, определяемых принципом действия, техническими и конструктивными особенностями. В первую очередь стоит отметить популярность газового оборудования, альтернативой которому являются только модели электрокотлов.Использование газа экономично и легко в обслуживании. Что касается электроагрегатов, то они, наоборот, отличаются дороговизной, но при этом исключают необходимость прокладки газопровода. Есть нюанс безопасности. Дело в том, что кровельный газовый котел в многоквартирном доме следует тщательно охранять системами безопасности, как правило, автоматическими и предполагающими возможность самодиагностики по датчикам. Использование твердотопливных котлов на верхних этажах не рационально из-за технических трудностей с организацией доставки угля и дров.Еще один признак разделения предполагает классификацию котельных блочно-модульных и блочно-модульных. Эти два типа стоит рассмотреть отдельно.

Встроенные котельные

Главной отличительной чертой встроенной или стационарной котельной является техническое и конструктивное соответствие самому зданию. То есть комната со своими составляющими подобна строительным конструкциям, из которых состоит сам дом. Если постройка из панелей или кирпича, то таким же образом выполняется помещение для котельной.В каком-то смысле это очень техническое помещение, ориентированное только на нужды отопления. Еще одним признаком может быть то, что в проекте самого дома, в котором установлена ​​автономная кровельная котельная, предусмотрена такая возможность. Это могло проявиться и в расчете несущей способности стен, и в выборе изоляционных материалов, и в создании контуров для той же газификации. Не говоря уже о том, что дизайнеры по тем или иным причинам могли сознательно отказаться от прокладки трубопровода в стенах и сделали ставку на усиление верхнего этажа.

Блочно-модульные котельные

Это легкие котельные, не относящиеся к капитальным техническим сооружениям. Блочно-модульная конструкция состоит из тонких металлических панелей, которые дополнительно усилены профильными элементами, технологическими ребрами и уголками. Внутри модульная кровельная котельная тщательно отделана паро-, тепло- и гидроизоляционными материалами с противопожарной прослойкой. Также встроен дымоход для удаления продуктов выгорания, также имеющий облегченную конструкцию.

К преимуществам блочно-модульных объектов можно отнести простоту конструкции, универсальность в эксплуатации и возможность быстрого демонтажа. Изначально материалы для таких помещений поставляются в виде комплектов, в которых есть все необходимое для функционирования системы отопления. Если в многоквартирном доме, проект которого не рассчитан на строительство на последнем этаже, требуется кровельная котельная, оптимальным будет модульный вариант.

Нормативные требования СНиП к проектированию.

Независимо от выбора типа конструкции котельной, разработчики ее проекта должны опираться на требования СНиП.Для этого предусмотрен целый раздел правил II-35-76, который распространяется на общие нормы проектирования котельных, а также приложение П 1-03, специально посвященное конструкциям крыш. Техническое решение, в частности, должно соответствовать следующим правилам:

  • Стены и инженерные сооружения не должны напрямую стыковаться со стенами жилых домов.
  • При строительстве кровельных котлов нельзя делать перекрытия жилых помещений.
  • Система управления должна обеспечивать автономную сигнализацию.
  • Высота дымоходов не менее 50 см относительно наивысшей точки здания.

Также в обязательном порядке технические помещения, отведенные под котельные, должны изначально иметь вентиляцию. Это уже касается мер пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Требования СНиП к мощности оборудования

Эксплуатация тепловых агрегатов в составе жилых домов как таковая требует соблюдения жестких ограничений.И особенно это касается предметов, размещенных на крышах. В частности, кровельная котельная в многоквартирном доме не может содержать тепловые пункты общей мощностью около 3 мВт. Кроме того, даже если производительность меньше указанного выше значения, следует также принять во внимание еще одну ограничительную планку, касающуюся общей потребности здания в тепле. Оборудование не должно работать на мощностях, которые в сумме на 15% превышают потребности всех потребителей дома.

Есть ограничения, обусловленные дизайном помещения.Внутри технологического блока оборудование должно находиться в точке, обеспечивающей свободный доступ оператора ко всем функциональным частям. При этом конструкция кровельной котельной не должна влиять на дизайн самого дома. То есть проект не должен предполагать изменение конструкции кровельного пирога. В крайнем случае допускается укладка дополнительных технологических слоев изолятора.

Требования к газоснабжению

Отдельно существует свод правил (СП), направленных на обеспечение безопасности при эксплуатации газовых сетей.В рабочем режиме контур подачи газа не должен испытывать нагрузку давлением более 5 кПа. Как отметили в том же СП, кровельные котельные должны снабжаться газом только из контура, проведенного вдоль внешней стены и не имеющего дополнительных врезок. То есть газопровод для системы отопления целенаправленно ориентируется только на нужды котельного оборудования.

В отдельных случаях допускается на крыше, продается только в открытом виде без защиты с решетками и другими конструкциями, затрудняющими доступ к трубе.Также кровельный газовый котел в многоквартирном доме укомплектован полным набором технологической оснастки. Это и запорная арматура, и продувочные каналы, и датчики протечек.

Требования к электрификации котельной

Электроинфраструктура распространяется не только на котлы, работающие на электричестве, но и на газовые установки. В первом случае застройщики должны предусмотреть класс энергозащиты второго уровня. Он должен соответствовать отопительному оборудованию, элементам подводки и сопутствующим коммуникациям.Вне зависимости от вида используемого топлива кровельная котельная жилого дома должна быть снабжена молниезащитой и заземлением. Освещение обеспечивают герметичные лампы, в корпусе которых имеется металлическая сетка.

Положительные отзывы о крышном котле

Большинство положительных отзывов о данном типе котельной основано на оптимизации. Отсутствие дополнительных каналов связи, удешевление строительства отдельных построек и, как следствие, упрощение обслуживания — все это, конечно, производит только положительное впечатление.Кроме того, кровельная котельная жилого дома дает значительную экономию затрат на электроэнергию при эксплуатации. В большинстве случаев именно этот аспект становится решающим фактором в пользу такого выбора.

Отрицательные отзывы

Организации, имеющие опыт работы с крышными котлами, отмечают сложность конструкции из-за жестких ограничений. В первую очередь это связано с конструктивным и силовым каркасом, которым должен быть оборудован кровельный котел в многоквартирном доме.Отзывы указывают на то, что традиционные наземные сооружения можно построить на базе оборудования практически любой мощности. Крышные отопительные пункты, в свою очередь, не позволяют использовать даже традиционные твердотопливные агрегаты.

Еще одна группа недостатков связана с высокими требованиями к обеспечению мер защиты. Например, кровельная котельная в многоквартирном доме должна иметь современную систему автоматического управления и широкий набор устройств, которые срабатывают при устранении аварийных ситуаций.

Заключение

По ряду параметров и особенностей эксплуатации можно сделать вывод, что кровельный способ размещения отопительного оборудования является наиболее перспективным. Более того, недостатки этого решения сегодня устраняются за счет современных технологий — это касается и компактных размеров, и внедрения автоматизации. Единственным существенным препятствием для организаций, для которых становится недоступна кровельная газовая котельная в многоквартирном доме, является цена, которая в среднем составляет 2–3 миллиона рублей.Это стоимость модульного агрегата с типовым котлом. Этому также стоит заплатить за услуги проектировщиков, установщиков и наладчиков, в результате чего ценник вырастет еще примерно на 1 миллион.

января, а с ним и зима, перевалили за половину. Но отапливать дома в нашем климате нужно и весной, и осенью, а горячая вода вообще нужна круглый год. И хотелось бы получать тепло и горячую воду с минимальными затратами. Желательно — сведение к нулю потерь в теплотрассе.Об индивидуальных котлах мы рассказали в материале «». Теперь обсудим достоинства и недостатки еще одного варианта реконструкции системы отопления — крышной котельной.

Кровельная котельная — автономный источник тепла, предназначенный для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Как видно из названия, он возведен на крыше здания, в специально оборудованном помещении. Мы не будем рассматривать здесь стационарные кровельные котельные. Они возводятся на стадии возведения здания и связаны с его проектированием и инфраструктурой, поэтому у местных и региональных властей к ним не возникает вопросов.Однако можно рекомендовать строительство стационарных крышных котельных при дефиците тепловой мощности в застроенном жилом массиве.

А вот блочно-модульные кровельные котельные приобретаются под уже готовое здание. Блочно-модульная котельная изготавливается по требуемым параметрам, монтируется компанией-поставщиком, в готовом виде доставляется на место монтажа и ввода в эксплуатацию, предоставляется фирменная гарантия. Его подключение к системам отопления занимает чрезвычайно короткое время.Еще одно очень интересное и полезное свойство блочно-крышных котельных: их тепловой пункт может располагаться не только в самой котельной, но и в подвале здания-потребителя, на цокольном или цокольном этаже.


Тепловой пункт состоит из элементов тепловых электростанций, обеспечивающих подключение этих станций к тепловой сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления, преобразование, регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по типам потребителей.По нему подает горячую воду в системы отопления, в систему горячего водоснабжения. Он подает тепло в вентиляционную систему жилого дома (без чего, скажем, элементарные дымоходные трубы превратились бы в источник крайне неприятного запаха, а ледяной ветер свистел бы по стоякам в ванных комнатах).

Но почему так важно, что в случае модульной котельной ее можно разместить еще и в подвале здания потребителя, а также на цокольном или первом этаже? Да, потому что это позволяет связать модульную кровельную котельную с имеющимися в доме системами отопления, горячего водоснабжения и вентиляции.Подъемники, разводка, отопительные приборы — все это останется на месте. В подвале или подвале также будут шумные насосы, нагнетающие воду. В то же время блочно-модульная кровельная газовая котельная по сути представляет собой огромный индивидуальный отопительный котел, что дает нам возможность констатировать его преимущества.

Прежде всего, это исключает потери на теплотрассе, что снизит текущие затраты на отопление за счет экономии ресурсов; исключает риски остаться без тепла и горячей воды в случае обрыва коммуникаций.Если мощности централизованной котельной в микрорайоне недостаточно для обеспечения должных параметров теплоносителя в холодную погоду, она обеспечит дом теплом в любых условиях. Это его преимущества, общие с индивидуальными отопительными котлами.


Вторая группа преимуществ выгодно отличает его от индивидуальных котлов. Ну и самое главное — это возможность поддерживать ту же электропроводку, которую изначально проложили строители дома.Ведь повесив отопительный котел на кухне или в коридоре, мы будем вынуждены подвести к нему трубы от размещенных по всей квартире батарей (раньше батареи питались от вертикальных стояков, а горизонтальные подключения к ним пролегали сквозными). чердаки, подвалы). Так что дом переходит на индивидуальные котельные — в каждой квартире неизбежно будет сделан значительный ремонт, который может вовсе не входить в планы и финансовые возможности жильцов). А в случае с крышным котлом этих неприятных неприятностей можно избежать.

Третья группа преимуществ связана с эксплуатацией. В отличие от газовой колонки, которая работала в кратковременном режиме, индивидуальный котел отопления в отопительный период, семь месяцев в наших широтах, горит постоянно. Это, конечно, автоматизировано. Но все же хорошо, если в квартире живет большая семья и кто-то ухаживает за младшими, не дойдя до котла с набором отверток.

С другой стороны, гибкость индивидуального отопительного котла, конечно, выше, чем у централизованного блочно-модульного крышного котла.Вы можете запустить его в режиме отопления и просто в слишком прохладный и влажный летний день — в случае с крышным котлом потребуется решение совета дома или аналогичного органа.

Так когда же имеет смысл устанавливать индивидуальные котлы отопления, а когда — спрашивать про кровельные котельные?

Ответ на этот вопрос даст вам экономика. В первую очередь необходимо учитывать, что переход дома на индивидуальные котлы и установка кровельных котлов хоть и повышает комфорт проживания, но и дает долгосрочную экономию на счетах за отопление и горячую воду, но сопряжена с этим. при необходимости капитальных вложений.Если у жителей дома, не желающих улучшать ситуацию с теплоснабжением, нет свободных средств, то об этом варианте лучше забыть и ограничиться стандартными мерами по теплосбережению.

Если есть финансовая возможность, а особенно если она совпала с капитальным ремонтом у регионального оператора или накоплением каких-либо внятных средств на спецсчете дома, можно подумать об установке кровельного котла. Их цены начинаются от 1,5 млн рублей за котельную мощностью от 200 кВт и от 3.5 млн рублей за котельную мощностью 1000 кВт. Учитывая, что на квадратный метр нужно в среднем 100 Вт, это дает возможность отапливать дома общей площадью 2000 кв.м. и 10 000 кв.м. соответственно. Как видите, мощность растет быстрее, чем цены.

Это не единственные расходы. Кровельную котельную нельзя монтировать на плитах перекрытия, под которыми находится жилая комната — то есть при отсутствии технического этажа ее придется надстраивать на кровельной части.Под кровлей котла должна быть гидроизоляция с толщиной слоя не менее 100 мм, а также надежный водоотвод. Если здание выше 26,5 м (выше типовой девятиэтажки), потребуется дополнительное согласование с пожарными службами. Но ориентиры можно давать примерно так.

Для домов на 36 квартир и менее дешевле, скорее всего, при реконструкции получится установить индивидуальные котлы отопления. Но при сотне квартир и выше экономия будет очень сильно тяготить к крышному котлу (эффект роста мощности быстрее цены!).В промежуточных случаях необходимы расчеты различных вариантов — это ответственная и квалифицированная работа геодезистов строительной отрасли, но мы постарались дать самые общие рекомендации и самые общие представления о кровельных котельных.

Если статья вам понравилась, порекомендуйте ее друзьям, знакомым или коллегам, имеющим отношение к муниципальной или государственной службе. Нам кажется, что это будет им и полезно, и приятно.
При перепечатке материалов ссылка на первоисточник обязательна.

Кровельные котлы — новое решение старых проблем

Учитывая тот факт, что не всегда можно проложить трубопроводы отопления по стенам или под полом, приходится учитывать несколько нестандартные для традиционных способов отопления схемы. Один из таких вариантов — так называемый кровельный котел. Способ укладки и установки ТЭНов на крышу — это немного трудоемкая работа, но, обладая рядом преимуществ, все чаще встречается на различных предприятиях и в ангарах, где часто бывает сложно провести коммуникации.

Как вы знаете, основными факторами, по которым рассчитывается КПД системы отопления, являются продолжительность прокладки трубопроводов отопления, количество тепловой энергии, которая идет на пользу, и количество энергии, которая «утекает», так называемое тепло. потеря. Но если рассматривать кровельную котельную в сравнении с обычной, традиционной схемой, то при относительно небольшой протяженности коммуникаций они позволяют постоянно поддерживать нужную температуру в помещениях. Это преимущество позволяет значительно снизить потери энергии как при прямом отоплении, так и при прокладке труб.Если выразить коэффициент экономии в цифрах, то он будет в пределах 30-40%.

Кровельный котел — система отопления

Что касается самого котла для систем кровельного отопления, то его предпочтительно размещать в виде автономных ИТП на кровле и верхних технических уровнях зданий, поэтому такие котельные имеют соответствующее название — «крыша». Что касается преимуществ такого размещения, то, во-первых, сразу отпадает необходимость в отводе земли или строительстве отдельного здания в виде котельной.Во-вторых, относительно короткие коммуникации и постоянный свободный доступ к ним позволяют без особых усилий провести технический осмотр трубопроводов и компонентов системы. В-третьих, повышенная безопасность. Этот фактор проявляется в том, что даже при аварийной подаче топлива (газ или жидкие носители в виде бензина или дизельного топлива для дизельного котла) вероятность проникновения дыма и открытого пламени в помещение практически исключается. .

Еще одно важное свойство кровельного котла — экологическая безопасность и предпочтение перед другими типами котельных.Дело в том, что, находясь на крыше, газы имеют больший доступ в открытую атмосферу, так что их удаление намного проще по сравнению с обычными газоотводными отверстиями, в которых газообразные продукты сгорания буквально выталкиваются вверх по трубе.

Недавно был проведен эксперимент, который показал, насколько выгоднее использовать такие системы отопления. Анализ в основном основывался на стоимости тепла. Результаты показали, что при производстве 1 Гкал энергии системой обогрева крыши мы экономим около 20% по сравнению с отоплением с использованием другого типа котла.

Какие качества отличают современную кровельную котельную?

Во-первых, высокая производительность. Слабые модели производители уже не предлагают, ведь они подходят только для небольших коттеджей. Большим спросом пользуются мощные кровельные котельные, способные поддерживать тепло даже в многоэтажных домах. Более того, их постоянно используют даже в малоэтажном строительстве, так как хозяева не только обогревают помещения, но и поддерживают высокую температуру в саунах или банях.

Во-вторых, экономичность.Сейчас немаловажный фактор — расход топлива. Крышная котельная работает на газе, поэтому стоимость ее невысока. Однако объемы по-прежнему сильно влияют на расходы владельца. По этой причине каждая современная модель соответствует мировым требованиям по экономичности. Без него уже невозможно стать серьезным конкурентом на рынке, где представлено множество других вариантов.

В-третьих, удобство эксплуатации. К тому же котельная на крыше проста в обращении. Непрофессионал самостоятельно проводит основную профилактику, быстро доливает топливо и проверяет основные компоненты.Это означает, что владельцу не нужно лишний раз тратиться на услуги специалиста, а эти затраты обычно высоки.

В-четвертых, низкая стоимость. Обычно перед каждой покупкой соотечественник думает о цене. Выбирая кровельную котельную, он не сможет отказаться от этого, ведь это не всегда так необходимо. Правда, цена не может расстроить ни одного покупателя, ведь даже самые мощные модели вполне доступны.

Так что установка кровельной котельной — это решение многих проблем благодаря высочайшим техническим характеристикам.Широкий ассортимент — просто приятное дополнение к покупкам.

Кровельная котельная

Что касается недостатков, которыми обладает кровельный котел, то главный — это необходимость привлечения новейшего современного оборудования для установки элементов кровельной системы отопления. И именно здесь возникают необходимые требования к газовому котлу. В первую очередь, это предел веса котла, поскольку именно он является основным источником массы. А поскольку котельная группа крепится к элементам перекрытия, необходимо соблюдать прочностное состояние конструкции крыши и равномерно распределять вес на все силовые элементы кровли.Само по себе это непростая задача. Именно поэтому медь — оптимальный материал для изготовления теплообменников. Но помимо этого в такой сложной системе просто не обойтись без автоматизированных систем управления и контроля. Поэтому в нее интегрированы элементы АТС (система автоматического управления) и САУ (система автоматического управления), которые непрерывно контролируют параметры во всей системе.

Также стоит отметить, что кровельный котел — последнее достижение в области энергообеспечения помещений и их отопления.Несмотря на сложность, варианты кровли, скорее всего, в ближайшем будущем вытеснят другие типы котельных.

Когда потребуется кровельная котельная?

Лучшие качества такого автономного отопления позволили использовать их в разных случаях. В первую очередь применяется кровельная котельная при недостатке свободного места возле здания. При нынешней плотной застройке крупнейших городов фирмы вынуждены использовать такие модели. Кроме того, с установкой кровельного котла малоэтажное строительство становится полностью автономным.В некоторых уникальных проектах коттеджей этот вариант отопления учитывается, поскольку он обеспечивает необходимую мощность, не занимая при этом свободного места.

Благодаря этому теперь очень легко встретить котельную на крыше. Их устанавливают во многих жилых массивах или коттеджных поселках, становясь незаменимой частью строительства домов.

Автономные котельные для промышленных предприятий. Газоблочная котельная: описание, характеристики, фото

Современные и полностью автономные блочно-модульные газовые котельные, предназначенные для жилых и промышленных зданий.Сборка модуля осуществляется на заводе. БМК — это пространственная конструкция без внутренних перегородок.

Модульная газовая котельная

По своему устройству БМК делятся на несколько классов:
  • По типу конструкции и монтажа — мы предлагаем мобильные модули на шасси, а также стационарные котельные на фундаменте.
  • По принципу работы — котельные работают на нагрев теплоносителя, горячее водоснабжение и производство пара.
  • По мощности — мощность котельных от 0,1 до 40 МВт.
Вне зависимости от конструкции и используемого принципа работы котельные работают автономно, с минимальным вмешательством обслуживающего персонала. Предусмотрена многоуровневая система безопасности.

Стационарные БМК на газе

Стационарные блочно-модульные газовые котельные представляют собой полностью укомплектованные и сборные конструкции, предназначенные для подогрева теплоносителя и горячего водоснабжения.

Модуль отличается следующими техническими и эксплуатационными характеристиками:

Стационарные БМК полностью соответствуют требованиям Ростехнадзора.Оборудование проходит обязательную сертификацию и получает разрешение на ввод в эксплуатацию еще в процессе сборки, что облегчает изготовление проектной документации и согласований на месте после доставки БМК заказчику.

Мобильная газовая БМК

Мобильные модульные газовые котельные эффективно используются для обогрева помещений максимальной площадью до 5000 м². Конструкция ограничена по весу, поэтому мощность БМК, как правило, не превышает 500 кВт, по этой же причине дальнейшее дополнительное оборудование и доработки невозможны.

Маломощные мобильные БМК имеют свои преимущества:

  • Простая установка, не требующая подготовительных работ.
  • Транспортировка осуществляется без участия погрузочной техники. БМК устанавливается на шасси и транспортируется как прицеп.

Стоимость мобильного БМК примерно на 30% выше стоимости аналогичного стационарного БМК. Каждый вид блочно-модульной конструкции (стационарный и мобильный) востребован в различных сферах теплоснабжения.

Требования к модульным газовым котельным

БМК относится к сооружениям с повышенной пожаро- и взрывоопасностью. Поэтому в «Котельных установках» перечислен ряд требований, которым должна соответствовать конструкция. В частности, указано:
  • Разрешение на ввод в эксплуатацию газовой модульной котельной выдается органом Газнадзора только после подготовки проектной документации и ее согласования. В минимальный пакет документов входят:
    1. перечень б / у оборудования
    2. паспорт теплогенераторов и все дополнительные важные узлы и системы
    3. сертификат соответствия
    4. разрешение Ростехнадзора
    После подачи всей необходимой документации для ввода газовой модульной котельной в эксплуатацию вместе с подготовленным проектом газового подключения выдается разрешение на запуск отопительного оборудования.
  • Необходимость государственной экспертизы проекта не предусмотрена в следующих случаях: отопление многоквартирных домов, а также малоэтажных частных домов (до 3 этажей), промышленных объектов площадью до 1500 м2 при отсутствии необходимости создания санитарных зон.
    Во всех остальных случаях при установке котельной нужно будет пройти государственную экспертизу. Модульная газовая котельная — это конструкция, а не здание, что несколько облегчает сдачу экзамена.
  • После получения всех необходимых документов ведутся пуско-наладочные работы. Техническое обслуживание и запуск котельной выполняет представитель производителя.
Для того, чтобы согласование и экспертиза проекта, а также последующий ввод в эксплуатацию проходили с наименьшими трудностями, при установке учитываются пять основных пунктов и требований, указанных в СП и СНиП.

Нормы размещения БМК

Для устройства модульной газовой котельной требуется площадка из бетона, армированная арматурой, с обязательной гидроизоляцией.Еще на этапе заказа котельной заказчик вместе с производителем составляет техническое задание на проектирование и строительство. Пока достраивается БМК, изготавливается контейнерный блок, ведутся подготовительные работы:


Для установки мобильного БМК фундамент не требуется, достаточно подготовить ровный участок, оптимально засыпать поверхность слоем песка с последующей утрамбовкой.

Охраняемая газовая зона БМК

Санитарно-защитная зона предназначена для обеспечения безопасной эксплуатации котельной.Под термином понимается целый комплекс мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, утвержденных Ростехнадзором. Нормы подробно описаны в СНиП II-35-76 «Котельные».


Сжигание природного или сжиженного газа, в современных котлах осуществляется практически бесследно. Загрязнение окружающей среды минимальное. Строительство модульных газовых котельных в жилых массивах не загрязняет окружающую среду, не требует специальных разрешений, дает экономическую выгоду, отдавая тепло, которое дешевле, чем центральное отопление.

Требования к дымоудалению

Несмотря на то, что негативное воздействие на окружающую среду минимально, к системам дымоудаления предъявляются высокие требования:
  • Высота дымохода — расчеты производятся производителем на основании анкеты, прилагаемой к СНиП «Котельные установки» п. 5.12.2, приложение Б.
  • В расчетах учтены нормы, указанные в и. Расчеты производятся с учетом интенсивности рассеивания продуктов сгорания в атмосфере и соблюдения качества атмосферного воздуха.
  • Дымоходы изготавливаются из секций, собранных посредством фланцевых соединений.
  • После установки системы дымоудаления в водогрейный или парогазовый БМК приемка осуществляется представителем МЧС согласно указаниям ст.

Приточная вентиляция предусмотрена при заводской сборке модулей. Нет необходимости в дополнительном изготовлении вытяжки.

Способы газоснабжения

Котельные подключаются к магистральному газу или газовому резервуару.КПД газовых БМК во многом зависит от типа используемого топлива и правильности подключения:
  • Газгольдер — обеспечивает полную автономность котельной. имеет объем, достаточный для обеспечения топливом в течение всего отопительного сезона. Работа котлов, работающих на газе низкого давления, стабилизируется с помощью специальных редукторов.
    Установка газгольдера примерно на 50% дороже в эксплуатации, чем подключение к магистральному трубопроводу, но не требует дорогостоящих предварительных согласований.
  • Подключение к магистральному газу — осуществляется представителями газовой службы. Подключение осуществляется с помощью металлической трубы (для стационарных котельных) и гофрированного металлического шланга (для мобильных установок).

Техника безопасности БМК на газе

Последствиями неправильной установки газовой котельной могут быть: серьезный материальный ущерб, возможный взрыв приведет к гибели и травмам людей, проживающих рядом с БМК. Поэтому основная задача стандартов ППБ — обеспечение взрывобезопасности и организация эффективных мер пожаротушения для быстрой локализации пожара.

Обязательные условия ввода котельной в эксплуатацию:


К остальной документации, предоставляемой заводом, прилагаются типовые инструкции производителя по порядку эксплуатации и мерам пожаротушения в аварийной ситуации. Назначено лицо, ответственное за соблюдение правил безопасности.

Технические характеристики газовых модульных котельных и многоуровневая система безопасности, предусмотренная на заводе производителем, обеспечивают максимальную безопасность и автономность БМК.

Эксплуатация и обслуживание

Техническое обслуживание модульной газовой котельной полностью находится в сфере ответственности собственника объекта. Если арендаторы дома считаются собственниками, то с подрядчиком составляется договор на регулярные сервисные работы. Расходы по содержанию несут все жители многоквартирного дома.

Газ БМК обслуживается любым подрядчиком, выбранным ТСЖ (товариществом собственников жилья), имеющим соответствующую лицензию. Плата за обслуживание будет включена в плату за газ.

Одним из основных требований к БМК является то, чтобы котельная могла работать в автоматическом режиме … Поломки, если они случаются, крайне редки, поэтому обслуживание в основном включает в себя осмотр агрегатов, сезонную регулировку и чистку теплообменников. .

Производители модульных котельных на «голубом» топливе

Сборно-модульные газовые котельные не полностью выпускают продукцию на предприятии. На практике на предприятиях, где налажено производство БМК, осуществляется монтаж и компоновка готовых теплогенераторов и сопутствующего оборудования.

В базовое оборудование входят: один или несколько котлов (любого производителя по желанию заказчика), система водоподготовки, насосное и электромеханическое оборудование.

Срок эксплуатации, соответствие СНиП и ППБ, соответствие требованиям Ростехнадзора по модульной газовой котельной полностью лежит на предприятии, осуществляющем сборку оборудования в модули. Востребованные производители БМК: Росэнергопром, Котлостройсервис, Стройтехкомплект.

Сколько стоит газ БМК
Единой цены на БМК нет, т.к. комплектация и установленное оборудование могут отличаться, в зависимости от пожеланий заказчика.Стоимость модульной газовой котельной зависит от многих факторов:
  • «Начинка» в модуле — компоновка БМК с котлами и насосным оборудованием немецких производителей, увеличивает стоимость готового модуля минимум на 50%.
  • Степень утепления — правила установки модульной газовой котельной оговаривают необходимость хорошей теплоизоляции, толщина которой рассчитывается исходя из погодных условий региона. Теплоизоляция в средних широтах 5 см, на севере 10-20 см.
  • Дополнительные функции — увеличивает стоимость конструкции при наличии помещений для обслуживающего персонала, душевых и сантехники.
Стоимость строительства газовой блочно-модульной котельной без оборудования начинается от 800 тыс. Руб.

Преимущества установки проявляются уже в первый год эксплуатации. Затраты снижаются до 50% по сравнению с затратами на центральное отопление. Экономный расход газа, высокий тепловой КПД делают установку БМК экономически целесообразной для многоэтажных и частных домов, а также промышленных комплексов.

Газовая модульная котельная представляет собой сборно-транспортную единицу. Может работать на базе газовых котлов, диапазон мощности которых варьируется от 200 до 10 000 кВт. Опционально дополнительно может быть установлен контур. На конструкции есть необходимая документация; после установки и подключения они полностью готовы к использованию. Их главное отличие в том, что систему можно транспортировать.

Описание

Газовая модульная котельная — это установка, которая поставляется потребителем в полной заводской готовности, со всеми необходимыми сертификатами и документами.Газ — это современное решение для отопления офисных зданий, производственных цехов, жилых комплексов и других объектов различного назначения. Модульная котельная — это устройство, которое отличается экономичностью и большой мощностью, а также транспортабельностью и удобством эксплуатации.

Установка способна выполнять сразу несколько задач, среди них стоит выделить:

  • горячее водоснабжение;
  • отопление;
  • вентиляция.

В том числе покупатель приобретает готовые к установке котлоагрегаты.Преимуществами таких котельных являются наличие паспортов и разрешений, заводская готовность, автоматический режим работы, а также широкий модельный ряд котельных. Потребитель получает выгоду и экономит на проектных работах, он без особого труда сможет получить разные разрешительные документы. Сроки строительства котельной можно значительно сократить, удастся снизить стоимость проектных и монтажных работ. Если потребитель выберет такую ​​модульную котельную, то он сможет сократить расходы на дежурный персонал, существенно повысив удобство работы.

Для справки


В продаже можно найти модульные котельные в большом ассортименте, они могут иметь необходимую конфигурацию и мощность. Помимо прочего, они экономичны. Использование котельных снижает затраты на отопление, поскольку стоимость 1 кВт тепловой энергии, вырабатываемой котельной, будет ниже, чем у систем центрального отопления.

Дополнительные возможности


Модульная котельная — это устройство, полностью готовое к установке на фундамент, поэтому его можно доставить транспортом на объект уже в собранном виде.Потребителю останется только подключить его к системе газопровода и отопления. Затраты на капитальное строительство будут исключены, согласовательные работы будут дешевле, потому что такая продукция требует соответствия

Котельные можно объединить в каскад, при этом мощность будет увеличена. Устройства имеют небольшой вес, поэтому их можно размещать даже на поверхности кровли зданий. Их компактные размеры привлекают внимание потребителей, что выгодно отличает данные устройства от стационарных котельных.Их можно производить как готовые к употреблению продукты. Для установки требуется минимальный пакет разрешений, полная автоматизация гарантирована, поэтому для установки не требуется обслуживание. При необходимости котельную можно демонтировать с нынешнего места для использования на другом объекте.

Технические характеристики


Блочные газовые котлы имеют определенные характеристики, среди которых использование газа в качестве основного топлива, а также обычный вид горения. Теплообменник трубчатый, стальной.Контролировать работу такой котельной можно будет с помощью электронного блочного устройства … Газ подается автоматически.

Особенности конструкции


В качестве основного технологического оборудования, которое используется в модульных котельных, выступает сам паровой или водогрейный котел. Используются теплообменники и горелка. Для газоблочных котельных применяется газовое оборудование, в состав которого входят фильтр, регулятор давления газа, аварийная арматура. Не исключены узлы учета газа и арматура.

Модульная котельная должна содержать насосное оборудование, это могут быть сетевые или циркуляционные насосы, питательные, подпиточные и антиконденсатные насосы. Для водоподготовки и водоочистки используется соответствующее оборудование, а при наличии горячего водоснабжения — контурное оборудование. Для правильного функционирования системы используется контрольно-измерительная аппаратура, с помощью которой система регистрирует температуру, электричество, пар, воду и другие параметры. Важно наличие дымоходов и газоходов.

Принцип действия


В котельных вода нагревается за счет тепла, получаемого при сгорании топлива. Возникающее тепло нагревает жидкость, циркулирующую в теплообменнике. Насосное оборудование необходимо для подачи воды в питательные насосы, а для циркуляции воды в системе теплоснабжения используется соответствующее оборудование, перегоняющее жидкость из котельной к потребителю и обратно. Это циркуляционные и сетевые насосы.

В процессе горения могут образовываться продукты горения, они выводятся наружу через дымоходы или газоходы, попадая в атмосферу.Чтобы предотвратить образование накипи и обеспечить нормальную работу, необходимо очищать воду от механических примесей. Для этого в котельных может быть деаэратор, а также фильтры очистки. Если есть оборудование для очистки воды, то это значительно продлевает срок службы оборудования, снижая риск его выхода из строя. В котельной требуются мембранные или расширительные баки для повышения давления жидкости и поддержания давления в системе. Они нужны для предотвращения гидроудара.

Минимальная комплектация газовой котельной

При производстве модульных котельных предусмотрено выполнение одной из трех конфигураций. Если мы говорим о минимуме, то газовые котлы из стали поставляются в количестве двух штук, это касается и котельных насосов. Но циркуляционный насос используется в единственном экземпляре, как станция химической очистки воды. То же самое касается каждого из нижеприведенных компонентов: коммерческого узла учета воды, электроэнергии и газа, модульной котельной, охранной и пожарной сигнализации, регулирующей и запорной арматуры.

Заключение

Существуют специальные компании, которые занимаются проектированием, изготовлением и установкой, а также оборудования, описанного в статье. Сюда входят «Блочные котельные технологии», которые занимаются изготовлением блочных электростанций в отдельном здании или в составе энергетического комплекса. Типовые решения хорошо зарекомендовали себя и выгодно отличают компанию от альтернативных производителей в этом сегменте. Типичные варианты влияют на сроки и стоимость конечного продукта в сторону уменьшения, что очень приветствуется потребителями.

Котельное оборудование

Газовое отопление сегодня по-прежнему остается наиболее распространенным и востребованным, а вместе с магистральным газом оно также является самым дешевым видом отопления. Такое положение дел, вероятно, будет продолжаться до тех пор, пока существует это топливо, и нет альтернативы по всем основным показателям — доступности, эффективности, экономичности и экологической безопасности. Таким образом, газовые котельные продолжают свое победное шествие — их массовое использование неуклонно растет.

Котлы газовые

Природный газ — самое распространенное, экологически чистое и доступное топливо в нашей стране.Он обеспечивает высокий КПД работающих на нем устройств и требуемое качество теплоснабжения, поэтому газовые котельные пользуются большим спросом. Их основная задача — обеспечение тепловой энергией и горячей водой социальные, промышленные и сельскохозяйственные объекты.

Оборудование для котельных производится как на отечественных, так и на европейских предприятиях. Причем работает на газе как высокого, так и низкого давления. Газовые котельные включают в себя электростанцию ​​и дополнительное оборудование, расположенное в том же техническом помещении.Их главное преимущество — простота использования и высокая эффективность. Такие установки, как правило, комплектуются счетчиками расхода газа. По желанию котельная может быть оборудована счетчиками для контроля расхода тепла и электроэнергии, а также воды.

Тепло вырабатывается в необходимых количествах, благодаря чему потребители экономят деньги без потери качества тепло- и водоснабжения. Современные газовые котлы полностью автоматизированы, оснащены сигнализацией и не требуют постоянного наблюдения со стороны обслуживающего персонала.

Современные установки

Быстрое расширение и развитие городской инфраструктуры является стимулом для массового использования газовых котельных и отказа от центрального отопления. Этому способствует сочетание относительно низкой стоимости производимого тепла и хорошей производительности, что побуждает как жилищный сектор, так и отдельные предприятия задуматься о децентрализации и переходе на автономные газовые котельные.

В современных условиях они являются оптимальным решением вопроса теплоснабжения и обеспечения потребности в горячей воде различных объектов.К тому же такие установки отличаются безопасной и длительной эксплуатацией. А возможность самостоятельно управлять потоком тепла и контролировать расходы позволит не зависеть от коммунальных служб и снизить затраты.


Классический способ отопления

Газовые установки уже широко используются во многих отраслях промышленности для снабжения горячей водой и тепловой энергией административных зданий, строительных площадок, культурных и спортивных комплексов, жилых домов, сельскохозяйственных объектов и железных дорог.

Такая котельная способна работать на газе следующих типов:

  • Натуральный.
  • Сжиженный.
  • Попутное масло.

Преимущества современных газовых установок

Их несколько:

  • Удобство и экономичность. Такие агрегаты не привязаны к устаревшим коммуникациям и вырабатывают в нужном количестве недорогую тепловую энергию. Например, 1 кВт такой энергии, полученный от котельной модульной конструкции, оснащенной двухконтурными газовыми котлами, стоит значительно меньше, чем 1 кВт, полученный от системы централизованного теплоснабжения.
  • Высокая эффективность. Современные газовые котельные считаются лучшими по КПД, который достигает 95%. Их качество отвода тепла также признано идеальным.
  • Экологичность. Котельные используют природный газ — экологически чистое и экологически чистое топливо. При эксплуатации агрегатов на нефтедобывающих предприятиях возможно потребление попутного нефтяного газа в качестве топлива. Сжигание газа наносит очень скромный ущерб окружающей среде, соответственно котельные, работающие на нем, с точки зрения безопасности для окружающей среды, являются наиболее предпочтительным отопительным оборудованием.
  • Сравнительно небольшие габариты. Газомодульные агрегаты имеют сравнительно небольшие габариты по сравнению с другими типами котельных.
  • Мобильность. Это возможность беспрепятственно перемещать агрегаты в любое место работы

Особенности эксплуатации


Промышленный котел NO 70

Автоматизация модульной газовой котельной значительно снизила затраты на обслуживание. Используемое в нем оборудование работает автономно — в обязанности персонала входит только наблюдение и контроль.А эксплуатации агрегата способствует то, что производитель предоставляет полную заводскую комплектацию.

Автономные газовые котлы в базовой комплектации содержат следующее оборудование:

  • Водогрейный или паровой котел.
  • Горелка.
  • Подающая линия (включая термопрокладочные и запорные соленоидные клапаны).
  • Насосы газовые сетевые.
  • Контрольно-измерительные приборы.
  • Система безопасности.

Проект

Автономные газовые котельные в настоящее время составляют большую часть всех котельных, действующих в Российской Федерации.Используются котлы из стали или чугуна. Срок службы чугунного агрегата до 50 лет, стального — всего 10-15 лет. При проектировании учитываются потребности того или иного объекта, и исходя из этого, котельная оснащается соответствующим оборудованием и подбирается котел.

Разработка проекта газовой котельной — это составление схемы газоснабжения и отопления промышленных предприятий, жилых домов, общественных и административных зданий.При этом согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» учитываются технологические характеристики объекта.

Важная составляющая — автоматизация. Его уровень в современных газовых котельных предусматривает, помимо автоматизации подачи топлива и остановки котла в аварийных ситуациях, также удаленную комплексную диспетчеризацию с сохранением рабочих параметров в архиве и систему оповещения в случае возникновения аварийной ситуации. Требуемая безопасность достигается за счет взаимного дублирования нескольких ступеней системы защиты.

Виды котельных по способу монтажа


Комбинированное отопление частного дома

По способу монтажа котельные делятся на несколько типов:

  1. Крыша — устанавливается на крыше здания или на основании, устраиваемом над крышей.
  2. Транспортируемая — это современная мобильная котельная полной заводской комплектации и готовности. Применяется как аварийный источник тепла и при необходимости устанавливается на шасси, а также на полуприцеп — тягач или контейнеровоз.
  3. Блочно-модульный — монтируется в отдельно стоящем здании. Поставляется блочными модулями максимальной готовности.
  4. Встроенные — находятся в помещениях здания, предназначенных для отопления. Эта опция имеет некоторые ограничения на ее использование:
  • Установка в многоквартирных домах, детских садах, школах, домах отдыха, санаториях и лечебных корпусах больниц запрещена.
  • Запрещается строительство и оборудование котельной, примыкающей, над и под помещениями общественных, бытовых, административных зданий с одновременным нахождением в них более 50 человек.А также под и над производственными помещениями и складскими помещениями с категориями пожаро- и взрывоопасности А, Б.
  • Встроенная котельная должна иметь выход прямо наружу.
  • Открытые участки газопровода монтируются на здании по наружной стене в стене, ширина которой не менее 1,5 м.
  • Для котельных отопления общественных и жилых зданий допускается подаваемое давление газа до 5 кПа.

Заключение

Газовые котельные новейших разработок позволяют отказаться от централизованного или любого другого зависимого отопления.Это позволяет эффективно управлять средствами и экономить деньги, контролируя характеристики отопления на необходимом уровне. А техническое оснащение оборудования обеспечивает автоматическую и безопасную работу, когда оператор только наблюдает, вмешиваясь только в предусмотренных для этого случаях.

базовый, функциональный, технологический * Отопление

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

При отсутствии централизованного отопления котлы берут на себя отопление жилья.Для размещения такого оборудования необходимо подготовить отдельное помещение, соблюдая требования и нормы безопасности.

Согласитесь, на первый взгляд задача выглядит сложной. Однако это не так. Зная основы расчетов, правила и принципы дизайна, вы сможете самостоятельно спланировать комнату. Типовая планировка котельной частного дома разрабатывается с учетом конкретного типа котла и перечня дополнительного оборудования для системы отопления.

Поможем разобраться в вопросе, опишем особенности различных котельных, обозначим требования и правила их обустройства.Тематические видеоролики демонстрируют примеры организации помещения под установку и обвязку котлов.

Типы котельных для частного сектора

Требования к котельным изложены в СНиП с номенклатурным обозначением II-35-76.

В зависимости от места расположения помещения с установленным в нем отопительным оборудованием котельные можно отнести к одному из следующих типов:

  • встроенные;
  • отдельно стоящая;
  • прилагается.

Размер помещения, отводимого под котельную, выбирается исходя из вида топлива, типа конструкции котла.

При затруднении обустройства специального помещения под котельную, есть еще один вариант — мини-котельная.

Помещается в собранный по принципу металлоконструкции контейнер, который можно разместить во дворе дома. Осталось только подключить мини-котельную к коммуникациям.

Галерея изображений

Фото из

Выбор котельной по типу размещения

Расположение частной котельной

Не очень большая популярность таких модулей объясняется их довольно высокой стоимостью.Если есть перспектива занять место под котельную в подвале, можно приобрести оборудование отдельно. Тогда система отопления будет намного дешевле.

Наличие мини-котельной во дворе дома рядом с особняком исключает проектные работы, строительство и обустройство отдельного помещения, устройство вентиляции. В контейнере уже есть все необходимое для эффективного функционирования системы отопления

Конструкция домашнего котла

Значительная часть семейного бюджета уходит на отопление дома.Поэтому еще на этапе проектирования системы следует стремиться к ее максимальной оптимизации, выполняя точный расчет схемы котельной для дачного жилья.

Потребуется просчет всех вариантов расположения оборудования, включая котел, расширительный бак, радиаторы, а также с учетом особенностей разводки и циркуляции.

При проектировании котельной необходимо исходить из требований нормативных документов.В помещении, где установлен котел, часто монтируют дополнительное отопление, так как тепла, вырабатываемого самим агрегатом, недостаточно (+)

В грамотно спроектированной концепции котельной должны быть отражены все элементы и соединяющий их трубопровод.

Стандартный чертеж включает в себя: котлы, насосы — подпитка, сеть, циркуляция, рециркуляция, баки — конденсационные и аккумуляторные, теплообменники, вентиляторы, устройства подачи и сжигания топлива, панели управления, тепловые панели, деаэратор воды.

Возможные варианты схемы

При составлении типовой схемы котельной за основу можно взять один из двух вариантов тепловых сетей:

Монтаж разомкнутого контура дешевле, но при эксплуатации дороже. Второй вариант более сложен на начальном этапе, но утечка теплоносителя практически сведена к нулю, так как система герметичная. Эта схема используется в большинстве частных домов.

В замкнутую систему входит котел, обеспечивающий как систему отопления, так и контур водяного отопления, а также замкнутый трубопровод горячего водоснабжения с горячим теплоносителем.

Циркуляция охлаждающей жидкости здесь осуществляется принудительно через насос. Это позволяет при установке труб, не особо заботясь об уклонах, прокладывать их максимально удобно.

Фотогалерея

Фото из

Организация котельной для замкнутой системы

Замкнутый отопительный контур расширительного бака

Требования к котельной

К котельной в частном доме предъявляются 2 типа требований — общие и специфический, в зависимости от категории используемого топлива.

Требования к первому типу включают:

  1. Максимум 2 котла могут быть установлены в одном помещении, независимо от его площади.
  2. При строительстве и отделке котельной недопустимо использование материалов, не соответствующих требованиям пожарной безопасности. Для возведения стен необходимо использовать кирпич или бетонные блоки, а в виде отделки — штукатурку или плитку. На полу должно быть бетонное или металлическое покрытие.
  3. Вентиляция и дымоход должны соответствовать установленному оборудованию.Особые требования предъявляются к вентиляции при использовании газового оборудования. В любом случае воздух в помещении должен циркулировать и обновляться не менее 3 раз в течение 60 минут.
  4. Обязательным условием является наличие окна и двери, открывающейся наружу. Вторая дверь, ведущая в подсобное помещение, может быть, но она должна быть сделана в соответствии с условиями пожарной безопасности.

Площадь котельной следует рассчитывать исходя из характеристик оборудования, которое планируется установить, и с учетом дополнительных квадратных метров для удобного обслуживания.

К помещениям и оборудованию котельных предъявляется ряд дополнительных требований в зависимости от принятого решения по виду топлива.

Галерея изображений

Фото из

Главный блок системы, котел и оборудование, предназначенное для работы, а также управления контурами отопления, должны располагаться в котельной так, чтобы был обеспечен доступ как к теплу. генератор и другие компоненты для обслуживания

Запираемые помещения должны иметь вентиляционные отверстия.Если воздух подается снаружи дома, поперечное сечение вентиляционных отверстий рассчитывается как произведение 600 мм² на каждый кВт котла

Строительные конструкции в котельной должны быть отделаны огнестойкими материалами. В домах, возведенных из дерева, стены оштукатурены, защищены асбестом и жестью.

Для установки напольных твердотопливных, жидкотопливных и газовых котлов основание должно быть усилено. В идеале нужно построить собственное, отдельно от основного фундамента

В одной котельной не допускается установка более двух теплогенераторов, независимо от того, настенного они или напольного типа

При использовании жидкого или твердого типа топлива необходимо заранее продумать и предусмотреть место для хранения дров / торфа / угля или цистерны для дизельного топлива, а также подъездные пути автомобилей для заправки

Помещение под котельную оборудовать отверстие для подключения дымохода к дымоходу или канал в стене

При проектировании обвязки котла необходимо учитывать наиболее рациональный вариант слива воды из системы в конце сезона или в случай длительного отсутствия собственников

Правила размещения котла в котельной

Обеспечение вентиляционных отверстий

Особенности отделки поверхностей в котельной

9000 2 Основание для установки теплогенератора

Максимум два агрегата в котельной

Проектирование схемы хранения топлива

Проектирование системы дымоудаления

Возможность слива воды из контура

Оборудование для оснащения котла к.

Вне зависимости от выбранного вида топлива в технологическую схему любой котельной входят примерно одни и те же обязательные элементы.Основное место в котельной занимает котел. Здесь теплоноситель нагревается, а затем по трубопроводам поступает в радиаторы.

Если дом большой площади, то установка коллектора необходима. Элемент распределяет теплоноситель между отопительными приборами, объединенными в отдельные группы. На коллекторе установлена ​​гидравлическая стрела, представляющая собой полую трубу с выходящими из нее патрубками.

Циркуляционные насосы устанавливаются на каждом контуре. Группа безопасности, в которую входит ряд датчиков, манометров, термометров, также является частью коллектора.

Система отопления с гидрораспределителем. Если в контуре есть гидравлическая стрелка, температура охлаждающей жидкости повышается быстрее при запуске оборудования. Стабилизирует давление, температуру, защищает от гидроудара

Расширительный бак также является неотъемлемым элементом схемы. В частном доме не обойтись без водонагревателя, обеспечивающего его жителей горячей водой. Современная котельная в обязательном порядке оснащается автоматикой, контролирующей все параметры системы.

В любой схеме присутствует трубопровод подачи теплоносителя, запорная арматура, позволяющая произвести регулировку и настройку системы отопления.

В системе отопления обязательно две взаимосвязанные системы:

  • дымоудаление — отвод дымовых газов;
  • вентиляция — обеспечивает качественное сгорание топлива за счет воздушного потока.

Обе системы не менее важны, чем котельное оборудование.

Что такое умный котел?

Для реализации схемы автоматизации частной котельной необходимо вложить дополнительные средства.Простой термостатический вентиль будет стоить совсем недорого, а программируемые системы во много раз дороже.

Постоянная работа обычного котла в одном режиме влечет за собой большой расход электроэнергии и денег. Таким образом, затраты на приобретение блока автоматики быстро окупаются в процессе эксплуатации.

Автоматизация в частной котельной — гарантия функционирования системы отопления с максимальной эффективностью, что позволяет обеспечить в доме жилищные условия

Установив автоматику, хозяин дома может регулировать процесс отопления в соответствии с с его потребностями.Благодаря этому счета за потребленную энергию сократятся в 2 раза.

Автоматическое управление котлом позволяет:

  1. Отключить котел в случае возникновения нештатной ситуации. Осуществить автоматический запуск или остановку котла в текущем режиме. Установите температуру отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.
  2. Управление отопительным или водонагревательным филиалами котел с 1 камерой сгорания.
  3. Отрегулировать температуру воды или другой охлаждающей жидкости.
  4. Отрегулируйте насосы циркуляционные или рециркуляционные, если отопление в доме устроено по замкнутому контуру. В этом случае без автоматизации функционирование системы невозможно.

Самым важным элементом системы отопления является термостат. Его функция — полностью регулировать температуру как в отдельном помещении, так и в доме.

Существует множество типов термостатов — от простых механических до погодозависимых.Последнее наиболее технологично, выгодно, но при этом очень дорого.

Система управления отоплением состоит из регулятора температуры (1), датчика температуры наружного воздуха (2), исполнительного механизма (3), датчика температуры охлаждающей жидкости (4), дисплея для подключения к внешней системе управления (5 ), циркуляционный насос (6), подача теплоносителя (7), контуры потребителей (8) (+)

Цена автоматики зависит от типа используемого котла, наличия теплого пола, солнечных коллекторов и т. д.Чтобы не тратить лишние деньги, следует проанализировать особенности всех схем, рассчитать стоимость. Самостоятельно это сделать довольно сложно, но всегда можно обратиться к специалистам с этой проблемой.

Газовая котельная для вашего дома

Газ — взрывоопасное вещество, поэтому требования к газовым котельным очень жесткие. Если для отопления дома достаточно котла мощностью до 30 кВт, то отдельное помещение для котельной отпадает.

Котел можно размещать в хорошо вентилируемой кухне на стене из негорючих материалов при условии, что объем помещения не менее 15 м², высота от пола до потолка 2.5 м, а площадь от 6 м².

При отсутствии стен из негорючих материалов на кухне котел устанавливается на оштукатуренной и утепленной поверхности со специальной ширмой

Все требования к газовой котельной связаны с предотвращением последствий возможные утечки газа. Для этого площадь окон в помещении, где установлено газовое оборудование, начинается от 0,5 м², а ширина двери — от 0,8 м.

Дымоход такой котельной должен возвышаться не менее чем на 500 см над коньком кровли и иметь дополнительный канал для очистки.Коллекторы конденсата необходимо установить в дымоходе и вентиляции.

При поступлении газа в котел срабатывает электронный или пьезоэлектрический розжиг. Возникает искра и от нее зажигается запальник, а от него основная горелка, нагревая теплоноситель до заданной температуры. Далее автоматика отключает горелку.

Если мощность газового котла превышает 30 кВт, то ему нужна отдельная постройка.

Требования к отдельно стоящей котельной изложены в СНиП:

  • фундамент котельной должен быть изолирован от фундамента дома; №
  • в бетонном растворе, используемом при строительстве здания, должен быть определенный процент песка;
  • под котел устраивают отдельный фундамент, приподняв его над отделкой пола на 0.2 м;
  • под котлом подложка из плоского шифера или плитки, выступающая за его пределы на 0,1 м по всему периметру;
  • для спуска теплоносителя, в случае аварии котельную необходимо оборудовать канализацией;
  • в радиусе 0,7 м вокруг котла, пространство должно быть свободным;
  • Внутренняя отделка должна иметь коэффициент огнестойкости 0,75 часа.

К самому котлу предъявляются особые нормативные требования, так как он относится не к бытовой технике, а к категории сложного инженерного оборудования.Газовые котлы, как и все другие, используемые в бытовом секторе, должны иметь сертификат, подтверждающий, что они прошли экзамен на безопасность.

Служба надзора никогда не даст разрешение на ввод котельной с газовым котлом, если в помещении нет детектора газа.

Котельная с твердотопливным котлом

В соответствии с требованиями строительных норм и правил твердотопливные котлы устанавливаются только в нежилых помещениях. Если мощность агрегата большая, потребуется строительство отдельной котельной.

Каким должно быть помещение

К помещению под твердотопливным котлом выдвигается ряд требований:

  • расстояние от топочной дверцы до стены — от 1,2 до 1,5 м;
  • расстояние от боковых стенок котла до стены , выполненной из огнестойкого материала или защищенной специальным экраном — не менее 1 м;
  • зазор между задней стенкой котла и поверхностью из горючего материала с защитным экраном — не менее 0.5 м для котлов с задним подключением;
  • запрет на надстройки над котельной;
  • Эффективная вентиляция расположена в нижней части в виде щели между дверью и полом или отверстия в стене.

Если стена сделана из материала, отвечающего требованиям пожарной безопасности, то трубу, расположенную за котлом, допустимо закрепить с помощью кронштейнов.

Чтобы эксплуатировать ТТ с параметрами 1х0,8 м в основании хотя бы с минимальным комфортом, необходимо установить его в помещении на 2 человека.8х2,5 м. С увеличением габаритов агрегата увеличивается и площадь котельной.

Монтаж твердотопливного котла необходимо спланировать еще на этапе строительства дома, чтобы заранее выделить место под дымоход

Если котельная имеет вид пристройки, то правильный Место для него — глухая стена. Расстояние до окон и дверей как по вертикали, так и по горизонтали должно быть не менее 1 м. Когда котельная находится в подвале, цокольном или цокольном этаже, необходимо установить дверь, открывающуюся наружу.

Оборудование для твердотопливного котла

Функциональная и грамотно спроектированная котельная с твердотопливным котлом должна включать в себя ряд элементов:

  • Теплогенератор , оборудованный соответствующими бункерами, топливными камерами и др.
  • Tying TT котел , состоящий из циркуляционного насоса, трехходового клапана, группы безопасности.
  • Дымоход .
  • Водонагреватель накопительный для обеспечения дома горячей водой.
  • Автоматика — погодозависимая или внутрихозяйственная.
  • Система пожаротушения .

В качестве топлива для ТТ используются уголь, торф, дрова. Диаметр дымохода в котельной с агрегатом ТТ должен быть равен сечению патрубка котла. Помещению необходима вытяжная вентиляция, рассчитанная так, чтобы на каждые 8 ​​см² его площади приходился 1 кВт мощности котла. Если котел установлен в подвале, этот параметр умножается на 3.

Вокруг основания котла необходимо уложить стальной лист. Необходимо, чтобы он выступал с каждой стороны на 1 м. Слой штукатурки на стенах по толщине должен быть не менее 3 см.

В самом дымоходе, имеющем одинаковое сечение по всей длине, предусмотрены отверстия для сбора и удаления сажи. Обязательным атрибутом являются средства пожаротушения.

Качественный твердотопливный котел способен превратить любое твердое топливо в тепловую энергию.Это экономит деньги

Около 1,08 м² площади остекления на 1 кВт мощности котла ТТ. Максимально допустимая площадь котельной — 8 м². Если вы планируете загружать печь углем, то электропроводку необходимо защищать от угольной пыли, поскольку она может взорваться при определенной концентрации.

Преимущества котла на жидком топливе

Установить котел на жидком топливе намного проще, чем на газовый или твердотопливный аналог. Его можно разместить как в доме, так и во дворе.

Главное преимущество — отсутствие необходимости согласования и получения разрешительной документации.Все, что требуется от хозяина дома, — это обеспечить свободный доступ машины с топливом и регулярно дозаправлять котел.

Если рядом с дачным домом не проходит газовая магистраль, можно установить дизельную установку в котельной. Двухконтурный котел и дом будут отапливать и обеспечивать жителей теплой водой

Для получения 10 кВт мощности расходуется около 1 литра дизельного топлива, но точный расход зависит от качества топлива.В средней полосе дома площадью 200 м² на отопительный сезон потребуется около 5 тысяч литров топлива. Дымоход необходимо периодически чистить.

Для установки дизельного котла требуется в среднем 4 м². Если приточная вентиляция обеспечивается за счет притока воздуха из других помещений дома, то на 1 кВт мощности котла должно приходиться не менее 30 см2 воздуха. При наружной вентиляции этот показатель уменьшается до 8 см².

Электрокотел для частной котельной

Из всех моделей, применяемых в частном доме, наиболее безопасным является электрический котел.Обустраивать для него отдельную котельную необязательно. При нагревании теплоносителя не выделяются продукты сгорания, поэтому вентиляция для него не нужна.

Монтаж таких котлов прост, они не создают шума при работе, просты в уходе. Электрокотлы обладают высоким КПД, достигающим в отдельных случаях 99%. Недостатком являются высокие требования к питанию сети, а также зависимость от ее стабильной работы.

Электрокотел можно разместить в любом уголке дома, лишь бы это было удобно.Он потребляет много электроэнергии и чаще всего используется как дополнительный источник тепла.

Электрокотел подключается по различным схемам: подключают к радиаторам отопления, предусматривают возможность монтажа каскада в том случае, когда нужно отапливать большую площадь.

Обвязка производится по двум схемам — прямой и смешивающей. В первом случае температура регулируется при помощи горелки, а во втором — миксером с сервоприводом.

Информация об автономной котельной в доступной, даже для человека, далекого от этой темы, форме:

Если вы находитесь на этапе выбора котельного оборудования, информация, изложенная в этом видео, будет вам полезна:

Видео с подробной схемой котла с твердотопливным котлом:

Последние разработки компаний-производителей котельного оборудования направлены на снижение энергозатрат за счет низкотемпературных программ.

Основную роль в вопросе экономии играет автоматика, которая позволяет выбирать оптимальные режимы, регулировать температуру таким образом, чтобы уровень нагрева снижался без ущерба для общего комфорта. Эти нюансы необходимо учитывать при составлении схемы котельной для своего дома.

Если у вас есть опыт устройства котельной для частного дома, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставляйте комментарии и задавайте вопросы по теме в форме ниже.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Посмотрите видео: Установки обратного осмоса Ross производства Ross Boilers, Пуна (июль 2021 г.).

Корпус котельной

Heuguet

|

When Club Culture Goes Online 

show e Hitman & Her показали британским зрителям длинные сцены, в которых толпа танцует

под популярные музыкальные хиты.Она отмечает, что «акт освещения толпы как

в отличие от танцевальных номеров — процесс освещения культуры, который должен происходить в темноте

— обычно разрушает атмосферу, которая является стержнем клубной аутентичности. ”

(ornton 2013: 127). Здесь событие оптимизировано для телезрителей в ущерб

атмосфере на месте; и тем не менее, эта атмосфера косвенно определяется как показатель успеха и подлинности клубного мероприятия

.

Boiler Room проводит эти музыкальные и праздничные мероприятия и представляет собой участие в

аутентичности особой культуры. Понятие подлинности

явным образом появляется только на странице «О нас» их веб-сайта с использованием таких терминов, как «искренний», «честный» и

«подлинный» .12 Эта риторика явно контрастирует с остальной частью сайт, который передает более

заговорщицкий тон. На странице со списком событий, написанной более разговорным и непринужденным стилем

, неоднократное использование единственного числа первого лица «я» и таких фраз, как: «Я знаю, что мы все время говорим

слова таким образом. », Предполагает читателя, который знаком и близок.Описание

выступающих ди-джеев является относительно эллиптическим, если предположить, что читатель доверяет суждению куратора

: «Даже если я так говорю»; «Я гарантирую это». Предполагается, что веб-пользователи даже

знакомы с определенными артистами: «если вы когда-нибудь поймали парня в клубной ситуации».

Изображение e yer, размещенное на странице со списком событий, напоминает о событии двумя способами: заголовок

«Котельная в Берлине 006» и набор географических координат.Использование числовых географических координат

вызывает шифрование и игриво отсылает к эзотерике

, когда юристы объявили о первых рейв-вечеринках в Соединенном Королевстве до того, как Закон об уголовном правосудии

(1994) объявил подобные мероприятия вне закона. .13 Аналогичным образом фоновое изображение

theyer, обрамленное трубами бассейна Stattbad Wedding, представляет пространство

, а также ссылается на практику рейв-промоутеров по использованию заброшенных промышленных площадок в качестве площадок для проведения вечеринок .Это пространство также описывается авторами страницы как «наш дом», что вызывает у

близость и близость, что также подчеркивает его надпись в серии, раскрытой

названия события: «Котельная в Берлине 006». С исторической точки зрения

праздничных практик, такая манера представления мероприятия кажется компромиссом между

моделями рейва и клуба, которые представляют собой две модели вечеринок с участием ди-джеев,

первая предполагает массовые вечеринки. доступность, а последнее — нечто более ограниченное по объему,

, ни одна из которых не может претендовать на монополию на «подпольные» ценности, поскольку эта концепция

определена как оппозиция как дискриминации, так и «массам» (ornton 2013: 167 ).Поскольку

рейв-вечеринок вынуждены регулярно менять локацию, чтобы избежать вмешательства полиции,

рейв-локаций могут быть наполнены аурой новизны, тогда как клуб

более тщательно ритуализирован. Таким образом, с помощью кодов yer Boiler Room берет свое начало от двойного наследия к

, которое вписывает берлинский бассейн в логику клубной культуры.